Несколько основных примеров мягких кровельных материалов

Содержание статьи

Какие применяют материалы для мягкой кровли

Одним из достоинств мягкой кровли является доступность. Благодаря широкому выбору материалов, можно покрыть крышу, имея любой бюджет. Рассмотрим основные материалы, относящиеся к мягкой кровле.

Рубероид

Самый дешевый, популярный и широко известный рулонный материал, в большинстве своем применяемый в качестве гидроизоляции. Состоит рубероид из кровельного картона, пропитанного битумом. Для дополнительной защиты сверху нанесен слой смолы с минеральным наполнителем и каменной крошкой. Срок службы рубероида – не более 5 лет, поэтому он в основном используется в качестве дополнительной гидроизоляции.

Пример обычного рубероида

Некоторые производители мягких кровельных материалов смогли добиться повышения прочности рубероида и увеличения срока его службы за счет добавления в напыляемую смолу стекловолокна. Однако рассматривать этот вариант как основное кровельное покрытие, можно лишь для объектов временного использования.

Рубемаст

Материал очень похож на рубероид. Отличается кровля лишь повышенной прочностью за счет увеличения внешнего битумного слоя, что повышает срок службы материала в 4 раза.

Внешний вид рубемаста

Недостаток использования рубемаста состоит в том, что материал неустойчив к низким температурам. И чтобы достаточно качественно покрыть им крышу, понадобится не менее 4 слоев материала.

Техноэласт

Данный вид мягкой кровли изготавливается на основе армированного стекловолокна, за счет чего материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к перепадам температур, гибкостью и эластичностью.

Армированный техноэласт

Техноэласт имеет множество подвидов (около 25). Наружный слой материала отличается от других видов мягкой кровли и посыпан базальтовой крошкой зеленого, коричневого, красного или синего цвета, что позволяет выбрать нужный дизайн кровли. Техноэласт имеет срок службы более 30 лет и относится к материалам премиум класса.

Видео — Технология монтажа техноэласта

Битумная черепица

Это один из подтипов битумной гидроизоляции, который выпускается в виде небольших листов, в отличие от рулонных материалов. Штучный материал может иметь разную геометрическую форму, имитирующую керамическую или глиняную черепицу. Элементы могут иметь шестигранную, синусоидную или прямоугольную форму.

Варианты форм битумной черепицы

Разнообразные красящие пигменты и посыпки делают битумную черепицу необычной, расширяя спектр выбора ее текстур, расцветок и форм.

Унифлекс

Это рулонный материал наплавляемого типа. Унифлекс нельзя отнести к бюджетным разновидностям, однако он полностью оправдывает свою стоимость. Материал представляет собой мембрану, которая применяется для вентилируемых сооружений.

Внешний вид унифлекса

Для использования в разных частях кровельного пирога применяются разные подвиды унифлекса. Именно по этой причине при монтаже материала важно четко следовать технологии, чтобы срок службы крыши совпадал с термином пригодности, заверенным производителем.

Узнайте, что такое мембранная кровля, а также ознакомьтесь с ее устройством, описанием и особенностями монтажа, в специальной статье на нашем портале.

Видео — Обзор кровельных материалов

Виды и особенности гибких стройматериалов

Мягкая кровля – это, по сути, модифицированный старый добрый рубероид. Его приемники настолько же гибкие и легкие, не впитывают влагу и намного дольше служат за счет улучшенного состава.

Если рубероид в качестве основного кровельного материала способен прослужить 10 лет, то битумные кровельные настилы порядка 30

В зависимости от способа монтажа, мягкая кровля имеет несколько видов:

1. Рулонная кровля, к которой относятся битумные модернизированные разновидности рубероида и полимерные мембраны. На крышу материал укладывается полосами, крепится путем наплавления или приклеивания (в зависимости от типа). Материал пригоден для плоских кровель и крыш с уклоном ската не более 9°.
2. Мастика – жидкий кровельный материал, поставляемый в готовом или охлажденном виде. Вещество напыляется на поверхность или наносится толстым слоем, образуя бесшовную монолитную плоскость. Перед нанесением мастики, на крышу укладывается армирующая сетка, укрепляющая конструкцию. Применяется данная разновидность лишь на плоских кровельных системах.
3. Битумная черепица штучный материал, имеющий вид гибких плиток (гонт). Кровля представляет собой тот же рубероид, только в улучшенной форме по внешнему виду и составу. Края гонт имеют фигурные вырезы с имитацией керамической черепицы. На тыльной стороне штучных элементов имеется клеящая полоса, предназначенная для крепления к деревянному основанию. Клеится материал поштучно, для более жесткого крепления могут использоваться кровельные гвозди или саморезы. Когда только уложенная новая битумная черепица впервые нагревается под воздействием солнечных лучей, штучные элементы подплавляются, спекаются между собой и образуют сплошную поверхность.

Битумные мастики напыляемого типа используются в качестве дополнительной гидроизоляции, а наливные – как основной кровельный материал

В строительстве частных домов особенно востребованной стала последняя разновидность. Битумную черепицу удобно укладывать, и при своей доступности она эстетически привлекательна. Еще данный тип кровли особо популярен по той причине, что другие разновидности подходят для ровных или низко скатных конструкций, которые в частном малоэтажном строительстве применяются крайне редко.

Пример укладки битумной черепицы

Крыши плоского типа или с низким уклоном возводятся в основном на индустриальных или хозяйственных постройках, но, как правило, на благоустройстве кровли сарая для лопат или кур дачники стремятся сэкономить, а не делать все по технологии. Поэтому рассмотрим самый распространенный мягкий кровельный материал для частных домов более подробно.

Чем хороша мягкая кровля

Цены на различные виды гибкой черепицы от популярных производителей

Гибкая черепица

Любой стройматериал имеет свои преимущества в сравнении с другими. Не является исключением и битумная черепица.

Битумная черепица, помимо своей внешней привлекательности, имеет достаточно долгий срок службы

Достоинства мягкой черепицы:

1. Эстетическая привлекательность. В сравнении с тем же серым унылым шифером или привычной до боли глиняной черепицей, которые с годами становятся просто ужасными, битумная черепица выглядит прекрасно и сохраняет свою внешнюю привлекательность на долгие годы, не страдая от воздействия влаги, осадков и солнечных лучей.
2. Долговечность. В сравнении с другими кровлями, битумная черепица имеет сравнительно долгий срок службы, указанный производителем. А, как правило, к гарантированному сроку годности, согласно нашему менталитету, прибавляется еще минимум 20%.
3. Герметичность и водонепроницаемость. Битумно-полимерная кровля на основе стеклохолста с каменной посыпкой не боится влияния влаги и совершенно не пропускает воду. Штучные элементы крепятся на крышу чешуйчатым способом, что не дает дождевым каплям ни малейшего шанса.
4. Легкость ремонта. За счет того, что материал штучный, при его повреждении достаточно заменить несколько фрагментов, не меняя целый лист или полосу.
5. Стойкость к природным воздействиям. Битумная черепица не боится агрессивной внешней среды, перепадов температур и микроорганизмов. Материал не подвержен коррозии или гниению.

К тому же, штучная мягкая кровля прочна, проста в монтаже, обладает шумоподавляющими способностями, и позволяет покрыть крышу любой сложности.

При помощи битумной черепицы можно покрыть крышу, имеющую нестандартные формы, округлости, и другие особенности

К недостаткам гибких кровельных материалов относят легкую воспламеняемость, поэтому битумная черепица не может использоваться для некоторых типов построек. К тому же, такое покрытие плохо удерживает тепло и для него нужен основательный базовый слой.

Узнайте, какое устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетки, в специальной статье на нашем портале.

Как устроен кровельный пирог для мягких покрытий

Данный материал может свободно использоваться, для устройства холодной и теплой кровли. Кровельный пирог в таких случаях имеет некоторые отличия.

Схематическое изображение кровельного пирога под мягкие кровельные материалы

Рассмотрим все возможные слои:

1. Отделочный материал подкровельного пространства. Чаще всего для отделки чердака используется обычный листовой пиломатериал на примере ОСБ, фанеры, ДСП или ДВП. Для отделки жилого помещения может использоваться блок-хаус или вагонка, а также гипсокартон с любой декоративной отделкой.
2. Контробрешетка из реек, которая держит пароизоляционную мембрану и служит основанием для отделочных плит.
3. Пароизоляционная мембрана (крепится к стропилам).
4. Стропила и закладываемый между ними утеплитель.
5. Диффузная пленка, закрепленная к стропилам контробрешеткой из тонких реек.
6. Шаговая обрешетка из досок.
7. Деревянное сплошное основание из ОСБ, фанеры или досок, уложенное на стропила.
8. Подкладочный сэндвич, состоящий из утеплителя гидроизоляции.
9. Ендовый ковер защищает от влаги и холода стыки кровельных скатов (при вальмовом или многоскатном типе кровель).
10. Битумная черепица.

Вариант кровельного пирога под битумную черепицу для обустройства мансардного этажа. Отличается использованием большого количества утеплителя

Обратите внимание! При сборке кровельного пирога с нежилым чердачным помещением, не забывайте о необходимости в вентиляции пространства. Постоянное проветривание предохранит помещение от появления конденсата и, как следствия, разного рода грибков и бактерий.

Вентиляция — очень важный фактор для мягкой кровли

Видео — Технология монтажа кровельного пирога под битумную черепицу

Как устроены кровельные работы — пошаговая инструкция

Устройство крыши из битумной черепицы подразумевает несколько основных этапов работ. Рассмотрим процесс при условии готового кровельного пирога.

Этап подготовки

Любой ремонт начинается с тщательной подготовки поверхности, материала и инструмента.

В зависимости от типа внутренней отделки чердачного помещения, перечень инструмента и материала может несколько отличаться

Таблица 1. Необходимые инструменты и материалы

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Когда внутренний «пирог» уже готов и набито основание, заделаны все стыки, можно приступать к монтажу кровли.

Устройство обрешетки

Для чего нужна надежная обрешетка? Прежде всего, мягкая кровля укладывается на сплошное основание во избежание мостиков холода, провисаний материала и появления течи. К тому же, благодаря обрешетке равномерно распределяется нагрузка на стропила.

При устройстве обрешетки под мягкие кровельные материалы следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить элементы

Правильная структура каркаса под мягкую кровлю:

1. Контробрешетка – это рейки 3-4 см сечения, которые набиваются поверх сплошного основания, уложенного на стропила, удерживают слой гидроизоляции и создают воздушную прослойку для вентиляции кровли. Контробрешетка крепится вдоль стропильных балок.
2. Разреженная (шаговая) обрешетка выполняется из обрезной доски 2х15 см. Материал крепится поперек стропил, перпендикулярно элементам контробрешетки на расстоянии примерно в 40 см.
3. Сплошная обрешетка создает жесткое основание для непосредственного крепления кровли. Монтируется каркас из влагостойкой фанеры, ОСБ листов или обрезной доски. Укладывается материал сплошным слоем, с 1-3 мм зазором для возможности расширения пиломатериала.

Весь пиломатериал перед установкой нуждается в должной подготовке. Доски необходимо обработать антикоррозийными составами для продления срока службы материала

Перед тем, как стелить подкровельный ковер, необходимо обработать основание, сделав его гладким. Наличие сколов и заусенцев может повредить материал, сделав его бесполезным для кровельных работ.

Совет! Специалисты рекомендуют для обрешетки использовать древесину хвойных пород с влажностью не более 20%.

Битумная черепица является легковоспламеняющимся материалом. Наличие обрешетки из сухого дерева под ней провоцирует риск возгорания. Во избежание возможных катастроф, пиломатериалы, помимо антисептиков, рекомендуется обработать огнестойкими пропитками.

Подкладочный ковер

Данный слой представляет собой «бутерброд» из влагозащитной пленки и утеплителя. Но для укладки «ковра» существуют определенные правила.

Подкладочный ковер под битумную черепицу должен укладываться на сплошное ровное основание

Если угол наклона стропильной системы не достигает 15°, ковер раскладывается по всей площади скатов с нахлестом в 20 см. Это необходимо для того, чтобы ранней весной, при обилии сточных вод от тающего снега, задерживающаяся на крыше влага не попадала вовнутрь пирога.

При уклоне скатов более 20° подкровельный бутерброд настилают не сплошным слоем, а только в зонах скопления осадков. В данном случае материал необходим лишь для защиты конька, ендов и мест соединения битумной черепицы на вертикальных скатах.

Цены на ковры подкладочные

Ковер подкладочный

Подкладочный ковер должен быть устойчивым к механическим повреждениям для защиты всей конструкции от поломок и протечек

Не используйте в качестве подкладочного ковра рубероид. Этот материал не подходит ни по одному из необходимых параметров. Рубероид хрупок, легко воспламеняем и обладает ничтожным сроком службы.

Обратите внимание! Для укладки подкровельного «сэндвича» специалисты советуют использовать материал, рекомендуемый производителем. Он гарантированно будет совместим с выбранным материалом.

При отсутствии необходимой подкладки в торговых точках, можно заменить подкладку на импровизированный ковер из гидроизоляционной пленки и плотного утеплителя небольшой толщины. Опыт показывает, что он будет служить не хуже специально разработанного материала.

Укладка мягкой черепицы

Монтировать битумную черепицу на крышу рекомендуется в сухую теплую погоду. Дождь или мороз создадут свои трудности и сделают строительство крыши невозможным.

Наличие мокрого снега на незащищенной обрешетке – повод отказаться от кровельных работ, пока погода не стабилизируется, а материал не высохнет. В противном случае мокрые доски начнут гнить, подводя под угрозу надежность всей кровельной конструкции

Важно! Если укладка битумной черепицы планируется на бывшую в эксплуатации крышу, не забудьте проверить состояние элементов каркаса и заменить сгнившие или деформированные фрагменты.

Пошаговая инструкция монтажа мягкой кровли

Шаг 1. Делаем разметку на основании при помощи мела. Размечаем горизонтальные полосы нужной ширины для упрощения монтажных работ: сидя на корточках можно видеть лишь небольшой участок обширной площади крыши и без разметки запросто допустить погрешность.

Производим разметку кровли

Шаг 2. Укладка черепицы производится по направлению снизу-вверх. Берем один из элементов кровли, удаляем защитную пленку. Прикладываем элемент к нижнему углу ската, клеящей поверхностью к основанию, согласно разметке, слегка прижимаем и крепим при помощи 4 гвоздей или саморезов.

Укладываем первый ряд

Шаг 3. Каждый последующий ряд укладываем с нахлестом и обязательно смещаем рисунок черепицы по диагонали на пол элемента. Таким образом покрываем всю поверхность крыши.

Последующие ряды укладываем внахлест

Шаг 4. Оформляем конек крыши коньковыми элементами. Материал укладываем с нахлестом, приклеивая к поверхности и дополнительно фиксируя его самонарезающими винтами.

Коньковые элементы также нуждаются в наличии подкладочного ковра

Когда солнце сильно пригреет, нанесенный на черепицу клей расплавится и материал схватится плотным слоем, не пропускающим влагу.

Видео — Особенности укладки битумной черепицы в зимний период

Очень кстати придется статья — Как рассчитать площадь крыши, где подробно описано, как произвести необходимые замеры.

Мягкая кровля имеет несколько видов, использование которых зависит от типа объекта и необходимости. Самым распространенным типом мягкой кровли в частном строительстве является битумная черепица – штучный материал, имеющий долгий срок службы и соответствующий практически всем критериям.

Особенностью битумной черепицы является необходимость в жестком сплошном основании и в специальной подложке, защищающей систему от осадков. Гибкая черепица позволяет красиво оформить крышу любой геометрической формы и сложности конструкции, а с монтажом материала способен справиться даже любитель.

Как быстро и качественно подготовить крышу под монтаж гибкой черепицы: делаем своими руками

В зарубежных странах гибкая черепица уже много лет занимает лидирующие позиции среди кровельных материалов, используемых при строительстве частных домов. У нас она начала приобретать популярность сравнительно недавно. Указанный материал может использоваться для покрытия скатных крыш любой конфигурации. Это объясняется простотой его укладки, небольшим весом, долговечностью и эстетичным внешним видом. Гибкую черепицу можно монтировать своими руками, но, хотя это и несложный процесс, здесь есть определённые нюансы и особенности, с которыми надо ознакомиться до начала выполнения работ.

Подготовка крыши к монтажу гибкой черепицы

Монтаж гибкой черепицы можно выполнять при температуре окружающей среды более 5 ^oC. Это связано с тем, что кроме металлического крепежа её элементы между собой соединяются при помощи самоклеящегося слоя. При низких температурах этот слой не будет достаточно прогреваться, поэтому необходимой адгезии и герметичности покрытия получить не удастся.

Когда на улице прохладная погода, для склеивания гонтов только солнечного тепла недостаточно, поэтому дополнительно надо использовать строительный фен. Кроме этого, при низких температурах гибкость битумной черепицы снижается, она становится более хрупкой и придать листам необходимую форму бывает довольно сложно.

Монтаж основания под гибкую черепицу

Формирование основания под гибкую черепицу состоит из нескольких этапов:

1. Монтаж пароизоляционной мембраны. Её укладывают с небольшим провисом (2–4 см) и с нахлёстом между полосами не менее 100 мм. В месте стыка полотна склеиваются двухсторонним скотчем.

   Пароизоляционная мембрана монтируется на стропильные лаги со стороны помещения и укладывается без натяжения (допускается провис в 2–4 см)

2. Укладка теплоизоляции. Плиты или рулоны утеплителя закладывают между стропилами так, чтобы они заходили туда с ощутимым натягом. Для этого элементы утеплительного слоя вырезают на 5–10 см шире, чем расстояние между стропильными лагами.
   

   Плиты или рулоны утеплителя вырезают по размеру чуть больше шага между стропилами, поэтому при их закладке никаких зазоров и пустот не остаётся

3. Установка слоя гидроизоляции. Для защиты от влаги и ветра поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную мембрану, предварительно закрепляя её мебельными скобами.
4. Монтаж контробрешётки. Сверху набивают бруски сечением 40х40 или 50х50 мм, ориентируя их вдоль стропильных ног. Контробрешётка дополнительно фиксирует гидроизоляционную плёнку и одновременно создаёт вентилируемый зазор, необходимый для удаления конденсата из подкровельного пространства.
5. Монтаж сплошной обрешётки. Для этих целей используют листы влагостойкой фанеры, плиты ОСБ или доски сечением не менее 20х100 мм, уложенные с шагом 3–5 мм.
   

   При создании сплошной обрешётки между листами оставляют небольшие зазоры для компенсации теплового расширения древесных материалов

Перед выполнением работ все деревянные элементы в обязательном порядке обрабатываются антисептиком для защиты их от гниения, плесени и насекомых.

Для того чтобы правильно смонтировать мягкую черепицу, надо сделать ровное и сплошное основание. Для его создания по возможности нужно использовать доски или плиты одинаковой толщины или применять специальные подкладки, тщательно следя за ровностью внешней поверхности. При создании обрешётки влажность древесины не должна быть больше 18–20%.

Листовой материал укладывают так, чтобы его длинная сторона располагалась параллельно карнизу. Когда используются доски, то их длина должна быть такой, чтобы перекрывать не менее двух прогонов. Стыковка всех элементов обрешётки выполняется только на стропильных ногах.

При изменении температуры и влажности деревянные элементы меняют свои размеры, поэтому между ними надо оставлять небольшие деформационные швы.

При создании кровельного пирога под гибкую черепицу надо позаботиться о хорошей вентиляции, поэтому между покрытием и плёнкой гидроизоляции создаётся зазор высотой 5 и более сантиметров. Если все сделать правильно, то тепло от дома будет меньше передаваться на кровельный материал, поэтому образование конденсата и, соответственно, льда на нём снизится. В летний период вентиляционный зазор не будет позволять подкровельному пространству сильно нагреваться. Для циркуляции воздуха в подшивке свесов оставляют отверстия и делают в коньке вытяжной короб.

За вентиляцию подкровельного пространства отвечают бруски контробрешётки, уложенные вдоль стропильных лаг по гидроизоляционному покрытию

Монтаж подкладочного материала

Гибкую черепицу можно использовать на скатных крышах с углом наклона более 12^o. Она должна укладываться только на специальный подкладочный материал:

• если угол наклона ската не превышает 30^o, подкладочный слой устраивается по всей поверхности;
• если уклон более крутой, то подкладку настилают только по карнизу, около труб, на примыканиях к стене и в ендовы. Это необходимо для обеспечения надёжной гидроизоляции в указанных местах, так как в них больше всего скапливается снег и лёд.

На кровлях с уклоном менее 30 градусов полосы подкладочного материала укладывают параллельно карнизу с нахлёстом не менее 100 мм

Могут использоваться различные подкладочные материалы, поэтому и способ их монтажа будет отличаться.

1. Композитный материал, состоящий из плёнки и битумного наполнителя, укладывается на самоклеящийся слой, поэтому его достаточно расстелить на основании и прикатать валиком.
2. Подкладочный ковёр из полиэстера фиксируют на битумную мастику, а сверху и по бокам дополнительно закрепляют специальными гвоздями с широкими и плоскими шляпками с шагом 200 мм.

Полотна укладывают вдоль карниза крыши с продольным нахлёстом не менее 10 см и поперечным — не менее 20 см. Технология укладки подкладочного материала предусматривает определённую его ширину в разных местах:

• от центра ендовы — по 50 см с каждой стороны;
• от конька — 25 см в обе стороны;
• от торцевой и карнизной планки — не менее 40 см.

Для обеспечения максимальной герметичности в местах нахлёста подкладка дополнительно промазывается битумной мастикой.

Способы монтажа гибкой черепицы

Фиксация мягкой кровли может быть выполнена с использованием различных крепёжных элементов, всё зависит от типа основания кровли.

Кровельные гвозди

Крепление кровельными гвоздями является наиболее распространённым способом и применяется в случае, когда основание выполнено из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. Если подкровельное пространство будет утепляться, то кончики гвоздей окажутся скрытыми, поэтому возможность травмироваться во время нахождения на чердаке исключается. Таким способом можно крепить стартовую, рядовую и коньковую черепицу, а также подкладочный ковёр и доборные элементы.

Кровельные гвозди надо забивать строго перпендикулярно к поверхности гибкой черепицы

Монтаж гибкой черепицы производится с помощью гвоздей длиной 25–40 см с диаметром шляпки от 8 до 12 мм. Рекомендуется использовать не обычные стальные, а оцинкованные гвозди, так как у них значительно больший срок службы. Забиваются они молотком строго перпендикулярно обрешётке, шляпка должна прилегать к черепице. Плохо, когда шляпка утоплена в кровельном материале, и нехорошо, если между ней и мягкой черепицей остаётся зазор.

Для монтажа гибкой черепицы и всех доборных элементов на 100 квадратных метров кровли понадобится 10 кг гвоздей.

Для забивания гвоздей можно использовать нейлер — пневматический гвоздезабивной молоток. Он может иметь барабанную или реечную конструкцию. Применяются гвозди с никелированным покрытием, у них также широкая шляпка.

Использование автоматического гвоздезабивателя (нейлера) заметно ускоряет процесс крепления кровельного покрытия

Саморезы с пресс-шайбами

Кровельные саморезы — это не такой распространённый для мягкой кровли вариант, как гвозди, но в некоторых случаях ему нет альтернативы. Их применяют для фиксации гибкой черепицы на основание из ламинированной фанеры. В этом случае фанера также выступает и внутренней отделкой чердака. Обычно такой способ применяется при создании крыши на террасе или в беседке. Использовать гвозди нельзя, так как их сложно забивать в этот материал — они могут его разрушить.

При помощи саморезов черепицу обычно крепят к ламинированному основанию на беседке или террасе, где оно одновременно выступает и внутренней отделкой

При выборе саморезов надо учитывать, что их длина должна быть немного меньше толщины фанеры. Саморезы с пресс-шайбами также надо использовать, когда основание сделано из тонких досок, так как гвозди могут их расколоть.

Скобы

Скобы рекомендуется применять в тех же случаях, что и саморезы, но следует иметь в виду, что в ламинированную поверхность они заходят плохо. Такой вариант подойдёт для монтажа черепицы на беседке, навесе или собачей будке, но для основного здания его лучше не использовать, так как это не очень надёжное крепление.

На жилом здании крепить гибкую черепицу при помощи скоб не рекомендуется, поскольку этот способ не обеспечивает достаточной степени надёжности

Строительный фен

Наплавление строительным феном применяют в том случае, когда нельзя использовать гвозди или саморезы. Обычно такой монтаж мягкой кровли используется при покрытии кованых козырьков или других поверхностей, когда в качестве основания выступает лист металла или тонкая фанера. Строительный фен может применяться только для той гибкой черепицы, которая имеет самоклеящуюся основу.

Строительным феном можно крепить только ту черепицу, которая имеет самоклеящееся основание

Монтаж гибкой черепицы с применением строительного фена является сложным и трудоёмким процессом, который требует наличия профессиональных навыков и опыта работы.

Инструмент для монтажа крыши из гибкой черепицы

Чтобы можно было приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые материалы и инструменты:

• стартовые, рядовые и коньковые элементы;
• подкладку;
• мастику;
• шпатель;
• герметик;
• крепёжные элементы: гвозди, шурупы или скобы;
• ножницы по металлу для разрезания доборных элементов;
• карнизные и фронтонные планки;
• ендовый ковёр;
• кровельный нож для разрезания гибкой черепицы;
• измерительные инструменты;
• отбивочный шнур или мел;
• строительный фен.

Перед тем как приступить к выполнению работ, надо убедиться, что все материалы совместимы и имеют одинаковый оттенок.

Схема укладки гибкой черепицы

Гонты (отдельные элементы мягкой черепицы) имеют небольшой размер, поэтому во время их укладки на основание есть большая вероятность сделать это неровно. Для исключения подобных ошибок нужно предварительно сделать разметку поверхности, на которую будет монтироваться гибкая черепица:

• используя уровень и мел, по краям поверхности крыши проводят вертикальные линии с шагом 1 м;
• горизонтальные линии делают с шагом 70 см, они должны быть перпендикулярны вертикальным.

Схема укладки следующая:

1. Согласно разработанной технологии монтаж мягкой кровли начинают с нижнего края ската, отступив от края 2–3 см. Укладка первого ряда может быть выполнена:
   • с применением карнизной черепицы;
   • с применением рядовых элементов, у которых отрезают лепестки и самостоятельно создают карнизные гонты.

     Для первого ряда может использоваться стартовая полоса или карнизные элементы

2. Монтаж второго ряда делают по выполненной разметке, двигаясь от середины к краям. Перед тем как крепить гонты, с них надо снять защитную плёнку, после чего прижать к поверхности и зафиксировать выбранным крепежом. Если на листах нет самоклеящейся основы, их надо промазывать битумной мастикой. Следующие ряды укладывают со смещением, которое определятся геометрией применяемого покрытия. Для того чтобы зафиксировать один гонт, достаточно трёх гвоздей. Крайние листы черепицы надо подрезать, намазать мастикой и приклеить к основанию. Чтобы выровнять цветовую гамму, рекомендуется укладывать рядом элементы из разных упаковок.

   Кроме крепления саморезами края листов для надежной гидроизоляции промазывают битумной мастикой

Видео: последовательность укладки гибкой черепицы

Особенности монтажа элементов крыши из гибкой черепицы

Для защиты и усиления фронтонного свеса монтируют металлические доборные элементы. Их укладывают сверху подкладки и надёжно фиксируют гвоздями, которые забивают через каждые 10–15 см.

Установка капельника на крыше из гибкой черепицы

Для усиления и защиты карнизного свеса используются металлические доборные элементы, которые называются капельниками. К краю основания доборы крепят гвоздями, забивая их через 10–15 см в шахматном порядке. При соединении планок делают нахлёст до 5 см и забивают гвозди через каждые 2–3 см.

Для фиксации капельника гвозди забивают в шахматном порядке с щагом 10–15 см

Кроме того, что капельник защищает карнизный свес от попадания влаги и от сильного ветра, он также служит для направления воды, стекающей с кровли в водосточный жёлоб, и играет эстетическую роль в оформлении крыши. Цвет капельников подбирается в тон основному покрытию.

Обрешётка под мягкую черепицу

Обрешётка для мягкой кровли состоит из брусьев, досок, листов ОСП или фанеры. Существуют основные требования, которым должна соответствовать обрешётка:

• прочность и надёжность;
• способность выдержать вес человека и снежного покрова;
• отсутствие трещин, бугров и торчащих гвоздей.

Для создания мягкой кровли идеальным вариантом считается сплошная обрешётка. Этапы её создания будут такими:

1. Для сооружения первого слоя используют деревянные бруски сечением 50х50 мм или доски 25х100 мм, которые крепят к стропилам с шагом 200–300 мм.

   Сплошное основание под гибкую черепицу укладывается на разреженную обрешётку, выполненную с шагом 200–300 мм

2. Вторым слоем укладывают фанеру, ОСП или те же доски, расположенные на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Толщина элементов сплошного основания зависит от шага установки стропил и определяется по специальным таблицам. Все древесные пиломатериалы необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками. Для крепления листов или досок используют саморезы или ершённые гвозди, которые устанавливаются с шагом 15–20 см.

   Плиты OSB крепятся к рейкам нижней обрешётки гвоздями или саморезами

Таблица: зависимость толщины обрешётки от шага стропил

Листовой материал крепят широкой стороной параллельно карнизному свесу и монтируют с перекрытием мест стыка по типу кирпичной кладки.

Шаг обрешётки под гибкую черепицу

Специалисты рекомендуют для гибкой черепицы делать сплошную обрешётку, но можно сделать её и из обрезных досок. В любом случае все стыки надо максимально сгладить, чтобы не было перепадов.

Шаг между досками обрешётки должен составлять 3–5 мм, а между листовыми материалами — около 3 мм

Если обрешётка делается из обрезной доски, шаг должен составлять 3–5 мм. Под действием влаги и температуры доски будут расширяться, и если не сделать между ними зазор, то они выгнутся горбом и повредят кровельный материал.

Видео: обрешётка под мягкую черепицу

Контробрешётка для гибкой черепицы

Особенностью битумных материалов является их полная воздухонепроницаемость, если правильно выполнена герметизация покрытия. Если между сплошным основанием и утеплителем не будет зазора, конденсат не сможет выводиться из кровельного пирога. Это приведёт к накоплению влаги и попаданию её в утеплитель, от чего его свойства заметно ухудшаются.

Из-за этой особенности гибкой черепицы обязательно требуется обустройство контробрешётки, чтобы была возможность создать вентиляционный зазор. Она монтируется на стропила, поверх неё устраивается разреженная обрешётка, а уже потом — сплошная. Для создания контробрешётки используются бруски сечением 50х50 мм.

Контробрешётка является одним из самых ответственных элементов кровельного пирога и отвечает за создание вентиляционного зазора

Когда монтируется контробрешётка под ендовы, бруски неплотно прикладывают к настилу на расстоянии около 10 см друг от друга. Такое решение позволяет обеспечить нормальный сход воды, иначе ендовы будут плохо вентилироваться, поскольку через карнизный свес не сможет нормально удаляться конденсат.

Стропила для крыши из мягкой черепицы

Для мягкой черепицы может быть сооружена наслонная или висячая стропильная система. Монтаж производится в несколько этапов:

1. Подготовительные работы. Устраняются погрешности высоты стен, которые были допущены во время кладки. Перепад может быть не более 1–2 см. На кирпичном доме дефекты устраняются при помощи раствора, а на деревянном — при помощи брусьев и реек.
2. Монтаж мауэрлата. Сначала укладывают слой рубероида или другого изоляционного материала, а затем мауэрлат. Так, поверхность деревянного бруса защищают от проникновения влаги из бетонной или кирпичной кладки. Для крепления мауэрлата используют резьбовые шпильки, заранее вмурованные в кладку, анкерные болты или скобы.

   Бетонные или кирпичные поверхности выравниваются при помощи раствора, на них укладывается слой рубероида, а затем устанавливается мауэрлат

3. Установка лежня. К внутренним стенам крепят поперечную балку, соединяющую середины коротких сторон каркаса дома, и проверяют её горизонтальность.
4. Установка вертикальных стоек и прогона. На лежень устанавливают стойки, предварительно закрепив их подкосами. Сверху на них крепится коньковый прогон. Перед окончательной фиксацией тщательно проверяют вертикальность всех стоек и положение конька — он должен лежать горизонтально и проходить строго посередине крыши.
   

   При монтаже конькового прогона необходимо обеспечить его горизонтальное положение строго посередине кровли

5. Изготовление стропильных ферм. Если отклонений в размерах здания нет, стропильные ноги делают по шаблону. Сначала монтируют крайние элементы, между ними натягивают шнур и проводят монтаж остальных ферм. Под гибкую черепицу стропила устанавливают с шагом от 60 до 200 см. Для фиксации стоек используют анкерные болты и проволоку. Затем крепят «кобылки» — элементы, которые поддерживают карнизный свес. Их длина должна быть не больше 600 мм.

   Если нет отклонений в размерах каркаса здания по углам и горизонтали, стропильные ноги делают по единому шаблону

Устройство примыканий

Чтобы в местах примыканий материал загибался более плавно, на них прибивают рейку, имеющую треугольную форму. Для этого берут обычный плинтус или разрезанный пополам брус. Элементы черепицы, которые примыкают к стене, заводят за края рейки. Из ендового ковра делают полосы шириной 50–60 см и укладывают их поверх черепицы. Для обеспечения герметичности полосы надо смазывать битумной мастикой. Они должны заходить на стену минимум на 300 мм, а в регионах со снежными зимами — до 400–500 мм. Верхний край заводится в штробу и прижимается фартуком, после чего конструкция фиксируется и герметизируется.

Гибкая черепица заводится на вертикальную поверхность через треугольную рейку и закрепляется в верхней части специальной планкой примыкания

В местах примыкания к кирпичным трубам из ендового ковра или из оцинкованного металла делают выкройку. Лицевая выкройка устанавливается поверх полос рядовой черепицы. После этого монтируют боковые и тыльные выкройки, которые заводятся под гонты. По бокам и с задней стороны трубы делают жёлоб, а у тех гонтов, которые подходят к трубе, верхние углы подрезают, что обеспечит надёжный отвод воды. Нижняя часть элементов промазывается мастикой и надёжно фиксируется.

Устройство проходных элементов

Чтобы хорошо герметизировать места, где через кровлю проходят трубы вентиляции, необходимо установить проходные элементы. Крепятся они при помощи гвоздей, а для лучшей фиксации дополнительно смазываются битумной мастикой, после чего на них укладывают рядовые элементы. Затем на проходной элемент надевают кровельный выход.

В регионах с морозной и снежной зимой применяются утеплённые вентиляционные выходы. Надевать колпаки на канализационные трубы не рекомендуется, так как во время их обмерзания тяга сильно ухудшится. Можно использовать колпаки без внутренних рассечек, они не только украшают внешний вид конструкции, но и не дают возможности попасть внутрь листьям и осадкам.

Проходные элементы позволяют герметизировать кровлю в местах прохождения вентиляционных труб

Видео: монтаж проходного элемента

Монтаж конька

На конёк укладывают специальную гибкую черепицу. На каждом её листе есть места перфорации, по которым он делится на три части. После этого удаляется защитная плёнка и элемент клеится на конёк. Одна его сторона фиксируется гвоздями (их должно быть 4), а следующая плитка накрывает место крепления. Нахлёст должен составлять порядка 50 мм.

Лист коньковой черепицы делится на три части, которые укладываются с нахлёстом в 5 см

Монтаж гибкой черепицы является не очень сложным, поэтому с выполнением указанной работы можно справиться своими руками. Если вы новичок, то надо сначала изучить технологию монтажа, оценить свои силы и только потом решить, сможете ли вы сделать такую работу самостоятельно. Особое внимание надо уделить созданию качественного и ровного основания, так как от этого зависит не только внешний вид, но и срок службы гибкой черепицы.

Монтаж гибкой битумной черепицы своими руками

Битумная черепица – кровельный материал, состоящий из отдельных плиток (гонтов). Такое покрытие повторяет форму кровли и совмещает преимущества мягких и твердых покрытий. Укладка этого материала не представляет сложности. Производитель позаботился о том, чтобы максимально упростить сооружение покрытия.

От качества монтажа и выполнения технологий укладки зависит срок службы всех элементов конструкции крыши. Рассмотрим, как правильно укладывать все элементы кровельного пирога.

Выбор крепежей

Нижний слой гонтов и подкладочного ковра выполнен из резинорубероида или из самоклеющейся пленки. Вне зависимости от типа покрытия, на наклонных участках или в местах примыканий производитель рекомендует использовать механическое крепление. Обычно для этого используются специальные толиевые гвозди. Они имеют острую заточку и широкие шляпки.

Для монтажа кровли из мягкой черепицы нужны оцинкованные метизы. Срок их службы примерно равен периоду эксплуатации покрытия. Толщина стержня гвоздей должна составлять 3,5 мм, диаметр шляпки – не менее 8 мм. Применение метизов препятствует съезжанию плитки на скатах и обеспечивает надежную фиксацию подкладки и гонтов.

Этап 1. Устройство тепло-пароизоляции

К монтажу покрытий приступают после сооружения стропильной системы. Поверх стропильных ног раскатывается гидроизоляционная пленка. Она служит для защиты от воды, попавшей под верхние слои кровли и поддержания нормального режима влажности. Для этого применяют двух- или трехслойные мембранные материалы с односторонней проницаемостью.

Этот материал также необходим для защиты теплоизоляции, которая при намокании теряет свои свойства. Для жилого утепленного чердака или мансарды целесообразно предпочесть трехслойную пароизоляцию. Для нежилого чердачного помещения достаточно двухслойного материала. Пленку укладывают внахлест и фиксируют деревянными планками.

Этап 2. Сооружение обрешетовки

Поверх слоя пароизоляции сооружают обрешетовку. Она необходима для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве и предотвращения скопления влаги внутри кровельного пирога. В домах с жилыми чердаками или мансардами между пароизоляцией и обрешетовкой укладывают слой стекловаты или другого материала с низкой проводимостью.

Материалом для этого элемента конструкции служат доски шириной от 30 мм и длиной не меньше 2 пролетов стропил. Для улучшения эксплуатационных характеристик доски обрабатывают антигрибковым составом и антипиреновыми средствами. Элементы обрешетовки крепятся друг к другу над стропильными ногами.

Этап 3. Устройство настила

Битумная черепица повторяет форму основания. Для ее монтажа требуется сплошной настил. Этот слой препятствует деформации финишного слоя при температурных и механических воздействиях. Для этого используется:

• Влагостойкая фанера. Рекомендуемая толщина этого материала для настила – от 10 мм.
• OSB-плиты. Такой материал состоит из древесных опилок и полимерного наполнителя. Орентированно-стружечные плиты не деформируются при перепаде температур и не впитывают влагу.
• Обрезные доски одинаковой ширины, толщиной от 25 мм. Перед монтажом такой материал повергают обработке в сушилке. Допустимая влажность доски для настила под подкладочный ковер или гонты – до 20%.

Толщину настила выбирают исходя из расстояния между досками обрешетовки. Чем больше шаг решетки, тем толще доски или плиты. При устройстве настила следует оставить зазор между листами, он должен составлять 3-5 мм. В противном случае на верхнем слое покрытия под воздействием перепада температур образуются полосы.

Этап 4. Выбор и укладка подкладочного ковра

Для защиты от проникновения влаги под покрытие необходима подложка. Укладка подкладочного ковра обязательная в местах примыкания гонтов к элементам крыши, на стыках, ендовых и коньках. Для крыш с малым углом скатов 11-180 необходим монтаж сплошной подложки.

Главный критерий выбора этого материала – совместимость с финишным покрытием. Применять рубероид или другие материалы с меньшим сроком службы не допускается. Это приводит к появлению вздутий.

Экономить на подкладочном ковре нельзя. Всегда существует вероятность поднятия плиток финишного покрытия при ураганном ветре или проникновения влаги в местах примыканий к антеннам, дымоходам. Подложка также может служить временной кровлей и предохранять другие элементы дома от дождя и снега на этапе строительства.

Полосы подкладочного ковра укладывают вертикально или горизонтально. Фиксация к настилу осуществляется самоклеющейся пленкой или кровельными гвоздями. При поперечной укладке на наклонных скатах обязательно механическое крепление. В местах примыкания с элементами шириной более 50 см устанавливают разжелобки. Эти конструкции обеспечивают разделение потоков воды, она обтекает элемент крыши и удаляется в водосточную систему. Для труб меньшего диаметра используются специальные проходные элементы, которые фиксируют битумной мастикой и гвоздями.

Правильно уложенная подложка должна иметь гладкую поверхность, наличие морщин и вздутий не допускается. В местах ендовых необходим специальный ендовый ковер, который рассчитан на большие нагрузки. Он укладывается поверх подложки.

Этап 5. Монтаж финишного покрытия

Перед укладкой необходимо распаковать гонты и осмотреть их. Плитка непригодна к монтажу:

• При наличии трещин и других механических дефектов.
• При слабом креплении обсыпки.
• При отсутствии клеящего или резинобитумного слоя внизу.

Компания RUFLEX дает длительную гарантию на свою продукцию, при обнаружении бракованных гонтов можно обменять их на новые плитки надлежащего качества. Допустимым считается незначительное отличие цветовых оттенков разных партий. Рекомендуется перемешать гонты из пачек. Некоторый разброс оттенков плитки придаст дополнительную привлекательность крыше.

Монтаж финишного покрытия лучше производить при температуре +5°С …+ 25°С. В холодный сезон необходима предварительная выдержка упаковок с материалом в теплом помещении не менее суток. Для разогрева плитки при монтаже применяют тепловые пушки или строительный фен. При температуре больше 250 нужно использовать мостики для перехода по местам с уже уложенным покрытием.

Для упрощения работы на подкладочный ковер или настил малярным шнуром наносят сетчатую разметку. Размер ячейки – 5 рядов рядовой черепицы по горизонтали и длина одного гонта по вертикали.

На карнизные свесы укладывается рядовая битумная черепица с обрезанными лепестками или специальные карнизные гонты. Нижний край первого листа должен располагаться параллельно карнизу на расстоянии 1-2 см от него. Стартовую полосу прибивают гвоздями в заранее размеченных местах.

Далее укладывают рядовую черепицу:

• Край первого ряда рядовой плитки должен располагаться не выше 10 мм от стартовой полосы. Лепестки должны закрывать места, где карнизная черепица прибита гвоздями.
• Начинают монтаж рядовых гонтов со скатов с меньшим углом наклона. При этом ширина захода на более крутой скат должна составлять не меньше 30 см. Для выравнивания рекомендуется предварительная разметка. При отсутствии самоклеящейся пленки, плитку в местах перехода скатов крепят битумной мастикой.
• На длинных скатах монтаж гонтов начинают с центра и выравнивают плиты по горизонтальной плоскости. Последующие ряды смещают влево или вправо на половину листа.
• Гонты укладывают снизу вверх. Для беспрепятственного отвода воды из внутрикровельного пространства делают отступ от капельников 1 см. Места примыкания оформляются карнизной черепицей.
• При уклоне скатов 11°-45° гонт фиксируется 4-мя гвоздями по местам перфорации, при этом 1 крепежный элемент держит 2 плитки. На крутых скатах более 450 каждый гонт крепится отдельными гвоздями.

Для крепления целесообразно пользоваться автоматическим инструментом. Это экономит время монтажа и позволяет избежать врезки шляпок гвоздей в гонт. Необходимо убедиться в надежности фиксации, при некачественном креплении лист будет колебаться под действием ветра, расшатывать соседние гонты. Коньковый профиль, ребра скатов оформляются карнизно-коньковыми плитками. Укладка также делается снизу вверх, внахлест на 3-5 см. Каждый лист фиксируются 4 гвоздями, по 2 с каждой стороны. Перед тем как сгибать гонты, необходимо прогреть их строительным феном.

Внимание! Свойства и характеристики крыши из мягкой черепицы зависят от качества укладки и материалов, применяемых для нижних слоев кровельного пирога. Каждая партия битумной плитки RUFLEX поставляется с подобной инструкцией по выбору подкладочного ковра и монтажу покрытия. Гарантия производителя действительна только при выполнении всех указанных требований.

Монтаж гибкой черепицы своими руками — пошаговая инструкция

Укладка гибкой черепицы — несложный процесс, который можно выполнить своими руками. Формирование прочного кровельного пирога проходит поэтапно. Каждый слой влияет на общую прочность и долговечность кровли.

Подготовительные работы

Подготовка крыши перед укладкой мягкой черепицы — ответственный этап, требующий специальных знаний в строительстве. Такую работу лучше доверить профессионалам. В перечень работ входят:

• создание стропильной системы — при расчете нужно учесть вес кровельного пирога, финишного покрытия и возможных осадков;
• устройство пароизоляции — пленка защитит стропила от скопления конденсата;
• монтаж утеплителя — для выбора правильной толщины теплоизоляционных плит проводится специальный теплотехнический расчет;
• обустройство основания — под мягкую черепицу обязательно устанавливают ровное основание из плит OSB или фанеры.

Монтаж гибкой черепицы — поэтапное руководство

Укладку черепичных гонтов рекомендуется проводить при температуре выше +5 градусов. Если же строительство идет в более холодную погоду, перед монтажом черепицу необходимо хранить в теплом помещении и, если потребуется, каждый лист дополнительно прогревать монтажным феном.

Укладка черепицы проходит в 5 этапов:

1. Настил подкладочного ковра. Подготовленное основание застилают специальным подкладочным ковром, обеспечивающим гидроизоляцию. Укладка ковра начинается от ендовы. Подкладочный ковер крепят сверху вниз от конька, фиксируя гвоздями через каждые 25 см. Рулоны должны идти внахлест.
2. Монтаж карнизных планок. Карнизы нуждаются в дополнительной защите от внешнего воздействия, поэтому устанавливают металлические планки. Для максимально прочного удержания гвозди забивают в шахматном порядке на расстоянии 10 см.
3. Обустройство ендовы. Сначала застилают ендовый ковер и закрепляют его гвоздями по периметру с шагом 15-20 см. Листы черепицы вокруг крепят как обычно, а затем подрезают так, чтобы ось ендовы была открыта на 5-10 см. Обрезанные края гонтов промазывают клеем К-36.
4. Укладка рядовой черепицы. Первую полосу начинают с середины ската. Гонты оснащены клейким слоем, но их все равно следует дополнительно закреплять кровельными гвоздями. Каждый последующий ряд укладывается внахлест. Плюс необходимо смещать стыки на середину гонтов предыдущего ряда. У карнизов черепицу обрезают и проклеивают битумным клеем.
5. Обустройство конька. Дополнительно рекомендуется закрывать конек специальным коньковым аэратором, обеспечивающим вентиляцию. Коньковая черепица делится на три части. Каждый отрезок легко сгибается пополам для закрытия конька.

Антенны, трубы и прочие выступающие объекты закрываются с помощью специальных проходных элементов. Проходки закрепляют гвоздями, а стыки черепичных гонтов промазывают битумным клеем К-36.

Монтаж гибкой черепицы: инструкция по монтажу

Содержание:

Подготовка основания

Инструкция по монтажу ГЧ

Монтаж гибкой черепицы, как показывает инструкция по монтажу – процесс не сложный и, в принципе, доступен не только профессионалам-специалистам. Его можно произвести и своими руками, если, конечно, изучить основные рекомендации производителей.

Гибкая черепица представляет собой фигурные гонты, шириной 30-40см и длиной 1 метр. Нарезка «хвостов» бывает разная, и от ее вида зависит уровень нахлеста и смещения полотна при укладке.

Гибкая черепица (инструкция)

Основание для кровли

Монтаж гибкой черепицы производится только на сплошное дощатое основание. Оно должно быть максимально ровным, иначе бугры обязательно будут видны на будущей крыше, что, к тому же, снизит ее изоляционные свойства.

В качестве основания можно применять:

• ОСП – ориентированно-стружечную плиту;
• ФСФ – фанеру повышенной влагостойкости;
• Обрезную доску из пиломатериала хвойных пород с влажностью не более 20%, одинаковой толщины.

Необходимо помнить, что при использовании крупнолистового настила в холодное время года для компенсации линейного расширения материала, монтаж плит основания проводится с разбежкой швов в 3 мм. 

Подкладочный ковер

Использование подкладочного ковра желательно по всей площади крыши для увеличения изоляции и влагостойкости, но вот обязательно, прежде всего, в случае, если угол уклона кровли находится в пределах 12-18 градусов. На карнизных свесах и ендовах производится монтаж самоклеющегося битумно-полимерного материала. Если угол более 18 градусов, гидроизоляционный материал используется только в областях наиболее вероятных протечек, а именно на коньках, карнизных и фронтонных свесах, ендовах, кровельных выходах, ребрах скатов.

Монтаж гибкой черепицы инструкция по монтажу

Монтаж гибкой черепицы: инструкция по монтажу

Схема фиксации кровельными гвоздями

Для оформления крыши используется гибкая черепица двух видов: рядовая, имеющая выбранный рисунок и цвет и служащая для покрытия основной площади, и универсальная или коньково-карнизная, которую используют для базовых работ по, соответственно, конькам и карнизам. 

Покрытие начинается со стартовой полосы, в роли которой может быть либо универсальная, либо рядовая черепица (ее выкройка). К основанию кровли такая черепица крепится оцинкованными кровельными гвоздями, схема расположения которых указана в инструкции.

Фиксация рядовой черепицы форм «бобровый хвост», «кирпич», «прямоугольная»

Фиксация рядовой черепицы формы «дранка» и двухслойной

Далее проходит монтаж рядовой гибкой черепицы. Инструкция указывает середину ската как лучшее место для начала, потому как это помогает нивелировать гонты по горизонтали ( что особенно важно при длинных скатах). Все последующие ряды монтируются согласно инструкции, производится своевременное смещение либо вправо, либо влево. До тех пор пока не будет укрыт весь скат кровли.

Укладка рядовой черепицы

Установка гибкой черепицы представлена ниже для разных форм нарезки.

Укладка ГЧ с формой нарезки «ромб»

Укладка ГЧ с формой нарезки «бобровый хвост»

Гибкая черепица: инструкция

Укладка конька

Коньковая гибкая черепица получается делением универсальной по линии перфорации. Необходимую прямоугольную форму можно получить и путем выкройки из рядовой. Установка начинается с конца крыши, противоположного преимущественному направлению ветров.

Монтаж коньковой ГЧ

Монтаж гибкой черепицы: инструкция по монтажу черепицы «Shinglas».

Завод по производству мягкой спортивной плитки, Производственная компания OEM / ODM по изготовлению мягкой спортивной плитки на заказ

, производственная компания OEM / ODM по изготовлению мягкой плитки на заказ

, производственная компания OEM / ODM по изготовлению плиток из мягкой пены

Сажать весной лучше с точки зрения садовода: тепло, светло и ледяной дождь не льёт за шиворот. На весну посадку имеет смысл переносить и в том случае, если еще не подготовлены посадочные ямы. Тогда саженец имеет смысл купить осенью и прикопать вместе с горшком, а весной произвести перевалку. Хотя в целом, повторюсь, посадка саженцев возможна круглый год, просто каждый сезон накладывает свои отличия.

Когда сажать кустарники осенью

Осенние посадки и пересадки начинают, когда кустарники и деревья закончат свой сезонный цикл. Лист не обязательно должен опасть. Главное – вызревшие (одревесневшие) побеги текущего года и сформированные почки. Посадка и пересадка кустов и деревьев в этом состоянии потребует минимума усилий – кроме подготовки посадочной ямы один обильный полив сразу после посадки. Если сентябрь стоит жаркий и сухой, имеет смысл подождать с пересадкой до конца бабьего лета. По крайней мере в Северо-Западном регионе начиная с конца сентября полив можно однозначно передать со своих плеч небесной канцелярии…

Сроков окончания осенней посадки саженцев не существует. Если посадочные ямы готовы, то можно сажать в любое время: в заморозок, в оттепель, хоть ночью при свете луны. Что делать, если посадочных ям нет или они подготовлены на скорую руку, а саженцы уже куплены. Саженцы с комом посадить в горшок с хорошей землей, а саженцы в контейнере перевалить в более просторный горшок. После чего горшки прикопать. И корневая система начинает осваивать новые пространства, что поможет растениям быстрее тронуться в рост весной.

Зимняя посадка саженцев

Часто рекламируется как оптимальное время пересадки крупномеров. Моё мнение, это оптимальный способ получить больше денег за работу на объекте за сложность рытья посадочных ям экскаватором. Для садовода, не обремененного проблемами “освоить бюджет” до 31 декабря или “отчитаться о закладке аллеи” к 23 февраля, в зимней посадке никакого особого преимущества по сравнению с позднеосенней и ранневесенней посадкой нет. Хотя как-то у нас случился заказ в начале декабря срочно-срочно-срочно высадить живую изгородь из полутораметровых елей у частного дома. Но в подавляющем большинстве случаев проще (и дешевле) подождать конца апреля. Тем более, что в гарантию “беспроблемной надежной зимней пересадки крупномеров” у фирм, которые это продвигают, входит обязательное условие: после схода снега – месяц ежедневного полива и дождевания теплой водой. Так может проще осенью?

Если вы всё же поддались магии скидок и купили саженцы в ноябре-декабре – полезные советы, как обойтись без зимней спецтехники

Когда сажать кустарники весной

Весенняя посадка кустарников считается от схода снега до разворачивания листьев – то есть в Северо-Западном регионе длится две-три недели. За это время надо успеть приготовить посадочные ямы и посадить саженцы.

Сама по себе весенняя посадка саженцев с ОКС до разворачивания листьев не вызывает проблем. Но надо иметь в виду, что весенние посадки потребуется дополнительно поливать – от недели до месяца, причем вне зависимости от того, была ли высадка с окс или из контейнера. Крупномеры (например, туи от метра и выше) поливают в течение всего первого сезона. Это связано с тем, что весной рост наземной части идет быстрее, чем нарастание корней. И корни просто не справляются с транспортировкой воды, особенно если в почве ее недостаточно. Сжатые сроки посадки для ОКС и необходимость дополнительного полива – два минуса весенней посадки. На другой стороне медали – работа в теплую солнечную погоду, безусловно, приятнее осенней холодной сырости.

Можно ли сажать кусты летом?

Повторюсь, при наличии опыта и сноровки можно всё, даже пересаживать с цветами. Мы ежегодно сажаем и пересаживаем весь летний сезон на объектах, в том числе крупномеры с комом. Это и огромные кусты аронии (завод получил предписание…), и живая изгородь из зацветающего шиповника. Минус – намного больше работы. Кусты копаются не все одновременно, а по несколько штук, сразу под дождевание, потом отстаиваются в тени с поливом и опрыскиванием.  Если лист не потерял тургор – через пару дней можно сажать с тем же самым дождеванием, проливом и опрыскиванием. Случалось, полив в нужном объеме обеспечен не был (городское озеленение или хозяева новой живой изгороди уехали на неделю) и листья увядали. В этом случае новые отрастали через неделю-две. Приросты получались не слишком большие, но в дальнейшем рост шел своим чередом. Пересадка (перевалка) саженцев из контейнеров вообще не отличается от весенней. Но главное условие – полив в течение первой недели и далее в случае засушливой погоды – остается.

Подводя итог сказанному – при посадке саженцев осенью вы потратите значительно меньше труда и денег. Но больше всего саженцев покупают и высаживают весной.

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора  на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Посадка кустарников на участке -Студия ландшафтного дизайна

Серьёзный владелец частного дома понимает, что создать своими руками идеальный ландшафтный дизайн загородного дома очень трудно. Озеленение территории — дело хлопотное и трудоёмкое, его лучше доверить специалисту. Профессионал быстро и уверенно превратит участок в шикарное загородное поместье. В его компетенции подбор подходящих пород деревьев, посадка кустарников на участке, разметка дорожек и площадок, посев газонов, разбивка цветников. Все потраченные средства окупятся непреходящей всесезонной красотой уютного сада.

Формирование декоративных кустарников

Миксбордер из кустарников

Студия ландшафтного дизайна СТРОЙ-ГАЗОН предлагает вам создать дизайн-проект вашего участка, а также профессионально выполнить посадку растений и работы по благоустройству. 8 (916) 999-99-20

Декоративные кустарники на участке

Декоративные кустарники – это универсальный материал для ландшафтного дизайна: пластичный, многофункциональный, красочный. Они прекрасно смотрятся в обширных композициях с крупными деревьями, гармонизируют маленькие дачные участки из несколько соток.

Кустарник ландшафтный бывает цветущий, декоративно-лиственный, почвопокровный, высокорослый. Его виды используются по-разному и для разных целей:

• Посаженный в ряд на границе участка, он заменяет собой забор.
• Кустарниковые посадки в пейзажном парке заполняют пустоты и формируют цветовые пятна.
• Солитерные кусты выглядят динамичными акцентами на фоне газонов и цветников.
• Собранные в композицию экземпляры разного цвета, формы и размера составляют выразительные живые картины.
• Аккуратно подстриженные кусты превращаются в эффектные детали регулярного парка. С помощью модного топиарного искусства они превращаются в геометрические фигуры или динамичные зелёные скульптуры.

Декоративные кустарники разрастаются относительно быстро. Но если клиент желает получить эффектный ландшафтный дизайн дачного участка как можно скорее, специалисты студии высаживают на участке крупномеры. При должном уходе за сезон они станут именно такими, какими желает владелец.

Декоративные кустарники: посадка и уход

Производится посадка кустарников осенью или ранней весной, когда растения находятся в состоянии покоя. Контейнерными экземплярами можно озеленять участок в любой сезон, кроме периода с экстремальными морозами. Для декоративных кустарников посадка начинается за 1-2 недели до их прибытия на постоянное место.

• На участке согласно плану роются посадочные ямы диаметром около 1 м, глубиной 0,5 м. Под живую изгородь прокладывается траншея шириной от 0,6 м. Верхний плодородный слой грунта складывается отдельно.
• Вынутая из глубины ямы земля смешивается с растительным перегноем или компостом. Если почва глинистая, к ней добавляется песок и торф.
• Для фиксации кустов в дно ямы вбиваются по кругу 2-4 кола, к которым будет привязано растение.
• При высоких грунтовых водах на дно ямы насыпается 15 см дренажа из крупного песка или гравия.
• На дно ямы высыпается минеральное удобрение, затем – часть обогащённой почвосмеси.
• Корни растения освобождаются от укрытия или контейнера. Куст помещается в яму так, чтобы корневые шейки стволов возвышались над уровнем земли на 4 см.
• Яма досыпается смесью, плотно утаптывается. Околоствольный круг засыпается верхним слоем вынутого грунта.
• Яма проливается 10-20 литрами воды. Земля осаживается, корневая шейка занимает оптимальный уровень по грунту.
• После посадки кустарника выполняет формирующую обрезку куста.

Дальнейший уход за кустарником:

• Полив. Частота полива зависит от потребности растения и состава грунта. Песчаные почвы поливаются чаще.
• Обмывка. Так как кустарники активно фильтруют пыль, их листву и хвою следует регулярно поливать из шланга с сеткой. Делают это при поливе в пасмурные дни или вечером.
• Стрижка. Формирующая обрезка кустарника выполняется с периодичностью 2-3 месяца, в зависимости от вида растения. Минимальной обрезке подвергаются барбарис, сирень, гибискус, калина, магнолия. Спирея, буддлея Давида, гортензия цветут на побегах текущего года, их стригут чаще.
• Прополка. Сорняки регулярно удаляются, грунт вокруг куста рыхлится.

Услуги профессионального дизайнера по посадке кустарников на участке

Если вы хотите облагородить придомовую территорию, сделать ее красивой и комфортной — обращайтесь к ландшафтному дизайнеру. Он изучит состояние, рельеф, физические особенности участка, предложит несколько вариантов посадки деревьев и кустарников на участке, составит профессиональный проект озеленения участка. При этом будут учтены пожелания всех членов семьи. Для маленьких детей можно предусмотреть игровую площадку, для вечерних посиделок — уютную беседку, для хозяйки дома разбить красивые клумбы или выкопать пруд, а у дома посадить кусты роз или декоративных кустарников.

Все нюансы озеленения продумываются на стадии составления дендроплана. Хаотичная посадка кустарников может принести разочарование. Климат диктует свои условия. Услуги профессионального дизайнера нужны, чтобы при составлении проекта учесть всё. Чтобы придать неповторимую прелесть саду можно приобрести декоративные фигурки. Расставленные по территории со вкусом, они будут привлекать всеобщее внимание.

Загородный участок помогает людям отдохнуть от суеты и насладиться единением с природой. Поэтому так важно создать у себя на участке зеленый оазис. Профессионал сможет разместить декоративные культуры, садовые дорожки, фонтаны, бассейны таким образом, чтобы ваш двор был уютным и функциональным. Обычно дома в коттеджных поселках строят по типовым проектам, но вы можете исправить эту ситуацию, создав интересный ландшафтный дизайн на своей территории. Расположив правильно растения, вы сможете любоваться весной – шикарными цветущими деревьями, летом – наслаждаться буйством красок различных цветов, осенью собирать для букета листья и ягоды рябины, а посадка хвойных кустарников — украсит зимнее белоснежное покрывало зеленым орнаментом.

Живая изгородь из Спиреи Вангутта

Преимущества студии ландшафтного дизайна “Строй-Газон”:

1. Профессиональный подход. Сплоченная команда дизайнеров выполняет работы любой сложности по озеленению вашего участка. Богатый опыт позволяет учесть все пожелания и воплотить самые нереальные мечты в жизнь;
2. Качество. Осуществляем услуги быстро и с гарантией. Проектируем и выполняем дизайнерские работы под ключ. Обеспечиваем последующий уход за растениями;
3. Демократичная стоимость. Посадка кустарников, цена которых гораздо ниже, чем на рынке обеспечивается за счет многолетней работы напрямую с питомниками растений;
4. Обслуживание Москвы и Московской области. Выезд дизайнера в любой регион Московской области для предварительного осмотра и составления проекта;
5. Удобная форма оплаты. Мы принимаем наличный и безналичный расчет.

Наш профессионализм, креативность и индивидуальный подход помогут воплотить все ваши мечты и пожелания. Создавайте сад своей мечты и наслаждайтесь работой наших дизайнеров. Окажем профессиональные услуги по посадке кустарников на вашем участке!

Заказать выезд дизайнера можно по тел.: 8(916)999-99-20

Живая изгородь из Гортензии

Плодовые деревья и кустарники: посадка в домашних условиях

Вырастить красивый сад не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно правильно выбрать саженцы и грамотно расположить их на участке. Посадка плодовых деревьев и кустарников проводится не только весной, но и осенью. Саженцы нужно не только правильно посадить в открытый грунт, но и выбрать для них самое подходящее место с хорошей почвой, достаточным освещением и защитой от сквозняков.

В этой статье подробно описаны особенности посадки плодовых деревьев и кустарников, правила выбора и подготовки участка, а фото и видео помогут провести эту процедуру правильно.

Посадка плодовых деревьев

Ухоженный плодовый сад – это не только замечательное украшение вашего дачного участка, но и богатый источник витаминов.

Чтобы вырастить его таким, потребуется немало усилий и времени. А наша статья вооружит вас еще и необходимым багажом знаний и правил, которые помогут в культивировании плодового сада.

Правила

Иногда случается так, что и саженцы были высокого качества, и ямы были вовремя и соответствующим образом подготовлены, а сад все никак не тронется в рост. Чаще всего это происходит от незнания начинающими садоводами правил размещения саженцев. Именно их неукоснительное соблюдение гарантирует, что все ваши усилия и затраты, вложенные в будущий сад,  не пропадут даром.

Посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников проводится так (рисунок 1):

1. Почва готовится заранее, например, для весенней посадки – осенью, и предусматривает рыхление грунта и внесение удобрений.
2. Непосредственно перед переносом в грунт саженцы необходимо поставить в воду на несколько часов, чтобы корневая система имела возможность сделать некоторый запас влаги.
3. Поврежденные или слишком длинные корни нужно гладко обрезать.
4. Корни саженца должны свободно размещаться в яме.
5. Недостаточно просто выкопать яму нужного размера: необходимо также разрыхлить ее дно и уложить на него слой компоста, заправленного удобрением.
6. В выкопанную яму необходимо забить опорный кол с подветренной стороны.
7. Грунт, который остался от выкапывания ямы, смешивают с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком. Этот субстрат используют для засыпания ямы после высадки деревца.
8. Саженцы располагают в лунке строго вертикально. Если деревце привить, то место прививки должно располагаться над уровнем земли на высоте 10 см.
9. Во время посадки яма засыпается подготовленной почвой равномерно, уплотняя ее и проводя промежуточные поливы.

После посадки деревца необходимо сформировать поливочный круг. Для этого по всей окружности лунки делают насыпь в виде валика высотой 5-7 см, а сам приствольный круг мульчируют органикой (перепревшим навозом, соломой, сырым компостом). Посаженное деревце необходимо обильно полить и подвязать к колышку.

Особенности

Собираясь заложить сад, следует начать с обработки почвы на выбранном участке: провести глубокое рыхление грунта и удалить сорняки, ведь в рыхлой земле саженцы быстро идут в рост и начинают гораздо раньше плодоносить. Затем необходимо определиться с размерами ям.

Примечание: Для однолетних растений копают лунки глубиной и шириной 50-60 см, для двухлетних понадобится яма шириной 110-120 см и глубиной 60-70 см. Если грунт тяжелый, то ко всем размерам добавляют 15-20 см.

Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать. Для удобрения используют органические и зольные подкормки. Не рекомендуется использовать свежий или наполовину перепревший навоз, поскольку при недостатке воздуха в грунте он разлагается и выделяет вредные вещества, которые отравляют все растение.

Где на участке сажать плодовые деревья

Выбирая место для плодовых культур, обращают внимание  на рельеф, характер почвы, глубину залегания грунтовых вод, возможность защиты от ветра. На своем дачном участке отдайте предпочтение месту с хорошей освещенностью, которое не подтапливается грунтовыми водами. Так, максимальная высота стояния подземных вод для яблони и груши составляет 1,5 м, для вишни и сливы – 1 м. Если грунтовые воды стоят высоко, придется сделать дренаж (рисунок 2).

Известно, что лучше всего сады растут на пологих склонах, а вот равнинная закладка не столь эффективна. Не рекомендуется закладывать сад в лощинах из-за застаивания в них холодного воздуха и избытка воды.    

С какой стороны света сажать плодовые деревья

Важную роль играет не только факт, когда сажать саженцы плодовых деревьев весной или осенью, но и сторона света, где будет располагаться сад.

Опытные садоводы советуют высаживать плодовые деревья на южной, юго-восточной и юго-западной стороне участка.

Типы посадки

Правильное расположение растений в саду, то есть тип посадки, самым непосредственным образом влияет на приживаемость саженцев. Поэтому так важно перед началом закладки сада представить его себе во всех деталях. Необходимо также произвести расчеты расстояний между саженцами. Интервал между ними должен быть не меньшим высоты взрослых деревьев. Именно в таких условиях растения будут эффективнее опыляться и плодоносить. Известно также, что на боковых ветвях образуется больше плодов, поэтому кроны плодовых деревьев следует формировать так, чтобы они росли в ширину (рисунок 3).

Однако следует знать, что в слишком разреженном расположении плодовые деревья более подвержены солнечным ожогам и морозобоинам, поэтому растут намного хуже. В таком случае между высокорослыми плодовыми высаживают так называемые «уплотнители», то есть, низкорослые плодовые культуры, например, вишню или сливу. Они не так долговечны, как яблони и груши, а потому прекращают плодоношение после 20 лет жизни и могут быть убраны, поскольку кроны высокорослых деревьев к тому времени уже успеют полностью сформироваться и разрастись.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной

Своевременная высадка саженцев плодовых деревьев весной имеет важное значение не только для их приживаемости, но и для последующего роста и развития растений. Возникает вопрос, когда лучше сажать плодовые деревья и кустарники весной. 

Поскольку изменения в природе происходят очень быстро, поднимается температура воздуха, грунт быстро просыхает, поэтому лучшим временем для процедуры считается ранняя весна, хотя в южных регионах ее можно производить и осенью. Однако такая культура как вишня, при осенней высадке часто вымерзает, поэтому высаживать ее необходимо только весной. При этом, чем раньше будет высажено деревце, тем лучше и быстрее оно приживется.

Как выбрать место для посадки

Выбирая место для размещения плодовых культур, стоит обратить внимание на несколько факторов: глубину залегания грунтовых вод, освещенность и наличие сквозняков. Так, грунтовые подземные воды должны залегать на глубине не меньше 1 м. В противном случае придется размещать деревья на холмиках высотой 60-120 см.

Известно, что плодовым деревьям необходимо много солнечного света и тепла, поэтому разумно будет выбрать участок, хорошо освещаемый солнцем, желательно на южной стороне участка. Кроме того, следует учесть, что молодые деревца боятся сквозняков, поэтому необходимо постараться разместить молодой сад под защитой строений. Опытные садоводы рекомендуют не высаживать саженцы на том же месте, где раньше росли плодовые деревья. Территорию пустыря, оставшуюся после выкорчевки сада, необходимо засеять луговыми или бобовыми травами на несколько лет или полностью поменять почву в ямах.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной сроки

Весеннюю посадку следует проводить в максимально ранние сроки, определение которых зависит конкретно от саженца и погодных условий.

В любом случае работы следует завершить до того, как на деревьях (саженцах) распустятся почки. От этого зависит приживаемость и развитие культуры в будущем.

Посадка плодовых деревьев весной: видео

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной и как это правильно делать, вы сможете увидеть в видео ролике. Его автор даст ценные практические рекомендации по посадке, которые обязательно будут полезными начинающим и опытным садоводам. 

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью

Хотя чаще всего практикуется весенняя посадка, осенняя также имеет свои преимущества (рисунок 4). Например, осенью гораздо выгоднее приобретать саженцы, поскольку есть возможность увидеть плоды, которые дает определенный сорт. Кроме того, саженцы, высаженные осенью, не требуют особых хлопот, вполне достаточно будет поливов в условиях сухой погоды. Их корни продолжат расти до наступления устойчивых заморозков, а значит, такое деревце раньше пойдет в рост и весной.

Чаще всего осенние процедуры практикуются в южных регионах, где молодым растениям не грозит переохлаждение по причине мягких зим. Однако следует помнить о капризах природы и понимать риск для роста осенних насаждений. Сильные морозы и ветер, гололед и снегопады могут не только привести к порче саженцев, но и полностью погубить их. Поэтому специалисты советуют не высаживать осенью такие плодовые культуры, как груша, яблоня, слива, абрикос, персик, черешня, миндаль и вишня.

Сроки

Оптимальными сроками осенней посадки называют конец сентября – октябрь месяц, а в южных регионах – с октября и до середины ноября. Однако следует знать, что эти сроки достаточно условны, поскольку зависят от погодных условий.

Поэтому все же лучше ориентироваться по состоянию саженцев. Лучшим временем для высаживания является период покоя, который наступает после окончания листопада.

Посадка плодово-ягодных деревьев

Сады закладывают на участках с различным рельефом, уровнем подземных вод и освещенности. Однако существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться при высаживании сада, независимо от его расположения.

Необходимо помнить, что неправильно посаженные деревья плохо приживаются и растут, что может привести к их гибели.

Правила

Посадка плодово-ягодных деревьев проводится в соответствии с определенными правилами, которые не только обеспечивают приживаемость растений, но и улучшают объемы плодоношения в будущем.

Основные правила высадки плодово-ягодных культур включают несколько важных моментов (рисунок 5):

1. Ямы необходимо подготовить за две недели до планируемой посадки. При этом их размер зависит от качества почвы, однако не должен быть меньше 50-60 см в глубину и ширину.
2. При копке лунок почва выкладывается двумя частями: верхний плодородный слой и нижний, менее плодородный, отдельно. Нижний слой обогащается питательными веществами путем добавления в него компоста. Применение навоза для этой цели не рекомендуется, поскольку даже в перепревшем состоянии он способен повредить оголенные корни растений.
3. Дно ямы необходимо обязательно разрыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням растения. Если почва песчаная, то на дно ямы выкладывают слой глины толщиной в 15 см, которая будет удерживать необходимую влагу.
4. За несколько дней до посадки ямы заправляют удобрениями (2-4 ведра перегноя, фосфор – 200 г, хлористый калий – 100 г, древесная зола – 1 кг на яму размером 60-100 см). Все удобрения перемешивают с почвой, которая предназначена для засыпки ямы. Если яма была выкопана и заправлена осенью,  тогда весной эти работы не проводятся.
5. До размещения саженца в центр ямы необходимо вбить кол толщиной 5-6 см и высотой 1,3-1,5 м с подветренной стороны.
6. Посадочный материал необходимо внимательно осмотреть, обрезать все поврежденные или больные ветки и корни.
7. Можно выдержать саженец в емкости с водой на протяжении 1-2 суток, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрого приживания. Рекомендуется также окунуть корень в болтушку из глины и навоза (глина, коровяк, вода в соотношении 1:2:5), которая обеспечит хороший контакт корней с почвой.

Непосредственно перед посадкой на дно ямы насыпают холмик заправленной удобрением земли, затем на него ставят саженец с северной стороны кола и расправляют корни. Яму засыпают плодородным слоем земли, снятым при копке ямы, уплотняя ее и регулярно встряхивая саженец. Это делается для того, чтобы между корнями не образовывались пустоты. В конечном итоге корневая шейка саженца должна быть немного выше уровня почвы в саду, чтобы после полива сравняться с ней.

После посадки по диаметру ямы грунт насыпают валиком небольшой высоты, а сам круг поливают 5-6 ведрами воды. Само деревце необходимо привязать к колу.

Приствольный круг необходимо замульчировать органическим материалом, чтобы предотвратить образование поверхностной корки и поспособствовать сохранению влаги.

Особенности

Выбирая саженцы, нелишним будет знать их возраст, ведь это существенно влияет на приживаемость деревцев. Например, саженцы яблони и груши должны иметь возраст 2-3 года, а саженцы вишни и сливы – 2 года. Определяясь с сортами, прислушайтесь к советам опытных садоводов.

Примечание: Располагайте растения в саду рядами на определенном расстоянии друг от друга. Так, груши и яблони высаживают на расстоянии 6-8 метров, а вишни и сливы – на расстоянии 3 метров между высокорослыми плодовыми и 3-4 метров между рядами. Также можно занять междурядья кустами смородины или крыжовника. Будет замечательно, если ряды сада будут расположены с востока на запад. Так они лучше освещаются солнцем в утренние часы.

Чтобы разметить участок под сад, сначала необходимо начертить его план, где предусмотреть границы и расположение рядов, дорожки и цветники (рисунок 6). На местности разбивка проводится при помощи веревки, рулетки и колышков. Веревка нужна для определения и обозначения расстояний, которые будут соблюдаться при посадке. Она натягивается вдоль будущего ряда, а при помощи узелков или лоскутов ткани вы обозначаете места посадки. Здесь необходимо следить за тем, чтобы ряды были ровные. Это не только красиво, но еще и удобно при уходе.

Высаженные деревца рекомендуется подвязывать к кольям, чтобы предохранить их от чрезмерного раскачивания. Для этого воспользуйтесь обычной мочалой, которую нужно закрепить на опоре в виде восьмерки, чтобы саженец не повредил свою нежную молодую кору об кол.

Кроме того, после посадки деревца нужно подрезать его ветки. При этом сильные побеги необходимо укоротить наполовину, а слабые – немного меньше. В результате обрезки концы скелетных ветвей должны оканчиваться в одной горизонтальной плоскости. Центральный же побег обрезают так, чтобы он был выше всех остальных на 20-30 см. И боковые, и центральные ветви обрезают над наружной почкой.

Посадка кустарников

Посадку кустарников можно производить как весной, так и осенью. Все работы весной начинают после схождения снега и оттаивания почвы, а осенью – до начала заморозков.

Правила

Высаживание кустарников, так же, как и высаживание деревьев, проводят по определенным правилам (рисунок 7). Прежде всего, начинают с подготовки почвы и посадочного материала, а также определяют совместимость грунта и выбранных растений. Если почва не удовлетворяет требованиям того или иного кустарника, необходимо провести комплекс агротехнических мероприятий по улучшению грунта.

Кустарники высаживают в специально подготовленные ямы, глубина которых должна соответствовать высоте корневой системы растения. При этом следует обратить внимание на уровень залегания грунтовых вод. Если они слишком близко подходят к поверхности грунта, посадочная яма должна быть на 15-20 см глубже стандартной, чтобы была возможность устроить дренаж. На дно ямы насыпают слой почвы, затем высаживают куст.

Примечание: Необходимо следить за тем, чтобы во время посадки корни растения были расправлены и присыпаны землей. Рекомендуется засыпать яму с саженцем на 5-10 см выше общего уровня почвы, однако при этом корневая шейка не должна быть заглублена в грунт.

Посаженное растение необходимо обязательно полить, можно с добавлением стимуляторов роста. Дальнейший уход заключается в подкормке, поливе и подстригании ветвей.

Особенности

Посадка кустарников осенью проводится с учет

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

23 Августа 2012 г.

Посадка деревьев и кустарников: основные правила

Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов не только у начинающих садоводов-любителей, но и у практикующих озеленителей. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?

В этой статье мы постараемся ответить на большинство самых распространенных вопросов и сформулировать основные правила и рекомендации по посадке и обо всем, что с ней связано.

Несмотря на то, что правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.

Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке
Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.

Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры.
Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.

Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.

Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо — это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.

При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.

Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.

После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.

Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.

Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.

Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.

Выбор места для посадки
В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.

В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.

Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням.
Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:

Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;
Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.
Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.
Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.

Посадка растений с комом
1. Сроки посадки
Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.

При весенней посадке основная опасность — это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.

Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).

Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.

Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.

Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.

При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной — это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.

Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.

Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.

Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.

Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.

В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.

2. Подготовка посадочного места
К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.

Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.

При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.

Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.

Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.

Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.

По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.

Кроме этого полезно взрыхлить стенки посадочной ямы или перекопать почву вокруг, чтобы корни легче могли прорастать в окружающий грунт. Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.

Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей — соответственно траншеи.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.

3. Технология посадки
После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.

При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).

У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.

Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.

Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).

Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 — 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.

После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.

При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).

Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина — еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.

Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.

После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.

После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.

Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.

После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.

4. Послепосадочный уход
В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.

Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем — не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.

Посаженные растения не подкармливают, пока они как следует не приживутся. Это стимулирует развитие сильной и здоровой корневой системы.

В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход — залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.

Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.

Особенности посадки контейнерных растений
Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая — июль).

Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.

Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.

В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.

Особенности посадки растений с открытой корневой системой
Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).

Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом — весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья — до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.

Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной — 0,7х0,5 м.

У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.

Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.

Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.

Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. — он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

Статья опубликована на сайте «Паер+»

http://www.paer.ru/info/item.php?id=21

Правильная посадка кустарников | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

В профессиональной ландшафтной индустрии озеленение происходит круглый год. Выращиваемые в контейнерах и мешковатые (B & B) растения с хорошо развитой корневой системой можно высаживать в течение всего года, но для успеха в более теплое время года потребуется дополнительный полив.

Самое лучшее время года для посадки с точки зрения роста корней и укоренения растений — осень.В отличие от верхушек декоративных растений, которые бездействуют и перестают расти на зиму, корни декоративных растений на юго-востоке продолжают расти в течение зимних месяцев. Осенний посев позволяет направить углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, на рост корней, так как спрос сверху невелик. С наступлением весны и лета более устоявшаяся корневая система обеспечит большинство необходимой воды и питательных веществ для оптимального роста растений.

Посадка весной и летом часто приводит к конкуренции между корнями и побегами за воду, питательные и пищевые вещества.Часто корней не хватает для удовлетворения потребности побегов, и может произойти увядание.

Подготовка почвы

При формировании окончательного уровня грядки помните о важности хорошего дренажа. Плохо дренированные почвы являются основной причиной проблем с растениями в ландшафте. Поэтому перед тем, как посадить первое растение в землю, важно принять меры для обеспечения адекватного дренажа.

Если известно, что участок плохо дренирован, создайте высокие грядки. Часто грядки можно поднять на 8–12 дюймов над существующим уровнем, используя естественный грунт на участке, но иногда необходимо внести дополнительный хорошо дренированный грунт.В крайнем случае вам, возможно, придется установить сливную плитку, чтобы помочь отвести воду с участка.

При формировании окончательной укладки не оставляйте углублений или карманов, где может стоять вода. Сформируйте грядки так, чтобы лишняя вода уносилась с участка подальше от построек. Воду также можно направлять на незасаженные участки. Некоторые декоративные растения, за исключением прудовых, могут выдерживать длительные периоды стоячей воды. Хороший дренаж имеет решающее значение для большинства декоративных растений.

Если вы сажаете растения вокруг новостройки, удалите с участка весь мусор, который может вызвать проблемы с ростом растений.Куски бетона, кровельная черепица, куски смолы, разливы нефти и гипсокартон — вот лишь некоторые из опасностей новых строительных площадок. Это может привести к долгосрочным проблемам роста. Уплотнение почвы также является проблемой вблизи новостроек. Глубокая обработка почвы и внесение органических веществ часто бывает достаточной для разрыхления сильно уплотненной почвы.

Испытание почвы

В дополнение к изучению физических свойств почвы и принятию корректирующих мер на плохо дренированных почвах, тест почвы определит, какие питательные вещества необходимо внести и нужно ли регулировать pH.Образец почвы лучше всего брать за несколько недель до посадки, чтобы вы знали, как обрабатывать почву во время посадки. Однако, если новая почва вносится на участок во время посадки или если почва перемещается во время окончательной сортировки, перед взятием проб лучше подождать, пока вся почва не будет на месте. Вы можете отрегулировать pH или внести удобрения на поверхность с рекомендованной скоростью позже, после того, как растения укоренились. Тестирование почвы доступно за символическую плату в окружных офисах расширения. Для получения дополнительной информации об испытании почвы см. Информационный бюллетень HGIC 1652, Испытание почвы.

Большинство декоративных растений предпочитают pH почвы от 5,8 до 6,5. Выше или ниже этого диапазона pH часто возникает дефицит питательных веществ. Чтобы повысить уровень pH кислой почвы, обычно добавляют доломитовую известь, в то время как уровень pH щелочной почвы можно снизить с помощью таких поправок, как сера. Регулировка pH почвы без проведения теста почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно устранить и исправить. Следите за результатами испытаний почвы.

Органические поправки

Органические добавки, такие как компостированные продукты, вносятся в почвы для улучшения питательных веществ и водоудерживающей способности почвы или, в общем, для улучшения обработки почвы.Исследования показали, что при добавлении органических веществ в почву лучше всего вносить их в зону укоренения, а не в посадочную яму. При равномерном внесении поправки в почву вся зона укоренения становится единой средой для роста корней.

С другой стороны, когда изменяется только посадочная яма, структура почвы в лунке может значительно отличаться от окружающей естественной почвы, если добавлено чрезмерное количество или неправильный тип.Это может побудить корни оставаться в пределах ямы и препятствовать их проникновению в окружающую естественную почву, особенно если вырыта идеально круглая посадочная яма.

Вырытая вручную яма для посадки с зубчатыми стенками для лучшего распространения корней в окружающей глинистой почве.
Джои Уильямсон, © 2012 HGIC, внутренний номер Клемсона

Некоторые типы органических материалов и их количества могут также нарушить водное равновесие между окружающей естественной почвой и почвой в лунке.Мелкодисперсное органическое вещество, такое как торфяной мох, помещенное в посадочную яму, может действовать как губка в ванне, удерживая слишком много влаги после дождя или полива. Материал с более грубой текстурой, такой как компостированная сосновая кора, с меньшей вероятностью удерживает избыток влаги. Однако не добавляйте органические вещества в количестве более 10–20% от общего объема почвы при изменении посадочных ям. На тяжелых глинистых почвах используйте лопату или мотыгу, чтобы надрезать края круглой посадочной ямы. Это позволит корням легче проникать в окружающую почву.

Органические вещества должны составлять примерно от 10 до 20 процентов от общего объема почвы. Например, для подготовки грядки глубиной 8 дюймов требуется добавление от 1 до 2 дюймов органических веществ, таких как компост, листовая плесень или компостная сосновая кора. Осушение глинистых почв может быть улучшено путем углубления или глубокой обработки почвы перед добавлением органических веществ.

Композитные материалы немедленно вносят в почву органические вещества. Не используйте продукты из коры без компоста в качестве дополнений. Свеже измельченная кора, которая не была подвергнута компостированию, будет медленно лишать растения азота при использовании в качестве добавки.Поскольку микроорганизмы в почве питаются корой и разлагают ее, они будут использовать азот в почве. Кроме того, pH почвы часто резко падает ниже желаемого диапазона, когда в качестве поправок используются несоставные материалы.

Хорошо компостированные органические продукты имеют насыщенный землистый запах, рассыпчатый вид, а оригинальные органические материалы больше не распознаются. Для лучшего выбора компостного материала выберите либо хорошо разложившийся материал из домашней компостной кучи, либо купите компостную сосновую кору.Компостированная сосновая кора может по-прежнему содержать небольшие крошки коры, но это может помочь улучшить внутренний дренаж в мелкозернистых глинистых почвах. Кроме того, компостированная сосновая кора может помочь подавить некоторые болезнетворные организмы, переносимые почвой.

Как глубоко сажать

Посадочная лунка на этом участке в 2 раза шире корневого кома. Почвенные добавки и компостная сосновая кора были смешаны с почвой, насыпанной вокруг ямы. На наклонном участке верхушка корневого кома размещается на уровне почвы на верхней стороне.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Кусты должны быть высажены на нужной глубине и получать нужное количество воды, чтобы они прижились и процветали. Слишком глубокая посадка, недостаточный или чрезмерный полив — одни из наиболее распространенных и серьезных ошибок при посадке.

В хорошо дренированной почве никогда не следует копать посадочную яму глубже, чем высота корневого комка. Это означает, что почва на дне ямы остается нетронутой. Установка корневого кома на рыхлую почву приведет к тому, что дерево осядет и слишком глубоко погрузится в почву.Расположите самый верхний слой корней в корневом коме так, чтобы он находился на уровне поверхности почвы.

В хорошо дренированной почве посадочная яма должна быть в два, а лучше в пять раз шире корневого кома. Корни быстрее прорастают в рыхлую почву, что ускоряет укоренение куста.

В плохо дренированной или уплотненной почве поместите растение выше его первоначальной глубины посадки примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Убедитесь, что вы создали почву рядом с корневым комом, чтобы стороны не были обнажены, и не кладите дополнительную землю на корневой ком.Это позволит кислороду достигать корней на верхней поверхности почвы. Это также заставит лишнюю воду стекать с растения, а не собираться под ним. Не трогайте почву под корневым комом, чтобы предотвратить последующее оседание, которое приведет к углублению корней растений в почву.

Летом на некоторых участках верхушка корневого кома может быстро высохнуть, поэтому будьте готовы к поливу.

Подготовка и установка корневого шара

Кусты, выращенные в пластиковых или других жестких контейнерах, можно вынуть из контейнеров и поместить прямо в подготовленные для них ямки.Обрежьте все вращающиеся корни, чтобы потом они не задушили растение. Если куст прикован к горшку, используйте секатор или зубчатый нож, чтобы сделать срезы глубиной от 1 до 2 дюймов, идущие от верхушки корневого кома к низу. Сделайте эти ломтики в трех или четырех местах вокруг корневого комка. Оттяните корни, растущие по внешней стороне корневого комка, от корневого комка. Нарезка корневых комков улучшает распространение новых корней в окружающей ландшафтной почве. Из-за обрезанных концов растут новые корни.

Заполнение посадочной ямы

Исправленная почва добавляется в посадочную яму слоями и укрепляется, чтобы устранить большие воздушные карманы в почве.На склоне излишек посадочной почвы засыпают до верха корневого кома на нижней стороне ямы.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона

Почва, используемая для засыпки вокруг корневого кома недавно посаженного дерева или куста, называется засыпкой. Лучшей засыпкой будет разрыхленная исходная почва из посадочной ямы, смешанная с 10-20% компоста.

Перед засыпкой разрыхлите и измельчите комья земли. Комья в засыпке создают вредные воздушные карманы вокруг корневого кома и могут препятствовать росту и укоренению корней.Поместите растение в посадочную площадку или яму на нужной глубине, а затем засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома. Слегка утрамбуйте почву ногой. Если поправки не используются, не утрамбовывайте так сильно, чтобы уплотнить почву. Закончите послойно засыпать яму рыхлой почвой с поправками и аккуратно уплотняйте почву после каждого слоя. Постройте водное кольцо высотой 3 дюйма по краю корневого комка, чтобы удерживать поливную воду.

Мульчирование

Затем окружающая почва покрывается слоем мульчи толщиной 2-3 дюйма, и растение медленно поливают, чтобы почва осела.
Фото Джои Уильямсона, © 2015 HGIC, Clemson Extension

Примените 2–3 дюйма органической мульчи на засеянную площадь. Не позволяйте мульче касаться стебля или ствола, чтобы снизить вероятность гниения стебля. Мульчирование помогает уничтожить сорняки, сохранить влагу в почве, снизить температуру почвы и, в конечном итоге, увеличивает содержание органических веществ в почве. Это также помогает уменьшить эрозию приподнятой почвы вокруг растений, высаженных выше уровня почвы. Некоторые часто используемые мульчи включают сосновую хвою, сосновую кору, кору твердых пород, древесную щепу и частично измельченные листья.

Полив

Первоначально корневой ком необходимо поливать непосредственно, потому что корни еще не распространились в окружающую почву. Поднятое водное кольцо почвы поможет сконцентрировать воду в области корневого кома. После мульчирования поливайте растение медленно и хорошо. Важно отметить, что многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки. Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, а растения в плохо дренированной почве — слишком много воды.

Ознакомьтесь с местом посадки и постарайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого комка в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее других, и их необходимо поливать чаще. Водяные кольца следует удалить к концу второго вегетационного периода, если они не осели самостоятельно. В результате правильного полива растения быстрее приживаются и, таким образом, становятся более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням. Дополнительную информацию о поливе недавно посаженных кустарников и деревьев см. В информационном бюллетене HGIC 1056 «Полив кустарников и деревьев».

Техническое обслуживание

Правильный уход важен для долгосрочного здоровья недавно посаженных кустарников. Для получения дополнительной информации об удобрении деревьев и кустарников см. Информационный бюллетень HGIC 1000, Удобрение деревьев и кустарников.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Посадка и пересадка деревьев и кустарников

Посадите дерево и наблюдайте, как оно будет расти на долгие годы!

Деревья могут быть получены из питомника во многих формах — с голыми корнями, выращенными в контейнерах, скрученными в комки и замкнутыми в мешки, или выкопанными лопатой. Пересадка может быть успешной при всех формах. Всегда прилагайте дополнительные усилия к процессу посадки, чтобы обеспечить хорошее начало вашему дереву. Чем быстрее будет восстановлена ​​корневая система, тем больше шансов на выживание и тем быстрее она будет расти.

Посадочная площадка

Слишком глубокая посадка — одна из наиболее часто встречающихся проблем ландшафтных деревьев. Нередко деревья выходят из питомника с корнями, уже слишком глубоко погруженными в корневой ком. Если существующая почва из посадочной ямы имеет высокое содержание глины и не является рыхлой (рассыпчатой), ее можно исправить, добавив до 10-15 процентов компостированного органического вещества (оставьте плесень или компост) перед засыпкой ямы.

Дренаж

В плохо дренированных уплотненных почвах, типичных для современных жилых домов, может потребоваться улучшенный дренаж.Посадочная яма может вмещать воду как ведро. Больше городских деревьев погибает от слишком большого количества воды, чем от недостатка воды. Чтобы проверить дренаж вашей посадочной ямы, налейте в ямку несколько галлонов воды перед посадкой дерева. Если через час он не впитался, у вас проблемы с дренажем. Если яма находится рядом с уклоном, вы можете провести небольшую подземную дренажную трубу от дна посадочной ямы, чтобы она спускалась вниз по склону.

Порядок посадки

Посадочная яма должна быть шире корней или корневого кома, рекомендуется в два-три раза шире.

Посадочная яма должна быть такой же глубиной, как корневой ком. Не копайте яму глубже, чем глубина корней или корневого комка, потому что дереву нужна поддержка снизу, чтобы стабилизировать его. Убедитесь, что корневая шейка или область ствола, которая расширяется рядом с линией почвы, видна. Самые верхние боковые корни должны находиться чуть ниже поверхности почвы.

Стороны отверстия должны постепенно подниматься вверх, делая его блюдце или чашей.

Контейнерные или корневые растения

Извлеките растение из контейнера или упаковочного материала и осмотрите корневую систему на предмет мертвых или поврежденных корней.Удалите поврежденные корни и обрежьте спиральные корни, чтобы способствовать правильному развитию. Срезание корневого комка тонким слоем — лучший способ избавиться от корней, кружащих по стенке контейнера.

Отцентрируйте растение в посадочной яме. Держите его прямо, ветви должны указывать в том направлении, в котором вы хотите, чтобы они росли.

Засыпьте посадочную яму почвой, аккуратно засыпая корни, чтобы не было воздушных карманов.

С дополнительной оставшейся почвой создайте блюдце или резервуар для воды вокруг внешнего края почвенного шара.Это сохранит воду в корневой зоне и предотвратит стекание. Перед зимой таз нужно убрать.

Заводы с мешковиной

Как только растение окажется в ямке, удалите весь шпагат и обрежьте как можно больше мешковины. Если растение находится в проволочной корзине, удалите как можно больше проволоки. Низкопрофильные корзины сконструированы так, что не нужно удалять проволоку.

Плотно обработайте подготовленную почву вокруг комка почвы, но не уплотняйте.

Удобрение

Внесение удобрений во время посадки не рекомендуется.Пока корневая система не станет достаточно большой, чтобы впитать больше воды, исследования показали, что удобрение неэффективно, пока у дерева не будет времени, чтобы частично восстановить свою корневую систему.

Сезон пересадки

Весна — лучшее время для пересадки. Более продолжительный вегетационный период позволяет корням снова укорениться до зимы. Осень также считается хорошим временем для посадки, но подождите 6 недель, пока земля не замерзнет, ​​чтобы растения пустили новые корни. Некоторые виды плохо пересаживаются осенью (например,г., береза, магнолия, тополь, красный бутон). Летняя посадка возможна при соблюдении разумной программы полива, особенно если растения были выкопаны из питомника весной или выращены в контейнерах.

Мульчирование

Правильно нанесенная мульча может ускорить рост деревьев в первые несколько лет после посадки. Нанесите ровный слой мульчи на глубину 3–4 дюйма и диаметром, по крайней мере, в четыре раза превышающим диаметр корневого комка, следует положить вокруг каждого недавно посаженного дерева, чтобы сохранить влажность почвы и помочь снизить температуру почвы.Не насыпайте мульчу и не позволяйте ей упираться в ствол дерева.

Ставка

Когда устойчивость является проблемой, например, на ветреных участках или на песчаной почве, стволы деревьев следует закреплять на 1-3 года, пока новые боковые корни не стабилизируют дерево. Избегайте слишком жестких ставок. В течение вегетационного периода необходимо ежемесячно проверять оттяжки или материалы для столбиков, чтобы не повредить кору. Многие деревья опоясаны из-за того, что не ослабили или не удалили проволоку.

Обертывания багажника

Молодые деревья и деревья с тонкой корой (e.грамм. клен) могут быть повреждены очень холодной погодой. Стебли можно защитить, обернув стволы поздней осенью, снизу вверх, так что обертка перекрывается, как черепица. В продаже имеется множество оберток для деревьев и обертываний для воротников. Каждую весну снимайте обертку. Не на всех деревьях обертывание ствола необходимо. Наиболее благоприятен для молодых деревьев с тонкой корой.

Обрезка

Очень важно обеспечить наилучшую структуру ветвей, пока деревья молодые.Во время посадки удалите все трущиеся, мертвые или сломанные ветки. Боковые ветви деревьев с центральной линией должны быть равномерно расположены вверх и вниз по стволу. Не допускайте наличия более одного лидера в тени деревьев или хвойных деревьев.

Полив

Правильный полив — самый важный аспект ухода за пересаженными деревьями. Слишком много или слишком мало воды может привести к повреждению. В первые несколько месяцев после посадки дерева большая часть влаги поступает из корневого кома.Корневой ком может высохнуть всего за день или два, даже если окружающая почва остается влажной. Единственный способ узнать это — прощупать почву в корневом коме и проверить ее влажность. Даже после того, как деревья хорошо прижились, их следует обильно поливать в периоды небольшого количества осадков (например, каждые 7-10 дней). Мешки для воды для деревьев имеют проницаемое дно, что позволяет воде капать в почву корневого кома там, где она больше всего необходима. У них есть то преимущество, что они доставляют определенное количество воды. Чтобы они были эффективными, их необходимо заполнять регулярно (в среднем каждые 5-7 дней).Удалите в конце сезона, когда он не нужен.

Стресс при трансплантации

Исследования показали, что дерево может потерять от 80 до 95% своей корневой системы в результате пересадки. Это вызывает сильный стресс. После пересадки дерево может образовывать все меньше и меньше листьев и очень мало расти. Как долго длится стрессовый период, зависит от размера дерева, места его расположения и ухода за ним. Небольшое деревце (2-3 дюйма в диаметре), посаженное на хорошем участке и залитое достаточным количеством воды, должно вернуться к активному росту через 2-3 года.Плохой участок или неадекватный уход продлят этот срок. Большим деревьям требуется больше времени для восстановления после пересадки, чем небольшим деревьям; на каждый дюйм диаметра требуется примерно 1 год восстановления. Пока ветви не умирают, а рост с каждым годом улучшается, дерево чувствует себя хорошо.

Осенняя посадка деревьев и кустарников

В Morton Arboretum мы сажаем образцы из наших ботанических коллекций как весной, так и осенью. В связи с обычными обильными весенними дождями в районе Чикаго и долгим вегетационным периодом большинство людей считают весну предпочтительным сезоном для посадки. К сожалению, иногда обильные осадки мешают нам попасть на участок, так как почва становится слишком влажной для посадки. Кроме того, через много лет у нас «сокращается» весенний сезон и мы прыгаем прямо в жаркое сухое лето.Слишком быстро начинающиеся жаркие и засушливые условия могут повредить недавно посаженные экземпляры.

Таким образом, осенняя посадка (с середины августа до середины октября) имеет много преимуществ, которые могут перевесить весеннюю посадку. Транспирация низкая, а потенциал образования корней высокий. Температура, как правило, от умеренной до прохладной, и она легче воздействует на растения, поэтому деревья меньше подвержены стрессу от сильной жары. Осенняя влажность (дожди) способствует укреплению корневой системы деревьев и кустарников.Когда температура воздуха ниже температуры почвы, рост новых корней поощряется без роста новых верхушек. В результате к следующей весне, когда растение начнет расти, будет более сильная и развитая корневая система. Мульчирование древесной щепой помогает сохранить необходимую влажность почвы.

Если вы слишком долго ждете начала осеннего сезона (ноябрь — декабрь) для посадки, вы рискуете замедлить рост корней и увеличить количество неудач. На самом деле, хвойные деревья нуждаются в более раннем старте, чем лиственные, поскольку они предпочитают более теплые температуры почвы летом ранней осени.

Некоторые медленно приживающиеся виды лучше всего высаживать весной. К ним относятся лысый кипарис, американский граб, гинкго, лиственница, магнолия, болиголов, душистая жвачка, тюльпанное дерево и ива. Также весенние посадки предпочитают широколиственные вечнозеленые растения, такие как рододендроны, и узколистные вечнозеленые растения, такие как тис. Как правило, растения с мелкой и мочковатой корневой системой легче высаживать осенью, чем растения с меньшим количеством более крупных корней.

К деревьям, которые можно успешно посадить осенью, относятся ольха, ясень, гречиха, катальпа, яблоня, каркас, боярышник, медовая акация, вяз, кофейное дерево Кентукки, липа, клен, платан, сосны и ели.Большинство листопадных кустарников можно легко посадить осенью.

Газоны и лужайки все больше входят в нашу жизнь, поскольку дают возможность интересного оформления участка, парка, зоны отдыха. Чтобы газон смотрелся красиво и аккуратно, не желтел и не редел, очень важно ответственно подойти к выбору подходящего сорта. Давайте разберемся, какая трава будет самой лучшей для газона.

Очень важно не просто ознакомиться с типом климата, для которого предназначена та или иная смесь или культура, а внимательно изучить сами травы, входящие в состав, ведь нередко газонные смеси привозятся из европейских стран, где условия произрастания в разы мягче, чем у нас.

Для оформления газона нельзя использовать обычную траву, поскольку она истощает почву. А газонная смесь специально создана для красивого оформления лужайки, имеет декоративный внешний вид и растет равномерно.

Как правило, используется многолетняя трава (вид сверху можно посмотреть на фото), которая при грамотном ухаживании и поливе будет радовать глаз много лет.

Основные требования

Какая бывает трава? Для того чтобы лужайка выглядела идеально, декоративная трава для газона должна быть:

• морозостойкой;
• быстрорастущей;
• многолетней;
• с хорошо развитой корневой системой;
• предназначенной для определенного климата;
• способной к вегетативному размножению.

Помимо этого, идеальная трава для газона должна хорошо переносить стрижку.

Газонная трава: как выбрать

Отличным вариантом для газона являются злаки, они позволяют получить равномерные зеленые всходы, отлично выводят сорняки, обладают сильной корневой системой. А лужайка, где они произрастают, смотрится очень красиво и ухожено. Подойдут такие сорта трав:

• мятлик луговой;
• овсяница;
• полевица;
• райграс.

Чтобы лужайка смотрелась интересно, можно использовать травосмеси.

Лучшие сорта газонной травы для российского климата

• Мятлик луговой. Относится к числу ранних злаков, представитель многолетних, однако в чистом виде используется редко, поскольку его корни приживаются очень слабо. Однако мятлик дает красивую пышную зелень и отлично уживается с прочими растениями. Может расти и на бедных почвах, крайне неприхотлив в уходе, вот почему этот злак очень часто используется в качестве основы для газонной смеси. Отличается ранними всходами и высокой скоростью роста, смотрится красиво и аккуратно.
• Райграс. Нередко встречается в элитных газонных смесях. Трава очень красива, с умеренно широкими листьями, но капризна и плохо переносит российский климат. Вот почему наиболее часто такой газон можно увидеть в южных широтах или как однолетний газон. Трава дает дружные всходы, вот почему садоводы нередко не стригут его.
• Полевица тонкая. Темная зелень растения будет красиво смотреться практически на любом газоне. Трава отличается высокой морозостойкостью, отлично справляется с частыми стрижками и вытесняет сорняки. Растет часто, поэтому весь газон будет покрыт ровной и красивой зеленью глубокого насыщенного оттенка.
• Овсяница красная. Отличный вариант для оформления газонов как в чистом виде, так и в составе смесей. Пышные густые всходы, готовые к подстрижке, будут радовать глаз уже через месяц после посадки. Трава отлично справляется с суровыми условиями зимы и хорошо растет в зоне тени. Но трава растет медленно, поэтому в первый год газон будет выглядеть бедно и скудно, но уже на второй год порадует своей пышностью.

Для оформления лужайки можно выбрать или один сорт семян (монокультуру) или же специальную смесь. Монокультура смотрится более красиво и аккуратно, используется для оформления элитных газонов и участков, однако стоит гораздо дороже и требует более тщательного ухода. А смеси менее капризны, при этом покрывают лужайку ровным зеленым ковром.

Описание смесей

• Универсальная. Травы, включенные в ее состав, отличаются высоким уровнем всхожести, выносливости, отлично выживают сорняки. Однако недостаток подобного газона – его придется часто стричь, чтобы не утратил аккуратности.
• Смеси разнотравья и цветов. Позволяют создать газоны лугового типа, при этом можно создать совершенно уникальный газон, если высеять смесь из цветов и злаков, а если верно выбрать сорта, то луг будет цвести все лето. Низкорослая зелень поможет создать красивый и аккуратный газон в лучших европейских традициях, а сельский дух придадут высокие травы и цветы.
• Трава спортивная. Используется для детских и спортивных площадок, состоит из смеси злаков.
• Для определенных климатических условий. Важно выбрать ту смесь, которая не только нравится внешне, но и отличается приспособленностью к определенным условиям. Например, смеси для выращивания в теневых зонах или под прямыми лучами солнца.
• Элитная. Самая красивая смесь, позволяющая придать газону эстетическую привлекательность, но при этом весьма капризна и требовательна к уходу. Нередко в такую смесь входит райграс, который смотрится очень изысканно, но требователен к минеральным подкормкам и нуждается в особой системе полива.

Как выбрать смесь

Прежде всего, следует обратить внимание на состав, основную часть смеси для газона должны составлять три ключевые растения: мятлик луговой, полевица тонкая и овсяница красная. Нередко название трав пишется на латинском, поэтому заранее следует запомнить, что мятлик носит наименование Poa pratensis, полевица называется Agrostis tenuis, а узнать овсяницу поможет название Festuca rubra. Знание того, как называется трава на латинском, поможет не ошибиться.

Помимо трех основных растений, в смесь могут входить и другие компоненты, знание достоинств и недостатков которых поможет не сделать ошибки при выборе.

• Полевица побегоносная как газонная трава. Растение имеет высокую скорость роста, но его горизонтальные побеги окрашены в светлый тон, поэтому будут заметны на темном газоне. Лужайка будет смотреться недостаточно однородно, вот почему такая трава может использоваться в зонах отдыха, но недопустима в партерных газонах.
• Мятник обыкновенный, узколистный и сплюснутый. Смотрятся менее эффектно, чем мятник луговой, травинки жесткие, а срок жизни непродолжителен, не более 7 лет, потом траву нужно будет пересеять.
• Овсяница луговая. Это очень быстро растущий злак, поэтому подойдет для тех, кому необходим временный газон в кратчайший срок. Такая трава взойдет через один-два месяца, создав красивую лужайку. Отлично подойдет для подсеивания, чтобы газон не выглядел голо: пока медленно растущие побеги мятлика лугового будут отрастать, овсяница луговая отлично замаскирует пустые участки. Но растение имеет слабые корни, короткие срок жизни, очень плохо переносит вытаптывание.
• Болотный мятник. Идеален для газонов с повышенной влажностью почвы. Лужайка будет красивой и аккуратной, но сама трава живет недолго и нуждается в постоянных подсеиваниях. Также для таких территорий подойдет и полевица белая.
• Мятлик дубравный. Идеально подходит для выращивания в теневых зонах, поскольку хорошо растет без лучей солнца. Но в связи со слабо развитой корневой системой такой газон нуждается в редких стрижках и не переносит движения.
• Полевица собачья. Используется для газонов, по которым ходьба не предусмотрена, например, для партерных. Лужайка будет смотреться идеально за счет красивого изумрудного окраса тонких травинок. Но трава отличается коротким сроком жизни, такой газон не проживет более 5 лет, помимо этого, трава капризна, имеет слабую корневую систему.

Очень важно! Эти растения могут входить в состав смесей, но не в качестве основного компонента.

Несколько секретов

• Чтобы добиться ровного газона, следует тщательно подготовить почву, выровнять ее, удалив сорняки и мусор. А добиться равномерного засевания поможет ручная сеялка. Если ее нет, поможет такая хитрость: перемешать семена травы с песком и в таком виде высадить в грунт.
• Если на второй год на газоне образовались «проплешины», следует весной засеять эти участки новыми семенами.
• Новичкам можно приобрести траву в рулоне, ее не требуется высаживать, достаточно только раскатать рулон и наслаждаться идеальным газоном. Серьезный недостаток – высокая стоимость.
• Если за газоном организован хороший уход, но он нуждается в постоянных подсевах и вымерзает зимой, то это свидетельствует об ошибке в выборе травы или смеси.

Газонная трава – не просто красивое оформление лужайки, но и отличный способ удалить сорняки.

Отзывы

Всегда хотела иметь аккуратную лужайку перед домом, поэтому купила смесь для газонов на основе двух трав: мятника лугового и овсяницы красной. Результат порадовал, лужайка получилась аккуратной, ярко-зеленого цвета, равномерной, уже несколько лет любуюсь красотой, изредка подсеивая. Довольна соотношением цены и качества, газон переживает зимовку и не капризен в уходе.

Екатерина, Лобня, 35 лет

Построил собственный дом, захотел оформить и лужайки рядом с ним, поэтому приобрел специальную газонную траву. Более всего понравился мятник луговой, очень красивая лужайка получилась, при этом неприхотливая в уходе.

Валерий, Санкт-Петербург, 46 лет

На дачном участке главное – порядок. Вот почему уже много лет высеиваем газонную траву, она помогает избавиться от сорняков, делает участок привлекательным, аккуратным. Из всех трав, которые довелось опробовать, лучше всего себя зарекомендовала овсяница красная, очень некапризная и симпатичная травка ярко-зеленого цвета.

Георгий, 59 лет, Волгодонск

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Какая газонная трава самая лучшая: варианты

С развитием частного сектора все больше людей старается как-то приукрасить территорию вблизи своего дома. Многие, конечно, не придают этому должного внимания, не пытаясь выделиться среди соседей. Но есть и такая группа населения, которая считает, что хорошо украшенный газон – это повод гордиться собой и территорией, которая их окружает. В связи с этим и возникает вопрос: какая газонная трава самая лучшая?

При посеве газона до первого кошения рекомендуется использовать механические сеялки.

Ответ на этот вопрос не так уж прост. Ведь трава траве рознь и там, где может расти один вид, ни за что не приживется другой. Какая трава самая лучшая для того или иного газона, попробуем разобраться в этой статье.

Какой сорт травы лучший для партерного газона?

Партерный газон – это газон, который является декоративным в парадной части участка. Для такого варианта самый лучший выбор – это сорта трав, которые растут с хорошим кущением и являются относительно низкорослыми. Лучше всего подойдут овсяница красная и мятлик луговой.

Овсяница красная

Лучше всего данный сорт подходит именно для газонов партерного типа. Это растение является злаком озимого типа. Ее корни неглубоко прорастают в землю и образуют неплохой дерн.

Схема посева газона.

Основные стебли достигают длины в 70-100 см в зависимости от условий произрастания. Растет особо хорошо в плодородных суглинистых почвах. Ее отличительная черта – это повышенная влаго- и морозостойкость. Трава хорошо переносит морозы и может расти даже в излишне влажной почве.

Уместен вопрос: сколько времени понадобится, чтобы газон зацвел, если на нем посажена именно такая трава? В первый и второй годы после посева не стоит ждать, что данный сорт начнет активно расти. Этот процесс наступает лишь к третьему году жизни травы.

Помимо этого сорта, есть еще такая трава, как мятлик луговой, который также неплохо подходит для партерного газона.

Мятлик луговой

Этот сорт травы является озимым злаком. На сегодняшний день насчитывается более десятка его разновидностей. Они различаются по высоте и по ширине листьев.

Такое растение хорошо подойдет для подобного вида газона. Оно образует отличный дерн, который очень сложно разорвать руками. Вырастает в вышину примерно на 30-60 см. Листья при этом широкие, снизу блестящие. Эти преимущества позволяют использовать мятлик луговой в качестве травы для газона.

Растение хорошо растет на суглинистых плодородных почвах.

Оно неплохо переносит влагу и мороз, так как является озимым злаком.

Если говорить о том, сколько растет данная трава, то в первый год она очень медленно развивается и шикарного газона можно не ждать. Самый пик развития и роста – это второй и третий года цветения. Зрелая трава будет радовать глаз в течение примерно 20-25 лет с момента созревания.

Вернуться к оглавлению

Что подойдет для обыкновенного паркового газона?

Схема укладки газона.

Для таких газонов характерно большое скопление людей. Поэтому к ним предъявляются более строгие требования. Не все сорта трав подойдут для них.

В основном не желательно сажать какой-то определенный сорт, лучше использовать травосмеси, которые помогают достичь требуемого эффекта. Наряду с уже перечисленными вариантами, используются и другие сорта. Например, полевица белая и обыкновенная, овсяница овечья, мятлик обыкновенный и другие.

Стоит более подробно рассмотреть именно полевицу белую, ведь именно она в основном используется в большинстве травосмесей для газонов.

Полевица белая

Это многолетний низкий злак. Его вид во многом зависит от того, где он произрастает, в каких экологических условиях. Корневая система растения хорошо разветвлена и отлично и густо пронизывает верхний слой почвы. Стебли этой травы достигают в высоту 80-120 см.

Лучше всего данный сорт растет на суглинистых и супесчаных плодородных почвах. Неплохо выдерживает похолодания и вытаптывание, но прихотливо относится к жаре. Теперь можно рассказать немного о том, сколько растет сорт.

В первый год цветения трава развивается очень быстро. На второй год уже начинает куститься. Стоит сорт примерно 8-10 лет. Это относительно хороший срок для того, чтобы применять данную траву для формирования газона.

Травосмеси для паркового газона могут быть весьма разнообразными.

Схема механического посева газона.

Самой распространенной считается смесь, которая содержит следующие семена: полевица белая (30%), овсяница овечья (20%), мятлик обыкновенный (20%), райграс пастбищный (30%). Разумеется, это не единственный вариант, есть еще масса других, но этот самый популярный и широко используемый.

Что лучше для лугового газона

К парковому газону предъявляются еще более жесткие требования в плане долговечности, стойкости и красоты. В основном для него характерно наличие мятлика.

Это растение – одно из самых неприхотливых и морозостойких, поэтому для данного типа газона это оптимальный вариант. Мятлик хорошо переносит повышенную влажность и практически неприхотлив к погодным условиям.

Вернуться к оглавлению

Самые лучшие варианты для игрового и спортивного газона

Для таких видов газона характерно наличие не только стойкой травы, но и хорошего дренажа для отвода лишней воды. Используются следующие сорта трав: мятлик луговой, овсяница красная и райграс пастбищный. О последнем варианте стоит поговорить более подробно.

Райграс пастбищный

Райграс пастбищный – это многолетний низкорослый злак. Его высота достигает 50-60 см. Хорошо растет на суглинистых почвах средней влажности. Плохо переносит бесснежные зимы и поздние заморозки.

Его стоит регулярно подкармливать удобрениями. Это приводит к тому, что сорт начинает быстро развиваться.

Таким образом, можно подвести некоторые итоги всему вышеперечисленному. Самое главное, что стало ясно из статьи, – это то, что не все травы одинаково подходят для того или иного вида газона. То, что хорошо для обычного домашнего партерного, оказывается пагубным для спортивного или лугового.

Также было показано, что в основном для формирования газонов используются травы одного типа, которые при посадке образуют прочный дерн. Это то, без чего газон в основном не может существовать.

1. Самыми лучшими оказались сорта злаков газонной травы, которые имеют озимый вид. Ведь они сохраняются не только летом, но и зимой. Для наших широт это очень важно, ведь у нас лето практически равняется по продолжительности зиме.
2. Еще один немаловажный фактор при выборе – это переносимость различных почв. Если говорить о центральной части России, то здесь в основном преобладают почвы суглинистые, средней плодородности, поэтому при выборе стоит делать акцент на то, чтобы сорт подошел к конкретным условиям.
3. Еще один фактор при выборе газонной растительности, на который необходимо обращать внимание, – это продолжительность роста сорта. Многие из трав приходят в свой нормальный вид лишь по истечении определенного промежутка времени.

Это может занять не месяц и не два, а несколько лет. Подчас столько ждать нет времени, поэтому лучше подбирать активно растущие варианты.

Не стоит забывать и о травосмесях при посадке газона. Они очень эффективны, если речь идет о повышенной вытаптываемости. Характеристики различных видов как бы дополняют друг друга.

При этом недостатки сглаживаются. Это очень эффективно и сейчас активно внедряется и применяется.

Не стоит забывать и о том, что некоторые культуры требуют подкормки. Это стимулирует их рост и развитие, а это очень важно для скорейшего образования газона.

Конечно, сейчас можно вырастить газон не только из семян, но и приобрести готовый. Ведь дерн перечисленных сортов не подвергается разрыву. Это делает его транспортировку очень простой и удобной. Но все же всегда лучше сделать что-то своими руками.

Выбор травы для газона – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Воронеже

2Назначение газона: декоративный, спортивный или универсальный?

В зависимости от целей и задач, смеси трав для газона можно разделить на три основные группы: 

1. Газоны для отдыха, универсальные, часто используемые. 
2. Газоны декоративные, по которым редко ходят. 
3. Газоны спортивные, стойкие. 
4. Газоны луговые, кормовые, цветочные. 

Для универсальных газонов, которые планируется использовать регулярно и часто, хорошо зарекомендовали себя смеси на базе следующих трав:

Овсяница красная Овсяница овечья Райграс английский Мятлик луговой

Для декоративных газонов, по которым ходят редко, подойдут следующие смеси:

Овсяница красная Полевица благородная Овсяница овечья

Для спортивных газонов, для которых необходима стойкость, смеси обычно состоят из следующих трав:

Райграс английский Овсяница красная Мятлик луговой Полевица собачья

В травяные смеси для цветочных газонов добавляют семена полевых т луговых цветов, таких как васильки, маки, первоцветы, колокольчики, ромашки. 

Существуют так же специальные смеси трав, предназначенные для обновления газонов, на которых появляются разреженные участки.

3Условия эксплуатации газона? (Влажность, кислотность почвы, тень или солнце)

Для газонов, расположенных в тени лучше всего подойдут следующие травы:

Овсяница красная Овсяница нитевидная Полевица раскидистая Полевица собачья

Для газонов, расположенных в засушливых местах необходимо применять стойкие травы, такие, как:

Полевица благородная Полевица горная Овсяница красная Овсяница овечья

Важно! В местах, подверженных сильному воздействию солнца следует избе- гать посева райграса английского, так как он плохо переносит сухие условия. 

При повышенной кислотностью почвы (низкий показатель pH) необходимо сначала подготовить основу, поскольку не существует сортов трав, которые легко переносят почву такого типа. С целью снижения кислотности следует выполнить известкование почвы.

4Рекомендации

1. Не выбирайте семена только одного сорта, смеси из нескольких со- ртов лучше принимаются на любой почве. 
2. При посеве вручную можно в семена добавить песок. Это позволит определить, равномерно ли засеяно поле. Сеять нужно крест-накрест, вначале в одну сторону, затем перпендикулярно в другую. 
3. Стоит обратить внимание на то, чтобы в составе смеси трав райграса было менее 25%. 
4. Нормы высева составляют около 3-4 кг семян на 100 м2. 
5. Большое значение имеет подбор хорошей смеси трав и соответствующая подготовка почвы. Если посев окажется неудачным, для исправления ситуации потребуется много сил. 
6. Очень важен уход за газоном сразу же после посева и в первый год роста.

виды, когда сеять, как подготовить участок, как ухаживать

Красивый, ухоженный газон возле дома — эта картина радует не только взгляд. Изумрудная трава подчеркивает архитектурные решения, выделяет клумбы, рабатки, альпийские горки. Чтобы сделать газон своими руками необходимо не так уж много времени, но знать, как это делать правильно, необходимо. 

Основа почти всех газонов — трава. Она есть разных видов, с разными характеристиками, разным цветом. В условиях климата средней полосы России хорошо себя чувствуют далеко не все из них. Потому, если покупать собираетесь готовую смесь, обратите внимание на районирование: в первую же зимовку рискуете потерять весь газон.

Зеленый газон своими руками можно сделать за пять-семь недель

Особенно осторожным нужно быть с райграсом. Он быстро всходит, создает густой красивый ковер, но плохо переносит морозы и в нашем климате вымерзает. Покупая готовую травосмесь, смотрите ее состав: райграса должно быть немного. Если и вымерзнет, большого вреда от этого не будет.

Когда сеять траву

Содержание статьи

Высевать траву можно с 1 мая до 15 августа. При весеннем посеве расход семян на квадрат площади немного увеличивайте (на 10-15%). Так вы быстрее получите красивую лужайку и в зиму газон уйдет окрепший. Из-за высокой плотности растения начнут конкурировать между собой и слабые будут вытеснены. До осени доживут только сильные.

При посеве летом, придерживайтесь нормы расхода. Из-за нехватки времени слабые растения вытеснить не успеют, зато все будут ослаблены этой борьбой. Потому для летних газонов важен хороший уход.

Какая газонная трава самая лучшая

Наиболее красивый цвет и густой травостой у овсянницы и мятлика. Их зелень нежная и изумрудная. При создании партеного газона используют именно их. Но для других видов газонов, по которым будут ходить, их использовать нельзя: быстро вытопчутся. На таких газонах чаще сеют полевицу разных сортов. Не столь нежная, она хорошо переносит некоторую степень нагрузки.

Выбор газонной травы широк, но используются чаще всего пять основных:

Для теневых газонов тоже больше подходит овсянница. Но даже она не будет расти в глубокой и постоянной тени. Солечный свет — основа фотосинтеза. И хоть какое-то время газон должен освещаться.

Виды газонов

Мы привыкли к тому, что газон — это обязательно трава, покрывающая почву. В ней могут быть устроены клумбы, рабатки, альпийские горки и другие декоративные элементы. Это не совсем так. Есть еще, как минимум, три разновидности цветущих газонов. Они, несомненно, более декоративны, но ходить по ним вряд ли получится.

Цветущие газоны

Их основа — злаки, но значительно «разбавленные» многолетними или однолетними цветущими растениями. Они подобраны так, чтобы цветение проходило весь период вегетации — от середины весны до поздней осени. В зависимости от того, какие именно растения входят в состав, выделяют три вида цветущих газонов.

Луговой

Уже по названию понятно, что в составе растения, которые можно увидеть на настоящем лугу. Только редко в полном составе и в жестко отмеренной пропорции. К злакам добавлены такие традиционные обитатели луга, как клевер, ромашка, маргаритка, монетчатый вербейник, тысячелистник и другие цветущие или декоративнолиственные растения. Несмотря на обилие цветов основные — травы.

Луговой газон отличается высокой декоративностью. В разное время цветут разные растения и вид постоянно меняется, изменяется палитра

Понятно, что косить часто такую красоту не будешь, но один-два раза за сезон для обновления и омоложения приходится срезать. Растения многолетние, потому при должном поливе быстро восстанавливают декоративность. Засевать всю территорию такой смесью не всегда уместно, а вот некоторые зоны, очень радуют взгляд.

Мавританский

Отличается тем, что цветы использованы однолетние. Потому такой газон не стригут вообще. Злаки подбирают низкорослые, их меньше, чем цветов. В мавританском газоне доминируют цветы. И по высоте и по количеству (смотрите на фото).

Так выглядит мавританский газон — буйство красок весь сезон

Подбираются так, чтобы цветение было максимально длительным. Обычно в составе мак-самосейка, василек, календула, матиола, лен крупноцветный, эшшольция и другие яркие однолетники.

Нетравяной

Это совсем непривычный по составу газон, состоящий из почвопокровных растений. Высевать их в открытый грунт — дело бесперспективное, выращивать рассаду — долгое, а покупать готовую  — дорогое. Потому нетравяной газон растят не один год и не два: высаживают растения в небольшом количестве, дожидаясь пока они разрастутся. Такой газон своими руками вырастить сложнее всего: результаты труда видны только  через несколько лет, но усилия того стоят.

Нетрадиционный газон — нетравяной делают из почвопокровных арстений

Травяные газоны

На взгляд неспециалиста разные виды газонов из травы практически одинаковы: может чуть отличается цвет. Но кроме разного оттенка зелени они имеют разные характеристики: по одним можно ходить, по другим — противопоказано, отличается норма посева, разный требуется уход. Естественно, используются разные травы с разными характеристиками.

Обыкновенный

Самый стойкий к вытаптыванию, по нему можно ходить. Травы подбираются с жесткие, на вид грубоватые. Зато за ним легче ухаживать, реже пропалывать, некоторые промахи, которые совершают часто при самостоятельном засеве, не видны. Обыкновенный газон — отличный выбор для дачи.

Партерный

Это  — один из самых декоративных и парадных газонов. Отличается высокой декоративностью, травы подбираются нежные, красивых цветов. Травостой низкий и густой, при правильном уходе выглядит просто шикарно. Такие лужайки устраивают на открытых местах, но там, где ходить никто не будет: слишком мягкие злаки не выдержат такой нагрузки. Потому партерный газон (смотрите фото) высевают там, где ходят только по дорожкам.

Партерный газон — один из самых декоративных и «нарядных»

Специальный

Высаживается на склонах. В составе его травы, имеющие обширную корневую систему, способную удерживать грунт от вымывания. Декоративность такого покрытия — средняя, но свое основное назначение он выполняет хорошо. Специальный газон можно высадить на склоне, ведущем к реке или озеру, если такой есть на вашем участке.

Спортивный

Смесь  более сложная — кроме традиционных сортов злаков входят специальные, более стойкие к истиранию. Декоративность спортивного газона не есть основная его характеристика, потому даже очень хорошо ухоженный, смотрится много хуже обыкновенного и, тем более партерного. Зато он имеет очень высокую стойкость к истиранию.

Из-за использования специальных трав, стоимость его выше, сложнее уход. Потому засевать такой смесью стоит те зоны, которые будут активно эксплуатироваться: площадку для игр, зону, где будут активно ходить — возле беседки, спортивной площадки, качелей. Остальная площадь чаще всего отводится под обыкновенный газон.

На детской или игровой площадке лучше посеять спортивный газон

Природный

Для этого вида покрытия не покупаются смеси, не проводят каких-либо работ. Просто стригут те травы, которые есть. Чаще всего природный газон оставляют в саду: он хорошо предохраняет почву от пересыхания, а требования к декоративности тут не очень высокие. Слишком большие растения, которые не вписываются в желаемую картину, удаляются вручную. Остальные в процессе стрижек становятся все мельче, образуя дернину разного цвета.

Как сделать красивый газон

Выращивание газона состоит из нескольких этапов:

• Подготовка почвы — удаление сорняков, при необходимости — корректировка кислотности и повышение плодородности.
• Посев травы, регулярный полив.
• Первая стрижка. Проводится после того, как травостой достигнет определенного размера.
• Регулярный уход и периодическая стрижка.

В процессе вам придется следить за влажностью почвы и своевременно удалять сорняки, время от времени проводить подкормку, подсевать проплешины, которые могут появится после чересчур засушливого лета или слишком суровой зимы. Это, вкратце, вся технология выращивания газона, а далее подробно по пунктам.

Подготовка почвы

Первое, что необходимо сделать — оценить плодородность почвы. Если грунт глина или суглинок, нормально трава расти на нем не будет. Вам придется проводить серьезную подготовку почвы. Есть два варианта: засыпать участок сверху плодородной почвой или снять грунт и в образовавшийся котлован засыпать землю.

Проще, естественно просто засыпать, но такое не всегда можно реализовать: слой земли в таком случае должен быть порядка 20 см. Поднимать газон на такую высоту — не самое разумное решение: возникнут проблемы с отведением воды, требуются высокие хорошо укрепленные бордюры, да и внешний вид получается странный. Потому чаще удаляют глинистые почвы на глубину 15-20 см, а потом в образовавшийся котлован завозят землю.

Если вы выбрали второй вариант, на дно котлована можно постелить геотекстиль. Он не даст прорасти сквозь него сорным растениям, и у вас не будет проблем с прополкой.

Грунт снимается на глубину 20-25 см, а затем засыпается землей

Если почва нормальная, подготовка почвы под газонную траву не такая сложная. Сначала удаляют все сорняки. Это можно сделать механически — тяпкой и/или руками, можно использовать гербициды. Их разводят по инструкции, поливают место будущего газона. Через несколько дней растительность желтее и засыхает, ее удаляют. Одновременно с освобождением от сорняков, убирают камни, корни, другие фрагменты, которые могут помешать росту коневой системы.

Следующий этап — проверка кислотности почвы. Практически все травы, входящие в состав газонных смесей, хорошо растут на нейтральных почвах. Если хотите иметь красивый газон, придется вам откорректировать ее кислотность. Потому в магазине для садоводов и огородников находите набор для определения кислотности почвы и проверяете, какая почва на вашем участке. Это просто лакмусовая бумажка, которую нужно уложить на почву, подождать, пока она окрасится и по имеющейся на упаковке цветной диаграмме определить, кислотность вашей почвы. Если почва кислая, добавляют извести, если реакция щелочная — рассыпаете измельченный торф. Далее идет перекопка. Одновременно с рыхлением удаляете те камни, и корни, которые попадутся.

На заболоченных почвах для того чтобы вырастить красивый газон, необходимо создать нормальные условия для отведения воды

Следующий шаг — добавление плодородного слоя. Завозится плодородная рыхлая и легкая почва и распределяется по всему участку ровным слоем толщиной в 6-10 см. Слой разравнивается сначала лопатами, затем граблями. При этом желательно сформировать легкий уклон в сторону забора: так у вас не будет проблем с переувлажнением газона в ливни: вода будет стекать с участка. Уклон делают минимальным — 1 см на метр или полтора. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить отток воды, а внешне заметно не будет.

Подготовка почвы для газона — разравниваем граблями

Один совет: привозная земля содержит корни, камни, ветки и т.п. Чтобы их удалить, ее просеивают через крупную сетку (как это делают при строительстве, когда просеивают песок). И просеянную уже развозят по участку.

Следующий шаг в обустройстве газона своими руками — трамбовка или укатка. Она позволяет уплотнить грунт, и когда человек наступает не газон, почва под ногой не проминается, а остается ровной. Также этот процесс позволяет выявить неровности, которые обязательно появятся в результате всех земельных работ.

Если нет специального катка, его можно сделать из куска асбестовой или железной трубы. Внутрь трубы продеваете стержень, к нему цепляете ручки (хоть просто канат привязываете). Все каток для газона своими руками вы сделали. Теперь его таскают по участку, утрамбовывая почву до тех пор, пока на ней можно будет стоять не проваливаясь.

Укатка газона — важный этап, позволяющий выявить неровности. Для этого используют газонный каток (или делают его из труба, бочки)

При укатке газона обязательно проявятся горбы и ямы. С горбов излишки снимаем, ямы засыпаем. Выровняв так поверхность, берем газонный каток и еще раз проходим участок. Чтобы получить идеально ровную поверхность, можно взять длинную доску и протягивать ее вдвоем вдоль участка, срезая гранью неровности. Или сделать приспособление из двух досок  — как на фото ниже. Им можно работать одному.

Подготовка участка под газон включаетв себя тщательное выровнивание почвы

Внесение удобрений

Внести удобрения можно на нескольких этапах (одном из них). В принципе, если вы сверху на нормальный грунт насыпаете 6-10 см привозного, удобрения можно не использовать. Но для более активного роста — можно добавить:

• после того, как разбросали привозную почву по участку и до выравнивания граблями;
• если используются удобрения в сухом виде, их можно перемешать с семенами;
• развести и полить почву.

Самый оптимальный способ — полив. Он гарантирует более ровное распределение питательных веществ. Но с таким способом редко кто хочет утруждать себя, разве что имеется система автоматического полива. Остальные два равнозначны. Удобнее вносить вместе с семенами: меньше времени занимает.

Сажаем траву

Предварительно необходимо граблями немного разрыхлить утрамбованную землю. Просто пройдитесь легкими граблями, чуть взрыхляя верхний слой. Теперь можно засевать траву.

Покупать сеялку, которая стоит порядка 200-300$ для однократного применения вряд ли разумно, потому пересыпаете семена для газона в ведро, и старым дедовским методом рассыпаете по поверхности: берете горсть и пропуская понемногу через пальцы, рассыпаете более-менее равномерно. Тем, кто желает хоть какой-то механизации, можно предложить два варианта простейших сеялок для газонной травы, которые легко изготовить своими руками. Это жестянка или пластиковая бутылка, в которых наделали дырок (смотрите фото).

Самодельные сеялки для газона

Чтобы не получилось так, что в одном углу густо, а в другом — пусто, желательно участок и семена разделить на части. Расход семян указан для каждой смеси. Какова площадь засеваемого участка, можете прикинуть на месте и отмерять количество, которое нужно разбросать. Для тех, кто газон на даче своими руками делает впервые, лучше разделить отмеренное количество на две равные части и пройти участок сначала вдоль, а потом поперек. Так семена распределятся более равномерно.

После посева семена нужно закрыть землей. Для этого есть два способа:

• Пройтись по площадке граблями, стараясь присыпать семена землей. Этот способ менее надежен — многие остаются снаружи, их склевывают птицы, да и всхожесть ухудшается.
• Сверху присыпать остатками завезенной земли. Слой — 3-5 мм. Все семена получаются прикрыты землей, находятся в лучших условиях, всходы получаются лучше.

На этом можно считать, что газон своими руками вы сделали. Остается поливать и ждать всходов.

Устройства для полива газона, которые можно купить в магазине

Полив и ожидание

Поливать газон нужно в зависимости от условий: почва не должна пересыхать, но и очень влажной быть не должна. Вода не должна бить большой струей, не должно быть ручьев или луж. Поток разбиваете на мелкие струйки: установите разбрызгиватель или дождевалку, если поливаете в ручную, на шланг наденьте насадку. На фото выше вы увидите несколько вариантов, которые помогут решить проблему полива. Они продаются в магазинах.

Есть также несколько самодельных вариантов разбрызгивателей для полива газона. В большинстве из них это пластиковая бутылка с проделанными в ней отверстиями, соединенная с поливочным шлангом. Она может лежать и орошать прилегающий участок. Если напора в системе хватает, можно ее привязать к столбику. В этом случае область полива будет больше. Брызгалки для полива газона своими руками сделать очень просто. Смотрите на фото.

Разбрызгиватели для полива газона своими руками из бутылок сделать несложно: берете бутылку, раскаляете гвоздь, делаете дырки (диаметр подбирается опытным путем, но начинайте с небольших)

Еще один способ получить мелкие брызги: в отрезке пластиковой трубы проделать дырки или сделать тонкий пропил. Получаются или тонкие струи, или веер (на фото справа внизу).

Почему воду нужно разбрызгивать? Потому что для нормального развития корневой системы почва должна быть влажной (но не мокрой) на глубину около 6-10 см. Если она будет просто залита сверху, от этого будет только хуже: вода вытесняет кислород и корням нечем дышать. Так что разбрызгивание или капельное орошение — лучший способ полива газона.

Через семь-десять дней появляются первые всходы. Они еще редкие, но не стоит огорчаться. Просто проклюнулись только семена некоторых сортов, у которых всходы появляются быстро. Остальные прорастают позже. При правильном уходе через 20-30 дней высота травостоя достигает 10-15 см. В это время нужно проводить первый покос. Оставляете в первый раз около 5 см высоты. При такой высоте трава будет расти активно. Еще через 10-12 дней она снова будет высотой около 12 см. Теперь можно обрезать траву короче — оставив 3-3,5 см.

Как ухаживать за газонной травой

Основной уход — своевременный полив, удаление сорняков и периодическая стрижка. Если поливать будете дождеванием, в почве будет содержаться достаточное количество кислорода и растения должны развиваться нормально.

Как проверить, сколько воды получает ваша трава\

Проблемы с недостатком кислорода могут возникнуть после длительных обильных ливней, когда вода стоит лужами на участке или при неправильном поливе с тем же результатом. Тогда необходима аэрация газона. Для этого используют каток, похожий на тот, который применяли при трамбовке почвы, но на этом есть острия, протыкающие дернину. Через эти проколы кислород поступает в почву, растения начинают лучше расти.

Какая трава для вашего газона лучше всего для теплого сезона

Хотя газонные травы теплого сезона имеют много общих черт, они существенно различаются. Некоторые из них можно вырастить только из дерна или кусочков травы, известных как веточки или побеги, но травы теплого сезона, указанные в таблице ниже, предлагают преимущества, позволяющие начать газон с семян. Понимая характеристики этих многолетних трав, вы можете выбрать лучшие семена травы для теплого сезона, которые будут соответствовать вашим целям ухода за газоном и получения удовольствия от него.

Растущие регионы

Региональные нормы pH почвы особенно важны, потому что pH почвы влияет на способность вашего газона использовать питательные вещества почвы, в том числе те, которые вы добавляете с помощью удобрений.Большинство газонных трав лучше всего растут там, где тестирование почвы показывает pH в диапазоне от слабокислого до нейтрального от 5,8 до 7,0, где основные питательные вещества остаются легко доступными. Газоны с pH почвы за пределами этого диапазона могут нуждаться в внесении извести или других почвенных добавок для восстановления баланса pH и доступности питательных веществ.

Соответствие вашей травы условиям почвы помогает сократить трудозатраты и потребность в добавлении удобрений и добавок. Например, трава сороконожка процветает в кислой почве с низким уровнем pH, обычной для юго-востока, но не переносит высокощелочные почвы юго-запада.Сороконожка, как и бахиаграс, испытывает дефицит железа в щелочной почве. ¹ Бермудаграсс или трава зойсии, которые хорошо переносят повышенный pH и засоленность почвы, являются лучшим выбором в таких районах.

Требуется техническое обслуживание

Трава Zoysia требует меньше удобрений и скашивания, но скопление соломы может потребовать удаления отростков, особенно на удобренных газонах. ⁵ Сороконожка имеет самую низкую скорость роста среди обычных газонных трав теплого сезона и очень низкую потребность в удобрениях. Pennington Centipede Grass Seed & Mulch предлагает низкорослый газон, не требующий особого ухода с вашей стороны.

Для любого типа газонной травы стрижку следует производить по мере необходимости, чтобы трава оставалась на рекомендованной высоте для оптимального здоровья и хорошего роста над и под землей. Это означает, что никогда не удаляйте более одной трети лезвия во время одного кошения. Чем быстрее будет рост, тем чаще нужно косить.

Термостойкость

Бермудские травы чрезвычайно устойчивы к жаре — оптимальная дневная температура от 95 до 100 градусов по Фаренгейту. ² Pennington Bermudagrass Blend дает густые, упругие, жаростойкие газоны. Трава Zoysia, трава сороконожки и Bahiagrass также очень хорошо переносят сильную жару. Бахиаграс хорошо переносит повышенную влажность, характерную для жаркого Юго-Востока. Pennington Pensacola Bahiagrass более устойчив к жаре (и холоду), чем обычные bahiagrasses.

Тропические лужайки лучше всего сочетаются с травами, которые растут в жарких и влажных условиях.

Холодостойкость

Многие владельцы южных газонов каждую осень засевают свои газоны Bermudagrass, Bahiagrass и Zoysia многолетним райграсом холодного сезона для получения зеленого зимнего цвета — практика, которая не работает на лужайках Centipede. ⁴ Зойсия очень холодоустойчива по сравнению с другими травами теплого сезона.Это дает ему дополнительную ценность на газонах переходной зоны, где зимний холод ограничивает другие возможности. Пеннингтон Зенит Зойсия улучшила переносимость холода. Он остается зеленым дольше, чем бермудская трава и другие травы зойсии, к тому же это одна из самых ранних трав теплого сезона, зеленеющих весной. Pennington Bermudagrass и Pennington TifBlair Centipede & Mulch также обладают превосходной переносимостью холода.

Травы теплого сезона переходят в состояние покоя в холодные зимние месяцы.

Засухоустойчивость

Засухоустойчивость — это не то же самое, что терпимость к жаре. Термостойкие бермудские травы имеют обширные корни, которые могут достигать глубины 6 футов и более, ² , что также обеспечивает отличную устойчивость к засухе.Тем не менее, жаростойкая трава многоножки имеет относительно неглубокие корни, что делает ее очень уязвимой к засухе при выращивании за пределами регионов с надежными осадками.

Трава зойсии лучше сохраняет свой цвет, чем бермудская трава в короткие периоды засухи, но бермудская трава лучше всего подходит для продолжительной засухи. ^2,5 Глубоко укоренившиеся, устойчивые к засухе Pennington Texas Bermuda выдерживают суровый климат Техаса. Pennington Argentine Bahiagrass сочетает в себе глубокие, обширные корни и засухоустойчивость с низким ростом и низкими эксплуатационными расходами.И бахиаграсс, и бермудская трава превосходны на песчаных почвах. ^2,3

Щелочная почва на юго-западе пустыни требует трав, устойчивых к высокому уровню pH почвы.

Цветовой допуск

Среди газонных трав теплого сезона бермудская трава наименее теневынослива. Для наилучшей работы требуется полное солнце. Сороконожка и бахиаграс переносят больше тени, чем бермудские травы, а Зойсия — еще больше. Однако даже Зойся слабеет при неполном солнечном свете. Чем больше оттенка он становится, тем тоньше становится. В тенистых газонах переходной зоны теневыносливые овсяницы холодные могут быть лучшим вариантом.

Допуск трафика

Бермудаграсс и трава Зойсия — агрессивные растения, распространяющиеся столонами и корневищами (надземные и подземные стебли). Это двойное действие роста позволяет этим травам быстро восстанавливаться и восстанавливать себя при износе или других повреждениях. Они являются фаворитами южных спортивных площадок и полей для гольфа.Бахиаграсс имеет очень открытый характер роста и распространяется в основном столонами. ³ Он более уязвим для повреждений и медленнее восстанавливается. Медленнорастущая трава сороконожки разрастается столонами, плохо переносит пешие прогулки и плохо восстанавливается.

Какими бы ни были ваши цели по использованию и уходу за газоном, вы можете выбрать газонную траву, которая обеспечивает правильный баланс между вашими желаниями и потребностями самой травы. Pennington занимается производством лучших семян травы и средств по уходу за газонами премиум-класса, чтобы вы и ваш газон добились успеха.С помощью электронного бюллетеня Pennington и образовательных ресурсов в Интернете вы можете учиться, расти и наслаждаться здоровым и красивым газоном, где бы вы ни жили.

Прочная и долговечная бермудская трава выдерживает интенсивное движение на фервее и домашних газонах.

1. Паттон, А. и Бойд Дж., «Выбор травы для лужаек Арканзаса», Расширение кооперативов Университета Арканзаса.

2. Дубл, Р.Л., «Бермудские травы — спортивный газон юга», Texas A&M AgriLife Extension.

3. Тренхольм, LE, Унру, Дж. Б. и Сисар, Дж. Л., «Бахиаграсс для лужаек Флориды», Университет Флориды Расширение МФСА.

4. Дубл, Р.Л., «Сороконожка», Техасское расширение A&M AgriLife.

5. Дубл, Ричард Л., «Зойсиаграсс», Техасское расширение A&M AgriLife.

Есть песчаная почва? Знайте лучшие семена травы для песчаной почвы

У вас песчаная почва на лужайке? Вы хотите выращивать траву на своем газоне, но не знаете, какие семена лучше всего подходят для песчаной почвы?

Часто людям нужен газон, полный зеленой естественной травы, но, к сожалению, вместо этого у них песчаная почва. Это может ограничить выбор семян, доступных для выращивания хорошей травы на вашем газоне, но, к счастью, есть семена, которые могут помочь вам выполнить вашу задачу. Песчаные почвы плохо удерживают влагу, что может привести к отмиранию трав.Заполнить газон зеленой травой может быть сложно, особенно на песчаных почвах, но с определенными семенами травы у вас может быть сад, который вас порадует!

Песчаный грунт очень хорош для выращивания фруктовых деревьев и растений, но когда дело доходит до выращивания травы, это может быть довольно проблематично. Песчаный грунт содержит частицы неправильной формы круглой формы, которые содержат воздушные карманы в почве.

Из-за этого почва не может удерживать ценную воду и минералы, необходимые для корней травы.Вода уходит из такой почвы слишком быстро, еще до того, как корни успевают ее впитать, к тому же песчаная почва также не обеспечивает устойчивости корням.

Какие семена травы можно использовать для песчаных почв?

Выращивание травы или дерна на песчаной почве может быть непростой задачей. Не все виды трав могут выжить в таких почвенных условиях, но есть несколько видов трав, которые можно использовать в таких условиях.

Ниже приведены некоторые виды трав, которые можно использовать, если у вас песчаная почва.Все эти травы имеют сходство: они требуют меньше воды, меньше питательных веществ, и вам не нужно часто их косить.

Таким образом, скашивание травы на песчаной почве можно сократить, но это не означает, что скашивание травы следует прекратить. Напротив, кошение в определенное время и с определенной частотой может помочь газону избавиться от сорняков. Не забывайте поливать траву и точить режущее лезвие перед стрижкой или просто каждый год покупайте новое лезвие для мульчирования, как я.

Bermuda Grass

Bermuda Grass требует хорошо дренированных почв или типов почвы с меньшим содержанием воды, так как это трава для теплого сезона, и если у вас песчаная почва, то этот тип травы лучше всего подходит для нее.Бермудская трава — очень быстрорастущая трава. Он имеет темно-зеленый оттенок и очень густой. Это также лучшая трава для глинистой почвы.

Бермудская трава может легко пережить паводки и засуху, но не может жить в условиях отсутствия солнечного света или тени. Поэтому убедитесь, что вы сажаете его в регионах, где в дневное время постоянно находится яркий солнечный свет. В период покоя цвет меняется на соломенный. Он возник из Южной Африки и сейчас стал достаточно популярным в Южной Америке.

Вы можете купить семена бермудской травы здесь

Scotts T urf Builder Bermudagrass Se ed

Centipede Grass

Сороконожка получила свое название от насекомого сороконожки, так как она похожа на нее по внешнему виду. Он медленно растет и имеет крупную текстуру. Он светло-зеленого цвета и для распространения ему нужны столоны. Требования к покосу и удобрению этой травы очень редки. Эта трава не выдерживает высокого pH почвы, движения и тени, поэтому сажайте ее только в солнечных местах.

Здесь вы можете купить семена сороконожки

Семена сороконожки Tifblair

Bahia Grass

Bahia Grass не требует большого количества воды для роста, но когда она сталкивается с нехваткой воды в течение длительного периода, ее цвет начинает тускнеть . У него глубокая корневая система, которая помогает ему намного глубже проникать в землю, что делает его идеальным для песчаных почв. Не требует много воды

Ваш газон покрыт пятнами? СЕЙЧАС настало время исправить это к весне

. Вы пожинаете то, что сеете в жизни, и не больше, чем в садоводстве.

С таким большим количеством ярых фанатов, наши сады и ухоженные газоны являются нашей гордостью и радостью.

Тем не менее, летняя жара и засушливые дни могут действительно нанести ущерб вашим самым лучшим планам — и лужайкам.

Но если трава у вашего соседа зеленее на другой стороне, у вас еще есть время, чтобы восстановить свою.

Сегодня вечером Монти Дон поделился своими простыми советами из часовой серии «Мира садовников», чтобы ваш газон выглядел пышным.

Но скоро придется взламывать, так как «сейчас лучшее время для ремонта участков травы».

Во-первых, вы начнете с очистки от сорняков на голом участке.

Он сказал: «Удалите видимые сорняки с помощью шпателя или японского ножа для прополки».

Затем, если у вас тяжелая или уплотненная почва, раскройте ее вилкой.

Если у вас легкая почва, Монти Дон предложил использовать грабли.

Затем, взяв ведро, наполовину заполните острым песком, а другую половину просейте садовый компост.

Он объяснил, что компост улучшит почву, а песок будет способствовать дренажу.

Добавьте его на неоднородную землю перед сгребанием, чтобы выровнять поверхность.

Как только вы это сделаете, теперь вы можете посыпать семена травы.

Он сказал, что это время в фойе — оптимальное время для посева семян травы, поскольку воздух и земля еще теплые, а ночи не слишком холодные, что идеально подходит для нормального прорастания семян.

Перед тем, как сеять, убедитесь, что ВСТРЕМИТЕ мешок с семенами травы.Это сделает его более равномерным при посеве, поскольку семена травы часто представляют собой смесь разных видов травы.

Хотя он сказал, что вы должны выбирать семена в зависимости от типа вашего сада — от мелкого до футбольного поля, — он настаивал, что вы не ошибетесь с ржаной травой.

После посева вы слегка сгребаете его и затем форматируете ногами.

Он добавил: «Укрепите его, чтобы семена имели хороший контакт с почвой».

Если прогноз сухой, слегка полейте участок оголенной земли из шланга.

Он сказал, что если вы сделаете эти простые шаги, ваш газон полностью восстановится к апрелю.

Какие семена травы лучше всего для глинистой почвы? A Green Hand

Вы хотите найти траву определенного типа для создания великолепного зеленого бархатного газона? Вам нужны лучшие семена травы для глинистой почвы? Превращение коричневой земли в красивый пышный зеленый газон действительно омолаживает.

Получение лучших семян травы во многом зависит от того, где вы проживаете. Если вы находитесь в холодном регионе, то подходящие семена травы будут совершенно отличаться от тех, что поселились в более теплом месте.Я получил несколько ценных советов и информации из питомника растений в моем районе.

Как регион и его климат играют жизненно важную роль в определении подходящих семян травы?

Если вы находитесь в теплом месте, выбранные семена травы должны быть термостойкими. Кроме того, он должен оставаться в скрытом состоянии в случае сезонного перехода к более прохладной атмосфере.

При размещении в зоне холодного сезона выбранным семенам травы потребуется достаточное количество полива, чтобы сохранить свой зеленоватый оттенок во время экстремальных летних температур.Кроме того, он должен выдерживать сильный холод и снегопад.

Как проверить глинистую почву?

Чтобы получить наиболее подходящие семена травы, сначала необходимо подтвердить тип почвы. Почва может быть меловой, суглинистой, глинистой, торфяной, песчаной или илистой. Если почва в вашем районе становится твердой в засушливое время года и видны трещины, то это определенно глинистый тип.

Глинистая почва обычно скудно дренируется, и ее копание может оказаться сложной задачей. Весной грязь обычно становится горячей.Когда он влажный, он кажется липким, и если его свернуть в шар, он останется таким, не развалившись. Он содержит большое количество питательных веществ.

Какие семена травы подходят для более теплого сезона?

Семена бермудских трав и буйволиц особенно хорошо подходят для выращивания в теплое время года на глинистой почве. Стандартная характеристика семян трав для жарких зон — засухоустойчивость. Эти семена травы могут храниться в течение более длительного периода при скромном водоснабжении.

Семена бермудской травы: каких результатов можно ожидать?

Бермудская трава — прекрасный ярко-зеленый газон, который часто можно увидеть в личных садах, полях для гольфа, спортивных площадках и парках.Если вы хотите, чтобы мягкий ковер ощущался на лужайке, которая является любимой игровой площадкой для ваших детей и домашних животных, то это должен быть ваш последний выбор. Лучше всего растет на суглинках, именно на поверхности откосов.

Трава Бермудских островов нуждается в большом количестве прямых солнечных лучей. Вы не получите удовлетворительных результатов при посеве в тени или прохладных местах.

Бермудская трава не выдерживает холода. Чтобы решить эту проблему, научные эксперты придумали два совершенно новых заменителя, а именно: Мидирон и U-3, которые можно выращивать в странах с холодным севером.

Семена травы буйвола: почему они так популярны?

Семена травы Buffalo требуют минимального ухода, что делает их популярным выбором для жилых садов. Он равномерно развивается по всей засаженной площади. Его мягкая текстура выдерживает жару и засуху. Пышная зелень в жаркое время года успокаивает ум и тело.

Семена травы буйвола перестают развиваться и становятся коричневыми в холодные зимние месяцы. Он не может созревать в тенистых местах или местах с интенсивным движением.Его глубокая корневая система поддерживает его рост в глинистой почве.

Если вы выбираете разбрасыватель газонов, щелкните по ссылке моя обзорная статья .

Какие семена травы хорошо растут в холодное время года?

Овсяница высокорослая и мятлик Кентукки — превосходный выбор семян травы для выращивания в глинистой почве в прохладные зимние месяцы.

Семена овсяницы высокой: зачем сажать?

Овсяница высокорослая — самый гибкий и долговечный сорт травы.Его нужно время от времени поливать, и это лучший выбор для переходных зон. Ключевым моментом в отношении овсяницы высокорослой является то, что их нельзя сочетать с другими видами трав.

Его корни уходят глубже в почву и хорошо удерживают ее, в отличие от других видов травы в прохладное время года. Вы можете посадить его в полностью солнечном месте или в частично затененном месте для лучших результатов.

Текстура семян травы овсяницы высокорослой несколько грубая, хотя вы можете воспользоваться широким спектром альтернатив в зависимости от ваших предпочтений.Если вы ищете более короткие травы с более тонкими лезвиями, вы можете выбрать разновидность карликового дерна.

Кентукки Блюграсс: что делает его таким популярным в США?

Мятлик Кентукки дает газон высшего качества, что делает его популярным выбором для семян газонных трав в Соединенных Штатах. Эта трава чаще всего выбирается для игровых площадок и кампусов, поскольку ее мягкая пушистая текстура может выдерживать интенсивное движение. Они созревают до великолепного темно-зеленого цвета.

Мятлик Кентукки необходимо регулярно поливать летом, иначе они перестанут спать в жару.

Какие семена травы хорошо растут в холодных влажных землях?

Райграс многолетний — это семена травы, которые нужно покупать для холодных влажных сред с надлежащей дренажной системой. Он прекрасно созревает под прямыми солнечными лучами, но не при чрезмерном нагревании. Поскольку он схватывается быстрее, чем другие травы, его в основном используют для повторной посадки существующей травы.

Требуется для посадки в богатой глинистой почве. В жаркое летнее время необходимо регулярно поливать газон, чтобы райграс многолетний оставался активным.

А как насчет диких трав?

Вы можете встретить травы, растущие в дикой природе в вашем районе. Эти местные сорта трав могут быть вариантом, поскольку они хорошо адаптированы к региону, в отличие от импортных семян трав. Недостаток таких местных трав в том, что они плохо переносят скашивание, что делает их непригодными для газонов.

Заключение

Перед покупкой семян травы рекомендуется пройти тест почвы. Проверка почвы на моей земле показала, что тип почвы моего соседа отличался от моего.У каждого двора есть свои уникальные атрибуты, которые, если они известны, в значительной степени помогают в выборе правильной травы в соответствии с климатическими условиями.

По любым связанным вопросам, не стесняйтесь оставлять свои комментарии.

Наконечники

• Для максимального роста травы уровень pH почвы должен быть от 6 до 6,2
• Отмерьте необходимое количество семян и удобрений, которые нужно использовать
• Снежные средства для естественного обуздания сорняков
• Аэрация помогает старому газону восстановиться от уплотнения почвы
• Для внесения дерна идеально подходит кирпичная конструкция.
• Убедитесь, что вы знаете, как улучшить дренаж глинистой почвы.

Наиболее частой причиной засорившейся канализации является жир, который оседает на стенках труб после мытья посуды. Достаточно посветить фонариком, и можно увидеть место засора

Проблема #2 — тяжелые отходы

Тяжелые по весу частицы провоцируют появление техногенных засоров. От общего числа причин они составляют не больше 10% и появляются чаще всего в многоквартирных домах.

Тяжёлыми считают: песок, мусор от ремонта, плохо смытые растворы, наполнитель туалета для животных, средства гигиены, тряпки, влажные салфетки, туалетная бумага и газеты, попадающие в канализацию через унитаз.

Кроме того, механическую пробку в трубах могут «организовать» органические отходы – овощные очистки, шелуха лука, частицы продуктов. Нередко причинами засоров могут стать детские игрушки – элементы Лего, бисеринки и любые мелкие предметы, случайно попавшие в канализацию.

Забитый сифон часто является ключевой причиной засоров, как на кухне, так и в туалете. Его нужно прочищать примерно раз в 2-3 месяца.

Проблема #3 — попадание жестких предметов

Повреждения трубы могут образовать пробку из-за попадания в систему твёрдых частиц разных размеров. Например, кусок дерева, пластик, которые могут застрять где-то посередине трубы.

Там на этот предмет будет наслаиваться другой мусор и жир. Именно они и спровоцируют рост большой пробки, которую не так просто пробить. В частном доме причиной может быть деформация трубы, примыкающей к магистральной канализации, или внешнее давление большого предмета.

Проблема #4 — непрофессиональный монтаж

Непрофессиональный монтаж канализационных труб в квартире или доме может создать хозяевам большие проблемы в виде часто повторяющихся засоров.

К монтажу канализации нужно подходить со всей ответственностью. Неправильно выбранный угол наклона или слишком большое количество стыков могут послужить причиной возникновения частых засоров

Например, установка труб под слишком острым углом, или, наоборот, под недостаточным уклоном; большое количество заломов, слишком маленькое сечение труб, наличие зазоров между трубами, неверно подобранные детали или отсутствие таковых.

Проблема #5 — срок эксплуатации и уход

Большой срок эксплуатации труб может стать причиной засоров. Но трубы из ПВХ такому износу практически не подвержены.

Это в большей степени касается чугунных труб, так как их внутренняя поверхность имеет некоторые шероховатости. Она подвержена коррозии и на ней остаётся осадок из проходящего мусора и нечистот. Со временем осадок накапливается и спрессовывается, поэтому проходимость труб будет понижаться.

Отсутствие необходимого ухода и плановых чисток сантехники – тоже частая причина возникновения пробок. Для чугунных труб такие чистки необходимо проводить раз в 2-3 месяца, а для пластиковых — минимум раз в год. Определив причину засора, необходимо узнать и место его дислокации.

Место расположения засора

Узнать точное расположение пробки важно для того, чтобы подобрать подходящее средство для . Для начала следует открыть все краны: в ванной, на кухне, в душе, смыть унитаз. Там, где вода будет плохо сливаться в трубы, появится характерный запах, там и образовалась пробка.

Если вода застаивается в одном месте: например, в кухонной раковине или в унитазе, то это местная проблема, если же вода уходит плохо во всех точках, то засорилась вся система.

Застой воды в раковине ванной комнаты свидетельствует о локальной проблеме, которую можно успешно решить своими силами, применив несколько методов

Определившись с местом и причиной засора, рассмотрим, как же бороться с пробками.

Методы и средства для прочистки

В зависимости от степени загрязнения и места положения засора, мы вам поможем подобрать работающий способ. Далее речь пойдет о народных, химических и механических .

Народные средства для быстрой очистки

Попробуйте влить в раковину 2-3 литра кипятка, если проблема только в застрявшем кусочке мыла. Для быстрой очистки более сложных засоров, но не спрессованных жира или грязи, можно использовать разные смеси на основе соды. Перед использованием такой смеси предварительно очистите поверхность стока и вытрите его насухо.

Сода и соль. В слив следует засыпать сухую смесь из соли и соды (по 1\2 стакана) и оставить минимум на 10 часов, а лучше – на всю ночь.

Сода и уксус. Смешать полчашки уксуса и столько же соды, получившуюся смесь следует аккуратно вылить в слив, заблокировать его пробкой и оставить минимум на 40 минут, максимум на несколько часов.

Когда зальёте уксус – сразу закрывайте заглушкой. Если не сможете добиться максимальной герметичности, то результат будет нулевой. После очистки таким способом обязательно большим количеством горячей воды.

Сода и кипяток. 1 чашку соды развести в 3 чашках крутого кипятка и залить таким раствором сливное отверстие.

Прокалённая сода. 150 г пищевой соды нужно 15 минут прогревать на чугунной сковороде. Затем остудить и разбавить холодной водой,  залить получившейся смесью сток. Через 2 часа промыть кипятком.

Смесь соды и уксуса. Это идеальное щадящее профилактическое средство, которое не повредит трубы. Недостатком является лишь то, что для достижения результата нужен большой расход и соблюдение идеальных условий

Также, с небольшими засорами справляется обычный стиральный порошок. Засыпьте 2-3 мерных ложки или 1 стакан порошка в сток и пустите горячую воду на 5 минут, а можно просто влить 2 ведра горячей воды. Если ничего не помогло, то воспользуйтесь покупными средствами.

Быстродействующие химические средства

Если нужен быстрый результат – воспользуйтесь . На полках магазинов доступен большой ассортимент того, чем можно очистить канализацию в доме. Такие препараты могут быть: кислотные и щелочные, сухие или в гранулах, гели и жидкости.

Внимательно изучите инструкцию перед покупкой, ведь для разных видов труб и засоров используются разные средства. Обратите внимание на рекомендации производителя – если это средство для профилактики или только против жировых пробок, то не используйте его в других случаях. Иначе вы рискуете повредить или вовсе испортить канализацию или сантехнику.

Избавиться от жировых засоров на кухне помогут средства со щёлочью, а кислотные вещества больше используются для мусорных пробок в ванной комнате. Ведь здесь причиной забившейся канализации, как правило, являются мыло или волосы.

Какое вы бы не выбрали, обязательно соблюдайте меры предосторожности: используйте перчатки, не наклоняйтесь над стоком, когда засыпаете препарат. Никогда не используйте кислотные и щелочные средства одновременно.

Используйте Доместос в виде геля для плановой обработки унитаза от налёта. А в виде порошка он отлично справляется с засорами

Вот несколько наиболее покупаемых препаратов для борьбы с разными видами пробок:

• Крот и его вариации — турбо или профессионал, гель или прошок. Универсальное средство, которое отлично подойдёт и для профилактики, и для устранения появившихся засоров. Можно залить или засыпать на всю ночь, оставив открытой форточку.
• Тирет Турбо — по отзывам покупателей, лучше всего справляется с жировыми пробками на кухне. Обладает едким запахом.
• Доместос — этот «универсальный солдат» знаком каждой хозяйке. Его можно оставлять на всю ночь. Подойдёт для всех труб и раковин, помимо пробок, убивает микробы и налёт.
• Мистер Мускул — универсальный препарат, справляется с любыми пробками. Его активные вещества действуют достаточно быстро – около 1-2 часов, хотя специалисты рекомендуют заливать на всю ночь. Нет запаха и опасных паров.
• Баги Потхан — мощное химическое средство, которое справится даже с застаревшими пробками. Использовать его необходимо максимально осторожно из-за активной реакции и едкого запаха: вливать на вытянутой руке в перчатке, отвернуть голову, надеть маску. Если у вас есть аллергия, то такой препарат лучше не применять.

При использовании любого из описанных средств непременно вооружитесь резиновыми перчатками и, по возможности, защитной маской. Также не стоит передерживать препарат сверх указанного времени, ведь это только навредит трубам.

Баги Потхан – одно из самых сильных и активных средств на рынке. Работайте с ним очень осторожно, чтобы не навредить своему здоровью и технике

После работы с любой химией обязательно проветрите помещение. Если после использования таких препаратов вода всё ещё не сходит, то используйте сантехнические средства.

Обзор технических способов

Если ни народные методы, ни химические средства не помогли справиться с пробками в канализации, то остается испытать технические методы. К таким средствам причисляют сантехнические инструменты, которые помогут справиться с засорами любой сложности.

Метод №1 — воспользуемся вантузом

Это простое устройство состоит из резиновой чаши и деревянной ручки. Если установлено две мойки, то необходимо одновременно применять два вантуза. Когда второго вантуза нет, то другой слив плотно закройте влажной тряпкой.

Для очищения установите вантуз так, чтобы он полностью закрывал слив, налейте в раковину немного воды. Затем следует энергично двигать ручкой вверх/вниз, минимум раз 10-15. После этого вода должна полностью слиться с характерным звуком. Если этого не произошло, то повторите свои действия.

Вантуз нельзя использовать на навесных умывальниках – они не выдержат давления, кроме того, прибор не пробьёт давний спрессованный засор. О том, как производится удаление , вы узнаете из рекомендуемой нами статьи.

Вантуз подходит для очищения унитаза от фекальных пробок, а также для прочищения трубы в ванной комнате, но в случаях с застарелыми пробками он малоэффективен

Обратите внимание, что после такой чистки, трубы необходимо доочищать тросом или химическими средствами и промыть большим количеством тёплой воды.

Метод №2 — чистим сифон

Стандартный бутылочный сифон имеет диаметр 30-45 мм — чем он меньше, тем быстрее забивается. Съёмную часть, которая по форме напоминает чашу, легко открутить.

Перед проведением чистки сифона подставьте под раковину таз с водой, оденьте перчатки. Затем аккуратно его открутите, специальным тросом или проволокой удалите всё лишнее. Сифон вымойте, высушите и вкрутите на место. Проверьте свою работу: следует налить воду в раковину и если она быстро уйдёт, то засора больше нет.

С прочищения сифона следует начинать борьбу с засорами на кухне. Если после этого пробка осталась, то воспользуйтесь другими дополнительными методами

Если у вас установлен сифон другого вида, например, трубный, гофрированный или тройной, то переходите к следующему методу.

Метод №3 — берем сантехнический трос

Если у вас установлены пластиковые трубы, то любой следует использовать максимально осторожно.

В других случаях действуйте по такой инструкции:

1. Подставьте таз или ведро под раковину.
2. Отдельно наберите воду в любую ёмкость –  для очистки троса.
3. Затем раскрутите сифон. Промойте и прочистите его.
4. Возьмитесь за рукоятку троса, если её нет, то изготовьте её из загнутого кольца.
5. Вставьте конец устройства внутрь трубы. Затем начните медленно его вращать, просовывая вглубь – для этого следует вращать ручку. Делайте это максимально аккуратно, чтобы не повредить трубу.
6. С определённой периодичностью доставайте его и очищайте от загрязнений в заранее подготовленной ёмкости. Если наткнётесь на уплотнение, то это и есть затор.
7. Закрутите чистый и сухой сифон. Проверьте все детали.
8. Промойте трубопровод кипятком.

Такие нехитрые повторяемые действия помогут справиться даже со спрессованными засорами.

Если троса нет, то в качестве альтернативы, можно использовать толстую проволоку, сформировав на её конце крюк.

При помощи сантехнического троса можно пробить любой засор. Главное действовать аккуратно и не пробивать грязь дальше по трубе, а доставать её и выбрасывать в мусор

Иногда трос можно сконструировать из металлической вешалки: при помощи инструмента, например, кусачек, нужно обрезать её концы так, чтобы получился крючок для удаления грязи.

Метод №4 — прибегаем к гидродинамике

Это наиболее действенный способ для «тяжёлых» случаев. Его используют только профессионалы. Например, для работы с твёрдыми пробками посредине трубы, для очищения канализации в частных домах или магистральной канализации. Гидродинамический профессиональный прибор используют для прочищения труб диаметром от 5 до 150 мм.

Чистка производится благодаря трубке с несколькими видами насадок для распыления воды под большим напором – до 200 атмосфер. Используется как горячая вода, так и холодная.

Проведение гидродинамической чистки стоит доверить профессионалам. С её помощью прочищается магистральная канализация, старые чугунные трубы и канализация в частном коттедже

Каким из технических методов борьбы с канализационным мусором воспользоваться, решать только вам. Если засор давний или трубы очень старые, то воспользуйтесь методом «все-в-1».

Метод №5 — решаем проблему кардинально

Универсальный или сборный способ поможет в борьбе даже с самым «вредным» засором. Метод состоит из нескольких шагов.

Если первый в не помог, то приступайте к следующему, и так далее, пока от пробки не останется и следа:

• подготовка — спустите воду, уберите остатки пищи и мусора, высушите сток;
• засыпьте соду с кипятком в сухой сток;
• используйте вантуз, затем – трос;
• залейте на всю ночь химическим средством, например, Мистер мускул или Крот;
• вылейте в сток большое количество кипятка, примерно 1 ведро или откройте на несколько минут кран.

Этот способ практически наверняка избавит вас от надоевшей проблемы.

Как обезопасить канализацию от засоров?

Ниже мы приведем несколько советов, которые в будущем, помогут избежать образования мусорных пробок:

1. Раз в 2-3 месяца делайте лёгкую чистку труб народными средствами или ежедневно в конце дня пускайте по трубам кипяток.
2. Перед мытьём посуды убирайте остатки пищи с тарелок, вытирайте лишний жир, и выбрасывайте его в мусор.
3. Не бросайте в унитаз средства гигиены, влажные и бумажные салфетки, кошачий наполнитель, песок, неорганические отходы.
4. Никогда не очищайте обувь в раковине. Постарайтесь максимально удалить грязь над мусорным ведром.
5. После мытья полов и очень загрязнённых поверхностей выливайте воду в унитаз, но не в раковину.
6. В туалете поставьте ведро для бумаги, не экономьте воду для смыва, не бросайте в унитаз технический и строительный мусор — клей, песок, цемент, а также крупные органические отходы. Для чистки унитаза используйте специальные средства от налёта.

Обратите своё внимание на технические средства, которые обезопасят трубы от мусорных пробок.

Мусорорубка или измельчитель отходов – дорогостоящее современное устройство, которое продлит срок службы труб и сэкономит ваше время. Кроме того, она избавит вас от проблемы с засорами

Следует установить специальные сеточки на каждый сток: кухонная раковина, душевая, ванна. Они будут задерживать органические отходы, частично жир, волосы, песок, нитки и другие мелкие предметы.

Чтобы не допустить формирования жирового налёта используйте специальное устройство: . Прибор выпускается для промышленного и бытового использования и состоит из двух секций. Принцип действия: стоки, проходящие через систему фильтров в первом контейнере, очищаются от крупного мусора. Во втором специальные фильтры чистят воду от жира.

Для измельчения органических отходов под раковиной устанавливают . Её монтируют под раковиной, подключают к канализации и подключают к сети. Прибор может работать вместо сифона. Розетку рекомендуется размещать не под мойкой, чтобы застраховать её от намокания.

Компактная мусорорубка справится со всеми отходами, начиная от овощных обрезков, косточек, заканчивая костями из птицы, рыбы. Не бросайте в неё волосы, кусочки ткани, шерсть, иначе прибор просто поломается.

Все описанные технические аппараты — сеточки, жироуловитель, мусорорубку, после использования следует тщательно мыть и содержать в чистоте.

С методами и технологическими особенностями устранения засора в унитазе ознакомит , в которой детально разобраны и описаны все проверенные на практике варианты.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как проводить профилактику засоров используя подручные средства:

Видео #2. Учимся правильно пользоваться вантузом для прочистки труб:

Видео #3. Трос – первый помощник для чистки канализации в коттедже:

Видео #4. Как использовать трос для прочистки канализации в квартире:

Теперь вы знаете, как справиться с любым видом засоров не только в квартире, но и в частном доме. Иногда потребуется применить несколько способов, чтобы достигнуть желаемого результата. Но вооружившись нашими несложными советами вы легко одолеете возникшие трудности.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как вам удалось быстро и эффективно избавиться от засора в канализационной системе. Не исключено, что вы владеете особым, только вам известным способом, которым стоит поделиться с посетителями сайта.

Несколько советов, как прочистить слив от засора своими руками

Прочищаем слив при помощи соды, уксуса и вантуза

На кухне или в ванной забитый слив невероятно раздражает. И даже проигнорировать проблему не удастся. Рано или поздно засор станет таких масштабов, что вода просто не будет проходить вниз по трубе в канализацию. Особенно ситуация усугубится, если у домочадцев есть привычка ровнять бороду над раковиной или принимать ванну с распущенными длинными волосами. Впрочем, не исключаем и более экстремальные варианты. Так что же делать, когда вода не уходит в слив или этот процесс очень медленный? Ответ будет, конечно же, один: чистить!

Но прочистить слив не всегда просто, однако возможно. Разработано и применяется множество средств для решения проблемы. Поэтому, прежде чем позвонить сантехнику, попробуйте воспользоваться следующими советами:

Промыть кипятком

Одна из первых и самых простых вещей, которую вы можете сделать, – это просто промыть слив при помощи кастрюли крутого кипятка. Вариант народный, отрицать не будем, и он не гарантирует, что вы справитесь с засорами легко и просто, гарантированно. Но если в трубе ничего серьезного не застряло и засор не был вызван какой-либо жирной въедчивой субстанцией, а лишь наблюдается медленный сток воды, кастрюля кипятка – это первое дело для борьбы с проблемой.

Что делать:
Подождите, пока из раковины окончательно сольется вся застоявшаяся вода, вскипятите литр-два воды (можно в чайнике или в кастрюле). Идите к нефункциональному «мойдодыру» и заливайте.

Процедуру можно повторить.

ОСТОРОЖНО! Обратите внимание: трюк с кипятком лучше всего работает на металлических трубах (стандартно – чугунные трубы). Если у вас установлены трубы из ПВХ (то есть пластиковые), долговременное применение воды температурой более 80 градусов может размягчить стыки труб или даже расплавить их.

Если неизвестно, установлены в санузле пластиковые или чугунные трубы, лучше не рисковать с сильным кипятком и большими объемами воды. Просто откройте кран с горячей водой и подождите минуту-другую. Но не более. Если засор не исчез, переходим к более действенной народной артиллерии.

Сделайте свой собственный очиститель

Фирменные очистители труб эффективны только для определенных видов засоров. Конечно, можно сбегать в магазин и приобрести бутыль коммерческого очистителя, но перед этим можно попробовать смастерить собственного химического борца с засорами.

Как говорят некоторые опытные сантехники, покупной очиститель должен быть последним средством на пути к устранению засора.

Итак, если вы уверены, что ничего в трубу не попадало, а засор вызван жирными отложениями, попробуйте сделать очиститель из уксуса и пищевой соды. Найдется в любом доме.

Вот как это делается. Руководство по созданию очистителя для труб с применением пищевой соды:
берем полстакана пищевой соды и высыпаем белый порошок прямо в засорившийся слив;
сливаем туда же, непосредственно в сливную трубу, 1 стакан уксуса (можно половину). Начнется реакция гашения соды уксусом с выделением углекислого газа. Внимание! Если засор близко к поверхности ванны/раковины, проходящая реакция может начать выбрасывать самодельное средство вверх из трубы. Желательно, чтобы этого не происходило, накрыть чем-нибудь место действия.

Для туалетов просто пропустите шаг смешивания и смойте сразу же, как только добавили уксус.

Как только реакция немного утихнет, добавьте остальную часть уксуса, если не вылили весь стакан. Пусть смесь поработает в течение получаса (или дольше, если у вас есть время), а затем просто промойте слив горячей водой.

P. S. Также можете использовать несколько таблеток Алка-Зельцера (средство известно как неплохой борец с похмельем, но может победить и небольшие засоры), чтобы получить аналогичный эффект, хотя и не столь мощный.

Вантуз

Когда не помогло ни одно из предложенных решений, пора браться за классический инструмент домашнего сантехника – вантуз! Мало кому доставит удовольствие работать этим инструментом – такие он издает неприятные звуки при прокачке труб, да и следы от резины, если клапан сделан не из очень качественной резины, и содержание труб тоже могут расстроить, но на что только не пойдешь, лишь бы вода вновь текла как положено – вниз, а не стояла неприятным грязным озерцом в раковине или ванной.

Лайфхак. А знаете ли вы, как правильно пользоваться вантузом (классическим его типом)?

1. В раковине или ванной не должно быть воды.
2. Желательно заткнуть сливные отверстия других раковин и ванны (пробкой или даже просто влажной тряпкой. Это позволит создать нужный напор в трубах).
3. Ставим инструмент над сливной горловиной, плотно прижимая края и начинаем активно надавливать и оттягивать ручку. Десять-пятнадцать раз, после чего быстро убираем клапан сантехнического инструмента. От слива.
Вы, к своей неприязни, увидите, как из сливного отверстия начинают выплывать вместе с грязной водой и кусочки засора. Смысл вантуза как раз в этом – работая как насос, выкачать весь скопившийся и мешающийся в трубе хлам. Таким образом происходит откачка воды, воздуха и грязи наружу.

Повторять работу столько раз, сколько потребуется для пробития засора.

Завершив процедуру (вы поймете это, когда вода пойдет в слив быстро и свободно), промойте раковину и добавьте внутрь ту же соду с уксусом или средство от засоров. Дабы засор не образовался на прежнем месте вновь.

В качестве альтернативы, если у вас нет под рукой инструмента, вы можете получить аналогичный эффект (с большой-большой натяжкой «аналогичный») с помощью пустой коробки из-под сока или молока – просто положите ее вверх дном над сливным отверстием и сожмите ее, чтобы отправить струю воздуха из коробки прямо в слив. Если что-то просто застряло на пути и недалеко от слива, это может даже помочь.

А что делать с туалетными засорами?

Для туалетов, однако, вам понадобится другой инструмент. Обычные плунжеры здесь не помогут, просто у него не самая лучшая форма, чтобы спуститься в узкий слив туалета, поэтому вам понадобится туалетный вантуз, который можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине.

Устройств множество по модификациям (ручные, пневматические), даже есть такие:

Не знаем, насколько он эффективен…

Но классический избавитель от засоров в унитазе выглядит следующим образом:

Главное, в чем нужно убедиться, – это то, что у вас будет хорошее уплотнение между плунжером и сливным отверстием, прежде чем начать работу… и не забудьте о личной гигиене – надевайте перчатки и мойте руки после сантехнических работ.

Сделайте или купите сантехнический трос

Так называемый сантехнический трос – это тяжелая артиллерия в борьбе с засорами. Обычно сантехники и приходят на вызов в том числе и с этими приспособлениями. Купив трос, не поленитесь обязательно ознакомиться с инструкцией и посмотреть видео в Интернете, как его использовать. Дело в том, что в пластиковых трубах можно достаточно легко проделать отверстие и вместо решения задачи усугубить ситуацию.

Видео взято с YouTube-канала «Интернет магазин Progress Way»

Поэтому мы бы не рекомендовали самостоятельно использовать столь мощное оружие против засоров в такой деликатной среде, как трубы. А еще не стоит забывать о том, что при прочистке труб необходимо отсоединять сифон от раковины/ванной или унитаза. Не зная, как это делается, также лучше не рисковать, а то залитая ванная комната или кухня – не самая приятная и легкорешаемая проблема…

Ну а если засор где-то близко, прямо в районе сифона можно воспользоваться для его удаления подручными инструментами: проволокой (не забудьте закруглить окончание, сделав из него петельку и подобие крючка) например. Ее можно сделать из старой вешалки или нетолстого провода.

Правда, таким устройством не добраться до дальних закутков труб, поэтому использовать можно будет лишь как самую простую замену профессиональному инструменту.

Потерпели неудачу?

Если ни один из методов, описанных выше, не сработал, пришло время вызвать сантехника. Возможно, засор произошел вдалеке от сифона и до него не добраться стандартными средствами или им просто не хватает, что называется, мощности. Тогда услуги профессионала, знающего о трубах все, будут как раз кстати!

Чистка канализации в частном доме

Рано или поздно каждый сталкивается с вопросом: как прочистить канализацию в частном доме? К этой проблеме следует подойти со всей серьезностью и использовать комплексное решение. Устранение засоров труб может происходить несколькими способами, каждый из которых рекомендуется применять в определенном случае.

Причины возникновения засоров

Прочистка канализации в частном доме необходима, если появился неприятный запах из раковины. Также на потребность в проведении таких работ указывает снижение скорости слива воды в сантехнических приборах.

В основном канализационные трубы способны забиваться вследствие нескольких причин:

• Предметы. Попадание в слив крупного предмета, который перегородил ток жидкости по трубопроводу.
• Отходы органики. Вследствие засорения канализационной трубы органическими и неорганическими отходами, которые оседают на их стенках.
• Мыло. Его частички, попадая в слив, смешиваются с другими отходами и оседают на стенках. В результате они быстро затвердевают и провоцируют серьезный засор.
• Жир. Он способен накапливаться на стенках, постепенно снижая их пропускную способность.
• Волосы. Со временем их накапливается очень много, что провоцирует засор, который можно устранить лишь механически или химически.

Ошибки при устройстве канализационной системы. Она неспособна нормально функционировать, и частые засоры гарантированы.

Жесткая вода. Она провоцирует появление плотного налета на стенках труб, что является частой причиной засоров.

Чугунные трубы. Они забиваются, так как подвержены коррозии, что приводит к появлению на стенках неровностей, где застревает жир и другие бытовые отходы. При использовании пластиковых труб такой проблемы можно избежать.

Гидродинамический способ очистки

Что делать, если забилась канализация в частном доме, а мастера вызвать нет возможности? Все сантехники рекомендуют прочищать трубы при помощи специальных приспособлений – гидромеханических аппаратов, насосов высокого давления, домашних моек для автомобилей. Они позволяют удалить зазоры любой сложности. Их рекомендуется использовать для трубопроводов, диаметр которых не превышает 30 см. Для чистки канализации также дополнительно используются специальные насадки. Они позволяют более качественно провести все работы с учетом индивидуальных особенностей существующей системы.

Гидродинамическая прочистка канализационных труб

Как почистить трубопровод в данном случае? Принцип работы оборудования прост – в слив проблемной сантехники отправляется промывочная головка аппарата, которая подает воду под большим давлением. Таким способом пробивают даже самые плотные засоры, чего трудно добиться другими способами. Если нет возможности использовать специальную гидромеханическую установку, можно применить обычный садовый шланг. Его подсоединяют к канализации и при помощи насоса нагнетают воду.

Недостатком такого метода является сложность его проведения. Для устранения засоров канализации требуется частичная разборка системы, что не всегда комфортно.

Применение троса

Как пробить канализационные трубы, если они засорились? Лучшим приспособлением в этом случае будет сантехнический трос, который также называют гибким валом. Он производится из прочной стальной проволоки. Данное приспособление работает по принципу пружины, способной хорошо гнуться. На конце троса устанавливается спираль, на которую можно устанавливать различные инструменты-насадки (скребки, ерши, крюки). С другой стороны гибкого вала присутствует ручка. Она существенно облегчает работу с инструментом.

Процесс чистки канализации в частном доме при помощи сантехнического троса выглядит следующим образом:

1. Рекомендуется частично разобрать засорившийся сантехнический прибор (нужно снять сифон).
2. Рабочую часть троса следует максимально ввести в канализацию.
3. Производя вращательные движения ручкой, нужно постараться протолкнуть трос вперед.
4. При обнаружении засора следует увеличить скорость вращения. Это поможет его быстро протолкнуть.
5. Параллельно с передвижением троса можно включать горячую воду или использовать химические составы. Это поможет произвести очистку канализации более эффективно.

Трос для прочистки канализации

Применение вантуза для канализации

Для прочистки труб канализации в ванной, унитазе или раковине можно использовать вантуз. Это очень эффективный инструмент, действующий по двойному принципу. Он создает давление, что позволяет переместить образовавшуюся пробку, и разрушает ее. В результате они легко удаляются из канализации под потоком воды.

Использование вантуза должно происходить по следующей технологии:

Чистка канализации вантузом

• При наличии пробки, предназначенной для фильтрации стоков, ее следует удалить.
• Необходимо закупорить любым способом переливное отверстие.
• Вантуз смазывают вазелин или жиром, что улучшит его сцепление с поверхностью раковины.
• Раковину или ванну наполняют водой, чтобы при использовании вантуза его чаща была полностью покрыта жидкостью.
• Инструмент размещают над сливным отверстием и плотно прижимают. Вантузом делают 15 резких движений верх и вниз, после чего его отрывают. При этом нужно следить, чтоб под чашу не затекала вода, что снизит эффективность процедуры.
• При необходимости все манипуляции повторяют еще раз, пока не удастся полностью устранить засор.

Прочистка канализации кипятком

Если засор в трубопроводе небольшой и имеет локальный характер (размещается только в одной трубе), его можно устранить при помощи кипятка. Особенно это актуально, когда проблема возникла в кухне, где в канализации скапливается застывший жир.

Для прочистки системы в слив наливают большое количество кипящей воды. В среднем для проведения процедуры необходимо 6 л жидкости. Если вода начинает уходить и не застаивается в раковине, значит, засор устранен.

Применение подручных средств для устранения засоров канализации

Если нет возможности применить профессиональное оборудование для прочистки канализационной системы, можно использовать некоторые подручные средства:

• Сливное отверстие очищается от накопившегося мусора и заливается литр кипятка. Через 15 минут в канализацию засыпают 200 г пищевой соды. После этого заливают такое же количество кипятка. Процедуру повторяют несколько раз, пока не удастся устранить засор. Использование соды позволяет создать щелочную среду в канализации, что способствует ее очищению.
• В слив нужно засыпать 150 г соды, после чего залить 150 мл столового уксуса. Пойдет химическая реакция с образованием пены. Сливное отверстие закрывают пробкой и ждут несколько часов. На последнем этапе очистки труб их промывают кипятком для удаления засоров.
• В сливное отверстие засыпают 130 г соды и соли. Туда же заливают небольшое количество кипятка. Слив обязательно закрывают пробкой и ждут 8 часов. Этого времени достаточно для расщепления налета на стенках труб, который привел к засору.
• Для профилактики засоров рекомендуется в слив периодически засыпать специально приготовленную смесь. Она состоит из следующих компонентов – поваренная соль, сода, винный камень (4:4:1). После засыпки данной смеси канализацию промывают кипятком.

Очистка труб с помощью соды

Химический способ очистки канализации

Для прочистки канализационной системы, которая засорилась, существует множество средств. Они продаются в любом хозяйственном магазине. Такие средства содержат в своем составе агрессивные химические соединения, способные расщепить отложения на стенках трубопроводом. Самые популярные:

• Тирет Профессионал.

В состав большинства готовых жидкостей или порошков входит едкий натр. Поэтому все работы по прочистке канализации нужно проводить в резиновых перчатках и респираторе. При попадании на кожу они вызывают термический ожог. Также при использовании таких средств их категорически запрещено смешивать между собой. В результате они могут выделять токсические вещества, которые чрезвычайно опасны для человека.

После залива в канализацию готовой жидкости рекомендуется некоторое время не пользоваться сантехническим прибором. Это необходимо для завершения химической реакции и полного очищения канализации.

Видео: Забилась канализация — чем прочистить

«Как прочистить засор в трубах?» – Яндекс.Кью

Прочистить засор в трубах можно только спиралью сантехника!

Почему не сантехническим тросом, а именно спиралью сантехника?

Все очень просто, на первый взгляд. Спираль — пружина из стальной

проволоки.

Так называемый, «Трос сантехнический» — как правило, сплетенные по типу каната металлические жилки. Это и есть канат. Только из металла. Использовался канат в военной и строительной промышленности. Название каната малых сечений «сантехнический трос» родом из далекого прошлого – из СССР.

Во времена плановой экономики заводы особо не напрягались в ассортименте своей продукции. Все отрывали с руками. Рынком правил дефицит. Кто-то придумал приспособить кусок каната, с расправленными во все стороны ворсинками в качестве приспособления для ковыряния в трубе. Тогда такими плетеными канатами удаляли засоры в трубах канализации. Другого просто не было. Вот и повелось название сантехнический трос. По тем временам это было самым эффективным средством после «стальки» — стальной проволоки. Сейчас такой строительный канат или «сантехнический трос» можно с натяжкой назвать эффективным помощником, так как появилось более эффективное оборудование — спирали сантехника.

Как работают спирали сантехника (видео)

инструкция по прочистке своими руками, варианты очистки

В последнее время, для проведения водопровода и канализации в дома или квартиры, широко используются пластиковые трубы. В этом нет ничего удивительного, пластиковый материал не ржавеет, он устойчив к перепадам температур, достаточно прочен, и, что самое главное – работать с пластиковыми трубами гораздо проще, чем с металлическими. Но, как и всегда происходит с канализацией, со временем она засоряется, и засор в пластиковой трубе не является чем-то из ряда вон выходящим.

Как прочистить трубу своими руками

У каждого человека в жизни не раз случалось такое, что в ванне, а чаще в кухонной раковине, вода плохо уходит или вообще застаивается – так, что даже посуду помыть невозможно. Все эти симптомы указывают на то, что у вас засорилась канализационная труба, и чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ее нужно прочистить. Существуют несколько способов прочистки труб:

Ликвидация засора своими руками

1. химические средства;
2. механическая очистка;
3. гидродинамическое промывание;
4. вызов сантехника (но мы хотим все сделать сами).

Однако случается и такое, что одним способом отделаться не получается, но это уже зависит от того, какой сложности засор, и что послужило причиной его возникновения.

Причины засоров

• попадание в трубу постореннего предмета;
• наросты жира от пищевых отходов на стенках трубы;
• органические и неорганические отходы;
• наросты твердых масс.

Исходя из вида засора, и подбирается правильный вид прочистки трубы.

Химическая чистка

Этот способ является одним из самых простых и доступных каждому. Прибегая к нему, вы обычно идете в магазин, покупаете несколько пачек какого-то химического порошка или флакон с жидкостью, предназначенные специально для таких дел. Во все эти средства обычно входит кислота или щелочные составляющие, и они имеются практически во всех магазинах. И еще во все эти средства заложена одна цель – разъедать засоры в пластиковых трубах.

Химическое воздействие на засор

Какое из этих всех средств лучше, сказать очень тяжело, они достаточно сильно похожи друг на друга, но при их выборе внимательно читайте инструкцию по применению, там должно быть написано, для каких труб и сложности засора подходит данное средство.

Но со всеми этими химическими порошками, жидкостями и гранулами нужно быть предельно острожными, использовать их, только надев резиновые перчатки, так как, при попадании средства на кожу, можно получить серьезный химический ожог. И конечно, эти средства нужно насыпать именно в саму трубу, так как если вы будете насыпать их в раковину, полную воды, то есть неплохой шанс повредить ее поверхность.

Механическая очистка

Для воплощения в жизнь этого способа вам, как минимум, понадобится вантуз. Вантузом умеют пользоваться все, но если при помощи химических средств и вантуза засор устранить не получилось, придется взять специальный ершик или хотя бы проволоку с изогнутым концом.

Если у вас есть что-то из этих предметов, готовьтесь к бою. Прежде всего, нужно подготовить место, расчистив и убрав все мешающие вам предметы – вам предстоит довольно грязное дело. Затем необходимо добраться непосредственно до самой канализационной трубы, т.е. снять сифон с раковины, увидев открытое отверстие.

Механическая чистка засора

Теперь, когда вы готовы, надевайте перчатки, берите в руки ершик и вставляйте его в трубу. Затем нужно осторожно продвигать свой инструмент вдоль по трубе, постоянно его прокручивая. Если проволока или ершик во что-то уперлись, не стесняйтесь приложить больше усилий, только нужно предварительно убедиться, что это не поворот трубы. Таким образом, проталкивая засор, вы постепенно разрушаете его, и в последствие он сам уйдет в нужном направлении.

Если же труба забилась близко ко входу, разумнее будет использовать спираль (ее также можно сделать из проволоки). Тут все гораздо проще, просто прокручиваете спираль по часовой стрелке, и когда она достаточно глубоко уйдет в пробку, мешающую оттоку воды, ее можно будет вытащить.

В общем, этот способ достаточно действенно удаляет засоры в пластиковой канализационной трубе, но его главным минусом является то, что при извилистой канализационной системе (с множеством поворотов и колен) его использовать не получится.

Гидродинамическая промывка

Этот способ является «тяжелой артиллерией» в промывке канализационной трубы, и применяют его тогда, когда первые два способа не дали должного результата. Его основным преимуществом является то, что после проведения этой процедуры фактически восстанавливается первоначальное состояние внутри трубы. Но мало кто прибегает к этому кардинальному средству, отчасти из-за его раздутой цены, отчасти – из-за технических ограничений. Но все это слухи и вранье, совершенно не обязательно, чтобы промывочная система была большой и работала от генератора, равно как и то, что этот способ применим только к трубам с большим диаметром.

Правдой является то, что машины для гидродинамической промывки труб выпускаются разных габаритов и мощностей, и некоторые из них вполне подойдут для вашей канализационной системы.

Работает гидродинамический способ следующим образом: в трубу вставляется шланг, который, в свою очередь, присоединен к аппарату промывки. В этот шланг под большим давлением подается вода, которая и вымывает все жировые отложения и твердые наросты на трубах. Если же в канализации что-то застряло, что и это послужило причиной засора, тогда шланг просто разрушит засор, обычно он оснащен металлическим наконечником. После промывки канализационной трубы при помощи этого метода из крана может даже появится ржавчина из трубопровода. Но это происходит крайне редко и обусловлено тем, что центральные трубы уже очень старые, вам нужно всего лишь спустить немного воды.

Единственным минусом такого способа является то, что аппарат этот стоит довольно немалых денег, да и места занимает достаточно много (даже не смотря на свои маленькие размеры).

Как альтернативу этому методу, некоторые используют обычные водяные насосы. С их помощью также можно подать воду в трубу под большим давлением, и он так же эффективно справится с поставленной задачей.

Чистка засора пылесосом

Народные методы

Мы живем в удивительной стране, и изобретательность наших людей не знает границ. Народные умельцы предлагают свой способ прочистки пластиковых труб от засоров – для этого вам понадобится две вещи: пылесос с системой обратного выдува воздуха и вантуз.

Устранение засора при помощи пылесоса

Если обе эти вещи имеются в вашем доме, тогда нужно снять резиновую накладку вантуза с палки и прорезать посередине нее небольшое отверстие. Затем просовываем в вырезанное отверстие шланг по размеру и закрепляем его. Теперь нужно вставить этот шланг в отверстие пылесоса, переключенного на обратный выдув, и просунуть шланг в трубу так, чтобы резиновая накладка от вантуза была присоединена к трубе. При включении пылесоса он будет дуть в трубу, и под давлением воздуха засор разрушится. Данный способ очень действенный и испробован на личном опыте многих людей.

Подручный метод

Этот способ по своему действию схож с химическим, но для него не нужно идти в магазин и покупать специальные порошки. Вам понадобятся материалы, которые есть на кухне у каждой хорошей хозяйки – это сода и уксус. Суть в следующем: в сливное отверстие вашей раковины нужно засыпать 4-5 столовых ложек соды и залить их уксусом (примерно 100 грамм). Затем плотно закройте отверстие и подождите минут 10-15. По истечению этого времени откройте слив и включите на максимум горячую воду, соль и уксус дадут такой же щелочной эффект, что и некоторые химические средства из магазина, и он засор так же точно начнет разъедать.

Вывод

Все вышеперечисленные средства довольно удачно справляются с засорами в трубах, и какой именно способ применить, зависит только от того, насколько сложный засор. Но нужно учитывать, что если в раковине застаивается вода, это не обязательно должен быть засор. Возможно, просто засорилось ситечко, которое можно очистить рукой от накопившегося мусора, или же на раковине стоит старый сифон, на котором наросло слишком много налета – тогда его просто нужно заменить.

Также неплохо периодически проводить профилактические процедуры. Просто купите пару пакетиков химического порошка для прочистки труб и следуйте инструкции. Проводя такую процедуру 3-4 раза в год, можно вовсе избежать проблем с засорами. Тогда лишний налет на гладкой поверхности канализационной пластиковой трубы будет разъедаться, а все накопления жира и мусора будут уходить с водой. И помните, если вы не уверены в своих силах или опасаетесь что-нибудь повредить, лучше, конечно, вызвать на дом специалиста.

Как прочистить забитый слив в душевой кабине: 8 методов

По моему опыту, всегда лучше избегать затрат на привлечение сантехника, если это возможно, а прочистить душевую канализацию самостоятельно часто не так сложно, как вы думаете . Подавляющее большинство проблем с забитым сливом душа можно решить с помощью довольно простых и понятных методов и инструментов.

После того, как вы прочистите слив из душа, вы должны поработать над предотвращением или уменьшением вероятности повторения этого (см. Мои предложения внизу страницы).Ниже приведены восемь предлагаемых мной способов прочистить забитый слив для душа.

8 способов прочистить душевой сток

1. Залейте кипятком в канализацию.
2. Используйте поршень.
3. Используйте пищевую соду и уксус (естественная альтернатива химическим веществам)!
4. Снимите сливную крышку и вручную вытащите пробку.
5. Используйте крючок.
6. Используйте змею водопроводчика (также иногда называемую «туалетным домкратом» или «электрическим угрем»).
7. Используйте химические вещества.
8. Вызов сантехника.

Я подробно рассмотрю каждый из этих методов ниже. Я принял во внимание количество затрат и вовлеченности, необходимых для каждого подхода. Сначала я обсуждаю самые простые и дешевые методы, а затем объясняю более сложные и дорогие идеи. (Единственным исключением из этого заказа, возможно, является химический вариант, который является быстрым, легким и доступным, но может вызвать некоторые повреждения ваших труб, особенно если делать это неоднократно.)

По моему опыту, для прочистки канализационного слива часто требуется сочетание более чем одного из этих методов.

1. Вылейте кипящую воду в слив

Иногда это может разрушить мыло или жир, скрепляющие засорение, и очистить засор.

Как прочистить сток кипящей водой

• На плите вскипятить воду.
• Слейте кипяток в канализацию.
• Лучше всего использовать воронку или другой предмет, чтобы удерживать воду во время налива. Если у вас есть дорогостоящие аксессуары для душа или ванны, не проливайте на них кипяток.

Примечание: При самостоятельном использовании этот метод может не работать, особенно если вы имеете дело с серьезным засорением, которое содержит много спутанных волос и нарастает со временем. Тем не менее, он может частично устранить засорение и работать полностью при использовании в сочетании с другим методом, перечисленным ниже.

2. Попробуйте использовать плунжер

Характер закупорки, где засорение находится в сливе, и конструкция вашего слива определяют, насколько успешным будет погружение.Например, если засор глубокий и состоит из волос, вам может быть сложно получить достаточное количество всасывания, чтобы погружение было эффективным.

Как прочистить душевой слив с помощью поршня

• Попробуйте добавить вазелин к краю присоски, чтобы получить лучшее уплотнение.
• Добавьте воды в душ так, чтобы конец поршня был погружен в воду.
• Прыгайте энергично.

Примечание: Погружение — это еще один метод, который, по моему опыту, часто малоэффективен, когда дело доходит до душа, но его всегда стоит попробовать, так как время и затраты минимальны.

3. Пищевая сода и уксус (естественная альтернатива химическим веществам)

Это более естественное решение, чем использование чистящих химикатов.

Как прочистить слив из душа с помощью пищевой соды и уксуса

• Вылейте в канализацию чашку пищевой соды.
• Подождите несколько минут.
• Также вылейте в канализацию чашку уксуса.
• Подождите пару часов, чтобы увидеть, растворится ли волосяной сгусток.
• Очистите слив, заливая его кипятком.

Примечание: Хотя этот метод экологически предпочтителен и не повредит пластиковые трубы, вам все равно придется прибегать к химическим веществам.

4. Снимите сливную крышку и вытяните засор вручную

Этот метод имеет довольно хорошие шансы на успех, но он требует использования ваших рук, поэтому я советую надеть резиновые перчатки.

Как прочистить душевой сток вручную

• Для начала нужно снять сливную крышку.
• Иногда посередине бывает винт, который нужно вытащить.
• В других случаях крышку сливного отверстия можно снять с помощью отвертки.
• Загляните внутрь слива и найдите засор.
• При необходимости используйте фонарик.
• Если засор находится в пределах досягаемости, вытяните его пальцами.
• Если недоступен, перейдите к способу №5.

Примечание: Это отличный метод устранения засоров, вызванных мелкими предметами или волосами, но он не очень эффективен при устранении засоров, вызванных отложениями минералов.Возможно, вам все равно придется использовать химические вещества или прибегнуть к другому методу.

5. Используйте крючок

Это один из старейших методов решения этих проблем, который имеет довольно высокий процент успеха.

Как прочистить душевой сток с помощью крючка

• Если вы не можете добраться до засора рукой, попробуйте выловить засор с помощью куска проволоки.
• Изобразите инструмент с проволочной вешалкой, сделав крючок на конце.

Примечание: Если у вас засорение из-за отложений минералов, это может быть не лучший способ прочистить сток.

6. Используйте змею сантехника (она же «туалетный домкрат» или «электрический угорь»)

Это еще один дешевый метод устранения засоров, который не потребует от вас больших затрат. Этот метод также работает чаще всего. У него довольно высокий процент успеха.

Как прочистить душевой сток с помощью змеи сантехника

• Протолкните змейку в слив, пока не дойдете до засора.
• Поверните ручку змеи и поднимите ее.
• Пропустите воду, чтобы проверить слив и убедиться, что засор полностью удален.

Примечание: Засорения, вызванные корнями, требуют большего, чем просто змея водопроводчика, и многие засорения даже не требуют использования этого инструмента.

7. Используйте химические вещества

Большинство хозяйственных магазинов и супермаркетов продают сильнодействующие химические чистящие средства, предназначенные для разблокировки сточных вод. Внимательно следуйте инструкциям.

Как прочистить душевой сток с помощью химикатов

• Следуйте инструкциям на упаковке и не используйте слишком много.Используемая сумма будет отличаться.
• Надевайте перчатки и защитные очки.
• Не смешивайте свои химикаты. Это может вызвать ядовитый газ.
• Слейте химикаты в канализацию.

Примечание: Не прибегайте к химическим веществам легкомысленно, так как они могут повредить ваши дренажные трубы, особенно если вы будете использовать этот метод неоднократно. Однако использование химикатов обычно является быстрым, простым и доступным методом. Вы можете свести к минимуму их использование в будущем, избегая засоров в будущем (см. Внизу страницы)!

8.Позвоните сантехнику

Если вы не хотите начинать разбирать канализацию и беспокоитесь об использовании химикатов, или они не работают, вам придется вызвать профессионального сантехника. Это, безусловно, наименее доступный вариант и, безусловно, последнее средство, если вы хотите сэкономить на расходах.

Тем не менее, это наименьшая проблема.

Что вызывает засорение слива?

Забитый слив для душа обычно вызван скоплением спутанных волос, грязью, жиром и / или мылом.Волосы часто наматываются на участки слива, поэтому их трудно переместить.

Проблема возникает гораздо чаще в домах, где у одного или нескольких пользователей душа длинные волосы, так как короткие волосы гораздо реже попадут в канализацию.

Признаки засорения сливного отверстия в душе

Первый раз, когда вы понимаете, что у вас есть проблема, вы обнаруживаете, что стоите в глубокой луже в душе, потому что вода не сливается должным образом.

К сожалению, как только проблемы с дренажем начинаются, они обычно со временем только усугубляются, если не будут приняты меры. Чем раньше вы справитесь с проблемой, тем легче будет ее решить.

Как предотвратить засорение в будущем

Профилактика почти всегда лучше, чем лечение, поэтому не забывайте сводить к минимуму вероятность повторного засорения водостока. Вам непременно стоит подумать о покупке дренажного протектора, если у вас его еще нет, чтобы улавливать волосы и другие предметы от засорения дренажа.

Надежная мыльница тоже может помочь, так как мыло может помочь создать засор, склеивая пучки волос в более крупные пучки. (Само собой разумеется, что скольжение жидкого мыла по полу душа также может привести к несчастным случаям из-за скольжения.)

Слив, забитый смазкой, трудно очистить, но его можно предотвратить.

Накопление жира внутри сливных труб — серьезная, но удивительно распространенная проблема водопровода. Работа со сливом, забитым жиром, может быть неприятным занятием. Когда жир скапливается внутри сливной трубы, он блокирует прохождение воды и приводит к переливу из поврежденного сантехнического оборудования. Когда происходит засорение дренажа жиром, все может стать вонючим, грязным и негигиеничным в очень большой спешке. Смазка, пожалуй, самая неприятная проблема слива, и с ней труднее всего справиться.

Главный корпус дома

Откуда берется смазка?

Жир, масло и жир являются обычными побочными продуктами пищевых продуктов или процессов приготовления пищи. Многие другие вещи могут накапливать жир внутри дренажных труб, например, мясо, еда

Как исправить засорение слива

Засорение канализации — простой факт. В какой-то момент вы, вероятно, обнаружите, что ищете в Интернете, как исправить засоренный сток. Когда ваша раковина или душ внезапно перестают сливаться, вашим первым инстинктом может быть вызов сантехника, чтобы прочистить сливную трубу, но решение проблемы засорения канализации часто является быстрым и довольно безболезненным процессом, с которым большинство людей может справиться самостоятельно. Если вы хотите сэкономить на сантехнике, вот несколько советов, как бороться с засорением раковины или забитым сливом в ванне.С помощью этих простых советов ваш забитый слив для душа, раковина в ванной или другие забитые сливы снова заработают как новый.

Как исправить забитый сток

Обычно засорение слива является результатом того, что в сливной трубе застрял посторонний предмет или мусор, либо скопился осадок, который делает ее непроходимой. Иногда проблема заключается в том, как прочистить сток стоячей водой. Если вы не поймаете засор достаточно быстро и вода потекла, это может создать неприятную ситуацию.

Очиститель слива. Часто засор в раковине можно устранить с помощью очистителя для слива, который можно приобрести в местном магазине бытовой техники или товаров для дома. Если вы думаете, что засорение не так уж и плохо, можно попробовать уксус и пищевую соду. Если вы предпочитаете нехимический подход, попробуйте слить немного уксуса в канализацию, а затем добавить пищевую соду. Комбинация вызовет реакцию шипения (которая выглядит как карбонизация), которая может быть эффективной при минимальном засорении раковины.

Погружение. Плунжер может быть быстрым решением при ремонте забитых раковин.Это требует терпения и небольшой практики. Существуют мини-поршни, предназначенные для забитого слива ванны, душа или раковины, которые могут работать лучше, чем стандартная модель размером с унитаз.

Змейка. Дренажная змея — это очень простой инструмент, который можно использовать для удаления засора. Это небольшой кусок пластика, который можно вставить в слив, и у него есть маленькие «зубцы» по бокам для защиты от волос, которые могут накапливаться и вызывать засорение. Вы можете просмотреть видео из This Old House, чтобы увидеть один из способов извлечения вашей канализации.

Как прочистить кухонный слив

Иногда то, как исправить засоренный сток, зависит от того, какая это раковина. Кухонная раковина может представлять другие проблемы, чем забитая раковина в ванной, из-за характера того, что попадает в канализацию.

Жир часто является проблемой в кухонных мойках, потому что он улавливает частицы пищи и мусор, что создает засорение. Вы можете иметь дело с двойной раковиной или кухонной раковиной, забитой за сифон. Кроме того, если в вашей мойке есть мусоропровод, вы должны быть осторожны, чтобы не повредить механизм, а также остерегаться угроз безопасности.Вы, вероятно, захотите отключить электричество в своем мусоропроводе, прежде чем пытаться починить забитые канализации.

Вот несколько способов, которые можно сделать своими руками, прежде чем вызывать сантехника для устранения проблем с забитой раковиной:

Кипяток. Сначала удалите из раковины как можно больше стоячей воды (используя чашку или емкость). Затем вылейте всю кастрюлю или чайник кипятка прямо в слив. Возможно, вам придется повторить эту процедуру несколько раз, чтобы она сработала, но это простое и недорогое решение.Если это не помогло, снова слейте стоячую воду, а затем слейте соль в канализацию, прежде чем закипать. Подождите, а затем снова промойте горячей водой.

Уксус и пищевая сода. Как упоминалось выше, реакция, вызванная этими двумя веществами, часто может помочь очистить забитые стоки. Перед добавлением уксуса удалите стоячую воду. Вылейте около стакана пищевой соды прямо в слив и добавьте такое же количество белого уксуса. Когда шипение прекратится, дайте смеси постоять около 15 минут, а затем налейте горячую воду, чтобы проверить, исчез ли засор.Другой вариант — смешать пищевую соду с солью и вылить в канализацию. Для этого нужно будет сидеть в течение нескольких часов, а затем промыть кипятком. Вот рецепт «домашнего Драно®» с инструкциями по приготовлению раствора для очистки канализации!

Очистка P-ловушки. На изгибе водосточной трубы раковины находится П-образный сифон (обычно он находится в шкафу под раковиной). Это может быть источником вашего засора; чтобы прочистить его, отсоедините P-сифон от водосточной трубы, очистите его и затем установите на место.Если кухонная раковина забита за сифон, вы можете использовать змею, чтобы очистить место за P-сифоном. Если вы в затруднительном положении и у вас нет змеи, вы также можете попробовать использовать вешалку из выпрямленной проволоки.

Вот еще один совет: если вы планируете использовать поршень, не забудьте закрыть слив на противоположной стороне, если у вас двойная раковина. Давление погружения может привести к попаданию воды или мусора в другой сток.

В этих видеороликах «Мастер по ремонту дома» и «Томагавк» вы узнаете, как прочистить слив на кухне, если вам нужна дополнительная помощь.

Как прочистить слив для душа

Забитый слив для душа часто является результатом скопления мыльных остатков и волос. Слив в ванных комнатах может иметь внутренние пробки, которые необходимо удалить, прежде чем вы начнете разбираться в том, как исправить засорение слива, поэтому обязательно проверьте это перед тем, как начать. Как только вы это сделаете, удалите волосы или мусор, скопившиеся у поверхности.

Поскольку мыльная пена — обычная проблема, вы можете попробовать специальное средство для очистки канализации, специально предназначенное для этой цели.Вот иллюстрации, которые могут показать вам, как именно выполнить некоторые из описанных выше методов устранения засорения слива. Кроме того, это видео посвящено ремонту забитой канализации в ванной, если вы хотите, чтобы инструкции сопровождались наглядным пособием.

Если вы работаете с забитым сливом для душа и действительно не можете удалить стоячую воду раньше времени, вот способ смыть воду во время работы вокруг стоячей воды.

Предотвращение засорения слива

Как говорится, унция профилактики стоит фунта лечения, и то же самое можно сказать о забитом канале.Даже если вы стали профессионалом в исправлении ситуации, вы бы предпочли вообще не иметь сабо.

• Соблюдайте осторожность при утилизации жира и масла в раковине на кухне. По возможности ищите альтернативные методы, а когда вам необходимо слить небольшое количество жира в канализацию, всегда используйте горячую воду.
• Держите мусоропровод в чистоте и всегда используйте воду под струей воды. В раковине без сливов используйте ситечко, чтобы собрать кусочки пищи и мусор, чтобы выбросить их в мусор.
• В ванной используйте сливную крышку или фильтр, чтобы собрать как можно больше волос. Часто очищайте видимые участки сливных отверстий, когда видите, что начал собираться мусор.

Большинство из нас не может устранить каждую проблему, которая возникает в наших домах, но если вы научитесь, например, прочистить слив на кухне или забитую раковину в ванной, вы сможете сэкономить немного денег и сэкономить на головных болях, найдя надежного профессионала работа. Мы также хотели бы услышать о вашем опыте DIY в комментариях ниже.Какие советы или уловки, которые сработали для вас, вы можете поделиться?

Как очистить основную канализационную линию от засора за 5 управляемых шагов

Может показаться, что засорение основной канализационной линии не представляет непосредственной угрозы для вашего дома (например, пожар), но эту проблему следует решать как можно быстрее. Если вы этого не сделаете, это может привести к тому, что несколько раковин с подпорками и туалетные отходы будут сливаться в ванну, а не выходить из дома. Противно!

И если вы вызовете сантехника для срочной работы, вы, скорее всего, получите крупный счет.Однако, если вы хотите сделать небольшой ремонт дома своими руками, вы можете позаботиться об этом за небольшую часть стоимости.

Так что наденьте рабочие перчатки и ознакомьтесь с этим руководством о том, как устранить засорение канализации, не прибегая к помощи аварийного фонда ремонта дома. Или ваш 401 (k).

Инструменты, которые вам понадобятся

• Рабочие перчатки для тяжелых условий эксплуатации
• Трубный ключ
• Шнек профессионального уровня (он же слесарная змея) (Примечание: Их можно арендовать в магазине товаров для дома.)
• Садовый шланг

Как прочистить засор в основной канализационной линии

Шаг 1: Ослабьте крышку на сливной трубе

Sparky Channel / YouTube

Используйте трубный ключ, чтобы ослабить крышку на дренажной трубе основной линии, прежде чем открывать ее полностью.

Шаг 2: Откройте крышку и дайте налету стечь

Быстро откройте крышку и отойдите в сторону.Любые отходы, вызванные засорением, будут выливаться из основного дренажа. Дайте ему полностью отключиться, прежде чем пытаться что-либо исправить.

Sparky Channel / YouTube

Шаг 3: Вставьте кабель шнека в сливную трубу

Sparky Channel / YouTube

Каждый шнек или водопроводная змея отличается, поэтому для достижения наилучших результатов обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к инструменту.Однако общий принцип заключается в том, что вы должны осторожно протянуть кабель шнека в сливную трубу, пока не столкнетесь с засором.

Вы узнаете, когда попадете в него, потому что кабель будет все труднее проходить через трубу.

Шаг 4. Запустите шнек до тех пор, пока засор не исчезнет — и далее

Sparky Channel / YouTube

Дайте шнеку поработать до тех пор, пока не будет удален засор.Вы сможете увидеть, когда это произойдет, потому что уровень воды в сливной трубе начнет постепенно снижаться, а затем полностью стечет.

Тем не менее, не прекращайте работу машины, как только исчезнет засор. В другом месте трубы все еще могут быть карманы меньшего размера, что может вызвать дополнительные проблемы в будущем.

Шаг 5: Заправьте шлангом трубу и кабель шнека

Sparky Channel / YouTube

После удаления засора спрысните шланг по сливной трубе на полную мощность.Это одновременно удалит оставшийся мусор, застрявший в трубе, и очистит шнек.

Шаг 6: Медленно вытяните шнек из трубы

Sparky Channel / YouTube

Постепенно вытащите водопроводную змею из трубы, смывая весь мусор на ходу. На самом деле, вы, вероятно, захотите несколько раз промыть кабель шнека, прежде чем наматывать его обратно на машину.

Когда вы закончите, снова наденьте колпачок на сливную трубу и снова затяните трубным ключом.

Для получения дополнительной информации посмотрите это руководство, любезно предоставленное Sparky Channel.

Одно слово предостережения

Иногда резервное копирование канализации может быть вызвано более серьезными проблемами, чем обычная засорение.

«Корни деревьев и кустарников в вашем дворе ищут воду и питательные вещества. Если эти корни встречаются с вашей канализационной линией, они могут вонзиться в нее и образовать живой засор, который невозможно очистить обычными методами очистки канализации», — говорит Дойл Джеймс , президент Mr.Rooter Plumbing, общенациональная сантехническая компания. «Неправильно установленные канализационные трубы или трубы, которые со временем могли сместиться из-за изменений в вашем дворе, также более склонны к засорению».

Так когда бросить мокрое полотенце и вызвать профессионалов? Когда вы чувствуете, что ваш двор может подвергнуться риску одной из этих серьезных проблем. Это время, когда вы хотите спокойно отдыхать, зная, что ваша система получит правильный диагноз и лечение.

Содержание статьи

Сложности обработки дерева зимой

Натуральная древесина содержит в капиллярах естественную влагу, которая замерзает зимой во время хранения пиломатериалов на воздухе при отрицательных температурах. Микрокристаллы льда блокируют поступление химических растворов антисептиков внутрь дерева.

Параллельно происходит вымораживание некоторого количества влаги, что является благотворным фактором, уменьшающим склонность бактерий и грибков к размножению. Микроорганизмы активно развиваются в присутствии достаточного количества молекул воды, необходимой для их жизнедеятельности.

С учетом двух разнонаправленных факторов при грамотном подборе препаратов обработка дерева зимой проводиться может и должна. Ожидаемы следующие достижения:

• предотвращение потемнения древесины, которое неизбежно появилось бы сразу при оттепели;
• защита сруба от размножения плесневых грибков;
• сокращение до нуля вероятности заселения жучков-древоточцев, короедов, плесневых грибков.

Важно учесть, что средства с водной жидкой фазой антисептика применяться зимой не могут, потому что при этом невозможно обеспечить равномерную пропитку основы. К тому же дополнительная вода на поверхности усугубит процесс закупорки микрокапилляров, сделает их абсолютно непроницаемыми для активных составов.

Специальные зимние антисептики для дерева

Составы антимикробного действия, применяемые только летом или круглогодично, подразделяются на две группы: биозащитные и комбинированные для предохранения от биозаражения, а также действия огня. Существуют зимние растворы, проявляющие только антипиреновые качества.

Композиции с биозащитным эффектом рекомендуется применять при температуре не ниже чем -15 °С. Если морозы крепчают, то можно сделать паузу в работе, подождать щадящих погодных условий.

Антипиреновые составы обладают большей устойчивостью к отрицательным температурам, могут быть использованы при -25 °С.

Средства комплексного воздействия против огня и микроорганизмов проявляют активность круглогодично, включая морозную погоду с температурой -25 °С.

Зимний антисептик для древесины в любом случае не содержит воду, основан на масляных или органических растворителях. Каждый производитель держит в тайне интеллектуальную собственность компании, указывает состав в общих чертах, умалчивая о соотношении компонентов, концентрации, наличии добавочных веществ.

Технология обработки

Пропитку дерева зимой можно проводить только при определенных условиях на подготовленную древесину. Морозостойкий состав работает при отрицательных температурах, будучи нанесенным на непромерзшее дерево. Если на поверхности присутствует корка льда, то никакие «чудесные» средства не обеспечат биозащиту.

Применение тепловых пушек

Обеспечить эффективность действия антисептика для дерева при минусовой температуре поможет прогревание основы перед обработкой тепловыми пушками. Метод позволяет повысить температуру древесины перед нанесением состава, но имеет следующие недостатки:

• для подготовки конструкции большого размера понадобится несколько пушек;
• нагревание нужно проводить осторожно, чтобы дерево не деформировалось;
• велика вероятность образования на поверхности конденсата из влаги окружающего уличного воздуха.

При наличии средств и определенного опыта такой способ подготовки материала из дерева для нанесения зимнего антисептика может оказаться вполне приемлемым.

Обработка досок в ванне

Огнебиозащиту досок, которые планируется использовать для строительных работ зимой, можно проводить в специально сделанных ваннах. Для этих целей вполне подойдет любая пластиковая емкость, подходящая по размерам.

В ванну заливают растворенный зимний антисептик в пропорции, рекомендуемой производителями концентрата. Обычно в составы добавляют компоненты, предотвращающие замерзание раствора. Доски загружают поочередно в емкость так, чтобы они полностью были покрыты жидкостью, и выдерживают обозначенное время, которое обычно не превышает получаса. Затем материалы вынимают, дожидаются самопроизвольного стекания раствора и используют, например, для изготовления обрешетки на кровельных покрытиях.

Тепловая завеса

Существует еще один метод подготовки больших конструкций из дерева к нанесению антисептика зимой, который отличается трудоемкостью, но при необходимости может оказаться полезным.

На небольшом расстоянии от древесины делают тепловой щит из любого теплоизолирующего материала, например полистирола или минеральной ваты. Хорошо, если утепляющий слой имеет большую гигроскопичность, которая позволит поглощать испаряющуюся из дерева влагу. Значения температуры следует постоянно контролировать обычным уличным термометром.

Работу выполняют в несколько этапов по следующему алгоритму:

• возводят слой из теплоизолятора;
• ожидают, пока дерево прогреется:
• быстро убирают утеплитель;
• наносят антисептик;
• убеждаются в отсутствии корки льда на поверхности;
• восстанавливают теплоизолирующий слой.

Важно! При необходимости по истечении нескольких суток, убедившись в высыхании средства, обработку повторяют. Процедура требует много времени и сил, но если антисептик приходится наносить в зимний период времени, избегать ее не рекомендуется.

Характеристика некоторых зимних антисептиков для дерева

На рынке химических средств для обработки дерева представлена продукция как для летнего, так и для зимнего нанесения на дерево при строительстве.

«Пирилакс Prime» адаптирован к применению при небольших морозах, не превышающих  6 °С. Средство не требует разбавления, но нуждается в тщательном высушивании, особенно при низких температурах, достигающих допустимого максимума. Иногда для испарения жидкой фазы может понадобиться более 3 часов. Если на 1 м² будет нанесено рекомендуемое количество раствора (около 200 г), то все личинки жучков, частички плесени, колонии грибков погибнут, к тому же конструкция будет защищена от действия огня.

«Нортекс Дезинфектор» известен способностью просачиваться зимой в глубинные пласты дерева, успешно справляться с колониями грибков и микробов, скопищем жуков. Средство можно наносить при морозе не более -10 °С. Оно быстро высыхает, что позволяет вскоре проводить обработку лаками или красками. Если дерево было потемневшим, то значительного осветления заметно не будет, а при натуральном цвете исходной основы после обработки она приобретет янтарную окраску.

«Антекс Титан» – средство, способное обеспечить защиту дерева при нанесении в зимний период при температурах, достигающих -25 °С. Раствор просачивается глубоко во внутреннюю часть древесины, проявляет активность даже при последующей шлифовке поверхностного слоя. Состав может быть нанесен на древесное сырье с остатками влаги в концентрации, равной 70 %. У обработанного дерева сохраняются открытыми поры, оно может дышать, не покрывается слоем солей, не приобретает неприятный запах химических реагентов. Эффект сохраняется на протяжении двух десятков лет.

Во многих источниках присутствуют положительные отзывы о применении для покрытий дерева зимой антисептиков «Сенеж», «Аквус» и других. Однако при пристальном изучении прайсов указанных компаний-производителей заявленные качества не обнаруживаются. Либо раствор является краской, либо не рекомендуется к зимнему применению. Важно при покупке внимательно прочитать сопроводительные документы и не ошибиться с выбором.

Чем обработать сруб ЗИМОЙ при минусовой температуре -25С. Всепогодный всесезонный Антисептик для зимы и лета.

Зимний антисептик для сруба дома. Обработка бревна и бруса в зимней период. Антисептик для зимы. Пропитка антисептик для древесины для лета и зимы.

 Обработка срубов домов и бань в зимней период, обработка древесины антисептиком зимой, обработка бревна и бруса зимой или в мороз так же важна для их долголетней эксплуатации, как и обработка домов и бань изготавливаемых в теплое время года. Главным препятствием, снижающим возможность применять антисептики для работы зимой — минусовые температуры, не позволяющие использовать антисептик для дерева зимой.
 Подавляющее большинство антисептиков для древесины ЗАМЕРЗАЕТ зимой и поэтому не могут быть нанесены на бревно и брус при отрицательных зимних температурах на улице, не пригодны для использования ниже +5С. Летние антисептики, в отличии от пропитки для дерева при отрицательной температуре и состава для работы зимой — зимний антисептик или пропитка антисептик для древесины для зимы — не могут впитываться в капилляры древесины в мороз, им не хватает свойств для внедрения и закрепления на холодной поверхности бревна и бруса, а так же для эффективной защиты древесины ниже +1С или близкой.
 Решать чем обработать деревянный дом зимой нужно заранее. Обработка древесины антисептиком зимой должна согласовываться с подрядчиком или изготовителем дома на моменте подписания договора на строительство. Обработав древесину, применив еще зимой в морозы при заготовке леса для строительства дома зимний огнебиозащитный антисептик, пропитав им свежую окаренную древесину, свежеизготовленный сруб дома, пиломатериалы для строительства дома, брус для постройки дома или брусовую доску вы заранее сможете предотвратить развитие грибка, появление и распространение плесени и потемнения древесины дома на ранних подступах весны и задолго по наступления тепла, способствующего, вместе с УФ- солнца и влагой (дождями), развитию этих негативных дереворазрушающих факторов.

Чем обработать сруб зимой, обработка древесины зимой, антисептик для дерева для зимы. Чем обработать брус и бревно зимой. Зимние пропитки для обработки дерева.

  ← ВИДЕО какие пропитки ВЫБИРАЮТ профессиональные ПЛОТНИКИ для обработки срубов ЗИМОЙ.
 Обработать сруб зимой можно используя профессиональный огнезащитный состав или антисептик для дерева для нанесения при минусовой температуре. Производитель должен указывать, что выпускаемый им защитный состав или пропитка для дерева может использоваться как антисептик для древесины зимой или антисептик для дерева для зимы. Зимний антисептик для дерева может НЕ ЗАМЕРЗАТЬ и НАНОСИТЬСЯ на поверхность древесины до -25С.
 На ВИДЕО которые предоставили нам наши партнеры, которые более 20 лет самостоятельно заготавливают древесину на севере России для изготовления и рубки своих срубов можно увидеть чем обработать брус и бревно зимой и есть ли качественные, проверенные временем зимние пропитки для обработки дерева в мороз до -25С.

Зимний антисептик для дерева. Антисептики для работы зимой и летом подразделяются:

• Огнезащитный состав для зимы, осени, весны и лета, зимняя огнезащитная пропитка, антипирен. Этот всесезонный огнезащитный антисептик с противопожарными свойствами служит как огнезащита древесины с нанесением в зимнее время года, при отрицательных температурах до -25С и может применяться в районах Крайнего Севера, в районах с резко континентальным климатом и т.п.
• Биозащитный состав для нанесения и обработки бревна и бруса зимой, весной, осенью и летом, зимний антисептик для дерева, антисептик для древесины зимний. Незамерзающий Биопирен. Используется как обработка древесины антисептиками для защиты от плесени, грибка, личинок короеда и древоточца, потемнения древесины зимой или в любое другое время года. Обработка сруба зимой возможна до -15С.
• Огнебиозащитный состав для обработки бревна и бруса в ЛЮБОЙ сезон, всепогодная всесезонная огнебиозащитная пропитка. Использование — обработка огнезащитным составом и пропитка для древесины от биопоражения. Огнебиозащита древесины — это комплексная защитная обработка древесины, срубов домов и бань, домов из бруса, пиломатериалов от огня, плесени, грибка и т.п. Огнебиозащитные пропитки для дерева входят в группу — антисептик для работы зимой, состав для работы зимой, пропитка для дерева для зимы. Допускается обработка сруба зимой до -25С или летом, а так же в любое другое время года.

Что дает обработка древесины антисептиком зимой и состав для работы зимой и весной.

 Когда выполнять обработка древесины антисептиком зимой — решать вам, но лучше ее выполнить в момент заготовки бревна и изготовления сруба (его рубки) или его сборки при отрицательных температурах. Древесина получит предварительную в зависимости от того, каким составом по качеству и по назначению вы ее обработали. Это или огнебиозащитные антисептики для дерева для зимы или биозащитная пропитка для дерева при минусовой температуре. Древесина после обработки консервируется, пропитывается антипиренами и биопиренами, предотвращающими ее дальнейшее разрушение и естественное старение в ходе эксплуатации.

 Комплекс защиты профессиональными антисептиками работающими зимой может включать:

1. Защита сруба дома от потемнения. Негативный фактор потемнения проявится при необработанном срубе с первым весенним солнцем и первыми оттепелями. Не допускайте изменения золотистого сруба до цвета мокрого асфальта. Отбелить сруб очень трудно. Без потери качества — практически невозможно.
2. Защита бревна сруба от плесени и грибка, который может активироваться в теплый период года, т.к. в любом даже здоровом дереве есть споры плесневых бактерий и грибков, которые могут при благоприятных условиях тепла, влаги и сырости быстро размножаться, что приводит к разрушению древесины дома.
3.  Защита древесины дома от короеда, защита сруба от жука древоточца. Антисептик для зимы, обработка в зимней период строящегося сруба дома, и обработка древесины зимой заблаговременно могут предотвратить уничтожение деревянного дома в весенне летний период личинками жука древоточца, который зимует глубоко в дереве, пережидая морозы, и начинает выбираться и портить (точить) древесину с наступлением тепла.  На срубе, поставленным вам плотниками зимой вы можете не увидеть или не знать, заражено ли дерево вашего сруба короедом и древотоцем или нет. Поэтому ОБРАБАТЫВАЙТЕ сруб еще на стадии его изготовления или сборки, даже если его ставят вам зимой, т.к. зимний лес считается лучше летнего в силу его меньшей влажности и зараженности плесневым грибком и спорами лишайника и плесени.

Какую защиту получают обработанные огнебиозащитным составом бревна сруба и пиломатериалы зимним антисептиком при обработке сруба бревна и бруса зимой до -25С:

1. защита бревен сруба от огня, защита и обработка сруба от пожара зимой. Древесина практически не горит,
2. защита сруба на выдержке от потемнения зимой, защита от УФ- солнечного излучения и выгорания,
3. защита сруба от жука древоточца, защита бревен сруба от жука короеда и других вредителей,
4. защита древесины от синевы и грибка зимой, защита сруба дома от плесени, спор лишайника и мха,
5. защита бревна сруба и торцов сруба дома от растрескивания зимой, уплотнение древесины сруба.

КУПИТЬ зимний антисептик для защиты срубов домов из бревна и бруса зимой до -25С. Антисептик для обработки срубов домов В ЛЮБУЮ погоду летом и зимой.

Комплексная защита деревянного дома для обработки древесины сруба дома из бревна, бруса, досок при минусовой температуре зимой, осенью и ранней весной.

Применение грунтовочного антисептика в зимних условиях. Антисептик зимний для древесины.

АНТИСЕПТИК ЗИМНИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.

В зимние месяцы не продолжительные заморозки часто чередуются с затяжными оттепелями. Во время оттепелей, при плюсовой температуре и высокой влажности воздуха существенно возрастает риск осинения, появление плесени и гнили на срубах и строительной древесине. При строительстве деревянного дома или его консервации в таких погодных условиях особенно актуальным является выполнение  качественной антисептической обработки древесины. Для этих целей традиционно применяются антисептические пропитки для сруба и бруса или грунтовочные антисептики для дерева.

По многолетнему опыту и отзывам строительных бригад  для антисептической обработки древесины в зимних условиях оптимальным выбором является применение качественного финского грунтовочного антисептика для дерева ВУДЕКС БЭЙС или проникающего грунтовочного антисептика ЯВА. Грунтовочные антисептики для дерева ТЕКНОС (TEKNOS) на органическом растворителе ВУДЕКС БЕЙС и ЯВА  не замерзают при минусовых температурах, выдерживают длительное хранение и применении в неотапливаемых помещениях или на открытой строительной площадке.

Совет профессионалов.

Все ведущие европейские производители красок и антисептиков для дерева не считают возможным нанесение не замерзающих грунтовочных антисептиков на мерзлую древесину. Древесине, которая долго хранилась при значительных минусовых температурах, не способна впитывать любые антисептические растворы из-за замерзшей в ней влаги и ледяной корки. Рекомендуемая европейскими производителями минимальная температура для качественной антисептической обработки сруба, бруса, строительной древесины составляет +5С. Рекламные обещания отдельных российских производителей пропиток и грунтовочных антисептиков для дерева, о возможности их применения при значительных минусовых температурах следует считать не добросовестной рекламой.

Благодаря высокоэффективным защитным свойствам и привлекательной цене, грунтовочные антисептики для древесины ТЕКНОС (TEKNOS) востребованы многими нашими постоянными партнерами – ведущими домостроительными компаниями: ПРИОЗЕРСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ, ТОММЕР, Северная Деревня, Грин Рэй и др.

Мы попросили финских коллег из TEKNOS (ТЕКНОС) составить подробные письменные рекомендации по применению проникающего грунтовочного антисептика ЯВА, хранению обработанной древесины и дальнейшей покраске лакокрасочными материалами TEKNOS (ТЕКНОС). Данное письмо полученное компанией «ТЕКНОВИКС» от технического эксперта финского завода TEKNOS (ТЕКНОС) г-жи Anna Lonnstrom. Ниже мы приводим письмо на нашем сайте, надеясь, что оно будет полезным многим.

Антисептик для древесины при минусовых температурах

• Специфика
• Технология обработки
• Зимние антисептики от различных производителей

Для увеличения срока эксплуатации и сохранения внешнего вида деревянных покрытий специалисты рекомендуют обрабатывать их специальными составами. Однако могут возникнуть ситуации, когда такую процедуру нужно сделать в зимнее время. Можно ли применять антисептик для древесины при минусовых температурах? Для ответа на этот вопрос нужно рассмотреть свойства, характерные для древесного материала при отрицательных температурах.

Специфика ↑

Дерево – это природный материал, который всегда имеет определенный показатель влажности. Именно это является причиной появления грибка или плесени в ее волокнах. Подобная проблема актуальна и для зимнего периода. Но из-за воздействия отрицательных температур эти процессы либо полностью прекращаются, либо заметно снижают свой темп развития.



Именно поэтому обработка древесины антисептиком зимой затруднена. Образовавшаяся в наружных слоях «защита» в виде ледяной корки, не дает жидкости проникнуть внутрь структуры. Помимо этого могут возникнуть следующие проблемы.

• Выщелачивание состава. В период повышения температуры на улице лед перейдет в жидкое состояние и может растворить защитный состав. Поэтому применение растворов на водной основе не рекомендуется.
• Затрудняемая механическая обработка. Это также объясняется повышенным содержанием льда – волокна начинают деформироваться, что при механическом воздействии может привести к появлению трещин и сколов. А в большинстве случаев антисептик наносится на уже оструганную доску.

В настоящее время существуют специальные виды обеззараживающих составов для дерева, которые эффективно воздействуют даже при отрицательных температурах. Проблема в их применении заключается в неподготовленности материала. Т.е. жидкость может не замерзать даже при -10°С, но она не проникнет в структуру дерева до нужной глубины. Поэтому даже самый качественный антисептик для древесины зимний нужно наносить на уже подготовленную поверхность.

Технология обработки ↑

Но как быть в том случае, если предположим, производство оцилиндрованного бруса выполняется в неотапливаемом помещении или делается обустройство кровли в зимний период? На первый взгляд можно повысить температуру древесины тепловыми пушками. Но такой метод имеет ряд существенных недостатков.

• Для большой площади покрытия потребуется несколько тепловых пушек.
• При длительном термическом воздействии значительно возрастает вероятность деформации доски.
• Зачастую отрицательные температуры до -10°С сопровождаются повышенной влажностью в воздухе. Она может концентрироваться в волокнах древесины.

Совет

Если же по технологии обработку нельзя отложить до наступления тепла – применяют не совсем традиционные методы. Первый из них – использование ванн. Это актуально для досок, из которых в дальнейшем может формироваться обрешетка кровли.



После обрезания до нужного размера из пластиковых емкостей изготавливают ванную. В нее заливают антисептик и помещают туда доски. Время воздействия определяется маркой и составом. Зачастую оно не превышает 15-20 мин. Важно помнить, что необходимо выбирать антисептики, в которых содержаться специальные вещества, предотвращающие замерзание жидкости.

Для деревянных покрытий с большой площадью можно предварительно установить тепловую завесу. Ее изготавливают из теплоизоляционных материалов – пенополистирола или базальтовой ваты. Последний вариант предпочтительнее, так как она характеризуется гигроскопичностью. Влага из древесных волокон по мере их нагревания будет выходить через слой минеральной ваты.

С помощью термометра замеряется температура на поверхности деревянного покрытия. Затем с помощью валика происходит его обработка. Применяя антисептик для древесины при минусовых температурах нужно внимательно следить за состоянием материала. Если планируется наносить более двух слоев, – работы следует выполнять по следующей технологии.

• Повышение уровня температуры древесины до требуемого показателя.
• Демонтаж завесы и нанесение первичного слоя. Визуальный контроль – отсутствие наледи из антисептика на поверхности.
• Повторный монтаж теплоизоляционного слоя.
• По истечении 2-3 суток процедура обработки повторяется.

Таким образом можно защитить практически любую деревянную поверхность. Но стоит помнить, что большинство составов не будут выполнять своих функций при температуре окружающей среды ниже -12°С.

Зимние антисептики от различных производителей ↑

В настоящее время ведущие производители строительной химии предлагают несколько видов жидкостей для защиты от грибка, плесени и древоточцев. Прежде чем приобрести оптимальный состав следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. В качестве примера рассмотрим наиболее популярные и действенные антисептики, которые можно использовать в зимний период.



Пиролакс Prime ↑

Предназначен для обработки при минимальной температуре -6°С. Биопирен выпускают в уже готовом виде – самостоятельно делать раствор не нужно. При применении особое внимание следует уделить времени просушки. Чем ближе к нижней границе температурного режима – тем дольше поверхность должна высыхать. Максимальное время может составлять до 3,5 часов.

Применение этого антисептика для древесины зимой приводит к уничижению колоний грибков и плесени. Также предотвратит появление древоточцев. Для однослойной обработки средний расход составляет 200 г/м². Помимо этого пропитка увеличит огнезащитные свойства древесины.



Нортекс Дезинфектор ↑

Один из самых популярных антисептиков, который можно применять зимой. Характеризуется высоким коэффициентом проникновения вглубь древесины, способен успешно дезинфицировать даже глубоко пораженные участки материала. Пропитка уже готова к применению, но для правильного выполнения работ следует знать такие особенности состава.

1. Минимальная температура составляет -10°С.
2. Отсутствие в составе солей гарантирует не образование специфической корки на поверхности. Поэтому после просушки можно сразу же наносить лакокрасочные слои.
3. После обработки структура древесины приобретает ярко выраженный янтарно-желтый оттенок.

Стоит знать, что для потемневшей поверхности после нанесения дезинфектора не будет наблюдаться эффект осветления.

Сенеж ↑

В сети можно найти множество упоминаний о эффективном средстве от известного российского производителя «Сенеж-препараты». Якобы опытные строители зимой применяют некий «Сенеж Айс». Но на самом деле даже на официальном сайте компании этого средства нет. Не выпускалось оно и ранее.

Поэтому следует избегать предложений о его покупке. Скорее всего, это будет некачественная подделка, которая не будет выполнять возложенных функций. При этом возможно негативное влияние на структуру материала, так как подобный товар не сертифицировался на территории России и его состав не проходил соответствующих проверок. Поэтому можем со всей ответственностью заявить, что антисептик для древесины при минусовой температуре «Сенеж» не выпускается компанией.

Следует помнить, что если есть возможность отложить обработку древесины до потепления – это будет оптимальный вариант. Применять антисептик для древесины при минусовых температурах следует только в самых крайних случаях, потому что эффективность защиты и степень впитывания будет намного ниже, чем для стандартных условий.

© 2020 stylekrov.ru

Антисептик для зимы выбрать. Зимний Антисептик для обработки древесины. Чем обработать сруб, бревно и брус зимой при отрицательных температурах. Антисептик для древесины зимой. Обработка древесины пропиткой антисептиком зимой в мороз

Всепогодный антисептик для древесины в зиму. Всесезонный антисептик пропитка для сруба.

Строительство деревянных домов и бань из древесины, домов из бруса, по каркасным технологиям, срубов из бревна ручной рубки производится практически круглогодично. Поэтому в любое время года и в любой сезон стоит вопрос как защитить сруб дома зимой, как обработать брус в зимний период, чем обработать древесину сруба из бревна и бруса зимой. При обращении к нам многие наши клиенты задают вопрос, а можно ли обрабатывать древесину зимой, проводится ли обработка  бревна и бруса в зимней период, нужна ли обработка срубов домов и бань зимой зимними антисептиками и есть вообще пропитки для зимы? Обработка древесины антисептиком зимой возможна, нужна и гарантирует вам надежную защиту сруба из бревна и бруса в зимний период, в мороз на многие месяцы вперед, позволив деревянному дому спокойно достоять без образования плесени и грибка до начала чистовой отделки, которая обычно планируется на весенне летний период.

Зимний антисептик для сруба и бруса. Обработка древесины в зимний период. Антисептик для зимы.

Если вы планируете строить дом из бруса, сруб из бревна ручной рубки или оцилиндрованного бревна, рекомендуем вам применять профессиональные НЕСОЛЕВЫЕ антисептики и пропитки для древесины для нанесения зимой. Профессиональные огнезащитные пропитки для зимы класса АНТЕКС могут применяться для обработки СВЕЖЕСПИЛЕННОЙ древесины зимой в мороз до -23С обеспечивая срубу мощнейшие антисептические и огнезащитные свойства даже при температурах воздуха ниже 0С. Подобные профессиональные зимние антисептики не замерзают в глубокие морозы, хотя производятся на водной основе, что не ограничивает их к выбору древесины и позволяет быть не требовательными к влажности бревна или бруса, как это обычно бывает, если применять антисептики для защиты древесины в зиму, которые на ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ, т.е. не замерзают в потому, что не замерзает ацетон, спирты, керосины, глицерины, которые они могут содержать в основе.

Зимний антисептик для дерева и деревянного дома. Зимние антисептики для древесины дома из бревна и бруса.

Выбирая зимнюю пропитку для обработки древесины сруба из бревна или пропитку для обработки бруса в зимнее время важно учитывать основу пропитки для нанесения зимой на древесину, т.к. именно эта характеристика позволяет правильно выбрать, чем обработать сруб зимой при минусовой температуре, чтобы получить лучшие значения защиты сырого или свежеспиленного бревна и бруса естественной влажности.

Антисептики и пропитки для работы при минусовых температурах и обработки древесины зимой и летом бывают:

•  Огнезащитный антисептик или Огнезащитная пропитка для зимы, огнезащитная пропитка в зиму, антипирен. Зимний огнезащитный антисептик применяется как огнезащита древесины и для обработки, нанесения и защиты деревянных конструкций в зимнее время года. Огнезащитная пропитка которая не замерзает при отрицательных температурах до -25С применяться в зимний период в любом регионе России, включая Крайний Север.
•  Биозащитный антисептик для зим или Зимний антисептик, антисептик для дерева для зимы, зимний антисептик для древесины. Биопирен. Применяется как обработка древесины антисептиками в зиму для предварительной защиты от плесени, грибка, жука и личинки короеда или древоточца, возможного потемнения поверхности древесины и других негативных факторов разрушения бревна и пиломатериалов. Обработка сруба зимой зимними антисептиками проводиться в любое время года до -15С.
•  Незамерзающий Огнебиозащитный антисептик, зимняя огнебиозащитная пропитка. Рекомендации: обработка огнезащитным составом древесины зимой от возможного поражения древесины от плесени, грибка и потемнения при резких перепадах температуры или при повышенной влажности — работает как пропитка для древесины зимой. Огнебиозащита древесины в зимний период — желательная мера, которая увеличивает срок эксплуатации деревянного дома и бани. Многие наши партнеры, занимающиеся производством домов из бревна и бруса включают в свои сметы такие задачи, как обработка древесины в зимний период, обработка срубов домов и бань зимой, обработка домов из бруса зимними антисептиками, обработка пиломатериалов зимой от огня, плесени, грибка. Например, профессиональные Огнебиозащитные пропитки для дерева Антекс можно классифицировать как всепогодный всесезонный антисептик для работы зимой, антисептик для работы зимой, пропитка для дерева для зимы. Некоторыми зимними огнебиозащитными антисептиками Антекс можно защитить сруб до -25С, т.к. обработка сруба зимой этими антисептиками для бревна и бруса возможна как летом, так и при отрицательных температурах.

Бывают ли антисептики для обработки древесины зимой и незамерзающие пропитки для обработки древесины?

В ассортименте нашего магазина представлены высокоэффективные профессиональные пропитки для обработки древесины в зимних условиях. Все предлагаемые вам в нашем ассортименте зимние пропитки для дерева и бетона проверенны многолетней практикой их применения нашими постоянными партнерами и домостроительными компаниями, ведущими заготовку леса и обработку древесины зимой или круглогодично.

Зимние антисептики для дерева на водной основе — надежное решение для защиты сруба, бревна и бруса зимой.

Революционные, новые, безопасные, проверенные временем алгоритмы защиты древесины ЗИМОЙ применяются производителем профессиональных огнебиозащитных пропиток для защиты древесины зимой, заводом КАЙСАР (г.Ижевск), который разработал, стратифицировал и выпускает уникальные по качеству и надежности мощнейшие антисептики и огнезащитные составы на водной основе АНТЕКС. Пропитки завода «Кайсар» модификации «Антекс» доказали свою эффективность в разных уголках нашей страны, при различных климатических условиях- от Крайнего Севера, где температура при строительстве объектов, которые обрабатываются этими составами может опускаться до -40С, до южного федерального округа, где температура может превышать +45С и более. Как пропитки АНТЕКС работают и взаимодействуют с древесиной, почему огнезащитные пропитки для зимы и зимние антисептики на водной основе Антекс не замерзают до -20С, в чем уникальность и новизна принципа защиты древесины антисептиками Антекс вы можете изучить на странице нашего сайта «Новейшие принципы и алгоритмы защиты древесины» или открыв вкладку «Механизм действия» выбрав страницу карточки товара у любого антисептика марки Антекс.

Можно ли обработать древесину дома, сруб и брус зимой антисептиками на водной основе?

Обрабатывать древесину дома зимой, обрабатывать сруб или брус при отрицательной температуре антисептиками на водной основе можно, т.к. существуют современные, высокоэффективные, адаптированные для работы практически в любую погоду и время года водные огнезащитные пропитки и антисептики для зимы на водной основе. Многие всепогодные антисептики для обработки дерева и всесезонные огнезащитные пропитки на водной основе от «Кайсар»  в линейки «АНТЕКС» не критичны к влажности обрабатываемой древесины и могут не замерзать, работать и легко наноситься на бревно или брус в мороз до -25С кистью и пульверизатором.

Почему нужно выбрать Антисептик для обработки древесины зимой до -20С на ВОДНОЙ основе:

1. Зимние антисептики и пропитки для обработки древесины зимой можно наносить на сырую, влажную и свежеспиленную древесину. Это обуславливается возможностью смешивания остаточной влаги внутри бревна и бруса с аналогичными водными компонентами профессиональной зимней пропитки на водной основе. При применении зимнего антисептик для дерева на органике или с добавлением глицеринов, остаточная влага, которая находится в капиляре бревна или бруса просто не «пустит» такую пропитку внутрь, т.е. органика и глицерины, как правило не растворимы в воде и не смешиваются с водой. Многие пропитки для срубов зимой на органической основе могут применяться только при влажности бруса или бревна до 20%, что практически труднореализуемо в обычных условиях, когда сруб поставляется для сборки после его изготовления сразу со строительной площадки и не прошел процесс выстаивания от 1 года и более.
2. Зимние пропитки для древесины. зимние пропитки для деревянных срубов, ззимние пропитки для дома и бруса на ВОДНОЙ основе НЕ забивают и не закупоривают поры древесины. Пропитки на водной основе, но которые не замерзают, которыми можно обработать сруб зимой позволяют естественно высыхать собранному срубу, выпускать из капилляров лишнюю влагу, позволяют срубу, бревну, брусу правильно выстаиваться, выводя влагу наружу, обеспечивая «дышащий» эффект на всей обработанной поверхности,
3.  Зимний антисептик для защиты срубов домов из бревна и бруса зимой до -25С на водной основе, в отличии от огнезащитных пропиток и антисептиков на органической основе, которые могут применяться зимой, как правило НЕ ИМЕЕТ запаха. Т.е. после обработки вы имеете все тот же естественный запах древесины, как будто бы сруб ни чем не обрабатывался. Это обуславливается полным растворением и физико-химическими процессами связки компонентов зимней пропитки на водной основе с целлюлозой древесины,
4. После того, как произведена обработка сруба бревна или бруса зимой, если вы выбрали и нанесли ПРАВИЛЬНЫЙ зимний антисептик для дерева на водной основе, то как правило, не возникает проблемы при последующей обработке бревна и бруса уже после выстаивания дома или при нанесении дополнительных различных пропиток, антисептиков для обновления или усиления защитного эффекта на брус или бревно в момент чистовой отделки дома или бани.
   Преимущества ВОДНЫХ антисептиков для обработки древесины ЗИМОЙ типа АНТЕКС, без содержания влагоотторгающих силиконов и глицеринов:
   Нужно внимательно относиться к вопросу, который вы будете обязательно решать на этапе обработке дома финишными лаками или восками —  какой предварительный антисептик для защиты древесины, который вы выбрали и которым вы обработаете при сборке сруба зимой свой дом вам легче будет наносить финишную пропитку после выполнения чистовой отделки вашего деревянного дома и для защиты его стен от влаги, намокания, растрескивания бревна и бруса, декорирования поверхности бревна и бруса — на поверхность, которая имеет нормальную адгезию, поверхность, которая не образует «высолов», на которую хорошо наносятся и держится большинство финишных лаков, красок, масел с воском? Или на бревно и брус, на которых ничего не держится, не наноситься никакая краска, все высаливается или отслаивается? Ниже приведен пример возможного развития событий после применения зимних антисептиков и пропиток на водной основе без присутствия в них силиконо-  или глицериносодержащих присадок т.е. водных всепогодных зимних огнебиозащитных незамерзающих пропиток класса АНТЕКС или обычных глицерино- и силиконосодержащих водных пропиток для обработки древесины зимой:
   
   • Водные антисептики для зимы без глицеринов и силиконов: Профессиональный антисептик для обработки древесины и бетона зимой на ВОДНОЙ основе, который никак не выявляет себя на древесине, но мощно и безопасно защищает бревна и брус от грибка, плесени, огня, не оставляет «жирных» или «скользких», «глицериновых» ощущений после обработки им бревна и бруса. который не высаливается, не вымывается, не вышлифовывается, потому, что связка пропитки с деревянной поверхностью происходит на глубину до 2мм, при этом поверхность обычно остается нейтральна и химически не активна к поверхностным финишным защитным составам,
   • Водные зимние антисептики с возможным наличием глицерина или силикона: Антисептики для обработки древесины зимой на ОРГАНИЧЕСКИХ растворителях или «водные пропитки» с ДОБАВЛЕНИЕМ в них специальных СИЛИКОНОВ или ГЛИЦЕРИНОВ, которые вводятся в водные растворы зимних антисептиков для уменьшения степени их замерзания и для снижения температуры кристаллизации водного раствора. Внешне обработка гдревесины зимой глицериносодержащими зимними пропитками выявить очень трудно. Такими пропитками обрабатывают обычно летом вагонку, брус, пиломаетриалы при их временном хранении, транспортировке или при продаже на развалах под навесом или без него. Это позволяет оттянуть намокание древесины, временно увеличить срок начала потемнения бруса за счет отторжения влаги и т.п. Попробуйте отличить чисто вымытый на автомойке автомобиль облитый транспортным силиконом и просто чистую лакированную поверхность авто. Это можно сделать только нанеся на нее воду, которая выдаст силиконы и обработку ими поверхности «скатыванием» капелек влаги по лаку. Для авто это приемлемо и наверно правильно, т.к. снижает налипание грязи — машина меньше пачкается. Но ведь она, в отличии от деревянной поверхности бревна или бруса, не требует такого ухода, в силу того, что металл не так расширяется от перепадов температур, как древесина, не трескается со временем от влажности и т.п. Для бревна и бруса дома на выстаивании, где поры должны быть открыты, или для пиломатериалов, вагонки, блокхоуса, на которую вы возможно и скорее всего будете в процессе отделки наносить огнезащитные составы или антисептики для дерева, это может только навредить. «Неправильные», забивающие поры или «скользкие» пропитки для зимы, зимние пропитки, зимние антисептики НЕ пустят в капилляры древесины необходимые средства ее защиты, могут высаливаться, вызывать их «скатывание, свертывание» и.т.п.
5. При работе нормального зимнего антисептика с компонентами бревна (целлюлозой, легнином и т.п.) сруб или брус не выделяет вредных веществ, т.к. производная от взаимодействия зимнего антисептика и древесины обычно нейтральна после активации с поверхностью и более химически не активна. Активные компоненты профессиональных водных антисептиков для обработки срубов зимой не сидят кристаллами в капиллярах древесины, вогнанные в них с помощью различных растворителей, которые  далее выветриваются, оставляя активное вещество в капилляре в концентрированном кристаллообразном виде, а СРАЗУ реагируют с целлюлозой, связываются с ней, образуя внутри поверхности каждого капилляра родственное древесине невымываемую древесную органику, которую не могут «переварить» споры грибка, и которая и защищает ее поэтому от плесени, огня и т.п.  Эти свойства достигаются совершенным алгоритмом защиты древесины от грибка и плесени, а так же специальным безопасным алгоритмом защиты деревянной поверхности от огня, которым обладает и на практике применяет производственное предприятие КАЙСАР в выпускаемых им серийных пропитках АНТЕКС.

Рекомендуем Зимний антисептик для обработки сруба дома из бревна и бруса зимой до -25С купить в ТД ЭкоЛак.

Мы стараемся предлагать выгодные для вас по цене и качеству лучшие зимние антисептики и зимние пропитки для обработки деревянных домов, которые вы строите и собираете зимой или при погодных условиях, когда обычные пропитки для древесины не могут быть применены из за погодных условий.

На зимние Антисептики для обработки древесины сруба зимой цена у нас без посредников и торговых наценок.

      ← узнать больше про «Зимние пропитки и антисептики для зимы»

  ← перейти к товарам «Зимние пропитки и антисептики для зимы»

Зимний антисептик

– используются для антисептирования древесины в межсезонье и зимой

      Сертификат          Отзывы          Купить          Аналоги

 

 

Зимний антисептик, для тех, кто не успел до морозов обработать свои постройки, пиломатериалы, срубы. А так же для тех, кто профессионально работает в сфере строительства, особенно деревянных домов, срубов.

«Бионейтрал В101» — средство для обработки древесины при минусовой температуре.

«Бионейтрал В101» — защита древесины от дереворазрушающих грибов в зимний период.

«Бионейтрал В101» — это решение вопроса обработки бревна при строительстве бруса в снег и непогоду.

Теперь можно не переживать за сруб, который рубится в осеннее – зимний — весенний период, когда льют дожди, а потом идет снег, то тепло, то холодно. Ваш сруб останется чистым, без поражений грибом и плесенью.

Часто строительство сруба ведется на специальных площадках, затем сруб нумеруют и разбирают, что бы перевести заказчику и собрать на фундаменте. В такие моменты выясняется, что между бревен все потемнело и затухло. Приходится прибегать к разным трудоемким мероприятиям, что бы скрыть поражения. Избежать или даже исключить такого рода неприятности, используйте «Бионейтрал В101».

Технология проста, после того, как чашка и паз готовы, необходимо пролить (промазать), лучше конечно окунуть, бревно в растворе «Бионейтрал В101» и это поможет защитить в будущем все строение от поражений в плохо проветриваемых местах (чашки, пазы).

Многие могу скептически отнестись к такого рода препаратам, но мы не просто тратим свое время на придумки не понятных препаратов. Проведены достаточно большие аналитические исследования по выявлению потребностей в препарате, который не замерзает при не большом морозе (при более низких температурах работы не ведутся). Многие рубщики домов, бань, малых архитектурных форм, сетовали на то, что пока рубишь один венец древен, нижние успевают потемнеть и заплесневеть, особенно в период, когда температура воздуха колеблется от -10 до +15 градусов. При -10 обработать, каждый венец антисептиком нет возможности, но через несколько дней наступает резкое потепление и в чашках и между бревен (плохо проветриваемые места) начинают развиваться грибы!

Претензии заказчиков, срывы сроков строительства, плохие отзывы о фирме и т.д. зачем все это? Дешевле предупредить неприятности, чем их исправлять.

Если у Вас остались сомнения или возникли вопросы – обращайтесь к нам!

Контакты

 

зимний, глубокого проникновения и др. (обзор)

Для надёжной защиты древесины от грибковых и бактериальных поражений, разных насекомых вредителей (например, термитов) необходим специализированный препарат — антисептик для дерева.

Общая классификация антисептиков для обработки древесины

Антисептические средства классифицирую по четырём параметрам.

1. Глубина проникновения. Существуют антисептики глубокого проникновения и действующие поверхностно.
2. Степень опасности. Наиболее безопасным для человека является антисептик для дерева V класса опасности. С уменьшением номера класса вредность увеличивается.
3. Цвет. В продаже встречаются бесцветные и тонирующие древесину антисептические составы.
4. Состав. Пропитками на масляной основе обрабатывают древесину, на которую впоследствии будет попадать влага. Производятся средства из сланцевого, каменноугольного или других масел. Такие антисептики обладают очень хорошими кроющими свойствами.

Антисептиком на водной основе обрабатываются изделия, на которые не будет попадать влага. Препарат имеет хорошую проникающую способность.

Комбинированные средства совмещают в себе сразу несколько свойств. Они могут и защищать от огня, и предотвращать появление грибковых поражений и вредителей.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Органические антисептики прекрасно подходят для обработки изделий и поверхностей перед покраской, потому что увеличивается пористость материала. Средства невымываемые, в отличие от водно-дисперсионных антисептиков. Достаточной устойчивостью к высокой влажности, перепадам температуры, ультрафиолету и другим неблагоприятным факторам обладают антисептики для наружных  работ. Растворы агрессивны и обладают резким запахом. Они подразделяются на пропитки и финишные покрытия. Пропитки обладают сильной проникающей способностью, а финишные покрытия обволакивают материал, образуя на нём прочную плёнку. Для внутренних работ производятся отдельные растворы. Такие препараты для древесины содержат безопасные экологически безвредные компоненты и лишены запаха.

Классификация по функциональности

По функциональности антисептические препараты разделяются на препараты, защищающие от грибковых поражений и насекомых, и средства, обладающие огнебиозащитные свойствами. Ещё производятся растворы для отбеливания, восстановления первоначального цвета.

Фото: © i.ytimg.com

Отдельно выделяют и зимний антисептик для дерева. При отрицательных температурах простым препаратам сложно проникнуть в структуру материала, поэтому обработка производится плохо. Зимние же средства имеют возможность хорошо проникать в древесину, обеспечивая необходимую защиту. Наиболее популярными продуктами являются «Сенеж», «Пилоракс Прайм» и «Нортекс Дезинфектор».

Для защиты от грибков

При неправильном хранении древесины она поражается плесневыми грибами. Чаще это происходит в невентилируемых помещениях с высокой влажностью. Чтобы не допустить разрушение материала, проведите его обработку антисептиком. Лучшими марками являются «Теккурила», «Фарбекс», «Белинка» и «Сенеж Ультра».

Для неокоренной древесины

Пропитки для неокоренной древесины необходимы для защиты материала во время просушки, транспортировки, хранения или проведения строительных работ.

Эти средства очень глубоко проникают в структуру материала, при этом позволяя ему «дышать». Популярные торговые марки:

• Сенеж Транс;
• Сенеж Инса;
• Евротранс;
• Неомид 420.

Грунтовочные средства

Грунтовка, в отличие от финишного средства, проникает в более глубокие слои материала и обеспечивает защиту от микроорганизмов. Грунтовочные средства не защищают от воздействия ультрафиолета, влаги и др. Популярные марки грунтовок: «Акватекс», «Белинка», «Биостоп», «Бригада».

Колерированный биозащитный антисептик

Такие антисептики являются тонирующими. Используются для создания ровного цвета. Лучшим выбором является марка «Сенеж».

Для открытых площадок

Антисептики, предназначенные для обработки террас, беседок и т. д., должны защищать древесину от влаги и перепадов температуры. Такие составы стоят достаточно дорого.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Наиболее качественные растворы выпускаются под маркой «Пинотекс».

Для старой древесины

Старую древесину обрабатывать намного сложнее, особенно если она была покрашена. Поэтому перед нанесением антисептика нужно удалить старую краску. Повторять обработку необходимо ежегодно. Хорошие пропитки для старой древесины: «Валтти Техно» и «Хомеенпойсто 1».

Отбеливание дерева

Отбеливающие растворы возвращают древесине первоначальный цвет.

Такими средствами являются «Неомид 500» и «Сенеж Нео».

«Белизна» обладает идентичными свойствами. Но она имеет более резкий запах.

Антипирены — огнезащитные средства

Огнезащитные составы делятся на 2 группы: первой и второй степени защиты. Антипирены первой степени используются для построек из дерева с печным отоплением, а в остальных случаях — второй степени. Примеры: «Неомид 530», «Антиперен МС».

Защита от ультрафиолета

Древесина очень уязвима перед воздействием ультрафиолета. Материал выгорает и иссушивается.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Средства «Неомид Био Колор» и «Пионотек Ультра» хороши тем, что с помощью них можно придать дереву любой цвет и защитить от вредоносных микроорганизмов.

Для древесины, эксплуатируемой во влажной среде

Такие составы покрывают поверхность плотной, несмываемой плёнкой, защищающей от естественной влаги. Наиболее эффективными являются:

• БС-13;
• Сенеж Транс;
• Неомид 460;
• Финеста.

При проникновении в глубокие слои антисептики окрашивают дерево в зеленоватый цвет.

Защита для торцов

Торцы — наиболее доступные участки древесины. Пропитка «Сенеж Тор» прекрасно защищает материал.

На что обратить внимание при выборе антисептика

Чтобы правильно выбрать антисептическое средство, нужно определить назначение антисептика, его состав, расход, воздействие на здоровье человека и срок действия.

Важным критерием является и производитель. Стоит отдавать предпочтение известным маркам и приобретать антисептики в крупных торговых точках или сетевых строительных магазинах (например, в «Леруа Мерлен»).

Расход

Расход антисептика зависит от вида древесины, плотности материала, вида средства. В среднем на 1 м² обрабатываемой поверхности требуется 0,5-0,9 л пропитки.

Меры предосторожности

При обработке материалов антисептиками необходимо соблюдать технику безопасности.

Фото: © images.kz.prom.st

1.    Нельзя приступать к работе без спецодежды.
2.    Нельзя обрабатывать материалы антисептиками с резким запахом без респиратора.
3.    Проводить обработку нужно только в проветриваемых помещениях.
4.    Во время работы нельзя прикасаться к лицу, глазам, носу или шее.
5.    Нельзя употреблять пищу в спецодежде и во время обработки.
6.    После работы необходимо тщательно вымыть руки, лицо, прополоскать рот и полностью вымыться.

Хранение

Хранить антисептические средства нужно вдали от пищевых продуктов, при температуре 17-25°С и в течение срока годности, указанного на упаковке. Некоторые средства нельзя замораживать. Антисептические средства необходимы для обработки древесины при строительстве. Антисептик, подобранный правильно, поможет сохранить постройку в хорошем состоянии в течение долгих лет.

Список консервантов для древесины PNG | Векторные и PSD файлы

реалистичная фоторамка вектор 3d набор квадратных размеров a3 a4 деревянная пустая рамка для фотографий на прозрачном фоне с мягкой прозрачной тенью шаблон дизайна для макета

5000 * 5000

деревянный пол фон

1920 * 854

точечный свет стена деревянный пол

2000 * 2000

массив дерева 3d l как значок социальной информации

1200 * 1200

векторный деревянный фон доски

800 * 800

костра дрова для кемпинга дрова

1200 * 1200

фон текстуры древесины стены

2000 * 2000

/ourmid/pngtree-wood-stripe-texture-png-image_842775.jpg» alt=»wood stripe texture, Wood, Texture, Background PNG and PSD»/>

текстура древесины в полоску

1200 * 1200

цвет дерева новый год 2020 шрифт

1200 * 1200

белый деревянный пол с текстурой орудие и простой баннер день отца

1200 * 1200

оставить плавающий с деревянным полом

2000 * 2000

зеленый деревянный пол текстура фон

2000 * 2000

деревянная плита

600 * 600

передняя деревянная плита

1200 * 1200

светлый деревянный фон

1200 * 1200

кирпичная стена текстура древесины фон

2000 * 2000

дерево цвет высокий табурет табурет барный стул деревянная мебель простой ветер

2000 * 2000

деревянный пол и текстура деревянной стены фон

2000 * 2000

премиум белый деревянный пол текстура фон

2000 * 2000

рисованный мультфильм список расчетный документ иллюстрация

1200 * 1200

900 08

китайская мебель европейская мебель мебель из красного дерева мебель из цельного дерева

4167 * 4167

деревянная дверная доска деревянная доска

1200 * 1200

полароидная деревянная рамка фото

1200 * 1200

apple iphone 11 макет на синем деревянном столе

1200 * 1200

векторная иллюстрация летних каникул с рулевым колесом корабля и экзотическими пальмовыми листьями на синем фоне деревянная доска

5000 * 5000

черное дерево фон

800 * 800

9.jpg» alt=»christmas tree stars standing volume wood decoration, Christmas, Building Blocks, Cartoon PNG and Vector»/>

елочные звезды стоячие объемные деревянные украшения

1200 * 1200

синяя краска на белом фоне дерева 2706

800 * 800

красная пластиковая подставка для стула сделана из дерева

3800 * 3800

классическая деревянная дверь 9 0005

1200 * 1200

ppt диаграмма списка каталогов

2500 * 2500

festa junina иллюстрация с партийными флагами и бумажным фонарем на желтом фоне вектор Бразилия июнь дизайн фестиваля типографское письмо на старинной деревянной доске для поздравительной открытки приглашение или праздничный плакат

5000 * 5000

/ourmid/pngtree-set-of-wood-sign-png-image_736723.jpg» alt=»set of wood sign, Object, Information, Illustration PNG and Vector»/>

набор деревянных знаков

1200 * 1200

дерево мудрости дерево знаний книжная полка деревянные книжные векторные элементы

1200 * 1200

деревянный фон презентации

1200 * 1200

векторный дизайн розового и зеленого контрольного списка для печати

2400 * 2400

подарочная коробка из дерева простой баннер ко Дню отца

2500 * 2500

старый деревянный дом

1200 * 1200

список дел примечания векторный дизайн

2400 * 2400

/ourmid/pngtree-colorful-fun-easter-egg-with-spring-flower-blossom-on-the-wood-png-image_870421.jpg» alt=»colorful fun easter egg with spring flower blossom on the wood background, Wood, Wooden, Leaves PNG and Vector»/>

красочное веселое пасхальное яйцо с весенним цветком на деревянном фоне

5000 * 5000

контрольный список контрольный список экспертных знаний буфер обмена плоский цветной значок vec

5556 * 5556

деревянный пол красный фон

1920 * 854

древесина древесина затенение древесины текстура древесины

2288 * 1527

белые трещины с деревянным полом

2000 * 2000

дрова

дрова кемпинговый костер

2000 * 2000

белый деревянный пол текстуры фона

2000 * 2000

рисованной карикатуры список поселений завод иллюстрации

1200 * 1200

деревья в лесу плотный и чересстрочный

1200 * 1200

главное меню игрового интерфейса с c цветные деревянные панели

2000 * 2000

прозрачный деревянный пол

2000 * 2000

.

Консервант для дерева Павильон PNG изображения | Векторные и PSD файлы

реалистичная фоторамка вектор 3d набор квадратных размеров a3 a4 деревянная пустая рамка для фотографий на прозрачном фоне с мягкой прозрачной тенью шаблон дизайна для макета

5000 * 5000

деревянный пол фон

1920 * 854

точечный свет стена деревянный пол

2000 * 2000

массив дерева 3d l как значок социальной информации

1200 * 1200

векторный деревянный фон доски

800 * 800

костра дрова для кемпинга дрова

1200 * 1200

фон текстуры древесины стены

2000 * 2000

/ourmid/pngtree-wood-stripe-texture-png-image_842775.jpg» alt=»wood stripe texture, Wood, Texture, Background PNG and PSD»/>

текстура древесины в полоску

1200 * 1200

цвет дерева новый год 2020 шрифт

1200 * 1200

белый деревянный пол с текстурой орудие и простой баннер день отца

1200 * 1200

оставить плавающий с деревянным полом

2000 * 2000

зеленый деревянный пол текстура фон

2000 * 2000

деревянная плита

600 * 600

деревянная плита передняя

1200 * 1200

светлый деревянный фон

1200 * 1200

кирпичная стена текстура дерева фон

2000 * 2000

дерево цвет высокий табурет табурет барный стул деревянная мебель простой ветер

2000 * 2000

деревянный пол и текстура деревянной стены фон

2000 * 2000

премиум белый деревянный пол текстура фон

2000 * 2000

китайская мебель европейская мебель мебель из красного дерева мебель из цельного дерева

4167 * 4167

деревянная дверная доска деревянная доска

1200 * 1200

фото в деревянной рамке из поляроида

1200 * 1200

apple iphone 11 mockup on blue wood table

1200

векторная иллюстрация летнего отдыха с рулевым колесом корабля и экзотическими пальмовыми листьями на синем фоне деревянная доска

5000 * 5000

черный деревянный фон

800 * 800

9.jpg» alt=»christmas tree stars standing volume wood decoration, Christmas, Building Blocks, Cartoon PNG and Vector»/>

елочные звезды стоя объемная деревянная отделка

1200 * 1200

синяя краска на белом фоне древесины 2706

800 * 800

красная пластиковая подставка для стульев из дерева

3800 * 3800

классическая деревянная дверь

1200 * 1200

festa junina иллюстрация с партийными флагами и бумажными ланте рн на желтом фоне вектор бразилия июнь фестиваль дизайн типография письмо на старинной деревянной доске для поздравительной открытки приглашения или праздничный плакат

5000 * 5000

/ourmid/pngtree-set-of-wood-sign-png-image_736723.jpg» alt=»set of wood sign, Object, Information, Illustration PNG and Vector»/>

набор деревянных знаков

1200 * 1200

дерево мудрости дерево знаний книжная полка деревянная книга векторные элементы

1200 * 1200

деревянный фон презентация

1200 * 1200

подарочная коробка из дерева простой баннер день отца

2500 * 2500

старый деревянный дом

1200 * 1200

/ourmid/pngtree-chinese-style-ink-landscape-river-bank-png-image_35020.jpg» alt=»chinese style ink landscape weeping willow lake pavilion llustration image»/>

китайский стиль тушь пейзаж павильон плакучая ива озеро

4725 * 2658

/ourmid/pngtree-colorful-fun-easter-egg-with-spring-flower-blossom-on-the-wood-png-image_870421.jpg» alt=»colorful fun easter egg with spring flower blossom on the wood background, Wood, Wooden, Leaves PNG and Vector»/>

красочное веселое пасхальное яйцо с весенним цветком на деревянном фоне

5000 * 5000

пол красный фон

1920 * 854

дерево брус затенение древесины текстура текстуры древесины

2288 * 1527

белые трещины с деревянным полом

2000 * 2000

дрова дрова дрова кемпинг огонь

2000 * 2000

белый деревянный пол текстура фон

2000 * 2000

деревья в лесу густые и переплетенные

1200 * 1200

главное меню игрового интерфейса с красочными деревянными панелями

2000 * 2000

прозрачное дерево пол

2000 * 2000

стоячий знак коричневатый знак деревянный указатель деревянный

2000 * 2000

камбинг коклат коричневый белый козел по дереву

1200 * 1200

деревянный стол круглый стол обеденный стол

2000 * 2000

ручная роспись уличных указателей вывески дерево гр Ain дорожный знак коричневый рисунок

1200 * 1200

рама дерево

1200 * 1200

.

Wholeprice деревянный автоклав консерванта для древесины

Почему выбрать деревянный автоклав консерванта для древесины?

Технические характеристики и технологические данные:

Объем обработки древесины: 1-40 м3

Рабочее давление: 0,8-3,6 МПа

Степень вакуума: -0,098 МПа

-180 градусов

Рабочая среда: водорастворимость и клеевой химикат для защиты древесины или креозот

Метод работы: вакуумная пропитка, пропитка под высоким давлением, частотный метод высокого и низкого давления

Мощность обработки: по желанию заказчика запрос

Технические данные:

0

Степень вакуума

9 0048

09

09 6.0

0

03

26

0

9000 37.68

2

05 18 29.3

2

02

03 55

Модель	Производительность (M3_	Обрабатываемая мощность 000
DN1200 * 4000	4.6	3,0	000 000 000 000 000 , особая конструкция	000 000 000 000 098 МПа
DN1200 * 6000	6,9	4,0
DN1200 * 800054 0003 DN1200 * 800054 5,2
DN1500 * 4000	1,7	4,0
DN1500 * 6000
DN1500 * 8000	14	8,5
DN1700 * 4000 DN1700 * 4000	5000 5,2
DN1700 * 8000	18,3	11
DN1800 * 4000	5,8
DN1800 * 6000	15,5	9,0
5000
2 20,5	12
DN2000 * 6000	19	8
14
DN2000 * 10000	33	22
25,12
DN2000 * 14000	43.96	18 29.3
32

Характеристика:

1. Двойное защитное устройство: мы проектируем двойное защитное устройство, ручную безопасность и автоматическую блокировку безопасности, только внутри резервуара давление, рабочий не может открыть дверь.

2. Автоматическая установка времени и световая сигнализация, экономия времени рабочего, вы можете установить в любое время в блоке управления, по окончании работы он остановит работу и подаст сигнал.

3. Быстрая разрядка химикат: 10 минут для выпуска химиката, сокращение времени обработки

4. Идеальная герметичность: мы используем стиль, наполненный воздухом, чтобы зашить дверь, и система соответствует автоматическому входному и выходному воздушному клапану , он может хорошо сбалансировать давление в резервуаре .

5. Высокая эффективность, экономия энергии, как только оборудование завершит этап вакуумирования и давления, насос остановится, но весь резервуар по-прежнему будет поддерживать состояние вакуума

6. Расширенный метод открытой двери, только один молодой девушка может легче открыть дверь

.

Завод по производству консервантов для древесины, Производственная компания OEM / ODM по изготовлению специальных консервантов для древесины

Всего найдено 254 фабрики и компании по консервированию древесины с 762 продуктами. Закажите высококачественный консервант для древесины из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству консервантов для древесины. Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Аккумулятор, материалы для аккумуляторов, химикаты, разделительная бумага, хлорид аммония
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Чанша, Хунань
Производственные линии:	10

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Хлорид аммония, гидроксид алюминия, хлорит натрия
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Биньчжоу, Шаньдун

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод
Основные продукты:	Борат цинка, гидроксид алюминия, хлорированный парафин, полифосфат аммония, гидроксид магния
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001, ISO 14000, OHSAS / OHSMS 18001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Дэчжоу, Шаньдун

Золотой член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Поверхностно-активное вещество, химикат для очистки воды, химикат для повседневного использования, химикат для косметических материалов, химикат для дезинфекции
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Наньтун, Цзянсу

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Агрохимикаты, регулятор роста растений, включая GA3, NAA, IBA, IAA
Mgmt.Сертификация:	ISO 9000
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань

Бриллиантовый член

Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты:	Дерево пластиковый композит
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2008, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007, FSC
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд
Расположение:	Хучжоу, Чжэцзян

.