Автор: alexxlab

Короба для электропроводки пластиковые: Короб для проводов пластиковый – назначение, виды, размеры, установка

Авг 21, 2021 автор alexxlab Разное

Короб пластиковый для кабеля и проводки

Назначение и эксплуатация пластикового короба.

Наша компания на протяжении многих лет является одним из ведущих поставщиков изделий электротехнического назначения. Короба для кабеля и лотки ведущих российских и мировых производителей, в том числе и торговой марки , вы можете купить у нас по ценам ниже рыночных. Вся реализуемая продукция прошла требуемую сертификацию и соответствует лучшим мировым стандартам, что подтверждается необходимыми документами.

В процессе прокладки силовых и компьютерных сетей важной задачей является обеспечение их защиты от внешнего доступа и повреждений. Немаловажное значение имеет и эргономическая составляющая: беспорядочно лежащие повсюду, неприкрытые провода не только придают помещению неопрятный вид, но и препятствуют хождению и уборке. Для решения этих задач отлично подойдет короб пластиковый, который представляет собой пластиковый короб. Эти элементы позволяют надежно спрятать провода и хорошо вписываются в интерьер любого помещения.

Конструкционные особенности пластиковых коробов.

Пластиковый короб имеет удобную для монтажа конструкцию – он состоит из основания и крышки, что обеспечивает быстроту и легкость сборки. Благодаря этому работа с ним не требует специальной подготовки – все необходимое может сделать практически любой человек.

В общем случае алгоритм действий выглядит следующим образом: вначале основание прикрепляется к поверхности, вдоль которой будет идти сеть, затем по нему прокладываются провода, после чего они плотно закрываются крышкой. Таким образом, используя пластиковый короб для проводки, который представляет собой кабельный канал и лоток, вы можете быстро и легко выполнить все монтажные работы.

Правильный выбор изделия.

В зависимости от условий эксплуатации следует правильно выбрать материал. Если предполагается прокладывать сеть по улице, то рекомендуется приобрести защитный кожух. В помещениях целесообразнее использовать изделия из пластика: они дешевле, проще в установке и полностью безопасны с пожарной точки зрения, поскольку выполнены из материала, который не горит. При этом короба и лотки имеют разные варианты оформления, благодаря чему эти короба органично вписываются в любой интерьер. Также они отличаются по размерам, благодаря чему вы можете выбрать защитный кожух, который является наиболее подходящим с учетом специфики вашей ситуации.

Являясь одним из уверенных лидеров на рынке электротехнической продукции, мы предлагаем более 200 000 наименований изделий, предназначенных для решения самых разных задач. Если вам нужен защитный короб для электрических или компьютерных коммуникаций, то короба и лотки от лучших производителей, в том числе и от фирмы, вы можете приобрести у нас по привлекательным ценам в любое время.

Покупка в интернет-магазине СветЭлектро.

Благодаря богатому опыту работы и наличию широкого штата квалифицированных специалистов все заказы обрабатываются в кратчайшие сроки, а проведение гибкой маркетинговой политики позволяет нам предлагать условия, намного более выгодные по сравнению с конкурентами. Поэтому, приобретая у нас любые виды пластиковых коробов и лотков, вы не только покупаете продукцию отличного качества, но и экономите немалые деньги. Подтверждением высокого уровня оказываемых услуг является большое число постоянных клиентов, а также наша безукоризненная деловая репутация одного из самых надежных поставщиков изделий электротехнического назначения.

Предприятие «СветЭлектро» предлагает широкий выбор коробов по привлекательным ценам.

пластиковый, декоративный и какие его размеры

Под названием «короб» подразумевается не геометрическое изделие в форме куба, а кабельный канал для прокладки коммуникационной проводки. Это могут быть электропровода, телефонный и телевизионный кабель, Интернет, прочие коммуникации. Есть монтажные и электромонтажные короба. Монтажный короб для проводов используется для эстетичной прокладки водопровода, коммуникаций климатической системы. Электромонтажные применяются для декоративной укладки утолщенных кабелей. Короба бывают из металла, пластика и дерева, очень редко — из других материалов.

Что собой представляет короб для проводов

Кабельный канал (короб) выглядит как объемный профиль квадратного, прямоугольного, редко другого сечения и различного размера. Минимальный размер 10×10 мм, максимальный 100×60 мм. Монтаж его осуществляется на стену, иногда пол, при необходимости и на потолок. Применение канала позволяет:

  • экономить время при прокладке коммуникаций;
  • быстро проложить проводку, тем самым защитить ее от повреждений;
  • в нужном положении и количестве зафиксировать провода.
Как выглядит короб для проводов.

Короб пластиковый для электрических коммуникаций пользуется особой популярностью. Это надежное решение, чтобы спрятать пучок проводов с глаз, при этом направив их в нужное место. Плюс, несомненно, в возможности развести электрические провода в помещении, где уже закончены строительные работы и внесение изменений в помещение не планируется. Сегодня этот факт стал неоспоримым. Это красиво, практично, недорого.

Использование коробов в домашнем интерьере

Технические характеристики

Минимальная длина секции изделия 2 м. Из множества типоразмеров самые ходовые:

  • мини-каналы. Поставляются с минимальным размером от 10×10 мм до 60×80 мм. Предназначены для совсем тонких, сигнальных проводов;
  • продукция, которая укладываются на пол. Она имеет следующие размеры: 160×65 мм, 50×12 мм, 92×20 мм и 75×17 мм;
  • магистральные пластмассовые короба. Могут быть от 20×10 мм до 60×100 мм. Есть промежуточные размеры.

Обратите внимание! Плинтусные элементы имеют искривленную форму, поэтому с площадью необходимо быть внимательным. Ориентиром может служить крышка, а именно ее ширина, глубина внутреннего паза. Электропроводку можно прокладывать под коробом и над ним.

Системы треугольного углового типа имеют маленькую площадь по сравнению с прямоугольными с такими же стенками. Самыми ходовыми будут размеры 40×40 мм, туда войдут до трех кабелей.

Плинтусные короба

Размеры в сечении наиболее востребованных кабельных каналов:10×10мм; 10×12 мм; 12×12 мм; 12×16 мм; 16×16 мм; 16×20 мм; 20×20 мм; 20×25 мм; 25×25 мм; 25×40 мм; 40×40 мм; 40×60 мм; 60×80 мм.

Напольные размеры: 160×65 мм; 50×12 мм; 92×20 мм; 75×17 мм.

Магистральные из пластика для силовых проводов: 20×10 мм; 30×10 мм; 40×25 мм; 25×25 мм; 40×40 мм; 40×16 мм; 80×60 мм; 100×60 мм.

Разновидности коробов для проводов

Коробы для проводов существуют в разных вариациях. Каждый имеет свои особенности:

  • мини-каналы предназначены для прокладки электрических проводов к конечному потребителю, а это компьютер, телевизор и проч.;
  • напольные, имеющие овальную форму и не мешающие в помещении перемещению людей и мебели;
  • парапетные находят применение в жилых домах, офисах и прочих административных зданиях;
  • перфорированные. Вес каналов снижен за счет перфорации стенок;
  • плинтусные. Как и следует из названия, каналы этого типа монтируются под плинтусом, чтобы исключить эстетические нарушения внутри жилого помещения;
  • гибкие бывают резиновые, пластиковые. Перфорация помогает решить архитектурные и дизайнерские решения;
  • угловые устанавливаются в основном в потолке;
  • прозрачные позволяют разместить внутри себя светодиодную ленту. Эта разновидность кабель-канала является декоративной.
Таблица размеров коробов электрических пластиковых

В зависимости от материала

Как было уже упомянуто выше, кабельные каналы бывают из металла, пластика, дерева. Самые востребованные пластиковые, затем идут металлические, а на самом последнем месте деревянные. Последние из натурального дерева бывают редко, в основном это плинтусы с внутренними прорезанными каналами под прокладку проводов.

Обратите внимание! Если упоминается дерево, чаще всего имеется в виду пластик под цвет или фактуру дерева.

Металлические используются в местах, где нужна защита от атмосферных осадков, на производстве, в местах, где провода могут подвергаться механическому воздействию. Оцинкованная сталь применяется при монтаже коммуникаций для видеонаблюдения и оповещения, поскольку эти системы подвержены механическим, магнитным, прочим воздействиям с приставкой электро. Оцинкованная сталь хорошо защищает проводку от огня. То же самое можно сказать про анодированный алюминий.

Металлические каналы для кабелей

Продукция из пластика наиболее популярна. Есть даже из огнеупорного пластика. Сечение, назначение у них разнообразные. К преимуществу пластика относятся:

  • небольшой вес;
  • противокоррозийная стойкость;
  • простота крепления;
  • монтаж без использования каких-либо инструментов;
  • ПВХ кабельный канал имеет низкую стоимость;
  • выбор необходимой длины;
  • декоративные свойства;
  • простота ухода;
  • не происходят деформации при температурных колебаниях.

По месту расположения и назначению

Короб для коммуникаций можно располагать где угодно, главное, чтобы не мешал. Вариантов прокладки много:

  • напольные, как и следует из названия, монтируются в помещении на полу, обеспечивая защиту коммуникаций от механических повреждений. Профиль может быть круглым, а канал в виде гофрированного или перфорированного шланга. Если позволяет материал пола, то есть не будет нарушена эстетика, можно в полу вырезать углубление для канала, проложить его в нем, прикрыв кабель декором. Чаще всего напольные каналы делаются из металла, они позволяют легко обслуживать проводку, открыв крышку. Короба термостойкие, выдерживают температуру до 600 ⁰С. Сфера применения — офисные, лечебные, административные учреждения;
  • угловые изделия являются дополнением к плинтусным. Располагаются они по углам помещения. Имеют сечение треугольное или полукруглое. Короб удобен при монтаже. Цветовая палитра белая или белая с кремовым оттенком;
  • плинтусные каналы находят применение в офисах и жилых домах. Используются в местах схода потолка и стены, обеспечивая легкий монтаж. Короб включает в себя место для прокладки проводов. Часто он заменяет плинтус и при удачно выбранной палитре прекрасно вписываются в интерьер помещения;
  • настенные имеют сечение в форме прямоугольника со съемной крышкой. В некоторых конструкциях предусматриваются отдельные углубления для раздельной прокладки кабелей. Благодаря такой внутренней компоновке провода не провисают и прочно фиксируются. Короб для проводов настенный декоративный используется визуально дополняет интерьер;
  • потолочные — это, по сути, те же плинтусы. Прокладываются по стыку стены и потолка с отводкой из настенного канала к люстре или любому другому электроприбору на потолке. Они бывают реально деревянные в зависимости от интерьера;
  • гибкие короба, или перфорированные, имеют вид гофрошланга или такой же формы прямоугольник в сечении. Выпускаются отрезками по 20 м. Они легко монтируются и соединяются с помощью клея. Находят применение в промышленных зданиях и офисах.

Профиль со светодиодной лентой является декоративным элементом. Его применение возможно на производстве для подсветки рабочего места, но такое бывает редко.

Разновидности кабельных каналов

Обратите внимание! Это канал с открытой с наружной частью, в которую вставляется светодиодная лента, закрываемая прозрачной пластмассовой крышкой. Подвешивается по периметру помещения. Применяется для подсветки витрин и рекламных баннеров.

Алюминиевый порог-канал

Структура коробов для проводов

Структура у всех моделей схожа, это прямоугольная или квадратная коробка, закрываемая с одной стороны крышкой. Есть варианты профиля с раздельной укладкой провода, но такие встречаются редко.

Стандартные размеры пластиковых коробов для проводов

Как выбрать короб для проводов

При монтаже систем с участием кабельных каналов некоторые профессионалы рекомендуют действовать по принципу «главное, чтобы влезло». В этом совете имеется в виду, что внутреннее пространство должно быть заполнено полностью, чтобы закрылась крышка. Однако это утверждение ошибочно.

Подробная информация о параметрах кабельных каналов

Заблуждение здесь в следующем. Провода под воздействием электричества греются, а для их эффективной работы нужен отвод тепла. Функционирующий кабель греется всегда, независимо — под нагрузкой он или нет. Отсюда вывод: кабели должны размещаться внутри короба, имея достаточную защитную, воздушную прослойку между собой.

Как правильно его использовать

Перед прокладкой коммуникаций желательно составить план разводки будущей проводки. Взвесить нужно все варианты, чтобы впоследствии не жалеть зря потраченного времени и денег. Потом покупаются нужные кабельные каналы, а дальше рекомендуется действовать следующим образом:

  1. Распаковать кабели и короб.
  2. Нанести разметку на поверхность, задействованную в монтаже.
  3. Отрезать заготовки.
  4. Снять крышку с короба.
  5. Установить на место короб.
  6. Выровнять по уровню.
  7. Сделать отверстия для крепления.
  8. Закрепить короб.
  9. Заложить провода в канал.
  10. Закрыть крышку.

Обратите внимание! После завершения работы рекомендуется записать, где и куда проложен тот или иной кабель.

По действующим правилам все кабеля размещаются строго горизонтально или вертикально.

Элементы кабельных каналов

Появление кабельных каналов значительно упростило монтаж проводки. Отпала необходимость в создании в покрашенных и оштукатуренных стенах углублений для проводов с последующей заделкой. Каналы кабельные просты в установке и обслуживании, эстетичны и долговечны.

виды (пластиковый, герметичный металлорукав, плинтус-короб), размеры

Короб для электропроводки: преимущества, виды, монтаж

Электрическая проводка является источником повышенного риска с точки зрения пожарной безопасности. Короткое замыкание между двумя проводниками противоположных полюсов приводит к нагреву и воспламенению изоляции. Кроме того, соприкосновение с оголёнными проводниками представляет опасность для здоровья и жизни человека. Чтобы понизить уровень опасности и сделать эксплуатацию электропроводки безопасной, её укладывают в специальные пластиковые короба. О них и пойдёт речь далее.

Что такое короб для электропроводки

Электромонтажный короб, или кабель-канал, представляет собой электротехническое изделие, предназначенное для установки кабелей и проводов на стены, пол или потолок. Форма кабель-канала может быть прямоугольной или треугольной, поперечное сечение выглядит как замкнутый профиль, внутри которого прокладываются силовые или слаботочные провода. В отличие от гофры, которая выполняет сходные функции, электромонтажный короб является разборным и состоит из внутренней полости канала и крышки. Основное место применения электротехнического короба — организация сетевого обеспечения там, где внутренняя проводка не считается целесообразной.

Кабельные каналы

Силовые или слаботочные кабели разводятся в коробах в тех случаях, когда монтаж скрытой проводки не является целесообразным

Преимущества электротехнического короба

Главные достоинства расположения проводки в кабель-канале заключаются в следующем:

  • простота монтажных работ;
  • мобильность;
  • доступность коммуникаций для модернизации или ремонта;
  • возможность установки в хорошо отделанных помещениях. Электросеть, упакованная в короб, имеет вполне приемлемый эстетический вид;
  • масштабируемость. При правильном расчёте размера короба всегда остаётся возможность для прокладки дополнительных кабелей и проводов в случае возникновения необходимости в будущем.

Благодаря гибкости процесса инсталляции технология применения электромонтажных коробов получила широкое распространение как в производственном, так и в жилом секторе.

Доступность проводки в кабель-канале

При возникновении каких-либо неполадок подозрительный участок кабельной сети легко вскрыть, чтобы устранить возникшую неисправность

Кроме всего прочего, пластиковые короба имеют низкую себестоимость и в значительной степени снижают риск механического повреждения проводки.

Они надёжно укрывают силовые линии от открытого контакта с человеком, для которого электрический ток представляет опасность.

Устройство кабель-канала

Электротехнической промышленностью выпускаются различные виды монтажных коробов из различных материалов. Основная масса производится из пластика и металла. Но иногда короба изготавливают из электротехнического картона, стекловолокнистых материалов и даже из дерева.

В зависимости от размеров и предназначения существуют различные виды кабель-каналов. Но общим конструктивным принципом короба считается его замкнутость и способность вмещать линии электропередач в закрытом пространстве. В отличие от лотков, которые служат для опоры электропроводки при монтаже, кабельные каналы укомплектованы крышками, которые должны легко сниматься и надеваться. Крепление крышки может быть на защёлках, шурупах, болтах, а также на клею или на хомутах.

Фотогалерея: виды кабельных каналов

Видео: устройство кабельной проводки в пластиковых коробах под дерево

Выбор короба для электропроводки и расчёт его размеров

Для того чтобы выбрать оптимальный вид и размер кабель-канала, рассмотрим основные виды монтажных коробов в свете их предназначения и применения.

Металлические короба

Материалом для производства таких коробов служит прокатная листовая сталь. Чаще всего применяют оцинкованные листы, срок их службы превосходит обычный металл. В зависимости от предназначения бывают перфорированные и цельнометаллические короба. Преимуществом перфорированных изделий считается меньший вес, цельнометаллические короба отвечают более высоким требованиям безопасности. Существуют также герметические рукава из металла, которые служат для разводки кабелей на особо опасных участках — в непосредственной близости с водопроводными, газовыми и другими приборами.

Металлический электротехнический короб

Металлические короба применяются в местах повышенной опасности возгорания или при возможном контакте с агрессивными химическими веществами

Деревянные кабель-каналы

Современной промышленностью короба из дерева не выпускаются. В некоторых особых случаях мастера самостоятельно монтируют кабель-канал из деревянных элементов, исходя из конкретики ситуации. При этом используется принцип «пенала». Основное требование к такому коробу — возможность быстрого доступа к скрытой в нём проводке.

Пластиковые монтажные короба

Короба из пластмассы пользуются на сегодняшний день самым широким спросом. Благодаря низкой цене, удобству использования, внешним данным и высокой надёжности, пластиковые кабель-каналы приобрели большую популярность как среди строителей, так и среди профессиональных электриков.

Виды и размеры пластиковых кабель каналов

Производители выпускают широкий ассортимент пластиковых кабельных каналов разнообразных форм и размеров

Многообразие размеров, форм и расцветок пластмассовых коробов позволяет подобрать нужный вид кабель-канала для решения любой задачи. Пластик, из которого они выпускаются, обладает различными свойствами — от повышенной пожарной безопасности до водонепроницаемости. Качественная пластмасса имеет хорошие экологические показатели, не вредна для здоровья и не содержит вредных летучих веществ.

Огромным плюсом пластиковых электромонтажных коробов является доступность многочисленной фурнитуры: наружных и внутренних угловых переходников, заглушек, соединительных муфт. Всё это значительно облегчает труд монтажника, ускоряет время установки и придаёт линии электропередачи законченный вид.

Виды пластиковых кабельных каналов и дополнительных устройств к ним

Для того чтобы кабельная трасса смотрелась законченной и эстетически привлекательной, производители выпускают разнообразные аксессуары и фурнитуру к пластиковым коробам

Кроме всего прочего, пластик очень прост в обслуживании, не накапливает пыль, моется и при необходимости быстро заменяется.

Как рассчитать размер кабельного канала

Для того чтобы правильно подобрать размер кабель канала, нужно заранее знать количество проводов, которые будут в нём располагаться. Одним словом — нужна продуманная электрическая схема, рабочий проект, в соответствии с которым приобретается электротехническое оборудование. Обычно объём короба определяют исходя из сечения проведённых в нём кабелей. К нему добавляется допуск (при необходимости) для закладки двух-трёх проводов в будущем. Не секрет, что со временем наше жилище обрастает всё новыми видами коммуникаций. Ещё вчера никто не слышал об интернете, а сегодня он в каждом доме, а это значит, что есть необходимость провести ещё один дополнительный кабель к рабочему столу.

Прокладка кабелей в коробе

При необходимости в кабель-канале можно оставить запас на 2–3 провода для будущего расширения сети

При выборе короба нужно учитывать и назначение проводов, которые будут в нём находиться. Так, для слаботочных кабелей совсем необязательно покупать металлический или герметический кабель канал. Нет нужды тратиться также и на теплостойкий короб — в телефонных, телевизионных и компьютерных проводах протекают малые токи, которые не опасны с точки зрения возгорания. Зато при прокладке силовых линий нужна именно максимальная степень защиты от коротких замыканий, приветствуется герметичность и негорючесть материала.

Виды крепления крышки кабель канала

Крышка монтажного кабель канала должна плотно закрепляться на коробе. Для этого используются разнообразные способы и приспособления.

  1. В металлических коробах чаще всего используются винтовые крепления — болты, шурупы, а также — хомуты и защёлки.
  2. В пластмассовых изделиях больше всего распространено крепление при помощи защёлок или плотного прилегания крышки на основной корпус.Крепление крышки короба

    В пластиковых коробах крышка чаще всего крепится на защёлки в пазах корпуса

  3. Иногда, при особо малых размерах короба, крышка приклеивается на водостойкий клей, который можно без ущерба для конструкции применять несколько раз. В основном рекомендуется клей на основе ПВА. Он прекрасно держит крышку, но при необходимости её можно легко снять, очистить от старого клея и закрепить снова тем же способом.

Особой популярностью пользуются сегодня кабель каналы, совмещённые с другими элементами интерьера. Ярким примером такого симбиоза служит пластиковый или деревянный плинтус, внутри которого предусмотрено пространство для прокладки кабелей. Причём это относится не только к напольным плинтусам, но и к потолочным.

Кабель канал в пластиковом напольном плинтусе

Новые кабели в комнате удобно заложить в специальные каналы напольного плинтуса

Это тем более удобно, что после установки плинтуса можно неоднократно снимать его верхнюю крышку и добавлять (или уменьшать) количество проводов до тех пор, пока позволяет свободное пространство. Правда, при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить пластмассовые пазы, в которых она крепится.

В деревянных плинтусах крышки нет, прокладка провода может осуществляется только один раз, во время его установки.

Кабель канал в деревянном плинтусе

В деревянный плинтус кабель можно уложить только во время ремонта помещения

Важной характеристикой монтажного короба является его стойкость к горению. Металлический кабель канал имеет в этом смысле большое преимущество перед всеми остальными. В то же время, разработаны и испытаны пластики, которые не только препятствуют горению, но и являются «самозатухающими», т. е. гасящими образовавшийся огонь. Стоимость таких изделий несколько выше, но в местах повышенного риска возгорания не стоит экономить на безопасности. Соответствие кабель-канала имеющимся требованиям можно уточнить в техническом паспорте изделия.

Документом, регулирующим противопожарные нормы при прокладке кабелей и кабель каналов, является Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основные требования изложены в ст. 82. Пункты 6,7,8. А также в «Своде правил 6.13130.2009.», разработанных МЧС России.

Производители кабель каналов

С тех пор как возможность применения кабельных коробов была сформулирована и одобрена на законодательном уровне, спрос на них вырос до небывалых размеров. Поэтому все ведущие электротехнические компании наладили производство и сбыт этого вида продукции. Была проведена строгая сертификация и испытания каждого вида каналов, поэтому информации, предоставленной в техническом паспорте монтажного короба, можно смело доверять.

Из зарубежных фирм, которые у всех на слуху, достойным производителем являются компании LEGRAND, SIMON ELECTRIC, FERON и другие.

Из отечественных производителей можно выделить такие компании как «Национальная электротехническая компания Морозов», фирма «ЭРА» и компания «РОСЭЛ» и многие другие.

Видео: наружная проводка в деревянном доме в кабель-канале

Последовательность работ по монтажу электротехнического короба

Установка монтажного короба происходит в несколько этапов.

  1. Подготовительные работы.
  2. Крепление короба.
  3. Укладка кабелей.
  4. Крепление крышки.

Львиная доля подготовительных работ для установки короба под электропроводку заключается в разумном планировании местонахождения кабельной сети.

Следуя правилам безопасности, рекомендуется избегать прокладки трассы в местах водоснабжения и газового оборудования, вблизи нагревательных приборов. Не стоит также забывать, что при возникновении аварийной ситуации через систему кабель каналов распространяется дым, способный причинить вред здоровью человека. Всё это должно учитываться при разработке проекта энергообеспечения.

Непосредственно на местности зона установки коробов должна быть предварительно размечена. При этом соблюдаются вертикальность и горизонтальность участков трассы. Повороты и дополнительные отводки предпочтительно производить под прямым углом, по кратчайшему расстоянию.

Монтаж кабельной трассы производится в следующей последовательности:

  1. Разобрать, сняв с него верхнюю крышку.
  2. Закрепить короб на стене. Расстояние между креплениями принято не менее 0,5 м. На многих изделиях есть отверстия для крепежа, их можно использовать, но при этом всегда стоит делать поправку на конкретную ситуацию.Крепление кабель-канала

    Крепить короб лучше всего через каждые 50 см

  3. Для крепления можно использовать шурупы, дюбель-гвозди, анкеры или хомуты. Тонкие и лёгкие пластмассовые короба могут крепиться клеем или двухсторонним скотчем. Но при этом нужно следить, чтобы контакт с поверхностью стены был надёжным.Монтаж кабель-канала на клей

    Поверхность стены нужно очистить и обезжирить, чтобы контакт с плоскостью короба был максимально плотным

  4. Укладка проводов. Провода можно закладывать по одному или жгутом, перевязанным в нескольких местах. Желательно подписать каждый кабель или смонтировать специальные бирки, чтобы упростить работу тем, кто в будущем будет разбираться со схемой проводки.Маркировка проводов

    Маркировка проводов должна содержать понятные обозначения и быть защищённой от истирания со временем

  5. Установка крышки. Рекомендуется смазывать запорные пазы или защёлки специальным герметиком. Это усилит защитные свойства крышки — предотвратит попадание пыли и влаги.Закрывание короба крышкой

    Края монтажного короба перед закрытием можно смазать герметиком

Видео: установка короба под проводку

Использование электромонтажных коробов для установки и дополнительной изоляции сетевых линий энергоснабжения обеспечивает надёжное размещение проводников тока, их сохранность и длительный срок эксплуатации.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

выбор размеров и материала, способы фиксации

Кабель-канал позволяет быстро устранить неисправности скрытой электрической проводки. Для этого не придется долбить стены. Монтаж электротехнических лотков можно выполнить в кратчайший период времени. При этом потребуются минимальные затраты.

Рассмотрим порядок действий, необходимый при монтаже кабель-канала. Представим их виды, плюсы и минусы использования.

Использование кабель-каналов для монтажа проводкиИспользование кабель-каналов для монтажа проводкиИспользование кабель-каналов для монтажа проводки к содержанию ↑

Классификация кабельных каналов

Для производства кабель-канала используется металл или пластмасса. Он может иметь квадратную, прямоугольную, овальную или круглую форму различного сечения. Изделия выпускаются в самых разнообразных окрасах. Это позволяет подобрать материал для любого интерьера. Конструкция состоит из корпуса и защитной крышки. Корпус несет основную нагрузку.

Классификация основных видов кабельных каналов:

  1. Мини — отличаются компактностью и практичностью. Основным целевым назначением является скрытие кабеля для телевизора, компьютера и телефона.
  2. Напольные — используются для прокладки скрытой проводки непосредственно по напольному покрытию. Для их производства используется металл или упрочненный пластик. Выпускаются в виде овала: это необходимо для предотвращения механического воздействия.
  3. Парапетные — наиболее распространенный вид электротехнических лотков. Для их производства используется пластмасса. Могут иметь П, W, Г-образные формы. Последние используются для создания угловых стыков.
  4. Плинтусные — активно применяются в жилых помещениях. Они выполняют свою главную функцию и служат в виде декоративного, пластикового плинтуса для интерьера.
  5. Перфорированные — главным отличием является уменьшенная масса конструкции. Это обеспечивается специальными технологическими отверстиями, расположенными по всему контуру изделия.
  6. Гибкие — предназначены для укладки электропроводки по неровным поверхностям. Отличаются повышенной степенью защиты от внешних факторов.
  7. Угловые — используются для формирования скрытой проводки под потолками.
  8. Прозрачные с подсветкой — главной конструктивной особенностью является прозрачный материал короба. Это позволяет монтировать подсветку различных оттенков, что способствует красивому оформлению кабельных лотков.
  9. Промышленные — представляют собой натянутую проволоку, вдоль которой выполняется открытая фиксация кабельных линий. Это позволяет получить свободный доступ к проводам и минимизировать скопление пыли.
Плинтус с кабель-каналом и системой подсветкиПлинтус с кабель-каналом и системой подсветкиПлинтус с кабель-каналом и системой подсветки к содержанию ↑

Как выбрать кабельный канал

Подбор необходимого типа кабельных коробов для монтажа должен вестись в соответствии с материалом, из которого изготовлена стена. Следующим важным фактором станет общее сечение проводов, которые планируется проложить.

Рекомендуется использовать идентичный размер каналов под кабели для каждого элемента электрической сети в помещении (розетка, компьютерный или телевизионный провод). При этом будут дополнительные затраты, но только так можно создать красивый интерьер. Для монтажа эстетичных стыков необходимо использовать внутренние, внешние угловые, Т-образные соединители.

Оформление электропроводки под интерьер помещенияОформление электропроводки под интерьер помещенияОформление электропроводки под интерьер помещения к содержанию ↑

Способы крепления

Несмотря на всю универсальность кабельных коробов, потребуется выполнить правильный монтаж элементов. Для этого существуют различные варианты. Выбор конкретного зависит от типа поверхности, на которую планируется устанавливать короба. Далее представлены распространенные варианты крепления кабельных каналов.

Саморезы

Указанный вариант фиксации используется на поверхностях из дерева или гипсокартона. Крепеж осуществляется саморезами по дереву, длиной в 40 мм. При этом необходимо учитывать количество и сечение прокладываемых проводов. От этого фактора зависит периодичность расположения саморезов. Как правило, достаточно выдерживать шаг в пределах от 40 до 50 см. Для ускорения монтажа лучше использовать шуруповерт.

Крепление плинтуса с кабель-каналом саморезамиКрепление плинтуса с кабель-каналом саморезамиКрепление плинтуса с кабель-каналом саморезами к содержанию ↑

Дюбель-гвозди

Данный способ актуален для бетонных и кирпичных стен, которые встречаются в квартирах и частных домовладениях. Для этого потребуется перфоратор с шестимиллиметровым буром и дюбель-гвозди. Шаг установки фиксирующих элементов должен составлять 45 см. При этом рекомендуется сначала проделать отверстия в пластиковом коробе, а после переноса точек крепления на стену просверлить в ней отверстия с помощью перфоратора.

Дюбель-гвозди для плинтусов и пластиковых коробовДюбель-гвозди для плинтусов и пластиковых коробовДюбель-гвозди для плинтусов и пластиковых коробов к содержанию ↑

«Клопы»

Использование «клопов» является наилучшим вариантом крепежа кабельных каналов на алюминиевый профиль или металлическую поверхность толщиной не более 2 мм. «Клопы» — это саморезы по металлу, которые комплектуются пресс-шайбой. Их вкручивание не требует предварительной подготовки поверхности, но лучше применить шуруповерт.

Саморезы с пресс-шайбой и сверломСаморезы с пресс-шайбой и сверломСаморезы с пресс-шайбой и сверлом к содержанию ↑

Жидкие гвозди

Крепить короба для прокладки электропроводки без сверления допускается в крайних случаях, когда невозможно применить любой из ранее представленных вариантов. Такие ситуации наблюдаются при выполнении монтажа кабель-канала на металлическую поверхность толщиной более 2 мм или на плитку в санузле. Как правило, жидкие гвозди используются в виде вспомогательного крепежного элемента.

Клей жидкие гвозди для пластиковых панелейКлей жидкие гвозди для пластиковых панелейКлей жидкие гвозди для пластиковых панелей к содержанию ↑

Этапы монтажа

Установка трасс для проводов состоит из комплекса мероприятий. Они требуют ответственного подхода. Помимо монтажа, следует выполнить ряд подготовительных задач. Далее подробно остановимся на каждом из этапов.

Схема электропроводки

Сначала делается схема электрической проводки в помещении. Её можно составить своими руками, имея понятие об электричестве. В противном случае понадобится воспользоваться помощью специалистов.

Чертеж прохождения кабель-канала

Следующим шагом станет выполнение чертежа прокладки кабельных лотков с учетом месторасположения всех распределительных коробок, выключателей и розеток. Для этого лучше использовать программу с возможностью вывода трехмерного изображения.

Схема прокладки электропроводки по кабель-каналамСхема прокладки электропроводки по кабель-каналамСхема прокладки электропроводки по кабель-каналам к содержанию ↑

Покупка электротехнического короба с аксессуарами

Далее нужно подсчитать требуемое количество аксессуаров. Они необходимы для эстетичного вида стыковых соединений. Для исключения дальнейших проблем с монтажом, следует приобретать аксессуары и кабельные трассы одной марки.

Разметка трассы кабель-канала

По ранее подготовленному чертежу переносят разметку прокладки электротехнических лотков на стены. Для выдерживания горизонтали и вертикали следует воспользоваться отвесом и уровнем. При наличии лазерного нивелира достаточно использовать его.

Разметка стен под электропроводкуРазметка стен под электропроводкуРазметка стен под электропроводку к содержанию ↑

Подготовка кабель-канала к монтажу

На указанном этапе понадобится подготовить соответствующие длины кабельных каналов. Рекомендуется осуществлять резку по мере установки коробов. Также необходимо иметь в виду, что мини кабельные трассы не комплектуются продольными соединительными аксессуарами. Для получения красивого соединения необходимо:

  1. Использовать два короба, один из них смонтировать цельным.
  2. Второй отрезать на требуемую длину вместе с защитной крышкой.
  3. Сначала устанавливается отрезанная крышка на цельный короб, а затем защелкивается неповрежденная крышка.
к содержанию ↑

Фиксация кабель-канала по размеченной трассе

Крепление к стене электротехнического лотка может быть выполнено жидкими гвоздями, саморезами по дереву или металлу, дюбель-гвоздями. Рекомендуется вкручивать крепеж в шахматном порядке. При использовании жидких гвоздей, следует наносить клей на тыльную часть короба в виде зигзага.

Крепление кабель-канала к стенеКрепление кабель-канала к стенеКрепление кабель-канала к стене к содержанию ↑

Прокладка и закрепление кабелей в канале

При укладке проводов в кабель-канал понадобится придерживаться следующих правил:

  1. Силовая проводка должна размещаться без скручивания между собой.
  2. Укладывать телефонные, компьютерные и телевизионные кабельные линии необходимо отдельно от силовой электрической проводки.
  3. Фиксация проложенных в коробе проводов выполняется распорками и хомутами.

к содержанию ↑

Установка электрических элементов

Остается выполнить подключение выключателей и розеток, закрепив устройства в подготовленных местах.

Монтаж розеток в кабель-каналеМонтаж розеток в кабель-каналеМонтаж розеток в кабель-канале к содержанию ↑

Закрытие крышки

Защелкнуть защитные кожуха по всей длине смонтированной кабельной трассы.

Дополнительная электрическая проводка в кабельном канале

Случаются ситуации, когда после ремонта требуется добавить дополнительную розетку или другие элементы. Решить указанную проблему при наличии электропроводки, проложенной в кабельной трассе, очень просто. Достаточно приобрести провод, короб и аксессуары одного производителя и добавить требуемую точку.

При необходимости в пластиковом коробе легко уложить дополнительный проводПри необходимости в пластиковом коробе легко уложить дополнительный проводПри необходимости в пластиковом коробе легко уложить дополнительный провод

Не рекомендуется использовать материал другой фирмы. Это приведет к нарушению эстетичного вида помещения.

к содержанию ↑

Плюсы и минусы электропроводки в кабель-канале

Использование электротехнических лотков сопровождается следующими положительными моментами:

  1. Монтаж выполняется с применением минимального количества инструментов.
  2. Возможно использование в помещении с различным дизайном благодаря разнообразию цветовых гамм.
  3. Есть варианты применения комплексных лотков для одновременной укладки силовых и слаботочных линий.
  4. Можно без проблем добавить точки подключения.

Единственным неочевидным недостатком коробов для наружной укладки кабельных линий является видимость конструкции. Для отдельных людей указанный фактор неприемлем в интерьере.

к содержанию ↑

Аксессуары кабель-канала

Для удобного монтажа электротехнические короба компонуются специальными аксессуарами:

  • заглушками;
  • внутренними и внешними углами;
  • переходниками;
  • Т и Г-образными ответвлениями.
Комплектующие для кабель-каналовКомплектующие для кабель-каналовКомплектующие для кабель-каналов

Применение кабель-канала актуально для многих случаев, например:

  • при монтаже электрической проводки в деревянных домах с повышенной влажностью;
  • для устранения проблем со скрытой электрической проводкой.

Имеется возможность использования различных цветовых гамм. Это позволяет задекорировать смонтированную конструкцию под конкретный дизайн помещения.

Монтаж кабель-канала к стене: выбор размеров и материала, способы фиксации

фото, видео рекомендации как выбрать и установить своими руками

Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 220 Опубликовано

Открытая проводка – это самый простой способ создать электрическую разводку внутри помещений. В настоящее время предпочтение отдается так называемым кабель-каналам или по-другому пластиковым коробам, куда и размещаются электрические провода и кабели. И это понятно, ведь пластиковый короб для проводов – оптимальное решение. Этот элемент открытой разводки полностью соответствует нормам и требованиям не только электро-, но и пожарной безопасности, что является основным условием эксплуатации любых линий электропередач, а тем более внутренних.

Проведение электропроводки в пластиковом коробеПроведение электропроводки в пластиковом коробе

Плюс ко всему чисто с эстетической стороны вопроса настенный пластиковый короб для соединения проводов смотрится в разы привлекательнее, чем гофрированный шланг или открытая проводка. Правда, необходимо отметить, что среди трех вариантов открытой электропроводки – установка кабель-канала является самым сложным и трудоемким процессом. И еще один немаловажный момент. Огромное разнообразие пластиковых коробов под проводку, а это размеры, конструкции и так далее, является тем фактором, при котором полностью отсутствуют какие-то строгие и жесткие правила их монтажа. А так как отсутствуют правила установки, то все, что связано с процессом монтажа пластиковых коробов, можно свести к простым рекомендациям.

Как правильно выбрать пластиковый короб

Определяющий фактор, который ложится в правильный выбор – это размер короба. По сути, многое будет зависеть от количества проводов, которые будут укладываться в него. Плюс небольшой запас пространства. Поэтому магистральные короба (от разветкоробок до ответвлений) должны быть большего размера, а идущие к розеткам или выключателям меньшего.

Основные размеры кабель-каналовОсновные размеры кабель-каналов

Далее, необходимо определиться с количеством пластиковых элементов. Здесь все будет зависеть от длины электрической разводки с учетом, что сам короб имеет стандартную длину 2 м. Кстати, в магазинах он так и продается без подрезки. Для того чтобы не ошибиться с количеством, необходимо к расчетной длине проводки прибавить 20%.

Кабель-канал используется и как декоративный элемент, который должен вписаться в дизайн интерьера помещения. Скажем так, что в основном этот материал выпускается белого цвета, поэтому здесь присутствует достаточно широкий ассортимент. С моделями «под дерево» ассортимент минимальный. Хотя именно «под дерево» отличается презентабельным внешним видом, который можно вписать в практически любой интерьер.

Внимание! Некоторые производители пластиковых коробов под электрическую проводку предлагают, как дополнение, некоторые декоративные элементы: заглушки, угловые переходники, тройники, углы (внутренние и внешние). Поэтому совет – приобретать кабель-каналы с декоративной фурнитурой, которая его облагораживает. Фурнитура «под дерево» также выпускается.

Декоративный пластиковый короб под деревоДекоративный пластиковый короб под дерево

При покупке необходимо обращать внимание на качество изделия. И если неровные торцы – это небольшая проблема, которую можно скрыть заглушками, то низкое качество замкового соединения панели и крышки – эта проблема номер один, которая встречается достаточно часто. То есть, в процессе эксплуатации крышка все время отпадает или, наоборот, ее очень сложно установить на нижней монтажной панели. Хорошего качества изделие должно закрываться крышкой вручную без постукивания. Но самое интересное – это момент, когда задняя часть короба установлена, кабели проложены, а крышка не закрывается или выпадает после установки. Здесь самое важное не переусердствовать. Многие монтажники начинают стучать руками или киянкой по крышке, после чего не только она, но и сам короб трескается и разваливается на глазах. Так что совет – приобретайте короба для соединения проводов от известных фирм-производителей.

Внимание! Установка пластиковых коробов – это не только правильный их выбор, это правильный выбор распаячных коробок, как по размеру, так и по цвету. Все должно гармонировать. Особое внимание отверстиям в распаячных коробках, куда будут вставляться короба под разводку.

Плинтусные короба для прокладки кабеля Плинтусные короба для прокладки кабеля

Установка кабель-каналов

Казалось бы, установка пластиковых коробов – дело не очень сложное, но есть тут один момент, от которого зависит качество проведенного монтажа. Это качество поверхностей, на которые короба будут устанавливаться и закрепляться. Вот почему монтажный процесс делится на два этапа.

Этап №1 – подготовительный

В первую очередь поверхности для установки надо выровнять. Их кривизна – это зазоры между ними и задней частью панели, это кривизна самих коробов, которые выровнять будет просто невозможно. Поэтому основное требование презентабельного внешнего вида установленных приспособлений – это ровная поверхность.

Для подрезки кабель канала подойдет острый ножДля подрезки кабель канала подойдет острый нож

В подготовительный этап можно отнести подготовку инструментов. Что для этого вам понадобится?

  • Для подрезки можно использовать ножовку по металлу, электролобзик, болгарку, острый нож. То есть, тот инструмент, которым вы больше всего работаете. Если вы выбрали болгарку, то учтите, что при ее работе выделяется много пыли, так что не забудьте надеть очки и респиратор.
  • Для разметки лучше всего использовать простой карандаш.

С инструментом для крепления есть определенные нюансы. К примеру, если стены в доме уже выровнены и на них наклеены обои, если стена – это дерево, гипсокартон, ДВП или ДСП, то оптимальный вариант – посадить короба для провода на жидкие гвозди. Можно использовать и другие клеевые составы. Но учтите, что укладывать провода в короб нельзя до полного высыхания клеевого состава.

Этап №2 – монтажный

Если стена – это дерево, то лучше закрепить короб на саморезы. А для этого понадобиться или отвертка, или шуруповерт. В некоторых коробах задняя монтажная панель изготавливается из толстого пластика, так что саморез его может не прорезать. Значит, потребуется и дрель с тонким сверлом по металлу.

Если стены – это кирпич или бетон, то установка производится саморезами на пластмассовые дюбели.

  • Сначала высверливаются отверстия в задней панели.
  • Она устанавливается на стену, через отверстия карандашом делается разметка.
  • По разметкам высверливаются отверстия дрелью, куда вставляются пластмассовые дюбели.
  • Производится крепление саморезами.
Оптимальный вариант крепления пластикового короба, если это позволяет основание - жидкие гвоздиОптимальный вариант крепления пластикового короба, если это позволяет основание – жидкие гвозди

Скажем прямо, это самый хлопотный вариант, поэтому некоторые мастера сверление в монтажной панели и в стене производят одной операцией, установив панель к стене и высверлив сразу в них одно отверстие.

Выполнение стыков

Эту операцию необходимо вывести в отдельный этап, потому что, как говорят мастера, это самый сложный момент во всем установочном процессе. Чаще всего стыки – это соединение горизонтальных и вертикальных контуров электрической разводки. Здесь основная цель – создать переход без щелей и зазоров, чтобы он смотрелся презентабельно.

Именно для этих целей и используется фурнитура. Если ее нет, придется применять разные методы подгонки. К примеру, подрезать заднюю панель и крышку под 45º, после чего состыковать два участка под прямым углом. Кстати, для угловой подгонки необходимо учитывать тот факт, что горизонтально и вертикально установленные короба должны быть одного размера.

Схема-изображение комплектующих для кабель каналовСхема-изображение комплектующих для кабель каналов

Укладка кабеля

Вроде бы несложный процесс, но даже здесь есть свои нюансы. Рекомендуем выбирать короба для проводов, в конструкции которых есть продольные перегородки. В них легко можно уложить кабели, так сказать, поэтажно, чтобы они не мешали друг другу. Если кабель-канал – это короб без перегородок, тогда обращайте внимание на качество крепления крышки. Здесь важно, чтобы ее не выдавило под натиском веса всех уложенных проводов.

Внимание! Стыковать крышки по стыкам задних панелей нельзя, укладка должна производиться со смещением.

Заключение по теме

Есть такое понятие, как ремонтопригодность или сменяемость. Так вот к пластиковым коробам для проводов и кабелей это также относится. Некоторые мастера стараются закрепить крышки, используя жидкие гвозди или другой вид клея. Делать этого нельзя, ведь есть вероятность, что в короб придется укладывать дополнительную разводку, особенно это касается горизонтальных контуров, расположенных у пола, куда можно уложить не только электрическую проводку. Да и ремонт еще никто не отменял. Так что если и есть необходимость в использовании дополнительных материалов, так лучше всего использовать герметики.

Пластиковый короб - это оптимальный вариант маскировки открытой проводкиПластиковый короб – это оптимальный вариант маскировки открытой проводки

И последнее. Как соединить провода в пластиковом коробе? Этого делать не стоит, для соединения лучше всего использовать распаячную коробку.

пластиковые, металлические, соединительные и декоративные

Содержание статьи:

Любое помещение, особенно жилое, имеет систему электроснабжения. Она обеспечивает работу электрических приборов и освещения. Для создания электросети используются разные проводники – кабели, шнуры, провода. Они могут монтироваться открытым и скрытым способом. Во всех случаях для дополнительной защиты изделия применяются специальные короба и кабели, которые не допускают механического воздействия, а также уменьшают негативное воздействие окружающей среды. В продаже можно найти различные виды таких изделий со своими отличиями, требованиями к эксплуатации и характеристиками.

Что такое короб для электропроводки

Кабель-канал для проводки

Современные провода имеют большую прочность и надежность, а также устойчивость к климатическим условиям. Но этого не всегда достаточно, поэтому для улучшения безопасности применяются короба для электропроводки. Это изделия прямоугольной формы разных размеров и длины, в которые укладываются кабели. Обычно применяются при открытом способе проведения проводки.

Канал состоит из следующих деталей:

  • Основание (лоток). Это половина короба с основанием и боковыми стенами. В нем могут проделываться отверстия, благодаря которым изделие можно закреплять на стене и выполнять разводку проводов. В случае отсутствия таких отверстий приходится самостоятельно их сверлить в заранее отмеченных местах. Для фиксации верхней части на боковых стенках есть специальные выступы. Они являются замком.
  • Верхняя часть (крышка). По конструкции такая же, как и основания. По внутреннему периметру есть углубления для выступов с боковых стенок для фиксации. Наружная часть представляет собой гладкую поверхность, иногда с узорами.

Когда проводники проложены в основание, наверх надевается верхняя часть и закрывается. Она должна надежно фиксироваться и легко открываться. Важно заранее в магазине проверить этот факт, иначе эксплуатировать изделие будет проблематично.

Материалы коробов

В зависимости от типа проводки используются разные материалы. Для открытой подходят металлические, деревянные, короба электротехнические пластиковые. Их выбор зависит от внешнего вида комнат, финансовых возможностей покупателя, количества проводов и внешних климатических условий.

Металлические короба

Металлический короб для проводки

Это прочные и надежные конструкции, исключающие риск повреждения открытого кабеля от механических воздействий. Изготавливаются из материалов, устойчивых к образованию коррозии. К недостаткам можно отнести низкую электробезопасность материала. Если неправильно проложить провода или использовать изделия с плохой изоляцией, металл может привести к поражению электрическим током человека. Также металлические изделия недопустимы во влажных помещениях (ванная, подвал, чердак), так как вода приводит к снижению срока эксплуатации. Антикоррозийные короба стоят дороже.

Для установки короба металлического требуется специальный инструмент для работы по металлу – ножовка, ножницы, дрель. Не в каждом доме есть такие приспособления, а цена их достаточно высока.

Деревянный короб

Деревянный плинтус, выполняющий роль кабель-канала для проводов

Подобные изделия используются нечасто, хотя они имеют свои преимущества. К положительным моментам относятся:

  • Экологичный природный материал. Он не выделяет вредных веществ, а также не вызывает сложностей при утилизации.
  • Является диэлектриком и не проводит электрический ток. По этой причине в него можно укладывать проводники без изоляции. В случае повреждения изоляционного слоя человек не пострадает.
  • Безопасность. Позволяется использовать даже в помещениях с проводами с обычной изоляцией.
  • Эстетичный внешний вид. Деревянные короба особенно хорошо впишутся в комнату в стиле кантри.

Основные недостатки:
  • Быстрый выход из строя при несоблюдении условий эксплуатации. Особенно опасно влияние влаги на древесину.
  • Повышенная пожароопасность. Древесина может загореться от малейшей искры.
  • Возможное короткое замыкание может стать причиной возгорания самого изделия и всего помещения.

Изделия из дерева практически не используются. Но если владелец дома решил их поставить, следует обработать короба специальными защитными средствами.

Для монтажа потребуется ножовка по дереву и дрель. Они позволят просверлить дыры в основании детали для фиксации на стену.

Пластиковые короба

Кабель-канал из пластика

Чаще всего в быту используются именно пластиковые каналы. Они имеют следующие положительные качества:

  • Низкая стоимость. Связана с невысокой ценой самого материала изготовления – пластика, и простотой производственного процесса.
  • Массовость производства пластмассовых изделий благодаря развитости современных технологий.
  • Стойкость к негативному влиянию влаги, огня, кислот, грибков, плесени.
  • Устойчив к механическим воздействиям.
  • Непроводимость электрического тока.
  • Возможность применения в условиях повышенной влажности.
  • Простота подключения и протяжки проводов.
  • Не требуется специальный инструмент.
  • Широкий ассортимент цветов, благодаря чему короб может органично вписаться в цветное оформление комнаты.

Несмотря на большой выбор цветовой гаммы, следует понимать, что короб пластиковый все равно будет заметен на стене. По этой причине также заранее нужно продумать, как прокладывать пластиковые короба для электропроводки, чтобы они не испортили внешний вид помещения.

Монтаж разных видов каналов

Напольный короб

Условно каналы можно разделить на несколько групп по месту установки. Они будут иметь свои особенности.

Напольные

Эти конструкции применяются с целью защиты информационной проводки и оптоволоконных кабелей. Обеспечивают высокий уровень электробезопасности при перепланировке.

Конструкция позволяет легко добраться до поврежденных деталей в случае аварийной ситуации. Кроме того подобные кабельные каналы применяются для подведения проводников к сервисным стойкам.

Основой является сталь или алюминий. Обеспечивается высокая прочность и работа при температурах от -15°С до +60°С.

Плинтусные

Такие кабельные короба напольные имеют в своем составе несколько камер, в которые могут укладываться силовые и информационные линии отдельно друг от друга. Как понятно из названия, такие устройства рекомендуется прокладывать под плинтусом, а не по стенам.

Вывести уложенную под плинтус электропроводку можно в любой удобной пользователю точке. Важным визуальным преимуществом является окраска таких коробов. Обычно их делают под дерево, благодаря чему их сложно отличить от обычного деревянного плинтуса.

Угловые

Использование углового кабель-канала

Подобные изделия являются дополнительными к потолочным и плинтусным коробам. Имеют размеры сечения от 10 мм до 300 мм и выше. Позволяют проводить несколько кабелей одновременно. По форме бывают прямые и округлые.

Настенные

Для прокладки проводников по стенам используются короба, выполненные из ПВХ материала. Для их установки не требуются специальные знания и навыки, также они имеют небольшой вес. Могут крепиться как на специальные фиксаторы, так и на клеевую основу.

Парапетные

Парапетный кабель-канал под розетки и выключатели

Пластиковые короба для проводки имеют внешние, плоские и внутренние углы, позволяющие максимально быстро и аккуратно произвести монтаж. Продаются длиной около 2 метров. Диапазон рабочих температур составляет от -32°С до +90°С. Монтировать рекомендуется при температурах от -15°С до +60°С.

Гибкие

Рулонные или гибкие соединительные коробки имеют форму прямоугольника. К боковым стенкам прикрепляется двухсторонний скотч для быстрой и качественной установки. Также есть отверстия, позволяющие выполнить крепление саморезами к поверхности. В качестве материала короба используется мгновенно затухающий ПВЗ с повышенной прочностью.

Имеет широкое цветовое разнообразие. Минимальный размер составляет 7х12 мм, максимальный 18х33.

Критерии выбора каналов

Виды соединений кабель-каналов

Для правильного выбора короба электрического для электропроводки нужно учитывать ряд факторов.

  • Размеры приспособления. Провод должен без трудностей умещаться в канал, но при этом не должно оставаться большое количество места. Также заранее нужно продумать, сколько кабелей будет помещено в один канал.
  • Материал короба. Определяется местом установки, климатическими условиями, финансовыми возможностями покупателя.
  • Короба для электропроводки имеют определенную длину. Рекомендуется их брать с небольшим запасом.
  • В случае укладки кабелей в доме рекомендуется брать легкие короба из пластика или металла, подходящие под дизайн помещения.
  • Обязательно потребуется приобрести дополнительную фурнитуру (фиксаторы, соединительные элементы). Она позволит надежно закрепить короб на поверхности.
  • Все крепежные детали и заглушки для расключения должны быть на месте. Важно проверить, открывается ли короб для кабеля руками. Мастер не должен прилагать больших усилий, чтобы снять верхнюю часть.
  • Внешний вид должен подходить под цвета комнаты, розеток, выключателей.

Не следует открывать электромонтажные кабель-каналы острыми предметами, такими как нож или отвертка. Они могут поцарапать короба, даже если они металлические. Также может быть поврежден сам кабель и его изоляция.

Способы крепления на стену

Жидкие гвозди можно использовать как временный способ крепления

Правильность фиксации также оказывает влияние на продолжительность работы изделия. Есть несколько способов закрепления кабель-канала на стене:

  • Саморезы. Заранее просчитывается шаг укладки, который зависит от нагрузки на короб, числа проводов, размеров поперечного сечения. Средний шаг составляет 50 сантиметров. Если стена имеет неровную поверхность, шаг нужно уменьшить, чтобы визуально скрыть зазоры и дефекты стены. Не нужно брать длинные саморезы, достаточно изделия длиной 40 мм. Применение – деревянные и гипсокартонные стены.
  • Дюбель-гвозди. Обычно применяются для монтажа на бетонной и кирпичной поверхности. На основании кабельного короба следует проделать отверстия через каждые 50 см диаметром 6 мм. Канал следует приложить к стене и с помощью карандаша поместить места, где будет совершено крепление. В этих местах нужно просверлить отверстия, затем прикладывается короб и вбиваются дюбель-гвозди.
  • Клопы. Это специальные монтажные фиксаторы, которые применяются для крепления на металл толщиной до 2 мм или на алюминиевые профили.
  • Жидкие гвозди. Применяются, когда вышеописанные способы использовать невозможно. Пример – плитка в ванной, металлическая гладкая поверхность. Имеет слабую надежность, поэтому используется как временный способ крепления.

Выбор лучшего метода зависит от материала стен.

Рекомендации по монтажу

Схемы соединения кабель-каналов

Соблюдение инструкции по монтажу является обязательным пунктом при проведении работ. Есть ряд советов и рекомендаций, которые помогут облегчить установку и сделать ее более надежной.

  • Стена перед установкой короба должна быть выровнена. В ином случае надежное крепление короба не получится осуществить.
  • Если нужно соединить кабель-каналы в углах или сделать разветвления, нужно делать надрез под углом 45°.
  • Разрешено крепление каналов в вертикальной и горизонтальной плоскости без пересечений. Иные способы прокладки запрещены.
  • Перед тем как закрепить конструкцию, нужно сделать разметку поверхности с помощью карандаша.
  • Укладка кабель-каналов начинается с углов. Далее прокладываются сами линии.

Эти несложные советы помогут мастеру в создании качественной и надежной электропроводки в коробах.

Как использовать кaнaлы и коробa для электропроводки

Монтаж короба для электропроводки

Монтаж короба для электропроводки

Все жилые помещения оснащаются системами электрического снабжения. Монтаж их может быть: скрытым, когда провода спрятаны в стенах комнат, и открытым – прокладка проводов в коробах для проводки.

Какие каналы и короба для электропроводки используются в системах электроснабжения, подскажет статья.

Короб для электропроводки

Общий вид канала для проводов

Общий вид канала для проводов

Короб для проводки — это изделие в сечении квадратной или прямоугольной формы, с разными размерами в длину.

В составе канала:

  • Основание. Это половина изделия, с основанием и боковыми стенками. На основании могут иметься специальные отверстия, через которые короб крепится к стене и для разводки проводов. При их отсутствии, установка коробов для электропроводки начинается со сверления отверстий в нужных местах.

На боковых элементах, в самом верху конструкции расположены специальные выступы, которые служат специальным «замком» для фиксации верха короба.

  • Верх изделия. Его конструкция аналогична основанию. На боковых стенах, с внутренней стороны, имеются небольшие углубления — в них заходят выступы основания при монтаже короба. Наружная часть элемента – это гладкая поверхность, возможно с различными узорами.

После окончания прокладки проводов, верхняя часть ставится на основание своими руками небольшим нажатием, в результате чего фиксируются «замки».

Материалы для изготовления

Для современной защиты открытой электропроводки используются:

  • Короба для электропроводки металлические (см. Как собрать короб для проводов металлический). При их производстве применяются специальные марки, менее подверженные воздействиям разных внешних факторов. Главное преимущество такого вида — высокая прочность конструкции, практически исключающая повреждение открытой электропроводки от ударов.
Короба металлические для электропроводки

Короба металлические для электропроводки

Недостатки такого короба:

  1. Низкая электрическая безопасность материала. При неправильном использовании, такая конструкция для защиты проводов может стать причиной поражения человека током.
  2. Нельзя устанавливать изделия во влажных помещениях. Постоянное воздействие влаги уменьшает срок эксплуатации короба, из-за появления на нем коррозии.
  3. Такие металлические короба для электропроводки при монтаже требуют наличия специального инструмента, ножовки, ножниц по металлу, а для сверления отверстий – ручной или электрической дрели.
  4. Дополнительные неудобства создают сложные участки монтажа коробов.

Совет: При использовании металлического короба, все провода необходимо хорошо заизолировать. Иначе возникает высокая вероятность повреждения изоляционного слоя от времени, и подачи тока на корпус.

Короба из дерева

Короба из дерева

Такие изделия характеризуются многими положительными свойствами. К ним относятся:

  1. Для изготовления используется экологически чистый природный материал.
  2. Не проводит электроток.
  3. Высокая степень безопасности, что позволяет применять изделия в жилых помещениях для проводов с обычной изоляцией.

Основные недостатки:

  1. Из-за неправильной эксплуатации изделия, возможен быстрый выход из строя. Например, воздействие влаги.
  2. Высокая пожароопасность материала.
  3. От короткого замыкания, возможно возгорание изделия, и как следствие — причина пожара в помещении.

При монтаже изделия нужно пользоваться ножовкой по дереву, электрической или ручной дрелью, для сверления отверстий в основании детали, для крепления элемента к стене.

Совет: Для повышения надежности конструкции, необходимо выполнять дополнительную обработку элементов средствами, которые увеличивают стойкость короба к воздействию влаги.

  • Короба пластиковые для электропроводки.
Пластиковые короба

Пластиковые короба

Это наиболее распространенный вариант, имеющий большое количество положительных свойств:

    1. Небольшая цена материалов, используемых для изготовления изделия.
    2. Современные технологии позволяют организовать массовое производство коробов.
    3. Высокая устойчивость материала к отрицательному воздействию кислот, огня, влаги.
    4. Высокая устойчивость к механическим повреждениям.
    5. Короб пластиковый для электропроводки не проводит электрический ток. Его можно использовать в помещении с высокой влажностью.
    6. Легкий монтаж на стенах помещения. Нет необходимости приобретать дополнительные инструменты. Используются ножницы или строительный нож.
    7. Могут изготавливаться разных цветов, как видно на фото, что позволяет короба органично вписывать их в любой интерьер.

Основные виды

Монтаж разных видов коробов

Монтаж разных видов коробов

Условно кабель каналы подразделяются на несколько видов, представленных в таблице:

Вид каналаОсобенности
Напольные

Напольные

Такие конструкции используются для предохранения информационной проводки, оптоволоконного кабеля. Короба в помещении позволяют обеспечить электробезопасность при выполнении перепланировки или организации новых рабочих мест.

При возникновении повреждений электропроводки, особая конструкция кабель канала позволяет легко добраться до аварийных отделов. Такие же конструкции используются для проведения проводов или кабеля к сервисным стойкам.

Основа канала — стальная или алюминиевая, может быть пластичной, быстро затухающей и очень прочной. Температурный режим, при эксплуатации кабеля, колеблется в диапазоне (-15°С) — (+60°С).

Плинтусные

Плинтусные

В конструкции кабельного канала «под плинтус», имеется несколько камер, в которых можно уложить отдельно информационные или силовые линии. Чтобы организовать много рабочих мест, лучше канал проложить под плинтус, чем пробивать отверстия в стенах.

Спрятанная проводка, под плинтусами выводится в любой точке. Короба для электропроводки под дерево, очень сложно по внешнему виду отличить от деревянного плинтуса. Это одно из больших преимуществ перед другими коробами.

Угловые

Угловые

Такие конструкции дополняют потолочные и плинтусные изделия. Минимальный размер сечения равен 10 мм, а максимальный — свыше 300 мм. В одно отверстие такого канала, можно провести одновременно несколько проводов. Форма угловых коробов бывает прямой и округлой.
  Настенные

Настенные

Обычно, для прокладки кабеля в настенном канале, используются короба для электропроводки ПВХ. Они не требуют от исполнителя особых знаний и навыков, и к тому же имеют небольшой вес.
Парапетные

Парапетные

Внешние, плоские и внутренние углы парапетного короба, позволяют максимально аккуратно и быстро выполнить монтаж. Длина изделия составляет примерно 2 метра. Диапазон температур, для работы парапетного короба, колеблется от (-32°С) до (+90°С), а монтаж лучше производить при температуре от (-15°С) до (+60°С).
Гибкие

Гибкие

Гибкий или рулонный короб, имеет жесткую форму прямоугольника. На боковые стороны канала наносится двухсторонний скотч, что позволяет быстро и качественно выполнять установку конструкции.

Удобство подчеркивается наличием специальных отверстий под крепление короба для электропроводки саморезами. Для изготовления гибких каналов используется моментально затухающий, высокой прочности материал ПВХ.

Цвет может быть любым, а размеры: максимальный -18х33 мм, минимальный — 7х12 мм.

Выбор коробов для электропроводки

Укладка проводов и кабелей в коробах

Укладка проводов и кабелей в коробах

Выбирая каналы для проводки проводов, необходимо учитывать некоторые факторы:

  • Размеры необходимого защитного приспособления.
  • Обычно короба имеют определенную длину, поэтому лучше их приобретать с небольшим запасом.
  • Для укладки кабелей в доме, лучше использовать легкие металлические или пластиковые короба под основной цвет интерьера помещения.
  • Внутри короба должно быть достаточно пространства для укладки определенного количества кабелей, и еще — чтобы остался некоторый запас.
  • Обязательное условие — наличие нужной фурнитуры к кабель-каналу.
  • Необходимо проконтролировать, чтобы все замки, заглушки, крепежные элементы были на месте. При этом замок короба должен легко открываться руками.

Совет: Нельзя вскрывать кабельканальные установки острыми предметами, ножницами или ножом. Это может нанести вред целостности проводки и внешнему виду конструкции.

Способы крепления коробов к стене

Крепление короба

Крепление короба

Для правильной фиксации кабельного канала к стене, существует несколько способов:

  • С помощью саморезов. Шаг крепежных элементов для деревянного дома или стен из гипсокартона выбирается, в зависимости от нагрузки на пластиковый короб: количества проводов и размеров их сечения. Обычно он составляет 50 см. При неровных стенах шаг крепления уменьшается, что позволит скрыть имеющиеся зазоры и дефекты стен.
Установка самореза

Установка самореза

Совет: Не следует брать саморезы слишком большой длины, достаточно 40 мм.

  • Дюбель-гвоздями. Каналы и короба для электропроводки, на бетонной и кирпичной стене лучше крепить дюбель-гвоздями или быстрым монтажом. При этом:
    1. На основании кабельного канала сверлятся отверстия диаметром 6 мм с шагом 50 см.
    2. Короб прикладывается к стене, и отмечаются места крепления его на стене.
    3. Сверлятся отверстия в стене.
    4. Прикладывается пластиковый короб, и вбиваются дюбеля.
    5. Забиваются гвозди.
Крепление каналов дюбель-гвоздями

Крепление каналов дюбель-гвоздями

  • Клопами. Такие изделия используются для крепления коробов в металл, до 2 мм толщиной или алюминиевый профиль.
Установка клопов

Установка клопов

Чтобы лучше представить процесс лучше просмотреть видео.

  • Жидкими гвоздями. Такой вариант используется, когда нельзя применять другие способы.
Нанесение жидких гвоздей

Нанесение жидких гвоздей

Обычно это монтаж на плитку в ванной или на металлическую гладкую поверхность. Однако, это не слишком надежный способ.

Несколько советов по монтажу каналов

При монтаже каналов для прокладки проводов, должна соблюдаться инструкция по проведению работ.

При этом:

  • Необходимо тщательно выровнять стену, потолок. Подготовить их для крепления пластиковых коробов.
  • Для соединения кабельных каналов в углах, следует сделать срезы под углом 45°.
  • Крепиться кабель должен ровно, в горизонтальной и вертикальной плоскости.
  • Перед креплением конструкции делается разметка поверхностей.
  • Укладывать кабель канал следует начинать с угла.

Какие использовать монтажные коробки для открытой электропроводки, каждый выбирает самостоятельно. Все зависит от типа поверхности, на которую они крепятся, возможностей владельца, интерьера помещения.

Завод пластиковых монтажных коробок

, Производственная компания OEM / ODM по изготовлению пластиковых монтажных коробок

Всего найдено более 2000 заводов и компаний по производству пластиковых монтажных коробок, выпускающих более 6000 продуктов. Выбирайте высококачественные пластиковые монтажные коробки из нашего огромного выбора надежных заводов по производству пластиковых монтажных коробок. Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: MCB, MCCB, RCBO, RCCB, Распределение Коробка
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Вэньчжоу, Чжэцзян
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Кабель безопасности, встроенная проводка Компонент , сетевой шкаф, распределительная рама, модуль
Mgmt.Сертификация:

ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007, сертификат ISO 9001: 2015

Собственность завода: Совместное иностранное предприятие
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Наньчан, Цзянси
Золотой член
Тип бизнеса: Торговая компания
Основные продукты: ПЛК, датчик, переключатель защиты от атмосферных воздействий, трансформатор
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Расположение: Вэньчжоу, Чжэцзян
Производственные линии: 1
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Распределение волокна Box , Cat.5e Connection Box , 10-парный модуль отключения, оптоволоконный затвор, инструмент для вставки
Mgmt. Сертификация:

ISO9001: 2015, IATF16949

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Нинбо, Чжэцзян
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Магистрали, ПВХ кабельные каналы, ПВХ каналы
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, QC 080000, BSCI

Собственность завода: Частный собственник
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Распределение Коробка , Распределительная коробка Коробка , Электрическая Коробка , Мультимедиа Коробка , Коммутатор Коробка
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод
Основные продукты: Штампованные детали, Экранирование печатной платы, Держатель плоской батареи, Держатель батареи из пластика , Зажим батареи
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM
Расположение: Дунгуань, Гуандун
Производственные линии: 1
.

DIY пластиковый настольный корпус abs коробка для электронного проекта распределительная коробка печатная плата пластиковый провод соединительная коробка 200 * 145 * 63 мм | |

Продукты:

Название продукта: пластиковый корпус

Модель продукта: BDC30003

Цвета продукции: Светло-серый

Спецификация продукта: 200 * 145 * 63 мм [7,87 * 5,71 * 2,48 дюйма]

Материал: АБС-пластик

Материал и цвет можно настроить

Что мы можем для вас сделать?

(1) шелкография и тампопечать

(2) обработка поверхности

(3) цифровая печать

(4) мембранные клавиатуры

(5) фрезерование, сверление, нарезание резьбы, штамповка

(6) специальные материалы и цвета

(7) корпуса нестандартной конструкции

(8) ручки настройки

Details Picture

[Характеристики продукта:]

1, продукт с независимой упаковочной коробкой и картонной коробкой.

2, с винтом оболочки, стенкой гвоздя и винтом стены гвоздя, с декоративными таблетками zhegeli (расположение винтов притирки).

3, подходит для винта удобно (клиент)

4, все небольшие упаковочные пакеты.

5, материал изделия — пластиковое сырье

6, в соответствии с вашими потребностями обработки отверстий отдельно

[Основное использование:]

Пластиковый корпус из-за географических различий и географических различий в области охвата различных названий, также используемых для промышленной основной водонепроницаемой распределительной коробки, водонепроницаемой приборной коробки, водонепроницаемой распределительной коробки pv и т. Д. , нефтехимическая, электронная, энергетическая, железнодорожная, строительная площадка, шахта и карьер, аэропорт, гостевые дома, корабли, большой завод, прибрежный завод, оборудование, сбросной причал, очистка сточных вод, загрязнение окружающей среды.

Доставка:

Товары отправляются из Китая авиапочтой, доставляются в большинство стран в течение 10-30 рабочих дней.

Срок доставки зависит от пункта назначения и других факторов, это может занять до 30 рабочих дней.

Платеж:

Здесь мы принимаем оплату через Alipay.

Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

Другие политики:

Мы не несем ответственности за какие-либо таможенные пошлины или налог на импорт.

Мы оставим ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ после получения оплаты. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не удовлетворены товаром после его получения.

На все электронные письма ответят в течение 1 рабочего дня. Если вы не получили наш ответ, пожалуйста, повторно отправьте электронное письмо, и мы ответим вам как можно скорее.

Только серьезный покупатель! Пожалуйста, размещайте ставку, только если вы согласны со всеми условиями.

Часто задаваемые вопросы:

В: Как мне оплатить покупку?

A: мы принимаем следующие способы оплаты: cridet card; moneybooker; T / T; Western Union.

В: Сколько стоит доставка в мою страну?

A: Посылка менее 2 кг будет отправлена ​​авиапочтой Китая, которая является бесплатной доставкой в ​​26 стран, а именно: США; Объединенное Королевство; Австралия; Бразилия; Канада; Италия; Турция; Испания; Малайзия; Франция; Россия; Швеция; Новая Зеландия; Норвегия; Швейцария; Япония; Таиланд; Ирландия; Израиль; Бельгия; Польша; Южная Корея; Австрия; Германия; Дания; Сингапур.

В другие страны и упаковка более 2 кг покупатели должны оплатить полную стоимость доставки.

В: есть ли номер для отслеживания моего товара?

О: Да, мы отправляем каждый заказ с его номером отслеживания, и вы можете просмотреть статус доставки на соответствующем веб-сайте.

В: Поставляется ли этот продукт в розничной упаковке?

A: Мы указали детали упаковки в описании каждого продукта, пожалуйста, проверьте это, спасибо!

В: Я являюсь торговым посредником, я хотел бы купить много вашего товара, какова оптовая цена?

A: Привет, спасибо за ваш запрос, если вы хотите купить большое количество, отправьте нам электронное письмо, мы предложим вам лучшую цену, спасибо!

Details Picture
.

Водонепроницаемая распределительная коробка Пылезащищенный корпус из АБС-пластика для подключения проводов Электрический шкаф 158x90x46 мм | |

Распределительная коробка питания Пылезащитный водонепроницаемый корпус из АБС-пластика для проводки 158x90x46 мм

Характеристика:

1. Коробка пыленепроницаемая и водонепроницаемая, а также обладает высокой огнестойкостью.
2. Хорошая изоляция, коррозионная стойкость и антистатичность
3. Хорошая герметичность и длительный срок службы
4.Полностью нетоксичен и не содержит вредных веществ
5. В основном используется для внутреннего и внешнего электрооборудования, связи, противопожарного оборудования, электроники и т. Д.

Спецификация:

Состояние: 100% абсолютно новый
Тип товара: Распределительная коробка питания
Материал: АБС-пластик

Ошибка размера: ± 2 мм

Водонепроницаемость: IP65

Список пакетов:

1 x распределительная коробка питания

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке

1. ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только на подтвержденные адреса заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного срока, свяжитесь с нами. Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки.Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. В связи с наличием на складе и разницей во времени мы выберем для быстрой доставки ваш товар с нашего первого доступного склада.

8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет за это ответственность. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.

9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее. Спасибо

Возврат и возврат

1.У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его со дня получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами ПОСЛЕ того, как Покупатель и Продавец отменят сделку с aliexpress.ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

О обратной связи

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Отзывы очень важны. Мы просим вас немедленно связаться с нами, ПРЕЖДЕ чем оставить нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

.

Diy проект электронная пластиковая коробка провод соединительная коробка Печатная плата ABS пластиковый корпус маленькая светодиодная распределительная коробка 41 * 41 * 20 мм | |

Продукты:

Название продукта: пластиковый корпус

Модель продукции: BMD60025

Цвета продукции: А1-светло-серый, А2- черный

Спецификация продукта : 41 * 41 * 20 мм [1,61 * 1,61 * 0,79 дюйма]

Материал: АБС-пластик

Материал и цвет можно настроить

Что мы можем для вас сделать?

(1) шелкография и тампопечать

(2) обработка поверхности

(3) цифровая печать

(4) мембранные клавиатуры

(5) фрезерование, сверление, нарезание резьбы, штамповка

(6) специальные материалы и цвета

(7) корпуса нестандартной конструкции

(8) ручки настройки

Примечание: У нас на складе 2 цвета A1 СВЕТЛО-СЕРЫЙ, A2 черный .

Когда вы делаете заказ, пожалуйста, оставьте нам сообщение, какой цвет вам нравится,

Если нет, мы отправим товар случайным образом. спасибо за сотрудничество и понимание.

Details Picture BMD60025-A1

[Характеристики продукта:]

1, продукт с независимой упаковочной коробкой и картонной коробкой.

2, с винтом оболочки, стенкой гвоздя и винтом стены гвоздя, с декоративными таблетками zhegeli (расположение винтов притирки).

3, подходит для винта удобно (клиент)

4, все небольшие упаковочные пакеты.

5, материал изделия — пластиковое сырье

6, в соответствии с вашими потребностями обработки отверстий отдельно

[Основное использование:]

Пластиковый корпус из-за географических различий и географических различий в области охвата различных названий, также используемых для промышленной основной водонепроницаемой распределительной коробки, водонепроницаемой приборной коробки, водонепроницаемой распределительной коробки pv и т. Д. , нефтехимическая, электронная, энергетическая, железнодорожная, строительная площадка, шахта и карьер, аэропорт, гостевые дома, корабли, большой завод, прибрежный завод, оборудование, сбросной причал, очистка сточных вод, загрязнение окружающей среды.

Доставка:

Товары отправляются из Китая авиапочтой, доставляются в большинство стран в течение 10-30 рабочих дней.

Срок доставки зависит от пункта назначения и других факторов, это может занять до 30 рабочих дней.

Платеж:

Здесь мы принимаем оплату через Alipay.

Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

Другие политики:

Мы не несем ответственности за какие-либо таможенные пошлины или налог на импорт.

Мы оставим ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ после получения оплаты. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не удовлетворены товаром после его получения.

На все электронные письма ответят в течение 1 рабочего дня. Если вы не получили наш ответ, пожалуйста, повторно отправьте электронное письмо, и мы ответим вам как можно скорее.

Только серьезный покупатель! Пожалуйста, размещайте ставку, только если вы согласны со всеми условиями.

Часто задаваемые вопросы:

В: Как мне оплатить покупку?

A: мы принимаем следующие способы оплаты: cridet card; moneybooker; T / T; Western Union.

В: Сколько стоит доставка в мою страну?

A: Посылка менее 2 кг будет отправлена ​​авиапочтой Китая, которая является бесплатной доставкой в ​​26 стран, а именно: США; Объединенное Королевство; Австралия; Бразилия; Канада; Италия; Турция; Испания; Малайзия; Франция; Россия; Швеция; Новая Зеландия; Норвегия; Швейцария; Япония; Таиланд; Ирландия; Израиль; Бельгия; Польша; Южная Корея; Австрия; Германия; Дания; Сингапур.

В другие страны и упаковка более 2 кг покупатели должны оплатить полную стоимость доставки.

В: есть ли номер для отслеживания моего товара?

О: Да, мы отправляем каждый заказ с его номером отслеживания, и вы можете просмотреть статус доставки на соответствующем веб-сайте.

В: Поставляется ли этот продукт в розничной упаковке?

A: Мы указали детали упаковки в описании каждого продукта, пожалуйста, проверьте это, спасибо!

В: Я являюсь торговым посредником, я хотел бы купить много вашего товара, какова оптовая цена?

A: Привет, спасибо за ваш запрос, если вы хотите купить большое количество, отправьте нам электронное письмо, мы предложим вам лучшую цену, спасибо!

BMD60025-A1
.

Расключение коробки освещения: Схема подключения проводов в распределительной коробке: рассмотрим подробно

Авг 20, 2021 автор alexxlab Разное

Схема подключения проводов в распределительной коробке: рассмотрим подробно

Выполняем монтаж в распределительной коробке

Выполняем монтаж в распределительной коробке

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

Расположение распределительных коробок в квартире

Расположение распределительных коробок в квартире

 Итак:

  • Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
  • Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
  • Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
  • Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

На фото проходная распределительная коробка с подключением розетки

На фото проходная распределительная коробка с подключением розетки

Итак:

  • В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

  • Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
  • Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

 Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

Подключение розетки в распределительной коробке

Подключение розетки в распределительной коробке

  • Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
  • Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.

  • Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна.  И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

Подключение двухклавишного выключателя

Подключение двухклавишного выключателя

 Итак:

  • Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
  • Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
  • Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
  • Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
  • Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

Схема подключения выключателя от розетки

Схема подключения выключателя от розетки

  • Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
  • Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
  • Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
  • Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
  • Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Вывод

Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода. Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов. А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.

Соединение проводов в распределительной коробке

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.

Соединение проводов в распределительной коробкеСоединение проводов в распределительной коробке

Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.

Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Скрутка

СкруткаСкрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скруткиКак правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Инструмент для опрессовкиИнструмент для опрессовки

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Третий шаг

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Процесс опрессовкиПроцесс опрессовки
Четвертый шаг

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Процесс опрессовкиПроцесс опрессовки

Сварка

СваркаСварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

Работаем в таком порядке.

Первый шаг

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Третий шаг

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Четвертый шаг
Аппарат для сварки скруток ТС 700 2Аппарат для сварки скруток ТС 700 2

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг
СваркаСварка

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

ПайкаПайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Винтовые контактные зажимыВинтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

  • счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
  • вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.

Болтовые соединения

Болтовые соединенияБолтовые соединения Оконцевание проводовОконцевание проводов

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Надеваем на болт стальную шайбу.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Третий шаг

Надеваем следующую стальную шайбу.

Четвертый шаг

Надеваем колечко второго провода.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗОМетодика использования УЗО

Сравниваем по разноплановым критериям что лучше, дифавтомат или УЗО, в нашей новой статье.

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Самозажимные соединенияСамозажимные соединения

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Самозажимные соединенияСамозажимные соединения

Изучаем схему расключения коробки

При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.

Изучаем схему расключения коробкиИзучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ) Подключение проводов без заземления (РЕ)Подключение проводов без заземления (РЕ)

Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.

Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.

Схема в распределительной коробке, двух светильниковСхема в распределительной коробке, двух светильников

Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розетокСхема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.

Изучаем схему расключения коробкиИзучаем схему расключения коробки

Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.

Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.

Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.

Правильное соединение проводов в распределительной коробкеПравильное соединение проводов в распределительной коробке

Цены на распределительные коробки

Распределительные коробки

Порядок установки и подключения распределительной коробки

Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.

Первый этап – готовимся к работе

Подготовка рабочего местаПодготовка рабочего места

В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:

  • кабели 3х2,5, ВВГ;
  • кабели 2х2,5, АВВГ;
  • выключатель на 2 клавиши;
  • крепления;
  • осветительные приборы;
  • розетку;
  • круглогубцы;
  • рулетку;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • плоскую отвертку;
  • молоток.

Второй этап – делаем разметку

Разметка рабочей поверхностиРазметка рабочей поверхности

На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.

Третий этап – приступаем к монтажу

Начало монтажаНачало монтажа

Предварительно выключаем подачу электричества.

Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.

Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.

Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода

Условная схема соединения проводов через клеммникиУсловная схема соединения проводов через клеммники

Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода. Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.

На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.

В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.

В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.

В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.

Соединение проводовСоединение проводов Соединение проводовСоединение проводов Соединение проводовСоединение проводов

Пятый этап – проверяем работоспособность системы

Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.

Проверка работоспособности электрического оборудованияПроверка работоспособности электрического оборудования

Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.

Удачной работы!

Видео – Соединение проводов в распределительной коробке

Монтаж распределительной коробки: установка, расключение

При планировании энергоснабжения на объекте, одним из важных вопросов является экономия материалов. Прокладка отдельной питающей линии от автомата защиты до каждого потребителя нерациональна, поэтому на силовой магистрали выполняются узловые точки и разветвления проводов. На каждом дополнительном соединении требуется установка распределительной коробки.

Распределительная коробка2

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Распределительная коробка3

Виды распред коробок

По материалу корпуса коробки делятся на:

  1. Металлические — для установки в помещения, построенные из горючих материалов (дерево, пластик), либо на стены, утепленные горючим материалом. Могут иметь внутри слой диэлектрика, для снижения вероятности несанкционированного замыкания контактов.
  2. Пластиковые — наиболее распространенные, по причине низкой стоимости при изготовлении. Выполняются либо из негорючего материала, для эксплуатации в условиях высокой пожарной опасности, либо из материалов, не поддерживающих горение. То есть, распаечная коробка в любом исполнении не должна стать источником пожара, даже если внутри произойдет возгорание проводки.

По условиям монтажа:

  1. Для внутренней установки. Предназначены для встраивания в стены, облицовку. Состоят из корпуса, который должен прочно удерживаться в несущей конструкции, и плоской крышки. В свою очередь крышка должна быть съемной, для доступа к контактной группе или скруткам. В таких коробках толщина корпуса может быть тоньше, ведь он не несет конструкционной нагрузки.
    Распределительная коробка4
    Как правило, встраиваемые коробки изготавливаются круглой формы. При монтаже в монолитную стену, просверлить установочное отверстие с помощью коронки гораздо проще. Для монтажа в гипсокартон, можно использовать прямоугольные (квадратные) корпуса. В ГКЛ несложно вырезать такое отверстие.
    Распределительная коробка5
    С точки зрения соединения проводов, удобнее работать с квадратным (прямоугольным) корпусом.
  2. Для наружной установки (негерметичные) — условия использования — в помещениях или закрытых шкафах. Корпус является и защитой от внешней среды, и силовым элементом конструкции. Поэтому он должен быть толще и прочнее.
    Распределительная коробка6
    Для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов, наружные коробки оснащаются уплотнительными хомутами для проводов.
  3. Для уличного монтажа (герметичные). Монтаж распределительной коробки на открытом воздухе предполагает прямое воздействие воды, обмерзание, туман. Поскольку вода является проводником, внутри корпуса должно быть сухо. Поэтому герметичные коробки имеют резиновый уплотнитель по контуру прилегания крышки, и обжимные (цанговые) хомуты для заведения проводов.
    Распределительная коробка7
  4. Разумеется, дополнительное оснащение изделий (защита от влаги, и прочее) увеличивает стоимость. Поэтому, выбирая комплектацию, обычно исходят из принципа разумной достаточности.

Распаечные коробки могут быть оснащены готовым комплектом соединителей для проводов. Или вы покупаете пустой корпус, а фурнитура подбирается отдельно.

Монтаж распределительной коробки своими руками

Поскольку речь идет об экономии, рассмотрим, как правильно подключить распределительную коробку в общую электросеть. Перед тем, как выполнить монтаж проводов в распаечной коробке, ее следует надежно закрепить. Способ установки в зависимости от типа коробки различается. Общее одно: перед началом работ проводятся тщательные расчеты и наносится разметка, которая затем фиксируется на схеме энергоснабжения помещения.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Распределительная коробка8

Существует два метода распределения нагрузки:

  1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
    Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
    Примерная схема базовых коробок выглядит так:
    Схема
  2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Распределительная коробка9

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Распределительная коробка10

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

Распределительная коробка11

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

  • Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.
    Схема2В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.Схема3
  • Проводка для светильника без распаечных коробок.
    Схема4В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.Планирование

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Распределительная коробка12

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

  • Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
  • Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Распределительная коробка13

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Распределительная коробка14

Важно! Перечисленные способы позволяют выполнять разводку кабеля с использованием разных проводников: например, алюминий и медь. В данном случае металлы не соприкасаются, и электрокоррозия не грозит потерей контакта.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

  1. Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.
    Скрутка
    Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
  2. Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.
    Пайка
    Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
  3. Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
    Обжим
  4. Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

  • Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
  • «Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
    Разветвление
  • После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Итог

Каким бы способом вы не выполняли монтаж распределительных коробок, необходимо помнить о главном — сечение кабеля должно соответствовать току срабатывания защитного автомата на входе в линию.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Соединение проводов в распределительных коробках. Коммутация электропроводки

Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством? На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.

image001.jpg

Без современных благ цивилизации, будь то газ, вода, интернет, а особенно электрическая энергия, человечество очень быстро возвращается к своему первобытному состоянию, когда для достижения любого результата требуется приложить значительные усилия. Без электричества вообще не будет работать ни один из привычных приборов, без него нельзя погладить, постирать, выйти в мировую сеть, иногда даже приготовить еду. Электроэнергия поступает в дом с внешних линий, минует общеквартирный электрощит, а затем через систему распределительных коробок «расходится» по всей внутридомовой проводке.

Почему электролинии построены именно таким способом? Есть ли в этом рациональная необходимость или это лишь прихоть эстетов, не любящих вид пучков-скруток проводов? Что сложного в правильном разведении проводов, и как коммутация проводки влияет на общую безопасность жилья, а также на бесперебойность обеспечения электричеством?

На эти и другие важные вопросы мы и постараемся максимально полно ответить в данной статье.

Распределительная коробка

image002.jpg

Первая и важнейшая задача этой относительно небольшой коробочки из ПВХ – это минимизация пожарной опасности. Места соединения кабельных линий всегда представляют собой очаги наибольшего риска. Контакты со временем имеют свойство ослабевать, а провода и их изоляционное покрытие изнашиваться, поэтому кабельные сети могут перегреваться, изоляция на них оплавляется, вплоть до возгорания, особенно если стены выполнены из горючих материалов. Распаечная коробка в данном случае играет роль своеобразного изолятора, которая отделяет многочисленные соединения от окружающей среды.

Второй важной функцией этого компактного приспособления является обеспечение возможности практически моментального доступа к контактным соединениям всей домовой электропроводки. При возникновении обрыва электроцепи или замыкания легко отследить, в каком именно направлении следует искать неисправность и оперативно восстановить поврежденный участок. Кроме того, производители выпускают вполне привлекательные на вид распредкоробки разнообразных форм и расцветок, поэтому однозначно не стоит «зашивать» их в стены, создавая себе потенциальные проблемы в будущем. Несмотря на небольшие габариты, внутри коробок помещается довольно много пучков проводных соединений. 

Как соединить провода?

В любом деле важен порядок и правильность действий, поэтому мы подготовили небольшую гид-инструкцию, которая поможет начинающему и даже опытному электрику-любителю не ошибиться в таком ответственном вопросе как установка распредкоробок и коммутация проводки.

Совет №1

Перед началом работ необходимо составить примерную электросхему всей внутридомовой проводки, отметив на ней места расположения распределительных коробок.

image004.jpg

Совет №2

Распайка коробки

 Расключение коробок

   Расключение  распределительной коробки (Распайка) производится опытным специалистом. Согласно ПЭУ, электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.

Обратившись в ООО «Эфас» вы можете быть уверенны в надежности, качестве, долговечности данной работы. Мы предоставляем гарантию на распайку распределительных коробок 5 лет.  Очень часто можно встретить некачественное соединение проводов, из-за чего может произойти пожар, или просто пропадет напряжение в квартире, доме или на производстве. Помните, что сейчас «специалистов» очень много, но качественную распайку коробки выполнят не многие.

Распайка коробки

Расключение распределительных коробок осуществляется несколькими способами: 
Пайка, опрессовка, сварка, использование клемм, Зажимов. Все эти способы можно использовать при расключении распределительных коробок. Самым надежным способом считается опрессовка и сварка, однако это занимает больше времени и требует специального оборудования и опыта.

Коммутация сети

Коммутация это процесс переключения в электрических цепях при замыкании или размыкании различных участков цепи. Каждый элемент электрической цепи (Розетка, выключатель, светильник) сводится в распределительную коробку. Потом в этой распределительной коробке необходимо соединить провода в нужном соотношении, чтобы выключатель был выключателем, а не розеткой и наоборот. Для этого нужно руководствоваться ПУЭ.

Распайка проводов в коробке

Основной шаблон действий при распайки проводов.

— Заводим кабеля в распределительную коробку (от розеток, выключателя, светильника, питающей линия)

— Обрезаем лишнюю длину кабеля (оставляем примерно 15-20 см)

— Снимаем верхний слой изоляции кабеля до основания коробки

— Снимаем изоляцию проводов нужной длины (примерно для клемм типа Wago 1,5-2 см, для скрутки-5 см)

— Производим соединение проводов согласно схемы

— Укладываем соединения в распределительную коробку и закрываем крышкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот например стандартная схема

 Схема коммутации

При расключении коробок руководствуйтесь электрической схемой. Как правило стандартный трехжильный кабель имеет следующую расцветку: белый, синий, желто-зеленый, где

белый-фазный проводник и обозначается как «L»

синий-нулевой проводник и обозначается как «N»

желто-зеленый-заземляющий проводник  обозначается как «PE»

Самый оптимальный способ будет при расключении коробок — это скрутка с использованием ЗАЖИМА СИЗ (самоизолирующий зажим) он будет поддерживать скрутку в надежном соединении при максимальных нагрузках.

Распайка электрических коробок

 Расключение распределительных коробок требует особого внимания и должно производиться квалифицированным электриком. После выполнения электромонтажных работ рекомендуем Вам проверить на максимальной нагрузке данную группу (автомат на котором сидит питание коробки). В случаи некачественного расключения на высоких нагрузках вы можете обнаружить запах, искрение, моргание света и другие видимые дефекты из-за некачественного соединения проводов.

 

 

Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.

Соединение проводов в распределительной коробке

Одним из этапов электромонтажных работ является соединение проводов в распределительных коробках, который следует сразу после разводки и укладки кабелей. Согласно Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.

На сегодняшний день существует множество способов соединения проводов в распределительной коробке. Выбор типа соединения зависит от следующих факторов: материал жил — медь, сталь или алюминий; условия работ — на улице или в квартире; количество проводников — два, три, четыре; сечение жил — одинаковое или различное. Исходя из этих факторов, выбирается наиболее подходящий и правильный метод.

Зачем нужна распределительная коробка

Довольно часто встречается некоторое пренебрежение к распредкоробке (разветвительной коробке). Кое-кто считает, что ее использование при прокладке проводов – пустая трата времени. Ведь ее нужно еще закрепить на поверхности, а это дополнительные усилия. Гораздо проще, к примеру, скрутить проводники, заизолировать место соединения и «закатать» все штукатуркой.

    Но при этом упускаются из виду некоторые вопросы:
  1. В процессе эксплуатации к местам соединений проводов должен быть обеспечен свободный доступ. Например, если в какой-то комнате нет света или не работает розетка? Проверка показала, что причина — в отсутствии напряжения. Как найти распределительную коробку в квартире или неисправный участок цепи? Обрывать обои, разбивать штукатурку, чтобы получить доступ к скрутке проводов?
  2. Если в перспективе понадобится, например, поставить дополнительно еще одну (две, три) розетки. Подключать их «в параллель» от первой? А всегда ли это удобно? В то время как подключить новые провода в распредкоробке труда не составит;
  3. Правильное соединение проводов – с использованием клеммных соединителей. Какой же глубины нужно долбить «канал» в стене, чтобы упрятать туда клеммник?
  4. В плане пожарной безопасности преимущество такой коробки неоспоримо.

Способы соединения проводов

Специальные Правила устройства Электроустановок (ПЭУ) регламентируют правильное соединение электрических проводников сваркой, пайкой, опрессовкой или с помощью винтовых и болтовых зажимов.
Правилами не оговаривается самый распространенный способ соединения – скрутка. Хотя правильно выполненная скрутка надежней плохого соединения пайкой.

    Выбор способа соединения зависит от нескольких факторов:
  • соединяемые материалы. Это может быть алюминий, медь или их комбинация;
  • количество жил в соединении. Можно соединять не только два, но и три, четыре и больше проводов;
  • нагрузка в цепи;
  • сечение и количество жил.

Скрутка проводов

Чтобы выполнить такое соединение, нужно зачистить концы жил, тщательно скрутить их пассатижами и заизолировать место скрутки. Очень просто и без материальных затрат. Но такое соединение со временем ослабевает за счет остаточной упругой деформации материала, а, значит, увеличивается сопротивление в соединении и контакт начинает греться вплоть до разрушения и возгорания.

Соединение скруткой

Поэтому ни в коем случае нельзя прокладывать проводку со скруткой по горючим основаниям, например, в деревянном доме. И еще один запрет – слабая защита от влаги не позволяет такое соединение выполнять в помещениях с повышенной влажностью. Таким способом категорически запрещено соединять разнородные материалы, многожильные кабели с одножильными и при токе больше 3 А.

Чтобы скрутка была качественной, с проводов нужно снять изоляцию до 80 мм, сложить их перпендикулярно друг другу, если их два, и параллельно, если – три и больше, и плотно скрутить. Оставшиеся концы жил нужно удалить кусачками винтовым движением, как бы вмазывая материал проводов один в другой.

Общая длина готовой скрутки должна быть не менее десяти, а лучше пятнадцати диаметров жил. Если для изоляции используются специальные колпачки или термоусадочная трубка (кембрик), то они надеваются на провод до скручивания.

Термоусадочную трубку рекомендуют надевать дважды, а изоляционную ленту укладывать не менее, чем в три слоя. Какой бы ни выбирался изоляционный материал, он должен захватывать и собственную изоляцию проводов для защиты от влаги и его сползания.

Пайка проводов

Соединение пайкой

Этот способ является лучшим по сочетанию технологичности и надежности, но требует некоторых навыков для выполнения качественного соединения. Перед пайкой провода нужно тщательно очистить от изоляции и окислов, облудить при необходимости и скрутить не так плотно, как при простой скрутке, покрыть флюсом и опаять.

Пайкой можно соединять и медные, и при некотором навыке, и алюминиевые провода, с подходящим флюсом и припоем. Нельзя использовать активный кислотный флюс, так как он разрушает соединение, оставаясь на оголенных проводах. Изолируется место соединения обычным способом. Распределительную коробку в этом случае называют распаячной коробкой

    При неоспоримых достоинствах у этого метода есть и достаточно существенные недостатки:
  1. необходимость навыков в работе, трудоемкость процесса;
  2. использование специального инструмента;
  3. неразъемное соединение, то есть для ремонта его нужно полностью удалять;
  4. увеличение со временем сопротивления в соединении, что ухудшает электропроводность и увеличивает потери напряжения в сети.

Сварка проводов

Сварка — еще более надежный метод соединения, чем пайка, но при этом нужен сварочный аппарат с индивидуальными средствами защиты и навыки сварочных работ, что в быту встречается значительно реже. Разве что понадобится самостоятельно выполнить электромонтажные работы в загородном доме, тогда приобретение сварочного аппарата инверторного типа будет экономически оправдано.

Соединение сваркой

Сварочные инверторы малогабаритны, обладают широким диапазоном регулирования сварочного тока, при малом энергопотреблении обеспечивают устойчивое горение дуги. Для сварки медных проводов используются угольно-медные электроды или угольные стержни от обычных пальчиковых батареек.

Подготовка к сварке отличается только плотностью скрутки и тем, что свободные концы двух жил, даже если их больше в соединении, распрямляются и прижимаются параллельно друг к другу для облегчения формирования шарика расплава. Потом скрутку помещают в сварочный зажим (обычные старые пассатижи) и угольным электродом сваривают концы провода до основной скрутки в течение двух-трех секунд, чтобы не оплавилась изоляция. После остывания место сварки изолируют обычным способом.

Часто возникает искушение не дожидаться естественного остывания, а воспользоваться холодной водой, чтобы ускорить процесс монтажа проводки. Но холодная вода вызывает появление микротрещин в материале, что, естественно, влияет на качество соединения.

Опрессовка проводов

Соединение опрессовкой

При этом методе соединения электрических проводов используются специальные трубчатые гильзы или наконечники. Промышленность выпускает гильзы для проводов сечением от 2,5 до 240 мм², и очень важно правильно подобрать соединители для электрических проводов конкретно для каждогоо соединения.

Для выполнения работ необходим специальный инструмент. Это может быть обжимочный пресс или клещи, механические, электрические или гидравлические. Выбрав подходящую гильзу и отрегулировав инструмент, удаляют с проводов изоляцию, концы зачищают и наносят на них кварцево-вазелиновую пасту, надевают соединитель и обжимают.

Если инструмент простой, то нужно выполнить несколько обжатий на некотором расстоянии друг от друга. Используя хороший инструмент, можно обжать гильзу за один раз. В конце выполняется обычная изоляция места стыка.

Соединяемые провода могут вставляться в соединитель с противоположных сторон так, чтобы их стык находился примерно посредине гильзы. Бывает удобно вставлять оба провода с одной стороны, при этом суммарная площадь сечения всех проводов должна быть меньше сечения гильзы. Качественный монтаж и надежная изоляция – это положительные стороны использования опрессовки.

    Но есть и отрицательные моменты:
  • гильза деформируется при опрессовке и повторное ее использование невозможно;
  • необходимость специального инструмента для обжатия гильзы, подгонки ее по длине и снятия изоляции с проводника;
  • для опрессовки соединения медного и алюминиевого провода нужна достаточно редкая специальная гильза;
  • достаточно большие затраты времени на монтаж электропроводки.

С помощью зажимов (СИЗ)

Зажим представляет собой колпачок с квадратной стальной проволокой, свернутой в спиральный конус. Для алюминиевых проводов конус заполняется специальной пастой, предотвращающей окисление оголенных концов. Правильно подобрать размер СИЗа в соответствии с площадью сечения и количеством соединяемых проводников позволит информация на упаковке с зажимами.

Чтобы соединить провода, их концы зачищают на расстояние немного меньшее глубины колпачка, складывают вместе, слегка скручивают и сверху наворачивают колпачок. Зачищать оголенные провода от окислов не нужно, так как эту работу выполняют грани пружинки, а ее витки плотно прижимают жилы кабеля друг к другу.

Применение таких соединителей технологично, они не только соединяют провода, но и изолируют место соединения, правда, не обеспечивают той контактной площади, как при скручивании с пайкой. Яркая расцветка колпачков помогает при монтаже отметить ноль, фазу и заземление, если провода не имеют цветной маркировки.

    К недостаткам можно отнести:
  1. постепенное ослабевание пружинки со временем, а, следовательно, увеличение сопротивления контакта и потерь напряжения в сети;
  2. ограничения по количеству соединяемых проводов, можно соединять два с сечением 4 мм² или четыре с площадью сечения 1,5 мм²;
  3. невозможность смешанных соединений.

Болтовые соединения

Болтовые соединения

Соединение с помощью болта – простой, надежный и эффективный способ. Нужно всего лишь иметь короткий болт небольшого сечения, три шайбы и гайку. Правда, изоленты на такое соединение уходит много, да и в распределительной коробке не используется из-за громоздкости. На болт надевают шайбу, потом накручивают зачищенный провод, еще одну шайбу (если соединяют медный и алюминиевый), второй провод, шайбу и плотно затягивают гайку.

Винтовые зажимы

Винтовые зажимы позволяют выполнять быстрый и аккуратный монтаж. Они широко распространены при подключении к проводам светильников, выключателей, розеток. С их помощью можно соединять медь и алюминий, при этом не нужна изоляция соединений.

    К недостаткам винтовых зажимов можно отнести:
  • необходимость опрессовки или пропайки многожильного кабеля перед монтажом;
  • необходимость периодического обслуживания соединений, так как винты нужно подкручивать, то есть к ним необходим доступ.

Зажим «орех»

Такой соединитель получил название за форму. Он представляет собой кабельный зажим со специальными пластинами, в которых выполнены канавки под провода, и четырьмя винтами по углам. Провода зачищаются, вставляются под пластину и фиксируются винтами. Затем надевается карболитовая оболочка.

С помощью этого зажима можно соединять медь и алюминий, изоляция достаточно надежна, процесс монтажа прост и не вызывает затруднений. В основном такое отводное соединение используется для отвода в квартиры от общего алюминиевого стояка. Но кроме подтягивания резьбовых соединений, есть еще один недостаток – габариты, из-за которых «орех» не помещается в распределительную коробку.

Клеммные колодки

Клеммные колодки

Соединение с помощью клеммных колодок используется в распредкоробках, при установке светильников, розеток и выключателей. Клеммные колодки имеют маленькие размеры, легко помещаются в коробку. В маленький пластиковый корпус вставлена латунная втулка, в которую с двух сторон вкручиваются винтики.

С торцов колодки вставляются зачищенные жилы и зажимаются винтами с усилием. Для проводов разных сечений предназначены колодки с различным входным отверстием.

    Качество такого соединения высокое, монтаж легкий, соединить можно разнородные материалы, но есть и существенные недостатки клеммных колодок:
  1. соединение только двух проводов;
  2. низкое качество самих колодок, из-за чего возможны нарушения в сети;
  3. нужна осторожность при монтаже алюминия и многожильных проводов, чтобы не повредить контакт из-за хрупкости металла.

Соединительные клеммы WAGO

Клеммы WAGO

Этот относительно новый вид соединения с использованием пружинных изолированных зажимов (коннекторов) на сегодня наиболее надежен и безопасен. Споры по поводу надежности соединений с помощью клемм Wago могут быть связаны либо с подделками на рынке, либо с неправильным выбором клеммы под конкретную нагрузку.

Международные сертификаты и допуски защищают репутацию этих изделий. Единственный их недостаток – это высокая стоимость. Специальный безвинтовой пружинный механизм делает монтаж соединений простым и быстрым. Ваги для соединения проводов могут быть многоразовыми со специальным рычажком, который и зажимает провод, и освобождает его при необходимости. Клеммники Wago как пользоваться? Одноразовые клеммы фиксируют жилу с некоторым усилием, зато и освободить его, по мнению производителей, нельзя. Для монтажа нужно только зачистить концы проводов и вставить их в зажим.
    Преимущества клемм WAGO:
  • возможность монтажа разнородных металлов;
  • возможность фиксации одновременно более двух проводов;
  • аккуратная фиксация тонких проводов;
  • хорошее качество соединения;
  • компактные размеры.

Подробная схема соединения

В процессе эксплуатации электропроводки могут возникнуть неисправности — например, произошёл обрыв цепи. В случае, если при электромонтаже рабочие обошлись без распред. коробки, а места соединений были попросту закатаны отделочным материалом типа штукатурки, тогда для того, чтобы снова добраться до соединений, придётся нарушать внешнюю отделку – обрывать обои, разбивать слой штукатурки и т.д.

Вряд ли кого-то устроят такие перспективы. Если в будущем понадобится установка дополнительных розеток, то не всегда в таких случаях удобно протягивать провода от уже установленных ранее розеток, проще организовать подключение напрямую к коробке.

Если провода соединять с помощи клеммных колодок, то в стене придётся продалбливать канал достаточно большой глубины, что гораздо более трудозатратно, чем простое соединение в распаечной коробке.

Наконец, с точки зрения пожарной безопасности, преимущество использования распределительных коробок бесспорно. Для правильной организации электромонтажных работ существуют специальные Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), которые регламентируют и порядок соединения электропроводов.

Ваги для соединения проводов

Одним из очень важных этапов при монтаже электропроводки является соединение проводов в распределительных коробках. Очень важно сделать соединение в распредкоробке надежным, т.к. впоследствии доступ в нее может оказаться затрудненным, тем более, что в некоторых современных домах ответвительные коробки полностью заштукатуривают.

Существует несколько различных способов соединения проводов: обычная скрутка со слоем изоленты (или термоусадкой), скрутка со сваркой концов, скрутка с СИЗ (наконечник с пружиной), соединение при помощи зажимов Wago.

Какой из этих способов лучше, споры идут давно. Многие приводят различные документы и нормативы, где написано, что соединения должны выполняться методом сварки. Однако данное правило справедливо для алюминиевых проводов, которые сейчас практически нигде не применяются. Для меди надежность сварки вызывает некоторые сомнения, хотя это все равно лучше, чем обычная скрутка с изолентой.

Если вы все же решили соединить провода при помощи скрутки с изолентой, то лучше используйте термоусадочную трубку, а уже ее обматывайте небольшим слоем изоленты. Наиболее оптимальными, на мой взгляд, является соединение при помощи СИЗ (соединительный изолирующий зажим) или Wago.

То, что мы видим после штукатурки стен:

Ваги для соединения проводов

Достаем кабели и очищаем коробку. Кабели обрезаем с запасом и делаем их одинаковой длины. Я делаю около 70-90 мм, если мерить от стенки.

Ваги для соединения проводов

Снимаем изоляцию с кабеля.

Ваги для соединения проводов

Зачищаем провода. Длина оголенного участка меди у меня составляет около 30-40 мм

Ваги для соединения проводов

Затем скручиваем. Удобно это делать плоскогубцами. Концы немного откусываем.

Ваги для соединения проводов

Далее, на скрутку одеваем СИЗ и закручиваем его.

Ваги для соединения проводов

Поверх СИЗ обматываем слоем изоленты, я использую черную матерчатую изоленту.

Ваги для соединения проводов

Затем все аккуратно запихиваем в коробку. После шпатлевки коробку необходимо будет закрыть крышкой.

Ваги для соединения проводов

Ниже представлены фотографии соединения при помощи зажимов Wago.

Ваги для соединения проводов

Оголяем провода, длина оголенного участка меди должна составлять около 8-10мм.

Ваги для соединения проводов

Засовываем провода в зажимы и защелкиваем. Убеждаемся, что зажим хорошо держит проводники.

Ваги для соединения проводов

Затем, аккуратно все засовываем в коробку.

Ваги для соединения проводов

Механизм создания подключения

Сделать электропроводку дома несложно. Для этого необходимо иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование приобретается в магазине, знания даже не нужно покупать. В самом начале должна составляться схема электросети. В большинстве случаев хозяин строительства нанимает электрика которые не представляют будущее расположение мебели и в результате выключатели закрыты дверями, розетки в углах закрыты мебелью.

    Как правило, электрики вычерчивают схемы мелом на стене будущее оборудования, но лучше схему электросети с размещением электрических токоприемников разместить на плане помещения отдельным чертежом, включая коммутацию (соединение) жил силовых кабелей в распределительной коробке — это поможет:
  1. рассчитать нагрузку на электросеть;
  2. сечение проводов;
  3. разделить потребителей на группы.
    В плане бытовой схемы электросети имеется как минимум две группы электропотребителей:
  • освещение;
  • силовая часть, то есть розетки.

Лучше всего чтобы эти два контура монтировались отдельными силовыми кабелями. Если планируются установка мощных электроприборов: электроплита, духовка, бойлер — эти аппараты должны иметь собственный отдельный контур, т.е. отдельный отключатель, предохранитель и кабели.

Соединение проводов в распределительной коробке согласно ПУЭ

ПУЭ — это сборник нормативной документации устройства и монтажа электрических цепей, по сути — это настольная Библия всех людей, которые начинают заниматься электрикой. В сборнике показаны основные принципы создания цепей, правила их расчёта, защита и коммуникационные приспособления. Далее все описание электрических устройств будут в соответствии с правилами согласно ПУЭ.

Выбор сечения и марки провода

Для прокладки электропроводки в помещениях и соединение проводов в распределительной коробке согласно ПУЭ жилы должны иметь различное цветовое изоляционное покрытие, от одного производителя с одинаковой цветовой гаммой. Для проводки лучше всего использовать провод марки ВВГНГ — одножильный медный, плоский в двойной изоляции, лучше всего с добавочным обозначением НГ, что означает негорючий.

Лучше всего приобрести кабель известной марки производителя, который обязательно должен иметь сертификат. Не нужно брать провод без маркировки, электропроводка в доме — это прежде всего безопасность и делается не на один год, поэтому экономия здесь неуместна. Необходимо учитывать, что медный кабель при одинаковом сечение выдерживает в полтора раза больше нагрузки чем алюминиевый.

Внимание! для капитальной схемы нельзя использовать многожильный кабель ПВС или ШВВП. Хотя эти провода мягкие и их удобнее укладывать, но сопротивление по току у них больше, соответственно они будут нагреваться при подключении нагрузки сильнее.

Расчет по мощности

Одно из основных правил расчета сечения кабеля: используется в расчете 1 кв.мм — 9 А. электротока, то есть кабель сечением 1 мм может выдержать нагрузку чайника или утюга мощностью 2 кВт.

    Исходя из этих рекомендаций для проводки в доме должны применяться не менее:
  1. освещения жила в 1,5мм кв., что соответствует 10 — 12А.;
  2. розетки в комнатах 16А, что соответствует сечению 2,5 мм. кв.
  3. кухонные электродуховки, провод для которых должен выдержит 25А. — это сечение 4мм. кв;
  4. жила четырехконфорочная электроплита должна выдерживать 32А. — сечением 6 мм2.

Правильный выбор соединения эл. проводов в распределительной коробке зависит от его сечения.
Внимание! нельзя использовать электрокабель различных производителей, так — как они имеют разное удельное (омическое) сопротивление на 1 погонный метр.

Электрическая распределительная коробка и соединение проводов

После прокладки проводов, согласно составленной схемы их необходимо соединить между собой. Для того чтобы соединение были в одном месте существуют коммуникационные коробки (распределительные). В зависимости от монтажа соединения устройства могут быть круглого или квадратного сечения, глубокие или помельче и делятся на внутренние (для скрытой проводки) и наружные по способу крепления.

Согласно требованиям ПУЭ электрокабель должен проходить не менее 15 см. от потолка с учетом всех навесов. На этом же расстоянии крепится и устройство для коммутации жил кабелей. Для установки внутренней коробки в стене высверливается ниша, соответствующая наружному диаметру гильзы, для наружного крепление производится непосредственно на стену.

Сколько проводов можно скручивать в распаечной коробке? Не стоит экономить на распределительных коробках и пытаться туда завести как можно больше проводов — неудобно будет соединять, да и все они могут не войти. Как правило в одну распаечную коробку заводят 3-4 провода.

Основные схемы расключения

При расключении в распределительной коробке знать каким способом произвести соединение проводов в — это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.

Как подключить розетки

Как провести розетку от распределительной коробки? Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.

Схема расключения розетки в распределительной коробке

В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.

Схема расключения розетки в распределительной коробке

Как расключить распределительную коробку. Провода, заведенные в распредкоробку складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.

Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет заземления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если они одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.

Подключение одноклавишного выключателя

При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое.

    Есть:
  • вход — от другой распределительной коробки или со щитка;
  • от люстры;
  • от выключателя.

Подключение одноклавишного выключателя

Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.

Подключение одноклавишного выключателя в распредкоробке

Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.

Испытание соединений проводов в распределительных коробках

После выполнения всех соединений, оголенные участки проводников изолируют при помощи термоусадочных трубок, и укладывают провода в распределительных коробках. Сами коробки оставляют открытыми до проведения испытаний смонтированной электропроводки. Вначале на подключенные линии подается напряжение включением соответствующих автоматических выключателей.

Если после включения нигде ничего не заискрило и автомат не выбило от короткого замыкания при ошибочном подсоединении проводов или некачественной изоляции соединений, проводят испытания электропроводки током нагрузки (прогрузка), которые производится при помощи подключения различных электроприборов на смонтированные линии. Рекомендуется нагрузить каждую линию максимально допустимым током.

Прогрузка должна продолжаться некоторое время (желательно несколько часов). За данный период возможные дефекты электромонтажа успеют себя проявить. Следует произвести визуальный осмотр соединений в распределительных коробках – признаки большой температуры будут видны по оплавлению изоляции или клеммников. Также важно отсутствие характерного запаха перегретой или горелой изоляции.

После снятия напряжения следует на ощупь проверить все соединения – они не должны быть горячими. Если при прогрузке электрокабелей максимальным расчетным током в течение нескольких часов не выявлено никаких замечаний по поводу работы соединений, то электромонтаж считается нормальным, распределительные коробки можно закрывать и вводить проводку в эксплуатацию.

AuthorsАвтор:
Сергей Владимирович, инженер-электрик.
Подробнее об авторе.

Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Как подключить кабельСхемы расключения кабеля. Для жилого дома, который был построен в 60-70 гг. было достаточно простого электрического счетчика, который устанавливали в коридоре квартиры. В то время в качестве предохранителей использовать автоматические или чаще керамические пробки.

Этого было достаточно для маломощных приборов, и не у каждого был телевизор или стиральная машинка. Но времена неумолимо меняются, и практически в каждой квартире есть стиральная машинка, бойлер, ПК (один или несколько), посудомойка и прочее.

По этой причине стали устанавливать вводное оборудование, которое в состоянии выдержать всю нагрузку.

Общие сведения

Среди того, что потребуется для улучшения, есть выбор элементов, установка и расключение кабеля в электрическом щитке.  Сразу хочется отметить, что для выполнения подобных работ нужны специальные знания и практические навыки в электротехнике. Но если у вас есть инструкция, готовые схемы, электрический щит и вы знаете все требования по технике безопасности, вы сможете собрать щит и разобраться с расключением жил кабеля своими руками.

Электрический щит – для чего он нужен?

Привычный для нас распределительный щиток, который устанавливают на входе в частный дом или квартиру, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность при использовании электрического оборудования и приборов. В домах нового типа такие щитки уже предусмотрены, но и в зданиях старой постройки они постепенно вытесняют пробки и счетчики. При помощи щитка вы можете грамотно распределить энергию между всеми группами потребителей, и создать отличную защиту от короткого замыкания и перегруза.

Вид электрощитаДля размещения вам потребуется пластмассовый или металлический ящик. Для начала устанавливают электрический счетчик и общий выключатель, чтобы полностью обесточить квартиру. Такое отключение можно сделать вручную или же оно сработает само при аварийной ситуации (перегруз сети). Если перед счетчиком установлен вводный автомат, то его следует обязательно опломбировать (и счетчик тоже).

Из группы приборов по количеству больше всего автоматических выключателей. Они не только дают защиту проводке, но и самим бытовым приборам. Для каждого автомата определена группа потребителей, а для каждого мощного устройства ставят свой автомат. Таким образом, можно отключить приборы по отдельности или же выключатель сработает автоматически при аварии.

Помимо автоматов, в щиток устанавливают еще и устройства защитного отключения. Они нужны для сравнения выходящих и входящих токов и срабатывают, если нарушен баланс. Обычно это случается при неконтролируемых утечках тока, а отключение происходит благодаря воздействию тока, который безопасен для человека .

И последнее – в распределительном щитке есть специальные шины, которые сделаны в виде медных полосок. К ним можно подключить автоматы и прочие приборы. Нулевые провода идут к специальной колодке с клеммами – нулевой шине. Чтобы подключить заземление, используют заземляющую шину.

Потребители и их распределение

Все электричество, которое поступает на объект, должно быть равномерно и правильно распределено между всеми потребителями.

При процессе распределения и расключения жил кабеля нужно руководствоваться специальными правилами и нормами:

  • Как подключить кабели в квартиреПотребители, которые считаются мощными (от 2 000 Вт и больше) объединяют в разные группы. К каждой группе следует подключить автомат, который сможет выдержать нагрузку.
  • Стиральную и посудомоечную машину, а также кондиционер и прочие приборы, которые не отличаются высокой мощностью, подключите к автоматам 16 А. Учтите, что сечение кабеля не должно быть меньше 2,5 мм2.
  • Мощные приборы (свыше 380 В) должны быть подключены к автоматам на 20 Ам или же 32 Ам. В этом случае сечение кабеля обязательно должно быть не ниже 4 мм2. У кабеля не должно быть ответвлений, и прокладывают его целыми кусками.
  • Подведите к розеткам линии, к каждой комнате отдельные и при использовании трехжильного кабеля, сечение которого будет не меньше 2,5мм2. Для розеток в распределительной коробке предусмотрены отдельные ответвления.
  • Приборы для освещения тоже разбивают на группы и подключают на отдельный кабель, который в сечении от 1,5 мм2 и к автомату на 10 Ам.

Только на первый взгляд подключение кабельными линиями кажется лишним и ненужным этапом работы. Самый лучший вариант – это однолинейная схема. Говорящее само за себя название она получила из-за группового отображения проводов. На стандартных схемах указаны все провода, который относятся к каждой линии. Отличие однолинейной схемы состоит в том, что общее число проводников изображено наклонными черточками. В нижней части схемы есть специальная раскладка с линиями потребителей, а также общими пометками мощности и кабеля, который будет использован для монтажа.

Каждое устройство обозначено символами. Н1 – это выключатель нагрузки (рубильник), при помощи которого можно разомкнуть электрическую цепь, которая находится под нагрузкой. Вместо этого выключателя можно использовать автоматический выключатель, но из-за своих технических характеристик он плохо переносит выключение под нагрузкой. Остальные обозначения Н2, Н3 и прочие соответствуют автоматическому выключателю, а символы А1, F2, F3  относятся к устройствам защитного отключения.

Для наглядности есть схемы, на которых отображены приборы и оборудование, а также соединения между ними. Возле каждого устройства можно найти отметки и номиналы.

Установка и подключение

Этапы установки

Все устройство, которые монтируют в электрический щиток, обладают унифицированными размерами, что значительно облегчает установку. Для главного крепления можно использовать DIN-рейку, которая сделана в виде металлического профиля. Посадочные места измеряют модулями. Эта единица соответствуют 1 единице места, которое занимает одноплюсный выключатель автоматического действия.

При расчете мест, которые будут использованы в щитке, следует учесть, что 2 модуля – это один двухполюсный автомат, а 3 модуля – один трехполюсный. При установке однофазного УЗО потребуется 2 модуля, а для трехфазного четыре. В один модуль вмещается один клемник, а для электрического счетчика может потребоваться от 6 до 8 модулей (все зависит от конструкции).

Вообще, советуют проводить сборку щитка на ровной, плоской поверхности, к примеру, на столе. Сделать то же самое на стене будет намного дороже. Как бы там ни было, укрепления щитка должно быть сделано еще до заполнения изнутри.

Для начала устанавливают вводное устройство для защиты в автоматическом режиме. После этого схема расключения кабеля может быть выполнена в двух вариантах:

  1. В линейной схеме все УЗО располагаются после вводного автомата, а после автоматические выключатели. В таком случае на линии будет трудно найти появившуюся неисправность.
  2. По групповой схеме сначала устанавливаем общее УЗО для группы, а уже после автоматы. В таком случае при аварии будет отключена одна группа, а остальные будут работать в обычном режиме.

Установку приборов проводят по общим правилам:

  • Провода внутри и на входе щитка должны быть одинакового сечения.
  • Каждый прибор должен быть размещен так, чтобы сверху был вход, а снизу выход.
  • Зажимать многожильные провода можно при помощи наконечников НШВИ.
  • Чтобы соединить в одной клемме два провода, воспользуйтесь наконечниками, которые предназначены для двух проводов.

Перед тем, как начать расключение кабеля, подведите все провода, которые являются составными частями всей цепи квартиры/дома, к электрическому щитку. Теперь можно начать собирать.  Все модели должны быть расположены на специальной поверхности и закреплены при помощи фиксаторов. При необходимости вы сможете сдвигать каждое устройство, и тем самым сможете освободить место под другой прибор. После этого все соединяют проводами, которые тоже нужно заранее подготовить.

Подключение проводов и кабелей в щитке

Для начала нужно снять изоляцию с жил. После этого можно начать соединять провода между собой. Если вы используете многожильные проводники, то будет удобно сделать все наконечниками с нужным вам сечением, опрессовка которых проводится пресс-клещами.

Технология расключения кабеля намного проще благодаря использованию специальных шин. У них есть плоские контакты, которые выглядят как штыри, которые соединяются с контактами. Эти гребенки выпускают не для всех типов приборов и не подойдут к другим моделям из-за другого шага штырей. Из-за этого  рекомендовано покупать единый набор и от одного производителя, чтобы в дальнейшем упростить себе работу.

Лишние провода срезают, и оставляют лишь нужное для подключения. При расключения нужно строго соблюдать цветовую маркировку, которая соответствует разным жилам и проводникам. При выполнении подключений с нарушениями вы можете создать все условия для короткого замыкания, возгорания или пробоя проводников.

Заключение

Как видите, расключение кабеля – дело несложное, если вы имеете представление об электротехнике, знаете , как выглядит инструмент, маркировку проводов и закон Ома. Удачи!

Блок отключения и защиты (подземные сети)

Перейти к основному содержанию

Форма поиска

Поиск

Германия — ru
  • Группа
  • Контакт
Groupe Cahors : Energy management and distribution solutions Меню
  • Электричество
    • Электрораспределительная сеть и автоматизация
      • Электроподстанция — первичное распределение
      • Воздушная сеть среднего / низкого напряжения
      • Подземные сети среднего и низкого напряжения
      • Воздушное распределение, подключение и учет
      • Подземное распределение, подключение и учет
      • Коллективное решение
    • Третичное и промышленное производство
      • Подстанции СН / НН
      • Подключение и распределение низкого напряжения
      • Измерение низкого напряжения
      • Принадлежности
    • Возобновляемая энергия
      • Фотоэлектрическая энергия (электричество, генерируемое солнечной энергией)
      • 000 Ветровая энергия Гидравлическое оборудование
      • Биомасса
    • Инфраструктура и транспорт
      • Подстанция
      • Подстанции СН / НН
      • Шкафы, шкафы и шкафы из стеклопластика
      • Ящики для прокладки кабеля
    • Общественное освещение
    • Терминалы зарядки электромобилей
    • Шкафы и ящики из полиэстера
    Дополнительная информация или советы о наших решениях для электроснабжения ? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях для электричества
  • Интеллектуальные сети
    • Smart Metering
      • Блоки концентраторов данных (DCU)
      • Держатели и комплект для подключения
    • Системы управления интеллектуальными электрическими сетями
      • Электрические блоки дистанционного управления и мониторинг | Решения для интеллектуальных сетей
      • Мониторинг сети среднего и низкого напряжения
      • Контроль сети среднего напряжения
      • Резервное питание постоянного тока
    • Корпуса и коробки из полиэстера
      • Ящики из полиэстера
      • Шкафы из полиэстера
    • Терминалы зарядки электромобилей
    • Возобновляемая энергия
    Дополнительная информация или советы о наших решениях Smart Grids? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях Smart Grids
  • Телеком — ТВ
    • Общественные сети — Медь
      • Продукты для аэрофотосъемки
      • Dry TELECOM Network Solutions
    • al 9 — Наземные сети
      • — Распространение изображений Спутниковые и наземные приемники
    • Коллективное распределение
    • Аксессуары для ТВ
  • Частные сети — VDI
    • Решения FTTH (оптоволокно до дома)
    • Жилой VDI
    • Третичный VDI
  • Шкафы и ящики из полиэстера
Дополнительная информация или советы о наших решениях Telecom — TV? Связаться с нами Знать все о Телеком — ТВ решения
  • Вода и газ
    • Оборудование для подключения к водопроводу
      • Ящики для водосчетчиков над уровнем моря
      • Ящики для счетчиков воды и подземные корпуса
    • Оборудование для подключения к газу
      • Ящик и корпус для счетчика газа | Встраиваемый и поверхностный монтаж
      • Подземные газовые подключения и счетчики
    • Водохранилище
      • Производство горячей воды для бытовых нужд и хранение ледяной воды
    • Шкафы и ящики из полиэстера
    Дополнительная информация или советы о наших решениях для воды и газа ? Связаться с нами Чтобы знать все о решениях для воды и газа
  • Городское оборудование
    • Уличное освещение
      • Подключение к сети
      • Услуги и аксессуары
    • Системы зарядки электромобилей
      • Тип зарядки
      • Локализация и применение
    • Почтовые ящики
      • Индивидуальные почтовые ящики
        • и посылки Коллективные почтовые ящики
    • Шкафы и ящики из полиэстера
    Дополнительная информация или советы о наших решениях для городского оборудования ? Связаться с нами Знать все о решениях для городского оборудования
  • Услуги
    • Обучение, аудит и консультирование
      • Обучение стандартам и техническое обучение
      • Обучение сертификации продуктов и приложений
      • Аудит и консультирование
      • Промышленное управление и производительность
    • Поддержка
          Среднее напряжение
            Сопровождение
          • Модернизация зарядных терминалов
        • Техническое обслуживание и гарантия
          • Техническое обслуживание и гарантия оборудования среднего напряжения
          • Техническое обслуживание зарядных терминалов
        • Утилизация оборудования в конце срока его службы
        • Кибербезопасность
        • EMS — Электронная система Производственные услуги
        • Инструменты и приложения
          • Объект BIM
          • Quicksat
          • Big Bisat
        Дополнительная информация или советы о наших услугах ? Связаться с нами
      Groupe Cahors : Energy management and distribution solutions

      Закрыть меню

      • Электричество
        • Электрическая распределительная сеть и автоматизация
          • Электроподстанция — первичное распределение
          • Воздушная сеть среднего / низкого напряжения
          • Подземные сети среднего / низкого напряжения
          • Воздушное распределение, подключение и учет
          • Подземное распределение, подключение и учет
          • Коллективное решение
        • Третичное и промышленное производство
          • Подстанции СН / НН
          • Подключение и распределение низкого напряжения
          • Измерение низкого напряжения
          • Принадлежности
        • Возобновляемая энергия
          • Фотоэлектрическая энергия (электричество, генерируемое солнечной энергией)
          • 000 Ветровая энергия Гидравлическое оборудование
          • Биомасса
        • Инфраструктура и транспорт
          • Подстанция
          • Подстанции СН / НН
          • Шкафы, шкафы и шкафы из стеклопластика
          • Ящики для прокладки кабеля
        • Общественное освещение
        • Терминалы зарядки электромобилей
        • Шкафы и ящики из полиэстера
      • Интеллектуальные сети
        • Smart Metering
          • Блоки концентраторов данных (DCU)
          • Держатели и комплект для подключения
        • Системы управления интеллектуальными электрическими сетями
          • Электрические блоки дистанционного управления и мониторинг | Решения для интеллектуальных сетей
          • Мониторинг сети среднего и низкого напряжения
          • Диспетчерский контроль сети среднего напряжения
          • Резервное питание постоянного тока
      .

      Китайский производитель панельных измерителей, трансформатор тока, поставщик MCCB

      Компания Dixsen была основана в 1992 году. Мы являемся профессиональным производителем и специализируемся на компонентах низкого напряжения, таких как трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы, счетчики, автоматические выключатели, автоматические выключатели, контакторы переменного тока, предохранители и основания, реле и многое другое. Мы находимся в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, недалеко от Шанхая и порта Нинбо. Площадь 15000 квадратных метров разделена на зону мастерской и зону офиса 430…

      Компания Dixsen была основана в 1992 году. Мы являемся профессиональным производителем и специализируемся на компонентах низкого напряжения, таких как трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы, счетчики, автоматические выключатели, автоматические выключатели, контакторы переменного тока, предохранители и основания, реле и многое другое. Мы находимся в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, недалеко от Шанхая и порта Нинбо. Площадь 15000 квадратных метров разделена на зону мастерской и зону офиса, 430 сотрудников в настоящее время прилагают большие усилия в этой области для бренда Dixsen.

      Усердно работая в течение 17 лет, Dixsen постепенно превратился в хорошо структурированного производителя среднего размера, который производит более 9 различных линий продукции и экспортирует их в более чем 70 стран и регионов, особенно для трансформаторов тока низкого напряжения. Dixsen имеет наибольшее количество экспорт в Китай. Компания на протяжении многих лет имеет квалификацию ISO9001 и ISO14001 и получила множество международных сертификатов, таких как VDE, UL, KEMA, TSE, CE, CB и BV, а также внутренних сертификатов Китая, таких как CCC и CMC.В течение многих лет Dixsen упоминается как «Лучшее кредитоспособное предприятие Китая AAA» (AAA является лучшим для этой награды) и «Имиджевый бренд города Вэньчжоу», что всегда вызывает у нас новую страсть к тому, чтобы делать все лучше и лучше.

      В процессе разработки и эксплуатации компания Dixsen всегда придерживается стратегии качества: «Чтобы обеспечить точную и надежную работу для удовлетворения потребностей клиентов, постоянно создавать инновации для продвижения бренда Dixsen», все наши сотрудники Dixsen будут последовательно стремиться к созданию всемирно известного предприятия. .
      Более того, есть два ключевых момента работы в Dixsen, которые знает каждый Dixsener: отношение и счастье. 1. Правильное отношение — это все, каждый может быть мужчиной, пока он продолжает учиться и прилагать огромные усилия, конечно, в правильном направлении. 2. Чтобы работать и жить счастливо, каждый Dixsener должен делать все возможное, компания делает все возможное, чтобы ее сотрудники были довольны.

      .

      Восстановление службы после отключения | Dayton Power & Light Company

      ⚠️ Стремясь помочь клиентам пережить кризис COVID-19, DP&L отказывается от платы за повторное подключение для клиентов, которые были отключены за неуплату.

      Клиенты, которые в настоящее время отключены, должны позвонить по номеру 800-433-8500 и поговорить с агентом по обслуживанию клиентов, чтобы узнать, что делать, чтобы восстановить подключение к вашей службе.

      Узнайте, как DP&L помогает клиентам в dpandl.com / update.

      1. Оплатите счет и сборы

      • Оплатите просроченную сумму, указанную в вашем уведомлении об отключении, и примените соответствующие сборы за повторное подключение. Вам также может потребоваться внести залог.

      2. Свяжитесь со службой поддержки клиентов

      • Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 800-433-8500 в рабочее время и сообщите номер подтверждения / квитанции. Вы должны поговорить с агентом и предоставить свой номер подтверждения до 15:00. для повторного подключения в тот же день.
      • Если вы сообщите об этом в службу поддержки клиентов после 15:00. С понедельника по пятницу повторное подключение будет запланировано на следующий рабочий день.

      3. Безопасное повторное подключение

      • По соображениям безопасности может потребоваться присутствие взрослого для повторного подключения. Если это невозможно, мы можем повторно подключиться без присутствия взрослого, если услуга была отключена на доступном автономном счетчике.
      • Все выключатели должны быть в положении «выключено», а все предохранители должны быть удалены. Это необходимо для вашей безопасности, а также для безопасности вашего дома и безопасности нашего специалиста.
      • Если ответственного взрослого нет дома, выключатели не выключены и предохранители не извлечены, повторное включение может быть отложено до следующего рабочего дня.
      • DP&L использует нанятых по контракту технических специалистов для выполнения работ по сбору и полевому обслуживанию. Техники не прекращают работу в 17:00. Мы не можем запланировать встречи для повторного подключения или указать временное окно, когда повторное подключение произойдет в определенный день.

      Возможна оплата помощи

      Для финансовых и медицинских нужд предоставляется специальная помощь. Узнать больше ›

      .

      c # — SignalR: отключение клиента

      Переполнение стека
      1. Около
      2. Товары
      3. Для команд
      1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
      2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
      3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
      4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
      5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
      6. О компании

      Загрузка…

      2. Авторизоваться зарегистрироваться

      3. текущее сообщество

      .

    • Расположение розеток и выключателей в доме: Расположение розеток > План розеток и выключателей в квартире (доме)

    Авг 19, 2021 автор alexxlab Разное

    Расположение розеток > План розеток и выключателей в квартире (доме)

    И вот вы уже присматриваете ламинат, советуетесь с дизайнером по поводу плитки в ванную комнату и думаете, а не поменять ли всю электрическую начинку. Давайте пока оставим кафель и ламинат в покое и пойдем по порядку — начнем с электрической составляющей жилища. 

    15 лет назад: что нужно знать об электрической проводке 

    88324ef9f3d9fb564b8ae8632f94d016.jpg

    Если вы живёте в относительно новом доме, можно особо не заморачиваться: проводка здесь спланирована и разведена с учетом потребностей современного человека. В новостройках даже на этапе проектирования часто учитывается, что в кухне будет установлена мощная бытовая техника, и одной розетки маловато.

    3ab9b6fe54fd4349747b34b0289baf64.jpeg

    Жильё, которому более 10 — 15 лет, строилось еще по старым, сохранившимся с советских времен проектам. По этим стандартам на каждую комнату приходилось по две электрических розетки. Ну, правда, что такого мощного электрического было в квартирах наших пап и мам? Стиральная машина, которую включали по выходным, телевизор да холодильник. Соответственно, вся электропроводка в тех квартирах была рассчитана лишь на освещение и бытовую технику невысокой мощности.

    6b63930ce13d3d84b75ef5a05684948d.jpg

    В девяностые и двухтысячные годы ситуация в корне изменилась — техника оказалась доступна каждому. И именно в это время резко увеличилось число пожаров и возгораний, происходивших из-за того, что горела проводка, не выдержавшая большой нагрузки. Поэтому, если вы уж затеяли перепланировку или ремонт, не поленитесь и поменяйте старые кабели на новые, большего сечения, или вообще на медные — они лучше и выдерживают большие нагрузки, хоть и дороже. 

    Розетки: куда ставить и сколько брать? 

    0a4a78439a1facd332662a35a505a913.jpg

    Сначала сядьте и вместе с дизайнером подумайте, сколько розеток вам нужно для счастья. Как правило, такие вопросы как-то выпадают, теряются в общем списке того, что нужно сделать. А после ремонта квартира внезапно обрастает электрическими удлинителями, и даже удлинителями, воткнутыми в удлинители с разветвителями. 

    Нарисуйте план квартиры вместе с расставленной мебелью и бытовой техникой. Подумайте, где бы вам было удобно подключать тот или иной электроприбор. Определите высоту розеток и их расстояние от стен и окон. Но обо всем по порядку: давайте пробежимся по комнатам, от прихожей до туалета, и вместе подумаем, как лучше разместить розетки. 

    Коридор и прихожая 

    032ec5ff301a8e3f9deb4c510c3db555.png

    В коридоре или прихожей будет достаточно двух-трех штук. Чаще всего их используют для того, чтобы включить термосушилку для обуви. Поэтому не поднимайте разъемы слишком высоко. Конечно, не надо прятать их за вешалку или за дверь, лучше всего расположить по углам. Настенные светильники лучше включать напрямую, через отдельный выключатель, подсоединенный к электросети. 

    Гостиная 

    243c9bd8c9df9fa896d9f9d439638b31.jpeg

    Эта комната, в которой семья проводит большую часть времени, когда находится дома. Здесь, как правило, стоит телевизор, приставка кабельного или спутникового телевидения, медиацентр или еще какая-то аудио-видео аппаратура, вроде игровых приставок для детей. Часто в гостиной находится база для трубки городского телефона, wi-fi роутер. Уже пять-шесть точек. Плюс, к этому нужно оставить пару свободных разъемов на всякий случай: зарядить мобильник, включить ноутбук. Да мало ли!

    1. Зона дивана

    99a06dc0e6968e7dc6e067c6882dc9b8.jpg

    Чтобы правильно разместить розетки, вместе с планированием электросети нужно сразу продумать расстановку мебели в комнате. Иначе окажется, что они расположены за диваном или шкафом. Большая часть электроприборов в гостиной всегда включена, например, кондиционер, телевизор, приставки, роутер, телефон. Розетки для них могут быть заслонены креслом или, например, декоративным вазоном. Свободные точки должны быть легкодоступны.

    2. ТВ-зона

    0722b7830479405ec382ec8d4dbcacfb.png

    Если розетки для всех электронных гаджетов гостиной можно оставить на уровне 30 см от пола, то к разъему для телевизора, висящего на стене, или кондиционера нужен отдельный подход. В этом случае предусмотрите место прямо за экраном телеприемника или возле кондиционера, чтобы свисающие провода не портили картину. 

    Спальня 

    6fc848e326a1987acb1f8c14f1e63ec0.png

    Что делать в спальне? Спать? Конечно. Но и тут есть техника, поэтому стоит заранее прикинуть, где разместить розекти в комнате.

    1. Спальное место

    1dd92595e26d326d9131fe51100b586a.jpg

    Если ваша спальня имеет классический формат с двуспальной кроватью и тумбочками по краям, возле каждой из них неплохо бы иметь по две точки: подключить лампу-ночник и поставить на зарядку мобильник или планшет. Такое же количество разъемов нужно и для двух отдельных кроватей. Если в спальне есть еще и туалетный столик, то возле него непременно должны быть розетки, лучше две или три. Фен включить, например. 

    2. ТВ-зона

    431252113971b40f4efb7e66ad6d7046.jpg

    Телевизор в спальне — обычное явление. Чаще всего он вешается на стену так, чтобы было удобно смотреть его, лёжа на кровати. Поэтому и для него нужна точка. Принцип ее установки — тот же, что и для подвесного телевизора в гостиной — за экраном. Кондиционер в спальне требует еще одну розетку, которая должна быть установлена вверху, рядом с местом монтажа кондиционера. Помните про свисающие некрасивые провода? Как раз тот самый случай. 

    Детская

    1. Спальное место

    b64b16a38706238408fa29f5aace1181.jpg

    Детская комната — та же спальня, только для младших членов семьи. Пока они совсем малы, им не нужно много электроприборов: ночника у кроватки вполне достаточно. 

    2. Игровая зона

    a6ad81d075d08b91bce63e8076cacf05.jpg

    Но позднее вашим отпрыскам будут нужны дополнительные места для зарядки: для игровых гаджетов, персонального компьютера и компьютерной периферии, игровой приставки. Двух положенных по строительным нормам явно не хватит, особенно, если ребенок не один.

    Разъемы в детской часто делают «безопасными», то есть со специальными крышками и заглушками, которые малыш не может вытащить самостоятельно. Если ребенок маленький, имеет смысл устанавливать именно такие. И никаких свисающих проводов, за которые ребенок может потянуть! 

    3. Рабочее место

    929e9d56e5d50e8f9df0eef7e29d19c8.jpg

    f169f6c48cf0f4a9415e7eb27f8093b9.jpg

    Необходимо также продумать количество розеток в месте, которое вы планируете отвести под рабочий стол. Вся компьютерная техника и настольное освещение требует по одной точке на каждую единицу техники. И, как всегда, еще одна про запас. 

    Кухня

    36ad4ab450dac6bea5e82ec69900e674.png

    По количеству электрических приборов на единицу площади кухня даст фору любому помещению. Давайте просто посчитаем: холодильник, электроплита или плита газовая, но с электроподжигом, духовой шкаф, вытяжка над плитой, микроволновка, электрочайник. И это только те приборы, которые включены в сеть постоянно. Плюс, на кухне могут поселиться стиральная и посудомоечная машины.

    1630cbef5850abaa845f3d25d1552acd.jpg

    Кроме них есть еще миксер, блендер, кофемолка и кофеварка, электромясорубка и соковыжималка, блинница, сендвичница и куча всяких приборов, которые достаются и включаются регулярно. Считаем еще раз: для включенных постоянно — восемь, и минимум пять надо «на всякий случай». Поэтому у вопроса, как правильно разместить розекти на кухне, есть свои технические нюансы. 

    1. Бытовая техника

    458d750324261193d12c571f6a705d00.jpg

    Разъемы для холодильника и плиты могут располагаться прямо за ними: часто ли мы делаем перестановки в кухне? Включили и забыли. Если микроволновка у вас стоит на холодильнике, а такое часто бывает, ее точка там же — за холодильником. То же касается стиралки и посудомойки: разъемы для них, как правило, прячутся за кухонным гарнитуром.

    Многие не знают, где разместить розетку для постоянно включенной вытяжки. На наш взгляд, самое подходящее место — под потолком. Если вы собираетесь использовать электрическую плиту и электрический духовой шкаф, для них нужна отдельная проводка, более толстого сечения.

    2. Дополнительная техника

    b299d3f1ade8d98bc3657ad9fdb41731.jpg

    Мелкую и нечасто используемую технику удобно включать в разъемы, которые расположены над рабочей столешницей. Удобно использовать две группы по три штуки: многие дизайнеры предлагают своим клиентам именно такое расположение. Еще один вариант — встроить их в столешницу. 

    Ванная и туалет 

    a9b7a9e679be549d4d6326de4ce30386.png

    В домах, которые построены более тридцати лет назад, подобных электрических коммуникаций в ванной комнате и туалете не предусматривалось вообще. Люди тогда и слыхом не слыхивал о таких чудесах, как джакузи или душевая кабинка, поэтому вопроса, как разместить розетки в ванной, никто перед собой не ставил.

    Некоторые умельцы самостоятельно протягивали в ванную провода, крепили разъемы, в которые включали электробритву «Харьков» или фен. Сегодня все знают про эти чудеса, все они доступны и приятны. Поэтому проектируя ванную комнату, нужно сразу же присмотреть и места для розеток. 

    Важно: 
    • Все выключатели и прочее электротехническое оборудование должно соответствовать стандарту для электрооборудования для влажных помещений (класс защиты не менее IP44) и быть надежно заземлены. Дизайнер или проектировщик непременно должен сказать вам об этом
    • Розетку для джакузи и душевой кабины можно установить за их декоративными стенками, вы не будете постоянно включать и выключать эти агрегаты 
    • Розетка для вытяжного вентилятора может быть установлена наверху, рядом с ним, хотя чаще всего вытяжной вентилятор подключают к системе освещения: включили свет — зажужжал вентилятор
    • Возле зеркала ванной комнаты, которое обычно висит над умывальником, можно смонтировать одну или две точки. Одну можно использовать для питания светильников над зеркалом, вторую — для фена, бритвы и прочих мелких приборов. Естественно, помним про класс защиты и заземление
    • Если габариты ванной комнаты позволяют установить еще и стиральную машину, помните, что разъем для нее располагается на расстоянии не менее 50-60 см от водопроводных труб

    И еще… 

    2f16a5df8c7955f412305c5b2f0bb8a7.jpg

    Всё это, конечно, на первый взгляд понятно и вроде бы выглядит несложно. Кажется, что можно справиться самому. И правда: купить отвертку, пассатижи, пару мотков кабеля, и готов новый самодельный электрик. 

    Можно погуглить еще пару статей на тему «как правильно втыкать розетки». Нарисовать схему и воткнуть все розетки, сэкономив некоторое количество денег на дизайнере, проектировщике и профессиональной бригаде. Но вы наверняка уже представляете себе, что из этого выйдет. Кстати, телефон пожарной службы 101.

    Как правильно спланировать электрику в квартире — Мой дом

     

    То, насколько комфортно и удобно вам будет жить в квартире, в большой степени зависит от продуманной организации электрики. Постарайтесь заранее учесть главные правила, чтобы больше об этом не вспоминать.

    Спальня

    ✓

    Розетки у кровати

    У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.

    ✓

    Розетки для ТВ

    Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой. Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.

    ✓

    У рабочего стола

    Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.

    ✓

    Выключатели и розетки рядом с дверью

    Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

    Гостиная

    ✓

    Розетки рядом с зоной отдыха

    Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Розетки должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана.

    ✓

    Розетки у окна

    Многие любят уютно устроиться у окна с книгой. Предусмотрите 1-2 розетки в этой зоне для осветительных приборов, чтобы потом не портить общий «пейзаж» проводами и удлинителями.

    ✓

    Выключатели и розетки рядом с дверью

    Здесь действуют те же принципы, что и в спальне: высота выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

    Кухня

    ✓

    Продумайте количество техники и организацию освещения

    Определите количество и ориентировочное расположение бытовой техники на вашей кухне. Это касается не только крупной, но и мелкой техники: чайник, кофемашина, тостер и т.д.

    В организации освещения заранее определите, понадобятся ли розетки для встроенной подсветки шкафов и рабочей зоны.

    ✓

    Розетки для встраиваемой техники

    Каждый элемент — это отдельная розетка. Как минимум их должно быть три: для холодильника, вытяжки, плиты. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами.

    Нижний ряд розеток рекомендуется установить на высоте 7-10 см от приборов. Розетку, предназначенную для вытяжки, установите на высоте 5-6 см от верхнего ряда шкафов.

    ✓

    Розетки для мелкой бытовой техники

    Сколько будет таких розеток напрямую зависит от количества техники, но обязательный минимум — 3 розетки. Лучше всего установить их над столешницей. Над плитой и мойкой не рекомендуется — им может повредить влияние влаги и высоких температур. Высота — 10-30 см от стола или 105-110 см от пола.

    ✓

    Розетки для ТВ и других приборов

    Не помешает одна дополнительная розетка у двери, например, для пылесоса. Установите ее на высоте не менее 30 см от пола. Могут понадобиться также еще две — для ТВ и интернет-розетка. Их расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана. Средняя высота от пола — 100-130 см.

    ✓

    Выключатель общего освещения

    Вам понадобится один выключатель общего света, расположенный на стороне ручки закрытой двери. Высота от пола — 75-90 см, расстояние от дверного косяка — 10-15 см.

    Если вы решили сделать отдельную подсветку обеденного стола, то для нее лучше сделать отдельный выключатель — рядом со столом или в одной зоне с общим выключателем.

    ✓

    Выключатели встроенного освещения

    Их тоже необходимо предусмотреть при планировании электрики на кухне — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности. Расположить их лучше непосредственно в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 см над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 см над столешницей.

    Ванная комната

    ✓

    Розетки рядом с раковиной

    Рядом с раковиной должна быть минимум одна розетка для мелких приборов: фена, бритвы и т.д. Также позаботьтесь о розетке для подсветки зеркала над раковиной. Высота розетки от пола — не меньше 60 см. На таком же расстоянии она должна находиться от ближайшего источника воды.

    ✓

    Розетки рядом с ванной или душем

    Если ванна или душ с гидромассажем, вам может понадобиться дополнительная розетка рядом с их подключением. Она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения. Примерная высота от пола — 110-115 см.

    ✓

    Выключатель общего света

    Для ванной комнаты достаточно одного выключателя общего света со стороны ручки закрытой двери или в коридоре на высоте 80 см от пола и на расстоянии 10 см от дверного косяка.

    ✓

    Розетки для бытовой техники

    Также позаботьтесь о розетках для стиральной машины, водонагревателя и полотенцесушителя. Лучше всего расположить розетки за встроенной техникой, главное, чтобы они не были рядом с вводом коммуникаций водоснабжения и слива.

    Высота от пола зависит от места расположения и типа техники, чаще всего — это 100 см от пола.

    Прихожая

    ✓

    Количество розеток и выключателей

    Количество розеток зависит от того, какая техника и осветительные приборы будут в вашей прихожей: лампы, бра, пылесос, сушилка для обуви, wi-fi-роутер.

    Обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но, если планировка вашей прихожей решена в виде буквы «Г», не помешает дополнительный выключатель для освещения темной зоны.

    ✓

    Расположение розеток

    Розетки в прихожей должны быть удалены от окон и дверей не менее, чем на 10-15 см, от пола — на 30 см. Он не должны быть закрыты мебелью и не находиться рядом с газовыми трубами и вытяжными каналами.

    Позаботьтесь о дублирующих выключателях

    Дублирующие выключатели сделают жизнь в доме проще и удобнее, а интерьер — эргономичнее. В спальне такой выключатель лучше оборудовать рядом с кроватью, в гостиной — рядом с зоной отдыха.

    На кухне не помешают дополнительные выключатели подсветки рабочей столешницы, обеденной зоны и встроенных шкафов. В ванной комнате нелишними станут дополнительные выключатели подсветки зеркала.

    Уделите внимание вопросам безопасности

    Особенно это актуально для «мокрых зон» в квартире: кухни и ванной. Для этих территорий лучше выбирать влагозащитные розетки и не устанавливать их в непосредственной близости со смесителями и ниже уровня выводов коммуникаций.

    Также стоит приобрести розетки с защитными крышками, особенно если в доме есть маленькие дети.

    Розетки для акустической и ТВ-техники

    Заранее продумайте

    ✓

    Количество техники

    ✓

    Специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток

    ✓

    Расположение техники

    Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.

     

    Строго следуйте плану ремонтных работ

    Работа с электрикой возможна после демонтажа старых перегородок и установки новых, но до начала отделочных работ. В противном случае приготовьтесь потратить время, деньги и нервы на восстановления покрытия стен и пола.

    Заранее подумайте об актуальности домашней автоматизации

    Основное различие в монтаже классической и «умной» электрики — это специфика прокладки кабеля. Во втором случае от всех устройств к щитку проводится специальный кабель, таким образом организуется координация всех устройств.

    После разводки трансформация обычной электрики в «умную» — достаточно трудоемкий процесс.

    Определитесь с местом для датчиков «теплого пола»

    Если вы решили организовать в квартире электрический «теплый пол», не забудьте добавить к розеткам и выключателям специальные датчики.

    Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол». Планируйте размещение выключателей: в плане эстетики и функциональности самый удобный вариант — монтаж датчика в одной рамке с выключателем.

    Сейчас читают

    Правильное освещение в маленькой квартире: основные правила

    Как сделать квартиру безопасной для здоровья

    Долговечный ремонт: какие материалы выбрать

    схема, количество, гостиная и детская

    Содержание статьи:

    Для безопасного и удобного использования электроприборов и управления источниками света в квартире устанавливают стационарные точки питания. Расположение розеток и выключателей в квартире выбирается с точки зрения комфортности эксплуатации, но необходимо учитывать и технические правила монтажа.

    Правила размещение выключателей

    Одним из самых надежных вариантов размещения розеток и выключателей является евростандарт

    Существует два стандарта размещения выключателей и каждый из них имеет свои преимущества:

    • Советский. Розетки устанавливают на высоте 90 см от пола, выключатели – 1,5-1,6 м. В этом случае маленькие дети не дотягиваются руками до прибора, поэтому находятся в безопасности. В то же время взрослым не приходится нагибаться, чтобы включить технику в розетку.
    • Евростандарт. Розетки – на уровне 30 см от пола, выключатели – на высоте 90 см от покрытия. Электрические точки не бросаются в глаза, зачастую скрыты мебелью. Выключатели доступны даже детям, а взрослым не нужно поднимать руку, чтобы включить свет.

    Выбирая выключатели, следует знать, что электроприборы подобного рода имеют разную степень влагозащиты. Для влажных помещений нужно приобретать прибор с защитой от проникновения и попадания влаги либо выносить его за пределы комнаты.

    Планирование размещения розеток

    Чтобы подробно разобраться с размещением розеток в квартире, перед непосредственным монтажом электроустройств необходимо составить план с учетом количества техники. В первую очередь составляют схему квартиры, отмечая расположение мебели и технических приборов. Причем количество электророзеток увеличивают на одну или две единицы, предусматривая возможное расширение арсенала используемой бытовой техники.


    Помимо технических требований, учитывают, насколько удобно будет пользоваться разъемом, незаметен ли он или бросается в глаза и портит интерьер.

    Электроприборы размещают со стороны дверной ручки, а не петель, так как в последнем случае придется обходить полотно для их использования.

    Схема размещения

    Если план розеток и выключателей составляется для строителей, в обязательном порядке делают его в масштабе на миллиметровой бумаге с привязкой к общей планировке. Обозначаются места расположения и высота установки устройств в соответствии с нормативами.

    План размещения розеток и выключателей в квартире

    Проект расположения элементов электрической разводки должен быть согласован с дизайнером.

    Как определить необходимое количество

    Правильная схема подключения и расчет минимального количества розеток позволит с удобством пользоваться приборами на кухне

    Сколько розеток должно быть в квартире, зависит от ее оснащенности бытовой техникой. Эксперты советуют предусмотреть для каждого электрического прибора свой разъем, расположенный в месте, удобном для его использования. Причем в каждом помещении следует еще добавить пару электророзеток с расчетом на будущее. Хорошее подспорье в определении количества электроприборов – подробный план.

    Особенности размещения розеток

    Высота установки розеток и выключателей

    Детализируя план установки, следует уточнить, что к размещению розеток в квартире предъявляются особые правила, имеющие рекомендательный характер, отраженные в «Своде нормативов по строительству и проектированию», а также в СНиП 31–110–2003:

    • Высота расположения выключателя определяется с учетом среднего роста членов семьи, чтобы каждый мог пользоваться им, не поднимая руки. В среднем этот показатель равен 80-90 см от поверхности пола.
    • Выключатель должен размещаться со стороны дверной ручки, в непосредственной близости от дверного проема, около 10-15 см от него.
    • Электроразъемы не должны закрываться предметами мебели, что ухудшает доступ к ним и отток тепла.
    • Выключатели для ванной комнаты и туалета выносят в коридор.

    Принимают во внимание рекомендации дизайнера и нюансы дизайнерского проекта.

    Правила размещения в различных жилых зонах

    Каждая комната оборудуется разными по назначению электроприборами, варьируется и их количество. Составляя план расположения электрических точек, важно учесть особенности помещения. Положения о правильном расположении розеток и выключателей в квартире зафиксированы в нормативных документах: СНиП, ПУЭ, ГОСТ.

    Кухня

    Схема расположения розеток на кухне

    Чтобы правильно определить расположение всех электрических точек, необходимо распланировать, где именно будут располагаться бытовые приборы. Так как в кухне устанавливают мелкую и крупногабаритную бытовую технику, важно, чтобы розеток было столько же, сколько и устройств, а лучше с запасом. Они должны быть расположены удобно, чтобы не пришлось использовать удлинители или тройники.

    В первую очередь, продумывают расположение розеток и выключателей для стационарной бытовой техники:

    • холодильника;
    • стиральной машины;
    • вытяжки;
    • измельчителя отходов;
    • посудомойки;
    • встроенной микроволновки;
    • электрического духового шкафа и варочной панели;
    • датчика протечки воды;
    • потолочных и встраиваемых в мебель светильников.

    Разъем под варочную панель удобно расположить сбоку, в шкафу с распашной дверкой, или в плинтусе. Причем некоторые модели подключаются напрямую к проводу, а не к розетке. Поэтому отдельный разъем может и не потребоваться.

    Розетку для холодильника рекомендуется устанавливать под холодильником, но это может быть неудобно, если приходится часто его размораживать. Лучше установить разъем справа, слева от него, или сверху.

    Для подключения нестационарных приборов необходимы розетки на фартуке, по две розетки на левой и правой части кухни. Удобно, когда одна или две розетки располагаются рядом с обеденным столом. Важно предусмотреть, что мелкая бытовая техника может подключаться к сети одновременно.

    Розетки Gira – HDMI, VGA, USB

    Потребуется организовать доступ к электросети для телевизора, если это модель с функцией SMART, нужна интернет-розетка. Разъем для пылесоса рекомендуется установить на уровне 30-40 см от пола, рядом с входом на кухню. Оптимальное место для установки выключателя кухонного освещения – 75-90 см от пола и 10-15 см от дверного проема.

    При этом придерживаются некоторых требований:

    • Запрещено размещать розетку за бытовой техникой. Следует установить ее рядом, за стенкой соседнего шкафа или в плинтусе.
    • Разъемы для вытяжки и телевизора монтируют на высоте 2-2,5 см от пола, то есть над вытяжкой и за панелью ТВ.
    • Розетки для мелкой техники должны находиться на высоте 10-30 см от столешницы, причем нижний край – не менее 5 см от нее.
    • Для варочной панели и духового шкафа делают две отдельных розетки, так как двойная розетка не выдержит нагрузку.

    Розетки, расположенные в непосредственной близости от источника воды, должны быть с высокой степенью влагозащиты. Это касается разъемов для измельчителя, стиральной и посудомоечной машин.

    Гостиная

    Расположение розеток в гостиной

    В гостиной выключатель следует расположить у двери на высоте 75-90 см, чтобы он был доступен всем членам семьи. Там же располагают розетку, например, она может использоваться для подключения пылесоса. От дверного проема отступают порядка 10 см, а от пола – 30 см. Если комната большая, для пылесоса потребуется еще одна розетка – в дальнем конце зала.

    В зоне размещения телевизора также необходимо установить несколько розеток. Потребуются разъемы для подключения ТВ, DVD-плеера, аудиосистемы, интернет-розетка. Высота размещения – 130 см. Они будут закрыты панелью телевизора, но к ним будет организован свободный доступ.

    У дивана следует сделать розетки под настенные светильники, торшер, ноутбук, телефон. Кроме того, в зависимости от расположения, следует запланировать электрические точки под кондиционер и дополнительную технику. Желательно сделать электророзетки рядом с креслами.

    Если в гостиной установлен рабочий стол, нужны разъемы под настольную лампу, компьютер, монитор, колонки, принтер, сканер. Их лучше разместить над столом, чтобы удобно было включать/отключать приборы.

    Если в гостиной будет аквариум, необходимы разъемы под фильтр и освещение.

    Спальня

    Рекомендуемая высота розеток в спальне

    В спальне потребуется блок розеток рядом с прикроватными тумбочками, чтобы поставить телефон на зарядку, подключить ноутбук, планшет, электронную книгу. Дальнейшие рекомендации зависят от того, какая техника установлена в спальне или какие зоны дополняют пространство. Это может быть рабочая зона или телевизор. У двери стандартно размещают выключатель и розетку для пылесоса. Также могут потребоваться электророзетки под дополнительные источники освещения.

    Ванная комната

    Схема электропроводки в ванной комнате

    Расположение и количество розеток в ванной комнате определяется подключаемыми к ним электроприборами. Практически всегда здесь нужны электрические точки для стиральной машины, фена, электробритвы. Кроме того, могут потребоваться разъемы под водонагреватель, полотенцесушитель, сушилку.

    Правильное расположение розеток в ванной комнате – не менее 60 см от пола и источника воды. Причем это должны быть специальные приборы, с высокой степенью влагозащиты.

    Прихожая

    В прихожей розетку и выключатель удобно разместить рядом с входом, чтобы не проходить в грязной обуви через все помещение ради выключения или включения света. Розетка может быть установлена под выключателем – для пылесоса, к примеру, или обувной сушилки, дверного звонка.

    Детская

    В детской комнате у двери, со стороны дверной ручки размещают выключатель. Под ним на высоте 30 см от пола розетку для пылесоса, обогревателя, увлажнителя. Если ребенок только начал ходить, следует закрыть их заглушками или установить приборы с крышками. Если ребенок школьного возраста, для него нужно оборудовать рабочее место. Требования такие же, как и к рабочему месту в гостиной. У спального места потребуются розетки для ночника. Пригодятся электрические разъемы напротив кровати, для подключения телевизора.

    Кабинет

    Домашний кабинет должен быть оснащен достаточным количеством розеток для рабочей техники

    Домашний кабинет также должен быть оборудован достаточным количеством электророзеток и выключателей. В обязательном порядке потребуется блок розеток у рабочего стола. Их можно установить на 15-20 см выше столешницы или спрятать за столом, на уровне 20-30 см от пола. В кабинете могут быть установлены:

    • настольный источник света;
    • стационарный компьютер;
    • монитор;
    • колонки;
    • принтер;
    • сканер;
    • копир;
    • ноутбук;
    • зарядка для телефона;
    • аквариум;
    • телевизор.

    Для всех этих устройств нужна собственная розетка, так как они могут использоваться одновременно. Рекомендуется также предусмотреть разъем под пылесос.

    Если в новостройке расположение розеток и выключателей более или менее соответствует современным требованиям, то в многоквартирных домах, построенных 25 и более лет назад, количество электрических точек сильно ограничено. В любом случае при планировании рекомендуется отталкиваться от индивидуальных пожеланий и учитывать нормативы.

    70 фото лучших идей по кофигурированию

    Одной из самых ответственных частей ремонта помещения является правильное размещение электропроводки. При составлении схемы размещения розеток нужно учитывать такие важные аспекты, как размеры помещения, суммарное количество всех выключателей и розеток и, безусловно, то, как расставлена мебель.

    Правила по размещению электропроводки

    Строгих ограничений не существует. Однако, есть некоторые требования по установлению розеток, например, в ванной комнате или же в промышленных помещениях. А также есть рекомендации по установке выключателей и розеток в квартире, но придерживаться их или нет – дело сугубо ваших потребностей и вкусов.

    В Советском Союзе (во времена старых традиций) считалось, что розетка должна находиться на расстоянии 90 см от пола, а выключатель – на расстоянии 160 см (1,6 м).

    Такие стандарты создавали удобство эксплуатации, поскольку для того, чтобы достать до уровня выключателя, не нужно было нагибаться или присаживаться. Благодаря этому, даже сейчас многие люди придерживаются именно таких правил.

    Новые традиции – евростандарт

    Вместе с определением «Евроремонт» из недалёких стран к нам пришёл такой термин, как «Евростандарт» расположения розеток. Что же предполагает европейский стандарт? Эти правила ни в коем случае не ограничивают высоту комнаты или общее число выключателей и розеток в помещении жилища, а лишь помогает рекомендовать правильный способ монтажа в опасных помещениях с учётом мер безопасности.

    В соответствии с европейскими стандартами розетки и выключатели следует размещать следующим образом:

    Выключатель – на расстоянии 90 см от пола (если заметить, по старым традициям это было место для розетки, однако как считают люди нынешнего поколения, таким образом можно выключать или же включать свет без поднятия руки).

    Розетка же теперь располагается на расстоянии 30 см от пола, что позволяет удобно прятать провода, которые хотелось бы скрыть от посторонних глаз.

    На всех фото, что представлены по тексту и в нашей галерее в конце,  можно увидеть, чем отличается расположение розеток раньше и сейчас.

    Помните, что диаметр штырей европейских розеток значительно больше диаметра штырей отечественных розеток, а сила принимаемого тока составляет примерно от 10 до 16 А, тогда как у российских – лишь 10 А.

    Поэтому если вы хотите использовать приборы с большей мощностью, то вам безусловно стоит провести в помещении монтаж европейских розеток.

    Планирование монтажа розеток и выключателей в помещении

    Любое помещение распланировано своеобразно, а это значит, что для каждой комнаты нужно подобрать варианты расположения электроустановок.

    Коридор

    В каждой квартире есть небольшая прихожая, где тоже нужно грамотно разместить выключатели, так как это та комната, в которую человек заходит в первую очередь. Обычно в коридоре принимаются за необходимость две или же три розетки.

    Также в прихожей будет полезно расположить распределительный щиток, выключатель (или блок выключателей), электросчётчик и так далее.

    Кухня

    Розетка для вытяжки должна располагаться на уровне 2 метров от пола.

    Розетки для подключения стиральной, посудомоечной машин и холодильника лучше расположить за 10-20 см от уровня пола. Для бытовых приборов, имеющих не очень длинный провод можно сделать розетку примерно за 50 см.

    Для размещения предметов малых габаритов (например, тостера) розетка должна находиться на 110 см выше уровня пола (или на расстоянии 20 см от уровня кухонной столешницы).

    Осветительные приборы занимают электрическую розетку, находящуюся примерно на высоте 5-10 см над мебелью.

    Внимание! Мощность всех линий электрики на кухне должна быть меньше положенной нормы, так как это позволит активизировать все точки потребления энергии в одно время.

    Спальня и гостиная

    Лучше всего будет разместить по розетке с каждой стороны спального места. Высота от пола – примерно 70 см, так как именно в таком положении к розетке можно будет подключить, например, прикроватную лампу, а также зарядить какое-либо устройство.

    Что касается выключателя, то он должен быть размещён у входной двери. Также приветствуется расположение дополнительного блока розеток над рабочим столом (примерно на 30 см от его уровня).

    В гостиной или зале обязательно будет нужно небольшое количество розеток за 130 см над полом. Их можно спрятать за телевизор. Безусловно, наличие запасной розетки также предполагается. Выключатель, как и в спальне, должен быть возле входной двери.

    Ванная комната и туалет

    Ни для кого не секрет, что ванная – это комната с повышенной влажностью воздуха, поэтому все розетки и выключатели должны быть предусмотрены для таких условий (иметь уровень защищённости не менее IP44).

    Категорически запрещено располагать устройства на расстоянии менее 60 см от ванной или душевой кабинки, а также ниже 15 см от уровня пола (так как возможны небольшие потопы в такой комнате).

    Так, используя все навыки правильного расположения розеток и выключателей в разных комнатах помещения, вы можете обезопасить себя и своих близких и избежать переделывания проводки в дальнейшем.

    Фото расположения розеток


    Также рекомендуем посетить:

    Расположение розеток и выключателей доме

    Содержание статьи:

    До того, как начинать работу по монтажу электроосветительной аппаратуры в своем доме нужно распланировать расположение розеток и выключателей доме. Требуется обозначать места размещения в помещении электроприборов, нарисовать схему их расположения, провести расчеты требуемого их количества для комнаты.

    Например, если это жилое помещение то в нем, располагается телевизор, настольные светильники, компьютер. Все это нужно учитывать до начала монтажа.

    Если вы сталкивались с электромонтажом в своем жилище, то наверняка озадачивались этим вопросом и думали, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели.

    Если вам требуется монтаж этих приборов по всем правилам, то вам потребуется изучить Правила устройства электроустановок (ПУЭ), а конкретнее раздел, который затрагивает монтаж проводки в жилых помещениях. Так, например, вам в любом случае предстоит разобраться, как подключить розетки с заземлением, поэтому этими правилами пренебрегать не стоит.

    Расположение розеток и выключателей освещения доме

    Расположение розеток

    • В жилых комнатах высота розеток от пола составляет 0,2-0,3 м от уровня чистового покрытия. В семьях, у которых имеются маленькие дети, рекомендуется монтировать модели, которые имеют защитные шторки, т.к. на таком уровне они будут им легкодоступны.
    • Высота розеток на кухне должна быть 1,3 от поверхности пола. Это расположение может меняться в зависимости от расположения вашей мебели. К тому же не забывайте о требовании пункта 7.1.50 ПУЭ – самое меньшее расстояние от газопроводов должно быть не меньше, чем 0,5 метра.
    • В помещениях, которые имеют повышенную влажность (туалеты, душевые, ванные) они должны быть установлены не менее, чем 1 метр от пола. Запрещается их монтировать в душевых кабинах.

    Правила ПУЭ пункт 7.1.48: расположение любых выключателей и розеток не менее 0,6 метра от дверного проема душевой кабины и обязательно должно быть подключение через защитный аппарат (УЗО).

    Расположение розеток и выключателей освещения доме

    Расположение выключателей

    Имеется большое количество споров о том, какова должна быть высота установки выключателей – уровне опущенной руки или на высоте плеча?

    В прошлые советские годы они ставились на высоте плеча человека, а именно около 170-180 см от пола. Сейчас, в основном, устанавливаются по евростандарту:

    • На стене от дверной ручки на удалении не менее, чем 10 см от проема двери;
    • Точка монтажа – 80-90 см, на уровне опущенной руки.

    Многие думают, что это удобнее, чем прежние советские стандарты.

    Расположение розеток и выключателей освещения доме

    Если вспомнить о ПУЭ, то они не требуют конкретных значений по их местонахождению. Однако одну вещь требуется помнить:

    7.1.48. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

    7.1.50. Минимальное расстояние до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

    Из всех вышеуказанных правил и норм по расположению не нужно упускать основные принципы – чтобы все было удобно и как можно более практично.

    Если вы живете в квартире или частном доме, в котором по каким-либо техническим условиям работы или по своим необходимостям необходимо изменять вышеуказанные расстояния, то, в принципе, ничего сверхъестественного не случится, т.к. каждый хозяин будет делать все под себя. Однако про безопасность себя и своих близких не нужно забывать.

    Расположение розеток и выключателей освещения доме

    А вот если вы будете размещать электротехнические изделия в каком-либо общественном месте, например в магазине, то высота установки розеток и выключателей должна соответствовать правилам ПУЭ и нужно выполнить все как требуется. Все дело в том, что помимо безопасности может впоследствии прийти какой-либо инспектор и оштрафовать вас за невыполнение общепринятых правил и норм.

    Советы эксперта: как спланировать электрику в доме

    Начиная работу над проектом дизайна интерьера, в первую очередь, Вы должны тщательно обдумать и создать функциональную электрическую конструкцию, т.е. распланировать все электрические точки — расположение розеток, выключателей и световых точек для всех помещений в здании и вокруг него.

    Забывать про электрику и откладывать  на потом рассмотрение этого вопроса  нельзя ни в коем случае.

    Содержание статьи

    1. Что такое правильная электрика?

    Технические вопросы и вопросы безопасности электрической системы в доме или электрики в квартире профессиональные электрики обычно называют самым важным критерием оценки этой системы. Это конечно так, но комфорт, практичность и универсальность обустройства электросистемы так же имеют очень большое значение.

    Для удовлетворения обоих требований — функциональности и безопасности проектировщик должен тщательно спроектировать всю систему, основываясь на требованиях нормативов и регламентов, в то же время учитывая желания заказчика. Это очень важный шаг в механизмах планирования капитального ремонта или строительства квартиры или дома. Перед проектированием Вы изначально должны знать, как будет обустроено то или иное пространство в вашем доме (комнаты, ванная, кухня и так далее).

    Профессиональные дизайнеры планируют электрику в домеПрофессиональные дизайнеры планируют электрику в доме

    Все вопросы по расположению всех точек электрики, в том числе освещения должны быть решены задолго до начала капитального ремонта или строительства.

    2. Отдельные комнаты и помещения

    Если вы хотите спланировать электрику в помещениях, для которых еще не определены конкретные функции и не выбрано назначение исходите из общих типовых предложений. В каждой комнате нужно предусмотреть общее (главное) освещение — чаще всего это бывает светильник в середине потолка. При проектировании на больших пространствах, в помещениях с большой площадью, вы можете дублировать ряд симметрично расположенных светильников на потолке. Кроме того, желательно на одной стене предусмотреть размещение настенного светильника. Размещать его рекомендуется на высоте около 190 см над полом.

    Освещение в комнате со скандинавским дизайномОсвещение в комнате со скандинавским дизайном

    Наличие общих требований по проектированию и монтажу электрики не препятствует воплощению индивидуальных требований.

    Еще одной полезной точкой освещения выступает настольная лампа, которая впоследствии разместится на столе или другом подходящем месте. Выключатели для большинства планируемых точек освещения лучше всего устанавливать при входе в это помещение, учитывая при этом сторону открывания входной двери. Оптимальным будет установка выключателя света на противоположной стене относительно стороны открывания двери (так, если дверь распахивается влево, не зависимо от того внутрь или наружу помещения, выключатель целесообразно расположить на стене справа).

    Если вы не совсем уверены в том какой будет дизайн и мебель, например, в комнате ребёнка или в гостиной, розетки лучше планировать на каждой стене на расстоянии 50 см от каждого угла комнаты. Наиболее распространенным в таких помещениях являются источники питания для торшеров, настольных ламп, компьютера, утюга и так далее. Вообще, расположение и розеток и выключателей не менее важно чем расположение источников освещения.

    3. Гостиная

    Для Вашей гостиной освещение так же важно, как цвет стен или пола. Эта игра света создает атмосферу в интерьере, позволяет подчеркнуть или подавить цвета. Гостиная — это место, где дизайн играет большую роль, поэтому при проектировании необходимо позаботиться об отличном освещении.

    Распределение точек света будет зависеть от планируемого дизайна. В гостиной хорошо запланировать более одной точки освещения с продуманно расставленными акцентами для бра, светильников, телевизора, может быть, подсветки над шторами или нишей телевизора. Переключатели должны быть расположены в одном месте.

    Просторная гостиная с грамотно организованным освещением.Просторная гостиная с грамотно организованным освещением.

    Гостиная. Два потолочных и три настенных светильника — полный комплект для организации комфортного освещения.

    Самое важное место, где мы размещаем панель с электрическими розетками, зона рядом с телевизором. Именно здесь мы планируем расположение плеера, возможно ресивера и акустики и чего то ещё (минимально 4-5 слотов).

    4. Спальня

    Электрику в спальне мы планируем так же, как и в других комнатах или гостиной. Дополнительные элементы, например двойные розетки, обычно устанавливаются симметрично по обеим сторонам кровати. Они будет использоваться для питания ночных светильников и зарядных устройств сотовых телефонов или планшета.

    Спальня с организацией освещенияСпальня с организацией освещения

    При планировании точек освещения, розеток и выключателей в спальне обязательно учитывайте расположение мебели.

    Можно подумать о таком типе зонального освещения как LED-полоски, которые создают интимную атмосферу в спальне. Важно также подумать об удобстве переключения света. Можно установить выключатели с дистанционным управлением, которые дают возможность управлять освещением от входа в комнату прямо с кровати. При этом не только включать или выключать освещение, но и выполнять роль диммера (регулирующего яркость света устройства).

    5. Кухня

    Кухня является сердцем дома. Очень требовательным к освещенности является пространство кухни. Как и в большинстве жилых помещений, при планировании электрики в квартире, это может быть один светильник в середине потолка или набор светильников, равномерно распределенных по потолку.

    Необходимо помнить о том, что очень часто при работе на кухне необходимо подсветить столешницу. Это может быть линия или набор светодиодных галогенов, помещенных под полками над рабочей поверхностью стола.

    Светлая кухня со стильным дизайном и светильником.Светлая кухня со стильным дизайном и светильником.

    При планировании места расположения розеток на кухне учитывайте все кухонные электроприборы которыми вы уже пользуетесь или собираетесь пользоваться.

    В случае если у вас планируется кухня остров освещение должно быть спланировано непосредственно над островом. Над обеденным столом в кухне и в столовой лучше всего подходят лампы, которые нависают прямо над ним. Управление освещением два выключателя или более, в кухне необходимо расположить в удобном, доступном месте, предпочтительно в области столешницы.

    Розетки в помещении кухни должны быть спланированы с учетом их функционала. Мы не можем забывать и о соответствующем количестве розеток непосредственно над рабочей поверхностью. Они играют важную роль в ежедневном использовании кухонной техники (чайник, тостер, кофеварка, духовой электрошкаф, холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь и т.д.).

    Розетки 220 вольт для подключения бытовой техники не должны находиться непосредственно за ними или внутри встроенной мебели, их необходимо разместить в шкафах — под или рядом с ними. Таким образом, легко отсоединить оборудование от источника питания без необходимости разборки мебели.

    При планировании расположения плиты на кухне, возможно вы будете должны выбрать место для установки трехфазной розетки с заземлением.

    6. Ванная комната

    В санитарных помещениях достаточно основного освещения на потолке и освещения над зеркалом. При проведении электрики в ванной комнате, мы уже должны знать расположение элементов сантехнического оборудования, то есть раковины, ванны, унитаза и т.д. Зеркало предпочтительно равномерно освещать по обе стороны или линейно сверху.

    Маленькая ванная комната с хорошим освещениемМаленькая ванная комната с хорошим освещением

    Места установки точек освещения, розеток и выключателей света в ванной комнате обусловлены функциональным назначением этого помещения.

    Избегайте использования точечных галогенных источников света над зеркалом. Их направленный луч света будет освещать пятно, остальное оставляя в тени. Как украшение можно планировать один или несколько осветительных приборов, которые мы используем, чтобы выделить ванну или шкафы.

    Розетки необходимо размещать в непосредственной близости от зеркала и раковины и, по возможности, на одной стене. Помните, что в ванной комнате следует использовать розетку с влагозащищенным клапаном.

    7. Прихожая, коридор, лестница

    Часто коридоры в домах имеют продолговатое расположение. При размещении потолочных светильников мы должны выбрать более чем один светильник в середине, чтобы равномерно освещать помещение. В дополнение к типичной цепи освещения потолка и стен часто встречается использование небольших энергосберегающих светильников для освещения лестницы и пола. Не имеет смысла ставить электрические розетки по всей длине стен коридора. Только один слот в начале и другой в конце помещения.

    Светлая прихожая с коридором и настольной лампойСветлая прихожая с коридором и настольной лампой

    Часто светильники выполняют не только прямую функцию — освещать, но и создают уют и напрямую участвуют в создании стиля и настроения.

    Важным элементом освещения коридоров и лестниц является использование проходных выключателей (перекрёстных). Такое соединение цепи даёт очень удобную возможность производить включение и выключение светильников с двух и более мест, то есть возможность включить освещение в начале коридора, и отключить его в конце.

    8. Балкон, лоджия, терраса

    При планировании электрики в квартире или доме, нельзя забывать об освещении на балконе или террасе. Планируйте два источника света — основной и акцент в виде настенных ламп.
    Домовладельцы должны предусматривать достаточное освещение в подъезде дома, а также освещение двери дома, гаража.

    Маленькая уютная лоджияМаленькая уютная лоджия

    Установка точек освещения на лоджиях и террасах просто необходимо. При этом выключатель вполне возможно установить внутри помещения перед выходом на лоджию или террасу.

    Выключатели для наружного освещения могут быть расположены перед входной дверью дома или на террасе. На фасаде дома должен быть установлен, по меньшей мере, один электрический разъем с влагозащищенной крышкой.

    При планировании электрики в доме или квартире, прежде всего, мы должны руководствоваться функциональностью. Осветительные приборы, электрические розетки, выключатели должны быть размещены продуманно и в нужных количествах. Только такой подход позволит Вам жить комфортно, не задумываясь о мелочах.

    10 советов по установке розеток и выключателей в доме / Домоседы

    Правильная разводка электропроводки в квартире — основа уюта и благополучия. Поэтому так важно точно знать, где проложить проводку, а где разместить розетки и выключатели.
    Казалось бы, закончен ремонт, осталось убрать и расставить мебель, и тут (о ужас!) понимаешь: розетки не там, где нужны, их загораживает мебель. А новые розетки — это новые провода в стене, а значит, надо срывать и снова клеить обои, и так по кругу.

    Идеальный вариант — продумать размещение электроприборов и мебели еще на этапе планирования ремонта. Чтобы в следующий раз не наступить на те же грабли, я делал пометки, и моя записная книжка пополнилась разными неочевидными решениями по электрике, которыми я с удовольствием делюсь с читателями!

    Выключатель в прихожей, который выключает в квартире всё!

    Замечательная идея! Ведь часто бывает, что уже оделся, обулся, и тут выясняется, что на втором этаже горит свет… Или едешь на работу и думаешь: «Выключил ли я утюг?»
    Решить все эти проблемы одним махом очень соблазнительно, главное, чтобы холодильник выключался отдельно, а то придется очень часто выбрасывать испорченные продукты.

    Розетки в откосах

    Розеток, как известно, много не бывает. Розетки в откосах пригодятся, если поверхность подоконника выполняет функцию кухонной рабочей зоны, если кухня маленькая и нужно экономить каждый сантиметр свободного места, если рядом с окном находится стол.
    У меня, к примеру, на подоконнике стоит блендер, в котором я ежедневно делаю смузи. А розетки нет… Протянули удлинитель, который портит весь вид.
    А перед Новым годом ты скажешь себе спасибо за эту розетку, когда будешь украшать окно в детской (а может, и на кухне) новогодними гирляндами.

    Выключатели у кровати

    И не только у кровати, а везде в проходных местах. Этот лайфхак давно не нов, я его постоянно встречаю в гостиницах, но многие про него забывают, когда делают ремонт.

    Регулятор для теплого пола — на уровне глаз

    Именно на этой высоте его удобно настраивать. Почему же все строители стараются установить его ближе к полу?

    Полноценное освещение на балконе

    Делаешь освещение лоджии — не забудь про выключатель. А то получается: вышел на балкон, увидел, что темно, и нужно возвращаться в комнату, чтобы включить свет.

    Больше розеток в ванной

    Фен, стиральная машина, а, может, еще и сушильная, электробритва, электрическая зубная щетка… Для всего нужны розетки, которые, кстати, можно спрятать в шкафчик.

    Розетки для пылесосов

    У многих не один пылесос, а два: обычный и робот. Для всех этих помощников нужна розетка, причем на определенном уровне: для обычного пылесоса 30–40 см от пола и в каждой комнате, для робота — в прихожей, с учетом места для подзарядки.

    Розетка для зарядки гаджетов на кухне

    Обязательно ее предусмотри! Представь, что ты готовишь по рецепту с планшета, а планшет разрядился! А у тебя свободной розетки на кухне нет… А теперь будет!
    Если речь идет о розетках, предусмотренных под мелкую бытовую технику типа блендера или кофемолки, то подумай заранее, сколько бытовых приборов могут потребоваться тебе при готовке. Если затрудняешься в этом вопросе, то воспользуйся одной из наших рекомендаций.
    На каждый погонный метр рабочей поверхности должна быть минимум одна розетка. Это не значит, что розетки должны быть установлены через каждый метр, они вполне могут быть сгруппированы вместе по несколько штук.
    Можно поступить еще проще и установить на кухонном «фартуке» по 2–3 розетки над каждой свободной столешницей. Обычно это две или три группы розеток. Не забудь одну или две розетки расположить в зоне обеденного стола. Пригодится, если возникнет необходимость зарядить сотовый телефон или подключить, например, ноутбук.

    Спрячь розетки в шкафах

    Если на кухонном фартуке уже много розеток и это смотрится некрасиво, спрячь их, например, на дно навесных шкафов.

    Розетки для компьютера

    Подумай, за каким компьютером ты работаешь: для настольного компьютера понадобится 3–4 розетки, для ноутбука нужно сделать розетку во всех местах, где ты обычно с ним сидишь: рядом со столом, креслом, диваном.

    Розетки и переключатели | Традиционные, современные и сделанные на заказ розетки и выключатели для вашего дома, офиса или гостиницы

    Быстрый поиск популярных видов отделки и стилей

    Отделки Античная латунь Черный Бронза Матовая медь Старая бронза Полированная латунь Полированный хром Полированная медь Полированный никель Атласная латунь Сатин хром Белый

    Товары Напольная розетка Интеллектуальный диммер (2-х полосный) Светодиодный диммер Выключатель Разъем с USB-разъемом Коммутируемая розетка Тумблер / переключатель Dolly

    Выбирайте из широкого ассортимента выключателей света, одинарных и двойных розеток, диммеров, антенных розеток, телефонных розеток, ответвлений с предохранителями и многого другого. Просто начните с выбора отделки …


    Large size sockets and switches Large size sockets and switches

    Нужны большие розетки и переключатели?

    Наш ассортимент розеток и выключателей большого размера идеально подходит, когда вам нужно еще немного. От 95 мм и выше.

    Посмотреть все розетки и переключатели большого диапазона>


    Серия розеток и переключателей Studio

    Something different in Light Switches, Dimmers and Sockets

    Характерная ромбовидная накатка на элементах управления, отделка цельной металлической деталью на винтах делают переключатели и диммеры Studio изысканным выбором для дома и офиса.

    Узнайте больше о The Studio Range.

    Розетки и выключатели квадратные безвинтовые

    Sockets & switches in unusual finishes

    Гладкий, чистый дизайн с четкими квадратными углами и низким профилем делает линейку розеток и выключателей без винта одной из самых умных из доступных на рынке. Они просто потрясающе выглядят.

    См. Линейку безвинтовых квадратов.


    Lightwave RF Dimmers

    Сделайте электричество в вашем доме умным

    Make Your Home Smart with Lightwave RF

    Интеллектуально управляйте всем освещением, штепсельными розетками и отоплением в вашем доме с помощью Lightwave RF.

    Узнайте о преимуществах умного дома Lightwave и преимуществах использования Lightwave.

    Работает с
    Works with Apple Homekit, Alexa and Google Assistant

    См. Розетки и диммеры серии Lightwave Smart.


    Другие идеи отделки розеток и выключателей

    Не ограничивайтесь полированным хромом или латунью, вдохновляйтесь некоторыми из наших красивых отделок ниже — просто нажмите на образец, чтобы увидеть стили розеток и переключателей в этой отделке.

    Бронза — некоторые из наших красивых и тонких бронзовых отделок розетки и выключателя

    Pewter & Old Metals — красота металла и идеальное решение для старинной собственности.

    Coppers — потрясающая медь с современной и традиционной отделкой

    Необычная отделка — добавить немного другой


    Matching Floor Sockets Recessed Floor Sockets

    Розетки напольные

    Напольные розетки, соответствующие вашему стилю интерьера, с 16 вариантами отделки на выбор. Не удалось найти совпадение, значит, у нас есть версия для покраски, поэтому вы можете точно подобрать краску в своей комнате.

    Кроме того, теперь у нас также есть розетки для пола, которые можно вставить в розетку, и крышка закрывается, оставляя выходящий кабель.Или выберите из нашего ассортимента деревянного шпона, который будет гармонировать с вашим деревянным полом.

    Посмотреть линейки розеток>


    Retro Industrial Sockets and Switches Retro Industrial Light Switches

    Ретро индустриальный

    Традиционно отлитые, эти розетки и выключатели отражают современность прошлого как дань ретрофутуризму.

    Изготовлен вручную из переработанных металлов, каждый из которых сам по себе является произведением искусства. Очень стимпанк.

    Посмотреть ретро-индустриальные диапазоны>


    RetroTouch Sockets & Switches

    RetroTouch, определяемый дизайном

    Розетки и выключатели

    RetroTouch идеально подходят для тех, кто ищет доступный и стильный способ отделки дома, офиса или гостиницы.Они современные, изысканные, британский дизайн и придают особый шарм завершению дизайнерского образа интерьера.

    Уникальный дизайн выключателей света умело сочетает в себе новейшие технологии с тщательно продуманным внешним видом. В каждом блоке есть стеклянные панели различных привлекательных дизайнов, которые подходят как для современного, ультрасовременного, так и для классического интерьера. Узнайте больше и посмотрите весь ассортимент>


    Shaped Sockets & Switched - Not Square!

    Привести форму!

    Ищете что-то немного другое? Не ищите ничего, кроме нашего ассортимента розеток и выключателей определенной формы.Эти культовые тарелки доступны в форме круглого диска или овальной формы и доступны в 6 различных вариантах отделки.

    Уникальная форма этих тарелок, несомненно, привлечет внимание и предложит творческий подход к оформлению вашего интерьера. Эти профилированные пластины подходят к существующей настенной коробке, поэтому их легко и быстро установить.

    Диапазон форм просмотра.


    International deliveries of Sockets & Switches

    Не в Великобритании?

    Если вам нужны розетки и выключатели стандарта Великобритании и вы не живете в Великобритании, мы можем помочь.

    Все, что вам нужно сделать, это связаться с нами — по электронной почте, в чате или по телефону — и мы будем рады помочь вам найти идеальные розетки и выключатели.

    Клиенты выбрали розетки и выключатели в Дубае, на Мальте, на Карибах, на Кипре, в Бахрейне, Малайзии и других странах.

    Почему розетки и переключатели?

    • Выберите из более чем 80000 розеток и выключателей
    • Традиционный и современный дизайн
    • Множество уникальных дизайнов пластин на выбор
    • Изготовлено в соответствии с высшими стандартами Великобритании
    • Износостойкая, долговечная, превосходная отделка
    • Лаки на основе полимеров для длительной защиты
    • Каждый продукт собран вручную и упакован в индивидуальную коробку
    • Более 98% нашей продукции разрабатываются и производятся в Великобритании

    Используйте меню выше, чтобы выбрать отделку от популярных хромированных и латунных материалов до розеток и переключателей в диапазонах бронзы, черного, белого, деревянного, двойного и прозрачного акрила.


    .

    Высота установки от напольных розеток, расположение выключателей и розеток в квартире

    ясно, что установка розеток и выключателей в помещении в большинстве случаев определяет степень комфорта. Не менее важно, что до их оптимального расстояния по высоте с точки зрения удобства предполагается наличие нормальной эксплуатации. В этом случае не будет нарушено их функциональное назначение, внутренние особенности существующего в доме расположения электроприборов.Стандартность установки розеток и выключателей составляет 100 сантиметров или 50 сантиметров от пола устройства.В этой модели удобно пользоваться розетками и выключателями звонить не надо. Именно по этой причине большинство владельцев собственной квартиры стараются заменить старую проводку на новую с другой установкой розеток и выключателей. Изменяя расстояние, можно повысить удобство использования розеток и выключателей.

    Установка евростандарта, Гости или удобства

    Установить розетки и выключатели по европейским стандартам, хорошая идея. Но в то же время ограничивается общими требованиями, которые так удачно заменили розетки и выключатели советского образца на новый, так сказать европейский стандарт.

    Розетки по европейскому стандарту устанавливаются на высоте 0,3 м, а выключатель блока должен находиться на высоте не менее и не менее 0,9 метра от черного пола. Кроме того, в разных уголках нашей страны установленная стандартная высота может быть немного, но все же отличаться. Высота установки розеток и выключателей здесь может быть как меньше общего расстояния по евростандарту, так и больше.

    Но, а если серьезно. что пока, что не существует набора европейских стандартов относительно высоты установки розеток и выключателей.

    Правила электромонтажа, составленные требования в соответствии со стандартами МЭК, только что упомянутая о возможности установки розеток на удобном расстоянии от пола, что можно прочитать в гл.6.6.30 Правила электромонтажа.

    Именно по этой причине при проведении монтажных работ по установке приборов необходимо руководствоваться работой оборудования. Но не нарушает ограничений по высоте, разработанных и утвержденных в соответствии с общепринятыми нормативными документами.То есть норма, связана не только с расположением розеток и выключателей, но и с безопасностью, а также с установкой электропроводки и электромонтажных устройств. (СЭП-7 Отечественная электрика гл.7.1.48-7.1.54).

    высота установки выключателей и розеток

    Рекомендации по установке электромонтажных устройств

    Но что касается советского стандарта, простота установки розеток и выключателей вызывает большие сомнения. Как показала практика, ранее использовавшийся стандарт не соответствует условиям удобной эксплуатации, что не является пресловутым европейским стандартом, который был для нас более подходящим, чем старый советский ГОСТ.

    А розетки и выключатели, устанавливаемые при входе в комнату, должны быть не выше, чем на уровне опущенных рук взрослого пользователя среднего роста. Причем прямо монтируются розетки и выключатели стандартного расстояния при входе в комнату. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро найти устройство даже в темноте.

    Конечно, следует отметить, что устанавливаемые точечные электроустановки соответствуют нормам в соответствии с удобством их использования.Только полностью соблюдайте расстояние и высоту 0,3 метра для розетки и 9 метров для выключателей, поскольку необходимой и истинной стандартной высоты быть не должно.

    Кроме того, большая площадь помещения, чтобы управлять его освещением, лучше установить розетки и выключатели в разных точках комнаты. Для этих целей вводные выключатели. Понятно, что очень сложно попасть в комнату в темноте, например, найти выключатель и включить свет.

    Идеальный вариант, установка выключателей и розеток

    Следовательно, наиболее подходящим вариантом является установка розеток на отсутствие отключающих устройств утечки тока, то есть устройств с дифавтомами, УЗО, что имеет непосредственное отношение к курильщикам с санузлами.В этом случае все электрические устройства, это касается как розеток, так и выключателей бытовой техники, например стиральных машин, где есть необходимость их выноса, например, на стену в коридоре.

    Кроме того, следует обратить особое внимание на те места на кухне, где находится наибольшее количество электроприборов. Речь идет о установке розеток за столом на кухне, где это возможно и необходимо установить пару запасных розеток.В данном случае наиболее распространенным является расстояние в районе 10-15 сантиметров от столешницы кухонного стола. Количество розеток должно быть установлено на максимальное пользование.Это предусмотреть удобные средства, прогнозируя, что при ремонте следует учитывать простоту использования, здравый смысл и требования в соответствии с регламентом.

    На что обращать внимание при выборе розетки

    .

    в розетке | Описание настенных розеток, USB-розеток, уличных розеток

    Наиболее распространенные розетки в доме

    С ростом количества гаджетов и технологий в наших домах растет и количество розеток, в результате чего каждый дом имеет в среднем 4 розетки на комнату . Важно, чтобы вы знали, что на самом деле находится внутри ваших розеток, и понимали, как они работают и защищают вас.

    Подключение розетки в основном зависит от типа схемы, причем наиболее часто используемой схемой розетки является кольцевая конечная схема.Эта схема означает, что кабель начинается от потребительского блока, затем закручивается по кольцевой схеме к каждой розетке, а затем возвращается обратно в потребительский блок, образуя кольцо из кабеля.

    Как работают розетки?

    Когда вы вставляете вилку, верхний контакт заземления является самым длинным и поэтому входит первым.

    При вдавливании заземляющего штифта две защитные заслонки перед линией и нейтралью открываются, позволяя полностью вставить вилку.

    После этого каждый из трех контактов соединяется со своими разъемами, которые подключены к клеммам проводки.

    Современные разъемы USB

    usb sockets

    Новые конструкции разъемов встроены в порты USB в связи с ростом числа портативных устройств. Установив эти современные розетки, вы можете заряжать больше предметов через розетку, а также освободить другую розетку, сводя к минимуму необходимость в удлинительных кабелях.

    Покупая современную розетку, нужно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, посмотрите, на сколько ампер рассчитана каждая USB-розетка. Важно, чтобы у вашей розетки был достаточно сильный ток, чтобы ваши гаджеты заряжались быстро и эффективно.

    Для iPad и других планшетов обычно требуется высокий номинальный ток около 2,1 А. Однако для эффективной зарядки телефонам потребуется всего около 1,0 А. В этом случае лучше всего искать розетки с номиналом USB 2,0 А.

    Затем покупайте только у надежных розничных продавцов, таких как B&Q, Wickes и Screwfix, чтобы убедиться, что они прошли испытания и соответствуют высоким стандартам. Не поддавайтесь соблазну использовать в Интернете более дешевые альтернативы без марочного знака, поскольку они могут не проходить проверку на безопасность и могут представлять опасность пожара в вашем доме.

    Наружные розетки

    outdoor sockets

    Устанавливая защищенную внешнюю розетку, вы устраняете опасность споткнуться и любые риски, связанные с использованием удлинителя снаружи.

    Их установка не занимает много времени, но сначала вы должны выбрать подходящее место, чтобы новая внешняя розетка подключалась к существующей внутренней розетке, чтобы легко распределять питание. Затем просверлите стену наружу и подключите кабель между двумя розетками, чтобы увеличить мощность источника питания.

    Поскольку это внешняя розетка, вы должны помнить, что корпус для розетки должен иметь соответствующий класс защиты IP, чтобы он был защищен от различных погодных условий. Также важно убедиться, что новая внешняя розетка имеет достаточную защиту от УЗО, которая будет у нее, если в доме была проведена проводка после 2008 года. Однако, если это не так, вам нужно будет использовать внешнюю розетку с УЗО для максимальной защиты. .

    .

    Добавление периодических выключателей и розеток

    Если вам нужно сэкономить, используйте латунных выключателей света внизу, чтобы произвести впечатление на ваших посетителей, и более дешевые пластиковые выключатели в спальнях и менее важных комнатах, таких как кладовые. Выключатели света — небольшой, но действительно важный элемент, который может иметь большое значение — это то, к чему вы прикасаетесь много раз в день, поэтому покупайте лучшее, что вы можете себе позволить, чтобы получать истинное удовольствие от повседневных дел.

    Хромированные розетки хорошо смотрятся в современном интерьере, но их следует избегать при проведении старинных ремонтных работ, когда следует придерживаться латуни и дерева, хотя хромированные выключатели не будут выглядеть неуместно в старинной ванной комнате.

    Fluted dolly switch with dark wood and antiqued brass

    Идеальный переключатель старинного света для использования в викторианском ремонте — это переключатель на тележке с канавками из темного дерева и состаренной латуни. Бюджет может не позволить использовать их повсюду, но нет причин, по которым вы не можете использовать их для основных выключателей света в коридорах и приемных в сочетании со ступенчатыми или простыми латунными выключателями где-либо еще на нижнем этаже.

    period light sockets and switches Brass toggle switch

    Выключатели света должны быть расположены на удобной высоте для всех, кому, возможно, придется ими пользоваться, включая детей, инвалидов и взрослых поменьше.

    The Victorian Emporium

    Ступенчатая латунная розетка Victorian Emporium, доступная с черными, белыми или соответствующими латунными переключателями и окантовкой.

    Что касается розеток , в типичном викторианском доме плинтус глубокий, и розетки должны располагаться сверху, а не на плинтусе, чтобы не повредить плинтус. Ключевым моментом является наличие нужного количества розеток для вашего дома. В настоящее время требования к электропитанию намного выше, чем они были всего 10 лет назад с мобильными устройствами, портативными компьютерами, игровыми консолями и т. Д., И будут расти еще больше.

    Victorian sockets & swtches

    Что нужно учесть перед установкой периодных выключателей света?

    Все выключатели и розетки старинного света должны быть установлены профессиональным электриком. Важно, чтобы задолго до приезда электрика вы спланировали, как вы собираетесь использовать свое пространство, сколько розеток и выключателей вам нужно в каждой комнате и в каком положении. В начале проекта ремонта может показаться трудным спланировать, где каждый стул, стол и лампа будут расположены в комнате, но это ключ к правильному определению требований к питанию и правильному расположению.Возможно, вы захотите включить двух- или трехстороннее переключение для цепей освещения, обычно в холле, на площадке и на лестнице. Подумайте, в какую сторону открываются ваши двери, чтобы убедиться, что электрические розетки не расположены за дверью.

    Стоит составить приблизительный план для вашего электрика, чтобы указать желаемое расположение точек питания — и поскольку они заряжаются за точку, это может сэкономить вам деньги, если ваш конкретный электрик чрезмерно увлечен точками питания.

    ———————————————— ———————————————

    Викторианский торговый центр продает широкий ассортимент розеток и выключателей из латуни и хрома, в том числе диммерные выключатели, розетки для ТВ и выключатели.

    .

    Полы бетонные в бане как правильно сделать: Бетонный пол в бане своими руками пошаговое руководство

    Авг 18, 2021 автор alexxlab Разное

    Бетонный пол в бане своими руками пошаговое руководство

    Бетонный пол

    При постройке бани на участке встаёт вопрос о том, из какого материала лучше сделать пол. Многие, конечно, скажут, что бетонное основание будет холодным и неуютным. И отчасти это верно. Однако, сегодня технологии позволяют сделать тёплый бетонный пол в бане своими руками с пошаговым руководством без больших затрат.

    Основными преимуществами бетонного покрытия являются его долговечность, стойкость к механическим воздействиям, водонепроницаемость, не подверженность гниению и быстрому разрушению. И эти качества крайне необходимы для банного помещения с повышенной влажностью.

    Способы установки бетонного пола

    Черновой пол в банеСуществует два метода по заливке бетонного основания пола в бане:

    • по грунту;
    • на лагах.

    Выбор способа заливки зависит исключительно от предпочтений хозяев бани и средств, выделенных на постройку или ремонт банного помещения.

    Укладка бетона по грунту

    Укладка бетона по грунту предполагает предварительное снятие слоя дёрна с поверхности земли, глубиной примерно 40 – 50 см. В получившуюся яму засыпают слой гравия высотой примерно 15 см. Поверхность тщательно трамбуется.

    На слой гравия засыпается слой песка, толщиной примерно 30 – 50 см и также тщательно утрамбовывается. После этого можно заливать бетонную стяжку, предусмотрев уклон. Можно залить один или два слоя стяжки, не забывая о теплоизоляционном и гидроизоляционном слоях.

    Укладка бетонного покрытия на лагах

    Укладка бетонного покрытия на лагах представляет собой немного другой процесс заливки. Такой вариант достаточно хорош тем, что под полом бани образуется хорошо вентилируемое пространство, которое не требует монтажа дополнительных систем вентиляции в бетонную стяжку.

    В этом случае очень важно все деревянные элементы предварительно обработать антисептическими составами. Затем подсохшие лаги укладывают на места, создавая своеобразную сетку из брусов с сечением 10х20 см.

    На лаги крепится черновой дощатый пол. Толщина досок должна составлять 2 – 4 см. Не забываем также о гидроизоляции поверхности, а также о слое утеплителя. Затем заливается бетонная стяжка, которая армируется металлической сеткой.

    Схема устройства бетонного пола

    Устройство бетонного полаУстройство бетонного пола в банном помещении требует соблюдения определённой технологии производства работ. Имеется множество нюансов, которые следует соблюдать при заливке бетонного основания.

    Условно можно разделить процесс заливки на несколько этапов.

    1 шаг: создание стока отработанных вод

    Банное помещение – это место с повышенной влажностью, которое требует хорошо налаженной водосточной системы. К сооружению водостока нужно подходить ответственно и планировать его заранее, на стадии проектирования банной постройки.

    2

    Нужно заблаговременно определить место водостока и всех предметов, находящихся в баньке. Водоотвод не должен стать помехой при банных процедурах. Оптимальным вариантом его расположения станет место, расположенное под полком.

    Ещё одной важной деталью является создание прямого водосборника, от которого уже будет отходить труба в основной водосборник. После монтажа прямка, приступают к

    Бетонный пол в бане — несколько способов устройства

    Если территория загородного участка позволяет построить баню – нечего и сомневаться. Стоит, пожалуй, даже отложить иные планы, но подыскать силы и средства, чтобы возвести это сооружение. Чтобы оно прослужило долго и было максимально комфортным, потребуются и надежные теплые стены, и продуманная система водоснабжения и отвода стоков, и соответствующее обогревательное оборудование (печь или котел), и бетонный пол в бане.

    Бетонный пол в банеБетонный пол в бане

    Бетонный пол в бане

    Для хозяина загородного дома иметь в своем распоряжении еще и собственную баню – это отнюдь не какая-то излишня прихоть, а вполне разумный подход. Баня всегда считалась не только и даже не столько местом принятия гигиенических водных процедур. Ее посещение – это всегда запас бодрости на предстоящие дни, всплеск жизненной активности, избавление от накопившегося негатива и в физиологическом, и в психологическом плане. А сколько приятных минут дарят «посиделки» с друзьями или подругами в теплом предбаннике за обсуждением последних новостей или слухов, или просмотром футбольного матча! Но для того, чтобы баня действительно превратилась в своеобразный «клуб по интересам» или «лечебно-профилактический центр» придется приложить немало трудов. И устройство надежных и комфортных полов – одно из главных условий успеха.

    Содержание статьи

    Почему именно бетонный пол предпочтительней?

    Если подробно рассматривать вопрос, какие полы вообще возможны в бане, то все варианты можно разделить на три большие группы:

    • Глинобитные – использовались исстари. Плотный утрамбованный слой глины служил отличным водяным затвором, в котором организовывался сток за пределы бани. Для того, чтобы по полам можно было свободно передвигаться, использовался деревянный настил, который после каждого использования выносился на улицу для проветривания и просушки. (подобные деревянные настилы активно используются и сейчас, практически с любыми типами полов в бане).

    В настоящее время, когда есть возможность использования более совершенных материалов для устройства полов, глиняные уже практически никем не используются.

    • Деревянные полы. Казалось бы, всем хороши для бани, особенно, если использовать древесину тех пород, которые не боятся длительных контактов с водой (например, лиственницу). Такие полы довольно легки в монтаже, достаточно теплые, в них несложно организовать систему слива воды. Но дерево и вода в любом случае остаются «антагонистами».

    Любая древесина – это всегда питательная среда для очень многих микроорганизмов, насекомых грызунов. С этим борются пропиткой дерева специальными составами, но в этом случае снижается экологическая чистота материала. Полностью избавиться от впитывания древесиной воды не получается никогда, а сырость – это первый шаг к возникновению гнилостных процессов, ведущих к разложению материала. Даже если конкретный вид дерева довольно устойчив к этому, то все рано никуда не деться от впитывания им запахов, становящихся со временем весьма стойкими и неприятными.

    • Бетонные полы – пожалуй, это самый оптимальный вариант. Про прочность по сравнению с остальными и говорить не приходится. При правильной подготовке основы и качественной заливке они прослужат очень долго – срок сопоставим с длительностью эксплуатации всех остальных элементов конструкции бани, и даже может превосходить ее.

    Могут быть возражения – мол, бетонный пол слишком холоден. А что мешает в этом случае дать ему надежную термоизоляцию – вариантов ее устройства очень много. Кроме того, в толщу бетонного пола можно установить систему подогрева, включаемую по мере необходимости.

    Бетонный пол отличается еще и высокой универсальностью – поверх него, если нет желания оставлять голую поверхность, можно уложить любой вид покрытия, подходящий для условий бани – кафель или керамогранит, стационарный или легкосъемный деревянный настил, который несложно время от времени выносить для профилактической просушки.

    Итак, все говорит в пользу бетонного пола. Можно переходить к рассмотрению вариантов его обустройства. Он может быть уложен непосредственно по грунту, или же быть поднятым над уровнем земли, с проветриваемым подполом.

    Для начала – продумать систему отвода воды

    Основная особенность бетонного пола в бане – необходимость отвода большого количества воды. Это, во-первых, предполагает обеспечение требуемого уклона, а во-вторых – продуманную систему дренажа.

    • Самое простое решение, которое, впрочем, применимо лишь на легких песчаных почвах с большой впитывающей способностью – поглощающая яма. Она может быть выкопана непосредственно под моечным помещение бани – там вода буде собираться в одну трубу и отводиться вниз. Самая яма отрывается глубиной порядка 500 ÷ 1000 мм, и с примерно такими же размерами сторон. Получившийся объем заполняют крупным щебнем, обломками битого кирпича, песком и т.п. – так, чтобы наполнитель не создавал препятствий свободному прохождению жидкости. Чтобы яма не становилась источником неприятных застоявшихся запахов, обязательно предусматривают систему ее вентиляции, оставляя в цоколе продухи (отдушины) с возможностью сквозного протока воздуха.
    Приямок для отвода сточной воды из баниПриямок для отвода сточной воды из бани

    Приямок для отвода сточной воды из бани

    • Более разумным вариантом видится вынос подобной ямы все же за пределы фундамента, а при плотных или глинистых грунтах это будет и единственно возможным решением. В этом случае под моченой оборудуется лишь приямок, откуда вода будет по системе труб отводиться в поглощающую яму или сточную канаву. Если на участке оборудована система канализации с очисткой воды в септике, то лучше всего врезать отвод банной воды именно туда. Единственное, что потребуется сделать – организовать водяной затвор, чтобы запахи не проникали в банное помещение.

    Для сточного приямка также выкапывается небольшая яма, так, чтобы после цементирования стенок и дна, ее размеры по всем трем сторонам составляли порядка 300  500 мм. В одной из стен вмуровывается труба для отвода воды самотеком в дренажную систему. Сам приямок можно прикрыть металлической решеткой. Не забываем и про возможность его вентилирования – оставление продухов в цоколе является необходимым.

    • Перечисленные способы применяются, когда пол приподнят над поверхностью земли. Если же бетонный пол бани будет заливаться непосредственно на грунт, то нужно заранее продумать систему слива так, чтобы смонтированные в нужном месте трубы оказались сразу вмурованными в стяжку. Никакой потребности в приямке тогда нет – вода непосредственно с моечной будет отводиться прямо в дренажную систему. Этот метод – универсален, его вполне можно применить и при свайной конструкции бани.

    Устройство бетонного пола в бане по грунту

    Этот способ применяется, когда все строение бани предполагается разместить на сплошном ленточном фундаменте. Работа производится в несколько этапов.

    После устройства ленточного фундамента, можно переходить к работе над бетонным полом баниПосле устройства ленточного фундамента, можно переходить к работе над бетонным полом бани

    После устройства ленточного фундамента можно переходить к работе над бетонным полом бани

    • Для начала в пространстве между готовым фундаментом снимается верхний слой грунта на глубину порядка 400 ÷ 500 мм.
    • Делается предварительная засыпка гравием толщиной до 150 мм, которая с максимальной тщательностью утрамбовывается. Желательно уже на этой стадии начинать планировать уклон поверхности в сторону водосборного отверстия в будущем полу, чтобы потом значительно упростить себе задачу.

    Дальнейшие действия зависят от того, сколько слоев бетонной стяжки планируется укладывать. Так можно залить одну стяжку, или же сделать «слоеный пирог», где два слоя бетонной поверхности будут разделены слоем утеплителя.

    Примерная схема при устройстве бетонного пола в бане по грунту в один слойПримерная схема при устройстве бетонного пола в бане по грунту в один слой

    Примерная схема при устройстве бетонного пола в бане по грунту в один слой

    • В первом случае на гравийную засыпку укладывается песчаный слой, толщиной от 300 до 500 мм, который также потребует тщательной трамбовки.
    • Следующий этап – устройство гидроизоляционного слоя поверх песчаной подушки. Для этого применяют рулонный материал – рубероид, который настилают в один или два слоя, с обязательным нахлестом каждого листа на 100 мм и дополнительным промазыванием стыков и заходов на стены цоколя битумной мастикой. Если рубероид укладывают в два слоя, то второй должен быть перпендикулярен первому.
    Полностью застеленный слой гидроизоляции - с небольшим "заходом" на стеныПолностью застеленный слой гидроизоляции - с небольшим "заходом" на стены

    Полностью застеленный слой гидроизоляции — с небольшим «заходом» на стены

    Если планируется заливка бетонного пола в два слоя, то последовательность работ несколько меняется:

    • Первичная заливка проводится прямо по песчано-гравийной подушке, с обязательным включением в состав бетонного раствора гравия достаточно крупной фракции – порядка 30 мм. Черновая стяжка вытягивается по маякам, а затем ей дают время для полного застывания.
    • Поверх застывшей черновой стяжки устраивается гидроизоляция – так же, как было описано выше.

      рубероид

    • Далее, укладывают слой утеплителя. Опять же, варианты здесь могут быть разными, но одним из самых удачных и долговечных будет включение в состав «пирога» слоя вспученного (перлитового) песка.
    Так выглядит перлитовый песокТак выглядит перлитовый песок

    Так выглядит перлитовый песок

    Этот материал обладает высочайшими термоизолирующими свойствами, и даже слой в 30 ÷ 40 мм станет надежной преградой холоду. Из положительных качеств песка – его пористости и легкости, вытекает и один существенный недостаток – он сильно пылит, с ним невозможно работать даже на самом слабом ветре – только в помещении либо после предприятия нужных мер по созданию надежного прикрытия. Чтобы выполнить им слой термоизоляции, его слегка связывают цементом, добавляя дополнительно в раствор и стекловолоконную фибру – для большей прочности. Впрочем, в рассматриваемом случае термоизоляция будет закрываться финишной стяжкой, и можно обойтись без микроармирования.

    Важно – правильно соблюсти пропорции и технологию замеса. Простейший вариант:

    — 20 л перлита в бетономешалке смешивают с 10 л воды;

    — добавляют 5 л цемента (М400), продолжая замес;

    — добившись полной однородности, добавляют еще 10 л перлита и 1 -2 л воды. Перемешивание продолжается, пока смесь не стане сыпучей.

    — делается технологическая пауза на 10 мин. Никаких добавок в это время делать нельзя.

    — затем замес продолжают, пока раствор не получит пластичности, выделив из своего состава лишнюю воду.

    Даже небольшой слой перлита, слегка связанного цементом, дает отличную термоизоляциюДаже небольшой слой перлита, слегка связанного цементом, дает отличную термоизоляцию

    Даже небольшой слой перлита, слегка связанного цементом, дает отличную термоизоляцию

    • Раствор укладывают на первую стяжку (на слой гидроизоляции), разравнивают и дают ему время на застывание не менее одной недели.
    • Далее – все как в первом варианте – армирование пола металлической сеткой, установка системы маячков и заливка стяжки толщиной не менее 30 мм с соблюдением требуемого уклона к точке водосбора.
    • После полного застывания верхнего слоя утепленного бетонного пола он будет готов к дальнейшим работам по внешней отделке.

    цемент м400

    В предлагаемом вниманию читателя видеосюжете показаны основные принципы укладки бетонных полов непосредственно на грунт

    Видео: советы по укладке бетонного пола на грунт

    Бетонный пол с проветриваемым подполом

    Пол бани можно и приподнять над уровнем земли, выполнив его заливку по мощным лагам. В этом случае будет обеспечиваться эффективная вентиляция подпольного пространства (для чего в цокольной части оставляются специальные окна-продухи. Этот принцип часто используется и тогда, когда характеристики грунтов позволяют проводить строительство бани только на свайном фундаменте.

    Свайный фундамент для бани с окладным венцомСвайный фундамент для бани с окладным венцом

    Свайный фундамент для бани с окладным венцом

    • Для лаг используется качественный брус сечением порядка 100 × 200 мм. Устанавливаются они с шагом около 550 мм – так, чтобы между них плотно входили маты утеплителя.
    • Если помещение бани слишком обширное, можно под длинные лаги установить опорные столбики, сложенные из кирпича.
    • Снизу каждой лаги крепится брус 150 × 50 мм, таким образом, чтобы с каждой стороны получилась своеобразная полочка.
    Общая схема устройства бетонного пола с вентилируемым подполомОбщая схема устройства бетонного пола с вентилируемым подполом

    Общая схема устройства бетонного пола с вентилируемым подполом

    • На эти «полки» устанавливается черновой пол из доски толщиной 30 мм. Все деревянные детали конструкции обязательно должны заранее подвергнуться антисептической обработке.
    • При монтаже чернового пола обязательно стразу устанавливаются трубы для отвода воды из моечного помещения.
    При монтаже чернового пола не забываем про систему отвода воды из моечнойПри монтаже чернового пола не забываем про систему отвода воды из моечной

    При монтаже чернового пола не забываем про систему отвода воды из моечной

    • Следующим шагом укладывают слой гидроизоляции (рубероида или плотной пленки, типа «Ютафол». Стыки обязательно герметизируются.
    Черновой пол готов к утеплениюЧерновой пол готов к утеплению

    Черновой пол готов к утеплению

    • Поверх гидроизоляции между лаг укладывается утеплитель — минеральная вата или панели пенополистирола. Можно использовать и сухую засыпку из керамзита. Термоизоляционный слой сверху закрывается гидроизоляционной пленкой.
    • Укладывается армирующая сетка, устанавливаются маячки с учетом требуемого уклона пола.
    • Далее – заливка стяжки пластичным раствором, толщиной не менее 30 мм, точно так же, как было описано выше.

    Важное замечание, которое касается именно устройства пола в бане. Чтобы не возникало проблем с отсыреванием стен, уровень пола рассчитывается заранее с таким условием, чтобы с учетом всех утеплительных слоев и планируемого декоративного покрытия, он не был выше верхнего обреза цоколя (окладного венца).

    » Обустраиваем бетонный пол в бане своими руками

    Когда возведены стены бани и выполнена крыша, самое время переходить к полам. При самостоятельном строительстве изготовить бетонный пол в бане своими руками будет наиболее приемлемым вариантом по простоте технологического процесса и по эксплуатационным параметрам.

    Особенности бетонного пола

    Баня, особенно помещение мойки, отличается повышенной влажностью. При контакте с водой дерево будет достаточно быстро гнить и приходить в негодность, что потребует проведения периодического ремонта.

    Возведение бетонного пола в бане позволит резко увеличить срок безремонтной эксплуатации. Если все этапы работ выполнены правильно, то ближайший ремонт может понадобиться лишь через 20-30 лет.

    Минусы конструкции

    Из недостатков, характерных для бетонной стяжки, следует упомянуть наличие мокрых работ по приготовлению и заливке раствора и необходимость выдерживания технологического перерыва для отвердения раствора.

    Кроме того, существует расхожее мнение о том, что бетонный пол очень холодный. Это справедливо в том случае, если стяжку залить непосредственно по грунту. Использование в качестве подстилающих слоев теплоизоляционных материалов необходимой толщины позволит сделать температуру покрытия пола вполне приемлемой для эксплуатации.

    Состав пирога пола

    Для того чтобы бетонный пол в бане получился теплым и долговечным необходимо выполнить многослойную конструкцию:

    • песчаная подсыпка по уплотненному грунту;
    • слой гравия или мелкого щебня;
    • плотная полиэтиленовая пленка;
    • черновая стяжка;
    • слой гидроизоляции;
    • утеплитель;
    • чистовая стяжка.

    Приведенный перечень является универсальным и может быть применен для любых грунтов.

    Чтобы иметь детальное представление о том, как сделать утепленный бетонный пол в моечном и парильном отделении в бане, необходимо более подробно рассмотреть процесс выполнения каждого слоя конструкции. Залогом успешного выполнения работ своими руками является соблюдение последовательности технологических стадий и применение соответствующих материалов.

    Подготовка основания

    Перед тем как приступать к работам, необходимо подготовить надежное основание. Если этого не сделать, то все усилия, затраченные на устройство бетонного пола в бане, будут затрачены практически впустую. Через самое непродолжительное время пол либо треснет, либо благодаря капиллярному поднятию, из грунта будет подниматься влага.

    Выравнивание

    Первоначальным этапом удаляется верхний слой грунта с растительными остатками. Затем поверхность выравнивается. В углу помещения или по его центру выкапывается небольшой приямок. В него будет стекать вода, образующаяся при эксплуатации бани.

    Из приямка водоотвод за пределы фундамента осуществляется при помощи, вкопанной под углом, дренажной трубы диаметром 100-200 мм. Такая схема позволяет создать более благоприятные условия эксплуатации для деревянной бани.

    Уплотнение

    После выравнивания грунт необходимо уплотнить. Для этого можно использовать как специализированные инструменты (виброплатформу), так и ручные трамбовки, изготовленные из обрезка бревна или бруса.

    Утрамбованная поверхность засыпается слоем песка толщиной 5-10 см и затем слоем гравия или мелкого щебня толщиной около 10 см. Эти две прослойки также тщательно утрамбовываются. Подобные меры призваны предотвратить капиллярное поднятие влаги из грунта.

    Черновая стяжка

    Поверх слоя гравия выполняется черновая стяжка цементным раствором толщиной порядка 5-10 см.

    Рецептура смеси

    Для приготовления раствора понадобятся следующие ингредиенты (по массе):

    • цемент марки М400 – 1 часть;
    • песок речной – 1,2 части;
    • гравий, щебень фракционной крупности 5-10 мм – 2,7 части.

    При использовании цемента М500 количество песка и гравия может быть увеличено до 1,6 и 3,2 частей соответственно.

    Смешивание

    Отмеренные компоненты тщательно перемешиваются. Количество воды, которое необходимо залить, определяется по месту. Здесь необходимо соблюдать равновесие.

    При большом количестве воды удобно выполнять заливку и разравнивание смеси. Однако резко увеличивается время отвердевания стяжки и риск образования трещин в процессе сушки.

    При выполнении работ своими руками чаще всего вода добавляется небольшими порциями при перемешивании смеси до тех пор, пока не получится пластичная, густая, равномерно увлажненная масса.

    Изоляция

    Перед тем как выполнять заливку черновой стяжки, на поверхность слоя выровненного и утрамбованного гравия настилается плотная полиэтиленовая пленка. Ее основное назначение – не дать проникнуть цементному раствору или воде из него внутрь гравийной подсыпки. В первом случае появится мостик для капиллярной влаги. Во втором – снизится прочность стяжки.

    После выполнения заливки и разравнивания поверхности с необходимым уклоном делается технологическая пауза, в процессе которой стяжка твердеет и набирает прочность. Обычно это занимает два, максимум три дня. В течение этого времени поверхность желательно периодически слегка увлажнять или укрывать влажной тканью для уменьшения риска образования трещин.

    Бетонирование приямка

    На дно приямка насыпается слой щебня и заливается цементный раствор (приготовленный в тех же пропорциях, что и раствор для стяжки) толщиной 5 см. Оголовок дренажной трубы затыкается ветошью или закрывается крышкой, чтобы исключить попадание внутрь раствора.

    Стены приямка необходимо бетонировать толщиной не менее 5-7 см. Для этого, после того как дно окончательно застынет, по периметру приямка выполняется опалубка из досок. Затем подготавливается бетонный раствор и производится его заливка.

    Выполнение гидро- и теплоизоляции

    Слой гидроизоляции является обязательным. Он препятствует проникновению влаги как со стороны почвы, так и со стороны моечных помещений, что в зимних условиях сохраняет в целостности основание по грунту.

    Укладка рубероида

    Чаще всего в качестве гидроизоляционной прослойки используется рубероид, уложенный в два слоя. Рулоны раскатываются внахлест по всей поверхности пола с небольшим (3-5 см) загибом на стены. Места нахлеста и примыкания к стенам тщательно промазываются битумной мастикой.

    Второй настилается аналогичным образом с небольшим смещением относительно первого слоя.
    Не делается исключение и для приямка. Его стенки и дно также покрываются двойной гидроизоляцией.

    Монтаж ЭППС

    Комфортная эксплуатация невозможна без утепления бетонных полов в бане. Для этих целей лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. Этот материал невосприимчив к влаге и обладает достаточной плотностью и механической прочностью. Плиты ЭППС по периметру имеют пазогребневые выступы, обеспечивающие создание сплошного монолитного теплоизоляционного слоя.

    Выполнение теплоизоляции начинается с приямка. Затем обкладываются его стены вровень с уровнем пола. Завершающим этапом является укладка плит ЭППС на пол. Все оставшиеся щели между плитами заполняются монтажной пеной. В результате получается единый монолитный теплоизоляционный слой.

    Чистовая стяжка

    В качестве финального завершающего слоя при устройстве бетонного пола в бане используется чистовая стяжка. Компоненты и принцип ее приготовления полностью аналогичны черновой стяжке.

    Армирование

    Разница заключается только в наличии армирующего слоя, в роли которого обычно выступает металлическая сетка. Как правило, эксплуатация бетонных полов в бане не предусматривает воздействие на них сильных нагрузок, поэтому вполне допускается замена металлической армирующей сетки на стекловолоконную.

    Толщина слоя стяжки, которую необходимо бетонировать, составляет порядка 7-10 см. Армирующий слой должен находиться на расстоянии около 3 см от поверхности стяжки. Такое расположение обеспечивает наибольшую прочность поверхностного слоя.

    Приготовление раствора

    Смесь для заливки лучше всего приготавливать большими порциями в бетономешалке. Это позволит значительно сэкономить затраты времени и сил. Кроме того, более лучшие результаты получаются, если бетонировать сразу всю площадь или хотя бы максимально возможную ее часть. Это позволяет сделать более прочное монолитное покрытие по сравнению с заливкой небольшими участками.

    Ход работ

    Работа начинается с приямка. Вначале необходимо сделать чистовую стяжку дна. Затем следует выполнение деревянной опалубки и бетонирование стенок вровень с теплоизоляционным слоем. Здесь также необходимо следить за предотвращением попадания раствора внутрь дренажной трубы.

    Дальнейший ход работ заключается в равномерном распределении бетонной смеси на поверхности пола. Как только толщина слоя составит порядка 5-7 см, выкладывается армирующая сетка и выполняется ее заливка слоем раствора необходимой толщины.

    Сушка и устранение недостатков

    Сушка чистовой стяжки выполняется так же, как и для чернового слоя:

    • время сушки составляет 2-3 дня;
    • в процессе сушки поверхность периодически увлажняется.

    Если в процессе созревания бетонных полов в бане образовались трещины, то значит, был нарушен влажностный режим сушки. Необходимо выполнить ремонт покрытия. Для этого выполняется расшивка трещин и заполнение их ремонтным составом из цемента и песка, взятых в одинаковых пропорциях.

    Варианты отделки для дальнейшей эксплуатации

    Существует большое количество вариантов, позволяющих отделать бетонный пол в бане:

    • покрытие керамической плиткой;
    • устройство деревянных трапиков по всей поверхности пола;
    • устройство деревянного протекающего фальш-пола.

    Ответ на вопрос чем покрыть поверхность чистовой стяжки целиком зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.

    🔰 заливка покрытия своими руками

    Сложно себе представить загородный дом или современную дачу без бани. Прекрасная и нужная постройка! Тепло внутри парной нравится всем, но вот как его сохранить, это вопрос к обустройству строения.

    Расчет фундамента

    Попробуйте новый продукт

    Хоть традиционным материалом для постройки такого типа является дерево, это не самый лучший выбор ввиду ряда причин и его характеристик. В вопросах тепла важную роль играет пол, потому мы разберёмся, как залить бетонный пол в бане своими руками.

    Делаем всё от и до своими руками

    Подготовительные работы: канализация, дренаж и подушка под заливку

    Обеспечить постройке надёжность и качество эксплуатационных характеристик покрытий можно только в том случае, если все этапы заливки пола, включая подготовительный, произведены с соблюдением всех норм и требований.

    Организация канализационного слива

    Правильно установленный слив решит проблему отвода воды. Если сделать конструкцию неправильно, то в скором времени в бане появятся признаки сырости, грибка и неприятные запахи.

    Получится надёжное основание

    Если есть возможность установить сливной трап, присоединив его к центральной канализации, то никаких сложностей не будет. Когда такое решение не подходит, то в качестве слива используется яма или септик.

    Яму под слив располагают в 3-6 метрах от банного комплекса. Стены сливной ёмкости делаются из бетона, дно засыпают щебёнкой.

    Слив должен располагаться правильно

    Вместо щебня можно сделать насыпь из битого кирпича. Это поможет беспрепятственно сливаться воде

    Сор в слив не попадёт, если прикрыть отверстие решёткой.

    Канализацию можно вывести к септику посредством трубы с водяным затвором. Это не даст просочиться неприятному запаху в парную.

    Трубы под канализацию в бане могут быть чугунными, керамическими, асбестовыми, ПВХ с диаметром водостока в 50 миллиметров

    Водосток будет рабочим, только если у него имеется уклон к сливной яме.

    Сливная яма часто начинает дурно пахнуть, чтобы эти запахи не тревожили купающихся, в подвале оставляют вентиляционные продухи.

    Дренаж в бане

    Влага в парной присутствует в любом случае, потому для воды нужен приёмник в виде водостока под решёткой в полу. Также это может быть отверстие, обмазанное глиной или бетоном.

    Уклон пола выводится именно к этой точке

    Вода удаляется из ямы в канализацию или слив. Дабы в парной и моечной не было неприятного сырого запаха, в дренажной ёмкости нужно сделать трубу с затвором. Это поможет установить дополнительную вентиляцию.

    Варианты обустройства слива и дренажа

    Так как дренажное дно будет самой низкой точкой пола в помещении, там будет скапливаться вода. Если нет возможности выводить её наружу, то понадобиться вычерпать её после банной процедуры.

    Создание подушки под заливку

    В грунт частично будет уходить тепло, а его потерю можно предупредить, сделав углубление на 55 см ниже уровня земли. До 45 см будет засыпано гравием, щебнем, боем кирпича и всё тщательно утрамбовано.

    По периметру помещение следует промазать глиной и засыпать всё амортизирующим слоем мелкой щебёнки вперемешку с песком. По высоте получится слой в 13-16 см.

    Роль такой насыпи в абсорбции влаги от конденсата при разности температур

    Подушка должна быть разровнена, уплотнена. После этого можно заливать первый слой бетонного пола в бане.

    Заливка бетонного пола

    Рассмотрим, каким способом можно качественно залить пол в бане бетоном.

    Как правильно готовить бетон для пола в бане

    Бетонную смесь нужно приготовить правильным способом. Добавление в бетон состав вспученного песка поможет полу стать надежным и подарит ему дополнительные теплоизоляционные показатели. Если есть перлит, то он также отлично выполнит свою функцию, так как его свойства аналогичны песку и даже превосходят его качества.

    Мелкий перлит для подготовки цементного раствора

    При работе с перлитом нужно безветренное место, так как материал очень лёгок.

    Чтобы правильно сделать раствор бетона, нужно взять сухую смесь и отправить её в бетономешалку. Туда же добавляют два полных ведра перлита или песок, 10 литров воды и начинают хорошенько перемешивать. Вскоре перлит уменьшается в объёме за счёт впитывания влаги. Перемешав всё, подбавляют 5 кг цемента, снова 5-6 минут смешивают и доливают 5 л воды.

    Смешивание не прекращают

    После того, как раствор бетона приобрёл однородную консистенцию, в него нужно засыпать 2 л воды и 10 кг песка. Теперь мешать нужно до тех пор, как смесь обретёт сыпучесть. Бетономешалку можно остановить на 8-10 минут, не сливая из неё воду.

    По истечении этого времени, смешивание продолжают до выделения всей лишней влаги, а консистенция смеси станет напоминать пластилин.

    Именно такую смесь бетона используют на пол. Можно выполнять стяжку и выравнивать покрытие, помня про наклон к сливу.

    Залитие первого слоя

    Цементно-песчаный раствор начинают заливать, проходя к дальней стене от входа в помещение. Раствор нужно подать на готовое основание. Для выравнивания пользуются мастерком, а смесь на пол можно кидать лопатой. Само стягивание производят с помощью ровной доски горизонтально.

    Разравнивание должно быть идеальным

    Следует учитывать, что занявшись этой работой, отвлекаться нельзя — укладывать раствор нужно непрерывно, сразу же подавая следующую порцию смеси.

    Отвердевание стяжки начинается с первых-вторых суток, но заходить в помещение ещё не разрешается. Эксплуатационную нагрузку можно начать только спустя неделю от заливки слоя. За это время бетон наберёт нужную прочность.

    Сразу бетонную стяжку эксплуатировать нельзя

    Проверять стяжку потребуется каждый день — обеспечивая ей должный уход, можно избежать растрескивания от пересыхания бетонного покрытия. Нужно аккуратно подходить и орошать пол водой. Допускается протирание поверхности мокрой тряпкой, ближе к концу недельного срока ожидания.

    Как быть тем, у кого горят сроки? Есть специализированные строительные добавки, ускоряющие процесс отвердения бетонной смеси.

    Пластификаторы уменьшают время затвердевания

    Такие вещества называются пластификаторами. Их роль в цементе сводится к предотвращению трещин и увеличения качественных характеристик бетона.

    По прошествии недели следует осуществить проверку бетона на прочность. Сомневаться не стоит, а нужно взять молоток и ударить им по поверхности пола. На полу могут появиться незначительные следы от удара. Это скажет о том, что прочность находится на высоком уровне. В ином случае, работа выполнена с нарушением технологии процесса.

    Не рискуем и проверим, готова ли первая стяжка

    Осматривают цвет стяжки. Если он серый и однотонный, то всё хорошо. О том же скажет ширина зазоров: в идеале они не превышают 0,5 см.

    Изоляция поверхности

    Гидроизоляция первого слоя обязательна. Как только бетонированная поверхность застывает, можно начинать процедуру изоляции. В качестве гидроизолирующего слоя используется мастика или иногда рубероид.

    Если выбран рубероид как материал изоляции, стыки обрабатывают битумом

    Процесс укладки гидроизолирующего материала проходит так: сначала весь пол промазывают битумом, что не даст влаге проникнуть в фундамент.

    Вместо рубероида может использоваться толстая плёнка, места стыков которой проклеивают предназначенной для этого липкой лентой.

    После этого слоя требуется укладка теплоизолятора. Для этого чаще всего берут войлок. Он идеально сохраняет тепло, к тому же это отличный материал, улучшающий адгезию со вторым слоем стяжки.

    Из современных материалов для теплоизоляции хороша минеральная вата

    Второй слой стяжки

    Второй слой называют верхним или предпоследним. Здесь уже нужно использовать армирующую сетку из стали или алюминия. Толщину стяжки делают небольшой, не превышающей 6 см. Для процесса заливки нужны маяки. Их устанавливают так, чтобы соблюдался наклон к дренажной яме.

    Пользуемся маяками

    На теплоизолирующий слой укладывают армирующую сетку, на неё и будет осуществляться заливка верхней стяжки. Раствор тот же, песчано-цементный. Как только работа закончена, начинается время ожидания с ежедневным увлажнением поверхности.

    Верхняя стяжка просохнет к следующему этапу частично, а не полностью

    Должно пройти около 10 дней, не стоит спешить и продвигаться к следующему этапу работ!

    Финишный слой стяжки

    Чтобы бетонный пол в бане получился идеально ровным, всё внимание уделяют последнему этапу, финишному слою стяжки. Цементный раствор нужно наносить небольшим слоем и сразу же тщательным образом разглаживать.

    Так как предыдущий слой просушен частично, то адгезия получится прекрасной, растрескивания можно не опасаться

    Теперь пол может досыхать до победного, но всё же орошение водой ему никак не повредит: такое смачивание с плёночным временным укрытием не даст покрытию пересохнуть и испортиться.

    Идеально благодаря старанию

    Отделка бетонного пола: декоративное совершенство напольного покрытия

    Как только завершена просушка финишного слоя стяжки, можно смело начинать отделку бетонного основания.

    Что будет, если ничего не делать и оставить пол просто в виде бетона? Здесь следует вспомнить, что речь идёт не о простом подвале или комнате, а о горячей бане с повышенным уровнем влажности. Просто напросто, бетонный пол начнёт разрушаться гораздо раньше времени.

    Что можно использовать в качестве отделочного материала на пол, так это любую керамическую плитку

    Лучше всего покупать керамическую плитку с эффектом против скольжения.

    Кроме керамики, при отделке используется вагонка из лиственных пород дерева. Годятся материалы, в основе которых находится ольха, лиственница, осина, липа. Хвойная вагонка в бане создаст некрасивый эффект: при высокой температуре эти сорта древесины начинают выделение смолы. Смола, как правило, хорошо разогревается и способна нанести ногам серьёзный ожог.

    Если решено выкладывать плитку, то это ещё лучше: по своим характеристикам она прекрасно отвечает всем требованиям банного помещения. Керамика красива, прочна, не боится воды.

    Красота и долговечность

    Матовая и шершавая поверхность обладает эффектом противоскольжения.

    Если приглянулась именно гладкая плитка, то на пол дополнительно можно уложить резиновый коврик или деревянные поддоны.

    Теплые бетонные полы в бане: максимальный комфорт

    Любителям комфорта, вероятно, захочется сделать в бане тёплый пол. Можно включить в систему водяной, инфракрасный или электрический вариант подогрева.

    Тёплый пол в бане — почему бы и нет?

    Водяная система работает как отопление: к котлу потребуется подсоединить трубы, которые укладываются по выбранной схеме. Теплоноситель будет нагреваться в котле, насос гнать горячую воду или антифриз по всей системе.

    Для сборки нужны металлические, металлопластиковые или пластиковые трубы

    Вода используется как теплоноситель чаще всего, но если всю зиму стоят трескучие морозы, а баня не функционирует, то тёплый пол может перестать работать.

    Если система ломается, ремонт сделать проблематично, это приведёт к увеличению финансовых затрат. Регулировка температуры тоже оставляет желать лучшего

    Ремонт сложен, потому что система труб прокладывается между слоями изоляции и бетонной стяжки. Сверху на трубы укладывают ещё один слой, он будет гидроизолирующим.

    Электрический тёплый пол может быть сделан в виде кабельного или плёночного типа. В кабеле будет происходить преобразование электрической энергии в тепловую. В баню для обогрева покупают кабель, способный выделить до 250 Вт/м.

    Электрический пол включает в себя термостат для регулировки и датчики тепла

    Кабели для обогрева приобретают одножильные и двужильные. Последний вариант выполнить проще, однако у них электромагнитное излучение вырабатывается сильнее.

    Укладка кабелей производится на основание с соблюдением требований по расстоянию между ними

    Как только монтаж произведён, систему тестируют на работоспособность. Теперь можно закрывать пол армирующей плёнкой и залить всё бетонной смесью.

    В качестве современного бюджетного варианта можно уложить инфракрасный тёплый пол в баню

    Бетонный пол по грунту в бане

    При бетонировании пола в бане по грунту, сначала удаляют верхний слой, а почву утрамбовывают. Затем можно следовать по пунктам всем этапам работы:

    1. Если почва пучинистая или подтапливаемая, то организуют понижение уровня грунтовых вод, его опускают на 70-80 см ниже уровня промерзания грунта.

    2. Слой грунта нужно заменить на другой, который будет плотнее.

    3. Основание утрамбовывается, его утепляют посредством укладки плитных влагостойких материалов, вроде вспененного пенополиуретана.

    4. После следует уложить армирующую сетку, установить маячки и залить бетон.

    Работы проводятся аналогично вышеописанным, вплоть до финишной отделки.

    Можно продолжать отделку любимой бани

    Видео как залить бетонный пол в бане

    Как правильно бетонировать пол, можно узнать из видео:

    Пол в бане своими руками

    Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

    Пол в бане своими руками

    Пол в бане своими руками

    Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

    Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

    Содержание материала

    Виды полов

    В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

    Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

    а) бетонный пол

    Пол в бане своими руками

    Бетонный пол в бане
    Бетонный пол в бане

    Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

    Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

    б) деревянные полы

    Деревянный пол
    Деревянный пол
    Деревянный пол в парной
    Деревянный пол в парной

    Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

    Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

    • протекающий;
    • непротекающий.

    О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

    Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

    Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

    Бетонный пол. Укладка

    Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

    Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

    Таблица расчета цемента для стяжки пола

    Таблица расчета цемента для стяжки пола

    Пропорции раствора для стяжки

    Пропорции раствора для стяжки

    Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

    Компоненты раствора
    Компоненты раствора
    Замешивание раствора
    Замешивание раствора

    При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

    • рубероид;
    • битый кирпич;
    • гравий;
    • армирующие материалы, например, металлическая сетка;
    • перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
    • пенопласт;
    • минвата.

    Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

    Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

    Схема бетонного пола бани
    Схема бетонного пола бани
    Толщина слоев бетонного пола в бане (схема)
    Толщина слоев бетонного пола в бане (схема)

    Схема пирога пола бани с водяным теплым полом
    Схема пирога пола бани с водяным теплым полом
    Конструкция бетонного пола по грунту в бане (схема)
    Конструкция бетонного пола по грунту в бане (схема)

    Цены на рубероид

    рубероид

    Подготовительный этап

    Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

    Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

    Сначала подготовим основание пола. 

    ЭтапОписание
    Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки

    Подготовка площадки и засыпка песчаной подушки

    		снимаем верхний слой грунта, насыпаем песок, затем тщательно утрамбовываем. В идеале должна получиться ровная площадка с однородной поверхностью
    Гравийная подушка

    Гравийная подушка

    		насыпаем гравий, желательно крупной фракции, утрамбовываем. Если гравия нет, можно использовать бой кирпича. Его утрамбовать нужно еще тщательнее — так, чтобы поверхность была однородной и ровной. Толщина получившегося слоя должна быть не более 15 см;
    насыпаем слой щебня. Утрамбовываем его так же, как и предыдущие слои. Толщина этого слоя – 10 см
    Заливка бетона по маякам

    Заливка бетона по маякам

    		получившуюся подушку заливаем бетоном. Толщина слоя – 5 см. Этому первому слою бетона нужно обязательно придать уклон в сторону стока воды, то есть резервуара. Зазор между бетоном и стенками фундамента замазывают битумом
    Утепление пола

    Утепление пола

    		После того как бетон схватится, укладываем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минвату. Если используем керамзит, то насыпаем его ровным слоем на поверхность подушки. Если используем минвату, то сначала укладываем гидроизоляцию, например, рубероид, затем саму минвату, затем сверху еще слой рубероида. Можно для утепления пола использовать перлит.

    Перлит – вулканическая порода, которая хорошо сохраняет тепло. Но он очень летуч, поэтому работают с ним только в закрытом месте. То есть замешивать раствор с применением перлита нужно в помещении. Нормы расхода, а так же, как именно его использовать, обычно указываются на упаковке материала.

    Армирование

    Армирование

    		После утепления укладываем армирующий материал. Чаще всего в качестве армирующего материала применяют металлическую проволоку или сетку.

    Основные работы. Заливка пола

    Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

    Рекомендуем ознакомиться с подробными материалами по стяжке пола. И обязательно прочитайте обновленную статью про бетонную стяжку пола.

    Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

    Пример установки маяков на гидроизолированную поверхность
    Пример установки маяков на гидроизолированную поверхность
    Крепление маяка к полу
    Крепление маяка к полу

    Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

    Видео – Бетонный пол по грунту

    Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

    Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

    Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

    Залитый пол засыпан влажными опилками для равномерности высыхания

    Залитый пол засыпан влажными опилками для равномерности высыхания

    Укладка напольного покрытия

    Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

    Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

    а) бетонная поверхность

    Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

    Принцип шлифовки стяжки

    Принцип шлифовки стяжки

    Деревянный настил для бетонного пола

    Деревянный настил для бетонного пола

    б) плитка

    При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

    [adrotate group=»5″]
    Укладка керамической плитки на пол в бане
    Укладка керамической плитки на пол в бане
    Укладка керамической плитки
    Укладка керамической плитки

    На фото уложенная плитка и смонтированный слив в полу
    На фото уложенная плитка и смонтированный слив в полу
    Плитка в бане
    Плитка в бане

    в) дощатый пол

    Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

    • на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
    • на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
    • поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
    • ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
    • настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

    Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

    • устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
    • выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
    • ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов;
      Каркас для пола с лагами
      Каркас для пола с лагами
      На фото – лаги для деревянного основания в бане
      На фото – лаги для деревянного основания в бане

    • на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем; Черновой пол в бане по лагам (фото)

      Черновой пол в бане по лагам (фото)

    • на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
    • на гидроизоляцию укладываем утеплитель; На гидроизоляцию уложен утеплитель

      На гидроизоляцию уложен утеплитель

    • укладываем еще один слой гидроизоляции;
    • затем укладываем армирующую сетку.
      Гидроизоляция поверх утеплителя (фото)
      Гидроизоляция поверх утеплителя (фото)
      Гидроизоляция пола
      Гидроизоляция пола

    Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

    Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

    Деревянные полы, протекающие

    Общая схема создания пола в бане

    Общая схема создания пола в бане

    Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

    Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

    Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

    Цены на антисептик для дерева

    антисептик для дерева V33

    Видео – Кладка столбиков для лаг

    Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

    • после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
    • на эти балки крепят лаги;
    • на лаги укладывают напольное покрытие.
    Крепление лаг на опоры фундамента

    Крепление лаг на опоры фундамента

    Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

    Укладка доски протекающего пола

    Укладка доски протекающего пола

    Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

    Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

    Доска обрезная, строганная
    Доска обрезная, строганная
    Доска сухая строганая
    Доска сухая строганая
    Половая доска из лиственницы
    Половая доска из лиственницы

    Непротекающие полы

    Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

    Непротекающие полы

    Непротекающие полы

    Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

    • устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
    • делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
    • готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
    • на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
    • устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

    Видео – Укладка пола в бане

    Видео – Порядок укладки полов в бане

    [adrotate group=»5″]

    Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

    • устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
    • на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

    А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

    Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

    При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

    Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

    Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

    Видео – Пол в бане (подготовка досок)

    Видео – Пол в бане (установка балок)

    Как сделать бетонный пол в бане своими руками

    Для бани очень важен правильный выбор напольного покрытия. Оно обязательно должно быть устойчиво к гниению. Долговечность – еще один немаловажный аспект выбора пола для банного помещения. Один из лучших вариантов – бетонное покрытие, которое отличается отличной устойчивостью к механическим повреждениям, к высоким температурам и избыточной влажности. Технология создания бетонного пола включает в себя несколько этапов, проведение каждого из которых требует ответственного подхода и внимательности к самому процессу.

    Как сделать бетонный пол в банеКак сделать бетонный пол в бане

    Как сделать бетонный пол в бане

    Содержание статьи

    Шаг 1. Создание стока

    Известно, что баня – помещение, требующее хорошей водосточной системы. Особенна она важна, если вы намерены постоянно использовать парилку. К созданию водостока необходимо приступить в самом начале создания пола. Бетон – довольно прочный материал, и вам будет очень сложно создать выход для сточных вод уже после его затвердевания.

    Бетонный пол в банеБетонный пол в бане

    Бетонный пол в бане

    Вначале нужно выбрать наиболее удобную точку для создания сливной системы. Учтите особенности расположения предметов в помещении – водосток не должен мешать вам в процессе купания. Наилучший вариант – выход для жидкости, расположенный под лежаком.

    Рекомендуется создать промежуточный водосборник, называемый приямком. Он должен располагаться непосредственно над сточной канавой. Размер резервуара будет напрямую зависеть от того, какое количество воды будет потребляться.

    Если брать средние показатели, то приямок не должен быть слишком маленьким – оптимальный его размер составляет 40х40х30 см. Сам резервуар обязательно нужно забетонировать, минимальная толщина слоя – 50 мм. Из самого приямка необходимо отвести трубу диаметром 200 мм, которая будет соединять промежуточный водосборник и сточную канаву.

    Отведение стоков в банеОтведение стоков в банеОтведение стоков в банеОтведение стоков в бане

    Отведение стоков в бане

    После создания приямка и затвердевания бетона можно будет приступать непосредственно к созданию напольного покрытия. Учтите, что высота пола будет отличаться от той, которая присутствует сейчас. Рекомендуется создавать приямок на высоте около 500 мм. Лучше заранее посчитать, на какой высоте будет находиться верхний слой покрытия и, отталкиваясь от этой величины, создавать водосборник.

    Можно создать приямок непосредственно после окончания всех работ, но тогда предусмотрите возможность создания водостока, к примеру, установите трубу, которая и будет проводником для использованной жидкости.

    пескобетон

    Шаг 2. Определение способа теплоизоляции

    Известно, что бетон довольно долго нагревается. В случае с баней это его качество может стать большим минусом. Чтобы избежать долгого прогревания бани, необходимо заранее учесть теплопроводность материала. Утеплить бетонный пол можно несколькими способами, а какой из них выбрать – решать только вам.

    Теплоизоляция пола в банеТеплоизоляция пола в бане

    Теплоизоляция пола в бане

    Первый способ не потребует от вас значительных финансовых затрат, однако вам потребуется применить большее количество физической силы. Чтобы обеспечить достойную теплоизоляцию, использовать два слоя бетона. Между ними укладывается теплоизоляционный материал.

    Второй способ – создание изолирующего слоя на поверхности бетонного пола, но тогда вам нужно будет устанавливать дополнительное напольное покрытие. Наиболее часто выбирают деревянные доски, которые не могут долго служить во влажном помещении.

    В этой статье мы будем рассматривать первый способ теплоизоляции бетонного пола, так как он более популярен.

    Шаг 3. Укладка первого слоя бетона

    Первый слой бетона должен заливаться на подготовленную поверхность. Для этого грунт, на котором находится баня, обязательно нужно выровнять. Большие перепады высоты рельефа грозят неприятными последствиями – само покрытие не будет ровным. Для нижнего слоя можно использовать заполнитель крупных фракций – 20-35 мм. Щебень идеально подойдет для дополнительного укрепления раствора.

    Заливка бетона в банеЗаливка бетона в бане

    Заливка бетона в бане

    На заранее подготовленный (утрамбованный) грунт нужно насыпать гравий или битый кирпич. Толщина засыпки 150 мм – наиболее предпочтительный вариант. Этот слой обязательно нужно разровнять. Второй слой материала – щебень – укладывается своеобразной «подушкой» и также разравнивается. Толщина ее может варьироваться в зависимости от желаемой высоты самого пола. Оптимальная величина – 100 мм.

    После относительной усадки двух слоев материала и их выравнивания можно приступить к заливке бетона. Если сама баня небольшая, можно сразу приступить к выполнению работы по всему периметру помещения. Если же комната имеет большой размер, рекомендуется разделить ее металлическими или деревянными направляющими на полосы шириной 1000 мм и последовательно заливать пространство. Первый слой бетона может иметь толщину от 120 до 150 мм.

    После заливки бетона необходимо приступить к выравниванию поверхности. Для этого используется специальный инструмент – правило, с помощью которого еще не застывший раствор разглаживается и приобретает нужную форму. Не забывайте о том, что пол обязательно должен иметь небольшой уклон в сторону приямка, в который будут попадать сточные воды. Не следует делать большого перекоса – вполне достаточно будет разницы в 10-50 мм.

    Выравнивание бетонной заливкиВыравнивание бетонной заливки

    Выравнивание бетонной заливки

    Никогда не приступайте ко второму этапу работы ранее, чем через несколько дней. Бетон обязательно должен приобрести необходимую прочность. Нужно знать, что этот материал лучше всего затвердевает именно во влажной среде. Для ускорения процесса и придания бетону большей прочности можно использовать слой опилок, которые нужно будет своевременно увлажнять. Только по прошествии нескольких дней можно будет приступить к следующему шагу создания бетонного пола.

    Шаг 4. Создание гидроизоляции и утепление бетонного пола

    Никогда не забывайте о том, что баня должна иметь хорошую гидроизоляцию. Именно в этом помещении будет преобладать повышенная влажность, и чтобы избежать раннего выхода из строя материалов покрытия, нужно обеспечить им хорошую защиту.

    Создание гидроизоляции и утепление бетонного пола в банеСоздание гидроизоляции и утепление бетонного пола в бане

    Создание гидроизоляции и утепление бетонного пола в бане

    Для бани наиболее оптимален вариант двухслойной гидроизоляции. Заранее подготовленное бетонное покрытие не должно иметь никаких трещин или неровностей, на его поверхности не должно быть масляных пятен.

    На уже высохший бетон в несколько слоев наносится жидкая мастика. Каждый слой обязательно должен высохнуть перед следующим этапом гидроизоляции. После завершения нанесения мастики и полного ее высыхания укладывается рулонная гидроизоляция. Чаще всего выбирают рубероид или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Тщательно следите за тем, чтобы между рулонами не оставалось щелей – так вы полностью защитите покрытие от избыточной влажности.

    гидроизоляция мастика

    После подготовки гидроизоляционного слоя можно приступать к утеплению покрытия. Можно использовать несколько материалов:

    • пенобетон;
    • керамзит;
    • специальные маты;
    • котельный шлак;
    • пенополистирол.
    Утепление пола в банеУтепление пола в бане

    Утепление пола в бане

    Безусловно, каждый вариант имеет и плюсы, и отрицательные качества. Выбор будет зависеть только от ваших личных предпочтений и финансовых средств, которые вы можете потратить на создание пола. Для слоя утеплителя также важна его толщина (оптимальное значение – 50-100 мм) и ровная поверхность.

    Шаг 5. Укладка верхнего слоя бетона

    После утепления и создания хорошей гидроизоляции можно приступить к последнему этапу работ – заливке последнего слоя бетона. Для него нужно выбрать мелкие фракции заполнителя.

    На последнем этапе очень важна правильная укладка материала. Можно руководствоваться такими же принципами, как и при создании первого бетонного слоя – учитывать площадь помещения. Уделите внимание выравниваю поверхности и утрамбовке материала. Если размер помещения небольшой, можно обойтись без дополнительного армирования. Однако большая площадь требует дополнительного укрепления покрытия специальной металлической сеткой, которая должна находиться внутри бетона.

    Для верхнего слоя бетонной смеси подойдет толщина в 100 мм. Не забывайте о необходимом уклоне пола в сторону водостока, иначе использованная жидкость будет оставаться внутри помещения.

    После окончательного выравнивания бетона обязательно дайте материалу время на застывание. Также можно использовать увлажненные опилки для придания раствору большей прочности. Несколько дней верхний слой бетона должен застывать, только после этого можно будет использовать баню по назначению.

    Если вы не хотите оставлять в бане простой бетонный пол, можно поверх установить дополнительное покрытие. Для этого часто используют доски, уложенные, как обыкновенный пол. Идеальным вариантом будут обыкновенные деревянные настилы, которые при необходимости можно легко вынести из помещения для просушивания.

    Пол в банеПол в бане

    Пол в бане

    Видео — Как сделать бетонный пол в бане

    Устройство бетонного пола в бане

    Бетонный пол в бане покрытый керамической плиткой (фото)Если вы хотите, чтобы пол в бане долго не требовал ремонта, то самым правильным выбором будет устройство бетонного пола.

    В отличие от деревянного пола, пол из бетона не подвержен гниению под воздействием высокой влажности и размножения вредоносных бактерий в древесине, он абсолютно пожаробезопасен, имеет высокую прочность и очень легко моется.

    С бетонного пола проще собрать и отвести стекающую воду  моечной, такой пол не требует просушки после того, как вы попаритесь и помоетесь в бане.

    Частично устройства бетонного пола мы уже касались в статье Как сделать пол в бане?

    Давайте узнаем, как правильно сделать бетонный пол в бане более подробно, чтобы вы могли его сделать своими руками.


    Уровень пола в бане

    Уровень отметки чистого пола в бане будет зависеть от того выполняется ли бетонный пол по грунту или стяжка будет делаться поверх конструкции из лаг, чернового пола и утеплителя с прослойками армирующей сетки и гидроизоляции.

    Если пол устраивается непосредственно по грунту, то его уровень будет складываться из отметки верха песчаной подушки, толщины слоя утеплителя и непосредственно слоя бетона, который будет впоследствии покрываться сверху плиткой.

    Такой пол не должен подниматься выше отметки цокольной части бани, на которую ставится окладной венец.

    Схема устройства бетонного пола по грунту показана на рисунке ниже:


    Уровень пола по лагам с подпольным пространством должен учитывать необходимость устройства продухов, соединяющих подпольную часть бани с атмосферой, чтобы обеспечивалась беспрепятственная вентиляция подпольного пространства. Это позволит подсушивать лаги и доски черного пола, предохраняя их от гниения.

    Давайте подробнее рассмотрим оба варианта монтажа бетонного пола, чтобы узнать, как подготовить основание пола, как правильно сделать гидроизоляцию, какой утеплитель выбрать для бетонного пола, а также коснемся армирования стяжки и покрытия пола плиткой.


    Как правильно залить бетонный пол по грунту

    Как уже упоминалось выше, бетонный пол в бане может быть выполнен непосредственно по грунту. Для этого необходимо, чтобы у бани был ленточный фундамент или столбчатый фундамент с ростверком, идущим над уровнем отметки земли вокруг бани.


    Подготовка основания для бетонного пола

    Для устройства бетонного пола опирающегося на грунт необходимо полностью удалить весь растительный слой почвы, сделать подсыпку гравием и уплотнить.

    Для отвода воды следует заранее предусмотреть закладку канализационной трубы, к которой впоследствии будет подключаться сифон, монтируемый в моечном помещении.

    После этого внутри фундамента выполняется песчаная подушка по уплотненному грунту основания с втрамбованным в него гравием. Толщины подушки в 30-50 см будет вполне достаточно.

    Песчаная подушка для бетонного пола по грунту (фото)

    Песок впоследствии необходимо как следует уплотнить и разровнять.


    Гидроизоляция бетонного пола по грунту

    Поверх песчаной подушки расстилается слой гидроизоляции. Гидроизоляция бетонного пола может быть выполнена из рубероида или других рулонных материалов, препятствующих проникновению влаги.

    Гидроизоляция бетонного пола рубероидом по слою утеплителя (фото)

    Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации. Гидроизоляцию следует завести сантиметров на 10 на стены, а окладной венец следует обработать антисептиком.


    Утепление бетонного пола

    По гидроизоляции выкладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол (пенопласт) или минеральную вату соответствующей жесткости.

    Слой утеплителя, также как и гидроизоляция, около стены загибается вверх, чтобы обеспечить защиту пола от холода, проникающего через цокольную часть стен.


    Армирование пола перед заливкой

    По утеплителю укладывается дорожная арматурная сетка из проволоки диаметром 5 мм.

    Поверх арматурной сетки выполняется непосредственно стяжка. Для этого цементно-песчаный раствор укладывается ровным слоем толщиной 30 мм с некоторым уклоном к сливу воды.

    Раствор для заливки стяжки бетонного пола можно приготовить в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка.

    Слив, как правило, устраивается ближе к одной из стен моечной, чтобы не формировать при заливке пола слишком сложную разуклонку, которая потребуется при устройстве слива в центре моечной.

    Если у вас нет желания или возможности выполнить нужный уклон во время заливки пола цементно-песчаным раствором, то необходимый минимальный уклон для стока воды вы сможете создать, отделывая пол кафельной плиткой.


    Монтаж бетонного пола по лагам

    Другой вариант, упоминавшийся выше, это монтаж бетонного пола по лагам с устройством вентилируемого подпольного пространства.

    Для этого лаги из бруса 100х200 мм укладываются с шагом 50-55 см. Снизу к лагам приколачиваются бруски 150х50 мм, на которые монтируется черновой пол из досок толщиной 20-30 мм.

    Черновой пол в бане по лагам (фото)

    Поверх чернового пола расстилается слой гидроизоляции с надежной герметизацией стыков. Вполне подойдет пленка Ютафол, обычно используемая в строительстве в качестве пароизоляции, или подобная. Такая пленка гораздо пластичнее рубероида.

    Поверх гидроизоляции выкладывается теплоизоляция из вспененного полистирола (пенопласта) или минваты. Теплоизоляция укрывается еще одним слоем гидроизоляции, после чего укладывается армирующая сетка.

    По сетке заливается бетонный пол из цементно-песчаного раствора толщиной 30-50 мм.

    Также как и в случае устройства бетонного пола по грунту, перед началом монтажа следует предусмотреть устройство выпуска с подключением к канализационной трубе, отводящей воду в канализацию или в водовыпускную канаву.

    Кроме того, в надземной части фундамента следует сделать продухи, чтобы воздух мог свободно проникать в подпольное помещение – это поможет предотвратить гниение лаг и чернового пола.

    Схема устройства бетонного пола по лагам показана на рисунке ниже:

    Все деревянные конструкции – лаги, бруски и черновой пол обязательно обработайте специальным составом предотвращающим процессы гниения.


    Чем покрыть бетонный пол в бане?

    Одним из лучших решений в части отделки бетонного пола будет покрытие его керамической плиткой. Кафельная плитка укладывается на цементно-песчаный раствор с соблюдением уклона в сторону сифона для слива воды.

    Если пол не будет подогреваться с помощью электрического кабеля или закладываемых внутрь конструкции пола труб для пропуска горячей воды, то ходить босиком по такому полу будет довольно холодно.

    Чтобы минимизировать контакт с холодным бетонным полом поверх кафельной плитки можно положить деревянные пологи или коврики из полимерных материалов.

    Деревянный настил по бетонному полу (фото)


    Утепление пола

    Прогреть толщу холодного бетонного пола во время топки бани весьма проблематично – внизу температура всегда значительно ниже и пол будет прогреваться очень долго. Поэтому, если вы планируете пользоваться баней в холодное время года (зимой), то вам следует побеспокоиться об устройстве теплых полов.

    Теплые полы устраиваются за счет укладки специального электрокабеля в тело стяжки или непосредственно в слой плиточного клея. Также возможен вариант устройства полов с водяным подогревом. Вариант подогрева следует выбирать в зависимости от стоимости последующей эксплуатации.

    ***
    Теперь вы знаете, как сделать бетонный пол в бане и при необходимости сможете выполнить его монтаж своими руками.

    Об устройстве теплых полов более подробно поговорим в следующих публикациях.

    Смотрите также:

    Последние публикации:

    Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
    • < Как сделать теплый пол в бане?
    • Как сделать лаги и опоры для деревянного пола? >

    Отделка бетонных полов — Как отделывать полы внутри помещений

    Морилка и полированный бетон в жилом офисе. Фирма Liquid Stone в Уорминстере, Пенсильвания,

    Для многих домовладельцев и дизайнеров главным преимуществом бетонных полов является огромная универсальность дизайна, которую они предлагают. Бетонные полы могут быть:

    • Цветное или окрашенное в любой оттенок
    • Отделка под плитку, сланец или мрамор
    • Улучшено декоративными границами по трафарету, медальонами или специальной графикой

    Никакой другой напольный материал не дает такого неограниченного набора вариантов дизайна и возможностей для создания индивидуального, единственного в своем роде внешнего вида.

    Многие виды отделки полов, включая окрашивание, крашение, полировку и декоративные покрытия, можно наносить как на существующий, так и на новый бетон. Это дает вам возможность обнажить бетонные плиты пола, скрытые другими напольными покрытиями, такими как ковролин или виниловая плитка, или добавить отделку к бетонному полу подвала.

    ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

    Hyde Concrete, Пасадена, Мэриленд

    Окрашивание

    Пятна на кислотной или водной основе придают насыщенный цвет бетонным поверхностям.Пятна полупрозрачны и скорее улучшают, чем маскируют поверхность. Пятна на кислотной основе обычно ограничиваются землистыми тонами, а пятна на водной основе имеют более широкую цветовую палитру.

    AFS Creative Finishes, Ранчо Кордова, Калифорния

    Красители и другие краски для местного применения

    Красители

    предлагают более яркие цвета, такие как желтый, фиолетовый или синий, и могут быть смешаны и смешаны для подбора цвета или индивидуального смешивания. Красители доступны в формулах на основе воды и растворителей.

    Дизайн JL возле Сими-Вэлли, Калифорния

    Трафарет

    Использование трафаретов позволяет добавить привлекательный, но при этом экономичный цвет и текстуру на бетонные поверхности в помещении.Благодаря сотням доступных шаблонов и возможности создавать собственные шаблоны, возможности безграничны.

    .

    Полы в ресторанах — Улучшение бетонных полов в ресторанах

    Проведите по экрану для просмотра слайдов

    • Hyde Concrete, Аннаполис, Мэриленд

    • Demmert and Associates в Глендейле, Калифорния

    • Innovative Concrete Surfaces, Inc, Бонита-Спрингс, Флорида

    • Custom DesignCrete, Inc в Полумесяце, Пенсильвания

    Ресторанный этаж должен соответствовать множеству стандартов. Он должен быть прочным, чтобы выдерживать износ пешеходов и тележек с продуктами.Она должна быть очищаемой и способной отталкивать разливы, жир и т. Д. Она должна быть противоскользящей, чтобы избежать травм персонала или клиентов. И, наконец, что не менее важно, он должен быть разработан (окрашен, текстурирован или узорчатый), чтобы дополнять тематику ресторана.

    На рынке существует немного материалов, которые могут соответствовать этим стандартам. Из тех, что есть, а именно керамической плитки, эпоксидных или резиновых полов, один элемент остается без внимания — это индивидуальный дизайн. Полы в ресторанах, возможно, должны быть промышленными, но они не обязательно должны иметь промышленный вид.

    Использование бетона отвечает всем требованиям к ресторанному полу, а также может быть спроектировано с учетом любого бюджета. Бетон, который часто уже используется в качестве основания ресторана, чрезвычайно прочен. При правильном применении герметика он не требует особого ухода и его легко содержать в чистоте. Он также может обеспечить сопротивление скольжению за счет добавок или креативного текстурирования.

    Создание индивидуального оформления зала ресторана — важнейший фактор. Соответствие цветов, индивидуальные логотипы, креативные узоры, ориентированный на дизайн дизайн и текстуры — вот что побуждает владельцев ресторанов выбирать бетон для своей окончательной поверхности.Есть разновидности c

    .

    Ожог кипятком головы: Ожог кожи головы: первая помощь и лечение

    Авг 17, 2021 автор alexxlab Разное

    Ожог кожи головы: первая помощь и лечение

    Никто не застрахован от различных травматических повреждений, особенно в быту. Как правило, незначительные повреждения рук или ног проходят без каких-либо негативных последствий для пострадавшего, а вот повреждения головы могут иметь нехорошие последствия для дальнейшего здоровья человека. Практически самым опасным повреждением в данном случае является ожог.

    Причины


    Причин появления ожогов на голове достаточно много.

    1. Термический ожог вызывается в результате соприкосновения с предметами или вещества с повышенной температурой и коже головы, например ожог кипятком, солнечный ожог и т.п.
    2. Химический ожог возникает в результате взаимодействия кожи головы с вредоносными химическими реагентами или ядохимикатами — ожог кислотами, щелочами, раскаленным металлом, электрическим током.
    3. Радиационное повреждение кожи головы возникает в результате радиационного облучения пострадавшего.
    4. Ожог кожи головы после применения красок также частое явление. Ожог краской происходит в результате длительного воздействия красящих веществ на кожу головы или в результате использования некачественных красящих веществ.

    Симптомы

    Человеческий организм по-разному влияет на ожоги. Например, маленькие дети часто подвержены термическому ожогу солнечными лучами. Травма происходит потому, что редкий пушок волосяного покрова на голове ребенка не является защитой от солнечных лучей. Именно по этой причине в жаркое время года малышу необходимо надевать головной убор во избежание получение солнечных ожогов.

    Ожог головы может иметь очень негативные последствия для пострадавшего. Человеческий организм своеобразным образом реагирует на различные травмы, а повреждение головы способно спровоцировать такие заболевания, как аллергия, сепсис, раковая опухоль.

    В результате воздействия высоких температур или химических реагентов на область головы у человека могут образоваться следующие симптомы травматического состояния:

    • Общее возбуждение.
    • Озноб.
    • Повышение или снижение температуры тела.
    • Тошнота.
    • Рвота.
    • Одышка.
    • Депрессивное состояние.
    • Снижение артериального давления.
    • Тахикардия.

    Степени тяжести ожогов головы


    Ожоговая травма головы представляет собой серьезное повреждение кожных тканей. Ожог кожи головы имеет 4 степени тяжести.

    • Первая степень. В результате взаимодействия химических или термических реагентов происходит поверхностное повреждение кожи головы. На коже появляется покраснение, шелушение и небольшая болезненность.
    • Вторая степень. К вышеописанным симптомам присоединяется появление водянистых волдырей, которые строго запрещается самостоятельно вскрывать или выдавливать. Болезненность в данном случае усиливается, поэтому пострадавший может ощущать тошноту и головную боль.
    • Третья степень. В данном случае происходит глубокое повреждение кожных покровов головы. На поврежденном месте образуются язвы и гнойные кровоподтеки.
    • Четвертая степень. Глубокий ожог сопровождается гнойными выделениями и некрозом ожоговой части на голове. В данной степени ожоговый агрессор поражает кости, если ожог случился в результате воздействия пламени, то к ожогу головы присоединяется ожог верхних дыхательных путей. Нередко четвертая степень ожога не сопоставима с жизнью пострадавшего.

    Первая помощь

    Ожог головы часто явление неприятное и страшное, но самое первое, что необходимо сделать в результате получения травмы, это успокоиться и начать действовать быстро и решительно. В первую очередь пострадавшего требуется освободить от агрессора ожога: погасить пламя, убрать кипяток, ликвидировать раскаленный предмет и т. п.

    На поврежденную часть на голове прикладывается тампон, смоченный в холодной воде, или накладывается тканевая, охлаждающая повязка. Кожу головы предварительно необходимо обработать антисептиком во избежание попадания инфекции.

    В результате химического ожога необходимо нейтрализовать химического агрессора. Повреждения кислотами нейтрализуются щелочными растворами (содовый раствор или мыльный). Повреждения щелочами нужно нейтрализовать при помощи кислот (лимонная, уксусная кислота). После нейтрализации, пострадавшую часть головы нужно промыть проточной водой. Запрещается применять воду, если результатом ожогового повреждения были серная кислота или органические соединения алюминия.

    В результате солнечного ожога пострадавшему предлагают большое количество жидкости.

    Лечение


    pomosh-pri-ozhogah-golovyСвоевременно оказанная первичная помощь помогает избежать образования негативных последствий после ожогов. Если повреждения легкие, то лечением можно заниматься самостоятельно. В том случае, если ожог кожи головы принимает серьезные последствия, то после оказания пострадавшему первичной помощи его необходимо госпитализировать или показать доктору.

    При поверхностном ожоге производится консервативное лечение. Пациенту накладываются стерильные повязки с использованием антибактериальных и противовоспалительных средств. По мере заживления раны повязки не используются, а заживающее место на голове обрабатывается увлажняющими, ранозаживляющими, антисептическими и обезболивающими препаратами.

    При глубоком ожоге для лечения проводится хирургическое вмешательство, при котором удаляются некротические ткани и восстанавливается целостность живых тканей. В том случае, когда ожоговое повреждение задевает кости, то производится пересадка кожи.

    Химический ожог головы

    В результате воздействия химических реагентов на кожу головы возникает химический ожог. Первая помощь в данном случае заключается в нейтрализации агрессора травмы и в промывании поврежденной кожи. В том случае, если на кожу головы попал порошкообразный реагент, то его сначала удаляют с кожи сухой салфеткой, а после этого уже нейтрализуют и промывают проточной водой.

    Лечение:

    1. Наружное применение антигистаминных средств (Тавегил, Супрастин).
    2. Прием иммуностимулирующих препаратов (витаминные комплексы).
    3. Регулярная очистка поврежденной части на голове.
    4. Наложение на поврежденный участок тела противомикробных, противоожоговых и противовоспалительных мазей (Метилурациловая мазь, Пантенол, Бепантен) с последующим использованием стерильной повязки.

    Солнечный ожог головы

    solnechniy-ozhog-golovyПосле длительного пребывания под знойным солнцем можно получить солнечный ожог головы. Первая помощь заключается в удалении пострадавшего в теневую сторону. Затем на голову нужно наложить влажную повязку на 15 минут. Пострадавшему дают выпить большое количество питьевой воды, а по возможности принять прохладный душ или ванну.
    Лечение:

    1. Покраснения на коже головы протереть соком алоэ.
    2. Принять ванну с добавлением кукурузного или картофельного крахмала или питьевой соды.
    3. На ожоговое место наложить компресс из зеленого чая.

    Ожог головы краской (после окрашивания)

    ожоги головы после окрашивание краскойПовреждения на коже в результате воздействия красящих химических реагентов вызывают ожог и аллергические реакции. Если в результате окрашивания кожа головы начала зудеть и появилось покраснение, то необходимо срочно смыть красящее вещество с волос.

    Лечение:

    1. Воспаленную и зудящую кожу на голове смазать мазью Пантенол.
    2. Прополоскать волосы отваром ромашки лекарственной и зверобоем.

    Ожог головы кипятком

    termicheskie-ozhogi-golovyПосле взаимодействия кипятка и пара на голову происходит ожог разных степеней. Самолечением можно заниматься при несерьезных повреждениях, более серьезные последствия ожога должны быть подвергнуты медицинскому вмешательству. Первая помощь при ожоге головы кипятком заключается в охлаждении поврежденного места. Для этого используют компресс или проточную воду.

    Лечение:

    1. Обработать кожу антисептиком.
    2. Смазать кожу Бепантеном, Пантенолом или другим противоожоговым средством.
    3. При образовании волдырей использовать стерильную повязку.
    4. Принять обезболивающее средство.

    Ожог головы горчицей

    Использование масок для волос на основе горчицы часто вызывает ожог кожи. Если во время использования маски проявляется жжение и резкая боль на коже головы, то средство необходимо смыть прохладной водой с неоднократным использованием шампуня.
    Лечение:

    1. Наложить маску на основе сметаны или кефира.
    2. Прополоскать волосы отваром ромашки.
    С этим также читают:

    Ожог головы кипятком лечение в домашних условиях. Как оказать первую помощь при ожоге кипятком и как лечить такой ожог. Когда требуется квалифицированная врачебная помощь

    Одной из наиболее часто встречающихся бытовых травм является ожог кипятком. Это термическое повреждение кожных покровов и слизистых оболочек, вызванное воздействием кипящих жидкостей или их паром. Далеко не каждый человек знает, что делать при ожоге кипятком в домашних условиях и как правильно оказать пострадавшему неотложную помощь.

    Самое главное в подобных ситуациях — не паниковать, а сосредоточиться и грамотно оказать помощь при термической травме. Именно от своевременности и правильности действий зависит глубина распространения ожога и площадь пораженных им кожных покровов.

    Самостоятельная помощь при ожогах

    Ожоги — это довольно серьезные травмы, вследствие которых могут возникнуть серьезные последствия. И не в каждой ситуации допустимо самолечение. Чем лечить ожог кипятком в домашних условиях и в каких случаях можно помочь пострадавшему самостоятельно?

    Лечение в домашних условиях допустимо если:

    При наличии более обширных и сильных повреждений в обязательном порядке нужно обратиться за врачебной помощью.

    От чего зависит сложность ожога

    В большинстве случаев ожог от кипятка тяжелых последствий не вызывает и протекает благоприятно. Глубина и объем повреждения кожный тканей зависят от ряда факторов:

    • состава жидкости и ее температуры. Например, кипящий рассол или сироп оказывает намного больший повреждающий эффект в сравнении с чистой водой;
    • от площади контакта кипятка с кожей и его объема;
    • рана от ожога кипятком тем больше и сложнее, чем дольше горячая жидкость воздействует на поверхность тела;
    • давление и скорость потока жидкости влияют на сложность и глубину травмы;
    • место локализации травмы. Если кипятком обожжены ладони, то кожа на них более устойчива к высоким температурам, а при воздействии кипятка на живот повреждения будут сложнее.

    Вывод очевиден: чем дольше будет термическое воздействие на кожу и чем горячее жидкость, тем опаснее и тяжелее могут быть последствия.

    Когда требуется квалифицированная врачебная помощь

    Обратится за квалифицированной медицинской помощью при бытовых термических травмах необходимо в следующих случаях:

    • если ожогом поражено больше 4,5 % поверхности тела II степени сложности и больше 9% при I степени;
    • если образовались глубокие раны и наблюдается кровоточивость;
    • визит к врачу является обязательным при ожогах глаз или слизистых оболочек;
    • когда дольше 3 дней раны на коже не заживают и при этом самочувствие заметно ухудшается только врач сможет правильно провести лечение ран от ожогов кипятком.

    Важно! При ожогах III и IV степени следует немедленно обращаться за врачебной помощью. Самолечение при таких травмах может привести к печальным последствиям. Врачебное вмешательство необходимо также и при термических травмах I и II степеней, когда повреждено более 30% кожных покровов от площади всего тела.

    Классификация ожогов кипятком по сложности и глубине

    Прежде чем оказывать помощь при ожоге кипятком в домашних условиях необходимо определить процент повреждения площади кожных покровов и степень травмы. Все термические повреждения разделяются на четыре степени сложности. Симптомы и оценка каждой из них более подробно представлены в таблице.

    Тяжесть ожога Характер поражения Длительность лечения
    1 степень Поврежден только поверхностный слой кожи. На месте ожога возникает покраснение, возможны незначительные отеки. Пострадавший ощущает жжение и болезненностьПри травмах такого характера заживление наступает через несколько дней. Особое лечение не требуется, восстановление кожи происходит самостоятельно
    2 степень Поражен не только верхний слой эпидермиса, но и подкожные ткани. Кожа сразу же краснеет, появляются отеки, образуются наполненные жидкостью тонкостенные пузыри. В месте травмы наблюдается выраженная болезненностьПравильно и своевременно оказанная помощь при ожоге кипятком в домашних условиях при 2 степени тяжести ускоряет процесс заживления. Обычно продлевается он 10-14 дней. Рубцы при таких ранах не образуются. Если ожоговая рана инфицируется, то потребуется медицинская помощь
    3 степень Вследствие термического воздействия не только верхний слой эпидермиса, но и пролегающие глубоко ткани. Дополнительно такие ожоги разделяют на:
    • А-степень. Появляются пузыри с толстыми стенками с последующим образованием струпа;
    • В-степень. Возникает гнойное воспаление, ткани омертвевают
    		Заживление при степени А происходит за счет уцелевших волосяных луковиц, секреторных желез и кожных клеток. При стадии Б регенерация кожных покровов наступает после заживления влажной раны. На месте ожога остается рубец
    4 степень Это наиболее сложные последствия ожогов. В основном возникают они на участках тела, где довольно тонкий слой подкожно-жировой клетчатки. Наблюдается обугливание, появляется черный струпПроцесс восстановления кожи длительный. Зависит он от своевременно оказанной медицинской помощи и строгого соблюдения назначенной лечебной терапии

    Если после травмы первой и второй степени кожные покровы восстанавливаются самостоятельно, то лечение сильного ожога кипятком должен проводить врач в стационарных условиях.

    Как определить самостоятельно площадь поражения кожных покровов

    Случайно пролили на себя кипящий суп или любую другую горячую жидкость? Прежде чем использовать какое-либо средство от ожогов кипятком следует оценить сложность повреждения кожи.

    Определить самостоятельно площадь ожога можно следующим образом:

    • методом Глумова. По-другому этот способ называют правило ладони. Здесь за 1% от общей площади принимают размер ладони самого пострадавшего. Пораженный участок измеряется ладонями;
    • методом Уоллеса, другое название — правило девяток. Здесь от общей площади поверхности тела каждой его отдельной части свойственно определенное количество процентов, а именно: поверхности туловища (передняя и задняя), голова — 18%; одна нога — 18%, одна рука — 9%, паховая область — 1%.

    Зная такие простые правила не составить сложности оценить самостоятельно площадь повреждения кожи в процентном соотношении и определить необходимость врачебной помощи или же как лечить ожог кипятком в домашних условиях.

    Как оказать первую помощь пострадавшему от ожога кипятком

    Вследствие ожога повреждается не только поверхность кожных покровов, но также и подкожные ткани. Помощь при термических травмах должна быть неотложной, поскольку от ее своевременности непосредственно зависит тяжесть последствий и скорость процесса восстановления эпидермиса.

    Какие действия при ожоге кипятком в домашних условиях следует предпринять? Первое что нужно сделать — это как можно быстрее устранить воздействие источника высокой температуры. Когда кипяток пролит на находящиеся под одеждой участки тела, например, живот, то необходимо снять одежду. Если одежда к телу прилипла, то срывать ее силой нельзя, а только аккуратно срезать.

    Быстрое охлаждение обожженного горячей жидкостью участка — второй шаг. Если даже на поверхности кожи сильное жжение не ощущается, то на внутренних тканях разрушительное действие ожога продолжается и его нужно остановить. Сделать это можно следующими способами:


    Обожгла кожу головы кипятком что делать

    Ожог – это острое повреждение кожи и подлежащих тканей. Ожоги бывают разные: термические, электрические, химические, лучевые. Чаще всего в домашних условиях встречается ожог кипятком. Тяжесть поражения тканей при ожоге кипятком зависит от его локализации.

    Легче всего получить ожог руки кипятком, нечаянно разлив только что вскипяченную воду. Сложнее получить ожог на лице, шее, внутренней части плеча и бедер, но в этих областях поражение будет более глубоким даже при кратковременном воздействии горячей воды.

    Ожог ноги (особенно в области стопы), спины реже бывают глубокими, быстрее заживают. Ожог лица опасен для жизни, так как такие повреждения нередко сочетаются с поражением глаз, полости рта, дыхательных путей.

    Глубина поражения

    Как узнать, ожог какой глубины получился в результате воздействия кипятка, когда нужно обращаться к врачу и в каком случае можно справиться самостоятельно? Для этого нужно определить степень ожога и площадь поражения.

    1 степень ожогаПоражается только поверхностный эпителий кожи, видно покраснение, небольшой отек места поражения, болезненность. Проходит самостоятельно в течение нескольких дней
    2 степень ожогаПоражается поверхностный эпителий и глубже лежащая часть кожи (частично). Вначале наблюдается покраснение, отек, затем образуются пузыри с тоненькой стенкой. Место поражения болезненно, заживает самостоятельно в течение 10-12 дней, если инфекция не присоединяется, рубцов не образуется
    3 степень ожогаПоражается вся кожа и ниже лежащие ткани
    • А-степень: возникают толстостенные пузыри с образованием струпа. Заживление происходит за счет сохранившихся желез, луковиц и эпителия
    • Б-степень: более тяжелая. При ошпаривании кипятком образуется влажный некроз (омертвение тканей), неинфекционное гнойное воспаление, после чего наступает рубцевание
    4 степень ожогаВозникает при длительном воздействии кипятка на кожу с малой толщиной подкожно-жирового слоя. Наблюдается черный струп, обугливание.

    При ожогах 1 степени и небольшой площади поражения (1 степени – менее половины ладони) обращение к врачу в обязательном порядке не требуется, только по желанию. При появлении ожога 2 степени, особенно при его инфицировании и нарастании воспаления к врачу нужно обратиться сразу. Ожоги 3 и 4 степени требуют незамедлительного обращения в больницу.

    Большая площадь и глубина поражения может быть опасна для жизни. Критерием является появление тотального ожога 1-2-3а степени, занимающего более 30% площади тела. Ожоги 3б и 4 степени опасны уже при поражении более 10% поверхности.

    Как самостоятельно правильно определить площадь поражения кожи?

    • Метод Уоллеса: площадь поверхностей соответствует 1 или 2 девяткам (9% или 18% от общей площади тела): по 9% — каждая рука, голова, по 18% — на переднюю и заднюю поверхности тела, каждую ногу. Промежности отводится всего 1% тела.
    • Метод Глумова: площадь 1 ладони соответствует 1% поверхности тела.

    Первая помощь

    • Прекратить действие высокой температуры (ожог горячей водой возможен при коммунальной аварии), снять одежду, если кипяток попал на нее
    • Немедленно охладить кожу: термическое поражение продолжается даже после прекращения действия горячей воды. Сильно нагретые ткани повреждают окружающие здоровые, поэтому охлаждение в данном случае крайне необходимо. Для этого подойдет струя холодной воды, пузырь со льдом. Длительность такого мероприятия – 10-15 минут
    • При поражении 1 степени лучшее средство от ожогов – это Пантенол (аналоги Бепантен, Декспантенол, Пантодерм и др.). Его нужно набрызгать на всю поверхность и оставить до полного впитывания. Если использовать Пантенол в первые 2-3 минуты после получения ожога, кожа заживает быстрее.
    • При ожоге 2 степени и выше нужно аккуратно срезать одежду, наложить асептическую повязку. Если обожжено лицо, повязку не накладывают, а намазывают вазелином.
    • При ожоге значительной площади и глубины следует по возможности ввести обезболивающее, согреть (укутать и напоить теплым чаем), организовать обильное щелочное питье.

    Дальнейшее лечение ожога кипятком продолжается самостоятельно или в стационаре (в зависимости от тяжести).

    Итак, чем лечить ожог кожи дома?

    Терапия ожоговой поверхности с помощью повязок с лекарственными средствами называется лечение закрытым способом. Именно такой метод пригодится для самостоятельных действий.

    При ожоге 1 степени используется повязка с лекарственным средством. Лучшая мазь от ожогов – это Бепантен. Ее достаточно нанести один раз, наложить повязку на 4-5 дней. Смену повязки за это время можно не проводить, кожа как раз успеет зажить.

    При ожоге 2 степени лечение проводится вначале врачом, а затем самостоятельно. Врач проведет туалет ожоговой поверхности и расскажет, чем обработать пораженную кожу. Туалет ожоговой поверхности без госпитализации проводится при поражении небольшого участка и без признаков шока. Процедура включает следующие действия:

    • обезболивание
    • обработка кожи вокруг ожога антисептиком
    • удаление отслоившегося эпителия, грязи, одежды
    • подрезание и опорожнение крупных пузырей, крышку пузыря не удаляют, так как он служит своеобразной защитой раны под ним
    • наложение мазевой повязки с бактерицидной мазью (левосульфаметакаин, стрептомицин и другие).

    В домашних условиях повязка меняется 1 раз в 2-3 дня до самого заживления кожи.

    Лечение тяжелых ожогов

    Лечение ожогов 3-4 степени проводится только в стационаре. При поступлении проводится противошоковая терапия. Ожоги ведут открытым или закрытым способом. Открытый метод нужен в основном при ожогах лица, шеи и промежности. 3-4 раза в день пораженную кожу смазывают мазью с антисептиком или вазелином.

    Все усилия направляются на скорейшее отторжение омертвевших тканей, образование сухого струпа, предотвращение гнойно-воспалительных процессов, удаление из организма токсических веществ. Кроме того, при ожогах 3б и 4 степени проводится хирургическое лечение, включающее иссечение участка некроза, закрытие дефекта и кожную пластику.

    Лечение ожогов народными средствами

    Не всем подходят дорогие медицинские препараты. В таких случаях пригодится хорошее народное средство от ожогов кипятком.

    Народные методы лечения подходят только при ожогах первой степени, так как самолечение ожогов 2 степени чревато осложнениями, которые приведут к некрасивому рубцу.

    Самые мягкие и эффективные средства , особенно при ожоге у ребенка кипятком: мякоть тыквы, сырой тертый картофель, алоэ, мед, капуста, сырой белок яйца. Как применять:

    • мякоть тыквы просто прикладывать на место ожога
    • сырой картофель, мед: натереть, к 100 граммам натертого картофеля добавить 1 чайную ложку меда, перемешать. Положить смесь в марлю, приложить комочек к обожженному участку кожи, примотать бинтом, оставить на 2 часа, повторять 2-3 раза в день
    • алоэ: срезать с листа алоэ верхний слой или растереть, прикрепить к коже бинтом, прикладывать 2 раза в день
    • капуста, яичный белок: измельчить капусту, смешать с сырым яичным белком, приложить к обожженной коже.

    Средства, требующие более долгого приготовления :

    • вероника лекарственная: 20 грамм залить кипятком, настоять, пока не охладиться, обрабатывать место ожога
    • клевер луговой: 2 столовые ложки залить стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, использовать в виде примочек
    • зеленый, черный чай: заварить крепкий чай, остудить до температуры 13-15 градусов, использовать в виде примочек до 10-12 дней.

    Чем еще можно помазать ожог, если лекарственных мазей под рукой нет? Самостоятельно приготовленной мазью, которая подчас действует эффективнее аптечной.

    • Итак, нужно взять 100 грамм еловой живицы, пчелиного воска и свиного сала, всё прокипятить и остудить. Получится чудодейственная мазь, вылечивающая ожоги всего за 3-4 раза ее применения.
    • Еще одно хорошее средство – это мазь из окопника (другие его названия – жимолость, костолом). Для приготовления мази нужно пропустить свежий корень окопника через мясорубку, добавить серу, канифоль, несоленый свиной жир. Все компоненты прокипятить, во время остывания добавить белок сырого яйца, перемешать. После полного охлаждения добавить камфорное масло.

    Внимание! Сам по себе окопник ядовит, поэтому нельзя принимать его внутрь без контроля врача.

    Ожоговая болезнь

    Если кипяток воздействовал на человека долго и повредил большую площадь кожи, может развиться опасное осложнение – ожоговая болезнь. Так реагирует организм на травматическое воздействие высокой температуры. Ожоговая болезнь имеет 4 стадии:

    • Ожоговый шок : длится до 3 суток. При этом изменяется водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс организма, существенно нарушается функция почек
    • Острая ожоговая токсемия: продолжается до 2 недель как следствие нормализации кровообращения и функции почек и начала всасывания токсинов из зоны ожога. Если почки не восстановили свою работу (это бывает при тяжелых ожогах), наступает острая почечная недостаточность
    • Септикотоксемия: эта стадия бывает при ожогах 3а степени и выше, совпадает с периодом начала очищения раны. Наблюдается гнойная интоксикация и нарушение функций разных органов: появление язв в кишечном тракте, пневмония. Причиной здесь являются не микробы, а закупорки мелких сосудов из-за общего нарушения кровообращения
    • Реконвалесценция : завершающая стадия ожоговой болезни, продолжается до полного выздоровления.

    В настоящее время легкие ожоги лечатся хирургами общего профиля и травматологами, а вот тяжелые ожоги лечат в специальных ожоговых центрах.

    В сауне можно легко получить ожоги горячим воздухом

    Известно всем, что разумное посещение сауны не вредно для здоровья и даже положительно воздействует на сердечно-сосудистую и иммунную систему. Однако реклама и мода на отдых в сауне в комплексе со злоупотреблением алкоголем иногда приводит к трагическим последствиям. Многих любителей сауны покидает здравый смысл и осторожность при ее посещении (см. баня, сауна — за и против).

    В Финляндии, к примеру, каждый год регистрируется несколько смертей от перегрева в сауне или последствий полученных ожогов. В основном это мужчины, страдающие алкоголизмом. Проведение в сауне 30-60 минут в состоянии алкогольного опьянения чревато получением глубокого ожога и смертельного исхода. Обычно, придя в сауну с друзьями, женами, мужчины задерживаются в ней дольше, а если остаются в одиночестве, могут потерять сознание и в этом случае подвергаются длительному воздействию горячего сухого воздуха. При этом происходит и поражение всех слоев кожи, и глубокое поражение тканей.

    Что происходит при алкогольном опьянении + горячий сухой воздух:

    • обезвоживание, усиленное потоотделение приводят к повышению частоты сердечных сокращений и повышению тромбоцитов в крови, что увеличивает риск аритмии и прочих сердечно-сосудистых нарушений
    • нагретая кровь повышает температуру кожи и тела, вызывая ярко выраженную эритему, которая через несколько дней сменяется ожогом подкожной клетчатки, всех слоев кожи и даже более глубоких тканей.

    Обезвоживание, интенсивное потоотделение, тромбоцитоз, снижение давления, нарушение кровообращения и неподвижность тела способствуют развитию ожога за короткое время. А алкоголь усиливает и обезвоживание, и падение артериального давления, и аритмии, он нарушает кожное кровообращение и вызывает перегрев кожи, особенно ее верхних слоев.

    При поступлении в стационар больного с ожогами от горячего воздуха сауны, тяжесть его состояния может быть недооценена, поскольку внешне это выглядит как легкая эритема. Хирурги (без опыта работа с такими повреждениями) могут недооценить степень опасности ожога для жизни пациента.

    Даже при относительно не большой площади поражения такое состояние является причиной инвалидизации и высокой смертности по причине комбинации повреждения глублежащих тканей и глубокого некроза. Будьте осторожны и не употребляете алкоголь во время оздоровительных процедур в сауне!

    Резко потекла горячая вода при мытье головы и кожа покраснела. Что делать?

    Как и с любым другим ожогом — Пантеноль — пенка или мазь, левомеколь — мазь. Лучше пенку, чтоб волосы не сильно засалить. Да и помогает она лучше.

    Если ожог случился только что и горячая вода попала на кожу головы, пока нестерпимо «жжет» и «печет», то не всегда обязательно под руками окажется средство от ожога, которое его лечит. Уменьшить нестерпимую болезненность поможет совершенно простое средство, которое к тому же всегда имеется в наличии — обычная пищевая сода. Как бы не показалось странным, от этого средства проходит покраснение и потенциальный волдырь, который не возникнет, если соду присыпать сразу после обожжения, пока еще печется.

    Только это спасает. Рекомендую на кожу головы, прямо на волосистую часть насыпать соду так, чтобы был прямой контакт с кожей головы соды, не жалея последней. А когда боль немного стихнет, возможно больше уже ничего не поданобится.

    Первое время лечить и мазать обожженное место ничем не надо: никакими мазями и народными средствами. А если все же имеются последствия ожога — тогда в помощь Пантенол и его аналоги.

    Последнее обновление: 15.08.2019

    Содержание статьи

    Ожог кипятком – одна из наиболее распространенных бытовых травм. Даже простой ожог водой из кипящего чайника может вызвать серьезные последствия, однако, зная простые правила первой помощи, можно значительно уменьшить негативные последствия травмы.

    Ожог – всегда острое и болезненное повреждение кожи. В первую очередь важно определить серьезность полученной травмы, чтобы правильно и своевременно оказать помощь пострадавшему.

    Определяем степень ожога

    Существует четыре основных степени ожога:

    • Ожог 1 степени — поражается только верхний слой эпидермис; заметно небольшое покраснение и отек, которые полностью проходят через несколько дней.
    • Ожог 2 степени — более глубокое поражение кожи, вследствие которого возникают пузыри, кожа краснеет и отекает. Ожог заживает через 10-12 дней, если в раны от волдырей не попала инфекция.
    • Ожог 3 степени — поражены не только кожные покровы, но и мягкие ткани; вскрытие пузырей сопровождается активным образованием струпьев, зачастую образуется гнойное воспаление, при заживлении ожога наступает рубцевание.
    • Ожог 4 степени — сильные и глубокие поражения тканей, которое наступает при длительном воздействии кипятка. Ожоги этой степени чаще всего сопровождаются болевым шоком, на коже появляется некроз (участки омертвевшей кожи).

    Ожог кипятком обычно относится к первой или второй степени, однако в том случае, если имеются признаки ожога более высокой степени, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

    • Каждой руке соответствует по 9%
    • Голова – 9%
    • Туловище спереди и сзади (грудь, спина) – по 18%
    • Каждая нога – по 18%
    • Промежность – всего 1%, но такие ожоги одни из самых опасных и болезненных.

    Еще тяжесть ожога кипятком зависит от его локализации:

    • Чаще всего в быту можно получить ожог кипятком руки или ноги, если неосторожно пролить воду – такие поражения не самые опасные, если ожог небольшой.
    • Ожог туловища более болезненный и серьезный, особенно если поражение достаточно сильное: есть вероятность травмирования внутренних органов.
    • Самые опасные ожоги кипятком головы и лица. Такие поражения затрагивают глаза, рот, дыхательные пути, органы слуха.

    При ожоге головы незамедлительно обратитесь к врачу! Также рекомендуем вызвать скорую при ожоге кипятком ребенка. Кожа детей тоньше, чем у взрослых, еще не имеет защитного слоя достаточной толщины. Поэтому даже незначительный на первый взгляд ожог может оказаться серьезным.

    Ожог кипятком: что делать?

    Первая медицинская помощь при ожоге кипятком – оказываем в домашних условиях

    Дожидайтесь вместе с пострадавшим прибытия медиков, чтобы сообщить о его состоянии.

    Что нельзя делать

    • Не отрывайте приставшую одежду, если она не снимается после размачивания. В этом случае лучше дождаться прибытия медиков, которые смогут сделать это в стерильных условиях.
    • Не мажьте ожог йодом или зеленкой – эти средства слишком агрессивные, сушат и без того раздраженную кожу. Кроме того, врачу будет сложнее определить степень повреждения, если все место ожога будет зеленого или коричневого цвета.
    • Не обрабатывайте кожу непосредственно после ожога жирными средствами, маслами, кремами, сметаной. Масляная среда повышает местную температуру тела, на поверхности кожи образуется пленка, которая мешает ожогу естественно остывать.
    • Не лопайте пузыри после ожога кипятком самостоятельно.
    • Если сомневаетесь, стоит ли накладывать повязку и как это делать, лучше не делайте. Слишком тугая перевязка может привести к отеку.

    Ожог 1 степени не требует каких-либо действий, он заживет через пару дней. Вы можете ускорить восстановление, если будете следить за состоянием кожи, увлажнять ее и питать.

    Ожог 2 и 3 степени при незначительном поражении все равно требует обращения в медицинское учреждение. Необходимо провести некоторые процедуры по обеззараживанию ожоговой поверхности, которые выполняет врач.

    Кожа в месте ожога обезболивается, обрабатывается антисептиком, удаляется отслоившийся эпидермис, загрязнения и остатки одежды, врач аккуратно прокалывает пузыри после ожога, удаляя жидкость и оставляя тонкую кожицу для защиты ранки. На ожог накладывается повязка с бактерицидной мазью. Дальнейшее лечение осуществляется самостоятельно или под контролем врача, если необходима замена повязки раз в 2-3 дня до полного заживления ожога.

    Серьезный ожог 3 и 4 степени и ожоги более 30% тела лечат исключительно в стационаре. Первые действия медиков направлены на удаление омертвевших тканей. При необходимости это производится хирургическим методом. Пациент находится под контролем врачей, они устраняют последствия ожогового шока, который вызывает интоксикацию организма и поражение внутренних органов.

    После отторжения поврежденной кожи начинается образование струпа. На этом этапе важно не допустить развития воспаления. В зависимости от локализации ожога и степени повреждения кожи лечение проводится открытым или закрытым способом, пораженные участки тела 3-4 раза в день смазываются мазью с антисептиком.

    Эффективные средства от ожогов

    В первую очередь вы должны помнить, что самое важное при ожоге кипятком – незамедлительно оказать первую помощь.

    После первичной обработки ожога вы можете воспользоваться Пантенолом, Олазолем или другими специальными средствами против ожогов. Препараты этого типа предотвращают распространение ожогов глубоко в ткани, ускоряют восстановление и снимают болевые ощущения. Чем быстрее вы их нанесете, тем эффективнее они подействуют. Но использовать их можно при ожогах 1 и 2 степени до появления волдырей.

    Дальнейшая терапия будет направлена на устранение последствий ожога кипятком. Важно не допустить попадания инфекции, снять отек, устранить красноту и чувство стянутости кожи.

    Клинические исследования

    Отзывы потребителей

    Almara (ladiesproject.ru)

    «Этим летом узнала о серии средств для чувствительной, аллергичной и проблемной кожи от Ла-Кри. Обсыпало мою мордаху какой-то мелкой пузырьковой фигней, а мама и посоветовала этот крем, теперь пользуюсь им время от времени.

    Крем продается в аптеках, есть несколько вариантов (например, для сухой кожи или наоборот – анти-акне матирующий), я купила для чувствительной кожи.

    Средство рекомендуется при:

    • состояниях кожи, сопровождающихся раздражением, воспалением и зудом;
    • после избыточного пребывания на солнце;
    • раздражении и зуде после укусов насекомых и ожогов растений;
    • воспалительных проявлениях на коже у детей, опрелостях.

    К числу преимуществ препарата производитель относит безопасный негормональный комплексный состав на основе натуральных компонентов (экстракты череды, фиалки, грецкого ореха, бисаболол, пантеном, масло авокадо), возможность длительного его применения, в том числе для детей.

    Крем поставляется в интересно оформленном тюбике (я имею в виду цветовое решение, сам-то тюбик обычный). Средство шло также в картонной коробочке с инструкцией по применению, но это всё я давно выбросила.

    Тюбик достаточно мягкий, крышка обычная откручивающаяся. Претензий не имею, средство добывается легко.

    Сам крем тоже необычен – достаточно плотный, светло-серо-коричневого цвета, с какими-то крупинками. На фото выглядит как тональный, но при распределении абсолютно прозрачный.

    Запах скорее травяной, не сильный, практически не ощущается. За счет плотной текстуры по сухой коже распределяется не очень легко, я всегда предварительно сбрызгиваю кожу цветочной водичкой. Растираю колбаску крема в ладонях и наношу на лицо и шею. Крем очень быстро впитывается, совершенно не оставляет липкости, пленки и прочих неприятных ощущений. Лицо с ним не жирнится.

    Кремом я пользуюсь не часто, но периодически возвращаюсь к нему при появлении прыщиков и аллергических реакций. На мой взгляд, средство действительно помогает. Снимается покраснение, аллергия проходит. Локальные воспаления проходят гораздо быстрее или, по крайней мере, не увеличиваются в течение дня, как если бы я пользовалась обычным кремом или тем паче тональным/бб/пудрой.

    Пару раз наносила на последствия укусов комаров. Они у меня часто сопровождаются аллергической реакцией, даже без чесания, возникает большая розовая блямба. С этим кремом укусы проходят практически как у нормальных людей, без розовых шишек, да и особо не чешутся.

    Производитель пишет, что средство борется с шелушениями и обветриванием. Пожалуй, тоже соглашусь, во всяком случае от шелушений, вызванных не обычной сухостью кожи и недостатком увлажнения, а конкретными внешними причинами – солнцем, обветриванием, в моем случае – применяемыми в экстренных случаях кислотами/ретиноидами помогает.

    Так что крем у меня крепко поселился. Пользуюсь достаточно редко, но, как говорится, метко. Хватит надолго. Полагаю, для подростков и вообще до 25-летнего возраста им можно пользоваться постоянно, в мои 30+ увлажнения откровенно не хватает, так что использую по мере острой необходимости. Но в принципе, рекомендую.

    Shadsi (irecommend.ru)

    «Замечательный крем для ежедневного ухода за собой! ♡

    Опыт использования: полгода или более

    Всем доброго утра, доброго дня или же доброго вечера!

    Сегодня я вам расскажу о креме с которым познакомилась больше полугода назад.

    Самое первое знакомство с Ла-Кри было в пробнике. Это тот самый момент, когда я была просто невероятно счастлива получив маленькое количество мл крема.

    После его использования я побежала в Аптеку «Вита» и приобрела этот маленький бутылек 30г за 159р. И теперь я покупаю его, абсолютно, КАЖДЫЙ РАЗ, когда он заканчивается.

    А теперь я расскажу о самом интересном: ПРЕИМУЩЕСТВА этого самого крема Ла-Кри.

    Ну с чего бы я хотела начать, так это:

    • Он НЕ содержит отдушек и красителей
    • Им можно даже ребенка от 0+ «мазать»

    Далее я бы хотела сказать о преимуществах, которые почувствовала на себе:

    Он быстро справляется с раздражением

    Заживление ранок происходить чуть ли не моментально

    Он помогает даже от прыщичков

    Снимает покраснение кожи

    Уменьшает зуд (он мне очень помог с этим, после моего неудачного наращивания ресниц. Даже вспоминать не хочется)

    Ну и, конечно увлажняет и бережно ухаживает за вашей кожей

    Я считаю, что этих денег ОН СТОИТ, потому что он выполняет все обещанные им функции и даже БОЛЬШЕ! Самый любимый мой крем!

    Я его советую своим друзьям, родным и ВАМ

    Народные средства от ожогов кипятком: что помогает

    При лечении ожогов в домашних условиях можно совмещать традиционную терапию с народными методами. Некоторые рецепты очень эффективны (могут быть использованы только после консультации с доктором):

    • Компресс с медом и картофелем: добавьте к 100 г сырого тертого картофеля 1 ч. ложку меда, перемешайте. Смесь положите в марлю или бинт и приложите к обожженному месту. Оставьте на 2 часа. Повторять компресс можно 2-3 раза в день.
    • Примочка с алоэ: возьмите несколько листьев алоэ, измельчите их и отожмите сок. Смочите марлю или бинт и приложите к месту ожога. Можно использовать растение, не отжимая сок – просто разрезав лист вдоль и приложив к ране.

    первая помощь в домашних условиях детям и взрослым, степени ожогов

    Ожоги бывают разные – химические, термические, электрические, лучевые. Ошпаривание кипятком является разновидностью термических повреждений кожи и слизистых оболочек. Возникает оно в результате травмирующего воздействия кипящих или горячих жидкостей или пара. Оказание первой помощь при ожоге кипятком детям и взрослым зависит от степени повреждения кожных покровов и тканей.

    Степени ожогов кипятком

    Вследствие воздействия кипятка происходит разная степень повреждения тканей. Учитывая глубину поражения, в медицине выделяют четыре степени ожога. В некоторых случаях можно справиться самостоятельно, оказав первую помощь при ожогах кипятком в домашних условиях, а иногда необходимо посетить лечебное учреждение.

    Первая степень. При таком воздействии жидкости высокой температуры происходит лишь поверхностное повреждение эпителия. Проявляется оно покраснением кожных покровов, небольшим отеком в месте контакта с горячей жидкостью, возникновением болевых ощущений. Эпителий восстанавливается в течение нескольких дней самостоятельно без применения специальных средств.

    Вторая степень. Отмечается повреждение эпителия и глубже лежащей части кожи. Сразу после контакта с кипятком возникает покраснение кожных покровов, их отечность, вскоре образуются пузыри. При первой помощи при ожоге кипятком волдыри самостоятельно исчезают в течение 10-12 дней. Однако чтобы не присоединилась инфекция, волдыри необходимо обработать антисептическим средством.

    Третья степень. При возникновении 3 степени воздействия кипятка на кожные покровы повреждается вся кожа и нижерасположенные ткани. Различается А-степень, когда возникают пузыри с толстыми стенками с образованием струпа, регенерация клеток кожи происходит благодаря сохранившимся железам, луковицам и эпителию. Также может быть более тяжелое повреждение ткани – так называемая третья Б-степень. При ошпаривании происходит омертвение тканей, которое проявляется в виде влажного некроза и представляет собой неинфекционное воспаление гнойного характера.

    Четвертая степень. Возникает при длительном воздействии жидкости высокой температуры. Отмечается черный струп, обугливание кожных покровов.

    Первая помощь при ожоге кипятком руки или головы: Пантенол и другие препараты

    При ошпаривании кипятком 1 степени и поражении кожи небольшой площади обращение за медицинской помощью в обязательном порядке не требуется, посетить медицинское учреждение пострадавший может по желанию. В случае, когда произошел ожог 2 степени, особенно при выраженном воспалительном процессе с инфицированием, обратиться к специалисту следует незамедлительно. При ожогах 3-4 степени пострадавший должен сразу посетить медицинское учреждение и на время лечения находиться под наблюдением специалиста.

    Первая помощь при ожоге кипятком в домашних условиях сводится к таким действиям:

    1. Необходимо остановить контакт жидкости высокой температуры с кожными покровами. Если кипяток попал на одежду, ее нужно снять.
    2. Немедленно охладить кожу, понизив ее температуру – подойдет струя холодной воды или лед. Продолжительность воздействия холода на пораженные участки тела должна составлять 10-15 минут.

    3. При 1 степени ожога для уменьшения воспаления эффективным препаратом является Пантенол и его аналоги – Бепантен, Декспантенол, Пантодерм. Первая помощь при ожоге руки кипятком 1 степени сводится к обработке конечности Пантенолом и накладывании стерильной повязки. Если использовать при первой помощи при ожоге кипятком Пантенол в течение 2-3 минут после воздействия кипятка, кожа восстановится гораздо быстрее.
    4. Если произошел ожог 2 степени и выше, следует срезать одежду и на пораженные участки наложить асептическую повязку. Во время оказания первой помощи при ожоге кипятком головы и лица повязка накладывается только на голову, лицо смазывается вазелином.
    5. При ошпаривании кипятком 3-4 степени, когда затрагивается большая часть тела, необходимо пострадавшему ввести обезболивающее средство и обеспечить его обильным щелочным питьем.

    Хорошим средством, которое можно применять при первой помощь при ожоге кипятком дома, является Олазоль. Оно обезболивает, снимает воспаление, замораживает бактерии и ускоряет процесс заживления. В этих целях также можно применять мазь Солкосерил, она эффективна и при солнечных ожогах.

    Ожог кипятком: первая помощь дома от волдырей

    Можно использовать при первой помощи при ожогах кипятком и народные средства.

    В народной медицине во время ошпаривания кипятком эффективными считаются такие средства и методы:

    • к месту повреждения тканей приложить мякоть тыквы;
    • сырой картофель натереть на терке, к 100 г мякоти добавить ложку меда, перемешать, приложить к поврежденному участку, сверху закрепить бинтом;
    • взять мякоть листа алоэ, приложить к волдырю, обмотать бинтом;
    • капустные листья измельчить, соединить с яичным белком, приложить к месту ожога.

    Народные средства при ожогах можно применять лишь при первой и второй степени поражения кожи.

    Что запрещено при ожогах кипятком

    Оказывая первую помощь при ошпаривании кипятком в домашних условиях, можно предупредить серьезное повреждение кожи и нижерасположенных тканей. Однако неправильные действия способны принести серьезный вред человеку.

    При ожоге кипятком категорически запрещено:

    1. Сразу наносить противовоспалительное средство, предварительно следует охладить кожу.
    2. Во время оказания первой помощи при ожогах кипятком у детей вводить малышам внутримышечно обезболивающие препараты. Родители могут дать таблетку обезболивающего средства, а инъекции анальгетиков должен осуществлять только специалист.
    3. Нельзя смазывать обожженные участки раздражающими средствами – йодом, зеленкой, спиртом, а также маслами, так как они закупоривают поры и затягивают процесс регенерации клеток кожи.
    4. Прокалывать пузыри, ведь такими действиями можно занести инфекцию.

    Следует знать, что при ошпаривании кипятком детей, независимо от степени повреждения кожи и тканей, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

    Ожог кожи головы кипятком что делать

    Ни один человек не застрахован от механических повреждений, которые в быту могут возникнуть спонтанно. Наверное, каждый сталкивался с ожогом руки или ноги, которые, как правило, проходят в течение нескольких дней. А вот тем людям, которым приходилось сталкиваться с ожогами головы не понаслышке известно, как это неприятно, больно и к каким последствиям может привести. Очень часто девушки задаются таким вопросом: можно ли сжечь кожу головы краской, и что делать в таком случае. Этот вопрос и многие другие будут рассмотрены в данной статье.

    Причины и симптомы

    Как правило, причин, на фоне которых может появиться ожог головы, существует немало. Ведь обжечься можно чем угодно: горячей водой, краской, химическим веществом. К самым распространенным причинам можно отнести следующие:

    • Повреждение головы при окрашивании волос или применении домашних масок с горчицей.
    • Ожог, вызванный веществами высокой температуры (кипяток, лучи солнца).
    • Ожог, вызванный облучением.
    • Ожог, вызванный соприкосновением кожи с химикатами, ядами или реагентами (кислоты, ток, металл, щелочь).

    Каждый человек индивидуален и каждый по-разному воспринимает повреждения своего тела. У некоторых они проходят быстро за 2-3 дня, а есть люди, которые страдают долгое время после получения такого вида травмы. Но, как правило, любой человек, получивший такое повреждение, теряет часть своих волос, которые не всегда вырастают на месте повреждения.
    И, казалось бы, безобидный ожог головы ничем плачевным закончиться не может. Но это серьезное повреждение, которое может привести к таким последствиям:

    • аллергия;
    • сепсис;
    • онкология.

    После того как на голове появился ожог, могут проявиться такие симптомы:

    • озноб;
    • повышенная или пониженная температура;
    • одышка;
    • тахикардия;
    • тошнота;
    • депрессия.

    Как правило, для того чтобы предотвратить все эти симптомы нужно обратиться к доктору, после чего приступить к лечению и восстановлению кожного слоя.

    Степени ожогов и их лечение

    В зависимости от степени повреждения, доктор назначает необходимое лечение. По степени они бывают следующих видов:

    1. I степень заключается в повреждении поверхности кожи. Проявляется такими симптомами: шелушение, покраснение, незначительная болезненность.
    2. II степень отличается появлением волдырей, вскрывать которые категорически запрещено. К симптомам, описанным выше, можно добавить такие: рвота, головная боль, усиление боли.
    3. III степень характеризуется как глубокое повреждение кожи. Зачастую на месте отека появляются гнойные воспаления.
    4. IV – самая серьезная форма, при которой человека постоянно мучают гнойные выделения. При таком ожоге поражается не только кожа, но и кости черепа. После таких повреждений вернуться к прежней жизни порой становится очень сложно.

    Как правило, первая степень ожога поддается спокойно домашнему лечению, согласно рекомендациям доктора. Врач может назначить ношение повязок с противовоспалительными и антибактериальными средствами. После заживления повреждения повязки можно отменить, но кожу головы предстоит еще некоторое время обрабатывать. Как показывает практика, то лечение не вызовет трудности при его своевременности.
    В остальных случаях больного нужно показать доктору, порой даже необходима госпитализация. Если степень ожога третья или четвертая, а повреждение глубокое может потребоваться хирургическое вмешательство, а при повреждении костей необходима пересадка кожи. Если травма занимает площадь более десяти квадратных сантиметров, то может потребоваться пересадка волос.
    Но благодаря вовремя оказанной первой помощи можно предотвратить развитие осложнений. Стоит помнить, что и с визитом к доктору откладывать не стоит, даже если боль отступила.

    Первая помощь

    Для того чтобы от повреждения не осталось и следа, нужно как можно быстрее осуществить первую помощь. Необходимо после произошедшего устранить агрессор повреждения: потушить пламя, убрать раскаленный предмет, смыть средство для окрашивания, выключить кипяток. Очистить рану, если необходимо. Также стоит воспользоваться антисептиком, для избегания инфекции. Затем нужно наложить холодную повязку.

    Прикладывать лед ни в коем случае нельзя, так как можно получить еще и обморожение.

    Больше до визита к врачу ничего делать не нужно. И только после его консультации стоит применять медикаментозные препараты.

    Наиболее частые ожоги головы

    Медиками выделено немало разновидностей ожогов головы, каждый из которых требует своего лечения. К повреждения, с которыми человек может столкнуться в повседневной жизни, относятся следующие:

    • ожог краской;
    • сожжение кожи горчицей или перцем;
    • солнечный;
    • ожог кипятком;
    • химический.

    Ожог краской (после окрашивания)

    Наверняка, многим девушкам и женщинам приходилось сталкиваться с такой проблемой, как ожог головы после окрашивания волос. Чаще всего это происходит дома, когда девушки сами себе красят волосы в домашних условиях, а также это бывает после посещения парикмахерских, где работает неопытный персонал.
    Из-за использования некачественной краски у человека еще может развиться аллергическая реакция, на компоненты средства для окрашивания. Именно поэтому многие профессионалы настоятельно рекомендуют перед использованием краски сделать тест на руке. В том случае если появятся высыпания, зуд и жжение не стоит пользоваться данной краской. Также сжечь волосы можно при процедуре обесцвечивания локонов.
    Лечение такого повреждения заключается в следующем:

    1. Смыть средство с волос.
    2. Воспользоваться любой мазью для снятия воспаления (Синтомециновая мазь) и заживления кожи (Д-пантенол).
    3. Полоскать волосы настоем ромашки или зверобоя.

    Чтобы избежать ожога, нужно внимательно читать инструкцию товара и следовать ей. Если девушка сожгла кожу краской для волос, то нужно выполнить все рекомендации, описанные выше, для быстрого восстановления и заживления. Больше ничего делать не стоит, дабы не навредить своей коже.

    Иногда при очень сильных ожогах, не качественной краской, бывают случаи интоксикации организма.

    Если вы чувствуете тошноту, общую слабость, стоит немедленно обратиться к врачу за консультацией и медицинской помощью.

    Ожог горчицей

    Также, применяя народные методы для улучшения роста волос, можно обжечь кожу головы горчицей или перцем. При появлении резкой боли и жжения волосы нужно промыть несколько раз с шампунем. Лечение такого повреждения может быть следующим:

    1. Протереть воспаленное место кефиром.
    2. Промыть волосы ромашковым отваром, который нужно развести на пополам водой.

    Лечить кожу головы нужно незамедлительно, иначе не избежать неприятных последствий в виде высыпаний, зуда и общего дискомфорта. Именно поэтому делать “агрессивные” домашние маски с использованием горчицы и перца, для лечения волос и кожи, не рекомендует ни один трихолог. Если женщина сожгла кожу одним из компонентов маски, то не стоит больше пользоваться подобными средствами.

    Солнечный ожог

    Солнечный ожог – вот от чего многие люди страдают летом, особенно это касается детей. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, нужно увести пострадавшего в тень. Поле этого стоит наложить холодную повязку. По возможности человек должен принять душ.
    Пример лечения от солнечного ожога:

    1. Обработать кожу соком алоэ.
    2. Делать примочки из зеленого чая.
    3. Принять ванну с крахмалом и содой, взяв по 100 гр. каждого ингредиента.

    Стоит отметить, что кожа детей гораздо тоньше и мягче кожи взрослого человека, а поэтому солнечный ожог у малышей возникает достаточно часто. Именно поэтому при нахождении на солнце деткам нужно всегда надевать головной убор и пользоваться защитными кремами.
    Солнечный ожог лечить достаточно просто. Пострадавшему человеку нужно обеспечить обильное питье и воспользоваться рекомендациями, описанными выше.

    Ожог кипятком

    При мытье головы можно случайно обжечься и горячей водой, от чего не застрахован ни единый человек. В зависимости от температуры воды и напора струи может возникнуть повреждение разной степени. Первое с чего нужно начать – это ополоснуть голову прохладной водой, затем проделать следующее:

    1. Воспользоваться антисептиком (Стериллиум).
    2. Намазать голову противоожоговым средством (Бепантел, Пантенол, Метилуроцил).
    3. На волдыри наложить стерильную повязку.
    4. Выпить обезболивающий препарат (Нурофен, Нимесил, Спазмолгон, Кетанов).

    Ожог горячей водой – это один из распространенных типов повреждения, при котором нужно незамедлительно оказать первую помощь. Стоит отметить, что получить ожог горячей водой можно не только дома, но и в салоне красоты, опять же из-за непрофессионализма мастера. Поэтому обращаясь в разнообразные салоны выбирайте те где на ваш взгляд более качественное обслуживание.

    Химический ожог

    Если случился химический ожог нужно удалить агрессора травмы. Если речь идет о порошке его нужно удалять, используя салфетки и промывать голову водой. Медикаментозное лечение может быть таким:

    1. Прием антигистаминных медикаментов (Тавегил, Супрастин).
    2. Использование противомикробных и противоожоговых мазей (Банеоцин,Тетрациклин).
    3. Лечение, поддержание имунитета витаминами (Центрум).

    Если повреждение произошло из-за кислот, стоит обработать кожу раствором из соды и мыла. Удалить щелочь с головы можно, используя уксусную или лимонную кислоту. После обработки головы, ее нужно промыть под прохладной водой. Если же ожог вызван кислотой или алюминием, то от промывания следуют отказаться.

    Ожог головы кипятком лечение

    Последнее обновление: 14.01.2020

    Содержание статьи

    • Степени ожогов
    • Первая медицинская помощь при ожоге кипятком
    • Что нельзя делать при ожоге кипятком
    • Чем и как лечить ожоги от кипятка?

    Ожог кипятком – одна из наиболее распространенных бытовых травм. Даже простой ожог водой из кипящего чайника может вызвать серьезные последствия, однако, зная простые правила первой помощи, можно значительно уменьшить негативные последствия травмы.

    Ожог кипятком: что делать, фото

    Ожог – всегда острое и болезненное повреждение кожи. В первую очередь важно определить серьезность полученной травмы, чтобы правильно и своевременно оказать помощь пострадавшему.

    Определяем степень ожога

    Существует четыре основных степени ожога:

    • Ожог 1 степени — поражается только верхний слой эпидермис; заметно небольшое покраснение и отек, которые полностью проходят через несколько дней.
    • Ожог 2 степени — более глубокое поражение кожи, вследствие которого возникают пузыри, кожа краснеет и отекает. Ожог заживает через 10-12 дней, если в раны от волдырей не попала инфекция.
    • Ожог 3 степени — поражены не только кожные покровы, но и мягкие ткани; вскрытие пузырей сопровождается активным образованием струпьев, зачастую образуется гнойное воспаление, при заживлении ожога наступает рубцевание.
    • Ожог 4 степени — сильные и глубокие поражения тканей, которое наступает при длительном воздействии кипятка. Ожоги этой степени чаще всего сопровождаются болевым шоком, на коже появляется некроз (участки омертвевшей кожи).

    Ожог кипятком обычно относится к первой или второй степени, однако в том случае, если имеются признаки ожога более высокой степени, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

    Также обязательная медицинская помощь требуется, если ожог кожи 1 степени составляет более 10% поверхности тела, а ожог 2 степени более 1% поверхности тела. Как определить площадь ожога самостоятельно? Воспользуйтесь «правилом девяток» или «правилом ладони».

    Согласно «правилу девяток» вся поверхность тела условно делится на кратные 9-ти участки (в процентах):

    • Каждой руке соответствует по 9%
    • Голова – 9%
    • Туловище спереди и сзади (грудь, спина) – по 18%
    • Каждая нога – по 18%
    • Промежность – всего 1%, но такие ожоги одни из самых опасных и болезненных.

    По «правилу ладони» ее площадь принимается за 1% от площади всего тела. Только не прикладывайте руку непосредственно к поврежденной коже при определении размера ожога!

    Еще тяжесть ожога кипятком зависит от его локализации:

    • Чаще всего в быту можно получить ожог кипятком руки или ноги, если неосторожно пролить воду – такие поражения не самые опасные, если ожог небольшой.
    • Ожог туловища более болезненный и серьезный, особенно если поражение достаточно сильное: есть вероятность травмирования внутренних органов.
    • Самые опасные ожоги кипятком головы и лица. Такие поражения затрагивают глаза, рот, дыхательные пути, органы слуха.

    При ожоге головы незамедлительно обратитесь к врачу! Также рекомендуем вызвать скорую при ожоге кипятком ребенка. Кожа детей тоньше, чем у взрослых, еще не имеет защитного слоя достаточной толщины. Поэтому даже незначительный на первый взгляд ожог может оказаться серьезным.

    ожог кипятком - фото

    Ожог кипятком: что делать?

    Первая медицинская помощь при ожоге кипятком – оказываем в домашних условиях

    • Обожженное место необходимо как можно быстрее поместить под холодную проточную воду и держать под струей не менее 15-20 минут. Это позволит значительно уменьшить повреждение кожи и боль.
    • Не используйте для этих целей ледяную воду, чтобы не получить переохлаждение. Пострадавшего лучше укутать в одеяло, пока охлаждается ожог.
    • Если нет возможности обеспечить доступ проточной воды (например, после ожога кипятком туловища не всегда удобно его подставлять под струю из крана), то используйте тазик с холодной водой, куда можно поместить пострадавшую часть тела, или приложите лед, обернутый в ткань. При обширном ожоге можно обернуть пострадавшего во влажную простыню.
    • Удалите одежду: если ее нельзя быстро и безболезненно снять, ее следует разрезать. Нельзя допускать прилипания одежды к пораженной коже. Сделать это можно прямо в процессе охлаждения ожога – в воде она может безболезненно «отлипнуть» с кожи.
    • Снимать одежду и промывать пораженные участки необходимо как можно аккуратнее, ни в коем случае не допуская прокалывания волдырей, возникших при ожоге кипятком. Через вскрытые волдыри в организм может попасть инфекция. Делать это должен врач.
    • После промывания ожог кипятком следует закрыть стерильной влажной повязкой. Ожог первой степени можно обработать Пантенолом или Олазолем. Делать это имеет смысл до образования пузырей. Накройте место ожога стерильной повязкой, чтобы предотвратить опасность заражения раны.
    • Давайте пострадавшему побольше воды; при сильных болях лучше ее не терпеть, а принять таблетку обезболивающего.

    Дожидайтесь вместе с пострадавшим прибытия медиков, чтобы сообщить о его состоянии.

    Что нельзя делать

    • Не отрывайте приставшую одежду, если она не снимается после размачивания. В этом случае лучше дождаться прибытия медиков, которые смогут сделать это в стерильных условиях.
    • Не мажьте ожог йодом или зеленкой – эти средства слишком агрессивные, сушат и без того раздраженную кожу. Кроме того, врачу будет сложнее определить степень повреждения, если все место ожога будет зеленого или коричневого цвета.
    • Не обрабатывайте кожу непосредственно после ожога жирными средствами, маслами, кремами, сметаной. Масляная среда повышает местную температуру тела, на поверхности кожи образуется пленка, которая мешает ожогу естественно остывать.
    • Не лопайте пузыри после ожога кипятком самостоятельно.
    • Если сомневаетесь, стоит ли накладывать повязку и как это делать, лучше не делайте. Слишком тугая перевязка может привести к отеку.

    ozhog kipyatkom-foto

    Ожог 1 степени не требует каких-либо действий, он заживет через пару дней. Вы можете ускорить восстановление, если будете следить за состоянием кожи, увлажнять ее и питать.

    Сразу после оказания первой помощи можно наложить на кожу повязку с лекарственным средством. В продаже есть специальные салфетки после ожогов с обезболивающим эффектом – воспользуйтесь ими или сделайте повязку самостоятельно, пропитав марлю или бинт средством против ожога. Используйте крем «Ла-Кри», который успокоит раздраженную кожу. В его состав входит пантенол, поэтому крем прекрасно подходит для лечения ожога кипятком.

    Ожог 2 и 3 степени при незначительном поражении все равно требует обращения в медицинское учреждение. Необходимо провести некоторые процедуры по обеззараживанию ожоговой поверхности, которые выполняет врач.

    Кожа в месте ожога обезболивается, обрабатывается антисептиком, удаляется отслоившийся эпидермис, загрязнения и остатки одежды, врач аккуратно прокалывает пузыри после ожога, удаляя жидкость и оставляя тонкую кожицу для защиты ранки. На ожог накладывается повязка с бактерицидной мазью. Дальнейшее лечение осуществляется самостоятельно или под контролем врача, если необходима замена повязки раз в 2-3 дня до полного заживления ожога.

    Серьезный ожог 3 и 4 степени и ожоги более 30% тела лечат исключительно в стационаре. Первые действия медиков направлены на удаление омертвевших тканей. При необходимости это производится хирургическим методом. Пациент находится под контролем врачей, они устраняют последствия ожогового шока, который вызывает интоксикацию организма и поражение внутренних органов.

    После отторжения поврежденной кожи начинается образование струпа. На этом этапе важно не допустить развития воспаления. В зависимости от локализации ожога и степени повреждения кожи лечение проводится открытым или закрытым способом, пораженные участки тела 3-4 раза в день смазываются мазью с антисептиком.

    3st ozhog 1- foto

    Эффективные средства от ожогов

    В первую очередь вы должны помнить, что самое важное при ожоге кипятком – незамедлительно оказать первую помощь.

    После первичной обработки ожога вы можете воспользоваться Пантенолом, Олазолем или другими специальными средствами против ожогов. Препараты этого типа предотвращают распространение ожогов глубоко в ткани, ускоряют восстановление и снимают болевые ощущения. Чем быстрее вы их нанесете, тем эффективнее они подействуют. Но использовать их можно при ожогах 1 и 2 степени до появления волдырей.

    Дальнейшая терапия будет направлена на устранение последствий ожога кипятком. Важно не допустить попадания инфекции, снять отек, устранить красноту и чувство стянутости кожи.

    После оказания первой помощи при ожогах первой степени можно воспользоваться косметическими средствами для ухода за пораженной кожей или кремами при ожогах. Косметические средства «Ла-Кри» содержат пантенол и другие вещества, уменьшающие неприятные симптомы ожогов и способствующие заживлению.

    Экстракты солодки, череды, грецкого ореха, бисаболола и другие натуральные компоненты делают крема, эмульсии и гели «Ла-Кри» не только эффективными, но и безопасными. Они не содержат гормонов, не вызывают аллергии и могут использоваться для дополнительного ухода за кожей после лечения ожогов от кипятка как у детей, так и у взрослых.

    Клинические исследования

    Эффективность, безопасность и переносимость продукции ТМ «Ла-Кри» для детей и взрослых доказана проведенным клиническим исследованием. Средство подходит в том числе для ежедневного ухода за кожей ребенка с легкой и средней формой атопического дерматита и в период ремиссии, сопровождающегося снижением качества жизни больных. В результате терапии отмечено снижение активности воспалительного процесса, уменьшение сухости, зуда и шелушения.

    Косметика «Ла-Кри», по результатам исследований, рекомендована союзом педиатров России.

    Отзывы потребителей

    Almara (ladiesproject.ru)
    «Этим летом узнала о серии средств для чувствительной, аллергичной и проблемной кожи от Ла-Кри. Обсыпало мою мордаху какой-то мелкой пузырьковой фигней, а мама и посоветовала этот крем, теперь пользуюсь им время от времени.
    Крем продается в аптеках, есть несколько вариантов (например, для сухой кожи или наоборот – анти-акне матирующий), я купила для чувствительной кожи.
    Средство рекомендуется при:

    • состояниях кожи, сопровождающихся раздражением, воспалением и зудом;
    • после избыточного пребывания на солнце;
    • раздражении и зуде после укусов насекомых и ожогов растений;
    • воспалительных проявлениях на коже у детей, опрелостях.

    К числу преимуществ препарата производитель относит безопасный негормональный комплексный состав на основе натуральных компонентов (экстракты череды, фиалки, грецкого ореха, бисаболол, пантеном, масло авокадо), возможность длительного его применения, в том числе для детей.
    Крем поставляется в интересно оформленном тюбике (я имею в виду цветовое решение, сам-то тюбик обычный). Средство шло также в картонной коробочке с инструкцией по применению, но это всё я давно выбросила.
    Тюбик достаточно мягкий, крышка обычная откручивающаяся. Претензий не имею, средство добывается легко.
    Сам крем тоже необычен – достаточно плотный, светло-серо-коричневого цвета, с какими-то крупинками. На фото выглядит как тональный, но при распределении абсолютно прозрачный.
    Запах скорее травяной, не сильный, практически не ощущается. За счет плотной текстуры по сухой коже распределяется не очень легко, я всегда предварительно сбрызгиваю кожу цветочной водичкой. Растираю колбаску крема в ладонях и наношу на лицо и шею. Крем очень быстро впитывается, совершенно не оставляет липкости, пленки и прочих неприятных ощущений. Лицо с ним не жирнится.
    Кремом я пользуюсь не часто, но периодически возвращаюсь к нему при появлении прыщиков и аллергических реакций. На мой взгляд, средство действительно помогает. Снимается покраснение, аллергия проходит. Локальные воспаления проходят гораздо быстрее или, по крайней мере, не увеличиваются в течение дня, как если бы я пользовалась обычным кремом или тем паче тональным/бб/пудрой.
    Пару раз наносила на последствия укусов комаров. Они у меня часто сопровождаются аллергической реакцией, даже без чесания, возникает большая розовая блямба. С этим кремом укусы проходят практически как у нормальных людей, без розовых шишек, да и особо не чешутся.
    Производитель пишет, что средство борется с шелушениями и обветриванием. Пожалуй, тоже соглашусь, во всяком случае от шелушений, вызванных не обычной сухостью кожи и недостатком увлажнения, а конкретными внешними причинами – солнцем, обветриванием, в моем случае – применяемыми в экстренных случаях кислотами/ретиноидами помогает.
    Так что крем у меня крепко поселился. Пользуюсь достаточно редко, но, как говорится, метко. Хватит надолго. Полагаю, для подростков и вообще до 25-летнего возраста им можно пользоваться постоянно, в мои 30+ увлажнения откровенно не хватает, так что использую по мере острой необходимости. Но в принципе, рекомендую.
    Спасибо за внимание».

    Shadsi (irecommend.ru)
    «Замечательный крем для ежедневного ухода за собой! ♡
    Опыт использования: полгода или более
    Всем доброго утра, доброго дня или же доброго вечера!
    Сегодня я вам расскажу о креме с которым познакомилась больше полугода назад.
    Самое первое знакомство с Ла-Кри было в пробнике. Это тот самый момент, когда я была просто невероятно счастлива получив маленькое количество мл крема.
    После его использования я побежала в Аптеку «Вита» и приобрела этот маленький бутылек 30г за 159р. И теперь я покупаю его, абсолютно, КАЖДЫЙ РАЗ, когда он заканчивается.
    А теперь я расскажу о самом интересном: ПРЕИМУЩЕСТВА этого самого крема Ла-Кри.
    Ну с чего бы я хотела начать, так это:

    • Он НЕ содержит отдушек и красителей
    • Им можно даже ребенка от 0+ «мазать»

    Далее я бы хотела сказать о преимуществах, которые почувствовала на себе:
    Он быстро справляется с раздражением
    Заживление ранок происходить чуть ли не моментально
    Он помогает даже от прыщичков
    Снимает покраснение кожи
    Уменьшает зуд (он мне очень помог с этим, после моего неудачного наращивания ресниц…Даже вспоминать не хочется)
    Ну и, конечно увлажняет и бережно ухаживает за вашей кожей
    Я считаю, что этих денег ОН СТОИТ, потому что он выполняет все обещанные им функции и даже БОЛЬШЕ! Самый любимый мой крем!
    Я его советую своим друзьям, родным и ВАМ
    P.S. Я в одной из аптек (не помню название) видела, что такой крем 100мл продается за 300р, то есть это в 2 раза выгоднее, так что лучше брать большую упаковку»!

    Народные средства от ожогов кипятком: что помогает

    При лечении ожогов в домашних условиях можно совмещать традиционную терапию с народными методами. Некоторые рецепты очень эффективны (могут быть использованы только после консультации с доктором):

    • Компресс с медом и картофелем: добавьте к 100 г сырого тертого картофеля 1 ч. ложку меда, перемешайте. Смесь положите в марлю или бинт и приложите к обожженному месту. Оставьте на 2 часа. Повторять компресс можно 2-3 раза в день.
    • Примочка с алоэ: возьмите несколько листьев алоэ, измельчите их и отожмите сок. Смочите марлю или бинт и приложите к месту ожога. Можно использовать растение, не отжимая сок – просто разрезав лист вдоль и приложив к ране. 

    Какие народные средства использовать при ожоге кипятком?

    алоэ - фото

    • Примочка с чаем: заварите крепкий зеленый или черный чай, остудите его до температуры 15оС. Смочите в заварке бинт или марлю и приложите на поврежденную кожу.
    • Домашняя мазь от ожогов кипятком: 100 г еловой живицы смешайте с таким же количеством пчелиного воска и свиного сала, прокипятите и остудите. Эта чудодейственная мазь справится с ожогом очень быстро: при неглубоком повреждении кожи достаточно использовать ее всего 4 раза.

    Источники:

    1. Основы формирования здоровья у детей. Учебник. — Москва: Мир, 2016. — 384 c.
      Тульчинская, В. Д. Сестринская помощь детям / В.Д. Тульчинская. — Москва: РГГУ, 2016. — 368 c.
    2. Андропова Т. В., Гудина М. В., Одинцова И. Н., Гигиена детей и подростков, изд-во: Издательство СибГМУ, 2018 — 101 c.
    3. Коэн Бернард А.Педиатрическая дерматология, изд-во: МЕДпресс-информ, 2015
    4. Бонифаци Эрнесто, Дифференциальная диагностика в детской дерматологии, изд-во: Издательство Панфилова, Бином. Лаборатория знаний, 2014

    Что делать при ожоге кожи головы кипятком

    Ни один человек не застрахован от механических повреждений, которые в быту могут возникнуть спонтанно. Наверное, каждый сталкивался с ожогом руки или ноги, которые, как правило, проходят в течение нескольких дней. А вот тем людям, которым приходилось сталкиваться с ожогами головы не понаслышке известно, как это неприятно, больно и к каким последствиям может привести. Очень часто девушки задаются таким вопросом: можно ли сжечь кожу головы краской, и что делать в таком случае. Этот вопрос и многие другие будут рассмотрены в данной статье.

    Причины и симптомы

    Как правило, причин, на фоне которых может появиться ожог головы, существует немало. Ведь обжечься можно чем угодно: горячей водой, краской, химическим веществом. К самым распространенным причинам можно отнести следующие:

    • Повреждение головы при окрашивании волос или применении домашних масок с горчицей.
    • Ожог, вызванный веществами высокой температуры (кипяток, лучи солнца).
    • Ожог, вызванный облучением.
    • Ожог, вызванный соприкосновением кожи с химикатами, ядами или реагентами (кислоты, ток, металл, щелочь).

    Каждый человек индивидуален и каждый по-разному воспринимает повреждения своего тела. У некоторых они проходят быстро за 2-3 дня, а есть люди, которые страдают долгое время после получения такого вида травмы. Но, как правило, любой человек, получивший такое повреждение, теряет часть своих волос, которые не всегда вырастают на месте повреждения.
    И, казалось бы, безобидный ожог головы ничем плачевным закончиться не может. Но это серьезное повреждение, которое может привести к таким последствиям:

    • аллергия;
    • сепсис;
    • онкология.

    После того как на голове появился ожог, могут проявиться такие симптомы:

    • озноб;
    • повышенная или пониженная температура;
    • одышка;
    • тахикардия;
    • тошнота;
    • депрессия.

    Как правило, для того чтобы предотвратить все эти симптомы нужно обратиться к доктору, после чего приступить к лечению и восстановлению кожного слоя.

    Степени ожогов и их лечение

    В зависимости от степени повреждения, доктор назначает необходимое лечение. По степени они бывают следующих видов:

    1. I степень заключается в повреждении поверхности кожи. Проявляется такими симптомами: шелушение, покраснение, незначительная болезненность.
    2. II степень отличается появлением волдырей, вскрывать которые категорически запрещено. К симптомам, описанным выше, можно добавить такие: рвота, головная боль, усиление боли.
    3. III степень характеризуется как глубокое повреждение кожи. Зачастую на месте отека появляются гнойные воспаления.
    4. IV – самая серьезная форма, при которой человека постоянно мучают гнойные выделения. При таком ожоге поражается не только кожа, но и кости черепа. После таких повреждений вернуться к прежней жизни порой становится очень сложно.

    Как правило, первая степень ожога поддается спокойно домашнему лечению, согласно рекомендациям доктора. Врач может назначить ношение повязок с противовоспалительными и антибактериальными средствами. После заживления повреждения повязки можно отменить, но кожу головы предстоит еще некоторое время обрабатывать. Как показывает практика, то лечение не вызовет трудности при его своевременности.
    В остальных случаях больного нужно показать доктору, порой даже необходима госпитализация. Если степень ожога третья или четвертая, а повреждение глубокое может потребоваться хирургическое вмешательство, а при повреждении костей необходима пересадка кожи. Если травма занимает площадь более десяти квадратных сантиметров, то может потребоваться пересадка волос.
    Но благодаря вовремя оказанной первой помощи можно предотвратить развитие осложнений. Стоит помнить, что и с визитом к доктору откладывать не стоит, даже если боль отступила.

    Первая помощь

    Для того чтобы от повреждения не осталось и следа, нужно как можно быстрее осуществить первую помощь. Необходимо после произошедшего устранить агрессор повреждения: потушить пламя, убрать раскаленный предмет, смыть средство для окрашивания, выключить кипяток. Очистить рану, если необходимо. Также стоит воспользоваться антисептиком, для избегания инфекции. Затем нужно наложить холодную повязку.

    Прикладывать лед ни в коем случае нельзя, так как можно получить еще и обморожение.

    Больше до визита к врачу ничего делать не нужно. И только после его консультации стоит применять медикаментозные препараты.

    Наиболее частые ожоги головы

    Медиками выделено немало разновидностей ожогов головы, каждый из которых требует своего лечения. К повреждения, с которыми человек может столкнуться в повседневной жизни, относятся следующие:

    • ожог краской;
    • сожжение кожи горчицей или перцем;
    • солнечный;
    • ожог кипятком;
    • химический.

    Ожог краской (после окрашивания)

    Наверняка, многим девушкам и женщинам приходилось сталкиваться с такой проблемой, как ожог головы после окрашивания волос. Чаще всего это происходит дома, когда девушки сами себе красят волосы в домашних условиях, а также это бывает после посещения парикмахерских, где работает неопытный персонал.
    Из-за использования некачественной краски у человека еще может развиться аллергическая реакция, на компоненты средства для окрашивания. Именно поэтому многие профессионалы настоятельно рекомендуют перед использованием краски сделать тест на руке. В том случае если появятся высыпания, зуд и жжение не стоит пользоваться данной краской. Также сжечь волосы можно при процедуре обесцвечивания локонов.
    Лечение такого повреждения заключается в следующем:

    1. Смыть средство с волос.
    2. Воспользоваться любой мазью для снятия воспаления (Синтомециновая мазь) и заживления кожи (Д-пантенол).
    3. Полоскать волосы настоем ромашки или зверобоя.

    Чтобы избежать ожога, нужно внимательно читать инструкцию товара и следовать ей. Если девушка сожгла кожу краской для волос, то нужно выполнить все рекомендации, описанные выше, для быстрого восстановления и заживления. Больше ничего делать не стоит, дабы не навредить своей коже.

    Иногда при очень сильных ожогах, не качественной краской, бывают случаи интоксикации организма.

    Если вы чувствуете тошноту, общую слабость, стоит немедленно обратиться к врачу за консультацией и медицинской помощью.

    Ожог горчицей

    Также, применяя народные методы для улучшения роста волос, можно обжечь кожу головы горчицей или перцем. При появлении резкой боли и жжения волосы нужно промыть несколько раз с шампунем. Лечение такого повреждения может быть следующим:

    1. Протереть воспаленное место кефиром.
    2. Промыть волосы ромашковым отваром, который нужно развести на пополам водой.

    Лечить кожу головы нужно незамедлительно, иначе не избежать неприятных последствий в виде высыпаний, зуда и общего дискомфорта. Именно поэтому делать “агрессивные” домашние маски с использованием горчицы и перца, для лечения волос и кожи, не рекомендует ни один трихолог. Если женщина сожгла кожу одним из компонентов маски, то не стоит больше пользоваться подобными средствами.

    Солнечный ожог

    Солнечный ожог – вот от чего многие люди страдают летом, особенно это касается детей. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, нужно увести пострадавшего в тень. Поле этого стоит наложить холодную повязку. По возможности человек должен принять душ.
    Пример лечения от солнечного ожога:

    1. Обработать кожу соком алоэ.
    2. Делать примочки из зеленого чая.
    3. Принять ванну с крахмалом и содой, взяв по 100 гр. каждого ингредиента.

    Стоит отметить, что кожа детей гораздо тоньше и мягче кожи взрослого человека, а поэтому солнечный ожог у малышей возникает достаточно часто. Именно поэтому при нахождении на солнце деткам нужно всегда надевать головной убор и пользоваться защитными кремами.
    Солнечный ожог лечить достаточно просто. Пострадавшему человеку нужно обеспечить обильное питье и воспользоваться рекомендациями, описанными выше.

    Ожог кипятком

    При мытье головы можно случайно обжечься и горячей водой, от чего не застрахован ни единый человек. В зависимости от температуры воды и напора струи может возникнуть повреждение разной степени. Первое с чего нужно начать – это ополоснуть голову прохладной водой, затем проделать следующее:

    1. Воспользоваться антисептиком (Стериллиум).
    2. Намазать голову противоожоговым средством (Бепантел, Пантенол, Метилуроцил).
    3. На волдыри наложить стерильную повязку.
    4. Выпить обезболивающий препарат (Нурофен, Нимесил, Спазмолгон, Кетанов).

    Ожог горячей водой – это один из распространенных типов повреждения, при котором нужно незамедлительно оказать первую помощь. Стоит отметить, что получить ожог горячей водой можно не только дома, но и в салоне красоты, опять же из-за непрофессионализма мастера. Поэтому обращаясь в разнообразные салоны выбирайте те где на ваш взгляд более качественное обслуживание.

    Химический ожог

    Если случился химический ожог нужно удалить агрессора травмы. Если речь идет о порошке его нужно удалять, используя салфетки и промывать голову водой. Медикаментозное лечение может быть таким:

    1. Прием антигистаминных медикаментов (Тавегил, Супрастин).
    2. Использование противомикробных и противоожоговых мазей (Банеоцин,Тетрациклин).
    3. Лечение, поддержание имунитета витаминами (Центрум).

    Если повреждение произошло из-за кислот, стоит обработать кожу раствором из соды и мыла. Удалить щелочь с головы можно, используя уксусную или лимонную кислоту. После обработки головы, ее нужно промыть под прохладной водой. Если же ожог вызван кислотой или алюминием, то от промывания следуют отказаться.

    ошпаривание — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

        • ρόσφατες αναζητήσεις:

    Англо-греческий словарь WordReference © 2020:

    Κύριες μεταφράσεις
    обжиг прил прилагательное : Описывает существительное или местоимение — например, «девушка ростом , », « интересная книга », «большой дом ».» (жидкость: горячая достаточно, чтобы сжечь) καυτός επίθ επίθετο : Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π .χ. καλός, καλή, καλό
    ( καθομιλουμένη ) που ζεματάει περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
    ζεματιστός επίθ επίθετο : εριγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. ψηλός ντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ. καλός, καλή, καλό
    Кофе обжигал, и Сэм обжег язык.

    Англо-греческий словарь WordReference © 2020:

    Κύριες μεταφράσεις
    scald [sb] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something.«Она нашла кошку». (ожог горячей жидкостью) καίω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάωντα με αντικείμεαιαι34 πο34 κενο, ποιή 900 κλπ.
    ζεματίζω, ζεματάω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
    Кипящая вода брызнула и обожгла руку Мары.
    ожог n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (ожог от горячей жидкости) ( από καυτό υγρό ) έγκαυμα οαυσ ουδ ουτι: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
    ( αυτό που παθαίνω ) ζεμάρισμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : ναστικό ουδέτερο : ναστικό ουδέτερο : ναστικό ουδέτερο : ναστικ ουδτερο : ναστικό ουδτερο : ναφέρεπορογπογπογποροσποζαπογποερεποροε, γμδρεποροε, γπογπορεποροσε, γπογπογπορεποροε, γμδποροσποερεποροσγ.
    После того, как я пролил кофе себе на руку, появился ожог.
    πιπλέον μεταφράσεις
    scald [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (жидкость: быстро нагреть) ζεσταίνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ.
    φτάνω κτ σε σημείο βρασμού περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ.
    Молоко ошпарить перед добавлением его в смесь.
    .

    ошпаривание — WordReference.com 英汉 词典

    Англо-китайский словарь WordReference © 2020:

    主要 翻译
    заваривание прил. прилагательное : Описывает существительное или местоимение — например, «девушка ростом , », «интересная книга », «большой дом , ». (жидкость: достаточно горячая, чтобы гореть) 的 的
    gǔn tàng de
    Кофе обжигал, и Сэм обжигал себе язык.

    Англо-китайский словарь WordReference © 2020:

    主要 翻译
    scald⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (ожог горячей жидкостью) 烫伤
    tàng shāng
    ожог n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (ожог горячей жидкостью) 烫伤
    tàng shāng
    После того, как я пролил кофе себе на руку, появился ожог.
    其他 翻译
    scald [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (жидкость: быстро нагревается) ( 液体 ) 快速 加热 近 沸腾
    Молоко ошпарить перед добавлением в смесь.

    Китайский словарь Коллинза плюс (3-е издание), 2011 г .:


    ожог [sk%: ld]

    I vt 烫 (燙) 伤 (傷) tàngshāng

    II n [c] 烫 (燙) 伤 (傷) tàngshāng
    • , чтобы ошпарить o.s.
      烫 (燙) 伤 (傷) 自己 tàngshāng zìjǐ

    在 这些 条目 还 发现 ‘ ошпаривание ‘ ：

    在 英文 解释 里 ：

    .

    Руна обжигающего огня | Elder Scrolls Online вики

    Elder Scrolls Online Wiki Войти в систему
      Помогите
        Выход Переключить навигацию Fextralife
        • Вики Главная
          • Вики-дом
          • Сообщество и социальные сети
            • Медиа и искусство
              • Галерея
              • Фан-арт
              • Индекс потоков
            • Чат
            • Форум
            • Гильдии
            • ID игроков
              • Пар
              • PlayStation
              • Xbox
            • ESO Reddit
          • Вики-форумы
          • Вики To-Do
          • Магазин вики
          • Блог Fextralife
          • Fextralife Wiki Hub
        • Общая информация
          • Общая информация
          • О The Elder Scrolls Online
            • Tamriel Unlimited (модель B2P)
            • Учебники
            • Описание обновления
          • DLC
          • Органы управления
            • Эмоции и жесты
          • Combat
          • Гильдии
          • Кронный магазин
          • Крепления
          • Различия между консолью и ПК
          • Часто задаваемые вопросы
        • Информация о персонаже
          • Информация о персонаже
          • Гонки
          • Классы
            • Некромант
            • Рыцарь Дракона
            • Ночной клинок
            • Колдун
            • Тамплиер
            • Надзиратель
          • Статистика
            • Скорби
            • Камни Мундуса
          • Система чемпионов
          • Фракции
            • Завет Даггерфолла
            • Эбонхартский пакт
            • Альдмерский Доминион
          • Строит
            • PvE Строит
            • PvP Строит
        • Навыков
          • Навыки
          • Навыки чемпиона
          • Навыки класса
          • Навыки оружия
          • Навыки доспехов
          • Навыки гильдии
          • Мировые навыки
          • Навыки войны союзов
          • Расовые навыки
          • Навыки ремесла
        • Оборудование
          • Оборудование
          • Наборы
          • Броня
            • Легкая броня
            • Средняя броня
            • Тяжелая броня
          • Щиты
          • Оружие
          • Символы
          • Красители
        • Ремесло
          • Ремесло
          • Мотивы и стили
          • Черты
          • Алхимия
        .

        скальп — Викисловарь

        английский [править]

        Этимология [править]

        Из среднеанглийского скальп , скальп , скальп («макушка головы; череп»). Первоначально северное слово и, следовательно, вероятно, из северогерманского источника, хотя его смысл неясен; сравните Sylt северо-фризский Skolp («перхоть»), древнескандинавский skálpr («оболочка»), старошведский skalp , среднеголландский язык schelpe («раковина»).

        Произношение [править]

        Существительное [править]

        скальп ( множественное число скальп )

        1. (теперь диалектный) Верхняя часть головы; череп.
          Синоним: череп
        2. Часть головы, на которой растут волосы или на которой раньше росли волосы.
        3. (исторический) Часть кожи головы с прикрепленными волосами, ранее срезанная или оторванная у врага воинами в некоторых культурах в знак победы.

          Некоторые племена собирали скальпов , чтобы доказать, сколько врагов они убили в бою.

        4. (геральдика) Кожа головы оленя с прикрепленными рогами.
        5. (образно) Победа, особенно за чужой счет.
          • 1993 , Джон Фронмайер, Leaving Town Alive: Confessions of a Arts Warrior , page 331:

            Пэт Бьюкенен в своем продолжающемся президентском квесте заявил о своем первом скальпе , и в информационном бюллетене Дональда Уайлдмона говорилось, что его усилия в противодействии NEA окупились.

        6. (Шотландия) Гнездо или пласт моллюсков.
          Синоним: scaup
        7. (переносной) Верх; саммит.
          Синоним: вершина
          (Можем ли мы найти и добавить цитату Маколея к этой записи?)
        Производные термины [править]
        Потомки [править]
        Переводы [править]

        часть головы, где растут волосы

        Часть шкуры головы врага сохранена в качестве трофея

        ложе из моллюсков — см. scaup

        Глагол [править]

        скальп ( простое настоящее в единственном числе от третьего лица скальп , причастие настоящего скальпирование , простое причастие прошедшего и прошедшего времени скальпирование )

        1. Для удаления кожи головы (части головы, от которой растут волосы) в результате жестокого обращения или несчастного случая.
          • 2001 , Питер Коззенс, очевидцы индейских войн, 1865-1890: завоевание южных равнин , Stackpole Books (→ ISBN), стр. 507:
            На следующее утро индейцы напали на нас, и один из наших охотников, Джордж Хаффман, был убит и снял скальп с . Как только Болдуин услышал стрельбу, он пришел нам на помощь.
        2. (Канада, США, сленг) Перепродавать, особенно билеты, обычно по завышенной цене, часто незаконно.
          Синоним: перепродать

          Билеты были скальпированы за 300 долларов.

          • 2011 , Linda E. Swayne, Энциклопедия спортивного менеджмента и маркетинга , SAGE (→ ISBN), стр. 324:
            Билеты, продаваемые онлайн через Craigslist, eBay и другие форумы, где покупатель не может их увидеть физически, подвергаются большему риску оказаться подделкой, но известно, что фальшивомонетчики скальпировали билетов лично за пределами места проведения мероприятия, ]
        3. (финансы) На открытой торговой площадке биржи, чтобы быстро покупать и продавать за свой собственный счет, стремясь купить у продавца и немного позже продать покупателю, получая небольшую прибыль от разницы (примерно сумма спред между ставками и предложениями или меньше)
        4. Просеивать или просеивать руду перед дальнейшей переработкой.
          Синоним: сито

          скальпированная руда

        5. (хирургия) Удаление кожи.
          • Дж. С. Уэллс
            Мы должны скальпировать все веко [глаза].
        6. (переходный) Для удаления травы с.
        7. (переходный) Чтобы уничтожить политическое влияние.
        8. (измельчение) Для чистки волосков или пуха (зерна пшеницы и т. Д.).) в процессе тонкого помола.
          (Можем ли мы найти и добавить цитату Рыцаря к этой записи?)
        Производные термины [править]
        Переводы [править]

        для снятия части головы

        Анаграммы [править]

        Этимология [править]

        Заимствовано с англ. scalp .

        Произношение [править]

        • IPA (ключ) : / skɑlp /
        • Расстановка переносов: skalp

        Существительное [править]

        скальп м ( множественное число скальп или скальп )

        1. кожа головы (покрытая волосами кожа, особенно в качестве трофея)
        Производные термины [править]
        .

    Подключение трехфазного счетчика в частном доме: в однофазную сеть, новые правила

    Авг 16, 2021 автор alexxlab Разное

    Как подключить три фазы к частному дому?

    Этапы подключения дома к трехфазной сети. Перечень необходимых документов для получения разрешения на проведения 380 Вольт к частном дому.


    В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону. Содержание:

    Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

    Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

    1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
    2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное.
    3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

    Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз. Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

    Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

    Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

    Как оформить подключение трех фаз

    Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

    • Мощность сети.
    • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
    • Количество фаз (в данном случае 3).
    • Схема подключения;
    • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

    Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

    Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

    Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

    Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

    Есть три степени:

    • первая — не больше 16 кВт;
    • вторая — от 16 до 50 кВт.
    • третья — от 50 до 160 кВт.

    Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

    Еще важно отметить насчет лимита мощности — обычно для рядового потребителя не дают больше 50 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

    В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

    1. Удостоверение личности.
    2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
    3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
    4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

    С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

    Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

    • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
    • Сведения об их максимальной мощности.
    • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

    Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

    Порядок оформления многотарифного счётчика:

    1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
    2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
    3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
    4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
    5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
    6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

    Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

    Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

    Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

    Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

    Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

    • Как соединить СИП с медным кабелем
    • Как провести электропроводку в доме
    • Как сделать заземление в доме
    • Как собрать трехфазный щит
    • Как распределить нагрузку по фазам
    • Как разделить электропроводку на группы
    • Схема подключения трехфазного УЗО

    Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

    Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!


    НравитсяКак подключить три фазы к частному дому?0)Не нравитсяКак подключить три фазы к частному дому?0)

    Установка электросчетчика в частном доме на улице — схема подключения и правила установки

    Для того, чтобы в частном доме можно было пользоваться электричеством, нужно установить электросчетчик. Это можно сделать за пределами дома. Существуют требования нормативных актов, в соответствии с которыми выполняется установка. Особенности этой процедуры подробно рассмотрены в статье.

    Виды

    При установке счетчиков вне дома важно выбрать наиболее подходящую модель. При этом надо принимать во внимание потребности в электричестве. Так, например, если планируется использовать оборудование, которому будет необходимо трехфазное питание, то нужно установить соответствующий учетный прибор. Однако в большинстве случаев в частном доме достаточно установить однофазный электросчетчик.

    Установка на стене дома

    Принцип работы может быть индукционным или электронным. Первая разновидность считается менее эффективной. Рекомендуется выбирать для установки счетчик электронного типа. Однако индукционный, хотя и менее точный, является более надежным в эксплуатации.

    Индукционный счетчик

    Для индикации результата может использоваться дисплей или механическое устройство. Первый вариант обычно используют при установке в помещениях. Механический способ индикации считается более надежным, он предпочтителен для счетчиков, расположенных на улице.

    Важно! Некоторые варианты устройств допускают только визуальное чтение показаний. Однако существуют счетчики, в которых имеется встроенный модем, передающий данные о расходе энергии дистанционно.

    Счетчики могут иметь одну, две или большее количество тарифных зон. При их использовании тариф в ночное время будет снижен. Для владельца частного дома это будет выгодно, поскольку может понизить общую стоимость использованной электроэнергии. Это удобно в том случае, когда на участке имеется круглосуточное освещение (например, при наличии лампочки над входной дверью).

    Электронный прибор учета

    При выборе электросчетчика для частного дома потребителю важно обратить внимание на следующее:

    1. Для учетного прибора предусмотрена предельная сила тока, проходящего через него. Обычно эта величина для трехфазного счетчика составляет 32А, для однофазного — 25 А.
    2. Нужно выбрать качественный и надежный счетчик. В компании необходимо узнать требования к прибору и приобрести наиболее подходящий.

    Дешевые счетчики часто бывают неточными и имеют недолгий срок службы. Ремонт и переустановка обойдутся дороже, чем приобретение качественного счетчика с самого начала.

    Правила установки

    Перед тем, как произвести подключение, необходимо обратиться в компанию, которая поставляет электроэнергию с заявлением. При этом надо дополнительно предоставить такие документы:

    1. Те, которые подтверждают право собственности на жилую недвижимость.
    2. Ситуационный план места, где планируется установить прибор для учета.
    3. Техническую документацию по установке электросчетчика. В ней должны быть отражены такие вопросы: план расположения кабеля до счетчика, наличие заземления, расчет мощностных и других характеристик учетного прибора.

    Технические документы готовятся с участием специалистов.

    Место, где устанавливают счетчик, должно быть выбрано таким образом, чтобы был возможен свободный доступ представителей контролирующей организации. Конкретные требования к месту установки в нормативных документах не оговариваются.

    На столбе

    Это важно для обеспечения возможности беспрепятственного снятия показаний, проверки наличия пломбы и контроля технической исправности прибора.

    Нормативные документы относительно установки электросчетчиков, а также рекомендации энергопоставляющей компании могут иметь спорные или противоречащие моменты. Тут можно привести примеры:

    1. В правилах устройства электроустановок сказано о необходимости устанавливать счетчики в помещениях. В то же время электрокомпании выгоднее, чтобы это было сделано на улице, чтобы обеспечить более легкую возможность снятия текущих показаний.
    2. В нормативных документах указано, что максимальная высота расположения коробки равна 170см. Однако компания рекомендует использовать высоту в три метра или выше для того, чтобы обеспечить сохранность прибора.

    Все спорные моменты должны быть рассмотрены и зафиксированы в тексте документа.

    Важно! При установке вне помещения важно то, насколько электросчетчик защищен от влияния непогоды. Если прибор, который ранее использовался в доме, выносится на улицу, то существует риск того, что он не сможет работать во время зимних морозов.

    Обычно местами, где устанавливается электросчетчик в частном доме, являются фасад дома или столб линии электропередач. Разводку при этом располагают внутри частного дома. Столб, на котором монтируют коробку, должен находится на придомовом участке.

    Схема разводки проводов

    Модель, которая устанавливается на улице, должна быть защищена от дождя, снега, жары и мороза. В зимнее время, чтобы перенести мороз, должен использоваться обогрев для счетчика. Поскольку этот прибор будет доступен практически любым лицам, нужно обеспечить для него антивандальную защиту. Важным вопросом при установке является то, кто будет оплачивать его работу в процессе эксплуатации.

    Правила установки электросчетчика предусматривают, что после установки должна регулярно производиться проверка приборов. Для трехфазных счетчиков такой период составляет 1 год, для однофазных — 1 год.

    Коробка для подключения

    Перед использованием необходимо убедиться в целостности пломбы. Если она отсутствует, установка электросчётчика в частном доме невозможна, требуется вызвать специалиста из компании, которая поставляет электроэнергию для проведения опломбирования.

    Схема подключения

    Высота, на которой должна быть установлена коробка для счетчика должна находиться в пределах от 80 до 170 сантиметров. Согласно правилам установки счетчика электроэнергии в частном доме, прибор располагается вертикально, с отклонением, не превосходящим одного градуса.

    Однофазный счетчик

    Перед счетчиком должен располагаться выключатель, выполняющий защитные функции. Обязательно должно быть предусмотрено защитное заземление. Оно не только сможет спасти от удара молнии, но и предохранить все электроприборы в доме при коротком замыкании.

    Согласно схеме на вход поступают фазные и нулевая линии. Имеются аналогичные выходы. К ним подсоединяется щиток с автоматами, который представляет собой разводку проводки на частный дом. На устанавливаемом электросчетчике должна быть дата проверки со сроком, который еще не истек.

    Как устроен электросчетчик

    При морозе, превышающем 5 градусов, показания учетного прибора могут быть неточными. Величина ошибки может достигать 10%. Чтобы повысить точность измерений внутрь щитка устанавливают обогревательный прибор.

    Схема подключения трехфазного счетчика

    Если счетчик устанавливается на этапе строительства частного дома или дачи, то будет полезным установить розетки, которые позволят обеспечить электроэнергией используемые в процессе строительства устройства.

    Кто платит за процедуру

    При проведении первичной пломбировки процедура является бесплатной. Если организация, проводившая установку, требует за это оплату, то в этом случае она будет неправа.

    Порядок оплаты определяется договором, который заключен с энергоснабжающей организацией. Как правило вопрос об оплате решается таким образом:

    1. Если электросчетчик расположен внутри дома, то он считается собственностью владельца жилья и установка оплачивается им.
    2. Если установка происходит вне дома (на фасаде или на столбе), то прибор рассматривается в качестве собственности энергокомпании и процедура должна оплачиваться этой организацией.

    При составлении договора пункт об оплате нужно внести в текст подписываемого документа.

    Снятие показаний

    Установка счетчика за пределами дома является одним из вариантов, который выбирается владельцем жилья. Он имеет свои сильные и слабые стороны. Проведение электричества в дом таким образом должно осуществляться в точном соответствии нормативным документам.

    Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт

    Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:

    — 3 фазы

    — Напряжение: 380В

    — Выделенная мощность: 15 кВт

    — Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)

    Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.

    Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.

    Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте — на границе участка, на опоре освещения или заборе.

    Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.

    Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.

    Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:

    TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.

    TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.

    Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.

     

    Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт

     

     

    Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:

    1. Щит навесной металлический, степень защиты ip54 или выше.

    2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы

    3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)

    4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В

    5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.

     

    Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:

     

    Простая схема щита учета электроэнергии 380В для дома (15кВт), заземление TN-C-S

     

    Простой щит учета, система заземления TT

     

     

    Простая схема щита учета для частного дома 15кВт, система заземления TT

    Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.

    Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:

     

    Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт


    От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.

     

    Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S

     

    Рекомендованнная схема щита учета 380В для частного дома 15кВт, заземление TN-C-S

     

    Подробная пошаговая инструкция по выбору оборудования и сборке доступна по этой ссылке…

     

    Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

     

    Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT

     

     

    Подробная пошаговая инструкция с пояснениями сборки, доступна по ссылке…

    Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.

    Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).

     

    Вариант электрического щита частного дома с УЗИП 


    Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.

    Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:

     

    Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

     

    Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S

     

    Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ

     

    Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

     

    Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ

    Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.

    Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.

    К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.

    Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В

     

    В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.

    Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S

     

    Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S

     

    Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ

     

    Электрический щит учета частного дома 380В, с розеткой и дифавтоматом, заземление TT

    Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.

    Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.

    Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.

    В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.

    Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

    Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

    Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

    Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

    Вариант 1

    Самая простая трехфазная схема щита

    Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

    На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

    Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

    После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

    В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

    Вариант 2

    Трехфазная схема щита

    Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

    Вариант 3

    Схема трехфазного электрощита

    Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

    1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
    2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

    Вариант 4

    Трехфазная схема с несколькими УЗО

    Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

    В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

    Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

    В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

    Вариант 5

    Схема трехфазного щита без вводного УЗО

    В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

    Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

    Источник: Компания «Уралэнерго».

    Сборка электрощита для частного дома 380 В 15 кВт

    Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

    • плоскогубцы;
    • плоская и фигурная отвёртки;
    • обжимные клещи;
    • монтажный нож с набором сменных лезвий.

    Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

    Из каких элементов состоит электрический щит

    Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

    Электрощит частного дома, перечень элементов:

    1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.Счетчик
    2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.Электрощиток
    3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.Автомат
    4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.УЗО
    5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.Автоматические выключатели
    6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.Реле
    7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.Амперметр

    Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

    Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

    Электрощит 2

    Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

    Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

    Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

    Электрощит 3

    Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

    Последовательность правильного монтажа электрического щита

    Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

    Электрощит 4

    Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

    1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
    2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
    3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
    4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
    5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

    После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

    Электрощит 5

    Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

    Несколько полезных советов по сборке щита

    При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

    Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

    Электрощит 6

    Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

    Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

    Видео по теме

    Хорошая реклама

     

    Как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны

    В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону и какие документы нужны для этого.

    Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

    Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

    1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
    2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
    3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

    Трехфазный щит учета

    Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

    Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

    Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

    Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

    Как оформить подключение трех фаз

    Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:

    • Мощность сети.
    • Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
    • Количество фаз (в данном случае 3).
    • Схема подключения.
    • Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.

    Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.

    Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.

    Подключение электричества на участке

    Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.

    Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.

    Есть три степени:

    • первая — не больше 16 кВт;
    • вторая — от 16 до 50 кВт.
    • третья — от 50 до 160 кВт.

    Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.

    Еще важно отметить насчет лимита мощности — чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.

    В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:

    1. Удостоверение личности.
    2. Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
    3. Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
    4. Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).

    С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.

    Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:

    • Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
    • Сведения об их максимальной мощности.
    • Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.

    Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.

    Преимущества двухтарифного электросчетчика

    Порядок оформления многотарифного счётчика:

    1. Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
    2. Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
    3. Приобретение, а также программирование электросчетчика.
    4. Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
    5. Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
    6. Получение разрешения на подключение 380 Вольт.

    Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.

    Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.

    Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.

    Электромонтажные работы

    Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:

    Схема трехфазного электроснабжения

    Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:

    Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:

    Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!

    Что такое трехфазный счетчик энергии? — Определение, работа и строительство

    Определение: Счетчик , который используется для измерения мощности из трехфазного источника питания известен как трехфазный счетчик энергии. Трехфазный счетчик — это , построенный путем подключения двух однофазных счетчиков через вал . Общая энергия — это сумма из , чтение из и , элементов .

    Принцип работы трехфазного счетчика энергии

    Крутящий момент обоих элементов складывается механически, и общее вращение вала пропорционально потребляемой трехфазной энергии.

    Строительство трехфазного счетчика энергии

    Трехфазный счетчик энергии имеет два диска, установленных на общем валу. Оба диска имеют тормозной магнит, медное кольцо, затемняющую полосу и компенсатор для получения правильных показаний. Два элемента используются для измерения трехфазной мощности.Конструкция трехфазного счетчика показана на рисунке ниже.

    three-phase-energy-meter

    Для трехфазного счетчика крутящий момент обоих элементов равен. Это можно сделать, регулируя крутящий момент. Крутящий момент регулируется путем параллельного соединения токовых катушек обоих элементов в серии и их потенциальных катушек. Ток полной нагрузки проходит через катушку, благодаря чему в катушке создаются два противоположных момента.

    Сила обоих крутящих моментов равна, и, следовательно, они не позволяют диску вращаться.Если крутящий момент становится неравным и диск вращается, магнитный шунт регулируется. Уравновешивающий крутящий момент получается перед тестированием счетчика. Положение компенсатора и тормозного магнита регулируется отдельно для каждого элемента для получения балансирующего момента.

    .

    Преимущества трехфазной системы перед однофазной

    Трехфазная система имеет три токоведущих провода, которые подают напряжение 440 В на крупных потребителей. В то время как однофазная система имеет один токоведущий провод, который используется в бытовых целях. Ниже приведены основные преимущества трехфазной системы перед однофазной системой.

    • Высший рейтинг
      Номинал, т.е. мощность трехфазной машины, составляет почти 1.В 5 раз больше мощности однофазной машины того же размера.
    • Постоянная мощность
      В однофазных цепях подаваемая мощность пульсирует. Даже когда напряжение и ток совпадают по фазе, мощность равна нулю дважды в каждом цикле. В то время как в многофазной системе передаваемая мощность почти постоянна, когда нагрузки находятся в сбалансированном состоянии.
    • Экономика передачи энергии
      Трехфазная система требует только 75% веса проводящего материала от веса, необходимого однофазной системе для передачи такого же количества энергии на фиксированное расстояние при заданном напряжении.
    • Превосходство трехфазных асинхронных двигателей
      Трехфазные асинхронные двигатели имеют широкую область применения в промышленности, поскольку ниже приведены следующие преимущества.

    1. Трехфазные асинхронные двигатели являются самозапускающимися , тогда как однофазные асинхронные двигатели не самозапускаются. Это означает, что однофазный двигатель не имеет пускового момента и, следовательно, ему нужны вспомогательные средства для запуска на начальной стадии.

    2. Трехфазные асинхронные двигатели имеют на более высокий коэффициент мощности и КПД выше, чем у однофазных асинхронных двигателей.

    • Размер и вес генератора
      Трехфазный генератор имеет небольшие размеры и легкий вес по сравнению с однофазным генератором.
    • Требования к меди и алюминию
      Трехфазная система требует меньше меди и алюминия для системы передачи по сравнению с однофазной системой передачи.
    • Частота вибрации
      В трехфазном двигателе частота вибраций меньше по сравнению с однофазным двигателем, поскольку в однофазном двигателе передаваемая мощность зависит от тока и постоянно изменяется.
    • Зависимость
      Однофазная нагрузка может эффективно питаться от трехфазной нагрузки или системы, но трехфазная система не может зависеть или питаться от однофазной системы.
    • Torque
      Равномерный или постоянный крутящий момент создается в трехфазной системе, тогда как в однофазной системе создается пульсирующий крутящий момент.
    .

    Несколько слов о трехфазном генераторе

    Few Words About Three-Phase Alternator Few Words About Three-Phase Alternator Несколько слов о трехфазном генераторе

    Введение

    Трехфазный генератор переменного тока, как следует из названия, имеет три однофазные обмотки, разнесенные таким образом, что напряжение, индуцированное в одной фазе, смещается на 120º относительно двух других. Принципиальная схема трехфазного статора, показывающая все катушки, становится сложной, и трудно увидеть, что на самом деле происходит.

    На упрощенной схеме , рис. 1 , вид A, показаны все обмотки каждой фазы, сгруппированные вместе, как одна обмотка.

    Ротор для простоты опущен. Осциллограммы напряжения, генерируемые по каждой фазе, изображаются на графике со смещением фаз на 120º друг от друга. Трехфазный генератор переменного тока, показанный на этой схеме, состоит из трех однофазных генераторов переменного тока, генерируемые напряжения которых сдвинуты по фазе на 120º.

    Три фазы независимы друг от друга.

    Three-phase alternator connections Three-phase alternator connections Рисунок 1 — Подключение трехфазного генератора переменного тока

    Вместо того, чтобы иметь шесть выводов, выходящих из трехфазного генератора переменного тока, одни и те же выводы от каждой фазы могут быть соединены вместе для образования соединения звезда (Y) , как показано на Рис. вид B .

    Он называется соединением «звезда» , потому что без нейтрали обмотки отображаются как буква Y, в данном случае сбоку или вверх ногами.

    Нейтраль подключается к клемме, когда должна быть запитана однофазная нагрузка. Однофазное напряжение доступно от нейтрали к A, нейтрали к B и нейтрали к C. В трехфазном генераторе переменного тока, подключенном по схеме Y, общее напряжение или линейное напряжение на любых двух из трех линейных проводов является вектором сумма индивидуальных фазных напряжений.Каждое линейное напряжение составляет 1,73 умноженное на одно из фазных напряжений.

    Поскольку обмотки образуют только один путь для прохождения тока между фазами, линейный и фазный токи одинаковы (равны). Также можно подключить трехфазный статор так, чтобы фазы были соединены встык; Теперь он соединен треугольником ( рис. 1, вид C ). ( Дельта, потому что выглядит как дельта греческой буквы, ∆. )

    При соединении треугольником линейные напряжения равны фазным напряжениям, но каждый линейный ток равен 1.В 73 раза больше фазного тока. В генераторах используются как звезда, так и треугольник.

    Большинство используемых сегодня генераторов переменного тока — это трехфазные машины. Они намного более эффективны, чем двухфазные или однофазные генераторы переменного тока.


    Трехфазные соединения

    Катушки статора трехфазных генераторов переменного тока могут быть соединены вместе как звездой, так и треугольником, как показано на Рисунок 2 . При этих подключениях от генератора выходят только три провода.Это позволяет удобно подключаться к трехфазным двигателям или силовым распределительным трансформаторам.

    В системах этого типа необходимо использовать трехфазные трансформаторы или их электрические эквиваленты.

    Three-phase alternator or transformer connections Three-phase alternator or transformer connections Рисунок 2 — Подключение трехфазного генератора переменного тока или трансформатора

    Трехфазный трансформатор может состоять из трех однофазных трансформаторов, соединенных по схеме треугольник , звезда или комбинации обоих .Если и первичная, и вторичная соединены звездой, трансформатор называется звездой .

    Если обе обмотки соединены треугольником, трансформатор называется треугольником. На рисунке 3 показаны однофазные трансформаторы, подключенные по схеме треугольник-треугольник для работы в трехфазной системе. Вы заметите, что обмотки трансформатора не расположены под углом, чтобы показать типичный дельта (∆) , как это было сделано с обмотками генератора.

    Физически каждый трансформатор на схеме стоит отдельно. Между обмотками отдельных трансформаторов нет углового соотношения.

    Однако, если вы проследите за соединениями, вы увидите, что они образуют электрический треугольник. Например, первичные обмотки соединены друг с другом, образуя замкнутый контур. На каждый из этих переходов подается фазное напряжение от трехфазного генератора переменного тока.

    Генератор может быть подключен треугольником или звездой в зависимости от требований нагрузки и напряжения, а также конструкции системы.

    Three single-phase transformers connected delta-delta Three single-phase transformers connected delta-delta Рисунок 3 — Три однофазных трансформатора, подключенных по схеме треугольник-треугольник

    На рисунке 4 показаны три однофазных трансформатора, соединенных звездой-звездой. Опять же, обратите внимание, что обмотки трансформатора не расположены под углом. Электрически Y образован соединениями. Нижние соединения каждой обмотки закорочены. Они образуют общую точку звезды.

    Противоположный конец каждой обмотки изолирован. Эти концы образуют рукава тройника.

    Three single-phase transformers connected wye-wye Three single-phase transformers connected wye-wye Рисунок 4 — Три однофазных трансформатора, соединенных звездой-звездой

    Электропитание переменного тока на большинстве кораблей распределяется по трехфазной трехпроводной системе на 450 вольт.Однофазные трансформаторы понижают напряжение до 117 вольт. Эти трансформаторы подключаются по схеме треугольник-треугольник, как показано на рисунке 3 .

    При конфигурации треугольник-треугольник нагрузка может быть трехфазным устройством, подключенным ко всем фазам; или это может быть однофазное устройство, подключенное только к одной фазе.

    Здесь важно помнить, что такая система распределения включает все, что находится между генератором переменного тока и нагрузкой. Из-за множества вариантов, которые предоставляют трехфазные системы, необходимо следить за тем, чтобы при любом изменении соединений нагрузка не имела неправильное напряжение или неправильную фазу.


    Выходная частота

    Выходная частота напряжения генератора зависит от скорости вращения ротора и количества полюсов. Чем выше скорость, тем выше частота. Чем ниже скорость, тем ниже частота.

    Чем больше полюсов на роторе, тем выше частота для данной скорости. Когда ротор повернулся на такой угол, что два соседних полюса ротора (северный и южный полюс) прошли через одну обмотку, индуцированное в этой обмотке напряжение будет изменяться в течение одного полного цикла.Для данной частоты чем больше пар полюсов, тем ниже скорость вращения.

    Этот принцип проиллюстрирован на рис. 5 ; Двухполюсный генератор должен вращаться в четыре раза быстрее, чем восьмиполюсный генератор, чтобы генерировать ту же частоту генерируемого напряжения.

    Frequency regulation Frequency regulation Рисунок 5 — Регулирование частоты

    Частота любого генератора переменного тока в герцах (Гц), которая представляет собой количество циклов в секунду, связана с количеством полюсов и скоростью вращения, что выражается уравнением:

    F = NP / 120

    , где P — количество полюсов, N — скорость вращения в оборотах в минуту (об / мин), а 120 — постоянная величина, позволяющая преобразовать минуты в секунды и от полюсов к парам полюсов.

    Примеры

    Например, 2-полюсный генератор переменного тока со скоростью 3600 об / мин имеет частоту 60 Гц; определяется следующим образом:

    (2 x 3600) / 120 = 60 Гц

    4-полюсный генератор с частотой вращения 1800 об / мин также имеет частоту 60 Гц. 6-полюсный генератор со скоростью 500 об / мин имеет частоту:

    (6 x 500) / 120 = 25 Гц

    12-полюсный генератор с частотой вращения 4000 об / мин имеет частоту:

    (12 x 4000) / 120 = 400 Гц

    Ресурс: Введение в двигатель и генератор — Серия тренингов по электричеству и электронике ВМС

    .

    Каркас для ванны из профиля своими руками: 105 фото лучших конструкций и рекомендации по их монтажу своими руками

    Авг 15, 2021 автор alexxlab Разное

    105 фото лучших конструкций и рекомендации по их монтажу своими руками

    Вы заканчиваете строительство собственного загородного дома или летнего жилья в садовом товариществе. Уже идут отделочные работы. В стенах пробиты или оставлены при кладке, или в финских стенах пропилены, отверстия для коммуникаций. Они также требуют точного расчета по месту будущей установки подачи воды и её слива с кухни, ванной.

    Содержимое обзора:

    Подсказка по делу

    Ванная — необходимый для домашней обстановки санитарно-гигиенический элемент. Этот агрегат довольно сложный по своей конструкции. Остановимся коротко на том, что вы решили приобрести не джакузи с её закруглениями, а обычную акриловую домашнюю купальню.

    А поставить ванну даже просто на пол нельзя – она завалится на бок по своей конструкции. Поэтому каркас под ванну необходимо предварительно сварить из металла.

    Также есть вариант собрать деревянную конструкцию или выложить кирпичную основу. Это уже как вы решите сделать. Опытные мастера сделают вам подсказку, как соорудить подходящую надежную опору.

    Многие модели чугунных ванн выпускаются без коротких ножек, вот для них и должно быть более мощное укрепление. Не все ванны сопровождаются в комплекте такими подставками или даже каркасами.

    Отдавая предпочтение кирпичной кладке, позаботьтесь о том, чтобы она выдержала этот вес. Особенно если выбираете чугун в качестве материала для ванной, поскольку она не начнет ржаветь. Ведь в ванных комнатах самая высокая влажность в доме (квартире).

    Установка акриловой ванны на каркас своими руками предполагает использование более высоких подставок.

    Ванны из ПВХ, тонкостенной стали с эмалью также желательно упаковать в прочный каркас. Иначе высока вероятность, что вся конструкция случайно перевернется, а вы сами окажетесь на полу, да ещё с травмой.

    Особенности материала

    Делая каркас для ванны своими руками, рекомендуется выбирать наиболее крепкие и износостойкие трубы, уголки, профили. Изготовить его под силу каждому человеку, умеющему обращаться с дрелью, мини-сварочным аппаратом и болгаркой.

    Чтобы успешно справиться с задачей, можно найти в сети простые схемы, а также фото каркаса для ванной. Главное внимательно следовать пошаговой инструкции.

    Дерево

    Выбирайте деревянный брус твердых пород дерева – бука, дуба, березы. Сборка каркаса для ванны в этом случае потребует минимума специального инструментария. Пила-ножовка, металлические уголки для сочленения или стамеска. Болты желательно приобретать с антикоррозионным покрытием от влаги.

    Но необходимо учесть, что стоять такой каркас будет во влажном помещении. Поэтому и прочное дерево надо пропитать препаратами против гниения и развития микрофлоры (грибка).

    Металл

    Каркас из металлического профиля – это самый лучший вариант. Но можно применить и стальные профили – уголок или не толстую трубу. Лучше из легированной стали. Но и её необходимо будет покрыть красителями на основе антикоррозийности.

    Выбирая металл для изготовления и монтажа каркаса для купальни, помните, что понадобится сварка отдельных элементов в единое целое. Во время установки ванны на каркас внимательно следите за состоянием конструкции. Всё должно быть ровно, без каких-либо перекосов.

    Не прогадать с замерами

    Любая ошибка может привести к тому, что каркас окажется тесным, или ванна в нём будет перекашиваться. В последнем случае возможны сколы эмали в местах свободного касания крепежа.

    Начертите схему своего каркаса, предварительно сделав все промеры по ширине, длине и высоте. Есть некоторые рекомендации по монтажу, в которых указываются на прямоугольной раме лишь длина и ширина, например для модели 170х80 или 100х70 сантиметров.

    Но без высоты не обойтись. Ведь именно по высоте ванны проходит второй пояс крепления. Не ленитесь перепроверить все, перед тем как резать дерево или металл для будущей сборки. Это как раз тот случай, когда, как говорят, лучше семь раз измерить. Иначе ваша ванна либо будет болтаться на раме, либо ей будет в ней тесно. И придется снова резать металл и лучше подгонять детали

    Мастерим собственноручно

    Надо решить и такой вопрос: рама будет открытой или обшитой гипсокартоном, пластиком или керамической плиткой? На чем остановитесь, тогда и выбирайте схему монтажа.

    Открытый вариант требует изящного выполнения работ, в строгом соблюдении инструкции. Подумайте над эстетикой рамы, включите и черный металл и хромированные элементы (вертикальные стойки в виде труб на полдюйма). Это покрытие можно сделать в любом городе, где хромируют или никелируют детали автомашин, других конструкций.

    Если нечасто выполняете такие работы, учтите возможные промахи. Главный – перекос каркаса: он касается пола не всеми местами ровно. Тогда приподнимите по чертежу нижнюю раму чуть выше пола, сантиметров на 10-15.

    В четырех-шести местах просверлите отверстия и нарежьте резьбу, в них вкрутите болты, желательно покрытые хромом или никелем. Это будут нивелиры горизонтальности ванной. Ими легко устранять перекосы вкручивание или выкручиванием.

    Закрытый вариант требует не эстетики, а сварки сопряжений под нивелир, иначе облицовка выйдет кособокой. У каркаса две рамы – верхняя и нижняя, их сваривайте или скрепляйте метизами. Верхняя должна быть такой толщины, чтобы не выглядывать из-под ободка купальни.

    В завершение

    Закрытый вариант каркаса желательно выполнить в той же цветовой гамме, что и интерьер ванной комнаты. В крайнем случае, чтобы он способствовал цвету покрытия пола.

    Фото каркаса для ванной

     

    Также рекомендуем просмотреть:

    Пожалуйста, сделайте репост

    Просмотров: 8 270

    вариант из профиля для металлической модели размером 170×80, как сделать из брусков и гипсокартона своими руками

    Для установки ванны нередко требуется подготовить надежный и прочный каркас. С такими крепкими опорами сантехника прослужит годы и сохранит свою устойчивость. Однако далеко не все хозяева знают, как же изготовить основу для таких предметов.

    Особенности

    Многие люди уверенны, что для установки ванны не нужны лишние манипуляции, вполне можно обойтись ножками, удерживающими чашу. Конечно, во многих случаях это действительно так, и монтаж дополнительных каркасных конструкций просто не требуется.

    Однако стоит учитывать, что надежно и крепко на ножках будет стоять только тяжелая и дорогая модель из чугуна, ведь ей действительно не нужен каркас.

    Устойчивость подобной сантехники обеспечивается ее массивностью и внушительным весом. Более легкие и доступные модели из стали и акрила такой устойчивостью похвастаться не могут, поэтому для их установки необходимо подготовить каркас.

    Очень часто каркасные конструкции идут в комплекте с ваннами. Если же таковых в наборе нет, то все детали нужно купить отдельно.

    Для изготовления каркаса рекомендуется использовать максимально крепкие и износостойкие составляющие из металла. Не обойтись без каркаса и в том случае, если есть желание отделать ванну плиткой.

    Такие дизайнерские решения выглядят оригинально и стильно. В этом случае сама конфигурация сантехники не играет никакой роли. При таком оформлении каркас понадобится и чугунной конструкции.

    Не все ванны имеют простые симметричные формы. Сегодня в магазинах продается множество оригинальных вариантов нестандартных форм. В комплекте с этими вариантами идут необычные каркасы, а целые платформы подходящего строения. Кроме того, в подобной сантехнике чаще всего присутствуют широкие бортики, с помощью которых монтаж модели происходит быстрее и удобнее.

    Без качественного и надежного каркаса легкая и неустойчивая ванна будет подвергаться деформации. Из-за этого эмаль на сантехнике может начать трескаться и расслаиваться.

    Чтобы изделие утратило первозданный вид, необходимо поставить его на каркасную основу. С установкой каркаса под ванну можно справиться своими силами. Такую работу нельзя назвать сложной. Более того, каркас можно не только установить, но и изготовить своими руками. Для этого необходимо использовать исключительно качественные и прочные материалы – платформа должна быть максимально крепкой и долговечной.

    Материалы

    Для подготовки каркаса могут использоваться разные материалы. Главное требование, которому они должны отвечать – это повышенная прочность и стойкость к износу.

    Деревянный

    Для изготовления каркаса часто используют деревянный брус. Этот материал является экологически чистым, маловесным и довольно прочным. Для работы с подобным сырьем не нужно использовать дорогостоящие профессиональные инструменты.

    Деревянные конструкции считаются наиболее экономичными, но не менее надежными. Однако у таких вариантов каркасов есть свои слабые стороны. Например, древесина не переносит высокой влажности. В условиях ванной комнаты ее не избежать. По этой причине со временем каркас может начать гнить и портиться. Кроме того, на подобной основе может появиться плесень и грибок. Избавиться от них будет очень трудно. Чтобы основа не превратилась в «труху», ее необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными растворами.

    Металлический

    Не менее популярными являются каркасы из металлического профиля. По словам специалистов, износостойкость таких основ оставляет желать лучшего, поскольку железные и алюминиевые элементы не рассчитаны на внушительные нагрузки. По этой причине их рекомендуется использовать только для создания вспомогательных опор и дальнейшего монтажа декоративного крана из гипсокартона вместе с ножками.

    Профилированная труба, уголки

    Специалисты утверждают, что каркасные конструкции из профилированной трубы и металлических уголков – это самые надежные и долговечные. Они могут выдерживать внушительные нагрузки, особенно если имеют достаточную толщину.

    Выбирая материал для изготовления каркаса под ванну, необходимо учитывать, что для сборки металлических элементов понадобится сварка.

    Цельносварная основа сделает всю конструкцию более надежной и долговечной, но любому мастеру будет гораздо легче работать с деревянным бруском, который не нужно варить.

    Размеры

    Размеры каркасной конструкции во многом зависят от габаритов сантехники. Например, модели с габаритами 170х80, 170х70, 100х70 см должны быть установлены на основания с аналогичными размерными показателями. Габариты ванны зависят от ее формы. К примеру, параметры 170х80 см характерны для простых прямоугольных изделий, 194х100 см – для овальных, 130х130 см – для угловых.

    Обязательно нужно измерить все необходимые поверхности перед проектированием каркаса.

    Следует постараться не ошибиться с размерами, если делать основу самостоятельно. В противном случае сантехника будет стоять неустойчиво.

    Как сделать своими руками?

    Изготовление каркаса – это несложная работа. Для изготовления деревянной конструкции понадобятся сосновые бруски 40х40 см, влагостойкая фанера, обрезная доска толщиной 28 мм. Каркасы из этих составляющих создают при помощи пилы по дереву, молотка, рубанка, шуруповерта и стамески.

    Этот процесс включает несколько этапов:

    • Сначала нужно сделать верхнюю обвязку деревянного каркаса. Это необходимо, чтобы конструкция в будущем не шаталась и не «играла» под весом ванны.
    • Нужно выставить стойки в вертикальном положении. На более короткой части конструкции должна находиться хотя бы одна опорная деталь, а на длинной стороне – 3–6 стоек (все зависит от габаритов самой ванны). Крепление брусков между собой следует производить при помощи гвоздей и саморезов.
    • Можно переходить к сборке верхней обвязки. Ее нужно крепить к стенам дюбелями. Нужно расположить бруски так, чтобы бортики ванны опирались на него. Самыми надежными считаются конструкции, в которых стальные купели опираются одновременно на 3 стеновых перекрытия.
    • После этого можно переходить к установке ванны.
    • Чтобы изготовить каркас из металлопрофилей, нужно поставить ванну на ее основное место, снять все замеры, отрезать лишние детали профилей и скрепить их между собой.
    • Нужно подогнать каркас под ванну, чтобы добиться максимально плотного прилегания всех составляющих элементов. Потом нужно сварить профили между собой.
    • Металлический каркас следует делать с учетом того, чтобы гипсокартон и плитка потом находились в единой плоскости.
    • В завершении всех работ необходимо закрыть все стыки между ванной и перекрытиями специальным герметиком или резиной.

    В качестве каркаса под ванну могут выступать и выложенные кирпичи. Их не нужно варить или делать сложные короба, как в случае с металлическими или деревянными вариантами.

    • Нужно возвести две опоры из кирпича. Они должны находиться на расстоянии 50–60 см.
    • Что касается ширины опоры, то она не должна превышать габариты самой купели.
    • Желательно делать опоры такими, чтобы они повторяли форму дна чаши ванны.
    • В месте, где располагается слив, опора должна быть ниже на пару сантиметров, чтобы улучшить отток воды.
    • Необходимо следить за тем, чтобы борта ванны находились горизонтально. Не нужно добиваться уклона, ведь такие элементы, как правило, применяются еще на стадии изготовления сантехники.
    • В завершении работ ванную нужно поставить на кирпичные основы как на ножки. Чтобы конструкция была более надежной, ее можно дополнительно прикрепить к стенам.
    • Если между кирпичным конструкциями и дном ванны появились зазоры, то их следует заполнить плиточным клеем или обычной монтажной пеной.

    Полезные советы

    Специалисты рекомендуют при изготовлении каркаса для ванны придерживаться нескольких советов.

    • Если используется для изготовления каркаса металлический профиль, то его следует дополнительно усилить. Для этого можно применять деревянные бруски, пропитанные антисептиками.
    • Подставка под сантехнику из профильной трубы также требует сварки. Это, пожалуй, единственная трудность, с которой может столкнуться домашний мастер.
    • Очень важно запенить стальной каркас с наружной стороны. В таких случаях конструируется каркас под экран. Такая конструкция является простой и ее можно изготовить без демонтажа купели.
    • Чтобы вес от ванны распределялся равномерно, можно использовать не только ножки. С такой задачей также справится незамысловатая подложка из кирпича и досок.
    • После подключения всех коммуникаций рекомендуется прятать их за декоративными плинтусами.
    • Стоит учитывать, что цельносварные конструкции (и самодельные, и заводские) являются менее надежными, чем сборные, поскольку собрать основу на болтах своими руками – это то же самое, что сделать соединения, не уступающие по своей прочности цельному металлу.
    • Рекомендуется оборудовать отдельную дверцу для доступа к сливному оборудованию, чтобы его можно было проверять и ремонтировать.
    • Для крепежа стоит использовать саморезы, обработанные антикоррозийным составом.
    • Для облицовки каркаса в ванной комнате необходимо применять только влагостойкий гипсокартон. Обычный материал в такой обстановке очень быстро выйдет из строя.

    Удачные примеры

    При облицовке ванны плиткой без каркасной конструкции не обойтись. Интерьеры с такими элементами выглядят очень интересно и стильно. Например, чаша, окруженная кладкой из маленькой квадратной плитки в синих тонах, будет смотреться эффектно в ансамбле с голубым кафельным полом и соседней белой стеной.

    Интересно и нарядно будет смотреться комната, в которой сама ванна и стены вокруг нее отделаны глянцевой мозаикой в песочно-коричневых тонах.

    Добавить короб из плитки можно не только к прямоугольным и квадратным, но и к округлым моделям купелей. Так, в уютной ванной комнате в бледно-бежевых тонах будет потрясающе смотреться большая круглая или овальная ванна, отделанная мелкой мозаикой зеленого цвета. Такую облицовку сантехники можно подкрепить мозаичными вставками того же цвета на перекрытиях.

    Подробнее смотрите далее.

    руководство по изготовлению дополнительной опоры

    Стремление разработчиков новых видов сантехники по максимуму сократить ее вес вполне оправдано желанием облегчить монтаж и снизить нагрузку на основание. В специализированных маркетах представлен широкий ассортимент изделий, с установкой которых запросто можно справится самостоятельно.

    Однако легковесность лишила емкости важного качества – устойчивости. Избежать опрокидывания поможет каркас для ванны, который можно соорудить собственными руками.

    Мы расскажем, в каких случаях без дополнительной опоры не обойтись, обозначим подходящие материалы для сборки рамы, и приведем советы по выбору типа конструкции. Пошаговые инструкции с фото-сопровождением помогут сделать надежный каркас для любой ванны.

    Содержание статьи:

    Предпосылки для устройства каркаса

    Каркасами называют конструкции, обеспечивающие устойчивость легким видам сантехники. В промышленных масштабах их целенаправленно выпускают для установки ванн из акрила, многослойного стекловолокна, кварила, при необходимости самостоятельно устраивают для чаш из стальных сплавов и чугуна.

    Конструктивно каркас представляет собой систему из одной-двух горизонтальных обвязок и вертикальных опор. Изделия заводского исполнения обычно четко рассчитаны на средний человеческий вес и массу набранной в емкость воды.

    Однако многие из владельцев легкой сантехники ощущают неуверенность, погружаясь и выходя из ванны, тем более что реальный вес пользователей нередко далек от среднестатистических данных.

    Галерея изображений

    Фото из

    Изготовление каркаса для установки ванны

    Способ увеличения опорной площади

    Повышение комфорта во время приема ванны

    Обустройство пространства в ванной

    Устройство основы для дальнейшей отделки

    Маскировка и защита оборудования

    Функции экрана на каркасе

    Декоративный каркас для акриловой модели

    В емкостях для купания традиционных габаритов, длиной от 150 до 170 см, помещается приблизительно от 140 до 200 л. Приравняем вес одного литра к килограмму, приплюсуем вес погружаемого в ванну тела и получим в результате нагрузку, равную примерно 250-300 кг.

    Суммарный вес, конечно, солидно пригружает чашу, но полной уверенности в непоколебимости не дает, особенно если у ванны фантазийная конфигурация. Опорные ножки, на которые распределяется вся немалая масса, вызывают сомнения.

    Их площадь в плане составляет примерно 10 см², что заставляет задуматься об усилении и увеличении опорной площади.

    Каркас для необычной сидячей чашиКаркас для необычной сидячей чаши

    Каркасы для чаш нестандартной конфигурации выполняют несколько функций одновременно: дополняют дизайн сантехники, обеспечивают устойчивость чаши и комфорт во время приема процедур

    Кроме желания обезопасить прием процедур путем обеспечения устойчивости для устройства каркаса есть еще ряд веских причин. Его сооружают, если планируют , закрывающий коммуникации и арматуру. В этом случае вес чаши вообще не имеет значения, каркас под экран монтируют и вокруг чугунных изделий.

    Устраивают каркас, если есть необходимость приподнять для формирования нормального слива воды или для устройства подиума вокруг роскошной джакузи.

    Естественно, для решения разных задач конструкции сооружают по отличающимся схемам, но принцип и технологии едины. Нет особых различий в используемых материалах.

    Устройство каркаса для обеспечения сливаУстройство каркаса для обеспечения слива

    В ряде случаев устройство каркаса необходимо для подъема ванны относительно уровня пола и обеспечения нормального слива воды из сантехники в канализацию

    Материалы для самодельных каркасов

    Подбирая материал для сооружения запланированной конструкции, следует ориентироваться на собственные умения, познания в сфере строительства и возможности. Важна также несущая способность выбранного варианта и устойчивость к воздействию традиционной для ванных комнат влажной среды.

    В сооружении самодельных каркасов используются:

    • Пиломатериалы. В основном деревянный брусок с размерами грани от 40 до 60 мм. Распил и соединение бруса в опорную конструкцию производится быстро, крепление и формирование узлов не вызывает затруднений даже у неопытного мастера.
    • Профилированные трубы. Прочность и несущая способность металлопроката квадратного или прямоугольного сечения позволяет существенно уменьшить габариты опорной конструкции, она изящней и «аккуратней» деревянной. Однако изготовление металлоконструкции доступно исполнителю с навыками сварщика.
    • Металлический профиль для ГВЛ. Используется преимущественно не для усиливающих каркасов, а для создания основы под декоративный экран. Для работы с профилем нужны обычные инструменты, имеющиеся у каждого хозяина, опыт в подобной работе необязателен.

    Пиломатериалы меньше всех из предложенных вариантов пригодны для работы в условиях ванной, но сборка каркаса из них производится без проблем.

    Ошибки и недочеты проще переделываются, чем огрехи в металлических конструкциях, да и не так больно бьют по карману в случае необходимости докупки материала на переделку.

    Галерея изображений

    Фото из

    Опорная конструкция из бруса

    Сварная металлоконструкция

    Каркас из алюминиевого профиля

    Конструкция из стального профиля

    Важно изначально помнить о характерных капризах древесины, перед началом работ обработать брусок антисептической пропиткой. В сборке желательно использовать оцинкованные метизы и уголки, если нет опыта в устройстве соединительных узлов врубками.

    Профилированный металлопрокат тоже не слишком устойчив к влаге. Для устройства каркаса лучше купить его в оцинкованном виде или провести оцинковку после покупки.

    Если металлическая конструкция устраивается без обшивки декоративными панелями, профилированные трубы лучше покрыть порошковой краской. Результат и выглядит прилично, и от ржавчины защищает.

    Плюсы устройства металлического каркасаПлюсы устройства металлического каркаса

    Каркас из металлического профиля, применяемого для крепления гипсокартона, устойчив к воздействию влаги, не нуждается в дополнительной обработке водоотталкивающим составом

    Совсем «не боится» воды алюминиевый профиль или его же аналог из стальной оцинкованной ленты. Обшитый гипсокартоном каркас из подобного материала простоит десятки лет.

    Правда не стоит особо полагаться на то, что он сможет компенсировать раскачивания акриловой ванны, хотя препятствовать им будет старательно, но по мере возможности.

    Профиль прост и удобен в работе, без затруднений раскраивается и соединяется. На прикрепленный к алюминиевому или стальному каркасу гипсокартон отлично наклеивается керамическая плитка, мозаика, пластиковые панели. Если предпочтение отдано стальным изделиям, то для установки в ванной нужно купить профиль с оцинковкой.

    Бывает, в устройстве каркаса используется два или три материала в комплексе. Например, обвязку выполняют из бруска, а стойки из металлической трубы. При необходимости поднять ванну над уровнем пола под чашу ставят опоры из кирпича, пенобетонные блоки или брус большого размера.

    Использование материалов в комплексеИспользование материалов в комплексе

    Если при сооружении каркаса решается несколько задач, используется несколько видов стройматериалов. Следует помнить, что прямой контакт металла, кирпича, древесины следует исключить, проложив между ними гидроизоляционный материал

    Зависимость сложности сооружения от формы

    Понятно, что чем сложнее форма чаши в плане, тем больше работы будет у самостоятельного мастера.

    По степени сложности способы обустройства условно можно разделить на следующие варианты:

    • Обычный прямоугольник. Его сооружение не вызовет затруднений, особенно если каркас устанавливается в нишу или в угол, сформированный двумя смежными стенами.
    • Треугольник с фигурной внешней стороной. Подобные конструкции устраивают для угловых ванн. Сходящиеся под прямым углом стороны обычно располагают в углу помещения, каркас сооружается по внешней стороне, включает несколько соединенных между собой рам.
    • Овал. Обустраивается по контуру путем установки большого количества рам или ломаной обвязки. Хотя есть метод попроще.

    Для облегчения усилий при устройстве овальных и фантазийных по конфигурации ванн сооружается прямоугольная конструкция с обшивкой ГВЛ.

    В горизонтально уложенной верхней панели обшивки под чашу вырезают отверстие так, чтобы ее бортики полностью опирались на каркас.

    Галерея изображений

    Фото из

    Обустройство овальной ванны

    Специфика сооружения каркаса

    Формирование отверстия под чашу

    Шаблон для разметки отверстия на панели

    Большинство самоделок не предполагает проведения многократной сборки/разборки. Их устраивают в неразборном виде, хотя порой возможность демонтажа с последующим возведением на новом месте была бы весьма полезной для любителей частых переездов.

    Запросто поддаются разбору и собираются много раз каркасы, поставляемые в комплектации к . Включают они по стандарту сварную раму и регулируемые опоры в виде стальных резьбовых шпилек с пластиковыми насадками. К ним прилагается крепеж и инструкция с подробным пошаговым описанием действий.

    Способы сооружения опорных конструкций

    Любые работы должен предварять проект, будь то составление масштабного плана с точнейшими расчетами или схема с размерами и приблизительными набросками. Заранее стоит продумать вариант конструкции и методы ее сборки, снять точные размеры и вычертить план хотя бы от руки.

    Следует помнить, что независимо от стадии ремонта участки стен и пола, которые закроет стационарный каркас, должны быть отремонтированы, поверхности выровнены и обработаны гидроизоляцией.

    Сооружение каркаса для гидромассажной ванныСооружение каркаса для гидромассажной ванны

    Перед устройством опорного каркаса производится установка самой чаши и выравнивание ее в горизонт. Желательно, чтобы сантехника была подключена к коммуникациям, а у джакузи точно определено положение оборудования

    Сразу стоит продумать, где будут располагаться  для контроля технических систем и узлов. Следует предусмотреть возможность извлечения оборудования и арматуры для ремонта или замены.

    Если сооружать каркас предстоит вокруг уже установленной старой сантехники, нужно проверить точки подключения к канализации и водопроводу. По возможности надо отремонтировать пол под чашей, заменить вызывающие сомнения участки труб и фитинги.

    Сборка готового опорного комплекта

    Разберемся сначала со способом  на имеющуюся в комплектации сборную конструкцию. Работы выполняются в строго определенной последовательности.

    Сначала к перевернутой вверх дном чаше крепится рама, затем их вместе переворачивают, ставят на место, выравнивают и закрепляют.

    Галерея изображений

    Фото из

    Подготовка ванны для крепления каркаса

    Примерка сварной рамы к месту крепления

    Приготовление элементов крепления

    Сверление отверстий для установки шпилек

    После успешно проведенного подготовительного этапа приступаем к сборке каркаса, четко следуя указаниям производителя сантехники.

    В зависимости от марки и конфигурации изделия некоторые отклонения в производимых этапах могут быть.

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 5: Для фиксации положения рамы закручиваем гайки по резьбе длинных вертикальных стоек

    Шаг 6: Ориентируясь на показания строительного уровня, уложенного в разных направлениях на сварную раму, подкручиваем гайки

    Шаг 7: Тщательно выравниваем раму по уровню, при необходимости изменяем положение гаек. Проверяем прочность установки крепежа

    Шаг 8: Собираем ножки ванны из коротких шпилек и пластиковых опор, увеличивающих площадь опирания

    Шаг 9: Тщательно выверяем высоту всех используемых в монтаже ножек, накручиваем на них удерживающие втулки

    Шаг 10: Проводим установку ножек с втулками, фиксируем их к раме

    Шаг 11: Если планируется установить входящий в комплектацию экран, к бортикам чаши крепим зажимы, предназначенные для фиксации экрана

    Шаг 12: Переворачиваем ванну, проверяем горизонтальность чаши строительным уровнем, при необходимости регулируем, подкручивая гайки или втулки

    Закручивание гаек для удерживания положения стоек

    Выставление длинных стоек по уровню

    Проверка прочности и горизонтальности установки

    Сборка ножек ванны с пластиковыми опорами

    Регулировка высоты и установка втулок

    Крепление ножек ванны к сварной раме

    Установка и крепление зажима для экрана

    Установка ванны в рабочее положение

    Каркас собран и закреплен вместе с опирающейся на него чашей. Осталось только подсоединить ванну к коммуникациям,  и навесить экран.

    Если нет намерения устраивать дополнительную опорную конструкцию, то действия производятся в следующем порядке.

    Галерея изображений

    Фото из

    Примерка экрана к месту установки

    Магнитные устройства для фиксации экрана

    Защелкивание экрана по верхней кромке

    Герметизация стыка между стеной и чашей

    Если принято решение сделать дополнительный усиливающий каркас, вокруг чаши по периметру устраивают каркас из бруска или профиля.

    Галерея изображений

    Фото из

    Устройство дополнительного каркаса под отделку

    Устройство каркаса для угловой чаши

    Специфика сборки криволинейной конструкции

    Увеличение площади опоры

    Устройство конструкции из профиля

    Разберем пример сооружения каркаса для чугунной ванны, два бортика которой примыкают к смежным стенам. Для того чтобы во время приема процедур брызжущая из лейки душа вода не лилась на пол, зазор между бортиками и стенами заполним монтажной пеной или обработаем .

    Для удобства отметим проекцию чаши на полу и на стены, учтем толщину отделки, в этом случае керамической плитки и необходимого для ее фиксации клея.

    Галерея изображений

    Фото из

    Подготовка к устройству металлического каркаса

    Примерка материалов и отделки

    Разметка слоев отделки и стоек каркаса

    Установка нижней обвязки каркаса

    Монтаж верхней обвязки и опор

    Монтаж и крепление рядовых опор

    Обшивка каркаса листами гипсокартона

    Отделка самодельного экрана плиткой

    В итоге мы получили установленный на металлический каркас короб, который остается оклеить плиткой, клинкерным кирпичом, керамогранитом, пластиковыми панелями или мозаикой. В месте подключения сантехники к коммуникациям организовали люк, требующийся для контроля и ремонта.

    Сооружение каркаса из бруса

    Алгоритм строительства каркаса из бруса мало чем отличается от вышеописанной методики.

    Галерея изображений

    Фото из

    Принцип устройства каркаса из бруса

    Опирание бортиков ванны на обвязку

    Фиксация нижней обвязки к основанию

    Обшивка каркаса фанерой

    Работы производятся в следующем порядке:

    1. Разметка. Выполняется с помощью строительного уровня и отвеса. Линии будущего каркаса размечаются с учетом отделки.
    2. Устройство нижней обвязки. Согласно очерченному периметру распиливаем и соединяем брус, внутренняя грань которого на 2 – 3 см «заходит» под бортики чаши. Не забываем, что ванна должна опираться на конструкцию.
    3. Фиксация нижней обвязки к полу. Производится крепежом, соответствующим материалу перекрытия.
    4. Сборка верхней обвязки. Размеры этой части конструкции должны в точности повторять размеры нижней обвязки.
    5. Установка спаренных угловых опор. В углах устанавливаем опору для каждой из смежных стенок каркаса. Соединяем их с нижней и верхней обвязкой уголками.
    6. Монтаж рядовых опор. Производится примерно через 50 см, а вообще шаг расположения рядовых стоек зависит от предстоящей нагрузки и мест расположения люков.
    7. Установка листов обшивки. Панели гипсокартона или фанеры перед установкой раскраиваются так, чтобы между ними оставался зазор в 3 мм, необходимый для линейного расширения. Используется крепеж, соответствующий типу материала обшивки.

    У приведенного нами порядка работ могут быть всевозможные вариации. Необязателен к исполнению и порядок сборки каркаса. Для чаш с разновеликой высотой горизонтальных обвязок может быть три или более.

    Важно, чтобы сделанная собственными руками конструкция надежно держала вес ванны с ее хозяином, не раскачивалась и была прочно прикреплена к основанию или к стенам.

    Выводы и полезное видео по теме

    Ролик с демонстрацией процесса сборки акриловой ванны:

    Особенности изготовления сварной металлоконструкции:

    Особенности изготовления сварной металлоконструкции:

    Видео-руководство по установке ванны и сборке каркаса из металлопрофиля:

    Приведенные нами в пример варианты устройства каркаса помогут соорудить надежную конструкцию собственными руками. Выполненный по правилам каркас прослужит долго. Результатом личных усилий можно похвастаться перед знакомыми и соседями.

    Есть опыт сооружения каркаса для ванны? Пожалуйста, расскажите читателям о вашем способе сборки опорной конструкции. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

    Каркас для акриловой ванны, варианты самодельного каркаса

    Каркас для ванны — это не просто красивый вариант отделки. Он позволяет повысить устойчивость и надёжность установки. За ним проще спрятать все трубы, шланги и прочие сантехнические атрибуты. Всё это скроется с глаз, а соответственно, и комната станет более эстетично выглядеть. Внизу образуется место, где удобно держать моющие средства и другие принадлежности.

    Он может быть изготовлен заводским способом, а можно его собрать и собственными руками.

    Содержание статьи

    Преимущества и недостатки каркаса

    В самостоятельном создании есть и положительные, и отрицательные стороны. Попробуем рассмотреть плюсы и минусы данной конструкции.

    Каркас позволяет прочно зафиксировать ванну. Подобная конструкция может быть применена не только для чугунных вариантов, но и для моделей из акрила или стали.Каркас для ванны.

    Для любых вариантов чаш разработаны собственные каркасы, а также можно использовать разнообразные материалы. Устанавливая ванну из акрила, нужно будет запастись сосновыми или кленовыми рейками, не больше пяти сантиметров толщиной.Каркас для ванны из акрила.

    Справка! Основа из дерева весит немного. Однако достаточно надёжна и выдерживает до ста килограмм. Для моделей из чугуна или стали используют кирпич либо металлический профиль.

    Каркас из металла.

    Нижняя часть ванны получает красивое оформление. На каркасе, который обладает достаточной прочностью, легко крепятся листы гипсокартона. На него наклеивают плитку.Облицовка каркаса плиткой.

    Основной минус — большой вес. В основном, его даёт массивная кирпичная опора. Кроме того, осложняется монтаж. Прежде чем что-то делать, придётся разработать подробный план, который учтёт всё, а главное, габариты комнаты и размеры всей конструкции.Каркас.

    Каркасы из кирпича уже перестали делать в современных городских многоэтажках. Они создают дополнительное давление на перекрытия. Большая часть пользователей выбирают дерево или металл.Каркас из металла.

    Металлический профиль, как основа для каркаса, выгодно использовать для ванн из акрила. Такая конструкция и весит немного, да и прочностью обладает. Кроме того, все металлические элементы каркаса покрываются специальным составом, который предохраняет от действия влаги и возникновения коррозии.

    Варианты самодельного каркаса для ванны

    Какой материал чаще всего берут, чтобы сделать каркас для ванны? Обычный профиль для гипсокартона. Он покрыт цинком, а значит, вполне прочен и надёжен. И прослужит долго. Его можно использовать под каркас акриловой и стальной ванны.

    Перед началом монтажных работ нужно выровнять стены, развести канализационные и подводящие воду трубы.

    Проследим поэтапно всю процедуру сооружения этой конструкции.

    Готовим оборудование и делаем разметку

    Первым делом переворачиваем ванну. Крепим на саморезы профили для ножек. Для этого в конструкции ванны предусмотрено усиление дна фанерным листом. И уже на профиль закрепляем ножки. Не отходя далеко от ванны, устанавливаем сливную и переливную систему.Готовим оборудование и делаем размётку.

    Теперь можно конструкцию занести в комнату и, отрегулировав ножки по высоте, установить на место. По нижнему краю бортика наносим разметку для монтирования каркаса.Делаем размётку.

    Далее вновь необходимо вытащить ванну из комнаты и начать собирать каркас.

    Сборка каркаса

    Чтобы сделать каркас из металлического профиля, достаточно проделать несколько манипуляций:

    1. Нарезать профиль в соответствии с отметками. В нарезанных отрезках делаются отверстия, чтобы можно было закрепить на стене.
    2. Нанести герметик на прилегающую к стене полку. Далее, следуя отметкам, прикручиваем профиль к стене. Если стена из кирпича или бетона, то сверлим отверстия и вставляем дюбели. В гипсовую плиту никакие дюбели не нужны, саморезы держатся превосходно.
    3. Далее следует поставить боковые стойки и нижнюю направляющую экрана.
    4. Нанести герметик на верхнюю часть профилей. Занести обратно ванну, установить и подключить её.Сборка каркаса.

    Теперь нужно сделать подставку, на которую будет опираться дно чаши. Можно взять для этих целей кирпич, шлакоблок. Ставим несколькими рядами и крепим обычной цементной смесью.Сборка каркаса.

    Справка! Не кладите дно ванны на кирпичную стойку. Сделайте просвет в пять сантиметров и заполните его пеной. При этом утяжелите ванну водой. Это не даст ей подняться, когда пена начнёт расширяться.

    После застывания пены приступаем к монтажу каркаса под экран и скрываем его листом гипсокартона.Сборка каркаса.

    Каркас из дерева

    Для создания каркаса для ванны дерево подходит не настолько хорошо, как металл. В помещениях, где люди купаются: в ванных комнатах, банях, саунах всегда очень влажно. Как известно, влага для дерева — злейший враг. Чтобы уберечь нашу конструкцию от губительного действия влаги, следует позаботиться о защите.

    Материал нужно пропитать антисептиком или другой защитой, которая и воду будет отталкивать, и защитит от грибка и плесени. Каркас мы собираем из брусков со сторонами 50 на 50 миллиметров. Делаем это аналогично тому, как собирается каркас из металлического профиля. Пройдёмся по основным моментам:

    • стены выравниваем и грунтуем, после этого можно крепить каркас;
    • чтобы придать дополнительную жёсткость, дополняем горизонтальные планки, вертикально стоящими рейками;Каркас из дерева.
    • как только каркас будет собран, покрываем брусы гидроизолирующим раствором; если расположенные за ванной стены не планируется оклеивать плиткой, то лучше и их покрыть гидроизоляцией.Каркас из дерева.

    Когда гидроизолирующий состав просохнет, можно ставить и подключать ванну. Чтобы она обрела большую устойчивость, под ней из кирпича делается подпорка. Между подпоркой и дном чаши устраивается пенная прослойка. Далее монтируется экран и его обшивка.Каркас из дерева.

    Сварной металлический каркас

    Естественно, можно сварить каркас из металла. Для такой конструкции подойдёт профильная труба. По сути, это металлический прямоугольный предмет, который и не выглядит как труба. Такой каркас можно устроить как для акриловой ванны, так и для чугунной или стальной. Прочность его такова, что выдержит любой вес. Подобная конструкция позволяет помимо самой ванны, установить стеклянный экран для душа.Профили для металлического каркаса.

    Как же при помощи сварки сделать каркас? Рассмотрим основные моменты:

    • для начала следует сделать все промеры и нарисовать схему будущей конструкции;
    • нарезать заготовки необходимой длины;
    • сваркой соединить основу каркаса — это три опоры, с закреплёнными на них двумя направляющими, на направляющих будет «покоиться» дно ванны;Сварной металлический каркас.
    • устанавливаем ножки — отбираем небольшие отрезки профильной трубы и привариваем их к опорным ножкам;
    • на нижнем торце навариваем шайбу и к ней гайку, подходящую по диаметру к винту;
    • когда все элементы будут собраны, каркас можно будет выставлять по горизонту и высоте;Сварной металлический каркас.
    • теперь нужно приварить стойку, расположенную вертикально, а на неё установить горизонтальные перекладины, на которые будет опираться нижняя часть бортика;
    • чтобы получить возможность обшить переднюю сторону ванны, навариваем передние стойки.Сварной металлический каркас.

    Собранную конструкцию устанавливаем в комнате, выравниваем её и ставим саму ванну. Подключаем, тестируем работу сливной и переливной систем. Обшиваем листом гипсокартона каркас.Металлический каркас обшитый гипсокартоном.

    Изготовление каркаса для акриловой ванны своими руками

    Современные чаши, зачастую настолько далеки от привычных форм, что их невозможно установить непосредственно к стене. Поэтому, насколько качественен и надёжен будет каркас, настолько и долго будет эксплуатироваться ванна.

    Подготовительные работы по созданию каркаса

    В качестве примера рассмотрим самый простой и классический вариант, который можно встретить, открыв дверь в любую ванную комнату — овальная форма. Для отделки используем плитку, но её можно спокойно заменить на другой материал, который больше нравится и подходит под дизайн помещения. Схема каркаса.

    Технология установки конструкции не имеет сложностей:

    • укладываем по периметру основание стойки каркаса;
    • далее делаем вертикальные опоры;
    • кладём доски;
    • выше укладываем лист влагостойкой фанеры, в которой прорезается повторяющее обводы ванной отверстие.

    Внимание! Надо понимать, что мыться в ванной будете не только вы, но и ваша жена, дети. Нужно правильно провести расчёт, чтобы выставить ту высоту опорных стоек, которая будет комфортна всем.

    Готовим основание каркаса

    По всему периметру ванны кладём доски. Это будет основание. Крепим саморезами с «крокодилами». Для облегчения собственного труда — сверлим в нужных местах пола отверстия.

    Ставим стойки, если они хорошо подходят к стене — фиксируем их. Стойки следует расположить на каждом углу и по всему периметру в пятидесяти сантиметрах друг от друга.

    Монтаж каркаса

    Как только будут окончательно закреплены угловые стойки, приступаем к работе по периметру.

    Чтобы стойки легче крепились и для придания особой прочности всей конструкции, используем деревянные бруски или уголки из металла.

    Аналогично закрепляем на стойках верхнюю часть каркаса, а там, где имеется соприкосновение со стеной, крепим доски на саморезы.Монтаж каркаса.

    Когда вся несущая конструкция установлена, поверх кладём фанерный лист. Варианты могут быть различными, важно только чтобы была высокая надёжность, ведь практически третья часть всего веса ванны будет приходиться именно на этот фанерный лист. По всему периметру крепим саморезы.

    Внимание! Выбирая фанеру, смотрите не только, насколько она прочная, но и как может сопротивляться влаге. Её толщина не должна быть меньше пятнадцати миллиметров.

    Прорезаем отверстие для ванны

    Большая часть моделей, которые имеются в магазинах, в своём комплекте имеют монтажный шаблон. Благодаря ему вся разметка делается легко и быстро. Если у вас такового не оказалось — замеряем самостоятельно, используя рулетку. Электрическим лобзиком вырезаем отверстие нужной формы и заданных размеров.

    Установка ванны на каркас

    Когда все работы по созданию конструкции подошли к концу, настало время водрузить ванну на своё законное место. Действовать нужно, исходя от размеров комнаты и так, чтобы было удобно. Особых правил не существует, главное — правильно сделать поддон из цемента, который позволит существенно снять нагрузку с нижней части ванны.

    Действуем следующим образом:

    • нужное пространство заливаем цементной смесью;
    • выжидаем, чтобы вся смесь отвердела;
    • когда затвердевание окончилось, устанавливаем ванну на каркас и подводим все коммуникации.

    Декорация каркаса

    Наконец-то каркас собран и установлен. На нём разместилась ванна, которую даже подключили и протестировали. Уже практически можно в неё залезть и помыться. Но не стоит это делать прямо сейчас. Сперва необходимо провести декорирование. Насколько красиво и качественно справимся с этой частью работы, настолько и приятно будет находиться в ванной комнате.

    Сперва определяем цвет и материал. Готовим подложку, которая и будет на себе нести всю облицовку. Это может быть гипсокартон, пропитанные влагозащитой древесные плиты или фанера.

    Закрепляем саморезами нашу основу. Выбирайте их со специальным покрытием — это позволит избежать неприятностей с коррозией в дальнейшем. Боковые части основания можно полностью закрыть, а можно сделать их раскрывающимися. Для этого стоит предусмотреть специальную дверцу. Так получится дополнительное место, где можно хранить все банные принадлежности. Не стоит пытаться сделать дверцу собственными силами. Лучше купить её в магазине или на специализированных сайтах.

    Закрепив всю облицовку, герметиком заделываем отверстия. Лучше, если герметик будет с антисептическими добавками.

    На этом всё. Все наши работы завершены. Если всё сделано грамотно и аккуратно, то ванна прослужит долго и не будет нуждаться в ремонте или замене. Как можно заметить, ничего сложного в том, чтобы своими силами собрать каркас, нет. Поэтому не стоит тратиться на то, чтобы вызывать специалистов, которые и дорого запросят за работу, да и напортачить могут.

    Подпишитесь на наши Социальные сети

    Каркас для ванны своими руками, виды, универсальная подставка и установка

    Не всегда опорные конструкции для ванн, предлагаемые производителями, соответствуют весу кюветов. Многие хозяева, устанавливая чашу на заводские хрупкие ножки или каркас для ванны, выполненный из тонкой профильной трубы, сомневаются в крепости и надежности имеющейся конструкции. И еще ничего, если чаша компактного размера и не предназначена для двоих, может быть каркас, и выдержит, ну а когда купель отличается роскошными габаритами и формами, то тут надо подходить к вопросу со всем тщанием. И, при отсутствии в комплекте крепкой надежной конструкции, докупать последнюю или делать каркас для ванны своими руками.

    Каркас для ванны: из чего его делают?

    каркас для ванны

    Пример самодельного сварного каркаса для ванны

    Изготовить каркас под ванну своими руками несложно, тем более что можно применить самые различные материалы. Единственное главное условие – прочность и способность выдерживать предельно завышенные нагрузки (вес чаши с водой и человека). Кроме того, материал должен иметь защитное покрытие, предохраняющее от повышенной влажности, прямого попадания воды и не деформироваться от перепадов температуры.

    К подобным материалам можно отнести как брус из дерева, так и профиль оцинкованный, предназначенный для возведения гипсокартонных конструкций. Также неплохо воспользоваться профильной железной трубой. Лучше этих материалов пока ничего не предлагается, да и по цене они самые доступные, поэтому стоит подробнее остановиться на их достоинствах и недостатках. Итак, каркас под ванну, выполненный из таких материалов, как:

    1. Деревянный брус. Материал отличается демократичной стоимостью и прочностью, но имеет один существенный недостаток – может начать гнить. Кроме того, дерево по своей структуре деформируется от перепадов температурного режима, повышенной влажности и если ваш брус не имеет качественной защитной обработки, лучше его не использовать.
    каркас для ванны своими руками

    Каркас из алюминиевого профиля

    Совет! Преимущества бруса: легкость обработки, ценовая доступность. Кроме того, чтобы создать деревянный каркас для стальной ванны, не нужно специальных инструментов, при желании можно обойтись ножовкой по дереву/металлу и обычной отверткой с набором насадок.

    1. Металлический профиль для конструкций из гипсокартона имеет один существенный недостаток – малую прочность. Этот материал не совсем предназначен для большой нагрузки, создаваемой чашей ванны. Профили лучше использовать для декорирования или изготовления дополнительного каркаса. В этом случае вся основная масса ляжет на опоры, которые должны быть предельно выносливыми, а каркас только лишь распределит нагрузку и будет служить поддерживающим элементом.
    каркас под ванну своими руками

    Каркас под ванну из натурального дерева

    Важно! Если в распоряжении имеется только металлический профиль и приходится делать каркас из него, конструкцию необходимо усилить. Например, деревянным брусом, пропитанным специальным составом от коррозии и гниения. В этом случае получится универсальный каркас для ванны, но приобретать два материала может быть не совсем верно в финансовом отношении.

    1. Каркас для ванной, изготовленный из профильной трубы, по мнению профессионалов, считается одним из самых оптимальных. В зависимости от прочности, каркас для ванны из профиля выдержит нестандартную чугунную купель. Недостатков практически нет, кроме возможной коррозии металла, от которой можно избавиться с помощью специального средства (грунтовки).

    Важно! Подставка для ванны из профильной трубы требует сварки, и это единственная проблема, с которой может столкнуться домашний мастер.

    Вопрос с тем, из чего будет сделана подставка под ванну, можно попробовать разрешить и с помощью прочих материалов, которых вполне достаточно. Но подбирая что-то для себя, обязательно обращайте внимание на прочностные и защитные характеристики товара. Кроме того важно соотнести технические свойства с полной нагрузкой, которую будет оказывать чаша. Помните, лучше прочный, но легкий металлический каркас под ванну, чем массивный деревянный. Затраты на материалы окупятся долгим сроком эксплуатации и вашим спокойствием.

    Рекомендуем к прочтению:

    Сбора каркаса своими руками: общие технические подробности

    каркас под ванну

    Сборка деревянного каркаса-подиума для овальной ванны

    Прежде всего, стоит разобраться, что такое подставки под ванну. Представляя собой несплошную несущую конструкцию, рама для ванной имеет стойки и перемычки, равномерно распределяющие нагрузку основного веса. Такие рамы можно назвать фермами, так как примерно такую систему, замкнутую по всему периметру, придется собрать в помещении, прежде чем произойдет установка ванны на каркас.

    Итак, как сделать каркас под ванну своими руками, основные особенности:

    1. Снять замеры, определиться с выбором материала (сечение бруса или профильной трубы, если каркас под ванну из металлопрофиля). Что касается профиля из металла для гипсокартона, то лучше выбирать UD и CD. А вот деревянный каркас для ванны хорошо делать из материала с сечением 20х100 мм (профильная труба 20х40 мм). Ключевой размер именно 20 мм, так как это расстояние является стандартным для боковой стороны кювета и загиба его борта.
    2. Остальные размеры (длина и ширина) снимаются с нижней стороны купели от подгиба одного борта и до внутреннего загнутого края противостоящего.

    Важно! Установочной высотой считается размер 600 мм. Но перед тем как сделать каркас для ванны, необходимо определиться с высотой индивидуально, в зависимости от собственных предпочтений размещения сантехнических приборов и особенностей систем коммуникации, например, канализационных сливов, к которым привязывается высота монтажа чаши.

    каркас для стальной ванны

    Установка кирпичного основания

    1. Следующее действие, которое необходимо, чтобы сделать каркас для угловой ванны, замер и закладка опорного периметра, определенного по вышеуказанным параметрам. Если опорная подставка для ванны будет сделана из гипсокартонного профиля или бруса, то тут все просто: прибить отрезанные по размеру куски к полу (дюбелями). В случае если будет каркас из профиля под ванну тяжелой массы, трубки выложить на пол и сварить их в прямоугольник.
    2. Теперь важно знать, как собрать каркас для ванны. Монтаж угловых опорных стоек не занимает много времени, но работу необходимо выполнить как можно тщательнее, так как именно на них ляжет основная нагрузка чаши, воды и веса человека.

    Важно! Рама-каркас для ванны, собираемая из трубы, требует приваривания стоек к углам напольного прямоугольника. Деревянная подставка для ванной, как и выполненная из гипсокартонного профиля намного проще, достаточно прибить стойки к стенам, чтобы ферма была надежно закреплена.

    1. Далее нужно заняться сборкой верхнего опорного треугольника, необходимого для равномерного распределения нагрузки ванны по всем опорным стойкам. Конструкция полностью повторяет сборку нижней опоры. Профили или труба уложить на стойки угловые и закрепить посредством саморезов или сварки.
    2. Каркас для металлической ванны, как и подставка под ванную из акрила, чугуна, не может быть без дополнительных несущих стоек. Они служат усилением конструкции и позволяют выдерживать массив чаши плюс все, что там находится. Стойки устанавливаются и укрепляются с шагом до 0,5 м (не более) по самой длинной стороне фермы.

    Важно! Стоек на короткой стороне не может быть больше одной, но устанавливать ее нужно точно посередине отрезка. Таким образом, получается усиленный каркас для чаши из любого материала и самой вычурной формы!

    каркас для ванны универсальный

    Пример комбинированного каркаса для угловой ванны

    Изготовление каркаса – половина дела, нужно еще знать, как установить ванну на каркас. Но тут нет больших сложностей, если сама рама собрана верно и смонтирована на месте, где будет располагаться чаша. Поднять купель и уложить/поставить в каркас для ванны из гипсокартона или металлический каркас можно самостоятельно, но лучше всего попросить помощи, вдвоем такая процедура пройдет быстрее и проще. В особо сложных случаях, фермы изготавливаются вокруг купели, поднятой на дополнительную опору. После того как конструкция готова, подпорки осторожно убираются, и чаша опускается на каркас.

    Рекомендуем к прочтению:

    Чтобы увидеть, что представляет собой подставка под стальную ванну или понять, как сделать каркас для ванной из чугуна, акрила, просмотрите фото, предложенные ниже.

    Совет! Важным моментом является запенивание стальной ванны снаружи. В этих случаях собирается каркас для экрана под ванну. Конструкция несложная, не требует знаний и может быть выполнена без съема чаши.

    Какую бы опору вы ни делали, помните: количество дополнительных опор для фермы зависит только от материала, из которого выполнен сам каркас. Шаг в 0,5 м годится для профилированной трубы и бруса, а вот для профиля из гипсокартона шаг сужается до 0,3 м, как и в случае использования бруса сечением 100х200.

    Декорирование фермы – дело вкуса и возможностей. Пластик, гипсокартон, кафель – используйте то, что вам больше нравится.

    Сборка каркаса для акриловой и чугунной ванны: популярные способы

    Содержание статьи:

    Ванны изготавливают из различных материалов: камня, дерева, стали, чугуна, акрила. Некоторые модели слишком тяжелые или неустойчивые. Для надежности и комфорта использования устанавливают каркас. Он удерживает чашу и ее бортики, придает дизайну особую изюминку.

    Предпосылки для устройства каркаса

    Стальной каркас для ванны

    Каркас для ванны особенно необходим при выборе чаши необычной конфигурации. Многогранные, круглые, овальные модели сложно закрепить. Широкие борта изделия фиксируют на специальную раму, это обеспечивает устойчивое положение.

    Каркас монтируют к стенам или делают в виде отдельной платформы. Используют готовую конструкцию или изготавливают ее самостоятельно. Для установки тяжелой модели из чугуна опору выполняют из кирпичей.

    Каркас для стальной ванны делает ее прочней и надежней. Такие изделия тонкостенные, толщина бортиков меньше в два раза по сравнению с чугунными моделями. Основа выполняется из деревянного бруса, фанеры или металлического профиля. Это прочная конструкция состоит из вертикальных и горизонтальных опор.

    Установка каркаса обеспечивает:

    • равномерное распределение веса чаши;
    • предотвращение деформации стенок купели;
    • сохранение эмали на поверхности.

    Акриловые изделия более изящные и требуют надежной опоры, которая защитит их от нагрузки и деформации. Материал сильно уступает в прочности металлу и чугуну. Дно конструкции легко прогибается.

    Каркас для акриловой ванны просто необходим, особенно для тонких изделий. Чем изящнее модель, тем прочнее должна быть опора. Если ванна необычной конфигурации, для поддержки требуется особая платформа.

    Материалы для самодельных каркасов

    Каркас из дерева

    Устойчивый каркас для ванны изготавливается своими руками. Это позволит сэкономить средства, выполнить более надежную конструкцию. Материал выбирают прочный и доступный по цене.

    Самые распространенные виды:

    • Деревянный брус, отличается невысокой стоимостью, прочностью, легкостью обработки. Недостаток – гниение от влажности. Для защиты поверхность обрабатывают специальным влагостойким составом. Применяют дуб, кедр, ольху, лиственницу.
    • Оцинкованный профиль, используется для гипсокартонной конструкции. Не выдерживает сильную нагрузку, играет роль декора. Тяжесть изделия приходится на ножки и деревянный брус.
    • Железная профильная труба, удерживает купель из любого материала. Даже нестандартное изделие из чугуна. Для изготовления такого каркаса понадобится специальное оборудование и навыки работы со сваркой.
    • Кирпич, надежно укрепляет изделие, используется как подставка под чугунные ванны. Чтобы выполнить кладку, необходимо обладать определенными навыками в строительстве.

    Подходящий материал выбирают в зависимости от типа изделия, толщины стенок, личных предпочтений.

    Способы сооружения конструкции

    Каркасы для установки ванны бывают разные:

    • В виде подставки на ножках из металлического профиля. Используются трубы прямоугольного сечения. Конструкция состоит из нескольких элементов, поддерживающих чашу. В комплект входят ножки, с помощью которых регулируют высоту. На опору устанавливают только дно ванны.
    • Плоская рама на ножках — этот вариант более сложный и прочный. Дно опирается на подставку из профиля, основа соответствует дну чаши. Устойчивость добавляют поперечные ребра. Вертикальные элементы поддерживают борта. Используется для ванн сложной формы и угловых моделей.
    • Цельно сваренный каркас – самый прочный. Это трехмерная конструкция, которая надежно удерживает чашу. Имеет несколько опорных точек, распределяет нагрузку со дна и бортиков изделия. Ребра жесткости находятся в местах основной нагрузки.

    Выбирая тип опоры, учитывают:

    • размеры ванны;
    • конфигурацию;
    • толщину стенок.

    Чем тоньше конструкция, тем прочнее должна быть поддержка.

    Для стандартной модели прямоугольной формы подойдет обычный каркас. Опоры отличаются толщиной металла, производителем. Если ванна сложной формы с гидромассажем потребуется усиленный каркас. Качественные опоры выполняют из толстого прочного металла с антикоррозийным покрытием.

    Сборка готовой опоры

    Цельносваренная конструкция

    В магазинах сантехники продаются заводские каркасы, предусмотренные для каждой модели.

    Готовые опоры различают:

    • сборные;
    • цельносваренные.

    Как собрать готовый каркас для акриловой ванны, подробно описано в инструкции. В комплекте предусмотрены необходимые крепежные детали.

    Для сборки стандартной конструкции:

    1. Разбирают все элементы, проверяют их наличие.
    2. Подготавливают инструменты: дрель, отвертку, шуруповерт.
    3. Ванну поворачивают вверх дном, надевают каркас сверху.
    4. Перед вкручиванием креплений, намечают и делают отверстия, чтобы материал не треснул.
    5. Чашу вставляют в основание, выравнивают с помощью строительного уровня.
    6. Ванну фиксируют в каркасе.

    После этого устанавливают сифон и смеситель, подключают изделие к канализации.

    Если конструкция не устраивает, ее изготавливают своими руками из дерева, оцинкованного профиля, железной трубы.

    Подготовительный этап

    Каркас под овальную ванну выполняют с помощью крепления к стене с двух сторон. Сначала рассчитывают высоту платформы. Для этого замеряют расстояние от нижних кромок борта до пола.

    Необходимо рассчитать нагрузку на конструкцию. В расчет берется масса изделия, заполненного водой, и вес человека. От этого зависит выбор материала, количество ребер жесткости, толщина стенок. Далее, необходимо сделать следующее:

    1. По периметру укладывают доски для основания, их прикручивают к полу.
    2. Устанавливают стойки, крепят их к основанию и к стене.
    3. Сверху на стойки кладут еще одну доску.
    4. Укладывают лист ДСП или фанеру, прикручивают по периметру к каркасу.
    5. В нем прорезают отверстие под ванну.
    6. Для разметки отверстия используют лекало.
    7. Вырезают его с помощью электрического лобзика или ручной пилы.

    Фанеру применяют повышенной водостойкости, толщиной 15 мм.

    Стойки прибивают к брускам, а не к основанию, это упростит монтаж. Для удобства используют металлические уголки.

    Устройство конструкции из профиля

    Каркас из профиля

    Каркас из профиля под ванну – наиболее популярный вариант.

    Для изготовления используют:

    • трубы квадратного сечения;
    • П-образного сечения;
    • уголок.

    Алгоритм действий:

    1. Производят замеры.
    2. Конструкцию рассчитывают для правильного распределения веса по всей площади каркаса.
    3. Вырезают профиля нужной длины и скрепляют между собой.
    4. Трубы укладывают на пол и сваривают или прикручивают болтами.
    5. Раму-каркас приваривают к углам напольной основы.
    6. Под ванну устанавливают платформу из кирпича, досок, песка.
    7. Для амортизации используют резину, чтобы изделие не шаталось.
    8. Зазоры между ванной и полом заливают монтажной пеной.

    Края металлических деталей острые, могут повредить чашу. Профили соприкасаются с ванной тыльной стороной. Гипсокартон и плитку укладывают в одной плоскости.

    Сборка основания из бруса своими руками

    Готовые каркасы не всегда подходят для установки. Подставка для ванны из дерева, сделанная самостоятельно, более прочная. Это самый простой и дешевый вариант. Понадобится брус сечением 40 х 40 мм и лист гипсокартона.

    Подготавливают набор инструментов:

    • дрель;
    • молоток;
    • сверло по дереву;
    • ножовку;
    • шуруповерт.

    Дерево обрабатывают специальной пропиткой, защищающей от влаги.

    Порядок действий:

    1. Делают замеры, нарезают детали. Верхняя и нижняя часть повторяют форму ванны.
    2. Для начала закладывают опорный периметр. Это плоская рама с ребрами жесткости.
    3. Подготовленные детали прикручивают к полу дюбелями.
    4. Угловые стойки крепят тщательно, на них ложится основная нагрузка.
    5. По всему периметру подставку прибивают к стене.
    6. Верхняя опорная панель полностью повторяет сборку нижней.
    7. Профили закрепляют с помощью саморезов.
    8. Дополнительные несущие стенки усиливают конструкцию. Их устанавливают через 0,5 м, по самой длинной стороне.
    9. По бокам ставят одну стойку в центре.

    После этого подключают коммуникации, зашивают каркас гипсокартоном или пластиковым экраном. Декорируют керамической плиткой или панелями.

    Установка на кирпичи

    Ванна на кирпичах

    Это надежный способ монтажа ванны. Кирпичное основание не деформируется, не портится от влаги. Такая подставка отличается от деревянного и металлического каркаса. Особенности монтажа:

    • Две кирпичные опоры ставят на расстоянии 50–60 см друг от друга.
    • Ширина конструкции не должна быть больше ванны.
    • Подставка повторяет форму чаши.
    • Часть со стороны слива выполняется ниже на 1,5–2 см для обеспечения стока воды.

    На готовые опоры устанавливают чашу, ее прочно фиксируют к стене. Зазор между кирпичной кладкой и дном заполняют плиточным клеем или монтажной пеной.

    Монтаж ванны

    Когда каркас полностью готов на него устанавливают чашу:

    1. Заливают цементную подушку, на которую опирается днище.
    2. Аккуратно опускают ванну в отверстие на каркасе.
    3. После подключают подводку к водоснабжению и канализации.

    По бокам каркас зашивают щитами из толстой фанеры, ДСП или плоского шифера. Щиты закрепляют с помощью шурупов с антикоррозийным покрытием. На полученные стенки клеят плитку. Щели между плиткой, полом и каркасом заделывают герметиком.

    Для удобства делают дверцы, чтобы обеспечить доступ к трубам в случае протечек и засоров. Под ванной хранят моющие средства.

    Срок службы изделия полностью зависит от надежности установки. Каркас под ванну должен быть основательным и очень прочным. Выбрать готовую конструкцию или сделать ее самостоятельно, решать покупателю. Можно вызвать мастера и доверить монтаж опытному специалисту.

    Каркас для стальной ванны своими руками — установка и монтаж (видео, фото)

    Стальные ванны – одни из наиболее доступных по цене моделей, поэтому спрос на них не угасает уже долгое время. Обычно емкости для мытья из этого сплава поставляются производителем в комплекте с опорными ножками, оптимально подходящими к форме дна, системе крепления и вес изделия. Однако, часто случается, что стандартные опоры не удовлетворяют по качеству или внешнему виду покупателей. В этом случае для установки используется каркас для стальной ванны, который можно сделать своими руками из недорогих материалов.

    Содержание статьи

    11

    Функции каркаса

    Стальные ванны называют тонкостенными, потому что по сравнению с чугунными аналогами толщина их дна и бортиков в 2 раза меньше. Если толщина металла, используемого для изготовления емкости для мытья менее 4 мм, в процессе эксплуатации она может значительно деформироваться.

    Каркас обеспечивает равномерное распределение весаКаркас обеспечивает равномерное распределение веса

    Каркас обеспечивает равномерное распределение веса

    По этой причине установка стальных моделей опытными мастерами выполняется не на стандартные ножки, а на специальный каркас, который собирается из металла или дерева своими руками. Он представляет собой прочную конструкцию из вертикальных и горизонтальных опор, которая выполняет следующие функции:

    1. Равномерное распределение веса чаши по поверхности пола ванной комнаты.
    2. Предотвращение деформации стенок купели под воздействием веса воды и человека.
    3. Предотвращение отслаивания эмали при деформации стенок.

    Важно! Если вы решили изготовить каркас для установки ванны из стали своими руками, необходимо рассчитать нагрузку, которой будет подвергаться конструкция. В том расчете учитывается совокупный вес набранной в емкость воды и человека. От величины нагрузки отталкиваются, определяя материал для сборки каркаса и количество ребер жесткости в конструкции.

    Материалы

    Установка на каркас – наиболее надежный способ закрепить стальную ванну, чтобы в процессе эксплуатации она не качалась или не скользила. В строительных магазинах встречаются универсальные опорные конструкции, но они подходят не ко всем моделям, кроме того, без тщательной подгонки, они плохо выполняют опорную функцию. Гораздо проще изготовить каркас своими руками, для этого используют следующие материалы:

    Обратите внимание! Выбирая материал для изготовления каркаса своими руками, учитывайте, что для сборки конструкции из профилированных труб или металлических уголков потребуется сварка. С одной стороны, цельносварный каркас обладает повышенной прочностью, с другой неопытному мастеру легче справиться с брусом, для работы с которым потребуется только молоток и пила.

    Технология монтажа

    Приступая к сборке каркаса для купели своими руками, что оптимальная высота верхнего края ванны, рекомендованная санитарными нормами, составляет 60-56 см, а минимально возможное расстояние от пола до дна изделия, достаточное для подключения сифона – 15 см. Для работы мастеру потребуется строительный уровень, рулетка, маркер, пила, деревянный брус, антисептик глубокого проникновения, перфоратор, дюбель-гвозди и молоток. Сборку конструкции осуществляют по следующей схеме:

    1. В первую очередь необходимо тщательно снять мерки с ванны. Определить высоту, длину и ширину каркаса, количество вертикальных стоек.
    2. Затем выполняют раскрой бруса. Распилить древесину можно обычной пилой, болгаркой или циркуляркой. Легче работать, если перед глазами схема каркаса со всеми размерами.
    3. Брус несколько раз пропитывают антисептическим препаратом или покрывают влагостойкой краской.
    4. Сначала изготавливают нижнюю обвязку каркаса. Чтобы ванна в процессе эксплуатации «не ездила» брус фиксируют с помощью дюбель гвоздей к полу.Схема строения нижней обвязки Схема строения нижней обвязки

      Схема строения нижней обвязки

    5. Затем выставляют вертикальные стоки. На короткой стороне конструкции должна быть хотя бы одна стойка, расположенная ровно посередине. На длинной стороне каркаса может быть 3-6 стоек в зависимости от размера ванны. Между собой брус фиксирует саморезами или гвоздями.Вертикальные стойкиВертикальные стойки

      Вертикальные стойки

    6. Собирают верхнюю обвязку каркаса, она также фиксируется к стенам дюбель гвоздями. Брус должен располагаться так, чтоб борта ванны после установки опирались на него. Наиболее эффективным считается вариант конструкции, когда стальная купель облокачивается сразу на 3 стеныУкрепление откосамиУкрепление откосами

      Укрепление откосами

    7. Далее выполняется установка ванны.texnologiya-montazha3texnologiya-montazha3

    Фронтальную часть каркаса можно обшить гипсокартоном с последующей облицовкой керамической плиткой или окрашиванием. Чтобы иметь доступ к сантехнике в случае поломки, нужно заранее предусмотреть ревизионное окно.

    Видео-инструкция

    Как украсить фоторамку — 4 необычных фоторамки своими руками | Своими руками

    Во-первых, немного теории.

    Для тех, кого не устраивает вид готовых, купленных в магазине или на рынке фоторамок, или для тех, кто хочет совместить воспоминания о летнем отдыхе на море с видом набранных ракушек на берегу моря.

    В первую очередь нам понадобится готовая рамка для фото.

    Каркас лучше брать из дерева, пластика или стекла.

    Для отделки каркаса нам понадобится небольшое количество разных ракушек (если их нет в наличии, то можно использовать разные семена — чем ярче они выглядят, тем лучше могут подойти семена кукурузы, бобов или других растений), несколько красивых бусины или разноцветное стекло.

    Все это можно наклеить прозрачным силиконом (жидкие гвозди) — если много ракушек или семечек, можно также использовать термоклей, если фрагментов аппликации несколько.

    Если вы используете силикон, вовремя удалите излишки, чтобы они не высохли.
    Для завершения работы нужно будет покрыть ракушки или семена лаком (я предпочитаю блестящий или перламутровый акрил).

    Для этих целей также может подойти женский лак для ногтей.

    Используйте те оттенки, которые наиболее гармонично вписываются в цветовую палитру.

    Если вы используете семена в своей работе, предварительно сожгите их в микроволновой печи (будьте осторожны — некоторые семена обладают свойством попкорна и могут взорваться, что вам не нужно) или в печи для уничтожения личинок или паразитов, оставшихся в собранных семенах

    1. Заранее определитесь, хотите ли вы покрыть рассмотренными выше отделочными материалами весь каркас или, например, подрезать только углы.
    2. Общий фрагмент узора ракушек можно выложить по раме прямо на стекле или снаружи рамы. При наклеивании ракушек можно немного пройтись по глазурованной части, но не увлекайтесь, чтобы в обрабатываемой рамке было видно то изображение, которое вы действительно хотите видеть.
    3. Если в работе используются жидкие гвозди, то выдавите силикон на 5-10 сантиметров каркаса. Теперь нанесите желаемый узор на ракушки. Силикон застывает медленно, и вы успеете его положить.
    4. Ракушки — не самый удобный материал для украшения из-за их неоднородной формы, поэтому заполните промежуток меньшим декоративным материалом (это могут быть небольшие бусинки или те же ракушки, только измельченные до более мелкой фракции, я использовал для этой цели дно наполнитель аквариума из мелких цветных камней)
    5. Таким образом обработайте весь периметр каркаса, если используете термоклей, возможно, придется еще раз приклеить ту или иную оболочку (сохнет несколько быстрее силикона).
    6. Немедленно удаляйте излишки клея по мере продвижения работы по периметру рамы. По окончании работы излишне выдавленный силикон можно промыть уксусом, который хорошо растворяет силикон.

    Практика — 4 необычные фоторамки своими руками

    Человечество изобрело бесчисленное количество приемов, позволяющих превратить самый незамысловатый предмет — например, рамку для фотографий — в предмет декора. Перед вами — их четверо

    Рама — 1: Из лент

    При оформлении первой рамы дизайнер обратился к квиллингу — искусству создания плоских и объемных композиций из тонких цветных бумажных лент.Для работы нам потребовались: рамка с широкими изогнутыми «полями», листы цветного гофрокартона, ножницы, клей-лак для декупажа, монтажный клей.

    1. Цветной гофрокартон нарезается на фрагменты одинаковой ширины и произвольной длины. Для работы можно использовать наборы лент из цветного гофрокартона.
    2. Цветные ленты скручены в спираль. Последняя лента должна удерживать всю спираль, поэтому ее приклеиваем клеем.
    3. На поверхность каркаса спирали закрепляются монтажным клеем, после чего покрываются слоем расслаивающегося клея-лака.Каркас готов.

    Рамка 2 — Декоративное рыболовство

    Аппликация, суть которой заключается в вырезании и сшивании или склейке на основе фрагментов бумаги, ткани, кожи и других материалов, — это техника, дающая максимум свободы для творчества.

    Изделие бывает объемным и плоским, разноцветным и однотонным. Поэтому для украшения второй рамки была выбрана аппликация. Для работы конструктору понадобились: каркас, монтажный клей, цветные нитки, ткань, булавки.

    1. Рамка для фотографий используется как выкройка. Накладывается на ткань, по бокам оставляется по 5 см на припуски и вырезается
    2. Ткань с каждой стороны сложена вдвое. Полученные изгибы лучше всего гладить дальше. Затем ткань крепится к каркасу монтажным клеем
      3. .
    3. По периметру рамки декоративные булавки или канцелярские пуговицы. Между ними наматывается цветная нить
    4. Между рамкой и лабиринтом цветных ниток закрепите картинку или фотографию, тем самым придав приложению объем.Работа завершена

    В заметке:

    Вместо ткани можно использовать лист цветного картона, а геометрический узор легко повторить, наклеив на бумажную основу фрагменты желаемых цветов.

    Фоторамка своими руками — фото 1 и 2

    Кадр 3: Из газетных вырезок

    Для украшения третьего кадра дизайнер выбрала технику огорчения. Это один из способов сделать бумагу старой, придать ей кусочек старины.Чтобы превратить совершенно новые газеты и журналы в предметы, достойные внимания продавца секонд-хенд, дизайнеру нужны были: печатные издания и обычное, но крепкое заваривание чая. Кроме того, в работе были задействованы забавные картинки и фигурки из картона, клея ПВА.

    1. Фрагменты газет пропитаны заваркой чая. Его готовят из расчета 3 столовых ложки сухой заварки на 1,5 л воды. Интенсивность развода на бумаге зависит от того, насколько пропитана и прочна сварка.
    2. Фрагменты бумаги, высушенные утюгом или высушенные естественным путем, произвольно кладут на поверхность рамы, предварительно намазанную клеем ПВА. Затем заготовку снова покрывают клеем ПВА.
    3. Декор рамы получился монохромным — черно-белым. Однако его легко дополнить другими цветовыми оттенками. Акценты расставляются произвольно, с помощью акриловой краски нужного тона и широкой кисти.
    4. В итоге на рамку приклеиваются забавные картинки и фигурки из цветного картона.Работа завершена.

    В заметке:

    Для усиления эффекта старения края фрагментов бумаги обжигаются свечой.

    Рама 4 — Псевдо-фарфор

    Этот декор был вылеплен дизайнером из смеси «холодный фарфор». Вот рецепт его приготовления. В эмалированную посуду наливают стакан клея ПВА и добавляют в него столовую ложку глицерина, щепотку лимонной кислоты, немного жирного крема для рук, стакан крахмала.Все это перемешивают до однородной консистенции и на водяной бане нагревают пять минут, постоянно помешивая. Также дизайнеру понадобились: каркас, монтажный клей, белая акриловая краска.

    1. От полученной массы отщипните кусочки — заготовки для лепестков. Один кусочек немного скатывается — это сердцевина розового бутона. Чтобы получился лепесток, кусок расплющивают между ладонями.
    2. Готовую смесь «Холодный фарфор» разложить по поверхности, смазанной кремом для рук или детским маслом, и вымесить.Вес просто от водяной бани, так что осторожность не помешает!
    3. Когда лепестков достаточно, их собирают вокруг сердцевины на монтажный клей и оставляют сохнуть. Описанные действия повторяются несколько раз — по необходимому количеству цветов. Затем из полученных розовых бутонов собирают состав, прикрепляя каждый цветок к каркасу с помощью монтажного клея
    4. По краям фарфоровые розы тонированы белой акриловой краской. Работа завершена

    На заметку Мастеров лепки из холодного фарфора «считают, что для изготовления массы больше подходит кукурузный, а не картофельный крахмал.Тогда смесь для лепки получается мягче и меньше липнет, а цветы выглядят живее

    Фоторамка своими руками — фото 3 и 4

    © Авторы: М.Швечкова. М. Туровская

    ФОТО СВОИМИ РУКАМИ — ИДЕИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

    Сердце фоторамка DIY

    Накануне у моей сестры была трехлетняя годовщина свадьбы. По народным поверьям эта дата считается кожаной свадьбой. Была идея сделать часы в кожаной оправе, но по поверьям, паре не рекомендуется дарить такой аксессуар, так как это считается дурным предзнаменованием, которое может разрушить семейную жизнь, принести раздоры, измены и конфликты. дом.Поэтому я решил сделать рамку со своим свадебным фото на основе фанерной заготовки для циферблата.

    Понадобилось: фанерная заготовка для циферблата часов акриловый лак фен для волос стразы губка золото акриловая краска клей Момент для замши и кожи.

    • На фанерной заготовке я покрыла тонким слоем лака для дальнейшей фиксации фото. Оставить сохнуть на час.
    • Распечатка фотографии обрезана вручную по краям до размера фанерного сердца (1 фото).Кладу на чистый лист бумаги и кисточкой нанесла лак на лицевую сторону (2 фото)
    • Промазал фанерную заготовку со слоем лака и аккуратно выложил на нее фото лицевой стороной вниз. Сверху бумага также была покрыта лаком (фото 3). Затем она слегка протерла им фотографию ватной губкой, чтобы из-под нее вытеснили пузырьки воздуха.
    • На максимальной скорости сушилка сушила заготовку примерно 10 минут (фото 4). Затем, начиная с краев, аккуратно закатал пальцем вверх и поднял уголок верхнего бумажного слоя и постепенно удалил его (фото 5)
    • Оставил заготовку сушиться примерно на сутки.Затем она смочила губку водой и тщательно промокла фото. Остающийся верхний бумажный слой аккуратно раскатать пальцем (если вода высохла, ее дополнительно смочили губкой). Изображение с фотографии напечатано на фанере (фото 6)
    • Сушил заготовку. Поверх фото для декупажа нанесите тонкий слой лака.
    • Она отметила карандашом границы кожаной рамы. Я вырезал полоски кожи из старой куртки. Я приклеила их к основе вокруг фото, сформировав складки и рельеф, края обернула с обратной стороны.Затем обратная сторона была оклеена без складок сплошным кусочком в форме сердца. Закрепил петлю для подвешивания на стене.
    • Сухой кистью, слегка смоченной краской, удалила излишки на листе бумаги и, едва касаясь, закрасила выступающие складки кожи. Фото украсила прозрачными стразами.
    Фоторамка «Сердце» своими руками 2 фоторамки «Сердце» своими руками

    Подарок готов!

    © Автор: Алина Авдеева Фото автора

    Рамка для ложек своими руками

    Фоторамка своими руками

    Очень часто в интерьер добавляют картины яркие акценты: картины, фотографии и зеркала в декоративных рамах.Предлагаю свой бюджетный вариант оригинальной рамы для зеркала из обычных пластиковых ложек.

    1. По кругу из гофрокартона наклеены мятые салфетки на ПВА. Высушенный. Закрепила клеем на спинке петлю из толстой нити, а поверх нее — кусок винной пробки.
    2. К центру основания приклеил круг меньшего диаметра, чем зеркало. По этому кругу само зеркало закрепилось клеем ПВА (фото 1)
    3. В пластиковых ложках (у меня около 120 шт.) Режу ручками. Я склеила несколько рядов в шахматном порядке, начиная с внешнего края рамки. Затем заклеил зеркало газетой и скотчем (фото 2) и расписал ложки аэрозольной краской (фото XNUMX). Высушенный. Некоторые элементы покрываются кистью другого цвета.
    4. Я приклеила шнурок и бусинки по краю самого зеркала.
    5. Для прочности окрашенного покрытия на ложки нанесен универсальный лак из баллончика.

    © Автор: Павел Тихонов, Бишкек.Фото автора.

    ФОТОРАМА СВОИМИ РУКАМИ КАЛЕНДАРЬ-Детская кроватка

    Фоторамка своими руками

    Недавно мне в голову пришла идея сделать и повесить на стену красивую фоторамку, а под ней разместить календарное напоминание о днях рождения друзей и родственников. На днях воплотил идею в жизнь.

    1. На цветном листе формата А4 распечатал даты дней рождения с названиями, а также названия месяцев. Затем вырезал необходимое количество кружков d 2, 5 и 4 см для подвесок, а также подготовил бусинки и булавки (металлические стержни для соединения элементов подвески).
    1. Изготовил 12 кулонов за мес. Каждый элемент цепочки состоит из четырех склеенных кругов, два средних из которых разрезаны пополам для размещения булавок между ними (фото 1)
    2. Из переплетного картона толщиной 2 мм по схеме (см. Рис. 5, 1 на стр. 2) вырезаю основу под рамку, которая состоит из двух частей — задней и передней.
    3. Я приклеил флис к передней части, затем обернул раму хлопком. Аналогичным образом оформлена задняя часть будущей рамы (фото 2).Вырезаю вставки из плотной прозрачной папки на 1 см больше окон фоторамки по периметру. Я пришила их к передней части рамы с внутренней стороны окон.
    4. Макулатура, приклеенная к обратной стороне фоторамки. Я соединил обе половинки фоторамки на клей Момент, оставив отклеенными только те места, куда будет вставлена ​​фотография (фото 3)
    5. По краям рамки закреплен скрученный шнур. Вырежьте подложку под фотографией. Приклеил нижнюю часть основания подвески.

    © Автор: Жданова Юлия, г. Верхотурье Свердловской области Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Оригинальная фоторамка своими руками (фото + рисунок) Красивая и необычная фоторамка своими руками …
  • Полки с фото своими руками Как сделать угловую полку украшенной…
  • Как сделать складную лопату? Лопата разборная своими руками Недавно я …
  • Ключ разводной своими руками из рожкового ключа РАЗЪЕМНЫЙ КЛЮЧ ОТ ОБЫЧНОЙ, РОЛИК …
  • Рамка для объемных предметов (КОЛЛЕКЦИИ) своими руками — фото и мастер-класс КРАСИВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ ПРЕДМЕТОВ …
  • Кресло своими руками из колес (велосипедных дисков) КАК СДЕЛАТЬ КРЕСЛО ИЗ ВЕЛОСИПЕДА …
  • Ночник из ракушек своими руками Ночник своими руками в ракушке

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Строительство дома из профилированного бруса своими руками — этапы и фото | Своими руками

    Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных частных, преимущественно дачных домов. И дело не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.

    Всего 10–12 лет назад домов из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше, чем других деревянных конструкций вместе взятых.Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о неразрушенном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.

    Почему выбирают профилированный брус для строительства дома

    Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый — экономический. второй — более субъективный и психологический. Начнем с экономики.

    Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый — примерно в 2 раза, второй — в 3–3,5 раза.

    Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.

    Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов.поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем проводят ее окончательную отделку.

    Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.

    В итоге стоимость 1 м 2 (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная — 10 тысяч рублей.Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.

    Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные — их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м 2 • ° C / Вт.

    Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.

    Пока этот показатель, согласно действующему СНиП.Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м 2 • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкция должна быть дополнительно утеплена, а затем облицована.

    Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы. И чтобы потери тепла через стены были менее заметны, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.

    Что касается профилированного бруса, то каждому кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.

    А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возводимого компанией «СтройМДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м 2 ) от профилированный брус естественной влажности.

    Строительство дома из профилированного бруса с этапами

    Учитывая сложную экономическую ситуацию, заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретили заказчиков и спланировали его строительство в шесть этапов.

    Первый этап — фундамент.

    Основываясь на данных геологоразведочных работ, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов баз и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент — его построили.

    Вторая очередь — короб домов из профилированного бруса

    Его было решено построить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами не заказывали — каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на строительной площадке.Внутри сруба была установлена ​​печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода — должна была закончиться основная усадка бруса.

    Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот

    Третий этап — начало финиша

    Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и навесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Поскольку внутренний и внешний пиломатериалы

    стены «оседают» по-разному, в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.

    Четвертый этап — продолжение финиша.

    На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.

    Пятый этап — внешнее утепление.

    На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.

    Шестой этап — это терраса.

    К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.

    Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками

    Подключение «теплый уголок»

    «Теплый уголок» — эффективный и надежный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.

    В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).

    При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), что дает возможность повысить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.

    Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.

    Гвозди березовые

    Деревянные нагели издавна использовались для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но чаще всего нагели круглые. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего берёза — такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палочки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщину коронки журнал).

    При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верхушка нагеля входила в поверхность дерева на 20-30 мм.

    Очистка стоков

    Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. По входящей трубе они попадают в первую секцию септика, где происходит первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты — первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поле орошения (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно впитывается в землю.

    Пошаговое строительство дома из профилированного бруса

    Фундамент дома свайно-цементный.
    Для ее установки в грунт с помощью Ямобура были выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводилась арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее по сваям была установлена ​​опалубка и отлита армированная ленточная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)

    Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и на нее поместили антисептированную обвязочную доску из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия, оставленные в бетонных лентах (6).

    При сборке стен дома в качестве плетеного герметика использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вставлялись в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.

    В пазах, вырезанных на фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-d) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали уздечку (100 х 30 мм).

    Чтобы конструкция дома сохранила прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах — по 2 шт., В низких окнах — по 1 шт.
    Над каждой комнатой собрали свою ферму-потолок, прикрепив ее балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.

    Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем — мягкая битумная черепица (6, в)

    На концах профилированного бруса, входящего в проемы профилированного бруса, прорезаны прорези, в которые заделывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам крепились опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)

    Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами обрешетки (6), к которой впоследствии была прикреплена деревянная обшивка.

    Поэтажный план

    Сухие помещения на первом этаже

    • Доска пола 30 мм
    • Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
    • Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами — слой минеральной ваты 50 мм
    • Балки перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
    • Гидроизоляция «Ютавек 115»
    • Доска 100 х 20 с шагом 250 мм

    Влажные помещения первого этажа

    • Керамическая плитка 20 мм
    • Гидроизоляция 10 мм
    • Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
    • Водонепроницаемость
    • Фанера водостойкая 2 х 20 мм
    • Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
    • Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
    • Гидроизоляция «Ютавек 115»
    • Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм

    Сухие помещения второго этажа

    • Доска пола 22 мм
    • Фанера водостойкая 24 мм
    • Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
    • Утеплитель «Руфбатц 40 мм»
    • 150 досок х 40 мм
    • Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
    • Пароизоляция «Ютафол А 110»
    • Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
    • Подвесной потолок из гипсокартона

    Влажные помещения второго этажа

    • Керамическая плитка 15 мм
    • Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
    • ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
    • Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
    • Пароизоляция «Ютафол Н 110»
    • Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
    • Подвесной потолок из гипсокартона

    Настил террасы второго этажа

    1. Переменные сечения (поперечные): у стены — 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза — 50 (в) х 50 х 4000 мм.
    2. Доска для террасы
    3. Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
    4. Гидростеклеол (два слоя)
    5. Водонепроницаемая фанера 20 мм

    Схема внешнего утепления стен

    1. Гидроизоляционная мембрана
    2. Уголок металлический
    3. Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
    4. Обшивка с порогом
    5. Промывка металла
    6. OSB-плита 20 мм
    7. Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
    8. Пруток 50 х 50 мм
    9. Доска из лиственницы 115 х 20 мм
    10. Экструдированный пенополистирол 50 мм
    11. Плитка под кирпич на клее (по сетке)

    Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом

    Стоимость дома из профилированного бруса — расчеты

    Название работ Количество Стоимость, руб.
    ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРОВЛЯ
    Фонд компл. 400 000
    Сборка домовой коробки компл. 700 000
    «Окно» дверных и оконных проемов устанавливать 200 000
    Установка окон и дверей компл. 58 000
    Устройство септика компл. 120 000
    Установка каминной печи компл. 140 000
    Монтаж кровельных систем компл. 270 000
    Внутренняя и внешняя отделка компл. 250 000
    ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2 138 000
    Материалы, приложенные к разделу
    Бетон марки М300 компл. 250 280
    Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы компл. 68 000
    Профнастил 145 х 195 мм компл. 1 100 000
    Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм) компл. 250 000
    Кирпич ручной работы компл. 110 000
    Утеплитель минеральная вата (плиты 50 и 100 мм) компл. 45 000
    Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB компл. 21 600
    Ветрозащитная мембрана и пароизоляция компл. 20 000
    Битумная черепица, гидроизоляция компл. 108 000
    Аксессуары для крыш, водостоков компл. 59 000
    Клееный брус для устройства «окна». компл. 60 000
    Окна и двери компл. 490 000
    ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2 581 880
    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 4 719 880
    * Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных затрат, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015.

    Читайте также: Круглый домик своими руками

    Подробнее о профилированном балке как строительном материале

    Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное по четырем граням. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.

    На смену ему пришли материалы, которые позволили ему без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант — клееный брус.

    Основные разновидности профилированного бруса

    Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и бороздок, которые обеспечивают плотную дугу бортов и отсутствие трещин.

    На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами — для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитан таким образом, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межсеточный утеплитель, который при необходимости кладется в пазы профиля, снаружи вообще не виден, стены гладкие, поэтому их отделка не нужна: хватило очагов и глазурей, что не скрывает естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.

    Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается гораздо меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.

    Это не избавляет от необходимости выдерживать каркас как минимум за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистую крышу.

    Пруток камерной сушки за счет низкой влажности (около 18%) дает минимальную усадку — до 3,5% для древесины хвойных пород и 4,5% — для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сушиться» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:

    • строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
    • процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
    • дерево — достаточно легкий материал, поэтому для дома из бруса нет необходимости в сильно заглубленном дорогом фундаменте.

    МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:

    • любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что он со временем не потрескается;
    • пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
    • считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
    • невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.

    Клееный брус — самый дорогой, но и самый практичный. Он изготавливается путем склеивания нескольких ламелей под высоким давлением.

    Влажность клееного бруса около 12%, равномерна по толщине, так как ламели проходят камерную сушку перед склейкой. Это особенно важно для балки толщиной 200 мм и более. При склейке чередующихся ламелей с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.

    Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.

    Благодаря этой технологии достигается рекордно маленькая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, заводить можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.

    Физико-химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.

    Дома из бруса утеплены снаружи.

    Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, прочности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.

    Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Также специалисты отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно внимательным.

    Основные виды профилированного бруса

    Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже смешанных и промежуточных разновидностей с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.

    При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: «финский» профиль сложен и ограничен, но допускает такую ​​возможность, а вот шипы «немца» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. . «Немецкий» профиль — самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.

    Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.

    Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.

    Изгиб, усадка, коробление балки может нарушить плотность продольного стыка и стать причиной появления выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.

    Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация покрышек, допускается использование герметика.

    Тирольский замок

    Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которой концы пучка вырезаются в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.

    Дом из профилированного бруса — все фото и чертежи к артикулу

    .

    © Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …
  • Навес на баню из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из …
  • Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Лучше …
  • Цветочная тара своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную емкость для …
  • Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ…
  • От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Отделка и отделка стен обивкой деревянной вагонкой — как и чем? | | Своими руками

    Стены и потолок из вагонки выглядят достаточно привлекательно, но для требовательного вида они могут показаться несколько однообразными.

    Оживить интерьер можно с помощью цветных деталей — планок, перил и других лепных изделий, окрашенных в яркие контрастные цвета.

    Вариантов обшивки стен и потолка существует множество, но большинство из них похожи из-за однообразия.Между тем, немного отойдя от привычных решений и пофантазировав, легко создать из тех же материалов в комнате совершенно неординарный, оригинальный интерьер.

    Сшить отрезки с бордюром

    Один из возможных приемов — обшить стены и потолок не полностью от угла к углу, как это обычно бывает, а отдельными сегментами, обрамляющими или разделяющими на части декоративными профилями.

    В продаже имеется широкий ассортимент лепных изделий, подходящих для такого вида отделки стен и потолка.Из трех-четырех видов профилированных досок и реек несложно создать оригинальный набор для нестандартного оформления стен и потолка. Доски можно выбрать уже окрашенные, окрашенные самостоятельно или, например, с использованием элементов декора из дерева, отличающихся по цвету и фактуре от основного материала.

    Ссылка по теме: Строительство и отделка кедровой бани (фото)

    Используйте панели, покрытые пленкой

    Не менее интересные варианты обшивки — при использовании панелей, облицованных цветной искусственной пленкой, в сочетании с декоративными профилями.Панели имеют канавки по краям, а в облицовке стенами соединяются вставными цветными рейками, что придает интерьеру особый вид. Панели прибивают к рейкам обрешетки, прикрепляют по очереди дюбелями и шурупами к стене. Цветовые профили могут быть прибиты к панелям гвоздями или приклеены.

    Декор деревянных стен обивкой вагонкой — идеи

    1. Декоративные профили можно покрыть в два слоя бесцветным или цветным лаком.

    2. Обшивка стены вагона выполнена отдельными ступенчатыми секциями и заключена в каркас из соснового профиля. Обшивка белая, пандус обработан желтым воском.

    3. С деревянным полом хорошо сочетается потолок, обшитый вагонкой. Разделенный цветовыми профилями на большие площади потолок выглядит очень современно.

    4. Здесь к верхним отделочным профилям добавлена ​​декоративная доска специально в качестве полочки для сувенирных тарелок.

    5.Соединительный промежуточный элемент-вставка, состоящий из двух профилей.

    6. Маятниковая циркулярная пила — идеальный инструмент для резки профилей по длине и фиксации торцов, но можно обойтись и без табуретки.

    7. Стеновые профили конечных и стыковых элементов крепятся к стене саморезами с дюбелями.

    Читайте также: Полки для бани своими руками из полусломанной (фото)

    1. Вверху кожух комплектуется двумя профилями, облицовка — между ними.

    2. Пуховая обшивка завершается широким (120 мм) декоративным профилем, который одновременно выполняет роль плинтуса.

    3. Доска вставляется в складки профилей и прибивается к рейкам (расстояние между последними 60 см) гвоздями или прикрепляется к струбцинам. В любом случае удобно использовать магнитный держатель для ногтей.

    4-5. Верхние профили конечных элементов крепятся на нижние саморезы, вкрученные в предварительно просверленные отверстия.Отверстия над головками шурупов шпатлюют и покрывают двумя слоями декоративного воска.

    6. Отличный эффект создают цветные соединительные рейки, вставленные в пазы панелей, облицованных искусственной пленкой.

    7. Некоторые виды декоративных профилей.

    8. Один из примеров оформления интерьера с использованием цветовых профилей. Здесь стены комнаты украшены карнизами, диагональными и вертикальными вставками.

    Обшивка стен своими руками

    У другого домашнего мастера панно, обшитое доской, вызывает восхищение и трепет, ведь многим эта работа кажется сложной.Мы не согласны с этим мнением.

    Доски внутренней обшивки располагаются вертикально и горизонтально. Ориентация подчеркивает визуальное восприятие комнаты. Вертикальный кожух добавляет помещению высоты.

    На плоских деревянных стенах доски бьют без подготовки поверхности. Гвозди забиваются прямыми рядами и стоят между гвоздями на расстоянии 60-70 см.

    К каменной стене прикрепите планку, которая пришита на отделочную доску. Если стена оштукатурена, то сносится слой старой штукатурки, а кирпичи очищаются от застывшего раствора (фото 3).Рекомендуем покрыть стену грунтовкой-антисептиком (фото 4). Если стену возвести на половину высоты комнаты, то трех брусьев хватит. Нижняя планка крепится к полу, а верхняя находится чуть ниже верхнего торца обшивки. Нижний край обшивки находится выше уровня пола на 20-30 мм. Этот зазор закрывает плинтус. Если стена неровная, то бруски вбиваются в плоскость по внешнему краю.

    Если накладка покрыта прозрачным лаком, то шляпки ногтей желательно скрыть.Гвозди забиваются через шипы под углом. Альтернативный способ крепления досок — клей «жидкие гвозди».

    Закончить обшивку панелями крепления плинтуса и карниза, закрывающего верхние торцы досок, которые затем шлифуются и окрашиваются. Картина легко заменяется предварительным обжигом паяльной лампой. Сжигание уже прибитых к стене досок — опасно и запрещено правилами пожарной безопасности.

    1. Для начала нужно сбить старую штукатурку.

    2.Для установки досок обшивки необходимо прикрепить к стене турники.

    3. Теперь можете прибить доски.

    4. Карниз замаскирует доску обшивки.

    5. В завершении нужно прибить и покрасить плинтус.

    Сшейте стену так, чтобы по краям были доски одинаковой ширины. При необходимости разогнать доски за счет зазоров.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Покраска стен, чтобы скрыть неровности — мой метод Как скрыть неровности и дефекты …
  • Декор стены — «тату» своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …
  • Маленькая и уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНОЕ РИСОВАНИЕ НЕБОЛЬШОГО РАЗГОВОРКА В САДУ -…
  • Как защитить стены от намокания — варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа от …
  • Как произвести монтаж подвесного потолка Монтаж подвесного потолка — дело …
  • Самостоятельная отделка стен из пенобетон — как я это сделал Внутренняя отделка и обшивка стен …
  • Внутренняя отделка гаража своими руками — пошаговые фото ОТДЕЛКА ГАРАЖА ИЗНУТРИ НАШИ РУКИ ДЛЯ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Постройка каркасной бани своими руками подробная схема: Как построить каркасную баню — фотоотчет и рассказ!

    Авг 14, 2021 автор alexxlab Разное

    Каркасная баня своими руками + пошаговая инструкция

    Если собственная баня до сих пор только в мечтах, то пора оставить их и перейти к действию. На самом деле соорудить баню у себя во дворе под силу каждому. Главное, знать, в какой последовательности и какие действия совершать. В статье будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит все сделать своими руками.

    Составление проекта

    Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. В отношении бани потребуется подумать о количестве помещений. Обязательной для бани будет парилка. Ее размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые одновременно будут в ней находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане с размером 3×2, то можно быть уверенным, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Кроме парилки, в бане необходима комната отдыха. Обычно она занимает наибольшее пространство по площади. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

    Еще одним помещением, которое необходимо для бани, является моечная. В ней можно расположить душевую кабинку и санузел. Для этой комнаты не требуется большой площади. Если отделить санузел, то моечная может быть промежуточным звеном между комнатой отдыха и парилкой в бане. Стоит также предусмотреть в бане прихожую или предбанник. Он обеспечит воздушную подушку, которая будет препятствовать быстрому выходу тепла.

    Пошаговая инструкция

    Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с сооружения фундамента.

    Фундамент

    Каркасная конструкция имеет небольшой вес в силу своих особенностей. Это означает, что для такой бани нет смысла заливать плитный или ленточный фундамент. Прекрасным решением будет использование винтовых свай. Они представляют собой металлические трубы, на конце которых находится небольшой бур. Благодаря буру сваи легко погрузить в землю на требуемую глубину. Длина свай должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла пройти пучинистые грунты и зафиксироваться ниже уровня промерзания грунта. При этом ее верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

    Некоторые мастера не рекомендуют выполнять разметку под винтовые сваи, которые будут служить фундаментом для бани. Аргументация заключается в том, что довольно просто сориентировать положение свай для бани относительно забора или другого строения. Если возведение бани производится на открытом участке, тогда без разметки под сваи не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному проекту бани, размеры переносятся на участок, где будет осуществляться строительство.

    Колышками обозначаются места, где должны быть вкручены сваи. Расстояние между сваями должно быть 1,5–2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, т. е. от общего веса строения. После проведенной разметки выбирается один из углов бани, в котором будет смонтирована первая свая.

    Чтобы упростить себе задачу по монтажу, необходимо сделать приямок. Глубина приямка должна быть не меньше диаметра винта сваи. Он поможет начать вращение и углубление винтовой сваи.

    На фото выше видно, что для качественного монтажа понадобится три человека. Двое осуществляют закручивание с помощью рычагов, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, т. к. свая не имеет прочной фиксации в грунте.

    После того как свая жестко встала в землю, можно закрепить магнитный уровень. На фото выше видно, что он фиксируется перпендикулярно тому, как располагаются рычаги для закручивания.

    Двое человек продолжают закручивать сваю, а третий отслеживает ее положение по уровню. Таким образом необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между сваями натягиваются две веревки, как показано на верхних фотографиях. Они образуют образный канал, в который будут смонтированы остальные сваи согласно разметке, которая была нанесена. Сваи требуются не только для основных стен, но и для перестенков. После того как сваи установлены на свое место, необходимо произвести их выравнивание.

    Для решения этой задачи можно воспользоваться гидроуровнем. Предварительно необходимо выставить одну из свай, чтобы она была контрольной. На нее наносится метка, которая и будет переноситься на остальные сваи. Одна часть уровня прикладывается к контрольной точке, а вторая к противоположной угловой свае. Как только вода внутри уровня перестала колебаться, можно нанести метку.

    Чтобы перенести разметку на остальные сваи, к ним нет необходимости подходить с уровнем. Необходимо между крайними сваями натянуть леску таким образом, чтобы она касалась промежуточных опор. После этого делается пометка по леске. По меткам производится обрезка опор. Далее на них приваривается металлический квадрат со стороной в 25 см. Он необходим для удержания нижней обвязки строения.

    Далее выполняется обвязка для бани. Для этого понадобится деревянный брус с размером 15×15 см. Он укладывается на подготовленные площадки на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы по углам. Необходимо сделать прорезь на половину толщины бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление с размером 15×15 см. Такая же процедура повторяется и для второго бревна. После этого они соединяются между собой и скрепляются.

    Выше на фото показано, как следует поступить с обвязкой для перестенков. Выполняется аналогичное углубление, но уже посередине бруса. После этого вторая часть укладывается сверху и фиксируется. Результат должен получиться примерно такой, как показано на фото ниже.

    Между металлической площадкой и брусом укладывается гидроизоляция. Обязательно производится проверка диагоналей, чтобы стены у каркасной бани получились ровными. Если брус для фундамента бани придется наращивать, то делается это таким же методом, как и соединение двух элементов и обязательно на свае, чтобы был требуемый упор.

    После сборки обвязки выполняется укладка СИП-панелей, которые будут выполнять роль утепленного чернового пола. Панели прикручиваются к обвязке бани саморезами, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто прогибаются под весом, поэтому их необходимо усилить балкой, как показано на фото ниже.

    Чтобы балка была хорошо зафиксирована в СИП-панели, на место стыка необходимо нанести монтажную пену. Между отдельными панелями оставляется зазор в 5 мм, который выполняет роль термошва.

    Сборка стен

    Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

    Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

    Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

    Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками.

    Кровля

    Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.

    Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

    На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.

    Утепление и отделка

    Благодаря тому, что на пол уложены СИП-панели, утепление ему не требуется. Отделка пола осуществляется по желанию владельца. На него может быть смонтирован теплый пол и сверху залита стяжка или уложен ламинат. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом по внешней стороне стены бани выполняется гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

    В подготовленные зазоры, которые были оставлены между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани будет минеральная вата. Она имеет определенную паропроницаемость, что будет способствовать частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель должен вставляться с небольшим усилием, чтобы он хорошо зафиксировался внутри. После того как произведен монтаж утеплителя выполняется пароизоляция помещений бани. Для парилки в бане понадобится плотная фольга, как показано на фото ниже.

    Изнутри стены бани можно отделать вагонкой, а снаружи лучше будет смотреться блок-хаус.

    Монтаж и первого и второго варианта материала для бани осуществляется на деревянную обрешетку. После облицовки выполняется обустройство бани. В парилке устанавливается печь, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, тогда стоит подумать о системе автономного отопления. Дополнительно можно соорудить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

    Резюме

    Как видно, строительство каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи напарника. Важным этапом строительства является подвод различных коммуникаций. В них входит водопровод, канализация и электричество. Все провода внутри каркасной бани обязательно должны быть в двойной оплетке и уложены негорючую гофру. Для парилки в бане применяются влагостойкие светильники. Чтобы расход электричества в бане был минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. В качестве окон для бани можно использовать металлопластиковые рамы с отделкой под древесину. Они обойдутся немного дороже, но смотреться будут довольно гармонично.

    Отправить комментарий

    Как построить каркасную баню — Всё о бане

    Как построить каркасную баню своими руками? Советы

    Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

    Строительство каркасной бани

    Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

    Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

    Материал для возведения каркасной бани

    Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

    И так, нам потребуется:

    • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
    • метало-прутья для обвязки;
    • рубероид;
    • раствор бетона;
    • брусок с сечением 10 на 10;
    • песок с гравием.

    Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

    Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

    Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

    Особенности каркасных бань

    Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

    1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
    2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
    3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

    Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

    Технология возведения каркасной бани

    И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

    Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

    Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

    Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

    Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

    Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

    Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

    Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

    Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

    Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

    Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

    Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

    Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

    Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

    Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

    Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

    Каркасная баня 4х4 своими руками — пошаговая инструкция

    О бане на собственном участке мечтают многие. Это возможность расслабиться, оздоровиться и очистить тело и душу. Бани традиционны для нашей страны, а поэтому не являются чем-то уникальным. Построить на своем участке каркасную баню – процесс совершенно несложный. Мы опишем пошаговую инструкцию строительства каркасной бани размером 4×4, но изменять ее размеры можно самостоятельно.

    Достоинства каркасной бани

    Самое главное достоинство – это простота и экономичность строительства такой конструкции, а качество ее ничем не уступит кирпичному строению, если ее хорошо утеплить. Еще одно достоинство – легкость конструкции. Она не дает усадки. Это отличное решение для обустройства недорогой и практичной бани.

    Как построить каркасную баню

    Для начала нужно выбрать место на участке под постройку. Когда место выбрано, проводят предварительные работы по планировке. Для начала нужно изучить, какая на участке почва. Иногда такие конструкции возводят без фундамента, но если почва глинистая, то лучше все же сделать ленточный фундамент.

    Следующим шагом нужно подготовить основной материал. Доски обязательно должны быть просушены. Древесину выбирать нужно ту, что не гниет быстро, как, например, береза. Лучше остановить выбор на лиственнице, липе или осине. Итак, все предварительные работы выполнены, можно приступать к строительству.

    Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция

    Для строительства нам потребуется:

    И многое другое, но об этом в подробной пошаговой инструкции. Начать нужно с выкапывания траншеи глубиной 50 сантиметров, шириной порядка 40. Далее нужно залить фундамент. В фундамент вмуровываем стальные штыри для крепления на него бруса. Когда бетон высохнет, начинаем делать обвязку. По стенам выстраиваются промежуточные рейки. Затем можно выложить пол, снаружи баню лучше обить вагонкой. Когда полы готовы, сооружаем вытяжку и ставим крышу. Не стоит забывать об утеплителе. С ним баня станет теплой. Таким образом, на строительство уйдет несколько дней, а радовать она будет годами.

    Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

    Строительство каркасной бани – задача очень простая. Каких-либо чертежей обычно никто не делает и строит каркас, пользуясь пошаговой инструкцией. Крышу нужно будет двускатную с равными скатами. В интернете полно программ расчетов кровельной системы, с этой задачей легко справиться, поскольку программа высчитывает и размеры скатов, и количество материала.

    Нюансы возведения каркасной бани

    Прежде чем поговорить о нюансах, стоит отметить, что у каркасных бань существует один минус, о котором нельзя не сказать. Влага при дожде, снеге проникает сквозь брусья как через решето и способна нанести непоправимый вред. Исходя из этого, существует ряд нюансов при строительстве.

    1. При строительстве каркасной бани, использование теплоизоляции становится обязательным. Во-первых, это предотвратит потерю тепла, а во-вторых, это создаст некую герметичность. Утеплять можно минеральной ватой или стекловолокном.
    2. Необходимо будет также провести пароизоляцию. Это предотвратит образование конденсата и сохранит дерево в прекрасном состоянии долгое время. Выбор можно остановить на любом материале, будь то пленка, рубероид или пергамин.
    3. Если почва на участке плотная, можно использовать упрощенные варианты фундамента типа свайных.

    Строительство каркасной бани своими руками

    Настолько простое строительство под силу осуществить самостоятельно, поэтому не нужно нанимать строителей. Каркасное строение – это сплошная экономия. Экономия времени, экономия денег. Теперь, когда мы ознакомились с нюансами строительства и с предварительной схемой, можно приступать непосредственно к работе.

    Закладываем фундамент каркасной бани

    Рассмотрим два основных варианта строительства фундамента. Один из них упрощенный, второй облегченный ленточный. В принципе, для такой облегченной конструкции, как каркасная баня, подходит упрощенный свайный фундамент, но если хотите укрепить конструкцию, используйте второй вариант.

    1. Свайный фундамент. Для него понадобится приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Расстояние между сваями по периметру будет равно одному метру. Бурятся скважины под сваи глубиной в 1,5 метра. После того, как сваи вставят в скважины, засыпается песок, сами сваи заполняются цементным раствором на основе песка и щебня.
    2. Траншею шириной 40 сантиметров и глубиной 50 засыпают песком, поливают водой и утрамбовывают. Затем выставляют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь. В бетонную смесь вставляют штыри, на которые после будут сажать основание бани. Бетонную смесь заливают одним подходом.

    Как только фундамент высохнет, можно приступать к монтированию обвязки.

    Монтируем обвязку

    Итак, древесина сухая, фундамент готов, и мы готовы приступаем к выполнению обвязки. Антисептиком можно пропитать дерево задолго до строительства, чтобы оно могло высохнуть, или после, когда уже конструкция полностью собрана. Нижнюю обвязку выполняют из крепкого бруса. Можно использовать сечение 10х10. Начинают выполнять обвязку с одного угла. В углах скрепляют гвоздями очень основательно. Чтобы обвязка не смещалась, ее устанавливают на штыри в 2 см, заранее вмурованные в бетонное основание. В случае если фундамент свайный, штыри или пластины вмуровывают непосредственно в сваи. Перед тем, как выкладывать обвязку, не забывайте о гидроизоляции путем прокладки между бетоном и деревом листов рубероида или иного материала. По углам выставляют восемь раскосов.

    Проверяйте с помощью уровня ровность монтажа обвязки. Если уровень конструкции страдает, используют прокладки из толя.

    Монтаж каркасных стен

    Предварительный монтаж рам стен нужно производить на открытом пространстве двора дома. Иначе эту работу не выполнить. Расстояние между осями должно быть равно 0,6 метра. Если в стене будет проем, тогда этот зазор увеличивают на 0,4 метра, но не более. Дополнительную стойку устанавливают там, где рама будет примыкать к перемычкам. Сразу же можно выложить лаги для пола. Для этого используют брус сечением 15х5.

    Как только рамы будут собраны, нужно аккуратно выставить их, соединить и выложить лаги. Между вертикальными стойками выкладывают утеплитель. Для этого используют любой удобный материал. Теперь можно начинать внешнюю обшивку рам. Для этого обычно покупают вагонку. С ней баня смотрится красиво, добротно. Крепят ее горизонтально, под нее подкладывают гидроизоляцию. Сама обшивка – задача несложная, каркас бани уже будет готов, самое время приступать к монтажу кровли.

    Если стены дома изготовлены правильно, то начиная от внешнего слоя получится вот такая конструкция:

    Перед тем, как обшить внутренней вагонкой стены, можно уложить слой полиэтилена. Таким образом тепло и гидроизоляция будет максимальной.

    Обустройство крыши каркасной бани

    Вопреки заявлениям о том, что устройство кровли – это сложная задача, заметим, что это не так. Для такого строения, как каркасная баня 4х4 метра сооружение крыши не составит труда. Для этого не понадобится делать сложный чертеж и приглашать архитекторов.

    Для бани такого размера можно выбрать:

    Для балок и стропильной системы лучше выбрать крепкие балки сечением 15х5 сантиметров. Расстояние между стропилами должно быть 10х12 сантиметров. Скат крыши должен составить не менее 40 сантиметров. Балки ставят на ребро и скрепляют между собой. Фиксировать их нужно косынками, финальным соединением будет коньковый брус. Стропильную систему стараются собирать на земле, как и рамы стен, а уже после устанавливают ее на крышу и закрепляют. От конька начинают выкладывать обрешетку кровли.

    Кровельный материал для окончательного завершения работы, можно выбрать самостоятельно. Что это будет, гибкая черепица или профлист, выбирает сам хозяин.

    Внутренние работы

    Внутренние работы нужно начать с пола. Пол сооружают исходя из того, что он, как и стены, является потребителем тепла. Пол обязательно нужно утеплять. Сначала настилают черновой пол, далее следует гидроизолировать его, постелив рубероид или другой материал. Далее утепляют пол с помощью материала, который использовали для утепления стен. Затем снова слой гидроизоляции, а далее настилают чистовой пол.

    Эти полы хороши для предбанника, но для моечной они не подойдут. Там, где вода будет литься, необходимо сделать следующее:

    1. Сооружается внутренний обособленный фундамент комнаты.
    2. Внутри нее снимается слой почвы, на это место засыпается песок, гравий. Слой этот должен составить 10 сантиметров или чуть больше.
    3. В качестве лаг снова понадобятся асбестоцементные трубы диаметром 100. Они ложатся на фундамент и заливаются бетоном.
    4. Выстилать пол нужно округлой обрезной доской.

    Работы внутри помещения лучше производить из осины. Из нее производят хорошую вагонку. В парилке уложите под внутреннюю обшивку.

    Отделка каркасной бани

    Кроме обшивки бани вагонкой можно использовать иные материалы на выбор:

    Все они прекрасно подходят для данного строения.

    Заключение

    Теперь, когда баня готова, можно приглашать друзей попариться и попить чай на природе. Строительство такой бани может занять от нескольких дней до одного месяца в зависимости от графика произведенных работ.

    Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

    Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

    С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

    Начнем с проекта

    Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

    Классика для здорового отдыха.

    Вариант с террасой:

    Классическая, компактная 4Х3:

    Организуем основу

    Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

    Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

    Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

    Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

    В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

    • Ленточный;
    • Столбчатый;
    • Деревянный;
    • Армированный;
    • Винтовой;
    • Блочный или кирпичный.

    Нормальную основу делают так:

    1. Очищают и выравнивают площадь.
    2. Размечают точки столбов и плоскости траншей.
    3. Выкапывают ямы или траншеи.
    4. Обеспечивают гидроизоляцию.
    5. Заливают бетонный раствор.
    6. Варят ростверк.

    Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

    Продумываем систему слива

    Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :

    Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

    Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

    Помним про утепление полов

    Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

    1. На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
    2. На него укладываем черновой досчатый пол .
    3. Поверх досок обязательно стелим рубероид .
    4. Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
    5. Стелим чистовой пол.

    Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

    Собираем каркас

    1. Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
    2. На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
    3. В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
    4. Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
    5. Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
    6. Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

    Организуем стены и их утепление правильно

    В работу сгодится только просушенная древесина .

    К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

    Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

    Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

    Начинают всегда с утепления, работаем так:

    1. Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
    2. Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
    3. На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
    4. Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

    Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

    Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

    Как правильно собрать крышу на каркас

    Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

    Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

    Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

    Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

    Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

    1. Пароизоляция.
    2. Утеплитель.
    3. Ветро-влагозащитная мембрана.
    4. Черепица или профлист.

    К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

    Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

    Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

    Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

    Что взять в отделку стен помимо дерева

    Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

    Берем для каркасной бани:

    Про парную подробнее

    Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

    Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

    Как лучше обустроить печь

    Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

    Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

    Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

    И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

    Не забываем про предбанник

    Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

    1. Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
    2. Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

    Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

    Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

    Сначала думаем, потом делаем

    Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

    Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

    Каркасная баня из бруса:

    Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

    Источники: http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-sovety.html, http://okarkase.ru/drugie-postrojki/banya/karkasnaya-banya-4×4-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html

    Как самому построить каркасную баню

    Как построить каркасную баню своими руками? Советы

    Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

    Строительство каркасной бани

    Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

    Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

    Материал для возведения каркасной бани

    Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

    И так, нам потребуется:

    • опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
    • метало-прутья для обвязки;
    • рубероид;
    • раствор бетона;
    • брусок с сечением 10 на 10;
    • песок с гравием.

    Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

    Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

    Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

    Особенности каркасных бань

    Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

    1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
    2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
    3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

    Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

    Технология возведения каркасной бани

    И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

    Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

    Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

    Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

    Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

    Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

    Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

    Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

    Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

    Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

    Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

    Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

    Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

    Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

    Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

    Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

    Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

    Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

    С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

    Начнем с проекта

    Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

    Классика для здорового отдыха.

    Вариант с террасой:

    Классическая, компактная 4Х3:

    Организуем основу

    Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

    Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

    Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

    Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

    В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

    • Ленточный;
    • Столбчатый;
    • Деревянный;
    • Армированный;
    • Винтовой;
    • Блочный или кирпичный.

    Нормальную основу делают так:

    1. Очищают и выравнивают площадь.
    2. Размечают точки столбов и плоскости траншей.
    3. Выкапывают ямы или траншеи.
    4. Обеспечивают гидроизоляцию.
    5. Заливают бетонный раствор.
    6. Варят ростверк.

    Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

    Продумываем систему слива

    Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :

    Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

    Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

    Помним про утепление полов

    Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

    1. На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
    2. На него укладываем черновой досчатый пол .
    3. Поверх досок обязательно стелим рубероид .
    4. Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
    5. Стелим чистовой пол.

    Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

    Собираем каркас

    1. Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
    2. На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
    3. В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
    4. Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
    5. Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
    6. Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

    Организуем стены и их утепление правильно

    В работу сгодится только просушенная древесина .

    К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

    Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

    Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

    Начинают всегда с утепления, работаем так:

    1. Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
    2. Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
    3. На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
    4. Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

    Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

    Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

    Как правильно собрать крышу на каркас

    Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

    Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

    Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

    Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

    Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

    1. Пароизоляция.
    2. Утеплитель.
    3. Ветро-влагозащитная мембрана.
    4. Черепица или профлист.

    К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

    Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

    Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

    Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

    Что взять в отделку стен помимо дерева

    Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

    Берем для каркасной бани:

    Про парную подробнее

    Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

    Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

    Как лучше обустроить печь

    Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

    Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

    Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

    И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

    Не забываем про предбанник

    Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

    1. Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
    2. Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

    Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

    Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

    Сначала думаем, потом делаем

    Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

    Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

    Каркасная баня из бруса:

    Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

    Каркасная баня своими руками. Как построить баню самостоятельно?

    Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства.

    Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:

    • во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
    • во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
    • в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
    • в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.

    Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.

    Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

    Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

    Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

    Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

    После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.

    Строительство каркаса

    Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

    Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

    • по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
    • начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
    • параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

    Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

    Устройство крыши каркасной бани

    Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

    Отделка каркасной бани

    После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

    Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

    Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

    Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

    Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

    В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

    Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.

    Если разбить по дням, получится:

    • первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
    • еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
    • 2 дня – для монтажа стропильной системы;
    • 2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.

    Маленькая каркасная баня на даче. Видео

    Источники: http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-sovety.html, http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html, http://prostostroy.com/karkasnaya-banya-svoimi-rukami-kak-postroit-banyu-samostoyatelno.html

    Как построить каркасную баню своими руками пошагово

    Как построить каркасную баню своими руками

    Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

    Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

    Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

    Сооружение фундамента

    В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

    • Столбчатый.
    • Ленточный (малозаглубленный).

    Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

    • Размеры столба;
    • Состояние грунта;
    • Вес каркасной бани;
    • Этажность строения.

    Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

    Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.

    • В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
    • Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта прибли

    Подробный взгляд на процесс создания нестандартной рамы

    Для тех, кто никогда не заказывал нестандартный велосипед — этот пост подробно описывает, что в нем задействовано. Если вы когда-либо высмеивали цену велосипеда, сделанного на заказ, я уверен, что следующая информация даст вам представление о мастерстве и затраченном времени.

    Этот десятиэтапный процесс — это то, что вы можете ожидать от большинства изготовителей индивидуальных велосипедных рам.

    Мастерская Co-Motion в Юджине, Орегон, США.

    Первоначальное обсуждение — это первый контакт, который вы устанавливаете со строителем рам. Мы фактически выбрали, кого мы хотим построить наш тандем, прежде чем поговорить с кем-либо — большинство людей отправляют электронное письмо или звонят от двух до пяти строителей рам, прежде чем остановятся на одном.

    Способы устранения строителей включают в себя: выбор материала, из которого вы хотите, чтобы ваша рама была построена, как вы хотели бы, чтобы ваша рама была построена (паять, с проушинами, приваривать), какой строитель соответствует вашему бюджету и сколько опыта у строителя .Вы также можете получить больше впечатлений от одного строителя по сравнению с другим через электронную почту или телефонный разговор. Большинство конструкторов рамок любят свою работу и будут говорить с вами столько, сколько вам нужно, чтобы чувствовать в них уверенность, поэтому свяжитесь с ними и не бойтесь задавать вопросы. О том, почему мы выбрали Co-Motion, можно прочитать ЗДЕСЬ.

    Наше первоначальное обсуждение с Co-Motion включало несколько электронных писем, чтобы определить, для чего будет использоваться наш тандем, некоторые особенности нашей новой рамы, и как только мы разобрались с тандемными сложностями (размер колес, тормоза, разделители рамы и т. Д.) — начальная цитата.

    Большинство производителей рам запрашивают аванс в размере 30-50% от стоимости рам. Это покроет стоимость материалов, и в случае, если каркас вам больше не понадобится, у строителя найдется что-нибудь для своих усилий. Компания Co-Motion получила от нас 50%.

    Co-Motion прислала нам лист с размерами кузова и велосипеда, которые потребовались для проектирования нашего нового тандема. В листе указано, насколько комфортно мы чувствуем себя на наших туристических велосипедах, какой стиль езды нам нравится, насколько хорошо мы чувствуем, что наш байк нам подходит, и многое другое.

    К счастью, у нас есть велосипеды, которые нам действительно подходят, так что это очень помогает Co-Motion с новой рамой. Другие клиенты часто разговаривают со специалистом по подгонке велосипедов в веломагазине, чтобы подобрать идеальный размер рамы, прежде чем вкладывать серьезные деньги.

    На самом деле мы получили электронное письмо от Двана из Co-Motion, который был обеспокоен одним из проведенных нами измерений. Оказывается, мы неправильно измерили бедра! Эта длина является ключевым измерением углов подседельной трубы.

    Наш предварительный тандемный дизайн предусматривал более длинную рулевую трубу и более короткую верхнюю трубу, чем требовалось.

    Как только разработчик рамы получит хорошее представление о размерах вашего тела и предполагаемом использовании вашего велосипеда, он приступит к его рисованию в программе CAD. Если вы не имеете представления о геометрии велосипеда, вам придется поверить в то, что дизайнер рамы сделал для вас.

    Несколько изменений позже, и мы прибили его.

    В нашем случае мы сделали несколько исправлений с Дваном, заставив его соответствовать моей текущей длине верхней трубы и отрегулировав длину рулевой трубы, чтобы получить определенное количество прокладок под моим выносом.

    Когда вы удовлетворены тем, что написано на бумаге, вы можете дать добро на строительство. У некоторых строителей есть лист для подписания, другие просто отказываются от устного или электронного диалога.

    Трубки рамы просто болтаются, ожидая, когда их превратят в рамы велосипеда!

    Теперь волшебство может случиться. Все, что вы обсуждали со своим строителем, превращается в то, о чем вы можете перестать мечтать и начать кататься.

    Большинство строителей имеют список ожидания, охватывающий месяцы и годы, но некоторые избранные могут получить раму менее чем за месяц.Для Co-Motion это восемь недель ожидания плюс некоторое время на почтовые расходы.

    Большинство строителей сообщат вам, когда они запускают вашу раму. Они позвонят вам с возможными предложениями по изменениям, которые могут вам понравиться в середине сборки. Если это простая работа без драматизма, рамка создана, и вы будете знать, когда она будет готова к раскрашиванию.

    Процесс сборки:

    Соединение: Труба рамы с стыковкой разрезается на нужную длину, и кольцевые пилы используются для пересечения с другими трубами.С нестандартными рамами процесс скашивания часто выполняется на ручном токарном станке.

    Один из членов бригады Co-Motion проверяет, подготовлены ли трубы рамы и готовы к сварке.

    Сварка : Большинство изготовителей по индивидуальному заказу сваривают вашу раму методом TIG на специальных зажимных приспособлениях.

    Тандем в цехе сидит на рамном приспособлении Co-Motions.

    Довольно удивительно выглядящая «квинта», которую сваривает один из сотрудников Co-Motion.

    Обработка: Что отличает Co-Motion от других производителей рам, так это то, что они изготавливают свои собственные детали рамы (дропауты, хомуты сиденья, вилки, кожухи BB, головные трубы и т. Д.) На своем заводе на трех станках с ЧПУ.Преимущество этого заключается в том, что они контролируют качество деталей, могут производить детали специально для тандемных и туристических велосипедов, а также могут создавать рамы быстрее, чем другие производители, поскольку они могут изготовить недостающую деталь за несколько часов!

    Повсюду металлические опилки. Я уверен, что компании Co-Motion сложно содержать мастерскую в чистоте!

    Задние дропауты Co-Motion почти готовы к работе.

    Пайка и чистовая обработка: Фитинги рамы (выступы для бутылок, направляющие для кабелей, тормозные мосты и т. Д.) Припаиваются к раме с помощью латуни и шлифуются до гладкости.

    Боб, первый сотрудник Co-Motions, паяет раму.

    Боб вручную опиливает угловую пайку.

    Выравнивание: Выравнивание рамы проверяется на точность перед покраской с помощью специальных инструментов.

    Живопись в студии Co-Motion

    Живопись: Крупные строители часто имеют собственное красочное ателье. Они могут покрасить вашу раму практически прямо со стеллажа. Рамы проходят пескоструйную очистку от грязи и масел.Этот процесс делает поверхность рамы шероховатой для прилипания краски. Большинство производителей выполняют трехэтапный процесс окраски — грунтовочный слой, основной цвет и последний прозрачный верхний слой. Но поскольку ваша рама сделана на заказ, вы можете получить причудливую десятиэтапную окраску, если хотите!

    Небольшие строители часто используют сторонние компании для покраски своих рам, требуя больше времени на организацию, доставку и покраску. Иногда сторонние художники справляются с работой лучше, чем создатель нестандартных рам, потому что это то, на чем они специализируются.

    Чтобы узнать больше о фабрике Co-Motion, ознакомьтесь со статьями BikeRumor: часть первая, часть вторая и часть третья.

    Шаг после окраски часто называют «подготовкой». Здесь нарезаются все резьбы на раме, поверхности облицовываются, а головка и подседельные трубы разворачиваются. Большинство строителей также обрабатывают стальные конструкции ингибитором ржавчины.

    Рама теперь на 100% готова к сборке деталей.

    Когда все будет готово, вы обычно получаете несколько снимков рамы, готовых к отправке.Остаток необходимо будет оплатить до отправки кадра.

    Рама будет упакована с осторожностью от строителя. Эти ребята все время присылают кадры, не волнуйтесь, когда вы их получите, все будет идеально!

    .

    Планы крошечных домов — Строители крошечных домов

    На что обращать внимание при планировании крошечных домов

    Когда вы ищете планы крошечного дома, есть несколько вещей, на которые вы захотите обратить внимание. Не все планы одинаковы.

    Целевая аудитория

    Часто упускаемый из виду аспект планов крошечных домов — это уровень опыта, ожидаемый от читателя или строителя.Например, обычный дом планы обычно включают план этажа, а затем страницу с подробной схемой, на которой показано, как материалы сочетаются друг с другом в определенных областях. дома (например, над окном или на крыше). Затем ожидается, что строитель воспользуется своими знаниями, чтобы заполнить пробелы. Такой подход делает имеет смысл для более крупных проектов, так как наличие чертежей, показывающих размещение каждой стойки, было бы утомительным и сделало бы планы слишком многословными.Проблема в том, что Если вы не являетесь опытным строителем, в этом стиле планов могут отсутствовать важные детали, которые вам нужны. Если вы новичок в строительстве, поищите планы которые удобны для самостоятельной работы.

    Сделай сам

    Не очень подходит для самостоятельной работы

    Источник

    Еще одно важное соображение при оценке планов — это источник планов.В частности, квалифицирован ли автор и построили ли они один или несколько домов с использованием планов. Одно дело — знать, как пользоваться такой программой, как SketchUp, и совсем другое — правильно понимать строительные методы. Проблема в том, что если вы не знаете, каковы правильные методы строительства, может быть трудно определить, знает их. В конце концов, мы не знаем того, чего не знаем. Один из признаков, который вы можете использовать, чтобы определить тех, кто более квалифицирован, — это наличие у них построили хотя бы один дом, желательно много, интересующего вас проекта.Преимущество создания нескольких копий одного и того же дома У дизайнера была возможность проработать любые изломы, которые могли быть случайно включены в первую итерацию. Крошечные домостроители продает только планы домов, которые мы уже построили сами.

    Список материалов

    Ценность подробного списка материалов невозможно недооценить.Список материалов может сэкономить ваше время и деньги, часто значительно превышая затраты. планов. Со списком материалов вы можете значительно сократить количество походов в магазин, так как заранее будете знать, что вам нужно. ты начинаешь. Это может быть невероятно неприятно покупать все расходные материалы, которые, как вы ожидаете, вам понадобятся в течение дня, только для того, чтобы вернуться на рабочее место и понимаете, что что-то забыли, и вам нужно вернуться в магазин.В зависимости от вашей близости к магазину, каждая поездка может легко потребовать часть вашего дня.

    Наличие списка материалов также может сэкономить много денег, поскольку вы можете воспользоваться значительными скидками для строителей в большом магазине. магазины. Я подробно расскажу, как это сделать, в Руководство по проектированию и строительству крошечных домов.

    Формат

    Наконец, вам нужно будет рассмотреть формат планов, которые вы покупаете. Некоторые планы имеют изменяемый формат, например SketchUp или AutoCad, а другие можно только распечатать. Это может быть чрезвычайно важно, если вы планируете изменить планы по сравнению с первоначальным строителем. разработан.С другой стороны, если вы хотите построить именно то, что изначально построил конструктор, формат плана не так важен.

    Когда планы вашего крошечного дома представлены в удобном для изменений формате, вам или архитектору будет значительно легче вносить любые изменения. Если планы приходят только в виде бумажных планов или PDF-файлов, которые вы распечатываете сами, любые изменения потребуют воссоздания планов в инструменте редактирования, опять же как SketchUp, а затем изменения применяются.Этот процесс может значительно увеличить стоимость и время, необходимое для внедрения ваших изменений.

    .

    Мебель своими руками (чертежи) | Своими руками

    После ремонта в своей квартире автор обставил ее новой мебелью, которую сделал сам. Из статьи вы сможете узнать о конструкции и особенностях сборки раздвижного стола, ящиков для белья с ящиком, навесных полок и других эксклюзивных предметов.

    Подвесные полки и шкафчики

    При ремонте квартиры решила оформить одну из комнат в светлых тонах.Под эту идею я выбрал отделочные материалы и цвет мебели, которую сделал сам, заказав в мастерской некоторые детали из ЛДСП и HDR.

    Ремонт, как и положено, начался с потолка. Для монтажа глянцевых панелей ПВХ, выбранных для ее отделки, на перекрытие монтируется деревянная планка из реек с шагом 400 мм. Панели к рельсам крепились самодельными хомутами, вырезанными из оцинкованной стали, под которые помещались отрезки демпфирующей ленты толщиной 3 мм.

    Ширина помещения 3 300 мм, а длина потолочных панелей 3 000 мм. В результате вдоль длинных стен остались открытыми участки шириной 150 мм. Чтобы их закрыть, я решил приподнять полки и шкафы под потолок.

    Это определило дизайн интерьера: по периметру комнаты под потолком образовывались бордюры открытых полок и навесных шкафчиков. Полки оказались глубиной 200 мм, высотой 370 мм и длиной 900,1 200 и 1 420 мм — всего шесть штук.В конце комнаты, напротив окна и частично на боковых стенах, повесили шкафы с размерами по фасаду 750 (высота) х 430 мм и глубиной 350 мм.

    Шкафчики расположены на расстоянии 440 мм друг от друга, вставив между ними три полки.

    Навесные конструкции закрепляют на стене мебельными уголками-стяжками. Один угол уголка прикручен к стене саморезом с дюбелем, а другой — к боковой стенке набит саморезом с гайкой. Углы покрыты пластиковыми декоративными накладками.Куда бы ни пристыковывались боковые стенки соседних рундуков, длинный винт проходил через обе стороны и закручивал сразу два угла.

    Ссылка по теме: Стильная и удобная кухонная мебель для вашей кухни

    Фасады мебельные

    Объединяющим элементом мебели стали фасады и декоративная перегородка батареи отопления, которую я отделал искусственной тканью из ротанга. Холст наклеен на панели HDF, закреплен на раме, оформлен по периметру деревянными уголками.Для рам используются стойки 40 * 20 мм.

    Я выбрал идеально ровные, потому что при сборке (на шурупах и ПВА) их нельзя принуждать, зажимать струбцинами и пытаться поправить кривизну: дерево все равно отыграется — а дверь на пропеллер поедет. Панель крепилась к каркасу с помощью ламината и грунтованного ПВА. После высыхания он еще раз намазал клеем и, положив сверху ротанговое полотно, прижал его ДСП подходящего размера, а сверху поставил два ведра воды в качестве нагрузки.

    Через день я сняла ведра и приклеила уголок по периметру жидких гвоздей. Полка уголка, выступающая за плоскость рамы, была обшита ленточной шлифовальной планкой. Таким образом он сделал тринадцать дверей. Технология изготовления экрана батареи отопления отличалась отсутствием панели из HDF. Ткань из ротанга натянута на каркас, загнута к внешним краям стоек каркаса и приклеена. А сама рама была усилена дополнительными рейками.

    Все деревянные детали в три слоя покрывали бесцветным лаком «Сенеж Аквад-кор», а для покраски ротанговой ткани добавляли немного водяной морилки.

    Стол с выдвижной секцией

    У длинной стены я поставил стол со столешницей 900 х 900 мм с выдвижной секцией 850 х 800 мм. Под столешницей подвижной секции я поместил ящик для хранения столовых приборов. Для крепления низа панели ХДФ по внутреннему периметру перемычки выдвижной секции собрали пучок полос бука 20 * 10 мм на саморезах и ПВС.

    На семейных торжествах стол перемещают в центр комнаты — и за ним удобно размещаются восемь человек.

    Поскольку наружный участок крючком не замыкается по периметру, для жесткости конструкции столешница к ней и к ножкам плотно фиксируется дюбелями на ПВА и уголками саморезами по периметру, а образцы делаются в таблице. столешницу и изгиб, чтобы они не выступали и не мешали движению внутренней поверхности стола.

    Все детали ножек и дворов вырезаны из столярной доски толщиной 18 мм и покрыты в три слоя безводным бесцветным лаком «Сенеж Аквадекор».

    Ссылка по теме: Мебель из пластиковых труб: Стул ПВХ своими руками

    Тумбочка для одежды

    Рядом со столом у стены я установил шкаф с ящиком для постельных принадлежностей. Высота тумбы, как и стола — 760 мм.Когда стол стоит у стены, получается одна большая столешница.

    Тумба и ящик — каркасные, изготовлены из стоек 40 * 20 мм {две нижние продольные рейки тумбы — 60 х 20 мм). Боковые стенки бордюрного камня отделаны панелями ПВХ с обратной стороны каркаса и оклеены «кленовой» пленкой. Верхняя панель — ЛДСП. Боковые стенки ящика инкрустированы, для этого в каркасах сделана связка буковых стоек сечением 20 * 10 мм. Дно усилено продольно разложенными раскладками 60 * 10 мм, на которые поперек уложены ПВХ-панели.

    К передней части ящика прикреплена каркасная панель, обшитая ротанговой тканью (как и все дверцы мебели в комнате). Ящик перемещается по направляющим полного выдвижения (600 мм).

    Читайте также: Как самому искусственно состарить мебель

    Мебель для новой квартиры своими руками: фото и чертежи

    Рис. 1. Схема сборки дверцы шкафчиков:

    1 — деревянный уголок; 2 — ротанг ткань; 3 — панель из HDF; 6 — рамка.

    1. По периметру комнаты, под потолком, была широкая бордюра с открытыми полками и навесными шкафчиками.

    2. Внизу шкафов и полок на декоративных кронштейнах крепится полка, объединяющая всю подвесную конструкцию в единое целое.

    3. Каркасы шкафов отделаны искусственным ротангом.

    4. Экран батареи отопления и подоконник с решетками для лучшей циркуляции теплого воздуха.

    5. Заготовка выдвижной секции состоит из двух половинок размером 850 х 600 мм. Под столешницей плоский ящик для хранения столовых приборов.

    6. Две половинки столешницы соединяются тремя петлями омбре.

    7. Детали ножек и ножек стола составляют единую конструкцию, соединенную дюбелями на клей ПВА, саморезами (под углом 65 градусов) и мебельными уголками.

    8. Ножки выдвижной секции размещены на роликах.Расстояние между полом и ногой 2,5.

    Рис. 2. Сборка снятого стола с размерами. И верхняя часть стола, и нижняя часть коробки не показаны.

    10. Боковые стенки шкафа отделаны панелями ПВХ и покрыты пленкой под цвет остальной мебели.

    11. Ящик перемещается по направляющим полного выдвижения.

    12. Стены и дно ящика обшиты белыми ПВХ панелями — излишки, оставшиеся после пуска потолка.

    Рис. 3. Разобранная сборка тумбы для одежды с размерами.

    Несколько полезных идей

    Кассеты для журналов

    Что вы будете делать, если вам нужно построить что-то, о чем писали в журнале три года назад? Хорошо, если сразу найдешь нужный номер. Упростите себе задачу: сделайте коробки, поставьте их в ряд — и вы получите аккуратный архив технической литературы, в котором легко найти нужные описания.

    Четыре ящика могут быть изготовлены из одного листа 6-миллиметровой фанеры размерами 600 х 1 200 мм и двух сосновых досок 25 х 100 х 1 800 мм.

    Последовательность изготовления совпадает с нумерацией фотографий.

    Фото 1. Распиливать фанеру толщиной 6 мм на заготовки размером 275 — 290 мм. Используя, например, ведро в качестве шаблона, от верхнего угла заготовки проведите S-образную плавную кривую до отметки 150 мм на противоположной длинной стороне.

    Фото 2.Сложите пары заготовок лицом к лицу и склейте скотчем.

    С помощью лобзика вырежьте заготовки по намеченной кривой. 1 — две совмещенные заготовки.

    Фото 3. Распилить доски на рейки для стен и днища — 150, 290 и 260 мм. В досках 150 мм просверлите отверстие 0 25 мм под палец и соберите коробки. Боковые стенки прибивают чистовыми гвоздями длиной 25 мм. Ящики обработайте наждачной бумагой и лаком.

    © Автор: Мане Горишти, Венгрия

    Баночки для крепления

    Часто рабочая поверхность верстака может быть забита разбросанными гвоздями, шурупами и прочей фурнитурой.Чтобы подобное не повторилось, разложите мелочи по удобным контейнерам.

    Емкости — банки от йогурта и других продуктов я проткнул в поворотные полки, убирающиеся под верхнюю полку стеллажа. Полки крепились к низу верхней стойки стеллажа болтом МБ x D мм с плоской головкой. Банки лучше использовать металлические.

    Фото А. 1 — банки; 2 — болт, он же ось вращения.

    Фото Б. 1 — защитные шайбы; 2 — болт М6 * 40 мм с плоской головкой.

    © Вилли Хайфилд, Нидерланды

    © Автор: Александр Зайцев, Москва

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Черно-белый дизайн для мебели своими руками Черно белая мебель своими руками …
  • Вход из старинного шифоньера своими руками Как сделать набор мебели для…
  • Подставка для удочек из полипропиленовых труб своими руками Подставка для удочек на лодку …
  • Стул в стиле пэчворк своими руками (мастер-класс) Как сделать стул в стиле …
  • Крест для елки своими руками — фото Как сделать крест на елку Если …
  • Стул складной из ПВХ труб своими руками (+ ФОТО) МЕБЕЛЬ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ -…
  • Палитра мебели своими руками — идеи и варианты Идеи для мебели из поддонов Мебель из…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Строительство туалета на даче

    Ни один дачный участок не обходится без туалета. Из-за отсутствия санитарии или выхода из строя его оборудования блага цивилизации в виде чаши в теплом месте, недоступном для многих дачников. Поэтому возникает необходимость строительства уличного туалета на даче своими руками, чертежи, размеры и дизайн которого каждый дачник выбирает самостоятельно.

    Деревянный туалет в окружении зелени и цветов

    Содержание 

     1 шт. Виды унитазов в загородных условиях
2 Подбор оптимального места на участке для постройки туалета
3 Строительство туалета на даче своими руками, чертежи, размеры

    Типы унитазов в загородных условиях

    Существуют различные технологии устройства туалетов на дачной территории, которые используются в местах, где нет канализации.Все они полностью автономны и не требуют сложных систем водоснабжения и водоотведения. Некоторые из них просто покупают в магазине. Остальные нужно строить на сайте по установленным правилам.

    Туалет на даче обшит сайдингом очень хорошо

    Туалеты бывают следующих типов:

      Обычный унитаз
    • с отверстием для экскрементов выглядит как шкаф, установленный над ямой, глубиной не менее 1,5 м. Будка изготавливается из любого материала от доски до пластика.Поверхность стен и дно септика усилена для предотвращения обрушения. При необходимости примеси удаляются. Сиденье оформляют в виде стула или просто проделывают отверстие в полу;

    Туалет на даче может выглядеть очень оригинально

    • пудреница. Этот вид отличается от предыдущего отсутствием каких-либо углублений в земле. Вместо этого под сиденьем монтируется любая подходящая вместимость. В конце каждого использования кал обильно присыпают торфом или обычной золой.Процесс похож на опудривание. Отсюда и название. Контейнер имеет вентиляционное отверстие, выходящее наружу. По мере наполнения содержимое подставки в яму для компоста, где, из-за смеси торфа, его перерабатывают в органическое удобрение;

    Унитаз из строганой доски

    • Туалетный тип игровой шкаф можно расположить прямо у дома, вокруг внешних стен. В этом месте яма должна частично заходить под дом и иметь наклон наружу. Все внутренние поверхности септика должны быть полностью герметизированы.Унитаз соединяется непосредственно с ямой канализационной трубой небольшой длины. Снаружи есть люк для опорожнения содержимого. Такой вариант можно разместить в местах, где можно организовать вывоз мусора в септическую систему;

    Унитаз в виде огромного пня

    • компостный туалет — это устройство, изготовленное с герметичным ведром с сиденьем наверху. Фекалии в ней нейтрализуют с помощью компа, которые засыпаются внутрь;

    Унитаз из деревянной черепицы

      №
    • в химическом туалете, напротив, применяют химические вещества для разложения отходов, что не позволяет использовать их в будущем в качестве удобрения на земельном участке;

    Туалет на улице в японском стиле

    • торфяной унитаз сочетает в себе свойства компостного туалета и пудреницы.Имеет вид унитаза, оборудованного емкостью для торфа. Каждый раз вместо воды из емкости льется торф. В ведре скапливаются отходы, которые можно вносить как удобрение.

    Деревянный туалет в коттедже с горкой

    Каждый из них имеет право на существование. Однако большинство садоводов роют ямы и строят на даче обычный туалет своими руками. Чертежи, размер всей конструкции и место установки необходимо определить заранее.

    Полезный совет! Экскременты, обработанные с использованием натуральных биокомпонентов, являются прекрасным удобрением. Их необходимо выбросить в яму для компоста, чтобы в дальнейшем использовать на своем дачном участке.

    Цвет деревянного унитаза может гармонировать с окружающим ландшафтом

    Оптимальный поиск места на сайте для постройки туалета

    Перед тем, как начать строительство туалета на участке, необходимо определиться с местом расположения.Это очень важно, поскольку потоки грунтовых и поверхностных вод могут переносить сточные воды на обширные территории. Есть несколько правил:

    • расстояние от приямка сточных вод до любого источника воды: колодцев или трубчатых колодцев, рек или ручьев, подлежащих наблюдению, не менее 25 м. однако нельзя забывать об источниках по соседству. Если участок находится на возвышении, то туалет строить в самой низкой точке;
    • подвал или погреб должны располагаться на расстоянии более 12 м;
    • баня или сауна — более 8 м;

    Статья по теме:

    Черновая баня с террасой и мангалом: фото.

    Варианты строительства бани на дачном участке: терраса с мансардой, комната отдыха. Фотографии экстерьеров и стильных бань с террасой. Узнать больше

    • хозяйственных построек с домашними животными — 4 м;
    • Деревья 4 м и кусты до 1 м;
    • от границы участка менее 1 м;
    • Уровень грунтовых вод — важный аргумент при выборе типа туалета. Если они поднимаются выше уровня 2,5 м, строить туалет с голой выгребной ямой недопустимо.В этом случае необходимо выбрать один из альтернативных вариантов;
    • : дверь стойла не должна открываться в сторону соседнего участка.

    Туалет на даче из необрезной доски

    Нужно учитывать объекты-соседи при выборе места для строительства туалета на даче своими руками. Следует учитывать чертежи, размеры и ориентацию конструкции. Если участок выполнен в едином дизайнерском стиле, при выборе места расположения туалета не менее важна его интеграция в общую концепцию проекта.

    Полезный совет! При постройке туалета на дачном участке всегда учитывайте преобладающие на местности ветры. Установка этого объекта с подветренной стороны может испортить весь отдых из-за неприятного запаха, распространяющегося в сторону жилых домов.

    Строительство туалета на даче своими руками, чертежи, размеры

    Если в результате обдумывания и расчета решили построить унитаз с выгребной ямой, то делать это нужно по порядку.

    Унитаз изолированный на бетонном основании с металлической дверью

    • Выбирает оптимальное место по вышеуказанным правилам.
    • Копка котлована глубиной около 2 м, со стороной 1,2 — 1,4 м.
    • Стены котлована можно выложить кирпичом или укрепить другим способом. Снизу можно сделать цементную стяжку. Важно, чтобы жидкие компоненты отходов свободно уходили в землю.
    • Это опорный фундамент из кирпича или бетонных блоков.Он устанавливает бегунов.
    • Каркас из прутков.
    • Каркас обшивается доской, профнастилом или другим материалом.
    • Крыша закрывает любой рубероид.
    • При необходимости утепляют внутренние стены.

    Полезный совет! Для укрепления стенок ямы можно использовать шины большого диаметра. Они не дадут осыпаться стенам и позволят воде беспрепятственно просачиваться в почву.

    Деревянный унитаз находится под высокими деревьями

    Детальные чертежи, размеры унитаза на даче своими руками позволяют рассчитать количество необходимого материала и показать особенности монтажа всех элементов:

    • рама изготовлена ​​из прутков размером 100 × 50 мм.Устанавливается на двух параллельных балках сечением 150 × 150 мм. Они играют роль бегунов. Поскольку бруски контактируют с землей и прямо из ямы, их следует обработать антисептиком. При необходимости унитаз утепляют пенопластом. Односкатную крышу закрыть любым материалом. Это может быть мягкая черепица, остаток конструкции;

    Каркасный дачный туалет

    • Размеры унитаза всегда указаны на чертежах. Чаще всего это: минимальная высота 2 м и ширина не менее 1.2;

    Фасад, план и разрез

      №
    • : если унитаз полностью деревянный, то все стены из доски 100 × 50 мм. При этом торцевая стена имеет форму прямоугольника, сторона — форму трапеции, а передняя стенка занимает большую часть дверного проема. Это небольшое окно для вентиляции и освещения. Все готовые стены крепятся к каркасу гвоздями;

    Правая стенка дачного туалета

    Левая стена дачного туалета

    Фундамент, каркас и стропильная система

    • бегунов обработаны антисептиком, коннект.Для лучшей жесткости вырезают пазы глубиной 50 мм и шириной 150 мм;

    Основа дачного туалета

    • напольные доски 50х100 мм и сшитые листы OSB. При необходимости его утепляют пеной. Убрана экипировка в задней части туалета;

    Нижнее перекрытие

    • Каркас двери из бруса 50 × 50 мм. Для брусьев жесткости соедините диагонали. Снаружи двери обшивают досками, а внутри — плитами OSB;

    Фасадная стена

    • стропил для односкатной кровли из доски 100 × 50 мм.и крепить запилами к каркасным стенам. Расстояние между соседними стропилами 40 см;

    Стропила крыши дачного туалета

    • Деревянный туалет можно обработать антисептическими составами. Можно провести электрические провода, что даст возможность расположить освещение.

    Стол необходимых материалов

    Полезный совет! Освещение в ванной, установить выключатель на выход из дома.Это избавляет от необходимости искать его в темноте на улице.

    Хотя строительство туалета на дачном участке несложное, качеству работ стоит уделить особое внимание. Это влияет не только на удобство использования объекта, но и на его долговечность. Правильный выбор строительной площадки не только позволит избежать неприятностей со здоровьем, но и придаст целостный и гармоничный вид всему участку.

    Источник

    .

    Церезит камень: виды, магические свойства, кому подходит и значение

    Авг 13, 2021 автор alexxlab Разное

    свойства и знаки зодиака, кому подходит

    Камень цоизитЦоизит — камень, который обнаружили в девятнадцатом веке в австрийских Альпах. Его очень сложно обрабатывать из-за хрупкости, так что только лучшие ювелиры и камнерезы берутся за изготовление поделок из самоцвета.

    Цоизит ценят за его уникальные свойства, красививый внешний вид и способность помогать при различных заболеваниях. Для тех, кому подходит камень, он может стать верным талисманом и защитником.

    Происхождение и история

    Минерал цоизит формируется в толще метаморфических или глаукановых пород. Находят его также в скарнах, где он сопутствует залежам горного хрусталя. Именно здесь камень был впервые открыт. Произошло это в 1805 году в Альпах, на территории тогдашней Австрийской империи. Первоначальное название самоцвета звучало как заульпит — в честь гор, где его обнаружили.

    Кристалы цоизита

    Раньше циозит считали непригодным для ювелирного дела, но с приходом новых технологий ситуация изменилась.

    Свое современное имя получил камень в честь Зигмунда Цойза, словацкого минералога. Он изучал самоцвет в течение долгого времени, очарованный его красотой. Также он поддерживал своих коллег-исследователей, обладая внушительными финансовыми возможностями. Благодарные ученые решили увековечить имя Цойза, договорившись называть заульпит цоизитом.

    Первоначально камень не снискал особенной популярности. Его сложно обрабатывать из-за хрупкости. Но к началу XX столетия, когда ювелирная техника была усовершенствована, кристалл занял заслуженное место на полках магазинов украшений.

    Месторождения

    Камень цоизит достаточно распространен в земной коре. Крупными его залежами могут похвастаться такие страны, как:

    • Австрия;
    • Норвегия;
    • Соединённые Штаты Америки;
    • Швейцария;
    • Болгария;
    • Российская Федерация — Забайкалье, Урал.

    Удивительной красоты драгоценные камни обнаружены в Африке, на территории Танзании. В честь страны, где их добывают, их назвали танзанитами. Про эти самоцветы, которые сильно отличаются от других цоизитов, у нас есть отдельная статья.

    Разновидности цоизита

    В природе встречаются самые разные образцы камня цоизит, с различными расцветками и внешним видом. Самые редкие — прозрачные экземпляры глубокого синего цвета с завораживающей игрой оттенков на солнце. Непрозрачные, более дешевые и распространенные, бывают как однотонными, так и многоцветными.

    • ТанзанитТанзанит. Та самая редкая драгоценная разновидность. Добываются в одном-единственном месте на планете — на склонах африканской горы Килиманджаро. Эти камни могут стоить целое состояние.
    • ТулитТулит — розовый полудрагоценный камень, заслуживший известность за игру световых бликов на его гранях. Его внешний вид напоминает другой самоцвет — родонит.
    • АниолитАниолит — роскошный многоцветный цоизит. Грани этого минерала окрашены в самые разные оттенки красного, розового, зелёного. Благодаря необычному внешнему виду, ценится достаточно высоко. Есть у такого камня также фиолетовый подвид, который часто выдают за более дорогой сапфир.
    • СоссюритСоссюрит — “пограничная порода”, минерал, в котором цоизит смешан с плагиоклазом. Такое сочетание придает ему глубокий зеленый оттенок. Иногда этот камень путают с похожей на него яшмой.

    Как отличить от подделки

    Лечебными и магическими свойствамиобладают только природные экземпляры циозита. Потому, приобретая себе кристалл, его следует очень тщательно проверять на подлинность.

    Камень цоизит

    • Внимательно осмотрите черные вкрапления, которых всегда очень много в полудрагоценных сортах камня. В природном цоизите они расположены более-менее равномерно. В подделке же темные точки будут хаотично рассредоточены по всей поверхности.
    • Прижмите покупку к коже. Настоящий камень останется прохладным, а фальшивка из стекла или пластика быстро нагреется от тепла человеческого тела.
    • Цоизит с корундовыми включениями легко отличить от имитации, если посветить на него фонариком с ультрафиолетовой лампочкой. Натуральный кристалл при такой проверке будет выглядеть покрытым яркими красными пятнышками.

    Применение и уход

    Цоизит не применяется в промышленности или в других прикладных сферах. Это исключительно материал для создания поделок, сувениров, украшений. Из мелких непрозрачных образцов изготовляют бусы, браслеты, кольца. Крупные же экземпляры служат сырьем для камнерезов — они делают статуэтки, вазочки, другие предметы интерьера.

    Кулон из цоизита

    Циозит — довольно хрупкий камень. Его собенно стоит оберегать от падений и ударов.

    Используют циозит и в качестве талисмана. При этом магические свойства накапливаются со временем. Так что маги и экстрасенсы рекомендуют носить минерал как можно чаще в первый год после покупки.

    Правила обращения с цоизитом такие же, как с другими хрупкими камнями.

    • Оберегайте свой минерал от ударов, сотрясений, падения.
    • Боится цоизит также агрессивной бытовой химии, потому чистить и мыть его следует исключительно под обычной проточной водой.
    • Снимая камень, его заворачивают в мягкую ткань, после чего кладут отдельно от других кристаллов.
    • Время от времени, если вы пользуетесь цоизитом как оберегом, его нужно заряжать. Для этого самоцвет достаточно оставить ненадолго в солнечном месте.

    Следует отметить, что тщательный уход за минералом — лучший способ достичь с ним гармоничных отношений. За заботу камень отплатит вам защитой от злых сил, поможет укрепить здоровье, отвести беды.

    Магические свойства цоизита

    Красивый самоцвет, который отличается большим разнообразием расцветок и оттенков, привлек внимание эзотериков практически сразу после того, как был открыт. Основное свойство, которым может похвастаться цоизит — камень позволяет наладить взаимоотношения в семье. Для этого лучше всего подходит такой специфический оберег, как фигурка человека, вырезанная из минерала. Её ставят рядом с обеденным столом, где собираются все домочадцы.

    Бусины с цоизита

    Талисман поможет сберечь гармонию в семье.

    Самоцвет помогает своему носителю бороться с душевными слабостями, эмоциональным выгоранием, равнодушием. Его энергетика помогает развить врожденные таланты, преодолеть выученную беспомощность. Цоизит также подскажет, как выразить свои чувства и эмоции, научит выступать на публике, привлекать внимание людей. Поэтому его часто советуют тем людям, чья профессия требует работы с аудиторией. Это актеры, политики, преподаватели.

    Прочие магические свойства циозита зависят от его расцветки. Так, аниолит способен помочь человеку развить свое сознание, открыть экстрасенсорные силы. Энергетика такого камня дарует носителю ясновидение или, по крайней мере, усилит интуицию. Маги советуют использовать такие цоизиты для медитаций и практик, связанных с созерцанием.

    Фиолетовые разновидности камня помогают хозяину укрепить связь с миром духов, мертвых. Они пригодятся людям со способностями медиума или спирита, умеющим общаться с потусторонним или же стремящимся этот навык развить.

    Любой подвид цоизита, если носить его вместе с аквамарином или молдавитом, станет отличной защитой от темной магии. Все разновидности камня объединяет между собой “накопительная” особенность их волшебства. Энергетические свойства минерала становятся тем сильнее, чем дольше их носят.

    Лечебные свойства

    Литотерапевты достаточно подробно изучили целебные свойства камня цоизита и значение, которое он имеет для здоровья людей. Минерал рекомендуется носить в качестве профилактики при болезнях сердечно-сосудистой системы.

    Серьги с цоизита

    Минерал благотворно влияет на мужское и женское половое здоровье.

    Также у него есть успокоительный эффект. Самоцвет снимает нервозность, помогает быстрее уснуть, лучше выспаться. Специалисты по лечению кристаллами указывают и на другие особенности цоизита:

    • Считается, что он может снимать симптомы воспаления.
    • С помощью камня лечат заболевания легких, поджелудочной железы, печени.
    • Он способен укрепить иммунитет, тем самым защитив носителя от сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ.
    • Цоизит снимает головные боли, для этого нужно помассировать кристаллом виски или лоб.
    • Самоцвет хорошо влияет также на опорно-двигательную систему. Если держать его возле больных суставов, мест переломов или растяжений в течение 10-15 минут каждый день, то он будет способствовать заживлению и восстановлению костной ткани.

    Во множестве литотерапевтических процедур цоизит применяют в паре с рубином. Два этих кристалла вместе хорошо помогают нормализовать кровяное давление. Также эти камни способствуют лечению импотенции у мужчин.

    Кристаллы также лечат заболевания простаты.

    Полезным “дуэт” целебных самоцветов будет и для женщин. Он избавит их от болезней яичников и ПМС.

    Следует отметить, что наилучший эффект лечение камнями оказывает, если использовать литотерапию наравне со средствами официальной медицины. Энергетика минералов способна усиливать действие медикаментов, и наоборот.

    Кому подходит цоизит по знаку зодиака

    Магические и целебные свойства минералов зависят от множества факторов. Одним из важнейших является знак зодиака, к которому принадлежит носитель. Созвездие, под которым рождается человек, определяет энергетику, которая будет доминировать в его ауре, а также то, как его биополе будет взаимодействовать с цоизитом.

    Кольцо с цоизитом

    • Водолеи благодаря цоизиту станут более сдержанными, спокойными. Самоцвет подарит им “трезвую голову”, сделает их взгляд на жизнь более рациональным, взвешенным.
    • Близнецам камень поможет избавиться от лени, прокрастинации. Они станут настойчивее, адекватнее оценят свои желания и склонности.
    • Тех, кто родился под знаками Весов или Тельца, кристалл защитит от неудач и черной магии. Он вернет их врагам все зло, которое они желают таким людям.

    Красные цоизиты астрологи не советуют носить Стрельцам, Овнам, Львам. Существует опасность, что камни сделают их “огненный” характер еще более несдержанным. Остальные вариации цветовой гаммы не имеют противопоказаний и подходят любым знакам зодиака. Если они не названы среди фаворитов, значит, им потребуется немного больше времени на то, чтобы достичь гармонии с кристаллом, но служить им он будет не менее верно.

     

    Камень Цоизит: магические свойства, кому подходит

    0

    3459

    Рейтинг статьи

    Драгоценные камни давно и прочно вошли в жизнь человека, они подчеркивают индивидуальность, сверкая в великолепных ювелирных изделиях, а также становятся нашими верными амулетами. Камень цоизит очень высоко ценится в наши дни.

    Камень Цоизит

    Камень Цоизит

     

    Этот минерал ослепительной красоты, незабываемых оттенков, является предметом мечтаний многих женщин. Украшения из цоизита невероятно красивы, а цена их доступна немногим.

    Характеристика цоизита

    Описание и природа

    Родина самоцвета — жаркая Африка, а назван он по фамилии исследователя Цойза, долгое время изучавшего свойства цоизита. Этот минерал относится к силикатам и содержит кальций и алюминий. Часто в его структуре присутствует марганец, хром или железо, от чего и зависит его окраска. Камни бывают прозрачными и матовыми, окраски очень разнообразны: одноцветные и пестрые, розовые, желтые, коричневые, а наиболее распространенными являются зеленые цоизиты. Прозрачность самоцвета зависит от глубины, на которой находятся его залежи.

    Виды

    В зависимости от преобладающего оттенка выделяются такие разновидности цоизита:

    1. Танзанит.
    2. Аниолит.
    3. Тулит.
    4. Сосюрит.

    Танзанит является самым желанным видом самоцвета, и самым узнаваемым. Танзанит обладает ярко-синим цветом морских глубин. Поскольку в природе встречается нечасто, то является самым дорогим из цоизитов. Ювелирная промышленность стала производить искусственные танзаниты, нагревая другие виды цоизита до высоких температур.

    1. Аниолит (так называемый рубин в цоизите)— уникальный минерал, в составе которого сочетаются цоизит и рубин. Окраску этого камня по праву называют уникальной, так как частицы цоизита имеют сочный зеленый цвет, а пронизывающие его вкрапления, данные корундом — вишневый, алый, или розовый оттенки. Стоимость аниолита очень высока.
    2. Тулит — ярко-розовая разновидность, похожая на родонит.
    3. Соссюрит — пестрый камень насыщенно-зеленого цвета, отливающий разными оттенками. В состав его входят частицы плагиоклаза.

    Все перечисленные разновидности очень дорогостоящие. Немаловажную роль в политике цен сыграл Ювелирный дом Тиффани, производящий украшения из цоизита. Максимальная цена за 1 карат доходит до 500 долларов. Слава цоизита возросла также по причине его значимости в жизни и живописи П. Пикассо, и оказанного влияния на возникновение кубизма как нового и оригинального направления в искусстве.

    Магические свойства цоизита

    Характеристика магических способностей камня

    Сильная энергетика камня

    Сильная энергетика камня

    Этот поистине прекрасный камень имеет немалое значение в эзотерике. Цоизит имеет многочисленные магические свойства. Основная особенность его как амулета — это установление гармонии, сохранение мирных отношений в семье между близкими людьми, укрепление взаимопонимания. Специалисты по эзотерике рекомендуют для достижения этой цели приобрести выточенного из цоизита человечка, поместив его в укромном месте, чтобы она не попадалась на глаза всем членам семьи (по мнению магов, постоянные взгляды могут уменьшить силу фигурки).

    Камень цоизит обладает невероятно сильной энергетикой, которая делает своего владельца сильным духом, освобождает его душу от слабости, мучительных сомнений и терзаний, избавляет от апатии и равнодушия, разъедающего сердце. Пробуждает личность к активным созидательным действиям, стимулирует ее для обретения внутренней независимости и раскрытию внутреннего потенциала и индивидуальных черт характера.

    Цоизит укрепляет излучение человеческого биополя, придает уверенность в себе сильным личностям, способным плыть против течения ради достижения своей цели.

    Минерал способствует проявлению позитивных эмоций, помогает привлекательнее выглядеть при публичных выступлениях, стимулирует развитие ораторского мастерства. И поэтому талисманом из цоизита желательно обзавестись людям, профессия которых предусматривает частые выступления перед аудиторией — преподавателям, артистам, политикам и общественным деятелям.

    Магические свойства в зависимости разновидностей минерала

    Магические способности самоцвета зависят от его вида и окраски

    1. Аниолит, отличающийся алым цветом, напоминающим рубин, оказывает благотворное влияние на сознание человека, способствует духовному развитию и позитивно воздействует на биополе. В магических практиках эта разновидность цоизита употребляется для медитаций и преобразования отрицательной энергии в положительную;
    2. танзанит фиолетового и синего цвета способен соединить человека с высшими силами и ангелами, устанавливает связь с тонким миром;
    3. Цоизит, содержащий в своей структуре частицы аквамарина или молдавита, может произвести очищение кармы, устраняет негативную энергию, и заполняет ее место обновленной положительной энергией.

    Для того, чтобы магические свойства этого минерала проявились в полной мере, его нужно постоянно носить довольно длительное время, поскольку его сила имеет тенденцию к накапливанию.

    Исцеляющие свойства

    Нетрадиционная медицина придает большое значение целебным свойствам самоцвета.

    Цоизит эффективен для таких заболеваний:

    • сердце и кровеносная система;
    • снижает давление;
    • благотворно влияет на нервную систему;
    • излечивает нарушения сна;
    • устраняет головные боли;
    • исцеляет селезенку и поджелудочную железу;
    • нормализует обменные процессы в организме;
    • устраняет воспаления;
    • стимулирует иммунную систему;
    • устраняет боли в позвоночнике при непосредственном контакте;
    • исцеляет заболевания женской репродуктивной системы;
    • повышает потенцию у мужчин.

    Кому подходит камень

    Эффектные украшения из камня

    Эффектные украшения из камня

    Украшения из цоизита выглядят поразительно эффектно и необычно, словно магнитом притягивая внимание к их владелице, и поэтому подходят ярким женщинам, привыкшим сверкать в обществе, этот камень подчеркнет их красоту и индивидуальность. Кольца, инкрустированные цоизитом, изготавливаются редко, поскольку камень отличается хрупкостью, однако именно кольцо представляет собой амулет, притягивающий счастье и взаимную любовь.

    Самоцвет не таит в себе никакой опасности или скрытой темной энергетики, а потому подходит всем, оказывая лишь положительное влияние. Это камень счастья и позитивного эмоционального настроя. Рекомендуется приобретать камень для молодых людей, расчитывая на высвобождение его созидающей энергии и усиления влияния через долгие годы, и максимальный эффект проявится в более зрелом возрасте.

    Цоизит и знаки зодиак

    Астрологи утверждают, что цоизит наиболее благоволит к таким знакам зодиака:

    1. Близнецы.
    2. Водолей.
    3. Тельцы.
    4. Веса.

    Близнецам самоцвет помогает сконцентрировать все внимание и мобилизировать все силы на подлинных целях в жизни, а также победить лень. Водолеи при помощи подобного амулета смогут сдерживать присущую им импульсивность. Тельцы и Весы также ощутят на себе усиленное действие минерала, способного защитить их от зла и неприятностей.

    Представителям огненной стихии (Льву, Овну и Стрельцу) следует проявить осторожность с камнями рубиновой окраски, поскольку цоизит алых оттенков окажет возбуждающий эффект на их и без того страстный и эмоциональный нрав. Однако если им носить этот камень в сочетании с розовым кварцем, горным хрусталем, или лунным камнем, то подобные украшения окажут смягчающий эффект на бурный темперамент знаков Огня.

    Определенные разновидности цоизита наиболее подходят определенным знакам: Тельцам и Близнецам лучше всего подходит тулит, Овну — аниолит, а Дева лучше всего раскроет свой потенциал при помощи танзанита.

    Учитывая указанные особенности воздействия самоцвета на знаки зодиака, можно утверждать, что ни одному знаку он не принесет вреда.

    Заключение

    Цоизит достаточно редкий, уникальный камень необычайной красоты, его очарование цвета и глубину видно даже на фото. Он обладает не только эстетическими качествами, но и является сильным амулетом, обладающим чудодейственными способностями излечивать многие болезни. Но Циозит особенный камень, подбирать его нужно только в том случае если вы знаете какие свойства он проявит в сочетинии с знаком Зодиака. Дарить украшение с таким минералом можно только тому кому он подходит по всем характеристикам.

    свойства, кому подходит, использование, лечение

    цоизит цоизитКамень цоизит – африканский самоцвет с европейской родословной. Лучшие современные образцы добываются у подножия горы Килиманджаро. А вот родиной, местом первичного обнаружения были всё-таки Австро-Венгерские Альпы. В этом сочетании, видимо, и заключена притягательная сила минерала. Тем более, каждая его разновидность самобытна и хороша по-своему.

    Историческая справка о цоизите

    По геологическим меркам, цоизит – «молодой минерал». Его история начинается в 1805 году. Именно тогда он был обнаружен на территории хребта Зау-Альпы. И это отразилось на первоначальном названии самоцвета. В честь места ценной находки самоцвет окрестили зауальпитом. Имя «цоизит» минерал получит только через 60 лет, и с ним связана другая история.

    Камень привлек многих коллекционеров, среди которых оказался Сигмунд Цойз, известный также как меценат барон фон Эдельштейн. На его средства была снаряжена не одна экспедиция для добычи зауальпита. Именно за вклад учёного в разработку месторождения и изучение этого минерала камень переименовали в честь Цойза. И термин «цоизит» обрёл признание среди специалистов. Это была первая волна, связанная с научным изучением минерала.

    Второй всплеск интереса проявили ювелиры. Дело в том, что в 1954 году в африканской стране Танзании обнаружили образцы цоизитовой породы уникального, доселе неизвестного состава. Цоизитовый амфиболит был щедро сдобрен крупными кристаллами рубина и вкраплениями чёрной роговой обманки. Такой самоцвет выглядит эффектно благодаря цветовым контрастам. И конечно, ценится в поделочном и ювелирном деле. В дальнейшем были выделены и другие разновидности минерала по окрасу. Речь о них пойдёт ниже.

    Характеристика цоизита и его свойства

    Химики относят минерал к силикатам сложного вещественного состава. Он включает алюминий, кальций, железо. Ионы последнего элемента и окрашивают самоцвет в привычный для него зеленый цвет фисташкового оттенка. Синие экземпляры получаются за счёт включений ваннадия. А вот сочетание с хромом привносит в голубоватый цвет тона зелени.

    Кристаллы камня имеют призматическую форму, штриховку на гранях. В природе минерал может существовать в виде самых разных агрегатов: зернистых, волокнистых, шестоватых, порой радиально-лучистых.

    Блеск цоизита зависит от степени прозрачности. Может быть как и стеклянным, так и наоборот, матовым. Твёрдость его колеблется на срединных показателях – 6 баллов, а вот хрупкость высока, и это не в плюс самоцвету как ювелирному сырью. Известно также, что цоизит невозможно растворить в кислотной среде, а при плавлении он становится пенистой белой массой.

    Разновидности цоизита

    По мере нахождения и изучения минерала были выделены его цветовые разновидности:

    1. Танзанит – прозрачные синие кристаллы. Недаром танзанит поставлен на первое место. Это самая ценная разновидность, богатейшие люди планеты отдают целые состояния за неё. История тесно связана с модным домом Тиффани – эталоном в ювелирном дизайне. Название для камня придумано здесь, и самые значительные исследования танзанита проводил в Африке именно дом Тиффани.
    2. Тулит – камешки сочных розовых тонов, которые тоже пленили элиту этого мира. Внешне тулит похож на родонит. Название тоже связано с географией, правда, старинной. Найден самоцвет был на землях, где когда-то в древности раскинулась норвежская страна Туль.
    3. Аниолит – камень, сочетающий кристаллы зеленого цоизита и рубина в тёмных, розово-красных тонах. Тоже считается большой драгоценностью. А за счёт уникального окраса спрос на него высок.
    4. Соссюрит – кристаллы оригинального зеленого цвета с отливом. Обывателю может напоминать яшму, но минералоги и ювелиры распознают соссюрит быстро.

    Сила цоизита: свойства камня в магии и литотерапии

    циозит циозитНесмотря на относительную «молодость», цоизит успел зарекомендовать себя в литотерапии. Его лечебные свойства находят применение в профилактике болезней сердца и сосудов, в стабилизации артериального давления. Это хороший стимулятор для метеозависимых пациентов. Зелёные кристаллы цоизита помогают при неврозах, влияют благотворным образом при нарушениях ночного сна. Также отдельные камешки можно прикладывать к больным зонам позвоночника для лечения остеохондроза и грыжи.

    Магические свойства цоизита в полной степени проявляются, если человек окружает себя амулетами из него: дома хранит статуэтку, а на руке носит кольцо со вставкой из этого самоцвета. Самые удачные обереги для дома – это цоизитовые фигурки человека. С таким талисманом в семье улучшаются отношения, обретается достаток и уходит тревожность и лень. Также камень считается отличным детоксикатором.

    Аниолит, зелёно-рубиновая разновидность, имеет особые магические свойства. Его используют для медитаций. А в азиатских оккультных практиках через него общаются с духами. У других разновидностей тоже выделены их сферы влияния на человеческое биополе. Например, розовый тулит – самоцвет памяти и сострадания.

    В астрологии камень изучен не достаточно полно. Пока из тех, кому подходит цоизит наверняка, – знак зодиака Водолей. Близнецам, Тельцам и Весам самоцвет тоже помогает, особенно в преодолении трудностей. А вот эмоциональных людей астрологи предостерегают от необдуманного ношения рубинового цоизита. Из знаков зодиака с такой репутацией известны Львы, Стрельцы и Овны.

    Но как бы ни была свежа биография и несовершенна астрологическая характеристика, свою нишу необычный самоцвет занял прочно. Внимание со стороны знатного ювелирного дома, любовь «сильных мира сего» поставили цоизит в один ряд с драгоценностями высшей категории.

    Цоизит камень: [фото, свойства и характеристики]

    Минерал цоизит по химической природе – силикат, содержащий кальций и алюминий. В зависимости от количества других металлов в его составе камень приобретает различные оттенки: зеленый и оливковый за счет железа, синие при наличии ванадия, зеленовато-голубой при содержании хрома и ванадия. Для цоизита характерен матовый или стеклянный блеск, разная степень прозрачности и высокая хрупкость. Минерал не растворим в кислотах, при плавлении превращается в пузырчатую массу белого цвета.

    Месторождения цоизита

    Месторождения цоизитаМесторождения цоизитаЦоизит широко распространен на нашей планете. Его крупные месторождения расположены в США, Швейцарии, Норвегии, Австрии. Болгария известна залежами камня поделочного качества. В России цоизиты добывают на Алтае, Урале, Забайкалье. А вот прозрачные экземпляры ювелирного качества поставляют такие африканские страны, как Танзания, Кения и Замбия. Интересно, что прозрачность и блеск кристаллов цоизита зависит от глубины их залегания. Чем ближе к поверхности, тем более яркие и чистые камни удается получить.

    История цоизита

    — Реклама —

    История цоизитаИстория цоизитаВ конце 18 – начале 19 века в Словении, провинции Австро-Венгрии, жил барон Зигмунд Цойз фон Эдельштейн, который увлекался биологией, орнитологией и минералогией. Кроме того, он был известен и как меценат, который щедро поддерживал ученых и деятелей искусства. Однажды в экспедиции барон обнаружил зеленоватые прозрачные кристаллы, которые после экспертизы были признаны новой разновидностью и получили свое имя в честь первооткрывателя. Согласно названию местности, где Цойз впервые нашел камень, его также иногда называют «зауальпитом».

    А вот смесь цоизита с плагиоклазами позже была названа «соссюрит», так как ее открыл швейцарский биолог Орас Соссюр.

    Физико-химические характеристики цоизита

    Физико-химические характеристики цоизитаФизико-химические характеристики цоизитаПо химическому строению минерал цоизит – это силикат, который кроме оксида кремния содержит алюминий, железо и примеси металлов (железо, ванадий, хром). Окрашен камень в оттенки синего, зеленого и их сочетания в зависимости от конкретного химического состава образца.

    Для цоизита характерна двойная спаянность, поэтому при четко рассчитанном ударе по камню удается получить идеально ровный скол. Но стоит поменять угол воздействия и эффект этот пропадает. Цоизит не растворяется в кислотах, во время плавления пузырится и образует белую пену. Твердость по шкале Мооса 6, плотность 3,5 г/см3.

    Виды цоизита

    — Реклама —

    Для цоизита различают несколько подвидов:

    • Танзаниты – прозрачные синие камни, которые представители ювелирного дома Тиффани исследовали в Танзании. Это очень редкие и по этой причине очень дорогие самоцветы.

    Вид цоизита: танзанитВид цоизита: танзанит

    • Тулиты – яркие розовые необычные камни, которые получили свое название по древнему норвежскому государству Туль, где были найдены их первые образцы.

    Вид цоизита: тулитВид цоизита: тулит

    • Аниолиты – представляют собой смесь из цоизита зеленого цвета и рубина розовых или красных оттенков. Иногда встречаются экземпляры, окрашенные в сине-фиолетовый цвет и внешне похожие на сапфиры. Дорогостоящая разновидность.

    Вид цоизита: аниолитВид цоизита: аниолит

    • Соссюриты – состоят из цоизитов и плагиоклазов, обладают характерным зеленым отливом. Внешне напоминают яшму.

    — Реклама —

    Вид цоизита: соссюритВид цоизита: соссюрит

    Магические свойства цоизита

    Магические свойства цоизитаМагические свойства цоизитаЦоизит способствует сохранению мира и теплых дружественных отношений в семье. С этой целью рекомендуется в доме (но не на видном месте) хранить амулет – цоизитовую человеческую фигурку. Кроме того, камень помогает человеку в преодолении душевной слабости и равнодушия.

    Энергия цоизита направлена на раскрытие талантов хозяина камня, поиск его индивидуального и независимого пути. Человек с его помощью учиться выражать эмоции, развивает красноречие и умение выступать перед большой аудиторией. Амулеты из этого минерала подходят всем, кто много публично выступает (актеры, артисты, общественные деятели, преподаватели).

    Магические свойства цоизита зависят от его окраски. Например, рубиновая разновидность (аниолит) способствует обретению гармонии и покоя, она становится источником жизненной энергии и уверенности в собственных силах. Аниолиты применяются для медитаций. Лавандовые и синие танзаниты служат средством для контакта с высшими силами. Сочетание цоизитов с молдавитами и аквамаринами очищает человека от отрицательной энергетики.

    Свойства цоизита проявляются со временем и способны накапливаться, поэтому амулеты с этим камнем важно носить при себе постоянно на протяжении долгого времени, чтобы получить ощутимый эффект.

    Лечебные свойства цоизита

    Лечебные свойства цоизитаЛечебные свойства цоизитаЦелебные качества цоизита направлены на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, минерал проявляет успокоительный эффект и помогает избавиться от бессонницы. В народной медицине самоцвет нашел применение в лечении поджелудочной железы, селезенки и легких. Он способствует снятию воспалительных процессов, укреплению иммунитета и нормализует обмен веществ. В литотерапии шлифованные маленьких размеров цоизиты применяются в лечении болезней позвоночника – их накладывают на больное место.

    Хорошо сочетаются как лечебные камни цоизит и рубин. Совместно они нормализуют артериальное давление, избавляют от головной боли, помогают при мигрени, снимают боль. Кроме того, они применяются в лечении импотенции, и женского, и мужского бесплодия.

    Отрасли применения цоизита

    Отрасли применения цоизитаОтрасли применения цоизитаЦоизит, благодаря своим качествам и широкой цветовой палитре, активно используется в ювелирной отрасли. Из прозрачных его экземпляров изготавливают ювелирные украшения (кулоны, подвески, серьги), из непрозрачных – бижутерию, амулеты, талисманы и обереги. Крупные непрозрачные образцы служат поделочным материалом для изготовления чаш, ваз, амфор, статуэток и скульптур.

    Цвета цоизита

    Цвета цоизитаЦвета цоизитаКристаллы цоизита могут быть как прозрачными, так и непрозрачными, а цветовая гамма для них характерна очень разнообразная. Прозрачный цоизит может быть окрашен в желтый, серый, розовый и зеленый цвет. Синие экземпляры – самые редкие из всех, на солнце они переливаются фиолетовым и лиловым. Непрозрачный цоизит бывает как однотонным, так и разноцветным. Зеленые камни часто содержат красные рубиновые включения.

    Как отличить настоящий цоизит от подделки

    Как отличить настоящий цоизит от подделкиКак отличить настоящий цоизит от подделкиРедкие разновидности цоизита подделывают довольно часто. При определении подлинности минерала, анализ начинают с оценки черных включений на его поверхности. Хаотичные и бесформенные пятнышки – явный признак подделки, а расположение как в зернышках киви говорит о подлинности образца. Кроме того, в подделки часто добавляют слишком много примеси «рубина» в виде красных пятен. В нити бус из натурального цоизита такие включения попадут буквально на пару бусинок. А если такую поддельную бусины расколоть, то окажется, что она обладает окраской только сверху.

    Как ухаживать за цоизитом

    Как ухаживать за цоизитомКак ухаживать за цоизитомЦоизит достаточно устойчивый к внешним воздействиям камень, его оберегают только от действия высоких температур и их резких перепадов.

    Чтобы очистить изделия из цоизита применяют теплый мыльный раствор и мягкую щетку, после чего их промывают проточной водой и тщательно высушивают.

    Цоизит и знак зодиака

    Цоизит и знак зодиакаЦоизит и знак зодиакаЦоизит – это покровитель для тех, кто родился под знаком Водолея, он будет сдерживать их импульсивность, и под знаком Близнецов, которым он поможет побороть лень и упорядочить цели и желания. Цоизиты также станут хорошим оберегом от неприятных событий для Тельцов и Весов.

    С осторожностью этот камень следует носить вспыльчивому и эмоциональному Льву, Овну и Стрельцу. Действие на них цоизита может смягчить горный хрусталь, лунный камень, розовый кварц или кошачий глаз.

    Из разновидностей цоизита аниолит признан покровителем для Овна, танзанит – для Девы, тулит – для Близнеца и Тельца.

    Цены на изделия из цоизита

    Цены на изделия из цоизитаЦены на изделия из цоизитаЦена за 1 карат цоизита находится в пределах 50-500 долларов в зависимости от цвета и прозрачности. Бусы, браслеты, серьги и кольца из непрозрачных камней оцениваются дешевле, чем ювелирные образцы, и в целом доступны потребителю. Так, серьги можно приобрести за 5-10 долларов. Бусы из зеленых цоизитов 50 см в длину стоят около 15 долларов, серый браслет – 15-20 долларов.

     

    Интересные факты о цоизите:

    Интересные факты о цоизитеИнтересные факты о цоизитеНазвание камня «цоизит» часто говорят неправильно и превращают в более звучное «циозит». Такое необычное название произошло от имени барона Цойза, ученого и мецената, первооткрывателя минерала. Так как первые образцы минерала были найден в Зау-Альпах в Австро-Венгрии, самоцвет также встречается под вторым названием «зауальпит».

    Цоизит — магические свойства камня

    Цоизит (зауальпит) – удивительный минерал со стеклянно-перламутровым блеском. Это кальциево-алюминиевый силикат со сложноустроенной структурой и разнообразным цветовым решением. Нередко камню цоизит присущи включения кварцита, роговой обманки и кристаллов драгоценного рубина. Такие поликристаллы (комбинированные минералы) имеют собственное наименование – аниолит. Этот камень с прекрасными декоративными свойствами очень ценится резчиками.

    Цоизит

    Циозит

    Цоизит обладает матовым или стеклянным блеском в зависимости от степени прозрачности, имеет среднюю твердость и повышенную хрупкость, что негативно сказывается на обработке камня. Он не растворяется в кислотах, а в процессе плавления образует пузырчатую белую массу. Самым распространенным цветом камня является зеленый. Но содержание в структуре минерала различных примесей в виде железа, марганца, ванадия, или хрома придают этому камню совершенно невероятный спектр цветов и всевозможных оттенков. Он может быть желтым, зеленым, голубым, лазоревым, розовым или даже красным. И все это один удивительный минерал цоизит.

    Разновидности Циозита

    Цоизиты имеет следующие разновидности:

    Аниолит
    Аниолит

    Аниолит – сочетание зеленого цоизита и темно-розового или темно-красного рубина. Драгоценный камень имеет высокую стоимость и спрос благодаря уникальному сочетанию цветов. Разновидностью аниолита признаны прозрачные образцы сине-фиолетовых оттенков, которые были найдены впервые в 1967 году и приняты за сапфир.

    Соссюрит
    Соссюрит

    Соссюрит – смесь цоизита и плагиоклаза, результат которой отражается в своеобразном зеленом отливе. Внешне минерал похож на яшму, однако специалист в области драгоценных камней легко найдет отличия.

    Танзанит
    Танзанит

    Танзанит – прозрачный минерал синего цвета, получивший название благодаря признанию ювелирным домом Тиффани, проводившим исследования самоцвета в Танзании. Очень редкий экземпляр, за который богатые люди планеты и коллекционеры готовы отдать состояние.

    Тулит
    Тулит

    Тулит – удивительные кристаллы ярких розовых оттенков, признанные элитой общества. Окрас камня напоминает родонит. Самоцвет назван в честь древнего норвежского государства Туль, на территории которого он был обнаружен.

    Магические свойства Циозита

    Камень, отличающийся большим количеством разновидностей и цветов, имеет широкое распространение в эзотерике. Свойствами цоизита-аниолита с вкраплениями крупных гексагональных кристаллов рубина пользуются поклонники магии. В странах Востока золотое кольцо с таким отполированным камнем считается талисманом удачи.

    Уникальный самоцвет помогает своему владельцу преодолевать душевные слабости и равнодушие. Цоизит способен направить и развить скрытые способности в человеке, помочь ему преодолеть лень, уныние и апатию, открыть для себя собственную индивидуальность и неповторимость, развить умение излагать свои мысли для широкой публики. Поэтому неброское колечко из этого минерала будет полезно артистам, преподавателям и даже политикам. Хороший эффект дает взаимодействие цоизита с другими минералами. Совместно с аквамарином он чистит карму, привлекая положительные энергии.

    Лечебные свойства Циозита

    Сила цоизита проявляется в целебных свойствах. Он является действенным профилактическим средством при сердечно-сосудистых заболеваниях, обладает успокоительным эффектом и избавляет от бессонницы. Народные целители применяют камень для лечения поджелудочной железы, селезенки и легких. Он снимает воспалительные процессы, укрепляет иммунитет и способствует нормализации обмена веществ. Отмечено положительное взаимодействие цоизита с рубином. Энергетика двух камней нормализует артериальное давление, избавляет от головных болей, помогает при мигренях, снимая болезненные ощущения. Сочетание минералов позитивно влияет на продуктивные функции, излечивая заболевания яичек и яичников, и увеличивает потенцию у мужчин.

    Талисманы и амулеты

    Магические свойства цоизита применяют для изготовления амулетов, которые способны повлиять на улучшение семейных взаимоотношений. Магические цоизитовые куколки изготовленные из этого камня, помогут уберечь мир и покой в семье. Этот амулет нужно хранить дома, в тайном месте, где чужие взгляды не смогут лишить камень силы. Свойства оберега постепенно проявляются и долгожданные результаты можно ощутить только через очень длительное время. Поэтому маги советуют всегда держать его при себе, начиная с молодости. Цоизит благоприятствует людям, остро нуждающимся в дополнительном «ускорении», чтобы искоренить одолевающую их апатию, равнодушие и бездействие, а также добиться успехов в жизни. Энергетические свойства камня содействует развитию талантов в определенном виде деятельности, облегчает поиск уникальных черт в структуре личности и независимости.

    Циозит в астрологии

    Астрологи уделяют цоизиту самое пристальное внимание, отмечая его воздействие практически на все зодиакальные знаки. Считается, что он особенно подходит Водолеям, смягчая их импульсивность, а также Близнецам, которым помогает преодолеть леность и осознать свои жизненные цели. Эффективным оберегом, способным защитить от несчастий, минерал может стать для Тельцов и Весов, зато Львам, Овнам и Стрельцам чистый цоизит противопоказан, поскольку может усилить их эмоциональность и вспыльчивость. Этим знакам лучше комбинировать его со своими традиционными камнями – горным хрусталем или тигровым глазом.

    Совместимость цоизита со знаками зодиака

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    &starf;&starf;&starf;&starf;&starf;

    Цоизит для Овна

    Любое украшение с цоизитом помогает представителям этого знака быстрее обретать спокойствие, меньше нервничать, уменьшить вспыльчивость и горячность. Овен, который предрасположен к неправильным и необдуманным поступкам, становится более мудрым, его эгоизм сглаживается и перестает наносить вред. Как это ни странно, но представитель этого знака начинает больше заботиться о своих близких. Для него это минерал равновесия, только лишь поэтому необходимо обязательно иметь его под рукой. Он не просто принесет удачу и благополучие, но и отгонит плохие мысли, улучшит настроение, сделает его более стабильным.

    Цоизит для Тельца

    Цоизит способен в Тельце активизировать самые лучшие качества его натуры, он хорошо смягчает недостатки характера, дает человеку необходимое чувство уверенности. Астрологи советуют обязательно иметь в своей шкатулке Тельцам украшения или талисманы с этим камнем. Минерал может подарить своему носителю чувство уверенности, жизнь в достатке, авторитет в компаниях и многое другое, к чему и так стремительно идет активный Телец, который привык добиваться поставленных целей. Цоизит не просто помогает представителям этого знака, он их воспитывает, но такое воспитание нельзя назвать жестким, скорее наоборот. Минерал настраивает душу своего носителя в необходимое русло очень бережно, Телец становится трудолюбивым, быстро овладевает практическим навыкам, это именно те условия, которые близки представителям этого знака.

    Цоизит для Близнецов

    По своему характеру цоизит камень миролюбивый, он помогает сделать жизнь более спокойной, получить внутреннее удовлетворение, счастье. Астрологи советуют минерал тем, у кого есть проблемы с алкоголем, камень поможет снизить потребность. Амулеты с цоизитом всегда привлекают к Близнецам новые знакомства, женщинам, которым сложно забеременеть минерал помогает обрести долгожданного первенца, а мужчинам выстроить хорошие отношения в семье, основанные на взаимопонимании и доверии.

    Цоизит для Рака

    Цоизит обладает достаточной энергетикой, которая схожа с той, которая окружает представителей этого знака, поэтому он в состоянии положительно влиять на душевное равновесие Раков и их жизнь в целом. Цоизит помогает своему носителю достичь того уровня гармонии, который ему необходим. В результате этого человек, принадлежащий к этому знаку зодиака находит счастье в жизни. успех, и взаимопонимание дома и на работе.

    Цоизит для Льва

    Цоизит всегда благоприятно влияет на жизнь и душевное состояние представителей огненной стихии. Благодаря хорошей энергетики Лев начинается вести себя более рационально, воспитывает в себе трудолюбие. Намеченные цели с таким талисманом становятся более досягаемыми, перспективы отчетливыми. Импульсивным Львам сложно принимать правильные решения, они делают много ошибок, когда на первый план выходят эмоции, а они в их жизни руководят практически всегда. Камень поможет стать человеку этого знака более динамичным, менее импульсивным, умеренно гордым. Энергетика минерала в совокупности с энергетикой Льва создает хороший и плодотворный альянс, благодаря которому становится возможно получить от жизни все желаемое.

    Цоизит для Девы

    В списке положительных камней для представителей этого знака есть цоизит, поэтому Девы могут без страха носить его в любом виде. Такой талисман поможет изменить жизненную ситуацию знака в лучшую сторону, он всегда будет отличным защитником. Цоизит поможет контролировать негативные эмоции представителей этого знака, несмотря на свое спокойствие, Девы часто подвержены необоснованным приступам гнева, что еще больше отталкивает от них родных и окружающих. Минерал поможет раскрыться, заполучить новые знакомства и друзей, с его помощью можно наладить отношения в семейной жизни.

    Цоизит для Весов

    Большую часть собственной энергетики минерал направляет на совершенствование личности этого знака. Астрологи обращают внимание на то, что представители знака Весы очень неуравновешенные люди, они вынуждены в соответствии со своей природой постоянно находить для себя равновесие. Если чаша весов перевесит в сторону негативных эмоций, человек так и будет жить, поэтому стоит носить при себе цоизит, который будет своей энергетику и сохранять необходимое Весам равновесие. У этого знака цоизит способствует развитию интуиции, Весы становятся более расположены к учебе и лучше запоминают информацию.

    Цоизит для Скорпиона

    С древних времен цоизит являлся благословенным, его использовали когда нужно было решить споры, привлечь в жизнь счастье и удачу, успокоить нервы. Последнее касается конкретно Скорпионов, которые сами по себе комок живой энергии, они постоянно находятся в душевных переживаниях, ищут себя. Цоизит поможет сгладить нетерпеливый и взрывной характер представителей этого знака, особое благоприятное воздействие оказывается на духовное развитие и нервную систему этого знака. Скорпион с таким талисманом начинает учиться управлять собственными эмоциями, его отношения с окружающими улучшаются, появляется взаимопонимание.

    Цоизит для Стрельца

    Стрельцы плотно входят во взаимодействие с энергией минерала, он становится их основным защитным талисманом, воздвигает вокруг своего носителя стену из положительной энергетики, которая отталкивает как негатив, так и завистливых людей. С таким амулетом значительно снижается возможность нанесения вреда Стрельцу, а у него у самого уходят негативные мысли. Мощное благоприятное воздействие не сможет не заметить Стрелец, который в свою очередь является реалистом и редко верит в магию вокруг себя. Если человеку необходима помощь от минерала, ему придется открыться ему, а иначе камень будет просто украшением.

    Цоизит для Козерога

    Цоизит станет сильным талисманом для этого знака, он будет защищать своего носителя положительной энергетикой и убережет от поступков, последствия которых станут неблагоприятными для Козерога. Козероги редко когда самостоятельно стремятся покорять новые вершины, материальное благополучие они предпочитают получать от других. Чтобы представители этого знака могли получить независимость в финансовом плане, астрологи советуют им обращать внимание на цоизит, минерал поможет увидеть новые возможности.

    Цоизит для Водолея

    Астрологи советуют Водолеям не проходить мимо украшений с цоизитом, камень сделает своего носителя более привлекательным, уверенным в себе, но носить его можно только женской половине этого знака. Цоизит станет хорошим помощником в формировании спокойной и рассудительной личности. Астрологи советуют носить украшения с камнем всем представительницам этого знака, которые стремятся иметь особое положение в обществе, это уникальный помощник, направляющий собственную энергетику на формирование прочных связей.

    Цоизит для Рыб

    Особенно важно, что цоизит помогает носителю принимать правильные решения, дает уверенность в собственных силах, делает обстановку вокруг благоприятной. Представители этого знака не отличаются постоянством, они не умеют отстаивать собственное мнение, часто отступаю назад, если встречают противоборство. Эти проблемы поможет побороть им цоизит, он направит необходимое количество энергетики на то, чтобы Рыбы были более сильными и уверенными. Кроме того, цоизит для представителей этого знака является камнем любви.

    Автор статьи: astroson.com 2020-05-23 logo

    свойства, значение, кому подходит из знаков зодиака

    Цоизит – природный минерал, являющийся сложным силикатом с включением кальция и алюминия. Примеси вспомогательных элементов влияют на оттенок камня. Включение железа придает ему зеленый цвет и оливковые оттенки. Благодаря примеси ваннадия кристалы приобретают синий цвет, сочетание ваннадия и хрома придают им зеленовато-голубой оттенок.

    Камень цоизит и его свойства, знак зодиака и значениеКамень цоизит и его свойства, знак зодиака и значениеЦоизит обладает матовым или стеклянным блеском в зависимости от степени прозрачности, имеет среднюю твердость и повышенную хрупкость, что негативно сказывается на обработке камня. Он не растворяется в кислотах, а в процессе плавления образует пузырчатую белую массу.

    Часто название «цоизит» неправильно произносят, называя его благозвучным «циозит». Следует различать эти два понятия, так цоизит был назван в честь ученого аристократа Цойза, который посвятил исследованию камня длительное время. Впервые минерал был обнаружен в начале 19-го века в хребте Зау-Альпы Австро-Венгрии, благодаря чему и получил свое первое название «зауальпит».

    Виды и цвета цоизита

    Танзанит - цоизит синего цветаТанзанит - цоизит синего цвета

    Танзанит

    Прозрачные и непрозрачные кристаллы цоизита отличаются большим количеством оттенков и их сочетанием. Прозрачные камни имеют желтые, серые, розовые и зеленые цвета. Редкими считаются образцы синего цвета, которые в лучах солнца отсвечивают фиолетовыми и лиловыми оттенками. Непрозрачные кристаллы могут быть однотонными или сочетать в себе несколько цветов. Примером служит зеленый камень с включением рубиновых кристаллов разной формы и величины.

    Цоизиты имеет следующие разновидности:

    • Танзанит – прозрачный минерал синего цвета, получивший название благодаря признанию ювелирным домом Тиффани, проводившим исследования самоцвета в Танзании. Очень редкий экземпляр, за который богатые люди планеты и коллекционеры готовы отдать состояние.
    • Тулит – удивительные кристаллы ярких розовых оттенков, признанные элитой общества. Окрас камня напоминает родонит. Самоцвет назван в честь древнего норвежского государства Туль, на территории которого он был обнаружен.
    • Аниолит – сочетание зеленого цоизита и темно-розового или темно-красного рубина. Драгоценный камень имеет высокую стоимость и спрос благодаря уникальному сочетанию цветов. Разновидностью аниолита признаны прозрачные образцы сине-фиолетовых оттенков, которые были найдены впервые в 1967 году и приняты за сапфир.
    • Соссюрит – смесь цоизита и плагиоклаза, результат которой отражается в своеобразном зеленом отливе. Внешне минерал похож на яшму, однако специалист в области драгоценных камней легко найдет отличия.

    Месторождения минерала

    Залежи цоизита находят по всему мируЗалежи цоизита находят по всему мируЗалежи цоизита находят по всему миру. Месторождениями разных видов минерала богаты штаты Вайоминг, Дакота и Массачусетс в Северной Америке, а также Швейцария, Норвегия и Австрия. В массиве Рила Болгарии сосредоточены залежи поделочных тулитов. В России крупная добыча цоизита осуществляется на Алтае, Урале, в Забайкалье и Кемеровской области.

    Несмотря на массовый характер месторождений, прозрачные образцы добывают только в Африке – Танзании, Кении и Замбии. Степень прозрачности и блеска кристалла зависит от глубины залежей. Чем ближе к поверхности расположены цоизиты, тем они ярче и чище. Так, залежи редкого и дорогого синего минерала находили в непосредственной близости к поверхности.
    К содержанию

    Магические свойства цоизита

    Камень цоизит желтого цветаКамень цоизит желтого цветаКамень, отличающийся большим количеством разновидностей и цветов, имеет широкое распространение в эзотерике. Главное его свойство – способность сохранения мира и улучшения взаимоотношений в семье. Для этого практикующие маги советуют в доме вдали от посторонних глаз хранить своеобразный оберег – фигурку человека, вырезанную из цоизита.

    Уникальный самоцвет помогает своему владельцу преодолевать душевные слабости и равнодушие. Энергетика цоизита направлена на развитие врожденных способностей, поиск индивидуальности и независимости. Он научит выражать эмоции, поспособствует развитию красноречия и умению подать себя публике. Амулет из цоизита необходим людям, профессия которых связана с публичными выступлениями – актерам, артистам, общественным деятелям и преподавателям.

    Магическое влияние цоизита имеет прямую зависимость от его разновидности и цвета. Рубиновый цоизит (аниолит) исцеляет душу, влияет на сознание, открывая его к духовному познанию. Его энергетика способна усилить биополе человека, придать жизненные силы и уверенность тем, кто идет к цели вопреки мнению окружающих. В магии аниолит используют для медитаций и трансформации негативных энергетических посылов в позитивные.

    По мнению магов и экстрасенсов танзанит, обладающий цветами лаванды с оттенками синего, может связать своего владельца с миром ангелов и высшими духовными силами. Сочетание разновидности цоизита с молдавитом и аквамарином позволяет очистить карму, удалив негатив и освободив место для новых энергий.

    Чтобы ощутить свойства цоизита, необходимо носить его при себе не один год, так как сила камня имеет накопительное действие.

    Лечебные свойства

    Бусы с камнями цоизитаБусы с камнями цоизитаСила цоизита проявляется в целебных свойствах. Он является действенным профилактическим средством при сердечно-сосудистых заболеваниях, обладает успокоительным эффектом и избавляет от бессонницы. Народные целители применяют камень для лечения поджелудочной железы, селезенки и легких. Он снимает воспалительные процессы, укрепляет иммунитет и способствует нормализации обмена веществ.

    Литотерапевты используют шлифованные камни небольших размеров для лечения болезней позвоночной системы. Для этого их каждый день до облегчения состояния выкладывают на больные места.

    Отмечено положительное взаимодействие цоизита с рубином. Энергетика двух камней нормализует артериальное давление, избавляет от головных болей, помогает при мигренях, снимая болезненные ощущения. Сочетание минералов позитивно влияет на продуктивные функции, излечивая заболевания яичек и яичников, и увеличивает потенцию у мужчин.
    К содержанию

    Изделия и украшения из камня

    Украшения из танзанита - синего цоизита, кольца и перстниУкрашения из танзанита - синего цоизита, кольца и перстни

    Украшения из танзанита — синего цоизита

    Ассортимент изделий из цоизита довольно велик. Этому способствует широкая палитра цветов и разновидностей. Прозрачные образцы используют для изготовления ювелирных украшений, непрозрачные – бижутерии, амулетов, талисманов и оберегов. Из крупных непрозрачных кристаллов изготавливают чаши, вазы, амфоры, статуэтки и скульптуры.

    В ювелирном деле используют отдельные образцы драгоценных прозрачных самоцветов, которые имеют высокую цену. Украшения с цоизитом всему миру представляет Дом Тиффани, и приобрести их может только элита. В ювелирных изделиях вставки с цоизитом применяют в кулонах, подвесках и серьгах. Из-за повышенной хрупкости самоцвет стараются не вставлять в браслеты и кольца.

    Наиболее дорогими являются обработанные цоизиты синего цвета, природные запасы которых иссякают. В зависимости от степени прозрачности и качества стоимость 1 карата такого самоцвета составляет от 50 до 500 $.

    Разновидности минерала широко используются для изготовления амулетов, талисманов и бижутерии. Бусы, браслеты, серьги и кольца из непрозрачного камня стоят дешевле, чем ювелирные образцы, поэтому становятся доступными практически для каждого потребителя. Серьги с небольшими камнями с оправой из ювелирного сплава стоят от 5 до 10 долларов. Бусы из зеленого цоизита длиной до 50 см можно приобрести за 15-20 долларов, браслет из минерала серого цвета – за 20-25 долларов.

    Правила ухода

    Цоизит это минерал, отличающийся повышенной хрупкостью. Так как для раскрытия свойств этот камень рекомендуется носить постоянно, с ним необходимо бережно обращаться.

    Какие рекомендации следует соблюдать, чтобы камень сохранял свою необычайную красоту и долго служил?

    1. Хранить цоизит отдельно от других минералов в шкатулке с мягкими стенками.
    2. Снимать украшения с камнем перед принятием ванны и физическими нагрузками, чтобы влага и частицы пота не попадали по его поверхность.
    3. Беречь самоцвет от резких перепадов температурного режима.
    4. Оберегать от любого механического воздействия.
    5. Если камень потускнел, то его промывают проточной водой и обсушивают мягкой салфеткой.

    Чтобы магические свойства цоизита приумножились, его кладут для подзарядки под солнечные лучи или в непосредственной близости с горным хрусталем.

    Как отличить оригинал от подделки?

    Кольцо с камнем цоизитКольцо с камнем цоизит

    Кольцо с камнем цоизит

    Довольно часто имитацию цоизит пытаются выдать за натуральные камни и продать по соответствующей цене. Одним из главных признаков поддельного минерала является обильное количество корунда в составе. В натуральном цоизита черные вкрапления присутствуют в очень малом количестве в отличие от фальшивых самоцветов, полностью усыпанных ими.

    Характер остальных признаков зависит от разновидности камня:

    • Аниолит – редкая и дорогостоящая разновидность цоизита. Отличить оригинальный камень от подделки можно методом его раскола. У настоящего самоцвета красные пятно должны быть не только на поверхности, но и внутри.
    • Танзанит – один из самых дорогих видов цоизита. Не стоит полагаться на визуальный осмотр при его покупке. Такое серьезное приобретение лучше осуществлять с опытным ювелиром и в проверенных ювелирных магазинах.
    • Соссюрит – в структуре подлинного самоцвета присутствуют черные вкрапления, расположенные в определенном симметричном порядке. При изготовлении фальшивого камня такого эффекта добиться не удается, поэтому рисунок из темных точек выглядит хаотично и бесформенно.
    • Тулит – из-за масштабной добычи и доступной стоимости этот вид цоизита практически не подделывают. Его часто путают с родонитом несмотря на видимые отличия. Так, у тулита нет черных прожилок, которые присутствуют в структуре родонита. Также тулит является более твердым минералом по сравнению с родонитом.

    Цоизит и знаки зодиака

    Каменный шар из минерала цоизитКаменный шар из минерала цоизитВ зодиакальной стихии цоизит покровительствует Водолеям, сдерживая их импульсивный характер, и Близнецам, заставляя бороться с ленью и упорядочивать цели и желания. Сила камня оградит от неприятностей Тельцов и Весов.

    С осторожностью следует носить камни рубинового цвета Львам, Овнам и Стрельцам, обладающим эмоциональным и вспыльчивым характером. Чтобы смягчить действие энергии цоизита, его сочетают с горным хрусталем, лунным камнем, розовым кварцем или кошачьим глазом.

    Остальные знаки Зодиака также могут использовать свойства минерала, однако для этого им придется длительное время носить его при себе.

    • Раки с помощью камня обретут душевное равновесие, которого им так не хватает в повседневной жизни.
    • Дев цоизит сделает более спокойными, уравновешенными и коммуникабельными.
    • Козерогов камень убережет от необдуманных поступков.
    • Рыбы вместе с этим самоцветом обретут уверенность в себе.
    • Скорпионам камень необходим для взаимопонимания с людьми и усмирения эмоций.

    Некоторым представителям зодиакальной системы астрологи советуют обратить внимание на разновидности цоизита. Например, аниолит считается камнем Овнов, танзанит станет верным помощником Девам, а тулит – талисманом Близнецам и Тельцам.
    К содержанию

    4.2 / 5 ( 5 голосов )

    магические свойства, кому подходит по знаку зодиака

    Цоизит – это камень с необычным внешним видом. Его окраску определяют несколько элементов, входящих в состав. Железо придает минералу зеленый и оливковый оттенок, ванадий – синий цвет, сочетание ванадия с хромом – зелено-голубой тон.

    Цоизит был открыт в XIX веке группой геологов. Его обнаружили в Зау-Альпах. Отсюда его второе название – зауальпит. Первое название минерал получил в честь Зигмунда Цойза фон Эдельштейна, который был ученым и меценатом. Он за свой счет снаряжал исследовательские походы и научные экспедиции.

    Камень хрупок и нередко рассыпается во время обработки, за этого его недолюбливают ювелиры. Покупатели эту нелюбовь не разделяют, потому что вместе с украшением люди получают талисман и камень с терапевтическим эффектом.

    Магические свойства цоизита

    Маги и медиумы с момента обнаружения камня поняли, что цоизит имеет магические свойства. Минерал помогает им проводить различные обряды.

    Камень охраняет отношения в семье от распрей и измен. Чтобы он стал надежным оберегом для дома, человеческую фигурку из цоизита нужно поставить в укромном месте.

    Минерал помогает не только семье, но и лично человеку, если использовать его как нательный талисман. Цоизит избавляет от дурных привычек и слабостей. Помогает преодолеть равнодушие и развивает все так называемые человеческие качества.

    Камнем часто пользуются люди, связанные с творчеством и ораторским мастерством – актеры, общественные деятели, политики и учителя. Самоцвет развивает скрытые таланты, помогает четко и доступно излагать свои мысли, способствует обретению индивидуальности.

    На свойства минерала влияет его цвет. Рубиновый камень помогает человеку духовно совершенствоваться. Он открывает сознание для познания прекрасного и отодвигает на второй план материальные ценности. Рубиновый цоизит усиливает ауру человека, повышает уверенность в себе и помогает добиться желаемого, даже если это идет вразрез с мнением окружающих.

    Самоцвет лавандовых и синих оттенков имеет иные свойства. Камень укрепляет связь человека с ангелом-хранителем и другими высшими силами.

    Свойства цоизита можно усилить другими самоцветами. Камень сочетается с аквамарином. Такой тандем очистит карму человека, увеличит его жизненные силы, избавит от негатива и поможет изменить жизнь.

    Цоизит, носимый в перстне, притягивает счастье и любовь. Если носить камень вместе с рубином, то очистится и преобразуется сердечная чакра.

    Минерал не дает немедленный эффект. Он действует по принципу накопления энергии, поэтому его нужно носить в течение нескольких лет, чтобы увидеть улучшения в своем характере и жизни.

    Лечебные свойства

    Лечебные свойства самоцвета заинтересовали литотерапевтов. Они советуют носить камень в качестве профилактического средства сердечно-сосудистых заболеваний.

    Минерал обладает седативными свойствами. Он успокаивает, улучшает засыпание и увеличивает продолжительность сна.

    Самоцвет снимает воспаление. Камень используют для терапии патологий легких, печени, селезенки и поджелудочной железы. Цоизит укрепляет иммунитет и налаживает обменные процессы.

    Литотерапевты заверяют, что камень способен снять головные боли и избавить от метеозависимости. Замечено и его положительное влияние на опорно-двигательный аппарат. Если каждый день держать самоцвет возле проблемных участков, то он избавит от болей и поспособствует выздоровлению.

    Рубин усиливает не только магические, но и целебные свойства цоизита. Тандем этих минералов нормализует кровяное давление и снимет головную боль.

    Отмечено положительное воздействие рубина и цоизита на репродуктивную функцию мужчин. Камни улучшают потенцию и вылечивают заболевания яичек.

    Самоцветы полезны и для женщин. Они избавляют от заболеваний яичников.

    Терапевтические процедуры цоизитом можно проводить дома, а можно обратиться к литотерапевтам. Специалисты рассчитают количество процедур и определят время, которое нужно для проведения сеансов.

    Кому подходит камень цоизит по знакам зодиака

    Астрологи имеют свой взгляд на свойства камней. Они считают, что энергетика циозита для одного знака зодиака будет благотворна, для другого – губительна.

    Совместимость цоизита со знаком зодиака. Таблица 1.

    Знак зодиакаСовместимость
    («+++» – подходит идеально,
    «+» – можно носить,
    «-» – категорически противопоказан)
    Овен–
    Телец+
    Близнецы+++
    Рак+
    Лев–
    Дева+
    Весы+
    Скорпион+
    Стрелец–
    Козерог+
    Водолей+++
    Рыбы+
    Водолеям камень поможет охладить их пылкий характер. Цоизит даст им спокойствие и способность реально смотреть на жизнь. Близнецам самоцвет поможет преодолеть лень. Камень сделает их настойчивей и заставит понять истинные цели и желания.

    Тельцам и Весам минерал обеспечит защиту. Цоизит оградит их от неприятностей и отведет беды.

    Овнам, Львам и Стрельцам не подходит минерал красного оттенка. Камень усилит их взрывоопасный темперамент. Овны, Львы и Стрельцы из-за самоцвета станут агрессивней, эмоциональней и несдержанней.

    Остальным знакам зодиака, чтобы ощутить энергию камня, нужно носить его, не снимая, продолжительное время.

    Цоизит имеет несколько разновидностей и каждую из них ювелиры используют для создания украшений. Из непрозрачных минералов делают бижутерию, а прозрачные самоцветы применяют для ювелирных украшений. Из камней больших габаритов делают предметы интерьера. Такое разнообразие изделий позволяет пользователям подобрать нательный амулет и талисман для дома.

    Автор статьи

    Астролог, ваша Астро мама

    Написано статей

       

    Кварцевые столешницы — высочайшее качество гарантировано Caesarstone®

    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Youtube
    • Pinterest
    • Instagram
    • Houzz
    • Archello
    Открыть меню
    • Caesarstone International
    • Область: Соединенные Штаты Америки
      • Африка
        • Гана
        • Кения
        • Нигерия
        • Южная Африка
      • Азиатско-Тихоокеанский регион
        • Австралия
        • Китай
        • Индонезия
        • Япония
        • Малайзия
        • Филиппины
        • Сингапур
        • Таиланд
        • Вьетнам
      • Европа
        • Беларусь
        • Бельгия
        • Кипр
        • Дания
        • Эстония
        • Финляндия
        • Франция
        • Германия
        • Италия
        • Латвия
        • Литва
        • Мальта
        • Нидерланды
        • Норвегия
        • Норвегия
        • Норвегия
        • Польша
        • Португалия
        • Россия
        • Швеция
        • Турция
        • Соединенное Королевство
      • Латинская Америка ＆ Карибский бассейн
        • Бразилия
        • Чили
        • Колумбия
        • Мексика
        • Панама
        • Перу
      • Средняя Азия
        • Израиль
      • Северная Америка
        • Канада
        • США
    • Связаться с нами
    Открыть меню Carsarstone .

    SBS | камень за камнем

    • Корзина покупателя 0

    Х

  • היי,
  • Отслеживание заказов
  • войти

    • 0 ПРЕДМЕТЫ

    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

    СМОТРЕТЬ КОРЗИНУ
  • ПУСТАЯ КОРЗИНА
    • חיפוש
    WhatsApp Переключить навигацию
    • Товары
      • Мозаика
        • Археологическая серия ‘Мозаика 10 мм
        • Археологическая серия ‘Мозаика 20 мм
        • Археологическая серия, мозаика 5 мм
        • Фристайл Мосиак
        • Хрустальная мозаика из стекла
        • Мозаика археологической серии — контейнер 300 гр.
      • Кольца и Камни
      • Наборы
        • Набор из 12 творческих наборов
        • Музей Сейрес
        • Мини-комплекты
        • General Seires
        • Комплекты 4IN1
        • Миллениум серии
        • Подарочные наборы
        • Сборка и раскраска
        • Набор из 6 творческих наборов
      • Наборы 3D-пазлов
        • Мебель и миниатюры
        • Дома
        • Коробки
        • Транспорт
        • Различные конструкции
      • Творческие материалы
        • Цветной песок
        • Воск
        • EZ Stone
        • Волшебный песок
        • ADCP и Папье Маше
      • Бумажные изделия
        • бумажные цветы
        • бумажные листья
        • Обработанная кора дерева
      • Лепка
    • О компании
    • связаться
    • КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ
    • B2B ВХОД

    Основные категории

    • Мозаика
      • Археологическая серия ‘Мозаика 10 мм
      • Археологическая серия ‘Мозаика 20 мм
      • Археологическая серия, мозаика 5 мм
      • Фристайл Мосиак
      • Хрустальная мозаика из стекла
      • Мозаика археологической серии — контейнер 300 гр.
    • Кольца и Камни
    • Наборы
      • Набор из 12 творческих наборов
      • Музей Сейрес
      • Мини-комплекты
      • General Seires
      • Комплекты 4IN1
      • Миллениум серии
      • Подарочные наборы
      • Сборка и раскраска
      • Набор из 6 творческих наборов
    • Наборы 3D-пазлов
      • Мебель и миниатюры
      • Дома
      • Коробки
      • Транспорт
      • Различные конструкции
    • Творческие материалы
      • Цветной песок
      • Воск
      • EZ Stone
      • Волшебный песок
      • ADCP и Папье Маше
    • Бумажные изделия
      • бумажные цветы
      • бумажные листья
      • Обработанная кора дерева
    • Лепка
      • 972-4-6463373 +

      הוסף לסל

      результаты: 171

      Цена | название Сортировать по:

      B2B ВХОД>

      • Отслеживание заказов
      • войти