Можно ли класть ламинат на теплый пол

Ламинат является самым популярным напольным покрытием на сегодняшний день. Из-за устойчивости к негативному воздействию влаги и механическим повреждениям, привлекательного внешнего вида, он пользуется

Ламинат на теплый пол

Как известно, ламинат на девяносто процентов состоит из дерева, а оно нуждается в специальном уходе в ходе эксплуатации. При нагреве дерево усиленно расходует свою влажность. Поэтому встает вопрос, можно ли стелить ламинат на теплый пол. Особенно такой вопрос актуален в семьях, где имеются маленькие дети, ведь они бегают по полу босяком, а хочется уберечь их от болезней. Т

еплый пол под ламинированное покрытие проводить вполне возможно, только процедура укладки требует определенных условий. Он является одним из самых эффективных средств отопления квартир и домов. Особенность работы состоит в том, что теплый воздух, нагретый снизу, постепенно поднимается, а холодный наоборот опускается вниз.

Благодаря этому, внизу постоянно находится теплый воздух, необходимый для обогрева, а в районе потолка будет прохладно, из-за чего дышится свободнее, не пересушиваются дыхательные пути. Современный рынок предлагает несколько видов таких полов: электрический, инфракрасный и водяной. Каждый из них имеет свои особенности, но объединяют их общие преимущества:

• происходит равномерное распределение тепла;
• эффективность системы;
• эстетичность, нагревательные элементы не портят вид интерьера, так как спрятаны под напольным
• покрытием;
• отсутствует циркуляция пыли, как это замечено при радиаторах отопления;

Водяной теплый пол

Так же необходимо учесть, что не все виды ламината переносят контакт с теплыми полами. Во избежания неприятностей с ламинатом во время обогрева, разработчики придумали особую технологию производства ламинированных панелей, которые идеально эксплуатируются совместно с теплыми полами. Такой ламинат имеет специальную маркировку, которая расположена в инструкции к напольному покрытию или на коробке.

Вместе с такой маркировкой указывается температура, до которой можно производить нагрев данного материала. Там также указывается, с каким видом теплого пола сочетается данный ламинат. Подобрав покрытие по правилам, можно быть твердо уверенным, что оно будет отлично пропускать тепло и в тоже время с ним ничего не случится.

Водяной теплый пол

К главным преимуществам такого пола принадлежат равномерный прогрев основания, что значительно продлевает срок эксплуатации ламината, отсутствие денежных затрат на электричество. Водяной теплый пол может быть подключен к любому отоплению, в том числе печному. Для правильного функционирования такого пола, трубы чаще всего укладываются в стяжку.

Ламинат под водяной пол необходимо брать только высокого класса, как на фото. Чем выше класс, тем меньше доска будет рассыхаться и изменять линейные размеры при колебаниях температуры.

Монтаж стоит производить на предварительно выравненный пол, на который укладывается утеплитель. Следующим слоем служит полиэтиленовая пленка, поверх которого кладется армирующая пленка. Сверху такой конструкции укладываются трубы, полипропиленовые или металлопластиковые, зафиксированные к сетке пластиковыми хомутами. После этого, пол заливается цементной стяжкой, толщиной не более семи сантиметров. В течение четырех недель, стяжка высыхает. Первую неделю специалисты рекомендуют увлажнять пол, во избежание образования трещин. До полного высыхания трубы не включаются.

После высыхания можно переходить к укладке ламината. Первоначально, как и на любой другой пол укладывается подложка, лучше всего фольгированная. Ламинат желательно класть на водяной теплый пол, заранее прогрев его до рабочей температуры. По краям, как и при стандартной укладке ламината, оставляются зазоры, от доски до стены не менее восьми миллиметров, как на фото.

Инфракрасная пленка

Сегодня такой вид теплого пола более распространен среди потребителей, смотрите на фото. Специалисты утверждают, что именно он гарантирует щадящий режим обогрева для ламината. Этот экономичный, экологически чистый тип пола не нуждается в стяжке. Довольно прост в монтаже и служит минимум пятьдесят лет. При укладке инфракрасного теплого пола под ламинат, чтобы свести к минимуму температурные перепады, нужно оборудовать систему терморегулятором.

Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно выровнять и очистить рабочую поверхность. Теплоизоляционный материал укладывается по всему периметру помещения металлизированной стороной наверх, соединяется между собой при помощи строительного скотча. Инфракрасная пленка укладывается на всю поверхность, с отступами от стен около десяти сантиметров, как на фото.

Провода укладываются параллельно пленке. Далее происходит установка терморегулятора и соединение проводов между собой, места скрепления должны быть изолированы. После тестирования можно стелить ламинат. Поверх теплого пола укладывается толстая полиэтиленовая пленка, для дополнительной пароизоляции. На нее крепится подложка, поверх которой можно класть ламинат. Укладка производится при выключенных системах обогрева. Включать систему можно через пару суток после монтажа.

Электрический теплый пол

Такой пол позволяет автоматически поддерживать заданную температуру, экологически чист и безопасен, очень легко монтируется. Укладка такого пола происходит на уже существующую стяжку, что серьезно экономит время.

В качестве электропола могут быть нагревательный кабель, мини-маты, карбоновые маты, которые устанавливаются на идеально ровную и сухую поверхность. При установке электрокабеля рекомендуется применять теплоотражающее покрытие, которое укладывается под кабелем, смотрите на фото. Далее монтаж укладки ламината происходит, как и в случае с инфракрасной пленкой.

Ознакомившись с инструкцией и посмотрев видео, вы сможете ответить на интересующий вас вопрос, можно ли теплый пол под ламинат использовать, и какой вид выбрать.

Можно ли класть ламинат на теплый пол своими руками и какой

На многочисленных форумах, когда речь заходит про укладку теплого пола под ламинат начинаются достаточно бурные обсуждения того, что ламинат, нагреваясь, начинает выделять яды, так как в нем есть клей. Спешим вас успокоить – это проблема явно притянута за уши. Во-первых, температура теплого пола низкая, ее недостаточно чтобы клей разложился на составляющие. Во-вторых, пользуясь мебелью из опилок, говорить про вред ламината просто смешно. В общем, не стоит верить страшилкам, теплый пол можно класть под ламинат. Также читают: “Полезные советы по ремонту кухни“.

Можно ли класть теплый пол под ламинат

Архиважное значение имеет качество ламината.

Теплый пол под ламинат, по отзывам, показал себя достаточно неплохо, но только при условии подбора качественного покрытия. При этом эффективность обогрева будет не такой высокой, как при укладке нагревательных элементов под плитку или линолеум.

Дерево и его производные – это материалы, которые удерживают тепло. Не зря ведь деревянный дом теплее кирпичного. При этом теплосопротивление дерева всего лишь замедляет прогрев пола. Как показывает практика, при первом запуске обогрева плитка прогревается быстрее и разница с ламинатом ощутима. Но по уже на следующий день температура выравнивается.

В основном, когда задаются вопросом можно класть ламинат на теплый пол, больше всего переживают, что покрытие ссохнется. И скажем прямо, на это есть все основания. Покупая напольное покрытие, обратите внимание на маркировку. Есть специальные изделия, предназначенные для укладки поверх низкотемпературных систем отопления.

Натуральный войлочный утеплитель используется в бане для теплоизоляции двери, оконных и дверных коробок, пола и стен.

 

Характеристики утеплителя на основе овечьей шерсти здесь.

Какой выбрать вид теплого пола

Инфракрасные пленки кладутся прямо под ламинат.

Рассмотрев вопрос о том, можно ли класть ламинат на теплый пол мы пришли к выводу что можно, но только нужно покупать качественное покрытие. Теперь разберемся с видами теплого пола. Под ламинат можно класть как водяной, так и электрический обогрев. Отличаться будет только метод монтажа. Интересная статья: “Монтаж полипропиленовых труб отопления“.

Водяной низкотемпературный контур подходит только в том случае, если вы планируете капитальный ремонт. Установка такого теплого пола под ламинат возможна в слой стяжки или по специальной обрешетке. Как это сделать на практике мы расскажем немного позже, а сейчас только рассмотрим особенности данного вида обогрева:

• можно запитать в обратку отопления или ГВС;
• не нужно платить за электричество;
• нет риска перегрева и перегорания, как в случае с электрическими нагревательными элементами;
• есть риск протекания;
• контур более инертный – медленнее реагирует на команды термостата.

Для укладки водяного теплого пола под ламинат используют только трубы с высокой степенью теплопроводности. К ним относится металлопластик и РЕХ.

Оба материала достаточно качественные, но РЕХ немного популярнее. Вероятно, это связано с тем, что он монолитный. Трехслойные металлопластиковые трубы иногда расслаиваются, если для производства использовался некачественный клей.

Электрические теплые полы могут быть в виде кабеля (одиночного или наклеенного змейкой на сетку), инфракрасных пленок и инфракрасных стержневых матов. Последние из-за большого количества соединений часто подводят, поэтому их редко кто использует. Если планируете заливать стяжку то, можно брать одиночный кабель или в рулонах. Кроме этого, простой кабель, так же как и водяной контур, можно развести по специально созданной деревянной обрешетке.

Самый удобный вариант теплого пола под ламинат, по отзывам – это инфракрасная пленка, которую можно класть непосредственно под покрытие. Эти пленки продаются в рулонах, их можно резать на любые отрезки. При этом всегда можно демонтировать нагревательные элементы и даже перенести их в другое помещение.

Скрученное в рулоны льняное волокно – это утеплитель для венцов домов из бревна и бруса.

 

Насколько безопасно утепление пеностеклом каркасного дома читайте в этой статье.

Разные способы укладки теплого пола

Укладывать теплые полы под ламинат своими руками можно тремя способами:

• в стяжку;
• по деревянной обрешетке;
• непосредственно под финишное покрытие.

Каждый из способов рассмотрим отдельно.

В стяжку

Вариант укладки водяного теплого пола в стяжку (поверх кладется ламинат).

В бетон можно класть водяной контур, электрический провод в матах и одиночный в бухтах. Самый лучший вариант – это когда нагревательный элемент со всех сторон окружен бетонной стяжкой (снизу в том числе). Поэтому работы нужно выполнять по одному из следующих алгоритмов:

• утеплитель, гидроизоляция, 30 мм бетона, нагревательный элемент, 30 мм бетона;
• утеплитель, гидроизоляция, металлическая сетка с закрепленным на ней нагревательным элементом, 70 мм бетона.

Учтите, что во втором случае сетка немного поднимется и стяжка затечет под нее, поэтому нельзя делать слой заливки меньше 70 мм. Над нагревательным элементом должно быть не меньше 50 мм стяжки. Схем разводки труб и одиночного кабеля четыре (три вида змейки и улитка). При этом нужно соблюдать шаг, который должен быть не больше 300 мм. Не забудьте расстелить подложку под ламинат, чтобы пол был тихим.

Между обрешеткой

Для этого вида монтажа пригодны только трубы водяного низкотемпературного контура и одиночный электрический провод. Обрешетку на полу делают из досок. Их толщина должна быть равной сумме сечения трубы или кабеля и толщины Пенофола.

Доски крепятся к полу дюбелями. Между ними должно быть расстояние 20 мм. На торцах оставляются зазоры, чтобы можно было развести теплый пол змейкой. Поверху досок укладывается пенофол, так чтобы он заходил в пазы для нагревательных элементов. Пенофол крепится степлером. Затем в подготовленные посадочные места вставляется труба или кабель. Поверх обрешетки кладется ламинат. На видео можно подробнее увидеть, как уложить теплый пол под ламинат по обрешетке:

Непосредственно под ламинат

Для этих работ подходят только инфракрасные пленки. Сначала на пол расстилается мягкая подложка с отражающей поверхностью. Говорят, что нужно использовать специальный (естественно, дорогой) материал, а по факту можно класть и обычный вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием. Поверху подложки расстилается инфракрасная пленка. Она режется на необходимые отрезки между черными полосами, а контакты изолируются битумными наклейками, которые идут в комплекте.

Затем полосы соединяются между собой проводами, которые подводятся к терморегулятору. Провода к пленкам крепятся зажимами, которые нужно будет заизолировать теми же битумными накладками. На одну из черных полос снизу пленки устанавливается датчик температуры. В Пенофоле вырезаются пазы для датчика, контактов и проводов. Затем уложенные пленки фиксируются скотчем между собой и приклеиваются к вспененному полиэтилену. Пазы с проводами тоже проклеиваются. Поверх ИК пленки расстилается обычный полиэтилен, на который уже кладется ламинат. Смотрите видео, там все показано и рассказано в подробностях:

Итоги

Теплый пол можно класть под ламинат. Это касается и водяного низкотемпературного контура и электрических нагревательных элементов. При этом нужно смотреть, какой ламинат под теплый пол подходит, а какой нет. Монтаж нагревательных элементов возможен в слой стяжки, по деревянной обрешётке и непосредственно под покрытие. Соответственно, для каждого вида работ подбираются и материалы.

Теплый пол под ламинат – какую систему выбрать и как правильно ее установить самостоятельно

Недорогая стоимость ламинированных покрытий, их способность имитировать фактуру дерева позволяют хозяевам сэкономить на отделке. Но без отопительных коммуникаций конструкции не будут согревать в зимнее время. Качественный теплый пол под ламинат эффективнее радиаторов – он позволяет создать комфортную температуру, начиная прогреваться снизу. При выборе системы руководствуйтесь мнением пользователей и рекомендациями специалистов.

Можно ли утеплять ламинированные покрытия?

Особенность досок ламината – наличие формальдегидов. Они применяются для создания HDF-основы. Меланиновые пропитки, используемые для обработки, выделяют при нагреве вредные вещества. При нагреве покрытия более 32 градусов начинают выделяться формальдегиды. Если теплые полы работают на меньшей температуре, вреда от них нет.

Совет! Покупайте материалы с маркировкой, которая сообщает о минимальном количестве формальдегидов.

Как правильно выбрать доски?

Владельцев домов и квартир часто интересует вопрос, можно ли делать теплый пол под ламинат. Эксперты сообщают, что такие работы допустимы, если покрытие соответствует следующим критериям:

• плотности более 900 кг/м³ и номинальному сопротивлению 0,10 м²/КВт;
• толщине – оптимальными будут доски толщиной от 7 до 9 мм;
• качеству – китайский материал рыхлый, быстро впитывает влагу, но кажется толстым. Европейские и российские компании выпускают плотный и качественный;
• экологичности – спрессованный несущий слой ламинированного покрытия класса Е1 и Е0 не выделяет вредных веществ.

Не делайте полы с подогревом под ламинат посредством клеевых составов. Они приводят к деформации покрытия. Используйте пластины с замковыми соединениями.

Основные маркировки материала

Как выбрать ламинат для строительных работ, чтобы он был максимально качественным, экологичным и прочным? Читайте маркировки! Производители наносят на продукцию следующие обозначения:

• картинку в виде U или S-образного нагревателя – подходит для организации нагреваемого покрытия;
• стрелочки с направлением вверх – поднятие воздушных масс вверх;
• значок +°С – допускается нагревать;
• химическую формулу воды (Н2О) – можно применять ламинат для водяного теплого пола;
• эмиссию Е1, Е0 – не выделяются формальдегиды;
• класс продукции – цифры 32-33 говорят о том, что материал совместим со всеми системами обогрева;
• тепловое сопротивление – обозначается литерами КТС и должно равняться 5-10 м²/КВт;
• предельная температура нагрева – оптимальная 27 градусов, максимум 30 градусов.

Совет! При определении КТС учитывайте, что в сумме показатель для досок и материала не должен быть больше 0, 15 м²/КВт.

Преимущества укладки ламината на теплые полы

Отделка напольных конструкций ламинатом пользуется популярностью по причинам удобства использования, красивой фактуры, разнообразных цветовых сочетаний. Укладка материала поверх систем обогрева имеет множество преимуществ:

• хорошая теплопроводность, за счет которой возможна теплоотдача от 40 до 50 градусов;
• по сравнению с другими отопительными коммуникациями сокращаются энергозатраты на 40 %;
• поверхность при нагреве остается сухой, на ней не развивается плесень и грибок;
• из помещения пропадает сырость;
• быстрое и равномерное прогревание всего покрытия;
• повышение срока эксплуатации отопительной системы.

Эксперты отмечают, что качественный ламинат для теплых полов будет экологичным и комфортным решением.

Типы теплых полов

Для ламинированного покрытия подходят три типа обогрева – водяные, электрические, инфракрасные системы. Конструкции способствуют равномерному распределению тепловой энергии, не видны для посторонних. Теплый пол можно использовать под покрытие, ведь в сравнении с радиаторным обогревом, уменьшается количество пыли.

Классификация электрических конструкций

Производители выпускают электрический теплый пол под ламинат двух типов – кабельный и в виде тепловых матов.

Кабельные системы обогрева

Коммуникации имеют вид одножильного или двухжильного нагревательного кабеля, уложенного под отделку. В квартирах и домах целесообразно использование провода с двумя жилами для пола электрического. Саморегулирующийся материал с минимальным электромагнитным излучением прост в укладке, не перегревается.

Подогрев практически не используется для ламинированных досок, но если вы решили работать именно с ним, соблюдайте несколько правил:

• подготовьте поверхность – очистите основание, выровняйте его и сделайте теплоизоляцию;
• организуйте армирующую стяжку из прутьев с сечением 0,2-0,3 см. Она должна схватиться за 48 часов;
• производится укладка конструкции с учетом расположения мебели.

Минусы технологии – плохая пропускная способность подложки, раздражающий, дискомфортный шум от работающих коммуникаций.

Важно! Толщина бетонной стяжки должна быть не менее 4 см.

Тепловые маты

Элементы, отдающие тепловую энергию, формируются в маты. Ламинат под теплый пол использовать допускается по причинам тонкости кабеля и отсутствия расчетных работ.  Обогрев также укладывается на стяжку толщиной от 5 до 10 мм.

К преимуществам применения термоматов относятся:

• качество и надежность;
• длительная эксплуатация – около 20 лет;
• простая и быстрая укладка ламината на теплый пол;
• интенсивность температуры в комнате контролирует пользователь.

Минусами тепловых матов являются дорогая стоимость за электрические энергоносители, долгое время нагрева.

Водяные обогревательные конструкции

Водяной теплый пол под ламинат представляет собой трубы, уложенные под чистовой поверхностью и прогревающие ее. То есть, тепловой носитель прогревается из котла и с помощью циркуляционного насоса двигается по периметру закрытого контура. В процессе движения по трубам жидкость передает тепло к напольной поверхности. Переплаты за использование электричества в данном случае минимальны – для нагрева задействуется 1 участок и 1 прибор.

Что нужно знать о схеме коммуникаций?

Схема обустройства имеет несколько особенностей:

• допускается подключение к котлам на твердом топливе или с циркуляционными насосами;
• совместимость с водяной системой отопления – требуется добавить всего один контур;
• необходимость регулировки температурных показателей, интенсивности циркуляции воды;
• за счет нижнего расположения теплового источника теплые воздушные массы распределяются по всем трубам.

Важно! Коммуникации проверяются за 3 недели до заливки стяжки, за день добавляется не более 5 градусов.

Технология установки на цементно-песчаной стяжке

Водяные системы – качественные теплые полы самостоятельно укладывать под ламинат можно по следующей схеме:

1. Напольная поверхность выравнивается по горизонтали. Допустимый размер перепадов – 3 см.
2. На готовую основу укладываются листы пенополистирольной теплоизоляции толщиной 2,5-10 см.
3. Далее процесс укладки подразумевает создание слоя из фольгированного пенофола или полиэтилена.
4. Создание армирующего каркаса под конструкции с водяной системой подогрева из прутьев толщиной 2-4 мм. Параметры ячеек – не более 1,5 см.
5. Устанавливается теплый водяной пол из полиэтиленовых труб с алюминиевым усилением и фиксируется на пластиковые хомуты.
6. Размещение по периметру комнаты демпферной ленты.
7. Заливка конструкции смесью песка, цемента и мелкофракционного отсева на 5-7 см.
8. После набора прочности укладывается ламинат для теплого пола. Система предварительно прогревается. Материал размещается так, чтобы от торца досок до стены был просвет 6-8 мм.

Важно! Расстояние от ламинированного покрытия до труб составляет не более 3 см.

Использование сухой стяжки

Сухой монтаж неэффективен по причине неравномерных тепловых затрат, но у технологии есть существенное преимущество – скорость работ. Водяной теплый пол под ламинат на основу из сыпучих материалов монтируется так:

1. На поверхность укладывается гидроизоляционный слой.
2. Выполняется засыпка гидроизоляции керамзитным отсевом или песком.
3. В горизонтальном направлении выставляются маячковые профили.
4. Выкладываются теплораспределители – пластины из алюминиевого профиля.
5. По периметру помещения размещается пористая лента.
6. Трубопровод укладывается в алюминиевый тоннель.
7. Делается перекрытие из ОСП, фанеры ГКЛ. Швы делаются внахлест и скрепляются саморезами.
8. Система прогревается, формируется подложка, а потом стелятся ламинированные доски.

На заметку! Шаг саморезов для ГКЛ – 5 см, для ОСП и фанеры – 15 см.

Какую стяжку лучше выбрать?

Сравнение параметров стяжки можно представить в виде таблицы.

Этапы монтажных работ

Ламинированное покрытие на теплый водяной обогрев организуется послойно:

1. Черновая основа. Нужна для качественного выравнивания поверхности. Допустимое отклонение составляет до 3 мм на квадрат.
2. Гидроизоляция. Выполняется перед обустройством стяжки и нужна для защиты от протечек системы.
3. Тепловая изоляция. Обеспечивает эффективность распределения тепла. Оптимальным вариантом будет экструдированный полистирол или фольгированный пенофол.
4. Армирующая сетка. Способствует прочной фиксации стяжки и креплению водного контура.
5. Собственно тепловая система. Крепится по направляющим на защелки или хомутики.
6. Повторная стяжка. Ламинатное покрытие должно быть идеально ровным.
7. Подложка. Нужна для нивелирования неровностей бетонного мини-фундамента. Толщина слоя составляет 2-5 мм.

Совет! Укладывайте доски по комплектной инструкции изготовителя.

Совместимость ламинированных досок и водяного обогрева

Ламинированные доски подбираются только с защитным влагостойким покрытием. Это исключит образование конденсата при работе теплого пола. В процессе использования водяных магистралей напольная поверхность может терять герметичность, разбухать и дефомироваться. Ламинат для водяного теплого пола также может повреждаться при протечках и разгерметизации контура.

Аморфные металлические коммуникации

Обогревательная конструкция представляет собой аморфные металлосплавы в виде ленты. Такая основа отличается:

• высоким КПД;
• минимальными энергозатратами;
• стойкостью к влаге, коррозии;
• прочностью, гибкостью, безопасностью;
• большими показателями теплопроводности.

Универсальная система подходит для монтажа под ламинатную доску, но следует разобраться, как правильно уложить материал. Работы производятся в такой последовательности:

1. Организуется бетонная стяжка или обустраиваются лаги.
2. Формируется подложка для аморфной ленты.
3. Размещается мат СТН.
4. Выполняется напольное покрытие.

Важно! Обогревательные коммуникации не подвергаются короткому замыканию, поэтому на них можно ставить мебель и фаянс.

Пленочные инфракрасные изделия

Инфракрасные полы устанавливаются без стяжки, имеют толщину до 1 мм. Процесс обогрева осуществляется от ИК-волн 5-20 микрон в длину. Система нагревает не воздух, а окружающие предметы.

Преимущества систем

Можно ли класть ламинат на теплый пол с инфракрасным излучением? Это единственная технология, которая не вредит здоровью человека и является эффективной:

• температура распределяется по помещению плавно;
• расходы на оплату электричества сокращаются на 30 %;
• пленочная конструкция греется до 30-40 градусов, поэтому не вредит отделке;
• быстрый, практически мгновенный нагрев с хорошей теплоотдачей;
• длительность эксплуатации – до 30 лет.

Минус ИК-технологии – дорогая стоимость, но она окупается за 2-3 года.

Интересно знать! Врачи отмечают, что инфракрасные полы не пересушивают воздух, а наоборот, ионизируют его, что благоприятно сказывается на здоровье.

Конструкция ИК-систем

Если представить пленочные коммуникации послойно, то они будут выглядеть так:

1. Основание.
2. Теплоотражающая подложка.
3. Нагревательные элементы.
4. Клейкая лента.
5. Тонкий полиэтилен.
6. Ламинатная доска.

Сам пленочный теплый пол под ламинат изготавливается в виде полос карбоновой пасты, впаянных между пластами полиэстера. При подаче напряжения линии начинают вырабатывать ИК-энергию. Проводником электричества является медная шина с контактами, покрытыми серебром.

Характеристики инфракрасных пленок

На рынке представлены изделия со стандартной шириной 0,5-1 м. При покупке они раскраиваются так, чтобы длина кусочка составляла 25,7 см. Обогреватели имеют удельную мощность 150-220 Вт/м², максимально прогреваются до 40-45 градусов.

Пленки продаются в комплекте с термодатчиком, проводами-коммутаторами, клеммными клипсами для подключения, изоляторами. В зависимости от количества комнат нужно будет докупать терморегуляторный блок. К устройству проводится питание и выводится проводка для подачи напряжения.

Порядок установки пленочного подогрева

Монтаж инфракрасного пола под ламинат выполняется поэтапно. Сначала составляется схема, а затем проводятся работы.

Составление эскиза

Планирование схемы и разметка помогут качественно уложить ИК-пленку. Процесс включает:

1. Выбор участка, на котором будет располагаться терморегулятор с проводкой. Кабель прячется в гофротрубу, а штроба заводится в стену. Допускается пускать проводку по стене и маскировать ее коробом.
2. Чертится на бумаге схема размещения пленочных элементов с учетом раскроя по линии отреза.
3. Замеряется пленка – ее нужно расстелить по комнате, и ставятся отметки.
4. Рисуется отступ от стены, стационарных обогревателей (20-30 см).
5. Планируется расстояние между участками пленки – 5 см. Их нельзя укладывать внахлест.
6. Вычерчивается тип подключения электропроводки без пересечения нуля и фазы.

Важно! Пленочные элементы не должны занимать больше 40-60 % общей поверхности основания.

Специфика монтажных работ

Инфракрасный пол под ламинат укладывается в следующем порядке:

• Черновое основание застилается материалом с теплоотражающим эффектом (изолоном) стык в стык. Блестящая сторона должна быть снаружи.
• Изолон пришивается степлером или проклеивается скотчем по стыкам.
• Застилают ИК-пленку медными полосками вниз.
• Раскраивают материал ножницами по разметке.
• Как укладывать изделие? Соблюдая дистанцию от стены 25 см, между отрезками – 5 см.

• Выполняется изоляция при помощи битумных полосок. Они перекрывают серебряные контакты.
• На местах соединения проводов ставятся зажимы. Одна часть выводится наружу, а вторая остается внутри.
• Клеммы зажимают плоскогубцами и приклеивают полосы скотчем на светоотражатель.
• Изолируются открытые провода.
• Изолируется термоизоляционный датчик и устанавливается в разрез теплоизоляционного слоя.
• Углубления проклеиваются скотчем.

• Проводка подключается к терморегулирующему прибору.
• Проверяется система – обогрев нужно поставить на 30 градусов.
• Маты закрываются полиэтиленовой пленкой.

После того, как сделан инфракрасный теплый пол под ламинат, можно уложить отделку. Действовать нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность пленки.

Правила ввода подогрева в эксплуатацию

После строительства пола под ламинат своими руками его требуется подготовить к использованию. Еще до начала стяжки включается режим прогревания – за сутки добавляется не более 5 градусов. За 14 дней система должна работать на ½ мощности, а в последние 48 часов – добрать градусы до 100 %.

Эксплуатация обогревающих магистралей реализуется так:

1. Выключается подогрев – полы должны остыть до 18 градусов.
2. После укладки система заново набирает мощность по 5 градусов в день.
3. Контактная температура доводится до 28 градусов. Это максимум.
4. Вода в водяных коммуникациях нагревается до 50 градусов.

В процессе работы системы влажность воздуха не должна превышать 50 %.

После того, как вы разобрались, можно ли стелить ламинат на обогревательные коммуникации, выберите оптимальный вариант. Система должна быть простой в самостоятельной установке, требовать минимального количества энергии для работы. Учитывайте качество ее теплоотдачи, длительность и равномерность нагрева. Не забывайте, что при неправильной технологии укладки ламинатная доска может деформироваться и трескаться.

Рекомендуем посмотреть видео по теме

Как правильно уложить ламинат и избежать самых распространенных проблем

Как установить полы без клея

Этот раздел посвящен простой и качественной укладке ламината. В том числе:

Как я рассчитываю, сколько напольного покрытия мне нужно (и сколько с учетом потерь) Какие инструменты я использую, чтобы легко разрезать и соединять полы Как выбрать правильную основу для ламинатного пола, в зависимости от основания -пол (бетон / дерево, например.) Пошаговое подробное руководство по установке Мой совет по выбору наилучшего типа напольного покрытия Как аккуратно обрезать ламинатные доски пола вокруг труб Как я аккуратно укладываю ламинатные доски через неудобный дверной проем без оставляя неприглядные зазоры

Получившие огромную популярность за последние несколько лет, полы без клея с защелкивающимся соединением позиционируются как нечто, что каждый может установить как простой проект DIY.В определенной степени это правда. Однако это не так просто, как думают многие, и я видел несколько серьезных работ! Ниже представлена ​​фотография полов, сделанных своими руками, которые я видел в доме, где выполнял другие столярные работы. Излишне говорить, что если вы ошиблись, это выглядит дерьмово!

Есть несколько простых шагов, которые упускаются из виду вначале, которые разрушают то, что могло бы стать хорошим дополнением к дому.

Как и все, это «просто, когда знаешь как»

Уложить ламинат правильно, и даже дешевый деревянный пол может действительно хорошо выглядеть.Верно и обратное: потратьте много денег на ламинат хорошего качества, уложите их, как на картинке выше, и вы не только потратите много денег на пол, который не прослужит так долго, как мог бы, но и выглядит дерьмо слишком.

Как посчитать, сколько ламината и бусинок вам нужно?

Количество напольного покрытия и подложки, необходимое для квадратной или прямоугольной комнаты, легко рассчитать.

Чтобы вычислить квадратную площадь пола, просто умножьте длину в миллиметрах на ширину в миллиметрах (замените метры на футы и дюймы, если вы работаете в британской системе мер).При расчете необходимого количества подложки я обычно не добавляю ничего лишнего на отходы, потому что обрезки можно использовать повторно, просто округлите цифру до ближайшего размера, в который входят рулоны или листы.

Однако, когда я подсчитывая, сколько полов требуется, я добавляю от 5 до 7%, чтобы учесть потери (умножьте общее количество на 1,05 или 1,07, чтобы добавить 5 или 7%). Если вы никогда не стелили пол, возможно, стоит добавить 10% на отходы.

Если вы хотите рассчитать необходимое количество пола в комнате L-образной формы, рассматривайте это как две отдельные квадратные / прямоугольные области и используйте описанный выше метод для каждой из них.Затем просто сложите два ответа, прежде чем рассчитывать и добавлять дополнительную сумму за отходы. Итак, глядя на изображение выше, вы должны умножить A на B , умножить C на D и сложить два измерения.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о расчете площади

Если у вас или у клиента ограниченный бюджет, после того как вы определите, сколько квадратных метров вам нужно, вы можете разделить бюджет на количество метров, необходимое для расчета сколько вы можете позволить себе потратить на один метр ламинатной доски и подложки.Некоторые полы доступны с подкладкой, прикрепленной к нижней стороне, что может быть лучшим вариантом при ограниченном бюджете.

Большинство типов напольных покрытий поставляется в упаковках от 2 до 3 квадратных метров. Разделите необходимое количество напольного покрытия на содержимое упаковки.

Каким бы ни был ответ, округлите его, чтобы определить, сколько пачек ламината потребуется.

Как рассчитать, сколько бортов или квадрантной формовки необходимо, чтобы закрыть компенсационный зазор

После того, как вы уложите пол, вам понадобится бортик или плинтус, чтобы закрыть расширительный зазор, оставшийся по периметру комнаты.

Для этого измерьте длину каждой стены в комнате. Это все стены, где потребуется отбортовка или плинтус (исключая дверные проемы), затем просто сложите все длины вместе. На этот раз добавьте еще 10% потерь, умножив ответ на 1,1 в вашем калькуляторе.

PRO СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!

После того, как вы уложите ламинат и будете готовы к установке бортиков или плинтусов, сначала обрежьте все длинные стены и оставьте короткие до конца.

Если использовать все обрезки для более коротких частей вместо того, чтобы отрезать их от полной длины, у вас будет наименьшее количество удлиненных швов, которые нужно разрезать. Он не только выглядит лучше, но и сокращает количество отходов и сокращает время резки!

Как уложить ламинат: какие инструменты вам понадобятся?

Неважно, умеете ли вы укладывать ламинат, если у вас нет необходимых инструментов, будет невозможно выполнить работу правильно!

Я собрал целую страницу, содержащую полный список инструментов, которые я использую для укладки ламинатных полов, поскольку их довольно много.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный набор инструментов для установки ламината!

Какую подложку из ламината лучше всего использовать?

Подложка важна, необходимо учитывать несколько различных факторов и типов подложки, и некоторые из них лучше большинства.

Щелкните здесь, чтобы выбрать лучшую подложку из ламината для использования в зависимости от вашего чернового пола

Как укладывать ламинат?

После того, как вы выбрали напольное покрытие / подложку и собрали все необходимые инструменты, нажмите здесь, чтобы просмотреть полное пошаговое руководство по установке ламината

Как оградить дверные проемы при укладке ламината?

Одна из самых распространенных проблем, с которой люди сталкиваются, — это укладка ламината через дверные проемы или вокруг них.

Вместо того, чтобы оставлять 10-миллиметровый зазор для расширения, вы отрезаете толщину напольного покрытия от нижней части архитрава и рамы.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать ламинат идеальным для дверных проемов

Используйте поле для комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы или рекомендации по укладке ламинатных полов!

Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото | Своими руками

Мой офис небольшой (4 на 3 метра), находится в флигеле из силикатного кирпича. В свое время утепление и утепление дома я не мог сделать вовремя из-за нехватки времени, отсутствия необходимых финансов.

В пристройке отопление было радиаторным (14 секций алюминия, однотрубная система), так что было довольно круто.

Стена пристройки — также кирпичная, толщиной 400 мм, высота потолков — 2,7 м, полы — деревянные, уложены на лагах, под которыми гулял ветер.

Я хочу жить с комфортом, поэтому решил своими руками перепроектировать систему отопления в своем офисе, заменив радиаторы на систему теплого пола и проложив между лагами утеплитель. Покрыть пол решил ламинатом.

Задача сформулирована, осталось рассчитать теплопотери помещения (с помощью компьютерной программы) и определить потребность в трубах, их диаметр и шаг укладки. Я потратил на это около часа.

Так как лаги перекрытия укладывались редко, пришлось демонтировать старые доски и положить дополнительные лаги с шагом 600 мм.

Доски, которые я снял, были разной толщины.

Пришлось обработать их на рубанке, сделав толщину равной, потому что для укладки ламината требуется очень ровное основание — перепады полов не должны превышать 2 мм. И это обеспечивается с помощью теплоизоляционной подложки.

В моем случае не было возможности использовать подложку, и мне пришлось выровнять пол по максимуму.

Кроме того, для каждой второй доски я выбрал четверть (20 × 20 мм) для формирования каналов для установки труб теплого пола (фото 1).

После установки своими руками дополнительной лаг для укладки утеплителя сделали фальшпол, вымостив фанеру (можно брать использованные доски и другой строительный мусор).

Затем между бревнами укладывают пластинчатый утеплитель из минеральной ваты плотностью 35-40 кг / м ³ и толщиной 100 мм, защищая ее снизу и сверху гидроизоляционной пленкой. Во избежание образования конденсата не рекомендую использовать для этого обычную полиэтиленовую пленку.

После этого можно переходить к настилу, но так, чтобы доски чередовались с четвертью и без нее.

При этом необходимо проделать в досках полукруглые пазы с четвертью, чтобы труба поворачивалась (фото 2).

В других досках (без четвертины) поперечный паз предусмотрен только с одного края, возле теплотрассы.

Читайте также: Монтаж водяного теплого пола своими руками — фото и ход работ

На этом этапе, который длился всего один день (около 9 часов), была завершена подготовка пола к укладке металлопластиковых 16-миллиметровых труб.

В качестве радиатора я взял алюминиевую фольгу толщиной не менее 50 мкм (с ней легче работать) в виде полотна размером 1,2 × 10 м, свернутое в рулон. Можно использовать фольгу других размеров, но это не принципиально.

Нарезав фольгу на ленты шириной 200-250 мм, закатал ее по канавкам напольного покрытия. Заложив в них трубы, прикрепил фольгу степлером к половицам (фото 3).

В результате он занял почти 80% всей площади пола, превратив его в большой радиатор.Чтобы трубы с фольгой не выскакивали из пазов, закрепите их в полу небольшими металлическими пластинами (фото 4).

В свое время вместо фольги взял оцинкованное железо, а за рубежом для этих целей используют специальные алюминиевые пластины с уже проделанными пазами для труб. Но все эти варианты меня не устраивали из-за дороговизны и сложности установки.

Завершающим и, пожалуй, самым главным этапом изготовления теплого пола является подключение труб к системе отопления.

Я взял простое, но не очень удобное решение — использовать нормальный вентиль для регулировки температуры (фото 5).

Но это не значит, что вам нужно это делать. Вы также можете выбрать другой метод регулировки, используя, например, смесительные узлы или коллекторные системы.

После установки теплообменника необходимо сразу же протестировать систему, проверив ее на герметичность и повреждение трубопровода.

В противном случае это впоследствии может обернуться неприятностями в виде вздутого пола.

Убедившись, что все сделано правильно, я сделал ламинатный пол. Результатом доволен.

Следует помнить, что каждый материал пола имеет свой коэффициент теплопроводности. В частности, древесина хуже пропускает тепло, а керамическая плитка — лучше. Поэтому перед выбором напольного покрытия необходимо оценить величину проходящего через него теплового потока в помещение.

Работа, в том числе укладка ламината своими руками, заняла у меня всего два дня, и я не могу говорить о финансовых затратах.

Читайте также: Укладка системы «теплый пол» в ванной.

Прокладка труб теплого пола под ламинат своими руками: фото

1. Доски пола следует укладывать так, чтобы между ними образовался паз сечением 20 × 20 мм.
2. На небольшом расстоянии от торцов досок с четвертью необходимо сделать полукруглые пазы для укладки сгиба трубы.
3. Подготовка световозвращающего слоя.
4. Нарезать намотанные по пазам вдоль половиц полосы фольги и уложить в них металлопластиковые трубы. Края фольги прикрепляем к доске степлером.
5. Подключаем трубы к системе отопления, предоставляя клапаны для ручного регулирования температуры.

Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото

Автор: Известный в Рунете домашний мастер (специально для установки большинства видов отопления своими руками) В.Козин. Фото автора. У автора есть сайт по отоплению: kozinv.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Можно ли укладывать ламинат поверх ковра?

Укладка ламината поверх ковра в большинстве случаев не рекомендуется. Поскольку ковер обычно плюшевый и мягкий, ваш ламинат не будет иметь поддержки, необходимой для поддержания прочности системы фиксации. Если пол под ним будет слишком прогибаться, система блокировки будет деформирована, что приведет к прогибу пола и, возможно, к его повреждению.

Если вы работаете с прочным ковровым покрытием с низким ворсом, поверх него можно уложить ламинат.Подумайте о ковре, который вы увидите в большинстве гостиничных номеров, в проходах автобусов и самолетов и в других коммерческих помещениях. Если ламинат ровный и находится в хорошем состоянии, он будет хорошо ложиться поверх него. При этом типе установки не требуется никакой подкладки. Убедитесь, что ковровое покрытие не превышает ¼ дюйма в высоту. Если ворс ковра слишком высок, устойчивости полов может не хватить. Подумайте о плюшевом ковре, который можно найти в большинстве жилых домов в спальнях и гостиных. На эти ковры никогда не следует устанавливать ламинатный пол на .

Если вы решили удалить ковровое покрытие перед установкой, как это рекомендуется в большинстве случаев, не забудьте также удалить и подкладку ковра. Поверх такого типа стяжки нельзя укладывать ламинат, он слишком мягкий.

Помните, что черный пол под ковром и под ковровым покрытием должен быть гладким и очищенным от мусора. Удалите все возможные препятствия, чтобы у ламината была бесшовная поверхность.Для вашего проекта вам понадобится подложка из ламината — вот руководство по выбору подходящей подложки.

Если вы ищете что-то отличное от упомянутого выше, вы можете воспользоваться

Как уложить ламинат

Если вы хотите уложить ламинат или паркет в своем доме, следуйте этому руководству от мастера-строителя Энди Стивенса о том, как уложить систему пола с сухим креплением с помощью шпунта и паза.

Не забудьте дать новому полу акклиматизироваться в комнате в течение 48 часов перед укладкой — в противном случае вы можете аннулировать гарантию.

Вам понадобятся:

• Ламинат и подложка на ваш выбор
• нож stanley
• молоток
• защитные перчатки
• лом
• сверло
• рулетка
• лента для гаффа
• спиртовой уровень
• зажим
• зажим
циркулярная пила или ручная пила
• сверло по дереву плоское
• тянущая планка
• порог
• опционально — отбортовка / обрезка

Подготовка пола

• Если вам нужно удалить существующий ковер, аккуратно разрежьте ковер и подложку ножом и потяните края вверх, затем откатите и снимите
• С помощью лома или рычага снимите захватные стержни — убедитесь, что вы надели защитные перчатки для этого.
• Удалите все незакрепленные половицы и проверьте расположение трубопроводов
• Чтобы закрепить незакрепленные половицы, сначала отметьте расположение балок, чтобы знать, где их просверлить (избегая трубопровод, который вы определили на четвертом шаге).Если вы закрепляете старые половые доски, рекомендуется использовать пилотную коронку, чтобы предотвратить их раскалывание при использовании большего винта
• Удалите все скобы, оставшиеся от подложки, и удалите или забейте все выступающие шляпки гвоздей заподлицо с половыми досками
• Подметайте пол, чтобы обеспечить чистую поверхность без мусора

Подложка

• Когда дело доходит до подложки, выберите лучшую подложку, которую ваш бюджет позволит предоставить вам наилучшие звуко- и теплоизоляционные свойства
• Для В больших помещениях положите подложку в направлении, противоположном половым доскам, оставив небольшой зазор примерно 12 мм.
• С помощью клея или тканевой ленты скрепите края подложки вместе, убедившись, что края не перекрываются и не создают неровную поверхность

Укладка ламината

• Когда дело доходит до вскрытия упаковки вашего нового напольного покрытия, либо срежьте края коробки. или откройте коробку руками, чтобы предотвратить случайное повреждение.
• Измерьте ширину комнаты и половиц, чтобы определить количество досок, которые вам понадобятся (оставив небольшой зазор на 12 мм по краю)
• Если в вашей комнате есть радиатор с подающей и обратной трубами, идущими в половицы, это хорошее место для укладки первой доски.Вам нужно будет сделать отверстие на стыке между двумя половицами, чтобы пропустить трубу. Уложив эти доски в первую очередь, вы можете обеспечить наиболее легкое место для разреза (следуйте инструкциям в видео выше, чтобы сделать разрез для профессионального вида).
• Измерьте расстояние от конца уложенной доски (не включая язычок) к краю комнаты (минус 12-миллиметровый зазор) и соответственно отрежьте следующую доску. Это завершит ваш первый прогон.
• Начните следующий прогон с обрезком от предыдущей доски, что обеспечит неравномерность стыков, а также снизит потери.
• Вполне вероятно, что для финального прогона вам придется обрезать доску по размеру. Помещения не всегда идеально квадратные, поэтому убедитесь, что вы измерили ширину зазора в различных точках и соответственно обрезали последние доски

Последние штрихи

• После того, как пол уложен, вы можете покрыть расширительный зазор бортиком (это зазор также будет закрыт вашими плинтусами, если они были удалены или отсутствовали до того, как вы положили пол)
• Когда дело доходит до дверного проема, вам нужно будет прикрепить соответствующий порог в зависимости от пола между двумя пространствами (например, ковровое покрытие-ламинат)

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Датчик протечки воды своими руками

Ничто так не налаживает отношения с соседями, как сухие потолки. И это − суровая правда жизни, потому что в многоквартирных домах протечки случаются не только по вине коммунальных служб, но и по причине забывчивости или неосторожности жильцов. Между прочим, «забугорные» строители такой вопрос решают довольно просто: например, финны делают по периметру ванной комнаты сток, который выходит даже не в канализацию, а в сточную систему снаружи здания. Да, это хлопотно, но зато вы можете повернуть кран на пол и лить воду сколько угодно, не беспокоясь, что ваши соседи снизу придут со счётом за ремонт. Идея простая, но почему-то нашим застройщикам она пока не приходила в голову, так что приходится постоянно быть настороже. Ребёнок устроил в ванной морской бой или прохудился клапан в стиральной машине, прорвало трубу под раковиной – все эти проблемы легко решить, если вовремя среагировать. Только не всегда это получается, ведь не будешь же каждые пять минут заглядывать под ванну. А именно этого времени хватит воде для того, чтобы просочиться сквозь перекрытия и испортить соседу свежий ремонт. Спасёт ситуацию только чуткая сигнализация, которая оповестит вас о протечке немедленно. Сделать её самостоятельно довольно просто, если воспользоваться советами автора YouTube-канала Руки из плеч.

Содержание статьи

Что нужно купить для датчика протечки воды, даже если вы − не электрик

Вы никогда не имели дела с электрикой? Не беда, здесь вам вполне достаточно знаний школьного курса физики и немного решимости. Если вы когда-нибудь собирали конструктор, у вас получится. Датчик состоит всего лишь из нескольких деталей, которые просто собрать при помощи небольшого паяльника. Ещё из инструментов неплохо было бы иметь под рукой клеевой пистолет.

А теперь о деталях. Вы найдёте их в любом магазине радиоэлектроники, и стоят они копейки.

Итак, смотрим, что вам нужно приобрести для одного датчика.

Кроме перечисленного вам потребуется миниатюрная пищалка с генератором, которая и оповестит вас об угрозе.

Простая схема для сигнализатора протечки

Любой электрический прибор начинается со схемы. Это план ваших действий, который поможет справиться с задачей без ошибок.

Схема понятна даже школьнику, остаётся только соединить все детали и поместить их в подходящий корпус

Сборка сигнализатора протечки на практике

Начать сборку следует с двух деталей: пищалки и крышки для батарейки.

Как и из чего сделать корпус для сигнализатора

Корпус для сигнализатора должен быть таким же миниатюрным. Самый подходящий по размерам вариант – крышка от литровой банки из-под молока или от упаковки с мыльными пузырями.

Несомненным недостатком устройства является тот факт, что сигнализатор поможет только в том случае, если вы находитесь дома. В ваше отсутствие пищалка не поможет. Тут нужны другие средства контроля, которые способны передать сигнал опасности дистанционно. Это будет уже не так дёшево, но не менее эффективно. Система «умный дом» поможет вам контролировать всё, что происходит на вашей территории, даже если вы в отъезде. Вот пример такой системы:

Подумайте над тем, насколько вы упростите себе жизнь с подобными устройствами. Немного труда, и вы обезопасите себя от неприятных неожиданностей. А вы что думаете по этому поводу? Используете ли вы какие-то приспособления для избегания протечек? Поделитесь своим опытом с нашими читателями в комментариях!

ИСТОРИИСмекалка мастера: лайфхаки в работе с простыми инструментами

ИСТОРИИКонструктор для взрослых: как собрать стул из пластиковых труб

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как своими руками сделать датчик протечки воды для дома

Аварийная ситуация, возникающая в системе холодного или горячего водоснабжения, всегда доставляет много неприятностей не только владельцу квартиры, но и всем соседям, особенно проживающим на нижних этажах. После нарушения герметичности водопровода, растекающаяся из него вода проходит по строительным конструкциям, повреждает обои, натяжные потолки, декоративные покрытия.

Особую опасность она доставляет бытовой электропроводке, нарушая состояние изоляции и создавая непредвиденные токи утечек, которые снижают электрическую безопасность квартиры и дома.

Предотвратить развитие серьёзных последствий протечки воды позволяет система автоматического оповещения жильцов, оперативно срабатывающая при появлении первых признаков влаги. Собрать ее под силу любому домашнему мастеру, умеющему паять простые радиолюбительские устройства.

Для ее создания своими руками рекомендуем выбрать одну из трех схем на:

1. биполярном транзисторе NPN конструкции 2N5551;
2. микросхеме К561ЛА7;
3. микросхеме К561ЛН2.

Содержание статьи

Как сделать датчик влажности

Он является общим элементом для любой из трех рассматриваемых схем и работает за счет электропроводности воды.

Датчик делают из двух электродов, которые могут располагаться в плоскости горизонта или вертикали относительно друг друга.

Горизонтальная конструкция контактных площадок

В состав входят два сухих электрода, которые могут быть различной конфигурации. Их удобно вырезать из фольгированной стеклопластиковой или гетинаксовой платы, прорезав не ней изолирующие дорожки.

С формой и габаритами датчика влажности можно поэкспериментировать, тщательно подобрать их к конкретным условиям размещения. Если нет под рукой платы, то контактные площадки вырезают из обычной фольги или жести, наклеивая их на плоскую диэлектрическую поверхность.

На один электрод подводится положительный потенциал электроэнергии, а на другой — отрицательный. Они разнесены на одинаковое расстояние, отделены воздушным зазором, обладающим высокими диэлектрическими свойствами.

Когда на электродах появляется влага, то через ее слой начинает проходить электрический ток, который изменяет состояние электронной схемы датчика протечки, вызывая срабатывание световой и звуковой сигнализации.

Вертикальная конструкция контактных площадок

Две полоски фольги размерами примерно 10х40 мм (габариты условны и принципиального значения не имеют) закрепляют параллельными плоскостями на небольшом удалении так, чтобы исключить их самопроизвольное касание при работе.

Подключать датчик влажности к электронной схеме лучше короткими проводами или использовать экран или витую пару.

Совет! Повысить чувствительность самодельного датчика можно простым действием — положить его контактными площадками на кусочек туалетной бумаги или несколько слоев марли, расположенной в месте вероятной протечки воды на полу. За счет гигроскопичных свойств этих материалов даже при небольшой влажности возникает хороший токопроводящий слой.

Датчик протечки воды на транзисторе 2N5551

Это наиболее простая, но вполне надежная схема, которую может собрать даже начинающий радиолюбитель.

Состав деталей

Кроме датчика влажности для работы электрической схемы потребуется:

• биполярный NPN транзистор 2N5551 или один из его аналогов: ВС517, ВС618, ВС 879, 2SD1207, 2SD1853, 2SD2088;
• светодиод VD1;
• элемент питания на 3 вольта, например, плоская литиевая батарейка;
• трехвольтовый пьезоизлучатель;
• соединительные провода.

Все эти детали помещаются в небольшую пластиковую коробочку, служащую корпусом и соединяются пайкой обычным паяльником навесным монтажом.

Принцип работы электрической схемы

Алгоритм срабатывания датчика протечки довольно прост. В сухом положении контактных площадок транзистор VT1 закрыт и через его полупроводниковый переход коллектор-эмиттер ток не проходит.

При появлении воды в датчике влажности между электродами возникает замыкание, положительный потенциал элемента питания поступает на базу транзистора и открывает переход от коллектора к эмиттеру.

Через пьезоизлучатель и параллельно подключенный светодиод начинает протекать ток. Включается звуковой и световой сигнал, оповещающие жильцов о повышенной влажности.

Сборку и работу подобной схемы на базе транзистора BC517 можно посмотреть в коротком видеоролике владельца “Руки из плеч”.

Датчик протечки воды на микросхеме К561ЛА7

Он работает по более сложной, но вполне доступной схеме, обладающей более высокой надежностью и чувствительностью.

Состав деталей

Кроме датчика влажности и микросхемы К561ЛА7 для сборки потребуется:

• биполярный транзистор VT1 серии КТ315Г;
• резисторы на 1 Мом,100 Ом и килооомные: 1,5 К, 10 К, 300 К;
• два полярных конденсатора на 2,2 и 47 микрофарад для работы под напряжением до 16 вольт;
• конденсатор на 200 пикофарад;
• светодиод;
• генератор звуковых волн ЗП-1;
• переключатель SA-1;
• источник питания.

Аналогами К561ЛА7 являются К176ЛА7, 564ЛА7, 164ЛА6, HFF4011BP, HCF4011BE, СD4011A, СD4011.

Схема не критична к уровню питающего напряжения и надежно работает при его пределах от 5 до 15 вольт.

Принцип работы электрической схемы

Когда на сухие контакты датчика влажности поступает напряжение от источника питания, то светодиод не горит, а звуковой генератор не вырабатывает сигналы: транзисторный переход эмиттер-коллектор находится в закрытом состоянии.

При появлении тока через датчик влажности сквозь ключи микросхемы потечет ток на базу транзистора, и он откроется. Загорится светодиод и сработает звуковая сигнализация.

Когда схема питается от сети, а не от автономного источника, то переключатель SA1 лучше перевести в нижнее положение. В этом случае светодиод станет сразу светиться, указывая на готовность датчика протечки к срабатыванию, а погаснет он при открытии транзистора.

Изменением емкости конденсатора С2 регулируют тональность звукового генератора.

Потребление тока электрической схемой составляет:

• примерно 1 мКа в режиме ожидания;
• 25 мА при срабатывании.

Датчик протечки воды на микросхеме К561ЛН2

Он работает по схеме, подобной предыдущей, тоже обладает высокой чувствительностью и надежностью.

Состав деталей

Кроме датчика влажности и микросхемы К561ЛН2 потребуется:

• биполярный транзистор VT1 серии КТ3107Д;
• резисторы на 3 Мом и 30 К три штуки, 430 К — два, 430 К и 57К — по одному;
• полярный конденсатор на 100 микрофарад для работы под напряжением до 16 вольт;
• конденсатор на 0,01 мк — два и 0,1 мк— тоже два;
• генератор звуковых волн ЗП-22;
• источник питания на 6÷9 вольт.

Принцип работы электрической схемы

При сухих контактах датчика влажности транзистор VD1 закрыт, а при появлении на них воды его полупроводниковый переход открывается и происходит запуск звукового генератора, выдающего сигнал тревоги.

Эта схема тоже обладает небольшим потреблением мощности. В режиме ожидания ток нагрузки источника напряжения не превышает 1 мКА, а при срабатывании он составляет порядка 3 мА.

Датчик протечки воды, собранный своими руками по любой из вышеприведенных электрических схем, можно установить в любом проблемном месте, где высока вероятность создания аварийной ситуации в системе водоснабжения под:

• стиральной или посудомоечной машиной;
• раковиной;
• ванной;
• системой питающих трубопроводов водоснабжения.

Его звуковое предупреждение своевременно оповестит жильцов квартиры о начале протечки воды, но не обеспечит ее автоматическое отключение. Выполнять такую функцию предназначены другие устройства, о которых рассказывает владелец видеоролика Remontkv.pro “Как не затопить соседей”.

Сейчас у вас самое благоприятное время для того, чтобы задать вопросы в комментариях и поделиться статьей с друзьями в соц сетях.

Датчик протечки воды своими руками в квартире, беспроводные датчики утечки воды

Датчики утечки воды своими руками – распространенная форма защиты от повреждений водопроводных труб, непредвиденных протечек, бытовых неприятностей, связанных с неисправностью системы подачи воды в квартир или производственном помещении.

Грамотная защита от протечек доступна любому, кто в состоянии смонтировать простую схему. В ней используются детали, знакомые каждому, даже начинающему радиолюбителю или электрику. Низкая стоимость, простая схема и надежность – вот основные принципы такого самодельного устройства.

Как работают датчики протечки воды

Несмотря на огромное количество приборов, имеющихся в продаже, для людей, способных работать с простыми деталями и схемами, датчик протечки воды своими руками – оптимальный выход из положения. Копеечные составляющие, смонтированные по простому принципу в стационарную систему не только не делают ощутимой бреши в семейном бюджете, но и работают намного надежнее.

Интересный факт Идея заимствована из устройства яхтенного оборудования, позволяющего моментально обнаружить протечку в трюме. В ней находчивые изобретатели ловко использовали знания из школьного курса физики – вода и воздух от природы обладают разной электропроводностью. Обнаружить протечку можно с помощью двух электродов, сигнализирующих о замыкании электроцепи.

Принцип работы системы против протечки

Приборы, способные проинформировать о наличии в системе протечек воды, вне зависимости от их функциональности, внешнего вида и способа размещения, построены по общему принципу. Природная разница в электропроводности воздушной и водной среды, при попадании жидкости из аварийной трубы на один из установленных электродов дает моментальное замыкание электрической цепи. Далее запускается схема действий, предусмотренная конкретным прибором:

• после поступления тревожного сигнала на контроллер, просто перекрывается размещенный на вводе электромагнитный клапан;
• сигнал установлен звуковой или световой, или подаются сразу оба вида тревожного оповещения;
• запускается автоматическое устройство для откачки воды;
• датчики воды в квартире устанавливаются в проблемных местах и позволяют моментально определить локализацию аварийного сегмента.
• прибору потребуется от 2-х до 30 секунд, чтобы перекрыть поступление воды, и это время зависит от его типа;
• если такое устройство монтируется на системе подачи горячей воды в трубах отопления, оно не может перекрыть водяной поток, но все же просигнализирует об аварии.

Совет: Количество имеющихся в продаже вариантов значительно. Для того, чтобы сделать датчик протечки воды своими руками, лучше выбирать самую простую схему: квартира будет в безопасности, потому что в простом устройстве вероятность погрешностей при сборке минимальна. Если речь идет о более сложном приборе, лучше довериться изготовителям-профессионалам.

Что входит в защиту от протечек

В состав типовой установки может входить вариабельное количество элементов, которое определяется типом выбранной системы. Обязательно необходим беспроводной датчик утечки воды – он контролирует потери жидкости, понадобятся и датчики с проводами. В некоторых устройствах предусматриваются источники питания, обеспечивающие отключение воды при протечке, даже если в электросети отсутствует напряжение.

Область применения устройств контроля над протечками жидкостей

Утечка и подтекание жидкости – распространенное явление, от которого не застрахованы жильцы квартиры с централизованным водоснабжением или частного дома с автономной системой водоснабжения. Установка датчика при вселении или замене труб в капитальном ремонте, позволит не беспокоится об аварийной ситуации, даже если хозяева жилища в отъезде.

Датчик утечки воды в квартире – не единственная область применения: контролировать уровень жидкости нужно в инженерных системах, установленных в подвалах, подземных коммуникациях, и а местах с доступом, затрудненным для визуального осмотра. Не помешает такое устройство на трубах водяного отопления, даже если он просто сигнализирует о неисправности. В промышленных масштабах, используя различные принципы действия, можно контролировать цистерны, вагоны-резервуары, баки для хранения сырья или готовой продукции, емкости различного размера, системы водообеспечения, расположенные на значительном расстоянии.

Какой датчик лучше выбрать для контроля утечки воды

Советы специалистов в этом случае можно встретить самые разные, но уделить внимание следует каждому из элементов схемы. Контроллер лучше выбрать работающий автономно и как следует защищенный от внешних воздействий, с минимальным сроком реагирования на опасность. Есть такие устройства, которые способны работать с разными составляющими системы и при этом иметь резервное питание. Как совместить такие рекомендации с простотой и удобством, необходимым при установке прибора своими руками – нужно подумать. Не покупать первый попавшийся, а хорошо взвесить все параметры. К кранам требования похожие – компактные, простые в обустройстве на нужном месте, с подходящим сечением провода и нужной длиной.

Датчик – работающий от батареек или получающий энергию от контроллера. Чаще советуют покупать беспроводной датчик утечки воды – даже дилетанту под силу установить его в требуемом месте, чего не скажешь о датчиках с проводами.

Классификация систем защиты от протечек

Единой дифференциации, включающей все характеристики, не существует. Защитных систем разработано множество, с использованием разных принципов, систем оповещения, с проводными и беспроводными датчиками, с использованием ультразвука. Даже корпус датчика воды, по материалу изготовления и надежности, тоже может стать основным критерием отбора при составлении классификации.

Типы моделей по способу оповещения

Сигналы могут быть шумовые, или дублироваться при этом световыми (такая система более надежная, особенно, при современных условиях – прослушивании музыки, телевизора, компьютера в наушниках). Индикация может появляться на дисплее устройства, управляющего деятельностью прибора. Можно даже приобрести устройство, сочетающего звуковые сигналы, импульсы индикаторы и отправку сообщения хозяину жилища на мобильное устройство, но для этого нужен GSM-передатчик.

Проводные и беспроводные датчики

Беспроводные датчики протечки воды снабжены передатчиком, способным не только фиксировать изменения электромагнитного поля, но и реагировать на них, обеспечивая подачу сигнала на контроллер. Сигнал может модулироваться по –разному у разных производителей, но принцип работ общий. Проводной датчик такой сигнал подает к контроллеру по проводам. Это усложняет процесс монтажа, особенно, если устройство устанавливается самостоятельно.

Виды датчиков их устройство и принцип работы

Вода – важнейший элемент жизнеобеспечения человека. Неудивительно, что предохраняющих и защитных систем разработано множество, и принципы использовались вариабельные. Даже для того, чтобы использовать в быту или на производстве, тоже есть отдельные модели. Различают также способы получения энергии – блоки питания, аккумуляторы, батарейки, формы и виды конструкций, место подключения, количество типовых элементов и прочее.

Поплавковые устройства контроля уровня жидкости в резервуарах

Не особенно надежны в условиях квартиры. Их гораздо чаще используют в морском деле, на яхтах или речном флоте, хотя есть мнение, что это дешёвый и надежный способ сигнализации в местах, где постоянно добавляется вода из системы центрального водоснабжения. Однако они контролируют только верхний уровень жидкости, поэтому в быту обычно используются в сливных бачках унитазов.

Ультразвуковой датчик утечки воды

Посылает звуковые волны определенной частоты и получает сигнал, отраженный от стенок емкости или контролируемую толщу жидкости. особенность работы – в постоянном сравнивании полученного значения с нормативным, если обнаружены расхождения, начинают работать другие приборы, обеспечивающие защиту и передающие сообщения.

Электродный датчик утечки воды

Популярность электродных приборов вполне объяснима – они работают на разнице электропроводности воды и воздуха. Достаточно поставить электроды на нужном расстоянии, чтобы получить гарантированный сигнал, если электрод попадает из воздуха в жидкость. Дальше все зависит от надежности системы оповещения.

Емкостной датчик контроля параметров жидкости

Для емкости может устанавливаться несколько вариабельных электродов, позволяющих контролировать уровень разных параметров. Такие датчики хороши, если нужно следить не только за протечкой, но и за несколькими режимами эксплуатации.

Радарные датчики контроля утечки воды

Принцип действия схож с ультразвуковыми. они также подают периодические сигналы с определенной периодичностью и анализируют отраженные колебания. Препятствий для установки подобных приборов не составляет даже агрессивные химические соединения, находящиеся в виде жидкости.

Датчик гидростатического действия

Часто применяются в промышленных масштабах, там, где нужен постоянный контроль за изменением уровня жидкости. С помощью таких датчиков можно автоматизировать подачу ингредиентов при синтезе химических веществ или приготовлении пищевых продуктов. Основой гидростатического датчика является элемент, чувствительный к изменению давления жидкости.

Правила проведения монтажа системы против потопа

Могут отличаться при использовании различных типов датчиков – например, проводных и беспроводных. Однако основные правила неизменны – тщательная разметка точек, последовательность процессов обустройства, подключение для проверки после сборки.

Врезка шарового крана

После того, как перекрыта вода и снят счетчик воды, водопровод перерезается рядом с перекрытым вентилем. Это самый сложный этап процесса монтажа, который требует специальных инструментов и крепежа. Крепежные детали и инструменты зависят от диаметра труб и материала их изготовления – могут потребоваться контргайки или разъемные муфты.

Лучшие места для установка датчиков протечки воды

Хозяин квартиры наверняка уже знает, где в системе коммуникаций наиболее вероятна аварийная ситуация. Места протечки не меняются, даже если установлена новая сантехника. Если это новое помещение, то оптимальным местом будет переход между трубами или в нижней точке помещения, где пол под уклоном.

Правила монтажа контроллера

К устройству обязательно подводят ноль и фазу, а чтобы не перепутать, к каким клеммам присоединяют провода, лучше использовать инструкцию по применению от производителя, или пронумеровать их для удобства работника.

Проверка работы системы

После того, как на модуле управления загорится зеленый сигнал, пластину датчика смачивают жидкостью из крана. При правильном подключении всех составляющих датчика, раздается тревожный сигнал, загорается красная лампочка и прекратится подача воды. Вернуть прибор в режим ожидания можно удалив воды с пластины и перезагрузив устройство.

Как сделать датчик протечки воды своими руками

Принцип сборки будет отличаться, в зависимости от запланированной к установке модели. В любом случае – это сигнализация, которая работает по одному из трех принципов- проводному, беспроводному или более сложному, с регулированием чувствительности.

Проводной самодельный датчик

Можно сделать с использованием простой электрической схемы и сигнального провода, подключённого к блоку управления. Схема работает на замыкании контакта водой.

Беспроводной самодельный датчик простейшей конструкции

Беспроводной работает по тому же принципу, только подачу сигнала обеспечивает энергия, поступающая не по кабелю, а от автономного резервуара.

Более сложная схема с регулятором чувствительности

Может включать в себя несколько датчиков и используется при необходимости контроля более значительной площади. В любом случае, составные элементы конструкции можно приобрести по отдельности в радиомагазине, а схема может быть составлена самостоятельно или подсмотрена у специалистов.

Самодельные сигнализации

Всегда обходятся не в пример дешевле изделий заводского изготовления, не обязательно делать работающие на электричестве – для отдельных надобностей можно применить поплавковые, применить чужие самодельные наработки.

Общие принципы размещения датчиков протечки

Беспроводные датчики протечки воды можно размещать в самых проблемных местах квартиры или дома, поскольку они не связаны с кабелем. С проводными – сложнее – в труднодоступных местах может потребоваться длинный кабель, сигнал от которого слабее. Для небольшого помещения стандартно используется 1-2 датчика.

Наиболее критичные точки прорыва воды

В ванной, туалете, совмещенном санузле и на кухне потенциально аварийные места зависят от способа крепления труб и наличия бытовых приборов. Это – смесители, запорные краны, места соединения – муфты, тройники, шланги, счетчики воды. В старых домах проблемными местами могут стать и батареи отопления. Как правильно размещать датчики

Правильным считается размещение устройства в местах потенциальной протечки, например, под раковиной, ванной, стиралкой или машиной для мойки посуды. Чем быстрее вода попадет на датчик, тем быстрее сработает запорное устройство и прекратится подача воды.

Типовая комплектация защитной системы

Стандартный набор состоит из контроллера – это основная часть системы – от его надежности зависит вся система оповещения. Шаровых кранов, перекрывающих воду в случае необходимости, обычно берут два – для трубы холодной и горячей воды, если прибор устанавливается в ванной. Необходим проводной и беспроводной датчик.

Электробезопасность систем утечки воды

Любая система, изготовленная профессионалами, предусматривает защиту от поражения электротоком – надежная изоляция, антикоррозийный материал корпуса контроллера, специальная оболочка электропровода.

Обзор и сравнение популярных устройств защиты от затопления

«Стоп потоп Радуга»

Прекрасная отечественная разработка с электронным блоком управления, датчиками и электроприводной запорной арматурой.

Аквасторож (аквастоп)

Считается безаналоговым защитным устройством, срабатывающим при срыве наливного шланга. Его установка не помешает работе стиральной машинки, но позволит избежать серьезных неприятностей при поломке.

Позиционируется производителем, как три абсолютно: надежно, автономно и безопасно.

Нептун

Автоматически перекрывает воду при протечке, может управляться через смартфон, реализуется в виде готового комплекта или отдельных комплектующих.

Знаете ли вы, что только электродных датчиков утечки воды существует более пятисот видов. Некоторые из них абсолютно демократичны по стоимости и спасут от более значительных расходов, неминуемых при прорыве трубы, поломке бытового прибора, повреждении сантехнического стыка. Осталось только сделать правильный выбор.

Простая сигнализация протечки воды | Мастер-класс своими руками

• Батарейка 3 В CR1632 («таблетка»).
  Один транзистор BC517, BC816 или любой другой NPN структуры. Отечественный аналог – кт315, кт3102.
  
• Резистор 1-2 мега ома.
  
• Зуммер, можно купить тут — aliexpress.
  

Датчик протечки воды своими руками с пошаговой инструкцией

Сантехника часто ломается. В результате появляется протечка. Она может навредить проводке, нарушая состояние изоляции и образуя внезапные точки утечек, которые уменьшают электрическую безопасность квартиры. Чтобы исключить утечку лучше сделать датчик протечки воды своими руками.

Важность установки датчика протечки воды своими руками

Первое и основное превосходство датчика — сбережение денег. Если дома есть простая звуковая сигнализация, то она подойдет в качестве датчика затопления. Если сделать измеритель своими руками, то можно избежать таких проблем:

• исключить порчу напольных и стенных покрытий;
• сохранить в целости проводку, домашнее оборудование от замыканий;
• исключить накопления влаги и протечку на нижние этажи.

Прибор утечки воды справляется с задачей обнаружения влаги.

Работа датчика затопления

Всего известно два варианта измерителей уровня воды. Проводное оборудование, соединяется шнуром, а беспроводное, высылает сигнал. Любой вид прибора имеет два электрода. Когда прибор погружается в воду, его полюса замыкаются. Устройство отправляет сигнал на контроллер. Контроллер перенаправляет его на вентили запорной аппаратуры. Перекрывается подача воды.

Процесс длится пятнадцати секунд.

Вода отключена до устранения аварии. В устранении проблемы нет ничего сложного. Следует исполнить пару простых действий, и прибор будет работать. Правильно подсоединенная система обеспечивает надежную защиту от неожиданных протечек водопровода.

Разновидности измерителей уровня воды

Проводные модификации требует прокладки проводов от измерителя к контрольному блоку. Преимущества датчиков затопления:

• отсутствие лишних затрат на сборку датчика;
• не нужно применять вспомогательные источники питания.

Из числа минусов можно выделить наличие проводов. Их нужно прятать. Лучше спрятать провода в пол, чтобы постоянно их не задевать. Управляющее устройство можно приклеить на стену.

Многие опасаются применять самодельные датчики, чтобы перестраховаться от возможного появления короткого замыкания либо еще хуже — пожара. Поэтому выбирают вариант дороже и покупают готовые контроллеры от производителей.

Беспроводные модели не требуют прокладки проводов от восприимчивого компонента до центрального блока. Регулятор затопления можно устанавливать в любое место, главное, чтобы в радиусе воздействия беспроводного передатчика сигналов (300 м.). Из числа минусов: высокая цена, потребность в проверке батареек и их смене (периодичность — 1-2 года).

Есть модели датчиков, которые могут подсоединиться к основной охранной системе.

Регулятор затекания воды почти не потребляют электрическую энергию для предоставления своей трудоспособности. Рабочее напряжение приборов не превосходит 9В. Поэтому опасность удара током исключена.

Регулятор затопления воды своими руками: материалы и установка

Благодаря обычному приспособлению сконструировать проводной контроллер можно дома. Датчик воды состоит из обычных компонентов. Даже если какие-то материалы придется докупать, то все равно управляющее устройство своими руками будет дешевле сделать, чем купить.

Датчик, который вы сделаете в домашних условиях, служит лишь сигналом о появившейся проблеме. Остановить воду прибор не сможет.

Основные материалы:

• Батарейка 3 В (прибор CR1632).
• Транзистор BC816.
• Резистор на 1-2 МОм.
• Пьезоизлучатель в наборе с генератором.
• Обычная бутылка из пластика.

Пошаговый процесс установки регулятора затопления:

1. Первое, что нужно сделать — изучить схему конструкции.
2. Далее резистор припаять к пьезоизлучателю.
3. Потом подключить транзистор.
4. Схема объединяется с батарейками с помощью синей изоленты.
5. Затем приступаем к выполнению корпуса. Берем большую бутылку, с которой срезаем горлышко. Низ исполняется с одной из сторон бутыли, которую фиксируют клеем. Делаем два отверстия, чтобы вставить корпус. В крышке нужно сделать дыры для пьезы. Накрутить крышку на горлышко.
6. Теперь можно контролировать работу конструкции.

Беспроводной контроллер протечки воды WD-102

Регулятор назначен для установления затопления воды либо другой электропроводящей химически неактивной жидкости.

Аппарат представляет собой две части. Непосредственно пластинка, что считается чувствительным компонентом и блок управления, что в случае тревоги посылает беспроводный сигнал на GSM централь. Одной батарейки будет достаточно для питания датчика. Длительность постоянной работы может быть до года и больше. Маркировка батарейки вида 23А.

Внутри устройства антенна для передачи сигнала на дистанцию до 100 метров прямой видимости. Этот прибор способен передавать сигнал, в том числе и через стены. То есть центральный блок может пребывать в соседней комнате. Внутри устройства находится несколько перемычек, так называемых черных джамперов. При их помощи набирается код сигнализации, когда он есть на задней панели.

Тогда код набирается перемычками. Они черного окраса. Идут в наборе с датчиком. Если же кода на задней панели отсутствует, тогда необходимо установить хотя бы одну перемычку в таком порядке как тут. Перемычка может быть находится в любом месте, однако одну нужно поставить. Необходимость перемычки в том, что у датчика должен быть код.

Если перемычку не установить, тогда прибор не сумеет привязаться к основному блоку GSM сигнализации.

Важным элементом управляющего устройства является чувствительная пластинка, что должна размещаться на полу или любой иной поверхности, где необходимо контролировать утечку воды. Чувствительный компонент может быть закреплен при помощи пластинки двустороннего скотча. Укрепляется пластинка чувствительным компонентом к низу, а сверху можно прикрепить пластиной двустороннего скотча.

Чувствительный компонент будет закреплен, когда вы на него случайно наступите. Непосредственно блок управления укрепляется также двусторонним скотчем на стене или любой иной поверхности недосягаемой для воды. С водой контактирует исключительно чувствительная пластинка.

Датчик затопления может применяться для контроля уровней разных емкостей: аквариумов, бочек и уведомление об их переполнении.

На необходимой высоте устанавливается чувствительная пластина и при переполнении контакт замыкается и датчик отправляет сигнал тревоги красным цветом.

Что учитывать в датчике затопления

Стоит знать, важные аспекты по выбору датчика от протечки воды. В ходе выбора защитного устройства необходимо учесть его характеристики:

1. Способ и место крепления. Система должна размещаться там, где не будет ошибочных сигналов о появлении аварии при ненамеренном попадании воды на датчики либо при высоком показателе влажности в помещении.
2. Источник питания. Есть ли требования к прокладке системы при применении промышленного напряжения. Лучше покупать устройства, которые работают от батареек.
3. Порог чувствительности. Можно регулировать датчики на чувствительность или нет.
4. Производитель. Когда прибор покупается в магазине, то на него дается гарантия. В случае поломки предусмотрена техпомощь.
5. Время перекрытия крана. Чем оно ниже, тем меньше шансов подтопления.
6. Наличие аккумулятора. В случае установки проводного оснащения, следует предусматривать автономность работы системы при выключении электропитания.
7. Тип модели. Беспроводная система стоит больше.

Датчики воды обширно применяются в бытовой технике. При верном подключении прибор прослужит значительно дольше самодельной схемы. Регулятор затопления воды востребованы у населения, потому что невысокое качество соединений труб и дешевых китайских кранов, приводит к участившимся в последнее время авариям. Прибор при попадании на чувствительный датчик воды — вовремя поднимает тревогу.

Как часто Вы вызываете сантехника?

• Все чинит жена. 35%, 1251 голос

  1251 голос 35%

  1251 голос — 35% из всех голосов

• Все чинит муж. 30%, 1095 голосов

  1095 голосов 30%

  1095 голосов — 30% из всех голосов

• Все чинится само. 20%, 716 голосов

  716 голосов 20%

  716 голосов — 20% из всех голосов

• От 1 года и более. 11%, 392 голоса

  392 голоса 11%

  392 голоса — 11% из всех голосов

• Раз в год. 5%, 172 голоса

  172 голоса 5%

  172 голоса — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3626

Голосовало: 3541

17 января, 2018

×

датчик утечки воды Датчик утечки воды Датчик утечки жидкости Зонд Сигнализация для домашней фермы Детектор утечки | |

Характеристика:

100% новый и высококачественный

Детектор с жидкостным индукционным электродом может использоваться для обнаружения погружения в воду земли или ограниченного пространства уровня воды

Его можно подключить к контроллеру сигнализации утечки воды, коротко сигнал тревоги, телефонный звонок и т. д.

Зонд из нержавеющей стали антикоррозийный и может использоваться на открытом воздухе

Простота установки и использования, подходит для дома, фермы, магазина и т. д.

Как только вода попадет на нержавеющую сталь стальной датчик, цепь будет включена и передаст сигнал на устройство сигнализации

Защитите свой дом и ценные вещи от утечек и опасных наводнений

Описание

Материал: ABS Корпус + датчик из нержавеющей стали

Цвет: белый

Применение : Подходит для водонапорной башни, обратного трубопровода, водонагревателя, вычислительной техники, машина платформы, электрические

диспетчерской, центральный воздушного конд itioning studio, фабрика, склад, справочная комната файлов, офис, подвал, лаборатория, аквариум,

Резервуар для воды, бассейн, диспенсер для воды, кондиционер

В пакет включено: 1PC Датчик уровня воды
Примечание:
1.Наш размер азиатский, на 1-2 размера меньше европейского, пожалуйста, выберите свой размер в соответствии с таблицей размеров.

2. Из-за ручного измерения возможна погрешность в размере около 1-2 см. Цвет элемента, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться

WIFI Детектор утечки воды Датчик утечки воды Беспроводной датчик уровня воды Датчик утечки воды Домашний водонепроницаемый умный дом | |

Описание:

Особенности:

— Управление мобильным приложением, подключение к сети через WiFi, дистанционное управление в любое время.

— Поддержка Amazon Alexa и Google Assistant; Прерывание традиционной сигнализации должно быть оборудовано шлагбаумом или шлюзом, установка проще.

— Бесплатное приложение: вы получите уведомление в случае утечки.

— Просмотр статуса переключателя детектора через мобильное приложение. Позволяет пользователям легко подключаться к извещателю из любого места через Интернет, осуществлять мониторинг напрямую через Wi-Fi и отслеживать внешние сигналы тревоги в режиме реального времени через приложение.

— Обратите внимание: этот интеллектуальный датчик доступен только для маршрутизаторов Wi-Fi 2,4 ГГц.

Технические характеристики:

Батарея: AAA1,5 В x 2 (не входит в комплект)

Ток в режиме ожидания: ≤5uA

Протокол: IEEE 802.Диапазон беспроводной связи 11b / g / n: 50 метров

Рабочая температура: -10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F)

Рабочая влажность: 20% ~ 85%

Температура хранения: -10 ° C ~ 60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F)

Влажность хранения: 0% ~ 90%

Время ожидания: 6-10 месяцев

Тип беспроводной сети: 2,4 ГГц

Размер: Основной корпус: около 93 * 40 * 20 мм / 3,66 * 1,57 * 0,79 дюйма

Батарея: AAA1,5 В x 2

В пакет включено:

1X датчик утечки воды (батарея в комплект не входит)

1X Инструкция по эксплуатации

Wifi Детектор утечки воды Датчик воды Датчик утечки уровня воды Smartlife Пульт дистанционного управления Уровень утечки Сигнализация переполнения | |

Ущерб, причиненный водой, — одна из самых распространенных и самых дорогостоящих проблем, затрагивающих дома. Даже небольшое количество воды может нанести серьезный ущерб вашему дому. Теперь с Water Alarm у вас есть способ узнать, когда и где у вас есть утечка или перелив в вашем доме, прежде чем это станет дорогостоящей проблемой. Разместите сигнализатор утечки в любом потенциальном месте затопления — рядом с ванными комнатами, подвалами, кухнями, лодками, гаражами и т. Д.Когда датчик воды обнаруживает утечку или перелив воды, он отправляет уведомление о тревоге воды в приложение для смартфона через сеть Wi-Fi, своевременно информируя пользователей о принятии немедленных мер, чтобы остановить потенциальное наводнение.

Характеристика:
Поддержка сети Wi-Fi.
Поддержка сетевых технологий, быстрое подключение, простая установка.
Пульт дистанционного управления Wi-Fi.
Дистанционный мониторинг протечек воды через приложение.
Сцены с автоматической настройкой, индивидуальная настройка.
Бесплатные приложения для системы iOS и Android.
Компактный дизайн для экономии места.

Инструкции по установке:
Датчик утечки Wi-Fi устанавливается рядом с водяным клапаном или рядом с раковиной, сначала протрите соответствующее положение датчика утечки, снимите датчик и прикрепите двусторонний клей к нижней части датчика утечки.

Технические характеристики:
Обнаружение утечки воды; Удаленное управление приложением; нажмите будильник на смартфон
Батарея: 2 * AAA (не входит в комплект)
Ток в режиме ожидания: 10 мкА
Время ожидания: 2 года
Время использования: 3 года (2 раза в месяц)
Тип беспроводной связи: 2.4 ГГц
Протокол: IEEE 802.11 b / g / n
Диапазон беспроводной связи: 45 м
Рабочая температура: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F)
Рабочая влажность: 20% ~ 85%
Температура хранения: 0 ℃ ~ 60 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F)
Влажность при хранении: 0% ~ 90%
Степень защиты: IP67
Размер: 93 * 40 * 20 мм / 3,7 * 1,6 * 0,8 дюйма
Вес: 51 г / 1,8 унции
Упаковка размер: 100 * 60 * 25 мм / 3,9 * 2,4 * 1,0 дюйма
Вес упаковки: 65 г / 2,3 унции

Список пакетов:
1 * Датчик утечки воды WIFI

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT.Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

QOLELARM датчик утечки воды 433 беспроводной датчик утечки воды датчик уровня утечки воды 12 В работает для дома комплект сигнализации | |

QOLELARM Русский специальный 1шт 433 МГц беспроводной датчик утечки воды датчик утечки воды совместим с большинством комплектов домашней сигнализации

Описание

Широко подходит для ванной комнаты и любого места, где требуется защита от утечки воды. Он включает в себя один передатчик и один датчик воды с 2 металлическими стержнями. Синий светодиодный индикатор: он мигает 1 раз для сигнала тревоги, Красный светодиод горит: он всегда будет гореть при низком напряжении Скрытая тревожная кнопка: пользователь может нажать ее для экстренной помощи Датчик воды: нержавеющая сталь для обнаружения утечки воды, он будет закорочен при утечке воды

Вспомогательное устройство сигнализации: обнаружение утечки воды

Оно должно работать с дополнительным приемником сигнализации. При утечке воды и коротком замыкании 2 металлических стержней на части детектора воды, часть эмиттера отправит выходной сигнал 433 МГц

Простота использования бесплатно двойная лента

Реальная установка от клиентов

1.Удалите изолирующую заглушку аккумулятора с детектора, когда получите его 2. Закрепите передатчик выше уровня воды. стержень детектора, датчик воды крепится на наклейка бумаги на стену или место, где нужно защитить от протечек воды. 3. Это означает, что светодиодный индикатор сигнала мигает в течение 1 секунды после подключения к батарее.

Отзывы клиентов о совместимости с приемниками аварийных сигналов других производителей

Многие клиенты купили наши датчики и отметили хорошую совместимость с приемниками аварийных сигналов других производителей. Мы настоятельно рекомендуем вам подключить наш датчик к приемнику аварийных сигналов из магазина Qolelarm, но если вы настаиваете на этом соединяя его с панелью сигнализации из другого магазина, внимательно проверьте параметр или свяжитесь с продавцом панели по поводу спецификации перед размещением заказа, мы не несем ответственности за проблемы совместимости, такие как, но не только: нет работы, небольшое расстояние, медленное действие, нераспознавание сигнального кода и т. д.

Q: частота беспроводной сети, IC и сопротивление

A: наш датчик 433MHz, EV1527, сопротивление 330K

Q: датчик двери может работать самостоятельно?

A:; он не может работать в одиночку, он должен работать вместе с приемником сигнализации

Q: датчик двери может издавать звуковой сигнал?

A: он не может издавать звуковой сигнал, если он сработал, он только излучает радиосигнал 433 МГц на приемник сигнализации.

Спец.

1. Срабатывает при замыкании двух металлических стержней водой. 2.Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока, модель с сухой батареей: 23 А. Низкое напряжение батареи около 8В. 3. Рабочий ток: ≤20 мА Статический ток: ≤ 5 мкА 4. Резистор генератора IC EV1527: 330 кОм 5. Рабочая частота: 433,92 МГц 6. Передача: отсутствие помех

Что входит

датчик воды X1 двойная лента X1 (Батарея 23A12V НЕ входит в комплект)

Внимание

Мы настоятельно рекомендуем вам подключить наш датчик к приемнику сигнализации из магазина qolelarm, но если вы настаиваете на соединении его с панелью сигнализации из другого магазина, пожалуйста, внимательно проверьте параметр или свяжитесь с продавец панели о спецификации перед размещением заказа, мы не будем нести ответственность за проблемы совместимости, такие как, но не только: нет работы, короткое расстояние, медленное действие, нераспознавание сигнального кода и т. д.Заранее благодарим за понимание. Удачных покупок в магазине QOLELARM

Низ батареи холодный, а верх горячий

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Содержание статьи:

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

1. используется низкокачественный теплоноситель;
2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

1. Шаровой кран.
2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

• Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.
• Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
• Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.



Причина №6. Холод

Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.



Можно ли как-то устранить проблему?

Остается только поговорить о самом главном – то есть о том, каким образом устраняются подобного рода проблемы. Прежде всего, отметим, что конкретное решение зависит исключительно от того, по какой причине все происходит. Если, к примеру, нижний патрубок батареи также холодный, то, вероятнее всего, при монтаже «обратка» была перепутана с подачей, о чем мы уже говорили в одном из предыдущих пунктов статьи. В таком случае необходимо разобраться с кранами и трубопроводом. При наличии регулирующего крана причина, скорее всего, заключается в чересчур узком продольном его сечении. Здесь необходимо либо заменить кран на изделие более высокого качества и с более широким продольным сечением, или же полностью его убрать.



Обратите внимание! В отдельных случаях в замене нуждаются отопительные трубы – их нужно заменить на изделия большего диаметра или, как вариант, заменить старые на новые.

Еще следует отметить, что если причина низкой температуры в нижней части радиатора заключается в низкой скорости движения рабочей жидкости, то для решения проблемы необходимо попросту ее (скорость) увеличить. Чтобы выполнить это, нужно всего лишь врезать в магистраль циркуляционный насос. Хотя это, в принципе, не очень верное решение, если есть вероятность того, что продольное сечение трубопровода или кранов чересчур узкое. Более того, это решение и стоить будет намного дороже.

Не нужно забывать, что последовательность действий при поиске причины неполадки следует продумать еще на начальном этапе работ. И если низ батареи холодный, в то время как температура нижнего патрубка достаточно высокая, то причина в таком случае заключается в уже упомянутом выше неправильном монтаже («обратка» была перепутана с подающим элементом). Если же и нижний патрубок, и вся нижняя часть батареи в целом холодные, то единственной причиной может быть лишь низкая скорость циркуляции рабочей жидкости в системе. Для более детального ознакомления с проблемой советуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоматериал.

Видео – Батарея не греется из-за неправильного подключения

В качестве заключения

Как видим, существует немало причин того, что низ батареи холодный, а верх – горячий. Самые распространенные из них (а таковых всего шесть) приведены в этой статье и вы с ними уже ознакомились. В итоге хотелось бы отметить, что главное, о чем нужно помнить в случае такой проблемы – это правильная последовательность действий при поиске причины, а также адекватные меры по ее устранению.

Не греют батареи в квартире

2. Не греют батареи в квартире, при этом требуют оплаты. То делать.

2.1. Пишите жалобу в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

Вам помог ответ?ДаНет

3. Живу в квартире по соцнайму, каждый месяц плачу за содержание и ремонт жилого помещения. Сейчас нужно поменять батарею (чугунная не греет, подтекает). Все приобрела сама (батарею, комплектующие) вызвала мастера с жку сказали услуга платная, правомерно ли это?

3.1. Если батарея отсоединяется от стояка (не приварена монолитно), то это уже платная работа, так как отсоединяемая батарея — имущество собственника квартиры. Если же батарея приварена к стояку, то она считается общедомовым имуществом и замена должна быть бесплатной.
Если батарея монолитно встроена в систему отопления дома, и нет запорного крана, чтобы отключить её, она относится к общедомовому имуществу. Об этом указал Верховный суд Российской Федерации (определение от 22 сентября 2009 г. № ГКПИ 09-725) и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (письмо от 1 апреля 2016 г. № 506-АЧ/04).

Вам помог ответ?ДаНет

3.2. Правомерно, если батарея является частью внутриквартирного оборудования, имеет запорный кран.

Вам помог ответ?ДаНет

4. Могу ли я получить перерасчёт по отоплению, если у меня не грели 2 батареи в 2 х комнатной квартире?

4.1. Можете, если есть соответствующие Акты.

Вам помог ответ?ДаНет

6. Сирота получила квартиру живёт с детьми с начала отопительного сезона батареи не греют а в ЖКХ разводит руками. Дом построен для детей сирот введён в эксплуатацию в конце 2014 года но она живёт только второй год и эти два года эта ситуация не исчезла. В ЖКХ счета ставят по полной а на проблему ссылаются на подрядчиков дом ещё на гарантийных обязательства и в конце года гарантийное обязательства заканчивается куда ей обратится.

Ей следует обратиться с жалобой в районную прокуратуру. Общие требования к оформлению жалобы закреплены в ст. 7 ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан…».

Вам помог ответ?ДаНет

7. Проживаю в служебной квартире, являюсь нанимателем служебного жилья, батарея одна не греет, мои действия, спасибо!

7.1. Обратитесь в управляющую компанию. Текущий ремонт ваша обязанность.

Вам помог ответ?ДаНет

8. В квартире греют не все батареи, я обращалась в Же, но все бесполезно. Просила их что бы они сделали перерасчёт, но они отказались. Тогда я перестала платить за отопление. Сейчас Же подали на меня в суд за не уплату. Что мне сделать что бы они сделали перерасчёт и забрали иск?

8.1. Здравствуйте! Вам не нужно было отказываться от оплаты, вам нужно было требовать перерасчёт, зафиксировав ненадлежащее исполнение обязательств по отоплению. Приносите на суд доказательства, вызывайте эксперта, составляйте акт, оповещайте управляющую компанию.

Вам помог ответ?ДаНет

8.2. Если у Вас есть доказательства ненадлежащего оказания услуги, обязательно представьте суду свои возражения. А еще лучше встречный иск.

Вам помог ответ?ДаНет

9. Имею ли я право на перерасчет, если дом подключили к теплоснабжению, а в моей квартире батареи и стояки не греют.

9.1. Да, вы имеете право на перерасчет в связи с некачественным предоставлением услуг.

Вам помог ответ?ДаНет

11. Как сформулировать заявление ремонт отопления в многоквартирном доме, с начало отопительного сезона батарея еле греет и прогревается не равномерно. Но общая температура во всей квартире 18 градусов есть. Квитанции на оплату отопления приходят завышенные в следствии якобы потреблением дома сверх нормы тепла. Но куда ж девается то тепло если до квартиры не доходит? ЖЭУ опустили руки, ни каких вариантов по ремонту не предлагают. Уже прекратили даже звонить.

11.1. Здравствуйте, вы вправе обратиться в жилищную инспекцию, и требовать вызова инспектора для составления акта, а при его посещении проверьте качество услуг (к примеру: горячая вода с крана должна подаваться бесперебойно и одинаковой температуры, 10-15 секунд если при открытии крана идёт холодная вода то это является нарушением)

Вам помог ответ?ДаНет

12. Купили квартиру в новостройке, а из окон зимой дует сильно, и батареи не греют, обязана ли управляющая компания исправлять неисправность.

12.1. Напишите досудебную претензию на имя управляющей компании.

Вам помог ответ?ДаНет

12.2. УК к окнам в квартире не имеет никакого отношения, поэтому пишите претензию в адрес застройщика, а вот что касаемо отопления это именно УК.

Вам помог ответ?ДаНет

12.3. Здравствуйте, Александр.
По окнам — Претензия Застройщику.
По отоплению — Претензия УК.

Вам помог ответ?ДаНет

13. В нашем доме делали переделку системы отопления. В нашей приватизированной квартире установили 2 трубы вдоль всей комнаты, из-за чего у нас уменьшилась площадь. Вдобавок батареи совсем не греют. Что делать?

13.1. Здравствуйте.
Обращайтесь в управляющую компанию с письменной претензией на основании Правил предоставления коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354. Обязаны все устранить.
Если результата не будет, обращайтесь с жалобой в жилищную инспекцию.
Благодарю за Ваше обращение.

Вам помог ответ?ДаНет

14. В доме ТСЖ, плохо греют батареи. Обратился к председателю, он направил сантехника. После осмотра сантехник сказал что это платная услуга, т.к. ТСЖ отвечает за общедомовое имущество, а за осмотр в квартире ТСЖ не отвечает. Обязан ли я платить?

3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.

4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.

Вам помог ответ?ДаНет

16. В новом доме батареи очень плохо греют, в квартире 14° стоит счетчик тепла, он показывает температуру теплоносителя 48° этого явно не достаточно при уличной температуре в-10°
Управляющая компания разводит руками «мы тут не причем» куда идти жаловаться и что вообще с такой ситуацией делать.
В квартира угловая из за холода отсырели два угла.
Читал, есть нормы не ниже 20° должно быть в помещении и при-10° на улице, теплоноситель должен быть в районе 70°

16.1. Вы, в принципе правильно читали. Пишите жалобу в УК, пусть составляют акт о некачественной услуге — теплоснабжения, заявление шлите заказным письмом с уведомлением. Пусть далее УК разбирается с теплоснабжающей организацией. Кстати, после получения вашей жалобы, в течении 2-х дней специалисты УК обязаны произвести замер температуры и составить соответствующий акт.
И еще рекомендую написать жалобу в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

Вам помог ответ?ДаНет

17. В квартире не греет батарея. Мои многократные заявки в обслуживающую компанию ЖКХ не рассматриваются. Начальник кампании отказывается что-либо предпринимать, ссылаясь на то, что в квартире комнатная температура более 19 градусов. Что делать? К кому мне обращаться?

17.1. Здравствуйте! Можно попробовать написать жалобу на сайте рос ЖКХ, она направляется во все контролирующие УК инстанции. Главное, требовать, чтобы контрольный замер температуры приходили делать в мороз, а не в теплую погоду.

Вам помог ответ?ДаНет

18. Купили квартиру в мае. Соответственно проверить систему отопления не было возможности. Сейчас когда дали отопление, выяснилось что на всю квартиру греет только одна батарея. УК отказывается менять трубы до весны. Какие меры я могу принять чтоб мне заменили трубы или чтоб начисление за отопление не было на все 100%. Правомерно ли УК отказывается от замены?

18.1. Здравствуйте. Вызывайте УК, Роспотребнадзор, администрацию города для проведения проверки и составления акта. На этом основании требуйте перерасчета.
Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблемы. Спасибо за выбор нашего сайта.

Вам помог ответ?ДаНет

18.2. Добрый день Наталья,
требуйте от продавца квартиры устранения недостатков квартиры в части системы отопления. При невозможности исполнения обязанности Продавцом в натуре требуйте возмещения убытков Продавцом.

Вам помог ответ?ДаНет

19. В квартире половина батареи не греет. В УК сказали менять за свой счет батарею и только весной. А сейчас мне всю зиму замерзнуть? И почему я должна менять за свой счет? Как можно уменьшить счет за оплату отопления? Мне сказали, что пересчет оплаты за отопление возможен только если температура в квартире будет ниже 18 градусов. Почему я должна платить так же как остальные жильцы, если у них намного теплее в квартире, но температура у меня выше 18 градусов.

19.1. Здравствуйте. Конкретно, радиатор батареи — является Вашим личным имуществом. Поэтому, если квартира в собственности, то и менять должны Вы сами.
Чтобы не ждать весны, надо ставить на систему отопления отсекающие краны, позволяющие отключать батарею без отключения отопления во всем подъезде.
Требовать перерасчета Вы вправе — направляйте письменную претензию. Но имейте в виду, что согласно СанПиНа — температура в комнатах должна быть не ниже 18 градусов, в угловых — не ниже 20 градусов.
Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблемы. Спасибо за выбор нашего сайта.

Вам помог ответ?ДаНет

Батарею заменили и не греет

Если вас устраивает диагональное подключение, то оставьте так, как есть. Будете решать проблемы по мере их возникновения. Если проблемы будут.
Так что, если все хорошо, все греет, то дальше можно не читать.

*************************************************

Я уже несколько раз об этом говорила… Хорошо, повторю еще последний раз.

Вы не можете заставить сделать давление в 10 атмосфер. Вы его вообще не делаете.

В системе отопления есть давление. Оно одинаковое для всей системы — для всех стояков, для всех батарей, для всего дома. Вот сейчас, во всем доме оно у вас где-то в 10 атмосфер.
И в стояке, от которого не греется батарея, оно тоже 10 атмосфер.
И его нельзя понизить для отдельно взятого стояка. Тем более, для конкретной батареи. Просто потому, система отопления дома — единое целое. И в ней или все, у всех хорошо. Или все, у всех плохо.

И то, что отдельная батарея перестала греть говорит о том, что проблема в данном, конкретном месте.
Плюс, при таком давлени, при условии подключения по проекту, 12 секций совершенно не критично. Прогревать будет и 15. Люди от стояка отопления исхитряются теплые водяные полы делать на всю комнату… И все прогревает.
Котел тут тоже ни при чем. Котел отвечает за температуру, а с этим у вас в доме тоже ОК.

Тот факт, что батарея не прогревается говорит или о том, что вода в ней не течет, а стоит (а значит остывает). Или о том, что вход и выход подключены неправильно. КАК неправильно — не скажу, т.к. вариантов несколько. Почему застой воды — тоже пальцем ткнуть не смогу. Но, в любом случае, ясно одно — подключено неправильно, и не по проекту.

Что вам делать я говорю тоже уже не первый день. Ладно… Тоже еще раз повторю.
Сходите в ЖЭК (теперь уже после праздников), напишите заявку, пообщайтесь с главным инженером, обрисуйте ситуацию, нарисуйте ему схему вашего подключения. От вас, скорее всего, попытаются отмахнуться. Но, тут главное проявить настойчивость и понимание, что так, как у вас быть НЕ должно. Но, если гл. инженер с головой, то он вникнет. Т.к. изменение конструкции стояка отопления в одной квартире — это не ерунда, а проблема для всех остальных жильцов.

Стоит ли убавлять тепло, когда вас нет дома?

Вы, наверное, читали или слышали, что отопительный прибор должен работать больше, чтобы обогреть холодный дом, чем поддерживать температуру в и без того уютном помещении. Это то, что Министерство энергетики США любит называть «распространенным заблуждением» [источник: Министерство энергетики].

Дело в том, что для поддержания нормальной температуры в доме требуется больше энергии, чем для того, чтобы нагреть его до этой температуры после установки термостата в нижнее положение.Тепло естественным образом перемещается в места, где холодно. Поэтому, если у вас слишком много тепла, оно постоянно перемещается изнутри вашего дома наружу, даже если ваш дом хорошо изолирован. Дом теряет энергию медленнее, когда температура внутри падает ниже нормального уровня. Чем дольше дом остается холодным, тем больше энергии он экономит по сравнению с потерями энергии, которые возникают, когда обогреватель гудит при нормальной температуре [источники: Министерство энергетики, Sierra Club].

Объявление

Тот же принцип применяется для домашнего охлаждения.Чем выше температура воздуха в доме выше обычного, тем медленнее он теряет энергию. Чем медленнее он теряет энергию, тем легче повторно охладить дом, когда вы встаете с постели или возвращаетесь ночью [источник: Министерство энергетики].

Это не означает, что вы должны полностью выключить печь или кондиционер, прежде чем выходить из дома, особенно если вы собираетесь уехать ненадолго. Когда в доме становится слишком холодно, трубы подвергаются опасности замерзания.Когда становится слишком жарко, конденсированный воздух может сильно повредить деревянные полы, шкафы и другие поверхности [источник: Мартин].

Если вы ищете сладкое место, держите термостат на уровне 68 градусов F (20 градусов C), когда вы дома, и опускайте его примерно до 55 градусов (13 градусов C), прежде чем идти на улицу или ложиться спать. . То же самое и с расходами на охлаждение: поддерживайте в доме теплее, чем обычно, когда вас нет дома, а в противном случае старайтесь оставлять термостат на уровне около 78 градусов F (26 градусов C) [источники: Министерство энергетики, Sierra Club].

По данным Министерства энергетики США, семья, которая отключает термостат примерно на 10-15 градусов в течение восьми часов в день во время сна или вне дома, может сэкономить от 5 до 15 процентов в год на расходах на отопление дома.

Термостатические радиаторные клапаны в системах парового отопления

Существующий уровень и характер перегрева

Если существующая средняя температура помещения выше 72 ° F, но не чрезмерно, это уменьшит (но не исключит) возможность модернизации TRV для снижения потребности в обогреве всего здания по сравнению со зданиями, где существующая средняя температура обогрева помещения составляет, например, 80 ° F или выше.

Если существующее колебание средней температуры во всем здании невелико, это также предоставит меньше возможностей для ТРВ снизить перегрев по сравнению со зданием, в котором потребность в отоплении сильно варьируется от квартиры к квартире.Например, в здании, где в некоторых квартирах есть большие окна, выходящие на юг (высокая солнечная нагрузка), в здании с крылом, подверженным сильному ветру, или в здании, в котором уровни теплового комфорта жителей сильно различаются, суперинтендант обычно вынуждены поддерживать высокую среднюю температуру помещения, чтобы удовлетворять потребности самых холодных квартир. TRV потенциально могут снизить потребность в этом, ограничивая мощность излучателей тепла в помещениях с меньшим потреблением тепла, в то время как мощность котла продолжает удовлетворять помещения с повышенным спросом на тепло.

Рекомендации для радиаторов с однотрубным конвектором

Существует несколько ключевых различий между применением термостатических радиаторных клапанов в однотрубных конвекторных радиаторных системах и в двухтрубных системах и / или чугунных радиаторах. При использовании двухтрубного пара TRV можно разместить на входе в радиатор, где он сможет полностью блокировать попадание пара в радиатор, когда TRV закрыт. При использовании однотрубного пара TRV устанавливаются на вентиляционной стороне радиатора, в основном из-за проблем с засорением мусора и конденсата на входе, а также более высоких затрат на рабочую силу.Однотрубный ТРВ в положении вентиляции может работать двумя способами:

1. Если температура помещения уже удовлетворяет показания датчика и ТРВ закрывается до начала парового цикла, это может предотвратить выход всей массы воздуха в радиаторе из корпуса радиатора. Цикл выполняется, и в пространство не добавляется тепло (пока давление пара низкое).
2. Если TRV открыт в начале парового цикла и закрывается, когда воздух был только частично вытеснен из корпуса радиатора, он эффективно ограничивает объем корпуса радиатора, который может принимать пар в течение оставшегося парового цикла.

Второй сценарий требует, чтобы после начала парового цикла датчик TRV мог активировать клапан за более короткий промежуток времени, чем тот, в котором воздух вытесняется из радиатора. Для полного заполнения паром большого чугунного радиатора может потребоваться восемь-десять минут, в то время как конвекторы заполнятся за две минуты или меньше. Следовательно, реакция TRV должна произойти менее чем через десять минут от начала парового цикла для чугуна и менее чем через две минуты для конвекторов.Расширение материала сенсора происходит за секунды; ограничивающим фактором является время, необходимое для установления конвекционного тока в помещении, при котором датчик TRV погружается в воздух, температура которого превышает заданное значение. Расположение датчика TRV в помещении является решающим фактором при реагировании на более высокие температуры конвективного тока. Кроме того, на время отклика может влиять сама уставка температуры TRV относительно желаемой температуры помещения.

Уставки управления котлом

Рабочее давление котла и настройки кривой сброса наружного воздуха могут потенциально повлиять как на способность ТРВ контролировать тепловую мощность отдельного радиатора, так и на влияние ТРВ всего здания на расход топлива для обогрева. Например, паровой котел в типичном здании может быть настроен на работу при давлении на 2-5 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) выше атмосферного. Пренебрегая падением давления в паропроводах и стояках, 5 фунтов на квадратный дюйм на радиаторе сожмут захваченный объем воздуха примерно на 25% и, следовательно, позволят этому радиатору выделять четверть своей максимальной тепловой мощности, даже если TRV успешно закрылся.Если бы рабочее давление можно было снизить максимум до 2 фунтов на квадратный дюйм, это позволило бы заполнить паром только 12% радиатора в том же случае, увеличивая способность TRV ограничивать тепловую мощность радиатора.

Поведение резидента

Поведение арендатора сложно предсказать и на него повлиять. Частое открывание окон жильцами может быть устоявшимся средством (читай: привычкой) контролировать перегрев. Обеспечение сбалансированного нагрева пара и постоянной температуры помещения является предварительным условием установки TRV по другим причинам, упомянутым в этом руководстве, а также для уменьшения потребности и привычки арендаторов регулировать температуру помещения таким образом.Если это поведение сохраняется после установки TRV, возможно, что данный датчик TRV никогда не превысит свою заданную температуру и, следовательно, никогда не приблизится к ограничению выходной мощности радиатора. По этой причине обучение по месту жительства является ключевым моментом.

Система вентиляции

Старые здания, которые чаще всего имеют однотрубное паровое отопление, часто не обслуживаются центральной системой механической вентиляции для подачи свежего воздуха в жилые помещения и удаления застоявшегося воздуха и запахов из кухонь и ванных комнат.Скорее, открывающиеся окна, управляемые жильцами дома, являются основным средством вентиляции. Это тот случай, когда дизайн здания внутренне чувствителен к поведению арендаторов — ожидается, что привычки приготовления пищи и индивидуальные предпочтения будут влиять на уровни вентиляции. Оконная вентиляция — это отдельное явление от контроля перегрева, связанного с окном, но она также может способствовать неправильной работе TRV.

Рекомендации по TRV

1. Разнообразие марок и моделей TRV: TRV производятся рядом компаний, каждая из которых имеет несколько моделей, конструкция которых со временем изменяется.Кроме того, существует два основных типа работы TRV: восковые и сильфонные (сильфоны, в свою очередь, могут быть заполнены жидкостью или паром), что влияет на время отклика.
Регулировка TRV
2. : в зависимости от целей владельца здания у вас есть возможность установить TRV, которые регулируются жильцами или которые поставляются с фиксированной заводской температурой при определенной температуре. Кроме того, размещение шкалы TRV внутри радиаторного шкафа может затруднить регулировку, в то время как для удобства жильцов также доступны настенные варианты.
3. Уплотнения впускных клапанов радиатора и другие соединения: TRV, а также вентиляционные отверстия радиатора, работают при условии, что они могут контролировать движение воздуха внутри радиатора. При наличии утечек в резьбовых соединениях в радиаторном узле или в уплотнении впускного клапана эта функция может быть нарушена и / или пар может выходить непосредственно в кондиционируемое пространство.
Размещение датчика
4. TRV: датчики TRV могут испытывать более низкие или более высокие температуры в результате их размещения в помещении.Например, датчики могут быть размещены снаружи или внутри конвекторных шкафов (в потоке прямого возвратного воздуха), на стене рядом с радиатором, на самом TRV или на внутренней стене. Размещение датчиков в стороне от радиаторных шкафов может защитить их от непреднамеренных ударов и износа, которые могут повредить хрупкие капиллярные трубки; тем не менее, это может также привести к слишком большому или слишком малому нагреву и ограничить эффективность TRV.
5. Номинальное давление закрытия: также важно убедиться, что ТРВ в вашей установке могут правильно закрываться против рабочего давления, создаваемого паровой системой.Некоторые производители TRV сообщают, что их продукция выдерживает давление до 15 фунтов на квадратный дюйм без риска механического повреждения — конечно, 15 фунтов на квадратный дюйм, поскольку рабочий диапазон для паровой системы был бы крайне неприемлемым по причинам, описанным выше, — но обязательно уточните у производителя .

Анализ затрат и выгод

TRV могут сильно различаться, частично из-за используемого продукта, а частично из-за используемого метода установки — например, своими руками или лицензированными подрядчиками.Также будет различаться степень существующего перегрева в здании и продолжительность отопительного сезона. В результате, в некоторых случаях TRV могут быть экономически эффективными как решение для всего здания, в то время как в других они могут подходить только для конкретных проблемных зон перегрева.

Энергетическое моделирование TRV, установленных в типичных каменных зданиях в климатических условиях Нью-Йорка, показывает, что при установленной стоимости 140 долларов установка будет иметь положительную окупаемость только в том случае, если средняя температура в помещении будет снижена на 6 ° F или более для типичных естественных условий. газовые котлы.

«Полы с подогревом» и радиаторы — 5 основных различий

В этой статье обсуждаются существенные различия между «теплый пол» и радиаторами как системой отопления вашего дома. Основные различия между напольным отоплением и радиаторами можно выделить в следующих 5 пунктах:

1. Распределение тепла
2. Комфорт и качество воздуха
3. Экономическая эффективность
4. Эстетика
5. Зональное отопление

Центральное отопление с радиаторами было введено в 30-х годов и с тех пор использовалась в качестве стандартной системы отопления для домов в Великобритании, оставаясь более или менее неизменной в течение последних 8 десятилетий.В последнее время в британских домах в качестве предпочтительной системы отопления используются теплые полы, обеспечивающие непревзойденный комфорт и роскошь.

Ниже вы найдете сравнение этих двух систем и объяснение того, почему мы считаем, что «теплые полы» — лучшее решение для отопления дома.

1. Распределение тепла

Ваш выбор системы отопления определяет способ распределения тепла. Полы с подогревом производят лучистое тепло, от которого вам становится тепло.Термин лучистое отопление используется, поскольку излучение отвечает за значительную часть «теплового комфорта», достигаемого с помощью этого вида обогрева.

Радиаторы работают, нагревая окружающий их воздух с помощью конвекции. Воздух, нагретый радиатором, поднимается к потолку, а когда этот теплый воздух остывает, он опускается на уровень земли, чтобы снова нагреться за счет конвекции радиатора. Это создает поток горячего и холодного воздуха и неизбежно горячие и холодные точки, в которых области рядом с радиаторами теплее, чем области в других частях комнаты.

Теплые полы и радиаторы по-разному распределяют тепло. На этой иллюстрации сравнивается лучистый пол с подогревом и неравномерное распределение тепла от радиаторной системы. Так как некоторые области нагреваются радиаторами намного дольше, а другие области перегреваются, горячие и холодные участки снижают желаемый уровень комфорта.

Один радиатор для обогрева всего пола

Экономия энергии за счет строительства домов с высокой степенью теплоизоляции — часто называемых пассивными домами или домами с нулевым уровнем выбросов — имеет смысл с точки зрения климата и кошелька домовладельца.Но что произойдет, если ваш эффективный дом слишком эффективен, а его части слишком теплые?

Дома с лучшей изоляцией имеют меньшие потери тепла, что снижает потребность в обогреве помещений и требования к системе отопления здания. Дома с супер изоляцией, такие как пассивные дома или здания с нулевым уровнем выбросов (ZEB), уменьшают потребность в отоплении настолько, что вам не нужно размещать обогреватель в каждой комнате или перед каждым окном.

В новом исследовании исследователи из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) и SINTEF, крупнейшего независимого исследовательского института Скандинавии, исследовали энергетические характеристики рядных домов и квартир, построенных в соответствии с норвежским стандартом пассивных домов и с уменьшенным количеством радиаторы.

«Наша цель состояла в том, чтобы найти хороший баланс между энергоэффективностью и удовлетворенностью пользователей температурой и комфортом», — говорит доцент Лоран Жорж из Департамента энергетики и технологического проектирования NTNU.

«При наличии только одного радиатора на этаже можно было ожидать, что пользователи сочтут комнаты без радиаторов слишком холодными, но мы обнаружили обратное. Общий тепловой комфорт в жилых помещениях был хорошим. Проблема была больше в том, что люди, предпочитающие холодные спальни нашел спальни слишком теплыми », — говорит он.

Моделирование, измерение и интервью

Исследователи изучили две квартиры и двухрядные дома, построенные по норвежским стандартам пассивных домов. Они провели компьютерное моделирование зданий, чтобы найти оптимальный способ регулирования температуры в помещении и оправдать ожидания пользователей во всех помещениях.Полевые измерения, проведенные в зданиях, позволили зафиксировать температуру воздуха на входе, температуру окружающей среды, приток воздуха и рекуперацию тепла. И исследователи опросили жителей.

Этот метод нагрева называется упрощенным распределением тепла. Наличие одного радиатора на этаже — в сочетании со сбалансированной системой вентиляции — снижает затраты на установку и материалы, а также снижает потери тепла из воздуховодов за счет сокращения длины необходимых воздуховодов.

Пассивный дизайн дома избавляет вас от неприятных сквозняков из плохих окон или холодных наружных стен и означает, что вам не нужно ставить радиаторы перед каждым окном.А поскольку приточный воздух предназначен для более равномерного распределения температуры по комнатам, вам понадобится только один радиатор на несколько комнат или один радиатор на этаж.

Спальни «слишком теплые»

Благодаря упрощенной системе распределения тепла люди, которым нужна теплая спальня, могут получить его, особенно если они держат внутренние двери открытыми.

«Несколько участников нашего исследования жаловались на перегретые спальни. Норвежцы обычно хотят прохладные спальни (ниже 16 ° C).Это не сработает, если не открывать окна, даже если дверь спальни остается закрытой весь день », — говорит исследователь Мария Хусто-Алонсо из SINTEF.

«К сожалению, такой способ регулирования температуры в спальне имеет серьезные последствия для отопления всего дома», — говорит она.

Исследователи изучили несколько стратегий регулирования обогрева отдельных комнат.

Лучше для офисных зданий?

«Мы достигли нашей цели по упрощению отопления помещений, поскольку большинство участников остались довольны общей температурой в помещении.Но мы столкнулись с еще одной проблемой — трудно определить зону для нескольких температур внутри квартиры, если жители этого хотят », — говорит Жорж.

В настоящее время исследователи работают над решениями, позволяющими снизить температуру в спальнях в жилых домах такого типа без увеличения общего потребления энергии в доме.

Исследование Хусто-Алонсо и Джорджеса также поднимает вопросы о том, можно ли использовать предварительно нагретый вентиляционный воздух в качестве единственной формы отопления в пассивных и других домах с низкими потребностями в отоплении, поскольку это приводит к еще более высоким температурам в спальнях.С другой стороны, недавние исследования показывают, что централизованное воздушное отопление может быть хорошим вариантом для офисных зданий.

Ссылка : Один радиатор для обогрева всего пола (2017, 12 января) получено 30 августа 2020 с https: // физ.org / news / 2017-01-floor.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Откуда берется тяга

«Мы все учились понемногу…» Кто учился, тот знает, что движение воздуха обусловлено перепадами атмосферного давления, вызванного разностью температур. Тяга – это и есть разрежение, т. е. понижение давления воздуха, так как плотность теплого воздуха меньше плотности холодного. Что собственно и способствует движению воздушных потоков.

Данное явление имеет одинаковое действие как в окружающей среде, так и в рукотворных произведениях человечества. Например, для естественной вентиляции зданий.

Поскольку все функционирующие сооружения не герметичны, то возникающее разрежение за счет разницы температур воздуха внутри и снаружи, способствует вытеснению теплого и поступлению холодного. Для усиления эффекта обустраиваются вентиляционные каналы.

Тот же принцип используется в дымоходах, но здесь он проявляется ярче в силу образования продуктов сжигания, у которых температура значительно выше наружной.

Тягу в дымоходе можно измерить с помощью приборов или вычислить по формуле. Но это для специалистов. В быту мы определяем только наличие тяги.

Еще желательно знать, сколько убыло воздуха, вызванного тягой. Ведь какой объем удалился из помещения, такой должен и поступить. Такое правило позволяет осуществлять нормальную работу отопительных систем. Более того, можно регулировать тягу, тем самым повысив качество обогрева жилья и снизив затраты на отопление.

Определяем тягу

Исходя из опыта, знаем: перед отопительным сезоном нужно обязательно проверить тягу. Зажигаем спичку, подносим к топке и следим за пламенем: его отклонение подскажет направление тяги.

Если пламя горит ровно, значит, тяги нет.

В газоходах определение тяги своими руками происходит по той же схеме, только спичку гасим и подносим к очистному люку: дым укажет искомое направление. Еще для таких манипуляций можно использовать полоску тонкой бумаги.

Факторы тяги

На силу тяги влияет конструкция дымохода, поэтому внося изменения в конструкцию, можно добиться регулирование тяги. Разумеется, эти изменения вносятся на стадии проектирования или строительства. Это касается размещения дымохода – внутренний или наружный; материала; формы – круглая, квадратная или прямоугольная; сечения; протяженности горизонтальных участков. А вот высоту, дополнительное утепление, специальные приспособления можно изменить при неблагоприятных показателях тяги.

Есть еще группа факторов, на которые можно повлиять. Это относится к средней температуре в помещениях, время нахождения проживающих в доме, наличие приборов, потребляющих кислород – плита, утюг, калорифер, регулярность проветривания помещений.

И только на окружающую среду нет управы: ветер, атмосферное давление, температура, влажность, осадки. Но ей можно противостоять.

Причины обратной тяги

Ответ на вопрос, почему в дымоходе обратная тяга теперь становится очевидным. В природе много факторов, влияющих на силу разрежения. И всегда может наступить момент образования обратной тяги. Поскольку этот эффект является следствием, то необходимо найти причины обратной тяги в дымоходе.

1. В первую очередь, это обусловлено конструкцией дымохода и схемой дымоотвода
2. Несоблюдение правил монтажа отопительного прибора
3. Неправильное применение строительных материалов
4. Засорение дымохода
5. Высота дымохода
6. Нарушение естественной вентиляции
7. Неблагоприятные погодные условия

Зная причины, не достаточно сказать, почему обратная тяга в дымоходе? Нужно знать, что ее спровоцировало. Первым делом для этого необходим визуальный осмотр дымоотводного канала.

Неувязки с конструкцией

Лучший дымоход – это прямой дымоход. Наличие горизонтальных и наклонных участков уменьшают тягу и благоприятствуют скоплению сажи.

Расположение дымохода у наружной стены сопряжено с более медленным прогревом, зато продукты сгорания будут охлаждаться быстрее, что приведет к образованию конденсата и уменьшению тяги. При морозах конденсат обычно замерзает.

Имеет значение форма дымохода. Круглая дымовая труба лучше квадратной. В прямоугольном дымоходе создается наибольшее сопротивление для продуктов сжигания.

Неправильный монтаж отопительного прибора

Для каждого типа отопительных приборов разработаны нормы установки, правила подключения к дымоходу, параметры показателей технических характеристик. От соблюдения соответствия параметров дымохода указанным характеристикам зависит тяга и эффективность работы отопительного прибора при горении и в состоянии естественной вентиляции.

Чем выше температура продуктов сжигания, тем сильнее тяга и тем больший объем воздуха нужен для горения. При недостатке или отсутствии подачи воздуха отопительный прибор будет забирать его из помещения, способствуя обратной тяги в дымоходе.

В отопительных приборах на твердом топливе с открытой топкой для предотвращения обратной тяги используют каминный зуб – уступ между топкой и дымосборником.

Выбор материалов

Каждый вид отопительных агрегатов лучше работает на определенных дымоходах. Для каминов и печей на твердом топливе годятся кирпичные и керамические дымоходы. Для газовых приборов подходят металлические дымоходы.

Дымоход из металла отлично работает в нагревшемся состоянии, но быстро становится холодным, создавая предпосылки для образования конденсата. Каменные и керамические дымоходы прогреваются медленно и медленно остывают, поддерживая тепло и тягу.

Внутренняя поверхность дымохода должна быть ровной. Выступающие кирпичи или раствор служат местом накопления сажи.

Дымоход или мусоросборник

Есть несколько причин засорения дымовых путей: отслоение штукатурки или выпадение кирпичей; попадание посторонних предметов, включая птиц; наслоение сажи. Состояние дымовых каналов надо проверять в начале отопительного сезона и при ухудшении тяги. Можно это делать с крыши через верх. А можно снизу, просунув зеркало в очистной люк.

Выше высоты

Дымоход должен иметь такую высоту, которая обеспечит оптимальные условия для создания хорошей тяги. Такая высота составляет не менее 5 м. Увеличение высоты увеличивает разрежение. Для отопительных приборов на твердом топливе это критично, потому что тепло будет «вылетать в трубу», к тому же увеличится потребление воздуха для горения. По высоте дымоход должен быть не ниже вентиляционного канала.

Дымоход должен располагаться выше конька крыши на полметра при удаленности от него до 1,5 м. При увеличении расстояния до 3 м дымоход не должен быть ниже конька. Кроме того, влияние будут оказывать стоящие рядом деревья и более высокие здания.

Нарушение естественной вентиляции

Постоянный отток воздуха по вентиляционному каналу и сжигаемый отопительным прибором кислород должны возмещаться через окна и двери. Если они герметичны, то приток воздуха будет затруднен, создавая разрежение. Достаточно открыть форточку для восстановления равновесия.

Внимание: При установке металлопластиковых окон для улучшения притока воздуха нужно смонтировать клапаны вентиляции.

На естественную вентиляцию будет влиять наличие кондиционера и кухонной вытяжки. Компенсировать потерю воздуха поможет устройство приточной вентиляции.

Устранение обратной тяги

В некоторых случаях, когда обратная тяга в дымоходе – устранение можно провести своими руками.

• Это касается прочистки дымохода от сажи и удаление посторонних предметов. Понадобится ерш и гиря с тросом.
• При недостатке воздуха нужно открыть окно на 10 минут для проветривания.
• Дымоходы в наружной стене или выносные нуждаются в утеплении.
• Иногда в сырую погоду или после длительного перерыва в работе отопительного прибора достаточно сжечь в топке кусок газеты для возобновления тяги.

Хорошим средством, исключающим возможность обратной тяги, является использование различных приспособлений. Это могут быть шиберные задвижки, дефлекторы (на фото), дымоходные флюгеры, дымовые вентиляторы.

Дефлектор всегда доступен в продаже. Цена колеблется от 550 до 3800 р. Производителем предоставляется инструкция по применению.

Безопасная и эффективная работа отопительных агрегатов возможна при наличии тяги в дымоходе. При первых признаках образования обратной тяги необходимо проверить дымоход и вентиляционные каналы. Поступление продуктов сгорания в дом чревато для здоровья и может угрожать жизни людей.

Обратная тяга в дымоходе — причины появления и способы решения

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 8.7k.

Направленное движение продуктов сгорания по дымоотводящим путям, является основополагающим фактором для эффективной и безопасной работы практически всех отопительных устройств. Возникает движение воздушных масс в дымоходе при разнице давлений, температур и плотности, между воздухом в дымоотводящем канале и атмосферой. Теплый воздух в дымоходе имеет меньшую плотность, и стремиться вверх, а его место занимает более холодные воздушные массы.

Но существует такое явление, как . Проявление этого эффекта видно сразу и невооруженным глазом – дым от сгорания топлива, выходит не так как ему положено в дымоход, а движется в помещение, чем создает опасность отравления человека продуктами сгорания и угарным газом. Почему в дымоходе обратная тяга и как с этим явлением бороться, мы и рассмотрим в этой публикации.

Причины возникновения этого явления

Обратная тяга, как стало понятно из вышесказанного, есть следствие, а . И прежде всего, основной причиной плохой тяги в дымоходе, и соответственно появление этого эффекта, является неправильное проектирование отопительной системы и несоблюдение правил применения строительных материалов для обустройства системы дымоотведения. Среди других причин, наиболее часто встречаются:

• Банальное засорение дымохода.
• Неправильный расчет поперечного сечения дымохода.
• Несоблюдение высоты системы дымоотведения.
• Наличие горизонтальных и узких участков в дымоотводящих путях.
• Расположение дымохода в зоне «ветрового подпора».
• Неправильно организованная и недостаточное количество приточного воздуха.

Но часто случается, что явление обратной тяги происходит внезапно, на ранее нормально работающем оборудовании. Это может происходить из-за неблагоприятных погодных условий, таких, как сильный ветер, туман или высокая температура воздуха на улице в летний период. Каждая из этих причин способна развернуть направление движения продуктов сгорания, тем самым прекратить нормальный процесс дымоотведения из отопительных устройств.

Как определить недостаточную тягу в системе дымоотвода

Если обратную тягу видно невооруженным глазом, то плохую тягу в дымоходе следует определять, и делать это необходимо перед каждым запуском приборов отопления. Для этого используется несколько основных методов.

1. Измерение скорости движения воздушных потоков специальным прибором. Такое устройство называется анемометр. Нормальной, тяга считается при показаниях устройства от 10 до 20 Па. Прекрасное средство измерения движения воздушных потоков, только стоит прибор очень недешево. Кроме того, анемометр может показывать движение воздуха, но определить им направление, да еще и при скорости менее 1 м/с практически невозможно.
2. Банальное наблюдение за появлением дыма в помещении. Если дым есть – значит тяги нет либо она недостаточна. Этот метод можно использовать в отопительных приборах, работающих на твердом топливе. В системах отопления, оборудованных ,он может не сработать. Хотя современные системы имеют множество степеней защиты. Датчики по дыму являются одной из составляющих системы безопасности на котлах отопления.
3. Если для отопления помещения используется печь или камин, то наличие движения воздуха и его направление можно определить при помощи дыма от тлеющей сигареты или пламени свечи. Если дымок, поднесенный к топке, заходит в дымоход, то движение есть и в правильном направлении. Также и с пламенем свечи, если пламя отклоняется в сторону дымоотводящего канала, то система работает, но насколько она сильная можно определить только специальными приборами.

Совет:
Если внезапно пропала тяга в дымоходе, то, прежде всего, следует определить причину происходящего. Визуальный осмотр дымоотводящего канала – это первое, что нужно сделать. Зачастую следует просто прочистить дымоход, и эффект обратной тяги в нем исчезнет.

Обратная тяга и вентиляция

Многие пользователи печей и каминов, особенно после ремонта в доме, говорят о том, что: «Появилась обратная тяга в дымоходе, что делать по этому поводу». Всех сразу интересует решение проблемы, но мало кто задумывался, почему именно после ремонта в помещении это явление появилось.

Очень часто, эффект обратной тяги появляется именно в домах, с установленными пластиковыми окнами и качественными дверями. Наиболее часто, производя замену окон и дверей, владельцы помещений не задумываются о том, что после таких переделок

Как ни странно, появление этого эффекта напрямую связано с вентиляцией, вернее, с ее отсутствием. Теплый воздух имеет более низкую плотность и поэтому стремится вверх. Подогреваясь в отопительном приборе, воздушные массы поднимаются по дымоходу, а более холодный воздух устремляется на его место. Но в процессе работы может случиться то, что в герметичном помещении постепенно будет появляться область низкого давления и разряжение станет настолько сильным, что начнет подтягивать свежий воздух из дымохода, «опрокинув тягу», и повернув движение дыма в обратную сторону. Чем лучше тяга в дымоходе, тем дольше не будет эффекта обратного движения продуктов сгорания, но без достаточного количества приточного воздуха этот процесс неминуем.

Для того чтобы решить эту проблему следует организовать приток воздушных масс с улицы. Это можно решить несколькими способами:

Каждая из этих мер будет способствовать проникновению уличных воздушных масс в дом, препятствуя снижению давления в помещении и образованию эффекта обратной тяги. Какой способ выбрать, лучше всего посоветоваться со специалистом.

Способы улучшить выведение продуктов сгорания

Не стоит забывать, что даже при самой хорошей вентиляционной системе, отвод дыма будет неэффективным, если дымооводящие пути забиты или неправильно спроектированы. С неправильным проектом способ борьбы есть только один, разборка дымохода и полная его переделка.

Если в дымоотводящих каналах есть дефект, снижающий отвод продуктов сгорания, можно воспользоваться несколькими устройствами, которые позволят улучшить этот процесс.

• . Принцип его работы заключается в создании области низкого давления над дымоотводом, за счет обтекания устройства воздушными массами. Разновидностей таких устройств достаточно много. Выбирать их следует исходя из диаметра дымохода и ветровой нагрузки. Следует понимать, что дефлектор эффективен исключительно при наличии ветра. В безветренную погоду это устройство практически бесполезно.
• Недостаточная высота дымоотводящей трубы. Значительно увеличить вытяжку продуктов сгорания в дымовыводящем канале, можно, нарастив его таким образом, чтобы высота его от колосниковой решетки до оголовка составляла 5-7 м.
• Смонтировав на дымоотводе ротационную турбину. Это устройство значительно усиливает вытяжку дыма, создавая разряжение за счет раскручивания турбины, которая использует для этого энергию ветра.

Обратная тяга – это явление очень опасное, и не только появлением в жилом помещении угарного газа, но и искровыделением, направленным внутрь комнаты. При первых проявлениях этого эффекта следует прекратить использование печи или камина, попытаться самостоятельно определить и устранить причину, а если это не дало положительный результат, незамедлительно обращаться к специалистам.

почему нет и как улучшить?

Так что же такое тяга? Это, если говорить научным языком, аэродинамический направленный поток воздуха дымовых газов в какой-либо вытяжной конструкции. Происходит это явление из-за того, что и ветер – все дело в разности давления воздуха внутри печи и снаружи, воздушные массы всегда стремятся туда, где сопротивление наименьшее. А говоря простыми словами, обратная тяга в дымоходе – это когда поток воздуха газов уходит от горящих дров не в дымоход наружу, а назад в помещение. Есть еще также термин «опрокидывание тяги» — а это когда направления движения воздушного потока на короткое время меняется на противоположное.

Вы удивитесь, но привести к сложностям с тягой могут рядом стоящие высокий здания или деревья, и если высота дымохода ниже конька крыши. Факторов – множество, так давайте вместе разберемся, почему именно у вас возникает такая проблема и как улучшить тягу в дымоходе раз и навсегда.

Как понять, есть ли обратная тяга?

Заметить первые признаки проблемной тяги легко – если дрова в вашей печи горят с большим количеством дыма, стекло на дверце мгновенно коптится и при открытии дверцы дым сразу ввалится в комнату отдыха – тяга слишком слаба. И если не разобраться, как увеличить тягу в дымоходе, она вскоре станет не только плохой, но и обратной.

Проверить силу тяги в дымоходе вы можете такими простыми способами:

• Туалетным листом бумаги – как именно он отклоняется.
• Направлением дыма от сигареты.
• Появлением дыма в помещении – это уже обратная тяга.
• Гулом в дымоходе и белым цветом пламени – тяга уже чересчур.
• Желто-золотистым цветом пламени – хорошая тяга.

В советское время существовал даже специальный прибор для того, чтобы измерять тягу в дымоходе – анемометр. По нему и получали определенные объективные данные, если скорость ветра была больше одного метра в секунду. Сегодня уже используются более современные аппараты, измеряющие тягу дымохода в единицах давления – какое у основания дымохода, и какое вверху. Стоят они немало, но если у вас не решается проблема с тягой – лучше приобрести.

Обратная тяга в дымоходе, что делать в случае возникновения такой проблемы

Тяга – это движение дымовых газов по дымоходу. Она является очень важным фактором для хорошей работы печи или котла и необходима для выведения дымовых газов из помещения на улицу. Это явление объясняется разной плотностью горячего и холодного воздуха, т.к. горячий воздух обладает наименьшей плотностью, чем холодный он замещается и происходит движение газа снизу вверх. Зачастую возникает такая проблема, что тяга направлена в обратную сторону, что затрудняет процесс горения и если ничего не предпринимать могут возникнуть серьезные последствия. Перед тем, как увеличить тягу в дымоходе необходимо устранить причины ее отсутствия или недостаточной силы.

Обратная тяга может явиться причиной задымления строения

В частных домах отопительные системы автономны и котельное оборудование требует присутствия дымоходов. Дровяные печи, камины и твердотопливные котлы не могут нормально функционировать без хорошей вытяжки. Существует несколько причин, почему нет тяги в дымоходе:

• ошибка в расчете при проектировании;
• внешние факторы, температура снаружи выше внутренней, повышенная влажность и другие;
• неправильная конструкция козырька на трубе;
• скопление сажи или обвал кирпича;
• конструкция вытяжной системы.

Для того чтобы устранить эффект обратной тяги существует множество решений. Но в первую очередь необходимо определить причину ее возникновения.

Как проверить тягу

Многие жители частных домов, впервые столкнувшиеся с индивидуальным отоплением, не имеют представления, как проверить тягу в дымоходе газового котла и твердотопливных источников отопления. Конечно для грамотной проверки тяги в дымоходе нужно использовать прибор под названием анемометр или вызвать специалистов, но данные методы влекут за собой некоторые финансовые затраты и поэтому проще будет самостоятельно определить силу тяги. Существует несколько способов определения:

• при помощи свечи или спички. Необходимо поднести зажженную свечу или спичку к топочной в отопительном приборе. По направлению пламени определяется наличие движения воздуха, при правильной работе вытяжки огонек потянется в топку, а если пламя не колышется или отклоняется в сторону помещения, то это признак отсутствия тяги;
• по дыму. При отсутствии тяги дым поступает внутрь помещения при открытой дверце топки;
• по цвету пламени. При сильной вытяжке цвет пламени беловато желтый, при нормальной — золотистый, а при обратной – красновато-рыжий;
• при помощи зеркала, которое запотевает при приближении к топке;
• при помощи анемометра. Самая надежная проверка тяги в дымоходе. Показания прибора должны быть от 10 до 20 Па, при меньших значениях необходимо принимать срочные меры.

С помощью пламени можно проверить тягу дымохода или вентканала

Проверив вытяжку, не стоит торопиться и разбирать трубу. Обычно в теплое время года печи не топят и, в случае длительного перерыва, в трубе образуется холодный воздух и влага, что дает эффект обратной тяги в дымоходе. Поэтому прежде чем растапливать печь, необходимо сжечь несколько листочков бумаги, чтобы теплый воздух в небольшом количестве прошел по каналам и вытолкнул холод. Если до этого тяга дымохода была хорошей, то дальнейших проблем с растапливанием не будет.

Как создать тягу

Обнаружив, что пропала тяга в дымоходе печи, необходимо в первую очередь устранить простейшие проблемы. Произвести осмотр на герметичность дымохода, далее прочистить дымовые проходы от скопления сажи и грязи. Для этого в дымовой канал сверху на тросе опускается ерш на всю протяженность трубы и поступательным движением чистятся ее стенки. Пласты сажи осыпаются в топочное отделение или в коленную часть, поэтому в местах изгиба устанавливают специальные смотровые дверки.

Если после осмотра и чистки тяга не улучшится, применяют методы с использованием дополнительных устройств. Вопрос, как увеличить тягу в дымоходе непростой, ведь эффективная работа отопительного оборудования зависит от устойчивой вытяжки отработанных газов. Для достижения хорошего результата используются следующие приспособления, работающие как усилитель тяги дымохода:

• турбина, лопасти которой при вращении создают разреженность воздуха, за счет чего достигается разница давления. Данное устройство устанавливается на оголовок трубы и имеет существенный недостаток, это зависимость от ветра, в безветренную погоду турбина не работает;
• аэродинамический дефлектор имеет сечение превышающее сечение дымохода и различную обтекаемую форму. Тяга образуется за счет потока воздуха, который обтекая поверхность дефлектора, создает внутри его область низкого давления. Одной из разновидностей дефлектора является дымоходный флюгер. Он имеет способность поворачиваться по ветру, тем самым улучшая скорость воздушного потока на выходе;
• усилитель тяги представляет собой зонтик в виде колпачка с вмонтированным датчиком, реагирующим на перемены погоды;
• дымосос, улучшает тягу за счет дополнительной подачи воздуха через патрубок. Дымосос представляет собой электродвигатель с лопастями, вентилятор крутится самостоятельно в ветряную погоду, во время затишья запускают двигатель;
• стабилизатор, поддерживает в системе устойчивый вывод отработанных газов. Если правильно настроить регулятор, то он не только повысит КПД и долговечность отопительного устройства;
• ограничитель тяги дымохода, представляет собой обычную задвижку, вмонтированную при кладке трубы. С ее помощью можно регулировать процесс горения и, после прогорания твердого топлива, надолго сберечь накопленное тепло.

Устранение обратной тяги в печи, не простая задача. Рассмотрим, как улучшить тягу в дымоходе применив наиболее оптимальный способ — монтаж стабилизатора или прерывателя.

Стабилизатор тяги

Плохая тяга в дымоходе газового котла в основном зависит от загрязненности канала и работы встроенной в котел вытяжки. Но с твердотопливными котлами, дровяными печами и каминами ситуация намного сложнее. На эффективность работы данного оборудования влияет множество факторов, а главное движение воздуха втрубе. Плохой воздуховод в печи, приводящий к обратной или сильной тяге, явление не из приятных. При большом выходе воздуха увеличивается расход топлива и снижается КПД работы котла.

Регулятор тяги дымохода создает дополнительную подачу воздуха в дымовой канал определенными дозами. Такое устройство можно приобрести и смонтировать в систему воздуховода, а можно изготовить самостоятельно. Стабилизатор тяги дымохода в заводском исполнении имеет встроенный датчик, регулирующий положение предохранительной заслонки, которая предотвращает создание в дымовом канале избыточного давления.

Данное устройство универсально, применяется в дымоходе газовой колонки, твердотопливных котлах и печах, легко устанавливается на минимальной площади. Выполненный из нержавеющей стали, стабилизатор способен выполнять свои функции при высоких температурах.

Принцип работы регулятора тяги очень прост. Клапан открывается и закрывается в зависимости от силы тяги, позволяя таким образом стабилизировать давление в дымоходе. Такой способ позволяет получить равномерную вытяжку в любое время года при различных погодных условиях. Можно выделить 7 основных преимуществ стабилизатора:

1. безопасность и увеличение циркуляции воздуха в помещении;
2. понижение уровня угарных газов;
3. возможность действия при естественной и принудительной вытяжке;
4. дымоход не нагревается при равномерном сгорании топлива;
5. отсутствие запаха дыма;
6. равномерный отвод отработанных газов, даже при сильных порывах ветра;
7. уменьшение теплопотерь и экономия топлива на 15%.

В связи с простотой конструкции, можно собрать стабилизатор тяги дымохода своими руками. Для этого потребуется труба из нержавеющей стали, с внутренним диаметром в 115 мм. Изготовить ее можно самостоятельно сварив из листа нержавейки и зачистив шов. Далее прорезается отверстие для клапана, равное 15% от диаметра основной трубы.

В месте установки заслонки ставится фиксатор, выполненный из стального прута и ограничителя. Один конец поворотной оси фиксируется, с другой, она выступает на 10-15 см и к ней крепится ручка управления.

Установить подобный стабилизатор можно на удобный промежуток дымохода при помощи хомутов, а так же непосредственно рядом с котлом. Данное устройство усиливает тягу в дымоходе за счет смешивания воздушных потоков, внешнего и внутреннего.

Расчет тяги дымовой трубы

Во время проектирования частного дома учитываются многое параметры. К ним относится: высота постройки, наличие высоких строений поблизости, форма крыши, материал, из которого выполнен дымоход, параметры теплогенерирующего устройства. Показатели отопительного прибора даются в паспорте, а высота трубы должна быть не менее 5 м.
В зависимости от конструкции печи, от размеров топочного отдела осуществляется расчет дымовой трубы с естественной тягой. Программа расчета включает все необходимые данные. От правильности решения зависит тяга в дымоходе.

Существует ошибочное мнение о том, что чем больше диаметр трубы, тем лучше. Сильная тяга в дымоходе приводит к увеличению расхода топлива и потере тепла. Если дымоход окажется меньшего диаметра, произойдет завихрение в трубе и появится эффект обратной тяги.

Поэтому прежде чем начинать строительство, необходимо заранее продумать, какие отопительные приборы и устройства будут применены для обогрева помещения. И даже если в дымоход печи вмонтирована принудительная тяга, в отопительном узле необходимо предусмотреть автономную приточно-вытяжную систему для вывода угарных газов из помещения.

Рассмотрев основные аспекты, почему в дымоходе обратная тяга и что делать в таких случаях. Можно сделать основные выводы, что:

• перед установкой отопительных котлов необходимо убедиться в правильности расчетов;
• требуется периодически проводить профилактическую чистку дымохода;
• при отсутствии естественной циркуляции, желательно установить принудительную;
• для увеличения естественной вытяжки лучше использовать различные устройства, типа дефлекторов.

Не стоит забывать, что наличие хорошего вывода отработанного газа, является гарантией здоровья окружающих. Ведь даже незначительное попадание угарного воздуха в помещение может пагубно отразиться на самочувствии.

Устранить плохую тягу в печи и выполнить реконструкцию системы отведения дыма, собрать и установить различные приспособления, чтобы усилить тягу в дымоходе, можно своими руками. Но надежнее, когда начиная с расчетов и заканчивая монтажом оборудования, занимаются профессионалы. Тогда есть гарантия, что вопрос, почему нет тяги в печи, не возникнет.

Обратная тяга в дымоходе что делать, почему возникает и идет

С чего начать проверку печи

Дым выходит в доме, а начинать проверку надо с крыши — с дымохода. Если тяга была хорошей, но резко прекратилась, причиной может быть предмет, который перекрыл трубу. Особенно часто это происходит, если над дымоходом нет колпака, а рядом расположены высокие деревья. Механически сузить дымоходный канал может любой предмет: свитое птицами гнездо, выпавший из трубы кирпич, скопление веток, мусора.

При отсутствии колпака тяга пропадает также во время сильного ветра. Воздушная масса создает в трубе завихрение и преграждает путь дыму. Он возвращается назад и выходит через задвижки и дверки. В безветренную погоду задымление в доме отсутствует, и уже по этому признаку можно понять его причину.

Причины задымления новых отопительных печей

Что делать, если дымит печка, недавно установленная? Зачастую причиной задымления являются конструктивные несоответствия, несоблюдение технологии кладочного процесса, недостаточная вентиляция, отсутствие распределительного короба.

Неправильная высота дымохода

Основной причиной задымления новых печей является просчет высоты дымоходной трубы. Отопительное оборудование для русской бани и частного дома должно соответствовать следующим параметрам:

• Размер отверстия трубы печи в зависимости от типа топлива: 140×140 мм (уголь) и 140×270 мм (торфяные брикеты, дрова).
• Высота дымоотвода над кровлей – 75 см, возвышение над коньком – на 50 см. Если конек удален от дымохода более чем на 1,5 метра, тогда дымоход может быть аналогичной высоты.

Если высота дымоотвода является недостаточной для предотвращения задымления, тогда ее можно увеличить самостоятельно.

Почему дымит печка при открытии дверцы в процессе растопки? Подобная проблема возникает при наличии серьезных просчетов конструкции: неправильное сечение отводящей трубы, низкое расположение входящего канала, неошвабренный дымоотвод. Для устранения недочетов потребуется капитальный ремонт отопительного оборудования.

Нарушение технологии возведения печки и колодца

Требуемый просвет дымоотводной трубы обеспечивает быстрое и безопасное удаление продуктов сжигания топлива. Минимальный диаметр трубы для дома – 15 см, для бани – 10 см. Высота трубы и ее место установки на кровле должны соответствовать выбранной конструкции отопительной печи.

Кроме того, входное отверстие в первый колодец (в топочной камере) должно располагаться не ниже верхней части двери, иначе это может привести к задымлению при каждой растопке печи. Исправить недочеты можно только перестройкой печной конструкции.

При сборке дымохода следует избегать использования элементов разного сечения, что может стать основной причиной задымления печи. Оптимальный вариант – труба круглого сечения. Прямоугольные дымоотводные каналы способны создавать лишние воздушные вихри и усиливать отложение копоти.

Плохая вентиляция

Еще одной причиной, почему новая печь начинает дымить, является плохая вентиляция. Как правило, обустраивая вентиляционную систему принудительного типа, владельцы строения предусматривают вытяжку лишь в функциональных помещениях – санитарном узле, кухне или предбаннике. Однако отдельный дымовой канал должен быть обустроен и в помещениях, где требуется нормальное движение воздушных масс: в парилке и моечной.

Отсутствие распределительного короба

Если в здании установлены две отопительные печи, для которых предусмотрена общая дымоотводная система, тогда задымление происходит в результате отсутствия распределительного короба.

Для устранения подобной проблемы достаточно сделать распределительный короб с двумя отдельными каналами либо эксплуатировать печи поочередно.

Распределительный короб представляет собой специальную кирпичную перегородку, расположенную внутри общего дымоотвода.

Налипание сажи

Самый частый источник ухудшения тяги — налипание сажи на стенках дымохода. Внутренний диаметр трубы становится настолько узким, что дым, скапливаясь, выходит через любые щели в корпусе агрегата. Степень налипания сажи не зависит от места нахождения печи: в бане или в доме. Больше способствует ее образованию неправильная эксплуатация и определенные сорта сжигаемой древесины. К первому фактору относится недостаточное , а ко второму — сжигание поленьев хвойных пород. Единственный способ ремонта в таком случае — чистка дымохода.

Как почистить дымоход?

Для механического способа прочистки требуются специальные приспособления:

ерш, трос, гиря.

Сначала в дымоход спускают гирю, прикрепленную к тросу. Так можно найти препятствие или место, где произошло сужение трубы. Если надо протолкнуть какой-нибудь предмет, перекрывший канал, гирю с силой бросают вниз. На следующем этапе трубу прочищают ершом. Он имеет форму квадратной или круглой щетки, его габариты должны быть чуть больше отверстия трубы. Движениями вниз/вверх дымоход прочищают от сажи и скопившегося мелкого мусора.

Проверка качества тяги в дымоходной трубе

Чтобы определиться с дальнейшими мероприятиями по устранению задымления печи, необходимо проверить качество тяги в дымоотводной системе. Проверка осуществляется одним из следующих способов:

1. Использование анемометра. Высокоточный профессиональный прибор для определения дымовой тяги.
2. Розжиг легковоспламеняемого материала. Горящий материал подносится к дымоходной решетке – при хорошей тяге пламя устремлено вверх, при плохой тяге или ее отсутствии – остается недвижимым.
3. Визуальная проверка. Если при растопке печи пламя приобретает темный красный оттенок, это говорит о снижении тяги. Хорошая тяга обеспечивает светлое, почти белое пламя.
4. Присутствие резкого запаха дыма. Если при открытой топке появляются резкие запахи, это говорит о механическом засорении дымоходной системы.

Полный список причин, почему отопительная печь начинает дымить, достаточно большой. В каждой отдельной ситуации необходимо учесть: характер (временный или постоянный) и продолжительность задымления, температурный режим внутри помещений, погодные условия, конструктивные особенности и срок службы оборудования.

При соблюдении технологии обустройства и растопки печи вероятность задымления конструкции минимальна. Но если проблема все же обнаружена, тогда своевременная диагностика и устранение неполадок обеспечат длительный срок эксплуатации отопительного оборудования.

Печей в современном мире существует множество, но для бани многовариантность не подходит, здесь первую скрипку с давних времен играет дровяная печь — кирпичная либо сделанная из металла. Внутреннее устройство у них идентичное, проблемы могут возникнуть также почти одинаковые. Главная — «дым столбом» в неположенном направлении. Чтобы верно определить причину несанкционированного задымления помещения, возникающего при растопке железной печки (этот тип банного отопительного прибора более популярен у владельцев частных бань), стоит сначала разобраться — из чего она состоит и как работает.

Решение проблемы

Если дымит печка в доме, в первую очередь нужно проверить тягу. Подкиньте в топку зажженную бумажку и посмотрите, тянется ли дым в трубу. Если да, все хорошо. Если же он пытается вырваться в комнату, это говорит о плохой тяге. Скорее всего, нужно чистить дымоход. Есть и более современные способы проверки с помощью специнструментов – дифференциального манометра, анемометра, тягометра, но они бывают только у профессионалов.

Если печь долго не топили, разогреть дымоход можно сжиганием бумаги и мелких щепок

Неприятности с обратной тягой устраняют, разогрев трубу дымохода. Сделать это можно через находящуюся максимально высоко дверцу очистки, путем раскрытия борова в чердачном помещении либо кидая в выходное отверстие горящую бумагу. Эксперименты с зажженной целлюлозой проводят, если первые два способа не сработали. Чтобы этой проблемы не было, печку нужно регулярно топить.

Сжигание бумаги поможет устранить и газовые пробки. Но жечь ее нужно в топке  с открытой дверкой, закладывая один лист за другим. Так же можно использовать стружки, последовательно закидывая их горсточками.

Чтобы печка могла работать нормально, установите дефлекторы на вершине трубы. Эти устройства создают препятствие порывам ветра:

1. Воздушный поток ударяется о стенки цилиндра.
2. Он расслаивается на множество маленьких «ветерков» и ослабевает.
3. Слабые потоки поднимаются по трубе и сливаются с дымом, оттягивая его наружу.

Дефлекторы усиливают тягу, мешают созданию завихрений и возврату дыма в дымоход.

Нормы и правила

Если долго не чистать дымоход, он забивается сажей и создает препятствие для прохода дыма

Чаще всего задымление возникает из-за неприятностей с дымоходом. Он либо забит, либо изначально обустроен неправильно. Самым важным моментом является высота дымовой трубы. В СНиПах указаны точные размеры для разных конструктивных размеров крыш или расположение самой трубной конструкции на кровле. Для домов с плоскими крышами этот параметр не может быть меньше 60 см, если считать от высшей точки парапета либо надстроек, например, террасного навеса.

Если вокруг дома сад с высокими деревьями, либо соседские дома расположены неподалеку и выше, трубу лучше сделать больше, чтобы дым не бился о препятствия, а свободно уходил в пространство.

Задымление при растопке

Печь дымит при растопке в холодное время года. Такая проблема часто встречается с печами, которыми пользуются непостоянно. Например, агрегат стоит в бане или дачном домике. Столб холодного воздуха образует в дымоходе пробку, которая перекрывает тягу. Печники советуют избавляться от него следующими способами:

• поднести горящий факел к дымосборнику,
• сжечь кусок бумаги непосредственно возле дымосборника.

Данные приемы позволяют пробке прогреться, подняться вверх и выйти наружу. Проблема холодной пробки происходит не только с кирпичными, но и с металлическими печками, которые устанавливают в бане и сауне (каменки). Если дом 2-хэтажный, следует знать, что часто пробка собирается в горизонтальной части дымохода, если она имеется на 2-ом этаже. По технологии кладки длина этого отрезка (короба) не должна быть более 2 м.

Еще причины задымления печи

Некачественный раствор, слишком большая толщина швов кладки, отсутствие футеровки топки или деформации в ней приводят к трещинам в корпусе печи. Это становится причиной постоянного задымления, эксплуатировать агрегат в таком состоянии не рекомендуется. Ремонт осуществляется замазыванием щелей специальными клеевыми растворами. Если это не помогает, придется разобрать корпус и построить печь заново.

Дым, попадающий из печи в отапливаемое помещение – явление неприятное и опасное, однако неискушенному человеку иногда бывает трудно определить причины его появления. Почему дымит печь, возможные причины такой её неправильной работы и советы по их устранению от опытного печника, приводятся ниже.

Иногда в тихую погоду печь работает нормально, а в ветреную – то горит, то «выпускает» в помещение дым из дверки плиты или задвижки. Причиной этого, скорее всего, является высокое дерево или стена, расположенная рядом с домом. Ветер, ударяясь о такую преграду, попадает в трубу и мешает выходу дыма. Чтобы исправить ситуацию, на трубу необходимо установить колпак-зонт, который защитит её от попадания ветра. Такой колпак также нужен, если в жаркую погоду печь тяжело растапливается.

Если никаких высоких преград для ветра рядом с трубой нет, то возможной причиной, почему дымит печь, может быть расположение трубы ниже самого высокого уровня крыши. По правилам, труба должна быть расположена выше конька не менее, чем на 25 сантиметров.

Проверить, нужен ли колпак над трубой, если дымит печь, можно очень просто. По углам трубы ставят по две половинки кирпича, а на них кладут лист железа. Если через 3-5 минут печь дымить перестала, значит, колпак печи необходим.

Ещё одной возможной причиной, почему дымит печь, может быть разрушение дождями и отходящими газами верхних швов кладки трубы (если она кирпичная), в результате чего верхние кирпичи из неё выпадают. В разрушенные места печной трубы попадает ветер, и печь начинает дымить. Трубу в такой ситуации необходимо ремонтировать.

Очень возможной причиной, почему дымит русская печь, являются малые размеры трубы или вьюшек, а также плохо закрывающаяся дверца вьюшки. На верху трубы необходимо сделать напуски, которые не только создают хорошую тягу печи, но и улучшают внешний вид трубы.

Поддувало в русской печи должно быть длиной меньше топки, иначе холодный воздух, поступающий в поддувало в больших объемах, достигает задней части топки и, отталкиваясь от неё, вытесняет из топки дым. Если заложить такое поддувало в половину кирпича, то печь дымить не будет.

Бывает, что печь дымит при любой погоде, а при открывании дверцы дым как бы «тянется» вслед за ней и попадает в помещение. Когда такое происходит, надо заглянуть в топку. Если под плитой печи находится духовой шкаф, то между ним и топочной камерой обязательно должна быть стенка из кирпича. Если она или шкаф ниже верха дверного отверстия, то на стенке надо сделать бортик из глины, чтобы она была выше. Тяга в печи будет отличной даже при разнице по высоте между бортиком и плитой в несколько сантиметров.

Ещё одна возможная причина, почему дымит печь – это то, что выход газов из топки происходит ниже отверстия топочной дверки. Исправить эту ситуацию можно, если сложить поперек топки стенку из кирпича, высота которой будет превышать высоту дверного отверстия.

Если печь дымит и дым выходит из вьюшки или задвижки, значит, забилась труба, сажей или, например, упавшим в неё кирпичом. Печную трубу необходимо прочистить.

Ещё одни, довольно часто встречающиеся возможные причины, почему дымит печь – это забивка поддувала золой, а если печь отопительно-варочная, то прогорание духовки.

Очистка трубы

Работу следует начинать с очистки дымовой трубы. Все дверцы в печи и дымовых каналах должны быть плотно закрыты и зафиксированы. При падении большого количества сажи с высоты 3-4 м возможен выброс пыли в доме. Для чистки используется специальный ерш, при отсутствии готового можно сделать самостоятельно. Для устройства потребуется прочная веревка или трос. На одном конце следует закрепить груз весом 2-3 кг и пару старых жестких мочалок. Можно использовать распушенный моток проволоки, жесткого шнура или чего-нибудь аналогичного. Крепление должно быть прочным, оторвавшиеся и застрявшие в трубе части могут доставить немало проблем.

С ершом нужно забраться на крышу, опустить его в трубу, несколько раз протянуть вверх-вниз, при возможности вращая и раскачивая в стороны. Аналогичные работы нужно выполнить, чтобы понять, почему дымит камин. Если после чистки функционирование стабилизировалось, проблема решена. В противном случае нужно искать дальше.

Задымление печи из-за неправильной высоты дымохода

Часто снаружи трубу сооружают недостаточной высоты. Существует правило, по которому она должна превышать высоту конька крыши на величину, зависящую от расстояния до него:

• на 0,5 м при удаленности от конька до 1,5 м;
• не ниже уровня конька, если расстояние от него 1,5-3 м;
• не ниже угла 10° от уровня конька при удаленности более 3 м.

Если данные условия не соблюдены, печь будет дымить из-за недостаточной тяги и попадания с улицы ветровых потоков. Исправить данную ошибку можно только наращиванием дымохода. В случае его сильного износа проводят капитальный ремонт. Он подразумевает восстановление кладки и гильзование металлической трубой.

Очищение каналов

Устройство дымоходов в кирпичных простенках имеет два основных варианта:

• вертикальные колодцы;
• горизонтальные каналы.

Если в здании устроены камин и печь, имеющие общий дымоход, возможен вариант запирания газового тракта камина потоком дымовых газов от печи. Для оптимального функционирования можно использовать дымососы для каминов.

При устройстве кирпичных дымоходов для их обслуживания должны быть установлены чистки — специальные дверцы.

Что делать при отсутствии чисток? Следует простучать стены на наличие пустот, определить положение каналов. В местах поворотов следует устроить отверстия для доступа внутрь каналов. При вертикальном расположении колодцев чистки следует устраивать на верхних и нижних поворотах.

Если каналы расположены горизонтально, чистки следует устраивать по сторонам, на левом и правом повороте, в нижней части канала. Чистку следует начинать под выходом дымовой трубы, постепенно перемещаясь в сторону и вниз.

Одним из вариантов, почему дымит печь в бане, может быть отсыревшая кладка печи и дымового тракта. В этом случае нужно периодически протапливать печку небольшим количеством щепок и проветривать всю систему, открыв дверцы топки и поддувала.

Печь дымит всегда по одной причине — нарушена тяга. А факторов ослабления тяги существует множество. Задымление может происходить лишь при растопке или быть постоянным, но в любом случае проблему надо устранять сразу, так как она представляет опасность для человека. Для того, чтобы узнать, почему дымит печь
и ухудшилось горение в топке, надо сделать проверку всех каналов движения газов. Кроме этого обследуют корпус на наличие трещин и ошибок во время кладки.

Внешний осмотр и ремонт

Чтобы понять, почему дымит печка, нужно внимательно осмотреть всю конструкцию от дымовой трубы до поддувала

При этом нужно обращать внимание на целостность конструкции, отсутствие трещин, разошедшихся швов, следов сажи и дыма. Отслоившиеся куски штукатурки следует удалить, внимательно проверить состояние швов между кирпичами на очищенном месте

Все обнаруженные дефекты следует устранить.

Что делать при большом количестве повреждений? Оптимальным вариантом может оказаться полная замена кладки на поврежденном участке. При использовании в верхней части металлической трубы ее можно зафиксировать, устроив временные крепления к крыше, деталям чердака. Затем можно начинать разборку кладки. Кирпич нужно очистить от старого раствора, сажи и нагара, отсортировать. Затем выполнить новую кладку.

При наличии мелких повреждений можно удалить дефектные кирпичи, старый раствор, уложить новые. При этом следует контролировать максимально полное заполнение швов. После ремонта стенки нужно оштукатурить глиняным раствором, после подсыхания желательно выполнить побелку. Кроме опрятного внешнего вида, на светлой поверхности будут заметнее возможные при дальнейшей эксплуатации дефекты. После окончания ремонтных работ нужно провести очистку трубы и дымоходов.

Устройство печи

Зольник.
В нем собирается пепел и зола – остатки перегоревшего топлива. Закрывается зольник обычно , у которой есть свои задачи: удалять золу из камеры и при горении регулировать воздушные потоки.Топка.
Ее место – над зольником, в ней перегорает топливо, «заряжая» теплом воздух, после чего он уходит по дымоходным каналам, прогревая стенки печки и каменку.

Чтобы топливные отходы попадали в зольник, дно топки занимает

Каменка – место расположения емкости с камнями – концентрация всего тепла и пара от банной печи. От того, насколько правильную форму выберет для каменки владелец бани, и каких размеров она будет, зависит вся «погода в бане».

Каменка может быть открытой и закрытой, от этого зависит, каким будет режим действия топки – постоянным или периодическим.

Последние элементы конструкции – дымоходная труба и дымоходная шахта
. Через них теплый воздух, нагревшийся в печи, уходит на улицу, за пределы банных стен.

Основные причины дымления

Печь дымит из-за конструктивных дефектов или засоров в дымоходе

Владельцы частных домов зачастую сталкиваются с тем, что в ветреные дни печка «плюется» дымом. Обычно это происходит из-за недостаточной высоты оголовка. Но не всегда его нужно перестраивать. Достаточно исправить, увеличить козырек.

Есть и другие причины задымления:

• Тяга слабеет либо пропадает. Может произойти из-за забития дымохода сажей или снегом, недостаточного притока воздуха, а иногда из-за конструктивных дефектов дымового канала.
• Мощность печки форсируется. Задымление возникает у усовершенствованных конструкций, например, колпаковой печи, если ее пытаются «раскочегарить» больше, чем она способна.
• Не хватает воздушного притока. Если двери и окна заперты намертво, печка начинает «задыхаться».
• Тяга опрокидывается. Чаще всего подобное возникает, если несколько дней не было растопки. Из-за простоя поток воздуха не выходит наружу, а тянется в помещение вместе с дымом.

Время эксплуатации печи зависит от качества ее возведения и материалов. Но рано или поздно изнашивается любая конструкция. Когда печка стареет, внутри скапливается толстый слой сажи, уменьшающий просвет дымохода, а в кирпичных боках образуются трещинки, нарушающие герметичность. Это тоже возможные причины задымления. Тут нужна чистка и реставрация устройства.

Ветрозащитный колпак также защищает трубу от разрушения

Если проблемы с дымом возникли у совсем новой печи, обычно дело в несовершенстве конструкции. Нужно вызвать печника, чтобы он определил, можно ли что-то изменить малыми силами. Вероятнее всего, доработать конструкцию будет проще и дешевле, чем разрушать и возводить печку вновь.

Эти причины относятся практически ко всем модификациям, в том числе и к русской печи. Но у простых больших отопителей вряд ли возможно форсирование мощности.

У печки в бане, сауне или гараже могут быть особые поводы для задымления. Если дымоход забьется сажей и грязью, она тоже начнет «тужиться» и «фыркать». То же самое касается трещинок в стене, которые нужно срочно замазать. Но есть особые проблемы, которые возникают при печном отоплении небольших строений. Рядом с баней может быть расположено препятствие. Об него дым ударяется и возвращается назад. Чтобы справиться с бедой, нужно оснастить банную трубу ветрозащитным колпаком. Поскольку баней пользуются не каждый день, из-за перепадов температуры верх трубы начинает разрушаться. Его нужно переложить и при необходимости немного нарастить.

Если печка в бане или хозпомещении сложена неправильно, ее нужно переделывать.

Почему дымит

Дым в бане – это не только неприятно. Это еще и очень опасно. Любой школьник знает: в процессе горения образуется угарный газ – сильное отравляющее вещество. Так что надо тщательно следить за тем, чтобы в помещении, где вы любите приятно проводить время, сохранялись только пар и жар, а никак не дым.

Итак, по какой причине дымит печь в бане и что с этим делать?

1. Самая простая причина (она может возникнуть в том случае, если баню и печное оборудование проектировали и монтировали не вы) – печь «не тянет» из-за слишком маленького внутреннего диаметра дымовыводящей трубы. Если этот показатель меньше 120 мм. – меняйте трубу.
2. Эту причину устранить сложнее (и вероятнее всего, вы не сможете осилить процесс самостоятельно), но что-то делать все равно придется: если металлическая банная печь задымит при первой же топке – высока вероятность, что вы неверно установили агрегат или же допустили погрешности в конструкции
   
3. Однако не спешите паниковать! Возможно, дело не в конструкции печи, а в трубе, и тогда исправить ситуацию можно будет относительно просто.

Прочистка печи и дымохода своими руками

Дымоход можно прочистить своими руками или вызвать специалиста с профессиональными инструментами

Проводить очистку дымохода, если печка используется для сезонного отопления и приготовления пищи, нужно раз в квартал. Чаще это нужно делать, если используются смолистые или сырые дрова. Это вызывает избыточные наслоения и сужение просвета. Механическую прочистку можно осуществить самостоятельно, используя традиционные техники, которые за последние века не изменились. Работы ведутся в защитных очках и перчатках. Для действий на высоте нужна нескользящая обувь, страховка.

Со стороны кровли

Понадобится тросик, на котором крепятся жесткие щетки для чистки дымохода от сажи, тяжелый грузик круглой формы с проушиной. Щетку можно соорудить из старой пластиковой бутылки.

Чистка проводится в пять этапов:

1. Для предотвращения попадания сажи завешивают топку и лючки мокрой ветошью.
2. Снимают оголовок, осматривают канал.
3. Чистят веником от паутины и мусора.
4. Пробивают засорение грузиком несколько раз.
5. Очищают стенки дымохода щетками.

В завершение нужно будет прибрать сажу с крыши и внутри топки.

Со стороны печи

Чистка дымохода со стороны печи

Нужна особая щетка с жестким, но гибким тросом из стекловолокна. Ее можно приобрести в магазине хозбытовых товаров.

Очищение также идет в пять шагов:

1. Откручивают заглушку люка для прочистки,
2. Чистят вход от мусора.
3. Закрепляют подходящую щетку (для металлических труб только пластиковую).
4. Чистят канал, потихоньку продвигая инструмент кверху.
5. Аналогично проводят прочистку и от топки.

Осталось убрать сажу и вернуть заглушки на место.

Можно использовать народные методы. Периодически завершайте растопку несколькими ольховыми или осиновыми полешками. Это предотвращает образование сажи. Но подсыпать к дровам какие-то порошки не стоит, поскольку некоторые из таких методов могут привести к взрыву.

Чтобы печка не дымила, периодически проверяйте тягу. Не используйте хвойные или влажные дрова, мусор. Время от времени проводите профилактические осмотры дымохода, ведь чаще всего задымление печки происходит из-за его засорения. Однако привести к этому могут и другие проблемы. Если правильно определить причину, можно быстро исправить ситуацию самостоятельно либо с помощью специалиста.

Обратная тяга в дымоходе: причины, измерение, усиление

На чтение 5 мин. Обновлено 05.11.2019

В большинстве зданий старой постройки, а также в загородных домах используются различные отопительные приборы, которые не только обогревают помещение, но и придают уют и эстетичный вид. Однако из-за ошибок при установке отопительных приборов и трубы для удаления продуктов горения может возникнуть обратная тяга в дымоходе, что является прямой угрозой жизни и здоровью людей.

Конструкция дымохода

При использовании различных обогревательных приборов — газовой колонки, водонагревателей или каминов — устанавливаются системы дымоотвода. Отопительный прибор и дымоходная труба являются единой конструкцией, при монтаже которых соблюдаются специальные нормы и правила, обеспечивающие бесперебойную и безопасную работу системы; она должна отвечать следующим требованиям:

• выдерживать воздействие высоких температур;
• быть устойчивой к влаге, появляющейся из-за процесса конденсации;
• не разрушаться под воздействием агрессивных химических веществ;
• иметь необходимую для безопасной работы тягу.

Сечение трубы, высота конструкции, материал изготовления зависят от типа отопительного прибора. Дополнительно к основным частям конструкции устанавливаются специальные приспособления для усиления тяги в воздуховоде: заслонки, дефлекторы, стабилизаторы и т.д.

Причины плохой тяги

Причин обратной тяги в дымоходе может быть несколько. Возможные ответы на вопрос о том, почему нет тяги в дымоходе:

1. Низкое расположение конечной точки дымоотвода. Разница в давлении получается небольшая, поэтому тяга ниже требуемой или отсутствует совсем.
2. Конструктивные ошибки при установке дымохода. Такое случается, когда не было проведено измерение, не соблюдается необходимое соотношение между объемом топки, высотой дымоходной трубы и ее сечением. Если во время использования обогревателя идет большой объем продуктов сгорания, то труба просто не успевает пропустить весь дым и выполнить свою функцию.
3. Ветровой подпор или завихрение. Причиной этого может быть нахождение недалеко от дымохода более высокого объекта.
4. Неправильная работа вентиляционной системы или недостаточный приток воздуха в помещение.
5. Погодные явления. Небольшие недостатки в конструкции дымохода, которые не проявляются в другие дни, могут выявиться во время дождя, ветра различной силы и направления или тумана и т.д.
6. Расположение конца трубы ниже кровельного конька может стать препятствием для нормального движения продуктов сгорания во время ветра с некоторых направлений.
7. Забитость в дымоходе. Труба может быть уменьшена в своем сечении либо полностью забиться из-за присутствия в дымоходе различного мусора или скопления копоти и сажи.

Как проверить

Наличие проблемы с дымоотводом требует решения при появлении первых признаков. Тем, кто не знает, как проверить тягу в дымоходе, можно предложить несколько способов:

1. Взять листок тонкой бумаги, которая легко реагирует на движение воздуха, и зажечь ее, поднеся к обогревателю. Если бумага, пламя или дым колеблются в направлении помещения, то это признак наличия проблем с дымоотводом.
2. Дым от сигареты является особенно чувствительным способом определения направления движения воздуха даже при слабой обратной тяге.
3. Нужно наблюдать за огнем в топке. Если у пламени белый оттенок и слышен гул в дымоходной трубе, то тяга чрезмерная, а когда огонь имеет золотистый оттенок, то условия горения топлива соответствуют норме.

Существуют современные электронные приборы для измерения параметров дымохода, которые называются анемометрами и доступны любому пользователю.

Способы усиления тяги

Если существует обратная тяга в дымоходе, что делать своими руками для решения этой проблемы:

1. Перед началом каждого отопительного сезона необходимо прочищать дымоходные каналы при помощи ерша и гири с тросом. Нужно с конца трубы опустить ерш, прикрепленный к тросу, и выполнять движения вверх-вниз.
2. Если чувствуется недостаток притока воздуха в помещение, где работает отопительный прибор, то можно открыть двери и окна для проветривания на несколько минут.
3. Иногда необходимо утеплять дымоходные трубы, чтобы угарный газ при движении не остывал, и скорость движения продуктов сгорания не уменьшалась.
4. После долгого перерыва или в сырую погоду иногда достаточно сжечь газету в обогревателе, чтобы добиться усиления тяги в дымоходе. Система прогреется и будет выполнять свою функцию в полном объеме.
5. При необходимости следует удлинить трубу дымохода и поднять ее на требуемую высоту, но в разумных пределах. Наличие участков с наклоном или в горизонтальном направлении ухудшает тягу.

Хороший эффект получается при использовании различных конструкций для усиления тяги, изготовленных на заводах и в цехах:

1. Дефлектор. Аэродинамическое приспособление, устанавливаемое на верхнюю точку дымоотвода и отклоняющее воздушные потоки. Особенно эффективен, когда дует ветер. При покупке необходимо проверить, чтобы материал, из которого изготовлено изделие, не был подвержен коррозии, выдерживал воздействие высоких температур.
2. Стабилизатор. Устанавливается на трубе дымохода и позволяет благодаря своему устройству полностью контролировать циркуляцию воздуха. На приспособлении есть датчик, который срабатывает при ухудшении тяги и регулирует заслонку.
3. Ротационная турбина. Устанавливается на самый верх дымоотводной трубы и способствуют созданию разреженной зоны воздуха, а также защищает канал от попадания мусора. Эффективна только в ветреную погоду.

При первых случаях отсутствия качественной тяги в дымоходе необходимо принять неотложные меры для устранения неисправности, чтобы не создать угрозу жизни людей.

Проблемы при проектировании дымохода —

Знакомство с дымоходом и черчение

Чтобы решить проблему, полезно узнать немного о том, как она возникла. Существует множество сбивающих с толку технических объяснений того, как работают дымоходы и как простая проблема с сквозняком может привести к неудобной жилой среде. Чтобы понять проблемы с черновиками, сначала нужно знать, что такое черновик. Разработка камина — это то, насколько хорошо ваш камин вытесняет продукты огня в дымоход и в атмосферу.Проблемы с вытяжкой могут привести к тому, что продукты сгорания могут скопиться и проникнуть в ваш дом, оставив после себя неприятные и небезопасные условия. Если тяга работает правильно, то вредные газы и дым от костра будут нормально выходить через дымоход. Хотя существует множество факторов, которые могут вызвать проблемы с сквозняками, обычно есть простые решения. Первый шаг — это в первую очередь поиск проблемы!

Как работает дымоход?

Дымоходы работают в рамках концепции, согласно которой горячий воздух поднимается вверх.Это основа того, как работает дымоход. Эта концепция, также известная как эффект стека, заключается в том, что горячий воздух вместе с дымовыми газами от огня поднимается к вершине дымохода, а затем оставшаяся свободная область должна быть заполнена более холодным воздухом, который затем поможет горячему воздуху продолжить свой подъем. через дымоход и в окружающую среду. Когда процесс работает должным образом, все продукты сгорания покидают дымоход, и ни один из газов не попадает в комнату дома. Проблемы возникают, когда горячий воздух хочет выйти через дымоход, но в комнате имеется отрицательное давление воздуха, и он не может уйти.Это вызывает обратную тягу, при которой воздух, который должен выходить через верх дымохода, меняет направление и вместо этого попадает в дом. Когда происходит обратная вытяжка, этот процесс приводит к попаданию вредных химикатов и сажи в комнаты дома и, таким образом, создает проблему.

Коэффициенты тяги

Сломанный или поврежденный демпфер может создать проблемы при вытяжке.

Есть много элементов дымохода, которые могут быть причиной проблем с тягой вашего камина. Проблемы варьируются от засорения дымохода до неправильного размера топки и / или ошибок установки.Часто проблема бывает такой же простой, как засорение или закрытие заслонки, или кто-то намеренно заблокировал дымоход и забыл об этом. Менее очевидными причинами могут быть грязный колпак дымохода, который не подходит должным образом или был установлен неправильно, структурные повреждения, другие ремонтные работы, которые не были выполнены правильно, или нежелательные животные и насекомые, которые выбрали неудобное место для дома. Проблемы могут также возникнуть из-за частично закрытого дымохода в результате скопления креозота (сажи) вдоль стенок дымохода или искрогасителя.Это частичное засорение является серьезной проблемой, поскольку оно также может вызвать пожар в дымоходе.

Они могут быть милыми, но твари могут оставлять после себя беспорядок из материалов для гнезд, которые создают засор в дымоходах.

Дымоход с забитым проходом или заглушкой дымохода похож на шланг с закрытым патрубком — вредные газы не могут выйти наружу, поэтому вместо этого они попадают в дом. Материал может попасть в дымоход из-за гнездования животных, которые могут создать серьезные засоры и повлиять на вытяжную функцию дымохода.Птицы, белки, еноты и даже насекомые могут решить сделать ваш дымоход своим летним домом. Ежегодная проверка дымохода позволит убедиться в отсутствии засоров в дымоходе.

Топка

Дымоход должен иметь размер, соответствующий размеру топки.

Топка может вызвать две основные проблемы, которые приводят к проблемам с сквозняками. Во-первых, топка и дымоход должны быть в правильном соотношении друг к другу, чтобы система работала должным образом.На каждые 10 квадратных дюймов топки должен приходиться один квадратный дюйм дымохода, чтобы справиться с количеством дыма и продуктов сгорания, которые образуются в топке такого размера. Если соотношение неверно, это, скорее всего, приведет к вредоносной резервной копии в вашем доме. Второе соображение, которое следует сделать с топкой, — это то, что она не должна располагаться на расстоянии более одного дюйма от задней стенки дымохода. Это связано с тем, что иногда дым и газы от огня находятся слишком близко к передней части топки, чтобы их можно было поднять вместе с тягой, и поэтому таким образом попадают в дом.Чтобы газы не выходили таким образом в вашем доме, перед тем, как развести огонь, прижмите решетку к задней стенке камина. Кроме того, всегда убедитесь, что огонь разводится поверх решетки, чтобы в огонь поступало достаточно кислорода.

Конструкция дымохода

Иногда конструкция дымохода может быть фактором проблем с тягой. Хотя есть много вещей, которые могут пойти не так в процессе строительства, обеспечение того, чтобы ваш камин был спроектирован в соответствии с правилами камина, устранит эти проблемы.Иногда используется неправильное соотношение топки и дымохода, или камин может быть изготовлен неправильно. Кроме того, если топка слишком неглубокая (менее 20 дюймов), дым и может проникнуть в комнату без возможности выхода через соответствующий дымоход. Углы дымохода также могут вызывать проблемы, потому что тепло может не создавать достаточной силы для выхода через невертикальный проход через стенки дымохода. Заглушки дымоходов часто имеют решетки, которые могут частично блокироваться скоплением креозота, что снижает тяговую способность дымовой системы.

Внешние факторы

Также возможно, что дымоход работает правильно, и проблема исходит из дома или из комнаты, в которой находится камин. Дымоход использует эффект дымовой трубы для работы, но если в комнате есть другой прибор, который также вытягивает воздух наружу, это также может вызвать проблемы с сквозняком. Например, причиной может быть вентиляционное отверстие. Если вентиляционное отверстие, такое как центральный пылесос, сушилка для одежды или печь с принудительной подачей воздуха, находится в той же комнате, что и камин, и они оба работают одновременно, это может вызвать проблемы, поскольку они оба всасывают воздух из комнаты.В этом случае камин может вместо этого выдавать нежелательный дым в комнату, вместо того, чтобы выводить эти газы наружу.

В новом доме с плотно закрытыми стенами также могут возникнуть проблемы с заменой воздуха, выходящего через верхнюю часть дымохода. Воздух, который выходит через верх дымохода вместе с газами и дымом, должен быть чем-то заменен, и если дом слишком тесный и новый воздух не может поступать внутрь, возникнет обратная тяга. Обычно, если оставить окно открытым, проблема сразу же решается.Сильный ветер также может вызвать аналогичные проблемы, когда дым может выталкиваться обратно в дымоход в комнату и не выходить сверху.

Не гореть зеленым

Всегда важно сжигать правильное топливо для костра, особенно во избежание проблем с тягой. Если вы используете зеленые или влажные дрова, огонь может не гореть достаточно горячим, чтобы воздух поднялся и сменился более прохладным. Это вызовет проблемы с сквозняком, и дым и газы не смогут выйти из комнаты.

Если проблема не исчезнет, ​​выполните следующие действия.

1. Для начала лучше позвонить в местный сертифицированный трубочист. Ваш инспектор по дымоходу порекомендует любые корректирующие действия, которые необходимо предпринять — небольшая плата будет стоить спокойствия, которое обеспечит эта проверка.

2. Перед тем, как разжечь огонь, поместите металлическую решетку для огня как можно дальше от стены дымохода.

3. Купите и используйте защитный металлический экран, чтобы защитить очаг от летящих искр и углей.

4. Убедитесь, что ваша заслонка открыта, когда камин используется.

5. Выключайте все остальные вентиляционные отверстия в той же комнате, что и камин, когда он используется.

6. Если вашему дому меньше 25 лет, откройте окно во время пожара на случай, если дом слишком плотно закрыт.

7. Для большей тяги увеличьте высоту дымохода, чтобы получить большую тягу. Это не всегда подходящее решение, так как есть предел этому, поскольку силы трения могут препятствовать увеличению высоты, которую вы можете добавить.

Хотя вы можете придумать, как избавиться от большей части избыточного дыма в вашем доме самостоятельно, из-за негативного воздействия на здоровье, связанного с обратным сквозняком, всегда рекомендуется проконсультироваться с вашим специалистом по дымоходам, чтобы убедиться, что ваш дом безопасен. Благодаря вашему новому опыту в области дымоходов и того, как предотвратить попадание вредных продуктов сгорания в ваш дом, вам больше не нужно беспокоиться, когда вы разжигаете огонь. Просто сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь успокаивающим треском огня.

Если ваш камин не оформлен должным образом, позвоните нам по телефону 860-659-0937 и запланируйте осмотр дымохода, чтобы определить характер вашей проблемы.

Как улучшить тягу на металлическом дымоходе | Home Guides

Металлический дымоход с плохой тягой позволяет дыму из топки попадать в ваш дом, а не выматывать его наружу. Важно понимать, почему дымоход не имеет правильной вытяжки, чтобы вы могли принять соответствующие меры по исправлению положения. К виноватам относятся разжигание очень горячего огня с холодным дымоходом, неправильная высота дымохода или наличие топки, которая слишком велика для диаметра дымоходной трубы, что требует защиты от дыма.

Прогреть металлический дымоход

Сверните кусок газеты в трубку. Зажгите один конец бумаги.

Держите пламя непосредственно под дымовой системой. Дайте газете гореть, пока ее не станет небезопасно держать. Бросьте горящую газету на решетку камина, чтобы она догорала. Пламя согреет дымоход и поможет вывести дым из топки.

Разожгите огонь в топке сразу после прогрева дымохода. Проверьте, не устраняет ли он проблему тяги.Повторяйте этот процесс каждый раз, когда разводите огонь, если отопление дымохода решает проблему тяги. Примечание. Система холодного дымохода не будет тянуть должным образом, поскольку создает постоянный теплоотвод. Радиатор отводит тепло снаружи металлической трубы, оставляя прохладный воздух в камере. Процесс оформления не будет работать должным образом. Дорогое решение этой проблемы — замена металлического дымохода. Если вы выберете этот вариант, замените одностенную трубу двустенной или двустенной на трехстенную.

Поднимите решетку

Положите кирпичи под каждую ножку колосниковой решетки.

Зажгите огонь и посмотрите, поднимается ли дым в систему дымохода. Если нет, переходите к следующему шагу.

Закройте нижнюю половину отверстий в передней части дровяной печи. Следите за дымом, чтобы увидеть, поднимается ли он в систему дымохода. Если это работает, постоянно поднимать пол в дровяной печи, помещая слой огнеупорного кирпича над поверхностью пола.

Поднимите металлический дымоход на высоту

Разместите выдвижную лестницу безопасно сбоку от дома.Осторожно переместитесь в область металлического дымохода и снимите верхнюю крышку. Примечание: при снятии заглушки дымохода соблюдайте все меры безопасности. Наймите профессионала, если вы не уверены или у вас нет подходящих инструментов.

Наденьте новый отрезок металлической дымовой трубы на действующий дымоход. У секции трубы есть «охватываемый» и «охватывающий» конец. Поверните новую трубу так, чтобы охватывающий конец оказался внизу. Установите и вставьте охватывающий конец в охватываемый конец верхней трубы. Закрепите на месте соответствующими винтами.Разные марки печных металлических труб используют разные соединители.

Вставьте металлическую заглушку дымохода в верхнюю часть только что установленной части дымоходной трубы. Закрепите на месте.

Проверьте правильность тяги. При необходимости добавьте еще один раздел. Увеличение высоты дымохода на 2 фута при высоте дымохода 10 футов приведет к увеличению тяги на 20 процентов. Но добавление 2 футов к 30-футовой дымовой трубе добавляет только 7 процентов. Простой способ поэкспериментировать с высотой — временно добавить отрезок трубы и зажечь огонь.Проверьте, улучшилась ли тяга. Если это имеет значение, установите трубу на постоянной основе.

Дымозащитный кожух топки

Измерьте ширину и высоту топки. Умножьте два числа. Повторите процесс с отверстием для дымохода. Сравните два числа. Ширина и высота топки не должны более чем в 10 раз превышать отверстие для дымохода. Предположим, что размер топки составляет 20 на 20 дюймов, всего 400, а дымоходное отверстие — 6 на 6 дюймов, всего 36.Вы умножите 36 на 10 и получите 360, показывая, что топка будет слишком большой.

Определите правильный размер топки. По примеру топку нужно уменьшить на 40 дюймов. Разделите избыток на глубину топки. В примере 40 разделить на 20, в результате получится 2. Ответ — высота требуемого дымозащитного кожуха.

Отрежьте кусок алюминиевой фольги по ширине топки и высоте до необходимой дымозащиты. В этом примере вы должны вырезать кусок алюминиевой фольги длиной 20 дюймов и шириной 2 дюйма.

Временно приклейте защитный кожух из алюминиевой фольги к переднему верхнему краю топки. Зажгите огонь и определите, правильно ли тянется металлический дымоход. Если это исправит тягу, установите постоянный дымозащитный кожух надлежащих размеров.

Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

Когда люди сообщают о проблемах с производительностью их систем сжигания древесины, причина часто связана с дымоходом. Выбор правильного дымохода и разработка компоновки установки имеют решающее значение для хорошей производительности. А знание того, как работают дымоходы, полезно в повседневной эксплуатации прибора.

Дымоходы работают по принципу подъема горячего воздуха, поскольку он менее плотный, чем холодный.Когда дымоход заполнен горячим газом, этот газ имеет тенденцию подниматься, потому что он менее плотный, чем воздух за пределами дома. Поднимающийся горячий газ создает разность давлений, называемую тягой, которая втягивает воздух для горения в устройство и выталкивает выхлопные газы наружу.

На величину тяги, создаваемой дымоходом, влияют два фактора.

1. Тепло: чем горячее газы в дымоходе по сравнению с воздухом снаружи, тем сильнее тяга.

2. Высота: чем выше дымоход, тем большую тягу он будет производить при заданной разнице температур.

В таблице ниже показано, как тепло в дымоходе и на высоте дымохода вместе создают тягу.

Перепады давления, возникающие из-за разницы температур и разной высоты дымовой трубы, в паскалях

Примечания:

1. Красные цифры в основной части таблицы — это количество паскалей (Па) разности давлений, возникающих в результате пересечения разницы температур и высоты дымовой трубы. Один Па равен 0,004 дюйма водяного столба («водяного столба»).
2. Две нижние строки тела таблицы можно использовать для приблизительной оценки суммарного эффекта суммирования (значения — и +) в домах в холодную погоду.
3. Одноточечное измерение температуры дымовых газов, обычно на дымовой трубе, дает более высокую температуру, чем в среднем для всей системы из-за потерь тепла через дымоход, и, следовательно, приведет к увеличению прогнозируемых уровней тяги, если не будет применена поправка.
4. Измерения высоты системы сгорания и вентиляции следует производить от основания топки; я.е. откуда становится жарко.

Дымоход предназначен для создания тяги, которая втягивает воздух для горения в прибор и безопасно выводит дымовые газы наружу. Но хороший дымоход должен делать больше. Он должен:

• защищает конструкцию дома от проходящих через нее горячих газов;
• выдерживает высокие температуры газа, которые могут возникнуть в результате пожара в дымоходе;
• сохраняет тепло дымовых газов для создания сильной тяги;
• устойчивы к коррозии внутри и погодным условиям снаружи; и
• должен быть опломбирован для предотвращения утечки.

Вот несколько основных рекомендаций по эффективной установке дымохода. Требования вашего местного кодекса могут отличаться от этих, поэтому лучше проверить.

Установить дымоходы внутри

Дымоход установлен правильно. Обратите внимание, что там, где он проходит через жилое пространство, дымоход должен быть огорожен легким каркасом и гипсокартоном. Дымоход должен быть установлен внутри дома, а не вверх по внешней стене. Когда дымоходы выходят за пределы стены, они подвергаются внешнему холоду, и этот эффект охлаждения может уменьшить доступную тягу в приборе.Дымоходы, проходящие через дом, выигрывают от того, что они находятся в теплом помещении, создают более сильную тягу и накапливают меньше отложений креозота. Дымоходы, установленные внутри здания, работают намного лучше, чем наружные. Даже когда нет огня, внутри дымохода будет сквозняк. Они не только охлаждают наружные дымоходы, что приводит к возникновению холодных обратных тяг, но и вносят как минимум два изменения направления потока на 90 градусов, что также снижает производительность.

Более высокие дымоходы создают более прочную тягу

Практическое правило для минимальной высоты гласит, что общая высота системы (от пола, на котором установлен прибор, до верха дымохода) никогда не должна быть меньше 4.6 м (15 футов). Большинство обычных установок превышает эту высоту, но установка в коттеджах с пологими крышами не может. Если при использовании коротких систем возникают проблемы с тягой, подумайте о том, чтобы увеличить высоту дымохода. Если возникают проблемы с тягой в системах, высота которых превышает рекомендованную минимальную высоту системы, добавление в дымоход может иметь незначительный эффект или не иметь никакого эффекта. Большинство проблем с тягой связано с недостаточной температурой газа в дымоходе.

Правила прохождения через крышу

Верх дымохода должен выходить не менее чем на 1 м (3 фута.) над точкой выхода из крыши и на 600 мм (2 фута) выше любой крыши, здания или другого препятствия на горизонтальном расстоянии 3 м (10 футов). Эти правила являются минимально необходимым. Часто бывает лучше сделать дымоход выше, чтобы избежать турбулентности ветра. Хорошая цель — расположить верх дымохода выше пика крыши, и это намного проще, если дымоход проходит через крышу рядом с пиком. Обратите внимание, что на приведенном ниже рисунке дымоход слева не будет функционировать должным образом, потому что он проникает в ограждающую конструкцию дома ниже своего наивысшего уровня, а также потому, что большую часть своей длины он охлаждается снаружи.

Размер дымохода должен соответствовать устройству

Дымоход должен быть такого же размера, как и воротник дымохода. Дымоходы, которые слишком велики для оборудования, которое они обслуживают, — обычное дело, отчасти потому, что люди привыкли думать, что чем больше, тем лучше. Теперь ясно, что больше не значит лучше, когда речь идет о размерах дымохода. Данный объем дымовых газов течет быстрее и имеет меньше времени для потери тепла в небольшом дымоходе, чем в большом. При проектировании систем отопления на дровах опытные установщики иногда выбирают дымоход, который имеет меньший внутренний диаметр, чем воротник дымохода.Обычно это делается, когда дымоход проходит внутри дома и очень высокий. Дымоходы, превышающие 8 м (около 25 футов) в высоту, иногда создают большую тягу, чем требуется прибору, поэтому можно использовать дымоход меньшего размера без какого-либо снижения производительности. Решение о том, можно ли уменьшить размер дымохода по сравнению с размером воротника дымохода, должно приниматься опытным специалистом.

Ваш дом лучше дымоход, чем дымоход?

Дымоход — это закрытый столб теплого воздуха или газов, окруженный более холодным наружным воздухом.Теплый воздух или газ в дымоходе более плавучие, чем плотный холодный наружный воздух, поэтому он поднимается вверх, создавая тягу в системе.

Этот наружный дымоход будет охлаждать обратную тягу, когда в печи не горит огонь. Зимой ваш дом также представляет собой закрытую колонну теплого, плавного воздуха, создающего форму «сквозняка». Фактически, теплый воздух продвигается вверх к верху дома, создавая там более высокое давление воздуха. При этом давление в подвале ниже, чем давление снаружи.Поэтому подвал дырявого дома кажется «сквозняком», так как холодный наружный воздух втягивается в зону пониженного давления, а помещения на втором этаже более комфортны. Между зоной высокого давления наверху в доме и зоной низкого давления в доме находится полоса давления, равная атмосферному давлению за пределами дома, которая называется плоскостью нейтрального давления (NPP). Разница в давлении на разных уровнях птичника называется эффектом стека.

В одних домах дымоходы лучше, чем в других.Двух- или трехэтажные дома производят больший эффект стека, чем бунгало, потому что столб теплого воздуха у них выше. Дом с большей частью утечек на верхних уровнях имеет тенденцию производить больший эффект стека, потому что утечки предлагают готовый путь для выхода теплого воздуха — как открытый верх дымохода.

Хорошие дымоходы — те, которые изолированы и проходят через дом — не подвержены эффекту трубы. Эффект трубы всегда присутствует в домах, но он практически не влияет на тягу, если дымоход проложен через теплую часть дома.

Наружные дымоходы могут двигаться в обратном направлении, если эффект дымовой трубы достаточно силен, позволяя дыму или холодному наружному воздуху проникать в дом через устройство.

Зимой из-за холодной обратной тяги будет очень сложно разжечь огонь в этой печи. Одна ситуация, в которой влияние дымового эффекта является наиболее неприятным, — это когда прибор, обслуживаемый дымоходом, установлен в подвале одно- пристройка к двухэтажному дому, как показано на иллюстрации. По возможности следует избегать такой формы установки.

Дымоходы, которые проходят через оболочку здания ниже ее самого высокого уровня, как те, что показаны выше, не будут работать должным образом. В идеале систему сжигания дров слева следует переместить так, чтобы ее дымоход мог подниматься через двухэтажную часть дома. Точно так же систему справа следует переместить так, чтобы ее дымоход проникал в потолок собора ближе к самой высокой точке.

Подходящие варианты дымохода

Металлические дымоходы отдельных типов заводского изготовления могут использоваться с дровяными приборами.Дровяные печи, печи центрального отопления и некоторые фабричные камины должны использовать специализированный высокотемпературный металлический дымоход. Ваш продавец дровяного отопления может показать вам разницу между различными типами и тем, какой из них вам понадобится для вашей установки. На все дымоходы заводского изготовления должны быть установлены соответствующие заглушки для предотвращения попадания воды в изоляцию и обеспечения надежной тяги.

Кирпичные дымоходы, построенные в соответствии с правилами строительных норм, можно использовать с дровяными приборами.Эти дымоходы состоят из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичом или камнем. Если вы планируете построить дымоход из каменной кладки, обязательно получите разрешение на строительство и дайте понять каменщику, кто будет выполнять работу, что вы хотите, чтобы она соответствовала правилам строительных норм.

Обычный дымоход для каменной кладки состоит из облицовки из глиняной плитки, окруженной кирпичной, блочной или каменной конструкцией. Вкладыши из нержавеющей стали могут быть установлены в дымоходах из каменной кладки, когда они построены, или для устранения внутренних повреждений существующего дымохода.Существующие дымоходы из каменной кладки должны быть проверены квалифицированным трубочистом перед подключением дровяного прибора. Поскольку обычный каменный дымоход не имеет изоляции и функционирует как радиатор, поглощающий тепло дымовых газов, рекомендуется установить облицовку дымохода из нержавеющей стали перед ее использованием для вентиляции дровяного отопительного прибора.

Если у вас есть каменный дымоход, который вы хотите проверить, наймите квалифицированного трубочиста для его проверки. Если вы видите какое-либо повреждение кирпича или швов раствора в верхней части дымохода, или если на кирпичной кладке есть темные пятна, вам следует немедленно осмотреть дымоход.Кладочные дымоходы, которые были повреждены старостью или пожаром в дымоходе, или слишком велики для устройства, которое вы хотите подключить, можно заменить сертифицированной облицовкой из нержавеющей стали. Эти вкладыши могут быть жесткими или гибкими.

Креозот и пожары в дымоходах

Когда дрова сжигаются медленно, чтобы развести дымный огонь, дым может конденсироваться на холодной внутренней поверхности дымохода, образуя отложения креозота. Креозот — легковоспламеняющийся материал. Если он воспламеняется у основания дымохода, это может вызвать бушующий огонь, который поднимается по дымоходу, вызывая чрезвычайно высокие температуры при его распространении.Высокая температура может повредить глиняную облицовку дымохода из каменной кладки или металлическую облицовку дымовой трубы заводского изготовления. Хотя дымоходы до 650 ° C могут выдерживать температуру огня в дымоходе, тепло по-прежнему вызывает сильную нагрузку на дымоход.

Пожары в дымоходе являются результатом неправильной техники розжига в сочетании с отсутствием надлежащего ухода за дымоходом. При правильной эксплуатации дровяных приборов с использованием методов, описанных далее в этом буклете, некоторое количество креозота все еще может откладываться, но он будет менее горючим.Вместо черного смолистого креозота, образующегося при тлеющем огне, креозот, получаемый при правильном обжиге, имеет мягкий, шелушащийся и темно-коричневый цвет.

Пожары в дымоходах можно предотвратить. Дымоходы следует регулярно проверять на наличие отложений креозота, пока вы не узнаете, как быстро он накапливается в дымоходе. Обычные дровяные печи могут производить креозот быстро, потому что они не могут сжигать древесину так же полно, как современные конструкции. В тяжелых случаях достаточно креозота, чтобы выдержать разрушительный пожар в дымоходе, можно отложить всего за несколько дней.Новые дровяные печи с низким уровнем выбросов сжигают дрова настолько полно, что при правильной эксплуатации их дымоходы обычно нуждаются в чистке только один раз в год.

Никогда не предполагайте, что дымоход чистый. Регулярно проверяйте его, особенно весной и осенью. Если у вас есть пожар в дымоходе, проверьте и при необходимости отремонтируйте дымоход перед использованием системы.

Понимание черновика | Beckett Corp.

В масляной отопительной промышленности «тяга» описывает вакуум, или всасывание, которое существует внутри большинства систем отопления. Величина вакуума называется интенсивностью тяги. Объем тяги определяет количество кубических футов газа, которое дымоход может обработать за заданное время. Интенсивность сквозняка измеряется в «дюймах водяного столба». Точно так же, как ртутный барометр используется для измерения атмосферного давления в дюймах ртутного столба, манометр используется для измерения силы тяги (давления) в дюймах водяного столба.

Natural Draft — тепловая тяга. Это происходит при расширении нагретых газов. Данный объем горячего газа будет весить меньше, чем такой же объем того же газа при низкой температуре. Поскольку горячие газы сгорания весят меньше на единицу объема, чем воздух в помещении или наружный воздух, они имеют тенденцию подниматься. Подъем сдерживается и увеличивается за счет помещения газов в высокую трубу. Затем в этой колонне горячих газов создается вакуум.

Currential Draft возникает, когда сильный ветер или потоки воздуха через верх дымохода создают всасывание в дымовой трубе и втягивают газы вверх.При необходимости в дымовой трубе можно использовать воздуходувки с принудительной тягой для дополнения естественной тяги.

Тягу в дымоходе регулируют три фактора:

1. Высота дымохода — чем выше дымоход, тем больше тяга.
2. Вес единицы объема горячих продуктов сгорания — чем горячее газы, тем больше тяга.
3. Вес на единицу объема воздуха снаружи дома — чем холоднее наружный воздух, тем больше сквозняк.

Поскольку внешняя температура и температура дымовых газов могут изменяться, тяга не будет постоянной.При запуске отопительного агрегата дымоход заполнится прохладными газами. После того, как отопительный агрегат проработает некоторое время, газы и поверхность дымохода станут теплее, увеличивая тягу. При понижении температуры наружного воздуха тяга
увеличивается. Чтобы показать эффект этих изменений, информация в таблице на странице 2 была получена для дымохода высотой 20 футов. Вы можете видеть, что тяга, создаваемая этим дымоходом, может варьироваться от 0,011 до 0,136 дюйма водяного столба. Высокая осадка более чем в 12 раз больше, чем низкая.Такой большой разброс недопустим по следующим причинам:

• Слишком маленькая тяга может снизить подачу воздуха для горения горелки и вызвать дым.
• Чрезмерно высокая тяга увеличивает подачу воздуха вентилятором горелки и может увеличить утечку воздуха в отопительную установку, уменьшая выбросы CO2 и повышая температуру дымовой трубы, что приводит к снижению эффективности работы.
• Высокая тяга в периоды выключения горелки увеличивает тепловые потери в дымоходе в режиме ожидания.

Чтобы понять эти проблемы, примите во внимание, что давление воздуха (положительная тяга), создаваемое вентилятором удерживающей пламя горелки, составляет в среднем около 0,40 дюйма водяного столба в воздушной трубке. Если в камере сгорания есть осадка 0,10 дюйма водяного столба, общая сила, вызывающая поток воздуха, будет составлять 0,50 дюйма водяного столба. Если тяга в камере сгорания упадет до 0,01 дюйма водяного столба, общее давление станет 0,40 +,01 или 0,41 дюйма водяного столба.

Это уменьшение тяги примерно на 18%, что приведет к уменьшению количества воздуха, поступающего в камеру сгорания.Вы знаете, что происходит, когда избыток воздуха не регулируется должным образом. В результате этого изменения горелка может задымиться. Вот почему перед настройкой регулировки воздуха необходимо получить надлежащую тягу.

Поскольку при холодном пуске есть небольшая тяга, вы не можете рассчитывать на дополнительный воздух для горения, вызванный тягой. Убедитесь, что горелка не зависит от этого воздуха, установив горелку на бездымное горение с малой избыточной тягой (от 0,01 до 0,02 дюйма водяного столба). Горелка должна обеспечивать хорошее бездымное сгорание при малой тяге.Использование настройки высокой тяги для получения достаточного количества воздуха для горения для чистого горения может вызвать проблемы. Горелка, которая производит чистое горение только с большой тягой, может вызывать дым и копоть всякий раз, когда дымоход не производит большой тяги.

Лучшие вихревые насосные станции

Подобные модели отличаются небольшими габаритами и низкой ценой. Их рабочие колеса оснащены радиальными лопастями, начинающими вращение при прохождении между ними воды. Вихревые насосные станции требовательны к чистоте жидкости и могут вибрировать при работе.

SFA Sanicubic 1 VX

5

★★★★★

оценка редакции

97%

покупателей рекомендуют этот товар

Главной особенностью модели является наличие двигателя повышенной мощности — 2000 Вт. Этого достаточно для перекачивания жидкости или неоднородных стоков на высоту до 10 метров. Благодаря использованию современной технологии безлопастных турбин Vortex, устройство стабильно работает при попадании твердых примесей.

Объем воды — 32 литра, максимальная температура жидкости +70°С. Дистанционная панель управления может быть размещена в любой части здания, в комплектацию входят проводная и звуковая сигнализации для лучшего контроля работы агрегата. Корпус насосной станции оснащен акустической изоляцией, что минимизирует уровень шума даже при высокой нагрузке.

Достоинства:

• мощный двигатель;
• высокая производительность;
• большой объем резервуара;
• дистанционное управление;
• тихая работа.

Недостатки:

Станция SFA Sanicubic 1 VX (2000 Вт) предназначена для обеспечения работы принудительной канализации. Она работает как с чистой, так и с грязной водой. Прекрасный выбор для установки в загородном доме или коммерческом здании.

Elitech САВ 400В/19 

4.9

★★★★★

оценка редакции

94%

покупателей рекомендуют этот товар

Корпус модели выполнен из чугуна и покрыт антикоррозийным составом. Благодаря отверстиям для креплений его легко установить на любой поверхности. Глубина всасывания составляет не более 8 метров, в качестве источника могут выступать колодцы, открытые водоемы, скважины.

Рабочая мощность двигателя 400 Вт, объем гидроаккумулятора — 19 литров. Производительности насосной станции достаточно для обеспечения стабильного поступления 40 литров воды в минуту.

Достоинства:

• бесшумная работа;
• высокая производительность;
• работа в автоматическом режиме;
• удобная установка;
• защита от перегрева.

Недостатки:

• короткий кабель подключения.

Elitech САВ станет отличным решением для организации водоснабжения частного одноэтажного дома. Резервуар позволит воспользоваться небольшим запасом воды при отсутствии электропитания.

Aquario Auto ADB-35

4.9

★★★★★

оценка редакции

90%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель оснащена реле давления механического типа, с помощью которого можно наиболее точно настроить включение и выключение насоса. Встроенный манометр и защита от перегрева способствуют лучшему контролю рабочего состояния устройства и продлению срока его службы.

Допустимый размер частиц в рабочей среде составляет 0,1 мм, глубина всасывания — до 7 метров. Мощность двигателя 430 Вт способствует эффективному перекачиванию до 35 литров жидкости в минуту. Корпус агрегата выполнен из чугуна и покрыт антикоррозийным химическим составом в местах соприкосновения с жидкостью.

Достоинства:

• защита от перегрева;
• вал из нержавеющей стали;
• длительная работа;
• высокая производительность;
• низкая цена.

Недостатки:

• шумная работа.

Aquario Auto ADB-35 стоит приобрести для перекачивания чистой воды из скважин или колодцев. Отличное решение для индивидуальной системы водоснабжения по доступной цене.

Termica Comfortline TL PI 15

4.8

★★★★★

оценка редакции

87%

покупателей рекомендуют этот товар

Основным материалом, использованным при изготовлении этой модели, послужила нержавеющая сталь. Все важные элементы конструкции устойчивы к возникновению коррозии и износу. Особенностью насосной станции является удобная регулировка мощности. Три рабочих режима обеспечивают удобное пользование системой для решения различных задач, а заодно позволяют экономить электричество.

Максимальный напор составляет 15 метров, пропускная способность — 1,5 м³/ч. Агрегат может быть установлен в любом положении. Он оснащен защитой от перегрузки и автоматическим реле, что позволяет забыть о необходимости частого технического обслуживания устройства.

Достоинства:

• легкая установка;
• прочный корпус;
• экономичное потребление энергии;
• низкий уровень шума;
• малые габариты.

Недостатки:

• вибрация при работе.

Termica Comfortline рекомендована к использованию в системах бытового водоснабжения. Оборудование стоит приобрести владельцам частных малоэтажных домов или дачных построек.

Лучшие центробежные насосные станции

Такие модели отличаются высокой производительностью, которая обеспечивается особым механизмом подъема воды. Проникая между лопастями, она получает необходимое ускорение благодаря их вращению. Центробежные насосы выбирают при необходимости создания стабильного напора и полноценной работы нескольких потребителей.

Grundfos MQ 3-35

5

★★★★★

оценка редакции

100%

покупателей рекомендуют этот товар

К основным особенностям модели следует отнести широкие возможности автоматической регулировки режимов работы. При падении уровня воды в системе устройство перестает функционировать и делает попытки включения каждые 30 минут в течение следующих суток.

Максимальный напор составляет 35 метров, глубина всасывания — 8 м. Малые габариты и бесшумная работа позволяют разместить агрегат в любом удобном месте, в том числе – в жилом помещении.

Достоинства:

• полная автоматизация;
• низкий уровень шума;
• контроль давления и расхода воды;
• обратный клапан;
• долгий срок службы.

Недостатки:

Grundfos MQ 3-35 предназначена для перекачивания воды из скважин или колодцев. Агрегат может применяться на дачных или садовых участках, в фермерских хозяйствах.

Gardena 5000/5 Comfort Eco

4.9

★★★★★

оценка редакции

95%

покупателей рекомендуют этот товар

Главной особенностью модели является высокая производительность — 4500 литров в час. Она обеспечивается благодаря мощности двигателя 1100 Вт и максимальному давлению 5 атмосфер. Насос оснащен обратным клапаном и фильтром предварительной очистки, предохраняющими его от возврата воды и попадания внутрь грубых инородных частиц.

Благодаря наличию настраиваемого эко-режима агрегат способен экономить до 15% электроэнергии. Владелец также может выбрать ручную или автоматическую настройку основных параметров. Для этого используется удобный многофункциональный переключатель.

Достоинства:

• экономия электричества;
• высокая производительность;
• мощный двигатель;
• долговечность.

Недостатки:

• сложность установки.

Gardena Comfort Eco может использоваться для налаживания системы водоснабжения в частном доме. Производительности станции хватит для решения любых хозяйственных задач.

Denzel PS800X

4.8

★★★★★

оценка редакции

88%

покупателей рекомендуют этот товар

Благодаря показателю мощности 800 Вт модель способна поднимать воду на высоту до 38 метров. Производительность станции составляет 3200 литров в час. Этого достаточно для обеспечения стабильного и мощного напора одновременно в нескольких расходных точках.

Устройство оснащено манометром, позволяющим контролировать давление в системе. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что способствует длительной работе в условиях повышенной влажности. Износостойкость рабочего колеса гарантирует многокомпонентный пластик, устойчивый к трению и деформации.

Достоинства:

• долговечность;
• высокая производительность;
• мощный двигатель;
• работа в автоматическом режиме;
• защита от сухого хода.

Недостатки:

• сложность монтажа.

Denzel PS800X стоит приобрести для перекачивания воды в системах водоснабжения жилых домов. Прекрасный выбор для владельцев коттеджей, фермерских хозяйств или дачников.

Marina CAM 88/25

4.7

★★★★★

оценка редакции

86%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель отличается наличием двухполюсного двигателя мощностью 1100 Вт с защитой от перегрузки. Глубина всасывания устройства составляет 8 метров, объем комплектного бака — 25 литров. Агрегат способен автоматически поддерживать необходимое давление в системе и не требует специального технического обслуживания.

Малые габариты позволяют установить станцию в любом удобном месте, а низкий уровень шума при работе способствует монтажу в непосредственной близости к жилым помещениям. Производительности 60 литров в минуту хватает для удовлетворения нужд большой семьи и хозяйственных потребностей.

Достоинства:

• мощный двигатель;
• объемный резервуар;
• высокая производительность;
• чугунный корпус;
• долгий срок службы.

Недостатки:

• нагревание при работе.

Marina CAM проста в установке и эксплуатации. Она может использоваться для стабильного перекачивания воды в больших объемах из колодцев, скважин или прудов.

Лучшие вибрационные насосные станции

В основе рабочего механизма таких моделей лежит специальная мембрана. Под воздействием электромагнитных колебаний она деформируется и пропускает воду под разным давлением. Вибрационные насосные станции отличает высокая производительность и низкое энергопотребление.

DAB E.sybox Mini 3 (800 Вт)

5

★★★★★

оценка редакции

100%

покупателей рекомендуют этот товар

Особенностями модели являются удобство управления и высокая производительность. Низкий уровень шума и отсутствие вибрации при большой нагрузке способствуют комфортному использованию агрегата в жилых домах. Насос может быть установлен в любом положении относительно пола или закреплен на стене.

Широкий ЖК-экран способен поворачиваться под углом до 90°, русифицированное меню облегчает настройку основных рабочих параметров. Комплекс использует ряд встроенных систем защиты, в том числе от сухого хода, перегрева, перепадов напряжения, короткого замыкания и блокировки насосного вала.

Достоинства:

• простота установки;
• удобство использования;
• производительность 4.8 м³/ч;
• напор до 50 метров;
• долговечность.

Недостатки:

DAB E.sybox Mini 3 является оптимальным вариантом для использования в быту. Поддержание постоянного давления и высокая производительность комплекса способствуют эффективной работе по водоснабжению большого числа потребителей.

Metabo HWW 4000/25 G

4.9

★★★★★

оценка редакции

95%

покупателей рекомендуют этот товар

Корпус насоса выполнен из чугуна, котел — из стали. Благодаря крепежным отверстиям агрегат можно надежно зафиксировать на поверхности, что исключает вибрацию при высокой нагрузке. Устройство оснащено заливным отверстием, позволяющим самостоятельно восполнять уровень воды в резервуаре.

Высота подъема составляет 46 метров, мощность двигателя — 1100 Вт. Манометрический выключатель, защита от перегрузок и перегрева, система торцевых уплотнительных колец способствуют повышению срока службы агрегата в любых условиях.

Достоинства:

• простота обслуживания;
• долговечность;
• производительность до 4000 л/ч;
• мощный двигатель;
• отверстие для залива воды.

Недостатки:

• короткий кабель.

Metabo HWW может использоваться для ирригации участков, подачи чистой воды или перекачивания грунтовой. Ручка для переноски и объемный резервуар облегчают решение различных хозяйственных задач.

ЗУБР НАС-Т5-1100-С

4.8

★★★★★

оценка редакции

90%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель обладает резервуаром объемом 24 литра, способствующим увеличению интервала между включением и выключением устройства и смягчающим гидроудар при включении насоса. Двигатель мощностью 1100 Вт имеет защиту от перегрузки и перегрева и отличается высокой производительностью.

Пропускная способность агрегата составляет 4,2 кубометра в час, максимальный напор — 45 метров. Фильтр для защиты от загрязнений и обратный клапан гарантируют поступление чистой воды и препятствуют ее возврату к насосу.

Достоинства:

• прочный корпус;
• долговечность;
• мощный двигатель;
• высокая производительность;
• обратный клапан.

Недостатки:

• короткий сетевой кабель.

ЗУБР НАС-Т5-1100-С устойчива к высоким нагрузкам и внешнему воздействию. Станцию стоит приобрести для обеспечения работы и поддержания давления в системе водоснабжения частного дома.

Акваробот М 5-10 (В)

4.8

★★★★★

оценка редакции

89%

покупателей рекомендуют этот товар

К основным особенностям модели следует отнести компактность и удобство установки. Объем гидроаккумулятора составляет 5 литров, пропускная способность — 1,6 куб. м/час. Комплекс используется для перекачивания чистой воды, содержание в ней примесей и твердых частиц не должно превышать 100 г/м³.

Благодаря мощности двигателя 245 Вт и эргономичной конструкции агрегата достигается повышенный показатель напора — до 75 метров. Это позволяет обеспечить стабильное водоснабжение домов, находящихся на большом удалении от скважины или колодца.

Достоинства:

• компактность;
• высокая производительность;
• удобство обслуживания;
• простота установки;
• низкая цена.

Недостатки:

• малая глубина всасывания.

Акваробот М подойдет для обеспечения водой жилых домов небольшой площади. Надежное решение по доступной цене, особенно если скважина или колодец находятся далеко от потребителей.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

10 лучших насосных станций — Рейтинг 2020

Обновлено: 22.10.2018 16:40:10

Эксперт: Давид Вайнберг

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Современные жители загородных домов хотят жить в комфортных условиях, которые не хуже, чем условия проживания в квартирах горожан. Автоматизировать систему водоснабжения позволяют насосные станции. Они представляют собой сложные устройства, объединяющие насос, шланги, клапаны и автоматику. На российском рынке представлена широкая линейка агрегатов с разной ценой, которые произведены отечественными и зарубежными компаниями. На какие технические параметры следует обратить внимание покупателям при выборе насосной станции для дома или дачи?

Как выбрать насосную станцию

1. Глубина забора. Одной из важнейших характеристик агрегата является максимальная глубина забора. Чтобы высчитать реальный уровень залегания грунтовых вод, следует сделать несколько замеров в разное время суток. Учесть все факторы помогают специальные онлайн калькуляторы.
2. Максимальный напор. Насосные станции отличаются максимальным напором. Для подсчета придется сложить глубину водозабора и длину магистрального водопровода.
3. На создаваемый напор влияют рабочие свойства аккумулирующего гидравлического бака. Производитель в инструкции указывает нижний и верхний предел, при котором срабатывает реле давления. Обычно на станциях устанавливается манометр для контроля.
4. Объем гидроаккумулятора зависит от расхода воды. Благодаря вместительному баку удается уменьшить количество включений/выключений, что благоприятно отразится на сроке службы. Наиболее популярными являются модели с объемом бака 20-25 л. А большие семьи предпочитают насосные станции с гидроаккумулятором 50 л.
5. Производительность. Чем больше потребителей воды имеется в доме, тем большей производительностью должна обладать насосная станция. Здесь за отправную точку отсчета берется уровень пикового потребления. В первую очередь это касается многодетных семей, где одновременно открывать кран могут в разных помещениях.
6. Надежность и долговечность работы агрегата зависит от качества применяемых материалов. Лучше всего противостоят коррозии детали из нержавейки. Однако при этом возрастает вес и цена станции. Пластиковые элементы также не подвержены коррозии, но отличаются хрупкостью. В некоторых моделях наблюдается оптимальное сочетание разных материалов.
7. Уровень шума. Насосные установки часто устанавливаются рядом с жилыми комнатами. Поэтому высокий уровень шума часто влияет на отдых членов семьи.
8. Размеры и вес. Когда планируется часто перемещать аппарат, то важными параметрами становятся габаритные размеры и вес. Иногда выгоднее приобретать модели без гидроаккумуляторов.

В наш обзор попали 10 лучших насосных станций. При составлении рейтинга приняты во внимание мнения экспертов и отзывы отечественных потребителей.

Что лучше насос или насосная станция

Рейтинг лучших насосных станций

Лучшие недорогие насосные станции для дома и дачи

Для небольших домов и дач подойдут недорогие насосные станции. Они обеспечат кухню, душ и санузел водой, позволят в жаркую погоду поливать сад и огород. Эксперты выделили несколько эффективных и надежных моделей.

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 (угл. сталь)

Рейтинг: 4.8

Насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 представляет собой автоматическую установку для системы водоснабжения. В ней прекрасно сочетается мощность (1,1 кВт), глубина всасывания (9 м), напор (45 м) и производительность (3,9 куб. м/ч). Станция оснащена самовсасывающим электронасосом и гидроаккумулятором, установленным горизонтально. Вся конструкция монтируются на переходном фланце. Основные детали сделаны из нержавейки, алюминия и прочного пластика. Модель становится победителем нашего рейтинга.

Пользователи довольны работой насосной станции. Она исправно доставляет воду из глубоких колодцев и скважин, имеет компактные размеры, есть функция повышения давления. К недостаткам владельцы относят шумную работу.

Достоинства

• металлический корпус;
• качественная сборка;
• широкие функциональные возможности;
• хорошее давление.

Недостатки

• шумная работа.

DENZEL PSХ1300

Рейтинг: 4.7

Самой производительной насосной станцией в бюджетном сегменте является модель DENZEL PSХ1300. Производитель укомплектовал ее мощным электромотором 1,3 кВт, благодаря которому образуется напор 48 м. Пропускная способность составляет 4,5 куб. м/ч, а добывать воду можно с глубины 8 м. Такой производительности хватает многим пользователям для водоснабжения дома, бани, а также для полива приусадебного участка. Эксперты отмечают простоту монтажа и подключения, во время работы станция не издает сильный шум. Уступает модель победителю рейтинга только в функциональном оснащении.

Владельцы насосной станции лестно отзываются о производительности, напоре, поддержании давления. К плюсам следует отнести и демократичную цену. Встроенный фильтр отлично справляется с очисткой воды.

Достоинства

• высокая мощность;
• бесшумная работа;
• качественная сборка;
• надежность и долговечность.

Недостатки

• скромные функциональные возможности.

ВИХРЬ АСВ-1200/50

Рейтинг: 4.6

Большой интерес у отечественных домовладельцев вызывает насосная станция ВИХРЬ АСВ-1200/50. Только за 2 месяца по данным ЯМ ею интересовались 15 659 человек. Модель обладает достаточной производительностью, чтобы обеспечивать водой дом и поливать летом огород. Вместительный бак (50 л) позволяет реже включаться насосу, что благоприятно отражается на долговечности. Модель оснащена автоматикой, поэтому работать она способна без длительного вмешательства человека. Насосная станция занимает третье место рейтинга из-за отзывов потребителей, которые столкнулись с поломками агрегата.

Больше всего нареканий поступает на ненадежность модели. Некоторые из них ломаются в первые дни после подключения.

Достоинства

• качественная сборка;
• высокая мощность;
• вместительный бак;
• тихая работа.

Недостатки

• высокая цена;
• частые мелкие поломки.

GARDENA 3000/4 Classic (1770)

Рейтинг: 4.5

Простая насосная станция GARDENA 3000/4 Classic может обеспечить водой 2-этажный коттедж. Эксперты отмечают точное исполнение всех деталей, а также качественную сборку устройства. Модель проигрывает лидирующей тройке рейтинга в мощности электромотора (650 Вт) и пропускной способности (2,8 куб. м/ч). Зато установка имеет небольшие габаритные размеры и маленький вес (12,5 кг). Производитель позаботился о продлении срока службы насосной станции, установив защиту от сухого хода и перегрева. Также следует выделить наличие такой опции, как плавный пуск двигателя.

В отзывах домовладельцы хвалят систему за небольшой вес, тихую работу, простую конструкцию. К недостаткам пользователи относят наличие пластиковых соединений с нежной резьбой.

Достоинства

• легкость;
• низкая цена;
• надежная защита двигателя;
• плавный пуск.

Недостатки

• низкая мощность;
• хлипкие пластиковые соединения.

Quattro Elementi Automatico 1000 Inox (50 л.)

Рейтинг: 4.5

Замыкает рейтинг бюджетных насосных станций модель Quattro Elementi Automatico 1000 Inox. К достоинствам устройства специалисты относят большой накопительный бак (50 л), наличие функции повышения давления. При мощности электродвигателя 1,0 кВт насос способен поднимать воду с глубины 8 м, создавая максимальный напор 42 м. При этом пропускная способность достигает отметки 3,3 куб. м/ч. Корпус станции сделан из нержавейки, что становится надежной защитой от коррозии.

Есть у модели и слабые стороны. Очень чувствительна электрическая часть к понижению напряжения в сети (что часто бывает в провинции). Не любит агрегат оставаться на зиму в неотапливаемом помещении. Серьезные проблемы возникают у владельцев и с обслуживанием зарубежного устройства.

Достоинства

• доступная цена;
• компактные размеры;
• низкий уровень шума;
• ресивер из нержавейки.

Недостатки

• дешевые материалы;
• боится холода;
• нет сервисных центров.

Лучшие насосные станции для дома и дачи по соотношению цена-качество

Когда снабжать водой требуется большие дома или необходимо наладить безотказную систему полива, лучше выбрать насосную станцию из среднего ценового сегмента. При демократичной цене модели обладают высокой производительностью, позволяя потребителю наладить автоматическое водоснабжение. Вот несколько достойных вариантов.

Grundfos MQ 3-35

Рейтинг: 4.9

Одним из самых надежных и долговечных насосных станций является модель Grundfos MQ 3-35. Это утверждение подтверждается пользователями, у которых аппарат без проблем работает более 10 лет. Агрегат поддерживает высокое давление в магистрали, позволяя принимать душ или поливать летом грядки. Станция экономно расходует электроэнергию (850 Вт), обеспечивая производительность на уровне 3,9 куб. м/ч. Эксперты обращают внимание на компактность модели и небольшой вес (13 кг). Для увеличения срока службы устройства производитель установил защиту от перегрева и сухого хода.

На основании положительных отзывов можно сделать вывод: насосная станция достойна первого места в рейтинге. Единственным серьезным недостатком потенциальные покупатели называют высокую цену.

Достоинства

• тихая работа;
• компактность и легкость;
• надежность и долговечность;
• поддерживает давление в сети.

GARDENA 5000/5 Comfort Eco

Рейтинг: 4.8

Насосная станция GARDENA 5000/5 Comfort Eco обладает достаточной мощностью, чтобы организовать бесперебойное водоснабжение в небольшом частном доме. Благодаря электромотору (1,1 кВт) насос способен поднимать воду с глубины 8 м, демонстрируя максимальную производительность на уровне 4,5 куб. м/ ч. Неплохо выглядит агрегат и в плане оснащенности. Для максимального удобства эксплуатации установлен плавный пуск, защита от сухого хода и перегрева. За давлением в магистрали следит автоматика. Фильтрующий элемент задерживает мелкие механические примеси.

Второе место рейтинга прибор занимает за пластиковые лопасти, которыми оснащен насос. Что касается отзывов пользователей, то они носят в основном положительный характер.

Достоинства

• простота в использовании;
• качественный фильтр;
• хорошая производительность;
• подключение нескольких потребителей.

Недостатки

• пластиковые лопасти.

Wilo Jet HWJ 20 L 202

Рейтинг: 4.8

Хорошим качеством изготовления отличается немецкая насосная станция Wilo Jet HWJ 20 L 202. Она укомплектована гидробаком емкостью 20 л, отчего модель выглядит тяжеловато (26,9 кг) на фоне лидеров рейтинга. Устройство прекрасно сочетает демократичную цену и оптимальный набор технических характеристик. Станция способна обеспечить водой небольшой частный дом, а благодаря функции повышения давления напор в сети удается увеличить. Единственным ограничением к применению может стать только глубина колодца или скважины (7 м).

На тематических форумах можно прочитать много хвалебных слов в адрес немецкой установки. Она позволяет наладить работу системы водоснабжения в автоматическом режиме. Работает станция несколько шумновато, вывести из строя ее могут перебои в электроэнергии.

Достоинства

• немецкое качество;
• защита от перегрева;
• автоматическая работа;
• опция повышения давления.

Недостатки

• шумная работа;
• боится скачков напряжения.

DAB AQUAJET 132 M

Рейтинг: 4.7

Самым мощным электромотором (1,49 кВт) оснащена насосная станция DAB AQUAJET 132 M. Модель демонстрирует высокую производительность (4,8 куб. м/ч), хороший напор (48,3 м) и приемлемую глубину всасывания (8 м). Наличие бака (20 л) не сильно повлияло на вес агрегата (21 кг), прибор выглядит компактно, хоть и простовато. Собрать установку обычному домашнему мастеру не составит проблем, аппарат надежен в эксплуатации и способен прослужить много лет.

Есть несколько моментов, которые оказали решающее влияние на место модели в рейтинге. В первую очередь следует проверить герметичность реле давления. Пластмассовый клапан лучше всего сразу же заменить на металлический (латунь).

Достоинства

• доступная цена;
• качественная сборка;
• длительный срок службы;
• простота установки и подключения.

Недостатки

• шумная работа;
• мелкие конструктивные недоработки.

Marina CAM 100/25

Рейтинг: 4.6

По самой привлекательной цене реализуется на отечественном рынке насосная станция Marina CAM 100/25. При этом потребителю предлагается хорошая пропускная способность (4,2 куб. м/ч) и большой напор (45 м). К тому же аппарат способен повышать давление в водопроводной сети. Модель отличается хорошей герметичностью, у отдельных пользователей станция исправно работала даже при полном затоплении. В связи с наличием гидробака емкостью 25 л предусмотрен только горизонтальный способ установки. При всех положительных характеристиках прибор замыкает пятерку нашего рейтинга.

Пользователи считают работу станции слишком шумной, а при первом запуске приходится доливать воду в шланг. Не у всех владельцев аппарат проработал более 2 лет.

Достоинства

• низкая цена;
• достаточная производительность;
• функция повышения давления;
• водонепроницаемость.

Недостатки

• шумная работа;
• недолговечность эксплуатации.

7 лучших насосных станций — Рейтинг 2020 года (Топ 7)

Хорошо иметь свой дом? Естественно. Но вот отсутствие вещей, которые городской житель уже с рождения воспринимает как должное, это удовольствие может серьезно испортить. Речь в первую очередь идет, естественно, о водоснабжении: одно дело открыть с утра кран… а другое – топать с ведром к колодцу. К тому же наличие водоснабжения позволяет избавиться и еще от одной классической приметы частного сектора – да-да, той самой, что стоит во дворе в виде будочки.

Но если уж центральное водоснабжение обделило Вас своими благами, то пора взять дело в свои руки. Благо изобретать ничего не надо: покупка насосной станции позволит насладиться бесперебойной подачей воды в кран с минимумом проблем и возни. Остается только выбрать, какую именно насосную станцию лучше поставить дома или на даче – ну а Ваш покорный слуга сегодня выступит в роли эксперта по водоснабжению, благо и работать в этой сфере в свое время довелось почти восемь лет, и фамилия самая подходящая.

Рейтинг лучших насосных станций

Какую насосную станцию лучше выбрать?

Начнем, естественно, с условий водоснабжения. Когда у Вас под рукой полноводный колодец, то подойдет любая (кстати, учтите, что самовсасывающим насосам, даже если они обещают забор и с 8 метров, не стоит работать с уровнем ниже 4 – и шума меньше, и нагрузки), а вот в глубокую скважину потребуется либо погружной насос, либо насосная станция со внешним эжектором. Учтите и высоту, на которую придется подавать воду, причем не только по вертикали: даже горизонтальная труба создает сопротивление, в зависимости от расположения насоса относительно водозабора и сечения труб принято за метр «вертикали» считать от 4 до 10 метров горизонтальной трубы.

У эжекторных (и с внутренним эжектором, и с внешним) насосных станций есть характерная особенность – чувствительность к воздуху в системе. «Завоздушенный» насос может долго работать, не набирая давления и неизбежно перегреваясь. Поэтому внимательнее подойдите к сборке. В первое включение, пока насос заполняется, не стоит пугаться повышенного шума и долгой работы – это нормально.

Неотъемлемая часть каждой насосной станции – это расширительный бак (он же гидроаккумулятор). Его задача – удерживать в себе определенный объем воды под заданным давлением. То есть, когда Вы открываете кран, воду начинает гнать именно бак, и только при снижении давления ниже тарировки реле в дело вступает насос. Чем больше потребление воды планируется, тем больше должен быть бак, а насос должен обеспечивать производительность, гарантированно большую, чем планируемый расход. Но и «перебарщивать» не надо, иначе насос вытянет воду из скважины и заработает всухую. А для него это буквально смерти подобно – поэтому, если защита от сухого хода не предусмотрена «из коробки», не забудьте о том, что ее можно и нужно установить самостоятельно. Особенно, если надолго уезжаете, не отключив насос.

Интересный вариант (хотя и дорогой) – это станции с частотным управлением. Почему? Дело в том, что обычные насосы работают по принципу «включил-выключил», и при большом потреблении воды стабильность давления будет не лучшей. «Частотник» же может подстраиваться под расход даже с минимальным объемом бака, стабилизируя давление за счет изменения оборотов двигателя. К тому же на частотном управлении прекрасно реализуется «плавный пуск», а у водяных насосов пусковой ток не только велик, но и спадает медленнее, чем, например, у электроинструмента: включение-то происходит сразу под нагрузкой, не вхолостую.

И самое главное: какой бы насос Вы ни выбрали, обеспечьте ему достаточную чистоту забираемой воды. От постоянного потока песка и «фирма» умрет, как дешевый «китай».

рейтинг лучших бытовых автоматических насосных станций водоснабжения с баком по надежности

Обеспечить частный дом или дачу бесперебойной поставкой воды поможет такое оборудование как насосная станция. Существует несколько основных видов такого оборудования, который различается по принципу действия и производительности. Для облегчения процесса выбора устройства рекомендуется обратить внимание на представленный ниже рейтинг насосных станций 2020 года.

Вихревые

Aquario AUTO ADB-35

Плюсы

• Хороший напор
• Подходит для перекачки горячей воды
• Встроенный фильтр
• Защита от перегрева

Минусы

• Работает на не очень большой глубине

Рейтинг лучших насосных станций для частного дома откроет аппарат мощностью 430 Вт. Подойдет для нужд дачи или загородного дома. Мощность небольшая, но достаточная для полива или обеспечения водой небольшой семьи.  Встроенный в конструкцию фильтр очищает воду от частиц больше 0.1 мм.  Механизм насоса вихревой с гидробаком объемом 18 л. Устанавливается в горизонтальном положении. Способен всасывать воду с глубины 7 м.

WWQ NS-280/32

Плюсы

• Относительно невысокая стоимость
• Компактность
• Защита от перегрева
• Надежность

Минусы

• Малая мощность
• Не подойдет для горячей воды

Модель с пропускной способностью 1.98 куб. м/час и максимальным напором 32 м. Используется для перекачки чистой воды с температурой до 35°C. Имеет гидробак объемом 2 л и сетевой шнур длиной 1.2 м. Этой длины может не хватать для некоторых нужд. Для обеспечения безопасности предусмотрена защита от перегрева. Вес устройства всего 8.6 кг.

UNIPUMP AUTO QB 80 (5 л)

Плюсы

• Хорошая мощность
• При использовании в жару не наблюдается никаких неполадок
• Большой максимальный напор
• Крепкий корпус

Минусы

• Небольшая глубина всасывания

Вихревая насосная станция, имеющая гидробак объемом 5 л. Модель способна всасывать воду с глубины 5 м. Достаточно неплохой показатель, однако в некоторых случаях его может быть недостаточно.  Пропускная способность 3.6 куб. м/час, что позволяет перекачивать большой объем воды и снабжать дом небольших размеров. При этом потребляемая мощность не превышает 750 Вт.

Центробежные

Denzel PS1000X

Плюсы

• Отличное качество сборки
• Простота подключения
• Надежность
• Компактность
• Производительность

Относительно недорогая модель с очень неплохими характеристиками. Подойдет для обеспечения водой частного дома или дачи.  Пропускная способность 3.5 куб. м/час.  Максимальный напор может достигать 44 м. Аппарат способен выкачивать воду с глубины до 8 м. Установлен большой гидробак объемом 24 л.  Размеры довольно большие, однако корпус очень эргономичный, что придает конструкции компактность.

КАЛИБР СВД-(Е)650Н

Плюсы

• Негромкая работа
• Перекачка теплой воды
• Защита от сухого хода и перегрева
• Объемный гидробак

Минусы

• Невысокая производительность

Лучшая насосная станция для создания автономного водопровода с автоматически поддерживаемым давлением в домашних условиях.  Подойдет для полива дачных растений, перекачки воды в бочки и бассейны.  Мощности устройства 650 Вт хватит для большинства нужд. Аппарат способен комфортно работать при температуре окружающей среды от 5°C до 40°C.

Marina CAM 88/25

Плюсы

• Надежность
• Простота использования
• Высокая мощность
• Обеспечивает хороший напор воды
• Встроенный эжектор

Минусы

• Дороговизна
• Большой вес

Довольно дорогой бытовой аппарат мощностью 1100 Вт.  Пропускная способность 3.6 куб. м/час позволяет очень быстро наполнять различные емкости.  С глубины откачки 9 м из колодца аппарат способен обеспечить максимальный напор 33 м. Дополнительно присутствует функция повышения давления, которая помогает в случае необходимости.  Модель оснащена гидробаком объемом 25 л. Вес устройства составляет 19 кг, что может затруднить его перестановку.

Самые тихие

Grundfos MQ 3-35

Плюсы

• Практически бесшумная работа
• Небольшие габариты из-за отсутствие отдельного гидроаккумулятора
• Надежность
• Нет необходимости в дополнительной автоматике
• Ровное давление без гидроударов

Минусы

• Большая стоимость

Насосная станция с надежной и простой автоматикой. Заявлено поднятие воды с глубины 8 м. Но в таком режиме модель будет работать очень напряженно и шумно. Оптимальная глубина 4 м. При этом устройство сможет обеспечить хороший напор и не будет перенапрягаться. Хорошо подойдет для чистой воды, так что если в жидкости много песка или других загрязнений, станция может быстро выйти из строя.

DAB E.Sybox

Плюсы

• Невероятно тихий аппарат
• Мощность
• Частотное регулирование
• Удобное электронное меню
• Функция самодиагностики

Продвинутая модель с очень широким функционалом и возможностью подключения к единой системе управления.  При мощности 1550 Вт способна обеспечивать напор 65 м при глубине всасывания 8 м.  Установка возможна как вертикальная, так и горизонтальная. Допустимая температура окружающей среды 50°C. Насосная станция оснащена функцией автоматического контроля за уровнем воды и защитой от сухого хода.

Grundfos SCALA2 3-45

Плюсы

• Красивый внешний вид
• Крепкий корпус
• Хорошая система защиты
• Компактность
• Легкость

Минусы

• Не самая продуманная программа управления

Красивый и компактный аппарат, способный работать практически бесшумно. Обеспечивает максимальный напор 45 м при глубине всасывания 8 м.  Пропускная способность 3 куб. м/час позволяет довольно быстро наполнять емкости или оснастить водой небольшой дом.  Допустимая температура жидкости до 45°C. Аппарат выделяется рядом дополнительных функций, среди которых защита от цикличности, ограничение времени работы и индикатором ошибок на внешней панели.

Повысительные

ELITECH САВ 400В/19

Плюсы

• Тихо работает
• Экономичен
• Стоимость
• Компактность

Минусы

• Могут подтекать уплотнители

Поверхностная насосная станция с пропускной способностью 2.4 куб. м/час.  Потребляет 400 Вт мощности.  Заявленная глубина всасывания составляет 8 м. При этом максимальный напор может достигать 35 м. Модель предназначена для перекачки чистой воды температурой от 4°C до 35°C.  Вес устройства относительно небольшой: 11.5 кг. Вполне можно в одиночку переставить на нужное место.

АКВАРОБОТ JS 60 – 5

Плюсы

• Поддерживает стабильное давление даже при скачущем напряжении в сети
• Относительно невысокая стоимость
• Приятный внешний вид
• Встроенный фильтр

Минусы

• Чувствителен к высоким температурам

Качественная и недорогая насосная станция, подходящая для работы с водой с максимальным содержанием песка не более 100 гр. в куб. м.  имеется встроенный фильтр, отделяющий все крупные частицы размером больше 1 мм. Предусмотрена защита от сухого хода и система автоматического слежения за уровнем воды.

DAB E.sybox Mini 3

Плюсы

• Можно повесить на стену
• Меню на русском языке
• Удобный экран управления
• Низкий уровень шума
• Поддерживает одинаковое давление во всех кранах дома

Идеальный аппарат для установки в загородном доме. При низком уровне нагрузки практически не шумит. Но если использовать все возможности устройства. Шум будет примерно как от стиральной машинки. Поэтому рекомендуется устанавливать модель в отдельном закрытом помещении. Устройство оснащено частотным преобразователем, а также датчиками потока и давления.

С баком 50 литров

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50 (нерж. сталь)

Плюсы

• Насос и бак из нержавеющей стали
• Большой бак
• Автоматика на выходе насоса
• Мощный двигатель
• Хороший напор

Минусы

• Стоимость
• Шумит при работе

Надежная насосная станция для установки в местах с повышенной влажностью. Воду тянет с большой глубины скважины до 9 м. При этом максимальный напор составляет 50 м.  Для обеспечения безопасности эксплуатации предусмотрена защита от перегрева и сухого хода.  Присутствует фильтр, задерживающий частицы крупнее 0.8 мм.

Wilo Jet HWJ 50 L 202

Плюсы

• Большая пропускная способность
• Объемный бак
• Защита от перегрева
• Обеспечивает стабильное давление

Обзор завершает насосная станция с функцией повышения давления и большим баком объемом 50 л. Может использоваться для перекачки чистой воды температурой от 5°C до 35°C.  Предусмотрена только горизонтальная установка насоса. Пропускная способность 5 куб. м/час позволяет использовать аппарат для обеспечения водой целого дома.

ВИХРЬ АСВ-1200/50Н

Плюсы

• Большой бак
• Относительно невысокая цена
• Хорошая пропускная способность
• Качественная сборка

Минусы

• Не подойдет для теплой и горячей воды

Недорогой аппарат для своего класса с мощным двигателем 1200 Вт.  Используется для перекачки чистой воды температурой до 35°C.  Вес составляет 13.62 кг.  Модель способна всасывать воду с глубины до 9 м и давать максимальный напор 40 м.

Лучшие производители

Сложно выбрать насосную станцию водоснабжения для дачи, когда на рынке представлено огромное количество моделей от разных производителей. Однако существует несколько брендов, чьи насосные станции уже давно зарекомендовали себя как самые лучшие аппараты в своем сегменте.

Grundfos

Одним из ведущих производителей насосного оборудования является компания Grundfos. Датский бренд считается главным по части насосов для дачного использования.  Фирма ежегодно выпускает огромное количество различных насосов и насосных станций в разных ценовых категориях.

DAB

Итальянская компания DAB также предлагает своим клиентам лучшие насосы для всех возможных целей.  История компании ведется с 1975 года, еще когда производством качающего оборудования занимался маленький завод.

ДЖИЛЕКС

Также стоит обратить внимание на продукцию компании ДЖИЛЕКС. Различные водяные насосы и насосное оборудование с гарантией от производителя.

Подбор насосной станции должен проводиться не только на основе различных топов, но и по личным предпочтениям и конкретного назначения. Для обеспечения дома с несколькими кранами понадобиться мощный аппарат. Для полива можно остановиться на бюджетной станции.

для дома, дачи, с функцией повышения давления — Топ 2020 года по отзывам пользователей

Актуальность: Август 2020

В городских квартирах вода течет из крана благодаря централизованному водоснабжению. Мы не задумываемся, как она попадает к нам, а просто поворачиваем вентиль и набираем чайник. Сложная система городских коммуникаций обеспечивает нам комфорт и облегчает жизнь. Но в небольших поселках и отдаленных селах нет этих благ цивилизации, но при желании и там можно провести водопровод прямо в дом.

Достаточно приобрести и установить подходящую по техническим характеристикам насосную станцию. Вода из скважины будет подаваться прямо в систему и в кране всегда будет вода. Нет необходимости контролировать работу устройства. Станция оборудована автоматическим датчиком давления, который сам включит или выключит агрегат. Гидроаккумулятор обеспечит достаточный запас воды на случай отключения электричества.

Мы составили список лучших насосных станций, основываясь на экспертных оценках специалистов и отзывах реальных покупателей. Наши рекомендации помогут вам сделать выбор, оптимальный требованиям и желаниям. На мировом рынке техники много конкурентов, но мы отобрали лучших производителей и рекомендуем обратить на них особое внимание:

Бюджетные / Недорогие

1. Акваробот
2. Aquario
3. ВИХРЬ

Средней ценовой категории

1. Marina
2. Wilo
3. ДЖИЛЕКС
4. DAB
5. DENZEL

Дорогие/ Премиум-класс

1. Grundfos

Обзор популярных насосных станций на 2020 год.

Человек давно начал создавать специальные устройства для подъема воды на высоту. Одним из первых механизмов для забора и последующей подачи воды была нория — деревянное колесо с черпаками, частично погруженное в реку и приводимое в движение потоком воды. Но в современном мире появилось такое оборудование, как насосные станции, которые обеспечивают водоснабжением не только здания и строения, но и прилегающие территории и земли.

Где и как применяются насосные станции?

Основные применения насосных станций (далее насосов):

• в водоснабжении городов.

Подача воды осуществляется из источника на сооружения водоподготовки, из резервуаров для чистой воды сооружений водоподготовки для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей, для производственных нужд промышленных предприятий, расположенных в городах.

• в водоотведении городов.

Перекачка бытовых и поверхностных (дождевых, талых, поливочных, моечных) сточных вод, подача их на очистные сооружения.

• в теплоснабжении городов и промышленных предприятий.

Обеспечение циркуляции теплоносителя; в дренажных системах городов и промышленных предприятий. Откачка грунтовых вод.

• в системах орошения.

Подача воды для полива земель.

• в строительстве.

Обеспечение водой для затвердевания строительных растворов и бетона, и транспортирования полученных смесей к месту использования, для увлажнения бетона, полива территории, мойки строительной техники, откачка грунтовых вод при разработке котлованов и траншей.

• в сооружениях водного хозяйства предприятий энергетики.

Подача воды происходит из источника в системы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, обеспечение циркуляции воды в системах водяного охлаждения конденсаторов турбин, транспортирование воды на различных стадиях ее подготовки к использованию в качестве питательной воды паровых котлов, подача питательной воды в паровые котлы и для других целей.

• в системах водного хозяйства химических и нефтехимических предприятий.

Распределение воды из источника в системы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, обеспечение циркуляции воды в оборотных системах водяного охлаждения технологических агрегатов, сырья и промышленных продуктов, подача воды для очистки технологических газов, подача воды для приготовления химических реагентов и обеспечение транспортирования самих реагентов к месту использования, а также для других нужд.

• в сооружения водного хозяйства горнорудных предприятий.

Подача воды осуществляется из источника в системы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, для обеспечения процессов обогащения руд, для приготовления растворов реагентов, для охлаждения и смазки сальников насосов, обеспечение транспортирования хвостов обогащения в накопители отходов, откачка шахтных, карьерных и подотвальных вод и для других нужд.

• в системах водного хозяйства металлургических комбинатов и заводов.

Обеспечение водой происходит из источника в системы производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, для циркуляции воды в оборотных системах водяного охлаждения технологического оборудования и проката, для циркуляции воды в оборотных системах водной очистки и охлаждения технологических газов доменных печей, кислородных конвертеров, электросталеплавильных печей и других металлургических агрегатов, для приготовления растворов, в которых обрабатывается металлическая поверхность проката, и для последующей промывки этого проката, а также для других целей.

Какие бывают насосные станции?

Все насосные станции (далее насосы) подразделяются на две достаточно большие категории: динамические и объемные насосы.

• Динамический насос — агрегат, в котором вода перемещается под действием на нее силы в камере;
• Объемный насос — агрегат, внутри которого жидкость передвигается путем постоянного изменения объема камеры.

Динамические агрегаты

Динамические агрегаты по силам воздействия на воду, которая передвигается в герметичной камере насоса, подразделяются на последующие категории:

• лопастные;
• насосы трения;
• электромагнитные.

Лопастные насосы

Лопастный насос является механизмом, передающим всю энергию через лопасти, постоянно быстро вращающиеся, что приводит к появлению направления движения жидкости и давления в машине.
Лопастные насосы бывают:

• с центробежной силой;
• осевые;
• диагональные.

Центробежный агрегат — это тот же лопастный насос, внутри которого жидкость перебегает через колесо с лопастями от центра к периферии.
Новейшие центробежные машины подразделяются на категории по некоторым признакам:

• по месту расположения оси ротора;
• по тому как соединен электродвигатель с насосом;
• по тому сколько рабочих узлов в агрегате;
• по тому сколько подводов воды к насосу;
• по тому есть ли возможность погрузить насос в перекачиваемую воду.

Вышеперечисленный перечень машин с центробежным воздействием не полный, так как они могут еще делиться и по другим признакам.

Осевой агрегат представляет собой механизм, распределяющий всю свою жидкость вдоль оси рабочего винта. Он состоит из приспособленной втулки и прикрепленных на ней лопастей, деформированных так, чтобы они придавали направление движения воды. Когда данный вид винта начинает вращаться, жидкость с определенными силой и давлением начинает захватываться лопастями и выталкиваться в определенном направлении. Такие насосы обычно применяются в тех работах, которые требуют использования небольшого напора выталкиваемой воды.

Диагональный насос по принципу действия похож и на центробежный, и на осевой агрегаты. Жидкость движется при помощи центробежной силы и входит в насос по направлению оси вращения рабочего колеса, а выходит под некоторым углом к оси самой машины.

Насосы трения

Насосы трения являются динамическими, внутри которых жидкость двигается посредством силы трения.
К данным насосам относятся шнековые и вихревые насосы.

Шнековый механизм распределяет воду путем перемещения ее через винтовой шнек в направлении его же оси.

Вихревой агрегат передает жидкость по периферии рабочего колеса в тангенциальном направлении.

Электромагнитные агрегаты

Из названия насоса понятно, что электромагнитный агрегат осуществляет жидкость перемещается при помощи электромагнитных сил.

Объемные агрегаты

Объемные агрегаты функционируют при помощи механизма выталкивания твердым телом жидкость.
Типы насосных станций:

• поступательно-поворотные;
• роторно-поступательные;
• роторно-вращательные.

Насосы объемного действия предназначены для воспроизведения огромного напора воды, достигающий до 100 метров при небольшом объеме затраченной жидкости. Такие агрегаты обладают высокой мощностью и функцией самовсасывания.

• Поступательно-поворотный насосы

Поступательно-поворотный насос — возвратно-поступательный механизм с возвратно-поворотным перемещением звена ведущего назначения. Они бывают зубчатые и винтовые.

• Роторно-поступательный насосы

Роторно-поступательный насос — механизм на основе ротора с возвратно-поступательным и вращательным перемещением рабочих узлов и деталей агрегата. К таким насосным станциям относятся поршневые и диафрагменные насосы.

• Роторно-вращательный насосы

Принцип действия и работы представляет собой мощное механическое вращение при помощи ротора насосной станции.

Как выбрать насосные станции?

Для того, чтобы качественно обеспечить свой дом, вспомогательные сооружения и земельные участки водоснабжением, необходимо правильно выбрать насосную станция. Для успешного выполнения такой непростой задачи существуют критерии выбора насосной станции:

• Высота всасывания воды;
• Объем бака, резервуара, гидроаккумулятора;
• Величина напора в метрах;
• Мощность электродвигателя;
• Производительность;
• Материал корпуса агрегата.

Основательно полагаясь на вышеперечисленные критерии выбора, приобретение насосной станции пройдет значительно продуктивнее и выгоднее.

ТОП-15. Какие насосные станции самые популярные в 2020 году?

Перечень содержит информацию о самом лучшем и знаменитом насосном оборудовании. Какие насосные станции выбирают в 2020 году.

1 — Джилекс Джамбо 50/28 Ч-18

Насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 Ч-18 — это высококлассная установка, произведенная из материалов высокого качества. Агрегат необходим для обеспечения водоснабжения жилищ, дач и иных объектов. Кожух изготовлен из чугуна, выделяется износостойкостью и долговечностью. Насос воплотит в жизнь подачу воды из скважины до 9 метров в глубину для таких сооружений как магистральные водопроводы, водоёмы и тому подобные. Нажим в насосе поддерживается в режиме автоматизации при помощи реле давления.

Джилекс Джамбо 50/28 Ч-18

Достоинства:

• Стойкость к износу;
• Долговечность.

Недостатки:

2 — Denzel PSD800C

Широкие способности и высококачественный кожух предоставленной модели дают возможность именовать конструкцию одной из наилучших в соответствии со стоимостью и свойствами. Нержавеющая сталь считается главным покрытием наружной корпуса насоса и гарантирует совершенную защиту от внешних факторах. При помощи установленного наружного эжектора, установка разрешает с легкостью откачивать воду с глубины до 20 метров.

Denzel PSD800C

Достоинства:

• Большая глубина всасывания;
• Легкость.

Недостатки:

• Легко деформируется при ударах.

3 — Grundfos SCALA2 3-45

Grundfos SCALA2 3-45 является современным представителем поколения насосных станций, предназначенных для снабжения водой личных жилищ. Насос обеспечит отличный натиск воды, в том числе, и в случае если вы примените многоточность разбора воды в одно и то же время. Это малогабаритный агрегат представляет собой сам насос, электрический двигатель, бак, детекторы, оборотные всасывающий и нагнетающий клапаны. Насос содержит интегрированный преобразователь частоты, который позволяет поддерживать отличный напор при небольших затратах. Электрический двигатель охлаждается водой, которую сам же и перекачивает, что обеспечивает невысокие значения шума.

Grundfos SCALA2 3-45

Достоинства:

• Компенсация давления;
• Низкий уровень шума.

Недостатки:

• Сложность монтажа.

4 — Metabo HWW 3500/25 Inox

Насосный агрегат Metabo HWW 3500/25 Inox является великолепным и незаменимый насосом, который используется на маленьких личных хозяйствах для обеспечения снабжения водой. Содержит манометр, который предназначен для контролирования изменения давления. До 8 метров всасывания из скважины. Учтена защита мотора от перегрева. Качественная система уплотнения корпуса насосной станции позволяет увеличить срок службы.

Metabo HWW 3500/25 Inox

Достоинства:

• Качественный корпус;
• Хорошая мощность.

Недостатки:

• Только для чистой воды.

5 — Grundfos MQ 3-35

Насосная станция Grundfos MQ 3-35 96515412 — это многоступенчатый агрегат, который осуществляет водоснабжение, чей принцип функционирования основан на использовании высокого давления. Имеет возможность перекачивать до 54 литров в минуту чистой воды. У агрегата присутствует панель управления, при помощи которой ведется управление станцией, а также контроль ее работы. При отсутствии наличия воды или сработал датчик перегрева, насосная станция автоматически отключится.

Grundfos MQ 3-35

Достоинства:

• Высокая скорость перекачивания;
• Высока мощность.

Недостатки:

• Перекачивает только чистую воду.

6 — ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-14

Насосная станция автоматического действия Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 4016 является отличным агрегатом, предназначенным для бесперебойного обеспечения водой домовых, дачных и других построек. В конструкции насоса присутствует реле давления, которое контролирует работу станции. Выполняет работу по забору воды из магистральных водопроводов, водоёмов и других. Корпус из чугуна исключает деформацию, что обеспечивает долговечность.

ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-14

Достоинства:

• Хороший контроль давления;
• Надежный корпус.

Недостатки:

• Для использования только под чистую воду.

7 — Marina CAM 100/25

Насосное оборудование Marina CAM 100/25-HL необходимо для обеспечения перекачивания воды. Данную станцию применяют в домах загородного типа, в которых так необходимо водоснабжение для колодцев, водоемов и других водяных сооружений. Агрегат способен добывать воду на глубине всасывания до 8 метров. Насосная станция обладает необычайно высокой мощностью, до 1100 Вт при максимальном напоре чистой перекачиваемой воды до 45 м. Имеет возможность повышать давление в магистральных водопроводах.

Marina CAM 100/25

Достоинства:

• Большая мощность;
• Защита от сухого ухода.

Недостатки:

• Для чистой воды.

8 — ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч

Постоянную перекачку водяной среды обеспечит напорный насос-автомат Вихрь АСВ-370/2Ч. Может легко поднять воду с такой глубины всасывания, как 9 метров. Имеет надежный и качественный корпус из чугуна. Мощность станции составляет до 370 Вт, что напрямую влияет на производительность такого оборудования. Гидроаккумулятор, емкость которого 2 литра, обеспечивает постоянную подкачку воды, что несомненно влияет на долгосрочность эксплуатации. Также насосная станция может сохранять постоянное давление в системе.

ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч

Достоинства:

• Хорошая производительность;
• Чугунный корпус.

Недостатки:

• Слабые патрубки.

9 — Metabo HWW 3300/25 G

Насосная станция Metabo HWW 3300/25 G применяется в домах и на участках при домах для перекачки чистой воды в самих помещениях или откачки грунтовой воды. Глубина высасывания не более 8 метров. Имеется защита от перегрева, которая обеспечивает исключить перегрузку электрического двигателя, что повышает срок эксплуатации насосной станции. Конструкция агрегата предусматривает наличие манометра, что обеспечивает возможность следить за изменениями давления в трубопроводах.

Metabo HWW 3300/25 G

Достоинства:

• Защита от перегрева;
• Система колец уплотнений.

Недостатки:

• Для чистой воды.

10 — ВИХРЬ АСВ-800/24

Поверхностный насосная станция Вихрь АСВ-800/24 обладает электрическим двигателем с мощностью 800 Вт, что позволяет с легкостью поставлять чистую воду в доме или на даче. Максимальный напор до 40 метров, глубина всасывания до 9 метров, заявленная мощность до 800 Вт. В конструкцию агрегата встроен термодатчик, который следит за перегревом электродвигателя. Оборудование предназначено только для перекачивания чистой воды температурой до 35 градусов.

ВИХРЬ АСВ-800/24

Достоинства:

• Защита от перегрева;
• Центробежный насос.

Недостатки:

• Отсутствует эжектор.

11 — GARDENA 3000/4 Classic

Насосная станция-автомат для бытового обеспечения водоснабжения Gardena 3000/4 Classic является агрегатом с электродвигателем, обладающий мощностью не более 650 Вт. При помощи данного насоса можно выполнять перекачку дождевую, водопроводную воду. Встроенный термовыключатель позволяет избежать перегрева электрического двигателя. Обладает такими характеристиками как глубина всасывания 8 м, напор 40 м и многими немаловажными другими.

GARDENA 3000/4 Classic

Достоинства:

• Защита от сухого хода и перегрева;
• Центробежный насос.

Недостатки:

• Только для чистой воды.

12 — Marina CAM 80/22

Автоматическая насосная станция Marina CAM 80/22 в своей конструкции имеет насос с функцией самовсасывания. Такая опция отлично подходит для выкачивания воды с 8-метровой глубины. Насосное оборудование данной модели отлично поддерживает внутри трубопроводов давление в определенных пределах. Насос-автомат может быть применен как для водоснабжения загородных домов, дачных домиков и других, так и для полива огородов, палисадников и других.

Marina CAM 80/22

Достоинства:

• Защита от перегрева и сухого хода;
• Хорошо держит давление.

Недостатки:

• Только для чистой воды.

13 — ВИХРЬ АСВ-1200/24Ч

Станция насосного действия Вихрь АСВ-1200/24Ч — это незаменимый агрегат, который может использоваться для снабжения водой дач, фазенд, домов. Конструкция оборудования предусматривает наличие 24-литровой емкости, которая необходима для избежания гидроударов. Устройство насоса снабжено датчико-преобразующей аппаратурой, которая измеряет и контролирует любые изменения величины давления. Также в конструкцию входит эжектор, обеспечивающий высокую величину давления в трубопроводах.

ВИХРЬ АСВ-1200/24Ч

Достоинства:

• Защита от сухого хода;
• Большой напор.

Недостатки:

• Только для чистой воды.

14 — ВИХРЬ АСВ-800/24Н

Автоматическая станция-насос для обеспечения снабжения водой Вихрь АСВ- 800/24Н является незаменимым оборудованием на даче или земельном участке. 24-литровый резервуар, встроенный в агрегат, поможет избежать гидроудары водой во время резкой перемены давления в трубопроводе. Нержавеющая сталь — материал корпуса насоса. Обладает отличными характеристиками, особенно такими как производительность и напор воды насосной станции.

ВИХРЬ АСВ-800/24Н

Достоинства:

• Отличная производительность;
• Достаточный напор.

Недостатки:

• Работает только для чистой воды.

15 — ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50

Умная электроника снабжения водой Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ 8756 превосходно организует подачу жидкости за пределами городов. Устройство снабжено такими модулями как датчик давления, контроль управления, защита от перегрузок по току. Корпус насоса выполнен в исполнении из нержавеющей стали. Объемный гидроаккумулятор, включенный в конструкцию оборудования, обеспечивает отличные производительность и напор насосного устройства.

ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50

Достоинства:

• Очень высокая мощность;
• Имеет защиту от перегрева и сухого хода.

Недостатки:

• Работает только с чистой водой.

Характеристики первых пяти насосных станций

Из вышенаписанного видно, что насосное оборудование в 2020 году пользуется огромным спросом, что в свою очередь рождает и предложение. В современном мире стало целесообразным и прагматичным выезжать, а иногда и переезжать в загородные дома. И для обеспечения комфорта и уюта времяпрепровождения необходимо такое оборудование, как насосные станции. Данные агрегаты легко устанавливаются, несложно эксплуатируются, а главное — качественно и надежно обеспечивают снабжение водой, которая так необходима в жизни.

6 лучших насосных станций для частного дома

Обновлено: 26 марта 2020

21924

При выборе насосной станции важно учитывать высоту подъема, глубину всасывания и ее производительность. Но немаловажно подобрать и проверенное оборудование, способное прослужить много лет и выдерживать перепады температуры и различное качество воды, в чем поможет наш рейтинг лучших насосных станций для частного дома, собранный на основании ключевых характеристик и отзывов пользователей.

Лучшие насосные станции с глубиной всасывания 8 метров

Так как насосные станции устанавливаются на поверхности, то в первую очередь необходимо обращать внимание на такой показатель как глубина всасывания. Поэтому перед выбором станции нужно точно знать сколько метров от поверхности скважины или колодца до зеркала воды. Если этот показатель меньше 8 метров, то можно использовать данные насосные станции.

Несмотря на скромные показатели такие насосные станции способны перекачивать до 50 литров в минуту, что покрывает потребности дома с двумя раковинами, унитазом и ванной. Вот лучшие модели из этой категории.

	Grundfos Hydrojet JPB 5/24	Grundfos MQ 3-35	GARDENA 3000/4 Classic (1770)	Marina CAM 80/22
Максимальный напор, м	40	33,8	40	32
Пропускная способность, м3/ч	3	3,9	2,8	3,6
Потребляемая мощность, Вт	775	850	650	800
Вес, кг	17,1	13	12,5	12
Защита от сухого хода и перегрева

Grundfos Hydrojet JPB 5/24

Качественная насосная станция мощностью 775 Вт с резервуаром для хранения воды под давлением на 24 литра. Крыльчатка насоса расположена в корпусе из нержавеющей стали и защищена от коррозии.

+ Плюсы Grundfos Hydrojet JPB 5/24

1. Надежная модель, работающая каждый день у большинства пользователей по 8-10 лет.
2. Насосная станция способна выдержать беспрерывную работу в течение 72 часов.
3. Полностью автоматическая работа.
4. Легкое подключение к последующим коммуникациям благодаря резьбе 1 дюйм.
5. Компактные размеры 28х66х50 см легко разместить в небольшом колодце или утепленном ящике.
6. Внутри встроена защита от работы в «сухую» — аппарат не включится, если будет отсутствовать жидкость в системе.
7. При перегреве насосная станция отключится, чтобы защитить двигатель от сгорания.

— Минусы Grundfos Hydrojet JPB 5/24

1. Отличается громкой работой, поэтому не стоит монтировать рядом с жилыми комнатами или под ними.
2. У некоторых пользователей отказывало тепловое реле.
3. При малейшей разгерметизации (плохо затянутый патрубок, трещинка в шланге, подсос воздуха в кране) уровень воды уходит и последующий пуск осложнен.

Вывод. Надежная насосная станция, отлично подойдет для организации водоснабжения в частном доме используемом для постоянного проживания. Благодаря компактным размерам её легко установить вне дома, в приямке или в отдельном сооружении. 

Grundfos MQ 3-35

Насосная станция без гидроаккумулятора. Выполняется в стальном корпусе из нержавейки. Блок с электроникой встроен вверху под резиновой крышкой. Потребляет 850 Вт в час.

+ Плюсы Grundfos MQ 3-35

1. За час работы перекачивает почти четыре куба воды.
2. Подает напором воду на 33 метра, поэтому подойдет для двухэтажного дома с несколькими точками отбора.
3. Качественное порошковое покрытие корпуса лучше защищает его от коррозии, особенно при установке в подвале.
4. Хотя аппарат рассчитан на чистую воду, но при попадании ржавой не выходит из строя.
5. Есть автоматическая защита от перегрева или сухого пуска.
6. Способен держать постоянное давление независимо от интенсивности расхода.
7. Полностью электронное управление с четким срабатыванием.

— Минусы Grundfos MQ 3-35

1. Бедная комплектация — нет ничего (фильтров, болтов для крепления к основанию).
2. Учитывая отсутствие гидроаккумулятора станция включается гораздо чаще, что повышает расход электроэнергии.
3. Высокий уровень шума — монтировать только подальше от спальни.
4. Внутри стоит фильтрующий элемент грубой очистки закрытый полиэтиленом — об этом нигде не написано, и многие забывают его снять при монтаже, что содействует более длительному первому пуску.
5. Внутри мотора собирается конденсат, из-за чего подшипники окисляются и изнашиваются быстрее.

Вывод. Насосная станция хорошо подойдет для организации водоснабжения в одноэтажном или двухэтажном загородном доме используемом для постоянного проживания. Размеры позволяют разместить оборудование в погребе или нише под полом. Агрегат справится с одновременным обслуживанием 3-х точек водозабора.

GARDENA 3000/4 Classic (1770)

Насосная станция в цельном корпусе и с пластиковой корпусом насоса. Двигатель снабжен продуманной перфорацией для лучшего воздушного охлаждения. Мощность мотора составляет 650 Вт.

+ Плюсы GARDENA 3000/4 Classic (1770)

1. Способна поднимать воду до 40 м к одной точке отбора — для двух раковин и душевой на первом этаже этого хватает с головой.
2. Качает по 2.8 м³ в час.
3. Небольшой вес 12.5 кг вместе с баком.
4. Очень качественная сборка и компактная конструкция.
5. Между насосом и расширителем встроен фильтр тонкой очистки.
6. Хотя в инструкции написано, что она подойдет только для чистой воды, но некоторые раскачивали им даже скважины (качали пока чистая не пойдет).
7. Хорошо функционирует с теплой водой до температуры +35 градусов.
8. Автоматика контролирует уровень воды в баке.

— Минусы GARDENA 3000/4 Classic (1770)

1. На входе и выходе пластмассовые патрубки с нежной резьбой, которую легко скрутить, приложив чуть больше усилий.
2. Если на зиму планируется снятие насосной станции, необходимо иметь ввиду, что полностью слить воду со всех уголков сложно — из-за этого её нельзя оставлять в месте где может быть мороз.
3. Чтобы почистить внутренний фильтр нужно много разобрать деталей.
4. Осложненный первый пуск ввиду слабого засасывания жидкости.
5. Если сгорит двигатель, а аппарат будет уже не на гарантии, то придется искать мастера самому, потому что в сервисном центре двигатели не ремонтируют, а меняют в сборе со станцией.
6. Короткий сетевой шнур 1.5 м.

Вывод. Отличная насосная станция для дачи сезонного пребывания. Благодаря большому количеству пластиковых элементов на корпусе лучше поглощает вибрацию и меньше шумит, поэтому разрешается монтаж под жилыми комнатами или рядом с ними. Плавный пуск двигателя тоже содействует более мягкому началу работы без скачков напряжения.

Marina CAM 80/22

Насосная станция от итальянского производителя. Мощность двигателя 800 Вт, а производительность составляет 3.6 м³ в час. Все наружные детали, включая перепускной шланг, металлические.

+ Плюсы Marina CAM 80/22

1. Долгий срок службы — по 10-13 лет, при должном уходе.
2. Создает отличное давление, которого хватает для 3-4 точек отбора на уровне первого этажа.
3. Удобно крепить к полу-основанию — выносные подставки длинные и удобно подлазить отверткой для закручивания саморезов.
4. Предусмотрена защита от сухого хода — станция просто не включится.
5. Компактные размеры 28х50х50 см легко поместить на ограниченном пространстве.

— Минусы Marina CAM 80/22

1. Со временем каналы реле давления забиваются грязью и хуже работают — требуется чистка.
2. Очень чувствительна к напряжению и нуждается в подсоединении в сеть через стабилизатор, иначе можно подолгу сидеть без воды в частном доме.
3. Слабая резиновая камера в гидроаккумуляторе — периодически нуждается в замене.
4. В черной коробке сверху на корпусе иногда вздуваются конденсаторы, которые выпаивают и меняются на новые — стоят они дешево.

Вывод. Насосная станция справится с подачей воды в баню или в качестве насоса для водопровода на приусадебном участке. Корпус обработан порошковой краской, хорошо защищающей сталь от коррозии.

Лучшие насосные станции с глубиной всасывания 25-30 метров

Особенность данных насосных станций заключается в том, что они имеют погружной эжектор, который опускается в ствол скважины или колодца и позволяет поднимать воду с большой глубины. Необходимо обращать внимание на диаметр эжектора, так как он не подходит для скважин небольшого диаметра. Если зеркало воды находится ниже уровня 8 метров, то вам необходимо использовать насосные станции такого типа или смотреть в сторону погружных насосов.

	Marina-Speroni APM 100/25	QUATTRO ELEMENTI Automatico 800 Ci Deep 645-280
Высота подъема, м	32	40
Глубина всасывания, м	25	30
Пропускная способность, м3/ч	2,4	2,5
Потребляемая мощность, Вт	1100	800
Вес, кг	27	20,2
Защита от сухого хода

Marina-Speroni APM 100/25

Главным отличием данной насосной станции является чугунный корпус, более устойчивый к отрицательным температурам и лучше гасящий вибрации.

+ Плюсы Marina-Speroni APM 100/25

1. Нагнетает давление от 1.6 до 3.2 атм.
2. Хорошо переносит замерзание — после оттаивания работает без проблем.
3. Срок службы у некоторых пользователей достигает 10 лет.
4. Благодаря чугуну гул мощного мотора немного тише.
5. На практике смело тянет воду с глубины 20 метров и от себя толкает ее еще на 30 м.

— Минусы Marina-Speroni APM 100/25

1. Отсутствует защита от работы без жидкости.
2. Когда забиваются каналы реле от жесткой воды, то перестает отключаться и требуется разборка и чистка.
3. Малоинформативная инструкция — в ней даже не описано, что в скважину требуется заводить два шланга (1.0 дюйма и 1.5 дюйма).

Вывод. Хорошая насосная станция для частного дома. Мощный двигатель на 1100 Вт легко справляется со своей задачей — аппарат качает до 40 литров за одну минуту.

QUATTRO ELEMENTI Automatico 800 Ci Deep 645-280

Итальянский бренд со сборкой в Китае, поэтому имеет доступную стоимость. Отличается двигателем 800 Вт, способным перекачивать 41 литр в минуту, а резервуар для поддержания давления вмещает 20 л.

+ Плюсы QUATTRO ELEMENTI Automatico 800 Ci Deep 645-280

1. Легко качает воду с температурой +5 градусов.
2. Нагнетает давление 1.5-3 атм.
3. Сравнительно немного весит — 20 кг, что облегчает спуск и установку внутри колодца.
4. Чугунный корпус лучше гасит вибрации и переносит низкие температуры.
5. Отличается долгим сроком службы.
6. При отсутствии воды и неустановленной защиты от сухого пуска может проработать больше суток, нагреться, но не сломается.
7. Производительности хватает на 6 точек забора.

— Минусы QUATTRO ELEMENTI Automatico 800 Ci Deep 645-280

1. Отсутствует защита от сухого хода, но возможно самостоятельно подключить дополнительное реле.
2. В эжекторе нет фильтра, поэтому придется купить его отдельно.
3. Короткий сетевой шнур.
4. Мембрана гидроаккумулятора сильно воняет резиной, некоторые пользователи решили ее заменить
5. Фланец из тонкого металла и сильно ржавеет в течение пары лет.
6. К эжектору невозможно присоединить обычный фитинг или ПНД трубки — приходится греть их строительным феном и натягивать.

Вывод. Данная насосная станция способна подтянуть воду даже с глубины 30 метров и толкнуть ее на 40 метров. При этом мощность 800 Вт будет умеренно расходовать электроэнергию.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Упс …: Городской совет Крайстчерча

• Узнать больше

• Плати
• Отчет
• Применить
• Скажи свое слово
• Книга

Меню

Искать

Авторизоваться

Искать

• Домой
• Сделай онлайн
  • Назад
  • Сделай онлайн
  • Плати
  • Отчет
  • Применить
  • Скажи свое слово
  • Книга
• Услуги
  • Назад
  • Услуги
  Сервисы
  • Кладбища
    • Назад
    • Кладбища
    • Карта кладбищ Крайстчерча
    • Гроб и могилы из пепла / захоронения
      • Назад
      • Шкатулки и захоронения из пепла
      • Погребения
        • Назад
        • Погребения

.

Турбонасосные станции и рудонасосные станции

Насосные станции по индивидуальному заказу

Ваша потребность в техническом вакууме — наша мотивация.

Насосные станции, специально адаптированные к технологическому процессу, требуются для большого количества приложений.Чтобы удовлетворить эти разнообразные потребности, Pfeiffer Vacuum предлагает широкий спектр вакуумных насосных станций. Они состоят из различных комбинаций насосов и дополнены соответствующими компонентами, клапанами и измерительными приборами. Турбонасосные и корневые насосные станции входят в ассортимент нашей продукции. Если наши стандартные решения не подходят для вашего приложения, мы вместе с вами настроим правильное решение из нашего обширного портфеля продуктов.

Насосные станции: обзор

Турбонасосные станции для высокого и сверхвысокого вакуума

Наши модульные насосные станции серии HiCube характеризуются комбинацией турбонасоса серии HiPace с сухим или масляным обратным насосом, который разработан для конкретных требований.Комбинацию насосных станций можно индивидуально и гибко настроить в соответствии с вашими потребностями. Полностью сконфигурированный и готовый к использованию турбонасос и подкачивающий насос идеально подходят — просто подключи и работай.

Насосные станции Рутса для низкого и среднего вакуума

Pfeiffer Vacuum предлагает широкий выбор насосных станций Рутса с различными обратными насосами, номинальными характеристиками и аксессуарами. Насосные станции Рутса используются при низком и среднем вакууме и представляют собой надежное решение с высокой скоростью откачки в переходной зоне (от атмосферы до 10 ^-3 мбар).Подбор правильной комбинации различных вакуумных насосов приводит к идеальным решениям для всех ваших областей применения в производстве и исследованиях.

Насосные станции по индивидуальному заказу — в соответствии с вашими индивидуальными требованиями

Помимо стандартных насосных станций, мы также предлагаем индивидуальные вакуумные решения. С вашей помощью мы создадим насосную станцию, адаптированную к вашему применению, от проектирования и проектирования до изготовления и установки.

.

2 Основные расчеты

2.2.1 Определение размеров насосной станции Рутса

Прежде всего, необходимы различные предварительные соображения. определение размеров насосной станции Рутса.

Степень сжатия

Степень сжатия $ K_0 $ e насоса Рутса обычно составляет от 5 до 70. Чтобы определить это соотношение, сначала рассмотрим объем перекачиваемого газа и обратный поток за счет проводимости $ C_R $, а также возврат газа из разрядной камеры на скорость откачки $ S_R $:

\ [p_a \ cdot S = p_a \ cdot S_0 — C_R \ влево (p_v-p_a \ right) -S_R \ cdot p_v \]

Формула 2-1: Насос Рутса по газу

S $

$	Объемный расход (скорость откачки)
$ S_0 $	Теоретическая скорость откачки на стороне всасывания
$ S_R $	Скорость откачки возвратного газа
$ C_R $	Электропроводность
$ в год $	Давление на входе
$ п_в $	Подложка давление вакуума

Выбирая $ S $ равным 0, получаем сжатие соотношение

\ [\ frac {p_a} {p_v} = K_0 = \ frac {S_0 + C_R} {C_R + S_R} \]

Formula 2-2: Степень сжатия насоса Рутса

В случае ламинарного течения проводимость значительно увеличивается. больше скорости откачки обратного потока.Это упрощает Формула 2-2 до

\ [K_0 = \ frac {S_0} {C_R} \]

Formula 2-3: Степень сжатия насоса Рутса для ламинарный поток

В диапазоне молекулярных потоков скорость откачки остается максимальной. на стороне всасывания, но скорость откачки обратного потока теперь значительно больше, чем проводимость. Степень сжатия составляет следовательно:

\ [K_0 = \ frac {S_0} {S_R} \]

Formula 2-4: Степень сжатия насоса Рутса для молекулярный поток

При ламинарном потоке (высокое давление) степень сжатия равна ограничивается обратным потоком через щель между долями корня и Корпус.Поскольку проводимость пропорциональна среднему давлению, степень сжатия будет уменьшаться при повышении давления.

В диапазоне молекулярных потоков возвратный газовый поток $ S_R \ cdot p_v $ из сторона нагнетания преобладает и ограничивает степень сжатия к низкому давлению. Из-за этого эффекта использование насосов Рутса ограничено давлением $ p_a $ более 10 ^-4 гПа.

Скорость откачки

Насосы

Рутса оснащены перепускными клапанами, позволяющими максимально перепад давления $ \ Delta p_d $ от 30 до 60 гПа на насосы.Если насос Рутса сочетается с подкачивающим насосом, различие должно выполняться между диапазонами давления при открытом перепускном клапане ($ S_1 $) и закрытые ($ S_2 $).

Так как расход газа одинаков в обоих насосах (насос Рутса и подкачивающий насос) применяется следующее:

\ [S_1 = \ frac {S_V \ cdot p_v} {p_v \ cdot \ Delta p_d} \]

Формула 2-5: Скорость откачки насосной станции Рутса при открытом перепускном клапане и высоком форвакуумном давлении

$ S_1 $	Скорость откачки при открытом перепускном клапане
$ S_V $	Скорость откачки форвакуумного насоса
$ п_в $	Форвакуум
$ \ Delta p_d $	максимальный перепад давления между давлением и сторона всасывания насоса Рутса

Пока перепад давления значительно меньше чем давление форвакуума, скорость откачки Станция будет лишь немного выше, чем у форвакуумного насоса.Так как поддерживающее вакуумное давление приближается к перепаду давления, переполнение клапан закроется и подаст

\ [S_1 = \ frac {S_0} {1- \ frac {1} {K_0} + \ frac {S_0} {K_0 \ cdot S_V}} \]

Formula 2-6: Скорость откачки насосной станции Рутса при закрытом перепускном клапане и давлении форвакуума, близком к перепад давления

Рассмотрим теперь частный случай работы насоса Рутса. против постоянного давления (например,грамм. конденсаторный режим). Формула 2-3 будет применяться в диапазоне высокого давления. Используя значение $ C_R $ в Формула 1 и без учета обратного потока $ S_R $ против проводимости value $ C_R $ получаем:

\ [S = S_0 \ cdot \ left [1- \ frac {1} {K_0} \ left (\ frac {p_v} {p_a} -1 \ right) \ right] \]

Формула 2-7: Скорость откачки насосной станции Рутса при высоком давлении всасывания

При низких давлениях используется $ S_R $ из формулы 2-4, и мы получаем

\ [S = S_0 \ cdot \ left (1- \ frac {p_v} {K_0 \ cdot p_a}) \ справа) \]

Formula 2-8: Скорость откачки насосной станции Рутса при низком давлении всасывания

Из формулы 2-6 видно, что $ S $ стремится к $ S_0 $, если степень сжатия $ K_0 $ значительно больше, чем степень сжатия между теоретической скоростью откачки насоса Рутса $ S_0 $ и скорость форвакуумной откачки $ S_V $.

Выбор степени сжатия, например, равной 40 и скорость откачки насоса Рутса в 10 раз больше, чем у подкачки, то получаем $ S $ = 0.816 $ \ cdot S_0 $

Для настройки для использования на насосной станции поэтому теоретическая скорость откачки насоса Рутса не должна более чем в десять раз превышает скорость откачки основы насос.

Так как перепускные клапаны настроены на перепады давления около 50 гПа, фактически только объемный расход форвакуумного насоса эффективен при давлении выше 50 гПа.Если большие суда должны быть откачивается до 100 гПа в течение заданного периода времени, например, должен быть выбран форвакуумный насос подходящего размера.

Рассмотрим на примере насосной станции, которая должна откачивать сосуд объемом 2 м³ до давления 5 · 10 ^-3 гПа за 10 минут. Для этого мы выбрал бы форвакуумный насос, который может откачивать сосуд до 50 гПа в 5 минут. Следующее действует при постоянном объемном расходе:

\ [t_1 = \ frac {V} {S} \ mbox {ln} \ frac {p_0} {p_1} \]

Formula 2-9: Время откачки

S $

$ t_1 $	Время откачки подкачивающего насоса
$ V $	Объем сосуда
$	Скорость откачки форвакуумного насоса
$ p_0 $	Начальное давление
$ p_1 $	Конечное давление

Переставляя Формулу 2-9, мы можем вычислить требуемую скорость откачки:

\ [S = \ frac {V} {t_1} \ mbox {ln} \ frac {p_0} {p_1} \]

Формула 2-10: Расчет скорости откачки

Используя приведенные выше числовые значения, получаем:

\ [S = \ frac {2,000 л} {300 с} \ mbox {ln} \ frac {1,000} {50} = 20 \ frac {l} {s} = 72 \ frac {m ^ 3} {h} \]

Выбираем Hepta 100 со скоростью откачки $ S_V $ = 100 м³ ч ^-1 как подкачивающий насос.Используя ту же формулу, оценим, что скорость откачки насоса Рутса составит 61 лс ^-1 = 220 м³ ч ^-1 , и выберите Okta 500 со скоростью откачки $ S_0 $ = 490 м³ ч ^-1 и давление перепускного клапана дифференциал $ \ Delta p_d $ = 53 гПа для среднего вакуума.

Из приведенной ниже таблицы мы выбираем указанные значения давления форвакуума. в столбце $ p_v $ используйте соответствующие скорости откачки $ S_V $ для Hepta 100 по кривой скорости откачки и рассчитать пропускная способность: $ Q = S_V \ cdot p_v $.

степень сжатия $ K_ \ Delta = \ frac {p_v + \ Delta p_d} {p_v} $

рассчитан на открытый перепускной клапан до форвакуума. давление 56 гПа. $ K_0 $ для форвакуумных давлений ≤ 153 гПа составляет взято из рисунка 2.1. Есть два способа расчета накачки скорость насоса Рутса:

$ S_1 $ можно получить из Формулы 2-5 для открытого переполнения клапан, или $ S_2 $ по формуле 2-6 для закрытого перелива клапан.

Рисунок 2.2: Объемный расход (скорость откачки) насосная станция с Hepta 100 и Okta 500

Поскольку давление форвакуума приближается к перепаду давления $ \ Delta p_d $, $ S_1 $ будет больше $ S_2 $. Меньшая из двух перекачивающих скорости всегда будут правильными, которые мы обозначим как $ S $. Давление на входе рассчитывается по формуле:

$ p_a = \ frac {Q} {S}

$

Рисунок 2.2 показан график скорости откачки для этой откачки. станция.

Рисунок 2.1: Степень сжатия без нагрузки для воздуха с Насосы Рутса

P a / гПа	P v / гПа	S v / (м 3 / ч)	Q / (гПа · м 3 / ч)	К $ \ Delta $	К 0	S 1 / (м 3 / ч)	S 2 / (м 3 / ч)	т / ч	т / с
Время откачки: 344.94 с
1 000,0000	1 053,00	90,00	94 770,00	1.05		94,77		0,00490	17,66
800.0000	853,00	92,00	78 476.00	1,07		98,10		0,00612	22,04
600.0000	653,00	96,00	62 688,00	1.09		104,48		0,00827	29,79
400.0000	453,00	100,00	45 300,00	1,13		113,25		0,01359	48,93
200,0000	253,00	104,00	26 312,00	1,27		131,56		0.00652	23,45
100.0000	153,00	105,00	16 065,00	1,53	7,00	160,65	321,56	0,00394	14,18
50,0000	103,00	105.00	10 815,00	2,06	13,00	216,30	382,20	0,00608	21,87
14.9841	56,00	110,00	6 160,00	18,70	18,00	2 053,33	411.10	0,00822	29,58
2,5595	10,00	115,00	1,150,00		36,00		449,30	0,01064	38,30
0,2300	1,00	105.00	105,00		50,00		456,52	0,00670	24,13
0,0514	0,30	75,00	22,50		46,00		437,39	0,00813	29.27
0,0099	0,10	37,00	3,70		40,00		375,17	0,00673	24,23
0,0033	0,06	15,00	0,90		39.00		270,42	0,00597	21,51
0,0018	0,05	5,00	0,25		37,00		135.29

Таблица 2.1: Скорость откачки насосной станции Рутса и время откачки

Время откачки

Время откачки резервуара рассчитывается индивидуально. шаги.На участках с сильным изменением скорости откачки форвакуум интервалы давления должны быть настроены близко друг к другу. Формула 2-9 — это используется для определения времени откачки в течение интервала, с $ S $ используется как среднее значение двух скоростей откачки для расчетный интервал давлений. Общее время откачки будет суммой всех времен в последнем столбце Таблицы 2-1.

На время откачки дополнительно влияет скорость утечки вакуумной системы, проводимость трубопроводов и испаряющихся жидкостей, которые присутствуют в вакуумной камере, а также как дегазация пористых материалов и загрязненных стен.Некоторые из эти факторы будут обсуждаться в разделах 2.2.3.1 и 2.3. Если любой из вышеупомянутые влияния неизвестны, необходимо будет обеспечить соответствующие резервы в насосной станции.

.