Расчет печи в квт помещение: Калькулятор тепла для расчёта тепловой мощности камина или печи.

Мощность отопительного прибора: как определить на 1м2

Важно привести несколько цифр:
а) 1квт обогревает 10 м2 площади (при высоте потолков 2,5м).
б) 1 кг сухих дров (березовых) при сгорании выделяет примерно 4квт тепла.

Подбирая отопительный прибор необходимо понимать какой объем помещения нужно отопить (см. п.”а”) . Т.е. если Вам требуется отопить 120 м2 (при высоте потолка 2,5м) , то мощность должна быть не менее 12квт.
  
Далее следует обратить внимание на теплопотери дома. Если дом плохо утеплен — большая часть тепловой энергии будет уходить на улицу. Соответственно мощность отопительного прибора должна быть больше.

Номинальная мощность, это та мощность под которую предназначен (сконструирован) отопительный прибор.

Реальное кол-во выделяемой энергии (мощность) зависит от того, какой объем дров Вы заложили в топку (так же имеет значение какой влажности дрова и порода древесины). Т.е. чем больше топка, тем большее кол-ва тепла Вы получите.

Пример: Вы заложили в топку 10кг сухих березовых дров; от момента растопки до окончания горения выделится примерно 40квт тепла (см. п. “б”). Скорость получения этого тепла из дров определяется подачей кислорода на горение (чем больше кислорода подается в топочную камеру, тем быстрее сгорают дрова, тем большее кол-во тепла выделяется при горении).

Отсюда следует, что при максимальной подаче воздуха на горение Вы получите максимальную мощность. Она, как правило, значительно выше номинальной. Но долго эксплуатировать оборудование в таком режиме нельзя (оборудование придет в негодность). Максимальный режим используется при розжиге, когда нужно быстро прогреть дымоход и саму топочную камеру.

Аналогично с минимальной мощностью — будет возникать конденсат, излишнее образование золы и кислот, что в конечном итоге может привести к дымоходному пожару.

Поэтому выбирая отопительный прибор следует ориентироваться именно на номинальную мощность. Закладывать именно то кол-во топлива, которое указано в инструкции.

Таким образом, алгоритм подбора мощности отопительного прибора выглядит следующим образом:

1. Выяснить объем отапливаемого жилища
2. Выяснить теплопотери жилища
3. Исходя из первых двух пунктов выбрать необходимую номинальную мощность.

Важно.
Для приборов с водяным контуром может указываться 2 параметра мощности — мощность воздушного отопления и мощность водяного отопления.
Наличие водяного контура позволяет передавать тепло в соседние помещения (по аналогии с разводкой воздуха).
Т.е. помещение в котором установлен прибор будет нагреваться за счет воздуха, а соседние помещения — за счет водяного отопления.

Мощность камина от объёма помещения для дома

Решающим фактором при выборе котла, отопителя, очага и любых других источников тепла является мощность, то есть, способность аппарата поднять температуру в помещении определенного объема до нужного уровня. Конечно. При этом очень важны степень теплоизоляции комнаты, наличие системы вентиляции, да и назначение помещения. Все это также необходимо учитывать при выборе любого обогревателя, в том числе и печи-камина.

Особенности автономного камина

По своим функциям это устройство объединяет качества очага, классической печи и современного отопителя.

• С первым его роднит наличие смотрового окна, правда, закрытого защитным экраном, которой и позволяет получать эстетическое удовольствие от вида пламени. Наличествует и недостаток, свойственный этими конструкциям: воздух для сжигания забирается из помещения, правда, в данном случае – в минимально необходимом объеме.
• Со вторым устройство объединяет способ обогрева – конвекционный. Пламя нагревает корпус аппарата и последний излучает тепло в комнату. Так же, как и традиционная печь, если нет специальных дополнительных устройств, он может обогревать 2, максимум 3 смежные комнаты и только при открытых дверях, разумеется.
• Общее свойство с современным отопителем – электрическим очагом, например, точно рассчитанная мощность, позволяющая подобрать оптимальный результат. Второе сходное свойство с электрическим аналогом – аппарат можно установить в доме в любой момент, если наличествует дымоход. Сооружение фундамента или усиления основания здесь не нужно.

Мощность печи-камина

Величина измеряется в кВт как для дровяных модификаций, так и для электрических – 6 кВт, 9кВт м так далее. Причем показатели эти описывают работу прибора в разных режимах, что необходимо учитывать при расчетах.

• Средняя – то есть, показатель, которого достигает печь при нормальной работе (при докладке дров или угля). Это штатный режим, который может поддерживаться длительное время.
• Минимальная – при такой мощности аппарат будет работать максимально долго на одной закладке топлива.
• Пиковая – максимальная. Этот режим может осуществляться не более 3 часов, после чего печи будет перегреваться, что может закончиться неприятностями.

На выбор влияет и материал конструкции. Дело в том, что разные материалы по–разному проводят тепло. Мощность электрического камина, например, указывается таким же образом, но какую площадь он обогреет, зависит только от нее. Очаги дровяные выпускаются стальные и чугунные, а некоторые имеют еще и каменную облицовку, что влияет на теплотворную способность аппарата.

Сталь быстро нагревается и хорошо проводит тепло, однако не удерживает его. Способность поддерживать температуру в прогретой комнате у нее меньше. Чугун передает тепло в 1,5 раза быстрее и при этом дольше его удерживает. Иногда производители включают в конструкцию чугунные вставки, чтобы сделать аппарат более эффективным, как, например, в модели Бавария от ABX.

Для этого используют кафельную или каменную облицовку, поскольку этот материал удерживает тепло и дольше отдает его комнате. Та же Бавария предлагается и в кафельном исполнении. На фото можно видеть эту модель.

Расчет мощности для помещения

Очевидно, что для дома в 100 м и комнат в 30 м необходимы разные устройства. Какая площадь обогревается тем или иным аппаратом, приблизительно устанавливают следующим образом:

• в паспорте находят среднюю величину;
• мощность каминов в кВт умножают на 10 кв. м., при высоте потолков в квартире или доме не более 2,5 м;
• полученное произведение и означает, какую площадь может отопить камин.

Так, например, при величине в 6 кВт, максимальная площадь помещения или двух смежных комнат будет равна: 6кВт*10=60 кв. м.

Печь-камин Бавария мощность 9 кВт обогреет больше. Площадь будет равна: 9*10=90 кв. м.

Для дома в 100 м потребуется чуть более мощный очаг – в 11 кВт.
Однако при более высоких потолках в расчетах придется использовать объем помещения.

Искомая мощность аппарата будет равна произведению 24 и объема помещения. Какая площадь при этом обогревается, вычисляется по объему.

Какая мощность печи нужна для отопления. Как рассчитать тепловую мощность печи

При выборе дровяной печи каждый покупатель должен учитывать ряд важных характеристик, Ключевой, важной характеристикой для правильного выбор печи для вашего дома является выбор размер тепловой мощности, которая измеряется в киловаттах (кВт) и колеблется от 3 кВт до более 15 кВт.

Важно – выбирать печь оптимальной мощности для вашего дома!

Если Вы выберете печь недостаточной мощности для отопления вашего дома, такая печь просто не сможет отдавать необходимое количество тепла, что бы обогреть помещения Вашего дома. Так же печь малой мощности, Вам придется эксплуатировать под максимальной нагрузкой, на приделе её возможностей. Это конечно негативно скажется на её качестве и сроках использования.

Если вы купите печь, которая имеет слишком большую мощность для вашего дома, в конечном итоге вы придется постоянно открывать окна, чтобы обеспечить доступ воздух для комфортного дыхания и остудить помещения. В результате вы будете неэффективно расходовать топливо, отапливая воздух на улице. Кроме того, если Вы постоянно будите использовать печь на низком уровне горения, вы получите большое количество сажи, так как тяга дымохода и температура в топки будут недостаточными для удаления и прогорания сажи. Результатом будет постоянно закопченное стекло, а в долгосрочной перспективе испортите дымоход, так как большое количество сажи и копоти, оседая на стенках дымохода, смешиваясь с влагой от конденсата, образует кислотную среду, разрушающую дымоход.

Печи работают в диапазоне мощности от минимального до максимального

Печи камины, в зависимости от размеров топки, могут вмещать различное количество дров, и соответственно отдавать различное количество тепла. При этом печи с герметичными топками, могут регулировать доступ кислорода в камеру сгорания, и таким образом регулировать тепловую мощность печи.

В любом случае, при выборе печи следует опираться на среднее значение — оптимальную мощность печи.

Обычно производители и продавцы указывают в каком диапазоне мощности работает печь. Однако при выборе и покупке печи необходимо быть осторожным и внимательным, так как многие не добросовестные производители и продавцы печей каминов бывает указывают только максимальный уровень мощности. Принимать во внимание при покупке печи эти показатели не стоит. Рекомендуем выбирать проверенных временем производителей, и покупать печи, только у продавцов которые смогут не только дать полную достоверную информацию о печах но и обеспечат гарантийные обязательства.

Размер, который вам нужен, может зависеть от:

• Размер помещения. Вам нужно измерить высоту, ширину и длину.
• Планировка вашего дома. Например, наличие этажей, перекрытий для доступа теплого воздух в соседние комнаты.
• Возможные тепло потери и энргоэффективность дома. К примеру размеры окон и есть ли у вас стеклопакеты, есть ли в помещении какая-либо изоляция, например, изоляция стен.

Чтобы обогреть Ваше жилое помещение до 21 ° C, когда на улице 1 ° C, вам потребуется 1 кВт тепловой мощности на каждые 14 кубических метров пространства. В качестве приблизительного ориентира, умножьте высоту, ширину и длину комнаты в метрах, а затем разделите это на 14.

Формула расчета тепловой мощности печи от объема помещения.

Тепловая мощность печи (кВт) = Высота * Ширина * Высота / 14

Вы можете использовать наш инструмент ниже, чтобы сделать это. Это даст вам оценку того, какой размер печи вам нужен в кВт.

Калькулятор мощности печи

Используйте наш инструмент, чтобы определить, какой размер мощности печи вам понадобится. Помните, что это приблизительная оценка, которая также зависит от того, насколько энергоэффективен ваш дом.

Размеры помещения (длина/ширина/высота):

Те не менее, и мы рекомендуем использовать эти данные в качестве только в качестве руководства, и прежде чем покупать печь получить консультацию специалиста, например в магазинах Тульского Печного Центра.

Дело в том, что каждый дом индивидуален, и условия использования и установки печей различны. Помимо мощности и цены печи-камина есть ряд других факторов, которые помогут сделать Вам оптимальный выбор и купить печь лучше всего подходящую для отопления Вашего дома, при этом сэкономить на установке и дымоходе.

важные моменты проектирования. Методика расчета печи с формулами и допусками

Одним из наиболее значимых элементов электропечи является ее нагреватель. Именно он напрямую влияет на мощность, рабочую температуру и общие функциональные характеристики оборудования. Абсолютно неважно, о каких типах приборов идет речь — трубчатых электропечах, шахтных или муфельных моделях. Для всех применимы базовые правила расчета.

Как определить мощность и силу тока печи

Начинается расчет печи с ее будущей мощности. Также определяется сила тока, которая будет проходить по телу нагревателя. Для этого можно использовать базовые эмпирические нормы соотношения размера камеры прибора к ее мощности.

Если объем насчитывает от 1 до 5 литров, желательно, чтобы мощность оборудования была в диапазоне от 300 до 500 Вт на литр. Когда камера планируется для промышленного использования, и ее объем достигает 100 литров и более, расчет муфельной печи должен учитывать примерно 50-60 Вт на каждый из них.

Детальная таблица рекомендуемых норм мощности для различных объемов камер

Провести нужные вычисления совсем несложно. Сам объем легко рассчитывается исходя из данных о высоте, ширине и глубине камеры, а потом умножается на нужный показатель. К примеру, печь на 5 литров и нагрузкой 300 Вт/л будет иметь общую мощность 1500 Вт.

Определить силу тока также достаточно просто. Базовое напряжение сети известно, и составляет 220 В.

После этого производится расчет печей, формула которого имеет следующий вид:

I=P/U

P – предварительно рассчитанная мощность, в нашем случае 1500 Вт.

U – напряжение сети.

Таким образом, имеем: 1500/220 = 6.8 А.

Как рассчитать наименьшее сечение нагревательного элемента электропечи

Расчет электрических печей должен обязательно проводиться с учетом особенностей самого нагревательного элемента. Ведь если через него пройдет сила тока, больше чем он может вынести – выход из строя неизбежен. Планируя конструкцию муфельной или шахтной электропечи, обязательно учитывайте будущий диаметр нагревателя.

Рассчитывать его можно, зная силу тока и предполагаемую рабочую температуру. Рекомендуемые нормы указаны на фото ниже.

Таблица определения параметров нагревателя электропечи. Узнаем нужный диаметр и сечение

Если в таблице отсутствует точное значение, которое совпадает с Вашим расчетом, это не критично. Когда наша сила тока будет равна 6.8 А, стоит брать за основу показатель 7.7, то есть, ближайший больший. Минимальный диаметр и сечение обеспечат бесперебойный и безопасный процесс обжига.

Можно даже заложить в расчет нагревательной печи более мощный элемент для накала. Уменьшать параметры категорически нельзя, поскольку тогда он очень быстро перегорит

Как рассчитать длину проволоки нагревателя для создания спирали

Методика расчета печи также подразумевает определение оптимальной длины проволоки для основы нагревательного элемента. Это очень важно, ведь именно от нее зависит создание необходимого резистивного нагрева.

Для того чтобы провести точный расчет закалочной печи нам потребуются такие данные как:

• Напряжение сети.
• Сила тока.
• Площадь сечения нагревателя.
• Удельное сопротивление проводника.

Последний показатель можно найти на фото представленном ниже.

Величина удельного сопротивления, в зависимости от диаметра и материала нагревателя

Далее расчет термических печей идет по формуле:

L= (U / I) x S/ p

В нашем случае, если использовать для нагревателя нихромовый сплав Х20Н80-Н, длина проволоки будет составлять: (220/6.8) х 0.785/1.11. То есть, приблизительно 23 метра.

Как проверить правильность поверхностной мощности нагревательного элемента

Если Вы планируете создать долговечные трубчатые печи, расчет обязательно должен включать и пункт проверки поверхностной мощности нагревательного элемента с допустимым значением. Это поможет вовремя обнаружить возможный выход из строя и определить грани возможностей данной составляющей оборудования.

Поверхностная удельная мощность указывает сколько тепловой энергии нужно получать с каждой единицы площади нагревателя

Методика расчета трубчатых печей вначале подразумевает поиск допустимого значения. Его можно получить по формуле:

βдоп = βэф х α

βдоп – непосредственно допустимая мощность.

βэф – мощность, которая зависит от диапазона рабочих температур.

α – коэффициент эффективности излучения тепла нагревательным элементом.

В расчет печи для обжига включаем показатель βэф и α из таблиц, представленных на фото ниже.

Таблица для расчета эффективной мощности на основе температуры заготовок и самого нагревателя

Коэффициент α также подбирается из табличных данных. Он напрямую зависит от местоположения спирали нагревателя внутри конструкции печи.

Значения поправочного коэффициента – важный аспект, который стоит учитывать, выполняя расчет шахтных печей

Впоследствии эти 2 показателя умножаются между собой и дают нам граничное значение допустимой мощности.

Это станет последним этапом проектирования оборудования.

Как видите, расчет нагревательных элементов – дело достаточно непростое. Поэтому, проще и лучше заказать электропечи для обжига и других видов термообработки от надежного производителя. Именно таким является литовский изготовитель SNOL, продукция которого представлена на нашем сайте. Не откладывайте и скорее выбирайте нужную модель!

Почему мощность печи указывают в кВт

Определение и измерение мощности

Действительно, существует единица измерения Килова́тт-час (кВт⋅ч), которая показывает количество энергии, производимое или потребляемое, а также в других подобных случаях (измерение проделанной работы).

Преимущественно эту единицу измерения используют в энергетике и в быту для измерения электроэнергии.

Следует заметить, что правильно писать именно «кВт⋅ч» (мощность, Умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час со знаком Деления), которое часто употребляется во многих документах — неправильное. Для удобства чтения стали использовать упрощённое обозначение кВт (киловатт), под которым понимается количество киловатт в час.

Понятие кВт используется в одинаковой мере по всему миру, поэтому для обозначения тепловой мощности стали использовать именно его. Исследования показали, что один килограмм любой древесины при влажности 20% производит 4,16 кВт тепла. Другое дело, что разные породы дерева имеют разную плотность (разный вес), и при одинаковых внешних размерах поленья разных пород дадут разное количество тепла.

Почему печи разной мощности и как подобрать себе печь

Все производители рекомендуют использовать дрова лиственных пород и чаще всего для отопления используются дрова березы. Для удобства исчисления принято считать 4 кВт на килограмм. Таким образом мощность печи зависит от её размеров. Чем больше дров можно положить в печь, тем она мощнее.

Теперь мы понимаем, что в печь мощностью 8 кВт можно положить два килограмма дров, а в печь 12 кВт помещается три килограмма. Точнее бы сказать наоборот: печь в которую можем положить три килограмма дров должна дать 12 кВт тепла, так как если в ту же печь положим только два килограмма дров, то получим 8 кВт тепла. Таким образом, мы можем протопить помещение на большей мощности, а потом использовать меньшую.

Как понять сколько дров можно положить в печь

Часто в устройствах есть метка указывающая на максимальный уровень дров. Без такой метки рекомендуется закладывать не более двух третей топки. Переполнение топки топливом может отрицательно сказаться на её можности и даже привести к поломке устройства. Например, сейчас набирают популярность дровяные брикеты. Они имеют большую плотность и маленькую влажность. При аккуратных размерах брикетов, по весу их помещатся в топку больше, чем дров и такой перегруз камина может привести к его поломке.

Если камин нужен для интерьера, то его мощность не столь важна. Конечно в маленьком помещении камин лучше не делать, чтобы не устроить сауну. Тем не менее, при нехватке тепла ничего не случится, а при избытке можно хорошо проветрить. Другое дело когда нужна печь для отопления. Тогда к вопросу выбора нужно подходить более внимательно. В среднем на 10 квадратных метров площади отопления берётся 1 кВт мощности печи. Это при потолках не более 2.7 метра и при низких теплопотерях дома.

Например, когда нужно обогреть 80 квадратных метров, нужно выбирать печь 9-11 кВт, рассматривая запас мощности, учитывая погодные и другие условия. Например, печь Jotul F8. Мы знаем, что если взять два разных термоса и одновременно налить в них кипяток из одного чайника, то в одном вода остынет быстрее, а в другом медленнее. Также и с домами. Всё индивидуально, в первую очередь хозяин знает особенности своего дома и свои предпочтения.

Опять немного физики

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой или производимой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.

Интересный факт, что даже люди являются потребителями и производителями энергии. Все мы знаем, что на упаковках любых продуктов указанна энергетическая ценность продукта. Как правило, энергетичность еды измеряют в Килокалориях (ккал), в то же время американцы измеряют её в Джоулях (Дж). Слово Калория от латинского означает — тепло.

Ранее калория широко использовалась для измерения энергии, работы и теплоты. Калорийностью называлась теплота сгорания топлива. А под калорийностью или энергетической ценностью пищи, подразумевается количество энергии, которое получает организм при полном её усвоении.

Все три единицы измерения: Ватт, Джоуль, Калория пересекаются между собой. Подробнее о них можно узнать, например в Википедии. Человек также является производителем тепла и один врослый человек находясь в комнате площадью десять квадратных метров и высотой два с половиной метра, может повысить температуру этой комнаты на два градуса. Не зря про кого-то говорят «энергичный человек», а про других наоборот. Именно из-за этого в местах переполненных народом душно.

Цифры

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой или производимой устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.

1 Вт⋅с = 1 Дж

1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж.
1Дж = 0,239 Калории
1 кВт⋅ч = 0,86МКал

Познавательно

• Для обогрева одного метра площади понадобится примерно 20-25 лампочек накаливания с обычной спиралью и мощностью 60 Вт, при потолках 2,5 метра. Это будет 1,2-1,5 кВт часть энергии которых уйдёт на свет, а остальная на тепло.
  
• Бытовым, домашним утюгом можно обогреть полкомнаты, то есть на обогрев комнаты 15 метров понадобится два утюга, с учётом периодичности включения и выключения утюгов.
  
• Даже если взрослый человек будет просто лежать он выделяет до одного киловатта тепла, поэтому при выборе кондиционера нужно учитывать площадь комнаты и сколько человек могут одновременно там находиться.

Как рассчитать мощность дровяной печи — Статьи — Печи-екб.рф

Дровяная печь — отличный вариант для отопления небольших зданий. Однако при выборе той или иной отопительной конструкции перед потребителем встает вопрос: как рассчитать мощность дровяной печи для дома, чтобы не замерзнуть или не платить за дрова огромные суммы? Есть ряд советов.

Вычисляем площадь и объем помещения

Посчитайте площадь комнаты или помещения, которое необходимо обогреть. Чтобы вычислить объем, умножьте площадь на высоту потолков.

Важно! Учтите также толщину стен, утеплителя и прочих элементов здания, минимизирующих теплопотери. Помимо этого посчитайте дверные проемы, арки, окна – факторы, увеличивающие «уход» тепла из помещения. Если выделяемое тепло восполняет возможные теплопотери, температура в комнате будет стабильной.

Рассчитываем мощность

Если не вдаваться в серьезные формулы для вычисления, то расчет выглядит примерно так: на 1 куб отапливаемого помещения должен приходиться 1 кВт мощности дровяной печи.

Обратитесь к инструкции

К каждому отопительному изделию в комплекте идет инструкция, в которой четко указаны параметры обогреваемого помещения и мощность печи. Если вы сомневаетесь в верности представленных нами формул, то воспользуйтесь руководством к прибору. В любом случае вам необходимо знать площадь и объем комнаты, ориентируясь на эти показатели, вы без труда сделаете верный выбор.

Также в магазине вы можете получить консультацию специалиста, который порекомендует вам оптимальный вариант. Учитывайте, что профессионал с опытом оперирует не только официальными сведениями о моделях, но и статистикой пользователей, а также сервисных центров, обслуживающих печи.

Экономить не нужно

В магазинах представлено множество печей на любой вкус и кошелек. Выбирая печь для собственного дома, бани или коттеджа, руководствуйтесь нашими советами, но учитывайте, на какой уровень закладки дров вы будете ориентироваться. Если вы рассчитываете на низкий расход деревянных поленьев, максимальной отдачи от выбранной тепловой конструкции не ждите. В данном случае работает принцип «чем больше дров, тем больше тепла».

Расчет мощности твердотопливных котлов отопления

Для того чтобы выбрать котёл, работающий на твёрдом топливе, необходимо обратить внимание на мощность. Данный параметр показывает, какое количество тепла может создать конкретное устройство при подключении к системе отопления. От этого напрямую зависит, можно ли с помощью такого оборудования обеспечить дом теплом в нужном количестве или нет.

Например, в помещении, где установлен пеллетный котёл с небольшой мощностью, будет в лучшем случае прохладно. Также не лучшим вариантом является установка котла с избыточной мощностью, потому что он постоянно будет работать в экономном режиме, а это заметно снизит показатель КПД.

Итак, чтобы выполнить расчет мощности котла для отопления частного дома, вам нужно следовать определенным правилам.

Содержание:

1. Как рассчитать мощность отопительного котла, зная объём отапливаемого помещения
2. Как рассчитать, сколько тепла необходимо для нагрева воды
3. Подбор котла по площади частного дома. Как произвести расчёт?
4. Расчёт реальной мощности котла длительного горения на примере «Купер ПРАКТИК-8»
5. Сколько энергии дают разные типы горючего

Как рассчитать мощность отопительного котла, зная объём отапливаемого помещения?

Тепловая мощность котла определяется по формуле:

Q = V × ΔT × K / 850

• Q – количество тепла в кВт/ч
• V – объём отапливаемого помещения в кубометрах
• ΔT – разница между температурой снаружи и внутри дома
• К – коэффициент потери тепла
• 850 – число, благодаря которому произведение трёх вышеуказанных параметров можно перевести в кВт/ч

Показатель К может иметь следующие значения:

• 3-4 – если конструкция здания упрощённая и деревянная или если оно сделано из профлиста
• 2-2,9 – у помещения небольшая теплоизоляция. Такое помещение имеет простую конструкцию, длина 1 кирпича равна толщине стены, окна и крыша имеют упрощённую постройку
• 1-1,9 – конструкция здания считается стандартной. У таких домой двойная кирпичная вкладка и мало простых окон. Кровля крыши обычная
• 0,6-0,9 – конструкция здания считается улучшенной. Такое здание имеет окна с двойными стеклопакетами, основа пола толстая, стены кирпичные и имеют двойную теплоизоляцию, крыша имеет теплоизоляцию, сделанную из хорошего материала

Ниже приведена ситуация, в которой подбирается котел отопления по объему отапливаемого помещения.

Дом имеет площадь 200 м², высота его стен 3 м, теплоизоляция является первоклассной. Показатель температуры окружающего воздуха рядом с домом не падает ниже -25 °С. Получается, что ΔT = 20 — (-25) = 45 °С. Получается, чтобы узнать количество тепла, которое требуется для отопления дома, необходимо произвести следующий расчёт:

Q = 200 × 3 × 45 × 0,9/850 = 28,58 кВт/ч

Полученный результат пока что не следует округлять, ведь к котлу может быть еще подключена система горячего водоснабжения.

Если вода для мытья нагревается другим способом, то результат, который получен самостоятельно не нуждается в корректировке и эта стадия расчёта является завершающей.

Как рассчитать, сколько тепла необходимо для нагрева воды?

Чтобы произвести расчет расхода тепла в этом случае необходимо самостоятельно прибавить к предыдущему показателю расход тепла для горячего водоснабжения. Для его расчета можно воспользоваться следующей формулой:

Qв = с × m × Δt

• с – удельная теплоёмкость воды, которая всегда равна 4200 Дж/кг·К,
• m – масса воды в кг
• Δt – разница температуры нагретой воды и поступающей воды из водопровода.

К примеру, среднестатистическая семья в среднем потребляет 150 л тёплой воды. Теплоноситель, который нагревает котёл имеет температуру равную 80 °С, а температура воды, поступающей из водопровода равна 10 °С, тогда Δt = 80 — 10 = 70 °С.

Следовательно:

Qв = 4200 × 150 × 70 = 44 100 000 Дж или 12,25 кВт/ч

После необходимо поступить следующим образом:

1. Допустим, нужно нагреть 150 л воды за один раз, значит ёмкость косвенного теплообменника равна 150 л, следовательно, к 28,58 кВт/ч необходимо прибавить 12,25 кВт/ч. Делается потому что показатель Qзаг меньше 40,83, следовательно, в помещении будет прохладнее ожидаемых 20 °С.
2. В случае, если нагрев воды происходит порционно, то есть ёмкость косвенного теплообменника составляет 50 л, показатель 12,25 нужно разделить на 3 и далее прибавить самостоятельно к 28,58. После этих расчётов Qзаг равен 32,67 кВт/ч. Полученный показатель это и есть мощность, котла, которая необходима для отопления помещения.

Подбор котла по площади частного дома. Как произвести расчёт?

Такой расчёт является более точным, потому что учитывает огромное количество нюансов. Производится он по следующей формуле:

Q = 0,1 × S × k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k6 × k7

1. 0,1 кВт – норма необходимого тепла на 1 м².
2. S – площадь помещения, которое нужно отопить.
3. k1 показывает тепло, которое потерялось из-за строения окон, и имеет следующие показатели:

• 1,27 – у окна одинарное стекло
• 1,00 – окно со стеклопакетом
• 0,85 – у окна тройное стекло

4. k2 показывает, тепло которое потерялось из-за площади окна (Sw). Sw относится к площади пола Sf. Его показатели следующие:

• 0,8 — при Sw/Sf = 0,1;
• 0,9 — при Sw/Sf = 0,2;
• 1,0 — при Sw/Sf = 0,3;
• 1,1 — при Sw/Sf = 0,4;
• 1,2 — при Sw/Sf = 0,5.

5. k3 показывает утечку тепла сквозь стены. Может быть следующим:

• 1,27 – некачественная теплоизоляция
• 1 – стена дома имеет толщину 2-ух кирпичей или утеплитель толщиной 15 см
• 0,854 – хорошая теплоизоляция

6. k4 показывает количество потерянного тепла из-за температуры снаружи здания. Имеет следующие показатели:

• 0,7, когда tз = -10 °С;
• 0,9 для tз = -15 °С;
• 1,1 для tз = -20 °С;
• 1,3 для tз = -25 °С;
• 1,5 для tз = -30 °С.

7. k5 показывает сколько тепла потерялось из-за наружных стен. Имеет следующие значения:

• 1,1 в здании 1 внешняя стена
• 1,2 в здании 2 внешних стены
• 1,3 в здании 3 внешних стены
• 1,4 в здании 4 внешних стены

8. k6 показывает количество тепла, которое необходимо дополнительно и зависит от высоты потолка (Н):

• 1 — для высоты потолка 2,5 м;
• 1,05 — для для высоты потолка 3,0 м;
• 1,1 — для высоты потолка 3,5 м;
• 1,15 — для высоты потолка 4,0 м;
• 1,2 — для для высоты потолка 4,5 м.

9. k7 показывает сколько тепла была потеряно. Зависит от типа постройки, которая расположена над отапливаемым помещением. Имеет следующие показатели:

• 0,8 отапливаемое помещение;
• 0,9 тёплый чердак;
• 1 холодный чердак.

В качестве примера возьмем те же исходные условия, кроме параметра окон, которые имеют тройной стеклопакет и составляют 30% от площади пола. Постройка имеет 4 наружных стены, а сверху над ней расположен холодный чердак.

Тогда расчет будет выглядеть так:

Q = 0,1 × 200 × 0,85 × 1 × 0,854 × 1,3 × 1,4 × 1,05 × 1 = 27,74 кВт/ч

Данный показатель необходимо увеличить, для этого нужно самостоятельно добавить количество тепла, которое требуется для ГВС, если она подключена к котлу.

Если нет необходимости выполнять точные расчеты, то можно воспользоваться универсальной таблицей. С помощью нее можно определить мощность котла по площади дома. Например, для отопления помещения 150 кв м подойдет котел с мощностью 19 кВт, а для отопления 200 кв.м. потребуется уже 22 кВт.

Вышеприведённые методы очень полезны, рассчитать мощность котла для отопления дома.

Расчёт реальной мощности котла длительного горения на примере «Куппер ПРАКТИК-8»

Конструкция большинства котлов рассчитана под конкретный вид топлива, на котором будет работать это устройство. В случае использования для котла другой категории топлива, которая не переназначена для него, КПД значительно сократиться. Также необходимо помнить о возможных последствиях использования того топлива, которое не предусмотрено производителем котельного оборудования.

Теперь продемонстрируем процесс расчёта на примере котла «Теплодар», модель «Куппер ПРАКТИК-8». Это оборудование предназначено для системы отопления жилых домов и других помещений, которые имеют площадь меньше, чем 80 м². Также этот котёл является универсальным и может работать не только в закрытых системах отопления, но и в открытых с принудительной циркуляцией теплоносителя. Данный котел обладает следующими техническими характеристиками:

1. возможность использовать в качестве топлива дрова;
2. в среднем за час, он сжигает 10 дров;
3. мощность данного котла составляет 80кВт;
4. загрузочная камера имеет объём 300л;
5. КПД равен 85%.

Допустим, что для отопления помещения хозяин использует в качестве топлива дрова осинового дерева. 1 кг данного вида дров даёт 2,82 кВт/ч. За один час, котёл потребляет 15кг дров, следовательно, он выдаёт тепла 2,82 × 15 × 0,87 = 36,801 кВт/ч тепла (0,87 является КПД).

Этого оборудования недостаточно для отопления помещения, которое имеет теплообменник объёмом 150 л, но если ГВС имеет теплообменник объёмом 50 л, то мощности данного котла будет вполне достаточно. Для того чтобы получить нужный результат 32,67 кВт/ч необходимо потратить 13,31 кг осиновых дров. Производим расчёт по формуле (32,67 / (2,82 × 0,87) = 13,31). В данном случае необходимое тепло было определённо методом расчёта по объёму.

Также можно произвести самостоятельный расчёт и узнать время, которое потребуется котлу для того, чтобы сжечь все дрова. 1 л дров осиного дерева имеет вес 0,143 кг. Следовательно, в отделении для загрузки поместится 294 × 0,143 = 42 кг дров. Столько дров будет достаточно для поддержания тепла более чем 3 часа. Это слишком непродолжительное время, поэтому в данном случае необходимо найти котёл, у которого размер топки в 2 раза больше.

Также можно поискать топливный котёл, который рассчитан на несколько видов топлива. Например, котёл от того же производителя «Теплодар», только модели «Куппер ПРО-22», который может работать не только на дровах, но и на углях. В данном случае при использовании разных видов топлива будет разная мощность. Расчёт проводится самостоятельно, учитывая эффективность каждого вида топлива отдельно, а позже выбирается наилучший вариант.

Сколько энергии дают разные типы горючего?

В данном случае показатели будут следующие:

1. При сгорании 1 кг высушенных опилок или небольшой стружки хвойного дерева выдача 3,2 кВт/ч. При условии, что 1 л высушенных опилок весит 1,100 кг.
2. Ольха имеет более высокую теплоотдачу и даёт 3 кВт в час, при весе 300 грамм.
3. Деревья, которые относятся к видам твердолиственных, дают 1 кВт, имея вес 300 грамм.
4. Уголь из камня даёт почти 5 кВт, при весе 400 грамм.
5. Торф из Белоруссии даёт 2 кВт, при весе в 340 грамм.

Некоторые производители топлива в информации пишут срок сгорания одной загрузки, но не предоставляют информацию о том, сколько топлива выгорает за 1 час.

В такой ситуации необходимо произвести дополнительные расчёты:

• Определить максимальную массу горючего, которая способна уместиться в отделении для загрузки горючего.
• Узнать, сколько тепла может отдать котёл, работающий на данном виде сырья;
• Какая уровень теплоотдачи будет за 1 час. Данное число необходимо самостоятельно разделить на тот период, за который выгорит всё количество дров.

Подводя итог, можно сказать, что данные, которые будут получены в результате всех расчётов, и будут показывать настоящую мощность твердотопливного котельного оборудования, которую он сможет выдать в течение 1 часа.

Киловатт (кВт) в ампер калькулятор преобразования электрической энергии

Как преобразовать киловатты в амперы

Для однофазной цепи переменного тока формула преобразования киловатт (кВт) в амперы выглядит так:

амперы = (кВт × 1000) ÷ вольт

Можно найти силу тока в киловаттах, если вы знаете напряжение цепи, используя закон Ватта. Закон Ватта гласит, что ток = мощность ÷ напряжение. По закону Ватта мощность измеряется в ваттах, а напряжение — в вольтах.Формула найдет ток в амперах.

Сначала начните с преобразования киловатт в ватты, что можно сделать, умножив мощность в кВт на 1000, чтобы получить количество ватт.

Наконец, примените формулу закона Ватта и разделите количество ватт на напряжение, чтобы найти амперы.

Например, , найдите ток в цепи мощностью 1 кВт при 120 вольт.

ампер = (кВт × 1000) ÷ вольт
ампер = (1 × 1000) ÷ 120
ампер = 1000 ÷ 120
ампер = 8.33А

Преобразование киловатт в амперы с использованием коэффициента мощности

Оборудование часто не на 100% эффективно с точки зрения энергопотребления, и это необходимо учитывать, чтобы определить количество доступных ампер. Например, большинство генераторов имеют КПД 80%. КПД устройства можно преобразовать в коэффициент мощности, переведя процент в десятичную дробь, это коэффициент мощности.

Чтобы узнать коэффициент мощности вашей цепи, попробуйте наш калькулятор коэффициента мощности.

Формула для определения силы тока с использованием коэффициента мощности:

амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)

Например, , найдите ток генератора мощностью 5 кВт с КПД 80% при 120 вольт.

амперы = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)
ампер = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120)
ампер = 5000 ÷ 96
ампер = 52,1 A

Как найти ток в трехфазной цепи переменного тока

Формула для определения силы тока для трехфазной цепи переменного тока немного отличается от формулы для однофазной цепи:

амперы = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)

Например, , найдите ток трехфазного генератора мощностью 25 кВт с КПД 80% при 240 вольт.

Ампер = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × В)
А = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240
А = 75,18 А

Для преобразования ватт в амперы используйте наш калькулятор преобразования ватт в амперы.

Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток)

Номинальный ток генератора (однофазный переменный ток)

Киловатт-часов (кВтч) в Киловатт (кВт) калькулятор преобразования

Преобразуйте киловатт-часы в мощность в киловаттах, указав энергию (в кВтч) и время (в часах) ниже.

Вы хотите перевести киловатт в киловатт-час?

Как перевести киловатт-часы в киловатты

Киловатт-час , выраженный в кВтч или кВт · час, представляет собой меру потребления электроэнергии, эквивалентную одному киловатту мощности, используемой в течение одного часа. Электроэнергетическая компания использует это измерение, например, для расчета суммы, выставляемой клиентам.

Киловатт , сокращенно кВт, это мера электрической мощности. Чтобы преобразовать энергию в кВтч в мощность в кВт, используйте формулу ниже.

кВт = кВтч ÷ часов

Таким образом, мощность в киловаттах равна энергии в киловатт-часах, деленной на период времени, измеренный в часах.

Например, преобразует 48 кВтч энергии, потребляемой за 24 часа, в кВт.

кВт = 48 кВтч ÷ 24 часа
кВт = 2 кВт

Общее преобразование кВтч в кВт

Возможно, вас заинтересует наш калькулятор из кВт / ч в ватт.

Индия Формула продаж Расчет мощности вращающейся печи

Краткое описание формулы расчета мощности вращающаяся печь

1. Обжиговая печь для активной извести относится к оборудованию для строительных материалов, которое можно разделить на цементную печь, печь для металлургии, химическую печь и печь для обжига извести в зависимости от материала.

2. Цементная печь используется для производства цементного клинкера, и существуют сухой и мокрый методы производства цемента.

3. Химическая печь в металлургии используется в металлургической промышленности и на металлургических заводах для обогащения бедной железной руды, хромовой руды и кальцима ферроникелевой руды.

4. Печь для обжига активной извести используется для кальцимации высокой алюминиевой вандальной охры в промышленности огнеупорных материалов, кальцина кальота и гидроксида алюминия на производстве алюминия, получения хромовой песчаной руды и хромовой порошковой руды на химическом заводе.

Конструкция Особенности формулы расчета мощности вращающейся печи

1. Корпус печи изготовлен из листового проката; его структура оптимизирована с помощью компьютерного программного обеспечения, и показывает»продольный и поперечный гибкий жесткий», который улучшил загрузку опорного устройства и стабильность огнеупорной футеровки,

2.Опорные роликовые подшипники имеют меньшее отношение ширины к диаметру L / D, что обеспечивает более высокую надежность.

3. В качестве привода применяется специальный высокомоментный двигатель для вращающейся печи цементной промышленности.

4. Уплотнение лабиринта плюс пружина с прикрепленными слоями теплоизоляции асбеста применяется выше, так что достигается надежность и более длительный срок службы уплотнения.

Применение формулы расчета мощности вращающейся печи

1.Активная печь для обжига извести обычно используется в процессе производства каталитического агента, молекулярного сита, оксида цинка и т. Д.

2. В результате вы можете найти вращающуюся печь в различных отраслях промышленности, таких как отжиг стали и выплавка цветных металлов, металлургия. области химии, строительства и др.

3. Обжиговая печь Active Lim, которую также называют вращающейся обжиговой печью, представляет собой широко используемую машину для производства строительных материалов. Вращающаяся печь, классифицируемая по свойствам материала, подразделяется на цементные печи, печи для обжига химических веществ в металлургии и печи для обжига извести.

Принцип работы вращающейся печи

1. При определенном наклоне к уровню весь корпус печи поддерживается роликами и снабжен упорными роликами для управления движением корпуса печи вверх и вниз.

2. Помимо основного привода для приводной системы, он также оснащен вспомогательным приводным узлом, чтобы гарантировать, что корпус печи все еще может вращаться, когда главный двигатель выключен, и предотвратить его деформацию.

3. В головке печи используется уплотнение кожухового типа, а в задней части печи используется осевой контактный узел уплотнения, что обеспечивает надежность уплотнения.

Основные технические параметры формулы расчета мощности вращающейся печи / p>

Фотографии вращающейся печи для расчета мощности по формуле

Запасные части вращающейся печи для расчета мощности по формуле

Гарантия на вращающуюся печь для расчета мощности по формуле

1.От одного до трех лет (рассчитывается по доставке товара в порт назначения). Если какие-либо детали (за исключением легко повреждаемых деталей) будут обнаружены дефектными по качеству в первый год, мы заменим их бесплатно. Через год детали можно будет заменить на льготной основе. Мы можем отправить нашего инженера для установки и пробного запуска у вас. Но соответствующая стоимость будет внесена в ваш счет (авиабилет туда и обратно, питание и проживание).

2. Наши профессиональные услуги включают в себя: Бесплатное обучение, установку инструкций и отладку.

3. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами. Наша команда послепродажного обслуживания в режиме онлайн сделает все возможное, чтобы вовремя выполнить ваше искреннее требование.

Преобразовать килокалории в час в киловатты (ккал / ч → кВт)

Навес к дому: Навесы, пристроенные к дому: фото и секреты монтажа

Навесы, пристроенные к дому: фото и секреты монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Важной частью экстерьера загородного дома является навес. Он призван защищать часть двора от осадков и ультрафиолетовых лучей, а также выполняет декоративную функцию. Небольшой участок, закрытый сверху материалом, представляют собой навесы пристроенные к дому. Фото подобных сооружений можно увидеть в данном обзоре. При этом опоры конструкции выводятся на нужную высоту. Присоединение к основному строению подразумевает крепление одной стороны конструкции к стене дома.

Навесная конструкция позволяет создать великолепную зону отдыха на свежем воздухе

Содержание статьи

Выбор материалов для строительства навесов

Навесы, пристроенные к дому, можно сделать своими руками. Фото отображает основные этапы монтажа. Каркас сооружения часто выполняется из профилированной трубы или бруса. Подобная конструкция примыкает к стене и принимает на себя нагрузку от скопившегося на крыше снега.

Пристроенная конструкция может быть выполнена из очень прочных и массивных материалов

Кровлю обычно покрывают профлистом, шифером или оцинкованным материалом. Металл для каркасной конструкции обладает пластичностью и прочностью. Он подходит для разных стилей оформления. Подобные конструкции можно возводить своими руками.

Пристройки отличаются оригинальностью дизайна

Каркасная система из древесины замечательно сочетается с другими материалами. Дерево подходит большинству архитектурных решений. Перед использованием данный материал следует обрабатывать защитными препаратами. Все большей популярностью пользуются навесы из поликарбоната пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть в интернете.

Поликарбонат отличается простотой сборки и разнообразием цветовой палитры

Поликарбонат пользуется следующими преимуществами:

• пластик характеризуется прочностью. Для него не страшно механическое воздействие;
• небольшой вес материала;
• поликарбонат хорошо пропускает свет;
• гибкость полотна.

Полезная информация! Приобретая комплект конструкции для самостоятельной сборки, необходимо проверить целостность и прочность всех соединений.

Удобные конструкции из данного материала могут улучшить внешний вид основного строения и прикрыть территорию от любопытных глаз

Навесы пристроенные к дому: фото и особенности конструкций

Навесы пристроенные к дому, как показано на фото, могут быть двух видов. Это консольные модели и навесы на опорах. Консольный вариант может быть любой длины, но его ширина не должна быть более двух метров. Опорные конструкции могут использоваться для различных целей.

Маркизы на опорах отличаются высокой прочностью

Навесы могут иметь разное предназначение:

• пристройка веранды, которая применяется в качестве зоны отдыха;

Веранда особенно цениться на открытой местности, где нет деревьев

• террасы отличаются большей площадью и могут даже размещаться на втором этаже строения. Подобные конструкции могут быть односкатными или двускатными;

Терраса может быть намного просторней веранды и иметь необычную форму

• тенты для защиты авто;

Пристройка для машины может закрывать большую часть дворовой территории

• различные маркизы: со стойками, выдвижные или корзинные.

Отличается функциональностью складная маркиза

Статья по теме:

Особенности навесов из дерева пристроенных к дому: фото и дизайнерские решения

Часто домовладельцы выбирают навесы из древесины. Подобные сооружения обладают отличным набором характеристик:

• отличаются простотой возведения;
• выдерживают долгое пребывание на открытом воздухе, особенно при правильной обработке;
• характеризуются безопасностью для человеческого здоровья;
• обладают доступной ценой.

Полезная информация! Для комфортного использования навеса стоит позаботиться о проведении света и монтаже осветительных приборов.

Деревянные сооружения передают сельский колорит и обладают массивностью

Варианты навесов пристроенных к дому из профнастила: фото и особенности конструкции

Тент из профнастила может выполняться в различных конфигурациях. Из профнастила создаются односкатные, двускатные и арочные конструкции. Кроме того, сооружение из данного материала обладает следующими особенностями:

• простота изготовления;
• экономия денежных средств;
• длительный эксплуатационный срок.

Важно! Навес из профнастила монтируется только оцинкованными саморезами, которые имеют уплотнительную резину.

Пристройки из профнастила обладают надежностью и долговечностью

Создание проекта

Выбирая проект конструкции, стоит определиться со следующими параметрами:

• габариты и назначение сооружения;
• размер участка;
• снеговые и ветровые нагрузки;
• глубина снежного покрова и ожидаемое выпадение количества осадков в год;
• конструкционные особенности основного строения.

Заранее созданный проект позволяет выбрать лучшее решение и подобрать качественный материал

Перед монтажными работами обязательно выполняется чертеж. Исходя из размеров постройки, определяется необходимое количество материала.

Полезная информация! При создании навеса под машину, стоит учитывать прохождение автомобиля с грузом.

Подготовительные работы

Прежде, чем будут созданы спланированные навесы пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть на сайте, необходимо произвести подготовительные работы. Для этого размечается подходящая площадка, и на ней выкорчевываются деревья. Чистый участок выравнивается. При этом подсыпается песок и щебенка.

Некоторые прочные навесы требуют создания фундамента

Под опоры навесы бурятся углубления. И на данном этапе стоит продумать прокладку кабеля под источники освещения. Выбирается определенный шаг расстановки опор. Он зависит от тяжести крыши и каркасной части.

Количество и расстановку стоек нужно рассчитать заранее

В подготовленные ямы опускаются стойки, которые заливаются бетонной смесью. Столбы выставляются по уровню.

Важная информация! Если близко располагаются грунтовые воды, то концы столбов требуется дополнительно гидроизолировать. Металлические опоры предварительно обрабатывают грунтовкой.

Как сделать навес из поликарбоната, пристроенный к дому: фото и этапы монтажа

Через 12-15 дней после полного застывания бетона, можно начинать сборку конструкции. На стену монтируются кронштейны, а затем сверху поперечная балка.

Сборка конструкции требует подготовки специальных инструментов

Создание обрешетки

Выполняется верхняя обвязка. Торцевые части стоек соединяются при помощи поперечной балки и между собой. При этом используются параллельно уложенные профили. Металлическая каркасная система сваривается между собой, а деревянная стягивается стальными уголками.

Обрешетка крепится к основной балке

Места сварки зачищаются, обрабатываются грунтовкой и красятся. Стропила монтируются поперечными деталями с шагом в 600 мм. К несущей балки конструкция крепится при помощи стальных уголков. Обрешетка прокладывается поперек стропил и монтируется саморезами.

Монтаж крыши

Листы кровельного материала нарезаются по размеру. Затем крепятся к обрешетке. Предварительно в поликарбонате проделываются отверстия под саморезы.

При монтаже крыши может понадобиться специальная страховка

Чтобы облегчить отвод воды, ячейки должны быть направлены вниз. Работая с пластиком, не стоит забывать оставлять зазоры между панелями. Размеры отверстий должны делаться с запасом в 2-3 мм. Существуют некоторые особенности монтажа кровли из других материалов.

Элементы кровли крепятся к обрешетке

В качестве балок могут использоваться брусья из древесины. С течением времени в материале могут появиться трещины, которые снизят жесткость конструкции.  После монтажа балок устанавливаются поперечные доски, а затем производится крепление металлочерепицы. Монтаж данного материала производится с нижних листов. Стоит учитывать, что должен быть нахлест верхних листов на нижние.

Полезная информация! После установки кровли выполняется монтаж сливных желобов. Для этого отмеряется необходимая длина желоба и производится обрезка лишнего металла болгаркой.

В некоторых случаях будет сложно установить кровлю в одиночку

Полезные советы

После монтажа основной пристройки можно сделать площадку. Самый простой способ – это засыпать территорию гравием. Для этого снимается дерн, вкапывается бордюр и насыпается щебень. Затем его нужно хорошо утрамбовать.

Стильное и прочное покрытие повышает комфортные условия использования конструкции

Также можно сделать площадку, вымощенную брусчаткой или тротуарной плиткой. Недорого обойдется оборудование площадки с помощью бетона.

Качественная площадка позволяет увеличить полезную площадь дворовой зоны

С помощью подручного материала и инструментов можно создать красивый навес своими руками. Подобные конструкции позволят соорудить прекрасное место для семейного отдыха или надежную защиту для автомобиля и садового инвентаря.

Красивый навес может стать частью экстерьера здания

Видео: навес своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

НАВЕС к дому — 20 СПОСОБОВ сделать своими руками.

Добрый день – сегодня я подготовила БОЛЬШУЮ и НУЖНУЮ статью в помощь всем, кто серьезно задался целью своими руками сделать деревянный навес, примыкающий к частному дому. То есть я пошагово расскажу, из каких простых этапов (а они действительно простые) состоит строительство навеса у стены дома. Мы будем делать деревянные навесы с крышей из поликарбоната. Мы рассмотрим разные варианты дизайна одной и той же модели навеса к дому — то есть научимся на основе одного чертежа создавать различные проекты навесов — для любого дома, под любые запросы. И после прочтения статьи вы не только НАУЧИТЕСЬ делать навесы, но и СМОЖЕТЕ реализовать любой дизайн деревянного навеса для частного дома.

Ведь когда вы поймете СУТЬ конструкции, вы сможете видоизменять эту конструкцию по своей творческой фантазии. И как знать,  может вы потом даже будете зарабатывать себе на жизнь как мастер навесного дела.

Мы по очереди рассмотрим следующие вопросы.

• Навес к дому — его базовые элементы
• Как менять дизайн базовых элементов — и получать разные дизайны навеса у дома.
• Как шаг за шагом своими руками сделать навес.

Давайте сначала посмотрим на классический навес из дерева.

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА

НАВЕСА К ДОМУ

Итак, вот (фото ниже) образец того, что мы с вами научимся делать своими руками. Мы видим классический односкатный навес у стены дома. Такой навес к дому можно делать не только у глухой стены, — точно такую же навесную конструкцию можно делать у парадного входа дома, на заднем дворике для посиделок и где угодно, не суть важно, принцип один и  тот же.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ВСЕХ НАВЕСОВ в том, что  одним своим краем навес крепится к стене – а другим краем стоит на столбах опоры. То есть навес к дому должен иметь два вида опоры — на столбы и на стену.

Это суть всех навесных построек …однако дырявливание стены для приколачивания к ней опорной балки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО —  ниже вы увидите и модели навесов, где крепеж не нужно вонзать в стену, а можно у стены дома установить такие же ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ, как и наружного края навеса. Так что, если вы не хотите дырявить красиво оштукатуренную стену, не спешите покидать статью, здесь будут варианты навесов и для вашего случая.

4 ЭТАПА СОЗДАНИЯ НАВЕСА

(общие для всех конструкций)

Суть построения любого деревянного навеса к дому – заключается в четырех этапах.

1. Крепим первую несущую балку на стену (это первая опора навеса)
2. На нужном расстоянии от стены устанавливаем столбы опоры.
3. Крепим  вторую несущую балку на столбы (это вторая опора для обрешетки крыши).
4. Укладываем на эти несущие балки– поперечные доски (обрешетку крыши)

Как именно реализовать все эти этапы, я расскажу чуть позже в статье. А сейчас я хочу для начала показать вам МНОГООБРАЗИЕ дизайнов навеса перед домом. И доказать вам что все эти разные по виду навесы возле дома СДЕЛАНЫ ПО ОДНОМУ ПРИНЦИПУ… в точно такие же 4 этапа.

Я буду показывать – и рассказывать о конструкции навесов  – НАЧИНАЯ с самых простых – и ЗАКАНЧИВАЯ  более сложными вариантами навесов… Сложными не в чертежах, а лишь на вид ( в деле все они просты).

Итак – давайте возьмем самый простенький навес к дому (на него нужно совсем немного балок).

Самый простой навес у дома.

(ВАРИАНТ НАВЕСА №1 — с экономией материала)

Если у вас мало деревянных балок, но есть задача из этого малого сделать навес к дому. То можно сделать вот такую (фото ниже) лаконичную конструкцию.  Всего 5 брусов надо — 2 для опорных столбов + 3 для несущих балок.

Здесь несущие боковые балки — крепятся к стене при помощи МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖЕЙ (фото ниже показывает, какие они бывают). К стене дома крепятся такие металлические скобы и в них вкладываются концы двух боковых балок нашего навеса.

Крышей в таком пристроенном к дому навесе может быть лист поликарбоната (прозрачного или затемненного)… или крышей может служить тент-шторка, который скользит по натянутой металлической струне (и то раздвигается как шатер, то собирается к стене как шторки). Подробнее о такой крыше-шторке для навесов я рассказала в статье Как сделать крышу для навеса и перголы.

Идем дальше…

Берем навес посложнее… Хотя сложность у него чисто условная… Суть в принципе та же — но эта модель уже близкая к классической конструкции навеса пристроенного к дому. Самый понятный чертеж, без лишних элементов. Только базовые элементы…

1. опорные столбы
2. несущая балка на стене
3. несущая балка на опорных столбах
4. балки-обрешетка крыши (для настила на них поликарбонатного листа)

Это и есть классика — БАЗОВАЯ часть любого навеса. И отталкиваясь от этих базовых элементов мы будем создавать великое множество дизайнов навеса у дома.

И чтобы начать с самого начала, мы должны начать СНИЗУ… с той подложки, с того основания на котором будет стоять наш навес.

Деревянный настил под навес.

(ровная деревянная подложка)

Прежде чем делать навес, надо разобраться что мы хотим в конечном варианте — НАВЕС НА ЗЕМЛЕ (чтобы столбы опоры вкапывались в землю, в бетон)… или НАВЕС С ДОЩАТЫМ ПОЛОМ (где опорные столбы крепятся к деревянному настилу)?… Давайте посмотрим проекты навесов и поймем для себя свои желания и предпочтения.

Вот здесь (фото выше) – хорошо видно что сначала человек уложил аккуратный деревянный настил… А потом на него уже устанавливал навес.

Если вы делаете навес для посиделок в тени на заднем дворике вашего частного дома, то это разумно — сделать удобный деревянный настил, как пол.

Начинаем с того – что выравниваем поверхность почвы там, где будет навес возле дома.

После этого нам нужно положить на почву обрешетку нашего будущего деревянного настила…

И потом обрешетку-основание устилаем досками (приколачивем их к обрешетки)

Доски можно взять длинные во всю длину(как на фото ниже)

Или если доски у нас короткие – то их можно укладывать вразнобой… шахматкой (как на фото ниже).

А что делать если нужен настил, а навес уже стоит на бетоне.

Допустим, вы задумали сделать дачный навес… и сделали… А теперь хотите чтобы под навесом, примыкающим к дому был аккуратненький деревянный настил. Чтобы мебель можно было расставить, коврик положить. Вот фото пример того, как это можно реализовать. Укладываем обрешетку на столбики (если хотите поднять настил над землей).

Если почва или бетонное основание перед домом неровное по высоте, то столбики опоры будут разной высоты – для разного уровня почвы – где-то длиннее, где-то короче. Тут нужно будет четко рассчитать высоту столбиков опоры – чтобы лежащие на них брусья – все были на одном уровне – в одной плоскости.

После чего останется все это замостить доской- и готов ваш настил для навеса, примыкающего к дому.

Вот еще одни фото-пример высокого настила под деревянный навес у дома. Он построен по тому же принципу — столбики опоры + обрешетка + настил из досок. И (что мне понравилось) здесь зашиты боковые плоскости настила — со всех сторон прибиты специальные панельки с дырочками для вентиляции.

Если вы делаете навес у двери с высоким уровнем над землей (то есть у вашего дома высокий фундамент) — то и деревянный настил под такой навес должен быть тоже высоким + в него нужно встроить крыльцо, чтобы спускаться с этого постамента. Вот как раз такой проект настила под навес  — у дома с высоким фундаментом (фото ниже).  Очень живописная картинка — боковое крылечко с тумбами-клумбами по бокам и подсветкой ступенек.

Бетонное основание

под навесом возле дома.

А еще можно сделать ОСНОВАНИЕ ПОД НАВЕС в виде бетонной отмостки (обычной или замощенной плиткой)

А вот основание для навеса, которое мне очень нравится — высокая бетонная опалубка

Из бетона отливаем высокий бортик (или выкладываем из кирпича) — делаем этому бортику нарядную облицовку под грубый камень. Получается красиво.

Этот вариант хорош еще в том случае – если у вас опорные брусья недостаточной высоты… И такая опалубка поднимет ваш деревянный навес на нужный вам уровень.

Вот похожий принцип, где опорные столбы навеса стоят на каменных возвышенностях. Это позволяет использовать в строительстве навесов даже короткие обрезы брусьев.

Вот еще пример навеса, где использованы короткие под длине столбы опоры. Опорные брусья поставили на специально выстроенные стеночки из кирпича. Получился навес на коротких ножках и с красивым пристенком, который можно потом интересно обыграть, покрыть декоративным камнем. Рядом поставить скамью и очаг для огня.

Или такую каменную стену-бортик для нашего деревянного навеса можно оформить в восточном стиле — придумать там фонтанчик, поставить вазоны и горшочки с растениями + натыкать ночных фонариков . И получится не простой навес у дома, а волшебный уголок, где так уютно уединиться или побеседовать на хорошие темы с другом.

Итак, мы разобрались с ОСНОВАНИЕМ для навесов… А теперь давайте поглядим какие еще бывают навесы. И в первую очередь посмотрим проект навеса, для которого не надо портить стену дома.

НАВЕС  на 4 СТОЛБАХ

без крепления к стене дома.

А помните, я обещала показать деревянный навес у дома, который не нужно крепить к стене (не нужно сверлить дырки, и портить нарядный фасад дома). Вот эта модель — такой навес стоит на 4 столбах опоры (или больше столбов можно)… и он не крепится к стене — он просто примыкает к ней, то есть близенько стоит рядом (смотрите варианты деревянных навесов на фото ниже)

Такой навес (не пристроенный, а приставленный к стене дома) тоже совсем не сложно сделать сами. Именно такие конструкции (с опорой на 4 столба мы очень подробно рассмотрели в статье-уроке «Как сделать навес — САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ УРОК».

А еще такую отдельно-стоящий навес у дома можно украсить фальш-колоннами. Фальш колонны продаются в магазинах отделочных материалов — их можно просто обернуть вокруг ваших обычных деревянных балок-столбов навеса. То есть каждый опорный столб навеса спрятать внутри такой нарядной греческой фальш-колонны.

А теперь поглядите, какой мощный потенциал скрывает ваше новое умение «делать навесы своими руками»…

Большой навес

с террасой на второй этаж.

Если вы обладатель частного ДВУХЭТАЖНОГО дома — то зачем просто делать навес над крыльцом. Сделайте навес вдоль всего фасада дома — поставьте этот на вес на мощные опорные столбы толстого сечения — и … НА КРЫШЕ НАВЕСА СДЕЛАЙТЕ ТЕРАССУ.

Хорошая ведь идея… Согласитесь.

Ведь это правильная мысль. Раз уж вы взялись делать навес возле дома… То почему бы не задуматься о будущем. Сделайте сразу навес на толстых мощных брусьях-столбах. И потом в следующем году продолжите строительство уже на крыше вашего навеса — приделайте перильца с балясинами — и вот вам уже возможность посидеть высоко над землей — с чашечкой чая из самовара на деревянной терассе, сделанной своими собственными руками. И вспоминать, что все начиналось с вашего скромного желания сделать какой-нибудь навесик…

Только мой совет: делать подобные конструкции лучше на южной стороне дома (северная сторона плохо освещается и дополнительно затемнять ее навесом не желательно — света в доме будет меньше, и стены отсыреют).

… ну что ж, хватит мечтать — пора ДЕЛАТЬ.

Итак, как я и обещала — 4 простых этапа. Каждый этап сам по себе не сложный, посильный каждому. И все этапы вместе дают единый результат — НАВЕС, О КОТОРОМ ВЫ МЕЧТАЛИ.

Делаем навес — этап первый

 опора для навеса НА СТЕНЕ.

Во первых нужно определиться НА КАКОМ УРОВНЕ вам нужно делать навесную балку на стене. Это важно потому что…
Если вы хотите, чтобы крыша навеса была ровной (без наклона) чтобы по ней можно было ходить, чтобы на ней можно было сделать в будущем террасу… то тогда уровень вашей балки на стене должен совпадать с уровнем балки на столбах — то есть они должны быть на одинаковой высоте от земли.

Если вы не планируете никаких террас на крыше навеса — а хотите чтобы эта крыша была под наклоном, чтобы снег сам сползал с нее (то есть вам нужен навес с односкатной крышей), то тогда нужно  несущую балку к стене прибивать ПОВЫШЕ, чем балка на опорных столбах. Вот на фото ниже я показываю пример этой моей мысли. Где несущая балка у стены (стрелочка 1 ) выше по уровню, чем несущая балка на столбах (стрелочка 2). И за счет этой разной высоты мы получаем навес с наклонной односкатной крышей.

А теперь, рассмотрим способы, которыми эта балка может крепиться к стене, или какими еще крепежами (кроме балки) можно крепить навес к стене дома.

Способ первый – Опора в виде балки.

Просто на стену крепим горизонтальную балку (на саморезы) — она будет держать крышу нашего навеса (будем прямо на нее ложить наши поперечные балки для обрешетки крыши).

А чтобы вы не сомневались в надежности крепления балки, можно к стене прикрепить целый балко-держательный механизм — в форме угольника (см фото с красной стрелочкой ниже).

Способ второй — Вертикальные стойки у стены.

Если брусья для столбов опоры вы раздобыли  меньшего диаметра… и нагрузка на крышу навеса планируется посерьезнее (т.е. вы хотите обрешетку крыши сделать тоже из тяжелых брусьев)… ТО ТОГДА вам нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСИЛИТЬ вашу несущую балку на стене и также несущую балку, которая лежит на столбах

Мы видим что, несущая горизонтальная балка (прикрепленная к стене) – усилена дополнительными вертикальными брусьями опоры (стрелочка 1). Таким образом навес пристроенный к дому не ложится всем своим весом на балку стены, а распределяет свой вес на пристеновые столбы-брусья.

А опорные вертикальные  столбы с другого конца перголы (т.е. которые с наружного конца крыльца) – имеют диагональные коротенькие брусья-подпорки, которые держат вторую несущую горизонтальную балку (стрелочка 2).

Кстати (на фото выше), обратите внимание НА ЧЕМ СТОЯТ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ…  Они базируются на металлические подпятники на высокой толстой ножке из метала, которая ввиничивается в доски настила.

Вот еще одно фото, где навес имеет брусья опоры прямо у стены дома. Так надежнее: не надо беспокоится за стену, вдруг балка упадет со стены под весом времени. Дополнительные столбы у стены не дадут этому случиться.

Способ третий – опора в виде металлических скоб-держателей.

На стену (каменную или деревянную или кирпичную) крепим скобы-держатели… Вот как мы видим на фото ниже… И на них кладем наши боковые поперечные балки (как на модели №1 навеса из этой статьи).

Важное условие:  не каждая стена подходит для такого крепежа. Если стена крохкая, или сделанная из пористого материала (пеноблоки, например) — то крепеж плохо будет держаться в стене. И вы должны понимать что тяжелые балки рано или поздно свалятся на голову вашим ближним.

Поэтому проконсультируйтесь у специалистов. А лучше выбирайте тот способ крепежа, в котором нет ни капли сомнений — то есть тот, где вдоль стены стоят дополнительные вертикальные стойки, поддерживающие горизонтальную балку на стене (см. второй способ).

Делаем навес — второй этап

устанавливаем СТОЛБЫ ОПОРЫ.

Этот этап я подробно описала в статье Как сделать навес-перголу – самый подробный урок. Там описаны все 4 способа установки столбов –и в землю, и на бетонный фундамент, и на деревянный настил… А здесь я только покажу фото вариантов крепежных элементов для столбов опоры. Или вы можете их просто вкопать в землю (предварительно осмолив и закутать рубероидом, чтоб они  в земле не гнили).

Подпятники (или анкера) служать для защиты леревянных столбов от гниения. Лучше всего для этой цели подходят П-образные и Т-образные анкеры. Они позволяют брусу возвышаться на 2 см над поверхностью. Обдуваться ветерком и не задерживать в себе дождливую влагу.

Если вы будете закапывать ваши столбы в землю, лучше использовать подпятники с длинными анкерами (в виде прута арматуры или трубы) — так в земле будет находится металическая часть столба, а деревянная часть на поверхности.

А если вы не хотите тратить деньги на стальные подпятники. И просто по старинке вкопать столбы в цементный фундамент, то не поленитесь перед этим осмолить ту часть бруса, которая пойдет в землю. Смола продлит жизнь древесине, защитив ее от гнили. Вместо осмоления часто применяют обычный рубероид. Им оборачивают подземную часть бруса, плотно обматываю это рубероидное «пеленание» металлической проволокой. Помещают такой замотаный рубероидом конец столба в ямку и заливают цементом.

А еще столбы опоры для навеса могут быть сделаны ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, и облицованы декоративным камнем. Вот как на фото ниже.

Делаем навес — этап третий

 кладем НЕСУЩУЮ БАЛКУ на столбы.

Как положить балку на столбы вы будете решать сами. Я покажу вам несколько способов крепления несущей балки к опорным столбам, а вы выбирайте.

Способ первый (балка сверху на столбы)

Кладем балку сверху на столб и фиксируем длинными шурупами (центральное фото) или металлическими пластинами (правое фото).

Чтобы несущая балка не прогибалась на столбах опоры под тяжестью обрешетки крыши, ее можно УСИЛИТЬ. Для этого добавляем диагональные брусики (см. крайние примеры на фото) или добавить расширенный брус по центру (центральный пример с фото ниже).

Способ второй (балка сверху в пазы на столбах опоры).

В каждом столбе опоры выпиливаем ямку-паз. И в этот паз вкладываем нашу несущую балку. Естественно этот способ подходит в том случае, если наша балка имеет сторону, которая по размеру тоньше, чем толщина опорного столба.

Способ второй — вместо балки 2 доски.

Этот способ замечателен тем, что экономит материал (доски дешевле балок). А по выносливости 2 доски равны одной балке. Две доски набиваем по обе стороны от опорного столба и они вдвоем выполняют роль обычной несущей балки — смотрите фото конструкций навеса ниже.

Все эти способы укладки на столбы несущих балок (для крыши дачного навеса) я подробно описала в статье «Навес для дачи —  10 СПОСОБОВ сделать сами .»  Так что если что-то непонятно здесь, вы можете в этой статье найти дополнительные разъяснения о том, как сделать навес у дома своими руками.

Делаем навес — этап четвертый

ОБРЕШЕТКА крышы навеса

Способ первый — обрешетка поверх балок.

Кладем доски обрешетки просто сверху на балки. И крепим металлическими уголками. Как на фотографиях навеса у дома ниже.

Способ второй — на пазы.

В досках обрешетки выпиливаем пазы. И эти пазики надеваем на несущую балку. Тут сложность в том, что пазы на концах досок должны совпасть с балками (поэтому доски сначала нужно затащить наверх разложить их на крыше, отметить карандашом место пропиливания пазов, потом снять, выпилить пазы, и снова поднять на крышу).

Способ второй — стык в стык.

Этот способ тоже возможен, но балки обрешетки должны быть подогнаны по длине тютелька в тютельку, чтобы аккуратно войти в металлические ушки-держатели.

Крыша для навеса

(рубероид, поликарбонат, шифер, черепица)

Самый красивый вид крыши — это прозрачный поликарбонат. Так под навесом всегда будет светло. Такая крыша обязательна, если эта сторона дома выходит на север, чтобы лишний мрак не скапливались под навесом.

Если навес на солнечной стороне дома, и вы наборот хотите уменьшить солнце над своей головой и сидеть в тени навеса. То вы можете выбрать любую непрозрачную кровлю — дешевый рубероид и шифер, или подороже мягкую черепицу, или меллопрофильную.

Важно:  Не забудьте обеспечить гидроизоляцию стыка навеса со стеной. Для этого нужно купить и прибить небольшой железный козырек. Как на фото ниже.

Нарядное дополнение для навеса.

Можно пространство между столбами опоры закрыть  панелями с обрешеткой. Они просты в изготовление — обычная прямоугольная рама из тонких брусочков — и на них крест-на-крест набивается тонкая рейка. Рядом с такой обрешеткой можно посадить вьюны — они будут красиво ползти вверх по перголе.

В итоге у вас получится примыкающая к дому БЕСЕДКА.  Туда можно будет поставить стол и скамейки для посиделок с друзьями-соседями.

Кстати статья по изготовлению скамеек своими руками у меня тоже есть.

А пока виноград растет, можно озеленить ваш навес горшочным способом —  просто у опорных столбов навеса выстраиваем зеленую стену из горшков с пышными кустиками. И на несущую балку навеса подвешиваем кашпо с цветами.

А еще можно подизайнерить на листе бумаги — набросать эскиз каменной клумбы рядом с навесом. И в следующем году воплотить его в жизнь.

Вот такое простые способы создания навесов своими руками — у частного дома, или дачного домика.

И на десерт…

Когда ваш навес будет готов, и вы будете сиять от счастья и гордости, подумайте — как можно сделать навес еще наряднее.

Например, покрасить навес в нарядный белый цвет. Тогда он будет смотреться  совсем празднично. Белая краска даже очень тяжелую конструкцию превращает в легкую и воздушную.

А если вы сделали навес для заднего дворика (для уютных посиделок), то купите ткани и сшейте несколько нарядных занавесок для вашего нового навеса. Их можно повесить на металлические струны, натянутые между столбами опоры вашего дачного навеса. Так вы получите практически восточный шатер на вашем заднем дворике частного дома.

А в следующем году, вы можете разработать план-проект благоустройства зоны вокруг вашего нового навеса (фото ниже). Ведь если внутри вас отыскался мастер-плотник… кто-знает, может по соседству с ним прячется и дизайнер-каменщик.

Нарисуйте эскиз вашей зоны вокруг навеса, посоветуйтесь с умной женой и на следующий строительный сезон обустройте, например, вот такую каменную площадку, с лавочками и очагом для уютного огонька.

Кстати вам в помощь — моя статья «ОЧАГ на даче — 7 СПОСОБОВ сделать своими руками.»

Вот видите, как это интересно сделать навес своими руками… поверить в свои руки… и продолжать творить красоту вокруг себя… Это очень полезно. Потому что когда занимаешься хорошим, некогда заниматься плохим или грустным… А если в жизни много красоты, то не остается места для уныния.

Занимайся жизнью или занимайся смертью…

Занимайся здоровьем или занимайся болезнью…

Занимайся страхом или занимайся отвагой

Занимайся унынием, или занимайся созданием нового

Мы сами выбираем чем нам заниматься… Так давайте выберем созидание нового и полезного…
Потому что созидая что-либо, мы созидаем самих себя. Лучшую версию самих себя.

Вперед.  Нужно просто начать… потом продолжить… а потом закончить. Все просто.

Если бы я не была девочкой… я бы сама такое строила. Но все что я могу, это вдохновлять мальчиков. Поэтому строить — вам ))), дорогие мальчики.

Удачного вам дачного строительства.
Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка»

Если вам понравилась эта статья
И вы хотите отблагодарить за этот кропотливый труд бесплатного автора,
то вы можете выслать любую удобную вам сумму
на его личный  кошелек ЯД — 410012568032614

Еще статьи-уроки на тему

как сделать навес своими руками

Как сделать КРЫШУ для навеса (из ткани, которая сдвигается туда-сюда).

ОСВЕЩЕНИЕ для перголы и навеса — 7 способов сделать самим

Навес во дворе частного дома — 35 идей.

А также у меня есть цикл статья по строительству деревянных дачных БЕСЕДОК — если вы сделали навес своими руками, то вам не составит никакого труда по этому же принципу сделать и уютную беседку для дачи.

Подробные статьи-уроки по беседкам уже готовы и ждут вашей любви к брусу и шуруповерту.

Беседки для дачи С ДВУХСКАТНОЙ КРЫШЕЙ (15 способов сделать).

БЕСЕДКИ своими руками (21 СПОСОБ + важные моменты) — беседки с плоской крышей.

Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов) — беседки кубической формы.

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

полная пошаговая инструкция в фотографиях

Через год после строительства дома я захотел пристроить к его фасадной стене навес. Чтобы он был функциональный, но в то же время очень простой по конструкции. Что требовалось от навеса? Самое главное – за счет него хотелось получить дополнительное место для летнего отдыха, защищенное от солнечных лучей и дождя. Для посиделок на воздухе, чтобы можно было и пообедать во дворе, и отдохнуть в шезлонге. По проекту навес должен был стать некой заменой открытой беседке, но с более простой конструкцией. Чтобы во время строительства было затрачено минимум материальных средств и физических усилий.

За 2 недели задуманный план был осуществлен. На основе полученных практических навыков и знаний, хочу предложить вашему вниманию отчет о строительстве самого простого классического навеса, пристроенного к дому.

Конструкция была выбрана стандартная для данного типа навеса. Это просто стропильная система кровли на опорах. Размеры навеса в плане – 1,8х6 м, высота до крыши – 2,4 м. С одной стороны в качестве опорного элемента используются металлические столбы (4 шт. вдоль фасада), с другой – доска, прикрученная к стене дома. Покрытие кровли – листы Ондуры (аналог Ондулина, с большими размерами листов). Между столбами запланирована установка решетчатых шпалер для винограда, чтобы можно было сидеть в тенечке под навесом, наслаждаясь природой и свежим воздухом, даже в полуденную жару.

Итак, начну рассказ о том, как эта задумка была реализована. Надеюсь, смогу доступно описать весь процесс.

Начал я с установки металлических столбов, то есть вертикальных стоек навеса, на которых будет удерживаться стропильная система крыши. Их всего 4 штуки, они идут вдоль фасада, на расстоянии 1,8 м от стены. По плану длина навеса составляет 6 м (по всей длине фасада дома), поэтому шаг стоек – 1,8 м (с учетом выносов кровли с обеих сторон от стоек).

Для стоек были куплены 4 стальные трубы 60х60х3 мм квадратного сечения длиной 3,9 м. В грунт они будут заглублены на 1,5 м (ниже уровня промерзания), сверху останется 2,4 м. Это и будет высота навеса.

Сначала я наметил колышками места установки столбиков – строго на расстоянии 1,8 м от стены. Все промерил, рассчитал горизонтали. Потом взял бур с насадкой 150 мм и пробурил 4 шурфа глубиной 1,5 м.

Шурф, просверленный буром

Согласно намеченной программе, под стойки будет залит свайный фундамент из бетона. Это делается следующим образом: каждая стойка устанавливается в шурф, в который заливается бетон. Получаются армированные сваи, удерживающие стойки.

Лить бетон непосредственно в высверленные лунки нежелательно. Нужно сделать изоляцию, которая одновременно выполнит функцию опалубки. Для этого я решил использовать рубероидные гильзы – скрученные в виде цилиндра отрезы рубероида. Длина гильз должна быть такой, чтобы бетонные сваи выступали над уровнем земли на 10 см. Для шурфа, глубиной 1,5 м, на дне которого будет насыпана песчаная подушка 10 см, необходимы гильзы длиной 1,5 м. Диаметр гильз – 140 мм.

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Бетон, залитый в гильзы из рубероида, удерживает металлические стойки

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Стойки, выставленные по натянутому шнуру

На схватывание и отвержение бетона я отвел 3 дня. За это время стойки нагружать не желательно, поэтому я занялся подготовкой деревянных деталей – опорных досок и стропил.

Также будет полезен материал о том, как построить террасу: https://diz-cafe.com/postroiki/terrasa-na-dache-svoimi-rukami.html

В конструкции кровли предусмотрены 2 опорные доски, на которых будут удерживаться стропила и вся кровельная конструкция. Одна из досок крепится на стене, другая – на столбах-стойках. Поверх опорных досок, в поперечном направлении, укладываются стропила.

Доски взяты с сечением 150х50 мм, длиной 6 м. Так как навес изначально планировался, как добротная, но недорогая конструкция, я купил не строганные доски. Острогал и отшлифовал их самостоятельно, что заняло некоторое время. Зато был уверен в результате, отгладил поверхность по высшему классу.

Стропила будут заложены в пазы опорных досок. Еще одна головная боль – нужно вырезать пазы, причем под углом наклона стропил. Чтобы определить угол и места врезки, пришлось выполнить пробную установку досок. К стене такую доску я прикрутил глухарями 140х8 мм, к металлическим стойкам – отрезками шпильки 8 мм с использованием шайб и гаек.

Крепление опорных досок на стойки и стену

Теперь, когда опорные доски на своих местах, в ход пошла малка, с помощью которой я определил угол наклона стропил. После чего доски были сняты и в них, с учетом известного угла, выпилены пазы под стропила.

Стропила также изготовлены из досок 150х50 мм, 2 м длиной. Всего стропил получилось 7 штук. Их шаг установки на опорных досках – 1 м.

После подгонок стропил к пазам, все детали были прокрашены лессирующим составом Holz Lazur JOBI цвета «тик».

Далее все было смонтировано. Опорные доски – как и во время предварительного закрепления, то есть с помощью глухарей и шпилек. Стропила укладывались сверху, в пазы досок и забивались гвоздями. На каждый паз уходило по 2 гвоздя, забитых через стропилину наклонно, навстречу друг другу.

Установка стропил в пазы опорных досок

На обрешетку под Ондуру пошли доски 100х25 мм, длиной 6м – 7 штук. Их я прикрутил поперек стропил саморезами.

Формирование обрешетки под листы гибкой кровли

Листы Ондуры уложены на обрешетку и прибиты ершенными гвоздями с колпачками из пластика под цвет настила. По сути, крыша уже готова, теперь можно не переживать насчет дождя и обустраивать место под навесом. Например, занести туда садовый столик и стулья.

А ещё можно сделать навес из поликарбоната, об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html

Навес, покрытый листами еврошифера Ондура

Торцы стропил остались открытыми, что не очень хорошо в плане декоративности. Да и водосточку крепить оказалось некуда. Поэтому для завершенности крыши я прикрутил к торцам стропил лобовую доску – вагонку, длиной 6 м.

Лобовая доска перекрывает торцы стропил и создает опору для водосточного желоба

Следующий этап – крепление водостока. На лобовой доске смонтированы два водостока по 3 м. Сток с крыши идет в поливочную трубу, через которую будет осуществляться полив винограда.

Чтобы во время дождя вода не попадала под навес, я решил сделать между стойками невысокую подпорную стенку из кирпича. Для нее нужен ленточный фундамент, который я сделал по стандартной технологии. Выкопал между опорами траншею на штык лопаты и выставил опалубку из досок. На дно траншеи насыпал песчаную подушку 10 см. А уже на нее – положил 2 арматуры на подпорках для скрепления (армирования) фундамента.

Без арматуры делать побоялся, мало ли, возможно трещинами пойдет и развалится. Затем замешал бетон и залил его в траншею. Нужно было ждать, пока бетон схватится и затвердеет, поэтому к опорной стенке я решил вернуться позже. А сейчас – заняться декорированием своего сооружения.

Пришло время посмотреть на навес критическим взглядом. Немного выбивались из общей композиции металлические стойки навеса. Решил я их задекорировать и облагородить, зашив деревянными накладками. Как раз для этого у меня осталось несколько досок 100х25 мм. Их я и закрепил поверх металлических столбов с помощью отрезков шпилек М8, шайб и гаек. Между накладками (со стороны установки шпалеры) оставалось пространство, туда я вставлял рейку 45х20 мм. Рейки образовали выступы, на них будут закреплены горизонтальные элементы шпалер.

На металлических стойках закреплены деревянные накладки

Пришел черед крепления шпалер. Я выбрал для них решетчатый рисунок с резным отверстием в центре. Это отверстие позволило мне использовать для шпалеры не только длинные рейки, но и обрезки. Можно сказать, получилось безотходное производство. Да и смотрится такой рисунок интереснее, чем стандартные монотонные квадратики.

Рейки для шпалер делались, путем продольного роспуска имевшихся у меня досок 100х25мм. Доска распускалась на три части, полученные рейки отшлифовывались. Окончательное сечение реек (после шлифовки) – 30х20 мм.

Шпалеры я делал без рамы, рейки закреплены только на вертикальных выступах стоек. Вначале я выставлял горизонтальные рейки, прикручивая их к выступам саморезами. Затем, поверх них закреплял вертикальные рейки. Получилась декоративная решетка, возле которой супруга посадила виноград. Сейчас он уже вовсю вьется по шпалере и почти перекрыл стенку сооружения. Тень защищает от полуденного зноя. Это очень кстати, так как навес находится с южной стороны дома и без навеса здесь отдыхать днем было практически невозможно из-за аномальной жары.

Также будет полезен материал о том, как пристроить веранду к дому: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-pristroit-verandu-k-dachnomu-domu.html

Шпалеры набираются из реек непосредственно “на месте”

Шпалеры закрывают фасадную часть навеса

Последний этап – строительство подпорной стенки. Ленточный фундамент под него уже застыл, можно начинать работу. Для гидроизоляции я приклеил к фундаментной ленте 2 слоя рубероида, промазав каждый слой мастикой. Сверху, по рубероиду, выстроил по уровню подпорную стенку, высотой в 3 кирпича.

Подпорная стенка не позволит каплям дождя и воде при поливе попадать на площадку под навесом

Теперь меньше грязи будет при поливе и дожде. Да и смотрится навес так гораздо симпатичнее.

Навес со шпалерами под виноградник

Вот, пожалуй, и все. Навес был построен. Весь проект реализовывал я один, но никаких трудностей в процессе не заметил. Впоследствии площадка под навесом была покрыта тротуарной плиткой. Можно сказать, что у меня получилась крытая терраса или открытая беседка – как кому нравится, так и называйте. Хотя по конструкции, это – обычный навес на столбах, времени на строительство которого ушло совсем немного.

Анатолий

из чего лучше сделать навес своими руками? Красивые варианты навесов под виноград и над балконом

Красивый и функциональный навес, построенный возле частного дома, позволит защитить прилегающую территорию от палящих солнечных лучей, сильного дождя и снегопада. Кроме своей прямой функции, подобные строения обладают декоративной составляющей.

Особенности

Даже неопытный мастер, имея необходимые инструменты и материалы, всего за пару дней может возвести возле дома простой и надежный навес. Такие конструкции очень функциональны, при этом они не загромождают придомовую территорию. Укрывные сооружения во дворе частных владений обычно имеют несложную конструкцию, состоящую из каркаса, нескольких опор и покрытия.

Выбирая место, подходящее для установления навеса во дворе, важно провести расчеты и выяснить общую площадь конструкции, конфигурацию и высоту.

Кровля изделий может различаться по конфигурации, поэтому эти конструкции условно делят на определенные группы. Они бывают следующих видов.

• Односкатные. Это наиболее простой и удобный вариант для самостоятельного изготовления. В процессе работы мастер должен выбрать наиболее удобный материал для кровли, уметь рассчитывать угол наклона. Чтобы увеличить защищенность, такие модели целесообразно располагать непосредственно возле дома, иначе при сильном ветре конструкция будет недостаточно защищена.
• Двухскатные. Данные модели имеют ряд преимуществ. Наличие двухскатной кровли позволит равномерно распределить нагрузку в виде снега, защитить от косого дождя. Данный вариант более сложен в обустройстве, так как требует точного расчета угла наклона.
• Арочные. Такие модели обладают эстетическими и эксплуатационными свойствами. Наиболее удобным вариантом для кровли арочного типа считается поликарбонат.

Выбор обычно зависит от предпочтений владельца усадьбы, наличия необходимых материалов и инструментов, а также от опыта работы мастера.

Разновидности

Навесы обычно располагают на участках с повышенной проходимостью. Можно расположить их над лестницей или ступеньками, приспособить под виноград или вывести на задний двор.

Применение таких сооружений разнообразно. Их используют над стоянкой авто, для прикрытия игровых зон, бассейна или душа, а также в качестве надежного укрытия над крыльцом.

• Навесы в виде козырька применяют для укрытия прилегающей территории от плохих погодных условий. Это прекрасный вариант для защиты ступеней и порога от замерзания зимой, что поможет исключить падения и травмы.

• Модель-пристройка позволяет разместить под ней удобную плетеную мебель, решетку для барбекю, качели. Такие укрытия принято делать в одном стиле с домом, используя аналогичные материалы и цветовые решения. Обычно конструкция такого навеса достаточно габаритная, поэтому одну ее сторону крепят к стенке постройки, а другую ставят на опоры. Но встречаются и стационарные навесы, которые имеют опоры с каждой стороны, либо смешанные модели. Такие строения имеют немало преимуществ. Под навесом можно проходить в любое время года, не опасаясь дождя или сильного снегопада.

• Навесы-беседки являются наиболее популярными вариантами у домовладельцев. Такие беседки могут иметь различную форму и тип. Чаще всего можно увидеть круглые и квадратные модели, также бывают модели в виде многогранника. Конструкции могут быть открытыми или полузакрытыми. Открытые беседки обычно имеют опору и крышу, а в полузакрытых моделях предусмотрены боковые стены. Лучшее место для размещения подобных конструкций – живописные зеленые зоны либо возвышенности.

• Модели, размещенные над детскими площадками, также являются очень востребованными. Если в доме есть маленькие дети, они в любую погоду смогут играть на улице на качелях, в песочницах, на турниках и горках. При этом сама конструкция будет дополнительно защищать детскую площадку от негативных воздействий температур, влажности, что продлит срок службы таких изделий.

• Навес, размещенный над бассейном, даст возможность пользоваться им, независимо от погоды. Такие строения могут быть стационарными либо разборными.

• ​​​​​​Еще одной разновидностью подобных конструкций являются маркизы, представляющие собой тенты из плотной ткани на выдвижной конструкции. Обычно используются для балконов, окон, террас и беседок в качестве защиты от палящих солнечных лучей. Их преимущество состоит в способности регулирования величины раскрытия.

При наличии автомашины навес во дворе защитит ее от плохих погодных условий и палящего солнца. Этот вариант очень удобен в случаях приезда гостей либо при отсутствии гаража в доме.

Из чего лучше сделать?

Навесы можно подразделить на отдельные типы в зависимости от выбора материала. Для сооружения навесов используют:

• дерево;
• поликарбонат;
• профнастил и металл;
• ткани и иные подручные материалы.

Выбор материала зависит от наличия того или иного материала, а также от умений работы с ним.

Стилевые направления

Правильно выбранный дизайн конструкции позволит вписать ее лучшим образом в общую архитектурную композицию усадьбы. Современные материалы позволяют соорудить разные типы навесов в различных стилевых направлениях, например, в стиле хай-тек или рустик.

Кроме обычных материалов, в дизайне может использоваться солома, изделия из глины. В качестве украшения конструкций применяют виноградную лозу, плетущиеся растения, кусты. Создать уютный вид помогут высаженные вдоль периметра беседки лиственные или хвойные деревья, декоративные кустарники.

Для украшения каркаса и крыши используется резьба, ковка, декоративные решетки. Их выбор даст возможность украсить конструкцию, визуально сделать ее более легкой и ажурной, при этом четко обозначив ее границы.

Наличие штор позволит сделать беседку комфортной и уютной. Для этих целей идеально подойдет узорчатая ткань с водоотталкивающими свойствами, тюль или разноцветный тент. Дополнительные элементы делают оформление органичным, связывая саму конструкцию с окружающим природным ландшафтом. Для этих целей используют светодиодную подсветку, декоративные лампы и фонари, цветочные клумбы.

Особенности строительства

Начиная работу над возведением навеса своими руками, следует определиться с его функциональной нагрузкой. Это может быть место для приятного времяпровождения или приготовления блюд на мангале, укрытие детской площадки или бассейна, автостоянка. Также важно продумать, какой будет эта конструкция – это может быть отдельно стоящий навес, мобильный вариант или пристройка к дому.

Обязательно нужно выяснить, какой будет высота строения, ведь от этого напрямую зависит обустройство конструкции.

Кроме того, следует выбрать подходящий материал для будущего строения, выяснить, чем его обшить и накрыть. Занимаясь расчётами необходимого количества материала, желательно сделать запас из-за вероятности возникновения непредвиденных ситуаций.

Немаловажную роль играет освещение. Все эти нюансы нужно учесть, чтобы провести работу правильно. Выяснив все интересующие моменты, приступают к составлению чертежа.

Кроме того, мастер должен:

• подготовить необходимые инструменты;
• выровнять поверхность и провести подготовку грунта;
• установить и забетонировать опоры строения и установить продольные балки между ними;
• сделать настил;
• произвести монтаж основания и крепление его к крыше.

Используя необходимые материалы и проводя работу в определенном порядке, владелец частного дома сможет в быстрые сроки соорудить на своем участке оригинальную и удобную постройку.

Фундамент

Приступая к работе по сооружению навеса во дворе, необходимо провести подготовительные работы, заключающиеся в расчистке выбранной площади под строение и разметке размеров. Для этих целей подойдут колышки со шнуром.

Проведение земляных работ ведется путем устройства ямы выбранного размера и формы для фундамента. Чтобы строение служило дольше, необходимо заложить прочный фундамент. Для этого достаточно засыпать слой песком и щебнем высотой 10-15 см. Поверх укладывают арматуру, устанавливают опоры, яму заливают бетоном.

Крыша

Выбор традиционных материалов для кровли позволит обеспечить надежную защиту от осадков, будет способствовать длительному сроку службы данного покрытия.

Для кровли лучше использовать следующие материалы.

• Поликарбонат. Его считают наиболее надежным и удобным в работе.
• Шифер. Использование листового шифера позволит сократить материальные затраты, так как данный вариант считается более экономичным. Недостатком его является то, что шифер довольно тяжелый, и работать одному с ним затруднительно.
• Профнастил. Данный материал считается аналогичным предыдущему варианту, но имеет меньшую массу, при этом профнастил отличается легкостью в монтаже.
• Битумная кровля. Этот настил имеет небольшой вес, укладывают его на сплошное основание. К недостаткам можно отнести то, что швам необходима термообработка, которую производят непосредственно на кровле.
• Металлочерепица. Долговечный и прочный материал чаще используется для покрытия террас и беседок. С металлочерепицей несложно работать, так как она хорошо режется, но при этом не сгибается.

Также используют для таких строений:

• гибкую черепицу;
• акриловое, полиэстровое или ПВХ-полотно;
• ондулин;
• ударопрочное стекло;
• триплекс;
• тростник.

Каркас

Основным элементом таких сооружений является каркас. От его надежности напрямую зависит срок эксплуатации сооружения. Чаще каркасы изготавливают из металла, так как они прочны, стойки к влажности, легки в монтаже. После установления опорных колонн происходит их закрепление. Используя уровень и отвес, производят проверку правильности положения.

Каркасы из дерева также довольно распространены. Преимущество заключается в доступности материала, простоте сборки и наличии красивой структуры самого материала. Модели из дерева немного проигрывают металлическим каркасам по долговечности и прочности из-за порчи и гниения древесины. Использование специальных пропиток и антисептиков позволяет продлить срок службы деревянным изделиям.

Довольно часто можно увидеть комбинированные варианты каркасных систем, в которых опоры изготавливают из металла, а иные элементы делают из дерева.

Также популярны каркасы из камня или кирпича. Но подобные элементы довольно тяжелые и требуют немалых материальных вложений. Преимущество их в том, что они выдерживают значительные нагрузки, не гниют и не ржавеют.

Финишные работы

В качестве завершающих работ производится зачистка возможных недочетов, а также проводится установка электричества, если того требует схема. Свет под навесом будет нести не только осветительную функцию, но и декоративную. Красивые светильники и бра, оригинальные лампы позволят мгновенно преобразить пространство.

Заключающим этапом является проверка надежности самого строения. При выборе профильных труб для конструкции их лучше прогрунтовать и покрыть краской. Деревянные конструкции обрабатывают воском и антисептиками. Финишный защитный масляный слой обеспечит деревянным покрытиям влагостойкость и прочность.

Дополнительные декоративные элементы играют немаловажную роль в оформлении сооружения. Для украшения можно использовать искусственные или живые растения, высаженные в кадки, посадочные кармашки или клумбы. На примыкающую к дому стену целесообразно прикрепить шпалеру и натянуть проволоку для вьющихся многолетних растений.

Устанавливая навес, желательно подобрать цвет материала, который будет гармонировать с имеющимися сооружениями. При наличии кованых объектов в оформлении лучше поддержать эту композицию и включить кованые элементы в каркас сооружения.

Красивые примеры

Существует немало красивых примеров, показывающих, как оформить сооружение.

• Кованые модели будут прекрасно сочетаться с каменной либо кирпичной стеной дома.

• Резные решетки из дерева подойдут для навесов, выполненных в экостиле.

• Придать воздушности помогут светодиодные подсветки, установленные по периметру либо в центре постройки.

• Плетущиеся растения и вазоны с цветами украсят строение и придадут ему нарядности.

• Придать уютный вид беседке помогут оригинальные цветочные композиции, изделия из глины.

• Установка мангала или шашлычницы под навесом позволит готовить там вкусные блюда. В такой беседке приятно провести вечер с друзьями, поиграть с детьми. Под навесом стоит поставить барбекю, мангал. Если позволяет площадь, здесь можно установить декоративный водопад или фонтан.

• Достойной альтернативой гаражу может стать удобный навес для автомашины.

О том, как сделать кованый навес во дворе частного дома, смотрите в следующем видео.

Как сделать навес к дому своими руками

Навесы, пристроенные к дому

Первое и необходимое – это оценить, какую роль будет выполнять навес во дворе частного дома. Определяется устройство навеса к дому своими руками и то, из чего он будет изготовлен. Навес должен гармонировать с наружным декором дома и общим дизайном территории, на которой он расположен. Он обязан прятать изъяны и недочеты и целиком удовлетворять нужды владельцев. Согласно этому, навесы классифицируются на:

• Пристройки, защищающие от ветра, дождя и снега
• Раскрытые террасы –  лаундж-зоны для отдыха
• Закрытые галереи – защищают вход и служат автостоянкой
• Над окнами – предохраняют от солнечного света
• Для хозстроений
• Отдельно стоящие
• Перемещаемые
• Определение материалов для постройки навесов

Навесы могут быть:

• Поликарбонатные
• Стеклянные
• Шиферные
• Ондулиновые
• Деревянные
• Из профлиста
• Из металочерепицы
• Каменные (пенобетон, газобетон, кирпич и т.д.)
• Комбинированные

Деревянный навес применяют для открытых зон отдыха ,а также для обитания скота, так как дерево менее всего нагревается. Так, в навесе из поликарбоната или стекла при температуре выше 30 становится очень жарко, особенно если боковые части между упорными балками закрыты.

Поликарбонат

Самым часто используемым является навес для частного дома из поликарбоната. Такой материал весьма легкий и крепкий, выдерживает очень большие нагрузки, не пропускает ультрафиолетовые лучи, морозоустойчивый и пропускает солнечный свет. Имеет большой выбор расцветок и толщин.

Крыльцо из поликарбоната в частном доме стало уже практически классикой, ведь он отличается хорошим качеством и большим сроком службы. Часто встречается арочный навес —  подходит как для крыльца дома, так и для закрытой стоянки для машин. Он позволяет стекать дождю только с двух сторон. Зимой такая форма позволяет снегу скатываться вниз. Такие навесы почти не повреждаемы ветром. При организации подобного навеса собственными руками самое сложное – согнуть поликарбонат.

Можно также смастерить односкатный навес, это немного упростит задачу. Но односкатный навес имеет небольшой уклон и скапливает снег. Более практичным здесь будет двускатный навес. Подобный навес применяется в разнообразных целях – для стоянки машин, мангалов, хозяйственных построек.

Козырек над крыльцом из поликарбоната

В строительных супермаркетах продается много кованных частей, из каких можно самостоятельно изготовить навес над входом. Поверх кованного козырька прикручивается лист поликарбоната. Можно найти уже готовые кованные козырьки над крыльцом из поликарбоната, которые нужно только прикрутить. Если позволяет площадь, можно изготовить навес над крыльцом частного дома вместо козырька.

Просвещающийся шифер – ондекс

Материал пользуется высоким спросом, ведь имеет ряд отличительных преимуществ:

• Легкость
• Прочность
• Красивый вид;
• хорошая светопроницаемость;
• убирает УФ-лучи;
• не горит;
• легкость транспортировки;
• эластичность;
• разнообразие окраски;
• гарантийный срок 15 лет.

Навес из такого материала будет отлично пропускать свет и в таком навесе не будет жарко. Очень легкий в монтаже и эксплуатации. Есть только один минус – у прозрачного шифера плохая звуко- и теплоизоляция.

Металл

Навесы во дворе дома из металла бывают балочные или состоящие из металлических трубок. Такие навесы легко собираются и разбираются, ведь крепятся болтами. Широко используются для создания автостоянок и козырьков к дому.

Навес из металлических балок

Преимущества:

• Сделан преднамеренно под ваше расположение и погодные обстоятельства.
• Все части на болтах, не сложно собирается и разбирается.

Недостатки:

• Балки из стали высокого качества имеют большую цену, чем трубчатая сталь
• Большая масса, поэтому такой навес сложно перемещать

Навес из трубчатой стали:

Преимущества:

• Цена
• Защита от осадков
• Легкая транспортировка и элементарное возведение, не требующее больших знаний

Недостатки:

• Возможное повреждение урагане
• Меньшая прочность
• Профнастил

Навесы из этого материала получили распространение как среди владельцев домов, так и в сельском хозяйстве. Они универсальны, легки в построении, пожаробезопасны и экологически чисты. Кроме того, профнастил – крепкий и надежный, при резких скачках температуры он не трескается, обладает широким спектром цветовой гаммы и отталкивает уф -лучи.

Также, как и навесы из поликарбоната, изготавливаются навесы из профлиста односкатные, двускатные, многоскатные и арочные. Каркасы для таких навесов обычно делаются из профтрубы. Сам каркас нужно предварительно окрашивать, но профнастил не требует дополнительного покрытия.

Ковка

Иногда в качестве каркаса или козырька используются кованные элементы. В качестве кровли может использоваться практически любой материал, например, металлочерепица, прозрачный шифер или профнастил. Но наиболее применяемым для кованных каркасов выступает поликарбонат. Такие навесы пропускают свет, выглядят привлекательно и современно.

Дерево

Выступает дешевым и экологически чистым материалом, в подобном навесе менее жарко, чем из поликарбоната или стекла. Изготовить навес своими руками сравнительно легко. Но древесина не обладает такой же прочностью,как кирпич или железо. Также конструкция подвержена гниению, она может пострадать от грызунов или насекомых. Для того, чтобы избежать этого, древесину предварительно нужно покрыть морилкой, а по завершении – лаком. Чтобы придать красивый вид, такие навесы украшают резьбой. Но есть один существенный минус: деревянные навесы через определенный период могут лишиться своего вида.

Металлочерепица

Монтаж подобной кровли не требует особых знаний и навыком. Обычно устанавливается на каркас из металла или дерева. Режется такая кровля только болгаркой, ножницами по металлу также можно пользоваться, но данное действие займет достаточно сил. Фиксируется к каркасу саморезами с использованием шуруповерта. Из металлочерепицы невозможно сделать арочный навес – она практически не гнется.

Стекло

Раньше навес из этого столь хрупкого материала был редкостью, но сейчас все чаще встречается на фасадах зданий. Стеклянный тип навеса не только защищает от осадков, но и декорирует фасад. Часто у подобных навесов нет каркаса,  укрепляются они к фасаду на металлической консоли. Иногда стеклянный навес прикрепляется к железным упорам, а сами упоры стилизуются под фасад здания.

Особенности навесов из дерева пристроенных к дому: фото и дизайнерские идеи

Такой тип навесов делится по варианту упора, они бывают:

• Навесные – крыша, держащаяся на тросах
• Консольные – маленькие навесы, что держатся на менсолах
• Опорные – опираются на 4 столбика
• Опорно-балочные – один край упирается в балку, а другой в два столбика на другом краю
• Отдельностоящие

Далее на фото приведены варианты оформления деревянных навесов:

Варианты навесов пристроенных к дому из профнастила: фотографии и особенности конструкции

Такой вариант навесов классифицируется по способу упора так же, как и деревянные навесы. Из профлиста изготавливается лишь кровля, но деревянный навес может полностью состоять из дерева. На данных фото приведены версии навесов из профнастила:

Создание проекта

До того, как сделать навес, надо определить основные характеристики  – это величина будущей постройки и ее высота, а также сколько бывает в данной местности осадков, насколько сильные порывы ветра. Также важен цвет и дизайн, определение цвета кровли навеса. После всех замеров и определения характеристик материалов, принимаемся создавать чертеж навеса к дому своими руками. Здесь необходимо указать точные замеры, конфигурацию кровли и характеристики всех составляющих.

Высота навеса в наиболее низком месте обычно берется более 180 см. Опоры – в среднем 40*40см, толщиной металла не меньше одного миллиметра. Ямы бурятся от 50 до 80 сантиметров глубиной. Для боковых и стропильных систем используется металлический профиль от 15 до 20 см сечением. Важно то, что заводской шов поликарбоната всегда попадает на обрешетку конструкции.

Подготовительные работы

Независимо от материала, что будет использоваться, необходимо провести ряд подготовительных работ. Чтобы сделать навес из поликарбоната своими руками, надо будет сделать предварительный чертеж с указанием всех замеров. Так, если вы хотите изготовить крыльцо из поликарбоната в частном доме, нужно будет вооружится следующим:

• сварочный аппарат,
• материал для упорного каркаса
• бур
• щебень
• цемент
• поликарбонат
• болгарка
• саморезы с термошайбой
• уровень
• рулетка

Дизайн

Вид навеса должен гармонировать со стилистикой фасада здания, а также вписываться в общую стилистику места, где он будет расположен. При выборе цвета кровли руководствуются палитрой цветов кровли основного здания, а также цветом фасада. Иногда требуется навес защитить стенами – здесь хорошим решением будем сотовый поликарбонат без цвета.

Чертежи и проекты

Создание проекта — крайне важно, ведь разрешает главные задачи в рассмотрении обстановки строения. Сведения о фундаменте и материале сооружения крайне важны, а также обстановка климата (сила ветра, число осадков, расположение источников света в выбранной для строительства точке). Нужно продумать конфигурацию кровли и декорации навеса. Чем подробнее проект, тем легче его реализовывать. Сведущие расчеты помогут увидеть число материалов, и нужных затрат на строительство.

Главное о чем надо подумать – какими будут упоры для навеса. Некоторые мастера рекомендуют поставить навес на элементарные деревянные колоды, на которых изготовить обрешетку и крышу. Но, возможно, при интенсивном дожде и ветре навес легко отклонится от стены. Если почва рыхлая, то навес возможно перекосится — обязательно учитывайте это при проектировании. Поэтому навес надо ставить лишь на бетонные упоры, данное действие предоставит гарантию, что погода не причинит вреда стойкости навеса, станет своего рода фундаментом, и потому его строительство надо анализировать поэтапно.

Принимаемся копать ямы. Здесь нецелесообразно мастерить ленточный фундамент, к тому же, это затратно. Для этого мы сделаем столбчатый фундамент округлой формы. Чтобы выкопать ямы было легче, нам понадобится бур 35 см, можно использовать обычную штыковую лопату. Ямы понадобятся не меньше 50 см глубиной, тогда навес не просядет.

Армировка. Опалубка здесь не нужна, будем использовать арматуру в яму. Арматура — от 8 мм в диаметре. Просто связываем 4 арматурины вязальной проволокой и помещаем в яму. Бетонные работы. Выливаем бетон в вырытые нами ямы. Затем устанавливаем опоры. На фасаде необходимо сделать упорную несущую балку – на прикручивается саморезами. В зависимости от материала стены, выбираем вариант крепления стропильной системы. Может крепится на анкера, на дюбеля или специальные уголки. Стропильная система — всегда на одинаковом уровне, чтобы небыло искажения.

Нужно выпилить пазы в обрешетке (около 3-5 см), ставим доски на стропильную систему. Обязательно всё закрепляем уголками. Далее можно начинать к монтаж крыши. Проанализируем, каким образом произвести монтаж выбранной нами кровли. Если это поликарбoнат – нужно взять самoрезы c термoшайбами, торцовочный профиль и сoединители. Поликарбонат режется так, чтобы швы попадали на обрешетку. В местах совмещения поликарбоната клеится лента-уплотнитель. В местах крепления элементов к обрешетке просверливаются дыры в поликарбонате. В точках соединения ставится специальный соединитель.

Советы и выводы

При построении навеса помните основные правила:

• углы ската обычно делают довольно большими, чтобы зимой легко сходил снег
• самый стойкий к урагану – двускатный навес
• Наиболее прочным для навеса является кирпичный каркас
• Деревянный каркас при вкапывании в землю нужно предварительно обрабатывать средством против гниения

Не забудьте изолировать стык дома с навесом. Для этого на стыке закрепляется специальный уголок, препятствующий попаданию влаги. Можно между упорными столбами навеса расположить деревянные решетчатые панели – это придаст декоративный вид сооружению.

Красивые примеры

На данных фото мы нашли фото навесов во дворе частного дома, а также козырьки над крыльцом из поликарбоната.

Видео: навес своими руками

фото, видео изготовления и монтажа навесов

Навес к дому, изготавливаемый своими руками, конструктивно отличается от козырька. Это более массивная конструкция, для крепления которой недостаточно одних только кронштейнов, здесь понадобятся специальные стойки. Если этот элемент не был предусмотрен ещё на этапе проектирования дома, можно построить навес своими руками. Здесь вы узнаете, как сделать навес к дому над крыльцом, оконным проемом и пристроенный к стене.

Изготовление и монтаж навеса из дерева над крыльцом своими руками

Все элементы конструкции этого навеса к частному дому, изготавливаемого своими руками, выполнены из дерева. Исключение составляют только металлические уголки, но если задаться целью, их можно заменить деревянными кубиками-накладками. Впрочем, без шурупов все равно не обойтись.

Фронтон навеса представляет собой сплошной щит полукруглой формы, а соединение деревянных деталей в ласточкин хвост обеспечивает удобство и простоту монтажа каркаса навеса.

Кронштейны, изготовленные из трех деревянных брусков — двух полок и подкоса, — можно оставить открытыми либо заполнить проем между деталями вагонкой, обрезной доской или фанерой. Материал заполнения фиксируют штапиками или тонкими галтелями.

При изготовлении лицевого щита используют тот же прием, что и при строительстве козырька, только шаблоном здесь служит фанерный полукруг.

Для того чтобы сделать навес своими руками как можно более прочным, в основе каркаса щита используется Т-образный опорный узел из доски, на котором монтируют секторы, вырезанные по шаблону из той же доски. Сращивая секторы между собой соединением вполдерева, собирают каркас, используя в качестве крепежных элементов шурупы или гвозди. Чтобы изготовить навес над крыльцом, сборку лицевого щита начинают с крепления к каркасу фанерного полукруга. Затем вырезают пазы для сопряжения щита с распорками. Второй (лицевой) фанерный полукруг закрепляют в последнюю очередь.

Конструкция полуколец и распорок также предусматривает соответствующие выбранному способу соединения деталей шипы и пазы.

При аккуратном и точном изготовлении элементов сборка каркаса для навеса своими руками и по первому, и по второму варианту не сложна. Не доставит лишних хлопот и заклю

Навес к дому — основные виды навесов и особенности возведения

Функциональные и довольно простые по конструкции навесы — один из необходимых и очень практичных элементов, часто возводимых в условиях современного архитектурного решения.

Навес к дому вполне может быть пристроен даже своими руками, но для самостоятельного изготовления необходимо придерживаться целого ряда определенных требований, предъявляемых к таким конструкциям.

Основные виды

Обустройство дополнительного, функционального пространства в виде навеса позволяет не только с максимальной эффективностью и пользой задействовать придомовую территорию, но также обеспечивает комфортный отдых на свежем воздухе в знойные или ненастные дни. Этот тип постройки должен отличаться эргономичностью, надежностью и эстетичностью, поэтому может быть представлен несколькими видами.

По функциональным особенностям

Навесы должны обязательно быть гармонично вписаны в общий архитектурный стиль всех строений на участке и в ландшафтный дизайн территории, а также полностью соответствовать потребностям владельца и сохранять практичность при эксплуатации.

• пристройка, используемая с целью защиты входной группы, включая крыльцо, от неблагоприятных атмосферных воздействий;
• веранда или терраса для обустройства традиционной зоны отдыха;
• галерея закрытого типа, обеспечивающая комфорт входа в домовладение и являющаяся надежной стоянкой для автотранспорта.

Условно к таким навесам также вполне могут быть отнесены специальные защитные маркизы, предотвращающие попадание лучей яркого солнца внутрь дома.

Следует отметить, что хозяйственные постройки-навесы, используемые в бытовых целях, всегда пристраиваются с тыльной стороны домовладения, поэтому к ним не предъявляются слишком жесткие требования, касающиеся внешнего вида.

В зависимости от типа конструкции

Все существующие ныне навесы к дому подразделяются на несколько моделей, в соответствии с конструктивными особенностями, включая способ фиксации к строению:

• консольного типа в форме небольших козырьков на специальных закладных элементах;
• обычный подвесной вариант в виде кровли на надежных тросах из металла;
• опорные модели, установленные на вертикальных опорах;
• конструкции опорно-балочного вида с близким расположением к домовладению с опорной балкой, распределяющей нагрузку, и столбчатыми элементами.

Красивый навес волнообразной формы

Пристройки навесного типа могут обладать разнообразным внешним видом, поэтому с точки зрения, конструкции бывают представлены:

• открытым вариантом в виде кровли, защищающей от атмосферных осадков входную группу или террасу, автомобильную стоянку или хозяйственные постройки;
• полузакрытой конструкцией с глухим парапетом в нижней части и проемами, закрытыми при помощи плотных штор, поликарбоната, или решетки с плетущейся растительностью;
• крытым вариантом в форме разнообразных застекленных придомовых построек.

Самой распространенной является односкатная стропильная система, но большей практичностью отличается традиционная кровля с двумя скатами.

Современные арочные конструкции в виде поликарбонатного навеса, пристроенного к домовладению при помощи металлического каркаса, стали самыми популярными благодаря невысокой стоимости, простому монтажу, длительной эксплуатации и беспроблемному уходу.

Популярные материалы

Грамотный самостоятельный выбор строительно-отделочного материала, является не только гарантией получения практичной и долговечной пристройки, но и оказывает непосредственное влияние на конечную стоимость возведения:

• древесина — простой в самостоятельной обработке материал для получения бюджетного навеса, а для продления срока эксплуатации всех деревянных элементов применяются специальные антисептики или пропитки;
• металлы — долговечные и прочные материалы, позволяющие при наличии некоторых сварочных навыков, изготовить своими руками изогнутые или арочного типа конструкции под современное и красивое поликарбонатное покрытие;
• натуральный камень или кирпичная кладка — вариант материала, используемого для возведения стильных опор под деревянные или металлические стропильные системы. Минусом таких опор является довольно высокая стоимость и слишком большие сроки строительства.

Навес из поликарбоната

Также для столбов могут применяться традиционные и долговечные асбестоцементные трубы, легко переносящие температурные перепады и высокую влажность.

Самые популярные материалы для кровельного покрытия навеса:

Последний вариант в современное время используется в качестве кровельного материала достаточно редко.

Светопрозрачные пластики — оптимальный вариант для кровли практически любой формы и размера, но при выборе необходимо обязательно учитывать и правильно рассчитывать толщину такого материала.

Этапы самостоятельного возведения

Чтобы своими руками возвести навес нужно помнить, что односкатные пристройки к дому наиболее актуальны на небольших по площади и достаточно сложных участках. Такие модели используются с целью экономии свободного пространства и характеризуются устойчивостью конструкции.

Подготовка проекта

До того как приступить к монтажным работам, следует спроектировать внешний вид навесной конструкции посредством:

• вычисления оптимального угла наклона;
• определения параметров ширины и длины;
• решения вопроса подключения коммуникаций;
• расчета мест установки крепежей;
• выбора материалов для кровли и каркасной конструкции.

Поликарбонатный навес

Исходя из всех выполненных расчетов, определяется количество строительно-отделочных материалов. Создание правильного проекта способствует получению прочной, влаго- и морозоустойчивой, выдерживающей значительные снеговые и ветровые нагрузки, а также долговечной и привлекательной внешне конструкции.

При выборе типа конструкции и создании проекта, требуется принимать во внимание несколько параметров, представленных назначением и размерами возводимого объекта, общей площадью придомовой территории, ветровыми и снеговыми нагрузками, а также состоянием фасада и фундаментной основы дома.

Подготовительные мероприятия

Непосредственно после разработки проекта навеса и приобретения всех выбранных строительно-отделочных материалов, можно приступать к подготовительным работам на участке, выделенном для возведения конструкции:

• разметка подходящей площадки для строительства навеса;
• выкорчевывание растительности и удаление мусора;
• выравнивание очищенного участка;
• подсыпка песка и среднефракционной щебенки;
• бурение углублений под опорные столбы для навеса.

Навес для авто

Перед бурением ям под опоры, следует продумать необходимость и возможность прокладки кабеля для монтажа источников освещения. Исходя из особенностей кабельной системы и веса кровли, требуется определить шаг установки опорных элементов. Опущенные в подготовленные ямы стойки нужно забетонировать и проверить по уровню правильность выполненной установки.

При слишком высоком залегании на участке строительства грунтовых вод, нижнюю часть деревянных столбчатых опор потребуется подвергнуть дополнительной гидроизоляции, а металлические конструкции рекомендуется обработать при помощи грунтовки.

Сборка навесной конструкции

Примерно через пару недель после бетонирования опорных элементов можно осуществить самостоятельную сборку навесной конструкции:

• монтаж кронштейнов и верхней поперечной балки;
• выполнение верхней обвязки;
• соединение торцевых стоечных частей друг с другом посредством поперечной балки и параллельно уложенных профилей;
• сваривание металлической каркасной системы или стягивание деревянной конструкции при помощи обычных стальных уголков;
• зачистка мест сварки с последующей их обработкой специальной грунтовкой и окрашиванием;
• монтаж стропильной системы поперечными деталями со стандартным шагом 60 см;
• фиксация конструкции к несущей балке посредством стальных уголков;
• прокладка обрешетки поперек стропильной системы;
• закрепления установленных элементов обрешетки посредством оцинкованных саморезов;
• нарезка листового кровельного материала в соответствии с размерами крыши возводимой конструкции;
• фиксация кровельного материала на обрешетке.

При использовании поликарбонатных листов, в них необходимо предварительно высверлить отверстия для крепежных элементов. Для получения эффективного водоотвода, листовой поликарбонат укладывается ячейками, направленными вниз.

При работе со светопрозрачными пластиками важно помнить о специальных температурных зазорах, которые должны быть в обязательном порядке расположены между устанавливаемыми панелями. Если в качестве кровли выбрано современное металлочерепичное покрытие, то монтаж такого материала на обрешетке, осуществляется начиная с фиксации самых нижних листов.

После того как будет полностью выполнена установка всего покрытия на кровле навеса, необходимо смонтировать высокоэффективную и надежную сливную желобную систему.

Самостоятельно пристроенный к дому навес позволяет ощутимо сэкономить денежные средства на привлечении дорогостоящих строителей, а также придает сооружению привлекательный и законченный, индивидуальный и стильный внешний вид. Кроме прочего, реализация своими руками достаточно простого проекта такой пристройки, вполне доступна даже при отсутствии профессионального инструмента и специальных навыков в строительной сфере.

20 стильных уличных навесов для дома

Оживите свой ландшафт и открытое пространство с помощью небольшого навеса. Рядом с бассейном, во внутреннем дворике или даже рядом с летней кухней и кострищем, эти красавицы идеально подходят для развлечения и наслаждения теплой погодой весной и прохладным бризом осенью. Давайте рассмотрим несколько различных способов украсить ваш задний двор, которые оживят ваш ландшафт и прилегающие территории с помощью навеса на открытом воздухе.

Rippled Gathering

Посмотреть в галерее

Этот волнистый эффект, который мы не часто видим в традиционных домах, но он добавляет особый сюрприз и стиль в открытое пространство. Это не так уж необычно, чтобы отвлекаться от уюта, но это также придает моде и открытой местности.

Современное искусство

Посмотреть в галерее

Этот уличный навес выглядит как потрясающее произведение современного искусства, не правда ли? Он придает особую неповторимость пространству, которое всегда пронизано душностью и серым стилем.

Причудливый гриль

Посмотреть в галерее

В этом пространстве находится традиционный навес с местом, где можно добавить занавески для уединения и защиты вас и ваших гостей от любых погодных условий, которые могут испортить ваш день на улице. {Найдено на centsationalgirl} .

Holiday Inspired

Посмотреть в галерее

В этом открытом пространстве есть что-то очень «отпускное». Вдохновленный курортом в тропиках даже на западе, он красивый и светлый для любого гостя или члена семьи.

Крыльцо коттеджа

Смотреть в галерее

Простой белый навес с очаровательными морскими гребешками поможет создать очаровательную и причудливую веранду в стиле коттеджа. Это будет отличное место для отдыха на заднем дворе. {Найдено в мариахских ландшафтах}.

Eclectic Seating

Посмотреть в галерее

Нам нравится эта нейтральная, эклектичная зона отдыха, окруженная темно-синим навесом. Он более модный и менее традиционный, но при этом обеспечивает функциональность и стиль.

Just a Shade

Посмотреть в галерее

Тень от солнца может добавить фантазии и романтики ничего не подозревающему месту, особенно в большом мегаполисе. Простой белый или серый привнесут еще более мягкие качества.

Только ткань

Посмотреть в галерее

Если у вас есть дополнительные кусочки ткани, вы всегда можете попробовать создать свою собственную небольшую бухту и навес на открытом воздухе. Это отличная идея для более причудливых и мирских видений.Это личное и уютное место, идеально подходящее для тех, кому нужен уголок для чтения и место для послеобеденных перерывов.

Tiny Spot

Посмотреть в галерее

Вот крошечное пятно, которое можно культивировать специально для вас в любом цвете или схеме, которую вы хотите. Он идеально подходит для отдыха в личном саду и на заднем дворе. {Найдено на karenaitken}.

Современная пещера

Посмотреть в галерее

Здесь можно увидеть современную пещеру — или кабинку — обрамленную прочным навесом и занавесками.В нем современный вид, но также и мирская атмосфера.

Desert Oasis

Посмотреть в галерее

Это сияющее пространство окружено теплом и романтикой. Навес в азиатском стиле с легкостью и роскошью дополняет это расслабляющее пространство.

Completely Chic

Посмотреть в галерее

Ультрасовременный, созданный для развлечения и наслаждения, вам понадобится место в тени рядом с бассейном все лето. И вот как создать шикарный стиль.

Shade Sails

Посмотреть в галерее

Несколько современных навесов могут объединиться, чтобы создать причудливое зрелище, а также довольно забавное и функциональное пространство снаружи, даже на верхнем крыльце. {Найдено на Wickedshade}.

Wooden Rusticism

Посмотреть в галерее

Вы даже можете сделать деревянное навесное покрытие, чтобы придать вашему пространству еще больше деревенского колорита. Это уютно, удобно и гостеприимно для всех.

Роскошный домик

Посмотреть в галерее

Все в этом помещении роскошно.А дополнительные шторы в виде балдахина добавят очарования, уединения и еще большей гламурности.

Wired Precise

Посмотреть в галерее

Это пространство точно спроектировано и современно отделано. Козырёк с проволокой придает интерьеру традиционный и уютный вид с очень чистыми шикарными линиями.

Easy Blue

Посмотреть в галерее

Этот легкий, свежий стиль, окружающий этот дом в стиле Кейп-Код, идеально подходит для любителей активного отдыха, а также тех, кто вдохновлен более пляжными вкусами.{найдено на taliankodesigngroup}.

Расслабляющий отдых

Посмотреть в галерее

Это открытое пространство напоминает каркас кровати с балдахином, но с большей площадью и большим количеством мест для отдыха! Несколько человек могут выйти и почитать книгу на дневном ветру.

Пользовательские желтые

.

Canopy House с самым запоминающимся видом! Есть доступ в Интернет — ОБНОВЛЕНО 2020 — Tripadvisor

The Canopy House — это роскошная вилла в джунглях с 3 спальнями, расположенная на частной вершине холма, где вы можете полюбоваться дикой природой с навеса. Идеальное место для любителей птиц и дикой природы! Дом спроектирован так, чтобы в полной мере насладиться окружающей дикой природой: особенно третья спальня, которая является смотровой площадкой для орлиного гнезда над домом. В ванной комнате на втором этаже есть джакузи с видом на весь лес.Вы сможете насладиться любым движением в лесу. Красивые пляжи Плайя Чикита находятся в 10 минутах ходьбы от дома. Плайя Чикита — очень красивый и уединенный район, где есть множество ресторанов и отличный продуктовый магазин. Дом обставлен карибской мебелью и украшен повсюду. Все ванные комнаты выложены плиткой, в них есть горячая вода, в том числе … The Canopy House — это роскошная вилла в джунглях с 3 спальнями, расположенная на частной вершине холма, где вы можете полюбоваться дикой природой с навеса. .Идеальное место для любителей птиц и дикой природы! Дом спроектирован так, чтобы в полной мере насладиться окружающей дикой природой: особенно третья спальня, которая является смотровой площадкой для орлиного гнезда над домом. В ванной комнате на втором этаже есть джакузи с видом на весь лес. Вы сможете насладиться любым движением в лесу. Красивые пляжи Плайя Чикита находятся в 10 минутах ходьбы от дома. Плайя Чикита — очень красивый и уединенный район, где есть множество ресторанов и отличный продуктовый магазин.Дом обставлен карибской мебелью и украшен повсюду. Все ванные комнаты выложены плиткой и имеют горячую воду, включая джакузи, «подвешенную» над лесом. Великолепная деревянная винтовая лестница ведет на второй этаж, а лестница, похожая на лестницу, ведет в спальню со смотровой площадкой орлиного гнезда над домом — отлично подходит для коктейля или чтения книги! У вас есть полностью оборудованная кухня с современной техникой и газовой плитой, а также запас кофе, сахара и основных кухонных специй.Мы обеспечиваем безопасный сейф, чтобы спрятать ваши ценности, включая ноутбуки и паспорта. Услуги горничной не реже 1 раза в неделю — по запросу. ДЛЯ ЭТОГО КРАСИВОГО СОБСТВЕННОСТИ НЕОБХОДИМО АВТОМОБИЛЬ 4X4 Прачечная не входит в стоимость дома. В соответствии с правилами Коста-Рики мы зарегистрированы в налоговых органах. Мы собираем, декларируем и уплачиваем налог с продаж в размере 13% для всех краткосрочных бронирований.

DS100240,100X240см, бесплатная доставка, навес для входной двери своими руками, навес для двери дома, простой в установке навес для навесной двери | навес для гаража | навес на окно

DS100240,100X240см, бесплатная доставка, навес для входной двери DIY, навес для двери дома, простой в установке Навес двери навеса

Деталь упаковки:

3 шт. пластиковых кронштейнов 100 см (серо-белый черный)
2 шт. листов ПК (прозрачный бронзово-синий зеленый)
2 пары задней и передней алюминиевой планки
6 шт. установочных винтов

Дверь Характеристики навеса:

* Защита от ультрафиолета
* Химическая стойкость
* Всепогодная и устойчивая к желтому
* Снижает шум от дождя и града
* Простота сборки и установки
* Гарантия 12 лет
* Низкие эксплуатационные расходы (наклон доска позволяет дождю убирать собирающуюся пыль)
* экологически чистая
* Возможны индивидуальные цвета и размеры.

* Несущая способность: 45 кг / кв.м

КАК УСТАНОВИТЬ НАВЕС НА ДВЕРЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА?

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ Дверной навес

MY NEW ZEALAND УСТАНОВЛЕН КЛИЕНТ AWNING дверной навес

0003

USA

0003

USA

MY ROMANIA УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКАЗ ТЕНТ Дверной навес

MY COOK ISLANDS УСТАНОВЛЕН КЛИЕНТОМ навес двери

AWNING

AWNING

КАК ОТПРАВИТЬ ТЕНТ НАКЛАДКИ?

DHL FEDEX UPS TNT

КАК УПАКОВАТЬ ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ТЕНТ дверной навес?

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭКСПОРТНУЮ КОРОБКУ УПАКОВКУ, 1 КОМПЛЕКТ / КОРОБКУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КЛИЕНТОВ

ПРОДАЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ РАЗМЕРА ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ГИДРОКАРБОНА, БЕЗ ГИДРОКАРБОНА СЕРЫЙ ЦВЕТ.ЛИСТЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ПРОЗРАЧНОГО, БРОНЗОВОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО ЦВЕТА, МЫ ПРИНИМАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ЕСЛИ ЕГО ЛЕГКО РЕЗАТЬ И НЕБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН SUNSHINE SHOPPING ALIEXPRESS STORE !!!

.

Виды сварочные аппараты: какой выбрать для дома, классификация и характеристики

Какие бывают сварочные аппараты: описание видов, функционал

Сборка металлических конструкций с помощью сварочного оборудования во многих случаях предпочтительнее метода фиксации посредством крепежных элементов. Взаимопроникновение расплавленного металла дает прочное соединение.

Монтаж с использованием заклепок, болтов, специальных механизмов уместен при необходимости обеспечить замену детали, при ремонте, регламентных работах. Информация о том, какие бывают сварочные аппараты, в чем особенности их эксплуатации, поможет сделать правильный выбор при покупке.

Трансформаторы

Принцип работы основан на понижении входящего напряжения до уровня, необходимого для создания устойчивой дуги. Трансформатор, основная деталь оборудования, имеет две обмотки: первичную и вторичную. Какие бывают сварочные аппараты этого типа?

Напряжение регулируется двумя способами. Первый — это амплитудный метод, когда обмотки смещаются относительно друг друга физически. Делается это с помощью специального механизма.

Самое простое решение заключается в разделении обмотки на несколько частей, подключая/отключая которые добиваются нужного напряжения. Второй — фазное регулирование, которое обеспечивают тиристоры. Более производительный способ, дающий возможность регулировать ток по многим характеристикам.

Выпрямители

Эта категория является эволюционным развитием трансформаторного оборудования. В схеме аппарата есть диодный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Создаются более благоприятные условия для поддержания дуги. Она более устойчива, ровная.

Наблюдается заметное снижение разбрызгивания металла. В работе можно использовать любые типы электродов. Выпрямитель более универсален по сравнению с трансформаторным аналогом. Возможна работа не только с черными, но и с цветными металлами. Меняя полярность получают иные характеристики аппарата, например, для сварки алюминия.

Хорошее качество швов, доступная цена, надежность оборудования делают его популярным среди профессионалов и домашних мастеров. К минусам можно отнести немалый вес аппарата, необходимость иметь навыки работы с ним и сильное влияние на подающую сеть в которой отмечаются скачки напряжения.

Полуавтоматы

Стабильно увеличивающаяся по количеству проданных аппаратов категория. Принцип работы основан на особенностях поведения металла в среде защитного газа. Традиционного электрода при этом нет.

Его роль играет проволока, которая может быть обычной или флюсовой, с добавкой веществ улучшающих качество сварки. В качестве среды используется аргон, углекислый газ. Принято делить оборудование на следующие группы:

• аппарат с принудительной подачей газа;

• оборудование с возможностью отключения подачи газа;

• аппарат без газа, который работает только с флюсовыми электродами, создающими с процессе работы защитный слой над местом сварки.

Полуавтоматы широко используются в домашнем хозяйстве, на крупных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей. Тонкая регулировка позволяет сваривать металл толщиной менее 1 мм с хорошим качеством.

Эксплуатация аппарата требует знаний, но необходимости иметь устойчивые навыки управление дугой, как в работе с трансформатором нет. Нужно четко следовать рекомендациям инструкции и советам специалистов.

Инверторы

Наиболее динамично развивающаяся категория. Привлекает простота использования. Производители предлагают оборудование инверторного типа с оптимальными пользовательскими характеристиками. Время обучения для успешного пользования минимально.

Сам сварочный аппарат небольшой, относительно легкий и сегодня его можно купить по ценам сравнимым с аналогами, работающими по иному принципу, хотя разница с цене есть, но не такая значительная, какая была на первые образы оборудования этого класса. Конфигурация инвертора следующая:

• трансформатор;

• электронная схема;

Аппарат инверторного типа мобилен. Высокое КПД и минимальное потребление энергии делают возможным подключение его к бытовой сети. Популярность оборудования стала возможной после того, как производители технологически устранили недостатки, характерные для первых моделей оборудования.

Сегодня инверторы считаются самым удобным аппаратом для бытового использования, имеют высокий класс надежности. Поэтому имеют его сегодня и частные мастера, и небольшие производственные, сельскохозяйственные предприятия.

Чаще всего при консультации в торговой точке с менеджером, на вопрос — Какие бывают сварочные аппараты для домашнего использования? — можно услышать следующий ответ — Инверторы.

Аргонодуговой сварочный аппарат

Оборудование относят к специальному классу. Разрабатывалось оно для качественной сварки цветных металлов, хотя и для сплавов на основе железа оно тоже используется.

Узкая специализация техники ограничивает использования ее в частном хозяйстве, но аппаратов бытового класса в продаже много. По конфигурации они не отличаются от профессиональных аналогов и состоят из следующих элементов:

• источник постоянного (предпочтительнее) или постоянного тока;

• газовый редуктор;

• специальная горелка;

• осциллятор, который преобразует ток в импульсы высокой частоты для возникновения бесконтактной дуги.

Характерной особенностью аргонодугового аппарата является неплавящийся электрод. В большинстве случаев об сделан из вольфрама, который имеет значительный ресурс и при длительном пользовании может быть заменен на новый.

Устойчивая дуга в среде аргона, реже гелия, дает возможность работать со сплавами, сварка которых в иных условиях невозможна, поскольку содержащийся в воздухе кислород создает окислительную пленку, амальгаму.

Аппарат для точечной сварки

Для отдельных операций при сборке конструкций такой вид оборудования становится очень востребованным. Аппарат имеет характерную форму: два электрода расположены в одной плоскости и при работе нагревают заранее зафиксированные детали и деформируют их в точке соприкосновения, что и стало причиной названия этого класса оборудования.

Происходит это за доли секунды. Электрический высокочастотный импульс тока плавит металл на небольшой площади, без образования окалины, обжига, перегрева детали. По этой причине сборку часто делают даже из деталей, покрытых лакокрасочными составами.

Аппарат для газовой резки и сварки

Класс оборудования, использующих не электричество в качестве плавления металла, а газ. Привычная модификация ацетиленового аппарата с использованием карбида кальция сегодня уступает место более совершенному оборудованию со сжиженным газом в баллонах, хотя и продолжает успешно эксплуатироваться в частных хозяйствах и организациях ЖКХ.

Не зависимо от способа подачи носителя энергии, оборудование делится на три категории:

• Сварочное. Используется специальная горелка. Редуктор ограничивает подачу газа, оптимальную для сварки. Резку делать таким аппаратом не резонно, слишком долго.

• Универсальное. Возможность регулировки подачи газа, форма горелки позволяют успешно варить и резать металл.

• Резаки. Предназначены для разделки крупных конструкций на отдельные части. Горелка особой формы, длиной до метра и более. Мощная подача кислорода и газа выдувает расплавленный метал.

Видео: Как правильно выбрать сварочный аппарат

Газовое оборудование имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относят: дешевизну, медленный нагрев и остывание металла, иногда эта особенность нужна, возможность полностью контролировать время обработки с помощи мощности пламени.

Шов отличается высоким качеством при соответствующей квалификации мастера. К тому же газовой горелкой можно не только варить металл, но и закалять, отпускать его. К недостаткам относят длительность процесса, достаточно большую площадь нагрева, взрывоопасность.

Плазменная сварка

Современный способ соединения, резки металла. В быту используется мало, а вот при производстве изделий из высокопрочных, нержавеющих сталей этот способ стал очень востребованным. Температура в сопле плазмы достигает 30 000 °C.

Это позволяет на ограниченной площади быстро производить сварку высокой точности. Незаменима технология плазменной сварки при работе с металлами значительной толщины. Использование метода многократно сократило время операции по отношению к другим видам оборудования.

Оборудование достаточно дорого и в частных руках его не много. Какие бывают виды сварочных аппаратов этого типа? Конструктивно варить можно как дугой, так и плазменной струей.

В обоих случаях необходим инертный газ для создания среды и неплавящийся электрод. По мощности аппараты бывают трех видов: микроплазменные (0,1-25 А) средние (25-150 А) и оборудование на больших токах (свыше 150 А).

Информация о характеристиках основных видов сварочного оборудования поможет определиться, какой аппарат будет наилучшим в конкретной ситуации. Для домашнего пользования не обязательно покупать дорогостоящую профессиональную технику.

По базовым показателям бюджетные модели мало уступают специальным аналогам. Главным отличием становится время непрерывной работы. Профессиональное оборудование может работать часами, в отличие от простых аналогов. Понимая, какие бывают сварочные аппараты, какими характеристиками они обладают, сделать правильный выбор намного легче.

Какие виды сварочных аппаратов бывают? Особенности и характеристики

Какими бывают сварочные аппараты? Виды, различия между ними мы рассмотрим ниже. Эти агрегаты предназначены для разных целей.

Ни одно современное строительство или же крупные мастерские не обходятся без применения сварочного аппарата. Именно этот агрегат в состоянии прочно соединить конструкции из металла. В этой статье будут рассмотрены различные виды сварочных аппаратов.

Сварку заменить практически невозможно. Крепление при помощи анкеров, болтов и хомутов решает проблему временно или же вовсе не может быть применимо по ряду причин.

Многие интересуются, какие виды сварочных аппаратов бывают. Ведь за долгое время существования приборы для сварки претерпели значительные изменения, и в результате появились абсолютно новые модификации. Существуют следующие виды сварочных аппаратов:

• трансформаторы;
• выпрямители;
• инверторные устройства;
• генераторы;
• полуавтоматические приборы.

В настоящее время особой популярностью пользуются сварочные автоматы инверторного типа, а также полуавтоматические виды.

Так какие имеет сварочный аппарат виды? Назначение каждого будет рассмотрено отдельно.

Трансформаторное устройство

Этот сварочный аппарат, виды и типы которого многочисленны, представлен самой ранней модификацией. Речь пойдет о трансформаторах, обладающих предельно унифицированной схемой. Они изменяют ток переменного характера с высоким напряжением до более низкого показателя. Благодаря этому осуществляется процесс сварки.

Регуляция силы тока обеспечивается смещением положения катушечной обмотки относительно друг друга и главного сердечника.

Исходя из способа настройки, все трансформаторные агрегаты можно подразделить на следующие типы:

• тиристорный с фазовой регуляцией;
• с магнитным рассеиванием стандартного вида;
• с магнитным рассеванием увеличенного типа.

Все виды сварочных аппаратов этого типа функционируют на переменном токе. Бесспорно, использование переменного тока вызывает непостоянство электрической дуги. Именно поэтому она нуждается в постоянном поддержании.

Минусы прибора

Нестабильность дуги, высокий уровень газовых примесей и шлаков вызывает разбрызгивание металла и портит качество сварочного шва.

Помимо этого, трансформаторные приборы имеют достаточно большой вес, потребляют много тока и чувствительны к перепадам напряжения.

Но опытный мастер сможет осуществить качественную сварку даже этим аппаратом. Агрегат применяется во многих сферах по сегодняшний день.

Популярные модели трансформаторов

Трансформаторами с приемлемой стоимостью являются аппараты ММА. Они отличаются простой конструкцией и средним уровнем функциональности, так как процесс соединения металла осуществляются на переменном токе.

Среди лидеров можно отметить итальянские фирмы BLUE WELD (агрегатом, снискавшим особую популярность, стала модель BLUE WELD BETA 422 817162) и Helvi. Последняя производит устройства с высоким показателем значения тока. В сегменте этого производителя вы можете найти показатель мощности 550 Вт. К примеру, у прибора Helvi Universal 550 1534830.

Практически все производители оснащают агрегаты колесиками для транспортировки.

Выпрямители

Сварочные аппараты (виды, различия мы рассматриваем) представлены и выпрямителями.

Это следующее поколение агрегатов после трансформаторных. Разработчики смогли устранить все минусы устройства, функционирующего на переменном токе. Данные виды сварочных аппаратов помимо понижения напряжения, поступающего из сети, могут преобразовывать переменный ток в постоянный. Это обеспечивается включенными в схему аппарата полупроводниковыми диодами, превращающими синусоидальный ток в линейный. Линейный тип отличают постоянство и пологоподающие свойства.

Положительные характеристики устройства

Высокий уровень стабильности электродуги позволяет сваривать металл герметично. Также снижен уровень разбрызгивания материала. Сварочное соединение получается крепким и однородным. К плюсам данного устройства можно отнести и то, что ему подходят все типы электродов. Сваривать можно медь, никель, титан и даже их сплавы.

Популярные модели

• Среди выпрямителей следует отметить итальянский агрегат BlueWeld SPACE 280 AC/DC 814300. Он отличается универсальностью, так как функционирует как при постоянном, так и при переменном токе в широком диапазоне от 10 до 220 А. Аппарат отличает долгосрочная служба. Он способен варить нержавейку и чугун. Прекрасно подойдет для пользования в частном хозяйстве.
• Для профессионалов подойдет аппарат-выпрямитель для сварки TIG-методом BLUE WELD KING TIG 280/1 AC/DC-HF/Lift 832201. Аппарат обладает высокой мощностью и может варить даже такие металлы как титан, алюминий, медь, нержавейка т. д. Он очень удобен и унифицирован при работе. Этот агрегат функционирует не только TIG-, но и ММА-методом. Управляется прибор посредством цифрового дисплея, расположенного на передней панели.

Инверторные устройства

В этой главе будет рассмотрен инверторный сварочный аппарат, виды и преимущества этого агрегата.

Такие устройства с технической точки зрения считаются самыми удачными. Данные виды сварочных аппаратов (фото некоторых моделей представлены в этой статье) имеют небольшой вес в сочетании с высоким уровнем функциональности. Такие параметры сделали агрегат одним из самых востребованных на рынке.

Автоматизированная настройка прибора позволяет осуществлять сварочные работы даже людям, не имеющим опыта в этом деле. Профессионалам же предоставляется возможность повысить уровень производительности.

Принцип функционирования инверторного устройства

Все разновидности инверторных аппаратов имеют простую схему. Переменный ток проходит через сетевой выпрямитель и преобразуется в постоянный. После этого он попадает в блок прибора, который служит частотным преобразователем, и там вновь превращается в переменный ток, но с большим показателем частотности.

Затем к работе подключается миниатюрный блок с высокой частотой, где понижается напряжение. Последним звеном в схеме служит силовой выпрямитель. В результате на выходе получается постоянный ток высокой мощности.

Функциональность частотного преобразователя обеспечивает микропроцессорный блок автоматизированного контроля. Он и настраивает широкий диапазон вольтамперных показателей от низкоподающих до высоких показателей.

Главным достоинством инверторного устройства является то, что оно на выходе дает идеально гладкую кривую. Поэтому электрическая дуга отличается высоким уровнем стабильности.

Инверторы можно настроить с максимальной точностью. Поэтому они позволяют проводить качественную сварку и выполнять разнообразные задачи. Эти агрегаты не реагируют на скачки напряжения. Показатели сварочного шва весьма высоки. Соединению подлежит даже тонкостенный лист металла.

Показатель КПД агрегата составляет не ниже 90%. Для сравнения, некоторые устройства обладают показателем 30%.

Инверторы варят как черные, так и цветные металлы с любыми показателем толщины и при любой позиции в пространстве. В данном типе сварки применимы все виды электродов.

Инверторное устройство обладает широким диапазоном регулирования тока для сваривания. Это дает возможность применять аргонодуговую сварку неплавящимся электродом.

Каждый инвертор обладает функцией Hot start (горячий старт), обеспечивающей поджигание электрода при максимальной подаче тока.

Имеется опция Anti-Sticking, при помощи которой при коротком замыкании происходит снижение сварного тока до минимальных показателей. Это позволяет электроду избежать залипания при соприкосновении с деталью.

Функция Arc Force предотвращает залипание в миг отрыва металлической капли, мощность тока при этом резко возрастает до нужного показателя.

Сварочный инвертор любого типа способен поддерживать заданный ток на постоянном уровне. Эти показатели позволяют не так критично оценивать длину дуги, что облегчает работу мастера, особенно не обладающего должным опытом. При этом качество шва не находится в зависимости от длины дуги.

Недостатки агрегата

• Отрицательное воздействие пыли на работу аппарата (производители советуют дважды в год очищать его от скопившейся грязи). Если он функционирует на стройке, то делать это надо гораздо чаще
• Сварочные аппараты плохо переносят низкую температуру окружающей среды. Так, при показателе меньше -15 градусов по Цельсию использование агрегата нецелесообразно.
• Длина каждого кабеля для сварки при подключении прибора не должна быть выше 2,5 м. Но это дело привычки.

Популярные модели инверторов

Самые распространенные виды инверторных сварочных аппаратов представлены несколькими моделями.

Агрегаты финской фирмы Kemppi являются лидерами в области сварки. Следует отметить модель Kemppi MINARC 150VRD. Она способна производить самостоятельную коррекцию параметров дуги. Для работы с прибором подходят все типы электродов. Он прекрасно переносит пыль и влагу.

Немецкий производитель Fubag производит высококачественные сварочные аппараты. Виды, преимущества которых отмечают многие профессионалы, функционируют при напряжении от 85 до 265 А. Они нечувствительны к перепадам напряжения, что обеспечивается функцией Protec 400. Большим спросом пользуется однофазное инверторное устройство Fubag In 163, подходящее даже для новичков. Оно производит ровный аккуратный шов, не разбрызгивает металл.

На рынке сварочных инверторов итальянская марка Telwin завоевала положительную репутацию. Аппараты функционируют при напряжении 220 В на постоянном токе. Агрегаты отличают компактность и небольшой вес. Внимания заслуживает модель Telwin Force 165. Она прекрасно выдерживает скачки напряжения в пределах 15%.

Итальянская марка ProfHelper громко заявила о себе в 2007 году. Производитель представляет модели с отличной функциональностью. К примеру, инвертор Prestige 181S, работающий при напряжении 165 В, прекрасно переносит перепады напряжения. В схеме конфигурации есть стабилизатор. Аппарат легок. Его масса равна 8,5 кг. Сварочные работы, проведенные этим аппаратом, отличаются высоким качеством.

Brima является проверенной немецкой маркой. В ряду моделей следует отметить инвертор Brima Tig 200 A. Он отличается компактностью и удобством. Обеспечивает высокий уровень чистоты свариваемых металлов. При наличии короткого замыкания падение напряжения до 0 А происходит в автоматическом порядке, избавляя тем самым от порчи электрод, а металл — от оседания на нем грязи.

Полуавтоматические приспособления

Все полуавтоматические разновидности сварочных аппаратов (фото одной из моделей представлено ниже) дают возможность не только уменьшить затраты времени на работу, но и добиться высоко качества сварки. Шов отличается тем, что он сплошной, так как постоянная смена электродов не требуется.

Существуют следующие виды полуавтоматических сварочных аппаратов:

• полуавтоматы производят сварочную работу в газовой среде;
• сплошная проволока электродов к дуге подается автоматически.

Какой газ используется?

В качестве газа могут быть применены:

• азот;
• кислород;
• углекислый газ.

Из инертных газов задействуются гелий и аргон. Зачастую их смешивают.

Плюсы газовой сварки

Достоинства газовой сварки в том, что аппарат защищает от отрицательного воздействия газового состава воздух и является стабилизатором электрической дуги. Он придает определенные характеристики сварному шву.

Через горелку подается проволока, являющаяся заменой штучного электрода. Осуществляя подборку газов и разных типов электродной проволоки, можно изменить свойства ванны для сварки.

Высоким уровнем функциональности обладают полуавтоматические устройства, варящие порошковой проволокой.

При надобности можно купить и полуавтоматический аппарат, рассчитанный как на газы, так и на проволоки порошкового типа.

Известные полуавтоматические модели

Так какие виды сварочных аппаратов полуавтоматов стали наиболее востребованными на рынке? Они представлены довольно широким рядом.

Заслуживающими внимания считаются следующие виды полуавтоматических сварочных аппаратов:

• «Циклон» ПДГ-240 ДАВ от отечественного производителя. Он оснащен несколькими режимами, имеет защитную функцию от перегрева и высокое значение тока для сварки 240 А. Агрегат подходит для кузовных работ и сваривания металлических конструкций из стали. Подлежит починке и имеет хороший уровень производительности.
• «Ресанта» САИ ПА 165. Устройство включено в бюджетную группу. Обладает легким весом и оптимальными габаритами, устойчивостью к перепадам в напряжении. Обладает системой охлаждения и электронной начинкой класса IGBT.
• «Энергомаш» СА-97ПА20. Профессионалы полюбили этот прибор за надежность. Он подходит как для бытового применения, так и для крупных мастерских. Модель функционирует на проволочной сварке при подаче газа и без него. Экономно потребляет электроэнергию, обладает рядом вспомогательных функций.
• Если вы находитесь в поиске агрегата для MIG-MAG-метода, то следует обратить внимание на немецкую модель Fubag TSMIG 180. Применима для работы с защитным газом, а также с флюсовой проволокой. Перегрев аппарата невозможен благодаря встроенной системе охлаждения. Максимальный показатель силы тока равен 145 А. Прибор станет прекрасным выбором тех, кто проводит сварку в гараже или же в загородных домах. Сваривает низкоуглеродистые и низколегированные металлы, а также нержавейку. В комплектацию входят защитная маска, газовые шланги, два контактных наконечника, катушка проволоки для сварки, а также специальная горелка для MIG-MAG-работ.

Сварка посредством TIG-аппарата

Сварочные аппараты постоянного тока, виды которых описаны в этой статье, представлены и TIG-устройствами. Приборы подобного типа сваривают металл с повышенным уровнем соединения. Они являются незаменимыми при соединении особенно трудных швов.

Помимо надежности приборы отличаются и эстетичностью работы. При сварке TIG-аппаратами используются электроды из графита или вольфрама. Аппарат функционирует по следующему принципу: по подающим шлангам к горелке проходит инертный газ, а от электроблока AC/DC — электричество. Электрод установлен в горелке. Баллоны могут быть заправлены гелием, азотом и их смесью.

Обычно при сваривании неплавящимся электродом капельного переноса в сварочную ванну нет. Поэтому используются расходники дополнительного характера: специальные присадки-проволоки или же ленты. Присадки обладают различным химическим составом. Это позволяет менять свойство сварного шва.

При токе с постоянным значением варят чугун и различную сталь. Переменный ток используется при сваривании деталей из цветных металлов.

Аргонодуговая сварка является сложной. Она требует от мастера достаточного опыта и знаний. Новичкам использовать TIG-аппараты не рекомендуется, несмотря на то что настраивается прибор автоматически и обладает унифицированными функциями.

Начинать советуют с обыкновенного инвертора. Это позволит научиться держать дугу и осуществлять сварку металла.

Сварочный аппарат TIG используется во многих сферах при работе с чугуном, сталью и цветными металлами. Относительно невысокий уровень производительности этих агрегатов компенсируется качественными швами и незначительными потерями металла.

Оборудование для точечной сварки работает по следующему принципу: ток варит металл под давлением. Электродуга способствует образованию локального расплава металла обеих заготовок. При окончании короткого воздействия дуги давление клещей повышается. В результате металл кристаллизуется и соединяет изделия друг с другом. В большинстве случаев точечный вид сварки используется для работы с листовым материалом.

Чтобы закрепить листы большой площади по центру, используют односторонний пистолет. При его действии получаются два сварных точечных соединения, которые расположены рядом.

Для споттеров существует широкий ассортимент шпилек, петель, наварных крюков, заклепок и др.

Плюсы точечной сварки

Среди ее достоинств следующие:

• высокий уровень производительности;
• крепкое соединение;
• внешняя эстетичность шва.

Положительные и отрицательные стороны аргонодуговой сварки

К плюсам данного вида сварки можно отнести:

• высокий уровень качества сварного шва;
• надежное соединение;
• долгосрочную службу;
• сваривание титана и нержавеющей стали.

К недостаткам относят:

• необходимость специализированной подготовки к работе;
• невозможность некоторых моделей функционировать в режимах DC, AC/DC.

Популярные модели аппаратов для TIG-сварки

Рассмотрим ряд моделей, пользующихся особых спросом:

• «Ресанта» САИ 180 АД. Обладает большим удобством, чем трансформаторы или выпрямители, благодаря наличию таких функций как Arc Force, Anti Stick и Hot Start. Сила тока для сварки составляет 180 А, но ПВ при максимальной подаче тока равна 70%. Это говорит о высоком уровне производительности, так как агрегат может функционировать беспрерывно на протяжении 7 минут, а 3 минуты находится в бездействии. Это обеспечивается туннельной охлаждающей системой. Также агрегат может работать при низком напряжении 198 В.
• Тем, кто ищет устройство с высокой мощностью, рекомендуется обратить внимание на аппарат «Сварог» TIG 300 S. Это прибор профессионального уровня, функционирующий при напряжении 380 В. Выносит перепады напряжения в пределах 15%. Регулировка силы подачи тока производится плавно, что дает возможность задавать точные параметры для сварочной работы. Агрегат обладает встроенной вентиляционной системой и схемой охлаждения, что обеспечивает долгосрочную службу прибора.

Сварочные аппараты, применяемые для автомобилей

Многие интересуются, какие виды сварочных аппаратов бывают для автомобилей.

Кузов является главным элементом каждой машины. Он требует тщательного ухода и точной диагностики перед ремонтом.

В автомастерских часто используются сварочные работы. Многие автолюбители проводят ее в своих гаражах даже самостоятельно.

Существуют следующие разновидности сварочных аппаратов для авто:

• Точечная сварка требуется в том случае, если нужно локально соединить две заготовки. Такие аппараты получили название споттеров. Без них не обходится автомобильная промышленность, а также крупные мастерские по ремонту машин. Для мастерских, базирующихся на кузовном ремонте, лучшим вариантом будет покупка профессионального агрегата, обладающего высокой мощностью и функциональностью.
• Также широко применяется углекислотная сварка. Толщина металла кузова машины равна 0,8-1 мм. Для качественной сварки без прожига понадобится углекислотный агрегат. Освоить технику работы с прибором, функционирующим на переменном токе, гораздо сложнее, чем использовать углекислотный. Сварочная работа на нем проводится посредством проволоки, подающейся в зону сварки автоматически или же электродом из вольфрама. Он, в отличие от проволоки, не подлежит плавлению в среде защитного газа. Углекислотный агрегат приобрел широкую популярность в авторемонтных мастерских. Полуавтомат сваривает листы из стали, толщина которых составляет от 0,8 до 6 мм. Сварочный шов при этом отличается эстетичностью и высоким качеством.

Распространенные модели

Разновидности сварочных аппаратов для авто представлены самыми разными производителями. Внимание следует обратить на следующие популярные марки:

• Brima ПДГ-240Д;
• Shyuan MIG-300;
• «Ресанта» САИПА-220;
• INTERTOOL DT-4319;
• «Тэмп» ПДУ-1,8-УЗ-220.

В этой статье описано, какие имеют сварочные аппараты виды. Характеристики, как видно, существенно варьируются.

Классификация сварочных аппаратов. Виды и типы аппаратов для сварки.

Сварка как способ неразъемного соединения металлов вошла в нашу жизнь немногим более ста лет назад, однако переоценить ее значение сегодня невозможно. С помощью сварки выполняется значительное количество разнообразных работ в различных областях, от микроэлектроники до изготовления многотонных конструкций. Поскольку металлы и сплавы могут иметь различную форму, размер и химический состав, разработано множество соответствующих технологий, инструментов и приспособлений. Но основным методом давно и заслуженно считается электрическая сварка (а иногда и резка) металлов, в первую очередь низколегированных сталей. Среди достоинств электросварки — быстрое и надежное соединение материалов с минимальными затратами. Однако при необходимости с помощью сварочного аппарата можно и разрезать металл, причем даже в труднодоступных местах, куда другой инструмент просто не подлезет. В последние десятилетия сварочные аппараты изготавливают с применением электронных компонентов, что значительно уменьшило их массу и габариты и позволило еще более расширить их применение в быту.

Давайте же разберемся какие бывают виды сварочных аппаратов и по каким признакам их различают.

ИСТОЧНИКИ СВАРОЧНОГО ТОКА

Это основная деталь любого сварочного аппарата, преобразующая напряжение сети в постоянный или переменный ток с заданными параметрами. Виды сварочных аппаратов по типу источника тока классифицируются на:

Сварочные трансформаторы. Традиционный и в то же время конструктивно самый простой источник сварочного тока. Основным его узлом является собственно трансформатор, понижающий сетевое напряжение до сварочного. Регулируют силу тока различными методами, самый распространенный из которых — изменение расстояния между первичной и вторичной обмотками. Все трансформаторы имеют одну общую особенность — выдают на выходе переменный ток. Чтобы варить с помощью «транса» цветные металлы или улучшить стабильность горения дуги, необходимо вводить в конструкцию дополнительные тяжелые и громоздкие элементы, да и сам трансформатор весит прилично. При этом для выполнения ответственных работ требуются специальные электроды для переменного тока.

КПД трансформатора довольно высок (до 90 %), но часть энергии уходит на нагрев. Для охлаждения в современных моделях применяют вентиляторы также значительной мощности: ведь охладить надо устройство в несколько десятков, а то и сотен килограммов весом. В настоящее время этот вид источников сварочного тока применяется нечасто, но у трансформаторов, помимо КПД, есть еще два важных достоинства: невысокая цена и долговечность, из-за которых они до сих пор пользуются спросом.

Сварочные выпрямители. Выпрямителями называют аппараты, преобразующие переменный ток в постоянный. Они состоят из понижающего трансформатора, выпрямительного (диодного) блока, а также устройств регулировки, пуска и защиты. Такая конструкция, хотя и сложнее трансформатора, но обеспечивает гораздо более стабильные выходные характеристики сварочного тока и электрической дуги. Качество шва в конечном счете тоже гораздо выше. Цена выпрямителей не сильно отличается от цены трансформаторов, надежность также на высоте: ломаться в них практически нечему.

Основные недостатки такие же, как у трансформатора — высокий вес, сложность работы, сильная «просадка» напряжения в сети в процессе сварки.

Инверторы. Это наиболее современный тип сварочного аппарата. В отличие от обычных сварочных аппаратов, у которых силовой трансформатор работает на частоте сетевого напряжения 50 Гц, сварочный инвертор использует ток высокой частоты (несколько десятков килогерц). При этом для передачи необходимой энергии требуется трансформатор гораздо меньших размеров и массы, а сварка проходит при постоянном токе хорошего качества, что сказывается и на качестве шва. Обычный сварочный трансформатор на 160 А весит не менее 18 кг, а силовой трансформатор сварочного инвертора на 160 А весит не более 300 граммов и по размерам сравним с пачкой сигарет, при этом вес всего инвертора, с корпусом и всей электроникой, составляет 3–7 кг. Инвертор состоит из выпрямителя, сетевого фильтра, преобразователя в переменное напряжение высокой частоты, сварочного трансформатора, еще одного выпрямителя и управляющей схемы. Сварочный инвертор имеет значительно более широкий, чем у обычного аппарата, диапазон регулировки сварочного тока, что особенно важно при сварке тонкими электродами. Еще один «плюс» — у инверторов, как правило, эта регулировка гораздо точнее и выходные параметры намного стабильнее, что сильно упрощает подбор оптимального режима работы.

Все инверторные аппараты производятся по одной из двух технологий — MOSFET или IGBT.

Технология MOSFET была разработана примерно полвека назад, IGBT — более современная и экономичная — имеет множество преимуществ по сравнению с MOSFET. В Европе, где нормативы по энергопотреблению ужесточаются с каждым годом, найти в продаже MOSFET-инверторы уже невозможно. У нас они пока встречаются довольно часто. Инверторы MOSFET хорошо отработаны, стоят обычно дешевле и, невзирая на больший вес и габариты, все еще достаточно популярны, особенно для выполнения простых работ по сварке черных металлов. Производство компонентов MOSFET обходится дешевле, но и требуется их больше: в инверторе на 200 А можно встретить до 24 одинаковых силовых транзисторов MOSFET и в разы меньшее количество транзисторов IGBT (обычно около десятка). Инверторные аппараты IGBT способны работать при значительно большей частоте (60–85 кГц), чем MOSFET, что еще более снижает вес аппарата. Температура срабатывания термозащиты у IGBT-транзисторов составляет порядка 90 °С против 60 °С у MOSFET, это напрямую влияет на продолжительность непрерывной работы инвертора. Что касается ремонтопригодности, тут мнения «сервисменов» кардинально различаются. Некоторые считают, что компактный и имеющий меньшее количество деталей и силовых транзисторовинвертор чинить проще, другие — что более ремонтопригоден аппарат, выполненный по технологии MOSFET, с более крупными деталями и свободной компоновкой.

К тому же производители выпускают различные IGBT-аппараты, порой со сложной компоновкой и трудным доступом к отдельным деталям. В любом случае, если придерживаться мнения «чем меньше деталей — тем меньше вероятность поломки», следует обратить внимание на инверторы IGBT, к тому же за счет отличных параметров сварочного тока они лучше варят не только черные металлы, но и чугун, и нержавейку. Лидером производсва инверторных сварочных аппаратов является компания Линкольн Электрик(Lincoln Electric).

За счет использования в инверторах электронной системы управления с помощью обратных связей, можно получить выходные характеристики, подходящие для любого способа сварки. Наиболее важны функции Hot Start, Arc Force и Anti-Stick. В начале работы электроника обеспечивает дополнительный импульс тока, что облегчает поджиг дуги (функция Hot Start). Если электрод слишком быстро приближается к детали, функция Arc Force увеличивает сварочный ток, препятствуя залипанию. При залипании ток снижается или отключается, исключая возможность «приморозить» электрод (функция Anti-Stick).

В той или иной мере эти функции присутствуют во всех инверторах,в более дорогих моделях есть возможность их регулировки (например, Hot Start при сварке тонких листов металла не нужен, проще его уменьшить или вовсе отключить).

Недостатки у инверторов тоже есть, но таковыми их назвать можно с большой натяжкой. Следует различать использование инвертора в быту или на производстве.

Основной враг электронных схем — влага и пыль, особенно металлическая. Поэтому не рекомендуется включать его в запыленных помещениях и особенно работать «болгаркой» рядом с включенным инвертором.

Разумеется, при дожде работы следует прекращать, это запрещено правилами техники безопасности, и не только потому, что вредно для аппарата. Профессиональные модели лучше защищены от пыли и влаги, но и стоят соответственно. В любом случае время от времени аппарат нужно открывать и тщательно продувать сжатым воздухом.

Электроника чувствительна к качеству тока, поэтому в схему инверторов включают различные элементы защиты: датчики перегрева, предохранители, иногда — устройства отключения при падении напряжения ниже допустимого уровня, впрочем, практически все аппараты могут работать при напряжении от 170 до 250 В. Для защиты от резкого скачка напряжения (выше 270 В) многие производители устанавливают варисторы («таблетки»), раскалывающиеся при резком повышении напряжения. После этого поврежденный варистор следует заменить, этот ремонт прост и недорог. Если планируется автономная работа от электрогенератора, необходимо подбирать аппарат со встроенным компенсатором перепадов напряжения питающей сети. О его наличии производители предупреждают отдельно, без него инвертор может быстро выйти из строя.

Аппарат не следует хранить зимой в неотапливаемом помещении — электроника требует бережного отношения.

Есть и еще один «недостаток»: работать на трансформаторе или выпрямителе гораздо сложнее, чем на инверторе, зато научившийся работать на «трансе» без проблем перейдет на инвертор, а вот обратный переход гораздо сложнее — придется доучиваться.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Очень важным параметром при работе сварочного аппарата, независимо от его устройства, является продолжительность включения (ПВ) при различных значениях сварочного тока. Тут у разных производителей разные методики измерений. В европейском стандарте EN 60974-1 принимается во внимание продолжительность сварки при температуре 40 °C до первой остановки аппарата от перегрева, и ПВ высчитывается исходя из отношения этого времени к 10-минутному рабочему циклу. При более приближенных к реальности условиях по методике итальянской компании Telwin (t = 20 °C, работа с перерывами) учитывается в первую очередь количество электродов, которые можно использовать за этот период времени. Разумеется, ПВ, рассчитанный по второй методике, заметно выше и при выборе аппарата надо уточнить, как именно его считали. Впрочем, в процессе работы редко приходится жечь подряд несколько электродов на полной мощности без перерыва, и аппарат с заявленным «европейским» ПВ в 10–20 % будет работать до отключения столько же, сколько с 60–80 %-ным ПВ, рассчитанным по «телвиновской» методике.

Важным параметром и первым, на что обычно обращают внимание, считается диапазон изменения сварочного тока. Он косвенно указывает на мощность аппарата. Чем она больше, тем большего размера электрод можно установить и тем больше будет ПВ при работе небольшими электродами при равной силе тока. Для бытовых целей и работы ходовым 3-миллиметровым электродом всем видам трансформаторов с лихвой хватает максимальной мощности в 150 А, для инверторов — и того меньше, при этом токе они спокойно варят «четверкой». Следует учитывать, что на коробке с электродами обычно указывают рекомендуемые токи при работе с трансформаторами или выпрямителями, инвертор при таких токах уже может резать металл.

Еще один важный параметр — ток холостого хода. Он может находиться в пределах 60–85 В: чем выше, тем проще зажечь дугу.

Некоторые модели сварочных аппаратов способны функционировать совместно с устройствами для сварки аргоном, выпускаются также модели, работающие в полуавтоматическом режиме (сварка проволокой). Для бытового применения они не очень интересны — подобные опции требуются редко, а стоимость их гораздо выше, чем у простых моделей. Но если планируется работа на профессиональном уровне с различными видами металлов и тонкими листами, эти функции будут весьма полезны.

ВИДЫ СВАРКИ

Ручная дуговая сварка плавящимся электродом (ММА). Это наиболее популярный вид сварки, при котором роль электрода играет проволока, покрытая обмазкой.

В процессе плавления проволока соединяет свариваемые детали, а обмазка (шлак) защищает сварочную ванну от воздействия кислорода, также способствуя улучшению характеристик дуги и качества шва. Чаще всего таким образом сваривают черные металлы, чугун и некоторые виды цветных металлов и сплавов, однако добиться хорошего соединения в последнем случае довольно трудно: легкоплавкие компоненты сплавов выгорают, и соединение получается не слишком качественным.

Ручная сварка в среде защитных газов (TIG). Наиболее часто в качестве газа применяют аргон с небольшой примесью кислорода, чтобы выжечь грязь и окислы в процессе работы, а сварка проводится неплавящимся графитовым или вольфрамовым электродом. В качестве присадки используют прутки из того же материала, что и свариваемые детали. Качество шва при таком методе очень высокое, легкоплавкие компоненты сплавов и легирующие добавки не выгорают, сварочная ванна защищена от кислорода воздуха, образование шлака практически исключено. Сваривание почти всегда производится на постоянном токе прямой полярности, только для алюминия более подходит переменный ток или обратная полярность: так лучше разрушается оксидная пленка. Несмотря на то что такой способ довольно дорог и не отличается высокой скоростью работы, он достаточно популярен и порой незаменим для сварки любых металлов в случае малых объемов работ либо если автоматизировать процесс по разным причинам не удается.

Полуавтоматическая сварка. При ней в роли электрода обычно выступает сварочная проволока, автоматически подающаяся в зону сварки, хотя возможна и сварка неплавящимся электродом. Аппарат при этом перемещают вручную. Сварка производится постоянным или импульсным током, различают сварку в среде инертных (MIG) или активных (MAG) защитных газов и сварку порошковой проволокой — тогда газ не требуется. Для крупных объемов наплавляемого металла целесообразнее ММА-сварка. Сфера работы полуавтоматов — сварка тонких листов, высоколегированных сталей, цветных металлов, а также промышленное применение.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ СВАРКИ

Помимо трех перечисленных основных методов сварки, используются и другие, особенно в промышленном производстве. Кратко опишем некоторые из них.

Плазменная сварка. Источником теплоты здесь служит плазменная струя, получаемая при ионизации рабочего газа между электродами, одним из которых может быть свариваемое изделие, либо оба электрода находятся в плазменной горелке — плазмотроне. Оба эти способа в промышленном производстве применяются чаще для наплавки и резки, чем для собственно сварки.

Контактная сварка. При ней соединенные заготовки или их соприкасающиеся участки прижимаются друг к другу, разогреваются электричеством до состояния пластического деформирования, а затем дополнительно сжимаются. Среди большого количества разновидностей контактной сварки можно выделить точечную, стыковую, рельефную и шовную.

При точечной сварке свариваемые детали соединяются внахлест, зажимаются между двумя электродами, затем включается импульс тока небольшого напряжения (несколько вольт) и значительной силы, до нескольких тысяч ампер. Таким образом, между деталями образуется сварная точка или сразу две, если электроды подводятся с одной стороны, а с другой подложена токопроводящая подкладка. Контактная сварка требует хорошей подготовки поверхностей, пригодна для многих металлов и сплавов, особенно популярна для сварки тонких листов. Коробление листов при этом невелико, качество (при должных параметрах сварки) также на высоте. Именно так, например, собирают автомобильные кузова на заводе. Метод хорошо поддается автоматизации, но может использоваться и в ручном режиме.

ЗАЩИТА СВАРЩИКА

Сварочный процесс сопровождается большим количеством опасных и вредных факторов: высокой температурой раскаленного металла и шлака, ярким свечением дуги в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, выделением токсичных газов и аэрозолей. При работе с электрическими аппаратами несоблюдение правил техники безопасности чревато риском поражения электрическим током. Поэтому необходимо позаботиться о приобретении маски и защитной одежды.

Сварочная маска или щиток. Это самый необходимый элемент, предназначенный для защиты глаз и лица. Изготавливается чаще всего из пластика или электрокартона (фибры). Щиток приходится держать одной рукой, маска крепится на голову. В конструкцию фильтра согласно ГОСТу должны входить защитное стекло и подложка из оргстекла. В качестве фильтра применяется либо затемненное стекло, либо фильтр «хамелеон», автоматически затемняющийся при возникновении дуги. «Хамелеон» гораздо удобнее, но и стоит дороже. В зависимости от условий сварки применяются стекла различной степени затемненности, в «хамелеоне» она почти всегда регулируется. Для сложных условий работ изготавливаются маски с фильтрами для дыхания или системой подачи воздуха снаружи, а также с возможностью крепления каски и наушников.

Одежда и другие средства защиты. Одежда и перчатки должны быть изготовлены из слабогорючих и нетлеющих тканей вроде брезента, прорезиненных материалов или кожи. Обувь тоже желательна «погрубее», ведь кроме искр и капель металла, на ногу можно случайно уронить железку. Наиболее практичны для этой цели ботинки из толстой кожи или резиновые сапоги. Вся одежда при работе должна быть застегнута и пригнана с таким расчетом, чтобы исключить попадание капель расплавленного металла в ее складки и защитить все участки кожи от вредного воздействия сварочной дуги. Для обеспечения электробезопасности используются коврики из резины или подобных диэлектрических материалов.

Не нужно забывать также и о других средствах защиты — исправность оборудования, наличие заземления, надежная фиксация сварочных проводов в аппарате и целостность их изоляции, надежный электрический контакт обратного провода на детали и т.п. Наконец, не стоит упускать из виду и надежное закрепление свариваемых деталей. Если правильно организовать рабочее место и работать, сообразуясь со своими возможностями и без спешки, тогда и работа, и результат будут только радовать.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ СВАРОЧНЫХ ИНВЕРТОРОВ

Виды и выбор сварочных аппаратов для домашнего применения

В хозяйстве очень часто возникает необходимость соединить две металлические детали. Для этого существуют разные способы, но одним из самых надежных является сварка. Сваривание двух деталей представляет собой процесс, посредством которого происходит плавление металла. Это приводит к тому, что получается соединение, отличающееся высокой надежностью. Для достижения высоких результатов применяются сварочные аппараты, выпускаемые разных видов. Если вы запланировали купить сварочный аппарат для дома, тогда будет очень интересно и полезно узнать о том, какие их виды бывают, и чему же лучше отдать предпочтение. В материале вы также найдете ответ на вопрос о том, какой сварочный аппарат выбрать для дома и дачи.

Разновидности сварочных аппаратов по конструктивным особенностям

Сварочное соединение, как и резьбовое, имеет соответствующие достоинства и недостатки. Основной недостаток сварки в том, что для получения такого соединения потребуется не дешевое сварочное оборудование. Кроме того, чтобы соединить две заготовки, необходимо знать азы пользования сварочными аппаратами. Достоинство сварки в том, что соединить можно абсолютно любой формы и конструкции металлические детали без необходимости сверления в них отверстий.

С момента изобретения сварочных аппаратов прошло немало времени, поэтому эти устройства прошли долгий путь совершенствования, что послужило причиной облегчения их использования, и получения качественного результата. В ходе модернизации появились различные виды сварочных аппаратов, с которыми многие мастера даже не знакомы. Чтобы устранить пробелы в знаниях, рекомендуется раз и навсегда разобраться с разновидностями сварочных аппаратов, чтобы узнать их отличия, преимущества, недостатки, и решить, какой лучше выбрать для дома.

Трансформаторные сварочные аппараты и кто сейчас ими пользуется

Самым древним представителем сварочных устройств является трансформаторный вид. Сегодня встречаются такие устройства все реже, но некоторые пользуются ими по сегодняшний день. Выясним, почему же трансформаторные аппараты отходят на свалку истории, так как используются ими сегодня все реже.

Главная особенность таковых устройств в том, что они имеют простую и примитивную конструкцию, состоящую из трансформатора — стального сердечника с двумя катушками. Посредством трансформатора происходит изменение величины сварочного тока, посредством которого происходит плавление металла. Для изменения сварочного тока, в трансформаторе происходит снижение напряжения. Именно поэтому трансформатор на таких аппаратах называется понижающим. Конструкция трансформаторной сварки представлена на фото ниже.

Одна из катушек трансформатора является первичной, а вторая вторичная. На первую подается напряжение из сети, а вторая обеспечивает понижение напряжения. Изменение тока в сторону снижения способствует формированию более устойчивой сварочной дуги. На выходе трансформаторного аппарата, как и на входе, получается переменный ток, который отрицательно отражается на качестве сварочных швов. Переменный ток способствует возникновению активного разбрызгивания металла, поэтому для снижения такого отрицательного эффекта, при работе с трансформаторными аппаратами применяются рутиловые и фтористо-кальциевые электроды. Причем сечение этих электродов должно быть в пределах 1,5-2,5 мм.

Трансформаторный аппарат отличается своими большими габаритами, но еще больший минус этого устройства в его значительном весе. Это делает инструмент неподвижным, а применяется он преимущественно в редких случаях с целью транспортировки. При таком недостатке надо отметить достаточно высокий показатель уровня КПД, составляющего 90%. Однако часть из этого значения полезной энергии израсходуется на нагрев, поэтому немаловажно применять аппарат совместно с охлаждающими вентиляторами.

Нынешний спрос на трансформаторные аппараты обусловлен следующими преимуществами:

• Невысокая стоимость — несмотря на большие габариты и вес, стоят трансформаторные варианты ниже всех прочих моделей
• Надежность — обеспечивается за счет простой конструкции. Устройства, которые были изготовлены во времена СССР, продолжают активно использоваться мастерами, и не требуют при этом ремонта
• Долговечность — служат инструменты действительно очень долго, а в случае их выхода из строя, необходимо попросту заменить обмотку или сердечник

Рассматриваемый вид устройств подходит лучше всего для работы с низколегированными типами сталей. Перед тем, как вы решите отдать предпочтение трансформаторной сварке, рекомендуем взвесить их недостатки:

1. Большие габариты и вес
2. Большое потребление электрической энергии
3. Зависимость от величины входного напряжения. Малейшие скачки входного напряжения отражаются на качестве сварочного шва

Теперь еще один немаловажный момент — несмотря на простоту конструкции, далеко не каждый сможет работать трансформаторной сваркой. Для работы с этим инструментом понадобятся навыки и опыт. Однако даже у профессионалов не всегда удается получить качественный шов, и настроить стабильность дуги.

Это интересно! Делаем краткий вывод о возможности приобретения трансформаторных сварочных устройств — это не лучший вариант для новичков, а подходят они для тех, кто знает, что такое трансформаторная сварка, и при этом не хочет тратиться на более дорогие и альтернативные варианты сварочных устройств.

Выпрямительные аппараты для сварки — чем отличаются от трансформаторов

Для увеличения эффективности проведения сварочных работ, трансформаторные аппараты были модернизированы, в результате чего появились выпрямители. Отличительная особенность между трансформаторной сваркой и выпрямителем заключается в подаче на создание дуги не переменного тока, как в первом случае, а постоянного. Варить постоянным током не только легче, но еще и шов получается гораздо качественнее.

Чтобы сделать из трансформаторного аппарата выпрямитель, в конструкцию понижающего трансформатора добавили диодный мост, состоящий из кремниевых или селеновых диодов. За счет этого моста происходит преобразование переменного тока в постоянный. Сварка постоянным током позволяет получить устойчивую дугу, а также исключить возникновение разбрызгивание металла. Для работы с выпрямителями подходят любые виды электродов.

Выпрямительные сварочные устройства поспособствовали расширению сферы их применения. С их помощью можно работать не только с низколегированными сталями, но и чугуном, цветными металлами, нержавейкой и т.п.

Это интересно! На выпрямительных сварочных аппаратах используются не только диодные, но и тиристорные блоки, способствующие преобразованию входящего переменного тока в постоянный.

Исходя из вышесказанного следует выделить ряд следующих преимуществ выпрямительных аппаратов для сварки:

1. Простота применения. В отличие от трансформаторных устройств, на выпрямительных установках могут без особого труда научиться работать новички
2. Получение более качественного сварочного шва
3. Расширенный список видов металлов, которые подлежат сварочному соединению посредством выпрямителя
4. Относительная дешевизна, что связано с их конструктивными особенностями

Если говорить о недостатках, то они у выпрямителей также имеются. Главный минус их в том, что они имеют такие же большие габариты, как и трансформаторные. В случае перепадов входного напряжения, происходит оказание негативного влияния на качество сварочного соединения. Несмотря на малое количество недостатков, встречаются сегодня выпрямительные сварочные аппараты не часто. Хотя их производство продолжается и сегодня, однако это вопрос времени, так как уже достаточно давно были разработаны более усовершенствованные разновидности сварочных устройств.

Это интересно! Выпрямительные устройства подходят для той категории людей, которые имеют ограниченный бюджет на приобретение аппарата, и при этом хотят научиться пользоваться им.

Полуавтоматические сварочные аппараты и чем они лучше остальных

Одними из самых совершенных устройств являются полуавтоматические сварочные аппараты, посредством которых осуществляется электродуговая сварка, защищаемая воздействием инертных газов, как аргон. Главное достоинство, выделяемое среди мастеров, пользующихся полуавтоматическими устройствами, заключается в простоте работы с оборудованием. Полуавтомат подходит для работы с самыми разными материалами, а также для проведения сварки листового металла. Именно поэтому популярны такие устройства среди мастеров, занимающихся кузовными ремонтами.

Конструктивными элементами полуавтоматов являются следующие составные элементы:

1. Трансформатор
2. Выпрямитель
3. Приводной механизм, посредством которого осуществляется подача проволоки
4. Газовый баллон и рукава с горелкой

Выше представлена схема, на которой изображены основные конструктивные элементы сварочного полуавтомата. Принцип работы полуавтоматических аппаратов основывается на следующих особенностях:

1. Из держателя происходит подача проволоки с одновременным выходом инертного газа
2. Когда осуществляется плавление проволоки (процесс сварки), то она в это время защищена газовой смесью
3. На приборе имеются регуляторы, которыми выставляется подходящая величина тока, а также скорость протяжки проволоки. От скорости подачи проволоки зависит качество выполнения сварочного шва

В зависимости от модели аппарата, функционируют эти устройства тремя способами:

• Только с газовой смесью
• С газовой смесью или без нее, что можно выбрать при помощи переключателя
• Без газовой смеси

Это интересно! Для чего нужен газ при работе сварочным полуавтоматом? Он предназначен для удаления воздуха из зоны сварочного шва. Удаление воздуха способствует получению качественного сварочного шва, который не подвержен окислению. Применение газа исключает оплавление металлической поверхности, что особенно актуально при работе с листовыми материалами.

Если аппарат имеет свойство работать без применения газовой защитной смеси, тогда для обеспечения защиты сварочного шва применяется флюсовая проволока. Это обычная проволока, которая покрыта флюсовым слоем. При плавлении проволоки происходит сгорание слоя флюса, за счет которого создается облако защитного газа. Создаваемое флюсовое облако газа защищает область сварки от процесса окисления с воздухом, что делается ни чуть не хуже, чем с применением газовых смесей. Стоит отметить один недостаток применения флюсовой проволоки — это ее высокая цена, превышающая стоимость обычной в несколько раз.

При выборе газа для сварки полуавтоматом во внимание принимается тип металла, подлежащего сварке. Если это железо, то для работы используется углекислый газ. Для работы со стальными материалами применяется смесь, состоящая из аргона и углекислого газа, а вот для соединения алюминиевых деталей, лучше всего использовать чистый аргон.

Это интересно! Одно из важнейших замечаний — никогда не стоит экономить на приобретении газовых баллонов. Покупать следует только и исключительно газовые смеси у проверенных и надежных поставщиков. Специалисты советуют, что если собираетесь сэкономить, то сделать это можно на оборудовании, но только не на газе.

Полуавтоматы имеют сложную конструкцию, что отражается на их стоимости. Они просты в применении, и научиться ими работать не составляет большого труда. Однако далеко не все могут позволить себе приобрести такие устройства, которые считаются одними из самых дорогих. К числу достоинств полуавтоматических устройств относятся:

1. Низкий уровень разбрызгивания металла при сварке
2. Получение высококачественного сварочного шва
3. Высокий КПД, что положительно отражается на применении оборудования
4. Способность варить любые виды металлов, в том числе и листовые, что является одним из огромнейших преимуществ

Как и у всех сварочных аппаратов, полуавтоматы имеют некоторые недостатки. Проявляются они следующими факторами:

• Большой расход дорогих материалов, поэтому в зависимости от объема выполняемых работ, их понадобится часто покупать
• Высокая стоимость оборудования, а также расходных материалов — газовые баллоны, проволока

Это интересно! Подводя краткий итог, надо сказать, что полуавтоматические аппараты для сварки — это универсальный инструмент для новичка и опытного сварщика. Стоит оборудование достаточно дорого, и кроме того, в процессе эксплуатации понадобятся большие затраты на приобретение проволоки и газовых баллонов. Именно поэтому выбирать такие аппараты рекомендуется тем, кто профессионально занимается кузовными работами, а также изготавливает различные конструкции из металла. В качестве инструмента для работ по хозяйству сварочный полуавтомат подходит меньше всего, особенно если не планируется его частая эксплуатация.

Инверторные аппараты — лучшее решение для домашнего мастера

Самыми популярными сварочными устройствами сегодня являются инверторы, имеющие другое название импульсные аппараты для сварки. С появлением инверторов, они произвели настоящий переворот в сфере сварочного оборудования. Сначала они стоили очень дорого, и имели множество недостатков. Однако вскоре недостатки, в том числе, и высокая стоимость, были устранены. Это повлекло за собой популяризацию этих устройств. Сегодня практически у каждого домашнего мастера имеются сварочные аппараты инверторного типа. Если собираетесь купить сварочный аппарат для дома, то без выяснения их достоинств и недостатков рекомендуется сразу же выбирать инверторные аппараты.

Однако все же не помешает разобраться с конструктивными особенностями инверторов, чтобы в итоге покупаемый аппарат удовлетворял всем потребностям мастера. Инвертор — это аналог трансформаторных и выпрямительных устройств, которые лишены громоздкого элемента — трансформатора. Роль источника понижения тока играют полупроводниковые элементы. В конструкции устройства присутствует трансформатор, который в десятки раз меньше, и предназначен он для уменьшения входного сетевого напряжения.

Инверторы потребляют намного меньше электроэнергии, по сравнению со своими древними аналогами — трансформаторными и выпрямительными моделями. Прибор исключен необходимости затрат энергии на нагревание конструктивных элементов. Дуга создается достаточно быстро, и характеризуется стабильностью горения, обеспечивая достойное качество шва. В конструкции инверторов применяются также стабилизаторы, осуществляющие преобразование тока, а также электрические микросхемы, состоящие из полупроводниковых элементов.

Входное переменное напряжение 220В поступает на выпрямительный блок, в котором происходит его преобразование в постоянное. В качестве выпрямителя выступает диодный мост. Преобразуется вместе с переменным напряжением и сила тока. Постоянная величина тока поступает на блок инвертора, где повторно происходит его преобразование из постоянного в переменный, но уже с более высокой частотой. Снижение переменного напряжения способствует увеличению величины высокочастотного тока. Ток большой величины и высокой частоты преобразуется в постоянный, на основании которого происходит выполнение сварочных манипуляций. Ниже представлена схема работы сварочного инвертора.

 Увеличение частоты тока достигается за счет полупроводниковых элементов — транзисторов. Их переключение происходит с частотой в 60-80 Гц. В процессе функционирования аппарата наблюдается сильный нагрев элементов, поэтому немаловажный момент — это применение радиаторов с вентиляторами, способствующие отводу тепловой энергии. Чтобы предотвратить выход из строя выпрямительного блока, в конструкции прибора установлен датчик, отключающий подачу питания, когда температура выпрямителя достигнет критического значения в 90 градусов.

Теперь выясним все преимущества инверторов, и узнаем, почему же именно эти виды сварочных аппаратов получили широкую популярность среди домашних мастеров:

1. Качественный сварочный шов
2. Высокая производительность оборудования
3. Большой КПД — свыше 90%
4. Экономичный расход потребления электрической энергии
5. Незначительная степень разбрызгивания металла
6. Плавность регулировки сварочного тока
7. Универсальность — возможность варить любой металл
8. Небольшие габариты и вес, что делает такое оборудование мобильным и простым в транспортировке

Это интересно! Когда же стоит выбирать инверторные сварочные аппараты? Их выбирают 80% домашних мастеров, которые выполняют сварочные работы самостоятельно. Все дело в том, что они стоят достаточно не дорого, и при этом имеют массу преимуществ, необходимых для обычного пользователя. Инвертор не заменит полуавтомат, но при этом первый вариант не требует приобретения газовых баллонов и проволоки. Сварка осуществляется электродами разных размеров.

Выше представлены основные разновидности сварочных аппаратов, которые подходят для дома и дачи. Следует сделать вывод о том, что для домашнего применения подходят лучше всего модели инверторного типа, а для профессиональной эксплуатации лучше выбирать полуавтоматы. Трансформаторы и выпрямители — это прошлый век, которые по причине своих недостатков, встречаются все реже.

Аппарат аргонодуговой сварки — для кого предназначено оборудование и принцип его работы

Специализированный вид сварочного оборудования, который предназначен исключительно для работы с цветными металлами — аргонодуговая сварка. В качестве электродов используются вольфрамовые наконечники, а для защиты сварочного шва в процессе работы применяется инертный газ (аргон или гелий).

Изначально рассмотрим составные элементы аргонодуговой сварки, а также принцип ее работы. Состоит оборудование из сварочного аппарата с напряжением холостого хода в 60-70В, контактора для передачи напряжения на горелку, осциллятора для преобразования входного напряжения в величину 2000-6000 В и увеличение частоты тока до 150-500 Гц, устройства для охлаждения, не плавящихся электродов, баллона с аргоном, а также керамической горелки.

Теперь о том, как же работает такое оборудование, и чем оно отличается от других устройств. В одну руку необходимо взять горелку с не плавящимся электродом, а во вторую берется проволока. На горелке есть специальная кнопка, при нажатии которой происходит подача газа в область сваривания. Причем подачу газа нужно осуществить за 10-20 секунд до того, как появится дуга. В горелку устанавливается вольфрамовый электрод, который не должен выступать более 5 мм. Прислонить электрод к свариваемой поверхности на 2 мм, и включить аппарат. В результате произойдет розжиг дуги. Чтобы получить сварочный шов, сварщику необходимо подавать в зону возникновения дуги проволоку.

Это интересно! Розжиг дуги осуществляется путем расположения электрода от свариваемой поверхности на расстоянии 2 мм, но не менее. Соприкосновение электрода с поверхностью противопоказано. В ходе сваривания, из горелки будет выходить газ.

К достоинствам рассматриваемых устройств относятся:

1. Малая температура разогрева, что не способствует деформации форм свариваемых деталей из цветных металлов
2. Защита зоны сваривания посредством инертного газа, что положительно влияет на отсутствие развития окислительных процессов
3. Высокая скорость проведения работ по свариванию металлов
4. Простота работы с аппаратами
5. Возможность соединения не только двух однородных видов цветных металлов, но и разнородных

Среди недостатков рассматриваемых устройств специалисты выделяют:

• Снижение качества сварочного шва, если работы проводить на сквозняке или при ветре
• Сложная конструкция сварочного оборудования, что усложняет особенности проведения настройки режимов
• Необходимость применения дополнительных устройств для охлаждения дуги при работе током большой величины

Аргонодуговая сварка может происходить в четырех режимах. Самый распространенный — это ручной режим, когда сварщик держит в одной руке горелку, а во второй проволоку. Еще есть механизированный вид, который отличается от ручного тем, что в зону сварки проволока подается автоматически, наподобие с полуавтоматическими устройствами. Более совершенными видами аргонодуговых устройств являются автоматически и роботизированные.

Это интересно! Применяется аргонодуговая сварка в случае необходимости проведения работ с цветными металлами, и особенно, когда необходимо соединить два разнородных материала. В таком случае, эффективным будет применение только аргонодуговых аппаратов.

Аппараты для точечной сварки и их применение

Соединение двух деталей посредством сварки может выполняться линейным вариантом, как было описано выше всеми перечисленными способами, так и точечным. Для точечного соединения применяется контактная сварка, обеспечивающая быстрое соединение двух деталей в одной точке. Особенность применения точечной сварки — соединение металлов, толщина которых составляет от 1-2 микрон до 20-30 мм. Посредством такого предназначения, свое применение точечные сварочные аппараты нашли в области радиоэлектроники, авиационной и автомобильной промышленности, и даже строительстве. Совместно с полуавтоматами, аппараты для точечной сварки применяются также в автомастерских, где осуществляются кузовные ремонты.   

Особенность применения сварочных аппаратов для точечной сварки в том, что соединение двух деталей происходит под воздействием тока высокого номинала до нескольких тысяч ампер. При этом немаловажно уделить внимание усилию сжатия соединяемых деталей, величина которой должна быть в пределах от 10 до 100 кг.

Весь процесс соединения происходит в три этапа:

1. Сжатие заготовок, для чего оборудование оснащается специальными клещами
2. Подача тока в область контакта, в результате чего осуществляется плавление металла
3. Выключение сварочного тока, после чего металл начинает остывать и кристаллизоваться

Для выполнения сварочных соединений контактным способом применяются аппараты в виде трансформаторов, работающих на переменном токе, а также устройствах, функционирующих на конденсаторах.

К преимуществам применения контактных аппаратов для сварки относятся:

• Простота и удобство применения
• Высокая эффективность и производительность
• Большая скорость работы — за минуту можно выполнить до нескольких сотен свариваний
• Экологичность — при таком способе соединения металлов не происходит выделения вредных веществ в атмосферу

Соединение в итоге получается достаточно прочным и качественным. Недостаток его в том, что сварочные швы получаются не герметичными, однако это обусловлено особенностями технологичного процесса. Применяются эти устройства преимущественно профессионалами при проведении ремонтных работ кузовных деталей автомобилей. Для дома и дачи такое оборудование может понадобиться в редких случаях.

Газовая резка и сварка деталей — достоинства оборудования

Отдельный вид сварочного оборудования — газовое. Принцип соединения деталей основывается на том, что происходит плавление металла пламенем высокой температуры. Для создания газовой дуги, посредством которой происходит плавление металла, используются следующие разновидности газов — водород, природный газ, ацетилен.

Почему применяются именно эти разновидности газов? Ведь именно они обладают свойством горения на воздухе. Наиболее популярной разновидностью газа является ацетилен, для получения которого применяется карбид кальция с водой. Горение газа происходит при поддержании температуры в пределах от 3200 до 3400 градусов Цельсия.

Принцип работы газосварочного оборудования основывается в подаче на соединяемые детали открытого пламени сгораемого газа. За счет высокой температуры горения газа, достигается оплавление металлических заготовок. Для регулировки пламени в конструкции держателя имеются настроечные винты. Принцип работы устройства подобен газовой горелке или паяльной лампе, только из держателя через сопло выходит тонкая дуга с высокой температурой нагрева.

Составными элементами газовой сварки являются:

1. Баллон с пропаном или другими разновидностями газов
2. Баллон с кислородом, выступающий в роли катализатора
3. Соединительные шланги
4. Газовая резка или держатель, состоящая из бронзы, двух вентилей, калиброванного сопла
5. Розжиг осуществляется посредством специального пьезоэлемента

К преимуществам использования рассматриваемого оборудования следует отнести следующие моменты:

• Простая конструкция, состоящая из газового баллона и держателя
• Отсутствие необходимости подключения оборудования к электрической сети
• Простота применения
• Возможность не только соединения деталей, но и их резка

В отличие от электрических устройств, газовое оборудование для сварки не способно обеспечить высокую скорость проведения работ. Кроме того, работы выполняются исключительно в ручном режиме. Как правило, сварка с использованием газа осуществляется преимущественно специалистами. Назвать оборудование мобильным нельзя, так как достаточно большой вес и габариты имеют газовые баллоны.

Плазменная сварка и особенности ее применения

Еще один вид сварочного оборудования — плазменная сварка. Принцип работы оборудования заключается в том, что металл плавится за счет плазмы. Плазмой именуется такой газ, состоящий из заряженных частиц. Эти заряженные частицы газа способствуют проведению электрического тока.

Функционирование плазменной сварки основывается на выполнении следующих действий:

1. Розжиг дуги, что происходит в специальной камере — плазматроне
2. В эту камеру под давлением закачивается аргон, что способствует разогреву сварочной зоны до 50 тысяч градусов
3. Увеличение объема газа приводит к тому, что он выходит из сопла с огромной скоростью

В итоге получается так, что плавится металл, формируя при этом соединительный шов. Из сопла выделяется два газа, один из которых является плазмообразователем, а второй защитный. Плазменная сварка делится на два вида — ручная и автоматическая. Автоматические аппараты применяются на производстве, а ручные агрегаты используются специалистами. Принцип применения ручных устройств заключается в том, что в зону дуги подается проволока, которая при оплавлении образует соединение. При помощи плазменной сварки можно не только варить металл, но еще и осуществлять его резку.

Выбираем сварочный аппарат для дома и дачи — какой лучше

Из выше представленного анализа каждый мастер может сделать соответствующие выводы о необходимости приобретения тех или иных разновидностей сварочного оборудования. Хочется, чтобы сварочное оборудование удовлетворяло следующим потребностям:

1. Имело компактные размеры, и небольшой вес
2. Было простым в применении
3. Способствовало свариванию материалов разных типов
4. Имело невысокую стоимость, и было ремонтопригодным

Одними из максимально подходящих устройств для вышеперечисленных критериев являются инверторные модели. Однако перед тем, как их приобретать, рекомендуется учесть некоторые технические параметры при выборе. Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи, рассмотрим на фоне важных технических параметров, на которые следует обратить внимание.

• Величина рабочего входного напряжения. Устройства в зависимости от их типа и мощности выпускаются для подключения к одно- или трехфазным сетям. Бытовое напряжение 220В, а производственное 380В. Если в доме отсутствует напряжение 380В, то смело выбираем среди моделей на 220В. Они хотя и уступают по мощности, но при этом обеспечивают достаточно высокую производительность
• Мощность — не возникает трудностей с выбором по мощности оборудования, работающего от трехфазной сети. Если покупается аппарат под бытовую сеть, то здесь важно учитывать величину максимальной мощности. Если выбрать модель с предельно допустимой величиной мощности, то в домашней сети будут возникать сильные перепады напряжения и срабатывание автоматических выключателей. Однако с инверторными моделями таковых проблем не возникает
• Величина тока и режим сварки — по этим критериям важно выбирать оборудование в зависимости от того, какой толщиной металл планируется варить. Для домашнего использования вполне хватает аппаратов, которые рассчитаны на максимальную величину тока в 160А. Плавная регулировка величины тока способствует повышению качества сварочного шва
• Продолжительность работы или нагрузки — это значение также указывается в технических характеристиках оборудования, и оно играет важную роль. Обозначает данное значение максимальное время работы аппарата под максимальной нагрузкой. Эту максимальную нагрузку важно учесть, так как чем меньше его величина, тем чаще придется делать перерывы в работе
• Диапазон напряжения питания — это отклонения во входном напряжении. Оптимальным значением является величина отклонения в 20-30%. Если аппарат не рассчитан на работу при понижении или повышении напряжения, то он не сможет обеспечить высокое качество сварочного шва, а также приведет к быстрому выходу его из строя
• Наличие дополнительных полезных опций, что особенно актуально для начинающих сварщиков. Это такие разные опции, как горячий старт, антиприлипание электрода, форсаж дуги и т.п.

Немаловажно уделить внимание производителю оборудования, так как покупка устройств неизвестных фирм в большинстве случаев не оправдана. Рекомендуется выбирать модели известных производителей (Fubag, Ресанта, Wester, Сварог и другие), о которых имеются преимущественно положительные отзывы и рекомендации от специалистов.

Публикации по теме

виды, назначение, устройство, рейтинг и обзор популярных моделей, их плюсы и минусы

Современные сварочные аппараты поражают своим разнообразием. На рынке представлено большое количество моделей, из числа которых каждый пользователь может подобрать прибор для эффективного и безопасного использования. Для этого нужно знать, какие существуют виды сварочных аппаратов, изучить их характеристики и правила выбора. Только в этом случае можно приобрести подходящий прибор.

Виды

Существует несколько видов данных инструментов. Каждый из них имеет плюсы и минусы, что нужно учитывать перед покупкой.

Трансформаторы

Это один из самых старых видов приборов для сварки.

Принцип работы устройства – понижение входящего напряжения до того уровня, когда образуется стабильная дуга.

В зависимости от способа регулировки напряжения, выделяют два вида трансформаторов:

• С амплитудным методом регулировки напряжения. Здесь обмотки смещаются путем механического воздействия.

• С фазным регулированием. Его обеспечивают тиристоры. Это наиболее приемлемый вариант для сварочных аппаратов подобного плана,
  поскольку позволяет оптимально регулировать ток при проведении той или иной операции.

Особенность приборов – переменный ток появляется исключительно на выходе и никак иначе. Именно по этой причине применение аппарата дает низкое качество обработки материала.

Однако устройства имеют и преимущества, а именно:

• Простоя эксплуатация.
• Высокая степень надежности.
• Бюджетная цена.
• Высокая производительность.

Помимо низкого качества обработки, выделяют следующие недостатки агрегата:

• Существенные габариты и большой вес.
• Зависимость от напряжения сети –
  если оно понижается, то ухудшается качество сварки.
• Повышенный расход электроэнергии.

Кроме того, несмотря на простоту применения, для использования трансформаторов требуются определенные навыки и умения. Именно по этой причине прибор не рекомендуется применять новичкам.

Выпрямители

Это более современные приборы.

Устройство оснащено выпрямительным блоком, который трансформирует переменный ток в постоянный. В этом основное отличие от предыдущего вида сварочного аппарата. Инструмент характеризуется высоким качеством обработки материала.

Выпрямители имеют следующие преимущества:

• Простота применения – такие агрегаты могут использовать даже новички, поскольку они не требуют особых навыков и умений.
• Возможность использования не только для черных, но и для цветных металлов, главное – подобрать подходящие электроды.
• Высокое качество обработки.
• Устойчивая непрерывная дуга.
• Функциональность – такой прибор подходит, в том числе для применения в домашних условиях.
• Высокая надежность.
• Приемлемая цена.

Недостатки:

• Существенные габариты и большая масса, что отрицательно сказывается на мобильности.
• Работа зависит от напряжения электрического тока.
• Повышенный расход электричества.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Несмотря на недостатки, данный вид сварочного аппарата пользуется спросом благодаря качеству сварки и относительно низкой цене.

Полуавтоматы

Это современные агрегаты, которые характеризуются проведением процедуры под защитой инертных газов.

Преимущественно в устройствах используется аргон, но может быть применен и углекислый газ.

Дополнительная функция устройств – сварка с проволокой. Здесь не используются электроды, и не требуется газовая защита. Суть процедуры – подача газовой смеси с одновременным выходом проволоки, которая плавится под воздействием электрической дуги.

Выделяют следующие виды подобных инструментов:

1. Устройства с принудительной подачей газа.
2. Приборы с функцией отключения подачи газа.
3. Устройства без газа, функционирующие исключительно с флюсовыми электродами, которые обеспечивают создание защитного слоя над местом сварки во время использования агрегата по назначению.

Сферы применения подобных приборов:

• На промышленных предприятиях.
• В домашних условиях.

• В центрах технического обслуживания
  транспортных средств.

Данный тип сварочных аппаратов имеет следующие преимущества:

• Можно использовать для металла, толщина которого составляет менее 1 мм.
• Высокое качество обработки.
• Во время использования металл практически не разбрызгивается.
• Высокая производительность.

Из недостатков выделяют следующие моменты:

• Высокий расход материалов – газа и проволоки.
• Большая стоимость как самого агрегата, так и расходников.

Подобный прибор можно использовать даже новичкам. Это объясняется простотой эксплуатации. Главное – придерживаться определенного алгоритма действий.

Инверторы

Это оборудование с оптимальными характеристиками.

Использовать его могут даже новички. Этим и объясняется востребованность приборов.

Преимущества устройств:

• Простота применения.
• Небольшие габариты и вес.
• Высокая производительность и надежность.
• Металл практически не разбрызгивается.
• Высокое качество обработки.
• Небольшое потребление электроэнергии
  по сравнению с предыдущими агрегатами.
• Быстрый поджиг.
• Стабильность дуги.

Конструкция инверторов:

• Трансформатор.
• Электронная схема.
• Дроссель.

Выделяют несколько видов инверторов, каждый из которых имеет свои особенности.

ММА

Это агрегаты для ручной сварки с помощью покрытых электродов.

Преимущества:

• Небольшой вес и компактные габариты.
• Высокая степень надежности.

• Простота применения и обслуживания.
• Высокое качество обработки.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Такие устройства рекомендованы для домашнего использования.

Данные приборы отличаются от предыдущего варианта более высокой мощностью. В связи с этим они имеют большие габариты и существенный вес. Суть устройств – подача проволоки в область сварки с помощью специального приспособления. Такие агрегаты рекомендуется использовать на производстве. Для домашнего применения они не подходят.

• В инертном облаке

Это разновидность полуавтоматов, но с более сложным устройством. Такое оборудование относится к профессиональным приборам, поэтому используется преимущественно на производстве. Для применения в домашних условиях не подходит.

Аргонодуговой прибор

Такой агрегат разрабатывался специально для сварки цветных металлов, но может быть использован и для сплавов.

Изначально предусматривалось, что аппарат будет использоваться в промышленном производстве, но производители решили представить и устройства для использования в домашних условиях.

Конструкция приборов:

• Источник тока.
• Редуктор газового типа.
• Горелка.

• Осциллятор для преобразования тока
  в высокочастотные импульсы,
  которые обеспечивают стабильную,
  ровную бесконтактную дугу.

Особенность таких агрегатов – применение неплавящихся электродов. Они имеют продолжительный эксплуатационный период. При естественном износе с заменой электродов не возникает проблем.

Устройство для газовой резки и сварки

Это приборы, в которых используются такие газы, как водород, природный газ и ацетилен.

Именно эти устройства позволяют разогреть металл до температуры плавления.

Такие агрегаты имеют следующие преимущества:

• Приборы работают без электроэнергии.
• Простота применения.

Недостатки:

• Высокая цена.
• Низкая производительность.
• Низкое качество сварки.

Приборы для точечной сварки

Данные агрегаты рекомендованы к использованию для проведения точечных операций при сборке конструкций. Здесь два электрода расположены в одной плоскости. Они обеспечивают моментальное плавление металла в точке соприкосновения. При этом не возникает перегрев, окалина или обжиг.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Приборы для точечной сверки можно использовать даже для соединения элементов, на поверхность которых нанесены лакокрасочные материалы.

Устройства для плазменной сварки

Это приборы, которые обеспечивают высокоточную и высококачественную процедуру в короткий промежуток времени. Устройства можно использовать даже для заготовок большой толщины. Единственный недостаток агрегата – высокая стоимость.

Правила выбора прибора

Правила выбора прибора зависят от того, какой именно сварочный аппарат будет использоваться.

Так, при покупке трансформаторов рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

• Рабочее напряжение. Для домашнего использования подойдут трехфазные или однофазные приборы 380/220 В. Можно также приобрести универсальный агрегат, который подходит к любому типу напряжения.
• Мощность устройства. Не обязательно приобретать прибор самой высокой мощности. Главное, чтобы аппарат подходил к домашней сети.
• Параметры рабочих токов и размер электродов. В этом случае все зависит от того, для какого материала будет использоваться прибор.
• Габариты агрегата. Чем меньше размер, тем легче будет выбрать для хранения прибора и транспортировать его.

При выборе выпрямителей рекомендуется ориентироваться на такие моменты:

• Наличие импульсного выпрямительного тока. Только в этом случае устройства гарантируют стабильную дугу и минимальное разбрызгивание металла. Кроме того, такие приборы формируют качественный шов и не требуют частой замены расходников.
• Рабочее напряжение. Оно должно подходить к домашней сети.
• Принципы регулировки режимов сварки. Это обеспечивает удобство выполняемой процедуры.

Каким сварочным аппаратом пользуетесь Вы?

ПолуавтоматомИнверторным

Критерии выбора инверторных сварочных аппаратов:

• Рабочее напряжение. Оно должно подходить к домашней сети.
• Характеристики токов и режимов сварки. В этом случае все зависит от того, для какой толщины материала будет использован прибор.
• Продолжительность включения ПВ. От этого показателя будет зависеть то, как долго будет функционировать устройство при максимальном токе. Чем он больше, тем лучше.
• Мощность. От этого показателя зависит тот момент, можно ли использовать кабель для подключения прибора и будет ли работать устройство, не вызывая скачков напряжения.
• Диапазон питающего напряжения. От этого показателя зависит возможность использования прибора при перепадах напряжения.
• Дополнительные опции. Они повышают функциональность и удобство применения агрегатов.

Рейтинг лучших моделей

Чтобы облегчить выбор пользователей, профессионалы составили рейтинг лучших моделей сварочных аппаратов для использования в домашних условиях.

Зубр «Мастер» М 1

Такой агрегат рекомендован к использованию для ручной электродуговой сварки плавкими электродами. Прибор характеризуется высокой скоростью поджига и высокой производительностью.

Преимущества:

• Безопасность использования.
• Низкое потребление электроэнергии.
• Наличие защиты от перепадов напряжения.
• Не перегревается при продолжительном периоде эксплуатации.
• Высокое качество обработки.
• Простота применения.

Ресанта САИ-190

Это сварочный аппарат инверторного типа ММА. Прибор характеризуется тем, что его можно использовать даже при перепаде напряжения. Агрегат подходит для сварки как тонких, так и толстых материалов.

Преимущества:

• Не перегревается при продолжительном периоде эксплуатации.
• Высокая мощность, которая составляет 5500 Вт.
• Качественная система охлаждения.
• Относительно бесшумная работа.
• Компактные габариты.

Недостатки:

• Отсутствие кейса для транспортировки.

Калибр Micro СВИ-205

Это бытовой инвертор, который рекомендован к применению для несложных сварочных работ. Прибор обеспечивает преимущественно качественный шов, но в этом случае все зависит от типа обрабатываемого материала.

Преимущества:

• Легкий вес и компактные размеры.
• Простота и удобство применения.
• Высокое качество обработки.
• Простота поджига.
• Высокая производительность.

Недостатки:

• Короткий провод.
• Во время работы провод нагревается.

Aurora Stickmate 200

Это универсальная модель, которую можно использовать для разных типов сварки. Агрегат оснащен функцией ForceArc, что позволяет использовать прибор без залипания электродов. Кроме того, именно это опция обеспечивает высокое качество швов. Устройство имеет еще одну полезную дополнительную опцию Antistick. Она автоматически уменьшает силу тока, если возникает такая необходимость. При этом все соответствующие параметры сохраняются.

Преимущества:

• Простота и удобство применения.
• Простота поджига.
• Наличие защиты от перепадов напряжения.
• Возможность применения с кабелем, длина которого составляет до 50 м.
• Качественная система охлаждения.

Сварочный аппарат – важный инструмент при работе с металлами. Существует большое количество видов подобных агрегатов, поэтому пользователь может подобрать тот вариант, который полностью удовлетворит его потребностям.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-совет: как правильно выбрать сварочный аппарат

Какие типы сварочных аппаратов бывают

Аппараты для сваривания разнообразных конструкций используются как в обычной жизни для решения бытовых строительных и не только вопросов, но и в заводских масштабах. Благодаря современным технологиям, данный инструмент настолько упростился, что квалификация человека, который работает со сварочным аппаратом уже не нужна.

Многие модели (в том числе и ручные сварочные аппараты) настолько усовершенствованы, что какие-либо определенные навыки уже не нужны.

Краткое содержимое статьи:

Какие бывают модели сварочных аппаратов

Сварка нужна для того, чтобы соединять разнообразные металлические элементы. Популярность свою приобрела около ста лет назад. На сегодняшний день используется в разных сферах: от электроники до процесса производства огромных конструкций.

Аппараты сварки могут выглядеть как:

• Выпрямляющие конструкции.
• Полуавтоматические.
• Инверторные типы.
• Трансформаторы.
• Генераторы, работающие исключительно на дизельном либо бензиновом топливе.

Аппараты трансформаторного типа считаются самым легким и распространенным видом аппаратов для сварки. Основной элемент в данной модели – это понижающий трансформатор, который преобразует электричество до нужного для работы напряжения.

Силу тока можно изменить, используя разные методики: достаточно сместить одну обмотку по отношению ко второй. Изменяя промежуток между обмотками можно изменить силу тока.

Главным считается трансформатор – огромный и тяжелый. Для того чтобы использовать такой аппарат в серьезном производстве, необходимо иметь электроды для переменного тока, а также опыт работы с подобной сваркой.

Полуавтоматические сварочные модели

Сварочные аппараты полуавтомат используются для частных работ, бытовых, для ремонта кузова автомобилей. Конструкция такой сварки состоит из:

• Выпрямителя;
• Трансформатора;
• Привода, который подает проволоку;
• Рукава, оборудованного горелкой;
• Баллона с газом.

Сварочный процесс происходит при помощи проволоки, плавящейся в электрической дуге. Регулировать ток можно ступенчато. Полуавтоматические модели могут работать с газом или без (есть возможность переключения), исключительно с газом, либо совершенно без газа.

В моделях, работающих без газа, используется флюсовая специализированная проволока. Ее отличие от обычной – в составе есть флюс. Во время горения флюса, появляется облачко защитного газа, предотвращающего окисление сварной ванны.

К преимуществам подобных аппаратов можно отнести высокую производительность, отличные швы, которые получаются на разнообразных материалах.

К минусам таких аппаратов относят то, что они разбрызгивают металл, огромные затраты материала на угар.

Инверторный тип сварки

Второе название сварочного аппарата инверторного типа – импульсный. Подобные модели самые популярные и распространенные, благодаря своему малому весу и доступности.

Сегодня инверторная методика позволяет уменьшить размер трансформатора, а также позволяет повысить качественное свойство дуги, оптимизировать коэффициент полезности действия и снизить разбрызгивание металла при работе аппарата.

Многие модели подобного типа аппаратов имеют защиту от скачков напряжения в сети, а также минимизируют прилипание электродов. Для более легкого сварочного процесса, производитель сделал «горячий старт».

Чтобы минимизировать перегрев устройства, его оборудовали автоматическим стабилизатором мощности. Чтобы аппарат не перегревался, он охлаждается специальной системой.

Рекомендации по работе со сварочным аппаратом

Какого типа сварочный аппарат лучше – решать только вам, исходя из тех параметров и задач, которые вы ставите перед ним. Все сварочные конструкции считаются травмоопасной техникой.

Существующая техника безопасности имеет определенные правила, которые необходимо соблюдать при работе с данными конструкциями:

• Все сварочные работы необходимо делать в спецодежде: закрытые руки, ноги, обувь обязательно закрытая. Перчатки. Запрещена синтетика.
• Проволока должна находится в таком положении, чтобы металл осуществлялся в обратную сторону от оператора.
• Следует минимизировать контакт с токонесущими кабелями. Запрещено прикасаться к поверхности, горелке либо электродержателю во время работы.

Не стоит забывать, что сварочный аппарат – это электрический инструмент, который работает под напряжением.

Фото сварочных аппаратов

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

Сварочное оборудование — что это такое, виды оборудования для сварки, где применяется в википедии строительного инструмента

Сварочное оборудование — что это такое, виды, особенности

Сварка металлов применяется во многих отраслях промышленности, строительстве и даже в решении мелких бытовых вопросов. Чтобы сделать ровный шов, необходимо обладать навыками и оборудованием.
Сварочное оборудование – это все то, что необходимо сварщику для работы. Это и особые сварные устройства, и защитные элементы, и расходные материалы. Применяя все это, можно соединить большую часть металлов на молекулярном уровне. Конечное изделие получается прочным, и будет служить долго.
От типа сварного аппарата зависит технология сварки, которой должен владеть работник. Выбор способа сварки зависит от поставленной задачи.

Виды сварочного оборудования

Специалисты используют механизмы следующих разновидностей:

1. 1. Сварочные трансформаторы. Своеобразная классика среди сварочных аппаратов. Трансформатор – надежный и простой прибор. Работая им, можно соединять толстые стальные листы, ведь силы сварочного тока трансформатора для таких целей вполне достаточно. Трансформатор преобразуется напряжение сети в низкое. Сейчас инверторы встречаются намного чаще, чем трансформаторы. Тем не менее, бывалые сварщики по-прежнему ценят трансформаторы. Это оборудование используется для ручной дуговой сварки с электродами. Большой вес и немалые габариты, из-за которых с перемещением возникнут сложности, считаюся недостатками. Неопытные сварщики могут также столкнуться с нестабильным горением дуги.
   2. Сварочный инвертор. Сварочный аппарат нового поколения, с которым могут работать сварщики-новички. Компактность, много параметров и хороший выбор агрегатов на рынке — вот основные достоинства инвертора. Инверторы, которые предназначены для сварки в среде защитных газов, называют полуавтоматами. Функции «форсаж дуги», «горячий старт» и «антизалипание» есть почти во всех современных инверторах.
   3. Сварочные генераторы. Инвертором можно осуществить несложный ремонт и быстро приварить небольшую деталь, но без электроэнергии он полностью бесполезен. Бензиновый или дизельный генератор решает эту задачу, обеспечивая автономное электроснабжение, что актуально при строительных работах в той местности, где нет электрической сети. А сварочный агрегат – это генератор и сварочный аппарат в одном корпусе. То есть, для работы с оборудованием сварки необязательно наличие электросети. Прибор работает на одном топливе. Он недорогой и компактный, к тому же качество швов, получаемых при использование генераторов достаточно высокое. Но чтобы использовать аппарат в полной мере, потребуется купить выпрямитель.
   4. Сварочные выпрямители. Оборудование называют классикой сварного дела наравне с трансформаторами. Выпрямители преобразовывают переменный ток в постоянный, который затем используется для создания сварного шва. В этом и есть их особенность. Обычно оборудование такого типа состоит из силовой части и выпрямительного блока, а также защитных, пусковых и регулировочных элементов.
   5. Сварочные автоматы дуговой сварки. Достоинство выпрямителей – надежность и мощность. Отсутствие электроники снижает вероятность поломок. При желании такой аппарат можно собрать в домашних условиях.
   6. Сварочные автоматы. Автоматика позволяет значительно уменьшить трудовые затраты. Автомат также помогает работнику контролировать правильность создания шва. Электроды при автоматической сварке не требуются, вместо них используется присадочная проволока, которая подается автоматически в рабочую область.

Сварочные выпрямители

Принцип работы выпрямителей несложен. Сперва устройства снижает напряжение сети 380В до напряжения холостого хода, потом преобразует переменный ток в постоянный. Контролируемый сварочный ток может быть использован во время сварочных работ.
Главное отличие выпрямителя от трансформатора: первый использует для создания сварного шва постоянный ток, а трансформатор переменный. В остальных аспект оба вида сварочного оборудования можно назвать похожими. Некоторые сварщики даже утверждают, что выпрямитель – тот же трансформатор, только в применении более прост.
Достоинство выпрямителя – возможность эксплуатации в любых условиях. Тот же инвертор не предназначен для работы в грязи и пыли, а для выпрямителя такие обстоятельства значения не имеют. Также он отлично подходит для выполнения сложных сварочных работ, таких как сварка нержавеющей стали или цветных металлов.
В умелых руках дуга горит стабильно, что дает возможность делать ровные и аккуратные соединения. Большинство сварочных технологий могут быть использованы с выпрямителями: MMA, TIG, MIG или MAG. Еще один плюс – возможность, используя лишь один выпрямитель, создать несколько сварочных постов, что позволит одновременно работать нескольким специалистам.
Тем не менее, у выпрямителей можно выделить три существенных недостатка:

1. 1. Большой вес. Это часто не позволяет перемещать оборудование самостоятельно.
   2. Высокая стоимость дополнительных элементов. Сам выпрямитель стоит не очень много, но полный комплект всего необходимого оборудования может обойтись в немалую сумму. Также необходимо приготовиться к высоким затратам электроэнергии.
   3. Необходимость наличия определенной сноровки работника. Новичкам будет не очень комфортно работать с таким аппаратом, но зато после постоянной практики с выпрямителем начинающий специалист совладеет с любым сварным оборудованием.

Лучший выбор для домашнего пользования. Чаще всего они также оснащаются функциям подзарядки аккумулятора автомобиля. Иногда в комплектации встречаются приспособления для подачи проволоки, которая требуется при сварке MIG/MAG (полуавтомат). Такие приспособления для сварки не потребуют много электроэнергии. Они очень практичны. У таких аппаратов обычно есть три режима работы:

1. 1. Зарядка аккумуляторов (АКБ). Напряжение 12 или 24 В.
   2. Запуск автомобильного двигателя. Максимальный пусковой ток составляет 250 А для 12 В и 200 А для 24 В.
   3. Сварка. Ток регулируется от 30 до 180 А, коэффициент прерывистости работы современных сварочников измеряется в процентах. То есть коэффициент, равный 60%, означает, что дуга будет непрерывно гореть 6 минут из 10.

Большая часть сварочного оборудования имеет защиту от перегрузки и цифровые амперметры.

Как сделать сварочный трансформатор своими руками. Как рассчитать, намотка. Самодельный аппарат дуговой или контактной сварки

Если приобрести готовое заводское оборудование не получается, собрать сварочный аппарат можно и своими руками.
Трансформатор можно намотать и своими руками. Он представляет собой две индуктивно связанные обмотки: первичную и вторичную. Они размещаются в сердечнике из электротехнической стали, который служит магнитопроводом.
Как правило, самодельные агрегаты рассчитаны на силу тока в промежутке от 150 до 170 А. Они выдерживают напряжение в районе 50 В. Для бытовых нужд этих показателей более, чем достаточно. Если необходимы красивые ровные швы, лучше всего использовать электрода диаметром до 3 мм. Если хочется применять 4-мм и толще, то лучше собрать аппарат мощнее, ведь об аккуратных швах придется забыть.
Аппарат, собранный в кустарных условиях всегда будет допускать погрешность. Это нужно помнить перед расчетом намотки. Чтобы получить напряжение в 60 В и силу тока от 120 до 160 А, необходимо выбрать проволоку с сечением не меньше 4 кв. мм. Хороший вариант – 7 кв. мм. Использование такого провода убережет от перепадов напряжения. Первичная обмотка выполняется медными проводками диаметром в 3 мм. Оболочка их должна быть тканевой, но не полимерной. Во втором случае вероятность короткого замыкания при перегреве будет значительно выше.
Сердечник трансформатора собирается из пластин электротехнической стали толщиной от 0,35 до 0,55 мм. Пластины должны быть Г-образными. Они накладывают друг на друга, пока не будет получен сердечник нужной толщины. После этого его необходимо изолировать и можно приступать к созданию намотки.
Первичная намотка – 210 витков, вторичная – в районе 70. Закрепляются концы обмотки текстолитовой пластиной.

Сварочный трансформатор: устройство и принцип действия

Классический трансформатор состоит из:

1. 1. Первичной обмотки из изолированных проводов, на которые поступает электричество из сети.
   2. Вторичной неизолированной обмотки.
   3. Сердечника (замкнутого магнитопровода).
   4. Система подвеса элементов трансформатора.
   5. Система управления, контролирующая расположение обмоток и величину воздушного зазора между ними.
   6. Винт управления воздушным зазором.
   7. Рукоять управления винтом.

Сердечник трансформатора обеспечивает непосредственно трансформацию напряжения из сети до нужного уровня. Когда устройство подключается к сети, электричество сначала попадает на первичную обмотку, где создается магнитное поле за счет определенно размещенных витков. Далее, с учетом рассеивания, поле передается на вторичную обмотку, с витками, количество которых отличается. Расстояние между намотками определяет уровень напряжения: чем дальше они расположены, тем оно ниже. Так как вторичная обмотка одним концом выходит на электродержатель, туда подается уже необходимое напряжение.

Что выбрать: сварочный трансформатор или сварочный инвертор

Варить трансформатором намного сложнее, чем инвертором. Перейти с первого на второй элементарно, а вот освоить классику сварного оборудования начинающему сварщику будет трудно.
Цена аппарата также важна, как и цель, с которой он покупается. Трансформатор обойдется значительно дешевле инвертора. Выпрямитель не подойдет для домашнего пользования, а мощности сварочного аппарата с аккумулятором может быть недостаточно для организации работ на строительной площадке.
Проще говоря, инвертор подходит для работ со сложным оборудованием, где целесообразно создавать аккуратные швы. Например, при ремонте автомобилей или домашнего использования. Трансформаторы из-за их мощности обычно востребованы для «грубых» работ вроде строительства забора на даче или строительных площадках.

Выпрямители сварочные

Напряжения в домашних сетях 220В будет недостаточно выпрямителю. Для правильной работы большинства функций необходимо 380В (трехвазная промышленная электросеть). Это существенный недостаток выпрямителей.
Любому сварщику необходимо уметь правильно зажигать дугу. У выпрямителей нет функции, вроде форсажа дуги и горячего старта, поэтому начинающие сварщики могут не сразу совладать с выпрямителем.

Ремонт сварочного инвертора своими руками

Оборудование сварщика не застраховано от сбоев. Отремонтировать электронную плату управления инвертора сможет далеко не каждый. Также перед тем, как приступать к ремонту, обязательно определить настоящую причину поломки.
Бывает, что из строя выходят диодные мосты, транзисторы и другие микросхемы. Чтобы своими силами решить такую проблему, потребуются знания особенностей расположения элементов микросхемы.

Summary

Article Name

Сварочное оборудование — что это такое, виды оборудования для сварки, где применяется

Description

✅Виды сварочного оборудования ➜— ✅Сварочные выпрямители ➜— ✅Что выбрать: сварочный трансформатор или сварочный инвертор ➜— ✅Ремонт сварочного инвертора своими руками.

Author

Сарычев Александр Викторович — судебный строительно-технический эксперт, кандидат технических наук

Publisher Name

Википедия строительного инструмента

Publisher Logo

---

Поделиться новостью в соцсетях

 

« Предыдущая запись Следующая запись »

Типы сварки

Газовая сварка

Газовая сварка выполняется путем нагрева концов или кромок металлических деталей до расплавленного состояния с помощью высокотемпературного пламени. Кислородно-ацетиленовое пламя с температурой около 6300 ° по Фаренгейту (F) создается горелкой, сжигающей ацетилен и смешивающей его с чистым кислородом. При сварке алюминия вместо ацетилена можно использовать водород, но тепловая мощность снижается примерно до 4800 ° F. Газовая сварка была методом, наиболее часто используемым при производстве авиационных материалов толщиной менее 3⁄16 дюйма до середины 1950-х годов, когда она была заменена электросваркой по экономическим (а не техническим) причинам.Газовая сварка продолжает оставаться очень популярным и проверенным методом ремонтных работ.

Практически вся газовая сварка при производстве самолетов выполняется с использованием оборудования для кислородно-ацетиленовой сварки, состоящего из:

• Два баллона, ацетилен и кислород.
• Регуляторы давления ацетилена и кислорода и манометры в баллонах.
• Две длины цветного шланга (красный для ацетилена и зеленый для кислорода) с переходными соединениями для регуляторов и горелки.
• Сварочная горелка с внутренней смесительной головкой, наконечниками различных размеров и шланговыми соединениями.
• Сварочные очки с линзами соответствующего цвета.
• Кремневая или искровая зажигалка.
• При необходимости специальный ключ для клапана баллона с ацетиленом.
• Огнетушитель соответствующего класса.

Оборудование может быть стационарно установлено в цехе, но большинство сварочного оборудования переносного типа. [Рисунок 5-1] Рисунок 5-1. Аппарат переносной ацетилено-кислородной сварки.

Электродуговая сварка

Электродуговая сварка широко используется в авиационной промышленности как при производстве, так и при ремонте самолетов.Его можно удовлетворительно использовать для соединения всех свариваемых металлов при условии использования надлежащих процессов и материалов. Четыре типа электродуговой сварки рассматриваются в следующих параграфах.

Дуговая сварка защищенным металлом (SMAW)

Дуговая сварка защищенным металлом (SMAW) является наиболее распространенным типом сварки и обычно называется сваркой «палкой». Оборудование состоит из металлической катанки, покрытой сварочным флюсом, которая зажата в держателе электрода, который подключен тяжелым электрическим кабелем к низкому напряжению и сильному току переменного (AC) или постоянного (DC) тока, в зависимости от от типа выполняемой сварки.Между стержнем и изделием зажигается дуга, в результате чего выделяется тепло, превышающее 10 000 ° F, в результате чего плавятся и материал, и стержень. Сварочная схема состоит из сварочного аппарата, двух выводов, электрододержателя, электрода и свариваемого изделия. [Рисунок 5-2] Рисунок 5-2. Типовая схема дуговой сварки. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Когда электрод касается свариваемого металла, цепь замыкается, и ток течет. Затем электрод вынимают из металла примерно на 1⁄4 дюйма, чтобы образовался воздушный зазор между металлом и электродом.Если поддерживается правильный зазор, ток перекрывает зазор, образуя устойчивую электрическую искру, называемую дугой. Это действие плавит электрод и покрытие из флюса.

Когда флюс плавится, он выделяет инертный газ, который защищает расплавленную лужу от кислорода воздуха, чтобы предотвратить окисление. Расплавленный флюс покрывает сварной шов и затвердевает до герметичного шлака, который защищает сварной шов при его охлаждении. Некоторые производители самолетов, такие как Stinson, использовали этот процесс для сварки 4130 стальных конструкций фюзеляжа.После этого была проведена термообработка в печи для снятия напряжений и нормализации структуры. На Рис. 5-3 показан типичный аппарат для дуговой сварки с кабелями, зажимом заземления и электрододержателем.

Рисунок 5-3. Сварочный аппарат для дуговой сварки экранированных металлов (SMAW).

Дуговая сварка металла в газе (GMAW)

Дуговая сварка металла в газе (GMAW) раньше называлась сваркой в ​​среде инертного газа (MIG). Это улучшение по сравнению со сваркой штучной сваркой, поскольку проволочный электрод без покрытия подается в горелку и проходит через нее, а инертный газ, такой как аргон, гелий или углекислый газ, выходит вокруг проволоки, чтобы защитить лужу от кислорода.Источник питания подключен к горелке и изделию, и дуга производит сильное тепло, необходимое для плавления изделия и электрода. [Рисунок 5-4] Рисунок 5-4. Процесс сварки металлов в среде инертного газа (MIG). [щелкните изображение, чтобы увеличить]

Низковольтная сильноточная сварка постоянного тока обычно используется при сварке GMAW. На Рис. 5-5 показано оборудование, необходимое для типичной сварочной установки MIG.

Рисунок 5-5. Сварочное оборудование MIG. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Этот метод сварки может использоваться для больших объемов производства и производственных работ; он не подходит для ремонтных работ, поскольку качество сварного шва невозможно легко определить без разрушающего контроля.На Рис. 5-6 показан типичный источник питания, используемый для сварки MIG. Рисунок 5-6. Сварщик МИГ — аппарат для дуговой сварки металла (GMAW).

Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW)

Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW) — это метод электродуговой сварки, который удовлетворяет большинство потребностей при техническом обслуживании и ремонте самолетов при использовании надлежащих процедур и материалов. Это предпочтительный метод для обработки нержавеющей стали, магния и большинства форм толстого алюминия. Это более широко известно как сварка вольфрамовым инертным газом (TIG) и под торговыми названиями Heliarc или Heliweld.Эти названия произошли от первоначально использовавшегося инертного газа гелия.

В первых двух рассмотренных методах электродуговой сварки использовался плавящийся электрод, который создавал присадку для сварного шва. При сварке TIG электрод представляет собой вольфрамовый стержень, который образует путь для дуги высокой силы тока между ним и работой по плавлению металла при температуре более 5400 ° F. Электрод не расходуется и используется как наполнитель, поэтому присадочный стержень вручную подается в ванну с расплавом почти так же, как при использовании кислородно-ацетиленовой горелки.Струя инертного газа, такого как аргон или гелий, протекает вокруг электрода и охватывает дугу, предотвращая образование оксидов в расплавленной ванне. [Рисунок 5-7] Рисунок 5-7. Процесс сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG).

Универсальность сварочного аппарата TIG повышается за счет выбора используемого источника питания. Может использоваться постоянный ток любой полярности или переменный ток. [Рисунок 5-8]

• Либо выберите настройку сварщика на прямую полярность постоянного тока (работа будет положительной, а горелка — отрицательной) при сварке низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и титана; или
• Выберите переменный ток для сварки алюминия и магния.

Рисунок 5-8. Типовая установка для сварки TIG. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Рисунок 5-9 представляет собой типичный источник питания для сварки TIG вместе с горелкой, ножным регулятором тока, регулятором инертного газа и различными силовыми кабелями. Рисунок 5-9. Сварщик TIG – сварщик вольфрамовой дуговой сварки (GTAW).

Электросварка сопротивлением

Электросварка сопротивлением, точечная сварка или сварка швом, обычно используется для соединения деталей из тонкого листового металла в процессе производства.

Точечная сварка

Два медных электрода удерживаются в губках аппарата для точечной сварки, а свариваемый материал зажимается между ними. Прикладывается давление, чтобы электроды плотно прижимались друг к другу, и электрический ток течет через электроды и материал. Сопротивление свариваемого материала настолько выше, чем у медных электродов, что выделяется достаточно тепла, чтобы расплавить металл. Давление на электроды заставляет расплавленные пятна на двух кусках металла объединиться, и это давление сохраняется после того, как ток перестанет течь достаточно долго, чтобы металл затвердел.Сила тока, давление и время выдержки тщательно контролируются и подбираются в зависимости от типа материала и толщины для получения правильных точечных швов. [Рисунок 5-10] Рисунок 5-10. Точечная сварка тонкого листового металла.

Шовная сварка

Вместо того, чтобы снимать электроды и перемещать материал для образования серии точечных сварных швов, сварочный аппарат используется для изготовления топливных баков и других компонентов, где требуется непрерывная сварка. Два медных колеса заменяют стержневые электроды.Свариваемый металл перемещается между ними, и электрические импульсы создают пятна расплавленного металла, которые перекрываются, образуя непрерывный шов.

Плазменно-дуговая сварка (PAW)

Плазменно-дуговая сварка (PAW) была разработана в 1964 году как метод повышения контроля над процессом дуговой сварки. PAW обеспечивает продвинутый уровень контроля и точности с использованием автоматизированного оборудования для получения высококачественных сварных швов в миниатюрных и точных приложениях. Кроме того, PAW одинаково подходит для ручного управления и может выполняться человеком, обладающим навыками, аналогичными навыкам GTAW.

В горелке для плазменной сварки неплавящийся вольфрамовый электрод расположен внутри медного сопла с мелким отверстием. Между электродом горелки и наконечником сопла зажигается вспомогательная дуга. Затем эта дуга переносится на свариваемый металл. [Рисунок 5-11] Рисунок 5-11. Процесс плазменной сварки.

Путем нагнетания плазменного газа и дуги через суженное отверстие резак передает высокую концентрацию тепла на небольшую площадь. Плазменный процесс позволяет получать сварные швы исключительно высокого качества.[Рисунок 5-12.] Рисунок 5-12. Плазменная дуга.

Плазменный газ — это обычно аргон. В горелке также используется вторичный газ, такой как аргон / гелий или аргон / азот, который помогает защитить расплавленную сварочную ванну и минимизировать окисление сварного шва.

Как и GTAW, процесс PAW может использоваться для сварки большинства промышленных металлов, а также для сварки металлов различной толщины. На тонких материалах, от фольги до 1⁄8 дюйма, процесс желателен из-за низкого тепловложения. Процесс обеспечивает относительно постоянный подвод тепла, поскольку изменение длины дуги не очень критично.При толщине материала более 1⁄8 дюйма и использовании автоматизированного оборудования часто используется метод замочной скважины для выполнения однопроходных сварных швов с полным проплавлением. В технике замочной скважины плазма полностью проникает в заготовку. Расплавленный металл шва течет к задней части замочной скважины и затвердевает по мере продвижения горелки. Полученные высококачественные сварные швы характеризуются глубоким узким проваром и небольшой поверхностью шва.

Когда PAW выполняется вручную, процесс требует высоких навыков сварки, аналогичных тем, которые требуются для GTAW.Однако оборудование более сложное и требует высоких знаний для настройки и использования. Оборудование, необходимое для плазменно-дуговой сварки, включает сварочный аппарат, специальную систему управления плазменной дугой, горелку для плазменной сварки (с водяным охлаждением), источник плазмы и защитный газ, а также при необходимости присадочный материал. Из-за стоимости, связанной с этим оборудованием, этот процесс очень ограничен за пределами производственных мощностей.

Плазменно-дуговая резка

Когда используется плазменный резак, обычно используется сжатый воздух.Машина для плазменной резки сжимает электрическую дугу в сопле и пропускает через нее ионизированный газ. Это нагревает газ, плавящий металл, который уносится давлением воздуха. Увеличивая давление воздуха и усиливая дугу с более высоким напряжением, резак способен продувать более толстые металлы и сдуть шлак с минимальной очисткой.

Плазменно-дуговые системы могут резать все электропроводящие металлы, включая алюминий и нержавеющую сталь. Эти два металла нельзя разрезать с помощью кислородно-топливных систем резки, поскольку они имеют оксидный слой, предотвращающий окисление.Плазменная резка хорошо работает с тонкими металлами и позволяет резать латунь и медь толщиной более двух дюймов.

Машины для плазменной резки могут быстро и точно разрезать, долбить или протыкать любой электропроводящий металл без предварительного нагрева. Плазменный резак обеспечивает точную ширину пропила (резки) и небольшую зону термического влияния (HAZ), которая предотвращает коробление и повреждение.

Летный механик рекомендует

.

Полное руководство по различным типам сварки

• Home
• Сварка
  • Сварка
  • Ручная сварка
  • Сварка MIG
    • Сварка MIG
    • Типы переноса сварки MIG
    • Сварочные материалы MIG
    • Сварочное оборудование MIG
    • 0003 Сварочное оборудование 9000 MIG 9000 Сварочные электроды 9000 И аксессуары
    • Электроды и газы для сварки MIG из нержавеющей стали
    • Безопасность сварщика MIG
    • Настройки сварщика MIG!
    • Методы сварки MIG
    • Сварка MIG углеродистой стали
    • Сварка MIG нержавеющей стали
    • Сварка MIG алюминия
  • Сварка TIG
  • FCAW Сварка порошковой проволокой
  • Сертификат безопасности сварщика
• 000 Сертификат безопасности

9000 Сертификат сварки 3G FCAW

Сертификат сварки 3G MIG

Сертификат сварки 3G SMAW

Сертификат сварки 4G SMAW

Сварка труб 6G

Школы

Рабочие места

• Работа Просто
• Работа
• Вакансии в Морском Агентстве!
• Рекрутеры и рабочие места
• Сварочные работы на верфи!
• Сварочные работы от Indeed!

Начало бизнеса

Подробнее

• Статьи
  • Статьи
  • Введение в сварку
  • Искусство сварки
  • История сварки
  • Типы сварки
  • Зачем изучать Fitter Math?
  • 7 невероятных фактов о карьере сварщика
  • Сварочная работа на круизном лайнере
  • Работа с зеленым воротником
  • Обзор долговечного сварщика и режущего оборудования!
    • Обзор сварочного и режущего оборудования с долговечностью!
    • Обзор Longevity MIGWeld 140!
    • Обзор TIGWeld 200SX Longevity!
• Контакты

• Home
• Сварка
  • Сварка
  • Ручная сварка
  • Сварка MIG
    • Сварка MIG
    • Типы переноса сварки MIG
    • Сварочные материалы MIG
    • Сварочное оборудование MIG
    • 0003 Сварочное оборудование 9000 MIG 9000 Сварочные электроды 9000 И аксессуары
    • Электроды и газы для сварки MIG из нержавеющей стали
    • Безопасность сварщика MIG
    • Настройки сварщика MIG!
    • Методы сварки MIG
    • Сварка MIG углеродистой стали
    • Сварка MIG нержавеющей стали
    • Сварка MIG алюминия
  • Сварка TIG
  • FCAW Сварка порошковой проволокой
  • Сертификат безопасности сварщика
• 000 Сертификат безопасности

9000 Сертификат сварки 3G FCAW

Сертификат сварки 3G MIG

Сертификат сварки 3G SMAW

Сертификат сварки 4G SMAW

Сварка труб 6G

Школы

Рабочие места

• Работа Просто
• Работа
• Вакансии в Морском Агентстве!
• Рекрутеры и рабочие места
• Сварочные работы на верфи!
• Сварочные работы от Indeed!

Начало бизнеса

Подробнее

• Статьи
  • Статьи
  • Введение в сварку
  • Искусство сварки
  • История сварки
  • Типы сварки
  • Зачем изучать Fitter Math?
  • 7 невероятных фактов о карьере сварщика
  • Сварочная работа на круизном лайнере
  • Работа с зеленым воротником
  • Обзор долговечного сварщика и режущего оборудования!
    • Обзор сварочного и режущего оборудования с долговечностью!
    • Обзор Longevity MIGWeld 140!
    • Обзор TIGWeld 200SX Longevity!
• Контакты

Перейти к содержанию .

Как настроить сварочный аппарат MIG

• Home
• Сварка
  • Сварка
  • Ручная сварка
  • Сварка MIG
    • Сварка MIG
    • Типы переноса сварки MIG
    • Сварочные материалы MIG
    • Сварочное оборудование MIG
    • 0003 Сварочное оборудование 9000 MIG 9000 Сварочные электроды 9000 И аксессуары
    • Электроды и газы для сварки MIG из нержавеющей стали
    • Безопасность сварщика MIG
    • Настройки сварщика MIG!
    • Методы сварки MIG
    • Сварка MIG углеродистой стали
    • Сварка MIG нержавеющей стали
    • Сварка MIG алюминия
  • Сварка TIG
  • FCAW Сварка порошковой проволокой
  • Сертификат безопасности сварщика
• 000 Сертификат безопасности

9000 Сертификат сварки 3G FCAW

Сертификат сварки 3G MIG

Сертификат сварки 3G SMAW

Сертификат сварки 4G SMAW

Сварка труб 6G

Школы

Рабочие места

• Работа Просто
• Работа
• Вакансии в Морском Агентстве!
• Рекрутеры и рабочие места
• Сварочные работы на верфи!
• Сварочные работы от Indeed!

Начало бизнеса

Подробнее

• Статьи
  • Статьи
  • Введение в сварку
  • Искусство сварки
  • История сварки
  • Типы сварки
  • Зачем изучать Fitter Math?
  • 7 невероятных фактов о карьере сварщика
  • Сварочная работа на круизном лайнере
  • Работа с зеленым воротником
  • Обзор долговечного сварщика и режущего оборудования!
    • Обзор сварочного и режущего оборудования с долговечностью!
    • Обзор Longevity MIGWeld 140!
    • Обзор TIGWeld 200SX Longevity!
• Контакты

• Home
• Сварка
  • Сварка
  • Ручная сварка
  • Сварка MIG
    • Сварка MIG
    • Типы переноса сварки MIG
    • Сварочные материалы MIG
    • Сварочное оборудование MIG
    • 0003 Сварочное оборудование 9000 MIG 9000 Сварочные электроды 9000 И аксессуары
    • Электроды и газы для сварки MIG из нержавеющей стали
    • Безопасность сварщика MIG
    • Настройки сварщика MIG!
    • Методы сварки MIG
    • Сварка MIG углеродистой стали
    • Сварка MIG нержавеющей стали
    • Сварка MIG алюминия
  • Сварка TIG
  • FCAW Сварка порошковой проволокой
  • Сертификат безопасности сварщика
• 000 Сертификат безопасности

9000 Сертификат сварки 3G FCAW

Сертификат сварки 3G MIG

Сертификат сварки 3G SMAW

Сертификат сварки 4G SMAW

Сварка труб 6G

Школы

Рабочие места

• Работа Просто
• Работа
• Вакансии в Морском Агентстве!
• Рекрутеры и рабочие места
• Сварочные работы на верфи!
• Сварочные работы от Indeed!

Начало бизнеса

Подробнее

• Статьи
  • Статьи
  • Введение в сварку
  • Искусство сварки
  • История сварки
  • Типы сварки
  • Зачем изучать Fitter Math?
  • 7 невероятных фактов о карьере сварщика
  • Сварочная работа на круизном лайнере
  • Работа с зеленым воротником
  • Обзор долговечного сварщика и режущего оборудования!
    • Обзор сварочного и режущего оборудования с долговечностью!
    • Обзор Longevity MIGWeld 140!
    • Обзор TIGWeld 200SX Longevity!
• Контакты

.Портативный сварочный аппарат 220в

Миг200 различные типы сварочных аппаратов

Переносной сварочный аппарат Mig200 220В, различные типы сварочных аппаратов

Характеристики:
* Передовая технология инвертора IGBT, энергосбережение
* Небольшие брызги при сварке, глубокая сварочная ванна, красивый сварной шов
* Медленная подача проволоки, конец дуги с маленькими шариками , чистый, электронный, с регулировкой индуктивности
* Подходит для профессиональной работы

Основные технические характеристики:

MIG250

МОДЕЛЬ	MIG200	MIG250	MIG250	MIG350	MIG500
Напряжение питания (в)	Однофазный 230 В переменного тока ± 10%		Трехфазный 380 В переменного тока ± 10%
Гц ( )	50/60
Скорость ввода p расход (кВА)	6.4	8,4	9,2	11,9	13,7	24,4
Напряжение холостого хода (в)	50 03	50 900	50	50	58	70
Выходной ток (А)	50-200	50-250	50 250	MIG: 50-315 ARC: 20-270	60-350	60-500
Рабочий цикл (%)	60
КПД (%)	85
Коэффициент мощности	0.93
Степень защиты	IP21
Тип механизма подачи проволоки	Интегрированный			Встроенный			Скорость			сварочная проволока (м / мин)	3-15
Масса (кг)	25	26	26	16	43	44
Размеры станка (мм)	490 * 260 * 390	500 * 270 * 401		460 * 200 * 310	604 * 338 * 566

Описание продукта

Подробная информация о нашей машине:

Fa mous Поставщик, с которым мы сотрудничали:

Информация о компании

Фотографии загрузки нашего контейнера:

Кантонская ярмарка:

Сертификат:

000

000 .Q: вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся фабрикой, в основном производим инверторные сварочные аппараты и аппараты плазменной резки.
2.Q: Где находится ваш завод? Как я могу там побывать?
A: Наш завод расположен в городе Хуэйчжоу, провинция Гуандун, недалеко от Шэньчжэня и города Гуанчжоу.
3.Q: Какой у вас сертификат?
A: У нас есть CE, CCC, BV и ISO9001.
4.Q: Сколько дней потребуется для массового производства?
A: это занимает менее 25 рабочих дней после подтверждения заказа.
5.В: Какие условия оплаты вы поддерживаете?
A: Мы принимаем T / T, Paypal, Western Union, LC, Escrow, Trade Assurance.
6. Q: Вы можете сделать OEM?
A: Да, мы делаем OEM / ODM.
7.Q: Вы предоставите запасные части?
A: Мы предлагаем 1% бесплатных запасных частей при заказе количества.
8.Q: Каков ваш гарантийный период?
A: Мы предлагаем 1 год гарантии.

Спасибо за ваше мнение, добро пожаловать на наш сайт: www.chinamainstay.com
———————————————————————— ————————
Свяжитесь со мной: Нэнси Луо
Мобильный: 0086 15816455410 (Whatsapp)
Skype: nancy190
Trademanager: cn1001224334

.

На культиватор: Самые надёжные и популярные культиваторы: виды, характеристики, цены

что это такое, виды культиваторов, как выбрать агрегат для дачи и огорода

Для дачника в огороде всегда найдется работа: посадить семена, собрать урожай, прополоть участок, культивировать, рыхлить и так далее. Все это можно сделать и своими руками, но мероприятия будут трудозатратными, не говоря о затраченном времени. С целью облегчения дачных хлопот многие приобретают культиваторы – это ходовая и эффективная сельхозтехника, предназначенная для работ с землей.

Производители выпускают немало этих агрегатов, с разными характеристиками, среди которых не так просто отыскать модель, хорошую во всех отношениях. В статье пойдет речь о такой технике как культиватор и тонкостях его выбора.

Что такое культиватор

Культиватор для дачи – это сельхозтехника с небольшой рамой, на которой крепится силовой агрегат и вал. На последний надевается дополнительный инвентарь, например, плуг или фрезы, определяющий вид работ. Оператор держится за ручки как у тачки и начинает работать.

Мотокультиватор помогает при основных видах обработки почвы в саду и огороде: с его помощью разрабатывают землю, ухаживают за ней, садят и собирают урожай. К некоторым моделям можно подсоединить тележку, что удобно для перевозки собранных овощей.

По сравнению с мотоблоком, в культиваторе не предусмотрен вал отбора мощности, а силовой агрегат (двигатель) куда слабее. В связи с этим, мотоблоком обрабатывают территорию площадью до 4 Га, а мотокультиватором – 30 – 40 соток.

Еще одно отличие – отсутствует переворот грунта. То есть культиватор поднимет, разобьет, встряхнет землю, но пласт так и останется в горизонтальном положении.

С этим поможет такая навеска как электрический плуг, предназначенный для пахоты и переворачивания крупных пластов земли.

Компактная огородная техника поможет не только подготовить землю, но и привести ее в порядок при сборе урожая. Что еще ею делают:

• вскапывают целину;
• разрыхляют образовавшуюся корку;
• удаляют сорняки;
• перемалывают поверхность для сохранения влаги;
• окучивают стволы деревьев и так далее.

Подвесное оборудование, надеваемое на вал, расширяет рабочие возможности сельхозтехники.

Виды культиваторов

В специализированных магазинах встречаются разные модели садовой техники и сразу сложно понять, к примеру, какой из культиваторов подойдет для работы с глинистой почвой. В них устанавливаются разные приводы, двигатели, что отражается на конечном весе и возможностях.

По типу привода

Мотокультиватор

В этом плане техника бывает механической, то есть ручной, и моторизированной. Подробнее про привод:

• ручной. Это простые устройства, применяемые для аккуратной обработки земли в труднодоступных местах (теплицы, клумбы, маленькие тропинки). Ручные модели компактные, мобильные, доступные и не требуют дополнительного обслуживания. Мини-культиватором удобно работать женщинам и пожилым людям. С целиной и глинистой почвой такая техника не справится;
• автоматический (мотокультиватор). Производительные и дорогие устройства. Оператору практически не нужно прикладывать усилия, чтобы выполнять работы на даче. Бывают бензиновые, аккумуляторные и сетевые модели.

Для обработки любых типов почвы берут мотокультиваторы, как более производительные и выносливые. Ручные устройства подходят для небольших территорий.

По типу двигателя

Электрокультиватор

Мотокультиваторы бывают:

• бензиновыми. Их применяют при больших объемах работ. Дорогие в плане обслуживания, подготовки и ремонта. Такие культиваторы выбирают профессионалы аграрного хозяйства, где затраты оправдывают и окупают себя;
• электро. Легкие, компактные и мобильные устройства, которые помогут на даче при обработке цветочных клумб и небольших гряд. Работают от электросети, поэтому не придется тратить средства на бензин. Длина кабеля ограничивает движение, в связи с чем электрическим культиватором не получится обработать большую площадь;
• аккумуляторными. Еще компактнее электрических машин. Работает такая техника от встроенного аккумулятора, из-за чего сохраняется ее мобильность и производительность. Подойдет для сада и более широких территорий;
• дизельными. Имеют высокое тяговое усилие, но работают на низких оборотах. С их помощью вспахивают, окучивают почву, нарезают борозды. Ресурсоемкость дизельного двигателя выше, чем бензинового, что отражается на производительности. Но, из-за постоянно низких оборотов снижается рабочий ресурс.

Выбирая тип двигателя, учитывают, на какой территории будут выполняться работы.

По весу и мощности

Весовые категории культиваторов:

• легкие. Обычно это ручные и электрические модели, с массой от 10 до 30 кг. Средняя мощность – 1,1 – 3 л.с. Мобильная, но легкая техника, не способная глубоко рыть. Рекомендуемая площадь обработки – не более 12 соток;
• средние. Бензиновое оборудование с массой до 90 кг. Глубина культивации почвы достигает 28 см. Мощность – 6 л.с. Подходит для обработки тяжелых почв. Обрабатываемая площадь – до 20 соток;
• тяжелые. Масса моделей – от 90 кг, мощность – больше 6 л.с. Применяются для любых видов почвы. Площадь обработки – до 50 соток.

Тяжелые бензиновые мотокультиваторы по характеристикам сравнимы с мотоблоками.

Как выбрать культиватор

Техника для обработки земельных участков различается конструкцией, функциональностью и техническими характеристиками. Встречается множество разных моделей по разной цене. Зная основные параметры выбора, проще отыскать культиватор, который справится с поставленными задачами.

Мощность

Сверхлегкий культиватор

Этот параметр зависит от веса оборудования:

• сверхлегкие, весом до 20 кг и мощностью не более 3 л.с. Эти модели используют на небольших участках. Ими удобно работать в теплицах, клумбах, цветниках. Сверхлегкая техника маневренна, поэтому подойдет для обработки труднодоступных мест;
• легкие, весом до 40 кг и мощностью до 4,5 л.с. Ими также обрабатывают небольшие участки, рыхлят на большую глубину, окучивают, нарезают борозды для будущих растений;
• средние, весом от 45 до 60 кг и мощностью в пределах 4 – 6 л.с. Благодаря высокой мощности могут комплектоваться навесным оборудованием: малым плугом, бороной, окучником;
• тяжелые, с массой больше 60 кг и мощностью выше 6 л.с. В тяжелых моделях стоит коробка передач, а большой выбор навесов расширяет функционал, делая технику универсальной. Применяют такие машины для обработки больших участков: вспахивают, рыхлят, перевозят грузы и многое другое.

Чем больше земельный участок, тем более мощной должна быть садовая техника.

Ширина и глубина вспашки

Фреза

Ширина и глубина культивирования зависит от мощности и массы сельхозтехники. Чем больше захват – тем быстрее обрабатывается земля, но при этом снижается маневренность:

• для маленьких участков достаточно ширины захвата в 35 см;
• для крупной площади (от 15 соток до 1 Га) – от 70 до 105 см;
• для обработки земли на небольших грядках подходят легковесные модели;
• глубины вспашки в 15 – 20 см хватит для взрыхления и окучивания твердой земли;
• тяжеловесные модели, имеющие глубину рыхления в 30 – 35 см, используются для работ на целинных почвах и участках с сорняками.

На мощных культиваторах ставятся разные фрезы, от которых зависит ширина захвата.

Количество скоростей

Для выбора скоростей в технике должна быть коробка передач. Модели с 2 – 3 передними скоростями применяются на больших ровных площадках с мягким грунтом, повышая производительность работ, например, вспашки.

Трансмиссии с 4-6 скоростями облегчают эксплуатацию навесного оборудования. Помимо передних передач, в тяжеловесных бензиновых культиваторах предусмотрен реверс.

Модели с задним ходом более маневренные, легко поворачиваются и разворачиваются. В электрических культиваторах выбор скорости отсутствует.

Популярные модели и производители

Champion GC

Рейтинг лучших культиваторов для работы с землей, от простых до высокомощных:

• Greenworks GTL. Легкий культиватор для обработки грядок в теплицах. Ширина захвата – 250 мм, чего хватит, чтобы завести фрезы в наиболее узкие участки. Применяется для прополки почвы между томатами, огурцами и другими плотно посаженными культурами. Крылья на корпусе защищают оператора от вырабатываемой земли. Благодаря колесам с высоким протектором, модель легко пробирается по сыпучему грунту. Общая масса – 16 кг. Глубина реза – до 200 мм;
• Champion GC. Простая бензиновая модель, применяемая в саду или на территории загородного дома для обработки земельных полос шириной до 250 мм. Экономный агрегат, расходующий 550 г топлива в час. Вес – 15,85 кг. 3200 об/мин достаточно для мелкого перемола грунта. Глубина реза – 225 мм, что позволит рыхлить почву рядом с деревьями. Из-за выхлопов модель не подходит для работ в теплице;
• Hammer RT-50A. Для просторного огорода или двора загородного дома. За один проход этот культиватор может захватить участок шириной до 500 мм, что обеспечивают четыре фрезы с лопастями, загнутыми в стороны. Мощность этой бензиновой модели – 5 л.с., чего хватит, чтобы взрыхлить утрамбованную или высохшую почву. Емкость бака – 1,2 литра (90 минут безостановочной работы). Глубина реза – 360 мм. Площадь обработки – не более 600 м². Вот только весит эта модель немало – 46 кг;
• Partner PFT85-800R. Это выбор для крупных огородов. Земля обрабатывается шестью фрезами, где на каждой по четыре зубья. Ширины захвата в 830 мм хватит, чтобы выровнять или вспахать грунт. Благодаря заднему ходу не придется останавливать технику, чтобы развернуться. Глубина прорезания почвы – 280 мм. Мощность – 4,4 л.с. Объемный бак на 2,8 л;
• Elitech КБ 60H. Применяется для разработки целины и вспашки просторных полей под будущий засев. Шесть фрез с возможностью регулировки «нарежут» как узкие полосы в 330 мм, так и широкие – 850 мм. Мощность – 6,5 л.с. Объем топливного бака – 3,6 л. Обороты мотора – 3400 об/мин. Глубина реза – 330 мм. Расход топлива экономный – 400 г за час работы. Весит 56 кг;
• Huter GMC-7.0. Универсальный культиватор, оборудованный коробкой передач (2 передние и 1 задняя скорости). Применяется как на мягком грунте, так и на твердой почве. Ширина вспашки регулируется и составляет от 600 до 830 мм. Глубина реза – 300 мм. Мощность – 7 л.с. Емкость бака – 3,6 л.

Среди других производителей выделяют следующие компании: «Нева», Patriot, Daewoo, Hyundai, Caiman, Sturm, DDE, PROFI, PRORAB, Husqvarna, ECHO.

Выбирая культиватор, в первую очередь учитывают глубину и ширину реза, качество обрабатываемой земли и площадь участка. Это садовый и дачный помощник, который возьмет на себя львиную долю физического труда и сократит время выполнения работ.

Культиватор – что это такое + какие виды культиваторов бывают

Здравствуйте, уважаемые гости! Культиватор – это специализированная сельскохозяйственная машина, предназначенная для обработки земли: вспашки, рыхления, прополки и других операций. Техника способна значительно облегчить выполнение рутинных задач и провести их гораздо быстрее, нежели вручную.

Сегодня поговорим о том, какие разновидности культиваторов существуют, и как выбрать хороший самоходный агрегат для собственного участка.

Виды культиваторов

Перечень видов этих устройств довольно широк, причем отличия принципиальные: в некоторых случаях даже и не скажешь, что орудия принадлежат к одной группе инструментов.

Ручные

Простейший инвентарь, его основное назначение – обработка небольшой площади. Глубина рыхления маленькая, зато ручные инструменты способны трудиться в условиях ограниченного пространства. Конечно, они отстают в плане скорости и качества от других аппаратов, но все же процесс происходит скорее и легче, чем при использовании лопаты, тяпки и граблей.

Ручные приборы бывают двух типов:

1. Ротационные – вал с надетыми на него “звездочками”, часто к ним добавляется еще и нож для подрезки корней сорняков. Для комфорта ручку инструмента делают длинной, так что наклоняться не придется.
2. Рыхлители – помогут там, где ротационные модели бессильны: на глинистых и тяжелых почвах. Выглядят как рукоять с 3–5 острыми крюками на концах. Ручка может быть как длинной, так и короткой. При работе придется приложить немало усилий, ведь нужно “воткнуть” зубья в землю и протащить их к себе.

Эту разновидность инвентаря неплохо бы иметь, даже если у вас есть более совершенный механизм. Они пригодятся при вспашке труднодоступных зон и при необходимости взрыхлить маленький клочок земли.

Для трактора

Инструмент для сельскохозяйственных угодий. Это огромные орудия, которые цепляются к тракторам и в таком виде могут обрабатывать сразу широкие полосы. Производительность таких агрегатов колоссальная, но применять их можно только для поля, а никак не на дачном участке в 6–10 соток.

Существуют следующие группы культиваторов для тракторов:

1. Паровые – нужны для ухода за парами и подготовки грунта к посеву. В результате такой вспашки почва получается мелкокомковатой, нижние слои не выносятся на поверхность, сохраняя влагу. Также с их помощью производится подрезка корней сорных растений.
2. Пропашные – с ними проводят междурядную культивацию посевов: убирают траву в промежутках, рыхлят землю для лучшего поступления воздуха к корням и окучивают картофель.
3. Специальные – используют в уходе за некоторыми культурами, требующими особого обращения. Например, свекла, хлопчатник, арбузы и дыни, чай.

Самоходные

Наиболее востребованный среди огородников-любителей вариант. Сочетают в себе сразу несколько положительных черт: позволяют обрабатывать большие площади, снимают нагрузку с человека, довольно компактны, имеют широкий модельный ряд.

Мотокультиваторы отличаются между собой множеством параметров, и именно эта группа инструментов для сада и огорода очень популярна среди населения, поэтому их характеристики мы рассмотрим подробнее.

Довольно часто возникает путаница между мотокультиватором и мотоблоком. Их главные отличия заключаются в размерах и возможностях: мотоблок крупнее и способен обрабатывать гораздо большую площадь, чем менее массивный собрат. Также отличается и качество обработанного земельного слоя: культиватор не переворачивает глыбу, как мотоблок.

Параметры мотокультиваторов

Чтобы купить хороший самоходный аппарат, следует прежде всего разобраться, что это такое, какими характеристиками обладает техника и понять, какой прибор для вас наиболее подходящий.

Классификация

Рассмотрим, какие бывают агрегаты по типу двигателя и питанию.

Бензиновые

Работают с двигателем внутреннего сгорания и имеют различную мощность. Очень популярны благодаря своей автономности: для запуска достаточно лишь залить бензин. Это дает свободу перемещения и позволяет использовать прибор как на огороде, так и в поле.

Эта категория устройств обладает хорошими показателями производительности и пригодна даже для целины. К плюсам также относят высокую надежность механизма.

Не лишены подобные инструменты и несовершенств: большой вес, громкий звук и вредные выхлопы, которые ограничивают его применение в закрытых пространствах, например, теплицах.

Электрические

У них отсутствуют все вышеперечисленные минусы бензиновых образцов, поскольку подобное оборудование получает энергию из электричества. Соответственно не требуется и наличие бака для топлива, а значит, уменьшаются вес и габариты инструмента.

Возникает другая проблема: для запуска требуется подключение к электросети, и далеко от розетки такую технику уже не включить. Еще всегда есть опасность отвлечься и нечаянно запутать или перерубить провод.

Благодаря компактным размерам управление прибором под силу даже женщинам. Однако справиться с глинистыми почвами этому типу машин не по плечу.

Аккумуляторные

Как понятно из названия, работает эта группа устройств от батареи. У этих аппаратов отсутствуют какие-либо выхлопы, нет лишнего шума, а масса значительно меньше, чем у бензиновых. Их можно использовать на любой удаленности от дома, был бы только заряжен аккумулятор.

Но в этом и главная их слабость: как только батарея разрядится, пахоту придется остановить и ждать несколько часов, пока заряд восполнится. Хватает аккумулятора обычно ненадолго, так что возделать этим помощником обширные владения вряд ли получится.

Вес и мощность

Мощность культиватора измеряется в лошадиных силах (для бензиновых моделей) или кВт (для электрических). Классификация всех агрегатов, в зависимости от этих параметров выглядит так:

1. Сверхлегкие – масса от 7 до 15 кг, а показатели мощности находятся в пределах 1–2 л. с. или 0,6–1,5 кВт. Хороши для облагораживания теплиц, небольших грядок и цветников, поскольку вспахивают грунт неглубоко.
2. Легкие – имеют вес до 40 кг и мощность 2,5–4 л. с. или 2–3 кВт. Справляются с площадью до 10 соток.
3. Средние – более габаритные: 40–60 кг, с показателями 4,5–6 л. с. или 3–4,5 кВт. Они справляются в том числе со сложными породами.
4. Тяжелые – увеличенные характеристики: масса более 60 кг и мощность от 6 л. с. или 5 кВт, делают их универсальным вариантом, которым можно распахать целину и огромное поле. Кроме того, расширяется набор функций и становится возможным присоединение дополнительного оборудования.

Подбирать устройство следует исходя из размеров своего участка и вида почвы. Не стоит покупать тяжелый агрегат для маленького огородника, поскольку реализовать его возможности там нельзя, и деньги будут выброшены на ветер. Но и экономить, в случае если у вас широкие угодья, нежелательно: маломощные образцы попросту не справятся с поставленной задачей и выйдут из строя.

Качество вспашки

Сюда относится ширина и глубина вспашки. Чем шире захват, тем скорее будет обработан огород, но вместе с тем компактные лопасти позволяют возделать грунт в узких местах.

1. Небольшие изделия способны захватить не более 50 см пространства, углубляясь при этом на 7–15 см. Этого хватит для клумб и культур с поверхностной корневой системой (лук, клубника, помидоры).
2. Средние аппараты в ширину обрабатывают 50–80 см, а в глубину 23–28 см, что оптимально для посадки картофеля.
3. Усиленные варианты для целины с захватом до 1 метра могут взрыхлить почву на 30–35 см.

Количество скоростей

Простые модели имеют только одну среднюю скорость движения вперед. В принципе, для ухоженного огородика этого будет вполне достаточно. Хотя в процессе часто возникает проблема: когда техника доходит до края участка, приходится с натугой вытаскивать фрезы из земли и разворачивать оборудование. Это доступно только физически подготовленным людям.

Для того чтобы трудностей не было, стоит приобрести агрегат с реверсом – задней скоростью, при которой происходит вращение фрез в обратном направлении. При его включении можно без труда вытащить лопасти из почвы и развернуться.

Наличие двух-трех режимов движения вперед целесообразно, если планируется обрабатывать сложные места. Так, для целинных земель понадобится вращение на низких оборотах. На высоких оборотах можно быстро измельчить уже подготовленный грунт, чтобы не пришлось работать граблями или тяпкой.

Дополнительные возможности

Как уже неоднократно упоминалось, культиватором можно не только пахать, но и проводить множество других операций. Это возможно благодаря наличию дополнительного сменного оборудования:

• усиленные фрезы для сложных мест;
• V-образный окучник для рытья лунок и рыхления около растений;
• одно- или двухсторонние плуги различных конструкций;
• картофелекопалка;
• борона;
• ковши для уборки снега и опавших листьев;
• сенокосилка;
• тележка;
• плуг.

При использовании дополнительного оборудования, особенно утяжеляющего конструкцию, необходимо быть внимательнее, чтобы не перегрузить двигатель. Для этого строго соблюдайте указания производителя и не пытайтесь “заставить” прибор делать то, что ему не под силу.

Ручки

Управление устройством происходит с помощью ручек, на которых и располагаются переключатель передач и сцепление. Требуется проследить, чтобы эти рукояти нажимались плавно и без лишних усилий.

Тросики, выведенные на рукоять, должны быть хорошо защищены от попадания пыли и грязи, иначе они сломаются, и функционирование техники будет нарушено.

Полезным будет наличие кнопки “Стоп” на рукояти. Она обеспечит экстренное торможение в непредвиденных ситуациях.

Сами рукоятки, за которые нужно держать прибор, должны быть удобными, желательно с прорезиненными вставками, чтобы руки не соскальзывали.

Производители

Среди производителей мотокультиваторов выделяются такие известные фирмы:

• Daewoo, Hyundai – Корея;
• Huter, Al-ko – Германия;
• Honda – Япония;
• Viking – Австрия;
• Husqvarna – Швеция;
• Greenworks – Америка;
• Champion, Elitech, “Нева”, ProRab – Россия.

Производственные мощности многих брендов расположены в Китае, но этого не стоит бояться. Хорошие фирмы используют только качественные материалы и строго следят за соблюдением технологии.

Обязательно обращайте внимание на гарантийный срок, который дает изготовитель на свой товар – он должен быть не менее 24 месяцев.

Заключение

Как же хорошо, что в наше время придумали столько техники для облегчения труда. Мотокультиватор сделает работу быстро и качественно. Это вам не лопатой вручную махать. Главное – немного потрудиться и сразу выбрать подходящую для вашей ситуации модель прибора.

Здесь следует проявить рассудительность и заранее определиться с мощностью и возможностями устройства. Стоит поинтересоваться, легко ли купить запчасти на понравившийся аппарат и далеко ли находятся сервисные центры производителя.

Каким способом вы обрабатываете землю на своем садовом участке? Есть ли у вас культиватор?

Как выбрать культиватор бензиновый? Привила выбора и т.д.

Культиватор бензиновый предназначен для поверхностной обработки почвы на личном земельном участке, парке, клумбе, в саду и прочих территориях, имеющих плодородный слой земли. Данный механизм способен выполнять рыхление почвы, с помощью него удобно вносить удобрения, разбивать глыбы земли после вспашки большим плугом.

Для чего используется

Раньше садоводам после вспашки трактором приходилось по нескольку дней выравнивать свои участки граблями и лопатами. После появления на рынке мотокультиваторов процесс обработки почвы значительно упростился. Этот механизм способен обрабатывать любые почвы, и большие валуны ему не страшны. Процесс обработки участка после осенней вспашки превратился в удовольствие.

От того, зачем будет применяться аппарат, и зависит выбор культиватора.

Мотокультиваторы, согласно технической документации, способны выполнять следующие функции:

1. Прополка почвы. При данном режиме фрезы заглубляются не более чем на 10 см и измельчают всю корневую систему сорняков.
2. Выполнение функций по аэрации участка.
3. Рыхление земли. Это такой вид обработки, при котором не происходит оборота пласта.
4. Скашивание трав.
5. Копка картофеля при помощи специального навесного оборудования.
6. Полив овощей при использовании водяной помпы.
7. Глубинная вспашка отвалом.
8. Перевозка грузов. Для этого на мотоблок одеваются вместо фрез пневматические шины и прицепляется специальная тележка.
9. Окучивание.
10. Уборка травы после скашивания. Для этого применяются специальные прицепные грабли.
11. Обработка газонов.

Классификация

Есть разные виды культиваторов. Классифицируются эти приборы по разным признакам.

По типу двигателя:

• с двигателем внутреннего сгорания, среди которых встречаются бензиновые и дизельные;
• с электрическим двигателем;
• с применением тяги с помощью лебедки.

Наибольшее распространение получили агрегаты, имеющие бензиновые моторы малой мощности. Их можно классифицировать по массе:

• сверхлегкие;
• легкие;
• средние;
• тяжелые.

Сверхлегкие аппараты отличаются маломощным двигателем мощностью до 2 лошадиных сил и весом не более 20 кг. Они способны обрабатывать почву глубиной не более 8 см. Данные культиваторы бензиновые отлично подходят для небольших площадей. Самый маленький культиватор идеален для работы на небольшом огороде. Он так и называется — прополочный, поскольку легко маневрирует между посадками. За счет небольшой ширины рабочих органов они обладают отличной мобильностью в узких и труднодоступных местах участка.

На мини-культиваторы устанавливают 2-тактный или 4-тактный мотор.

Отличие данных двигателей заключается в том, что в 2-тактном двигателе отсутствует система клапанов и горючая смесь подается через дроссельное окно. Данная система имеет свои недостатки: это и прожорливость, и неэффективность двигателя, и необходимость разбавлять бензин с маслом. 4-тактные моторы имеют систему клапанов для подачи горючей смеси и выпуска отработанных газов. За счет этого они выгодно отличаются от 2-тактных:

• имеют более низкий уровень вибрации;
• меньший расход топлива;
• шум при работе такого двигателя намного меньше.

Сверхлегкие аппараты имеют разборный тип, и благодаря этому их можно перевозить даже в багажнике легкового автомобиля. Аналогичными характеристиками обладает и культиватор ручной для дачи и сеялка-культиватор, которая все же может быть более мощной. Выбор зависит только от ваших предпочтений, финансовых возможностей и особенностей участка.

Мотокультиваторы легкого класса имеют мощность моторов от 3 до 5 лошадиных сил. Вес их может доходить до 45 кг. Обработка почвы таких аппаратов составляет от 5 до 20 см, а ширина рабочих органов может доходить до 40 см. Силовым агрегатом для данных систем точно служит 2- или 4-тактный двигатель. Данные модели легко разбираются и транспортируются в автомобилях. Легкие культиваторы бензиновые предназначены для обработки небольших земельных участков, клумб, цветников.

Эти модели отлично подходят для междурядной обработки сельскохозяйственных культур в небольших объемах.

Данные аппараты имеют один большой минус. При работе на почвах, имеющих тяжелые частицы, наблюдается эффект отскока. Они из-за небольшой массы выпрыгивают из грунта при проведении обработки. Для предотвращения данного недостатка механизмы нагружают дополнительными грузами.

Аппараты, представляющие средний класс, являются более энергонасыщенной техникой. Вес таких моделей может достигать до 70 кг, а мощность культиватора — до 7 лошадиных сил. Они, по сравнению с легкими, имеют больший вес и не выпрыгивают из почвы в процессе ее обработки. Ширина фрез на данных аппаратах составляет от 35 до 90 см. Работа с такими широкими рабочими органами предполагает большую площадь обработки. Некоторые пользователи техники пытаются обработать данной техникой узкие газоны и клумбы. Она для такой работы не предназначены, для небольших участков нужно применять технику малого класса.

Глубина обработки данного класса может составлять до 30 см.

На такие бензиновые культиваторы, как правило, устанавливают только 4-тактные моторы. Эти механизмы благодаря запасу мощности силового агрегата и наличию трансмиссии могут оснащаться дополнительным навесным оборудованием. Этой технике под силу работа с таким оборудованием, как плуг с одним корпусом либо неактивный окучник. И неважно, что вы знаете, что такое культиватор и для чего он предназначен.

При работе с данным навесным оборудованием для улучшения сцепных качеств вместо фрез мотоблок оснащается специальными металлическими колесами с грунтозацепами. К классу тяжелых мультикультиваторов относятся аппараты массой более 70 кг. Мощность двигателя таких механизмов может достигать 10 лошадиных сил и более.

Ширина рабочей поверхности фрезы доходит до 1 м, а глубина обработки почвы — до 35 см.

Таким мотоблоком можно работать на любых типах почв и даже обрабатывать целинные земли. Данные аппараты имеют обычно 2-скоростную трансмиссию с задней передачей или функцией реверса. Это значительно увеличивает их возможности. На такой класс мотоблоков выпускается огромное количество различного навесного оборудования сельскохозяйственного и коммунально-бытового назначения. На данных мотоблоках применяются только 4-тактные моторы. Есть модели тяжелых мотокультиваторов, на которые монтируют 2-цилиндровые двигатели. К таким агрегатам можно прицеплять специальные тележки и перевозить грузы массой до 500 кг.

Тяжелые мотокультиваторы бензиновые используются на земельных участках большой площади. Не стоит думать, что управлять таким механизмом под силу только физически крепкому человеку. Это гипотеза ошибочна. Благодаря мощному двигателю такой мотоблок способен утащить за собой плуг в тяжелой почве вместе с пахарем. Мотоблоки данного класса в обязательном порядке комплектуются пневматическими резиновыми колесами. Вместе с тележкой это своего рода мини-трактор, на котором можно перевозить грузы, урожай и строительные материалы.

Основные технические характеристики данных агрегатов

Перед тем как выбрать мотокультиватор, необходимо внимательно ознакомиться с его техническими эксплуатационными характеристиками. Данная информация представлена заводом изготовителем в специальной прилагаемой инструкции.

Мощность мотора является ключевым фактором при покупке культиватора. От нее зависят следующие показатели:

• топливная экономичность;
• способность обрабатывать тяжелые и болотистые почвы;
• возможность установки разнообразного навесного оборудования;
• ширина рабочих органов;
• глубина обработки почвы;
• производительность при обработке почвы.

Чем выше мощность двигателя, тем больше возможностей имеет мотоблок.

Также с увеличением данной величины возрастает масса аппараты и его стоимость.

Средние и тяжелые аппараты оснащаются 4-тактными, а иногда и 2-цилиндровыми двигателями, а на легкие и сверхлегкие в основном устанавливают 2-тактные моторы. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания имеет значительно меньшую массу, но при этом он прожорливый, маломощный и менее экологичный. Зависимость веса мотоблока от глубины обработки почвы вместе с эксплуатационными возможностями влияет на глубину обработки почвы. Чем больше вес, тем, соответственно, больше мощность мотора и способность глубже обрабатывать почву. Это значит, что мощный двигатель более производительный, особенно если он с плугом и используется как рыхлитель грядок.

Ширина захвата рабочих органов прямо пропорциональна массе мотоблока.

Ширина захвата — это полоса почвы, которая обрабатывается рабочими органами культиватора за 1 проход. При наличии земельного участка большого размера целесообразнее приобретать тяжелый мотоблок с широким захватом рабочих органов. При работе между растениями предпочтительней будет легкая модель. Они имеют малую ширину фрез и не повреждают растения при обработке.

У самых маленьких мотоблоков ширина захвата не превышает 30 см, а у тяжелых достигает 1 м. Некоторые тяжелые агрегаты можно оснастить дополнительными узкими рабочими органами специально для междурядной обработки растений и работе с грядками.

Еще один важным показателем является коэффициент отношения мощности мотора к ширине захвата рабочих органов культиватора. При установке 4-тактного двигателя эта величина — отношение примерно 15 см на 1 лошадиную силу. Для 2-тактного мотора — 20 см на одну лошадиную силу. Эта величина нужна для определения максимальной ширины рабочих органов. Превышение данного показателя приведет к чрезмерным нагрузкам и преждевременному износу двигателя.

Специальные устройства для совершения маневров

Если вы хотите купить мотокультиватор, какой выбрать, решать только вам. Выбор зависит от многих параметров. У разных моделей может быть различное устройство культиватора. Почти во всех моделях присутствует режим движения задним ходом. На легких мотоблоках применена система клиноременного реверса. Эта функция особенно важна при использовании прицепного оборудования для совершения маневров и разворотов, и об этом нужно знать заранее, чтобы можно было определить, какой культиватор выбрать. Нужен ли вам аппарат с реверсом, зависит лишь от ваших предпочтений.

Коробка переключения передач присутствует на моделях среднего и тяжелого класса.

Коробка передач регулирует частоту вращения трансмиссии. Она особенно необходима для моделей, на которые можно устанавливать пневматические шины с тележкой. В этом есть различия устройства мотокультиватора. Еще при рыхлении почвы и вспашке с плугом необходимы различные режимы работы трансмиссии. Все это достигается подбором нужной передачи. На серьезных мотоблоках имеются 3-скоростные коробки переключения передач, которые имеют 2 передачи переднего хода и 1 — заднего. Но если вы хотите модель дешевле, данной возможностью придется пренебречь.

В сверхлегких и легких аппаратах применена система автоматического сцепления с помощью использования червячного редуктора. Такая сцепка не надежна и при малейшей перегрузке выходит из строя. И качество деталей, из которых изготовлены элементы данной трансмиссии, оставляет желать лучшего. Также некоторые производители производят редукторы с неразъемными корпусами, не предполагающими обслуживание. При поломке такого механизма придется менять весь редуктор целиком.

Культиватор среднего класса обычно снабжается клиноременной системой сцепления.

Данная система зарекомендовала себя очень хорошо. Она надежна и неприхотлива в работе. Единственным обслуживанием является необходимость периодической замены ремня, что не составляет никакого труда и выполняется за несколько минут. Трансмиссия у таких моделей представляет собой цепной редуктор. С ним вообще не возникает никаких проблем. Необходимо только следить за уровнем масла в редукторе, и на этом все обслуживание заканчивается. Можно эксплуатировать аппарат 10 лет и ни разу не вспомнить про этот редуктор, он очень надежен.

Тяжелые мотоблоки оснащаются системой сцепления с выжимной муфтой и шестеренчатой главной передачей. У них сцепка является очень качественной и по своим эксплуатационным характеристикам сходна с конструкцией подобных устройств на автомобиле. Но здесь имеется небольшой нюанс. Данные системы требуют квалифицированного обслуживания, и простой обыватель без технического образования не всегда способен его провести.

Энергоемкость культиваторов

Энергоемкость определяет экономичность работы механизма. Она рассчитывается на 10 кг веса и может составлять следующие значения:

• низкая энергоемкость — менее 0,5 лошадиных сил;
• средняя величина — от 0,5 до 1 лошадиной силы;
• высокий показатель — более 1 лошадиной силы на 10 кг.

Очень важна безопасность при работе с механизмом. Самыми безопасными считаются аппараты с аварийной блокировкой. Для остановки движения достаточно убрать руку с рычага. Хорошей безопасностью обладают модели с выключателем. Худшим вариантом является кнопка «Стоп». Для остановки работы такого механизма требуется нажать кнопку и удерживать ее пальцем до полной остановки работы двигателя, что не подходит для мощнейших моделей.

Возможная комплектация

В зависимости от того для чего нужен культиватор, в комплектацию могут входить:

• фрезы;
• окучник;
• металлические колеса со специальными грунтозацепами.

Дополнительно приобретается разнообразное навесное оборудование. Данное оборудование очень сильно расширяет функциональные возможности мотоблока. В перечень такого оборудования входит практически весь комплекс сельскохозяйственных работ. В случае использования прицепного оборудования рекомендуется выбирать реверсивный культиватор.

Дополнительно можно приобрести ножи для культиватора, которые значительно увеличивают функциональность аппарата.

В настоявшее время наибольшее распространение получили китайские культиваторы для огорода, такие как MTD, Kipor, Solo и прочие. Все европейские бренды, выпускающие мотоблоки, имеют свои производственные мощности в Китае. У таких механизмов низкая цена, но по качеству они не хуже европейских аппаратов, хотя лучшие все же из Германии. Особой популярностью пользуется американский двигатель.

Среди отечественного производителя можно выделить такие мотоблоки, как Тарпан, Зид, Нева.

На них устанавливаются китайские моторы. Они представлены довольно многими модификациями. Российские модели успешно конкурируют с аппаратами иностранного производства. Но самые надежные германские модели.

Выбор мотокультиватора можно сделать, изучив рейтинг лучших моделей, у которых отличается размер, надежность, цена. Если вы отдаете предпочтение американским производителям, то и их представители есть в рейтинге. Главное, выяснить для себя, хотите вы модель с реверсом или нет, будет это сеялка-культиватор или более функциональный аппарат.

Привила выбора мотокультиватора

Перед приобретением такого механизма оцените свой земельный участок, который вы собираетесь обрабатывать мотоблоком. От этого и зависит характеристика культиватора для покупки. Проанализируйте виды грунта, форму участка, какие виды сельскохозяйственных культур вы собираетесь выращивать. Эти данные необходимы для правильного подбора навесного оборудования и модели мотоблока. Вам нужен культиватор бензиновый для целины или садовый? Это нужно определить перед тем, как выбрать культиватор.

Тип трансмиссии и сцепка будет зависеть от вида почвы. На тяжелых глинистых почвах целесообразно приобретать тяжелые модели с шестеренчатым редуктором, у которых надежная сцепка. При обработке небольших газонов и клумб можно обойтись и сверхлегким аппаратом, а если имеются поля большой площади, то в этом случае без серьезной техники просто не обойтись. Не последним фактором являются финансовые возможности покупателя. Тяжелый мотоблок с большим набором навесного оборудования обойдется в приличную сумму, но это лучший мотокультиватор, хотя и отличается по надежности.

Если вы не собираетесь использовать все возможности аппарата, то можно ограничиться более специализированными устройствами. Это может быть сеялка-культиватор или прополочная модель.

Сделать выбор можно в зависимости от типа участка:

1. Большие участки. Это земли размером более 100 соток. Такими участками обладают фермеры и крестьянские фермерские хозяйства.
2. Участки средних размеров. Это земли площадью 30–50 соток. Как правило, такие участки делят на 2 или 3 зоны для выращивания разнообразных культур.
3. Малые или пестрые участки. Площадь таких земель не превышает 20 соток. Эти приусадебные хозяйства поделены на 3–5 зон различного назначения.

При владении малым участком лучше выбирать сверхлегкий или легкий мотокультиватор дачник. Он недорогой и надежный. Еще существует миникультиватор.

Такие маленькие механизмы имеют массу до 15 кг и способны проводить поверхностную обработку земли глубиной не более 15 см.

Но все же он очень хороший для обработки приусадебных участков, особенно если производитель Германия. Они отлично подойдут для малых участков, газонов, для работы с грядками. Имеют малый объем двигателя и потребляют мало бензина. Владельцы самого маленького культиватора ни разу не пожалели о своей покупке.

При работе на средних землях подойдет средний культиватор. И не всегда есть смысл приобретать аппарат потяжелее.

На фермерских землях большой площади целесообразно применять тяжелый культиватор с широким захватом рабочих органов, мощным двигателем до 10 лошадиных сил и большим комплектом навесного оборудования, что делает работу на участке более легкой.

Выбор техники должен определяться поставленными для нее задачами.

Выбор техники в зависимости от характеристик грунтов

Перед тем как выбрать, какой культиватор лучше, стоит узнать тип грунта на участке. На выбор модели могут влиять различные факторы. В большинстве случаев это размер участка. Но кроме этого, выбрать культиватор можно в зависимости от типа почвы. На тяжелых почвах необходимо использовать серьезную технику тяжелого класса. Легкий культиватор на глине быстро выйдет из строя. Для глинистых почв целесообразно применять культиватор массой не менее 25 кг, имеющий хорошую трансмиссию и передачу заднего хода. Данная функция помогает в маневрировании на участке и незаменима в случае буксования в почве. Но помните, что только вам решать, какой мотокультиватор лучше для обработки участка.

Для культивации целинных земель нельзя применять обычные фрезы.

У них плохая сцепка. Для данной работы выбор должен падать на фрезы, имеющие особую конструкцию. На песчаных почвах особенностью работы является тот факт, что частички песка действуют на рабочие поверхности культиватора как абразивный материал, что приводит к их преждевременному износу. При этом лучше использовать мощный культиватор.

В технической документации к каждому мотоблоку прописаны его основные эксплуатационные характеристики и данные о почвах, на которых его можно эксплуатировать.

На заболоченных участках почвы можно применять только тяжелые качественные мотокультиваторы бензиновые. Данный тип почвы создает дополнительное сопротивление рабочим органом культиватора. Это приводит к преждевременному износу агрегатов и ухудшению качества обработки почвы. И не всегда вы сможете сделать ремонт культиватора своими руками.

 

 

Как выбрать навесное оборудование для культиватора и мотоблока

Садовая техника сильно упрощает работы на даче и экономит время. При этом не обязательно заполнять хранилище множеством оборудования. Достаточно обзавестись базовым культиватором или мотоблоком — в комплекте с навесным оборудованием они заменят половину садовой техники. Например, газонокосилку, тележку, плуг или снегоуборочную машину.

Какие есть типы навесного оборудования?

Навесное оснащение для мотоблоков и культиваторов может выполнять самые разные задачи для огорода, дачи, сада и участка загородного дома:

• Плуг позволяет работать с большими земельными массивами и создаёт идентично ровные борозды, что удобно для грядок картофеля и других культур. Часто используется для вспашки целины и глубинной проработки почв.
• Окучник отлично справляется с разрыхлением и размельчением пластов почвы. Используется при организации посева овощей: нарезает грядки, пропалывает борозды и окучивает растения.
• Картофелевыкапыватель благодаря своей конструкции не повреждает клубни картофеля, моркови и прочих корнеплодов при сборе урожая.
• Полольники (фрезы) позволяют проводить аэрацию, разрыхлять, пропалывать почву.
• Рыхлитель обеспечивает грунт кислородом, измельчает крупные и твёрдые комки, убирает почвенную корку, истребляет надземные побеги и корневую систему сорняков.
• Косилка отлично справляется со скашиванием травы, сорняков, мелкого кустарника и зерновых культур.
• Грунтозацепы помогают справиться с управлением мотоблоком в сложных условиях. Необходимы для пахоты, окучивания, нарезания гряд при работе в поле и на приусадебном участке. Также могут пригодиться для уборки снега в паре с лопатой.
• Снегоуборщик позволяет быстро и просто убрать снег без покупки снегоуборочной машины.
• Культиватор необходим для рыхления почвы.
• Тележка понадобится для транспортировки грузов.

Навесное оборудование для культиватора

1. Рыхлители
   Комплект включает две насадки-рыхлителя из стали. Их необходимо использовать до посадки растений или посева семян и по мере появления сорняков и почвенной корки между рядами, чтобы повысить урожайность культур.
2. Полольники (фрезы)
   Набор насадок, представляющих собой ножи и лопатки, устанавливается непосредственно на валы редуктора. Это разборная конструкция, крепление которой осуществляется с помощью болтов.
3. Комплекты
   В зависимости от модели культиватора есть наборы дополнительного оборудования различной комплектации. Они могут включать в себя: грунтозацепы, удлинители, сцепку, плуг, окучник, картофелевыкапыватель.

Навесное оборудование для мотоблока

1. Косилка
   Роторная навесная косилка отлично справляется со скашиванием травы, сорняков, мелкого кустарника и зерновых культур, даже на крутых склонах с углом до 20 градусов. Скошенная трава укладывается в ряд и не нуждается в последующем граблении.
   Косилка для газона быстро и эффективно производит кошение и мульчирование травы высотой до 50 см. Ножи обеспечивают скорость кошения до 4 км/ч, а высота среза регулируется в широких пределах от 5 до 100 мм. Оборудованию не страшны попадание твёрдых веток и даже камней.
2. Грунтозацепы
   Устанавливаются на мотоблок с помощью удлинителя и применяются с целым рядом моделей садовой техники.
3. Снегоуборщик
   Удобное малогабаритное и манёвренное оборудование позволяет убрать большое количество снега. Сохраняет плитку, газон и другие поверхности.
4. Культиватор
   Благодаря загнутой форме ножей значительно увеличивается эффективность их работы и самоочищаемость при рыхлении. Можно использовать на твёрдых и каменистых почвах.
5. Тележка
   Допустимая нагрузка — от 200 кг и больше в зависимости от модели. Как правило, на колёсной паре установлена примитивная тормозная система, что обеспечивает безопасность при использовании с мотоблоком.

Оборудование, которое подойдёт для культиватора и мотоблока

Кроме специализированных моделей, есть оборудование, подходящее для целого ряда и культиваторов, и мотоблоков. Например, комплекты с грунтозацепами, удлинителями, сцепкой, окучником, а также плуг, картофелевыкапыватель.

В гипермаркетах и на сайте Леруа Мерлен вы можете выбрать необходимое навесное оборудование для культиватора и мотоблока, а также саму садовую технику. Всё это поможет сэкономить ваше время, силы и повысить качество работ на участке.

Определение культиватора от Merriam-Webster

Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.

культиватор | \ ˈKəl-tə-ˌvā-tər \ : тот, который специально обрабатывает : орудие для рыхления почвы при выращивании сельскохозяйственных культур

Примеры культиватора в предложении

столкнулись с коренным народом, который имел опыт земледельцев, почв, а также высококвалифицированных мастеров

Недавние примеры в Интернете Например, в марте компания Harvest Health & Recreation (HRVSF), занимающаяся каннабисом, приобрела Verano, другого розничного продавца, за 850 миллионов долларов и культиватор марихуаны был запрещен по этим причинам.- Алисия Уоллес, CNN , «В настоящее время это крупнейшая компания по производству каннабиса в мире», 31 июля 2020 г. Такие производители, как Иордания, представляют основную часть американского сельского хозяйства (средний участок земли составляет 443 акра), поэтому для реализации своего потенциала необходимо, чтобы оба На борт попадают машины среднего размера и более крупные культиваторы . — Брайан Барт, Popular Science , «Секрет сокращения выбросов на фермах похоронен в каменном веке», 1 апр.2020 Между визитами в службу неотложной помощи по поводу волдырей и мануальным терапевтом для спины подумайте об этих трех факторах, решая, какая мощность культиватора или культиватора подойдет вам лучше всего. — The Editors, Field и Stream , «Три особенности, которые следует учитывать перед покупкой мотокультиватора для вашего сада», 2 марта 2020 г. Этот мастерок, рассадопосадочная машина и культиватор незаменимы для любых садовых работ. — Popular Science , «Наборы садовых инструментов, которые помогут вашим цветам, травам и овощам процветать», 29 апр.2020 Во-первых, Гарвард обеспечивает контроль качества марихуаны компании, что является огромным благом для молодой компании с одним культиватором собственного производства. — Дэн Рейли, Fortune , «Игроки НФЛ на пенсии Келвин Джонсон и Роб Симс хотят лечить CTE и боль с помощью марихуаны и помощи Гарварда», 19 января 2020 г. В среду Министерство юстиции обнародовало секретную записку 2018 г., которая заблокировала DEA от утверждения дополнительных культиваторов , таких как Sisley, в отсутствие более строгих правил.- NBC News , «Один врач против Управления по борьбе с наркотиками: изнутри битвы за изучение марихуаны в Америке», 20 апреля 2020 г. В дополнение к двум ящикам с кедровыми плантациями в этот набор также входит большая сумка, полная садовых принадлежностей, в том числе лопата, грабли, культиватор, рассадопосадочная машина, культиватор , секаторы, поливочный распылитель и перчатки. — Мэдлин Даймонд, Travel + Leisure , «Как развести огород дома как раз к Дню Земли», 21 апреля.2020 Шестьдесят девять неудачных соискателей лицензии на культиватор обжалуют свои оценки в штате. — Джеки Борчардт, cleveland.com , «По словам штата, из-за непреднамеренной ошибки производителю медицинской марихуаны в Огайо было отказано в лицензии», 15 февраля 2018 г.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее употребление слова «культиватор». Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов.Отправьте нам отзыв.

Подробнее

Первое известное использование культиватора

1661 в значении, определенном выше

Узнать больше о культиваторе

Статистика культиватора

Процитируйте эту запись

«Культиватор». Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultivator. По состоянию на 29 августа 2020 г.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Дополнительные определения для культиватора

cul · ti · va · tor | \ ˈKəl-tə-ˌvā-tər \

Kids Определение культиватора

: орудие или машина для рыхления почвы между рядами культур

Комментарии к культиватору

Что заставило вас поискать культиватор ? Расскажите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).

.

определение культиватора по The Free Dictionary

«Нет места даже для мыши», — пронзительно завизжала жена зажиточного земледельца — индус Джат из богатого района Джуллундур.

«Нет, помогите», — сказал земледелец, протянув большую коричневую руку и потянув его за собой.

«Мы верим», — злобно фыркнула жена культиватора.

Он всегда давил на рукоятки культиватора и вонзил лезвия так глубоко в землю, что лошади скоро вымотались.

Затем Шимерда управляла вторым культиватором; они с Антонией весь день работали в поле, а по ночам занимались хозяйством.

Для растений, которые временно размножаются черенками, бутонами и т. Д., Важность скрещивания как отдельных видов, так и разновидностей огромна; поскольку земледелец здесь совершенно не учитывает крайнюю изменчивость гибридов и дворняг и частую бесплодие гибридов; но случаи, когда растения не размножаются семенами, не имеют для нас большого значения, так как их выносливость временна.

Меня очень поразило одно обстоятельство; а именно, что все селекционеры различных домашних животных и культиваторы растений, с которыми я когда-либо разговаривал или чьи трактаты я читал, твердо убеждены в том, что несколько пород, которыми занимался каждый, происходят от очень многих исконно отдельные виды.

Вскоре он стал землевладельцем, затем преуспевающим земледельцем, а вскоре и городским чиновником. Старый Катон, чье «De Re Rustica» — мой «Культиватор», — говорит — и единственный перевод, который я видел делает этот отрывок полной ерундой: «Когда вы думаете о ферме, поверните ее так, чтобы не покупать с жадностью; не жалейте усилий, чтобы посмотреть на нее, и не думайте, что достаточно, чтобы обойти ее один раз.В стране, состоящей главным образом из земледельцев, где соблюдаются правила равного представительства, земельные проценты должны в целом преобладать в правительстве. О братья мои, я посвящаю вас и указываю вам на новое дворянство: вы станут производителями, земледельцами и сеятелями будущего; — Затем через прессу до них дошло, что они обычно забивают насмерть хороших доходных земледельцев, которые не заботятся о том, чтобы остановить землю; но те немногие, очень немногие, кто не умер от кнутов гиппоида, пропитанных медью, ходили по своим гангренозным лодыжкам и были известны в насмешках как журавли Мудира..Культиватор

| Определение и факты

Культиватор , сельскохозяйственное орудие или машина, предназначенная для перемешивания почвы вокруг посевов по мере их созревания для стимулирования роста и уничтожения сорняков.

Культиватор Культиватор рядный. Предоставлено Deere & Company

Конные культиваторы были представлены в середине 19 века. К 1870 году фермер с двумя лошадьми мог обрабатывать до 15 акров (6 гектаров) в день с помощью машины, лопаты (лопаты) которой охватывали посевные ряды.В 20-м веке, когда мощность трактора была заменена лошадьми, количество рядков, которые могла обрабатывать одна машина, выросло до уровня мощности многорядных сеялок. Типичные лопаты — короткие, узкие, слегка изогнутые, заостренные стальные части с полированной передней поверхностью, которые врываются в почву пропорционально приложенному давлению. Тип и количество, используемое на бригаду (при одной установке), зависят от культуры и характеристик почвы. Роторные мотыги, используемые для ранней обработки кукурузы, хлопка, сои, картофеля и мелкого зерна, имеют до 12 секций, каждая из которых оснащена несколькими лопаточными колесами, при этом вся машина шириной до 40 футов (12 метров).Когда роторная мотыга отводится назад, она дает толчок, измельчая комья и стебли.

культиватор Фермер использует культиватор, запряженный мулом, сфотографировано Дорис Ульман. Библиотека Конгресса, Вашингтон, округ Колумбия

Пружинные прополки имеют легкие пружинные зубья, которые выщипывают неглубокие корни сорняков, не повреждая растущие растения, и поэтому могут работать непосредственно над посаженными рядами на ранней стадии, избавляя поля от многих сорняков, как они появляются.Штанговые культиваторы используются для борьбы с сорняками на открытых незасаженных полях; их рабочий элемент — стержень квадратного сечения, который вращается на несколько дюймов ниже поверхности почвы. Полевые культиваторы, по сути, легкие плуги, оснащены рессорными зубьями, лопатками или щетками.

.

Сельскохозяйственная машина Культиватор Weeder / Компактный тракторный культиватор

Сельскохозяйственная машина культиватор-культиватор / компактный тракторный культиватор

Описание продукта

Введение сельскохозяйственной машины культиватор-культиватор / компактный тракторный культиватор

В роторном агрегате используется роторная мощность двигателя приведите в движение роторный пахотный отвал, срезая и переворачивая почву, и отбрасывая срезанную почву обратно в грязевой блок, чтобы еще больше разбить почвенный блок.Плоская Земля поддерживает поверхность Земли. Завершите вспашку и сгребание за один раз.

1 / регулировка глубины, вообще говоря, глубина обработки роторного культиватора должна быть не менее 10 см. Ротационный культиватор с мотоблоком регулирует глубину обрабатываемой земли путем изменения высоты хвостового колеса. При регулировке поверните регулировочную ручку. С колесным трактором, подходящим для роторного культиватора, глубина вспашки регулируется гидравлической системой. Перед регулировкой глубины вспашки отрегулируйте длину тяги трактора так, чтобы роторный культиватор и приводной вал находились в основном в одной плоскости.Затем отрегулируйте ограничитель положения на штоке поршня гидроцилиндра, чтобы ограничить глубину роторного культиватора. Чтобы гарантировать, что глубина ротационной обработки почвы с обеих сторон одинакова, необходимо проверить расстояние между двумя сторонами лезвия от земли. Если расстояние от земли неодинаковое, трактор следует отрегулировать по обеим сторонам тяги. Пока расстояние между двумя сторонами вращающегося ножа от земли не будет одинаковым.Чтобы приводной вал и универсальный шарнир вращались плавно, расстояние между двумя сторонами поворотного культиватора и задним колесом измеряется линейкой, чтобы определить, является ли угол между ведущим валом и передним направлением одинаковым или не. Если угол не постоянный, отрегулируйте тягу трактора, чтобы роторный культиватор находился в наиболее благоприятном рабочем состоянии. В-четвертых, увеличение высоты и регулировка наклона универсального шарнира вверх более чем на 30 градусов увеличит потери мощности универсального шарнира и легко повредит универсальный шарнир.Например, при повороте земли отключение питания культиватора и последующее его поднятие повлияет на эффективность работы. Следовательно, необходимо поднять культиватор в трансмиссии. Однако высота должна быть ограничена. Как правило, поднять кончик ножа над землей на 15-20 см — это хорошо. V. Регулировка лезвия в соответствии с различными требованиями сельского хозяйства, существует три способа установки лезвия. Когда завод обычно установлен в наиболее часто используемый шахматный режим или спиральный режим.В одной плоскости ступенчатый путь снабжен изогнутым влево и вправо ножом каждый, а лезвие с двумя внешними концами вала ножа изгибается во всех направлениях, так что почвенный блок не отбрасывается в обе стороны, а земля после вспашки ровный, подходит для граблей после вспашки. Лезвие на обоих концах стержня изгибается внутрь, а среднее лезвие изгибается наружу, что называется наружу. После наружной обработки почва разбрасывается в обе стороны, образуя неглубокую канаву, пригодную для раскалывания полосы.Лезвия изгибаются к середине оси лезвия, а в середине после обработки почвы образуется гребень, который подходит для обработки почвы перед бороздами, а также может заставить агрегат пересекать борозду на борозде для заполнения борозды. Обратите внимание, что при перестановке лезвия край лезвия должен быть в том же направлении, что и ось. В противном случае роторный культиватор в работе приведет к дрожанию, при серьезном повреждении деталей машины.

Технические характеристики культиватора сельхозтехники / компактного тракторного культиватора

Модель	Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель 170F
Обработка почвы	50-70CM
Выходная мощность	7 л.с. / 3600 об / мин
Емкость бака	3.6L
Вес нетто брутто	80/70 кг
Вместимость	208CC
размер упаковки	112 * 51 * 51 см

Сельскохозяйственная машина культиватор культиватор / компактный тракторный культиватор

Завод

Наши услуги

Сервис перед продажей:

1, 24 часа онлайн.Ваш запрос будет оперативно отправлен по электронной почте.

Также можем ответить на все вопросы с вами с помощью любых инструментов онлайн-чата (Wechat, Whatsapp, Skype, Viber, QQ, TradeManager)

2, профессионально и терпеливо представить, подробные изображения и рабочее видео, чтобы показать машину

Сервис в продаже:

1, Проверьте каждую машину и внимательно осмотрите машину.

2, отправьте заказанное вами изображение машины, а затем упакуйте его в стандартный экспортный деревянный ящик после того, как вы подтвердите, что машина в порядке.

3, Доставка: Если корабль осуществляется морем. После доставки в морской порт. Сообщит вам время доставки и время прибытия. Наконец, отправьте вам все оригинальные документы Express For Free. Если доставка осуществляется экспресс-почтой до вашей двери (DHL, TNT, FedEx и т. Д.) Или по воздуху в ваш аэропорт, или осуществляется доставка на склад, который вы запрашиваете, мы сообщим вам номер для отслеживания после доставки.

Сервисное обслуживание после продажи:

1, Бесплатная страховка товаров

2, 24 часа онлайн для решения любой проблемы.Предоставьте вам руководство на английском языке и техническую поддержку

, поддержите и установите видео, чтобы помочь вам решить проблему, или отправьте работника на ваш завод.

Сертификаты

FAQ

1. Какое напряжение / фаза у этой машины?

220 В 50 Гц / однофазный, 380 В 50 Гц / трехфазный, 110 В 60 Гц / однофазный также может быть изготовлен в соответствии с потребностями клиентов

.

2, Какой вид транспорта?

.

Шведка печь отопительная варочная: Печь шведка своими руками: проекты, порядовки, схемы кладки

Печь-Шведка с духовкой и плитой – 18 фото с процессом и примерами работ

На рынке представлен широкий и разнообразный выбор отопительных приборов. Благодаря их установке можно повысить уровень комфорта в зимний период времени. Сейчас они пользуются повышенным спросом. Печь-шведка с духовкой и плитой довольно эффективная, обладает компактными размерами.

Внешний вид печи

Принцип работы и конструкция шведской печи

Одно из основных преимуществ и отличий – это компактные размеры. По этой причине ее часто строят в подсобках, коттеджах, гаражах. Она может эффективно обогреть большую и маленькую площадь.

В зависимости от выбранного вида и типа, печь отличается конструктивными особенностями. Если дополнительно оборудовать лежак, то для этих целей обустраивается горизонтальный канал, который имеет режим для разного времени года. Конструкция имеет специальную задвижку. Ее устанавливают в вертикальном канале.

Совет! Зимой задвижку закрывают, чтобы тепло аккумулировало по большому контуру.

В результате происходит прогревание всей печи, а также лежака. В летний период заслонку открывают, чтобы теплый воздух выход в вертикальную трубу. Конструкция печи очень похожа на «голландку». Но инженеры усовершенствовали ее, добавили варочную поверхность.

Поверхность можно декорировать разными материалами

Металлическая духовка располагается в боковой части от топки. Ее основное предназначение – прямая передача тепла внутри помещения. Главной функцией не служит приготовление пищи, выпечки. Длительность прогревания металла составляет 5-10 минут после разжигания дров. Продукты сгорания нагревают духовой шкаф и опускаются вниз.

Верхняя часть конструкции была предназначена для сушки белья. Ее нагрев осуществляется от плиты, каналов, которые проходят сзади. Они расположены по кругу, проходят рядом с вертикальными каналами. Благодаря этому во время сушки тепло передается к вещам.

Высокий уровень коэффициента полезного действия и сложная система отвода дыма способствуют рациональному использованию тепла. Оно возникает в результате сжигания топлива. Каждый человек сможет создать летний и зимний вариант печи для использования.

Декор под кирпичную кладку

Основные преимущества шведки

Обратите внимание! Одно из основных преимуществ – эффективное сгорание топлива в камере.

Конструкция агрегата продумана до мелочей. Специалисты рекомендуют использовать только сухое топливо. Если соблюдать все советы, то печь будет выделять большое количество тепла.

Если брать в сравнение другие агрегаты для отопления, то много энергии уходит на прогревание металла. Шведка после розжига почти сразу отдает тепло.

Еще одно немаловажное преимущество – сохранение тепла. Чтобы удержать его, необходимо закрыть задвижку, чтобы отсутствовали щели. Можно выделить и другие достоинства:

• компактность;
• высокий уровень функциональности;
• экономный расход топлива;
• прогревание двух комнат одновременно.

Но такой вид печи имеет и некоторые недостатки. Для создания шведки нужно уделять особое внимание качеству материалов. Если не учитывать это требование, то эффективность отопительного устройства снизится в несколько раз. Для создания печи требуется иметь определенные навыки работы с металлом, инструментами. После установки и монтажа устранить ошибки уже не получится.

Печь обладает компактными размерами

Виды шведки

Печь шведка имеет несколько разновидностей. Можно выделить следующие:

1. По внешнему виду напоминает камин. Варочная поверхность незаменима на кухне. Можно установить печь в гостиной. Существует огромное количество вариантов отделки, поэтому она сможет вписаться в любой интерьер и дизайн комнаты.
2. С лежаком. Конструкция привлекает своей функциональностью. Ее часто используют при сильных морозах. Печь выполняет функцию кровати с обогревом.
3. Многофункциональность. Пользователи смогут не только прогреть пространство, но и приготовить пищу. Обогрев комнаты осуществляется через заднюю стенку конструкции. Поверхность для варки можно расположить на кухне.

Совет! При выборе нужно ознакомиться со всеми параметрами, подобрать подходящее место.

Печь оборудованная лежанкой

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Когда есть опыт строительства и кладки кирпичей, можно сделать конструкцию своими руками. Устройство имеет сложную конструкцию, поэтому эксперименты могут не принести положительного результата.

Пользователи, которые уже делали кирпичную кладку, монтировали печь, то они могут воспользоваться простой инструкцией. Необходимо руководствоваться схемой, соблюдать технологию, все практические рекомендации. Чтобы печь прослужила длительное время, необходимо выбирать качественный кирпич. Он должен иметь свойство выдерживать высокий температурный режим.

Обратите внимание! Категорически запрещено покупать белый кирпич.

Нужно использовать только высококачественный раствор. Чтобы построить топку, необходимо выполнять замес с использованием шамотной глины. Она не теряет свои качества при воздействии высоких температур. Брать нужно гладкую глину, которая имеет средний уровень жирности.

Огнеупорный кирпич

Прочность и консистенция раствора должна быть проверена. Нужно сделать небольшой замес из глины, нанести его на вертикальную поверхность. Раствор не должен стекать по стенке. Нужно тщательно размять смесь, чтобы в ней отсутствовали комки.

Отдельного внимания заслуживает фундамент. Печь обладает большим весом, поэтому основание должно быть мощным, сильным. Бетонный монолит после выкладки должен выстояться в течение 25 дней. Если проигнорировать это требование, то печь может деформироваться.

Важно! Слабым местом шведки считается топочная дверь.

Если выбрать деталь из штампованного листа, то он быстро прогорит, деформируется. Рекомендуется покупать литые дверцы, которые оборудованы усами. Во время кладки их тщательно замуровывают.

Варианты и разновидности дверей

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед выполнением строительных и монтажных работ нужно подготовить материалы. Кладка и подключение выполняется в теплое время года. Готовят следующие материалы:

1. Глина. На этом этапе запрещено экономить и использовать низкокачественную смесь.
2. Шамотный кирпич. Нужно брать материал по ГОСТу 530-2012. Он является огнеупорным. Обычные кирпичи потеряют свои свойства и целостность во время высокой температуры.
3. Металлические дверцы, заслонка и задвижка. Рекомендуется выбирать изделия из высококачественного чугуна. Они прослужат длительное время.
4. В зависимости от фундамента выбирают размер досок, из которых делают опалубку.
5. Лист и шнур из асбеста. Материалы применяются для прокладки слоя, который не деформируется при воздействии высокой температуры. Она располагается между стенами помещения и печкой.
6. Нужно купить качественную литую дверцу из толстого листового металла. Дополнительно покупают колосник, задвижки.

Панель для варки должна быть изготовленной из прочного чугуна. Он не боится высокой температуры, поэтому прослужит длительное время. Для декоративной облицовки используют кирпич или другие материалы, которые представлены в большом ассортименте в магазинах.

Асбестовые листы Строительный уровень помогает в процессе выкладки кирпичей и монтажа дверей

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Место установки зависит от разных факторов – это площадь комнаты, тип кровли, расположение дверей. Мастера рекомендуют сделать чертеж план-схемы. Он поможет рассчитать количество материала, расположение каналов.

Согласно начерченной схеме, без цементного раствора, располагают кирпичи. Это тренировочная кладка, которая помогает устранить возможные ошибки еще на этапе проектирования.

Выбор места зависит от площади комнаты

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Обустройство фундамента является важной составляющей. От его надежности зависит долговечность и эффективная работы печи. Рекомендуется делать закладку еще на этапе строительства дома.

Если такой возможности нет, то нужно сделать его максимально прочным. Его обязательно отделяют от основного фундамента дома. Это главная мера безопасности. В случае, если фундамент дома даст усадку, то печь останется целой.

Уровень углубления в грунт – 75 см. Ниже приведена инструкция строительства печи в уже готовом доме, где проложены деревянные полы. На напольном покрытии нужно сделать разметку при помощи строительного маркера. Обязательно отмеряют с каждой стороны по 15 см.

Обустройство фундамента

При помощи болгарки делается вырез отверстия. Далее размечается грунт, которая располагается под стяжкой пола. Штыковая лопатка применяется для рытья котлована нужного размера. Его утрамбовывают, засыпают песком. Далее насыпается слой щебня (10 см).

После обработки котлована закладывается деревянный опалубок. Можно использовать старые доски, которые уже применялись для других целей. По всему периметру простилается полиэтилен, прибивается к доскам. Для обустройства гидроизоляции разрешается использовать рубероид.

Этапы работ:

• создание опалубки;
• раствор для заливки основания;
• обустройство основания котлована раствором цемента;
• использование арматуры, чтобы сделать основание более крепким;
• создание печи, дымохода.

На готовый слой кладут сетку, разравнивают ее лопатой.

Важно! Длительность затвердевания раствора составляет в среднем 40 дней, в зависимости от погодных условий.

Все работы нужно выполнять с высокой точностью

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Его нужно использовать несколько слоев.

Это важный и ответственный момент в строительстве. Для закрепления можно использовать степплер, который предназначен для реконструкции мебели.

Шаг 4. Выкладываем печь.

Когда слой для отведения влаги будет готов, на нем нужно сделать чертеж. Важно соблюдать все рекомендации и параметры. От правильного выполнения чертежа зависят дальнейшие этапы.

Важно! В процессе строительства нужно проверять каждый слой кладки при помощи отвеса и горизонтального уровня.

Для кирпичной кладки делают глиняный раствор. Первые два ряда являются сплошными. Они служат в качестве ориентира. Углы должны быть ровными. На 3 и 4 ряду формируется зольная камера. На этом этапе устанавливается дверца при помощи металлической проволоки.

Строительный отвес

В процессе работы возникают зазоры, которые нельзя оставлять. Их нужно заполнить шнуром из асбеста. На пятом ряду происходит формирование камеры. Укладка кирпичей осуществляется по направлению справа налево. Ее выкладывают при помощи огнеупорного кирпича. Обязательно крепят решетку. Пространство, которое появилось при кладке, заполняется песком.

Поддувало нужно перекрыть. В результате работы формируется пространство, куда будут собираться остатки сгоревшего топлива. После окончания можно приступать к созданию духовки. Следующий ряд – это кладка дымохода.

Теперь закрывается вертикальный канал. При закладке следующего ряда нужно выполнять резку граней кирпича. При обкладке топки каждый кирпич укладывается ребром. На десятом и одиннадцатом ряду перекрывается духовой шкаф, дверца для закладки топлива. Далее укладывается варочная плита.

12 ряд – формирование дымового канала. С 13 по 16 ряд укладывают дымовой канал из кирпича. Следующие два ряда являются заключительными. Здесь укладывают кирпичи на металлические углы, которые смогут перекрыть варочную поверхность. На 19 и 20 ряду монтируют прочистные дверцы. Мастеру нужно сформировать сушильную камеру.

Вариант обустройства дымового канала

С 21 по 28 ряд делают возведение сушильной камеры. Обязательно оставляют место и устанавливают задвижку с зазором в 5 мм. Между ним прокладывается асбестовый шнур. Далее кладку расширяют, чтобы создать карниз. Все каналы перекрываются на 29 ряду, оставляется отверстие для трубы. Происходит перекрытие сушильной камеры при помощи металлического уголка. Полученная конструкция усиливается листом металла. На предпоследнем ряду делают небольшое расширение для придания конструкции привлекательного вида.

Шаг 5. Кладка трубы.

Для кладки трубы используют 5 кирпичей. Они должны выходить на 60 см над уровнем крыши. Толщина кладки должна составлять 1,5 кирпича. Нужно сделать небольшое закругление углов, чтобы обеспечить хороший уровень тяги.

Шаг 6. Просушка печи.

После завершения кладки нельзя сразу приступать к эксплуатации печи. Она должна выстояться в течение 15 дней. Этот период отводится для естественного процесса просушки.

Важно! Если на улице холодно или начался сезон дождей, то нужно поставить в помещении вентилятор.

Прочистные дверцы закладываются при помощи газеты или бумаги. Она служит в качестве индикатора просушки. Когда бумага не сыреет, то можно приступать к эксплуатации печи. В течение первого месяца топливо закладывается только наполовину. Оно должно прогорать непрерывно. Для просушки рекомендуется использовать осиновые дрова.

После выкладки печь должна хорошо просохнуть

Полезные советы для кладки шведки

В процессе кладки нужно следить за толщиной каждого шва. Оптимальный параметр – 5 мм. Есть и другие рекомендации для строительства:

• чтобы кирпичи не впитывали влагу, их нужно смачивать водой;
• уровень кладки нужно проверять по горизонтальной и вертикальной плоскости;
• перед эксплуатацией печь должна выстояться и хорошо просохнуть;
• в печи не рекомендуется использовать много металлических уголков, которые уменьшают период эксплуатации конструкции.

Варочная плита обязательно укладывается на слой раствора на основе глины. Благодаря такой технике кирпич защищается от сильного нагревания. Такая печь обеспечит хороший нагрев помещения. Ее можно облицовывать и декорировать искусственным камнем. Благодаря наличию варочной панели и духового шкафа можно готовить пищу.

Вариант варочной поверхности для приготовления пищи Шведка в процессе строительства Во время строительства нужно проверять плоскость по вертикали и горизонтали

Отопительно варочная печь: пошаговое строительство:

Подробный разбор порядовки в видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Отопительно-варочная печь Шведка для дома из кирпича

Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно использующихся по сей день, шведская печь занимает особое место. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда сложилась концепция этой печи в том виде, каком знаем ее мы. Ученым действительно удалось изобрести отопитель, позволяющий эффективно сжигать разные виды твердого топлива, и наделенный несколькими функциями, о которых будет сказано ниже.

Устройство и особенности шведской печи

При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:

1. Металлическая духовка.
2. Варочная панель с нишей.
3. Верхняя ниша.

Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.

В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

Размещение шведской печи в частном доме

Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.

Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.

Рекомендации по строительству и по выбору материалов

Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.

Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.

Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.

Схема кладки печи

Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20—25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:

• керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
• огнеупорный кирпич – 30 шт;
• вентиляционная дверца – 1 шт;
• уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
• сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
• лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
• топочная дверца – 1 шт.

Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.

Схема кладки печи с лежанкой

Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.

Чем так хороша шведка?

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу. В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции. Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места. Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Выводы о недостатках можно сделать из всего вышесказанного. Изделие требует качественных строительных материалов и скрупулезного подхода при выполнении работ и пуске в эксплуатацию, исправить потом ошибки будет очень затруднительно.

Заключение

Все шведские печи разработаны на основании серьезных расчетов и являются продуктом, близким к совершенству. Если вы примете решение об устройстве такого источника тепла в своем небольшом доме, то жалеть об этом не придется.

что из себя представляет отопительно-варочная печь Шведка. Как построить такую печь

Появление современных моделей отопительного оборудования позволило значительно повысить комфортность жилища. Казалось бы, такие конструкции, как печи должны уйти в небытие, остаться лишь в музеях, да в народной памяти. Но наблюдается обратная ситуация.

Владельцы загородных домов все чаще проявляют к ним интерес, желание возвести печь в своем доме. Причин такому явлению несколько. Во-первых, в последнее время все чаще люди задумываются об экологической безопасности жилья.

Не секрет, что именно кирпичная печь идеально соответствует таким требованиям, благодаря природным материалам конструкции идеальной вентиляции помещения, которую она обеспечивает. Во-вторых, качественное сооружение является экономичным источником тепла. В-третьих, печь это настоящий подарок для гурмана. Самой популярной печью сейчас является шведка, у которой масса неоспоримых преимуществ.

Особенности печи шведка

Согласно историческим данным, эта конструкция попала в Россию благодаря шведам, которых взяли в плен под Полтавой войска Петра I. С. тех пор печь видоизменялась, пополнялась новыми элементами, но основные достоинства ее сохранились.

Главными преимуществами шведки являются:

• компактность
• высокий КПД

Конструкция средних размеров занимает всего один квадратный метр и при этом способна отапливать дом в 30 м² при условии, что печь размещается в двух комнатах. Топка располагается в кухне, а задняя стенка обогревает гостиную или спальню.

Такая эффективность и экономичность обеспечивается сложной системой дымоходов, позволяющих рационально использовать тепло. Важным достоинством этой печи является возможность одновременно создать два или три варианта топки: зимний, летний и осенний. Для каждого предусмотрен свой путь прохождения дыма, что позволяет летом готовить, не повышая температуру в доме. Эта система одновременно поддерживает печь в рабочем состоянии постоянно, исключая задымление, с которым приходится сталкиваться при начале отопительного сезона владельцам обычных конструкций.

Модификации печи

Существует несколько модификаций печи шведка, расширяющих ее функциональный диапазон и добавляющих эстетической привлекательности дому.

Самым простым вариантом является варочно-отопительная печь. В ней кроме топки имеется варочная плита из чугуна, нередко встраивается и духовой шкаф. Вытяжка над плитой обеспечивает отличную вентиляцию, так как горячий воздух с испарениями от пищи попадает в дымоход. Можно оборудовать варочную плиту стеклянными дверцами, что улучшает внешний вид, дополнительно защищает комнату от проникновения запахов еды.

В таких печах обычно над плитой оборудуется небольшая ниша. Это идеальное место для сушки ягод, фруктов и грибов или обуви, рукавиц. При выборе проекта печи можно определять оптимальную величину топки, высоту и размер ниши для варочной плиты.

Одним из достоинств печей является их способность оказывать эффективное лечение от простудных заболеваний. Достаточно поспать на теплых кирпичах, и болезнь как рукой снимет.

Принесет пользу такая процедура и при суставных заболеваниях, поясничных болях. Почитатели такого лечебного способа могут выбрать для своего дома печку шведка с лежанкой. В ней также будет варочная плита и ниша для сушки. Разработал такой вариант Г. Резник. Периметр основания этой печи составляет 4,5×3 кирпича, а лежанки -7×2,5 кирпича. При этом качественно отапливается дом площадью до 35 м². Предусмотрено два режима топки: зимний и летний.

Замечательным вариантом для загородного современного дома является печь шведка с камином. Устанавливается такая конструкция на границе кухни и гостиной. При этом в кухне будет полноценная печь с варочной плитой, духовкой и нишей-сушкой, а гостиную украсит стильный камин, который будет одновременно обогревать, придавать интерьеру необыкновенный комфорт и служить местом отдыха и релаксации, которую обеспечивает наблюдение за огнем. У печи и камина единый дымоход, поэтому не требуется дополнительных элементов.

Современные печи не только отлично справляются с функцией отопления, но и являются украшением дома. Для этого применяются специальные материалы:

• фигурный кирпич
• арочные своды
• отделка плиткой, изразцами.

Сложить такую конструкцию непросто. Для того чтобы печь шведка работала безотказно, качественно выполняла свои функции требуется точное пошаговое выполнение кладки и использование качественного материала.

Шведка с камином — инструкция по кладке

Сначала выкладывается фундамент в виде квадрата со стороной 110 см. Его верхняя поверхность должна находиться ниже пола на один кирпич.

Первый ряд печи сплошной. 2-й ряд такой же, но в месте нахождения камина устанавливается решетка. В 3-м ряду формируется зольная камера и закрепляется ее дверка, а также оборудуется вертикальный канал и место для духового шкафа.

Устанавливаются 2 дверки для чистки, и выкладывается каминный топливник. 4-й ряд такой же. В 5-м ряду создается место для установки колосниковой решетки.

В 6-м ряду перекрывается проход между вертикальным каналом и духовкой, устанавливается дверка топки. Важно учесть, что между топкой и духовкой кирпичи устанавливаются на ребро, а поверхность кирпича 7-го ряда совпадала с плоскостью 8-го ряда.

В 7-м ряду над топкой укладываются две полосы из металла. 8-й, 9-й ряд такие же. На 9-м ряду над духовкой укладываются 2 полосы из стали.

В 10-м ряду оборудуется место для чистки камина и для установки варочной плиты. Устанавливается плита, уголок из стали, справа от варочной поверхности пространство не закрывается. В 11-м ряду формируется варочная ниша, закрывается отверстие. В 12-м ряду в передней стенке камина укладываются срезанные наискосок кирпичи. 13-й ряд такой же. В 14-м ряду для создания каминной полки кирпичи выдвигаются на 25 см по периметру полки. На 15-м ряду кирпичи в каминной полке выдвигаются еще на 25 мм. В 16 ряду завершается выкладка варочной ниши укладкой трех металлических полос. 17-й и 18-й ряд одинаковые. В 19-м ряду формируются дымоходы. Между вертикальным и каминным каналами укладываются кирпичи, срезанные с двух сторон наискосок.

21-й, 22-й и 23-ряд аналогичны, в них оборудуются дверки для чистки каналов. Перегородка между вертикальным и каминным каналом постепенно смещается влево. Задвижка камина устанавливается в 24-м ряду, а задвижка печи — в 25-м. Вертикальный канал с дымоходом соединяются в 26-м ряду, и устанавливается дверка для чистки. В 27-м ряду продольные стороны канала над камином выкладываются срезанными наискосок кирпичами. 28-й ряд такой же. 29-й ряд сплошной с отверстием дымохода. 30-й такой же, но отверстие уменьшается, а кирпичи на 3 см со всех сторон выдвигаются наружу. В 31-м ряду устанавливается общая задвижка. С 32-го ряда начинается кладка трубы.

Кирпич для печи должен быть качественным, без трещин и сколов. Перед проведением кладки его нужно вымачивать.

Видеоматериаллы

На видео вы можете увидеть реализацию описанной выше технологии кладки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отопительно-варочная печь «Шведка»

В данной статье Вы найдете описание и проект отопительно-варочной печи типа «Шведка». Данная печь является, наверно, одной из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам она довольно компактна, но при этом может производить обогрев помещения площадью до 30 м2. Размеры печи 1020х885х2030мм. Мощность печи не менее 3,2 кВт или 2750 ккал/час.

Конструкция печи такова, что ее удобно располагать в двух смежных помещениях. При этом топочная часть с плитой и духовым шкафом будет обращена в сторону кухни, а задняя часть, где проходят основные обогревательные каналы, в сторону жилого помещения. Такое разделение позволяет сделать всю конструкцию печи визуально еще более компактной.

В Интернете имеется великое множество описания печей такого типа, однако, при реальном создании данного проекта, заказчиком были выдвинуты следующие условия:

• Размер обогреваемого помещения – дачный домик из силикатных блоков 4 на 7 метров.
• Печь будет использовать в качестве основного топлива дрова. При этом не исключено применение и других видов топлива.
• Футеровка топливной камеры и соседних объектов печи должна быть только внутренней. Связано это было с тем, что постройка будет производиться из качественного кирпича и какое-либо оштукатуривание печи в дальнейшем не предусматривается. Выведенный наружу огнеупорный кирпич, по мнению заказчика будет портить внешний вид печи.
• Печь должна быть выполнена в толстостенном варианте. Установка кирпичей во внешнем  ряду на ребро не допускается.
• Печь должна иметь в своем составе сушильную камеру.

То, что получилось в результате проектирования можно увидеть на фото в начале статьи и в 3D-порядовке печи.

Откройте 3D-порядовку печи

Чтобы более подробно ознакомиться с устройством печи, посмотрите приведенный тут видеоролик.

 

 

Из-за того, что, как указывалось в начале статьи, вариантов подобных печей в Интернете очень много и все они очень похожи друг на друга, как общим описанием, так и допущенными в них ошибками, истинный первоисточник я указать не могу. Однако при этом отмечу, что в основе конструкции все же лежит печь разработанная К.Я. Буслаевым.

Информация, необходимая для постройки данной печи находится в проекте, который можно открыть и скачать, нажав на одну из ссылок расположенных ниже.

Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.

По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF и DOC версии проекта.

Скачать проект печи «Шведка».

Источник	Формат файла	Скачать
Я.Диск	zip(pdf,doc)
Dropbox	zip(pdf,doc)

Также в работе с проектом можно пользоваться электронной сборкой выполненной в программе SolidWorks. Однако, для этого придется скачать специальную программу SolidWorks eDrawings. Но это, как говорится, на любителя.

Скачать электронную сборку.

Источник	Формат файлов	Скачать
Я.Диск	sldasm
DropBox	sldasm

При наличии не работающих ссылок просьба сообщить об этом в комментариях.

порядок выполнения работ и мастер-класс по кладке

Одним из эффективных способов решения проблемы отопления в частном доме является сооружение печи-шведки. Она размещается в простеночной зоне между кухней и жилой комнатой. Особенности конструкции обеспечивают высокий КПД работы с быстрым разогревом и передачей тепла в смежное помещение. Именно так родились идеи шведских печек с лежанкой, камином или варочной плоскостью.

Краткое содержимое статьи:

Конструкция печи

В процессе работы отопительной системы теплообмен идет в колпаковой части печи, которая расположена сверху топки и камеры сушки. При этом газы из топки в трубу попадают через дымоход канального типа.

Конструктивно выделяют и такие особенности:

Большая духовка изготовлена из литого чугуна. Ее роль состоит в ускорении нагрева, который начинается сразу же после растопки печи. Поскольку духовой шкаф обустроен ниже топки или на ее уровне, то в результате дожига дров выделяется много тепловой энергии. Это приводит к поступлению в комнату горячего воздуха, идущего снизу вверх.

Верхняя ниша обогревается за счет первичного и вторичного тепла. Температура в этой зоне постоянна. Здесь можно удобно просушивать несколько комплектов одежды.

Углубление над поверхностью варочной плиты играет роль термоса.

Благодаря вьюшке, которую надо закрыть сразу после окончания топочного процесса, тепло сохраняется длительное время.

Задняя поверхность, как это видно на фото печи шведки, выполняет роль стенки, ведущей в комнату. Здесь обустраивают лежанку или камин.

Достоинства и недостатки

Прежде чем определяться с вопросом, как правильно класть шведку из кирпича, необходимо оценить все ее преимущества и проблемные места.

Специалисты выделяют такие достоинства:

• компактность – площадь основания до 1 кв. м и высота не более 2 м;
• возможность использования как для отопления, так и при приготовлении пищи, отдыха, для просушивания вещей;
• прекрасные показатели эффективности – высокие КПД и теплоотдача;
• простота конструкции;
• декоративная функция украшения помещения;
• возможность регулирования режимов отопления;
• оперативность разогрева;
• простота в обслуживании и нечастая укладка топлива.

Эффективное применение шведки возможно только при регулярном топочном процессе. Если помещение обогревается не слишком часто, то необходимо просушивать ее.

Оптимальной площадью отапливаемого помещения считается 40 кв. м. При кладке печи нужно использовать качественное сырье, а дверь камеры для топки должна быть обязательно литой.

Разновидности

Важно понимать, какие бывают шведские печи, поскольку от этого будет зависеть схема кладки и расположения в доме. Популярны такие модели:

• с камином, когда плита для варки развернута в сторону кухни, а в гостиную будет направлен каминный очаг;
• печь шведка с плиткой и духовкой – используется для отопления помещения полностью;
• с лежанкой для комфортного отдыха с одновременным обогревом дома.

Вне зависимости от выбранного вида конструкции, требуется правильно определить параметр сечения трубы. Для этого нужно узнать:

• габариты топочной камеры посредством умножения длины топки на ее ширину и высоту;
• удельную теплотворность топлива – применяются табличные данные.

При расчете теплоотдачи теплотворность в удельных единицах умножают на объемные характеристики топки. Полученное значение множат на:

• КПД – 40%;
• уровень сгорания – 80%;
• степень загрузки топливом – 63%.

Обустройство фундамента

Глубина закладки может быть разной. Определяется она по характеру промерзания почвы в зимний период и в среднем составляет 80-100 см. Ширина фундамента должна на 10-15 см превышать размеры самой печи.

В вырытую траншею на дно укладывают слой песка 15-20 см, что позволит выровнять поверхность, обеспечить дренажные функции и перераспределить давление на грунт. Сверху насыпают крупный щебень, осколки кирпича или природного камня и заливают цементный раствор для прочности.

Для закрепления бетона и температурного регулирования за 10-15 см до начала слоя стяжки закладывается арматурная сетка. Инструкции как можно сделать печь шведку предполагают необходимость гидроизоляции фундамента.

Для этого после выравнивания бетона и его затвердевания выкладывается рубероид в 2-3 слоя. Можно применять также толь или материалы из синтетики с фольгой.

На последнем этапе необходимо проделать отверстие для кладки, а затем увеличить покрытие в месте прилегания к основанию печи. Здесь устанавливаются плинтуса. К половицам саморезами можно прикрепить лаги из бруса.

Особенности кладки

Отопительно варочная печь шведка выкладывается следующим образом. Первые два ряда устанавливаются со смещением и перевязкой. Они должны быть прочными. Два последующих ряда начинают формировать зольник и очистные каналы.

Здесь крепятся двери для поддувала и прочистки. Металлические компоненты ставятся так, чтобы оставался зазор 4-5 мм на тепловое расширение. Промежуток закладывается шнуром из асбеста.

В пятом ряду при помощи шамотного камня начинают закладывать топку. На ее дно устанавливают решетку, а по периметру делают зазор 4-5 мм, засыпанный песком. Для установки духовки в раствор вплетается проволока из стали.

Дымоход с топкой обустраиваются и в шестом ряду, а вот три последующих ряда используются для формирования отсека топки. Применяется шамотный кирпич. Зазор для топочного расширения на стыке шамотного и красного кирпича не заполняют цементом. Также необходимо установить дверцу.

Перекрытие вертикального канала из камеры нижнего уровня перекрывают в 8-м ряду. Кирпич, соединяющий топку с духовкой, кладется ребром. В 9-м ряду кирпичи стачиваются в угловом направлении, чтобы задать движение газов в дымоход.

Горизонтальная перегородка накрывает топку с духовкой в 10 ряду. На плите в лицевой части крепят угол из металла. В 11-м ряду варочная плита ставится в нужное положение и продолжается кладка.

В рядах с 12-16 обустраивается дымоход со швабровкой внутренней поверхности каналов. Ряды 17-18 ставятся на опоры и закрывают варочную зону. Крепление к уголкам производится проволокой.

Для обустройства сушильного отсека сначала производится его закладка (19-20) с установкой дверей в месте точки прочистки канала дымохода, а затем выкладываются ряды с 21 по 28 – полость сушилки.

Задвижка со стандартным зазором ставится в 27-м ряду. На раму рекомендуется закрепить шнур асбестового типа. Перекрытие каналов строится в 29 ряду. Кладку следует расширить, чтобы сформировать карниз.

Не забудьте закрыть сушилку. Для этого используется лист из металла. В нем вырезают канал для дымохода. В 30 ряду расширение сохраняется, а в 31-м осуществляется возврат к начальным размерам.

На следующем этапе выкладывается прямая труба с распушкой в точке прохождения через перекрытие. При этом необходимо соблюсти высоту расположения оголовка. После окончания кладки печь просыхает 1-2 недели, а потом такой же период надо постепенно протапливать ее. Соблюдение простых рекомендаций позволит соорудить надежную и комфортную систему отопления частного дома.

Фото печей шведка

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

отзывы, кладка своими руками, порядовка и цены

Устраивая систему обогрева в доме за городом, кроме перебоев с электричеством и отсутствием газовой ветки можно столкнуться еще и с дефицитом площади. Выходом здесь будет отопительно-варочная печь под названием Шведка. Мощность стандартной модели рассчитана на обслуживание помещения до 50 м2.

Оглавление:

1. Эффективность и варианты монтажа
2. Порядовка для самостоятельной кладки
3. Отзывы людей
4. Цена необходимых стройматериалов

Это устройство сможет одновременно приготовить еду и обогреть здание. Встроенная вытяжка справится с нейтрализацией кухонных запахов. Плюсом оборудования является умеренный расход дров при высоком КПД. А ее кладку, имея перед глазами порядовку, произведет своими силами начинающий печник.

Особенности модели

Хорошая эффективность Шведки обусловлена особой системой дымоходов. Нагретый воздух не выходит напрямую через трубу, а предварительно передвигается по многоканальному лабиринту. При этом горячие потоки, отдавая тепло, повышают температуру изделия по всей высоте. Отличительная черта отопительно-варочной печи – ее размещение в смежных комнатах.

Нередко мастера устраивают дымоотводы для эксплуатации оборудования в зимний сезон и теплый период. Такая система действует благодаря изолирующим заслонкам. Эксплуатируясь в качестве плиты, агрегат практически не осуществляет отопление. Можно подобрать вариативные схемы печки Шведка с подробными порядовками. Отличительные особенности затрагивают количество каналов и составляющих модели. Дополнительно могут быть устроены камин, лежанка, духовка, сушилка.

Месторасположение

Первоначально требуется определиться с видом и местом монтажа отопительно-варочной печи типа Шведка. Варианты моделей:

• пристенная;
• подвесная;
• угловая;
• встроенная;
• островная (размещается в центре помещения).

Первый тип располагается где угодно. Основным условием является наличие пожаробезопасной стены без коммуникаций и электропроводки. Использование угловой печи объясняется особенностями дизайна либо присутствием борова. Не рекомендуется устанавливать Шведку на пути сквозняков, создающих трудности с тягой.

Массивные агрегаты предъявляют требования к наличию отдельного фундамента. Следует сделать акцент на изолировании печи Шведка от легко воспламеняющихся элементов: полов, перегородок. Одним из способов будет сооружение дополнительного кирпичного простенка.

Монтаж своими руками

Стоимость самостоятельно произведенной установки будет значительно ниже. Однако, выполняя рекомендации и внимательно следуя схемам, даже новичок смонтирует печь, которая прекрасно справится с отоплением дома. До начала кладки кирпич вымачивается не менее суток. Подготовленный таким образом, он не будет поглощать влагу, выделяемую глиной. Порядка 20 л раствора в виде смеси измельченной глины, песка и воды, потребуется на сотню штук.

Порядовка отопительно-варочной печи:

1. 1-й ряд сплошной, выкладываемый с применением уровня. В центре могут использоваться половинки кирпичей.

2. 2-й по аналогии с первым. Так создается основание.

3. Следующая пара рядов формирует начало зональной камеры. Совершается установка прочистных и поддувальных дверок. Монтируются вертикальные дымообороты, сообщающиеся с топкой.

4. В 5-м ряду: колосниковая решетка и духовка. Осуществляется перекрытие поддувальной дверцы и очистных ходов.

5. Последующие ряды вплоть до 10-го формируют топку. Используемый между ней и духовой камерой отопительно-варочной печи Шведка огнеупорный кирпич укладывается ребром. Разделяющая перегородка не достигает верха на 1 ряд. По завершении этого этапа, согласно схеме, располагают чугунную плиту и уголок из стали, который прикрепляется посредством проволоки и раствора.

6. На 11-м между правой стеной и плитой происходит полное перекрытие канала.

7. В очередных четырех рядах печи Шведка размещается варочная камера и 3 вертикальных газохода. Для дымоходных отверстий нужен огнеупорный кирпич.

8. На 17 и 18 рядах монтируют перекрытие варочной камеры. Базой для него служат стальной уголок и размещенный ранее лист металла.

9. Далее, на 19-20 рядах, к лицевой стороне Шведки прикрепляют прочистные дверцы газоотводов.

10. С 21-го ряда начинают формировать дымовые каналы согласно порядовке. Осуществляется перевязка швов. Монтирование дымовой задвижки предусмотрено схемой на 27-м ряду. А над ней оставляют отверстие, посредством которого сообщаются газоходы и вентиляция.

11. На 29 и 30 рядах совершают перекрытие дымоходов. Согласно проекту, на 50 мм по периметру расширяют кладку, формируя карниз.

12. На 31-м ряду размеры перекрытия возвращаются к значениям 27-го.

13. С 32-го приступают к складыванию трубы для отопительно-варочной печи. По проекту ее параметры – 130х250 мм.

Мнения владельцев

«У нас на даче стоит печь Шведка. Нашел схемы, сделал проектирование по интернету, но собрать ее своими руками не решился – пригласил знакомого печника. Использовали качественный шамотный кирпич. Теперь наслаждаемся результатом. Для растопки нужна одна спичка. С отоплением никаких проблем, а требуется всего 3-4 полена. Жене нравится на ней готовить».

Святослав Лапин, Павлоград.

«Год назад в нашем домике появилась отопительно-варочная печь. Выложили ее точно по схеме, приведенной в книге. Однако проблемы начались сразу. Затопить холодную Шведку сложно – дымит. Если же остыть не успела, требуется всего одна спичка. Вырабатываемого тепла недостаточно для обогрева, хотя сжигается масса дров. Проводились эксперименты с задвижками – никакого результата. Из-за разницы температур между нижней и верхней частью лопаются швы. Уже и не знаем, на что «грешить»: на материал, специалиста или порядовку».

Михаил Сергеев, Москва.

«У нас брусовый дом площадью 52 м2. Газ не подведен. Поэтому обогрев помещения электрический и печной. Кроме того, Шведка (именно ее мы решили купить, почитав отзывы, да и цена приемлема) является и кухонной плитой. Все в ней устроено с умом: есть вытяжка, дымоход, используемый в теплый сезон, легко разжигается. Однако одной печки не хватает для отопления в морозы, поэтому и включаем периодически электробатареи».

Иван Фукс, Уфа.

«Не мог купить готовую печь или пригласить мастера, поэтому решил выложить своими руками. В интернете прочитал отзывы, что со Шведкой справится даже новичок. Приобрел в магазине необходимые материалы, качественный кирпич и инструменты (некоторые, правда, взял в аренду). Стоимость вышла не очень низкая, но потянул. Подобрал понравившийся проект. Возился, конечно, долго. Но результат порадовал. Теперь знакомые просят выложить такую и у них. С обогревом и готовкой справляется превосходно».

Степан Котляровский, Пермь.

«Хотелось бы оставить отзыв. Нашу отопительно-варочную печь положил пожилой деревенский мастер. Работа выполнена на славу. Печка получилась теплая, функциональная. Мы на ней и варим, и печем, и сушим. Очень экономична в плане расхода дров и с отоплением дома справляется просто превосходно».

Константин Шепелев, Краснодар.

«При кладке не учли один нюанс, о котором впоследствии очень пожалели: не предусмотрели дополнительный дымоход. Зимой проблем нет, отопительная печь со своими задачами справляется отлично. А вот летом такой недочет дает о себе знать. Когда готовится еда, в помещении становится очень жарко».

Светлана Софронова, Тверь.

Перечень материалов и стоимость

Товар	Описание	Цена, рубли
Кирпич красный керамический	М200	14,50 (шт.)
Кирпич шамотный	ШБ-8	46,70 (шт.)
Чугунная плита	710*410 мм	2750
Колосник	230*400 мм	800
Дверца топочная	210*250 мм	1230
Дверца поддувальная	140*250	1890
Задвижка дымохода	240*130 мм	320
Задвижка прочистная	70*130 мм	210
Шамотная глина	20 кг	246 (мешок)
Шведка классическая (на 600 кирпичей)	Работа мастера без трубы и фундамента	54 тыс.
Шведка с лежанкой (1300 кирпичей)	Работа мастера без трубы и фундамента	117 тыс.

Отопительно варочная печь шведка с лежанкой и духовкой, монтаж своими руками, порядковка

Среди жителей загородных домов особой популярностью пользуются отопительно-варочные печи. Представляя собой эффективный агрегат для обогрева дома, такая печь рационально использует тепло, одновременно выполняя функцию приготовления пищи. С этой целью в ее горизонтальной части встроена варочная поверхность в виде плиты из металла с конфорками разного диаметра.

Особенности печи

Отопительно-варочную печь принято называть «шведкой». Название произошло от страны, в которой она была изобретена и впервые опробована на деле. В Россию подобная технология пришла во времена Петра I, с тех пор печь многократно модифицировали, чтобы в итоге использовать ее в частных домах, к которым по разным причинам нельзя подвести централизованное отопление и газ.

Кроме того, печь можно использовать в качестве обогреваемой стенки, к которой примыкает спальное место. При необходимости в нее встраивают духовку и дополнительные сушильные камеры, к примеру, для посуды или фруктов. Если печь используется в декоративно-эстетических целях, то ее дополняют безопасным камином. При желании можно оборудовать вытяжку, разместив ее над плитой.

Габариты печки зависят от размера сооружения, которое требуется отопить. Согласно требованиям, квадратура дома должна быть в среднем не менее 15 м. кв. и не более 100 м.

Исходя из расположения и конструкции, шведка может иметь следующие конфигурации:

• встроенная;
• островная;
• подвесная;
• угловая;
• пристенная.

Принцип действия и особенности

Газы, превращенные в топочном отсеке в дым, активно отдают свое тепло при контакте с варочной поверхностью. Расположенный на боковой части печи духовой шкаф также получает свою долю тепла, не требуя при этом дополнительного использования дровяного, торфяного или любого другого сырья. С помощью вертикальных каналов дым и пар вытягиваются в дымоход, при этом насыщая помещение теплым воздухом. Полную утилизацию тепла в печи может обеспечивать змеевик, служащий для нагревания воды.

Отопительно-варочные печи для дачи построены в виде конструкции, которая при 2-разовом режиме отопления в течение суток способна обеспечить теплоотдачу порядка 4 кВт. КПД шведки составляет около 75%.

Топливо

В качестве сырья для топки шведки можно использовать следующие материалы:

• торф;
• брикеты;
• уголь;
• дрова.

Наиболее популярными в России вариантами считаются угольная и дровяная печи. Кроме шведок довольно распространена двухколпаковая отопительно-варочная печь, которую целесообразно эксплуатировать в случае с маленькой площадью частного сооружения.

Особенности функционирования летом и зимой

Важной особенностью шведок считается возможность по-разному распределять тепло в зимний и летний период. В жару для приготовления пищи достаточно всего лишь перекрыть специальную заслонку, и тогда нагретые газы, не воздействуя на корпус печи, будут сразу выходить в дымоход. При этом выделяемого тепла вполне хватает для полноценной работы варочной поверхности.

При необходимости отопить помещение нагретый воздух отводят через специальные конвекционные каналы. Кроме того, кирпичный корпус печки достаточно сильно нагревается и тоже отдает тепло в помещение.

Преимущества отопительно-варочных агрегатов

Эти дровяные и угольные агрегаты не зря пользуются среди потребителей большим спросом, ведь все они обладают следующими плюсами:

1. Заметная экономия топлива и средств.
2. Выполненные в комплексе задачи по обогреву дома и приготовлению пищи.
3. Эстетическая привлекательность.
4. Легкость и понятность схемы функционирования.
5. Полноценная замена камина.
6. Возможность монтажа своими руками.
7. Безопасность.
8. Противопожарные свойства.
9. Широкий выбор декоративных решений.

Самостоятельный монтаж печи

Все чаще потребители, стремясь получить экономию, учатся возводить печи своими руками. Согласно мнению опытных печников, это вполне реально: важно не отступать от подробно расписанной и часто сопровождаемой тематическими изображениями порядовки.

Разработанные специалистами планы и проекты, пошаговое следование которым гарантирует эффективность конечного результата, можно в большом количестве найти в интернете.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работы следует приобрести некоторые инструменты: отвесы, водяной и строительный уровни, киянку, специальный молоток, способный расколоть кирпичи мастерок, длинную алюминиевую рейку, рулетку.

Также стоит запастись кирпичом, песком мелкой фракции и качественной глиной, которую перед замесом для размягчения необходимо поместить в воду.

Кирпич стоить выбирать без сколов, полнотелый, хорошо обожженный (в случае с огнеупорным материалом). Основную часть конструкции строят из обычного кирпича, а для основания варочной поверхности и формирования топки, в которой чаще всего жгут дровяное сырье, применяют огнеупорный.

Из фурнитуры понадобятся заслонки, стальные уголки, полосы, колосниковая решетка и вьюшки (прочистки), дверцы для поддува, топки, а также варочная плита с конфорками. В качестве дополнительных материалов могут пригодиться духовка, водогрейный бак, сушильные короба, а также глухая плита.

Лучше, чтобы все основные металлические элементы шведки были изготовлены из чугуна. Важно не забыть о материале, изолирующем кладку и дверки печи друг от друга. В его роли могут выступать базальтовый картон, а также асбестовые шнуры или листы.

Все необходимое куплено? Пора приступать к сооружению печи своими руками. В процессе работы нужно постоянно сверять правильность манипуляций со схемой-порядовкой.

Фундамент

Обязательным условием нормального функционирования отопительно-варочных печек считается корректно выполненный фундамент. Обычно он располагается ниже уровня пола примерно на 0,5 метра, выступая за пределы предполагаемой печи не менее, чем на 5 см со всех сторон. На дне вырытого котлована утрамбовывают «подушку» из смеси гравия и песка. Сверху массу заливают песчано-цементным раствором.

Количество материала зависит от размера будущей печи.

Опалубку размещают ниже уровня пола на 10-15 см. Затем монтируют армирующий каркас, а вся конструкция заливается раствором на основе бетона. После этого фундаменту дают хорошо высохнуть и покрывают его надежной гидроизоляцией. Чаще всего с этой целью применяют несколько слоев рубероида.

Важно смонтировать перед дверцей топки железный лист, который обезопасит пол дома от выпадающих углей.

Возведение печи по схеме

Следование порядовке при возведении печи гарантирует то, что пользователь в итоге получит полноценно функционирующее устройство. Для этого важно выполнить все этапы.

• На фундамент сплошняком друг на друга укладывают 1-й и 2-й слои кирпича.
• 3-й ряд отличается тем, что здесь формируют вертикальный канал с камерой для духовки, а также устанавливают пару прочистных дверок.
• 4-й и 5-й ряды выкладывают аналогично. Но на 5-м слое добавляют место для решетки (колосниковой) прямо над зольной камерой и заботятся о том, чтобы кирпичи в точке внедрения духовки имели высоту 25 см. Закончив подготовительные манипуляции на этом ряду, занимаются монтажом колосниковой решетки, а также духового шкафа.
• На 6-м ряду перекрывается промежуток между вертикальным каналом и духовкой, а также из кирпича строятся стенки топливников, монтируют стальные полосы над топливной камерой, а затем туда же устанавливают дверцу. Важно! Кирпичи между топливником для дровяной или угольной печи и духовкой должны быть уложены на ребро.

• На 8-м слое обращают внимание на перевязку швов.
• 9-й ряд укладывают аналогично предыдущему, добавив пару стальных полос над точкой для монтажа духовки.
• На уровне 10-го ряда стоит позаботиться о том, чтобы выложить кирпичное место под плиту, придавая материалу нужную конфигурацию.
• Затем на 11-м ряду устанавливают стальной проток, прочистку и плиту, оставляя справа от нее небольшое открытое поле.
• 12-й и 13-й слои выкладывают, согласно плану порядовки.
• На 14-м пласте следует установить перекрытие для варочной камеры в виде 3 стальных полосок.
• Следующие 2 ряда выкладывают строго по схеме, закрывая надплиточное пространство.
• Затем снова 4 ряда, уложенные точно по схеме.

• После этого ставят дверцу для прочистки, задвижку печи, а также объединяют газоход с вертикальным каналом.
• Следующий ряд полностью покрывается кирпичной кладкой, делая напуск по всему периметру печи примерно по 3 см.
• Сверху кладется аналогичный слой, но на этом этапе сечение дымохода плавно уменьшается до 1 кирпича, а кладка производится таким образом, чтобы этот слой навис над предыдущим на 3 см со всех сторон.
• После этого на финальном слое ставят общую задвижку. При этом начинают укладку трубы с толщиной стены 12 см. Ее высоту необходимо контролировать самостоятельно, не забывая о перевязке швов и добиваясь полноценной тяги.

Отопительно-варочные печи являются на сегодняшний момент одним из самых эффективных и экономически оправданных способов отопления загородных сооружений.

Как заменить нагревательный элемент духовки

Духовка не нагревается? Если нагревательный элемент духового шкафа вышел из строя, вот подробные инструкции по снятию и замене его. Снять и заменить элемент в вашей духовке — не сложная задача. Это потребует отвинчивания нескольких винтов, снятия и повторного подключения 2 электрических разъемов. Элемент духовки будет стоить вам в среднем от 20 до 25 долларов, а может и дешевле. В общей сложности это задание займет около 20 минут. Сделав это самостоятельно, вы сэкономите сотни долларов, вместо того, чтобы звонить в ремонтную компанию.

Сначала вы заметите, что ваша духовка не нагревается должным образом. Скорее всего, вы устранили неполадки и обнаружили, что элемент для выпечки плохой. Теперь вам нужно заказать новую замену нагревательного элемента духовки. Обязательно замените элемент на тот же или тот, который предлагает производитель, или на оригинальную заменяемую деталь.Вы можете зайти на веб-сайт запчастей и ввести в марку и модель вашей духовки, чтобы найти точную замену . В случае сомнений зайдите на веб-сайт производителя духовки и посмотрите, сможете ли вы найти номер детали . После того, как у вас появится элемент на замену, переходите к пошаговой процедуре ниже. Эта процедура работает как с элементами жарки, так и запекания.

Обычно 2 винта в задней части духовки удерживают элементы для жарки или выпечки на месте

Как снять и заменить элемент печи

1. Выключите выключатель духовки.
2. Выньте вилку духовки из розетки.
3. Откройте духовку и снимите решетки, чтобы получить доступ к задней части духовки.
4. Найдите 2 или 3 винта, которыми неисправный элемент крепится к задней части духовки.
5. Осторожно открутите 2 или 3 винта, которые крепят элемент к стене духовки. Также может быть несколько винтов, удерживающих элемент на месте в разных местах, поэтому проверьте и при необходимости удалите винты.
6. Осторожно выдвиньте элемент примерно на 4–5 дюймов.Затем вы увидите либо 2 винта, либо 2 соединительных разъема с внутренней резьбой, которые соединяют штыри элемента с источником питания.
7. Удалите 2 винта или соединителя с внутренней резьбой с контактов элемента, чтобы полностью отсоединить неисправный элемент.
8. Полностью выньте старый элемент из духовки.
9. Поместите новый элемент в духовку и прикрепите штыри к 2 электрическим разъемам так же, как это было раньше.
10. Вставьте элемент обратно в отверстие, где он крепится к задней стенке духовки.
11. Установите 2 винта, которыми элемент крепится к задней стенке духовки.
12. Подключите духовку к электросети и включите выключатель духовки.
13. Проверьте духовку, переключив ее в режим выпечки, и убедитесь, что она нагревается должным образом. Элемент для выпечки может немного дымить, так как производитель добавляет на него защитное покрытие. Не волнуйтесь, это нормально, покрытие выгорает в течение нескольких минут.
14. Если проверка прошла успешно, значит, вы правильно установили элемент.Работа сделана хорошо!

Ремонт кухонной плиты / духовки — замена элемента выпечки или жарки

Элемент духовки обычно выходит из строя из-за возраста печи или из-за того, что он используется довольно часто. Кроме того, брызги смазки на элементе могут сократить срок службы. Обычно вы заметите, что плохой элемент имеет большую отметку прожига или действительно сломан. Большинство компаний по ремонту бытовой техники берут не менее 100 долларов за ремонт этого за вас, а затем также взимают плату за сам элемент.Этот ремонт стоит около 20 долларов и займет около 20 минут вашего времени. Так что Сделай сам и сэкономь свои кровно заработанные деньги! ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАЙНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Если у вас есть более простой способ установки сгоревшего элемента духовки или веб-сайт с дешевыми запчастями для бытовой техники, пожалуйста, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим нашим читателям.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

.

популярных лабораторных нагревательных и сушильных шкафов Dhg-9140

Популярная лабораторная печь для нагрева и сушки DHG-9140

Введение в продукт

Технические характеристики:
1. Струйная сушильная печь
2. Усовершенствованное управление микрокомпьютером
3. Простота в эксплуатации
4. Превышение температуры. alert
5. С таймингом
6. Производитель

Применения:

Применяется для таких испытаний, как сушка, отверждение, плавление, стерилизация на промышленных и горнодобывающих предприятиях, а также в лабораториях и научно-исследовательских институтах.Обычно печь широко используется в области электрики, электроники, инструментов, материалов, образования, медицины, химической промышленности или других научно-исследовательских организаций и производственных подразделений.

Характеристики:

1. Рабочая комната изготовлена ​​из высококачественной листовой стали или коррозионно-стойкой нержавеющей стали, безопасна и проста в использовании.
2. Система циркуляции горячего воздуха состоит из малошумного вентилятора и оптимального воздуховода, достигающего постоянной температуры внутри рабочего помещения.
3. Интеллектуальный регулятор температуры основан на микропроцессоре с функцией управления параметрами PID. Установленная цифровая индикация и текущая температура. Высокая точность и надежность управления температурой.

1. Уникальная конструкция China Streamline arc, корпус изготовлен из холоднокатаного стального листа с поверхностным электростатическим напылением пластика; Лайнер изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, а дугообразный угол облегчает чистку.
2. Технология микроконтроллера MCU для системы терморегулятора с функциями контроля температуры, таймера и сигнализации превышения температуры.
3. Разумная система воздуховодов и циркуляции, обеспечивающая равномерную температуру в рабочем помещении; Применяет двигатель и лопасти с хорошей производительностью, а также устройство для вентиляции с конвекцией воздуха, что позволяет обновлять и циркулировать воздух в рабочем помещении.
4. Высота и количество стеллажей в рабочем помещении могут регулироваться по желанию заказчика.

Технические данные:

Модель	DHG-9030A	DHG-9070A	DHG-9140A	DHG-9240A	DHG-9420A	DHG-96 DH20A	49-900
Источник питания	220 В / 50 Гц
Материал корпуса	Краска-спрей Антикоррозийная
Материал футеровки	Нержавеющая сталь 304
Темп.Диапазон	RT + 10 ~ 250 ° C					RT + 10 ~ 300 ° C
Темп. Стабильность	± 1,0 ° C
Темп. Анализ	0,1 ° C
Рабочая температура.	+ 5 ~ 40 ° C
Входная мощность (Вт)	850	1100	1550	2050	3500	4000	6000
Объем камеры (л)	40	72	151	216	393	672	960
Внутренний размер (Ш * Г * В, мм)	340 * 340 * 340	400 * 400 * 450	550 * 500 * 550	600 * 600 * 600	750 * 750 * 700	840 * 600 * 1335	1000 * 600 * 1600
Габаритные размеры (Ш * Г * H, мм)	630 * 600 * 500	680 * 690 * 630	830 * 800 * 720	900 * 870 * 840	1050 * 950 * 920	980 * 800 * 1710	1140 * 800 * 2150
Полки (шт.)	1	2			3	4	5
Таймер	1 ~ 9999 мин
Дополнительная конфигурация	Взрывозащищенное оборудование

Другие модели

◊ Щелкните по каждой модели для получения более подробной информации ↑

Упаковка и доставка

Безопасная и эффективная транспортировка

Детали упаковки: В ДЕРЕВЯННОМ ЯЩИКЕ, КАРТОННОЙ КОРОБКЕ или по индивидуальному заказу.
Доставка: Доставка экспрессом, морем и воздухом. Наиболее подходящий вариант может быть выбран в соответствии с вашим бюджетом и сроками.
Срок поставки: В течение 3-7 рабочих дней после оплаты.

Наши услуги

Технологическая служба

1. Предварительное обслуживание
Круглосуточная онлайн-служба для вашей консультации.
Помогите выбрать подходящую модель и серию услуг, лично посоветуйте.
2. Среднее обслуживание
— Дайте вам лучшее предложение
— Предоставьте скидку для многих наборов заказа
— Выполните запрос клиента:
— Выберите срок оплаты, который вам удобен.
— Оперативно изготовление и доставка, вовремя проинформируем.
—Можно указать стоимость счета, если вы хотите уменьшить налог.
3. Послепродажное обслуживание
— гарантийное обслуживание 1 год и пожизненное обслуживание.
-Technical Egineer доступны для обучения за рубежом.
— Бесплатная замена некоторых деталей
— Техническая консультация с пультом дистанционного управления
— Бесплатная установка DVD
— План обслуживания
4. Хорошая упаковка
Все продукты покрываются пленкой с воздушными пузырями перед тем, как поместить их в деревянный ящик, который нельзя имеет только хорошую амортизацию, ударопрочность, термосварку, а также обладает такими преимуществами, как нетоксичность, отсутствие запаха, коррозия от влаги, хорошая прозрачность и т. д.

Телефон: + 86-371-53780197
Факс: + 86-371-60920178
http://www.kdinstrument.com/

http://zzkedajt.en.alibaba.com/

Информация о компании

Компания Zhengzhou Keda Machinery and Instrument Equipment Co., Ltd. специализируется на исследованиях и разработках, производстве, продажах, обучении и интегрированной компании оборудования для фармацевтической биологии. Принцип компании: поддержание репутации, оценка контрактов, поставка более низких цен и более качественного оборудования, чтобы служить делу научных исследований Китая .

Компания всегда придерживается философии бизнеса « качественное литье, профессионалы достигают обслуживания », и основными продуктами являются роторный испаритель , стеклянный реактор с рубашкой , однослойный стеклянный реактор, циркуляционный водяной вакуумный насос , низкотемпературная реакционная ванна (слот) , низкая циркуляционный насос охлаждающей жидкости (холодильный чиллер) , вакуумная сушильная печь , шоковая сушильная печь , сублимационная сушилка , водяная / масляная баня , магнитная нагревательная мешалка , верхний смеситель , ультразвуковая очистка машина , подъемная платформа и т. д.Кроме того, мы выступаем в качестве агентов некоторых отечественных и зарубежных известных корпоративных продуктов, поддерживая высокую оценку в местных колледжах и университетах, научно-исследовательских подразделениях и т. Д. Наши продукты продаются в США, Австралию, Азию, Бразилию, Иран, Египет и т. Д. Страны. и наши клиенты были полностью подтверждены.

Отзывы покупателей

Наша продукция очень популярна:

FAQ

1. Сколько полок может вместить ваша духовка?
Различные модели вмещают разное количество полок, например 1, 2, 3, 4, 5 полок .Это будет согласно моделям.
2. Какая у вас максимальная температура?
Макс 300 градусов C, 250 градусов C в норме.
3. Какой у вас размер?
У нас есть 40 л (1,4 куб. Фута), 72 л (2,5 куб. Фута), 151 л (5,3 куб. Фута) и 393 л (13,8 куб. Фута) . Это нормальные и популярные модели. Если вам нужен больший размер, мы также можем его предоставить.
4. Можно ли сделать версии на 110В?
Да, мы справимся.

Если у вас есть какие-либо потребности в лабораторных инструментах, пожалуйста, напишите нам.Спасибо ~

Популярная лабораторная печь для нагрева и сушки DHG-9140

Популярная лабораторная печь для нагрева и сушки DHG-9140

Популярная лабораторная печь для нагрева и сушки DHG-9140

.

T 8 Печь оплавления для светодиодной паяльной станции с 8 зонами нагрева в производственной линии smt | духовка | печь ледовен машина

Примечание: Поскольку упаковка T-8 большая, перед заказом свяжитесь с нами, чтобы узнать, есть ли другие лучшие способы доставки, которые помогут вам сэкономить, эта модель подходит для доставки морем.

Печь оплавления Т-8 (без нижней полки):

Паяльная станция оплавлением T8L

Т5 показали в 2016 году на выставке RADEL в Санкт-Петербурге.Санкт-Петербург,

T5 / T5L —— Первая: зона перед головкой; второй: зона пайки; третья: зона сушки: четвертая и пятая: нижние зоны нагрева. Каждая зона нагревается / охлаждается независимо, зона охлаждения — это система сильного ветрового охлаждения.

T8L ———— Первый: зона быстрого подогрева; вторая / третья: зоны сушки; четвертый: зона пайки; пятая / шестая / седьмая: зоны нагрева нижней стороны. Каждая зона нагревается / охлаждается независимо, в зоне охлаждения используется система сильного ветра.

Если необходимо собрать и разместить машину для сборки в виде завершенной производственной линии SMT, мы можем поставить, как показано ниже: NeoDen4 + конвейер + печь оплавления

Машина для захвата и размещения может быть изменена по мере необходимости клиента, для выбора в качестве прототипа или небольшой линии или средней производственной линии.

Добро пожаловать, свяжитесь с нами, прежде чем заказывать их, мы можем предоставить более подробную информацию.

.

Как выбрать металлочерепицу для крыши дома: Как выбрать металлочерепицу для кровли

Как выбрать металлочерепицу для кровли – советы экспертов

Материал металлочерепицы

Кровельное покрытие производится из меди, алюминия, стали. Первый вариант – самый дорогой, но и прослужит он не одно десятилетие благодаря образующейся на поверхности оксидной пленке. Именно она защищает медный профиль от любых внешних воздействий.

Черепица из алюминия мало весит, но довольно мягкая, поэтому на крышах, имеющих небольшой уклон, может легко деформироваться под тяжестью снежного покрова. Также на ней не очень хорошо держится краска, что приводит к ее постепенному отслоению.

Самый оптимальный вариант – крыша из стальной металлочерепицы. Произведенная с применением передовых технологий она способна прослужить более 50 лет. Да и цена профилей вполне приемлема для большинства покупателей.

Толщина стали металлочерепицы

Кровельный материал производят из листовой стали толщиной от 0,4 до 0,6 мм. От этого параметра зависит прочность крыши, ее износоустойчивость, жесткость. На срок службы черепицы он напрямую не влияет, но тонкий металл легче деформируется во время монтажа. По соотношению пластичность/жесткость оптимальной считается толщина 0,5 мм. Такое покрытие способно выдержать не только ветровые нагрузки, снегопады, но и вес строителей, которые будут ходить по нему во время укладки.

Толщину металлочерепицы 0,4-0,45 мм можно выбрать разве что в целях экономии для кровли с уклоном скатов более 60°, на которой не будет задерживаться снег, а также для навесов, беседок, прочих нежилых строений. Но следует учесть, что с такой толщиной профили выпускают с минимальной гальванизацией и покрывают самым недорогим полимерным материалом. Если же вам кто-то предлагает листы толщиной 0,6 мм, то следует тщательно проверить изделия, т.к. они, в основном, делаются на заказ.

Какое антикоррозийное покрытие для металлочерепицы лучше

Какая металлочерепица лучше и прослужит продолжительное время во многом зависит от антикоррозийного покрытия, нанесенного на металл. На данный момент на рынке представлена продукция с 3 классами оцинкования:

• 1 класс – изделия с плотностью оцинковки в 180—275 г/кв. м (прослойка цинка до 20 мкм) служат до 50 лет, отвечают западным стандартам.
• 2 класс – кровля с плотностью оцинковки в 140-180 г/кв. м (цинка 10-18 мкм) прослужит не менее 25 лет.
• 3 класс – профиль со слоем цинка в 80-140 г/кв. м слабо защищен от образования ржавчины, поэтому прослужит только 5-10 лет. Позволяет сэкономить при обустройстве кровли для нежилых построек.

Существуют также другие виды защитных антикоррозийных слоев, которые по своим качествам превосходит простое оцинковывание:

1. Гальфан (Galaf, ZA) представляет собой сплав, в состав которого помимо цинка Zn входит около 5% алюминия Al. Такое покрытие более устойчивое к образованию коррозии, чем простое цинковое.
2. Алюцинк (Алюмоцинк, Aluzinc, AZ, Galvalume) – сплав, содержащий алюминий Al (55%), цинк Zn (43,4%) и кремний Si (1,6%). Покрытие отражает до 75% теплового излучения и отличается высокой коррозионной стойкостью (в 3-6 раз выше простого цинкования).
3. Цинк-магний (ZM) – сплав, состоящий из Zn (98%), 1-2% Al (1-2%), Mg (1-2%), разработанный thyssenkrupp. Этот новаторский сплав наделяет покрытие самыми эффективными антикоррозийными свойствами и значительно повышает срок службы профилей.

Защитно-декоративное покрытие металлочерепицы

Красивый внешний вид, цвет и дополнительную защиту от ржавчины, царапин, ультрафиолета кровли из металлочерепицы обеспечивают полимерные покрытия, которые различаются по стоимости и функциональным свойствам.

Полиэстер хорошо переносит температурные колебания, нагрев до 120°C, влажность, прослужит 10-35 лет. Но вот чистить крышу придется крайне аккуратно, т.к. покрытие боится механических повреждений.

Пурал представляет собой полиуретановое покрытие со сроком службы от 20 до 50 лет. Оно не царапается, не подвержено выцветанию, не боится влажности, кислой среды. Пурал можно безбоязненно эксплуатировать при температурах от -60 до 120°C, он подходит для любых климатических зон.

Пластизол (ПВХ) отлично защищает металл от коррозии (смесь цинка и алюминия в составе создают подобие пленки), механических повреждений, агрессивной среды. Единственный недостаток покрытия, способного прослужить 25-50 лет, — подверженность выцветанию.

Акриловый поливинилфторид – дорогостоящий, но зато надежный полимерный материал, способный выдержать практически все возможные негативные воздействия. Обработанное им кровельное покрытие гарантированно прослужит не менее 50-60 лет.

Виды покрытий металлочерепицы

Лакокрасочное покрытие выполняет не только защитные функции, но и отвечает за эстетику кровельного материала. Среди всего многообразия ЛКП наиболее часто встречаются глянцевые и матовые.

Самый простой вариант черепичного покрытия – глянцевый полиэстер (PE, Atlas, Satin и др.). Если вы отдаете предпочтение такому ЛКП, то учтите, что толщина его слоя должна быть не менее 25 микрон. Если он будет тоньше, то может повредиться даже при сходе снега с кровли.

Прочнее матовый полиэстер (MPE, Satin Matt, Drap, Стальной Бархат и др.) толщиной 25-35 микрон. В него добавляется тефлон, который помогает кровле пережить даже сложные погодные условия.

Самым прочным ЛКП считается полиуретан толщиной 50 микрон, характеризующийся устойчивостью к механическим повреждениям, ультрафиолету, длительным сроком службы (не менее 50 лет). Он также бывает глянцевым (Pural, Quarzit) и матовым (PurLite Matt, Quarzit Lite, Quarzit Pro Matt, PuralMat).

Формат металлочерепицы

Если вы ищите доступный по стоимости, простой в монтаже кровельный материал, богатый разнообразием фактур и оттенков, присмотритесь к листовому покрытию. Оно идеально подходит для широких двускатных крыш без сложных элементов.

Для сложной кровли, с обилием вальм и ендов, лучше приобрести модульную металлочерепицу, отличающуюся от предыдущего вида технологией крепления. Это позволит уменьшить расход материала на 5-7%. Небольшие модули мало весят, быстро монтируются, легко заменяются в случае повреждения. Стыки между уложенными элементами незаметны, крыша после завершения работ воспринимается как цельное полотно.

Производители металлочерепицы

Перед приобретением кровельного покрытия не лишним будет также ознакомиться с рейтингом лучших компаний, занимающихся его производством. Качество их продукции проверено годами и многочисленными положительными отзывами наших клиентов.

GRAND LINE, находящаяся в России, использует для изготовления кровельных материалов самое современное европейское оборудование. Продукция фирмы славится прочностью, долгим сроком службы при любых погодных условиях, широкой цветовой палитрой, разнообразием профилей.

Польская компания BLACHOTRAPEZ закупает для производства своей металлочерепицы качественную немецкую сталь. Их изделия не выгорают, устойчивы к образованию ржавчины, представлены широчайшим спектром уникальных цветов.

Фирма DACHPOL также находится в Польше, а свое кровельное покрытие изготавливает из тонколистовой 0,5 мм стали, производимой в Швеции. Характерная особенность ее профиля – симметричность, позволяющая укладывать листы слева направо либо справа налево.

МКТрейд выпускает металлочерепицу в Республике Беларусь. Ее изделия отличаются авторской разработкой уникального вида высокой волны (35 мм), 4 ребрами жесткости. При своих премиальных характеристиках кровельные материалы бренда имеют весьма демократичную цену.

Польская фирма Budmat в качестве основы для кровельного покрытия использует немецкую и швейцарскую листовую сталь. Ее изделия характеризуются прекрасными эксплуатационными свойствами, длительным сроком службы, насыщенными оттенками, представленными богатой цветовой палитрой.

Профиль металлочерепицы

Конфигурация черепичного листа определяется типом прокатного станка. Многие заводы-изготовители поставляют на рынок уникальный продукт, разрабатывая свои особенные виды профилей. Штамповка при этом влияет не только на красоту изделия, но и его жесткость. От высоты поперечной «ступени» и продольной «волны» зависит усилие, которое способно выдержать кровельное покрытие не прогнувшись, не деформировавшись. Поэтому если крыше предстоит удерживать вес толстого слоя снега, здание имеет несколько этажей или стоит на открытой территории в районе с сильными ветрами, отдавайте предпочтение высоким профилем.

Металлочерепица Монтеррей – самый распространенный профиль, внешне напоминающий натуральную черепицу. Идеален для небольшой или средней кровли простых форм. При выборе соответствующих цветов крыша с ним будет выглядеть максимально естественно.

Металлочерепица Супермонтеррей обладает теми же очертаниями, что и предыдущий вид, однако высота профиля несколько выше. Благодаря более выраженной рельефности материал хорошо смотрится на больших по площади крышах.

Металлочерепица Нордо – авторская разработка компании МКТрейд. Ее отличает волна высотой 35 мм, оригинальная форма из 4 ребер жёсткости, увеличенный боковой нахлест, повышающий герметичность.

Металлочерепица Гранд Лайн представлена несколькими разновидностями профилей:

1. Классик – аналог Монтеррей. Они отличаются только высотой волны, большей выраженностью, рельефом «гребня». Материал идеален для строений с небольшой площадью кровли. После завершения монтажных работ покрытие выглядит как классическая черепичная кладка.
2. Квинта Плюс отличается зауженной линией «гребня», «планкой», сформированной прогибом волны. Очертания профиля контрастны, выразительны. Дополнительный акцент на границах «планок» сделан «желобок», проходящим по центру гребня.
3. Квинта Уно – модульная версия предыдущего вида с увеличенной полезной шириной листа. Форма волны профиля смотрится стильно, современно.
4. Кредо отличается оригинальной геометрией. Его выгнутый гребень и вогнутый прогиб волны, одинаковые по ширине, разделены рельефными ребрами. За счет этого они смотрятся как отдельные «планки», из которых формируется крупный рисунок. Профиль, относящийся к высоким, выразителен, хорошо подходит для больших и средних по площади крыш.
5. Камея – модель с симметричной формой. Она характеризуется округлой линией гребня, горизонтальным прогибом волны. Благодаря этому профиль органично сочетает в себе строгость с изяществом. За счет увеличенной высоты материал подходит для монтажа на крышах большой площади.

Металлочерепица от производителя Блахотрапез также представлена широкой коллекцией профилей:

• Германия по своему дизайну напоминает классическую черепицу. Ее отличительные особенности – высокий профиль и уникальная тройная складка гребня волны. Благодаря им кровельное покрытие выглядит очень выразительно, современно. Его боковой нахлест шире, чем у аналогов. За счет этого производителю удалось сделать улучшенный замок, препятствующий попаданию влаги в места стыковки.
• Герман – современный симметричный модульный профиль. Его волна, имеющая двойное выраженное ребро, напоминает по форме черепицу из керамики. Благодаря безупречной геометрии, соответствующей актуальным тенденциям, покрытие подчеркнет прекрасную архитектуру здания.
• Энигма может удивить вас, даже если вы ожидаете сюрприз. И таким сюрпризом будет сочетание классики и современности.
• Талия по своей форме напоминает женский силуэт. Утонченные, стройные, плавные изгибы профиля в сочетании с высоким ребром позволяют создавать кровлю исключительной красоты.
• Яносик представляет собой модульный кровельный материал с уникальным дизайном, напоминающим гонт (дранку). По форме и текстуре профиль довольно сложно отличить от деревянного аналога. Он идеально подойдет для кровли зданий, построенных в «закопанском стиле».
• Тусения – низкий профиль, отличающийся от аналогов минималистским внешним видом, благодаря которому он прекрасно гармонирует с современной архитектурой. Отличительные черты материала – плоская форма, сложное тройное тиснение на прямой линии.

Компания Будмат выпускает кровельное покрытие в профилях:

1. Венеция по высоте и форме элементов напоминает традиционную натуральную черепицу из керамики, поэтому гармонично дополнит собой здание, построенное в классическом стиле. Аналогом является металлочерепица Квинта Уно и Блахотрапез Герман.
2. Мурано выглядит ультрасовременно за счет своей нетрадиционно смелой формы, прекрасно отражающей дух стиля хай-тек.
3. Феррара – самый большой модуль линейки, одна палета которого позволяет покрыть до 318,5 кв. м. крыши. Внешне профиль напоминает традиционную черепичную кровлю.
4. Белла Сара – стильный, изысканный кровельный материал, который непременно подчеркнет красоту и привлекательность любого здания. Аналог Супермонтеррей.
5. Риалто выглядит элегантно благодаря своему необычному исполнению, состоящему из 5 волн длиной 350 мм и гребней. Крыша с этим профилем приобретает очень презентабельный внешний вид.

Фирма Дахпол представлена профилями:

• Эгерия характеризуется симметричной волной, отлично сочетающейся с любым архитектурным стилем.
• Футура – профиль, созданный для любителей современного направления хай-тек. Модуль, без сомнения, подчеркнет уникальность, неповторимость вашего дома.

Дополнительный материал

Посмотрите познавательное видео о производстве металлочерепицы и толщине металла.

Остались вопросы?

Если у вас есть вопросы по выбору металлочерепицы, смело звоните нам и наши менеджеры помогут в сложном выборе.

на что смотреть + обзор рынка

Вопрос, как выбрать металлочерепицу для кровли, способен доставить немало хлопот. На первый взгляд все образцы и изображения в каталогах выглядят одинаково, и сулят только качество и надежность. Но на деле вы наверняка уже слышали о крышах из этого материала, которые буквально через год начинают терять цвет, прогибаются или покрываются ржавыми потоками.

И в это же время крыша соседа, к примеру, выглядит, как новая, уже 10-й год! Как такое возможно? Ведь и там, и там – металлочерепица… Раскроем вам секрет: все дело в качестве металла, покрытия и технологиях изготовления такой кровли. А мы научим вас во всем этом разбираться.

Для начала – небольшой экскурс:

А как обычно на практике выбирается металлочерепица? Естественно, на цвет и на ощупь. Если вам нужна просто красивая кровля и вас не смутит ремонт уже через 5-7 лет, можете так и выбирать. В принципе, все мы чаще всего так и делаем в жизни. Но если вы ищете качественное покрытие, которое бы не беспокоило бы вас минимум лет 10 и радовало эстетическим, почти новым, видом, тогда прислушайтесь к нашим советам!

Толщина выпускаемой металлочерепицы варьирует от 0,4 до 0,7 мм. Сразу предупредим вас: толщина металла в 0,4 мм для металлочерепицы чревата тем, что в ней легко остаются вмятины. Даже от упавшего с дерева яблока. А любая вмятина – это еще одно натяжение и утончение защитного покрытия, которое приводит к уменьшению его срока службы. Этот металл настолько тонкий и настолько прогибается, что по своей сути напоминает консервную банку. Работать с ним тяжело, особенно, когда речь идет о покрытии крыши.

Также во внимание стоит взять мелкие фирмы, производящие металлочерепицу. Вот как они выживают среди конкурентов-гигантов, вы никогда не задумывались? Все дело в сезонности спроса: обычно это май-июнь, и в это время довольно сложно купить кровельный материал у проверенного поставщика. Тогда люди обращаются в малоизвестные конторы, которые и живут с таких заказов.

Вот только вместо качественной оцинкованной стали с полимерным покрытием, которая в это время тоже находится в дефиците, они используют дешевое китайское сырье. И часто настойчиво предлагают сами установить металлочерепицу на крышу – чтобы сталь толщиной 0,4 мм не погнулась и не помялась в процессе монтажа, а вы, таким образом, не заподозрили мошенничество. А при сноровке и опыте такие листы действительно можно установить без повреждений. Вот только сколько такая кровля проживет?…

Яркий пример использования некачественной металлочерепицы:

Как говорится, скупой платит дважды. В постсоветских странах действительно считается нормальным чинить или менять кровельное покрытие уже через 10 лет, в то время как за рубежом крыши смотрятся, как новые, даже через 20 лет. И обходятся, конечно, дороже, что объясняется «важным инвестированием в дом».

Вот почему металлочерепицу стоит брать изначально качественную, а не дешевую и тем более не поддельную. Т.к. ремонт и замена через несколько лет выйдут дороже, не говоря уже об опасных для жизни кровельных работах.

Крупные заводы работают обычно с тремя видами стали – российской,

Как выбрать металлочерепицу для крыши, какая марка лучше, фото и видео инструкции

Содержание статьи:

При выборе кровельного материала основным критерием является срок его эксплуатации. Ниже будет предложено подробное описание разновидностей металлочерепицы, ее особенности и характеристика.

К основным эксплуатационным показателям материала относят:

• уровень долговечности;
• эстетичность;
• стоимость.

Изготовление металлочерепицы разными производителями

Чтобы ответить на вопрос о том, какую металлочерепицу лучше выбрать, следует обратить внимание на марку материала, оценить престиж производителя, уровень его популярности на строительном рынке.

Как правило, металлочерепица известных марок предлагается по цене, на 5-10% выше той, что выставлена малоизвестными или совсем неизвестными поставщиками, однако взамен на небольшую переплату потребитель получает:

• качественный материал, которым пользуются на протяжении многих лет другие застройщики;
• соблюдение технологии производства материала;
• гарантийные обязательства компании на реализуемую им продукцию.

Работа малоизвестных производителей часто носит непостоянный характер, то есть они в любой момент могут прекратить свою деятельность, что чревато для потребителей негативными последствиями в плане некачественного материала, отсутствия гарантии на него, неточность размеров металлочерепицы для крыши.

Итак, первое, что должно интересовать застройщиков – это марка металлочерепицы, которая у каждого завода-производителя своя, и указывается она на кромке листов вместе с наименованием завода и датой изготовления материала. Помимо этого, перед покупкой кровельного покрытия нужно уточнить у продавца о компонентах, входящих в его состав. Если же перечень очень маленький, то стоит проверить назначение исключенных из состава черепицы позиций. Как правило, вопрос о компонентах того или иного кровельного покрытия возникает у заказчика уже в момент монтажа, когда недостатки становятся визуально ощутимыми, либо из-за них вообще невозможна дальнейшая работа по укладке кровли.

Запомните, что материалы известных на рынке производителей поставляются не только с инструкцией, где перечислен достаточно обширный перечень компонентов материалов, но и с дополнительными принадлежностями, необходимыми для качественного монтажа крыши.

Стальные листы металлочерепицы: краткое описание, параметры

Поскольку стальной лист является основой для металлочерепицы, то особого внимания требуется его толщина. В Европе минимальной толщиной металлочерепичного листа, пригодного для укладки кровли жилых помещений, считается 0,5 мм.

Многими же российскими поставщиками предлагаются листы от 0,4 мм, которые подходят только для:

На рынке стройматериалов предлагается металлочерепица толще 0,5 мм. Например, профиль «Классик» от компании Rannila.

Кровельное покрытие должно иметь особую структуру с включенными основными компонентами:

• пассивирующим слоем;
• грунтовкой;
• полимерным покрытием.

Среди всего ассортимента продукции большую долю занимает металлочерепица без грунтовки или пассивирующего слоя, что напрямую отражается на сроке ее эксплуатации, который снижается на 1-3 года. Внешне этот дефект заметен по ржавчине и облезающим слоям кровельного покрытия, появившимся на крыше домов, построенных с соблюдением технологии возведения кровельной конструкции несколько лет назад.

Покупатель при выборе черепицы с целью проверки заявленного в документах качества материала вправе попросить у продавца образец, который можно тщательно осмотреть, надломить и выполнить с ним любые другие действия.

Снаружи металлочерепица надежно защищена полимерным покрытием:

Каждый из перечисленных материалов отличается эксплуатационными характеристиками, цветостойкостью и продолжительностью использования.

Также выбор металлочерепицы должен основываться на наличии гарантии, предоставляемой производителем. Зачастую продавец пытается убедить покупателей в том, что он выполнит любые обязательства, однако главным аспектом считается гарантия от производителя.

Описание основных видов полимерных покрытий, используемых в строительстве

1. Пурал и ПВФ-2 являются самыми привлекательными полимерами, которые придают крыше презентабельный внешний вид. Пурал отличается наличием оптимального соотношения заявленной цены и эксплуатационных свойств, а за счет ПВФ-2 покрытие устойчиво выдерживает любое негативное воздействие извне. Специалисты рекомендуют при выборе любого из этих материалов обратить внимание на наличие полной комплектации и известность марки.
2. Применение матового полиэстера гарантирует отсутствие блеска поверхности крыши, хотя металлочерепица по структуре своей всегда блестит.
3. Полиэстер поможет сэкономить на покупке материала, но тогда особых требований к его качеству и надежности предъявляться не должно.

Финские производители, поставляющие данную продукцию на рынок, не дают никаких гарантийных обязательств по металлочерепице, как по кровельному покрытию.

Внешние данные металлочерепицы во многом зависят от ее профилирования, однако помимо этого, профиль еще является определяющим фактором предъявляемых требований при монтаже, например, шага обрешетки. Как правило, металлочерепица полностью копирует структуру натурального материала, поэтому она бывает симметричной и асимметричной.

Качество создания профиля может сказаться на стыковке листов при укладке кровельного покрытия, а некоторые образцы материала от отечественных и зарубежных производителей имеют полосы, которые заметны лишь под определенным углом.

Прежде чем купить профиль, нужно просмотреть фото уже готовых кровельных конструкций с укладкой данного материала, а еще лучше попросить у продавца выполнить наложение листов прямо в магазине. «Монолитная» структура металлочерепицы гарантирует визуальное отсутствие любых стыков материала, включая поперечные и продольные нахлесты.

Характеристика прочих параметров металлочерепицы

Выбор цвета должен обуславливаться рядом критериев:

• Особенностями дизайна дома и окружающего ландшафта, а также предпочтениями застройщика.
• Зависимость уровня нагревания металлочерепицы солнечными лучами от оттенка. Так, темная кровля будет нагреваться очень быстро, и при отсутствии хорошей вентиляции подкровельного пространства в помещении будет всегда жарко.
• Светлые листы требуются постоянного очищения от грязи, опавших листьев, веток.

Как только будет выбран конкретный вид металлочерепицы, нужно определиться с поставщиком материала. 

Кровельное покрытие одного и того же производителя могут предлагать разные продавцы, поэтому здесь важно учесть:

• приемлемую стоимость;
• качество консультации, инструкций как покрыть крышу металлочерепицей именно этого вида;
• наличие хорошего сервиса;
• уровень информационной грамотности;
• отношение к заказчику;
• предоставление скидок и бонусов.

Как правильно выбрать металлочерепицу, советы на видео:

Если компания проявила себя с хорошей стороны и соответствует всем обозначенным критериям, то можно быть уверенным в ее конкурентоспособности и перспективах дальнейшей работы в данном сегменте рынка. Значит и материал, приобретенный у этого поставщика, будет служить несколько десятилетий. Срок службы и эксплуатации металлочерепицы без необходимости проведения дополнительного ремонта после монтажа играет немаловажную роль. Можно сказать, что укладка крыши может быть выполнена самостоятельно, если используется качественная металлочерепица — какую выбрать из предложенного ассортимента, должен решить сам застройщик, но при этом срок ее использования будет зависеть от соблюдения технологии строительства. Многие крупные компании предоставляют услуги строительных бригад, которые имеют соответствующую лицензию на работу с кровельными материалами.

Если вы все же решили справиться с укладкой черепицы самостоятельно, то вправе задать продавцу любые вопросы относительно техники выполнения монтажа.

Металлочерепица, будучи только компонентом кровельной конструкции, оказывает прямое воздействие на уровень ее качества и надежности, долговечности и привлекательности. Все это свидетельствует тому, что выбор металлочерепицы должен проводиться тщательно и без спешки.

Виды металлочерепицы для крыши и как правильно выбрать лучшее покрытие для кровли дома

Металлочерепица – кровельный материал, который произвел настоящую технологическую революцию в 80-е годы 20-го века. Имитирует традиционную керамическую, но значительно легче по весу и удобнее в монтаже и эксплуатации.

Изготавливается из листового металлопроката толщиной 0,45-0,5 мм методом холодной штамповки.

Образующуюся при этом характерную волнистую поверхность называют профилем.

Лист с обеих сторон имеет высококачественное многослойное защитно-декоративное покрытие.

Простота изготовления и монтажа и богатые декоративные возможности позволяют применять металлочерепицу для кровли многоэтажных зданий, частных домов и коттеджей.

Срок службы металлочерепицы колеблется от 15 до 50 лет в зависимости от качества и технологии производства.

Чтобы рассчитать количество металлочерепицы для кровли, воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Выбор металлочерепицы не так так прост кажется на первый взгляд и в первую очередь стоит взвесить все плюсы и минусы.

Достоинства очевидны при сравнении с керамической черепицей:

• Меньший вес на единицу площади – такая кровля более чем в 10 раз легче обычной;
• Экономичность — удешевление кровли за счет облегчения несущих конструкций;
• Простая схема обрешетки под покрытие;
• Быстрая скорость монтажа и простое устройство кровельного пирога;
• Высокая устойчивость к механическим воздействиям;
• Легко подобрать оптимальный угол наклона крыши;
• Лучшая изоляция от проникновения влаги и ветра;
• Более разнообразная и яркая цветовая гамма;
• Устойчивый к выцветанию декоративный слой – кровля вашей крыши надолго сохранит сочный и яркий вид;
• Множество доборных элементов: конек, капельник, ветровая планка и т.д.

Недостатки не так критичны и могут быть компенсированы строгим соблюдением технологии монтажа:

• При монтаже крыш сложной формы остается много обрезков, которые нельзя повторно использовать;
• Повышенная шумность появляется при нарушении технологии монтажа и отсутствии звукоизоляционного слоя;
• Большие потери тепла, но они компенсируются хорошей теплоизоляцией;
• Не стоит забывать так же про гидроизоляцию печной трубы.

ВАЖНО!

Подверженность коррозии на участках с нарушенным защитным слоем – стыках, местах срезов и отверстий для крепежных изделий. Этот недостаток устраняется применением качественного уплотнительного материала для крепежных изделий, установкой гидроизоляции и тщательным прокрашиванием мест крепления листов.

Какие виды металлочерепицы существуют и их описание

Виды металлочерепицы для крыши классифицируют по форме нарезки и профилю.

Форма нарезки определяет удобство ее монтажа:

• Листовая – выполнена в форме полотна длиной от 0,5 м до 8 м и шириной 1,18 м. Подходит для кровли крыш большой площади и обычной двускатной и односкатной формы. Такая форма нарезки наиболее востребованной и самой дешевой. Способ крепления – саморезы с уплотнителями.
• Модульная – выполнена в виде коротких штампованных листов шириной до 1,2 метра и длиной до 1 метра. Способ крепления – скрытый «замок».
• Штучная – в виде отдельных черепиц, по форме повторяющих натуральную черепицу. Способ крепления – специальный скрытый «замок».

Различается металлочерепица и по профилю – форме применяемой штамповки. Название профиля часто соответствует торговой марке, в которой он впервые был применен:

• «Андалузия» (симметричный тип покрытия) – в поперечном разрезе профиль волны имеют зеркально-симметричные подъем и спуск;
• «Монтеррей» (асимметричный волнистый) – спуск волны короче и круче чем подъем, и потому профиль напоминает морскую волну, набегающую на берег ;
• «Банга» (С высоким профилем волны) – высота профиля 660 мм – больше чем у «Монтеррей»
• «Модерн» – асимметричный профиль волны выполнен в виде плоских граней;
• «Каскад» (трапецеидальный) – в разрезе волна профиля напоминает трапецию.

Виды металлочерепицы: фото и характеристики

Состав и строение покрытия

Основой металлочерепицы является стальной лист толщиной 0,45-0,5 мм, покрытый с обеих сторон защитным слоем из цинка или специальных сплавов. С наружной и внутренней сторон листа наносится защитно-декоративное покрытие состоящее из грунтовочного, пассивирующего и декоративного слоев.

Декоративный слой выполняется из полимерных материалов, но с внутренней стороны может быть заменен лакокрасочным покрытием.

Сталь, алюминий, медь, цинковые сплавы – самые распространенные материалы, которые применяются для изготовления листа. Медная кровля значительно превышает по цене и сроку службы стальную и алюминиевую.

Структура и состав металлочерепицы

Для стальной металлочерепицы используют различные виды защитного покрытия, от которого зависят антикоррозионные свойства и срок службы. Их изготовляют на основе цинка и сплавов других металлов: силуминов (сплавы алюминия и кремния), сплавов железа и цинка, алюминия и цинка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Содержание цинка в защитном слое должно быть не меньше 275 грамм на квадратный метр. При меньшей концентрации антикоррозионная долговечность стали резко снижается.

Какая бывает металлочерепица? От декоративного покрытия металлочерепицы зависят ее цвет и текстура, стойкость поверхности к выцветанию под действием солнечной радиации, а так же ее устойчивость к механическим воздействиям и коррозии. Этим требованиям как нельзя лучше соответствуют полимерные материалы. Применяются следующие виды полимерного покрытия, которые различаются по толщине слоя и цене:

• Полиэстер глянцевый – недорогое эффектное покрытие толщиной до 30 мкм, обладающего устойчивостью к солнечной радиации и антикоррозионными свойствами, но подверженное механическим воздействиям. Обеспечивает срок службы кровли до 15 лет.
• Полиэстер матовый – имеет толщину покрытия от 35 до 50 мкм. Не отбрасывает блики на солнце, более устойчив к механическим воздействиям. Обеспечивает срок службы металлочерепицы 15 и более лет.
• Полиуретановые полимерные покрытия (Purex, Pural Matte)– толщиной от 50 мкм, допускающим эксплуатацию в диапазоне температур от -60° до +100° C. Имеет наивысший класс устойчивости к ультрафиолетовому излучению RUV4 и действию коррозии – RC5. Срок службы металлочерепицы с таким покрытием – 30-40 лет
• PVDF – тонкое (30 мкм) но устойчивое к химическим и механическим воздействиям покрытие на основе поливинилиденфторида. Металлочерепица прослужит до 40 лет.
• Пластизол – покрытие на основе поливинилхлорида, толщиной до 2 мм. Обладает отличными антикоррозионными свойствами. Имеет красивый внешний вид, благодаря мелкозернистой структуре тисненого рисунка поверхности — HPS (снег) и Solano (кожа). При надлежащем уходе прослужит до 50 лет.

ОСТОРОЖНО!

Пластизол плохо переносит действие прямых солнечных лучей, поэтому металлочерепица с таким покрытием не рекомендуется для южных и степных районов, с длительным световым днем. Из-за наличия поливинилхлорида в химическом составе в некоторых странах пластизоловое покрытие признано вредным для окружающей среды.

А теперь поговорим о том, как подобрать металлочерепицу и не ошибиться.

Лучшая металлочерепица – какая она?

Как выбрать металлочерепицу для крыши? Главным критерием качества черепицы является соответствие международному стандарту ISO 9001-2000.

Какая металлочерепица лучше для крыши? Высококачественную, наиболее соответствующую этому стандарту металлочерепицу производят финские компании Ruukki (владелец торговой марки покрытия Pural), Rannila Steel (которая производит оригинальную металлочерепицу Monterrey).

Хорошо зарекомендовали себя торговые марки финской черепицы Takotta и Poimukate.

Шведские компании Mera System, Areco – одни из старейших производителей самой надежной и дорогой металлочерепицы.

Но и российские производители не отстают. Металлочерепица отечественных компаний МеталлПрофиль, Интерпрофиль, Grand Line пользуется заслуженной популярностью и повышенным спросом. Соответствие международному стандарту, более низкая цена и меньшие затраты на транспортировку позволяют этим российским компаниям успешно конкурировать с признанными лидерами отрасли.

Рекомендуем вам прочитать про сравнение металлочерепицы с другими кровельным покрытиями:

Про вентиляцию кровли можно прочитать здесь.

Как выбрать металлочерепицу для крыши?

Какая металлочерепица лучше для крыши и подойдет именно вам? Придерживаясь этих правил при выборе, вы никогда не ошибетесь:

1. Если у вас нестандартная форма крыши – используйте модульную металлочерепицу – у вас останется меньше обрезков.
2. Проверяйте наличие маркировки на оборотной стороне листа. В ней указаны сведения о металле, из которого он изготовлен – обратите внимание на его толщину, содержание цинка.
3. Проверьте наличие сертификатов соответствия и гарантии производителя.
4. Чем больше высота профиля – тем меньше она задерживает снег. Кровля с высоким профилем к тому же будет выглядеть более эффектно. Не забудьте про установку снегозадержателей.
5. Полиуретановое покрытие (Purex, Pural Matte) разработано специально для северных широт.
6. Покрытие на основе матового полиэстера (PE) хорошо переносит высокие температуры и повышенную влажность воздуха и поэтому подходит для средних широт и южных районов.
7. Защитно-декоративное покрытие должно быть цельным без отслоения, трещин, царапин и следов коррозии.
8. Проверьте максимальный угол сгибания при котором на поверхности не остается трещин и повреждений – он обычно указывается в документации.

Выбор кровельного покрытия

Полезное видео

Предлагаем вашему вниманию видео на тему выбора металлочерепицы:

Заключение

Металлочерепица – очень легкий, надежный и современный материал для кровли. Ее использование в строительстве существенно удешевляет стоимость всего дома, так как снижаются затраты на стропильную систему и строительство несущих стен. Однако данное покрытие требует хорошей термо- и звукоизоляции. Для ее монтажа необходимы специальные инструменты. Поэтому установку лучше доверить опытным специалистам.

Как выбрать металлочерепицу для крыши дома с долгим сроком службы

Перед тем как выбрать металлочерепицу для крыши дома требуется ознакомиться со всеми основными факторами, которые следует учитывать в ходе приобретения. Благодаря этому удастся избежать покупки некачественного кровельного материала, что потребует преждевременной замены.

Критерии выбора металлочерепицы

Подобранный кровельный материал не только изменяет внешний вид здания, на которое осуществляется укладка, но и обеспечивает защиту от разных климатических осадков, ветра и других отрицательных воздействий, ввиду чего во время его приобретения требуется обращать внимание на ряд определенных параметром.

Толщина листов

В большинстве случаев этот показатель находится в пределах 0,4-0,7 мм. В некоторых ситуациях толщина бывает 0,9 мм. Чем меньше этот показатель, тем ниже стоимость материала, а также тем проще он способен получить вмятины, которые могут образоваться при падении даже небольшой ветки с рядом расположенного дерева. От крупного града очень тонкие листы могут и вовсе подвергнуться кардинальному разрушению, после чего выходом будет лишь их полная замена. Каждое подобное повреждение создает натяжение и приводит к уменьшению толщины защитного покрытия, ввиду чего происходит сокращение периода эксплуатации металлочерепицы. Помимо этого слишком тонкие листы создают определенные трудности при проведении монтажных работ, поскольку они способны на порядок проще повредиться.

Нередко в строительных магазинах, а также на рынке встречается кровельный материал, на упаковках с которых указываются некорректные данные. К примеру, при обозначенной толщине в 0,5 мм она может достигать лишь 0,45 или и вовсе 0,4 мм, ввиду чего перед приобретением необходимо обратиться к продавцу и уточнить верность этого параметра или брать с собой микрометр, посредством которого удастся самостоятельно проверить его достоверность. Для эксплуатации в обычных условиях подходящим вариантом является металлочерепица толщиной 0,5-0,7 мм. При ее укладке с соблюдением верной технологии проведение ремонтных работ не потребуется на протяжении не менее 12-15 лет.

Качество стали

От него во многом зависит период эксплуатации металлочерепицы. Крупные изготовители, что представлены на отечественном рынке, при ее производстве зачастую используют европейскую, российскую и азиатскую сталь. Последний вариант в большинстве случаев обладает самым низким качеством и нередко он реализуется под видом производителей иных стран. Очень часто на рынке можно увидеть металлочерепицу из азиатской стали, у которой вообще отсутствует защитное покрытие (красящий состав нанесен на голый металл).

Нередко недобросовестные изготовители обозначают кровельный материал логотипом наиболее известного на территории России предприятия «Северсталь». На нем занимаются изготовлением металла и изделий из него. По этой причине отдавая предпочтение материалу российского производства, перед его приобретением следует предварительно ознакомиться с подлинными логотипами изготовителя и используемым способом упаковки.

Сегодня при производстве кровельного материала применяются следующие виды листов:

• Стальные оцинкованные. Наиболее часто используемые листы при производстве материала для кровель. В основном выполненные из него изделия обладают толщиной в диапазоне от 0,45 до 0,6 мм. В некоторых случаях они достигают в пределах 0,7-0,9 мм. Цинковое покрытие обеспечивает защиту стали от отрицательного воздействия коррозии, а наносимые поверх него полимерные покрытия предназначены не только для создания привлекательного внешнего вида, но и для увеличения устойчивости материала к негативному влиянию окружающей среды. В некоторых случаях вместо него может наноситься алюцинк, что придает изделиям большую долговечность, из-за чего они реализуются по более высокой стоимости.
• Алюминиевые. Эти листы стойко переносят коррозию, ввиду чего на их поверхности исключено образование пятен ржавчины даже в тех случаях, когда защита подвергнется повреждению. Металлочерепица из алюминия обладает существенно меньшим весом относительно материала выполненного из стали, благодаря чему на порядок проще осуществлять монтаж на кровлю. Сверху на основание производится нанесение защитного цветного слоя, что используется для декорирования листов и придания им дополнительных защитных свойств. Алюминиевые изделия выпускаются толщиной в пределах от 0,5 до 0,7 мм. Основной недостаток этой металлочерепицы заключается в ее высокой стоимости.
• Медные. Эти листы обладают толщиной в пределах от 0,45 до 0,6 мм. Ввиду своей дороговизны они пользуются достаточно низким спросом, хотя и по всем показателям этот кровельный материал существенно превосходит другие варианты. У черепицы из меди отсутствуют дополнительные декоративные слои, поскольку она сама обладает эстетической ценностью. Такие листы не ржавеют, но спустя некоторое время на них возникает налет в виде патины зеленого цвета, что придает материалу особого шарма, а также обеспечивает его защиту от внешних отрицательных воздействий окружающей среды.

Качество оцинковочного покрытия

Этот показатель также является одним из ключевых, ввиду чего на него также следует обязательно обращать внимание при выборе, поскольку от его толщины во многом зависит период эксплуатации – чем она больше, тем более устойчиво материал противостоит коррозии. Оцинковка листа является наиболее часто применяемым и доступным по стоимости защитным слоем для стали. Нанесение покрытия осуществляется в ходе погружения материала в расплав цинка на определенный период времени.

Стандартный оцинковочный слой достигает 275г/кв. м. Этот кровельный материал относится к первому классу и категории «Стандарт» и «Премиум». Ему отдается предпочтение в ситуациях, когда рассчитывается эксплуатирование на несколько десятилетий. К категории «Бизнес» относится металлочерепица второго класса, что имеет слой оцинковки в диапазоне 126-220 г/кв. м, обладающий менее продолжительным сроком службы. В соответствии с ГОСТом данный показатель должен достигать лишь 142,5 г/кв. м или 10 мкм, но в действительности указанной толщины абсолютно не хватает для долгого по времени периода эксплуатации кровельного материала.

Цинковое покрытие может обезопасить сталь даже в тех ситуациях, когда оно получает незначительные повреждения, к примеру, при появлении царапин или если было произведено разрезание листа, в ходе которого подверглась нарушению герметичность полимерной защиты. Единственной существенной опасностью для данного слоя является раскрой профильных изделий шлифовальной машиной, поскольку от высоких температур он частично утрачивает собственные защитные качества.

Удостовериться в толщине оцинковочного покрытия практически не представляется возможным, а указанные изготовителем показатели не всегда являются достоверными. При выборе металлочерепицы одного из отечественных производителей следует отдавать предпочтение той, что выпускается крупным заводом. Малоизвестные изготовители значительно чаще в ходе изготовления используют низкосортную азиатскую или российскую сталь с оцинковочным слоем ниже оптимальных показателей. С учетом этого такой кровельный материал прослужит не очень большой промежуток времени.

Дизайн и форма

Металлочерепица производится в разнообразных рельефных формах и с различной геометрией, ввиду чего при выборе кровельного материала по этому критерию требуется брать во внимание, что помимо воздействия на внешний вид крыши данные показатели влияют на длительность эксплуатации изделий.

Жесткость листов зависит от высоты волны, но чем она выше, тем слабее их эластичность. Размерные формы бывают двух видов:

• С малой высотой волны. Доходит до 50 мм. Такая металлочерепица присутствует в ассортименте большинства изготовителей. Она находится в недорогом ценовом сегменте и пользуется наибольшим спросом на рынке, имеясь в наличии на складах строительных магазинов. Помимо этого металлочерепица обладает различной толщиной листа и внешнего защитного слоя.
• С большой высотой волны, которая находится в диапазоне от 50 до 70 мм. Такой кровельный материал также выпускается большим количеством изготовителей, но его стоимость на порядок выше.

Кроме этого металлочерепица бывает с симметричной и ассиметричной скошенной, а также эксклюзивной волной. Изготовлением первой занимаются компании Weckman, Planja, Rannila и Gassel, а второй – большая часть фирм. Последний вариант является наиболее дорогостоящим, ввиду чего он более редкий по причине значительно меньшей востребованности на рынке.

Защитно-декоративное покрытие

Стоимость металлочерепицы во многом зависит от данного критерия, а поскольку выбор зачастую основывается с ее учетом, то перед приобретением следует ознакомиться с видами покрытий более подробно для выяснения их преимуществ и недостатков:

• Пластизол. Покрытие на основе поливинилхлорида, которое обладает небольшой шероховатой поверхностью. Его толщина является наиболее значительной, достигая 200 микрон, благодаря чему оно стойко переносит механические воздействия. При регулярном влиянии ультрафиолетовых лучей происходит его скоропостижное выгорание. Также к числу недостатков пластизола относится низкая стойкость к высоким температурам, ввиду чего покрытие утрачивает собственные показатели под воздействием +60°C. С учетом этого не рекомендуется стелить кровельный материал с его наличием на крыши в областях, где в летний период времени слишком жаркая погода.
• Полиэстер. Им зачастую вскрывается металл, что используется при изготовлении металлочерепицы и профильных листов, поскольку материал для крыш с его нанесением отличается своей доступностью. Наносимые на поверхность стали полиэфирные слои достигают толщины в пределах 25-27 мкм. У этого покрытия имеются не очень высокие показатели стойкости к механическим влияниям, с учетом чего отдавать предпочтение кровельному материалу с его наличием не рекомендуется для областей, в которых выпадает значительное количество осадков зимой. К преимуществам же полиэстера относится достаточно большая устойчивость к воздействию солнечных лучей и коррозии. При эксплуатации в оптимальных условиях и с отсутствием повреждений период службы покрытия достигает 12-15 лет.
• Матовый полиэстер. Разновидность обыкновенного полиэстера, улучшение качеств которого осуществляется в ходе добавления тефлона. Матовое полиэфирное покрытие отличается более значительной устойчивостью к механическим влияниям и отрицательному воздействию ультрафиолетовых лучей, благодаря чему оно отлично подходит для укладки на крыши в любых областях. Его толщина слоя достигает 35 мкм, а период эксплуатации находится в пределах 12-15 лет.
• Пурал. Производится на основе полиуретана, к которому совершается добавление полиамида. Он устойчиво переносит воздействие высоких температур, агрессивные условия окружающей среды, механические влияния и ультрафиолетовые лучи. Толщина наносимого покрытия на листы достигает 50 мкм. Ввиду собственных внушительных эксплуатационных показателей пурал предоставляет возможность осуществлять укладку металлочерепицы в областях вне зависимости от климатических условий. Его недостаток заключается в довольно крупной стоимости.
• PVDF. Изготовляется на основе 80% поливинилдифторида с добавлением 20% акрила. Толщина слоя при нанесении на поверхность металла достигает лишь 27-30 мкм, но при этом данное покрытие отличается высокой надежностью, стойкостью к разнообразным воздействиям и продолжительным периодом эксплуатации.
• Пурекс. Полимерное покрытие с небольшой структурированной поверхностью. Оно обладает высокой стойкостью к коррозии, механическим повреждениям, ультрафиолетовому излучению и другим неблагоприятным условиям окружающей среды, благодаря чему кровельный материал имеет продолжительный период эксплуатации, значительно не утрачивая при этом собственных качеств.
• Композитное покрытие. В его составе присутствуют гранулы, которые придают поверхности металлочерепицы шероховатость, что создают на верхнем ее слое рельефность и особую эстетичность. Помимо этого листы с его наличием обладают значительной прочностью, поскольку гранулы являются каменной крошкой мелкой фракции, выступающей в качестве защитного покрытия. Снаружи такой кровельный материал очень напоминает натуральную черепицу. На крыше с наличием данного покрытия происходит медленное таяние снега, благодаря чему исключается вероятность его схождения лавинами. Кроме этого появляется возможность свободно перемещаться под кровлей, не опасаясь за свою безопасность. Композитный слой может переносить температуры в достаточно обширном диапазоне от -50 до +120°C, с учетом чего ее можно укладывать в любой области.

Цвет металлочерепицы

В стандартную цветовую гамму входит 17 цветов, а помимо них имеется свыше 1000 оттенков, из числа которых можно выбрать наиболее оптимальный окрас в соответствии с оформлением здания.

При подборе цвета кровельного материала требуется обращать внимание не только на сочетаемость с ландшафтным дизайном, но и еще ряд определенных особенностей:

• Темные насыщенные цвета придают крыше благородности и эстетичности. Они хорошо сочетаются со стенами домов большого количества разных оттенков, но нужно учитывать, что чем более он является насыщенным, тем скорее он выгорит под воздействием солнечных лучей и иных влияний окружающей среды.
• Светлая металлочерепица сберегает свой начальный цвет на порядок дольше, а его изменение происходит не столь явно. Помимо этого такая поверхность не так сильно притягивает солнечные лучи и слабее нагревается, что весьма важно летом.
• При выборе цвета металлочерепицы следует обязательно учитывать технические показатели покрытий и гарантийный период, который представляется изготовителем. Чем меньше ее стоимость, тем менее составляет данный срок, поскольку дешевые материалы редко отличаются продолжительностью эксплуатации. По этой причине внешний вид металлочерепицы является далеко не самым важным критерием, на который требуется обращать внимание при выборе.

Гарантийный период эксплуатации

Срок гарантии на кровельный материал достигает от 10 до 50 лет. На его протяженность влияет толщина листа, качество оцинковочного слоя и защитного покрытия, а также форма. Известные изготовители, которые используют в ходе производства оборудование высокого качества, избегают разных недочетов, поскольку их линии корректно настроены на растяжение определенного материала на требуемую высоту волны. Этот показатель у всех защитных покрытий обладает критическим градусом и в случаях его несоблюдения в большую сторону в местах волн слои становятся более тонкими и под влиянием внешних факторов на них возникают небольшие трещины, что не являются визуально заметными, а по истечении некоторого времени становятся причиной появления существенных повреждений.

Именно с учетом этого рекомендуется отдавать предпочтение металлочерепице изготовителя, который положительно зарекомендовал себя на рынке. Учитывая этот фактор можно существенно сократить вероятность покупки некачественного или поддельного материала. Изготовитель что выпускает первосортную продукцию, всегда представляет оптимальную гарантию и чтобы не осуществлять повторное перекрытие крыши каждые 5 лет не следует сильно экономить и выбирать очень дешевую металлочерепицу.

Полезные советы при выборе

Помимо вышеуказанных критериев при подборе кровельного материала необходимо обращать внимание на следующее:

• Приобретаемые листы металлочерепицы должны иметь толщину не меньше 0,5 мм.
• Лучше отдавать предпочтение материалу с профилем, который обладает незначительной по высоте волной, учитывая излишнее растяжение.
• Рекомендуемая толщина цинкового защитного покрытия должна быть не меньше 225 г/кв. м.
• Нужно выбирать продукцию положительно зарекомендовавшего изготовителя, поскольку ее выпуск совершается на качественном и правильно настроенном оборудовании в соответствии с мировыми стандартами.
• Перед приобретением необходимо обязательно визуально осмотреть листы металлочерепицы на отсутствие повреждений. Во многих больших строительных магазинах имеются образцы, которые желательно попытаться продавить пальцем. Если это удастся осуществить, то вместо данной продукции следует отдать предпочтение другой.
• При наличии потертостей и царапин на новом кровельном материале лучше также избегать его приобретения.
• Перед покупкой важно учитывать информацию на упаковке, поскольку именно на ней может быть указано больше данных, чем поведает сертификат качества или продавец. Изготовитель, который беспокоится о целостности своей продукции, не станет экономить на защите своей продукции. По этой причине между каждым листом в пачке в обязательном порядке должен присутствовать специальный материал, что предотвратит вероятность повреждения защитного слоя металлочерепицы при перевозке. В ином случае при отсутствии средств защиты лучше поискать изделия другого производителя.

Узнав как выбрать металлочерепицу для крыши дома, удастся сделать самостоятельно правильный выбор и избежать приобретения некачественного кровельного материала, что быстро утратит свои качества и потребует достаточно скорой замены.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Какую металлочерепицу выбрать для крыши: отзывы, рейтинг производителей

Лучшим источником информации о металлических кровельных покрытиях всегда было мнение практиков, их отзывы о том, какую металлочерепицу выбрать для крыши, собираются и внимательно сравниваются. Через неделю кропотливого сравнения можно делать выбор. Принять правильное решение нелегко, так как рынок переполнен предложениями всевозможных моделей и марок профилированного металла для кровли крыши.

Разновидности металлочерепицы (кратко написать)

Для того чтобы знать, что выбрать для крыши, необходимо свободно ориентироваться и различать основные характеристики кровельной металлической черепицы. В упрощенном подходе модели металлочерепицы различают по нескольким наиболее важным критериям:

• Высота профиля. Выбрать материал по размеру гребня достаточно просто, так как существуют подробные рекомендации по использованию в конкретных климатических условиях металлочерепицы с определенной высотой профиля;
• Геометрия поверхности. Форма волны и плоскости влияют в первую очередь на внешний вид крыши.

Выбрать металлочерепицу по субъективному впечатлению, нравится — не нравится, довольно сложно. Еще большей проблемой является попытка описать менеджеру салона, как именно должно выглядеть лучшее покрытие из металлочерепицы. Чтобы избавиться от пространных описаний формы и профиля черепицы, производители присваивают конкретным разновидностям определенные торговые названия.

Важно! Не стоит выбирать металлочерепицу, ориентируясь только по названиям моделей. На каждом листе производитель печатным способом наносит маркировку, в которой и «зашиты» основные параметры, как то высота волны, толщина материала, цвет и род полимерного покрытия.

Всего существует около трех десятков различных моделей металлочерепицы. Если еще нет конкретных предпочтений, но есть четкое понимание, в каких условиях будет работать металлочерепица на крыше, то лучше всего выбирать покрытие, ориентируясь на высоту волны:

• Модели для высоких крыш. Обычно высота не превышает 50 мм. К данной категории относят мегапопулярные модели Rannilla Monterrey, Weckman TYPE3, Metehe Classic. Очень красивые и достаточно плоские черепичные листы ставят на крышах с углом наклона скатов более 30-35^о. Визуально модели достаточно похожи;
• Универсальный профиль с высотой волны 50-70 мм. Такие модели, как Planja Victoria Rannila Elit, могут использоваться на любых крышах. Высокопрочные кровли предпочитают выбирать при оптовой закупке покрытий для крыш различного устройства и предназначения.

Кроме черепицы со стандартной симметричной волной, выпускаются металлопокрытия со скошенным профилем, например, Accent от шведской компании Mera Sуstem.

Очень необычным, нестандартным округлым профилем обладают высокопрочные модели Прима.

Любители экзотики могут выбрать металлочерепицу в стиле восточных крыш, например, Шанхай или Джокер.

Критерии выбора (здесь про толщину, качество листа, цвета и т. д.)

Выбрать наиболее подходящий вариант для кровельного покрытия несложно, тем более что в большинстве случаев менеджеры строительных салонов дают возможность увидеть металлочерепицу воочию, и даже потрогать ее руками. Если вопрос с выбором конкретной модели решен, то остается менее сложная, но более трудоемкая часть работы – нужно выбрать характеристики кровельного материала.

Долговечность черепицы зависит от четырех наиболее важных позиций:

• Толщины и качества металла;
• Наличия и эффективности защитного подслоя;
• Рода полимерного покрытия на лицевой стороне металлочерепицы;
• Способа защиты изнаночной поверхности.

Совет! Информацию о долговечности защитного полимерного покрытия лучше всего получать не от представителя торгующей организации, а непосредственно из описания или рекламы производителя. Особенно это важно, если речь идет о новых типах пластика.

Иногда менеджеры пытаются убедить покупателей выбрать черепицу наиболее светлых и гладких текстур и цветов, мотивируя свое предложение тем, что темные цвета, особенно красно-коричневые, серые, терракотовые, в тон мокрого асфальта, поглощают ультрафиолет и тепло солнечного света значительно сильнее, чем сигнально синие или ярко-оранжевые. В результате, по их словам, получается, что темное защитное покрытие металлочерепицы стареет быстрее, чем у светлых тонов.

Как выбрать цвет черепицы

На самом деле это всего лишь маркетинговый ход, направленный на то, чтобы заставить покупателя выбрать черепицу менее популярных цветов и оттенков. В реальности цвет пластика никак не влияет на его способность противостоять солнцу.

Исключением является синий и фиолетовый цвет. Считается, что при одинаковом качестве металлочерепицы, кровля синего или голубого цвета простоит дольше зеленой или коричневой. Но данный эффект никак не зависит от пластика, просто в потоке солнечного света примерно 80% приходится на диапазон от голубого до фиолетового. Человек видит отраженный от крыши поток света. Это значит, что если выбрать синюю металлочерепицу, то значит, 60-70% потока лучей отражается, и лишь 20-30% поглощается.

Специалисты рекомендуют выбрать цвет не по степени поглощения, а руководствуясь таблицей совместимости цветов. Некоторые салоны предлагают подбор цветового решения компьютерным моделированием окраски. Это поможет выбрать окраску крыши в тон цветовому решению фасада и стен дома. Правда, цена на металлочерепицу необычного цвета будет выше, чем в случае, если выбрать один из самых ходовых вариантов – красно-коричневый или зеленый.

Качество металла черепицы

Основным фактором, влияющим на качество и долговечность металлочерепицы, была и остается высокая чистота металла. Самой долговечной и стойкой к коррозии можно считать черепицу на основе алюминиевого листа. Срок службы такой кровли составляет не менее 30 лет, но любая обломившаяся с дерева крупная ветка или сильный град могут безвозвратно повредить крышу, так что алюминиевую черепицу выбирают только для зданий с очень крутыми кровельными скатами.

Лучшие производители металлочерепицы для крыши используют малоуглеродистую конструкционную сталь с пониженным содержанием серы и фосфора. Как правило, это стальной лист толщиной 0,45-0,5 мм, произведенный в Германии или Швеции. Европейскую сталь предпочитают выбирать все известные бренды, независимо от того, где они находятся, в странах СНГ, Юго-Восточной Азии или Китае.

Российская металлочерепица по качеству металла уступает Европе. Ее можно выбрать для крыш дач или зданий с небольшими скатами. В этом случае кровлю легко обслуживать, чистить и ремонтировать, что положительно сказывается на долговечности металлического покрытия крыши.

Наихудшим качеством и самой низкой ценой обладают бренды из Китая, Малайзии, Индонезии, Вьетнама и Индии. Такую металлочерепицу продают на 30-40% дешевле российской. Иногда можно встретить китайскую подделку черепицы Северстали или Грандлайна, но выбирать ее можно только для хозяйственных построек, не более.

Цинковая и лаковая защита

Стальной лист обязательно покрывается цинком, затем наносится грунт и защитный слой полимера. У качественной черепицы цинковая защита наносится наплавкой порошка перед профилированием. В результате получается плотный сплошной слой цинка толщиной 200 мкм. Такой лист можно выбрать и использовать в качестве обычной фальцевой крыши, но производители идут дальше. Поверх цинка наносится грунт, а изнаночную сторону покрывают защитным слоем лака, закрывающего возможные повреждения на оцинкованной стали после штамповки.

Важно! Для защиты по первому классу цинка должно быть не менее 270 г/м² черепицы

В некоторых финских и немецких брендах вместо грунта выбрали тонкий слой алюминия, его напыляют в виде порошка и сплавляют нагревом с цинком. Это позволяет в разы увеличить стойкость к царапинам. По такой крыше можно ходить в обычной обуви, не опасаясь царапин и вспучивания полимерного слоя.

В полукустарном производстве цинк наносят с помощью электролита. В результате оцинкованное покрытие получается пористым, а иногда настолько слабым, что его можно стереть, как пыль. Многие китайские подделки даже не пытаются использовать лак или цинк, а наносят полимер на зачищенную и фосфатированную сталь.

Совет! Чтобы не выбрать подделку, обращайте внимание на состояние нижней и верхней горизонтальных кромок листа. Обычно без цинка стальная кромка быстро ржавеет по линии реза.

Какое покрытие металлочерепицы выбрать (здесь только про покрытие)

Нередко советники и менеджеры по продажам вводят заказчиков в заблуждение, рассказывая о преимуществах и убеждая покупателя выбрать черепицу с определенным типом покраски. На самом деле поверхность черепицы не красят, а напекают из порошка или эмульсии полимера. В отличие от краски, покрытие получается ровным, плотным, без пор, и главное – с высоким уровнем адгезии к стали.

Для защиты металла используют пять разновидностей полимерного покрытия:

• Пурал, или полиуретан-полиамидная порошковая композиция, на сегодня это лучший и наиболее дорогой вариант защиты. Если выбрать пураловое покрытие, то срок службы крыши, даже в условиях континентального климата и заполярных морозов, составит не менее 40 лет;
• Полиуретановый полимер обойдется дешевле, его стойкость ниже, чем у пурала, но если выбирать металлочерепицу из среднего ценового диапазона, то примерно 80% черепицы будет с покрытием из полиуретана;
• Полиэстеровое покрытие. Используется для покрытий среднего и нижнего ценового диапазона, срок службы 15 лет. Отличается плохой стойкостью на кромках после раскройки полотна, повреждения и оголенный металл приходится обрабатывать защитной краской;
• Пластизол на основе модифицированных углеводородов, его можно выбрать для холодного и влажного климата, на солнцепеке пластик быстро выгорает и деградирует.

Преимущество использования пластизола в качестве покрытия заключается в возможности использования текстурированной поверхности. Пластиковое напыление крыши может быть выполнено с максимальным приближением к оригиналу — керамической или глиняной черепице. В некоторых случаях в состав полимера добавляют тонкомолотый минеральный порошок, предотвращающий окисление и старение.

Многие мастера рекомендуют выбирать металлочерепицу с глянцевой поверхностью. Такой материал сложнее в укладке на крыше, но стойкость глянца выше, меньше давление снега и льда. Кровлю с матовой поверхностью рекомендуют выбирать преимущественно для местности с сильными ветрами. Даже после мощных пылевых бурь крыша под текстурированной металлочерепицей не меняет ни цвета, ни отблеска.

Рейтинг производителей металлочерепицы по качеству (сделать топ-5 или топ-10)

Можно отыскать достаточно большое количество отзывов, как специалистов, так и обычных кустарей – строителей, впервые столкнувшихся с необходимостью выбрать недорогие и одновременно добротные материалы для крыши. Как нужно читать или составлять рейтинг металлочерепицы по качеству?

В этом вопросе мнения практиков и теоретиков сходятся в одном, главным критерием является качество металла. Можно привести огромное количество примеров, когда металлочерепица из немецкой стали оставалась на крыше без защитного покрытия и выстаивала гарантийный срок наравне с целехонькой китайской кровлей.

Финская черепица

Первое место рейтинга металлочерепицы для крыши остается за финской Ruukki. Страна Суоми превратилась в законодателя стандартов металлической профилированной кровли еще 40 лет назад. Черепица Рууки сегодня выпускается как на немецкой, так и на шведской стали. Выбрать для крыши очень дорогую финскую металлочерепицу означает закрыть вопрос с кровлей на 40 лет. Ruukki — единственная компания, которая использует для наружного покрытия пурал.

Шведская металлочерепица

Второе место занимает черепица из металлического листа компании SSAB. Металлочерепица практически не уступает по качеству Ruukki, единственным отличием является более простое полиуретановое покрытие и более качественная цинковая защита. Если дом расположен у водоема, то есть смысл выбрать для крыши SSAB, по отзывам специалистов, толщина цинка на 20 % больше, чем определено требованиями первого класса.

Европейская лицензионная металлочерепица

Третье место отдано бельгийской марке Qarzit. Металлочерепицу изготавливают из стали концерна Arcelor Mittal, защитное покрытие поставляют Германия и Франция. Qarzit выбирают для крыш, эксплуатирующихся в тяжелых условиях абразивного износа и сильного ветра, например, в высокогорье или в степной зоне.

Новый российский вариант черепицы

Заслуженное четвертое место отдается компании Металлпрофиль. Черепицу можно выбрать за более доступную цену и неплохое качество листового металла от «Северстали». Материал получается тоньше, чем у финнов, всего 0,45 мм, цинка тоже на 30% меньше. За счет дополнительной обработки металла кровельное покрытие получается тоньше, легче, жестче, но требует более мощную обрешетку крыши.

Пятое место

Последнюю строчку занимает продукция компании Грандлайн. Ее модели, такие как Квинта и Камея, хорошо известны и достаточно популярны на российском рынке. Как и в случае с черепицей Qarzit в Grand Line, для защиты широко используются цинк алюминиевые сплавы, а сама металлочерепица выпускается на основе листа, прошедшего холодную прокатку.

Заключение

Идея использовать отзывы о том, какую металлочерепицу выбрать для крыши, замечательна тем, что можно увидеть реальное отношение мастера к покрытию, насколько удобным оказывается профилированный металл в укладке, и как часто приходилось жалеть о сделанном выборе.

Отзывы о том, какую металлочерепицу лучше выбрать для крыши

Парченко Сергей Петрович, 42 года, г. Архангельск:

Крыл дом и баню Квинтой от Grand Line. Работать сложно, даже в перчатках часто резал руки. Выбрал за небольшую цену, это первый мой опыт, поэтому, возможно, где-то нарушил технологию. Металлочерепица стоит седьмой год, и не жалею.

Голубовский Алексей, 27 лет, г. Сызрань:

Долго искал металлочерепицу, чтобы рисунок и цвет был, как у настоящей черепицы. В итоге выбрал Монтерей Классик красно-песчаного цвета. Профиль высотой всего в 23 мм, поэтому с укладкой на крыше вообще проблем не было.

Униховский Семен Алексеевич, 57 лет, г. Баку:

Не верьте производителям, которые утверждают, что металлочерепица не выгорает и не меняет цвет. Пробовал и Рууки, и Грандлайн, в обоих случаях пластик на крыше выгорал на солнце.

Как выбрать металлочерепицу?

Один из самых популярных вопросов среди покупателей кровельных материалов это: «Как выбрать металлочерепицу?». Среди всего многообразия производителей и марок этого материала довольно сложно остановить выбор на конкретной продукции.

Попробуем разобраться в технических характеристиках металлочерепицы и определить, на что стоит обратить внимание в первую очередь при её выборе.

Гарантия производителя

Различают два вида гарантий: гарантия на технические характеристики (появление сквозной коррозии) и гарантию на сохранность внешнего вида (целостность и равномерное выцветание полимерного покрытия).

Срок технической гарантии зависит от производителя, содержания цинка, алюминия и других веществ в защитном слое стального листа. К примеру, стальной лист может быть защищен только слоем цинка (Zn) от 60 до 275 г/м², или это может быть более совершенное покрытие GALFAN. Это защитное покрытие является сплавом цинка, который содержит в себе алюминий в диапазоне от 4,7% до 6,2% (ZA). При контакте с окружающей средой алюминий имеет свойство окисляться, покрываясь оксидной пленкой. С точки зрения химии такая пленка считается стабильной, то есть на нее не влияет время. Из этого следует, что пленка сможет защитить проблемные места металлического листа, где может начаться процесс коррозии.

Что же касается гарантии на сохранность внешнего вида. Данная гарантия показывает, как долго ваша металлочерепица будет сохранять презентабельный внешний вид, т.е. должно происходить равномерное выцветание полимерного покрытия, а не «пятнами». Так же на покрытии не должны появляться трещины или отслоения.

В качестве примера приведем данные на металлочерепицу торговой марки Grand Line®:

Название	Quarzit	Quarzit Matt	Quarzit Lite	Velur20	Atlas
Толщина покрытия	55	50	25	35	25
Защитный слой, г/м2	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265	ZA 265
Гарантия на внешний вид, лет	20	20	15	10	10
Гарантия на сквозную коррозию, лет	35	35	30	20	20

Толщина стали

Ещё один важнейший параметр при выборе модели металлочерепицы — толщина стали. По стандартам оптимальная толщина стального листа, используемая для строительства кровли жилых помещений, с покрытием составляет 0,45−0,5 мм. Такая толщина гарантирует и пластичность, необходимую для качественного профилирования, и устойчивость металла к деформации.

Это важно, поскольку металлочерепица подвергается серьёзным нагрузкам во время транспортировки, монтажа и, конечно же, эксплуатации. При монтаже металлочерепицы кровельщик передвигается по кровельному материалу и металлочерепица должна иметь необходимую жесткость, чтобы выдержать вес человека без деформации.

Металлочерепица толщиной 0,37 ― 0,4 мм требует более нежного обращения при перевозке и монтаже, так как риск ее повреждения существенно выше, при аналогичных нагрузках тонкая металлочерепица деформируется. Далее в ходе эксплуатации кровля должна выдерживать серьезные нагрузки в виде снега и дождя. Для того чтобы противостоять им, сталь, из которой изготавливается металлочерепица, должна обладать достаточной толщиной, от этого зависит жесткость и прочность материала. Чем меньше толщина металла, тем меньше прочность и легче нарушить геометрию листов, это в свою очередь может привести к плохой стыковке листов на крыше, образованию зазоров, повреждению защитного покрытия, коррозии и т.д.

При измерении специализированным прибором (микрометром) толщина качественной металлочерепицы из стали толщиной 0,5 мм и полимерным покрытием в 25 мкм должна быть больше 0,5 мм, но никак не меньше.

Покупая металлочерепицу торговой марки Grand Line® вы всегда можете получить сертификат качества, в котором будет указаны толщина используемой стальной основы, толщина покрытия с лицевой и обратной стороны, защитный слой (Zn или ZA), а также приведены характеристики покрытия, полученные в лабораториях качества завода (адгезия, прочность при обратном ударе, прочность при изгибе на 180 градусов, твердость покрытия).

Толщина цинкового слоя

Коррозия один из самых страшных врагов металлических покрытий. Известные производители дорожат своей репутацией и используют при производстве самую высококачественную сталь. Для защиты готового материала от коррозии и влаги на его поверхность наносится слой цинка, сплав цинка и алюминия (GALFAN) или же другие сплавы. Толщина и качество этого слоя напрямую влияют на долговечность металлочерепицы. Вся металлочерепица торговой марки Grand Line® изготавливается из стали с защитным покрытием GALFAN (сплав цинка и алюминия) с содержанием 265 г/м2.

Полимерное покрытие

Ещё одним способом защиты металлочерепицы от воздействия погодных и климатических условий, внешних механических воздействий, является нанесение полимерного покрытия. Самым популярным полимерным материалом для этого является полиэстер и матовый полиэстер. Чуть реже можно встретить модели металлочерепицы с покрытием из полиуретана. Наиболее оптимальным вариантом металлочерепицы является черепица толщиной 0,5 миллиметра с покрытием из полиуретана. Чем отличается полиэстер от полиуретана?

Современные искусственные полимеры полиэстер (или полиэфир) и полиуретан были синтезированы не так давно, в 50−70 годах прошлого века. На их основе началось промышленное производство неорганических смол, волокон, резины, пластмасс, покрытий (лаки, краски). Материалы из полиуретана близки по свойствам полиэстеру, а в некоторых показателях превосходят их.

Прежде всего, полиуретановые полимеры имеют ряд качественных характеристик, выгодно отличающие их от полиэфирных соединений. К ним относятся:

• Повышенная эластичность. Исключается растрескивание полимерного слоя.
• Высокая адгезия, крепкое поверхностное сцепление материалов. Добавляет прочности полиуретановому покрытию.
• Долговечность. Качество изделий не ухудшается со временем и хорошо выдерживает длительные механические нагрузки.

Цвет и форма металлочерепицы

Для многих покупателей важным параметром при выборе металлочерепицы является её цвет и форма. Здесь всё сугубо индивидуально. Одному человеку нравится красный цвет, другому черный, также и с формой.

На дынный момент металлочерепица торговой марки Grand Line® представлена в четырех видах профилей:

И широкой цветовой палитрой в различных полимерных покрытиях (полиэстере, матовом полиэстере, полиуретане, матовом полиуретане).

Почему стоит выбрать именно Grand Line?

Компания Grand Line — один из крупнейших производителей материалов для коттеджного и малоэтажного строительства на территории России и Европы. Суммарная мощность заводов компании составляет 200 тыс. тонн продукции в год.

Объемы производства ежегодно растут. Темпы роста также отражает строительство новых заводов и расширение номенклатуры производимой продукции — уже более 10 категорий продуктов для частного котеджного строительства, объектов промышленного и гражданского назначения:

• металлочерепица;
• фальцевая кровля;
• композитная металлочерепица;
• профнастил;
• металлический сайдинг и софит;
• виниловый сайдинг и софиты;
• фасадные панели;
• водосточные системы;
• системы ограждений;
• элементы безопасности кровли и сопутствующие товары.

Используемое в производстве импортное, высокотехнологичное оборудование позволяет гарантировать отличное качество продукции. При этом завод Grand Line — это экологически чистое производство, что является безусловным плюсом в современном мире.

Grand Line — одна из немногих компаний на европейском и российском рынке, производящая как металлические профилированные изделия, так и изделия из ПВХ. На данный момент Grand Line — один из крупнейших производителей винилового сайдинга и софитов.

За 10 лет работы было создано 8 заводов на территории центральной части Российской Федерации. Открыто более 55 фирменных офисов продаж и более 7500 офисов продаж дилеров, в том числе в г. Бресте и г. Гродно на базе Частного предприятия «Надежные кровли». За столь короткий срок компания вышла на 1 место:

• по объему производства металлических водосточных систем
• по объему производства панельных и модульных ограждений
• по объему производства металлочерепицы из стали толщиной 0,5 мм

На сегодняшний день Grand Line признан одним из крупнейших в мире покупателей рулонной стали с инновационными полимерными покрытиями в свою очередь крупнейшего в мире производителя полимерной стали ArcellorMittal.

Высокое качество выпускаемой продукции — один из приоритетов компании. Новейшие разработки и материалы, используемые при создании всех товаров, постоянный контроль качества сырья и готовых изделий в собственной лаборатории качества позволяет компании Grand Line утверждать, что произведенная продукция одна из самых высококачественных на рынке. Уникальная письменная гарантия до 50 лет тому реальное подтверждение.

Grand Line доверяют сотни тысяч человек, которые уже убедились в высоком качестве продукции!

Продукцию Grand Line Вы можете приобрести в наших офисах по адресам:

г. Гродно, ул. Тавлая, 46Б +375 29 85 85 444

г. Брест, ул. Л. Рябцева, 104 +375 29 222 5 999

Также Вы можете получить любую интересующую Вас информацию по единому информационному номеру: МТС 2332 (звонок бесплатный).

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Надежные кровли»
УНП 290994189

Расходы на металлическую кровлю — Руководство по ценам и покупке на 2020 год

При сравнении металлической кровли с типами асфальтовой черепицы необходимо принять во внимание несколько вещей, таких как цена, долговечность, предпочтительный стиль кровли, общее обслуживание и срок службы каждого типа крыши.

Ожидаемая продолжительность жизни:

Хотя первоначальный материал и стоимость монтажа металлической кровли выше, чем у кровли из битумной черепицы, их долговечность намного выше и составляет от 40 до 80 лет в зависимости от типа металла.Металлическая кровля служит в два-три раза дольше, чем обычная кровля из гальки из асфальта, которая иногда бывает всего от 7 до 14 лет.

Рентабельность инвестиций:

Металлическая кровля также может увеличить стоимость вашего дома при перепродаже. Домовладельцы, инвестирующие в металлическую кровлю, получают в среднем 85,9% прибыли на вложенный капитал от стоимости дома при перепродаже. Металлическая кровля также может снизить ваши страховые ставки и сэкономить деньги благодаря своей огнестойкости, особенно в таких штатах, как Техас и Калифорния, которые уязвимы для лесных пожаров.Металлические крыши отличаются современным стилем, имеют обширную гарантию (от 30 до 50 лет) и очень долговечны даже в экстремальных погодных условиях, таких как сильный снегопад, град и даже огонь. Лучше всего найти специалистов по установке металлических крыш рядом с вами, чтобы помочь с любыми проектами установки крыши, которые вы хотите завершить. Чтобы правильно установить металлическую крышу, необходимы глубокие знания, и лучше доверить это профессионалам в вашем регионе.

Вот самые распространенные виды металлочерепицы на рынке:

Цены на металлическую крышу по типу

Важно понимать, что «металлическая кровля» — это широкий термин, охватывающий ряд материалов с большой разницей в цене.Металлическая кровля обычно стоит от до 12 долларов за квадратный фут , в зависимости от того, какую металлическую крышу вы выберете для установки. Существуют более доступные варианты металлической кровли, такие как стальные панели, которые обычно стоят немного дешевле, а также высококачественные материалы, такие как медная кровля, которые, как правило, в среднем оказываются более дорогими, а затраты на замену новой крыши могут достигать 48000 долларов. установить. В приведенной ниже таблице представлены наиболее распространенные типы металлических крыш и средние затраты на установку каждого из них.

Обратитесь к подрядчикам

---

• Крыши из гофрированных стальных панелей — наименее дорогой тип металлической кровли, стоимость которого составляет от $ 1,20 до $ 5,00 за квадратный фут , что сопоставимо с ценой на кровлю из битумной черепицы. Средние затраты на установку гофрированной стальной крыши составят от 10 500 долларов США до 19 500 долларов США.

Гофрированные стальные кровельные панели тонкие и легкие, что означает, что их можно установить поверх существующей кровли.Это сокращает расходы на удаление старой кровли. Однако качество, как правило, соответствует цене, поскольку эти металлические панели уязвимы для протечек и ржавчины.

---

• Металлические крыши со стоячим фальцем обойдутся вам примерно в 4–6,50 долларов за квадратный фут. Средняя стоимость установки фальцевой металлической крыши в доме среднего размера может составлять от 23 000 до 30 000 долларов в целом.

Фальцовые крыши являются наиболее распространенной конструкцией металлических крыш из-за их доступности во всей России.С. к кровельщикам и легкому доступу к металлическим материалам. В конструкции использованы вертикальные панели, соединенные стыковочными швами, как показано ниже.

---

Затраты на стальную и алюминиевую кровлю

Стоимость кровли из стали и алюминия составляет от 3,00 до 9,00 долларов за квадратный фут. Установка стальной черепичной кровли для дома стандартного размера будет стоить около от 15 000 до 25 000 долларов. Металлическая алюминиевая кровля изготавливается в виде черепицы и черепицы вместо металлических панелей.Установка алюминиевой черепицы стоит от 15 500 до 28 000 долларов. Хотя металлическая черепица не так доступна по цене, как гофрированные металлические кровельные панели, в целом она более выгодна. Алюминиевая черепица обычно служит 40 или более лет и намного более устойчива к утечкам и ржавчине, чем гофрированные металлические кровельные панели.

---

Затраты на медную кровлю

• Медные крыши стоят от 4,00 до 15,00 долларов за квадратный фут и считаются одними из самых качественных типов металлических кровель, которые вы можете установить.Средняя стоимость установки новой медной кровли может варьироваться от $ 23,00 до 48000 $. При хорошем уходе медная кровля может прослужить до 80 лет.

---

Затраты на стальную кровлю с каменным покрытием

• Расходы на стальную кровлю с каменным покрытием могут варьироваться от до 12 долларов за квадратных футов кровельного материала. Общая стоимость установки в доме площадью 2400 квадратных футов в среднем составит около 21000 долларов.

Металлические кровли с покрытием из камня допускают эстетическое разнообразие, предлагая преимущества металлической кровли с видом более традиционной глиняной или сланцевой черепицы за небольшую часть стоимости.Металлическая кровля с каменным покрытием очень долговечна и обеспечит долгий срок службы кровли.

---

При установке новой металлической крыши вы должны иметь в виду, что кровельная подстилка и другие аксессуары, необходимые для успешной установки металлической крыши, могут стоить от 4,00 до 5,00 долларов за квадратный фут , который вы захотите учесть в общую стоимость установки. Ваш подрядчик по кровельным работам обычно учитывает этот фактор затрат в смете установки металлической кровли.

---

Ремонт металлических кровель

На заводе ваша металлическая кровля будет покрыта цинком (гальванизация) или смесью алюминия и цинка (гальваника или цинкалум). Из этих вариантов, galvalume — самый долговечный. Все покрытия доступны с различной толщиной. Более толстые покрытия будут служить дольше, но также будут стоить дороже. Независимо от того, какое покрытие вы выберете, в какой-то момент длительное воздействие элементов приведет к ухудшению защитного покрытия, и вам придется нанести повторное покрытие.Простой повторный слой с полимерным покрытием (Kynar — самый популярный) восстановит вашу металлическую крышу до нового состояния. Для мытья используйте простое мыло и воду — можно использовать шланг или мойку высокого давления, но избегайте абразивных инструментов, таких как проволочные щетки или стальная вата, которые могут поцарапать вашу крышу. Если вы поцарапаете крышу, поцарапанную область можно протереть уайт-спиритом и нанести краску для окраски с помощью кисти. Долговечность вашей металлической крыши может быть увеличена при правильном уходе.

---

Традиционные кровельные материалы вызывают около 20 миллиардов фунтов отходов в U.Свалки С. ежегодно. Металлические кровельные системы являются более экологически чистыми вариантами, поскольку они на 30-60% изготовлены из переработанного материала (и на 100% пригодны для вторичной переработки) и могут быть установлены на существующей крыше, что исключает прямые расходы, а также снижает экологию последствия снятия и утилизации старой крыши.

В большинстве металлических кровельных изделий используется технология отражающего пигмента, что делает ваш дом более энергоэффективным и снижает ежемесячные счета за коммунальные услуги до 40%. Технология светоотражающего пигмента представляет собой простое покрытие, которое позволяет металлическим крышам отражать тепло летом и обеспечивать превосходную изоляцию зимой.Металлические кровельные системы обеспечивают долгосрочную экономию энергии, снижая при этом общее воздействие на окружающую среду.

---

Если вы не знакомы с металлическими крышами, у вас могут возникнуть опасения по поводу возможности образования ржавчины, шума от дождя и ветра и вмятин, но будьте уверены, что современные инженерные разработки решают эти проблемы. Кроме того, некоторые считают, что металлическая кровля увеличит вероятность удара молнии. Хотя металл действительно проводит электричество, электричество к нему не притягивается. Фактически, поскольку металлическая кровля является огнестойкой, если в ваш дом ударит молния, ваш риск пожара фактически уменьшится на с металлической крышей.Наконец, металлическая крыша не сделает зимой в доме холоднее. Если чердак утеплен должным образом, ваш дом будет оставаться таким же жарким, как и любой другой дом зимой.

Установка металлической крыши

Хотя у вас может возникнуть соблазн немного сэкономить на цене, наняв менее дорогостоящую рабочую силу, вам не понадобится ничего, кроме высококвалифицированного лицензированного и опытного подрядчика, устанавливающего вашу крышу. Это ответственная работа, требующая технических знаний.Кроме того, может потребоваться сдирать старую крышу, что требует дополнительного времени и транспортировки использованных материалов.

Рабочая сила будет стоить от 2,30 до 5,80 долларов за квадратный фут. Имейте в виду, что кровельные подрядчики несут много затрат и обычно получают 25% прибыли от своего труда.

Обзор

Средняя стоимость металлочерепицы 6000 долларов. Вы можете сэкономить до 40% затрат на охлаждение с помощью отражающей металлической кровли. Вы также можете поднять стоимость дома при перепродаже.Таким образом, вы, скорее всего, увидите окупаемость своих инвестиций, но не забудьте рассчитать свои уникальные затраты на кровлю, прежде чем решать, подходит ли металлическая крыша для вашего дома.

Ремонт металлических кровель

На заводе ваша металлическая кровля будет покрыта цинком (гальванизация) или смесью алюминия и цинка (гальваника или цинкалум). Из этих вариантов, galvalume — самый долговечный. Все покрытия доступны с различной толщиной.Более толстые покрытия будут служить дольше, но также будут стоить дороже. Независимо от того, какое покрытие вы выберете, в какой-то момент длительное воздействие элементов приведет к ухудшению защитного покрытия, и вам придется нанести повторное покрытие. Простой повторный слой с полимерным покрытием (Kynar — самый популярный) восстановит вашу металлическую крышу до нового состояния. Для мытья используйте простое мыло и воду — можно использовать шланг или мойку высокого давления, но избегайте абразивных инструментов, таких как проволочные щетки или стальная вата, которые могут поцарапать вашу крышу.Если вы поцарапаете крышу, поцарапанную область можно протереть уайт-спиритом и нанести краску для окраски с помощью кисти. Долговечность вашей металлической крыши может быть увеличена при правильном уходе.

.Руководство по покупке металлической крыши

: мифы и факты, которые вы должны знать

На протяжении десятилетий металлические крыши ассоциировались с промышленными зданиями. Кроме того, за городом люди устанавливали жестяные крыши на сараи или сараи. Это создало незаслуженную репутацию, что металл — плохой эстетический выбор для жилых домов.

Однако, благодаря гигантскому скачку в технологиях, вы можете найти более широкий выбор цветов, материалов и стилей металлической крыши, которые идеально подходят для вашего дома.

Средние затраты на новую металлическую крышу в США:

Нижний предел 9 202 долларов США	Средний диапазон $ 10 339	Высокий уровень $ 13 131
См. Расходы в вашем районе! Начните здесь — введите свой почтовый индекс

Металлические крыши хороши?

Несмотря на то, что металлическая кровля предлагает множество преимуществ, которым не имеют себе равных другие материалы, многие домовладельцы все еще имеют много неверной информации, которая не позволяет им выбрать эту крышу для своего дома.

Metal Roofing Alliance провел исследование среди 1500 домовладельцев по всей территории США и обнаружил ряд ложных представлений об этом кровельном материале у многих домовладельцев.

Давайте внимательно посмотрим на то, что некоторые домовладельцы думают о металлических крышах, в сравнении с реальностью. Как вы обнаружите, сегодня нет лучшего, более прочного, энергоэффективного и экономичного материала, чем металлическая крыша.

Миф: ограниченные возможности стиля

48% домовладельцев опасаются, что металлическая черепица или стоячий шов не будет соответствовать их домашнему стилю.

Хотя можно легко представить, что металлическая крыша хорошо подходит для современного дома, многим людям трудно представить этот материал на традиционном колониальном или викторианском доме.

Факт: алюминиевые и стальные крыши доступны в широком диапазоне профилей, подходящих для любого архитектурного стиля (современный / современный, колониальный, викторианский, ранчо, мыс, исторические дома и т. Д.).

Вот самые популярные типы металлических кровельных систем, которые следует учитывать:

Панели для стоячих швов

Фальцевая крыша идеально подходит для современной архитектуры.Тем не менее, это также может повысить привлекательность домов в колониальном стиле, ранчо и бревенчатых коттеджах. Этот профиль идеален для снежной страны, так как предназначен для защиты от ледяных завалов. Еще одним большим преимуществом системы стоячих фальцев является то, что она идеально подходит для домовладельцев, которые хотят установить солнечные панели на своей крыше.

Нет недостатка в цветах, как готовых, так и заказных. В последние годы многие домовладельцы, владеющие современными домами, увлекаются установкой из чистого металла. Он предлагает очень уникальный и смелый вид.

Самый большой недостаток стоячих фальцев — дороговизна. Это самая дорогая из всех металлических крыш. Стоимость установки начинается от 9 долларов за квадратный фут, но большинство домовладельцев платят 11-13 долларов за квадратный фут. Стальные панели самые дешевые, алюминий — средний, а фальц из цинка и меди — самый дорогой.

Битумная черепица

Алюминиевая или стальная черепица хорошо сочетается с любым классическим архитектурным стилем: колониальным, мысом, викторианским и т. Д. Существует множество изделий, которые имитируют внешний вид архитектурной черепицы, древесной черепицы и шифера.После установки большинство людей, смотрящих на эту крышу, не заметят, что она металлическая.

Для домовладельцев, которые ищут альтернативу классической битумной черепице, металлическая черепица — идеальный вариант. Они намного прочнее, долговечнее и энергоэффективнее, чем композитные крыши, при этом разница в цене очень разумная.

В низком ценовом сегменте металлическая черепица начинается с 6,5 долларов за квадратный фут, что всего на 30% дороже, чем популярная архитектурная черепица.Однако этот ценовой диапазон сопоставим со стоимостью дорогой дизайнерской черепицы, которая никогда не прослужит так долго, как металлическая.

Большая часть высококачественной металлической черепицы стоит 7-8,5 долларов за квадратный фут. Алюминиевая черепица на 15-20% дороже стальной.

Металлочерепица

Металлочерепица считается высококлассным материалом и стоит дороже классической металлической черепицы. Это идеальный выбор для домов в испанском / средиземноморском стиле, где установка кровли из натуральной глиняной черепицы неуместна.Металлочерепица может быть окрашена или изготовлена ​​из стали с каменным покрытием.
Самая известная и популярная марка черепицы и плитки с каменным покрытием — Decra.

Металлочерепица и черепица с каменным покрытием — вторая по стоимости металлическая кровля после фальца. Цены варьируются от 8 до 10 долларов за квадратный фут, включая материалы и установку.

Однако важно понимать, что с точки зрения долговечности и защиты от атмосферных воздействий плитка с каменным покрытием не дает реальных преимуществ перед окрашенной металлической черепицей.Основная причина, по которой люди предпочитают устанавливать стальные крыши с каменным покрытием, является чисто эстетической: они отлично копируют настоящую глиняную черепицу.

По сравнению со стоимостью глиняной кровли, которая составляет не менее 15 долларов за квадратный фут, установка стальной черепицы с каменным покрытием — реальная сделка — вы получите крышу премиум-класса с аналогичным внешним видом на 50% меньше.

Миф 2: Металлические крыши громкие

40% респондентов заявили, что металлическая крыша может быть слишком шумной.

Факт: Хотя для многих домовладельцев это может стать неожиданностью, металлическая крыша может быть даже тише, чем асфальтовая черепица.Вопреки распространенному мнению, металлические панели или черепица совсем не шумят!

Алюминиевая или стальная крыша имеет прочную обшивку, прикрепленную к подкладке, которая фактически помогает заглушить шум от дождя, града, падающих веток и других погодных условий лучше, чем другие типы материалов. Так что вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы проснуться под шум дождя!

Это заблуждение может исходить от людей, находящихся в сараях или промышленных складах с жестяными крышами. Действительно, эти крыши являются хорошими проводниками шума, но это потому, что используется очень тонкий листовой металл и нет изоляции.

Поскольку металлическая кровля для жилых домов соответствует гораздо более высоким строительным стандартам, нет причин сравнивать ее с этими крышами сараев и опасаться, что они будут такими же громкими.

Миф 3: Металлические крыши стоят больших денег

25% опрошенных указали, что металлочерепица слишком дорога.

Факт: Одна вещь, о которой не задумываются многие домовладельцы, — это ИСТИННАЯ стоимость срока службы крыши по сравнению с первоначальной стоимостью, которую вы платите авансом.

В то время как средняя стоимость металлической кровли обычно как минимум вдвое превышает цену битумной черепицы, последняя фактически окажется дороже в долгосрочной перспективе.

х

Нижний предел

Средний диапазон

Высокий уровень

Материалы

$ 2486

$ 2793

$ 3547

Стоимость / S.F.

$ 6.09

$ 6,84

$ 8,69

Общая стоимость

$ 6086

$ 6838

$ 8685

Посмотреть цены в вашем районе!

Начать здесь — Введите свой почтовый индекс

Давайте посмотрим на долгосрочную стоимость этих двух кровельных материалов

После того, как вы установите качественную алюминиевую, стальную или медную крышу, вам больше не придется беспокоиться о замене.Прогнозируемая продолжительность жизни металлической кровли составляет не менее 40-60 лет , многие служат намного дольше. Это означает, что вы понесете только единовременные расходы при установке.

Напротив, когда вы кладете битумную черепицу, вы можете рассчитывать, что она прослужит в лучшем случае 12-20 лет. Это означает, что вы будете заменять эту крышу 2-4 раза за тот же период 40-60 лет. Следовательно, вы в конечном итоге потратите как минимум в два раза больше, и, вероятно, больше, чем стоило бы вам изначально установить металлическую крышу.

В среднем новая металлическая крыша стоит $ 8 500-13 000 для установки на 1600 кв. Футов. домой. Диапазон цен зависит от выбранного вами типа металла и профиля. Стоячий шов — самый дорогой, за ним следуют стальная черепица с каменным покрытием и металлическая черепица.

Асфальтовая кровля того же размера с такой же сложностью монтажа будет стоить $ 4,500-7,500 в зависимости от качества, стиля и марки черепицы, которую вы хотите.

Более того, стоимость замены крыши — это не единственные расходы, которые необходимо учитывать, так как нельзя забывать о техническом обслуживании и ремонте.При правильной установке металл потребует минимального ухода, который вы можете выполнить самостоятельно и не потребует ремонта.

Для сравнения, качественная кровля из асфальта все равно потребует как обслуживания, так и ремонта, поскольку отдельные черепицы имеют тенденцию гнить, деформироваться, ломаться и т. Д. Это означает, что вы будете тратить не менее нескольких сотен долларов каждый год на различные типы ремонта. С годами это приведет к приличной сумме денег, помимо стресса и времени, которые вы потратите на поиск и общение с подрядчиками.

Наконец, даже самые дорогие виды металла, такие как медь, цинк и нержавеющая сталь, стоят на на 30% дешевле, чем на самых дешевых натуральных сланцевых или черепичных кровель. Кровля из кедра стоит примерно на 20% дороже, чем алюминиевая, но служит примерно в 3 раза дешевле. Следовательно, они на в 3,5 раза дороже в , если учесть, как часто их нужно менять.

Миф 4: Отсутствие цветовых вариантов

25% респондентов заявили, что металлические крыши не имеют привлекательного внешнего вида из-за очень небольшого выбора цвета.

Факт: Представление о том, что металлические панели уродливы, связано с популярными изображениями старых оловянных крыш животноводческих помещений и промышленных складов. Все они были одного цвета без покрытия.

На самом деле существует широкий спектр привлекательных цветов металла, способных удовлетворить даже самый капризный вкус.

Как только вы начнете исследовать различные варианты, вы обнаружите, что выбор такой же обширный, как и для любого другого популярного материала, такого как битумная черепица.Если вы не найдете то, что хотите, можно заказать уникальную индивидуальную смесь.

Более того, у вас есть дополнительное преимущество, заключающееся в выборе цветов, получивших оценку Energy Star как «холодные». Они помогут сократить ваши ежемесячные расходы на электроэнергию, а также предоставят вам право на получение федеральной налоговой скидки.

Если вы думаете о различных цветных покрытиях для металлической крыши, обязательно выберите покрытия Kynar 500 или Hylar 500. Они прослужат намного дольше без сколов и выцветания по сравнению со стандартной акриловой краской и предлагают гораздо лучшие условия гарантии.

Миф 5: Другие кровельные материалы лучше

17% людей указали, что есть другие, более качественные и долговечные материалы.

Факт: Учитывая, что металл — кровельный материал премиум-класса, логично сравнить его с другими высококлассными вариантами. Это настоящий сланец, глиняная плитка и кедр.

Если говорить о долговечности, кедровые дрожжи начинают гнить только через двадцать лет.

Кровли из натурального сланца и глиняной черепицы служат долго (50–100 лет), но могут беспорядочно трескаться и ломаться, что требует дорогостоящего ремонта.Кроме того, вместо большого веса (6-9 фунтов на кв. Фут) этим крышам требуется специальная структурная опора, прежде чем их можно будет установить.

Качественная металлическая кровля прослужит так же долго, но не трескается и не ломается. Кроме того, он легкий и не создаст нагрузку на вашу первоначальную конструкцию дома.

Когда дело доходит до прочности, металл не ломается при ударе (например, от града или падающей ветки дерева), в то время как плитка и шифер ломаются и соскальзывают. По стальным и алюминиевым крышам можно ходить, не повреждая материал.

Миф 6: Плохая работа в ненастную погоду

12% домовладельцев опасаются, что металлическая кровля будет плохо работать в плохую погоду.

Факт: По сравнению с другими крышами, металл неизменно демонстрирует превосходные характеристики в широком диапазоне суровых погодных условий.

Фактически, большинство домовладельцев, которые устанавливают металлическую крышу, делают это в основном из-за уровня защиты, которую она обеспечивает в случае плохой погоды.

В северных штатах, где много снега, льда и града, металлическая черепица и крыши со стоячим фальцем непревзойденны в защите дома от ледяных плотин и повреждений от града, которые могут стоить тысячи долларов. Они очень быстро сбрасывают снег, предотвращают накопление воды на крыше и утечку внутрь вашего дома.

Напротив, битумная черепица, плитка и кедр не являются хорошими системами снегозадержания. Это значит, что все они потекут. Натуральный сланец защищен от воды не хуже металла, но его стоимость в три раза дороже.

В южных штатах, где дома постоянно подвергаются солнечному ультрафиолетовому излучению, металл отличается лучшей энергоэффективностью. Это сэкономит вам сотни долларов, охладив ваш дом, потому что он отражает тепло, а не поглощает его, как кровля из битумной черепицы.

В районах, подверженных лесным пожарам, металлические крыши защищают дома от возгорания. Металл негорючий и имеет самый высокий класс огнестойкости среди всех материалов в отрасли.

В регионах, подверженных ураганам, металл защитит ваш дом от серьезных повреждений, поскольку его скорость ветра не ниже 140 миль в час.Это означает, что ваша крыша не сорвется и не потребует значительного ремонта, как в случае с битумной черепицей.

Напротив, сланцевый камень вообще не рекомендуется для районов с сильным ветром. Это связано с тем, что сланцевые плитки обладают огромным потенциалом подъема ветра, так как они удерживаются на месте всего лишь парой гвоздей или проволочных вешалок.

В свою очередь, глиняная черепица требует специального цемента, клея и крепежа, чтобы соответствовать минимальным требованиям к сопротивлению ветру в прибрежных районах, подверженных сильным ветрам / ураганам.

Связанные

Опубликован: 11 марта 2019 г.

Это руководство по кровле представлено Лео Б.

Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.

Есть вопросы или проблемы по кровле? Задайте мне любой кровельный вопрос!

Подрядчики по кровельным работам — присоединяйтесь к нашему бесплатному справочнику местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!

.

Металлическая черепица Met-Tile — Стальная черепица

• Полное руководство по металлической кровле
• Трудоустройство
• Около
• Отправка
• Загрузки
• Диаграммы цветов
• Меню

• Найти дистрибьютора / подрядчика
• Локации
• Коммерческий
  • Ресурсы для архитекторов
  • Модернизация и восстановление
• Жилой
  • Обзор металлических кровель для жилых домов
  • Стоимость металлической кровли
  • Гарантии на металлическую крышу
  • Жилые ресурсы
  • Жилые продукты
  • Жилые стеновые панели
  • Фотогалерея жилых домов
  • Примеры из практики домовладельцев
  • Часто задаваемые вопросы по жилью
• Товары
  • Посмотреть продукты
  • Интерактивный визуализатор
  • Цветовые таблицы / Загрузки
  • Прокат швейных машин
• Ресурсы
  • Визуализатор
  • Фотогалерея

.

Стоимость черепичной крыши на 2020 год — Руководство по ценам на черепицу

Какой тип кровельной плитки лучше?

Кровельная плитка бывает всех типов, материалов и общего дизайна. Черепичные крыши рассчитаны на всю жизнь, они негорючие и безопаснее от пожаров. Черепичная крыша отличается от простой асфальтовой крыши и может сочетаться со многими современными стилями дома. Сочетание плитки с более современными материалами, такими как стекло, металлическая кровля или черепица из кедрового дерева, создает уникальное красивое архитектурное сопоставление, которое действительно выделит ваш дом.Вот список 5 различных домовладельцев, из которых можно выбрать черепицу:

• Глиняная черепица
• Бетонная черепица
• Черепица для перекрытий
• Широкоформатная черепица
• Кровельная черепица с низким шагом
• Панели черепицы
• Кровельная черепица из шифера
• Солнечная кровельная черепица
• Традиционная черепица

Черепичные крыши рассчитаны на всю жизнь. Они негорючие, поэтому безопасны от возгорания.Также они устойчивы к гниению и насекомым. Черепичная кровля может сочетаться практически с любым дизайном дома. Прежде чем решить, входят ли затраты на замену черепичной крыши в рамках вашего бюджета, вам следует поговорить с надежным местным специалистом по установке кровли.

Получить бесплатные котировки

Глиняная черепица

Глиняная черепица очень популярна в современных домах, ищущих эстетику испанского стиля виллы. Глиняная черепица относительно доступна по цене по сравнению с другими вариантами черепичной кровли, очень проста в уходе и очень долговечна до 100 лет при хорошем уходе.Глиняная черепица более дорогая в установке, чем другие более распространенные типы кровли, такие как новая крыша из битумной черепицы. Глиняная черепица стоит от $ 10 до 18 $ за квадратный фут. Глиняные черепичные крыши бывают разных стилей, таких как терракота, спаниси, миссионерский стиль и свежий стиль. Как и в случае с большинством черепичных крыш, вам необходимо учитывать вес глиняной черепицы и быть уверенным, что текущая кровельная рама и конструкция вашего дома могут выдержать более тяжелый кровельный материал.

---

Бетонная черепица

Бетонные черепичные крыши более доступны по цене, чем глиняные, и могут похвастаться сопоставимым сроком службы в 100 лет.Бетонная черепица менее тяжелая, чем глиняная черепица, что может упростить установку и сделать ваш дом более безопасным в долгосрочной перспективе, если конструкция крыши со временем потеряет свою прочность. Бетонные плитки стоят от 3 до 5 долларов за квадратный фут. Бетонная черепица также имеет функцию блокировки, которая была разработана, что может снизить затраты на установку в зависимости от оплачиваемого рабочего времени.

---

Сланцевая черепица

Кровельная черепица

— это очень экологичный, красивый и очень прочный вариант монтажа кровли.Сланцевые крыши могут стать дорогими в размере от 9 до 16 долларов за квадратный фут, с высокими трудозатратами на установку из-за их веса и процесса установки. Поскольку шиферная крыша сделана из камня, она непроницаема для погоды, солнца, жары и холода, поэтому можно ожидать, что шиферная крыша прослужит до 150 лет и более.

---

Солнечная кровельная черепица

Солнечная кровельная черепица по-прежнему является относительно новым вариантом установки крыши, который все больше домовладельцев рассматривают при строительстве крыши своего дома.Солнечная черепица имеет вид новой кровли из асфальтовой черепицы. Солнечная черепица, конечно, имеет более высокую цену — от 21 до 25 долларов за квадратный фут. Они сравнимы с асфальтовыми крышами по защите вашего дома от непогоды и по прочности. Однако, как и в случае с традиционной системой солнечных батарей, эти солнечные панели способны производить энергию для вашего дома напрямую от солнца. Солнечная кровельная черепица может производить от 13 до 63 Вт энергии в зависимости от того, сколько черепицы вы установили в своем доме.

Энергоэффективность черепичных крыш

Инвестиции в черепичную крышу могут значительно снизить ежемесячный счет за электроэнергию. Кровельная черепица — единственный используемый в настоящее время материал, который обладает двумя неотъемлемыми качествами, необходимыми для снижения энергопотребления: инвестирование в черепичную крышу также может дать вам право на получение федеральных налоговых льгот и налоговых льгот штата и повысить стоимость вашего дома при перепродаже, поскольку все больше и больше покупателей жилья ищут для домов с энергоэффективными функциями.

---

Техническое обслуживание черепичной крыши

Черепичные крыши способны противостоять погодным условиям, поэтому уход за ними минимален.Тем не менее, регулярно проверяйте свою крышу и немедленно заменяйте любую треснувшую или сколотую черепицу, чтобы предотвратить распространение повреждений. Чтобы ваша крыша была чистой, подумайте о найме профессионала, который хорошо разбирается в том, как передвигаться по черепичной крыше и сможет быстро и легко нанести грунтовки и краски, чтобы ваша крыша оставалась прохладной и выглядела великолепно.

---

Другие вещи, которые следует учитывать при выборе кровельной плитки

Черепичные крыши могут быть очень тяжелыми. Глина тяжелее бетонных крыш, но и те, и другие по-прежнему создают значительную нагрузку на структуру вашего дома.Прежде чем вкладывать деньги в черепичную крышу, вам следует проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы определить, нужно ли делать дополнительное армирование, чтобы выдержать вес крыши.

.

Регулировка системы отопления в частном доме: Как регулировать батареи отопления особенности и полезные советы

Как наладить, отрегулировать систему отопления

Нередкая ситуация – один радиатор горячее другого, чего не должно быть. Или в одном месте дома прохладно, а в другом жарко. Значит, систему отопления нужно как-то наладить, как говорят специалисты, – отбалансировать. Возможно, что для этого не нужно вовсе вызывать сантехника, а отрегулировать отопление можно и своими руками.

Для этого на каждом радиаторе или между плечами системы должны быть установлены регулировочные краны или (и) балансировочные клапаны.

Но в некоторых случаях систему нужно переделывать. Далее подробней о возможных неполадках в отоплении и правилах балансировки.