Дизельные тепловые пушки могут быть не только мобильными, но и стационарными. Подобные конструкции имеют выводную трубу, подсоединенную к дымоходу, через который удаляются отходы сгорания

К выбору горючего нужно подходить очень тщательно, поскольку использование низкокачественного или загрязненного топлива может засорить форсунку и/или фильтр, что потребует вмешательство ремонтников.

Дизельные пушки отличаются высокой мощностью, высоким коэффициентом полезного действия, а также компактными размерами, благодаря чему подобные агрегаты достаточно мобильны.

Все агрегаты, функционирующие на экономичном дизтопливе, можно разделить на : с прямым и косвенным нагревом.

Аппараты с прямым нагревом. В основу функционирования положен элементарный принцип: внутри корпуса устроена горелка, через пламя которой проходит воздух, нагнетаемый вентилятором. В результате он нагревается, а затем вырывается наружу, отдавая тепло в окружающую среду.

Дизельную теплопушку с открытым нагревом нельзя применять для отопления жилых помещений, поскольку ее конструкция не предусматривает трубы для выхлопов. В результате отработанные вещества, включая угарный газ попадают в комнату, что может привести к отравлению находящихся в ней людей

Подобные устройства отличаются высокой мощностью 200-250 кВт и практически 100-процентным КПД. Они недороги, легки в монтаже, однако имеют важный недостаток: в наружное пространство попадает не только согретый воздушный поток, но и продукты сгорания: сажа, дым, гарь.

Даже хорошая вентиляция не сможет полностью избавить воздух от неприятного запаха и мельчайших частиц,а при ее полном отсутствии находящиеся в помещении живые существа могут получить сильное отравление.

Устройство с непрямым обогревом намного сложнее. В подобных моделях воздух нагревается опосредованно, через специальную камеру – теплообменник, где и происходит отдача тепла воздушному потоку.

Дизельные теплопушки с косвенным нагревом имеют большую стоимость и меньший КПД по сравнению с аналогичными изделиями с прямым источником тепла. Однако они находят широкое применение благодаря лучшим показателям экологичности и безопасности

В таких агрегатах нагретые выхлопные газы вместе с теплом попадают в теплообменник, откуда они выводятся в дымовой канал, к которому подсоединяется специальная труба. При ее помощи продукты сгорания выводятся из замкнутого пространства наружу, обеспечивая в отапливаемом помещении свежий воздух.

Теплопушки с непрямым нагревом часто используют для обогрева гаража.

Модели дизельных тепловых пушек, имеющие большую мощность, могут обладать крупными параметрами. Их применяют для обогрева обширных помещений: складов, заводских цехов

К числу преимуществ подобных моделей относятся:

• Мобильность. Хотя габариты и вес подобных устройств несколько больше, нежели аналогов с открытым обогревом, они имеют все же достаточно компактный размер, что позволяет транспортировать их по помещению в пределах длины соединительного элемента и дымохода.
• Большая мощность. Хотя этот показатель выше у приборов с прямым обогревом, мощности непрямых дизельных пушек хватает, чтобы за короткое время обогреть большое пространство.
• Надежность. Подобные аппараты имеют продуманную конструкцию, что сводит до минимума риск возникновения пожара, а также повышает долговечность пушек.
• Наличие системы защиты. Во многих заводских моделях предусмотрен защитный комплекс, который автоматически отключает пушку сразу же после того, как температура в помещении достигнет заданного показателя.
• Снижение риска получения ожога. В продукции, выпускающейся на фабрике, предусмотрены теплоизоляционные прокладки, препятствующие нагреванию корпуса, что снижает вероятность травмирования пользователя.
• Длительность работы. На некоторых моделях предусмотрены баки больших объемов, что позволяет пользоваться ими в течение долгого времени, не задумываясь о горючем.

Недостатком же подобных конструкций можно посчитать высокий уровень шума, особенно у агрегатов большой мощности.

Самостоятельное изготовление дизельной пушки

Агрегат, работающий на дизеле и солярке, можно не только приобрести в магазине спецтехники, но и сделать своими руками.

Важно знать, что сборка того устройства является достаточно сложным процессом. Она доступна лишь опытным домашним мастерам, умеющим обращаться со сварочным аппаратом и другим сложным оборудованием.

Представленная на рисунке схема является не единственным возможным вариантом конструкции тепловой пушки. Компоновку составных частей можно варьировать, исходя из удобства в пользовании (+)

Решившись на собственноручное создание дизельной теплопушки, прежде всего, займитесь выбором конструкции модели. Лучшими техническими характеристиками обладают приборы с непрямым нагревом, но собирать их значительно сложней, чем устройства с открытым источником тепла.

Основные элементы конструкции

Для изготовления дизельного устройства своими руками необходимо позаботиться о трех составных частях, каждая из которых представляет собой самостоятельную конструкцию.

К ним относятся:

1. Корпус (кожух) устройства, для которого потребуется лист толстого металла или толстостенная труба.
2. Камера сгорания – оцинкованная или другая толстостенная тугоплавкая труба, диаметр которой в два раза меньше, нежели аналогичный показатель кожуха.
3. Топливный бак, оснащенный насосом и фильтром. Этот элемент, обычно располагающийся в нижней части корпуса, выполняется из тугоплавкого материала, который желательно дополнительно покрыть теплоизолятором.

Понадобится также вентилятор с крыльчаткой, с желательной мощностью в 220 Вт. Подобная деталь необходима для создания воздушного потока, который после обтекания нагретой камеры сгорания выйдет наружу.

Для монтажа теплопушки можно использовать готовые составные элементы либо обойтись подручным материалом. В первом случае стоимость самодельного устройства будет выше, однако его качество будет приближено к фабричному.

Инструкция по сборке

Перед началом сборки дизельной пушки нужно приготовить все приборы и материалы, а затем тщательно осмотреть их на наличие возможных дефектов.

Из трубы или листа металла (в последнем случае его следует свернуть и соединить края) выполняется кожух устройства. Через отверстие в корпусе внутри него монтируется вентилятор, при помощи которого воздух из помещения будет нагнетаться во внутреннее пространства прибора.

Все операции по сборке дизельной теплопушки проводятся в строго определенной последовательности. Особое внимание следует уделять качеству швов, крепежей и стыков, чтобы не допустить протечек горючего

Строго в центральной части кожуха производится установка и закрепление камеры сгорания, в торце которой закрепляется форсунка. Элемент запаивается с двух сторон, при этом в нем необходимо проделать два технологических отверстия: одно для дымоотвода, другое для форсунки.

Для комфортного использования и пожаробезопасности желательно смонтировать в камере сгорания пьезоподжиг. Для этого подойдет фабричный вариант, приобрести который можно в специализированном магазине.

Топливный бак необходимого размера и емкости размещается ниже корпуса. В подсоединенном пространстве нужно зафиксировать топливный насос высокого давления и топливный тонкоочистной фильтр.

Используя диммер, следует подключить вентилятор к бытовой электросети. Подобный элемент позволяет регулировать температуру нагретого воздуха без увеличения расхода топлива.

Нужно также приварить к камере сгорания патрубок для дымоотвода, куда будут удаляться продукты горения.

При проектировании дизельного теплового устройства следует учесть, что расстояние между топливным баком и горелкой с резервуаром должно превышать 15-20 миллиметров

В завершении необходимо прикрыть торцы прибора густой металлической сеткой (можно в два слоя). Эту нужно для обеспечения безопасности, так как температура воздушной массы на выходе может превышать 250 градусов.

Все соединения необходимо выполнять крайне тщательно, не допуская протечек, последствия которых могут оказаться фатальными. Перед заливкой солярки в предназначенный под нее бак важно хорошо проверить все узлы прибора. Если вы не уверены в своих знаниях, лучше воспользоваться помощью специалиста.

Самодельная дизельная теплопушка – эффективное средство по разогреву гаража в холодное время года. Важно следить, чтобы нагревательные элементы не соприкасались с замерзшими деталями машины

Достоинством самодельных тепловых дизельных пушек является их дешевизна, в то же время их технические характеристики и комфортность в эксплуатации уступает моделям заводской сборки.

Еще одним недостатком подобных самоделок является сложность в определении мощности теплопушки, изготовленной своими руками, из-за чего прибор может недостаточно или чересчур сильно нагревать помещение.

Что использовать вместо самоделки?

Если же вы сомневаетесь в своих технических навыках, подумайте о приобретении готовой модели генератора, работающего на солярке.

Несмотря на достаточно высокую стоимость подобного агрегата, такая покупка достаточно выгодна: при соблюдении требуемых правил эксплуатации дизельные тепловые пушки способны работать на протяжении десяти и более лет. Ниже представлены ведущие производители подобной техники.

Biemmedue: качество + итальянский дизайн

Итальянская компания, созданная в 1979 году, специализируется на выпуске нагревателей, генераторов, осушителей и прочего отопительного оборудования.

Продукция, в ассортименте которой представлены как бытовые, так и промышленные модели, отличается долговечностью, надежностью и отменным качеством.

Производитель уделяет внимание не только техническим характеристикам, но и дизайну. Все линейки, разрабатываемые специалистами Biemmedue, отличаются компактным размером, мобильностью, эстетичным внешним видом.

Master: компания с огромным опытом

Американская фирма, которая более чем полвека занимается производством портативных нагревательных систем, включая различные виды теплопушек. Для изготовления и оформления агрегатов используется исключительно качественный материал, благодаря чему продукция компании отличается высокими техническими характеристиками.

Дизельная теплопушка Master BV 110 обладает прекрасными характеристиками (мощность 33 кВт, 65-литровый топливный бак, расход горючего 2,71 в час). В течение часа агрегат может нагреть 460-1000 куб. м воздуха

Благодаря инновационным технологиям, которые применяются при производстве моделей, теплопушки имеют множество полезных дополнительных опций, например, функцию контроля за пламенем или экстренное автоматическое отключение в случае нестандартной ситуации.

Kroll: инновационные технологии

Обогревательная техника, производством которой занимается известная немецкая компания Kroll, отличается высоким уровнем сборки и использованием высококачественных материалов, прежде всего нержавеющей стали. При производстве продукции, в том числе тепловых дизельных пушек, широко применяются новейшие инженерно-научные разработки.

Популярностью пользуются и изделия других фирм (Vitals, Ballu). Продукция, изготовленная на производственных линиях этих транснациональных компаний, отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации

Каждый год в ассортименте продукции можно увидеть интересные новинки: так, для последних моделей теплопушек фирмы предусмотрена функция нагрева тепла, благодаря чему устройства могут успешно работать даже при невысокой температуре.

Техника безопасности при пользовании теплопушками

Тепловые пушки, особенно самодельные, относятся к приборам, представляющим повышенную пожароопасность.

Поскольку в дизельной тепловой пушке используется открытый огонь, желательно иметь под рукой первые средства тушения пожаров (емкость с песком, бак с водой, огнетушитель)

При пользовании ими важно соблюдать правила безопасности:

1. Следует исключить нахождение поблизости от нагревательного прибора легковоспламеняющихся и горючих веществ.
2. Категорически запрещается направлять поток горячего воздуха по направлению к газовым баллонам либо емкостям с легковоспламеняющейся жидкостью (например, бензином).
3. Корпус самодельной пушки, сделанной из металла, обычно сильно нагревается при работе, поскольку в отличие от заводских моделей, в них не предусмотрена теплоизоляция. Чтобы избежать неприятностей, лучше предусмотреть в конструкции устойчивое основание, препятствующее перекатыванию цилиндра, а также ручку, не нагревающуюся при работе прибора.
4. Для розжига горелки лучше использовать пьезозажигалку на длинной ручке либо предусмотреть встроенное приспособление.
5. Перед тем как выключить тепловую пушку, желательно дать вентилятору поработать несколько минут вхолостую, без подачи топлива. Это поможет несколько охладить агрегат.
6. Тепловые пушки (особенно прямого нагрева) разрешается применять только в хорошо вентилируемых помещениях. При этом следует отдать предпочтение принудительной вентиляции.
7. Если агрегат имеет горизонтальное расположение, не следует менять его конфигурацию.
8. Нельзя включать прибор в сеть мокрыми руками.

Как в самодельных, так и в фабричных моделях важно периодически проверять трубопровод, чтобы вовремя заметить утечку топлива.

Никогда не следует оставлять прибор без присмотра. Нежелательно применять дизельную теплопушку в помещении, где находятся дети или домашние животные.

На нашем сайте есть блок статей, посвященных изготовлению тепловых пушек на разных видах топлива, советуем ознакомиться:

Выводы и полезное видео по теме

На представленном видеоролике вы можете увидеть процесс сборки дизельной горелки и пушки с использованием подручных материалов.

Хотя в монтаже дизельной пушки нет ничего сложного, такая работа требует аккуратности и ответственности. Основательно взявшись за дело, возможно за короткое время создать эффективный нагревательный прибор, который можно использовать не только в гараже, но и в других подсобных помещениях.

При качественно выполненной сборке и правильной эксплуатации теплопушка на дизеле будет служить не один сезон.

Имеете опыт изготовления и эксплуатации тепловой дизельной пушки? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставлять комментарии, задавать вопросы и прикреплять фотографии своих самоделок можно в форме, расположенной ниже.

Дизельные тепловые пушки своими руками

Вполне реально создавать дизельные тепловые пушки своими руками, и при наличии профессионализма, исходных материалов и надлежащего инструмента, получится эффективное оборудование, способное на обогрев объемных помещений различного типа. Тем более если на объекте отсутствует централизованное отопление, самодельная дизельная пушка обязательно поможет в обеспечении достаточного количества тепла. С помощью такого агрегата допускается обогрев:

• крупных складских помещений,
• павильонов для торговли различными товарами,
• мастерских,
• гаражей,
• строительных объектов,
• на объектах агропромышленного сектора.

Преимущества самодельного устройства

В основном самодельная дизельная тепловая пушка требует небольшого количества инструментов, некоторых познаний в инженерном деле и качественных элементов для сборки. В качестве топлива может использоваться отработанное масло, керосин солярка и сжиженный газ. Но в нашем случае требуется смонтировать аппарат, работающий исключительно на дизельном топливе.

И если вам недоступно по каким-либо причинам оборудование от конкретного производителя или вам не нравится тепловая пушка Интерскол, отзывы о ней, необходимо приступить к монтажу собственного агрегата.

Принцип действия агрегата

Чтобы получить действительно работоспособное оборудование, нужно не только знать его принцип действия, но и выполнять грамотный расчет тепловой пушки, так как от этого будут зависеть параметры сборочных единиц, входящих в конструкцию. В качестве основного элемента в любой тепловой пушке используется горелка или ТЭНы, которые желательно установить в металлическом корпусе.

После того как данные элементы достигнут определенного уровня нагрева, должна осуществляться подача воздуха с помощью вентилятора.

И если конструкция собрана правильно, помещение будет нагреваться в кратчайшие сроки, и можно поддерживать комфортную температуру на протяжении длительного времени.

Нужно обеспечить прочность и надежность работы обогревательного устройства, и если тепловая пушка дизельная не запускается, значит, были допущены ошибки в процессе сборки. Надо делать такой корпус, который способен выдерживать механические удары, воздействие влаги и перепады температурных режимов.

Создание дизельной тепловой пушки

Существуют бензиновые тепловые пушки и дизельные агрегаты, а потребителю предстоит выбрать наиболее приемлемый для использования в качестве обогрева аппарат. Выгоднее всего иметь дизельную тепловую пушку, потому что она имеет простую конструкцию и стоимость топлива несколько ниже, чем бензин.

Также выгодна дизельная тепловая пушка, неисправности ее устранять значительно проще, чем поломки бензиновых агрегатов. Но при эксплуатации подобных устройств нужно соблюдать технику безопасности, особенно если агрегат прямого нагревания. Нужно обеспечивать систему вентиляции и регулярно проветривать помещения, где используются данные аппараты.

Создателю тепловой пушки следует определиться с габаритными размерами устройства, которые будут зависеть от назначения агрегата. Должен учитываться объем помещения и средний температурный режим, который имеется на данный момент. Всего в тепловой пушке два корпуса, один из которых является топливным баком для солярки, а в другом располагаются нагревательные элементы и вентилятор.

Чтобы сделать топливный бак, нужно воспользоваться материалами с низкой теплопроводностью, так как этот корпус может сильно нагреваться от верхнего кожуха.

Дизельные тепловые пушки не так просто сделать. Для верхнего корпуса может быть использована стальная труба с достаточной толщиной стенок, а торцы должны быть закрыты металлическими сетками.

В этом корпусе должны находиться топливный насос, камера сгорания и вентилятор, который вращается от электродвигателя. Необходимо обеспечить между топливным баком и верхним корпусом зазор в 20 сантиметров.

Как изготовить дизельную тепловую пушку своими руками

Просмотров: 51

Обогреть за короткое время обширное пространство позволяют теплогенераторы и теплопушки, которые могут работать на различных видах горючего. Такие приборы представлены в магазинах, однако при наличии некоторых навыков технических работ их можно изготовить самостоятельно.

Сделанная своими руками дизельная тепловая пушка, функционирующая на экономичном топливе, помогает быстро обогреть гараж или другое хозяйственное помещение.

Содержание статьи:

• Принцип работы и виды теплопушек
• Разновидности дизельных теплопушек
  • Достоинства теплопушек непрямого нагрева
• Самостоятельное изготовление дизельных пушек
  • Основные элементы теплопушки
  • Инструкция по сборке самодельного агрегата
• Что использовать вместо самоделки
• Техника безопасности при пользовании пушками
• Выводы и полезное видео по теме

Принцип работы и виды теплопушек

Тепловые пушки, получившие свое название благодаря специфической форме, считаются одним из наиболее эффективных способов повышение температуры воздуха в помещениях.

Принцип работы подобных устройств достаточно элементарен: при помощи вращающихся лопастей вентилятора холодный воздух из окружающего пространства нагнетается внутрь агрегата. Проходя через нагревательный элемент, воздушный поток разогревается до высокой температуры, после чего он выталкивается в помещение и отдает тепло.

Теплопушки, работающие на разных видах топлива, применяют для обогрева промышленных объектов, теплиц, складов. В случае крайней необходимости их можно применять и для экстренного отопления подъездов и квартир

Все агрегаты можно разбить на две крупные категории.

1. Небольшие по размеру и мощности бытовые приборы, применяемые для обогрева относительно небольших пространств (подвала, гаража).
2. Крупные и мощные промышленные устройства, способные за короткий срок поднять температуру воздуха в огромном помещении.

Помимо этого, теплопушки различаются по типу используемого горючего. По этому критерию можно выделить следующие виды агрегатов:

• Электрические пушки. Экологически чистые приборы функционируют без запаха, шума и выбросов вредных веществ. Их недостатки: привязанность к электросетям, а также потребление большого количество дорогостоящей электроэнергии.
• Газовые пушки, работающие на различных модификациях голубого топлива, чаще всего используются на производствах, в сельском хозяйстве или при проведении строительных работ.
• Паровые пушки выделяю тепло, образуя насыщенный поток горячего пара. Подобные экологичные приборы успешно применяются в быту: они не только нагревают помещение, но и улучшают его микроклимат, насыщая водяными парами.
• Инфракрасные пушки. Особая конструкция этих аппаратов позволяет преображать тепловую энергию в инфракрасное излучение, при помощи которого и ведется нагрев. Такие приборы часто используют на открытых пространствах, например, для обогрева террас ресторана или праздничной площадки.
• Многотопливные пушки, для работы которых применяются наиболее дешевые виды топлива: использованные транспортные либо бытовые масла.
• Дизельные пушки. Работают на таких видах горючего как дизель, солярка.

Несмотря на общий принцип работы, каждый вышеназванный тип имеет свои конструктивные особенности и рекомендуемую сферу применения.

Разновидности дизельных теплопушек

Пушки этого типа также называют жидкотопливными: в качестве горючего для них может употребляться как дизель, так и керосин либо солярка. Категорически запрещается применять для заправки подобных устройств бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Дизельные тепловые пушки могут быть не только мобильными, но и стационарными. Подобные конструкции имеют выводную трубу, подсоединенную к дымоходу, через который удаляются отходы сгорания

К выбору горючего нужно подходить очень тщательно, поскольку использование низкокачественного или загрязненного топлива может засорить форсунку и/или фильтр, что потребует вмешательство ремонтников. Дизельные пушки отличаются высокой мощностью, высоким коэффициентом полезного действия, а также компактными размерами, благодаря чему подобные агрегаты достаточно мобильны.

Все агрегаты, функционирующие на экономичном дизтопливе, можно разделить на две разновидности: с прямым и косвенным нагревом.

В основу аппаратов с прямым нагревом положен элементарный принцип работы: внутри корпуса устроена горелка, через пламя которой проходит воздух, нагнетаемый вентилятором. В результате он нагревается, а затем вырывается наружу, отдавая тепло в окружающую среду.

Дизельную теплопушку с открытым нагревом нельзя применять для отопления жилых помещений, поскольку ее конструкция не предусматривает трубы для выхлопов. В результате отработанные вещества, включая угарный газ, попадают в комнату, что может привести к отравлению находящихся в ней людей

Подобные устройства отличаются высокой мощностью 200-250 кВт и практически 100-процентным КПД. Они недороги, легки в монтаже, однако имеют важный недостаток: в наружное пространство попадает не только согретый воздушный поток, но и продукты сгорания: сажа, дым, гарь.

Даже хорошая вентиляция не сможет полностью избавить воздух от неприятного запаха и мельчайших частиц,а при ее полном отсутствии находящиеся в помещении живые существа могут получить сильное отравление.

Устройство с непрямым обогревом намного сложнее. В подобных моделях воздух нагревается опосредованно, через специальную камеру – теплообменник, где и происходит отдача тепла воздушному потоку.

Дизельные теплопушки с косвенным нагревом имеют большую стоимость и меньший КПД по сравнению с аналогичными изделиями с прямым источником тепла. Однако они находят широкое применение благодаря лучшим показателям экологичности и безопасности

В таких агрегатах нагретые выхлопные газы вместе с теплом попадают в теплообменник, откуда они выводятся в дымовой канал, к которому подсоединяется специальная труба. При ее помощи продукты сгорания выводятся из замкнутого пространства наружу, обеспечивая в отапливаемом помещении свежий воздух.

Достоинства теплопушек непрямого нагрева

Особым вниманием потребителей, в первую очередь владельцев гаражей, пользуются теплопушки с непрямым нагревом.

Модели дизельных тепловых пушек, имеющие большую мощность, могут обладать крупными габаритами. Их применяют для обогрева обширных помещений: складов, заводских цехов

К числу преимуществ подобных моделей относятся:

• Мобильность. Хотя габариты и вес подобных устройств несколько больше, нежели аналогов с открытым обогревом, они имеют все же достаточно компактный размер, что позволяет транспортировать их по помещению в пределах длины соединительного элемента и дымохода.
• Большая мощность. Хотя этот показатель выше у приборов с прямым обогревом, мощности непрямых дизельных пушек хватает, чтобы за короткое время обогреть большое пространство.
• Надежность. Подобные аппараты имеют продуманную конструкцию, что сводит до минимума риск возникновения пожара, а также повышает долговечность пушек.
• Во многих заводских моделях предусмотрена специальная система защиты, которая автоматически отключает пушку сразу же после того, как температура в помещении достигнет заданного показателя.
• В продукции, выпускающейся на фабрике, предусмотрены теплоизоляционные прокладки, препятствующие нагреванию корпуса, что снижает риск ожогов у пользователя.
• На некоторых моделях предусмотрены баки больших объемов, что позволяет пользоваться ими в течение долгого времени, не задумываясь о горючем.

Недостатком же подобных конструкций можно посчитать высокий уровень шума, особенно у агрегатов большой мощности.

Самостоятельное изготовление дизельных пушек

Агрегат, работающий на дизеле и солярке, можно не только приобрести в магазине спецтехники, но и сделать своими руками.

Важно знать, что сборка того устройства является достаточно сложным процессом. Он доступна лишь опытным домашним мастерам, умеющим обращаться со сварочным аппаратом и другим сложным оборудованием.

Представленная на рисунке схема является не единственным возможным вариантом конструкции тепловой пушки. Компоновку составных частей можно варьировать, исходя из удобства пользования

Решившись на собственноручное создание дизельной теплопушки, прежде всего, займитесь выбором конструкции модели. Лучшими техническими характеристиками обладают приборы с непрямым нагревом, но собирать их значительно сложней, чем устройства с открытым источником тепла.

Основные элементы теплопушки

Для изготовления дизельного устройства своими руками необходимо позаботиться о трех составных частях, каждая из которых представляет собой самостоятельную конструкцию.

К ним относятся:

• корпус (кожух) устройства, для которого потребуется лист толстого металла или толстостенная труба;
• камера сгорания – оцинкованная или другая толстостенная тугоплавкая труба, диаметр которой в два раза меньше, нежели аналогичный показатель кожуха;
• топливный бак, оснащенный насосом и фильтром. Этот элемент, обычно располагающийся в нижней части корпуса, выполняется из тугоплавкого материала, который желательно дополнительно покрыть теплоизолятором.

Понадобится также вентилятор с крыльчаткой, с желательной мощностью в 220 Вт. Подобная деталь необходима для создания воздушного потока, который после обтекания нагретой камеры сгорания выйдет наружу.

Для монтажа теплопушки можно использовать готовые составные элементы либо обойтись подручным материалом. В первом случае стоимость самодельного устройства будет выше, однако его качество будет приближено к фабричному.

Инструкция по сборке самодельного агрегата

Перед началом сборки дизельной пушки нужно приготовить все приборы и материалы, а затем тщательно осмотреть их на наличие возможных дефектов.

Из трубы или листа металла (в последнем случае его следует свернуть и соединить края) выполняется кожух устройства. Через отверстие в корпусе внутри него монтируется вентилятор, при помощи которого воздух из помещения будет нагнетаться во внутреннее пространства прибора.

Все операции по сборке дизельной теплопушки проводятся в строго определенной последовательности. Особое внимание следует уделять качеству швов, крепежей и стыков, чтобы не допустить протечек горючего

Строго в центральной части кожуха производится установка и закрепление камеры сгорания, в торце которой закрепляется форсунка. Элемент запаивается с двух сторон, при этом в нем необходимо проделать два технологических отверстия: одно для дымоотвода, другое для форсунки.

Для комфортного использования и пожаробезопасности желательно смонтировать в камере сгорания пьезоподжиг. Для этого подойдет фабричный вариант, приобрести который можно в специализированном магазине.

Топливный бак необходимого размера и емкости размещается ниже корпуса. В подсоединенном пространстве нужно зафиксировать топливный насос высокого давления и топливный тонкоочистной фильтр.

Используя диммер, следует подключить вентилятор к бытовой электросети. Подобный элемент позволяет регулировать температуру нагретого воздуха без увеличения расхода топлива.

Нужно также приварить к камере сгорания патрубок для дымоотвода, куда будут удаляться продукты горения.

При проектировании дизельного теплового устройства следует учесть, что расстояние между топливным баком и горелкой с резервуаром должно превышать 15-20 миллиметров

В завершении необходимо прикрыть торцы прибора густой металлической сеткой (можно в два слоя). Эту нужно для обеспечения безопасности, так как температура воздушной массы на выходе может превышать 250 градусов.

Все соединения необходимо выполнять крайне тщательно, не допуская протечек, последствия которых могут оказаться фатальными. Перед заливкой солярки в предназначенный под нее бак важно хорошо проверить все узлы прибора (если вы не уверены в своих знаниях, лучше воспользоваться помощью специалиста).

Самодельная дизельная теплопушка – эффективное средство по разогреву гаража в холодное время года. Важно следить, чтобы нагревательные элементы не соприкасались с замерзшими деталями машины

Достоинством самодельных тепловых дизельных пушек является их дешевизна, в то же время их технические характеристики и комфортность в эксплуатации уступает моделям заводской сборки. Еще одним недостатком подобных самоделок является сложность в определении мощности теплопушки, изготовленной своими руками, из-за чего прибор может недостаточно или чересчур сильно нагревать помещение.

Что использовать вместо самоделки

Если же вы сомневаетесь в своих технических навыках, подумайте о приобретении готовой модели генератора, работающего на солярке. Несмотря на достаточно высокую стоимость подобного агрегата, такая покупка достаточно выгодна: при соблюдении требуемых правил эксплуатации дизельные тепловые пушки способны работать на протяжении десяти и более лет. Ниже представлены ведущие производители подобной техники.

Biemmedue: качество + итальянский дизайн

Итальянская компания, созданная в 1979 году, специализируется на выпуске нагревателей, генераторов, осушителей и прочего отопительного оборудования. Продукция, в ассортименте которой представлены как бытовые, так и промышленные модели, отличается долговечностью, надежностью и отменным качеством.

Производитель уделяет внимание не только техническим характеристикам, но и дизайну. Все линейки, разрабатываемые специалистами Biemmedue, отличаются компактным размером, мобильностью, эстетичным внешним видом.

Master: компания с огромным опытом

Американская фирма, которая более чем полвека занимается производством портативных нагревательных систем, включая различные виды теплопушек. Для изготовления и оформления агрегатов используется исключительно качественный материал, благодаря чему продукция компании отличается высокими техническими характеристиками.

Дизельная теплопушка Master BV 110 обладает прекрасными характеристиками (мощность 33 кВт, 65-литровый топливный бак, расход горючего 2,71 в час). В течение часа агрегат может нагреть 460-1000 кубометров воздуха

Благодаря инновационным технологиям, которые применяются при производстве моделей, теплопушки имеют множество полезных дополнительных опций, например, функцию контроля за пламенем или экстренное автоматическое отключение в случае нестандартной ситуации.

Kroll: инновационные технологии

Обогревательная техника, производством которой занимается известная немецкая компания Kroll, отличается высоким уровнем сборки и использованием высококачественных материалов, прежде всего нержавеющей стали. При производстве продукции, в том числе тепловых дизельных пушек, широко применяются новейшие инженерно-научные разработки.

Популярностью пользуются и изделия других фирм (Vitals, Ballu). Продукция, изготовленная на производственных линиях этих транснациональных компаний, отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации

Каждый год в ассортименте продукции можно увидеть интересные новинки: так, для последних моделей теплопушек фирмы предусмотрена функция нагрева тепла, благодаря чему устройства могут успешно работать даже при невысокой температуре.

Техника безопасности при пользовании пушками

Тепловые пушки, особенно самодельные, относятся к приборам, представляющим повышенную пожароопасность.

Поскольку в дизельной тепловой пушке используется открытый огонь, желательно иметь под рукой первые средства тушения пожаров (емкость с песком, бак с водой, огнетушитель)

При пользовании ими важно соблюдать правила безопасности:

• Следует исключить нахождение поблизости от нагревательного прибора легковоспламеняющихся и горючих веществ.
• Категорически запрещается направлять поток горячего воздуха по направлению к газовым баллонам либо емкостям с легковоспламеняющейся жидкостью (например, бензином).
• Корпус самодельной пушки, сделанной из металла, обычно сильно нагревается при работе, поскольку в отличие от заводских моделей, в них не предусмотрена теплоизоляция. Чтобы избежать неприятностей, лучше предусмотреть в конструкции устойчивое основание, препятствующее перекатыванию цилиндра, а также ручку, не нагревающуюся при работе прибора.
• Для розжига горелки лучше использовать пьезозажигалку на длинной ручке либо предусмотреть встроенное приспособление.
• Перед тем как выключить тепловую пушку, желательно дать вентилятору поработать несколько минут вхолостую, без подачи топлива. Это поможет несколько охладить агрегат.
• Тепловые пушки (особенно прямого нагрева) разрешается применять только в хорошо вентилируемых помещениях. При этом следует отдать предпочтение принудительной вентиляции.
• Если агрегат имеет горизонтальное расположение, не следует менять его конфигурацию.
• Нельзя включать прибор в сеть мокрыми руками.

Как в самодельных, так и в фабричных моделях важно периодически проверять трубопровод, чтобы вовремя заметить утечку топлива.

Никогда не следует оставлять прибор без присмотра. Нежелательно применять дизельную теплопушку в помещении, где находятся дети или домашние животные.

Выводы и полезное видео по теме

На представленном видеоролике вы можете увидеть процесс сборки дизельной горелки и пушки с использованием подручных материалов.

Хотя в монтаже тепловой дизельной пушке нет ничего сложного, такая работа требует тщательности, аккуратности, ответственности. Основательно взявшись за дело, возможно за короткое время создать эффективный нагревательный прибор, который можно использовать не только в гараже, но и в других подсобных помещениях. При качественно выполненной сборке и правильной эксплуатации теплопушка на дизеле будет служить не один сезон.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Тепловая пушка своими руками — как сделать дизельную, газовую и электрическую пушку

У владельцев частных хозяйств нередко возникает необходимость обогревать не только свое жилище, но и различные подсобные помещения, мастерские или гаражи. Для этой цели обычно применяются тепловентиляторы разных типов. Но покупать столь простой обогреватель не обязательно, сгодится и тепловая пушка, сделанная своими руками. В данном материале мы поведаем, как можно изготовить это нехитрое устройство в домашних условиях.

Виды тепловых пушек

Прежде чем приступить к делу, надо вначале определиться, что именно мы будем собирать и как это должно работать. Для начала следует подобрать подходящую конструкцию, которую удастся сделать без особых затрат и проблем с эксплуатацией.

На данный момент производится и продается 3 вида тепловых пушек, что могут функционировать на:

• сжиженном и природном газе;
• дизельном топливе;
• электричестве.

Обычная тепловая пушка состоит из стандартного набора деталей: корпус, нагревательный элемент, вентилятор и блок управления. Агрегаты, работающие на разных энергоносителях, отличаются только по типу нагревательного элемента. Рассмотрим их по порядку и определим, какой лучше всего подойдет для изготовления в домашних условиях.

Газовые тепловые пушки

Все нагреватели подобной конструкции, в том числе и газовая тепловая пушка, имеют металлический корпус цилиндрической формы. Причина – круглое сечение считается оптимальным с точки зрения аэродинамики, а металл обладает хорошей теплопроводностью. Это позволяет дополнительно передавать образующееся внутри корпуса тепло воздуху помещения. По способу отведения дымовых газов пушки бывают прямого и непрямого нагрева.

В агрегатах прямого нагрева внутрь цилиндра помещена газовая горелка круглой формы, чье пламя обдувается со всех сторон вентилятором. Получая тепло и смешиваясь с продуктами горения, воздух выходит из корпуса с другой стороны. Таким образом, дымовые газы тоже попадают в помещение, что для большинства домовладельцев неприемлемо.

Для справки. Подобные обогреватели используются для местного обогрева рабочих мест в больших цехах, на строительных площадках и при других подобных обстоятельствах, когда продукты горения не могут нанести вред здоровью людей.

Газовая пушка непрямого нагрева оборудована системой отделения дымовых газов. Передача теплоты от них продуваемому воздуху происходит в специальном теплообменнике, где среды не контактируют друг с другом. В результате нагретый воздух покидает тепловентилятор традиционным путем – через второй проем в корпусе. Продукты горения отводятся посредством бокового патрубка, который следует присоединять к трубе дымохода.

Питание горелки осуществляется сжиженным газом из баллона, поскольку присоединять агрегат к магистрали централизованного газоснабжения без разрешений не допускается. Управление подачей топлива на горелку выполняет газовый клапан, он же обеспечивает безопасность агрегата. В целом агрегат имеет небольшой вес и размеры, а потому снабжен рукояткой для переноски вручную.

Дизельные тепловые пушки

Конструктивно дизельная тепловая пушка мало чем отличается от газовой. В ней точно так же установлена горелка, настроенная на работу с жидким топливом, и вентилятор для подачи воздуха. Разница состоит в том, что вместо газового клапана здесь установлен топливный насос, перекачивающий горючее из бака, размещенного под корпусом. Как и газовые обогреватели, агрегаты на солярке предлагаются в 2 исполнениях: прямого и непрямого нагрева.

Продукты горения дизельного топлива гораздо токсичнее, нежели у природного газа. Оттого даже в хорошо вентилируемом помещении тепловентилятор прямого нагрева быстро создаст неблагоприятные условия для человека или домашних животных. Если же тепловая пушка на дизельном топливе оборудована раздельным отводом газов и дымоходным патрубком, то ее можно использовать везде, лишь бы не мешал запах солярки. С целью обеспечения мобильности корпус аппарата и топливный бак смонтированы на раме с колесами.

Электрические тепловые пушки

Данные отопительные агрегаты – самые простые и недорогие, к тому же не выделяют никаких вредных веществ. В качестве нагревательного элемента в них используется воздушный ТЭН особой формы, повторяющий округлости корпуса.

По сути, «ствол» такой пушки изнутри пуст, на одном конце стоит осевой вентилятор, а с другой стороны, где выходит воздух, — электрический ТЭН. В более мощных моделях нагревателей ставится несколько. Аппаратом можно пользоваться в любых закрытых помещениях, главное, чтобы в них был источник электричества.

Для справки. Агрегаты заводского изготовления могут обеспечивать достаточно широкий диапазон тепловых мощностей – от 3 до 60 кВт. При этом количество ТЭНов в них доходит до 15 шт.

Управлять электрическими приборами гораздо проще, чем газовыми. Поэтому электрическая тепловая пушка оснащается ступенчатым регулятором мощности и защитой от перегрева, а также может питаться от сетей 220 и 380 В. Благодаря такой простой конструкции электрический тепловентилятор более всего пригоден как для самостоятельного изготовления, так и для применения в домашнем хозяйстве.

Рекомендации по изготовлению

Если внимательно изучить устройство дизельных и газовых тепловентиляторов, то станет понятно, что сделать их в домашних условиях непросто. Да и то, удастся собрать пушку прямого нагрева, а вот выполнить эффективный теплообменник для разделения потоков будет затруднительно. Правда, некоторые домашние мастера решают этот вопрос с помощью 2 труб, помещенных одна в другую, но подобная конструкция малоэффективна и будет выбрасывать много тепла в дымоход.

Зато сделать тепловую пушку своими руками сможет практически кто угодно, если она будет работать на электричестве. Для этого понадобится:

• тонкий листовой металл для изготовления корпуса;
• нагревательная спираль из нихрома;
• небольшой электродвигатель либо готовый осевой вентилятор подходящего размера;
• изоляционные колодки для крепления спирали. Можно самостоятельно вырезать из асбеста;
• клеммы, провода, выключатели.

Мощность агрегата будет зависеть от спирали, поэтому ее следует подобрать по сопротивлению. Например, если нам требуется 3 кВт теплоты, то сила тока, протекающая через спираль, будет равна 3000 Вт / 220 В = 13.6 А. Тогда, по закону Ома сопротивление спирали должно составлять 220 В / 13.6 А = 16.2 Ом. После подбора она крепится внутри корпуса с помощью изоляционных колодок. Металлический корпус можно изготовить из двух предварительно согнутых половинок, скрепив их между собой саморезами. На торце получившейся трубы ставится осевой вентилятор.

Нагревательный элемент и вентилятор подключаются к сети через выключатели, после чего обогреватель готов к работе. Но подобная самодельная тепловая пушка слишком примитивна и не поддается регулировке, кроме того, спираль активно сжигает кислород. Продвинутые пользователи, имеющие познания в электротехнике, могут вместо нихрома задействовать воздушные ТЭНы потребной мощности с терморегуляторами. Также можно добавить к агрегату ступенчатое регулирование, если включать ТЭНы по очереди.

Заключение

Самодельная тепловая пушка, питающаяся электроэнергией, — агрегат достаточно простой, такие часто можно встретить в гаражах у автолюбителей. При всех своих достоинствах они имеют один существенный недостаток – значительная стоимость электричества. Так что пользоваться обогревателем придется экономно.

Как сделать дизельную тепловую пушку своими руками?

Оглавление:

1. Что такое тепловая пушка
2. Принципы работы пушки
3. Преимущества устройства
4. Определимся с вариантами пушек
5. Конструкция

Наша страна на значительном своем протяжении имеет достаточно суровый климат. Морозные зимы не только заставляют наших сограждан кутаться в теплые одежды, но и требуют пересмотра подхода к организации труда.

Часто требуется обогрев различных объектов, где невозможно провести централизованное отопление или же подобное мероприятие значительно отразится на бюджете. В таких случаях и начинаешь задумываться о том, чтобы сделать своими руками тепловую пушку. Создать этот полезный агрегат не так сложно как кажется, но потребуются определенные технические знания в совокупности с подходящими материалами. Для тех, кто хочет узнать, как именно создается такая пушка, что она может, насколько эффективна и способна отвечать поставленным целям, и предназначена данная статья.

Что такое тепловая пушка

Если избегать сложной терминологии, то тепловая пушка это мобильный тепловентилятор, способный работать на электричестве, жидком топливе (солярке, керосине, бензине, отработанном масле), горячей воде или газе. Она служит для того, чтобы обогревать значительные по размеру помещения, в которых нет иной возможности поддержания определенного температурного режима. Здесь и приходит на выручку тепловая пушка. Обычно ее рекомендуют использовать на складах, в гаражах, строительных объектах или в различных торговых павильонах.

Принципы работы пушки

Работает она достаточно просто. Имеется определенный элемент, который нагревается (тэн или горелка) до очень высокой температуры.

Через это устройство проходит воздух, который гонится при помощи имеющегося вентилятора. Далее нагретые воздушные массы с силой выталкиваются наружу. На выходе они представляют собой мощную горячую струю. Зачем нужна именно такая конструкция? Ответ на этот вопрос нагляднее получить при непосредственной демонстрации агрегата. Подобное устройство способно нагреть даже очень большое помещение всего за несколько минут.

Преимущества устройства

Подобные агрегаты очень прочны, долговечны и надежны. Если в процессе эксплуатации они подвергаются механическому воздействию, то обычно не ломаются, поскольку в них заложена особая прочность.

Могут падать, транспортироваться на значительные расстояния, быть в условии перепада температур, а также прекрасно себя чувствовать в помещениях, где имеется высокая влажность. С их помощью можно эффективно обогревать даже оранжереи и теплицы. Здесь тепловая пушка (электрическая) своими руками будет чувствовать себя превосходно, поддерживая тот микроклимат, который необходим тем или иным растениям.

Любая тепловая пушка устойчива к коррозии. Если топливо полностью расходуется, она сам выключается. Самые большие площади не проблема для такого устройства. Сейчас, в продаже имеется множество таких приборов, отлично справляющихся с поставленными целями. В ряде случаев покупка более целесообразна, нежели самостоятельное конструирование, поскольку заводское изготовление предполагает наличие всех необходимых степеней защиты и гарантии качества. В случае поломки, не придется делать ремонт тепловой пушки своими руками.

Определимся с вариантами пушек

Они бывают на электричестве или дизтопливе. В первом случае преимущества в том, что не требуется держать запас топлива для пополнения бака. Электричество более безопасно и такая пушка вполне справляется со своими обязанностями. Однако, не всегда, к примеру, на строительных объектах, есть возможность подведения электричества. Тепловая пушка на дизельном топливе в этом случае обладает значительной автономностью, которая просто незаменима. Поэтому рассмотрим более детально именно этот вариант.

Дизельные тепловые пушки бывают разными. Одни с прямым нагревом, другие без оного. В первом случае температура прямого нагрева может быть от 100 до 200 градусов, но там где она работает, исключено нахождение людей, поскольку это просто опасно. Кроме того, дизельные пушки умеют нагревать быстро и эффективно.

Тепловая пушка (газовая) своими руками делается из металлического корпуса, покрытой особой краской. Очень важно в конструкции такого устройства уделить внимание горелке, она должна быть надежной. Также важно установить коробку управления из материала высокого качества, ступенчатый контроль горения пламени и двигатель, имеющий тепловую защиту. Нагреватели на газе очень компактны и могут весить всего 20 килограммов. Они полностью вырабатывают горючее, в работе не выделяют неприятных запахов, а также могут спокойно функционировать в самых разных подключениях. Уникальность конструкции в том, что может работать как от обычного газового баллона, так и подключаться к центральному газоснабжению.

Можно рассказать немного и о тепловых пушках, работающих на отработанном масле и горячей воде. Они также встречаются в различных отраслях промышленного хозяйства, но не получили особого распространения. Первый тип встречается чаще всего на СТО, где в отработанном масле не ощущается недостатка. Для второго типа обычно требуется столь трудоемкая установка с подключением к центральному отоплению, что ни о какой мобильности не идет речи.

Конструкция

По своим конструктивным особенностям пушка представляет собой два корпуса: нижний и верхний. Нижний является баком для топлива.

Для его изготовления применяется материал, обладающий как можно меньшей теплопроводностью, поскольку его расположение близ источника высокой температуры, делает его уязвимым для нагревания. Впрочем, для большей безопасности следует предусмотреть надежный слой теплоизоляции, которая убережет топливный бак от излишнего нагревания.

Над ним расположен корпус самой пушки. Современная дизельная тепловая пушка своими руками делается из широкой трубы из прочного металла или стали, но обязательно с толстыми стенками. Все торцы корпуса закрыты решетками или сетками.

Внутри корпуса очень прочно крепится вентилятор, электродвигатель, насос, форсунка и камера сгорания. Стоять на баке корпус не должен, поскольку это создает большую опасность для топливного бака. Обязательно следует его приподнять над ним на двадцать сантиметров. Между ними устраивается фильтр для топлива. Далее из топливного бака выходит трубка из металла, соединяющаяся с фильтром. Топливо, которое подкачивается насосом, проходит через фильтр, а затем попадает на форсунку, где и поджигается.

Как можно сделать дизельную пушку своими руками и какие могут быть ошибки

В процессе горения, который происходит в камере сгорания, топливо поджигается в толстой металлической трубе, которая имеет диаметр вдвое меньше, чем корпус. Она жестко крепится в центре устройства и имеет вертикальный отвод для продуктов сгорания. Такое устройство не сложно сделать, да и ремонт тепловой пушки своими руками будет не так сложен, поскольку вам будет известно все об агрегате, созданном самостоятельно.

Когда работает вентилятор, воздушные массы прогоняются вдоль камеры сгорания.

Здесь они нагреваются и с противоположной стороны выходят очень горячими. Для справки, температура воздуха на выходе может составлять 250-300 градусов, что накладывает определенные ограничения в плане соблюдения техники безопасности при обращении с устройством. Подобное устройство с такими характеристиками способно очно быстро обогреть до 800 квадратных метров в помещении.

При этом расход топлива будет примерно восемь-десять литров в час. Для большей мобильности прибор оснащается колесами, что позволяет перемещать его очень просто на значительные расстояния. Впрочем, если помещение закрытое и в нем находятся люди, ни в коем случае устройство использовать в обогревательных целях нельзя, поскольку не исключено отравление продуктами горения дизтоплива. Впрочем, можно предусмотреть особый отвод газов, что сделает использование пушки безопасным, удобным, надежным и очень практичным. Или же может использоваться электро тепловая пушка своими руками сконструированная, что вообще исключает какие-либо вредные побочные продукты сгорания, поскольку гореть тут просто нечему.

Мы рассмотрели, как можно самому сделать тепловую пушку и надеемся, что данная статья окажется вам полезной. И помните, что создание такого устройства самостоятельно может быть довольно опасным занятием, если ранее подобным не занимались или не имеете технического образования.

Как сделать электрическую и дизельную тепловую пушку своими руками: пошаговая инструкция и уход

Необходимость быстро обогреть помещение появляется очень часто. В некоторых случаях необходимо отопить гараж, просушить бетонную стяжку, прогреть сарай, подвал, загородный дом. В этом случае наилучшим решением будет тепловая пушка — газовая, дизельная или электрическая. Необязтельно покупать устройство — можно создать тепловую пушку своими руками.

Общие сведения

Сложно найти более простое и удобное в эксплуатации устройство для обогрева различных помещений, чем тепловая пушка. Этот аппарат представляет собой конструкцию, состоящую из мощного ТЭНа и вентилятора, которые находятся в одном корпусе. Тепловая пушка может быстро прогревать воздух и так же быстро его распространять. Для обогрева маленького помещения потребуется несколько минут, да и обогрев большой комнаты не займет много времени.

Конструкция этого устройства довольно проста, потому теплопушка своими руками почти никогда не выходит из строя. Для работы аппарата можно выбрать разное топливо:

• природный газ;
• электричество;
• бензин;
• керосин;
• дизтопливо.

Эффективность обогрева пушки будет зависеть от ее мощности. Для домашнего применения достаточно аппарата мощностью 5-12 кВт. Для помещений, значительных по площади, потребуется оборудование мощностью 250-350 кВт.

Электрическая пушка

Это оборудование самое безопасное и простое в устройстве. Если участок подключен к электросети, то лучше всего сделать своими руками электрическую тепловую пушку. Самодельный аппарат сможет пригодиться как при строительстве, так и в дальнейшем для разных личных потребностей. Само название «пушка» возникло из-за схожести круглого корпуса с боевым орудием. Корпус также может иметь прямоугольную или квадратную форму.

Требуемые материалы

Изготовление устройства для обогрева не слишком затратно. Чтобы сделать электрическую пушку своими руками, понадобятся:

• стальной корпус;
• рама, где будет находится конструкция;
• электрический вентилятор;
• нагревательный ТЭН;
• провода для подсоединения устройства к электросети;
• включатель.

Корпус можно сделать из оцинкованного листового металла или подходящего куска трубы. Для работы будут необходимы инструмент по металлу и сварочный агрегат.

Корпус этого устройства при эксплуатации может очень сильно нагреваться. Потому надо выбирать довольно толстый либо жароустойчивый металл. Помимо этого, есть смысл на металлические элементы нанести теплоизоляцию.

Выбирая ТЭН, нужно не забывать, что температура выходящего воздуха будет зависеть от количества и мощности этих нагревательных элементов. При этом скорость работы вентилятора на температуру не повлияет, однако чем быстрее вращается это устройство, тем равномерней тепло распределяется по помещению. То есть, за температуру обогрева отвечает обогревательный элемент, а за качество распределения — вентилятор.

Чтобы снизить затраты, можно использовать ТЭН от старого утюга либо иного устройства. В некоторых случаях есть смысл укоротить длину ствола пушки, чтобы повысить температуру прогрева. Подходящий электрический двигатель с крыльчаткой можно снять с ненужного пылесоса.

В этом видео вы узнаете, как сделать пушку:

Процесс изготовления

Чтобы собрать тепловую пушку, лучше всего вначале нарисовать схему электрической цепи обогревателя. Как правило, используют уже готовые схемы.

Изготавливают электрическую теплопушку в следующем порядке:

1. Вначале необходимо подготовить раму и корпус устройства.
2. После надо в центре корпуса установить один или несколько нагревательных элементов.
3. Затем нужно подвести к ним провод питания.
4. Установив вентилятор, к нему подключить электричество.
5. Подсоединить шнур питания, кабель от нагревающих элементов и вентилятора к пульту управления.
6. Установить защитную решетку на торцах корпуса.

Во время сборки нужно непременно изолировать все соединения проводов. После завершения сборки выполняют пробный запуск обогревателя. Если он работает в нормальном режиме, без сбоев, то можно применять оборудование по назначению.

Конструкция на дизельном топливе

На участках, где невозможен доступ к электропитанию либо ограничен, оптимально изготовить дизельную тепловую пушку своими руками. Это оборудование самостоятельно сделать немного сложней, в отличие от электрического аналога, так как нужно будет изготовить два корпуса и использовать сварку. Для обогрева помещения размером приблизительно 700 м² потребуется около 15 литров горючего.

Принцип работы

Нижний элемент в этой конструкции — бак для дизтоплива. Сверху устанавливают непосредственно пушку, в которой находятся вентилятор и камера сгорания. Горючее попадает в камеру, а вентилятор передает прогретый воздух. Для розжига и передачи горючего будут необходимы топливный насос, соединительный шланг, форсунка и фильтр. К вентилятору подключается электрический двигатель.

Камера сгорания устанавливается в центре в верхней части корпуса. Это железный цилиндр диаметром приблизительно в 2 раза меньше относительно диаметра корпуса. Продукты горения топлива выводятся из камеры с помощью вертикально установленной трубы.

Особенности сборки

Нижняя часть обязана располагаться на расстоянии не меньше 20 см от верхнего корпуса. Чтобы емкость для топлива чрезмерно не нагревалась, ее необходимо сделать из материала с небольшой теплопроводностью. Можно выбрать и обычный металлический резервуар, который необходимо накрыть теплоизоляционным слоем.

Верхнюю часть надо изготовить из толстого металла. Подойдет отрезок металлической трубы. В корпусе нужно разместить:

• вентилятор с электрическим двигателем;
• форсунку с топливным насосом;
• камеру сгорания с трубой для вывода продуктов горения.

После крепят топливный насос, а к баку подводят металлическую трубу, с помощью которой горючее подается вначале на топливный фильтр, а после на форсунку. По краям верхнего корпуса устанавливают защитные сетки. Про электропитание для работы вентилятора надо подумать предварительно. Если доступ к электросети ограничен, можно использовать аккумуляторную батарею.

Во время эксплуатации дизельного обогревателя необходимо соблюдать технику безопасности. Даже на расстоянии одного метра горячий воздушный поток может достигать 450 градусов. Не советуют применять это устройство в закрытых пространствах, так как продукты горения дизтоплива представляют опасность для человека.

Кроме обогревателей, которые работают на дизтопливе, для пушек применяют и иные горючие материалы, к примеру, машинное масло.

Газовый обогреватель

По своей конструкции газовое оборудование напоминает устройство дизельной пушки. Здесь также находится камера сгорания, которая расположена в корпусе. Вместо емкости для жидкого топлива устанавливается баллон сжиженного газа.

Как и во время применения дизтоплива, огромное значение имеет вывод продуктов горения, так как в самодельных конструкциях очень сложно обеспечить полное сгорание газа. Воздух, поступающий в помещение, нагревается во время контакта с камерой сгорания. Сгоревший газ выводится на улицу с помощью специального отвода. Эта конструкция непрямого обогрева более безопасна, в отличие от обогрева с помощью открытого огня.

Увеличение теплоотдачи

Для того чтобы повысить теплоотдачу, к камерам сгорания чаще всего приваривают пластины — как правило, по 5-10 шт. Причем размеры камеры сгорания и пластины обязаны быть меньше размера корпуса, чтобы они не прикасались к его стенкам и не смогли перегреть.

Корпус газового устройства обогрева при эксплуатации сильно нагревается, потому его нужно накрыть теплоизоляционным слоем, чтобы не допустить возгорания и ожогов. Для сборки газовой конструкции будут необходимы:

• горелка;
• баллон с газом;
• железный корпус;
• редуктор;
• рама для фиксации корпуса;
• устройство для розжига;
• вентилятор.

Баллон с газом подсоединяют к редуктору, обеспечивая этим самым равномерную транспортировку топлива к горелке. При этом воздух около камеры сгорания прогревается, а вентилятор выводит его в помещение. Принцип сборки почти такой же, как и для дизельного нагревателя.

Советы по использованию

С газовой пушкой можно применять лишь баллоны, заполненные газом на специальном оборудовании. В баллонах, которые наполнены кустарным способом, может случиться утечка.

При сборке и эксплуатации газового нагревателя нужно придерживаться определенных правил:

1. Использовать прибор для дистанционного розжига, так как розжиг вручную может спровоцировать взрыв.
2. Трубы подачи газа на участках соединений нужно непременно герметизировать.
3. Не оставлять включенное устройство без наблюдения в течение продолжительного времени.
4. Никогда не применять с пушкой баллоны, которые заполнены кустарным методом.
5. Постоянно следить, чтобы баллон с газом находился на достаточной дистанции от обогревателя, в противном случае он перегреется и взорвется.

Еще один немаловажный момент — соотношение габаритов обогреваемого помещения с мощностью газовой установки. Запрещается устанавливать очень мощный обогреватель в небольшой комнате, так как это может привести к пожару.

Правила ухода и эксплуатации

Кажущаяся простота изготовления конструкции может являться причиной многих ошибок. Поэтому владельцу любой тепловой пушки необходимо придерживаться определенных рекомендаций:

1. Патрубок для вывода продуктов горения обязан находиться минимум в 2 м от легковоспламеняющихся предметов.
2. Запрещается использовать обогреватель при наичии в воздухе бензиновых паров. Также недопустима высокая влажность.
3. Если оборудование имеет воздушные фильтры, то их необходимо заменять либо промывать с мылом через каждые 700 часов эксплуатации.
4. Между выключением и дальнейшим включением устройства необходимо выдерживать паузу не менее 5 минут.
5. Вентилятор необходимо чистить во время начала и завершения отопительного сезона.
6. Топливные фильтры дизельных пушек необходимо очищать каждые 4 месяца эксплуатации.
7. При хранении оборудование необходимо накрыть полиэтиленом либо плотной тканью, чтобы устройство не покрывалось пылью.
8. Обеспечить ручное охлаждение: потушить горелку, а вентилятор выключить тогда, когда все оборудование полностью остынет.
9. Чтобы не допустить утечки горючего, теплопушку необходимо устанавливать только на устойчивой и ровной поверхности.
10. Теплопушки можно заправлять лишь в полностью остывшем состоянии.
11. Запрещается загораживать включенное устройство, тем более отверстия для подачи и выхода воздуха. Также запрещено класть на включенное оборудование вещи для сушки.
12. Около теплопушки и других устройств можно хранить лишь дневной запас горючего. Основной запас обязан храниться в специальном помещении.

Эффективность тепловых пушек уже давно доказана их практическим применением: если необходимо что-то просушить или обогреть помещение — лучшего варианта не найти. Причем конструкция этого оборудования очень простая, что дает возможность самостоятельно изготовить этот обогреватель. Устройства являются очень мощными, потому при их применении нужно быть очень внимательными.

Дизельная тепловая пушка своими руками

Главная / Тепловые пушки / Комплектующие и аксессуары / Можно ли сделать дизельную тепловую пушку своими руками?

Тепловые пушки очень хороший способ обогреть какое-то помещение, где еще не имеется стационарного отопителя. Они очень быстро поднимают температуру воздуха до нужных значений и достаточно мобильны, чтобы можно было привезти и установить их в кратчайшие сроки.

Одним из видов таких отопителей, будут дизельные тепловые агрегаты. Они работают на дизельном топливе и являются одним из наиболее экономичных и выгодных решений.

Какие бывают дизельные тепловые обогреватели

Все агрегаты, которые в качестве топлива потребляют солярку, можно разделить на два вида:

• Отопители с прямым нагревом
• Обогреватели, использующие принцип непрямого нагревания воздушной массы

Первая категория имеет наиболее простой принцип работы: топливо горит, а воздух, нагнетаемый вентилятором, проходя сквозь пламя, нагревается, и отдает тепло в помещение.

У таких обогревателей есть один существенный недостаток – вместе с нагретым воздухом, в помещение попадают и все продукты сгорания солярки.

То есть вся гарь, сажа и дым, вылетают из пушки вместе с теплым воздухом и остаются в отапливаемом помещении. Необходима очень хорошая вентиляция, чтобы избежать отравления выхлопом.

Но и в случае, когда вентиляция организована, запах и сажа будут постоянно присутствовать в зоне обогрева.

Из положительных сторон такого решения, можно отметить только дешевизну – такие агрегаты наиболее дешевы, так как кроме вентилятора, корпуса и горелки, в конструкции практически ничего и нет.

Второй тип обогревателей интереснее. Такие дизельные тепловые пушки, используют другой принцип работы – они нагревают теплообменник, который, в свою очередь, отдает тепло воздуху.

В такой конструкции, все нагретые газы, вместе с остальным теплом, проходя через теплообменник, выводятся в дымовой канал. Если к нему присоединить трубу, можно вывести отработанные газы и сажу, из помещения наружу, обеспечив чистый воздух в обогреваемой зоне.

Можно ли собрать такое самостоятельно

Теоретически, собрать можно вообще все, что угодно. Но обогреватели – вещь особая. Они очень опасны, даже сделанные на фабрике. Что уж говорить, о самоделках.

Дизельная тепловая пушка, может быть собрана своими руками, но только на свой страх и риск, для ее изготовления обязательно наличие серьезных навыков в сборке подобных вещей. Если таких умений нет, то браться за самостоятельное изготовление дизельного отопителя категорически не рекомендуется!

В случаях, когда необходимые знания и практические навыки имеются, можно определиться с конструкцией и приступать к выбору типа собираемого агрегата.

Предпочтительнее собирать пушки с непрямым нагревом, так как они позволят отводить все газы и прочие вредные вещества, возникающие при горении солярки, наружу.

Но, собрать такое устройство немного сложнее, поэтому, своими руками, как правило, собирают варианты с прямым нагревом.

Принцип работы дизельной тепловой пушки очень прост, и все можно понять, взглянув на картинку:

Воздух, нагнетаемый электровентилятором, попадает в горелку, проходит через горящее пламя, и выдувается с другой стороны конструкции.

Для сборки понадобится:

• Бак для топлива
• Труба, из которой будет выполнен внешний корпус
• Труба для камеры сгорания
• Форсунка для топлива
• Насос

Компоновка, предлагаемая здесь, не единственно возможная, при желании, ее можно изменять так, как будет удобно, но необходимо соблюдать некоторые правила:

• Корпус бака обязательно должен быть из негорючего материала
• Деталь, выполняющая роль экрана, должна быть из тугоплавкого материала, как и камера сгорания
• Корпус отопителя, должен быть из толстого металла, который не расплавится от нагрева

В трубу, которая послужит корпусом агрегата, вставляется вентилятор. Внешний кожух, необходимо устанавливать так, чтобы между ним и баком для топлива, оставался зазор, не меньше, чем два – три сантиметра. Ни в коем случае, бак и корпус пушки не должны соприкасаться. Можно даже предусмотреть дополнительную теплоизоляцию бака.

Камера сгорания, представляющая собой трубу вдвое меньшего, чем внешняя диаметра, крепится точно посередине, внутри корпуса. Для вариантов устройств с отводом продуктов горения, в камере сгорания можно предусмотреть вертикальный канал, через который будут уходить отработанные газы.

Присоединяется форсунка к камере сгорания топлива. Соединять их следует металлической трубкой. Все соединения должны быть выполнены очень тщательно, и обязательно проверены перед запуском агрегата – протечек быть не должно. Форсунка соединяется с насосом и через него – с баком для топлива. Между форсункой и насосом, необходимо предусмотреть фильтр для топлива.

Перед камерой сгорания, на некотором расстоянии, устанавливается отражающий экран. Он будет очень сильно нагреваться, поэтому в процессе работы обогревателя, его касаться нельзя. Для того, чтобы избежать случайного касания, его утапливают внутрь корпуса.

При сборке необходимо учесть еще один момент – все торцы агрегата должны быть закрыты металлической сеткой для безопасности. На выходе, температура воздушной массы может подниматься до 250 градусов, так что стоять перед работающим обогревателем тоже не рекомендуется. Все узлы и агрегаты устройства, необходимо тщательно проверить перед заливкой топлива в бак.

Прежде, чем начинать сооружение тепловой пушки любого рода своими руками, крепко подумайте – а нужно ли так рисковать? Ведь любое устройство подобного плана всегда несет в себе некоторую опасность, даже будучи сделанным на заводе, в промышленных условиях.

Базовое техническое обслуживание дизельного двигателя своими руками

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Дизельные двигатели
5. Базовое техническое обслуживание дизельного двигателя своими руками

Деанна Склар

Регулярное обслуживание абсолютно необходимо, если вы хотите, чтобы дизельный двигатель прослужил долго, и каждый владелец дизеля, вероятно, столкнется с некоторыми подводными камнями и проблемами. Хотя дизельные двигатели не требуют настройки зажигания и, как правило, служат дольше без капитального ремонта, чем бензиновые двигатели, они все же требуют регулярного недорогого обслуживания, в основном в виде частой замены масла и фильтров.Системы впрыска мочевины, снижающие выбросы оксида азота, также нуждаются в повторном заполнении, что обычно выполняется в рамках регулярного планового технического обслуживания.

Если у вас есть обычный газовый автомобиль, и вы небрежно относитесь к обслуживанию и не меняете масло достаточно часто, вы, вероятно, получите двигатель, который преждевременно устарел. Если у вас есть дизель и вы делаете то же самое, вы можете получить двигатель, который преждевременно заглохнет. То же самое и с заменой фильтров: грязный топливный фильтр может ухудшить характеристики обычного автомобиля, но грязное топливо может засорить систему впрыска дизельного топлива, и вам может потребоваться дорогостоящая профессиональная помощь, чтобы снова вернуться в дорогу.

Как правило, вам не следует пытаться чистить или регулировать топливные форсунки дизельного двигателя самостоятельно, но если вы обслуживаете свой автомобиль в соответствии с указаниями в руководстве по эксплуатации, они могут прослужить 100 000 миль или более. В конце концов, дальнобойщики всегда предпочитали дизели, потому что считали их прочными, надежными и дешевыми в эксплуатации и обслуживании.

Большинство дизелей сконструированы таким образом, чтобы владелец мог выполнять регулярные работы по техническому обслуживанию без чрезмерных затрат времени и денег.

Если в руководстве по эксплуатации нет рекомендаций по конкретным задачам обслуживания или у вас нет руководства, отправляйтесь в отдел запчастей вашего дилерского центра и попросите показать копию руководства по обслуживанию для вашего автомобиля (в некоторых книжных магазинах и публичных библиотеках может также иметь их).Быстрый просмотр соответствующих разделов поможет понять, сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно. Если вы не уверены, попросите одного из консультантов по обслуживанию в вашем представительстве показать вам, где расположены масляные, воздушные и топливные фильтры и что нужно для их замены или обслуживания. Большинство сервисных служб довольно хорошо относятся к подобным вещам.

Типичные задачи обслуживания включают:

Сделай сам Дизельный впрыск пропана

Ричард Роу

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Сжиженный пропан (СНГ) является основным и дополнительным топливом в дизельных двигателях почти с момента их появления сто лет назад. хорошая причина. Хотя сжиженный нефтяной газ имеет меньший энергетический потенциал по объему, он выделяет свою энергию несколько иначе, чем дизельное топливо, что делает его дешевым и удобным способом увеличения мощности и экономии топлива одним щелчком переключателя.

The Plan

Прежде чем вводить пропан в двигатель, ознакомьтесь с некоторыми основами. Во-первых, пропан является топливом (а не окислителем, как закись азота) и взрывается в камере сгорания раньше, чем дизельное топливо. Смешивание избыточного количества пропана с дизельным топливом заставит ваш двигатель работать против самого себя и взорваться. Во-вторых, основное преимущество пропана заключается в том, что он быстро охлаждает поступающий воздух и действует как своего рода химический интеркулер. Будьте осторожны с тем, сколько вы вводите; около 70 лошадиных сил вы достигнете точки уменьшения отдачи и рискуете взорвать двигатель.

Что вам понадобится

На самом деле не имеет большого значения, работаете ли вы с дизельным двигателем Powerstroke, Cummins или Duramax; установка будет практически идентична для любого двигателя. Установка для впрыска пропана не будет чужой территорией для тех, кто знаком с домашними установками пропана, поскольку вы найдете те же самые основные детали на любой газовой плите или водонагревателе. Вам понадобится пропановый баллон, шланг, регулятор и манометр (все они доступны в вашем местном магазине жилых автофургонов, сварочных принадлежностях или франчайзинговом хозяйственном магазине).Используйте 12-вольтный нормально закрытый соленоидный клапан (доступен онлайн), а также проводку и тумблер для запуска системы. Весь проект обойдется вам менее чем в 150 долларов, не считая стоимости пропана.

Установка

Первое, что вам нужно установить, это баллон с пропаном, а затем (в этом порядке) манометр, регулятор давления и соленоидный клапан. Проведите линию от электромагнитного клапана к корпусу воздушного фильтра, подключите переключатель включения / выключения к клапану, и все почти готово.Хотя эта базовая настройка действительно введет пропан в ваш двигатель, вы еще далеки от завершения. Возможно, вы серьезно захотите установить сервопривод на свой регулятор давления, который должен быть подключен к диммерному переключателю, установленному в кабине. Это даст вам столь необходимый контроль в реальном времени над количеством впрыскиваемого пропана, настройку, жизненно важную для предотвращения разрушения двигателя при подаче достаточного количества для выработки энергии.

Настройка и запуск

Не запускайте впрыск пропана, если ваш двигатель работает на холостом ходу, замедляется или турбонагнетатель выдает давление менее 5 фунтов на квадратный дюйм.Другими словами, переключайте переключатель только тогда, когда ваш двигатель находится под нагрузкой и работает с наддувом. При настройке количества впрыскиваемого пропана начните с открытия клапана и продолжайте увеличивать давление до тех пор, пока не начнете слышать звон, а затем уменьшите давление примерно на 5 фунтов на квадратный дюйм.

Еще статьи

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Как и у любого другого строительного материала, у изделий из древесины есть свои сильные и слабые стороны.

К основным достоинствам деревянных дорожек для сада и коттеджа относят:

• экологичность используемого сырья;
• возможность создания покрытия с уникальным рисунком;
• простоту изготовления;
• невысокую стоимость;
• простой строительный инструмент, который найдётся на любой даче.

У изделий из древесины есть несколько существенных недостатков. Главным из них считается недолговечность, кроме этого, дерево повреждается насекомыми, часто страдает от грибка и плесени. Уменьшить негативное влияние окружающей среды помогут специальные пропитки, антисептики.

Виды

Для устройства садовых дорожек можно использовать самые разнообразные пиломатериалы, а также отходы древесины. Неплохой идеей станет применение железнодорожных шпал, но они должны быть новыми и правильно обработанными. Изделия прослужат многие годы, если их уложить на предварительно подготовленную подушку из щебня и песка.

Важно! Старые деревянные шпалы использовать не рекомендуется. В жаркие дни они будут выделять смолу и токсины, которые издают резкий запах, прилипают к обуви и загрязняют почву возле тропинки.

Для создания дорожек рекомендовано использовать пиломатериалы из хвойных пород древесины, которые в дальнейшем обрабатывают специальной пропиткой. Доски рекомендовано закреплять при помощи оцинкованных гвоздей, применять для этой цели шурупы нее рекомендуется.

Спил

Красиво и оригинально смотрятся тропинки из спила или среза лиственницы, они всегда притягивают взгляд посетителя. Мостовая выполняется из равномерных отрезков брёвен неодинаковой толщины.

Дорожку из спилов дерева своими руками сделать несложно. Срезы укладываются в выемку на заранее уплотнённую подушку. Монтаж чурбаков необходимо проводить, чтобы между плашками оставались минимальные швы. Образованные зазоры заполняются гранотсевом и песком в несколько приёмов. Смесь высыпают на покрытие и сметают веником до полного заполнения швов. Изделия из дерева можно совмещать с тротуарной плиткой или бетоном.

Доски

Тропинку от сада к огороду можно сделать из деревянных досок, которые остались после проведения ремонтных работ в доме. Чтобы придать материалу необходимую форму, его торцы обрабатывают электрическим или ручным рубанком. Дощечки укладывают в произвольном порядке в продольном или поперечном направлении, а также в виде сплошного настила. Для получения красивой извилистой дорожки из досок в саду нужно подрезать края каждого из элементов.

Важно! Какой бы вариант укладки деталей ни был выбран, их необходимо обработать специальным составом (обмазочной битумной гидроизоляцией или олифой). Укладка специальной подложки из геоткани увеличивает срок эксплуатации покрытия.

Брус

Укладка дорожек из бруса напоминает монтаж покрытия из досок. Материал отличается повышенной стоимостью, хорошей надёжностью и высокими показателями долговечности. Возможно устройство сплошного покрытия или монтаж отдельных элементов. В последнем случае между предварительно обработанными брусками укладывается гравий, песок или галька.

Садовый паркет

Для устройства покрытия используются дощатые щиты из дуба, лиственницы или сосны, а также искусственных композитных материалов. Садовый паркет часто изготавливают в виде плитки, что упрощает укладку. Изделия делают из термоберёзы, лиственницы или ДПК.

Кора

Садовые тропинки из коры деревьев, кедровой скорлупы или мульчи считаются временными. Такие покрытия достаточно красивые, но основной материал, который используется для изготовления дорожек, быстро слеживается и приходит в негодность, его нужно постоянно подсыпать. Для садовых тропинок из коры необходимо предусмотреть бордюры определённой высоты, что будет препятствовать рассыпанию коры или мульчи.

Важно! Мульча или мелкая кора цепляются к подошве обуви и быстро разносятся по участку. Это главный минус покрытия.

Ветки и бамбуковые стебли

Создать красивую декоративную дорожку можно при помощи веток или стеблей бамбука. Покрытия менее практичны, чем конструкции из досок, но они имеют право на существование. Ветви деревьев используются в качестве ограждения, для устройства покрытия применяется щебень или мульча, а также кора деревьев.

Технология устройства

Перед проведением основных работ необходимо подготовить инструменты и материалы:

• обрезные доски необходимой длины;
• спилы;
• садовый паркет;
• материал для изготовления бордюров из металла, дерева или бетона;
• отработанное машинное масло или олифа для обработки древесины;
• материалы для уплотнения зазоров (галька, песок, гравий), альтернативный вариант: песок с цементом.

Из строительного инструмента применяется ножовка, рулетка, рубанок, киянка, лопата, электрорубанок, бензопила.

Процесс устройства деревянных дорожек выполняется в последовательности:

1. Размечаем участок в месте укладки будущей дорожки при помощи деревянных колышков и шнура (ширину тропинки выставляем в пределах 0,5–1 метра).
2. Снимаем слой дёрна с почвы, его толщина зависит от вида используемого материала. Покрытие должно находиться на пару сантиметров выше остальной поверхности с учётом засыпки. Глубина траншеи в пределах 20–40 сантиметров.
3. Застилаем на дно канавы полиэтиленовую плёнку, что убережёт древесину от проникновения сырости и предотвратит рост сорных растений. Делаем подушку из гравия и песка, уплотняем смесь трамбовкой.
4. На краях траншеи устанавливаем бетонный или металлический бордюр.
5. Проводим укладку покрытия срезов брёвен, садового паркета, бруса или досок. Перед проведением монтажных работ нарезаем пиломатериал на куски необходимой длины, обрабатываем поверхности электрорубанком, покрываем антисептиком и пропиткой.
6. Выкладываем пиломатериалы по заранее разработанной схеме (сплошным слоем или с зазорами). Рекомендованное расстояние между брусами, досками или пеньками в пределах 5–8 сантиметров.
7. Выравниваем уложенные материалы при помощи киянки. Горизонтальность покрытия постоянно проверяем строительным уровнем.

На завершающем этапе работ заполняем зазоры сыпучими материалами, гравием или галькой. Можно использовать смесь цемента с песком в пропорции 1:6.

Уход за дорожками

Правильный уход за дорожками позволяет продлить их срок эксплуатации. Весной и осенью поверхность спилов и досок зачищают металлической щёткой, убирают мусор и наносят антисептик или другое защитное покрытие. Во время монтажа тропинок необходимо оставить небольшое количество пиломатериалов для возможной замены.

Деревянные дорожки позволяют облагородить ландшафтный дизайн загородного дома. Конструкции выглядят весьма привлекательно, отличаются небольшой стоимостью и простотой установки. Покрытие сможет сделать любой владелец загородной недвижимости при помощи простого строительного инструмента, который есть на каждой даче.

Как сделать дорожку из дерева: инструкция и примеры

При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева. Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.

У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.

Виды садовых дорожек из дерева

Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.

Для дачи или загородного дома можно реализовать множество вариантов покрытий из древесины.

1. Тропы из деревянных спилов не требует больших финансовых затрат, так как может быть выполнена из раскорчеванных деревьев.
2. Из купленных либо оставшихся после строительства или ремонта досок, сооружают деревянный тротуар.
3. Более затратными выйдут дорожки из бруса, который можно укладывать сплошным массивом или по типу железнодорожных реек.
4. Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.
5. Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.
6. К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.

Посмотрите на фото, какие разные по стилю и исполнению садовые дорожки из дерева можно изготовить самостоятельно.

Материалы для деревянных дорожек

Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.

Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.

Деревянные тропы в саду имеет смысл делать из подручного материала только в том случае, когда он не затронут болезнями или вредителями.

Спилы должны быть целыми – любая трещина существенно сокращает срок эксплуатации. Некачественную древесину лучше не использовать, а купить готовые пиломатериалы или выложить дорожку с другим покрытием.

И, пожалуй, главное. Все деревянные материалы должны быть хорошо высушенными. Иначе придется менять покрытие через год или раньше.

Полезно будет почитать:

Обработка древесины

Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.

Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину. Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.

Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.

Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.

Достоинства и недостатки дорожек из древесины

Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:

• экологичность;
• низкая себестоимость;
• простота исполнения;
• неповторимый рисунок древесины;
• можно сделать садовую тропинку неповторимой.

У пиломатериалов имеются недостатки:

• недолговечность;
• подверженность порче от влаги и насекомых;
• несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.

Садовые дорожки из спила

Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на укладку брусчатки, но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.

Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.

С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.

Подготовка материала

В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.

Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.

Полезно будет почитать:

Разметка дорожки

Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:

• неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;
• тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;
• для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.

После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.

Подготовка основания

Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:

1. Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.
2. Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.
3. Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.

Установка бордюров

Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.

Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.

Укладка спилов

Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.

Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.

Декорирование дорожки

Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.

Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.

Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.

Садовые дорожки из досок

Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.

Подготовка досок и необходимый инструмент

Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.

Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:

• рубанок;
• шлифовальная машинка;
• гвозди или саморезы;
• уровень;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка.

Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.

Укладка дачной тропинки из досок

Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.

Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.

Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.

Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.

Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.

При планировке узкого участка стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.

Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.

Деревянный тротуар из поддонов

Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.

Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.

Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.

Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.

Уход за деревянными дорожками

В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.

Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет.

Деревянные дорожки на даче из спилов 🚶 дерева и досок своими руками — фото укладки

Можно лишь позавидовать тем, кто имеет возможность сделать дорожки из дерева. Деревянные тропинки притягивают взгляд даже в самом престижном владении. Ходить по ним босиком — несказанное удовольствие: возникают приятные тактильные ощущения и в жару, и в холод. Конечно, дорожки должны соответствовать ландшафту и быть пригодными по условиям использования.

Особенности дорожек из дерева.

Мы уже обратили внимание, что в отличие от других материалов для дорожек, дерево имеет низкую теплопроводность, и по нему приятно ходить босиком. Отметим другие положительные качества дачных тропинок такого рода:

• доступный материал в ряде случаев;
• экологическая чистота;
• невысокая сложность и трудоемкость в изготовлении;
• неповторимый внешний вид каждой дорожки;
• доступный и ограниченный перечень необходимых инструментов.

К сожалению, есть и недостатки:

• растрескивание под воздействием солнца;
• гниение под воздействием влаги;
• разрушение насекомыми;
• неустойчивость к огню;
• влажная поверхность становится скользкой.

Заметим, что недолговечность дерева уравновешивается легкостью ремонта. Конечно, деревянные дачные и садовые дорожки прослужат дольше в условиях сухого климата и при соблюдении технологии укладки.

Дорожки из спилов дерева

Варианты укладки спилов дерева

Садовые дорожки из спилов дерева популярны и притягивают внимание своей необычностью. При использовании такой технологии своими руками можно легко создавать вариации с изменением ширины и направления, причем без применения бордюра. Дорожки из спила особенно уместны в ландшафте деревенского и эко стиля.

Как видите, промежутки между древесиной могут быть заполнены мелким щебнем, гравием, грунтом, закрыты иголками сосны или быть засаженными травой. На декоративной дорожке, а также при ее редком использовании спилы укладывают на расстоянии шага.

Деревянные тропинки могут иметь ступени и выполнять обязанности подпорных стенок при изменении уровня земли.

Подготовка материала

При подготовке древесины и мощении дорожки потребуется следующий инструмент.

Для дорожки из спилов рекомендуется использовать следующую древесину:

• лиственница;
• дуб;
• бук;
• сосна;
• береза.

Заготовка спилов для дорожки

По возможности, лучше всего использовать лиственницу как наиболее долговечный вариант. Она может прослужить лет тридцать. Срок службы сосны 5-10лет. Спилы малого диаметра размещают между заготовками большого диаметра, обеспечивая максимальную плотность полотна. Бревна пилят на части высотой 10-20см. Дорожка из пеньков, очищенных от коры, прослужит дольше. Если поверхность спила перпендикулярна бревну, монтаж покрытия будет выполнить проще.

Спилы обработаны и готовы к монтажу

Для защиты от гниения заготовки обрабатывают в два этапа. Сначала их пропитывают горячей олифой или специальной готовой противогрибковой пропиткой. Окунание спилов в кипящую олифу дешевле, но опаснее обработки антисептиком. После полного высыхания нижние части деревяшек покрывают горячей смолой. В этом случае также удобнее воспользоваться битумом, разбавленным в бензине, который называется автомобильным антикором. Верхние плоскости спилов можно принудительно «состарить», обработав медным купоросом.

Укладка дорожки

Траншея готова к мощению дорожки

Прежде, чем мостить дорожку из срезов, на участке необходимо произвести подготовительные работы:

• выполнить разметку дорожки;
• снять плодородный слой и вырыть траншею;
• обустроить гидроизоляцию и основание.

Контуры дорожки удобно разметить колышками и шнуром, либо отсыпать песком. Канавку роют по глубине на 10см больше высоты деревянных заготовок.

В траншею уложен геотекстиль, щебень и песок

Дно траншеи выравнивают и укладывают на него геотекстиль, который пропускает воду из верхних слоев, но не позволяет смешаться щебенке с землей. Далее засыпают и укладывают слой щебня высотой 5-10см. Поверх щебенки засыпают 5-10см песка, который увлажняют и трамбуют. В идеале, между песком и щебнем необходимо выложить еще один слой геоткани.

Спилы выставлены по уровню

Отрезки бревен последовательно устанавливаются на подложку из песка и немного забиваются в него резиновым молотком. Из спилов можно составить рисунок или монтировать их, ориентируясь на удобство монтажа. Работу выполнить проще, начиная с более крупных элементов. Верхние плоскости деревяшек выставляют по уровню. Промежутки между деревом заполняют мелким щебнем, гравием, грунтом или песком.

Дорожки из досок

Дорожку из дерева на даче можно изготовить своими руками с использованием обрезной доски. Эта работа заметно проще, чем укладка спилов. При этом качество используемого материала и уровень его обработки определяют, будут это простейшие тропинки или дорожки с высокими декоративными свойствами.

Как и в случае применения спилов, лучшей древесиной выступает лиственница, а самый ходовой вариант – сосна. Настил из пиломатериала может быть выполнен над землей на высоте около 10см, уложен на поверхность грунта, либо он находится в земле. Рекомендуемая толщина покрытия – не менее 40мм.

Извилистая дорожка из досок

Для продления срока службы материал для настила сначала обрабатывают антисептиком, а потом красят. При желании сохранить структуру дерева древесину покрывают морилкой и яхтным лаком. Для организации дорожек на даче сложной формы используют доски разной длины и с переменной шириной одного элемента.

Опытные строители обязательно оставляют между досками зазор 5-10мм для компенсации расширения материала при увлажнении.

Настил и лаги из одинаковых досок

Перед монтажом настила рекомендуется обустроить основу для отвода воды. Для этого отрывается траншея глубиной около 15см, в которую последовательно укладывается геотекстиль, 5-10см щебня и 5-10см песка. Щебень и песок по очереди трамбуются. Каркас для настила над землей монтируется на лагах из бруса или досок. Их необходимо последовательно обработать антисептиком и смолой, можно обернуть рубероидом.

Между лагами из досок через каждый погонный метр устанавливают поперечины. Это не позволит лагам свалиться набок. Настил крепят к опорам гвоздями или шурупами. Для обеспечения одинакового зазора 5-10мм между досками используют закладки из тонких реек.

Дорожка уложена непосредственно на грунт

Настил из дерева проще уложить прямо на основу. Для монтажа дорожки доски надевают на два троса через предварительно просверленные отверстия. Между отдельными элементами на трос надевают отрезки пластиковой трубы для обеспечения одинакового зазора.

Дорожку из досок удобно использовать на песке

Элементы настила можно закрепить на пожарном шланге или садовой бордюрной ленте. В таком случае шурупы вкручивают со стороны ленты, а затем переворачивают готовую дорожку. Такую тропинку можно свернуть в рулон и спрятать от непогоды на зиму.

Удобно ходить по уложенной в грунт древесине

Оригинально выглядит и удобна в использовании дорожка из досок, уложенных на уровне поверхности почвы. В таком варианте материал находится в условиях повышенной влажности. Значит, обязательно необходимо устраивать оговоренную выше подготовку из песка и щебня. Промежутки между отдельными элементами засыпают щебнем. Древесину необходимо предварительно и тщательно последовательно обработать защитными пропитками и покрытиями.

Укладка декинга

Дорожки из дерева весьма привлекательны по внешнему виду, однако недолговечны. Для решения этой проблемы разработан синтетический материал – декинг. Он состоит из измельченного дерева и пластмассы. Террасная доска из такого материала весьма устойчива в условиях атмосферы и не нуждается в дополнительном покрытии. Конечно, декинг значительно дороже обычного пиломатериала, но его внешний вид и надежность того стоят.

Прилично выглядит декинг на газоне

Заметим, что при заметных изгибах террасная доска может треснуть, так что для укладки декинга придется обустроить достаточно ровную и надежную основу. Лучше всего провести подготовку в виде цементной стяжки. Монтаж покрытия выполняется по лагам, изготовленным из того же материала, с шагом 0,2-0,3м. При их укладке необходимо обеспечить зазор между отдельными элементами 3-10мм для стекания воды.

Внешний вид и устойчивость декинга не вызывают сомнений

Одновременно с декингом следует приобрести все необходимые комплектующие для сборки: уголки, заглушки, соединительные скобы, торцевые планки и метизы. Саморезы следует закручивать с достаточным усилием, однако излишнее усердие может привести к разрушению материала. Крепеж закрывают заглушками или красят. В случае закрытого соединения никаких элементов монтажа не видно. За сутки до использования материал необходимо распаковать. Сборка настила из декинга своими руками ведется только при положительной температуре.

Существует вариант исполнения декинга в виде плитки для садовых дорожек. Такие элементы состоят из нескольких дощечек, закрепленных шурупами к пластиковой основе. Отдельные плитки скрепляются между собой с помощью специальных замков на пластиковой решетке.

Покрытие из плитки притягивает взгляд

Садовая дорожка из плитки выглядит безупречно, однако стоит еще дороже, чем из обычного декинга. Пластиковые замки выйдут из строя при значительных перекосах, так что для настила необходимо готовить достаточно ровное основание.

Фото и примеры

Конечно, любую работу проще выполнить, имея перед глазами интересные примеры для подражания. Порою лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы постарались подобрать для Вас наиболее интересные примеры фото с комментариями.

Зачастую, спилы укладывают без удаления коры. Из идеально ровного калиброванного бревна можно сделать дорожки геометрически правильной формы. Дорожка из пеньков в огороде делает его удивительно уютным. Тропинка из деревянных спилов органично вписывается в поверхность газона.

Деревянные бруски и щебень позволяют получить своеобразный тротуар в саду. Садовые тротуары можно выполнить из уложенного вдоль пиломатериала. Необрезная доска позволяет обустроить надежное и оригинальное покрытие. Садовые дорожки из дерева легко монтируются на участке с уклоном.

Разная ширина доски для настила лишь добавляет ему оригинальности. Доски можно уложить попарно и скрепить металлическими скобами. Тонкие дощечки, скрепленные тросом и уложенные на бетон, прекрасно справляются с предназначением. Изящная эстакада из декинга дополняет тропинку из щебня. Желаем Вам получить удовольствие от работы с приятно пахнущим деревом и с наслаждением использовать результаты труда.

Пусть Вам поможет видеоролик о том, как сделать дорожку из дуба своими руками.

 

Поделитесь с друьями!

Как сделать деревянную садовую дорожку своими руками, фото и видео

Существует множество возможностей организовать садовые дорожки. Многие из этих способов весьма просты, и эти идеи можно воплотить в жизни самостоятельно, не нанимая профессионалов и даже потратив весьма скромную сумму на материалы.

Вторым по популярности материалом для садовых дорожек после камня является дерево во всех его формах и цветах. Дерево уступает камню по надежности, однако создает ощущение тепла и не требует серьезных трат — как денежных, так и временных.

Даже в саду, оформленном в современном стиле, деревянная садовая дорожка смотрится очень впечатляюще. Мы нашли для вам замечательную инструкцию, как сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками.

Вам понадобятся:

• несколько стволов дерева разных диаметров
• пила
• лак для гидроизоляции дерева и защиты от механических повреждений

Садовая дорожка из спилов дерева своими руками — инструкция

В первую очередь необходимо нарезать круги из стволов деревьев. Здесь, конечно, можно использовать и обычную пилу, но, пожалуй, тогда на весь процесс у вас уйдет почти лето. Поэтому есть смысл воспользоваться бензо- или дисковой пилой. Помните о технике безопасности! В случае, если у вас мало опыта пользования этим инструментом, начните работать в паре с опытным мастером. И не забывайте о защитных очках, чтобы отлетающие частички дерева не травмировали глаза.

Садовая дорожка из дерева: первый шаг — напилить круги

Количество необходимых кругов зависит, конечно же, от длины и ширины вашей садовой дорожки. Работать нужно со стволами различного диаметра, чтобы иметь возможность закрыть возникающее между крупными кругами пространство более мелкими спилами.

Шаг два — разровнять основу для дорожки

Следующим шагом нужно подготовить фундамент под садовую дорожку. Разметьте ширину и путь будущей дорожки, разрыхлив землю граблями. Не делайте дорожку слишком прямой, извилистые «тропки» выглядят более привлекательно. В качестве фундамента можно использовать песок, щебень или специальные смеси, продающиеся в строительном магазине.

Шаг три — уплотнить основу для дорожки

В случае, если основа слишком сухая, заранее увлажните ее, тогда уплотнение будет более эффективным. Иначе есть риск, что деревянные круги со временем врастут в землю. Кроме того, добавьте в воду средство против сорняков, чтобы избежать их прорастания между спилами. Уплотнять землю можно просто утаптывая ее ногами — эффективный способ без лишних затрат.

Шаг четыре — покрыть деревянные спилы лаком

Покройте поверхность каждого спила защитным лаком, чтобы повысить их прочность и стойкость к капризам погоды. Начинать укладывать спилы вы можете сразу же, как только высохнет лак.

Последний, завершающий шаг — уложить спилы на дорожку

Поскольку все спилы обладают разным диаметром, их укладывание можно сравнить с собиранием пазла. Уложите все круги рядом друг с другом так, чтобы они соответствовали намеченной ширине дорожки. Важно укладывать их плотно, чтобы они со временем не начали скользить. Для наилучшей фиксации можно даже склеить спилы между собой: нанеся клей, прижмите их плотно друг к другу.

Вот и вся информация, которую необходимо учесть при сооружении садовой дорожки из спилов своими руками. Ниже вы можете посмотреть видеоинструкцию (на английском языке) по мощению садовой дорожки, а также фото садовых дорожек из спилов и из дерева.

Садовая дорожка своими руками — видео

Деревянные спилы в качестве акцента

Деревянные спилы могут быть использованы в качестве акцента в комбинации с гравием. Такая садовая дорожка смотрится еще более романтично, если по ее сторонам растут нежные цветы.

Вкопанные деревянные спилы

Еще один вариант дизайна садовой дорожки — располагать спилы не вплотную друг к другу, а на расстоянии. В таком случае следует вкопать спилы в землю так, чтобы была видна только их поверхность. Тогда они не съедут со временем со своих мест, и ваша работа долго будет вас радовать великолепным результатом.

Яркая садовая дорожка из дерева

Деревянная садовая дорожка — это хорошая возможность использовать деревянные остатки вместо того, чтобы их выкидывать. На фото сверху продемонстрировано, как симпатично может выглядеть дорожка из ярко окрашенных деревяшек, уложенных вразнобой.

Голубые деревянные доски

С помощью цельных деревянных досок можно создать яркую садовую дорожку. Цвет, конечно же, выбираете вы сами, основываясь на цветовой гамме вашего сада, террасы или беседки. Промежутки между дощечками можно заполнить землей, песком, щебнем…

Деревянные спилы и гравий

Цветовая палитра гравия в качестве материала для заполнения пустот между спилами очень богата. В примере на фото выбран естественный песочный цвет, совпадающий с цветом спилов. Существует же множество возможностей. Например, белый гравий в сочетании с серой, будто бы потрепанной непогодой, древесиной создаст очень стильный и современный вид вашей садовой дорожки.

Деревянная садовая дорожка из досок разной длины

Садовая дорожка из деревянных досок не должна быть уложена идеально. Как видно из примера на фото сверху, доски различной длины выглядят привлекательно и более естественно, чем если бы они были тщательно подогнаны друг к другу. Камни по краям дорожки ассоциируются с берегами горной реки и придают дорожке ощущение дикой природы.

Дорожка из дерева в саду: Как сделать своими руками — Огород, сад, балкон

На загородном или дачном участке не обойтись без садовых дорожек. Узнаем как сделать дорожку из дерева и какие они бывают.

При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева.

Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.

У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.

Виды садовых дорожек из дерева

Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.

Для дачи или загородного дома можно реализовать множество вариантов покрытий из древесины.

• Тропы из деревянных спилов не требует больших финансовых затрат, так как может быть выполнена из раскорчеванных деревьев.

• Из купленных либо оставшихся после строительства или ремонта досок, сооружают деревянный тротуар.

• Более затратными выйдут дорожки из бруса, который можно укладывать сплошным массивом или по типу железнодорожных реек.

• Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.

• Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.

• К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.

Посмотрите на фото, какие разные по стилю и исполнению садовые дорожки из дерева можно изготовить самостоятельно.

Материалы для деревянных дорожек

Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.

Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.

Деревянные тропы в саду имеет смысл делать из подручного материала только в том случае, когда он не затронут болезнями или вредителями.

Спилы должны быть целыми – любая трещина существенно сокращает срок эксплуатации. Некачественную древесину лучше не использовать, а купить готовые пиломатериалы или выложить дорожку с другим покрытием.

И, пожалуй, главное. Все деревянные материалы должны быть хорошо высушенными. Иначе придется менять покрытие через год или раньше.

Обработка древесины

Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.

Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину.

Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.

Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.

Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.

Достоинства и недостатки дорожек из древесины

Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:

• экологичность;

• низкая себестоимость;

• простота исполнения;

• неповторимый рисунок древесины;

• можно сделать садовую тропинку неповторимой.

У пиломатериалов имеются недостатки:

• недолговечность;

• подверженность порче от влаги и насекомых;

• несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.

Садовые дорожки из спила

Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на укладку брусчатки, но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.

Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.

С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.

Подготовка материала

В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.

Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.

Разметка дорожки

Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:

• неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;

• тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;

• для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.

После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.

Подготовка основания

Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:

• Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.

• Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.

• Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.

Установка бордюров

Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.

Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.

Укладка спилов

Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.

Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.

Декорирование дорожки

Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.

Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.

Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.

Садовые дорожки из досок

Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.

Подготовка досок и необходимый инструмент

Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.

Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:

• рубанок;

• шлифовальная машинка;

• гвозди или саморезы;

• уровень;

• дрель;

• шуруповерт;

• ножовка.

Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.

Укладка дачной тропинки из досок

Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.

Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.

Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.

Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.

Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.

При планировке узкого участка стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.

Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.

Деревянный тротуар из поддонов

Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.

Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.

Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.

Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.

Уход за деревянными дорожками

В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.

Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет.

Дорожка из дерева в саду: Как сделать своими руками

На загородном или дачном участке не обойтись без садовых дорожек. Узнаем как сделать дорожку из дерева и какие они бывают.

При планировке загородного или дачного участка обязательно нужно уделить внимание садовым дорожкам. Это могут быть узкие тропинки, петляющие между деревьями либо широкие аллеи, ведущие к хозяйственным постройкам или местам отдыха. Часто хозяева больших и малых приусадебных владений хотят сделать дорожку из дерева.

Деревянные дорожки для сада

• Виды садовых дорожек из дерева
  • Материалы для деревянных дорожек
  • Обработка древесины
  • Достоинства и недостатки дорожек из древесины
• Садовые дорожки из спила
  • Подготовка материала
  • Разметка дорожки
  • Подготовка основания
  • Установка бордюров
  • Укладка спилов
  • Декорирование дорожки
• Садовые дорожки из досок
  • Подготовка досок и необходимый инструмент
  • Укладка дачной тропинки из досок
• Деревянный тротуар из поддонов
• Уход за деревянными дорожками

Это тем более актуально, что экостиль уже много лет не выходит из моды в Америке и странах Европы. Похоже, что тенденция к обустройству жилища натуральными материалами сохранится надолго.

У нас это название появилось недавно, а вот коттеджи, оформленные в деревенском стиле, были всегда. В последнее время садовые тропинки из дерева приобретают большую популярность, что, с одной стороны, обусловлено модными тенденциями, а с другой – относительной дешевизной материалов и возможностью все сделать самостоятельно.

Виды садовых дорожек из дерева

Конечно, дорожку на даче можно изготовить из асфальта, гравия, брусчатки или тротуарной плитки. Но стоят они дорого, для их укладки нужно приглашать специалистов, а летом покрытие накаляется, чем добавляет лишние градусы и без того горячему воздуху. Садовые дорожки из дерева экологичны, просты в исполнении, легко вписываются в дизайн участка.

Для дачи или загородного дома можно реализовать множество вариантов покрытий из древесины.

1. Тропы из деревянных спилов не требует больших финансовых затрат, так как может быть выполнена из раскорчеванных деревьев.
2. Из купленных либо оставшихся после строительства или ремонта досок, сооружают деревянный тротуар.
3. Более затратными выйдут дорожки из бруса, который можно укладывать сплошным массивом или по типу железнодорожных реек.
4. Как временную меру используют покрытие из поддонов, которые просто выкладывают в нужном направлении. Паллеты могут прослужить даже несколько лет, дожидаясь, пока у хозяев появится возможность их заменить. Как вариант, поддоны можно разобрать, обработать, и соорудить из них капитальный настил.
5. Дорожки из коры деревьев или ореховой скорлупы сделать ненамного сложнее. Выглядят они отлично, вот только быстро утаптываются и приходят в негодность, к тому же сыпучий материал тянется за ногами и растаскивается по участку.
6. К сожалению, дерево не принадлежит к числу самых практичных или долговечных материалов. Как альтернатива спилу или дощатому покрытию выступает декинг – террасная доска, изготовленная из измельченного сухого дерева и полипропилена.

Посмотрите на фото, какие разные по стилю и исполнению садовые дорожки из дерева можно изготовить самостоятельно.

Материалы для деревянных дорожек

Большое значение имеет выбор материала для дачных дорожек. Дерево подвержено гниению, а нагрузки, влага, мороз и солнце постепенно разрушают его. Наилучшая древесина у лиственницы, она гарантированно прослужит четверть века, а то и больше. Долго прослужит деревянная дорожка из твердых пород – бука, дуба, которые при надлежащей предварительной обработке начнут разрушаться не ранее, чем через 10 лет. А вот выложенные сосной или тополем помосты выдержат около 5-7 лет, да и то, если повезет.

Но твердые породы дерева стоят дорого, особенно лиственница, а сосна всегда под рукой. Чаще всего для сооружения дорожки из спилов дерева мы используем то, что есть на участке. Обычно это бревна, оставшиеся после раскорчевки сада.

Деревянные тропы в саду имеет смысл делать из подручного материала только в том случае, когда он не затронут болезнями или вредителями.

Спилы должны быть целыми – любая трещина существенно сокращает срок эксплуатации. Некачественную древесину лучше не использовать, а купить готовые пиломатериалы или выложить дорожку с другим покрытием.

И, пожалуй, главное. Все деревянные материалы должны быть хорошо высушенными. Иначе придется менять покрытие через год или раньше.

Обработка древесины

Чтобы деревянные дорожки на даче прослужили дольше, их обязательно нужно обработать от гниения и обеспечить биозащиту (сохранность от поражения насекомыми или червями). Для экономии средств с этой целью можно использовать олифу либо отработанное машинное масло.

Олифу нужно нагреть до кипения, затем по одному окунать в нее спилы. Это эффективная, но долгая, опасная процедура, требующая защиты рук и органов дыхания. К тому же нагретой олифой легко обжечься. Отработанным машинным маслом при помощи кисти обрабатывают все срезы не менее двух раз, в промежутках хорошо просушивая древесину.

Это, конечно, просто и дешево, но по дорожке из пеньков, протравленной таким образом, не побегаешь, а выглядят они не лучшим образом. Так что машинное масло лучше оставить для заборов или других вертикальных поверхностей.

Гораздо дороже, но практичней обработать древесину специальными средствами – противогрибковыми препаратами, специальными лаками или красками, приобретенными в строительных магазинах. Использовать их нужно согласно инструкции, потом обязательно высушить. Как вариант, пни и доски можно обработать медным купоросом – это не только даст защиту, но и придаст древесине благородный темный оттенок.

Завершит защиту от воздействия негативных факторов нанесение на нижнюю сторону пиломатериалов горячего битума.

Достоинства и недостатки дорожек из древесины

Садовые дорожки из спилов дерева имеют свои достоинства и недостатки. Перед вами самые очевидные достоинства деревянных дорожек для дачи:

• экологичность;
• низкая себестоимость;
• простота исполнения;
• неповторимый рисунок древесины;
• можно сделать садовую тропинку неповторимой.

У пиломатериалов имеются недостатки:

• недолговечность;
• подверженность порче от влаги и насекомых;
• несмотря на обработки, дерево остается горючим материалом.

Садовые дорожки из спила

Вполне возможно сделать садовую дорожку из спилов дерева своими руками, хотя это довольно непросто. Принцип здесь похож на укладку брусчатки, но вместо камней используются плашки из дерева высотой около 15 см, а вот ширина лучше будет смотреться разная.

Если пустить в дело крупные ветки, можно выложить сложный узор и дорожка из спилов дерева получится не только плотной, но и уникальной.

С помощью плашек можно соорудить узкую тропку, лишь обозначающую направление, широкую аллею с оригинальным рисунком или даже выложить пол в летней беседке.

Подготовка материала

В первую очередь сухую, не пораженную вредителями и болезнями древесину нужно распилить на плашки одинаковой высоты. Лучше всего, если она будет составлять 15 см, но не меньше 10. В противном случае мороз или дождь просто выдавят спилы из грунта, и тропы придется бесконечно ремонтировать.

Используйте шаблон, следите, чтобы разрез был выполнен строго перпендикулярно поверхности бревна. Сразу же отбракуйте все треснувшие колечки – они испортятся очень быстро, снимите кору, и для удобства рассортируйте плашки по размеру. Обработайте их от разрушения одним из средств, о которых было написано выше. Хорошо высушите.

Разметка дорожки

Перед тем, как сделать дорожку из спилов, нужно провести разметку. Это делают, используя колышки и веревку, а сложную конфигурацию просыпают песком. Учитывайте проходимость покрытия в зависимости от его функций:

• неосновные тропки, например, степ-бай-степ, могут иметь ширину от 30 до 80 см;
• тропинки, по которым предположительно будет ходить один человек, должны быть размахом не меньше 80 см, а лучше – 1 м;
• для парной прогулки, велосипеда, детской или инвалидной коляски минимальная ширина дорожки – 1,2 м.

После разметки обязательно пройдитесь по намеченным маршрутам и подумайте, правильно ли вы их спланировали.

Подготовка основания

Садовые дорожки из спилов дерева обязательно должны быть уложены на основу. Для этого:

1. Роют траншею глубиной не меньше удвоенной высоты плашек.
2. Выравнивают дно и устилают гидроизоляционным материалом: пленкой, рубероидом или геотекстилем. Он должен полностью укрывать стенки и дно ямы, а также свободно ложиться на ее края.
3. Заполняют траншею на половину высоты гравием, трамбуют и засыпают на 5-10 см песком. Для лучшей усадки яму поливают водой и хорошо уплотняют.

Установка бордюров

Тропинки на участке необязательно должны быть оснащены бордюром, возможно, он просто не впишется в ландшафтную концепцию. Но ограждение укрепит основание, контуры тропинки сделает четкими, уменьшит вероятность растягивания песка или грунта со швов по участку.

Бордюр может быть выполнен из досок, тонких плашек, изготовленных из ветвей, металла, поребрика, черепицы или другого материала. Устанавливается он до или после засыпки гравия и укрепляется песком.

Укладка спилов

Выкладывание деревянных плашек – творческий процесс. Их можно просто уложить вплотную друг к другу, а можно создать оригинальный узор из спилов разного размера. Для большей декоративности, особенно если на участке есть дети, древесину можно покрасить в различные цвета.

Установите спилы на подушку из песка, утрамбуйте и выправьте по уровню. Щели засыпьте щебнем или песком. Чтобы не переделывать работу несколько раз, при самостоятельном обустройстве дорожки сначала разместите самые крупные «блинчики», затем средние, а оставшиеся пустоты заполните кружочками из веток. Так настил получится плотным и прочным.

Декорирование дорожки

Чтоб деревянные дорожки на даче приобрели завершенный вид, их можно замульчировать галькой, ракушками, корой или ореховой скорлупой.

Если вы заполните пустоты плодородным грунтом и высадите не боящиеся вытаптывания почвопокровные растения, то только улучшите внешний вид своего участка.

Посмотрите фото, показывающее варианты декорирования дорожек.

Садовые дорожки из досок

Обыкновенные доски толщиной минимум 5 см отлично подойдут для садовых дорожек. К тому же их обустройство займет меньше времени, чем покрытие из спилов, так как выложить их намного проще.

Подготовка досок и необходимый инструмент

Доски для садовых дорожек готовят из дерева точно так же, как и спилы, обрабатывая антисептиком или горячей олифой. В завершение их можно вскрыть лаком или краской – для большей декоративности и дополнительной защиты. Доски нужно нарезать на одинаковые куски, а если планируется сложная кладка, их размер подбирается индивидуально.

Для работы с пиломатериалами вам могут потребоваться:

• рубанок;
• шлифовальная машинка;
• гвозди или саморезы;
• уровень;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка.

Необязательно вы будете пользоваться при обустройстве троп всеми инструментами, мы просто привели расширенный перечень.

Укладка дачной тропинки из досок

Основание тропинки из досок ничем не отличается от подушки из щебня и песка, применяемой при обустройстве дорожки из деревянных спилов. Пиломатериалы можно уложить прямо на песок, смотреться они будут естественно, но прослужат недолго.

Садовые дорожки из досок можно разместить на специальном каркасе, который увеличит сохранность конструкции. Он повторяет контуры основания, но для усиления жесткости через каждые полметра устанавливаются поперечные соединительные элементы из дерева или металла. Доски крепятся к каркасу саморезами таким образом, чтобы шляпки были утоплены в древесину и не мешали при ходьбе. Их можно замаскировать краской или кусочками древесины.

Доски укладывают вдоль или поперек, создают из них узор, подобный паркету. Чаще всего пиломатериалы подгоняются вплотную друг к другу, но могут располагаться на расстоянии, подобно железнодорожным шпалам. Здесь ваша фантазия может работать в полную силу – главное, чтобы полученная конструкция была устойчивой.

Небольшой уклон можно сгладить при сооружении основания, а на крутом склоне установить ступеньки. Придется потрудиться, так как каркас нужно будет возводить тщательно, с помощью отвеса и уровня. Для извилистой тропинки доски подрезают или укладывают особым образом.

Точно так можно сделать настил из более дорогого бруса.

При планировке узкого участка стоит помнить, что дорожки должны располагаться строго по центру. Такой прием зрительно расширит пространство.

Посмотрите видео, призванное облегчить вам работу по укладке дорожек из досок.

Деревянный тротуар из поддонов

Самый простой и быстрый вариант обустройства дорожек на даче – сделать их из деревянных поддонов. Они могут остаться на участке после доставки строительных материалов и ничего вам не стоить. К тому же доски на паллетах уже нарезаны по одному размеру и скреплены между собой.

Если вам нужна временная дорожка, которую вы планируете заменить в течение года, то можно просто положить поддоны на землю.

Хорошо, если доски будут плотно подогнаны друг к другу. Конечно, можно их установить и на основание, обработать антисептиком и покрасить или вскрыть лаком. Тогда конструкция прослужит гораздо дольше, чем один год, нужно только уделить особое внимание торцам досок.

Можно также разобрать паллеты, обработать, перебрать, отшлифовать и использовать как брус или доски.

Уход за деревянными дорожками

В начале и конце дачного сезона дорожки из дерева потребуют вашего внимания. Спилы и доски зачищаются металлическим скребком, наносится антисептик, олифа или другое защитное покрытие. Очень хорошо, если вы оставите несколько пней или досок на будущее. Возможно, потребуется замена отдельных элементов.

Тропы из дерева на даче выглядят привлекательно, стоят недорого и их легко сделать самостоятельно. А еще по ним приятно пройтись босиком. При правильном уходе они прослужат вам много лет. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Дорожка из спилов дерева своими руками, из досок и поддонов на даче и в саду

Аккуратно вымощенные деревянные садовые дорожки превратят каждодневное пребывание на участке в размеренную созерцательную прогулку, во время которой владелец дачи сможет полюбоваться пейзажем сада, выращенного своими руками. Помимо функциональных задач, дорожки из спила дерева решают и вопрос эстетики сада – они придают ландшафту целостный завершенный вид и делают его визуально привлекательным.

Почему дорожка из досок пользуется популярностью среди частных застройщиков?

Для строительства садовой дорожки застройщик может выбрать любые материалы – начиная от подручного строительного мусора и заканчивая дорогими породами натуральных камней. Однако наиболее естественно и гармонично смотрятся деревянные дорожки на даче, которые сливаются с окружающим ландшафтом и за счет этого выглядят фантастически в любое время года. Кроме того, материал, используемый для строительства дорожки из спила дерева или досок – натуральная древесина, имеет и другие преимущества:

— широкая распространенность;

— доступная стоимость;

— большой выбор пород древесины, отличающихся по текстуре и плотности;

— экологичность;

— долговечность;

— простота работы с материалом.

к содержанию ↑

Тонкости составления проекта перед сооружением деревянной дорожки?

Насколько удобной и функциональной станет построенная дорожка из спилов дерева, зависит от того, определяет грамотность ее маршрутизации. Ландшафтные архитекторы, консультируя клиентов по вопросам прокладывания тропинок в саду, советуют пользоваться рядом подсказок для того, чтобы дорожки были безопасными, практичными и долговечными.

Первым делом специалисты рекомендуют внести в проект основные тропинки, соединяющие въезд на участок и вход дома с садом. Затем следует прокладывать дополнительные тропы, ведущие к грядкам, беседке или искусственному водоему.

к содержанию ↑

Технология укладки садовых дорожек из дерева

Мастерам, знакомым со спецификой укладки брусчатки, мощение дорожки из спилов дерева дастся относительно легко, ведь технологии имеют много общего. Сначала на подушку из песка выкладываются и трамбуются кругляки большого диаметра, а затем пустующее пространство заполняется спилами с меньшим сечением или сухой строительной смесью из песка и бетона.

Все вымощенные спилы проверяются по уровню для того, чтобы в дальнейшем тропинка сохраняла устойчивость и в буквальном смысле не уходила из-под ног.

к содержанию ↑

Подготовка материалов для сооружения дорожки из дерева

Прежде чем сооружать садовые дорожки из спилов дерева, нужно определиться с типом древесины, используемой для мощения. Поскольку под действие влаги дереву свойственно портиться, то обращать внимание стоит исключительно на прочные и долговечные породы. Так, долго прослужит на участке садовая дорожка из спилов дерева, изготовленная из следующих деревьев:

— дуб;

— бук;

— сосна;

— лиственница;

— береза.

Когда порода древесины выбрана, то следует проверить сырье на соответствие ряду требований:

— спил должен быть сухим и чистым;

— на материале не должно быть следов поражения вредителями или гнилью;

— высота спилов должна быть одинаковой, поэтому в процессе распускания поленьев следует использовать шаблон;

— спилы должны быть очищены от коры и не иметь повреждений в виде трещин и деформаций.

Оптимальная высота спила составляет около пятнадцати сантиметров. Ее достаточно для того, чтобы вымощенная деревянная дорожка была надежной и устойчивой. Не стоит забывать и про предварительную обработку спилов специальными антисептическими пропитками. Это может быть олифа, лак, медный купорос, горячий битум или профессиональные антигрибковые продукты для древесины. После обработки спилы должны хорошенько высохнуть, а лишь затем допустимо их применение по назначению.

к содержанию ↑

Выбор инструментов для работы

Все манипуляции в саду отнимут не так много времени в том случае, если под рукой у застройщика будет специальный инструмент. В частности, в работе потребуется следующий минимальный набор садового и строительного инвентаря:

— лопата;

— строительный уровень;

— киянка;

— приспособление для ручной трамбовки грунта;

— ведро;

— измерительная лента и пр.

Все эти приспособления без труда можно найти в любом дворе, а при отсутствии некоторых позиций из перечня частный застройщик сможет позаимствовать недостающий инструмент у соседей.

к содержанию ↑

Садовые дорожки из дерева своими руками: подготовка основания с ноля

Когда подготовительный этап пройден, застройщик может приступать к активным действиям. Они заключаются в сооружении надежного основания, котором в последующем будет использоваться для мощения спилов. Земляные работы предполагают несколько этапов. Это:
— разметка территории в саду с помощью колышков, веревки и измерительной ленты;

— удаление с размеченной территории верхнего, плодородного слоя грунта;

— сооружение траншеи глубиной в полтора-два штыка лопаты;

— ее гидроизоляция с помощью пленки, рубероида или геотекстиля;

— установка опалубки;

— выравнивание дна и уплотнение грунта в траншее;

— сооружение подушки из песка.

Подготовка основания

В идеале, подготовленное основание должно быть ровным и плотным. Слой гидроизоляции, размещенный на его дне, предотвратит появление застоя вода и подавит рост сорняков, а подушка из песка будет выполнять дренажную функцию и поспособствует простоте выкладки спилов в дальнейшем.

к содержанию ↑

Основной этап: выкладываем спилы

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с форматом мощения спилов. Они могут быть выложены в произвольном порядке, или же вымощены особым способом с сортировкой по цвету, размеру и форме. Однако и первый и второй способ предполагает одинаковую последовательность работ:

1. Подготовленные кругляки устанавливаются в траншею на насыпную подушку из песка.
2. Далее бревнышки утрамбовываются в песок ручным методом.
3. Следующий этап – выравнивание спилов по уровню.
4. Устранение пустот между спилами путем насыпи песка, мульчи или гравия в зазоры.
5. Работа со швами: с помощью гальки, мха или древесных опилок швы заделывают и придают им завершенный вид.

Советы от профессионалов также пригодятся застройщикам, мечтающим соорудить деревянную дорожку своими руками с минимальными затратами времени и сил:

1. Работа пойдет быстрее, если начать мощение дорожки с выкладывания кругляка большого диаметра, а затем использовать спилы среднего размера. На окончание работ стоит отложить бревнышки небольшого диаметра, которые идеально подойдут для заполнения пустот и придания дорожке готового вида.
2. Четкий и аккуратный контур дорожек смотрится очень эффектно по сравнению с тропами, не огражденными защитными ограждающими элементами. Поэтому строители советуют использовать для защиты построенной дорожки из кругляка невысокий бордюр. Он может быть изготовлен из дерева, листового металла, черепицы или шифера.

Выкладываем спилы

Устанавливают бордюр на насыпь из песка, слегка заглубляя конструкцию для надежности и устойчивости.

1. Поклонникам экостиля придется по душе идея сооружения дорожки, в которой пространство между спилами заполнено дерновой землей. В нее можно посеять семена газонной травы, которые после прорастания сделают тропинку «живой» и зеленой. Такая дорожка очень органично смотрится в саду и гармонирует с окружающим пейзажем и высаженными рядом растениями.

к содержанию ↑

Дорожка из досок: альтернативный вариант для дачи

Помимо спилов, в работе при строительстве садовой тропы могут использоваться и деревянные доски. Их преимущество в большей площади поверхности, позволяющей провести все работы на участке очень быстро. Чтобы дорожка имела аккуратный вид, перед началом работ доски отсортировываются и обрабатываются специальными пропитками. Затем они вымащиваются на каркас, помещенный в сооруженное основание.

Чтобы скрепить дощечки между собой мастер может использовать молоток и гвозди или прибегнуть к помощи удобного шуруповерта. Если сооружение каркаса кажется застройщику лишним, он может вымостить доски прямо в грунт, пользуясь технологией укладки спила. Однако выбирая этот вариант, стоит помнить, что срок службы у подобной дорожки будет несколько меньшим за счет того, что дерево напрямую контактирует с влажной землей, а не находится на возвышении.

к содержанию ↑

Как можно задекорировать дорожку из спилов дерева?

Когда основные земляные и строительные работы завершены, владелец участка может позаботиться и об эстетике своего сада. Ему потребуется немного фантазии и свободного времени для того, чтобы реализовать понравившиеся идеи по декорированию тропинок. Так, новую дорожку из дерева могут украсить цветущие клумбы и рокарии, размещенные на прилегающей рядом территории. А установленные по маршруту следования тропы фонарики придадут деревянным дорожкам особое очарование и сделают пребывание в саду в темное время суток комфортным и безопасным. Также осветительные приборы помогут расставить световые акценты на участке.

Земельный участок невозможно представить без узких тропинок, которые пролегая в тени деревьев визуально, а также физически связывают дом с садом. Грамотно спроектированные и вымощенные своими руками дорожки из спилов дерева защитят ноги от грязи и влаги, которая непременно появляется на грядках в непогоду, а также обеспечат возможность быстрого, безопасного и простого передвижения по саду.

Дорожек в саду своими руками — схемы и советы архитектора | Своими руками

Элегантные и удобные садовые дорожки украсят любой уголок.

ПОДГОТОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Укладывать плитку на землю не рекомендуется, так как дорожка быстро выйдет из строя от перепадов температур и неблагоприятных погодных условий. Поэтому сначала удаляют дерн и часть почвы под ним (достаточно 25-30 см). Готовую дорожку следует приподнять на 2-3 см над основным уровнем участка — это позволит избежать образования луж после дождя и снега и не даст земле провалиться с газона на мощение.

Для обеспечения стока воды необходимо создать на дорожке уклон, который делается от центра к краям плитки и должен составлять 2-3 °.

С запланированного участка грунт убирается, затем очищается от корней деревьев и кустов, что в будущем может привести к деформации песчано-щебеночного основания.

Земля под новой дорожкой должна быть хорошо утрамбована для достижения минимальных неровностей. На землю рекомендуется уложить слой геотекстиля для садовых дорожек (рис.1). Если уровень грунтовых вод на участке высокий, то геотекстиль желательно класть в несколько слоев — это повысит устойчивость основания.

ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА

Хорошо подготовленный фундамент поможет обеспечить устойчивость трассы на долгие годы.

• Сначала уложить слой известнякового щебня толщиной от 10 до 15 см (рис. 2) и утрамбовать.
• Затем с помощью граблей насыпается 3-5-сантиметровый слой песка, равномерно распределяемый по площади и тщательно разравниваемый.

---

Смотрите также: Декоративная дорожка своими руками (+ фото)

---

УСТАНОВКА ГРАНИЦЫ

Установка бордюрного камня позволит избежать дополнительных усилий по отделке плитки и, соответственно, минимизировать объем работ. Сначала натягивается маршрутный шнур, и по нему укладываются готовые бордюры. Весь рабочий процесс проверяется строительным уровнем.

ПЛИТКА

После установки бордюрного камня начинается процесс укладки самой плитки (Рисунок 3) на песчано-щебеночное основание.Сцепление нужно делать «от себя», двигаясь по уже уложенной плитке.

Затем все заливается водой для естественного уплотнения.

Каждая новая плитка должна плотно прилегать к соседней плитке, а зазор между ними должен быть не менее 2-3 мм. Это придаст поверхности жесткость и прочность после заполнения зазоров цементом.

ОБРАБОТКА ПЛИТКИ

Плитка утрамбована деревянным кяником. Уровень необходимо постоянно контролировать с помощью рейки, натяжного троса или строительного уровня.

Если плитка лежала неровно, можно аккуратно насыпать под нее немного песка и нанести повторно. После полной укладки плитки все выступающие элементы необходимо защипнуть резиновым молотком.

ПОСЛЕДНИЕ ИСТОРИИ

По окончании укладки плитки необходимо протереть зазоры между плитками сухим цементом. Затем лишние смеси сметают веником, а зазоры осторожно проливают водой из шланга или лейки. Швы должны быть плотными.

Начать прогулку по тропе можно не ранее, чем через 2-3 дня.

---

См. Также: Садовые дорожки — материалы и варианты оформления (фото)

---

Укладка плитки на садовые дорожки — схема

---

Примечание: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БЮДЖЕТА И ПРЕДЛАГАЕМОЙ СТИЛИСТИКИ ДОРОГ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ. ИХ НЕКОТОРЫЕ.

ГРАВИЙ (ДАБЛЕНИЕ).

Самый простой и доступный вид материала для дорожки, вполне подходит для второстепенных направлений.

При покупке обратите внимание на фракцию: если заказывать слишком крупный щебень, ходить по нему будет неудобно.

ДЕРЕВО.

Экологичный вид материала, прекрасно сочетается с срубами и домами из бруса. Можно использовать доски или бревна. Недостаток такого материала очевиден: дерево быстро впитывает влагу и гниет, если вовремя не обработать.

САДОВЫЙ ПАРКЕТ.

Как правило, он изготавливается из лиственницы, устойчивой к гниению и появлению плесени.Смотрится очень красиво, особенно если отправиться с фантазией на создание орнамента. Но также требует периодической обработки специальными химикатами — не реже одного раза в год.

КИРПИЧ. Опять же, если основное здание построено из кирпича, кирпичные дорожки создадут отличную композицию. Этот материал достаточно прочен, но при этом очень хрупок: упавшая лопата легко раскалывает кирпич пополам.

ГОТОВАЯ ПЛИТКА.

Другой вид материала, с которым очень легко работать.Таких плиток десятки! И все, что от вас требуется, это положить его на подготовленный фундамент. Поскольку плитки достаточно большие, укладка не займет много времени (гораздо дольше возиться с кирпичом).

БЕТОН.

Нет-нет, мы не предлагаем превращать дорожки в серые ленты. Бетон используется для отливки плитки особой формы. В результате дорожке можно придать любую форму: например, выложить в виде тротуарной плитки или булыжника. Бетон относительно дешев, но его нужно размешать перед заливкой.Кстати, поскольку вы заливаете ее уже «по месту», выровнять следующую тарелку будет очень просто: достаточно правильно разместить форму.

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ.

Самый дорогой, но и самый эстетичный материал для гусениц. Если правильно провести подготовительные работы, ремонтировать дорожку из камня можно будет совсем скоро. Но не всякий натуральный камень подходит для этих целей: его поверхность может быть скользкой, а нам это не нужно.

Мы уже много раз упоминали ПРАВИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, и что, собственно, оно означает?

Прежде всего, эффективный дренаж с дорожки.Если он не закреплен, основание гусеницы, как и сам материал, обрушится. Кроме того, при промерзании можно заземлить землю, а значит, пострадает геометрия трассы. Избежать этого просто: устроить подушку из песка.

• Отметить будущие треки.
• Удалить грунтовку на высоту 20-25,
• Уложить мембранную основу.
• Заполните выемку песком.
• Потерпи.

В качестве основы мембраны лучше использовать современные высокотехнологичные материалы.Использование профилированных мембран позволяет сохранить устойчивость нижележащего слоя и увеличить несущую способность всей конструкции, а также защищает от проникновения оставшихся сорняков на дно.

Дренажная мембрана, представляющая собой «сэндвич» из полиэтилена высокой плотности (ПВП) и геотекстиля, избавит вас от необходимости оборудовать отдельный дренаж из гравия. Даже если залить дорожки бетоном, вода неизменно будет просачиваться на дно, а если не предусмотреть ее отвод, слой песка будет постепенно размываться.

---

Садовая дорожка из камня своими руками — интересное видео

© Автор: В.Страшнов Архитектор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Бюджетные бордюры для цветника своими руками Как сделать камень своими руками …

Всегда чистые дорожки на даче своими руками Чтобы дорожки на даче были…

Декоративная дорожка своими руками (+ фото) Как сделать красивую дорожку …

Бюджетная садовая дорожка своими руками из битой плитки — ФОТО НЕДОРОГО САДОВАЯ ПРОГУЛКА И ПОЛЕЗНАЯ …

Светильник из керамическая плитка своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

Гравийные площадки и дорожки своими руками — фото, идеи и решения Гравийная засыпка и галька …

Дорожка на даче своими руками из бетонных плит из листьев Садовая дорожка своими руками Выложена из …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как сделать дорожки в саду своими руками?

Садовые дорожки гармонируют с дизайном приусадебного участка. Они ведут прямо к дому, соединяя его с другими постройками, например, с баней, мини-бассейном и теплицей. Сегодня мы расскажем, как сделать дорожки в саду своими руками. С этой задачей может справиться каждый. Никаких специальных навыков для этого вам не понадобится.

общая информация

Сначала продумайте форму и стиль дорожек, выберите необходимые материалы и только потом приступайте к обустройству дачного участка своими руками.Фото с примерами оформления сада вы можете увидеть ниже. Обычно строительство дорожек начинают сразу после постройки дома и хозпостроек. Скорее всего, к вашему сайту уже проложены дорожки. Их можно использовать как основу для создания треков. Немаловажным моментом является интенсивность передвижения хозяев и гостей дома по участку. Этот параметр будет определять ширину будущих треков. Для свободного передвижения двух человек нужно сделать дорожку шириной не менее 1 м.В остальных случаях будет достаточно 60 см.

Как сделать дорожки в саду своими руками?

1) Наценка. Проводится с использованием рулетки, деревянных колышков и строительных креплений. Чаще всего разметку наносят от дома в сторону садовых насаждений или зоны отдыха. После того, как вы нанесли контуры разметки, следует пройтись по обозначенным местам и оценить удобство размещения.

2) Вопрос, как сделать дорожки в саду своими руками, вторичен.Для начала нужно подготовить под них фундамент. Для этого снимаем с поверхности почвы около 30 см почвы.

3) Приступаем к оформлению подложки. Наполнитель кладется на самое дно подготовленной грядки. Это может быть щебень, мелкозернистый песок или гидроизоляционная пленка. Если на участке преобладают рыхлые и песчаные почвы, рекомендуется сделать бетонное основание. Его обязательно дополняют стальной арматурой. Это необходимо для предотвращения эрозии основания и повышения прочности основания.

4) Укладываем финишное покрытие. Здесь все будет зависеть от материала, который вы выбрали для мощения (кирпич, тротуарная плитка, дерево, щебень, гравий).

Полезные советы

• Деревянные дорожки для сада, сделанные своими руками, уместны на сухих участках, расположенных на солнечной стороне.
• Наиболее подходящее время для прокладки путей — осень. Зимой почва должна осесть, и материал, используемый для мощения, будет совершенно натуральным.
• Если между натуральным камнем или декоративной плиткой остается небольшое пространство, то его можно засаживать любой травой.Так вы придадите своему саду оригинальный вид.
• Хотите, чтобы ваш сайт выглядел красиво и необычно? Затем свет по рельсам. Другой вариант — установить миниатюрные лампы, работающие от солнечных батарей.
• Не забываем об усилении гусениц. Для этого можно использовать бордюры.

Теперь вы знаете, как делать дорожки в саду своими руками. Желаем удачи в благоустройстве приусадебного участка!

p >> .

КАК ПРОДЕЛАТЬ ДОРОГУ ОТ ЗЕМЛИ В САД | Своими руками

Они неприхотливы и просты, но радуют глаз и прекрасно вписываются в садовые композиции. К тому же почвопокровное растение недорогое и простое в выполнении.

Грунтовые дорожки и тропинки сделаны из местного грунта. Вы можете придать им желаемую форму своими руками, а при необходимости легко восстановить. Проницаемость и плотность почвы имеют фундаментальное влияние на их качество.При правильном исполнении земная поверхность не превратится в болото под воздействием воды, а в результате засухи — в пыльную пустыню. Но все же нужно помнить, что даже лучшая грунтовка будет менее долговечной, чем камень или бетон. Особенно если поедет на транспорте.

Как сделать крышку гусеницы ?

Высококачественная грунтовка должна состоять примерно из 30% глины и 70% песка. На песчано-глинистых почвах грунтовую дорогу просто вырезают лопатой или так называемым грейдером, плотно утрамбовывая рукой или вибротрамбовкой.Если почва песчаная, в нее необходимо добавить глину (желательно высушенную и измельченную). Его можно приобрести на предприятиях, производящих глину для производства керамики, или высушить самостоятельно. Если почва глинистая, в нее добавляют крупнозернистый песок или мелкий каменный гранулят. Затем эти ингредиенты смешать с почвой на глубину примерно 15 см и очень тщательно утрамбовать. Ось дороги должна быть на уровне земли, а ее поперечное сечение должно иметь форму дуги. Такой слегка выпуклый профиль поверхности обеспечивает отвод дождевой воды, а также предотвращает появление колеи в месте проезда автомобиля.

Грунтовая дорога может быть ограничена бордюром или пластиковой лентой. В этом случае форма дорожки будет хорошо «читаться», и не придется постоянно бороться с прорастающими сорняками.

После образования покрытия его можно присыпать тонким слоем крупнозернистого песка, гранулята или грохота и еще раз уплотнить. Также можно выложить дорогу мульчей, измельченной корой или цветной щепой (это скорее идея для сторонников эстетических экспериментов, которые привыкли все делать сами).По такой поверхности приятно ходить!

Как ухаживать за дорожкой из земли?

Грунтовые дороги не так долговечны, как покрытия из других материалов. Через некоторое время в них могут появиться ямки. Если почва осела или крот выкопал себе дорогу, необходимо залить песчано-глиняную смесь, утрамбовать, выровнять всю поверхность и еще раз утрамбовать. На грунтовых дорогах часто появляются сорняки. Их следует регулярно удалять.

Сделать слив для грунтовой колеи

Перед тем, как сделать покрытие, есть смысл понаблюдать, как ведет себя грунт на месте будущей постройки.Если после дождя долгое время на нем остаются лужи, потребуется устройство дренажа. Под котлован для будущей колеи можно уложить 10-сантиметровый слой щебня и засыпать 15-сантиметровым слоем грунта. Оба слоя нужно очень аккуратно перфорировать, придавая дорожке слегка выпуклый профиль. Также можно выкопать небольшие дренажные канавки по краям котлована или проложить дренажный фильтр на глубине 50 см, отводя воду в резервуар (водозабор, дренажный колодец).Если по дороге едут автомобили, к дренажному устройству стоит подойти особенно ответственно.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Деревянные дорожки на даче своими руками — как и из чего КАК ИЗГОТОВИТЬ ТРОПЫ ИЗ ДЕРЕВА …

Места и дорожки своими руками — обустройство площадок и дорожек на даче, в загородном доме Мощение и аранжировка треков и…

Цветочный горшок своими руками из старого чайника (фото) Как сделать необычный горшок для …

Терраса: герметичный пол — самостоятельная установка Как покрыть террасу — установка …

Шаг- пошаговая прогулка своими руками — фото Устройство ступеней (прерывистое) В укромном …

Стена из натурального камня своими руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО …

Решетка для газона — do-it -себя укладка для новичков и озеленение в ней газона РЕШЕТКА ГАЗОНА — И ГАЗОН…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Алан Титчмарш о строительстве дорожки в вашем саду

Есть что-то очень отталкивающее в том, чтобы выйти на улицу, чтобы быстро поработать, когда это связано с большой последовательностью чистки ботинок или поиска засоров, так что сделайте себе одолжение и постарайтесь как следует пути. И не дожидайтесь лета, когда вашего внимания потребуют еще миллионы срочных заданий — бастуйте сейчас.

Практические маршруты очень важны — те, которые кратчайшим путем приведут вас к местам, которые вам необходимо посещать регулярно.

Но если вы собираетесь в полной мере наслаждаться садом круглый год, вам также понадобится тропинка, которая будет извилистой вокруг вашего участка, не взбивая траву.

Начните с плана сада и нарисуйте те места, где дорожка будет наиболее полезной. Попробуйте несколько разных маршрутов, и если есть место, не соглашайтесь на круговой тур. Поэкспериментируйте с тупиками и тупиками, чтобы в любое время года прогуляться мимо всего интересного.

Когда вы начнете строительство, перенесите фигуры с вашего бумажного плана на землю. Используйте аэрозольный баллончик с краской или высыпьте сухой песок из старой бутылки безалкогольных напитков, чтобы вы могли ясно видеть контур.Затем прогуляйтесь, чтобы проверить маршрут, пока еще легко внести какие-либо изменения.

Следующий шаг — выкопать основание для пути. Если вы собираетесь только ходить или толкать по нему тачку, достаточно выкопать ее на глубину 7½ — 10 см (3-4 дюйма). Используйте лопату, но вместо того, чтобы копать ее, как грядку с овощами, срежьте почву, сдвинув лопату по горизонтали, чтобы получилась гладкая, плоская и прочная грядка.

Нанесите на основание слой острого песка, если вы собираетесь укладывать мощение, или слой битого кирпича или мелкой твердой корки, если вы собираете гравий, и хорошо утрамбуйте его.Если вы хотите упростить работу, возьмите напрокат уплотнитель.

Дорожки из гравия легко проложить, просто выровняв края узкими деревянными досками, засыпав дорожку гравием и равномерно разгребая ее. И хорошая идея для дикого сада — сделать дорожку из щебня коры, уложенной прямо над твердой, выровненной почвой.

Если вы хотите мощение, положите каждую плиту на четыре больших капли раствора над песчаным основанием. Купите несколько пакетов с сухой растворной смесью и делайте по ведру, добавляя воду и тщательно перемешивая, или наймите бетономешалку, если у вас есть немало дел.

Я знаю, что вы могли бы нанять профессионала, но это намного проще, чем строить стену или укладывать патио, и вы можете решать это постепенно в течение нескольких выходных. Вы удивитесь, какое теплое сияние он дает — это просто работа на зиму.

Как установить ступеньки

Сядьте с камнями на удобном расстоянии друг от друга — попробуйте ходить по ним — и слегка раскачивайте их, чтобы идти естественно, а не балансировать, как по канату.

Обрежьте контур лопатой и вытащите дерн.Отрежьте его, оставив плоское основание, сделав углубление примерно в два раза глубже вашей плиты и точно такой же ширины.

Насыпьте песок на дно, оставив место для капель раствора, если вы их используете, и положите камень сверху. Легкое давление — все, что нужно, чтобы укладывать ее на место. Поверхность должна быть немного ниже травы, чтобы косилка не зацепилась.

.

Голубая ель или ель колючая — современное украшение, полюбившееся многим садоводам и ландшафтным дизайнерам. Уникальный внешний вид, часто симметричная крона, неприхотливость в уходе и высокая морозоустойчивость сделали ее популярной не только в Европе, но и во многих регионах России. Пришла к нам красавица из Северной Америка, где  произрастала преимущественно в горных районах. Благодаря селекционерам, в настоящее время выведено множество сортовых разновидностей голубой ели, которые распространены в декоративном садоводстве.

Голубая ель универсальна в использовании и может даже стать главным украшением Нового года. Примечательно, что ель колючая — газо- и пылеустойчива и именно поэтому ее очень часто можно встретить в городских парках и аллеях в качестве главного декора. Саженцы голубой ели  не потребуют от своих обладателей много времени на уход, при этом они очень декоративны, благодаря своей хвое. У данного вида хвоинки жесткие и очень густые, часто серебристо-голубого окраса. Такую необыкновенную расцветку иголочкам придает толстый слой воска, оплетающий каждую хвоинку. Это своего рода приспособленность голубой елочки к воздействиям окружающей среды.

По форме кроны голубые ели бывают и пирамидальные, и конусовидные и даже в форме карликовых полусфер или шариков. Именно форма габитуса определяет дальнейшую роль голубой ели в ландшафтном дизайне. Ведь, несмотря на то, куда Вы решили посадить саженец-в одиночку или в композицию — она всегда будет привлекать к себе внимание и вносить акцент в пейзаж. Так, например, ель колючая «Эдит» среднего роста, с симметричной, «правильной», пирамидальной кроной способна величественно украшать собой пустые участки или стать живой новогодней елочкой. Хвоя у нее серебристо-голубая, короткая. На таком фоне великолепно смотрятся различного вида огоньки или новогодние игрушки.

Отличной альтернативой, если Вы все-таки решили купить новогоднюю ель на участок, станет популярнейшая «Хупси», которая считается самой изящной голубой красавицей. Вырастает до 8 метров в высоту, но отличается умеренным темпом роста и будет радовать своими декоративными качествами долгие годы. Неприхотливая, пышная и шикарная ель голубая «Хупси» хоть и стоит дороже, чем, например, форма «Глаука», но оправдывает все самые смелые ожидания своих владельцев.

Еще один сорт голубой ели, мимо которого невозможно пройти считается «Блю Маунтин». Настоящий «гигант» среди своих сородичей — вырастает в дикой природе порядка 20 метров в высоту и 10 в ширину. Обладает жесткой, достаточно длинной хвоей ярко-голубого окраса. Благодаря данным характеристикам и получила свое название «голубая гора». Отличается быстрым темпом роста и самой лучшей устойчивостью к засухе среди голубых елей. Прекрасно смотрится ель «Блю Маунтин» в аллейной посадке, а также высаженная в одиночку на фоне пристроек или газона.

Не менее распространены в городских посадках такие сорта голубой ели, как «Мисти Блю» и «Фат Альберт». Оба они отлично приспосабливаются к новым условиям посадки и обладают высокой морозоустойчивостью. Первый сорт переводится как «Белый туман» и полностью оправдывает свое название, так как обладает эффектной голубой хвоей, которая с возрастом становится все светлее. Если смотреть на аллею высаженных «Мисти Блю» создается впечатление, что саженцы окутывает легкий туман. «Фат Альберт» чаще используется для выращивания на частных территориях, так как в отличие от Мисти Блю вырастает до 5 метров, то есть намного компактнее (в сравнение Мисти Блю — до 15 метров).  Также как и предшественник,  Фат Альбер декоративен, благодаря своей симметричной пирамидальной кроне и очень эффектной серебристо-голубой окраске хвоинок. Особенностью последнего является способность в тени добиваться зеленого окраса хвои.

Ель колючая «Блю Даймонд» — относительно новый сорт, выведенный в 1990 году в Северной Америке. Отличительная черта Блю Даймонд — его не такие жесткие, тонкие хвоинки небесно-голубого окраса. Также славится ровной правильной кроной и медленным ростом. Ветви плотно прилегают друг к дружке, образуя пирамидальную ширококоническую форму. Ель голубая очень пышная и красиво смотрится как в одиночку, так и в группе с другими красивоцветущими или темно-зелеными представителями.

Ель колючая «Биалобок» — уникальный сорт небольшой елочки, достигающий всего 2 метра в высоту. Такая красавица станет незаменимым элементом в композиции и каменистых садах. Обладает жесткой серебристо — голубой хвоей и полусферической формой кроны. Неоспоримым достоинством голубой ели являются весенние молодые приросты хвои кремово-желтого окраса, выделяющиеся на небесном окрасе старых иголок. Также очень декоративны у Биолобок шишки буровато-коричневого или красного окраса. Многие приезжающие в наш садовый центр лично отмечают высокую декоративность саженцев и их уникальную «изюминку».

Ель колючая «Глаука Глобоза» — очень любима отечественными ландшафтными дизайнерами. Компактная, легкая и аккуратная, вырастающая до 1 метра она с гордостью заслуживает место в первых рядах композиции или украшает собой входную зону. Существуют также представители, которые прививаются на штамб и смотрится это, по истине, великолепно — попробуйте на личном опыте! Ухаживать за малышкой несложно и одно сплошное удовольствие.

Ель колючая «Глаука Пендула» — плакучая форма предыдущей елочки. Благодаря своим поникшим к земле ветвям, которые немного приподняты вверх на кончиках, создает удивительный сказочный пейзаж. Хвоя, как и других представителей, переливается всеми оттенками небесно-голубого цвета. Часто является акцентным элементом в композициях с другими растениями или высаживается на фоне гальки.

Ель колючая «Кэйбаб» — не похожая на всех, с ассиметричной кроной, пышная и густая. Все это четко подходит под описание великолепной голубой ели «Кэйбаб». Вырастает до 10 метров в высоту и обладает плотно прижатыми ветвями, которые придают деревцу уникальность. Но есть у данного сорта и другая особенность — хвоинки у Кэйбаб серповидной формы и серебристо-голубого окраса — как бриллианты переливаются на солнце.

Ель колючая «Костер» — красивое дерево аккуратной пирамидальной кроны. Вырастает до 7 мертов в высоту и примерно 4 метра в диаметре. Ветви преимущество направлены горизонтально и полностью усыпаны колючими иголочками нежно-голубого окраса. Костер выведен на основе генетически неоднородного материала, поэтому в уходе потребует к себе пристального внимания, особенно в первые годы посадки. Не переувлажняйте саженцы, следите за их самочувствием и постоянно подкармливайте удобрениями. Взамен этого, ель колючая «Костер» подарит Вам круглогодичную декоративность и здоровый ухоженный вид.

Ель колючая «Супер Блю Сидлинг» — яркий представитель ели колючей, так как обладает небесного окраса хвоей, которая с возрастом способна темнеть. Благодаря данному свойству данный сорт завоевал огромное количество наград в ландшафтных конкурсах. Крона правильная, коническая, с плотной структурой. Это придает растениям объем и пышность — незаменимые качества для елочек.

Ель колючая «Хото» — не менее пышное и густое деревце конусовидной формы. Вырастает до 2 метров в высоту и примерно 1,5 метра в диаметре. В молодом возрасте саженцы отличаются медленным ростом, а по истечению времени набирают темп. Хвоинки яркого насыщенного голубого цвета, очень насыщенные. Молодые приросты более светлые, что создает эффект переливания на солнце всей елочки. Такая красавица впишется в абсолютно любую группу растений, круглогодично радуя своих владельцев. 

Ель колючая «Эрих Фрам»- менее популярная, в отличие от других, но не менее прекрасная елочка зеленовато — голубого окраса. В молодом возрасте у данного сорта побеги с одного бока немного уступают в длине побегам с другого. Это обусловлено небольшой искривлённостью самого ствола. Но с возрастом данный «недостаток» превращается в «изюминку» Эриха Фрама. Елочка приобретает четкие формы с плотно прижатыми к стволу ветвями. Цвет молодой хвои существенно отличается от старых приростов, выделяясь пепельным оттенком. Ель колючая Эрих Фрам станет приятным дополнением в Вашем саду, какого бы он не был стиля.

Голубая ель: описание, популярные сорта

Ель колючая или голубая ель — одно из самых красивых хвойных деревьев.  Такие ели придают торжественной строгости саду и освежают городской ландшафт. Ботаническое название Picea pungens с латинского языка переводится как «ель сизая». Цвет хвои зависит от сизоватого воскового налета, придающего ей матовый серебристо-голубой оттенок. Пушистые ветви с колючими хвоинками переливаются на солнце и спускаются до самой земли. Эффектности дереву придают застывшие на ветвях шишки.

Описание вида

Родиной данного вида считаются горные районы на западе Северной Америки, где голубая ель растет на высоте 1750–3000 м над уровнем океана. Эти деревья обычно растут вдоль берегов рек и ручьев, там, где почва содержит больше влаги. В естественной среде обитания, на природе голубая ель живет около 300–400 лет (в наших широтах продолжительность ее жизни не более 100 лет).

Колючая голубая ель в природных условиях вырастает до 30 м, но иногда попадаются и 46-метровые деревья. Ствол обычно достигает 1,5 м в ширину. Кора голубой ели тонкая и чешуйчатая. Форма кроны с течением времени постепенно меняется: у молодых деревьев она конусовидная, у деревьев старшего поколения — цилиндрическая. Хвоя кроны колючая, голубая, с сизым, серебристым или зеленоватым оттенком. Иголки имеют 4 хорошо просматривающиеся грани и длину до 1,5–3 см. Хвоя сохраняется в неизменном виде около 4 лет. Чем больше в ней голубизны, тем сорт считается более ценным.

Ветви дерева украшены цилиндрическими шишками красно-фиолетового цвета, которые по мере высыхания постепенно меняют свой цвет, светлеют и, в конце концов, становятся бледно-коричневыми. В длину они вырастают до 6–11 см, в ширину — до 2–4 см. Семена шишек черного цвета. Каждое зернышко размером в 3–4 мм и снабжено светло-коричневым крылышком с длиной до 10–15 мм.

В естественной среде обитания, на природе голубая ель живет около 300–400 лет.

Корневая система не очень глубокая, мочковая, чувствительна к повреждениям и быстро пересыхает на открытом воздухе. Тем не менее это растение отличается хорошей выносливостью, устойчивостью к сильным ветрам, выдерживает засушливую погоду летом и морозную зимой, а также городские условия, где воздух обычно загрязнен промышленными предприятиями и транспортом. Благодаря этим качествам голубая ель хорошо подходит для озеленения мегаполисов. Уже через несколько лет после высадки деревья могут жить самостоятельно, не требуя какого-то особенного ухода.

Колючая голубая ель устойчива к копоти, задымлению и пыли и хорошо адаптируется в больших и малых городах. Ей не страшны сильный ветер, непогода, весенние заморозки, сухость воздуха и летняя жара. Благодаря декоративным свойствам голубую ель используют при создании ландшафтных композиций. У различных сортов этого колючего растения цвета и оттенки тоже разные, что позволяет декораторам получать красивую цветовую палитру. Есть карликовые голубые ели с разными формами кроны, ими украшают балконы, рокарии и внутренние дворики и сады, где они смотрятся очень гармонично.

Ей не страшны сильный ветер, непогода, весенние заморозки, сухость воздуха и летняя жара.

Популярные сорта

У голубой ели много сортов, но различать их не всегда просто. Среди ботанических названий можно встретить следующие формы:

• ‘Glauca’ — что в переводе значит «сизый»;
• ‘Coerulea’ — что переводится как «голубой»;
• ‘Argentea’ — что обозначает «серебристый».

Здесь нет четко определенных границ и правил. Большая часть сортов — это производные от формы, которая по латыни называется ‘Glauca’. Какую же разновидность из них выбрать для посадки группой, какой для создания акцента в саду и что лучше подойдет для новогоднего дерева? Попробуем в этом разобраться.

Колючая ель Глаука (‘Glauca’)

Это дерево отличается большими размерами, крона его густая, имеет форму широкого конуса с диаметром до 6–8 м и острой верхушкой. Каждый год растение прибавляет по 30 см в высоту и 15 см в ширину. Во взрослом возрасте высота этого сорта голубой ели может достигать 25 м, а диаметр ствола — 1,2 м. В природных условиях дерево живет до 400 лет.

Хвоя Глауки жесткая, колючая, голубовато-стального цвета, длина иголок достигает 2–3 см. С возрастом окраска этого сорта ели становится более яркой, серебристо-голубой. Колючие ветви расположены горизонтально, их украшают цилиндрические шишки, которые бывают разных цветовых оттенков в диапазоне от светло-зелёного до коричнево-бурого. В длину шишки достигают 6–15 см.

Этот сорт голубой ели хорошо переносит морозы и непритязателен к почве. Он не боится загазованности, пыли, копоти и легко приживается в условиях города. Глауку используют для создания ландшафтных композиций, формирования аллей и украшения городских построек и частных подворий. Голубая ель легко переносит разнообразные изменения формы при помощи стрижки, из группы посаженных в ряд особей можно создавать живые изгороди. Сорт с ботаническим названием ‘Glauca’ широко применяется в декоративных целях. Именно это дерево чаще всего используют в качестве новогодней елки.

Этот сорт голубой ели хорошо переносит морозы и непритязателен к почве.

Ель сизая ‘Coerulea’

Это карликовый сорт с короткими сизо-голубыми иглами. Растет для карликового дерева довольно быстро: от 15 до 20 см в год. Сначала функционирует как кустарник, затем превращается в дерево. В возрасте 10 лет обычно достигает 1,5 м в высоту и 0,7–1,0 м в диаметре. Максимально возможный рост этого сорта — 5 м, а диаметр кроны — 2,5 м. У молодого растения крона плотная, ширококоническая, у взрослого — коническая.

Шишки бледно-коричневые, блестящие, с волнистыми закругленными чешуйками, их размер не превышает 3,5–5 см. Шишки вырастают только на ветвях у взрослых деревьев. Длина хвои 1–2 см, на свету она кажется голубой, в тени становится зеленой. При растирании хвоинок между пальцами появляется характерный запах, совсем непохожий на еловый. Сорт колючей ели ‘Coerulea’ очень морозоустойчив, укрывать его на зиму не нужно. Лучше всего он растёт в местах, где много солнца, но подойдет и полутень. В тени это растение высаживать не рекомендуется, так как в этом случае крона дерева потеряет свою густоту, а хвоя из голубой превратится в зеленую.

Колючая ель ‘Coerulea’ предпочитает умеренно увлажнённую, хорошо проницаемую, суглинистую или песчаную почву. Может расти и в более суровых условиях, выносит даже каменистую почву, но при этом будет развиваться хуже. В жаркую засушливую погоду это растение нуждается в регулярном поливе, а также в дождевании по его кроне. Эту процедуру лучше проводить в утренние часы или вечером. Ель ‘Coerulea’ используется для одиночных и групповых посадок в парках, садах и городских скверах. Ее часто включают в состав различных ландшафтных композиций, где она выглядит особенно эффектно.

Это карликовый сорт с короткими сизо-голубыми иглами.

Ель колючая ‘Argentea Pendula’

Эта колючая голубая ель отличается необычной формой кроны. Ее ветви густо покрывают ствол, образуя конус, а самые нижние ветки тянутся к земле. Из-за этого их называют «плакучими». Дерево довольно быстро растет — в год прибавляет по10–12 см. Через десять лет после посадки растение имеет высоту около 2 м. У взрослых особей высота достигает 8–10 м. Цвет хвои с возрастом постепенно меняется — превращаясь из нежно-зеленого в серо-голубой. Хвоя у этого сорта не колючая, а мягкая и длинная: около 40 мм в длину и 1,5 мм в ширину. Шишки имеют фиолетово-красный цвет и эллиптическую удлиненную форму. Растут они вертикально вверх. К осени их цвет меняется, становится бурым.

При посадке нужно учитывать, что сорт ‘Argentea Pendula’ любит солнечные и защищенные от ветра места. Хорошо растет на плодородной, легко дренируемой земле и плохо приживается на глинистой почве. Этот сорт колючей голубой ели легко переносит заморозки и любые загрязнения воздуха.

Сорт ‘Argentea Pendula’ широко используется в декоративных целях, растения высаживают как группами, так и поодиночке. Эта разновидность также подходит для создания живой изгороди. Голубая ель будет хорошо смотреться на фоне административных зданий, в городских парках, скверах и частных садах.

Эта колючая голубая ель отличается необычной формой кроны.

Ель колючая ‘Hermann Naue’

 Это карликовый сорт. Растение имеет очень плотную колючую крону в форме плоского шара, диаметр которой не превышает 1–2 метров. В возрасте 10 лет обычно вырастает до размеров: 60×80 см. С возрастом форма кроны меняется и начинает походить на широкий конус. У сорта ‘Hermann Naue’ ветви жёсткие, утолщенные и колючая хвоя красивого серо-сине-зелёного цвета. Еще в молодом возрасте на ветвях появляется много шишек красноватого оттенка, которые после высыхания становятся бледно-коричневыми.

‘Hermann Naue’ любит обилие солнца. Предпочитает произрастать на чернозёмах степных зон или торфяных почвах северных районов, где условия наиболее приближены к природным. Этот сорт голубой ели может также расти на каменистых избыточно влажных или сухих песчаных землях, но в период продолжительной засухи нуждается в периодическом поливе и дождевании по кроне.

Сорт ‘Hermann Naue’ подходит для высадки на каменистых горках, в садах и альпинариях, где особенно хорошо смотрится в композиции с другими лиственными или хвойными растениями. Его также используют как контейнерную культуру для украшения патио, веранды или ступеней крыльца.

Еще в молодом возрасте на ветвях появляется много шишек красноватого оттенка.

Ель колючая голубая имеет еще много других сортов, но какую бы разновидность вы не выбрали, она всегда будет приятным дополнением в вашем саду и, несомненно, украсит любой городской пейзаж.

описание, посадка и уход. Характеристики

Ель колючая (Picea pungens) — это одна из наиболее известных в мире культур среди многих хвойных видов.

Особая популярность в ее культивировании связана с довольно высокой ее стойкостью даже к нестабильным условиям природы в городе, обеспечивается данная стойкость очень плотным восковым слоем на хвое. Такая особенность характерна и для ели ситхинской.

Описание ели колючей

Основные характеристики ели колючей.

Ель высотой от 30 иногда и 50 метров, поперечник ствола до 2 метров, а поперечник кроны дерева до 12 метров.

• Кора у основного ствола очень тонкая, коричневато-серого цвета, а у взрослых деревьев она чешуйчатая, точнее грубо и сильно шелушащаяся.

Крона красивая и довольно стройная, в виде симметричной пирамиды, плотно облеплена ветвями. Образована она упругими, немного плоскими, горизонтально направленными «лапами», которые доходят до самой земли, но только при одиночном стоянии дерева. У взрослых деревьев самые нижние ветви немного ниспадающие.

• Молодые стебли довольно мощные, крупные, чаще голые, оттенки начинаются от светловато-коричневого до темно-оранжевого.
• Почки массивные, в виде конуса или цилиндра с огромным количеством особых почечных видов чешуек.
• Эти чешуи часто светловато-коричневого оттенка, удлиненные и плотно друг к другу прилегающие , но сверху всегда присутствуют немного отогнутые одиночные чешуйки.

• Хвоя насыщенно окрашена в серовато-голубой оттенок, она очень плотная, немного колючая и находится в разные стороны по кругу от побега, что интересно почти всегда под прямым видом угла, в верхней же части стебли немного плотнее прилегает к основному побегу, немного загнута наверх.

К сведению. В самых благоприятных природных условиях иголка «сидит» на стебле до 9 лет, в городской среде до 5 лет, по прошествии лет окраска у хвои немного тускнеет и блекнет.  Чаще всего используют сорта именно с голубым оттенком иголки.

У изначального вида ели колючей оттенок хвои так же насыщенно-зеленый.

Плотный восковой слой на хвое, придает ей более светловатый тон в общей окраске –  это своеобразное приспособление дерева к довольно сильно холодным зимовкам и сухому летнему сезону у них на родине высоко в горах, выращивать искусственно их стали относительно недавно.

Медленнорастущий тип (его высота до 15 метров в 30 лет).

Морозостойкость

Отличается устойчивой зимостойкостью, и без урона для себя переносит до -40 Со.

В большинстве своем не требовательна к теплу, но в молодом возрасте немного страдает от заморозков поздней весной, так как часто они неожиданные.

Цветение и плоды

Цветение начинается в мае и самом начале летних месяцев.

С 10 лет начинают появляться только женские типы шишек, а уже с 20 же лет начинают появляются мужские.

После данных процессов и начинают развиваться полноценные виды семян с отличной всхожестью.

• Цветущие виды шишек у женского пола имеют темно-пурпурный оттенок, а незрелые будут светло-зелеными, и они полностью созреют только в начале сентября.
• Они формы овала, немного продолговатые, в большинстве своем чуть изогнутые, длинной вырастают до 12 см.

Семенные чешуи сами по себе мягкие, немного изогнутые, их длина немного больше их ширины, по концам узкие, довольно тонкие, обладают гибкостью, по краям немного волнистые.

• Чешуйки очень маленькие, заостренные, сверху с бахромой.
• Шишки сразу же после выпадения семян могут находится на дереве до осеннего периода следующего года.

Взрослые и созревшие семена длинной около 3-4 мм, до 3 мм в поперечнике, с насыщенно-коричневым, созревают данные шишки в августе — начале сентября.

Первый принос семян происходит примерно в 13 лет, каждый год , не постоянно обильное, семена начинают созревать в середине по ноябрь.

Известные деревья вида: где растут

В природе ель не составляет однородных типов массивов.

Часто растет вперемешку с елью Энгельмана, с псевдотсугой, с сосной типа скрученной, а так же с желтой.

Данный вид очень широко известен , так как растет в Национальном Гранд Тетон парке , около реки называемой Снейк, данные места известны наличием елей-строжил с самым большим количеством лет, которые доходят до 600.

Выведенные неестественно очень редко живут до 100 лет.

А наиболее высокие виды данных деревьев произрастают в горах Сан-Хуан в американском штате Колорадо.

Интересно. Современный рекорд наибольшей высоты около 50 метров, относится к дереву, которое обнаружили в 2012 году.

Разновидности ели колючей

• Самая привлекательная — это сизая ель, ее все знают под именами голубой или же серебристой ели.

• Ель колючая голубая Глаука, происходит от одной из популяций в родном регионе изначальной области роста, там где и растут наряду с голубо-зелеными , а так же серовато-зелеными деревьями хвойной породы.

Самый пик декоративной красоты достигается ей в 30-40 лет, именно в эти годы ее хвоя очень интенсивно и прекрасно окрашена.

К сведению. Замечено, что темно-зеленый оттенок встречается в парках, лесничествах и питомниках довольно редко, а что касается голубо-зеленой, то она встречается постоянно и везде, хотя самый первый вид не меньше декоративен.

Обе разновидности – своеобразные экотипы только одного вида популяции у деревьев, и среди них в изначальном регионе произрастания растут голубоватые, серовато-зеленые и насыщенно-зеленые виды деревьев.

Посадка и уход за елью колючей

Условия для роста:

• Вид очень светолюбив.
• В затенении крона дерева становится очень рыхлой, снижается интенсивность цвета у хвои.
• Благодаря довольно  углубленной корневой системе эти сорта устойчивы к засухе (самый устойчивый в данном отношении тип ели) и устойчивы к сквознякам, особо не требовательны к земле и ее составу а так же к влажности.

• Если почва бедна на минералы и удобрения то понижается декоративность дерева.
• Отлично растет на влажных подзолистых, с умеренным или большим водным балансам почвы, похуже на песке и камнях.
• Дерево не переносит слишком сильно плодородной земли и переувлажнения. Очень устойчиво в городской среде, просто нет ей равных.
• Считается самым стойким видом к пыли, смогу, дыму.
• Отлично выносит обрезку.

В условиях города очень частое в современное время явление – это усыхание взрослых 70-годовалых елей. В не очень благоприятных условиях самые нижние стебли кроны, иногда даже при самостоятельном стоянии у дерева начинают умирать и иссыхаться.

К сведению. Часто наблюдается погибание основного побега и расширение его за счет появления боковых ответвлений, тогда вершина сильно притупляется, а позже тоже отмирает.

Дерево размножается семенным способом, черенками, в так же прививкой.

Применение ели колючей в ландшафтном дизайне

Древесина ели очень легкая, в меру мягкая и податливая, просто обрабатывается, но на своей родине редко используется в сферах промышленности, так как растет высоко в скалистых горах.

Около 20 лет назад данную ель стали культивировать, и довольно успешно, в Европе.

Самое часто использование в озеленении и ландшафтном дизайне, так как помимо прекрасных внешних данных хвойная порода устойчива к погодным условиям и не сильно прихотлива к грунту.

• Среди множества представителей этого рода ель колючая самая стройная и красивая, морозоустойчивая и достаточно стойкая к загрязнению в воздухе, показатели по этим пунктам очень важны в рамках городской среды.

• Декоративна и эффектна в любую температуру, не зависимо от сезона.
• Растет во всем СНГ, является самой стойкой в условия города декоративной елью.
• Для улучшения и скрашивания ландшафта есть большое количество декоративных видов, они различаются цветом кроны, видом хвои, различными рисунками ветвления.

Часто одиночные деревья ели колючей или малые группы сажают на самых главных местах в саду, парке или рядом с домом.

Особенно она отлично смотрится в сочетании с елью сербской, с лжетсугой, а так же пихтой одноцветной.

Помимо эстетических свойств есть и лечебные, всем известно, что в хвойных лесах полезно гулять и дышать воздухом.

Для любителей растений и садоводов, предлагаем ознакомиться со статьей о хвойном дереве — ель обыкновенная.

Голубые ели в ландшафтном дизайне: разновидности и описание

Деревья для сада

Голубая или колючая ель — украшение для любого сада. Это дерево привлекает своим ярким внешним видом, оно гармонично вписывается в любую композицию, ландшафт. Сочный цвет и приятный запах помогли этой культуре стать популярной.

Она неприхотлива, хорошо переносит морозы и холодные ветра, спокойно растет в тени. Для того чтобы ель радовала своей естественной и неповторимой красотой, много сил и времени от садовода не потребуется. Достаточно знать несколько правил ухода, посадки и размножения.

1

Описание культуры

Ель — вечнозеленое дерево, крона которого имеет моноподиальное ветвление. Ветви расположены близко друг к другу, что приводит к образованию мотовок (спутывание ветвей). Побеги у нее длинные и укороченные. Листья представляют собой иголки, содержат одну жилку. Часто эту культуру принимают за искусственное дерево.

Внутри коры и древесины находятся смоляные ходы, в которых содержится эфирное масло. Шишки собраны группками, созревают они за один период вегетации. Ель хорошо переносит тень, но при сильном недостатке солнечных лучей развитие происходит неравномерным образом. Дерево любит влагу, небольшое заболачивание. В первые годы растет довольно медленно. Плохо выносит городские условия с загазованностью, что снижает продолжительность жизни хвоинок. Растет лучше всего на подзолистых почвах.

2

Разновидности ели в природе

В мире насчитывают сорок пять видов хвойных пород. На территории Европейской и Азиатской частях России произрастает около десяти:

1. 1. Обыкновенная или Европейская. Она растет в Западной части Европы, в высоту достигает пятидесяти метров.
2. 2. Сибирская ель распространена в северной части РФ. Высота — до двадцати пяти метров.
3. 3. Восточная — ель, которую можно встретить на Кавказе. Ее высота пятьдесят метров и ширина 10 метров максимум. Продолжительность жизни — пятьсот лет.
4. 4. Колючая. Ее также принято называть Голубой. Распространение получила в Северной части Америки, СНГ. Высота до сорока метров, живет до сотни лет.
5. 5. Шренка также имеет название Тянь-Шанская. Прорастает на территории Тянь-Шаня. Длина до шестидесяти метров, ширина — два метра в диаметре.
6. 6. Глена растет на Сахалине, из-за чего часто называется Сахалинской елью. Вырастает до тридцати метров в высоту.
7. 7. Корейская ель растет только в северной части территории Кореи и на Дальнем Востоке. В высоту вырастает до сорока метров, в ширину до одного метра.
8. 8. Красная разновидность растет в Аппалачи. Нередко встречается на территории России. Живет до четырех сотен лет.
9. 9. Сербская — только на Балканском полуострове. Высота — тридцать метров, а ширина — пять. Часто используется в ландшафтном дизайне. Имеет белые кончики и красные шишки.
10. 10. Ликиангинская пурпурная растет в горной части Китая. Достигает пятидесяти метров, имеет светло-фиолетовые шишечки.

2.1

Голубая ель или «королева» хвойных

Описание ели выглядит следующим образом. Дерево имеет конусообразную форму, в высоту может достигать сорока метров. В дикой природе прорастает около рек и небольших ручьев, так как требует хорошо увлажненные местности. Известковые и сухие почвы не подходят для нормального роста. Этот вид неплохо чувствует себя в городских условиях, при загазованности.

Голубая ель требует немало внимания к себе и регулярный полив. На зиму веточки требуется подвязывать, чтобы плотный слой снега не поломал их. Также в холодное время года саженцы оборачивают хлопчатобумажной тканью, чтобы защитить от ожогов солнечным светом.

Активное развитие селекции помогает создавать большое количество сортов Колючей ели. Наиболее популярной разновидностью является Глаука. Она отличается плотной кроной, голубой хвоей и гибкими иголочками. Чем она старше, тем ярче окрас. За год может вырасти на полтора метра ввысь. Хорошо выдерживает стрижку и формовку, поэтому часто используется в ландшафтном дизайне для живых изгородей.

2.2

Другие виды колючей культуры

Помимо популярной Глауки существует еще множество елей Голубых, предназначенных для выращивания. Все они примерно одинаковы для неточного глаза, но каждая имеет свои достоинства и особенности. Наиболее востребованными являются:

• Даймонд, то есть бриллиант, славится высоким стволом и кроной конусообразной формы. Растет довольно медленно.
• Вальдбурн — невысокий сорт, который с ростом принимает форму шарика диаметром не более метра.
• Биалобок имеет неравномерную форму, в высоту достигает двух метров. Молодые побеги приобретают золотой оттенок. Дерево не переносит тень, потому что из-за нехватки света теряет окрас.
• Фастиджиата — довольно высокое растение с ветвями, сильно поднятыми вверх. Ель нетребовательна к почве, легко переносит сильную засуху, не любит чрезмерного увлажнения.
• Монтгометри имеет подушковидную форму кроны, которая через некоторое время становится конусообразной. Растет медленно и достигает всего двух метров в высоту максимум. Молодые деревья имеют голубок окрас, старые — синий.
• Костер — голландский сорт, высота которого достигает десяти метров, а в диаметре вырастает до четырех. Молодые побеги имеют коричневый окрас, что отличается на фоне голубой хвои. Красиво смотрится в посадках нескольких сортов.

3

Посадка — особенности почвы

Для того чтобы посадить ель, требуется подгадать период. Середина весны, когда земля почти оттаяла, чтобы ее можно было вскапывать — идеальное время.

Чтобы хвойное дерево сформировалось равномерно, образовало красивую крону, требуется сажать его на хорошо освещенной площади. Иначе будет невозможно получить оптимальную форму и цвет кроны.

Ель особо нетребовательна к почве. Она может прорастать в суглинистом грунте, но самым оптимальным вариантом будет слабокислый плодородный. Известковая земля будет плохо сказываться на росте ели. Перед самой высадкой саженцев грунт подкисляют аммиачной селитрой.

В луночки перед высадкой добавляют торфяную смесь, песок и иногда перегной. Глубина должна быть такой, чтобы можно было насыпать слой щебня. В среднем 50 см достаточно. Это требуется для того, чтобы не происходил застой воды, когда ель начнет прорастать.

Между саженцами важно соблюдать определенное расстояние. Два метра позволят не срастаться корням взрослого дерева в дальнейшем.

4

Размножение — основные способы

На сегодняшний день существует два самых оптимальных способа размножения ели Голубой: семенами и черенкование.

4.1

Семенной метод

Размножать семенами ель довольно просто, но это длительный процесс, потому что приходится ждать, пока сеяны станут саженцами. Семенной материал начинают собирать в середине осени, после чего их дезинфицируют марганцовкой. Земляную смесь готовят из торфа и известняковой муки в таких пропорциях: пять килограммов торфа и тридцать пять граммов муки.

Сначала на дно контейнера из пластика насыпают песок, потом земляную смесь и высевают заготовленный материал на полтора сантиметра. После емкость помещают в холодильную камеру, чтобы максимально воссоздать условия дикой природы. Это позволяет ускорить процесс прорастания.

Спустя три месяца контейнер выставляют в теплое место и начинают регулярно поливать. Первые всходы появятся только через семь дней. В этот период важно следить за объемом воды, чтобы саженцы не перегнили. В мае растение можно будет высадить на участок, накрыть пластиковой бутылкой. Этот «парник» поможет растениям как можно быстрее адаптироваться к почве. Через неделю его следует убрать.

4.2

Черенкование

Черенки требуется начинать заготавливать осенью, снимая с верхних крон небольшие экземпляры по двадцать сантиметров. Высаживают их в ямку, на дне которой насыпан слой дренажа и песка вперемешку. Черенки устанавливают под углом тридцати градусов, заглубляя в почву на пять сантиметров. В первые дни рассаду следует затемнить.

5

Уход — подкормка, полив, обрезка

Ели практически не нужны никакие удобрения, потому что их избыток часто приводит к одревеснению боковых ветвей. Из-за этого она растет не вверх, а вширь. Также из миниатюрного декоративного дерева елочка превратится в огромное и перекормленное растение. Подкармливать можно только в течение первых пяти лет после посадки, используя минеральные удобрения и внося их в начале весны. Строго запрещено применять навоз и удобрения на основе азота.

Голубая ель особенно требовательна к поливу. Молодые деревья увлажняют пять раз в день маленькими порциями, потому что из-за поверхностной корневой системы вода уйдет в землю, и культура не успеет ее впитать. Взрослые орошают один раз в течение дня после шести часов вечера теплой водой.

Полив молодой ели в среднем равняется двенадцати литрам в неделю, а в жаркое время ее лучше опрыскивать прохладной водой. После увлажнения почву сразу же требуется взрыхлить, замульчировать торфом. Далее со временем его можно перемешать с землей.

Для того чтобы сформировать красивую ель с аккуратной кроной, необходимо осуществлять обрезку. Первым делом требуется срезать засохшие и отмершие веточки, после чего приступить к формированию здоровых единиц.

Моделировать крону требуется до восьми лет, чтобы в дальнейшем дерево могло формироваться самостоятельно.

Инструменты для обрезания веток должны быть хорошо наточенными и обработаны специальными средствами.

В зимнее время дерево не нуждается в защите, потому что достаточно хорошо переносит холод. Но маленькие ели иногда ломаются под тяжестью сугробов из снега, поэтому для избежания этого веточки связывают веревками или сеткой, привязав к стволу. Ранней весной культура может получать ожоги с южной стороны, отчего деревце накрывают тканью из хлопка.

6

Возможные вредители

Голубая ель нередко подвергается воздействию хермеса, личинки которого располагаются на побегах растения в виде уплотнений. Они сразу должны быть удалены, а дерево обработано рогором, фуфаноном или прочими средствами.

Если дерево было повреждено стволовыми вредителями, например, еловым пилильщиком, то будут заметны многочисленные выемки со смолой на всем стволе. В таком случае требуется проводить обработку инсектицидами.

При грибковом поражении будет видно побурение хвои, начнут увядать побеги. Если ель растет на большом участке и рядом находятся другие растения, то ее выкорчевывают и сжигают, чтобы грибок не распространился на остальные культуры. Во втором случае, когда дерево растет одно, почву обрабатывают специальными средствами, например, Гамаиром.

7

В дизайне ландшафтов

Этот сорт часто используют в украшении альпинариев, рокариев, в паре с различными растущими и цветущими лиственными растениями. Ели вплетаются в любые композиции, поэтому выполняют роль стены на заднем плане. Также бывают живой изгородью, когда разрастаются и со временем формируют плотную стенку из хвойных деревьев.

Эффектно смотрятся комбинации из Голубой елки и прочих видов: туи, сосны, биоты и тиса. Растения высаживают лесенкой: по высоте, начиная от самого низкого, заканчивая самым высоким деревом. По краям такой композиции идут можжевельник или карликовые сосны.

Существует классический вариант высадки елок — вдоль дорог, которые предшествуют парадным входам или воротам. Деревья хорошо декорируют пространство, добавляют нотку торжества. Если высаживать Сибирскую и Голубую ели в шахматном порядке, то через несколько лет вырастет звукоизолирующая преграда.

Голубые и зеленые елки отлично сочетаются. Их также комбинируют с туями желтого цвета. Серебристая хвоя колючей хупси всегда эффектно смотрится на фоне яркого и сочного изумрудного газона. В групповых композиционных решениях она также не затухнет, особенно если с ней будет высажена пендула, коника или лиственный кустарник.

Декоративные куста также прекрасно гармонируют с голубой елью. Особенный и исключительный цвет хвои могут подчеркнуть барбарисы, ивы, спирея и прочие деревья. Молоденькая ель выступает в роли части клумбы из цветов, но только на втором плане, чтобы не заслонять красоту других растений.

Карликовые виды, например, Карел, Глобоза нередко используются в декорировании альпийских горок, так как эффектно смотрятся на снежных или каменных склонах. В сочетании с маленькими или даже большими елями Голубая всегда выглядит очень ярко, красиво и сочно, потому что ее окрас и форма выделяются на фоне прочих сортов. Низкорослые хвойники могут быть отличным украшением декоративного сада, огорода.

Сорта голубой карликовой ели, фото с названиями, колючие низкорослые ели для сада

Благодаря выносливости и приспособляемости к климату, стройные силуэты елей являются восхитительным украшением центральных парков, садов и скверов у административных зданий большинства регионов. Их можно встретить в каждом городе. Популярные голубые ели продолжают активно покупать и сегодня. Подробнее о том, какие низкорослые сорта используют современные дизайнеры, как их сажать и выращивать — читайте далее в материале.

Сорта карликовых голубых елей

Голубые ели (Picea pungens) относятся к роду Picea. Кроме них, сюда входит ещё 35 видов растений. От них голубые ели отличаются иголками, которые крепятся к ветке немного утолщённой частью. Сама хвоя растёт на ветке очень плотно, делая её похожей на небольшую щётку. И это основное отличие дерева от сосен и других представителей рода.

Знаете ли вы? Первая голубая ель открыта и описана ботаниками только в 1862 году. А уже к 1969 году в справочнике по хвойным деревьям Монреальского ботанического сада её назвали одним из пяти лучших видов.

Picea pungens называют не только голубой, но ещё и колючей, белой, серебряной, колорадской и елью Парри. Её голубоватая окраска возникает из-за воскового налёта на иглах, который и придаёт им такой оттенок. У некоторых сортов он появляется от того, что устьица (дыхательные отверстия) хвои обладают стенками более светлого оттенка, чем сами иглы.

Ботаники разделили Picea pungens на 3 основные цветовые группы:

• coerulea — голубой;
• glauca — сизый;
• argentea — серебристый.

Впервые карликовые сорта голубой ели были обнаружены в 1862 году. Сегодня их выведено несколько сотен сортов. Наиболее распространённый среди них сорт Глобоза (Picea pungens Globosa). За ним следуют Монтгомери (Montgomery) и Глаука Глобоза (Glauca Globosa). У них сходные ростовые привычки, расцветка, и это часто вызывает путаницу. В материале ниже вы найдёте информацию о том, каковые же отличия основных сортов карликовой ели между собой.

Globosa

Глобоза (Globosa) — самая известная из голубых карликовых елей. Её короткие ветви имеют слегка лунообразную форму и великолепные серебристо-синие иглы. Впервые выведена в 1937 году в Нидерландах Энтони Клюсом. Десятилетнее растение будет иметь высоту не более 70 см и ширину — не более 90 см. За год прирост ветвей составляет 5–7,5 см.

Основные характеристики:

• описание: компактная, округлая, вечнозелёная, имеет тенденцию с возрастом становиться более широкой;
• рост: медленный;
• форма: шаровидная;
• цвет: иссиня-серебристый; остаётся неизменным зимой;
• морозостойкость: от -34°С до -40°С;
• обрезка: рекомендуется стричь только рост нового сезона;
• приспосабливаемость: переносит засуху, идеальна для влажных почв, терпима к загрязнённому городскому воздуху;
• кислотность почвы: любая;
• предназначена для украшения патио и используется в качестве акцентного элемента.

Glauca Globosa

Глаука Глобоза (Glauca Globosa) — это ещё один невысокий сорт голубой ели в форме шара с синими иголками с характерной уплощённой верхушкой. Чтобы сохранить её шарообразную форму, садоводы рекомендуют удалять прямостоячие побеги.

Знаете ли вы? Голубая ель может прожить более 200 лет в естественных условиях. Но срок её службы в виде ветрозащитного или декоративного дерева составляет от 40 до 60 лет.

Характеристика сорта:

• тип: карликовый вечнозелёный кустарник;
• высота: 60–90 см;
• ширина: 60–90 см;
• хвоя: серебристо-синяя или сине-зелёная;
• предназначение: отдельно стоящее растение или акцентный элемент;
• почва: кислая, хорошо дренированная;
• орошение: регулярное;
• освещение: полное солнце;
• зимостойкость: 2–8-я зоны.

Видео: ель карликовая «Glauca Globosa»

Montgomery

Серебристо-голубая ель Монтгомери (Montgomery) первоначально входила в состав коллекции, собранной коллекционером — полковником Р. Х. Монтгомери. Перед продажей своего поместья в Гринвиче, штат Коннектикут, он передал всю коллекцию в Нью-Йоркский ботанический сад в 1949 году. И потомки этих елей теперь названы в его честь.

Монтгомери представляет собой медленно растущую маленькую ель. Её форму описывают как «правильная полусфера с одним чётко выраженным центральным лидером, от которого отходят ветви, как и у крупных елей». В молодом возрасте форма приближается к шару. Со временем она вытягивается и становится вертикальной и довольно широкой.

Характеристика сорта:

• тип: карликовый, вечнозелёный, кустистый;
• максимальная высота: до 3 м;
• ширина: до 2,5 м;
• хвоя: серебристо-зелёная;
• предназначение: отдельное дерево или акцентный элемент;
• почва: любая, хорошо дренированная;
• орошение: еженедельное;
• освещение: полное солнце или полутень;
• зимостойкость: 3–7-я зоны.

Nidiformis Kalous

Нидиформис Калус (Nidiformis Kalous) — это карликовая разновидность голубой ели чешской селекции. По форме её крона похожа на приплюснутый равномерный куб или шар. Такие формы ещё называют «гнездовидными». Ветви у Нидиформис Калус короткие, в основном горизонтальные. Длина хвои — 2–3 см. Через 10 лет роста куст достигает в высоту 0,5–0,7 м и ширину приблизительно 0,8 м. Годовой прирост побегов — 5–10 см.

Знаете ли вы? Смолу, которую выделяет дерево, американские индейцы брали в дорогу для утоления жажды.

Характеристика сортовых особенностей:

• описание: небольшой, компактный, мягкий, очень медленно растущий вечнозелёный кустарник;
• особенность: в зависимости от подвоя может расти кустом или в виде дерева высотой до 1 м;
• цвет: от светло-серо-голубого до сине-зелёного оттенка;
• плоды: шишки длиной 6–10 см, удлинённые, светло-коричневые;
• морозоустойчивость: высокая, 2-я зона;
• почва: лёгкая, богатая питательными элементами;
• освещение: солнечный участок или полутень;
• городские условия: переносит хорошо;
• профилактика болезней: осенью обрабатывается 1% раствором медного купороса или другими медьсодержащими фунгицидами;
• удобрения: нетребовательна.

Blaukissen

Название сорта Блаукисен (Blaukissen) в переводе с немецкого означает «голубая подушка». Именно на неё похожа эта небольшая ель с приятной хвоей голубоватого цвета. Годовой прирост её ветвей не превышает 3,5 см. И через 10 лет она достигает высоты 45 см. Прекрасно подходит для сада камней. При посадке предпочитает богатую питательными веществами, хорошо дренированную почву и солнечное освещение.

Особенности сорта:

• описание: небольшой, компактный, медленнорастущий, подушкообразный штамбовый кустарник;
• крона: уплощённая;
• ветви: короткие, горизонтальные, густо разветвлённые;
• хвоя: длиной 2–3 см, четырёхугольная в поперечном сечении, жёсткая, изогнутая, заострённая, светло-серо-голубая;
• морозоустойчивость: высокая, 2-я зона;
• почва: богатая питательными элементами;
• освещение: солнечный участок или полутень;
• городские условия: переносит хорошо.

Blue Trinket

Сорт Блю Тринкет (Blue Trinket) — это компактная голубая ель конической формы с умеренной силой роста. Через 10 лет её высота достигнет 2 м. Максимально возможная высота — 6 м. Годовой прирост ветвей — 5–8 см. Сорт устойчив к низким температурам.

Важно! Ели должны высаживаться в грунт вместе с почвой, с которой они прибыли из питомника. В ней находится грибок, микориза, являющийся симбионтом хвойных и необходимый для развития их корневой системы.

Отлично растёт на солнечном участке. Нуждается в плодородной, влажной, хорошо дренированной почве, но также может справляться и с более бедными грунтами. Блю Тринкет — идеальный сорт для средних и больших приусадебных участков. Дерево будет акцентным элементом красочной цветочной композиции.

Особенности сорта:

• крона: коническая, расширенная;
• хвоя: синяя;
• корневая система: мелкая, широкая;
• освещение: солнце, полутень, тень;
• почва: умеренно богатая питательными веществами, достаточно влажная;
• кислотность: рН 5,0–6,5;
• подкормка: 2 раза в год; в конце апреля и середине июля сбалансированным составом удобрения;
• орошение: нужно проводить до самых заморозков во избежание пересыхания короткой хвои;
• особенности: ветки могут ломаться под тяжестью снега, поэтому его нужно обметать; в феврале закрывать саженец лапником во избежание солнечных ожогов.

Brynek

Сорт Бринек (Brynek) представляет собой исключительно компактный, шаровидный куст с чрезвычайно колючими, толстыми иглами сине-стального цвета и толстыми побегами. Сорт получен в Варшаве (Польша) в 1983 году Славомиром Суркой из семян голубой ели Глаука. Селекционер считает, что полученные саженцы являются генетической мутацией родительского растения.

Через 10 лет роста он достигнет высоты 35–40 см, так как его годовой прирост составляет всего 2,5–3,5 см в год. Максимально возможные высота и ширина составят 1 м и 0,8 м соответственно. Уникальный цвет и небольшие размеры делают Бринек достойным кандидатом для выращивания в вашей коллекции хвойных деревьев.

Особенности растения:

• цвет: голубой;
• форма роста: шар;
• размер: карликовый;
• морозостойкость: 3-я зона, температуры от -34,4°С до -40°C;
• освещение: солнце;
• почва: умеренно богатая питательными веществами, средней влажности;
• орошение: регулярное.

Ruby Teardrops

Сорт Рубиновые слезинки (Ruby Teardrops) — это одна из самых ярких современных голубых елей. Её многочисленные новорождённые шишки имеют яркую красную или пурпурную окраску, создающую контраст с голубой хвоей. И таким оттенком вы сможете любоваться целых 4 недели, а при холодной погоде и дольше. По мере старения они приобретут цвет хаки, а затем станут традиционно коричневыми.

Общая форма куста — приземистая и нерегулярная. В возрасте до 3 лет — шаровидная. Годовой прирост ветвей Раби Тидропс составляет 5–10 см. К моменту полного созревания ель достигнет высоты 1 м. Сорт получен в 2000 году питомником Fisher Farms из Орегона (США). Публикуется в каталогах с 2010 года. В 2013–2016 году представлен для коллекционеров США в программе «Хвойное дерево года».

Особенности сорта:

• крона: до 1 м;
• цвет хвои: голубой;
• размер: карликовый;
• морозостойкость: 4–8-я зона;
• освещение: солнце;
• почва: умеренно плодородная, средней влажности;
• орошение: регулярное.

Niemetz

Сорт Нимец (Niemetz) — это ещё одна современная разновидность голубой ели. Её стальную хвою великолепно оттеняет рост нового сезона яркого кремово-белого цвета. Любоваться этим великолепием можно около трёх недель. Затем оттенок начнёт изменяться, постепенно сливаясь с голубой хвоей предыдущего года.

Дерево обладает конусообразной формой. Характеризуется средней скоростью роста. За 10 лет достигнет высоты около 1 м и ширины — 70 см. Идеально смотрится в одиночных композициях на солнечных участках.

Основные характеристики:

• форма роста: конус;
• размер: карликовый;
• морозостойкость: 3–7-я зона;
• освещение: солнечный участок;
• почва: плодородная с умеренным увлажнением и хорошим дренажом;
• орошение: еженедельное.

Посадка

В районах с мягким климатом голубую ель можно сажать почти круглый год. Но если зимние температуры опускаются ниже -30°С, то посадку планируют на сентябрь или на март. Нужно, чтобы воздух к этому моменту оставался достаточно тёплым (+10°С) и не предвиделось заморозков ещё как минимум в течение 6 недель. Дерево обязательно должно находиться в состоянии покоя, чтобы ель могла формировать корни, не отвлекаясь на развитие и поддержание кроны.

Важно! Поздняя посадка чревата травмированием из-за того, что корни недостаточно развиты. Это может привести к потере части хвои.

Также обратите внимание, что некоторые сорта прибывают из питомника в контейнере. Это либо растения, которые росли в грунте и для пересылки их установили в ёмкость, либо те, которые изначально растут в горшке. Первые нужно высадить в грунт как можно быстрее вместе со всей почвой, которая есть на корнях. А вторые можно просто занести в помещение до формирования на улице оптимальных для посадки условий.

Для высадки понадобятся:

• лопата;
• ведро;
• влажный торф или мешковина;
• садовые ножницы со стерильными режущими кромками.

Посадка ели:

1. Выберите прохладный облачный день и займитесь высадкой ранним утром.
2. Снимите упаковку с корней. Поставьте дерево в воду на 10 минут или заверните в мокрую мешковину. Если корни слишком пересохли, погрузите их на ночь в обычную воду. В неё также можно добавить «Корневин» для стимуляции развития корней.
3. Выкопайте яму, в два раза превышающую ширину корневой системы саженца. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы корни не нужно было изгибать.
4. Сформируйте по центру ямы конус из грунта. Он должен быть высоким.
5. Извлеките дерево из воды или мешковины. Удалите повреждённые корешки.
6. Установите на земляной конус ель так, чтобы корни равномерно опустились по его граням.
7. Начните засыпать яму, одновременно уплотняя почву, чтобы обеспечить хороший её контакт с корневой системой.
8. Когда заполните на 3/4, обильно полейте ель.
9. Досыпьте грунт так, чтобы корневая шейка дерева оказалась на том же уровне, что и была в питомнике.
10. Из остатков почвы насыпьте вокруг корневой зоны низкий земляной вал, сформировав бассейн для полива.

На расстоянии 1–1,2 м от дерева установите два кола и обвяжите их верёвкой, чтобы ель оказалась между ними. Ей нужна опора до тех пор, пока она не укоренится. Но вязать крепления на само дерево нельзя, так как вы можете сломать ствол.

Важно! Поливайте саженец только тогда, когда верхние 6 см почвы просохнут. Переувлажнённые корни не могут поглощать питательные вещества из грунта.

Особенности ухода

Голубая ель активно растёт на солнечном садовом участке, но некоторые сорта могут расти и в полутени. После того как вы посадили дерево, его нужно поливать примерно раз в неделю. Лучше, если полив происходит 1 раз, но глубокий, чем полить дерево 2 раза в неделю, но не слишком глубоко. Хотя елям и нравится влажная почва, но они терпимы и к засухе, поэтому, чтобы исключить быстрое испарение влаги, просто посыпьте корневую зону мульчей. Это могут быть щепа, опилки, хвоя, другие материалы. Этот слой защитит почву от спрессовывания, обеспечит её кислородом, оградит корни от перегрева, предотвратит рост сорняков. Ель неприхотлива к питанию. Но раз в год весной её нужно подкормить. Сделайте в грунте небольшие отверстия и всыпьте туда гранулированное сбалансированного по составу удобрение (азот, фосфор и калий в нём должны быть взяты в равных частях). Добавьте воду. Вы также можете заменить их 5 кг компоста, внесённого под каждое дерево. Что касается вредителей, то самым серьёзным для елей является паутинный клещ.

Если вы заметили жёлтые иголки или паутинки, обработайте дерево инсектицидным спреем. Остальные насекомые наносят минимальный ущерб. Популярность голубых елей не только не уменьшается, но и растёт с каждым годом, поэтому, выбирая дерево для посадки, ориентируйтесь на форму его кроны и потребности вашего ландшафта. При небольшом уходе ель обязательно будет радовать вас прекрасным внешним видом не только зимой, но и летом.

описание группы сортов голубой ели Glauca, разновидности «Глаука пендула» и «Глаука Аризона», «Глаука мисти блю» и «Глаука кайбаб», посадка и уход

Голубые ели ассоциируются с торжественностью, поэтому их принято садить возле великих памятников, административных зданий, около прочих городских достопримечательностей. С центральных площадей эти красивые деревья постепенно «переезжают» на садовые и дачные участки и становятся украшением частного двора. Чтобы голубая ель хорошо развивалась и торжественно выглядела, важно знать все особенности ее выращивания.

Описание

Большая часть голубых елей входит в одну большую группу сортов под названием Glauca. Это дикорастущий вид, более распространенный в Северной Америке и близлежащих регионах. Предпочитает обитать на высокогорье, в прибрежных районах, почвах, обогащенных влагой. Обычно в высоту деревья группы Глаука достигают 25 м. Они имеют крону конусовидной формы, ствол окрашен в коричнево-серый цвет, структура коры наделены бороздами и уплотнениями.

Главная особенность дерева – синяя продолговатая жесткая хвоя, за которую эту ель и называют голубой. Плоды растения – коричневые овальные шишки размером до 10 см. Первые 10-15 лет дерево имеет стержневую корневую систему, затем корни становятся поверхностными. Каждый год дерево вырастает на 30 см в высоту, а ширина прибавляет по 10-15 см в год. Цветение обычно бывает в мае-июне.

При грамотном содержании голубая ель может жить до 300 лет. Морозов это дерево не боится, а вот крепким иммунитетом перед болезнями и вредителями похвастаться не может.

Разновидности

Как уже упоминалось, Глаука – это целая группа сортов, среди которых самыми популярными являются виды, описанные ниже.

• Глаука Глобоза. Относится к роду из семейства сосновых. Выделяется стандартная, а также карликовая разновидность. Наиболее распространенный классический вариант вырастает до 30 м, прибавляя в год по 25-35 см. Ее хвоя украшена восковым налетом, придающим ели очень интересный внешний вид. Карликовый вид не достигает в высоту и одного метра, так как больше сил он вкладывает в рост ветвей в ширину.

Садоводы ценят Глобозу за неприхотливость к условиям выращивания. Например, это дерево становится частым «жителем» участков, расположенных в северных регионах России.

• Глаука Коника. Также эту разновидность называют канадской елью. Это еще один карликовый вид, не превышающий 4 м в высоту. Имеет мягкие иглы, предпочитает обитать в тенистых участках. Вид морозоустойчив, но в первые годы жизни молодое деревце принято укрывать на зимовку. Ель относится к миниатюрным разновидностям, но содержание возможно только на улице.

• Глаука Пендула. Отличается плакучей повислой кроной. Этот вид получен методом соматической мутации и размножается только прививками. Вместо ствола у этого дерева массивная ветка, которая подвязывается к опоре. Высоту контролирует садовод путем прекращения подвязывания или, наоборот, наращивания опоры. На небольших участках это дерево принято доращивать до 3-5 м, более широкие площади позволяют формировать ель на высоту 8-10 м. Подвязывать это дерево нужно обязательно, иначе оно станет сходно с колючим почвопокровным растением.

• Глаука Аризона. Также этот сорт может предлагаться под названием Глаука Кайбаб. В высоту ель достигает 1,5-2 м. Ее особенностью являются густо расположенные ветви. В диаметре крона развивается до 2-3 м. Иглы обладают серебристо-голубым оттенком, они колючие, густые, до 12 мм в длину. На затененном участке хвоя может утрачивать голубую окраску и приобретать темно-зеленый отлив. Сорт отлично выносит засуху, любит свет, непривередлив к почве.

• Глаука Мисти Блю. Считается, что эта Глаука имеет аристократическое происхождение. Она выращивается в элитных европейских питомниках. Каждый саженец здесь проходит строгий отбор, чтобы получился побег с высокими потребительскими качествами и идеальными формами. Высота взрослого дерева достигает 30 м, диаметр кроны – 4-5 м. Ветки плотные, устойчивые, такой же твердостью отличаются и трехсантиметровые иглы. На хвое наблюдается восковой налет, особенно он ярко выражен в засушливые месяцы. Весной можно заметить розоватые шишки, которые постепенно приобретают коричневую окраску.

• Глаука Прокумбенс. Это дерево рекомендовано для рокариев и для выращивания в контейнерах. Подойдет сорт и для оформления крыш, террас, балконов. Характеризуется небольшими размерами и плоско распростертой кроной с лежащими друг на друге ветками. Хвоя густая, жесткая, плотная, имеет зеленый окрас.

Правила посадки

Перед посадкой важно выбрать наиболее подходящий участок для голубой ели. Большее предпочтение это дерево отдает теневым местам, но полностью от солнца скрывать культуру не нужно. Необходимо следить, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи. В качестве грунта подойдет легкая и суглинистая почва. Обязательно нужно предусмотреть дренажную систему, так как Глаука плохо выдерживает застой воды.

Также стоит отказаться от посадки вблизи грунтовых вод. Наиболее благоприятное время для того, чтобы сажать Глауку, – это середина весны. За оставшиеся месяцы молодые экземпляры успеют окрепнуть и привыкнуть к новым условиям до наступления морозов.

Еще одним важным критерием перед посадкой является выбор саженца. Качественный здоровый побег адаптируется к новому месту быстрее, а также лучше переносит тяжелые климатические условия. Нужно выбирать посадочный материал с разветвленным влажным корневищем светлого окраса.

Следует визуально изучить крону – не стоит брать деревце с безжизненной поникшей кроной и желтоватой хвоей. Поверхность саженца должна быть упругой и яркой. Отдавать предпочтение лучше небольшим по размерам образцам, так как они лучше адаптируются к непривычным условиям.

Сам процесс посадки выглядит так, как описано ниже.

1. В первую очередь, необходимо выкопать яму глубиной 60-70 см и 50-60 см шириной. Установите дренаж – его можно организовать из керамических осколков или мелкой гальки. Рекомендуемый дренажный слой – минимум 15 см.
2. Следующий слой – почва, соединенная с перегноем и торфом.
3. Затем нужно поместить в яму посадочный материал и засыпать его землей так, чтобы корневая шейка не выглядывала. Вокруг посадки необходимо насыпать песок – еловые деревья не любят твердую почву вокруг ствола.
4. Следует немного уплотнить землю и полить растение водой (20 л). Затем замульчируйте участок посредством торфа или еловой хвоей.
5. На следующий день нужно прорыхлить грунт вокруг саженца на глубину 5-6 см.

Если запланирована групповая посадка, то необходимо размещать экземпляры на расстоянии минимум 2 м, иначе взрослые деревья будут мешать друг другу, что отрицательно отразится на их здоровье и внешнем виде.

Уход

Ухаживать за Глаукой следует так же, как и за другими хвойными деревьями. Но есть в этом процессе и некоторые особенности. Опытные растениеводы дают свои рекомендации по уходу за голубой елью.

• Первые два года после посадки необходимо вовремя снабжать дерево водой, а затем рыхлить вокруг него почву. Поливать культуру следует в вечернее время раз в неделю, на каждую процедуру потребуется 10 л воды. Рыхление после увлажнения необходимо для свободного доступа корневой системы к кислороду.

При рыхлении нужно быть аккуратным – не нужно травмировать молодые корешки, ведь они находятся близко от поверхности. Чем взрослее становится ель, тем меньше она нуждается в рыхлении. Почву вокруг дерева в возрасте 6-7 лет можно не рыхлить.

• Ежегодно молодые экземпляры требуется удобрять минеральными добавками. Для защиты корневища от морозов грунт вокруг ствола нужно мульчировать – для этого подойдет торф или опилки. Взрослые ели уже не нуждаются в утеплении, так как они полноценно развиваются самостоятельно.
• Обрезка при выращивании Глауки не нужна, если это не специальный сорт наподобие Пендулы или дерево высажено как часть художественной композиции. В остальных случаях обрезка проводится только при образовании сухих или травмированных ветвей, для процедуры применяется острая пила.

Болезни и вредители

Ель Глаука – величественное дерево, которое кажется сильным, крепким, массивным. Однако эта царственная культура довольно уязвима при поражении ствола болезнями и вредителями. Некоторые паразиты способны привести к гибели ели. Чаще всего лакомиться хвойными растениями любят насекомые, представленные ниже.

• Стволовые вредители. Об их наступлении можно судить по возникновению на стволе маленьких углублений. Если вредители атаковали молодой экземпляр, то они могут его погубить, поэтому бороться с ними следует незамедлительно. Обычно для борьбы с насекомыми садоводы используют специальные инсектициды.
• Паутинный клещ. Эти особи любят полакомиться карликовыми культурами. Заметить клеща можно по наличию тонкого слоя паутинки на хвое и желтым пятнам на иглах. Для борьбы с паутинным клещом применяются комплексные акарицидные средства.
• Тля. Рассмотреть этих мелких особей можно под лупой. Их размер не превышает 2 мм. Эти создания предпочитают селиться на нижних ветках или на коре хвойного дерева. Наиболее надежным средством в войне с тлей считается мыльный раствор, которым следует обработать поврежденные насекомыми участки.

Но при этом важно следить, чтобы мыло не попало на корни. Ветки, которые успели повредиться особями, лучше ликвидировать и сжечь.

Что касается заболеваний, то ели чаще всего подвергаются поражению грибком разных типов.

• Грибок Kabatina. Ель, пораженная этой инфекцией, начинает подсыхать с верхних побегов, постепенно дерево полностью увядает под воздействием недуга. Для борьбы с грибком садоводы предпочитают использовать многоразовые обработки системными фунгицидами.

• Грибок Rhizosphaera kalkhoffii. На наличие этого грибка указывают желтые иглы, постепенно приобретающие бордовый оттенок. Также они могут облетать. Чаще всего болезнь поражает дерево в конце лета. Системные фунгициды – наиболее эффективное средство для уничтожения этого грибка.

Использование в ландшафтном дизайне

При создании садовой или дачной композиции многие владельцы участков предпочитают использовать голубые ели. Это объясняется интересным окрасом дерева и оригинальной формой кроны. Очень красиво Глаука сочетается со среднеразмерными деревьями, зелеными кустарниками. Эстетично деревце смотрится на фоне красных, желтых и белых цветов. Чаще всего ель высаживается в середине ансамбля, хотя для некоторых форм ее лучше высаживать сзади.

Не хуже будет смотреться и одиночная посадка. Роскошная голубая крона визуально расширит участок, причем она будет одинаково красиво смотреться в разное время года. Часто Глаука применяется при создании живой изгороди, но в этом случае от садовода потребуются дополнительные усилия для ухода.

Например, ему предстоит часто проводить обрезку кроны. Однако этот недостаток компенсируется невероятной композицией, сформированной из соединения множества стволов с голубоватой хвоей.

Очень гармонично смотрится голубая ель в сочетании с другими хвойными деревьями. При оформлении участка можно использовать комбинации из туи, можжевельника, тиса, кипариса, пихты, лиственницы, сосны, кедра, самшита, криптомерии. Необычно смотрятся изгороди из карликовых сортов Глауки.

Также миниатюрные деревья можно включать в уже готовые композиции. Например, Глобозу допускается высаживать вдоль садовой тропинки в виде изумрудных шаров. Некоторые креативные садоводы выращивают этот сорт в вазонах, что не только красиво, но и практично, ведь переносные клумбы можно менять местами, обновляя внешний вид участка.

Описание и уход за колючей елью «Глаука» смотрите в следующем видео.

Ель голубая | The Morton Arboretum

Уход за деревьями и растениями

Ель лучше всего растет на полном солнце. Плотная тень приводит к голым ветвям. Беречь от пересыхающих ветров.
Адаптируется к широкому спектру почв, но требует хорошего дренажа и использования орошения в засушливую погоду.
Ель очень мало нуждается в обрезке.
Все вечнозеленые растения подвержены сезонному падению игл. Ель держится на иглах от 3 до 4 лет.

Болезни, вредители и проблемы

Язвы, слепки игл, еловый адельгид, паутинный клещ, еловая почка, цитоспора

Родное географическое положение и среда обитания

Уроженец юго-запада США из Колорадо-Скалистых гор, Вайоминга, Нью-Мексико и Юты.

Цвет и текстура коры

Кора серая, крупнокалиберная

Расположение, размер, форма и текстура листьев или игл

Зеленые или сине-зеленые, острые иглы от 1 до 1/2 дюйма, прикрепленные по отдельности вокруг стебля. Отдельные иглы имеют четырехстороннее поперечное сечение и закреплены на выступе на стержне.

Цветочная композиция, форма и размер

Мужские и женские шишки, которые при опылении становятся деревянистыми. И мужские, и женские шишки на одном дереве.

Описание плодов, шишек, орехов и семян

Цилиндрические конусы среднего размера, от 2 до 4 дюймов в длину и 1 1/2 дюйма в ширину, светло-коричневого цвета. Шишки часто собираются около верхушки дерева.

Сорта и их отличия

Голубая ель Baby Blue Eyes ( Picea pungens ‘Baby Blue Eyes’): это сорт полу-двафа, вырастающий от 15 до 20 футов в высоту. Имеет сине-серые иголки.

Ель голубая Бейкер ( Picea pungens ‘Bakeri’): более компактный сорт с более глубоким синим цветом.Вырастает от 12 до 20 футов в высоту и от 6 до 10 футов в ширину.

Ель голубая Фэт Альберт (Picea pungens ‘Fat Albert’): полукарликовый сорт высотой 15 футов, с плотной пирамидальной формой и хорошим синим цветом.

Ель голубая глобус ( Picea pungens ‘ Glauca Globosa’) Вырастает всего от 3 до 5 футов в высоту и от 3 до 6 футов в ширину, образуя аккуратную, плотную, компактную, округлую форму. Редко образует шишки. Хорошее акцентное растение для фундаментов и бордюров.

Обруч голубая ель ( Picea pungens ‘Hoopsii’): плотный, пирамидальный сорт с очень хорошим серебристо-синим цветом.Вырастает от 30 до 50 футов в высоту и от 15 до 20 футов в ширину.

Ель голубая Монтгомери ( Picea pungens ‘Montgomery’) Вырастает от 5 до 6 футов в высоту и от 5 до 6 футов в ширину. В молодости округляется; широкие и конические в зрелом состоянии. Редко образует шишки. Серебристо-голубая листва добавляет красок зимнему пейзажу.

Ель голубая Томсен ( Picea pungens ‘Thomson’): Другой сорт серебристо-синего цвета. Вырастает 40 футов в высоту и 20 футов в ширину; толстые иглы.

Globe Blue Spruce Tree Продажа онлайн

• Магазинные деревья В продаже Новые поступления Деревья конфиденциальности Все деревья конфиденциальности
  • Все деревья конфиденциальности
  • Туя зеленый гигант
  • Изумрудно-зеленая туи
  • Лейланд Сайпресс
  • Ель голубая
  • Пропустить Cherry Laurel
  Вечнозеленые деревья Все вечнозеленые деревья
  • Все вечнозеленые деревья
  • Arborvitae Деревья
  • Криптомерия Деревья
  • Кедровые деревья
  • Кипарисы
  • Ели
  • Холли Деревья
  • Можжевельник
  • Сосны
  • Ели
  Тенистые деревья Все тенистые деревья
  • Все тенистые деревья
  • Буковые деревья
  • Березы
  • Японские клены
  • Клены
  • Дубы
  • Тополя
  • Сикамор Деревья
  • Ивы
  Цветущие деревья Все цветущие деревья
  • Все цветущие деревья
  • Цветущие яблони
  • Креп мирт
  • Кизиловые деревья
  • Цветущие вишневые деревья
  • Цветущие груши
  • Цветущие сливы
  • Магнолия
  • Redbud Trees
  Фруктовые деревья Все фруктовые деревья
  • Все фруктовые деревья
  • Яблони
  • Ягодные кусты
  • Цитрусовые деревья
  • Фиговые деревья
  • Оливковые деревья
  • Персиковые деревья
  • Груши
  • Деревья хурмы
• Завод Заводы В продаже Новые поступления Фундаментные растения Фундаментные растения
  • Кусты самшита
  • Cherry Laurels
  • Почвопокровные растения
  • Декоративные травы
  • Privet Hedges
  Кустарники для цвета Кустарники для цвета
  • Растения Абелии
  • Барбарис
  • Камелии
  • Кусты кизила
  • Бересклет
  • Форзиция
  • Нандина
  • Пираканта
  • Дымовые деревья
  • Калина
  Цветущие кустарники Цветущие кустарники

Первое государственное дерево штата Юта | Голубая ель

Форма поиска

Поиск

• Дом
• Государственные символы
  • 1. Амфибии Искусство | Драма Астрономия Награды | Признание Птицы Столицы Герб Цвета Культурное наследие Танец | Музыка Динозавры | Окаменелости Собаки | Кошки Рыба | Водная жизнь Флаги Цветы Еда | сельское хозяйство Драгоценные камни | Драгоценные камни Исторический | Культовые люди Праздники | События Лошади Насекомые Языки | Поэзия Млекопитающие Военные | Огнестрельное оружие Минералы | Горные породы Девизы Музеи Имя Происхождение Никнеймы Растения Кварталы Железные дороги | Транспортные средства Рептилии Морские котики Почвы Песни Виды спорта Шотландки Театры Под угрозой Деревья Без категории Суда | Самолет
• Национальные символы
  • 1. Гимн Биль о правах Птица Капитал Цвета Конституция Декларация независимости Образовательные ссылки Флаг Цветок каникулы Млекопитающее Девиз Залог и Кредо Тюлень Штаты: Столицы Государства: Порядок наследования Состояния: имена резидентов Штаты: размер в квадратных милях Дерево
• Места
  • 1. Города | Города Исторические здания Исторические маркеры

Купить Baby Blue Spruce For Sale

• Магазинные деревья В продаже Новые поступления Деревья конфиденциальности Все деревья конфиденциальности
  • Все деревья конфиденциальности
  • Туя зеленый гигант
  • Изумрудно-зеленая туи
  • Лейланд Сайпресс
  • Ель голубая
  • Пропустить Cherry Laurel
  Вечнозеленые деревья Все вечнозеленые деревья
  • Все вечнозеленые деревья
  • Arborvitae Деревья
  • Криптомерия Деревья
  • Кедровые деревья
  • Кипарисы
  • Ели
  • Холли Деревья
  • Можжевельник
  • Сосны
  • Ели
  Тенистые деревья Все тенистые деревья
  • Все тенистые деревья
  • Буковые деревья
  • Березы
  • Японские клены
  • Клены
  • Дубы
  • Тополя
  • Сикамор Деревья
  • Ивы
  Цветущие деревья Все цветущие деревья
  • Все цветущие деревья
  • Цветущие яблони
  • Креп мирт
  • Кизиловые деревья
  • Цветущие вишневые деревья
  • Цветущие груши
  • Цветущие сливы
  • Магнолия
  • Redbud Trees
  Фруктовые деревья Все фруктовые деревья
  • Все фруктовые деревья
  • Яблони
  • Ягодные кусты
  • Цитрусовые деревья
  • Фиговые деревья
  • Оливковые деревья
  • Персиковые деревья
  • Груши
  • Деревья хурмы
• Завод Заводы В продаже Новые поступления Фундаментные растения Фундаментные растения
  • Кусты самшита
  • Cherry Laurels
  • Почвопокровные растения
  • Декоративные травы
  • Privet Hedges
  Кустарники для цвета Кустарники для цвета
  • Растения Абелии
  • Барбарис
  • Камелии
  • Кусты кизила
  • Бересклет
  • Форзиция
  • Нандина
  • Пираканта
  • Дымовые деревья
  • Калина