Схема подключения системы отопления независимая: схема присоединения, подключение к котлу

схема присоединения, подключение к котлу

В многоквартирных домах жильцы в основном пользуются услугами центральной теплосети для обогрева помещения. На качество этих услуг влияет множество факторов: возраст дома, износ оборудования, состояние теплотрассы и т.п. Существенное значение в отопительной системе имеет также и специальная схема, по которой идет подключение к тепловой сети.

Типы подсоединений

Схемы присоединения могут быть двух видов: зависимые и независимые. Подключение по зависимому способу является наиболее простым и распространенным вариантом. Независимая система отопления обрела свою популярность в последнее время, и широко используется при строительстве новых жилых массивов. Какое же решение является более эффективным для обеспечения тепла, комфорта и уюта любому помещению?

Зависимая

Такая схема присоединения, как правило, предусматривает наличие внутридомовых тепловых пунктов, зачастую оснащенных элеваторами. В смесительном узле теплопункта перегретая вода из магистральной внешней сети смешивается с обратной, приобретая при этом достаточную температуру (около 100°С). Таким образом, внутренняя отопительная система дома полностью зависит от внешнего теплоснабжения.

Достоинства

Главной особенностью такой схемы является то, что она предусматривает поступление воды в системы отопления и водоснабжения непосредственно из теплотрассы, при этом цена окупается довольно быстро.

• оборудование абонентского ввода простое и стоит недорого;
• системы отопления могут выдерживать большие температурные перепады;
• размер трубопровода в диаметре меньше;
• схема сокращает расход теплоносителя;
• невысокие эксплуатационные расходы.

Недостатки

Наряду с преимуществами такое присоединение имеет и некоторые минусы:

• неэкономичность;
• регулировка температурного режима значительно затруднена во время перепадов погоды;
• перерасход энергоресурсов.

Способы подключения

Подключение может осуществляться несколькими способами:

• посредством прямого присоединения;
• с элеватором;
• с насосом на перемычке;
• с насосом на обратной или подающей линиях;
• смешанным способом (насос и элеватор).

  Подключение с элеватором.

Независимая

Система теплоснабжения независимого типа позволяет сэкономить потребляемые ресурсы на 10-40%.

Принцип действия

Подключение системы отопления потребителей происходит с помощью дополнительного теплообменника. Таким образом, обогрев осуществляется двумя гидравлическими изолированными контурами. Контур наружной теплотрассы нагревает воду замкнутой внутренней теплосети. При этом смешивания воды, как в зависимом варианте не происходит.

Однако такое присоединение требует немалых затрат как на обслуживание, так и на ремонтные работы.

Циркуляция воды

Движение теплоносителя осуществляется в отопительном механизме благодаря циркуляционным насосам, за счет которых происходит регулярная подача воды через нагревательные приборы. Независимая схема присоединения может иметь расширительный сосуд, содержащий запас воды для случаев утечек.

Этот способ подключения позволяет сохранить циркуляцию воды с определенным количеством тепла при авариях теплотрассы. Т.е. во время аварийной ситуации температура в отапливаемых помещениях не снизится.

Компоненты независимой системы.

Сфера применения

Широко используется для подключения к системе отопления многоэтажных зданий или построек, которые требуют повышенного уровня надежности работы отопительного механизма.

Для объектов, имеющих в наличии помещения, куда нежелателен доступ постороннего обслуживающего персонала. При условии, что давление в обратных отопительных системах или тепловых сетях выше уровня допустимого — более 0,6 МПа.

Преимущества

• возможность регулировки температуры;
• высокий энергосберегающий эффект;
• возможность применения любых теплоносителей.

Отрицательные моменты

• высокая стоимость;
• сложность обслуживания и ремонта.

Сравнение двух типов

На качество теплоснабжения по зависимой схеме существенно влияет работа центрального теплоисточника. Это простой, дешевый, не требующий особого обслуживания и затрат на ремонт, способ. Однако преимущества современной независимой схемы подключения, несмотря на финансовые затраты и сложность эксплуатации очевидны.

Зависимая и независимая система отопления — различия схем, плюсы и минусы

Варианты подключений

В настоящее время есть две основные схемы подсоединения:

• зависимая – считается самой простой, поэтому чаще всего и применяется;
• независимая – получила популярность сравнительно недавно, ее широко используют при возведении новых жилых массивов.

Ниже мы рассмотрим детальнее каждый способ, чтобы узнать, какое же решение будет наиболее эффективным для обеспечения комфорта и уюта вашему помещению.

Зависимый метод подсоединения

Такой вариант подключения, обычно, требует создания внутридомовых теплопунктов, часто оснащенных элеваторами. В их смесительном узле перегретая вода из внешней магистральной сети смешивается с обраткой, что позволяет снизить ее температуру до необходимой, как правило, ниже 100 °С. Благодаря этому система обогрева внутри дома является полностью зависимой от внешнего теплоснабжения.

Методы подсоединения:

• прямое подключение
  ;
• с элеватором
  ;
• с на перемычке
  ;
• с монтированием насоса на подаче или обратке
  ;
• комбинированный вариант – элеватор и насос
  .

Независимый способ подключения

Специалисты утверждают, что такой вариант теплоснабжения дает возможность сократить расходы ресурсов почти на 40%.

В сегодняшней ситуации с их постоянным удорожанием это позволит существенно сэкономить средства семейного бюджета.

1. Принцип работы следующий:

• • подключение отопительной системы абонентов производится с помощью дополнительного теплообменника;
  • обогрев происходит благодаря двум гидравлическим изолированным контурам – магистральная теплотрасса нагревает теплоноситель замкнутой внутренней теплосети;
  • в данном случае смешивания воды не происходит.

1. Циркуляция теплоносителя происходит в отопительном механизме за счет циркуляционного насоса, который регулярно подает его через нагревательные элементы. В независимой схеме подключения может быть предусмотрена расширительная емкость с запасом воды для случаев утечек. В данном случае удается сохранить циркуляцию теплоносителя с определенным количеством тепла даже при авариях теплотрассы.
   Фактически это говорит о том, что если подача горячей воды по теплотрассе прекратится, температура в отапливаемых комнатах резко понижаться не будет долгое время.

2. Сфера применения данного способа подключения довольно широкая.К примеру, она используется:

Есть одно условие — давление в обратке должно быть более 0,6 МПа.

1. Достоинства метода:

• • инструкция разрешает проводить регулировку температуры;
  • большой энергосберегающий эффект.

1. Недостатки:

• • высокая цена;
  • сложность ремонтных и обслуживающих работ.

Сравнение схем

1. У зависимого варианта есть один, но важный плюс – низкая стоимость реализации. Элеваторный узел в небольшом загородном доме без особого труда собирается своими руками из запорной арматуры, которую можно приобрести в магазине или на рынке. Единственной дорогой деталью будет только сопло, от которого зависит мощность элеватора.
2. Независимая схема дает возможность:

• • проводить регулировку температуры теплоносителя;
  • повышать экономичность использования, доводя этот уровень до 40%;
  • в систему отопления не попадает большое количество загрязнений, например, окалина, песок и минеральные соли. Теплоносителем может быть очищенная вода или незамерзающие жидкости.
  • можно без труда нагревать для нужд горячего снабжения чистую питьевую воду.

Сравнение по надежности и долговечности

Практика эксплуатации технически сложных и многоуровневых систем показывает, что они менее ремонтопригодны и чаще должны подвергаться профилактическим осмотрам с обслуживающими мероприятиями. Нельзя сказать, что независимое подключение системы отопления снижает общий уровень надежности и безопасности (в некоторых случаях даже повышает), но тактика проведения ремонтно-восстановительных мероприятий должна быть на другом и более ответственном уровне.

Как минимум потребуется увеличение трудовых и временных ресурсов при обследовании теплообменника и примыкающей обвязки. Возможные неконтролируемые аварии на этом узле могут привести к повреждению трубопровода. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать несколько датчиков с контролем давления, температуры и герметичности. Новейшие коллекторные шкафы также предусматривают использование самодиагностических комплексов для постоянного мониторинга состояния системы. Что касается закрытой отопительной инфраструктуры, то для нее подобная контрольно-измерительная арматура тоже лишней не будет, но в этом случае ее необходимость не так высока.

Плюсы независимых систем

Уже на подступе к основным потребителям домашней сети водоснабжения обеспечивается целый комплекс подготовительных мер, обеспечивающих распределение, фильтрацию и настройку давления теплоносителя. Все нагрузки ложатся не на конечное оборудование, а на теплообменник с гидробаком, которые непосредственно принимают ресурсы от магистрального источника. Подобная подготовка ресурса практически невозможна в частном порядке при эксплуатации систем зависимого отопления. Присоединение независимого контура к тому же позволяет рационально расходовать и воду для питьевых нужд оптимальной очистки. Потоки разделяются по целевому назначению и на каждой линии могут предусматривать отдельный уровень подготовки, соответствующий технологическим требованиям.

Система отопления независимого действия

Принципиальной особенностью этой системы является присутствие промежуточного коллекторного пункта. В жилых частных домах он может быть реализован как регулирующая станция (в том числе для понижения давления), но независимой эту схему делает интеграция теплообменника. Он выполняет функции рационального и сбалансированного перераспределения горячих потоков, также поддерживая при необходимости и оптимальный температурный режим. То есть при независимом присоединении системы отопления теплосеть как таковая не выступает прямым источником снабжения, а лишь направляет потоки к промежуточному технологическому пункту. Далее из него в соответствии с выполненными настройками в более точечном варианте может производиться снабжение и питьевой водой, и ГВС с отоплением и другими бытовыми нуждами.

Какая схема теплоснабжения лучше

Имеется еще один недостаток у газовых энергонезависимых отопительных котлов – у них отсутствует возможность контролировать погоду и управлять агрегатом по внешнему термостату, который определяет температурный режим, например, в самой удаленной комнате. Соответственно, отсутствует возможность программировать температуру на длительный период, например, на две недели.

О видах систем отопления подробно на видео:

В многоквартирных домах в подавляющем количестве используют для обогрева центральную теплосеть. Однако качество подобных услуг зависит от многих факторов, включая состояние теплотрассы и оборудования. Значение имеет также и схема подключения дома к тепловой сети. В данном случае вы узнаете про зависимые и независимые способы подсоединения, а также о том, как сделать отопление в квартире энергонезависимым.

Зависимая система отопления

Центральным звеном таких коммуникаций является элеваторный узел, через который выполняются задачи регуляции теплоносителя. От теплотрассы на распределяющий узел жилого дома вода подается по трубопроводу, а механический контроль производится системой входных задвижек и вентилей — типовая сантехническая арматура. На следующем уровне располагаются запорные механизмы, которые регулируют подачу горячей воды обратного и входного контуров. Причем система отопления в частном загородном доме может предусматривать по две врезки — на обратную линию и канал подачи. Далее уже за домашними врезками следует камера, в которой производится смешивание теплоносителей. Горячие потоки могут косвенно контактировать с водой в обратном контуре, передавая ей часть тепла. Резюмируя эту часть, можно заключить, что вода направляется в систему ГВС непосредственно из центральной теплотрассы.

Терминология

Вначале избавимся от путаницы.

Энергонезависимость
— это способность отопительного оборудования работать в отсутствие электроэнергии. Способность, несомненно, приятная, но мы сейчас говорим не о ней. Впрочем, эту тему мы тоже затронем.

Чем отличаются независимая и зависимая система отопления? Схемой подключения к теплотрассе.

Зависимая схема

Представьте себе обычного жилого дома. Как он устроен?

• Входные задвижки отсекают элеватор от трассы.
• За ними на подаче и обратке врезаны задвижки или вентиля, через которые с подающего или обратного трубопровода может быть запитано горячее водоснабжение.

• После врезок ГВС мы видим собственно элеватор — сопло с камерой смешения. Струя более горячей воды с высоким давлением из прямого трубопровода подогревает часть воды обратки и вовлекает ее в повторную циркуляцию.
• Наконец, домовые задвижки отсекают систему отопления. Летом они закрыты, зимой — открыты.

Ключевая особенность, которой обладает зависимая схема отопления — вода поступает в системы отопления и водоснабжения непосредственно из теплотрассы.

Независимая схема

А теперь представим другую схему:

• Вода из подающего трубопровода поступает в обратный, по дороге отдавая энергию теплообменнику. Вода, повторимся, не используется для нужд отопления и ГВС.
• В тот же теплобменник, но в другой его контур подается питьевая вода из водопровода. Она нагревается и поступает в систему отопления. Ее же можно использовать для хознужд.

Собственно, нами исчерпывающе описана независимая схема присоединения системы отопления.

Сравнение решений

Зависимая схема присоединения отопления имеет, в сущности, всего одно достоинство, но весьма важное — дешевизну реализации. Элеваторный узел для небольшого коттеджа можно собрать своими руками из ширпотребной запорной арматуры

Заметна на фоне разводки батарей по дому будет лишь цена изготовления сопла — единственной эксклюзивной делали, диаметр которой определяет тепловую мощность элеватора.

Что в активе независимой схемы?

Несравненно более гибкая регулировка температуры .
Достаточно лишь уменьшить поток теплоносителя через теплообменник — и в доме станет холоднее.

• Практическое следствие гибкой подстройки отопления под нужды дома — экономичность.
  Относительно зависимой системы она оценивается в 10-40 процентов.
• Наконец, главное: в зависимой системе мы вынуждены пользоваться водой с большим количеством загрязнений.
  Она несет песок, окалину и массу минеральных солей.

О применении воды в качестве питьевой речь не идет, больше того — в некоторых регионах горячей водой из-под крана нежелательно даже мыться. Независимая схема дает возможность использовать в качестве теплоносителя очищенную воду или и вовсе незамерзающие теплоносители.

Для нужд ГВС не представляет проблем нагревать питьевую воду.

Зависимость от электричества

А теперь вернемся к энергозависимости. Когда для функционирования отопительной системы нужна электроэнергия, а когда без нее можно обойтись?

Твердотопливные котлы

Каноническое решение — обычный стальной или чугунный котел с водяной рубашкой в топке и механической регулировкой поддувала с помощью термостата. Этот агрегат полностью энергонезависим.

На фото — классический котел на твердом топливе.

Однако у такой конструкции есть важный недостаток: котел требует частой загрузки топлива. Сделать отопление по возможности независимым от человека позволяют три технических решения:

• Бункер и транспортерная лента,
  по мере прогорания топлива подающая новые порции опилок или пеллет. Электричество необходимо как минимум для работы транспортера.
• разделяет горение на две стадии: пиролиз дров при ограниченном притоке кислорода и сжигание полученного газа. При этом камера сгорания газа расположена ниже камеры пиролиза. Движение продуктов сгорания против вектора естественной тяги требует работы электрического вентилятора.
• Котел верхнего горения
  способен работать на одной закладке угля до пяти суток. Тлеет только верхний слой топлива; воздух к нему подается сверху вниз, а зола уносится потоком горячих продуктов сгорания. Циркуляция воздуха обеспечивается… правильно, электрическим вентилятором.

Газ

Энергонезависимые газовые котлы отопления используют ручной розжиг с помощью пьезоэлемента и регулировку пламени механическим термостатом. Когда основная горелка гасится при высокой температуре теплоносителя, продолжает работать пилотная.

Котлы с электронным розжигом останавливают подачу газа в простое полностью. Как только теплоноситель остынет ниже критической температуры, разряд поджигает основную горелку, и нагрев возобновляется. Кроме того, электричеством часто приводится в движение наддувный вентилятор, подающий воздух к горелке.

Какая схема лучше? Если у вас часты перебои с электроэнергией, более уместным будет энергонезависимый газовый котел отопления. Именно потому, что он способен обходиться без электричества в принципе. С другой стороны, эти устройства менее экономичны: на поддержание пилотного пламени уходит до 20% всего потребляемого газа.

Еще одна полезная особенность, которой лишены газовые энергонезависимые котлы отопления — возможность контроля погоды и управления по внешнему термостату, снимающему температуру, к примеру, в удаленной комнате. О программировании температурного режима на день или неделю речь, разумеется, тоже не идет.

Соляра

Здесь все просто: соляровые котлы ПОЛНОСТЬЮ идентичны газовым котлам с электронным розжигом. Различаются лишь горелки. Собственно, производится масса двухтопливных установок.

Понятно, что без наддувного вентилятора и электронного розжига устройства просто не смогут работать.

Безопасность и эффективность независимых систем отопления

Чтобы иметь возможность экономить деньги на обогреве необходимо соблюсти несколько условий:

1. Разработать и согласовать проект в разрешительных органах. Без утвержденного ГИП и согласованного со всеми инстанциями проекта все модификации будут незаконными. Поэтому воспользоваться результатами не удастся.
2. Произвести монтаж или реконструкции существующего оборудования согласно проектного решения.
3. Установить счетчик тепловой энергии. Это позволить рассчитываться за полученную тепловую энергию именно в том объеме, в котором она была потреблена.
4. Обеспечить необходимый уровень автоматизации либо ручного регулирования. ТЭЦ не особо оперативно реагирует на температурные изменения погодных условий и могут продолжать кочегарить свои котлы на полную катушку. А через бак теплообмена невостребованная энергия будет передаваться в сети потребителей, открывающих окна и форточки от избыточной жары.

Монтаж и подключение независимой системы отопления

Монтажные работы по своей сложности ненамного сложнее гравитационной трассы. Из дополнительных мероприятий стоит отметить необходимость организации источника бесперебойного питания. Это даст возможность не остаться без тепла при отключении электричества и реализуется за счет автоматического включения аккумуляторного источника бесперебойного питания или электрогенератора на жидком топливе.

К тому же модернизации подвержены и действующие трассы централизованного типа путем разделения теплоносителей баком теплообмена, установкой насоса принудительной циркуляции и источника бесперебойного питания. Замена или демонтаж трубопроводов с радиаторами при этом не требуется.

Схемы, по которым присоединяются приборы отопления, бывают двух видов. В зависимости от использования схемы различают два вида систем теплоснабжения – зависимые и теплоснабжения.

Смысл независимой системы теплоснабжения заключается в том, что оборудование абонентов изолируется от поставщика тепловой энергии с помощью гидравлики. А чтобы обеспечить абонентов теплом необходимы вспомогательные обменники центральных тепловых пунктов.

В случае использования зависимой системы, необходимо постоянное подключение ее к энергоносителю. Такая система представляет собой и трубы, а также котел, которые соединены между собой в одно целое. Смысл зависимой системы теплоснабжения заключается в циркуляции горячей воды по кругу в непрерывном режиме. Из-за того, что, зависимая система полностью привязана к теплотрассе, которая является главным источником тепловой энергии, при ее использовании невозможно настраивать температуру воды или даже, в случае потепления, отключить отопление.

Схема зависимой системы отопления

При использовании независимой системы отопления можно использовать различные виды топлива. Нужно отметить, что установка такой системы достаточно дорога. В отличие от зависимой системы, в независимой воду можно использовать и на другие потребности. Также преимуществом является и то, что независимая гораздо легче устанавливается в здании.

Помимо всего прочего, такая система дает возможность сэкономить денежные средства из-за того, что для ее функционирования требуется небольшое количество топлива. Количество топлива можно регулировать по собственному желанию, тем самым, образуя комфортабельные условия в помещениях.

Схема независимой системы отопления

Принцип работы

Как отмечалось выше, для работы зависимой системы используется техническая вода, которая в процессе эксплуатации оставляет в трубах соли и песок, что нарушает проходимость воды в трубах. В случае же с независимой, возможно применение очищенной . Оборудование при этом можно показать достаточно большой срок эксплуатации.

Независимая система отопления вполне обходится без электричества. Оно может понадобиться лишь в том случае, если смонтирован бункер и транспортер, для того чтобы подавать топливо в котел.

Также можно использовать котел, работающий при помощи . Такие котлы представляют собой конструкцию, состоящую из механических , термостата, и стальной емкости. Такая система не привязывает вас к газовой магистрали.

Зависимая система отопления

Зависимую систему часто называют открытой. А называется она так, потому что из подающей трубы происходит отбор носителя тепла для обеспечения дома горячей водой. Зависимая схема часто используется в административных, многоквартирных и других зданий, которые предназначены для общего пользования. Особенность открытой системы является то, что теплоноситель протекает по магистральным сетям и попадает сразу в дом.

Если температуру носителя тепла в подающем трубопроводе составляет не более 95оС, то его можно направлять в отопительные устройства. Но если температура превышает 95оС, то необходимо устанавливать элеваторный узел на вводе в дом. С его помощью вода, которая поступает из радиаторов отопления, подмешивается в горячий теплоноситель для понижения его температуры.

Раньше никто не уделял особое внимание расходу теплоносителя, поэтому часто использовалась такая схема. Зависимая система отопления не требует больших затрат на установку

Для обеспечения дома горячей водой нет необходимости прокладывать дополнительные трубы.

Но кроме вышеперечисленных достоинств можно выделить и недостатка зависимой системы отопления:

1. Производить регулировку температурного режима в помещениях проблематично. Вентили быстро выходят из строя из-за плохо качества носителя тепла.
2. Из магистральных труб различная грязь и ржавчина попадает в радиаторы отопления. Стальные и чугунные радиаторы продолжают свою работу без каких-либо изменений. А вот в алюминиевых батареях попадание ржавчины и грязи пагубно сказывается на работе.
3. Хоть теплоноситель и проходит все требуемые обессоливания и очистки он все равно проходит через ржавые магистральные трубопроводы. Соответственно теплоноситель не может быть хорошего качества. Этот фактор является большим недостатком, так как теплоноситель идет на водоснабжение.
4. Из-за ремонтных работ часто случаются перепады давления в системе или даже гидроудары. Такие проблемы могут серьезно сказаться на работе современных радиаторов отопления.

Зависимая открытая система теплоснабжения

Главная особенность зависимой системы заключается в том, что теплоноситель, протекающий по магистральным сетям, напрямую поступает в дом. Открытой ее называют потому, что из подающего трубопровода производится отбор теплоносителя для обеспечения дома горячей водой. Чаще всего такая схема применяется при подсоединении к тепловым сетям многоквартирных жилых домов, административных и прочих зданий общего пользования. Работа схемы зависимой системы отопления изображена на рисунке:

При температуре теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 ºС он может быть направлен непосредственно в отопительные приборы. Если же температура выше и достигает 105 ºС, то на вводе в дом устанавливается смесительный элеваторный узел, чьей задачей является воду, поступающую из радиаторов, подмешивать в горячий теплоноситель с целью понижения его температуры.

Схема была очень популярна во времена СССР, когда расходом энергоносителей мало кто озабочивался. Дело в том, что зависимое подключение с элеваторными узлами смешения работает достаточно надежно и практически не требует присмотра, а работы по монтажу и затраты на материалы обходятся достаточно дешево. Опять же, не нужно прокладывать дополнительные трубы для подачи в дома горячей воды, когда ее можно успешно отбирать из тепловой магистрали.

Но на этом позитивные стороны зависимой схемы заканчиваются. А негативных гораздо больше:

• грязь, окалина и ржавчина из магистральных трубопроводов благополучно попадает во все батареи потребителей. Старым чугунным радиаторам и стальным конвекторам этакие мелочи были нипочем, а вот современным алюминиевым и прочим отопительным приборам точно несдобровать;
• вследствие уменьшения водоразбора, проведения ремонтных работ и прочих причин часто возникает перепад давления в зависимой системе отопления, а то и гидроудары. Это грозит последствиями для современных батарей и полимерных трубопроводов;
• качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а ведь он напрямую идет на водоснабжение. И, хотя в котельной вода проходит все этапы очистки и обессоливания, километры старых ржавых магистралей дают о себе знать;
• регулировать температуру в помещениях непросто. Даже полнопроходные термостатические вентили быстро выходят из строя из-за плохого качества теплоносителя.

Зависимая и независимая система отопления: схема присоединения, промывка

Случается, что частные дома, находящиеся в черте города, расположены рядом с проложенными сетями центрального теплоснабжения, а некоторые даже подключены к ним. Конечно, в нынешнее время в приоритете – отопление индивидуальное, а централизованное постепенно уходит в прошлое. Но если дом уже подключен к сети либо есть проблемы с автономной системой, то надо пользоваться тем, что есть в наличии. Для совместной работы источника тепла с потребителями используется зависимая и независимая система отопления. Что они собой представляют, а также плюсы и минусы обеих схем будут изложены в данном материале.

Зависимая (открытая) система теплоснабжения

Главная особенность зависимой системы заключается в том, что теплоноситель, протекающий по магистральным сетям, напрямую поступает в дом. Открытой ее называют потому, что из подающего трубопровода производится отбор теплоносителя для обеспечения дома горячей водой. Чаще всего такая схема применяется при подсоединении к тепловым сетям многоквартирных жилых домов, административных и прочих зданий общего пользования. Работа схемы зависимой системы отопления изображена на рисунке:

При температуре теплоносителя в подающем трубопроводе до 95 ºС он может быть направлен непосредственно в отопительные приборы. Если же температура выше и достигает 105 ºС, то на вводе в дом устанавливается смесительный элеваторный узел, чьей задачей является воду, поступающую из радиаторов, подмешивать в горячий теплоноситель с целью понижения его температуры.

Для справки. Централизованная зависимая система отопления имеет расчетный и реальный температурный график. Расчетный график характеризует максимальную температуру воды и в открытой системе бывает 105 / 70 ºС или 95 / 70 ºС. Реальный график зависит от погодных условий и может изменяться ежедневно, он поддерживается в центральном тепловом пункте. Когда на улице нет сильных морозов, температура теплоносителя значительно ниже расчетной.

Схема была очень популярна во времена СССР, когда расходом энергоносителей мало кто озабочивался. Дело в том, что зависимое подключение с элеваторными узлами смешения работает достаточно надежно и практически не требует присмотра, а работы по монтажу и затраты на материалы обходятся достаточно дешево. Опять же, не нужно прокладывать дополнительные трубы для подачи в дома горячей воды, когда ее можно успешно отбирать из тепловой магистрали.

Но на этом позитивные стороны зависимой схемы заканчиваются. А негативных гораздо больше:

• грязь, окалина и ржавчина из магистральных трубопроводов благополучно попадает во все батареи потребителей. Старым чугунным радиаторам и стальным конвекторам этакие мелочи были нипочем, а вот современным алюминиевым и прочим отопительным приборам точно несдобровать;
• вследствие уменьшения водоразбора, проведения ремонтных работ и прочих причин часто возникает перепад давления в зависимой системе отопления, а то и гидроудары. Это грозит последствиями для современных батарей и полимерных трубопроводов;
• качество теплоносителя оставляет желать лучшего, а ведь он напрямую идет на водоснабжение. И, хотя в котельной вода проходит все этапы очистки и обессоливания, километры старых ржавых магистралей дают о себе знать;
• регулировать температуру в помещениях непросто. Даже полнопроходные термостатические вентили быстро выходят из строя из-за плохого качества теплоносителя.

Независимая (закрытая) система отопления

В настоящее время при устройстве новых котельных стала чаще применяться независимая схема присоединения системы отопления. В ней имеют место основной и дополнительный контур циркуляции, гидравлически разделенные теплообменником. То есть теплоноситель от котельной или ТЭЦ идет до центрального теплового пункта, где попадает в теплообменник, это и есть главный контур. Дополнительный контур – это система отопления дома, теплоноситель в нем циркулирует через этот же теплообменник, получая тепло от сетевой воды из котельной. Схема работы независимой системы показана на рисунке:

Для справки. Раньше в подобных системах устанавливались громоздкие кожухотрубные теплообменники, занимавшие много места. Это было главной трудностью, но с появлением скоростных пластинчатых теплообменников данная проблема перестала существовать.

А как же быть с централизованной подачей горячей воды, ведь теперь брать ее из магистрали нельзя, там слишком высокая температура (от 105 до 150 ºС)? Все просто: независимая схема подключения допускает установку любого количества пластинчатых теплообменников, присоединенных к магистральным трубопроводам. Один будет обеспечивать теплом отопительную систему дома, а второй может готовить воду для хозяйственных нужд. Как это реализуется, показано ниже:

Чтобы горячая вода поступала всегда одинаковой температуры, контур ГВС делается замкнутым с организацией автоматической подпитки в обратном трубопроводе. В многоквартирных домах циркуляционную обратную линию ГВС можно увидеть в ванной комнате, к ней подсоединяются полотенцесушители.

Очевидно, что эксплуатация независимой системы отопления имеет массу преимуществ:

• домашний контур отопления не зависит от качества внешнего теплоносителя, состояния магистральных сетей и перепадов давления. Вся нагрузка ложится на пластинчатый теплообменник;
• есть возможность регулировать температуру в помещениях с помощью термостатических вентилей;
• теплоноситель в малом контуре можно отфильтровать и очистить от солей, главное, чтобы трубы были в хорошем состоянии;
• в системе ГВС будет вода питьевого качества, поступающая в дом по водопроводной магистрали.

Тем не менее из-за грязного теплоносителя низкого качества в центральной сети потребуется периодическая промывка независимой системы отопления, а точнее, — пластинчатого теплообменника. Благо, сделать это не так уж сложно. Еще из недостатков следует отметить более высокие затраты на приобретение оборудования, а именно: теплообменников, циркуляционных насосов и запорно — регулирующей арматуры. Зато закрытая система надежнее и безопаснее открытой, она больше отвечает современным требованиям и лучше адаптирована к новому оборудованию.

Заключение

Если в силу каких-то причин вам доведется выбирать схему подключения к централизованным сетям, то предпочтительнее независимая система отопления частного дома. Даже если температура в магистрали невысока, все равно не стоит подавать эту воду в свою систему, лучше гидравлически отделить ее от центральной. При условии, что такая возможность существует в материальном плане, а если нет – придется врезаться напрямую, по зависимой схеме.

схема присоединения теплоснабжения на примерах видео и фото

1. Зависимая схема теплоснабжения
2. Независимая схема теплоснабжения
3. Зависимая и независимая система отопления — сравнение
4. Зависимость от электроснабжения
5. Котлы, работающие на твердом топливе
6. Газовые котлы
7. Какая схема теплоснабжения лучше

При обустройстве теплообеспечения дома используется зависимая и независимая система отопления. Их отличие заключается в разных схемах подключения к теплотрассе. 

Зависимая схема теплоснабжения

• от теплотрассы элеватор отделяют входные задвижки;
• за ними в месте подачи и обратки располагаются вентиля или задвижки. Через них с подающего или обратного трубопроводов подключают горячее водоснабжение. Нередко в современных элеваторах встречается по две врезки на линии подачи и обратке, которые разделяет подпорная шайба. Их назначение заключается в обеспечении постоянной циркуляции горячей воды;
• после врезки элементов для обеспечения ГВС находится сопло с камерой, где производится смешивание. Поток более горячей жидкости, поступающей из прямого трубопровода под высоким давлением, подогревает часть воды в обратке и направляется на повторную циркуляцию;
• домовые задвижки перекрывают отопительную систему здания – зимой они открыты, а в теплое время года закрыты. 

Независимая схема теплоснабжения

• из подающего трубопровода жидкость поступает в обратную линию, одновременно отдавая тепловую энергию теплообменнику. Вода в данном случае не используется для ГВС и обогрева помещений;
• в этот же теплообменник, но в его другой контур поступает вода для питья из водопровода. После нагрева она подается в отопительную систему и для использования в быту. 

Зависимая и независимая система отопления — сравнение

Достоинства, которые имеет независимая схема теплоснабжения:

• она позволяет более гибко регулировать температуру теплоносителя для отопления. Для этого достаточно будет уменьшить поступление теплоносителя через теплообменник и в результате температура воздуха в доме понизится. Можно также прижать задвижки в элеваторном узле и тем самым убрать перепад. Подобная схема элеваторного узла отопления позволит избежать многих проблем. Но для данных элементов подобная ситуация считается нештатной, поскольку возможно падение щечек и остановка циркуляции. Если система независимая, производительность регулируется просто – при помощи циркуляционного насоса;
• экономичность является следствием наличия гибкой настройки отопления в зависимости от нужд жильцов. В зависимой системе этот показатель находится на уровне не более 40%;
• независимая система теплоснабжения позволяет использовать в качестве теплоносителя воду, очищенную от примесей, или незамерзающие жидкости (подробнее: «Незамерзающая жидкость для систем отопления — делаем правильный выбор»). Нагреть питьевую воду для ГВС не трудно. В свою очередь при наличии зависимой системы потребители вынуждены применять воду с большими загрязнениями – песком, окалиной и минеральными солями. 

Зависимость от электроснабжения

Котлы, работающие на твердом топливе

Сделать независимое отопление частного дома, то есть без привлечения людей, помогают несколько технических решений:

1. Установка бункера и транспортной ленты. По мере того, как прогорает топливо, будут подаваться новые порции пеллет или опилок. Но для работы транспортера необходимо наличие электричества.
2. Использование пиролизного котла, в котором процесс горения разделяется на два этапа. Первый из них заключается в пиролизе дров при ограниченной подаче кислорода, а второй – в сжигании полученного газа. Наверху находится камера пиролиза, а под ней располагается отсек, где газ сгорает. При этом, чтобы продукты сгорания двигались против направления естественной тяги, необходим электрический вентилятор.
3. Котел верхнего горения может функционировать на одной закладке угля около пяти суток, поскольку тлеет лишь верхний его слой. Воздух к топливу подают сверху вниз, а золу уносит горячий поток продуктов сгорания. Но для обеспечения циркуляции воздуха потребуется электрический вентилятор.

Газовые котлы

Приборы, оснащенные электронным розжигом, в случае простоя приостанавливают подачу газа полностью. После того, как теплоноситель остывает ниже критической отметки, нагрев возобновляется, но прежде разряд должен поджечь основную горелку. Воздух к горелке подается наддувным вентилятором, приводимым в движение электричеством. 

Какая схема теплоснабжения лучше

Когда нужно сделать выбор, какая лучше зависимая и независимая система отопления, следует отметить, что первая из них на сегодняшний день стала невостребованной. 

О видах систем отопления подробно на видео:

Независимая система отопления, схема, видео

Система отопления в доме – едва ли не самая главная в жизнеобеспечении и достижении необходимой степени комфорта для жильцов. Без приемлемой температуры в доме никто не будет жить или чувствовать себя уютно, поэтому главная задача отопительной системы – обеспечить тепловой комфорт проживающих в доме жильцов. Неважно, подключен ли дом к центральному отоплению или имеет это автономная отопительная система – схемы отопления реализуются как зависимая и независимая. Сегодня независимая система отопления более популярна, но нужно знать, почему, чтобы обеспечить более эффективную и бесперебойную подачу тепла в радиаторы во всех помещениях. Сравним обе этих схемы, чтобы сделать соответствующие выводы. Независимая и зависимая схемы присоединения систем отопления

Зависимая схема отопления в доме

Работа такой схемы присоединения систем отопления к тепловым магистралям реализуется прямо или со станцией смешения, роль которой может выполнять коллектор. При непосредственном подключении теплоносителя к дому горячая жидкость, поступающая из всех труб отопления в доме, перемешивается прямо в котел отопления с теплоносителем, поступающим из обратки. Нужно понимать, что общая температура теплоносителя в этом варианте зависит не только от работы котла, но и от общей протяженности теплосетей, схемы подключения радиаторов и многих других факторов.

Из котла смешанный из труб подачи и обратки теплоноситель снова подается в радиаторы при помощи насосов или водоструйных элеваторов. Чтобы не ограничивать работу котла по температуре (а это особенно важно при большой длине трубопроводов), в теплоноситель добавляют жидкость с более низкой температурой, не позволяя горячей воде на определенных участках достигнуть точки кипения. Оптимальная температура жидкости в случае смешивания горячей и добавленной холодной жидкости – 70-80⁰С. Вода такой температуры и подается в радиаторы квартир и помещений.

Непосредственное или прямое подключение применяется в теплосетях с низкой температурой теплоносителя с двухконтурной системой и термостатами, установленными на радиаторах. В этих тепловых сетях значения температуры теплоносителя не меняются целый год. Контрольные приборы в таких теплосетях показывают необходимость потребителей в тепловой энергии, которая зависит от сезона, поэтому подача тепла регулируется автоматически при помощи электронных приборов, регулирующих подачу теплоносителя изменением мощности насосов.

Регулировка зависимой схемы теплоснабжения возможна только количеством горячей и холодной воды, которая будет смешиваться в котле. Циркулировать теплоноситель может как принудительно, так и естественным путем, из-за разницы давлений жидкости на отрезках подключения к узлам внешней отопительной системы. Таем самым определяется легкость в монтаже и обслуживании схемы зависимого подключения отопления с узлом смешения теплоносителя в составе.

Себестоимость зависимой схемы намного ниже независимого подключения из-за неприменения многих узлов, деталей и отдельных конструктивных систем. Зависимое отопление дома будет оптимальным выбором, если система отопления вместе с трубопроводом и отопительными приборами имеет возможность сравнять гидравлическое давление в магистрали до давления теплоносителя на внешнем магистральном трубопроводе.

Плюсы и минусы зависимой схемы подключения отопления

Достоинства:

1. Монтаж, эксплуатация и обслуживание зависимого отопления быстро окупаются за счет минимального комплекта составляющих и их простого устройства;

Недостатки:

1. Нельзя организовать регулировку температуры в отдельных помещениях;
2. Применение в схеме только конкретного комплекта аппаратуры и деталей, которые подходят по техническим параметрам отопительной станции. Это способность выдержать высокое давление в трубах и магистрали, а также возможность переносить гидроудары при пуске системы;
3. Регулярная очистка магистрали и тепловой аппаратуры от минеральных отложений и наносов, присутствующих в теплоносителе, защита от воздействия кислорода на те же элементы и узлы, чтобы не допустить коррозии металла;
4. Высокое энергопотребление оборудования.

Независимое присоединение отопления

При монтаже отопительной системы по независимой схеме подключение узлов и элементов тепловой магистрали делается таким образом, чтобы теплоноситель в котле отопления сначала нагрелся до 130⁰С-150⁰С, а затем, пройдя через теплообменники, направился к магистрали с основным потоком теплоносителя. Основной поток нагретой жидкости циркулирует в замкнутом отопительном контуре, и с добавляемым потоком нагретой жидкости не смешивается.

В тепловой станции устанавливается циркуляционный насос, который обеспечивает необходимое давление в магистрали. Энергосберегающая независимая схема отопления использует автоматические регуляторы температуры, насосы с регулировкой скорости вращения ротора, контрольные расходомеры тепла. Надежность независимая схема присоединения системы отопления обеспечивает себе использованием оригинального проекта для каждой схемы отопления, замкнутым циклом оборота теплоносителя с функцией переключения любого из потребителей на другие источники подачи тепла при аварии или ремонте. При таком устройстве теплосети крайне сложно вывести из строя всю магистраль.

Применяется независимое присоединение при недопустимости превышения критических значений гидравлического давления в магистрали по условиям прочности системных элементов и узлов. Главное условие надежной и бесперебойной работы схемы – давление теплоносителя во внешней тепловой магистрали должно быть больше давления в магистрали внутренней. При выполнении этого условия независимое отопление является наиболее надежной схемой. Независимое отопление частного дома

Также независимое подключение позволяет поддерживать циркуляцию нагретого теплоносителя в случае аварий или ремонтных работ в течение времени, достаточного для устранения причин поломки или проведения профилактических работ. То есть, потребители в любом случае не останутся без тепла в доме. Гидравлическое давление в трубах теплосети при независимом присоединении поддерживается отдельно от наружных конструкций отопительной системы.

В открытых тепловых системах независимая схема подключения используется для повышения качества теплоносителя, поступающего из котлов. Сама схема подключения организована таким образом, что горячий теплоноситель не перетекает сразу по радиаторам или батареям отопления, а попадает в отстойники.

Плюсы и минусы независимой схемы подключения отопления

Достоинства:

1. Глубокая регулировка температуры во всех отапливаемых помещениях возможна благодаря изолированности теплоносителя от котла системы отопления и постоянной поддержке требуемого давления в теплоцентрали;
2. Химический состав теплоносителя можно изменять по своему усмотрению;
3. Энергосбережение благодаря независимой схеме достигает 40%;
4. Теплоотдача радиаторов будет максимально эффективной даже при значительном удалении отапливаемых помещений друг от друга, от тепловой станции, при большой протяженности тепловой магистрали или при разбросе точек приема тепла;
5. Надежность;
6. Улучшение качества теплоносителя и, как следствие, качества ГВС.

Недостатки:

1. Большие расходы на монтаж и обслуживание отопительных приборов и систем;
2. Трудозатратный и дорогой ремонт.

Закрытые системы по любой схеме имеют одну особенность: в них котлы ГВС подключаются к теплоцентрали реализацией трех вариантов. Это параллельное, последовательное и смешанное подключение. Чтобы выбрать подходящий и оптимальный вариант, необходимо учитывать соотношение нагрузки для отопительной системы дома, и нагрузки на ГВС. Соотношение рассчитывается согласно графику температур при централизованном регулировании отдачи тепла в магистраль, который принят при расчете тепла по показаниям абонентских тепловых счетчиков.

В современных системах отопления зависимое подключение практически не используется из-за неэффективности и затратности содержания, поэтому независимое подключение отопления становится актуальным и лидирующим, несмотря на высокие первоначальные затраты при монтаже и пуско-наладке. При переходе на независимую схему изредка используется комбинированная схема подключения индивидуального теплового пункта (ИТП), в которой работают и зависимая, и независимая схемы присоединения отопления.

Энергонезависимость и выбор схемы отопления

Отопительные системы делятся на энергозависимые и энергонезависимые. При подключении электричества к системе отопления появляется больше возможностей в регулировке, контроле и усилении эффекта теплоотдачи магистрали и радиаторов. Для сравнения самых простых функций разных вариантов котлов ниже приведены два наиболее распространенных требования:

1. Энергонезависимые газовые приборы используют ручной розжиг подручными средствами или при помощи пьезоэлемента. Пламя в горелке регулируется механическим термоэлементом. При превышении заданного значения температуры главная горелка прекращает работу, но работает поддерживающий фитиль;
2. В энергозависимых котлах после отключения электричества газ перекрывается. Основная горелка разжигается электрическим импульсом, которого может и не быть в аварийных ситуациях. Также подключение к электросети необходимо для включения вентилятора наддува.

В местности с частыми аварийными ситуациями и отключением с электроэнергии лучше пользоваться энергонезависимым газовым или твердотопливным котлом, чтобы обеспечить постоянную подачу тепла в систему отопления дома.

Важно: Хотя и сегодня отопление по зависимой схеме присоединения организовать не составит труда, нужно помнить, что это – самая неэффективная схема, которая потребует не только единовременных затрат, но и постоянного ухода за оборудованием и контроля за параметрами системы.

Недостаток этого решения очевиден: такие котлы работают постоянно, поэтому они неэкономичны. А в случае с газовым котлом поддержание пламени в фитиле забирает до 20% всего газового объема, затрачиваемого на отопление.

Еще один минус такой схемы с газовым котлом – это оборудование без подключения к электросети не может контролировать температуру на улице с целью управления нагревом теплоносителя в зависимости от показаний наружного термостата. Поэтому организовать раздельное управление, длительно программирование и регулировку температуры в отдельно взятых помещениях не получится.

Независимая схема теплоснабжения

Зависимая и независимая схема теплоснабжения: описание, особенности

Для большинства людей термин «независимость» в плане системы отопления ассоциируется с зависимостью от электричества, и означает, что это то отопление, которое может вполне нормально работать даже без электрического снабжения.

На самом деле это два совершенно разных понятия, поэтому предлагаем разобраться, что представляет собой зависимая и независимая схема теплоснабжения, а также какие преимущества есть у каждой из них.

Общие сведения

Зависимая система

Такое понятие, как «зависимая» и «независимая» могут относиться исключительно к централизованным отопительным системам. Данная система способна обслуживать сразу несколько построек, к которым горячая вода иди любой другой тепловой носитель подается по магистральному трубопроводу.

Если схема подключения зависимая, то распределительная внутренняя система в здании будет сообщаться между собой посредством магистрального трубопровода, и тепловой носитель из магистрали начнет поступать через особый узел, названным элеватором, а после дойдет до радиаторов.

Элеватор – это узел для смешения, и в нем крайне горячий тепловой носитель из магистрали перемешивается с тем, который успел остыть «в обработке», а в итоге к приборам отопительного типа поступает вода с нормальной температурой.

Независимая система

А вот в независимой системе отопления по схеме распределительная внутренняя система здания сообщения с магистралью не имеет, получается, что обе системы разделены. Энергия тепла от магистрального теплового носителя передается по внутренним каналам через тепловой обменик. При его помощи получается подогревать холодную воду из водопровода для системы снабжения горячей водой.

Различия двух систем между собой

Итак, давайте сравним все достоинства и недостатки каждого варианта. У зависимой отопительной системы есть два основных преимущества:

• Простота устройства.
• Малая стоимость.

Но все же есть и много недостатков:

1. Нет возможности выполнять регулировку температуры теплового носителя, который поступает во внутреннюю распределительную систему. Естественно, что перед элеватором есть особая задвижка, за счет которой получится ограничить поступление подогретого теплового носителя из магистрального пути, но он попросту не рассчитан на такую регулировку, а при попытке уменьшения объемов воды, которая будет поступать в смесительный узел, приведет к тому, что будет нарушен режим работы с ухудшится циркуляция.
2. Внутренняя система распределения в здании питается от магистрального теплового носителя, а ему, как правило, присуще не лучшее качество. Двигаясь по большой сети трубопровода, такая среда будет собирать огромное количества окалины, песка, ржавчины, а также часто она в большом объеме приводит кислород. Такие факторы часто приводят к тому, что быстро изнашивается арматура, трубопровод и радиаторы внутри системы распределения.

Если же говорить о независимой схеме теплового снабжения, то с ней дела обстоят несколько иначе. Ее недостаток является стоимость, а еще большие затраты на ремонтные работы в случае необходимости.

Но есть и достоинства:

• Количество тепла, которое поступает во внутреннюю систему, можно регулировать в широтном пределе, а это делает отопление в разы экономичнее (экономия денежных средств по сравнению с зависимым типом схемы теплового снабжения составляет от 10 до 45%).
• Внутреннюю систему можно «заряжать» тепловым носителем с высокой степенью очистки, и при этом владельцы здания смогут на свое усмотрение подбирать его химический состав, к примеру, использовать тот же антифриз.

Обратите внимание, что чем больше метраж отапливаемой площади здания, тем выгоднее использоваться независимую схему, так как экономия тепловой энергии и увеличение срок эксплуатации элементов в большом масштабе поможет компенсировать затраты для обустройства системы.

На данный момент возможно подключение к централизованной отопительной системе даже по независимому способу теплового снабжения.

Подробности вопроса

Зависимость от электричества

Информация об устройство независимой и зависимой системы отопления для обычных пользователей обычно носит лишь ознакомительный и справочный характер, и по этой причине там, где используются централизованные отопительные системы, а именно в городах, вопросами подключения строений к теплу занимаются проектировщики и работники коммунальных служб.

В поселках и прочих населенных пунктах, где есть частные дома, централизованных отопительных систему попросту нет.

Куда актуальнее становится вопрос об энергетической зависимости системы отопления,  так как в частном секторе, где в каждом доме есть автономное устройство для обогрева, проблемы со снабжением электрической энергией далеко не редкость, особенно, если на улице плохая погода. Итак, давайте посмотрим, как можно создать индивидуальное отопление, которое не будет зависеть от электричества.

Твердотопливные котлы

Действительно независимым считается, конечно же, твердотопливный котел. Он не нуждается в централизованной подаче топлива и электричества. В доме, где есть такой агрегат, даже при идеальной изоляции от всего мира будет тепло, если у владельца строения будет достаточно дров или углы (топлива).

Но следует учесть, что сказанное все будет относиться к тем твердотопливным котлам, имеющим простую конструкцию, в котором топливо будет закладываться вручную через временной промежуток в 4 часа. Его любые модификации, которые были созданы для того, чтобы свести участие пользователя к минимуму, нуждается в обеспечении электрической энергией:

1. Пеллетный котел – в этом случае используется гранулированное топливо, названное пеллетом, которое представлено как прессованная стружка, или жмых. Гранулы имеют небольшой размер и одинаковые по размеру, поэтому их можно закидывать в топочный отсек при помощи шнекового питателя. Проше говоря, пользователю будет достаточно загрузить в бункер определенный запас топлива, например, на пару суток и тогда котел все это время будет работать в автоматическом режиме. В этом случае электричество потребуется лишь для питания шнекового двигателя.
2. Пиролизные котлы – топка в таком котле сделана в виде двух камер, причем в одной из них дрова выдерживают при высокой температуре и ограниченным поступлением воздуха (который называют еще первичным). В этих условиях древесина будет выделять смесь горючего газа (данный процесс именуется пиролизом), а он в свою очередь поступает во вторую топочную камеру и там сжигается. Для сжигания газа в камере нагнетается большое количество воздуха, и тот уже называют вторичным. Для того чтобы поддерживать оптимальный режим работы, и в первой, и во второй камере следует подавать воздух в определенном объеме, а это возможно лишь при работе вентилятора. Для работы таких устройств, естественно, потребуется электричество.
3. Котел с верхним типом горения – это подходит под определение «независимая схема теплоснабжения», но в этом случае, пожалуй, получится найти исключение, так как определенные модели котлов с горением сверху считаются энергозависимыми. Длительность работы на одной закладке возможна за счет того, что топливо будет уложено в виде колонны или башни, а после подожжено сверху.
4. Котлы с принудительным добавлением воздуха – топка в таком котле обычно однокамерная, но лишь слегка увеличена. Отличие от стандартного котла здесь заключается в том, что в поддувале есть вентилятор и гравитационная заслонка, которая при простое вентилятора будет опускаться под собственным весом и перекроет доступ воздуха внутрь топки.

Устройство с принудительно воздухоподачей работает по такой схеме:

• Пока требуется нагревание теплового носителя, вентилятор работает и удерживает в открытом состоянии заслонку, тем самым нагнетая воздух внутрь топки.
• Когда термодатчик даст сигнал на контроллер о том, что тепловой носитель достиг определенной температуры, тот сразу же отключит вентилятор. Заслонка упадет, и доступ воздуха в топку будет перекрыт, из-за чего огонь угаснет.
• После того, как тепловой носитель остынет, контролер по сигналу от термального датчика снова включит вентилятор, и тот будет раздувать огонь в топке.

Обратите внимание, что без электричества такой котел не будет функционировать, так как оно нужно и для вентилятора, и для автоматической системы (термальный датчик  + контроллер).

Газовые котлы

И даже газовый котел может быть энергозависимым, так как данная модель будет работать по следующему принципу – пользователь зажигает одну горелку, которая с момента включения будет гореть постоянно, и от нее будет время от времени загораться основная. Данная автоматическая система безопасности является механической, а именно в том плане, что ее действие основано на изменении объема материала из-за изменения температуры.

Недостаток у энергетически зависимого котла на газе состоит в том, что дежурная горелка, хоть и кажется небольшой по виду, потребляет достаточно большое количество газа, и намного экономичнее в таком случае будет все же энергозависимый котел, в котором есть электронное разжигание.

Какое теплоснабжение лучше?

Использование зависимой от энергии системы отопления оправдано лишь в одном случае, а именно, если при работе сети электрического снабжения были замечены частые сбои.

Если такой проблемы нет, но стоит обустраивать зависимую от электричества систему, так как она в разы практичнее. Дело в том, что во внимание следует брать не только удобство использования теплового генератора, но и вид циркуляции теплового носителя.

В энергозависимой системе циркуляция может быть исключительно естественной, в то время как тепловой носитель будет двигаться по трубам благодаря конвекции. В варианте, который считается энергозависимым, тепловой носитель прокачивают по трубам при помощи циркулярного насоса, а это дает огромное количество преимуществ:

• Можно использовать трубы с малым диаметром, а уклон требуется минимальный.
• Контур может иметь любую желаемую/требуемую длину.
• Прогревание всего контура происходит равномерно, а при естественной циркуляции радиаторы, которые находятся дальше всего от котла, относительно холодные.
• Из-за большой скорости движения тепловой носитель не будет успевать сильно остывать внутри контура, и поэтому не потребуется эксплуатировать котел на максимальных мощностях (только в щадящем режиме).

Итоги

При использовании системы, которая считается энергозависимой, есть возможность прогревать тепловой носитель не на 100%, что часто требуется в период межсезонья (при естественном методе циркуляции он без сильного нагревания не сможет циркулировать).

Зависимая и независимая система отопления:выбор и присоединение

Содержание статьи:

Многие читатели спрашивают, чем отличаются зависимая и независимая система отопления? Какую из них предпочесть, каковы их плюсы и минусы? Вопросов немало, несмотря на то, что в интернете, вроде бы,много статей по этой теме. Нам кажется, что такой интерес вызван не только важностью темы, но терминологической, а в результате смысловой путаницей, появившейся в последнее время во многих сетевых материалах. Это не позволяет пользователям получить чёткое представление о предмете.

Что от чего зависит

Если задать вопрос про зависимое или независимое отопление профессиональному теплотехнику, он непременно поинтересуется, что именно имеется в виду. Теплотехника, как и всякая наука, оперирует не только точными данными, но и точными терминами, определениями. В специализированной литературе выражений «зависимая система отопления» или «независимая система отопления» мы не найдём, нет таких понятий.Тем не менее, любой поисковик выдаст кучу ссылок на подобные запросы. Перейдя по ним и просмотрев соответствующие материалы, мы увидим, что авторы текстов зачастую имеют в виду совершенно разные вещи. Это происходит по двум причинам. Первая: авторы не всегда разбираются в описываемом ими предмете. Вторая: чаще тексты пишутся под буквальные поисковые запросы неискушённых пользователей. Какой вопрос — такой ответ. Мы же постараемся пользоваться корректными терминами, имеющими конкретное техническое значение.

Итак, в научной терминологии выражение «зависимая система отопления» отсутствует. Но в отоплении, как и в любом сложном многокомпонентном устройстве, всё взаимозависимо. О чём же тогда пишут в интернете? В теплотехнике существует ряд отчасти созвучных понятий, обладающих совершенно различным смыслом:

• Зависимая и независимая СХЕМА отопления.

• ЭНЕРГО зависимая и ЭНЕРГО независимая система отопления.

• ПОГОДО зависимая АВТОМАТИКА управления системой отопления.

Разберёмся подробнее, что, от чего и как зависит в каждом из этих случаев:

Схемы отопления

Речь пойдёт о централизованном водяном отоплении. В общих чертах оно подразделяется на:

• Тепловую сеть, состоящую из тепло генерационной установки или комплекса (индивидуальная или общественная котельная, ТЭЦ) и магистральных трубопроводов, распределяющих теплоноситель по микрорайону, между отдельными зданиями и их группами.

• Систему тепло распределения, распределяющую тепло по отдельным домам, подъездам, квартирам и отопительным приборам.

Централизованное отопление может быть организовано по двум различным схемам:

Зависимая схема отопления

В схеме отопления, называемой зависимой, тепловая сеть и система теплораспределения сообщаются между собой. Жидкость поступает из сети непосредственно в дома и квартиры. То есть теплоноситель циркулирует от централизованной котельной до батареи в комнате и обратно. Плюс зависимой схемы — в её простоте и дешевизне. Минус: сложно (если вообще возможно) точно регулировать тепловой режимв отдельных зданиях. В результате — низкая экономичность. Ещё один недостаток: в отопительные приборы, трубы и стояки в доме поступает вода из магистралей, содержащая механические и минеральные загрязнения. Это сокращает срок службы домовой разводки.

Зависимая схема отопления

Независимая схема отопления

При независимой схеме отопления центральная тепловая сеть и системы тепло распределения (их может быть много)гидравлически разделены. В тепловой сети нагревается первичный теплоноситель, затем он поступает в индивидуальные тепловые пункты потребителей. Там в теплообменнике от первичного теплоносителя происходит нагрев вторичного, циркулирующего по каждой из систем тепло распределения. Жидкость из магистрали не попадает в домовые системы, нагрев происходит путём теплопередачи. Плюсы независимой схемы: возможность точной и гибкой регулировки температуры в каждой из сетей тепло распределения; можно использовать  теплоноситель разной температуры, химического состава и степени очистки в сети и домовых сетях. Как результат — независимая схема значительно (до 40%) экономичнее зависимой, обладает большей надёжностью, срок службы сетей тепло распределения выше. Недостаток один — она дороже в строительстве.

Независимая схема отопления

Какая схема лучше

Однозначного ответа на вопрос, какое присоединение системы отопления, зависимое или независимое, лучше — нет. В крупных сетях отоплениях, а также для отопления зданий выше 12 этажей применяют только независимые схемы. Это решение позволяет поддерживать необходимый уровень циркуляции теплоносителя и стабильный температурный режим во всех системах тепло распределения одновременно. Более высокие затраты на оборудование при условии значительной экономии топлива однозначно себя оправдывают при больших площадях обогрева.

Что касается небольших предприятий и посёлков, вопрос выбора схемы следует решать с учётом технических особенностей отопления. Только специалист может корректно оценить рациональность использования той или иной схемы в конкретных условиях. Чем больше общая площадь отопления, тем более оправданы затраты на устройство отопления по независимой схеме.

Схема индивидуального теплового пункта жилого здания. Теплообменник не один: от первичного теплоносителя нагревается не только вторичный теплоноситель, но и горячая вода для водоснабжения

Подавляющее большинство наших читателей проблема выбора зависимой или независимой схемы никогда не затронет: в городе это вопрос проектировщиков, а не жильцов. А в небольшом посёлке или деревне очень мало кому удаётся подключиться к центральному отоплению. Почти у всех отопление индивидуальное, с собственной топочной (котельной). И вот тут может иметь большое значение энергонезависимость системы отопления.

Энергозависимость системы отопления

Под энергозависимостью понимают способность отопления работать в отсутствие электроснабжения. Энергонезависимость может понадобиться в случае, когда есть опасность частого и длительного отключения электричества. Можно, конечно, установить в дома аварийное электроснабжение: электрогенератор либо аккумуляторные батареи с инвертором. Автоматика запустит аварийное питание сразу после исчезновения электропитания в сети. Но оборудование стоит денег и не все готовы идти на расходы. Как же обеспечить энергонезависимость отопления?

В-первых, обеспечить энергонезависимую тепло генерацию. Найти твердотопливный котёл, не требующий подключения к электросети — не проблема. А вот подавляющее большинство пеллетных, жидко топливных и особенно газовых котлов оснащены автоматикой, которая не работает без электропитания. Тем не менее найти модели с более простым управлением можно. Но нужно понимать, что особой экономичности и высокого комфорта от энергонезависимого газового котла ждать не стоит.

Газовые энергонезависимые отопительные котлы оснащены простейшим управлением. Розжиг пьезоэлектрический, поддерживается заданный уровень температуры теплоносителя

Во-вторых, обеспечить эффективную циркуляцию теплоносителя.Движение жидкости по трубам и отопительным приборам может осуществляться естественным образом (гравитационно) и принудительно (циркуляционно). Вкратце поясним эти понятия:

Гравитационное(энергонезависимое) отопление

Движение жидкости в гравитационной системе происходит за счёт разниц плотностей нагретой и уже остывшей жидкости. Горячий теплоноситель, выходя из котла, имеет меньшую плотность и объёмный вес, чем уже прошёдший потрубам и батареям, остывший. Соответственно, нагретая вода постоянно поднимается вверх, остывшая опускается вниз. Пока имеется достаточная разница температур, теплоноситель циркулирует. Для нормальной работы гравитационной системы необходимо соблюсти ряд жёстких условий:

• Отопительный котёл должен быть установлен в самой нижней части системы. Желательно в приямке, если на этом же этаже расположены отопительные приборы.

• Все горизонтальные трубы должны иметь уклон по ходу движения теплоносителя.

• Диаметр труб должен быть достаточно большим для снижения гидравлического сопротивления. Для индивидуального жилого дома это ориентировочно 35-50 мм.

Из плюсов гравитационного отопления можно назвать простоту конструкции и энергонезависимость. Минусов же у «гравитационки» немало:

• Сложность регулировки, низкая экономичность.

• Естественное давление жидкости невелико, поэтому скорость прохождения теплоносителя в трубах мала, из-за чего отопление весьма «задумчиво», нехотя прогревается и не быстро отзывается на изменение режима работы котла.

• Чем протяжённее трубопроводы, тем слабее циркуляция и хуже прогрев удалённых радиаторов. Горизонтальные ветки длиной свыше 30 м вообще не будут нормально работать.

• Низкая скорость протекания жидкости соответствует невысокой теплоотдаче, габариты отопительных приборов приходится увеличивать.

• В энергонезависимой гравитационной системе невозможно устроить тёплые полы, выбор отопительных приборов ограничивается стандартными радиаторами.

• Толстые трубы разводки, которые сложно спрятать, выглядят не эстетично.

Гравитационное отопление относительно просто устроено, но необходимо строго соблюдать необходимые уклоны по ходу движения теплоносителя

Циркуляционное(энергозависимое) отопление

В циркуляционной системе движением теплоносителя управляет циркуляционный насос. Помпа создаёт давление, достаточное для того, чтобы устранить все ограничения, связанные с преодолением гидравлического сопротивления, характерные для гравитационного отопления. Циркуляционная система полностью лишена недостатков гравитационной. В ней без учёта уклонов используют трубы малого диаметра, из-за чего их легко спрятать в штробы или стяжку. Нет ограничений по высоте расположения котла, расширительный бак можно разместить в котельной. Помимо настенных радиаторов, доступны тёплые полы, напольные конвекторы, можно дополнительно подогревать воздух для приточно-вытяжной вентиляции, воду в бассейне. Принудительное движение теплоносителя даёт возможность при грамотном проектировании и настройке постоянно поддерживать заданную температуру во всех помещениях.Отопление быстро разогревается, чутко реагирует на изменения режима отопления.

Циркуляционная система экономичней, комфортней и эстетичней гравитационной. Единственный существенный её недостаток — энергозависимость. На наш взгляд, многочисленные плюсы «циркуляционки» однозначно перевешивают единственный её минус и при выборе системы отопления для современного комфортабельного дома предпочтение стоит отдать именно ей. А застраховаться от отключения электроэнергии можно установкой генератора или АКБ.

Пример циркуляционного отопления, уклоны труб не имеют особого значения

Гравитационная система тоже имеет право на жизнь на даче или в загородном доме, в котором не предъявляется высоких требований к эстетике интерьера, комфорту и экономичности отопления. Более логичным является сочетание естественной циркуляции с твердотопливным котлом. Рациональное решение —на подающую трубу самотёчной системы параллельно установить циркуляционный насос. Это позволит эксплуатировать отопление в двух режимах: при наличии электричества оно будет работать как циркуляционное, более экономно и комфортно. Нет электроэнергии — функционирует в самотёчном режиме. Менее эффективно, но работает.

В гравитационную схему, где соблюдены все требования по уклонам и диаметрам труб, встроен циркуляционный насос, благодаря чему теплоноситель может циркулировать как самотёком, так и принудительно

Погодо зависимая автоматика управления отоплением

В простейшем исполнении устройства управления отопительных котлов поддерживают заданную температуру теплоносителя. При похолодании или потеплении, чтобы в помещениях не стало холодно или жарко, приходится вручную менять настройки. Более совершенная автоматика считывает температуру в помещениях (одном или нескольких) и устанавливает режим нагрева в зависимости от её изменения. Таким образом, обеспечивается более-менее стабильная температура в доме. Правда, с некоторым запаздыванием. Сначала в комнатах должно стать холоднее, чтобы система повысила теплоотдачу.

Избежать запаздывания можно, установив погодо зависимую автоматику. В этом случае датчик считывает температуру не в доме, а на улице, передавая данные блоку управления отопительного котла. На улице холодает — данные поступают на компьютер котла — он даёт команду увеличить теплоотдачу — приборы отопления становятся теплее до того, как наружные стены и окна охлаждаются. И наоборот при потеплении. Чтобы опережающая реакция на изменение наружной температуры воздуха была своевременной, погодо зависимую автоматику дополнительно подстраивают под особенности конкретного здания.Помимо обеспечения наилучшего теплового комфорта, погодо зависимая автоматика помогает оптимально расходовать топливо, а, значит, снижает эксплуатационные расходы.

Видеоролик доходчиво разъясняет, как работает погодо зависимая автоматика и за счёт чего она экономит деньги своих хозяев

Напоследок отметим, что проектирование и монтаж системы отопления, если стремиться к качеству, комфорту и экономичности, невозможно осуществить без привлечения к работе грамотных и ответственных профессионалов.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Автономная система отопления квартиры.

(рис. 40.1 — Система автономного отопления
для квартиры)

(рис. 40.2 — конвекторный газовый обогреватель «Alpine Air» лучистый
)

Из-за высокой стоимости водяного отопления люди вынуждены искать за другие способы «обращения тепла» в свои квартиры. В квартирах и частных домах, где уже проведен газ, финансовые неудобства решаются переходом на автономное газовое отопление.

Как организовать автономное отопление в квартире, какие преимущества это обещает?

Все знают о «справедливости» коммунальных платежей за централизованное теплоснабжение, когда стоимость распределяется между всеми сожителями, включая деньги, потраченные впустую — открытые окна в подъездах, вечные сквозняки, радиаторы в общественных местах. места, которые работают по максимуму. Причем радиаторы начинают работать только при заданной температуре наружного воздуха и только после точного срока.

Переход на автономное отопление осуществляется следующим образом: отказывается от водяного отопления и разборки водяных радиаторов. Монтаж газовых конвекторов в каждой комнате, подключение к газовому стояку на кухне и обеспечение пожарной безопасности. Итак, ваша комната получает чиповое тепло, отказываясь от «золотой» муниципальной ТЭЦ. Возможно, вам удастся согласовать автономную систему отопления для квартиры, доказавшую, что вы полностью откажетесь от услуги водяного отопления.

По такому же принципу можно отказаться от городской горячей воды, которая в десятки раз дороже холодной. Есть возможность нагреть воду, подключенную к газовой трубе. Не боясь, что его отрежут!

Боитесь проблем с регистрацией? Но почему вы не боитесь банального ограбления теплоснабжающих компаний, платы за потерянное тепло при доставке из централизованного источника?

Подумайте о системе автономного отопления для вашей квартиры, которая позволит регулировать температуру в комнатах с точностью до градуса.Быстро и удобно.

Подобные статьи:

1. Автономное отопление дачного дома.
2. Автономное воздушное отопление.
3. Преимущества воздушного отопления на базе газовых конвекторов.
4. Системы воздушного отопления.
5. Сравнительное исследование воздушного и водяного отопления.
6. Ознакомление с газовым конвектором. Принцип действия и характеристики

Автономная система отопления состоит из: 1) настенного дымохода котла 2) коллектора медного и его подключения к котлу 3) внутреннего дымохода котла.

Презентация на тему: «Автономная система отопления состоит из: 1) настенного дымохода котла 2) коллектора медного и его подключения к котлу 3) внутреннего дымохода котла» — стенограмма презентации:

1 Автономная система отопления состоит из: 1) настенного дымохода котла 2) коллектора из меди и его подключения к котлу 3) внутреннего дымохода котла и дымохода 4) медных труб для подачи природного газа и стоимости с водонепроницаемыми котлами 23.3 кВт и дымоход длиной 15 метров, общая стоимость каждой жилой единицы составляет 3126 евро.

2 Mini VICTRIX кВт — это проточный настенный котел с герметичной камерой с мощностью: 18,4 кВт при нагреве 23,4 кВт, который благодаря конденсационной технологии отличается высоким КПД. Горелка с предварительным смешиванием системы и обеспечивает экологическое функционирование газа метана и GPL, а также обеспечивают очень низкие выбросы, и этот Mini VICTRIX относится к классу большинства европейских норм — Классу 5.

3 Внутренняя схема стенки котла состоит из: 1) положения дымохода 2) подающей трубы 3) дополнительной горелки и теплообменника 4) горелки с двигателем 5) двигателя 6) корпуса органов управления 7) золотникового клапана 8) возвратной трубы

4 Преимущества 1) Небольшие размеры и красивый дизайн 2) Простота использования и простота установки 3) Снижение расхода топлива и выбросов углерода в воздух.

Если вы хотите лучше понять проводку термостата теплового насоса, вот пример типичной проводки электронного управления тепловым насосом, которая находится внутри вашего дома.

В наши дни на рынке представлено много типов электронных термостатов, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что тип термостата, который вы используете, можно заменить на более новый. Новый программируемый термостат теплового насоса можно приобрести менее чем за 50 долларов.

Обычно электронный термостат в США питается от источника питания 24 В переменного тока, который поступает от силового трансформатора 110 В / 24 В. Если вы не уверены, всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации термостата в вашем доме, прежде чем предпринимать какие-либо действия по устранению неисправностей или замене. Как всегда, если вы не обучены обращению с электрическим оборудованием, обратитесь к квалифицированному специалисту для этого.

Всегда полезно сфотографировать текущую проводку термостата теплового насоса, прежде чем начинать их демонтировать.

В системе с тепловым насосом есть не менее 8 проводов, которые необходимо подключить к термостату для правильной работы.

Схема электрических соединений термостата теплового насоса

Электропроводка термостата теплового насоса — Типичный цвет проводов и схема соединений

Как показано на схеме, вам нужно будет включить термостат, и питание 24 В переменного тока подключено к клеммам R и C . Цвет провода R обычно КРАСНЫЙ и C ЧЕРНЫЙ .C известен как общий терминал. Эти два соединения обеспечат подачу питания на термостат, которым вы управляете.

К клемме Y подключается сигнал для сигнала кондиционера охлаждающего воздуха. Этот терминал вызывает необходимость охлаждения помещения, когда установленная температура ниже, чем температура в помещении. Терминал G подключен к внутреннему вентилятору, который обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.

Реверсивный клапан — это устройство, которое меняет направление потока хладагента в системе трубопроводов.В большинстве случаев реверсивный клапан находится под напряжением при работе в режиме охлаждения. Однако бывают случаи, когда реверсивный клапан выключен при работе в режиме охлаждения.

Следовательно, важно проверить спецификации производителя системы теплового насоса, которую вы используете, прежде чем вы сможете выполнить правильное подключение к термостату.

Терминал O используется, когда в системе, которую вы используете, есть реверсивный клапан (или четырехходовой клапан), который включается при работе в режиме охлаждения.Если реверсивный клапан включен при работе в режиме нагрева, вам необходимо подключить реверсивный клапан к клемме B . В любой момент времени активно только одно соединение, то есть используется терминал O или B , но не оба.

В некотором оборудовании имеется 2-я ступень охлаждения, которая помогает увеличить охлаждающую способность помещения. В этом случае обычно используется клемма Y2 . Цвет провода различается.

Иногда имеется 2-я ступень отопления, когда дополнительное отопление дополняет основную систему отопления.Обычно это устанавливается в регионах, где случилась экстремальная зима. В этом случае будет присутствовать терминал W2 .

Некоторые термостаты могут иметь функцию под названием Emergency Heat , где при настройке она отключает тепловой насос. Затем он включит нагрев полосы, который станет основным источником нагрева. Эту функцию следует использовать только на время, поскольку стоимость энергии обычно выше, чем у системы с тепловым насосом. Используемый терминал — E .

Обратите внимание на следующие особенности, которые встроены в большинство современных программируемых термостатов теплового насоса.

• Проверка низкого напряжения, сообщающая о низком уровне входящей мощности.

• Коды ошибок, которые говорят вам причину, по которой ваша система не работает должным образом.

• Минимальное время выключения компрессора 3 минуты для предотвращения коротких циклов компрессора. Короткие циклы компрессора сокращают его срок службы.

• Программируемые дневные и ночные настройки заданной температуры.

• Настройки выходных и функции ограничения для отпуска.

• Возможность проверки состояния термостата и удаленного управления настройками через смартфон или компьютер. Наличие этой функции повысит стоимость термостата.

Вернуться к домашней странице «Электропроводка термостата теплового насоса»

Схемы электрических соединений для систем кондиционирования воздуха — Часть вторая ~ Электрические ноу-хау

• Введение в типы систем кондиционирования воздуха,
• Введение в типы двигателей / компрессоров, используемых в системах кондиционирования воздуха.

• Важность электропроводки для систем кондиционирования воздуха,
• Как получить электропроводку для систем кондиционирования ?,
• Типы схем электропроводки для систем кондиционирования воздуха,
• Как читать электрические схемы?

Сегодня я объясню Электропроводка для различных типов систем кондиционирования и оборудования .

В следующей статье я объясню схемы электрических соединений для другого оборудования систем кондиционирования . Итак, продолжайте следить.

Как построить баню самому из пеноблоков: Построить баню из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков. Пошаговая инструкция

В данной статье мы предлагаем пошаговую инструкцию по постройке бани своими руками.

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

2.Баня из пеноблока пошагово

• Проект постройки бани

• Подготовка расположения строения

• Как сделать фундамент для бани

• Как построить стены бани

• Как установить крышу бани

• Внутренняя отделка в бане

• Наружная отделка бани

3.Уборка и уход за баней

4.Дизайн интерьера бани

Какие предметы декора существуют для бани

5.Ароматерапия в бане

Как использовать ароматические масла в бане

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

Из чего делают пеноблок. Пеноблок изготавливают из цемента и песка. Производят его по специальной технологии, из-за чего пеноблок выпускается пористым. Это делается для того, чтобы материал был легким, несмотря на то, что является крупногабаритным.

По сути пеноблок это вспененный бетон.

Плюсы использования пеноблоков при строительстве бани.

• Стоимость материала для постройки бани из пеноблока выйдет гораздо дешевле. Чем, например, та же постройка из кирпича или дерева.
• Если сравнить с деревом, то плюс пеноблока в том, что в нем не заведутся насекомые
• Также пеноблоки не горят. Пожаробезопасность бани важный момент.
• Пеноблоки прекрасно удерживают тепло. Этот показатель выше в три раза, чем у кирпича. Поэтому нагревание парилки бани из пеноблока будет быстрее и держаться тепло в таком помещении будет дольше. Это значительно сэкономит расходы на топливные дрова.
• Пеноблоки это достаточно легкий материал, это сэкономит средства и время на установку фундамента. Поскольку нагрузка на фундамент не будет высокой.
• При сильных перепадах температур, пеноблок не утратит своих механических и технических характеристик.
• Пеноблок легко распилить, он не будет крошиться, например, как кирпич. Распилить пеноблок легко можно ножовкой. Никаких специальных приспособлений для распила пеноблока приобретать не нужно.
• Строение из пеноблока не потерпит усадки. Это экономия времени.
• В бане, построенной из пеноблок не появится грибок и плесень. Так как пеноблок состоит из бетона, а тот плохо впитывает воду. А просыхает очень быстро, при температурах от 18 со знаком плюс.
• Долговечность пеноблоков сложно переоценить. Со временем пеноблоки не только не теряют прочность, но и прибавляют прочностные характеристики. Как бы каменеют.
• Экологичность материала еще один важный момент. Бетон, при нагреве не выделяет вредных для организма веществ.
• Высокая скорость постройки бани из пенобетона, тоже отнесем к плюсам материала. Это обусловлено большими размерами материала, наравне с легкостью.
• Единственным минусом строительства бани из пеноблоков является его эстетический вид, по сравнению с деревом. Но и это легко исправить, произведя облицовку бани. Как это сделать, описано далее в статье.

2. Строим баню своими руками. Пошаговая инструкция.

Первый шаг. Проект бани.

Началом строительства бани, как и любого объекта, является составление плана строительства или чертежа.

Как гласит известная пословица «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Это как нельзя кстати относится к началу любого строительств.

На этапе подготовки к строительству бани не стоит спешить.

Важные моменты подготовки схемы, чертежа бани. На что обращаем внимание:

• Первым делом определяемся с желаемым количеством комнат и этажей бани.
• Как правило, минимально, баня состоит из гостевой комнаты или комнаты для отдыха, парилкой, комнаты для мойки. Это основные комнаты.
• Еще делают бани, добавив к трем предыдущим комнатам еще и тамбур. Это удобно для размещения верхней одежды, обуви, складировании дров для печи.

• Еще делают туалет, это удобно в случае посещения бани не только летом, но и зимой.
• Добавляют иногда комнату — кухню. Или кухню — столовую. Это будет удобно в случае, если ваши родные и друзья любят проводить время за чашкой чая или кофе, перекусить, да и просто поболтать.
• К бане, иногда пристраивают крытые террасы, чтобы после парилки можно было отдохнуть на свежем воздухе, даже в дождь.
• Готовые проекты бань вы сможете легко найти и скачать в сети. Также, можно заказать проект бани в специализирующейся на строительстве организациях.
• Выбор и составления чертежа бани зависит от ваших желаний, предпочтений и бюджета, который вы планируете использовать для этой цели.
• Как только будет составлен чертеж, схема строительства бани, можно посчитать ориентировочную смету. При расчете нужно будет учесть, что пеноблоки кладутся друг на друга ребром в два слоя. Это несущие стены. А перегородки складывают в один ряд.
• Не забываем при расчете сметы учитывать дверные и оконные проемы. И добавляем к смете 10% стоимости на погрешность расчетов.

Второй шаг. Готовим поверхность территории для строительства бани.

• Расположить баню удобно рядом с бассейном, прудом, озером. Это идеально, конечно, если есть такие возможности. Тогда после парилки можно окунуться в прохладную воду на свежем воздухе.
• Легче всего строительство бани будет проходить на ровной, чистой поверхности.
• Для этого место под постройку нужно очистить, убрать мусор, выкорчевать пни, деревья.
• Грунт должен быть плотным, чтобы постройка со временем не просела в грунт.

Шаг третий. Строим фундамент для бани.

• Как ранее упоминалось в статье, пеноблок это легкий материал. Поэтому сильно сложный и дорогой фундамент под укладку пеноблока не понадобится.
• Поэтому берем в пример самый подходящий вариант фундамента для строения из пеноблока. Ленточный.

Как сделать фундамент

• Для начала выкопаем котлован для заливки фундамента. Ширина котлована должна быть примерно тридцать сантиметров. Глубина, порядка 60 сантиметров.
• Размечаем периметр своего строения. По углам и остальному периметру устанавливаем колья с промежутком 150-200 сантиметром друг от друга.. На них натягиваем веревку, шнур. По всему периметру фундамента. Для наилучшей прочности в грунт, по периметру фундамента вбиваем армированные пруты, толщиной не менее 1,2 см в диаметре.

• Далее выставляем опалубку. Для опалубки берем доски, толщиной порядка 2,5 см. Выставляем по периметру фундамента.
• Перед непосредственной заливкой бетона, определите места для выхода слива, для этого положите в выбранном месте трубу, трубы.
• Для фундамента приобретайте цемент не ниже марки М200. Марка указана на упаковках.
• Высота фундамента должна быть не меньше 70 сантиметров. Заливаем бетон не сразу весь, а слоями.
• Для полного высыхания ждем не менее трех — пяти дней. Периодически, чтобы исключить трещин на бетоне при высыхании, поливайте его водой.
• После того, как бетон полностью высох, убираем опалубку. При заливке бетона не забываем оставлять вентиляционные отверстия. Утепляют фундамент, как правильно пластами минеральной ваты. Для защиты от влаги сверху на бетон кладут рубероид, желательно, два три слоя.

Четвертым шагом рассмотрим строительство стен вашей бани.

• Сложить стены бани из пеноблока можно достаточно быстро. Это из-за легкости и одновременной объемности рассматриваемого материала. Как правило, среднего размера баню, один человек может сложить за пару — тройку недель. Если несколько человек, то и того быстрее.
• Итак, главное правило – пеноблоки кладем ребром. Проверяем ровность укладки строительным уровнем при укладывании каждого пеноблока. По уровню проверяем обязательно и горизонтальное и вертикальное расположение блока. При необходимости выравниваем, добавив или уменьшив слой цемента. Первый ряд пеноблоков — это важный момент. От ровности первого слоя зависит и вся дальнейшая кладка вашего строения. Ровняем блоки с помощью резинового молотка, подбиваем с нужных сторон.

• Далее укладываем второй ряд пеноблоков. Кладем его со смещением в 30-50% блока. Швы блоков вертикальные не должны пересекаться. Каждые три четыре слоя рекомендуется укладывать строительную армированную сетку для увеличения прочности строения. Не стоит делать слишком толстые швы, старайтесь сделать их не более 0,5 см.
• В процессу укладки пеноблоков не забываем оставлять место для дверных и оконных проемов. По периметру проемов, также, для укрепления используйте строительную армированную сетку.

• Дальше, для скрепления между собой плит используем силикатный клей, а не цемент. Такой клей продается во всех строительных магазинах, как правило разводится с водой в соотношении три к одному. Размешиваем строительным венчиком с помощью дрели.

• Итак, стены готовы. Ждем 3-4 дня, после этого начинаем крыть нашу баню.

Кладем крышу бани своими руками. Пятый шаг.

Рассмотрим установку самой оптимальной крыши для строения из пеноблоков, это двускатная стропильная крыша. Такая крыша должна выступать от стен на 50 сантиметров.

• Для этого:
• На длинные стены кладем брус. Толщина бруса лучше всего подойдет в 20 сантиметров.
• Далее на земле конструируем систему стропил. Балки для этой системы используем, длина которых 50 см, ширина 15 см.
• Определяем уклон крыши, который мы хотим видеть на своей бане. Рекомендация к выбору угла наклона 45-65 градусов.
• Делаем треугольник из досок, нужного размера. И поперек прибиваем перекладину внутри «треугольника» прикрепляем поперечные стропила и также фиксируем перекладинами. Подробнее на фото ниже.

• Устанавливаем стропильную систему на балку, которую мы проложили по длинным стенам. Закрепляем стропильную систему врубкой или специальными скобами.
• Далее ставим такой же «треугольник» на другую сторону крыши. Выравниваем по уровню, фиксируем и натягиваем шнур. Остальные «треугольники» устанавливаем каждые 50 сантиметров.
• Далее у нас идет обрешетка. Кладем по верху наших «треугольников» Берем дощечки шириной 10 сантиметров и длиной 40 сантиметров.

• Закрепляем доски саморезами. Расстояние между досками выбирайте такое, чтобы было удобно положить выбранный вами утеплитель.
• Следующим шагом будет создание потолка. Это первый потолок. Он черновой. Для такого потолка берите доски толщиной 2-3 сантиметра. Крепим доски между системами стропил и кладем утеплитель.
• Не забываем оставить пару вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха.
• Далее кладем профнастил или то, что вы выбрали для кровли крыши своей бани. И ставим «конек».

Шестой шаг. Внутренняя отделка бани.

• Главным моментов в бане, является гидрозащита стен от частого парового эффекта.
• Для гидроизоляции обрабатываем стены специальными средствами (их огромное множество представлено на полках наших строительных магазинов и рынков).Далее покрываем стены пэт пленкой. Чтобы стены хорошо вентилировались, оставляем зазор между стеной и обшивкой стены примерно пять, шесть сантиметров.

• На пленку ставим обрешетку, на обрешетку крепим фольгу для пароизоляции. Далее обшиваем стены. Самым известным материалом для обшивки стен бани является вагонка. Вагонку прикрепляют гвоздями или саморезами по всему периметру
• В моечной комнате целесообразно будет использовать плитку или специальную краску, на основе полимеров.

Седьмой шаг. Внешняя отделка бани.

Внешний вид бани из пеноблоков смотрится не сильно красиво, поэтому часто для внешней отделки используют сайдинг панели или же штукатурку, тут кому что нравится.

3.Уборка и уход за баней

• Чтобы баня, построенная вашими руками долго радовала вас и ваших близких, нужно кое-то учесть при уходе за ней.
• Не мойте деревянную отделку парилки и других помещений, где стены облицованы вагонкой, сильным напором воды, лишний раз сильно не увлажняйте дерево.
• После принятия процедур протирайте поверхности сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы ускорить процесс высыхания. Емкости с водой накрывайте крышками для уменьшения испарения воды. Для чистки поверхностей используйте предназначенные для деревянных поверхностей средства.

• Оставляйте печь парилки ненадолго работающей после принятия процедур, это позволит хорошо высушить баню. Время на которое стоит оставить печь в работе зависит от площади помещения бани, где присутствует вода. Для среднего размера бани достаточно получаса для высушивания помещений.
• Воздух в помещении можно сделать более приятным с помощью эфирных масел. Не капайте для этого масла на камни. Масло может гореть, и будет только хуже. Просто поставьте небольшую емкость с водой рядом с печью, в воду добавьте ароматического масла, с приятным для вас запахом.

4.Дизайн интерьера бани

С дизайном бани, так же как и с дизайном любого другого помещения.

Есть сотни тысяч вариантов. И все зависит от фантазии, вашего желания и средств, которыми вы располагаете.

Есть национальные варианты дизайна, как то русская баня, японская сауна, турецкая и т. д.

Ниже представлены фото идеи дизайна бани.

Выбирайте на ваш вкус.

5.Ароматерапия в бане

• Какие использовать ароматические масла в бане
• Как правило один и тот же запах на разных людей действует по-разному. Наверняка у вас есть свои предпочтения ароматов, но имейте ввиду, что запахи в парилке раскрываются по иному, нежели чем вне таковой.
• Одному человеку может нравится запах хвои, например, у другого этот запах может вызывать резко противоположные позитивным, эмоции.
• Главное, не смешивайте запахи. Не используйте в процессе приема банных процедур более трех четыре видов ароматов эфирных масел. От смешения большего количества запахов, в горячем, влажном помещении, можно почувствовать себя плохо.
• Полезные масла для бани:
• Грейпфрутовое масло уберет или сильно притупит чувство голода.
• Регенерирующим свойством обладают масла мяты, череды, лопуха.
• От псориаза -сосна, алоэ, ромашка, ревень.
• Против воспалений -крапива, бузина, календула.
• После посещения ароматной бани следует воздержатся от курения и от алкоголя пару часов. Это может способствовать потере лечебного эффекта.

Вам будет интересно

Как правильно построить баню из пеноблоков своими руками: фото, чертежи, поэтапное строительство

Пеноблоки – новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя материал для малоэтажного строительства. Низкая стоимость, легкий вес, возможность самостоятельной укладки их без привлечения строительной техники и найма бригады рабочих – все это делает пеноблоки привлекательным материалом для самостоятельного строительства, а экологическая чистота позволяет применять материал для изготовления бани.

Оглавление статьи

Особенности пеноблоков

При изготовлении пеноблоков в цементно-песчаный раствор добавляют присадку, образующую большое количество воздушных пузырьков (пены). Равномерное перемешивание раствора распределяет пузырьки по всему объему материала. Блоки определенного размера отливают в формах.

Как и каждый строительный материал пеноблоки имеют свои плюсы и минусы.

Достоинства материала:

• высокая устойчивость к сжатию. Сооружения из пеноблоков не дают усадки после строительства;
• низкая теплопроводность позволяет возводить тонкостенные сооружения;
• высокая пожаростойкость. Изготовленные из пенобетона строения не горят;
• высокая герметичность. При строительстве не возникает щелей, пропускающих холодный воздух внутрь помещения;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• высокая скорость возведения построек из блоков. Укладка одного блока по объему равна укладке 15 кирпичей;
• легкий монтаж сооружений из блоков. Укладка блоков посильна здоровому физически мужчине и не предполагает наличие высокой строительной квалификации;
• высокая звукоизоляция. Материал внутри состоит из большого количества воздушных пузырьков, которые заглушают проходящий звук;
• материал не изменяет свойств при замораживании;
• пенобетон воздухопроницаем. В изготовленных из него строениях хорошо и легко дышать;
• материал хорошо обрабатывается инструментами. Его можно пилить ножовкой по дереву, в нем хорошо держатся гвозди и саморезы.

Недостатки материала:

• материал хорошо впитывает влагу;
• при высокой влажности в помещении на стене может появиться грибок;
• пенобетон прогрызается грызунами.

На заметку.

Свойства пеноблоков зависят от количества воздушных пор в материале (его плотности). Чем выше плотность, тем материал прочнее и тяжелее, но тем хуже теплоизоляция изготовленных из него стен.

Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками

Вся работа по изготовлению бани может быть разделена на несколько этапов: выбор проекта; выбор места под строение, заливка фундамента, кладка стен, установка крыши, укладка пола и потолка, наружное утепление, внутренняя отделка.

Выбор проекта

Правильный выбор проекта – залог быстрого строительства и успешной эксплуатации сооружения. При выборе учитываются множество факторов:

• количество человек. Во время выбора необходимо определиться, для какого количества человек возводится постройка. От количества посетителей зависит площадь парной и моечного отделения, размеры лавок и полка. В среднем, для одновременного мытья 3 человек необходима площадь 4-6 м2;
• площадь. При проектировании учитывают пожелания хозяев, необходимость отдельной парной и душа, установку купели или ванны, размеры комнаты для отдыха, наличие дровяника для хранения запаса дров, место для сушки веников. После учета всех пожеланий прорисовывают план помещения, определяют его размеры;
• расположение на участке. Обособленное помещение – удобный, но дорогостоящий проект. Установка бани в пристройке позволяет сэкономить на подводе коммуникаций и электричества, стена ограды защищает вход в баню от ветра;
• выбор печки. В бане устанавливают печи на дровах, каменном угле, газовые и электрические котлы. Выбор мощности печи зависит от объема помещения, тип отопления зависит от доступности и стоимости топлива.

После выбора проекта прорисовывают отдельно чертежи каждой стены с указанием высоты, толщины, размеров и места установки проемов под дверь и окна.

На заметку.

Множество проектов и фото бани из пеноблоков выложено в интернете.

Выбор места для бани

Перед началом строительства необходимо выбрать место для установки сооружения. Расположение бани на участке регулируется СНиП 30-02-97. В нем прописаны безопасные расстояния от бани до построек на участке.

От границ строений соседнего участка баня должна стоять на расстоянии:

• от бани до межи или соседского забора – не менее 1 м;
• по пожарной безопасности до капитального строения на соседнем участке не менее 15 м;
• тень от бани не должна попадать на посадки соседнего участка. Оптимально, когда расстояние до посадок равно высоте бани.

Не стоит баню ставить близко к гаражу или стоянке машины. Горящие искры из трубы могут испортить лакокрасочное покрытие крыши авто или поджечь разлитое горючее.

На заметку.

Моечное отделение бани – регулярный источник запаха и сточных вод, поэтому сооружение стоит устанавливать подальше от скважины, колодца, детской площадки и зоны отдыха.

На своем участке расстояния между строениями должны быть:

• между баней и капитальными строениями из негорючих материалов не менее 6 м;
• между баней и деревянными строениями – не менее 10 м;
• между баней и жилым домом – не менее 8 м;
• от строения до деревьев – 4 м;
• от строения до кустарников – 1 м.

Изготовление фундамента для бани

Все фундаменты можно отнести к одному из четырех типов:

• ленточный;
• плитный;
• винтовой или свайный;
• столбчатый.

Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны и предназначен для использования в своих условиях.

Краткий обзор различных типов фундамента:

• ленточный фундамент самый распространенный. Представляет собой замкнутую бетонную ленту по внешним и внутренним стенам постройки. Чтобы избежать разламывания конструкции внутрь ленты закладывают прутья арматуры. Для тяжелых домов ленточный фундамент закладывают ниже уровня промерзания почвы (до 2 метров в северных регионах РФ), для легких бань и сараев высоту фундамента делают 50-60 см. На ленточную конструкцию требуется много бетона, стоимость его высокая;
• столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, устанавливаемых под углы и середины стен здания. Столбы изготавливают из бетона, кирпича или просто устанавливают бетонные блоки фабричного изготовления. Столбчатый фундамент изготавливается быстро, стоимость его небольшая. Недостаток конструкции: в зимние морозы часть столбов грунт может выдавить вверх, разрушая конструкцию здания;
• при изготовлении винтового или свайного фундамента в грунт завинчивают металлические сваи, на которые монтируют ростверк, несущий стены сооружения. Винтовые фундаменты используют на слабонесущих болотистых грунтах или на участках с уклоном. Монтируется винтовой фундамент быстро, стоимость его средняя;
• при изготовлении плитного фундамента под всем будущим строением заливают сплошную бетонную плиту, «плавающую» в грунте. Сооружение имеет очень высокую стоимость.

Выбор типа фундамента зависит от типа грунта, высоты залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы и рельефа участка. В южных районах РФ, где не приходится учитывать сезонные колебания грунта при замерзании оптимальным будет постройка бани на столбчатом фундаменте. В болотистой местности самый устойчивый фундамент на сваях. По отзывам владельцев по соотношению цены-качества для малоэтажных строений считается мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Пошаговый мастер класс по заливке фундамента

Этапы изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента:

• перед началом работ со всей площади сооружения снимают слой грунта на глубину 10-15 см, на каменистых грунтах убирают выступающие края камней;

• в месте установки бани делают разметку траншеи, по углам забивают колышки. Для обеспечения прямоугольности конструкции проверяют расстояние между противолежащими по диагонали кольями. Равенство диагоналей показывает прямоугольность разметки. После установки наружного контура разметки устанавливают колья внутреннего периметра. Расстояние между наружным и внутренним контуром равно толщине стены плюс 15 см;
• согласно разметке копают траншею глубиной 0,8 м. Дно ее выравнивают и утрамбовывают;
• в траншею засыпают слой гравия 10 см и слой песка 10 см и тщательно утрамбовывают;
• из обрезных досок толщиной 25 мм сколачивают и устанавливают опалубку. Высота ее 0,8 м. Горизонтальность установки опалубки проверяют гидроуровнем. Для подвода коммуникаций в опалубку вставляют канализационные трубы диаметром 50 или 110 мм;
• из прутьев витой арматуры диаметром 12 мм делают каркас и устанавливают внутрь опалубки;
• для изготовления бетона в бетономешалке перемешивают смесь, состоящую из компонентов: 1 ведро цемента, 5 ведер мелкого щебня, 3 ведра песка, 1/2 ведра воды. После замешивания бетон заливают в опалубку, разравнивают и трамбуют;
• после заливки бетона фундамент оставляют на 2-3 недели на просушку. В жаркое время его опрыскивают водой, в дождь закрывают пленкой или рубероидом, при угрозе заморозков сверху укрывают сеном, матами или старыми одеялами. Опалубку снимают через 3-4 дня после заливки бетона.

Утепление фундамента

Чтобы бетон фундамента не промерзал и не пропитывался конденсатом с наружной стороны его закрывают листами утеплителя. В качестве утеплителя используют пенопласт, керамзит, пеностекло или пенополистирол. Листы приклеивают с наружной стороны по всей плоскости бетона специальным клеем.

На заметку.

Листы пенополистирола к бетону хорошо приклеиваются строительной пеной.

Гидроизоляция фундамента

При намокании и последующем промерзании в фундаменте образуются микротрещины. В конечном итоге трещины разрывают фундамент. Чтобы избежать проблемы на верхней и боковых сторонах делают гидроизоляцию. Для этого на бетон наносят слой разогретого битума, который закрывают слоем рубероида. Оптимальную гидроизоляцию дают 2-3 слоя рубероида.

Возведение стен

Для кладки стен используют пенобетон марки D500. Размер стандартного блока – 20*30*60 см. В северных районах РФ блоки укладывают плашмя, в более теплых южных ставят на ребро. Первый ряд блоков укладывают на цементный раствор, второй и последующие скрепляют между собой специальным клеем. После укладки ряда горизонтальность работы проверяют лазерным уровнем. После укладки каждого третьего ряда кладку армируют строительной сеткой.

Для придания жесткости конструкции стен на верху последнего ряда заливают армопояс. Для этого на верхний ряд блоков устанавливают опалубку, внутрь которой закладывают кольцо из 4 прутков арматуры. Для арматуры берут витой пруток диаметром 12 мм. К арматуре вязальной проволокой прикручивают резьбовые шпильки (диаметр 12 мм) крепления мауэрлата. Армопояс изготавливают из бетона марки М200-М400. После заливки бетон уплотняют вибратором.

На заметку.

Для обеспечения крепости конструкции армопояс заливают за один прием.

Изготовление крыши

Через 10 дней после заливки армопояса сверху укладывают мауэрлат. Для этого берут брус сечением 15 на 15 см, пропитывают антисептиком, в местах, где будут проходить шпильки, в брусе делают сквозные отверстия. На армопояс укладывают рубероид, сверху надевают на шпильки брус. После установки мауэрлат фиксируют шайбами, гайками и контргайками.

Крышу устанавливают односкатной или двускатной конструкции. На односкатную крышу требуется меньше материала, под двускатной крышей образуется чердак для хранения веников.

Для изготовления стропил делают шаблон. Для этого две тонкие доски скрепляют третьей в виде большой буквы А. Изготовленную конструкцию устанавливают на мауэрлат, выбирая оптимальный угол ската крыши. После того как будет найден нужный угол, по шаблону из досок сечением 50 на 150 мм изготавливают стропильные ноги. Количество ног рассчитывают по формуле: длина крыши разделить на 0,8 м плюс одна. Для установки стропильных ног в мауэрлате делают запилы.

На стропила сверху приколачивают доски обрешетки. Расстояние между досками обрешетки выбирают исходя из выбора кровельного материала. Фронтоны сколачивают из досок толщиной 25-30 мм. Крышу бани закрывают профнастилом, рубероидом или металлочерепицей.

Потолок

Для того, чтобы сделать черновой потолок к мауэрлату снизу приколачивают доски толщиной 25 мм. Сверху доски закрывают вощеной бумагой, на которую кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минеральную вату, керамзит или раствор глины с опилком. Снизу на доски потолка крепят для пароизоляции фольгу, потом для вентиляции наколачивают обрешетку. Чистовой потолок делают из строганной шпунтованной обрезной доски.

Изготовление пола

Для изготовления пола под мойкой и парной убирают грунт с уклоном 5-10 градусов в сторону слива. Сверху на грунт насыпают 5-10 см щебня и кладут армирующую сетку. Поверх армирующей сетки заливают бетонную стяжку, на которую укладывают пропитанные антисептиком половые лаги. На лаги укладывают чистовой пол из строганных досок. По периметру пола приколачивают плинтус.

Внутреннее утепление стен

Для утепления бани изнутри на стены крепят бруски обрешетки. В качестве утеплителя берут базальтовую вату, которую закладывают между брусками. Для пароизоляции сверху утеплитель закрывают фольгой. Швы между слоями фольги проклеивают алюминиевым скотчем. На пароизоляцию прибивают второй слой обрешетки, на которую крепят вагонку. Моечное отделение можно отделать керамической плиткой или стеновыми панелями из ПВХ. Для внутренней отделки помещений бани применяют строганную доску различных пород дерева:

• лиственница долговечна, ароматна, на ней никогда не появляется гниль, плесень или грибок;
• липа и осина не темнеют, не растрескиваются. В отделанной липовыми досками парной очень хорошо дышится;
• сосна, ель. Стоимость досок хвойных пород невысока. При нагревании доски активно выделяют горячую смолу, поэтому сосновой и еловой вагонкой отделывают моечное отделение и зону отдыха

На заметку.

Потолок и стены в бане категорически нельзя покрывать лаком или краской. При нагревании лакокрасочные покрытия выделяют вредные химические вещества.

Наружное утепление стен

Наружная отделка стен бани аналогична внутренней.

Этапы работы:

• к пеноблокам саморезами крепят обрешетку толщиной 50 мм;
• между рейками обрешетки вкладывают листы утеплителя. Для термоизоляции применяют стекловату, минеральную вату, пенопласт, полистирол, базальтовый или каменный утеплитель;
• сверху утеплитель закрывают пароизоляционным материалом. К рейкам пароизоляцию крепят строительным степлером;
• на пароизоляцию крепят рейки обрешетки;
• рейки обрешетки закрывают отделочным материалом.

Для наружной отделки бани применяют виниловый, металлический или керамический сайдинг, имитацию бруса, вагонку или блок-хаус. Особенно красиво выглядит баня снаружи облицованная декоративным кирпичом.

Окна, двери

При кладке стен дверные и оконные проемы формируют согласно чертежу стен. Перекрытие верха проемов отливают из бетона или используют фабричные элементы. Двери и окна приобретают в специализированном магазине. При установке дверные и оконные блоки крепят к стенам анкерами или клеем.

Установка печки

После окончания строительства в баню устанавливают печь. Фундамент под печь отливают одновременно с фундаментом для стен. Размеры его подбирают исходя из выбранной конструкции печки. Классически в бане кладут печь из красного кирпича, в современные парилки часто устанавливают металлическую, электрическую или газовую конструкцию. Мощность печки выбирают по формуле: 1 кВт на 1 кубометр объема парилки.

На заметку.

Электрические печки очень мощные и для работы требуют монтажа специального кабеля.

На верх топки или вокруг нее укладывают камни. Для наполнения каменки используют речную гальку, габбро-диабаз, талькохлорит, базальт, вулканит, жадеит или малиновый кварцит. Камни собирают на пляже или приобретают в специализированном магазине. Между печкой и стеной устанавливают жаростойкий защитный экран. Дымоход печи выводят в потолок через специальное негорючее обрамление.

Пеноблоки это легкий, доступный и очень недорогой материал. Построить баню из пеноблоков своими руками вполне по силам взрослому мужчине, пошаговая инструкция облегчает работу. Стройка потребует немало времени и сил, получившаяся конструкция много лет будет радовать глаз и дарить здоровье всей семье.

Баня из пеноблоков своими руками некоторые тонкости в работе

Порядок проведения строительных работ

Придерживаясь определенного порядка возведения бани или сауны и следуя строительным нормативам, вполне возможно построить небольшую баню или сауну самостоятельно.

Фундамент для бани из пеноблоков

Облегченный ленточный фундамент

Если площадь бани невелика, то вполне подойдет облегченный ленточный фундамент глубиной не более шестидесяти сантиметров и шириной сорок сантиметров (по размеру ширины пенобетонного блока).

Для небольшой бани или сауны фундамент высотой от семидесяти до восьмидесяти сантиметров – самое оптимальное решение.

Возведение стен

Возведение стен – первый этап выполнения работ

Порядок возведения стен из пеноблоков своими руками:

1. На полностью просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции.
   В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, уложенный на слой горячего битума в два слоя.
2. В качестве рабочего раствора для укладки блоков из пенобетона используется обычный водный раствор из цемента и песка в соотношении один к двум.
3. Следует ровно выложить первый ряд кладки стен, для чего используется отвес и уровень.
   Первый ряд кладки должен быть подогнан под фундамент, выравнивая все его выступы и перепады высоты.
4. Последующие ряды кладки стен из пенобетонных блоков рекомендуется укладывать на специализированный клей, предназначенный для пенобетона.
   Клеевая сухая смесь для пенобетона значительно сократит расход материала. А также обеспечивает высокую плотность кладки, сглаживая стыки и переходы.
5. Шов при кладке стен из пенобетона должен быть не шире 0.5 сантиметра.
6. Для прочности и долговечности постройки через каждые три ряда кладки рекомендуется монтировать армирующую металлическую сетку с мелкими ячейками.

Кровля для бани или сауны

Выбор конструкции кровли зависит только от вкусов и предпочтений застройщика.  Главное, чтобы гидроизоляция потолочного перекрытия постройки была выполнена из наплавляемых гидроизоляционных материалов.

Возведение крыши

Для парной из пеноблоков хорошо подойдет обыкновенная крыша из двух скатов с коньком по центру.

При выборе длины стропильных ног, которые будут стыковаться в коньке при помощи обыкновенного соединения шип-паз, ориентируйтесь на ширину бани, нужный уклон скатов, а также климатические особенности местности. К примеру, для регионов с сырым климатом лучше подходят крыши с уклоном порядка 50-60 градусов. Рекомендованный напуск кровельного свеса на стены — порядка 50 см.

Конструкция наслонных стропил для двускатной крыши

Для связки стропил используйте скобы. Сами брусья фиксируйте на расстоянии порядка 1-1,2 м

Важно выбрать правильное сырье для обустройства стропильной системы. Контролируйте, чтобы материал был высокого качества, без сучков и любого рода дефектов

Двухскатная крыша

Двухскатная крыша

Крыша

После монтажа всех стропильных ног приступайте к обустройству обрешетки. Делайте ее из качественных гладких досок. Обрешетку можно делать сплошной либо разреженной. Конкретный вариант выбирайте с учетом особенностей финишного кровельного покрытия.

Крыша бани

Обрешетка для рубероида должна быть двойной, для шифера подойдет одинарная. Если кровля будет покрываться черепицей, делайте обрешетку из брусьев. Подойдут бруски сечением 5х5 либо же 6х6 см.

Крышу нужно изолировать влагозащитным материалом, утеплителем и пароизоляцией.

В завершение выполните настил выбранного финишного материала. В этом моменте ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.

Баня из пеноблоков фото

Фото бани из пеноблоков

Оценив, как выглядит баня из пеноблоков , фото которой представлены на страницах интернета, можно добиваться аналогичного результата на своем участке. Не нужно забывать, что фото представляет более реальный внешний вид, чем рисунок или объемное изображение способом 3D графики. Но последние варианты изображения представляют внешнее оформление и внутреннюю планировку более детально, чем фотографии, отражающие только часть строения.

Люди, решившие обзавестись баней на своем пригородном участке, в качестве строительного материала часто используют пеноблоки. С пеноблоками может справиться даже дилетант. Но, не смотря на простоту использования, необходимо учитывать многие детали: вместо цементной смеси лучше использовать специальный клей, далее необходимо произвести грунтование и изоляцию, без этого пеноблоки могут начать разрушаться.

Это вытекает из физических свойств пеноблоков — у цементной смеси теплоизоляция отличается, а у специального клея теплоизоляция сравнима с пенобетоном.Он хорошо впитывает воду, поэтому стенам из пеноблоков необходима изоляция от влаги.

Также с влагоизоляцией советуем сделать еще и изоляцию тепла. Эти работы все являются отделочными. Далее подробнее узнаем про внутреннюю и внешнюю отделку бани из блоков, пеноблоков и кирпича.

Прежде всего в бане из пеноблока внутренняя отделка должна улучшать внутренний вид, придавать ему изюминку и неповторимость, аккуратность и завершенность.

Есть также и технические показатели отделки, которые должны не только не портить свойства основного строительного материала, а только улучшать их. Отделке необходимо быть весьма паронепроницаемой для того, чтобы не происходило потери тепла. А также она должна впитывать влагу по минимуму, дабы исключить быструю порчу отделочного материала.

Особенности пенобетона

Пенобетон представляет собой ячеистый материал, который появился на строительном рынке несколько десятилетий назад, но продолжает пользоваться большим спросом и широко применяется при возведении помещений. Для его производства используется простая технология, что удешевляет стоимость конечной продукции и позволяет изготовить стройматериал в домашних условиях.

Плюсы и минусы материала

Популярность пеноблока обусловлена его эксплуатационными свойствами и достоинствами. В первую очередь, это повышенная теплоизоляция и устойчивость к температурным скачкам. Эксперты утверждают, что даже при постоянном воздействии высокой температуры материал не начинает деформироваться и сохраняет начальную прочность. Еще он соответствует всем требованиям экологической безопасности, не боится коррозийных или гнилостных процессов, а также не становится объектом нападения грызунов.

Пеноблок отличается небольшой массой, что снижает сложность строительных работ и упрощает укладку. Бани на основе этого материала характеризуются устойчивостью к воспламенениям, а это важный момент в соответствии нормам безопасности.

Но, кроме массы плюсов, у пеноблока имеются и недостатки. Перед использованием их нужно обрабатывать специальными составами, обеспечивающими нужную степень влагостойкости. Если упустить этот момент, материал будет деформироваться и быстро потеряет презентабельность.

Несмотря на доступную стоимость исходного сырья, процесс монтажа может сопровождаться большими затратами. Они связаны с приобретением специального клеевого состава, а еще проведением изоляционных работ.

Технология отделки

Инструкция, по выполнению внутренней отделки бани:

1. Акклиматизация материала – внутрь бани заносится весь материал, предназначенный для отделки, и находится там не менее суток.
2. Для крепления вагонки монтируется обрешетка, состоящая из брусков, сечением 5х5 сантиметров. Расстояние между брусками – 50 см.
3. Выполняется крепление паро- и теплоизоляции.
4. Монтируется вагонка, в зависимости от помещения: лиственная для парилки, хвойных пород для моечной и комнаты отдыха.
5. Вагонка может крепиться как горизонтально, вертикально и еще п о диагонали.

Полы делают либо деревянными, либо выкладывают керамикой по бетонному основанию. Многие комнату отдыха и предбанник оборудуют системой «теплые полы». Но такая система не подходит для парилки, где очень высокая влажность воздуха.

Готовые проекты бань из пеноблоков

Рассматривая готовый проект бани, необходимо убедиться, что в нем присутствует грамотная планировка парилки, мойки и комнаты отдыха. В зависимости от личных предпочтений каждой зоне выделяется нужная площадь, при этом распределение бывает различным: крупноразмерная парилка и маленькая мойка либо большая комната для отдыха и компактные функциональные зоны. Выбор за хозяевами. Главное, чтобы помещение было удобным и правильно организованным.

Размеры печной конструкции определяются объемом парилки, но лучше взять немного сантиметров запаса. Это правило обязательно при размещении печи в другой зоне, из-за чего часть тепловой энергии будет уходить на обогрев самой постройки.

С бассейном

Когда возводится баня своими руками, люди отдают предпочтение вариантам с бассейном. Но подобный резервуар удастся установить только в просторном сооружении. В противном случае он будет громоздким и ухудшит комфорт эксплуатации бани. Если планируется возведение 2-этажной бани, бассейн можно разместить на втором ярусе. Обязательным условием для этого элемента является наличие хотя бы одного вентиляционного окна.

В продаже доступны разные типы банных бассейнов, отличающиеся как формой, так и назначением. Выбирая подходящий вариант, необходимо руководствоваться особенностями планировки постройки и финансовыми возможностями, т.к. приобретение такой конструкции – удовольствие недешевое.

С террасой

Проекты бань из пеноблоков с террасой встречаются достаточно часто. Это обусловлено стильным внешним видом постройки и возможностью максимально эффективно задействовать каждый сантиметр площади. Веранда бани из блоков сочетается с любым типом оформления независимо от параметров помещения.

В качестве материала для создания террасы можно использовать и пеноблок, и любую другую альтернативу, включая:

1. Древесину.
2. Металл.
3. Пластик.
4. Декоративный камень.

На грамотно обустроенной террасе можно размещать полезные элементы мебели (столы, стулья, диваны, кресла). Главное, чтобы их не было много, т.к. перегруженная зона будет выглядеть непрезентабельно. При возведении двухъярусной бани веранду располагают на втором этаже.

Баня с душевой кабиной и санузлом

Размер бани с душевой кабиной и санузлом составляет 5х9 м при общей площади 45 м². Конструкция имеет один этаж и несколько отдельных зон:

1. Душ.
2. Туалет.
3. Комната отдыха.

Подобная планировка по-особому удобна при сооружении дачной бани.

Баня с купелью и летней кухней

Чертежи бань с летней кухней и купелью позволяют построить функциональное помещение для уютного провождения времени в кругу друзей и близких.

В подобных проектах летняя кухня выполняет роль предбанника, а кухонная печная конструкция устанавливается в самой бане. Обе постройки оснащаются одной крышей.

Баня с мансардным этажом

Проект бани с мансардой расширяет функциональность помещения и позволяет эффективно расходовать всю доступную площадь. Мансардный этаж может использоваться в качестве:

1. Полноценной комнаты отдыха.
2. Спортивного зала, оборудованного тренажерами.
3. Комнаты с бильярдным или теннисным столом.
4. Помещения для хранения банных принадлежностей.

В большинстве случаев зона под кровельной конструкцией выполняет роль чердака, где находятся различные аксессуары. Но дизайнеры решили избавиться от этого стереотипа и найти более грамотное применение площади – обустраивать мансарду.

Подобный проект обладает следующими достоинствами:

1. Хозяин бани получает дополнительное пространство и рационально распределяет полезное место.
2. Проект бани 6х4 из пеноблоков с мансардным этажом часто используется для обустройства гостевого домика.
3. Баня с мансардой обладает более презентабельным видом, чем простая одноэтажная постройка.

Двухэтажная баня

Чтобы построить комфортабельную баню из пеноблоков с двумя этажами, нужно подобрать или создать самостоятельно проект с подробной планировкой каждой зоны. Как и одноярусный вариант, двухэтажная баня должна создаваться с учетом таких требований:

1. Проект двухэтажной бани из пеноблоков предусматривает места под монтаж вентиляционных отверстий.
2. Если на втором этаже будет устанавливаться камин, от него нужно проделать отдельный дымоход.
3. С особой тщательностью следует подойти к вопросу проделывания инженерных коммуникаций.
4. Помимо печной конструкции, понадобится предусмотреть независимую систему обогрева.

Баня из пеноблоков своими руками

Дом или баня из пеноблоков по уровню экологичности уступает только деревянным строениям и намного превосходит кирпичные и бетонные сооружения. В отличие от кирпича или обычного бетона баня из пеноблоков позволяет легко осуществлять внутреннюю отделку, так как в этот материал легко входят гвозди и другие способы крепления. Если учитывать отзывы, баня из пеноблоков – одно из лучших решений в плане строительства.

Самый быстрый способ строительства – это баня из пеноблоков под ключ, при котором не нужно вмешиваться в строительство и решать множество вопросов. На бани из пеноблоков цены зависят от многих факторов, прежде всего размеров, сложности проекта, условий и сроков строительства. Построить баню из пеноблоков можно самостоятельно, не прибегая к помощи наемных строительных бригад.

Процесс строительства бани из пеноблоков

Из пенобетона можно построить не только одноэтажное строение, наличие второго этажа не слишком утяжелит строение. Если предусмотрены проемы более 2,5 метров, то строение усиливается перемычками из армированного пенобетона. Для такого строительства необходим набор строительных инструментов для обработки блоков.

Так как форма и размеры блоков стандартные, они почти не нуждаются в дополнительных работах. Там, где стандартный блок не подходит по размеру, его легко уменьшить в любом направлении обычной ножовкой. Кладка из пеноблоков проще кирпичной, благодаря большему размеру и меньшему весу блоков.

Соблюдение технологии строительства залог долговечной бани

Чтобы строительство бани было эффективным, необходимо следовать инструкции и придерживаться технологии.

Разметка и земляные работы

Есть разные методы разметки местности с соблюдением масштаба постройки. Но принцип остается одним: необходимо грамотно определить место монтажа

Важно учитывать, что понадобится устанавливать опалубку, а дальше выполнять отделку на фундаменте

Земляные работы начинаются с обустройства траншеи под основание. Ее глубина определяется приблизительным весом и высотой подушки.

Заливка фундамента

На этапе составления проекта нужно определить высоту основания. Эксперты рекомендуют поднимать его как минимум на 30 см.

Дальнейшие действия будут выполняться по такому алгоритму:

1. Дно траншеи уплотняется жирной глиной и утрамбовывается.
2. Дальше происходит обустройство подушки из крупнозернистого песка, гравия или мелкого щебня.
3. Обустройство каркаса с армированными элементами.
4. Заливка цемент-песчаной смеси.

Гидроизоляция основания под кладку стен

Чтобы стены бани оставались устойчивыми к воздействию влаги, необходимо предусмотреть хорошую гидроизоляцию фундамента. Она предотвратит быстрый износ несущих конструкций и защитит помещение от всевозможного гниения. В качестве гидроизоляционного материала для бани своими руками используют полиэтилен, рубероид или алюминиевую фольгу.

Возведение стен из пеноблоков. Перемычки над оконными и дверными проемами

Процесс возведения стен не является сложным, но его эффективность определяется несколькими нюансами.

В первую очередь строителям надо провести осмотр материала. Любые внешние дефекты должны настораживать, т.к. со временем они приведут к разрушению несущей конструкции.

Обязательно важно следить за толщиной раствора

Особенности строительства перекрытия и крыши. Устройство кровли

При обустройстве кровельной конструкции и перекрытия бани важно следить за качеством материала. Он должен быть легким и обладать низкой теплопроводностью

В качестве дополнительной теплоизоляции используется слой керамзита, опилки или стружка. Но, чтобы предотвратить быстрое сгнивание подобного сырья, нужно ответственно подойти к вопросам гидроизоляции.

Монтаж водопроводных труб и канализации

Работы по обустройству системы водоснабжения и канализации зависят от назначения и времени использования постройки. Если есть желание посещать баню зимой, нужно предусмотреть защиту этих узлов от замерзания. В противном случае вода замерзнет и приведет к выходу из строя всей системы.

Полноценное водоснабжение состоит из таких элементов:

1. Трубы подключения к горячей и холодной воде.
2. Устройство нагрева воды.
3. Насос с фильтрующими элементами.
4. Система аварийного слива.
5. Магистраль подачи воды в бак.
6. Всевозможные дополнительные детали: вентили, краны, манометры.

Устройство пола

Напольная конструкция в бане создается из высокопрочных материалов, способных сохранять устойчивость к влаге. К тому же они должны обладать комфортной поверхностью и хорошо сохранять тепло. В большинстве случаев пол в двухэтажной бане делают из древесины.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Для обустройства гидро- и пароизоляции используется полиэтиленовая пленка, рубероид, алюминиевая фольга или другие современные материалы.

Кладка печи

Печь в бане может быть кирпичной или металлической, но первый вариант сохраняет все традиции классической русской парилки, поэтому он пользуется большим спросом. Кладка печи не является сложным процессом, но при отсутствии опыта задачу лучше поручить специалисту.

Наружная и внутренняя отделка стен

При самостоятельном возведении бани необходимо уделять должное внимание наружной и внутренней отделке стен. Это необходимо для улучшения тепло- и гидроизоляции

Использование пластика для отделки бани

Внутренняя отделка бани из пеноблока может быть выполнена различными материалами

Не так давно отделка пластиком встречалась не часто – разве что, потолки кухонных зон обшивались таким материалом, или же что-либо в ванной комнате. То есть, пластик выбирали для тех помещений, где уровень влажности воздуха весьма высокий.

Сегодня же данный отделочный материал пользуется большой популярностью. Вообще, отделка пластиком бани из пеноблоков – долговечное, практичное решение. Однако, использовать такой материал вы сумеете, разве что, в предбаннике, который обычно устраивается перед моечной.

Какие достоинства есть у пластика?

Почему стоит использовать пластик, в чём его плюсы?

Рассмотрим подробно:

В наше время пластик может быть нескольких видов.

Известно, что пластик является весьма влагостойким материалом, при этом он очень прочный. Однако, повредить его не сложно – любой острый предмет справится с такой задачей;
Монтаж этого отделочного материала осуществляется не так уж сложно – вы обязательно справитесь с работой, даже если приметесь за дело своими руками без специальной подготовки;
Ещё один важный фактор: стоимость пластика доступна практически любой семье – это тоже сказалось на его популярности в современном применении

Используют материал сегодня не только для выполнения разных отделочных работ внутри помещений – для наружной облицовки он также часто выбирается;
Климатические явления, разные погодные капризы – всё это не представляет угрозы для изделий из пластика;
Специалисты рекомендуют обращать внимание только на то, что есть определённые виды пластика (речь идёт о дешёвой продукции), которые из-за воздействия прямых солнечных лучей могут выгорать. Однако, этого можно не опасаться, если материал используется лишь в помещении.

Внутри некоторых банных помещений допускается использование пластика

Как монтировать пластик

Крепить пластик не трудно – это можно сказать как про стеновой материал, так и про пластиковую вагонку. На поверхности стены для этого следует выполнить обрешётку.

Чтобы внутренняя отделка пеноблока пластиком в бане получилась идеально, вам нужны следующие элементы:

1. Уровень строительный;
2. Саморезы для древесины;
3. Деревянные бруски, дощечки;
4. Лобзик электрический;
5. Герметик;
6. Пластик;
7. Не помешает степлер строительный.

Вообще, так делать не рекомендуется, так как на работу уйдёт гораздо больше времени. Куда проще создать обрешётку непосредственно там, где вы собираетесь крепить пластик.

А монтаж производится таким образом:

• У конструкции обрешётки (каркаса) есть вспомогательные, а также несущие направляющие. Все элементы между собой скрепляют саморезами – чтобы было проще работать, используйте также шуруповёрт;
• К поверхности при помощи дюбелей монтируют несущие направляющие. Они значительно усилят всю вашу конструкцию, сделают её максимально прочной – отделка бани из пеноблока только выиграет от этого;
• Подобная обрешётка должна быть выполнена по всему периметру вашей отделки. Строительным степлером именно на неё надо будет крепить листы или полоски пластика;
• Для соединения элементов пластиковой вагонки между собой используются специальные замки – они есть на торце материала. А если говорить про листовой пластик, то его монтаж осуществляется на каркасе посредством строительного степлера, также здесь вы можете использовать саморезы, диаметр которых не слишком велик.

Но, если есть возможность, предпочтительным материалом для облицовки остаётся древесина

В этой работе следует задействовать:

• Пенопласт;
• Пенополиуретан;
• Минеральные твёрдые утеплители;
• Минеральную вату.

В ячейки обрешётки утеплитель можно вставлять сразу. То есть, вы сэкономите не только непосредственно утеплительный материал, но также то время, которое придётся потратить на утепление, ведь отрываться от самих отделочных работ внутри бани практически не надо.

Подготовка строительства бани из пеноблоков

Специфика подготовительного этапа при возведении бани определяется разными условиями. В первую очередь учитывается размер участка и свойства почвы. Дальше личные предпочтения владельцев и финансовое состояние.

Но независимо от этих факторов подготовка состоит из таких этапов:

1. Выбор места.
2. Изучение характеристик грунта.

Эти действия позволяют быстро определить тип фундамента и рассчитать стоимость предстоящих работ.

Разработка проекта и выбор места для строительства

При составлении проекта часто возникают проблемы с выбором основания. Некоторые источники, ссылаясь на небольшой вес пеноблоков, утверждают, что к качеству фундамента высоких требований не предъявляется. Но это ошибочное мнение, т.к. этот материал обладает пористой структурой и бывает хрупким.

Если почва на участке относится к группе проблемных, а расположение подземных вод находится достаточно высоко, лучше отдать предпочтение плитному варианту фундамента. Но обустроить такую конструкцию самостоятельно бывает непросто, что обусловлено сложной технологией.

На достаточно плотной почве в качестве основания можно использовать мелкозаглубленную монолитную ленту.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

При возведении капитальных зданий с фундаментом на частном участке необходимо согласовывать проект в соответствующих органах. Разрешение на строительство выдается для владельцев следующих типов участков:

1. Земли для частного строительства.
2. Территории с подсобным хозяйством.
3. Дачные участки.

Утеплители для строений из пенобетона

В качестве утеплителя для стен бани обычно рекомендуют использовать натуральные материалы, из-за их экологических характеристик. При внутренней отделке это требование оправдано. Но для наружной отделки и утепления бани подойдут и синтетические утеплители. Какие же материалы применяют для утепления чаще всего?

1. Минеральная вата – популярный материал, обладающий хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к высоким температурам, выдерживает нагрев до 1000 градусов, что позволяет использовать его не только для наружной, но и для внутренней отделки. Минеральная вата прочна, устойчива к биологическим воздействиям, не подвержена гниению и образованию грибка.
2. Стекловата – обладает чуть меньшей теплопроводностью, чем минвата. Для такой цели, как утеплить баню из блоков изнутри, не подойдет по причине плохой реакции на высокие температуры. При изнашивании, стекловата издает неприятный запах, что также делает ее неподходящей для внутренней отделки.
3. Джутовый войлок – натуральный утеплитель органического происхождения. Идеален для утепления стен бани из блоков внутри и снаружи. Отлично удерживает тепло, устойчив к плесени и грибку, обладает высокой прочностью и способностью отводить лишнюю влагу из помещения.
4. Керамзит – сухое сыпучее вещество, состоящее из мелких шариков обожженной глины. Используется для утепления горизонтальных поверхностей – пола, потолка бани.
5. Пенопласт – обычно используют для утепления бани снаружи. Им обкладывают фасад, фиксируя клеем или крепежом, а поверх него производят отделку любым выбранным материалом – штукатуркой, сайдингом, панелями.

Достоинства и недостатки бань из пеноблоков

Плюсом блоков пенобетона является отличная теплоизоляция и небольшой вес. Для сравнения, кирпичная конструкция толщиной 30 см соответствует по теплоизоляционным свойствам 30-сантиметровой стене из пеноблока. Это позволяет сократить расходы и время на обустройство утепления. В изоляции будет нуждаться только парилка, причем внутри.

Материал характеризуется небольшим весом (от 10 до 14 кг), поэтому его может переносить и укладывать один человек. Для обработки блоков используется ручная пила с полотном по пенобетону.

Еще блоки должны устанавливаться в правильной геометрии с допустимым отклонением не больше 1 мм. Если не соблюдать это требование, баня будет плохо удерживать тепло.

Невысокая плотность материала может рассматриваться как плюс и как минус. Полезная сторона подразумевает небольшой вес конечной конструкции, что исключает необходимость возведения тяжелых фундаментов.

Негативным моментом является сложность прибивания каких-либо элементов к такой стене. Крепеж осуществляется с применением специальных дюбелей, которые стоят недешево.

Следующий минус – уязвимость к воздействиям влаги. Из-за этого проект бани с бассейном из пеноблоков нуждается в интенсивной гидро- и пароизоляции. При этом строители утверждают, что газоблоки подвергаются этому недостатку интенсивнее остальных видов.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности строительства, фото

Еще наши далекие предки считали баню не только местом омовения, но и местом отдыха. Сейчас баньки так же популярны и практически любой владелец дачного участка или загородного дома хочет иметь это нехитрое сооружение для отдыха.

А учитывая, что строительные технологии шагнули далеко вперед, построить баньку теперь может практически любой при минимальных затратах.

Строим баньку

Подготовительные работы

Выбор места под баню

Перед тем как строить баню из пеноблоков необходимо выполнить целый ряд подготовительных работ, которые значительно упростят строительство в дальнейшем. Прежде всего, необходимо выбрать место на котором будет производиться строительство, и определиться, будет ли это отдельное строение или пристройка к уже существующему.

Выбор места в первую очередь зависит от планировки вашего участка и имеющегося свободного места. Если у вас есть выход к водоему, площадку под строительство отдалите на 10 – 15 метров от кромки воды. Благодаря этому вы снизите вероятность подтопления во время паводка, а также снизите вероятность того что фундамент будет подмыт грунтовыми водами.

Выполняем разметку будущей баньки

Также не следует начинать строительство над местом прокладки трубопроводов водоснабжения и водоотведения, слишком близко от газопроводов и под линией электропередач. Так согласно СП 62.13330.2011 строительство бани из пеноблоков можно начинать на расстоянии не менее 2 метров от газопровода низкого давления и не менее 4 метров от газопровода среднего давления.

Для линий же электропередач охранная зона при классе напряжения до 10 кВ составляет 1 метр, для кабельных линий любого класса напряжения 2 метра.

Выбор проекта

На фото один из возможных проектов

Следующим важным аспектом является выбор проекта вашей банки. Существуют как уже готовые проекты, так постройка бани из пеноблоков может быть выполнена и по индивидуальному проекту. Мы же вам советуем совместить эти две возможности. То есть взять готовый проект пеноблочной бани и доработать под ваши местные условия и пожелания.

Благодаря этому вы не упустите многие важные детали, а план должен учитывать следующие нюансы:

• Подведение систем водопровода и канализации;
• Горячее водоснабжение и в некоторых случаях систем отопления;
• Электроснабжение помещения;
• Систему вентиляции, возможно систему кондиционирования и принудительной подачи воздуха в печь;
• Удобство подачи топлива в печь;

Кроме того проект должен соответствовать вашим пожеланиям по площади помещения и его функциональности.

Строительство бани

Создание фундамента

Так как мы строим баню из пеноблоков, то нам достаточно ленточного фундамента. Это связано с достаточно низким весом данного материала.

Для этого нам необходимо:

Фундамент баньки

1. Выкопать траншею глубиной 60 см и шириной 30 – 40 см. Она должна в точности повторять размеры нашего строения.
2. Отсыпать дно траншеи песком или мелким гравием. Это необходимо для лучшего водоотведения.
3. Изготовить опалубку по всему периметру траншеи. Если же края достаточно ровные можно просто постелить рубероид. Это будет препятствовать оттоку воды при заливке фундамента и увлажнению в процессе эксплуатации строения.
4. Для уменьшения расхода раствора можно заполнить траншею бутовым камнем и произвести его заливку бетоном.

При этом необходимо помнить, что отдельные элементы бутового камня должны быть надежно скреплены с остальной частью фундамента.

5. В некоторых случаях советуют армировать фундамент, но на наш взгляд это не обязательно.
6. В верхней части все-таки придется выполнить опалубку, для поднятия фундамента над уровнем земли на 10 – 20 см.

Обязательно стоит помнить, что если вы планируете в бане, строит печь из кирпича, она потребует отдельного фундамента.
Ни в коем случае не вяжите его с фундаментом строения.
Иначе из-за разного температурного режима, возможно, его разрушение.

Возведение стен

Процесс возведения стен из пеноблоков своими руками инструкция советует начинать через 1 – 2 недели после изготовления фундамента, после полного высыхания бетона. Но прежде необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Выполнить это можно с помощью двух слоев рубероида, который укладывается по верней части фундамента.

Возводим стены

Теперь можно приступать непосредственно к укладке первого ряда пеноблоков. Так как нам крайне важно чтоб первый ряд был выполнен идеально ровным, его кладку выполняем на раствор. Пользуясь уровнем и откосами, добиваемся идеальной ровности. Кладку последующих рядов выполняем на специальный клей.

Дальнейшее строительство бань из пеноблоков не чем не отличается от возведения любых других зданий:

• Кладку выполняем со смещением ряда в пол пеноблока,
• Для дверных и оконных проемов используем бетонные или металлические перемычки,
• В верхней части оставляем зазор для укладки свай крыши, особенно это актуально для небольших строений.

Установка крыши

Данный вопрос во многом зависит от выбранного вами типа крыши. Это может быть односкатная, двухскатная, многоскатная или плоская крыша.

Также крыши различают по наличию или отсутствию чердачного помещения.

Какую крышу выбрать?

• Односкатная крыша хороша небольшим количеством требуемых материалов и простотой монтажа, который можно выполнить своими руками. К недостаткам же относят большое скопление снега в зимнее время и недостаточно привлекательный внешний вид.
• Двухскатная крыша отличается приятным внешним видом, наличием чердачного помещения, что снижает теплопотери, большим углом наклона, что препятствует скапливанию снега. К недостаткам относят большую парусность, увеличение расхода материалов из-за необходимости обустраивать чердачное перекрытие.
• Многоскатная крыша имеет наиболее привлекательный внешний вид и цена такой крыши значительно выше.В остальном все параметры те же, что и двухскатной крыши. К недостаткам относят большую трудоемкость выполнения работ и перерасход материалов на ее изготовление.
• Плоская крыша может использоваться только в местах отсутствия снега, иначе его масса может продавить перекрытие.

Так как правильно построить баню из пеноблоков советуют с двухскатной крышей, как наиболее оптимальной, то мы кратко опишем этапы ее возведения.

Но стоит отметить, что данное занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков, поэтому вам, скорее всего, потребуется помощь специалиста.

Крыша над баней

В первую очередь обустраивается чердачное перекрытие. Для этого укладываются балки перекрытия, а расстояние между ними зашивается деревянными досками. Причем между верхней и нижней доской необходимо уложить слой гидроизоляции и утеплителя.

Так как построить баню из пеноблоков мы решили с двухскатной крышей, то на следующем этапе устанавливаем стропила. Каждое из них укрепляем при помощи стойки и раскоса, а между собой крепим при помощи ригеля и диагональных связей.

На последнем этапе зашиваем расстояние между стропилами доской, укладываем гидроизоляцию, утеплитель и кровельный материал. На этом установка крыши над нашей банькой закончена.

Отделочные работы

Еще в самом начале строительства многих интересует вопрос можно ли строить баню из пеноблоков? Ответ – можно. Только для того чтоб исключить влагопоглощение стенами необходимо выполнить качественную гидроизоляцию внутри помещения. Особое внимание этому стоит уделить в парной и душевой комнате, но и в остальных этим не следует пренебрегать.

Тот же ответ вас ждет и на вопрос можно ли построить баню из пеноблоков с утеплением фасада. Только утеплением фасада лучше всего производить с воздушной прослойкой, которая позволит отводить лишнюю влагу из пеноблока, а также «дышать» стенам.

Вывод

Подводя итог хотеться сказать, что строительство бани хоть и достаточно трудоемкий процесс, сложного в этом нечего нет. А учитывая удовольствие, которое вы получите от результата, не стоит останавливаться на одном лишь желании. А видео в этой статье поможет вам разобраться в особенностях постройки.

проект для поэтапного строительства и способы внутренней отделки

Рано или поздно каждый владелец загородного дома задумывается о постройке бани. Лучшего места для отдыха и расслабления русскому человеку не найти. Существует огромное количество разнообразных материалов, которые можно использовать для строительства. Мы остановимся на одном из современных вариантов и расскажем, как построить баню из пеноблоков.

Описание стройматериала

Пеноблок – популярный стройматериал, состоящий из песка, воды и цемента подобранных в соответствующих пропорциях.

Особые технологии производства позволяют создать продукт с неоднородной структурой, которая делает его вес незначительным, а процесс постройки простым и быстрым.

На сегодняшний день существует несколько видов пеноблоков, произведенных из газобетона, пенобетона, силикатобетона и других материалов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Решая, как построить баню из пеноблоков, обязательно посоветуйтесь со специалистами, какой именно состав будет самым оптимальным именно для вашего случая.

Плюсы и минусы

Сначала остановимся на положительных сторонах использования пеноблоков для постройки:

• невысокая стоимость: цена намного ниже, чем у кирпича или дерева, так что можно будет сэкономить приличную сумму денег;
• строение из блоков не будет сильно усаживаться, как это происходит, например, с деревом;
• пользоваться помещением хозяин сможет сразу после окончания строительных и отделочных работ;
• при использовании газобетонных, керамзитных и других блоков используются экологически чистые и безопасные для здоровья компоненты;
• баня из пеноблоков своими руками может быть построена без посторонней помощи;
• пеноблоки имеют гораздо больший размер, чем кирпичи, поэтому процесс строительства будет проходить намного быстрее, а расход склеивающих изделий будет намного меньше;
• изделия подходят не только для одноэтажной, но также и для двухэтажной конструкции;
• построенное сооружение будет иметь отличную теплопроводность, а также обладать прекрасной теплоизоляцией.

Перед тем, как начинать стройку, очень важно ознакомиться и с минусами данного стройматериала.

К отрицательным качествам пеноблоков можно отнести:

• способность впитывать влагу, поэтому очень важно обеспечить хорошую гидроизоляцию стен и фундамента;
• возможность работать только в теплое время года, так как средство, предназначенное для склеивания блоков, не подходит для использования при низких температурах. Клей, с которым можно работать при отрицательных температурах, будет сохнуть долгое время;
• получение пористых стен, не во всех местах материал будет одинаково выдерживать крепления, так что придется использовать дополнительно анкеры и дюбели;
• низкая прочность на изгиб. Применение новейших технологий способно решить эту проблему, однако вместе с этим значительно ухудшаются теплоизоляционные качества.

Довольно часто производители не соблюдают пропорции ингредиентов, поэтому стройматериал теряет положительные качества и служит намного меньше. Приобретать блоки надо у проверенных компаний.

Как видите, у бани из пеноблока есть свои плюсы и минусы, поэтому сначала взвесьте все за и против, а потом принимайте окончательное решение, какой материал использовать.

Проекты строений

Перед постройкой банного сооружения очень важно правильно и грамотно составить проект бани из пеноблока.

От этого будет зависеть его дальнейшая судьба. Что же должна включать в себя стандартная баня. Обычно на чертежах присутствуют сама парилка, комната отдыха, а также мойка.

При этом площади можно распределить желаемым образом. Например, можно сделать маленькую парилку и большую комнату для отдыха, или наоборот.

Если вы планируете использовать баню в зимний период, то вход комнату отдыха должен быть только через тамбур. Если в выбранном вами проекте его нет, то можно сделать пристрой снаружи.

Также обратите внимание на расположение дверей постройки. Они должны занимать как можно меньше места, ведь все проходы между ними использовать будет невозможно. Также очень важно правильно подобрать печь. Ее размер рассчитывается с учетом величины отапливаемой территории и всегда берется немного с запасом.

Сооружение 5х5,5 кв. м

Постройка такого плана подойдет тем людям, кто хочет иметь достаточно большой размер парилки, ведь она будет иметь около шести квадратов.

Как в душевой комнате, так и в самой парилке нужно сделать небольшое окно, которое будет обеспечивать вентиляцию между заходами в саму парилку.

Такие окна должны быть расположены напротив входной двери в каждое помещение.

Моечная в данном случае будет иметь площадь около 5,7 кв. м. А вот комната для отдыха будет занимать около двенадцати квадратов.

Еще раз стоит повторить, если вы планируете использовать баню и в зимнее время года тоже, то без тамбура вам не обойтись. Его можно пристроить как снаружи, так и внутри самого строения.

Двухэтажная постройка

Двухэтажная баня является отличным решением в том случае, если у вас недостаточно места для полноценной одноэтажной постройки. При этом она будет более функциональной, а также вместит большее количество помещений. При этом особых затрат на отопление второго этажа не потребуется, ведь горячий воздух из парной будет подниматься вверх. Кроме этого, двухэтажную баню очень просто оборудовать бассейном, ведь место для него будет найти несложно.

Ход строительства

Очень важно сделать качественный фундамент для бани из пеноблоков, чтобы помещение прослужило намного дольше. Несмотря на то, что пенобетон является довольно легким материалом, все же он нуждается в качественной основе.

Фундамент

Перед закладной нужно сделать разметку с помощью горизонтальной доски, которая прикрепляется к столбикам на расстоянии около пятидесяти сантиметров над уровнем земли. К этим доскам прибивается шнур, с помощью которого можно в дальнейшем контролировать правильность проведения работ.

Фундамент можно сделать и самому. Выкопайте траншеи шириной около тридцати пяти сантиметров и глубиной около полуметра, используя прикрепленный ранее шнур.

На дно траншей засыпьте песок, который нужно очень хорошо утрамбовать. Лучше всего использовать влажный материал.

После песка на дно траншеи положите арматуру диаметром около шести миллиметров. Далее приготовьте цементный раствор, которым предстоит заполнить траншею.

Чтобы раствор не растекался, рекомендуется изготовить деревянную опалубку. Очень важно залить бетон за один раз, после чего накрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить затвердевать на несколько дней.

ВАЖНО! Чтобы со временем в фундаменте не образовались трещины, необходимо первые пару дней смачивать бетон водой несколько раз в сутки.

Бетонную конструкцию необходимо защитить от прямых солнечных лучей и пересыхания. Во время закладки фундамента не стоит забывать и о канализации. Коммуникации закладываются во внутренней части фундамента душевой комнаты.

Возведение стен

Внимательно изучив поэтапное строительство, вы поймете, что закладывать стены бани самостоятельно совсем не сложно. Так как блоки из полистиролбетона и других аналогичных материалов достаточно объемны, вам не придется тратить много времени для сооружения постройки. Кладка с помощью данного материала делается аналогично кирпичной. Первый, и самый главный инструмент, без которого вам не обойтись – это уровень. С его помощью вы сможете определить правильность расположения блоков.

Лучше всего для соединения элементов использовать самый обыкновенный песчано-цементный раствор. Постарайтесь, чтобы швы у керамзитоблоков были максимально тонкими.

Укладывая первый слой блоков, внимательно следите за уровнем, ведь именно от того, как вы выложите первый слой, будет зависеть качество дальнейшей постройки.

Последующие слои скрепляйте с помощью клея. При этом ждать, пока он полностью высохнет, не обязательно.

После того, как вы выложите стены с помощью твинблока или других пористых материалов, лучше всего подождать несколько дней, а потом начинать возводить крышу.

Необходимые инструменты

Для постройки сооружения из пенобетона вам понадобится большое количество инструментов. Подготовьте их заранее.

Без каких инструментов строителю не обойтись:

• лопата для копки траншеи;
• бетономешалка для изготовления раствора;
• емкости для бетона и воды;
• лестница;
• киянка, молоток и ножовка;
• уровень;
• ножовка, шпатели различных размеров и перфоратор;
• рубанок;
• болгарка;
• шуруповерт.

Можно дополнить этот набор другими принадлежностями, в зависимости от того, какая запланирована внутренняя и наружная отделка.

Не стоит переживать о том, чем резать пеноблоки. Данный материал легко поддается распиливанию, поэтому вы сможете справиться с ним с помощью ножовки или болгарки.

Утепление помещений

Отзывы владельцев подтверждают, что при использовании шлакоблоков или газосиликатных изделий важно правильно утеплить строение.

От этого будет зависеть его долговечность, а также комфортность пребывания в нем.

Начинать нужно с наружного утепления, а потом проводить утепление бани из пеноблоков изнутри. Лучше всего использовать стекловату, пенопласт или джутовый войлок.

Также утеплить стены снаружи можно с помощью сайдинга. Данный материал является недорогим и очень просто устанавливается.

Во внутренней части постройки вначале утепляется пол, затем стены и в последнюю очередь потолок. Для этих целей подойдет фольгированный пенополистирол, обладающий наилучшими теплоизоляционными свойствами. Обязательно спросите у продавца, какой именно материал подходит для тех или иных температур в помещении. Качественное утепление бани из пеноблоков изнутри и снаружи поможет вам эксплуатировать постройку долгие годы.

Наружная и внутренняя отделка

Использование каких-либо материалов для наружной отделки необходимо не только для придания изделию красивого внешнего вида, но также для гидроизоляции и защиты от отрицательных факторов окружающей среды. Специалисты рекомендуют использовать виниловые конструкции, а также блокхаус, кирпичи или декоративные плиты. Все зависит от ваших предпочтений.

Внутренняя отделка бани из пеноблока должна проводиться для каждой комнаты в индивидуальном порядке. Чаще всего парную облицовывают с помощью различных древесных пород. В этом случае надо использовать для древесины специальную защитную пропитку.

Полы можно обустроить с помощью керамической плитки или дерева. Вне зависимости от того, какой материал был выбран, отнеситесь к облицовке со всей серьезностью.

Конечно, вы можете проявить свою фантазию в полной мере, однако следите за тем, чтобы материалы соответствовали всем нормам, иначе ваша баня проживет недолго.

Если вы поставили перед собой цель построить баню из пеноблоков, то подойдите к этому вопросу серьезно.

Конечно, данный материал идеально подходит для постройки такого сооружения. Учитывайте все нюансы, тогда процесс постройки будет проходить быстро и просто. В скором времени вы будете наслаждаться прекрасным времяпровождением в бане.

Видео: строим баню из пеноблоков

Строим баню из пеноблоков фото

Свершилось. Вы приняли решение построить баню. Эта мысль терзала вас не первый год. Но сразу возникает вопрос: как это сделать. Стоит признать, что среднестатистический россиянин не может себе позволить строительство бани из древесины. Такой вариант слишком дорого обойдётся.Но не стоит отчаиваться. Современная промышленность предоставляет нам вполне приемлемую замену древесине. Таким материалом являются пеноблоки.

Что такое пеноблок?

Пеноблок – это вид строительного материала, который изготавливается из ячеистого бетона. Нужно отметить его экологичность, так как он представляет смесь из обычного песка, воды, цемента и специальной пены. Последняя, застывая, образует воздушные ячейки. Такая структура превращает пеноблок в плавучий пористый камень. На фото наглядно показана эта особенность строения материала.

Использование пеноблоков может существенно сократить ваши затраты не только благодаря низкой стоимости самого материала, но и за счёт возможности строительства бани своими руками.

Рассмотрим все плюсы и минусы такого метода возведения бани.

Преимущества:

1. Пеноблок имеет высокие морозостойкие и теплозащитные свойства. Постройка из этого материала во многом схожа с баней из древесины. За счёт «дышащего» материала создаётся особенный климат внутри помещения, что очень полезно при многих заболеваниях. Но при этом пеноблок огнеустойчив и это является его основным преимуществом перед пиломатериалом. Но всё это справедливо, при условии, что производитель использовал органический пенообразователь.
2. Стандартный пенобетонный блок имеет крупные габариты по сравнению с кирпичом и маленький вес, что приводит к снижению трудоёмкости при транспортировке и ускорению строительства.
3. Такой материал обычно в 2–3 раза дешевле древесины.
4. Ячеистый бетон очень прочный.
5. Для строительства вам не потребуются специальные знания. Вы сможете построить баню своими руками.
6. Для резки пенобетона можно пользоваться обычной ножовкой или ножом.
7. Баня, построенная из пеноблоков, не будет давать усадки и вы сможете пользоваться ей сразу после окончания всех работ.

Недостатки:

1. Главный недостаток ячеистого бетона – боязнь влаги.
2. Внутри пеноблоков может скапливаться конденсат. Если он замёрзнет, то это может привести к разрушению стен.
3. Конструкция, выполненная из пеноблоков, не выдерживает больших нагрузок, поэтому такие постройки обычно ограничиваются двумя-тремя этажами.
4. Без соответствующей обработки, при намокании внутри пеноблоков может размножаться вредная микрофлора и грибки.
5. Каким бы высоким ни было качество производства пеноблоков, они менее экологичны, чем древесина.

Плюсов и минусов достаточно. Поэтому стоит хорошенько взвесить все за и против, прежде чем приниматься за работу. Если вы всё-таки решили использовать пеноблоки, то нужно составить проект строительства, примерную смету используемых материалов и произвести предварительные расчёты.

Разновидности бань из пеноблоков

Расчёт количества пеноблоков

Очень неприятно, когда после окончания строительства у вас остаётся большое количество неиспользованного строительного материала. И вдвойне обидно, если для завершения начатого вам не хватает меньше десятка пеноблоков. Чтобы избежать таких неприятностей, стоит произвести предварительный расчёт. Это не займёт много времени.

Сразу определимся, что будут три категории строительных элементов: несущие стены (два пеноблока, расположенные на ребре), внутренние стены и перегородки (один ряд блоков, уложенных плашмя). Для первых двух категорий оптимально использовать пеноблоки размером 0,2×0,3×0,6 м, а для последней – 0,1×0,3×0,6 м.

Алгоритм расчета количества пеноблоков

1. Рассчитываем объём одного пеноблока. Для этого находим произведение длины, ширины и высоты.
2. Определяем объём каждой стены.
3. Высчитываем сколько кубических метров будут занимать окна и двери.
4. Вычитаем из общего объёма стен объём окон и дверей и делим на объём одного пеноблока. Мы получим требуемое количество блоков.
5. Прибавляем ещё 10%. Это погрешность. Теперь вы точно знаете, сколько потребуется материала ждя строительства бани.

Пошаговая инструкция по строительству бани из пеноблоков своими руками

Шаг первый: фундамент

При строительстве бани, как и при возведении любого сооружения, требуется заложить фундамент. Как правило, делают обычный ленточный фундамент. Это обусловлено лёгким весом конструкции из пеноблоков.

Необходимо вырыть траншею по периметру бани. Ее глубина должна составлять не менее 0,6 м, а ширина – 0,3 м. По всему периметру и в углах забиваются штыри. При их установке обязательно использование уровня. Расстояние между соседними штырями должно составлять 1,9 метра.

На следующем этапе из арматуры диаметром 12 мм выполняется каркас, сколачивается опалубка из досок шириной не более 2–3 сантиметров и заливается бетон. По истечении десяти дней, когда бетон достаточно застынет, нужно произвести работы по прокладке канализации и установке приёмника, диаметр которого должен быть примерно 0,1 м.

Всю площадь фундамента нужно засыпать щебнем, а затем керамзитом, а сверху положить специальную сетку. Только после этого можно заливать бетон. Затем выполняем гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид.

Шаг второй: стены

Возведение стен из пеноблоков во многом схоже с процессом кирпичной укладки, только намного быстрее. Для начала с помощью уровня нужно найти самое высокое место. Отсюда нужно начинать возведение стен. Первый ряд пеноблоков скрепляется с помощью смеси, полученной из песка и цемента. Каждый блок устанавливается на своё место с помощью резинового молотка.

Это очень ответственный этап, так как именно в этот момент вы можете устранить все недостатки грунта. Если работу на этом этапе выполнить некачественно, то под угрозой может оказаться вся постройка. После того как вы выложите первый ряд, нужно тщательно проверить результат с помощью уровня. Лучше использовать лазерный уровень. Это значительно упростит работу.

Остальные ряды скрепляются между собой с помощью клея. Его нужно приобрести в магазине. Как правило, это сухая смесь, которую разводят в воде. Вам потребуется дрель с венчиком. Приготовление займёт не более десяти минут. Этот клей имеет два преимущества: его расход минимален, а швы получаются очень тонкими.

Важно чтобы блоки укладывались на ребро, а швы между ними были как можно меньше. Это требуется для сохранения тепла и исключения возможности образования «мостиков холода». Постоянно проверяйте уровнем каждый новый ряд как по вертикальному, так и по горизонтальному направлениям.

Каждый третий-четвёртый ряд кладки нужно дополнительно укреплять ячеистой сеткой. Это повысит прочность строения.

Оставляем места под окна и двери. Для перекрытия этих проёмов можно применять специальные покупные элементы или использовать опалубку и бетон.

Весь процесс возведения стен занимает не более трёх недель. Ниже расположен ролик «бани из пеноблоков». Видео позволит вам наглядно проследить весь процесс изготовления стен бани из пенобетонных блоков.

Шаг третий: кровля

Примерно через три дня после укладки стен следует приступить к строительству крыши. Чаще всего выбирают двускатную конструкцию со стропилами. Угол ската определяется в зависимости от климата, так в дождливых местах лучше строить баню со скатом около 60 градусов. Крыша должна выступать над стенами примерно на 0,5 м.

Для начала, потребуются брусья шириной не менее 18 сантиметров. Их укладывают на продольные стены и закрепляют болтами.

Затем нужно определить угол стропил. Необходимо взять две доски и соорудить из них «ножницы». Устанавливая их на брусья, нужно определить угол и зафиксировать его с помощью перекладины.

Теперь на основе этого шаблона делаем стропила. Нужно взять балки размером 15×50 см и отметить на них угол. Затем осуществляем крепёж саморезами.

Необходимо поднять полученные стропила наверх, отметить места крепления к брусьям, сделать врубки и установить стропила при помощи скоб из металла.

По такой же технологии изготавливаем следующие стропила и устанавливаем их на противоположной стороне крыши бани. Стропила укрепляем подпорками. Между этими двумя каркасами натягиваем шнур. По нему с шагом в 0,5 м нужно расположить оставшиеся стропила.

На следующем этапе нужно выполнить обрешётку. Используем доски размером 0,1×0,4 м. Шаг между ними должен позволять уложить утеплитель. Иногда обрешётку делают сплошным слоем. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом, то обрешётку нужно делать в 2 слоя. Под черепицу нужно использовать брусья.

Потолок стелется в два слоя. Первый слой из досок толщиной 2,5 см, на него укладывается утеплитель, чаще всего, пенопласт. Второй слой – «чистовой» пол выполняется из тех же досок.

Покрываем крышу выбранным кровельным материалом и устанавливаем конёк. Обязательно нужно сделать отверстия в потолке для обеспечения вентиляции.

Шаг четвёртый: внутренняя и внешняя отделка

Этот шаг очень важен, так как пеноблоки требуют дополнительной защиты от влаги. Их пропитывают специальными составами гидрофобного свойства. Затем нужно использовать защитную плёнку. Для обеспечения свободного движения воздуха, между обшивкой и стеной должен быть зазор в пять-семь сантиметров.

Внешнюю отделку можно выполнить из сайдинга или штукатурки, но лучше использовать специализированные навесные фасады. Они обеспечивают вывод избыточной влаги и имеют эстетичный внешний вид.

Внутреннюю пароизоляцию лучше выполнить из мембранного материала. Для теплоизоляции используют фольгу.

Внутреннюю облицовку бани, как правило, выполняют из древесины, обработанной антисептиком. Это в какой-то степени компенсирует строительство бани из пеноблоков. В основном используют сосну или ель. Они наиболее подходящие по своим свойствам. Но в некоторых случаях стены просто оштукатуривают и красят либо облицовывают плиткой. Это во многом определяется вкусом и возможностями хозяина.

Если вы строите баню из пеноблоков своими руками, то вам ещё нужно определиться с печью. Она может быть сделана из кирпича или металла. В первом случае потребуется залить фундамент.

Для пола нужно использовать брусья размером 15×5 см.

Последний шаг выполнен. Строительство бани закончено. Теперь вы знаете все этапы строительства бани из пеноблоков. Фото продемонстрируют вам несколько идей по внутренней и внешней отделке бани.

Так, с минимальной затратой средств и сил, можно построить баню, которая по своим свойствам почти не уступает деревянной постройке.

Баня из пеноблоков своими руками поэтапное строительство. Недорого

Содержание статьи:

Рано или поздно каждый хозяин задумывается о возведении бани на своем приусадебном участке. Одним из подходящих материалов для этих целей считается пеноблок. Преимущества такого материала следующие: легкость возведения и доступная стоимость самого строительного материала. Баню из пеноблоков своими руками можно возвести рядом с жилым домом или вдали от него. При соблюдении технологии возведения, построить баню можно приблизительно за две недели.

Пошаговая инструкция строительства бани из пеноблоков своими руками

Подготовка основания

Перед началом строительства бани из пеноблоков рекомендуется составить проект будущего сооружения. Для этого, исходя из особенностей участка, составляются все необходимые расчеты и чертежи. Вес готовой конструкции, вне зависимости от ее размеров, будет небольшим. Именно поэтому для такого сооружения достаточно будет небольшого по толщине цоколя. Для строительства бани из пеноблоков подойдет обычный ленточный фундамент, для устройства которого необходимо будет выполнить следующее:

• выполнить разметку на местности при помощи колышков, рулетки, строительных нитей и геодезических приборов;
• вырыть котлован. В нашем случае в виде траншеи;
• установить опалубку;
• уложить арматуру или арматурные сетки;
• приготовить бетонную смесь и залить ее в раннее установленную опалубку;
• после застывания бетона, опалубку снимают.

После того как ленточный фундамент наберет прочности, можно будет приступать к заливке бетонного основания под печь. На этом этапе также необходимо будет провести инженерные сети. Они необходимы будут для организации слива воды.

Совет: для того чтобы возводимая конструкция была ровной, необходимо использовать для контроля на всех этапах строительства уровень и отвес.

Бетонное основание под топку должно превышать размеры нижней части печи. Для этого необходимо сделать соответствующие замеры, после чего установить опалубку и залить бетон. Также на этом этапе выполняется устройство подушки по всей площади пола. Для этих целей подойдет щебень маленькой фракции.

На завершающем этапе возведения бани из пенобетона производится устройство горизонтальной гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид. Слой гидроизоляции укладывают между цоколем и первым рядом кладки из пеноблоков.

Пошаговое возведение основных конструктивных элементов бани из пеноблоков своими руками

Кладка наружных и внутренних стен из пеноблоков.

Рекомендации: после того как основание будет готово, можно приступать к кладке стен. При возведении бани из пеноблоков своими руками необходимо учитывать месторасположение будущей печи. Поэтому сразу продумывают, где будут располагаться отверстия для печи, оконные и дверные проемы.

баня из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

строительство бани из пеноблоков. Фото отчет

Укладка пола из пеноблоков.

Изготовление деревянного перекрытия. Для этих целей подойдет брус.

Устройство обрешетки и стропил.

Устройство покрытия кровли. В нашем случае будет использоваться цветной профлист. Также на этом этапе возведения необходимо не забыть про установку конька.

После покрытия кровли, можно приступать к устройству козырька. Для его покрытия можно использовать любой кровельный материал. Для того чтобы конструкция была устойчивой, необходимо будет установить две металлические трубы. Козырек с одной стороны фиксируется к наружной стене бани, а с другой – на металлические столбы.

как сделать баню из пеноблоков своими руками. Фото

Далее можно приступать к обшивке фронтонов. Для этих целей можно использовать вагонку. С одной стороны фронтона мы предусмотрели дополнительную дверь, а с другой – сделали два вентиляционных отверстия и установили на них вентрешетки.

Устройство наружного освещения.

Установка входных дверей и, если предусмотрено проектом, окон.

Устройство крыльца. Для этого необходимо установить опалубку и полученное пространство залить бетоном. После того как бетон наберет прочность, опалубку можно будет снять. После этого для придания крыльцу завершенного вида необходимо будет облицевать его плиткой для наружных работ.

Внутренние отделочные работы

На этом этапе работ строительства бани из пеноблоков необходимо предусмотреть пароизоляцию конструкции. После этого можно приступать к монтажу вагонки.

баня из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

Совет: для внутренних облицовочных работ лучше всего использовать натуральную древесину. Если нет возможности приобрести этот строительный материал, то можно использовать вагонку с имитацией древесины.

Для того чтобы не было потерь тепла, необходимо произвести утепление чердака минеральной ватой. Укладывать ее необходимо между перекрытиями.

На подготовленное заранее место производим установку каменки, к которой необходимо подвести дымоход.

Совет: чтобы исключить контакт дымохода с материалами, которые применялись для внутренней отделки, необходимо предусмотреть в районе потолка раму, изготовленную из арматуры и стального листа.

Дымоход должен быть выведен за пределы крыши на определенное расстояние. Чтобы в него не попадал мусор и атмосферные осадки, его необходимо сверху закрыть колпаком.

Установка дверных коробок.

Укладка плитки на пол.

Совет: для того чтобы обеспечить качественный отвод воды необходимо предусмотреть небольшой уклон в банном помещение. Его рекомендуется делать по направлению к приемнику.

Со стороны парилки вокруг самой конструкции печи необходимо установить решетки, изготовленные из металла. В них потом будет произведена укладка камней. В нижней части стены необходимо проделать два вентиляционных отверстия диаметром около десяти сантиметров.

Совет: все металлические элементы необходимо окрасить эмалью черного цвета.

строительство бани из пеноблоков. Фото отчет

Для облицовки помещения парилки мы использовали натуральную древесину. Также на этом этапе были сделаны деревянные лежаки и подголовники.

В моечном помещение устанавливают бак с водой.

Баня из пеноблоков своими руками. Видео инструкция

Баня из газосиликатных блоков своими руками

На своем приусадебном участке можно возвести баню из газосиликатных блоков. Далее будет рассмотрено возведение сооружения размером 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте составляет 2,25 м. Газосиликат был использован для кладки стен и фронтов мансарды. Для внутренней отделки помещения для отдыха и мансарды была использована вагонка, для моечного помещения – плитка.

Преимущества газосиликата

Газосиликат имеет следующие преимущества:

• скорость возведения. Это происходит благодаря крупным размерам этого строительного материала;
• высокие свойства теплоизоляции;
• высокий уровень пожарной безопасности, так как газосиликат является негорючим материалом;
• этот материал не подвержен гниению;
• сравнительно невысокая стоимость этого строительного материала.

Пошаговая инструкция возведения бани из газосиликатных блоков

Устройство ленточного фундамента с двумя слоями гидроизоляции из рубероида.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет

Для кладки стен подойдут блоки размером 20х30х60 см. Их необходимо укладывать на ребро. Толщина стен в итоге должна получиться 20 см. Для укладки блоков применяется цементно-песчаный раствор в пропорции один к трем. Процесс кладки стен следующий: укладывать первые блоки необходимо начинать с углов. На слой рубероида, который был использован в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров. Делают это при помощи строительной кельмы.

Рекомендации: первый ряд играет большую роль. Именно поэтому он должен быть максимально ровным. Для того чтобы проверить ровность конструкции необходимо как можно чаще прикладывать уровень.

Последующие ряды необходимо укладывать со сдвигом в 15 см. Таким образом будет выполняться перевязка швов. В процессе возведения также необходимо определиться с местом расположения оконных и дверных проемов. Таким образом кладка стен выполняется до тех пор, пока высота сооружения не достигнет отметки 2,25 м.

После этого можно приступать к устройству фронтонов мансардного помещения. Высота до конька крыши должна составлять 1,9 м.

Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционного материала, пароизоляции и отделочных материалов.

Внутренняя отделка помещения. Для этих целей была использована обрезная доска толщиной 20 мм и 125 мм в ширину.

Порядок укладки утеплителя

На первом этапе необходимо набить на стенки рейки. В нашем случае для этих целей были выбраны рейки сечением 5х5 см. По вертикали рейки крепят саморезами.

Далее необходимо уложить теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать минеральную вату «Paroc» толщиной 50 мм.

Рекомендации: необходимо укладывать материал таким образом, чтобы не было щелей. Для этих целей непосредственно перед самой укладкой можно вату немного сжать. После такой манипуляции, она хорошо заполнит все пространство в ячейках.

Сверху теплоизоляции необходимо уложить слой пароизоляционного материала. В этом проекте предусмотрены два вида строительных материалов: фольга и пленка «Метаспан». Перед тем как уложить материал необходимо прибить на рейки пленку. Каждый кусочек необходимо укладывать на другой в «нахлест». Достаточно будет 15–20 см. Сверху пленки необходимо уложить фольгу. Ее также укладывают с нахлестом. Места стыков материалов необходимо проклеить фольгезированным скотчем.

Далее необходимо соорудить обрешетку, на которую будет производится монтаж вагонки.

Устройство облицовки из вагонки из древесины. В качестве крепежного материала можно использовать гвозди.

Для защиты поверхности от гниения, можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст древесине матовый эффект.

В моечном помещение для отделки стен можно применять плитку. Для реализации этого проекта была использована прочная плитка толщиной 8 мм. Укладка была произведена на морозо- и влагостойкий плиточный клей. Толщина слоя клея составила около 10 мм.

Для декоративной отделки остальных помещений была применена вагонка, изготовленная из осины. Вагонку прикрепили на установленный раннее деревянный каркас.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет

Совет: для защиты древесины от пагубного действия влаги и от вредителей, необходимо обработать ее антисептическими составами в два слоя.

Проект бани из пеноблоков

Вашему вниманию представляется проект «Строительство бани из пеноблоков площадью 34,6 м2». На этой площади расположена: крытая терраса с барбекю, комната для отдыха, моечное помещение, санузел, парная и коридор. Общая площадь внутри бани составляет 22,6 кв.м, общая площадь бани с террасой составляет 34,6 кв.м. Размеры сооружения – 10,8х4,0 м. Такое здание станет прекрасным многофункциональным украшением всей придомовой территории. Баня из пеноблоков своими руками построенная по такому проекту станет излюбленным местом всей семьи

Как построить дом из пеноблоков

Тому, кто хочет сделать себе экономичное и теплое жилье, должно быть интересно, как построить дом из пеноблоков. Пеноблоки — это материал, который получается за счет выдержки газобетона или пенобетона в специальных формах. При этом получаемые кирпичи получаются очень легкими, экономичными и прочными. Интересно, что такой дом даже не нужно утеплять, хотя при желании это можно сделать. Пеноблоки не пропускают холода, отлично утепляют.

Перед тем, как построить дом из пенобетона, нужно определиться, какой фундамент положить. Это может быть плитный или монолитный ленточный фундамент. На самом деле к пеноблокам подойдет практически любой из них. Однако многое зависит от качества почвы. Многие думают, как построить дом своими руками. Из пеноблоков построить конструкцию сможет даже новичок. Но на фундамент придется потратить время. Монолитный ленточный фундамент начинается с глубокой траншеи. Его глубина должна доходить до уровня промерзания почвы и проходить сквозь нее.Когда траншея готова, необходимо засыпать песком и щебнем и утрамбовать.

После этого до середины траншеи заливается бетонная смесь. Затем на бетонную поверхность укладывается арматурная сетка, и бетон заливается до конца. Перед тем, как построить дом из пеноблоков, нужно дождаться застывания бетона, и сделать подвал гидроизоляцию. Работа начинается с закладки первого ряда блоков. Это самый сложный и ответственный момент во всей работе.Если первый ряд получится изогнутым, то вся конструкция будет такой же. Поэтому каждому, кто хочет знать, как построить дом из пеноблоков, следует помнить, что первый ряд задает направление всей конструкции.

Кладка ведется на бетонном растворе. Первые камни укладываются в углы будущего дома. Далее идет вагонка по периметру. Вам понадобится уровень и резиновый молоток. Это выровняет кирпичи. Также необходимо подготовить рубанок или доску для полировки, чтобы выровнять поверхность блоков.Чаще всего блоки приходится готовить самостоятельно. Сухой газобетон и формы продаются в специализированных магазинах. Раствор должен быть не слишком густым, но и не слишком жидким. Лучше всего следовать инструкциям на упаковке.

Преимущество блоков в том, что их легко резать. Проверить качество раствора можно, затеряв его зубчатым шпателем. Если кельма ложится достаточно легко, но на растворе остаются следы зубов, значит, сделано правильно.Распиливать блоки можно обычной ручной ножовкой. На газобетон легко воздействовать даже ручным инструментом. Обрезать края можно, даже если предварительно наметить карандашом линию среза.

По окончании распила кромка шлифуется. И здесь на помощь снова придет рубанок или шлифовальная доска. По прошествии двух часов с укладки первого ряда блоков можно смело переходить ко второму. Ровно через два часа блоки прочно сцепились с основанием.Кладка тоже начинается с углов. Тем, кто хочет узнать, как построить дом из пеноблоков, будет интересно также знать, что кладка выполняется только в один ряд. Если для кирпичных построек требуется кладка в полтора-два кирпича, то в случае с пенобетоном этого не требуется.

При выкладке оконных и дверных проемов в некоторые блоки необходимо использовать арматуру. Итак, дойдя до предпоследней кладки у оконного проема, нужно использовать арматуру. Это значительно улучшит конструкцию и ее несущую способность.В работе также можно использовать профили и гибкие скрепляющие элементы. Бетонные блоки значительно расширяют возможности мастера. Их готовят прямо на месте строительства. Они могут добавлять усиливающие элементы, регулировать форму и размер блоков и многое другое. Например, известно, что в такой конструкции распространено использование перемычек.

как построить дешевый дом из пенобетона с панелями DIY SCIP

Я давно хотел построить свой собственный дом. Существуют десятки недорогих методов строительства дома, которые продвигаются годами. Я изучил все недорогие методы, с которыми я когда-либо сталкивался, и, похоже, метод SCIP мне подойдет лучше всего.

Я изучил подземелье, саман, кобб, соломенный тюк, купол, бревенчатую хижину, бревенчатую стену, камень, дерн, мешок с песком, стальную панель, земные корабли, переделанные промышленные здания, плавучие дома, переделанные трейлеры, таранные блоки Cinva, фанеру, контейнеры, SIP. , юрты, купола, дома на колесах, фургоны, домики на деревьях, железнодорожные вагоны, шпалы, деревянный каркас, бамбуковые хижины, ганкрет, паперробетон, ферроцемент, плетень и мазня!

Я думаю, что панели с изоляцией из структурного бетона могут быть победителем, когда дело доходит до строительства небольшого дома, который вы можете назвать своим.

Я еще не построил с его помощью, поэтому я здесь не для того, чтобы сказать вам, что знаю, что это факт, но я годами изучал различные методы строительства и не видел никаких методов, которые бы делали так много вещей за так мало время, деньги или усилия, и при необходимости может быть создан одним человеком.

Две вещи, которые меня больше всего волнуют в SCIP как альтернативном методе сборки, — это

1.), что крышу можно построить из того же материала, из которого вы строите стены, и

2.Второе преимущество — я думаю, что панели могут быть изготовлены и собраны дома одним человеком, поэтому вам не придется покупать их у уже собранной компании. Изготовление панелей самостоятельно позволит сэкономить много денег.

Цементная крыша вашего дома, неразрывно соединенная с цементными стенами, сделает дом очень ветро- и огнестойким, долговечным и неприхотливым. В каждом методе домашнего строительства своими руками, который я видел, используется стандартный метод кровли, при котором, если одна часть выйдет из строя во время шторма, часто разрушается весь дом.Дом SCIP также очень энергоэффективен.

Начнем с самого начала.

SCIP — это структурные бетонные изолированные панели.

Панели представляют собой сэндвич из пенопласта с проволочной сеткой снаружи, и каждая сторона сетки соединена с другой сеткой, которая проходит сквозь пену и объединяет обе стороны.

Преимущества:

Экстремальная изоляция, до

может изготавливаться из переработанной пены и стали

Легко и легко монтировать стены и крышу

нет необходимости в больших или опытных экипажах.

могут иметь трубы и провода, проходящие через них в каналах, которые легко сделать с помощью горелки

окон и дверных проемов создать несложно.

стены и кровля из пенопласта быстро затираются или покрываются тонким слоем бетона

бетон создает монолитную структуру, устойчивую к землетрясениям и ураганам,

Как сделать портал в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как создать End Portal со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft End Portal действует как проход из Overworld в биом End. Есть 2 способа сделать портал Края: вы можете построить каркас самостоятельно или найти каркас, уже собранный в Крепости. Давайте рассмотрим оба пути.

Подписаться

Материалы, необходимые для изготовления конечного портала

В Minecraft это материалы, которые вы можете использовать для создания End Portal:

СОВЕТ: Фреймы Конечного портала необходимы только в том случае, если вы сами строите раму Конечного портала!

Как построить конечный портал с нуля

Самый быстрый способ добраться до биома Края — построить свой собственный Портал Края, используя 12 рамок конечных порталов и 12 Глаза Эндера.Покажем, как это сделать.

Конечный портал должен быть построен на одном месте, а рамки портала должны располагаться по кругу вокруг себя. Это гарантирует, что Глаза Эндера будут смотреть в правильном направлении для активации портала.

1. Постройте раму

Вы можете начать с создания фрейма для конечного портала, используя 12 оконечных фреймов портала. Поместите 3 крайних рамы портала, чтобы получилась первая сторона портала.

Затем поверните вправо и поместите еще 3 концевых рамы портала, чтобы получилась вторая сторона портала.Убедитесь, что зеленые выступы в верхней части оконечных рамок портала направлены внутрь портала.

Затем снова поверните вправо и поместите еще 3 концевых рамы портала, чтобы получилась третья сторона портала. Еще раз убедитесь, что зеленые выступы на верхней части оконечных рамок портала направлены внутрь портала.

Наконец, поверните вправо и поместите последние 3 концевых фрейма портала, чтобы завершить фрейм Конечного портала.

Рисунок оконных рам портала должен выглядеть точно так, как показано на рисунке выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если все зеленые выступы на фреймах конечного портала не направлены внутрь, конечный портал не активируется на следующем шаге.

2. Завершите Портал Края, добавив Око Края

Чтобы закончить End Portal, вам нужно добавить 12 Eyes of Ender. Стоя в центре портала, поместите Глаза Эндера в каждый из оконечных блоков рамы портала.

На этом этапе мы добавили 11 Глаза Эндера. Будьте осторожны, чтобы не добавить 12-й Око Эндера, пока вы стоите в центре портала.Это активирует портал, и вы попадете в портал, отправив вас в биом Края!

Чтобы добавить последний Глаз Эндера, выйдите за пределы портала или пролетите немного над порталом и добавьте последний Глаз Эндера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все глаза Эндера должны быть обращены в одном направлении к центру портала, чтобы Портал Края мог активироваться.

Конечный портал будет активирован. Вы можете отправиться в биом Края и сразиться с Крайним Драконом! Это очень быстрый способ найти свой путь к концу.

End Portal в Java Edition (ПК / Mac)

Вот как будет выглядеть End Portal в Minecraft Java Edition (ПК / Mac):

End Portal в карманной версии (PE)

Вот как будет выглядеть End Portal в Minecraft Pocket Edition (PE):

Обратите внимание, что в Minecraft Pocket Edition белая точка на Глазе Эндера должна быть обращена внутрь к центру портала. Это противоположно тому, как это происходит в Minecraft Java Edition (ПК / Mac).

Как завершить Конец портала, найденного в Крепости

Если вы предпочитаете более традиционный способ, вы можете поискать каркас портала, уже собранный в Крепости. С помощью этого метода вам понадобится как минимум 10 Eyes of Ender, чтобы найти Stronghold и активировать портал.

1. Найдите крепость

В Minecraft вы сначала будете использовать Око Эндера, чтобы найти Цитадель в вашем мире. Для этого вам нужно выбрать Око Эндера на панели быстрого доступа, а затем подбросить его в воздух, чтобы увидеть, в каком направлении он движется.

Управление игрой бросить Око Эндера зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть Eye of Ender.
• Для Pocket Edition (PE) коснитесь того места, куда хотите бросить Глаз Эндера.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для Windows 10 Edition: щелкните правой кнопкой мыши, чтобы бросить Око Эндера.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши, чтобы бросить Око Эндера.

Вы увидите, как Око Эндера взлетает в воздух, парит, а затем падает на землю. Это то направление, в котором вам нужно двигаться. Если Око Эндера не сломалось, вы можете поднять его и бросить снова.

СОВЕТ: Если вы находитесь в творческом режиме, проще всего взлететь в воздух, чтобы лучше рассмотреть, куда вас ведет Око Эндера.

Продолжайте бросать Око Эндера в воздух, пока он не зависнет над одной точкой. Здесь находится ваша цитадель.

Начните копать прямо в этом месте.

Как только вы найдете Цитадель, вам нужно будет пройти по коридорам в поисках каркаса Портала Края. Скорее всего, вы не найдете его прямо там, где копаете, поэтому это может занять некоторое время и терпение.

Начните поиск через Крепость.Пока вы осматриваетесь, вы обнаруживаете сундуки, наполненные сокровищами, и в конце концов вы найдете Портал Края, который еще не был активирован.

2. Завершите Портал Края, добавив Око Края

Портал Края будет иметь 12 блоков, куда нужно поместить Глаза Эндера. Для вас уже должны быть размещены 1 или 2 Глаза Эндера, поэтому вам нужно только добавить другие 10-11 Глаза Эндера, чтобы завершить портал конца.

Как только вы поместите Глаза Эндера, портал активируется.Теперь вы можете пройти через конечный портал, чтобы добраться до конца.

Что дальше?

Другие дополнительные учебные пособия

Веники бамбуковые для массажа: Веник бамбуковый массажный как пользоваться

Веник бамбуковый массажный как пользоваться

Какие бамбуковые веники для бани лучше использовать – виды и особенности

Не так давно для парилки русской бани появилась настоящая экзотическая вещь – веники из бамбука. Многие любители попариться, завидев впервые такие связанные вместе палочки, нередко думают, что ими можно травмировать, а о получении удовольствия не может идти и речи. Действительно ли бамбуковых веников для бани стоит опасаться, или они настолько хороши, что и вы захотите их приобрести после первого применения, и поговорим в этой статье.

Какое воздействие бамбук оказывает на организм

Бамбук является самым крупным вечнозеленым растением семейства злаковых. Произрастает он, по большому счету, в тропиках Азии. Бамбук считается самым экологически чистым растением, сырье которого довольно широко применяется для изготовления мебели. В сутки растение вырастает на 5 сантиметров – за это время токсины просто не успевают в него впитаться, чего нельзя сказать о деревьях.

Массажный веник для бани из бамбука не только расслабляет, но и оказывает на организм целебное воздействие. Положительно о нем отзываются люди с проблемами суставов и отложениями солей. Банные процедуры способствуют снижению массы тела, улучшают кровоток и восстанавливают здоровый цвет кожи.

Положительный эффект от бамбукового веника

Согласно утверждениям ученых, в бамбуке содержится большой объем кремниевой кислоты, которая положительно воздействует на кожные покровы и волосы. К тому же, она помогает при лечении депрессии.

Изготавливают веники из молодых побегов бамбука (тонкие палочки связываются вместе) или из узких длинных листьев бамбука САМА (получается полноценный веник).

Веники для бани из бамбука обладают всего одним недостатком – они весьма хрупкие. Естественно, что в русской парной мы привыкли прилагать усилия, работая березовыми вениками. С бамбуковым аналогом такой подход может превратить процедуру парения в пытку – не каждый подобное выдержит, пока привыкнет.

Положительный эффект от веника из бамбука заключается в следующем:

• восстанавливает силы после чрезмерной физической или мыслительной нагрузки;
• приводит в норму функционирование лимфатической системы и кровоток;
• улучшает работу сердечной и сосудистой систем;
• устраняет напряжение в мышцах и помогает избавиться от стресса;
• нормализует кровоток и не допускает появления варикоза;
• восстанавливает нормальный метаболизм организма;
• избавляет от целлюлита и ожирения.

Если же вы страдаете хотя бы одним из указанных ниже заболеваний, применять бамбуковые веники не рекомендуется:

• усугубление хронических заболеваний;
• наличие камней в почках или желчном пузыре;
• ВИЧ, туберкулез, ОРВИ, варикоз или ангина;
• наличие доброкачественных или злокачественных образований;
• мигрени, высокое артериальное давление;
• болезни крови или кожных покровов;
• заболевания органов брюшной полости или малого таза.

Бамбуковые палочки обладают достаточной прочностью и гибкостью, они отлично подходят для точечного массажа стоп. Такая рефлексотерапия эффективна в качестве лечения и профилактики многих заболеваний. Ниже рассмотрим, как пользоваться бамбуковым веником для бани.

Правильное пользование веником из бамбука в бане

Использование бамбукового веника во время проведения банных мероприятий впервые начали японцы и креольцы. В оздоровительных же целях такие веники впервые начали применять в Африке. Японские целители использовали бамбуковый веник для проведения массажа воинам после тяжелых битв.

Таким образом, их организм быстрее приходил в норму. На Руси знахари в старину лечили пациентов, постукивая их длинными щепками непосредственно в бане. Такие процедуры приводили к максимальному расслаблению и вводили в оздоравливающий сон. Главное, правильно оперировать бамбуковым веником, проводя движения осторожно и не торопясь, как это делали на Востоке.

Массаж можно дополнить эфирными маслами с такой рецептурой:

• Если в мышцах чувствуется слабость: 50 мл кукурузного масла смешать с эфирными маслами (по 5 капель кориандра и соснового смешать с 10 каплями лимонного).
• При упадке сил и тонуса: 50 мл масла персика смешать с эфирными маслами (по 5 капель лимонного и мятного и 10 капель розмарина).
• В случае возникновения судорог или спазмов в мышцах: 50 мл масла льна с добавлением эфирных масел (по 5 капель – кипарис, шалфей, эвкалипт и лаванда).
• При сильных болевых проявлениях: 50 мл оливкового масла смешать с эфирными маслами (по 5 капель – эвкалипт, лимон, пихта и лаванда).

Если вам интересно, как использовать веник из бамбука для борьбы с целлюлитом, то можно сказать, что это очень легко, нужно просто дополнительно приготовить масло для массажа, и смешать его с оливковым или кокосовым маслом (понадобится 50 мл). Туда же добавить эфирных масел: по 6 капель кипариса и герани, по 3 капли розмарина и лаванды и по 2 капли лимона и грейпфрута.

Теперь стоит рассказать немного о самой технике. Непосредственно перед массажем при помощи масла разогреть тело, осуществляя при этом растирающие движения. После этой процедуры можно приступить к массажу при помощи веника из бамбука.

Экзотический креольский массаж

В данном случае постукивание и растирание осуществляется в ритм с конкретной музыкой, которая определяется исходя из выбранной оздоровительной цели. Как правило, такая музыка довольно приятна на слух, она позволяет расслабиться. Массаж заключается в легких, очень частых, до сотни в минуту, ударах по телу. Для того чтобы все палочки веника плавно передвигались по коже, используют массажное масло – оно увлажняет и оздоравливает одновременно.

Довольно часто такой массаж дополняют медовым массажем, направленным на устранение целлюлита в области ягодиц и бедер.

Древнесамурайский массаж для усиления кровообращения

Такой вид массажа при помощи бамбукового веника призван нормализовать кровообращение и метаболизм организма, усилить защитные и активные функции кожи, благодаря чему она лучше впитывает нужные микроэлементы и кислород.

Проводится древнесамурайский массаж веником из 30 сантиметровых тонких бамбуковых палочек, которые крепко связаны. Он отлично нейтрализует боль, расслабляет мышцы, что делает целесообразным его применение как до процедур в парной, так и после них.

Для использования его до распаривания, сначала бамбуковые палочки нужно разогреть в горячей воде, и можно начинать ритмично и быстро постукивать таким веником вдоль всех массажных линий. Понемногу ускоряйтесь, постепенно увеличивая силу ударов, но она должна быть такой, чтобы человек не чувствовал неприятной боли.

Точечный массаж

Такой массаж подразумевает проведение поглаживающих движений по телу, параллельно оказывая воздействия на биологически активные точки, отвечающие за стимулирование того или иного органа тела. Таким образом, можно излечиться от многих издавна засевших в организме заболеваний.

Точечный массаж палочками из бамбука делается почти по всему телу. На фоне банных мероприятий такой массаж можно провести в качестве отдельной процедуры. Проведение массажа может осуществляться и в комплексе с другими оздоровительными мероприятиями. Продолжительность такого массажа, как правило, длится от получаса до часа, а весь курс делится на 15 сеансов, по два сеанса в неделю.

Изготавливаем бамбуковый банный веник своими руками

В первую очередь потребуется вырастить бамбук. И не стоит пугаться, так как это вполне осуществимая задача, ведь бамбук несложно вырастить даже на своем балконе.

Стоит отметить, что на дому можно вырастить такие виды бамбука: простой бамбук, или Bambusa, плейобластус зеленополосый – латинское название Pleioblastus. листоколосник бамбуковый, или Phyllostachys, а также саза – Sasa. Цветочные горшки затормозят развитие корневищ, контролируя тем самым рост бамбука. В нормальных условиях за то же время он достиг бы уже нескольких метров в высоту. Хотя, и так, в домашних условиях, вырастет настоящий бамбук. Существуют и такие сорта бамбука, которые в любых условиях не достигают и метра в высоту.

Вырастить бамбук в обычной квартире достаточно просто. Все, что нужно – специальный субстрат из глинисто-дернового грунта, смешанного с перегноем и торфом, а также достаточно обширная емкость, ведь растение очень быстро растет. При этом производить пересадку нужно ежегодно.

В летнее время стоит выносить кадку с бамбуком на открытый воздух – балкон или террасу. Если позволяют условия, то там же можно выращивать его и зимой, не допуская, однако, перемерзания растения – очень низкие температуры оно не выносит. Кроме того, бамбуку нужно обеспечить обильный полив, поскольку он очень чувствителен к пересыханию грунта.

Важно, чтобы земляной ком всегда был влажным. Желательно проводить периодическое подкармливание бамбука азотом и минеральными удобрениями для декоративных растений. Опадающие засохшие листья нужно оставлять у корней, чтобы они служили разрыхлителем почвы. Размножается растение отростками – их можно отсадить в отдельный горшок, чтобы вырос еще один экземпляр. Для этого один-два сильных корневых отростка с мелкими корешками и 2-3 побегами нужно отделить от основного корневища.

Бамбук очень любит регулярное опрыскивание, имитирующее условия тропиков. Если вы заметили, что растение начало скручивать листья, значит, ему недостаточно влаги. Следовательно, в этот момент его нужно срочно полить, чтобы не допустить гибели растения. А вот вялые свисающие листья указывают на переизбыток влаги.

Так что не составляет сложности выращивать бамбук в обычной городской квартире. Подчас с более привычными декоративными растениями больше хлопот, чем с бамбуком. Во-первых, это растение очень эффектно выглядит в интерьере помещения. Во-вторых, у вас есть возможность самостоятельно заготавливать бамбуковые веники в нужном количестве. К тому же, такое изделие будет экологически чистым и не подвергнется химической обработке. Да и, в последнее время, различные поделки своими руками находятся на пике популярности.

Если вы не располагаете балконом или террасой, то росток бамбука можно поставить и в закрытом помещении, там, где света больше всего. Постепенно растение привыкнет к условиям и порадует вас буйной зеленью для веника.

Бамбуковый веник для бани и способы его использования

Бамбуковый веник является настоящей экзотикой для отечественных любителей банных процедур. Использование такого приспособления вызывает у бывалых посетителей общественных парных настоящее удивление. Однако, опробовав процедуру на себе, многие из них тут же пытаются выяснить, где достать бамбуковый массажный веник. Давайте же выясним, насколько эффективно такое решение и какую пользу приносит использование изделия из бамбука.

Что представляет собой бамбуковый веник

Названный банный аксессуар изготавливается из молодых побегов растения. Внешне он имеет вид небольшой связки отдельных щепок бамбука. Указанные элементы соединяются между собой в области рукоятки.

Иногда применяются изделия, которые имеют более привычную конструкцию для отечественного пользователя. Для изготовления последних вместо палочек используют связанные между собой листья курительной разновидности бамбука.

Воздействие бамбука на тело

Бамбук выступает наиболее крупным и прочным представителем злаковых растений. Его древесина считается самой экологически чистой из всех материалов, что используются для изготовления банных аксессуаров. Все дело в том, что за сутки ствол бамбука вырастает примерно на 5 см. За столь короткий промежуток времени вредные вещества из почвы попросту не успевают поглотиться стеблем растения.

Массаж бамбуковыми вениками, ввиду повышенной жесткости древесины, гораздо быстрее оказывает расслабляющее воздействие на ткани тела, по сравнению с изделиями из традиционных материалов.

Отличается процедура и целебно-оздоровительными свойствами. В частности, положительно отзываются о применении бамбуковых веников люди, которые страдают заболеваниями суставов, скелета, имеют существенные отложения солей в тканях тела. Регулярное использование таких аксессуаров в ходе банных процедур дает возможность устранить лишние жировые отложения, разогнать кровь, заметно улучшить общий внешний вид.

Какой эффект на внутренние процессы в организме оказывает использование бамбукового веника

Исследователи установили, что банный массаж с использованием приспособления способствует стабилизации многих процессов в организме:

1. Он нормализует обменные процессы после физического и умственного переутомления.
2. Улучшает работу кровеносных сосудов.
3. Помогает стабилизации сердечного ритма.
4. Устраняет стрессовые состояния.

Противопоказания

Но при этом бамбуковый веник не рекомендуется применять при обострении хронических заболеваний, а также в случае присутствия камней в почках либо желчном пузыре. Массаж им может оказаться вредным, если человек страдает от ОРВИ, туберкулеза, ангины и прочих заболеваний дыхательных органов

Не рекомендуется названный банный аксессуар при развитии злокачественных опухолей, прогрессивном росте патологических клеток в тканях тела, в случае повышенного давления, а также при недугах, что поражают органы малого таза.

Как пользоваться бамбуковым веником

Сразу же стоит отметить, что технология массажа с использованием бамбукового приспособления не предполагает нанесения сильных ударов, которые допускаются при наличии изделий из дубовых либо березовых веток. Такой нестандартный веник применяют, скорее, в качестве расслабляющего средства.

Начинается процедура с довольно осторожного поколачивания тела. Со временем похлопывания бамбуковым веником можно усиливать, взмахивая изделием с большей амплитудой. Чтобы обеспечить целебное воздействие на организм, специалисты рекомендуют прибегать к чередованию темпа хлопков. Для достижения терапевтического эффекта стоит переходить от умеренного ритма к быстрому и наоборот.

Не стоит полагать, что веник бамбуковый может вызвать боль при контакте с разогретым телом. Подобные аксессуары отличаются повышенной эластичностью. При правильном расчете амплитуды колебания бамбуковых палочек человек не ощутит ничего, кроме общего расслабления тела.

Проводить такой массаж можно как до, так и после распаривания тела. В первом случае палочки необходимо на несколько мгновений окунуть в кипяток, повысив таким образом их эластичность. Как бы там ни было, процедура должна длиться не более 3-4 минут. После каждого сеанса необходимо делать достаточно продолжительный перерыв, что позволит избежать травм кожи.

После применения бамбуковый веник тщательно протирается, просушивается и помещается на хранение в хорошо проветриваемое помещение до следующего использования.

Преимущества

Веники бамбуковые отличаются целой массой достоинств:

1. Не нуждаются в длительном предварительном распаривании и подготовке к процедурам. Указанное свойство выгодно отличает такие аксессуары от традиционных веников, изготовленных из веток привычных для всех нас деревьев.
2. Элементы изделия из бамбука не имеют листьев, что делает процесс воздействия на тело более гигиеничным. В ходе эксплуатации приспособления его элементы не растрепываются и не ломаются.
3. Бамбуковый веник оказывает мягкое, щадящее воздействие на тело. Поэтому прибегать к применению такого средства рекомендуется людям, которые обладают чувствительной кожей.
4. Использовать аксессуар разрешено в сочетании с аромотерапией, пилингом, атницеллюлитным массажем.
5. С помощью бамбукового веника можно оказывать воздействие на тело не только прямое, но и через простыню, полотенце. С классическими банными приспособлениями такой вариант не пройдет.
6. Контакт бамбука с кожей не вызывает аллергических реакций.

В заключение

Вот мы и рассмотрели все, что касается особенностей использования бамбукового массажного веника. Единственной сложностью здесь может стать плохое знакомство отечественных банщиков с таким аксессуаром. Многие из них попросту не решатся выполнять процедуры с его использованием.

В то же время применение бамбукового веника потенциально оказывает более эффективное воздействие на организм, нежели привычные для нас дубовые и березовые изделия. Хотя бы раз оценить действие такого достаточно экзотического аксессуара следует людям, которые страдают от ожирения, сыпи и целлюлита. Как показывает практика, частичное либо полное устранение указанных негативных проявлений можно заметить уже после 5-10 процедур.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Веник бамбуковый массажный как пользоваться?

В статье рассказывается о том как париться бамбуковым веником. Веник бамбуковый массажный представляет собой пучок связанных вместе тонких бамбуковых палочек. Он оказывает стимулирующее действие на кожу, улучшает кровообращение, снимает мышечное напряжение. И так, рассмотрим как пользоваться веником бамбуковым массажным, но потом не забудьте прочитать статью о том какой веник лучше для русской бани .

Как париться бамбуковым веником

Поколачивание бамбуковым веником ускоряет заживление ран на коже (в связи с чем полезен подросткам, которые страдают от спинных угрей), массаж бамбуковым веником выравнивает и устраняет небольшие дефекты кожи (очень кстати молодым мамочкам, которые хотят избавиться от растяжек). Бамбуковый веник спасение тем, кто страдает разными заболеваниями позвоночника – бамбук вытягивает боль.

Китайские целители считают, что бамбук имеет положительную энергию и щедро делится этой энергией с теми, кто прикоснется к нему. Вот поэтому считается что парение с бамбуковым веником дарит не только отличный сон, но и улучшение самочувствие, и настроение на долгое время.

Веник из бамбука замачивать, распаривать не нужно, они продаются готовыми к использованию. После банной процедуры бамбуковый веник нужно просушить и можно повесить в сухое место на хранение.

Массаж бамбуковым веником

В отличии от обычного массажа кабинетного, массаж бамбуковым веником делается на распаренное тело, что делает его более эффективным. Бамбуковым веником похлопывают, постукивают (пачкой, веером), поглаживают, кончиками веника делают точечный массаж.

Особо следует отметить что массаж бамбуковым веником хорошо помогает при целлюлите. 10-15 таких процедур дает заметный результат. Однако правильный массаж умеют делать только профессионалы. Собственными силами данный массаж делать невозможно.

Конечно словами описать процесс парения бамбуковым веником, лучше посмотрите видео о том как профессионал парит бамбуковым веником.

По мне так лучше париться в русской бане и с нормальным березовым веником.

Источники: http://banyaspec.com/poleznoe-o-bane/kakie-bambukovye-veniki-dlya-bani-luchshe-ispolzovat-vidy-i-osobennosti.html, http://fb.ru/article/260542/bambukovyiy-venik-dlya-bani-i-sposobyi-ego-ispolzovaniya, http://iditevbanyu.ru/bambukovyj-venik/

Эффективен ли массаж бабуковыми вениками

Массаж, безусловно, является одной из самых древних оздоровительных практик. С каждым днем своего развития человечество открывает все новые и новые его свойства. Совершенствуется техника, расширяется спектр применения.

А всего лишь пару десятков лет назад (что в масштабах человеческой истории ничтожно) выяснилось, что с его помощью можно вполне успешно бороться с такими глобальными в плане охвата населения земного шара проблемами, как избыточный вес и целлюлит. И оказывается, что достаточно много видов массажа могут успешно справиться с решением этих непростых задач. Причем большинство из этих техник не новы, а пришли из глубины веков.

К таким видам относится так называемый креольский массаж бамбуковыми вениками. Он известен людям уже порядка пяти тысяч лет. Возникла эта техника на островах Маскаренского архипелага, который находится в Индийском океане. Считается, что изобретателями его были жители острова Маврикий — креолы, благодаря которым он и обрел свое название. Многие думают, что бамбуковый массаж использовали и японские самураи для более успешного и быстрого восстановления после боя. Потому эту технику часто называют самурайской.

В любом случае, в настоящий момент данный метод оздоровительного воздействия на человеческое тело давно шагнул за пределы Азии и сейчас распространен во всех уголках мира. Едва ли из тех, кто видел хотя бы его полное название, а уж тем более — прошел подобную процедуру, возникнет вопрос, как делать массаж. Конечно, бамбуковыми стеблями или палочками.

Бамбук в азиатском регионе — растение культовое. Его считают символом здоровья и долголетия. А китайские целители уверены, что он обладает особой положительной энергией, которой готов поделиться с любым, кто осмелится прикоснуться к нему. Кроме того, по фэн-шуй, данному вечнозеленому растению приписывается способность гармонизировать энергии инь и янь. Массаж бамбуковыми вениками можно сравнить с любым лимфодренажным.

Благодаря вибрационному воздействию даже на глубинные слои тканей человеческого тела он способствует улучшению обменных процессов, лимфотока, кровообращения, работы сальных, потовых желез и внутренних органов, а также внешнего вида кожных покровов. В результате человек заметит уменьшение объемов тела: из-за ускорения метаболизма быстрее расщепляется жировая ткань, да и ситуация с целлюлитом, если он имелся в наличии, изменяется в лучшую сторону.

Но самое главное — массаж бамбуковыми вениками, как и многие азиатские практики такого рода, направлен на воздействие на различные биологически активные точки на теле человека. Потому вполне обычным явлением после него становится улучшение общего самочувствия, физического и психического здоровья. Проходит усталость, добавляется сил и энергии.

Подобная процедура рекомендована людям, стремящимся похудеть и избавиться от «апельсиновой корки», а также тем, кто страдает от различных заболеваний позвоночника, бессонницы, растяжек, травм и кожных болезней. Начинающие спортсмены могут обрести в нем спасение, поскольку он хорошо разгоняет молочную кислоту и таким образом способствует восстановлению мускулов от «закисания».

И противопоказаний к нему фактические нет. Разве что беременность и обострение хронических заболеваний.

При проведении массажа используются бамбуковые палочки разной длины — всего около 200 штук. Они различаются по своему действию. Так, большие по диаметру применяются для активизации обменных процессов, избавления от лишних объемов тела, от целлюлита, маленькие — для точечной стимуляции биоактивных зон, укрепления мышц. Обычно мелкие стебли связываются в пучки — веники.

Иногда полый бамбук заполняют зерном или песком — для усиления вибрации. Но растение и само по себе очень гибкое, благодаря чему с его помощью можно производить различные манипуляции. Эффективен ли массаж — во многом зависит от порядка его проведения. Для лучшего результата тело нужно предварительно подготовить к процедуре.

Обычно рекомендуется баня, теплая ванна, в крайнем случае — купание в море либо в бассейне. Для усиления воздействия массажа на тело человека наносится масло авокадо, гуавы, миндальное, кунжутное, эфирное масло имбиря или кипариса. Выполняются все действия под специальную креольскую музыку. Она не только помогает клиенту расслабиться, но и настраивает массажиста на нужный ритм, не давая с него сбиться.

В ходе сеанса используются все виды бамбуковых палочек. Начинается все с разглаживания кожи большими из них, затем переходят на средние, а в завершение — веник из стеблей малого диаметра. При этом применяются многие основные массажные приемы: растягивание, выкручивание, накатывание, поколачивание. Частота ударов достигает 100-120 в минуту.

Наиболее эффективен будет креольский массаж, если проводить его не от случая к случаю, а регулярно. Рекомендованный курс при целлюлите и избыточном весе — до 15 сеансов.

Впрочем, как и любая другая массажная техника, он не является сам по себе средством для похудения. Он только увеличивает эффективность здорового питания и физических упражнений. Тем, кто действительно желает избавиться от лишних килограммов, следует сочетать все эти три компонента.

Массаж бамбуковыми палочками и вениками

 Эффективно воздействовать на организм можно популярным массажем, который позаимствовали у креольцев и японцев. 

Бамбуковый массаж оказывает лечебное воздействие на весь организм.

История массажа бамбуковыми палочками и вениками

Массаж бамбуковыми палочками разных размеров и форм и массаж бамбуковыми вениками еще с древних времен использовали племена Африки, Америки. Японцы выполняли для самураев массаж бамбуковым веником после боев, чтобы быстро восстановить организм. Русские ведуны-знахари лечили больных в бане ритмичными постукиваниями длинными щепками. Подобная ударно-резонансная техника вводила больного в глубокую релаксацию и сон. Вероятно, для оздоровления русские люди стали использовать в бане веники из березовых, дубовых и веток липы.

Бамбуковый массаж выполняют твердой бамбуковой древесиной, внутрь которой насыпают песок или зерно (½ объема внутренней емкости). Каждому участку тела предназначаются палочки из бамбука, имеющие разную форму и размер. Для плотного и безболезненного контакта палочек с телом массаж бамбуковыми палочками выполняют при нанесении на тело масла с лечебным эффектом. Для каждого массажа применяют определенный букет эфирных масел. Ниже дано несколько примеров применения массажных масел.

Бамбуковый массаж при мышечных болях и нарушении тонуса

1. Массажное масло при острых болях: смешивают оливковое масло (50 мл) и эфирные масла (в каплях) – эвкалипта, пихты, лимона и лаванды – по 5.
2. Массажное масло при слабом тонусе: смешивают персиковое масло (50 мл) и эфирные (в каплях) — розмариновое (10), мятное и лимонное (по 5).
3. Массажное масло при спазмах и судорогах: к 50 мл льняного масла добавляют эфирные масла (в каплях): пихты или кипариса, лаванды, шалфея и эвкалипта (по 5).
4. Массажное масло при общей ригидности мышц: к 50 мл кукурузного масла добавляют эфирные масла (в каплях) – лимона (10), кориандра, пихты или сосны (по 5).

Антицеллюлитный бамбуковый массаж

Массажное масло: к оливковому, кокосовому или миндальному маслу (50 мл) добавляют эфирные масла (в каплях) – кипариса и герани (по 6), грейпфрута и лимона (по 2), можжевельника, розмарина и лаванды (по 3).

В качестве базовых можно использовать любые растительные масла: кокоса и авокадо, кунжута и миндаля, оливок и семечек, кукурузы, льна и иных растений, ростков пшеницы и розы.

Техника выполнения массажа палочками из бамбука

До того, как начать массаж бамбуковыми палочками, специалист растирающими движениями по маслу разогревает тело пациента до появления легкой гиперемии. Выполняет разминающие, вибрационные и поглаживающие движения для полного расслабления пациента.

Креольский массаж бамбуковыми палочками выполняют под приятную музыку разного ритма, что зависит от того, с какой целью выполняется данный массаж. Ритм музыки задает темп массажным движениям.

Бамбуковый массаж начинают выполнять двумя небольшими палочками, длиной 35-40 см, имеющими диаметр – 3 см. Наполнение у них разное: в одной песок, в другой – зерно. Это необходимо для того, чтобы при массаже бамбуковыми палочками создавался разный звуковой эффект.

Массажное масло обеспечит плавное движение палок по коже. Кроме этого масло окажет свое лечебное и увлажняющее воздействие, как на организм, так и на кожу.

Бамбуковый массаж выполняется легкими ударами (дробью) по телу со скоростью 100-120 уд/мин. Здесь как раз необходима ритмичная этническая музыка для создания ритма и расслабления пациента. Удары бамбуковыми палочками направляются по касательной, поэтому пациент может ощущать только вибрацию, вызванную их внутренним содержимым.

Массаж бамбуковыми палочками включает прокатывающие движения одной палкой, выкручивающие, выжимающие движения связкой из нескольких палок. Эти движения по-особому воздействуют на мышцы тела человека.

С лечебной целью массаж бамбуковыми палочками совмещают с такими видами процедур, как антицеллюлитный и медовый массаж, силуэтный и восстановительный. Особенно хорошо совмещать антицеллюлитный массаж и виброаккустический массаж бамбуковым веником. При этом выполняют тщательную проработку ягодиц и бедер.

Техника выполнения массажа веником из бамбука

Древнесамурайский массаж бамбуковым веником улучшает кровообращение, стимулирует кожу, восстанавливая обмен веществ, кровоток и лимфоотток, улучшая доставку кислорода, микроэлементов и витаминов во все клетки и органы человеческого тела. Веник представляет собой тонкие бамбуковые палочки от 30 см и более, связанные в пучок. Воздействуя веником на тело (мышцы) снимают боль и напряжение мышц. Хорошо проводить массаж веником из бамбука после бани и пилинга тела, как до, так и после распаривания.

Если массаж веником выполняют до распаривания, тогда бамбуковые палочки разогревают горячей водой. Пациента укладывают на твердый массажный стол и начинают быстро и ритмично похлопывать разогретым веником по массажным линиям. Частота и сила хлопков увеличивается, но не причиняет боли пациенту.

Полного физического и эмоционального расслабления пациента достигают, выполняя массаж поглаживающими движениями бамбуковым веником. При воздействии на активные точки тела веником из бамбука выполняют акупрессуру и лечат, тем самым, различные заболевания.

Выполняя антицеллюлитный массаж, совмещают массаж бамбуковыми палочками и массаж бамбуковым веником для создания дополнительной вибрации, расщепляющей жир в подкожной клетчатке.

Показания для применения массажа

Массаж бамбуковыми палочками и веником выполняют:

• для лечения ожирения и целлюлита;
• для нормализации организма после физического и умственного переутомления;
• для избавления от стрессов и напряжения мышц;
• для улучшения кровообращения и предупреждения варикозного заболевания вен;
• для улучшения работы системы сосудов и сердца;
• для активизации обменных процессов в органах и коже;
• для нормализации работы лимфатической системы и кровообращения.

Противопоказания к выполнению массажа

Противопоказано выполнять массаж бамбуковыми палочками и веником при наличии:

• заболеваний кожи и крови;
• новообразований и опухолей;
• варикоза, туберкулеза, ВИЧ заболеваний;
• заболеваний органов брюшной полости и малого таза;
• беременности или менструации;
• камней в почках и желчном пузыре;
• гриппа, ОРВИ, ангины;
• острого воспалительного процесса;
• обострений хронических заболеваний;
• высокой температуры, давления и головной боли.

Преимущества массажа бамбуковыми палочками и вениками

Массаж бамбуковыми палочками выполняют на спине, ногах, руках и стопах, как отдельную процедуру, так и в комплексе с другими видами массажа для применения дополнительных движений: вкручивания и выкручивания кожи, растягивания, раскатывания. Хорошо сочетать бамбуковый массаж с баней и сауной, пилингом тела.

Палочки из бамбука гибкие и прочные, не причиняют травм и боли пациенту. Особенно полезно бамбуковыми палочками массировать стопы и ладони, где находятся точки акупрессуры всех органов тела человека.

После массажа можно сделать маску или обертывание для тела: шоколадное, кофейное, из морских водорослей и глины. Длится массаж 30-60 минут и более при курсе 10-15 сеансов, по 2-3 сеанса в неделю.

Массаж бамбуковыми палочками и вениками видео

Преимущества массажного бамбукового веника и как им пользоваться в бане

Хорошо прийти в баню после тяжелой трудовой недели и получить не только расслабляющую и приятную процедуру, но еще и полезную, которая поможет восстановить уставший организм. И сделать это можно с помощью бамбукового веника. Бамбуковый веник внедрился в область оздоровительных процедур совсем недавно и получил большую популярность во многих банях.

Веник представляет собой несколько сухих бамбуковых палочек, которые соединены между собой. С помощью бамбукового веника человек может почувствовать всю прелесть бани. Веник из бамбука родом из Китая, потому что именно в этой стране климат является благоприятной средой для выращивания бамбука. Бамбук — вечнозеленое растение, которое имеет древовидный ствол. Также его можно встретить в странах Латинской Америки.

Для жителей России и Европы веник бамбуковый является экзотикой. Поэтому сейчас он встречается уже во многих банях в качестве массажного веника. Он способен расслабить все тело и освободить от негативной энергетики. Это достигается с помощью похлопывания бамбуковыми палочками по всему телу. Массаж делается точечно и при этом необходимо уделять внимание активным точкам организма.

Преимущества

Бамбуковый веник имеет множество преимуществ, поэтому он получает все большую популярность. Главные преимущества и ценность бамбука:

1. Из-за того, что бамбук имеет прочную основу при подсыхании, его ткань образует плотную оболочку, как ствол дерева. В некоторых тропических странах его даже применяют в качестве топлива.
2. Бамбук имеет гладкий ствол, а листва расположена только на его верхушке. Веник из бамбука имеет длительный срок службы, и использовать его намного проще. Также он отличается гибкостью в отличие от стальных веников для бани.
3. Бамбук является хорошим стимулирующим средством. Он улучшает кровообращение, повышает иммунитет и расслабляет тело. Применение бамбукового веника в бане отлично влияет на здоровье.
4. Эксперты считают, что бамбук имеет отличные антисептические свойства, а вот массаж с ним оказывает обезболивающее действие, поэтому его рекомендуется делать тем, кто страдает болями в спине. Крепкий массажный веник способен прогнать депрессию, избавить организм от шлаков и прибавить энергии.
5. Бамбук является экологически чистым материалом и по этой причине массажный сеанс не вызывает аллергии.
6. Бамбуковые веники можно не распаривать заранее и это является его преимуществом.
7. Веником можно пользоваться не только в бане, но даже и дома. В домашних условиях массаж с его помощью улучшит самочувствие и поднимет настроение.
8. Париться веником можно через простыню, если вдруг человек не может терпеть его силу. А вот с остальными банными вениками такая процедура бесполезна.

Следует учесть, что париться и пользоваться бамбуковым веником необходимо с осторожностью. Если процедура массажа выполняется с применением большой силы, то на теле могут появиться значительные покраснения. Поэтому применять в бане веник нужно с помощью легких постукиваний. Также массажный сеанс необходимо разбить на несколько частей, и в перерывах тело должно отдыхать. Ближе к концу массажа темп можно сменить на более интенсивный.

Все ученые склоняются к мнению, что польза от массажа бамбуком большая. А женщины смогли найти другое применение: он отлично избавляет тело от целлюлита. После него кожа становится гладкой и упругой, а жировые отложения заметно уменьшаются.

Показания и противопоказания

Массаж с помощью бамбуковых палочек в бане имеет ряд показаний:

• болезненность спины и ног;
• мышечное напряжение;
• целлюлит и растяжки;
• стресс, бессонница;
• эмоциональное напряжение и сильная усталость;
• нарушение кровообращения.

Кроме этого, есть несколько противопоказаний:

• хронические заболевания;
• высокая температура тела;
• простудные или инфекционные заболевания;
• индивидуальная непереносимость.

Технология массажа

Перед тем как в бане провести массаж веником из бамбука необходимо немного попариться, а потом охладиться в душе. Затем снова отправиться в парную на массаж. Главный секрет самурайского массажа – это движения. Их необходимо делать по направлению к себе. Если это условие не будет выполнено, то клиент уйдет недовольный и в царапинах. Причиной являются кончики палочек бамбука, которые заострены и поэтому они не должны касаться тела.

Длительность такого сеанса должна быть 7-8 минут. А еще будет эффективнее, если разделить весь сеанс на несколько частей, и в перерывах тело пусть отдыхает. Самурайский массаж усилит кровоток, и в то же время человек будет отдыхать в бане. Чтобы усилить воздействие бамбука можно воспользоваться двумя вениками одновременно. Еще такой массаж можно сочетать с пилингом. А вот использование во время массажа ароматических масел только добавит удовольствие.

Виды массажа

Помимо, самурайского массажа, существует также креольский, который также выполняется бамбуковым веником. Только вот постукивания во время процедуры выполняются в ритме танца под определенную музыку. Вы думаете такое невозможно делать в бане? Но это все реально. Обычно музыка выбирается релаксирующая, чтобы человек получал удовольствие. Массажист выполняет до 100 ударов в минуту, при этом палочки должны плавно двигаться по телу. Если самурайский массаж с помощью палочек бамбука разжигает кровь, то креольский массаж расслабляет.

Есть еще один вид массажа – это акпрессурный. Его делают с помощью поглаживания палочками всего тела. Но при этом массажист должен воздействовать на точки, которые отвечают за определенные органы. С помощью данной технологии можно излечить даже старые болезни.

Веник своими руками

А вы знали, что в домашних условиях можно вырастить некоторые виды бамбука? Он будет самым настоящим, лишь только в цветочном горшке, который не даст ему сильно разрастись. Бамбук — некапризное растение, его нужно часто поливать и поставить на солнце. Но вот боится он сильных морозов, потому что не привык к такому климату. Листву, которая опадает, выбрасывать не стоит. Ее лучше расстелить между стеблями. Отростки сажаются в отдельные горшки. И почва должна быть постоянно влажная, но не переусердствуйте.

Из бамбука, выращенного в домашних условиях, потом самостоятельно можно сделать веник для бани и он будет стоить намного дешевле. А если учесть, что сейчас в моде все вещи, сделанные своими руками, то это будет отличным подарком для использования в бане.

Бамбуковый веник как пользоваться

На чтение 4 мин. Просмотров 32 Опубликовано 24.12.2015

Бамбуковый веник для бани – новшество в области оздоровительных процедур и представляет собой несколько высушенных бамбуковых палочек, соединенных вместе. Бамбук – вечнозеленое растение с древовидным стволом, произрастающее на территории стран Латинской Америки и в юго-восточной Азии.

Для любого россиянина бамбук – это полная экзотика, ведь в суровом климате эта теплолюбивая трава не встречается.

Но истинные знатоки уже применяют бамбук в самых разных целях, причем довольно успешно. В частности, во многих банях уже вовсю используются не только традиционные березовые, но и бамбуковые веники для бани. В последнее время появилась новомодная тенденция, пришедшая из Китая, – самурайский массаж, при котором в целях расслабления тела и освобождения негативной энергии применяется метод ритмичных похлопываний бамбуковыми палочками по телу. Массаж производится точечно, с воздействием на активные точки всего организма.

Преимущества бамбукового веника и его ценность

для здоровья

1. Прежде всего бамбук обладает очень прочной строительной тканью. Его волокна при подсыхании образуют такую же твердую оболочку, как кора дерева. Ведь недаром в тропических зонах его используют в качестве топлива.
2. Ствол бамбука довольно гладкий, без листвы. Срок службы бамбукового веника гораздо дольше, и пользоваться им гораздо удобнее. К тому же он более гибкий по сравнению с другими разновидностями банных веников.
3. Бамбуковый веник – отличное стимулирующее средство для кожи. Бамбук улучшает кровообращение, расслабляет мышцы и повышает иммунитет. Использование веника в качестве банного аксессуара положительно сказывается на здоровье организма в целом.
4. По мнению экспертов, бамбук обладает прекрасными антисептическими свойствами, а массаж бамбуковыми вениками оказывает обезболивающее действие. Это незаменимое подспорье для тех, кто страдает от болей и слабости в спине. В состав бамбука входит кремниевая кислота – важнейший элемент для укрепления волос, ногтей и кожи. Крепкий массажный бамбуковый веник поможет избавиться от депрессии, шлаков и напитать организм новым запасом энергии.
5. Бамбуковый веник выполнен из экологически чистого природного материала, поэтому самурайский массаж с применением такого веника практически никогда не вызывает аллергических реакций.
6. Бамбуковый веник можно использовать без предварительного распаривания и разогрева, что является очевидным преимуществом в выборе именно этого материала. После использования веник достаточно просушить и положить в прохладное место.
7. Веник из бамбука можно использовать не только в бане, но и в обычных домашних условиях. Процедура массажа таким веником улучшает самочувствие и повышает настроение.
8. Париться бамбуковым веником можно также и через простыню, что исключается при использовании дубовыми и березовыми вениками, чтобы уменьшить силу воздействия.

Особенности бамбукового веника

Один из немногих нюансов, на который нужно обратить внимание при использовании бамбукового веника, это осторожность и небольшая амплитуда движений массажа. Несмотря на то, что структура бамбука достаточно прочна, повреждение одной из составляющих палочек веника будет ощутима на теле. Чрезмерные усилия при процедуре массажа как раз могут привести к повышенной чувствительности и покраснениям на теле.

Париться веником нужно очень аккуратно, с помощью легких постукиваний по коже.

Сеанс массажа не должен быть растянут по времени и разделен на несколько частей, в перерыве между которыми тело должно отдохнуть. Темп движений может меняться с течением процедуры и становиться более интенсивным к концу.

Показания к массажу бамбуковым веником

1. Мышечное напряжение, болезненные ощущения в области спины и ног.
2. Эмоциональная усталость, стресс, бессонница.
3. Целлюлит и растяжки на теле
4. Нарушение кровообращения

Противопоказания к применению:

1. Высокая температура и наличие простудных или иных инфекционных болезней.
2. Хронические заболевания.
3. Индивидуальная непереносимость.

Использовать бамбуковый веник достаточно просто, однако и здесь есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать.

Технология самурайского массажа

1. Перед процедурой массажа бамбуковым веником нужно попариться в течение 5-7 минут, а затем принять холодный душ. После вторичного визита в парную вполне можно приступить к массажу.
2. Основной секрет самурайского массажа заключается в том, что все движения нужно осуществлять по направлению к себе. Это необходимое условие, невыполнение которого грозит клиенту царапинами и иными повреждениями на поверхности тела. Дело в том, что кончики бамбуковых палочек заточены очень остро, и они не должны соприкасаться с кожей.
3. Сеанс массажа не должен превышать 7-8 минут. Лучше разделить процедуру на несколько маленьких частей, в промежутках между которыми тело должно отдохнуть. Тогда самурайский массаж мгновенно усилит капиллярный кровоток, в то время как само тело будет пребывать в расслабленном состоянии.
4. Для усиления воздействия массажа можно использовать сразу 2 веника. Также сеансы можно проводить в сочетании с другими косметическими процедурами, например, очищающим пилингом. Использование ароматических масел и трав также приветствуется.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что массаж бамбуковым веником – не просто необычное веяние моды, но и отличный метод для оздоровления и улучшения настроения, не требующий особых затрат.

как правильно пользоваться для массажа? Плюсы и минусы. Можно ли использовать его самостоятельно?

Сложно представить себе полноценный отдых в деревенской баньке без традиционного веника — вот уже много столетий он считается неотъемлемой частью любых банных процедур. Особой популярностью пользуются березовые, дубовые, а также нетрадиционные хвойные веники. Если же вам захотелось испытать что-то экзотичное, то советуем обратить свое внимание на массаж при помощи бамбуковых палочек.

Особенности

Еще пару десятилетий назад никто и не знал о необычном венике из бамбука, а сегодня он медленно, но верно входит в обиход и становится постоянным «участником» гигиенических процедур для многих наших соотечественников. Бамбук – это тропическая злаковая культура с полыми стеблями.

Веники собирают из молодых побегов длиной не меньше 25-30 см и связывают в один пучок. Материал отличает повышенная экологичность и прочность в сочетании с гибкостью. Бамбук проявляет стойкость к постоянным колебаниям температур и не утрачивает своих эксплуатационных характеристик под действием повышенной влажности. Такой веник долговечен и может служить своим владельцам по несколько лет.

На Востоке такие приспособления уже много столетий применяют в терапевтических целях. Основное предназначение подобного веника — массаж. Бамбук обладает непривычной для русского человека жесткостью и предполагает использование кардинально иной техники, нежели при массаже тем же самым дубовым веником. Здесь не допускается никаких усилий, напора и азарта, все движения массажиста должны выполняться неторопливо, очень мягко и предельно аккуратно.

Веник из этого тропического материала сразу после изготовления считается готовым к применению продуктом, он не требует предварительной подготовки перед использованием — этим он отличается от классического лиственного, который требует предварительного запаривания. Как известно, это целый ритуал, который направлен на принудительное насыщение листовой пластины влагой. Все, что нужно сделать перед работой с бамбуком — просто ополоснуть палочки водой, и то исключительно в гигиенических целях.

Имейте в виду — не стоит ждать от бамбука какого-то особого аромата. Для этого имеются совсем другие растения, надземные части которых содержат эфирные масла, создающие в большом помещении особую атмосферу. Бамбуковый веник более долговечен и стоек в сравнении с традиционными лиственными моделями. Именно поэтому особое внимание нужно уделить его правильному хранению и содержанию в достойном виде— после каждого использования его следует хорошенько промывать и просушивать в щадящих условиях.

Интересный факт. В восточных странах бамбуковые палочки используют для выполнения массажа всего тела. В Европе массируют исключительно стопы, полагая, что таким образом имитируется ходьба босиком по природному грунту — в результате происходит стимуляция фазомоторики. Проработать подошву ног березовым, дубовым или любым другим лиственным веником с максимальной эффективностью далеко не так просто.

Плюсы и минусы

Основное достоинство бамбукового веника — исключительная экологичность. Это имеет простое объяснение – растение очень быстро растет, за сутки длина его ствола увеличивается на 5-7 см, токсичные вещества попросту не успевают впитаться в его волокна. Помимо этого, веник из бамбука служит намного продолжительнее, нежели простой лиственный, с него не сыпятся листья, он имеет довольно прочную, но гибкую структуру.

Известно, что в бамбуке имеется внушительный запас кремниевой кислоты, она славится своим благоприятным действием на состояние ногтей, а также волос и кожи. Это вещество демонстрирует выраженное успокоительное действие. Поэтому людям, у которых накопилась депрессия, стрессовое состояние и психическая усталость, процедура с применением бамбуковых соломинок позволяет избавиться от волнений и нормализовать сон.

Регулярные процедуры с бамбуком предупреждают развитие ревматизма и многих других опасных патологий опорно-двигательной системы. Он снимает болевые спазмы в позвонках и мышцах спины. Бамбуковый массаж способствует скорейшему заживлению легких ран и небольших царапин, а также облегчает состояние при кожных высыпаниях. Например, если тело покрыто акне или угревой сыпью, то процедура бамбукового массажа уменьшит число очагов воспаления.

Процедуры с использованием бамбука широко востребованы у женщин, которые стремятся избавиться от избыточного веса — этот веник способствует ускорению кровотока и расщеплению подкожных жиров. После процедуры с веником из бамбука объёмы туловища уменьшается, а кожа подтягивается. Именно поэтому при первых признаках появления целлюлита самое время отправиться на массаж.

Несмотря невзирая на несомненную пользу, воздействие бамбуковыми палочками некоторым людям противопоказано. Так, данная процедура может повредить при наличии одной из следующих патологий:

• онкологические заболевания и доброкачественные опухоли;
• высокое внутричерепное давление;
• мигрени и постоянные головные боли;
• камни в желчном пузыре либо почках;
• туберкулез;
• СПИД;
• патологии кровеносной системы;
• дерматит, экзема, псориаз и прочие серьезные кожные проблемы;
• варикозное расширение вен;
• острый тонзиллит.

Помимо этого, не стоит проводить банные процедуры с участием бамбукового массажа при обострении любых хронических недугов.

Способы применения и виды массажа

Техника массажа соломинками из бамбука довольно простая, с этой процедурой может справиться даже начинающий в этом деле. Любые манипуляции выполняются по простой схеме: мягкие нажатия, легкие постукивания при перекрещивании пары веников, затем чуть более сильные хлопки и плавные веерные движения по массажным линиям всего тела. Завершают процедуры нежными поглаживаниями.

Креольский

Отличительная черта креольской процедуры заключается в том, что все выполняемые движения, то есть постукивания, похлопывания и растирания, производятся под приятную спокойную музыку. Процедура способствует полному расслаблению тела и сознания. Поколачивания палочек скорее напоминают интенсивную барабанную дробь, а их частота доходит до 100-110 ударов в минуту. Чтобы палочки мягко и безболезненно двигались по коже, применяют масло из натуральных компонентов.

Креольский массаж зачастую совмещают с медовыми растирками, взаимодействие двух техник дает максимальное антицеллюлитное воздействие. Неслучайно подобный массаж в большинстве случаев выбирают представительницы прекрасного пола, которые стараются всеми возможными способами избавиться от ненавистной «апельсиновой корки».

Самурайский

Самурайская техника предполагает работу бамбуковыми прутками, собранными в связку. Воздействие выполняют на заранее прогретую кожу, перед выполнением процедуры можно вымочить веник в горячей воде на четверть часа.

Техника простейшая — надо интенсивно и довольно быстро похлопывать палочками по основным массажным линиям тела, плавно наращивая частоту хлопков и их силу. Очень важно, чтобы в процессе выполнения массажа не возникало болезненных ощущений, если они появляются — следует сразу же уменьшить темп обработки.

Самурайский массаж стимулирует ускорение кровообращения, нормализует метаболизм и вызывает усиленную регенерацию клеток эпидермиса. Процедура позволяет в быстро уменьшить напряжение и унять боль в мышцах, именно поэтому чаще всего к нему прибегают люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, а также спортсмены.

Другие

Широко распространена акупрессурная техника воздействия экзотическими соломинками. Она сводится к тому, чтобы медленными движениями веника словно поглаживать туловище, одновременно с усилием воздействуя на точки, которые отвечают за те или иные органы. Эта процедура занимает порядка 40-65 минут. Специалисты по акупрессурному массажу помогают своим пациентам избавиться даже от самых застарелых заболеваний и снизить частоту обострения хронических.

Правила использования

Чтобы массаж бамбуковым веником был эффективным, необходимо правильно ими пользоваться. Техника такого массажа предполагает соблюдение нескольких правил. До начала процедуры следует как можно лучше распариться в сауне или принять горячий душ в течение 10-20 минут. После небольшого отдыха все процедуры повторяют, только после этого можно идти на массаж.

Выраженного целебного эффекта можно добиться, если одновременно использовать сразу две бамбуковые ветки. Все движения массажиста должны быть плавными, наращивать темп и интенсивность воздействия следует постепенно, начиная с лёгкого постукивания и постепенно добавляя хлопки. Процедуру лучше всего начинать со стоп, медленно перемещаясь по направлению к шее, проходя по рукам с кистями, а потом снова опускаясь к ногам. Подобным образом можно добиться максимальной проработки всего тела и при этом предотвратить чрезмерно интенсивный приток крови к голове и шее.

Можно ли чем-то заменить?

Многих любителей попариться интересует вопрос о том, можно ли заменить чем-то бамбуковые палочки. Ответ однозначный — нет. Конечно, при желании вы всегда можете воспользоваться любыми другими доступными инструментами для проведения лечебных банных процедур, однако, эффект от этого массажа будет совершенно другим.

Советы

Невзирая на то что в наши дни бамбуковый веник смотрится достаточно необычно, тем не менее, много столетий назад люди уже хорошо знали, как нужно правильно париться такими палочками. Впервые их начали использовать жители Африки, чуть позже массаж получил распространение в Японии. В России же местный знахари стали применять технику не больше, чем пару веков назад.

У многих пользователей вызывает недоверие внешний вид такого веника, им кажется, что массаж этими тонкими и твердыми прутиками может вызвать болезненные ощущения. Это не так, боль появляется лишь в той ситуации, когда вы неправильно пользуетесь веником. Так, если вы привыкли «лупить» себя дубовыми ветками, то делать того же самого с бамбуковыми не нужно — вы не только навредите себе, но и быстро выведите сам веник из строя, поскольку он попросту не выдержит интенсивной нагрузки.

Существенно усилить эффект от воздействия бамбуковыми палочками можно при помощи ароматических масел для тела. Брать можно любые составы, которые вам по душе. При желании вы можете купить готовый препарат в магазине либо аптеке, а можете изготовить масло самостоятельно. Во втором варианте нужно взять любую основу (чаще всего это оливковое, персиковое либо абрикосовое масло) и добавить в него немного понравившегося ароматического эфирного масла.

Если ваша задача — избавиться от лишних килограммов, то стоит обратить свое внимание на выдержки цитрусовых или состав из можжевельника. Для тех, кто мечтает расслабиться, лучше отдать предпочтение маслу лаванды. При воспалениях на коже или укусах насекомых хороший эффект оказывает экстракт чайного дерева.

Бамбуковый веник представляет собой довольно необычное решение, которое поможет сделать ваше нахождение в бане разнообразным. Массаж подобным веником будет не только полезным, но еще и очень приятным. Тонкие соломинки из тропического растения обладают лечебной силой и помогают быстро избавиться от самых разных заболеваний, а кроме того, улучшают внешний вид кожи и ее состояние.

В следующем видео смотрите о массаже бамбуковым веником.

как им пользоваться и проводить массаж

Вот уж что настоящая экзотика для русской бани, так это новомодные палочки из бамбука, связанные вместе. Любители городских общественных парных, завидев у соседей по полке этот необычный предмет, очень удивляются и втайне подозревают, что таким приспособлением можно наносить только увечья. Но, приглядевшись к самому процессу и вполне довольному лицу «истязаемого», на следующий же день ищут, как приобрести что-то подобное и для себя. Вот только как правильно должен использоваться бамбуковый веник для бани, и чем он так хорош? Сейчас во всем разберемся – терпение.

Ценные свойства бамбука для организма

Все бамбуки – семейства злаковых, причем это самые крупные растения этой группы. Происходят они из тропических районов Азии, и отличаются коленчатыми полыми стеблями. Вы удивитесь, но как раз бамбук, где бы он не рос, – это самый экологически чистый материал для мебели и строительства стен! Дело в том, что за один только день его ствол вырастает на 5 см, и все вредные токсины из воздуха попросту не успевают в него впитываться, чего не скажешь о многолетних деревьях.

Банный бамбуковый веник обладает не только расслабляющими свойствами во время массажа им, но и целебно-оздоровительными. О нем восторженно отзываются те, кто мучается больными суставами и отложением солей. Приятные процедуры этим девайсом помогают снизить вес, разогнать кровь и улучшить внешний вид кожи.

Чем так хорош данный веник для банных процедур?

Так чем так полезен бамбуковый веник? Ученые нашли в составе этого растения огромный запас кремниевой кислоты, а она замечательно влияет на внешний вид кожи и волос. Кроме того, это еще и давно проверенное успокоительное средство для лечения депрессий.

Вам интересно, как именно выращивают бамбук на родине? Это поразительно. Сначала целых три года фермер, после посадки семени, приходит и обрабатывает на первый взгляд абсолютно пустую землю. Поливает, удобряет… Зато по истечению срока появляется первый росток – из него всего за 90 дней вымахивает огромное дерево! Просто до этого оно все свои силы направляло на то, чтобы глубокой корневой системой достичь подземных вод и хорошо укрепиться. А делают банный веник из молодых побегов бамбука, либо листьев особого курительного бамбука САМА. В первом случае на выходе получают связанные вместе тонкие палочки, а во втором – уже настоящий веник из узких длинных листьев.

Единственный недостаток бамбукового веника, по словам его обладателей – это хрупкость. Конечно, в русской бане мы привыкли едва ли не лупить соседа по полке березовыми ветками, и все делать «горячо и посильней». С бамбуковыми палочками все это легко превратится в пытку, да и сами они не выдержат такого натиска «русской души». А потому придется привыкать.

В общем, банный массаж бамбуковым веником дает такой положительный эффект:

• Нормализует организм после умственного и физического переутомления.
• Нормализует работу лимфатической системы и кровообращение.
• Улучшает работу сердца и системы сосудов.
• Избавляет от стресса и напряжения мышц.
• Лечит целлюлит и ожирение.
• Улучшает кровообращение и предупреждает варикозное расширение вен.
• Активизирует все обменные процессы в организме.

Но если у вас есть хотя бы одно из перечисленных заболеваний, пользоваться таким веником в бане нельзя:

• Обострены хронические болезни.
• Есть камни в желчном пузыре или почках.
• Болеете ВИЧ, турбекулезом, ОРВИ, ангиной или варикозом.
• Есть опухоли или подобные им новообразования.
• Мучают головные боли или высокое давление.
• Есть заболевание кожи или крови.
• Есть заболевание органов малого таза и брюшной полости.

Сами палочки из бамбука прочны, и в то же время гибки – ими особенно хорошо массировать стопы, где, как вы знаете, есть точки акупрессуры всех органов. А как пользоваться бамбуковым веником в бане, мы сейчас расскажем.

Как правильно проводить массаж?

Банный массаж таким веником мы позаимствовали у японцев и креольцев, хотя самые первые прикосновения бамбуковыми палочками ради оздоровления произошли на территории Африки. Японцы же массажировали бамбуковым веником своих воинов после боев – чтобы организм быстрее восстановился, а русские знахари еще несколько столетий назад лечили своих больных постукиванием длинными щепками прямо в бане. От этих действий человек впадал в глубокую релаксацию и оздоровительный сон. В этом и ответ, как правильно париться бамбуковым веником, — осторожно и не спеша, с определенным настроем, как на Востоке.

Попутно с банным массажем бамбуковым веником вы можете использовать такие эфирные масла:

• При слабости мышц – 50 мл кукурузного масла и эфирные: 10 капель лимонного + 5 капель кориандра + 5 капель соснового.
• При слабом тонусе всего организма – 50 мл персикового масла и эфирные: 10 капель розмаринового + 5 капель лимонного + 5 капель мятного.
• При судорогах и спазмах – 50 мл льняного масла и эфирные: 5 капель кипариса + 5 капель эвкалипта + 5 капель лаванды + 5 капель шалфея.
• При острых болях – 50 мл оливкового масла и эфирные: 5 капель эвкалиптового + 5 капель лимонного + 5 капель пихтового + 5 капель лавандового.

Многих также интересует, как использовать бамбуковый веник в качестве антицеллюлитного средства. Все просто! Заранее приготовьте к нему массажное масло: добавьте к миндальному, кокосовому или оливковому в количестве 50 мл по 6 эфирных капель герани и кипариса, по 2 капли лимона и грейпфрута и по 3 капли лаванды и розмарина.

Итак, перейдем непосредственно к самой технике. Перед массажем бамбуковым веником необходимо растирающими движениями с помощью масла разогреть тело человека. Это разминающие, поглаживающие и вибрационные движения рук. Далее – уже непосредственный массаж бамбуковым веником, который в условиях парной бывает разных видов:

Креольский массаж – в ритме танца!

Здесь постукивания и растирания выполняются под ритм определенной музыки, а она подбирается с какой-то оздоровительной целью. Обычно музыка релаксирующая и приятная. Сам массаж выполняется легкими ударами по телу, похожими на дробь: до 100 ударов в минуту, а массажное масло обеспечивает плавное движение всех палочек веника по коже, одновременно оказывая свое лечебное увлажняющее действие.

Нередко массаж бамбуковым веником совмещают с медовым антицеллюлитным массажем, особое внимание уделяя проработке бедер и ягодиц.

Древнесамурайский массаж – разжигаем кровь!

Древнесамурайский массаж бамбуковым веником нацелен на улучшение кровообращения, восстановление обмена веществ, стимулирование кожи и улучшения доставки всех необходимых микроэлементов и кислорода в органы тела.

Делать этот массаж нужно бамбуковым веником из тонких палочек длиной от 30 см, крепко связанных вместе. Такой веник хорошо снимает боль и напряжение мышц, а потому его хорошо использовать как до распаривания тела в бане, так и после. Если вы решили его применить до распаривания, тогда разогрейте бамбуковые палочки горячей водой, уложите того, кому будут делать массаж, на полок и быстро и ритмично похлопывайте разогретым веником по всем массажным линиям. Со временем увеличивайте частоту и силу хлопков, но боли человек не должен чувствовать – это ведь не порка.

Акпрессурный массаж – воздействуем на точки!

В этом случае бамбуковым веником делают поглаживающие движения по телу, одновременно воздействуя на нужные точки, отвечающие за определенные органы. Так лечатся даже самые старые заболевания.

Сам массаж бамбуковыми палочками делают практически по всему телу, и в условиях бани это может быть отдельной процедурой, или же частью какого-то оздоровительного комплекса. Всего такой массаж должен длиться от 30 до 60 минут при курсе 15 сеансов, а в неделю таких нужно проводить не менее двух.

Банная экзотика своими руками – делаем веник сами!

А теперь сравним цены. Так, веник из «родных» пород дерева, таких, как липа, дуб или береза, вам обойдутся в среднем в $3, тогда как бамбуковый «массажер» достанется не менее, чем за $10. Вот почему многие любители бань интересуются, нет ли возможности сделать такой веник самому? Скажем так: для начала вам придется вырастить сам бамбук, и это, как ни странно, волне реально сделать даже на балконе обычной квартиры.

Так, в домашних условиях выращивают обычно такие четыре вида бамбука: бамбук обыкновенный (Bambusa), многоцветочник (Pleioblastus), листоколосник (Phyllostachys), и сазу (Sasa). И это – самый настоящий бамбук, просто цветочные горшки не дают его корневой системе разрастаться, но, если бы вы пересадили его на родину, то ваш домашний любимец быстро бы вымахал в несколько метров высоты. Есть, конечно, и сорта, которые не будут достигать и метра в высоту. Вот такое разнообразие!

В условиях обычной городской квартиры бамбук, как ни странно, не очень капризен: он хорошо растет в светлом месте при обильном поливе. Почва для него нужна тяжелая и питательная – глинисто-дерновая с торфом и перегноем, а пересаживать его придется каждый год. Учтите, это растение растет очень быстро, а потому посудину для него нужно брать с запасом.

Летом бамбук желательно выращивать на балконе или террасе, под открытым небом. Его там можно оставить и на зиму, но кадку важно погрузить в землю и чем-нибудь накрыть, а в дни с плюсовой температурой поливать едва теплой водой – бамбук ведь боится не холода, а недостатка влаги. И да, сильные морозы это экзотическое растение не переживет.

Также следите за тем, чтобы земля всегда оставалась слегка влажной. Раз в месяц подкармливайте специальными удобрениями для декоративнолистных растений и азотом. Ту листву, что опадет, расстилайте между стеблями как мульчу. А отдельные отростки вы можете посадить в кадку, и у вас вырастет новое растение. Просто откопайте корни бамбука и заберите пару сильных корневых отростков, у каждого из которых уже должно быть по 2-3 побега и первые тонкие корешки.

Периодически, для быстрого роста бамбука, распыляйте на него воду – так он почувствует себя во влажных условиях естественного обитания. А заметить недостаток влаги в почве под бамбуком легко – тот сразу начнет скручивать свои листья. Упустите этот момент – быстро погибнет, вода для него жизненно необходима. Листья стали свисать? Уже переусердствовали с поливом.

Вот и все сложности! Вырастить бамбук намного легче, чем некоторые «родные» декоративные растения, поверьте. Красивая ажурная зелень и сам акцент на экзотику – вам понравится такой интерьерный аксессуар! А по мере его роста вы самостоятельно сможете делать замечательные бамбуковые веники с листьями столько, сколько нужно – и себе, и на подарок друзьями. И будете уверены, что веник ничем дополнительно не обрабатывался и абсолютно экологически чист. Тем более что сегодня особенно в моде изделия hand-made, т.е. сделанные своими руками – это отличные презенты!

Если балкона или террасы у вас нет, а бамбук для веника вырастить все-таки хочется, тогда после приобретения ростка сразу расположите его там, где достаточно и света, и тени – так растение привыкнет к ограниченному числу солнца и потом вполне приживется уже в закрытых квадратных метрах.

Wy-j047 Метла из натурального бамбука для подметания

Wy-J047 веник из натурального бамбука для подметания

Описание продукта

Преимущества наших изделий из бамбука: высокое качество + конкурентоспособная цена + лучший сервис + профессиональный опыт на протяжении десятилетий.
Предложение: FOB или согласно клиенту
Упаковка: тканые мешки

Доставка: 25-30 дней после получения депозита

Порт: Шанхай или Нинбо

Оплата: 1) L / C
2) 30% T / Т заранее, а остаток после получения копий отгрузочных

документов.
Сертификат: сертификат фумигации, фитосанитарный сертификат и сертификат происхождения.

Информация о компании

Мы производим, специализируемся на производстве изделий из бамбука и экспортируем на зарубежные рынки

s «Город бамбука» в округе Аньцзи Китая, имея конкурентоспособную цену с хорошим качеством.И мы будем

отправить 300 40 HQ контейнеров по всему миру.

Наши услуги

Мы можем предоставить бесплатные образцы, бесплатные образцы новых продуктов в контейнеры, и мы можем изготовить специальные образцы по требованию клиентов.

Мы можем сделать все до доставки.Вам нужно только сделать заказ, затем проектирование коробки, подготовка сырья, изготовление, доставка и оформление документов можем сделать сами.

Мы можем разработать продукты в соответствии с требованиями клиентов, на основе цветов, размеров и т. Д.

Сертификаты

Оригинал сертификата происхождения

.

Оптовые бамбуковые веники для дома и сада

Бамбуковая метла — идеальный инструмент для аккуратного подметания мусора в саду, экологически чистый и экологически чистый.

1, материал: натуральный бамбук

2, желтый цвет, национальные стандарты qaultiy.
Размер: 13/100, 15/120, 18/150 для Европы, пять частей, три части для Восточной Азии, четыре ответвления, пять ответвлений, три ответвления для Танваи.
Специальные бамбуковые метлы, без ручки, но с пластиковым соединением для европейцев, например: 15/120 можно сделать 15/0 (15 щетинок без ручки, но с пластмассовым соединением

3, Обработка: высокотемпературная обработка, антиакробатическая, Обработка от насекомых

Резка, термоправка или гибка, кипячение столбов в борной кислоте или растворе квасцов или кальцинированной соды для обезжиривания, отбеливания, защиты от эрозии (коррозии), от насекомых и от плесени , Сушка в печи или проветривание для акклиматизации столбов, Фумигация и инспекция Китайским бюро товарной инспекции и карантина.

Мы предлагаем различные бамбуковые шесты отличного качества различного диаметра, иммунизированные и гарантированные от насекомых, для специальных конструкций, для строительства домов, беседок, полов, стен, потолков, мебели, внутренней отделки, заборов и др.

Чтобы увеличить прочность бамбука и защитить его от насекомых и грибков, необходимо обеспечить надежную консервацию каждого бамбукового шеста. Bambooroo обрабатывает бамбук натуральными солями бора (борат натрия), который является безопасным и экологически чистым химическим веществом.

Чтобы «наполнить» бамбуковую стебель достаточным количеством этих солей для сохранения древесины, мы, «Horizontally Emerse», использовали 5% раствор бамбуковой стебли, что является быстрым и надежным методом, гарантирующим, что в наших проектах используется лучший материал.

1. Доставка: 20 дней / 40 штаб-квартиры
2. Порт: Шанхай / Шэньчжэнь
3. Оплата: T / T
4. Сертификат: Сертификат фумигации, Фитосанитарный сертификат и Сертификат происхождения

AWC BAMBOO PRODUCTS CO., LTD является профессионалом в области бамбуковых столбов, бамбуковых заборов, бамбуковых тростников в течение 19 лет, теперь у нас есть много хороших технологий для очистки, обработки, запаса бамбука. Поэтому у нас есть 100% гарантия хорошего качества и своевременной поставки.

В: Какие сорта бамбука вы поставляете?

A: Мы предлагаем:

1, Тонкин бамбук (Pseudosasa amabilis (McClure) Keng f.)

2, Бамбук Хонг (Phyllostachys iridescens) Высота: 6 ~ 12 м, диаметр: 20 ~ 70 мм

3, бамбук Moso (Phyllostachys pubescens) Высота: 6 ~ 20 м, диаметр: 70 ~ 160 мм

4, Дэн Бамбук (Phyllostachys glauca McClure) Высота: 6 ~ 18 м, Диаметр: 15 ~ 50 мм

5, Черный бамбук (Pbyllostachys nigra (Lodd.ex Lindl.) Munro) Высота: 4 ~ 10 м, диаметр: 20-50 мм

6, пятнистый бамбук (Phyllostachys bambusoides f.lacrima-deae Keng f.et Wen)

Высота: 7 ~ 13 м, диаметр: 30-100 мм

A: Мы собираем бамбук в основном 2 раза в год, один весной, другой осенью, и наши работники полностью соблюдают Закон китайского леса.

В: Как приготовить раствор из бамбука и контролировать влажность?

A: Мы обработали их специальным химическим веществом, которое может защитить от гельминтов, плесени и сжечь их до ровного состояния, поместить их в сушильную камеру для сушки, контролировать влажность ниже 14%.

Телефон / Wechat / Что такое приложение: 0086 13567283437

Адрес электронной почты: chinabamboosupply (at) gmail.com

Eco Broomsell Well Бамбуковая метла с длинной бамбуковой ручкой для Китая

Информация о компании

Находясь в стране Анжи провинции Чжэцзян, хорошо известном «родном городе бамбука». Anji Tianlong Bamboo Craft Co., ltd занимается экспортом. ориентированное предприятие, занимающееся современной бытовой техникой с интеграцией разработки, производства и маркетинга.

Расположенный в красивом районе, он занимает площадь более 25000 квадратных метров. Он предлагает все виды передового деревообрабатывающего оборудования, отличные профессионалы, а также хороший менеджмент, специализирующийся на всевозможных изделиях из бамбука, металлоконструкциях и пластмассах.Благодаря высокому качеству продукции, разумной цене, большому разнообразию видов и полному спектру технических характеристик мы можем удовлетворить потребности наших клиентов.

С момента своего основания наша компания всегда была в духе «Cutsomer в основе, стремление к рынку на основе качества, стремление к выживанию на основе рынка». В настоящее время наша продукция продается в Janpan, Франция и другие европейские и американские страны, которые получили высокую оценку из дома и за рубежом за богатый производственный опыт нашей компании, высокое качество, хорошую репутацию и удовлетворительное обслуживание.Благодаря сердечному обслуживанию мы приглашаем всех клиентов дома и за рубежом, старых или новых, посетить нас и провести с нами переговоры.

FAQ

FAQ

1. Что такое MOQ?

Минимальный заказ составляет 5000 шт. Мы можем сделать это ниже минимального заказа, но цена будет увеличена. Также есть скидки при больших заказах.

2. Могу ли я напечатать свой логотип на продукте?

Да, отпечатки пальцев доступны, просто отправьте нам свои работы.

3. Какой срок доставки?

Обычно в течение 30 дней.

4. Что такое оплата?

30% T / T депозит. Баланс против B / L по морю / воздуху

5. Вы на заводе?

Да, мы являемся фабрикой с производственными требованиями более 30 лет,

Кормушка для птиц своими руками фото оригинальные идеи: Оригинальные кормушки для птиц своими руками: 700 фото, пошаговые инструкции

Оригинальные кормушки для птиц своими руками: 700 фото, пошаговые инструкции

Существует много типов кормушек для птиц и различные способы их изготовления. Они должны быть прочными, безопасными, удобными в обслуживании и конечно привлекательными с точки зрения наших пернатых друзей. Это основные условия, но кто сказал, что столовая для птиц должна выглядеть, как скучная «забегаловка».

Если ваше воображение работает, то всегда сможете придумать, как сделать оригинальную кормушку для птиц своими руками. В этой статье представлены лишь несколько десятков примеров самодельных кормушек, просто чтобы разбудить вашу фантазию. Надеюсь, после просмотра у вас появятся собственные идеи.

Дизайн кормушки для птиц

Если вы ищите подходящий дизайн для кормушки, то наверняка пересмотрели в интернете массу вариантов. Автор этого проекта предлагает свое решение, как сделать оригинальную кормушку для птиц своими руками – вряд ли вы видели что-то похожее. Эта кормушка  для птиц с навесом проста в изготовлении и устойчива к атмосферным воздействиям. Вам нужны две вещи: деревянный поднос или разделочная доска и алюминиевые композитные панели Alubond. Это такой облицовочный материал, состоящий из двух алюминиевых листов с пластиковой прослойкой. Панели легко резать, а также им можно придать любую форму.

На пошаговых фото автор как мог подробно показал порядок изготовления. Фонарь вешать не обязательно. Просто крошечный декоративный оттенок для вашего двора.

Источник фото www.instructables.com/id/Bird-feeding-table-reinvented/

Оригинальная кормушка для птиц … из спутниковой тарелки

Отказались от спутникового телевидения, а тарелка осталась? Присмотритесь внимательней, это же готовая оригинальная кормушка для птиц. Переделать очень просто, справится любой с помощью простых домашних инструментов.
Могут быть два варианта установки кормушки (тарелки):

1. Использовать металлический столб, как это сделал автор проекта;
2. Использовать нижнюю штангу (прямая штука, которая торчит перед тарелкой), чтобы повесить на дереве или еще где-то.

Для того чтобы установить антенну горизонтально, удалите два верхних болта из опорного узла и используйте только два нижних (см фото).
Установите столб. Поставить тарелку на столбе — простая задача. Убедитесь, что тарелка ровная и затяните каждый болт. Теперь видно, что это действительно идеальная кормушка для птиц: не требует технического обслуживания, легко почистить и отлично выглядит.
Надеюсь, вам понравится!

Источник фото www.instructables.com/id/Perfect-Platform-Bird-Feeder-From-Satellite-Dish/

Кормушки из светильников

Как сделать кормушку из старой люстры

Большинство людей видят эту уродливую, устаревшую медную люстру и удивляются, почему она до сих пор не на свалке. Но, автор этого проекта увидел в ней красивую кормушку и реализовал эту идею.

Вообще старые люстры очень привлекательны в качестве переработки, для этого есть несколько причин. Можно подобрать исходный материал для любой идеи, во-первых, люстры производят в самых разных формах и размерах и во-вторых, старую люстру можно найти в любом гараже или сарае, почему-то никто сразу их не выкидывает.

Материалы для  кормушки:

• Люстра
• Чашки – любые, пластиковые, керамические, все, что найдете подходящего размера.
• Жидкие гвозди
• Кусачки

Инструкция как сделать кормушку из люстры:

1. Удалите из люстры патроны для лампочек
2. Удалите пластиковую крышку провода
3. Отвинтите держатель лампы
4. Обрежьте провода кусачками
5. Замените металлическую основу и гайку держателя лампы.
6. Покрасьте аэрозольной краской в желаемый цвет. Дайте высохнуть.
7. Используя жидкие гвозди, приклейте чашки
8. Пусть сохнет в течение ночи

Конечно, люстры бывают очень разные, но автор уверен, что кормушку для птиц можно сделать практически из любой конструкции люстры. Условие одно, заставьте свое воображение работать.

Источник фото divaofdiy.com/how-to-make-a-diy-bird-feeder-out-of-an-old-chandelier/

Кормушка для птиц из люстры

Эта легкая самодельная кормушка для птиц  собрана из старой люстры и нескольких недорогих предметов, которые наверняка найдутся дома.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Старый светильник (люстра)
• Силиконовый герметик
• Аэрозольная краска
• Маленькие чаши для корма (автор использовал пластиковые стаканчики от йогурта)

Как сделать простую кормушку для птиц:

Распылите краску на светильник, предварительно прикрыв части, не подлежащие окраске. Закрепите на рожки пластиковые чашки любым способом – клей, изолента, скотч, проволока. Повесьте и наслаждайтесь.

Источник фото feedingbig.com/easy-homemade-bird-feeder.html

Винтажная кормушка для птиц

Вам нравится это фото? Купите в комиссионном магазине старое бра, красивую чашку и блюдце, и сделайте милую маленькую кормушку для птиц.

Из инструментов вам понадобится

• наждачная бумага,
• влажная тряпка
• клей E600
• лента зажим

Что надо сделать:

1. Слегка отшлифуйте канделябр наждачной бумагой.
2. Покрасьте и дайте высохнуть.
3. Приклейте блюдце к чашке. Используйте зажимную ленту, склейка получается намного качественней.
4. Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке клея.
5. Повесьте, наложите корм.

Источник фото diyshowoff.com/2015/04/09/tea-cup-candle-sconce-bird-feeder-tutorial/

Кормушки из посуды

Кормушка из блюда

Автор сделал эту кормушку из старого серебряного блюда, которое нашел в комиссионном магазине. Имеющиеся снаружи тарелки отверстия делают ее идеальной вещью для подвешивания. Чтобы смягчить блеск, можно использовать глазури для украшения, это придаст кормушке приятный античный вид. Еще нанесите тонкий слой прозрачной эмали, чтобы защитить от влаги.

Но самое интересное, это украшение. Если уж использовать серебряное блюдо, то в любом случае это не будет рядовая кормушка.

Автор использовал ювелирные изделия, бисер, декоративные фигурки птиц и кольца.  

Проденьте три провода и закрутите концы. Сделайте один из проводов немного длиннее и закрутите петлю для подвешивания. Прикрепите еще несколько бусинок, чтобы повесить сверху.

Конечно, если повесить на цепочки, будет красивее, автор пробовал разные варианты, но птицам почему-то больше всего понравились обычные бечевки. Подтверждение вы видите на последнем фото в галерее.

Источник фото cutesycrafts.com/2013/09/upcycled-bird-feeder.html

Как сделать кормушку из чашки и блюдечка

Необходимые материалы:

• чашка и блюдце
• клей E6000
• медная муфта
• медная трубка

1. Приклейте чашку к блюдечку
2. Нанесите большое количество клея E6000 на дно и на блюдце.
3. Положите в чашку несколько монет для веса и оставьте сохнуть часов на 8.
4. Когда высохнет, немного зачистите наждачкой дно блюдца и приклейте медную муфту.
5. Используя резиновый молоток, осторожно, чтобы не согнуть, забейте медную трубку в землю. Наденьте кормушку на трубку.

Кормушки из чайных чашек, это очень интересная и обширная тема, вы можете посмотреть много интересных примеров на этом же сайте, в статьи «Идеи для кормушек».

Источник фото vintagecountrystyle.blogspot.com/p/tea-cup-bird-feeder-tutorial.html

Кормушка из заварочного чайника

Вам нравится эта оригинальная кормушка из заварочного чайника? Можете легко сделать такую же, просто переберите старую посуду, материал наверняка найдется. Если нашли старый заварочный чайник и чашку, считайте, что кормушка почти готова. Остается найти дощечку подходящего размера и установить на ней крепление, как показано на фото. Можно, конечно и не таким сложным способом, как предлагает автор, потому что здесь надо будет сверлить отверстия, чтобы закрепить провод.

Как это сделать, можете прочитать на сайте, ну это если с пошаговыми фотографиями что-то не понятно. В общем, не важно, как вы это закрепите, главная идея заключается в том, что чайник, это бункер, куда будете засыпать зерна. Через носик подается корм в чашку. То есть такая вот автоматическая оригинальная кормушка. Только не забудьте расширить отверстия в середине чайника перед носиком, чтобы зернышки не застревали.

Источник фото www.hometalk.com/29638620/teapot-and-barn-wood-bird-feeder?expand_all_questions=1

Кормушки из чайника 35 фото

Красивая кормушка из стеклянного подноса

Подобные стеклянные наборы можно найти в любом комиссионном магазине, когда-то они были очень популярны. А сейчас, в большинстве случаев пылятся на дальних углах полок кухонных шкафчиков. Здесь показано, как легко можно переделать стеклянный поднос в милую кормушку для птиц. Так от него будет гораздо больше пользы.

Кроме набора посуды, нужны будет найти широкую медную трубку, диаметром до 2 см. Хотя не обязательно медную, для стойки можно использовать что угодно, даже деревянный столбик, просто медная трубка смотрится более элегантно.

Вторая основная задача, купить хороший клей, автор использовал Loctite Glass, двухкомпонентный эпоксидный клей с высокой степенью клейкости и ударной вязкости. Если все нашли, остается приклеить блюдо к трубке, в принципе в этом и заключается вся работа. Ваши птицы не будут возражать, если вы поставите цветочки, им все равно, а вам приятно.

Источник фото www.houseofhawthornes.com/vintage-snack-set-bird-feeder/

А если считаете, что ваши пернатые друзья достойны большего, сделайте для них хрустальную кормушку. Ну а что? Красиво жить не запретишь. Автор этого проекта решил привлечь птиц именно таким способом, ну кто откажется поклевать из такой шикарной кормушки. Здесь использовались хрустальное блюдо и конфетница, а в качестве крепления старинные ожерелья. Не знаю, как на такую кормушку отреагировали птицы, но соседи наверно оценили по достоинству.

Как собрать такую красоту, можете прочитать в инструкции на сайте автора. Кроме хрустальной посуды вам понадобятся S-образные крючки, кольца, плоскогубцы, клей Е 6000.

Источник фото www.diybeautify.com/2014/06/make-a-bird-feeder-using-thrifted-plates.html

Но, если у вас нет стеклянных подносов и хрустальных блюд, можете сделать оригинальную кормушку для птиц из обычных пластиковых тарелок. Это простой проект, привлеките детей, пусть они повеселятся, помогая вам.

Приготовьте: плоскую пластиковую тарелку, чашку, длинный болт, 4 шайбы, 4 гайки, ленту или ткань саржа, силиконовый клей, дрель.

Просверлите отверстия в тарелке и чаше. После этого можете начинать сборку кормушки.

1. Начните с нижней части в следующем порядке: 1 гайку, 1 шайбу, чаши, шайба, гайка. Первую гайку примерно 3 см от конца. Нанесите немного клея между гайками и затяните.
2. На другом конце в таком порядке: 1 гайка, пластина, 2 шайбы, 1 гайка. Перед тем, как затянуть добавьте ленту или саржу между 2 шайбами.
3. Вырежьте небольшое отверстие в середине ленты и наденьте на болт между 2 шайбами. Добавьте немного клея и затяните.
4. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов и можете устанавливать кормушку.

Источник фото tpcraft.blogspot.com/2013/06/dish-bowl-bird-feeder.html

Посмотрите еще несколько примеров кормушек для птиц из тарелок и чашек

(๏̯͡๏)Кормушка для птиц из дерева. Своими руками (Чертежи + 450 фото!)

Птицы — это прекрасные существа, приносящие энергию в наше жизненное пространство, не говоря уже о той неоценимой пользе, которую они приносят, уничтожая вредителей в садах и лесах. Простая кормушка для птиц из дерева, это та минимальная помощь, которую мы можем оказать пернатым друзьям. Более того, многие виды птиц находятся под угрозой исчезновения и требуют нашей помощи и защиты.

В этой статье вы найдете десятки примеров, как сделать кормушку для птиц своими руками из дерева. В вашем распоряжении пошаговые фотографии, чертежи, инструкции – все, что нужно для работы. Некоторые из этих самодельных кормушек предоставляют фантастическую возможность для детей приобрести первый опыт, узнать больше о птицах и природе.

Если вы решили сделать кормушку для птиц своими руками, и набрали запрос в интернете, то наверно поразились разнообразию конструкций, исходных материалов и способов крепления. Но мы пока остановимся на классическом варианте – деревянных кормушках для птиц. В статье представлены такие виды:

• Кормушка домик для птиц
• Кормушка для птиц на окно
• Открытая кормушка платформа
• Кормушка с бункером
• Кормушка лущилка
  Интересные примеры птичьих кормушек.

Все эти виды имеют свои преимущества и недостатки. Существует так много разновидностей кормушек , что вы наверняка захотите убедиться, что выбрали правильный вариант для птиц, обитающих в вашем районе. Но особо не переживайте, почти все представленные конструкции подходят для многочисленных видов птиц, так что можете сделать кормушку, какая больше соответствует вашему опыту и наличию материалов.

Кормушка домик для птиц

Как сделать кормушку для птиц из дерева

Сделать кормушку для птиц своими руками не так сложно, как вы думаете. Вам нужны простые инструменты: надежный молот, пила, отвертка, дрель, гвозди и шурупы. Здесь представлен чертеж, правда, размеры указаны в дюймах, но это легко перевести в сантиметры, просто умножьте на 2,54, это будет размер в сантиметрах. Конечно, вы можете сами нарисовать чертеж кормушки для птиц, со всеми подробностями, так, как вы ее себе представляете. Чтобы легче представить, что вы хотите, сначала выберите место для кормушки и способ, как она будет крепиться.

Например, этот вариант кормушки имеет монтажную стенку и крючок, то есть можно прикрепить кормушку к дереву или какой-то плоской поверхности – забору, стене дома или сарая, а можно подвесить на ветку или под крышу.

В данном случае использовалась кедровая доска, если сможете купить, отлично. Вам понадобится доска шириной 20 см и длиной приблизительно 1,80 м. Толщину выбирайте не менее 2 см.
Вырежьте все части кормушки для птиц, следуя указанным размерам.

Кедр — отличная погодная древесина для наружного использования, но она может треснуть и расколоться, если не будете осторожны. Для предотвращения этого нежелательного явления важно предварительно просверлить отверстия под винты. Зенкеры позиционируют головки винтов немного ниже поверхности дерева.

1. Склейте и затем прикрутите винтами все деревянные детали.
2. Соберите и закрепите крышу.
3. Приклейте и завинтите задний и утопленный фронт на крыше.
4. Приклейте и прикрутите боковины к основанию.  
5. Приклейте и закрепите опорные стойки.
6. Отшлифуйте наждачной бумагой и покрасьте.

Автор Дэвид Брукс
Источник фото boyslife.org/hobbies-projects/projects/136747/how-to-build-a-bird-feeder/

Чертеж кормушки для птиц своими руками из дерева

По этому чертежу вы легко сможете сделать кормушку для птиц своими руками. Все размеры, указанные на картинках в дюймах просто умножайте на 2,54 и получите значение в сантиметрах.  Эта самодельная кормушка для птиц изготовлена полностью из старых досок для забора, поэтому ничего не стоит, кроме нескольких гвоздей и небольшого куска алюминиевого экрана.

Не выкидывайте старые доски, наши свалки итак переполнены, они всегда пригодятся для хорошего проекта, вроде этого.

Для изготовления представленной здесь простой кормушки для птиц из дерева инструкция не нужна, просто выпилите доски по тем размерам, которые указаны на чертеже. Алюминиевый экран можно купить в магазине, они продаются в рулонах, так что хватит на несколько кормушек. Если нет желания тратить деньги, можно использовать металлическую или пластиковую сетку, но у них свои недостатки, одна будет ржаветь, другая растягиваться.

Сначала соберите две части основания, которые удерживают экран на месте. На чертеже кормушки показано, как сделать это двумя способами.
Отрежьте алюминиевый экран немного меньше, чем внешние размеры основания. Таким образом, он не будет торчать, когда собираете основание.

Источник фото www.mycarpentry.com/wooden-bird-feeder-plans.html

Кормушка для птиц схема изготовления

Зимой кормушка для птиц очень полезна, потому что птицам, живущим круглый год в вашем районе очень тяжело добывать корм. К тому же вы поможете мигрирующим птицам наращивать запасы энергии для их длительных перелетов. Различные птицы едят разные виды пищи. Эта кормушка предназначена для семян. Узнайте о птицах в вашем районе и о том, что они едят.
Ниже представлены планы от ana-white.com по изготовлению кормушки из дерева своими руками.

Список покупок:

• 1 доска шириной 14 см и длиной 180 см и толщиной около 2 см
• Клей для дерева.
• Гвозди или маленькие винты.
• Крюк для подвешивания кормушки.

Список деревянных частей кормушки:

• 2 шт по 20 см(распиленных под углом 45 градусов) — двускатные стены
• 1 шт 18 см — пол
• 1 шт 25 см(отрезать 1,5 см с одного края, чтобы сделать ширину 13 см) — короткая крыша
• 1 шт 25 см длинная крыша
• 1 шт 8″20 см + (измерьте и отрежьте, чтобы она могла незначительно меняться в зависимости от толщины древесины — с этой доски выпилите две полосы шириной 4 см)

Шаг 1: Прикрепите стены к основанию.
Шаг 2 Прикрепите короткую крышу к стенам.
Шаг 3 Прикрепите широкую крышу к стенам и короткой крыше.
Шаг 4 Прикрепите боковые направляющие к сторонам кормушки.

Источник фото www.ana-white.com/2013/04/plans/kids-kit-project-2-cedar-birdfeeder

Как сделать простую кормушку для птиц

Это простой проект для начинающего столяра. В Интернете есть множество конструкций кормушек для птиц, так что можете выбрать то что, что лучше всего подходит для ваших условий. Большого мастерства в изготовлении не требуется, так что можно фантазировать с дизайном, как угодно, только чтобы голодных пернатых друзей не напугать. Ну а если без особых изысков, то представленная здесь простая кормушка для птиц идеальный вариант для первого опыта. Для облегчения сборки детали на чертежах кодируются разным цветом. Обратите внимание, что размер произвольный. Вы можете масштабировать этот проект по своему усмотрению без каких-либо проблем.

Инструменты:

• настольная пила
• дрель
• шлифовальная машинка
• рулетка

Материалы:

• Доска  1 х 6 длиной 85 см
• Доска 1 х 4 длиной 45 см
• Круглый стержень  диаметром 2,5 см  и длиной 64 см
• Круглый стержень диаметром 1,2 см  длиной 50 см
• Водонепроницаемый древесный клей
• Гвозди

Шаг 1: Отрежьте доску 1×6 до 20 см. Сделайте отверстия, как показано на чертежах.

Шаг 2: Обрежьте стороны, как показано на рисунке. Просверлите отверстия (показано синим цветом).

Шаг 3: Вырежьте круглый стержень диаметром 1,5 см длиной 24 см.  

Шаг 4: Сборка лотка начните со сборки коротких сторон для нижней части.

Шаг 5: Добавьте оставшуюся синюю сторону. Используйте клей и гвозди.

Шаг 9: Отрежьте стержень диаметром 2,5 см длиной 15 см. Сделайте 4 шт. Просверлите отверстия и добавьте 30-градусную фаску к другой стороне. Обратите внимание, что этот угол будет соответствовать углу крыши, указанному на чертежах. Вы можете использовать разные углы, но тогда должны изменить угол на крыше.

Шаг 10: Столбцы прикреплены с помощью винтов и клея.

Шаг 11: Вырежьте крышу и добавьте в одну сторону фаску. Прикрепите две части крыши вместе, как показано на рисунке.

Шаг 12: Для монтажа добавьте крючки или используйте веревку, чтобы сделать петлю под крышей.

Кормушка для птиц готова!

Источник фото www.instructables.com/id/Simple-Bird-Feeder-1/

Пример еще одной симпатичной деревянной кормушки для птиц.

Справа показан чертеж, правда, его плохо видно, но если вам понравилась эта конструкция, подробную инструкцию по сборке можете прочитать на сайте, ссылка находится под пошаговыми фотографиями.

Источник фото thefigure5.wordpress.com/2013/05/01/birthday-birdhouse-feeder/

Кормушка для птиц на окно

Кормушка для птиц на окно на присосках

Отличная идея, сделать кормушку для птиц на окно, а уж детям сколько радости. Но кроме удовольствия наблюдать за птицами на расстоянии вытянутой руки, такие кормушки имеют и другие преимущества, ни кошки, ни белки туда не доберутся. Сегодня подобные модели очень популярны, поэтому кормушку для птиц на окно купить не проблема, в магазинах есть очень интересные предложения. Но с другой стороны, сделанная своими руками кормушка принесет гораздо больше радости, особенно, если вы займетесь этим со своими детьми. Представленную на фото конструкцию собрать не сложно, не нужно изготавливать специального крепления, присоски будут надежно держать кормушку на окне. Затраты тоже не большие, надо найти любые обрезки досок и купить 4 вакуумные присоски.

Как сделать кормушку для птиц на окно, хорошо показано на пошаговых фото. Единственное замечание, чтобы было проще и надежней крепить присоски, заднюю часть можно сделать из тонкой стали или жесткой пластмассы. Если возникнут вопросы, информацию о необходимых материалах, размеры и пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте автора проекта, ссылка под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/Window-Bird-Feeder/

Прозрачная кормушка на окно

Если вам нравится смотреть на птиц зимой, но не хотите выходить на улицу, можете прикрепить кормушку к окну. Вам нужно несколько обрезков дерева и рамка, защищенная стеклом. Просто сделайте маленький «домик» для птиц, а затем прикрепите к любому окну. Тогда вы можете сидеть в своем теплом и комфортабельном доме и следить за тем, как птицы едят хоть весь день.

На схемах размеры указаны в дюймах, поэтому, чтобы упростить вам перевод, в приведенном ниже списке с скобках написаны еще размеры и в сантиметрах

Список покупок:

• 1 — доска 1×8 @ длиной 18 «(46 см)
• 1 – доска 1×3 @ длиной 15″ (38 см)
• 1 – брусок 1×2 @ длиной 16 «(41 см)
• Клей, гвозди, 4 присоски и винты

Инструменты:

Рулетка, пила, дрель.

Распиловка

• 1 — 1×8 @ 14 » основная часть (35,5 см)
• 1 — 1×8 @ 2 1/2″ нижняя часть лотка (6,4 см)
• 2 — 1×3 @ 7 «(18 см)верхняя часть разрезается на 45 градусов от квадратной крыши ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете вырезать один на 6 1/4 «(16 см) и один на 7» (18 см) и прикрепить к крыше, если у вас нет торцовочной пилы
• 2 — 1×2 @ 3 1/4 «(8 см) стороны лотка
• 1 — 1×2 @ 8 3/4″ (22 см) передняя часть лотка

Сборка

1. Из доски 1×8 вырежьте заднюю часть, как показано на схеме. Рекомендуется сразу отшлифовать это будет намного легче, чем после того, как соберете кормушку.
2. Добавьте нижний лоток, закрепив клеем и гвоздями.  
3. Сделайте крышу и прикрепите ее к задней части.
4. Прикрепите стороны кормушки переднюю панель.
5. Прикрепите присоски

Источник фото www.ana-white.com/2012/03/plans/window-birdfeeder

Как сделать кормушку для птиц на окно

Это еще один интересный и легкий проект, вы узнаете как сделать кормушку для птиц на окно всего из доски, небольшого алюминиевого экрана и двух винтов с крючками. Используя присоски, вы можете легко установить его на окно и наблюдать за птицами из теплой комнаты. Собрать кормушку очень просто, поэтому это отличный проект для начинающих мастеров. Как видите, идея очень простая, деревянная рамка с экраном крепиться к двум брускам, в торцы которых вкручены винты с крючками. Конструкция подвешивается на две присоски.

Источник фото www.woodlogger.com/window-bird-feeder/

Вот еще несколько фото, как можно сделать кормушку на окно

Идеи кормушек для птиц своими руками: 700 фото, пошаговые инструкции

идеи кормушек для птиц фото

Когда приходят холода, мы должны помогать птицам — так почему бы не сделать доброе и полезное дело? Здесь представлены, идеи как сделать кормушку для птиц своими руками, самостоятельно или с детьми – вариантов много.  

Если вы хотите просто наблюдать за птицами или показать их детям — сделайте кормушку для птиц из коробки и прикрепить к окну. Любите винтажные вещи? Это тоже легко сделать — прикрепите чашку к блюдцу, получится оригинальная кормушка. Хотите побаловать птичек, сделайте вместе с детьми съедобную кормушку, тоже очень просто. Как реализовать все эти и другие идеи, читайте в этой статье, вам понравится.

 

Здесь вы узнаете, как сделать:

1. кормушки для птиц из посуды (чайных чашек, блюдец, чайников)
2. съедобные кормушки для птиц
3. кормушки из коробок
4. кормушки из цветочного горшка
5. кормушки для фруктов

Кормушки птиц из посуды

Красивая кормушка для птиц

Если вы интересуетесь оригинальными кормушками для птиц, то наверняка видели это фото в интернете. Теперь вы можете узнать, как ее сделать своими руками.

Для этого не так уж много и надо.  

• Сверло. Если хотите использовать керамические или фарфоровые чашки и тарелки, купите специальное сверло.
• Чашка и тарелка
• Большой болт, в данном случае использовался 25 x 1,5 см. Можно использовать болт с крючком, если найдете подходящего размера
• Три шайбы и гайки, которые будут соответствовать болту
• Клей
• Нейлоновый шнур

Самая сложная часть изготовления кормушки для птиц — это просверлить отверстия. Впрочем сильно не переживайте, даже если будут небольшие сколы, этого не будет видно.
Когда сделаете отверстия, дальнейшая сборка особой трудности не представляет. Надеваете шайбу, болт и фиксируете клеем. Просто все делайте аккуратно, сильно не затягивая, чтобы посуда не треснула.
Когда соберете конструкцию, нужно будет сделать петлю из нейлоновой веревки. Автор предлагает сделать талрепный узел поверх верхней части шайбы. Что это такое, долго объяснять, лучше прочитайте в интернете. Вы можете сделать узлы своим способом, кормушка не такая уж и тяжелая.
Когда разберетесь с узлами, все, что остается, наполнить миску кормом, повесить и ждать пернатых гостей.  

Источник фото erinscreative.blogspot.co.id/2012/06/diy-bird-feeder.html

Кормушка из чашки и чайника

Идеальная весенняя кормушка для птиц из чашки и чайника, которую очень легко сделать. Просто приклейте чайную чашку на блюдце ручкой вверх. У чайника заклейте носик клейкой лентой изнутри, чтобы закрыть отверстие. Заполните кормом и подвесьте за ручку.

Материалы:

• Заварочный чайник
• Чашка и блюдце
• Цепь
• Шпагат
• Клейкая лента (для чайника)
• Клей E6000 (для чашки и блюдца)

Источник фото www.diyinspired.com/teacup-bird-feeder-repurposing-idea/

Кормушка из чашки и блюдца

Эта кормушка из чайной чашки — замечательный и экономичный проект. Вы можете использовать старую чашку с блюдцем, птицы в этом плане не привередливы, несколько бусинок или других украшений и цепь из хозяйственного магазина, дорого это стоить не будет. А самое главное, это очень простое и увлекательное занятие. Вы можете сделать целую партию в течение нескольких часов (плюс время на высыхания).  Зато посмотрите на фото и представьте, как это красиво будет выглядеть в вашем саду.

Вот что вам нужно:

• чашка и блюдце
• клей E6000
• плоскогубцы
• бисер
• цепочка
• S образный крючок

Здесь ничего сверлить не надо, просто приклейте три отсека для крепления цепочки на равное расстояние по краю блюдца. Чтобы заставить их встать прямо и не скользить вниз, пока сохнут, подложите что-нибудь, например, кусочки ткани.

Отрежьте три части цепочки для подвешивания и одну короткую, но это декоративная часть, по желанию. Затем прикрепите все это, как показано на пошаговых фото. Легко, правда! Кстати можно использовать не только в качестве кормушки для птиц, но и как птичьи ванны или небольшой горшочек для цветов. 

 

Источник фото www.mysocalledcraftylife.com/2012/06/19/diy-teacup-bird-feeder/

А вот пример, как сделать такую кормушку в картинках от сайта wikihow

1. Выберите чашку и блюдце. Им не обязательно соответствовать, главное, что вам нравится, как они выглядят вместе.
2. Очистите чашку и блюдце, после чего приклейте и оставьте на 24 часа.
3. На следующий день осторожно поднимите стаканчик только за ручку. Чашка и блюдце должны подниматься вместе.
4. Повесьте крюк с заранее установленным крючком.
5. Подвесьте кормушку.

Источник фото www.wikihow.com/Make-a-Recycled-Bird-Feeder

Похожая кормушка из чашки и блюдца, только установленная на медной трубке.

Приготовьте:

• Метр медной трубки толщиной приблизительно 1,5 см
• Медную втулку размером, чтобы надеть на трубку
• Наждачную бумагу
• Чашку с блюдцем
• Эпоксидную смолу

Такую кормушку для птиц сделать проще, чем в первом варианте.

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой, чтобы эпоксидная смола лучше прихватила, и приклейте чашку к блюдцу.

Подождите где-то час, чтобы смола полностью застыла, после этого на дно блюдца приклейте медную втулку.

Вот и все, вставьте трубку и воткните в землю. Насыпьте угощение и ждите пернатых гостей.

 

Источник фото www.intimateweddings.com/blog/homemade-bird-feeder-from-vintage-teacups-diy-wedding-favors-gifts/

Кормушка для птиц из блюда и чашки

Посмотрите, как сделать недорогую кормушку для птиц из чайной чашки и блюдца. Выше в статье вы уже видели несколько вариантов, но способ, предложенный автором, удобней для птиц. Так что прежде чем приклеить что-нибудь, решите, как вы хотите установить кормушку. Обязательно следуйте рекомендациям производителя о том, как правильно использовать клей.

Материалы

• чайная чашка и блюдце
• липучка
• клей E600 (или другой сильный эпоксидный / клей, или горячий клей с эпоксидной смолой — что-то нетоксичное)

Источник фото www.instructables.com/id/Tea-Cup-Bird-Feeder/

Это тоже, кормушка из чашки и блюдечка, установленная на медной трубке, но с добавлением одной интересной детали, чайной ложечки. Только хочется предупредить, вы не обязаны использовать именно медную трубку. Конечно, это выглядит красиво, но наверно вы в курсе, что медь сегодня очень дорогая, так что не вводите людей в искушение, своруют и глазом не моргнут. В общем, не устанавливайте кормушку в местах, где до нее могут добраться жадные руки.

Ну а как сделать кормушку, уже описано в блоке выше. Просто еще приклейте к блюдечку чайную ложку.

Согласитесь, так выглядит намного оригинальней. Налейте воду в чашку и наложите корм в блюдечко.

Материалы:

• чайная чашка
• блюдце
• чайная ложка
• клей Е-6000
• наждачная шкурка
• медная трубка и колпачок

Источник фото www.thecluelessgirl.com/2010/05/diy-teacup-bird-feeder.html

Похожий проект на картинках
Найдите чашку и блюдце, которые вам больше не нужны. Также понадобится какая-то опора, можете взять часть мебели, балясину, в общем, не важно.  
Приклейте чашку к блюдцу. Установите столбик. Затем приклейте основание тарелки к верху столбика. Постарайтесь равномерно центрировать чашку и блюдце. Дать высохнуть полностью. Заполните кормушку кормом.
Примечание. Когда пойдет дождь, чашка будет заполнена водой. Конечно, получится неплохая ванна для птичек, но забудьте после дождя очистить кормушку.

Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Bird-Table

Конструкция этой кормушки для птиц из чашки надежней и удобней, но придется сверлить отверстия.

Материалы:

• чашка и блюдце
• две 10 мм плоские металлические шайбы
• две резиновые шайбы
• гайка из нержавеющей стали
• гайка с барашком из нержавеющей стали
• резьбовой металлический стержень (Длина приблизительно 1,80 м)
• краска спрей для металла
• дрель
• ножовка

Пошаговая инструкции:

Шаг 1 Просверлите отверстие в центре чашки и блюдца. Чтобы было легче просверлить точно в центре, приклейте шайбу к центру куска липкой ленты. Этот этап требует терпения. Не торопитесь и сильно не давите.

Шаг 2 Покрасьте стержень.

Шаг 3 Выберите место для кормушки. Рекомендуемая высота не менее 1,5 м. После того, как обрежете стержень в длину, воткните в землю.

Шаг 4 Закрутите гайку приблизительно на 5 см. Вершина с металлической шайбой, затем резиновой шайбой. Установите блюдце, а затем чашку. Внутри чашки, добавьте вторую резиновую шайбу, затем вторую металлическую шайбу. Наконец, осторожно затяните гайку с барашком.  

Шаг 5 Совет: Для того, чтобы почистить чашку, просто открутит барашек.

Источник фото www.birdsandblooms.com/backyard-projects/diy-bird-feeder/coffee-cup-homemade-bird-feeder/

Стол для птиц из стеклянной посуды

Найдите старые стеклянные блюда, которые можно превратить в стол для птиц. В этом случае понадобились две стеклянные подставки для тортов и средняя часть, например, устойчивая ваза или маленькая миска.

Перед склеиванием обязательно все тщательно вымойте и протрите.

Сбалансируйте центральную часть на подставке.  Аккуратно положите другую стойку для торта на верхнюю часть вазы или чаши. Если вся конструкция выглядит сбалансированной и устойчивой, тогда можно клеить.

Установите кормушку для птиц на стол или другой предмет

Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Bird-Table

Кормушки для птиц из посуды 100 фото

Съедобные кормушки

Съедобная кормушка для птиц своими руками

Посмотрите, как сделать очень простую поделку – съедобную кормушку для птиц. Они похожи на маленькие печенья, которые можно подвязать на ленты и повесить на деревья вокруг своего дома.

Птицам очень нравится, ну и белки от такого угощения не откажутся. Сделать их настолько просто, что можно поручить детям, для них это будет очень интересное занятие. Это идеальный способ увлечь ребенка, заинтересовать его узнать больше о птицах и вообще, об окружающей природе. Они могут помочь сделать кормушки, прочитать книгу о птицах, чтобы узнать, что они едят, наблюдать за поведением птиц, и определять их виды в вашем дворе.

Это будет весело!

Материалы:

• 4 чашки семян
• 1/2 стакана теплой воды
• 3 ст.л кукурузного сиропа
• 1 пакет желатина
• 3/4 чашки муки
• Пластиковые соломки
• Пресс-форма
• Пищевой спрей

Инструкции:

Растворите желатин в теплой воде. Смешайте в кукурузном сиропе и муке. Добавьте в семена и хорошо перемешайте. Нанесите пищевой спрей. Наложите смесь в формочки и вставьте соломинки (для отверстий), плотно утрамбуйте. Оставьте сохнуть на 24 часа.
Когда высохнет, вставьте ленты через отверстия и повесьте на дерево.

Источник фото www.personalcreations.com/blog/simple-diy-bird-feeder

А еще можно сделать вот такой красивый веночек. Праздничная кормушка будет отличным подарком для птичек и украшением вашего сада, правда ненадолго. Сделать красивую съедобную кормушку очень просто, нужны ингредиенты, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне. Зима сложное время для птиц, в эту пору им тяжело искать пищу и воду. Добавьте этот праздничный венок к вашей коллекции кормушек для птиц и разделите радость с нашими пернатыми друзьями.

Что нужно приготовить:

• Вы можете использовать мини — форму для торта , если хотите сделать несколько венков.
• 4 чашки семян  
• Клюква
• Пачка желатина
• 1/2 стакана теплой воды
• 1/3 чашки кукурузного крахмала
• 3 столовые ложки кукурузного сиропа
• Широкая лента

Посуда. Вам понадобятся — среднего размера кастрюля, шпатель, плита, холодильник, и мерка.

Рецепт

1. Положите клюкву.
2. Отмерьте четыре чашки семян
3. Разведите в теплой воде желатин и взбейте венчиком.
4. Затем добавьте кукурузный крахмал и кукурузный сироп, взбивайте, пока не будет комков.
5. Паста должна быть гладкой и густой.
6. Снимите с огня и добавьте семян
7. Разложите в формочки и поставьте в холодильник.
8. Когда застынет, дайте ему высохнуть в течение 12-24 часов.
9. Привяжите ленту и повесьте угощение на ветку.

Кормушка для птиц 🍀 своими руками

Кормушка для птиц давно стала чем-то большим, чем просто приспособление для их кормления. Признаемся, что мы хотим не только облегчить жизнь пернатым, но и понаблюдать за поведением замечательных птичек, украсить свой двор, реализоваться перед окружающими и научить своих детей любить этот мир. Если при этом наши подопечные помогут в защите сада от вредителей, получится совсем хорошо.

Кормушки для птиц: какие они быть должны?

Затевая изготовление кормушки, полезно вспомнить замечание Экзюпери: мы в ответе за тех, кого приручили.

Иными словами, приучив птичек к легкой добыче пропитания, мы обязаны думать о них всю зиму.

В противном случае, они испытают большие проблемы, лишившись корма в одночасье, и даже могут погибнуть. Теперь перечислим ряд характеристик, которым должна соответствовать птичья столовая:

• птичий стол должен иметь бортики, которые не дадут ветру унести корм;
• поделка не должна иметь острых краев, о которые пернатые могут поранить ноги;
• крыша над столом защитит еду от дождя и снега;
• кормушка должна быть, по возможности, недоступна для кошек;
• отверстия в стенках поделки должны иметь достаточный размер чтобы птички не боялись закрытого пространства;
• изделие должно быть влагоустойчивым, чтобы прослужить не меньше одного сезона;
• поделка не должна сильно качаться на ветру, то есть ее лучше утяжелить куском линолеума или камешками.

Эта кормушка птичкам не понравится

Кормушки для птиц: какие они бывают?

Желающих сделать эксклюзивный стол для птичек так много, что они сочинили неисчислимое количество собственноручных произведений. Очевидно, что предпочтения и возможности у всех разные. Мы намерены предложить Вам целый ряд различных изделий с описанием их особенностей и конструкций. Конечно, мы оговорим и пожелания собственно птичек. Сложив все воедино, Вы получите возможность сочинить собственную «симфонию» под названием «кормушка для птиц».

Из дерева – больше всего вариантов

На картинке представлены кормушки, изготовленные из дощечек. В зависимости от предпочтений и наличия материала можно выбрать то или иное исполнение. У самого первого варианта есть изюминка: зазор на боковой планке для стекания воды. Любое изделие будет служить дольше, если его обработать пропиткой, покрасить и покрыть лаком.

Эти изделия чуть сложнее – все они изготовлены из брусков и реек. Такой материал позволяет сделать довольно интересные и эксклюзивные варианты. Кусочки рубероида на крыше заметно увеличат долговечность поделки. Брусочки и реечки можно крепить мелкими гвоздями или клеем.

Использование веток дерева приблизит Вашу поделку к природе. Изделие может быть довольно простым и необычным. Применение пропитки и лака и в этом случае целесообразно.

Очень интересно выглядят кормушки из веток березы. При наличии такого материала я выбрал бы именно этот вариант. Возможны различные способы исполнения крыши. Кора березы уже несет в себе защитные функции, но лак не помешает.

На фото представлены несколько кормушек для крепления на стену или к стволу дерева. Они все имеют заднюю планку с отверстием для крепежа. Самостоятельно можно изготовить различные по сложности варианты. Очень проста и удобна в применении кормушка со стеклянной банкой.

На фото представлены удивительно простые и оригинальные конструкции из древесины. Такие кормушки вполне реально сделать самому. Обработка защитной пропиткой пошла им на пользу. Резные изделия таят в себе немалые возможности. Однако без лобзика в этом случае обойтись сложно. Кусочек оцинковки на крыше – это правильно. Особый окрас изделию придаст обработка паяльной лампой. Защищать от влаги изделие, на которое потрачено немало времени, просто необходимо.

На изображении выше подобраны изделия, изготовленные профессионалами. Все детали кормушек сначала были обработаны и окрашены, а затем собраны в единую конструкцию. В результате мы имеем безупречный внешний вид и долговечность. Ничто не мешает повторить то же самое!

На фото изображены кормушки, которые украсят своим присутствием особняк любого уровня. Вероятно, такие изделия изготавливают специалисты в условиях мастерской. Уверен, если задаться целью, повторить самому элитный вариант вполне возможно.

На фото вверху мы подобрали наиболее интересные идеи кормушек из древесины. Они различны по материалам и исполнению. При этом такие изделия вполне реально изготовить самостоятельно.

Из фанеры – свои особенности и возможности

Перед Вами несколько конструкций кормушек из фанеры. Изготовленных по этой технологии изделий достаточно много. Детали таких кормушек вырезают на станке и продают в магазинах в виде наборов. Поделки собираются легко и быстро. Набор из магазина интересно и полезно обработать и окрасить на свой вкус.

Эти изделия изготовлены в условиях мастерской из толстой фанеры. Конструкции собраны из несложных деталей и их реально повторить самому при наличии лобзика. Чистая фанера явно требует покрытия и украшения.

Кормушку из фанеры заметно проще изготовить с применением брусков и реек. В таком случае можно обойтись без лобзика. Представленные на картинке конструкции разные, но простые.

Фанерные кормушки с применением дерева достаточно популярны. Демонстрируем еще несколько возможных вариантов. Простота исполнения не может создать преград эксклюзивным вариантам, если за дело берутся творческие люди.

На картинке выше представлены доказательства эффективности применения красок при изготовлении кормушки. В руках умельцев довольно простые изделия легко превращаются в сказочные атрибуты. В данном случае желание важнее задатков художника.

Специально для тех, кто желает изготовить кормушку из фанеры и брусков, мы подготовили чертежи изделия. Все детали для удобства пронумерованы. Для сборки кормушки потребуется фанера толщиной 4мм, брусок сечением 20Х20мм и шурупы по дереву.

Перед Вами чертеж деталей кормушки. Количество последних приводится в таблице. Сечение бруска 20Х20 на чертеже не приводится.

Из бутылок – просто и надежно

 

Очень часто кормушки для птиц делают из пластиковых бутылок. Это объясняется доступностью и долговечностью подручных средств, легкостью изготовления. Прозрачные пластиковые бутылки позволяют беспрепятственно наблюдать за поведением пернатых.

Острые края пластика надо обработать изолентой или прорезанной вдоль ПВХ трубкой. Тогда птички не поранят лапки и оперение. Легкие кормушки из бутылок следует утяжелить кусочками линолеума или камешками, чтобы не раскачивались на ветру. На изображении выше представлены самые простые варианты. О том, как покрасить пластиковые бутылки, читайте в специальной статье.

Емкости из-под автомобильных жидкостей позволяют получить более надежные и объемные конструкции. К сожалению, они не прозрачны. В кормушках из любых пластиковых емкостей следует проделать в днище небольшие отверстия для стекания воды.

Пятилитровые баклажки можно украсить до неузнаваемости. Подойдет мешковина, шпагат, мочало и мелкие веточки. Чтобы красота не угасла быстро, необходимо применять влагостойкие подручные средства и клей.

Как видите, вариантов украшения кормушек из пятилитровых бутылок предостаточно. Проявите фантазию и сделайте свой и неповторимый. Не забываете о надежности конструкции. На фото вверху еще несколько характерных приемов использования пластиковых бутылок:

1. На первой картинке в бутылке проделали два отверстия напротив друг друга поближе к горлышку. В отверстия вставили палочку – нашест. Чуть ниже нашеста проделали отверстие для корма. Оно должно иметь оптимальные габариты: семечки не просыпаются, но птичке доступны. Затем насыпали корм, перевернули емкость вверх дном и закрепили к дереву.
2. На следующем изображении роль дозаторов и нашестов выполняют две верхние части бутылок, туго вставленные горлышками в отверстия на боковинах основной бутылки. Нижние края оговоренных деталей отогнуты и завернуты вовнутрь, чтобы птички не поранили лапки.
3. Картинка слева внизу демонстрирует возможности применения красок. Простой дизайн, выполненный со вкусом, оживит техническую прозрачность пластика.
4. Наличие деревянных ложек помогает позвать птичек к обеду. Их просто продевают через отверстия в бутылке. Лучше разместить ложки под углом, чтобы могли полакомиться сразу двое пернатых. Отверстия для корма над ложкой не должны быть излишне большими, чтобы последний не высыпался весь сразу.

 

Из картона и пакетов – дешево и сердито

Кормушки для птиц из картона и картонных коробок самые ненадежные. Зато можно сделать большую кормушку и украсить по своему усмотрению. Можно увеличить срок службы столовой для птиц из картона, покрыв его скотчем или пленкой.

Пакеты от молочных продуктов и соков – неплохое средство для изготовления кормушек. Они ничего не стоят и обладают хорошей влагостойкостью. Конечно, бутылки долговечнее, зато с пакетами проще работать. Перед Вами несколько вариантов исполнения.

Мы решили изготовить веселую и простую кормушку из двухлитрового пакета от сока. Возникла идея покормить птичек в импровизированном автобусе. Мастер–класс по сборке поделки довольно простой:

1. Маркером делаем разметку окон автобуса. Между окнами оставляем промежуток 2см, над ними – 1,5см, снизу – 3см.
2. Вырезаем окна острым ножом.
3. На верхней плоскости делаем четыре отверстия для крепления подвесок.
4. Вставляем в отверстия на крыше два отрезка мягкого провода. Концы провода завязываем узлом для фиксации последнего.
5. Берем четыре крышки от пятилитровых бутылок, проделываем в них отверстия и прикручиваем шурупами к корпусу поделки. Для надежной фиксации и защиты от острых выступов шурупов изнутри поделки можно добавить крышечки от обычных пластиковых бутылок. Тогда шурупы закручиваем в них через стенку автобуса.
6. Таким же образом прикручиваем впереди еще одну белую крышку – фару.
7. Чтобы фары были одинаковыми, в штатную крышку на коробке закручиваем такой же саморез.

Необычные – бункерные, прозрачные, дизайнерские, с приколом

Особый интерес для нас представляют бункерные кормушки, которые обеспечивают автоматическую подачу корма по мере его расходования. Таким образом, птичья еда не уносится ветром, а у нас нет необходимости постоянно следить за наличием зерна. Конструкция такой кормушки может быть самой разной, но суть везде одна: через отверстие определенного размера корм сыплется сверху и пополняет птичий стол.

В приведенных примерах в качестве дозатора выступает:

• щель между двумя стеклами;
• узкое горлышко стеклянной бутылки;
• отверстия в нижней части пластиковой бутылки.

Похожие варианты мы уже рассматривали в описании кормушек из пластиковых бутылок. Опираясь на эти принципы, наверняка, можно придумать нечто новое.

Кормушки с применением оргстекла выглядят элегантно. Птички и корм видны замечательно. Дизайнерский подход вызывает желание повторить удачный эксперимент.

Остатки чайного сервиза совсем не хочется выбрасывать. Перед Вами четыре варианта использования посуды в качестве кормушки. Влагостойкость и внешний вид материала не вызывают сомнений. Закрепить чашку или чайник в саду не представляет сложности.

Особо упорные и талантливые самодельщики сочиняют веселые кормушки – приколы. Надо набраться решимости, чтобы повторить лучшие примеры. Особенно приятно сочинить что-то свое. Для начала можно попробовать вариант попроще из пластиковых бутылок. Многое зависит от имеющихся у Вас подручных материалов. Вышеприведенные примеры вполне подвластны женским рукам.

Перед Вами четыре варианта «мужской» прикольной кормушки из дерева. Конструкция поделок вполне очевидна. Повторение предложенных идей – вполне реальная задача.

Приводим изображения еще нескольких вариантов необычных кормушек для птиц. Основная идея очевидна: не бояться экспериментировать. Проще — не мучить себя поиском точно таких же материалов, а использовать имеющиеся.

 

Делаем вместе кормушку — снеговик из пластиковой бутылки

 

Конечно, хочется сделать кормушку для птичек попроще и поинтересней. Как нам кажется, снеговик с подарками от деда Мороза для птичек – подходящий вариант. Мастер–класс изготовления поделки следующий:

1. На одной из сторон бутылки размечаем маркером рот снеговика. Теперь эта стенка будет лицом. Прорезаем очертания рта по разметке. Отгибаем получившийся язык вниз на 90 градусов.
2. На боковой стороне размечаем ухо в виде наклонного овала, зауженного внизу. Вырезаем отверстие, имитирующее ухо.
3. Получившийся кусочек пластика прикладываем с другой стороны и обводим маркером. Вырезаем второе ухо.
4. Размечаем большое прямоугольное отверстие на затылке и вырезаем его.
5. Получилась заготовка, как на фото вверху.
6. Красим шапочку снеговика таким же синим цветом, как крышка бутылки. Нижнюю часть баклажки красим белой краской.
7. Красим язык красной краской.
8. На края всех отверстий надеваем пластиковую гофрированную трубку диаметром 16мм. В магазине электротоваров 2м такой трубы будут стоить совсем ничего. Трубку предварительно прорезаем вдоль по всей длине.
9. Для утяжеления емкости используем линолеум. Ставим емкость на него и обводим маркером. Таких деталей лучше вырезать две.
10. Готовим пробки, саморезы, крышку от герметика и палочку в соответствии с рисунком. В пробочках проделываем отверстия для шурупов. В красной пробке делаем отверстие под палочку.
11. Проделываем два отверстия для установки палочки носа. Одно пробиваем на месте носа, другое на затылке. Вставляем в них палочку. На нее надеваем сначала красную пробку, а затем крышку от герметика. Получился нос снеговика.
12. Глаза собираем из маленьких белых и больших синих крышечек. Прикручиваем их на место саморезами. Изнутри на выступающие шурупы наворачиваем еще две крышки для надежности крепления глаз и защиты от острых саморезов. Все готово!

Мастер-класс изготовления классической кормушки

В школе младшего сына подтолкнули к изготовлению кормушки для птиц. В качестве материалов были обнаружены:

• окрашенный оцинкованный уголок 50х50мм;
• деревянная рейка сечением 20х40мм;
• кусок фанеры толщиной 4мм.

Из чего и было решено сочинить свое произведение. Последовательность мастер–класса следующая:

Зерновое печенье для птиц

Иногда можно обойтись и без создания кормушки, чтобы помочь пернатым. На ветвях деревьев можно развесить особое птичье печенье. Заметим, печенье для птичек из зерен выглядит так соблазнительно, что сам бы съел.

Первый способ изготовления деликатеса заключается в следующем:

• готовим формочки для приготовления печенья;
• помещаем в формочки кусочки шпагата, которые будут служить подвесками;
• растворяем в теплой воде пакет желатина;
• засыпаем в приготовленный раствор зерновой корм;
• заливаем смесь в приготовленные формы;
• помещаем корм для застывания в холодильник;
• готовые печенья развешиваем на ветках дерева: доступно для наших глаз и недосягаемо для кошек.

При отсутствии форм красивую еду для пернатых можно изготовить и по-другому:

• вырезаем из картона фигурки различной формы;
• в картонных заготовках проделываем отверстия, в них продеваем шпагат и завязываем колечки для крепления на дереве;
• для крепления корма к картонке готовим специальный клей, который состоит из яйца, ложки меда, 2-х ложек овсяной крупы и муки;
• смесь перемешиваем и оставляем для созревания на полчаса;
• по мере готовности клея смазываем им картонки и обваливаем последние в корме для птиц;
• отправляем полуфабрикат в холодильник для застывания;
• по мере готовности печенья развешиваем его на дереве, а сами отправляемся к окошку – наблюдать.

Корм для птиц: «что такое хорошо и что такое плохо»?

Посмотрите внимательно на птичек, которые остались зимовать в наших краях. В их глазах застыла надежда, что мы им не подсунем «просроченный продукт» или вредную пищу для них, от которых пернатые пострадают. Давайте запомним, чем наших подопечных угощать нельзя, что никогда не должно войти в их рацион:

• соленые, а также жареные семечки;
• кремовые пирожные и торт;
• свежий белый хлеб;
• ржаной хлеб;
• орехи;
• чипсы;
• овсяные хлопья;
• остатки бананов и прочих цитрусовых;
• свежие фрукты.

К счастью, ассортимент возможного заметно шире. Пернатым можно предложить:

• хлебные крошки;
• семечки подсолнечника, тыквы и арбуза;
• злаки: овес, пшеница, просо, ячмень;
• рис, гречку;
• несоленое сало специально для синичек;
• калину и рябину, семена клена и ясеня специально для снегирей.

Яичная скорлупа, крупный песок, толченый мел послужат приправой к птичьему обеду, особенно в период строительства гнезд. Таким образом, мы знаем почти все о кормушках и корме для птиц. Кстати, весной и летом наблюдать поведение пернатых не менее увлекательно, чем зимой. Желаем Вам удачи и предлагаем видеоролик в помощь.

 

Поделитесь с друьями!

Кормушка для птиц своими руками

На благоустройство территории тратится много средств, красивые дорожки, клумбы с цветами, детские площадки с фонариками и скамейками. Но чтобы привлечь пернатых во дворы или дачные участки нужно лишь немного фантазии. Этим мы спасем птиц, научим детей заботиться об окружающей природе. Разберем, как сделать кормушку для различных птиц.

Правила для создания кормушки

Важно! Когда приручаете птичек к кормушке, надо заботиться о них в зимний период. Иначе, им придется трудно без легкой добычи корма. Чтобы они не погибли, обязательно поддержите своих пернатых в холода. Несколько зерен могут спасти им жизнь.

Птичья столовая должна соответствовать требованиям:

• Обязательно сделать бортики, иначе ветер унесет корм.
• Отшлифуйте острые края, они опасны травмами для ног пернатых.
• Еду следует защитить крышей от непогоды (снега и дождя).
• Обеспечить недоступность птичьего стола для кошек.
• Продумайте ширину отверстий в поделке, пернатые боятся закрытых пространств.
• Выберите надежный материал для изделия, чтобы оно подержалось хоть 1 сезон.
• Чтобы поделка не раскачивалась от ветра, нужно ее утяжелить камешками или кусочком линолеума.
• В лесу водятся хищники: ласки, горностаи и хорьки. Если кормушка в лесу, корм не должен падать на землю, это привлечет врагов птиц.

У всех разные взгляды и возможности для птичьего стола. Поэтому эксклюзивных конструкций много.

Разновидности кормушек:

• подвес;
• лоток;
• площадка;
• домик;
• бункер;
• лущилка.

Разные виды птиц выберут определенную кормушку.

Оригинальные кормушки для птиц

Кормушка из дерева

Наибольшее число деревянных поделок. Их можно сделать из небольших дощечек, если дерево обработать (пропиткой и лаком), оно будет служить долго.

Из реек тоже получаются интересные птичьи домики. Прибавит прочности и защитит от воды покрытие крыши рубероидом. Сами рейки крепят маленькими гвоздиками (глубоко в дерево) или приклеивают.

Можно использовать фанеру и палочки, они будут меньше заметны на деревьях. Это простой и самый удобный метод создания поделки. Даже обработка не нужна.

Особенно интересные и красивые изделия получаются из березы. Если крыша также из березки, то лучше покрыть лаком.

Прочным изделием будет 25-30 см кусок дерева. Можно сделать около 15 см вход в дупло, куда насыпать зерно. В горизонтальном положении подвесить на крючках к дереву.

Из фанеры также получатся отличные домики, с помощью лобзика можно выбрать нужную форму для «окошек». Затем покрасить, и вскрыть лаком.

Качели из дерева с подлокотниками, где будут сидеть пернатые. В сиденье насыпается корм. За спинку качелей закрепляют на дереве.

Опытные мастера создают просто шедевры для птичек: сказочные домики с ажурными замысловатыми узорами и формами. Но здесь понадобится лобзик и мастерство. Можно накрыть циновкой, чтобы придать большую защиту изделию. Различную окраску можно придать паяльником.

Обязательно защитите изделие от влаги, чтобы надолго сохранить красоту и свой труд.

На фото ниже представлены элитные варианты изделий, выполненные мастерами. Они станут достойным украшением дачи или частного дома.

Кормушка из пластиковой бутылки

Самый легкий метод изготовления кормушки своими руками для птиц, которые выполнены из пластиковой бутылки. Доступность материала и простота выполнения позволит каждому без навыков изготовить птичью столовую без особых усилий.

Прозрачность изделия нем будет мешать наблюдению за поведением птичек. Вы удивитесь, сколько пернатых посетят вашу столовую.

Важно! При обрезке будут острые края бутылки, их следует обработать изоляционной лентой. Иначе маленькие друзья могут поранить лапки или перышки.

Бутылки можно использовать из-под соков 1,5-2 л, 5л или 19-лировые бутыли. Здесь тоже есть место вашему творчеству.

Иногда используют емкости, где были жидкости для автомобилей. Они более плотные, некоторые с ручками, за которые их удобно повесить на дерево.

Если вырезать 4 окошка в квадратной емкости под ними можно сделать маленькие отверстия для 2 жердочек на разных уровнях.

Чтобы поделка не раскачивалась, на дно положите небольшие камешки или кусочки линолеума. Примеры птичьих столов можете увидеть на фото ниже. Единственный минус таких птичьих столов – они не прозрачны.

Совет! В изделиях из пластика в донышке надо проделать маленькие отверстия, чтобы вода не задерживалась.

Еще одна идея легкой поделки. Обычную прозрачную бутылку 1,5-2 л наполнить зерном, крупой, закрыть крышкой и укрепить проволокой на ветке дерева горлышком вниз. Внизу бутылки проделать небольшие отверстия, чтобы пернатые могли лакомиться. Чуть ниже вставить длинные плотные веточки насквозь бутылки, чтобы удобно было сидеть и клевать. Так не нужна будет крыша, зерно будет само опускаться, вода не будет собираться на дне.

Украшения для кормушек

Как украшают свои изделия из 5 л бутылок? Множество идей можно увидеть на фото ниже.

Можно до неузнаваемости преобразить кормушка для разных птиц, изготовленную из бутылки. Например, обернуть бутыль мешковиной или шпагатом. Вместо крыши укрепить мочало, небольшие веточки, повесить сбоку шишки, еловую веточку, искусственный цветок и пр.

Бутылку можно раскрасить на свое усмотрение.

Другие оригинальные поделки

Из картонных коробок (пакетов), которые используют для молочных продуктов и сока тоже делают интересные птичьи столы. Они не слишком тонкие, выдержат воробьев и синичек.

Высокий готовый пакет, оставшийся после молока (сока), по центру вырезаем 1 сторону полностью, две соседние – до середины. Получится большое окошко, до дна оставить около 15 см. Насыпать семечки, зерна, затем продеть веревку за верхний край, и закрепить пакет к прочной ветке.

Такие пакеты обладают отличной влагостойкостью и станут доступным изделием даже для учеников начальной школы.

Совет! Чтобы продлить срок службы пакета – столовой для пернатых, его можно покрыть пленкой или обычным скотчем для прочности.

Что можно использовать для кормления птиц?

Креативных идей масса:

• Кружку приклеить к блюдцу ручкой вверх, за которую подвешиваем к ветке. В блюдце удобно разместятся несколько птичек.
• Можно на проволоке укрепить несколько пластмассовых чашечек с кормом. Даже яблоки или апельсины понравятся пичугам.
• Раскачивающиеся качели – блюдце с кормом на цепочках привлечет синичек и красивых лазоревок.
• Можно за основу взять кокосовую скорлупу и вырезать окно ¼ объема. Так будет всем удобно, а внутри поместится много корма.
• Плетеная корзинка с ручкой тоже подходит, но лучше закрытые модели.
• Можно склеить пробки в разных формах.
• Лоток для яиц – необычная и легкая конструкция, за края легко крепится длинными веревками. Вместо яиц – корм для нескольких гостей.
• Металлическая консервная баночка, 1 сторону срезать наполовину, чтобы не просыпался корм. Чуть ниже обязательно вставить длинную выступающую на 7-10 см палочку.

Совет! В зимнее время не хватает витаминов. Можно в кормушки класть ягодки калины, рябины, сухой шиповник, даже огрызки яблок или груш, тыквенные семечки и пр.

Чтобы вы могли представить, как могут выглядеть различные столовые для разных пернатых, смотрите фотогалерею, выбор огромный.

Чертежи и схемы кормушек для птиц

Фото идеи красивых кормушек для птиц

Кормушка для птиц своими руками

Птицы, как и все остальные животные нашей планеты, нуждаются в защите человека. Тем более, что для подобной защиты потребуется не так много времени и сил.

Особенно сложно для пернатых друзей пережить холодную зиму. И здесь не так страшны морозы (теплолюбивые птицы к этому времени уже улетели в теплые страны), сколько голод. Под слоем снега очень сложно найти себе пропитание.

Помочь лесным птахам перезимовать помогут кормушки, которые можно совершенно спокойно сделать своими руками.

Содержимое обзора:

Преимущества самодельных кормушек

Во-первых, это реальная помощь птицам, которые позднее избавят леса и огороды от вредителей и подарят чудесное пение.

Во-вторых, это прекрасная возможность попробовать себя в новом деле и оторвать детей от телефонов, планшетов и прочих гаджетов. Показать им новый мир рукоделия, обучить основам домашнего мастерства и помочь позаботиться о ближних.

В-третьих, кормушка из подручных материалов поможет найти применение хотя бы части хлама, который давно должен был отправиться на мусорку, но по какой-то причине остался лежать на балконе.

И, наконец, это прекрасное времяпрепровождение для всех членов семьи, ведь для того, чтобы сделать кормушку для птиц своими руками можно привлечь всех домочадцев. Или даже устроить соревнование, чья кормушка будет симпатичнее выглядеть.

Большой ресторан

Подобные шедевры можно разместить на опушке леса на нескольких стоящих рядом деревьях или сделать для них общую крышу и дополнить получившийся периметр пучками ягод или веревками с кусочками сала.

В подобном месте смогут совершенно спокойно питаться срезу несколько птиц, не устраивая драку из-за еды.

Немного правил

Кормушка обязательно должна иметь крышу. В противном случае корм может быстро придет в негодность, размокнув от снега или дождя. При этом крышу не рекомендуется оставлять прозрачной. Птица может не заметить ее и сильно удариться при взлете.

Обратите внимание!

Ширина отверстия должна позволять легко приникать внутрь, и так же легко покидать птичий ресторан.

В пластиковой посуде неплохо предусмотреть отверстия для слива воды, особенно это актуально для кормушек, размещаемых в сырую погоду.

Цвет столовой может быть любым, каким захочется автору творения. Хотя некоторые утверждают, что птицы больше любят цвет дерева, а другие считают, что яркое пятно быстрее привлечет пернатых обитателей лесов и городов. На самом деле птиц больше привлечет постоянное наличие корма.

Легкие конструкции будет постоянно раскачивать ветер. А это не совсем приятно в процессе утоления голода. Поэтому лучше размещать подобные творения в более или менее защищенном от ветра месте или предусмотреть дополнительные элементы крепления.

Материалы для кормушки

Традиционные, красивые столовые для пернатых помощников леса изготавливаются из дерева или фанеры. Это достаточно сложный процесс, потребующий определенных навыков работы с молотком или шуруповертом, гвоздями и пилой.

Чтобы сотворить такой домик, придется потратить не один час, но зато они привлекают всех прохожих своим хорошеньким видом.

Обратите внимание!

Более простые варианты кормушек можно создать из пакета из-под сока или молока, из картона или фанеры, пластиковой бутылки или жестяной банки и еще множества вещей, которые было жалко выбросить.

Тетрапаки

Наверняка, парочка коробок от сока или молока найдется в каждом хозяйстве. Ну, а если хозяйке удается от них своевременно избавляться, то подобная тара вновь появится на кухне очень скоро.

Особой схемы создания кормушек для птиц из этого материала нет. Достаточно промыть пакет, проделать небольшие отверстия в его верхней части для веревки и отверстия побольше для самих птиц. При этом корм не должен просыпаться сквозь эти дыры, так что их следует делать повыше донышка.

В принципе, кормушка готова. Осталось продеть веревку, повесить изделие на дерево и насыпать еды.

Требуемый материал: тетрапак – 1 штука, ножницы или нож для бумаги – 1 штука, веревка, бечевка, декоративные шнур не более 1 метра. Время изготовления – 10 минут. Время службы – 1 сезон, и то только потому, что в течение этого времени кормушка покроется некрасивым слоем грязи.

Обратите внимание!

Декор тетпрапака

Для тех мастеров, которые хотят получить больше удовольствия от своей поделки, можно добавить наверх птичью голову из картона или связанную заботливой бабушкой из шерсти и пару картонных крыльев. Или просто раскрасить пакет под матрешку или миньончика. Только краску надо выбирать влагостойкую.

Пластиковая бутылка

Кормушка из бутылки не сильно отличается по технологии от создания столовой из пакета. Для удобства представителей птичьего племени в бутылках можно сделать дополнительные дырочки и закрепить (плотно закрепить) палочки от мороженого или довольно толстенькие ветки под отверстиями. В этом случае птицам удобнее будет подлетать к месту размещения еды.

Требуемый материал: пластиковая бутылка 1,5-3 литра – 1 штука, ножницы или нож для бумаги – 1 штука, веревка, бечевка, декоративные шнур не более 1 метра. Время изготовления – 10 минут. Время службы – неограниченно, но с течением времени кормушка может потерять свою привлекательность.

Кормушка для птиц своими руками из канистры поможет сделать целую столовую для пернатых, где птицам можно будет даже переждать непогоду.

Декор бутылки

Симпатичное оформление легко получится, если обмотать пластик обыкновенным шпагатом или декоративным шнуром. При этом мама или бабушка смогут навязать цветочков из шерсти или красиво завязать бант из атласной ленты.

Картон

Для изготовления подобного места кормления можно использовать как толстый картон от упаковочных коробок, так и обычную коробку из-под обуви.

Кормушка из коробки может стать изящным оформлением сада или придомовой территории. Вот только проживет она совсем недолго: картон размоется первым же дождем. Такая поделка гораздо лучше будет себя чувствовать под крышей.

Инструкция, как сделать кормушку из картонной коробки достаточно проста: у коробки и крышки отрезаются небольшие кусочки уголков, так чтобы в получившееся отверстие пролез декоративный шнур или лента. Снизу лента закрепляется узлом или бантом (это у кого какие представления о красоте).

В самом простом варианте можно сделать отверстия в боках коробки и сверху одеть крышку. Продеть декоративный шнур через коробку и связать все четыре кончика вместе.

Для того чтобы сделать необычную кормушку, на середине каждой ленты делается дополнительный узел, до которого опускается крышка. В дальнейшем процесс повторяется: ленты связываются узлом. Кормушка вешается на дерево.

Требуемый материал: обувная коробка – 1 штука, ножницы или нож для бумаги – 1 штука, веревка, бечевка, декоративные шнур не более 2 метра. Время изготовления – 15 минут. Время службы – до первого дождя.

Упаковочный картон прослужит значительно дольше, из него можно сделать даже целый замок, но и он не сможет служить долго.

Декор коробки

Сделать коробку еще более привлекательной поделкой помогут самоклеящаяся пленка или все тот же шпагат или кружева.

Древесина

Кормушка из дерева станет наиболее традиционным вариантом изготовления птичьего пищеблока, но потребует некоторых навыков и умений, начиная от создания чертежа кормушек для птиц своими руками и заканчивая сборкой конструкции.

Самым простым вариантом станет приобретение готового комплекта в магазине. Но если хочется прочувствовать весь процесс, то придется запастись фанерой и просмотреть мастер-класс, как сделать кормушку для птиц.

Для тех мастеров, что уже делали что-то из дерева собственноручно, действия по созданию кормушки станут не такими сложными.

Достаточно просто соединить между собой стенки (вполне хватит трех штук), прикрепить к донышку поделки и закрепить крышу. Помогут в этом деле небольшие деревянные бруски. Можно сделать полностью прозрачную кормушку, используя в качестве опоры бруски.

Требуемый материал: фанера, брус, металлические уголки – количество зависит от размеров будущего творения и его дизайна, лобзик или пила, шуруповерт, молоток или отвертка, шурупы или гвозди, шнур для подвешивания – метраж зависит от того, на скольких элементах будет крепиться кормушка. Время изготовления – в зависимости от навыков мастера. Время службы – несколько лет.

Декор деревянной кормушки

Дерево само по себе очень уютный и красивый материал, поэтому подобные птичьи столовые практически не украшаются. Хотя некоторые умельцы создают из фанеры настоящие произведения искусства.

Фото самодельной кормушки для птиц покажут эти удивительные творения.

Автокормушка из пластика

Если возможность пополнять кормушку появляется довольно редко, можно сделать автокормушку, которая поможет не переживать за непрерывное обеспечение птиц едой.

Самая простая автоматическая конструкция представляет собой перевернутую пластиковую бутылку с вырезанным отверстием чуть повыше крышки, надежно прикрепленную к основанию кормушки.

Съедобные кормушки

Сделать кормушку в детский сад можно даже из половинок апельсина или тыквы. Такие необычные предметы помогут нарядно оформить детскую площадку и сделать мир немного уютнее и теплее.

Для создания таких привлекательных вещиц апельсин разрезается пополам, мякоть удаляется и съедается самостоятельно, в кожуре делаются отверстия для шнура. Конструкция подвешивается на дерево. Время изготовления – 15 минут.

Прослужит такая столовая около недели, после чего ее можно будет с легкостью заменить.

Кормушку из тыквы придется делать более взрослым членам семьи: овощ очень плохо режется. Чаще всего из яркой тыквы вырезается симпатичный домик, где входами служат большие отверстия, а окна просто обозначаются небольшими надрезами кожуры или прорезаются полностью. Время изготовления – 30-60 минут.

Сделать кормушки своими руками совсем несложно, а пользы они принесут значительную. Главное, не забывать их пополнять.

Фото кормушек для птиц своими руками

12 оригинальных идей, как сделать из бутылки, коробки, дерева (фото)

Для многих людей помощь пернатым друзьям зимой – ежегодная традиция из детства. Тем более уже давно не нужно ограничиваться только пакетами от молока – есть куда более интересные и оригинальные варианты. А главное, все эти кормушки для птиц можно сделать своими руками. Только взгляни!

1. Кормушки из картона

Из картона вовсе не обязательно делать скучные одинаковые коробки. Например, можно собрать аккуратную подвесную кормушку по этому шаблону. Главное – выбирай прочный упаковочный картон, чтобы он не размокал и держал форму. Подойдут даже ненужные коробки от бытовой техники, которые потом можно просто покрасить поверх.

Для ровных срезов используй острый канцелярский нож, а вот чтобы сгибы тоже были аккуратными – нужна отвертка или шариковая ручка с колпачком. Тебе нужно продавить картон под линейку в местах сгибов, но при этом не порвать его. И тогда получатся ровные линии без заломов, искривлений и неожиданных углов.

2. Кормушка из палочек для мороженого

Из одинаковых палочек от мороженого получается очень интересная кормушка для птиц. Тем более, ее сборка – по-настоящему медитативный процесс, под который ты сможешь расслабиться не хуже, чем от сборки паззлов. Только сначала покрась палочки и дай им полностью просохнуть.

На ровном плоском основании выложи будущее дно кормушки и зафиксируй скотчем, чтобы ничего не смещалось и не разъезжалось. На обычный ПВА приклей несколько перпендикулярных палочек, чтобы закрепить форму. Для надежности сделай это сверху и снизу от дна – получишь и опору, и начало будущих стенок.

Бортики выкладывай попарно, как колодец – и так около 10-15 рядов, на твое усмотрение. С двух сторон приклей к стенкам по две вертикальные палочки – это будет опора для будущей крыши. Сама крыша кормушки собирается из двух таких же деталей, что и дно – останется только склеить их по центру и установить на опоры.

3. Кормушки из дерева

Если ты не боишься работать с деревом и саморезами, можешь сделать настоящий домик из фанеры. Это очень просто – нужно только выбрать симпатичный чертеж или нарисовать собственный, раскроить лист и соединить все детали. Ничуть не сложнее, чем с картоном, только инструменты отличаются! Зато такая кормушка смотрится гораздо аккуратнее и прослужит намного дольше!

4. Кормушки из тетрапаков

Даже из тетрапака можно сделать красивую кормушку для птиц, если подойти к вопросу с фантазией. Основной работы – на несколько минут: прорезать отверстие и отогнуть небольшой порожек, чтобы пернатые могли там садиться. А уже потом можешь раскрасить пакет и украсить его листьями, ветками, шишками, искусственным снегом, лентами и любыми другими мелочами. Это хороший вариант, чтобы заняться полезным делом с ребенком!

5. Кормушки из банок

Из нескольких жестяных или стеклянных банок можно сделать интересную кормушку. Возьми плотный деревянный лист или фанеру под основание и прикрепи к нему на саморезы предварительно покрашенные перевернутые жестяные банки. У тебя получится отличное убежище сразу для большого количества птиц.

Для крепления стекла возьми клей-пистолет или сделай подвесы из тканевых лент и болтов с крюком. По тому же принципу можно сделать кормушку из маленьких старых чашек и соусников – получается практически сказочное чаепитие.

6. Кормушки-подвесы

Из обычной декоративной сетки, старой эко-сумки или мелкой металлической рабицы можно сделать подвесные кормушки для маленьких птиц, вроде синиц или воробьев. Из преимуществ – корм не будет разлетаться от ветра, а если сделать еще и крышку – не промокнет под снегом. Эффектно и аккуратно смотрятся такие кормушки в виде фонарей – ими даже можно украсить собственный участок.

7. Кормушки из коробки

Из старой обувной коробки тоже можно сделать интересную кормушку. Для этого тебе понадобится всего лишь упаковочная бумага, краска или любой другой декор и крепкая нить. Раскрась коробку, укрась ее аппликацией или декупажем – на свой вкус. Соедини крышку и основание с помощью ниток – это будет подвесная конструкция. Останется только протянуть нитки через верх для крепления – и готово!

8. Бункерная кормушка из бутылки

Простые кормушки из бутылок с прорезанным отверстием не слишком хороши – тонкие царапающиеся края неудобны для птиц. Но зато можно сделать интересную конструкцию с подачей корма – так называемого бункерного типа.

Проделай в бутылке несколько отверстий и протяни деревянные ложки, чтобы еще остался небольшой зазор сверху. Из него птицы будут доставать зерна, а корм – постепенно высыпаться по мере поедания. В пробку вставь шуруп с кольцом и прикрепи веревку – за нее ты будешь подвешивать конструкцию.

Из преимуществ – зерно не раздувается и не отсыревает, хотя птицам, конечно, придется соблюдать очередь. Такая кормушка интересно выглядит даже без дополнительного декора несмотря на то, что это всего лишь пластиковая бутылка.

9. Ореховая доска

Если у тебя остались запасы грецких орехов или даже просто ровные половинки скорлупы, буквально за считанные минуты их можно превратить в необычную кормушку. Тебе понадобится всего лишь деревянное основание или ненужная разделочная доска и клей.

Крепко приклей половинки и дождись, пока они прочно присохнут. Возможно, тебе кажется, что это слишком одноразовый вариант – но спешим уверить в обратном! Когда птицы выклюют остатки орехов, скорлупу можно будет заполнить любой зерновой смесью, размешав ее с небольшим количеством воды и желатина или любой другой липкой массой.

10. Съедобные кормушки для птиц

Натуральные эко-кормушки можно сделать из любых подручных продуктов. Например, использовать тыкву, апельсиновую кожуру, стаканчик от мороженого или буханку хлеба. Конечно, такая конструкция недолговечна и не слишком изящна, но это отличный способ использовать продукты, которые тебе не нужны, а птицы успеют их съесть.

11. Кормушка-печенье

Красиво и необычно смотрятся съедобные кормушки для птиц в виде печенья, которыми можно украсить деревья во дворе. По своей сути это практически те же злаковые палочки, которые покупают домашним питомцам. Тебе понадобятся птичий корм, формы для печенья, пакетик желатина и горячая вода.

Разведи желатин в воде по инструкции и размешай, пока он полностью не растворится. Всыпь туда корм, пока масса не перестанет быть жидкой. Затем наполни смесью формочки для печенья (для льда или любые другие) и хорошо утрамбуй. Подожди пару часов, пока они застынут, а потом насквозь протяни нитку с помощью тонкой иголки. Готовое печенье-лакомство можно развешивать!

12. Кормушки из лего

Если у тебя дома есть ценители лего, у которых осталась целая коллекция разрозненных ненужных деталей – из них можно смастерить удобную и красивую кормушку для птиц. Добавь разных отверстий, сделай крышку и большую подставку, используй детали разных цветов. Такая конструкция приведет в восторг и детей, и взрослых, и уж точно добавит ярких красок в зимние будни!

15 удивительных домиков для птиц и кормушек своими руками

Может быть, настала осень, и погода может быть достаточно холодной, чтобы птицы вскоре начали мигрировать на юг на зиму, но на самом деле мы обнаруживаем, что это одно из наших любимых времен для постройки скворечников. Теперь есть возможность строить свои собственные домики и кормушки и вывешивать их независимо от того, с какой стороны вы на это смотрите! Вы получите последние несколько осенних птиц, которые обычно являются одними из самых ярких, плюс вы увидите несколько видов зимних птиц, которые от до остаются на зиму.Если по какой-то причине вы не увидите птиц в холодное время года, по крайней мере, у вас будет готовый домик и кормушка к весне, когда все ваши пернатые друзья вернутся к вам!

Однако существует так много различных идей для домашних птиц, что у нас было много проблем, просто выбрать одну. Вот почему мы составили целый их список, который можно попробовать в любой момент! Мы подумали, что поделимся им, на случай, если вам понадобится руководство в процессе создания скворечника.

1.Птичий домик для вина из перевернутой бутылки

Вы из тех мастеров, которые будут использовать практически любой проект, который попадется вам в руки, в качестве предлога для того, чтобы переработать и перепрофилировать вещи, которые у вас уже есть дома? Тогда мы чувствуем, что вам понравится этот дизайн от Momma Young at Home, особенно если у вас есть хотя бы небольшой опыт работы с деревом! В их руководстве показано, как сделать деревянную раму из восстановленных деревянных частей (например, вы можете использовать обрезанную древесину для поддонов), а также как прикрепить бутылку вверх дном к задней части рамы.Наполните бутылку семенами, поместите ее в рамке, удерживая деревянную часть вверх дном, чтобы семя оставалось внутри, а затем сразу переверните все это вверх дном, чтобы семена постепенно высыпались на деревянную платформу, пока птицы их едят.

2. Безгвоздевой, безвинтовой, бесклеевой скворечник

Вы всегда были немного похожи на МакГайвера, когда дело касалось вашего ремесла, когда вы находили новые способы делать разные вещи, которые, по вашему мнению, могут быть проще, чем способ, который рекомендуется везде, где вы это видели? В таком случае мы чувствуем, что вы станете большим поклонником этого уникального урока по деревянному скворечнику, в котором показано, как построить дом, не используя клея, шурупов или гвоздей.У DIY Dreamer есть все детали для вас.

3. Домик для птиц из коряги

Вам всегда нравился внешний вид деревянных домиков для птиц, но вы предпочитаете более естественный вид очень аккуратной, очень жестко обрезанной древесины, которая сидит прямо и выглядит гладкой? Тогда мы думаем, что, возможно, вам понравится этот удивительный птичий домик из коряги от DIY Driftwood, который охватывает естественные сучки и изгибы в древесине, а не шлифует их.

4. Подвесная кофейная чашка и блюдце кормушка для птиц

Вы были большим поклонником идеи апсайклинга, но для вашего проекта вы имеете в виду не винные и другие пустые бутылки? Тогда, возможно, вы предпочтете попробовать эту переделанную кофейную кружку и блюдце от Daily Dish! Их руководство проведет вас через процесс соединения кружки и блюдца вместе как одно целое с кружкой на боку, чтобы птичье семя могло пролиться изнутри кружки на блюдце, чтобы птицы могли приземлиться и перебирать, как им заблагорассудится.Вручите все это из ветки, обмотав кусок веревки или конопли через ручку кружки!

5. Кормушка для птиц из кокосовых орехов Macramé

Вы искали небольшие способы сделать ваше пространство немного более наполненным летом, даже несмотря на приближение холода, просто чтобы помочь вам хоть немного пережить зиму? Тогда, возможно, сухофрукты в качестве кормушки для птиц — лучшая идея, чем просто семена! Нам очень понравилась эта кормушка для макраме с половиной кокоса, которая на самом деле сделана из веревки.Птицам понравится полакомиться кокосом, а Comme in Lait Fraise покажет вам, насколько просто это сделать. Кроме того, летний кокос, висящий на дереве у окна, напомнит вам о более теплых временах!

6. Кормушка для птиц из веток и сеток Rustic

Вы старались создать деревенскую эстетику во всех аспектах своего дома, поэтому вы ищете что-то естественное и деревянное, но концепцию, которую вы можете создать, не имея никаких знаний о настоящей работе с деревом? В таком случае, мы думаем, вам может понравиться эта плетеная кормушка для птиц, которая выглядит как гнездо! NZ Green Buttons показывает, как связать ветви вместе тонкой проволокой, прикрепить слой сетки ко дну и заполнить его семенами птиц и семенными шариками.

7. Кормушки для фарфора и ваз из переработанных материалов

Вы были большим поклонником идеи переработанной кофейной кружки, но, несмотря на то, что у вас много старой посуды, фарфора и хрустальных предметов, вы не уверены, что у вас есть просто кофейная кружка и блюдце, с которыми можно работать? Возможно, у вас просто нет дерева, на котором можно вешать кружки, даже если они у вас есть. В любом случае вам могут больше подойти эти стоящие фарфоровые садовые кормушки из Калейдоскопа цветов! Они покажут вам, как использовать старые палочки для метел, тощие вазы для цветов и чашки с блюдцами, чтобы собрать себе несколько причудливых кормушек, которые понравятся птицам.

8. Кормушка для птиц из вербы

Вам очень нравится работа с плетеными ветками, но вы бы предпочли на самом деле сплести своих веток вместо того, чтобы просто связывать их вместе и прикреплять проволокой? В таком случае, у нас есть ощущение, что вы могли бы предпочесть эту плетеную спираль из веток ивы! Colorful Crafts поможет вам аккуратно согнуть ветки и сцепить их друг с другом, чтобы сохранить форму.Этот дизайн выглядит довольно сложным, но мы думаем, что он окажется для вас немного проще, чем вы думаете!

9. Кормушка для птиц деревянное окно

Вы живете в многоквартирном доме на первом этаже, где вы видите много птиц в общем пространстве, но на самом деле у вас нет собственного дерева или собственного сада, в который можно было бы поставить кормушку для птиц? В этом случае оконный питатель, который прочно прикрепляется к стеклу с помощью присоски, — идеальный вариант для вас, особенно если вы чувствуете себя готовым к небольшому столярному делу.Ана Уайт покажет вам, какие размеры, разрезы и насадки нужно сделать шаг за шагом, чтобы создать идеальную кормушку в форме домика, которая будет занимать мало места и располагаться на востоке.

10. Скворечник из винных пробок своими руками

Вы всегда были большим поклонником изготовления вещей из нетрадиционных материалов, которые обычно просто перерабатывались или выбрасывались? Тогда этот скворечник из винных пробок, вероятно, именно то, что вы ищете! Texas Craft House покажет вам, как использовать накопленную пробку, над которой вы работали в течение нескольких лет, в очаровательный маленький птичник, который почти выглядит так, как будто он сделан из миниатюрных бревен.

11. Каменный скворечник

Вы живете в симпатичном прочном каменном домике и хотите сделать себе такой же потрясающий скворечник? Что ж, камни довольно тяжелые, поэтому мы не уверены, что попытаться сделать подвесной скворечник из камней — отличная идея, но эти потрясающие башни для птиц — один из наших любимых проектов! Узнайте подробнее о том, как они работают, в Empress of Dirt.

12. Кормушка для птиц из бревен своими руками

Когда вы сказали, что у вас дом в деревенском стиле, и вы хотите, чтобы эстетика вашей кормушки для птиц была естественной, чтобы соответствовать другим внутренним и наружным декорациям, вы имели в виду действительно натуральный? Что ж, вы не можете придумать более естественной идеи, чем эта идея из «Блудных кусочков», поскольку она воплощена прямо в сучках и отверстиях секции толстой ветки дерева! В их руководстве показано, как приготовить смесь семян, которую можно нанести на углубления на ветке, чтобы птицы могли клевать их, когда они высохнут.Вешаем лог с ветки и вуаля!

13. Бутылка для вина и декор проволочные кормушки для птиц

У вас есть небольшая группа птиц, которая каждое утро подходит к вашему окну, чтобы увидеть вас, и вам нравится кормить их прямо там, где вы их видите, чтобы вы могли насладиться всеми их красивыми цветами? В этом случае, возможно, вам понадобится только кормушка, которая сразу высыпает немного семян и в основном является декоративной. Нам нравится эта декорированная идея цветной бутылки для вина, обернутой ювелирной проволокой и бусинами.Поскольку вы сидите и наблюдаете за птицами каждый день, вы можете опустить бутылку в красивое винтажное блюдце, на которое вы ее поставили, пока вы наслаждаетесь утренним кофе. Получите подробную информацию обо всем проекте на The Garden Rooftop.

14. Кормушка для птиц подвесная для девочек

своими руками

Неужели у вас на заднем дворе так много птиц, что теперь ваши дети уловили идею о том, насколько хороши могут быть кормушки для птиц, и решили сделать их сами? Затем помогите им создать дизайн, который доставит им дополнительных удовольствия, включив в него их любимые формы и персонажей! Раньше мы вместе с нашими детьми создавали мультяшные фигуры с подкладкой из птичьего семени на веревочке, и они с радостью наблюдали, как птицы садятся на землю, а потом наслаждались своими творениями на заднем дворе.Узнайте, как были созданы эти бабочки, цветы и единороги, на DIY With Ollie.

15. Венок-кормушка для птиц

Вы действительно большой поклонник кормушек, в которых структура корма на самом деле состоит из самого птичьего семени? Нам тоже нравятся эти, потому что они выглядят потрясающе и естественно, и их не нужно добавлять, пока они полностью не съедены и не пора сделать новый. «Сахар, специи и блестки» покажет вам, как приготовить смесь для формования и высыхания, а также как сформировать смесь вокруг венка так, чтобы ваши дети могли помочь с этим.

Изготавливали ли вы другие типы самодельных домиков и кормушек для домашних животных, которые вам нравится видеть висящими на дереве, но которых вы не видите в нашем списке? Расскажите нам все о том, как вы их сделали, или свяжите нас с фотографиями ваших работ в разделе комментариев!

.

Как сделать симпатичную кормушку для птиц из палочек

Одна из самых больших радостей в моей жизни — каждый день смотреть в окно на птиц, которые собираются, чтобы съесть семена, которые я бросал на землю. Я говорю «раньше», потому что недавно сделал очаровательную кормушку для птиц DIY в форме домика, и теперь они едят из нее!

И знаете что? В этом видео я покажу вам, как мне это удалось. И вы не поверите, что он сделан из … обычных палочек!

Ищете идеи для самостоятельного изготовления простой кормушки для птиц?

Изготовление кормушки для птиц может показаться сложным, но это не обязательно! Фактически, вы будете поражены тем, насколько прост и понятен этот процесс.Это не займет у вас много времени, и, возможно, у вас уже есть большая часть необходимых материалов.

Что нужно для изготовления кормушки для птиц своими руками?

Для этого проекта вам понадобится горячий клей и клеевой пистолет, связка палок для поделок, немного садовой проволоки и, конечно же, птичий корм! Палочки для мороженого или депрессоры для языка могут заменить палочки для рукоделия.

В основном это одно и то же. Если у вас уже есть эти материалы, отлично! В противном случае они не должны стоить слишком дорого.

Что можно сделать с этой кормушкой для птиц своими руками?

После того, как вы построите эту удобную кормушку для птиц, вы можете повесить ее на улице, чтобы ваши местные пернатые друзья наслаждались! Помните, что он может работать только как кормушка для птиц, но не как скворечник, даже если он выглядит как домик. Скворечник должен иметь более закрытую конструкцию, чтобы защитить птиц от хищников.

Вы можете сделать эту кормушку для птиц в собственном дворе или саду, но она также может стать отличным подарком для коллег-орнитологов.

Урожайность: 1

Узнайте, как сделать эту простую в использовании кормушку из палочек. Из видеоурока вы узнаете, как собрать этот прекрасный буфет для птиц всего за несколько шагов.

Время подготовки 5 минут

Время активности 15 минут

Общее время 20 минут

Сложность Easy

Ориентировочная стоимость $ 5

Палка для садоводства

Материалы

Craft Stick

Birdseed

Инструкции

1. Для начала поместите две палки для поделок перед собой параллельно друг другу.Затем поместите на них еще две палочки. Сориентируйте их перпендикулярно первым двум и приклейте горячим клеем по углам, чтобы получилась квадратная форма.
.

Кормушек для птиц своими руками — Mom Endeavors

В этом месяце конкурс блоггеров Lowe’s Creative Ideas был посвящен птицам! И, раз уж здесь весна, это было достойное испытание. Как всегда, самым сложным было понять, что делать. Мы решили, что нам больше нравится идея кормушки для птиц, чем птичий домик, и мы хотели что-то достаточно маленькое, чтобы голуби, надеюсь, не подумали, что их пригласили на вечеринку (у нас была проблема с голубями, когда мы впервые переехали в этот дом и пока я люблю милых птичек, ненавижу крыс голубей)! Итак, вот что у нас получилось:

Можете сказать, из чего они сделаны? Их было легко сделать — даже в том, чем могут помочь детишки! И мне нравится цветовая гамма, которая есть сейчас снаружи.

Вот припасы для птиц, которые мы купили в Lowe’s:

— 3 маленьких банки с краской, деревянный дюбель 3/16 дюйма, корм для зябликов, кормушка для колибри и корм для колибри! Конечно, колибри не входили в наш проект DIY. Но, поскольку мы думали о наших маленьких пернатых друзьях, нам нужно было найти что-нибудь для наших прекрасных пустынных колибри — например, этого парня: Надеюсь, теперь, когда у нас есть новая кормушка, они будут появляться еще чаще!

Хорошо, теперь вернемся к нашему проекту….

Мы начали с разрезания части дюбеля на 4-дюймовые части (по одной на каждую банку с краской). Затем мы с Большим Братом приступили к обновлению банок с краской. Поскольку он у меня уже был, мы просто использовали краски из линии Марты Стюарт.



Я выделил несколько цветов и очень рискнул, позволив Большому Брату выбрать, какие из них использовать! Но мне очень понравился его выбор — красный, синий и зеленый. Вместе мы покрасили три банки, а я покрасил дюбеля в коричневый цвет.

Как только они высохли, я нанесла немного горячего клея на внутреннюю канавку верхней части каждой банки с краской (там, где защелкивалась крышка) и воткнула вставку. Затем мы нужно было что-то их повесить. Изначально мы просто планировали использовать шпагат. Но беглый просмотр моей корзины с лентами показал, что некоторые из них только подходящие цвета! Я подумал, что это будет веселее для ярких красок. Мы связали их, и я нанесла пару капель горячего клея под ленту, чтобы закрепить ее.Затем мы вышли в сад, привязали их к одному из наших тутовых деревьев и накормили едой для зябликов!

Проект был быстрым и легким, но наш сад так мило смотрится. И вот что самое интересное … наши прекрасные пернатые друзья уже заметили! Вот что мы увидели, когда спустились сегодня утром:

«Построй, и они придут!» 😉



Чтобы найти больше отличных идей, посетите Creative Ideas Лоу на FB или блог Lowe’s Creative Ideas, где вы можете просто узнать одно (или несколько) лиц там!

Раскрытие информации: я являюсь членом сети создателей творческих идей и влиятельных лиц Лоу и получил подарочные карты Лоу для завершения своих проектов.Все фотографии, мнения и впечатления — мои собственные.

Связано с: * Перейти к My Lou, * Get Your Craft On, * Tip Junkie, * Oopsey Daisy, * Tatertots & Jello

Приколи это .

Столбы для кормления птиц и столбы для птичников красивые

Если вы ищете красивый естественный способ установить свой птичий домик или подвесить кормушки для птиц, у нас есть именно то, что вы ищете! Все наши столбы для кормления птиц, станции и столбы для птичников добавят естественной красоты вашему саду или заднему двору, потому что они сделаны из настоящих деревьев. И дикие птицы в вашем районе будут действительно искать (и будут привлечены) эти столбы для кормления птиц и столбы для птиц для усаживания, постановки, кормления и гнездования из-за их «ЗЕЛЕНОГО» естественного внешнего вида и состава (как у настоящих дерево с ветками).

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ — эти кормушки для птиц и стойки отправляются в негабаритной коробке, что требует дополнительных затрат на доставку, которые отражены в стоимости доставки для этого списка.

Вот разбивка вариантов покупки и вариантов этих птичьих домиков / стоек для кормушек:

1. СТАНЦИЯ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦ 189,99 $ — «ЗЕЛЕНЫЙ» — эта станция кормления птиц (как показано на фото 1) имеет высоту более 8 футов и из красивой натуральной древесины (настоящая сосна), а не из (экологически небезопасной) пластиковой трубы или ржавого металла.У этого столба есть 5 деревянных кронштейнов (веток с вешалками), выходящих из основания для размещения нескольких подвесных кормушек. Он поставляется с монтажным стержнем и оборудованием, чтобы закрепить столб и сделать его устойчивым и прямым. Главный столб имеет диаметр 3-4 дюйма и поставляется в трех секциях (как показано на фото 2). Эти основные секции полюса соединяются вместе сверхпрочными шиповыми соединениями 1,25 дюйма. В верхней части основного стержня есть предварительно просверленные отверстия, в которые надежно входят ручки. Эта станция для кормления птиц поставляется с инструкциями по установке и очень проста в сборке и настройке — занимает менее 10 минут (все, что вам нужно, это молоток и отвертка).Как видно на фото 2, все необходимое для изготовления этой станции кормушки для птиц входит в комплект (начиная слева на фото):

a. два регулируемых шланговых зажима 3–5 дюймов для крепления основной стойки к металлической монтажной стойке 36 дюймов (чтобы увидеть, как выглядит монтажная стойка, см. фото 5)

b. два дюбеля 1,25 дюйма x 6 дюймов (используются для шипованные соединения, которые соединяют основные секции опоры вместе)

c. два дюбеля (кронштейны) из твердой древесины 1,25 «x 12» с предварительно прикрепленными крючками (для подвешивания кормушек, подвесных ванн для птиц или подвешивания садовых горшков или корзин)

d .три дюбеля (штанги) 1,25 x 36 дюймов из твердой древесины с предварительно прикрепленными крючками

e. три основных полюсных секции диаметром 3–4 дюйма (две длиной 36 дюймов и одна 27 дюймов)

f. общий вес стоек, кронштейнов, стойки и оборудования около 30–35 фунтов.

2. СТАНЦИЯ С ПЕРЕГОРОДКОЙ 215,99 $ — (Сэкономьте 25 долларов с этой опцией, а не покупайте эту станцию ​​и перегородку отдельно) — с этой опцией вы получите все, что есть в варианте 1, плюс нашу перегородку нестандартного размера для стойки кормушки для птиц (см. Эту перегородку на фото 3).Перегородка оттолкнет белок, енотов и змей от взбираться на шест (дополнительную информацию об этой перегородке см. В нашем списке «ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПТИЦЫ» https://www.etsy.com/listing/178438922/bird-feeder- перегородки и столб для птичьего домика?)

3. ПОЛКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦ $ 149,99 — «ЗЕЛЕНЫЙ» — эта штанга для кормления птиц (как показано на фото 3) высотой более 6 футов (76 дюймов) сделана из настоящей сосны. деревья. У этого столба есть 4 деревянных плеча (ветки с вешалками), отходящие от основного столба, на которые можно повесить несколько кормушек для птиц.Главный столб состоит из двух 38-дюймовых секций, которые соединяются сверхпрочным шиповым соединением 1,25 дюйма. В верхней части основной стойки просверлены отверстия, в которые плотно входят ручки. Он поставляется с инструкциями по установке и очень прост в сборке и настройке (занимает менее 5 минут). Вот что вы получите с этой удочкой для кормления птиц:

a. 36-дюймовый металлический монтажный стержень

b. Два регулируемых 3–5-дюймовых шланговых зажима для крепления основной стойки к монтажному стержню

c.две основные опорные секции диаметром 3–4 дюйма (каждая размером 38 дюймов)

d. один дюбель 1,25 x 6 дюймов из твердой древесины (используется для шипового соединения, которое соединяет основные секции опоры вместе)

e. два 1,25 дюйма x 30-дюймовые дюбеля из твердой древесины с предварительно прикрепленными крючками для подвешивания кормушек для птиц

е. Два дюбеля из твердой древесины 1,25 «x 18» с предварительно прикрепленными крючками для подвешивания кормушек для птиц

г. Общий вес секций основных полюсов, рычагов, стойки, и оборудование около 20 — 28 фунтов

4. ФИДЕРНАЯ СТОЛБА С ПЕРЕГОРОДКОЙ $ 175.99 — (Сэкономьте 25 долларов с этой опцией, а не покупайте эту стойку и перегородку отдельно) — с этой опцией вы получите все, что есть в варианте 3, плюс нашу перегородку нестандартного размера для стойки кормушки для птиц (см. Эту перегородку на фото 3). Перегородка оттолкнет белок, енотов и змей от взбираться на шест (дополнительную информацию об этой перегородке см. В нашем списке «ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПТИЦЫ» https://www.etsy.com/listing/178438922/bird-feeder- перегородки-и-птичий столб?)

5. ДОМ / КОРМЛЕНИЕ $ 49,99 — (см. фото 4 и 5) — Этот круглый деревянный столб является красивой естественной основой для установки кормушки для птиц или птичьего домика в любом месте на заднем дворе или сад.Этот птичий домик / кормушка изготовлен из настоящего дерева (южная сосна), высотой 5 футов и диаметром около 2–3 дюймов. Стойка состоит из двух 30-дюймовых секций, которые легко соединяются вместе с помощью сверхпрочного шипованного соединения. Также поставляется с 36-дюймовым металлическим стержнем для крепления стержня и регулируемыми зажимами для шланга для крепления стержня к металлическому стержню. Установить шест очень просто (занимает менее 3 минут) — просто вбейте 36-дюймовый металлический кол в землю примерно на 10–14 дюймов в желаемом месте, затем прикрепите шест к стойке, затянув прилагаемые хомуты для шланга. кол и шест.Все, что вам нужно, это молоток и отвертка. Поставляется с инструкцией по установке.

6. СТОЙКА С МОНТАЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ 59,99 $ — с этой опцией вы получите все, что есть в варианте 5, а также комплект для крепления стойки птичника / птичника. Комплект для монтажа на стойке позволит вам прикрепить кормушку для птиц или птичник непосредственно к нашему домику / стойке для кормления (нижняя часть птичьего домика или кормушки для птиц, которую вы хотите прикрепить к стойке, должна быть деревянной). Для получения дополнительной информации и фотографий этого комплекта для монтажа на стойке см. Наш список «КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПТИЦ» https: // www.etsy.com/listing/178064819/bird-house-and-bird-feeder-post-mount ?.

7. ПОЛЮС с комплектом и перегородкой 89,99 $ — с этой опцией вы получите все, что есть в варианте 6, плюс нашу перегородку нестандартного размера (см. Эту перегородку на фото 4). Перегородка оттолкнет белок, енотов и змей от взбираться на шест (дополнительную информацию об этой перегородке см. В нашем списке «ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ПТИЦЫ» https://www.etsy.com/listing/178438922/bird-feeder- перегородки и птичий домик?).

.

Шторы как сшить самостоятельно: Как сшить шторы: мастер-классы с выкройками, фото

Как сшить шторы своими руками

Шторы – один из важнейший аксессуаров в  интерьере. И если ты всё ещё не нашла те самые, то скорее вооружайся ниткой и иголкой, чтобы сшить шторы самостоятельно на свой вкус и цвет.

Первым делом важно подобрать ткань: например, шторы на кухню лучше всего шить из более плотного материала, устойчивого к загрязнениям, которые так или иначе оседают во время приготовления пищи. А римские шторы с драпировками можно изготовить из полупрозрачной ткани и украсить ими гостиную или спальню.

Как сшить шторы своими руками

Чтобы пошить шторы своими руками, необходимо подобрать не только подходящую ткань, но и измерить точную длину будущего изделия, ориентируясь на параметры оконного проёма. Кроме того, для того, чтобы самостоятельно смастерить занавески потребуется минимальный навык кройки на швейном машинке.

Чтобы сшить шторы своими руками, необходимо выполнить пошагово следующие действия:

• Измерить длину карниза, его можно купить и прикрепить раньше, чем на нём появятся шторы.

• Измерить длину портьерной части: в идеале шторы должна полностью закрывать подоконник. Учитывай запас дополнительной длины, которую необходимо оставить на подгиб. Запасная длина – 10-15 см. Для пошива штор с драпировкой ширина полотна должна быть больше ширины карниза в 2-3 раза. Возьми за основу следующую расчётную формулу: длину портьеры подели на длину карниза. Допустим: 150 : 75 = 2. Значит, тебе понадобится ткани в 2 раза больше, чем длина твоего карниза.

Как подобрать ткань, чтобы сшить шторы своими руками

• Чтобы шторы прожили долго и счастливо, постарайся не прогадать с материалом. Ткани с синтетикой в составе прослужат дольше, чем натуральные. Кстати, натуральные ткани быстрее садятся от регулярной стирки и выгорают на солнце, поэтому необходимо покупать ткань с запасом.
• Вискоза, полиэстер – оптимальный вариант для штор на кухню, для римских штор можно использовать лёгкие экологические материалы, например, бязь. Она не только качественно защищает помещение от нежелательных солнечных лучей, но и легко поддаётся частой стирке в стиральной машинке.
• Цвет штор влияет на визуальное восприятие пространства, поэтому важно выбирать контрастные расцветки. Чем светлее стены, тем более тёмными могут быть шторы и наоборот. Для лаконичного интерьера можно сшить шторы из узорчатой ткани, а для перегруженного помещения со множеством деталей – монохромные.

Как сшить шторы своими руками

Сегодня практически в каждом доме присутствует такой предмет интерьера, как оконные шторы. Они добавляют в домашнюю обстановку ещё больше тепла и уюта. Текстильная промышленность предоставляет огромный выбор штор на любой вкус, цвет и размер кошелька.

Остается только определиться с размером, пойти в магазин и купить понравившийся товар. Есть и другой вариант – сделать шторы своими руками.

В интернете есть множество фото примеров как сшить шторы своими руками. Может быть, это более хлопотное решение, но зато ни у кого не будет таких же штор. Хозяйке, решившейся на такой оригинальный шаг, потребуется лишь решительность, фантазия и небольшая сноровка в искусстве кройки и шитья. Пошаговая инструкция как сшить шторы поможет начинающей швее.

Оглавление статьи:

Изготовление основы для шторы

Конечно, перед началом работы необходимо приобрести ткань для будущей шторы, а также подготовить следующие инструменты: швейная машинка, нитки для шитья, обычный бесцветный лак для ногтей, канцелярские ножницы, метр, карандаш.

Чтобы вычислить размер шторы, нужно измерить высоту от карниза до пола и ширину оконного проема. Для подстраховки на случай небольших погрешностей замера, следует отмерить материал с запасом. Результаты замера переносятся на ткань, после чего она аккуратно разрезается.

Затем края полученных кусков материи необходимо загнуть, зафиксировать булавками и с помощью швейной машинки прострочить. Основа шторы выполнена.

Элементы декора

Для придания оригинальности собственному произведению необходимо включить фантазию и придумать, как украсить штору. Стандартным способом украшения является декоративная оборка. Для этого берется красивый кусок ткани, по длине соответствующий шторе, на него с помощью карандаша наносится разметка любой понравившейся декоративной формы, после чего оборка вырезается с помощью ножниц. Края оборки проглаживаются и обрабатываются бесцветным лаком, чтобы нитки не распустились.

Готовый декоративный элемент следует аккуратно пристрочить к краю шторы, а наиболее сложные элементы пришить вручную. Для придания оригинальности можно разнообразить штору различными аксессуарами и украшениями, которые в изобилии продаются в любом швейном магазине.

Выбор материала для штор

Для каждого типа помещения стоит подбирать разные по цвету и фактуре материалы, из которых будут изготавливаться шторы, а также учитывать цели использования оконных штор. Фото как сшить шторы помогут определиться с выбором.

Зал – просторное помещение с большими окнами, в котором часто вместе собираются члены семьи и их гости. Поэтому на изготовление штор для зала потребуется много материала, а для придания торжественности интерьеру можно использовать плотный текстиль, защищающий комнату от солнечных лучей.

Для спальни обычно выбираются мягкие постельные тона штор, чтобы они поддерживали интимную обстановку. Для кухни в силу специфики использования помещения стоит присмотреть не маркий текстиль, а сами шторы не опускать до пола.

Это наиболее общая и упрощенная для восприятия инструкция для начинающих по пошиву штор. В каждом случае стоит подходить к пошиву штор индивидуально в зависимости от интерьера, цвета стен и освещенности помещения.

Теоретически все вышеописанные манипуляции могут показаться сложными, но на практике при наличии свободного времени и умения обращаться со швейной машинкой, пошив штор превратится в интересное и увлекательное занятие.

Со временем навыки усовершенствуются, и работа будет идти легко и непринужденно, а шторы станут настоящими произведениями искусства.

Фото готовых штор сшитых своими руками

 

Как сшить шторы

                                   Х.Г.

Многие хотят сменить убранство своих окон, но не решаются из-за больших денежных трат. Можно сэкономить приличную сумму, если знать, как сшить шторы самостоятельно.
Посмотрим, выполнима ли задача.

Оглавление

План действий

 

 

План действий

1. Замеры

Необходимо снять мерки с окна и с самой стены, на которой расположено окно.
Делается это рулеткой. Её лента выдвигается вверх или в сторону и при этом не падает. С ней можно самостоятельно  измерить и высоту и ширину.

Затем надо будет на листе бумаги начертить схематично всё, что померили. Желательно к этому вопросу отнестись серьёзно и сделать рисунок в масштабе. Тогда перед глазами будут настоящие пропорции окна.

Большое видится либо на расстоянии, либо в уменьшенной копии.

 

2. Изучение стены

                                        Х.Г.

Это очень, очень важный этап. Не стоит им пренебрегать.

На что смотреть:

• Из чего сделана стена (гипрок, кирпич, бетон, дерево, штукатурка). В зависимости от этого нужно подбирать крепления.

• Как проходят трубы отопления и электропроводка. Если они в стене, надо точно знать — где. Чтобы при установке карниза не повредить их.

• Если трубы и проводка снаружи, нужно потом, при создании проекта, их учесть.

• Где могут находиться кронштейны. Есть ли для них место на стене. Возможно, подойдут только потолочные крепления. Или — наоборот, только стеновые (в случае натяжного потолка).

 

• Если окно шире двух метров, нужен промежуточный кронштейн, его расположение тоже надо учесть.

• Если шторы будут отводиться в стороны, место установки крючков или держателей тоже надо исследовать и продумать подходящий способ.

 

3. Изучение окна

                                            Х.Г.

• На сколько вперёд выдаётся подоконник (и батарея). Вынос кронштейнов надо будет делать больше сантиметров на 5-10.

 

                                     Х.Г.

• Как открываются створки окна. Фасон штор надо будет выбирать такой, чтобы одно другому не мешало.

• Если это ламбрекен или подъёмная штора, они должны быть достаточно высоко, чтобы не цеплялись.

 

 

• Если есть балконная дверь или цветы на подоконнике, занавески лучше делать не монолитными, а из двух или трёх частей.

 

4. Эскиз

                                        Х.Г.

 

Самое интересное.

Нужно схему, которая была ранее вычерчена (с размерами), размножить в нескольких экземплярах.

Теперь берутся карандаши и начинается рисование. Надо рисовать самые разные варианты. Дать волю фантазии. Всё лишнее отметётся потом.

Желательно одновременно держать в голове возможности, как окна, так и стены.

На данном этапе примерно определяется ширина карниза, высота штор, наличие подъёмных систем и их размеры. Количество тех или иных полотен. И других дополнений.

 

5. Сколько нужно ткани

                                       Х.Г.

Шторная ткань обычно уже имеет хорошую высоту (от 280см до 350см). Причём, средняя высота — 280-300. Ткани, которые выше — не частое явление.

Классическая сборка плотных штор — от 1:1,5 до 1:2.
Классическая сборка гардин (тонких штор) — от 1:2 до 1:3.

Говорится так: коэффициент сборки 1,5 (или другая цифра).

 

• Если высоты хватает, то сосчитать количество метров очень просто.

Пусть ширина карниза (с этим определились ранее, в 4 пункте) 2м, этот размер нужно умножить на соответствующий коэффициент (от 1,5 до 3 и выше).

И получится нужное количество ткани: 2 х 1,5 = 3м — это на всё окно.

 

• Если высоты ткани не хватает, то тут несколько сложнее. Надо будет подключить мозг.

 

Ниже — два способа.

1. Ткань можно развернуть. Сделать её изначальную высоту (допустим 280) шириной. То есть штора будет иметь уже заданную ширину. Подходит это или нет, другой вопрос.

В этом случае отмеряется высота штор (тоже определились в 4 пункте) и ещё 30см на каждое полотно для обработки низа и верха.

Например — высота 360 + 30 = 390 — одна штора (при ширине 280). Если при этом карниз 2 м, то коэффициент сборки получается 1,4. В общем-то, хватит и этого. Полотно при желании можно разделить надвое.

• Нюанс: если у материи есть рисунок или особенная фактура, это тоже надо учесть. Не все ткани позволяют себя вертеть, как кому вздумается.

 

                                                Х.Г.

2. Когда разворот не подходит, ткань удлиняют. Незаметно это можно сделать только в том случае, если не хватает совсем немножко (на обработку). Если же разница существенная, лучше — подчеркнуть сей факт. Добавить контрасту (другой цвет) или украшательств (тесьма, бахрома, кант и так далее).

В этом случае количество ткани высчитывается по первому способу, и учитывается добавочный материал.

 

                                      Слева — Х.Г.

• На простой ламбрекен в виде юбочки ткань высчитывается аналогично. Ширина карниза умножается на коэффициент сборки. Вот только он (коэффициент) должен быть от 3 до 4, чтобы складки были выразительными.

 

                                      Справа — Х.Г.

• Как сшить шторы простого характера, объяснить в одной статье можно. Но навороченные ламбрекены, это другое дело.

Если не приходилось ранее шить ничего сложнее фартучка, а выбор пал на ламбрекены со свагами, то без консультации и помощи специалиста не обойтись.

Тем не менее, вот ориентир — на один сваг или хвост среднего размера нужен квадрат 140 х 140см.

 

6. Шторная лента

                                Лента из лески больше подходит для лёгких тканей

Лента бывает разная по качеству и с разными коэффициентами сборки. Не надо покупать самую дешёвую. Чем дороже, тем лучше.
Она и складки красивые сформирует, и вес приличный выдержит, и на крючках будет сидеть плотно.

 

                               Лента из плотного материала  — для тяжёлых тканей

Нужное количество высчитывается так же, как и ткань — ширина карниза, помноженная на коэффициент сборки.

В данном примере — 2м х 1,5 = 3м.

 

7. Установка карнизов

                                    Снизу — Х.Г.

Карнизы бывают круглые (трубы, штанги) и профильные (шины разного качества).
Нужно будет сделать выбор.

• Карнизы-штанги более декоративные. Они достаточно тяжёлые. Могут провисать даже под собственной тяжестью, а уж со шторами и подавно. Именно поэтому необходимо учитывать и промежуточный кронштейн, и толщину трубы (для тяжёлых тканей — более массивный вариант).

• Карнизы-профили — лёгкие, но никакого декора в интерьер не привносят. Они практически незаметны.
  При желании их можно обрамить багетом (нижнее фото).

 

Кольца или бегунки. На метр — 11 — 16 штук.

 

При установке нужно помнить о необходимом выносе, чтобы подоконник или радиатор не выпирали сквозь ткань.
Если кронштейны нужного размера, то об этом забыть не получится. Но если  карнизы крепятся к потолку, то запросто можно ошибиться.

 

8. Расчёты

• Первое, что нужно сделать — измерить точную высоту будущих штор после установки карнизов. И делать это надо от низа крючка(!) до пола.

• Позже к этой цифре прибавить 1,5 — 2,5см (посмотреть, сколько на шторной ленте от нужной петли до верхнего края).

• Затем надо решить — будут ли шторы лежать на полу или нет. Может они будут короткими. И вот тогда и надо вычислить окончательный размер. Что-то прибавить или отнять.

 

 

Пример подсчётов:

Вся высота = 260 (258 от крючка до пола + 2см от петли до края ленты).

Предполагается, что занавеска будет висеть в детской комнате, где часто проводится влажная уборка. Поэтому пусть она будет коротковата, на 5см выше.

Значит 260 — 5 = 255см — это готовая штора.

 

Теперь надо учесть обработку.

Снизу — 10см + 10см (широкая подгибка красиво смотрится) = 20см.

Сверху — под ленту — пусть будет 5см (по ширине ленты, а она бывает разная).

Итого — в крое полотнище: 5 + 255 + 20 = 280см.

• Лучше прибавить ещё немного на усадку и прочие казусы.

 

9. Крой и пошив

                                           Пояснительные картинки из книги «Технология пошива штор»

• Сначала нарезаем полотна нужного размера. Не рвём, не чикаем по сгибу и не по линейке. А вытягиваем нитку и по этой дорожке режем.
• Затем нужно срезать кромки. Это даже не обсуждается.
• Подрубить на швейной машинке боковые края. Швы должны быть заполненными, то есть ткань подворачиваете дважды одинаково, например по 1,5см. Чем плотнее ткань, тем шире обработка (до 3см).
• Затем эти швы надо отпарить, вытянуть.

 

                                       Пояснительные картинки из книги «Технология пошива штор»

• Следующий шаг — низочек. Нужно отчертить по краю двойную ширину (в данном примере 10+10=20). Затем срез завернуть и приутюжить, подтягивая его к линии. Повторить процедуру. И подшить на машинке или вручную.
• Теперь материал надо как следует выгладить. С паром, не торопясь.
• И дать шторке отдохнуть. Перекинуть через что-нибудь, пусть повисит, остынет и подсохнет.

• После этого выложить на полу и отмерить нужную высоту с учётом тех 5-ти сантиметров, что пойдут под ленту.

 

Штора должна висеть ровно. Если бока и низ шьются по нитке, то верх таким не может быть. Его надо именно отмерять.
Срез можно обметать на оверлоке или зигзагом.

 

• Затем пришить шторную ленту. Самый простой способ — наложить на лицевую сторону ткани и прострочить по верхнему краю. Потом отвернуть на изнаночную сторону и прострочить по нижнему краю. Торцевые стороны заранее подвернуть. А кончики верёвочек вытянуть и связать между собой.

 

10. Готово!

Ленту стянуть до нужного размера. Лишние концы корда не срезать. Самый простой способ — смотать их в клубочек, поместить в пакетик и закрепить с изнанки.

Затем на ленту нацепить крючки (через 7 — 10см). И повесить штору на карниз.

 

Х.Г.
————
Здесь размещена очень упрощённая инструкция о том, как сшить шторы.

 

Книга «Технология пошива штор»

Если эта тема вам интересна, рекомендуется к прочтению другой текст. А именно — книга «Технология пошива штор». Автор — Хоружая Галина Александровна, опытный мастер этого дела.

Некоторые фотографии, расположенные в статье — работы Хоружей Г.А. (отмечены инициалами Х.Г.)

Подробнее узнать о содержании и купить книгу можно пройдя по ссылке (нажав на картинку).

Добавить комментарий

Как сшить шторы в спальню своими руками: оригинальные образцы, выкройки, фото

Особенностью штор является то, что их можно подобрать под любой тип интерьера. Они могут быть самых разных видов: тяжелые или легкие, светлые или темные, однотонные или с рисунком, длинные или короткие и т.д. На рынке производителей можно увидеть множество вариантов. Но создание интерьера для спальни – это вещь индивидуальная и личная. Поэтому предлагается возможность не идти по простому пути и выбирать наиболее подходящие варианты уже существующие на рынке, а создать собственный дизайн занавесок для спальни.

Красивые шторы в спальню должны выполнять практическую функцию.

Шторы в спальню своими руками: оригинальные примеры, стиль, дизайн для спальни

Как сшить шторы в спальню своими руками образцы фото штор и их схемы находятся в свободном доступе. Но в первую очередь необходимо решить определиться с несколькими моментами: цветовой гаммой ткани, интерьером комнаты и образом жизни ее хозяина. Исходя из этого, и стоит формировать образ будущего изделия.

Эта комната не предназначена для посторонних взглядов, здесь можно реализовать собственные задумки без оглядки на чье-то мнение.

Нравится, вычурный стиль барокко? Тогда почему бы не сделать оригинальные шторы своими руками с фигурными ламбрекенами?

Вместо ламбрекенов можно использовать рюши. Только применение они найдут не в барокко, а романтичном и наивном стиле прованс.

Стили кантри и прованс внесут ностальгические нотки по деревенской жизни.

Французские шторы часто путают с римскими. Хотя ничего общего они не имеют. Французский стиль сделан полностью из пышных складок, а римские сочетают в себе лаконичность. Но если соединить эти два качества, то образуются австрийские шторы, также не менее популярные для оформления спален.

Нельзя не упомянуть бессмертную классику в виде портьеров. Они подходят под любой тип интерьера за счет своей формы, которую можно повторить на любой ткани.

Играя на необычных сочетаниях цветов, можно сделать своими руками другой вариант портьеров, под названием «color block».

Классический стиль подойдет приверженцам стабильности и постоянства.

Японские шторы – это не совсем правильное определение. Они скорее похожи на упругие панели. Создание таких занавесок требует дорогостоящих тканей.

Занавески своими руками фото оригинальные идеи не ограничиваются стандартными тканями. Так, например, за основу может быть взята кисея – это не совсем практичный тип занавесок для спальных комнат, но определенно один из самых ярких для интерьера.

Необычные нитевые шторы добавят оригинальности вашей спальне.

Как сшить шторы своими руками?

Шторы, которые были пошиты своими руками, ничем не должны уступать покупным. В особенности, что касается выполнения их ключевых функций, а именно: регулирование освещения и ограничение видимости пространства комнаты от посторонних глаз. Чтобы этого добиться, необходимо знать всю технологию создания штор: от процесса выбора ткани и до ее пошива.

Первое, с чего начинается пошив штор для спальни – принятие решения и освобождение от сомнений.

Из каких материалов лучше сшить занавески в спальню?

На сегодняшний день производители тканей предлагают огромное количество разнообразных тканей. Но условно всю их совокупность можно поделить на три типа:

1.  Натуральные;
2.  Синтетические;
3.  Смешанные.

Каждый из типов отвечает определенным характеристикам. Так, например, ткани из натуральных материалов более плотные, прочные и тяжелые. Поэтому, если спальня выходит на солнечную сторону, то можно уверенно брать полотно из хлопка или льна. За счет своей плотности шторы из таких тканей будут пропускать в комнату минимум солнечного света. 

Натуральные материалы не выгорают на солнце.

Так, например, цветочные шторы из бязи своими руками будут сочетаться со стилем прованс или в интерьере детской спальни для девочки.

Конечно, сделать из них сложные конструкции не получится, но для этого есть синтетика. Ткани, которые были сплетены из ненатуральных компонентов более легкие и прозрачные. Такие полотна, как атлас, органза, тюль в самостоятельном виде. Без использования более плотных материалов в спальнях не встречаются. Они служат в качестве дополнительного слоя ткани на окнах, из которых можно сделать декоративные элементы. 

Они придают современному строгому интерьеру спален воздушности и легкости.

Материал, который сравнительно недавно появился на рынке, называется блэкаут. В его структуру входит три вида ткани, которые полностью изолируют пространство от попадания солнечного света, холодных сквозняков и палящих лучей. Преимущество блэкаута заключается в том, что он выполняет функцию не только контроля света в помещение, но и поддерживает постоянную температуру в нем.

Блэкаут представляет собой плотное, не пропускающее свет, полотно.

Стиль жаккард не может обойтись без бархатных элементов в интерьере. Именно этот тип ткани характерен неповторимым блеском, который не может повторить ни одна синтетика. Единственный недостаток таких штор заключается в том, что они быстро собирают пыль, которая летает в воздухе. И она проявляется в виде серых пятен на материале.

Все вышеперечисленные виды ткани имеют широкую палитру цветов, оттенков и рисунков. 

Каждый сможет найти наиболее подходящее полотно для изготовления штор в свою спальню.

Как рассчитать ткань по размерам окна и карниза?

После того, как была выбрана ткань для спальни, которая подходит под все качественные характеристики, необходимо узнать, сколько вообще необходимо полотна для оформления окон. Для определения высоты штор в первую очередь необходимо определиться с  тремя компонентами.

• Какой карниз используется?
• Какой тип крепления ткани к карнизу?
• Какой будет уровень занавесок по отношению к горизонтальным поверхностям?

Возможно, стоит начать со смены карниза – повесить красивый современный образец.

Карнизы бывают двух типов: настенные и потолочные. В зависимости от места их установки и определяется длина полотна для шторы. Соответственно, если карниз настенный, то он находится ниже, и ткань будет короче, а в случае с потолочным – все наоборот.

Тип крепления к карнизу также может быть самым разнообразным. Так, например, карниз может быть оснащен крючками и кольцами, через которые продеваются петли ткани. Тогда длина рассчитывается от конца самого крепления и к полученному показателю прибавляется еще 1,5 – 2 см в зависимости от ряда петель на шторной тесьме. А если карниз представлен в виде обычной железной балки, через которую продевается ткань с помощью люверсов или завязывается на узел. Тогда нужно отмерить ткань от нижней части балки и прибавить к полученному значению плюс 20 см. Эта ткань будет использована для образования лент для завязок, а также как пространство для установки колец внутри полотна.

Цвет материала может быть в тон остального текстиля, стен или, наоборот, контрастным.

Всего существует четыре варианта длины штор для спальни:

1.  Укороченные шторки должны быть на 1 см выше подоконника;
2.  Средняя длина штор считается 10-15 см ниже подоконника;
3.  Длинные шторы не касаются пола и находятся на 5-6 см над ним;
4.  Удлиненные занавески имеют полную длину от крепления и до пола, и к полученному размеру нужно прибавить еще 15-20 см.

Ширина занавески должна быть на 10-15 см меньше длины карниза.

Важно! Специалисты, которые занимаются пошивом штор, рекомендуют отмерять шторы четко по габаритам, а потом уже прибавлять по 10 сантиметров с каждой стороны полотна для обработки краев.

Что касается ширины, то она рассчитывается согласно специальному коэффициенту сборки, который у каждого типа ткани разный:

1.  Петли – 1,5 – 2;
2.  Люверсы – 2;
3.  Гардинная лента – 2;
4.  Карандашные складки – 2 – 2,5;
5.  Тройные складки – 2;
6.  Буфы – 2,5.

Длина изделия выбирается в зависимости от пожелания хозяйки.

Теперь, когда известны коэффициенты, можно приступать к подсчету ширины будущих штор. Сделать это можно используя одну из формул.

1. Расход ткани по ширине на обычные шторы = длина карниза * коэффициент сборки.
2. Расход ткани по ширине на шторы-портьеры = (длина карниза * коэффициент сборки) / на количество полотен.

Важно! Все количественные измерения (кроме коэффициента сборки) указываются в метрах, а не сантиметрах, как указано на стальной рулетке.

Выкройку шторы самого простого кроя в спальню делать не нужно.

Как раскроить ткань для пошива штор?

Раскройка ткани может быть простой или сложной в зависимости от модели штор. Так, например, портьеры – это достаточно простой, базовый элемент занавесок, который можно использовать, как базу для более сложных схематичных конструкций.

Пошив изделия можно выполнить самостоятельно по расчётам, непосредственно на ткани и с использованием выкройки.

Для создания базы на окна, а именно портьеров, необходимо правильно снять мерки, обзавестись шторной тесьмой и научиться аккуратно обрабатывать края. И вот классические однотонные портьеры уже готовы. Если обрезать нижнюю часть штор и на ее место пришить ткань другого цвета, то получаем шторы в стиле «color block» для любого типа интерьера.

На этом простота модернизации базы заканчивается. Для более сложных конструкций: ламбрекенов, рюш, сборок, римских, австрийских и французских занавесок – необходимы специальные схемы.

Текстильное изделие должно быть качественно обработано с лицевой и изнаночной сторон.

После выкройки всех элементов, необходимо обработать все края и отметить места для сборки. После этого все части собираются, и получается законченная многослойная композиция на окнах.

Более простой вариант ламбрекенов можно сделать из обычного прямоугольного отрезка ткани. Причем для создания сборок понадобится всего одна нитка и иголка.

Схемы и выкройки для бокового оформления штор

Для создания французских штор не нужно вырезать специальных заготовок. Исходным элементом является прямоугольное полотно и схема, согласно которой необходимо нанести на ткань точки для сборки ткани.

Для изготовления фестонов прошивают кулиски и в них вставляют шнуры, которые стягивают полотно.

Пошив штор: оборудование для пошива штор дома своими руками

Набор для создания штор в домашних условиях ничем не отличается от обычного набора швеи:

• Швейная машина.

У швейной машины должен быть надежный и мощный двигатель по той причине, что даже самые легкие ткани, из-за обилия слоев и сборок могут создавать плотный слой материала, который не так уж и просто пробить.

Пошив простой портьеры нужно начать с однослойной занавески.

• Утюг или парогенератор.

После окончания сборки всех элементов штор, необходимо их отпарить или отгладить, чтобы убрать ненужные складки. Чтобы не испортить ткань, не прожечь края или оставить желтые пятна, рекомендуется лучше использовать парогенератор. В особенности это касается синтетических тканей, которые мгновенно могут прилипнуть к раскаленной поверхности обычного утюга.

Должны постоянно находиться под рукой в двух видах: большие с длинными лезвиями ножницы предназначены для разрезания и раскройки тканей, а маленькие – необходимы для обработки ниток.

Можно дополнить свободно свисающее полотно подхватами.

• Строительная измерительная рулетка.

Рекомендуют все швеи со стажем работы с материалом для штор. С ее помощью можно измерять одновременно длину и ширину полотна.

• Разные иголки, нитки, булавки.

Нужны, чтобы делать засечки и пометки для правильной сборки материала для штор.

Французские шторы ─ это роскошь, изящество и стиль.

• Мелки, карандаши и листы А4.

Лишние заметки на листе бумаги с габаритами будущего изделия никогда не бывают лишними. Плюс с помощью этих же канцелярских принадлежностей можно рисовать на ткани условные обозначения и пометки.

Рекомендации от профессионалов и основные ошибки при самостоятельном пошиве штор

1.  В классическом комбинировании гардины и шторы, первый элемент всегда должен быть легче второго.
2.  Использовать только один активный элемент декора на шторах. Люверсы в сочетании с кружевом – сильно перегружают композицию.
   

   Перед тем как сшить шторы, задумайтесь о способе их крепления на карнизе.

3.  У каждого уровня длины шторы есть свое функциональное назначение, и оно должно соответствовать интерьеру спальни.
4.  Тюль, органза, атлас – не любят взаимодействие с утюгами и жесткую механическую стирку. Лучше использовать парогенератор для того, чтобы привести ткань в порядок.
   

   Если вы шьете шторы своими руками, а не покупаете готовые, то не поленитесь выполнить всю работу как можно более аккуратно.

5.  Даже самая плотная костюмная, плательная, джинсовая ткань со временем теряет форму и привлекательный вид, в отличие от специального материала. Поэтому ткань для штор всегда покупается в соответствующем отделе.
6.  Во время кройки материала нужно обращать внимание на направление нитей. И разрезать их только вдоль полотна.
   

   Перед тем как сшить шторы, тщательно продумайте их внешний вид. Вы должны изначально представлять готовый результат.

7.  Если ткани выцвели, не нужно спешить от них избавляться. Синтетические и натуральные нити можно покрасить в домашних условиях.
8.  Чтобы сшить шторы в спальню своими руками нужно много практики и четкое следование инструкции. Поэтому перед тем, как начать резать ткань, лучше потренироваться на одном из ее отрезков, в качестве пробного варианта.
   

   Если знать некоторые нюансы и правила пошива, то с подобной работой справится даже начинающая мастерица.

9.  Если конструкция на окнах многослойная, то все ткани могут быть выполнены в разных цветах, но при этом оттенки должны быть примерно в одной гамме.
10.  Лучше консультироваться с продавцом в тканевом магазине, у профессиональных швей или просто в поисковике ввести «как сшить шторы в спальню своими руками образцы фото штор» и почитать статьи на эту тематику.

ВИДЕО: Шторы и занавески для спальни.

50 современных идей для пошива штор в спальне:

Предыдущая

ШторыВиды штор на два окна с простенком: для гостиной, зала

Следующая

ШторыКак правильно и красиво вешать шторы в квартире

Сшить шторы на кухню своими руками

Нам всегда хочется создать в своем доме особую атмосферу тепла и уюта. А вещи в интерьере, которые мы делаем сами, как ничто другое нам в этом помогают.

Если вы хотите создать такой уют на кухне, то попробуйте сшить шторы своими руками. На самом деле это совсем не сложно, нужно просто хорошенько изучить теорию и со всей ответственностью приступить к практике.

Кстати, существует великое множество видов кухонных штор, и вы все эти виды без особых усилий можете сделать сами. Если не являетесь супер специалистом, то возьмите что попроще, потому что сделать на пятерку с первого раза мало у кого получается.

Перед началом изготовления кухонных штор своими руками в домашних условиях, неплохо было бы посоветоваться, и узнать секреты шитья у настоящих мастеров своего дела.

Тогда шансы на то, что работа у вас получится качественная возрастает в разы, и вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок.

Содержимое обзора:

Какую ткань выбрать

Перед тем, как вам приступить к пошиву штор на кухню своими руками вы должны четко себе представлять уже готовый вариант во всех подробностях.

Теперь определите для себя в каком цветовом решении вы хотите исполнить проект. И вот только теперь вы спокойно можете начать обдумывать вид ткани для штор на кухню.

Мастер-класс смотреть онлайн: Шьем римские шторы своими руками

Как часто вы меняете шторы на своих окнах? Насколько дорого это выходит?

Я хочу предложить вам достаточно бюджетный вариант — римские шторы своими руками. При этом вам 1 раз придется потратиться на карниз с механизмом и менять только ткань. А это гораздо дешевле, чем поменять комплект обычных штор на все окно!

Из преимуществ римских штор — свободный доступ к подоконнику, возможность открыть окно при закрытых шторах, стираются как обычные шторы, в отличии от рулонных.

К приближающемуся Новому году можно задать настроение новогодней тканью на римских шторах и декоративными подушками на диване.

Весной — полупрозрачные ткани ярких оттенков.

Осенью — оранжевые и коричневые тона текстиля в комнате. Все ограничивается вашей фантазией и тканями, которые вы найдете 🙂

Инструкций по пошиву в интернете множество, но недостаточно подробных, на мой взгляд. Возможно, это описание поможет кому-нибудь обновить свой интерьер.

Итак, нам понадобится для шторы шириной 60 см и высотой 160 см:

— тонкая лента (отделочная тесьма) в тон ткани — 2,4 метра для шторы шириной 60 см;

— ножницы, нитки, иголки, швейная машинка;

— отрез ткани 65 см х 165 см;

— комплект карниза для римских штор шириной 60 см со всеми необходимыми планками, утяжелителями, колечками, нитями и пр.;

В интернете я нашла множество заменителей готового карниза, вплоть до деревянных реек и колечек от нижнего белья… Возможно, это приемлемо для времянки или комнаты в общежитии. Мы же делаем для себя и надолго, тем более что это разовые затраты — впоследствии нужен будет только отрез ткани.

Рекомендации по выбору ткани: края мы будем обрабатывать, поэтому сыпучесть ткани тут не играет особой роли. Старайтесь выбирать ткани, предназначенные для штор — они обычно более устойчивы к выгоранию. Плотность ткани также зависит от конечной цели — это могут быть плотные портьерные ткани или тонкие полупрозрачные, в сетку — главное, чтобы они подходили к общему стилю оформления.

Первым делом определяем нужный размер ткани.

К ширине выбранного карниза прибавляем по 2,5 см на каждую сторону для подгиба. Мы будем шить для карниза шириной 60 см, поэтому 60+2,5+2,5 = 65 см ширина отреза. Ткань перед раскроем не забудьте декатировать (постирать и прогладить)! Иначе после первой стирки ваша штора может уменьшиться в размерах из-за усадки ткани.

По длине нам нужно 160 см. Для нижнего кармашка под утяжелитель и на верхний подгиб делаем запас 5 см, таким образом высота отреза нам нужна 165 см.

Подворачиваем края отреза по длинной стороне в 2 раза и строчим. В итоге штора по ширине должна получиться 60 см по размеру карниза.

Низ подворачиваем на 3,5 см и делаем кармашек для утяжелителя. У меня этот край шторы с кромкой, поэтому срез я не подворачивала во внутрь.

Для контроля измеряем длину шторы — 161 см. Подворачиваем верхний край на 1 см и пришиваем вторую часть велкро-ленты (липучки). На фото верх и них готового полотна.

В комплекте с карнизом идут 4 планки-разделителя, которыми мы разделим нашу штору на 5 складок. Понадобится 4 отрезка тесьмы по 60 см. В каждом подворачиваем срезы и аккуратно зашиваем.

160 см высоты шторы делим на 5 складок = 32 см. Это расстояние, на котором мы будем пришивать тесьму. На изнанке шторы отмечаем линии-разделители, пришиваем тесьму двумя строчками — сверху и снизу. В них мы проденем планки.

Теперь от края шторы слева и справа отмечаем на тесьме и на «кармашке» для утяжелителя внизу 12 см и пришиваем колечки, через которые будет проходить шнур для поднятия-опускания шторы.

На карнизе есть направляющие, через которые проходит шнур управления. Их также устанавливаем на расстоянии 12 см от каждого края и прочно фиксируем маленькими шурупами

Раскладываем готовую штору изнанкой вверх. Крепим на карниз.

Продеваем шнур через колечки, на последнем нижнем кольце рядом с утяжелителем завязываем прочный узел.

В нижний кармашек вставляем утяжелитель, в тесьму — планки. Горизонтальные кармашки можно с одной стороны зашить, хотя планки и так внутри достаточно держатся. Вторую сторону оставьте открытой — через нее будет удобно доставать планки и утяжелитель при стирке шторы.

На карнизе устанавливаем до щелчка крепления из комплекта, примеряем на окно, делаем отметку в местах крепления.

Закрепить можно в потолок или на стену, на раму.

Теперь можно снять карниз со шторой, установить крепления и снова закрепить карниз.

В полностью закрытом виде.

В приподнятом виде. Карниз позволяет фиксировать штору на любом уровне — достаточно потянуть на себя шнур.

В полностью собранном виде.

Из такой же ткани можно сшить чехлы на декоративные подушки для единства оформления.

В уходе такие шторы очень просты. Достаточно снять с ленты-«липучки» штору, развязав предварительно нижний узел и вытащив шнур из колечек, вытащить из «кармашков» утяжелитель и планки — и в стиральную машинку согласно рекомендациям по стирке этой ткани.

Рулонные шторы самостоятельно из ткани: выбор конструкции

Любители лаконичного и в то же время оригинального интерьерного дизайна на окнах шьют рулонные шторы своими руками из ткани.

Рулонные шторы можно сделать самостоятельно.

Разновидности конструкций рулонных штор

Одним из основных элементов служит валик, на который наматывается ткань. Его размещают вверху или внизу конструкции. Полотнище распрямляется под весом утяжелителя. Данную функцию способен исполнить валик, если он расположен снизу.

Такие шторы устанавливают на окна, стены или в специальную раму. Их проще крепить на окна ПВХ кассетным способом. Конструкция не мешает открывать створки, направляющие удерживают ткань в натянутом состоянии. Подобный метод крепления применяется и на стене.

Для наматывания текстиля на валик служат подъемные устройства разных типов.

Цепочный механизм

Это приспособление в виде веревки или цепочки из пластика. При натяжении шнура, валик вращается, поднимая или опуская штору.

Механизм включает:

• трубку для наматывания материала;
• паз для цепочки;
• фиксаторы, удерживающие полотнище в нужном положении.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, устройство надежное. Однако имеется единственный недостаток – ломаются пластиковые детали, но они могут быть легко заменены на новые.

Пружинная конструкция

Устанавливают снизу или вверху шторы. Пружина закрепляет ее в нужном положении без дополнительных фиксаторов. Конструкция удобная, но не отличается надежностью, потому что подобный механизм быстро изнашивается, требует замены. Дети любят поиграть им, что укорачивает срок службы. Рекомендуется употреблять в крайнем случае.

Использование электропривода

Система отличается сложностью и высокой ценой, зато является самой простой в использовании.

Если доступ к управлению вручную через кнопку затруднен, конструкцию дополняют реле или контроллером. Тогда механизм запускается дистанционно через пульт.

Выбор ткани для изделия

Один из главных факторов при подборе ткани – ее структура. Цвет и прозрачность – по вкусу и необходимости. Правильно подобранный рисунок гармонично вписывается в интерьер. По дизайну рулонных штор ориентируются на оттенки мебели, а не стен. Затененность комнаты зависит от плотности ткани и расцветки. Чем материал толще и темнее, тем меньше света проникает через окно.

Затемненность подбирается в зависимости от назначения помещения:

Прозрачные ткани	Полупрозрачные ткани	Затемняющие ткани
Рассеивают солнечные лучи, но затеняют пространство плохо. В комнатах для отдыха их комбинируют с плотными портьерами.	Задерживают 30% света, поэтому применяются для рольштор в гостиных, детских, спальнях. На кухню, где важно хорошее освещение, лучше взять прозрачную ткань.	Материал светонепроницаемый. Шторы из него устанавливают в мансардных и потолочных окнах, домашних кинотеатрах. Даже при самом ярком солнце можно полноценно отдохнуть.

Ткань для рулонных штор из полиэстра.

Более эффектно выглядит ткань с двухсторонним рисунком. Это важно для первых этажей и частных домов: с улицы отчетливо просматривается узор.

Если не удалось найти подходящий материал, можно полотно сложить вдвое. При этом убеждаются в совпадении рисунков.

Для рольштор годится почти весь текстиль. Наиболее подходящие материалы из хлопка, льна, нейлона.

Производятся специальные ткани, среди которых наилучшими качествами обладают:

• полиэстер с вискозными, сатиновыми или хлопковыми добавками;
• фиберглас – стеклопластиковое полотно со связующими полимерами;
• скрин – стекловолокно с полихлорвинилом.

Материалы практичные, долговечные, легко чистятся и стираются.

Наибольшим спросом пользуется полиэстер.

На производстве он подвергается обработке специальными составами:

1. Антистатические уменьшают количество оседаемой пыли.
2. Антибактериальные предотвращают появление грибков, плесени, впитывание запахов, что важно для кухни и ванной.

Уход за шторами из полиэстера требуется реже, чем за изделиями из другого материала.

Что потребуется для создания штор

Для самостоятельного конструирования роликовых занавесей понадобится ткань. Потребуются самостоятельно изготовленные или покупные детали для сборки изделия.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сшить рулонные жалюзи из ткани, понадобятся:

1. Специально усаженный текстиль для рольштор. Занавески из него легко поднимать и опускать – швы на стыках получаются тонкими. Применяют и другие полотнища, но они должны быть прочными, плотными, легкими. Можно использовать несколько отдельных деталей разной фактуры и цвета.
2. Различные шнуры, ленты, веревки для подвязок. По длине они должны превышать конструкцию в 2,5 раза, чтобы было удобно ими пользоваться.
3. Металлический или деревянный вал диаметром 2,5 см, длиной по ширине шторы. Альтернативный вариант – купить монтажный комплект из ролика с подъемным механизмом.
4. Если штанга для наматывания полотнища установлена вверху, требуется утяжелитель. Его делают из металлической трубы или круглого дерева.

Если конструкция из самостоятельно изготовленных деталей, понадобятся саморезы с кольцами и крючками на шляпке, дюбеля.

Из инструментов – шуруповерт. Чтобы сшить занавесь – стандартные принадлежности швеи. С работой справится даже начинающий мастер.

Пропитка для ткани

Специальный текстиль для роликовых штор не нуждается в дополнительной обработке.

Антибактериальное средство для тканей.

Ему уже присущи эффекты:

• антистатический;
• антибактериальный;
• водоотталкивающий;
• светоотражающий;
• антигрязевой.

Если используют неспециальную ткань, ее требуется подготовить. Приобретают специальный спрей или жидкость для жесткой отделки. После обработки и замачивания полотнище усаживается, уплотняется. Его обрезают до нужных размеров, края не осыпаются.

Текстиль, не предназначенный для рольштор, всегда уступает специальному. Из пропиток для самостоятельного применения доступны антистатические и водоотталкивающие. Такие занавеси со временем растягиваются и хуже наматываются на вал.

Пошаговая инструкция по пошиву

Чтобы рольштора плотно прилегала к окну, необходимо тщательно измерить оконный проем. Учитывают, какую часть окна будет закрывать занавесь: стекло, всю створку или полностью проем.

Инструкция по изготовлению роликовых штор:

1. Определяют ширину, выполнив соответствующие измерения. На загибы добавляют до 2 см с обеих сторон.
2. Вычисляют длину. К параметрам проема, стекла прибавляют 4 см на обработку, 15 см для кармана вала и груза.
3. Откладывают на ткани размеры. Вырезают прямоугольник. Если полотнище с односторонним узором, делают 2 одинаковые заготовки.
4. Складывают лицом внутрь, сшивают 3 стороны, чтобы получился мешок. Его выворачивают, проглаживают утюгом.
5. Укладывают на штору утяжелитель (трубку). Подворачивают ткань, отступив от трубы 5 мм, прострачивают.
6. Вырезают ленту шириной 8 см. По длине она равняется двойной высоте проема с прибавкой 30 см.

Рольштора готова.

Шторы с ажурным краем

Изготовление аналогично прямоугольной занавеси. От стандартной отличается тем, что утяжелитель закрепляют немного выше нижнего края полотнища, а вал для намотки располагают только сверху.

Пользуются бахромой, тесьмой или кантом. Их не обязательно пришивать – можно приклеить к полотнищу. Оформление делают прямым или фигурным.

Для волнистого узора потребуется двухслойное полотнище. Его подшивать не нужно: используют двухстороннюю клеевую прокладку, ткань не осыпается.

Рулонные шторы с ажурным краем.

Алгоритм изготовления ажурных краев:

1. Раскраивают аналогично прямоугольным занавесям. Припуск на край шторы требуется больше – 25 см.
2. Делают бумажный шаблон, который короче ролика на 1 см. Ширина соответствует высоте ажурного оформления.
3. Украшение края из одинаковых элементов. Определяют их размеры: ширину рольшторы делят на желаемое количество.
4. Шаблон складывают гармошкой, на верхней секции рисуют узор. Вырезают по нему остальные секции.

Затем делают кулиску под утяжеляющий груз. Ниже нее закрепляют булавками шаблон, обводят контур, по которому обрезают ткань. После украшают тесьмой, бахромой, канвой – на выбор.

Лучше разобраться с изготовлением рулонных штор с ажурным краем поможет видео.

Изделие из обоев

Своеобразные украшения для окон – рулонные шторы из обоев. Их можно разместить везде, кроме кухни и ванной, где высокая влажность и испарения. Если обои выгорают на солнце, их заменяют быстро и без больших денежных затрат.

Поэтапное изготовление:

1. Определяют размеры закрываемой площади. Высоту умножают на 2,25. Обои складываются вдвое, а 1/4 длины нужна для кармашков.
2. Соединяют изнанкой, используя клей или двухсторонний скотч. С обоих концов делают кармашки под вал и груз: загибают бумагу, скрепляют степлером.
3. Рольштору наматывают на вал, фиксируют лентой.

Даже на опущенной бумажной занавеси сохраняются складки. Поэтому обои выбирают с повторяющимися геометрическими или цветковыми узорами – рисунок не выглядит преломленным.

Дополнения к шторам

Все рольшторы работают по одному принципу, но в конструкции могут быть дополнительные элементы, которые предназначены для улучшения функциональности, внешнего вида. Дополнением, отличающимся наибольшей практичностью, являются направляющие или магнитные ленты. Их присутствие в конструкции исключает перекосы, образование щелей.

Комфортность эксплуатации повышает кассета, в которой в нерабочем состоянии спрятан тканевый рулон. Короб защищает его от пыли и повреждений. Кассетная конструкция позволяет закрыть шторой как стекло, так и полностью раму. Чаще данное сооружение устанавливают на стене. Устройство простое, легко делается самостоятельно.

Изготовление привода

Подъемные механизмы для рулонных штор продаются. На вале остается закрепить полотнище. В комплект могут входить кассета, направляющие, утяжелитель, защелки.

Для самостоятельного изготовления привода сначала на стене закрепляют деревянный брусок. Он будет основанием для всей конструкции.

Дальнейшие шаги:

1. Подбирают деревянную трубу для вала или трубу из нержавейки. Нужны еще 2 подшипника с внутренним диаметром, при котором вал будет входить плотно.
2. По длине трубы болгаркой делают ровную прорезь для фиксации края ткани.
3. Вал вставляют в подшипники, укрепляют на брусе.
4. Закрепляют фиксирующую ленту.

Привод для рулонных штор.

Подъемный механизм можно оборудовать электроприводом. Применяют мотор с редуктором, обеспечивающим не более 15 оборотов в минуту. Мощность двигателя – 12 Вт.

С работой справится электродвигатель от ненужного струйного принтера. Кроме того, аппарат имеет встроенный блок питания. Эти узлы и приспосабливают под электропривод для рольштор.

Направляющие для штор

Это необходимые элементы, фиксирующие полотно и не дающие ему прогибаться. Они продлевают службу материала штор, образуют зазор между стеклом и тканью. Летом воздушная прослойка спасает от перегрева, зимой – от переохлаждения.

Производятся направляющие 2 видов: боковые и П-образные. Ими оснащают также шторы, закрепленные на стене. Это гарантирует, что в доме не будет сквозняков. Если использовать светонепроницаемое полотно, затемнение будет полным.

Установка рулонных штор на окно

Закрепляют конструкции на окне или стене. При установке в оконный проем нет необходимости сверлить отверстия. Система фиксируется на специально предназначенных крючках или двухстороннем скотче.

Перед монтажом убеждаются в том, что окно установлено вертикально. Проверяют строительным уровнем. Если нет строгой вертикальности, корректируют установку конструкции. Расположение под углом приведет к неправильному сворачиванию материала в рулон, блокированию, образованию щелей.

Монтаж выполняют, придерживаясь последовательности:

1. Сначала устанавливают скобы: справа – с круглым отверстием под штифт, слева – с квадратным. Их выравнивают, чтобы добиться строго вертикального подъема шторы.
2. В зависимости от выбранного места установки рольшторы размещение скоб разное. Если занавесь располагают внутри рамы, скобы устанавливают на 3 см ниже верха полотна. При наружном монтаже – на 5 см выше проема.
3. Измеряют расстояние между крепежными элементами, обрезают штангу до нужного размера. Затем ее закрепляют.
4. На покупном ролике может быть продольная линия. Если такой линии нет, ее намечают. Она необходима, чтобы правильно закрепить полотнище, без перекосов.
5. Штору раскладывают на столе узором вверх. Параллельно краю кладется вал. На него наматывают край полотнища, выравнивают по линии. Фиксируют липкой лентой для работы с текстилем.
6. Через ролик перекидывают ленты, фиксируют посередине их длины, что хорошо видно на фото. Завязки пришивают или закрепляют, используя мебельный степлер.

Ткань плотно наматывают на ролик, вставляют в скобы. Проверяют работу подъемного механизма.

На видео представлен мастер-класс по монтажу роликовых штор из ткани.

Обновление старых штор

Старую негодную ткань можно заменить. Так же обновляют интерьер.

При исправном механизме покупают или шьют новое полотнище.

При этом обращают внимание на такие моменты:

1. Соответствие размеров. Не забывают про запас: на вал необходимо намотать текстиль минимум на 1 оборот.
2. Способ крепления ткани на штанге. В простых системах ее приклеивают, в тех, что подороже, – фиксируют в специальном пазу.
3. Учитывают крепление нижней планки, которое выполняется в разных вариантах.

Если подъемный механизм цепочный, замена всей конструкции обойдется ненамного дороже обновления ткани. Выгоднее поменять полотнище только в том случае, если штора с электроприводом.

Как сделать шторы | Шаг за шагом с ВИДЕО

Здесь я покажу вам самый простой способ , как сделать занавески методом кармана стержня. Украшение окон красиво сделанными шторами добавит завершающий штрих в интерьер вашего дома. После перелистывания различных книг по декору работа по изготовлению штор может показаться немного сложной — объемы материала и широкие открытые пространства, которые нужно закрыть. Но не волнуйтесь, с этим учебником , как сделать занавески , легко.

Как сделать шторы

КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ

Сделайте точные измерения, выберите ткань, затем вырежьте, сшейте и повесьте шторы. Стиль карманного стержня — простой и эффективный способ украсить ваше окно. Сделать красивые шторы смогут даже новички. Все, что вам нужно, это шить (разумно) прямую линию!

Научитесь делать простые и красивые занавески

Как сделать занавески — Расходные материалы

С помощью этого простого метода изготовления занавесок вам понадобится:

• Нитка — для начинающих подходящий цвет скроет любой менее чем идеальная строчка.(Прочтите типы ниток.) ​​
• Ткань — Выбор наилучшего типа ткани полностью зависит от желаемого конечного результата. Вы хотите, чтобы прозрачные шторы пропускали свет, плотные шторы для максимального уединения или что-то среднее.
• Иглы для швейных машин — Убедитесь, что у вас правильный размер и тип иглы для вашей ткани. Это особенно важно, если вы шьете прозрачные или тяжелые шторы. (Считайте типы игл для швейных машин.)
• Обычная лапка для швейных машин Это также называется универсальной лапкой.
• Утюг

Как сделать шторы — Расходные материалы

Лучшие типы ткани для изготовления штор

Выбор лучшей ткани для ваших штор будет зависеть от комнаты, стиля декора и того, нужно ли вам блокировать свет в помещении. в спальне или просто создайте эффект мягкой драпировки в гостиной.

Полезно попросить поставщика ткани разрезать ткань на нужные вам капли, чтобы, когда вы были готовы начать, ваша ткань была готова к шитью.

Для многих хлопчатобумажных тканей потребуется предварительная усадка, однако обивочная ткань, пригодная для химической чистки, подойдет.

Дополнительная литература: Предварительная стирка

Ткани для штор

Для прозрачных штор — хлопчатобумажная вуаль, полиэфирная вуаль, кружево, кисея

Прозрачные занавески впускают свет

Для обычных штор — ткани для домашнего декора, хлопок, дрель , синтетика.

Для блокирующих штор — легкая парусина, плотный хлопок, блокирующая ткань для штор. —
Если вам нужны светонепроницаемые шторы, ткань должна быть плотно сплетенной, чтобы не пропускать много света.Более темные цвета и яркие узоры также могут блокировать свет.

Кроме того, когда вы учитесь делать занавески, ищите ткани с защитным покрытием на спине. Это пластиковое покрытие (обычно белого цвета), приклеиваемое к обратной стороне ткани.

Лучшие ткани для штор

Дополнительные советы по выбору ткани

Также важно реалистично относиться к тому, с чем может справиться ваша швейная машина. Не пытайтесь шить действительно тяжелую ткань на домашней машине, так как она может быть слишком толстой по краю, где вам придется прошивать несколько слоев.

Если вы новичок, я бы не рекомендовал такие ткани, как шелк и бархат, поскольку их сложнее шить. Придерживайтесь простого хлопка, который будет легко лежать под ногой машины.

Рекомендуемая литература для начинающих (выберите тип ткани):

Как сделать занавески — измерение

Секрет успеха — это тщательное планирование и измерение.

Позиционирование стержней

Установите стержни, если вы еще не сделали этого.

Можно выбрать один из двух вариантов установки: установка внутри окна или навешивание за пределы окна.

Большие окна в гостиных и спальнях лучше всего смотрятся, если над окном стоит штанга, а шторы свешиваются к земле. Это также может сделать комнату больше.

Окна меньшего размера, такие как окна кухни или окна ванной комнаты, могут иметь шторы внутри окна.

Советы по измерению

• Измерьте ширину стержня между скобами.
• Измерьте желаемую длину занавески. Это может быть нижняя часть окна или земля.

Нарисуйте масштабный чертеж окна, а затем впишите размеры пространства, которое необходимо покрыть.

Измерьте ширину между скобами. Измерьте желаемую длину готовой продукции. Более длинные шторы могут сделать комнату больше.

Как сделать занавески — Расчет ткани

Теперь у вас есть диаграмма окна, в которой вы можете определить количество ткани, необходимое для каждой драпировки. Примите во внимание размер стержня, который войдет в созданный вами карман. Измерения, приведенные в этом руководстве, составляют 3 дюйма (7.5 см), который лучше всего подходит для стержней диаметром менее 1,5 дюйма .

Раскрой ткани

Если вам нужна одна занавеска

• Ширина ткани: (ширина окна x заполненность) + 2 ″
• Длина ткани: (желаемая длина + 12 ″)

Если вы хотите две занавески

• Ширина ткани: (1/2 ширины окна x заполнение) +2 ″
• Длина ткани: (желаемая длина + 12 ″)

Метрическое преобразование

Полнота

Итак, вы прочитали формула для как сделать шторы и думаете а что такое полнота? Это просто то, как вы хотите собрать шторы.Если вы не добавите хотя бы небольшой сборщик, ваши шторы будут сидеть очень плоско, и их будет трудно натянуть.

• нежных сборок: умножьте свою ширину на 1,5
• полных сборок: умножьте свою ширину на 2
• прозрачных тканей: умножьте свою ширину на 3

Пример изготовления штор

Мой макет Окно для этого урока о том, как сделать шторы, было между скобками 24 дюйма (61 см), и я хотел, чтобы занавеска опускалась ниже подоконника на длину 16 дюймов (40.5 см). В реальной жизни это было бы эквивалентом небольшого окна в ванной.

Я выбрал небольшое количество сборок, поэтому выберите полноту 1,5

Для одной занавески:

ширина разреза ткани (24 ″ x1,5) +2 ″ = 38 ″ и длина 16 ″ +12 ″ = 28 ″

Для двух занавесок (это то, что я сделал)

разрез ткани шириной {(24/2) x1,5} +2 ″ = 20 ″ и длиной 16 ″ +12 ″ = 28 ″

Как сделать шторы для сверхшироких окон

Если у вас очень широкие окна, а ширина ткани недостаточна, вам нужно будет добавить шов.Сделать 2 занавески — тоже лучший вариант. Большинство тканей для домашнего декора действительно шире, чем обычно.

КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ — ШАГ ЗА ШАГОМ

Как сделать шторы | Видео

Вот видео, показывающее все этапы изготовления штор, в противном случае продолжайте чтение ниже.

Подпишитесь на канал Treasurie на YouTube, чтобы получать еженедельные видеоролики о шитье и рукоделии.

Как сделать занавески ВИДЕО

Как сделать занавески | Фотоинструкции

Шаг 1: Боковые швы

На НЕПРАВИЛЬНОЙ стороне ткани прижмите обе стороны на 1/2 дюйма (12 мм), а затем на 1/2 дюйма (12 мм) второй раз, чтобы образовался двойной подгиб.

Прошейте края прямой строчкой.

Шаг 2: Оболочка

С НЕПРАВИЛЬНОЙ стороны надавите на верх на 3 дюйма (7,5 см), а затем снова на 3 дюйма (7,5 см), чтобы образовался двойной подгиб.

Прострочите нижнюю часть кромки, чтобы получилась оболочка.

Шаг 3: Подгибка

Заключительная часть обучения тому, как делать занавески, — подгибать нижнюю кромку.

На изнаночной стороне зажмите край на 3 дюйма (7,5 см), а затем на 3 дюйма (7.5см) во второй раз, чтобы сформировать двойной подгиб.

По возможности заколите подол и повесьте занавеску, чтобы убедиться, что вас устраивает длина. Подол красивый и широкий, поэтому вы можете легко отрегулировать его.

Прострочите по краю подола.

КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ | В заключение

Проденьте шторы на штангу, повесьте штангу над окном и сделайте шаг назад. Сделайте поклон и послушайте аплодисменты для вашего последнего призыва к занавесу.

Карманные шторы-штанги всегда будут на бис!

Как сделать занавески

СШИТЬ ПОДХОДЯЩИЕ ПОДУШКИ

Теперь вы знаете, как сделать занавески, пора сделать несколько подходящих подушек для вашего дома.Вот 6 простых уроков для вас.

1. Как сшить наволочки
2. Как сделать подушки с помпонами
3. Выкройка подушки в виде звезды
4. Как сшить подушки на молнии
5. Как сделать наволочки с окантовкой
6. Выкройка шейной подушки

.

Руководство по шитью {Советы и руководства по шитью}

Ознакомьтесь с множеством различных сообщений о советах и ​​техниках шитья на sewguide.com. Щелкните по ссылкам, чтобы перейти на соответствующую страницу и научиться шить

Основные категории

• Бесплатные выкройки
• Текстиль
• Швейные машины
• Ткань для украшения

ОСНОВЫ

• 17 различных типов Юбки
• 12 Различные типы брюк
• 50 Различные типы воротников
• 45 Разные типы платьев
• 17 разных типов шорт
• 40 Различные типы рукавов
• 60 разных типов декольте
• 45 разных типов топов
• 15 видов футболок
• 20 различных типов футболок.
• 28 Различные типы свитеров
• 40 различных типов нижнего белья
• 40 Различные типы джинсов
• Словарь терминов по шитью -100 + УСЛОВИЯ ШИТЬЯ
• 10 Типы талии
• Длина юбки — 9 подол и их названия.
• Как купить ткань для пошива одежды
• Сколько ткани покупать — приблизительная оценка для пошива одежды.
• 15 советов по шитью для идеального шитья
• Базовая выкройка {BODICE}
• Лучший способ проведения {ИЗМЕРЕНИЙ ТЕЛА} при шитье одежды
• 12 самых важных ПЛАТЬЕ-СИЛУЭТОВ

Простые техники шитья, чтобы научиться шить

Содержание

• Содержание
• Швейные инструменты
• ШИТЬЕ — Как сделать
• СТЕЖКОВ
• ЗАСТЕЖКИ.
• Швейная машина
• Переделка и ремонт одежды
• Техника украшения
• Вышивка

Швейные инструменты

• 33 Прижимные ножки, которые можно использовать со своей швейной машиной
• Как использовать WALKING FOOT {Прижимная лапка для швейной машины руководство по лапке}
• Как пользоваться лапкой для подрубки.
• 13 РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, необходимые для шитья
• 30 Совершенные швейные инструменты для шитья
• Все о считывании рулетки
• Как использовать Bodkin
• 10 Измерительные инструменты и линейки, используемые при составлении выкройки и шитье
• Металлические втулки (люверсы) ): Простые инструменты и способы их закрепления на ткани.
• Обвалка: различные типы, используемые в шитье.
• 12 типов лент, используемых при шитье.
• Как получить
.

Как закрепить раковину к стене: Крепление раковины к стене: подробный инструктаж

Крепление раковины к стене: подробный инструктаж

Раковина – необходимый элемент для любой ванной комнаты. В продаже можно найти множество самых разных моделей, отличающихся материалом изготовления, формой и способом установки.

Среди всего ассортимента хорошим спросом пользуются раковины, монтируемые к стене. Такая сантехника выручает в условиях ограниченного пространства санузла или ванной, а ее установка не вызывает особых сложностей. Выполнить крепление раковины к стене получится самостоятельно. Сомневаетесь в собственных силах?

Мы расскажем вам, как подобрать оптимальную модель и габариты сантехники, какие инструменты понадобятся в ходе работ, а также приведем монтажную инструкцию с описанием каждого технологического этапа.

Содержание статьи:

Как правильно определить размеры раковины?

Все сантехнические приборы можно условно разделить на несколько групп, отличающихся размерами:

• компактные миниатюрные раковины, разработанные специально для небольших помещений;
• стандартное оборудование – предусмотрено в товарных линейках большинства производителей;
• комбинированные приборы, объединяющие две или несколько раковин;
• нестандартное оборудование самых разных размеров и форм – выполняется по индивидуальным проектам.

При размещении сантехнического оборудования в комнате обязательно учитываются три его основных параметра: глубина, ширина и высота. Только так можно подобрать прибор оптимальных размеров для конкретного помещения.

Это очень важно, ведь слишком большая раковина займет много свободного места, а маленькой будет неудобно пользоваться. Важна не только ширина, но и глубина изделия.

Размеры раковины должны точно соответствовать площади ванной комнаты, иначе ею будет очень неудобно пользоваться. Особенно это касается тесных санузлов

Для правильного выбора ширины раковины нужно помнить, что оптимальным вариантом считается 0,5-0,65 м. Такое оборудование хорошо вписывается в комнату средних размеров и не «съедает» в ней свободное пространство. Оно удобно для умывания и позволяет не разбрызгивать воду по полу.

Неплохо такая раковина будет смотреться и в большом помещении, но здесь уместны и более широкие модели, решающие какие-то особые дизайнерские задачи.

Минимальная ширина продающихся в магазинах раковин составляет всего 0,3 м. Они, безусловно, недостаточно удобны в использовании, но для маленьких помещений других вариантов нет.

При выборе сантехнического прибора нужно оценить и способ установки смесителя. Чаще всего он врезается в середину так называемой установочной площадки, где для этих целей предусмотрено специальное отверстие. Размеры установочной площадки тоже важны.

Если предполагается установка сдвоенной раковины, а это очень уместно в больших семьях, нужно выбирать такие модели, где расстояние между центрами двух устройств превышает 0,9 м. Иначе пользоваться таким оборудованием будет очень неудобно.

Расстояние до стены тоже имеет значение. Практика показывает, что оптимальный вариант – 0,48-0,6 м. В этом случае нужно ориентироваться на длину руки того, кто будет пользоваться прибором.

Раковины-“кувшинки” специально разработаны для закрепления над стиральной машиной. Так удается сэкономить место в небольших ванных комнатах

Сделать это просто. Нужно встать около раковины и вытянуть руку, ее противоположный край должен оказаться у кончиков пальцев или в районе середины ладони. Пользоваться таким оборудованием будет удобно.

Обратить внимание стоит и на глубину чаши. Чем она больше, тем меньше шансов на разбрызгивание падающей в нее воды. Лучшими в этом плане считаются модели типа «тюльпан» или «полутюльпан». Они достаточно глубокие. Хуже всего плоские «кувшинки», которые размещают над стиральными машинами и некоторые накладные раковины.

И последний важный нюанс: . Она выбирается исходя из роста проживающих в доме. Желательно, чтобы всем было удобно пользоваться оборудованием. В среднем высота установки составляет 0,8-0,85 м.

Консольные модели можно повесить на нужную высоту, тогда как на ту высоту, которая предусмотрена производителем.

Галерея изображений

Фото из

Закрепленная на стене раковина

Удобство пользования сантехникой

Смещение раковины из расположения коммуникаций

Конструктивные причины выбора высоты

Все раковины делятся на две большие группы: с креплением на стену или на основание. Второй вариант предполагает наличие пьедестала, на который опирается чаша.

При закреплении раковины на стену вся ее масса приходится на крепления или на специальный каркас. Поэтому их нужно закреплять особенно тщательно. Такие модели крайне нежелательно монтировать на перегородки. В качестве основания стоит выбирать прочную несущую стену.В противном случае конструкция может попросту упасть на пол.

Консольные раковины отличаются тем, что подведенные к ним инженерные коммуникации остаются на виду. Это недостаточно эстетично, поэтому их стараются спрятать за каким-либо декоративным элементом.

Как вариант, можно установить красивые детали, например, хромированные, которые украсят интерьер комнаты.

Раковины-тюльпаны опираются на пьедестал, поэтому вес чаши распределяется между настенными креплениями и установленным на пол основанием

Практичной разновидностью раковин с креплением на стену считаются «тюльпаны». Их чаша закрепляется к стене. Однако часть веса раковины берет на себя основание, которое еще называют пьедесталом.

Большой плюс такого оборудования – скрытая подводка инженерных коммуникаций. Трубы укладываются внутри пьедестала. Недостатком конструкции считается отсутствие возможности регулировать установку чаши по высоте.

Тем, для кого это важно, можно приобрести так называемый «полутюльпан». Эта модификация предполагает, что пьедестал не опирается на пол. Он, как и чаша, крепится к стене. Такое основание короче, чем пьедестал стандартной раковины.  Но трубы подводки при этом все равно прячутся внутри основания.

Проводим подготовительные работы

Перед началом монтажа раковины необходимо точно определиться с местом, где она будет находиться, и с порядком подключения оборудования к инженерным коммуникациям. Еще раз тщательно вымеряем высоту расположения прибора и его ширину.

При выборе места установки обязательно учитываем, что подход к раковине должен быть свободен. Кроме того, пользоваться ею должно быть удобно.

Если сантехнический прибор будет устанавливаться на место отслужившего устройства, последнее необходимо будет демонтировать. Сделать это нужно очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить старые канализационные и водопроводные трубы.

После демонтажа тщательно очищаем место будущей установки, готовим участки подключения инженерных коммуникаций. Специалисты рекомендуют по возможности избегать использования всевозможных переходников. Они ухудшают герметизацию соединений и портят внешний вид конструкции.

Крепление раковины на стену осуществляется при помощи специальных крепежей. Если они не продаются вместе с оборудованием, следует приобрести их отдельно

В некоторых случаях без переходников обойтись нельзя. Например, если приходится обустраивать соединение с очень старыми трубами. Тогда желательно приобретать качественные детали, максимально подходящие к трубопроводу.

Еще один момент. Важно правильно укомплектовать раковину, если она продается без сифона и других элементов. При этом нужно понимать, что сифон не относится к универсальным элементам. Для разных моделей оборудования предназначены разные сифоны. Например, тот, что подойдет для стального изделия, не годится для санфаянса.

Обычно добросовестный производитель комплектует раковину всем необходимым. Если это так, стоит убедиться в том, что все детали на месте. Желательно сразу же приобрести и .

Подробная монтажная инструкция

Начинаем с подготовки инструментов.

Для работы понадобятся:

• ключ газовый;
• отвертка;
• ключи гаечные;
• дрель со сверлом, оснащенным победитовым наконечником;
• молоток;
• уровень строительный;
• маркер или карандаш.

Кроме этого нужно подготовить сантехнический герметик, уплотнитель типа ленты Фум и крепежи. В продаже можно найти специальные наборы креплений для раковины. Если приобрести такой комплект от проверенного производителя, это будет лучшим вариантом.

Некоторые модели раковин предназначены для закрепления на стене при помощи кронштейнов. В этом случае монтаж начинается с их установки

После того, как инструменты и материалы подготовлены, отключаем воду, как горячую, так и холодную. Можно приступать к работе.

Намечаем место крепления раковины

Начинаем с разметки. Первое, что нужно отметить на стене, это центральная горизонталь. Она станет верхней границей, по которой будет выставляться кромка сантехнического оборудования. При помощи уровня проверяем горизонталь. Короткими вертикальными линиями отмечаем ширину чаши.

Далее замеряем толщину боковых стенок раковины и откладываем эту величину вниз от центральной горизонтали.

Обе метки соединяем линией, которая покажет высоту монтажа кронштейнов. После этого берем раковину и переворачиваем ее. Затем фиксируем на боковых стенках кронштейны. После этого прикладываем чашу к верхней горизонтальной отметке, прижимаем ее к стене.

При этом следим, чтобы все ранее намеченные линии совпали. Вставляем маркер в отверстие, отмечаем места для установки креплений.

Устанавливаем крепления для кронштейнов

Берем дрель с победитовым сверлом и в намеченных местах готовим отверстия под крепежи. Их глубина должна немного превышать длину дюбелей, а диаметр быть чуть меньше, чем сечение втулок. Внутрь отверстий можно уложить немного клея, чтобы пробки-вкладыши держались лучше.

При помощи молотка забиваем дюбели внутрь отверстий. Затем берем крепежи и поочередно вворачиваем их в пластиковое основание.

Монтируем кронштейны для раковины

На подготовленные крепежи устанавливаем кронштейны, которые являются опорами для чаши. Ставим на них раковину и, придерживая ее рукой, намечаем маркером места, где будут установлены крепежи, фиксирующие устройство к стене.

Убираем чашу и готовим отверстия под крепления. Забиваем в них вкладыши и вворачиваем крепежи.

После того, как кронштейны установлены на стену, можно навешивать на них раковину, соблюдая размеры и четко следуя рекомендациям производителя

Перед установкой наносим на край чаши герметик, чтобы вода не протекала в зазор между стеной и раковиной. Как вариант можно использовать специальную пластмассовую планку, которая обеспечит максимальную защиту от воды. Приклеиваем ее на силиконовый герметик. Ставим раковину на место, но пока окончательно ее не фиксируем.

Ставим и подключаем смеситель

Нужно знать, что смеситель можно монтировать на установочную площадку до того, как раковина будет выставлена на место, или после этого. Каждый делает так, как удобно именно ему. В любом случае нужно помнить, что для установки смесителя понадобятся специальные материалы.

Обычно производитель комплектует ими свои изделия. Если это не так, нужно будет докупить шпильки, гайки, шайбы и прокладки.

Перед установкой смесителя желательно внимательно прочитать инструкцию производителя и строго следовать его рекомендациям. Обычно в таких инструкциях подробно описывается процесс монтажа с учетом всех особенностей конкретной модели.

Сначала смеситель нужно собрать в единый узел. При этом обязательно используются вкладки и уплотнители. Перед сборкой на излив обычно надевается уплотнительное кольцо.

Гайки со шпилек необходимо снять, после чего поставить смеситель на место. Предварительно под прибор укладывается герметизирующее кольцо и в отверстие на установочной пластине протягивают соединительные шланги.

Оборудование фиксируется на раковине при помощи прижимной гайки. Делается это очень аккуратно, чтобы не перетянуть гайку, иначе раковина может треснуть.

При покупке смесителя следует внимательно проверить его комплектацию. Желательно, чтобы в ней присутствовали все необходимые для монтажа элементы

Если муфты трубопровода и оси входа смесителя не стыкуются, соединение выполняется при помощи специальных эксцентриковых переходников. Они имеют разный диаметр резьбы на противоположных концах. Прижимная гайка сначала закручивается вручную, потом ключом на половину оборота. Чаще всего этого вполне достаточно.

После того, как смеситель закреплен на месте, можно подключать его к водопроводу. Чаще всего для этих целей используются гибкие подводки. Присоединяем их к трубам. К левому шлангу подводим горячую воду, к правому – холодную.

Гайки сначала закручиваем вручную, после чего подтягиваем разводным ключом. Для уплотнения соединения обязательно используем ленту Фум или аналогичный материал. Подмотка выполняется по ходу резьбы.

Важный нюанс: длина гибких шлангов. Она не должна быть слишком большой, иначе ни будут некрасиво провисать. Также она не может быть чересчур маленькой, иначе шланг будет натянут, что станет причиной его преждевременного выхода из строя. Кроме того, шланги должны лежать ровно, без перекручиваний и перегибов.

Подобранный по стилю и размерам смеситель для раковины устанавливается на подготовленное посадочное место и аккуратно фиксируется прижимной гайкой

После окончания работ необходимо провести проверку качества соединений. Сделать это нужно после того, как будет подключен сифон, поскольку придется подать воду на смеситель.

В ходе проверки внимательно отслеживается возможное наличие воды на соединениях гибкой подводки и возле смесителя. Если это так, то гайки нужно слегка подтянуть ключом.

Подробная инструкция по установке смесителя описана в .

Подключаем сифон к канализации

В продаже можно найти разные , при монтаже каждой из них возможны нюансы, поэтому следует внимательно изучить инструкцию по установке от производителя. Рассмотрим самый простой вариант с универсальным гофрированным сифоном.

Сначала разбираем сифон и проверяем его на наличие прокладок, прочность резьбы и отсутствие мусора внутри узла. В процессе монтажа желательно умеренно смазать резьбу и прокладки герметиком, так защита от протекания будет еще надежней.

Сифон со специальной толстой прокладкой одной рукой прижимаем к сливу. Нужно сделать это так, чтобы прокладка без смещений и зазоров плотно прилегала к сливу по всему его периметру. Второй рукой вставляем в сливное отверстие сеточку, винт и прокладку.

Аккуратно «наживляем» винт, затем его дотягиваем. Закрепляем гофру. Для этого вставляем ее в сливной раструб сифона и осторожно стягиваем барашковой гайкой.

В процессе сборки сифона обязательно умеренно смазываем герметиком все соединения и уплотнения, чтобы избежать протечек и необходимости постоянно подкручивать детали

Соединяем сифон с канализационным трубопроводом. Для этого вставляем специальный резиновый уплотнитель внутрь трубы, в него устанавливаем раструб гофры. Важный момент: гофрированная труба должна лежать ровно, без перегибов и скручиваний. На этом монтаж сифона закончен.

Можно провести пробный пуск воды и проверить, нет ли протечек. Если где-то подтекает жидкость, следует немедленно исправить дефект.

Подобным же образом закрепляется раковина без кронштейнов. Отличается процесс монтажа тем, что она фиксируется непосредственно на стену, поэтому в процессе разметки отмечаются места установки креплений, сверлятся отверстия и забиваются дюбели. Затем раковина прикладывается к стене и фиксируется на этом месте специальными крепежами.

«Тюльпаны» и «полутюльпаны» закрепляются аналогично. Их отличительная особенность – наличие пьедестала, на который укладывается чаша. Важно правильно определить высоту установки такой раковины, потому что она должна точно соответствовать высоте пьедестала.

После того, как чаша будет установлена на крепление для раковины, под нею устанавливается основание-пьедестал.

Фото-руководство по установке раковины-тюльпана

Несмотря на то, что основная нагрузка раковины с пьедесталом распределяется на ножку-опору, чашу сантехнического прибора все равно крепят к стене:

Галерея изображений

Фото из

По заранее выполненной разметке сверлим отверстия по установку кронштейнов раковины

В пробуренные отверстия устанавливаем дюбеля. Аккуратно заглубляем их, стараясь не повредить плитку

В установленные в стену дюбеля завинчиваем анкера, на которые будем навешивать чашу раковины тюльпана

Надеваем на анкера раковину, проверяем ее горизонтальность, установив на бортики чаши строительный уровень

Устанавливаем на раковину смеситель, подключаем его к холодной и горячей водопроводной линии гибкой подводкой

Подсоединяем к раковине слив с гидрозатвором, с помощью гофрированной трубы подключаем сантехнику к выпуску в канализацию

Наклеиваем на верхний торец ножки уплотнитель. Слегка приподняв чашу, устанавливаем ее под раковину так, чтобы она полностью скрывала подключение к коммуникациям

Открываем краны горячего и холодного трубопроводов, которые перекрывали перед работой. Включаем воду, проверяем, как она подается и нет ли протечек

Шаг 1: Свердение отверстий для крепления раковины

Шаг 2: Установка дюбелей для крепленияч чаши

Шаг 3: Закручивание анкеров в установленные дюбеля

Шаг 4: Навешивание раковины на стену

Шаг 5: Подключение к водопроводным веткам

Шаг 6: Подсоединение прибора к канализации

Шаг 7: Установка защитно-декоративной ножки

Шаг 8: Проверка работоспособности прибора

Монтаж раковины-«кувшинки»

Плоские «кувшинки» предназначены для установки над стиральной машиной. Нужно понимать, что далеко не всякую можно установить под раковиной. Обычно это компактные невысокие приборы.

Некоторые компании их специально разрабатывают и производят. Оптимально, чтобы раковина шла в комплекте с таким устройством. В таком тандеме приборы обычно идеально дополняют друг друга.

Особенностью раковины-“кувшинки” считается расположение слива, который должен размещаться максимально далеко от стиральной машины в целях сохранения его целостности

Если это не так, очень внимательно. Она должна перекрывать стиральную машину минимум на 10 см. Так последняя будет надежно защищена от водяных брызг. Еще один важный момент – наличие специального слива, который должен располагаться максимально близко к задней или боковой стенке прибора.

Различают две разновидности такого слива:

• Круглый. Сифон плоского типа размещается непосредственно под отверстием слива. Вода уходит быстро, засоряется такая конструкция крайне редко. Значимый минус – сифон устанавливается над стиральной машиной, что чревато проблемами с проводкой и замыканием при возникновении аварийной ситуации.
• Щелевидный. Сифон закрепляется за стиральной машиной в задней стенке чаши, поэтому при протечке вода не попадет на электрический прибор. Однако сливное отверстие очень узкое и часто забивается.

В целях безопасности можно поискать раковину с переливом, что позволит дополнительно защитить стиральную машину от воды.

Монтаж раковины-“кувшинки” начинается с закрепления кронштейнов, на которые впоследствии навешивается чаша. Канализационные отверстия для слива должны находиться как можно ближе

Процесс монтажа «кувшинки» проводится следующим образом:

1. Размечаем стену. Для этого проводим горизонталь, обозначающую верхний край прибора. Чтобы линия была строго горизонтальной, используем уровень. Примеряем чашу к проведенной линии, следим, чтобы между машиной и раковиной оставался зазор достаточной величины. Если все в порядке, намечаем отверстия под крепления.
2. Сверлим отверстия, монтируем крепежи. В данном случае используем дюбельные крепления или анкерные болты.
3. Ставим на место кронштейны. Они фиксируются на месте болтами. Их сначала плотно не затягиваем, оставляем зазоры около 0,5 см.
4. Обрабатываем герметиком заднюю часть раковины, чтобы защитить стык между нею и стеной от воды. На соприкасающиеся с поверхностью чаши части кронштейна тоже наносим герметик.
5. Ставим раковину на место. Для этого проушины сантехнического прибора надеваем на металлические крюки, после чего фиксируем устройство на месте с помощью анкеров или дюбелей.
6. Проверяем надежность крепления раковины, после чего подтягиваем болты, которые закрепляют кронштейны.

На следующем этапе к раковине подключается сифон. Это нужно сделать до того, как крепления кронштейнов будут окончательно затянуты.

Для “кувшинок” чаще всего используются специальные плоские сифоны. Перед монтажом такого прибора желательно ознакомиться с инструкцией производителя

Существует несколько модификаций сифонов для “кувшинок”, процедура их монтажа может несколько разнится.

В общих чертах работа выполняется в следующем порядке:

1. Находим сборочную инструкцию и в соответствии с нею собираем сифон. Все резьбовые соединения и уплотнительные элементы обязательно промазываем силиконом. Осторожно затягиваем резьбу, чтобы не сломать пластиковые элементы.
2. Патрубок сифона, предназначенный для подключения к стиральной машине, надеваем на сливной шланг. Чтобы соединение было прочным, затягиваем его хомутом с винтовой затяжкой. Проверяем его надежность. Если она недостаточна, напор сливаемой из машины воды может сорвать шланг.
3. Выпуск сифона подключаем к канализационной трубе. Гофрированную трубу желательно дополнительно изогнуть и закрепить в таком положении мягкой проволокой или изолентой. Это даст возможность исключить вероятность появления неприятного канализационного запаха, что частенько случается при установке «кувшинок», оснащенных плоским сифоном.

Конструктивные особенности раковины не всегда позволяют монтировать смеситель на чашу. Его в таком случае устанавливают на стену или на борт ванны, чтобы использовать попеременно с одним и другим сантехническим прибором.

Важно, чтобы длина излива устройства была достаточной для таких манипуляций. В редких случаях раковина оснащается отверстием под смеситель.

Если предполагается использовать один смеситель двойного назначения – для ванны и раковины, следует выбирать модели с длинным изливом

Монтаж смесителя производится в строгом соответствии с инструкцией производителя после установки сифона и окончательно закрепления раковины на кронштейнах. В процессе монтажа особое внимание уделяем качественной герметизации.

Все уплотнения обязательно обрабатываются герметиком. Резьбовые соединения уплотняются лентой Фум или специальной сантехнической паклей и пастой.

Гайки на гибкой подводке выполнены из цинковых сплавов и достаточно хрупки, поэтому затягивать их нужно очень аккуратно, иначе можно сломать. По окончанию монтажных работ проводим пробный пуск воды. Внимательно осматриваем все соединения, в случае обнаружения течи немедленно исправляем все недочеты.

Выводы и полезное видео по теме

Предлагаем посмотреть полезные видеоматериалы по теме статьи.

Нюансы грамотной установки раковины:

Советы мастера по подключению сифона:

Монтаж и подключение раковины над стиральной машиной:

Самостоятельная установка раковины – достаточно простая задача. С ней без посторонней помощи справится даже начинающий сантехник. Важно делать все аккуратно и в точном соответствии с инструкциями, тогда установленная раковина будет служить долго, не требуя дополнительного обслуживания.

У вас есть личный опыт крепления раковины к стене? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Кронштейн для раковины и другие способы ее крепления

Технология монтажа кронштейнов

1. Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
2. Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
3. Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
4. Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
5. Зафиксируйте кронштейн.
6. Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой — он не должен шевелиться.
7. Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.

Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ

Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши

Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны — самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.

Монтаж раковины без кронштейнов

Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.

Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.

На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.

Монтаж навесной раковины с тумбой

Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.

На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.

Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.

Секреты мастера

Для того чтобы качественно произвести монтаж раковины на стену, стоит узнать некоторые нюансы этого процесса, без которых установленная конструкция не будет столь надёжна и устойчива. Это советы от лучших специалистов монтажных работ:

• Есть у настенной конструкции существенный минус – это визуально открытые трубопровод и арматура. Отличная эстетика чаши достигается благодаря подходящей по дизайну тумбе, которая и закроет все эти подводки и сифон. Дополнительный плюс такой установки – неплохое место для хранения различных необходимых принадлежностей.
• На практике, весь набор крепёжного оборудования должен идти в общей комплектации к изделию. Проконтролируйте этот вопрос самостоятельно, поскольку нередко: либо производитель забывает доукомплектовывать раковину крепежными деталями, либо само их качество не особо высокое.
• Чтобы избежать попадания влажных испарений в пространство между чашей и стенкой, необходимо пользоваться качественным герметиком, к примеру, силиконом.

По завершению монтажных работ проверьте слив системы на показатель герметичности, посредством заполнения водой сифона. Если обнаружили течь, сделайте более плотное подкручивание и дополнительный герметичный слой.

• Устанавливайте чашу лишь после завершения всех работ по отделке. Очень внимательно отнеситесь к установке крепежа.
• Поверхность стены, на которую вы монтируете чашу, должна быть прочной и устойчивой, иначе – используйте несущий каркас.
• Если после монтажа раковина не «ходит» – это явный показатель того, что процедура установки чаши прошла успешно.

Качественно выполненная процедура монтажа является синонимом отличной функциональности и долговечности изделия. Ввиду этого перед монтажными работами заручитесь поддержкой опытного специалиста.

Рамная конструкция для монтажа умывальника

Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.

Порядок действий такой:

• раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
• на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
• обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
• между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
• крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.

Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.

Специфика и модели раковин на стену

Последней современной тенденцией в установке раковины является крепление этого устройства к поверхности стены. Подобный способ компоновки является одним из наиболее привычных и любимых у россиян, поскольку именно такой вид монтажа обладает достойными и существенными преимуществами. Установив раковину на стену, вы сэкономите желанные метры помещения, а пространство под раковиной весьма удобно эксплуатировать и содержать его в чистоте.

До того, как непосредственно приступить к монтажным работам, выберите для себя модель настенной раковины, в наиболее эргономичном исполнении. Отдельная модель обладает специфичными конструктивными моментами, что, разумеется, влияет и на способ её установки. Поэтому столь необходимо обладать хоть какими-то знаниями о монтаже и специфике подключения устройства к общей системе водоснабжения.

Интересным решением является установка раковины над стиральной машиной, это позволяет сэкономить драгоценное место в ванной.

Пошаговая монтажная инструкция

https://youtube.com/watch?v=8d-LyqQfngQ

Обозначьте центральную горизонталь с помощью линейки, маркера и ватерпаса. По её линии и будет проводиться монтаж

Это будет, своего рода, верхним пределом чаши.
Важно учитывать толщину боковых стенок раковины. Они обязаны быть прочными настолько, чтобы выдерживать давление кронштейнов

Измерьте толщину и зафиксируйте оставшиеся параметры будущей установки, с обеих сторон чаши.
Соедините горизонталью все имеющиеся метки, обозначающие высоту монтажа кронштейнов.
Наконец, начинается работа с самой раковиной. Переверните чашу и фиксируем на её внешних стенках кронштейны.

1. Вплотную придвиньте раковину к горизонтали и отметьте маркером места для монтировки крепёжных элементов. Делается это через выемки с внешней стороны. Постоянно соизмеряйте совпадение всех кронштейнов и линий.
2. С помощью дрели сделайте отверстия, чуть меньшие в диаметре, по сравнению с размером крепёжных устройств и дюбель-шурупов.
3. Вбейте в готовые просверленные места пробки, либо втулки, изготовленные из прочного пластмасса или капрона, ввинтите в них винты.

На этом креплении устанавливаются опоры-кронштейны, на что и монтируется чаша раковины.
Отметьте места будущего крепления устройства к стене, просверлите и водрузите раковину.
Подсоедините отводной конец сифонной трубы в раструб системы канализации, произведите монтаж смесителя, подключите водопровод.
Сделав лёгкую крепёжную «наживку», завершите выставление чаши по горизонтальному уровню. Затем ещё раз пройдитесь по всем креплениям и зафиксируйте их.

Особенности работы в зависимости от модели

Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:

Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену

Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.

Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик

Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола

Разновидности кронштейнов для раковины

Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.

специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).

кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.

Инструменты и материалы

Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:

1. Газовый ключ.
2. Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
3. Отвертка.
4. Строительный уровень.
5. Молоток.
6. Маркер.
7. Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.

Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.

Существует несколько разновидностей раковин:

В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.

Подготовительные работы

Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.

Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.

Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.

1. Перекройте холодную и горячую воду.
2. Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
3. Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
4. На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
5. Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
6. Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
7. Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
8. Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.

Как закрепить раковину в ванной к стене: руководство и шаги крепления

Современные настенные раковины являются одним из основных элементов совмещенных санузлов и ванных комнат. Они отличаются от моделей, встраиваемых в столешницу, способом крепления.

Мы расскажем, как закрепить раковину в ванной к стене, чтобы сохранить целостность чаши. Подскажем также, каким методом обеспечить надежность фиксации и комфорт во время эксплуатации сантехники. С учетом наших рекомендаций вы сможете без затруднений выполнить все работы собственными руками.

Содержание статьи:

Разновидности настенных раковин

Еще в середине прошлого века почти все модификации настенных моделей сводились к одному типу – чаше, установленной на двух чугунных кронштейнах. Металлические опоры оставались на виду и выглядели не очень эстетично.

С развитием сантехнической индустрии появилось множество новых моделей, которые имеют скрытый способ крепежа, отличаются изящным дизайном и прочностью. Есть несколько классификаций настенных умывальников, в зависимости от используемых крепежей, формы или материала чаши.

Так называемые «тюльпаны» или также относятся к настенным моделям, но имеют дополнительные опоры, которые одновременно маскируют сифон и трубы. Популярны мебельные гарнитуры с раковиной в столешнице, причем к стене может крепиться как сама чаша, так и подвесная тумба.

Модели со шкафчиками и тумбами отличаются практичностью. В выдвижных ящиках или на полочках можно хранить моющие средства, бытовую химию или предметы гигиены

Удобны для использования чаши, встроенные в столешницу. Столешница, в свою очередь, также закрепляется на стене, а не устанавливается на пол.

Таким образом, зона под раковиной остается полностью свободной, что удобно для уборки и просто для умывания. Однако более практичные жильцы устанавливают под раковину-столешницу или , или небольшую этажерку для санитарных аксессуаров.

Галерея изображений

Фото из

Фаянс и фарфор – универсальный вариант для ванной

Требующие особого ухода стеклянные модели

Дорогие умывальники из натурального камня

Искусственный камень и композитные материалы

Самым популярным являются керамические модели. Но при выборе следует помнить, что фаянсовые модели проще и дешевле, а фарфоровые выглядят более привлекательно, но отличаются высокой ценой.

Для санузлов с дефицитом свободного пространства продаются компактные без лишнего антуража. В отличие от фронтальных, они не требуют свободной стены и легко помещаются в нише или углу с шириной стенок от 0,3 м.

Поэтапная инструкция по креплению

Способ крепления зависит от модели умывальника. Например, монтаж одиночной фарфоровой раковины отличается от установки сантехприбора, встроенного в подвесную столешницу, хотя оба варианта крепятся к стене.

Сегодня наиболее распространенным является способ монтажа на кронштейны, которые представляют собой шпильки или винты, вкрученные в стену. Ниже представлена подробная инструкция по креплению керамической раковины к стене в ванной комнате.

Этап #1 – подготовительные работы

Подготовка связана с покупкой сантехнического прибора, смесителя, сливного комплекта, а также с проверкой надежности стены.

Сначала необходимо убедиться, выдержит ли стена выбранную вами раковину. В современных квартирах часто проводятся перепланировки или возводятся фальшь-стены, вследствие чего вместо несущей стены под керамической плиткой может оказаться гипсокартон.

Если основа слабая, придется частично разбирать стену и устанавливать закладные – например, металлические направляющие, инсталляцию для или деревянные бруски.

Иногда водостойкий гипсокартон используют в качестве материала для строительства дополнительных опор или маскировочных коробов. Это целесообразно, когда настенные крепления не выполняют полностью свою функцию

Чтобы не отвлекаться в процессе монтажа, нужно приготовить набор инструментов. Потребуется дрель или перфоратор для пробивки отверстий, разводной ключ или комплект рожковых ключей по размерам, уровень, строительная рулетка или длинная металлическая линейка, маркер. Также необходим сантехнический герметик, в некоторых случаях – специальный клей.

Этап #2 – разметка на стене

Правильная разметка – половина успеха. Если неточно просверлить отверстия, может потребоваться замена облицовки. Пластиковую панель купить несложно, однако керамическая коллекционная плитка обойдется намного дороже, к тому существует риск не найти ее в продаже.

Поэтому нужно точно определить (85-90 см) и измерить расстояние между отверстиями под крепления. Необходимые цифры указаны и в инструкции, которой комплектуется новое сантехническое изделие.

Уровень помогает определить горизонталь и расположить умывальник максимально ровно. От степени точности зависит и эстетика, и качество присоединения сливного механизма и шлангов водопровода

Снимаем размеры с чаши или находим нужные значения на схеме, затем переносим их на стену. Места для отверстий отмечаем маркером.

Иногда легче произвести пробную установку сантехприбора: обычно так поступают с раковинами-тюльпанами и моделями с подвесными тумбами или столешницами. Следим, чтобы коммуникационные отверстия находились в непосредственной близости.

Этап #3 – высверливание отверстий

Этот этап связан со сложностью сверления облицованных стен. Для выполнения вроде бы простой операции необходим опыт, иначе плитка просто треснет. Дело в том, что для сверления кафеля и основания (бетона, кирпича) необходимы разные сверла и разные режимы работы. Мастера пользуются и одним инструментом, но не у всех это получается.

Чтобы сверло не соскользнуло и ровно вошло в плитку, необходимо воспользоваться керном. Приставляем его к точке сверления и несколько раз аккуратно ударяем молотком.

Затем берем дрель с перьевым или копьевидным сверлом и просверливаем два отверстия в отмеченных местах. После выполненных действий проверяем рулеткой расстояние, а уровнем – горизонтальное расположение

Далее дрель можно сменить на перфоратор и продолжить работу – высверливание отверстий в стене. Диаметр победитового сверла – 12 мм. Минимальная глубина монтажа кронштейнов – 5 см, но точные данные нужно уточнить в инструкции. Готовые отверстия очищаем с помощью подручных материалов или пылесоса.

Этап #4 – фиксация крепежа на стене

Держателями раковины являются анкерные болты, перпендикулярно вставленные в стену. Чтобы они плотно вошли и не шатались, внутрь отверстий вставляют пластиковые пробки или приспособления типа дюбелей.

Часто крепеж присутствует в комплекте вместе с новым изделием, поэтому подбирать ничего не нужно. Аккуратно вкручиваем металлические стержни внутрь отверстий так, чтобы снаружи остались концы необходимой длины.

Длины шпилек должно хватить для того, чтобы на них поместился и сантехнический прибор, и гайки, которыми фиксируют раковину и подтягивают ее к стене

Иногда возникают проблемы с креплением анкеров. Основная причина – трещина или шов в основании под плиткой. Чтобы избавиться от дефекта, можно попытаться забетонировать зазор, а затем аккуратно просверлить в нем отверстие. Но есть и более легкий способ – залить полость эпоксидным клеем, а затем сразу вставить в отверстие болт, чтобы он лучше зафиксировался.

Этап #5 – установка чаши раковины

Заключительный этап происходит легко: раковина просто нанизывается на анкерные болты и прижимается максимально плотно к стене. Затем берем гайки с прокладками и закручиваем их на оставшихся свободными концах штырей.

Чтобы усилить крепление, иногда дополнительно пользуются клеем. Перед монтажом чаши намазывают герметиком или клеящим составом место примыкания сантехнического прибора к стене

Когда гайки затягиваются, раковина прижимается и приклеивается. Положительный момент – более прочное крепление, отрицательный – сложности с заменой оборудования в будущем. Если потребуется снять раковину для более удобного монтажа смесителя или сифона, сделать это будет также невозможно.

Установка модели на шпильки – это не завершающий этап. Еще необходимо подключить сливную систему с гидрозатвором и смеситель, если он устанавливается на раковине, а не на стене.

Очередность мероприятий может протекать по-разному: частенько для удобства монтажа сначала устанавливают все приборы, а затем уже монтируют раковину. На финише остается только подключить шланги.

Как правильно установить смеситель?

Наиболее удачный вариант – установка прибора перед монтажом раковины. Чашу устанавливают в удобное положение и производят в специально предназначенном отверстии на полочке чаши.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – установка смесителя на место

Шаг 2 – монтаж крепежной скобы

Шаг 3 – регулировка расположения смесителя

Шаг 4 – финишное подтягивание крепежной гайки

Процесс монтажа не зависит от конструкции смесителя: рычажные и вентильные модели устанавливают по одному образцу. Подключение к водопроводу также происходит одинаково. смесителя присоединяют к выходным отверстиям труб ГВС и ХВС, затем закручивают гайки. Места стыков при необходимости герметизируют.

Важный нюанс: перед подключением коммуникаций следует уточнить, с какой стороны холодная/горячая вода. Если смеситель установлен верно, то его подводка для холодной воды находится справа, а для горячей – слева.

Последний штрих – тестирование. Его лучше проводить после подключения сливного устройства и при снятом аэраторе – чтобы не испортить его частичками мусора, случайно попавшими во время ремонта в сеть.

Подключение сливного устройства

Сливное устройство – это пластиковый или металлический гидрозатвор с патрубками или гофрированным шлангом. Рассмотрим вариант установки популярной бутылочной модели, которая легко устанавливается, а при возникновении засора быстро и без затруднений очищается.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 – сборка сливного устройства из отдельных элементов

Шаг 2 – установка слива с переливом

Шаг 3 — монтаж гидрозатвора с гофрой

Шаг 4 – подключение сливного устройства к канализации

Важный заключительный момент – проверка на герметичность. Заодно можно проверить и работу смесителя. Затыкаем сливной клапан пробкой, дожидаемся заполнения раковины и смотрим, как вода уходит через перелив.

Затем вынимаем пробку и таким же образом проверяем, не протекает ли сифон. Если протечек не наблюдается, процесс установки слива считается законченным.

Выводы и полезное видео по теме

Многое в процессе монтажа зависит от модели сантехнического прибора для ванной комнаты. Чтобы выяснить детали, предлагаем познакомиться ближе с разными решениями.

Видео #1. Как установить настенную модель-тюльпан:

Видео #2. Монтаж блока подвесных конструкций – раковины, тумбы и шкафа:

Видео #3. Пошаговая инструкция по монтажу фронтальной модели:

Работы по монтажу раковины в ванной комнате относятся к разряду легких, поэтому их можно выполнять самостоятельно. Упрощает процесс и то, что не нужен специальный инструмент, достаточно традиционного домашнего набора.

Однажды прикрепив раковину к стене, установив смеситель и гидрозатвор, вы сможете самостоятельно производить ремонт или замену оборудования в дальнейшем.

Пишите, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке. Расскажите  о том, как покупали и устанавливали раковину в собственной ванной комнате. Не исключено, что в вашем арсенале имеются технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта.

Как происходит крепление раковины к стене в ванной комнате?

 

Крепление раковины к стене в ванной комнате нередко становится заключительным штрихом в оформлении помещения. Провести работы нужно как можно качественнее. Это обеспечит надежную установку раковины в ванной, исключив излишнее намокание и появление плесени на стене.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 270
Источник: http://sovety-vannoy.ru/santexnika/rakoviny/kreplenie-rakoviny-k-stene.html

Разделы статьи

Варианты крепления раковины к стене

Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.

Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:

1. Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.

   Монтаж умывальника на подвесную тумбу

2. Практичность и популярность крепления кронштейнами. Обычно кронштейны почти не видны, а оригинальные дизайнерские крепления служат дополнительным декоративным украшением.
3. Модели раковин с предусмотренными отверстиями на задней стороне, которые выполняют роль кронштейнов. Крепятся к стене анкерными болтами.

   Крепление раковины к стене с помощью болтов

4. Некоторые умельцы крепят раковины на самодельные крепления: вбивают в стену трубы или арматуру. Но тут важно правильно рассчитать крепление исходя из веса раковины и крепости стены.

Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1270
Источник: https://sandizain.ru/santexnika/rakoviny/kak-zakrepit-rakovinu-na-stene.html

Инструменты и материалы

Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:

1. Газовый ключ.
2. Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
3. Отвертка.
4. Строительный уровень.
5. Молоток.
6. Маркер.
7. Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.

Инструменты

Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.

Существует несколько разновидностей раковин:

• «Тюльпан»;
• «Кувшинка»;
• подвесная;
• встроенная;
• накладная.

Встроенная раковина

В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.

Установку встроенных чаш лучше доверить профессионалам. С накладными можно справиться и самостоятельно. Здесь также потребуются кронштейны.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1365
Источник: http://sovety-vannoy.ru/santexnika/rakoviny/kreplenie-rakoviny-k-stene.html

Рекомендуем: Мужская мода 2020

Модная кожаная сумка и часы в подарок. Освободите свои карманы от ключей, телефонов и прочей мелочи. Лучшая цена для наших читателей на стильные мужские аксессуары. Жми на картинку прямо сейчас!

Виды и материала изготовления настенных раковин

Появление новых материалов и технологий позволило производителям значительно расширить ассортимент своих товаров. В реализации для ванных комнат есть следующие раковины настенной установки.

НаименованиеКраткое описание

Классические настенные	Универсального применения, могут быть угловыми или фронтальными. Отличаются по размерам, геометрической форме и материалам изготовления. Есть специальные модели со смещением слива – освобождается пространство под раковиной, есть возможность устанавливать под ней стиральную машину ли иные бытовые приборы.
Раковины-тюльпаны	Более новые модели, но уже привычные отечественным потребителям. Преимущество – специальная декоративная ножка закрывает инженерные сети – улучшается дизайн интерьера помещений. Кроме декоративных функций ножка служит дополнительным креплением раковины. Но главные усилия должны ложиться на стену.
Раковины для мебели	Изделие комплектуется тумбочкой, в которой прячутся водопроводные и канализационные коммуникации. Одновременно тумбочка служит дополнительным поддерживающим элементом, в ней хранятся различные принадлежности.

В зависимости от особенностей конструкции могут фиксироваться на стене или в углу ванной комнаты.

Раковина с тумбой

Раковина угловая

По материалам изготовления раковины бывают:

• керамическими. Наиболее распространенный вариант, по всем показателям удовлетворяют большинство пользователей. Имеют различные размеры и геометрическую конфигурацию, могут фиксироваться фронтально или в углу комнаты. Недостаток – боятся резких ударов;

  Керамическая раковина

• из искусственного камня. Более современные варианты раковин, обладают пластичностью, что позволяет выдерживать динамические усилия. Поверхность ремонтнопригодна, в случае повреждений есть возможность восстановить внешний вид до первоначального состояния. Вес больше, чем у керамических, требуют повышенной внимательности во время установки;

  Раковины из искусственного камня

• из натурального камня. Самые дорогие, монтируются в престижных домах. Очень тяжелые, для фиксации требуются особо прочные дюбели или анкера;

  Натуральные каменные раковины для ванной комнаты

  

  Раковина из камня

• стеклянными. Современные модели, применяются во время оформления интерьера ванной комнаты в стиле хай-тек. Фиксируются только на плоских несущих рамках;

  Стеклянная раковина

  

  Стеклянная раковина для ванной комнаты круглая

• металлическими. Изготавливаются из нержавеющей или обыкновенной углеродистой конструкционной стали. У последних поверхность защищается от коррозии эмалью. Применяются редко.

  Металлическая раковина для ванной

Во время выбора конкретной раковины нужно обращать внимания на все характеристики, метод и элементы фиксации должны соответствовать весу и месту установки. Большинство раковин реализуется со стандартным набором крепления, но они не всегда учитывают фактический материал изготовления несущих стен. Имейте это в виду. Если изделия будут фиксироваться к деревянным или ослабленным поверхностям, то специальное крепление придется приобретать дополнительно. Заводские рассчитаны для монтажа на прочные кирпичные стены.

Для фиксации раковин используются следующие приспособления.

Вид приспособления для крепленияСферы использования и характеристики

Кронштейны	Могут отличаться из кованого чугуна, прессоваться из листового железа, гнуться из оцинкованных труб или иметь индивидуальный дизайнерский вид. Если первые варианты всегда прячутся за раковиной и невидимы, то последние, кроме несущей функции, выполняют и декоративную, они заметны, служат украшением интерьера помещения.
Рамки	Применяются для крепления стеклянных или эксклюзивных раковин, могут быть квадратными, прямоугольными или полукруглыми. По способу монтажа скрытые или открытые. Отличаются повышенной устойчивостью за счет увеличения количества мест крепления.
Дюбели, шпильки, анкера	Наиболее простые и универсальные элементы фиксации. В зависимости от характеристик несущей стены и веса раковины подбираются показатели физической прочности.

Теперь, имея информацию о видах раковин и способах их фиксации можно принимать осознанные решения. В статье мы подробно рассмотрим вариант крепления раковины на шпильки.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 4171
Источник: https://vanna-expert.ru/santekhnika/kreplenie-rakoviny-k-stene-v-vannoy.html

Особенности работы в зависимости от модели

Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:

• Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену. Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.

  Подвесная раковина

• Крепление на пьедестале под названием «Тюльпан» удерживает раковину в ванной с помощью опоры («ноги»), которая скрывает подведенные водопроводные и канализационные коммуникации. В этом варианте кронштейны вообще не используются.

  Раковина «Тюльпан»

• Чаша с поддерживающей тумбой (встроенные модели) — один из самых надежных способов крепления сантехники. Опора в этом случае приходится на крепкую устойчивую мебельную конструкцию.

  Раковина,встроенная в столешницу

Перед выбором модели нужно продумать, какой способ крепления оптимальный для конкретной ванной комнаты. Если помещение небольшое, лучше всего выбрать конструкцию «кувшинка» либо подвесную. Для обеих разновидностей достаточно установить кронштейны для раковины и осуществить подключение к водопроводу и канализации.

Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик. Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1686
Источник: http://sovety-vannoy.ru/santexnika/rakoviny/kreplenie-rakoviny-k-stene.html

Пошаговая инструкция крепления раковины к стене ванной комнаты

Не спешите сразу отправляться в магазин за товарами, вначале рекомендуется уточнить все детали по монтажу и подготовить место крепления. Для работы вам понадобится дрель с перфоратором, сверло с победитовой напайкой, гаечные ключи или один разводной, рулетка, уровень и карандаш.

Сделайте ревизию состояния стены в месте крепления раковины. В большинстве случаев ванные комнаты отделываются керамическими плитками, это отличный по всем показателям материал. Но только при одном условии – кладка делалась ответственными плиточниками.

Качественная отделка стены плиткой

Халтурщики клей кладут не по всей поверхности, как следствие, между стеной и плиткой есть воздушные камеры. В таких местах категорически запрещается устанавливать настенные раковины. Плитка если не сразу даст трещины, то они обязательно образуются при малейших дополнительных нагрузках на раковину во время пользования.

Некачественно приклеенная плитка отходит от стены

Пустоты найти просто – постучите по плитке, как только услышите «барабанный» звук – в этом месте под ней нет клея.

Проверьте на качество кладку плитки

Еще одно правило. Никогда не сверлите отверстия в стыках между плитками, это самые слабые места отделки стен. Расстояние между отверстиями и швами должно быть не менее двух сантиметров.

Практический совет. Во время разметки сдвигайте предполагаемое место фиксации раковины к стене на несколько сантиметров влево/вправо, вверх/вниз до тех пор, пока не найдете оптимальный вариант.

В магазине нужно купить: запорные краны по количеству водопроводных труб со стандартной резьбой, гибкие шланги соответствующей длины, смеситель или обыкновенный кран, уплотнитель резьбы (лучше ФУМ-ленту, но можно и паклю). Если все подготовлено, то можно приступать к креплению раковины. В примере рассмотрим вариант установки раковины на шпильки, а все остальные методы мало чем отличаются.

Перекройте запорный кран

Шаг 1. Наметьте место установки раковины. Средняя высота в пределах 80–90 см, но вы можете его корректировать с учетом собственных потребностей. Проведите карандашом на стене линию, горизонтальность проверяйте уровнем.

Примерка раковины

Шаг 2. Снимите расстояние технологических отверстий под шпильки на раковине и перенесите их на стену.

Разметка

Не спешите, не ошибитесь. Если вы просверлите отверстия не в том месте, то исправить ошибку сложно. Дело в том, что расстояние между двумя ближайшими отверстиями не может быть менее трех сантиметров. Это значит, что на такое же расстояние придется смещать раковину, а это не всегда возможно. Кроме того, в некоторых случаях неправильные отверстия придется заделывать, иначе они будут видны. Заделать отверстия в кафельной плитке – большие проблемы. Что касается раковин, фиксируемых в углах ванной, то при неправильной разметке их можно только поднимать вверх, а это еще более усложняет процесс исправления ошибок.

Практический совет. Для исключения таких неприятных ситуаций настоятельно рекомендуем во время разметки крепежных отверстий пригласить на несколько минут помощника. Пусть он придержит раковину в нужном положении, а вы в это время карандашом точно отметите месторасположения отверстий под крепеж. Все дальнейшие работы уже можно делать самостоятельно.

Шаг 3. Высверлите отверстия под шпильки.

Просверливание отверстий для сантехнических шпилек

Работайте только острым сверлом, внимательно начинайте сверление, по гладкой поверхности плитки оно скользит. Помните, что керамическую плитку категорически запрещается сверлить, если дрель переключена в положение «перфоратор», она обязательно даст трещины. Переключайте дрель в положение «перфоратор» только после того, как вся плитка просверлена.

Чтобы меньше пачкался пол, застелите его у стены бумагой. Еще один способ не допустить загрязнений – работать одновременно с пылесосом. Держите шланг около сверла дрели, вся строительная пыль будет сразу всасываться.

Глубина отверстия не менее 4–5 см. Бывают случаи, когда сверло попало точно в шов между кирпичами, это очень плохо. Особенно если каменщики во время кладки не полностью его заполняли или работали с некачественным раствором. Что делать в таких случаях?

1. Если стена в ванной сложена хотя бы в кирпич, то придется увеличивать глубину отверстия до тех пор, пока оно не пройдет шов. Отверстие в шве перед забиванием пластикового элемента немного наполните спичками или зубочистками. Во время забивания пластики они прочно упрутся в стенки и не допустят шатания раковины.
2. Сделать анкеровку. Таким методом повышают прочность фиксации различных элементов в пенобетоне. Для этого в стене надо сделать коническое отверстие, вершина конуса на плитке. Делается оно за счет колебательных движений сверла. Потом отверстие воздухом очищается от пыли, вставляется центрирующая втулка, дыра заполняется раствором и сразу ставится на место шпилька.

   Анкеровка или выдалбливание небольшого отверстия в плитке для установки сверла

3. Установить шпильку при помощи клея. Составы изготавливаются на сновании эпоксидных смол и отличаются высокими физическими характеристиками. Отверстие очищается от пыли, наполняется клеем и вставляется шпилька. В таком положении ее нужно оставить до затвердевания клея.

Второй и третий варианты сложнее, но намного надежнее. Если раковина тяжелая, то пользуйтесь только ними.

Сверление отверстия

Отверстия в плитке

Шаг 4. Вставьте в отверстия пластиковые детали шпилек и молотком забейте на место. Элементы должны входить с небольшим усилием, в противном случае они во время затягивания шпильки будут проворачиваться.

Установка шпильки

Вкручивание сантехнических шпилек

Совет. Неопытные мастера сверлят отверстия на глубину, равную длине шпильки. Это ошибка, в такое отверстие пластик не войдет на всю длину. Дело в том, что после сверления полностью удалить из отверстия пыль не удастся. Пластик будет ее сгребать в конец до того момента, пока не упрется в твердую пыль. Чтобы таких неприятностей не случалось, делайте отверстие в стене на 1–2 см больше длины пластиковой части шпильки. В свободный карман поместятся все остатки пыли.

Шаг 5. Наденьте на шпильки раковину, вставьте резиновые или пластиковые прокладки и немного затяните крепежные гайки. Проверьте уровнем положение раковины и полностью затяните гайки.

Надевайте раковину на шпильки

Монтаж умывальника

Закрученные гайки

Шаг 6. Прозрачным герметиком тщательно заделайте щель между раковиной и стеной, уберите излишки.

Уплотнение перехода от раковины к стене

На это фиксация самой раковины закончена, можно начинать собирать сантехническое оборудование и арматуру.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 6564
Источник: https://vanna-expert.ru/santekhnika/kreplenie-rakoviny-k-stene-v-vannoy.html

Подготовительные работы

Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.

Установка раковины

Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.

Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.

Жидкое стекло

Разметка под крепеж необходима, чтобы правильно установить чашу. Она должна находиться на такой высоте, чтобы всем членам семьи было удобно ею пользоваться.

Порядок работ:

1. Перекройте холодную и горячую воду.
2. Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
3. Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
4. На отмеченном месте с помощью длинной линейки, кар

Крепление раковины к стене в ванной

Делая капитальный ремонт в помещении, будь то кухня или ванная комната, вам понадобится поменять старую сантехнику на новую. Рано или поздно очередь дойдёт и до раковины, возможно, вы как раз приобрели устройство, фиксирующееся к стене.

Для того чтобы справиться с такой работой самостоятельно, необходимо рассчитать все составляющие части и детали, учесть проблемы, которые могут возникнуть в процессе монтажа изделия. Гораздо проще предусмотреть ошибку, чем потом исправить её.

Тем более что каждая современная модель сантехники снабжена инструкцией, в которой пошагово прописана технология установки, в этом случае процесс, как крепить раковину к стене. Чаще всего инструкция имеет ряд рисунков и схем, понятных даже новичку.

Как выбрать подвесную раковину

Какие бывают раковины

Для того чтобы установить раковину с креплением к стене, необходимо иметь хотя бы первичное понятие, что она собой представляет.

На сегодняшний день на рынке сантехнических конструкций выделяют следующие виды раковин:

Какой материал лучше?

Выбирая подвесное изделие, поинтересуйтесь у продавца, из какого материала оно изготовлено? Для создания сантехники производители используют:

1. Керамику.

Современный рынок буквально заполонили приборы из сантехнического фарфора и фаянса. Первый является более качественным материалом, отличается незначительной пористостью и равномерно гладким покрытием. Такое оборудование может исправно служить до 30 лет. За ним легко ухаживать, от частого мытья глазурь не портится и не стирается.

Фаянс не может похвастаться высокими показателями влагостойкости, со временем на нём могут проявиться трещины, поэтому оптимальный срок службы такого вида устройства — от 10 до 15 лет.

2. Натуральный или искусственный мрамор.

Стоимость природных материалов всегда завышена. Это объясняется, прежде всего, долговечностью и внешней составляющей, которая заметно выигрывает по сравнению с аналогами и смотрится действительно роскошно.

Искусственный материал стоит дешевле и лучше чистится, причём качественную «подделку» довольно сложно отличить от оригинала.

3. Кориан.

Создан путём смешивания минеральной составляющей, акриловой смолы и пигментирующего вещества. Именно красящий элемент придаёт изделию необходимый цвет и оттенок. Большой выбор форм раковин позволяет удовлетворить пожелания даже самого избалованного потребителя и подобрать изделие, в точности подходящее индивидуальной дизайнерской задумке.

4. Стекло.

Прекрасно вписывается в интерьер, однако избавиться от разводов, остающихся на них после попадания воды, пыли, практически невозможно.

5. Металл.

Нержавеющая сталь хорошо зарекомендовала себя в качестве материала для раковин. Эти приборы прочные и достаточно гигиенические. Единственное, на что следует обратить внимание хозяек — аккуратно чистить металлическую чашу абразивными средствами, а лучше вовсе отложить их в сторону.

Установка настенного изделия

Необходимые инструменты

Прикрепить раковину к стене помогут такие инструменты:

• мощная отвёртка;
• газовый ключ;
• электрическая дрель со свёрлами величиной 6, 8, 10 мм;
• сверло, предназначенное для работ по бетону, оснащённое победитовым наконечником;
• несколько гаечных ключей;
• уровень, определяющий горизонтальность;
• маркер с тонким стержнем;
• молоток.

Чтобы резьбовые соединения получились плотными, следует заранее приобрести в магазине ФУМ-ленту, но можно обойтись и обычной паклей. Запаситесь достаточным количеством крепёжных деталей.

Подготовительный этап

Перед тем как крепить умывальник к стене, к участку монтажа нужно подвести коммуникации, а именно трубы с горячей и холодной водой. Они могут быть изготовлены из металлопластика, металла и ПВХ-материала, обязательно проверьте состояние труб на предмет образования утечек. На выходе каждой трубы поставьте вентиль, который по надобности поможет остановить поступление воды. Наилучший выбор — вентиль из хрома.

Раковину необходимо крепить на уровне 80 см, отсчитывая от верха умывальника до пола.

Прежде чем повесить раковину на стену, нанесите маркером отметку на стене, в каком именно месте будет размещён прибор. Через 2 точки проведите линию, горизонтально расположенную относительно напольной поверхности. Это основной ориентир крепежа агрегата.

Каждая раковина имеет отверстия, с помощью которых фиксируется умывальник. Приложите линейку и измерьте расстояние между отверстиями, отмерьте полученную величину на стене. Таким образом, у вас должно появиться 4 отметки: горизонтальная линия, центральная точка фиксации изделия и пара отметок, рассчитанных для болтов.

Начать процесс нужно с просверливания отверстия в кафельных панелях. Далее поменяйте сверло на большее и сделайте отверстия для крепёжных элементов в стене. Вставьте в дырки дюбеля, заметьте, что входить они должны с большим усилием.

Технология сборки смесителя и умывальника

В большинстве случаев настенные экземпляры выходят в продажу от производителя уже с отверстием в полочке для монтажа смесителя к умывальнику.

Зафиксируйте смеситель к отверстию раковины, переверните последнюю и плотно закрутите смеситель гайкой. Обратите внимание, насколько симметрично размещён носик смесителя к умывальнику.

Фиксация раковины к стене

Повесить раковину на стену не удастся без соответствующего крепёжного комплекта, включающего шпильки и прокладки.

Установите шпильки на дюбеля. Сначала «наденьте» на шпильку пару гаек, затем воспользуйтесь ключом и вверните каждую шпильку.

Теперь самое время нанести силиконовый герметик на торец умывальника, а именно на участок соприкосновения его с настенной конструкцией. Посадите умывальник на шпильки, произведите монтаж прокладок и хорошо закрутите крепёжные детали. Слегка «покачайте» устройство из стороны в сторону, если не наблюдается колебаний и движений — работу по закреплению умывальника к стене можно считать завершённой.

Подключение к водопроводной и канализационной системам

Намотайте лён на резьбу вентиля, смазав его специальной пастой, к примеру «Unipak». Соедините шланги смесителя с трубами и закрутите их с помощью разводного ключа. Не перестарайтесь — это может спровоцировать порыв прокладочного материала. Теперь раковина подключена к водопроводу. Осталось поработать с канализацией.

Убедитесь в надёжности всех соединений

Поставьте сифон на умывальник. Прежде чем собрать сифон, детально ознакомьтесь с инструкцией по монтажу. Проверьте, все ли прокладки хорошо совмещены с раковиной. Шланг от сифона расположите к канализационному стоку. Включите небольшой напор воды и проследите, не становится ли мокрой стена. Если всё в порядке — вас можно поздравить, настенная раковина установлена!

Заключение

Пожалуй, монтаж настенного устройства — наиболее простой и лёгкий способ крепежа раковины. Конечно, в процессе установки вы можете столкнуться с рядом незначительных проблем, однако с ними легко можно справиться, проявив терпение, выдержку и аккуратность.

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

виды, правила выбора, рекомендации по установке

Время чтения: 4 мин.

На рынке сантехники представлено значительное количество разнообразных вариантов раковин и умывальников. Кроме всего прочего, умывальники отличаются наличием или отсутствием монтажных отверстий и делятся на несколько разновидностей по способу монтажа. При проведении установки сантехнического оборудования необходимо правильно подобрать крепление для умывальника или раковины к стене.

Требования к креплениям для раковины

Сантехника может быть надежно установлена только на толстую и прочную стену. Нельзя устанавливать умывальник на недостаточно жесткие стены или гипсокартонные перегородки.

Важно правильно выбрать держатели. Они должны соответствовать форме конструкции и выдерживать необходимый вес. При этом принимают во внимание не только вес сантехники, но и нагрузку, которой может подвергаться сантехника при облокачивании на нее взрослого человека.

Разновидности креплений

Умывальники маленьких размеров крепят на стену без кронштейнов при помощи анкерных винтов. В качестве крепления для больших умывальников используются кронштейны. Они представляют собой литую несущую деталь либо металлоконструкцию, с помощью которой сантехника прикрепляется к стене. Крепления делятся на два основных типа: универсальные и специализированные.

Универсальные

При помощи универсальных крепежей можно монтировать типовые раковины, но нужно принимать во внимание несущую способность и размеры конструкции. Универсальные кронштейны отливают из чугуна, реже варят из стального профиля.

Специализированные

Специализированные крепления применяют для установки конкретных моделей умывальников. Они обычно используются для монтажа дизайнерской сантехники нестандартных форм и размеров. Их делают из керамики, металла и дополняют декоративными покрытиями.

Кронштейны

Кронштейны для раковин подразделяются на несколько модификаций.

Монолитные

Это цельная деталь с Т-образной стойкой, мощной основой и крепежом. В основном делают из чугуна. Они характеризуются повышенной жесткостью, большим весом, выдерживают значительные нагрузки.

Сваренные из стали

Обычно имеют Т или Г-образную форму, однако, могут быть сделаны из металлопрофиля.

Кронштейны рамочного типа

Бывают разной формы, иногда оснащаются корректирующими размер раздвижными узлами. Для установки умывальника используют сразу два таких изделия.

Обхватывающий тип креплений

Представляют собой массивную раму из металлопрофиля, на нее устанавливают умывальник. Это самый надёжный и устойчивый вариант из всех.

Нюансы по выбору подходящего крепления

При выборе крепления учитывают его размер. Анкеры в стену должны входить не менее чем на 30 мм, чтобы выдерживать вес конструкции. Поэтому нужно выбирать анкеры 50-120 мм.

Рекомендации по установке раковины

Чтобы произвести монтаж умывальника к стене, нужно подготовить инструменты:

• отвёртка;
• разводной и гаечные ключи;
• дрель со сверлом для бетона или дерева, соответственно типу основания;
• молоток;
• уровень;
• карандаш.

Нужно проверить, насколько твёрдая стена в ванной. Для этого используют малую дрель. В месте, которое потом будет закрыто сантехникой, просверливают пробное отверстие. Если сверло входит в стену легко, для закрепления кронштейнов нужно будет использовать анкерный крепеж. От твёрдости стены зависит, какой глубины и диаметра должно быть отверстие.

При установке раковины стоит учитывать требования Строительных Норм и Правил (СНиП),. Согласно СНиП, стандартная высота от пола до верхней кромки умывальника, удобная для человека среднего роста, составляет 80–85 см. Отталкиваясь от этого, следует подбирать и высоту крепления кронштейнов. Если рост отличается от среднего, нужно откорректировать положение раковины под себя.

Установить небольшой умывальник на анкерных винтах просто:

1. Отмечают маркером или карандашом на стене места для закрепления анкеров. Проделывают дрелью отверстия таким образом, чтобы их диаметр был чуть меньше, чем у дюбелей. Закрепляют дюбели в отверстиях, использовав небольшое количество клея и молоток. Вкручивают анкерные винты до упора.
2. Раковины крупных размеров закрепляются на кронштейнах. Чтобы установить кронштейн, намечают на стене горизонтальную линию и проверяют ее ровность с помощью уровня. Она будет выполнять роль границы, по которой выставляют верхнюю кромку оборудования. После чего выполняется разметка ширины раковины и намечается вниз толщина боковых стенок. Получившиеся метки соединяют горизонтальной линией. По этой линии монтируют крепежи.
3. Далее необходимо приложить чашу к верхней горизонтали по ранее начерченной линии и таким образом отметить на стене маркером места, совпадающие с отверстиями для крепления в конструкции раковины. После этого делают победитовым сверлом отверстия в стене в этих местах. Нужно сверлить максимально глубоко до самого основания стены, в противном случае штукатурный слой не удержит конструкцию. Диаметр отверстия должен быть немногим меньше сечения используемых втулок. В полученные отверстия забиваются дюбели.
4. Теперь необходимо вмонтировать кронштейны. На стене отмечают места, в которых нужно будет установить крепления, придерживая рукой умывальник. Подготавливают отверстия в размеченных местах креплений, вбивают дюбели и производят установку крепежей. Проверяют надёжность креплений плоскогубцами. Они не должны сдвигаться с места под нагрузкой.
5. После всех вышеописанных процедур, если всё сделано правильно и кронштейны закреплены достаточно надёжно, можно устанавливать сам умывальник. Шов обрабатывают сантехническим герметиком. Устанавливают раковину и смеситель.

При монтаже рамочных креплений учитывают нюансы. Они используются, если стены в ванной комнате пустотелые или рыхлые, что не дает возможности закрепить обычные кронштейны. Такая конструкция состоит из двух профилей и крепится одновременно к полу и к стенам. Благодаря регулируемым ножкам легко установить необходимую высоту. Сперва нужно подобрать уровень и закрепить раму. Затем закручиваются шпильки для раковины. После этого раму обшивают ГКЛ и облицовывают отделочным материалом. На шпильки ставят резиновые шайбы и монтируют чашу.

Выполнение действий в соответствии с инструкцией по креплению сантехнического оборудования приводит к созданию прочной конструкции, которая будет служить долгие годы.

Крепление раковины к стене в ванной — пошаговое видео и фото

Крепление раковины к стене в ванной комнате нередко становится заключительным штрихом в оформлении помещения. Провести работы нужно как можно качественнее. Это обеспечит надежную установку раковины в ванной, исключив излишнее намокание и появление плесени на стене.

Содержание статьи

Инструменты и материалы

Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:

1. Газовый ключ.
2. Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
3. Отвертка.
4. Строительный уровень.
5. Молоток.
6. Маркер.
7. Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.

Инструменты

Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.

Существует несколько разновидностей раковин:

• «Тюльпан»;
• «Кувшинка»;
• подвесная;
• встроенная;
• накладная.

Встроенная раковина

В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.

Установку встроенных чаш лучше доверить профессионалам. С накладными можно справиться и самостоятельно. Здесь также потребуются кронштейны.

Особенности работы в зависимости от модели

Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:

• Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену. Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.

  Подвесная раковина

• Крепление на пьедестале под названием «Тюльпан» удерживает раковину в ванной с помощью опоры («ноги»), которая скрывает подведенные водопроводные и канализационные коммуникации. В этом варианте кронштейны вообще не используются.

  Раковина “Тюльпан”

• Чаша с поддерживающей тумбой (встроенные модели) – один из самых надежных способов крепления сантехники. Опора в этом случае приходится на крепкую устойчивую мебельную конструкцию.

  Раковина,встроенная в столешницу

Перед выбором модели нужно продумать, какой способ крепления оптимальный для конкретной ванной комнаты. Если помещение небольшое, лучше всего выбрать конструкцию «кувшинка» либо подвесную. Для обеих разновидностей достаточно установить кронштейны для раковины и осуществить подключение к водопроводу и канализации.

Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик. Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола.

Подготовительные работы

Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.

Установка раковины

Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.

Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.

Жидкое стекло

Разметка под крепеж необходима, чтобы правильно установить чашу. Она должна находиться на такой высоте, чтобы всем членам семьи было удобно ею пользоваться.

Порядок работ:

1. Перекройте холодную и горячую воду.
2. Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
3. Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
4. На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
5. Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
6. Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
7. Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
8. Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.

Технология монтажа кронштейнов

По отмеченным обозначениям дрелью высверливаются отверстия несколько меньшего диаметра, чем крепежные винты. В полученные отверстия вбиваются пластмассовые дюбели, после чего в них ввинчиваются шурупы. На них крепятся кронштейны-опоры.

Кронштейн

Порядок работ:

1. Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
2. Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
3. Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
4. Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
5. Зафиксируйте кронштейн.
6. Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой – он не должен шевелиться.
7. Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.

Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ. Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши.

Раковина на кронштейне

Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны – самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.

Видео инструкция

Сантехника своими руками — Устранение неисправностей пробки для раковины

Моя раковина сливается при включенной пробке раковины — Может быть, плохое уплотнение, погнутый стержень, незакрепленная деталь? — Как отремонтировать пробку для медленного слива раковины… Иногда некачественный слив раковины не может быть исправлен только с помощью очистителя для слива или змеевика. Одна из наиболее частых причин неисправности раковины в ванной — проблема с пробкой раковины.

Раковина в ванной не сливается — проверьте и зафиксируйте узел пробки раковины

Что такое пробка для раковины и легко ли ее исправить?

Пробка — это небольшой шарик и стержень в сборе, расположенный прямо под сливом раковины ; этот компонент контролирует уплотнение вашего слива и обычно является первым местом, где можно проверить, не возникает ли у вас медленный слив или плохое уплотнение при включении пробки слива.К счастью, это простой механизм для устранения неполадок. Ручное обслуживание мойки также намного лучше для окружающей среды и здоровья вашей семьи, чем использование едких чистящих средств для сточных вод. Ниже мы дадим краткое пошаговое изложение, которое поможет даже начинающему домашнему мастеру избежать дорогостоящего обращения к профессиональному сантехнику.

Схема деталей выдвижной пробки для раковины

1. Проверьте стержень

Поворотный стержень выходит горизонтально из задней части водосточной трубы под раковиной и соединяется с помощью небольшого пружинного зажима с вертикальным подъемным стержнем, который находится наверху узла смесителя (это небольшой механизм, который вы нажимаете или тянете, чтобы включить или освободите сливную пробку) .Часто эти тонкие металлические стержни могут ослабнуть при многократном использовании; если подъемная штанга не полностью закрывает слив раковины, сначала убедитесь, что штанги плотно собраны. Стержни можно согнуть, укоротить или повернуть под другим углом, чтобы подъемная штанга полностью вошла в стопор раковины.

Если подъемная штанга вообще не входит в зацепление со стопором, штанги, скорее всего, отсоединились и их легко снова закрепить.

2. Проверьте шар и стопор

Если поворотные штанги в порядке, следующее место для проверки может потребовать некоторой разборки. Часть стержня шарнира, удерживаемая внутри слива, обычно представляет собой небольшой пластиковый шарик, который соединяется с пробкой; когда шарнирный стержень поднимается или опускается, этот шар соответственно поднимает или фиксирует сливную пробку. Часто шарик может отсоединиться от стопора.

Если сливная пробка поднимается прямо из раковины, значит, она отделилась от шара. В качестве альтернативы, , если ваша сливная пробка неправильно прикреплена к шару, или скопление волос, мусора или мусора в сливном стержне влияет на движение пробки, пробка часто может находиться слишком низко в сливе , что означает медленный слив и скопление грязи в чаше раковины.

Для более новых моек достаточно просто отсоединить поворотную штангу и пружинный зажим от подъемной штанги и повторно закрепить их на подъемной штанге выше, чем обычно. В противном случае у вас, вероятно, проблема внутри сливного стержня, и вам нужно будет немного разобрать.

3. Разобрать сливной корпус

Сначала нужно залезть под раковину. Осторожно ослабьте большую пластиковую стопорную гайку, крепящую сливной шток к дну раковины, против часовой стрелки, чтобы снять шток. В зависимости от настроек слива, может также потребоваться ослабить гайку, крепящую нижнюю часть штока к сифону. Если да, то может быть хорошей идеей закрыть открытую ловушку пластиковым пакетом или лентой, чтобы избежать попадания любых канализационных газов в ваш дом.

В зависимости от возраста стержня гайку может быть трудно снять. Будьте осторожны с фиксирующей гайкой; Хотя использование стопорных плоскогубцев, смазки и / или гаечного ключа может помочь с крепкими гайками, слишком большое усилие может повредить пластиковую гайку.Медленный и стабильный путь — это путь.

4. Осмотрите сливной шток

Когда шток освободится, вы можете проверить внутреннюю часть на предмет любого постороннего мусора, который необходимо удалить. Убедившись, что на штоке нет мусора, убедитесь, что рычаг шара полностью вошел в пяльцы на дне сливной пробки . Снова соберите шток в сливной сифон и снова закрутите стопорную гайку в верхней части штанги, чтобы закрепить узел обратно в раковину.При этом убедитесь, что поворотная штанга и подъемная штанга правильно закреплены пружинным зажимом, и несколько раз потяните за подъемную штангу в верхней части крана, чтобы убедиться, что сливная пробка полностью села и поднялась. .

Обратите внимание, что если ваш сливной узел очень старый, на этом этапе, возможно, стоит подумать о приобретении совершенно нового сливного узла; установка идентична, а новые сборки доступны по цене и часто работают намного лучше, чем многократное обслуживание старой или плохо обслуживаемой сборки.

5. Завершите установку или осмотр сливного узла

В завершение налейте немного воды в раковину, чтобы убедиться в отсутствии протечек вокруг узла. Если вы заметили какие-либо утечки вокруг удерживающей гайки, осторожно ослабить и снова закрепить его плотно. В некоторых случаях может потребоваться нанести герметик, например замазку сантехника, вокруг резьбы гайки, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Убедившись, что всплывающее окно плотно собрано и не имеет утечек, вам не придется беспокоиться об утечках!

Сборка слива унитаза — с пробкой для раковины

Замена выдвижной сливной пробки и сливной трубы

И вот, мойка сливает и герметизирует, как будто это была новенькая ! Как мы видели выше, водопровод под раковиной не так сложен, как может показаться на первый взгляд.Если вы хотите узнать больше о том, как обеспечить бесперебойную работу сантехники в вашем доме на долгие годы, посетите RemoveandReplace.com в категории «Сантехника ».

Если у вас есть комментарии или вопросы по поводу пробки для раковины, оставьте комментарий ниже, и мы поможем вам отремонтировать ее или подскажем, какие детали могут вам понадобиться.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — Помощник по ремонту DIY

Allen — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

.

Кухонная раковина не сливается? Вот 6 способов прочистить его l HomeServe

Вот я, занимаясь своими делами, мыл посуду после обеда, как всегда. Буквально через мгновение после того, как мыли и ополоснули сковороду, я заметил, что вода не стекает из раковины. Я проверил, не блокирует ли что-нибудь сливное отверстие — ничего. Я включил вывоз мусора, но это было временное решение. Я продолжал мыть посуду, и дренаж становился все медленнее.С забитой раковиной на руках моя послеобеденная уборка стала более интенсивной.

Я уверен, что не только я испытываю неудобства из-за засорения канализации. Засоренные кухонные раковины — одна из самых распространенных проблем с канализацией, которая беспокоит домовладельцев, в основном потому, что остатки пищи и остатки мыла — это кошмар для плавного слива. К счастью, забитые стоки также являются одним из самых простых способов ремонта дома, которые можно выполнить самостоятельно. Однако, прежде чем засучить рукава и погрузиться в самодеятельность, убедитесь, что вы знаете о мифах о сантехнике, которые могут сбить вас с пути.

Например, когда дело доходит до кухонной мойки, не думайте, что Drano и другие химические чистящие средства для сливов являются легкими и удобными ремонтами. Иногда химические вещества могут нанести еще больший ущерб вашей системе, даже если изначально кажется, что засор устранен. Кроме того, брызги из-за стойких засоров могут серьезно повредить кожу и глаза. Вы можете избежать этих катастроф с помощью других методов устранения засоров, некоторые из которых используют обычные предметы домашнего обихода, а другие требуют простого действия поршня или змеиных действий водопроводчика.

Сантехника пока не вызывайте! Есть хороший шанс, что вы сможете решить проблему самостоятельно, используя один из этих шести способов прочистить кухонную раковину:

1. Атака кипятком

Когда в канализацию застревают волосы, жир, остатки мыла и другой мусор, кипяченой воды может быть все, что вам нужно для устранения засора. Это простейшее решение, а это значит, что это должен быть ваш первый шаг при попытке прочистить раковину.

Легко, как 1-2-3, вот шаги, которые необходимо выполнить:

• Доведите до кипения полгаллона воды на плите или воспользуйтесь чайником, чтобы нагреть воду.
• Залейте кипяток прямо в сливное отверстие.
• Откройте кран, чтобы убедиться, что вода стекает равномерно. Если он все еще медленно стекает или стоит в раковине, повторите процесс.

Важное примечание. Не пытайтесь использовать этот метод, если водосток прикреплен к трубам из ПВХ, так как кипящая вода может расплавить или повредить пластик.

Если кипящая вода не смогла избавиться от засора после второй попытки, пора переходить к другому методу.К сожалению, у вас есть засор для раковины, который слишком устойчив для простого кипячения воды.

2. Проверить вывоз мусора

Если в вашей раковине есть мусоропровод, это может быть причиной проблем с канализацией. Если засорение находится в утилизации, его включение обычно устраняет засорение. Перегретые или неисправные устройства утилизации могут даже не включиться, но вы можете активировать переключатель сброса сбоку или внизу устройства для легкой перезагрузки. После сброса утилизации попробуйте снова включить, чтобы очистить засор.

Если вы включите утилизацию и услышите тихий гудящий звук, возможно, устройство заклинило или сломалось. Прежде чем делать что-либо, чтобы исправить свою утилизацию, не забудьте отключить питание устройства и никогда — и мы имеем в виду никогда — не сунуть руку в утилизацию. Оттуда вы можете попытаться разбить засорение, поворачивая лезвия вручную. Вы можете сделать это, вставив шестигранный ключ в отверстие в нижней части устройства для удаления отходов и поворачивая его, пока не почувствуете меньшее сопротивление, что означает, что засорение начинает разрушаться.Если это не сработает, следуйте этим советам, чтобы прочистить мусоропровод. После очистки снова включите питание и проверьте утилизацию. Если все выглядит и звучит хорошо, поверните кран, чтобы проверить, вернулся ли сток в раковину в норму.

Имейте в виду, что проверка вывоза мусора может не выявить засорений или проблем, и в этом случае вы можете сразу перейти к другому методу чистки.

3. Пробить засор

Как только вы убедитесь, что проблема не в утилизации, самое время вынуть поршень.Но имейте в виду: хотя вы можете использовать вантуз унитаза, если это все, что у вас есть под рукой, Денгарден предложил использовать для этой работы вантуз с плоским дном. Держа поршень наготове, выполните следующие действия:

• Наполните раковину горячей водой примерно наполовину и создайте уплотнение вокруг слива.
• Поместите поршень над сливом и начните быстро откачивать вверх и вниз несколько раз.
• Снимите поршень и подождите, чтобы посмотреть, стечет ли вода.
• Повторяйте процесс, пока вода не будет стекать свободно.

Если раковина все еще не сливается должным образом после нескольких попыток погружения, вы знаете, что такое дрель. Пора попробовать другой метод.

4. Разбавьте пищевой содой и уксусом

Такой подход является естественной альтернативой использованию химических очистителей для очистки сточных вод. Для вашего удобства пищевая сода и уксус также являются обычными предметами домашнего обихода, которые, вероятно, уже есть на кухне. Выполните следующие действия, чтобы смесь творила чудеса:

• Удалите стоячую воду из раковины чашкой или тазом.
• Вылейте одну чашку пищевой соды в слив, при необходимости с помощью лопатки или ложки вытолкните порошок в слив.
• Вылейте одну чашку белого уксуса в сливное отверстие.
• Установите пробку или крышку на слив, чтобы закрыть отверстие.
• Оставьте смесь на 15 минут.
• Снимите крышку и слейте горячую воду из-под крана в канализацию.
• Используйте кипяток для удаления более сильных засоров.

Как и любой другой метод очистки, эта естественная альтернатива не имеет 100% успеха.Однако, если кажется, что вы добиваетесь прогресса в устранении засора после выполнения шагов, повторите процесс, чтобы удвоить засорение.

5. Попробуйте змею сантехника

Сабо, которое выдерживает бой, потребует силы змеи водопроводчика, чтобы бороться с завалом. Инструмент имеет спиральную спиральную змею, которая спускается в слив. Как только змея наткнется на препятствие, вы можете повернуть ручку, чтобы вытеснить мусор и вытащить его из канализации. Электрические змеи обладают еще большей мощностью, чтобы справиться с засорением канализации.

Если у вас нет водопроводной змеи, вы можете создать самодельную змею с проволочной вешалкой. Просто используйте плоскогубцы, чтобы размотать крючок на длинный кусок проволоки. Держите загнутый конец, так как это то, чем вы будете хвататься за мусор. При необходимости вы можете использовать плоскогубцы, чтобы отрегулировать угол наклона крючка, чтобы он легко проходил через сливное отверстие.

Независимо от того, какой инструмент вы используете, просто спускайте его в канализацию на несколько футов за раз. Старайтесь не давить слишком резко, так как вы можете случайно протолкнуть засор дальше по трубе.Когда вы почувствуете, что наконечник инструмента ударился о препятствие, зацепите его и вытяните мусор через слив. Продолжайте делать это, пока не почувствуете уверенность в том, что блокировка исчезла. Слейте горячую воду в канализацию, чтобы убедиться, что вы правы.

6. Очистите сифон

Если вода по-прежнему сливается неправильно, возможно, это засорение P-образного сифона, также известного как коленчатая труба под вашей раковиной. Еда, жир и другой мусор могут застрять в трубе, из-за чего вода из раковины будет стекать медленно или совсем не стекать, потому что на своем пути вода попадает в препятствие.

Исправление заключается в разборке трубы для очистки от мусора, который вызывает засорение. Предупреждение: это задание может быть немного запутанным, поэтому вы можете приготовить себе перчатки, очки и полотенца. Когда будете готовы, выполните следующие действия, чтобы очистить P-сифон:

• Поставьте ведро под трубу. Это уловит скопившуюся воду или мусор, который может выпасть, когда вы откроете P-сифон.
• Открутите соединители на сифоне, которые удерживают изогнутую деталь на вертикальной и горизонтальной сливной трубе.На обоих концах сифона должна быть накидная гайка.
• Снимите Р-ловушку и очистите трубу от мусора, грязи и остатков.
• Подсоедините ловушку.
• Откройте кран, чтобы слить воду в канализацию.

Если ситуация с дренажем все еще не на должном уровне, возможно, засорение находится дальше по трубе. Вернувшись под раковину, вы идете искать источник засора. Вот что делать, когда вы туда доберетесь:

• Повторите шаги, чтобы удалить P-образную ловушку.
• Удалите горизонтальную трубу, соединяющую систему со стеной.
• Вставьте змею, шнек или вешалку сантехника в стенную трубу. Когда вы почувствуете препятствие, используйте свой инструмент, чтобы удалить засорение из трубы.
• Повторяйте процесс, пока не удалите весь мусор.
• Снова соберите трубы и П-образный сифон, вручную затянув соединители. (Профессиональный совет от Home Depot: не затягивайте слишком сильно, так как это может привести к растрескиванию разъемов.)
• Пропустите горячую воду, чтобы промыть слив.

Прежде чем отпраздновать свое дело, загляните под раковину, пока течет вода, и убедитесь, что из труб не протекает. Если вы заметили утечки, убедитесь, что все разъемы затянуты. Как только вы освободитесь от капель, вытрите всю воду, пролившуюся из-под раковины или на пол, и все готово.

Если вы дошли до этого момента, а ваша раковина все еще не сливается, возможно, это более серьезная проблема. Пришло время сдаться и назначить встречу с сантехником для профессионального ремонта.

Как предотвратить засорение в будущем

Теперь, когда ваша кухонная раковина снова сливается должным образом, убедитесь, что вы принимаете меры, чтобы предотвратить возвращение засоров. Самая важная профилактическая мера — воздерживаться от выброса вредных предметов в канализацию. В том числе:

• Смазки, жиры и масла.
• Мясо.
• Кофейная гуща.
• Яичная скорлупа.
• Крахмалистые продукты, такие как макаронные изделия, рис или хлеб.
• Кожура, косточки и наклейки фруктовые.
• Камедь.
• Краска.
• Бумажные изделия, например бумажные полотенца или пищевые обертки.

Вместо этого налейте кулинарный жир в старую банку и утилизируйте емкость, как только она наполнится. Вы можете добавить некоторые отходы, в том числе кофейную гущу, в кучи мульчи или компоста.

The Home Depot также посоветовала домовладельцам не перегружать мусоропровод. Старайтесь не измельчать более одной чашки пищевых отходов за раз и, конечно же, не отправляйте любые из перечисленных выше предметов в утилизацию.Еще один совет по уходу: приготовьте равный раствор из уксуса и воды и заморозьте смесь в лотке для кубиков льда. Примерно раз в месяц измельчайте несколько кубиков в утиль, чтобы соскрести остатки пищи и сохранить прибор свежим. Вот еще что можно и нельзя вывозить мусор, чтобы стоки оставались чистыми.

Еще одна полезная привычка для труб — это слить горячую воду в канализацию после каждого использования раковины, чтобы все оставалось чистым. Вы также можете использовать сливную крышку, чтобы улавливать мусор, прежде чем он повредит трубы.

Засоренные стоки легко исправить своими руками, но подготовиться к серьезным проблемам с водопроводом до их возникновения — всегда хорошая стратегия. Узнайте, как планы HomeServe могут помочь в покрытии расходов на ремонт.

.

Вешалка для полотенец вырвалась из стены

Если полотенцесушитель не прикручен непосредственно к деревянным шпилькам, со временем он может расшататься или выпасть. Если полотенцесушитель вылетел из стакана л, есть простой способ исправить это самостоятельно. Если вам нужно переустановить существующий полотенцесушитель или установить новый, мы покажем вам, как это сделать, даже если отверстия в стене повреждены .

Для ремонта незакрепленного или сломанного полотенцесушителя:

1. Удалите старую или сломанную вешалку для полотенец со стены.
2. С помощью аккумуляторной дрели увеличьте существующие отверстия в стене, чтобы можно было вставить болты.
3. Поместите болты-переключатели на монтажное оборудование вешалки для полотенец, вставив винт в монтажное отверстие и навинтив подпружиненную деталь на другую сторону.
4. Вставьте подпружиненную часть болта в стену достаточно глубоко, чтобы она могла открыться.
5. Затяните стопорные болты отверткой до плотного прилегания. (не перетягивать)
6. Прикрепите один из кронштейнов вешалки для полотенец к стене, затянув небольшой винт с помощью плоской отвертки.
7. Вставьте штангу для полотенец в только что прикрепленный кронштейн держателя для полотенец.
8. Вставьте другой конец держателя полотенца в другой кронштейн, а затем прикрепите этот кронштейн к стене. (если вы поместите оба кронштейна держателя для полотенец на стену перед самим полотенцесушителем, там не будет достаточно места, чтобы он мог скользить внутрь)

Откидные болты лучше всего использовать в этой ситуации, когда гипсокартон поврежден. На изображении выше показан болт-тумблер, который хорошо подойдет в этой ситуации.

Ремонт полотенцесушителей

Если вы знаете более простой способ отремонтировать или починить вешалку для полотенец, выпавшую из стены, оставьте комментарий ниже.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Allen — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще «Сделай сам» Советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

.

Настенный кронштейн для телевизора с плоским экраном, выходящий из стены

Недавно я переехал в дом с настенным телевизором. Винты , удерживающие настенное крепление для телевизора, выходят из стены . Телевизор представляет собой большой 50-дюймовый LED Smart TV Samsung. Я считаю, что телевизор, скорее всего, слишком тяжел для стены. Не знаю, какой длины шурупы в стене. Если винты в настенном креплении для телевизора длинные, сможет ли оно удерживать телевизор? Нужно ли переставлять телевизор на деревянные стойки? Если есть опасность, что телевизор и настенное крепление упадут со стены, как мне это исправить?

Настенное крепление для телевизора, выходящее из стены

Скорее всего, настенное крепление и телевизор не закреплены на стойке в стене. Стена гипсокартон, за гипсокартоном деревянные шпильки. Вам НЕОБХОДИМО закрепить настенное крепление на деревянных шпильках. Вам необходимо снять телевизор и настенное крепление со стены. Затем возьмите прибор для поиска стоек, найдите деревянные шпильки и прикрепите настенное крепление к деревянной стойке.

Примечание: Можно закрепить телевизор только на гипсокартоне с помощью правильных винтов или болтов для гипсокартона, но это не рекомендуется, поскольку тяжелый телевизор на поворотном настенном креплении для телевизора может привести к его выскальзыванию из стены.Это можно сделать, но лучше всего закрепить настенный кронштейн для телевизора на деревянной стойке. Закрепив настенное крепление для телевизора на деревянной стойке, вы можете быть уверены, что телевизор не выпадет из стены, поскольку он закреплен в дереве, а не только в гипсокартоне.

Настенный кронштейн для телевизора на деревянных шпильках

Вот видео, которые точно покажут вам, как найти деревянные гвоздики в стене… с или без поисковика.

Найти стойку стены без использования средства поиска шпильки

Учебное пособие по поиску шпильки для начинающих: как найти шпильку в стене

Как повесить настенный кронштейн для телевизора

Перед тем, как вы попытаетесь повторно установить настенное крепление для телевизора, мы рекомендуем приобрести инструмент для поиска стоек. Использование гвоздика — НАИЛУЧШИЙ способ надежно закрепить телевизор на стене. Если у вас НЕТ гвоздика, вы можете постучать по стене, чтобы увидеть, чувствуете ли вы гвоздь за стеной. Большинство деревянных стоек имеют расстояние от 16 до 24 дюймов. Когда вы устанавливаете или повторно устанавливаете телевизор на стену, установка на деревянную стойку вместо гипсокартона поможет сохранить телевизор в безопасности и не будет представлять угрозу безопасности.

Используйте искатель для крепления телевизора с плоским экраном!

Если настенное крепление для телевизора выпадает, выскальзывает или выходит из стены, вот пошаговый способ его снятия и повторного монтажа:
1 — Снимите телевизор с настенного крепления .
2 — Снимите настенное крепление со стены. (Если он выпадает из стены, вы можете просто вытащить его или использовать отвертку и открутить винты)
3 — Используйте шпатлевку для гипсокартона и заполните отверстия, где было установлено крепление для телевизора.
4 — Воспользуйтесь прибором для поиска стоек и найдите, где находятся деревянные стойки в стене.
5 — Возьмите настенное крепление с новыми крепежными винтами или болтами и закрепите настенное крепление телевизора на деревянных шпильках. (Убедитесь, что все винты, удерживающие настенное крепление телевизора на стене, закреплены на деревянной стойке)
6 — Проведите тест, чтобы убедиться, что настенное крепление телевизора полностью закреплено на стене, поднимая и опускаясь аккуратно установите настенное крепление телевизора. (Если полностью закреплено деревянными шпильками, переходите к следующему шагу)
7 — Установите телевизор на настенное крепление.
8 — Если у вас есть поворотное или поворотное настенное крепление, убедитесь, что телевизор полностью отцентрован на настенном креплении, чтобы боковые стороны телевизора не касались стены при изменении положения экрана.

Если у вас возникли проблемы с выпадением или выпадением настенного телевизора из стены, оставьте свой вопрос ниже, и мы поможем вам надежно закрепить настенное крепление.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Allen — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

.

Фото стропильной системы двухскатной крыши: шаг стропил конструкции, особенности устройства, как сделать своими руками

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Составляющие системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу читайте тут.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

сборка, установка стропил, фото, видео

Главная » Крыша » Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Содержание статьи

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

   Как правильно выставить стропильную систему

2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

   Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

установка стропил, фото и как сделать правильно монтаж кровельной системы для дома пошагово, строительство мансарды и фронтона?

Крыша во многом определяет комфортабельность и долговечность всего строения, защищая его сверху от внешних воздействий. Двухскатная крыша для дома своими руками – это один из самых популярных вариантов конструкций, который обеспечивает достаточную надежность.

Возвести ее может практически любой человек, но для этого необходимо разобраться с особенностями кровли, основными правилами расчета и технологическими нюансами.

Особенности

Простая двухскатная крыша представляет собой конструкцию на основе треугольных стропильных ферм, соединенных горизонтальным брусом и образующих 2 наклонные плоскости (скаты) для укладки кровельного материала. Как ее построить своими руками мы разберемся в данной статье.

Главная особенность состоит в том, что треугольная конструкция стропильных ферм обеспечивает повышенную жесткость и позволяет варьировать угол наклона скатов в широком диапазоне.

При этом формируется достаточно большое пространство под кровлей, где можно оборудовать вместительный чердак или сделать мансарду.

Основные элементы:

1. Мауэрлат. Опорный брус, укладываемый горизонтально на несущие стены по всему периметру дома. На него опираются стропила. Он предназначен для надежного крепления стропильной системы и равномерного распределения нагрузок на несущие стены.
2. Стропильная система. Это основной несущий элемент для крепления и удержания кровельного покрытия.
3. Коньковый прогон (конек) – верхний горизонтальный брус, соединяющий стропильные фермы между собой.
4. Кровельное покрытие (кровельный «пирог») – финишное, наружное покрытие обеспечивающее защиту сооружения от осадков. Помимо основного кровельного материала «пирог», включает гидроизоляцию и утеплитель. При необходимости укладывается пароизоляция.
5. Обрешетка – деревянный настил на стропилах для крепления кровельного покрытия.
6. Фронтон – внешняя треугольная стенка крыши, выходящая на фасад.
7. Карнизные свесы – часть стропил, выходящая за границы стен дома. Они необходимы для отвода стекающей воды от стеновой поверхности.

В свою очередь, стропильная система составляется из ряда вертикально установленных ферм. Они формируются из 2-х стропил, скрепляемых в верхней части между собой с образованием треугольника.

Для повышения прочности стропильной конструкции применяются такие элементы:

1. Стойка – опорный брус, установленный вертикально для поддержания стропильной системы значительного размера.
2. Лежень – брус, на который крепится снизу стойка.
3. Затяжка – брус (балка), соединяющая нижние концы стропил в ферме для придания ей жесткости.
4. Подкосы – элементы, установленные под углом и соединяющие стойку со стропилами для более надежного скрепления конструкции. Они могут выполняться из небольших по длине брусьев или досок.
5. Ригель – горизонтальный брус, скрепляющий смежные стропила в ферме между собой в верхней части.
6. Стропильные ноги – брусья или доски, установленные наклонно с образованием треугольника. Они исполняют роль поддерживающей стойки в фермах большого размера.

Конструкция стропильной системы зависит от размеров дома и назначения пространства, формируемого под кровлей.

Виды 2х скатной кровли

Можно выделить несколько основных разновидностей двухскатной кровли, отличающихся по конструкции и внешнему виду:

1. Стандартная, симметричная крыша. Она основывается на стропильных фермах в виде равнобедренных треугольников. Оба ската такой крыши имеют одинаковый угол наклона. Это универсальный и наиболее популярный вариант двухскатной крыши, который может применяться в любых строениях.
2. Ассиметричная крыша. В ней скаты имеют разную длину и угол наклона, что обеспечивается смещением конька от центральной линии дома. Такая конструкция, чаще всего, используется в домах с большой террасой или верандой. Ее можно использовать в регионах с сильными ветрами, но преобладающей направленности. Дом ставится пологим скатом по направлению ветра. Такая конструкция позволяет сформировать большой чердак даже в районах с сильными ветрами.
3. Ломаная крыша. В ней стропильная ферма имеет более сложную форму. Помимо скрепления стропил в верхней точке, они имеют соединение и на поверхности ската для изменения угла наклона. На таких крышах скаты имеют переменный уклон. Данная конструкция позволяет возвести большую мансарду (даже 2-х уровневую). Минусом является усложнение расчетов и технологические сложности. Важный плюс – оригинальность и привлекательность внешнего вида.

Помимо формы, двухскатные крыши классифицируются по углу наклона скатов:

1. Пологая. Угол наклона скатов не превышает 40°. Она уместна для регионов с сильными ветрами и малой снеговой нагрузкой. Преимущество – экономия материалов. Минус – формируется только небольшой чердак.
2. Классическая. Угол ската составляет 40-45°. Такая двухскатная кровля является самым распространенным вариантом для домов шириной до 8 м. Она вполне пригодна для большинства районов РФ.
3. Остроконечная. Угол наклона скатов превышает 50°. Это самый материалоемкий вариант, но он необходим в регионах с большой снеговой нагрузкой.

Тип двухскатной крыши выбирается, исходя их фактических климатических условий и желании придания особо привлекательного вида. Выбор во многом зависит от финансовых возможностей и применяемых материалов.

Разновидности стропил и их конструкция

По конструкции различаются 2 основных вида стропильных систем:

1. Наслонная (настильная) система. В ней стропила внизу опираются непосредственно на мауэрлат. В постройках шириной более 4 м под верхнее соединение устанавливается стойка, а при ширине более 6 м применяются дополнительные укрепляющие элементы (подкосы и ригель). Особенностью наслонной конструкции является то, что стойка опирается на лежень, установленный непосредственно на перекрытие.
2. Висячий тип. В случае устройства крыши с висячими стропилами, каждая ферма выполняется в форме жесткого треугольника, т.к. нижние концы стропил соединяются затяжкой. Для усиления применяются также ригели. Ферма собирается отдельно, а затем закрепляется на мауэрлате. При повышенной ширине дома стойки фермы также опираются на брус затяжки, без установки леженя.

Стропильные системы, помимо стандартного варианта с центральной стойкой, могут иметь и другие конструкции:

1. W-образная. В ферме вместо вертикально стойки устанавливаются стропильные ноги, образующие треугольник с вершиной в месте соединения стропил. От основания этого треугольника от затяжки в обе стороны монтируются откосы до стропил. В итоге формируется опора в виде буквы W.
2. М-образная. Помимо центральной стойки устанавливаются еще 2 дополнительные стоки по центру стропил. При этом низ центральной стойки соединяется подкосами с верхом обоих дополнительных стоек.
3. Е-образная. Формируется стропильная нога, состоящая из центральной стойки и двух подкосок, соединяющих оба стропила с точкой крепления стойки на затяжке.

При формировании мансарды иногда используется особая конструкция стропильной системы. В ней предусмотрены 2 стойки, поддерживающие оба стропила. Места соединения стоек со стропилами соединяются ригелем. Такая конструкция выполняется в висячем варианте, т.е. с затяжкой.

План проектирования

На стадии проектирования необходимо не только выбрать тип кровли, но и рассчитать основные параметры. При расчетах необходимо учитывать все эксплуатационные факторы, в т.ч. снежный покров и ветровую нагрузку.

Определение площади

Величина площади скатов необходима для расчета расхода материалов, веса кровли и снеговой нагрузки. Для симметричной крыши достаточно рассчитать площадь одного ската и увеличить ее в 2 раза.

Площадь каждого ската будет равна: S= B(L+Lc), где:

• В – ширина крыши,
• L – длина ската,
• Lc – длина свеса.

В свою очередь, L =Lo/cosA, где:

• Lo – половина дины дома (пролета),
• А – угол наклона ската.

Для ассемитричной крыши рассчитывается площадь каждого ската отдельно по тому же принципу.

Расчет сечения

Выбор бруса для стропил производится с учетом:

• эксплуатационной нагрузки,
• прочностных свойств материала,
• длины стропильной фермы,
• шага установки стропил.

Точный расчет достаточно сложен, а потому можно воспользоваться рекомендациями по выбору сечения стропил, сведенных в таблицах.

Таблица №1. Сечение стропил в зависимости от кровельного материала:

Материал	Угол наклона, градус	Шаг стропил, м	Сечение стропил, см
Профнастил	20-35	до 1	5х15
Ондулин	10-15	0,7-1	5х20
Черепица керамическая	до 30	0,6-0,9	5х15 или 6х18
Шифер	до 60	0,8-1,4	5х15

Таблица №2. Сечение стропил (см) в зависимости от длины пролета:

Пролет, м	Шаг 0,6 м	Шаг 1 м
2,5	7,5х10	7,5х15
3	7,5х20	10х17
4	10х20	12,5х20
5	12,5х20	15х22
6	15х22	17,5х25
7	15х30	20х27

С увеличением шага установки стропил увеличиваются нагрузки на каждую ферму, что требует увеличения сечения бруса.

Угол наклона ската

Расчет угла наклона ската производится по правилам прямоугольного треугольника: tgA=Н/Lо, где Н – высота расположения конька относительно мауэрлата. Например, для обеспечения стандартного угла в 45° при L=3 м надо поднять конек на высоту Н=3х1=3 м.

Для разных кровельных материалов установлены минимальные углы наклона ската, когда вода не будет затекать в стыки.

Они составляют:

• рулонные материалы (в т.ч. ондулин) – 5- 6°,
• профнастил – 8°,
• черепица – 10°,
• металлочерепица – 6-12°,
• шифер – 15-20°,
• металлические листы – 17°.

Расстояние между балками

Выбор расстояния между стропилами, т.е. шага установки стропил, зависит от нагрузок. Прежде всего, необходимо учитывать удельный вес кровельного материала.

Минимальные шаги в пределах 60-80 см устанавливаются для тяжелой кровли (шифер, черепица, профнастил). Для мягких, рулонных покрытий расстояние между стропилами можно увеличить до 1,5-1,6 м.

Кроме того, при выборе шага следует учитывать и длину стропил. Исходя из этого, оптимальным расстоянием для мягкой кровли считается 1-1,2 м.

Выбор материала

Подготовка к строительству крыши начинается с выбора типа кровли, расчета основных параметров, разработки проекта и чертежей. Следующий важный шаг – приобретение материалов.

Прежде всего, решается вопрос с выбором кровельного материала. Обычно основными критериями становится внешний вид и экономическая сторона. Количество необходимого материала определяется по площади кровли с запасом 10-15% в зависимости от его типа.

Для выбора материалов стропильной системы применяется такой подход:

1. Стропила могут изготавливаться из бруса или спаренных досок необходимого сечения. Потребность исчисляется с учетом длины отдельной стропила и шага установки. Длина (L1)рассчитывается по формуле для длины ската. По шагу определяется количество стропил (Nc) на каждом скате.
2. Длина бруса для мауэрлата равна периметру дома. Для него можно использовать брус размером 10х10, 10х15 или 15х5 см.
3. Затяжка и стропильные ноги изготавливаются из бруса 10х10 или 10х20 см, но можно использовать и доски 5х10 или 5х20 см.
4. Для прогонов и подкосов подходит доска 5х15 или 5х20 см.
5. Для стоек нужен брус 10х10 или 10х15 см. Он же используется и для лежня.
6. Обрешетку можно выполнить из доски шириной 10 или 15 см, толщиной 25 мм. Потребность в ней определяется по площади кровли, но за вычетом зазоров, определяемых по шагу монтажа.

При покупке древесины надо выбирать сухой пиломатериал, с остаточной влажностью не более 20%. Перед монтажом все деревянные детали обязательно пропитываются противогнилостным составом.

В качестве гидроизоляции используется битумная мастика и рулонные (пленочные) материалы. Наиболее часто применяется рубероид и полиэтиленовая пленка.

Количество определяется по площади кровли, но увеличивается на 15-20% для обеспечения перекрытия на стыках.

Необходимый инструмент

При строительстве своими руками заранее следует подготовить такой инструмент:

• болгарка,
• ножовка,
• рубанок,
• топор,
• стамеска,
• молоток и киянка,
• строительный степлер,

• электродрель,
• шуруповерт,
• отвертка,
• плоскогубцы,
• строительный нож,
• ножницы,
• малярная кисть и валик,
• рулетка,
• металлическая линейка,
• угольник,
• строительный уровень,
• отвес.

Как правильно сделать самому работы по строительству?

Процесс возведения двухскатной крыши своими руками включает несколько специфических этапов. Начинается строительство с закрепления несущих элементов и установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене пошагово

Для упрочения места установки крыши наверху стен по всему периметру дома устанавливается особый несущий элемент – армопояс. Он необходим для кирпичных и блочных стен.

Для изготовления армопояса монтируется опалубка, укладываются продольные стержни стальной арматуры, и заливается бетон. В бетон заделываются стальные шпильки, которые выводятся наружу вертикально на высоту порядка 10 см.

В случае деревянных строений из бруса или бревна армопояс не делается, а шпильки вбиваются непосредственно в верхний венец. Шаг установки шпилек 1,5-2 м.

Вместо шпилек иногда устанавливаются анкерные болты. При установке шпилек или анкеров надо стремиться, чтобы они попали примерно в центр между стропильными фермами.

Мауэрлат

Мауэрлат изготавливается из бруса размером 10х(10-15) см. Наиболее подходят породы дерева с повышенной прочностью – дуб, лиственница. Длина изделий обычно составляет 4-6 м.

Для обеспечения непрерывности по всему периметру дома брусья соединяются между собой по системе «в полдерева», т.е. делается выборка на концах до средины бруса на длине 25-30 см. Для скрепления лучше использовать болты М12 – М14 с шайбами увеличенного диаметра.

Перед монтажом на брусе отмечаются места расположения шпилек, и сверлятся отверстия. Мауэрлат должен плотно осаживаться на шпильки с помощью молотка.

Устанавливается он строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. Под мауэрлат обязательно подкладывается слой гидроизоляции.

Стропильная система

Установка стропильной системы требует особенной тщательности, т.к. от нее зависит прочность и долговечность крыши.

Изготовление стропильных пар

Стропильная пара изготавливается путем соединения верхних концов стропил вместе и разведения нижник концов на длину пролета для закрепления на мауэрлате.

При подвесной конструкции жесткий треугольник формируется за счет соединения нижних концов стропила брусом (затяжкой). В настильной системе обычно в верхней части пара упрочняется ригелем.

Сборка стропильных пар может производиться такими методами:

1. Внизу, в непосредственной близости от строения монтируется вся стропильная система. Затем она поднимается наверх и закрепляется на мауэрлате.
2. Наверху, после установки переводов. Переводы застилаются тесом.
3. Наверху, путем поэтапного закрепления отдельных деталей.

Следует учитывать, что все стропильные пары должны быть абсолютно одинаковы. Первая пара становится шаблоном, по которому собираются остальные фермы.

Монтаж: пошаговая инструкция

Вся стропильная система собирается в следующем порядке:

1. Собирается фронтальная ферма и устанавливается строго вертикально по отвесу. Для фиксации используется временный крепеж.
2. Аналогичная ферма устанавливается на другом конце дома. Между вершинами ферм натягивается шпагат.
3. Поочередно монтируются внутренние стропильные пары, которые связываются запланированными перемычками. Строго соблюдается выбранный шаг установки стропил. Ровность ряда контролируется по натянутому шпагату.
4. Фермы закрепляются окончательно на своих местах и связываются коньковым прогоном.

В зависимости от конструкции стропильной системы обеспечивается упрочнение с помощью стоек, подкосов и ригелей.

Крепление

Для надежного соединения деталей стропильной фермы можно использовать гвозди и шурупы, но для надежности лучше использовать специальные крепежные элементы. Они изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм, и не подвержены активной коррозии.

К стандартным крепежам относятся:

• крепежный и анкерный уголок,
• соединительные и крепежные пластины,
• опоры для бруса и балки,
• Т-образные соединители,
• специальные профили.

Крепление ферм к мауэрлату может иметь жесткое и скользящее исполнение. Первый вариант применяется при возведении крыши над строением, не подверженном усадке (кирпич, бетон, блоки). Деревянные дома после возведения длительное время усаживаются.

Для исключения деформации стропильной системы необходимо скользящее крепление. Обеспечивает его специальные металлические уголки и планки, а также регулируемые анкера.

Утепление

После завершения установки стропильной системы осуществляется утепление кровли изнутри. Оно производится в следующем порядке:

• закрепление внутренней подрешетки со стороны чердачного помещения;
• установка пленочной пароизоляции с закреплением степлером;
• укладка утеплителя;
• установка влагозащитной пленки или мембраны, которая может исполнять роль вентиляции.

В качестве теплоизоляции двухскатной крыши, наиболее часто, применяется минеральная вата и листы пенополистирола (пенопласта). Можно использовать современные рулонные материалы с фольгированным слоем.

Сборка каркасного фронтона

Поверх утеплителя необходимо уложить надежную гидроизоляцию. Она выполняется из рубероида или полимерных пленок. В местах стыка полос обеспечивается перехлест не менее 15 см. Стыки рекомендуется покрыть герметиком или заклеить скотчем.

Каркас под будущее кровельное покрытие завершает обрешетка. Для нее используется обрезная доска толщиной 2,5 см.

Крепление элементов производится к стропилам с помощью гвоздей или саморезов. Стыки досок должны приходиться на средину стропила.

Применяются такие варианты обрешетки:

1. Сплошная. Доски устанавливаются плотно друг к другу. Зазор не превышает 3-4 см. Такая обрешетка необходима для мягкой кровли и черепицы.
2. Разряженая. Шаг крепления досок составляет 20-25 см. На нее можно настилать профнастил, шифер и металлическую черепицу.
3. Редкая. Шаг обрешетки превышает 60 см. Она может использоваться при покрытии крыши листами большого размера.

Обрешетка выносится и на карнизные свесы, т.к. финишное покрытие должно располагаться и на них.

Еще один необходимый шаг – монтаж каркаса для отделки фронтона. По сути, это обрешетка крайних вертикальных стропильных ферм.

В зависимости от вида финишной отделки она также может быть сплошной, разряженой или редкой. Важно помнить, что в обрешетки необходимо сразу сформировать проем для окна или двери на чердак.

Кровельное покрытие

Технология монтажа кровельного покрытия зависит от применяемого материала. Покрытие может быть из металлочерепицы, ондулина, профлиста, гибкой черепицы и т.д. На каждый из них существует своя инструкция, которую следует строго соблюдать.

Общим для всех является порядок укладки – снизу вверх, рядами или полосами, начиная с угла. Нельзя экономить на крепеже. Все детали должны закрепляться стандартными крепежными элементами.

Облицовка

Для двухскатной крыши важно обеспечить надлежащий внешний вид фронтона, который обеспечивает дизайн всего дома. Наиболее часто поверх фронтонного каркаса делается облицовка из:

• вагонки,
• блок-хауса,
• плитных материалов (фанера, ОСП, плоский шифер),
• полимерные панели,
• сайдинг (металлический или виниловый).

Перед облицовкой фронтон утепляется, а затем закрепляется гидроизоляция. Внешнее покрытие должно гармонировать с отделкой фасада. Обычно фронтон сливается с ним, создавая единую композицию.

Оформление свесов

Свесы, как карнизные, так и фронтонные, выполняют не только практическую функцию (отвод влаги от стены), но и обеспечивают законченный вид крыши.

Минимальная длина свеса составляет 30 см. Обычно его увеличивают до 50-70 см.

Придать привлекательности свесам помогает отделка из строганой доски, вагонки, блок-хауса, пластиковых панелей, металлических полос. Если стоит вопрос как быстро сделать карниз, можно использовать готовые отделочные элементы – софиты.

Видео по теме статьи

Как сделать двускатную крышу своими руками, советы и подсказки, можно посмотреть в видео:

Заключение

Двухскатная крыша применяется с древних времен для защиты сооружений разного назначения. Они обходятся дороже плоской кровли, но значительно привлекательнее и дают возможность сформировать большой холодный чердак или сделать жилой мансардный этаж.

Смонтировать двухскатную крышу можно своими руками при учете всех особенностей конструкции, правильном выборе материала и соблюдении технологии.

Почему Стропильные Системы Двухскатной Крыши так Популярны?

В закладкиВ закладкахУдалить 0

Формирование кровли – это важный и ответственный этап строительства домов. От него зависит, как потом будет себя «чувствовать» постройка в целом. Комфорт и, что не менее важно, долговечность – напрямую зависят от качества выполненных работ.

Существует достаточное количество конструктивных решений, но стропильная система двухскатной крыши, в силу своей популярности у домовладельцев, заслуживает отдельного и более пристального внимания. «Чем проще – тем лучше» – это именно про неё.

Однако, несмотря на элементарность конструкции, существуют моменты, которые могут значительно уменьшить срок её службы. Чтобы избежать негативных последствий, нужно найти эти «подводные камни», а для этого придётся немного окунуться в теорию, познакомиться с немногочисленными терминами и рассмотреть некоторые практические рекомендации.

Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Конструкция двухскатной кровли

Двускатная крыша

Принципиальное устройство двухскатов элементарно, и заключается в наличии у крыши двух наклонных прямоугольных плоскостей, по которым и происходит сброс атмосферных осадков, будь то снег или вода.

Эти плоскости сходятся сверху в одной горизонтальной линии, называемой «коньком». При построении такой геометрической формы с торцов скатов неизбежно образуется два вертикальных треугольника – фронтона.

Виды двухскатов

Отличия крепления стропил

1

Классическая – наиболее распространённая конструкция. При такой компоновке крыша формируется с симметричными скатами, т.е. с одинаковой их крутизной.

В своём строительстве простой «двухскат» может формироваться двумя способами:

• наслонная
• висячая

Более подробно эти системы будут рассматриваться ниже.

Крыша каркасного дома

Преимуществ такой вариации налицо:

• Простота в проектировании. С расчётами справиться практически каждый, владеющий азами математики. Существует множество готовых проектов, которые находятся в открытом доступе
• Надёжность конструкции. Минимальное количество соединительных узлов делает её прочной и долговечной
• Простота монтажа. Ничего «хитрого» здесь нет – элементов немного, узловые соединения элементарны, инструмент простой, крепёж доступен
• Классический дизайн всегда в моде. К тому же при желании домовладелец легко может изменить облик дома, поменяв угол наклона скатов кровли

2

Ассиметричные формы – это необычно. Однако при нарушении симметрии нарушается баланс в распределении нагрузки, что неизбежно влечёт за собой значительное усложнение в несущем «скелете» всего конструктива. Самостоятельно рассчитать такой проект крайне сложно. В этом случае придётся воспользоваться услугами профессионалов

Асимметрия – это красиво

3

Мансардный тип кровли – ещё одна разновидность. От классической вариации она отличается тем, что скатную поверхность создают ломанной.

Конструкция её несколько сложнее, чем у классических аналогов, но также доступна для простого обывателя, который решил своими силами её спроецировать и скомпоновать.

Главное отличие от классики заключается в том, что мансардный тип сочетает обе технологии, используемые для строительства стропильных крыш.

Терминология и элементы

Варианты исполнения

Для полноценного изучения кровельной тематики без специальной терминологии не обойтись. В цели наглядности ниже представлена схема с примерами использования описываемых элементов.

Основные элементы стропильных систем

• Маурлат – элемент практически любой кровельной конструкции. Выполняется из деревянного доски или бруса, жёстко крепится по периметру торца внешних стен постройки. Главное его предназначение – равномерно распределять нагрузку на несущие стены здания. Именно к этому элементу крепятся все стропильные ноги кровли
• Стропила – несущий каркас для кровельного покрытия. Устанавливают их парно, соединяя между собой в верхней части, называемой коньком. Нижняя часть их, как уже упоминалась крепиться к маурлату. Выставленные с определённым шагом стропила, служат основой для обрешётки, на которой в дальнейшем будет крепиться кровельный материал

Много вопросов возникает по поводу соединительных узлов —  хороший видеоматериал можно найти по следующей ссылке:

ВИДЕО: Узлы стропильной системы

• Ригель и (или) затяжка. Элементы усиления конструкции. Устанавливаются горизонтально, врезаются в стропильные пары, крепятся на гвозди, болтовые соединения и т.п. В случае необходимости, для придания дополнительной жёсткости дублируются два-три раза (верхний – средний – нижний)
• Стойка или бабка – служит в роли как основной, так и дополнительной вертикальной опоры. Они устраняют прогибы каркаса
• Прогоны – брус, одна или две сшитые доски, а также может быть и отдельная конструкция. В простых вариантах коньковый прогон пришивается к узловым соединения верхней части стропильных ног, в более сложных он подпирается бабками (вертикальными стойками), которые в свою очередь крепятся к лежню
• Лежень – это прогонная балка, т.е. брус, лежащий по всей длине крыши. Формируется для дополнительной фиксации и усиления всей кровельного формирования. Укладываться может как на несущую перегородку здания, так и лишь на внешние стены (в двух местах)
• Подкосы – усиливающая деталь. Применяют в случаях, когда стропильные ноги обладают повышенной длинной, когда есть необходимость дополнительно усилить и исключить их прогиб. Чем сложнее крыша, тем больше этих деталей может потребоваться

Читайте также: Что можно построить на дачном участке? | ТОП-9 Распространенных дачных построек | (75 Фото & Видео) +Отзывы

Типы двухскатных классических крыш

Типы двухскатов

Если с принципиальным устройством всё понятно, то по конкретным решениям нужно ещё разбираться. Здания бывают разнообразные, и для каждого требуются конкретные решения. Различных схем существует очень много, но все их можно разделить на два типа по одному критерию: крепление конька. Рассмотрим их более подробно.

Система наслонных стропил

Наслонная система

Следует сразу отметить, что эта конструкция любима кровельщиками за её надёжность и простой монтаж.

Основа для крепления стропильных пар в этой системе являются маурлаты и коньковый прогон, который устанавливается на вертикальные балки, которые в свою очередь крепятся на лежень.

Таким образом, получается следующая картина — каждая пара стропил крыши жёстко крепится в трёх местах: два узла на маурлатах и одно на коньковом прогоне. Получается очень крепкая конструкция, с отличным запасом прочности.

В зависимости от длины стропил и угла наклона скатов конструктив может дополняться усиливающими элементами: затяжками, ригелями, подкосами, подстропилами и т.д. Также при отсутствии в здании капитальной внутренней перегородки в качестве лежня допустимо использование потолочной балки.

Висячая стропильная система

Наслонная система

Принципиальное отличие от наслонной системы является то, что в качестве опоры для стропил только маурлаты, т.е. деревянные брусья, жёстко зафиксированные на торцах внешних стен дома. Вверху, на коньке у стропил опоры нет, они лишь сколачиваются между собой, и как бы «висят» в пространстве, — это и является определяющих критерием данной технологии.

Эта система используется при возведении небольших по ширине зданий, как правило, это не более 7-8 метров. При увеличении этих значений при этой технологии потребуется устанавливать дополнительные элементы – ригели и затяжки, которые в некоторой степени будут преобразовывать силы давления на внешние стены и более равномерно распределяют нагрузку.

Чем больше ширина здания, тем большим количеством усиливающих элементов будет оснащена кровля. На схеме выше наглядно показано отношение ширины укрываемого пролёта к количеству дополнительных деталей.

Читайте также: Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы

Проектирование и монтаж симметричной двухскатной кровли

Для основательных домов со сложной геометрией требуется профессиональный проект, где будут учтены различные факторы: роза ветров, статистика осадков, местоположение здания, используемые материалы и т.д. На коленке такой проект создать крайне сложно.

Снег не удержится под таким углом

Однако если же нужно спроектировать и самостоятельно построить небольшую кровлю для своего загородного домика, без каких либо изысков и сложных дизайнерских решений, то нужно лишь придерживаться некоторых общеизвестных истин и правил:

Порядок монтажа «классического» навесного варианта

Анкера справятся

Работа с монтажом не сложная, с ней может справиться два человека. Что нельзя сказать о подготовке и транспортировке материала на место.

1

Прежде всего, по периметру несущих стен укладываются маурлаты (по уровню). Между кирпичной стеной и деревянным брусом укладывают теплоизолирующий материал, чтобы убрать мостик холода, тем самым удаляя возможность возникновения на стыке камня и дерева конденсата. Это убережёт древесину от гниения, а кирпич от разрушения.

В качестве крепежа могут выступать:

• болтовые шпильки, заранее зафиксированные в стену
• анкерные болты, закрепляемые непосредственно по месту
• металлические армированные П-пояса или обычная металлическая проволока, стянутая монтажкой

Монтаж стропильной системы

После наступает этап подготовки стропил: подгонка по длине и формирование посадочных мест для маурлата. Поскольку конькового прогона в этой технологии не предусмотрено, а на весу проделывать манипуляции с разметкой проблематично, — всё равно ошибёшься, и плоскость получится волнообразная,  – то формируют временный прогон из 50й доски.

2

С помощью шнура отбивают середину потолочного пространства и по уровню устанавливают временные бабки, к которым пришивают 50ю доску. Следует учитывать все размеры, чтобы коньковая доска была выставлена ровно посередине и на необходимую высоту. По ней будут размечаться и выставляться все пары стропильных ног.

Сначала прогон, а потом остальное

3

Приставляя каждую доску к прогону и маурлату делается разметка для пропила посадочных мест. Для ускорения работ на данном этапе, можно использовать ранее подготовленный трафарет. Для его изготовления можно использовать угольник «Свенсона».

4

Конёк формируется упором друг в друга парных стропил. Для этого приставив пару по месту, с помощью уровня по оси прогона чертят перпендикуляр на одной доске. После отпила, приставляют её обратно и по ней делают разметку на второй доске. Отпиливают, устанавливают обратно и сколачивают доски.

Разметка доски

5

После монтажа каждой пары устанавливают верхний ригель. Для чего приставляют доску на необходимой высоте, выставляют по горизонтали по уровню, размечают и делают в этом месте пропил для посадочного места, пришивают, лишнее спиливают.

Запил делается только для несущего ригеля. Для остальных затяжек эта операция не обязательна, достаточно использовать гвозди и скобы.

6

Шаг между осями стропильных ног составляет 60 см.

7

Дальнейшие действия по формированию кровельного «скелета» аналогичны».

Также для облегчения понимания принципа монтажа рекомендуется ознакомиться со следующим информативным роликом:

ВИДЕО: Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи

Читайте также: Ягода Калина Красная: и ее полезные свойства и противопоказания, 10 народных рецептов | (Фото & Видео) +Отзывы

Заключение

Проверено временем

Сколько существуют дома, столько же существуют двухскатные конструкции. Они проверены временем, они просты в изготовлении, экономны и достаточно симпатичны. Если нужна недорогая, но надёжная крыша, которая долго будет сохранять уют в доме, то двухскаты это то, что нужно.

9 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Доступность применения

8.5

Актуальность информации

9

Раскрытие темы

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

Стропильная система двухскатной крыши, ее конструкция, схема и устройство + Видео

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

 

Пример монтажа стропильной системы двускатной крыши

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

устройство, монтаж своими руками, виды

Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

• Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.
• Стропильные ноги. Создаются из бруса, обладающего в разрезе габаритами 15х10 или 15х5 см. При их грамотном соединении формируется контур кровли, имеющий форму треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать серьезные нагрузки от осадков и ветра. Стропильные ноги надо крепить на расстоянии друг от друга примерно в 1 м.
• Лежень. Создается из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно размерам мауэрлата. Он укладывается по горизонтали на несущую стену, находящуюся внутри строения. За счет него равномерно распределяется нагрузка, идущая от стоек кровли.
• Затяжка. Этот элемент применяется, если выбирается висячая конструкция. Он устанавливается сверху полученного треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
• Стойки. Для их создания используется квадратный брус. Они располагаются в вертикальном положении. На них приходится нагрузка от конька, после чего она передается несущей стене, находящейся внутри строения.
• Подкосы. Монтаж этих элементов необходим, чтобы получить специальный передаточный элемент, располагающийся между стропильными ногами и разными несущими деталями. За счет надежного их соединения с затяжкой, гарантируется создание крепкой конструкции.
• Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно ногам стропил. Она обеспечивает передачу тяжести от кровли крыши ногам стропил. Желательно для создания этого элемента пользоваться обрезными досками. Если планируется создавать на крыше покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то непременно обрешетка должна быть сплошной.
• Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. За счет него соединяются два ее ската. Его сборка осуществляется за счет соединения ног стропил вверху крыши. Располагается обязательно в горизонтальном положении.
• Свес крыши. Он выступает от каждой стены строения примерно на 40 см. Монтаж его обусловлен необходимостью защитить стены от потоков воды в результате осадков.
• Кобылки. Обеспечивают возможность создания свеса крыши. Используются исключительно в ситуации, когда применяются короткие стропильные ноги, поэтому они удлиняются кобылками.

Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Виды конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Виды стропильной системы двухскатной крыши:

• Симметричная. Она считается простой, поэтому встречается наиболее часто. Может создаваться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, так как надо пользоваться только стандартными элементами. Если установка будет выполнена правильно, то гарантируется получение прочной и долговечной конструкции. В ней присутствует симметрия, поэтому все нагрузки распределяются равномерно по мауэрлату и несущим стенам строения. При грамотном определении сечения бруса обеспечивается получение запаса прочности крыши. Стропила не будут пригибаться, а также допускается в разных участках конструкции устанавливать подпорки и распорки.
• Ассиметричная. Здесь один угол обладает наклоном больше 45 градусов. Такое устройство позволяет снизить площадь жилой недвижимости, которая остается неиспользованной во время проживания. Такое устройство считается достаточно сложным, так как за счет наличия асимметрии нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому прежде, чем построить такую крышу, следует выполнить точные расчеты.
• Ломаная. В ней излом может располагаться снаружи или внутри. Используется этот вариант при необходимости получить второй этаж, располагающийся под крышей, подробнее читайте: мансардная ломаная крыша. Сложности в процессе создания такой конструкции заключаются в необходимости осуществлять трудные и специфические расчеты.

Все варианты обладают своими особенностями, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, причем если они будут неправильными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также будет опасно проживать в таком доме.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются правила:

• стропила создаются исключительно из качественной древесины, на которой отсутствуют какие-либо гнилые участки, повреждения, сучки или иные недостатки;
• для формирования обрешетки приобретаются обрезные доски;
• вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.

Правила расчета

Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

• Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
• Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, угол наклона для профнастила или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
• Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
• Определение шага стропил. Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
• Определение длины стропил. Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
• Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: расчет стропильной системы двухскатной крыши.

Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

• Висячие. Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
• Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
• Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.

Монтаж конструкции

Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

• К стенам строения фиксируется мауэрлат. Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.
• Создание стропильных ферм. Для этого допускается на крыше заняться установкой брусьев или сформировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирается второй вариант, так как на крыше дома выполнять работы затруднительно. Но для поднятия сделанной конструкции придется пользоваться спецтехникой. Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размеров и расположения.
• Крепление стропильных ног. Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы делаются снизу ног специальные запилы. Процесс начинается с торцов крыши, располагающихся противоположно друг к другу. Для получения идеального результата при установке элементов применяются временные крепежи. Между зафиксированными парами натягивается веревка, делающая монтаж последующих элементов упрощенным. Монтируются все стропильные ноги, причем проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная опора конька. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются вырубкой и скобами. Допускается удлинять стропильные ноги при необходимости.
• Установка конька. Он создается с помощью грамотного соединения сверху всех стропильных ног. Для его формирования применяются разные методы, причем допускается для этого пользоваться опорным брусом или можно работать без него. Если используется брус, то допускается накладывать конек на него или применять метод врубки.
• Стропильная система считается сделанной, но чтобы она была прочной и надежной, требуется капитально закрепить все элементы, поэтому устраняются все временные крепежи, на место которых применяются качественные изделия для фиксации всех частей системы.
• Монтаж обрешетки. Данная конструкция предназначается для легкого перемещения по крыше, а также служит основанием для укладки кровли. Ее вид и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обрешетка создается, если выбирается мягкая кровля. Обрешетка для металлочерепицы имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для обрешетки под профнастил или шифер этот параметр равен 44 см.

Видео по теме:

Таким образом, если грамотно подойти к работе, то можно самостоятельно получить действительно качественную и долговечную стропильную систему. Она будет прочной и надежной, а также легко справляющейся со всеми нагрузками и воздействиями за счет предварительного расчета всех ее параметров. Требуется только выбирать качественные материалы, грамотно производить расчет и точно следовать правильной последовательности действий.

Посмотрите еще статьи:

виды конструкций, расчет нагрузки и установка своими руками

Крыши с двумя скатами являются наиболее подходящим вариантом для собственноручной реализации. Они состоят из двух плоскостей прямоугольной формы, которые сходятся под определенным углом. Для подобных конструкций характерна прочность и практичность: покрытый данным способом дом будет хорошо защищен от любых превратностей погоды. От правильности монтажа стропильной системы двускатной крыши будет зависеть надежность всего сооружения.

Содержание статьи

Из чего состоит двухскатная крыша

Перечень конструктивных элементов включает несколько позиций. Все элементы следует изучить и хорошо представлять себе их устройство и назначение.

Мауэрлат и стропильные ноги

Мауэрлат изготовляется из хвойного бруса толщиной 100-150 мм. Им прокладывают все несущие стены, для крепления к которым используются анкеры или стержни с резьбой. Благодаря мауэрлату достигается равномерность передачи нагрузки от стропильных ног на несущие стены.

Материалом для изготовления стропильных ног выступает брус 150х100 или 150х50 мм. Стропильные ноги служат деталями для сборки треугольного кровельного контура, который непосредственно противостоит ветру, дождю, граду, снегу и другим природным явлениям. Для того чтобы добиться хорошей прочности всей системы, шаг размещения стропильных ног выбирается в пределах 60-120 см. Частота расположения напрямую зависит от общего веса кровельной конструкции: чем она тяжелее, тем стропилины монтируются чаще. Кроме того, на размеры шага также влияют особенности кровельного покрытия.

Лежень, затяжка, стойки

Лежень изготовляется из такого же квадратного бруса, что и мауэрлат (100х100 или 150х150 мм). Он монтируется в горизонтальном положении поверх внутренних несущих стен, что позволяет добиться равномерности передачи нагрузок от стоек кровли.

Затяжкой комплектуются висячие стропильные системы. Благодаря затяжкам треугольный контур стропилин получает должную конструктивную прочность.

Стойки изготовляются из квадратного бруса (100х100 или 150х150 мм). Посредством вертикальных стоек стропильной системы нагрузка от конька передается на внутренние несущие стены.

Подкосы, обрешетка

Подкосы служат промежуточным звеном от стропилин к несущим элементам. Скрепленная между собой затяжка и подкос образуют ферму, которую отличает повышенная прочность. Фермы способны выдерживать нагрузки даже от больших пролетов.

Обрешетка служит каркасом для укладки кровельного покрытия, транслируя вес кровли на стропильную систему. Материалом для изготовления обрешетки обычно выступают бруски или доски, уложенные под углом 90 градусов к стропильным ногам. В некоторых случаях (когда используется мягкая кровля) применяются каркасы сплошного типа, сооружаемые из влагостойкой фанеры.

Конек, свесы, кобылки

Конек – это верхняя горизонтальная часть кровли, в которой сходятся оба ската. Его образуют соединенные стропилины.

Специальные выступы кровельных скатов по бокам (примерный размер выступа – 40 см), которые защищают стены от дождя и стекающей по крыше воды, называются свесами. Их учитывают практически в любой конструкции стропильной системы.

Кобылки используются лишь в случае недостатка длины стропилин, из-за чего отсутствуют свесы. Чтобы это исправить, применяется наращивание ног досками меньшей толщины: этот дополнительный элемент и называется кобылкой.

Какие бывают двухскатные крыши

Исходя из конструктивных особенностей, двухскатные крыши делятся на обычные симметричные, асимметричные и ломанные.

Симметричные

Наиболее удобным для самостоятельной реализации считается проверенная временем классическая крыша, состоящая из двух идентичных скатов. Ее несложно рассчитать и соорудить своими руками, так как в основе ее эргономичного дизайна лежит равнобедренный треугольник. Фронтон получается треугольный. Благодаря острому углу пересечения скатов обеспечивается качественное и надежное отведение атмосферных осадков, вне зависимости от используемого кровельного материала.

В зависимости от того, под каким углом пересекаются скаты, симметричные конструкции бывают:

• классическими (угол 45 градусов). Чаще всего таким образом оформляются дома не шире 8 м;
• пологими (угол меньше 45 градусов). Подходят для небольших построек в регионах с сильными ветрами;
• остроконечными. Используются на больших домах, обеспечивая быстрый сход снега и дождя.

В целом расчет угла наклона симметрических двухскатных крыш (их еще называют щипцовыми) проводится в зависимости от климатических особенностей местности (крутые скаты подходят для регионов с обильными снегопадами, пологие – для ветровых регионов).

Ассиметричные

В случае ассиметричной крыши длина скатов разнится. Такой конструктивный ход имеет двоякую цель. С одной стороны, это придает крыше особенную оригинальность и красоту, с другой – появляется возможность дополнительно пристроить беседку, гараж или оранжерею без необходимости сооружения отдельного навеса. Так удается сэкономить немалые финансы.

Ломанные

Такая форма крыши предполагает наличие у скатов двух участков. Угол наклона верхнего из них составляет 30 градусов, а нижнего – 60. В результате удается сделать подкровельное пространство достаточно обширным, чтобы обустроить там жилую комнаты (мансарду). Высота потолков получается достаточно высокой, с возможностью установки вертикальных окон.

Типы стропильных систем

Стропильные системы двухскатных крыш бывают висячими, наслонными и комбинированными.

Висячие

Используются в зданиях, где нет внутренних капитальных перегородок и дополнительных опорных столбов внутри здания, дистанция между стенами которого не превышает 10 м. Такая специфика конструкции предполагает наличие значительной нагрузки на несущие стены, включая распирающий эффект. Для снижения напряжения практикуется применение дополнительных скрепляющих элементов для стягивания стропилин (речь идет о ригелях и затяжках).

Затяжка уменьшает растяжение: в итоге стена переживает исключительно горизонтальные нагрузки. Образовавшаяся в итоге жесткая треугольная конструкция (ферма) практически не подвержена деформациям. В том случае, когда планируется сооружение мансарды, затяжки заменяются балками перекрытия. Достоинством такого решения является то, что можно отказаться от использования мауэрлата. Что касается упоров под стропилины поверх стен, то установить их совсем несложно.

Наслонные

В домах с внутренними несущими стенами (обычно речь идет о постройках шириной более 10 м) удобнее использовать стропильные системы наслонного типа. Они намного более просты в обустройстве, чем висячие: это объясняется созданием за счет внутренних стен надежной опоры. Основанием для установки нижнего края стропилины является верхушка мауэрлата или потолочного венца сруба. Верх ноги упирается в параллельную стропилину или в специальный прогон (балка, проходящая под коньком в горизонтальном направлении). Первый вариант называется распорным, второй – безраспорным. Существует три подвида безраспорных наслонных систем.

Первый случай подразумевает крепление верхней части стропильной на коньковый упор, который называется скользящим. Нижняя сторона в этом случае погружается в мауэрлат. Для усиления фиксации нижней области стропилины применяются проволока или скобы.

Второй вариант реализации предусматривает подрезание верхушки стропилин под определенным углом. Для дальнейшего скрепления используются специальные металлические пластины. Фиксация нижней части стропил к мауэрлату осуществляется посредством подвижных креплений.

Третий способ – жестко скрепить верхние части с помощью брусков или обрезанных досок. Они должны быть с обеих сторон скреплены под углом стропил, что даст возможность защемить между ними коньковый прогон. Низ стропил, как и в вышеописанном варианте, оформляется скользящими фиксаторами.

Что касается частого применения для крепления наслонных стропил к мауэрлату скользящих крепежей, то это объясняется их способностью снимать с несущих стен лишнее напряжение. Такая фиксация позволяет стропильным ногам в случае усадки дома перемещаться, сохраняя стропильную конструкцию от деформации.

Комбинированные

Стропильная система двухскатной крыши смешанного типа включает в себя элементы как наслонных, так и висячих конструкций. В результате достигается дополнительное упрочнение крыши при снижении расходуемого материала.

Как проводится расчет стропильной системы

Чтобы правильно определить параметры элементов, входящих в состав стропильной конструкции двухскатной крыши, необходимо понять, каким нагрузкам придется противостоять. Обычно выделяют три вида факторов, требующих обязательного учета – это постоянное, переменное и особое воздействие на стропильную систему.

Определение постоянных нагрузок

Речь идет о нагрузках, оказывающих постоянное воздействие на кровельный каркас – это вес кровли, гидроизоляционного материала, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и прочих элементов системы. Для всех этих факторов характерно постоянство и непрерывность воздействия благодаря их фиксированному весу. Точное определение длины стропилин подразумевает проведение расчета массы кровельного пирога. Для получения конечного результата необходимо по очереди вычислить, сколько весит 1 м2 каждого слоя.

Для примера можно взять определение массы кровли, где в качестве финишного покрытия используется ондулин. Каждое из значений можно взять приблизительно, так как требований по ювелирной точности в данном случае нет. В состав кровельного пирога входит ондулин, гидроизоляция (чаще всего речь идет о полимерно-битумных составах), утеплитель (в этом случае – базальтовая вата) и обрешетка, сделанная из досок толщиной 25 мм.

Вес отдельно 1 м2 каждого слоя:

• кровельный материал – 3,5 кг;
• гидроизоляция – 5 кг;
• утеплитель – 10 кг;
• обрешетка – 14 кг.

Суммировав все эти показатели, получают общее значение: 3.5 + 5 + 10 + 14 = 32,5. Для того чтобы гарантировать прочность конструкции, к полученной сумме рекомендуется добавить 10%. Согласно рекомендациям профессиональных мастеров, при выборе материалов для кровельного пирога желательно не превышать уровень общей нагрузки в 50 кг/м2.

Расчет переменных нагрузок

Под переменными понимается сезонный тип нагрузок на крышу. Яркий пример – выпадение снега зимой, когда скапливающиеся на кровельной поверхности массы создают на нее дополнительную нагрузку. Для ее расчета существуют специальные карты с указанием средней массы выпадения снега для каждого региона страны. Весной, после повышения температуры, наблюдается снижение давления. К числу переменных относят и ветровую нагрузку, так как для этого погодного явления также характерна нестабильность воздействия. Для ее определения используется специальная формула с поправочными коэффициентами каждого из регионов.

Угол наклона

Расчет подходящего угла наклона двухскатной крыши во многом зависит от того, какой кровельный материал используется: у каждого из них имеются свои эксплуатационные характеристики. При использовании мягкого покрытия наклон скатов должен находиться в пределах 5-20 градусов. Более жесткое покрытие из шифера, металлочерепицы или профнастила желательно укладывать под углом 20-45 градусов.

Еще один важный фактор при определении степени крутизны скатов – климатические особенности региона. К примеру, если в местности, где постоянно дует сильный ветер соорудить кровлю большой высоты, в случае урагана ее может попросту сорвать. А вот если речь идет об обильных дождях и снегопадах, то чем круче скаты, тем быстрее с них будет сходить влага. Наиболее удобным во всех отношениях считается классический угол 45 градусов.

Шаг и длина стропилин

Стропильные ноги на двускатных крышах обычно размещаются на расстоянии 60-100 см друг от друга. На это влияют характеристики кровельного материала и общая масса конструкции крыши. Далее для определения количества стропилин производят деление размера ската на промежуток между стропильными парами, добавляя к полученному результату единицу. Для расчета длины стропил для крыши существуют специальные онлайн-калькуляторы. Также это можно сделать вручную, применив теорему Пифагора: искомый элемент в таком случае выступает гипотенузой прямоугольного треугольника. Ее длина определяется соотношением между катетом и косинусом противоположного угла.

Сечение стропил

Для возможности адекватного расчета этого параметра и определялась совокупная нагрузка на стропильную конструкцию. По мере ее возрастания сечение стропилин приходится брать больше. Толщина бруса в какой-то мере зависит от шага и длины стропильной ноги. Специально для этого разработаны таблицы, дающие возможность провести быстрый расчет сечения, ориентируясь на длину и шаг монтажа. В учет необходимо взять материал изготовления (разные породы дерева имеют разную прочность) и тип используемых элементов (уровень сопротивления нагрузкам у бревна, бруса и клееного бруса различается).

Рекомендации по самостоятельной установке стропильной системы

Монтажные работы можно начинать только после тщательно проведенных расчетов и составления подробного чертежа. При отсутствии должного опыта для расчетов лучше прибегнуть к специальным онлайн-программам. Вообще же работа своими руками требует большой ответственности.

Крепление мауэрлата

Местом установки бруса выступает вся протяженность стен, служащих опорой для стропил. Функция мауэрлата в бревенчатых срубах выполняется верхним венцом. В домах, где в качестве материала для возведения использовался пористый материал (газобетон, пенобетон), мауэрлатом необходимо оформить все несущие стены (это же касается и кирпичных зданий). Другие случаи допускают его монтаж только в промежутках между стропилами.

Так как длины стандартных пиломатериалов не хватает на всю протяженность укладки, проводится их сращивание. Для этого необходимо запилить брус под прямым углом в 90°, используя для скрепления двух частей болты.

Местом укладки мауэрлата обычно выступает центр стены. Также допускается некоторое смещение бруса в сторону, главное, чтобы его срез не находился ближе чем 50 мм от края. Чтобы защитить брус от воздействий влаги, под него рекомендуется уложить гидроизоляционную прослойку из обычного рубероида. Мауэрлат должен быть закреплен максимально надежно, поскольку на кровельные скаты оказывается серьезная ветровая нагрузка.

На способ крепления влияет материал стен:

• монолитные дома. Лучший вариант – фиксация анкерными болтами;
• деревянные или бревенчатые срубы – крепление деревянными нагелями или скобами;
• газобетон, пенобетон. Обычно используются шпильки или арматура;
• если дом дает усадку, рекомендуется применить скользящие крепежи.

В качестве дополнительных мер место крепления можно усилить отожженной проволокой.

Сборка ферм

Есть два варианта реализации этой процедуры. В первом варианте брус монтируется непосредственно по месту установки. Подходит для небольших построек, когда работа на высоте по выполнению замеров и подрезок не вызывает затруднений из-за габаритов стропильных ног.

Второй вариант – сборка внизу. В этом случае раскладки и скрепление составляющих элементов стропильной системы происходят на земле, а потом готовые конструкции поднимаются наверх. Как следствие, высотные работы сводятся к минимуму и выполняются намного быстрее. Чтобы подать и выставить стропильные пары, обычно требуются специальные механизмы из-за значительного веса конструкций.

Для удобства сборки однотипных элементов практикуется использование шаблонов, изготовленных из досок. Это дает возможность получить на выходе абсолютно одинаковые фермы.

Крепление к мауэрлату

Готовые пары необходимо поднять на поверхность крыши и присоединить к мауэрлату. Чтобы облегчить процедуру, ноги еще на земле оснащаются специальными запилами в нижней части. Первыми монтируются торцевые конструкции: их располагают друг напротив друга со стороны фронтона. Чтобы правильно поставить две первые пары, используются временные стяжки. Между установленными фермами протягивают бечевку, которая служит ориентиром для промежуточных пар, обозначая по ходу дела уровень конька. В завершении этого этапа монтируют специальную коньковую опору. В случае необходимости длину стропильных ног можно по месту нарастить.

Установка конька

Для его создания необходимо правильно скрепить все стропильные ноги. Методик сращивания несколько – как с применением опорного бруса, так и без него. Более современное решение – использование специальных промежуточных фиксаторов из стали с возможностью регулировки.

Обустройство обрешетки

Назначением обрешетки является облегчение перемещения по крыше и обеспечение надежного основания для финишного покрытия. Именно характеристики кровельного материала оказывают решающее влияние на параметры каркаса. Сплошную обрешетку применяют в случае обустройства мягкой кровли. Шаг каркаса под металлочерепицу составляет примерно 35 см, а под профнастил или шифер – 44 см.

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши лучше всего выбирать погожий осенний или весенний день, предварительно заручившись поддержкой 2-3 помощников.

Окончательный успех работы во многом зависит от правильно составленного чертежа.

10 типов крыш, о которых вы не знали

Натуральный сланец доля

Когда вы выбираете стиль кровли, вы можете в первую очередь подумать о визуальном воздействии. Хотя хороший внешний вид действительно важен, не менее важны полезность, срок службы и прочность.

Если вы когда-нибудь задумывались, насколько важна хорошая крыша для вашего дома, не пропустите этот список!

УЗНАЙТЕ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ КРЫШ

Выбрать форму крыши сложнее, чем кажется.Есть много разных типов крыш, и все они обладают уникальными свойствами.

1. Двускатная крыша

   Термин « фронтон » относится к треугольному пятну, которое образуется при пересечении двух скатных участков крыши.

   Двускатная крыша — очень популярный тип кровли: ее легко построить, она хорошо отводит воду, облегчает вентиляцию и может применяться в большинстве домов.

2. Бедро

   Вальмовая крыша построить немного сложнее и обычно имеет 4 стороны.Это популярный выбор, но без вентиляции. Они лучше работают в районах с сильным ветром.

3. Голландский

   Голландская крыша — это в основном шатровая крыша с небольшими двускатными крышами на обоих концах. Результат — более легкий доступ к нижней части крыши с дополнительными преимуществами естественного света и дополнительного пространства.

4. Мансардная крыша

   Это французский дизайн, и его сложнее построить, чем шатровую или двускатную крышу. На самом деле он имеет два склона по одному с каждой стороны.Нижняя часть ската крыши более крутая, так что скат крыши едва начинается. Это дает больше места внутри и в большинстве случаев создает дополнительное пространство.

5. Плоская крыша

   Большинство плоских крыш на самом деле не на 100% плоские, это крыши с небольшим уклоном, которые кажутся плоскими, но имеют небольшой уклон, чтобы учесть сточные воды.

6. Односкатная крыша

   Односкатная крыша похожа на плоскую крышу, но имеет больший уклон, ее часто используют для пристроек или с другими стилями кровли.

7. Крыша-бабочка

   Это очень современный дизайн, уникальный с эстетической точки зрения. Он обеспечивает много света и вентиляции, но дренаж — проблема.

8. Gambrel крыша

   Ее также называют крышей сарая, потому что она широко использовалась в сараях. Обеспечивает дополнительную высоту на чердаке.

9. Мансардная крыша

   Слуховое окно — это скорее дополнение к существующей крыше. Это окно и крыша (в том числе остроконечная, шатровая, плоская), выступающие из существующего ската крыши.Функциональное мансардное окно создает полезное пространство за пределами крыши, добавляя естественного света и пространства над головой.

10. M Форма

    М-образная крыша — это, по сути, двускатная крыша с двумя скошенными сторонами, которые пересекаются посередине с соответствующими скатами с каждой стороны.

Готов поспорить, вы не знали, что существует так много типов крыш. Но что наиболее важно, это материал, который вы выберете… Натуральная шиферная крыша — всегда беспроигрышный вариант, поскольку она улучшит внешний вид вашего дома за счет невероятных технических и эстетических свойств.Здесь вы найдете лучшие кровельные шиферы.

Хотите узнать больше о стилях крыш?
Тогда не пропустите 10 лучших современных домов с односкатной крышей !

.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранной марки и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25.4 мм

Макс. Динамическая нагрузка 20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный пролет (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 6	12	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 дюймов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21′ — 7 »	19 ‘- 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма 9 0077	16 ‘- 2’ ‘
	24	17′	14 ‘- 1’ ‘	13′ — 2 »
2 x 10	12	27 ‘- 6’ ‘	24′ — 4 »	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20 ‘- 9’	17 ‘- 3’ ‘	16′ — 1 »
2 x 12	12	33 ‘- 6’ ‘	28′ — 3 »	26 ‘- 5’
	16	29 ‘- 5’ ‘	24′ — 5 »	22 ‘- 10’ ‘
	24	24′	20 ‘	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка 60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² )

9 0050

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’ ‘	9′ — 8 »	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	24	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’ ‘	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’	15 ‘- 7’ ‘
	24	16′ — 5 »	13 ‘ — 8 дюймов	12 дюймов — 9 дюймов
2 x 14	12	25 дюймов — 11 дюймов	21 дюйм — 7 дюймов	20 дюймов — 2 дюйма
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 ‘	17′ — 5 »
	24	18 ‘- 4’ ‘	15′ — 3 »	14 ‘ — 3 дюйма

.