Реактивная печь чертежи: чертежи, реактивная печка-ракета длительного горения из кирпича своими руками, Робинзон, Огниво, схема и размеры

ракета своими руками, чертежи и видео, реактивная печка длительного горения, для отопления

Практичное отопительное устройство, не уступающее по своим функциональным возможностям традиционной буржуйке – это ракетная печь. Ее востребованность заключается в высокой эффективности, экономичности, доступности конструкции и простоте изготовления. Собрать подобный агрегат в домашних условиях под силу даже начинающим мастерам.

Что собой представляет печь-ракета?

Реактивная печь получила свое оригинальное название благодаря особой конструкции корпуса – традиционная форма устройства выполняется из отрезов металлических труб, соединенных между собой сварным швом. Внешне она напоминает ракетную установку. Упрощенную модель печи можно собрать за несколько часов.

Реактивным отопительный прибор становится в результате особенностей процесса горения топливного материала, когда в определенный момент работы при высокой подаче воздушной массы в топливную камеру печь начинает создавать мощное гудение и вибрацию.

Важно! Режим гудения ракетной печи характеризуется нерациональным расходом топлива в процессе его сгорания. Экономный режим нагрева обеспечивает тихую работу отопительного агрегата.

Принцип работы

Несмотря на то, что печь-ракета достаточно просто устроена, принцип ее действия основан на следующих процессах:

• Естественная циркуляция нагретых газов и воздуха внутри каналов. Это значит, что прибор не требует дополнительного поддува, а внутренняя тяга создается дымоотводной системой. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга.
• Дожиг неотработанных газов (процесс пиролиза) осуществляется при незначительной подаче кислорода в топливную камеру. Он обеспечивает быстрое увеличение КПД устройства и эффективное расходование топливного материала в процессе сгорания.

Сам процесс топки печи осуществляется следующим образом:

1. В топливный отсек закладываются дрова, и выполняется поджиг.
2. Далее устанавливается стандартный режим работы печи, при котором осуществляется полный прогрев вертикальной части конструкции – дымоходной трубы.
3. Достаточный разогрев корпуса печи обеспечивает воспламенение летучих веществ в дымоходе и разрежение воздуха в верхней его части.
4. Естественная тяга возрастает, что приводит к притоку воздуха в топливный отсек и увеличению эффективности процесса горения.
5. Для поддержания полного сгорания топливного материала печная конструкция должна быть оснащена специальной зоной для дожига пиролизных газов.

Простой вариант ракетной печи из профильной трубы предназначается для приготовления и разогрева пищи, а также для обогрева садовых домиков, дач и походных бань.

Достоинства и недостатки

Печь-ракета длительного горения приобрела особую популярность и востребованность благодаря своим положительным характеристикам:

• Доступная конструкция и легкая сборка. Самый простой вариант печи можно изготовить в домашних условиях из доступных материалов за несколько часов.
• Эффективная теплопередача с использованием различного типа древесного топлива – дров, щепы, веток, коры и стружки.
• Широкий функционал. Возможность использования устройства для обогрева помещений, приготовления пищи и подогрева воды.
• Полное сгорание топлива с возможностью дожига пиролизных газов. Это позволяет повысить КПД и при этом избежать отравления угарным газом.
• Возможность повторной закладки топлива, не прерывая рабочий процесс.
• Отсутствие необходимости в создании принудительной тяги в дымоотводной системе. Высокий уровень саморегуляции рабочих режимов прибора.

Эргономичная печь может быть установлена в любом помещении, а облегченные конструкции не требуют дополнительного обустройства усиленного фундамента.

Несмотря на существенные плюсы, подобный агрегат не лишен некоторых недостатков:

• Отсутствие возможности автоматизации процесса топки. Самодельные печи требуют постоянного контроля над закладкой топливного материала со стороны человека.
• Высокая вероятность получения ожогов при существенном нагреве металлической конструкции.
• Устройство не предназначено для обогрева жилых домов большой площади и стационарных банных комплексов.
• Конструкция печи предусматривает использование хорошо просушенного топлива, поскольку излишек влаги может привести к обратной тяге в дымоходе.
• Неэстетичный внешний вид готового устройства.

Конструкция

Печка ракетного типа представлена достаточно простой конструкцией, которая изготавливается из труб требуемого диаметра.

Топливной камерой является горизонтальный отрез трубы, в который выполняется закладка топлива. В некоторых случаях печь может иметь вертикальный вариант загрузки. В этом случае прибор состоит из трех конструктивных элементов – двух вертикальных труб различной высоты, смонтированных на горизонтальную трубу. Короткий отрез трубы является топливным отсеком, длинный отрез – дымоходом.

Чтобы обеспечить повышение КПД, ракетные печи могут иметь дополнительные элементы конструкции:

• Топливный отсек (вертикальное или горизонтальное положение) – для загрузки топлива.
• Камера дожига (горизонтальная) – для сгорания топлива и аккумуляции тепловой энергии.
• Поддувальный отсек – для дожига пиролизных газов, которые образуются при сгорании топлива.
• Наружный корпус печи – для теплоизоляции конструкции.
• Лежанка – площадка для отдыха в положении лежа или сидя.
• Дымоходная труба – для вывода продуктов сгорания топлива и создания естественной тяги.
• Варочная поверхность – горизонтальная площадка для приготовления пищи или подогрева воды.

Изготовление своими руками

Самодельная печь из отработанного газового баллона – доступный вариант дровяной печи, которая предусмотрена для эффективного обогрева помещений и экономного расхода топлива.

Чтобы сделать печь в домашних условиях, потребуется:

• Пустой корпус баллона – 2 шт.
• Металлическая труба для создания вертикального дымоходного канала (диаметр – 12 см).
• Профильная труба для изготовления топливника и загрузочной камеры (длина 100 см, сечение – 12×12 см).
• Отрезы металлических труб: короткий на 80 см (диаметр – 15 см) и длинный на 150 см (диаметр – 12 см).
• Стальной лист (толщина 3 мм).
• Металлические прутья.
• Утепляющий жаростойкий материал (перлит).
• Сварочное оборудование.
• Болгарка.
• Средства персональной защиты – очки и перчатки.

Чтобы обеспечить правильную сборку печи, рекомендуется подготовить рабочий чертёж с указанием точных размеров всех

Печь ракета из металла своими руками

Самодельная печь -ракета сварена из металла профиля  квадратного сечения, имеет компактные размеры и высокий КПД. Пошаговые фото изготовления ракетной печи прилагаются.. Металлическая печь на реактивной тяги сделана автором из трубы квадратного сечения и ее устройство довольно простое, как и любая другая печь она состоит из топки и камеры сгорания, но принцип действия печи немного нетрадиционный.

Топка расположена по отношению к камере под углом в 45 º -это позволяет дровам опускаться вниз к очагу горения под собственным весом, в нижней части где идет горение твердого топлива создается реактивная тяга. В такой печи можно сжигать даже сырые дрова, но предварительно вывести горение на рабочий режим.

Печь-ракета сжигает древесину полностью и на выходе практически нет дыма. Так же она компактная и не занимает много места при высоком КПД и производительности тепловой энергии.

С ее помощью можно быстро приготовить пищу и вскипятить воду когда в частном доме или же на даче отключат свет;) В качестве дров сойдут щепки, сухие ветки и даже еловые шишки)

И так, давайте рассмотрим поэтапную работу автора.

Для изготовления печи понадобиться труба квадратного сечения.

 Отрезается две части -это топка и камера сгорания.  Отпиливается под угол в 45 º  Далее в нижней части будущей камеры сгорания проделывается технологическое отверстие.  Предварительная примерка двух составляющих.  Затем автор распиливает топку на две НЕодинаковые части. Верхняя часть будет служить для загрузки дров, а нижняя для доступа воздуха к очагу горения и образования реактивной тяги.  Место спила шлифуется.  После чего укладывается металлическая разделительная пластина и проваривается. (снять фаску)  Последующий шаг мастера-это изготовление дверцы закрывающей верхний отдел где будут находится дрова.  Верхняя часть  камеры распиливается вот таким вот образом, чтоб в последующем сделать импровизированную конфорку .  Полученные лепестки выгибаются.  Навариваются небольшие куски арматуры.  Для удобства переноски приварена металлическая ручка.  В Нижней части приварены ножки.  Далее печь следует окрасить жаростойкой краской для металлических печей.  Печь ракета готова и можно разводить огонь.  Ставится кастрюля с водой  И в считанные минуты вода закипает.  Вот таким образом можно обзавестись самодельной компактной печкой, она отлично подойдет для рыбаков, охотников, дачников и владельцев загородных домов.

На этом не прощаемся, впереди еще много интересного;) Всем Добра)

Ракетные печи — варианты конструкции, схемы и принцип работы

Этот необычный вид отопительных систем не знаком рядовым застройщикам. Многие профессиональные печники также никогда не сталкивались с подобными конструкциями. Это не удивительно, поскольку идея ракетной печи сравнительно недавно пришла к нам из Америки и сегодня энтузиасты пытаются донести ее до массового сознания граждан.

Благодаря простоте и дешевизне конструкции, тепловому комфорту и высокому КПД ракетные печи заслуживают написания отдельной статьи, которую мы и решили им посвятить.

Как работает печь-ракета?

Несмотря на громкое космическое название, данная отопительная конструкция не имеет ничего общего с ракетными системами. Единственный внешний эффект, придающий некоторое сходство – струя пламени, которая вырывается из вертикальной трубы у походного варианта ракетной печки.

Работа этого очага основана на двух базовых принципах:

1. Прямом горении — свободном перетекании топливных газов по печным каналам без побуждения тягой, создаваемой дымовой трубой.
2. Дожигании дымовых газов, выделяющихся при горении древесины (пиролизе).

Самая простая реактивная печь работает по принципу прямого горения. Добиться термического разложения древесины (пиролиза) ее конструкция не позволяет. Для этого необходимо выполнить мощную теплоаккумулирующую обмазку внешнего кожуха и качественную термоизоляцию внутренней трубы.

Несмотря на это переносные ракетные печи хорошо выполняют свои функции. От них не требуют большой мощности. Генерируемого тепла вполне хватает для готовки пищи и обогрева в палатке.

Конструкции ракетных печей

Начинать знакомство с любой конструкцией следует с самых простых ее вариантов. Поэтому мы приводим схему работы мобильной ракетной печки (рис.1). На нем хорошо видно, что топливник и камера сгорания объединены в одном отрезке стальной трубы, загнутой вверх.

Для укладки дров в нижней части трубы вваривается пластина, под которой находится отверстие для воздуха. Усилить теплоотдачу в зоне приготовления пищи помогает зола, играющая роль теплоизолятора. Ее засыпают в нижнюю часть внешнего кожуха.

Рис. №1 Переносная  ракетная печь прямого горения

Вторичная камера (кожух) может быть изготовлена из металлической бочки, ведра или старого газового баллона.

Кроме металла, простейшую печь-ракету можно соорудить из нескольких десятков кирпичей даже без использования раствора. Из них выкладывают топливник и вертикальную камеру. На ее стенки ставят посуду так, чтобы под дном оставался зазор для выхода дымовых газов (рис.2).

Рис. №2 Схема кладки простейшей ракетной печи из кирпича

Обязательное условие хорошей работы такой конструкции – «теплая труба», как говорят печники. На практике это означает, что перед закладкой дров ракетную печь нужно прогреть в течение нескольких минут, сжигая в ней щепки и бумагу. После того, как труба прогрета, дрова сложены в топливник и подожжены, в печном канале возникает мощный восходящий поток горячих газов.

Закладка топлива в простых конструкциях ракетных печей горизонтальная. Это не очень удобно, поскольку вынуждает периодически задвигать дрова в топливник по мере их выгорания. Поэтому в стационарных системах применяют вертикальную закладку, а воздух подают снизу через специальное поддувало (рис.3).

Рисунок №3 Конструкция стационарной печи-ракеты

Выгорая, дрова сами опускаются в печь, избавляя владельца от ручной подачи.

Основные размеры

Наглядное представление о конфигурации стационарной ракетной печи длительного горения дает чертеж №1.

Чертеж №1 Основные элементы и движение газов в ракетной печи

Тот, кто хочет построить стационарную ракетную печь, не отвлекаясь на упрощенные модификации, должен знать ее основные размеры. Все габариты данной конструкции привязываются к диаметру (D) колпака (барабана), накрывающего вертикальную часть жаровой трубы (райзер). Второй размер, необходимый для расчетов — площадь поперечного сечения (S) колпака.

Исходя из двух указанных величин, рассчитывают остальные габариты печной конструкции:

1. Высота колпака H составляет от 1,5 до 2D.
2. Высота его глиняной обмазки – 2/3H.
3. Толщина обмазки – 1/3D.
4. Площадь сечения жаровой трубы – 5-6% от площади колпака (S).
5. Размер зазора между крышкой колпака и верхним обрезом жаровой трубы не должен быть меньше 7 см.
6. Длина горизонтального участка жаровой трубы должна быть равна высоте вертикального. Площади их поперечных сечений одинаковые.
7. Площадь поддувала должна составлять 50% от площади сечения жаровой трубы. Для обеспечения стабильного режима работы печи специалисты рекомендуют делать жаровой канал из прямоугольной металлической трубы с соотношением сторон 1:2. Ее укладывают плашмя.
8. Объем зольника на выходе из печи во внешний горизонтальный дымовой канал должен быть не менее 5% от объема колпака (барабана).
9. Внешний дымоход должен иметь площадь поперечного сечения от 1,5 до 2S.
10. Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
11. Толщину саманной обмазки лежанки выбирают равной 0,25D (для барабана диаметром 600 мм) и 0,5D для колпака диаметром 300 мм.
12. Внешняя дымовая труба должна иметь высоту не менее 4 метров.
13. Длина газохода в лежанке зависит от диаметра колпака. Если он сделан из 200-литровой бочки (диаметр 60 см), то можно делать лежанку длиной до 6 метров. Если же колпак изготовлен из газового баллона (диаметр 30 см), то лежанка не должна быть длиннее 4 метров.

Строя стационарную ракетную печь, нужно уделить особое внимание качеству футеровки вертикального участка жаровой трубы (райзера). Для этого можно использовать огнеупорный кирпич марки ШЛ (шамот легкий) или мытый речной песок. Для защиты футеровки от дымовых газов ее выполняют в металлической оболочке, используя для этого старые ведра или лист оцинковки.

Примеры красивого исполнения печей для обогрева жилых помещений

Засыпка из песка выполняется послойно. Каждый слой уплотняют и слегка обрызгивают водой. Сделав 5-6 слоев, им дают неделю для просушки. Термозащиту из шамота сделать проще, но пространство между внешней оболочкой и кирпичом также придется засыпать песком, чтобы не было пустых полостей (рис.4).

Рисунок №4 схемы футеровки жаровых каналов ракетных печей

После высыхания засыпки, верхний обрез футеровки обмазывают глиной и только после этого продолжают монтаж реактивной печи-ракеты.

Преимущества и недостатки ракетных печей

Важное достоинство правильно построенной конструкции – всеядность. Такую печь можно топить любым видом твердого топлива и древесных отходов. Причем, влажность древесины особой роли здесь не играет. Если же кто-то утверждает, что такая печка может работать только на хорошо высушенных дровах, то это значит, что при ее строительстве были допущены грубые ошибки.

Тепловая отдача ракетной печи, основой которой является барабан из бочки, весьма внушительная и достигает 18 кВт. Печка из газового баллона способна развить тепловую мощность до 10 кВт. Этого вполне достаточно для отопления комнаты площадью 16-20 м2. Отметим также, что регулировка мощности ракетных печей производится только за счет изменения объема загружаемого топлива. Подачей воздуха изменить теплоотдачу невозможно. Регулировку поддувалом используют только для ввода печи в рабочий режим.

Поскольку количества тепла, генерируемого ракетной печью весьма велико, то не грех использовать его для таких бытовых нужд, как подогрев пищи (на крышке барабана). А вот использовать такой очаг для нагрева воды, используемой в системе радиаторного отопления нельзя. Любое внедрение в печную конструкцию змеевиков и регистров негативно сказывается на ее работе, ухудшая или останавливая процесс пиролиза.

Полезный совет: перед тем, как приступить к возведению стационарной реактивной печи, изготовьте  упрощенную походную конструкцию из металла или глины. Так вы отработаете основные приемы сборки и получите полезный опыт.

К минусам ракетных печей можно отнести невозможность их применения в банях и гаражах. Их конструкция рассчитана на аккумулирование энергии и длительный обогрев. Поэтому она не может дать много тепла в короткий промежуток времени, как это необходимо в парилке. Для гаражей, в которых хранятся горючесмазочные материалы, печь с открытым пламенем тоже не лучший вариант.

Собираем ракетную печь своими руками

Проще всего собирается походно-садовый вариант реактивной печи. Для этого вам не придется закупать кладочные материалы и готовить саман для обмазки.

Несколько металлических ведер, стальная труба из нержавейки для жарового канала и мелкий щебень для засыпки – вот и все нужно для того, чтобы сделать ракетную печь своими руками.

Первый шаг – вырезание ножницами по металлу отверстия в нижнем ведре для пропуска жаровой трубы. Его нужно сделать на такой высоте, чтобы под трубой осталось место для щебеночной засыпки.

Второй шаг – установка в нижнее ведро жаровой трубы, состоящей из двух колен: короткого загрузочного и длинного для выхода газов.

Третий шаг – вырезание отверстия в днище верхнего ведра, которое надевается на нижнее. Оголовок жарочной трубы вставляют в него так, чтобы его срез был на 3-4 см выше днища.

Четвертый – засыпка мелкой щебенки в нижнее ведро на половину его высоты. Она нужна для аккумулирования тепла и термоизоляции жарового канала.

Последний шаг – изготовление подставки для посуды. Ее можно сварить из круглой арматуры диаметром 8-10 мм.

Более сложный, но при этом долговечный, мощный и эстетичный вариант ракетной печки требует использования газового баллона и толстой стальной трубы прямоугольного сечения.

Схема сборки при этом не меняется. Отвод газов здесь организован сбоку, а не вверху. Для приготовления пищи у баллона отрезают верхнюю часть с вентилем и на ее место вваривают плоскую круглую пластину толщиной 4-5 мм.

особенности конструкции длительного горения, размеры, чертежи и схемы работы

Практичное отопительное устройство, не уступающее по своим функциональным возможностям традиционной буржуйке – это ракетная печь. Ее востребованность заключается в высокой эффективности, экономичности, доступности конструкции и простоте изготовления. Собрать подобный агрегат в домашних условиях под силу даже начинающим мастерам.

Содержание статьи

Что собой представляет печь-ракета?

Реактивная печь получила свое оригинальное название благодаря особой конструкции корпуса – традиционная форма устройства выполняется из отрезов металлических труб, соединенных между собой сварным швом. Внешне она напоминает ракетную установку. Упрощенную модель печи можно собрать за несколько часов.

Реактивным отопительный прибор становится в результате особенностей процесса горения топливного материала, когда в определенный момент работы при высокой подаче воздушной массы в топливную камеру печь начинает создавать мощное гудение и вибрацию.

Важно! Режим гудения ракетной печи характеризуется нерациональным расходом топлива в процессе его сгорания. Экономный режим нагрева обеспечивает тихую работу отопительного агрегата.

Принцип работы

Несмотря на то, что печь-ракета достаточно просто устроена, принцип ее действия основан на следующих процессах:

• Естественная циркуляция нагретых газов и воздуха внутри каналов. Это значит, что прибор не требует дополнительного поддува, а внутренняя тяга создается дымоотводной системой. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга.
• Дожиг неотработанных газов (процесс пиролиза) осуществляется при незначительной подаче кислорода в топливную камеру. Он обеспечивает быстрое увеличение КПД устройства и эффективное расходование топливного материала в процессе сгорания.

Сам процесс топки печи осуществляется следующим образом:

1. В топливный отсек закладываются дрова, и выполняется поджиг.
2. Далее устанавливается стандартный режим работы печи, при котором осуществляется полный прогрев вертикальной части конструкции – дымоходной трубы.
3. Достаточный разогрев корпуса печи обеспечивает воспламенение летучих веществ в дымоходе и разрежение воздуха в верхней его части.
4. Естественная тяга возрастает, что приводит к притоку воздуха в топливный отсек и увеличению эффективности процесса горения.
5. Для поддержания полного сгорания топливного материала печная конструкция должна быть оснащена специальной зоной для дожига пиролизных газов.

Простой вариант ракетной печи из профильной трубы предназначается для приготовления и разогрева пищи, а также для обогрева садовых домиков, дач и походных бань.

Достоинства и недостатки

Печь-ракета длительного горения приобрела особую популярность и востребованность благодаря своим положительным характеристикам:

• Доступная конструкция и легкая сборка. Самый простой вариант печи можно изготовить в домашних условиях из доступных материалов за несколько часов.
• Эффективная теплопередача с использованием различного типа древесного топлива – дров, щепы, веток, коры и стружки.
• Широкий функционал. Возможность использования устройства для обогрева помещений, приготовления пищи и подогрева воды.
• Полное сгорание топлива с возможностью дожига пиролизных газов. Это позволяет повысить КПД и при этом избежать отравления угарным газом.
• Возможность повторной закладки топлива, не прерывая рабочий процесс.
• Отсутствие необходимости в создании принудительной тяги в дымоотводной системе. Высокий уровень саморегуляции рабочих режимов прибора.

Эргономичная печь может быть установлена в любом помещении, а облегченные конструкции не требуют дополнительного обустройства усиленного фундамента.

Несмотря на существенные плюсы, подобный агрегат не лишен некоторых недостатков:

• Отсутствие возможности автоматизации процесса топки. Самодельные печи требуют постоянного контроля над закладкой топливного материала со стороны человека.
• Высокая вероятность получения ожогов при существенном нагреве металлической конструкции.
• Устройство не предназначено для обогрева жилых домов большой площади и стационарных банных комплексов.
• Конструкция печи предусматривает использование хорошо просушенного топлива, поскольку излишек влаги может привести к обратной тяге в дымоходе.
• Неэстетичный внешний вид готового устройства.

Конструкция

Печка ракетного типа представлена достаточно простой конструкцией, которая изготавливается из труб требуемого диаметра.

Топливной камерой является горизонтальный отрез трубы, в который выполняется закладка топлива. В некоторых случаях печь может иметь вертикальный вариант загрузки. В этом случае прибор состоит из трех конструктивных элементов – двух вертикальных труб различной высоты, смонтированных на горизонтальную трубу. Короткий отрез трубы является топливным отсеком, длинный отрез – дымоходом.

Чтобы обеспечить повышение КПД, ракетные печи могут иметь дополнительные элементы конструкции:

• Топливный отсек (вертикальное или горизонтальное положение) – для загрузки топлива.
• Камера дожига (горизонтальная) – для сгорания топлива и аккумуляции тепловой энергии.
• Поддувальный отсек – для дожига пиролизных газов, которые образуются при сгорании топлива.
• Наружный корпус печи – для теплоизоляции конструкции.
• Лежанка – площадка для отдыха в положении лежа или сидя.
• Дымоходная труба – для вывода продуктов сгорания топлива и создания естественной тяги.
• Варочная поверхность – горизонтальная площадка для приготовления пищи или подогрева воды.

Изготовление своими руками

Самодельная печь из отработанного газового баллона – доступный вариант дровяной печи, которая предусмотрена для эффективного обогрева помещений и экономного расхода топлива.

Чтобы сделать печь в домашних условиях, потребуется:

• Пустой корпус баллона – 2 шт.
• Металлическая труба для создания вертикального дымоходного канала (диаметр – 12 см).
• Профильная труба для изготовления топливника и загрузочной камеры (длина 100 см, сечение – 12×12 см).
• Отрезы металлических труб: короткий на 80 см (диаметр – 15 см) и длинный на 150 см (диаметр – 12 см).
• Стальной лист (толщина 3 мм).
• Металлические прутья.
• Утепляющий жаростойкий материал (перлит).
• Сварочное оборудование.
• Болгарка.
• Средства персональной защиты – очки и перчатки.

Чтобы обеспечить правильную сборку печи, рекомендуется подготовить рабочий чертёж с указанием точных размеров всех конструктивных элементов устройства.

Пошаговая инструкция по изготовлению ракетной печи:

1. Из профильной трубы отрезается три отрезка – два из них по 30 см и один для лежака на 35 см. Из заготовки для лежака болгаркой проделываются прямоугольное отверстие для топливного отсека и полукруг для вертикальной трубы.
2. Одна 30-сантиметровая заготовка разрезается продольно и приваривается к топливному отсеку для создания воздушного канала.
3. Топливный отсек соединяется с трубой горячей сваркой.
4. Из арматуры изготавливается колосник, для топливной камеры и зольника – дверки.
5. Далее изготавливается вторичная камера для дожига пиролизных газов.
6. Внизу баллона проделывается отверстие под топливный отсек. С наружной стороны баллона фиксируется колено под трубу диаметром 12 см для дымохода.
7. Внизу трубы вырезается отверстие для очистки дымохода.
8. Сверху на трубу насаживается отрезок трубы диаметром 15 см и приваривается сваркой к баллону.
9. Свободное пространство между двумя трубами заполняется утеплителем, края закрываются сварным швом.
10. Во втором баллоне отрезается днище и заваривается отверстие под вентиль. Он будет использован для дожига пиролизных газов.
11. Оба баллона фиксируются друг с другом в специальный паз при помощи двух сварных колец так, чтобы обеспечить герметичность готовой конструкции. Паз уплотняется шнуром из асбеста.

Важно! Прежде чем приступить к топке самодельной ракетной печи, необходимо тщательно проверить качество соединительных швов и герметичность конструкции. В работающую установку не должны бесконтрольно проникать воздушные массы.

Как правильно топить ракету?

Для получения максимального эффекта отопления перед основной закладкой топливного материала печь ракетного типа следует тщательно разогреть. Для этого используются легковоспламеняющиеся материалы: бумага, щепа, сухая стружка, опилки, картон, камыш или солома, которые укладываются в открытый поддувальный отсек.

Прогрев системы приведет к появлению характерного звука – тихого или громкого гудения. Далее в прогретый прибор осуществляется закладка основного топлива для получения необходимого количества тепловой энергии.

Сам процесс топки выполняется по следующей схеме:

• Открытие дверки в поддувальный отсек.
• Закладка топливного материала для поддержания оптимальной температуры горения.
• С появлением гула в печи поддувало закрывается до момента полного перехода в беззвучный режим работы.

Важно! Если закрытая воздушная задвижка привела к снижению интенсивности пламени, ее необходимо открыть, чтобы повысить тягу и усилить процесс горения топлива.

Другие виды ракетных печей

На основе базовой конструкции ракетной печи были созданы другие варианты отопительных устройств с более высоким КПД, которые предназначены для уличного использования и внутренней эксплуатации в качестве источника отопления и горячего водоснабжения.

Печка-плита

Прибор предназначен для приготовления пищи и зимней консервации, оборудован расширенной варочной поверхностью, рассчитанной на несколько емкостей.

Отличительной характеристикой ракетной плиты является то, что вертикальный канал с топливной камерой расположен в нижней части варочной поверхности. В этом случае горячий воздух из топки быстро нагревает поверхность, а чтобы плита как можно дольше оставалась горячей, топливные газы скапливаются внутри горизонтального канала. Остатки газовой смеси выводятся в вертикальный дымовой канал, соединенный углом с варочной поверхностью.

Для удобства эксплуатации печь оснащается устойчивыми опорами, поэтому ее легко можно использовать на любой поверхности как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Печка с водяным контуром

Подобный агрегат оборудован теплообменником, который соединен с отопительной системой: радиаторами, трубами и водяным баком. Он предназначен для создания полноценной системы автономного отопления для небольшого садового или дачного домика.

Конструктивно печка состоит из таких функциональных элементов:

• Вертикальный топливный отсек и жаровой канал из кирпича выкладываются на прочное бетонное основание. В нижней части конструкции имеется зольник с дверкой для удаления золы.
• Вертикальный стальной канал с теплоизоляционной прокладкой, защищенный наружным металлическим кожухом.
• Теплообменный узел с водяным контуром, установленный на металлический кожух.

Отличительной особенностью печи является создание водяной рубашки, когда по трубам вместо воздуха циркулирует жидкий теплоноситель, обеспечивающий эффективный обогрев помещений.

Печка с лежанкой

Другой вариант применения реактивной печи в быту – это обустройство удобной конструкции со специальной площадкой для отдыха в сидячем или лежачем положении. Лежанка может иметь различную форму исполнения – топчан, широкая кровать, компактный диван, скамейка.

Для изготовления лежанки используются кирпич, бутовый камень, глиняная масса с опилками. Высокая теплоемкость материалов способствует аккумуляции тепловой энергии длительное время, благодаря чему подобную печь рекомендуется устанавливать в жилых комнатах.

По типу используемого материала для изготовления конструкции ракетные печи бывают:

• Глиняно-кирпичные. Хорошая теплоемкость кирпича и шамотной глины способствует тому, что подобные конструкции хорошо накапливают и выделяют тепло в помещение. Температурный режим горения топлива в подобных печах может достигать 1000 градусов. Глиняно-кирпичные агрегаты требуют минимального технического обслуживания, которое заключается в периодической обмазке корпуса глиной и устранении трещин.
• Металлические. Подобные устройства изготавливаются из металлических бочек, газовых баллонов, огнетушителей, труб и листовой стали. Доступность материалов позволяет получить надежный и эффективный отопительный агрегат. Особой популярностью пользуются походные металлические печи – «Робинзон», «Огниво» или «Тайга». Они отличаются компактными размерами, возможностью установки в любом доступном месте и простотой эксплуатации.
• Из подручных материалов. Упрощенные конструкции ракетных печей можно изготовить из самых дешевых и доступных материалов: консервных банок, стальных ведер и прочих емкостей. Маломощные печки можно использовать для быстрого подогрева воды в полевых условиях.

Мобильная печь – практичный и дешевый вариант для туристических походов и отдыха на природе, который предусмотрен для экономного расхода топлива и удобства эксплуатации в любых климатических условиях.

Стационарная печь – эффективный и безопасный вариант для обогрева небольших площадей, организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

При всех своих достоинствах реактивная конструкция печи, изготовленная своими руками, не подходит в качестве полноценного источника тепла для отопления жилого дома. А вот использовать технические возможности устройства для решения повседневных задач вполне приемлемо.

Печь ракета своими руками чертежи, видео

Простой отопительный прибор, который по популярности мало в чем уступает буржуйке, – печь-ракета. Работает на дровах, а схема конструкции настолько проста, что изготовление возможно своими силами. Печь можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет. Есть схемы, которые работают на тлеющей древесине (пиролиз), а значит, экономичны при таком же КПД. Простая печи из труб

Почему ракета и почему реактивная

Такую печку часто называют «ракетой», но не потому, что дрова в ней сгорают с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант печки-ракеты делается из двух отрезков железных труб, сваренных друг с другом. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Применение же упрощенной формы позволяет изготовить ее меньше, чем за день. Еще к печи применяют прилагательное «реактивная», но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топливник она начинает сильно гудеть, как будто включается турбонадув форсунок в двигателе.

Гудение печи – это неэффективный и расходный режим горения. При нормальной работе она издает тихий шелест.

Любой хозяин загородного или дачного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и автомобильных ремонтных инструментов. Вот они-то и помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические короба, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивная печь делается переносной или неподвижной, например, для отопления дома или бани. Варианты реактивных печей

Если стационарная реактивная печь будет отапливать дом, то ее располагают вдоль внешней стены. Правильно сконструированная и оборудованная, она может обогреть домик площадью до 50м². Также печь устанавливают на открытой местности – на приусадебном участке, и используют как летний вариант для приготовления пищи.

Как работает печка ракетного типа

Устройство простейшее – два принципа горения топлива, позаимствованных у других печей:

1. Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печки – стандартное решение, как в буржуйке.
2. Дожигание несгоревших газов (пиролиз) при ограниченном доступе кислорода к камере горения.

Схема самой простейшей реактивной печки, которая предназначена только для приготовления пищи, использует именно естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания недогоревших газов.

Рассмотрим простую конструкцию реактивной печи-ракеты прямого горения, которая традиционно устанавливается во дворе на открытой площадке. На ней можно быстро нагреть воду или приготовить обед для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуется два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединены между собой сваркой под углом 90⁰.

В качестве топочной камеры выступает горизонтальный отрезок металлического короба – туда закладывают дрова. Также загрузку топлива можно организовать и вертикально – добавить сверху горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, получится конструкция из трех труб или коробов, самый нижний из которых (горизонтальный) будет работать как топка. В стационарной схеме простейшая конструкция печки часто использует красный кирпич, который кладется на глиняный раствор.

КПД конструкции нельзя назвать удовлетворительным, поэтому умельцы придумали, как повысить эффективность ее работы. Добавочный элемент – еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба печки райзер (первичный дымоход). Так повышается общий нагрев и продолжительность удержания тепла. Печь с утепленным райзером

На схеме:

1. Наружный корпус.
2. Труба, которая служит топкой.
3. Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
4. Утепленная область между корпусом и райзером. Утеплителем может служить та же зола.

Как протапливать

Протапливается реактивная печь «Робинзон» по принципу разжигания костра – первой закладывается бумага, сено, солома или другой быстровозгораемый материал, затем – мелкие щепки или крупная стружка. Последними закладываются поленья в размер топки. Горячие продукты горения поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый торец трубы (2) можно ставить кастрюлю или бак с водой.

Чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо обеспечить зазор между выходной трубой (2) и кастрюлей с водой с помощью специальной решетчатой металлической подставки.

На схеме ниже нарисовано простейшее устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Воздушная тяга образуется из-за наличия специального канала, образующегося нижней поверхностью топки и железной пластиной, приваренной в 8-10 мм от топочной камеры. Такая конструкция будет принудительно докачивать воздух, даже если дверца закроется полностью. Из схемы видно, что конструкция рассчитана и на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «второстепенной» струи воздуха будет дожигать отработанные газы. Но чтобы дожигание проходило на 100%, необходимо обустроить термоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить нужные температурные показатели для пиролиза.

На схеме:

1. Принудительный канал для поддува воздуха при закрытой топочной дверце.
2. Область активного горения.
3. Сгоревшие газы.

Усовершенствованная схема предусматривает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовления пищи, для чего конструируется верхняя варочная поверхность. Итого: к самому простому варианту «ракеты» можно добавить наружный корпус, который будет дополнительно обогревать комнату, топочную дверцу, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для варки еды. Эту схему уже можно реализовать в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выводится наружу. Такая несущественная модернизация значительно повышает эффективность модели. Так, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, обладает следующими возможностями:

1. Из-за встраивания наружного корпуса из трубы большего диаметра и его утепления, которое создает термоизоляционный слой для райзера, а также из-за возможности герметично закрыть верхнюю трубу горячий воздух остывает намного дольше.
2. В нижней секции печки добавлен отдельный канал для поддува, что позволяет организовать пиролизное горение.
3. Дымоход в такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а снизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печки, обеспечивая быстрый нагрев варочной плиты и всего утепленного корпуса.

В топливнике (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, – это режим «А», которым можно управлять при помощи заслонки (3). Горячие, но не догоревшие от пиролиза газы подаются в концевой отрезок огневого канала (5), в котором дожигаются. Дожигание обеспечивает качественная термоизоляция и постоянный поток «второстепенного» воздуха в режиме «Б» по каналу (4).

Затем горячий поток поступает во внутренний райзер (7), поднимается вверх к плите для варки (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух попадает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, утепленными слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение. И наконец, остывший воздух опускается вниз, чтобы попасть в дымоход (11) и выйти наружу.

Стабильно высокая температура в райзере (7) обеспечивает максимальную отдачу тепла и создает условия для полного сгорания газов благодаря помещению райзера в трубу большего размера – обечайку (8). Свободное пространство заполняется золой или другим жаропрочным веществом (9) для футеровки – это также может быть раствор обычной глины с песком в пропорциях 1:3. Схема комбинированной печи

Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон» – это простая, но надежная конструкция. Имея такую мобильную печь, можно на даче или в походе быстро приготовить пищу или нагреть воду. Конструктивно это перевернутая труба Г-образной формы, как показано на схемах ниже. Печь «Робинзон»

В горизонтальный отрезок топливного приемника закладываются дрова, а поджиг осуществляется с той стороны, откуда входит вертикальная труба. В трубе Г-образной формы из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, и интенсивность горения будет только расти по мере нагревания корпуса печи. Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой. Устройство реактивной печи «Робинзон»

Работает печь по принципу расходования энергии естественного потока горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает гореть активнее и быстрее нагреваются камера и варочная поверхность. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что варочная поверхность в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет закладывать в топливник чурки большого диаметра.

Стационарная печь

Стационарные модели имеют колпак, чтобы тепло в помещении сохранялось дольше. В такой печке сжигание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса сгорания дров такое же – поступление воздуха ограничено. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижнем участке вертикальной трубы или короба, куда вторичный воздух подводится отдельно. Стационарная реактивная печка

Раскаленный газ, оказавшись вверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем – в дымоход. Это происходит следующим образом:

1. Силы гравитации заставляют более холодные, а значит, тяжелые сгоревшие газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
2. Этому способствуют и постоянно поддерживаемое давление от подкладываемых дров и стабильно высокая температура газов.
3. Естественная тяга в дымоходной трубе.

Все это создает эффективные условия для сгорания дров и появляется возможность пристроить к «ракете» дымовой канал с произвольной геометрией. В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогреть помещение. Порядовка кирпичной печи-ракеты

Главный недостаток всех печей на твердом топливе – невозможность удержать бо́льшую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нивелировать отрицательные моменты – высокая скорость выхода газов позволяет организовывать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализация этого принципа на практике – русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом тоже можно оборудовать теплую лежанку, как показано на схеме ниже. Печь с лежаком из горизонтальных ходов

Реактивная ракета-печка – вариант домашнего отопления, дешевле которого бывает только даром. Человек, знакомый с азами строительства, может сложить комбинированную печь из кирпича в исполнении, подходящем для любого домашнего интерьера. Основной задачей по облагораживанию внешнего вида будет декорирование железного колпака и крышки топливника – все остальное не будет находиться на виду. Промышленная мобильная модель «Робинзон»

Она стационарная, ведь конструкцию не передвинешь. Из шамотного кирпича выкладывается топливная камера и дымоход, из металла делаются задвижки и дверцы. Кирпич отдает тепло очень медленно, поэтому помещение будет согрето еще долго. Печь для отопления и приготовления пищи

Высокая эффективность – не конек таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться регулировкой подачи воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть». Печь с аккумулятором

Чтобы как-то минимизировать тепловые потери при эксплуатации этой простейшей конструкции, многие умельцы встраивают в печь водяной контур и подключают резервуар для горячей воды. Также сохранению тепла в помещении способствует возведение лежанки с многоканальным горизонтальным дымоходом. Отрицательные качества моделей «ракет», которые нельзя минимизировать или убрать:

1. Необходимо постоянное наблюдение и регулировка тяги – устройств автоматики не предусмотрено.
2. Каждые 2-3 часа нужно загружать новую порцию дров.
3. Железный колпак нагревается до опасных температур.

Советы по изготовлению печи

Самый простой и дешевый вариант – модель «Робинзон», что на чертеже ниже. Для ее изготовления нужны обрезки труб или прямоугольного профильного короба, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Размеры его выбираются исходя из габаритов заготовок. Главное – придерживаться соблюдения принципа действия, а не размеров. Любительская схема печи

Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер как нельзя более соответствуют задуманному. И те, и другие используются для изготовления наружного корпуса, а внутренние элементы изготавливаются из труб меньшего диаметра или выводятся кирпичом – половинками, четвертинками или целым.

Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печки нет, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу похожести схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему обогреваемого помещения. Например, для гаража сойдет газовый баллон, для дачного домика – двухсотлитровая бочка. Приблизительный выбор внутренних элементов показан на схеме ниже. Реактивная печка из металлической бочки

Печь из железного баллона

1. Баллон – газовый, кислородный, из-под углекислого газа.
2. Труба ≥ 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
3. Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
4. Трубы 150 мм – для выходного дымохода.
5. Утеплитель любого типа, обязательно негорючий.
6. Заготовки листового металла H = 3 мм.

Верхняя часть баллона отрезается сваркой. В целях безопасности лучше открыть запорный кран на нем и заполнить водой перед резкой. С боковых сторон нужно вырезать проемы для топливной камеры и дымохода. Труба под топливник соединяется с вертикальной трубой дымоходного канала из дна баллона. Как сложить печь своими руками

После монтажа внутренних элементов срезанный верх приваривается назад. Швы проверяются визуально, подсоединяется главный дымоход. Если есть водяной контур, присоединяется и он. После этого печь-ракету можно испытывать.

Достаточная тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы – она должна быть поднята над топливником не менее чем на 4 метра.

Как выложить топливник из кирпича

Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу растрескается. Кладка ведется на глиняном растворе, пропорции состава указаны выше. Под основание печки роется котлован, грунт на дне трамбуется и заливается бетонным раствором. Размер фундамента – 1200х400х100 мм.

После затвердевания основания его защищают листом картона из базальта, затем начинают выкладывать топливник, вертикальный дымоход и загрузочную камеру. С фронта топливника крепится дверца для уборки золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба нужного диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует забить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим невозгораемым материалом, например, асбестом. Как выложить печь

Теперь на кладку ставится колпак Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед монтажом в нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход. Надевая этот колпак, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где нужно. Затем выводится дымоход – или напрямую на улицу, или через обустройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выкладывать обычным силикатным кирпичом, так как температура газов будет уже низкой.

Ракетная печь своими руками – основные особенности и чертежи

Под ракетной а, точнее сказать, реактивной печью подразумевается отопительно-варочная система, работающая на древесных продуктах. При этом большую популярность такое оборудование получило благодаря нескольким факторам, самыми важными из которых считаются – простота конструкции и незначительная стоимость при изготовлении. Помимо этого, реактивная печь обладает уникальными техническими характеристиками.

Также такая популярность обусловлена тем, что собрать ракетную печь сможет любой человек своими руками буквально за несколько минут, а если приложить немного дополнительных усилий, можно на даче соорудить полноценную обогреваемую лежанку. При этом необязательно строить громоздкую русскую печь или конструктивно сложное колпаковое отопительное устройство. Конструкция реактивной печи позволяет изготавливать её с любым дизайном, который ограничивается только фантазией её владельца.

Принципиальные особенности работы ракетной печи

Газы, нагреваемые в процессе горения топлива, вместо трубы отвода дыма попадают в специально обустроенный колпак, где происходит их полное сгорание, благодаря чему в таком устройстве отсутствует сажа. При этом температурные показатели в значительной мере возрастают, а давление в системе понижается.

Повторение такого цикла является беспрерывным, благодаря чему ракетная печь длительного горения переходит на максимальный режим с высокой тягой, сила которой будет зависеть от конструкции отопительного устройства и качества его сборки. При этом температурные показатели в колпаке достигают 1200ᵒ C, вследствие чего происходит полное сгорание топлива.

Именно благодаря этому обустройство дымохода, возможно, как под полом, так и через любую нагревательную систему: лежанка или скамья с подогревом. Помимо этого горячий колпак может использоваться для подогрева воды готовки пищи, сушки фруктов и т. д. Также к положительным свойствам такого устройства можно зачислить следующие:

• высокая степень КПД;
• полное сгорание сажи;
• высокая температура нагрева;
• использование в качестве топлива любых древесных отходов: шишки, сырые ветки, сухая трава и т. д;
• высокая экономичность – ракетная печь использует в 4 раза меньше топлива, чем её стандартный аналог.

Разновидности реактивных печей

На сегодняшний день различают несколько видов печей-ракет в зависимости от конструктивных особенностей устройства.

• Переносные системы из жестяных банок или вёдер. Такие устройства прекрасно подойдут в качестве походных печей.
• Ракетные печи из шамотного кирпича и бочки из металла имеют горизонтальный дымоход и наружный стояк для увеличения тяги.
• Реактивные кирпичные печи используют для воздушного обогрева полов. Такие конструкции имеют несколько труб отвода дыма.

Хочется обратить внимание, что конструктивно кирпичные печи-ракеты самые сложные в изготовлении и поэтому их монтаж своими руками под силу не каждому.

Кирпичная ракетная печь с металлической бочкой

В представленном случае работа обычно начинается с подготовки всего, что может понадобиться в процессе сооружения печи:

• жаропрочный красный кирпич;
• бочка из металла;
• металлическая дымоходная труба;
• старое металлическое барбекю;
• жаростойкая краска;
• металлическая арматура;
• небольшое количество керамзита, самана и перлита;
• песочно-цементная смесь;
• щётка по металлу;
• строительная лопата и кельма.

Прежде чем приступать к непосредственному сооружению печи ракеты своими руками нужно проделать следующие подготовительные работы:

1. В полу, вырывают яму глубиной на штык лопаты. Это позволит спрятать горизонтальный дымоход под полом.
2. В качестве колпака для печного устройства используют металлическую бочку. Вначале проводят обжиг и чистку ёмкости, которую впоследствии покрывают жаростойкой краской.

Важно чтобы краска наносилась после монтажа фланца для соединения основной конструкции с дымоходом.

На следующем этапе сооружается фундамент, для чего выполняются в соответствии с размерами, указанными в чертеже манипуляции в следующем порядке.

1. Подготавливают опалубку.
2. В месте установки топки в почву углубляют несколько кирпичей.
3. На дно кладут арматуру.
4. По периметру нижней части топки по уровню кладут кирпичи.
5. Фундамент заливают песочно-цементной смесью.

После полного высыхания строительной смеси можно начинать кладку кирпича. При этом в качестве строительного раствора используется огнеупорная глина.

1. Первый ярус кладки возводят, вверх оставляя только отверстие для топки.
2. На 2 раду начинают формировать нижний канал ракетной печи.
3. На 3 ряду выполняется перекрытие канала так чтобы получилось 2 отверстия – для топки и канала, располагающегося, вертикально.
4. Перед кладкой вертикального канала в металлическую бочку монтируется фланец для подсоединения дымохода. Также желательно установить тройник для очистки дымоходной трубы.
5. Восходящую часть устройства выкладывают способом «сапожка». При этом её внутреннее сечение, должно быть, 180 мм.
6. Также понадобится старый водогрей, который надевают на подымающуюся часть, а образовавшиеся пустоты засыпают перлитом.
7. Основание ракетной печки окружают мешками, наполненными, песком, а основу кожуха замазывают глиной. Свободное пространство заполняют керамзитом.
8. Присоединяют дымоходную трубу, а на восходящую часть одевают перевёрнутую металлическую бочку.
9. После пробного запуска печи ракеты бочку красят с помощью жаростойкой краски.

Ну и в завершение выполняют обкладку дымохода.

1. Трубу дымохода облаживают мешками, которые предварительно наполняют песком и всё засыпают керамзитом.
2. Саму конструкцию формируют с помощью огнеупорной глины.

Хочется отметить, что в процессе функционирования ракетной печи требуется много кислорода, поэтому обязательно с улицы проводится воздуховод. После этого устанавливается внутрь топки старое барбекю, которое закрывается крышкой. Швы качественно заделывают глиной. На этом сооружение кирпичной ракетной печи с металлической бочкой можно считать завершённой, а если у кого-то остались вопросы можно ознакомиться с видео.

Походно-садовая ракетная печь

Как и в случае с предыдущей конструкцией основные работы направлены на изолирование огня и перенаправлении энергии тепла в нужное русло. При этом для изготовления реактивной портативной печи своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

• 2 ёмкости из жести с разным диаметром;
• металлические уголки;
• хомуты из стали 10 см диаметра;
• дымоходная труба из нержавейки;
• щебёнка;
• электрическая болгарка;
• ножницы для резки металла.

Для сборки такой конструкции понадобится проделать следующий ряд действий, которые также можно просмотреть на видео.

1. Из ёмкости меньшего диаметра изготавливают крышку для реактивной портативной печи. Для этого в ней обустраивается отверстие для дымохода.
2. Внизу большей ёмкости проделывают отверстие для присоединения топочной камеры. Жесть нарезают с помощью ножниц по металлу, а образовавшиеся концы загибают внутрь.
3. Прямоток делают из металлических уголков и трубы. После этого трубу вставляют в ёмкость и соединяют с загнутыми концами при помощи металлического хомута.
4. Пустоты между корпусом и прямотоком засыпают щебёнкой, которая будет теплоизолятором и термоаккумулятором.
5. Вторую ёмкость надевают на ракетную печь.
6. Из металлической проволоки сгибают конфорку для посуды.
7. Конструкция окрашивается жаростойкой краской.

Для розжига системы используют выходной патрубок от прямотока.

Правила использования реактивной печи

Ракетная печь, как и другая обогревательная система длительного горения, нуждается в предварительном прогреве перед запуском. И если для портативной конструкции это не имеет особого значения, то для стационарной системы это очень важно, так как при холодной дымоходной трубе топливо будет сгорать, не производя, нагрева. Поэтому реактивные печи предварительно прогреваются с помощью опилок или бумаги.

Хочется обратить внимание, что прогрев печи считается завершённым, если гул при горении топлива начинает затихать. Только после этого можно загружать основное топливо. При этом оно разгорится от остатков предыдущих продуктов горения.

Также нужно понимать, что печь ракета не может самонастраиваться и поэтому на первом этапе горения поддувало открывают полностью, а начинают прикрывать лишь после того, как появится мощный гул в системе. В дальнейшем поступление кислорода постепенно снижают.

Печь ракета в парилке – основные особенности

Наверняка у большинства владельцев собственной парной может возникнуть вопрос – можно ли пользоваться реактивной печью в бане? На первый взгляд для этого нет никаких преград, ведь на крышке можно легко соорудить каменку.

На самом деле такое устройство в бане использовать нельзя. Чтобы получить лёгкий пар первым делом прогреваются стены парной, а только после этого воздух. При этом для нагрева воздуха печь должна излучать тепло. Это и является основной проблемой – в реактивной печи конвекция имеет чёткое распределение, а тепловые потери, нагревающие, воздух вовсе отсутствуют.

Ракетная печь своими руками: чертежи, фото, видео

Ракетная печь: схема и фото изготовления.

Конструкция ракетной печки сделана таким образом, чтобы с помощью прямого горения создать сильное пламя из небольшого количества топлива. Процесс горения происходит в вертикальной трубе где в итоге создаётся эффект прямого горения пламени.

Схема ракетной печи.

На рисунке предоставлена схема печи ракетного типа.

Печь состоит из вертикальной трубы и боковой топки размещённой под углом в 45 градусов, расположенная под таким углом топка значительно облегчает укладку дров.

Ракетная печь своими руками.

Для изготовления печи ракетного типа понадобится два отрезка профильной трубы:

Для топки труба сечением 160 х 160 мм — длиной 300 мм.
Для дымохода труба сечением 120 х 120 мм — длиной 500 мм.

Ещё понадобятся металлические листы толщиной 5 мм и такими размерами:
— 160 х 160 мм.
— 150 х 150 мм.
— 300 х 200 мм.

Несколько металлических прутов для изготовления колосников.

Процесс изготовления ракетной печи следующий. Из профильных труб болгаркой вырезаются топка и дымоход печи.

Дымоход и топка привариваются между собой под углом 45 градусов.

В нижней части топки нужно приварить колосники и пластину разделяющую топку и поддувало. Без колосников угли будут быстро забивать топку и снижать тягу.

В топке нужно предусмотреть заслонку, регулируя заслонку можно контролировать интенсивность горения пламени в печи.

Заключительный этап: ракетную печь красим термостойкой краской.

Преимущества и недостатки ракетной печи.

Печь ракетного типа имеет свои преимущества:

• Минимальный расход топлива, печь может работать практически на любом топливе, оптимально использовать древесину — дрова, ветки, мелкие щепки.
• Сильное пламя и быстрый нагрев, котелок с 3 литрами воды закипает за 15 – 20 минут.
• Простота конструкции, компактный размер.

Недостатки печи ракетного типа:

• Вес печки более 10 кг, поэтому походной эту печку назвать сложно, разве что если перевозить её в автомобиле.
• Реактивную печь не практично использовать для отопления помещений, часто нужно подкидывать дрова в печь и большая часть тепла идёт в дымоход, печь в первую очередь предназначена для быстрого приготовления пищи, нагрева воды и прочих нужд.
• При горении печка издаёт характерный «реактивный» звук.

Где пригодиться печь ракетного типа? Печь можно использовать в местах, где нет возможности развести открытый костёр или нет достаточного количества топлива для костра. Печь будет, кстати, если нужно быстро приготовить пищу на пример на даче или на природе.

Рекомендую посмотреть видео — печь ракетного типа в работе.

Ещё один вариант ракетной печи своими руками.

Factorio: бесшовные чертежи для экономии места (14×14 плиток)

Бесшовные экономящие пространство чертежи (14 × 14 плиток)

В игре Factorio download есть много примеров, связанных с тем, как построить что-то на небольшом и тесном месте, используя только подстанцию ​​размером 14 × 14 плиток.

Обратите внимание!

В начале вы должны строить на сетке 14 × 14 плиток. Кроме того, не создавайте ничего внутри первой настройки, пока не разблокируете обновления.Это лучший способ эффективно использовать пространство или улучшить собственное производство от начала до конца, а не перестраивать его.

Кроме того, вы должны помнить, что все чертежи могут поворачиваться с шагом 90 градусов, чтобы активироваться со всех сторон.

Каменная печь (в начале)

Вы можете приступить к своей работе в Factorio steam с простой настройкой печи 14 × 14. В этом случае железная или медная руда вместе с линией угля будет поступать из середины правой сетки сетки и перемещаться влево.Очень легко обновить производство, поместив больше этого параметра с левой или правой стороны.

Согласно тому, что вы видите в этом примере, железные пластины направляются к верхней и нижней стороне решетки. Он может прикрепляться к следующей части непрерывно.

Стальная печь (Midgame)

В паровой игре Factorio плавление играет важную роль. Вы можете узнать гораздо больше о том, как правильно использовать сетку 14 × 14 для стальной печи!

Вы не найдете заметных отличий от каменной печи.

Эта установка применит много различных ремней или устройств для вставки с электрическими полюсами.

И снова его можно легко обновить.

Электропечь (Финал)

Если вы разблокируете подстанцию ​​и электрическую печь в игре Factorio , вы можете создавать установки для экономии места. Первый пример, который мы упомянем, — это электропечь. Для работы требуется достаточно электроэнергии. В этом случае вам может больше не понадобиться угольная магистраль.Между тем электропечь не такая быстрая, как сталеплавильная печь. Но вы можете использовать на нем модули для повышения.

Маяки используются вокруг сетки 14 × 14. Если хотите, скопируйте настройку. Он подойдет с четырех сторон.

После этого у вас будет идеальное плавильное производство с экономией места, в то время как вам понадобится только одна подстанция на каждую сеть 14 × 14 и без электрических столбов. В этом примере вы знаете, что это похоже на то, что у вас есть четыре плавно объединенные настройки.Электричество будет только от подстанций.

Другое использование печи

Вы должны скорректировать материал дохода.

Будет использоваться такая же установка. Будет установлена ​​линия дохода на железные пластины. И вы можете получить стальные пластины. Можно взять за камень, кирпич, медную руду, медную плиту и т.д.

Сборочная машина (доход от 1 позиции)

Это считается забавной частью игры Factorio download . Это захватывающее устройство, совместимое со сборочными машинами.Вы можете заменить печи на эти машины.

Пример 1: Железное зубчатое колесо

Доход: железная пластина

Пример 2: Медный кабель

Доход: медная плита

Сборочная машина (2 позиции дохода)

Вам не сложно выбрать, какой из них получит какой товар! Затем вы должны поместить 8 длинных вставок между средними вставками. Тогда сборочные машины подойдут к обеим линиям.

Пример: магазин пробивных патронов

Доход: стальной лист / медный лист

Сборочная машина (доход по 3 позициям)

Пусть это вас не смущает! Просто проверьте, какой предмет вам понадобится больше всего.После этого он должен получить полную строку, в то время как другие 2 элемента должны быть разделены с другой строкой. Это по-прежнему совершенно незаметно.

Пример: расширенная схема

Доход: электронная схема, пластиковый стержень, медный кабель

Сборочная машина (доход по 4 позициям)

Возможно, это самая сложная деталь в сборочной машине игры Factorio steam . Это должны быть обе строки, а не только одна строка, в которой должны храниться два элемента.

Пример: Science Pack 3 (Blue Juice)

Доход: аккумулятор, усовершенствованная схема, вставка фильтра, стальная пластина

Сборочная машина (доход от жидкостей)

Вам нелегко справиться с таким меньшим пространством и жидкостью! Вам лучше сначала очистить верхний и нижний маяки. При необходимости вы можете использовать модули внутри ассемблера.

Пример: блок электродвигателя

Доход: блок двигателя, электронная схема, смазка

Установите источник смазки сверху и снизу или слева и справа от сетки.Это бесшовная сборка.

Панели солнечных батарей / аккумуляторы

В Factorio online вы можете изучить, как использовать сетку подстанции 14 × 14 для солнечных панелей и аккумуляторов по отдельности или в комбинации.

Пример 1: Отдельные панели солнечных батарей

Можно гулять между солнечными парками. Это бесшовно!

Пример 2: Аккумулятор раздельный

Считается полным использованием сетки 14 × 14 и безупречным швом.

Пример 3: Комбинация солнечных панелей и аккумулятора

Комбинация солнечных панелей и аккумулятора полностью использует сетку. Имеет почти оптимальное соотношение. Это бесшовное соединение со следующей частью.

Нефтеперерабатывающий завод, резервуары для хранения и производство аккумуляторов Пример

Этот элемент покажет, как управлять сеткой подстанции 14 × 14 для НПЗ в игре Factorio, скачать . Он также содержит пример производства аккумуляторов.

Часть 1: Нефтеперерабатывающий завод

Доход: нефть, вода

Часть 2: Резервуары для хранения

Доход: тяжелая нефть, легкая нефть или нефтяной газ

Дополнительные доходы: серная кислота, смазочные материалы, вода

Эти части можно комбинировать в пределах подстанции. Посмотрите пример производства аккумуляторных батарей, чтобы узнать, как нефтяной газ направляется на сернохимический завод, а также как серная кислота поступает в резервуар для серной кислоты, а затем в аккумуляторное производство.

И в конце (вверху слева) аккумулятор потечет в ящик для хранения.

Доход: сырая нефть, вода, железный лист, медный лист

Если установить резервуары для хранения между производственными линиями, можно получить хороший обзор запасов. Кроме того, у вас всегда будет небольшой запас, когда у вас закончится жидкость.

Всего можно использовать 9 сетей подстанций 14 × 14. Подстанция между резервуарами для хранения является причиной подключения к верхней производственной линии.

Это понятная схема подключения.

Полные производственные линии в 1 сетке

Наслаждайтесь примерами, показывающими, как эффективно использовать небольшое пространство, которое дает вам игра Factorio steam .

Пример 1: Научный пакет 1 (Красный сок)

Доход: железная руда, медная руда

Достаточно очевидно, что вы понимаете, как сырье поступает с правильной стороны. Оба плавятся, превращаясь в железную пластину и медную пластину.Iron Plate превратится в Iron Gear Wheel. Далее все переместится на последний ассемблер. Если в нижнем левом углу находится вставка фильтра, к вам пойдет красная жидкость.

Пример 2: Science Pack 2 (Зеленый сок)

Доход: железная руда, медная руда

Сырье идет справа и плавится сверху вниз. Вверху он изменится на медный кабель и перейдет к сборщику электронных схем. Железная пластина внизу превратится в железное зубчатое колесо.Он делится на (Зеленая карта), Производство ремня и вставки.

Железное зубчатое колесо перейдет в раздел «Ремень и устройство для вставки».

«Ремень и устройство для вставки» направятся вниз слева к сборщику зеленого сока.

Сырье найдет способ плавно соединиться слева.

Для голубого сока

Он не будет работать в одной сетке. Вы можете разделить две сетки и добавить фиолетовый сок. Таким образом, она по-прежнему считается одной производственной линией для каждой сети подстанции.

Этот пример не очень удачный.Это эксперимент.

Более-менее будет работать с модулями скорости.

Дополнительный пример: Science Pack 3 и 4 (синий и фиолетовый сок)

Доход: железная руда, медная руда, уголь, нефтяной газ, вода

Посмотрите, как железо, медь, уголь, нефтяной газ и вода поступают с правой стороны.

Для Purple Juice потребуется только коробка.

Вы можете проводить сырье слева для бесшовного соединения.

Жидкости заведут в тупик.

Теперь вы можете принести весь сок жаждущим ученым.

Конец

Вот несколько последних картинок для вас.

Линия по производству масла от ChrisG

Производственная линия инсерторов, которая запрашивает логистических роботов для получения красной карты

Спасибо за чтение!

Популярный поиск игр:

Factorio: бесшовные чертежи для экономии места (14×14 плиток)

Бесшовные экономящие пространство чертежи (14 × 14 плиток)

В игре Factorio download есть много примеров, связанных с тем, как построить что-то на небольшом и тесном месте, используя только подстанцию ​​размером 14 × 14 плиток.

Обратите внимание!

В начале вы должны строить на сетке 14 × 14 плиток. Кроме того, не создавайте ничего внутри первой настройки, пока не разблокируете обновления.Это лучший способ эффективно использовать пространство или улучшить собственное производство от начала до конца, а не перестраивать его.

Кроме того, вы должны помнить, что все чертежи могут поворачиваться с шагом 90 градусов, чтобы активироваться со всех сторон.

Каменная печь (в начале)

Вы можете приступить к своей работе в Factorio steam с простой настройкой печи 14 × 14. В этом случае железная или медная руда вместе с линией угля будет поступать из середины правой сетки сетки и перемещаться влево.Очень легко обновить производство, поместив больше этого параметра с левой или правой стороны.

Согласно тому, что вы видите в этом примере, железные пластины направляются к верхней и нижней стороне решетки. Он может прикрепляться к следующей части непрерывно.

Стальная печь (Midgame)

В паровой игре Factorio плавление играет важную роль. Вы можете узнать гораздо больше о том, как правильно использовать сетку 14 × 14 для стальной печи!

Вы не найдете заметных отличий от каменной печи.

Эта установка применит много различных ремней или устройств для вставки с электрическими полюсами.

И снова его можно легко обновить.

Электропечь (Финал)

Если вы разблокируете подстанцию ​​и электрическую печь в игре Factorio , вы можете создавать установки для экономии места. Первый пример, который мы упомянем, — это электропечь. Для работы требуется достаточно электроэнергии. В этом случае вам может больше не понадобиться угольная магистраль.Между тем электропечь не такая быстрая, как сталеплавильная печь. Но вы можете использовать на нем модули для повышения.

Маяки используются вокруг сетки 14 × 14. Если хотите, скопируйте настройку. Он подойдет с четырех сторон.

После этого у вас будет идеальное плавильное производство с экономией места, в то время как вам понадобится только одна подстанция на каждую сеть 14 × 14 и без электрических столбов. В этом примере вы знаете, что это похоже на то, что у вас есть четыре плавно объединенные настройки.Электричество будет только от подстанций.

Другое использование печи

Вы должны скорректировать материал дохода.

Будет использоваться такая же установка. Будет установлена ​​линия дохода на железные пластины. И вы можете получить стальные пластины. Можно взять за камень, кирпич, медную руду, медную плиту и т.д.

Сборочная машина (доход от 1 позиции)

Это считается забавной частью игры Factorio download . Это захватывающее устройство, совместимое со сборочными машинами.Вы можете заменить печи на эти машины.

Пример 1: Железное зубчатое колесо

Доход: железная пластина

Пример 2: Медный кабель

Доход: медная плита

Сборочная машина (2 позиции дохода)

Вам не сложно выбрать, какой из них получит какой товар! Затем вы должны поместить 8 длинных вставок между средними вставками. Тогда сборочные машины подойдут к обеим линиям.

Пример: магазин пробивных патронов

Доход: стальной лист / медный лист

Сборочная машина (доход по 3 позициям)

Пусть это вас не смущает! Просто проверьте, какой предмет вам понадобится больше всего.После этого он должен получить полную строку, в то время как другие 2 элемента должны быть разделены с другой строкой. Это по-прежнему совершенно незаметно.

Пример: расширенная схема

Доход: электронная схема, пластиковый стержень, медный кабель

Сборочная машина (доход по 4 позициям)

Возможно, это самая сложная деталь в сборочной машине игры Factorio steam . Это должны быть обе строки, а не только одна строка, в которой должны храниться два элемента.

Пример: Science Pack 3 (Blue Juice)

Доход: аккумулятор, усовершенствованная схема, вставка фильтра, стальная пластина

Сборочная машина (доход от жидкостей)

Вам нелегко справиться с таким меньшим пространством и жидкостью! Вам лучше сначала очистить верхний и нижний маяки. При необходимости вы можете использовать модули внутри ассемблера.

Пример: блок электродвигателя

Доход: блок двигателя, электронная схема, смазка

Установите источник смазки сверху и снизу или слева и справа от сетки.Это бесшовная сборка.

Панели солнечных батарей / аккумуляторы

В Factorio online вы можете изучить, как использовать сетку подстанции 14 × 14 для солнечных панелей и аккумуляторов по отдельности или в комбинации.

Пример 1: Отдельные панели солнечных батарей

Можно гулять между солнечными парками. Это бесшовно!

Пример 2: Аккумулятор раздельный

Считается полным использованием сетки 14 × 14 и безупречным швом.

Пример 3: Комбинация солнечных панелей и аккумулятора

Комбинация солнечных панелей и аккумулятора полностью использует сетку. Имеет почти оптимальное соотношение. Это бесшовное соединение со следующей частью.

Нефтеперерабатывающий завод, резервуары для хранения и производство аккумуляторов Пример

Этот элемент покажет, как управлять сеткой подстанции 14 × 14 для НПЗ в игре Factorio, скачать . Он также содержит пример производства аккумуляторов.

Часть 1: Нефтеперерабатывающий завод

Доход: нефть, вода

Часть 2: Резервуары для хранения

Доход: тяжелая нефть, легкая нефть или нефтяной газ

Дополнительные доходы: серная кислота, смазочные материалы, вода

Эти части можно комбинировать в пределах подстанции. Посмотрите пример производства аккумуляторных батарей, чтобы узнать, как нефтяной газ направляется на сернохимический завод, а также как серная кислота поступает в резервуар для серной кислоты, а затем в аккумуляторное производство.

И в конце (вверху слева) аккумулятор потечет в ящик для хранения.

Доход: сырая нефть, вода, железный лист, медный лист

Если установить резервуары для хранения между производственными линиями, можно получить хороший обзор запасов. Кроме того, у вас всегда будет небольшой запас, когда у вас закончится жидкость.

Всего можно использовать 9 сетей подстанций 14 × 14. Подстанция между резервуарами для хранения является причиной подключения к верхней производственной линии.

Это понятная схема подключения.

Полные производственные линии в 1 сетке

Наслаждайтесь примерами, показывающими, как эффективно использовать небольшое пространство, которое дает вам игра Factorio steam .

Пример 1: Научный пакет 1 (Красный сок)

Доход: железная руда, медная руда

Достаточно очевидно, что вы понимаете, как сырье поступает с правильной стороны. Оба плавятся, превращаясь в железную пластину и медную пластину.Iron Plate превратится в Iron Gear Wheel. Далее все переместится на последний ассемблер. Если в нижнем левом углу находится вставка фильтра, к вам пойдет красная жидкость.

Пример 2: Science Pack 2 (Зеленый сок)

Доход: железная руда, медная руда

Сырье идет справа и плавится сверху вниз. Вверху он изменится на медный кабель и перейдет к сборщику электронных схем. Железная пластина внизу превратится в железное зубчатое колесо.Он делится на (Зеленая карта), Производство ремня и вставки.

Железное зубчатое колесо перейдет в раздел «Ремень и устройство для вставки».

«Ремень и устройство для вставки» направятся вниз слева к сборщику зеленого сока.

Сырье найдет способ плавно соединиться слева.

Для голубого сока

Он не будет работать в одной сетке. Вы можете разделить две сетки и добавить фиолетовый сок. Таким образом, она по-прежнему считается одной производственной линией для каждой сети подстанции.

Этот пример не очень удачный.Это эксперимент.

Более-менее будет работать с модулями скорости.

Дополнительный пример: Science Pack 3 и 4 (синий и фиолетовый сок)

Доход: железная руда, медная руда, уголь, нефтяной газ, вода

Посмотрите, как железо, медь, уголь, нефтяной газ и вода поступают с правой стороны.

Для Purple Juice потребуется только коробка.

Вы можете проводить сырье слева для бесшовного соединения.

Жидкости заведут в тупик.

Теперь вы можете принести весь сок жаждущим ученым.

Конец

Вот несколько последних картинок для вас.

Линия по производству масла от ChrisG

Производственная линия инсерторов, которая запрашивает логистических роботов для получения красной карты

Спасибо за чтение!

Популярный поиск игр:

Электропечь — Factorio Wiki

Рецепт

5 + 5 + 10 + 10 → 1

Всего сырых

52,5 + 25 + 10 + 10 + 10 + 10

Рецепт

5 + 5 + 10 + 10 → 1

Всего сырых

70 + 60 + 20 + 20 + 10 + 10

Цвет карты
Здоровье	350
Сопротивления	Огонь: 0/80%
Размер стопки	50
Размеры	3 × 3
Энергопотребление	180 кВт (электрический)
Слив	6 кВт (электрический)
Скорость крафта	2
Горное время	0.2
Загрязнение	1 / м
слотов для модулей	2 слота
Типовой прототип	печь
Внутреннее имя	электропечь
Требуемые технологии
2
Производитель
Потребляется

Электропечь — третий и последний ярус печи.Как следует из названия, для работы он использует электричество, а не топливо, что устраняет необходимость в топливной ленте.

Электропечь плавит изделия с той же скоростью, что и сталеплавильная печь, а также имеет два слота для модулей. Однако он немного больше двух других ярусов печей; он занимает площадь 3 × 3 вместо области 2 × 2.

Выход

Ресурс	Каменная печь	Стальная печь	Электропечь
	Расход угля : 0.0225 / сек	Расход угля : 0,0225 / сек
Утюг	0,3125 0,3125 / сек	0,625 0,625 / сек	0,625 0,625 / сек
Медь	0,3125 0,3125 / сек	0,625 0,625 / сек	0,625 0,625 / сек
Каменный кирпич	0.3125 0,3125 / сек	0,625 0,625 / сек	0,625 0,625 / сек
Стальная пластина	0,0625 0,0625 / сек	0,125 0,125 / сек	0,125 0,125 / сек

История

• 0,6,1 :
  • Теперь имеет ту же скорость плавки, что и сталеплавильная печь.

См. Также

Доменная печь | металлургия | Britannica

Доменная печь , вертикальная шахтная печь, которая производит жидкие металлы в результате реакции потока воздуха, подаваемого под давлением в нижнюю часть печи, со смесью металлической руды, кокса и флюса, подаваемой в верхнюю часть. Доменные печи используются для производства чугуна из железной руды для последующей переработки в сталь, а также для обработки свинца, меди и других металлов. Быстрое горение поддерживается потоком воздуха под давлением.

Подробнее по этой теме

Обработка чугуна: Доменная печь

По сути, доменная печь представляет собой противоточный теплообменник и кислородный теплообменник, в котором поднимающийся дымовой газ теряет большую часть своего тепла на …

Доменные печи производят чугун из железной руды за счет восстановительного действия углерода (поставляемого в виде кокса) при высокой температуре в присутствии флюса, такого как известняк.Доменные печи для производства чугуна состоят из нескольких зон: пода в виде тигля в нижней части печи; промежуточная зона, называемая чушкой, между подом и штабелем; вертикальная шахта (штабель), проходящая от чушки до верха печи; и верх печи, который содержит механизм загрузки печи. Шихта или шихта из железосодержащих материалов (, например, железорудные окатыши и агломерат), кокса и флюса (, например, известняк ) опускается через шахту, где она предварительно нагревается и вступает в реакцию с восходящим восстановлением. газы для производства жидкого чугуна и шлака, которые накапливаются в топке.Воздух, предварительно нагретый до температуры от 900 ° до 1250 ° C (1650 ° и 2300 ° F), вместе с впрыскиваемым топливом, таким как нефть или природный газ, вдувается в печь через несколько фурм (форсунок), расположенных по окружности топка у верха пода; количество таких форсунок может быть от 12 до 40 на больших печах. Предварительно нагретый воздух, в свою очередь, подается из нагнетательной трубы — трубы большого диаметра, окружающей печь. Предварительно нагретый воздух бурно реагирует с предварительно нагретым коксом, что приводит как к образованию восстановительного газа (монооксида углерода), который поднимается через печь, так и к очень высокой температуре около 1650 ° C (3000 ° F), которая дает жидкое железо и шлак.

Чушь — самая горячая часть печи из-за ее непосредственной близости к реакции между воздухом и коксом. Расплавленное железо накапливается в поде, который имеет летку для отвода расплавленного железа и, выше, отверстие для шлака для удаления смеси примесей и флюса. Под и чушь представляют собой толстостенные конструкции, облицованные огнеупорными блоками углеродного типа, а дымовая труба облицована высококачественным шамотным кирпичом для защиты кожуха печи.Чтобы эти огнеупорные материалы не выгорели, в них встроены тарелки, рейки или распылители для циркуляции холодной воды.

Камень заполнен чередующимися слоями кокса, руды и известняка, которые попадают наверх во время непрерывной работы. Кокс воспламеняется внизу и быстро сгорает за счет нагнетаемого воздуха из фурм. Оксиды железа в руде химически восстанавливаются до расплавленного железа углеродом и оксидом углерода из кокса. Образовавшийся шлак состоит из известнякового флюса, золы кокса и веществ, образующихся в результате реакции примесей в руде с флюсом; он плавает в расплавленном состоянии поверх расплавленного чугуна.Горячие газы поднимаются из зоны горения, нагревая свежий материал в дымовой трубе, а затем выходят по каналам в верхней части печи.

Доменные печи могут иметь следующие вспомогательные помещения: складское помещение, где шихта готовится до ее подъема на верх печи скиповыми тележками или системой ленточных конвейеров; система верхней загрузки, состоящая из набора вертикальных двойных колпаков (конусов) или вращающихся желобов для предотвращения выхода топочного газа во время загрузки; печи, использующие отходящие газы печи для подогрева воздуха, подаваемого к фурмам; и литейный цех, состоящий из желобов, по которым жидкий чугун и шлак распределяются по соответствующим ковшам для передачи в сталеплавильные печи и участки утилизации шлака.

В Европе доменная печь на протяжении веков развивалась постепенно, от небольших печей, эксплуатируемых римлянами, в которых древесный уголь использовался для восстановления руды до полутвердой массы железа, содержащей относительно небольшое количество углерода и шлака. Затем железную массу обрабатывали молотком для удаления шлака, получая кованое железо. Увеличение высоты печи в сочетании с механическими сильфонами для подачи в нее большего количества воздуха позволило повысить температуру, необходимую для производства высокоуглеродистого чугуна, известного как чугун.Этот способ производства использовался в Центральной Европе к середине 14 века и был введен в Англию около 1500 года. Древесный уголь был единственным топливом для печей до 17 века, когда истощение лесов, которые давали древесный уголь в Англии, привело к экспериментам с коксом. , который производится из угля. К середине 18 века кокс получил широкое распространение для использования в доменных печах, а принцип нагрева воздуха перед его поступлением в печь был введен в начале 19 века.

Размер современных доменных печей составляет от 20 до 35 м (от 70 до 120 футов), диаметр пода составляет от 6 до 14 м (от 20 до 45 футов), и они могут производить от 1000 до почти 10 000 тонн чугуна в день.

Когда осенью можно срезать цветы у кустистой розы: Обрезка кустовых роз на зиму: правила процедуры осенью

Обрезка розы осенью для начинающих в картинках пошагово

Розы красивы, но не всегда восхищают даже своих приверженцев. Например, цветник или палисадник мало привлекают внимание, если находятся в запущенном, неухоженном состоянии. Чтобы поддерживать розовые кусты в должном состоянии, проводятся плановые обрезки весной, летом и осенью. Особенно ответственно следует отнестись к осенней обрезке, поскольку она является частью подготовки растений к зимнему периоду покоя. Существуют общие рекомендации по уходу за всеми видами роз. Но кроме общепринятых, есть индивидуальные правила осенней обрезки для каждого типа роз.

Нужно ли обрезать розы осенью?

Нужно ли обрезать розы на зиму – вопрос, вызывающий немало споров среди любителей-цветоводов. Каждый дачник должен решить его для себя сам. Большинство новичков считает, что обрезка роз необязательная процедура при их выращивании. Но, это далеко не так. С помощью данной процедуры обеспечивается долгая жизнь культуры. Также она способствует образованию кроны куста. Специалисты рекомендуют проводить обрезку роз каждый год.

С помощью обрезки обеспечивается укрепление самого растения. Прореживание кустов дает возможность доступа света к ним, что обеспечит правильное цветение в дальнейшем. Благодаря обрезке значительно повышается зимостойкость розы. Обрезка розы является обязательной процедурой, что позволяет обеспечить полноценный рост и развитие растения.

Советы по саду, огороду и цветнику

Большинство специалистов рекомендует проводить своевременную обрезку роз. В противном случае при отсутствии данной процедуры растение будет поддаваться воздействию разнообразных заболеваний и вредителей.

Минус осенней обрезки — стимулирование роста спящих почек если средняя температура ночью повышается до плюсовой. Почки, которые развиваются, не перенесут последующих морозов. Это грозит болезнью, гибелью побега.

Когда обрезать розы осенью?

Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны. Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.

Инструменты для обрезки роз осенью

Пepeд нaчaлoм paбoты, нeoбxoдимo пoдгoтoвить инcтpумeнт:

• caдoвый ceкaтop;
• caдoвaя пилa для удaлeния тoлcтыx вeтвeй;
• вap для зaмaзывaния paнoк oт cpeзoв.

Ceкaтop и пилa дoлжны быть ocтpыми, чтoбы cpeз пoлучaлcя poвным. Для зaщиты pук oт кoлючeк, нaдeвaют плoтныe пepчaтки. Ecли гoтoвитcя к oбpeзкe бoльшoe кoличecтвo poзoвыx куcтoв, peкoмeндуeтcя дepжaть нaгoтoвe pacтвop мapгaнцoвки или фитocпopинa. B пpoцecce paбoты в pacтвop oкунaют лeзвиe ceкaтopa, пpиcтупaя к cтpижкe oчepeднoгo куcтa. Дeзинфeкция инcтpумeнтa пoмoжeт избeжaть pacпpocтpaнeния инфeкции, ecли oнa ecть.

Как подготовить розы к обрезке?

Для того чтобы получить максимальный эффект от этой процедуры, с середины августа нужно проводить мероприятия, направленные на торможение и остановку вегетации. В этом случае подрезка будет логичным завершением подготовки роз к периоду покоя.

Что же это за процедуры торможения вегетации?

• Сокращение количества поливов.
• Внесение в почву фосфорно-калийных удобрений.
• Предотвращение обильного цветения. Для этого в сентябре прищипывают молодые бутоны и новые побеги.

Способы обрезки роз осенью

Обрезку проводят тремя способами. Они зависят от длины стебля, разветвленности куста и вида:

• Короткая обрезка применяется для полиантового и мелкоцветкового вида. Во время этой обрезки оставляют 2-3 почки. Ее проводят редко, потому что есть риск вымерзания куста.
• Средняя обрезка, чаще всего применяют ее. Кусты обрезаются до 35 см от уровня земли, на ветке остаются 5-7 почек. Она применяется для всех видов роз, исключением будут только вьющиеся, а также почвопокровные розы.
• Длинная обрезка подходит когда почки размещены на верхней части побега. Розы обрезают чуть-чуть или вовсе не обрезают. Подходит такая обрезка для крупноцветковых сортов.

Советы по саду, огороду и цветнику

Обрезка плетистых роз на зиму

Плетистые розы осенью обрезать нужно в зависимости от их типа:

• Если это огромные крупноцветковые кусты (до 2 метров), то побеги часто укорачивают примерно на 1/3. Но можно этого и не делать, а просто пригнуть и уложить кусты на земле для дальнейшего укрытия.
• Если это более миниатюрные мелкоцветковые кусты, то обрезка им и вовсе не требуется. Хотя можно прищипнуть верхнюю почку (точку роста).

Уход за розами после обрезки осенью

Все обрезанные ветви уносят с участка, срезы на стеблях замазывают либо растолченными в порошок таблетками черного активированного угля, либо древесным углем, либо садовым варом.

Обрезанные кусты роз обрабатывают препаратами, защищающими растения от грибковых инфекций, убивающими насекомых, которые могут остаться зимовать в почве вокруг растений. Выбор средств велик. Это может быть «Скор», «Ридомил», «Квадрис», «Оксихом», «Топаз», «Голд», «Байлетон».

Как утеплить розы на зиму?

Если осень тёплая, не спешите укрывать розы, даже если идут дожди. Важно чтобы под плёнкой цветы не начали преть. Ждите, пока среднесуточная температура опустится к 0 °C. Некоторые садоводы не укрывают розарий, пока на улице не установятся стабильные морозы в -3…-7 °C.

Оптимальный вариант — защита, которая даст растению дышать и убережёт от влаги. Для этих задач подойдут деревянные ящики или подобные конструкции. Их глубина — около 60-70 см.

Сверху набросьте непромокаемый утепляющий материал. В торце нужно предусмотреть проём, который следует периодически открывать для проветривания. Под таким укрытием розы не начнут гнить и не пострадают от мороза.

Внимание! Не используйте картонные или бумажные ящики. Этот материал склонен аккумулировать влагу в себе. После первой же зимней оттепели картон размокнет, сложится и передаст всю влагу растению. К весне вы получите розу с плесенью. Лутрасил тоже получает отрицательные отзывы, поскольку может намокать при таянии снега.

Плетистые разновидности роз предварительно следует снять с опор и уложить на землю ровной плетью или кольцом. Штамбовые цветы необходимо аккуратно наклонить в поверхности и только потом утеплить. Иногда приходится слегка подкапывать корень с землей с противоположной стороны растения. Для этого вида роз важно как можно лучше защитить крону и штамб. Для парковых сортов зачастую достаточно снега, в крайнем случае — лёгкого укрытия.

Альтернатива деревянным ящикам — лапник, дубовая листва. Сделайте из этих материалов укрытие в виде шалаша. Сверху них следует набросить непромокаемый плотный материал или рубероид. Даже с плёночным покрытием розы в этом случае не взопреют, если вы не будете забывать их проветривать.

Мне нравится эта статья! 0

Осенняя обрезка роз и подготовка к укрытию

Обрезка роз осенью.

Осень, осень… Время легкой грусти и приятных воспоминаний о прошедшем лете. В саду стало тихо, он засыпает до весны… А мы ходим и неспешно взбиваем подушки и поправляем одеяльца нашим любимицам-розам, чтобы весной они нас встретили веселыми яркими побегами! Хотя речь пойдет сейчас не об укрытии, а о мероприятии до укрытия — осенней обрезке.

Даже начинающим розоводам известно, что обрезка роз должна осуществляться весной, летом и осенью. Однако, цели сезонной обрезки, конечно, будут разными. Так, весенняя обрезка роз необходима  для омоложения кустов, стимуляции роста новых побегов, и, конечно, более обильного цветения. Летняя обрезка заключается в основном в удалении отцветших бутонов, чтобы стимулировать рост новых побегов и, опять же, усилить цветение роз.

Но и осенняя обрезка роз — не менее важный момент ухода за растениями! Давайте о ней и поговорим сегодня.

Когда обрезать розы осенью?

Производят осеннюю обрезку, когда средняя ночная температура уходит в минус (-1-3 град. Цельсия). В средней полосе России, это обычно середина-конец октября.

➡ Нельзя обрезать розы раньше, чем начнутся морозы (хотя бы по ночам), потому что любая обрезка способствует росту почек. Если обрезать перед оттепелью или, для примера, в Московской области в сентябре — почки могут пойти в рост, а нам это не надо! По этой же самой причине с начала — середины августа розы обрезать нельзя, это касается и удаления отцветших цветков.

Стоит обратить внимание на то, что места обрезки желательно сразу обрабатывать любыми антигрибковыми препаратами. Если у вас несколько кустов роз — это не составит труда, однако, при большом количестве кустов дело это довольно хлопотное. Можно на свой страх и риск вообще обойтись без фунгицидов, но я Вам этого не советовала. Хорошо помогает такой простой подручный материал, как древесный уголь, хотя бы из мангала.

Невызревшие побеги.

Часто случается так, что уж осень на дворе, а розы все продолжают гнать молодые побеги. Как ни жаль, но осенью эти побеги, нужно обрезать. Зачем это нужно? Все очень просто! Не одревесневшие побеги роз просто не переживут зиму — замерзнут! Притом замерзнут они сразу, как только ударит первый морозец градуса 3-5. А потом наступит оттепель и такой погибший побег оттаивает и на нем поселяются грибы разной степени вредоносности…Вот чтобы грибы не плодить, такие побеги и вырезают на всех видах и сортах роз без исключения.

Чтобы не заниматься ранящим душу обрезанием таких красивых, толстеньких и жирных побегов, стоит заранее провести кое-какие действия. Во-первых, не давать розам азотные удобрения, начиная с конца июля. Во-вторых, дать розам калийные и фосфорные удобрения — это стимулирует подготовку куста к зиме и скорейшему вызреванию имеющихся побегов.

Обрезка чайно-гибридных роз и роз флорибунда.

Розы этих групп можно обрезать смело до середины отросших побегов, и даже ниже, особенно, если кусты отличаются сильным ростом. Однако, не забывайте: обрезаем на пол-сантиметра выше наружной почки — это стандартный прием.

Средняя и сильная обрезка чайно-гибридных роз и роз флорибунда сведет к минимуму вымерзание побегов, если вы решите не укрывать розы на зиму и облегчит укрытие, если займетесь им. Не стоит пугаться — такая обрезка пойдет только на пользу растениям.

Обрезка парковых и миниатюрных роз.

Эти группы роз, в принципе, не нуждаются в осенней обрезке. Речь может идти только об обрезке цветков и плодов. Причем делается это очень бережно и минимально. Традиционно, стоит удалять слабые невызревшие побеги, оборвать листья, если они сами не опали. Здоровые одревесневшие побеги парковых роз не трогают!

А вот маленькие ответвления, загущающие куст, можно вырезать как осенью, так и весной.

Однократно цветущие розы осенью не обрезают. Удаляют лишь цветки и бутоны, которые отцвели. Молодые, невызревшие побеги этого года только прищипывают.

Обрезка плетистых крупноцветковых роз.

Плетистые крупноцветковые розы также не обрезают осенью. Максимум, что можно делать — удалить старые цветы и плоды. Чтобы сберечь плетистые розы в целости и сохранности до весны, их необходимо как следует укрыть. Для этого плети обязательно снимают с опор, аккуратно скручивают, фиксируют, чтобы плети не развалились. Затем их укладывают на слой лапника или другого растительного материала, и сверху как следует накрывают все тем же лапником, ящиками. Воздухонепроницаемых пленок лучше избегать. Укрывая плетистую розу помните, что растению под укрытием тоже нужно чем-то дышать, поэтому плотное, «глухое» укрытие не будет самым лучшим.

Осенняя обрезка почвопокровных и/или стелющихся роз.

Розы, которые можно отнести к почвопокровным не нуждаются в обязательной осенней обрезке. Однако, цветы и плоды этих роз, конечно, стоит удалить.

Осенняя обрезка шрабов и английских роз.

Тут тоже нет особых сложностей. Обрезаются невызревшие побеги, удаляются листья и веточки, которые будут загущать куст. Кроме того, на кольцо нужно вырезать все лишние, отжившие свой срок в 2-3 года, ветки. Так, например, взрослый куст, в зависимости от желания садовода, обычно состоит из 4-6, максимум 7-8 веток и побегов. Потому, если у вас имеются ветки в большем количестве, то их можно вырезать осенью. А можно и весной,это не принципиальный вопрос.

Обрезка штамбовых роз.

Осенняя обрезка штамбов зависит от того, к какой группе относится привитый сорт. В любом случае не рекомендуется сильная обрезка. Осенью удаляют цветы, обрезают невызревшие побеги и готовят штамб к зимовке.

После обрезки — удалим листья!

Не все розы в наших широтах чувствуют себя нормально. Многие не верят, что вот-вот шарахнет мороз, и листья сбрасывать не торопятся. Но в наших силах их вразумить, взяв дела в собственные руки. То есть после первых существенных заморозков, после обрезки, нам надо еще и удалить все оставшиеся листья.

На одних розах они будут легко удаляться сами, а на других — надо прикладывать известное усилие. Ломайте черешок вбок, но не повреждайте почку в пазухе листа.

Что будет, если листья не удалять?…

Для одних кустов не будет ничего страшного, а для других  — повысится вероятность заболеть и ослабнуть зимой. Ведь где-то листья будут тихонько лежать до открытия, а где-то, где зимы с многочисленными оттепелями, могут и загнить.

К тому же, часть спор болезнетворных грибков зимует на листьях. Потому листья и лишние побеги лучше оборвать и убрать с участка, или сжечь.

Желаем вашим розам успешной зимовки!

Дорогие друзья, пишите в комментариях ваши советы и рекомендации по осенней подготовке роз к зимовке.

Инструкция для начинающих цветоводов: как обрезать розы после цветения летом, чтобы они снова зацвели

Розы способны радовать цветоводов второй и третьей волной цветения. Для стимуляции повторного бутонообразования рекомендуется выполнять обрезку увядших цветков с июня по август в зависимости от региона выращивания. Цель процедуры заключается в устранении вялых бутонов, которые вытягивают силы из растения. Расскажем, как обрезать розы после цветения летом, чтобы они снова зацвели, и как правильно ухаживать за розарием после процедуры.

Содержание статьи

Зачем обрезать розы после цветения

Уход за садовыми розами не заканчивается после первого обильного цветения. Обрезка увядших цветов и длинных стеблей стимулирует вторую волну, и кусты повторно покрываются бутонами ближе к осени.

Справка. Не ремонтантные розы цветут только 1 раз в сезон, поэтому дополнительная обрезка не стимулирует повторное цветение.

Способы обрезки зависят от высоты кустов, видовой принадлежности и сезона проведения процедуры. Весеннюю стрижку выполняют с целью формовки куста, удаления лишних стеблей.

Осенняя обрезка ускоряет рост новых стеблей, корневой системы, улучшает питание куста, предупреждает распространение грибковых инфекций. Черенки после обрезки не выбрасывают, а используют для размножения роз.

Нужно ли срезать отцветшие бутоны у роз

Летняя обрезка проводится для сохранения привлекательности куста, продления периода цветения и увеличения количества бутонов. Растение направляет все силы на продуцирование новых побегов с бутонами.

Обрезку выполняют до того момента, когда растение начнет готовиться к зимовке, а ветви одревеснеют.

Когда это делать

Летнюю обрезку садовых роз выполняют сразу после первой волны цветения — в июне – июле. Точные строки зависят от климата в регионе выращивания. Новые бутоны зацветут через 3-4 недели после процедуры, примерно в конце июля – начале августа.

Важно не упустить момент и начать стрижку, как только соцветия начнут вянуть и засыхать. Садоводы определяют сроки самостоятельно, ориентируясь на особенности регионального климата. Если на Урале или в Сибири провести процедуру в середине либо конце августа, новые побеги не успеют вызреть до холодов и замерзнут. В регионах средней полосы у розы есть шанс выпустить новые побеги и зацвести до начала холодов.

На юге страны, где лето длинное и теплое, розы цветут 3 раза. Первую обрезку после цветения выполняют в июне, вторую — в июле – начале августа. При этом удаляют исключительно цветы, захватывая не больше 3 листов.

По лунному календарю

Многие садоводы предпочитают действовать по фазам Луны.

Благоприятные дни лунному календарю в 2020 году:

• июнь: 1–6, 8, 12, 13, 17–19, 22, 23, 26–28, 30;
• июль: 1–3, 7–18, 22–31;
• август: 1, 5–10, 12–17, 21–24, 26–31.

Благоприятные дни в 2021 году:

• июнь: 2, 3, 6–8, 11–13, 16, 19–25, 29, 30;
• июль: 3–8, 13–17, 19–23, 27, 28, 31;
• август: 1–6, 10–15, 17–19, 23, 27–31.

Как правильно обрезать розы после цветения

Для обрезки кустов используют остро заточенный секатор, который предварительно обрабатывают медицинским спиртом, раствором медного купороса или перманганата калия. Для защиты рук от острых шипов надевают садовые перчатки.

Перед обрезкой кусты пристально осматривают и удаляют цветы, у которых осыпаются лепестки. Тяжелые распустившиеся бутоны вянут и гнутся к земле. Одновременно убирают стебли, которые растут в неверном направлении, и лишнюю поросль, загущающую куст.

Правильно выполнять срез над розеткой из 5 мелких листиков, учитывая, что каждый новый побег будет расти в направлении листа.

Важно! При обрезке побега над черенком из 3 листков не всегда появляется цветущий побег. Зачастую новые бутоны формируются в следующем сезоне.

Еще одно важное правило обрезки роз летом — удаление бутонов с веткой с учетом точки роста. В этом месте черенок соединяется с листом, и из него появляется новый побег с бутоном. Важен и возраст кустов: побеги у однолетних роз укорачивают наполовину над точкой роста. В следующем году из каждой обрезанной ветки появится 2-3 побега. Двухлетние кусты обрезают на 2-3 глазка от основания.

На кустах старше 3 лет удаляют мертвые и ослабленные стебли, короткие побеги, сформировавшиеся после стрижки в предыдущем сезоне.

Если садоводу приходится выполнять стрижку целой плантации розовых кустов, совсем не обязательно щепетильно относиться к определению места среза. В этом случае достаточно срезать побег на расстоянии 5–8 мм над выбранным листом, поскольку точки роста расположены рядом.

Случается, что у здорового побега на конце не сформировался бутон. Если присмотреться, можно увидеть, что у него попросту нет точки роста. Верхняя цветочная почка может погибнуть из-за нехватки влаги или весенних заморозков.

Такие побеги называют спящими или слепыми. Важно вовремя их увидеть и срезать ниже 1-2 настоящего сложного листа до первого цветения весной или летом, не позже августа. В противном случае новые побеги не успеют одревеснеть до холодов.

Каких ошибок избегать

Начинающие цветоводы ошибочно удаляют только верхнюю часть побега — одну макушку.

Такая щадящая обрезка приводит к тому, что боковые побеги начинают формироваться из пазух верхних листьев. Они растут слабыми и тонкими, а бутоны — мелкими. В результате кусты выглядят неопрятно, цветут скудно и малопривлекательно.

Особенности обрезки кустовых роз

У плетистых, комнатных и чайно-гибридных роз есть свои особенности процедуры.

Обрезку роз с большими бутонами выполняют немного иначе: у них удаляют стебель с цветком до определенного места. У кустовых и чайных роз после цветения убирают часть стебля над первым листом.

Плетистых

Бутоны у плетистых роз формируются исключительно на прошлогодних побегах. После цветения стригут старые побеги, только если на кусте уже сформировались новые.

Вьющиеся кусты формируют в горизонтальном направлении. Обрезку выполняют в конце августа, срезая старые плети на высоте 30–40 см от основания.

Это интересно:

Выясняем, можно ли пересаживать розы в августе и учимся делать это правильно

Простые способы, как сохранить черенки роз до весны и правильно их высадить

Комнатных

Комнатная роза способна повторно цвести при правильном уходе.

Для стимуляции бутонообразования побеги обрезают в начале весны, затем повторяют процедуру, когда на ветвях остается по 3 живые почки. У таких роз стригут побеги, растущие внутрь куста и с вялыми бутонами.

Чайно-гибридных

Кусты чайно-гибридных роз стригут в форме шара. Бутоны такой разновидности формируются на отростках текущего года, поэтому после цветения садоводам приходится удалять их большую часть.

Схема обрезки:

• на одно- и двухлетних побегах оставляют 2–4 почки, отступая на 15 см от уровня грунта;
• на взрослых побегах оставляют по 4–6 почек, соблюдая дистанцию 20 см от уровня почвы, а на боковых стеблях — по 2–4 почки.

Флорибунды

Разновидность флорибунда имеет по несколько цветков на одном стебле.

Правила ее обрезки те же, что и у чайно-гибридных роз. Однако некоторые садоводы считают, что у многоцветковых разновидностей (флорибунды, шрабы, плетистых клаймберов, почвопокровных) бутоны важно срезать над первым пятилистником. Оба типа обрезки дают отменные результаты.

Почвопокровных

Почвопокровные розы стригут, как плетистые. Эта разновидность одновременно формирует на одном побеге множество цветочных кистей. Новые боковые цветочные побеги после летней обрезки закладываются очень быстро. У таких растений удаляют только макушки с сухими цветами и тремя верхними листьями.

Уход после обрезки

После летней стрижки кусты нуждаются в своевременном поливе. Установка автоматической системы станет идеальным вариантом и освободит руки садовода от рутинной работы. Систему настраивают так, чтобы вода поступала под куст дозировано, с определенной периодичностью.

Если розарий не занимает много места на участке, садоводы обходятся ручным поливом. Опытные цветоводы рекомендуют увлажнять почву только под кустом, не затрагивая листья и бутоны. Расход воды на 1 куст — 5–15 л воды.

Воду предварительно нагревают на солнце. Полив выполняют 1–3 раза в неделю в зависимости от температуры воздуха и степени поглощения воды на клумбе. Если почва сухая уже через день, частоту увлажнения увеличивают, но стараются не переливать кусты. Корневая система сильно страдает от этого, на корешках появляется гниль.

Внимание! Полив выполняют утром или вечером. В полуденную жару розы не орошают, т. к. капли влаги на листьях приводят к ожогам.

Для поддержания пышного цветения розарий подкармливают гранулированными удобрениями, которые рассыпают вокруг приствольного круга 3-4 раза в сезон.

Для внекорневых подкормок используют жидкие удобрения и стимуляторы бутонообразования («Эпин», «Циркон», «Бутон»). Подходят любые комплексные минеральные составы с калием и фосфором (например, монофосфат калия).

Настой куриного помета (1:15) или коровяка (1:10) вносят при поливе утром или вечером. Осенью розы удобряют исключительно калийно-фосфорной смесью для стимуляции вызревания побегов перед зимовкой.

Советы опытных садоводов

Советы опытных цветоводов помогут поддерживать красоту розария, добиваться второго и даже третьего цветения за сезон:

1. Срезайте увядающие бутоны сразу, как только начинают вянуть лепестки.
2. Срезайте цветок на 5–10 мм выше почки, которая в дальнейшем будет давать новые бутоны.
3. На крупноцветных розах удаляйте стебель вместе с пятилистником, чтобы стимулировать повторное цветение.
4. Срезайте побег под углом 45°, поскольку при перпендикулярном срезе повышается риск развития грибковой инфекции из-за влаги, которая скапливается в этом месте. Под наклоном капли влаги стекают быстрее.
5. При обрезке вялых бутонов следите за тем, чтобы не прищипнуть цветоножку. После такой процедуры вырастают ослабленные побеги.
6. Чтобы предупредить развитие грибковых инфекций, обрабатывайте повреждения клеем ПВА.
7. Толстые и широкие срезы обрабатывайте садовым варом или пастой «РанНет».

Заключение

Летнюю обрезку роз выполняют с июня по август. На юге страны процедуру начинают раньше, в более холодных регионах — чуть позже. Обязательно учитывают климатические условия: если опоздать со стрижкой, побеги не успеют вызреть до первых морозов.

У плетистых разновидностей удаляют старые плети на высоте 30–40 см от основания. У комнатных роз побеги обрезают в начале весны, затем повторяют процедуру, когда на ветвях остается по 3 живые почки. У чайно-гибридных роз оставляют по 2–4 почки на одно- и двухлетних побегах, по 4–6 — на взрослых кустах. Общее правило обрезки роз: удалять бутоны с вялыми лепестками вместе с 5 листиками.

После стрижки кусты поливают 1–3 раза в неделю, подкармливают стимуляторами бутонообразования, калийно-фосфорными составами, растворами куриного или коровьего помета.

КАК ОБРЕЗАТЬ РОЗУ 🌹 ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ 🥀 ЛЕТОМ 🌞 Обрезка роз летом. Как выращивать розы.

Обрезка кустовых роз после цветения: основные правила

Одним из самых важных пунктов в уходе за розами является обрезка: правильно и вовремя выполненная процедура способствует сохранению декоративности, стимулирует рост и обильное цветение. Особенно важна обрезка после первого цветения. Мы познакомим вас с правилами обрезки роз и расскажем, как обрезать розы после цветения.

Обрезка кустовых роз после цветения

Цель обрезки роз

Основная цель обрезки – стимулировать розовые кусты к закладке и формированию новых бутонов. Особенно важна эта процедура для крупноцветковых и штамбовых разновидностей. Суть обрезки сводится к тому, чтобы не позволить растениям тратить силы и питание на ненужные побеги и образование, рост и развитие плодов. В результате обрезки:

• улучшается рост и развитие куста;
• образуется больше новых побегов;
• укрепляется корневая система растения;
• повышается его иммунитет;
• цветение становится более продолжительным и обильным.

Летом также проводят омолаживающую обрезку старых кустов, поскольку в это время срезы быстро подсыхают, и риск заражения болезнями минимален.

После первого цветения удаляют увядшие цветы и соцветия, а также слабые и неправильно растущие побеги, после чего формируют куст, чтобы придать его кроне ухоженность. Дикие побеги, листья которых состоят из семи листочков, удаляют под корень. В результате от куста остается не более 1/3. Срезанные побеги можно использовать в качестве черенков.

Как обрезать отцветшие розы разных садовых форм

У цветущих кистями разновидностей, таких, как шрабы, клаймберы и флорибунды, соцветия срезают под кистью над 2-3 листом на наружную почку (черешок листа, над которым вы делаете срез, должен смотреть не внутрь куста, а наружу).

Как обрезать отцветшие розы

У чайно-гибридных сортов срез делают ниже, оставляя на побеге 3-4 листа. Розы флорибунда тоже можно срезать так, но только в первой половине лета. С плетистых рамблеров, которые цветут на побегах второго года, отцветшие кисти срезают с частью стебля до первого листа: такая обрезка способствует хорошему ветвлению, и на следующий год отросшие побеги дадут цветки. С крупноцветковых разновидностей срезают не только увядшие цветки, но и часть побега: срез должен пройти над первым листом с пятью листочками.

Основные правила обрезки

Обрезая розы, вы должны придерживаться следующих правил:

• инструменты – нож, пила и секатор – должны быть стерильными и остро наточенными;
• начинают обрезку с основания куста;
• прореживающую обрезку проводят по мере необходимости в течение всего сезона;
• срез нужно делать не прямым, а под углом 45 º, края среза не должны быть рваными;
• побеги обрезают не под, а над почкой.

Читайте также

Похожие статьи

• Хамедорея комнатная пальма В природе хамедорея распространена в Латинской Америке и может достигать в высоту четыре-пять метров. В условиях дома эта пальма вырастает до двух метров и легко зацветает. Хамедория […]
• Садовая астильба – описание и условия выращивания Цветок астильба – описание Астильбы являются декоративными садовыми растениями с эффектными цветами. Садоводы любят астильбу за морозостойкость, неприхотливость и длительное обильное […]
• Регуляторы роста и развитие растений При выращивании растений в горшочных условиях, для управления их развитием и ростом применяются не только разнообразные прикормки, но и химические вещества – физиологические функциональные […]
• Для чего нужен гидрогель Представляем полимерный влагонабухающий материал, который способен удерживать в грунте влагу и растворенные в нем питательные вещества при поливах или естественных осадках, и отдавать их […]
• Метод Митлайдера — секрет удачного урожая Каждый огородник должен до начала сезона купить семена и саженцы культур, как уже полюбившихся, так и новых, распланировать свой огород. Все хочется разместить на своем участке: овощи, […]
• Эремурус – растение аристократ Цветок эремурус  имеет длинные пушистые соцветия, напоминающие хвост лисы. В Европе растение это очень популярно, разводят его на альпийских горках и рокариях. Эремурус – […]

какие розы и как обрезать для пышного цветения

Размножение бугенвиллии: Размножение бугенвиллии в домашних условиях черенками

Размножение бугенвиллии в домашних условиях черенками

Однажды увидев бугенвиллию, в нее невозможно не влюбиться. Очаровательная древовидная лиана с красными, алыми или желтыми цветками притягивает взгляд. Она может быть, как украшением дома, так и сада. Но, чтобы иметь такой цветок в своей коллекции, нужно знать секреты ухода за ним, а так же, как происходит размножение бугенвиллии. Опытные цветоводы уже научились получать «потомство» от этого цветущего растения, а вот начинающие могут столкнуться с трудностями.

Как размножается бугенвиллия?

Особенностью этого тропического вида является то, что растение не дает семян. Несмотря на обильное цветение, которого можно добиться при правильном уходе, растение просто скидывает пустоцвет, когда приходит время. Получить новый цветок можно 2 способами: черенкованием и воздушными отводками. Разведение бугенвиллии в домашних условиях требует соблюдения ряда правил. Чтобы она прижилась и выросла, необходимо знать:

• состав почвы;
• условия укоренения;
• температурный режим;
• нормы полива.

У бугенвиллии очень быстро развивается корневая система, образуя плотный ком, полностью заполняющий горшок. Но при этом, не правильно думать, что для ее размножения нужен большой сосуд. Лучше всего взять горшок диаметром не более 10 см. и глубиной до 20 см. Кроме того, нужно заранее позаботиться о дренаже, так как этот цветок не любит застоя воды в почве, который может привести к загниванию корневого кома.

Лучшее время для размножения – весна и начало лета, когда в квартирах много солнца, а температура воздуха достигает 23-25 градусов. Именно такие условия считаются идеальными, чтобы посадить новое растение.

Состав почвы для бугенвиллии

Чтобы размножить бугенвиллию понадобится легкая, водопроницаемая почва. Купить такой грунт можно в цветочном или садоводческом магазине. Подойдут составы для бегонии, азалии и других комнатных растений.

Совет. Не используйте тяжелую почву. Корневая система растения в ней не сможет полноценно развиваться и цветок не укоренится.

Оптимальный грунт можно составить и самим. Для этого нужно взять в равных частях и перемешать дерновую, перегнойную, компостную и листовую землю. Также подходящий субстрат может состоять из листовой земли и песка.

Как размножить бугенвиллию черенками?

Самый лучший посадочный материал можно взять у взрослых растений, которым не менее 5 лет. Выбирать лучше отростки длиной не менее 10 см. При этом у ростка должно быть 2-3 почки, а его ствол должен быть слегка одеревеневшим. Срезать черенок нужно рядом с нижней почкой, а листочки рядом с ней удалить.

Чтобы древовидная лиана лучше и быстрее укоренилось, черенок следует подержать несколько часов в воде или стимуляторе роста, купить который можно в специализированных цветочных магазинах. За это время можно подготовить контейнер или горшок с субстратом. На дно обязательно укладывается дренаж, а сверху высыпать грунт.

Совет. Не следует обильно поливать почву при посадке черенка. Она должна быть умеренно влажной и теплой.

После посадки черенка в грунт, горшок обязательно помещают под пленку или накрывают отросток банкой. Лучшее место для укоренения и размножения отростка бугениллии – подоконник на солнечной, южной стороне. Он должен постоянно находиться под тепличным «колпаком», который снимают только для полива. Нельзя также допускать засыхания грунта, он должен быть постоянно слегка влажным.

Корневая система должна развиться в течение месяца. О ее формировании и о том, что черенок прижился, будет свидетельствовать появление новых листочков на саженце. Окрепшее будущее деревце можно пересадить в другой горшок.

Размножение воздушными отводками

Это способ многим покажется проще, чем размножение в домашних условиях бугенвиллии черенками. Для него понадобится достаточно длинный, молодой, не одеревеневший побег. Рядом с горшком, в котором растет взрослое растение, устанавливают контейнер для отводки с соответствующим субстратом. Отводку нужно надломить или слегка надрезать и этой частью укрепить на грунте.

При регулярном поливе и соблюдении температурного режима, бугенвилия укоренится в течение месяца и ее можно будет отделить от материнского дерева, просто отрезав ствол садовым секатором или острыми ножницами.

Совет. Чтобы укоренившееся растение быстрее сформировало форму и дало новые побеги, его отростки можно прищепнуть. У взрослых цветков с той же целью применяется обрезка.

Через месяц после укоренения растения бугенвилия, размножение которой было осуществлено способом воздушной отводки, можно пересаживать на постоянное место или в новый горшок.

Где разместить бугенвиллию?

Чтобы древовидная лиана имела сильный ствол, пышную крону и радовала ярким цветением самое важное – выбрать для нее правильное место. Как истинная красавица, она любит яркий свет, в окружении которого кажется еще очаровательнее. В летнее время бунгевиллия отлично чувствует себя на балконах, террасах, во дворе среди клумб на солнечной полянке.

В зимний период ей просто необходимы тепло и свет, поэтому лучше всего разместить цветок на подоконнике или рядом с ним в комнате, окна которой выходят на южную сторону. Являясь южным растением, которое пришло к нам из Колумбии, древовидная лиана не любит даже легкую прохладу и сквозняки и резко реагирует на эти явления, сбрасывая листья. Также она не любит, когда меняют ее месторасположение. Если часто переставлять цветок с места на место, он может прекратить свое развитие и «замереть» на несколько месяцев.

Совет. Если деревце прекратило рост, переставьте его в очень солнечное место и проведите обрезку побегов. Бугенвиллия благодарно откликнется на такой уход, и снова начнет расти.

Также цветок не любит, когда его побеги пытаются обвить вокруг опоры.

Как ухаживать за бугенвиллией

При создании хороших условий для цветка, оно вполне успешно растет и развивается, радуя своей красотой. Соблюдая некоторые требования, можно быть уверенным, что он будет жить в доме долго, а со временем уход за бугенвиллией уже не будет казаться сложнее, чем за другими комнатными растениями.

1. Следите, чтобы почва в горшке постоянно была слегка увлажненной, и не допускайте полного засыхания земляного кома.
2. Если в зимнее время проветриваете комнату, постарайтесь уберечь цветок от сквозняка и переохлаждения.
3. Ежегодно весной или летом проводите обрезку побегов. Иногда, чтобы комнатная любимица стала более красивой, цветоводы обрезают 1/3 часть кроны.
4. Молодые растения следует пересаживать раз в 2 года. Более зрелые и взрослые – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
5. Если у растения пожелтели листья, следует уменьшить полив. В зимний период не стоит поливать его чаще 2 раз в неделю.
6. Во время активного цветения радуйте бугенвиллию опрыскиванием листьев и цветков.
7. Если деревце в летнее время перестает цвести, это может быть признаком недостатка тепла и солнечного света.

Соблюдая эти несложные правила и советы, можно вырастить у себя дома прекрасную представительницу этого колумбийского представителя флоры. А, научившись ее правильно размножать черенками или воздушными отводками, вы сможете подарить эту чудесную древовидную лиану близким и друзьям.

Размножение бугенвиллии в домашних условиях

Бугенвиллия – яркое декоративное растение, распространенное для выращивания в открытом грунте и дома, в качестве комнатного цветка. Растение не считается слишком прихотливым, с выращиванием бугенвиллии справится даже новичок в мире цветоводства. Однако, у размножения бугенвиллии имеются некоторые особенности, с которыми необходимо познакомиться заранее, до начала работ по посадке растения.

Бугенвиллия любит легкую, водо- и воздухопроницаемую почву. Тяжелые составы не подойдет растению, корни не смогут развиться, цветок погибнет. Приобрести грунт для бугенвиллии возможно в любом цветочном магазине. Выбирайте почву для бегонии или азалии, подойдут также универсальные составы для цветущих комнатных растений. При желании и наличии возможности, составьте почвосмесь для бугенвиллии самостоятельно. Для этого вам понадобятся в правильной пропорции по 2 части листовой и дерновой земли, и по 1 части перегноя и песка. Не забудьте о толстом слое дренажа, необходимого для отвода лишней влаги из горшка.

Существует 3 основных способа размножения бугенвиллии:

• Размножение бугенвиллии семенами. Метод трудный и не пользующийся спросом среди цветоводов по причине небольшой всхожести, потери сортовых признаков, а также сложности добычи семян бугенвиллии. Семена перед посадкой замочите на несколько часов в активаторе роста. В это время займитесь подготовкой грунта, смешайте в равных долях торф и песок. Глубина посадки семян 0,5 см. Для прорастания семян бугенвиллии необходимо соблюдать ряд условий: температура воздуха 27-30 градусов, регулярное опрыскивание и проветривание, подсветка фитолампой в зимнее время, а также лоток для растений с нижним подогревом. При тщательном соблюдении условий выращивания первые всходы вы заметите только спустя 2,5-3 месяца.

Специфических процедур в уходе за бугенвиллией не требуется, все этапы знакомы цветоводу с любым стажем и опытом.

• Поливайте бугенвиллию, когда верхний слой почвы начнет пересыхать. Старайтесь не заливать растение лишней жидкостью.
• Бугенвиллии необходим свежий воздух, особенно это касается зимы и лета, когда в комнатах сухо и жарко. Но перед тем, как открыть форточку, унесите горшок с растением в другую комнату.
• Весной и летом проводите обрезку бугенвиллии. Не бойтесь срезать до трети побегов, такая процедура поможет сформировать красивую крону у растения.

• Цветку не требуется ежегодное пересаживание. Пересадку бугенвиллии проводите 1 раз в 2 года, а растение старше 5 лет – и того реже.
• Бугенвиллия любит повышенную влажность, опрыскивайте растение несколько раз в день, особенно в сухое и жаркое время года.
• Пожелтевшие листья бугенвилии говорят об избытке полива, сократите частоту. Остановка в цветении бугенвиллии летом означает, что растению не хватает солнечных лучей и тепла.

Научиться ухаживать за бугенвиллией несложно, соблюдайте простые правила, указанные в статье, и растение будет радовать ежегодным цветением долгие года.

выращивание и размножение комнатного цветка – АГРАРИЙ

Растение бугенвиллия наверняка видели люди, которые совершенно не интересуются домашним цветоводством, но ездили (часто или даже единожды) на отдых в Турцию, Египет или Эмираты. Там, возле популярных отелей, практически всегда можно любоваться этими пышно цветущими кустами, буквально усеянными цветками самых разных окрасов. Иногда они выступают в роли очаровательных живых изгородей, ведь стебли бугенвиллии вооружены довольно крепкими шипами.

Бугенвиллия: ботаническое описание

Бугенвиллии принадлежат к семейству никтагиновых, их прародиной являются южноамериканские полупустыни и предгорья. Назвали род в честь француза Антуана де Бугенвиля. Этот примечательный исторический персонаж известен тем, что организовал для своей родины первую морскую кругосветную экспедицию. Но был он не только, и даже не столько путешественником, сколько воином, учёным, политиком! Бугенвиль был хорошо знаком с небезызвестной госпожой Помпадур, его деятельностью очаровывались мыслители Дидро и Руссо. Тем удивительнее, что сам он утверждал: « Я останусь в истории благодаря цветку!» — Как в воду глядел!

В роду не так уж много видов — всего около 15-ти. Внешность всех бугенвиллий изменчивая: они могут выглядеть как кустарники, небольшие деревца и даже лианы! Более того, они и являются именно лианами, но если побеги вовремя обрезать, легко формируют крону, напоминающую куст или дерево.

Мы уже написали, что бугенвиллия, растущая в нормальных условиях, всегда усыпана цветками. Написали — и ввели читателя в заблуждение. Дело в том, что те яркие лепестки, которые видны на кустах бугенвиллий, на самом деле являются прицветниками. Сами же цветочки у этих растений крохотные, невзрачные, желтоватого цвета. Именно прицветники, сохраняющиеся на побегах длительное время, придают бугенвиллиям декоративность.

Чаще всего прицветники имеют пурпурный окрас разной интенсивности и оттенков, но бывают и белые, и кремовые, и жёлтые… Селекционеры вывели такое множество окрасов, которого в природе и не встретишь!

Виды домашних бугенвиллий

Раз уж речь коснулась селекционеров, поговорим о видовом разнообразии бугенвиллей. Изначально к существованию в жилище человека ботаники и цветоводы приспособили два вида: Б. голую и Б. замечательную. Чуть позже к ним присоединилась Б. перуанская. Практически все сорта и гибриды современных комнатных бугенвиллий являются вариациями или производными от этих трёх видов.

Сортовое разнообразие цветка поражает! Селекционеры создали растения с различным окрасом прицветников, с махровыми или простыми прицветниками, с листьями опушенными или голыми. Популярными становятся гибриды с вариегатной листвой и махровыми прицветниками. Работа ведётся также в направлении создания таких экземпляров, которые были бы не склонны к ветвлению, легко сохраняя форму деревца.

Не обх

в грунте, в воде, весной, осенью

Бугенвиллия – вечнозеленая древовидная лиана с шипами родом из Бразилии. Она удивительна: имеет необычайно красивое цветение, размножается черенками и семенами, часто мутирует.

Необходимость пересадки

Бугенвиллию выращивают в одной емкости на протяжении нескольких лет, даже если корни оплели земляной ком полностью. Молодые растения следует пересаживать ежегодно, а затем – каждые 3-5 лет. Корни подрезать нельзя. Перевалите растение вместе с земляным комом в горшок чуть большего размера. Обязательно заложите дренажный слой.

Почва необходима водо- и воздухопроницаемая. Можете смешать в равных пропорциях перегнойную, листовую, дерновую землю и компост.

Размножать бугенвиллию можно, начиная с весны и до конца лета. Однако, из практики опытных цветоводов замечено, что лучше всего приживаются веточки, укорененный в период с марта по апрель.

Стимуляторы роста

Стимуляторы роста обладают большой биологической активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях (по инструкции) . Для обработки черенков растворами стимуляторов роста используют стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду. Обработку черенков стимуляторами роста проводят в затемнённом помещении при температуре не выше 20-23 градуса (более высокая температура опасна, а при 28-30 градусах происходит отравление черенков) .

Стимуляторы роста:

• — гетероауксин (мелкий кристаллический порошок белого, розового или желтоватого цвета) ;
• — бета-индолилмасляная кислота (внешне похожа на гетероауксин) ;
• — бета-индолилуксусная кислота и альфа-нафтилуксусная кислота (порошки белого или сероватого цвета)

Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:

• — погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации) ;
• — погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных растений) ;
• — обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1-30 мг стимулятора на 1 г талька или угля).

Как размножить бугенвиллию черенками

Самый лучший посадочный материал можно взять у взрослых растений, которым не менее 5 лет. Выбирать лучше отростки длиной не менее 10 см. При этом у ростка должно быть 2-3 почки, а его ствол должен быть слегка одеревеневшим. Срезать черенок нужно рядом с нижней почкой, а листочки рядом с ней удалить.

Чтобы древовидная лиана лучше и быстрее укоренилось, черенок следует подержать несколько часов в воде или стимуляторе роста, купить который можно в специализированных цветочных магазинах. За это время можно подготовить контейнер или горшок с субстратом. На дно обязательно укладывается дренаж, а сверху высыпать грунт.

Совет. Не следует обильно поливать почву при посадке черенка. Она должна быть умеренно влажной и теплой.

Как укоренить бугенвилию весной

После посадки черенка в грунт, горшок обязательно помещают под пленку или накрывают отросток банкой. Лучшее место для укоренения и размножения отростка бугениллии – подоконник на солнечной, южной стороне. Он должен постоянно находиться под тепличным «колпаком», который снимают только для полива. Нельзя также допускать засыхания грунта, он должен быть постоянно слегка влажным.

• В январе-марте нарезайте верхушечные черенки с 2-3 почками роста, нижние листья удалите, верхние срежьте на половину площади, чтобы уменьшить испарение влаги во время укоренения.
• Черенки на сутки оставляют в растворе корневина или гетероауксина, чтобы простимулировать будущее корнеобразование.
• Смешайте листовую землю с песком и посадите черенки.

Как черенковать бугенвиллию:

• Накройте банкой или пластикой бутылкой, поддерживайте температуру воздуха на уровне 20-25°C.
• Укоренение занимает около 1,5 месяца.
• Готовые саженцы посадите в горшочки высотой 7-9 см, наполненные смесью торфа, песка, листовой земли и компоста.
• Доращивайте в светлом месте с температурой воздуха 18 °C.
• С достижением побегов длины 5 см, необходимо прищипывать верхушки. Когда земляной ком полностью оплетут корни, следует перевалить растения в горшки диаметром 11-12 см.
• Обильно поливайте растения, но не допускайте заболачивания почвы, чтобы не произошло загнивание корней и заражение грунта плесенью.

Осенью возможно замедление темпов роста и частичное опадание листьев, но с наступлением теплого сезона вегетация восстановится.

Корневая система должна развиться в течение месяца. О ее формировании и о том, что черенок прижился, будет свидетельствовать появление новых листочков на саженце. Окрепшее будущее деревце можно пересадить в другой горшок.

Как укоренить бугенвиллию в воде

Возьмите черенок окуните срез в препарат корневин и посадите во влажную землю и накройте банкой (проветривать надо). Или так: корневин, либо смесь гетероауксина с цирконом. Иногда смесь гетероауксина с витамином В1 и никотиновой кислотой.

1. На 100 мл кипяченой воды гетероауксина 60 мг; витамина В1 10 мг; никотиновой кислоты 10 мг. (Если В1 и никотиновая кислота в ампулах, то надо производить перерасчет мг в мл в зависимости от процентного состава. )
2. На 100 мл кипяченой воды 20 мг гетероауксина и 4 капли циркона. Черенки в него помещаются на сутки, затем промываются водой и ставятся в чистую воду. Чтобы она не застаивалась добавляются несколько кусочков древесного угля. Выдерживаются до появления корней.

Как укоренить бугенвилию в грунте

1. В маленький вазончик или пластиковый стакан объемом 0,5 л уложить на дно кусочки пенопласта. Он создаст воздушный барьер между дном емкости и почвой, благодаря которому вода не будет застаиваться в земле, и стечет под пенопласт, а молодые корешки почувствую влагу, и станут тянуться к ней. Кроме того, с такой «подкладкой» черенку будет тепло и комфортно.
2. Насыпать сверху питательную, но легкую почву (смесь песка и торфа). Утрамбовывать ее не надо.
3. Хорошо пролить землю.
4. При помощи карандаша сделать углубление и установить в него черенок под углом в 45 градусов, погружая по первую нижнюю почку. Плотно обмять вокруг него грунт.
5. Накрыть емкость сверху вторым стаканом или пакетом.
6. Поставить на теплый подоконник, но не на самое солнце, а в тени другого цветочного горшка.

Нижние листочки на черенке перед укоренением можно оборвать, а молодую верхушку – срезать.

Когда земля в стакане почти полностью просохнет, понадобится еще увлажнить ее.

Размножение воздушными отводками

Это способ многим покажется проще, чем размножение в домашних условиях бугенвиллии черенками. Для него понадобится достаточно длинный, молодой, не одеревеневший побег. Рядом с горшком, в котором растет взрослое растение, устанавливают контейнер для отводки с соответствующим субстратом. Отводку нужно надломить или слегка надрезать и этой частью укрепить на грунте.

При регулярном поливе и соблюдении температурного режима, бугенвилия укоренится в течение месяца и ее можно будет отделить от материнского дерева, просто отрезав ствол садовым секатором или острыми ножницами.

Совет. Чтобы укоренившееся растение быстрее сформировало форму и дало новые побеги, его отростки можно прищепнуть. У взрослых цветков с той же целью применяется обрезка.

Через месяц после укоренения растения бугенвилия, размножение которой было осуществлено способом воздушной отводки, можно пересаживать на постоянное место или в новый горшок.

Как ухаживать за бугенвиллией

При создании хороших условий для цветка, оно вполне успешно растет и развивается, радуя своей красотой. Соблюдая некоторые требования, можно быть уверенным, что он будет жить в доме долго, а со временем уход за бугенвиллией уже не будет казаться сложнее, чем за другими комнатными растениями.

1. Следите, чтобы почва в горшке постоянно была слегка увлажненной, и не допускайте полного засыхания земляного кома.
2. Если в зимнее время проветриваете комнату, постарайтесь уберечь цветок от сквозняка и переохлаждения.
3. Ежегодно весной или летом проводите обрезку побегов. Иногда, чтобы комнатная любимица стала более красивой, цветоводы обрезают 1/3 часть кроны.
4. Молодые растения следует пересаживать раз в 2 года. Более зрелые и взрослые – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
5. Если у растения пожелтели листья, следует уменьшить полив. В зимний период не стоит поливать его чаще 2 раз в неделю.
6. Во время активного цветения радуйте бугенвиллию опрыскиванием листьев и цветков.
7. Если деревце в летнее время перестает цвести, это может быть признаком недостатка тепла и солнечного света.

Соблюдая эти несложные правила и советы, можно вырастить у себя дома прекрасную представительницу этого колумбийского представителя флоры. А, научившись ее правильно размножать черенками или воздушными отводками, вы сможете подарить эту чудесную древовидную лиану близким и друзьям.

Размножение бугенвиллии в домашних условиях, уход и выращивание, фото, видео

Эта вечнозелёная древесная лиана столь же прекрасна в своём длительном цветении, сколь и капризна при домашнем уходе. О разведении бугенвиллии в домашних условиях и о правильном её содержании и будет рассказано далее.

ПоказатьСкрыть

Виды цветка и их описание

У себя на родине в Латинской Америке бугенвиллии представлены 14 видами, большинство из которых произрастает в гористых регионах Бразилии. А некоторые виды бугенвиллии прочно укоренились в человеческих жилищах, став достойными горшечными культурами. Чаще всего они представлены:

• Бугенвиллией прекрасной, отличающейся удлинёнными цветами, обрамлёнными прицветниками лилового цвета, и чаще всего выращивающейся в условиях дома в качестве ампельного растения;
• Астрой голд, которая характерна махровыми прицветниками оранжевого и красно-оранжевого оттенков;
• Бугенвиллией голой (гладкой), отличающейся длительным и обильным цветением, при котором её прицветники приобретают абрикосовый, розовый, лимонный и лососёвый цвета;
• Астрой пинк, которая также очень обильно цветёт розово-коралловыми прицветниками;
• Бугенвиллией перуанской, обладающей способностью пышно цвести по несколько раз в течение сезона, для чего её подвергают обрезке;
• Калифорнией голд, отличающейся крупными прицветниками радикально-жёлтого цвета, которые со временем постепенно светлеют;
• Блэк Индиа Ред, выделяющейся своими насыщенными пурпурно-малиновыми прицветниками на фоне тёмно-зелёных листьев.

Знаете ли вы? Кроме своих декоративных качеств, бугенвиллия славится у себя на родине способностью бороться с заболеваниями верхних дыхательных путей, а также с гепатитом, гипотонией и диабетом.

Способы размножения в домашних условиях

Размножить это растение в условиях дома можно тремя способами:

1. Семенами, которые достаточно просты в использовании, но весьма проблематичны в приобретении, поскольку комнатные бугенвилии семян не дают, а покупка семян в торговой сети довольно затратна. Семена после четырёхчасового замачивания в стимуляторе роста высаживают зимой в рыхлую плодородную почву, накрывают ёмкость плёнкой и выдерживают при температуре не ниже 28 градусов при хорошем освещении до появления всходов, что происходит не ранее, чем через 2–3 месяца.
2. С помощью не до конца одревесневших черенков длиной 7–10 см, взятых с верхушечной части растения.
3. Посредством отводка, который в виде длинного молодого, ещё не одревесневшего побега осенью укрепляется шпилькой в ёмкости с подготовленным грунтом, стоящей рядом с горшком, где растёт материнский цветок. Место, которым побег соприкасается с почвой, слегка надрезается. После укоренения побега в этом месте, которое обычно происходит в течение месяца, побег секатором отделяется от материнского растения.

Важно! Быстрее всего растение укореняется, если ёмкость с почвой слегка подогревается снизу.

Технология черенкования в домашних условиях

Чтобы размножить это растение черенками в самом начале весны, выбираются верхушечные отростки длиной минимум 10 см на растениях возрастом не младше 5 лет. На отростках должны присутствовать 2–3 почки роста. Далее процесс подготовки и посадки черенков протекает следующим образом:

1. Листья на отростках снизу убираются полностью, а верхние уменьшаются наполовину для снижения в процессе укоренения интенсивности испарения влаги.
2. В течение суток черенки надлежит выдержать в растворе «Гетероауксина» или «Корневина» для активизации образования корней.
3. После этого черенки высаживают в грунт, приготовленный из смеси листовой земли и речного песка в равных пропорциях.
4. Сверху посаженный отросток накрывается стеклянной банкой или пластиковой ёмкостью и ставится в светлое место с постоянной температурой не ниже +25 градусов.
5. Укоренение происходит в течение полутора месяцев, во время которого покрытие снимается с черенка лишь во время полива.
6. Об успешности укоренения свидетельствует появление новых листиков на черенке.
7. После этого укоренившийся саженец пересаживается в небольшой горшок со смесью в равных пропорциях листовой земли, торфа, компоста и речного песка.
8. Доращивание происходит в светлом месте при температуре +18 градусов.
9. Когда побеги достигают 5 см длины, у них прищипываются верхушки.
10. После того как развившиеся корни полностью оплетут земляной ком, растение переваливают в новый горшок диаметром не менее 12 см.
11. После этого полив должен быть регулярным и обильным, но не чрезмерным во избежание заболачивания грунта.

Видео: Черенкование бугенвиллии

Уход после черенкования

Полноценное растение, получившееся в ходе черенкования, нуждается в последующем уходе, который несложен, но требует аккуратности и систематичности.

Подходящий микроклимат

Оптимальной для бугенвиллии является температура в диапазоне от 22 до 30 градусов тепла в активный период и от 5 до 7 градусов тепла во время покоя. Температуру ниже +4 градусов это растение не выдерживает. Но не любит оно и чрезмерную жару, поэтому летом при высокой температуре окружающего воздуха рекомендуется его опрыскивать отстоянной водой. Это тем более полезно, что бугенвиллия предпочитает высокую влажность своей среды обитания.

Важно! В период цветения нельзя опрыскивать цветки во избежание нанесения вреда прицветникам. В это время лучше увлажнять воздух вокруг растения с помощью опрыскивателя, широкой ёмкости с водой, установленной рядом с цветочным горшком, или специального увлажнителя.

Вместе с высокой влажностью это растение требует и яркого света, который должен быть не прямым, а рассеянным. Но в период покоя бугенвиллии достаточно и 5 часов светового дня. Лучше всего горшки с растением чувствуют себя на подоконниках окон, выходящих на юг или запад. Летом горшки с цветами полезно выносить на свежий воздух, располагая их так, чтобы на цветки и листья не падали прямые лучи солнца.

Полив и подкормка

В период активного роста и цветения растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Однако, имея горное происхождение и привычку расти в естественных условиях на каменистой почве, бугенвиллия не переносит застоя воды. Поэтому если после полива в поддоне соберётся вода, то её следует немедленно оттуда убирать.

В период покоя цветок поливают гораздо реже — раз в пару недель. Но при этом не следует забывать, что бугенвиллия боится засухи не меньше застоя воды, поэтому полного пересыхания земляного кома в период покоя допускать нельзя.

Кроме грамотного полива, это растение требует и регулярной подкормки удобрениями. Лучше всего для этого использовать специальные смеси для цветущих растений, содержащие повышенную концентрацию железа, калия и фосфора. Обычно цветок подкармливают удобрениями в жидком виде, начиная ранней весной и заканчивая в середине осени. Органические удобрения при этом редко применяются, поскольку растение плохо переносит избыток азота.

Знаете ли вы? Бугенвиллию часто называют бумажным цветком за то, что её прицветники похожи на мятую тонкую бумагу разных расцветок.

Обрезка и формирование куста

В содержании и уходе за бугенвиллией обрезка занимает одно из главнейших мест. Она создаёт декоративную привлекательность растения и активизирует его цветение. Осуществляют обрезку несколько раз в течение года:

1. Весной с растения убираются подсохшие в течение зимы ветки, а также слабые на вид отростки.
2. Летом удаляются утратившие декоративный вид соцветия.
3. После обильного цветения осенью, когда прицветники теряют свой привлекательный внешний вид, молодые побеги растения укорачивают на треть длины таким образом, чтобы на них оставалось не менее 6 почек. Удаляются полностью молодые побеги, которые нарушают гармонию куста. При этом рекомендуется не трогать ветки возрастом более 3 лет, поскольку это наносит ощутимую травму цветку.

Видео: Обрезка бугенвиллии

До наступления периода покоя растению можно придать форму либо куста, состоящего из многих укороченных стволов, либо лиан, которые будут подниматься по специально установленным рядом с горшком опорам.

Возможные трудности

Во время выращивания этого растения в домашних условиях оно способно подвергаться болезням и нападению вредителей в виде:

1. Плесени, которая проявляется появлением на листьях белых пятен, что провоцируется избыточной влажностью и отсутствием притока свежего воздуха. Для устранения проблемы рекомендуется улучшение вентиляции помещения.
2. Гнили, поражающей корневую систему. Поражённые грибком корешки надлежит обрезать, а оставшееся корневище пересаживается в обеззараженный горшок с новым грунтом.
3. Тли, которая обосновывается на нижней стороне листка и приводит к его обесцвечиванию, скручиванию и опаданию. Для борьбы с тлёй применяются инсектициды, например, Актеллик, а также мыльный раствор.
4. Мучнистого червеца, который повреждает цветки, бутоны и цветоножки. С ним также борются посредством обработки мыльным раствором, предварительно срезав поражённые части цветка.

Бугенвиллия для успешного содержания в домашних условиях требует приложения немалых усилий со стороны своего хозяина, однако способна многократно окупить эти усилия чрезвычайно пышным и долгим цветением и впечатляющим экзотическим внешним видом.

Инструкция по размножению бугенвиллии дома

Однажды увидев бугенвиллию, в нее невозможно не влюбиться. Очаровательная древовидная лиана с красными, алыми или желтыми цветками притягивает взгляд. Она может быть, как украшением дома, так и сада. Но, чтобы иметь такой цветок в своей коллекции, нужно знать секреты ухода за ним, а так же, как происходит размножение бугенвиллии. Опытные цветоводы уже научились получать «потомство» от этого цветущего растения, а вот начинающие могут столкнуться с трудностями.

Как размножается бугенвиллия?

Особенностью этого тропического вида является то, что растение не дает семян. Несмотря на обильное цветение, которого можно добиться при правильном уходе, растение просто скидывает пустоцвет, когда приходит время. Получить новый цветок можно 2 способами: черенкованием и воздушными отводками. Разведение бугенвиллии в домашних условиях требует соблюдения ряда правил. Чтобы она прижилась и выросла, необходимо знать:

• состав почвы;
• условия укоренения;
• температурный режим;
• нормы полива.

У бугенвиллии очень быстро развивается корневая система, образуя плотный ком, полностью заполняющий горшок. Но при этом, не правильно думать, что для ее размножения нужен большой сосуд. Лучше всего взять горшок диаметром не более 10 см. и глубиной до 20 см. Кроме того, нужно заранее позаботиться о дренаже, так как этот цветок не любит застоя воды в почве, который может привести к загниванию корневого кома.

Лучшее время для размножения – весна и начало лета, когда в квартирах много солнца, а температура воздуха достигает 23-25 градусов. Именно такие условия считаются идеальными, чтобы посадить новое растение.

Состав почвы для бугенвиллии

Чтобы размножить бугенвиллию понадобится легкая, водопроницаемая почва. Купить такой грунт можно в цветочном или садоводческом магазине. Подойдут составы для бегонии, азалии и других комнатных растений.

Совет. Не используйте тяжелую почву. Корневая система растения в ней не сможет полноценно развиваться и цветок не укоренится.

Оптимальный грунт можно составить и самим. Для этого нужно взять в равных частях и перемешать дерновую, перегнойную, компостную и листовую землю. Также подходящий субстрат может состоять из листовой земли и песка.

Как размножить бугенвиллию черенками?

Самый лучший посадочный материал можно взять у взрослых растений, которым не менее 5 лет. Выбирать лучше отростки длиной не менее 10 см. При этом у ростка должно быть 2-3 почки, а его ствол должен быть слегка одеревеневшим. Срезать черенок нужно рядом с нижней почкой, а листочки рядом с ней удалить.

Чтобы древовидная лиана лучше и быстрее укоренилось, черенок следует подержать несколько часов в воде или стимуляторе роста, купить который можно в специализированных цветочных магазинах. За это время можно подготовить контейнер или горшок с субстратом. На дно обязательно укладывается дренаж, а сверху высыпать грунт.

Совет. Не следует обильно поливать почву при посадке черенка. Она должна быть умеренно влажной и теплой.

После посадки черенка в грунт, горшок обязательно помещают под пленку или накрывают отросток банкой. Лучшее место для укоренения и размножения отростка бугениллии – подоконник на солнечной, южной стороне. Он должен постоянно находиться под тепличным «колпаком», который снимают только для полива. Нельзя также допускать засыхания грунта, он должен быть постоянно слегка влажным.

Корневая система должна развиться в течение месяца. О ее формировании и о том, что черенок прижился, будет свидетельствовать появление новых листочков на саженце. Окрепшее будущее деревце можно пересадить в другой горшок.

Размножение воздушными отводками

Это способ многим покажется проще, чем размножение в домашних условиях бугенвиллии черенками. Для него понадобится достаточно длинный, молодой, не одеревеневший побег. Рядом с горшком, в котором растет взрослое растение, устанавливают контейнер для отводки с соответствующим субстратом. Отводку нужно надломить или слегка надрезать и этой частью укрепить на грунте.

При регулярном поливе и соблюдении температурного режима, бугенвилия укоренится в течение месяца и ее можно будет отделить от материнского дерева, просто отрезав ствол садовым секатором или острыми ножницами.

Совет. Чтобы укоренившееся растение быстрее сформировало форму и дало новые побеги, его отростки можно прищепнуть. У взрослых цветков с той же целью применяется обрезка.

Через месяц после укоренения растения бугенвилия, размножение которой было осуществлено способом воздушной отводки, можно пересаживать на постоянное место или в новый горшок.

Где разместить бугенвиллию?

Чтобы древовидная лиана имела сильный ствол, пышную крону и радовала ярким цветением самое важное – выбрать для нее правильное место. Как истинная красавица, она любит яркий свет, в окружении которого кажется еще очаровательнее. В летнее время бунгевиллия отлично чувствует себя на балконах, террасах, во дворе среди клумб на солнечной полянке.

В зимний период ей просто необходимы тепло и свет, поэтому лучше всего разместить цветок на подоконнике или рядом с ним в комнате, окна которой выходят на южную сторону. Являясь южным растением, которое пришло к нам из Колумбии, древовидная лиана не любит даже легкую прохладу и сквозняки и резко реагирует на эти явления, сбрасывая листья. Также она не любит, когда меняют ее месторасположение. Если часто переставлять цветок с места на место, он может прекратить свое развитие и «замереть» на несколько месяцев.

Совет. Если деревце прекратило рост, переставьте его в очень солнечное место и проведите обрезку побегов. Бугенвиллия благодарно откликнется на такой уход, и снова начнет расти.

Также цветок не любит, когда его побеги пытаются обвить вокруг опоры.

Как ухаживать за бугенвиллией

При создании хороших условий для цветка, оно вполне успешно растет и развивается, радуя своей красотой. Соблюдая некоторые требования, можно быть уверенным, что он будет жить в доме долго, а со временем уход за бугенвиллией уже не будет казаться сложнее, чем за другими комнатными растениями.

1. Следите, чтобы почва в горшке постоянно была слегка увлажненной, и не допускайте полного засыхания земляного кома.
2. Если в зимнее время проветриваете комнату, постарайтесь уберечь цветок от сквозняка и переохлаждения.
3. Ежегодно весной или летом проводите обрезку побегов. Иногда, чтобы комнатная любимица стала более красивой, цветоводы обрезают 1/3 часть кроны.
4. Молодые растения следует пересаживать раз в 2 года. Более зрелые и взрослые – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
5. Если у растения пожелтели листья, следует уменьшить полив. В зимний период не стоит поливать его чаще 2 раз в неделю.
6. Во время активного цветения радуйте бугенвиллию опрыскиванием листьев и цветков.
7. Если деревце в летнее время перестает цвести, это может быть признаком недостатка тепла и солнечного света.

Соблюдая эти несложные правила и советы, можно вырастить у себя дома прекрасную представительницу этого колумбийского представителя флоры. А, научившись ее правильно размножать черенками или воздушными отводками, вы сможете подарить эту чудесную древовидную лиану близким и друзьям.

Бугенвиллия сорта double lilarose

Домашнее содержание бугенвиллии

Тропическое растение нуждается в заботливом выполнении всех требований. Растение размещается на южном окне, прямо под прямыми солнечными лучами. Бугенвиллия не любит смены места жительства даже в пределах окна, протестует сбрасыванием листвы. Сквозняки не должны касаться растения. Если бугенвиллия дома размещается на тёплой застеклённой лоджии или цветочной оранжерее – идеальное решение.

Если кустик вовремя поливают и подкармливают, цвести он будет с мая по ноябрь. Цветочки невзрачные, отцветают быстро. Декоративны прицветники различной формы и цвета. Они долго сохраняют форму и красоту. За буйством прицветников скрываются листья, и куст выглядит большой цветочной корзиной.

Очень важно, чтобы в период цветения температура поддерживалась 22-25 С. В состоянии покоя оптимально иметь в прохладном помещении 5-10 С

При 0 С градусов растение погибает, выше 10 С – начинается вегетация. В зимнее время в тепле при достаточной подсветке растение не уйдёт в спячку, будет слабо цвести. Тогда и летом буйного цветения не дождаться.

Режим полива и другие тонкости ухаживания важны для бугенвиллии видео:

Недопустимо во время цветения полное пересыхание кома земли. Однако застойная влага тотчас приведёт к загниванию корней. Поэтому важно, напитав ком земли через поддон, дать стечь излишкам. В зимнее время полив сокращают, но пересыхания земли в горшке недопустимо. Даже в прохладе раз в 10-14 дней увлажнять почву нужно.

Летом нужно систематически увлажнять листья бугенвиллии, обязательно, с двух сторон, но так чтобы на прицветники капельки не попадали. Полив и увлажнение вести только мягкой отстоянной водой.

Растение быстро растёт и нуждается в частой пересадке. В условиях оранжереи прирост за год может составить три метра. Размер цветка бугенвиллии комнатной при нормальных условиях зависит от объёма горшка. Чем теснее корням, тем меньше прирост и обильнее цветение. Соответственно, и пересаживать придётся чаще, чтобы питания было достаточно.

Основное условие при пересадке – не нарушить корневую систему

Поэтому перевалка в больший горшок выполняется с осторожностью. Оставшиеся 2 см от стенок до корневой аккуратно засыпаются составом:

• листовая земля – 1 часть;
• дерновая земля – 1 часть;
• песок крупный – 1 часть.

Кроме того, в грунт подмешивают вермикулит, керамическую крошку, растолчённый древесный уголь. На дно укладывается толстый дренажный слой из керамзита или битых черепков керамической посуды. Важно, чтобы кислотность почвы была близка к нейтральной реакции.

Лучшее время для пересадки, когда растение пробуждается от зимнего покоя – ранней весной. При этом пересадку и обрезку совмещать нельзя.

Обрезкой формируют куст и получают черенки для укоренения. Обрезают молодые ветки на длину до 13 см. При этом куст хорошо прирастает. Старые ветки лучше не трогать. Эффекта не будет, а травма растению наносится более ощутимая.

Размножать бугенвиллии в домашних условиях можно укоренением одревесневевшего побега, полученного обрезкой. Легче получить новое растение в прикопе, пришпилив веточку к земле. Так размножают растение при селекционной работе в оранжереях.

Делюсь всем, что я знаю об этом красочном растении

Я написал несколько постов о бугенвиллии, но в этом я изложил все, что я знаю о ней, включая посадку и уход. Я работал в питомнике в Беркли, Калифорния, где разводили бугенвиллию, и именно там я впервые узнал о ней кое-что. С тех пор я переехал на юг, и в этой части штата это похоже повсюду.

Любите вы или ненавидите, вы не можете пройти 2 квартала, не увидев бугенвиллии. Множество цветов, размеров, форм и форм делают его очень распространенным ландшафтным растением, особенно подходящим для средиземноморской и испанской архитектуры здесь, в Санта-Барбаре.Я нахожусь в категории «люблю это», если вам интересно.

Что я узнал о Бугенвиллии

Моя бугенвильская голая в конце дороги всегда привлекает внимание — это буйство красок. Посмотрите видео ниже, и вы увидите, как он выглядел в начале февраля.

Что нужно для процветания Бугенвиллии?

Солнечный свет

Им нужно как минимум 6 часов в день, чтобы производить все цвета, которые мы любим.

Недостаточно солнца = недостаточно цветения.

Теплые температуры

Они любят тепло. 1 или 2 ночи небольшого мороза им не повредит, но больше ничего. Рекомендуемые зоны Министерства сельского хозяйства США: с 9B по 11.

Климатические условия с сухим климатом

Они лучше подходят для более засушливого климата — дождей здесь не бывает 8 или 9 месяцев в году.

Хорошо дренированная почва

Они не слишком заботятся о типе почвы, но она должна свободно дренироваться. Им нравится смесь суглинка и органического компоста, внесенные в местную почву.лайк.

Как выбрать бугенвиллию

Они бывают разных цветов, типов и размеров. Цвета варьируются от белого до фиолетового. Есть и махровые сорта.

Я уже сделал сообщение , показывающее некоторые из этих вариантов, поэтому обязательно ознакомьтесь с ним.

Вы можете получить 1 с пестрой листвой, если хотите по-настоящему пьянящийся в саду. Есть почвопокровные и карликовые формы, если вы не хотите растения-монстры.И обратите внимание на высоту, потому что некоторые из более высоких сортов не достигают такой же высоты, как другие. Нет недостатка в выборе бугенвиллии.

Посадка

Бауги крепки, насколько это возможно, но с их корнями они большие дети. Они не хотят, чтобы их беспокоили. Вам повезет больше, если вы оставите их в горшке при посадке. Я срезаю ободок и делаю прорези по бокам и дну горшка.

Выкопайте яму в два раза шире, чем глубина, и добавьте хорошее количество суглинка (вам это не понадобится, если ваша почва просачивается свободно) и органического компоста.Полейте это очень глубоко.

Если вы хотите, чтобы он рос у стены или забора, наклоните его под таким углом. Для получения дополнительной информации прочтите этот пост о том, «как сажать бугенвиллию для успешного роста: единственное, что нужно знать».

Полив

2 слова — поливайте глубоко. Бугенвиллия любит, когда ее хорошо поливают и дают стечь. После создания они устойчивы к засухе. Моя Bougainvillea glabra не получала воды 9 месяцев в прошлом году, и она выглядит великолепно. Переполив = отсутствие цвета (не говоря уже о гнили!).

Обрезка / Подрезка

Им это нужно, так как они очень энергичные производители. Я обрезаю оба своих растения в середине зимы, чтобы придать им форму, которую я хочу видеть позже в этом году. Я делаю это, когда вечера начинают немного нагреваться. Вы не должны обрезать их, если на горизонте есть опасность заморозков. Я делаю несколько более легких обрезок или обрезок после каждого цикла цветения в течение сезона, чтобы сохранить их в такой форме.

Циклы цветения обычно повторяются каждые 2 месяца.Обязательно надевайте перчатки — у большинства бугов длинные шипы. Кровь пролита! Они дают длинные мясистые водяные побеги, поэтому обязательно их обрезайте — они портят форму.

Бугенвиллеи цветут на молодой древесине. Больше щипков = больше цвета. Если вы хотите больше цветков, посмотрите этот пост: Как я обрезаю и подстригаю бугенвиллию для максимального цветения.

Удобрение

Я никогда не удобрял свои, и они цветут именно так, как я хочу. На рынке много удобрений для бугенвиллий, но то, что мы порекомендовали в питомнике, также предназначалось для пальм и гибискуса.Я тоже не делаю этого, но они, вероятно, будут наслаждаться хорошей дозой органического компоста или компоста из червей каждый год.

Вредители

Единственные вредители, которые я видел на своем, — это петлители бугенвиллии. Это маленькие гусеницы, которые грызут листья. Вы увидите черный помет у основания растения. Я просто оставляю их в покое, потому что они не появляются до середины лета или около того и никогда не повреждают мои растения навсегда. Чтобы держать заражение под контролем, рекомендуется использовать спреи с маслом нима или БТ.Кроме того, мои растения посещает слишком много бабочек и колибри, поэтому я хочу, чтобы они наслаждались цветами «по-настоящему».

Дрессировка

Бугенвиллии не цепляются и не прикрепляются, поэтому вам нужно их тренировать. Как я отмечал выше в разделе «Посадка», наклоняйте их к тому, на чем они будут расти. Их нетрудно тренировать, но для этого нужно приложить немного усилий. Без поддержки они просто падают и могут превратиться в расползшуюся низкую каплю.

На стене — если у вас есть сетчатый забор, после небольшого начального руководства он прикрепится сам.В противном случае вам нужно будет предоставить какие-то рекомендации в виде крючков для глаз, проволоки или чего-то в этом роде.

На решетке или беседке. Закрепите ее стяжкой, тренируйте и обрезайте по мере роста. Новообразование легко согнуть.

Живая изгородь — просто продолжайте прищипывать и обрезать весь этот мягкий рост. Хотя цветения не так много. Как дерево — постепенно начал вынимать другие стебли, чтобы доставить его к 1 главному грузовику. Я сделал это со своей бугенвиллеей Барбара Карст.

Пересадка

Это чушь.См. Выше «посадка». Если нужно попробовать, убедитесь, что вы получили весь корневой ком. Выкопайте очень большую яму и добавьте много этих поправок. Хорошо поливайте и надейтесь на лучшее. Это очень распространенное растение и не очень дорогое, поэтому я бы порекомендовал купить новое.

Использование в ландшафте

Бугенвиллии очень прочные и универсальные. Используйте их как виноградную лозу, почвопокровное растение, живую изгородь или дерево. На беседках, решетках, заборах, постройках и стенах. В контейнерах и подвесных корзинах.

Я мог бы добавить топиарий или бонсай, потому что здесь, в Санта-Барбаре, я видел, что они обрезаны до формы большой корзины и лебедя. Вот и Эдвард Руки-ножницы в лучшем виде!

В контейнерах

У них все хорошо. Если это более крупный сорт, просто убедитесь, что горшок тоже большой. В нем должны быть сливные отверстия, через которые может течь вода. Поливать их нужно будет чаще, чем в земле. Контейнер позволяет вам перевезти бугенвиллии в гараж или на крытую веранду (или в зимний сад, если вам повезет) на месяц или два, если вы находитесь в пограничной зоне 9b.

Подготовка к зиме

Если он вам необходим, см. Выше. Мы находимся в зоне 10а, и на ночь может быть легкий морозец. У них все в порядке. Эта зима была для нас очень мягкой, но в холодные годы с моих растений опадало больше листьев, и цветение началось не так рано.

Когда я жил в Сан-Франциско, пять или шесть лет назад подряд были морозные ночи. Во многих частях района залива Бугенвиллии были выбиты, но они не восстановились. Той весной мы слышали много слезливых историй в детской!

В помещении

У меня нет абсолютно никакого опыта в этом отношении.Бугенвильям нужно много солнца и тепла, поэтому я полагаю, что у вас не будет цветов. Есть много лучших комнатных растений, которые вы можете выбрать, если хотите цветы.

Еще я рано понял, что из этого красочного растения не получится срезанный цветок. Вянет почти сразу. Жаль, потому что они кричат ​​«посмотри на меня!» когда в полном цвету.

Счастливого садоводства и спасибо, что заглянули,

Хотите узнать больше о Бугенвиллии? Ознакомьтесь с этими руководствами по уходу ниже!

Плюс эти советы по садоводству!

.

Руководство для новичков по выращиванию бугенвиллии в Новой Зеландии

Вы знаете, что выросли из подвой с зелеными пальцами, когда ваша хвалебная речь 96-летней бабушке читается как план для особенно вульгарного субтропического сада. Всякий раз, когда я думаю о своей покойной бабушке Пэт, я не могу не вспомнить ее любимые растения: фуксии с двухцветными ярко-розовыми и пурпурными пачками, гибискус с гофрированными лепестками мандарина, рубина и золота, а также трубчатые колокольчики с горячими губами. Cantua buxifolia, национальный цветок Перу.

Бабушка с точки зрения садоводства не была садовой фиалкой. Когда мои дедушка и бабушка ушли с фермерства в Вайкато и переехали в мягкий климат западного побережья полуострова Коромандель, бабушка занималась садоводством на самом краю утеса. Ей нравился цвет — и ее самая привлекательная комбинация была зарезервирована для стенда с резервуаром для воды: яркая бугенвиллия в фирменном розовом цвете Барбары Картланд и пурпурный ковер из испанской шали (Heterocentron elegans) у ее ног. Может быть, дурной вкус или пышное торжество природы?

ИСТОРИЯ BOUGAINVILLEA

Sally Tagg

Ничто не говорит о лете, как бумажный след цветения бугенвиллея.

Бугенвиллеи произрастают в Южной Америке — их естественная среда обитания — в некоторых частях Бразилии, Перу и Аргентины — и названы в честь Луи Антуана де Бугенвиля, первого француза, совершившего кругосветное плавание в 1760-х годах. Ботаник Филибер Коммерсон сопровождал его в этом путешествии, а ботаника — втихомолку, поскольку женщинам не разрешалось находиться на кораблях — была его столь же одержимая растениями возлюбленная Жанна Барет. Легенда гласит, что Жанна, возможно, была первым европейцем, увидевшим эти яркие растения в Рио-де-Жанейро, но поскольку в то время она притворялась мужчиной, она более известна в истории как первая женщина, которая совершила кругосветное путешествие. а не как самостоятельный охотник за растениями.

К началу 1800-х годов два вида — Bougainvillea spectabilis и B. glabra — были высоко оценены богатыми коллекционерами растений и представлены в самых модных оранжереях Великобритании и Франции.

С точки зрения разведения, другим ключевым видом является Bougainvillea peruviana. Большинство выращиваемых нами разновидностей возникло в результате перекрестного опыления этого ménage-à-trois с небольшой помощью естественного гибрида Bougainvillea x buttiana с малиновыми прицветниками, который был обнаружен на Тринидаде и попал в Новую Зеландию через сады Кью. в 1920-е гг.

Бугенвиллеи также известны своим естественным разнообразием и привычкой к спонтанным мутациям (нерестовым «спортом»). Как следствие, существует ряд идентичных сортов, имеющих разные названия. Колоритная красная дива «Scarlet O’Hara», обычное явление в садах киви, также продается как «San Diego Red» и «Hawaiian Scarlet», а «Bridal Bouquet» с двойными лепестками также известен как «Cherry Blossoms». , «Eastern White», «Mahara Off-White», «Limberlost Beauty», «Thai Queen» и «Tahitian Pink»!

Ранние усилия по селекции были сосредоточены на увеличении размера прицветников и цветовой гаммы — есть бугенвиллии всех оттенков, кроме настоящего синего, — но в наши дни все дело в компактной окраске.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ

Нежные на морозе плетистые бугенвиллии лучше всего растут в теплом, солнечном месте в тропическом или субтропическом климате, который не слишком влажный зимой, хотя современные компактные сорта можно разместить в больших контейнерах, чтобы перезимовать. путь вреда в оранжерее или теплице (даже в этом случае они не ценят, что температура опускается до однозначных цифр).

В мягких регионах бугенвиллии вечнозеленые, но когда ночные температуры становятся слишком низкими, они сбрасывают листья.

Если вы дрессируете их по решетке или беседке, вы заметите, что защищенные от прямых солнечных лучей прицветники дольше сохраняют свой цвет, не выцветая.

Бугенвиллии также преждевременно опадают при засухе, поэтому в течение самого длительного периода окраски (особенно при выращивании в горшках) регулярно поливайте. Это также помогает избавиться от белокрылки и мучнистого червеца.

НЕОБХОДИМОСТЬ КОРМЛЕНИЯ

После посадки в саду бугенвиллии нуждаются только в весенней подкормке, когда они начинают расти после зимы.Используйте удобрения с медленным высвобождением и добавляйте калийные удобрения, если вы чувствуете, что их цветение ухудшается из года в год. Не применяйте удобрения, богатые азотом, в течение сезона, так как это только способствует росту листьев за счет цветения.

Бугенвиллии в горшках нужно больше еды. Обращайтесь с ними, как с помидорами: используйте сбалансированное удобрение NPK ранней весной, когда они впервые вернутся в рост, а затем переключитесь на смесь цветов и фруктов (например, томатное удобрение), как только прицветники начнут проявлять цвет.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРЕЗКЕ

Бугенвиллии цветут на новом весеннем росте, поэтому обрезайте их для придания формы в конце лета или в конце зимы. Если вы отрежете новые длинные трости по мере их появления, вы пожертвуете всем зрелищем. Сказав это, после того, как первый прилив летних прицветников начал увядать, вы можете обрубить растения — обрезать старые цветущие побеги вдвое — и внести удобрения, чтобы стимулировать второй прилив новых побегов и, следовательно, более яркую окраску.

При обрезке опасайтесь сока бугенвиллии, особенно если у вас чувствительная кожа.И пока у вас есть сучкорез, остерегайтесь сильных шипов и на старых сортах.

НОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ СОРТА

Садовникам киви теперь доступны две новые серии смелых и кустистых бугенвиллий: австралийские Бамбино Бугс и серия Red Dragon, родом из Таиланда и Индии. В отличие от старых бугенвиллий, которые счастливо растянулись в

колючим клубком до пяти метров во всех направлениях, их легко сохранить компактными (до 1 м) на грядках или в больших контейнерах, хотя они не являются настоящими карликами как таковые.Единственный настоящий карликовый сорт пурпурно-розового цвета — это Little Guy, который вырастает только до 40 см в высоту.

Бамбино Буг были выведены Яном Иределлом, автором подробного руководства «Выращивание бугенвиллей в Новой Зеландии» (опубликовано в 1994 году Дэвидом Бейтманом). Bambino Bougs представлен в 16 оттенках: от оранжевого до абрикосового, от розового до барби, фиолетового и чисто-белого. Полдюжины разновидностей, в том числе «Миски» и «Зуки», также имеют привлекательную пеструю листву.

Ассортимент Red Dragon может похвастаться 10 яркими цветами, включая ярко-оранжевый «Ciata», «Salsa» (рубиново-розовый с контрастными оранжевыми цветами вместо обычного белого) и пестрый «Purple Patch».Лично я не уверен в сочетании кремовых и зеленой листвы с ярко-фиолетовыми прицветниками, хотя я уверен, что бабушка сочла бы это довольно милым.

Чтобы получить больше подобных, подпишитесь на NZ Gardener на mags4gifts.co.nz

.

Как обрезать и обрезать бугенвиллию для максимального цветения

Вот как я обрезаю свою бугенвиллию для максимального цветения.

Моя Bougainvillea glabra — это цветущая машина. Он дает большое шоу пурпурного / пурпурного цвета то и дело, то на 9 или 10 месяцев в году. Эта бугенвиллея растет над моим гаражом, который находится в конце длинной узкой дороги. Он получает большое «ВАУ» от всех, кто его видит.

Обрезка, которую я делаю в январе, — это самая большая обрезка, которая задает форму моей бугенвиллии до конца года.Я обычно обрезаю все одним махом, что занимает около 5 часов.

Но в этом году я не начал обрезку до конца февраля, и, поскольку я делал это по каплям, я закончил ее только в минувшие выходные. К тому времени, когда закончила обрезку, он уже как сумасшедший цветет!

Вот как я обрезаю бугенвиллии для максимального цветения:

Видео полно информации, но вот что я делаю:

Как обрезать бугенвиллию

Прежде всего, я убеждаюсь, что мои секаторы чистые и острые.Для этой работы я буду использовать Felco # 2, ножницы для цветов Fiskars и сучкорезки Corona Long Reach. О, я тоже использую 6-футовую стремянку.

Прорежьте растение, удалив целые ветви до самого главного ствола. Когда в январе он пололистный, может показаться, что вы много убираете, но поверьте мне, он отрастает как сумасшедший. Я сильно обрезаю растение с внешней стороны, чтобы добраться до внутренней части.

Удалите половину потемневшего и «тусклого» подроста.

Удалите водяные побеги. Они вообще ничего не делают для растения.

Сформируйте его так, как я хочу. Он поднимается с одной стороны гаража, а затем полностью. Я взял старую металлическую решетку, которая находилась на задней части дома, и прикрепил ее к середине гаража, прямо над верхней дверью. Бугенвиллия не прикрепляется сама по себе (в отличие от жасмина, растительной лозы, ипомеи и т. Д.), Поэтому мне пришлось тренировать и прикреплять ее.

Большую часть оставшихся веток я убираю на половину или кончик обрезки, в зависимости от их длины.Это то, что придает густоту цвета моему бужу. Видите ли, бугенвиллии цветут на новых побегах, поэтому чем больше вы их опускаете, тем больше цвета вы получите. Обрезка кончиков, если вы не знаете, — это удаление мягких новообразований на 1-6 дюймов. Можно даже ногтями, если будет проще.

Этот буж бежит по моему гаражу.

Я сделаю четыре дополнительных более легких обрезки в течение теплого сезона, заканчивающегося в начале декабря. Моя бугенвиллия — буйство красок, и ваша тоже может быть такой же.Просто помните, обрезка кончиков (вы увидите эту технику в видео) — один из ключей к этому густому цветочному шоу. Это моя собственная цветочная фиеста!

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Вы можете прочитать нашу политику здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир более красивым!

.

Бугенвиллея Советы и факты

Вот несколько интересных фактов об этой очаровательной древесной лозе / кустарнике. Он был назван в честь французского исследователя Луи Антуана де Бугенвиля во время его кругосветного плавания, когда исследовательская группа пришвартовалась в Южной Америке в 1768 году. С тех пор эти великолепные (но колючие!) Цветущие растения стали фаворитами декоративных растений (сейчас насчитывается более 300 разновидностей. доступно) в безморозном климате по всему миру. Я даже видел, как это продается в питомнике в Фэрфилде, штат Коннектикут — определенно это растение в зимнем саду! Их используют не только как виноградные лозы, но и как почвопокровные растения, в контейнерах, на перголах, на заборах и стенах, а также в качестве живых изгородей (что меня озадачивает, потому что они потеряют свой цвет при слишком сильной обрезке).

Как и у пуансеттии, прицветники (листообразная часть растения), а не цветок (неприметный белый или желтый цветочек в центре более эффектного прицветника) на самом деле придают им великолепный оттенок. Вы можете выбирать между красными, фиолетовыми, желтыми, оранжевыми, розовыми или белыми цветами. У большинства разновидностей одинарные прицветники, но у некоторых есть двойные. Также существует несколько сортов с пестрой листвой. Один из наших фаворитов, Torch Glow не похож ни на один другой: все прицветники находятся на концах стеблей, и когда они цветут, они светятся, как факелы тики.

Бугенвиллеи, украшающие штаб-квартиру Joy-Us, сейчас в полном расцвете. Вот несколько моих советов (вещей, которые я усвоил в процессе работы в питомнике и как профессиональный садовник) по уходу за ними:

Когда вы приносите один из питомников домой, не вынимайте его из зарослей. горшок перед посадкой. Бугенвиллеи не любят, когда их корни нарушают (но кто это делает?). Вместо этого сделайте большие надрезы по бокам и дну пластикового горшка, чтобы корни могли вырваться наружу и вырасти.

Посадите растение в солнечном солнечном месте (в конце концов, вам же нужен такой взрыв цвета!).

Им нравится суглинистая, песчаная, сухая почва, поэтому сажайте в местах с хорошим дренажем.

Не поливайте их слишком сильно: это может не только вызвать их гниение, но и способствовать зеленому росту, а не цветению.

Помните, они не цепляются за лозы, поэтому им нужна поддержка и привязанность. Один из наших растет через широкий дверной проем одного из наших зданий благодаря удачно размещенной металлической решетке.Можно использовать крючки, завязки — что угодно. Просто продолжайте помогать им, иначе они удивят вас и разойдутся!

Цветки могут быть нежными (на самом деле источником цвета являются прицветники, а не цветок), но шипы жесткие, поэтому при обрезке проявляйте осторожность (надевайте перчатки). Я выгляжу так, будто только что вышла из клетки льва после сеанса Эдварда Руки-ножницы с нашей — лучше не делать в бикини!

Многие руководства говорят вам удобрять их, но я этого не делаю, и наши растут, как стебли бобов, и лопаются множеством, множеством цветов.

У меня есть что-то вроде любви / ненависти к этому растению, но это то, что меня интересует. Когда прицветники израсходованы, они падают в массовом порядке и, как правило, уносятся в наши офисы (эй, по крайней мере, они не паутины), поэтому мы постоянно подметаем пурпурные груды тонких, как бумага, листьев. Они также могут обогнать участок, если только вы не останетесь на вершине обрезки.

Их любят колибри и бабочки. И мы тоже!

Наслаждайтесь!

Nell

Ознакомьтесь с нашим предыдущим постом о Bougainvillea glabra здесь.

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше фотографий бугенвиллей, которые я сделал, гуляя по Санта-Барбаре.

В качестве грунтового покрытия

В качестве живой изгороди

Вдоль стены

Над A Pergola

9005 Link Fence

Видео о том, как я подрезаю бугенвиллеи Joy-Us

Let Us Inspire You.Просто подпишитесь на нашу бесплатную информационную рассылку, и вы получите:

* Советы, которые можно использовать в саду

* Идеи для поделок и поделки

* Акции на наши товары

.

Подключение домофона к подъездному домофону: Как подключить видеодомофон к подъездному домофону

Подъездные домофоны: принцип подключения к квартире

Подъездные домофоны — приборы с магнитными ключами, электрические замково-переговорные, кнопочные и контролирующие общественный порядок в жилых и общественных помещениях. Это устройство подключается к электросети дома или к источникам питания работающим автономно. Прибор помогает осуществлять контроль, при котором пользователь может не только идентифицировать гостя по голосу или по видеоизображению, но и открыть дверь, не выходя из квартиры.

Существующие виды подъездных домофонов

Это возможно благодаря расширенным функциям домофона.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Принцип действия домофона

Все составляющие конструкции монтируются на подъездной двери и в квартирах жильцов. Вызывная панель, на которой находятся кнопки, устанавливается у подъезда. В памяти домофона зафиксирован цифровой код, который приводит в действие коммутатор, передающий сигнал. Как работает цифровой подъездный домофон:

• Если входит в подъезд тот, кто проживает в доме, то он открывает замок при помощи брелка, или набирает цифровой код на цифровой панели;
• Приходит гость, но набирает число квартиры, жмет кнопку вызова. Хозяева квартиры получают сигнал, и идентифицируют гостя по видеосвязи или по голосу. Затем владелец квартиры нажимает кнопку, которая разблокирует магнитный замок. Электросигнал поступает на панель у подъездной двери, и она открывается. Есть дешевые модели домофонов, которые не могут открыть дверь из квартиры, и приходится спускаться к подъездной двери для ее открытия, но такие модели не используются в последнее время, так как они не удобны.

Вернуться к оглавлению

Устройство многоквартирного домофона

Аудиодомофон – простой и надежный, но, к сожалению, начинает устаревать очень быстро. В моду входят цветные панели на основе сенсора, так как их стоимость постоянно падает, есть модели, которые имеют свойства записывать все поступающие звонки на флешку. У пользователя возникает возможность по приходу домой, посмотреть, кто заходил. Подобный многоквартирный домофон стоит практически на каждом подъезде во многих городах.

Схема подключения домофона в многоквартирном доме

Домофоны разделяются по способу кодификации пришедших гостей и принципу адресации количества абонентов, которых нужно обслуживать.

Вернуться к оглавлению

Марки домофонов и количество абонентов

Малоабоненские – устанавливаются на объектах и в частных загородных домах. Эти аппараты могут обслужить только одного абонента, например ,в коттеджах, на охранных пунктах, при подъезде к дому или въезда на участок. Многоабонентские – предназначены для подъездов многоэтажных и многоквартирных домов, административных зданий.

Не так давно эти конструкции могли обслужить только 6 человек, но прогресс не стоит на месте, и на данный момент можно купить домофоны различных конфигураций, которые могут обслужить более 1000 абонентов, при этом могут сделать доступными десятки входов в подъезд.

Различные марки домофонов

Установка подъездного домофона должна производиться специалистами компании, которая впоследствии будет его обслуживать. Виды устройств:

1. Координатно-матричные – подключение видеодомофона к подъездному домофону, происходит в зависимости с блоками, которые устанавливают абоненты, например, если блоков будет 30, то проводов придется тянуть такое же количество. Для координатного подъездного домофона характерна доступная цена, но при таком большом составе проводов, она может работать некорректно, так как сеть часто перегружается.
2. Цифровые домофоны – стоят не дешево, но подключаются при помощи двух проводов. Но стоит отметить, что соседи могут прослушивать разговоры и аппараты часто выходят из строя. Кроме того они могут, отправить ложный вызов или не открыть подъездную дверь с домофоном.

   Схема подключения цифрового домофона

3. Беспроводные системы – могут быть подключены без применения новых коммуникаций, а по проводам телефонных линий. Также они подключаются при помощи IP. Это домофоны элитной серии, и они могут работать через вай-фай соединения или через интернет. У этой системы панель вызова может быть с кнопками, с камерой, с внутренним оснащением – трубкой для подъездного домофона или небольшой экран. Управляются эти конструкции с планшета, смартфона, но можно использовать и простую трубку, которую устанавливают рядом с входной дверью в квартиру. Но если хозяин решит подключить трубку, то он лишается возможности использовать видеосвязь. Если видеонаблюдение необходимо, то лучше заказать комплексный монтаж.

Вернуться к оглавлению

Какая есть индикация гостей у домофонов

Домофон с камерой реализовывает просмотр участка сбоку, впереди, лестничный проем. Особенность аппарата – скрытая съемка изнутри здания. Особо престижные домофоны могут осуществить аудио и видеонаблюдения, у них есть панелька управления с воспринимающим и особо чувствительным экраном. Могут записать и сохранить события и лица посетителей в количестве 16 шт.

Некоторые изготовители пошли дальше — посредством переговорного экрана стали использовать идентификацию при помощи мобильного или ТВ. Это исполняется вручную или автоматом: сигнал приходит на устройство и подключается роль домофона, а после завершения беседы – переключается в типовой режим. Такие свойства есть у беспроводных видов домофонов. Перечисленные выше аспекты влияют на цену и популярность блоков. Обычные аудиодомофоны, в отличие от домофонов с видео или самых элитных модификаций, имеют невысокую отпускную цену.

Вернуться к оглавлению

Производители устройств

Метаком

Домофоны Метаком – инновационные системы. Покупая эти аппарата, мы можете быть уверены в их безупречной работе длительное время. Принцип работы и монтажа не отличается от других подобных устройств. Домофон Метаком самый простой и состоит из трубки и панели. Работа домофона будет правильной, если его грамотно смонтируют.

Так выглядит домофон Метаком

Установка подъездных дверей с домофоном Метаком производится специалистами компании продающей домофоны. У систем есть ряд преимуществ:

• на панели нет механических переключателей, что способствует устранить проблему с блокировкой клавиш и окисления проводных контактов;
• двери открываются ключом;
• можно открыть подъездную дверь при помощи специального, запрограммированного цифрового кода;
• простое обслуживание, установка и перепрограммирование.

Для корректной работы домофона Метаком, нужно правильно его монтировать, подключить и настроить. Выполнение этой работы лучше доверить компании, в которой работают специалисты по установке и обслуживанию подъездных домофонов этой марки.

Vizit

Производители разработали недорогие и качественные домофоны Vizit.

Домофоны Vizit

Внешняя панель этого устройства производится в корпусе, который предотвращает взломы. При этом домофон может работать в очень суровых условиях погоды. Домофоны Vizit имеют различные узлы и собираются по желанию клиента, часто установка подъездных дверей сопряжена с монтажом аудиодомофона Визит. К блоку вызова можно подобрать управляющий блок, который определяет, сколько абонентов будет подключено, видеокамеры – купольные или корпусные, замки электромеханические замки. Есть десятки вариантов комплектации устанавливаемого оборудования.

Cyfral

Установка домофона, должна проводиться строго по инструкции. Компания Cyfral прилагает ее к каждому изготовленному комплекту. Можно установить домофон своими руками, прочитав это руководство, но если знаний у вас нахватает, то не рискуйте своей безопасностью и целостностью прибора, обратитесь в фирму по установке.

Эти цифровые домофоны подключаются при помощи телефонного кабеля, к которому абонентские трубки будут подключены параллельно.

При подключении домофонов Cyfral, нужно правильно его запрограммировать.

Commax

Домофоны commax выпускает корейская фирма, они являются одними из лидирующих производителей на рынке продажи этой продукции. Комплект видеодомофона «Commax» входят:

Комплектация видеодомофона Commax

• вызывная панель с камерой;
• монитор;
• электрический замок.

Видеодомофоны «Commax», отличаются по характеристикам, так как у разных моделей они неодинаковые:

• может быть монохромным или цветным;
• может оснащаться трубкой, или громкой связью;
• есть комплекты с датчиками движения;
• есть функция фотосъемки или видеозаписи, с сохранением данных.

Этот видеодомофон можно подключить к обычному домофону при помощи блока сопряжения – модуля, который помогает подключить практически любой видео домофон. Этот блок сопряжения позволит не только видеодомофон, но и несколько камер, которые устанавливаются в подъезде и панель, устанавливаемая прямо на этаже абонента. Подключается блок сопряжения с подъездным домофоном, для устройств с координатным или цифровым устройством.

Схема подключения домофона через блок сопряжения Вернуться к оглавлению

Как подобрать домофон

Подбор устройства находится в зависимости от некоторых условий: цена аппарата с установкой и разряд защиты, важный абоненту. На выбор оказывает большое влияние численность обслуживаемых покупателей (много абонентский или мало абонентский), что непосредственно зависит от разрешаемых задач посетителями (аудио и видеоидентификация) и их экономического состояния.

Главные нюансы при выборе

Первоначально нелишне решить, сколько обывателей будет обслуживаться домофоном – для залога сохранности установленной квартиры или подъезда. После этого надо сосредоточить внимание на следующие данные:

1. Фирма-наладчик обязана владеть знаниями и опытом в этой сфере.
2. Компания-производитель должна учесть акклиматизационные условия.
3. Корпус обязан быть антивандальным, при этом уровень защищенности самый высокий.
4. Домофон с записью, детекторами или инновационными деталями, которые сложны в монтаже, должны характеризоваться стабильностью при колебании электропитания.
5. У установки должен быть сертификат.
6. Наличие руководства по монтажу и эксплуатации.
7. Допустимость покупки единичных деталей при неисправности.
8. Гарантийный срок и наличие обслуживания системы.
9. Выбрать аппаратуру с подходящим числом блоков.
10. Степень охраны. Например, двухуровневая защита учитывает установку 1-го блока на подходе к объекту, а другого конкретно около двери. Можно смонтировать единые системы домофонов.
11. Тип замка, применимый в домофоне: механический или магнитный.

    Схема подключения домофона с магнитным замком

12. При подборе видеодомофона надлежит концентрировать внимание на обзоре, наличие подсвечивания ночью.

Также следует учесть, что при возникновении каких-либо опасных ситуаций дверь не должна заблокироваться, а раскрываться легко. Доводчики:

• максимальный вес двери, какую может выдержать элемент;
• смотря где, будет использоваться;
• регулировка системы соответственно сезону;
• вероятность применения в разных погодных ситуациях;
• простота программного обеспечения, а также перепрограммирования.

Видео инструкция по выбору домофона.

Вернуться к оглавлению

Подключение и настройка

Видеодомофоны обычно находятся в новостройках, Живущие в старых постройках обыватели, обладают аудиодомофонами, для них рекомендовало два вида установки видеодомофона на жилплощади:

• видеодомофоны с подключением к подъездному домофону;
• монтаж устройства соединения обычного аппарата вместе с видеодомофоном.

Подсоединение совершается при помощи 4-х проводов. Предупредительный шнур подключается к гнезду монитора, на котором впоследствии будет производиться видеозапись. Важно не перепутать провода. Если производите самостоятельную установку, то сначала внимательно ознакомьтесь со схемой и инструкцией.

Подключение видеодомофона к подъездному домофону: установка своими руками

Содержание статьи:

Домофоны с видеосвязью пользуются большой популярностью у жителей многоквартирных и частных домов. Один из способов организации такой связи – подключение видеодомофона к подъездному домофону. Для его реализации важно знать принцип работы связного устройства и изучить известные схемы его коммутации.

Принцип работы и устройство домофона с видеосвязью

Составляющие системы

Все части конструкции домофона распределяются между подъездной дверью жилого дома и квартирой пользователя. Вызывная панель с размещенными на ней кнопками монтируется на входе в подъезд и используется для набора цифрового кода, передаваемого по цепи коммутатора. Там же размещен кодовый считыватель, в который жильцы подъезда вставляют ключ-брелок и открывают электромагнитный замок (снимают блокировку с задвижки).

Если в подъезд пытается войти человек без брелока, ему придется набрать номер квартиры и нажать на кнопку “Вызов”. После этого хозяин жилища получает сигнал и идентифицирует гостя по каналу видеосвязи. Узнав человека по внешнему виду, он нажимает кнопку, снимающую блокировку с магнитного замка.

Многопользовательские домофонные видео комплексы состоят из следующих основных узлов:

• вызывной модуль;
• блок питания;
• электромагнитный замок;
• устройство коммутации.

Помимо этого в их состав входит комплект абонентских (квартирных) переговорных трубок.

Назначение и преимущества блока сопряжения

Блок сопряжения для видеодомофона

Основное назначение автономного блока сопряжения – эффективное подключение видеодомофона к подъездному домофону. Его применение позволяет передавать звук и изображение и при необходимости открывать двери подъезда. Устанавливается этот модуль в жилом помещении либо в общем распределительном щитке, расположенном в подъезде.

Типовой блок сопряжения для домофона обеспечивает следующие преимущества:

• отпадает необходимость в дополнительных коммутациях;
• при неисправности системы нет нужды в приобретении нового устройства – достаточно заменить сопрягающий модуль;
• небольшие габариты позволяют легко монтировать его в любом удобном месте и устанавливать скрыто.

При покупке устройства сопряжения обращается внимание на тип сигнала: аналоговый он или цифровой.

Схема подключения

Схема подключения

Согласно общепринятой схеме включения адаптера в простейшем варианте потребуется вызывная панель и монитор для просмотра изображения. Этот способ подключения к домофону в подъезде основан на использовании 4-жильного кабеля. Каждый провод в нем имеет определенный цвет, соответствующий шинам земли и питания, а также каналам передаваемого изображения и звука.

Кроме того, для подсоединения панели вызова потребуется еще пара проводов (с их помощью коммутируются реле, срабатывающие при нажатии кнопки). Таким образом, чтобы подключить вызывной модуль к видеодомофону потребуется многожильный кабель. С его помощью панель вызова и устройство передачи изображение очень просто подключаются к автономному блоку сопряжения. В этой схеме изображение появляется только после вызова с подъездного устройства (из квартиры оно не вызывается на экран). Для просмотра записи видеоизображения нужно подключать камеру и панель раздельно.

Подключение видеодомофона к подъездному домофону и его настройка

Чтобы подключиться к домофону в подъездах самостоятельно, потребуется демонтировать (отключить) линию передачи звука и проложить вместо нее видеокабель. Известно несколько способов такой замены, но лучшим считается использование специального подрозетника. Его можно установить самостоятельно, после чего останется подключить концы видеокабеля согласно прилагаемой к адаптеру схеме.

При проведении коммутаций концы кабеля прозваниваются, а затем зачищаются, после чего к ним подключаются разъемы для подсоединения к домофону. Далее проводники, проложенные от квартиры и дверей подсоединяются к колодкам на плате. В заключение останется соединить все элементы видеодомофона с приемной панелью, узлами электромагнитного замка и контроллера.

Производители устройств

Видеодомофон VIZIT М427С и вызывная панель VIZIT

Домашние видеодомофоны от известного бренда “Метаком” отличаются простотой конструкции, состоящей из абонентской трубки и управляющей панели. К преимуществам этих изделий относят:

• отсутствие механических контактов, что снимает проблемы с их окислением и блокированием кнопок;
• подъездные двери открываются только если пользователю известен цифровой код;
• простоту монтажа и обслуживания системы, а также возможность ее перепрограммирования.

Недорогие и качественные изделия марки Vizit от отечественного производителя пользуются большой популярностью в России. Наружная панель устройства имеет исполнение, исключающее возможность его взлома. Такие домофоны способны работать в суровые зимы и при неблагоприятных погодных условиях. Их комплектация подбирается по заказу клиента и может содержать видео и аудио тракт. По заявке потребителя отдельно монтируется управляющий модуль, автоматически определяющий количество подключаемых абонентов.

Критерии выбора видеодомофона и нюансы

Перед установкой видеодомофона в квартире с подключением к подъездному устройству потребуется определиться с подходящей для этих целей моделью. При выборе учитываются следующие критерии:

• наличие интуитивно понятного интерфейса;
• количество подключаемых вызывных панелей и видеокамер;
• размер рабочего экрана и качество “картинки”;
• наличие в комплекте трубки или функции “Свободные руки”;
• качество управляющих кнопок.

Также принимается во внимание наличие дополнительных опций.

Высвечивающиеся на интерфейсе символы должны быть понятны всем членам семьи, включая детей и пожилых людей. В обычной комплектации устройство содержит только вызывную панель с видеокамерой. При желании выбирается модель с дополнительной панелью или с отдельным входом для подключения еще одной обзорной камеры.

Некоторые модели узлов сопряжения допускают установку у подъездных дверей личной видеокамеры, передающей “картинку” на дисплей в квартире. Также существуют видеодомофоны, к которым можно подключать две уличные панели и две вспомогательные видеокамеры. Последний вариант оптимально подходит для использования в загородных домах.

Как подключить домофон к подъездной домофонной сети?

Справедливый вопрос, который возникает при покупке видеодомофона: а можно ли к нему подключить и подъездный, чтобы обойтись без аудиотрубки, которая часто висит в новых квартирах? Мы составили для вас пошаговую инструкцию, как подключить ваш новый индивидуальный домофон к подъездной сети. Будет ли он показывать картинку? Что делать с аудиотрубкой? На эти и другие вопросы — читайте ответ в нашем гайде.

Да, подключить можно.

На сегодняшний день трудно найти домофон, который бы нельзя было подключить к подъездному: большинство имеют такую возможность — просто нужно не забыть купить специальный модуль, который вы установите между вашим монитором и блоком коммутации на этаже. Обо всем по порядку. 

Дисклеймер: Сразу оговоримся — в статье мы рассматриваем исключительно традиционные подъездные домофоны — с дорогими IP-устройствами там совсем другая история.

Шаг 1 Определение типа подъездного домофона

• Координатный или цифровой?

  Подъездные домофоны бывают двух видов: координатные или цифровые. Качество видеосигнала у них плюс-минус одинаковое, различаются они лишь способом присоединения квартирных домофонов. Тут в подробности вам вдаваться нет смысла — достаточно знать производителя вашего подъездного домофона — и станет понятно, какой модуль сопряжения вам понадобиться. Координатные подъездные домофоны работают через модуль МСК — это устройства от брендов таких, как Cyfral, Visit, Eltis, Metakom и другие. Цифровые же домофоны — чаще всего это Laskomex, Raikmann, Marshal, Rainmann или Keyman — поддерживают модуль МСЦ. 

• А есть ли камера?

  Второй момент, который нужно сразу понять: видео с подъездного домофона будет у вас лишь в том случае, если в нем есть камера, а не только микрофон и динамик. Логично, но далеко не все это понимают и по умолчанию уверены, что если видео нет, значит виноват домофон в квартире — либо недостаточно хорош, либо попался бракованный.

• Помните о видеостандарте

  Подъездный домофон — это аналоговое устройство, поэтому если одновременно с ним вы хотите подключить к монитору цифровую (AHD) вызывную панель — нужно знать, поддерживает ли монитор сразу два стандарта и не придется ли переводить вашу панель в аналог — будет обидно, если вы покупали ее ради классной картинки. Правда, для таких случаев есть еще один вариант: подключить с подъезда только аудио канал, а с индивидуальной AHD панели оставить и видео.

Шаг 2 Определение места установки модуля

Модуль сопряжения обычно размером чуть больше спичечного коробка. Поместить его можно в двух местах: в монтажную коробку за монитор, либо непосредственно за щитком на этаже, возле блока коммутации.

Шаг 3 Подключение модуля сопряжения к монитору

Модуль сопряжения подключается при помощи коннекторов (которые обычно идут в комплекте поставки) ко входу монитора DOOR1 или DOOR2 вместо одной из вызывных панелей. Второй вариант — если в мониторе есть выход Hook — МС подключается к нему. Сигнал Hook обеспечивает более корректную работу системы «монитор — подъездный домофон». 

Все нюансы подключения указывать не будем — их точно знает монтажник, который будет устанавливать и подключать вам домофон. Ваше дело — подготовиться к подключению, чтобы не возникло лишних вопросов и проблем. 

P.S. И со смартфона смотреть можно?

Да, и со смартфона тоже, если ваш индивидуальный домофон поддерживает подключение по Wi-Fi. В приложении также будет отображаться канал подъездного устройства.

Особенности подключения видеодомофона к подъездному домофону

Просмотров: 1 992

Сегодняшняя криминогенная обстановка в Москве, равно как и других городах страны — зачастую требует принятия дополнительных мер безопасности для квартиры и частного дома, а также расширенного набора методов идентификации посетителей в учреждениях самого разного класса. Подключение видеодомофона к подъездному домофону, равно как и устройствам, предназначенным для обслуживания только одного абонента — выступает самым простым способом повышения уровня контроля доступа. Благодаря современным устройствам сопряжения, множество существующих систем может быть улучшено малыми вложениями денег и времени.

Как подключить видеодомофон?

Сегодня на рынке представлено множество вариантов как домофонов, так и устройств, позволяющими улучшить их функциональные характеристики. Если описывать рынок кратко, не вдаваясь в специфические особенности изделий отдельных производителей, легко выделить три главных сектора устройств:

• координатные, отличить которые просто — у них для каждой квартиры выделена отдельная пара проводов, которые подключаются к клеммной гребенке на плате (корпусе) устройства;
• цифровые, предполагающие прокладку единой линии связи для всех абонентов и наличия в каждой трубке системы опознавания предназначенного ей сигнала.

Схема подключения видеодомофона к подъездному домофону

Вне зависимости от того, какая модель устройства, расширяющего функционал, выбрана — подключение видеодомофона к подъездному домофону своими руками не потребует вмешательства в электронные схемы уже установленного оборудования.

В некоторых вариантах работ, для определенного класса систем обеспечения безопасности — может понадобиться вскрытие корпуса. Речь в этом случае будет идти о значительной модификации функционала, доступности видеосвязи для всех абонентов или других расширенных свойствах уже установленного устройства.

В зависимости от модели, установленной на двери, будет отличаться электрическая схема подключения видеодомофона к подъездному домофону. Она также зависит от типа сопрягающего устройства, которое нужно выбирать внимательно, чтобы получить хорошие характеристики как звуковой, так и видеосвязи. От модели адаптера будет также зависеть не только процесс, как подключить видеодомофон к подъездному домофону, но и сама возможность реализации такого улучшения.

 

Технические особенности совмещенных видеодомофонов

Если приобретается готовая система для улучшения подъездного устройства, следует обратить внимание на некоторые технические характеристики. Комплектация изделия в магазине, чаще всего, включает в себя:

• адаптер для подключения к координатному или цифровому домофону;
• цветной или черно-белый монитор;
• видеокамера.

Прежде всего нужно обратить внимание на место будущей установки камеры и оценить, насколько хорошо она будет выполнять свое предназначение. Речь идет об угле обзора. От камеры, в зону обзора которой помещается только лицо или макушка головы — не будет много пользы. От этого же параметра зависит и удобство наблюдения со стороны квартиры.

Если выбран комплект оборудования с большим монитором и камерой с малой зоной охвата — изображение будет растянутым, с неразличимыми деталями. Аналогично, при маленьком экране в сочетании с панорамным видеоглазком — не получится увидеть что-то четко и разборчиво.

«Обратите внимание!

Нужно обязательно требовать у продавца предоставить информацию о характеристиках всех частей системы, а еще лучше — провести демонстрацию или показать, как в тех или иных случаях установки камеры выглядит картинка на мониторе.»

Ответственные компании, поставляющие оборудование и предлагающие подключение квартирного видео домофона к подъездному домофону — с удовольствием предоставляют такие данные.

 

Второй аспект, который обязательно выясняется при покупке готового комплекта оборудования — совместимость с конкретной моделью домофона, установленного на подъезде. Узнать конкретную модель можно несколькими способами:

• по маркировке на корпусе, передней панели;
• из договора на обслуживание;
• позвонив в компанию, которая оборудовала дверь.

Еще один способ выяснения модели системы контроля доступа — сделать фото передней панели и показать его консультанту в магазине. Этого бывает вполне достаточно для определения серии, производителя, совместимости, а также методик, как подключить видео домофон к подъездному домофону.

Как выбрать адаптер для подключения для видеодомофона?

Главное, что требует подключение видеодомофона к подъездному домофону — совместимость модели адаптера с конкретной системой контроля доступа, установленной на двери. Только в этом случае не будет происходить нарушений механики вызова, снижения качества звуковой и видеосвязи.

Дело в том, что некоторые адаптеры предусматривают изменение системы взаимодействия с посетителем. Одни — сразу передают на домофон сигнал поднятия трубки, однозначно идентифицируя факт того, что в квартире присутствует наблюдатель. Другие — скрывают факт включения камеры.

От параметров адаптера зависит и качество передаваемого на трубку звука. Широкий ряд моделей домофонов требуют гальванической развязки цепи для предотвращения помех, другие — наличия демпферов, позволяющих избегать бросков громкости или нестабильности звуковой связи. Поэтому, перед походом в магазин, нужно получить как можно больше данных о модели домофона, установленной на двери подъезда.

 

Особенности модулей сопряжения

Если описывать кратко существующие решения, можно выделить несколько значимых отличий между моделями модулей сопряжения.

1. С гальванической развязкой или без нее. Выбор той или иной модели — зависит от установленного на двери домофона и характеристик его электрических цепей.
2. С внутренним или внешним монтажом. В первом случае — подключение квартирного видео домофона к подъездному домофону потребует вмешательства в конструкцию двери и вскрытие корпуса самого устройства безопасности. Делать такие работы рекомендуется в присутствии или с непосредственным участием компании, с которой заключен договор на обслуживание. Однако такое вмешательство — всегда подразумевает расширение функционала не для одного абонента, а для всех жильцов подъезда. В противоположность — модель с внешним монтажом предусматривает передачу видеосигнала только для одной квартиры.
3. Для цифровых и координатных систем. В этом случае — есть ключевые особенности принципов действия сопрягающих модулей, для установки некоторых из них — потребуется вмешательство обслуживающей компании.

Вариант модуля сопряжения видеодомофона и вызывной панели домофона

В большинстве случаев подключение видео домофона к подъездному домофону делается при помощи адаптеров с внешней установкой. Они могут монтироваться непосредственно в слаботочном щитке, ближайшем от квартиры, блоки питания — внутри жилого помещения.

Прокладка дополнительного провода для видеокамеры — также не представляет большой сложности, схема прозрачна и понятна. Все, что потребуется — прервать существующую линию передачи звука на трубку, проложить видеокабель, скоммутировать провода по инструкции к устройству, подключая трубку и монитор.

Некоторые модели внешних адаптеров видеодомофона обеспечивают прием сигнала не с одной, а с нескольких камер. Это удобно, если требуется дополнительно идентифицировать посетителя или убедиться, что вместе с ним в подъезд не проникли посторонние. Стоит особо отметить: однажды установленной видеокамерой в будущем смогут пользоваться и другие жители подъезда. Некоторые модели предусматривают режим распределения сигнала на нескольких абонентов, другие — потребуют установки небольшого усилителя.

Заключение

Для того, чтобы получить хорошие результаты при работе своими руками и избежать сложностей с выбором отдельных частей системы, сопряжения их параметров — рекомендуется приобретать готовый комплект видеодомофона. В него входит адаптер, камера и монитор, причем последние подобраны так, чтобы обеспечивать хорошую картинку. Производитель прилагает подробные инструкции по монтажу, а также схему электрических соединений.

Чтобы провести работы максимально быстро и без вмешательства в уже существующие конструкции — лучше приобрести адаптер видеодомофона с внешним вариантом установки. Это — идеальный вариант для среднестатистического жильца многоквартирного дома.

Видеодомофон для квартиры с подключением к подъездному домофону

Обезопасить свое жилье можно по-разному: установив надежные двери, сигнализацию и/или систему видеодомофон. Последний вариант заслуживает особого внимания, так как позволяет увидеть, кто находится за дверью до того, как дверь будет открыта. Проживая в многоквартирном доме, стоит выбрать видеодомофон для квартиры с подключением к подъездному домофону. В этом случае можно будет предотвратить проникновение нежелательных лиц не только внутрь квартиры, но и внутрь подъезда. Предлагаем ознакомиться с разновидностями данного оборудования и особенностями его монтажа, чтобы вы смогли выбрать модель с подходящими характеристиками.

Видеодомофон – верный способ повышения безопасности

Содержание статьи

Что собой представляет видеодомофон, зачем он нужен?

Видеодомофон является системой, предназначенной для оповещения о посетителях. При правильно выполненном монтаже, находясь в квартире, можно будет получить изображение того, кто пытается войти в подъезд. Такие электронные устройства обладают широкими функциональными возможностями. Они:

• открывают входную дверь подъезда из квартиры;
• оповещают о посетителях посредством звукового сигнала;
• позволяют общаться с посетителями на расстоянии;
• используются для скрытого наблюдения за людьми находящимися около двери квартиры/подъезда;
• производят видеофиксацию посторонних лиц. Обычный подъездный домофон с такой задачей не справиться.

Внимание! Основным назначением устройства является мониторинг обстановки около подъезда и идентификация посетителей.

В состав видеодомофона входит два блока: внешний, располагающийся за пределами дома, и внутренний, устанавливаемый внутри квартиры.

Видеодомофон позволит проконтролировать ситуацию около дома

Область применения видеодомофонов

Для оборудования характерна широкая область использования. Его устанавливают не только в частных домах или квартирах, но и офисных помещения. Это хорошая возможность, чтобы ограничить доступ внутрь охраняемое объекта, но и обеспечить полноценную систему видеонаблюдения. В последнем случае должно быть подобрана модель с подходящими техническими характеристиками.

Оборудование имеет широкую область использования

Домофон с видеонаблюдением для квартиры

Решив приобрести системы для оснащения квартиры в многоквартирном доме, стоит обратить внимание на:

• характеристики получаемого изображения. Оно может быть не только черно-белым, но и цветным;
• способ общения. Производители предлагают устройства с трубкой или допускающие возможность бесконтактного общения;
• количество каналов;
• наличие функции записи. Такой домофон с видеонаблюдением для квартиры обойдется дороже;
• возможность подключения к подъездной системе;
• способ подключения.

Дизайн устройства очень важен

Видеодомофоны для частного дома

В частном доме видеодомофоны часто используются совместно с электромеханическими замками. С их помощью можно не только контролировать ситуацию около ворот, но и производить удаленное открытие замков на калитке или воротах.

Совет! Выбирая видеодомофон для частного дома, стоит обратить внимание на беспроводные модели, работающие через GSM.

Такие системы намного проще монтировать, так как отпадает необходимость в прокладке проводов. Кроме того они более надежны в эксплуатации, так как исключается вероятность повреждения проводов в процессе последующей эксплуатации. Выбор стоит  сделать в пользу устройства:

• с панелью вызова в антивандальном корпусе;
• допускающего дистанционное управление несколькими дверями;
• с возможностью подключения нескольких трубок или мониторов, предназначенных для общения с посетителями. Особенно если в коттедже несколько этажей. Установка видеодомофона в частном доме должна быть выполнена так, чтобы была возможность ответа сразу из нескольких точек;
• допускающего расширения функциональных возможностей, например, путем подключения детектора движения;
• с энергонезависимой памятью.

Видеодомофон в частном доме позволяет открывать замок на калитке

Модели для офиса

При выборе подходящего варианта для офисного помещения стоит обратить внимание на количество абонентов. Производители предлагают устройства, оснащенные специальными панелями, позволяющими получить доступ в конкретное помещение. Также стоит обратить внимание на:

• качество картинки и размер монитора. Изображение может быть цветным или черно-белым;
• наличие многоканального подключения. Такой вариант предпочтительней, так как позволяет установить панель вызова у ворот и непосредственно около офисного помещения;
• совместимость с многоканальными подъездными домофонами. Это имеет принципиальное значение при установке оборудования в большом бизнес-центре;
• комплектность. Необязательно приобретать устройства с трубкой вызова. Можно отдать предпочтение системе «hands free»;
• производителя. Оборудование, изготовленное под известными торговыми марками, отличается повышенным уровнем надежности;
• тип вызывной панели. Бывают накладными и встраиваемыми;
• тип замка.

Доступ в офис можно ограничить не только с помощью домофона

Как выбрать видеодомофон для квартиры – рекомендации специалистов

Прежде чем отдать предпочтение конкретной модели, предлагаем ознакомиться с рекомендациями специалистов. В этом случае будет намного проще сделать правильный выбор. Внимания заслуживает:

1. Конструктивное исполнение вызывной панели. Она должна быть изготовлена из прочных материалов и надежно защищена от внешнего воздействия. Стоит отказаться от покупки устройства с механическим переключателем.
2. Возможность эксплуатации в условиях ограниченного освещения, которое характерно для большинства подъездов. В такой ситуации покупка модели с цветным изображением может оказаться нерациональной, в то время как черно-белая модель позволит получить картинку с высоким уровнем разрешения.
3. Соотношение параметров монитора и камеры. Если последняя передает картинку с низким разрешением (стандарт PAL), качественный монитор не позволит улучшить качество изображения, но увеличит затрат на монтаж системы.
4. Способ открытия входной двери. Стоит отдать предпочтение модели, допускающей открытие не только бесконтактным методом, но и путем набора кода.
5. Наличие возможности подключения детектора движения, повышающего уровень защищенности охраняемого объекта.
6. Температурный диапазон, в котором может эксплуатироваться система. Коммутатор и вызывная панель должны сохранять свою работоспособность при отрицательной температуре.

При выборе стоит предпочесть сенсорные устройства, которые более надежны в процессе эксплуатации. Хотя они менее стойки к внешнему агрессивному воздействию. Зная, как выбрать видеодомофон для квартиры, можно самостоятельно приобрести современную модель с подходящим набором функций.

Модель должна отвечать определенным требованиям

Видеодомофон для квартиры с подключением к подъездному домофону: основные функции

Основной функцией любого видеодомофона, устанавливаемого в квартире, является получение изображение, происходящего снаружи. Сама картинка может быть цветной либо черно-белой. Она выводится на монитор, размер которого составляет 3,5÷10 дюймов.

Отдельные модели имеют более широкие функциональные возможности, позволяя получать изображения сразу с нескольких камер. Чаще всего дополнительные устройства монтируются около лифта, на парковке, в разных точках лестничной площадки. Количество подключаемых устройств различно: от двух до четырех. Дизайн видеодомофона может существенно отличаться, что позволяет подобрать модель, способную гармонично вписаться в интерьер.

К дополнительным функциям стоит отнести возможность использования микро SD и наличие датчиков движения. Карты памяти способны сохранить минимум 128 кадров, о получении которых случайно подошедшие к входной двери люди могут даже не догадываться. При необходимости может производиться не только запись фото, но и видео. Периодичности записи определяется в индивидуальном порядке. Современные модели допускает отправку записанных роликов на телефон либо почтовый ящик.При наличии датчиков движения запись начинается после получения соответствующего сигнала.

Современные модели видеодомофонов для квартир обладают широким функционалом

Основные виды моделей и производителей видеодомофонов

Решая, какой лучше выбрать видеодомофон для квартиры, стоит ознакомиться с предложениями ведущих производителей. Наибольшей популярностью пользуется продукция Falcon, Kocom, Tantos, Samsung, Slinex, Commax и многих других производителей. Предлагаем ознакомиться с современными моделями, пользующимися особой популярностью у потребителей.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать подходящий вариант

Tantos Sherlock+

Устройство с большим дисплеем, имеющим диагональ 10,1 дюйма. Сенсорное управление. Допускает подключение к подъездному видеофону. В отдельных случаях может потребоваться модуль сопряжения. Предусмотрена поддержка системы Интерком, допускающее общение через домофоны.

К преимуществам устройства стоит отнести:

• Оптимальное соотношение цены и качества;
• Русскоязычное меню;
• Возможность установки двух камер и двух панелей вызова.

К недостаткам следует отнести отсутствие времени и даты на отображаемом изображении и ограниченные функциональные возможности.

Tantos Sherlock+ – современная качественная модель

Commax CDV-43N

Изделие, выпущенное южнокорейской компанией. Ориентировано на владельцев загородного жилья. Оснащено качественным 4,3-дюймовым дисплеем, позволяющим рассмотреть пришедшего гостя.

Commax CDV-43N может соединяться с подъездным домофоном, при включении в систему блока сопряжения. Подключение выполняется с помощью четырех проводов. Меню на русском языке. Среди недостатков следует отметить высокую стоимость и отсутствие системы Hands-free.

Commax CDV-43N – современное решение для частного дома

Samsung SHT-3207

Видеодомофон с 7-дюймовой ЖК-панелью с небольшим расширением. Позволяет выбрать мелодию звонка и отрегулировать громкость вызова. Благодаря наличию реле, может использоваться для управления двумя замками. Допускает подключение двух вызывных панелей. Функция интерфона встроена.

К недостаткам Samsung SHT-3207 стоит отнести высокую стоимость и низкое качество получаемого изображения.

Внимание! Трубка в комплект поставки не входит.

Samsung SHT-3207 – стильный дизайн

Kocom KCV-401EV

Современная модель, предложенная южнокорейским производителем, оснащена четырехпроводным цветным дисплеем небольшого размера. Предназначена для установки в частном доме. При использовании блока сопряжения может монтироваться внутри многоквартирного строения. Имеет функцию регулирования яркости и контрастности передаваемого изображения. Протяженность провода, соединяющего домофон и видеопанель, может составлять 50 метров.

К преимуществам Kocom KCV-401EV стоит отнести:

• возможность подключения двух мониторов, трубок и вызывных панелей;
• простота монтажа;
• меню на русском языке;
• возможность установки в квартире.

К недостаткам следует отнести отсутствие трубки в стандартной комплектации.

Kocom KCV-401EV – монтаж не вызывает трудностей

Slinex SL-10IP

Функциональная модель с четырьмя камерами видеонаблюдения. Комплектуется 10-дюймовым экраном, позволяющим получить качественное изображение. Оснащена детектором движения. Позволяет выделить отдельные зоны, при срабатывании детекторов движения в которых пользователь будет получать соответствующий сигнал.

Slinex SL-10IP допускает несколько вариантов управления за счет беспроводного модуля Wi-Fi и встроенного Ethernet-порта. Запись изображения может производиться по индивидуальному расписанию. Алюминиевый корпус.

Slinex SL-10IP отличается высокой стоимостью

Установка видеодомофона в квартире с подключением к подъездному домофону

Несмотря на сложность системы видеонаблюдения, монтаж можно выполнить собственными силами. Еще до покупки видеодомофона следует убедиться, что выбранная модель совместима с подъездным домофоном. Если имеются несоответствия, стоит сразу приобрести специальный адаптер.

Внимание! Некоторые модели видеодомофонов изначально комплектуются адаптерами, а потому полностью совместимы со всеми видами подъездных домофонов.

Предлагаем ознакомиться с основными этапами установки видеодомофона в квартире, а также с особенностями его подключения к подъездным домофонам различного типа.

Подключить систему можно собственными силами

Подключение к цифровому подъездному домофону

Приступая к выполнению монтажных работ, следует внимательно изучить схему подключения видеодомофона к подъездной системе. От этого напрямую зависит, насколько качественно будет выполнена установка в целом.

Со схемой подключения стоит ознакомить до начала работ, а не после

Сами монтажные работы можно выполнять в следующей последовательности:

Фото	Описание работ
	Определяемся с месторасположением видеодомофона в квартире и производим его установку.
	В распределительную коробку заводятся провода, обеспечивающие подачу аудио и видеосигнала в квартиру.
	В распределительной коробке производится подключение соответствующих проводов к коммутаторам видео и аудиосигнала, идущих от подъездного домофона.
	Производится проверка работоспособности системы наблюдения. Устройство должно обеспечивать передачу изображения с лестничной площадки и от входа в подъезд после нажатия кнопки на панели подъездного домофона.

Подключение к координатному подъездному домофону

Последовательность подключения видеодомофона к координатному устройству может несколько отличаться. Если интересует, как подключить видеодомофон к подъездному домофону координатного типа, предлагаем ознакомиться со следующим алгоритмом действий:

Выбор модуля сопряжения

Чтобы обеспечить работоспособность видеодомофона, необязательно приобретать дорогостоящие устройства. Самый дешевый модуль сопряжения способен справиться с поставленной перед ним задачей.

Внимание! При выборе модуля сопряжения следует учитывать тип подъездного домофона. Для координатных и цифровых систем устройства отличаются.

С первым каналом монитора соединяется панель для вызова, со вторым – модуль сопряжения, который монтируется за видеопанелью. В некоторых случая в качестве места установки выбирается щиток распределения, через который проходит линия подъездного домофона.

Установка адаптера

Месторасположение адаптера выбирается в индивидуальном порядке. Нередко один и тот же монитор используется для отображения нескольких систем видеонаблюдения. В этом случае место установки адаптера выбирается с особой тщательностью. Чаще всего монтаж осуществляется в зоне на стене непосредственно за видеодомофоном, однако данное требование не является обязательным.

Адаптер подсоединяется к абонентской линии аудиодомофона. При этом обязательно соблюдается полярность трубки. В процессе работы следует обязательно руководствоваться схемой и инструкцией, прикладываемой к устройству.

Адаптер выбирается с учетом технических характеристик системы

Настройка

Порядок настройки системы зависит от ее функциональных возможностей. Рассмотрим последовательность действий для DOM DS-4S:

Фото	Описание работ
	Основное меню включает: система, звонок, режим, тревога, цвет, файлы.
	В подменю «Система» можно выбрать язык, установить время и выбрать другую системную информацию.
	В подменю «Звонок» можно установить громкость вызова, а также выбрать одну из двенадцати доступных мелодий.
	В подменю «Режим» настраивается режим работы оборудования. Если камера одна, режим будет основным. При наличии нескольких камер, можно выбрать дополнительный. Можно настроить время открытия/закрытия двери (2÷10 секунды), а также режим записи.
	Подменю «Тревога» актуально при подключении датчика движения и внешней камеры.
	В подменю «Цвет» производится настройка яркости и контрастности получаемых изображений.
	Подменю «Файлы» позволяет просматривать и удалять записанные фото и видео.

Где купить видеодомофон для квартиры: цены на популярные модели

Стоимость видеодомофонов для квартиры варьируется в широком диапазоне. Если вы решили купить видеодомофон для квартиры и планируете его подключить к подъездному домофону, предлагаем со средними ценами на наиболее популярные модели:

Таким образом, при желании можно подобрать подходящую модель для своего дома. Посмотрите видео о домофонных системах для квартиры и делитесь в комментариях, какой видеодомофон установлен у вас дома, и получилось ли подключиться к подъездному домофону.

 

Предыдущая

ИнженерияПособие тем, у кого плохая память: как открыть домофон без ключа

Следующая

ИнженерияЗаземление в частном доме своими руками 220 В: безопасность проживающих

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как подключить видеодомофон к подъездному домофону

Стандартная практика – монтировать в городские многоэтажные дома аудиодомофоны. Это доступное и простое в эксплуатации средство связи, позволяющее дистанционно открывать подъездную дверь, устанавливать голосовую связь с посетителем. Но что делать, если собственник квартиры хочет не только слышать, но и видеть гостя? Для этого потребуется видеодомофон. Он имеет значительно больше функциональных возможностей и обеспечивает высокий уровень безопасности. С его помощью можно организовать контроль всей придомовой территории, настроить автоматическую запись информации при активации датчика движения, смотреть трансляцию на мобильном телефоне или другом гаджете. Перед пользователем встает вопрос: «Как подключить видеодомофон к подъездному домофону, синхронизировать работу двух устройств?»

Устранение неисправностей любой сложности и подключение домофонов.
Режим работы: с 9:00 до 21:00, без выходных
Телефон: +7(499)301-01-20

Предположим, перед собственником квартиры стоит задача интегрировать в подъездную домофонную систему видеоустройство, установленное на лестничной площадке. Если у него получится наладить их параллельное функционирование, то он сможет отвечать на звонки, поступающие с подъездного аудиодомофона и индивидуального видеодомофона.

Выбор видеодомофона и подготовительная стадия подключения

На первом этапе важно выбрать подходящую модель видеодомофона. Не каждое устройство можно синхронизировать с подъездным оборудованием. Следует отдать предпочтение прибору, который поддерживает подключение нескольких наружных камер и вызывных панелей. Перед покупкой оборудования уточните, какой тип домофона установлен в вашем подъезде – координатный или цифровой. Узнать это можно в управляющей компании или в интернете, прочитав технические характеристики оборудования.

Основной элемент, который поможет подключить индивидуальный видеодомофон к подъездному – модуль сопряжения. Он не всегда входит в базовую комплектацию. В этом случае для согласования входящих вызовов блок сопряжения потребуется приобрести отдельно. Выбор неподходящего прибора негативно отразится на качестве звука и изображения.

Требования к модулю:

• совместим с индивидуальным и подъездным домофоном;
• для некоторых многоабонентских домофонов требуется адаптер с гальванической развязкой;
• характеристики электрически цепей соответствуют необходимым показателям.

Различают две основных разновидности блока сопряжения – МСЦ и МСК.   Для подключения отдельной квартиры к цифровому подъездному домофону потребуется блок МСЦ и внешний монтаж. Если оборудование устанавливают все жители подъезда, выполняют внутренние работы. Они предполагают демонтаж конструкции двери и замочного механизма.

Как установить адаптер типа МСЦ? Для этого к нему необходимо подключить вызывную панель, камеру, все провода от трубки аудиодомофона и четыре кабеля от видеодомофона. Адаптер МСЦ позволит открывать подъездную дверь нажатием кнопки на мониторе, организовывать двухстороннюю голосовую связь. Если многоабонентское устройство относится к координатной модели, потребуется адаптер МСК. Схема его установки аналогична модулю МСЦ.

Перед покупкой комплекта оборудования проанализируйте, сколько дополнительных камер видеонаблюдения вам потребуется, необходим ли режим распределения абонентов, монтаж усилителя. Данная информация также влияет на выбор адаптера.

Подключение видеодомофона к подъездному домофону  

Если вы решили самостоятельно выполнить работы по подключению, внимательно изучите инструкцию и рекомендации производителя. Главная задача владельца квартиры – заменить телефонную трубку аудидомофона на абонентское устройство с дисплеем, а провод линии звукопередачи – на видеокабель. В этом случае монитор будет обеспечивать двухстороннюю голосовую связь и трансляцию видео.

Видеодомофон состоит их двух ключевых блоков:

• Наружный – вызывная панель с кнопкой вызова, встроенной камерой и диодной подсветкой.
• Внутренний – монитор с динамиком, микрофоном и кнопками управления.

В большинстве случаев для подключения видеодомофона используют схему внешнего монтажа в слаботочном щитке, который расположен на лестничной площадке или в квартире.

Синхронизацию двух домофонов можно выполнить разными способами. Оптимальный вариант – использовать подрозетник с слаботочными проводами. Алгоритм действий:

• зачистить концы кабеля;
• подключить разъемы;
• соединить провода с домофоном;
• выполнить паяльные работы и изолировать кабель;
• присоединить к общей плате провода, идущие от подъезда и квартиры;
• один конец кабеля вывести в слаботочный щит к вызывной панели в квартире, другой – присоединить к подъездной домофонной линии.

После подготовительных мероприятий можно приступить непосредственно к подключению оборудования. На первом этапе следует соединить все элементы видеодомофона – контроллер, вызывную видеопанель и электромагнитный замок. Далее необходимо подключить видеодомофон к наружной панели и провести тестовый запуск.

Если в ходе проверки функционирования оборудования качество звука оставляет желать лучшего, а камера видеонаблюдения не включается, вероятно, был установлен неподходящий адаптер сопряжения. В случае возникновения других неполадок изучите соответствующий раздел в инструкции, где указаны частые ошибки и их причины.

Выполнить самостоятельно подключение видеодомофона к подъездной линии достаточно сложно, если у пользователя нет опыта и навыков в рассматриваемом вопросе. Небольшая ошибка может привести к поломкам оборудования и неправильной работе устройств. Лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам компании «Domofonov.net». Сотрудники помогут подобрать подходящий видеодомофон и адаптер, быстро и качественно подключат его к подъездной системе. Для консультации свяжитесь с представителем организации по телефону или электронной почте.

Как подключить видеодомофон к обычному подъездному домофону

В статье рассматривается схема подключения видеодомофона к подъездному домофону

В Москве, да и в любом крупном городе нашей страны, трудно встретить многоэтажный дом, подъезды которого ещё не оснащены домофонами. А вот темпы продвижения видеодомофонов в массы пока оставляют желать лучшего. Что делать, если вы уже готовы установить это удобное устройство в своей квартире, но подъездным домофоном хочется тоже управлять с единого монитора. Выход есть — специальные адаптеры, которые вы можете купить в нашем интернет-магазине. Далее о них подробнее.

Какой подъездный домофон установлен?

Для начала разберёмся, домофон какой системы стоит в вашем подъезде: цифровой или координатный. От этого будет зависеть выбор нужного адаптера для согласования видеодомофона с домофоном.

Цифровые домофоны

Эти устройства считаются самыми простыми с точки зрения подключения. От основного блока идёт всего два провода, к которым параллельно присоединяются трубки квартир. Каждая трубка настраивается на свой номер квартиры. Как правило, используются специальные перемычки, каждая из которых отвечает за свою степень двойки. Чтобы получить 21 нужно замкнуть первую, третью и пятую перемычку, что дает 1+4+16.

Координатные домофоны

Здесь коммутация идёт «по-старинке». Используется намного большее число проводов, чем при цифровой коммутации. Конкретное количество проводников зависит от модели домофона и количества квартир в подъезде. Провода, отвечающие за единицы, подключаются к минусовому выводу основного блока, а десятки — к плюсу.

Когда вы указываете номер квартиры на домофоне, он отправляет вызов на нужную трубку, подавая питание на один из проводов десятков и один из проводов единиц. В некоторых особенно высоких зданиях могут применяться и провода «сотен». Несмотря на большое число кабелей, эта схема надёжнее цифровой, так как трубки подключаются каждая к своим проводам, и выход одной из них из строя не влечет за собой потерю работоспособности всей схемы.

Цифровой или координатный?

Какой домофон установлен в вашем подъезде: цифровой или координатный? Этот вопрос волнует пользователей, которым нужно заменить трубку, вышедшую из строя или согласовать свой новый видеодомофон с подъездным домофоном. Мы рекомендуем воспользоваться тремя способами определения.

• Самый простой способ – позвонить в обслуживающую компанию, если на трубке есть наклейка с их номером. Как правило, такие сервисные организации работают с какой-то одной системой домофонов.
• По наличию DIP-переключателей (перемычек) на плате трубки цифрового домофона (2 и 3 на рисунке). Если вы купите новую трубку, то установить переключатели нужно будет в то же положение, что и на старой. В координатной системе никакие перемычки не требуются.
  
• По модели и производителю. Наиболее известные координатные домофоны: Vizit, Commax, Cyfral, Eltis, Метаком. Из цифровых наиболее популярны: Raikmann, Laskomex.

Указанные бренды могут начать осваивать цифровое направление. Поэтому лучше уточнить модель трубки, и пробить её в интернете на предмет поддержки координатной или цифровой системы. Модель должна быть указана на тыльной стороне корпуса трубки.

Как подключить видеодомофон к цифровому подъездному домофону

Для согласования этих устройств используются специальный элемент — модуль сопряжения МСК. Это устройство используется для согласования видеодомофона с цифровым подъездным домофоном. Этот адаптер способен поддерживать видеодомофоны различных производителей. Производитель обещает качественную работу с CTV, Commax и Kocom. Существуют ограничения, описанные в инструкции к устройству.

Установка адаптера МСЦ достаточно проста. Вы подключаете провода, которые раньше шли к трубке домофона. Четыре провода от видеодомофона также подводите к адаптеру.

Вызывная панель подключается уже непосредственно к адаптеру, как и камера. Для этого на устройстве предусмотрены соответствующие выходы. Модуль МСЦ обеспечивает все базовые функции работы с домофоном:

• Организация двусторонней аудиосвязи с посетителем.
• Открытие замка по команде с видеодомофона.

Схема подключения выглядит так.

Как подключить видеодомофон к координатному подъездному домофону

Модуль МСК нужен для работы с координатным подъездным домофоном. Подключение и работа аналогична адаптеру МСЦ, описанному выше.

Схема подключения с использованием МСК выглядит так.

Схема подключения видеодомофона без подъездного домофона

На всякий случай приведём схему подключения, когда использовать подъездный домофон не нужно. Подключение осуществляется четырёхжильным проводом, если расстояние от монитора до вызывной панели не более 50 метров. При большей дистанции требуется использование экранированного коаксиального провода для видеосигнала. Назначение проводов видеодомофона показано на рисунке.

Заключение

Если в вашем доме установлен подъездный домофон, то при установке в своей квартире видеодомофона вы можете смело отказаться от использования отдельной трубки. Адаптеры МСЦ, для цифрового подъездного домофона, или МСК, для координатного, смогут обеспечить управление вызовом с домофона или видеопанели на одном мониторе. Любые вопросы заказа, установки вы можете задать нашим менеджерам.

Как у Intercom появились первые клиенты

Для стартапов есть две суровые истины. 1. Пока у вас нет пользователей, у вас нет продукта. 2. Пока они не заплатят вам, у вас нет бизнеса.

Так откуда же взялись пользователи? Это буквально вопрос номер один, который я задаю в каждом подкасте, каждом чате у камина, каждом вопросе и ответе, живом блоге, AMA и т. Д. Как и все подобные вопросы, настоящие вопросы остаются за кадром. «Как я могу получить свой?» «Подойдет ли мне ваш метод?»

Так что я подумал, что отвечу на него правильно и последовательно на этот раз.TL; DR: Я написал людям по электронной почте и попросил их попробовать наш продукт. Конец сообщения.

В 2011 году нас было всего четыре человека с кучей кода и общей идеей. Все вместе мы назвали это Интеркомом. Идея заключалась в том, чтобы сделать интернет-бизнес личным. Вы спросите, откуда это взялось?

Немного предыстории…

Мы ненавидели разрозненный беспорядок инструментов, который был там — мы руководили нашей предыдущей компанией, используя их. Был один инструмент, когда вы хотели сообщить своим клиентам.Когда ваши клиенты хотели вам написать, был другой инструмент. Если вы хотели задать вопрос, то снова был другой. И другой, если вы хотите отправить обновление продукта. Был инструмент, позволяющий узнать, сколько людей делали что-то на вашем сайте. Или в вашем продукте. Но буквально не было инструмента, показывающего, кто чем занимается.

Да, ваши инженеры могут часами писать кучу промежуточного программного обеспечения для подключения вашей Google Analytics к вашей дрянной панели управления PayPal (тогда не было Stripe), к программному обеспечению для информационных бюллетеней и к программному обеспечению службы поддержки.Но большинство компаний разумно полагают, что их инженеры должны создавать свой продукт, а не возиться с последовательным соединением неполных API.

Intercom может делать такие вещи, как «Разместите сообщение в прямом эфире для всех ваших пользователей».

Рабочий процесс автоматического сообщения Intercom. Вот как это выглядит сегодня. И вы можете обрабатывать эти ответы в Интеркоме …

Входящие сообщения ранней поддержки Intercom. Вот он сегодня. И что удивительно, вы могли видеть, кто сейчас пользуется вашим продуктом.

Список первых пользователей Интеркома. Вот как это выглядит сегодня. Итак, мы создали Intercom, и с первого момента, когда мы использовали его сами, было широко распространено мнение, что это определенно то, что нужно всем. Рассказывать им стало моей работой.

Оглядываясь назад (и потратив более двух лет на маркетинговую команду Intercom), легко модернизировать логику и сказать, что у меня есть стратегия и что это мой план:

а) Привлекайте клиентов с помощью контент-маркетинга.
б) Отправлять клиентам исходящую электронную почту напрямую.
c) Повышение узнаваемости бренда с помощью внешних информационных кампаний.

Но, честно говоря, в то время все было намного проще. По сути, это было «Делайте то, что заставляет людей узнавать о Intercom». Наши предыдущие предприятия помогли нам создать сеть людей, которые слушали нас, поэтому они были первыми, к кому мы обратились.

Итак, весь день каждый день я писал людям по электронной почте, чтобы рассказать им о Intercom, показать им, как Intercom может выглядеть для них, и услышать их отзывы.Я сделал это на 100% вручную, и если бы мне пришлось повторить все это сегодня, я бы все равно делал это вручную. Честно.

Вот как это выглядело.

Но, Дес, вы могли бы использовать «AutoMail», «ProspectDawg» или «OutboundMaster2017 (Enterprise Edition 7)». Во-первых, тогда они все еще были в альфа-версии, но, во-вторых, что более важно, сейчас не время для этого.

Причины, по которым я считаю, что делать это вручную было правильным решением, включают:

1. Примерно 100 электронных писем, которые я отправлял каждый день, основаны на знаниях предыдущего дня.Когда вы прочитаете 40 ответов и поймете распространенные заблуждения, вы сможете ответить на них в новом пакете писем на следующий день.
2. Каждое электронное письмо было в значительной степени уникальным, а это означало, что автоматизированный шаблон был минимальным.
3. Выполнение этого вручную помогло мне избежать всех явных признаков плохой исходящей кампании. Я не угадывал адреса электронной почты. Я не отправлял одно и то же электронное письмо на чей-то личный и профессиональный адрес. Я бы отправил каждое контактное лицо компании в одно и то же письмо, а не отправил бы им три одинаковых письма.
4. Я создавал пользовательские скриншоты примеров использования для конкретных предприятий, и говорил на их точных языках. Я показывал им то, что они определенно хотели.
5. (Предупреждение: пустяки впереди.) Есть что-то примитивное в попытках продать свое программное обеспечение напрямую людям и прислушаться к их словам. Когда ваша взлетно-посадочная полоса измеряется неделями, и вы тратите собственные сбережения, каждый отказ подобен кинжалу в душу, и каждый положительный ответ согревает ваше сердце.Я думаю, что эти эмоции приятны на вкус, и я искренне беспокоюсь о ранних основателях, которые считают себя стоящими выше этого типа прививки или думают, что им следует найти выход из этого API.

Всякая автоматизация теряет нюансы, а нюансы — это буквально все, что у вас есть в первые дни, так что примите это. Вы могли бы назвать это стратегией «Прибей ее, прежде чем масштабировать», но тогда мы не будем друзьями, потому что я терпеть не могу такие вещи.

«Будут вебинары»

Мы открыли Intercom для публики 27 января 2011 года, и с открытыми шлюзами я решил переключиться на ведение блога и проведение вебинаров, чтобы помочь объединить группы пользователей одновременно.Опять же, есть способы автоматизировать это и избежать тяжелой работы ценой нюансов. Так что каждую неделю я проводил один живой веб-семинар по средам вечером для групп от 9 до 90 человек, в зависимости от того, насколько успешной была неделя. Моей целью было привлечь 100% посетителей, использующих продукт, и через несколько недель мы были чертовски близки.

Возможно, самый большой максимум / минимум этого периода был, когда я получил письмо от некоторых стартапов в Индии, которые спрашивали, могу ли я отправить им запись видео (так как часовые пояса не перекрываются), и у меня появилось искушение сделать именно это. .Но завоевать клиентов можно не так. Итак, однажды утром я встал в 4 утра и поехал на работу, чтобы провести вебинар для девяти человек в Индии, думая, что если бы я мог просто заставить одну из их компаний зарегистрироваться, это того стоит.

Я встаю в 6 утра, чтобы провести семинар для хороших людей в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Сингапуре и других странах. Начиная сейчас: https://t.co/GAVLVk7z

— Des Traynor (@destraynor) 2 августа 2012 г.

В конце концов они все записались, и я вернулся в постель. Работа выполнена.Сегодня количество наших веб-семинаров и демонстраций значительно выросло, и они вызывают восхищение, но не путайте, где мы находимся сегодня, с тем, с чего вы начали.

Волшебной пули нет

Итак, хотя я знаю, что большинство людей ищут наш «один главный совет» или волшебный «хитрость», который помог нам привлечь клиентов, на самом деле нет ничего одного. Мы расширили электронную почту по электронной почте, Skype по Skype, веб-семинары за веб-семинарами, и, оглядываясь назад, я не могу выделить что-то одно. Просто сделайте все это, и произойдет одно из двух: либо он рано или поздно начнет работать, либо вы просто не сможете этого больше делать.Если это не сработает, вы почувствуете себя намного лучше, зная, что выложили все, что у вас было, вместо того, чтобы понимать, что вам действительно нужно было поговорить со своими потенциальными клиентами, прежде чем пытаться их автоматизировать.

Если вы думаете, что это всего лишь 1200 слов, чтобы сказать то, что Пол Грэм говорил годами — «Создавайте вещи и разговаривайте с пользователями», — вы в основном правы. (Хотя он не освещал вебинары 🙂) Но, возможно, глубина здесь может заставить его прижиться.

В любом случае надеюсь поможет. Какой у вас следующий вопрос?

.

Учебное пособие по домофону

Дверные системы — подсистема безопасности объекта, на которую часто не обращают внимания. Как правило, системы входа устанавливаются на дверях без особого внимания к интеграции в общие системы безопасности объекта. Однако правильная интеграция может обеспечить повышение безопасности и общей функциональности при небольших дополнительных затратах. В этой заметке мы рассмотрим основы системы дверного входа, включая телефонные, закрытые и сетевые домофоны, а также их интеграцию с другими системами.

Телефонный домофон

Этот тип внутренней связи подключается к телефонной системе объекта с помощью аналоговой телефонной линии, портов станции или VOIP. Пользователи отвечают на внутренние вызовы через телефонную трубку. Затем дверь можно открыть с помощью специальной кнопки или кода DTMF (тонального набора). Viking — самый известный производитель домофонов.

Основное преимущество ответа на вызовы внутренней связи по телефону заключается в том, что не требуется никакого другого проводного кабеля, а просто свободный порт в телефонной системе.Это также означает, что несколько абонентов могут ответить на вызов без дополнительных затрат. Пользователи патентованных домофонов должны установить подстанцию ​​в каждом помещении для персонала, где должны отвечать на звонки, что увеличивает стоимость. Главный недостаток заключается в том, что если пользователь уже разговаривает по телефону, он должен удерживать текущий звонок, чтобы открыть дверь. Для предприятий с большим объемом звонков это может стать серьезной проблемой.

Антивандальные домофоны можно найти в Интернете по цене 200 долларов США и меньше для версий только для аудио или 350-400 долларов США с внутренней камерой.Можно найти модели по ценам ниже этих, но, как правило, они не обеспечивают защиты от вандализма или погодных условий.

Домофон закрытый

В проприетарной или закрытой системе внутренней связи дверной домофон соответствует одной или нескольким внутренним станциям, которые предназначены для ответа на вызовы. Количество дверных станций и мастер-станций варьируется от системы к системе. Некоторые могут поддерживать связь только один-к-одному, а другие поддерживают конфигурации «многие ко многим». Aiphone, пожалуй, самый известный производитель домофонов такого типа.

Специализированная мастер-станция для внутренней связи — это как преимущество, так и недостаток. С положительной стороны, им можно управлять проще, поскольку он предназначен для выполнения конкретной задачи и имеет ограниченные функции. Как правило, функции ответа и открывания двери четко обозначены, и к ним легко получить доступ, поэтому не нужно запоминать коды, как в системах с телефонным подключением. Однако каждая мастер-станция увеличивает стоимость установки, обычно в размере нескольких сотен долларов. Если отвечать на вопросы выполняет группа людей, это может легко добавить к системе более тысячи долларов.

Простые аудиодомофоны можно найти в Интернете всего за 100 долларов или меньше. Добавление видео в домофон существенно увеличивает цену, примерно до 600 долларов и выше. Обратите внимание, что эти цены указаны для систем 1: 1, с одной дверной панелью и одним ведущим устройством. Дополнительные станции продаются отдельно.

Сетевой интерком

Получать уведомления о последних новостях видеонаблюдения

Получать уведомления о последних новостях видеонаблюдения

Недавно разработанные сетевые домофоны заменяют или дополняют выделенные мастер-станции с программным обеспечением, загружаемым на персональные компьютеры персонала.Другие варианты преобразования домофонов для подключения к кодировщикам, позволяющие отвечать на звонки через систему VMS. Оба эти варианта позволяют легче отвечать на звонки из разных мест, так как любой компьютер с динамиками и микрофоном может выступать в качестве главной станции. Это также устраняет стоимость нескольких мастер-станций, по существу обеспечивая преимущества как телефонных, так и закрытых систем внутренней связи. Aiphone JKS-IP является примером такого стиля внутренней связи.

Подключение домофона к сети имеет свою цену.Например, JKS-IP, который соединяет главную станцию ​​Aiphone JK с сетью, продается в Интернете по цене более 1000 долларов, что примерно вдвое дороже аналогичного комплекта без подключения к сети. Однако с дополнительными мастер-станциями в диапазоне от 250 до 300 долларов, не считая затрат на установку, подключение к сети через JKS-IP гораздо более привлекательно, если для ответа на вызовы требуется несколько мест.

Видео и только голос

После того, как вы выбрали тип внутренней связи, второе фундаментальное решение — использовать ли видео или только голосовую связь.Вообще говоря, домофоны со встроенными камерами обеспечат лучшее изображение звонящего, поскольку камера расположена ближе к объекту и предназначена для этой цели. В случаях, когда камеры уже установлены для наблюдения за входом, их можно использовать для наблюдения за объектами вместо этого в сочетании с домофоном только со звуком. Некоторые закрытые домофоны позволяют подключать аналоговые камеры к системе, отображая эти изображения на главной станции вместо камеры, расположенной в самой дверной станции.

Интеграция с системами наблюдения

В большинстве случаев дверные входные системы рассматриваются как автономные системы, отдельно от системы наблюдения.Однако интегрировать систему внутренней связи в систему VMS, как правило, просто двумя способами:

• В большинстве случаев это достигается с помощью кодировщика, который принимает аналоговый видеосигнал с камеры и замыкание контакта от кнопки вызова станции. Замыкание контакта используется для вызова видео на мониторы в реальном времени, если это необходимо, для добавления видео в закладки для более быстрого поиска в дальнейшем или для других функций.
• В случаях, когда IP-камера с хорошим обзором двери уже существует, например, в холле или сразу за дверью, кнопка вызова привязывается к камере, как в случае кодировщика.

Очень немногие домофоны оснащены IP-камерами, которые можно напрямую интегрировать в системы VMS. Это начинает меняться с выходом дверной станции Mobotix T24 и серии Commend WS200. Однако ни один из этих вариантов не интегрирован в системы VMS, поскольку видеопоток поддерживается только в целом.

Независимо от того, какой из вышеперечисленных вариантов используется, их интеграция с системой наблюдения на объекте дает определенные преимущества:

• Запись посетителей: Прежде всего, интеграция обеспечивает запись посетителей объекта.Поскольку внутренние камеры в дверных коммуникаторах предназначены для обеспечения максимально четкого снимка вызывающего абонента, эти изображения должны быть более чем достаточными для идентификации объектов в случае необходимости.
• Автоматизация: привязка кнопки вызова домофона к VMS позволяет запускать другие события при нажатии кнопки. Камеры, окружающие погрузочную площадку или ворота, могут быть активированы и вызваны на мониторе или для перемещения PTZ в заданное положение. Это позволяет сотрудникам службы безопасности проверить, что звонящий, идентифицированный как UPS, действительно находится в транспортном средстве UPS, например, или что его не сопровождают или не сопровождают неизвестные стороны.

Как правило, камеры бортового домофона не требуют записи или просмотра 24/7. Они обеспечивают четкое представление о предметах, что может оказаться бесполезным для общего наблюдения. По этой причине запись обычно выполняется только при движении или при событии, привязанном к кнопке вызова станции.

Интеграция с системами контроля доступа

При установке домофонов на дверях с контролируемым доступом рекомендуется запускать открывание двери через систему контроля доступа.Это достигается путем подключения реле открывания двери домофона к входу системы контроля доступа, которая, в свою очередь, включает реле, управляющее замком двери. Если домофон напрямую открывает дверь, это может привести к принудительному срабатыванию дверной сигнализации и другим ошибкам, поскольку система контроля доступа не знает, что дверь открывается. Эта интеграция также обеспечивает журнал, когда дверь была открыта, что может быть полезно при расследовании.

.

Септик танк 1 устройство: Септик танк 1 устройство, монтаж и принцип работы

Как установить септик Танк 1 своими руками? Инструкция +Фото и Видео

Самостоятельное обустройство канализации в частном доме, благодаря септикам стало доступно всем. Рассмотрим септик Танк 1 устройство и монтаж своими руками. Септик Танк 1 выпускает Российская компания «Тритон-Пластик».

Компания производит экологически чистую продукцию, что сводит к минимуму загрязнение окружающей среды.

Танк, благодаря своей практичности, функциональности и доступной цене получил название «Народный септик».

Танк 1 не имеет аналогов на рынке. Это компактный септик из высокопрочного пластика рассчитанный на 1-2 человек.

Содержание статьи:

Техническая характеристика

Описание

• Автономный септик Танк 1 работает на анаэробных бактериях.
• Стоки самотеком поступают в первую камеру, где происходит их первичный отстой. Крупные тяжелые включения оседают на дно и в процессе брожения становятся илом, легкие частицы и жиры всплывают на поверхность.
• Когда уровень стоков дойдет до определенной отметки, частично отстоявшаяся жидкость перетекает во второй отсек. В ней установлен биофильтр.

Биофильтр – это конструкция состоящая из специальной сетки наполненной керамзитом. В которой находятся анаэробы. Анаэробы – бактерии разлагающие органические и некоторые не органические соединения. Для их жизнедеятельности не требуется кислород.

• Проходя через анаэробный биофильтр вода очищается на 70%. Бактерии ускоряют разложение оставшихся мелких включений.
• После очистки вода идет на выход.
• Для доочистки устанавливается дренажный колодец, поле фильтрации или инфильтраторы.
• Дополнительный природный фильтр дает полную очистку воды и отправляет жидкость в грунт.

Достоинства септика

• Долгий срок эксплуатации
• Автономность
• Прочность
• Высокая степень очистки
• Простой монтаж
• Легкий уход
• Отсутствие канализационного запаха

Недостатки Танк-1

• Бактерии чувствительны к агрессивным химикатам
• Не большой объем
• Требуется якорение.

Монтаж

Перед тем, как приступить к установке следует выбрать место. По СНиП септик можно организовать

• 5 метров от жилого строения
• 30 м от источника питьевой воды
• 3 метра от деревьев
• 10 метров от реки или ручья
• 5 метров от дороги

Если предполагается вызов ассенизаторов, то стоит позаботиться о месте для подъезда обслуживающего оборудования. Когда место выбрано, можно приступать. Выкапывается котлован по размеру выше, и шире септика на 50 см. Организуется траншея, для канализационной трубы на вход. Выкапывается траншея на выход. Создается котлован для инфильтраторов.

Важно! Траншеи для труб делаются под уклоном от дома к септику и от септика к системе доочистки.

Дно основного котлована засыпается слоем щебня и заливается бетонным раствором. В процессе заливки устанавливаются петли, для последующего якорения. Траншеи засыпаются десятисантиметровым слоем песка. Внимание! Трубы рекомендуется прокладывать ниже уровня промерзания почвы, если это невозможно, то трубопровод следует утеплить.

Когда раствор застынет септик опускается на дно и крепится тросами. Это требуется, чтобы купировать его всплытия по весне или выдавливания зимой. Производится подключение трубы на вход. Необходимо соблюсти полную герметизацию всех соединений. Затем подключается труба на выход.

Засыпать септик следует постепенно вручную, слоями из щебня по 30 см. каждый слой утрамбовывается. Чтобы избежать деформации септик заполняется водой. Уровень жидкости должен быть чуть выше, чем уровень щебня. Котлован для инфильтраторов застилается геотканью. На ткань высыпается слой щебня 50-60 см. Устанавливается инфильтратор. Вся конструкция оборачивается в геотекстиль, который надежно крепится.

Важно! Любая канализационная система, как и система доочистки должны быть оснащены вентиляцией.

После того, как трубопровод проложен и утеплен, септик засыпан щебнем и организована система доочистки, накопитель следует утеплить сверху пенопластом и присыпать почвой.

Рекомендация! Если есть необходимость, то горловину септика можно удлинить. Детали продаются вместе с септиком.

Эксплуатация

Для того чтобы септик работал исправно следует соблюдать несколько правил

• Не сливать в систему очистки агрессивные химикаты, хлор и некоторые моющие средства. Бактерии погибнут.
• Периодически пополнять колонию анаэробов. Как и в каком количестве это делать написано на упаковке.
• Производить откачку септика как минимум один раз в год
• Чистить биофильтр
• Если септик используется в доме с временным проживанием, то на период отсутствия жильцов, следует его консервировать.
• Инфильтраторы подлежат очистке раз в 5 лет.

Рекомендация! Если в септик по каким-то причинам попали химические вещества и бактерии погибли, то следует обновить колонию. Колония вырастает за 20 дней. В течение этого времени, может быть, неприятный канализационный запах и мутная вода на выходе, это норма.

Септик Танк 1 его устройство, принцип работы и монтаж

Серия септиков танк, уже хорошо зарекомендовала себя как автономная канализация для частного дома. Их модели отличаются лишь производительностью. Септик танк 1 имеет самый малый объём 1.2 куба, что в большей степени подойдёт для дачного дома. Этот агрегат имеет самую выгодную цену в линейке, при этом обладает качественными характеристиками.

Конструкция резервуара достаточно прочная, она представляет собой три отдельных отсека. Они соединены между собой переливами, это способствует тому, что жидкость отстаивается от густой массы.

Устройство септик танк 1 выглядит следующим образом:

• Первая камера – приёмник
• Вторая – отстойник воды
• Третья – фильтр биологической очистки
• Инфильтратор – дополнительно очищает воду от вредных веществ и отводит её в грунт

В основной резервуар септика добавляют анаэробные бактерии, они разлагают твёрдые каловые массы, превращая их в ил. За счёт этого, откачка и очистка требуется не часто. А степень водоочистки проводится примерно на 70%.

Характеристики септик танк 1

Размеры агрегата – 1200х1700х1000

Масса – 90 килограмм              

Производительность – 500-600 литров в сутки

Объём — до 1200 литров

Основными его достоинствами можно считать:

• Автономность в эксплуатации
• Компактность размещения при небольших габаритах
• Не зависим от электроэнергии
• Отсутствие неприятного запаха вокруг
• Бюджетная стоимость

Установочные работы лучше всего доверить мастерам в этом деле, так оно имеет много сложностей и нюансов.

Наша компания закупает оборудование напрямую у производителя, что гарантирует высокое качество всех элементов агрегата. Монтаж септика танк 1 мы осуществляем на территории Московской области. Специалисты выполнят работу грамотно и оперативно, так как располагают большим практическим опытом. Заказать септик с установкой, вы можете по телефону, указанному на сайте.

Септик Танк: достоинства и недостатки

На чтение 9 мин.

Большинство частных домов и дач в наше время по условиям проживания практически ничем не отличаются от квартир в городе. В них присутствуют все сантехнические устройства, присущие городским жилищам. Причём в загородных условиях часто отсутствует центральная канализация. Именно для этого частные дома оборудуются таким канализационным элементом, как септик. Для этой цели хорошо подойдёт септик Танк. Он хорошо справляется с функцией накопления и обработки канализационных вод. Для понимания актуальности монтажа данной модели перерабатывающего устройства, следует ознакомиться с его конструкцией и принципом действия.

Устройство септика Танк.

В септике Танк канализационные воды накапливаются, отстаиваются и проходят некоторое очищение, последствием биологических процессов.

Данный аппарат представляет собой три соединённых друг за другом резервуара, причём последний разделён на две секции.

Устройство септика Танк

Вторая секция содержит в себе биологический фильтр, в котором происходит анаэробная (без кислородная) обработка сточных вод. Помимо этого, здесь же располагается плавающая загрузка, осуществляющая фильтрование на выходе из бака. После нескольких ступеней обработки чистота достигает около 80%. После этого частично очищенная жидкость попадает в инфильтратор, расположенный в толще земли. Тут совершается доочистка до 95 — 100%.

Устройство септика Танк

Так же здесь сбрасывается очищенное вещество в поля фильтрации или просто в сточную канаву. Устройство септика Танк, чаще всего применяемого на дачах, включает следующие общие конструктивные элементы:

• Главный корпус, поделённый на 2 или 3 отдела перегородками. Он представляет собой цельный монолитный бак из экологически безопасного полиэтилена, с оребрёнными стенками. Срок эксплуатации может составлять более 50 лет. Ребристость стенок увеличивает общую прочность конструкции и повышает сцепление с окружающим грунтом. (это важно в районах с сильными паводками). На верху корпуса расположены один или два люка, горловины которых «посажены» на герметик.
• Биофильтр, расположенный в последнем резервуаре. В нём созданы все условия для деления и роста специальных бактерий для септиков. В этом конструктивном элементе септика происходит фильтрация сточных вод с помощью биологических процессов, осуществляемых анаэробными бактериями. Колонии микроорганизмов находятся на стенках и дне камер. У выхода из секции с биофильтром плавает полимерная загрузка, осуществляющая дополнительную фильтрацию.
• Входящий и выходящий патрубки располагаются под особым углом, благодаря чему стоки дополнительно раскручиваются и происходит отсеивание крупных взвесей.
  Каждая модель септика Танк может отличаться какими либо конструктивными особенностями, при этом основные элементы неизменны. Например число отделов в устройстве напрямую зависит от его объёма. (Танк-1, с обработкой до 600 л. в день, имеет два резервуара. Септики с большим объёмом поделены на 3 камеры). При необходимости обработки большего объёма, следует обратить внимание на Танк-4, состоящий из 3 отделов, связанных переливами. Так же важным преимуществом этого устройства является возможность оборудования дополнительных секций до нужного объёма обработки стоков.

Принцип работы септика Танк.

Обработка стоков в данном типе устройства происходит только с помощью биологических и механических процессов. В том случае, если септик состоит из трёх резервуаров, то процесс поделён на три части.

Принцип работы септика Танк

1. В первый резервуар поступают сточные воды из канализации и отстаиваются. За счёт отстаивания одни вещества в жидкости поднимаются наверх (жир и более лёгкие, чем вода вещества), а другие падают на дно (более тяжелые, чем вода). По середине располагается осветлённая жидкость.
2. Во втором резервуаре продолжается отстаивание и брожение осветлённой воды. В осадок выпадают вещества, не успевшие осесть в первом отделе.
3. В третьем резервуаре (биофильтре) продолжается процесс оседания под воздействием центробежной сепарации и наверх поднимается жидкость, требующая лишь биологической очистки. Этот процесс осуществляется биозагрузкой (колониями бактерий). В процессе их жизнедеятельности образуются углекислый газ и другие летучие углеводороды.
   Весь тяжёлый осадок, оседающий на дне, необходимо регулярно убирать с помощью машины ассенизации. Весь газ, образованный действиями бактерий, удаляется через вентиляцию. В противном случае газ (и неприятный запах) начнут поступать через трубу канализации в жилые помещения.

Септик Танк

Так как весь процесс обработки стоков осуществляется только анаэробными микроорганизмами (существующими без кислорода), то уровень очистки достигает только 75-80% на выходе из устройства. Слив подобного вещества в грунт запрещён санитарными нормами. Для достижения необходимой степени очистки жидкость через грунтовую дофильтрацию, сквозь слой щебня или гравия.

Подобными фильтрами могут быть:

• изготовленные в промышленных условиях инфильтраторы (ёмкости без дна)
• системы труб дренажа или фильтрационные поля
• поглощающая ёмкость без дна со слоем дренажа (фильтрующий колодец)

Как работает септик Танк, его особенности.

Главной особенностью септика Танк является его независимость от наличия электричества. В следствие этого данные устройства идеальны для устройства автономной канализационной системы на даче или загородном доме.

В целом из плюсов септиков Танк стоит отметить:

— Удобство и достаточная долговечность устройства, не менее 50 лет.
— Устойчивость корпуса к влиянию агрессивных сред.
— Простота при эксплуатации обеспечивается отсутствием сложных частей. Необходима только регулярная очистка с помощью ассенизатора.
— Возможность увеличения мощности обеспечивается простой доустановкой дополнительных резервуаров.
— При наличии септика Танк и агрегата для дофильтрации обеспечивается степень очистки до 98%.
— Устройство легко монтируется даже в одиночку, благодаря малому весу и простой конструкции.
— Стоимость изделия, по сравнению с аналогами, не высока.

Недостатки у данных изделий следующие:

— Обязательно наличие дофильтрации. Жидкость нельзя сливать непосредственно из септика в грунт, из за недостаточной степени очистки (до 80%). Это будет противоречить санитарным нормам.
— При недостаточно правильном монтаже, в жилые помещения могут проникнуть неприятные запахи из канализационных труб (газ метан). Это решаемо при помощи установки вентиляционного стояка и ровной установки септика.
— Осадок в виде ила, скопившийся в баке, нельзя применять в виде удобрения. Это может привести к заражению окружающего грунта и подземных вод.
— Нельзя использовать при очень высоком уровне грунтовых вод, так как между дном септика и насыщенном водой слоем земли должно быть более 1 метра.

Для того, чтобы увеличить производительность и эффективность системы существуют другие методы, помимо установки дополнительных резервуаров. Этим методом является увеличение числа колоний бактерий в септике. Для этой цели на рынке представлены множество препаратов, содержащих готовые популяции бактерий. За счёт увеличения числа бактерий увеличивается их производительность, а соответственно и улучшается качество очистки. Благодаря этому вызов ассенизаторов можно делать раз в два или три года.

Бактерии для септика Танк

Введение биодобавки следует делать обязательно в следующих случаях:
— Сразу же после продолжительного застоя системы (нр: в начале летнего дачного сезона)
— Сброс в трубы канализации различных химических веществ приводят к гибели бактерий. Поэтому лучше сразу же добавить препарат с колониями.
— Замерзание устройства приводит к гибели гидробионтов.
Перед внесением препарата, стоит внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению.

Септики Танк 1, Танк 2, Танк 2.5, Танк 3, Танк 4

Виды септиков Танк

Установка септика на даче.

Монтаж септика Танк

До начала работы устройство уже должно быть наполнено водой примерно на 60%.

В последствие вода самостоятельно замениться сточными водами. Затем, когда ёмкость заполниться достаточным количеством органики, туда вносят биопрепараты. Лучше обязательно воспользоваться биоактиваторами, так как самостоятельное наполнение септика бактериями может занять более двух месяцев.

Для установки септика Танк следует предпринять следующие шаги:

• Выбор места монтажа. При этом нужно придерживаться санитарных норм, для исключения возможности заражения почвы и воды.

а) Расстояние до важных объектов:
б) До точки водозабора от 20 до 50 метров, до водопровода не менее 10 метров.
в) До дома от 5 до 15 метров.
г) Обеспечить место подъезда ассенизаторов.
д) До газопровода более 5 метров.
е) От расположенных деревьев и кустарников более 1 метра.

Обслуживание септика Танк.

Модели септика Танк неприхотливы в установке и эксплуатации, но всё же требуют соблюдения определённых правил при использовании:

• Регулярно чистить септик, обращаясь к помощи ассенизаторов, не реже одного раза в год. При использовании препаратов с колониями бактерий срок увеличивается до 3 лет.
• Избегать попадания в септик химических веществ, вызывающих гибель микроорганизмов.
• В холодное время года не допускать долгого открытия люка септика.
• Перед наступлением холодов, при отключении септика, его необходимо законсервировать. Для этого его необходимо заполнить водой примерно на половину. Это сохранит жизнедеятельность микроорганизмов и уберёт излишнюю нагрузку на корпус со стороны слоя грунта.

При выборе септика Танк стоит производить его установку в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя.

устройство, принцип работы. Монтаж и обслуживание.

Современные коттеджи не отличаются от городских квартир по укомплектованию их бытовой техникой. Здесь и обычный унитаз, душевая или ванна, стиральная и даже посудомоечная машина. Но загородные дома зачастую не имеют центральной канализации.

Содержание этой статьи

Септик «Танк» для дачных домиков и частных домов способен сконструировать отдельную систему водоотведения и очистки сточных вод.

Устройство и принцип работы септика «Танк»

Септик «Танк» считается одной из лучших канализационных систем для частного дома.

В нем происходят естественные процессы очистки и переработки бытовых стоков. В отличие от выгребной ямы, конструкция не требует частого ухода за ней.

Они перерабатываются в газ, который выходит наружу, чистую воду – она уходит в грунт и ил, который оседает на дне устройства. Но ила образуется настолько мало, что чистка емкости потребуется лет через 10.

Внешне септик выглядит как куб с одной или двумя горловинами, торчащими из земли. Куб разделен внутри на три отделения, в которых и происходит естественная очистка стоков. Корпус куба литой, без швов. Есть соединительный шов, только в месте соединения с горловиной.

Корпус септика выполнен из пластика толщиной 10 мм, а также оснащен для прочности ребрами с толщиной стен 17 мм.

Поэтому конструкция очень прочная, она не может просто треснуть. Также она не требует установки ее на плиту или якорения.

Септик имеет модульное строение. Если для естественных нужд недостаточно одного модуля, то рядом можно установить и второй, и даже третий, и соединить с уже работающим.

Схема устройства септика «Танк» представляется следующим образом:

• Корпус из пластика, монолитный, требуемого объема, зависящего от количества жильцов.
• Трубы входа стоков и выхода воды.
• Горловина – через нее производится откачка по необходимости.
• Перегородки, разделяющие корпус на требуемое число отсеков.
• Фильтры с фильтрующим материалом в виде песка, щебня, керамзита и мембраны.
• Герметичные люки для ограждения камеры от дождя и уличной пыли.
• Вентиляционный патрубок – через него выходят газы, чтобы не создавалось давление в корпусе.
• Труба для аэрации.
• Биологический материал, нужный для качественной и быстрой очистки стоков.

Последняя камера септика не имеет дна, вместо нее насыпан гравий или песок. Через дренаж уходит очищенная вода – инфильтрат – в грунт. Здесь она очищается на 100%. При большом количестве стоков она уходит в почву постепенно.

Принцип работы септика «Танк» заключается в следующей последовательности:

1. Полученные в доме стоки попадают в приемную камеру, которая по объему обычно больше других. Она постепенно заполняется, при этом стоки под воздействием биоматериала, содержащегося в самих отходах, бродят и очищаются. Твердые массы оседают на дно камеры и прессуются. Легкие жировые отходы всплывают наверх. А более очищенная (примерно на 40%) вода поступает через патрубок в следующую камеру.
2. Во второй камере происходит процесс очищения, который улучшает очистку стоков еще на 15-20%.
3. В третьем отсеке установлен биофильтр в верхней его части. В нем стоки доочищаются до 75%. А далее уходят через дренажный слой в почву.

Такое нехитрое устройство септика при правильной установке может работать долго, не требуя электроэнергии. Септик приспособлен к перепадам интенсивности эксплуатации. Если в зимнее время он не нужен, то его следует законсервировать.

Монтаж септика «Танк»

Прежде всего, необходимо выбрать место для установки конструкции. Чтобы проводить очистку септика от твердых отходов, нужно продумать к нему подъездные пути.

Выбор места для септика должен производиться с соблюдением всех правил: он должен быть удален от источника питьевой воды на 10 м, от фундамента дома на 1 м, от дороги на 5 м, от деревьев на 3 м.

После этого монтаж системы очистки воды производится в последовательности:

1. Вырыть котлован, где будет установлен корпус септика. Его размеры должны учитывать расстояние от стенок корпуса до стенки котлована – 25-30 см, глубина учитывать высоту корпуса септика, слоя утеплителя и подушки – это приблизительно 1,8-2,0 м.
2. Сделать траншеи для прокладывания труб входящих в корпус и выходящих.
3. Дно котлована засыпать слоем песка в 10 см.
4. На него установить корпус очистного сооружения. К нему присоединить трубы, проходящие по траншеям. Для предотвращения засоров трубы сделать с наклоном.
5. В септик залить воду, чтобы при засыпке не помять. Засыпать корпус смесью цемента и песка в соотношении 1:5, утрамбовывая каждый слой.
6. Сам корпус укрыть утеплителем и тоже засыпать.
7. Горловина септика должна возвышаться над грунтом, ее герметично закрыть крышкой.
8. На расстоянии 2 м от основного котлована вырыть яму для инфильтратора, ее глубина должна быть 1,5 м.
9. На дно ямы насыпать слой гранитного щебня толщиной 20-40 см.
10. На этот слой поместить инфильтратор, соединить патрубком с септиком и установить вентиляционную трубу.
11. На инфильтратор положить утеплитель и все засыпать смесью песка и грунта.

В качестве утеплителя нельзя применять минеральную вату или пенопласт. Лучше использовать листовой материал: ЭППС, изофол и тому подобное.

Вся правда о септике «Танк». Видео:

Обслуживание септика «Танк»

При правильной эксплуатации очистное сооружение прослужит без сбоев долгое время. Но для этого требуется знать и выполнять правила обслуживания септика:

1. Регулярная очистка корпуса от глины. Если этого не делать, то система выйдет из строя вследствие чрезмерного скопления твердых отходов.

Чистку делать при помощи ассенизаторской машины, после чего сразу заполнить корпус водой.

2. Своевременное применение блокираторов, ускоряющих скорость разложения отходов и улучшающих качество переработки. При применении биопрепаратов образуется меньше ила, и очистка камер будет требоваться один раз в 5 лет.

3. Система «Танк» способна работать круглогодично. В том случае, если зимой ею не будут пользоваться, нужно выкачать на треть жидкость из отсеков.

4. Когда септик правильно эксплуатируется и своевременно очищается, из него не выделяются неприятные запахи. Их появление является сигналом к немедленной очистке от ила и проверке на наличие нарушений эксплуатации.

5. Большой ошибкой при эксплуатации считается наполнение септика большим количеством дезинфицирующих средств. Они убивают специфическую микрофлору, способствующую разложению отходов.

Если это случилось, требуется в камеру добавить специальные бактерии для септиков.

Приобретать следует бактерии анаэробного действия, они хорошо живут без воздуха, иные просто погибнут. Средства выливают в унитаз или раковину, чтобы оно попало во все камеры. Не стоит перебарщивать с применением дезинфицирующих средств, особенно с большим содержанием хлора.

Разновидности септика «Танк»

Производство септиков в России началось недавно – около 15 лет назад.

Основным производителем является ООО «Тритон-Пластик», где и делаются крупногабаритные конструкции из пластика.

Производители септика «Танк» радуют большим выбором разных видов очистителя. Ими выпускаются и другие:

• Классический – многокамерная энергонезависимая система для обслуживания небольших жилых объектов.
• Универсал – модернизированная модель для обслуживания больших домов. Производительность увеличивается за счет присоединения новых секций.
• БиоТанк – энергозависимая модель, позволяющая очищать жидкость до 98%. Имеет в комплекте компрессор, влияющий на количество биобактерий в установке и качество очистки. Вода после септика не нуждается в доочистке, а значит и в сооружении инфильтратора.
• Септик «Танк 1» — компактный прибор, способный удовлетворить бытовые нужды семьи из трех человек.
• Септик «Танк 2» — обслуживает семью из четырех человек.

Цены на септики оптимальны и зависят от модели и вида, а также производительности.

Модернизация и аэрация септика «Танк». Видео:

Плюсы и минусы

Септик «Танк» имеет много положительных сторон:

• 

  Доступная цена. Его установка дешевле, чем отстойник из бетонных колец.

• 

  Не требуется подключение к электрической сети. Исключение имеет БиоТанк.

• 

  Можно устанавливать на любом грунте и с любым залеганием грунтовых вод.

• 

  Небольшие габариты и возможность установки без дополнительных инструментов.

• 

  Прочная конструкция корпуса.

• 

  Простота в обслуживании.

• 

  Исключение засорения камер.

• 

  Длительный срок службы – до 50 лет.

Минусы рассматриваемого «сооружения» заключаются в огромных трудовых затратах на рытье котлована под корпус и инфильтратор септика и в обязательной доочистке отстойных вод.

После доочистки воду можно направлять в ближайший водоем или поливать ею огород.

Системы очистки воды для частного дома. Лучшие фильтры. — здесь больше полезной информации.

Отзывы владельцев

Отзывы владельцев септика и положительные, и отрицательные.

Из положительных сторон чаще всего упоминается доступная цена и быстрота монтирования.

Нет сложности в обслуживании, возможность быстро нарастить мощность сооружения.

Из отрицательных – часто приходится чистить. Но это происходит вследствие неправильного монтажа или эксплуатации.

Некоторые просто игнорируют добавление анаэробных бактерий в систему, а без них не будет никакого разложения отходов, и септик просто не будет справляться со стоками.

Перед приобретением септика необходимо изучить все его положительные и отрицательные моменты. Сопоставить со своими возможностями и, имеющимися характеристиками участка.

При монтаже и эксплуатации нужно строго придерживаться инструкций, данных производителем.

виды, принцип работы, порядок установки, уход и обслуживание

Каждый собственник загородного жилища не должен отказывать себе в комфорте проживания из-за отсутствия централизованной системы отвода сточных вод. Поселковый житель может оснастить свое жилище канализационной системой, которая будет функционировать автономно. Очистительную систему можно соорудить самому, используя железобетонные кольца для сооружения дренажного колодца. Но предпочтительнее приобрести готовый септик промышленного производства, который работает более эффективно вне зависимости от потребностей проживающих в доме. Наиболее востребованной моделью готовых модификаций для очищения стоков канализации является септик Танк. Эта система надежна, долговечна, а, главное, стоит не дорого. Кроме того, септик Танк абсолютно безвреден для окружающей среды.

Содержание

Принцип работы септика и его модификации

Септик Танк является независимым приспособлением канализации для дома или дачи. Эта автономная и экологически безопасная конструкция для очистки сточных вод, состоит из литого пластика, с определенными ребрами жесткости. Очистительная система имеет стенки толщиной 1 см, на ребрах жесткости она достигает 1,7 см, а само устройство состоит из 3 камер и 4 отсеков. Они снабжены специальным приспособлением для переливов и биологическим фильтром. Конструкция септика Танк — универсальная модель. Отдельные части системы или так называемые блоки-модули легко монтируются, с помощью них можно набрать нужный объем.

Как работает септик Танк?

Для того чтобы правильно установить септик Танк на загородном или дачном участке нужно понимать специфику его эксплуатации. Она состоит в следующем:

• Стоки воды поступают в первый блок или емкость установки Танк. Там они расщепляются на органические и неорганические составляющие. Все неорганические вещества оседают на дне в виде твердых частиц, а масла и органические примеси находятся наверху.
• По трубопроводам перелива частично очищенная вода переходит в следующую камеру септика, где и продолжается процесс чистки: расщепляются оставшиеся твердые частицы.
• Процесс заканчивается в третьей камере септика: в биофильтре с плавающей загрузкой. На заметку всем домовладельцам, очищение воды в биофильтре происходит на 75%.

Где применяется инфильтратор?

Следующим этапом очищения сточных вод является очистка сквозь почву. Средством для такой очистки служит инфильтратор. Он нужен как раз для доочистки сточных вод. Такой земельный фильтр представляет собой емкость без дна с объемом в 400 литров. Чтобы смонтировать агрегат, нужно выкопать яму и наполнить ее щебенкой. Воды, которые прошли через очистительную станцию Танк, проходят сквозь слой щебня и впитываются в почву полностью очищенными.

При внезапной подаче сточных вод, то есть большом выбросе ее в инфильтратор, происходит удержание основного количества воды в специальной емкости системы, так как дренажный колодец не может впитать такую массу воды. Потом вода постепенно направляется в фильтрационное отделение и впитывается в землю. Эта позволяет использовать такое оборудование в качестве септика на дачном участке, когда нагрузка будет максимальной в выходные дни, а в будни очень низкой, минимальной.

Модификации септика Танк

Существует 5 модельных конструкций септиков Танк — 1, 2, 2,5, 3 и 4.

• Первая модель предназначается для использования небольшой семьи из 2−3-х человек. Пропускная нагрузка такого вида септика составляет около 600 л сточных вод в сутки. Система подойдет и для семьи из 5-ти человек, но только при сезонном проживании, а не при постоянном.
• Вторая модель — идеальный вариант для очистки воды для семьи с постоянным проживанием из 4-х человек. Пропускное количество стоков — около 800 литров в сутки.
• Третья модель предназначается для семьи из 5-ти человек с постоянным проживанием. За сутки очищает около 1000 литров сточных вод.
• Четвертая модель имеет пропускную способность в 1200 литров стоков в сутки, такая система пригодна проживания большой семьи в 6 человек.
• Пятая модель — это установка, позволяющая обслуживать несколько домов одновременно, но при одном условии — если в них постоянно проживают не более 9 человек. Пропускная возможность такой системы около 1800 литров в сутки.

Монтаж септика Танк

Перед тем как приступить к самостоятельной установке септика Танк, необходимо как следует рассмотреть агрегат на предмет повреждений и поломок. При выкапывании котлована нужно учитывать то, что площадь ямы должна превышать размер очищающей установки минимум на 30 см. Это касается всех сторон.

Днище котлована необходимо засыпать песком толщиной около 30 см. При высоком прохождении грунтовых вод сверху подушки из песка кладут бетонную плиту. Установку септика крепят к плите стропами или капроновыми ремнями. Это делается для того, чтобы весной при паводке, конструкция септика не всплыла.

Для того чтобы проложить трубы от дома к септику и далее к инфильтратору, под уклоном 20 мм на 1 м длины копают траншеи.

После всех необходимых приготовлений систему очистки Танк аккуратно опускают в котлован, далее происходит укладка труб в траншеи и подключение их к септику.

Котлован засыпают смесью, состоящей из 5 частей сухого цемента и крупного песка. Смесь засыпается слоями, предварительно трамбуя предыдущий слой. Одновременно с засыпкой септик наполняется водой. Уровень воды в емкости должен превышать примерно на 20 см уровень засыпки. Это необходимо делать для того, чтобы избежать деформации или разрыв корпуса септика.

Для трамбовки и засыпки септика Танк не рекомендуется использовать технику, чтобы не повредить корпус установки. Возле септика на расстоянии 3-х м не рекомендуется сажать никакие растения и деревья. Иначе корни могут нанести вред корпусу септика.

Установка инфильтратора

После того как Вы установили септик Танк можно переходить к монтажу инфильтратора, то есть установки, которая предназначается для почвенной доочистки сточных вод:

• В нескольких метрах от септика выкапывается прямоугольная яма, дно которой покрывают специальным средством — геотекстилем.
• Сначала создается подушка из щебенки, высота которой зависит в первую очередь от состава грунта. Минимальная высота — 40 см.
• На щебневую присыпку устанавливается инфильтратор. После этого к нему подключается труба от септика.
• У выхода фильтрующей системы устанавливается стояк для вентиляции емкости. Вся конструкция инфильтратора застилается утеплителем— изолом, и сверху все засыпается песком.

Чтобы понимать, сколько инфильтраторов нужно, важно оценить состояние грунта. Количество необходимых устройств зависит также и от модели септика Танк. Владельцам участков на заметку — сточные воды, которые прошли все степени очистки, могут быть использованы для поливания грядок и насаждений.

Обслуживание и уход за установкой

При правильном соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации установленный септик Танк может бесперебойно служить на протяжении многих лет, если правильно смонтировать установку и постоянно ухаживать за ней. Главным условием для этого является регулярная очистка септика от накопленного осадка. Если такую процедуру не проводить, то мусор станет более плотным и будет плохо влиять на работу всей очистительной системы.

Специальные биопрепараты облегчают уход за установкой, так как помогают более полному разложению отходов и снижают количество образующего осадка. Если при работе септика танк используются биопрепараты, то очистку системы можно проводить раз в 5 лет. Устройство Танк может работать круглогодично. Но чаще всего зимой септик не эксплуатируется. В этом случае нужно выкачать примерно третью часть жидкости, находящуюся в камерах септика.

Если на дачном или загородном участке, где смонтирована установка Танк, ощущается неприятный запах, значит, она неправильно собрана и установлена неправильно. При неправильной эксплуатации основной ошибкой является выброс в канализационную систему большого количества дезинфекционных препаратов, которые убивают бактерии, способствующие разложению отходов. Это можно исправить путем использования биопрепаратов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Выбор септиков Танк для канализационной системы — выход для владельцев дач и загородных домов. Устройства такого типа доступны каждому, плюс ко всему они обладают преимуществом — способностью обрабатывать большие объемы сточных вод. Организовать работу септика Танк своими руками возможно, главное — выбрать необходимую модель, разобраться с системой, следовать инструкциям.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Принцип работы септика Танк: его устройство и монтаж

Для решения проблемы отведения и переработки сточных вод в загородном доме сегодня существуют удобные и практичные решения – готовые септики. Установить септик можно достаточно быстро, а работать он будет более эффективно, чем самодельные, собранные из подручных материалов. Кроме того, такие септики имеют герметичный корпус, исключающий утечки неочищенных стоков. Рассмотрим, какое устройство и принцип работы септика Танк.

Септик Танк – это одна из наиболее популярных установок, используемых для обустройства местной канализации. Эта модель полностью автономна, для ее работы не требуется подключения электропитания и других источников энергии. То есть эксплуатационные расходы при использовании септиков Танк будут практически нулевыми, единственно, на что придется потратиться – это оплата услуг ассенизаторов примерно один раз в год.

Септики выпускаются в разных модификациях, отличающихся производительностью. Это обстоятельство еще более повышает популярность установок септик Танк – как работает такая система очищения стоков, рассмотрим далее.

Что это за установка?

Септик Танк – это конструкция, предназначенная для сбора и очищения канализационных бытовых стоков. Установка имеет предельно простое устройство. Внутри корпус септика разделен на несколько камер, это отстойники и биофильтр.

Сам корпус выполнен из прочного полипропилена и имеет ребра жесткости, что еще более увеличивает его характеристики прочности. Стенки корпуса достаточно толстые, но при этом эластичные, поэтому модель отлично справляется с давлением грунта. Несмотря на простое устройство септика, он очень надежен.

Поскольку в нем нет узлов, которые могли бы сломаться или нуждались в периодическом обслуживании, то установки могут служить годами, не требуя ремонта. Модель рассчитана любой режим эксплуатации, она может успешно использоваться круглый год, или останавливаться на зиму.

 

Модификации септика

• Самая компактная модель Танк 1 способна переработать за одни сутки до 600 литров стоков и отлично подойдет для дома, в котором проживает до 3 человек. Такой септик можно поставить и на даче, так как он компактный и относительно недорогой.
• Для семьи из 4 человек идеально подойдет установка Танк 2, которая без проблем очистит за сутки до 800 литров стоков.

• Если объем стоков достигает 1000 литров в сутки, потребуется установка модели Танк 2,5.
• Чтобы полностью удовлетворить потребности семьи, состоящей из 6 человек, нужно успевать перерабатывать 1200 литров стоков в сутки. С этой задачей успешно справится септик Танк 3.
• Для большого дома или группы домов, в которых проживает не более 9 человек, нужна будет производительная установка – Танк 4. Эта модификация за сутки справится с объемом стоков, равным 1800 литров.

Устройство септика

Надежность септика Танк обусловлена тем, что его устройство предельно простое. Внешне модель выглядит, как цельный корпус, но внутри она поделена на камеры, через которые последовательно проходят стоки, постепенно очищаясь от примесей.

Принцип работы

Рассмотрим, каков принцип действия септика:

• От места вывода трубы канализации до септика прокладывается труба, по которой в первую камеру установки поступают стоки.
• Септик устроен так, что первая камера используется, как отстойник.  Здесь сточные воды под действием сил тяжести разделяются на фракции. Более тяжелые частицы выпадают в виде осадка на дно камеры, а включения, которые легче воды, всплывают, образую пенную пленку. В середине же оказывается первично осветленная вода, которая по переливным трубам поступает во вторую камеру.

• Во второй камере собирается уже относительно чистая вода. Здесь происходит вторичное отстаивание, во время которого осаждаются мелкие включения, находившиеся в виде взвесей.
• В третьей камере расположен биофильтр, то есть здесь используется биологический принцип очистки.
• Твердые отходы постепенно накапливаются в камерах, поэтому септики требуется регулярно очищать от накопившегося осадка. Делать это нужно нечасто – примерно 1-2 раза в год, в зависимости от интенсивности его использования. Однако пренебрегать очисткой камер не следует. Если твердые отходы долго не убирать, они спрессовываются на дне и снижают эффективность работы установок. Кроме того, если вовремя не проводить очистку камер септиков, то на участке может возникнуть неприятный запах, который свидетельствует о плохой работе установки.

Совет! Чтобы сократить количество твердых органических отходов в камерах септика, рекомендуется применять специальные биодобавки.

Таким образом, принцип действия септика заключается в последовательной очистке, что позволяет добиться максимального эффекта. При этому устройство септиков этого вида исключает наличие аэраторов и эрлифтов, устанавливаемых в других очистных сооружениях.

Отсутствие этих сложных деталей не только упрощает конструкцию и не снижает эффективность очистки, но и позволяет работать установкам автономно, без подключения к электропитанию.

Совет! Автономные системы канализации особенно рекомендуются для удаленных от городов поселков, в которых случаются перебои с подачей электроэнергии.

Инфильтратор

Используемая схема работы септика позволяет очистить сточные воды на 75%. Это достаточно высокий показатель для очистной установки, однако такой уровень очистки недостаточен, чтобы воду можно было просто сбрасывать на грунт.

Поэтому после септиков воду направляют в устройства почвенной доочистки. Это могут быть самодельные поля фильтрации или инфильтраторы. Инфильтратор имеет простое устройство, это просто емкость из пластика без дна. Для установки в комплекте с септиком Танк предлагаются инфильтраторы марки Тритон, имеющие внутренний объем 400 литров.

• Для установки инфильтратора выкапывается котлован, в который засыпается слоем щебня. На щебень устанавливается корпус инфильтратора.
• Выводную трубу от септика присоединяют к инфитратору, и вода, прошедшая предварительную очистку, подается в этой установку. Пройдя через слой щебня, вода очищается на 98-100%. То есть в грунт впитывается технически чистая вода, не причиняющая ущерба экологии участка.

• В том случае, если случится залповый выброс большого количества воды, она задержится во внутренней емкости инфильтратора на определенное время, необходимое для равномерной подачи жидкости на почвенный фильтр.

Совет! Это схема работы инфильтратора позволяет без опасения использовать установку Танк в комплекте с инфильтратором на дачах, так как он может эффективно работать в неравномерном режиме, с пиковыми нагрузками в выходные и минимальной загрузкой в будни.

Если автономная канализация будет использоваться в сезонном режиме, то необходима консервация на зиму. Проводится консервация достаточно просто, перед остановкой станции на зиму необходимо произвести откачку содержимого камер при помощи ассенизаторской машины.

Затем производится наполнение емкостей водой на две трети, на этом консервация на зиму может считаться законченной. Если все будет сделано правильно, установка спокойно простоит всю зиму, а весной может быть снова запущена в работу.

Итак, Танк – это достаточно эффективные, надежные и энергонезависимые канализационные установки. Такие очистные сооружения можно применять и на дачах, и в коттеджных поселках. При желании можно скооперироваться с соседями, и поставить одну высокопроизводительную установку для обслуживания нескольких домов. Такое решение позволит сэкономить место на участках, сократить расходы каждого из домовладельцев на монтаж установки и ее обслуживание.

Септик танк своими руками: установка, устройство

Чем сложнее механизм очистки в дренажном колодце – тем выше качество воды после него. Септик Танк является одни из самых мощных и эффективных очистных сооружений наряду с Топас и Тритон-Микро

Устройство и принцип действия

Емкость Танк или Биотанк представляет собой сложное подземное очищающее устройство, которое объединяет накопительный бак и бисептик. Он идеально подходит для загородного частного дома, дачи и даже нескольких коттеджей (при условии подбора правильного объема).

Принцип работы системы Танк основан на очистке вод при помощи биологических фильтров. Российское производство делает эту модель одной из самых лучших для использования в отечественном климате. Существуют варианты для 3 человек, 5, 8 и даже нескольких домов. Последний удобен в небольших поселках, где есть возможность канализации отдельных строений объединить в единую систему.

Конструкция септика танк

Конструкция устройства является примером технологии all in. В одном баке, изготовленном из ПВХ, находятся две емкости, каждая из которых выполняет определенную функцию. В первую подключен патрубок входа канализации. Из него в бак попадает загрязненная вода. На входе она сразу проходит через грубый фильтр, после чего еще несколько дней отстаивается. В результате этого твердые частицы оседают на дно и уже частично очищенные стоки переливаются во вторую емкость.

Внешний вид септика Танк

Второй бак характеризуется наличием биологического фильтра, но пока стоки до него дойдут, они проходят несколько этапов чистки специальными сетками. Оставшиеся твердые частицы после доочистки расщепляются. Процедура повторяется несколько раз, пока в сточных водах не останется только жидких отходов.

Принцип работы

После этого жидкость попадает в биофильтр. Данный антисептик использует анаэробные бактерии, которые могут жить без потребления кислорода. Очистка жидкости при помощи микробиологических организмов является одной из самых популярных на данный момент технологий. С её помощью можно добиться чистоты сточных вод до 99 %. Но на этом работа Танка не заканчивается.

Последний этап очистки – это откачка воды в инфильтратор. В данной емкости нет дна, поэтому её еще можно назвать открытым накопительным колодцем. Максимальное наполнение находится в пределах 75%. Из него практически техническая вода попадает в почву. Конечно, докупать и подключать дополнительно грунтовый фильтр нет острой необходимости. Можно биофильтр сразу соединить с трубой и вывести стоки за пределы участка либо в дренажную систему.

Достоинства септика Танк:

1. Он полностью автономный. При его эксплуатации нет необходимости регулярно чистить устройство и следить за уровнем его наполнения. Раз в 5 лет нужно прочищать только первую камеру – на дне может скопиться ил или твердые отходы;
2. Схема его работы предельно проста. Многие поломки можно будет устранить собственноручно, без вызова мастера;
3. Он очень надежный. Толщина стенок – более 4 см, что гарантирует долговечность устройства;

   Габаритные размеры септика ТАНК-1

4. Данный септик можно установить в любом регионе России. Он не деформируется от перепадов температуры, хорошо переносит сильные морозы и может работать в условиях высоких грунтовых вод.

Установка

Многие известные производители накопителей при покупке также обеспечивают покупателей установкой колодцев, септик Танк не является исключением. При покупке данной модели из фирменного магазина, у Вас есть возможность дополнительно заказать монтаж устройства по сниженной цене. Если же Вы не хотите переплачивать, то всю работу можно выполнить самостоятельно.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]

Пошаговая инструкция, как установить септик Танк своими руками:

1. Рассчитывается место установки септика. Он должен быть расположен на расстоянии до 10 метров от фасада здания, и 50 от ближайшего водоема. Это очень важно, т. к. данная модель сбрасывает отходы в грунт. Из-за этого может произойти отравление почвы и воды;
2. Размер котлована должен на 20 сантиметров превышать размер колодца. Также учитывается наличие металлического кожуха, который поможет защитить емкость от деформации. Производители утверждают, что размеры стенок септика Танка достаточно позволяют самостоятельно сопротивляться нагрузке, но специалисты рекомендуют все же разместить емкость в сетке;

   Фото: пример правильного котлована

3. На дно котлована устанавливается песчаная подушка, высота которой должна быть не менее 20 сантиметров. Для лучшей жесткости её можно смешать со щебнем;
4. После этого накопитель устанавливается в яму. От обеих сторон от стенок должно остаться равное расстояние;

   Фото: Засыпка

5. К септику подключается через патрубки канализация. Места стыков герметизируются;
6. Чтобы зимой септик не замерз, его можно дополнительно утеплить геотекстильным волокном. Дополнительно некоторые домовладельцы используют хворост или глину;
7. После этого производится обратная засыпка. Чтобы земля плотнее прилегала к стенкам колодца, необходимо смешивать её со щебнем мелкой фракции – крупные камни могут повредить пластиковую оболочку.

Далее, на септик устанавливается горловина, и он засыпается окончательно. Спустя 3 дня нужно дополнительно утрамбовать её грунтом и залить чистой водой. Еще через 3 дня вода спускается и можно начать работать с очистным сооружением. В среднем при полноценной загрузке, стоки очищаются на протяжении 10 суток, этот фактор нужно учитывать при выборе определенной модели.

Отзывы утверждают, что при правильной установке никаких проблем с эксплуатацией не возникает. Главное – при чистке проверять места стыков и их герметичность.

Обзор цен

Купить септик Универсал Танк можно в специализированных магазинах, в большинстве случаев сразу указана его цена с установкой. Рассмотрим, сколько стоит автономное очистное сооружение в разных городах Российской Федерации:

Город	Стоимость модели Танк 5, у. е.
Волгоград	450	Вологда	445
Калуга	445	Краснодар	445
Минск	460	Нижний Новгород	450
Новосибирск	445	Омск	445
Пенза	445	Санкт-Петербург	460
Ростов-на-Дону	450	Рязань	450
Самара	445	Смоленск	445
Тверь	450	Тула	445
Тюмень	445	Челябинск	450
Ярославль	445	Москва	460

Завод-производитель осуществляет доставку септика Танк во все крупные города российской Федерации (Москва, Екатеринбург, СПб и прочие). Иногда производится распродажа устаревших моделей, которые можно купить по сниженной цене.

пластиковый септик для биоочистки сточных вод

Описание продукта

Интегрированный биологический септик из стеклопластика имеет отличную очищающую способность, высокую прочность на сжатие, защиту окружающей среды, пиление энергии, низкое содержание углерода, отсутствие утечек, коррозионную стойкость, низкую стоимость строительства, короткий срок строительства, срок службы такой же, как и сами здания.

Применение продукта

Используется для очистки бытовых сточных вод в жилых помещениях.административные здания, гостиницы, рестораны, школы, больницы, казармы, туалеты, районные городские реформы и другие места. Также для дренажа хорошего перерабатывающего предприятия.

Характеристика продукта

1.Используйте высококачественный композитный материал FRP для изготовления, с преимуществом антацидной, щелочной стойкости, тяги к стойкости, высокой прочности и т. Д.

2. Хорошая герметичность, отсутствие утечки, полностью предотвращает загрязнение традиционной утечки грунтовых вод септика.

3. Использование уникальной конструкции структуры и высокоэффективной мембранной упаковки, высокая эффективность удаления, небольшая занимаемая площадь, гибкий выбор площади, очень подходит для системы канализации старого города застройки для установки септика.

4. Легкий вес, удобство транспортировки, интегральная конструкция, отсутствие необходимости в сборке, быстрая установка.

5. Высокая прочность на сжатие. Его можно установить на лужайке или под лесом.

Таблица выбора конструкции продукта

Параметры продукта

000

000

000

Наши услуги

Мы даем советы по выбору идеальных продуктов.Наши обученные специалисты по продажам всегда готовы осмотреть и помочь в выборе необходимых товаров. Кроме того, они предоставляют клиентам техническую информацию, различные способы применения, сравнение продуктов и другие соответствующие требования. Что касается трубопроводного бизнеса, наша компания отвечает вашим требованиям, предоставляя быстрое обслуживание и помогая в ваших потребностях. Лучшая цена при хорошем качестве, мы можем достичь беспроигрышной ситуации.

Если вас интересуют наши продукты, вы можете связаться со мной в любое время.

.Септик

Bio Frp для очистки сточных вод

Септик из пластика, армированного стекловолокном, в основном изготавливается из высокопрочного композитного материала из стекловолокна и ненасыщенной полиэфирной смолы в качестве основного материала. Он обладает такими характеристиками, как легкий вес, высокая прочность, хорошая коррозионная стойкость, отсутствие утечек, отсутствие загрязнения, хорошая формуемость и длительный срок службы. Оба конца корпуса резервуара снабжены впускным и выпускным патрубками, а резервуар снабжен смотровой скважиной. Резервуар разделен перегородкой, и предусмотрено устройство циркуляционного затопления для увеличения времени удержания добавленных сточных вод и улучшения эффекта коррозии.

Септик — это сооружения для первичной очистки, которые удаляют взвешенные вещества из бытовых сточных вод, применяя принцип осаждения и анаэробной ферментации, бытовые сточные воды содержат большое количество фекалий, бумажных отходов, паразитов и т. Д., Концентрация взвешенных твердых веществ от 100 до 350 мг, концентрация организмов БПК5 составляет от 100 до 400 мм, БПК взвешенных организмов составляет от 50 до 200 мг среди них. сточные воды, поступающие в септик, удаляют от 50% до 60% взвешенных веществ после 12-24 часов образования осадка, осадок подвергается анаэробному перевариванию в течение более 3 месяцев, что заставляет организм разлагать стабильные неорганические вещества, разлагающийся сырой ил превращается в спелый ил, он изменил ил структуры, уменьшить соотношение ила и воды, очистить его и регулярно вывозить.Высыпать на свалку или использовать повторно как удобрение.

Септик Характеристика:

1. Для изготовления используйте высококачественный композитный материал FRP, обладающий такими преимуществами, как противокислотный, щелочной, прочный, высокопрочный и т. Д.
2. Хорошая герметичность, отсутствие утечки, полностью предотвращает Загрязнение традиционного септика протечкой грунтовых вод. В то же время, улучшите повреждение здания от влажной мягкой раковины фундамента с большей эффективностью защиты окружающей среды.
3. Использование уникальной конструкции и высокоэффективной мембранной упаковки, высокая эффективность удаления, малая занимаемая площадь, гибкий выбор площади, специально подходит для канализационной системы реформирования территории старого города для установки септика.
4. Легкий, удобный в транспортировке. Интегральная конструкция, сборка не требуется, установка выполняется быстро.

.

Osb плита что это такое: OSB (ОСП) плита — характеристики, применение, размеры и цены

ОСП плита: разновидности, преимущества, применение, выбор

ОСП плита что это такое? Знакома довольно таки только половине людей, только мужской стороне. Существует на строительном рынке более тридцати лет, применяется при ремонтах специалистами. Является продуктом деревопереробки. Плиты осп влагостойкие для наружных покрытий дома, экологически чистый продукт, сохраняет тепло. Что касается прочности, то часто превосходит металлические материалы, имеют небольшой вес.

Впервые osb начали интересоваться еще в 80 –тые года, когда пытались найти замену древесно –стриженному листу.  Долгое время изобретали технологию производства, чтобы результат соответствовал высокому качеству и характеристикам. Вот так появился новый строительный материал ОСП  плита – результат работы над прессованными щепками, обработанных специальным клейким раствором. Процесс производства проходит при высоком давлении, а так же высоких температурах.

Что такое ОСП плита

Разница между осп и другими материалами, заключается в разнообразии сфер применения. Что касается влагостойкости, то отзывы осп хорошие. Выдержать круглосуточные дожди, она естественно не может, но устоять перед сыростью  без проблем. Но по опыту специалистов можно утверждать, служит не один год, не расклеиваясь.

За счет качественности и правильным параметрам, применяют во многих отраслях строительства. Плита существует как самостоятельный материал или как вспомогательный. Подходит для работ со шпаклевкой, окрашиванием.  Отлично подходит для облицовки дома.  В этом варианте плита осп 3 технические характеристики соответствуют требованиям для использования под покрытие ламинатом, плиткой, паркетом. Осп плита имеет разные размеры. Для примера обшивки осб (аббревиатура полного названия) представлен балкон.

Диаметр подрозетника для гипсокартона: Подрозетник для гипсокартона — размеры и монтаж, цена на модели: Легранд, Hegel и другие

Подрозетники для гипсокартона

Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка «вмазывалась» на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.

Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона – это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.

Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование – розетки, выключатели, регуляторы и т.д.

Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье «Подрозетник (Монтажная коробка)»

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».

Соединение подрозетников для гипсокартона

Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.

В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.

Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы
HEGEL.

1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.

Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.

2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.

При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.

3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.

Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.

Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей:

Hegel

Legrand

Gusi

Schneider electric

Подрозетник для гипсокартона

Подрозетник для гипсокартона представляет собой изделие, предназначенное для монтажа электрических розеток и выключателей в стены, облицованные гипсокартонными панелями.

Такой способ строительства стал чрезвычайно популярен в последние годы благодаря простоте применяемой технологии, невысокой стоимости используемых материалов, а также возможности возведения конструкций практически любой степени сложности. Монтаж электрической проводки в таких помещениях также является отработанной технологией, при выполнении которой применяются специальные изделия, такие, как подрозетники (монтажные коробки) с винтовыми креплениями для гипсокартонных стен.

Внешний вид и способ фиксации на гипсокартонной плите

Главным отличием такого подрозетника от аналогичного изделия, применяемого для установки в бетонные или кирпичные стены, является способ его фиксации. Что касается размеров подрозетника, то они стандартны. Его установочный диаметр составляет 68 мм, глубина – 45 мм.

Монтажная коробка имеет на лицевой части четыре винта, два из которых предназначены для дополнительной фиксации рабочей части розетки и предотвращения выдергивания ее креплений. Такими винтами также оснащаются современные подрозетники по бетону.

Два дополнительных винта предназначены для крепления изделия к гипсокартонной стене. Их длина соответствует глубине подрозетника. На концах этих винтов расположены металлические лапки, которые в крайнем положении располагаются в специальных нишах в задней части корпуса изделия и не мешают его установке в монтажное отверстие.

При закручивании винтов с помощью крестовидной отвертки лапки проворачиваются, занимая положение под 90 ^{к корпусу монтажной коробки, после чего начинают накручиваться на винт, приближаясь к лицевой части подрозетника и надежно фиксируя его в стене.}

Порядок монтажа

Порядок действий по установке подрозетника в гипсокартонную стену можно разбить на несколько простых этапов, последовательно выполняя которые можно легко справиться с монтажом этого элемента.

Разметка

Установка розетки в гипсокартон всегда начинается с разметки ее будущего места размещения. Исключения не составляют и подрозетники для гипсокартона.

При нанесении разметки следует использовать карандаш, рулетку и строительный уровень.

Важно! Выбор мест размещение элементов электрической проводки должен быть сделан заранее с учетом расположения мебели, количества и типов подключаемых потребителей, общего дизайна помещения и прочих факторов.

Действующие в настоящее время государственные стандарты и прочие руководящие документы не оговаривают четко требования к высоте размещения выключателей и розеток. Однако не допускается их установка ближе 20 см от края дверного проема или столешницы на кухне.

Изготовление монтажного отверстия в стене

Поскольку гипсокартон является достаточно мягким материалом, то для изготовления отверстия под монтажную коробку можно воспользоваться обычным ножом, предварительно высверлив несколько отверстий по нарисованному на стене контуру.

Такой способ приемлем при установке одиночного выключателя или розетки. Если ведутся масштабные ремонтные работы с подключением электрической проводки, то установка розеток в гипсокартон должна выполняться с использованием специальной насадки на дрель, которая предназначена для изготовления подобных отверстий.

В этом случае края отверстия получаются идеально ровными, что дает возможность избежать проблем при установке монтажной коробки и полностью исключает опасность растрескивания плиты вследствие неосторожных действий.

После изготовления отверстия в него выводится провод, предназначенный для подключения розетки.

Монтаж подрозетника

Перед установкой монтажной коробки следует завести в нее электрический провод. Для этого в задней части корпуса изделия предусмотрено несколько заготовок под монтажные отверстия. Чтобы подготовить одно из них, достаточно перерезать перемычки и удалить заглушку.

После того, как провод заведен, устанавливается подрозетник. При этом лапки монтажных винтов не должны выступать за пределы корпуса. Прижимая коробку вплотную к стене, следует закрутить монтажные винты до полной ее фиксации на поверхности плиты.

На этом монтаж подрозетника закончен и можно приступать к установке розетки или выключателя.

Таким образом, установка подрозетников в гипсокартон представляет собой очень простую процедуру, при выполнении которой, тем не менее, следует действовать с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить целостность гипсокартонной стены.

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

размеры, конструкция и особенности монтажа

Содержание статьи:

Способ облицовки стен гипсокартонными панелями чрезвычайно популярен. В связи с этим изменилась технология монтажа электропроводки и ее фурнитура. Нужно знать, как монтируется подрозетник для гипсокартона, а также его размеры, модели и спектр установок для электрических элементов.

Особенности подрозетников для гипсокартона

Подрозетники в гипсокартон

Для выравнивания поверхности конструкций и обустройства перегородок интерьера используют недорогой и простой в применении гипсокартон. Работы выполняются на каркасе из металлического профиля шириной 50 мм. Поэтому между гипсокартоном и стеной остается свободное пространство на разводку проводов. Обычный гипсокартон – возгораемый материал. Поэтому согласно ПУЭ проводку выполняют в негорючих трубах или кабелем, не поддерживающим горение.

Для монтажа скрытой проводки, установки электрического прибора на полых стенах используют специальные подрозетники для ГКЛ. Еще их называют монтажные или установочные коробки. Приспособление является своего рода прокладкой между основной стеной и прибором. Конструкция позволяет надежно укрепить в полой стене розетку и выключатель, кнопки, светорегулятор или датчик движения.

Подрозетник – это обязательный элемент при монтаже электрооборудования. Он должен соответствовать нормам противопожарной безопасности. Без подрозетника крепление при эксплуатации будет расшатываться, гипсокартон со временем деформируется, а розетка может выпасть.

Формы и конструкции

Форма подрозетника

Приспособления могут иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму различных цветов. Чаще используются круглые модели. Они отличаются диаметром и глубиной посадки. При нагревании отдают тепло гипсокартону, что важно в случае короткого замыкания. Могут использоваться при токе максимум в 16А и напряжении до 400 вольт.

Основные характеристики:

• Размеры подрозетника по гипсокартону варьируются – глубина посадки от 40 до 62 мм, диаметр от 60 до 75 мм. При выборе учитывают толщину листа и расстояние между ними и стеной.
• Чтобы коробка входила плотно, коронка для сверления отверстия должна быть такого же диаметра.
• Внутренний диаметр максимум 65 мм.
• Если устанавливается сразу несколько элементов под одной рамкой, расстояние между центрами следует выдерживать в пределах 71 мм.

Есть продукция, размеры которой отличаются от общепринятых норм. При выборе подходящего изделия нужно соотнести размеры пространства за перегородкой и глубину подрозетника.

Изготавливаются из металла или пластика, служат для крепления всей конструкции к гипсокартону. Идеальный вариант – изделия, выполненные из самозатухающей пластмассы. На их лицевой части имеется 4 крепежных винта: пара для фиксации рамки розетки, два других винта оснащены специальными прижимными лапками, которые упираются в тыльную сторону листа.

На задней поверхности есть разметка для отверстий под кабель. Фасадная часть не совсем круглая. Две противоположные стороны как бы срезаны, что помогает собрать блок из нескольких коробок. При необходимости можно подобрать двойной и тройной подрозетник. Также выпускают специальные соединители для сбора конструкции.

Разметка стен и подготовка отверстий

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:

• до центра отверстия розетки 30 см;
• до центра выключателя 90 см;
• для стиральной машины один метр;
• для кухонного стола 1м 20 см;
• не ближе, чем 20 см до дверного проема;
• расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.

Пропитка гипсокартона грунтовкой

Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.

Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону. Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.

Если гипсокартон крепится на деревянные бруски, или сам дом деревянный, используются не пластмассовые, а металлические подрозетники с определенным уровнем защиты.

Монтаж одинарного подрозетника

Вывод провода в подрозетник

После подготовки отверстия в него запускают кабель и устанавливают коробку. Основные этапы монтажа:

1. В подрозетнике строительным ножом подрезают отверстия для провода и выводят его наружу.
2. Вставляют коробку в окно гипсокартона.
3. Проверяют свободный ход кабеля, чтобы его не зажало.
4. Закрепляют подрозетник на стене, проверив уровнем горизонтальное положение.

Плотно фиксируют шурупами коробку к поверхности стены. При этом крепления монтажных лапок не должны выступать за пределы подрозетника. После того как коробка установлена в нужном положении, закручивают монтажные винты, пока лапки не подойдут к тыльной стороне листа. Чтобы не испортить обшивку, крепеж затягивают до появления сопротивления. Затем делают еще один полуоборот. Теперь можно устанавливать розетку или выключатель.

Особенности монтажа блока

Установка нескольких подрозетников в один блок имеет некоторые особенности. Монтаж группы коробок выполняют по той же схеме. Предварительно проводят обработку гипсокартона шпаклевкой, наносят разметку на стену. Расстояние между центрами подрозетников должно быть 71 мм без погрешностей. Затем высверливают необходимое количество отверстий. Перегородка между ними удаляется ножом или пилой. Кабель подводится только в первое окно.

Конструкция обычных моделей предусматривает их соединение за счет выступов на коробке. Блок для ГКЛ собирается при помощи специальных соединителей. Они имеют стандартный диаметр. В первой и последней коробке удаляется одна боковая заглушка, в остальных по две. Переходник устанавливают на посадочное место и защелкивают. К нему присоединяют вторую коробку. Таким образом подрозетники собираются в одну общую линию. В первой коробке удаляется заглушка, через нее подводится питающий провод. Далее необходимо установить собранный блок.

В некоторых случаях крепежные ушки не дают свободно установить конструкцию в паз. Обычно они несколько выступают за диаметр коробки. Можно попробовать заводить ее по диагонали. Другой вариант – вырезать в гипсокартоне небольшие проушины с одной стороны.

Главное, размер лунки не должен быть больше, нежели наружный диаметр подрозетника. Если все выполнено правильно, блок без проблем должен встать на свое место. На последнем этапе затягивают крепежные винты. Делать это нужно постепенно с осторожностью, чтобы не повредить гипсокартон.

На первый взгляд установка электрических приборов кажется простым делом. Но есть некоторые нюансы и сложности. Приобретать розетки и подрозетники лучше одновременно с гипсокартоном. Так можно соотнести между собой характеристики материалов, модели и размеры, способы крепления. От того, насколько правильно выполнена работа, зависит не только внешний вид, но и безопасная долгосрочная эксплуатация.

как установить, особенности установки в гипсокартон, размеры подрозетников

Подрозетник (или любое другое изделие подобного типа) предназначен для монтажа розеток и выключателей в листы гипсокартона. В первую очередь, это изделие служит в целях пожарной безопасности ввиду того, что оголенные концы проводов спрятаны в пластмассовом корпусе подрозетника. Кроме того, они весьма удобны с точки зрения ремонта неисправной розетки или выключателя.

Подрозетники для гипсокартона необходимо подбирать тщательно. О том, как установить подразетник в гипсокартон, какие особенности установки и монтажа существуют, а также о том, какие размеры подрозетников выбрать, вы узнаете в этой статье.

Подготовка стен

Гипсокартонные стены стали популярны в начале 90-х годов благодаря тому, что они существенно сокращают время ремонта и стоимость материала при ремонте в старых домах с неровными стенами без возможности хорошо выровнять их сыпучими материалами.

Гипсокартон можно установить на профилях, имеющих 5 сантиметров в ширину, что оставляет за ними свободное пространство под другие необходимые материалы (например, утеплитель, звукоизоляция и прочее), а также свободное место на разводку проводов. Монтажные коробочки (подрозетники) и коронка стали неотъемлемой частью таких ремонтов.

Если говорить о прокладке электрокабелей, то (в случае, если вы в электрике разбираетесь плохо) лучше всего пригласить специалиста, так как из-за некачественной прокладки кабелей может случится короткое замыкание, которое приведет к пожару.

Следует покупать подрозетники совместно с покупкой гипсокартона – таким образом, можно сэкономить время и сразу подобрать необходимые для строительных работ монтажные коробки.

Обычный гипсокартон является легко возгораемым материалом. Исключение составляют только специальные листы гипсокартона, которые являются пожаростойкими (они обычно отличаются окраской в розовый или красный цвет, а также обладают специальной маркировкой). Поэтому подрозетник должен соответствовать всем необходимым пожарным нормам для безопасности.

Выбирая розетку под всю конструкцию, стоит рассматривать только те варианты, у которых ободок самой розетки является металлическим. При критически высоком напряжении ток пройдет по металлу, сработает защита предохранителя в щитке и произойдет отключение электроэнергии, что позволит избежать нежелательных последствий.

Монтажные коробки делятся на две категории:

• распределительные;
• установочные.

Распределительные служат для соединения проводов, так как соединения должны быть изолированы не только изолентой, но и коробкой.

Установочные коробки – это те, к которым крепятся розетки и выключатели. Но ввиду своих свойств, они могут выполнять роль распределительных коробок. Желательно ставить глубокие изделия.

Если профиль не металлический, а деревянный (или у вас деревянный дом), то нужно использовать не пластмассовые коробки, а металлические (с соответствующем уровнем защиты).

Размеры

Главное отличие подрозетника под ГКП от аналогичных изделий под бетон или кирпич – это способ его крепления. Диаметр такого подрозетника стандартный -68 мм, а глубина – 45 мм. Иногда встречаются и другие варианты размеров, о чем нужно знать заранее. Пишутся они на тыльной стороне изделий, маркировка включает в себя размеры и тип материала, из которого изделие изготовлено.

Конструкция

На лицевой части коробочки имеется 4 разъема под саморезы, 2 из которых служат в качестве дополнительных, предотвращая вырывание коробки из листа. Важно отметить, что в листы гипсокартона менее восьмерки лучше не монтировать такие коробки ввиду их малой прочности.

Основные разъемы идут под винты. Глубина такого разъема равна глубине коробки. В конце технологического углубления под винты располагаются две металлические «лапки», которые раздвигаются. Также в самом изделии присутствует специальный разъём для монтажа кабеля заземления, который многие игнорируют, чего делать не рекомендуется: он позволяет избежать коротких замыканий от перепадов напряжения.

Способы монтажа

Действия, необходимые для успешного монтажа подрозетника в стену из гипсокартона, предельно просты, но не стоит забывать о том, что необходимо соблюдать положенный порядок, в противном случае – монтаж может обернуться потерей листа гипсокартона, а его замена – процедура затратная (материально и в отношении времени).

Первое действие, которое нужно совершить при монтаже любых изделий (электрических – особенно) – это нанесение разметки. Прежде всего, это нужно для того, чтобы к этому месту подвести провода или иные коммуникации, а также для удобства монтажа и расчёта материала.

Нам потребуется логика, знание расположения коммуникаций, карандаш, рулетка и уровень (для экономии можно использовать и линейку, главное – поймать точку). Стоит заметить то, что наносить разметку нужно с учетом того, какого типа будет розетка или выключатель (на какое количество потребителей).

В СНиПе нет ограничений по высоте розетки, но есть ограничение на расстояние ее от дверных проёмов (не менее 20 см), а также на удаление от столешницы (20 см). Также рекомендуется не делать слишком низкие розетки (не менее 20 см от пола) по причине риска короткого замыкания от попадания влаги. В свою очередь, короткое замыкание может привести к возгоранию.

От газовой трубы или иных газовых разводок расстояние должно быть не менее 50 см. Также запрещено делать подрозетники в помещениях с большой влажностью.

Далее – приступаем непосредственно к изготовлению технологического отверстия. Гипсокартон является мягким, поэтому можно воспользоваться обычным малярным ножом, но лучше всего, все же, использовать дрель со специальной круглой насадкой. Это необходимо сделать во избежание неоправданных сколов или порче листа.

Сверление балеринкой нужно производить крайне аккуратно, так как существует вероятность при сильном нажиме на инструмент сломать лист гипсокартона. Это связано с тем, что мы давим на определенную точку острым предметом с большой площадью, что может привести к надлому.

В случаях, если необходимо сделать множество отверстий, нужно пользоваться специализированной насадкой, так как разъемы могут быть спаренные, тройные и так далее.

Ещё одним способом является сверление. Он заключается в том, что (вместо специальной насадки-балеринки) применяется обычное сверло. По контуру, обозначенному в предыдущем пункте, высверливается материал, затем его нужно вышкурить для того, чтобы отверстие было идеально ровным и качественным. Когда разъём готов, выкидываем в него провода. Стоит сверлить аккуратно, на минимальной скорости.

Теперь переходим непосредственно к монтажу самого подрозетника. Выводим провода в отверстия подрозетника, специально предусмотренные конструкцией на тыльной стороне изделия, предварительно извлекая заглушки. После завода проводов начинаем установку подрозетника. Для этого прижимаем вплотную коробочку, закручивая винты по часовой стрелке (равномерно каждый) до полной фиксации, но не пережимаем, ведь это может так же разрушить лист и образовать скол или трещину.

Лапки монтажных винтов должны быть внутри листа гипсокартона.

Для лучшей фиксации можно загнать дополнительных два самореза в специальные отверстия. Там уже лапок никаких нет, потому надо воспользоваться обычными саморезами по гипсокартону (широкий шаг резьбы).

Если вы не собираетесь переходить к следующему шагу сразу, лучше заклеить изолентой концы кабеля или надеть на них специальные колпачки, чтобы защитить кабель от коррозии, которая негативно может сказаться на качестве проводки.

На этом монтаж подрозетника в ГКЛ закончен. Следующий шаг – монтаж розетки, выключателя. Принцип ничем не отличается от того, как устанавливаются электроустройства в обычный подрозетник. Единственное особенное условие – не стоит забивать розетку молотком, так как можно сломать лист, а это приведет к его замене и монтажу нового подрозетника.

Смонтировать правильно двойной или подрозетник на 3 поста сможет каждый, если следовать нашим советам. Просто необходимо его правильно вставить и закрепить.

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

Провода заводятся прямо в подрозетник, но заводская изоляция должна заканчиваться непосредственно внутри коробочки – это требование пожарной безопасности.

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

установка подрозетников в гипсокартон, размеры подрозетника, как правильно установить

Планируя любые ремонтные работы и возведение новых конструкций из гипсокартона, нужно быть готовым к тому, что потребуется установка дополнительных элементов. Часто в новых стенах или перегородках монтируется подсветка, но основными элементами все же остаются розетки и выключатели. Без определенных знаний и умений проблематично будет установить что-либо из этих элементов.

Особенности

Проведение ремонтных работ неразрывно связано с технологиями, которые имеются в настоящий момент. Если ранее для изменения планировки возводили кирпичные стены или создавали перегородки из фанеры, то теперь есть более удобное решение. Использование гипсокартона позволило решить массу проблем и сделать ремонт быстрым, удобным и посильным даже новичку. Отличительной такого материала является его прочность и в то же время легкость. В зависимости от размеров простенка или новой конструкции может понадобиться от одного листа ГКЛ, до нескольких.

Размеры гипсокартона довольно большие, потому часто одним листом можно зашить одну стену, а вторым другую. Благодаря этому экономиться материал, значительно сокращается время на работу. Для того чтобы листы крепко держались, а стена ничем не отличалась от капитальной, создается основа из металлических профилей. Конструкция ее может быть самой разнообразной, что позволяет воплотить любые фантазии хозяина помещения.

Удобство гипсокартона и его безопасность позволяют использовать материал в любых помещениях: в ванной, кухне, гостиной, спальне и даже в детской. Для того чтобы стена выполняла фукциональную роль, кроме разделения пространства в помещении, можно внутри предусмотреть прокладку проводки, установить выключатель, розетку или подсветку. Если в дополнительных выключателях часто не бывает нужды, то розетки лишними в доме не бывают.

Чтобы установить розетки в стенах из гипсокартона важно правильно подобрать для них подрозетники. Именно этот элемент будет наиболее важным в процессе монтажа. От правильности выбора зависит безопасность использования всех электроприборов. Правильно смонтировав необходимое оборудование можно защитить жилье от возможности возникновения пожара или короткого замыкания.

Традиционными считаются подрозетники круглой формы, однако есть и другие варианты, выбор которых зависит от конкретной ситуации. Коробки квадратной и прямоугольной формы ставятся, если внутри будет происходить дополнительное распределение проводов. Такая особенность связана с увеличением пространства в коробке, где могут поместиться все необходимые провода.

Размеры

Возводя конструкции из гипсокартона с последующей эксплуатацией ее в качестве рабочей стены, где будут дополнительные элементы, самым простым вариантом является монтаж розетки. Для того чтобы этот процесс был сделан качественно важно выбрать правильные по размеру подрозетники. Зачастую они имеют одинаковые габариты, но есть и небольшие различия.

Самый распространенный вариант представляет собой диаметр коробки 68х45, который подходит под все стандартные розетки. Если новые стены слишком глубокие, то и подрозетник можно выбрать другой, где глубина будет большей. Процесс крепления таких коробок довольно простой и заключается в том, что при помощи фрезы нужного размера высверливается круг нужного диаметра.

Если есть необходимость установить более одной розетки, то потребуется приобрести двойной подрозетник. Расстояние, которое будет разделять два отверстия в гипсокартоне, составит 71 см. Внешняя сторона будет ровна на сантиметр больше. Эти условия подходят для коробок с шириной в 65 см и глубиной в 40. Для того чтобы установить подрозетник в стену из гипсокартона, внутренняя ширина ее должна быть не меньше 45 см.

Для крепления подрозетников используются специальные ушки, расположенные на коробках, которые оттопыриваются при закручивании болтов и прижимаются к внутренним стенкам листа. Если планируется несколько розеток, то подрозетники лучше всего крепить друг другу при помощи специальных соединителей. Они помогают сделать конструкцию более прочной и надежно фиксируют все элементы между собой. В случае использования нескольких элементов для электрических систем, этот вариант рекомендуется к применению специалистами.

Другим размером обладают внешние подрозетники с габаритами коробки 86х86, к которым нужно приобретать соответствующие розетки. В зависимости от помещения и вариантов эксплуатации систем электроэнергии нужно осуществлять подбор всех элементов. Тогда они смогут обеспечить качественную и полноценную работу любого устройства в домашних условиях.

Подготовка к монтажу

При подготовке к установке новой розетки на гипсокартонную стену важно знать, что для этого процесса не требуется использовать дополнительные средства. Имеются в виду стройматериалы, применяемые для работы с капитальными стенами: бетон, цемент, шпаклевка.

Подрозетник – это, чаще всего, обычный пластик. Он неплохо подходит для своих функций. Популярность в основном обусловлена низкой ценой. Однако есть и свои недостатки, которые касаются пожароопасности таких коробок.

Чтобы решить эту проблему была изобретена самозатухающая пластмасса. Прежде чем любое подобное изделие попадает на прилавки магазинов, оно тестируется при максимальных нагрузках. Такие изделия монтировать внутри гиспокартонной стены достаточно безопасно.

Подготовка к работам

Для капитальной стены существует два варианта установки электросистемы, а для гипсокартонной – четыре. С наружной части непременно будут присутствовать винтики, которыми осуществляется зажим подрозетника к лицевой стороне. Как только пластиковая часть установлена, на нее фиксируется металлическая. Винтиками, расположенными глубже, фиксируются прижимные лапки и коробка с обеих сторон крепится к стене.

Внутри коробки есть отверстия для проводов, через которые и будет подсоединяться проводка, чтобы можно было установить розетку или выключатель. Для осуществления этих действий важно изначально проделать в листе гипсокартона отверстие нужного диаметра. Первым делом стоит определиться с точным местом дополнительных конструкций и только после этого использовать специальный инструмент. Чтобы отверстие получилось правильной и нужной формы используется коронка на 68 мм, которая легко высверливает углубление и пробивает лист полностью, образуя место под новое устройство. Именно так и выглядят подготовительные работы к установке розетки.

Следует учесть: когда установка розеток планируется на кухне около рабочей поверхности, то место размещения должно быть на 15-20 см выше, чем рабочий стол. Если говорить о выключателях, то их можно опускать до 90 см от уровня пола. Особенно это удобно, если в доме есть ребенок. При необходимости можно поднимать до 150 см. Устанавливаются элементы рядом с дверным проемом – сантиметрах в двадцати от него, не более.

Как установить?

Чтобы получить хороший результат установки розетки на гипсокартонной стене, важно знать четкую последовательность действий. Первым делом стоит проложить кабель, определить его длину. Стоит подумать, как именно его лучше разместить внутри стены, на какой высоте расположить розетку. Следующим шагом будет установка кабеля и подготовка розетки.

Процесс установки:

• Первым делом нужно выбрать правильный подрозетник. Лучше всего, если материал из которого он сделан, будет самозатухающим.
• Далее нужно проложить проводку внутри каркаса гипсокартонной стены. Для этого в вертикальных профилях высверливаются отверстия величиной с кабель, или чуть больше.
• Важным шагом станет работа с поверхностью стены. Шпаклевка укрепит материал покрытия, что важно в процессе сверления. Правильно будет и грунтовать плоскость конструкции. Это поможет не раскрошиться листу, когда его будут сверлить. Как только все нанесенные на стену материалы полностью высохнут, можно приступать к работе.

• Следующим этапом следует процесс выбора места для будущей розетки от пола:

1. в комнате – не ниже 30 см;
2. для ванной – не ниже 100 см;
3. в кухне оптимальная высота – 120 см.

Если речь идет о выключателе, то для него есть свои стандарты, которые при необходимости можно легко поменять под конкретные условия эксплуатации.

• Дальнейшим шагом будет проделывание отверстий. Для того чтобы не ошибиться в размерах, коробка накладывается на стену тыльной стороной и обводится карандашом. Лучше всего работать со специальным оборудованием, чтобы установка прошла легко и быстро. Очень важно учитывать, что размер отверстия должен быть идентичным коробке, между ними недопустимы зазоры или щели.
• Внутренние края отверстия также шпаклюются, что повышает плотность прилегания подрозетника к стене.

• В коробке нужно убрать все перемычки, чтобы она была готова к контакту с проводами.
• Следующим этапом нужно вставить подрозетник в гипсокартонный лист и закрепить его болтами снаружи. Далее крепятся внутренние элементы, помогающие зафиксировать конструкцию к обратной стороне стены. Зачастую пластмассовая коробка имеет круглую форму, а сверху накладывается квадратный кусочек металла, которым и производится фиксация с внешней стороны.
• Когда все установлено, в готовые отверстия нужно завести провода, которые плотно удерживает соединитель. Полностью установив коробку, нужно ее дополнительно прошпаклевать, чтобы более плотно усадить в стене.

Производители

Планируя установку розетки в гипсокартонной стене важнее всего позаботиться о безопасности всей конструкции и самого жилого помещения. В связи с тем, что ГКЛ являются горючим материалом, то нужно максимально внимательно подбирать для него внутреннее оборудование, подрозетники и провода.

Для получения должного результата лучше всего покупать детали известных фирм, одной из которых является Schneider Electric.

Продукция Schneider Electric является одним из лучших подрезетников, который устанавливают в гипсокартон. Он обладает степенью пылевлагозащиты IP20. Такие коробки имеют уникальную конструкцию, что облегчает ее монтаж. Материалы обладают высоким качеством, потому срок службы очень большой.

Система крепления к стене изнутри представляет собой специальные монтажные лапки, в которых есть винт со специальной резьбой. Такое нововведение позволяет сделать установку максимально быстрой.

Особенностью коробки является и наличие четырех выступов, которые в момент монтажа и после него не дают ей проворачиваться. Точки крепления находятся на стандартном расстоянии в 60 мм.

Есть еще такие именитые производители, как Hegel, Legrand, Gusi. Можно попробовать и изделия других компаний, однако надежность продукции никто гарантировать не будет.

Советы

Для качественного ремонта и работы всех устройств по завершении установки есть ряд правил, которые стоит соблюдать. Выбирая подрозетники и розетки с выключателями, лучше всего покупать все комплектующие одной фирмы, чтобы не пострадать от нестандартных форм и размеров. Бренд предпочтительнее выбирать известный, который уже давно зарекомендовал себя на рынке данной продукции.

Гипсокартонные стены могут иметь различную толщину, исходя из которой и нужно подбирать коробки под провода для розетки. Для более широких стен глубина коробки будет составлять 45 мм, а для узких, всего 40.

Рассматривая разнообразные варианты материала, есть смысл обратить внимание на высокопрочный полипропилен. Именно из него изготавливают наиболее крепкие и безопасные коробки. Если таковых нет, важно приобрести подрозетник из негорючего материала. Формы покупаемого изделия могут различаться: иметь вид круга, квадрата, овала или прямоугольника.

Для установки нескольких выключателей или розеток подряд, лучше всего использовать лазерный уровень, что поможет сделать отверстия на одной высоте. Размер отверстий должен быть равен габаритам коробки, а не металлической пластины, которая прижимает подрозетник с внешней стороны. Отдельно стоит позаботиться и о пожарной безопасности. Для деревянных стен, которые располагаются за листом гипсокартона, нужно дополнительная шпаклевка. Если же за ГКЛ стена из бетона, то такие мероприятия можно не проводить.

Укладывая провода, важно расположить их так, чтобы они не собиралась у основания коробки. Чтобы внутри конструкции проводка была защищена, ее продевают в гофротрубу из металла. Кабель для розеток используется трехжильный с двойной изоляцией.

Для установки розетки в новую гипсокартонную стену необязательно вызывать мастера, можно вполне справиться самостоятельно. Главное – четко соблюдать все правила и рекомендации.

О том, как установить подрозетники в гипсокартон своими руками, смотрите в следующем видео.

диаметр, глубина и другие параметры изделий для скрытого монтажа

Для монтажа и безопасной эксплуатации электроустановочного оборудования используется подрозетник: диаметр этого элемента, его глубина и другие параметры зависят от типа поверхности, с которой предстоит работать. Эта статья поможет разобраться в существующих видах монтажных коробок и научиться подбирать изделия оптимальных размеров для стен из бетона, гипсокартона и других материалов.

Размеры подрозетников могут различаться в зависимости от предназначения и материала изготовления

• 1 Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников
  • 1.1 Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий
  • 1.2 Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты
  • 1.3 Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей
• 2 Разновидности коробок для розеток по способу установки
  • 2.1 Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам
  • 2.2 Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне
  • 2.3 Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок
  • 2.4 Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток
  • 2.5 Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник
• 3 Как правильно выбрать коронку для подрозетника
  • 3.1 Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

• розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

• выключатели;
• регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
• клеммные колодки;
• диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

• ДВП;
• фанера;
• ДСП;
• вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Стандартные размеры круглого подрозетника

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

1. Высота.
2. Ширина.
3. Глубина.
4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

• полнотелые стены;
• гипсокартонные перегородки;
• плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Датчики движения для включения света: верный способ экономии электроэнергии

Характеристика устройства. Разновидности приборов по разным критериям. Алгоритм установки датчика. Популярные модели. Светильник с ДД.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Монтаж подрозетников в бетонную стену

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм

Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток

Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону.

Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки.

Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа. Для этого нужно организовать в плинтусе небольшой промежуток. Его размер должен соответствовать величине задника коробки. Ширина крепежной части варьируется в пределах 65-85 мм. Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов.

Важно! Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки.

Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Как правильно выбрать коронку для подрозетника

Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами. Они могут быть обычными или иметь специальное напыление. Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей.

Распространенные виды напаек:

1. Твердосплавные – бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона.
2. Карбидно-вольфрамовые – универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку.
3. Алмазные – самый дорогой и стойкий вариант. Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования.

Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены

Обратите внимание! Коронки с алмазным напылением, в отличие от карбидно-вольфрамовых и твердосплавных, не разрушаются при попадании на арматуру. Они пригодны для ее нарезки.

Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов

Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно – 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде.

Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены. Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее.

В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией.

Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников

С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней.

В качестве отделки для стен из кирпича используется:

• вагонка;
• гипсокартонные листы;
• штукатурка и т.п.

Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки. В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники. Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы.

Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне – 68 мм. Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений.

Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки

Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт. Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки

очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру.

• Охранная сигнализация для гаража: 9 советов по выбору
• Базальтовые маты и их применение: лаконично о популярном материале

Гипсокартон | Штукатурка и сухая облицовка | Selco

Ознакомьтесь с нашим впечатляющим ассортиментом гипсокартона для вашей следующей работы!

Любой гипсокартон, который вам нужен, у нас есть в наличии. Доступны разные размеры, подходящие для любого проекта, у нас есть множество листов гипсокартона, которые можно забрать в магазине или онлайн.

Если вам нужны стандартные гипсокартонные или гипсокартонные листы со специальными встроенными элементами, у нас есть все необходимое, чтобы помочь вам выполнить ваш последний проект.

Вам нужен гипсокартон, защищающий от огня? Доступны противопожарные плиты GTEC разной толщины, поэтому вы можете выбрать стандартный гипсокартон толщиной 12,5 мм или гипсокартон с коническими кромками 15 мм, идеально подходящий для перегородок, облицовки стен и потолочных систем.

Если минимизация шума является основным приоритетом для вашего клиента, высокоэффективные акустические гипсокартонные плиты GTEC обеспечивают звукоизоляцию до 49 дБ и могут быть установлены в стенах и потолках, чтобы свести к минимуму неудобства.Этот утепленный гипсокартон, более прочный и плотный, чем стандартные плиты, действует как эффективное звукоизоляционное средство даже при использовании в однослойных системах перегородок.

Вам нужно обеспечить надежную защиту во влажных помещениях, таких как кухни, ванные комнаты и подсобные помещения? Влагостойкий гипсокартон GTEC — один из ведущих водостойких гипсокартонов. Если вы обнаружите, что вам нужна еще большая водонепроницаемость, Aqua Board не только защитит вас от воды, но и защитит от грибка.

Если вам нужна термостойкость, у нас есть множество термогипсокартонных плит для выполнения этой работы. Термогипсокартон GTEC, имеющий толщину до 50 мм и обеспечивающий в 44 раза больший термическое сопротивление, чем стандартные гипсокартоны, эффективно улучшает изоляционные характеристики обычных стен.

Итак, какой бы лист гипсокартона вы ни искали, отправляйтесь в ближайшее отделение или выполните поиск в Интернете.

Гипсокартон в наличии по ценам только для продажи. Мы поняли!

Спешите? U

.

Анкеры для гипсокартона I RS Components

Анкеры для гипсокартона I RS Components

Анкеры и крепления для гипсокартона и пустот

Анкеры для полостей из гипсокартона — это крепежные элементы , используемые для крепления предметов к гипсокартону, потолочным плитам и внутренним стенам.

Для чего используются анкеры для полостей из гипсокартона?

Анкеры для полостей из гипсокартона используются для надежного закрепления предметов на гипсокартонных поверхностях и потолках, а также на поверхностях из ДСП и ДВП. .Металлические анкеры используются для креплений для тяжелых условий эксплуатации, таких как радиаторы, стеллажи и кронштейны поручней. Для легких креплений, таких как картины, доски объявлений и осветительная арматура, подходят анкеры из нейлона или пластика.

Большинство анкеров многоразового использования и могут быть извлечены из полостей в стене. в другом месте.

Типы анкеров для полостей из гипсокартона

Типы анкеров для полостей из гипсокартона включают:

• Пустотные стены анкеры бывают с открытыми или закрытыми глазами и могут быть удалены после того, как анкер будет закреплен.Опоры анкера складные, что усиливает удерживающую способность анкера.
• Заглушки используются для легкого крепления и могут просверливаться или забиваться в гипсокартон с мягкими или жесткими перегородками.
• Пружинные переключатели имеют зажимы или крылья и используют пружинные движения для надежного закрепления предметов за материалом стены.

Наш веб-сайт использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший сервис при поиске или размещении заказа, в аналитических целях и для персонализации нашей рекламы для вас.Вы можете изменить настройки файлов cookie, прочитав нашу политику в отношении файлов cookie. В противном случае мы будем считать, что вы согласны с использованием файлов cookie.

Хорошо, я понимаю

.

Анкеры для гипсокартона I RS Components

Анкеры для гипсокартона I RS Components

Анкеры и крепления для гипсокартона и пустот

Анкеры для полостей из гипсокартона — это крепежные элементы , используемые для крепления предметов к гипсокартону, потолочным плитам и внутренним стенам.

Для чего используются анкеры для полостей из гипсокартона?

Анкеры для полостей из гипсокартона используются для надежного закрепления предметов на гипсокартонных поверхностях и потолках, а также на поверхностях из ДСП и ДВП. .Металлические анкеры используются для креплений для тяжелых условий эксплуатации, таких как радиаторы, стеллажи и кронштейны поручней. Для легких креплений, таких как картины, доски объявлений и осветительная арматура, подходят анкеры из нейлона или пластика.

Большинство анкеров многоразового использования и могут быть извлечены из полостей в стене. в другом месте.

Типы анкеров для полостей из гипсокартона

Типы анкеров для полостей из гипсокартона включают:

• Пустотные стены анкеры бывают с открытыми или закрытыми глазами и могут быть удалены после того, как анкер будет закреплен.Опоры анкера складные, что усиливает удерживающую способность анкера.
• Заглушки используются для легкого крепления и могут просверливаться или забиваться в гипсокартон с мягкими или жесткими перегородками.
• Пружинные переключатели имеют зажимы или крылья и используют пружинные движения для надежного закрепления предметов за материалом стены.

Наш веб-сайт использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший сервис при поиске или размещении заказа, в аналитических целях и для персонализации нашей рекламы для вас.Вы можете изменить настройки файлов cookie, прочитав нашу политику в отношении файлов cookie. В противном случае мы будем считать, что вы согласны с использованием файлов cookie.

Хорошо, я понимаю

.

Анкеры для гипсокартона I RS Components

Анкеры для гипсокартона I RS Components

Анкеры и крепления для гипсокартона и пустот

Анкеры для полостей из гипсокартона — это крепежные элементы , используемые для крепления предметов к гипсокартону, потолочным плитам и внутренним стенам.

Для чего используются анкеры для полостей из гипсокартона?

Анкеры для полостей из гипсокартона используются для надежного закрепления предметов на гипсокартонных поверхностях и потолках, а также на поверхностях из ДСП и ДВП. .Металлические анкеры используются для креплений для тяжелых условий эксплуатации, таких как радиаторы, стеллажи и кронштейны поручней. Для легких креплений, таких как картины, доски объявлений и осветительная арматура, подходят анкеры из нейлона или пластика.

Большинство анкеров многоразового использования и могут быть извлечены из полостей в стене. в другом месте.

Типы анкеров для полостей из гипсокартона

Типы анкеров для полостей из гипсокартона включают:

• Пустотные стены анкеры бывают с открытыми или закрытыми глазами и могут быть удалены после того, как анкер будет закреплен.Опоры анкера складные, что усиливает удерживающую способность анкера.
• Заглушки используются для легкого крепления и могут просверливаться или забиваться в гипсокартон с мягкими или жесткими перегородками.
• Пружинные переключатели имеют зажимы или крылья и используют пружинные движения для надежного закрепления предметов за материалом стены.

Наш веб-сайт использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший сервис при поиске или размещении заказа, в аналитических целях и для персонализации нашей рекламы для вас.Вы можете изменить настройки файлов cookie, прочитав нашу политику в отношении файлов cookie. В противном случае мы будем считать, что вы согласны с использованием файлов cookie.

Хорошо, я понимаю

.

Кресло качалка своими руками из старого кресла: Кресло-качалка из старого кресла своими руками

Кресло-качалка из старого кресла своими руками

Большинство согласится с тем, что кресло-качалка один из основных атрибутов создания уютной атмосферы. К сожалению, цены на данное мебельное изделие сложно назвать доступными, но есть решение в виде модернизации старого стула или кресла, которые отжили свой век. Как и в любом другом деле, для качественного изготовления следует знать необходимые тонкости и нюансы.

Кресло-качалка из старого кресла – это решение сразу нескольких бытовых проблем: во-первых, вам не придётся думать об утилизации старой мебели, а во-вторых, вы сами создадите дорогую дизайнерскую вещь. Наш последующий обзор будет посвящён разбору обязательного теоретического материала.

Самый оптимальный вариант

Почти в каждом доме, среди предметов ежедневного пользования найдутся те, которые давно вышли из обихода. И наверняка у каждого есть бесхозный стул или кресло, которое планировалось отвезти на дачу, чтобы не занимать пространство. Простейший способ создания кресла-качалки из старого стула заключается в установке полозьев, той технической принадлежности, за счёт которой изделие раскачивается. Отсюда появляются вполне логичные вопросы:

• каким образом получить полозья;
• как добиться прочного соединения полозьев со стулом.

Не стоит делать поспешных выводов относительно того, что переделка — задача слишком непростая. Было бы желание и необходимое количество инструментов, а процесс обязательно затянет и результат не заставит себя ждать.

Пользователи часто ищут:

Решение проблемы с полозьями

Главная особенность полозьев и в то же время основная трудность при их изготовлении, заключается в плавной кривизне деталей. С учётом того, что мы используем старое кресло или стул из дерева, конфигурация из металлического профиля вряд ли станет подходящим вариантом.

Найти деревянные бруски нужной толщины и попытаться придать им форму самостоятельно тоже не самое оптимальное решение, поскольку с этим под силу справиться только знатокам данного процесса. Поэтому рекомендуется отыскать широкую доску и на основании чертежей будущих полозьев выпилить рельефный профиль.

Главное, чтобы толщина доски имела не меньше трёх сантиметров. В её отсутствии можно применить два тонких профиля и склеить их, что в техническом плане сделать проще. На самом деле каждый выбирает для себя тот способ работы, который ему ближе. Об этом мы и поговорим в следующем разделе.

Процесс монтажа полозьев

Существует два основных способа для самостоятельного изготовления полозьев. Начнём с менее трудоёмкого. Задаваясь вопросом как сделать кресло-качалку, нужно отдать особое внимание изготовлению именно этой составляющей. План выполнения.

1. Необходимо приобрести лист фанеры с толщиной в 1,5 сантиметра.
2. В ходе применения лекала из фанеры должны вырезаться две одинаковые детали, по метру каждая.
3. В ножках стула или кресла делаются отверстия шириной в 1,5 сантиметра, что соответствует толщине самих полозьев из фанеры. Глубина отверстий должна составлять от 7 до 10 сантиметров.
4. Края полозьев тщательно шлифуются и ставятся в отверстия ножек. В момент осуществления монтажа очень важно достичь идентичного уровня установки полозьев.
5. В том месте, где произошла посадка полозьев, должно быть выполнено сквозное отверстие, диаметр которого не должен превышать 2-ух сантиметров.
6. Теперь отверстие можно обработать клеем и вставить в него шип из дерева.

Далее рассмотрим более сложный вариант, для которого потребуется деревянный брус. План выполнения.

1. Брус, для дальнейшего вырезания пазов, должен быть сечением 4.5 на 4.5 сантиметра и высотой около 1 метра.
2. Нижняя часть ножек стула или кресла подготавливаются для посадки в получившиеся пазы.
3. Бруски опускаются в воду высокой температуры для податливости древесины и держатся там до тех пор, пока эффект не будет достигнут.
4. Используя инструмент, лыжи необходимо выгнуть на установленный радиус и не трогать до того момента, пока древесина не станет сухой.
5. Сухие полозья водружаются на ножки, с заранее обработанными клеем, пазами.

Сделать кресло-качалку из старого кресла проще своими руками, если в качестве полозьев используется полукруг из дерева. Возможно, выглядит это не совсем эстетично, но из инструментов потребуются только пила и рубанок, что значительно упрощает процесс изготовления.

Тематический материал:

Разумеется, не стоит забывать о том, что поверхность должна стать гладкой, а линии изгиба рельефные. В данном случае прекрасно подойдёт шлифовальная машинка, которая позволит добиться желаемого результата.

При рассмотрении всех доступных вариантов можно дать только один совет: применять древесину с повышенной износостойкостью.

Процесс создания целостного изделия

Когда появляется вопрос, какое крепление использовать для соединения ножек с полозьями, стоит отдать должное шипам. Шипы считаются самым надёжным методом решения данной технической задачи. Далее мы опишем принцип работы.

• Все ножки должны одинаково просверливаться по бокам насквозь, с учётом установленной высоты в три сантиметра.
• Затем в каждой ножке делается паз, глубина которого составляет 7 сантиметров, а ширина самого паза должна соответствовать ширине каждого из полозьев.
• Стул необходимо водрузить на полозья таким образом, чтобы можно было войти в пазы до упора.
• Маркером или фломастером сквозь проем на ножке, производятся 4 пометки на полозьях. Далее в зафиксированных участках необходимо просверлить.
• Следом, при помещении стула на полозья, во все отверстия вставляются шипы из дерева, изначально обработанные клеем. Важно проследить за тем, как шип проходит через все края паза и отверстие в полозье.

Использование старинного, но весьма популярного способа позволит добиться крепления, что называется «намертво». Главное выждать время, когда клей окончательно засохнет. Но, как и в любом другом деле, здесь могут быть свои нюансы и один из них заключается в неподходящей толщине ножек. Если она не позволяет сделать в ножке паз нужной ширины, рекомендуется выполнить следующее.

• Потребуется стамеска, с помощью которой будут произведены 4 идентичных паза в области фиксации ножек.
• Ножки обрабатываются в соответствии с формой и шириной паза.
• Следом требуется просверлить полозья в тех участках, где были произведены пазы, таким образом, чтобы сверло смогло пройти наружу, минуя каждую из стенок.
• После установления стула в пазы, с использованием маркера или фломастера производится отметка на ножке, через отверстие сбоку полоза.
• В завершении стул снимается, а на ножках в обозначенных участках сверлятся отверстия, после чего стул снова ставится на полозья.
• Последним штрихом служит вставка шипов из дерева в подготовленные отверстия.

По итогам выполнения ценных указаний, сделанное своими руками изделие готово к активному использованию.

Подготовка к эксплуатации

Кресло-качалка, изготовленное из деревянного стула, способно причинять дискомфорт при посадке или на момент вставания с него. Данное упущение может возникнуть за счёт того, что при выполнении конструкции были использованы детали передней и задней части в разном весовом диапазоне. Чтобы предотвратить данное неудобство необходимо достигнуть баланса механизма.

Если конструкция сильно наклоняется вперёд, за спинкой в области полозьев рекомендуется соорудить поперечные планки. При желании можно увеличить показатели веса на планках, за счёт использования декоративных объектов.

Если изделие качается в обратную сторону, тот же противовес рекомендуется организовать в передней части кресла. Можно смастерить дополнительную полочку для ног. А если и этот вес не достигнет нужных весовых показателей, есть возможность соорудить нишу под полкой, которая станет дополнительным противовесом.

Обработка изделия

При создании кресла-качалки, у мастера, скорее всего, нет чёткого представления о месте, в котором он будет её использовать. Это настолько универсальный предмет мебели, что идеально подойдёт и для домашнего отдыха, и для отдыха на дачном участке, а это подразумевает под собой воздействие разных температурных условий. Эксплуатация, таким образом, может привести к скорейшему старению древесины и различным болезням. Чтобы этого не случилось, материал нуждается в обязательной защите.

Перед началом работы с деревом и сборкой самой конструкции, брус можно обработать морилкой. Данная жидкость способна оказывать антисептическое воздействие на разные сорта дерева, а ножки и сидения качалок смогут принимать различные оттенки, за счёт концентрации веществ. А чтобы спасти дерево от разного рода заболеваний оно покрывается специализированным противогрибковым средством и жидкостью против насекомых.

В завершении не стоит забывать о водоотталкивающих препаратах, после чего конструкция покрывается несколькими слоями лака. При соблюдении всех предписаний изделие сможет служить верой и правдой долгие годы.

В заключение

Какой бы вариант изготовления кресла-качалки из старых предметов мебели вы не выбрали, главное – упорство и терпение. Если строго придерживаться выбранной концепции и соблюдать все предписания, то делающееся своими руками изделие прослужит значительно дольше, нежели покупное. Да и внимание всех гостей всегда будет привлечено именно к вашему творению, потому что вещь, изготовленная своими руками, ценится значительно выше.

При ознакомлении с видеоматериалами по данной теме можно сформировать более грамотное представление о запланированной работе. А что касается дизайнерских идей по украшению кресла – дело каждого. Главное помнить, что дерево – это экологически чистый, прочный и простой в обработке материал. Успеха!

Как из стула сделать кресло качалку: разновидности, процесс изготовления

Комфорт и уют – неотъемлемая часть потребностей любого человека. По выходным многие гуляют в парке, посещают различные мероприятия, например, театр, записываются на сеансы массажа. Но бывает и такое, что после очередного тяжёлого рабочего дня не хочется выходить из дома. Хочется сесть в любимое кресло, почитать любимую книгу или посмотреть сериал за чашкой кофе.

Заменой старому и уютному креслу может стать кресло-качалка. Причём на её появление не нужно тратить лишние деньги. Нужен лишь старенький стул и немного времени.

В этой статье вы узнаёте, как своими руками из обычного стула сделать кресло-качалку, которая впишется в ваш интерьер и прослужит долговечностью и комфортом.

У каждого в доме найдётся старый стул, который давно утратил своё предназначение. Вооружившись карандашом, деревом, лобзиком и ещё парой инструментов, можно подарить ему вторую жизнь.

Содержание статьи

Разновидности кресел — качалок  из стула

Но для начала разберёмся, какие кресла-качалки из стульев существуют.
Первый и простейший вариант, который, кстати, мы разберём ниже, — это кресло-качалка на полозьях. Чаще всего ничем, помимо присутствия самих полозьев, не отличается от обычного стула со спинкой. Поэтому главной особенностью такой конструкции считается простота модели.

Если охота чего-то более модернизированного, рекомендуем кресло-качалку модели глайдер. В таких моделях всё иначе: основа кресла неподвижна, а сиденье подвижно и прикреплено к основанию. Для таких моделей используют маятниковые механизмы. Такие механизмы представляют собой несколько планок, которые скрепляют сидение с основанием.

Далее идёт пружинная кресло-качалка. Сделать такое самому, да ещё и в домашних условиях, не так-то просто, ведь не каждый мастер способен на такое. Основание такой модели неподвижно и объёмно. Над ним находится ножка, внутри которой стоит пружина, отвечающая за покачивание.

Процесс изготовления кресла — качалки из обычного стула.

Самый простой и оптимальный способ создания кресла-качалки из старого стула – установка полозьев. Эта те самые изогнутые деревянные части кресла, за счёт которых оно и раскачивается.

Основная особенность изготовления полозьев – плавный изгиб детали:

• Для того чтобы изделие «плавало», нужно иметь набитую руку и быть мастером в таком деле. Но есть и второй вариант – найти широкую доску (не менее трёх см), и по чертежам, подготовленных заранее, выпилить рельефную деталь с помощью лобзика.
• Все ножки у стула должны одинаково просверливать сбоку насквозь, после чего в каждой ножке делается узкое углубление длиной 7 см, а ширина самого углубления должна равняться ширине полозьев.
• Далее ставим стул на полозья так, чтобы ножки вошли в углубления до упора.
• Берём маркёр или фломастер, глазом намечаем линию на ножке, после чего делаем метки и в зафиксированных местах просверливаем насквозь.
• Как показывает практика, деревянные шипы – самый надёжный метод в изготовлении таких изделий. Поэтому в просверлённые отверстия вставляются деревянные шипы, изначально обработанные клеем.

Важно: убедиться в том, что шип проходит через края углубления и отверстия в полозьях.

• Использование деревянных шипов позволит добиться максимальной прочности конструкции, нужно лишь дождаться момента, когда клей полностью засохнет.

Самодельное кресло-качалка, изготовленное из обыкновенного стула в домашних условиях, способно причинять дискомфорт при посадке на него. Чтобы уберечь себя от такого неудобства, нужно достигнуть максимального баланса изделия.
Если конструкция очень сильно наклоняется вперёд, рекомендуется изготовить поперечные планки в области полозьев спереди. Если назад – то же самое, но только сзади. Так вы обезопасите себя от возможных травм при падении с кресла вперёд или назад.

А также нелишним будет обработать конструкцию лаком для дерева. Возьмите кисточку и нанесите первый слой, после чего дождитесь полного высыхания лака и нанесите второй слой, этого будет достаточно.

Самодельное кресло-качалка не только придаст вашему интерьеру необыкновенности и уникальности, но и будет неким напоминанием о моменте создания и потраченном не впустую времени. Да и внимание ваших гостей будет приковано к креслу, потому что вещи, сделанные своими руками, всегда очень высоко ценятся.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Делаем кресло-качалку своими руками: варианты изготовления, фото

Жизнь и окружающие события летят со стремительной скоростью. Часто мы не успеваем оглянуться, как уже закончилась неделя, пролетели выходные, и пора снова приступать к забегу. Как часто в такие моменты мы мечтаем об уютном месте, в котором можно уединиться и помечтать о вечном? А может быть Вам необходимо просто поспать и почитать любимую книгу, укрывшись теплым пледом, при этом ощутить покачивания как на качелях или гамаке?

Кресло-качалка – это оригинальная и красивая часть домашнего интерьера.

Идеальным вариантом для этого послужит кресло качалка. Оно будет отличным дополнением в саду или на крыльце дома, в нем можно погреться под теплыми лучами солнца и послушать пение птиц. Также кресло может отлично вписаться в городской интерьер квартиры – на нем можно отдыхать после трудовых будней и заниматься любимым делом: вязанием, чтением, просмотром фильмов.

В нем удивительно комфортно отдыхать, почитать книжку или предаться сладкой, затягивающей и обволакивающей лени.

Если в вашем доме появился ребенок – любая мама будет мечтать о месте, где она с легкостью сможет укачать малыша и отдохнуть самостоятельно. Такие кресла качалки в магазинах стоят недешево, к тому же не всегда возможно найти мебель, идеально подходящую к интерьеру помещения.

Кресло-качалка — идеальный способ создать атмосферу уюта и спокойствия.

Отличным вариантом будет сделать такое кресло своими руками. Преимущества в этом случае неоспоримы: вы сможете подобрать нужный размер, дизайн, материал и ощутите огромное чувство гордости за то, что смогли создать такую красоту своими руками.

Безусловный плюс самодельного кресла-качалки — его соответствие именно Вашим вкусам.

Если вы приняли решение сделать кресло-качалку своими руками необходимо в первую очередь рассмотреть виды и конструкции изделий, ознакомиться с различными материалами, из которых такой процесс как изготовление кресла, будет приносить удовольствие, и особенностями работы с этими материалами.

Простое плетеное кресло-качалка добавит много комфорта Вашему дому.

Разновидности кресел качалок

Рассмотрим основные виды изделия:

• Классические качалки на обычных полозьях — гармонируют и в стиле модерн, и в классике. Технология изготовления не требует огромного опыта производства мебели, но основы практики должны присутствовать. Полозья плавно раскачиваются при небольшом радиусе, при сильной раскачке существует риск опрокидывания.
  

Такие кресла изготавливают с низкой посадкой с целью более устойчивого положения.

• Качалки на полозьях с отбойниками. Если классическое кресло необходимо сделать со средней (нормальной) высотой посадки – рекомендуется дуги оснастить отбойниками – полозья конструируются так, что концы выгнуты в противоположную сторону. 

В этом варианте дуги предотвращают от переворачивания, но подъем с кресла некомфортный и жесткий из-за наличия этих отбойников.

• Качалки с эллипсными дугами – кресла гарантируют мягкое нежное покачивание, но при большой раскачке существует риск опрокидывания, из-за этого рекомендовано оборудовать их отбойниками, как в предыдущем варианте. Для садовых участков предлагается вариант эллипсных качалок с тентом, с ним опрокидывание исключено.

Кресло-качалка может быть небольшим и аккуратным.

• Многофункциональные качалки 3 в 1 – при посадке выглядит как стандартное кресло для ровного сидения, во время откидывания назад полозья переходят в режим качалки, при дальнейшем откидывании – кресло превращается в лежак. 

Однако визуально такое кресло выглядит громоздким и процесс перехода с одной функции на другую неудобен, необходимы резкие рывки тела.

Рассмотрев основные варианты кресел, при отсутствии опыта производства мебели, рекомендуем присмотреться к классическому варианту, сделать кресло – качалку не так сложно, как может показаться. 

Определившись с моделью – важно принять решение по материалам.

Материалы для кресел качалок

Существует множество материалов, из которых можно осуществить изготовление кресла. Есть популярные модели, наиболее часто используемые при изготовлении качалок. 

Рассмотрим все возможные варианты и остановимся на самых популярных подробнее.

1. Ивовая лоза – легкий в производстве материал, красиво смотрится на готовом изделии, основной недостаток – непереносимость влаги, т.е. на улице устанавливать не рекомендуется.
2. Ротанг – лиана родом из Юго-Восточной Азии, по красоте не уступают ивовым материалам, но не прочные. При работе с ротангом используется клей и особая вязка – нельзя применять гвозди, шурупы.
3. Кованый металл – долговечный и прочный материал, кованые изделия оформляют разнообразным металлическим рисунком. Исключительно уличный вариант кресла-качалки.
4. Мягкие (кожаные) детали – существуют качалки из фанеры, покрытые другим материалом, например, кожей – их можно отнести к строгим офисным вариантам;

Некоторые кресла могут легко трансформироваться.

Итак, самыми популярными материалами считаются ротанг и ива. Попытаемся разобраться в их свойствах.

Ротанг – лиана из семейства пальмовых, произрастающая во влажном регионе, ее структура пористая и влагоустойчивая. Ротангу не страшны дожди и мебель из него часто устанавливают в садовых участках и во дворах. Мебель из данного материала выходит экологичная, красивая и комфортная. Однако материал из-за пористости может быстро выйти из строя, и ремонт такой мебели обойдется в половину стоимости изделия.

Его древесина очень гибкая и хорошо поддается обработке.

Ива – это всем нам известное дерево, структура однородная, соответственно такой материал в сравнении с ротангом менее гибкий. Также не рекомендуется оставлять кресло из ивовой лозы под дождем, так как структура древесины может набухнуть и испортиться. У ротанга же пористая структура не позволяет пользоваться ничем кроме клея, поэтому приходится фиксировать плети специальными узлами. Также стоит отметить, что ивовый материал выйдет значительно дешевле ротанга.

При изготовлении мебели из ивы мастера пользуются саморезами и специальным клеем.

Теперь, зная основные показатели разных пород древесины, вы сможете решить для себя – какой из материалов Вам ближе и подойдет именно для вас.

Разнообразие материалов позволяет создать большое количество отличных экземпляров.

Сделать кресло-качалку своими руками, особенно если это Ваша первая подобная работа, проще всего из фанер. В качестве первого опыта рекомендуем использовать фанеру из клена, так как это очень твердый материал, имеющий большую плотность и красивый по фактуре – рисунку. 

При этом виде материала изготовление кресла принесет Вам одно удовольствие.

Рассмотрим особенности работы с фанерой. Для прочности конструкции используют три слоя фанеры, причем средний должен быть в два раза толще крайних, например, если нам необходима общая толщина 20 мм, то склеиваем 5-10-5 мм, клеить нужно специальным водостойким клеем и можно дополнительно укреплять мелкими гвоздями. 

При соединении деталей можно пользоваться помимо клея саморезами.

Также структура фанеры позволяет разрабатывать необычные формы. Достаточно нарисовать нужную заготовку и вырезать ее лобзиком. Также при работе с фанерой важно учесть то, что ее необходимо пропитать водно-полимерной эмульсией и лаком минимум два раза. 

Такое изделие будет гораздо прочнее и более устойчивое к внешним воздействиям.

Ниже предлагаем к рассмотрению пошаговую инструкцию как сделать кресло качалку своими руками. Рассмотрим 2 варианта кресел, для обоих будем использовать фанеру в качестве основного материала. Перед тем как приступить к производству, важно определиться с необходимым оборудованием, чтобы Ваша работа не остановилась на середине цикла из-за отсутствия каких-то материалов или инструментов. Итак, вам потребуются:

• Шаблоны для частей каркаса;
• Фанерные доски и бруски;
• Лобзик;
• Тростниковые нити;
• Шлифовальная машина;
• Шурупы, мелкие гвозди, саморезы;
• Наждачная бумага;
• Дрель – для просверливания боковых отверстий;
• Водоотталкивающие пропитки, лаки.

Инструменты для создания кресла-качалки своими руками.

Процесс изготовления кресла качалки

Кресло-качалка, изготовленное своими руками в классическом стиле с изогнутыми полозьями, станет отличным вариантом для первого опыта изготовления мебели. Также будут использованы плетеные элементы из тростника, который создаст красивые узоры и комфортность при посадке.

Кресло-качалка легко может быть изготовлено в домашних условиях.

Итак, нам необходима 3-слойная фанера клена, на которую мы будем накладывать предварительно созданные шаблоны, и делать каркас изделия. Чертеж кресла-качалки можно создать самостоятельно или поискать в интернете готовые варианты формы. 

Все элементы вырезаем при помощи лобзика и шлифовальной машины.

Очень важно тщательно обработать поверхность всех деревянных элементов, они должны получиться гладкими, без заусениц и грубых участков, поэтому для того, чтобы шаблоны приняли необходимый вид их нужно также зачистить наждачной бумагой.

Детали соединяем посредством шурупов.

Не забываем, что спинка и сидение нашего кресла будут оформлены с помощью узоров из тростника, поэтому центральную их часть оставляем пустой. То есть из фанеры мы создаем только раму. По всему периметру полученного каркаса делаем небольшие одинаковые отверстия на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. 

В отверстиях в дальнейшем будем закреплять тростниковые нити.

После того, как наша основа готова приступаем к работе с тростником. Переплетаем его нитями по вертикали и горизонтали всю поверхность сиденья по типу ткацкого производства и закрепляем крепкими узлами в просверленных ранее отверстиях. 

Аналогичные действия производим со спинкой изделия.

Когда изделие сформировано, все деревянные элементы нужно обработать защитным покрытием как минимум 2 раза. 

После просушки закрепляем двойным слоем лака.

Рассмотрим еще один простой вариант оригинального кресла-качалки из фанеры. Кресло состоит из двух боковин в форме бумеранга и поперечных направляющих от стенки к стенке в количестве 14 штук. 

Кресло изготавливается из фанеры толщиной 15 мм.

Для начала по шаблону расчертим 2 боковины кресла и аккуратно выпилим их по разметкам электролобзиком. Все края боковины необходимо прошлифовать наждачной бумагой. 

Должны получиться 2 больших «бумеранга».

Далее из той же фанеры толщиной 15 мм изготавливаем 14 прямоугольных полосок длиной 59 см и толщиной 6 см. Также распилим небольшие брусочки в качестве опор, их длина должна составлять по 5 см.  

Опоры приклеим к стенкам боковин столярным клеем и для надежности закрепим каждый из брусков саморезом.

Наши направляющие прикрепляем к этим опорам также саморезами.

После завершения всех вышеуказанных действий у нас будет готов каркас нашего кресла качалки. Боковины кресла обрабатываем морилкой в два слоя, приступать ко второму слою можно только после полного высыхания первого. 

Торцы боковин после этого можно покрыть лаком или покрасить глянцевой краской.

Наше кресло готово.

Осталось его задекорировать. Для этого берем мягкие подушки необходимой расцветки или небольшой гибкий матрас и крепим с помощью завязок его к каркасу. Мягкие элементы можно как приобрести в магазине, так и сделать самостоятельно. Для этого лучше взять натуральную ткань в качестве обивки и поролон толщиной 5 см. 

Вырезаем из поролона необходимую нам по размеру деталь и надеваем на нее предварительно сшитый чехол.

Мы уверены, что изготовление одного кресла-качалки своими руками подвигнет вас на покорение новых вершин, и вы захотите произвести подобное или другое кресло-качалку своими руками для всех членов семьи, чтобы можно было собраться вместе тихими уютными вечерами и поговорить о произошедших событиях и планах на будущее, неспешно покачиваясь на собственно изготовленных креслах.

Кресло качалка поможет быстро и полноценно расслабиться.

Такую мебель вы можете делать по индивидуальным размерам, в том числе детские размеры для самых маленьких членов семьи. Такие вечерние или утренние укачивания создают расслабляющий успокаивающий эффект, который так необходим человеку в современном мире. Такие кресла экологически безопасные, так как выполнены из натуральных материалов.

Они красивы и смогут украсить Ваш интерьер в квартире, на балконе или во дворе дома.

Большинство качалок не требуют специального ухода, они легко переносят холодную температуру. Некоторые материалы не терпят сильной влаги, поэтому оставлять на зиму на улице такую мебель нельзя.

Уверены, что каждый обладатель кресла качалки будет считать его своим любимым местом препровождения.

Сделать качалку своими руками совсем не сложно, достаточно минимального набора инструментов и большое желание.

ВИДЕО: Кресло-качалка своими руками – 44 идеи.

Кресло-качалка в интерьере – 50 фото-идей: