Парогенератор для турецкой бани своими руками: Как сделать парогенератор своими руками (для бани, сауны, хамама)

Как сделать парогенератор для турецкой бани своими руками

На чтение 7 мин. Просмотров 10 Опубликовано 31.01.2014

Оглавление:

Изначально баня предназначалась лишь для гигиенических целей. Но со временем люди поняли, что польза от пара огромная. Под его воздействием тело избавляется от лишних килограммов, а кожа становится ухоженной. Лечебный эффект ощущают на себе все мышцы и суставы. Но пар пару рознь. То, что получает человек в сауне, отличается от воздействия жара в турецкой бане.

Хамам обычно показан тем, кто имеет слабое потоотделение, в его парилке можно пробыть намного дольше. Организм человека более приспособлен для температуры воздуха в турецкой парной. Отдых здесь сопровождается расслаблением всех мышц тела. И особенно приятен после занятий физкультурой и спортом.

Пар в хамаме размягчает омертвевшие клетки кожи, они легко удаляются с поверхности с помощью мочалки или банной варежки. После такой процедуры кожа заново начинает дышать: открываются поры, а значит, проходят процессы оздоровления и омоложения. Но посещение турецкой бани связано еще и с моральным удовлетворением. Здесь можно не только вымыться, очистить тело, но и найти спокойствие, умиротворение.

Польза турецкой бани

Чтобы пар хамама пошел на пользу, при его посещении нужно придерживаться определенных правил. В первую очередь необходимо грамотно рассчитать время на проведение каждого этапа процедуры. На все вместе нужно не менее полутора часов. А лучше всего выделить на посещение парной полдня.

Перед первым заходом в парилку следует принять горячий душ. Это раскроет поры кожи, подготовит ее к воздействию горячего пара. Затем нужно насухо вытереться и только после этого войти в парную. А после пребывания в хамаме обязательно следует отдых. Специалисты советуют делать 5-7 заходов в парилку с перерывами на 10-15 минут.

Такая процедура особенно полезна людям, имеющим проблемы с бронхами. Кроме того, она отлично снимает напряжение и боль в мышцах, восстанавливает кровообращение, уменьшает ревматические боли. Но есть и противопоказания для посещения турецкой бани. Среди них:

• поражения кожи;
• онкология;
• наличие сердечно-сосудистых патологий.

И самое главное – если при посещении хамама человек почувствует недомогание, следует немедленно выйти в прохладное помещение. Несмотря на то, что воздух в турецкой бане не столь горячий, как в сауне, он все же может стать причиной повышенного артериального давления. Особенно часто это случается, когда пребывание в парной сопровождается физическими нагрузками.

Польза турецкой бани известна издревле, в наше время такую парную активно используют для похудения и оздоровления организма.

Вернуться к содержанию

Как сделать хамам самостоятельно?

Популярность турецкой бани привела к тому, что многие решили сделать ее своими руками. Понятно, что имея собственный дом, построить парную несложно. Но с недавнего времени хамамы создают даже в квартирах, при этом польза от процедур в таком небольшом помещении ничуть не меньше.

Суть процесса – в тепле, которое в современных условиях обеспечивает парогенератор для сауны. При этом воздух должен быть ароматизирован и нагрет до температуры в 50-60 градусов. Следует помнить, что для размещения турецкой бани понадобятся не одно, а два разграниченных между собой помещения. Одно используется как парная, а в другом размещается оборудование. При этом для второй комнаты достаточно будет площади в один кв. метр. Техническое оснащение хамама:

• парогенератор;
• световой проектор, система обогрева;
• ароматизатор;
• электрический щит.

Чтобы соблюсти все требования сооружения турецкой бани, хорошо выполнить сводчатый потолок. Благодаря такому решению конденсат не падает на посетителя сверху, а стекает по стенам. Правда, при этом высота помещения должна быть не ниже 2,5 метров. Следует знать, что монтаж утепления стен и укладка керамической плиткой уменьшат пространство зала примерно на 15 см.

Вернуться к содержанию

Оборудование должно быть надежным

Немаловажным при обустройстве хамама своими руками является выбор оборудования. В этом деле нет мелочей, следует обращать внимание на самые незначительные детали. Иначе удовольствие от посещения турецкой бани может оказаться весьма сомнительным. Важную роль играют вентиляционная и канализационная системы.

Вентиляция позволит держать помещение сухим, поэтому ее следует устраивать отдельно от домовой вентиляционной системы. Парогенератор, который является сердцем хамама, через определенное время выпускает из помещения пар. Влажность воздуха в бане может составлять 100%, поэтому новый поток кислорода должен поступать сюда каждую четверть часа. Вся эта система регулируется специальным клапаном, который находится в потолке.

Чтобы выбрать качественный парогенератор для сауны, нужно знать площадь помещения, которую он будет обслуживать.

Система отопления обеспечивает равномерное прогревание хамама. При сооружении бани своими руками ее можно сделать водяной, а можно электрической. Специалисты говорят, что первый вариант предпочтительнее. Но отопление должно быть самостоятельным, а не в одной системе с домом. В подсобном помещении устраивается котел, который обеспечивает парную теплом, а под лавками и вокруг стен монтируются металлопластиковые трубы.

Что касается освещения, то оно должно быть в первую очередь безопасным. Обязательно следует использовать термостойкий электрический кабель. Лучше всего выбрать светильники, имеющие стойкую защиту от влаги. Для подачи света на потолок применяют оптико-волоконное освещение.

Вернуться к содержанию

Парогенераторы как важный элемент турецкой бани

В древности хамам нагревали, используя специальную емкость, которая размещалась под полом. При нагревании воды в резервуаре пол становился все теплее, нагревались стены. Пар же попадал в парную через отверстия, которые были сделаны в полу. Так зал насыщался паром, который нес посетителям здоровье и хорошее настроение.

Сегодня даже в самой Турции не используют такой способ нагревания. В современном мире с этим успешно справляются парообразователи. Их выпуском занимаются многие компании, но сделать его можно и своими руками. Парогенераторы различаются между собой по объему и оснащенности. Есть устройства, которые имеют систему самостоятельной промывки и слива. Такими парообразователями можно управлять на расстоянии с помощью пульта. Все парогенераторы имеют термодатчики, и как только температура воздуха в помещении достигает 55 градусов, оборудование отключается.

В бане парогенератор поддерживает температуру около 30 градусов. В день посещения, примерно за 6 часов до начала процедуры, помещение должно быть прогрето до 45 градусов. Парообразователь следует приводить в работу за полтора часа. Как правило, срок службы этого оборудования достаточно высок. Обычно парогенераторы выходят из строя, поскольку изнашиваются их нагревательные элементы. Данные части устройства следует заменить, и тогда оно может прослужить еще многие годы.

Вернуться к содержанию

Как выполнить парогенератор самостоятельно?

Если есть конструкторские навыки, можно создать парогенератор для бани своими руками. Это потребует большой внимательности, но зато если вы с данной задачей успешно справитесь, то сможете заслуженно гордиться собой. Да и экономическая выгода налицо.

В качестве основы берется газовый баллон. Из него выпускается весь газ, затем выкручивается латунный кран. Используя обычное средство для мытья посуды и теплую воду, внутреннюю часть баллона следует хорошо вымыть. После этой процедуры запах газа должен исчезнуть.

Когда баллон, который будет использоваться как парообразователь, хорошо высохнет, в нижнюю его часть монтируются тены. Они должны быть хорошо закреплены. Расчет прост: на 10 литров воды используется 3 киловатта. Вверху баллона устанавливаются трубки, на которые затем монтируются:

• автоматика;
• кран заправки водой;
• кран сброса давления.

Далее распиливается латунный кран. Убрав верхний стержень, нужно просверлить отверстия, имеющие диаметр в 15 мм. Нарезается резьба, после чего устанавливается кран . Именно он будет использоваться для вывода излишков пара. Манометры необходимы для того, чтобы отслеживать температуру и давление. Парообразователь, выполненный своими руками, прослужит долго при условии правильной его эксплуатации.

Как сделать парогенератор для бани, сауны или хамама своими руками

В глобальной сети вы можете найти множество информации о том, как самостоятельно создать парогенератор из доступных материалов. И в какой-то мере это правильный подход по приобретению нового устройства. Но хотелось бы отметить несколько моментов, которые заметно облегчает вашу задачу.

Первая трудность, с которой вы столкнетесь при самостоятельной сборке ТЭНа – отсутствие в свободном доступе специализированных комплектующих. Авторы чертежей и статей по самостоятельной сборке парогенератора предлагают аналоги от котлов. Но дело в том, что такие запчасти будут часто давать сбои в работе, а то и вовсе выходить из строя. Элементы от котлов рассчитаны на большие объёмы, а парогенератор обладает маленьким литражом. К тому же, котлы редко включаются и включаются, в то время, как ТЭН для бани, сауны или хамам может выводиться из рабочего режима по несколько раз за час.

Второй момент, который вызовет затруднение – отсутствие у вас специальных навыков и знаний, которые требуются при сборке столь сложного оборудования. Неопытный новичок может допустить ошибку, которая может повлечь за собой не только поломку, но и полное разрушение устройства.

И главный момент – парогенератор относится к сложным электрическим устройствам. Такая продукция обязана проходить сложные технические испытания на качество и безопасность. Не забывайте и о сертификации продукции. Поэтому старайтесь избегать самодельных ТЭНов, лучше до платить и приобрести качественную продукцию от надежного производителя. Например, компания STEAMTEC обладает двумя сертификатами качества, что даёт вам гарантию высокой надёжности продукта.

Немецкая компания  Steamtec реализует банное оборудование по низким ценам. На рынке работает уже более 15 лет. В наличии только оригинальные приборы. Парогенераторы для бани, сауны, хамам. Всегда имеется большой выбор различных моделей, в зависимости от цены, мощности и характеристик.

Преимущества парогенераторов Steamtec

Каждому парогенератору от компании «Стимтек» предоставляется гарантия. Любая модель вначале тестируется в течении 12 часов и только потом допускается к продаже. Поэтому Стимтек гарантирует лучшее качество. Парогенераторы для бани, сауны, хамам можно подобрать в зависимости о предпочтений потребителя, в зависимости от желаемой мощности, размера и модели.  Все оборудование полностью соответствует международным требованиям безопасности и долговечности.

Самые передовые и высокотехнологические приборы от немецкой компании Steamtec оснащены датчиками температуры, таймером и простым интерфейсом. На парогенераторах используются специальные форсунки, которые направлены на обеспечение равномерного прогревания помещения, а специальная емкость для ароматических масел и целебных трав поможет вам превратить свою обычную баню в спа.

Ассортимент парогенераторов Steamtec

Представлены различные модели, начиная от самых простых и не дорогих и заканчивая самыми мощными. Но самое важное это то, что цены абсолютно на все модели привлекательно низкие. Представлены следующие модели аппаратов Стимтек:

• TOLO PS – простой, не дорогой парогенератор с резервуаром для воды на 10-15 литров. Имеет мощность от 3 до 18 кВт. Оснащен многоуровневой защитой и электромагнитным клапаном для подачи воды. Гарантия на данный аппарат составляет 1 год. В комплекте идет пульт управления.
• TOLO KEY – это уже более новая, усовершенствованная модель парогенератора. Мощность составляет от 3 до 24 кВт, резервуар для воды на 10 литров. Имеется выносной блок управления. Гарантия на данное устройство составляет 2 года.
• TOLO ULTIMATE – самая новая модель парогенератора, обладающая мощностью 3-24 кВт. Резервуар для воды на 10 литров с электроклапаном. Данная модель укомплектована сенсорной панелью управления с интуитивно понятным интерфейсом. Гарантия на оборудование действует в течении 2-х лет.

Заказать парогенератор Steamtec

Заказать парогенератор быстро и легко либо прямо на сайте интернет магазина https://fitorodnik.ru/catalog/parogeneratory-protochnye-dlya-bani-sauny-khamama/. Либо по телефону. Немецкая компания Steamtec предлагает для потребителя только оригинальную продукцию высочайшего качества. Если сомневаетесь в выборе, обратитесь за помощью к компетентным и профессиональным менеджерам, они вам помогут сделать правильный выбор. На каждую модель парогенератора и другого оборудования действует гарантия. Оплатить покупку легко и быстро любым удобным для вас способом: наложенным платежом, наличными (только в Новосибирске), пластиковой картой или с помощью безналичного расчета. Доставка осуществляется по Новосибирску, в Москву, СПб, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфу, Волгоград, Самару, Пермь, Ростов-на-Дону и другие города России.

Вы можете заказать парогенератор в нашем интернет-магазине или позвонить по бесплатному телефону 8 800 333-20-29. Мы доставим товар по вашему адресу либо в наш пункт выдачи г. Москва, 1-й Вязовский проезд, 4

своими руками, инструкция и установка

Турецкая парилка отличается от русской и финской бани высоким уровнем влажности. Для создания благоприятных условий необходимо обеспечить качественный легкий пар. Достичь комфортной, оздоровительной атмосферы привычными способами сложно. Для упрощения процесса образования легкого пара устанавливается парогенератор, который работает от электричества, центральной газовой магистрали.

Тарифы на электроэнергию растут и оплачивать большие счета может не каждый. Малозатратный вариант для хамама — газовый парогенератор. Агрегат облегчает получение качественного пара. Часто турецкие прототипы парилок, оснащенные парообразователями, устанавливают непосредственно в квартире.

Устройство и принцип работы

У газового парогенератора для хамама универсальная конструкция, позволяющая использовать устройство в отдельной парилке, небольшом косметическом салоне, на личной жилплощади многоквартирного дома.

Парогенератор, функционирующий на газу, по структуре идентичен электрическим моделям. Оборудование состоит из следующих деталей:

• бойлера, который обеспечивает наполнение системы водой;
• элементов для нагрева жидкости;
• камеры для испарения жидкости;
• канала для пара;
• блока управления;
• корпусной части, изготовленной из металла.

Принцип работы парогенератора довольно прост. Накопленная вода нагревается до 100 °C. Попадая в испарительную камеру, жидкость переходит в газообразное состояние. По специальным каналам образовавшийся пар продвигается в помещение, полностью заполняя его.

Недостаток воды в системе восполняют за счет открывания затворных клапанов. При помощи встроенного блока управления проводится контроль над установленным уровнем температуры, влажностью выделяемого пара, наполняемости бойлера.

Упрощенный принцип работы делает парогенератор удобным в использовании, не требующего пристального контроля над этапами образования пара.

Разновидности

В зависимости от нагревательного элемента оборудование бывает:

1. Индукционным. Процесс нагнетания градусов происходит под воздействием индукции.
2. Электрическим. Внутри системы установлены трубчатые электронагреватели.
3. Электродным. На электроды поступает ток, в результате чего происходит нагрев жидкости.
4. Дизельным. Конструкция оснащена горелкой, на которую подается топливо. После его сгорания происходит нагрев воды.
5. Газовым. Для работы агрегата требуется подключение к центральной газомагистрали. В качестве топлива выступает «голубой» природный ресурс.

Внимание! Хамамные парогенераторы, работающие на электричестве, невыгодны из-за значительных затрат на электроэнергию.

По типу подачи воды парогенераторы бывают автономными, автоматизированными. Первый вариант предпочтительнее, если хамам не оснащен водопроводом. Залив жидкости проводится вручную. Мощность у устройств маленькая, что позволяет их использовать в малогабаритных помещениях.

Парообразователи с автоматизированной подачей жидкости требуют подключения к водопроводной системе. Для очищения поступающей жидкости монтируются специальные фильтры.

Водяной фильтр

Особенности и преимущества

Особенности газовых парообразователей для хамама:

1. Устройство полноценно функционирует от напряжения 220 вольт.
2. Есть возможность увеличить паровое давление, обеспечить дополнительную подпитку из водяного резервуара. К агрегату подключается насос, который обеспечивает долив воды в бак.
3. Устройство можно использовать в банях, саунах, хамамах, камерах для просушки бетонных изделий, прачечных, химчистках. Часто паровые пушки устанавливают на предприятиях швейного производства, хлебном, кондитерском заводе. Используют для размораживания трубопроводных систем, пропаривания больших емкостей.
4. При монтаже парогенератора не нужно контролировать соблюдение пожарной безопасности, поскольку устройство не несет опасности.

Преимущества:

1. Пар, создаваемый генератором, легкий, мягкий. Отдых проходит в комфортных условиях.
2. Конструкция компактна, что позволяет устанавливать агрегат в малогабаритных помещениях. Не требует больших свободных площадей.
3. Монтаж не требует значительных усилий, даже у новичков не вызывает трудностей.
4. Режим работы контролируется специальной системой управления, которая легка и понятна при ознакомлении.
5. Для подачи газа допускается использование газовых баллонов.

Принципы выбора

При выборе газового парогенератора для установки в хамаме нужно учитывать следующие технические характеристики:

1. Мощность агрегата. Подбирается в соответствии с габаритами помещения, в котором будет располагаться парогенератор. Для больших помещений требуется установка устройств, способных выдержать повышенную нагрузку. При недостатке мощности устанавливается несколько параллельно соединенных агрегатов.
2. Вид используемого топлива. Если поблизости не проходит газомагистраль, целесообразность в приобретении парогенератора, работающего на голубом топливе, сводится к минимуму. Безусловно, можно использовать газовые баллоны, но тогда затраты на эксплуатацию возрастут.
3. Размеры оборудования.
4. Наличие тюнера для автоматического управления системой.
5. Возможность запрограммировать оборудование на требуемый режим температуры, влажности.

Монтаж

Перед началом установки нужно изучить инструкцию. При соблюдении этапов выполнения работ установка парогенератора в бане хамам не вызовет трудностей.

Правила установки:

1. Парогенератор должен постоянно пополняться водой.
2. Недопустимо поддерживать в устройстве давление выше десяти бар.
3. При установке парогенератора нужно позаботиться о наличии дренажного слива.
4. Следует обеспечить постоянную подачу газа.

Размещать устройство можно в любом месте. На горизонтальность влияет только модель агрегата. Некоторые образцы предполагают исключительно напольную установку. Главное условие, которое следует соблюдать, — подводимые к системе трубы не должны быть изогнутыми, не допускается перегиб материала. При несоблюдении этого правила возникает конденсат, который оказывает негативное воздействие на целостность аппарата.

Полезное видео

В видео представлен самостоятельный монтаж парогенератора для хамама в квартире:

Парогенератор и паровая пушка: «сердце» бани своими руками

Общеизвестно утверждение, что парная баня полезна для здоровья. Однако атмосфера в парной должна соответствовать определённым критериям, чтобы процедура действительно приносила пользу и исключала возможность получения ожогов, перегрева, тепловых ударов и проблем с дыхательными путями из-за переувлажнённого воздуха.

Особенности бань

Русская баня — это хорошо протопленное помещение с печкой-каменкой, где раскалённые булыжники поливают водой из ковша, а потом хлещут друг друга берёзовыми вениками. Так в идеале, который редко достижим именно из-за качества пара. В общественных банях сказывается низкая квалификация персонала, в личных — отсутствие опыта у владельцев или непонимание ими принципов парообразования и воздействия жары и пара на организм человека в целях физиотерапии.

Печь в русской бане большая, её размеры могут занимать до трети площади всей парной

Виды пара

В зависимости от температуры и размера водяных частиц пар может быть мокрым или сухим. В первом случае его называют крупно-дисперсионным, во втором — мелко-дисперсионным.

Именно сухой, но не перегретый пар мелкой дисперсии наиболее полезен любителям парной. Получить его можно разными способами. Традиционный с плесканием на камни выглядит эффектно, но у него низкий КПД. Что происходит на самом деле? После первого ковша поверхность камней остывает, количество выработанного пара остаётся незначительным. Следующее поливание приводит к выделению мокрого пара, который быстро конденсируется в виде капель. Атмосфера в парилке становится похожа на тропическую: жарко и влажно, дышать тяжело, польза сомнительная, вред налицо. Приходится беспрерывно поддерживать жар в печке, отвлекаться, подбрасывать дрова, следить за горением. Что привычно в деревне, не всегда подходит для городских условий.

Вечно занятому современному человеку требуется максимальная отдача при минимальных временных затратах. На помощь приходят специальные устройства, вырабатывающие пар. Их преимущество в том, что одно и то же парное помещение, регулируя заданный режим, можно превращать в русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам.

Типы парных

Человечество познало бани с античных времён. Существуют разные типы парных. Их можно свести к трём основным видам.

Таблица: параметры пара в типовых банях

Парогенератор, даже если он сделан своими руками из подручных средств, можно настроить под любой тип парной. Паровая пушка вполне справится с режимами сауны и русской бани. Что касается хаммама, где атмосфера напоминает тёплый туман, то с помощью паровой пушки этого можно достичь, понижая температуру камней. Метод проб и ошибок, череда экспериментов позволят наработать технику парообразования необходимого типа.

Различия парогенератора и паровой пушки

Промышленность и торговля предлагают десятки моделей парогенераторов, но для личных нужд можно сделать устройство самостоятельно. Принцип действия несложен, материалы в свободном доступе.

Парогенератор — это ёмкость с водой, откуда при нагревании выходит горячий пар. Достаточно взглянуть на чайник, чтобы понять, как действует генератор.

Генератор пара находится вне парной

У паровой пушки другой принцип работы. Это система трубок, по которым вода дозированно подаётся вглубь раскалённых камней. Там она мгновенно превращается в пар, который, поднимаясь на поверхность, подсушивается.

Паровая пушка находится внутри парной

Любое из этих устройств может быть различной функциональной сложности. Для личной парилки в квартире, загородном доме или на даче можно сделать модель, отвечающую вашим потребностям и желаниям.

Изготовление парогенератора своими руками

Для изготовления парогенератора домашнему мастеру потребуется ёмкость с водой, источник нагрева, паропровод, приборы управления и контроля.

В кедровую бочку необходимо провести трубку с просверленными отверстиями

Источник нагрева может быть либо с открытым огнём, как в котле отопления, либо с электрическими нагревателями. Мощность устройства подбирается такая, чтобы вода кипела с большим выделением пара. Контроль кипения воды осуществляется с помощью встроенного термометра и манометра, регулировка — клапанами: запорными, выпускными и предохранительными. При возможности устанавливаются датчики налива, показывающие нижний и верхний уровни, при которых допускается парогенерация.

Предохранительный клапан, через который стравливается избыточное давление, — важный элемент системы безопасности. К его выбору и регулировке следует подходить с особой тщательностью. Если предохранительный клапан не установлен, то на паропроводе не должно быть запорных клапанов, ограничивающих выход пара. Заполнение ёмкости водой происходит через подключение к водопроводу или к отдельно стоящему расширительному баку, расположенному выше котла.

В качестве паропровода используют трубы высокого давления из нержавеющей стали, чугуна или металлопластика. Материал должен быть химически нейтральным, не выделяющим вредных веществ при нагревании. Следует помнить, что котёл под давлением — источник повышенной опасности. Неслучайно существует такая организация — котлонадзор. Конструирование и эксплуатация самодельного парогенератора требует опыта, знаний и навыков.

Место, где будет расположен парогенератор, должно быть сухим и хорошо вентилируемым

Основное достоинство парогенератора — его конструкцию можно постепенно усложнять, добавляя элементы управления. Что, в свою очередь, позволяет варьировать выработку пара в широком диапазоне объёма, температуры и дисперсии, подбирая наиболее комфортные условия индивидуальному пользователю.

Видео: самодельный парогенератор

Паровая пушка, как альтернатива парогенератору

Устройство паропушки на порядок проще. Нужен контейнер с камнями, источник нагрева и система дозированной подачи воды. Устройство стали называть пушкой, потому что клубы пара, вырывающиеся из-под раскалённых камней, образно напоминают пороховой дым после пушечного залпа. Эффект достигается за счёт подачи воды в нижнюю часть каменки, которая сама по себе является куполом печи. Как и в случае с парогенератором открытый огонь можно заменить ТЭНами.

Паровая пушка предназначенное для подачи воды в наиболее разогретую часть печи с целью получения максимально сухого мелкодисперсионного пара

Материал изготовления паровой пушки: сталь или чугун. Для большей функциональности трубки разветвляют, а в кружке монтируют дополнительную воронку для подачи ароматизированных жидкостей.

Нижняя часть воронки устанавливается на топку печи и обкладывается камнями

Простота паропушки — её достоинство, но и недостаток. Регулировка объёма и температуры пара производится вручную. Зато пушку легче эксплуатировать и при небольшом навыке на ней получается очень качественный сухой пар. Использование ТЭНов позволяет добавить элементы автоматики и контроля. Для большей эффективности рекомендуют заправлять пушку горячей водой, а ещё лучше кипятком.

Видео: лёгкий пар в русской бане

Полезные советы

Польза бани многократно доказана, но следует помнить, что парная производит на организм физиотерапевтический эффект. Терапия подразумевает консультации с врачами и дозирование. Что хорошо молодому и здоровому, может оказаться вредным для человека, ослабленного болезнью или возрастом. Физиотерапевтические процедуры могут привести к обострению хронических заболеваний. При посещении парной следует обращать внимание на самочувствие.

При ощущении дискомфорта или болевых симптомов лучше проявить разумную осторожность и сократить время пребывания в парной или изменить параметры пара в сторону смягчения

При всей простоте парогенераторов или паропушек, сделанных своими руками, не стоит забывать о техническом обслуживании, проверках, регулярных чистках. Соли, содержащиеся в воде, будут оседать в виде накипи и ухудшать работу устройств.

Печи с открытым огнём требуют повышенных мер пожарной безопасности. Использование электричества для ТЭНов — прямое указание на соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации электроприборов. Неполное сгорание топлива, тление приводят к повышенной концентрации углекислого газа, а то и к выделению угарного. Следовательно, отвод продуктов сгорания должен проходить через прочищенный дымоход.

Дверь парной должна открываться наружу и не иметь запорных устройств. Внутри парной следует установить выключатели, позволяющие остановить работу парогенератора. А также не помешает устройство подачи сигналов для привлечения внимания на тот случай, если человеку станет плохо и он не сможет самостоятельно покинуть парную.

Видео: парогенератор в действии

Небольшой портативный парогенератор или мини-пушка, собранные своими руками из подручных материалов, позволят создать в малогабаритном помещении атмосферу по параметрам близкую к типовым, классическим баням. При эксплуатации паровых устройств следует помнить об ограничениях, технике безопасности и мощном воздействии физиопроцедур на здоровье человека.

Парогенератор для бани своими руками

Паровая пушка (или парогенератор для бани) может использоваться в качестве дополнительного оборудования либо быть отдельным агрегатом. Это устройство чаще всего применяется для выработки лечебного мягкого пара благодаря добавлению ароматных трав. Агрегат можно приобрести в специализированных торговых сетях или собрать своими руками и сэкономить.

Сделайте свой отдых в бане более насыщенным, вместе с парогенераторами

Особенности бань

Русская баня — это хорошо протопленное помещение с печкой-каменкой, где раскалённые булыжники поливают водой из ковша, а потом хлещут друг друга берёзовыми вениками. Так в идеале, который редко достижим именно из-за качества пара. В общественных банях сказывается низкая квалификация персонала, в личных — отсутствие опыта у владельцев или непонимание ими принципов парообразования и воздействия жары и пара на организм человека в целях физиотерапии.

Печь в русской бане большая, её размеры могут занимать до трети площади всей парной

Виды пара

В зависимости от температуры и размера водяных частиц пар может быть мокрым или сухим. В первом случае его называют крупно-дисперсионным, во втором — мелко-дисперсионным.

Именно сухой, но не перегретый пар мелкой дисперсии наиболее полезен любителям парной. Получить его можно разными способами. Традиционный с плесканием на камни выглядит эффектно, но у него низкий КПД. Что происходит на самом деле? После первого ковша поверхность камней остывает, количество выработанного пара остаётся незначительным. Следующее поливание приводит к выделению мокрого пара, который быстро конденсируется в виде капель. Атмосфера в парилке становится похожа на тропическую: жарко и влажно, дышать тяжело, польза сомнительная, вред налицо. Приходится беспрерывно поддерживать жар в печке, отвлекаться, подбрасывать дрова, следить за горением. Что привычно в деревне, не всегда подходит для городских условий.

Вечно занятому современному человеку требуется максимальная отдача при минимальных временных затратах. На помощь приходят специальные устройства, вырабатывающие пар. Их преимущество в том, что одно и то же парное помещение, регулируя заданный режим, можно превращать в русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам.

Типы парных

Человечество познало бани с античных времён. Существуют разные типы парных. Их можно свести к трём основным видам.

Таблица: параметры пара в типовых банях

Парогенератор, даже если он сделан своими руками из подручных средств, можно настроить под любой тип парной. Паровая пушка вполне справится с режимами сауны и русской бани. Что касается хаммама, где атмосфера напоминает тёплый туман, то с помощью паровой пушки этого можно достичь, понижая температуру камней. Метод проб и ошибок, череда экспериментов позволят наработать технику парообразования необходимого типа.

Рекомендации по изготовлению

На этапе разработки чертежа самодельного агрегата необходимо добиться того, чтобы с камнями печки соприкасалась максимально большая площадь металлических отводов для воды. Для этого трубы нужно располагать на минимальном расстоянии от камней.

Простейшее устройство

Даже при использовании простого парогенератора, баня будет иметь максимально комфортную температуру. Домашний мастер вполне сможет изготовить эффективный агрегат при минимальных вложениях. Для этого, кроме печки-каменки, потребуются следующие материалы:

• 2 гофрированные трубы большего сечения;
• шарики из фарфора, которые закладываются в печку;
• 2 гофрированные трубы меньшего диаметра.

Сначала необходимо в двух трубах большего сечения сделать равноудаленные друг от друга отверстия диаметром от 8 до 10 мм. Также потребуется загнуть оба конца трубы в сторону маленьких отверстий. Эти элементы конструкции укладываются отверстиями вверх на дно печки напротив друг друга. Затем в их загнутые концы нужно вставить трубы подачи жидкости с воронками. Выполнив эти действия, останется только полностью заполнить все свободное пространство печи фарфоровыми шариками.

Различия парогенератора и паровой пушки

Промышленность и торговля предлагают десятки моделей парогенераторов, но для личных нужд можно сделать устройство самостоятельно. Принцип действия несложен, материалы в свободном доступе.

Парогенератор — это ёмкость с водой, откуда при нагревании выходит горячий пар. Достаточно взглянуть на чайник, чтобы понять, как действует генератор.

Генератор пара находится вне парной

У паровой пушки другой принцип работы. Это система трубок, по которым вода дозированно подаётся вглубь раскалённых камней. Там она мгновенно превращается в пар, который, поднимаясь на поверхность, подсушивается.

Паровая пушка находится внутри парной

Любое из этих устройств может быть различной функциональной сложности. Для личной парилки в квартире, загородном доме или на даче можно сделать модель, отвечающую вашим потребностям и желаниям.

Основные неисправности

Простота конструкции агрегата гарантирует его долговременную эксплуатацию. Несоблюдение правил эксплуатации и монтажа приводит к следующим неисправностям:

1. Разгерметизация резервуара. Может быть вызвана некачественной сваркой, нарушением целостности прокладок.
2. Перегорание ТЭНа при эксплуатации без воды или от коррозии, вызванной большим скоплением накипи.
3. Пар поступает в малом количестве или вообще отсутствует, срабатывает клапан. Причиной может быть водяная пробка от скопившегося конденсата в месте перегиба паропровода.

Самостоятельно собрать парогенератор для бани и других бытовых нужд можно из подручных материалов, имея немного навыков и терпения.

Изготовление парогенератора своими руками

Для изготовления парогенератора домашнему мастеру потребуется ёмкость с водой, источник нагрева, паропровод, приборы управления и контроля.

В качестве ёмкости используют скороварку, обрез газового баллона, списанный использованный котёл и т. п. Ёмкость должна герметично закрываться и выдерживать повышенное давление.

В кедровую бочку необходимо провести трубку с просверленными отверстиями

Источник нагрева может быть либо с открытым огнём, как в котле отопления, либо с электрическими нагревателями. Мощность устройства подбирается такая, чтобы вода кипела с большим выделением пара. Контроль кипения воды осуществляется с помощью встроенного термометра и манометра, регулировка — клапанами: запорными, выпускными и предохранительными. При возможности устанавливаются датчики налива, показывающие нижний и верхний уровни, при которых допускается парогенерация.

Предохранительный клапан, через который стравливается избыточное давление, — важный элемент системы безопасности. К его выбору и регулировке следует подходить с особой тщательностью. Если предохранительный клапан не установлен, то на паропроводе не должно быть запорных клапанов, ограничивающих выход пара. Заполнение ёмкости водой происходит через подключение к водопроводу или к отдельно стоящему расширительному баку, расположенному выше котла.

В качестве паропровода используют трубы высокого давления из нержавеющей стали, чугуна или металлопластика. Материал должен быть химически нейтральным, не выделяющим вредных веществ при нагревании. Следует помнить, что котёл под давлением — источник повышенной опасности. Неслучайно существует такая организация — котлонадзор. Конструирование и эксплуатация самодельного парогенератора требует опыта, знаний и навыков.

Место, где будет расположен парогенератор, должно быть сухим и хорошо вентилируемым

Основное достоинство парогенератора — его конструкцию можно постепенно усложнять, добавляя элементы управления. Что, в свою очередь, позволяет варьировать выработку пара в широком диапазоне объёма, температуры и дисперсии, подбирая наиболее комфортные условия индивидуальному пользователю.

Видео: самодельный парогенератор

Что со всем этим делать?

Виды электрических тэнов

Тэны необходимо укрепить в канистре, точнее расположить их внутри неё. А для этого в корпусе канистры следует просверлить отверстия соответствующего диаметра. С внутренней стороны канистры (через большую крышку) вставляем в них нагревательный элемент, герметизируем и хорошо закрепляем. Одним словом, вспоминаем кипятильник, погруженный в воду, и делаем по аналогии!

После того как тэны оказались внутри, надо соединить их электрические клеммы с проводом снаружи, а контакты следует надёжно обмотать изолентой и закрыть от случайного прикосновения . Один этап работы на этом завершён, поздравляю, Вы справились!

Паровая пушка, как альтернатива парогенератору

Устройство паропушки на порядок проще. Нужен контейнер с камнями, источник нагрева и система дозированной подачи воды. Устройство стали называть пушкой, потому что клубы пара, вырывающиеся из-под раскалённых камней, образно напоминают пороховой дым после пушечного залпа. Эффект достигается за счёт подачи воды в нижнюю часть каменки, которая сама по себе является куполом печи. Как и в случае с парогенератором открытый огонь можно заменить ТЭНами.

Паровая пушка предназначенное для подачи воды в наиболее разогретую часть печи с целью получения максимально сухого мелкодисперсионного пара

Материал изготовления паровой пушки: сталь или чугун. Для большей функциональности трубки разветвляют, а в кружке монтируют дополнительную воронку для подачи ароматизированных жидкостей.

Нижняя часть воронки устанавливается на топку печи и обкладывается камнями

Простота паропушки — её достоинство, но и недостаток. Регулировка объёма и температуры пара производится вручную. Зато пушку легче эксплуатировать и при небольшом навыке на ней получается очень качественный сухой пар. Использование ТЭНов позволяет добавить элементы автоматики и контроля. Для большей эффективности рекомендуют заправлять пушку горячей водой, а ещё лучше кипятком.

Видео: лёгкий пар в русской бане

Пошаговые действия при использовании газового баллона

1. Снизу подобранной емкости врезается ТЭН на расстоянии около мм от дна. При установке нескольких нагревательных элементов, лучше сначала врезать и закрепить один, а затем высверлить следующие отверстия для исключения их слишком близкого расположения. Если для установки ТЭНа приходится приваривать втулку, конструкция узла должна выдерживать высокое давление. Нагревательные элементы герметизуются с использованием термостойких прокладок с обеих сторон отверстия. Необходимо предусмотреть возможность свободного удаления ТЭНа при его замене в случае отказа.
2. К срезанной крышке привариваются сгоны для подключения контролирующих приборов (контактный манометр со стрелками, предохранительный клапан). Можно объединить их вместе (группа безопасности), тогда отверстие используется только одно.
3. Отступив 10 см от дна баллона врезается патрубок для подачи воды. Емкость с водой, из которой она будет подаваться в парогенератор, сооружается из полупрозрачного пластика и соединяется с аппаратом шлангом из термостойкого материала. Таким образом легко контролируется количество поступающей воды.
4. Для определения уровня воды внутри можно использовать еще один способ, но он потребует большего количества отверстий. Сбоку приваривается патрубок для крана. Его надо разместить ниже требуемого верхнего уровня на ,5 см При заполнении водой кран открывается и вытекание из него воды является сигналом для окончания заправки. Необходимо проследить, чтобы перед включением парогенератора кран был завернут.
5. Краном для выхода пара будет штатный вентиль баллона. Он соединяется с паропроводом. Чтобы пар не выходил узкой струей можно установить для рассеивания трубу из стали длиной 50 см с проделанными на ней многочисленными отверстиями.
6. На верхний срез баллона устанавливается замок, обеспечивающий герметичность с помощью уплотнителя из резины.
7. Крышка и нижняя часть соединяются при помощи шпилек Г-образной формы и гаек.

Можно сделать герметичное соединение двух частей гораздо проще – сварить их, но тогда прибор будет неремонтопригодным.

Сконструированный аппарат необходимо испытать в действии на предмет выявления и устранения недостатков.

Важно: В качестве манометра рекомендуется использовать модель с реле, которое подсоединяется к магнитному пускателю. Реле настраивается на отключение по достижению заданного значения давления. Это повышает безопасность устройства.

Полезные советы

Польза бани многократно доказана, но следует помнить, что парная производит на организм физиотерапевтический эффект. Терапия подразумевает консультации с врачами и дозирование. Что хорошо молодому и здоровому, может оказаться вредным для человека, ослабленного болезнью или возрастом. Физиотерапевтические процедуры могут привести к обострению хронических заболеваний. При посещении парной следует обращать внимание на самочувствие.

При ощущении дискомфорта или болевых симптомов лучше проявить разумную осторожность и сократить время пребывания в парной или изменить параметры пара в сторону смягчения

При всей простоте парогенераторов или паропушек, сделанных своими руками, не стоит забывать о техническом обслуживании, проверках, регулярных чистках. Соли, содержащиеся в воде, будут оседать в виде накипи и ухудшать работу устройств.

Печи с открытым огнём требуют повышенных мер пожарной безопасности. Использование электричества для ТЭНов — прямое указание на соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации электроприборов. Неполное сгорание топлива, тление приводят к повышенной концентрации углекислого газа, а то и к выделению угарного. Следовательно, отвод продуктов сгорания должен проходить через прочищенный дымоход.

Дверь парной должна открываться наружу и не иметь запорных устройств. Внутри парной следует установить выключатели, позволяющие остановить работу парогенератора. А также не помешает устройство подачи сигналов для привлечения внимания на тот случай, если человеку станет плохо и он не сможет самостоятельно покинуть парную.

С чего начать?

Какой парогенератор нужен для фитобочки и хамама и есть ли у них что-то общее? Конечно есть, ведь оба этих «распаривающих» объекта (назовем их так, если Вы не против) устроены практически одинаково. Тёплый пар поступает из парогенератора в помещение хамама или в ёмкость бочки, насыщая их тёплым и влажным паром, температура которого, по мере нагнетания, только увеличивается, даря комфорт и расслабление посетителю парной!

Канистра-парогенератор

Так как же соорудить парогенератор для фитобочки своими руками? Для этого достаточно приготовить следующие материалы: гибкий металлический шланг, он продаётся в магазинах сантехники (обычная подводка на смеситель). Потребуется примерно 1,5 – 2 метра. Пластиковую канистру с крышкой, литраж литров.

Металлопластиковую трубу диаметром мм и длиной чуть меньше периметра бочки, изоляционную ленту, металлический переходник-разветвитель (фитинг-тройник) для крана. Термометр с наружным электронным табло, деревянная бочка с открываемой дверцей желаемого размера, герметик, шуруповёрт, свёрла, нагревательные элементы – тэны, соединительный электрический провод с вилкой. И не забудьте прихватить немного терпения, так как работа на результат к этому располагает.

Монтаж самодельного парогенератора

Завершающий этап – правильный монтаж агрегата, от которого зависит безопасность, стабильность и долговечность его использования.

Банная парогенераторная установка не должна монтироваться непосредственно в парной, лучше для этого предусмотреть отдельное помещение. Оно должно быть электрифицированным, сухим и иметь хорошую систему вентиляции. Кроме того, в нем должна быть предусмотрена система холодного водоснабжения и отвода стоков.

Печь для бани с парогенератором достаточно энергоемка, поэтому необходимо заранее предусмотреть розетку с заземлением.

Чтобы предотвратить возможное образование конденсата внутри устройства, длина парового провода от технического помещения к парной должна быть минимальной.

Достоинства и недостатки

Как и любое другое устройство, парогенератор для сауны и бани обладает достоинствами, к которым относятся:

• полная замена традиционным банным каменкам на дровах;
• возможность эксплуатации с электрическими печами;
• разная рабочая мощность – от 2,5 до 15 кВт;
• эргономичный корпус и современный дизайн, который хорошо сочетается с любым интерьерным стилем парной;
• оснащенность системой электронного ДУ, которая позволяет управлять приборами со смартфонов и планшетов;
• полная автоматизация рабочих процессов образования пара;
• возможность регулировки основных параметров парообразования.

Впрочем, имеются у подобного агрегата существенные недостатки:

• дороговизна готовых приборов и комплектующих для ремонта;
• склонность к поломкам;
• зависимость от электричества;
• восприимчивость к скачкам напряжения в рабочей сети.

Фото

Самодельный агрегат установлен в предбаннике

В бак вставлен 1 ТЭН

Наиболее часто используемые ТЭНы

Устройство агрегата с вихревой горелкой

Самодельный парогенератор на печке

Пошаговые действия

1. Подготавливается воронка (берется готовая или изготавливается из листа нержавейки)
2. Монтируется обратный клапан и подключается с помощью фитинга гофрированная труба. Она может быть и обычной водопроводной.
3. С использованием соединительных элементов изготавливается устройство той формы, которая подойдет для укладывания в печь-каменку.
4. В качестве рассеивателей пара будут служить отрезки гофротрубы. На них сверлится ряд отверстий до 2 мм в диаметре. Если во время тестирования вода испаряется ускоренными темпами, некоторые отверстия можно закрыть саморезами.
5. Готовая паровая пушка помещается в печь и закладывается сверху камнями.

При первых тестах самодельное устройство жидкостью заполняется в ограниченном количестве, а печь не разогревается до конца. Если испытания удачные, то можно протестировать в рабочем режиме.

Самодельный генератор прост в изготовлении, и умелец сделает его в течение одного дня. Полностью заводской прибор заменить невозможно, но в результате в бане будет создана более комфортная атмосфера и лучшие условия для оздоровления.

Принцип работы

Подаваемая в агрегат жидкость под воздействием высокой температуры быстро испаряется, что способствует образованию мелкодисперсных частиц, отличающихся особой легкостью. Сильный нагрев воды создается как за счет контактирования жидкости с раскаленными камнями, так и с участием разогретых стальных элементов, обладающих высокой теплопроводностью.

Наличие специальных каналов для подачи воды способствует тому, что жидкость равномерно распределяется внутри парогенератора, соприкасаясь со всеми его рабочими поверхностями. При этом исходящий пар мгновенно выпускается через отверстия конвекторной системы.

Функциональность некоторых моделей не ограничивается возможностью образования нагретого влажного воздуха. Добавление ароматических масел в специальную чашу устройства позволяет создавать неповторимую атмосферу, наполненную свежестью и приятным запахом.

Описание агрегата

Целебные свойства пара могут проявляться при определенных условиях. Именно для этого многие люди используют парообразователь для банной печи.

Особенности конструкции

Классический генератор пара для бани представляет собой агрегат, в котором установлен электрический нагревательный элемент. Его принцип работы напоминает электрочайник — в устройство заливается вода, включается ТЭН, что приводит к образованию пара. На крышке прибора смонтирован клапан для регулировки давления. Так можно создать пар требуемой температуры и влажности.

Когда прибор используется совместно с печкой, то пар дополнительно подается еще и на камни. Такая схема позволяет продлить срок эксплуатации печи, а также сэкономить электроэнергию. Если же использовать парогенератор для парной в качестве самостоятельного устройства, то не нужно будет строить печь, но в такой ситуации придется больше платить за электрическую энергию.

Конструкция фабричного агрегата предполагает наличие следующих элементов:

• датчик безопасности;
• емкость для жидкости;
• блок подготовки воды;
• парообразователь;
• насос;
• пульт управления.

Генератор пара оснащается дисплеем, на котором отображается различная информация о работе агрегата.

Основные виды

В устройство вода может заливаться вручную либо в автоматическом режиме. Во втором случае самодельный парогенератор для бани нужно подсоединить к водопроводу. Сегодня большинство моделей оснащаются автоматической системой контроля температуры в помещении.

Типы генераторов пара:

1. Промышленные применяются в общественных банях и саунах.
2. Бытовые отличаются невысокой мощностью и предназначены для использования в домашних условиях.

Если площадь парной не превышает 5 м 2 , то достаточно установить агрегат мощностью 5 кВт. Паровая пушка на 8−9 кВт предназначена для установки в парной с площадью от 10 до 13 м 2 . Для больших помещений нужно использовать агрегат с мощностью не менее 12 кВт. Все устройства мощностью от 9 кВт предназначены для работы в трехфазной сети.

В зависимости от способа нагрева воды устройства можно разделить на 3 типа:

1. Электродный — жидкость нагревает электроток, проходящий через электроды.
2. ТЭНовый — вода нагревается с помощью специальных устройств — ТЭНов.
3. Индукционный — принцип работы напоминает микроволновую печь.

Наиболее простую конструкцию имеют электродные генераторы пара.

О проблеме парообразования в бане

Знатоки считают умение получить качественный пар обычным способом, то есть при помощи раскалённой каменки, настоящим искусством. Для этого необходимо обеспечить выполнение сразу нескольких условий:

1. Печь должна быть грамотно сконструированной, так чтобы камни разогревались до необходимой температуры.
2. Объём каменки должен быть достаточным, чтобы камни имели требуемую теплоёмкость, но при этом не слишком большим, чтобы их поверхность не оказалась слишком холодной.
3. Нужно точно знать, сколько и каким образом лить воду, чтобы камни не успели сильно остыть, но и пара при этом оказалось достаточно.

Как видно, сложностей в этом деле хватает. Особенно если речь идёт о самой полезной бане — русской. С одной стороны, здесь необходимо получить большое количество пара (оптимальная влажность — 50—70%) и при этом обязательно лёгкого, что отличает русскую баню от турецкой хамам; с другой — баню нельзя сильно перегревать, так как температура в ней не должна выходить за рамки диапазона 45–65 градусов (из-за высокой влажности).

Опытные банщики, подобно канатоходцам, умело находят баланс между всеми перечисленными факторами. Неопытные же могут добиться тех же результатов, воспользовавшись паровыми пушками и парогенераторами. При этом пользователь получает возможность понизить температуру камней, уменьшив нагрузку на печь, а при использовании некоторых моделей — даже вовсе от неё отказаться.

Парогенераторы для бань и саун: принцип работы, модели, отзывы

Традиционная русская баня подразумевает наличие печи-каменки. Однако ее устройство и эксплуатация дело непростое и требующее навыков. Если говорить об «извлечении» из печки мягкого и легкого пара, то это умение сродни таланту – очень много особенностей и нюансов, которые нужно учитывать. Да и выбор и установка даже самой элементарной железной печи дело хлопотное и сложное – нужно продумать и обеспечить пожарную безопасность, позаботиться об устройстве дымохода и его грамотном проводе через крышу усилить фундамент, если это не было предусмотрено во время планирования. В общем, хлопот достаточно. Более простой выход – установка парогенератора. Это небольшие (относительно размеров печи) устройства, оснащенные системой контроля, которые способны выдавать пар разной влажности и температуры.

Парогенераторы могут работать в паре с печью или отдельно от нее. Но полноценно нагреть парилку они могут только небольшую — примерно м3 — в зависимости от модели и мощности.

Парогенераторы — небольшие устройства

Виды парогенераторов и принцип работы

Если говорить коротко, то принцип работы электрических парогенераторов – превращение воды, налитой в резервуар в пар. Сделать это можно только имея нагретые поверхности. Нагревать их можно при помощи любых теплоносителей: газа (сжиженного и природного), твердого и жидкого топлива, электричества. Бытовые парогенераторы есть только электрические. Причем они тоже преимущественно работают на ТЭНах. Другие типы — индукционные и электродные — в основном используются в промышленных моделях. Так что для домашнего использования остаются только парогенераторы на ТЭНах.

Конструкция и принцип работы электрических парогенераторов

По способу подключения парогенераторы бывают автономные и автоматические. В автономные воду в соответствующие резервуары нужно заливать вам, а автоматические делают это самостоятельно. Но их установка автоматизированных систем сложна: требуется подключение к системе водоснабжения. Кроме того эти модели имеют один существенный недостаток: вода в наших трубах имеет большое количество примесей, что приводит к образованию большого количества накипи. Ее необходимо регулярно удалять. Конечно, же есть решение — поставить систему водоочистки, а также промывки и очищения. Но эти функции усложняют конструкцию, что неизменно сказывается на цене.

Как образуется пар при наличии каменки

В этом смысле хороши автономные модели: в емкость вы можете заливать очищенную или даже дистиллированную воду. Так как такие устройства имеют более простую конструкцию, то и стоят дешевле. Резервуары для воды имеют довольно большие объемы — литров, чего для домашнего пользования более чем достаточно. Так что сильно обременять вас обслуживанием они не будут.

Независимо от способа подключения конструктивно такие парогенераторы похожи. Имеется емкость, в которую залита вода. В емкости расположены ТЭНы, которые нагревают ее, при кипении выделяется пар. Он выходит через отверстия, которые находятся в верхней части.

Принцип работы парогенератора на ТЭНах прост: вода кипит, пар выводится через трубопровод

Для любого человека, знакомого с баней, недостаток такого способа очевиден: пар получается негорячий — около °C, причем тяжелый. А это — совсем не те кондиции, к которым стремимся. При таком паре, вы испытаете не легкость и подъем сил, а слабость и вялость. Совсем не то, что нужно.

Но наш человек тем и знаменит, что находит выход из любой ситуации. Так и в этот раз: полученный сырой пар заводят на разогретые камни в электрокаменке. В результате получается, что нагрузка на печь невелика, ТЭНы в ней не перегружаются, что продлевает срок службы. На выходе имеем хорошо прогретый легкий пар: сырой, проходя через нагретые камни, дошел до хороших кондиций. Тут есть одна особенность подключения: паропровод должен иметь уклон (в любую сторону) чтобы образующийся на стенках конденсат мог стекать или обратно в емкость с водой, или на камни каменки. Такой вот несложный, но очень эффективный способ получить нужные характеристики пара.

Это парогенератор от «Теплодара»

Но есть один электрический парогенератор, который сразу выдает легкий и хорошо разогретый пар. Это «InSteam-Energy» от «Теплодара». Так как это предприятие долгое время уже выпускает банные печи, то с требованиями банщиков знакомо. Их изделие имеет более сложную конструкцию, зато получается прозрачный, нагретый до высоких температур пар. Ниже представлено видео. Это рекламный ролик, но уловить суть и разницу можно.

Основные причины поломки парогенераторов

Поскольку парообразователи отличаются простой конструкцией и высокой прочностью используемых материалов, поломки такого оборудования встречаются достаточно редко. Основной причиной выхода из строя агрегатов является плохое качество используемой воды, из-за чего образуется накипь. Чтобы избежать её образования, в контуре подачи воды устанавливают соответствующее фильтрующее оборудование. Если вода жёсткая, рекомендуется сливать её остатки из резервуара, а также мыть внутренние поверхности конструкции уксусной либо лимонной кислотой. После обработки агрегат следует тщательно промыть проточной водой.

В обязательном порядке перед использованием парогенератора необходимо проверять агрегат на наличие в нём рабочей жидкости. Её отсутствие может привести к перегоранию нагревательного элемента. Уважаемые читатели онлайн-журнала Seti.guru! Делитесь в обсуждениях с другими посетителями нашего ресурса своим опытом в изготовлении парообразующего оборудования, а также предлагайте решения по его усовершенствованию.

Выбор подходящей емкости

Подходящая емкость для изготовления устройства

В качестве корпуса или рабочей емкости будущего парогенератора может использоваться отслужившая свой срок скороварка, в которой эффект парообразования предусматривается самой ее конструкцией. (В случае отсутствия старого прибора можно будет приобрести в хозяйственном магазине новую скороварку).

Этот паровой прибор в полной мере отвечает всем необходимым для реализации нашего проекта требованиям:

• он оснащается герметично закрывающейся крышкой;
• корпус скороварки достаточно прочен для того, чтобы выдерживать требуемое для работы давление;
• наличие специального клапана обеспечивает возможность «стравливания» избытков пара.

После выбора подходящей рабочей емкости нужно будет определиться со способом нагрева воды в устройстве, используемом для образования пара.

Наиболее удобный и безопасный способ нагрева воды внутри емкости скороварки – это применение специального нагревательного прибора под названием ТЭН.

Обратите внимание! Электрический нагреватель (ТЭН) является, по сути своей, большим кипятильником, используемым для нагрева значительных объемов воды, который вы можете приобрести в любом магазине хозяйственных товаров. Но перед его покупкой вам следует определиться с размерами и мощностью электронагревателя, которая может колебаться в значительных пределах.

В том случае, если вы решили сэкономить на нагревателе – можно будет разобрать старого образца бытовой электрочайник или электросамовар и воспользоваться встроенным в него ТЭНом.

ТЭН c б/у электросамовара

Обратите внимание! Использование ТЭНа от современного электрочайника потребует изобретения более сложного крепежа. Также контакты таких ТЭНов не предназначены для фиксации на них проводов.

ТЭН от электрочайника

Перед сборкой парогенератора необходимо точно рассчитать количество приборов, обеспечивающих преобразование в пар заданного количества воды (для нагрева больших объемов может потребоваться два или даже три нагревателя).

Подходящая емкость для изготовления устройства

Тэн для воды

ТЭН c б/у электросамовара

ТЭН от электрочайника

Уход за парогенератором

Важно правильно ухаживать за парогенератором. Делать это несложно. Необходимо вовремя убирать накипь с деталей образователя и нагревательного элемента. Это поможет избежать перегрева и поломки прибора. Убрать известковый налет можно с помощью обычной бытовой химии. Для предотвращения появления накипи лучше использовать смягчающие средства или установить дополнительные фильтры. Эта проблема касается приборов, которые берут воду непосредственно из водопровода. Для самостоятельного заполнения резервуара лучше использовать дистиллированную воду. Это поможет продлить жизнь парогенератора.

Как же сауна, теперь она не популярна?

Ну почему же? Каждому своё! Кому-то по душе сухой пар, кому-то влажный. Большинство саун работают от электропечи с нагревательным внутренним и наружным элементом – камнями! И пар от таких банных камней получится только в том случае, если использовать жидкость для парообразования. Чаще всего это простая вода с разведёнными в ней маслами. Но такой пар быстро улетучивается за счёт высоких температур в самой парной.

Можно применить и более модернизированное решение для бани, поставив в парилке многофункциональную установку с использованием печи с парогенератором. А можно приобрести готовый классный агрегат , но это уже совсем другая история.

На этом, пожалуй, всё. До новых встреч, дорогие читатели. Надеюсь, Вам понравилась статья, и мы обязательно снова встретимся, на страницах данного блога! Если Вы оценили эту информацию положительно, можете поделиться ею со своими друзьями в соцсетях.

Комментируйте, критикуйте, ставьте лайки. Одним словом, всё как обычно. Лёгкого пара!

Предлагаем ознакомиться: Освещение бани своими руками — варианты и правила обустройства!

Цитата мудрости: Годы учат многому, чего дни не знают.

Парогенератор Harvia

Парогенератор и паровая пушка для бани своими руками

Самодельный парогенератор или как его называют паровая пушка, может выполнять функцию дополнительного оборудования для банной печи, а может быть отдельным прибором. Чаще всего такое устройство используют в бане, сауне или хамаме для выработки мягкого и лечебного пара, создающегося за счёт добавления ароматных трав. Парогенератор можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать своими руками.

Парогенератор или паровая пушка — описание, устройство, принцип действия, виды

Целебные свойства пара известны уже давно, так как он может оказывать оздоровительное воздействие на организм человека, если применять его в оптимальном количестве и при определённом температурном режиме. Если в бане установлено такое устройство, то нет необходимости регулярно лить воду на камни, для того чтобы в парилке образовывался нужный объем пара. Также благодаря паровой пушке существенно экономится вода. Она не занимает много места, легка в сборке и не требует большого количества дорогостоящих материалов для её создания.

Паровая пушка для банных печей

Устройство

Традиционный парогенератор представляет собой прибор, который оснащён электронагревательным элементом. По принципу работы напоминает обычный электрический чайник. В парогенератор наливаем воду, включаем нагреватель, жидкость закипает и образуется пар. Крышка устройства оснащена специальным клапаном, с помощью которого можно самостоятельно регулировать степень давления. В результате мы можем самостоятельно «создавать» пар необходимой температуры. Пар с высокой степенью влажности позволит создать атмосферу традиционной турецкой хамам, а горячий и сухой даст почувствовать себя в настоящей русской бане.

Устройство печи с банным парогенератором

Парогенератор может использоваться совместно с печкой — каменкой. В результате такого «контакта» производимый устройством пар для полного нагрева подаётся дополнительно и на камни. Благодаря данной схеме существенно экономится электроэнергия и вместе с тем снижается температура камней, уменьшается нагрузка на печь и увеличивается срок её службы.

Если использовать парогенератор без каменки, то затраты на электроэнергию существенно увеличатся, но зато не надо будет строить дорогостоящую большую кирпичную печь. В этом случае необходимо будет только выбрать систему отопления для бани.

Обычный «магазинный» парогенератор состоит из:

• Датчика безопасности.
• Ёмкости для воды.
• Насоса для движения воды и пара.
• Подготовительного блока для воды.
• Блока парообразования.
• Пульта управления.

Снаружи устройства находится индикатор и дисплей, который показывает всю информацию о работе устройства и его программах.

Виды и типы

Такие устройства могут иметь ручную и автоматическую заливку воды. Автоматическая заливка предусматривает подключение парогенератора к центральному водоснабжению. Современные парогенераторы в своём большинстве оснащены именно автоматической системой, которая будет сама осуществлять контроль за температурным режимом в парной. А также они могут быть керамическими и металлическими.

Существует два типа парогенераторов:

• Промышленные приборы с напряжением от 220 до 300 вольт. Такие устройства обычно используются в больших саунах и банях общественного назначения.

  Промышленный парогенератор для бани

• Бытовые паровые пушки имеют мощность от 4 до 16 киловатт и предназначаются преимущественно для домашних небольших бань и саун.

  Бытовые парогенераторы для бань, саун и хамама

Для парной площадью 10–13 м³ можно использовать паровую пушку на 8–9 кВт. В помещении более 15 м³ рекомендуют устанавливать приборы на 12 кВт. Для маленькой парной до 5 м³ будет достаточно сделать парогенератор мощностью в 5 кВт.

Приборы, которые имеют мощность более 9кВт, имеют трехфазную систему подключения.

Парогенераторы могут иметь три вида нагрева воды:

• Электродный. В этом случае ток, проходящий по электродам сквозь воду, нагревает её до определённой температуры. Такой нагреватель имеет простую конструкцию (в качестве электродов выступают обычные стержни из металла) и не перегревается, так как без воды работать просто не будет. Но так как электроды со временем имеют свойство растворяться, то их придётся периодически менять.

  Электродные нагревательные элементы

• ТЭНы. Для нагрева воды используются устройства различной степени мощности.

  ТЭН для нагрева воды

• Индукционный. Нагрев воды происходит таким же образом, как и в микроволновой печи. В этом случае осуществляется быстрый нагрев воды, так как переменное электромагнитное поле позволяет нагреть сразу всю ёмкость, в которой находится жидкость.

  Индукционный нагревательный элемент

Существуют ли принципиальные различия между парогенераторами для бань, саун и хамама

Многих людей интересует вопрос, чем отличаются парогенераторы для бани, сауны или хамама? Так как все три вида сооружений предназначены не только для мытья, но и для оздоровления организма, то их действие основано на образовании пара. Отличием бани, сауны и хамама является количество производимого пара, его температура и уровень влажности.

Температурный режим парных разных типов:

• В финской сауне должен быть сухой жар — температура колеблется от 80 до 140°С, уровень влажности от 1 до 15%.
• В турецком хамаме должен быть влажный пар — температура поддерживается на уровне 45°С — степень влажности 100%.
• В русской бане пар должен иметь оптимальный уровень влажности от 50 до 80%, а температура поддерживаться от 60 до 80°С.

«Магазинный» парогенератор, который имеет множество режимов работы для выработки пара, подходит для всех видов парных. С помощью дистанционного пульта можно самостоятельно задавать температурный режим пара и его объем. Обычно такие устройства позволяют выбирать температуру до 95°С. Также парогенераторы промышленного назначения оснащены специальными строенными программами, которые могут самостоятельно создавать определённую температуру и объем выхода пара, имитируя настоящую русскую баню, финскую сауну или турецкий хамам.

Пар, который создаёт паровая пушка, является более мягким и щадящим, чем от литья воды на раскалённые камни. Таким образом, можно сказать, что существенных различий в таких устройствах нет, поэтому они подходят для любых типов парных.

Печь в бане с паровой пушкой

Необходимо отметить, что сырой пар, который необходим для хамама не является слишком тяжёлым для организма человека, не даёт ощущения удушающей атмосферы, так как помещение нагревается только до максимальной высокой температуры 45°С. И именно с помощью парогенератора можно достичь такого результата.

Хочется отметить, что современная русская баня не слишком отличается от финской сауны по своей конструкции. Поэтому количество пара и его температура в таких парилках может координироваться самими посетителями. С помощью парогенератора в любом помещении парной можно создать условия, которые предусмотрены для бани, сауны или хамама.

Подготовка к изготовлению пушки для открытой каменки

Основной задачей при разработке чертежа паровой пушки является то, чтобы максимально большая площадь железных отводов для воды соприкасалась с камнями в печи. Трубы необходимо размещать как можно ближе к камням, раскалённым до максимальной температуры.

Очень важно использовать паровую пушку в печах, где установлена открытая печь-каменка. Это связано с тем, что создать хороший пар, который будет подходить для парения в традиционной бане от печи с камнями практически нереально. При попадании воды на камни, которые расположены во внешних местах, расположенных ближе к посетителям и дальше от печи, она превращается в очень сырой пар крупнодисперсионного типа.

Оптимальный комфорт людям может создать только сухой пар, который производится в процессе соприкосновения воды с наиболее раскалёнными деталями печи (самой топочной и камнями). Налить воду на топку не представляется возможным, так как она отделена от парильщика большим слоем камней, поэтому для эффективной доставки воды и были разработаны паровые пушки.

Самым простым решением стала пушка из стальной трубы, которую вставляют в свободное пространство печки, а затем просто закладывают камни.

Чертёж простой паровой пушки

Чертёж работы паровой пушки

Выбор материала для создания паровой пушки

Мы будем делать наиболее простую модель паровой пушки, которая не потребует большого количества дорогостоящих материалов и при этом она сможет в полной мере выполнять свои функции.

Материалы

• Гофрированная труба 2 штуки — диаметр 4 мм.
• Гофрированные трубы 2 штуки — меньшего диаметра.
• Открытая печь каменка — модель Шилка.
• Фарфоровые шарики для закладки в печь.
• Металлическая воронка.

Для того чтобы сделать своими руками такую пушку нам понадобится только металлический острый предмет, которым мы будем делать отверстия в трубе.

Пошаговая инструкция

1. Берём две гофрированные трубы одинакового размера (подбирается в зависимости от размеров свободного пространства в печи). Делаем в них отверстия Ø 8–10 мм на одинаковом расстоянии друг от друга (примерно 5 см). Загибаем их концы с двух сторон.

   Гофрированные трубы с отверстиями

2. Размещаем трубы отверстиями вверх внизу печи. Загнутые концы должны «смотреть» вверх. Обе пушки располагаем напротив друг друга.

   Расположение трубы в печи отверстиями вверх

3. В концы вставляем вертикальные трубы для подачи воды.

   Вставляем вертикальную трубу для подачи воды

4. Сверху труб устанавливаем воронки для того чтобы удобно было вливать в них воду.

   Вставляем воронку для залива воды

5. Берём фарфоровые шарики и полностью заполняем ними пространство печи, как показано на рисунке.

   Фарфоровые шарики для печи

6. Наш простой парогенератор готов к использованию.

   Готовая печь с простой паровой пушкой

Проверка работы

В период парения такая паровая пушка показала свою эффективность. За 2,5 часа «работы» при температурном режиме от 65 до 95°С было влито 3,5 л. воды. Это означает, что около 1,5 л. воды в час преобразовывалось в сухой мелкодисперсный пар. Через 2 часа температура в парилке стабильно оставалась на отметке 80°С. Этого достаточно для того, чтобы в парной был комфортный температурный режим для организма человека.

Паровая пушка для финской печи электрокаменки

В электрокаменке на дне пространство нагревается не слишком сильно, поэтому можно поставить туда небольшой сосуд или ёмкость с отверстиями, который будет нагреваться от ТЭНов и камней и кипятить воду, создавая необходимый пар.

Так как наличие ТЭНов и камней не позволит установить большую ёмкость, то мы выбираем медную трубу со специальными отверстиями для выхода пара.

Камни вокруг трубки прогреваются до 120–180°С, поэтому медленно испаряющаяся вода будет давать необходимое количество пара. Медленно проходящий пар сквозь 50 см слой раскалённых камней прогреется до оптимальной температуры, которая необходима для парилки.

Финская печь для бани электрокаменка

Тонкая медная трубка будет иметь небольшую прогретую массу от относительно большого объёма проходящей по ней воды и поэтому сможет быстро остывать. Таким образом, в данной конструкции нет необходимости делать обратный клапан. Его функции сможет выполнять сама вода, находящаяся в верхнем сосуде.

Чертёж процесса парообразования с паровой пушкой

Материалы:

• Медная трубка со специальными пароотводами — диаметр 1 дюйм.
• Тонкая медная трубка — диаметр 6 мм.
• Стальная воронка для залива воды.

Инструменты

• Водопроводная пайка (95% олово)
• Паяльник

Сборка конструкции паровой пушки

1. Для того чтобы упростить задачу мы просто приобрели готовую раздаточную трубку с пароотводными отверстиями.

   Раздаточная медная трубка с воронкой

2. К одному концу раздаточной трубки мы припаиваем длинную медную трубку. Это надо сделать качественно, так как устройство будет располагаться практически на дне раскалённой печи.

   Привариваем медную трубку к концу раздаточной трубы

3. Ко второму концу длинной трубы для поступления воды мы припаиваем (или прикручиваем) специальную воронку, в которую будет заливаться вода.
4. В принципе наша паровая пушка готова и осталось её только уложить в электрокаменку.
5. Для этого вынимаем необходимую часть камней из печи и аккуратно укладываем раздаточную трубку, чтобы она легла между ТЭНами. Её пришлось немного согнуть. Глубина залегания трубки около 60 см.

   Укладываем трубку в печь между ТЭНами, вынув часть камней

6. Выводим трубку для залива воды наверх и затем аккуратно закладываем камни обратно в печь.

   Прикручиваем воронку к концу трубки

7. Теперь можно включать электрокаменку и после того как камни хорошо прогреются начинать заливать воду в воронку. Доходя по трубке вниз, вода при температуре кипения будет превращаться в пар, который и будет выходить через паровыводные отверстия и подниматься наверх.

   Финская печь с паровой пушкой готова к использованию

Если в воду добавлять различные целебные отвары или ароматические масла, то пар, насыщенный их ароматами наполнит всю парную.

Ароматические эфирные масла для бани

Видео: паровая пушка своими руками

Как сделать парогенератор из скороварки своими руками

Многие умельцы стараются создавать полезные вещи из самых обычных подручных материалов. Парогенератор, который необходим в бане можно не приобретать в магазине, а просто сделать своими руками. Для этого необходимо выполнить такие действия:

• Выбрать подходящую посуду.
• Вмонтировать нагревательный элемент.
• Организовать правильный приток воды.
• Произвести отбор пара.
• Проверить устройство.

Материалы для парогенератора:

• Скороварка — 1шт.
• Электрические нагревательные ТЭНы.
• Плита.
• Шпильки, болты, гайки и шайбы.
• Прокладки термостойкие.
• Медная трубка.
• Ёмкость для воды.
• Поплавковый кран.
• Шланг.

Инструменты

• Дрель.
• Разводной ключ.

Этапы работы

1. Устанавливаем ТЭН на расстоянии около 1 см от дна скороварки. На определённой высоте мы отмечаем точки снаружи посуды и просверливаем отверстия нужного диаметра.
2. Подготавливаем отверстия под установку ТЭНа. Для этого в каждое из них устанавливаем болт и шпильку, а с двух сторон нанизываем шайбы и зажимаем их максимально гайками.

   Просверливаем отверстие для ТЭНа

3. Далее нам необходимо сделать так, чтобы кипяток не проходил сквозь места крепления нагревательных элементов. Для этого мы используем прокладки, сделанные на основе герметичного силикона. Их можно сделать самостоятельно.
4. Выкладываем на ровную поверхность лист бумаги и затем наносим на неё герметик. Немного его разравниваем и сверху кладём ещё один лист бумаги и кусок стекла. Сверху кладём любой тяжёлый предмет, который спрессует нашу заготовку. После того как силикон высохнет, из него с помощью трубки нужного диаметра мы выдавливаем прокладки.

   Делаем герметичные силиконовые прокладки

5. Устанавливаем ТЭНы и тщательно закручиваем гайки. Наливаем воду в ёмкость и убеждаемся, что протечки отсутствуют.
6. Подключаем питание. Для этого под ТЭНом мы размещаем медную трубку, по которой постоянно будет поступать вода. Если мы установим трубку над нагревательным элементом, то нарушим весь процесс парообразования.

   Устанавливаем ТЭН в скороварку

7. Если вода не будет постоянно поступать в парогенератор, то жидкость в нём быстро испарится и устройство выйдет из строя.
8. Так как вода должна постоянно поступать в парогенератор, а такой процесс невозможно осуществить напрямую из водопровода, необходимо сделать следующее. Недалеко от устройства установить сосуд, который будет сообщаться с медной трубкой, подающей воду. Высота двух сосудов должна быть одинаковой, для того чтобы процесс заработал. На днище второй ёмкости мы монтируем поплавковый кран, который будет выполнять функцию посредника между генератором пара и посудой для подачи воды. Такой кран будет «следить» за уровнем воды и по мере её убывания производить доливку.

   Готовый парогенератор для парообразования

Отбираем пар

После того как парогенератор собран нам нужно научиться выбирать из него пар. Для этого мы подбираем шланг необходимого диаметра. Может подойти шланг от старого пылесоса. В крышке высверливаем отверстие и с помощью соединителя с резьбой крепим переходник.

Важно, чтобы скороварка имела металлическую крышку, в которой без труда мы сможем просверлить отверстия.

Тестируем парогенератор

• Для того чтобы проверить работу устройства необходимо убедиться, что обе ёмкости абсолютно герметичны и нигде не протекают.
• Проверить уровень воды.
• Подключить парогенератор к сети и посмотреть, какой объем пара выдаёт устройство.

Советы по эксплуатации

• Паровые пушки простой конструкции, которые мы рассмотрели в первых двух вариантах, не нуждаются в сложном обслуживании, так как если в них будет отсутствовать вода, то пар просто не будет выделяться.
• Парогенератор имеет в своей конструкции ТЭН, который при постоянном контакте с водой, будет на своей поверхности «собирать» накипь. Для того чтобы увеличить срок работы такого прибора необходимо регулярно осматривать нагревательные элементы и удалять накопившиеся образования.
• Парогенератор рекомендуется устанавливать не в парилке, а в соседней комнате, для того чтобы устройство было ограждено от соприкосновения с влажной средой.

Видео: парогенератор своими руками

Если в вашей парной будет установлена паровая пушка, то можно быть уверенным, что в зимние холода помещение будет нагреваться намного быстрее, а тепло сохранять достаточно длительное время. Главное — это правильно сделать такое устройство, чтобы оно эффективно работало и могло создавать необходимый для русской бани, сауны или хамама целебный, насыщенный сухой или влажный пар. Созданный своими руками парогенератор или паровая пушка не смогут в полной мере заменить современные заводские установки, но если вам не нужны многочисленные дополнительные функции, то стоит остановить свой выбор на одной из самодельных конструкций.

Парогенератор для бани своими руками. Парогенератор для турецкой бани

Парогенератор для бани представляет собой приспособление, которое превращает воду в пар. Раньше такие парообразователи применялись исключительно в условиях промышленности, однако сегодня они успешно вошли в быт и помогают упростить использование бани или переделать традиционный душ в полноценную парилку. В качестве преимущества и отличительной особенности парогенератора можно выделить то, что он занимает небольшое количество места, это позволяет расположить прибор в любом помещении. Такая замена каменки имеет небольшой вес и отличается простой установкой, именно поэтому любой человек сможет произвести монтажные работы, не привлекая для этого специалистов. Парогенератор для бани дешевле печи, для строительства последней из которых есть необходимость устанавливать фундамент. Тогда как описываемое оборудование будет необходимо только лишь повесить в выбранном месте.

Конструктивные особенности

Описываемое устройство может быть приобретено в магазинах соответствующих товаров. Однако стоит учесть, что подобное оборудование стоит достаточно дорого. Если вы решили самостоятельно изготовить его, то необходимо ознакомиться с конструктивными особенностями. Среди прочих составляющих можно выделить блок водяного нагрева, отдел испарения, сопло, а также электронагревательные тэны.

Выбор емкости

Для изготовления печи для бани с парогенератором будет необходима скороварка, именно она отвечает всем требованиям для реализации описываемой затеи. Такая емкость обладает герметичной крышкой, ее стенки достаточно прочны, чтобы выдержать внушительное давление. Помимо прочего, имеющийся клапан не позволит произойти взрыву парогенератора из-за высокого давления.

Когда вы выбираете подходящую емкость, необходимо определиться с методом нагревания воды в устройстве для образования пара. При этом можно рассмотреть два способа. Первый предполагает нагрев жидкости в генераторе на электрической или газовой плите. Однако в парилке вряд ли удастся поместить даже негабаритную электрическую плитку. Безопасность такого способа оставляет желать лучшего. Поэтому рекомендуется остановить выбор на установке внутри электрических ТЭНов. Сегодня на рынке можно найти огромное количество данных деталей, которые обладают разной мощностью, размерами и формой. Если вы решили изготовить парогенератор для бани, но не хотите приобретать новые нагревательные ТЭНы, всегда можно разобрать старый электрический чайник, из которого можно будет извлечь необходимую деталь. Если в планах корпус внушительных габаритов, то рекомендуется использовать два или несколько нагревательных элемента.

Особенности работы с нагревательными ТЭНами

Перед проведением работ обязательно необходимо определить, в каком месте будут располагаться ТЭНы. Для этого нужно отступить 1 см от дна скроварки и отметить высоту. Затем проделывается отверстие, диаметр которого должен подходить нагревательной конструкции. Отверстие должно быть по 2 на каждый ТЭН. Для того чтобы зафиксировать элемент, необходимо в каждом просверленном отверстии установить шайбу, шпильку или болт. Далее снова устанавливается шайба и зажимается гайкой. Для того чтобы исключить подтекание воды в тех местах, где установлены нагреватели, необходимо проложить силиконовые термостойкие прокладки снаружи и изнутри. Их можно приобрести или выполнить самостоятельно.

Технология проведения работ

Если вы решили изготовить парогенератор для бани, то важно обеспечить поступление воды в корпус. Для этого в дне скороварки проделывается отверстие, куда следует установить медную трубку. Из нее постоянно будет литься вода. Трубка должна проходить под нагревательным элементом, а не над ним. В противном случае есть риск нарушить процесс преобразования пара. В качестве основного условия для продуктивной работы выступает постоянно подаваемая вода. При пренебрежении данным правилом не удастся исключить поломок и даже пожара. Парогенератор для турецкой бани должен быть изготовлен таким образом, чтобы рядом с корпусом была установлена емкость. Два бака должны обладать одинаковой высотой. Ко дну емкости следует приделать поплавковый кран. После того как будет уменьшен необходимый уровень воды, он станет доливать определенное количество жидкости. Далее образователь соединяется с устройством для подачи воды посредством шланга.

Заключительные работы

Когда изготавливается парогенератор для турецкой бани, на следующем этапе следует осуществить сборку конструкции. В металлической крышке скороварки следует проделать проем, в который устанавливается переходник для монтажа шланга. Последний можно позаимствовать, например, у бывшего в эксплуатации пылесоса.

Тестирование генератора пара

Первоначально необходимо убедиться в том, что в двух емкостях нет течи в тех местах, где было произведено соединение. Теперь можно проанализировать, одинаковое ли количество воды в данных сообщающихся сосудах. После этого мастер может произвести подключение к электросети. Если изготавливался парогенератор для бани своими руками, то в процессе тестирания вы сможете увидеть, что количество пара соответствует необходимому.

Это указывает на то, что работы были осуществлены правильно.

Изготовление силиконовых прокладок своими руками

Если вы решили не тратиться на приобретение прокладки, то ее с легкостью можно изготовить самостоятельно. Для этого на металлическую или стеклянную поверхность нужно уложить лист бумаги, на который наливается герметик. Его следует хорошо разровнять. Если парогенератор для бани своими руками изготавливается, то такой подход станет наиболее оптимальным. Сверху на герметик следует уложить еще один лист бумаги и стекло. После того как вся масса высохнет, можно будет вырезать прокладку необходимого диаметра. Однако перед этим рекомендуется сделать разметку, только так удастся создать заготовку, которая идеально будет подходить по размерам.

Заключение

После того как парогенератор в баню будет готов, его можно начинать незамедлительно использовать. В качестве еще одного дополнительного плюса можно выделить мобильность такого устройства. Ведь переносить данное оборудование можно из одного помещения в другое. Если есть необходимость, то эксплуатировать конструкцию можно будет не только в бане, но и в частном доме, а также в квартире. Парогенератор для саун и бань является отличным способом профилактики простудных заболеваний.

Сверхмощный парогенератор с автоматическим удалением накипи для турецкой бани

1 В чем разница между паровой баней и сауной?
Во-первых, и паровая, и сауна обеспечивают одинаковые преимущества для вашего психического и физического благополучия. Разница между паровой баней и сауной заключается в основном в «влажном жаре» и «сухом жаре». Температура в сауне может быть выше, но вы можете «почувствовать тепло» больше, добавив пар. Это действительно зависит от личных предпочтений.Однако систему паровой бани Diooist, как правило, легче интегрировать в существующую ванную комнату или новый дом по более низкой цене.

2 Есть ли ограничения на использование паровой или сауны?
Да. Врачи считают, что использование «парной и сауны» в целом полезно, но людям, страдающим сердечными заболеваниями, высоким кровяным давлением, диабетом, беременным женщинам и пожилым людям, которые не имеют хорошего здоровья, не следует принимать паровую баню или сауну без консультации с врачом.Беременным женщинам также следует проконсультироваться со своим врачом перед применением.

3 У меня очень жесткая вода. Что мне нужно сделать, чтобы защитить паровой агрегат?
Если вас беспокоит качество воды, можно рассмотреть вариант установки системы очистки воды в доме. Парогенератор Diooist может работать вместе с устройством для смягчения воды. Важно понимать, что хорошая вода — это условие, которое желательно для питья, а также для защиты водопроводных систем, декоративной фурнитуры, смесителей и стекла от негативного воздействия жесткой воды.Также имеется автоматический слив, но он не требуется для генератора.

4 Можно ли использовать эфирное масло в паровой бане?
Да, вы можете капнуть две капли ароматического масла в прорезь паровой головки, это принесет вам прекрасные ощущения, но помните! Не капайте масло в паровую головку, потому что это может вызвать ожог. Примечание: температура пара составляет 212 ° F, поэтому паровая головка не может подниматься вверх в таком горячем состоянии. Ароматические масла извлекаются из трав, цветов, фруктов и деревьев, они призваны способствовать возбуждению и расслаблению, ароматерапии, включая различные эффекты, такие как расслабленное дыхание, снижение беспокойства, стресса и усталости, облегчение головной боли.Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием ароматерапии, особенно для беременных женщин, пожилых людей, у которых высокое кровяное давление, диабет, сердечные заболевания, алкоголизм и слабое здоровье могут не позволить наслаждаться ароматической паровой баней.

5. Где установить контроллер?
Контроллер должен быть установлен вне парилки, но удобен для работы с высоты 1,5–1,6 метра, расположив его как можно дальше от паровой головки.

6 Где должна быть установлена ​​паровая головка?

Напор пара должен быть выше земли или дна ванны на расстоянии 12 дюймов от любого угла на расстоянии 6 дюймов, форсунка должна находиться как можно дальше от определенного места для купания (стоя или сидя).

7 Каковы ваши условия оплаты?
Paypal / West union / TT, 30% в качестве депозита, остаток перед отправкой. 100% заранее для заказа образца.

8 А как насчет обслуживания?

Пользователь должен часто чистить датчик уровня воды под руководством профессиональных технических специалистов.

турецкого парового душа нового дизайна, генератор

Новый дизайн Турецкий паровой душ, генератор турецкой бани

Описание:

1. Тип: влажная паровая сауна

2. Панель управления: цифровая сенсорная панель

3. Выходная мощность: 18 кВт

4. Напряжение: 220 В / 380 В ~ 415 В

5. Ток: 27,3 А

6. Основной материал: нержавеющая сталь

7. Цвет: серебристый

8.Фаза: 3

9. Размер: 509 * 180 * 460 мм

10. Вес: 19,5 кг

11. Применение: паровая

12. Вместимость: 14 ~ 19 м³

13. Форма: Кубоид

14. Автоматическая защита:

защита от перегрева, защита от выкипания, клапан балансировки давления, защита от утечек, защита от недостатка воды и другие

15. Автоматические функции: автоматический ввод воды, автоматический слив, автоматическая очистка, автоматическое отключение питания

16 .Обогрев: электрические нагревательные элементы

17.Время работы: 1 ~ 60 часов

18. Диапазон температур: 43 ° F ~ 140 ° F

Наши инженеры имеют более чем 15-летний опыт работы

Пароварка для душа

Основная характеристика парогенератора TOLO

A ..Пар выходит прямо долго, когда холодная вода заливает

B. Автоматическое выключение, когда по истечении рабочего времени.

C. Автоматический слив после выключения питания

D. Самопромывающийся резервуар для воды

E. Автоматическая индикация неисправности с кодом

F.Защита при перегреве

G. Автоматическое отключение питания при нехватке воды

H. Автоматическая защита при избыточном давлении в резервуаре для воды

I. Имеется функция паузы

J. Быстрый выход пара

Хороший материал, отличное качество

• Резервуар для воды из высококачественной нержавеющей стали SS304.
• Корпус из SS304 или углеродистой стали с гальваническим и порошковым покрытием, устойчив к коррозии, отлично сохраняет цвет и блеск.
• Промышленные обрабатывающие высококачественные нагревательные элементы из нержавеющей стали 304 с тефлоном, устойчивые к коррозии.
• Простой в обслуживании электрический зонд для контроля уровня воды

• Впускной клапан для воды, рассчитанный на 10 миллионов операций.
• Паровой котел с отличной изоляцией повышает энергоэффективность и безопасность эксплуатации.

• Турецкая паровая душевая система нового дизайна, генератор турецкой бани, с лучшими характеристиками.

Серия TOLO-E

TOLO10-40

5

Что такое паровая баня?

Паровая баня — это древний вид бани, впервые ставший популярным у древних греков и римлян. Истоки паровой бани восходят к римской бане, возникшей во времена расцвета Римской империи. Древние римские бани выполняли множество общественных и социальных функций в римском обществе.Римские общественные бани посещали все жители Рима, независимо от социально-экономического положения.

Ежедневная паровая баня — это здоровый способ расслабиться и полезный для кожи. Стресс и негативные эмоции быстро растворяются в мягких облаках. Принимайте паровой душ каждый день, всего несколько минут в своей удобной парной, и тогда вы будете чувствовать себя очень хорошо весь день.

Новый дизайн турецкого парового душа, генератор турецкой бани подарит вам лучшую паровую баню.

Упаковка

Горячие продажи

Горячие продажи !!!

Парогенератор KEY Парогенератор AIO Ароматический насос

Светодиодная подсветка RGB Ароматическая паровая форсунка

Mobile / What’sApp / Viber: + 86-15914039500

Skype: sales03tolosauna.com

Контакты

Наш завод находится очень близко к Гуанчжоу-Кантонской ярмарке, для нас большая честь, если у вас есть время посетить нас.

Контакт: Селия Чжан

Мобильный / What’sApp / Viber: + 86-15914039500

Skype: sales03tolosauna.com

www.saunasteamgenerator.com

Как работает парогенератор для паровой бани? автор: traceyclay512 на DeviantArt

Парогенераторы для бытового использования — это электрические блоки, которые можно установить практически в любом месте. Им не обязательно находиться близко к паровой бане, их можно расположить на расстоянии до 40 футов.Их основные требования — это водоснабжение и подключение к электросети. Для некоторых моделей также требуется слив.

Компоненты парогенератора

Парогенератор состоит из резервуара для удерживающей воды, штуцера для входящей воды и выхода пара. Электрический элемент на дне резервуара для воды нагревает воду, а размер и электрические характеристики этого элемента являются фактором, определяющим, сколько пара может производить агрегат.

Резервуар для воды должен быть герметичным, чтобы давление пара могло расти.Давление пара — огромная сила, которой хватит, чтобы приводить в движение локомотивы! Чтобы выдерживать давление пара, резервуар для воды должен быть очень прочным. Сварная сталь — самый распространенный материал для резервуаров для воды.

В целях безопасности резервуар для воды должен иметь клапан сброса давления на случай, если давление пара станет слишком высоким. Предохранительный клапан абсолютно необходим. Взрывающиеся танки могут нанести большой урон и даже смерть.

Подача воды может быть горячей или холодной.Подача горячей воды в парогенератор позволяет пару быстрее накапливаться, но многие генераторы используют подачу холодной воды и по-прежнему подают пар в разумные сроки.

Для контроля количества воды в баке датчик уровня воды подсоединяется к клапану, который автоматически включает или выключает воду. Клапан питается от электричества и использует соленоид для управления потоком воды.

Прежде чем вода пройдет через соленоидный клапан, она сначала проходит через главный запорный клапан.Это простой механический клапан, который можно использовать для отключения подачи воды в парогенератор, когда он нуждается в обслуживании.

По мере того, как пар накапливается, он проходит через выпускную трубу, которая соединена с паровым душем
. Пар проходит через паровые головки, которые управляются либо выключателем, либо таймером. Выключатель включения / выключения заставляет паровую головку выступать из стенки паровой бани и выпускать пар. Дополнительные таймеры можно использовать для ограничения времени генерации пара и автоматического выключения парогенератора.

Несмотря на относительную простоту парогенератора, важно, чтобы он был установлен профессионально. Если давление пара неожиданно увеличивается и не может быть сброшено через правильно подсоединенный выпускной клапан, может возникнуть опасная ситуация. Лицензированный сантехник выполнит работу должным образом и гарантирует безопасную паровую баню.

Как работает парогенератор для паровой бани? автор: traceyclay512 на DeviantArt

Парогенераторы для бытового использования — это электрические блоки, которые можно установить практически в любом месте. Им не обязательно находиться близко к паровой бане, их можно расположить на расстоянии до 40 футов.Их основные требования — это водоснабжение и подключение к электросети. Для некоторых моделей также требуется слив.

Компоненты парогенератора

Парогенератор состоит из резервуара для удерживающей воды, штуцера для входящей воды и выхода пара. Электрический элемент на дне резервуара для воды нагревает воду, а размер и электрические характеристики этого элемента являются фактором, определяющим, сколько пара может производить агрегат.

Резервуар для воды должен быть герметичным, чтобы давление пара могло расти.Давление пара — огромная сила, которой хватит, чтобы приводить в движение локомотивы! Чтобы выдерживать давление пара, резервуар для воды должен быть очень прочным. Сварная сталь — самый распространенный материал для резервуаров для воды.

В целях безопасности резервуар для воды должен иметь клапан сброса давления на случай, если давление пара станет слишком высоким. Предохранительный клапан абсолютно необходим. Взрывающиеся танки могут нанести большой урон и даже смерть.

Подача воды может быть горячей или холодной.Подача горячей воды в парогенератор позволяет пару быстрее накапливаться, но многие генераторы используют подачу холодной воды и по-прежнему подают пар в разумные сроки.

Для контроля количества воды в баке датчик уровня воды подсоединяется к клапану, который автоматически включает или выключает воду. Клапан питается от электричества и использует соленоид для управления потоком воды.

Прежде чем вода пройдет через соленоидный клапан, она сначала проходит через главный запорный клапан.Это простой механический клапан, который можно использовать для отключения подачи воды в парогенератор, когда он нуждается в обслуживании.

По мере того, как пар накапливается, он проходит через выпускную трубу, которая соединена с паровым душем
. Пар проходит через паровые головки, которые управляются либо выключателем, либо таймером. Выключатель включения / выключения заставляет паровую головку выступать из стенки паровой бани и выпускать пар. Дополнительные таймеры можно использовать для ограничения времени генерации пара и автоматического выключения парогенератора.

Несмотря на относительную простоту парогенератора, важно, чтобы он был установлен профессионально. Если давление пара неожиданно увеличивается и не может быть сброшено через правильно подсоединенный выпускной клапан, может возникнуть опасная ситуация. Лицензированный сантехник выполнит работу должным образом и гарантирует безопасную паровую баню.

Схема подключение электрозамка к домофону: Наглядная схема подключения домофона с электромагнитным замком

основные виды и нюансы подсоединения

Автор: Александр Старченко

При установке персонального видеодомофона в квартире или частном доме, особое внимание уделяют возможности дистанционного открывания входной двери или ворот. С этой целью к основному блоку подключается электрический замок, который можно открыть нажатием кнопки из помещения. Лицо, имеющее право доступа в помещение, может открыть замок каким-либо предусмотренным способом. Подключение видеодомофона с электрозамком может быть выполнено по проводной или беспроводной схеме. Для того чтобы правильно выполнить данную работу необходимо определиться с типом электронного замка и его конструкцией.

Содержание:

1. Виды электронных замков
2. Подключение электронного замка к домофону

Виды электронных замков

Все электронные (электрические) замки можно разделить на две группы:

• Электромагнитные замки;
• Электромеханические замки.

К обычному домофону или видеодомофону можно подключить любой тип электронного замка и выбор определяется конструкцией двери и функциональными возможностями каждой конструкции.

Электромагнитный замок

Замок первой группы представляет собой мощный электромагнит, на который постоянно подаётся низковольтное питание от отдельного источника. Эта конструкция монтируется на дверном косяке. Второй элемент замка это металлическая пластина из магнитного сплава, устанавливаемая на дверном полотне. В рабочем состоянии дверь закрыта, дверная пластина прижата к магниту и удерживается магнитным полем. Для того чтобы открыть дверь требуется нажать на кнопку абонентского блока. Электромагнит будет обесточен на короткое время, достаточное для того, чтобы открыть дверь и войти внутрь помещения. После этого дверной доводчик закроет дверь, и она будет снова заблокирована.

Сфера применения. Электромагнитный замок чаще всего находит применение в офисных и производственных помещениях, которые разделены металлопластиковыми дверями. Такие замки не предназначены для использования механических ключей, а для того, чтобы открыть замок снаружи, посетитель, имеющий право доступа, может воспользоваться электронным брелоком «Touch Memory» или магнитной картой. Для этого на внешней стороне дверного косяка устанавливается картридер (Card reader) или считыватель кода с электронного ключа. Схема подключения электрозамка такого типа не представляет большой сложности.

Электромагнитный замок имеет следующие достоинства:

• Невысокая стоимость;
• Простота монтажа;
• Установка на различные типы дверей.

Недостатки. Недостатком такой системы можно считать зависимость от постоянной подачи питающего напряжения, поскольку при пропадании сети электромагнит обесточится и дверь окажется разблокированной. По мнению специалистов, этот недостаток становится несомненным достоинством, когда в случае пожара всё здание отключается от электросети и открытые двери способствуют быстрой эвакуации персонала. Кроме того такие системы плохо защищены от злоумышленников.

Электромеханический замок

Электромеханические замки завоевали большую популярность в частном секторе. Они могут устанавливаться в квартирах и загородных жилых домах. Электромеханический замок представляет собой немного видоизменённый обычный дверной замок, который может быть накладным или врезным.

Принцип действия электромеханического замка основан на перемещении ригеля, который удерживает дверь в запертом состоянии. Запирающая металлическая пластина сдвигается с помощью электромагнита небольшой мощности и оборудована возвратной пружиной. При нажатии кнопки на внутреннем блоке видеодомофона, электромагнит выдвигает ригель из гнезда на дверном косяке и дверь можно открыть. После того, как дверь закроется, пружина возвращает запорную пластину в исходное положение.

Снаружи такую дверь можно открыть обычным ключом, который имеется у всех, проживающих в квартире. В случае пропадания электроэнергии дверь, оборудованная электромеханическим замком, останется в закрытом состоянии. Электромеханические замки, так же как и обычные, бывают накладные и врезные.

Установка врезных замков достаточно сложное дело, требующее определённых навыков и опыта работы с инструментом, поэтому эту процедуру лучше доверить специалистам. Существуют более сложные конструкции электромеханических замков, где запирающие ригели перемещаются с помощью небольших электродвигателей. Такие замки отличаются высокой надёжностью поскольку, благодаря особенностям конструкции, отжать ригель каким-либо приспособлением практически невозможно.

Подключение электронного замка к домофону

Схема подключения домофона с электрозамком, независимо от его конструкции, потребует применения отдельного источника питания. Обмотка электромагнита потребляет приличный ток и маломощного источника питания, который имеется в абонентском блоке, будет недостаточно.

Существует несколько схем подключения электрозамков к домофону:

• В одном случае электрозамок подключается к вызывной панели,
• Другой предусматривает подключение замка к абонентскому блоку.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку замок, и вызывная панель расположены рядом, и не потребуется прокладывать дополнительные линии.

Управление электромагнитным и электромеханическим замком отличается друг от друга. В первом случае напряжение питания отключается, для чего используются нормально замкнутые контакты реле, а для срабатывания электромеханического замка, питание требуется подать на обмотку электромагнита или электромотор, и для этого используются нормально разомкнутые контакты. Подключение электрозамка к домофону может быть выполнено кабелем типа UTP или аналогичным. Такой провод имеет несколько пар одножильных проводников. Для того чтобы не было проблем с нагрузкой, те провода, по которым подаётся напряжение питания, лучше составить из двух скрученных проводников.

Дополнительные меры безопасности. Для того чтобы полностью обезопасить свою квартиру или загородный дом, следует приобретать и устанавливать электромеханические замки, обладающие дополнительными средствами безопасности. Так, некоторые модели электрозамков для домофонов имеют два режима – день и ночь. Если в дневное время замок можно легко открыть кнопкой с абонентского блока или ключом снаружи, то ночью устанавливаются дополнительные ригели, которые полностью блокируют возможность открытия замка.

Питание. Подключение видеодомофона с электрозамком предполагает использование стандартных блоков питания на напряжение 12 или 24 В при токе не менее 3 А.  Некоторые умельцы подключают соленоид электромагнитного замка непосредственно к питанию видеокамеры. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку мощный импульс тока, возникающий при срабатывании электромагнита, рано или поздно полностью выведет домофон из строя. Для того чтобы не возникло проблем, связанных с пропаданием электроэнергии, в домофонах используются ИБП с компактным, но мощным аккумулятором. Он может обеспечить работу системы в течение нескольких  часов.

Беспроводные системы предусматривают управление открыванием двери по радиоканалу. Современные устройства допускают работу вызывной панели с электрозамком на расстоянии до 50 метров от абонентского терминала.

С этим читают:

Схема подключения видеодомофона в квартире и частном доме: способы с электрозамком

Содержание статьи:

Системы контроля и управления доступом — важная часть в обеспечении безопасности и комфорта. Несложная схема подключения видеодомофона позволяет устанавливать устройство самостоятельно, экономя на монтажных работах. Модульная структура построения комплекса упрощает выявление и устранение неисправностей. Ремонт доступен при минимальных навыках работы с электроприборами. Однако есть вопросы, ответы на которые необходимо узнать ещё до покупки оборудования и начала установки.

Особенности выбора

При выборе видеодомофона обращают внимание на качество изображения и дополнительные функции

Решив установить домофон, изучают функционал всех представленных на рынке устройств и особенности их эксплуатации.

Современные модели имеют множество функций, за каждое дополнительное свойство придётся доплачивать.

Базовые возможности видеодомофонов:

• аудиосвязь между вызывным устройством и основным блоком;
• визуальное отображение обстановки перед вызывным блоком на мониторе или телевизоре;
• открывание двери запрограммированными ключами;
• дистанционное управление замками;
• контроль обстановки в районе двери по команде с основного блока, т.е. использование домофона в режиме видеокамеры;

Можно приобрести оборудование, с помощью которого осуществляют аудио и видеозапись на регистраторе в режиме ручного управления или по команде от датчика движения.

Кроме сохранения потокового видео, используют функцию фотографирования. В этом случае качество изображения намного лучше, что может понадобиться при опознании нарушителя, пытавшегося проникнуть в дом, или вандала, разрушившего имущество.

Функция автоответчика позволит узнать цели визита посетителей, приходивших во время отсутствия хозяев.

Часть видеодомофонов может быть использована в комплексе охранных систем. Для этого используется возможность подключения охранных датчиков. Например, при взломе или несанкционированном открытии калитки частного дома прибор выдаст сигнал «тревога» и автоматически включит видео- и аудиозапись происходящего в районе входной двери. Одновременно можно включить в режим «запись» для всех видеокамер в доме.

Современные приборы могут передавать сигнал на мобильные устройства — телефоны (планшеты) по сети Wi-Fi или мобильные сети операторов связи. Также с помощью мобильника можно управлять замком входной двери.

Беспроводной видеодомофон с радиоканалом

Учитывают при выборе состояние квартиры или дома, качество ремонта и возможность провести провода. Если ремонт закончен, используют изделия с радиоканалом передачи данных.

Схема подключения домофона с электромеханическим замком в частном доме с передачей сигнала на радиочастоте может быть использована, когда прокладка соединительных проводов невозможна — на пути до вызывной панели уложена плитка или асфальт, залиты бетонные дорожки.

При выборе беспроводных моделей учитывают, что вызывная панель будет работать от аккумуляторов, которые в холодное время года придётся регулярно снимать для подзарядки. Чаще используют запасной комплект элементов.

Схема построения сети бывает аналоговой или цифровой. Важно знать тип системы, от этого зависит, как подключить видеодомофон в квартире.

В первом случае разводка проводов по квартирам будет координатной, т.е. до каждого абонента проведён отдельный сигнальный провод и один общий для 10 квартир. В цифровых сетях сигналы закодированы и идут по одному проводу типа «витая пара».

При выборе модели домофона учитывают особенности объекта, наличие ранее установленной аппаратуры, возможности в проведении проводов, необходимые дополнительные функции, наличие знаний для самостоятельной установки и настройки.

Состав оборудования

В комплект оборудования для работы видеодомофона входят:

• вызывная панель — индивидуальная или общеподъездная;
• видеокамера, встроенная в панель или выносная;
• контроллер со считывателем — интегрированный в панель или в отдельном корпусе;
• комплект электронных ключей;
• блок питания;
• электромагнитный или электромеханический замок с контроллером;
• провода для коммутации устройств.

Комплектацию выбирают в зависимости от особенностей дома (квартиры), решаемых задач.

Вызывная панель

Разновидности вызывных панелей

Вызывное устройство — обязательная составная часть системы, состоящая из корпуса, электронной платы, микрофона, кнопки вызова, громкоговорителя. Дополнительно в панель могут встраивать считыватель электронных ключей и видеокамеру.

Вариант вызывной панели без считывателя надёжнее выполняет охранные функции — злоумышленник никаким способом не сможет открыть дверь, даже украв или изготовив поддельный ключ. В то же время собственник, забыв ключ дома, не сможет попасть внутрь. Такие модели подходят для многоэтажных домов, когда дверь в подъезд сможет открыть кто-то из соседей.

Возможность устанавливать несколько панелей в разных местах для работы с одним монитором позволяет объединить устройства на входе в подъезд и в квартиру — хозяин может увидеть позвонившего сразу в дверь квартиры. Кроме того, общеподъездные вызывные панели оборудованы клавиатурой для звонка в любую из квартир.

Рекомендуется приобретать панели и мониторы одной фирмы изготовителя. Так проще разобраться со схемой подключения, сигналы всех устройств согласованы по форме, частоте, амплитуде. Всегда необходимо уточнить совместимость оборудования разных фирм.

Считыватель с контроллером

Считыватель

Для управления замками дверей используют контроллеры. Они могут быть встроены в панель или замок. Иногда выбирают управляющее устройство, изготовленное в отдельном корпусе.

Если у пользователя уже есть электронные ключи от работы или другой квартиры (дома) есть смысл на новый домофон покупать совместимую аппаратуру.

В этом случае пользуются одним «универсальным» ключом доступа. Информацию о совместимости следует уточнить заранее.

Ключи делят на несколько классов:

• Резистивные, наименее защищённый от взлома вариант. Опознавание происходит если номинал резистора, впаянного в ключ, соответствует заданному при программировании параметру. Путём перебора стандартных резисторов легко открыть замок. Вариант подходит для подъездного домофона и совсем не защитит квартиру.
• Touch Memory представляет собой микросхему с записанным на неё кодом. Ключи работают с разными форматами сигнала, которые условно названы: Dallas, Cyfral, Metakom, по наименованию основных фирм производителей. При покупке уточняют совместимость.
• RFID бесконтактные устройства делят на Proximity с дальностью действия 10–15 см и Vicinity с рабочим радиусом до 1 м. Модели Proximity, в свою очередь, подразделяются на форматы EM-Marin, HID, MIFARE — информация понадобиться для покупки запасных ключей при утере. Второй вариант в стандартной комплектации домофонов не используют, поэтому приобретают при необходимости подходящий считыватель.

Остальные варианты колючей – магнитный, ферритовый и оптический – можно встретить только на очень старом оборудовании, современные фирмы производители их не используют.

Видеокамера

Камера

Встроенные в вызывную панель видеокамеры имеют углы обзора до 90° в вертикальной и до 120° в горизонтальной плоскости. Этого достаточно чтобы увидеть человека, стоящего на расстоянии примерно метра от двери.

Интегрированный источники видеосигнала защищены от вандалов, но могут быть закрыты пальцем или любым другим предметом, что не позволит увидеть посетителя.

Если дверь с домофоном – единственное препятствие на входе, лучше установить дополнительную выносную камеру. Её можно разместить на недосягаемой для воздействия высоте. Удаление камеры на 3–5 метров от двери позволит контролировать большую площадь, что важно для функций охраны.

Цветную или чёрно-белую камеру выбирают исходя из условий эксплуатации. Цветной вариант требовательнее к освещённости места съёмки — в сумерках и ночью для получения качественной картинки необходимо дополнительное освещение. В то же время устройство позволяет точно узнать важные детали, например, цвет одежды. Иногда это требуется для поиска нарушителя. Чёрно-белые модели подсветки требуют только в безлунные ночи и в полной темноте. Даже при освещении территории уличным фонарём качество изображения остаётся приемлемым, чтобы узнать знакомого хозяину дома посетителя.

Цены на монохромные и цветные камеры различаются незначительно.

Устройства отображения

Монитор видеодомофона

Сигнал вызова от панели выводится на центральный блок системы — монитор. Он интегрирован в едином корпусе с платой управления, сюда же подключается телефонная трубка. Микрофон или громкоговоритель могут быть встроены в общий с монитором корпус. Выбор зависит от личных предпочтений.

Наибольшее распространение получили видеодомофоны фирм:

• Commax, Южная Корея;
• Falcon Eye, Китай;
• Tantos, Канада;
• Kocom, Южная Корея;
• Vizit, Россия.

Ассортимент каждого производителя включает оборудование разного функционала, который выбирают исходя из поставленных задач.

Диагональ экрана начинается от 3 дюймов, оптимальным считается размер 8–10 дюймов.

Иногда удобно использовать в качестве экрана телевизор. Отдельные модели допускают такое подключение.

Блоки питания

Некоторые части видеодомофонной системы расположены на открытом пространстве, где безопасным считается напряжение до 36В. Исходя из требований руководящих документов, большинство моделей потребует для работы постоянного напряжения 12 или 24В.

Преобразователи питания могут быть встроены в блок монитора или изготовлены в отдельном корпусе.

Для безотказной работы рекомендуется выбирать резервированный блок питания с аккумуляторной батареей. Это позволит пользоваться видеодомофоном при отключении электроэнергии. Кроме того, при пропадании сети некоторые типы замков отрывают двери, что недопустимо в загородной недвижимости.

Замки

Электромеханический замок

В комплексе с видеодомофоном используют специальные замки, которыми можно управлять с помощью кнопок на центральном блоке, или открывать электронными ключами с вызывной панели.

Электромеханические замки внешне похожи на обычные, но в корпусе встроена электромагнитная катушка. В дежурном режиме замок не потребляет электричества, открывание происходит путём перемещения штока с язычком замка, который втягивается катушкой при команде с контроллера. При отключении электроэнергии открывание производят обычным ключом.

Часть моделей электромеханических замков закрыта при подаче напряжения и открывается при его снятии. Режим редко поддерживают популярные модели домофонов, поэтому при покупке замка обращают внимание на принцип срабатывания запирающего устройства.

Электромагнитные замки состоят из катушки-электромагнита и ответной части — металлической пластины. Катушка постоянно находится под напряжением и притягивает дверь к косяку. При отключении питания контроллером на несколько секунд напряжение снимается, магнит перестаёт работать, дверь открывается.

Электромагнитные замки больше подходят для дверей подъезда, где открывание не сильно скажется на безопасности отдельно взятой квартиры. В случаях, когда такое устройство важно, как элемент безопасности приобретают дополнительный резервный блок питания или устанавливают механические запорные устройства.

Этапы монтажа

Последовательность подключения видеодомофона может быть разной при монтаже в многоквартирном доме или в частном владении.

Особенности работ в многоквартирном доме

В подъездах чаще всего уже реализована схема домофона с электромагнитным замком.

Последовательность действий:

1. Узнают тип схемы разводки проводов по квартирам (координатная или цифровая), модель устройства и совместимость с представленными в продаже видеодомофонами.
2. Приобретают подходящее оборудование, если есть такая необходимость, докупают блок сопряжения.
3. Изучают схему подключения дополнительных устройств в существующей системе. В некоторых случаях вмешательства в существующую разводку не потребуется.
4. Если без вскрытия установленной в подъезде аппаратуры не обойтись, согласуют работы с управляющей компанией или вызывают техника эксплуатирующей домофон компании. Делать коммутацию самостоятельно не рекомендуется — возможные нарушения в работе системы могут отразиться на всех жильцах подъезда.
5. Монтируют оборудование внутри квартиры, проводят необходимые коммутации.

Заканчиваются работы проверкой работоспособности всего комплекса: монитор, вызывная панель, электромагнитный замок.

Монтаж в частном доме

Установка видеодомофона в частном доме проще — прокладку трасс проводов можно выполнить по любому удобному пути. Не нужно разрешение, чтобы самостоятельно подсоединить все провода.

Не допускается параллельная прокладка сигнальных проводов видеодомофона и сети 220В ближе чем на 15 см.

Алгоритм работ:

1. Выбирают понравившуюся аппаратуру, которая по возможностям соответствует пожеланиям хозяина.
2. Изучают электрическую схему видеодомофона, на которой обозначено, как подсоединять кабели.
3. Монтируют внутренний монитор. Расстояние от пола выбирают около 1,5 м — так удобнее пользоваться всем членам семьи. Дополнительный блок питания устанавливают при необходимости.
4. Монтируют вызывную панель на стену или на забор рядом с дверью. Устанавливать устройство на подвижные детали распашную или откатную двери нельзя — вибрация сделает картинку прыгающей, а крепление проводов постепенно ослабнет и придётся выявлять и устранять неисправность.
5. Заземляют металлические конструкции — наведённые и блуждающие токи могут достигать величин, опасных для целостности электронных схем.
6. Прокладывают провода между монитором и видеопанелью. В землю заглубляются на 0,7–1м, для защиты от повреждений используют трубку ПВХ. По стенам кабель ведут в гофре.
7. Монтируют электрозамок согласно прилагаемой инструкции. Переход на подвижную часть двери делают в гибкой подводке, что убережёт провод от переламывания и зажима при закрывании полотна.
8. Как подключать отдельные элементы указывает схема домофона и электрозамка.

Если монтаж схем вызывной панели видеодомофона, монитора и замка проведён правильно, система должна заработать без каких-либо дополнительных настроек.

На последнем этапе, используя инструкцию, проводят окончательную наладку. Настраивают яркость экрана, углы поворота и наклона выносной камеры. Уделяют время настройке времени срабатывания замка, которое можно регулировать. Добиваются плавного закрытия двери и срабатывания замкового механизма.

Видеодомофон – надёжное и современное устройство, помогающее обеспечить комфорт и безопасность жильцов многоквартирных и частных домов. Установить аппаратуру несложно своими руками. Точное соблюдение инструкций из паспорта изделия сделает работу домофона безотказной и долговременной.

установка, схема подключения, монтаж морозостойкой защелки своими руками, фото и видео

Электромеханический замок на калитку использует сегодня множество домовладельцев. Это защитное устройство, где объединены между собой электронный блок и механическая конструкция. Замок электромеханический уличный для калитки открывается как механическим, так и электронным ключом. Это устройство имеет особенности, в частности, для открытия можно использовать панель клавиатуры или пластиковую карточку.

Замок на калитке

Конструкция и общие сведения

Сейчас на рынке существуют разные защитные системы, которые могут устанавливаться для организации безопасности придомовой территории. Крепление электромеханических и электромагнитных замков на калитку производят специализированные фирмы. Но монтаж можно выполнить и самостоятельно.

Cisa

Непосредственно электромеханическая защелка напоминает механический замок, причем как по внешнему виду, так и по размеру, и по внутренней конструкции. Наличие электронной части является единственным отличием этого защитного устройства от классического механизма.

За счет электрической составляющей появляется возможность управлять уличным замком различными способами.

Для открывания можно воспользоваться ключом. Также открываться он может магнитной карточкой либо с пульта или с панели клавиатуры набрав код.

Запор на двери

Сегодня можно увидеть несколько электромеханических устройств этого типа:

1. Накладные.
2. Врезные.

Врезной электромеханический замок встраивается в полость калитки. Крепление накладной конструкции производится наружу полотна двери или ворот.

Если нужна установка электромеханического замка на калитку, то не следует торопиться с приобретением. Требуется внимательно познакомиться со спецификой работы всех моделей. В магазинах доступны замки на калитку, имеющие разное предназначение.

Забор частного дома

Для начала нужен электромеханический замок уличный на калитку морозостойкий, и он должен выдерживать механические нагрузки. Также оборудование отличается по типу открывания полотна, то есть система отпирания бывает для левой и правой створки.

Различаются конструкции и по крепежу с учетом материала двери. К примеру, для калитки из штакетника и профнастила требуются разные устройства.

Различные модели замков могут иметь дополнительные запоры, представляющие вертикальные ригели, которые находятся в конструкции трехточечного запирания. Часто они подключаются к видеодомофону.

Фото замка можно посмотреть ниже.

На складе

Виды механизмов

Помимо расположения, электромеханические замковые системы на калитку отличаются по способу работы. Конструкции делятся с учетом того, как производится открытие механического ригеля. Замок на ворота может быть следующих типов:

1. Моторный.
2. Электроблокирующий.
3. С электрической защелкой.
4. Соленоидный.

Варианты уличных морозостойких запоров

В электроблокирующих замках планка в закрытом положении расположена в пазу. Она хорошо фиксирует калитку.

Во время открывания полотна подается электрический ток.

Так, подпружиненный фиксатор сбрасывается, а ригель заходит в корпус замка. Втягивание производится благодаря использованию ключа или карточки.

Моторные замки для калиток работают за счет небольшого электрического двигателя. Из-за того, что ригель в закрытом состоянии все время находится под давлением, отодвинуть защелку невозможно.

Atis

В определенных защитных системах можно подобрать количество планок для закрывания. В дневное время применяется один запор, ночью срабатывают все защелки. Главное отличие моторных замков – небольшая пауза во время открытия.

В соленоидных конструкциях для калитки защитный механизм имеет следующий принцип работы. Для установки замка в определенное положение применяется соленоид. Во время подачи соответствующего сигнала для входа он оттягивает запорную планку из ответной части, затем она фиксируется.

Уличный накладной вариант

Крепление в этом положении происходит благодаря фиксатору, так калитка открывается. Во время подачи повторного сигнала либо электрического питания фиксатор отпускает ригель. Последний под действием силы пружины закрывает калитку. Но не стоит забывать, что при обесточивании работа электронного емкостно-резистивного механизма невозможна.

Особенность функционирования электрозащелки на калитке состоит в том, что во время подачи тока фиксатор деблокируется. Непосредственно защелку можно открыть за счет нажима на ручку. Электромеханические модели для калиток удобны, так как при их использовании дверь можно оставить открытой.

На фото ниже представлен уличный замок для калитки частного дома.

На даче

Комплектация

Покупая любой электрозамок, в комплекте производитель может поставлять:

• набор ключей и личинок к замку;
• инструкцию по эксплуатации;
• схему подключения замка;
• домофон;
• вызывную панель;
• специальные крепежи;
• блок питания замка;
• сертификат качества, гарантийный полис.

На фото ниже – классический морозостойкий электромеханический замок.

Комплектация

Плюсы и минусы

Определяя особенности эксплуатации электромеханических замковых систем, нужно отметить их удобство. Можно заблокировать замок калитки с внутренней стороны. Так, человек, который находится снаружи, не откроет его даже ключом.

Накладные морозостойкие запоры

Надежность – основное отличие электромеханических запирающих устройств. Хороший морозоустойчивый замок из нержавейки служит продолжительное время без замены (до 50 лет).

Домофон подразумевает обязательный монтаж электромеханического замка на калитку. Составные элементы, находящиеся в одном контуре, помогают обеспечивать контроль за участком, позволяют закрывать замок дистанционно.

Во время крепления оборудования его можно поставить в вертикальном или горизонтальном положении. Прежде чем купить запорный механизм, нужно изучить рейтинг этих устройств, стоимость, особенности крепления к профилю двери.

Уличный электромеханический вариант

Преимущества установки на калитку замка очевидны:

• надежность;
• продолжительное время службы;
• подключение к разным системам безопасности;
• цена оборудования;
• использование в любых ситуациях.

Схема подключения с домофоном

Электромеханический замок не универсален. Выделяют некоторые недостатки:

• в случае поломки требуется приложить немало усилий, чтобы открыть калитку, тем более если дополнительно установлены верхний и нижний ригели;
• щеколда, которая выступает из торца полотна, может порвать одежду или травмировать человека, проходящего через калитку;
• требуется организовать постоянное электропитание;
• могут отмечаться сбои при повышенной влажности и пониженной температуре (если замок не является морозоустойчивым).

На фото ниже показан замок на калитке.

Falcon eye

Как установить электромеханический замок на калитку

Если решено монтировать и подключать накладную электромеханическую систему самостоятельно, то для начала нужно осмотреть калитку и определить ее состояние. Она не должна быть перекошена. Более того, нужно, чтобы полотно нормально закрывалось и открывалось. Открытие должно происходить без усилий.

Монтаж на дверь

Во время соблюдения этих требований можно сделать установку своими руками без особых сложностей. Любой мастер знает, как пользоваться электродрелью, и вряд ли смогут появиться трудности с отверткой.

Чтобы правильно установить электромеханический замок, потребуется прочитать инструкцию и узнать особенности крепления. Если в последующем планируется в единую систему объединить замок и видеодомофон, нужно продумать подсоединение к электросети и проводку коммутаций.

Перед установкой

Выбирать место установки замка на полотне калитки следует с особенной тщательностью.

Потребуется взять электромеханическое запорное оборудование, приложить на место фиксации, после чего маркером пометить точки. Затем делаются отверстия.

Установка запорного устройства

Интервал между ответной частью на раме калитки и закрывающим механизмом, который монтируется на полотне, должен составлять не более 4–6 мм. Когда отверстия будут просверлены, замок саморезами крепят на это место.

Так же производится и крепеж ответной части на каркас. Далее переходят к определению точности крепления замка. Механизм должен легко заходить в паз.

Дальнейший этап – монтаж считывателя пластиковой карточки или панели клавиатуры. Затем нужно протянуть провод от электрощита и подключить к разъему в электромеханическом устройстве. Схема подсоединения должна быть надежной и простотой.

Схема подсоединения к блоку питания

После подключения кабеля на замок подается электричество. Требуется внимательно подойти к выполнению этих работ.

При тестовой подаче напряжения необходимо проверить работу калитки. Если все в порядке, то на механизм крепится защитная крышка. Таким образом, работа выполнена.

На видео показано, как самостоятельно монтировать электромеханический замок.

Эксплуатация запорных устройств

Если производится установка систем управления калитки, врезные электромеханические конструкции практически не применяются. Обусловлено это сложностью врезки замка, а также трудозатратами при проведении монтажа. Такой элемент, как домофон, чаще всего ставят сотрудники компаний, где он был приобретен.

Накладной запор с защелкой

Чтобы электромеханические защелки для калиток служили продолжительное время, требуется регулярно производить осмотр, выполнять требуемое обслуживание.

Так как установленный замок все время подвержен действию осадков, нужно периодически проверять его работу, производить ремонт.

Для защиты замков от дождя многие домовладельцы крепят специальный кожух. Таким способом можно продлить время работы конструкции без постоянного осмотра.

Защелка

Схема подключения электромеханического замка на калитку

Если решено выполнить установку электромеханического устройства своими руками одновременно с оборудованием для контроля территории, можно использовать классическую схему. При этом монтаж домофона производится стандартно, а для подсоединения к нему замка потребуется дополнительный провод.

Схема подключения к домофону

Принцип схемы установки и подсоединения электромеханической системы такой. Вначале нужно установить монитор и аккумулятор. Он требуется для подачи электричества на замок.

От вызывной части провод проводится к панели, а от блока питания – к запирающей конструкции. Но последнее соединение делается с петлей к задней части домофона.

Монтажная электрическая схема без размеров защелки

Один из проводов размыкает контакт управления блоком, другой находится свободным. По этой схеме подсоединения при нажатии клавиши происходит управление замком.

С монитора передается импульс на домофон, который замыкает внутри реле, и на закрывающий механизм подается ток.

В результате калитка открывается.

На фото можно посмотреть схему подсоединения электромеханического замка и домофона.

Вариант подключения к контроллеру

Компании-производители

Сегодня электромеханические замки изготавливает множество компаний. Естественно, из этой массы выделяется только несколько надежных производителей, которые можно купить в сети магазинов «Леруа Мерлен».

В магазине

Наиболее популярные из них:

1. Iseo изготавливает уличные замки, а также сопутствующую им продукцию. Их электромеханические запорные системы выдерживают большие диапазоны температур в отличие от конкурентов, поскольку они делают замки для регионов с суровыми климатическими условиями.
2. Замки для калитки Cisa созданы для обеспечения повышенной степени защиты придомовой территории. Производитель сделал акцент на стойкость к взломам. Изделия все время совершенствуются и отвечают всем требованиям.
3. Компания Doorhan специализируется на комфорте эксплуатации замков и продолжительной работоспособности. В комплекте находится пульт управления или видеодомофон.
4. Фирма Falcon Eye производит замки для людей, которые любят устанавливать современное новое оборудование. Устройства Falcon Eye совместимы с разными сигнализациями, видеокамерами и домофонами.
5. Электромеханические закрывающие устройства Tantos используются для уличных калиток с возможностью открывания вручную или пультом. В частности, для одновременной работы с видео- и аудиодомофонами.

Также можно выделить популярные модели замков: Atis lock iso 9001, Fort el-101, Corn Rustic Oak, «Абла».

Doorhan

Электромеханический замок – правильное решение для придомовой территории. Отличие этих механизмов для калитки состоит в том, что они гарантируют защиту от проникновения злоумышленников.

Подробная схема подключения видеодомофона с электромеханическим замком: инструкция

Желая обезопасить собственную территорию от злоумышленников, не стоит ограничиваться обычными засовами. Электромеханический замок на калитке, видеопанель и множество других сложных устройств никого не удивят, даже больше – сложно найти двор с воротами, на которых не будет электрозамка и домофона.

 Как выбрать электромеханический замок?

Ворота с электромеханическим замком, по сути, не сильно отличаются от обычного механического запора. Конструкция подобных устройств обладает важной особенностью, а именно наличием электрической составляющей, обеспечивающей возможность управления запорным механизмом магнитной картой, приемником для ключа либо клавиатурой для набора определенного кода. Открытие двери происходит после того, как электронное устройство разблокирует замок.

Замок может иметь разную конструкцию, изделия бывают накладными и врезными.

Первые очень похожи на обычные накладные замки. Благодаря наружному расположению цилиндра, калитку можно будет открыть в случае неожиданного отключения электроэнергии. Внутри есть специальный механический элемент, используемый в случае принудительного открытия, который не даст заблокировать створку в запертом положении. Калитку с таким замком можно открывать наружу или внутрь – необходимо просто подобрать соответствующую модификацию. Кроме того, надо учитывать ориентацию корпуса изделия, ведь она может быть разной для лево- и правосторонних створок.

Врезные изделия чаще всего подключают к видеодомофону. Их устанавливают на воротах и входных дверях. Многие современные модели дополнительно оборудованы засовами (вертикальными ригелями, которые являются частью трехточечной системы запирания). Самой эффективной считается система, которая работает в нескольких режимах: «ночной» беспечивает надежное запирание ворот, а «дневной» предоставляет возможность управлять воротами на расстоянии.

 Особенности монтажа электрозамка

Чтобы подключить электрозамок, придется потратить от 45 минут до 2-3 часов – все зависит от разновидности замка, а также наличия необходимого опыта. Накладные механизмы устанавливать проще, а врезные – гораздо сложнее. Но если вам приходилось работать болгаркой и дрелью, тогда особых проблем не должно возникнуть.

Для подключения электромеханического замка надо:

• Купить сам запирающий механизм;
• Подготовить перфоратор либо дрель;
• Нанести разметку.

Чаще всего устройство монтируют с использованием Т-образного уголка, которым соединяют раму и профиль. Чтобы это сделать, надо предварительно отметить места отверстий для креплений.

Этот этап считают наиболее ответственным. Аккуратность и точность этих работ влияет на дальнейшее подключение электромеханического замка. Сразу после нанесения разметки можно проделывать отверстия под винты.

Затем в каркасе двери надо просверлить отверстия, сквозь которые будет проложен электрический кабель. Такую же работу надо выполнить с противоположной части двери: там, где профиль соединяется с рамой.

Кабель нужно провести к монтажной коробке, на которой будет установлен блок вызова и считыватель. Если есть места, где кабель перегибается, тогда нужно поместить его в специализированный канал. Это особо актуально для тех замков, которые устанавливают на калитках.

Затем, продолжая подключение электрозамка, надо расположить ответную часть соответственно специфики конструкции дверной рамы. Ее можно выполнить несколькими методами:

• Вырезать болгаркой в дверной раме проем нужного размера;
• Расположить под ответной частью пластины из металла;
• Произвести подключение видеодомофона к панели вызова.

Как соединить электрозамок и видеодомофон?

Проще всего подключить вызывную панель к монитору. Подобная система не нуждается в дополнительных элементах, только в соединительном кабеле. В качестве проводки лучше всего использовать витую пару. Такое изделие имеет в своем составе несколько пар изолированных жил, которые скручены между собой.

Вызывная панель подключается на расстоянии полтора метра от пола. А монитор видеодомофона должен быть подключен на наиболее удобной высоте.

Чтобы подключить устройство на большом расстоянии, нужен специальный комбинированный кабель, который одновременно может передавать звуковой и видеосигнал, а также электричество. В составе подобного кабеля есть несколько гибких жил, имеющих разный цвет, одна из которых оплетена медной проволокой.

Чтобы осуществить монтаж, нужна правильная схема подключения. Преимущественно на вызывной панели и видеодомофоне все контакты клемм обозначены цветом или номерами. Цвета монитора и панели вызова могут отличаться.

Во время установки домофона с электрозамком, надо позаботиться об отдельном блоке питания для замка. Лучше не пробовать наладить питание от видеодомофона, ведь может возникнуть множество неисправностей.  Блок питания выбирают с учетом характеристик выбранного запорного устройства.

Существуют модели видеодомофонов, в которых замок подключают не к домофону, а к его монитору. При этом схема подключения не слишком сильно изменится.

Главные преимущества электромеханических замков

Хотя инструкция по установке подобного замка может показаться очень сложной, но такие устройства обладают множеством разнообразных преимуществ, среди них стоит выделить:

• Высокую надежность;
• Долговечность;
• Возможность применения в разных условиях;
• Стоимость;
• Легкость комбинирования электромеханических схем с остальными системами безопасности.

Узнать принцип работы такого замка вы сможете после просмотрев этого видео:

Установив на калитку видеодомофон и выполнив все условия подключения электрозамка, можно избавиться от необходимости выходить из дома, чтобы впустить посетителя.

Установка видеодомофона с электромагнитным замком. Инструкция по установке и подключению видеодомофона.

09 Ноябрь, 2014

Алексей

Монтаж запирающего устройства даже самого простого требует навыков работы с инструментом. Если у вас в этом вопросе затруднений не возникает, то установка электромеханического замка для вас вполне доступна.

Да и подключение его к видеодомофону особых проблем не вызовет, так что можете смело приниматься за дело.

Если же вы сомневаетесь в собственных силах, то можете обратиться к специалистам. Сегодня компании, оказывающие такого рода услуги, есть в каждом населенном пункте. В своей статье мы дадим необходимые рекомендации для тех, кто решил выполнить монтаж самостоятельно.

Особенности электрозамков

Что представляет собой такое запирающее устройство? Это одна из разновидностей электрического замка. Его принцип действия основан на механическом воздействии на запирающий механизм, которое создается соленоидом или миниатюрным электродвигателем.

К преимуществам этой модели относятся ее уникальные характеристики.

Ведь в ней соединены в одно целое лучшие качества традиционных замков и высокий уровень комфортности. В конструктивном плане он отличается от классического тем, что может управляться как пластиковой картой или дистанционным брелоком, так и классическим ключом.

Внешне такие замки схожи с классическими врезными и накладными моделями. Единственным отличием является наличие запорных элементов, оснащенных электрическим устройством, в которое входят ригели и соленоид.

Смотрим видео, принцип работы и устройство:

Установка замка во многом повторяет монтаж обычных моделей. Но запирание двери обеспечивается запорным ригелем, подключенным к электроприводу. Следовательно, к замку подходят провода от устройства управления.

Переходим к монтажным работам

Ответную часть располагают в соответствии со спецификой конструкции дверной рамы. Она может быть выполнена двумя способами:

• Размещением под ответной частью металлической пластины;
• Вырезанием необходимого проема болгаркой в дверной раме.

Мы рассмотрели общую схему установки накладного электромеханического замка. Но могут быть и другие варианты монтажа, например, на металлическую дверь. Своя схема и у врезных моделей.

Подключение замка к домофону

Если вы решили выполнить монтаж запирающего устройства в комплексе с системой контроля доступа, то можете воспользоваться одной из стандартных схем, выбрав наиболее простую. В ней установка видеодомофона выполняется стандартным способом, а для подключения к нему запирающего устройства понадобиться второй кабель.

Принцип сборки схемы монтажа и подключения электромеханического замка следующий. Сначала устанавливают монитор и блок питания, который будет подавать напряжение на запирающее устройство. От домофона кабель подводится к панели, а от аккумулятора к замку. Однако последнее подключение выполняется с петлей к задней части вызывного устройства.

Один из питающих кабелей размыкается контактом управления панели, второй – остается свободным. При таком подключении получается, что по нажатию кнопки, осуществляется управление запирающим устройством. С видеомонитора поступает импульс на вызывное устройство. Оно в свою очередь замыкает внутреннее реле и на замок подается напряжение – он открывается.

Смотрим видеообзор, подключение к видеодомофону:

Также возможно использование схемы подключения с контроллером. В этом случае открывание замка можно будет выполнять при помощи магнитного ключа или специальной карточки. Это устройство содержит в памяти коды ключей и управляет работой запирающего механизма.

Основные требования к установке

Если вы решили сами выполнить все монтажные работы, то должны учитывать следующие моменты, которые могут возникнуть в процессе подключения электромеханического замка к видеодомофону. Важно выполнить все замеры правильно. Если в них буду допущены ошибки, то ответная часть может оказаться на большом расстоянии от основной, что будет мешать нормальному функционированию механизма.

Устанавливая оборудование, плотно затягивайте все винты. Это выполняется потому, что при ударах двери они могут расслабляться. Если они будут затянуты слабо, то со временем придется проводить монтаж по новой.

Выполнив установочные работы не пожалейте времени на тестирование замка. В случае его нестабильного функционирования и периодическом заклинивании стоит демонтировать оборудование и выполнить установку заново, строго соблюдая все требования производителя.

Если вы уверены, что все сделано правильно, а замок по-прежнему не

Схема простой двусторонней внутренней связи

В большинстве школ и офисов есть домофоны для связи с людьми внутри здания или определенного кампуса. Они похожи на стационарные телефоны, но вам не нужен оператор, голос, полученный с одного конца, будет напрямую передан приемнику на другом конце. В этой схеме мы собираемся построить очень простую схему для внутренней связи , с помощью которой вы можете общаться двумя способами локально в вашем доме или школе.Этот проект привносит в детство воспоминания об использовании спичечных коробков с ниткой для сборки простого телефона. Итак, теперь давайте перейдем на новый уровень, построив электронную схему (усилитель) для передачи голоса от одного конца к другому.

Необходимые материалы:

1. LM386 Усилитель звука
2. Громкоговоритель (2 шт.)
3. Микрофон (2 шт.)
4. Резисторы (10к, 4,7к, 10к)
5. Конденсатор (0,1 мкФ, 0,1 мкФ, 10 мкФ, 10 мкФ)
6. Переключатель SPDT
7. Макет

Принципиальная схема и пояснения:

Полная принципиальная схема этого интеркома проекта представлена ​​ниже.



Как видите, схема очень проста и может быть легко построена на макете. Основная концепция схемы заключается в использовании усилителя звука LM386, который принимает аудиосигнал от микрофона, усиливает его и воспроизводит на динамике. LM386 имеет диапазон усиления от 20 до 200; по умолчанию значение усиления равно 20, но его можно увеличить до 200, используя конденсатор на контактах 1 и 8. Здесь мы использовали конденсатор 10 мкФ, чтобы получить максимальное усиление 200.Резистор R2 используется для регулировки громкости динамика; здесь я ограничил громкость до среднего, используя резистор 4,7 кОм. Вы можете поэкспериментировать со значениями от 1k до 100k, чтобы получить желаемую громкость.

Выход усилителя (вывод 5) подключен к обоим динамикам. Один динамик будет использоваться в наборе-1, а другой — в наборе-2, как показано на принципиальной схеме. Вход усилителя — это микрофон (микрофон имеет полярность, поэтому будьте осторожны при его подключении). Мы не можем усилить звук от обоих микрофонов одновременно, поэтому мы используем переключатель SPDT (однополюсный двойной ход), как показано выше.

Переключатель SPDT подключает к усилителю только один микрофон за раз. . Таким образом, одновременно может разговаривать только один человек, этот тип связи называется полудуплексной связью , и это то, что мы видим в рациях . Каждый раз, сказав что-то, пользователь должен щелкнуть этим переключателем SPDT, чтобы человек на другом конце начал говорить.



Работа внутренней цепи:

Выполните подключения, следуя приведенной выше схеме.Чтобы сделать проект более привлекательным, вы можете использовать длинные провода, чтобы увеличить расстояние между микрофоном и динамиком набора-1 и набора-2. Вы можете использовать любой нормальный провод приличной длины, но если вам нужно покрыть большее расстояние, используйте кабель витой пары, например CAT5, чтобы избежать воздействия шума. Я просто использовал обычный провод для демонстрации, и установка выглядит примерно так:



Полная схема построена на макетной плате и питается от батареи .Схема также может работать при напряжении от 5 В до 12 В, поэтому выбирайте удобный для вас источник питания. Теперь переведите переключатель SPDT в положение и говорите в соответствующий микрофон, ваш голос должен отражаться на обоих динамиках. Точно так же переместите переключатель в противоположное положение и говорите в другой микрофон и проверьте, слышите ли вы звук из динамиков. Сначала вы можете поэкспериментировать со схемой, подув воздух в микрофон и проверьте, не издает ли динамик какой-то шум.

Вы также можете обновить этот проект, добавив еще один переключатель SPDT для поворота динамика на своей стороне, когда вы говорите. Сейчас оба динамика всегда будут активны, чтобы упростить задачу, поэтому не волнуйтесь, если вы слышите себя в динамике на своей стороне.

Полная работа проекта показана на видео ниже; вы также можете пройти через это, если не знаете, как его использовать. Надеюсь, вы поняли проект и он заработал, если не стесняйтесь использовать раздел комментариев или форумы, чтобы опубликовать свои сомнения, и я сделаю все возможное, чтобы их разрешить.

.

Homefong Электронный дверной замок для видеодомофона с проводной поддержкой Дистанционная разблокировка с ключом Комплект системы контроля доступа двери | |

Этот замок не поддерживает водонепроницаемость

Пожалуйста, установите с дождевиком

Пожалуйста, выберите то, что вам нужно

НАБОР 1 включает электрический замок + регулятор мощности 3A НАБОР 2 включает электрический замок + регулятор мощности 3A с кнопкой EXIT



Управление источником питания 3A с кнопкой EXIT

Регулярное входное напряжение от 110 до 240 В переменного тока 50 ~ 60 Гц Выход постоянного тока: стабилизатор DC12V / 3A Управляет электрическим замком напрямую Мощность: 36 Вт Стабильность вывода: 0.5% типичный Рабочая температура: -20 ° C ~ 65 ° C Регулируемая задержка блокировки: 0 ~ 15 сек. Материал: акрил Внешний размер железной оболочки: 85 мм * 85 мм * 42 мм



Убедитесь, что линия под напряжением и нулевая линия подключены правильно



Схема подключения с регулятором мощности 3A

1. Разные домофоны имеют разные методы подключения 2. Если вам нужен видеодомофон, обращайтесь к нам.

3A Управление источником питания (без кнопки EXIT)

Диапазон входного напряжения регулярно от 110 В до 240 В переменного тока 50 ~ 60 Гц Выход постоянного тока: стабилизатор DC12V / 3A Управляет электрическим замком напрямую Мощность: 36 Вт Стабильность вывода: 0.5% типичный Рабочая температура: -20 ° C ~ 65 ° C Регулируемая задержка блокировки: 0 ~ 15 сек. Материал: металл Внешний размер железной оболочки: 120 мм * 95 мм * 38 мм Вес нетто: 315 г



Схема подключения с регулятором мощности 3A

Если вам нужен видеодомофон и камера, свяжитесь со мной

.

7-дюймовые видеодомофоны для квартирных домофонов с RFID-клавиатурой Пароль / дистанционное управление Разблокировка домофонов + электрический замок | |

Добро пожаловать в фирменный магазин профессиональных видеодомофонов SUNFLOWERVDP. Все видеодомофоны и запчасти поставляются с нашего завода!

Скидка при покупке: Покупатель, чьи заказы в общей сложности достигают следующих данных в течение двух месяцев, получит от нас льготные покупки!

*** Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!

*** Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес в рамках гарантии.

*** На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата обслуживания, продукт может обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течении 7 дней!

Чтобы сэкономить больше, собирая купоны перед покупкой! Проверить здесь……

Название продукта: Беспроводной пульт дистанционного управления / карты RFID / цвет разблокировки кода 7-дюймовый ЖК-дисплей видеодомофон системы внутренней связи CCD наружный блок водонепроницаемый (IP55) с очень сильной атмосферостойкой функцией !!!

+ 12 В источник питания контроля доступа + электрический замок двери + карты RFID + беспроводной пульт дистанционного управления

1 уличная камера + 2 комнатных монитора! 1в2 на 2 квартиры!



Высокая стоимость, Только для Вас! Видеодомофон — пусть ваша жизнь будет безопаснее и комфортнее!

Краткое описание комнатный монитор: ( серебристый цвет )

• Функция: видеодомофон / внешний монитор / удаленная разблокировка дверного замка и т. Д.
• Дисплей: Цветной 7-дюймовый TFT LCD (дисплей 16: 9)
• С микропроцессорной технологией, автоматическим дистанционным управлением, отличной производительностью и высокой надежностью
• Цветной TFT-экран с низким энергопотреблением, без излучения и высокой четкости
• Система громкой связи
• Внутренняя связь доступна между внутренним и наружным блоками.
• Между внутренним блоком и внутренним блоком имеется внутренняя связь.
• Разрешение: 800 x 600
• Зарядное устройство: Входное напряжение адаптера: AC100-240V 50Hz-60Hz
• Адаптер Выходное напряжение тока: DC15V 1500mA
• Корпус: металлический материал
• Цвет: Серебристый
• Установка: Накладной монтаж
• Размеры: 240 x 150 x 23 мм (Ш x В x Т)
• Вес нетто: 0.60 кг
• Температура эксплуатации: от -20 до +60
• Опора от 100 до 150 метров
• Максимальная поддержка: 2V6



Размер ： 240 мм * 150 мм * 23 мм



• Регулятор яркости
• Цвет экрана обычный или
• NUL
• Регулятор громкости домофона



• Кольцо отмены
• Ring vokume & music adjust
• Монитор
• Юлок
• Домофон





• DC 15V
• Ссылка камеры
• Ссылка на следующий ЖК-дисплей



Этот вид видеодомофона с передней панелью из алюминиевого сплава очень хорошего качества с дождевиком вместе с наружным блоком, поддерживает водонепроницаемость IP55, с очень сильной защитой от атмосферных воздействий и высокой устойчивостью к высоким и низким температурам!

• Он поддерживает функцию разблокировки RFID-карт, поддерживает 500 идентификационных карт пользователей
• Он поддерживает функцию разблокировки пароля.Вы можете использовать код открытия двери
• Он поддерживает беспроводной пульт дистанционного управления, функция открытия двери
• Он поддерживает функцию удаленной разблокировки внутреннего монитора

Установка: установка проста и удобна, используйте 4-жильные или 5-жильные провода, поддерживайте расстояние до 150-200 метров

Требования к проводке:

• 30 м: RVV4 (4 полировки) x 0.5 мм
• 50 м: RVV4 (4 полировки) x 0,75 мм
• 100 м: RVV4 (4 полировки) x 1,0 мм

Сертификат: CE (EMC .LVD R.TEE), ROHS, FCC

Краткое описание наружной камеры: (Разблокировка индуктивных карт RFID / разблокировка пароля)

• Наружный блок управляется идентификационной картой и кодом, он внутренне интегрирован со схемой визуальной внутренней связи для подключения внутреннего монитора и использования его для внутренней связи, видео, разблокировки двери
• Наружный блок — крышка из алюминиевого сплава Инженерный АБС Задняя крышка из пластика
• Размер наружного блока: 180 мм * 98 мм * 45 мм
• Объектив: ПЗС-камера 720 линий
• Рабочая температура: от -30 градусов до +60 градусов
• Рабочая влажность: от 12% до 90%
• Способ установки: поверхностный
• 4 способа разблокировки (разблокировка внутреннего монитора / разблокировка беспроводного дистанционного управления / разблокировка RFID-карт / разблокировка кода)
• Он поддерживает 500 идентификационных карт пользователей, расстояние считывания: 20-50 мм
• Хранение данных считывающей карты: до 500 серии
• Время чтения карты: <1 секунда, ток чтения: <50 мА
• Количество паролей: общий набор
• Длина пароля: 4-значный номер любая комбинация цифр
• Подключение домашнего телефона к домофону, слежение и функция разблокировки
• 6 Инфракрасное светодиодное ночное видение, инфракрасное расстояние ночного видения: 3-5 метров
• Поддержка макс .: 3 наружных камеры и 6 внутренних мониторов





Пример подключения проводов: (1V1,1V2,1V3……. 1В6)



Схема подключения одной наружной камеры с одним внутренним монитором: (1в1)

Схема подключения одного наружного блока с несколькими внутренними мониторами: (1V1,1V2,1V3 ……. 1V6)


Схема подключения двух наружных блоков с несколькими внутренними мониторами: (2V1,2V2,2V3 ,…. 2V6)



Для установки уличной камеры:

Блок питания контроля доступа:

Это источник питания 110-260 В для контроля доступа, он состоит из высококачественных электронных компонентов и передовых международных технологий, обладает защитой от помех, обеспечивает очень стабильный и надежный выходной сигнал в различных приложениях, таких как управление замками / управление контроллером. / кнопка выхода / Считыватель RFID-ID.пр.

• Управляет электрическим замком напрямую.
• Может снизить нагрузку на контроллер доступа, сэкономить проводку, чтобы уменьшить скрытые проблемы
• Основанная схема управления задержкой, время блокировки может быть в пределах 0-15 секунд
• Автоматическая функция защиты, неожиданные ситуации, например, когда источник питания
• происходит короткое замыкание, может быть временно отключено питание или предохранитель автострахования отключен
• Оперативное устройство: E / M замок, контроллер доступа, кнопка выхода.


Замок Electric Strike (Если вы хотите перейти на другой тип дверного замка, сообщите нам)


Этот вид электрического замка является идеальным выбором для входа в здание с карточкой, биометрическим кодом, кодом или любым другим дистанционно управляемым открытием / закрытием. Идеально подходит для защитных дверей, входа / выхода из здания.

• NC Mode — (заблокирован при питании) разблокировать безопасный режим.
• Если вам нужен режим НЕТ, пожалуйста, свяжитесь с нами перед началом торгов.
• из нержавеющей стали
• Тестирование производительности: 1000000 раз испытание на старение
• Режим открытия: поворотная дверь на 90 градусов
• Аттестация органов: одобрены CE и MA

Этот вид наружного блока (разблокировка индуктивных карт RFID / разблокировка паролем) поддерживает все виды дверных замков, если вам нужны другие дверные замки, отправьте их вместе, пожалуйста, отправьте мне сообщение! (:

Условия: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке!

Содержимое упаковки: (1v2)

• 2 x Комнатный монитор TFT-lcd 7 дюймов ( серебристый цвет)
• 2 x адаптер питания для внутреннего монитора (110-240 В США / Австралия / Европа / Канада 2-контактный штекер, / UK 3-контактный штекер)
• 2 x Держатель для внутреннего блока для внутреннего монитора
• 1 x Инфракрасная камера ночного видения / водонепроницаемая (IP55) уличная камера с (разблокировка индуктивных карт RFID / функция разблокировки пароля)
• 1 x 12V Блок питания для контроля доступа
• 2 9000 3 x Беспроводной пульт дистанционного управления
• 1 x Электрический замок двери
• 8 x RFID карт
• 1 x Дверной выход
• 1 x Руководство пользователя / Гарантийный талон на английском языке
• Стандартные винты и дюбели для установки
• Стандарты 2-жильные провода / 4-жильные провода / 5-жильные провода помогают установить (Если вам нужны более длинные тестовые / установочные провода, пожалуйста, сообщите мне!)



Мы отправим вам адаптер питания в соответствии с вашей страной!

В нашем магазине вы можете выбрать:

Наш завод / магазин предоставляет следующие видеодомофоны для семей / офисов / вилл / квартир / отелей / высших зданий / этажей

1: Видеодомофон для 1/2/3….. 12/13 …. 24/25 …….. 1000 квартир

2: проводной или беспроводной / Wi-Fi видеодомофон

3: Фото-память / запись видео / разблокировка RFID-карт / разблокировка пароля / разблокировка по отпечатку пальца / видеодомофон с обнаружением движения

4: Все виды систем контроля доступа для видеодомофона

Многие виды домашнего видеодомофона безопасности для наших покупателей выбирают! Если вы хотите узнать подробности, свяжитесь с нами в любое время!

Если вы не нашли нужные видеодомофоны, которые вам нравятся на нашем веб-сайте alibaba, вы можете поговорить со мной через торгового менеджера или отправить электронное письмо на мой электронный ящик и оставить сообщение мне, я отвечу вам в течение 24 часов, Мы приветствуем ваш запрос к нам в любое время!



Мы любезно советуем способ оплаты aliexpress, в то же время мы принимаем Paypal / TT / West Union способ оплаты.тоже





Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем выбрать способ доставки:

• Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за уплату таможенных пошлин.

• Авиапочта / EMS или способ доставки продавца обычно требует более длительного времени (от 10 до 30) рабочих дней, прибывающих к вам домой,

• Если ваш адрес находится в удаленной зоне быстрой доставки DHL / FEDEX и вам нужна доставка DHL / FEDEX, тогда вам необходимо доплатить 30 долларов США за стоимость удаленной зоны.

Срок поставки:

1. DHL / UPS / FedEx / TNT: время доставки 3-8 рабочих дней

2. EMS: время доставки 10-28 рабочих дней

3. Авиапочта Нидерландов: время доставки 18-30 рабочих дней.

4. Авиапочта Китая и другая воздушная почта: время доставки 20-60 рабочих дней

1.Мы принимаем возврат / обмен товаров по любой причине, кроме вандализма, время возврата / обмена в течение 30 дней с даты, когда вы подписываете посылку.

2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата!

3. Мы вернем вам полную оплату после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами!

4.Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.



О гарантии качества продукции

• Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!
• 5 лет гарантии на продукцию и аксессуары! Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес!
• На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата, товар можно обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течение 7 дней!



Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна! Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы оставите нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.

Невозможно решить проблемы, если мы о них не знаем!

Спасибо за вашу любезную поддержку, мы надеемся построить долгосрочные деловые отношения между нами!

.

6 домофонов для квартиры 4,3 «видеодомофон 6 мониторов Ключ для входной двери домофон Контроль доступа Безопасность домофона |

Наш завод / магазин предоставляет следующие видеодомофоны для семей / офисов / вилл / квартир / отелей / высотных зданий / этажи

3: Фото-память / запись видео / разблокировка RFID-карт / разблокировка пароля / разблокировка отпечатков пальцев / обнаружение движения видеодомофоны

Многие виды домашних видеодомофонов безопасности для наших покупателей выбирают! если вы хотите узнать более подробную информацию , свяжитесь с нами в любое время!

Если вы не нашли именно те видеодомофоны, которые вам нравятся, на нашем веб-сайте alibaba / aliexpress, добро пожаловать, отправьте электронное письмо на мой электронный ящик или отправьте нам сообщение через aliexpress, я отвечу вам в течение 24 часов, мы приветствуем ваш запрос в любое время!



Мы любезно советуем способ оплаты aliexpress, в то же время мы принимаем Paypal / TT / West union.тоже





Пожалуйста, обратите внимание, прежде чем выбрать способ доставки:

• Стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за уплату таможенных пошлин.

• Авиапочта / EMS или способ доставки продавца обычно требует более длительного времени (от 10 до 30) рабочих дней, прибывающих к вам домой,

• Если ваш адрес находится в удаленной зоне быстрой доставки DHL / FEDEX, и вы хотите, чтобы доставка была DHL / FEDEX, вам необходимо доплатить 30 долларов США за стоимость удаленной зоны.

Срок поставки:

1. DHL / UPS / FedEx / TNT: время доставки 3-8 рабочих дней

2. EMS: время доставки 10-28 рабочих дней

3. Авиапочта Нидерландов: время доставки 18-30 рабочих дней.

4.Авиапочта Китая и другая воздушная почта: время доставки 20-60 рабочих дней



1. Мы принимаем возврат / обмен товаров по любой причине, за исключением случаев вандализма, время возврата / обмена в течение 30 дней с даты подписания посылки.

2. Все возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата!

3.Мы вернем вам полную оплату после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми компонентами и аксессуарами!

4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.



О гарантии качества продукции

• Мы проверим все продукты более трех раз перед отправкой, вся упаковка будет очень прочной!
• 5 лет гарантии на продукцию и аксессуары! Мы оплатим стоимость ремонта и бесплатные запчасти, а также стоимость доставки из Китая на ваш адрес!
• На все наши продукты распространяется 7 дней без причины для возврата, товар можно обменять или получить возврат только при хорошем состоянии в течение 7 дней!
• Если вы получили сообщение, отличное от описанного (например,грамм. Дефектный, неправильный, часть отсутствует) товар, пожалуйста, свяжитесь с нами, когда вы получите товар. Мы организуем замену, как только дело будет подтверждено.



Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отрицательный отзыв.Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов.

Большое спасибо за вашу любезную поддержку и хорошие отзывы. Мы надеемся построить между нами долгосрочные деловые отношения и будем рекомендовать вас другим китайским поставщикам!

.

Крепление водостоков к крыше: Как закрепить водостоки на крыше: инструкция, схемы, пошаговый монтаж

методы монтажа и нюансы работ

Столь важный архитектурный элемент конструкции крыши, каким является система водоотведения, должен быть продуман еще на стадии проектирования. Тем более, что современные СниП рекомендуют выполнять установку системы еще до монтажа покрытия кровли. Однако в действительности не все так гладко.

Иногда обстоятельства вынуждают устанавливать водосточную систему, если кровля уже готова. Соответственно, не лишним будет узнать, как установить водостоки, если крыша уже покрыта.

В каких случаях водосток устанавливают при финишных работах ↑

Возможно несколько ситуаций, когда возникает необходимость подобного монтажа:

• Установка водостоков на крыше непосредственно к лобовой доске может быть предусмотрена самим проектом, если потоки воздуха для вентиляции внутреннего пространства поступают через обшивку свесов из перфорированных софитов. Такой способ вентиляции наиболее доступный как по исполнению, так и по стоимости. Однако обеспечить достаточный приток воздуха при этом не получается. Поэтому для повышения эффективности вентилирования водоотводные желоба крепят на ветровые доски на крышу.

На заметку

Здесь уместно будет напомнить, что это такое лобовая доска. Так называют продольный щит, закрывающий торцевую часть стропил либо ту часть обрешетки, которая выступает над фронтальной частью чердака либо мансарды. 

• Водостоки крыши вынужденно крепят по карнизу готовой крыши также в случае покупки недостроенного дома, когда установка водостоков не была предусмотрена бывшим хозяином заранее.

• Использование антиконденсатной гидроизоляционной пленки имеет свои особенности. По технологии гидроизоляция выводится на свес карниза, и это становится возможным исключительно, когда водостоки на крышу крепят непосредственно к ветровой доске.
• Самая распространенная причина, пожалуй, замена физически устаревшей старой системы, которая не в состоянии должным образом справиться со своими функциями.

Как установить водосток после завершения строительства крыши: популярные методы монтажа ↑

Крепление к стропилам ↑

Если кровля уже уложена, к примеру, когда пришедший в негодность водосток необходимо заменить на новую систему, кронштейны, как правило, планируется фиксировать именно подобным образом. В начале необходимо снять начальный ряд покрытия кровли. Для этого придется открутить крепежи в этом ряду, затем и в следующем ряду покрытия кровли. Правда, сделать это может быть не всегда удобно, а в некоторых случаях даже невозможно – не каждый материал возможно демонтировать, не нарушив его целостности либо не деформировав его, особенно если покрытие закреплено гвоздями.

Совет

Опытные кровельщики часто прибегают к хитрому приему. Чтобы не помять покрытие кровли, под него кладут специальные доски. Затем начинают выкручивать крепежи пассатижами.

Проще всего работать с мягкой кровлей, которая настелена на сплошную обрешетку из фанеры.

• Нижнюю кромку кровельного покрытия, проходящую вдоль карниза, аккуратно приподнимают и начинают выставлять кронштейны на основу.
• Их закрепляют на саморезы, ввернув крепежи через фанерную основу в стропильные ноги.
• Далее гибкую черепицу либо рубероид возвращают на место и фиксируют к обрешетке, используя битумную мастику.

Вероятность возникновения проблем достаточно высока при работе с шифером. Тем не менее и в этом случае можно проделать что-то в этом роде с этим материалом. Предварительно выстругивают деревянные бруски, повторяющие профиль волны, и вставляют их непосредственно в волны шиферного листа. Крепежи для водостока проходят прямо насквозь листового материала – одновременно через брусок и держатель.

Кровельное покрытие, выполненное из жесткого материала, следует демонтировать аккуратно. Данная рекомендация особенно важна, когда работают со старым покрытием. Кровельные листы, которые эксплуатировались не один год, можно с легкостью повредить, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Можно попробовать также другой вариант фиксации крюков к стропилам. Кронштейны закрепляют на боковую грань стропильного бруса. Монтажная поверхность держателей изогнута в плоскость по горизонтали (эту операцию можно выполнить и самостоятельно). Подобный вид установки возможен только, когда сечение стропил достаточно большое, к примеру, 12 либо 15 * 5 см. При закреплении кронштейнов важно учитывать, что покрытие кровли должно перекрывать желоб на половину или треть его ширины. Тогда можно не опасаться, что в результате сильных осадков вода перельется за края желоба.

Совет

Очевидно, что при монтаже кронштейнов на боковую грань стропила требуется предварительная примерка. В процессе примерки как раз и выяснится, возможен ли подобный вариант установки.

Лобовая доска – прочная основа ↑

Тем, кому интересно, как установить водостоки, если крыша уже покрыта, важно знать, что простейший вариант установки – лобовая доска.

На заметку

Ее можно легко декорировать, и доска будет выглядеть самостоятельной деталью экстерьера крыши.

• Длинные держатели применяют, если ветровая доска отличается достаточно большой шириной. Такие кронштейны изготавливают из металла, причем ножка держателя и крюк имеют одну и ту же ширину. Фиксацию к доске осуществляют через отверстия, предусмотренные на монтажной площадке, которая расположена на ножке.
• Короткие кронштейны можно использовать не только при монтаже на ветровую доску, как длинные, но также стены и торцы стропил. Правда, при этом надежность крепления вызывает сомнения, так как крепеж располагается вдоль волокон древесины.

Для металлических кровель подбирают короткие крюки, изготовленные из того же материала. Фиксировать их желательно также на металл. Небольшой вес водостоков ПВХ позволяет без каких-либо сложностей закреплять их к ветровой доске из дерева.

Отдельного упоминания стоят регулируемые варианты кронштейнов, снабженных специальным устройством. Оно сдвигает одну относительно другой части кронштейна, задающие уклон расположения держателя, то есть угла, который образует крюк и основание под крепления. Чтобы получить требуемый угол, достаточно всего лишь подкрутить шурупы для настройки. Такие кронштейны практически незаменимы для использования в сложных условиях, скажем, если ветровая доска расположена наклонно.

• При установке отдельных держателей, для начала на ветровой доске отбивают прямую линию, соблюдая уклон в пределах трех— пяти мм/пог. м. в направлении сливной воронки. Отступив от кромки торцевой части ветровой доски (отступ примерно равен 50 – 100 мм), отмечают место фиксации первого кронштейна. После этого на всей линии размечают места установки держателей с шагом не более 0,6 м (в отдельных случаях допустим даже больший шаг, что обязательно отмечается в инструкции). Завершив разметку, приступают к монтажу кронштейнов.

• Достаточная ширина свеса кровли позволяет использовать еще один, очень удобный вариант установки водостоков. Специальные короткие держатели закрепляют на общем металлическом направляющим профиле. Последний, в свою очередь, фиксируют либо на стену дома, либо ветровую доску через предусмотренные на нем специальные отверстия. Направляющей при закреплении сразу же придают требуемый уклон. Таким образом, при установке держателей нет необходимости вымерять их место по высоте.

После чего с ее боковой стороны продевают кронштейны и продвигают вдоль направляющей, расставив их с требуемым шагом. Примечательно, что подобные держатели не нужно закреплять, поскольку они достаточно прочно «сидят» в профиле. Несомненно, это еще одно преимущество подобной крепежной системы.

«Костыли» как основа ↑

Иногда ветровая доска в конструкции крыши вообще отсутствует. Тогда прибегают к помощи особых «костылей» из металла либо древесины, закрепленных в стене. Желоба крепят непосредственно к «костылям» на шпильки либо брусья.

Крепление по краю кровли ↑

Этот способ оправдан при фиксации системы водостока с крыш вдоль его карниза. Подобный вариант подходит практически для любого материала кровли. Крепление кронштейнов выполняют, применяя струбцины (так называют специальные зажимы).

Если систему фиксируют к волновому материалу, то держатели крепят либо в нижнюю, либо верхнюю точку его волны. При этом под лапки струбцин из металла по две стороны кровельного листа желательно укладывать резиновые прокладки. Таким образом можно решить сразу две задачи: немного снизить нагрузку и смягчить сжатие на лист.

Дополнительные кронштейны ↑

При использовании указанного выше варианта установки водостоков можно использовать также короткие крюки, но с одним условием. В дополнение к ним необходимы Г-образные металлические кронштейны. Их длинную часть закрепляют на боковой грани стропила. Что же касается изогнутой полки с монтажной площадкой на коротких частях, то на ней закрепляют короткий держатель из ПВХ. Стоит отметить, что в некоторых случаях это единственная возможность закрепить держатели на ранее уложенную кровлю, не повредив ее. К примеру, если кровля выступает за торцы стропил на карнизном свесе порядка 12–15 см.

Невидимые кронштейны ↑

Строительный рынок предлагает также кронштейны, удерживающие желоб сверху, в отличие от традиционного варианта снизу. Они совершенно незаметны после установки. Такие держатели крепят на расстоянии в 400 – 700 мм между ними. При нарушении этого условия велика вероятность значительной деформации желоба, вызванная воздействием значительной нагрузки тяжести льда либо снега.

Кронштейны, которые используют при установке к обрешетке, либо сверху к стропилу, нужно предварительно изогнуть. Держателю таким образом придают нужную форму, которая позволяет впоследствии идеально подогнать его к уклону ската.

Подтягивающее крепление ↑

Подвесное крепление менее популярно, чем вышеописанные варианты. Однако в ряде случаев подобная конструкция – единственно возможный способ. На данном типе кронштейна имеются специальные загибы. При монтаже один из них надевают на передний край желоба, второй же подцепляют за задний. Держатель снабжен втулкой, имеющей внутреннюю резьбу. Крепежный элемент вкручивают в стену либо ветровую доску через втулку и верхний участок стенки желоба.

Как правильно установить водостоки на крыше ↑: другие возможные способы

• Кронштейны для крыши мансардного типа можно фиксировать непосредственно на стены после тщательного выполнения замеров и последующей разметки.
• На подшивке из софитов необходимой ширины кронштейны закрепляют на Г-образные металлические профили, которые прикручены к обшивке из софитов.
• При отсутствии лобовой доски либо, если софит достаточно узкий, используют специальные штыри из металла, имеющие заостренный конец. Они могут иметь прямую или Г-образную форму. В стене кирпичной кладки или из бетона предварительно просверливают отверстие подходящего диаметра и заполняют его раствором из бетона, затем вбивают штырь. После полного схватывания раствора можно начать установку желобов.

На заметку

Выполняя разметку расположения штырей, должен быть обеспечен необходимый уклон в направлении воронки водоотводящей системы.

© 2020 stylekrov.ru

правила установки и крепления водостоков

Монтаж водосточной системы (фото №1)

Дом без водостоков — как чай, налитый в ситечко: вроде вкусно, но течет не туда. В результате можно повредить стены, цоколь, фундамент и красивую наружную отделку. Поэтому монтаж водосточной системы — обязателен. Работа несложная, и при должном подходе справится с ней даже новичок. Но обо всем по порядку.

Выбор водосточной системы по материалу

Задача №1: правильно выбрать и рассчитать водостоки. И вопрос выбора решают не столько личные предпочтения владельца, сколько другие, более объективные показатели:

• ➠ Климат в регионе (максимально возможный уровень осадков)
• ➠ Конфигурация, размеры кровли и угол ската
• ➠ Этажность дома, его возраст и выносливость несущей системы.

Выбор материала зачастую продиктован целесообразностью. Так, водостоки из меди или титан-цинка не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивной среде, но дорогие.

Медный водосток (фото №2)

Чаще всего для изготовления металлического водостока используют сталь:

• оцинкованную (в последнее время все реже — она подвержена коррозии и недолговечна),
• покрытую защитным полимерным слоем.

Стальной водосток. (фото №3)

Такая система прочна, надежна, подходит для многоэтажных строений. Но имеет ряд нюансов:

• Металл не стоит использовать в приморских зонах, где в воздухе много солей, а также в районах с развитой промышленностью — активные вещества растворятся в воде, вступят в реакцию с металлом и сократят срок службы водостоков.
• От металлической системы стоит отказаться, если у вас старый дом, слабая несущая конструкция, фундамент или стропильная система.
• Металлические водостоки обладают низкой шумоизоляцией. Во время дождя они будут гудеть.

Популярная альтернатива — пластиковые водостоки.

Пластиковая водосточная система. (фото №4)

Они не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды. Легкие по весу и простые в монтаже — установка водосточной системы из пластика под силу даже неопытному домовладельцу. Не подойдут они разве что для многоэтажных зданий.

Выбор водостоков по параметрам

Пропускная способность водостоков определяется диаметром труб и желобов. Эти параметры, как правило, указываются в маркировке. К примеру, могут быть маркировки 100/75, 125/90, 150/110.

У разных производителей параметры водосточных систем различны. Для их состыковки не обойтись без переходников. Но в этом случае увеличивается риск протечек. Поэтому лучше, чтобы все элементы были изготовлены одной компанией.

!

Не пытайтесь соединять элементы водостоков разных производителей — они не состыкуются.

Чтобы точно рассчитать необходимые размеры водостоков, нужно знать площадь поверхности ската крыши.

Схема 1. Расчет эффективной площади крыши.

Если крыша плоская (угол уклона менее 10 градусов), эффективной будет вся ее площадь:

Е1 = А х С

Чтобы подобрать размеры труб и желобов, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

Подбор диаметра желоба и трубы. (схема №2)

На выбор места и количества стоков влияет длина свеса кровли. Если она менее 10 м, устанавливается один сток. Если более 10 м — два.

Количество сливов зависит от длины свеса кровли. (схема №3)

Из чего состоит водосточная система?

Перед тем, как переходить к описанию монтажа, давайте познакомимся с водосточной системой поближе.

Элементы водосточной системы. (схема №4)

Водосточная система — это:

• желоб — чтобы собирать с кровли воду дождей и тающего снега;
• труба — чтобы отводить воду из желобов в канализацию;
• воронки — чтобы вода из желобов поступала в трубы;
• заглушки — чтобы закрыть глухие торцы желобов;
• отводы — чтобы прокладывать трубы по выступам здания;
• кронштейны — чтобы крепить желоба;
• хомуты — чтобы крепить трубы.

Также могут пригодиться угловые элементы, соединительные муфты, защитные сетки и пр. У разных производителей комплект может отличаться.

К примеру, регулируемый угол желоба в водостоках от «Альта-Профиль» — элемент, при помощи которого можно соединять желоба под разными углами (от 125 до 145 градусов). Он востребован в домах со сложной конфигурацией крыши и позволяет владельцам избежать сложностей с подбором или изготовлением разных угловых элементов.

Как крепить водостоки?

Материал и конструктивные особенности конкретной системы того или иного производителя определяют технологию ее монтажа. Например, водостоки из пластика можно монтировать клеевым или бесклеевым способом (при помощи уплотнительных резинок).

Рассмотрим, как крепить водостоки к крыше бесклеевым способом.

Для работы потребуются:

• строительный уровень,
• саморезы,
• шуруповерт,
• дрель,
• шнур или веревка,
• универсальная биметаллическая коронка для вырезания отверстий,
• ножовка по металлу.

Устанавливать водосточную систему «Альта-Профиль» можно двумя способами:

• ➠ Горизонтальный: сначала система собирается внизу, а затем переносится на фасад и вставляется в предварительно закрепленные кронштейны. Так удобно делать на небольших домах.
• ➠ Вертикальный способ — сверху вниз. Водосточная система пошагово собирается на здании. Такой способ используется чаще. Его и разберем подробнее.

Инструкция по монтажу водосточной системы

Шаг за шагом рассмотрим, как производить монтаж водостоков.

Этап 1. Крепление кронштейнов

Кронштейны для водосточного желоба. (фото №5)

Мы можем использовать кронштейны из металла и пластика. Выбор определяется тем, к чему крепится желоб.

Металлические кронштейны — если желоба крепятся к стропилам.

Как их монтировать? Сначала устанавливаем крайние элементы в 15 см от торца. Между лобовой доской и кронштейном нужно предусмотреть зазор не менее 2 см.

Между установленными кронштейнами натягиваем шнур. По нему, на удалении 60 см друг от друга, закрепляем все остальные кронштейны. Важно: в сторону слива должен быть легкий уклон. Оптимально, если он будет составлять 3-4 мм на 1 погонный метр.

!

Оптимальный уклон желоба: 3-4 мм на 1 погонный метр. Это обеспечивает свободное движение воды в сторону слива.

Кронштейны из пластика можно использовать, если желоб крепится на лобовую доску. Но предварительно проверяем, что она установлена вертикально, ровно, без искривлений. Точно так же нужно перепроверять кронштейны, которые будут к ней крепиться. От этого зависит качество всей системы.

Как и металлические, сначала пластиковые кронштейны закрепляем приблизительно в 15 см от торца желоба. Натягиваем шпагат, по которому при помощи саморезов монтируем все прочие кронштейны с шагом 60 см. Важно также обеспечить уклон для естественного движения воды по направлению к трубе.

Этап 2. Установка желобов

Установка водосточного желоба. (фото №6)

Поочередно вставляем желоб в кронштейны. При этом нужно надавить до щелчка.

Этап 3. Крепление воронки

Крепление воронки. (фото №7)

Отверстие под воронку нужно вырезать в цельном желобе (не допускается монтаж воронки в фрагменте желоба).

Воронка устанавливается в нужном месте. Карандашом отмечаем ее размеры. Затем вырезаем соответствующее отверстие в желобе. Для этого удобно использовать биметаллическую коронку. Работать нужно на малых оборотах.

Удаляем заусенцы на кромке. Кромку цепляем за задний край желоба и заводим за передний. При этом будет слышен характерный щелчок.

Место, где устанавливается воронка, с обеих сторон нужно укрепить кронштейнами.

Этап 4. Установка металлической сетки

Сетка устанавливается в отверстие воронки. Это опционный, необязательный шаг.

Этап 5. Монтаж муфт желобов

При смене температуры пластиковые элементы расширяются и сужаются. Поэтому их нельзя соединять слишком плотно. На оборотной стороне муфты «Альта-Профиль» для этого предусмотрено специальное ограничение с надписью «Stop».

Кромку муфты цепляем за задний край желоба. Потом заводим передний край за кромку спереди. Раздастся характерный щелчок.

Чтобы придать системе прочность, с обеих сторон муфты устанавливаем дополнительные кронштейны.

Этап 6. Монтаж угла желоба

Устанавливаем кронштейны как можно ближе к углам. В угловой элемент вставляем край одного желоба, затем второго — до щелчка.

!

Если угол превышает 90 градусов, можно применить следующее решение. В одном из желобов делаем отверстие. Под нужным углом вставляем второй желоб, а торец закрываем заглушкой.

Альтернативный вариант — использовать регулируемый угол желоба. Способ применения аналогичен тому, как мы использовали универсальный угол 90 градусов. Сначала вставляем желоб, потом настраиваем необходимый угол и вставляем второй желоб, до щелчка, но не далее, чем до ограничивающей отметки с надписью «Stop».

Этап 7. Крепление заглушки

Крепление заглушки. (фото №8)

Внутри заглушки есть специальные усики, которые прочно фиксируют ее на желобе. С их помощью закрепляем заглушку.

Этап 8. Монтаж колена трубы

Колено трубы. (фото №9)

Колена трубы устанавливаем по направлению стока, таким образом, чтобы угол уклона отличался от вертикального положения.

Этап 9. Монтаж трубы

Монтаж трубы. (фото №10)

Верхний край трубы вставляем в раструб колена. Закрепляем трубу на стене с помощью хомутов, которые располагаем в 180 см (или менее) друг от друга.

Чтобы трубы были расположены вертикально, нужно убедиться, что кронштейны, которые держат желоба, также установлены вертикально, без отклонений.

Лишь в нижней части труба может немного отклоняться от вертикали, но в сторону, противоположную стене дома.

Этап 10. Монтаж хомутов

Верхний хомут устанавливаем под коленом водосточной трубы.

Для этого отгибаем часть хомута и таким образом открываем его. Вставляем трубу до характерного щелчка и фиксируем. Защелкиваем хомут и закрепляем саморезом.

Этап 11. Монтаж муфты трубы

Чтобы соединить две трубы по длине, используем муфту.

Этап 12. Установка слива

Слив устанавливаем в нижней части трубы. Закрепляем саморезами.

Работа завершена. Теперь вы знаете, как монтировать водосток из пластика. Металлическая водосточная система устанавливается аналогично, но с некоторыми нюансами.

Монтаж металлической водосточной системы

Не будем пошагово разбирать весь алгоритм. Он такой же, как и у пластиковых систем. Рассмотрим лишь некоторые особенности.

Чтобы вырезать воронку в желобе, используем ножницы по металлу. Распиливание при помощи болгарки может повредить защитный слой — в результате появится ржавчина, и срок службы водостоков сократится.

Для металлических водосточным систем используем только металлические кронштейны. Уклон желобов должен быть такой же, как и для пластиковой системы, — 4 мм на 1 погонный метр. Расстояние между кронштейнами и торцевыми краями желобов должно также составлять около 15 см. Шаг установки кронштейнов — 60 см. Во всех местах стыка систему нужно усилить дополнительными кронштейнами.

Правила монтажа водосточной системы

Пластиковая водосточная система. (фото №11)

Чтобы водосточная система служила долго и качественно, нужно беспрекословно соблюдать правила монтажа. Акцентируем внимание на нескольких из них.

1. Правильно подобрать уклон желоба.

➠ Как должно быть? 3-5 мм на 1 м желоба.

Если уклон меньше или кронштейны установлены неровно, система будет засоряться и ее эффективность значительно снизится.

Если он будет больше, желоба слишком отдаляться от края кровли и вода не будет в них попадать.

2. Верно выбрать шаг установки кронштейнов.

➠ Как должно быть? Установка пластиковой водосточной системы требует, чтобы шаг монтажа кронштейнов не превышал 50 см. Для металлических водостоков — 60 см.

Если расстояние будет больше, при значительных осадках система может деформироваться или разломаться.

3. Выбрать правильное положение желобов водосточной системы.

➠ Как должно быть? Мысленно проведите линию, продолжающую скат кровли, — она должна быть на 2-2,5 см выше края желоба.

Иначе снег, сползающий с крыши, может повредить водостоки. Или во время сильных осадков вода будет переливаться над ним.

!

Проверяем положение водостоков относительно кровли: чтобы вода попадала в желоб, а снег, сходящий с крыш, — нет.

4. Тщательно проверить соединение муфты.

➠ Как должно быть? Во время монтажа нужно приложить усилия, чтобы сделать систему герметичной.

Если отнестись к этому невнимательно, возможны протечки.

Заключение: монтаж пластиковой и металлической водосточной системы

Монтировать водосточную систему — пластиковую или металлическую — несложно. Но нужно строго соблюдать все правила и требования производителей. Если вы не уверены в своих силах и навыках, доверьте работу профессионалам. Например, монтаж водосточной системы дома от «Альта-Профиль» выполняют сертифицированные бригады, которые прошли обучение у экспертов производителя.

Как установить водостоки, если крыша уже покрыта? Инструкции по монтажу

Водосточная система – это важная часть архитектуры, и ее обязательно нужно продумывать еще в проекте. Да и согласно современным строительным нормам и правилам, установку водостоков желательно производить еще перед установкой финишного кровельного покрытия. Но на практике так получается далеко не всегда. Также, в идеальном варианте, первым делом перед покупкой водосточной системы вы должны решить, как именно вы будете крепить желоба: по карнизу, к лобовой доске или к первому ряду обрешетки. Но, к сожалению, некоторые современные производители предлагают кронштейны, которые рассчитаны только на один вид крепления – к лобовой доске.

Тогда что делать в такой ситуации: крыша уже покрыта и кровельное покрытие уложено, если речь идет о металлических листах, которые закреплены «намертво» или лобовая доска вообще отсутствует? Сейчас мы откроем вам пару секретов!

Исключительно к лобовой доске чаще всего фиксируют водосток, если приток воздуха для проветривания внутреннего утепления осуществляется через специальные отверстия в подшивке свеса – их еще называют перфорированными софитами. Это самый простой и дешевый способ вентиляции, хотя и не самый профессиональный, ведь для хорошего притока воздуха этого недостаточно. Поэтому опытные кровельщики считают, что более эффективно сделать приток воздуха через зазор, который образуется под обрешеткой.

В этом случае лобовую доску вам необходимо будет располагать достаточно низко, а кронштейны для желобов фиксировать только на обрешетке. Правда, у такой системы есть недостатки: под тяжестью снега и льда доска можно попросту сломаться. Исходя из этого, решите, какой именно способ подходит вам.

Также крепеж исключительно к лобовой доске необходим, если водосточная система устанавливается намного позже после возведения дома. Например, вы купили недострой (довольно распространенная ситуация). И, если не трогать дорогой и не понятно по каким конкретно принципам уложенный кровельный материал, то закрепить кронштейны у вас получится только к лобовой доске. Кроме того, также при замене водосточной системы тоже не получится сделать как-то по-другому.

И третий момент: если вы использовали антиконденсатную гидроизоляционную пленку, ее по правилам необходимо выводить на карнизный свес, а это уже возможно тоже только при креплении водостока прямо к лобовой доске, но не к обрешетке:

Для закрепления желобов и водосточных труб и вам понадобятся специальные крюки. По строительным правилам, установить вы их можете тремя основными способами: в общий дощатый настил, если речь идет о мягкой кровли, в стропильные ноги и в ветровую доску карнизного свеса:

Как крепить водосток к крыше — расчет площади и уклона (фото, видео)

Установка водосточной системы является заключительным этапом кровельных работ, главная задача которого – сбор воды, стекающей со ската кровли во время интенсивного таяния снега или дождя. Выполнять расчет, крепление водостока к кровле должен уметь каждый домовладелец, ведь только таким образом можно уберечь отделку стен, отмостку фундамента от влаги. Готовые комплекты, готовые к сборке, которые продаются в строительных магазинах значительно облегчают процесс монтажа, поэтому с ним справится даже человек без опыта или каких-либо строительных навыков. В этой статье мы расскажем, как крепить водосток к кровле, чтобы он прослужил долгие годы.

Содержание статьи

Устройство и функции

Водосток кровли представляет собой конструкцию, состоящую из водосточного желоба, сливов, а также водоприёмных воронок, которые герметично соединены между собой. Он устанавливается вдоль свесов крыши, чтобы выполнять сбор и транспортировку дождевой и талой воды в специально оборудованное место (ливневую канализацию, канаву или емкость). Чтобы определить количество и размеры элементов водоотведения, выполняют несложный расчет, учитывающий уклон и площади скатов кровли и климатические условия в регионе строительства. Грамотно рассчитанный и установленный водосток выполняет следующие функции:

1. Обеспечивает организованный отвод талой и дождевой воды с поверхности ската. Жидкость, стекая с крыши попадает в водосточные желоба и сливы, транспортирующие ее в специально отведенные места. Если дом оборудовать системой водоотведения, во время дождя вода с крыши не обольет случайных прохожих.
2. Оберегает отмостку и фундамент от разрушения. Крепление водостока не дает воде, падающей с высоты кровли, проникнуть в бетон отмостки и фундамента. При контакте с водой в сновании дома со временем образуются микротрещины, чтобы устранить эти дефекты, понадобятся большие вложения денег и труда.
3. Сохраняет отделку внешних стен. Организованный водосток предотвращает попадание талой или дождевой воды на поверхность фасада дома. Если расчет выполняли правильно, то жидкость не покидает пределы желоба, за счет чего стены сохраняют эстетичный внешний и целостность дольше.

Устройство системы водоотведения

Обратите внимание! Профессиональные кровельщики утверждают, что все скатные крыши нужно обязательно оборудовать системой водоотведения. Исключение можно сделать, если кровельные свесы дома превышают 80-90 см и выходят за пределы бетонной отмостки фундамента. Водосток должен быть установлен при любой площади и уклоне скатов.

Выбор и расчет

Перед тем, как осуществить крепление водостока к кровельному свесу, нужно выбрать модель, которая лучше всего подойдет для конкретных условий. Производители предлагают обширный ассортимент комплектующих для сборки систем водоотведения из пластика, меди, оцинкованной стали, они выпускают модели с круглым и прямоугольным сечением. Чтобы водосток работал максимально эффективно, при выборе нужно обращать внимание на следующие аспекты:

• Диаметр. Чтобы определить диаметр желоба и трубы, которые подойдут для конкретной крыши, нужно выполнить расчет площади скатов. Чем больше кровля, тем больше должен быть, в разумных пределах, размер элементов водоотведения. Выполняя расчет, необходимо учитывать количество осадков, выпадающих в регионе.

  Площадь водосбора труб и желобов разных диаметров

• Материал. Оцинкованные модели монтируют на кровли из металлочерепицы и профнастила, водосточные желоба и трубы из пластика лучше «работают» с рулонными материалами, а медные устанавливают, если покрытие крыши выполняется из этого же металла.
• Рабочая температура. Пластиковые модели эксплуатируют при температуре от -40 до +50 градусов, а металлические от -50 до +150. Поэтому водостоки из металла считаются универсальными: они выдерживают суровый климат крайнего севера и жару экваториальных стран.
• Срок эксплуатации. Срок службы элементов водоотведения из пластика составляет 25-30 лет, оцинкованные водостоки служат всего 10-15 лет, а медные сохраняют эксплуатационные качества более 100-150 лет.

Сравнение разных систем водоотведения

Важно! Материал и размер элементов водостока влияют на цену изделий. Самыми дешевыми считаются пластиковые модели, следующее место по стоимости занимают оцинкованные желоба. Стоимость увеличивается также за счет дополнительных функций: окрашивания, покрытия полимерными пленками, обогрев, установки фильтров. Диаметр или количество элементов, которые понадобятся для монтажа, определяет расчет.

Монтаж

После покупки водостоков, необходимо выполнить крепление элементов к крыше дома. Оно производится во время кровельных работ. Порядок монтажа зависит от конструкции водостока, он подробно описывается в инструкции, предоставляемой производителем. Чтобы водосточная система прослужила долго, не сломалась в самый неподходящий момент, крепление осуществляют следующим образом:

1. Сначала выполняют проектные работы. Обмеряют длину свесов крыши, выполняют расчет необходимого количества желобов, сливов, воронок, заглушек, а также кронштейнов.
2. Осуществляют разметку. Сначала определяют места установки водоприемных воронок, они располагаются посредине или по краям свеса кровли. От этих точек к противоположному углу дома протягивают трассировочный шнур, учитывая, что уклон водостока должен составлять 3-5 градусов. Расчет необходимого количества сливов определяют по числу внешних углов дома.

   Правила разметки водостока

3. На расстоянии 15 см от места крепления воронок на концы стропильных с помощью саморезов фиксируют кронштейны. После монтажа первого держателя их закрепляют каждые 50-60 см. Чем тяжелее водосток, тем меньше шаг между кронштейнами. Если элементы водостока металлические, то между ними и стропилами прокладывают гидроизоляционный слой.

   Способы крепления кронштейнов

4. После установки на кровлю кронштейнов устанавливают водоприемные воронки и начинают сборку водосточного желоба. Крепление между элементами из пластика делают с помощью компенсаторов, которые нивелируют линейные изменения размеров желоба при температурных колебаниях. Конец водосточного желоба, который находится напротив воронки, закрывают заглушкой.

   Схема установки водосточного желоба

   

   Схема сборки водосточных труб

5. К водосточным воронкам присоединяют сливы такой длины, чтобы расстояние от оголовка трубы до грунта не превышало 40-50 см. Трубы вставляют в кронштейны, а затем прикрепляют к стене дома. На конец слива надевают закругленный наконечник, который называют капельник.

Обратите внимание! После завершения монтажа водосток проверяют на герметичность соединений, соблюдение уклона. Для этого на скат крыши выливают бутылку воды, а затем наблюдают, как она передвигается. Если вся вода достигла ливневой канализации, водосточная система кровли работает правильно. Если часть воды осталась в желобе или протекла через соединительные швы, нужно поработать над устранением дефектов.

Видео-инструкция

Установка водостоков для крыши своими руками: монтаж и крепление

Водосточные системы из поливинилхлорида гораздо легче и практичней устаревших металлических вариантов. С пластмассовыми комплектами значительно проще работать. Несмотря на общие с прежними разновидностями правила установки, они не требуют соизмеримых по тяжести трудовых усилий.

Правда, выполнить удачный монтаж водостока для крыши своими руками невозможно без учета специфических качеств полимерных изделий. Разберемся, что следует знать и соблюдать самостоятельным установщикам водосточных систем ПВХ.

Водостоки из поливинилхлоридных элементов конструктивно немногим отличаются от металлических предшественников и прототипов. В выпускаемые промышленностью наборы входят аналогичные детали, из которых монтируют горизонтальные и вертикальные ветки систем. Сборка и установка производится в равное количество этапов и  в сходной последовательности.

Однако при изготовлении и монтаже водосточных «конструкторов» из ПВХ неукоснительно учитывается специфическое свойство изделий с полимерной основой. Это характерная нестабильность размеров, проявляемая при изменении температурного фона. Пластмассовые детали способны увеличиваться в линейном направлении при нагреве и возвращаться в прежние геометрические границы при охлаждении.

Предназначенный для работы на улице водосток, естественно, будет охлаждаться зимней порой и подвергаться нагреву жарким летом. Вслед за температурными колебаниями будет удлиняться, затем укорачиваться. Мешать линейным подвижкам, свойственным полимерам, сложно, да и не нужно. К ним надо просто приспособиться. Т.е. учитывать при проектировании и сборке системы указанные качества.

Для сооружения водосточных контуров из ПВХ выпускают специальные компенсирующие и соединительные детали. Они позволяют основным элементам системы удлиняться и укорачиваться без деформаций и повреждений обещанное производителем количество циклов. В их устройстве учтена возможность некоторого передвижения с последующим возвращением на прежнее место.

Кроме описанной особенности у полимерной продукции есть еще одно важное качество, которое необходимо учитывать при креплении водостока из ПВХ к крыше. Это склонность к деформации и к провисанию на длинномерных участках, не имеющих под собой опор.

Для того чтобы довольно гибкие пластмассовые водосточные желоба не провисали, шаг установки держателей под них не может превышать 60 см. Иначе горизонтальные участки между кронштейнами станут прогибаться под тяжестью осадков и от собственного веса. В прогибах накопится грязь и станет застаиваться вода, которая в случае заморозков может банально разорвать полимерный желоб.

как установить и прикрепить водосток к крыше

Одним из ключевых этапов обустройства кровельной системы дома является водоотвод. Без его организации невозможно защитить фасад здания от дождя и потоков воды в период таяния снега.

Как правильно происходит установка водостоков и что учитывать при монтаже конструкции, рассмотрим в статье.

Содержание статьи:

Основные моменты при проектировании водостоков

Вопрос, как будет обустроена водосточная система, должен решаться еще на этапе проектирования постройки.

При составлении расчетов руководствоваться нужно требованиями действующего СНиПа 2.04.01-85. Такой подход позволит с учетом всех нюансов грамотно подобрать оптимальный вариант исполнения конструкции.

Ключевое предназначение водосточной системы – собирать и отводить осадки, защищая тем самым стены и фундамент здания от преждевременного разрушения

Основные моменты, которых стоит придерживаться при проектировании водосточной системы:

1. Сделав копию чертежа крыши, начертить план расположения элементов водостока.
2. Просчитать общую площадь кровли и всех ее скатов по отдельности с учетом примыкающих вертикальных стен.
3. Взяв за основу показания интенсивности дождей в данной местности, определить пропускную способность системы.
4. В соответствии с полученными значениями определить диаметр монтируемых водосточных труб, количество и сечение сливных воронок, а также частоту их размещения вдоль стены постройки.

В результате должна получиться система, способная собирать и отводить максимальное количество жидкости.

На этапе проектирования важно определиться с расположением стояков с тем, чтобы они не нарушали экстерьерную композицию. Чаще всего их размещают по углам здания, но вполне допустим вариант обустройства в созданной эркером нише.

Если сброс исходящей из водостоков трубы будет осуществляться на отмостку, стояки лучше максимально удалить от входов в подвальные помещения, цокольных вентиляционных отдушин и проложенных возле дома пешеходных дорожек.

Составляющие водосточной системы

Система включает две группы деталей – горизонтальной и вертикальной водоотводящей части. Вместе они насчитывают порядка десятка видов конструктивных элементов, каждый из которых выполняет поставленную перед ним задачу.

Главное при выборе составляющих водосточной системы – подбирать элементы, которые и в конструктивном плане, и по внешнему виду гармонично дополняют общую картину

Конструктивными элементами водосточной системы выступают:

• водосточные трубы – ключевые функциональные элементы системы, предназначенные для перемещения масс воды с кровли;
• желоба – узкие каналы для сбора и перенаправления воды;
• воронки – конические раструбы в верхней части трубы предназначены для сбора, задержки и отвода стекающей по желобам воды;
• колена – конструкции в виде коротких загнутых отрезков труб устанавливают с целью изменения направления потока воды;
• кронштейны – крепежи для фиксации желоба к кровле;
• уплотнители – доборные элементы обеспечивают прочность крепления в местах сочленений;
• хомуты – крепежи для фиксации конструкции к фасаду здания.

При сооружении на длинноскатных крышах дополнительно устанавливают направляющие желоба. Их основное предназначение – снижать скорость потока воды по поверхности кровли.

Собранную из направляющих желобов конструкцию располагают практически параллельно относительно конька с тем, чтобы она собирала весь поток дождевой воды, скатывающийся с кровли

Форма водосточных желобов и кронштейнов может быть любой. Встречаются изделия с круглым и полукруглым сечением, П-образной и трапециевидной формы.

Различаются желоба и по способу соединения с кронштейном. Проще всего устанавливать системы, предполагающие фиксацию посредством простого защелкивания. Входящие в комплектацию поворотные защелки дают возможность без особых хлопот в случае необходимости замены или выполнения ремонтных работ демонтировать часть желоба.

Водосборные воронки универсальны, установить их можно в любом месте водосточной системы. Заглушки, закрывающие желоба, бывают двух вариантов исполнения: лево- и правосторонние.

Галерея изображений

Фото из

Составляющие водосточной системы

Место установки водосборной воронки

Вертикальные водосточные трубы

Устройство ливневки для организованного водостока

Соединение водосточных труб и прокладку отводов воды от цоколя здания невозможно выполнить без задействования колен. Их количество определяется из расчета, что на каждую водосточную трубу требуется устанавливать три колена: одно внизу и два вверху.

Для фиксации водосточной конструкции к фасаду здания применяют хомуты. Для металлических водопроводов выбирают крепежи с завинчивающимися элементами и длинной шпилькой. Для ПВХ конструкций – пластиковые фиксаторы с двумя точками опоры.

Варианты выбора типов материала

Цена водосточной системы зависит от нескольких факторов, одним из которых является материал изготовления. Вариантов материалов, которые можно выбрать при обустройстве водосточной системы, современный рынок предлагает немало. Выбор во многом зависит от внешнего облика здания и эстетических представлений его хозяина.

В домах старой постройки устанавливались водоотводные системы из оцинкованной стали, сегодня же потребители все чаще выбирают конструкции, выполненные из полимеров

Наибольшее распространение получили изделия, выполненные из полимеров и металла.

Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки:

• Пластик – легкий, прочный и при этом довольно простой в обработке материал. При невысокой цене он показывает отличные эксплуатационные параметры. Монтаж ПВХ водостоков не вызывает особых сложностей.
• Оцинкованная сталь – прочный и более долговечный материал, нежели полимер. Для придания изделию более презентабельного вида производители покрывают сталь полимерным покрытием.
• Алюминий – легкий и удобный в работе материал, срок службы которого достигает свыше полувека.
• Медь – красивый, долговечный, но при этом довольно дорогостоящий металл. Но он уязвим к разрушающему воздействию электролитических паров. Чтобы минимизировать риск, все элементы системы следует делать из одного материала.

Поливинилхлорид, применяемый для производства комплектующих, намного легче металла. Это дает возможность устанавливать кронштейны, имеющие меньшее сечение, не утрачивая при этом механическую прочность конструкции. Но при установке ПВХ конструкций следует брать в расчет и линейные колебания размеров.

Чтобы частично компенсировать колебания размеров, производители оснащают желоба специальными муфтами, которые имеют по внутренней стороне насечки

Компенсирующие муфты дают возможность основным элементам системы укорачиваться и удлиняться без риска деформации. Их применяют и при монтаже металлических желобов несмотря на то, что они имеют гораздо меньшее термическое расширение.

Материалом для изготовления уплотнителей выступает ЭПДМ резина. Она является современным аналогом каучука.

ЭПДМ резина, применяемая при производстве уплотнителей, славится высокой эластичностью и способностью быстро возвращать первоначальную форму даже после продолжительного срока эксплуатации

Для дополнительной защиты резины и упрощения процесса монтажа уплотнители дополнительно обрабатывают силиконовой смазкой.

Водосточные трубы выпускают отрезками от одного до четырех метров. Они бывают с прямоугольным и круглым сечением. На их эксплуатационных качествах это никак не отображается. Выбор ограничивается только конструктивным решением водосточной системы и дизайнерским решением фасадной части дома.

Приобретая водосточные трубы, выполненные из полимерных материалов, учитывайте, что они по всей длине имеют одинаковый диаметр. А потому для соединения их друг с другом потребуется задействовать специальные муфты, что влечет за собой дополнительные затраты. Предлагаем также ознакомиться со статьей, в которой мы рассмотрели все “за” и “против” .

Расчет необходимого количества элементов

Это довольно ответственное мероприятие лучше поручить специалистам, продающим водосточные системы, либо же мастерам фирмы, предоставляющим монтажные кровельные услуги. За неимением такой возможности расчет можно выполнить и собственными силами.

Поскольку в частном строительстве многие стараются уйти от типовых вариантов и похожих по конструкции крыш, необходимое количество элементов системы следует просчитывать в индивидуальном порядке

Основные моменты грамотного расчета:

1. Желоба. Общая длина каналов должна соответствовать значению длины всех скатов крыши, задействованных для сбора воды. Их состыковку осуществляют с помощью соединителей.
2. Водоприемные воронки. Их устанавливают по наружным углам здания и дополнительно размещают через каждые 8-12 метров с тем, чтобы общий уклон каналов не был слишком большим.
3. Водосточные трубы. Количество изделий соответствует числу воронок, а длина – расстоянию от кровли до поверхности земли.
4. Кронштейны. Количество кронштейнов определяют из расчета, что на каждый метр канала требуется один элемент. Дополнительные держатели потребуются для воронок по центру и стены и в углу дома.

Количество хомутов напрямую зависит от высоты постройки. Но в любом случае, каждый отдельной устанавливаемый участок трубы закрепляют как минимум одним хомутом. При монтаже водосточной трубы в одноэтажной постройке зачастую достаточно и трех крепежей, расположенных в верхней точке, нижней части и посередине изделия.

С помощью плана удобно разделять поверхность кровли на равные участки слива, обслуживаемые расположенными рядом водостоками, и просчитывать площади

При расчете за основу берут то условие, что на 1 кв.м крыши в горизонтальной проекции должно быть 1,5 кв.см площади сечения водостока и воронки. Для примера: площадь сечения трубы D 100 мм составляет 78,5 кв.см. Это усредненное значение.

В зависимости от того, приходится ли устанавливать систему в регионах с высоким уровнем осадков, либо же, напротив, в засушливых местностях, в расчеты вносят поправки.

Способы крепления кронштейнов

Устанавливать кронштейны по правилам стоит еще на этапе, предшествующем укладке кровли. Если же фиксация производится после того, как уложено покрытие, то в качестве крепежей используют обычные короткие крюки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Примерка короткого крюка к месту установки

Шаг 2: Крепление самого высокого держателя

Шаг 3: Проверка сформированного держателями уклона

Шаг 4: Фиксация рядовых держателей водостока

В зависимости от формы кронштейна крепить элементы можно одним из трех способов:

1. Фиксация к лобовой доске кровли – его применяют при необходимости установки системы на готовую крышу.
2. Крепление на стропильную ногу – применяют на этапе монтажа, предшествующего укладке кровельного материала.
3. Фиксация на нижний край настила либо же первую планку обрешетки – используют для кровли, шаг между стропилами которой превышает отметку в 600 мм.

Кронштейны, предназначенные для фиксации к лобовой кровельной доске, чаще всего входят в комплектацию систем, выполненных из поливинилхлорида.

Подвесные конструкции для фиксации к лобовой доске имеют усиленные вертикальные ребра, благодаря чему могут с легкостью выдерживать весомые нагрузки

Металлические кронштейны для крепления к лобовой кровельной доске делают более короткими. Если в конструкции кровли не предусмотрена лобовая доска, задействуют комбинированные кронштейны.

Они оборудованы удлинителями, выполненными из стали. За счет этого их удобно крепить непосредственно на стропильную ногу.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка длинных кронштейнов с учетом уклона

Шаг 2: Сгибание длинных металлических кронштейнов

Шаг 3: Раскладка согнутых кронштейнов по скату

Шаг 4: Разметка линии крепления держателей

В случае, если невозможно обеспечить доступ к стропилам, на стену крепят металлические костыли». Они и выступают опорой для дальнейшего крепления металлического желоба.

Способ фиксации, предполагающий крепление на стропильную ногу, эффективен при обустройстве крыш домов в регионах с обильными осадками. Применяют его и при необходимости отведения воды с крыш, имеющих большую площадь, для укрытия которых применяются тяжеловесные покрытия.

При выполнении крепления на стропильную ногу, для повышения надежности между креплениями, выдерживают равноудаленную дистанцию, равную 50-и сантиметрам

При этом способе крюки заводят за основание и устанавливают на равноудаленном расстоянии, с тем, чтобы обеспечить желаемый уклон желоба.

Третий способ фиксации, предполагающий крепление на обрешетку, чаще всего применяют при обустройстве кровли, имеющей покрытие из ондулина или металлочерепицы. Его выбирают лишь в том случае, если углубления не могут снизить несущую способность обрешетки в области карниза.

Для фиксации на контррейки обрешетки применяют комбинированные модели кронштейнов либо металлические длинные крюки, заглубляя их в длинные пазы монтажных планок

Выбирая третий способ, фиксации важно помнить, что только строгое соблюдение правил монтажа и порядка установки способно обеспечить надежность и долговечность конструкции.

Технология установки водостоков

Монтаж оборудования для водостоков осуществляют после завершения облицовочных работ. В том, как подготовить и установить водосток, нет ничего сложного. Монтаж ПВХ системы может выполнить даже начинающий мастер.

Сборка и установка водосточной системы включает ряд стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

В идеале водосточную систему устанавливают до укладки кровли. Но в случае со штучным покрытием можно снять нижний ряд черепицы и провести работу

Перед креплением кронштейнов выбираем оптимальное положение крайних держателей. Они должны обеспечить уклон в сторону водосточной воронки , по ширине желоб должен на 1/3 выступать за край карниза

Согласно отметке сгибаем ножки двух крайних кронштейнов, расположенных в самой высокой и самой низкой точках водосточного желоба

После установки двух крайних кронштейнов соединяем их, натянув леску или бечевку. Эта линии нужна для точной разметки рядовых держателей

Строительным уровням проверяем уклон, создаваемый держателями

Края желоба, находящиеся возле угла скатов, закрываем заглушками, чтобы предотвратить стекание воды мимо воронки

Если длина обустраиваемого ската более 3х метров, то наращиваем желоба с помощью соединителя, компенсирующего линейное расширение

Установленные на кронштейны желоба фиксируем, отогнув язычок держателя

Шаг 1: Установка дополнительной решетины

Шаг 2: Примерка кронштейна для определения линии сгиба

Шаг 3: Установка крайнего держателя для желоба

Шаг 4: Разметка установки рядовых кронштейнов

Шаг 56 Проверка правильности уклона

Шаг 6: Установка заглушки на край желоба

Шаг 7: Соединение деталей желоба

Шаг 8: Фиксация желоба язычком кронштейна

После установки и фиксации желобов в самые нижние точки водосточной системы устанавливают водосборные воронки, к которым подключают водосточные трубы:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Разметка места установки воронки

Шаг 10: Сверление отверстия в водосточном желобе

Шаг 11: Крепление воронки на водосточном желобе

Шаг 12: Подключение водосточной трубы к воронке

Монтаж горизонтальных элементов

Набор инструментов, который понадобится при проведении работ:

• маркировочный шнур;
• рулетка длиной не менее 3-х метров;
• ножовка по металлу;
• универсальная отвертка;
• молоток;
• плоскогиб;
• трубные клещи.

Некоторые умельцы нарезку металлических желобов и труб выполняют с помощью болгарки. Но это далеко не лучшее решение, поскольку вращающийся диск в процессе работы нагревает полимерное покрытие. А это может послужить причиной повреждения элементов водостока в процессе эксплуатации.

Первым делом монтируют кронштейны, которые предназначены для поддержки водосборных воронок, размещая их на расстоянии в 5-10 см от элементов

Установку кронштейнов начинают с монтажа крайних элементов. Затем расстояние между водосточными трубами делят на равные промежутки длиной в 60-80 см под установку остальных крюков.

Чтобы упростить себе задачу, обеспечив равномерный уклон желобов в направлении водоприемных воронок, при разметке лучше натянуть шнур. Пограничные значения величины уклона – от 2 до 5 мм на каждый погонный метр. Для повышения точности установки лучше обозначить несколько ключевых линий, натянув для этого шнурок в два-три ряда.

Если работать приходится с металлическими крюками-кронштейнами, перед тем, как крепить, их необходимо изогнуть в соответствии с углом наклона крыши

В процессе монтажа кронштейнов уклон достигается путем смещения коротких крепежей по вертикали либо же посредством сгибания металлических держателей в расчетном месте.

Чтобы не нарушить оцинковку и не повредить полимерное покрытие, для сгибания крепежей используют специальное приспособление – плоскогиб.

Фиксируют кронштейны на монтажной планке в трех точках, используя для этого самонарезающиеся оцинкованные шурупы, не забывая корректировать по ходу отклонения от заданного шнуром направления

Сбор водосточной системы можно выполнить одним из двух способов:

1. Все элементы разложить на земле в горизонтальном положении, а затем вставить собранную конструкцию в зафиксированные по периметру здания кронштейны. Этот способ применим для маленьких домов и небольших площадей отделки.
2. Традиционный вариант предполагает поэтапную сборку всех элементов системы непосредственно на здании.

Монтаж водостока должен производиться в порядке «сверху вниз»: сначала устанавливают водоприемники, затем выполняют подсоединение водосточных стояков. Это продиктовано технологическими особенностями водоотводящей системы.

При традиционном поэтапном варианте сборки всех элементов водоотводной системы монтаж конструкции осуществляется строго принципу «сверху вниз»

Перед тем как крепить водостоки к частям крыши, сначала монтируют воронки, не забывая учитывать возможные температурные расширения. Затем устанавливают желоба, располагая их на 2 см ниже линии, которая условно выступает продолжением свеса. Их выпускают отрезками длиной по 3-4 метра. Желоба, занимающие крайние позиции в линии, скорее всего, придется обрезать.

При установке желобов стоит помнить, что они должны быть как минимум на треть перекрыты свесом карниза. В идеале перекрытие должно составлять половину собственного диаметра.

Желоб укладывают в держатели в чуть согнутом состоянии, заводя в пазы крюков сначала дальнюю его сторону, а затем ближнюю, и фиксируя посредством защелкивания

Завершает линию желобов поворотный элемент, соединитель или заглушка. При состыковке элементов на внутреннюю поверхность наносят слой клея толщиной в 5 мм.

Важный момент: желоба, выполненные из поливинилхлорида, нельзя соединять в упор. Это может спровоцировать образование трещин и привести к поломке конструкции.

Обустройство слива и водосточных труб

Чтобы перейти от воронки к водостоку, задействуют два колена и один прямой участок. Для крыш, имеющих узкие карнизы, переход собирают посредством соединения только верхнего и нижнего колен. Расстояние нижнего колена до стены здания обычно определяется производителем.

Сборка водосточного стояка начинается с установки воронки, в сторону которой дожен быть сформирован уклон желобов для самопроизвольного стока дождевой воды:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка отверстия для установки воронки

Шаг 2: Вырезка отверстия под водосточную воронку

Шаг 3: Фиксация воронки на водосточном желобе

Шаг 4: Подсоединение углового отвода к воронке

Воронка – стартовый элемент водосточного стояка, к которому ее и подключают. Для подключения вверху используют два угловых колена, которые могут соединяться между собой, если у крыши узкий карниз, или соединяться с помощью отрезка трубы, если карниз широкий. Далее:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 5: Разметка траектории водосточной трубы

Шаг 6: Определение положения нижнего хомута

Шаг 7: Фиксация крепежа хомутов на стене

Шаг 8: Сборка и крепление водосточной трубы

Монтаж водостоков не должен вызвать особых трудностей. Четырехметровые отрезки легко стыкуются между собой с помощью муфт. Соединяют детали, продвигаясь сверху вниз. К нижнему торцу трубы с помощью клея крепят слив.

При желании собирать дождевую воду в накопительную емкость для использования ее в хозяйственных целях, к водосточной трубе подключают :

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка места для установки водосборника

Шаг 2: Распиливание трубы для установки устройства

Шаг 3: Установка и крепление водосборника

Шаг 4: Подключение водосборника к емкости для воды

Если участок оборудован , задача упрощается – водосточную трубу просто выводят в сборный колодец, либо размещают ее в 5-10 см от поверхности лотка.

Для возможности фиксации водосточного стояка отмечают точки размещения хомутов. Самая нижняя точка должна располагаться непосредственно над сливом. Хомуты стояка затягивают не слишком плотно с тем, чтобы труба в момент линейного расширения могла слегка смещаться вверх или вниз.

Для того чтобы вода беспрепятственно стекала с крыши в холодное время года, водостоки оборудуют системой обогрева. А как это сделать, читайте в .

Планируя выполнить отвод воды на отмостку, нижний конец трубы следует оборудовать коленом, которое имеет вынос, расположенный под углом в 45°

Выводы и полезное видео по теме

Советы профессиональных монтажников всегда пригодятся, если вы захотите самостоятельно на крыше.

Советы по организации водоотвода:

Пример сборки и крепления элементов:

Спроектировать и установить слив с использованием современно модульной системы под силу любому хозяину. Главное – иметь минимальные строительные навыки и не бояться высоты.

Появились вопросы по теме статьи? Нашли недочеты или есть ценные сведения, которыми вы можете поделиться с посетителями нашего сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

правила выбора и установки кронштейнов

Держатели — это базовые детали наружного водостока, обеспечивающие фиксацию его водосборной части. С помощью этих крюкообразных кронштейнов производится монтаж желобов, формируется конфигурация горизонтального водоприемного контура. Мастерам, желающим грамотно собрать и собственноручно установить водосточную систему, стоит ознакомиться со спецификой указанных элементов.

Для безупречного результата работы надо знать, как грамотно подобрать держатели для водостоков, где и каким образом их следует крепить. В этой статье мы как раз разберемся во всех данных нюансах.

Держатели для монтажа водосточных систем выпускаются в обширном ассортименте, который предоставляет возможность обустроить водоприемными устройствами крышу любой структуры и конфигурации.

Их производят для установки пластиковых и металлических желобов, с округлым или прямоугольным сечением, с защитно-декоративным покрытием и без него.

В изготовлении держателей используют полимерное соединение или стальной сплав. Цвет пластиковых изделий обычно в точности соответствует колеру желоба, если у владельцев дома не было тяги к контрастам в экстерьерной картине. Металлические крюки под желоба представлены оцинкованными вариантами с полимерным защитно-декоративным покрытием или без него.

Особых конструктивных отличий у кронштейнов, выпускаемых для традиционных типов кровель нет. В их числе три основные разновидности, это:

• Длинные. Представляют собой элементы в виде крюков с длинной монтажной планкой. Устанавливаются перед укладкой покрытия. Крепятся к стропильным ногам, сплошной обрешетке или ее разреженному аналогу, усиленному вдоль линии фиксации карнизной доской.
• Короткие. Крюкообразные детали с монтажным основанием, совмещенным с их тыльной стороной. Устанавливаются преимущественно после укладки покрытия, но могут монтироваться и до означенного этапа. Крепятся к лобовой доске, прибитой к торцам стропильных ног. В редких случаях просто к торцам стропилин.
• Универсальные. Являются сборно-разборной конструкцией из короткого держателя и съемной монтажной планки. Могут использоваться в качестве длинных или коротких кронштейнов в зависимости от этапа работ.

При проведении установки до этапа укладки кровли универсальные кронштейны применяются в комплектации с монтажной планкой, устанавливаются в соответствии с правилами монтажа длинных держателей. Если фиксация производится после укладки покрытия, крепятся как обычные короткие крюки.

Кроме традиционных видов на рынке представлены короткие кронштейны с устройством регулировки уклона монтажного основания и держатели для кровель из полимерного поликарбоната. Первая разновидность предназначена для фиксации на верхнем венце бревенчатого сруба или на наклонно расположенной ветровой доске. В качестве примера подобного основания — скошенная внутрь лобовая обшивка крыши веранды или террасы.

Второй нетрадиционный тип – крюки водостоков для поликарбонатных крыш. Выпускают их с монтажным устройством в виде своеобразной «прищепки» — скобы. При обустройстве крыш с сотовым поликарбонатом одну часть скобы заводят между внешней и внутренней стороной полого пластико

Архитектурные детали: водостоки и водостоки

Описание: Желоба для подвешивания формируются из листов длиной от 8′-0 дюймов до 10′-0 дюймов по 20 унций. холоднокатаная медь. Смежные листы соединены швами 1 «внахлест, заклепками и пайкой.

Расстояние между компенсаторами зависит от конфигурации желоба и толщины материала, см. Таблицу 10B. На внутренних и внешних углах компенсаторы должны быть расположены на расстоянии не более 24 футов от угла.

Как показано в деталях, существует множество конфигураций сборок желобов.Обычно применяются несколько основных принципов. Для большинства климатических условий расстояние между опорными кронштейнами или ремнями не должно превышать 30 дюймов (0 ° C). Верхний край водостока загнут. Сплошной медный фартук, кромочная планка или планка, выходящая на кровлю и покрывающая минимум 4 дюйма, фиксируется в этой складке и образует капельницу.

Если используются ремни, требуется арматурный стержень в бортике желоба. Ремешки крепятся через эту арматурную штангу. Арматурные стержни или опорные кронштейны изготавливаются из меди, латуни или бронзы.

Особые условия: В районах, где существуют суровые ледовые или снежные условия, необходимо принимать специальные меры для учета эффектов водного запаса и веса льда или снега. Цельная конструкция желоба и фартука, как показано на Детале 10.2B, помогает снизить вероятность утечки из-за капиллярного действия, когда лед и снег препятствуют положительному дренажу. Дополнительная опора, также описанная в детали 10.2B, требуется для этих климатических условий.

10.2А. Литой желоб с подвесным ремнем

Типичная деталь желоба, подвешенная на лямках.Ремни приклепываются или привинчиваются к внешнему краю у кромки желоба и прикрепляются к крыше двумя латунными винтами. Ремни должны выходить на крышу минимум на 6 дюймов.

Скачать файл CAD

Водосточный желоб поддерживается скобами, разнесенными на 30 «O.C. Верхний край желоба загнут на 3/4», чтобы войти в соединение с фартуком. Отдельный фартук выходит на крышу не менее чем на 4 дюйма. Его верхний край прибивается гвоздями с углом наклона 3 дюйма, а нижний конец зацепляется за замок желоба.

Состоящий из двух частей медный желоб и фартук не подходят для мест с суровыми ледовыми и снежными условиями или сильным ветром.В таких условиях см. Интегральный фартук и желоб в детали 10.2B.

10.2Б. Кронштейн для подвешивания желоба с медной крышей

На детали показан рекомендуемый метод использования в районах с сильным льдом и снегом, а также в других условиях. В этом примере показано использование с медной крышей.

Скачать файл CAD

Цельный медный желоб и фартук поддерживаются скобами на высоте 30 дюймов. Верхний край желоба выходит на крышу не менее чем на 6 дюймов, загибается и удерживается скобами на расстоянии 12 дюймов.C. Непрерывная стопорная планка припаивается к фартуку, по крайней мере, на 4 дюйма ниже его верхнего края. Нижний край медной крыши зацепляется за стопорную планку.

20 унций. медные скобы на 30 «O.C. помещаются посередине между скобами.

Если ширина желоба превышает 6 дюймов или на участках со льдом и снегом, также следует использовать ремни. Они должны выходить на крышу не менее чем на 6 дюймов. Если используется медная крыша, область вокруг шурупов и ленты должна быть припаяна для обеспечения водонепроницаемости.Скобки, ремни и подтяжки расположены попеременно.

10,2 С. Подвесной желоб с медной облицовкой

Эта деталь иллюстрирует метод использования подвесного медного желоба в сочетании с монолитной кровлей с медной облицовкой и препятствием для гравия.

Скачать файл CAD

Водосточный желоб прикреплен к деревянной панели планками на верхнем крае и поддерживается скобами, расстояние между которыми составляет 30 дюймов. Кронштейны прикреплены к деревянной панели двумя латунными винтами. Установите медные скобы весом 20 унций в середине между скобами. .

Сплошная медная полоса фартука простирается на крышу максимум на 4 дюйма. Упор из медного гравия крепится к крыше гвоздями, расположенными на расстоянии 3 дюйма в шахматном порядке через краевую планку.

Также показана дополнительная медная отделка потолка. Он крепится к деревянной панели под кронштейнами желоба.

10.2D. Кронштейн для подвешивания желоба

На этой детали изображен желоб, поддерживаемый скобами на асфальтовой кровле с гравийным упором. Кронштейны и распорки, расположенные поочередно, используются для поддержки и усиления желоба.

Скачать файл CAD

Чтобы отвести любые капли асфальта, верхний слой рубероида протягивается через задний край желоба.

10.2E. Литой желоб с подвесным ремнем

На этой детали показаны медный ограничитель гравия и медный желоб, поддерживаемый ремнями и скобами. Они свободно соединены друг с другом, чтобы желоб мог расширяться и сжиматься независимо от препятствия для гравия. Упор для гравия крепится к крыше по ее заднему краю гвоздями 3 «O.C. Эта деталь не рекомендуется для участков с суровыми снежными и ледовыми условиями.На таких участках используют цельный желоб и деталь фартука. См. Деталь 10.2B.

Скачать файл CAD

10.2F. Водосточный желоб на наклонной крыше

Эта деталь иллюстрирует альтернативный метод крепления медных водостоков на наклонных крышах. Непрерывная медная полоса фартука прикрепляется к желобу с помощью одинарного замкового шва и прибивается к крыше медными гвоздями 12 дюймов. Медные скобы из меди 32 унции поочередно размещаются с медными скобами на 30 дюймов. К этим распоркам прикрепляются ремни, выходящие на крышу не менее чем на 6 дюймов, и привинчиваются к крыше двумя латунными винтами.Между лямками и медным фартуком в местах крепления следует нанести герметик. На внешнем крае желоба требуется планка для жесткости.

Скачать файл CAD

Эта деталь не рекомендуется для участков со снегом и льдом.

10.2G. Расширительные швы

На желобах должны быть предусмотрены компенсационные швы, чтобы исключить смещение, вызванное тепловыми изменениями. На длинных прямых участках расстояние между стыками должно быть не более 48 футов. Они также должны располагаться на расстоянии не более 24 футов от любого угла.См. Пример расчета расширения в таблице 10.2A.

Загрузить файл CAD

---

Загрузить файл CAD

На этой детали показаны два типа компенсаторов. Для компенсатора желоба стыкового типа концы желоба соединяются фланцами, затем приклепываются и впаиваются в концы соединяемых секций желоба. Затем поверх компенсационного шва накладывается крышка для улучшения внешнего вида желоба. Установка крышки не должна ограничивать движение секций желоба.

Крышка компенсатора помещается сверху, поверх фланцев желоба и крышки.

Для компенсатора желоба внахлест конец желоба утоплен минимум на 2-1 / 2 дюйма в желоб на одной секции желоба и установлен заподлицо с другой. Концы желоба соединяются фланцами, затем приклепываются и впаиваются в секции желоба . Затем заподлицо конец секции желоба вставляется в углубленный конец следующей секции. Затем наверх помещается заглушка компенсатора, аналогично изготовлению компенсатора стыкового соединения желоба.

Таблица 10.2A. Пример расчета расширения желоба

60-футовый медный желоб устанавливается при 65 градусах погоды в местности, где максимальный температурный диапазон составляет от 0 до 100 градусов по Фаренгейту.Концы закреплены, потому что они содержат водосточные трубы. Один конец находится у угла, другой у другой стены.

Деформационные швы должны располагаться на расстоянии не более 48 футов на прямом участке, но не более 24 футов от угла. Соответствие этим ограничениям приводит к образованию двух секций желоба: 36 ‘и 24’. Расчеты должны основываться на размерах более длинной секции.

Мин. расчетная температура = 0 градусов по Фаренгейту
Макс. расчетная температура = 100 + 50 (перегрев) градусов F.

Разница температур сжатия = dTc = 65-0 = 65
Разница температур расширения = dTe = 150-65 = 85

Общая формула для расчета изменения длины (см. Таблицу 4.1.3 для дополнительной информации):

dL = длина x коэффициент расширения. x Изменение температуры
dL = L x 0,0000098 x dT

Для более длинной секции:

Величина сжатия,
dLc = 36 x 0,0000098 x 65 = 0,0229 ‘= 0,28 дюйма, скажем, 1/4 дюйма

Величина расширения,
dLe = 36 x 0,0000098 x 85 = 0,0300 ‘= 0,36 дюйма, скажем, 3/8 дюйма

Для обеих секций вместе:

Общее сжатие = dLc x 2 = 1/4 «x 2 = 1/2»
Общее расширение = dLe x 2 = 3/8 «x 2 = 3/4»
Общее относительное перемещение = dLc + dLe = 1/2 «+ 3/4» = 1 1/4 «

Допускается зазор 1/4 дюйма с расширенными головками
Мин.C = 1/4 «,

Зазор головок при установке,
C = Мин. Зазор + полное расширение
C = 1/4 дюйма + 3/4 дюйма = 1 дюйм

Клиренс при заключении договора,
Макс. C = C при установке + полное сжатие
Макс. C = 1 «+ 1/2» = 1 1/2 «

Величина перемещения на длинном участке,
dL = dLe + dLc = 1/4 + 3/8 = 5/8 «

Допускается нахлест 1/4 дюйма (размер E) с колпачком под верхним углом в расширенном состоянии и зазоры 1/8 дюйма (размер D) в сжатом состоянии,

Полка каждого верхнего уголка,
B = D + E + dL = 1/4 «+ 1/8» + 5/8 «= 1»
Отгиб крышки, также = 1 «

Общая ширина крышки,
A = Макс.C + 2 x B + 2 x D
= 1 1/2 дюйма + 2 x 1 дюйм + 2 x 1/8 дюйма
= 3 3/4 дюйма

.

Как проложить водосточный желоб от верхней крыши до нижней части крыши | Home Guides

Использование водосточных желобов для отвода воды с крыш верхнего и нижнего этажей продлевает срок службы кровельного материала и снижает вероятность утечек через стены и фундамент. Стоячая вода, а также скопления льда и снега способствуют преждевременному разрушению вашей крыши. Знание того, как правильно установить водосточные желоба и другое водоотводное оборудование, защитит вашу крышу и все, что она укрывает, от дождя и повреждений от протечек.

Измерьте площадь каждой секции крыши, чтобы рассчитать размер желоба. Крутая крыша, покрывающая дом, имеет большую площадь и собирает больше дождя, чем неглубокая крыша дома того же размера. Для дома с крутой крышей нужны желоба большего размера, чем для дома с неглубокой крышей, так же как для дома в дождливом / снежном климате нужны желоба большего размера, чем для дома в сухом климате. Свяжитесь с местной метеорологической службой для получения информации о количестве осадков в вашем районе. Стандартные 5-дюймовые желоба хорошо подходят для большинства ситуаций, но сильные штормы, большие площади дома и крыши, а также круто скатная крыша могут потребовать слишком больших желобов.Купите достаточно желоба как для верхнего, так и для нижнего края крыши.

Приобретите водосточную трубу / направляющую в количестве, достаточном для того, чтобы дотянуться от желоба верхней крыши до желоба нижней крыши, а также от желоба нижней крыши до земли. Вода будет течь быстрее всего из верхнего желоба, если водосточная труба ведет к нижнему желобу вертикально. Если ваши желоба часто переполняются из-за сильных штормов, уменьшите скорость потока воды, соединив верхний и нижний желоба с помощью наклонной водосточной трубы, соединенной с желобами с помощью колен водосточной трубы.Это означает, что часть водосточной трубы / направляющей будет лежать поперек нижней крыши под углом, соединяя водосточную трубу с верхней крыши рядом с левым углом дома с водосточным желобом нижней крыши и водосточную трубу рядом с правым. угол дома. Некоторые люди возражают против прокладки водосточной трубы / водостока по крыше по эстетическим соображениям, но это один из действенных способов замедлить поток воды с верхней крыши, удерживая воду от поверхности крыши. Обеспечение отдельных водосточных труб на землю для верхнего и нижнего желобов еще быстрее отводит воду с крыши.Ваша цель — как можно быстрее убрать воду с крыш и подальше от дома.

Вырежьте отверстия для соединительных муфт водостока перед установкой желобов. Используя нижнюю часть соединительной муфты в качестве образца, отметьте место крепления в том месте, где будет нижний конец желоба. Просверлите отверстия в четырех углах контура, затем вставьте лезвие колеблющейся пилы и прорежьте между просверленными отверстиями. Отполируйте обрезанные края отверстия соединителя напильником. На длинных желобах планируйте вырезать отверстие для водосточной трубы не реже, чем каждые 35 футов.

Протяните достаточную полоску водонепроницаемого герметика под верхним краем соединительной втулки. Вставьте втулку в отверстие в желобе и надавите, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Прикрепите планку водостока к облицовке или краю крыши с помощью гвоздей и ремней водостока. Установите желоб так, чтобы край без водостока был немного выше конца с рукавом. Хорошим ориентиром является высота на 1/2 дюйма на каждые 15 футов длины желоба.

Повысьте эффективность этого быстрого дренажа с крыши, направляя воду от фундамента, дворовых участков с уклоном к дому и пешеходных дорожек.В идеале водосточная труба должна направлять воду на расстоянии не менее 5 футов. Некоторые домовладельцы направляют более короткие водосточные трубы в подземные трубы и / или сухие колодцы, чтобы отводить воду от фундамента.

.

Архитектурные детали: водостоки и водостоки

Описание: Подвешенные медные желоба обычно поддерживаются латунными или медными кронштейнами или вешалками, расстояние между которыми не превышает 30 дюймов на открытом воздухе в снежных районах или 36 дюймов на открытом воздухе. в неснежных районах. Латунные или медные ремни, используемые в сочетании с латунным стержнем, повышающим жесткость желоба, рекомендуются для желобов шириной более 6 дюймов или там, где существуют суровые ледяные или снежные условия. Подтяжки для придания жесткости желобу сделаны из 20 унций.медь.

В альтернативном методе поддержки используются латунные ремни, крепящиеся на 32 унции. медные скобы, расстояние между которыми не должно превышать 30 дюймов. В борте желоба требуется латунный стержень жесткости. Этот метод не требует использования скоб.

Независимо от метода опоры, желоба должны быть подвешены, чтобы перекрывать поток воды с крыши. Обычно это означает, что поверхность, к которой крепится желоб, является вертикальной.

Особые условия: Показанные детали основаны на желобах прямоугольной формы.Также доступны полукруглые желоба, но они обычно поддерживаются ремнями с пружинными зажимами или специальными кронштейнами.

10.1А. Кронштейн для желоба

Кронштейны прикрепляются к внешней стене с интервалом 30 дюймов для обеспечения опоры, необходимой для желоба. Они крепятся двумя латунными винтами в свинцовых гильзах или двумя латунными шурупами для дерева, если имеется деревянная панель. Кронштейны имеют различные формы для соответствовать профилю желоба.В условиях сильного ветра кронштейны должны быть прикреплены к поверхности желоба.

Скачать файл CAD

10.1Б. Ремни водостока

Если ширина желоба превышает 6 дюймов или в районах с суровыми ледовыми или снежными условиями, ремни используются вместе с кронштейнами для обеспечения дополнительной поддержки. Скачать файл CAD

Ремни водостока должны располагаться на расстоянии 30 дюймов друг от друга и выходить на крышу на 6 дюймов. Шурупы из латуни используются для крепления ремней к кровельной обшивке. Конец ремешка крепится к желобу у борта. Непрерывный латунный стержень жесткости 3/4 «x 3/16» вставлен в бортики желоба для придания жесткости краю желоба и обеспечения лучшего закрепления ремня.

Когда используется медная кровля, области вокруг винтов и лент должны быть припаяны для обеспечения водонепроницаемости.

Латунные перемычки для желоба также могут использоваться в сочетании с тяжелыми (32 унции) медными скобами для поддержки желоба. (см. типовое описание выше)

10,1 С. Распорка желоба

Стяжки для желоба изготовлены из 20 унций. холоднокатаная медь. Стяжки желоба припаиваются, приклепываются или прикручиваются к верхнему краю желоба для предотвращения растекания.

Скачать файл CAD

Если распорки используются в качестве подвесов для поддержки желоба, они должны быть из 32 унций.холоднокатаная медь.

10.1D. Распорка желоба

Прокладки водостока, изготовленные из плоской меди размером 1 дюйм x 1/16 дюйма (минимум), устанавливаются в желобах для обеспечения дополнительной прочности. Прокладки желоба крепятся к задней части желоба по верхнему краю и к передней части желоба у кромки.

Скачать файл CAD

Для дополнительной информации:

.

% PDF-1.5 % 515 0 объект > endobj xref 515 91 0000000016 00000 н. 0000003441 00000 н. 0000003555 00000 н. 0000004752 00000 п. 0000005089 00000 н. 0000005601 00000 п. 0000006126 00000 н. 0000006584 00000 н. 0000006621 00000 н. 0000007039 00000 п. 0000007153 00000 н. 0000007279 00000 н. 0000007626 00000 н. 0000007719 00000 п. 0000008444 00000 н. 0000009115 00000 н. 0000009747 00000 н. 0000009875 00000 п. 0000010474 00000 п. 0000011281 00000 п. 0000011813 00000 п. 0000012264 00000 п. 0000012764 00000 п. 0000012890 00000 н. 0000013727 00000 п. 0000014513 00000 п. 0000015250 00000 п. 0000015376 00000 п. 0000016176 00000 п. 0000016950 00000 п. 0000017318 00000 п. 0000017825 00000 п. 0000021228 00000 п. 0000023877 00000 п. 0000029090 00000 н. 0000029165 00000 п. 0000031401 00000 п. 0000031550 00000 п. 0000031647 00000 п. 0000034741 00000 п. 0000034816 00000 п. 0000034932 00000 п. 0000035081 00000 п. 0000035156 00000 п. 0000035235 00000 п. 0000035352 00000 п. 0000035501 00000 п. 0000035888 00000 п. 0000036115 00000 п. 0000036231 00000 п. 0000036377 00000 п. 0000036452 00000 п. 0000036565 00000 п. 0000036640 00000 п. 0000036954 00000 п. 0000037009 00000 п. 0000037125 00000 п. 0000037249 00000 п. 0000037324 00000 п. 0000037399 00000 п. 0000037711 00000 п. 0000037766 00000 п. 0000037882 00000 п. 0000037957 00000 п. 0000038267 00000 п. 0000038549 00000 п. 0000038624 00000 п. 0000038935 00000 п. 0000039010 00000 п. 0000039379 00000 п. 0000039454 00000 п. 0000040971 00000 п. 0000041046 00000 п. 0000041121 00000 п. 0000041438 00000 п. 0000041493 00000 п. 0000041609 00000 п. 0000041684 00000 п. 0000042051 00000 п. 0000042332 00000 п. 0000050509 00000 п. 0000121742 00000 н. 0000124250 00000 н. 0000126758 00000 н. 0000135039 00000 н. 0000151354 00000 н. 0000154128 00000 н. 0000156902 00000 н. 0000163548 00000 н. 0000174472 00000 н. 0000002116 00000 н. трейлер ] / Назад 3258668 >> startxref 0 %% EOF 605 0 объект > поток h ޜ U [le> utfX ٹ Z * t «((h \ Y`R ص vJw] * XI} е> $ A $ BB4; u! kDO2 / g |.zBw (f ג F9} ho \ zt W + xNjE2̹ | wyǏzn7R4UB! vQ $ R «wk =; w2: 4ͱ #} ܰ * WOrusZ1s @ X ؃ ӝjD) DaeĜi {

.

Пленка для укладки плитки тротуарной: Пленка под тротуарную плитку – необходимость или излишество

Пленка под тротуарную плитку – необходимость или излишество

Пленка под тротуарную плитку, или геотекстиль, – это тканое либо нетканое полотно, состоящее из волокон синтетического или натурального происхождения. На сегодняшний день геотекстиль имеет широкую сферу применения, благодаря чему он сформировал собственный сегмент на рынке строительных материалов.

Дорнит – один из видов геотекстиля

Изготавливается геотекстиль из материалов разного происхождения:

1. натуральные материалы – пальма, бамбук, джут и сизаль;
2. синтетические материалы – полиамид, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и полиэфир.

Пленка используется для разделения слоев почвы и строительных материалов, предотвращая их смешивание и смещение относительно друг друга.

Схемы подготовки оснований перед укладкой тротуарной плитки

Достоинства геотекстиля:

• предотвращение эрозии почвы;
• предотвращение загрязнения дренажей и выноса грунтовых частиц под действием воды;
• ускорение отвода воды  в плоскости полотна;
• усиление строительных конструкций;
• увеличение жесткости всей будущей конструкции;
• препятствие размыва грунта после дождей;
• стойкость к химическим воздействиям;
• не подверженность гниению и тлению;
• достойное удлинение;
• долговечность;
• удобство хранения;
• легкость монтажа;
• не подверженность разложению;
• отсутствие вреда для здоровья человека;
• сокращение затрат на ремонт и строительство.

К недостаткам пленки стоит отнести отсутствие стойкости к ультрафиолетовым лучам и высокую стоимость его отдельных видов.

При укладке тротуарной плитки использование геотекстиля строго обязательно. Территории, где присутствует пленка, не проседают со временем. Качество покрытия напрямую зависит от плотности пленки. Рекомендуемая плотность – 300 – 350 г/ . Укладывается геотекстиль между слоями песка и гравия.

Укладка тротуарной плитки на геотекстиль

По соотношению цены и качества оптимальным считается приобретение иглопробивного геотекстиля, выбрав для этого дорнит. Такой материал не является требовательным при укладке, в нем не заведутся грызуны и плесень, к тому же он весьма недорог и долговечен. Уложенная на геотекстиль плитка при эксплуатации после дождя быстро становится сухой.

Обратите внимание! При использовании геотекстиля при укладке тротуарной плитки возможно в два раза сэкономить на приобретении гравия, песка и щебня.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Геотекстиль под тротуарную плитку — назначение, преимущества и укладка

Тротуарная плитка используется в ландшафтном дизайне для оформления придомовой территории, обустройства садовых дорожек и так далее. На рынке этот материал предлагают разные производители, и российские, и зарубежные, их продукция отличается по форме, цветовому решению, технологии изготовления и стоимости.  Материал импортного производства обходится покупателям дороже.

 Чтобы вымощенная дорожка служила долго и сохраняла привлекательный внешний вид, должна соблюдаться технология укладки плитки на подготовленное основание. Профессионалы советуют укладывать геотекстиль под тротуарную плитку. Такое основание сохранит на долгое время целостность уложенной плитки и предотвратит прорастание травы между элементами. Помимо этого, геотекстиль для укладки тротуарной плитки обеспечивает ещё массу преимуществ, о них мы узнаем ниже.

Рулонная геоткань

Геотекстиль — почему он так важен при укладке

В строительстве использование геоткани достаточно популярно, с помощью этого материала оформляют различные промышленные объекты и придают оригинальность ландшафтному дизайну. Вот здесь-то и напрашивается вопрос, для каких целей применяют геотекстиль при обустройстве плиточного настила, и нужен ли он вообще?

Ведь раньше же не использовали такую ткань, и при этом брусчатый настил оставался таким же привлекательным на протяжении долгого времени. С этим не поспоришь, действительно, покрытия из тротуарной плитки всегда служили долго, но с геотекстилем в качестве основания срок службы дорожки еще больше увеличивается. Помимо этого, ухаживать за таким покрытием становится легче.

Основание под брусчатку из геополотна

Дело в том, что использование этого материала дает большое количество преимуществ. Ткань устойчива к гниению и не представляет никакого интереса для насекомых и грызунов, свободно переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, и это далеко не все достоинства материала, о них можно говорить долго. Поэтому геоткань обязательно нужно применять для мощения тротуарной брусчатки.

Но если обозначить главные задачи, которые выполняет материал, это в первую очередь придание плиточному настилу надёжности. Уложенная ткань-подложка под тротуарную плитку разделяет собой слои основания и фильтрует влагу, которая поступает в виде грунтовых вод или осадков. Помимо этого, ещё и решается проблема прорастания сорняков. Ведь не зря же строители утверждают, что если геотекстиль при укладке тротуарной плитки не использован, значит, труды и деньги выброшены на ветер.

Применение материала позволяет обустроить качественную основу

Преимущества, которые обеспечивает материал

Как мы знаем, материал обладает множеством достоинств, с некоторыми из них мы познакомились выше, но есть и другие.

• Укладка геотекстиля под тротуарную плитку ускоряет отвод воды.
• Предотвращает эрозию почвы.
• Жёсткость конструкции увеличивается в несколько раз.
• Расходы на строительство площадок из тротуарной плитки и затраты на последующий ремонт сокращаются.
• Материал легко и быстро укладывается. он безопасен для почвы и здоровья людей.

Но и это далеко не все преимущества, которые обеспечивает геотекстиль для тротуарной плитки, их ещё много. В отдельности эти плюсы присущи и другим подобным материалам, но всеми ими вкупе обладает лишь геоткань.

Технология укладки с использованием геополотна

 Что следует учитывать, выбирая материал

 Если вы, укладывая брусчатку, решили обустроить под неё основание из геоткани, в этом случае к выбору материала стоит подойти ответственно. На рынке предлагается широкий выбор таких материалов, но далеко не все они хорошего качества.

Расчет тротуарной плитки

Заполните размеры в м:

Стоимость работ:

Расчитать

Новый расчет

Поэтому у многих возникает вопрос, какой геотекстиль нужен, и как его правильно выбрать? При покупке рекомендуется обращать внимание на состав, удлинение и показатели плотности. Давайте поговорим о каждой из этих характеристик подробнее.

• Состав. Лучше, если геоткань на 100% состоит из полипропилена. Такой материал прочен и гарантирует долгое время службы.
• Показатель плотности. У данного материала он составляет 120-300 г/кв. м. Для садовой плиточной дорожки достаточно применить материал с минимальным уровнем плотности – 120 г/кв. м. А вот при строительстве проезжей части понадобится геотекстиль, плотность которого составляет 300 г/кв. м.
• Удлинение. Если удлинение материала больше 100%, тогда могут появиться просадки. Чтобы их избежать, потребуется тщательно выполнить трамбовку всех слоев подушки.

Какая ткань лучше подойдёт под укладку плитки

Эксперты утверждают о том, что под тротуарную плитку укладывается плёнка 150 г/кв. м.  Но если разобраться, то на деле получается, что степень плотности укладочного материала под плитку определяется, исходя от стабильности грунта, на котором выполняется мощение, глубины его промерзания и уровня насыщения влагой.

Чем выше жёсткость и плотность грунта, тем ниже уровень плотности материала. Если нет дренажа, и при этом отмечаются обильные осадки, под укладку брусчатки применяют геоткань плотность которой составляет не меньше 250 г/м2. В зимний период материал такой плотности удержит песок от провалов и взбухания.

Схема укладки основания под брусчатку с геотекстилем и без

Многих интересует вопрос, сколько стоит укладка тротуарной плитки, если используется геотекстиль? Это напрямую зависеть от цены материала. На рынке представлены разные виды геоткани, среди них наиболее востребованы марки Тайпар и Дорнит. Тайпар – материал американского производителя, а Дорнит – российского.

Обе эти марки подходят для укладки тротуарной плитки. Разница между материалами заключается в их стоимости, цена ткани российского производителя в несколько раз ниже, чем импортная. Спросите, почему? А дело в том, что материал импортного производства отличается повышенной механической прочностью и надёжностью

Дорнит

Практически все, для кого на первом месте стоит качество мощения дорожек с помощью дорогой тротуарной брусчатки, а не стоимость расходного материала, выбирают импортную геоткань Тайпар. На практике доказано, что даже лёгкие виды геоткани от американского производителя обеспечивают качественную работу и под брусчаткой, и даже при строительстве асфальтированных автомобильных дорог.

Однако Дорнит от нашего производителя практически ничем не проигрывает американскому Тайпару, правда, лишь при условии, если при мощении тротуарной брусчатки точно выполнены все важные технологические операции и соблюдены рекомендуемые размеры уложенных слоёв щебня и песка.

Тайпар

Внимание! Нередко встречаются случаи, когда мастера, которые выполняют укладку тротуарной плитки, без согласия заказчика, вместо дорогостоящего «американца» укладывали Дорнит, а заказчик узнавал об этом, лишь если происходили форс-мажорные обстоятельства, например, при разборе части уложенной дорожки по причине подведения коммуникаций.

Если вы решили для основания под укладку тротуарной плитки применить дорогостоящий импортный материал, лучше проконтролируйте укладку геотекстильного полотна, так вы лично удостоверитесь, что под брусчаткой уложен качественный и надёжный материал. Если этого не сделать и поверить на честное слово мастерам, то они способны заменить дорогой материал на дешёвый.

Укладка брусчатки с применением геотекстильного полотна

Итак, теперь, когда мы узнали, для чего нужен геотекстиль, и что стоит учитывать при его выборе, давайте узнаем, как правильно уложить такой материал. Сама технология укладки полотна не представляет сложности даже для неопытного человека.  Выполняется эта работа в несколько этапов:

• На первом этапе происходит подготовка основания, на которое потом укладываются полотна. Для этого роют канаву нужной ширины.
• Далее выравнивают и тщательно утрамбовывают дно.
• Геоткань укладывают на дно с припуском. Полотно загибают по краям примерно на 50 см.
• Теперь, когда полотно уложено, поверх него укладывают щебёночный слой, потом снова расстилают геоткань.
• Далее поверх полотна засыпают песок и тщательно утрамбовывают, проливая водой.

Укладка материала на утрамбованную поверхность

Вот и всё – основание под укладку тротуарной плитки готово. Уложенная геоткань не даст смешаться между собой щебёночному, песчаному и грунтовому слою. Помимо этого, полотно препятствует вымыванию песка и грунта из основания.

Использование этого материала позволяет сэкономить деньги, потому что при монтаже тротуарной брусчатки с применением геотекстиля минимизируется расход щебня и песка. Самое главное – выбрать и использовать именно тот материал, который специально предназначен для укладки брусчатки.

Какими материалами можно заменить геотекстиль при укладке тротуарной плитки

Конечно же, полноценной альтернативы геотекстильному полотну не найти. Но иногда встречаются ситуации, когда применение геоткани невозможно, тогда допускается использовать армирующую сетку или рубероид. Применение рубероида обеспечит превосходные гидроизоляционные свойства, а сетка поможет создать качественное армирование.  Вот только такие материалы прослужит значительно меньше времени, чем геополотно. К тому же они выполняют лишь единичные задачи.

Как правильно укладывать геоткань под плитку, вы узнаете из этого видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Геотекстиль под тротуарную плитку: полотно, улучшающее свойство покрытия

Всё чаще применяется в экстерьерном/ландшафтном дизайне геотекстиль под тротуарную плитку – особое полотно/плёнка тканого или нетканого типа из натуральных или (преимущественно) синтетических волокон. Применение описываемого материала столь широко, что на рынке под него сформировался отдельный сегмент стройматериалов.

Зачем нужен

Разберёмся подробно, зачем нужен геотекстиль при укладки тротуарной плитки, какие функции конкретно он выполняет в процессе укладки.

Он играет огромную роль, выполняя множество независимых функций:

• Препятствует сильному размыванию грунта.
• Предотвращает «пучение» на морозе.
• Разделяет слои, не давая им смешиваться.
• Создаёт особую дренажную систему, отводящую воду с верхних слоёв.
• Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Многие считают, что на этой плёнке можно сэкономить, но это ошибочное утверждение. Она стоит недорого, большой экономии не выйдет, а свойства покрытия понизятся в некоторых случаях в разы. В ряде ситуаций его применение действительно сложно осуществить, но в остальных оно является настоятельно рекомендуемым.

Преимущества

Использование геотекстиля при укладке тротуарной плитки может обеспечить немало преимуществ, включая следующие:

• убыстрение отвода воды;
• прирост жёсткости конструкции;
• препятствие размыву защищённого плёнкой грунта;
• борьба с эрозией почвы;
• понижение затрат на строительство/последующий ремонт;
• отсутствие вреда для человеческого здоровья;
• максимальную простоту монтажа;
• удлинение в хороших масштабах;
• усиление конструкции в целом;
• борьбу с выносом грунтовых частиц и загрязнением дренажей.

В отдельности эти достоинства присущи и альтернативам материала, но только геотекстиль обладает ими всеми.

Вариации

Есть несколько вариаций данного материала, отличающихся своими свойствами и технологией производства. Попробуем разобраться, какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки в вашем случае.

Иглопробивной

Название отсылает к методике соединения волокон из полипропилена/полиэфира. Вода у данного материала пропускается быстро лишь вдоль/поперёк, в процессе работ заливка не обеспечивается и частицы грунта в поры не попадают. Оптимальное решение при дорожном строительстве, дизайне ландшафта, при конструировании дренажных систем.

Термофиксированный

Фиксация волокон жёстким образом происходит при воздействии температуры – тонкие волокна плавятся, прочность на разрыв сильно повышается. Если важна прочность, материал подойдёт оптимально. Хорош он и при необходимости усиленной устойчивости к грызунам, плесени, гниению, грибкам и химии. Но другие свойства ухудшаются. Пример: хуже становится фильтрация, осуществляемая в одном направлении. Так что ориентироваться необходимо по конкретной ситуации применения. При укреплении крыш, фундаментов и гидроизоляции он оптимален.

Вязально-прошивной

Волокна его прошиты специальными нитями, потому всегда есть вероятность распускания с потерей свойств. Материал недорогой, но не очень надёжный, потому применяется в реальных работах реже – за рубежом применение встретить почти нереально. Пример: геотекстиль для тротуарной плитки Геоспан ТН 20 – одна из наиболее популярных моделей такого типа.

Выбор

Чтобы укладка геотекстиля под тротуарную плитку была эффективной, необходимо грамотно подбирать его, ориентируясь на параметры, указанные в прилагающемся сертификате качества.

Наиболее важные:

• Плотность. Рекомендуемая плотность для тротуарной плитки традиционно на уровне 120-300 гр/м2. Чем выше будет нагрузка на плитку, тем больше необходимо выбирать значение.
• Удлинение. Большое удлинение (100-120%) приводит к просадке покрытия. Избегают тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
• Состав. Рекомендуется стопроцентный полипропилен, обеспечивающий максимальную прочность и эксплуатационный срок, превышающий век.

Укладка

Рассмотрим как правильно укладывать геотекстиль под тротуарную плитку. Укладка сильно варьируется в зависимости от конкретной сферы применения.

Но при укладке подобного типа примерный алгоритм является всегда одинаковый:

• Поверхность почвы выравнивается. Удаляются заметные камни, корни растений, любой мусор, создающий неровности. При необходимости применяются специальные инструменты.
• Рулон материала раскладывается с соблюдением должной аккуратности.
• Осуществляется прокладывание параллельных отрезков, прокладывание проходит внахлёст, стыки должны заходить на 20-30 сантиметров минимум. Это осуществляется для защиты от проникновения грунта или влаги.
• При помощи горелки слои спаивают. Если задача не столь сложна (пример – укладка небольшой садовой дорожки), края листов можно соединять металлическими/пластиковыми скобами.
• Материал засыпается песком, уплотняется. Поверх песка осуществляется укладка плитки. Укладка плитки осуществляется по технологии, свойственной типу конкретной плитки.

Теперь, когда понятно, как укладывать геотекстиль под тротуарную плитку в общем случае, вкратце коснёмся частных. Если укладка осуществляется на глубине, то первым этапом кладётся песчано-гравийная подушка. Если укладка идёт поверх труб, то предварительно они засыпаются слоем гальки, либо песка. Засыпка идёт до момента, пока поверхность не будет достаточно ровной.

Альтернативы

Повсеместно возникает вопрос, чем заменить геотекстиль при укладке тротуарной плитки – по определённым (нечастым) причинам материал может не подойти. Альтернатив применяется несколько. Первой является эффективный при обеспечении гидроизоляции рубероид, второй является металлическая сетка, применимая в качестве армирующего слоя. Они менее дороги, не подвержены прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, но в целом не обладают тем же набором свойств и являются менее долговечными – применение без крайней объективной необходимости не рекомендуется.

Геотекстиль под тротуарную плитку, какой вид выбрать?

Геотекстиль под тротуарную плитку укладывается сегодня часто. Этот материал представлен разными видами. Подбирается он с учетом структуры и целевого назначения. Полотно относится к группе рулонных материалов. Его отличает простота укладки, длительный период службы. Несмотря на использование синтетических материалов при производстве, покрытие не причиняет вред окружающей среде.

Что такое и для чего нужен геотекстиль?

Так называется геоткань, которая характеризуется эластичностью и толщиной в пределах от 0,5 до 5 мм. Она предназначена для укладки под тротуарную плитку. При правильном монтаже влага будет проникать только в одном направлении — со стороны покрытия к основанию, а затем попадать в грунт. При производстве используются следующие виды материалов:

• нейлон;
• полиэстер;
• полиэфир;
• полиамид;
• акрил;
• арамид.

Следует обратить внимание на прошивку ткани. Для этого может использоваться стекловолокно. Основные задачи, которые решаются с помощью геотекстиля:

1. Укладывают подложку, чтобы не росла трава в межплиточном пространстве на дорожке.
2. Предотвращается вероятность перемешивания слоев «пирога» покрытия: щебня, песка, грунта.
3. Усиление (армировка) основания тротуарной плитки.
4. Снижение скорости вымывания песка и почвы вследствие интенсивного слива дождевой воды через щели в покрытии. Геотекстиль позволяет удалять жидкость постепенно, при этом обеспечивается равномерное ее распределение по поверхности, т. к. осадки уходят в грунт через мелкие поры в структуре материала.

Преимущества покрытия:

• повышенная прочность;
• увеличение срока службы дорожки из тротуарной плитки, т. к. при этом не происходит разрушение конструкции;
• высокая степень устойчивости к внешним негативным факторам: перепадам температур, а также ее низким значениям, механической нагрузке;
• отсутствие реакции при контакте с химическими веществами;
• неподверженность воздействию насекомых и грызунов;
• материал синтетический, что делает его более стойким к влиянию влаги, в результате длительного контакта с водой не возникают признаки гниения;
• снижается риск разрушения покрытия при пучении грунта, что способствует сохранению конфигурации дорожки.

Благодаря перечисленным преимуществам выполнять ремонтные работы покрытия потребуется нескоро. Чтобы исключить вероятность разрыва полотна, используются материалы, плотность которых не менее 150 г/м².

Существующие виды

Не рекомендуется укладывать геотекстиль для тротуарной плитки следующих разновидностей: нетканый материал и Дорнит. Он не отличается пластичностью, что может негативно повлиять на срок эксплуатации. Предпочтение отдают тканым материалам. Они намного лучше выдерживают вес конструкции при любой толщине тротуарной плитки и слоя щебня или песка. При этом под воздействием нагрузки геотекстиль не теряет форму, имеет способность восстанавливать ее.

Существует укрывной материал. Используется для защиты насаждений от заморозков. Его плотность варьируется в пределах от 30 до 120 г/м². Этого недостаточно, чтобы эффективно противостоять воздействию механических нагрузок. В результате укрывной материал быстро деформируется. Значит, данная разновидность не должна применяться с целью укрепления основания дорожки.

Вязально-прошивной

Производится из полимерного материала. Технология изготовления основана на переплетении продольных и поперечных нитей. Если правильно выполнить укладку, можно рассчитывать на длительный период эксплуатации. Однако использовать такую ткань допустимо только на территории, где на покрытие не будет оказываться интенсивная механическая нагрузка.

Нужно знать, что при эксплуатации в неблагоприятных условиях материал может потерять свойства: целостность нарушается, что приводит к распусканию покрытия. При производстве закрепление нитей не выполняется. В результате в процессе укладки геотекстиля снижается степень прочности фиксации к почве. Это влияет на срок службы покрытия.

При производстве используются полиэфирные и полимерные материалы. Это разновидность нетканого геотекстиля. Покрытие перфорируется. Для этого используются специальные иглы. Они пробивают текстиль только в 1 направлении. Если правильно выполнить укладку, влага будет уходить в почву, но частицы грунта не проникнут через покрытие по направлению к тротуарной плитке. Такая разновидность предназначена для повышения прочности пешеходных и приусадебных дорожек. При этом покрытие выдерживает оказываемые нагрузки, не деформируется и выполняет основные функции.

Термофиксированный

Данный вид геотекстиля считается наиболее подходящим для использования на участках с повышенной механической нагрузкой, например, парковочной площадке. Особенностью такого покрытия является низкая фильтрующая способность. Это значит, что текстиль хуже пропускает влагу. Однако данное свойство делает покрытие более подходящим вариантом для защиты объектов от воды, например, фундамента, крыши.

Производится термофиксированный текстиль путем сплавления нитей под воздействием высокой температуры. В результате увеличивается прочность материала, он приобретает необходимые свойства. Текстиль этого вида характеризуется существенной толщиной.

Правильный выбор — советы от профессионалов

Строительным правилом укладки тротуара из плиток на участках с небольшими и умеренными нагрузками является необходимость использования покрытия, плотность которого варьируется в пределах 150-250 г/м². При выборе учитывают целевое назначение текстиля, его основные характеристики. Помимо плотности, играет важную роль способность материала пропускать жидкость и задерживать частицы грунта с обратной стороны покрытия. Чем выше механическая нагрузка, тем более плотным и прочным должен быть геотекстиль, а его толщина — увеличена.

Обращают внимание на такое свойство, как способность к удлинению. Чем меньше деформируется покрытие, тем лучше. Это позволяет препятствовать пучению, просадке слоев основания. Если геотекстиль удлиняется больше, чем на 60%, использовать его нецелесообразно, т. к. в этом случае быстрее деформируется дорожка. Учитывают и материал, из которого изготавливается покрытие. Так, предпочтение следует отдавать полипропилену. Он отличается длительным периодом эксплуатации, прочностью.

Технология укладки геотекстиля

Чтобы правильно положить тротуарную плитку на малую или большую площадь, придерживаются инструкции:

• снимается верхний слой грунта, формируют уклон, почва трамбуется;
• устанавливают бордюры;
• внахлест друг на друга настилаются полосы геотекстиля с запасом до 20 см, предусматривается заворот на станки траншей до 30 см, полосы фиксируются по методу спайки с применением строительного фена или с помощью скоб;
• после укладки покрытия насыпают песок толщиной до 3 см, затем он трамбуется;
• сверху формируют слой щебня до 15 см.

Для укладки элементов мощения (плитки) используют гарцовку, которая идет в качестве скрепляющего материала. Это смесь цемента и песка.

От профи: укладка тротуарной плитки на геотекстиль своими руками

16 февраля, 2018. Прочитано 15196 раз(а)

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке подсобником — как  и многие. Работал по правилу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло — я вырос годами и профессионально, приобрёл личный инструмент и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо проекта – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения хорошего конечного результата.

Сегодня хочу с Вами поговорить о красоте Вашего приусадебного участка и рассказать, как этот участок сделать уникальным и единственным в своём роде. В интернете очень много статей на тему как изготовить и уложить тротуарную плитку, но я хотел бы поделиться с Вами собственным опытом — как я за месяц обустроил участок площадью 280м2.

Речь пойдёт о технологии укладки тротуарной плитки.

Тротуарная плитка уверенно заняла свою нишу в декорации приусадебных участков, понемногу вытесняя своих прямых конкурентов —  асфальтирование и бетонирование.

 

Достоинства тротуарной плитки: • Стойкость к температурным перепадам. Благодаря такому свойству данный материал может быть использован в любых регионах независимо от климатических условий; • Экологичность. Для изготовления тротуарной плитки используют  только натуральные компоненты. Опасные соединения не встречаются в современных материалах. Как дополнение можно заметить, что применение такой плитки не способно повредить окружающей среде; • Солнечные лучи никак не меняют структуру материала. Таким образом, под лучами палящего солнца плитка не будет плавиться, чего нельзя сказать об асфальте.

И самое главное достоинство это — естественное дренажирование атмосферных осадков в грунт, без их задержки на поверхности.

Перед тем как приступить к работе, прочитайте эту статью до конца, потому что в конце будут приведены расчёты с которых нам надо будет начать подготовку к выполнению.

Итак, материалы и инструменты:

Материалы

1.Тротуарная плитка.

2. Бордюры: дорожные, тротуарные.

3. Желоба

4. Цемент марки 400.

5. Песок

6. Щебень, фракции 5х20мм.

7. Отсев, среднезернистый

8. Геотекстиль

Инструменты

1.Гидроуровень.

2.Колышки (деревянные или арматурные).

3.Леска.

4.Рулетка.

5.Угловая шлифовальная машина (болгарка)

6.Ручная трамбовка или трамбовочная машина.

7. Бетономешалка.

8. Тачка.

9. Лопата.

10. Резиновый молоток, вес 400грамм.

11. Трубы направляющие 20 – 30мм в диаметр.

12.Правило или ровная рейка 50х50мм

Итак, приступая к работе на объекте, сначала необходимо

ткань и пленка для подложки, какой стороной правильно класть, технология укладки для брусчатки

Сегодня использование тротуарной плитки для различных тем оформления дизайна улиц, парков, придомовых участков практически вытеснило другие технологии оформления пешеходных тротуаров.Производители предлагают самую разную по цене, форме, цвету и сырьевому составу плитку. Она должна долго и надежно служить, при этом сохраняя первозданный вид. В основном цена на данный материал одинаковая, но зависит от производителя. Если производитель импортный, то и стоимость будет выше. Избежать попадания воды под элементы плитки и между ними, прорастание травы и сохранить целостность покрытия позволяет использование геотекстиля в качестве основания. В современной строительной отрасли геоткань применяется при формировании ландшафтного дизайна, а также в оформлении объектов промышленного назначения.

В каких случаях нужен геотекстиль для тротуарной брусчатки

Нужен ли геотекстиль для укладки тротуарной плитки? Многие производители тротуарного покрытия на страницах каталогов своих изделий рекомендуют параллельно использовать геоткани. Это целое направление геосинтетических материалов, которые предназначены непосредственно для строительных и ландшафтных работ на грунтах с различными геологическими показателями.

Преимущества подложки

Предлагаемый ассортиментный ряд подложек обладает следующими качествами:

• Высокая устойчивость к процессам гниения
• Геотекстиль не подвержен разрушительным воздействиям механических и химических факторов.
• Материал недоступен для грызунов и насекомых.
• Геоткани противостоят разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей.

С размерами тротуарной плитки ознакомит данный материал.

Задача пленки

Разработчики и производители предложили действительно уникальный тип материала – пленку, который на сегодняшний день практически незаменим. Основными задачами этого покрытия являются три позиции, позволяющие сделать покрытие надежным и добротным. Его укладка позволяет разделить слои основания, фильтровать влагу, поступающую как в виде осадков, так и почвенные воды, а также полностью устранить проблему разрастания сорных трав.

Геоткань незаменимая прокладка между острыми и грубыми слоями пород, это внутрипочвенная система гидроизоляции. При укладке ткани создается особый тип естественной дренажной системы, которая осуществляет быстрый отвод воды из верхнего слоя почвы.

Вас также смогут заинтересовать схемы укладки тротуарной плитки.

Благодаря исключительному качеству и высоким эксплуатационным свойствам, материалы этой категории стали незаменимы в наиболее серьезных областях строительства. Это создание дамб и защитных сооружений, укрепление дорожных откосов, что подтверждает ее техническую и экономическую целесообразность.

Технология укладки

Укладку тротуарной плитки можно по праву назвать весьма трудоемким и многоэтапным процессом, требующим точного следования основным строительным правилам и требованиям технологии. Если все мельчайшие тонкости не будут соблюдены, через небольшой промежуток времени возникают провалы, неровные участки и расхождение фрагментов плитки.

Соблюдение технологии укладки покрытия является залогом долговечности и эстетичного внешнего дизайна тротуара и архитектурного комплекса в целом. Процесс подготовительных работ можно считать даже более важной частью, чем сама укладка.

Какой стороной класть

Плитка может быть уложена различными типами, среди которых наиболее прочными являются брусчатка и диагональ, они будут служить долгие годы благодаря качественному основанию.

Этапы укладки тротуарной плитки с геотекстилем.

Основанием служат следующие материалы:

• Состав из гравия, песка, щебня или каждый материал в отдельности.
• Геотекстильное покрытие в виде подушки.
• Сложные почвенные условия требуют создания бетонного основания.

Как положить плитку на бетонное основание изложено тут.

Определившись с формами, цветовой гаммой и предпочтительной толщиной тротуарной плитки или художественной брусчатки необходимо приступать к самому процессу всего цикла работ.

Как правильно уложить

Чтобы дорожка или художественное оформление того или иного объекта больших и малых архитектурных форм была настоящим украшением, нужно рассчитать потенциальные нагрузки. Дорожки и площадки, в коттеджах или домах, не испытывают большого давления и основа может быть толщиной около 0,2 м. Шоссе, проезжие дорого с большой интенсивностью движения нуждаются в основе толщиной от 0,3 м до 0,4 м.

О том, как класть тротуарную плитку рассказано в этой статье.

Плотность основания под плитку для дорог с различным предназначением.

Геотекстиль представляет собой синтетическое полотно в несколько миллиметров толщиной, свернутое в рулон. Материал эластичен, отлично ложится на поверхность, очень удобен в работе. Для тех, кто хочет заниматься укладкой плитки собственноручно правильно, необходимо знать несколько обязательных этапов.

Читайте также о способах установки бордюра для тротуарной плитки.

Инструкция:

1. Снятие слоя грунта лопатой. Пласт небольшой, около десяти сантиметров, ткань впоследствии нивелирует все неровности.
2. Создание песчаной подушки толщиной не более пяти сантиметров.
3. Расстилание и кладка геоткани с легким натяжением по длине. Продольные полосы, стандартная ширина которых от 0,8 м до 1,2 м соединяются при помощи промышленного стиплера или заливки на шов расплавленного битума.
4. Поверхность ткани засыпается плотным слоем из щебенки, толщина не более 4 -5 сантиметров.
5. Геоткань простилается повторно аналогично первому слою.
6. Закрепляет ее небольшой слой речного песка, не более 4 сантиметров.
7. Когда все слои хорошо слежались и уплотнились, создавая прочный и надежный комплекс типа «сэндвич», приступают к собственно укладке плитки. Вы также можете ознакомиться с тонкостями технологии укладки тротуарной плитки на песок.

Верхний слой песка увлажняется или покрывается специальным плиточным клеем, кладется на землю. На него укладывают плитку, трамбуют механическим путем с помощью виброплиты или вручную, используя резиновые киянки. Этот участок работы производят под постоянным контролем уровня, чтобы поверхность была ровной.

Только так участок покрытый плиткой, будет долго и надежно эксплуатироваться, не требуя дополнительных ремонтов и реконструкций, затрат денег и рабочей силы.

Технология укладки тротуарной плитки на сухую смесь описана здесь.

Какой геотекстиль лучше выбрать

Современные строительные компании используют несколько видов геопокрытия. Это ассортиментный ряд, состоящий из иглопробивного, термоскрепленного и тканого геотекстиля. В странах Европы наиболее часто применяют иглопробивной тип ткани, который обладает эластичными порами, позволяющими воде не застаиваться, а медленно равномерно фильтроваться и уходить в почву. Что особенно важно в осенне-зимний период и в регионах со сложными климатическими условиями, высокой влажности при значительных перепадах температуры. Всем нашим соотечественникам отлично известны улицы городов за рубежом, чистые и сухие в любую пору года.

Что собой представляет пластиковая плитка для дорожек на даче прочитаете по этой ссылке.

Основные производители и цена

Благодаря популярности этого замечательного гидроизоляционного материала на него значительный спрос. На рынке сегодня работает много компаний и фирм по производству геоткани, которая экономит время, средства и силы строителя. Они предлагают следующие виды текстиля – Дорнит, Авантекс, Геоком, Канвалан. Стабитекс весьма востребован на дачах и при оформлении придомовых территорий. Для покрытий, подвергающихся большим нагрузкам, предлагается покрытие Геопол и Полизон как усиленные аналоги Дорнита.

Основные производители полотна:

• Белоруссия предлагает марки Акваспан и СпанБел.
• Чехия производит Геоютекс низкого растяжения.
• Германия производит высоко прочный Секутекс.
• Великобритания предлагает Террам – материал, стойкий к морозам и высокой влажности.
• США давно широко известны в мире производством Тайпара с повышенными прочностными характеристиками, хорошим растяжением и высокой фильтрующей способностью.

Цены зависят от технических характеристик и эксплуатационных свойств, ширины полотна. У большинства производителей, предлагающих услуги доставки они колеблются в пределах от 0,27 до 1,2 дол. США за квадратный метр + стоимость доставки до места.

Не исключено, что вам будет полезен материал про полимерно песчаную тротуарную плитку.

Видео: как укладывать на землю

На видео – укладка геотекстиля под тротуарную плитку:

Застройщики, которые впервые сталкиваются с проблемами укладки тротуарной плитки, колеблются перед выбором – стоит ли тратиться на приобретение геоткани. Специалисты в области строительства предлагают следующее решение. При возможности стоит обязательно использовать этот современный надежный материал, на порядки повышающий сроки эксплуатации тротуара. Если же таковая отсутствует, то создание качественного основания, тщательное трамбованные каждый слой при помощи виброплиты и все проблемы с ростом сорняков или появлением провалов плитки не возникнут.

Возможно вам также будет интересно прочитать о видах резинового покрытия для дорожек в саду.

Технология укладки тротуарной плитки с геотекстилем

Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции – эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.

Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?

Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.

Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.

 

Подготовка к укладке тротуарной плитки

Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.

• Планировка участка. Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант – продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.

• Выбор материала. Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).

• Плитка. Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.

Плиточное покрытие дорожек и площадок – параметры

Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице

Назначение дорожки	Вид плитки	Толщина плитки	Требования к основанию	Цена	Возможность сделать своими руками
Пешеходная (дорожки, тротуары, отмостка)	Вибролитая	25-40 мм	Песчаня подушка	Низкая	Есть
Дорожная (подъездная дорожка, место стоянки авто на участке)	Вибролитая	40-60 мм	Песчано-цементная подушка	Средняя	Есть
Промышленная	Вибро-прессованная	60-80 мм	Бетонная, песчання подушка	Высокая	Нет

На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.

Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция

Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:

• обеспечить стоки для отвода воды. Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;

• соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку. Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см – 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;

• проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;

• слой геотекстиля между грунтом и подушкой основания под плитку позволит избежать прорастания травы между элементами дорожки и их проседание;

  

• монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков. Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;

• основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным. Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;

• выбрать оптимальный размер дорожки. Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.

1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки

Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.

На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.

Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.

 

 

 

 

 

Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:

1. Геометрическая укладка. Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.

Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Иллюзии 3д – тротуарная плитка с 3D эффектом. Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение – хитрая технология обмана зрения.

 

 

 

 

 

 

3. Хаотичная укладка тротуарной плитки, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.

 

 

 

 

 

 

4. Художественная выкладка тротуарной плитки, фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.

2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.

3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки

Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.

4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку

Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников – всё это следует удалить.

 

Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.

Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.

5 этап – Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция

1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика

Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).

 

 

 

 

 

 

 

 Можно установить пластиковый бордюр для плитки

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка основания под тротуарную плитку

Выделяют три вида основания:

Укладка тротуарной плитки на песок.

В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.

 Укладка на цементно-песчаную смесь.

На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

 Укладка тротуарной плитки на бетонное основание.

Состав «пирога» показан на схеме.

Рекомендуем. Подробное описание, 
как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.

 

Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

  

3. Выкладка плитки

Простые правила для качественной и эффективной работы.

Как правильно укладывать тротуарную плитку:

• плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;

• кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;

• установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.

• начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.

• плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.

Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.

 

 

 

Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.

Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).

Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

 

Светящаяся тротуарная плитка

Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.

 

Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.

6 этап — Затирка швов тротуарной плитки

Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).

Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).

По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.

 

Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.

Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

 

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

 

Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

Build it — Укладка брусчатки

Укладка тротуарной плитки требует значительных физических усилий, но с технической точки зрения это сложнее, чем укладка плитки на стену. Точная разметка и аккуратная укладка, особенно на ранних этапах, помогут вам добиться идеальных результатов.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Деревянные колышки
• Дух Уровень
• Молоток
• Деревянный прямой край
• Садовый каток
• Щетка

1.УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ

По возможности, планируйте зону мощения так, чтобы ее можно было укладывать только целыми плитами. Это устраняет сложную задачу подгонки режущих блоков. Используйте колышки и веревку, чтобы обозначить периметр мощеного покрытия и проверить размеры, прежде чем копать. Вы можете использовать прямую стену, а также опорную линию и измерять расстояние от нее или оставить гравий от 100 до 150 мм между стеной и мощением. Запас гравия не только экономит время и деньги за счет использования меньшего количества плит, но также обеспечивает место для посадки альпинистов и адекватного дренажа, чтобы стена оставалась сухой.Для защиты здания любое мощение должно быть на 150 мм ниже слоя гидроизоляции. Поскольку тротуарная плитка изготавливается по довольно точным размерам, разметка площади требует всего лишь точного измерения, что позволяет оставить зазор между плитами от 6 до 10 мм. Некоторые плиты отлиты с наклонными краями, чтобы обеспечить конический шов, и их следует смазывать маслом от края до края.

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОЩНОСТИ

Тротуарную плитку необходимо укладывать на твердое ровное основание, но глубина и толщина этого основания зависят от типа почвы и предполагаемого использования дорожного покрытия.Уплотните почву садовым катком, затем рассыпьте песок граблями и выровняйте его, соскребая и утрамбовывая брус. Чтобы выдержать более тяжелые нагрузки или если почва состоит из глины или торфа, уложите основание из прочно утрамбованной твердой сердцевины (битые кирпичи или щебень) на глубину от 75 до 100 мм перед тем, как насыпать песок для выравнивания поверхности. Если вы планируете парковать автомобили на тротуаре, увеличьте глубину хардкора до 150 мм.

3. Укладка тротуарной плитки

Шаг 1: Положите каплю размером с кулак под каждый угол и еще одну, чтобы поддержать центр плиты.Если вы собираетесь ездить по плитам, положите сплошной слой раствора толщиной около 50 мм.

Шаг 2: Положите по три плиты за раз, вставив между ними деревянные распорки. Выровняйте каждую плиту, постучав тяжелым молотком, используя брусок для защиты поверхности.

Шаг 3: Проверьте центровку. Измерьте уклон дорожного покрытия, установив опорные колышки вдоль высокой стороны. Вбейте их в землю до тех пор, пока верх каждого из них не будет соответствовать готовой поверхности дорожного покрытия, а затем используйте линейку с упаковкой под одним концом, чтобы проверить падение на плиты.

Шаг 4: Уложите оставшуюся часть плит, каждый раз работая от угла, чтобы стыки оставались прямоугольными. Удалите распорки до схватывания раствора. Не ходите по тротуару два-три дня, пока раствор не схватился. Если вам нужно пересечь площадку, положите доски поперек плит, чтобы распределить нагрузку. Чтобы заполнить промежутки между тротуарной плиткой, нанесите сухую растворную смесь на открытые швы. Удалите излишки материала с поверхности тротуарной плитки, затем сбрызните это место очень мелкой струей воды для уплотнения раствора.Избегайте нанесения сухого раствора, если надвигается сильный дождь; он может вымыть раствор.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ МЕСТНЫМ МАГАЗИНОМ BUILD IT STORE

.

Как легко уложить веранду и тротуарную плитку

На первый взгляд кладка патио может показаться довольно простой задачей, но эта задача может быть довольно сложной и трудоемкой. Однако это может оказаться очень полезным проектом, особенно если вы выполнили его на высоком уровне.

Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать при планировании собственного патио; Прочтите руководство, которое поможет вам разобраться в том, что вам нужно знать, и пошаговое руководство, которое может превратить это садовое пространство в ваше садовое блаженство!

---

Пошаговое руководство

Шаг 1: На бумаге

После того, как вы решили, где расположить патио, вам нужно будет нарисовать план области, на которой вы включите все размеры и размеры окружающих ориентиров и предполагаемой площади патио.

Все, что находится в непосредственной близости от внутреннего дворика, должно быть отмечено на миллиметровой бумаге и, конечно же, должно соответствовать масштабу! Если на участке есть какие-либо ориентиры, которые могут повлиять на мощение, их следует отметить, поскольку это может повлиять на выравнивание патио.

Если вы хотите расположить внутренний дворик на двух уровнях, вам нужно будет отметить его местоположение со ссылкой на соответствующие стены и ступеньки. Вы также можете иметь представление о том, как вы хотите оформить свой внутренний двор.

После того, как все будет спланировано до мелочей, вы можете убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.

Шаг 2. Подготовка сайта

Вам нужно будет начать с того, что положите колышки и веревку, чтобы разметить предполагаемую область для строительства вашего патио. Затем вы начнете копать участок на глубину около 15 см, на котором вам нужно будет удалить любой предыдущий газон, растения или даже существующее покрытие, которое у вас есть.

Выкопав этот участок, используйте уровень, чтобы проверить его на наличие слабых мест в почве.Большой ключ к разгадке — если в почве остались следы. Вам следует подумать о том, чтобы заложить больше почвы, чтобы «уплотнить», чтобы выровнять эту область, чтобы у вас не было тонущего патио!

Затем вам нужно будет уложить вспомогательный материал или «хардкор», который послужит основой для вашего патио. Этот материал можно купить у всех хороших строителей. Вам нужно будет выровнять твердый слой с помощью пластинчатого уплотнителя примерно на глубину 5-8 см.

Шаг 3: Подготовка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки не показалась бы сложной, но обращение с ней и резка — это отдельная история.В зависимости от дизайна вашего внутреннего дворика могут быть разные формы или стили мощения, которые будут различаться по сложности резки и дизайну. Если вы хотите самостоятельно спроектировать и вырезать дорожное покрытие, я бы посоветовал купить дисковую шлифовальную машину и соблюдать правильный протокол безопасности при использовании такого оборудования. Если не нужно много подрезать дорожное покрытие, тогда будет достаточно молотка и зубила.

Шаг 4: Приступаем к укладке строительного раствора

Перед укладкой дорожного покрытия следует нанести слой строительного раствора, который может действовать как стабилизатор почвы и фактически препятствовать росту сорняков.

Строительный раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента, который будет служить основанием для укладки брусчатки. Этот слой должен быть на глубине около 5 см поверх хардкора.

На что следует обратить внимание:

1. Если внутренний дворик укладывается рядом со стеной, убедитесь, что внутренний дворик находится на 15 см ниже влагонепроницаемой стены, чтобы дождь не отражался и не ударялся о стену.
2. Дренаж патио и насколько важно это учитывать для участков стока.
3. Помните, что на тенистых или влажных участках патио могут накапливаться водоросли, плесень и зеленая слизь, которые необходимо будет обработать специальным средством для уборки патио.

Шаг 5: Укладка дорожного покрытия

После резки вашей тротуарной плитки убедитесь, что первый кусок, который вы уложите, идеально совмещен с направляющей веревки. Используйте деревянные бруски и молоток, чтобы выровнять и уложить тротуарную плитку в линию.

Убедитесь, что вы оставили зазор в 1 см для линий стыка.Возможно, неплохо было бы сохранить это пространство между плитами из фанеры. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что ваш внутренний двор ровный. Кроме того, если вы кладете патио прямо рядом с домом, попробуйте сделать пологий уклон в сторону от дома.

Шаг 6: Подождите 24 часа

Не наступайте на брусчатку в течение 24 часов после укладки патио.

Тогда вам нужно будет заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Вы можете заполнить эти промежутки сухим песком или, в качестве альтернативы, вы можете использовать раствор для внутреннего дворика, который будет функционировать аналогично раствору, который вы использовали бы для плитки на кухне или в ванной.Опять же, вы должны убедиться, что все стыки сглажены и обработаны аккуратно.

.

Какой стороной класть теплый инфракрасный пол: Как правильно установить инфракрасный теплый пол

Как правильно установить инфракрасный теплый пол

Содержание

1. Какой стороной вниз укладывать инфракрасную пленку?
2. Какое расстояние должно быть между полосами инфракрасной пленки?
3. Какую подложку можно использовать под инфракрасный теплый пол?
4. Какие существуют способы подключения инфракрасного теплого пола к питающим проводам?
5. Как правильно установить термодатчик?
6. Какую площадь инфракрасного теплого пола можно подключить на один терморегулятор?
7. Как соединять между собой отрезки инфракрасной пленки?
8. Можно ли включать инфракрасный теплый пол без терморегулятора?
9. Какая максимальная температура нагрева инфракрасного теплого пола?
10. Нужно ли ставить УЗО в систему?
11. Можно ли устанавливать инфракрасную пленку на потолок, стены?

Какой стороной вниз укладывать инфракрасную пленку?

Инфракрасная пленка укладывается на базовую поверхность медными шинами вниз. Например на пленочном теплом поле марки RexVa, медные шины явно просматриваются с одной стороны и не видны с другой. У других марок теплого пола, имеющих прозрачную ламинацию, можно провести пальцем поперёк медной шины. Если вы чувствуете выступ медной шины, то это низ, если выступа не чувствуется, тогда верх.

В любом случае, если установить инфракрасную пленку наоборот, ничего страшного не случится, работать и греть она будет также. Такая рекомендация по укладке исходит из того, что верхний слой у некоторых видов инфракрасной пленки делают из более износостойкой ламинации, RexVa, например. А так же, слега выступающая ламинация над медной шиной может быстрее истираться, но если вы делаете теплый пол в квартире, а не в офисе с большой проходимость, то подвергнуть инфракрасную пленку сильному износу у вас не получится.

Какое расстояние должно быть между полосами инфракрасной пленки?

Во многих руководствах рекомендуют оставлять расстояние между отрезками инфракрасной пленки от одного до нескольких сантиметров. На самом деле это увеличивает мостик холода достаточно сильно, чтобы его можно было ощущать ногами. Учитывая то, что по краям пленки имеются полосы шириной 1-2 см., которые не греют, получаем достаточно приличную не прогреваемую площадь. Линолеум, ламинат или ковролин не передают тепло от места нагрева в стороны, в отличии от стяжки или плитки.

Лучше всего сделать расстояние между полосами инфракрасной пленки минимальным и закрепить пленку на подложке, что бы исключить смещение полос и их пересечение.

Какую подложку можно использовать под инфракрасный теплый пол?

Классическая рекомендация — использовать отражающую теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена с лавсановым отражающим слоем. Лавсан — это полимерная пленка, она не проводит электричество, а в случае укладки в стяжку не разъедается щелочной средой раствора или бетона.

На практике можно использовать и обычную подложку под ламинат, без отражающего слоя, или пробку и любую другую подложку, если она уже куплена. Да, отражающий слой предпочтителен, в любом случае, если не охота тратиться вновь, можно оставить что есть. Главное не укладывать пленку на голое основание, потери тепла и электричества, в таких случаях, возрастают.

 Какие существуют способы подключения инфракрасного теплого пола к питающим проводам?

Для подключения инфракрасной пленки продаются специальные монтажные комплекты. Такие комплекты включают в себя два специальных зажима, их ещё называют «крабиками» или «крокодилами», правильное название — клипса и 6 отрезков битумной изоляции размером 5х5 см.

Так же, может использоваться комплект с той же битумной изоляцией (она иногда может выглядеть по разному) и с подключением на основе люверсов. Это два кольцевых наконечника и два комплекта люверсов папа-мама.

При использовании комплекта с люверсами, соединение получается немного меньше по толщине. А вот обжимать такой комплект лучше специальным инструментом. Хотя, если вы можете гнуть пятаки пальцами, то обожмёте и обычными плоскогубцами. Клипсы из первого комплекта, легче обжимаются плоскогубцами, чем люверсы.

Нужно учитывать, что при подключении вышеуказанными комплектами, необходимо устанавливать клипсы или наконечники между ламинацией и медной шиной.

Кроме того, подключить силовые провода к теплому полу можно пайкой. В этом случае, слой ламинации срезается с медной шины, шина слега зачищается острым ножом. Пайку производят с применением канифоли, кислоту применять нельзя, иначе, в последующем, будет окисление места пайки.

Как правильно установить термодатчик?

С монтажом термодатчика постоянно происходят казусы. То его в стяжку замуруют, то гофротрубу проложат так, что заменить невозможно, ну не проходит датчик через все изгибы.

Правильный монтаж гофротрубы показан на фото.

Замечу, что гофротруба предназначена только для установки термодатчика. Силовые провода, как видно на фото монтируются в штробе. В любом случае, термодатчик устанавливается так, чтобы его можно было заменить с минимальными усилиями и без капитальной разборки финишного покрытия.

Какую площадь инфракрасного теплого пола можно подключить на один терморегулятор?

Этот вопрос не сложный. Чтобы разобраться какую площадь инфракрасного теплого пола потянет один терморегулятор, надо знать мощность одного квадратного метра. Далее перемножаем площадь пленки на мощность и получаем ватты на всю имеющуюся площадь теплого пола. К примеру:

Имеем отрезок инфракрасного теплого пола метровой ширины, длина 5 метров, соответственно площадь 5 м2, мощность 220 Вт/м2

Считаем: 5м2*220Вт = 1100 Вт или 1,1 кВт.

Смотрим инструкцию к терморегулятору, к примеру он тянет 3,6 кВт или 3600 Вт соответственно. У нас более чем в 3 раза меньше — 1,1 кВт, проходим.

В случае с инфракрасным пленочным полом мощность которого 220 Вт/м2, есть более простой способ. У него 1 м2 по силе тока равен 1 амперу. Ампер, это сила тока, рассчитывается делением мощности на напряжение. В нашем случае, мощность 220 Вт делим на напряжение сети 220 вольт и получаем еденицу, т.е. 1 ампер.
На терморегуляторе кроме поддерживаемой им мощности (в ваттах) есть и допустимая сила тока которая измеряется в амперах (А). Как правило, большинство терморегуляторов рассчитаны на 16 ампер, можно уточнить в инструкции, бывают и на 2 А и на 4 А и на 30 А.

При расчетах есть одна тонкость, нельзя нагружать терморегулятор на полную мощность, надо оставлять запас. Из практики, не нагружайте 16-ти амперный терморегулятор более чем на 12-13 ампер.

Получается, что максимальная площадь инфракрасного теплого пола (при 220 Вт/м2), 12-13 м2 на один 16-ти амперный терморегулятор.

Как соединять между собой отрезки инфракрасной пленки?

Соединение проводами отрезков или полос теплого пола производят при помощи монтажных комплектов, в частности клипс. Провода для соединения выбирают мягкие многожильные, например марки ПуГВ (ПВ3), сечением 1,5 или 2,5 мм².

Сама схема подключения довольно проста и представляет собой параллельное подключение всех полос инфракрасной пленки.

Про установку термодатчика я говорил выше, скажу лишь, что сам датчик должен располагаться в любом месте области нагрева/

Можно ли включать инфракрасный теплый пол без терморегулятора?

Да, можно. Подключение инфракрасного теплого пола без терморегулятора не повредит ему. Можно подключить инфракрасную пленку напрямую в сеть и проверить правильность монтажа. После подключения, в течении 1-2 минут пленка нагреется и можно будет убедиться в правильности монтажа.

Какая максимальная температура нагрева инфракрасного теплого пола?

 Максимальная температура нагрева инфракрасной пленки зависит от того, как она установлена и внешних условий, в частности температуры в помещении, величины теплопотерь и т.п.

В наших экспериментах, разогрев инфракрасной пленки без применения терморегулятора, достигал 100 градусов. Условия — теплое помещение, отрезок пленки лежит на утеплителе с отражающим слоем, сверху накрыт чем нибудь плотным и плохо проводящим тепло. Нужно учесть, что такие условия, скорее исключение, чем практика. В реальной эксплуатации, температура инфракрасного теплого пола, всегда будет ограничена терморегулятором и внешней температуры.

Ниже можно посмотреть фото температуры инфракрасного теплого пола установленного в прохладном помещении.

Температура пола в помещении

Температура стены в помещении Температура потолка в помещении Температура пленочного пола между картоном на полу Температура пленки на внутренней поверхности стола. Пленка установлена под столешницей без теплоизоляции с обеих сторон Температура измерялась через 30 минут после включения. Терморегуляторы не установлены, пленочный пол подключен напрямую в сеть.

 Нужно ли ставить УЗО в систему?

Вопрос установки УЗО лучше адресовать профессиональному электрику. По современным требованиям установка УЗО обязательна и лучше это сделать если есть возможность. В тоже время, монтаж и подбор УЗО зависит от типа электросети и вот тут грамотный электрик подскажет решение.

 

Можно ли устанавливать инфракрасную пленку на потолок, стены?

 Да, можно. Более того, в ряде случаев, это единственный способ монтажа инфракрасной пленки. Конечно, теплый пол более комфортен для человека и в тоже время, потолочное или настенное отопление, так же неплохой вариант обогрева жилья.

Какой стороной укладывать пленочный теплый пол? Где низ, а где вверх?

2019-06-20 16:29:09   4   8108

Пленочный теплый пол под ламинат какой стороной укладывать?

    При укладке пленочного пола очень часто возникает этот вопрос:

• какой стороной укладывать пленочный теплый пол?
• где верх, а где низ у этой пленки и как ее правильно уложить? 

    Дело в том, что низа и верха у нее нет, и вы можете укладывать ее как угодно.

Тепло от нагревательных элементов равномерно распределяется в обе стороны, для того чтоб оставить выработанное тепло в комнате, под пленку укладывают теплоизолятор с отражающим покрытием. Таким образом — достигается наилучший результат по экономичности всего теплого пола. 

    В идеально правильном исполнении получается, что чем больше утеплителя вы используете, тем меньше тепла уйдет в бетонные перекрытия и тем меньше будет расход электроэнергии. Особенно это актуально для балконов и помещений с большим количеством остекления.

    Однако верх и низ у пленки все таки имеется, и вы это поймете в процессе ее монтажа. Разворачивая рулон, обратите внимание на маркировки и надписи, они должны читаться с лево на право, это и есть верхняя сторона.

    Монтировать ее таким образом очень легко и просто, так как изгиб рулона направлен вверх и отрезав нужный кусок, он расправляется и аккуратно ложится на пол. Если делать монтаж читаемой стороной вниз, то при отрезании с рулона куска, он пытается принять прежнюю скрученную форму и края приходится приклеивать скотчем к полу или придавливать тяжелыми предметами.

    Использование скотча при монтаже таких полов осень правильный подход. Все отрезки прикрепляют к полу и скрепляют между собой, тоже проделывают и кабелем питания. После укладки сверху ламината, ковролина или линолеума можно не переживать что пленка сдвинется и провода от нее отойдут (это основная опасность). Особенно это актуально для детских комнат и помещений, где пол подвергается усиленным нагрузкам.

    Поэтому вопрос низа и верха маловажен, а правильно и качественно подключить контактные клеммы, это гарантия безопасности и качественной работы пола на долгие годы.

    Подытожим: какой стороной укладывать пленочный теплый пол? — той, что б надписи читались с лево на право.

    Ниже представлено короткое, но очень полезное видео на эту тему.

Установка пленочного теплого пола: какой стороной, правильное подключение

Теплые полы получают все большее распространение среди владельцев частных домов, городских квартир. Особенно среди последних, т. к. использование водных нагреваемых полов в городских квартирах категорически запрещено. Практика показывает, что электрические полы обладают большими преимуществами, одно из которых заключено в том, установка пленочного теплого пола в частном доме или городской квартире может быть сделана самостоятельно, без вовлечения сторонних мастеров. Это существенно удешевляет процесс. Попробуем понять, что требуется выполнить для того, чтобы смонтировать пол своими руками, в т.ч. какой стороной класть пленочный теплый пол и как это сделать. 

Подготовительные работы 

Предварительные процедуры разделяют на две части – расчет и приобретение требуемых материалов, а также подготовку напольного покрытия в помещении. Существует простой способ расчёта тепловой мощности нагреваемого пола, по сути, он равен произведению площади обогрева на коэффициент потребления электрической энергии Вт/кв.

После выполнения указанного расчета стает известно, какое количество мощности необходимой для обогрева одного кв.м помещения. Перемножив площадь комнаты на полученный результат, станет известна суммарная мощность, достаточная для нагревания помещения. После можно отправляться в магазин для подбора нагреваемого пола. На упаковке указаны его силовые параметры.

Устройство пленочного теплого пола не отличается сложностью и напоминает слоеный пирог, состоящий из тепловой, гидравлической изоляции и армирующей сетки. При покупке теплого пола лучше подстраховаться и приобретать продукцию от известных изготовителей. Кроме этого продавец обязан по первому требованию показать сертификаты безопасности и гигиеничности. Дело в том, что востребованность этой продукции привела к тому, что на рынке присутствует много поддельной продукции, использование которой небезопасно.

Установку пленочного теплого пола начинают с соответствующей подготовки поверхности. Она производится в несколько операций. Во время первой выполняется зачистка поверхности от пыли и мусора. Во время второй сооружают пласт гидравлической изоляции. Этот слой должен заходить на стену на высоту 100 мм. Нельзя забывать и о компенсирующей ленте, она восполняет тепловое расширение во время нагревания.

Тепловая изоляция нужна для того, чтобы вырабатываемая энергия не уходила в пол. Она может быть изготовлена из фольгированной подложки, например, из пенофола. Такой изоляции достаточно, если пол будет использоваться для хождения по нему. Если нагреваемый элемент применяется как средство основного нагревания, то придется укладывать экструдированный пенополистирол толщиной 20-50 мм. Поверх такого теплоизолятора может быть смонтирован армирующий пласт, как правило, это специальная сетка.

Порядок укладки пленочного теплого пола

Технология укладки не отличается высокой сложностью и это позволяет выполнить монтаж нагреваемого пленочного пола самостоятельно.

Порядок укладки выглядит примерно так:

1. Для включения пленочного теплого пола разрешено применять только те материалы, что названы в руководстве по применению. Силовой кабель прокладывают от щитовой, где его соединяют с отдельно стоящим прибором, до точки, где будет смонтирован термический регулятор.
2. Если тепловая конструкция монтируется в помещении с повышенной влажностью, то армирующий настил (сетка) должен быть заземлен. Для включения заземления применяют провод, изготовленный из меди. В щитовой монтируют прибор защитного выключения (УЗО) с порогом срабатывания в 30 мА.
3. Термопленку устанавливают по бетонной стяжке. Ее лицевая поверхность должна быть ровной. Рулоны пленки раскатывают по длине комнаты, это требуется для уменьшения числа соединений. Электрические клеммы пленки должны быть ориентированы в направлении регулятора температуры.
4. Для закрепления нагревателя применяют крепежные кольца, но можно использовать скотч. Это требуется для предупреждения движения покрытия.
5. Для соединения электроконтактов пленки используют пайку или при помощи наклепок к полосе, изготовленной из меди. После соединения все должны быть изолировано.
6. Сверху нагреваемого настила укладывают пленку из полиэтилена толщиной 0,5 мкм. Полосы укладывают внахлест, а стыкуют между собой при помощи скотча.
7. Поверх пленочного нагреваемого пола настилают рукав из полиэтилена размером не меньше 0,5 мкм. Соседние полосы укладывают с нахлестом и соединяют скотчем.
8. Для защиты провода в точках пересечения линии стыка плит перекрытия применяют гофрированную трубу.
9. Для установки встраиваемого терморегулятора требуется высверлить глухое отверстие, для этого подойдет сверло-коронка. От пола до установочного отверстия прокладывается штроба и в нее укладывается гофра, а по ней протягивают силовой кабель и провод от термодатчика.
10. Проводка от термодатчика и автомата установленного в щитовой соединяется с зажимами, обозначенными в руководстве по использованию.

Установка пленочного теплого пола своими руками показана на видео, которые представлено ниже.

Какой стороной укладывать пленочный пол

Часто в ходе установки нагреваемого пола встает вопрос: какой стороной стелить пленочный теплый пол?

По большей части установку ИК пола выполняют так, чтобы фирменные метки смотрели вертикально вверх.

Требуется так же помнить и о точках стыковки кабелей и шин. Если все же электрические контакты выступают вверх, то придется пленку перевернуть на другую сторону.

Монтаж регулятора температуры

Присутствие терморегуляторов в отопительной системе — это необходимость. Объясняется тремя причинами:

1. Их присутствие обеспечивает стабильное поддержание удобной температуры в комнате, причем существует возможность в каждом помещении определить свою степень температуры.
2. Монтаж этих устройств позволяет получить значительную экономию затрат на поддержание требуемой температуры, особенно если разговор идет об отопительной системе.
3. Терморегулятор, установленный в отопительной системе, позволяет сглаживать перепады температур, сопровождающие такие системы.

Установка терморегуляторов начинается с их выбора и покупки. При выборе требуется знать, что на температурный режим может влиять:

• сквозняк;
• наличие объектов, поглощающих тепло и пр.

Конструкция терморегулятора состоит из датчика и клапана, работающих без использования внешних источников питания.

Существует два вида терморегуляторов – встраиваемые и внешние. Они различаются способом установки – первые устанавливают непосредственно в стену, второй тип на ее поверхность. Расстояние от места установки регулятора лежит на дистанции одного метра.

Размеры встраиваемого регулятора позволяют его устанавливать в подразетники. Для монтажа потребуется:

• перфоратор, оснащенный сверлом коронкой и штробой;
• гофрированный рукав.

Подключение и проверка работоспособности

При подключении необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в инструкции по использованию. Как правило, в ней показана принципиальная электросхема подключения нагревателя к сети подачи электричества и показано, как правильно подключить пленочный теплый пол.

После того, как подключение произведено, требуется протестировать правильность функционирования пола.

В практической деятельности применяют два способа. Для первого применяют мультиметр (тестер), второй, так называемый народный или дедовский.

При использовании первого способа потребуется настроить прибор на замер сопротивления. Если в процессе замера на индикаторной панели высветится ноль, то это значит, что в системе отопления произошло короткое замыкание.

Если на панели прибора показано значение, стремящееся к бесконечности — это значит, что  случился обрыв, чаще всего он происходит в точке соединения проводов или панелей.

Когда результаты замера сопоставимы с паспортными данными, это может означать что пол исправен и готов к использованию.

При использовании народного метода нет необходимости в использовании приборов измерения. Для этого плёнку подключают к сети напрямую, мимо терморегулятора. Придется проделать следующие манипуляции:

1. Отключить энергию.
2. Подключить пленку.
3. Включить нагреваемый пол и если через 30 – 40 минут он станет теплым, то все в порядке, если нет, то требуется искать обрыв.

Перед тем как начать тестирование требуется понять, как соединить пленочный теплый пол между собой.

Внимание! Если при подключении теплого пола напрямую срабатывает устройство защиты, то, вполне допустимо, имеется короткое замыкание или иная неполадка. 

Соединение пластин пленочного пола между собой

На потребительском рынке систем отопления пленочные полы стали востребованы. Они представляют собой один из многочисленных вариантов нагрева помещений. Причина резкого роста популярности этих изделий вызвана тем, что они отличаются дешевизной, простотой сборки, надежностью и безопасностью при эксплуатации. Это особенно важно для домов и квартир.

Такой нагреваемый пол работает от типовой сети в 220 В. Пленки соединяют по параллельной схеме. Она подключения изложена в руководстве по применению.

Кроме термопленки в состав комплектации включены:

1. Битумная бумага.
2. Зажимы для соединения пленки и сети.
3. Провода, имеющие сечение достаточное для подачи тока требуемой величины.

Изоляция из битума требуется для закрытия разрезов шины и открытых электроконтактов, не используемых при включении нагревателя к сети. Главное не допускать формирования пузырей, наполненных воздухом между изоляцией и шиной.

Достоинство битумного изолирования заключено в том, что при включении в сеть оно разогревается и обретает очертания изолируемого соединения. Таким образом происходит максимальная герметизация стыка.

В каждой точке соединения проводов и медной шины монтируют контактную клипсу. Установку осуществляют следующим образом – одна сторона должна входить внутрь пленки, вторая половина оставаться снаружи, сверху медной полосы. Потом выполняют обжимку, для этой операции применяют пассатижи. По окончании этой операции полосы пленки закрепляют скотчем. Это позволяет не допустить их смешения при продолжении дальнейших работ.

Концы проводов связывают с клипсами обжимом. Каждое соединение требуется закрыть битумной бумагой.

Особенности укладки под плитку

ИК нагреваемый настил допустимо укладывать под различные виды финишного напольного покрытия. Разберемся с порядком укладки теплого пленочного пола под плитку. Существует несколько методик, рассмотрим одну из них.

Отдельные производители выпускают готовые детали, соединенные из двух листов водоупорного гипсокартона. В таком пакете один лист смещен относительно другого в перпендикулярном направлении на 50 мм. Общая толщина этого элемента 2 см. Такие конструкции могут быть использованы для обустройства оснований под чистовые напольные настилы. Они могут быть уложены на полы любого типа (деревянные, бетонные и пр.)

Отличие такого способа настила от традиционного заключается в том, что вместо засыпки из керамзита пленку закрывают листом гипсокартона. Для повышения надежности соединения через листы и пленку пропускают саморезы.

Таким образом возможна укладка инфракрасного пленочного нагреваемого пола под плитку.

На основании вышесказанного можно сделать обобщение- укладка пленочного теплого пола инфракрасного, которая не отличается сложностью, позволяет обеспечить в частном доме или городской квартире приемлемые температурные условия, что весьма актуально в большинстве регионов. 

10 ошибок при монтаже плёночного тёплого пола

1. Углубление для клемм в полу

Практически все забывают сделать углубление в черновом полу. Именно в полу, а не в мягкой подложке. Толщины подложки 100% не хватит для скрытия клеммы. А если клемму не утопить ниже чистового покрытия – постепенное давление сначала оголит ее от изолирующей мастики, а затем скорее всего, перекусит медную шину. В лучшем случае полоса инфракрасной пленки просто перестанет работать, в худшем при плохом контакте клеммы с шиной — сильно возрастет сопротивление и это место будет очень сильно и быстро нагреваться, что может привести к повреждению конечного покрытия. Обязательно делайте углубления в черновом полу для клемм и датчика температуры. Его тоже необходимо спрятать, чтобы не раздавить.

2. Всегда лучше паять

Несмотря на то что самым распространенным способом монтажа пленочного теплого пола являются медные клеммы и люверсы – самым надежным считается пайка медного провода непосредственно к медной шине. На самом деле и медными зажимами можно надежно обжать пленочный тёплый пол, но вот грамотно смонтировать всю систему дальше почему-то многие забывают. Пайка имеет большую площадь соприкосновения и меньшую толщину, поэтому даже, если вы где-то неправильно смонтируете плёночный теплый пол, шанс, что пленка выйдет из строя намного меньше.

3. Монтаж проводов в подложке

Почти все наши клиенты уверены, что прорезать теплоотражающую 3мм тровую подложку и уложить в прорезь провода – этого достаточно. Абсолютно не верно и очень опасно. Монтажные провода, а это как правило ПуГВ (Провод установочный гибкий винил хлоридный) имеет 1 слой не очень толстой изоляции. И давящее на него напольное покрытие, а оно поверьте мне давит, со временем может износить и так довольно тонкую изоляцию. Так же абсолютно категорически запрещено монтировать провода внахлест.

4. Неправильный монтаж датчика температуры

Часто к нам заходят люди и говорят, что теплый пол у них очень сильно греется. Начинаем выяснять – оказывается датчик температуры уложили на каком-то расстоянии от теплого пола. Либо под подложку. При таком монтаже терморегулятор неправильно считывает температуру, т.к. в пленочный теплый пол нагревает поверхность непосредственно там, где располагается. И тепло через ламинат не расходится ни на 1 см.

5. Использование дополнительных подложек

Редко, но все же бывает, что люди устанавливая теплый пол – сначала укладывают теплоотражающую подложку, на нее инфракрасный теплый пол и сверху еще укладывают вспененную подложку для укладки ламината. Этого делать не стоит. Вспененная подложка сверху теплого пола будет препятствовать теплообмену, а вот какой-то полезной функции она абсолютно не несет. Теплоотражающий слой выполняет также и функцию мягкой подложки под ламинат. Сверху больше укладывать ничего не надо.

6. Использование промышленной пленки

На многих сайтах и видео в интернете на схемах послойной укладки инфракрасного теплого пола указывают, что необходимо прокладывать дополнительно промышленную плотную полиэтиленовую пленку, аргументируя это тем, что она дает дополнительную гидроизоляцию. Непонятно о какой гидроизоляции идет речь. Само полотно теплого пола ламинировано толстым слоем термостойкого полиэтилена и влагу через себя не пропускает, а все соединения герметизируются специальным бутил каучуковым скотчем, который влагу так же не пропускает. Поэтому не стоит лишний раз тратить свои деньги впустую.

7. Настройка программируемого терморегулятора

Одна из самых распространенных ошибок при монтаже программируемого терморегулятора для пленочного теплого пола – то что строители, которые подключали терморегулятор, или же сам владелец – не производят первичную настройку программируемого терморегулятора после 1-го включения. А это очень Важно! Ведь, как правило, в программируемых терморегуляторах два датчика температуры (воздушный для регулирования температуры воздуха в помещении и Выносной для теплого пола) и какой датчик использовать для регулирования температуры – задается в настройках терморегулятора. С завода скорее всего включен датчик воздуха, что не подходит для регуляции температуры теплого пола. Обязательно стоит переключить в настройках на использование выносного датчика для теплого пола. Иначе Ваш пол будет работать не адекватно, сильно разогреваясь он будет пытаться прогреть весь воздух в помещении до заданной температуры.

8. Теплого пола лучше меньше чем больше

Некоторые покупатели, при спорном варианте укладки: положить чуть меньше теплого пола, тогда в каком то месте не будет прогреваться пол, или же положить чуть больше, но тогда небольшая часть теплого пола будет располагаться, например под шкафом, выбирают чаще второй. Не стоит этого делать, ведь небольшой кусочек теплого пола под шкафом может знатно потрепать Вам нервы, повредив конечное покрытия из-за перегрева. А вот недостающий необогреваемый участок (это как правило не больше 20 см) Вы бытовом использовании, вы скорее всего просто не заметите.

9. Саморегулирующаяся пленку ВЕЗДЕ закладывать нельзя

Практически все клиенты, которые приходят к нам за саморегулирующимся пленочном теплым полом уверены, что эту пленку можно раскладывать на 100% площади помещения. Так сказать от угла до угла. Делать этого не стоит, т.к. хоть пленка и саморегулирующаяся и умеет менять свое сопротивление и тепловыделение в зависимости от температуры нагрева, она при сплошном запирании все равно нагреется до +60 — +70. Да, себя она не в коем случае не расплавит, а вот повредить конечное покрытие сможет. Со временем при таком нагреве любой материал потеряет свои первоначальные свойства – ламинат рассохнется, линолеум изменит цвет и т.д.

Самрег пленка дает Вам бОльшую пожаробезопасность, но смонтировать ее все равно придется , обходя глухую мебель.

10. Теплоотражающая подложка не фольга, а лавсан

Часто Наши клиенты отказываются покупать теплоотражающую подложку, которую Мы предлагаем приобрести для монтажа пленного теплого пола, аргументируя это тем, что точно такая же алюминиевая подложка осталось после утепления дома, или они уже купили в строительном магазине. Мы конечно не против, зачем клиенту переплачивать за ненужный ему материал? Однако стоит обратить внимание – правильная ли у Вас подложка. Именно алюминиевую подложку использовать с пленочным теплым полом использовать строго запрещено, т.к. она проводит электрический ток. И после монтажа такой подложки как минимум вся система будет гудеть. Будет происходить процесс, называемый электро-магнитной индукцией. Простыми словами: подложка с алюминиевым токопроводящим слоем будет вибрировать, создавая низкочастотный гул. К тому же, со временем, при неправильном монтаже, гидроизоляция токоведущих соединений с пленочным теплым полом могу просто протереться и начать соприкасаться с токопроводящим слоем, создавая короткие замыкания. Поэтому, используйте всегда только теплоотражающую подложку на основе лавсанового отражателя. Выглядит как фольга, но вот ток не проводит. В составе полимерный отражающий материал.

Проверить какой у Вас теплоотражатель легко – Мегомметром или тестером протыкаете пленку в двух местах и ставите в тестере на «прозвон». Если зазвенит, значит токопроводящая и использовать нельзя. В составе полимерный отражающий материал.

На сегодня, пожалуй всё. Если у Вас есть вопросы – присылайте пожалуйста нам на почту [email protected] или пишите в VK.

Какой стороной класть теплый пол и комплектующие

Какой стороной укладывать пленочный теплый пол

В большинстве случаев укладка пленочного теплого пола производится фирменными надписями с разметкой вверх.

Однако обратите внимание на места соединений проводов и токопроводящих шин греющей пленки. Места не должны выступать вверх и мешать дальнейшей укладке теплораспределяющего слоя или финишного напольного покрытия. Если коннекторы выступают, то следует перевернуть греющую пленку надписями вниз и сделать вырезы в теплоизоляционном слое.

Укладывать инфракрасную греющую пленку с заземляющим слоем Marpe Plus необходимо заземляющим слоем с нанесенными фирменными надписями вверх. При этом заземляющий слой подсоединяется к отдельному проводу с помощью коннектора.

Какой стороной укладывать подложку (теплоизоляционный слой Marpe)

Теплоизоляционная подложка MARPE Heating Film изготавливается из химически сшитого твердого вспененного полиэтилена с закрытой пористой структурой, что обеспечивает теплоизолирующие свойства и сохранение формы без сжатия на длительное время.

Укладывается теплоизоляционная подложка разметкой и надписями вверх, а неметаллизированным отражающим слоем вниз.

Какой стороной укладывать теплораспределяющий слой Marpe

Теплораспределяющий слой Eco-Board имеет однородную структуру (базальтовая крошка и полимеры), сторона его укладки не имеет значения. Для удобства мы рекомендуем класть теплораспределяющий слои фирменными надписями вверх.

Монтаж теплоизоляционных слоев и прочих комплектующих сторонних производителей выполняется в соответствии с инструкцией изделия, а сторона укладки зависит от материала их изготовления.

Возврат к списку

инструкция по монтажу, расход энергии

Одним из самых эффективных источников обогрева помещений считается пленочный теплый пол. В нашей статье ознакомимся с особенностями и принципом работы такой конструкции, узнаем расход электроэнергии, а также виды напольного покрытия, которые подойдут для данного источника обогрева.

Содержание статьи:

Что собой представляет

Основной особенностью пленочного пола считается отсутствие мокрых работ при укладке пленки, то есть, в устройстве цементно-песчаной стяжки нет необходимости. Укладка полотен может проводиться даже неопытным строителем за сравнительно короткое время на любые выровненные или изогнутые поверхности.

Инфракрасный пол быстро решает проблему экстренного прогрева помещений. Тепло от обогревающих элементов поступает сразу после включения системы в электрическую сеть. Пленка обладает высоким запасом прочности и безопасности, она может укладываться фактическим под большинство напольных покрытий и даже под ковер.

Сама конструкция состоит из нескольких нагревательных матов, встроенного датчика и термостата, при помощи которого производится регулировка температуры нагрева. Если мощность обогревательной системы превышает 2 кВт, ее подключают к электрическому щитку через отдельный кабель.

Существует также переносной вариант теплого пола, он тоже укладывается под напольное покрытие. Такие изделия тоже устроены аналогичным образом. Датчик температуры здесь располагается между обогревательными элементами, провода этого прибора подсоединяют к контактам терморегулятора. Последнее приспособление устанавливается на любом удобном участке стены. Оно служит для слежения за показаниями датчика и корректировки температуры в соответствии со значениями заданными пользователем.

Система начинает работать при подключении к электросети в 220 вольт. После установки терморегулятора в нужном диапазоне пленка начинает излучать тепло, которое напоминает по ощущениям естественный солнечный свет. Этот поток благоприятно влияет на здоровье человека, обогревает окружающие предметы, а не воздух, как радиаторная система отопления. Чтоб выделяемое тепло не передавалось соседям снизу, под пленку укладывают теплоотражающую подложку.

Расход электроэнергии

В последнее время сохраняется тенденция к постоянному подорожанию энергоносителя, поэтому вопрос с расходом электроэнергии для автономных отопительных систем остается актуальным для многих пользователей. При покупке пленочного теплого пола многие интересуются у консультантов о том, сколько придется платить за такое отопление. Для определения финансовых затрат необходимо ознакомиться с потреблением энергии теплым полом.

Подсчитать энергоэффективность рассматриваемых отопительных систем достаточно сложно, так как каждая модель пленки будет иметь свою мощность (выраженную в ватах или киловаттах), а также собственные потери тепловой энергии. Также нужно учесть вид и качество утеплителя, количество окон и дверных проемов. Реальный расход электроэнергии будет немного отличаться от расчетного, ведь терморегулятор и датчик дают возможность сократить время на обогрев помещений. То есть система будет работать не более 70% от расчетного времени.

На правильность подсчета расхода электроэнергии повлияют:

• Общая полезная площадь загородного дома или квартиры. В данном случае затраты будут составлять только 70 или 80% от указанного параметра, ведь инфракрасную пленку не укладывают под громоздкую мебель. В обогреве помещений в этих местах нет никакой необходимости.
• Присутствие в системе терморегулятора и термодатчика. Эти два прибора в системе теплого пола снижают затраты на отопление.
• Наличие качественных теплоизоляционных материалов.
• Максимальный расход энергоресурсов наблюдается в момент запуска отопительной системы.

Расход энергоресурсов будет зависеть от вида отопительной системы. Если пленка используется в качестве временного источника нагрева, то каждый квадратный метр площади обогревающих приборов расходует до 160ватт в час. В случае когда теплый пол считается основным источником нагрева, его мощность может возрастать до 200…400 ватт/м2. Максимальные расход наблюдается на этапе прогревания помещения, затем энергопотребление падает. В общем, потребность в энергоресурсах вычисляется исходя из площади помещений с теплым полом.

Под какие покрытия подойдет

Инфракрасный теплый пол прекрасно сочетается фактически с любым видом напольного покрытия. Пленка идеально подойдет под ламинат (если использовать правильные классы ламината), линолеум, пробковое покрытие, ковролин, паркет. Такая отопительная система может укладываться и под плитку, но для обогрева керамики лучшим вариантом станет использование кабельного теплого пола. Как утверждают эксперты, пленочные конструкции абсолютно безопасны при укладке на основание из дерева. В данном случае существует минимальная вероятность возгорания материала.

Нагрев пленки происходит до температуры в +50 градусов, эти показатели вполне безопасны для дерева и других поверхностей. Инфракрасный теплый пол прекрасно сочетается с линолеумом, но рассматриваемый материал нужно укладывать на заранее выровненную жесткую поверхность, например листы фанеры или ДВП. Далее происходит монтаж специальной теплоотражающей подложки и финишного покрытия. Хорошим вариантом отделки считается использование ламината. Ламинированные панели тоже укладываются поверх подложки, они имеют устойчивость к высокой влажности и резким перепадам температур.

Как выбрать линолеум для квартиры, который подошел бы и для теплого пола, читайте по ссылке.

Еще одним вариантом напольного покрытия для пленочного пола считается кафель. Такие изделия имеют высокие показатели теплопроводности, что в конечном итоге улучшает эффективность отопительной системы. Для повышения комфорта теплый пол укладывается в таких помещениях, как кухня, ванная комната и коридор.

Монтаж пленочного пола своими руками

Не всякий хозяин городской квартиры или загородного дома знает как положить пленочный теплый пол. Необходимо понимать, что для создания подобной системы нагревательные элементы необходимо монтировать на основание сухим способом без использования цементно-песчаной стяжки или клеевой смеси. Далее ознакомимся с процессом укладки пленки более подробно.

Подготовка поверхности пола

На данном этапе работ необходимо подготовить базовую поверхность. На основании не должно быть острых трещин и сколов, острых выступов, которые могут повредить пленку. Дефектные места заделывают раствором и дожидаются его высыхания. Следует помнить, что нагревательные элементы укладываются вдоль длинной стороны комнаты в свободных от мебели местах. После высыхания базовой поверхности проводится монтаж подложки с теплоотражающим слоем. Места стыкования этого материала скрепляют строительным скотчем.

Укладка нагревательной пленки

Как мы уже говорили, монтаж термопленки производится по большей стороне помещений. Это дает возможность укладки максимального числа цельных полос и уменьшает количество подводящих проводов. Пленку необходимо уложить на подготовленную поверхность, таким образом, чтоб лицевая сторона оказалась сверху, медная шина внизу. Места с выведением проводов должны находиться под плинтусом или на краю напольного покрытия.

Для предотвращения сдвигания в дальнейшем нагревательная пленка фиксируется к теплоизоляции при помощи скотча. Чтоб сделать обогрев поверхности равномерным листы нужно укладывать с минимальными зазорами. При этом наложение отдельных фрагментов пленки друг на друга не допускается.

Все провода подключаются методом спайки с шинами или с использованием специальных заклепок. После этого приступают к изолированию участков, где пленка была заранее разрезана. Каждое изделие необходимо изолировать в 6 участках (обе стороны пленки, соединение контактного зажима и провода, соприкосновение медной полосы с линией, контакты проводов).

Установка терморегулятора

Монтаж этого прибора проводится в соответствии с инструкцией, которая к нему прилагается. Перед проведением подобных работ необходимо ознакомится с сопровождающей документацией и убедится, что суммарная мощность элементов обогрева не превышает мощности терморегулятора. Подключение указанного прибора должен проводить квалифицированный специалист к отдельному УЗО с номинальным током на срабатывание не больше 30ма.

Соединение всех элементов

Желательно, чтоб установка терморегулятора проводилась в непосредственной близости к существующей электропроводке в месте, которое не загромождено мебелью или габаритной бытовой техникой.

Этот прибор может устанавливаться стационарно, или подключаться в розетку при помощи специальной вилки.

На следующем этапе работ приступают к монтажу датчика. Чувствительная часть этого элемента располагается в месте получения заданной температуры нагрева, которая устанавливается на терморегуляторе. Отключение терморегулятора и всей обогревающей системы будет производиться во время достижения номинального значения тепла на датчике. Крепление указанной детали к пленке осуществляется посредством изоленты или другого изолирующего материала. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться ламинат или паркет, то датчик устанавливают на участке с минимальной нагрузкой на покрытие, что предотвратит его разрушение во время эксплуатации теплого пола.

Пробный запуск

После проведения всех монтажных работ нужно проверить работоспособность системы. Для этого включаем терморегулятор в сеть, выставляем необходимую температуру и приступаем к проверочным работам. Для начала нужно проверить прогревание каждой полосы. В местах соприкосновения медной шины и подводящих проводов не должно быть признаков искрения. После проверки теплый пол накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, которая будет используется в качестве гидроизоляции, затем приступают к укладке выбранного напольного покрытия.

Укладка напольного покрытия на теплый пол

Ранее мы уже говорили о том, что инфракрасный теплый пол может укладываться под любые типы покрытий, хотя самым распространенным из них считается ламинат или керамическую плитку. В последнем случае связывающим слоем служит клеевая смесь толщиной до 2 миллиметров с армирующей сеткой. Такая конструкция покрытия позволит равномерно разделить тепло по всей поверхности и создаст жесткую прослойку для предотвращения повреждения самой пленки.

Перед тем как стелить ламинат на обогревательные элементы настилают подложку или плотную полиэтиленовую пленку, после этого можно проводить монтаж доски. С мягкими напольными покрытиями, например, ковролином или линолеумом дела предстоят чуть-чуть сложнее. Для начала нужно уложить основание или фанеры или плит осп, а затем настилают финишное покрытие. Крепление выравнивающего слоя к черновому полу происходит при помощи дюбелей, гвоздей или саморезов (в зависимости от типа основания).

Отзывы об использовании

Форумчане и другие пользователи интернета оставили многочисленные отзывы об использовании пленочного теплого пола, вот некоторые из них:

Отзыв №1

Установил в загородном доме в кухонном помещении теплый пол с отражающим экраном (мощность обогревающего элемента 150вт/м2), напольное покрытие кафель. Приобретением доволен, так как использование терморегулятора позволяет минимизировать затраты энергоносителей. Во время моего отсутствия на даче включаю систему через конденсаторы и механическое реле (программирует не более 3 часов работы в сутки).

Это позволяет всегда поддерживать минимальную плюсовую температуру в помещении (зимой она не опускалась ниже +3 градусов). Теплый пол эксплуатирую на протяжении 5 лет, претензий к его работе нет. Единственным недостатком считается необходимость отдельного подключения с использованием УЗО.

Отзыв №2

Наша спальня находится в угловой части панельного дома, в этой комнате есть большое окно, поэтому в зимнее время года приходилось спасаться от холода использованием обогревателей. Вскоре мы узнали, что такая бытовая техника сушит воздух, поэтому мы отказались от обогревателей и заказали укладку теплого пола. Эту систему эксплуатируем более 3 лет, недостатков не обнаружили.

Отзыв №3

Живу в многоэтажке на первом этаже с неотапливаемым подвалом, поэтому постоянно ощущаю дискомфорт от хождения по холодному напольному покрытию. Увидев рекламу в интернете, решился на установку ИК пола от производителя Термо Дар. Заказал товар и услуги по монтажу. Приобретением доволен, квартира нагревается быстро, сырость отсутствует. Еще одним преимуществом этого изделия считается 15 летняя гарантия. Единственным минусом можно назвать невозможность самостоятельной установки обогревательных элементов.

Отзыв №4

Заказали теплый пол от марки Калео. На протяжении зимы эта обогревательная система была включена на 24 градуса, когда на дворе становилось слишком холодно, переключали на +26. Вся семья ходила по комнатам босиком. Из минусов эксплуатации покрытия определили изменение цвета напольного покрытия под нагрузкой (на линолеум поставили мешок с ненужными вещами). Напрашивается вывод – теплый пол не выдерживает высоких нагрузок, поэтому его нельзя стелить под мебелью.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Инфракрасный теплый пол своими руками

Каждый дом должен быть теплым. Осуществить это можно разными способами: при помощи централизованного, печного и других видов отопления.  Все чаще владельцы жилья выбирают в качестве отопительной системы инфракрасный пленочный теплый пол, практичный и очень эффективный вариант.

Принцип работы и преимущества такой системы

Сама по себе система греющих полов далеко не нова. Вплоть до недавнего времени широко использовалось две разновидности конструкции: водяной и электрический пол. В первом случае в качестве теплоносителя использовалась горячая вода, циркулирующая в трубах, уложенных под напольное покрытие. Во втором помещение обогревал электрический кабель, так же проложенный под полом.

Каждая из них недостаточно проста в монтаже и имеет существенные недостатки, чего не скажешь о новой системе инфракрасного греющего пола. Его главное отличие – в применении для обогрева инфракрасного излучения, что позволяет нагревать предметы в помещении, от которых тепло распространяется в воздух.

Инфракрасный греющий пол — лучшее решение для тепла в доме, но никакая система теплых полов не заменит полноценное отопление!

Основой для излучения служит особая карбоновая паста, запаянная внутрь пленки из полиэстера. Поэтому систему еще называют инфракрасный карбоновый теплый пол. Принцип работы конструкции достаточно прост: по медным проводникам к излучателям подается напряжение, которое их активирует. Серебряное напыление не позволяет стыкам токоведущих контактов подгорать. Подключают систему к электрической сети через терморегулятор. Инфракрасные греющие полы имеют множество достоинств:

• Низкое энергопотребление за счет очень высокой теплопроводности карбона. Траты на электроэнергию существенно ниже, чем при отапливании помещения другими способами.
• Возможность установки практически под любое известное финишное покрытие, даже под натяжной потолок. Могут монтироваться на вертикальных, наклоненных под любым углом  и горизонтальных поверхностях.
• Простота установки. Не требуется обязательная укладка в клей для плитки или стяжку. При необходимости монтаж инфракрасного пленочного теплого пола можно без проблем осуществить самостоятельно.
• Высокая надежность, что обеспечивается параллельным соединением элементов. При повреждении участка греющей полосы остальные продолжают исправно функционировать.
• Возможность быстрого демонтажа и повторного монтажа, что особенно удобно при переезде или любой перепланировке помещения.
• Максимальная безопасность для человека.

Узнайте о преимуществах и недостатках монтажа тёплого пола под линолеум: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/vodyanoj-infrakrasnyj-teplyj-pol-pod-linoleum.html.

Порядок работ по укладки и монтажу

Работы по установке достаточно просты. Они проводятся в несколько этапов.

Этап #1 — подготовка основания

Инфракрасный греющий пол достаточно требователен к состоянию поверхности, на которую его укладывают. Она должна быть абсолютно чистой и ровной. Допустимый перепад высоты составляет не более чем 3 мм. Профессионалы рекомендуют воспользоваться уровнем для проверки горизонтальности поверхности. Если есть необходимость, поверхность выравнивается, хорошо просушивается и тщательно очищается от пыли. Для этих целей лучше воспользоваться пылесосом. Только после этого начинается установка теплого инфракрасного пола.

Первым монтируется гидроизоляционный слой, необходимый для защиты системы от влаги. Следующей укладывается теплоизоляция. Некоторые «умельцы», считают, что это лишнее. Однако изоляционный слой позволяет избежать теплопотерь от излучения, уходящего вниз, и, тем самым, увеличить эффективность системы и снизить энергопотребление. Материалы для теплоизоляции существуют разные. Профессионалы рекомендуют укладывать техническую пробку в том случае, если для финишного покрытия выбрана плитка. Под остальные напольные покрытия можно монтировать любую специальную изоляцию. Материал укладывается металлизированной стороной вверх, расправляется и проклеивается скотчем на стыках.

Схема укладки инфракрасного теплого пола под линолеум или ковролин

Этап #2 — составление схемы укладки

Непосредственно перед тем, как начать монтаж, определяют место расположения терморегулятора, оптимальным считается 15 см от уровня пола. Затем составляют схему укладки пленки. При этом обязательно учитывается, что система не монтируется под стационарной крупной мебелью и бытовыми приборами. Первый ряд укладывается на расстоянии не менее 10 и не более 40 см от стен. Еще один нюанс: если планируется, что греющий пол будет единственной отопительной системой, он должен занимать не меньше 70% от площади помещения, если же это будет дополнительный обогрев, то 40%.

Этап #3 — укладка и подключение системы

Полиэстеровая инфракрасная пленка раскладывается на теплоизоляцию в соответствии с составленной схемой. При необходимости ее можно разрезать по намеченным линиям. Греющий пол укладывается медными сторонами контактов вниз в направлении стены, на которой находится терморегулятор. К краю медной полосы подсоединяются контактные зажимы, затем подключаются провода. Участки разрезов пленки и места соединения зажимов и проводов обязательно изолируются специальной битумной мастикой. Нужно учитывать, что большая длина полотнищ нагревательных элементов предполагает меньшее число контактов. Однако максимальная длина полосы не должна превышать восемь метров. Часть контактных зажимов  располагают на токонесущей поверхности, а остальные – внутри пленки.

Сначала к нижней стороне пленки подключается термодатчик, который необходимо хорошо изолировать. После окончания укладки материала и соединения всех проводов и контактов производится установка терморегулятора. Лучше всего подключать его стационарно, хотя можно и установить как стандартный электроприбор при помощи розетки. Практика показывает, что основную часть проводов, соединяющую пленку с терморегулятором, лучше пропустить под плинтусом. Затем проводится подключение инфракрасного теплого пола к электросети.

В целях безопасности укладка инфракрасного теплого пола должна производиться на расстоянии не менее полсантиметра от одного до другого полотнища

Греющие полосы инфракрасного теплого пола подключаются параллельно

Вполне возможно, что у вас будет другая распределительная коробка, но принцип разводки как правило один и тот же

Подробнее можно посмотреть на видео:

Этап #4 — тестирование после монтажа

Перед тем, как  приступить к монтажу напольного покрытия, необходимо протестировать систему. Нормальное функционирование характеризуется отсутствием искрения, перегрева на участках соединения контактов, пленка должна прогреваться равномерно. Если тест прошел успешно, греющий пол накрывается дополнительным слоем полиэтиленовой пленки и начинается монтаж финишного напольного покрытия.

Если вы планируете укладывать ламинт поверх системы тёплого пола, то обратите внимание на пошаговую инструкцию в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/teplyj-pol-pod-laminat.html.

Можно с уверенностью утверждать, что инфракрасный теплый пол своими руками – это вполне реально. Даже если нет навыка укладки, можно предварительно познакомиться с инструкцией по монтажу, прилагающейся к системе, найти специализированные сайты в интернете и  изучить всю необходимую информацию. Грамотно установленный греющий инфракрасный пол принесет тепло и уют в каждый дом.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Инфракрасное отопление и теплый пол

Нас часто спрашивают, порекомендуем ли мы полы с подогревом или инфракрасные панели, особенно в отношении ванных комнат. Это очень разные технологии, и суть в том, что все зависит от того, делаете ли вы это только для комфорта или хотите также учитывать текущие расходы!

Что такое теплый пол?

Напольное отопление может быть «влажным» или «сухим». Чтобы объяснить это очень просто, эти системы распространяют тепло по поверхности пола, либо перекачивая теплую воду по трубам под полом, либо генерируя тепло с помощью электрических катушек.Идея в том, что тепло поднимается и нагревает всю комнату, в отличие от обогрева с боковых сторон комнаты радиаторами. Это популярный выбор для ванных комнат, потому что он согревает ноги в той части дома, где обычно нет коврового покрытия, и в результате может быть холодно!

Есть две другие основные причины, по которым люди выбирают эту технологию: она незаметна, компактна и довольно эффективна при правильном использовании. Он эффективно согревает без необходимости использования уродливых и громоздких радиаторов, так как энергия малой мощности равномерно распределяется по большой площади поверхности.Теоретически это более низкое энергопотребление делает его эффективным.

Установка теплых полов

Установить теплый пол — дело не очень быстрое и может быть довольно неудобным. В зависимости от того, какой тип вы выберете, установка обычно занимает от нескольких дней до недели, и в это время вы не сможете использовать комнату! Если вы решили установить пол с подогревом на первом этаже (и в зависимости от системы), возможно, придется выкопать грунт вниз, а затем заново уложить пол.Если вы устанавливаете его наверху, увеличенная высота пола может означать, что вам нужно поднять двери и плинтусы. Установка начинается примерно с 75 фунтов стерлингов за квадратный метр, в зависимости от выбранной вами системы и конструкции помещения.

Преимущества инфракрасного излучения над полом с подогревом

• Намного дешевле купить и установить. Инфракрасная система с меньшей мощностью будет стоить примерно вдвое дешевле, чем система напольного отопления, обеспечивающая сопоставимый уровень тепла.
• Бежать дешевле. Это связано с тем, что инфракрасное излучение нагревается за счет излучения, поэтому оно более целенаправленное — тепло не теряется из-за сквозняков.
• Направляет тепло прямо на вас, а также на ткань здания и его содержимое. Если разместить панели на потолке, они нагреют пол и все остальное!
• Не создает душной атмосферы.
• Проникает в стены, пол и другие поверхности и помогает высушить их.
• Если все пойдет по плану, обслуживание будет минимальным.
• Намного проще установить — не мешает дому.
• Тепло остается в стенах и мебели (тепловая масса) и продолжает излучаться после выключения обогревателей. Тепло легче теряется с подогревом пола, который работает в основном за счет конвекции и поэтому подвержен сквознякам.

Надеюсь, это дало вам отправную точку для принятия решения, какой вариант выбрать! В принципе, теплые полы следует устанавливать как роскошь, а не как средство экономии энергии.Скорее всего, это не окупится за счет экономии на счетах за отопление, но согреет ваши ноги! Однако инфракрасный порт — удобный источник тепла и более эффективный вариант. Это также поможет высушить вашу ванную комнату и предотвратит образование влаги!

.

7m2 Углеродный Инфракрасный Электрический Пленочный Нагреватель для Теплого Пола 50см 80см 100см Под Теплыми Пленками для Пола | |

>>> Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 220 Вт / м2

Максимальная температура поверхности: 52 ° C

Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для теплых полов).

Ширина: 50см, 80см, 100см

Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.

Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить 2 зажима и 4 изоляционные пасты вместе:

https://www.aliexpress.com/item/4000989870531.html

Нагрев с использованием нагревательной пленки

Нефтяные, газовые электрические обогреватели относятся к типу конвективного нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично от углеродного полупроводника, чтобы быть сверхэнергосберегающей системой нагрева с отличным энергопотреблением. эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки, которую можно прикрепить к стенам или полу, и может свободно использовать пространство, чтобы стать новым материалом мечты.Это безопасная, полубесконечная система обогрева, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятный обогрев и сглаживает кровообращение, излучая большое количество инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенного кислорода в помещение для конвекции и теплового излучения.

Превосходство системы нагревания пленки:

Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.

— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.

— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места

— Простота управления и эксплуатации с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:

Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Электромонтаж нагревательной пленки, две схемы подключения:

1.Нагревательная пленка

2. Питание нагревательной пленки.

3. Датчик температуры пола.

4. Термостат

5. Мощность всей установки

Этапы подключения для нагревательной пленки:

Общие шаги по установке >>>>

Вопросы и ответы:

Q1: Сколько электроэнергии потребляет нагревательная пленка в час?

A1: Обычно расход энергии на 1 квадратный метр нагревательной пленки в час составляет около 0.1 ~ 0,15 кВт.ч.

Q2: Безопасна ли нагревательная пленка для человека?

A2: Да, это безопасно и полезно для здоровья человека, длина волны дальнего инфракрасного диапазона составляет 8 ~ 15 мкм (около 9,5 мкм), что в медицине называется волной света.

Q3: На какие полы можно укладывать нагревательную пленку?

A3: Нагревательная пленка подходит для установки под различными напольными покрытиями, такими как деревянный пол, ламинат, напольная плитка, мрамор, ковер, микрокристаллический камень, кожа для пола и т. Д.Его также можно прикрепить к стене и потолку, стене или под полом.

Q4: Сколько квадратных метров нагревательной пленки необходимо для помещения?

A4: Обычно требуется 70–80% площади, например, если ваша комната составляет 10 м2, вы можете использовать 7–8 м2 для покрытия этой площади. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками. и сохраняет расстояние 10 ~ 20 см между дорогой и пленкой.

Максимальная длина пленки для одного ряда. Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

2) Маршированные комнатные термостаты:

Термостат управления мобильным приложением Wifi — — — — >>

Сертификаты компании Minco:

.

50cm x 200cm Новая концепция Теплый пол Стена Потолок Плоское Удобное отопление Дальний инфракрасный луч Пленка для обогрева пола | |

>>> Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 220 Вт / м2

Максимальная температура поверхности: 52 ° C

Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для теплых полов).

Ширина: 50 см

Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.

Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить 2 зажима и 4 изоляционные пасты вместе:

https://www.aliexpress.com/store/product/1-USD-For-2-pcs-clips-4-pcs-insulation-pastes-Heating-Film-Connection-Accessories/1113643_33011068295.html?spm=2114.12010614. 8148356.3.2bbc2c8dpgt1Mb

Нагрев с использованием нагревательной пленки

Нефтяные, газовые электрические обогреватели относятся к типу конвективного нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично от углеродного полупроводника, чтобы быть сверхэнергосберегающей системой нагрева с отличным энергопотреблением. эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки, которую можно прикрепить к стенам или полу, и может свободно использовать пространство, чтобы стать новым материалом мечты.Это безопасная, полубесконечная система обогрева, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятный обогрев и сглаживает кровообращение, излучая большое количество инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенного кислорода в помещение для конвекции и теплового излучения.

Превосходство системы нагревания пленки:

Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.

— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.

— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места

— Простота управления и эксплуатации с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:

Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Электромонтаж нагревательной пленки, две схемы подключения:

1.Нагревательная пленка

2. Питание нагревательной пленки.

3. Датчик температуры пола.

4. Термостат

5. Мощность всей установки

Этапы подключения для нагревательной пленки:

Общие шаги по установке >>>>

Вопросы и ответы:

Q1: Сколько электроэнергии потребляет нагревательная пленка в час?

A1: Обычно расход энергии на 1 квадратный метр нагревательной пленки в час составляет около 0.1 ~ 0,15 кВт.ч.

Q2: Безопасна ли нагревательная пленка для человека?

A2: Да, это безопасно и полезно для здоровья человека, длина волны дальнего инфракрасного диапазона составляет 8 ~ 15 мкм (около 9,5 мкм), что в медицине называется волной света.

Q3: На какие полы можно укладывать нагревательную пленку?

A3: Нагревательная пленка подходит для установки под различными напольными покрытиями, такими как деревянный пол, ламинат, напольная плитка, мрамор, ковер, микрокристаллический камень, кожа для пола и т. Д.Его также можно прикрепить к стене и потолку, стене или под полом.

Q4: Сколько квадратных метров нагревательной пленки необходимо для помещения?

A4: Обычно требуется 70–80% площади, например, если ваша комната составляет 10 м2, вы можете использовать 7–8 м2 для покрытия этой площади. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками. и сохраняет расстояние 10 ~ 20 см между дорогой и пленкой.

Максимальная длина пленки для одного ряда.Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

2) Маршированные комнатные термостаты:

Термостат управления мобильным приложением Wifi — — — — >>

Сертификаты компании Minco:

.

Hot 5m2 инфракрасная пленка для обогрева пола и стен с аксессуарами Коврик для домашнего обогрева AC220V 110 Вт / м WiFi Дополнительно | |

>>> Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 220 Вт / м2

Максимальная температура поверхности: 52 ° C

Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для теплых полов).

Ширина: 50 см

В комплект входит: нагревательная пленка 5м2

1 термостат (3 м сенсорный кабель в комплекте)

Зажимы 10 шт.

Изоляционная паста 1 м

1 рулон изоляционной изоленты

Превосходство системы нагревания пленки:

Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.

— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.

— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места

— Простота управления и эксплуатации с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:

Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Схема подключения нагревательной пленки

1.Нагревательная пленка

2. Питание нагревательной пленки.

3. Датчик температуры пола.

4. Термостат

5. Мощность всей установки

Подключить

Общие шаги по установке

>>> Напоминание:

1. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками.

2. Максимальная длина пленки для одного ряда.

Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

Рекомендуемые комнатные термостаты:

Щелкните изображение, чтобы проверить — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — >>>

Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi >>>

Примечание: этикетка на пленке шириной 50 см теперь «HEATINGBRO», ширина 80 см и 100 см по-прежнему «WORLD ELECTRON».Характеристики такие же.

.

Односкатный навес из поликарбоната 3х6 своими руками чертежи: Как построить односкатный навес из поликарбоната своими руками?

Как сделать простой навес из поликарбоната своими руками – фото — Своими руками дом и сад

Каждый, кто живёт в своём доме, знает, что навесы для дачи и частного дома просто необходимы. Навес — это защита от проливного дождя и снега в северных районах и от палящего солнца на юге. В наше время навесы стали ещё популярнее, чем раньше, и прозрачный навес, пропускающий свет, сейчас не проблема.

Под таким навесом можно устроить лёгкую веранду, летнюю кухню, мастерскую, склад стройматериалов, стоянку для машины и много чего ещё. Все праздники летом удобно организовывать под навесом, чтобы не зависеть от погоды. Конечно, какой навес лучше для той или иной цели, решать хозяевам.

Недавно я прочитала, что и растениям под навесом расти комфортней, их меньше поражают болезни, а время вегетации за сезон увеличивается. Узнала и тут же убедилась на примере своего винограда, у которого листья под защитой крыши дома сохранились после заморозков, а остальные пожухли. И лёгкий навес или пергола для винограда, крытый прозрачным поликарбонатом, органично вписался в оформление двора перед нашим домом.

Готовый навес

О строительстве этого простого односкатного навеса и пойдёт речь. К тому же мы планируем пространство под навесом замостить плиткой и использовать также для любых других целей.

Как построить навес своими руками дёшево 

Материал мы использовали, который был у нас в наличии: металлические трубы и куски уголков, бывшие в употреблении; доски 20 мм на 150 мм новые, косынки из листового железа 2 мм толщиной. Уголки сварили по размеру. Потратиться пришлось только на поликарбонат. Конструкция навеса у нас самая простая, без заморочек.

Готовый навес сбоку

Итак, делаем навес 

Прокрутили ручным буром 4 ямки в земле глубиной приблизительно 80-90 см для столбов, отступив от забора около метра и от стены дома около 60 см. Между столбами расстояние получилось около 340 см в ширину и около 320 см в длину. Фото ручного бура можно посмотреть в статье «Как сделать забор и ворота из профнастила своими руками».

Столб для навеса

Установили в ямки столбы, выровняв их уровнем, засыпали гравием и битым кирпичом и залили жидкой пескоцементной смесью. Столбы или опоры для навеса мы сделали из старых труб отопления внутренним диаметром 57 мм.

Наклон крыши навеса решили сделать 24 градуса. Угол отмерили с помощью программы в смартфоне. Уклон навеса желательно делать таким, чтобы на нём снег долго не задерживался. Лишнее от столбов отпилили позже, выровняв их по уровню.

Навес строится

Столбы соединили с помощью уголков по верхнему и нижнему краям будущего навеса и укрепили косынками из листового металла. Для выравнивания использовали строительный уровень. Также ко всем столбам вертикально приварили куски уголка с отверстиями, к которым в дальнейшем прикрутили саморезами доски, поставленные на металлические уголки.

Узел сварки

Крепление каркаса навеса и крыши должно быть качественным, чтобы крышу не сорвало. Парусность навеса достаточно большая, а порывы ветра временами даже в Тульской области бывают немалые.

Столбы, уголки и металлические косынки зачистили болгаркой со специальным коралловым диском, который не оставляет царапин, и покрасили краской по ржавчине (грунт-эмаль).

Доски промазаны маслом

Отмерили и отпилили по размеру 2 доски немного длиннее, чем уголки между столбами, зачистили их болгаркой со специальным диском по дереву, промазали отработанным машинным маслом.

Уголок и доска в конструкции навеса

Выпилили в досках пазы на половину ширины доски для установки стропил. Расстояние между стропилами и, соответственно, между пазами 55 см. Доски установили на приваренные уголки между столбами и прикрутили саморезами.

Отпилили доски для стропил, 8 штук по 480 см (немного длиннее, чем величина навеса, чтобы при необходимости выровнять), также промазали отработкой.

Стропила навеса установлены

У 6 стропил выпилили пазы на половину доски, вымеряя каждое стропило отдельно. Стропила с пазами установили, совмещая пазы, и прикрутили саморезами. 2 крайних стропила прикрутили саморезами к торцам досок, установленных на уголки между столбами.

Каркас навеса готов

Каркас навеса готов. Осталось покрыть его поликарбонатом нужного цвета и оптимальной толщины.

Какой поликарбонат лучше купить для навеса? 

Цвет поликарбоната для навеса подходит любой, по желанию, нам нужен был прозрачный. Цвет навеса немаловажен, в идеале он должен соответствовать цветовой гамме наружной отделки дома. Толщина поликарбоната для навеса должна быть не менее 6 мм. Можно использовать поликарбонат и большей толщины, но он значительно дороже.

Мы купили прозрачный поликарбонат толщиной 6 мм, разрезали его ножом на листы по 470 см, сняли защитную плёнку и положили на стропила сначала один лист. Стропила выровняли, отступив от края поликарбоната около 3 см и отпилив лишнее лобзиком.

Крепление поликарбоната термошайбами

Лист поликарбоната прикрутили к концам стропил саморезами, используя при этом прозрачные термошайбы с крышечками, закрывающими саморезы. Вдоль крайнего стропила поликарбонат прикрутили через каждые 45 см.

Термошайба на навесе

Второй лист поликарбоната положили на первый внахлёст (достаточно на 10-15 см), прикрутили так же, как первый. Так как соединение листов поликарбоната нашего навеса не попадает на стропило, пришлось заранее сделать в центре между стропилами 2 перемычки.

Часть навеса сверху

Чтобы закрепить саморезами с термошайбами края листов поликарбоната в центре навеса, пришлось залезать на крышу навеса, предварительно положив твёрдое основание. Можно аккуратно, чтобы не поцарапать, положить на поликарбонат лист толстой фанеры или что-нибудь подобное.

Навес с подвязанным виноградом

Так как наш навес предназначен для крепления винограда, снизу к стропилам прикрутили планки, к которым подвязали виноградную лозу.

Навес на участке возле нашего дома построен своими руками из труб, металла,  дерева и поликарбоната, фото сделаны на разных этапах работы. Размеры навеса: 410 см на 470 см, площадь навеса 19 с небольшим квадратных метров. Ранее мы построили двускатную беседку, читайте, если интересно: «Простая беседка своими руками».

Лучше рассчитать навес заранее, чтобы не было перерасхода поликарбоната, ведь его продают по 3-6-9-12 метров шириной 210 см. У нас ширина навеса как раз равна двум листам с учётом нахлёста. Длина навеса нестандартная, её можно было сделать 450 см, чтобы уложиться в 9 метров, но мы решили купить 12 метров, а остаток 260 см оставить для другого маленького навесика.

Готовый навес снизу

Автор Ольга Богач   https://svoimirukamivdome.ru/

Читайте ещё на сайте статьи из разных рубрик:

Если статья интересна и полезна, добавляйте сайт в закладки, а лучше подпишитесь на новые статьи в форме ниже.

---

---

Вы можете ещё почитать в этой рубрике:

монтаж своими руками круглого навеса, как покрыть

Содержание:

Строительство жилого дома на участке не является завершением всех работ, со временем вокруг основного строения появляются хозяйственные постройки, в большинстве случаев возводимые своими руками. Односкатный навес из поликарбоната одновременно является простой и многофункциональной конструкцией, которая может использоваться как беседка, крытая стоянка для автомобиля, место для хранения дров и для разных хозяйственных нужд.

Покрытие из поликарбоната позволяет получить конструкцию с современным внешним видом при незначительных финансовых затратах.

Особенности поликарбоната

Поликарбонат относится к группе современных высокотехнологичных материалов, изготовленных на основе полимерного пластика. Этот материал имеют ячеистую структуру, хорошо пропускает свет, может быть бесцветным, цветным или узорчатым. Навес из поликарбоната – это отличное решение для пристройки к дому или отдельно стоящего сооружения.

Популярность материала обеспечивается наличием следующих преимуществ:

• Легкий вес. Лист поликарбоната весит меньше в 7-8 раз, чем лист стекла аналогичного размера. Это позволяет использовать его при возведении конструкций, для которых не требуется основательный фундамент.
• Хорошая гибкость. Гнуть материал можно без предварительной обработки и без использования специальных приспособлений, что дает возможность создания различных арочных конструкций, включая круглый навес из поликарбоната.
• Способность пропускать свет. Через поликарбонат проходит около 90% естественного света, при этом материал создает надежную защиту от ультрафиолетовых лучей. Поэтому под таким навесом всегда светло и комфортно.
• Высокие прочностные характеристики. Несущая способность и ударопрочность покрытия находятся на высоком уровне, намного превышая аналогичные свойства стекла. Ячеистая структура поликарбонатного покрытия позволяет выдерживать значительные снежные шапки или удары града.

Помимо этого поликарбонат характеризуется отличными шумоизоляционными свойствами и длительным сроком службы, около четверти века.

Устройство односкатного навеса своими руками

Односкатный навес имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет выполнить монтажные работы своими руками. Основными элементами постройки такого типа являются: опорные столбы, стропильные фермы, обрешетка и непосредственно поликарбонат. Строительные магазины предлагают готовые комплекты для сборки, но можно самостоятельно сделать чертеж.

Однако при составлении проекта односкатного навеса из поликарбоната своими руками очень важно принимать во внимание следующее:

• Угол наклона ската. Этот параметр определяется в зависимости от климатических условий местности. В регионах, где выпадает большое количество осадков, уклон навеса должен составлять 35-45 градусов. В этом случае риск разрушения крыши от снежной массы становится минимальным. В регионах, где преобладают порывистые ветра, лучше сооружать навесы с уклоном 20-25 градусов. Для средней полосы России оптимальным вариантом будут навесы с уклоном 30-35 градусов.
• Материал для изготовления обрешетки. Элементы стропильной системы навеса могут быть изготовлены из дерева или профилированной трубы. Древесину перед началом монтажа рекомендуется защитить антисептическим раствором и покрасить краской, так как древесина легко подвергается воздействию влаги. Что касается металлической обрешетки, то в этом случае навес получится более легким и долговечным.
• Вид поликарбоната. Поликарбонат может иметь разную расцветку и структуру, в строительных магазинах представлены листы в большом ассортименте. При строительстве беседок и навесов используются листы поликарбоната зеленой или синей расцветки, холодные оттенки позволяют почувствовать прохладу и свежесть.
• Расположение навеса. Односкатная конструкция может быть пристроена к дому, а может быть обособленной. При этом в первом случае появляется возможность сэкономить некоторые средства за счет отсутствия опорных стоек. Кроме того пристройка получается защищенной от ветра с одной стороны.

Стропильные фермы навеса с одним скатом выполняются в форме треугольника, основание которого соответствует ширине навеса, а гипотенуза – длине ската. Предотвратить повреждение и прогиб поликарбоната помогает обрешетка, уложенная с шагом не более 50 см. Таким же образом можно построить навес для дров, который не покажется лишним возле дома.

Пошаговый монтаж

Решить вопрос, как покрыть навес поликарбонатом своими руками, можно в течение одного дня, причем сделать это может один человек или с помощником. Сборка конструкции выполняется с помощью стандартного набора инструментов: шуруповерт, сварочный аппарат, болгарка или ножовка по металлу.

Непосредственный монтаж навеса из поликарбоната своими руками выполняется по следующей схеме:

• Готовят площадку для строительства, для этого убирают мусор и крупную растительность, выравнивают поверхность песком, грунтом или гравием.
• Делают разметку будущей конструкции, отмечая колышками места расположения опор.
• Далее делают ямки для столбов, если навес будет иметь незначительные размеры, то столбов должно быть не меньше четырех. Для большой конструкции потребуется больше столбов.
• На дно подготовленных ямок насыпают смесь песка и гравия, ставят опоры и заливают бетоном. Для обеспечения нужного уклона ската опоры одной стороны должны быть ниже.
• Верхние части столбов соединяют обвязкой из профильной трубы. Элементы обвязки крепят сваркой или специальными кронштейнами.
• На земле собирают стропильные фермы, а затем поднимают их наверх и приваривают к элементам обвязки.
• На стропилинах фиксируют обрешетку.
• Поликарбонат режут на части определенного размера, с помощью дрели высверливают отверстия для крепежных элементов, затем крепят к каркасу с помощью термошайб.
• В местах стыков устанавливают специальный профиль.

После сварки швы на каркасе односкатного навеса из поликарбоната зачищают и покрывают слоем грунтовки. Металлические элементы красят специальными составами. Кромки поликарбоната проклеивают армированным скотчем.

Изготовление навеса из поликарбоната, пристроенного к дому, фото инструкции

Навесы из поликарбоната могут использоваться для самых разных нужд. Это навесные козырьки над балконом и крыльцом; крытые стоянки для легковых автомобилей и сельхозтехники; крытые переходы между домом и баней, летней кухней, сараями и т. д.

В этой статье будут рассмотрены разные виды навесов к дому из поликарбоната, особенности выбора материалов для каркаса, расчетов построек. Также вы найдете здесь поэтапное руководство по возведению конструкции на основе металлического профиля.

Виды, расчет и проектирование навесов, выбор материала каркаса

Самые популярные варианты козырьков и навесов из поликарбоната – арочные, каскадные, одно- и двухскатные. Все они обладают своими преимуществами и недостатками.

Арочные конструкции

Арочные навесы из поликарбоната во дворе на сегодняшний день считаются самыми популярными, особенно для организации автостоянок и галерей между домом и надворными постройками.

• Полукруглая форма свода не дает снегу скапливаться на крыше.
• В дождь вода сливается только на две стороны.
• Из-за направленных вниз боковин вероятность того, что навес будет поврежден ветром довольно низка.
• Арочная конструкция одинаково хорошо подходит как для небольшого козырька над крыльцом, так и для просторной автостоянки на несколько машин.

Недостаток арочный поликарбонатный навес имеет один – при самостоятельном его изготовлении перед вами может встать проблема сгибания профилей.

Арочный навес из поликарбоната: на фото представлена крытая автостоянка

Каскадная система

Каскадные навесы это, по сути, система из нескольких арочных. Такая конструкция выбирается для монтажа над лестничными пролетами, где наклон кровли получается очень большим. А причин тому две:

• В дождь с цельной арочной крыши, расположенной под большим углом вода льется на пространство перед первыми ступенями, попадая на входящих. При каскадном расположении элементов кровли вода уходит в стороны.
• Эстетическая сторона вопроса. Несколько каскадно расположенных арочных навесов из поликарбоната выглядят намного интереснее, чем один цельный, направленный вниз.

Недостатки такой системы – сложность конструкции, большие временные и материальные затраты.

Арочный навес из поликарбоната пристроенный к дому: фото трехступенчатой системы

Односкатная кровля

Односкатный навес из поликарбоната – это самый простой в строительстве вариант:

• Не требуется сгибания профилей, как в случае с арочными кровлями.
• Не требуется сгибания листов поликарбоната. Соответственно – вы не ограничены в выборе толщины кровельного материала.
• При строительстве можно обойтись без использования стропильных ферм, достаточно будет только продольных и поперечных балок.

Односкатные конструкции часто используют при пристройке навеса к стене дома или гаража. Недостаток – небольшой уклон кровли, зимой на ней будет скапливаться снег.

Деревянный навес из поликарбоната: фото односкатной конструкции

Двускатный навес

В строительстве немного сложнее односкатного, так как требует сведения двух скатов под определенным углом. Однако и в эксплуатации такая постройка удобнее:

• Опущенные на две стороны скаты дают лучшую, по сравнению с одним скатом защиту от ветра и осадков.
• Угол наклона крыши здесь больше, а значит зимой на ней меньше будет скапливаться снег.
• Каркас двускатной кровли получается жестким, благодаря чему он хорошо противостоит ветровым нагрузкам.

Двухскатный навес из поликарбоната можно использовать в разных целях: для автостоянок, мангалов, печей барбекю, крылец, павильонов между надворными постройками.

Двускатная крыша над печью барбекю

Расчет и проектирование поликарбонатных навесов

Еще на этапе создания проекта, до начала расчета навеса из поликарбоната из профильной трубы надо выяснить для себя следующее:

• Размер и местоположение будущей постройки.
• Ветровые и снеговые нагрузки – эти параметры влияют на форму конструкции кровли.
• Дизайн частного дома и надворных построек – от этого зависит выбор оформления каркаса и цвет поликарбонатных листов.
• Технические характеристики доступных/желаемых строительных материалов.

Вооружившись этой информацией переходим к расчету и составлению чертежа навеса из поликарбоната. Здесь уже точно указываем: габариты постройки и форму крыши; технические характеристики материала опор, каркаса и кровли; количество и характер крепежных элементов.

Обратите внимание: при определении особенностей каркаса конструкции надо учитывать, что поликарбонат выпускается листами стандартных размеров. Их стыки обязательно должны попадать на поперечные профили – обрешетку. 

Как сделать навес из поликарбоната: ширина прогонов между профилями обрешетки зависит от параметров кровельного материала

А теперь о высоте поликарбонатных навесов. В принципе, она может быть любой, — все зависит от ваших потребностей и пожеланий. Однако для комфортного использования постройки будет лучше, если самая низкая точка ее кровли будет находиться не менее чем в 180 см над землей.

Параметры опорных стоек для изготовления навесов и козырьков из поликарбоната надо рассчитывать исходя из следующих цифр:

• Минимальное сечение – 40х40 мм.
• Толщина металла – от 1 мм.
• Толщина фундаментных столбов должна превышать сечение стоек минимум на 10 мм.
• Рекомендуемая глубина фундаментных ям – от 50 см.
• Для боковин стропильных ферм берется профиль сечением от 20 мм, для раскосных решеток – от 15 мм.

Как сделать навес из поликарбоната своими руками: чертежи должны быть очень подробными

Обратите внимание: проектирование конструкций площадью от 8 м² лучше доверить специалистам. Площадь крыши тут будет большая, а значит здесь надо будет точно рассчитать уровень снеговых и ветровых нагрузок. Ошибки могут привести к деформации или обрушению постройки. 

Выбираем материал для каркаса

Обычно для изготовления навесов из поликарбоната берутся следующие материалы:

• Металлопрофиль. Долговечен, удобен в монтировании и неприхотлив в эксплуатации. Ухода требует минимального – только своевременной обработки антикоррозийными средствами. Недостатки – большой вес конструкции и высокая цена.
• Металлические трубы. Преимущества имеют те же, что и металлопрофиль. Единственное что, округлая форма в сечении не так удобна для сварки и других видов крепежей.
• Дерево – профилированный или обычный брус, оцилиндрованное бревно. Красивый, живой материал, подойдет в случае, если навес должен быть подо что-то стилизован. При строительстве деревянного навеса из поликарбоната своими руками потребуются определенные навыки в плотницком деле.

Деревянный каркас

Строительство поликарбонатного навеса своими руками

Самая продолжительная часть стройки – создание фундамента. Сам каркас и крепление на него кровельных листов займет, самое большее, полтора рабочих дня.

Установка опорных столбов и монтаж привязки

Опорные столбы устанавливаем следующим способом:

• Выкапываем фундаментные ямы – 50 см глубиной и 30 см диаметром.
• Внутрь устанавливаем арматурный каркас.
• Заливаем ямы цементно-песчаной (3/1) смесью, укрываем целлофаном и оставляем для застывания на несколько дней.
• Анкерами прикручиваем опоры к фундаменту.

Бетонирование опор

Опоры по вершинам перевязываем единой балкой, на нее затем будет опираться передняя часть навеса. Эту перевязку лучше выполнять из профиля квадратного или прямоугольного сечения. Использование круглой трубы тут нежелательно, так как площадь примыкания элементов при сварочных работах будет слишком маленькой.

Навес из поликарбоната пристроенный к дому: на фото видно расположение опор передней части

Обратите внимание: привязка навеса к стене осуществляется на балку, прикрепленную к поверхности анкерными болтами. На нужной высоте, сверяясь со строительным уровнем, отмечаем линию, по которой затем высверливаются отверстия под крепежи. Далее прикручиваем балку на стену, хорошо затягивая болты. 

Делаем навес к дому из поликарбоната: на фото отображен этап монтажа привязки

Сгибаем профиль для каркаса крыши

Если навес для дачи из поликарбоната будет иметь арочную крышу, то нам придется задуматься о том, как согнуть профилированную трубу. Это можно сделать несколькими способами:

• При помощи трубогибочного станка. Такой аппарат стоит дорого, и покупать его только из-за строительства навеса не имеет смысла.
• Путем надпилов (6-8 мм) трубы и сгибанием ее в противоположную сторону. Надпилы затем закрываются «заплатками» из металла.
• Ручное сгибание предварительно разогретого профиля. Чтобы не произошло сплющивание трубы, перед работами внутрь трамбуется песок.

Ручной трубогибочный станок

Сварка каркаса навеса

Сварку каркаса начинаем со сборки стропильных ферм. Это делается на земле, с обязательным использованием строительного уровня. Раскосные рейки на параллельные профили начинаем приваривать с краев, постепенно продвигаясь к центру. Работу сильно облегчат магниты для сварки – по ним хорошо задавать углы между деталями.

На следующем видео вы можете рассмотреть, каким образом используются сварочные магниты.

Готовые фермы для навеса из поликарбоната выставляем на привязку и на опору передней части. Точечно наживляем, а затем привариваем. Все элементы должны стоять строго вертикально, поэтому после наживления проверяем правильность установки строительным уровнем. Если надо – немного подправляем расположение при помощи кувалды.

Навес пристроенный к дому, из поликарбоната: фото установки стропильных ферм

Поперек стропильных ферм варим прогоны из тонкого профиля прямоугольного сечения. Расстояние между деталями делается от 50 до 60 см.

Монтаж прогонов

Далее приступаем к монтажу боковин. К основаниям крайних ферм привариваем отрезки профиля и прикручиваем их по всей длине к стенам. От нижних краев отрезков к окончаниям ферм протягиваем и привариваем профили той же толщины. делаем пару-тройку поперечных перемычек. Посмотреть, как это выглядит можно на следующем фото. Каркас готов, можно приступать к монтажу поликарбоната.

Работы с боковинами

Крепление сотового поликарбоната на каркас

А теперь о том, как крепить поликарбонат к металлическому каркасу навеса.  Монтаж осуществляется при помощи специальных креплений – термошайб. Они состоят из уплотнительной и пластиковой шайб, а также заглушки к ним. Стягивается все это обыкновенными саморезами. Особое внимание следует уделить трем моментам:

• Строгая вертикальность вкручивания саморезов.
• Умеренная затяжка креплений. Недостаточная не обеспечит должного качества монтажа, а чрезмерная может привести к порче поверхности материала.
• От срезов листа до границ отверстия под саморез должно быть не менее 4 см.
• Отверстие под саморез должно быть на 2-3 мм больше диаметра последнего.

Обратите внимание: новые листы поликарбоната нельзя оставлять в теплое время года под солнечными лучами. Клей на защитной пленке разогревается и образует очень прочное сцепление с поверхностью. В следствии этого пленку снять будет очень трудно. 

Как правильно крепить поликарбонат на навес: нужно использовать специальные термошайбы

Помимо термошайб в процессе монтажа поликарбоната используется такая фурнитура:

• Разъемный профиль. Применяется для соединения вместе двух листов материала. Состоит из базы и крышки – база крепится саморезами на каркас, а крышка к ней пристегивается за счет специального замка.
• Торцевой профиль и перфолента. Они используются для отделки срезов на листах поликарбоната. Сначала по всей их протяженности наклеивается перфолента, а затем на нее фиксируется торцевой профиль.

Обратите внимание: торцевой профиль нужен не только для того, чтобы придать завершенность поликарбонатной кровли. Эта фурнитура защищает воздушные каналы листов от попадания внутрь влаги и загрязнений. А значит, от нее напрямую зависит сохранение изначального уровня прозрачности поликарбоната. 

Дополнительная фурнитура

Строим навес для машины своими руками. Цены и Расчеты.

Изготовление арочных ферм из профильной трубы — или как построить навес самостоятельно.

 

Здравствуйте.  Приветствуем вас на нашем сайте.

Мы  уже более 8 лет занимаемся металлообработкой и изготовление различных конструкций из металла.

За это время нами накоплен огромный опыт по общению с разного рода металлами и конструкциями.

У нас имеется современный парк металлообрабатывающего оборудования — позволяющего решать самые сложные технические задачи по изготовлению металических конструкций.

В данной статье речь у нас пойдет о навесах из металла — способах их рассчета и монтажа.

Итак: Вы решили построить на своем участке навес под автомобиль — разберем как просто и быстро это можно организовать:

1 ) Для начала Определяем местоположение, границы и размеры будущего навеса (длинна ширина и высота)

2)  Выбираем тип и внешний вид навеса (к примеру -арочный навес,  Односкатный либо двускатный  навес, Навес консольного типа)

варианты-стропильных-ферм для навесов

3) Принимаем решение — либо строить навес самостоятельно — либо Заказать полностью изготовление навеса на фирме.

---

Конечно проще всего довериться специалистам, и получить уже готовый навес с гарантией и монтажем под ключ- это самый удобный вариант лишающий вас многих проблем с предстоящей постройкой навеса.

Кроме одной и самой главной — конечно же все упирается в окончательную стоимость постройки, а как вы понимаете — Услуги эти не дешевы…

Посчитаем на примере (в денежном эквиваленте) самую популярную модель арочного навеса рассчитанного на 2 машиноместа — Возьмем Навес 5.5 на 6.3метра.

---

Расчет Арочного Навеса 5.5 на 6.3метра

Общая площадь накрываемая нашим навесом считается по крыше : 5.5х6.3= 34.7м2

Цены на рынке навесов (2018год) колеблются от 2500руб за м2 до в среднем 3500руб м2 — За изготовление автонавеса с монтажем под ключ.

Это получается что наш навес (округлим его площадь до 35м2) выходит:

в самом дешевом варианте 2500за квадрат — 87500руб (цены у производителей ниже чем 2500руб- должны вас существенно насторожить- потому что качественный сварной навес за такие деньги не построишь, и производитель предлагающий низкую цену- явно будет на всём что можно экономить)

в самом дорогом —122000руб 

Средняя же стоимость навеса 5.5х6м из расчета 3000руб м2 -будет равна 105000руб

Итак разберемся что из себя должна  представлять конструкция нашего будующего навеса за 105000руб?

Из чего он будет состоять как будет крепится как будет покрашен и чем будет в итоге покрыт?

 

чертеж 6х5 навеса

Так вот выше два рисунка с чертежами арочного навеса предлагаемые разными производителями навесов.

Разберемся какая между ними разница? и каким в итоге должен быть ПРАВИЛЬНЫЙ Навес 5х6метра

Итак:

1. Обращаем внимание на столбы -их должно быть не менее 6 штук — желательно чтобы это была проф труба не менее чем 80х80 толщина стенки 2 — 3мм
2. Уточните у производителя как будут крепиться столбы? Если бурят то на сколько, бетонируют столбы или нет? Если столбы -планируют бетонировать — то бурить не менее 1.2м. Есть технология осыпки столба песком- по ней бурят на 80 см -ставят столб и постепенно обсыпают песком с последующей проливкой и тромбовкой столба. Где не желательно бурение грунта -есть Технология установки столба на металический уголок-вбивается кувалдой в землю на 80см -по 2 шт на каждый столб. Если навес ставят на уже подготовленное бетонное основание то какие будут подъпятники под трубу и какие анкера?
3. Соединение столбов. Лаги Либо Фермы? На обоих картинках выше производители соединяют столбы навеса при помощи ферм. на первой фермы арки -на второй прямые фермы. Но обычно Поверх столбов кладется Лага из точно таково же профиля как и сами столбы. На эти Лаги либо фермы  в дальнейшем ляжет крыша навеса.
4. Самая Значимая часть в постройке навеса -это то из чего будет сделана его крыша. Если на столбах и можно сэкономить(в принципе этот навес будут держать даже столбы 60х60) То вот на фермах экономить не стоит. Так как на них ляжет вся основная нагрузка и в случае особенно снежной зимы и не правильно спроектированных ферм навеса — вся конструкция под большой массой снега -может просто рухнуть. Расчет  Фермы-  для пролета 5.5 метров проф труба не менне 25х25х2 — количество ферм (через 1.5 метра -5штук)
5. Обрешетка: Обучно используют проф трубу 40х20 с шагом 50 см — для нашего навеса должно быть не менее 12штук обрешетки.
6. Поликарбонат. Тут уже очень многое зависит от производителя пластика. тк поликарбонат помимо собственно толщины имеет такой показатель как плотность. То бывает что пластик толщиной в 10мм плохого производителя весит примерно как 6мм у хорошего. Если поликарбонат качественный и соблюден шаг обрешетки не менее 50см то и 6мм пластик прослужит вам очень долго.

Покраска Обратите внимание на качество эмали которой покрывают ваш навес. Хорошие краски по металлу это Хамерайт, Новакс, Дали ( Если конечно вам за эти деньги не предложат порошковую окраску 🙂

Вот в принципе 7 пунктов следуя которым можно проконтролировать за производителем качество предлагаемого им продукта В данном случае речь у нас идет о арочном навесе.

——————————————————————————————————————-————

Металлический навес 6 х 5.5 своими руками или — ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА ПРИ ПОСТРОЙКЕ НАВЕСА ПОД АВТО

А Теперь как Мы и планировали — давайте посчитаем что в итоге у нас получится если мы возьмемся сами изготовить такой арочный навес — так сказать своими руками (но возможно и с чьей то маленькой помощью:)

Итак считаем:

И начнем мы со столбов. Нам понадобится 6 столбов 80х80х2 по три метра (из расчета того что 80см идет в землю) + две лаги на верх по 6 метров получаем 18 +12 =30метров профильной трубы 80х80

Металл -все дорожает и дорожает но на данный момент эту проф трубу мы берем по 270руб за метр

1. стойки (столбы) и лаги 80х80 =8100руб

————————————————————————

Второе: металлические ФЕРМЫ для крыши навеса. Есть два варианта -либо купить уже готовые арки под навес (это конечно выйдет немного подороже, зато экономим в работе и времени) Либо изготовить арочные фермы своими руками- но для этого как минимум нам понадобится профилегиб -чтобы согнуть дуги для ферм навеса.

Посчитаем оба варианта:

Первое -покупаем уже готовые арочные фермы изготовленные из проф трубы 30х30х2 (в количестве 5 штук — хотя фермы рассчитаны с большим запасом прочности и вполне бы хватило 4штуки, но как говориться -лучше перебдеть:)

Цена 1фермы 5.5метра -3300руб х 5штук =16500руб

Арочная ферма для навеса 5.5метра

———————————————————————————

Теперь посчитаем сколько будет стоить стоит сварить ферму самостоятельно?

На каждую ферму нам понадобится по две профильных трубы 30х30 -12метров плюс 3 метра проф трубы 25х25 (укосы внутрь фермы)

Получаем 12м по  88руб и 3м по 65руб

Итого : 1251руб Стоимость одной фермы в материале. Умножаем на 5 штук

6255руб  Стоимость металла на арки нашего навеса при учете их самостоятельного изготовления(правда по уму сюда нужно ещё заложить такие расходники как электроды , сварочная проволка, отрезные диски, электричество, покраска, ну и сама работа по изготовлению ферм)

---

Третье- Обрешетка для навеса

Опять же самые популярные два варианта -это проф труба 30х20х1.5 либо проф труба 40х20.1.5

Шаг обрешетки навеса рекомендованный производителями поликарбоната — через 50 см исходя из этого нам понадобится 13штук по 6метров =78 метров

Посчитаем опять же два варианта :

30х20- 78 х 75= 5850руб

40х20-78х85=6630руб

---

Итак Металлокаркас Навеса готов- и остается только его покрасить ну и покрыть пластиком .

Краска по металлу для навеса

Чтобы металл не ржавел — и навес долго служил мы обычно используем качественные эмали по металлу такие марки краски как NOVAX, Хамерайт , Дали

В среднем на навес понадобится примерно 3л краски

Хамерайт на навес обойдется примерно-2500руб

Краски Новакс и Дали — примерно на 1500руб 

---

Поликрбонат для Навеса

Так как пластик (поликарбонат) выпускается производителями 12 метровой либо 6 метровой длинны, то исходя из этих соображений- чтобы не было перерасхода по пластику — мы и считали наш навес.

Для крыше навеса нам понадобится 3листа поликарбоната по 6м плюс два стыковочных профиля — можно конечно докупить торцевые планки- для закрытия торцов поликарбоната- но практика показывает что лучше их не ставить -уж очень часто из за них сотах пластика накапливается вода и грязь.

Мы ведь не хотим переплачивать?

Вообще -Если уж совсем экономить- то можно покрыть и 4мм пластиком(лично у меня 7метровый навес покрыт четверкой- и отлично себя чуствует уже 4год 🙂

Но все же посчитаем опять же два варианта это поликарбонат 6мм и 8мм

Поликарбонат 6мм  Стоимость 3750руб за 6 метровый лист

Стыковочные профили мы берем неразъемные так как они намного дешевле и проще при монтаже( лучше взять под 8мм пластик -намного проще будет одеть стыковку при монтаже пластика) -250руб шт

Итого: 11750руб

Поликарбонат 8мм Стоимость 4350руб за лист 6 метров

Стыковки берем на 10мм пластик — 300р шт

ИТОГО: 13650руб

---

Ну вот кажется и все такие мелочи как саморезы-электроды доставки- точно не посчитаешь- возьмем примерно  3000руб

---

Из всего выше сказанного получаем две стоимости при самостоятельном изготовлении автонавеса 5.5 на 6метров

1 цена -эконом вариант -Фермы навеса изготавливаем самостоятельно.

=8100+6255+5850+1500+11750+3000=36455руб  Стоимость материалов на навес 5х6 при самостоятельном изготовлении ферм.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Вторая цена -фермы покупаем берем обрешетку 40х20 и поликарбонат 8мм

=8100+16500+6630+2500+13650+3000=50380руб Купили уже готовые фермы для навеса, взяли пошире проф трубу для обрешетки и потолше лист поликарбоната.

---

Итак что мы имеем в итоге?

И на сколько получится сэкономить — при самостоятельном подходе к постройке навеса под авто?

Имеем стоимости фирм производителей -от 87500руб до 122000руб за автонавес 35м2

И суммы по материалам которые понадобятся при самостоятельной постройке металлического навеса:

36455руб    и    50380руб

Вот наша примерная выгода в денежном эквиваленте — если строим навес самостоятельно, а не заказываем на фирме:

Эконом: 87500- 36455=51045руб

Премиум(дорогой) 122000- 50380= 71620руб

---

Тут конечно не заложена работа -по монтажу навеса, но от себя скажу следущее- Хорошая бригада сварщиков(2человека) при наличии уже изготовленных ферм всех подготовленных и покрашенных материалов собирает такой навес -за 1 смену(8 рабочих часов). Неопытные сварщики -самое большое проковыряются с ним 2 дня.

Наши бригады сварщиков за сборку навеса берут примерно 12000 руб за смену

Но собрать навес при условии что все материалы есть , даже для одного -толкового сварщика -который умеет пользоваться рулеткой и уровнем — не особо хитрое дело — и в среднем рабочий день простого мастера сварщика в Москве и области стоит от 2500руб до 5000руб + ему нужен будет 1 подсобник 2000руб день.

Вот и получается в итоге что если -взять это дело с постройкой навеса для авто в свои руки- а не заказывать его у производителей то можно сэкономить в среднем от 40000руб до 60000руб 

и это только сумма для небольшого по строительным меркам так скажем даже навесика -всего то 35м кв

А представьте навес к примеру большой навес10х10метров  ? А это уже как минимум в три раза больше. 🙂

 

PS Все расчеты на металл пластик краску и т.д сделаны по ценам (августа 2018)

Моск. Обл г Лобня.

Буду Очень рад и признателен — Если вдруг моя статья принесет вам реальную пользу, то пишите комментарии- звоните, всегда готовы помочь и подсказать по расчетам.

 

Сварочная Артель «Сварга» г Лобня

Михаил 89263356027

[email protected]

 

Фото готовых Навесов — смотрите здесь: http://сварщик-лобня.рф/portfolio-category/navesy/

 

чертежи, расчет, монтаж своими руками, фото

Если требуется построить защиту от солнца, то лучше всего выбрать арочный навес из поликарбоната. Небольшая масса и умеренные затраты на его обустройство делают арочную схему наиболее популярной из всех возможных. Арочная система справедливо причисляется к классическим способам компоновки, подтвердившим свою надежность и долговечность.

Особенности арочных конструкций из поликарбоната

Данный тип навеса нельзя строить и ставить произвольным образом, потребуется как минимум предварительный расчет и испытание на прочность. Это усложняет работу с листовым поликарбонатом и несущей рамой, но в целом строительство арочного навеса не представляет особой проблемы для всех, кто умеет работать со сваркой хотя бы на уровне любителя.

Секрет популярности подобных навесов кроется в использовании двух основных элементов:

• Несущая балка арочного типа. Благодаря сложной криволинейной поверхности навес получается достаточно прочным, способным выдерживать значительную вертикальную и горизонтальную нагрузку;
• Кровельного покрытия из поликарбоната. Материал достаточно прочный и одновременно гибкий, чтобы выдержать порывы ветра и давление снежного покрова.

Поликарбонат, благодаря высокой прозрачности, обеспечивает достаточное количество солнечных лучей, под арочным навесом можно без особых проблем работать даже в сумраке вечера или при плохой погоде, не прибегая к электрическому освещению.

К сведению! Навес из поликарбоната отлично фильтрует практически весь ультрафиолет солнечных лучей, поэтому можно находиться под арочной кровлей без ущерба для здоровья неограниченное время.

Кроме того, арочные навесы из поликарбоната, фото, получаются значительно более симпатичными и даже эффектными, чем конструкции с кровлей из металла, например, профнастила, тем более, шифера.

Помимо эстетики и дизайна, навес, крытый поликарбонатным листом, считается намного безопаснее. Даже если ветром и оторвет легкий прозрачный пластик, что крайне маловероятно, никакой опасности для находящихся под арочной крышей людей нет и быть не может. Шифер и металлический лист в подобной ситуации представляет определенную угрозу.

У поликарбоната есть два врожденных недостатка. Во-первых, швы на линии стыковки листов нужно обязательно закрывать арочными накладками из алюминия, а во-вторых, пластик существенно теряет во внешнем виде и, главное, в прочности при небольшом повреждении защитной пленки.

Области применения арочных навесов из поликарбоната

Существует огромное количество вариантов возможного использования арочных конструкций. Ранее для домашнего навеса использовались арки и дуги, куски и запчасти от ферм и перекрытий промышленного назначения, либо изготавливались вручную с помощью наковальни, пары металлических шаблонов и тяжелой кувалды.

С появлением трубогибочных станков, как электрических, так и ручных, изготовление деталей арочного навеса вообще перестало быть проблемой. Ферму для навеса из поликарбоната можно сделать любого размера, формы и конфигурации.

Навес арочного типа во дворе

Обустройство навеса идеально подходит в качестве места хранения на открытой площадке авто и мототехники, материальных ценностей, которым противопоказана влага и требуется постоянное проветривание. Арочный навес из поликарбоната для автомобиля обеспечивает качество хранения техники, на уровне отапливаемого и вентилируемого гаража, и в первую очередь благодаря прозрачной кровле и сквозняку.

Навес арочного типа можно рекомендовать для защиты входных дверей, особенно для зданий, у которых вход в дом расположен не в центре фасада, а смещен к углу. Обычно в такой ситуации крышу над крыльцом изрядно треплет порывами ветра, поэтому использование прочной и жесткой арочной конструкции козырька обеспечит необходимую долговечность и надежность.

Кроме того, арочная конструкция ферм выдерживает любую толщину снега, а прозрачный поликарбонат хорошо прогревается на солнце и быстро освобождается от ледово-снеговой шапки. В солнечную погоду любая влага и вода, попавшая под козырек, высыхает так же быстро, как и на открытом пространстве.

Крыши и навесы из поликарбоната в садово-огородничьем хозяйстве

Арки из поликарбоната считаются наиболее удачной формой крыши для возведения парничка под рассаду или теплицы на приусадебном участке. Причины те же — высокая устойчивость арочной конструкции к порывам ветра и хорошая теплоизоляция поликарбоната.

Самый простой парник может быть построен из алюминиевых гимнастических колец, используемых в качестве спортивного снаряда. Трубчатое алюминиевое кольцо разрезается и выгибается в форме дуги. Каркас или основу для теплицы спаивают из полипропиленовых водопроводных труб, готовые дуги просто вставляют в припаянные муфты или просверленные отверстия. Кровельное покрытие из сотового поликарбоната чаще всего делают съемными. Это удобно в случае использования конструкции в качестве парника. Вырезанный по размеру лист поликарбоната просто укладывается поверх алюминиевых дуг и крепится накладками.

Монтаж арочной теплицы из поликарбоната можно выполнить на выложенные на поверхности грунта кирпичи или цементно-песчаную плитку. С повышением температуры и наступлением теплых деньков нижнюю кромку поликарбоната ослабляют и приподнимают, обеспечивая вентиляцию и нормальный приток воздуха в помещение теплицы.

На основе арочного навеса можно построить полноценную зимнюю теплицу в полный рост. Использование поликарбоната позволит снизить расходы на обогрев помещения примерно на 40% в сравнении со стеклянными и пленочными конструкциями.

Чертежи арочных навесов из поликарбоната

Прежде чем искать материалы и готовить фундамент для опор, необходимо определиться с формой и общей компоновкой арки. Только потом можно будет спланировать эскизы и, возможно, даже сделать своими руками чертежи арочного навеса из поликарбоната.

Оформить на бумаге устройство балок и ферм нужно по двум причинам:

• Упрощается составление сметы по количеству требуемых материалов. Большую часть геометрических и линейных расчетов арочного навеса просто невозможно выполнить без чертежа или хотя бы эскиза;
• Перед сборкой всегда выполняется проверочный расчет на устойчивость и жесткость, а иногда приходится уточнять способ соединения или размеры шага обрешетки.

Совет! Все главные сведения о деталях и способе сборки конструкции, особенно нюансы крепления поликарбоната к несущей обрешетке навеса, должны быть указаны прямо на чертеже арочного навеса.

Данный подход является общепринятым и сильно упростит работу или общение, особенно, если строить арочный навес придется в компании с друзьями, помощниками или бригадой наемных работников.

Вариант арочного навеса для теплицы

Если в доме имеется трубогибочный станок и сварочный инвертор, то в качестве первого опыта можно построить небольшую тепличку для выращивания овощей или рассады. В качестве базового материала лучше всего использовать водопроводную трубу на ½ дюйма.

Совет! Обычно несущие элементы арочного навеса – дуги и контрдуги изготавливают из квадратной трубы сечением 20х20 мм и более, но для небольшой теплицы 2,5х5 м использование квадрата является избыточным, как по прочности, так и по цене.

Кроме того, гнуть арочные дуги маленького радиуса на трубогибочном станке очень непросто даже для профессионала. В данном случае, чем тоньше водопроводная труба, тем проще получить требуемую кривизну крыши навеса. Согнуть заготовку квадратного профиля так, чтобы дуга осталась плоской и не превратилась в спираль, далеко не так просто, как может показаться с первого взгляда.

Простенькая конструкция арочной теплицы не требует специальных расчетов, нужно будет лишь вырезать листы поликарбоната так, чтобы на дугах кромки ложились с перехлестом. Нижнюю часть каркаса и поперечины можно изготовить из бруса полипропиленовой трубы или квадрата.

Навесы с арочной крышей для двора

Более сложный вариант навеса с кровлей из поликарбоната 6х3 м показан на схеме — чертеже ниже. В отличие от тепличной крыши, в предыдущем случае арочные дуги выполняются не в виде полуокружностей, а в форме двойных ферм небольшой кривизны. В результате крыша получается более простой и технологичной в изготовлении.

Арочный навес устанавливается на восьми вертикальных стойках из квадратной трубы 60х60 мм. Общий вес крыши с учетом обрешетки под поликарбонат составляет около 300 кг, поэтому для удержания навеса стойки стягивают бетонной плитой и заглубляют в грунт на глубину до 1 м. Площадь поверхности, закрываемой арочной кровлей от дождя и снега, составляет 15 м².

Преимуществом данной схемы является использование в арочной крыше несущих ферм с равной кривизной дуги. Такое решение позволяет устанавливать навесы с поликарбонатной кровлей практически на открытом пространстве, жесткости пролетов в поперечном горизонтальном направлении будет достаточно, для того чтобы выдержать порывы ветра до 30м/с.

В том случае, если арочный навес строится во дворе, например, на площадке между стеной дома и бетонным забором, то каркас крыши с обрешеткой под поликарбонат можно упростить, как на схеме-чертеже ниже.

В данном случае вместо ферм использованы арочные элементы из профилированной стальной трубы 70х30 мм, а вместо традиционного сотового поликарбоната уложен монолитный материал. В итоге при условии защищенности от ветра арочная конструкция крыши получается более легкой, но не менее прочной и жесткой, чем в случае укладки поликарбоната на фермы.

Расчет арочного навеса из поликарбоната

Одним из наиболее проблемных вопросов, связанных со строительством козырьков и крыш, является расчет прочности и жесткости арок или несущих ферм конструкции. Для бытовых построек, размеры которых не превышают приведенных на чертежах и схемах, нет особой потребности в расчете ферм арочных навесов из поликарбоната. Запас прочности при любом направлении нагрузки более чем достаточен, чтобы конструкция не обрушилась и не деформировалась даже при двойной максимальной норме выпавшего снега.

Геометрия расчета

Как правило, для любительских конструкций арочных навесов используются балки и металлопрокат с сечением профиля заведомо большим, чем это требуется из расчета оптимизации несущей способности.

Для примера можно использовать параметры фермы длиной 3 м из профиля 30х30 мм, используемой в арочном навесе 6х3 м, приведенном выше. Одна трехметровая нитка выдерживает 50 кг распределенной нагрузки. Ферма из двух ниток с диагональными распорками выдерживает более 450 кг распределенной нагрузки.

Если посмотреть на диаграмму распределения нагрузки на арочной конструкции, то становится понятно, что на ферму будут давить 50 % снегового покрова, находящегося в центральной части кровли. Поэтому в реальности арка способна без проблем удержать до 600 кг нагрузки или 2400 кг на всей площади, крытой поликарбонатом.

Чем больше кривизна дуги, тем больше запас прочности. Поэтому расчет арочного навеса обычно выполняют по линейным размерам с помощью геометрического построения на схеме или используют специализированные программы.

На что нужно обратить внимание

В первую очередь нужно помнить, что нельзя просто заменить фермовую конструкцию обычной дугой, согнутой из металлопрофиля квадратного сечения.

Под нагрузкой дуга оказывает давление на опоры не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. В результате вертикальные стойки, удерживающие арочную крышу, могут быть выдавлены в стороны. Чтобы избежать подобной ситуации, опоры необходимо связать горизонтальной поперечиной.

У арочных навесов имеется существенный недостаток, из-за того, что крыша устанавливается на относительно высоких и тонких опорах. Чтобы избежать раскачивания или крена, оголовки стоек перевязывают распорками или дополнительными раскосами. Это особенно важно при использовании в качестве покрытия листового поликарбоната.

Если металлическая кровля при небольших деформациях арки практически никогда не отслаивается, то при деформации каркаса под поликарбонатом покрытие из пластика может быть оборвано с креплений.

Выбор материалов и подготовительные работы

Для изготовления навеса, прежде всего, потребуется приобрести качественный поликарбонат. Для кровли лучше всего подойдет сотовый материал толщиной 8-10 мм. Листы в 10-12 мм сложнее согнуть по обрешетке, полотно тоньше 8 мм оказывается недостаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку от снежного покрова.

Для постройки ферм используют квадрат 30х30х2 мм без защитного покрытия. На боковые сборки покупают квадратную трубу 25х25 мм, для обрешетки лучше всего подойдет профиль 30х15 мм или 30х20 мм. На стойки арочного навеса можно использовать квадрат 60 мм или двухдюймовую трубу.

Перед началом работ необходимо спланировать площадку, снять дерн на глубину 20 см, засыпать слой мелкого отсева с песком. По разметке опор арочного навеса буром в грунте сверлят отверстия диаметром 30 см и глубиной 100 см. Для опор вырезают заготовки стоек по 2,45 м, обрабатывают антикором и сушат.

Как сделать арочный навес из поликарбоната своими руками

После того как была завершена подготовка, необходимо выполнить бетонирование опор и всей площадки под будущим навесом. Первым делом в ямы устанавливают четыре угловые стойки, обычно заготовку отрезают с запасом в 50 мм, чтобы иметь возможность выровнять оголовки опор в одной горизонтальной плоскости.

Первоначально опоры под крышу из поликарбоната выравнивают и фиксируют кусками битого кирпича, заливают бетоном. Далее натягивают шнуры и по ним выставляют оставшиеся четыре стойки. Если размеры арочной кровли из поликарбоната больше, чем 3х6 м, то опоры лучше всего перевязать по уровню цоколя обычным уголком.

Изготовление ферм под крышу лучше всего поручить опытному сварщику, здесь нужна точность, любое отклонение от плоскости приведет к смятию поликарбоната. Вес каждой фермы составляет больше 20 кг, поэтому устанавливать их на опоры придется бригадой из трех человек. Прогоны обрешетки можно установить своими силами.

Наиболее простой считается укладка поликарбоната. Листы крепят на термокомпенсирующих шайбах с зазором на стыках не менее 3 мм, линию шва обязательно закрывают алюминиевой накладкой с силиконовым уплотнителем.

Советы и рекомендации

Чтобы арочный навес получился максимально прочным, без скрипов и просадок кровли, отрыва и деформации листов поликарбоната, необходимо уделить особое внимание способу соединения деталей. Все элементы крыши, стоек, поперечин, дуг и распорок в процессе сборки должны соединяться между собой в два прохода.

Первоначально собираем каркас на метизах, болтах, гайках и заклепках. После укладки поликарбоната конструкция должна выстояться несколько дней, в течение этого периода арочный навес как бы осаживается, все элементы под нагрузкой принимают оптимальное положение. Кроме того, остается возможность исправить брак, если таковой был допущен.

Через два-три дня электросваркой проваривают все стыки и соединения. Метизы можно снять, но чаще всего их оставляют, что позволяет сделать арочный навес из поликарбоната более надежным, жестким и гибким одновременно.

Заключение

Арочный навес из поликарбоната обладает симпатичным дизайном и собственным стилем. Его можно легко перестроить или дополнить, сделать вставки из прозрачного монолитного поликарбоната или оборудовать ламелями. Несколько оконных жалюзи, уложенных под кровлю из поликарбоната, позволяют плавно регулировать световой поток и тем самым создавать зону повышенного комфорта.

чертежи, расчеты и пошаговая инструкция

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговое руководство с чертежами, размерами и расчетами

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Оглавление статьи

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где S_g — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

• μ = 1 для уклона меньше 30°;
• μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
• μ = 0, если уклон крыши больше 60°.

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w₀ — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(z_e) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

Таблица коэффициента k для типов местности

Высота ze, м	Коэффициент k
	А	В	С
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2

Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов c_p1 и с_p2 листами можно посмотреть в таблице ниже, с_f равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

Аэродинамические коэффициенты в зависимости от схемы навеса и угла наклона

Схема навеса	α,°	cp1	cp2
	10	+1,4	+0,4
	20	+1,8	+0,5
	30	+2,2	+0,6
	10	+1,3	+0,2
	20	+1,4	+0,3
	30	+1,6	+0,4

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Пример

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение c_p1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение c_p2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае c_p2 будет равно 0,65. Коэффициент k(z_e) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w₀ равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Пример

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

• должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
• ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
• по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

1. В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
2. Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
3. Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
4. Снимите капроновую нить.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

чертеж, материалы и последовательность выполнения работ Видео – Поликарбонатный навес своими руками

Легкое сооружение на приусадебном участке защитит от непогоды в любое время года. Перед тем, как приниматься за проектирование, следует внимательно просмотреть фото навеса из поликарбоната. Это позволит подобрать наиболее подходящий вариант.

Навес несложно сделать самостоятельно, он позволит сохранить естественное освещение. Под ним просто организовать комфортное место отдыха.

Прозрачная конструкция отличается хорошей механической прочностью, она стала отличной альтернативой стеклянным элементам в современном строительстве. Навес из поликарбоната станет идеальным решением для автомобиля, беседки, бассейна. Такая конструкция органично вписывается в окружающий ландшафт.

Преимущества поликарбоната

Чтобы соорудить конструкцию над входом в здание или над автомашиной применяется композитный лист. Он отлично гнется, обеспечивает рассеивающий эффект. Современный навес из поликарбоната будет препятствовать возникновению звуков при дожде. Он отлично моется, но не следует для него использовать органические растворители.

Не забудьте посетить этот полезных идей о ландшафтном дизайне!

Поликарбонат имеет следующие преимущества:

• Привлекательная цена.
• Прочность и надежность получаемого сооружения.
• Возможность получить конструкцию любой формы.
• Прозрачность материала.
• Не боится перепадов температур.
• Простой монтаж.

К недостаткам материала относят то, что со временем под воздействием ультрафиолетовых лучей его прозрачность снижается. Спустя 12 лет он становится ломким.

Чтобы получить визуально монолитную конструкцию, применяют специальные методы сварки композиционных элементов. Можно использовать также склейку для этого материала.

Монолитный поликарбонат выглядит презентабельнее, но его сложнее обрабатывать. Для него необходимо прочное основание. Он часто применяется строителями для имитации стеклянных элементов.

Расчет и подготовительные работы

Чтобы получить прочный козырек и каркас с минимальными расходами, следует правильно провести расчет. Для этого нужно знать площадь навеса. Важно учесть, что толщина листа подбирается так, чтобы он мог выдержать снег зимой. Надежность конструкции в основном зависит от основания.

Затем устанавливается вертикальная нагрузка. Многие владельцы коттеджей и загородных домов интересуются, как сделать навес из поликарбоната. Справиться с подобной задачей можно самостоятельно, не привлекая к этой задаче специалистов.

В первую очередь требуется разработать чертежи, на которых обязательно указываются все размеры. Нужно также определиться с расположением силовых элементов и их количеством. Стоит обязательно учитывать силу воздушных потоков, характерных для местности, где устанавливается навес. Если он монтируется для машины, то его размеры должны быть больше автотранспортного средства.

Следующим шагом станет определение толщины элементов опоры. Следует позаботиться об инструментах для выполнения работ. Количество материалов, которое нужно приобрести, зависит от созданного проекта.

Перед монтажом следует позаботиться об обустройстве площадки под ним. Наиболее практичным решением станет плитка. Перед ее укладкой размечают места, где будут устанавливаться опоры, которые следует залить бетоном. Последующие операции выполняются спустя 3 дня.

Навес из поликарбоната своими руками

Чтобы правильно выполнить установку конструкции, выверяются обязательно все размеры навеса из поликарбоната. Высота вертикальных элементов должна быть одинаковой, на них выкладывается продольная балка. Она крепится с помощью электросварки. Вторая балка монтируется на вертикальную стену здания. Между ними фиксируются металлические элементы.

На поликарбонат наносится специальное покрытие, которое необходимо для снижения неблагоприятного воздействия солнечных лучей на структуру материала. Сверху изготовитель предусматривает специальную защитную пленку на покрытии, ее снимают после монтажа.

Перед проведением укладки листы режут электропилой. Для крепления поликарбоната приобретаются специальные наборы, в которые входят подкладки, уплотнители, саморезы.

На завершающей стадии на навес крепятся декоративные полоски, которые закрывают швы. Чтобы закрыть внутреннюю полость материала от пыли и исключить попадание влаги, боковые торцы заклеивают перфорированной лентой.

Особенности монтажа

Самостоятельное выполнение работ позволит сэкономить финансовые средства. Если вас интересует, как сделать навес из поликарбоната, то необходимо учесть, что все работы осуществляются в соответствии с разработанной схемой.

Это позволит возвести надежную и долговечную конструкцию. Она эстетически привлекательно выглядит, есть возможность выбрать подходящий цвет листов материала.

Навесы своими руками / Навес из поликарбоната / Навес для окон ПК

Описание продукта

Навес двери навеса от дождя из ПК Применение:
Навес двери
Навес окна
Навес балкона
Навес для уличного кондиционирования воздуха
Почтовый ящик для банкоматов
навес и так далее.

Условия оплаты:
Т / Т 30% вперед, 30% Т / Т против копии отгрузочных документов. Мы также принимаем условия оплаты аккредитивом

Процесс заказа:
1.Отправьте запрос с указанием количества и размера / цвета, мы предложим вам лучшие цены.

2. Подробная информация и цены (обязательно с образцами) уточняются.
3. Счет-проформа с нашими банковскими реквизитами будет предоставлен после подтверждения информации.
4. Организуем производство сразу после получения депозита.

5. Контроль качества может быть организован во время / после массового производства (заказчиком или третьей стороной)
5. Когда товар будет готов, мы организуем бронирование у вашего экспедитора
6.После отгрузки мы отправим вам копии всех отгрузочных документов, чтобы получить остаток от вас.
7. Оригиналы документов или телекс-релиз B / L будут предоставлены после получения баланса.

После обслуживания:
1. После получения товара, если есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами в ближайшее время, чтобы мы могли помочь вам найти хорошее решение.
2. Мы также можем предоставить вам фотографии хорошего качества для вашего каталога или продвижения.
3. Если возникнут проблемы с качеством, мы вышлем вам запасные части.

FAQ

Q: Вы фабрика или торговая компания?

A: Мы являемся заводом, занимающимся проектированием, производством, маркетингом и экспортом вместе, 200 сотрудников, 10 инженеров по исследованиям и разработкам в компании.

Q: Могу ли я получить образцы?

A: Да, образцы заказов приветствуются.

Q: Каков срок оплаты?

A: 30% T / T заранее и остаток по документам.

Q: Можете ли вы нанести печать на собственный логотип клиентов и их собственную упаковку?

A: Да, конечно можно.

Q: Каковы ваши возможности?

A: Наша производственная мощность может составлять 15 000 комплектов в месяц, а обычно срок поставки составляет 30 дней.

Q: Можете ли вы поставить дверные плиты сарая?

A: Да, конечно, особенно для деревенских массивных деревянных дверей, у нас есть собственная фабрика деревянных дверей Ningbo Meijia Wood Products (более подробную информацию можно найти на сайте www.nbmeijia.cn)

Q: Есть ли OEM / ODM доступен для вашей компании?

A: Да, OEM / ODM доступны и приветствуются для нашей компании. Мы вкладываем много ресурсов в инновации, а также в исследования и разработки, что делает нашу компанию более конкурентоспособной.

Наши услуги

1. У нас есть профессиональная команда художников для создания любых рекламных изображений, цветных этикеток, плакатов, инструкций и т. Д. Для вас. Особенно когда вы собираетесь покупать оборудование у нас вместе;

2. Для любого сертификата продукта, подходящего для ваших продаж, мы готовы взять на себя плату за прохождение теста для получения сертификата;

3. Доступен один набор образцов;

4. Если вам нужна личная встреча с нами, но вы слишком заняты, чтобы посетить нашу компанию, мы можем встретиться с вами в вашей стране.(Обычно мы посетим Северную Америку и Европу в мае и октябре)

.

Дверной навес / оконный навес / оконный навес Твердый поликарбонатный навес

дверной навес / оконный навес / оконный навес навес из твердого поликарбоната

1.Ветеростойкость, ударопрочность, антивозрастность, антикоррозийность, самоочищение дождевой водой
Изогнутая конструкция для снижения шума, УФ-фильтрация, 80 % светопропускания
2. Лист: твердый лист ПК, солнцезащитный лист ПК
3. Текстура опоры маркизы: смесь PA-Fiberglass
4. Соединительные детали: алюминиевый профиль
5.Принадлежности: распорный болт
6.Размеры: 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм

Плавно увеличивайте опоры маркизы и свободно выдвигайте их для сборки

Инновационная маркиза Merican полностью отличается от традиционных сварных навесов, изготавливаемых на заказ. Маркиза Merican проста в своей основной конструкции, которая состоит из листа ПК и опор маркизы. Поскольку маркиза Merican производится серийно и соответствует жестким стандартам дизайна, она неизменно отличается высочайшим качеством продукции.

Может безопасно противостоять тайфунам (Категория 12)

Опора маркизы прочная и долговечная. Отсутствие явных повреждений от удара 4,5-килограммового железного шара. Срок службы в 8-15 раз больше, чем у обычных маркиз. .Протестированные в плохих погодных условиях, размерные опоры для навесов могут использоваться более 20 лет.

Нынешние оригинальные текстуры навесов недостаточно хороши. Это опасно из-за стойкости к тайфунам. Тканевые и плексигласовые навесы также не могут долго противостоять тайфунам.но опоры для маркиз Merican изготовлены из современных материалов, поэтому опоры для маркиз Merican могут надежно противостоять тайфунам и уменьшать шум.

Маркиза Merican готова для самостоятельной сборки и может быть легко установлена ​​домовладельцами, что полностью экономит деньги и пространство.

Информация о компании

.Навес для навеса из поликарбоната

— Купите навесы из твердого поликарбоната, навесы и навесы из поликарбоната, продукт Walmart Canopies на Alibaba.com

навес навеса из поликарбоната

ветрозащитный,
ударопрочный,
антикоррозийный,
антикоррозийный,
самоочищающийся дождевой водой.

* лист: твердый лист ПК, солнцезащитный лист ПК, алюминиево-пластиковая плита, армированный лист.

* опора маркизы tex: ABS-pc blend

* Соединительные детали: H / U профиль

* Принадлежности: дюбель

Sunshine board rain сыпучий различный характер:

1, предотвращение образования конденсата: Обычно, когда температура на улице 0 ° C, температура в помещении 23 ° C, пока влажность в помещении ниже 80%, поверхность материала не покрывается росой.

2, пол теплопередачи, дневная доска выносливости имеет более низкую, чем обычное стекло и другую пластиковую теплопроводность (значение K), так что потери тепла значительно уменьшились, используется для строительства теплого оборудования, относятся к материалам защиты окружающей среды.

3, ударопрочность: ПК термопластичный пластик с ударопрочностью лучшего, изготовлен из прочного материала на печатной плате, может находиться в более широком диапазоне температур долгое время, чтобы сохранять хорошие характеристики сопротивления, нет «битого стекла»

и хвалебное название «кольцевая сталь».

4, химическая стойкость: день я выносливость доска в способности комнатной температуры все виды органической кислоты, неорганической кислоты, растительного масла

, раствора ZhongXingYan, жирных углеводородов и алкогольной эрозии. Доска Endurance, растворимая в хлорированном парафине,

слабо растворима в ароматических углеводородах и кетонах, может быть повреждена щелочью, в тот день, когда вода, метанол может набухать. #

5, старшая сестра побежала, противопожарная безопасность: день у меня есть хорошая печатная плата противопожарной защиты, национальное огнестойкое строительство, надзор

центра испытательных материалов, в соответствии со стандартом GB8624-1997, для достижения уровня B1 трудно сжечь.Сама планка точка возгорания 630 ° C, в процессе горения не будут выделяться токсичные газы, не будет способствовать распространению огня, после чего огонь не погаснет.

Он принимает печатную плату и нержавеющую сталь, усиленный из нейлоновых стентов, навесы от дождя, с защитой от ультрафиолета, устойчивостью к атмосферным воздействиям

, безопасный, удобный и длительный срок службы и т. Д., Применим ко всем видам корпусов, на заводе , Общественность должна быть

навесов дождя.

Применение: дождь, навес, навес, дождь на навесе, навес, на открытом воздухе, на улице, навес, водонепроницаемый дождевой навес, дождь других зданий в навес

.

твердые навесы из поликарбоната навесы алюминиевые навес для автомобилей навес для автомобилей

гаража

Навесы из твердого поликарбоната Навесы из алюминиевого навеса для гаража Навесы для гаража

Консоль для навеса от солнца Современный дизайн Алюминиевый сборный поликарбонат Горячие продажи изогнутая крыша Навес для автомобиля из поликарбоната

Описание продукта

Типы навесов для нескольких автомобилей 1.0003 Длина

5,5 м * выступ 3,0 м * высота 3,0 м, полностью покрывает 16.5 квадратных метров.

2. Тип M: длина 5,5 м * выступ 6,0 м * высота 3,0 м, общая площадь 33,0 квадратных метра.

3. Y-образный тип: длина 5,5 м * выступ 6,0 м * высота 3,0 м, общая площадь 33,0 квадратных метра.

4. Т-образный тип: длина 11,0 м * выступ 3,0 м * высота 3,0 м, общая площадь 33 квадратных метра.

Размер также может быть изменен в соответствии с вашими требованиями.

Если у вас есть особые потребности, пожалуйста, сообщите нам заранее. Спасибо!

Витрина

Подробные изображения

Технические характеристики ПК		Информация о алюминиевом сплаве
Коэффициент пропускания света	83% Имя		алюминиевая рама
Мин. Радиус изгиба	1050 мм X	Материал	Сплав 6063
Значение K	3.9 Вт / м2 ℃	закал	T5
Температура эксплуатации	-40 ~ 120 ° C	Цвет	бежевый, коричневый, черный и т. Д.
Прочность на растяжение	≥ 60 Н / мм	Обработка поверхности	порошковое покрытие
Коэффициент теплового расширения	0,065 мм / м ° C	Порошковое покрытие	Линия порошкового покрытия от GEMA в Швейцарии, порошковое покрытие AKZO
Прочность на изгиб	100N / мм2	допуск	8-14HW
Растягивающее напряжение при разрыве	≥ 65 МПа	Экструзионные линии	26 линий, от 600 до 2600 тонн
Температура деформации	125 ° C	Сертифицировано	ISO9001-2000, ISO14001: 2004, GB5237-2008 (равно BS, AAMA, JISH) и т. Д.
Удлинение при разрыве	> 100%	Сопротивление ветру	Скорость ветра около 23 м / с
Класс огнестойкости	B1 /
Модуль упругости	2400N / мм2 МПа	Снеговая нагрузка	снег на расстоянии 35 см (рекомендуется убирать снег на расстоянии 35 см)
Удельная теплоемкость	1,17 кДж / кг · K

Введение в компанию

FAQ

Q1: Как гарантировать качество продукции?

У нас есть собственная группа контроля качества, которая контролирует качество продукции для всех заказов наших клиентов перед загрузкой.

Q2: Сколько времени занимает установка крыши / перголы?

Не беспокойтесь, его легко установить, и у нас есть подробные инструкции по установке, которые помогут вам.

Q3: Вы мануфактура или торговая компания?
Мы являемся производителем OEM, специализирующимся на тентах, навесах и палатках более 20 лет. Наш завод расположен в районе Панью города Гуанчжоу, примерно в 90 минутах езды на машине от аэропорта Гуанчжоу Байю и в 30 минутах от кантонской ярмарки.

Q4: каковы ваши сроки доставки?

Или мелкий, срок доставки 5 дней,

при заказе контейнера, срок доставки 20-30 дней.

.

Печь длительного горения с водяным контуром своими руками: схема, чертежи и прочее +видео

с водяным контуром, на дровах, своими руками,

Содержание статьи:

Загородный дом нуждается в установке обогревательного оборудования, особенно если в нем проживают люди круглый год. С помощью печи длительного горения можно эффективно обогревать помещение. Оптимальный выбор для дачи – многофункциональный прибор, позволяющий поддерживать комфортную температуру и готовить еду. Именно таким устройством являются дровяные печки длительного горения. Широкий ассортимент позволяет выбрать модель для любых по площади помещений.

Принцип действия

Печь длительного горения с варочной поверхностью

Приборы долгого сгорания являются более эффективными в работе и экономичными в эксплуатации по сравнению с классическими металлическими печами. Удобство и экономичность связаны с топливом – обогрев дома производится от одной закладки дров.

Работают такие устройства по принципу дожига пиролизных газов. Это позволяет использовать меньшее количество дров, а тепло будет сохраняться в течение длительного времени. Чтобы создать необходимые условия в камине, после розжига топлива перекрывается нижний канал. Через него перестает подаваться воздух, из-за чего начинается процесс тления. В результате выделяется пиролизный газ, который затем поступает в камеру дожига. Там под воздействием вторичного воздуха происходит воспламенение газа с высокой теплоотдачей. Сажа полностью выгорает, дымовые газы отводятся через дымоход. В результате происходит полное сгорание всех горючих веществ с максимальной выгодой.

Поэтапный алгоритм работы печи:

• Укладка топлива в камеру. На толстые поленья кладут тонкие щепки для быстрого розжига.
• Розжиг печи с помощью бумаги.
• Перекрытие подачи первичного воздуха после образования пламени в верхней части.
• Полное закрытие топки. Задвижка на канале доступа первичного воздуха приоткрывается так, чтобы в камеру попадало небольшое количество воздушных масс.
• Открытие канала подачи вторичного воздуха.

Время работы печи в зависимости от модели и количества дров составляет 6-12 часов.

Основные типы печей длительного горения

Пиролизная печь с водяным контуром справляется с обогревом небольшого загородного дома или дачи

Существует два варианта печей длительного горения – устройства с водяным контуром и без него. Первые используются в жилых помещениях и могут обогреть большую площадь. Вторые отличаются меньшими размерами и способны нагревать дома небольших размеров.

Модели с водяным контуром требуют создания обвязки и установки необходимых приборов. От печи осуществляется разводка труб к радиаторам. Стоимость таких моделей выше, так как потребуется купить дополнительные аксессуары. Но благодаря наличию водяного контура можно сэкономить на топливе, так как для нагрева нескольких батарей нужно растопить только одну печь.

Для небольших дачных и частных домов, а также гаражей и других нежилых помещений достаточно обычной печи без водяного контура. Она имеет компактные размеры и способна обогреть все строение.

Конструкция отопителей

Схема работы пиролизной печи

Печи длительного горения имеют схожую конструкцию вне зависимости от модели. Среди основных элементов:

• Топочная камера. В нее укладываются дрова.
• Канал подачи первичного воздуха. Необходим для поддержки тления древесины.
• Камера вторичного дожига газов.
• Перегородка между топочной камерой и местом дожига газов.
• Патрубок. Применяется для монтажа дымохода.
• Дверца печи с жаростойким стеклом. Они прозрачные, поэтому через них можно смотреть на огонь и контролировать процесс горения.

Конструкция печи с водяным контуром:

• Топка.
• Водяная рубашка. Ставится вокруг топочной камеры.
• Колосниковая решетка. Необходима для первичного отбора тепла во время тления.
• Дверца топки.
• Дверца для периодической чистки от золы.
• Задвижка, регулирующая подачу первичного воздуха в камеру сгорания.
• Задвижка для подачи вторичного воздуха в камеру дожига газов.
• Зольник.
• Патрубок для установки трубы дымохода.
• Фланец для подсоединения трубы обратки отопительной системы.
• Фланец для трубы подачи теплоносителя.
• Корпус со слоем теплоизоляции. Присутствует не во всех моделях.
• Дополнительный теплообменник. Также есть не в каждой разновидности печей длительного горения.
• Каналы, полости внутреннего контура с теплоносителем.

Модели для отопления с водяным контуром имеют более сложную конструкцию. Это связано с дополнительной функцией нагрева и подачи воды в отопительную систему.

Разновидности печей

Производители предлагают широкий ассортимент разнообразных твердотопливных печей длительного горения. Они различаются по способу установки и функциональным возможностям. В комплектации каждой модели есть паспорт с чертежом и описанием всех частей печи, а также ее характеристиками.

По материалу изготовления выделяют чугунные и стальные устройства. Стальные могут выполняться из обычной черной или нержавеющей стали. Ряд моделей соединяют в себе узлы и детали из обоих материалов.

Разновидности печей по функциональности:

• Отопительные приборы. Предназначены только для обогрева дома.
• Отопительно-варочные. Имеют в своей конструкции духовой шкаф.
• Модели с водонагревательным баком. Могут греть воду.
• Многофункциональные приборы со всеми перечисленными опциями.

Варочная

Отопительная

С баком для воды

Универсальная

Классификация по месту установки:

• Угловые. Отличаются компактностью. Их можно поставить в углу в маленькой комнате.
• Пристенные. Бывают как отопительные, так и многофункциональные. Могут монтироваться на кухне и в жилом помещении. Имеют разное дизайнерское оформление, поэтому подобрать изделие под интерьер комнаты несложно.

Кроме мощности и функциональных особенностей приборы можно подобрать по форме, внешнему виду, размерам. Производством печей занимаются многие компании. В рейтингах лидирующие места занимают устройства от российских фирм Теплодар, Сибирь, Термаль, от зарубежных брендов Бош, MBS Vesta и финской NunnaUuni.

Преимущества и недостатки

При утепленных стенах температура при одной закладке дров держится весь день

Печи длительного горения используются многими хозяевами уже на протяжении десятка лет. Это связано с их положительными сторонами:

• Высокий КПД. Для обогрева достаточно одной топки. При правильно выставленных настройках и хорошем утеплении здания оптимальная температура может удерживаться весь день.
• Простота и удобство использования и регулировки.
• Несложный монтаж, который можно произвести самостоятельно.
• Компактность.
• Широкий ассортимент.
• Мощность некоторых моделей позволяет обогревать внушительные по площади дома.
• Эстетичный внешний вид.
• Высокий уровень безопасности.
• Неприхотливость. Необходимо очищать зольник раз в несколько дней от остатков горения. Один-два раза в год чистится дымоход.

Срок службы обычно составляет 10 лет. Но при соблюдении условий эксплуатации и проведении профилактической чистки труб дымохода время пользования может возрасти.

Для корректной работы прибора требуется утепление дымохода

Основные недостатки:

• В случае неправильных настроек пиролиз может быть неэффективным. Чтобы это исправить, нужно отрегулировать режим работы.
• Необходимость утепления дымохода. В ином случае на трубах будет образовываться сажа, которая засоряет дымоход и мешает отводу продуктов горения.
• К топливу предъявляются требования. Дрова должны быть сухими, чтобы процесс проходит эффективно. Остаточная влажность не должна превышать 20%.

Покупателей пугает цена на такие приборы. Но она компенсируется простой установкой, которую можно сделать своими руками, а также небольшим расходом топлива. При правильном выборе печь медленного горения способна прогреть крупное помещение.

Особенности монтажа

Декоративные модели можно ставить в комнате

Владелец печи должен понимать, какой объем работы ему нужно выполнить и какие соблюсти условия для правильной эксплуатации. В первую очередь необходимо выбрать место установки. Основная сложность заключается в массивности некоторых моделей, поэтому для переноски и монтажа может потребоваться помощь другого человека.

Важно уметь правильно рассчитывать мощность печи долгого горения. Примерное соотношение показывает, что на каждые 10 кв.м. потребуется тепловая мощность около 1 кВт. Это соотношение примерное и не учитывает особенности помещения и регион проживания.

При установке в деревянном доме учитывается также следующее:

• Топка должна быть закрытой. Ее температура не должна превышать 400°С.
• Внешняя поверхность дымоходной трубы не должна прогреваться более 85°С.

При выборе места установки учитывается высота потолков, расположение балок перекрытия. Последнее важно в том случае, если дымоход выводится через крышу. Труба должна находиться на отдалении 150 мм и более от балок перекрытия.

Предварительно место установки нужно подготовить. Если в помещении на полу установлен деревянный пол толщиной до 20 мм, рекомендуется обустроить бетонное основание для печи. Стены рядом можно изолировать – например, с помощью керамической плитки, кирпича, камня и других теплостойких материалов.

Все этапы установки нужно контролировать с помощью строительного уровня для ровной установки прибора. Стенки дымохода должны быть герметизированы с помощью жаростойкого пластика.

Печь бубафоня с водяным контуром

Самодельная печь длительного горения бубафоня с водяным контуром. Фото с подробным описанием, чертежи и схемы представлены далее. Печь «бубафоня» одна из самых экономичных печей длительного горения, все дело в том что внутри печи создается две камеры , а именно в первой камере сжигается твердое топливо, во второй происходит дожигание пиролизных газов образующихся в процессе горения дров, на выходе практически нет дыма и все сгорает без остатка,  это дает печи  высокий КПД.

Печь медленного горения имеет довольно простую конструкцию и представляет из себя загрузочный бункер для дров, причем же он является и камерой сгорания разделенной на две части как сказано выше. Самое сложное здесь это поршень который давит собственным весом на горящие дрова, а воздух к очагу горения подается через верхнее отверстие трубы поршня, в нижней части расположены лопасти которые не дают плотно накрыть горящее топливо и равномерно распределяют поступающий воздух по всей площади горения. Между юбкой поршня и стенкой камеры имеется зазор 2 см, он необходим для выхода пиролизного газа и прочих продуктов горения во вторую камеру где происходит их полное сгорание. Таким образом дрова сгорают без остатка и вся тепловая энергия концентрируется внутри камеры -это и есть самое главное отличие от простых печек типа (буржуйка) где более 50% тепла улетает в трубу.

Печи семейства «бубафоня» на сегодняшний день имеют несколько разновидностей, а именно печь с водяным контуром которой можно отопить жилой дом или гараж, конвекционная печь бубафоня сделанная по принципу известной печи булерьян , да и простая классическая схема печи которая собственно и положила начало массовой бубафонизации гаражей и мастерских))

Далее мы с Вами рассмотрим и разберем схемы печи трех видов : классика, с водяным контуром и конвекционную.

Материалы

1. газовый баллон
2. листовой металл 3 -4 мм
3. уголок 40х40 мм
4. нержавеющая сталь (для водяного контура)
5. профиль

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. УШМ(болгарка)
3. слесарный и измерительный инструмент
4. умелые руки и светлая голова)

Схемы, фото с размерами печи бубафоня  Классическая конструкция печи длительного горения «бубафоня»

 Далее рассмотрим вариант печи с водяным контуром которую можно эксплуатировать для отопления жилого помещения, а так же гаража или мастерской, предварительно установив печь в отдельном небольшом помещении, а от нее уже сделав разводку водяного отопления к батареям и радиаторам. Вариантов установки водяной рубашки 2, в первом случае можно на корпус печи или же на трубу или же сразу вместе в зависимости от ваших потребностей.

Во втором случае водяная рубашка устанавливается на дымоход.

  В данном случае у нас представлен первый вариант (труба в трубе) Из нержавеющей стали сварена рубашка, в верхней и нижней части имеются сгоны для подключения труб системы отопления.И третий вид это конвекционная печь бубафоня, принцип работы ее тот же самый что и у классики, только на корпус наварены металлические или алюминивые профиля, что способствует естественной конвекции и циркуляции воздуха, тоесть холодный воздух снизу  проходит через профиль установленный на корпусе и нагреваясь выходит через верхнее отверстие, такая естественная циркуляция происходит пока печь полностью не остынет. По такому же принципу работают всеми известные печи булерьян. И так, смотрим схемку и фото печи. Печь очень экономная и на одной загрузке дров способна проработать 6-8 часов, в качестве топлива можно использовать опилки, щепу, стружку, кстати кто живет в городе может использовать старую мебель, ее сейчас на каждом углу выбрасывают)) Вообщем все отходы можно сжигать в этой чудо-печке и конвертировать в тепловую энергию для отопления гаража, мастерской, а печь с водяным контуром легко сможет обогреть и жилой дом. Если есть какие то вопросы -то пишите в комментариях, будем вместе мелекать)

 

Печь с водяным контуром своими руками на дровах и отработке

Суть печного отопления заключается в прямом нагреве помещений источником тепла за счет конвекции и инфракрасного излучения, исходящего от горячих стенок. Важное условие, оно же — главный недостаток: отопитель должен находиться в обогреваемой комнате. Вот почему у домовладельцев нередко возникает желание сделать печь с водяным контуром, соединенным с удаленными радиаторами, чтобы равномерно отапливать весь дом. Стоит отметить, что данный вопрос — непростой и не всегда решаемый. Так что давайте рассмотрим разные варианты реализации этой идеи на практике.

Способы решения задачи

Очевидно, что для подогрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяную печку нужно снабдить дополнительным теплообменником. Есть два пути: приобрести для дома готовую металлическую либо чугунную печь длительного горения со встроенным водяным контуром, либо изготовить ее своими руками. Мы изначально идем по второму пути — прикладываем труд, но экономим средства.

Примечание. Отдельная проблема — организация подогрева воды в кирпичной печи, работающей на дровах и угле. Если она уже построена, то переделать конструкцию бывает довольно трудно, а то и невозможно.

Существует несколько разновидностей самодельных теплообменников и вариантов их монтажа:

1. Бак – котел, встраиваемый прямо в топливник или в один из дымоходных каналов.
2. Регистр, сваренный из труб, иногда – в виде змеевика. Тоже ставится внутрь камеры сгорания либо в газоход.
3. Теплообменник самоварного типа (техническое название – экономайзер). Устанавливается сугубо на дымоход для отбора теплоты у отходящих газов.
4. Полноценная водяная рубашка. В упрощенном исполнении подобная печь-камин с водяным контуром показана выше на схеме.

Бак-котел для нагрева теплоносителя

Справка. Простейшее, но не самое эффективное решение, которое вы можете взять на вооружение, реализовано в некоторых дровяных печках для бани. Металлический бак с водой монтируется сверху корпуса либо подвешивается сбоку, если топливник имеет прямоугольную форму.

Водяной контур можно изготовить из таких материалов:

• черная или нержавеющая сталь;
• чугун;
• медь.

Стальные теплообменники практичны и недороги, а потому наиболее популярны. Цена меди слишком велика, а вот температура плавления – низкая, отчего при горении угля подобная конструкция может «поплыть». Что же касается чугуна, то самостоятельно отлить из него регистр не получится, разве что вмонтировать в газоход старую отопительную «гармошку» МС-140, как показано на фото. Но помните: батарея моментально лопнет при подаче холодного теплоносителя в раскаленную печку либо в результате замерзания воды во время длительного простоя.

Плюсы и минусы различных теплообменников

Установка бака внутрь кирпичной печи практикуется мастерами десятками лет. Это проверенный и надежный способ, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовать ее естественную циркуляцию, только потребуется проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак-котел очень редко прогорает, потому что вмещает большой объем теплоносителя, который его охлаждает.

Недостаток варианта – значительные размеры емкости. Она влезет лишь в отопитель, сложенный из кирпича, а в металлических буржуйках слишком мало места. В отличие от бака, размеры и форму регистра из стальных труб можно менять и встраивать в любую печку, но тут возникают другие проблемы:

1. При установке внутрь топливника змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (в пике до 1000 °С) и конденсата с сажей, а потому прослужит 4—6 лет, после чего прогорит. Нержавеющие либо жаропрочные трубы продержатся дольше – до 10 лет.
2. Более надежный способ — вмонтировать водяной контур внутрь дымоходного канала, где температура ниже. Но тогда упадет интенсивность нагрева и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
3. Циркуляция теплоносителя внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар, а он своим давлением разорвет трубопровод в слабом месте – где-нибудь на стыке. Значит, организовать самотек нереально, а работу циркуляционного насоса придется подстраховать блоком бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
4. Вместительность металлических отопителей сильно ограничена, так что вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что стальная заводская печь с водяным контуром может обслужить не больше 2 радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

Разновидности сварных регистров

Важный момент. Любые теплообменники, монтируемые внутрь топливника, забирают приличную часть выделяющегося тепла. Это снижает и без того невысокую теплоотдачу печки плюс уменьшает длительность горения с одной закладки дров или угля.

Экономайзер (слева) и обычный бачок для монтажа на дымоход (справа)

Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех перечисленных недостатков. Он представляет собой водяную рубашку для дымоходной трубы и отнимает теплоту отходящих газов. А их температура в печах, функционирующих на дровах или отработке, достигает 300 °С. Такое решение зачастую используется в банных отопителях, чтобы греть воду для помывки. Комбинированный вариант – бак, сквозь который пропущена дымоходная труба.

Идею с экономайзером по понятным причинам нельзя реализовать на кирпичной печке. Но для Булерьяна, Бренерана или другой стальной буржуйки независимо от ее размеров такой вариант хорошо подойдет. И последний, самый эффективный метод – устройство водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. По сути, она превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна беда – вариант довольно сложен в исполнении.

Железная печка конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топливника

Вывод. Лучший способ получить горячую воду от стального отопителя на дровах или отработке (такие применяются в гаражах) – сделать теплообменник самоварного типа или емкость на дымоходной трубе. Для кирпичной печи вариантов немного – встраивание емкости либо регистра.

Оригинальная конструкция наружного теплообменника с импровизированным экономайзером продемонстрирована на видео:

Расчет размеров регистра

Чтобы своими руками сделать для печки водяной контур, нужно определить его размеры, а точнее, — площадь теплообменной поверхности. Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом:

1. Выясните, какова площадь отапливаемых комнат и умножьте ее на 0,1 кВт. Если вы проживаете в одном из холодных северных регионов, умножайте квадратуру помещений на 0,2 кВт. Для дома 100 м² понадобится соответственно 10 и 20 кВт тепловой энергии.
2. Из практических наблюдений следует, что регистр, установленный прямо в топливник, способен передать теплоносителю до 10 кВт теплоты с каждого квадратного метра своей поверхности. Поделите значение потребности в тепле на эту цифру и получите площадь радиатора.
3. Для экономайзера и бака, вмонтированного в дымоходный канал, где температура ниже, принимайте значение удельной теплоотдачи не 10, а 6 кВт с 1 м² поверхности.
4. Зная площадь, размеры прямоугольной емкости рассчитать нетрудно. А вот длина труб, из которых варится регистр, вычисляется по формуле: L = S / πD (S – площадь, D – диаметр трубы).

Схема кирпичной печи с водогрейным котлом, размещенным в топке

Примечание. При расчете отапливаемой площади не нужно брать все 100 или 200 квадратных метров дома, отнимите от них помещения, которые печь обогревает напрямую.

Если в качестве примера взять комнаты дачи с квадратурой 100 м², то теплообменная поверхность встроенного в топку радиатора должна составлять не меньше 1 м². При монтаже в газоход эта площадь увеличится до 10 / 6 = 1,67 м².

Встраиваем бак в кирпичную печь

Первое и важное правило: планировать монтаж водяного контура необходимо еще до постройки отопителя из кирпича. Переделать готовую конструкцию практически невозможно, придется ее снова разобрать как минимум наполовину. Это касается всех чисто отопительных печек – русской, голландки и шведки, не имеющих варочной поверхности.

В этом случае регистр монтируется в дымооборот печки, а не в топливник

Справка. Если у вас дома или на даче выложена отопительно-варочная плита, то переделать ее иногда возможно. Поднимите чугунную поверхность с конфорками и оцените, можно ли под нее поставить котел и какую форму ему придать. Обязательно посоветуйтесь с мастером – печником.

Предлагаем вариант простой плиты с нагревательным котлом, установленным на пути продуктов горения, но за пределами топливника. Благодаря этому бак изготавливается из металла толщиной 3 мм, чего достаточно для долгой и надежной работы. Схематично агрегат выглядит так:

Совет. Если вы подобрали другую конструкцию, где емкость монтируется в топливник, то ее стенки, обращенные к пламени, делайте из металла толщиной 5 мм, остальные – 3 мм. Для изготовления регистра используйте трубы с толщиной стенки 3,5 мм, а при установке не связывайте его со стенками печки, поскольку у металла и кирпича разные коэффициенты расширения.

Порядок кладки варочной плиты

При монтаже оберните бак асбестовым шнуром и зафиксируйте его на нужном ряду кладки. Такая же изоляция асбестом делается на патрубках подачи и возврата теплоносителя, проходящих сквозь стену печи. Как правильно выполняется кладка в соответствии с порядовками, подробно описывается в другом материале.

Кладка печи с водяным контуром, находящимся в камере сгорания, описывается в следующем видеоролике:

Делаем контур для стальной печки

Чтобы изготовить теплообменник самоварного типа на дымоход, подберите 2 трубы: одна по диаметру должна равняться размеру патрубка печки, а вторая – на 3—4 см больше (например, 102 и 133 мм).

Самодельный теплообменник самоварного типа

Дальше действуйте в таком порядке:

1. Определите теплообменную площадь, как описано в предыдущем разделе, после чего отрежьте обе трубы по расчетному размеру.
2. В кожухе водяной рубашки проделайте 2 отверстия 20—30 мм и приварите к ним патрубки подачи и обратки с резьбами.
3. Вставьте одну трубу в другую и сварите между собой, сделав перемычки из стальной полосы. Из нее же изготовьте верхнюю и нижнюю крышку для самодельного водяного контура.
4. Проверьте агрегат на герметичность и установите на дымоход как можно ближе к масляной или дровяной печи. Больше подробностей об изготовлении показано на видео.

В отличие от внутренних водяных контуров, экономайзер без проблем подключается к различным системам отопления – с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Во втором случае важно выполнить уклон магистралей 2 мм на 1 м. п. трубы и поставить в верхней точке открытый расширительный бак.

Заключение

О том, насколько полезна в эксплуатации самодельная печь с водяным контуром, судить нелегко. По отзывам пользователей, в небольших дачных домиках и гаражах такие агрегаты работают безукоризненно. Надо учитывать и тот факт, что мастер, изготовивший отопитель своими руками, не станет его критиковать, а постарается найти позитивные стороны. Ясно одно: налицо экономия средств при равномерном обогреве всех комнат здания. А вот в домах площадью свыше 100 м² стоит задуматься об установке твердотопливного котла.

5 причин не делать печь камин с водяным контуром

Главная / Почему не нужно делать камин с водяным контуром или как его сделать правильно?

Как было бы здорово иметь в доме красивый очаг с большой стеклянной дверцей, да еще и такой, чтобы тепло от сгорания дров не вылетало в трубу. Так в чем же проблема? Если после прочтения моей статьи у Вас не возникнет сомнений и новых мыслей по поводу установки печи камина с водяным контуром, то можете смело приступать к делу. А если же возникнут…

Особенно прекрасно не оправдываться перед собой, семьей и гостями за свой камин, его капризность, специфичность. Его маленькую дверцу или еще что-то, чем, вообщем-то, приходится часто жертвовать ради водяного контура.

Дело конечно не только в водяном контуре, но здесь надо разобраться по порядку и «отделить мух от котлет»…

Содержание:

Что мы обычно ждем от камина?

Когда мы – Вы, я или кто-либо другой – сидя у экрана компьютера, рисуя свой проект или просто размышляя на тему отопления дома, задумываемся о камине и отоплении дома (особенно если задумываемся о первом и втором одновременно), мы частенько забываем первичные ожидания от самого камина. Во-первых, мы забываем разницу открытого камина и камина с дверцей. А она существенная, если дверца обычная. Дело в том, что топки бывают «колосниковые» и «подовые».

Мало кто отдает себе отчет, в чем все-таки прелесть открытых каминов. Поэтому вряд ли они в своих планах могут различить каминную топку (или любой камин с дверцей) и открытый камин. И уж, тем более, меньше людей смогут подобрать дверцу, за стеклом которой камин будет гореть с эффектом открытого камина – хорошую подовую дверцу. Подавляющее же большинство стальных каминов и любых каминов с дверцами – колосниковые. Это требуется для эффективности отопления. Горение в них совсем другое, эстетика сгорания дров в них никогда не сравнится с открытым камином или камином с хорошей подовой дверцей.

Во-вторых, вот мой личный опыт и опыт моих коллег. Чтобы не откладывать постоянно топку камина и вообще иметь возможность наслаждаться видом пламени, камин должен располагаться на самом видном месте гостиной. Так же он не занимать ключевое место – чтобы не мешался. Это, конечно же, очевидно, но когда возникает вопрос о водяном контуре, мы начинаем прокручивать многие варианты размещения для выгодного отопления дома. Зачастую, мы забываем о вышеназванной очевидности в угоду эффективности отопления.

Правда о железных каминах с водяным контуром или – 5 причин не делать этого

Надо сказать, что расчет мощности чугунных топок весьма своеобразен. Сказать что такие расчеты слегка завышены – ничего не сказать. Тем более, когда идет учет такой топки с водяным контуром. Сразу оговорюсь, что я не беру в расчет настоящие котлы прямого иди длительного горения, созданные для отопления дома. О них я писал в отдельной статье (ссылка откроется в новой вкладке).

• Во-первых, при расчете мощности каминной чугунной топки просто-напросто могут (чаще всего так и делают) не учитывают КПД!
• Во-вторых, могут писать расчетную мощность не среднесуточную (при «стольки-то» топках «столько-то» времени). Так как я и подавляющее большинство печников рассчитываю мощность свих отопительных изделий – а моментальную. Это, в общем-то, и есть оборотная медаль не учтенного КПД. Условно говоря, можно сказать что мощность равна, например, 14 кВт, но это при непрерывной топке. Так, как например, рассчитывают водяные электрокотлы, но там-то считают потребление электроэнергии в час, а это совсем другой параметр.
• К тому же, в-третьих, мощность котла водяного отопления от прямого огня рассчитывается исходя из площади регистра, находящегося в зоне высоких температур. Для этого есть специальная формула. Глядя на любую металлическую топку, Вы без труда сможете рассчитать мощность самостоятельно, просто зная эту формулу.
• Исходя из всего сказанного, в-четвертых, такой металлический котел, не имея никакой теплоемкости (а металл имеет высокую теплопроводность и, соответственно, низкую теплоемкость), мы и по факту будем иметь только сиюминутную мощность. При, в любом случае, низком КПД – какова она в любом камине, даже при наличии водяного контура.
• В-пятых, не всякая топка, коли уж Вы ее будете нещадно топить ради тепла, способна выдержать нагрузку высоких температур. Ведь каждая протопка – это для нее цикл расширения и сужения. А на сколько циклов она рассчитана такая топка? Хорошо, если это написано в инструкции. А если ее топить два раза в сутки, то таких циклов у нас за отопительный сезон накопится около трехсот.

Ну и, наверняка Вы недостаточно проанализировали свои возможности отопления дома. Если уж из всех вариантов отопления дровами, Вы решили рассмотреть камин, да еще и с водяным контуром. Тем более если это не основное отопление. Об этом читайте далее.

Пять причин не делать каминопечь с водяным контуром

Если не делать железный (чугунный, стальной) камин с водяным контуром, то что тогда делать? Конечно, нужно повысить теплоемкость системы или КПД, или и то и другое сразу. При этом, не упуская вопрос надежности.

Сейчас, так сказать, «в тренде» делать большой многокубовый теплоаккумулятор (огромный утепленный бак с водой). Если такой бак нагреть один раз, вода, циркулируя – довольно долго поддерживает тепло в доме. Но это тема отдельной статьи, это экономный вариант и скорее вспомогательный агрегат, чем какой то «волшебный» ключик.

Можно сделать каминопечь с водяным контуром. Какие тут могут быть подводные камни? На самом деле, даже если камни тут подводные, вода в этой реке достаточно прозрачная, но не все смотрят под ноги… когда переходят ее.

• Во-первых, нужно учитывать, что в кирпичных печах встроенный регистр ухудшает эксплуатационные свойства. При холодном теплоносителе, с регистра в колпаковой печи выпадает до двух литров конденсата (стекает на пол). Это, само собой, портит печь и вызывает другие проблемы, потому что, во-вторых, при этом, повышается влажность в печи, в трубе, печь каждый раз приходится просушивать. То есть возникают сложности при растопке. При этом мы не рассматриваем регистры в топке, ведь это каминопечь и она предполагает какую-то эстетику, а не сугубо экономические и технические расчеты.
• Во-вторых, на регистре в колпаковой печи возникает много сажи, причиной тому тот же конденсат – низкая температура теплоносителя. Чистить такую печь достаточно затруднительно, ремонтировать тоже.
• В-третьих, если встроить регистр в простую одноконтурную каминопечь, для поддержания высокой температуры теплоносителя, надо будет все же протапливать достаточно часто, а это повлечет большую термическую нагрузку на кладку. Соответственно срок службы такой печи резко сокращается.
• В-четвертых, возможно, Вам и не нужно делать водяной контур. Об этом далее.

Нужен ли Вам водяной контур – как понять?

Личный опыт. Мы делаем печи с водяным контуром в двух случаях: 1. если планировка дома неудачная для печного отопления (для отопления печью на дровах). Второй случай – заказчик требует 100% полную автономность от электросетей. А дом при этом все-таки больше чем рекомендуемый тепловой контур для одной печи, а печь предполагается одна.

Рассмотрим первый вариант – неудачная планировка. Неудачной планировкой я называю наличие в доме удаленных спален, куда будет долго достигать конвективное тепло. Так же длинные коридоры, продолговатая форма дома при одном этаже. Но это только первые признаки. При детальном анализе принимается в расчет материал стен и способ утепления, расположение и размер окон. Рассчитываются показатели региона строительства и еще с десяток-другой показателей, важных при отоплении печью.

При требовании заказчика к полной автономности от электросетей, зачастую, не принимается в расчет надежность и долговечность печи. Как правило, такие дома не очень хорошо утеплены (сэкономлено на строительстве). Да и на печи тоже экономия присутствует, т.к. для регистра желательно делать печь-котел, а не просто каминопечь. Не принимается в расчет возможность разместить две печи, или двухэтажную печь. Или две печи – одна на другой, — опять же из соображений экономии.

В проектировании печного отопления кроме ряда базовых параметром желательно учитывать множество факторов и дополнительных параметров. Нужно знать некоторые житейские нюансы, о которых знает не любой проектировщик отопления, и даже не любой проектировщик ПЕЧНОГО отопления.

Допустим у Вас уже построенный, может быть, давно дом. И Вы хотите выложить/переделать печь или каминопечь. В таком случае так же лучше очень обстоятельно подойти к вопросу. Мой опыт показывает что заказчик, сталкиваясь с нюансами печного отопления, не сразу может ответить на вопросы по отоплению дома. Т.е. эта работа не только для проектировщика, но и для заказчика. Ведь у каждой печи, у каждого расположения печи, у каждого варианта планировки есть свои особенности.

Как правильно сделать печь камин с водяным контуром?

Чтобы правильно выложить каминопечь, надо принимать во внимание все вышеперечисленное в статье. Я бы советовал избегать использования воды при отоплении дома печью, для этого надо детально проанализировать Вашу ситуацию.

Если все же встраивать регистр в кирпичную печь, то делать ее надо по типу котла. Для этого нужно делать полностью двухконтурную печь – футеровать шамотом не только топку камина, но и канал где находится регистр. Это повысит теплоемкость и надежность печи. Печь не будет бояться «перетопов», теплоноситель будет медленнее остывать, потому что снизится показатель отдачи тепла «от стенок»/«внутри» (теплоноситель).

Так же такие печи лучше делать гибридными, т.е. встраивать в систему с электрокотлом и термодатчиком – для поддержания температуры теплоносителя. Это оздоровит печь: уменьшит количество конденсата, упростит растопку холодной печи, да и печь не будет так остывать. В такой системе желательно делать давление и насос. Здесь мы уходим от полной автономности. К тому же если рассматривать электричество как дополнительное отопление, то его можно реализовать лучшим образом – чтобы не делать водяной контур. И при расчетах, получится что это может быть эффективнее и дешевле.

Получите бесплатно проект печи на моем сайте! Сохраняйте статью к себе, если была полезна. Так же есть полезное видео про печь с водяным контуром на нашем канале Youtube:

До встречи!

Печь с водяным контуром — 110 фото твердотопливных печей и их устройство

Некоторые частные дома сохраняют печное отопление. При этом дома могут быть оборудованы металлическими или кирпичными печами. Однако, такие печи являются не самым удобным вариантом, так как не отличаются особым комфортом и требуют много времени.

В этом плане лучше использовать печи на основе водяного контура. Внешний вид таких печей также привлекателен. Убедиться в этом можно, изучив фото печи с водяным контуром.

Что такое «печь»

Печи используются в качестве отопительного прибора, выложенного кирпичом, топливом для которого служат дрова. Помимо дров для металлических печей используются также угли. Работает печь, вне зависимости от материала, по аналогичному принципу. Разными будут только методы, которыми распространяется тепло.

Так, металлическая печь нагревает воздух, а печи из кирпича передают тепло, нагревая стены – сначала самого прибора, затем дома.

Что касается печей, работающих на основе водяного контура, то такое устройство может быть и каменным, и металлическим. Таким образом, выделяют два типа печей с водяным контуром.

Преимущества водяных контуров

Для отопления на основе водяного контура характерен ряд преимуществ.

Во-первых, отопительная печь с водяным контуром нагревает воздух, испуская в него тепло. Такое излучение не является вредным для организма.

Во-вторых, печь довольно привлекательно выглядит и предоставляет возможность насладиться видом пламени.

В-третьих, если использовать дымообороты, то тепло, вырабатываемое печью, будет использоваться наиболее полным образом. К тому же, такая печь не зависима от того, есть ли в доме электричество.

В-четвертых, некоторые печи на водяном контуре могут быть использованы на втором этаже.

Также наличие такой печи создает особую атмосферу дома. Хотя в настоящее время такое отопление применяется не часто и является скорее экзотикой.

Минусы

Наряду с положительными моментами, печи имеют и ряд недостатков.

Первое – тепло не будет распространяться равномерно, углы комнаты прогреваются хуже.

Второе – печь занимает довольно большую площадь, оставляя мало свободного места.

Третье – сложно обогреть одной печью весь дом, особенно если он большой и если в нем много комнат.

К тому же, отсутствует возможность установления и поддержания нужной температуры, если говорить о конкретных комнатах.

Также коэффициент полезного действия печи редко превышает 50 процентов, в то время как газовый котел  выдает до 90 процентов тепла.

К недостаткам можно также отнести тот факт, что печь нужно довольно часто обслуживать. Растопка, регулирование заслонок, вычищение углей – вот необходимый список действий, которые нужно регулярно повторять. Это отнимает время и требует некоторых усилий.

Таким образом, этот обогревательный прибор имеет недостатки, но их вполне можно устранить.  К тому же, водяной контур позволяет преодолеть их часть.

Как действует печь с водяным теплообменником

Такой контур устанавливается в топке и его подключают к радиатору. Таким образом вода осуществляет теплообмен между печью и радиаторами. Это обеспечивает более равномерное распространение тепла, так как радиатор можно установить в любом из помещений, которые нужно обогревать.

Также наличие батарей позволяет регулировать температуру. А установить печь с водяным контуром можно своими руками.

Какие бывают печи

Можно выделить несколько типов отопительных устройств на основе водяного контура. Критерием для такого выделения служит тип циркуляции – естественная или принудительная. Первый тип является энергозависимым, второй работает на основе естественного процесса.

При использовании последнего нужно использовать трубы с большим диаметром, что будет дополнительно загромождать пространство. К тому же, такая система дольше греется. Но этот недостаток компенсируется долгим хранением тепла.

Второй тип – печи, действующие на основе принудительной циркуляции. Это печи длительного горения с водяным контуром. Для обеспечения постоянной циркуляции в систему встроен циркуляционный насос.

Регулируя его настройки, можно осуществлять регулирование интенсивности нагревания комнат. Но такой тип зависит от электричества. Чтобы обеспечить работу печи без электричество, можно обеспечить её бесперебойником, но это вызовет дополнительные затраты.

Также есть смешанные печи, которые работу на основе физических процессов, но при этом оснащаются насосом. Решать, какая печь с водяным контуром лучше, нужно исходя из собственных предпочтений.

Фото печей с водяным контуром

Также рекомендуем посетить:

Отопительные печи длительного горения с водяным контуром для дома: выбираем подходящую конструкцию

Подключение к батареи

Традиционное печное отопление при всех его преимуществах не может решить ряд серьезных проблем. Работа над минимизацией этих «минусов» и желание создать максимально комфортные условия обеспечили появление отопительных печей длительного горения с водяным контуром для дома. Подобные конструкции представлены готовыми изделиями разных производителей, а также печами и котлами, созданными своими руками.

Обратите внимание! Домашние мастера пытаются подключить водяное отопление даже к каминам. Популярность таких приборов объясняется просто — они позволяют сэкономить топливо и создать дома оптимальный температурный режим. При этом в отоплении дома участвует не только корпус печи, но и жидкий теплоноситель.

Отличия

Печь длительного горения по принципу работы сходна с твердотопливным котлом. В основе их функционирования лежит пиролизный принцип. При его использовании происходит сгорание не только топлива, но и образующихся горючих газов. Результатом является более продолжительный период работы на одной закладке топлива, а также максимальный КПД дровяной печи.

Конструктивно чугунная печь длительного горения состоит из двухкамерного корпуса. В одной камере тлеет твердое топливо, а в другой догорают газы. Продукты сгорания через колосники попадают в зольник. В простейших моделях дверца зольника является и регулятором подачи воздуха — чем больше она открыта, тем сильнее горят дрова.

Топливо загружается через топочную дверцу. Модели шахтного типа, работающие на пеллетах или угле, могут оснащаться системой автоматической загрузки топлива. Чугунные отопительные печи работают на дровах, пеллетах, угле, торфе и опилках.

Разновидности

Существует множество разновидностей таких агрегатов:

• По назначению — отопительные, банные, универсальные, варочные.
• По виду топлива.
• По материалу корпуса — стальные, чугунные, кирпичные, комбинированные.

Газогенераторные печи

Газогенераторные печи имеют целый ряд отличительных особенностей:

Газогенераторные модели

• Экономичность. На одной закладке топлива печь работает около 12 часов.
• Компактные размеры.
• Высокий КПД — около 85%.
• Возможность регулировки интенсивности горения.
• Возможность применения разных видов топлива.
• Простота подключения водяного контура.

Казалось бы, выбор в пользу газогенераторных печей очевиден. Но прежде чем устанавливать подобную модель, нужно оценить еще ряд нюансов:

• Существенные требования к обустройству дымохода.
• Высокая вероятность образования конденсата на стенах дымохода.
• Ручная регулировка, к которой нужно привыкнуть. Только в этом случае можно достичь всех вышеперечисленных преимуществ.
• Можно использовать разные виды топлива, но есть ряд требований, несоблюдение которых может привести к ухудшению качества отопления.

Газогенераторные самоделки

Самодельный вариант

Несмотря на обилие промышленных моделей газогенераторных печей нередко такие конструкции собираются своими руками. В самодельном исполнении при условии соблюдения всех правил изготовления печь ничем не уступает готовым конструкциям. Самое главное отличие газогенераторной печи от традиционной — это наличие двух камер сгорания. В остальном процесс изготовления существенно не отличается.

Корпус можно сварить из обычного листового металла. Хорошим материалом при этом может стать обычная металлическая бочка нужного объема. С корпусом соединяется стальная труба, являющаяся элементом регулировки. Две камеры между собой разделяются колосниковой решеткой. Для подключения водяного контура потребуется установить теплообменник. Для защиты конструкции поверхность покрывается огнеупорной краской.

Пеллетные печи

Пеллетная модель

Пеллетная печь — это разновидность газогенераторных устройств. Она сконструирована для работы на пеллетах — древесных гранулах. Отличие таких печей — в наличии бункера для загрузки топлива. А важное преимущество подобных моделей — высокая степень автоматизации работы. Подача гранул осуществляется по мере прогорания с помощью саморегулирующегося пневматического или шнекового устройства. Регулировать можно не только подачу топлива, но и режимы работы.

Водогрейный бак изготавливается из стали, устойчивой к высоким температурам и агрессивным средам. На размеры бака ограничений нет. По сути, они зависят только от габаритов чугунной плиты. К общей системе водогрейный бак подключается патрубками. Он может устанавливаться двумя способами — максимально близко к дымоходу или в месте стыка топочной камеры с дымоходом.

С водяным контуром или без?

Газогенераторные печи отлично зарекомендовали себя как эффективный отопительный прибор и без подключения водяного контура. При условии правильного выбора мощности агрегата он будет радовать теплом и уютом. В зависимости от конкретных условий эксплуатации можно подобрать комбинированную модель с варочной панелью и духовкой. Такие приборы универсальны.

В целом при эксплуатации газогенераторной печи можно обойтись и без дополнительного водяного контура. С другой стороны, его подключение обеспечит более комфортные условия за счет применения двух разных отопительных сетей — печи и системы радиаторов с жидким теплоносителем.

В отличие от кирпичных печей подключить водяной контур к чугунной конструкции не представляет труда. Теплообменник устанавливается над топкой. Такая рубашка будет огибать топку, обеспечивая нагрев воды. Теплоноситель, циркулируя по трубам и радиаторам, делает прогрев загородного дома более эффективным. Как видим, чугунные печи лучше использовать с водяным контуром. В то же время, как показала практика, в конструкции из кирпича теплообменник лучше не встраивать. Это связано не только со сложностью монтажа, но и с целым рядом нюансов, раскрывающихся уже в процессе эксплуатации прибора.

Монтаж

Газогенераторная установка

Монтаж газогенераторных печей, по сути, сводится к их установке на выбранное место и подключению к дымоходу. Промышленные модели имеют регулируемые ножки, облегчающие процесс установки. Особенность монтажа заключается в подключении к дымоходу. Выходной патрубок у таких моделей, как правило, располагается сзади. Для удобства подсоединения к дымоотводящему каналу печь придется устанавливать практически вплотную к стене.

В деревянном загородном доме это может стать причиной повышенной пожарной опасности. Для минимизации рисков стоит защитить деревянные конструкции огнеупорными материалами.

Особенность газогенераторных печей заключается в возможности их интеграции в существующую систему отопления. Допустим, автономная сеть строится на основе газового или электрокотла. В нее легко можно интегрировать твердотопливную печь с водяным контуром или водогрейным баком. Такая интеграция даст альтернативный источник тепла, если топливо для основного котла по какой-то причине недоступно.

Интересно, но современные модели печного производства отличаются таким многообразием, что позволяют решить любые задачи, в том числе и дизайнерские. На рынке можно без труда подобрать даже камин с водяным контуром. Такой промышленный камин будет работать так же, как обычная газогенераторная печь со встроенным теплообменником. Но при этом ее внешний дизайн будет полностью имитировать классический камин.

Заключение

Для отопления загородного дома хорошо подходят газогенераторные печи длительного горения. Использующие в своей работе разные виды топлива, хорошо интегрируемые в любые системы и отличающиеся разнообразным дизайном, они способны решить практически все проблемы, связанные с обеспечением комфортного микроклимата дома и горячим водоснабжением.

Поиск и устранение типичных проблем с печью с помощью специалиста по HVAC

Выявление проблем с печью

Прежде чем говорить о профессионалах, почему бы не попытаться отремонтировать печь самостоятельно?

Я работаю в сфере HVAC более 23 лет. Есть много вещей, которые могут выйти из строя с печью, но многие проблемы легко понять и исправить. Даже если вам нужна деталь, не расстраивайтесь — многие из наиболее часто заменяемых деталей легко установить и, как правило, можно купить у местного поставщика.Ваши шансы на то, что тепло вернется раньше, чем позже, на самом деле не так уж и малы. Ниже вы найдете:

• Контрольный список для устранения неисправностей печи.
• Советы по обычному ремонту печей.
• Видео-инструкция, которая поможет вам исправить это самостоятельно.

Контрольный список поиска и устранения неисправностей печи

Ниже я более подробно объясню каждый из этих процессов. Мы начинаем с самых простых задач, а затем проверяем более сложные. При постановке диагноза важно быть методичным и систематическим.

1. Проверьте настройки термостата.
2. Проверьте питание через прерыватель, переключатель, индикаторную лампу и предохранитель.
3. Убедитесь, что линейный газовый клапан открыт.
4. Проверить фильтр.
5. Проверить воспламенитель на предмет зажигания.
6. Проверить датчик пламени на предмет наличия зажигания.
7. Проверить, не заблокирован ли дымоход / дымоход: реле давления.
8. Знайте, когда следует вызывать специалиста по обслуживанию.

1. Проверьте термостат

Я знаю, это может показаться глупым, но прежде чем мы увлечемся, давайте проверим термостат на пару вещей.Вы можете быть удивлены, сколько денег тратится в год, когда такие ребята, как я, приходят и включают термостаты людей или заменяют их батарейки.

Как проверить термостат

Проверить термостат очень просто. Все, что вам нужно, это отвертка малого или среднего размера и короткий (6 дюймов) кусок провода 18 калибра (мы будем называть его «перемычкой»). Если вы пойдете в строительный магазин, попросите «18/2. «

Просто подойдите к печи, снимите дверцы и выполните следующие действия.

1. Найдите монтажную плату, где провода термостата подключаются к печи.
2. Отсоедините провода от клемм «R» и «W». (Провода должны быть красными и белыми, но не всегда.) Осторожно отодвиньте их в сторону.
3. Подключите перемычку между клеммами «R» и «W».
4. Закрепите дверь снова и посмотрите, работает ли печь.

Сработало?

NO: Значит, проблема не в термостате.

ДА: Тогда, вероятно, ваш термостат неисправен и нуждается в замене.Это могут быть провода, соединяющие термостат с печью, но если они не ослаблены, не ломаются или не сломаны, это маловероятно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не оставляйте перемычку на печи для ее запуска. Это заставит печь работать непрерывно без какого-либо контроля температуры, что может быть чрезвычайно опасным и вызвать другие проблемы. Используйте перемычку только для проверки термостата.

ТАКЖЕ: Эти инструкции предназначены только для проверки обычных цепей 24 В (низкое напряжение).Другими словами, не используйте эти инструкции при устранении неполадок в цепи линейного напряжения. (120 В и выше)

Ртутные термостаты Gotta Go

Если у вас есть старый термостат, который измеряет температуру с помощью ртутной лампы, замените его как можно скорее. Он не так точен, как новые цифровые модели, и, поскольку он содержит ртуть, это небезопасно.

Замена термостата

Если вы решили, что вам нужно заменить собственный термостат после выполнения описанных выше шагов, или у вас есть старая версия с контролируемым ртутью, вам нужно выбрать термостат для использования.

Наиболее авторитетные производители термостатов предоставят очень четкие инструкции по их установке, и домовладельцу действительно нетрудно сделать это самостоятельно, если вы не торопитесь и будете следовать прилагаемым инструкциям.

Вы можете получить все что угодно и купить термостат Nest, который подключается к вашему Alexa и всем другим современным устройствам домашней автоматизации. Или, если вы похожи на меня, вам просто нужно что-то простое, легкое в установке и легкое для чтения. Я предпочитаю что-то вроде этого термостата Orbit Clear Comfort (ниже).

2. Проверьте питание печи

Если вы слышите, как печь пытается зажечь (зажигается), или слышите, как работает вентилятор, но не нагревается, то вы можете пропустить этот шаг, потому что у вас есть питание. Если нет, то проверьте следующее:

• Сработал выключатель?
• Включен ли сервисный выключатель на печи? (В большинстве агрегатов это крепится к печи или потолку чуть выше).
• Горит ли маленькая красная лампочка на плате печи? (У большинства современных печей есть световой индикатор, указывающий на то, что они получают питание, и, если вам повезет, подскажет, что может быть не так.)

Есть питание?

ДА: Хорошо, тогда идем дальше.

NO: Тогда вам может понадобиться электрик или специалист по HVAC. Но прежде чем позвонить, давайте проверим предохранитель на плате.

В печи перегорел предохранитель?

Большинство современных печей имеют предохранители на 3 А на печатной плате. Однако в некоторых печах предохранители могут быть расположены в другом месте на платах. Он выглядит так же, как предохранитель стандартного размера, который вы найдете в машине, и его должно быть легко найти.

Если у вас есть световой индикатор, но он не горит и не мигает, это может быть вашей проблемой, и ее легко определить и исправить.

Просто снимите предохранитель с платы и посмотрите, не сгорела ли и / или сломана ли внутренняя ссылка. В таком случае вы сможете купить его в местном хозяйственном или автомобильном магазине. Если вы еще этого не сделали, просто держите под рукой дополнительные предохранители, поскольку эта проблема очень распространена. Обычно это не требуется, но если есть возможность, приобретите быстродействующие предохранители на 3 А.Эти предохранители марки Bussmann идеально подходят для печей.

НЕ пытайтесь заменить предохранитель на предохранитель другого номинала.

3. Убедитесь, что газ идет

Звучит довольно просто, но, безусловно, стоит проверить. Я был на телефонных звонках, когда дети, играющие у печи, крутили ручки и переключатели, что стоило их родителям большого горя (и около 150 долларов).

4. Проверьте мигающий красный свет

Если на печатной плате вашей печи есть небольшой индикатор (обычно видимый через крошечное окошко на дверце печи) и он мигает, значит, он пытается помочь.

Этот индикатор мигает своего рода кодом Морзе, числом, которое соответствует таблице, расположенной где-то на печи. Обычно он находится на дверях, которые вы снимаете спереди. Например, «точка … точка … пауза … точка … точка … пауза» будет цифрой 2, которая может указывать на диаграмме что-то вроде «отказ зажигания» или «размыкание реле давления. . »

Понимание красного мигающего индикатора на вашей печи поможет вам сориентироваться в следующих возможных проблемах, которые, возможно, имеют простое решение.

5. Проверка на наличие засоров

Проблемы с реле давления в печи

Иногда маленький красный свет указывает на открытое реле давления, что часто означает засорение дымохода / дымохода. Также возможно, что реле давления неисправно, но прежде чем мы это решим, давайте посмотрим, не заблокирован ли дымоход. Птицы и другие мелкие животные, как известно, поселяются в дымоходах, когда особенно холодно. Проверьте это (и / или обледенение), выполнив следующие действия:

• Снимите дымовую трубу с верхней части печи, чтобы посмотреть, есть ли там что-нибудь.Если у вас есть высокоэффективная печь, это может быть сложно, но животные для вас менее вероятны. Также проверьте снаружи, чтобы убедиться, что концы труб чистые и не покрыты льдом.
• Убедитесь, что маленький вентилятор, прикрепленный к дымоходу (нагнетательный вентилятор), работает. Если нет, вам, вероятно, понадобится сервисный техник.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подниматься на крышу, чтобы проверить дымоход, если вы не уверены в этом и не чувствуете себя комфортно. Рисковать не стоит, потому что обычно проблема не там.Иногда птицы вьют гнездо в дымоходе, но если у вас пока не было проблем этой зимой, это вряд ли ваша проблема. Это становится очевидным в начале отопительного сезона.

6. Проверьте зажигание печи

Это просто:

• Наблюдайте и слушайте, как ваша печь начинает цикл. Незадолго до того, как вы услышите щелчок открывания газового клапана, вы должны увидеть, как запальник с горячей поверхностью начинает светиться, или услышите щелчок, щелчок, щелчок искрового запальника.(Вы даже можете увидеть эту искру.) Если вы не видите и не слышите эти вещи, печь остановит цикл.
• Если ваш воспламенитель не работает, газовый клапан не останется открытым, пока вы не замените воспламенитель, поскольку датчик пламени сообщает клапану, что газ не горит.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деталь воспламенителя может быть сложной, потому что это может быть реле давления, которое не дает ему загораться, поэтому вам, возможно, придется выполнить некоторые проверки этого переключателя, чтобы убедиться, что является причиной проблемы.

• Если воспламенитель горит или горит искра, убедитесь, что газ открыт. Я был на телефонных звонках, когда дети, играющие у печи, крутили ручки и щелкали переключателями, что стоило их родителям горя и около 150 долларов, так что убедитесь, что газ также включен.
• Если воспламенитель работает, но газовый клапан не открывается, я склонен попросить вас вызвать специалиста по отоплению и охлаждению для работы с газовым клапаном. Это непростой ремонт, и при неправильном выполнении он может вызвать опасные проблемы.
• Если у вас есть пилотная лампа, посмотрите, горит ли ее пламя. Если нет, скорее всего, это ваша проблема. Попробуйте снова зажечь его. Простое руководство (с изображениями) можно найти в моей статье о том, как зажечь старый водонагреватель. Если он не горит, вероятно, вам нужна новая термопара. Они дешевы и их можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. Просто не забудьте измерить, сколько времени вам нужно, прежде чем идти.

Пламя печи, которое не перестает гаснуть

Если ваша печь зажигает горелки, а затем отключается через несколько секунд, это почти наверняка неисправность датчика пламени.Это одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы.

Очистка и / или замена датчика пламени — один из наиболее распространенных и простых способов ремонта систем отопления и кондиционирования воздуха. Без сомнения, вы должны попробовать это самостоятельно, прежде чем звонить специалисту по HVAC.

7. Знайте, когда звонить специалисту по HVAC

Помимо пунктов, которые мы обсудили, есть много других вещей, которые могут быть неправильными с вашей печью. Я обнаружил простые исправления, указанные выше, и, если вы все еще не диагностировали проблему, дальнейшие возня с решением могут усугубить как проблему, так и расходы.Хотя вы можете не захотеть этого, вам следует подумать о том, чтобы вызвать профессионального специалиста по HVAC.

Пожалуйста, поймите, что каждый раз, когда вы работаете с печью, существует определенная опасность, которая требует вашего внимания и заботы. Никогда не выполняйте работы с печью, если вы не уверены в том, во что ввязываетесь, и что вы приняли все меры безопасности, которые можно предпринять в отношении газа, электричества и острых кромок.

Я надеюсь, что мы смогли решить вашу проблему, но если нет, по крайней мере, вы будете лучше разбираться в своей печи, что поможет вам при предстоящем обращении в службу поддержки.Когда они постучатся, вы будете очень информированным клиентом.

.

Top 12 Проблемы с печью: Руководство по поиску и устранению неисправностей в газовой печи

Хорошее руководство по поиску и устранению неисправностей в газовой печи поможет вам определить, что не так с печью на основе ее симптомов. Это то, что мы делаем здесь, используя четкую и понятную информацию со ссылками на видео, где это полезно.

Вам также может понравиться: Как максимально эффективно использовать вашу гарантию HVAC

После диагностики проблемы см. Наше Руководство по стоимости ремонта газовой печи для оценки и помощи в принятии решения о том, лучше ли ремонт или замена печи в зависимости от обстоятельств. и советы по поиску квалифицированного специалиста по ремонту и установке.

Устранение общих проблем с газовой печью

Каждый год тысячи домовладельцев спрашивают: «Что не так с моей газовой печью?» Если вы оказались в такой ситуации, это руководство предоставит вам необходимую информацию, прежде чем вы позвоните в компанию по производству печи. Знания — это защита от неправомерного использования, хотя большинство специалистов по ремонту придерживаются этических норм.

Примечание: В этом руководстве рассматриваются наиболее распространенные проблемы, особенно те, которые большинство домовладельцев могут легко проверить без каких-либо инструментов или основных инструментов, таких как отвертки и мультиметр.

1. Печь не запускается

Если ничего не происходит, когда термостат установлен выше текущей температуры дома, наиболее вероятными причинами являются следующие:

• Переключатель печи (расположенный на печи или рядом с ней, выглядит как обычный выключатель света) выключен, и его просто нужно включить, хотя печь может иметь небольшую задержку перед запуском
• Автоматический выключатель выключен, и если цепь продолжает отключаться после повторного включения, есть вероятно короткое замыкание проводки в печи.
• Термостат не настроен на «нагрев», что легко проверить и исправить.
• Термостат не работает, и это иногда вызвано отсоединением провода, поэтому проверьте соединения проводки
• Термостату нужны свежие батареи, если они питаются от батарей, или он неисправен и должен быть заменен, проблема, которую можно диагностировать с помощью электрического мультиметра, который показывает, исправна ли цепь. и должны быть заменены или очищены, проблема, которая особенно актуальна для новых печей, которые оборудованы для отключения, если фильтр не пропускает достаточный воздушный поток, условие, которое может вызвать серьезный механический отказ
• Главная печатная плата / управление печи плата плохая, проблема, которую может диагностировать специалист по HVAC, — ничто иное не решает проблему

2.Обдув печи холодным воздухом

Если печь не производит тепла, вы можете проверить, получает ли она питание, переместив переключатель вентилятора из положения «Авто» в положение «Вкл.». Если вентилятор включается, значит печь получает питание. Вероятные проблемы:

• Газ отключен, поэтому проверьте газовый кран рядом с печью, чтобы убедиться, что он параллелен газовой линии, его положение, когда газовый регулирующий клапан не открывается и должен необходимо заменить
• Воспламенитель вышел из строя и должен быть заменен
• Тяговый двигатель не работает или заборт свежего воздуха заблокирован, возможно, снегом или мусором, и его необходимо очистить

Подробнее читайте в нашем подробном посте информация:

3.Тяговый двигатель работает, печь не запускается

Тяговый двигатель также называется индукционным двигателем. Он втягивает горячие дымовые газы через топку в выхлопную трубу. Если он запускается, а затем топка отключается, причиной может быть:

• Двигатель или плата, которая им управляет, вышли из строя и подлежат замене
• Заблокирован воздухозаборник или вытяжная труба (снег, мусор и птичьи гнезда являются общие причины) должны быть устранены
• Необходимо решить одну из проблем, описанных выше для газа, газового клапана и воспламенителя

4.Тяговый двигатель не запускается

Проблема в этом случае заключается в том, что либо двигатель неисправен, либо неисправен конденсатор, который его поддерживает. Это видео поможет вам в поиске и устранении неисправностей тягового двигателя и их причин.

5. Пламя зажигается, но печь выключается.

Если горелка начинает выделять тепло, но вскоре отключается, не нагревая дом, датчик пламени не работает. Если на датчике есть коррозия, его можно отшлифовать, хотя его замена — более длительное решение.

6. Воздуходувка не выключается

Если двигатель нагнетателя работает все время, возникают три распространенные проблемы:

• Переключатель вентилятора на термостате установлен в положение «включено», а не «автоматически»
• Реле на плате управления застряли в закрытом положении, поэтому нагнетатель получает постоянную подачу электроэнергии, и плата управления должна быть заменена.
• Термостат также имеет контакты, которые управляют питанием печи, и они могут быть изношен, поэтому термостат необходимо заменить.

Вот видео, в котором рассказывается об устранении неисправности двигателя вентилятора печи, который не отключается.

7. Почему печь продолжает отключаться

Если горелка вашей печи горит, но печь вскоре отключается, есть несколько распространенных проблем, которые могут вызвать это:

• Фильтр печи загрязнен и должен необходимо очистить или заменить
• Датчик пламени не работает и его необходимо заменить.
• Неисправен термостат.

. Хотя это обычное явление, существует несколько других потенциальных причин, которые лучше всего диагностирует специалист по печи.В этом видео подробно рассматривается проблема короткого цикла печи.

8. Печь работает, но не может поддерживать тепло в доме

Если размер печи соответствует вашему дому, то она должна сохранять тепло даже в очень холодные дни. Если он работает постоянно, но не обеспечивает достаточного количества тепла, вероятные причины:

• Грязный фильтр, который необходимо промыть (только если моющийся тип) или заменить
• Фильтр не подходит для вашей печи и ограничивает воздушный поток. , поэтому необходимо заменить
• Фильтр установлен в обратном направлении, проблему, которую можно проверить, посмотрев на стрелки на раме фильтра, которые показывают правильное направление установки с потоком воздуха
• Воздуховоды протекают, иногда издавая характерный свист , и пришло время запечатать их в соответствии с рекомендациями Energy Star

9.Печь издает громкий шум

Шум в печи чаще всего является результатом:

• Печь представляет собой одноступенчатую модель, которая все время работает на большой мощности, поэтому она будет громкой
• Плохой подшипник в тяговый двигатель или вентиляторный двигатель, который необходимо заменить
• Утечка в топочном шкафу, вентиляционной камере из листового металла или воздуховодах возле печи, которые необходимо затянуть
• Грязный фильтр, который также может вызывать свист

10.Утечки в печи при работающем переменном токе

Вода конденсируется на змеевике испарителя в вашей печи, и если она протекает на пол, проблема, скорее всего, заключается в засорении дренажного поддона или дренажной линии, проблема, описанная в нашем Руководстве по поиску и устранению неисправностей переменного тока.

11. Плохой запах воздуха из печи

Неприятный запах из печи обычно вызывается:

• Очень грязный фильтр, который следует промыть, если его можно мыть или заменить.
• Мертвый грызун или птица. где-то в системе, обычно это работа профессионального специалиста по печи

12.Монитор CO гаснет

К тревоге по окиси углерода следует отнестись серьезно. Выключите печь на термостате. Не заходите в комнату, где находится печь. Откройте двери и окна и выйдите на улицу. Позвоните в службу 911 с мобильного телефона за пределами вашего дома.

Как выбрать специалиста по ремонту газовых печей

Некоторые домовладельцы выбирают самый дешевый ремонтный сервис в городе, и результаты обычно плохие. Дешевые услуги либо только начинают работать, поэтому у них не хватает опыта, либо у них плохая репутация, поэтому для получения работы необходимо предлагать низкие цены.

С другой стороны, цены на некоторые услуги завышены. Лучший способ найти качественный ремонт печи по разумной цене — это получить оценки от нескольких ведущих компаний по ремонту печей в городе. Познакомьтесь с каждым из них, узнайте об их истории и опыте техников, которые будут выполнять эту работу. Выберите опытного подрядчика по ремонту печи по разумным ценам. Вы можете ускорить этот процесс с помощью нашей бесплатной службы местных оценок. Когда вы заполните быструю форму и отправите ее, с вами вскоре свяжутся три ближайшие к вам компании по ремонту и установке печей.Они проходят предварительную проверку на предмет опыта, и все они лицензированы и застрахованы для вашей защиты.

Если это руководство помогло вам диагностировать проблему с ремонтом печи, подумайте о том, чтобы передать его в социальных сетях друзьям и подписчикам, у которых тоже могут быть проблемы с печью!

Связанная статья: Руководство по замене и установке печи

.

Требуются рекомендации по дровяной печи длительного горения / мощности (форум дровяных печей в Перми)

Мне кажется, вы ищете все преимущества природного газа или пропана, но только от древесины.

Я большой поклонник древесины, но даже если вы выращиваете дрова, калорийность которых достаточно высока, чтобы делать то, что вы делаете, физические свойства древесины будут ограничивающим фактором. Единственный лучший вариант на древесном топливе, с которым я столкнулся, который не требует почти постоянного контроля и, по крайней мере, ежедневного кормления, — это печь для гранул с червячным шнеком или печь, при которой вы загружаете гигантский бункер рядом с печью с гранулированной древесиной, которая подается в небольших количествах в камеру сгорания, где он горит при оптимальной температуре перед добавлением новых.

Я не могу представить себе дровяной прибор, который можно было бы использовать, как вы указываете, без огромного риска возгорания, по крайней мере, для самого себя. Я имею в виду, как выглядит система подачи? Или полнедельные дрова лежат на одной стороне камеры сгорания и медленно скользят внутрь, когда горит? Что гарантирует, что все не сгорит?

Вы изучали ракетные нагреватели массы? Они обладают преимуществом массы как тепловая батарея, так что огонь может гореть горячим, древесина и сопутствующие газы полностью сгорают в течение короткого времени, а масса удерживает тепло для медленного выделения.Если нет, изучите их. Также стоит обратить внимание на другие твердотопливные устройства на основе каменной кладки, которые происходят в разных итерациях из России по всей Северной Европе и по всему миру с умеренным климатом.

Меня беспокоит, и это перекликается с вашим, что медленно горящий огонь будет, по необходимости, низкотемпературным, увеличивая образование продуктов неполного сгорания, включая смолу и сажу. Одиночный высокотемпературный ожог с чем-то, что улавливает тепло и медленно выделяет его, или, в случае печи на гранулах, непрерывный небольшой огонь при правильной температуре для полного сгорания, оба намного лучше, чем отрыжка сажей, смола. -подтекающий слабый ожог.

-CK

Человек должен уметь сменить подгузник, спланировать вторжение, зарезать свинью, управлять кораблем, спроектировать здание, написать сонет, сбалансировать счета, построить стену, установить кость, утешить умирающих, выполнять приказы, отдавать приказы, сотрудничать, действовать в одиночку, решать уравнения, анализировать новую проблему, вносить навоз, программировать компьютер, готовить вкусную еду, эффективно сражаться, храбро умереть. Специализация — насекомые.
-Роберт А. Хайнлайн

.

AISI | Электродуговая печь Сталеплавильное производство

% PDF-1.6 % 64 0 объект > endobj 61 0 объект > поток PScript5.dll Версия 5.2.2 2011-11-02T13: 24: 15-04: 00 2008-10-03T09: 36: 42-04: 00 2011-11-02T13: 24: 15-04: 00 application / pdf

AISI | Электродуговая печь Сталеплавильное производство

айнграм

Акробат Дистиллятор 8.1.0 (Windows) uuid: 4a146b9f-34f0-4b2a-acb9-be128c583f8f uuid: 9cdee837-3a75-4c4d-966f-c77bbb1b7b55 конечный поток endobj 60 0 объект > endobj 58 0 объект > endobj 59 0 объект > endobj 65 0 объект > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 1 0 obj > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 4 0 obj > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 26 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 29 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 32 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 35 0 объект > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 40 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 43 0 объект > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 168 0 объект > поток HW] ۸} 7p @ 3- [`bv2″} @ KRHi = lO 臓 eZ $ = ˫vϏ> $ J ا, vjO | eDz򗫲W ~ l’e5f} XdV ^ (N5T ^ I} wo ^ A | ZO> avX \ upͳ̻ RZ \ «ZWQB ׫_ ‘I

.

Расход гидроизоляция пенетрон: Страница не найдена.

расход на 1 м2 в два слоя, технология

Применение проникающей гидроизоляции позволяет более эффективно защитить поверхности от влаги. Пенетрон — гидроизоляция, являющаяся одним из лучших образцов таких материалов, но максимального эффекта можно добиться только при правильном использовании смеси. О том, что представляет собой изоляция от повышенной влажности этой торговой марки, будет подробно рассказано далее.

Содержание статьи:

Описание

Что такое Пенетрон, бывает сложно определить только по упаковке товара. Многие домашние мастера, случайно обнаружив это наименование товара в торговом зале магазина, подходят с подобными вопросами к продавцам-консультантам.

Технические характеристики и область применения

Марка гидроизоляции Пенетрон производится с конца прошлого века. Одноимённый завод был построен в Северной Америке, а с 2004 года этот строительный материал изготавливается и в нашей стране. Позднее, в 2016 году, на этот вид товара в России был открыт ГОСТ под номером Р-56703-2016.

Гидроизоляционный материал состоит из следующих ингредиентов:

• Портландцемент.
• Кварц.
• Секретная добавка.

Составные элементы в гидроизоляции «Пенетрон» применяются только высочайшего качества. Например, кварц используется только мелкой фракции, что позволяет максимально увеличить проникающую способность материала.

Внимание! Состав секретной добавки не разглашается.

Кроме материала, который используется для обработки уже готовых строений, компанией «Пенетрон-Россия» выпускается добавка к бетону Пенетрон Адмикс, которая увеличивает морозостойкость цементной смеси, а также повышает устойчивость конструкций к воздействию влаги.

Пенетрирующая бетонная гидроизоляция может применяться везде, где требуется защита конструкций от чрезмерного воздействия повышенной влажности. Пенетрон — гидроизоляция, технические характеристики которой позволяют надёжно закрепляться даже на вертикальных поверхностях, может использоваться для эффективного заделывания трещин. При относительно небольшой ширине повреждений их глубина может составлять до 40 мм, что не является препятствием для использования гидроизоляции этого типа. После применения этого защитного материала обработанные объекты могут обладать функцией «самоизлечения», то есть все мелкие трещины будут затягиваться этим средством, тем самым препятствуя распространению влаги.

Преимущества и недостатки

Гидроизоляционная пропитка этого типа часто используется строителями при возведении фундаментов и других объектов, где воздействие влаги может быть наиболее заметным. Популярность гидроизоляции Penetron обусловлена следующими положительными характеристиками:

• Продолжительный период эксплуатации. Достаточно один раз использовать обмазочный состав, чтобы защитить бетонную конструкцию навсегда.
• Проникающая гидроизоляция может быть применена при наличии минимального свободного пространства. Например, если обрабатывается фундамент, то нет необходимости полностью выкапывать основание.
• Гидроизоляция этого типа не влияет на основные качества бетона.

Проникающая гидроизоляция существенно повышает устойчивость бетона к воздействию влаги, но обеспечить надёжную герметизацию объектов можно только в комплексном использовании с другими материалами. Например, в местах ввода коммуникаций в здание, а также при сопряжении вертикальных и горизонтальных плоскостей, проникновение воды в помещение, находящееся ниже уровня земли, возможно даже при использовании гидроизоляции этого типа.

К минусам этого материала можно также отнести высокую стоимость. В сравнении с традиционными материалами, которые применяются для защиты бетона от влаги, расходы могут быть в несколько раз выше.

Инструкция по применению

Гидроизоляция Пенетрон, инструкция по применению которой отражает все основные правила использования этого материала, должна наноситься только с учётом этих рекомендаций. Мелочей в этом деле не может быть, ведь даже неправильно подготовленная поверхность может привести к тому, что гидроизоляция будет слоить и её защитные свойства резко снизятся. Также следует очень внимательно отнестись к выбору способа нанесения материала.

Подготовка поверхности

Гидроизоляция «Пенетрон» только в том случае будет работать эффективно, если все препятствия на пути свободного проникновения этого средства будут устранены. В этом качестве могут выступать, например, старая краска, штукатурка, керамическая плитка. Наличие на обрабатываемой поверхности пыли и грязи также существенно снизит защитные свойства материала.

Удалить загрязнения и остатки облицовочных материалов можно механическим способом. Во многих случаях достаточно использовать щётку с железным ворсом, чтобы очистить поверхность. Для удаления облицовочной плитки можно использовать зубило и молоток. Рыхлые участки бетона также следует убрать, а при наличии трещин их необходимо расширить с помощью отбойного молотка до 25 мм. Глубина обработки должна составлять около 50 мм.

Для относительно легко отделяемых элементов и пыли можно использовать водоструйную установку высокого давления. В этом случае время на выполнение основной работы по подготовке поверхности значительно снизится.

Если очистка поверхности осуществляется «сухим» способом, то потребуется тщательно смочить бетон перед нанесением гидроизоляции. Сразу после такой обработки приступать к работам не рекомендуется, необходимо, чтобы материал хорошо пропитался жидкостью по всей толщине.

Способы монтажа

Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярного действия марки Пенетрон может быть использована различными способами. В любом случае, необходимо чётко придерживаться технологии приготовления и нанесения смеси на бетонные поверхности. Выпускается «Пенетрон», как правило, в виде сухой смеси, которую рекомендуется разводить непосредственно перед применением материала.

Для приготовления рабочего раствора потребуется на одну часть воды использовать две части сухой смеси. Работу следует выполнять в подходящей по объёму ёмкости. Сначала необходимо всыпать необходимое количество сухой смеси, а затем добавить воду. Количество рабочего раствора следует подбирать таким образом, чтобы его можно было полностью использовать в течение 30 минут.

Внимание! В процессе выполнения гидроизоляционных работ запрещается добавлять воду для разжижения раствора.

Для выполнения гидроизоляции Пенетрон приготавливается по инструкции, после чего раствор наносится на заранее хорошо увлажнённую поверхность. Самый простой способ монтажа — это распределение готовой смеси по бетонной поверхности с помощью кисти из синтетического волокна. Также для этой цели можно использовать распылитель бетона.

Вне зависимости от инструмента, который используется для нанесения рабочего раствора, на защищаемую поверхность помещается 2 слоя. Первый наносится сразу после очищения и увлажнения поверхности, второй — когда нижний слой немного схватится. Производителем не рекомендуется применять гидроизоляционную смесь при отрицательной температуре воздуха и во время летней жары. Оптимальный рабочий диапазон: от +5 до +30 градусов Цельсия.

Внимание! Перед нанесением второго слоя поверхность также необходимо увлажнить.

При приготовлении рабочего раствора, а также в процессе нанесения материала необходимо соблюдать осторожность. При попадании смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Чтобы снизить риск негативного воздействия компонентов материала, рекомендуется использовать плотную одежду, сапоги, перчатки и респиратор.

Расход на 1 м² в 2 слоя

У смесей Пенетрон расход на 1 м² может значительно отличаться в зависимости от условий выполнения работ. В сухую и жаркую погоду материала может потребоваться больше, а при повышенной влажности количество смеси, необходимой для обработки такой же площади, может понадобиться заметно меньше. Это связано с более интенсивным испарением воды, входящей в состав рабочего раствора.

При обработке Пенетроном поверхности расход составляет максимум 1,1 кг/м². При экономном использовании можно снизить этот показатель почти на треть. Пытаться снизить расход материала в ущерб качеству выполнения работ — недопустимо. Учитывая тот факт, что Пенетрон является довольно дорогостоящим, некачественно выполненная работа потребует повторного приготовления смеси и исправления ошибок, что может привести к существенному увеличению стоимости гидроизоляции объекта.

Некоторые разновидности гидроизоляции этого типа, например Пенетрон Адмикс, могут быть использованы для первичной гидроизоляции объекта. В этом случае защитный состав добавляется при приготовлении бетонной массы, из которой затем выливают фундамент или иное сооружение, нуждающееся в дополнительной изоляции от влаги. Рекомендованный расход на 1 м³ раствора составляет 4 кг сухого вещества, которое необходимо предварительно размешать в 3 литрах воды. Такой способ введения защитного вещества является наиболее подходящим, ведь разбавленный Пенетрон распределится в бетонной массе более равномерно.

Внимание! При добавлении гидроизоляции в бетонный раствор можно рассчитывать расход из соотношения 1% Пенетрона от общего количества цемента.

Отзывы пользователей

Узнав, что это такое гидроизоляция Пенетрон, многие владельцы недвижимого имущества пытаются закрепить сведения информацией, получаемой из рекламных буклетов, отзывами реальных пользователей. В интернете можно найти описание процесса использования этого материала следующего содержания:

Николай. г. Тамбов: «Гидроизоляцией «Пенетрон» заинтересовался, когда в гараже, находящимся на уровне цокольного этажа, начали образовывать настоящие лужи на полу. Стены стали покрываться чёрной плесенью, поэтому длительное пребывание в этом помещении стало невозможным. Подобные «симптомы» особенно ярко проявлялись во время весенних паводков, поэтому с наступлением лета было принято решение покрыть стены цокольного этажа и фундамент современным защитным материалом. Несмотря на большой объём выполненных работ и значительных расходов на приобретение необходимого количества материала, а также на оплату работы профессиональных строителей, результатом очень доволен. Рекомендую всем использовать «Пенетрон» у кого наблюдаются подобные проблемы».

Иван. г. Воскресенск: «Пенетрон использовался как добавка в бетон, поэтому говорить о результатах на сегодняшний день возможно ещё рано (строительство закончено 2 года назад). Если сравнивать с соседскими строениями, то можно с уверенностью сказать, гидроизоляция бетонной смеси на стадии приготовления раствора намного эффективнее. В таких случаях, уже с первых дней ввода дома в эксплуатацию фундамент не промокает и по этой причине циклы заморозки и разморозки проходят без существенных последствий для прочности подземной части стены».

Назим. г. Карабаш: «Нанесение проникающей гидроизоляции „Пенетрон“ позволило избавиться от воды в подвале. Уровень грунтовых вод постоянно поднимается, поэтому рубероид и битумная мастика перестали справляться с проблемой. Всем рекомендую, кто сомневается в эффективности этого средства».

В этой статье подробная инструкция по применению гидроизоляции Пенетрон была рассмотрена в полном объёме. Как видно по отзывам реальных пользователей, а также по большим объёмам продаж этого средства можно сделать вывод, что Пенетрон изоляция — это эффективное средство для защиты бетона от воздействия влаги.

Какой будет иметь расход «Пенетрон» на 1 м2? Норма расхода, особенности применения и нанесения

Строительство практически каждого современного здания не обходится без применения бетона. Железобетонные конструкции включают в себя фундамент, перекрытия, опоры, стяжку пола и так далее. И для того, чтобы эти конструкции служили долгое время, их нужно защищать от воздействия окружающей среды. Это, прежде всего, защита от воздействия воды, соли, химических веществ. Все это приводит к разрушению железобетонных элементов. Для того чтобы защитить их, применяют различные составы и материалы.

Типы гидроизоляции

Гидроизоляция бетона – это весьма важное мероприятие. Его проведение необходимо не только при возведении конструкций, непосредственно соприкасающихся с водой, таких как опоры мостов, но и при строительстве домов. Бетонные конструкции, находящиеся в грунте, также подвержены воздействию влаги.

Гидроизоляция бетона осуществляется несколькими способами:

• Применение специальных рулонных материалов.
• Использование различных составов на основе битума.
• Нанесение различных жидких пропиток.
• Добавление сухих смесей при замешивании бетона.
• Обработка составами глубокого проникновения.

К последним можно отнести весьма такой популярный и востребованный продукт, как «Пенетрон». Он широко известен в строительной сфере и применяется в большинстве случаев, где нужна надежная гидроизоляция бетонных конструкций. «Пенетрон» расход на 1 м2 имеет весьма малый, что является несомненным плюсом при обработке больших площадей. К тому же глубокое проникновение обеспечивает ряд преимуществ, среди которых можно выделить:

• Монолитность гидроизоляции.
• Простоту приготовления смеси.
• Легкость нанесения состава;
• Малый срок фиксации (после чего состав впитывается и защищает бетонные конструкции в массе).
• Расход «Пенетрон» на 1 м2 имеет меньший, чем у аналогов.

Что такое «Пенетрон»

«Пенетрон» – это сухая гидроизоляционная смесь глубокого проникновения. На вид это сухое вещество однородного серого цвета. В нем не должно содержаться комков примесей или каких-либо других включений. Гарантийный срок хранения сухой смеси — полтора года.

В линейки гидроизоляционной продукции фирмы Penetron имеется несколько смесей, отличающихся по назначению и составу. Самый известный продукт – «Пенетрон». Расход на 1 м2 весьма небольшой, что позволяет с легкостью применять его для глубокой гидроизоляции бетонных конструкций больших площадей.

«Пенетрон Плюс» – это добавочная смесь, как самостоятельная гидроизоляция не применяется. Используется в сочетании с «Пенетроном» и другими составами для затирки свежих горизонтальных бетонных конструкций, например бетонной стяжки. Также в строительстве применяются составы «Пенетрон Адмикс» (на основе цемента) и «Пенетрон Пневматик».

Для гидроизоляции швов, стыков, заполнения небольших трещин используют «Пенетрон». Это позволяет не только повысить гидроизоляционные свойства бетона, но и улучшить показатели по морозостойкости и прочности.

При работах с бетонными конструкциями, находящимися в воде, применяют специальный состав «Пенеплаг». Его применяют для быстрого заделывания течей. Главная особенность данного состава – его можно использовать даже под водой. Он также может применяться в сочетании с другими продуктами из линейки для решения различных задач.

Подготовка оснований

Перед нанесением состава на бетонную поверхность ее необходимо подготовить. Вся поверхность, которая будет обрабатываться «Пенетроном», должна быть очищена от пыли, мусора, грязи, почвы. Если имеются масляные пятна, остатки нефтепродуктов, старая гидроизоляция (битумная), то это все необходимо удалить. В противном случае расход «Пенетрона» на 1 м2 гидроизоляции будет больше, а проникновение состава будет неравномерным. В следствие этого качество гидроизоляции ухудшится.

Можно ли сократить расход? «Пенетрон» на 1 м2 не будет расходоваться больше, а процесс впитывания состава станет эффективнее, если перед его нанесением все обрабатываемые бетонные конструкции тщательно смочить. Бетон должен напитаться водой.

Приготовление состава

Для приготовления состава необходимо около 6,5 литров воды на 20 килограмм сухой смеси. При этом важна последовательность действий. В подготовленную емкость засыпается сухой «Пенетрон», затем в него добавляется вода небольшими порциями, и все перемешивается. Необходимо добавлять воду в порошок, а не наоборот. Перемешивать можно вручную или при помощи строительного миксера либо дрели со специальной насадкой. Перемешивание при использовании дрели должно происходить на малых оборотах.

Состав перемешивается в течение 2-3 минут. Он должен иметь консистенцию жидкой сметаны. После чего его можно использовать в течение 30–90 минут. Во время использования его необходимо периодически перемешивать, чтобы вернуть изначальную консистенцию.

Особенности работы и расход («Пенетрон» на 1 м2)

Теперь перейдем непосредственно к вопросу о расходе смеси. Норма расхода «Пенетрона» на 1 м2 при обработке швов, стыков и трещин составляет всего 500 грамм. При этом состав наносится тонким слоем один раз. Такой же расход смеси при обработке кирпичных стен (или стен из блоков).

При сплошной обработке бетонной поверхности возрастает количество смеси на основе «Пенетрон». Расход на 1 м2 бетона в таком случае составляет порядка 800–1200 грамм. При этом состав необходимо наносить в два слоя.

Меры предосторожности и уход

При приготовлении и использовании смеси необходимо соблюдать технику безопасности. Работы необходимо проводить в резиновых перчатках, очках, и желательно использовать респиратор для защиты дыхательных путей, так как содержащиеся в составе цемент и другие компоненты могут раздражать слизистые.

Так как расход («Пенетрон» на 1 м2) весьма небольшой, то и толщина наносимого слоя — всего несколько миллиметров. Поэтому важно поддерживать влажность обработанной поверхности. Ее можно увлажнять (в течение недели) или накрыть полиэтиленовой пленкой.

» Гидроизоляция Пенетрон: ее особенности

Проникающая гидроизоляция пенетрон представляет собой сухую строительную смесь, состоящую из кварцевого песка определенной фракции, специального цемента, активных химических добавок, запатентованных производителем. Используют данный материал преимущественно с целью гидроизоляции поверхностей монолитных и сборных конструкций из железобетона и бетона.

Пенетрон способствует повышению прочности, водонепроницаемости и морозоустойчивости бетона, обеспечивает защиту конструкций от воздействия всевозможных агрессивных сред – грунтовых и сточных вод, щелочей, кислот и т.п. Применим материал для гидроизоляции поверхностей, которые имеют поры и трещины, ширина раскрытия коих не превышает 0,4 мм.

Сфера применения гидроизоляционной смеси Пенетрон

Основной областью применения смеси является гидроизоляция конструкций из бетона и железобетона, как в чистом виде, так и оштукатуренных посредством цементно-песчаного раствора.

Однако в сочетании с другими видами строительных смесей может служить для следующих целей:

• В сочетании с пенекритом, пенетроном производят отсечение капиллярного подсоса, в случае если была нарушена гидроизоляция.
• Гидроизоляционный материал Пенетрон применим в качестве вспомогательного материала для гидроизоляции швов, трещин, сопряжений, стыков, вводов коммуникаций, примыканий совместно с пенекритом, а также при ликвидации напорных течении вместе с ватерплагом и пенеплагом.

Использование гидроизоляционного материала для кровли способствует предотвращению проникновения воды сквозь толщу бетона даже при воздействии на бетон гидростатического давления высокого уровня. Применение пенетрона позволяет обеспечить защиту бетона от агрессивных веществ – нитратов, хлоридов, сульфатов, карбонатов и прочих.

При использовании смеси повышаются показатели устойчивости бетона, о которых было упомянуто выше, и сохраняются при наличии сильнодействующего радиационного фона.

Схема действия материала Пенетрон

Совет!

Гидроизоляция проникающая пенетрон является безопасной как с экологической точки зрения, так и с точки зрения радиационной безопасности, разрешена для использования в системах водоснабжения хозяйственно-питьевого типа, ее применение сертифицировано в строительстве.

Подготовка к применению гидроизоляционной смеси Пенетрон

Строительная гидроизоляционная смесь требует предварительной подготовки изолируемой поверхности.

Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная – марка пенетрон

Подготовку производят по следующему принципу:

• Очищают бетонную поверхность от грязи, пыли, цементного молока, нефтепродуктов, слоя штукатурки, торкрета, краски, плитки и прочих материалов, которые могут препятствовать проникновению химически активных компонентов системы пенетрон.
• Очистку бетонной поверхности выполняют посредством водных струй высокого давления (водоструйной установкой) либо иным приемлемым механическим методом, к примеру щеткой с металлической щетиной.
• Гладкую и шлифованную поверхность обрабатывают низко концентрированным кислотным раствором и промывают водой в течение часа. Образовавшиеся на поверхности водные излишки удаляют при помощи специального пылесоса. Пенетрирующая гидроизоляция в этом случае будет лучше проникать в бетон.
• По всей длине швов, трещин, сопряжений, примыканий, стыков и вокруг ввода коммуникаций выполняют штробы П-образной формы сечением не менее чем 25*25 мм. Очищают штробы щеткой с металлической щетиной, при необходимости удаляют рыхлый бетонный слой.
• Посредством отбойного молотка разделяют полости напорных течей на ширину и глубину не менее 25 и 50 мм соответственно с расширением внутрь (если возможно – в форме хвоста ласточки).
  Очищают от отслоившегося, рыхлого бетона внутреннюю полость течи.
• Непосредственно перед нанесением смеси пенетрон следует тщательно увлажнить бетонную поверхность до полного насыщения структуры бетона водой.

Приготовление состава пенетрон и выполнение гидроизоляционных работ

Для возможности использования, пенетрон проникающая гидроизоляция подлежит перемешиванию с водой в пропорции 1 кг пенетрона на 400 г воды, либо же на 1 часть воды 2 части пенетрона по объему. Воду вливают в емкость с сухой смесью, а не наоборот, перемешивают раствор 1-2 минуты ручным способом либо при помощи дрели на низких оборотах.

Совет!

Количество приготовленного раствора должно быть таким, чтобы он был израсходован в течение 30 минут.

В течение получаса приготовленный раствор следует периодически перемешивать, повторно добавлять в него воду запрещается.

Нанесение раствора пенетрона при помощи специальной насосной установки

Технология гидроизоляции бетонных конструкций крыш посредством материала пенетрон выглядит следующим образом:

1. После подготовки увлажняют изолируемую поверхность.
2. Пенетрон гидроизоляция наносится в два слоя кистью, с ворсом из синтетического волокна либо при помощи специального насоса для распыления раствора с соответствующей насадкой. Первый из слоев наносят на влажную бетонную поверхность, второй слой – на свежий, нанесенный и схватившийся первый слой.
3. Прежде чем наносить второй слой гидроизоляционного раствора, поверхность снова увлажняют.

Раствор материала должен наноситься без пропусков, равномерно по всей поверхности.

Пенетрон гидроизоляция расход при нанесении двойного слоя в пересчете раствора на сухую смесь допускает от 0,8 до 1,1 кг на квадратный метр поверхности.

Несколько увеличенный расход допускается при значительных неровностях бетонной поверхности – выбоинах или кавернах.

Гидроизоляционная смесь пенетрон придаст бетону гидроизолирующих свойств, наделит основу значительно большей долговечностью, чем она обладает изначально. Уникальные свойства материала делают его практически незаменимым при возведении и гидроизоляции разного рода бассейнов и резервуаров, фундамента, овощных ям, хранилищ жидких продуктов, продуктопроводов, плотин, градирен и многих других сооружений.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Ссылка для скачивания видеофайла (166 Мб)

Инструкции по применению материалов ПЕНЕТРОН

Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ: 0,8 — 1,1 кг/м2  при нанесении в два слоя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного бетона. Увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: Использовать чистую воду и тару. Перемешать с водой в пропорции 2 л воды на 5 кг сухой смеси или 1 часть воды на 2 части сухой смеси по объему в течение 2 минут до получения жидкой сметанообразной консистенции. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ: Нанести первый слой кистью или распылителем на влажный бетон, второй – на свежий, но уже схватившийся первый слой через 1 — 2 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Все статичные трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания изолировать смесью «Пенекрит». При наличии течей устранить их смесями «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3-х суток. Нанесение декоративного покрытия проводить не ранее, чем через 3 суток после обработки. Перед нанесением покрытия поверхность бетона тщательно очистить механическим способом для улучшения адгезии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

---

 

Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02

---

Гидроизоляция Пенетрон: свойства, применение, расход

Современные строительные бригады очень часто обращаются за помощью к гидроизоляции фирмы «Пенетрон». Она выпускается в виде сухого строительного состава, состоящего из специализированного альболита, кварцевого песка с частицами определенного диаметра, с химической примесью модифицированных элементов. Основное его предназначение – гидроизоляция поверхности бетонной и железобетонной возводимой конструкции. Благодаря «Пенетрону», постройка не боится влаги и воздействия воды, повышается ее прочность и морозоустойчивость. А химические добавки, в свою очередь, оказывают активное сопротивление в случае попадания щелочи, кислоты, сточных и грунтовых вод, а также, если есть контакт с морской водой. В статье речь пойдет о проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Содержание:

1. Сфера применения гидроизоляции пенетрон
2. Преимущества «Пенетрона»
3. Принцип действия проникающей гидроизоляции «Пенетрон»
4. Свойства проникающей гидроизоляции «Пенетрон»
5. Как правильно подготовить поверхность?
6. Формула приготовления смеси «Пенетрона»
7. Гидроизоляция «Пенетрон» технология
8. Как ухаживать за обработанными «Пенетроном» поверхностями

 

 

Сфера применения гидроизоляции пенетрон

 

• «Пенетрон» может использоваться как самостоятельная изоляция или применяться в комплексе с вспомогательными смесями этой же серии. Все зависит от вида постройки.   
• Такая гидроизоляция проводиться в том случае, когда поверхность имеет трещины шириной в 0,4 мм, а если они имеют больший размер необходимо использовать дополнительно и «Пенекрит». Благодаря совокупному использованию данных составов получается удалить капиллярный подсос (если нарушена гидроизоляция), избавиться от трещин, широких швов и стыков, сопряжения и примыкания. А для того чтобы ликвидировать напорную течь, «Пенетрон» применяют в комплексе с «Пенеплагом» и «Ватерплагом».

• Главный плюс такой смеси – экологическая и радиоактивная чистота. То есть после проведения всех положенных проверок, «Пенетрон» показал, что он абсолютно безвреден для окружающей среды и для людей. Он имеет сертификат, указывающий на то, что его можно свободно применять в строительстве, а также для создания хозяйственно-питьевого водоснабжения.
• При его разработке было получено такое свойство, как жесткое препятствие влаге. То есть бетонные блоки не будут пропускать сквозь себя воду, даже при высоком гидростатическом давлении. Пенетрон также применяют с целью защиты бетона и от агрессивных сред (кислоты, воды с повышенным уровнем содержания соли, сточных вод и т. д.).

 

 

Преимущества «Пенетрона»

 

• Сама по себе смесь не теряет гарантийного срока. Продолжительность ее эксплуатации напрямую связана с основанием, которое ею обрабатывалось. А так как она придает дополнительные гидроизоляционные свойства, то такая конструкция будет служить еще дольше.

• Удобная технология нанесения. За счет проникающих свойств, допускается наносить только с одной стороны. К тому же гидроизоляция «Пенетрон» не требует обязательной просушки бетона.
• Она обладает, по сути, уникальным свойством – самозалечиванием. То есть если в бетонном блоке образуются кливажи, микропоры или другие аналогичные повреждения (диаметром и глубиной до 0,05см), инициируется рост кристаллов, которые заполняют все пространство. Происходит это в тот момент, когда раствор начнет контактировать с водой.
• «Пенетрон» повышает уровень водостойкости конструкции. Данный показатель обозначается буквой W. После нанесения гидроизоляции, в течение месяца показатель с 4 вырастает до 10, а если подождать 3 месяца, то бетонный блок будет иметь показатель в 20W.
• Состав оказывает влияние только на контакт с влагой, в остальном же бетон сохраняет свои первоначальные характеристики. Пропитывающая гидроизоляция никак не сказывается на паропроницаемости бетонных конструкций.

Совет: на рынке существуют подделки оригинального бренда, поэтому прежде чем купить гидроизоляцию «Пенетрон», рекомендуется попросить сертификаты качества.

 

 

Принцип действия проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

 

• Гидроизоляция разводится до необходимой консистенции, после чего ей покрывается увлажненная бетонная поверхность. Для лучшего эффекта необходимо, чтобы бетонная поверхность была как можно более влажной.
• Химически активные составляющие «Пенетрона», проникая вглубь бетона, реагируют на наличие ионных соединений кальция и алюминия, оксидов и солей металла, которые являются частью состава бетонной смеси. После чего, при взаимодействии с жидкостью, образовываются кристаллогидраты, которые уже не растворяются. Именно сеть из таких образований и ведет борьбу с изъянами бетона, образуя одно целое с бетонной структурой.

• На месте заполненных трещин и пор действуют силы поверхностных натяжений жидкостей, в результате чего воде просто нет хода.

 

Скорость, с которой формируются кристаллы и то, насколько глубоко они проникнут в бетонную структуру, зависит от нескольких факторов:

• плотность бетона;
• пористость бетона;
• влажность и температурные значения окружающей среды.

 

Основным компонентом, от которого напрямую зависит остановка или постройка таких химических кристаллов, является вода. Если она есть, то процесс идет, а вот при ее отсутствии он останавливается.

 

 

Свойства проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

 

• Так как «Пенетрон» работает с влажной поверхностью, то значительно экономятся затраты, которые предназначались бы на сушку бетона.
• Нанесение данной гидроизоляции не требует каких-либо специфических навыков и умения. Последовательность действий описана в инструкции на упаковке.
• Не принципиально, с какой стороны бетонное основание будет покрываться «Пенетроном» — с внешней или с внутренней. Он одинаково будет действовать в обоих случаях.
• Бетон, обработанный этой гидроизоляцией, увеличит свои характеристики по водостойкости, прочности и морозостойкости. При этом конструкция сохраняет свои старые параметры по паропроницаемости.
• Если по каким-либо причинам поверхность повредится, то это никак не скажется на его приобретенных гидроизоляционных свойствах.
• Бетон с «Пенетроном» обретает новое свойство – «самозалечивания».
• Данный материал не вымывается со временем.

• Если к нему употребить дополнительную добавку этой же системы материалов, например «Пенетрон Адмикс», то поверхностям будет абсолютно не страшно воздействие агрессивных сред.
• Для такой гидроизоляции неважно, с какой маркой бетона придется иметь дело. К тому же, защита распространяется не только на сам бетон, но и на его армирующие составляющие.
• «Пенетрон» является экологически безвредным материалом, из-за чего его часто используют для постройки резервуаров с питьевой водой.

 

 

Как правильно подготовить поверхность?

 

• Перед тем как наносить раствор, бетонная поверхность должна быть чистой. Поэтому ее очищают от каких-либо загрязнений – песка, пыли, торкрета. Для этого можно воспользоваться специальными установками, которые подают струю воды под сильным давлением. Или вручную с помощью щетки с металлическим ворсом. В случае если есть красочное покрытие, его также необходимо удалить.
• Когда бетон имеет гладкую и ровную поверхность, то все остатки жировых накоплений  можно удалить при помощи слабого раствора кислоты, оставленного на час. Затем смыть водой.
• Следует помнить, что гидроизоляция «Пенетрон» работает только с влажной поверхностью, причем влага должна пропитать всю структуру бетона.

 

 

Формула приготовления смеси «Пенетрона»

 

• Для того чтобы создать качественную смесь, следует придерживаться следующей пропорции: 1 кг гидроизоляции идет на 0,4 л воды.
• Для правильного замеса консистенции обязательно вода вливается в сухую смесь, а не наоборот. На протяжении 1–2 минут руками или дрелью производить смешение субстанции. В конечном счёте гидроизоляция должна быть жидкой, по густоте похожей на сметану.

Специалисты рекомендуют, заготавливать то количество раствора, которое можно успеть нанести в течение получаса. А по окончании приготовить еще смеси. Чтобы «Пенетрон» не загустел, его время от времени мешают в процессе работы.

Если гидроизоляция загустеет, то ни в коем случае ее нельзя повторно разбавлять водой. Необходимо заново готовить «свежий» состав.

 

 

Гидроизоляция «Пенетрон» технология

 

• После того как элементы конструкции очищены от грязи, а смесь в нужном количестве приготовлена, можно приступать к самому процессу обработки.
• Для этого необходимо иметь кисть из синтетических волокон или же распылитель. Гидроизоляция наносится на поверхность в два слоя.
• Как уже упоминалось, работа проводиться только с влажным бетоном. Поэтому первый слой наносится сразу же после того, как поверхность увлажнили. И дают некоторое время, чтобы состав «схватился» с бетоном. После чего сразу же приступают ко второму слою, но перед этим поверхность опять смачивают водой.

• Важно следить, чтобы оба слоя равномерно покрывали конструкцию, не оставлять никаких пропусков и зазоров. Средний расход сухой смеси для гладких поверхностей будет составлять 0,8–1,1 кг\м2, а если в наличии есть значительные неровности, то этот показатель возрастет.
• При обнаружении пор, швов, стыков, а также в местах соединения блочных конструкций, необходимо применить «Пенекрит», который изолирует их. А вот в случае течи — «Пенеплаг» или «Вентирплаг». 

 

 

Гидроизоляция «Пенетроном» технологических отверстий и напорных течей

 

При строительстве домов в закладках фундаментов и стен применяется щитовые опалубки. Они, в свою очередь, оставляют после себя зазоры, которые также следует устранять. Как раз для этой цели могут послужить «Пенетрон» и «Пенекрит».

• Первым делом извлекают пластиковую втулку, что можно осуществить посредством дрели. Далее, полученное отверстие зачищается от пыли.

• После чего, при помощи монтажной пены зазор заполняется, но тут важно, чтобы с обеих сторон края оставались свободными примерно на 2–2,5 см. Стенки полученных полостей увлажняются водой, после чего отверстие заполняется «Пенекритом». Смесь наносят шпателем или руками. Но во втором случае, следует помнить о своей безопасности и защитить руки перчатками. Сам раствор должен плотно «сидеть» в полости.
• После того как «Пенекрит» окажется на своем месте, поверх него, при помощи кисти, наносится «Пенетрон», с расчетом 1 кг на метр кубический. Для правильного эффекта используется два слоя.
• Аналогичным способом ликвидируются и места, где есть течь. Только в этом случае используются смеси «Пенеплага» и «Ватерплага». Они плотно вдавливаются в отверстие, откуда происходит течь. Эти материалы обладают высокой степенью схватываемости. На скорость сцепления материала с поверхностью отверстия во многом влияет температура воды и бетона – чем она ниже, тем медленнее процесс.
• Если течь просачивается через вертикальные трещины, то работу проводят по направлению от верха к низу.
• Полученные заплатки сверху обрабатываются «Пенетроном», но профессиональные строители отмечают, что «Пенеплаг» в дополнительной защите не нуждается. Но такая экономия не всегда целесообразна, так как цена гидроизоляции «Пенетрон» невысока, в среднем она составляет 300р/кг.

 

 

Применение проникающей гидроизоляции на кирпичных и каменных поверхностях

 

• «Пенетрон» по своей сути достаточно уникальное средство гидроизоляции. Оно работает не только с бетоном, но и с кирпичом и камнем. Но в случае такого применения, следует учитывать некоторые особенности.

• Изначально рабочая поверхность должна быть отштукатурена. Для этого подходят только те цементно-песчаные растворы, которые имеют марку не ниже М150 и ни в коем случае нельзя применять гипсовую штукатурку или известковый раствор.
• Изначально на поверхности закрепляют кладочную сетку с размером ячеек  50х50 мм или 100х100 мм. Штукатурный слой наносится не тоньше, чем в 4 см, при этом так, чтобы не оставалось воздушных прослоек.
• Оштукатуривание рекомендуется проводить за один раз.
• Подготовленной поверхности дают сутки на высыхание, после чего с ней можно работать «Пенетроном». Расход гидроизоляции «Пенетрон» составляет 0,8 кг/м2.

 

 

Как ухаживать за обработанными «Пенетроном» поверхностями

 

Важно следить, чтобы обработанный бетон был защищен от механических повреждений на протяжении 3-х суток. Также нельзя допускать преждевременного   высыхания поверхностей, так как это приведет к шелушению и растрескиванию. Для избежания этой неприятности можно применить следующие способы:

• распыление водой. Для этого подойдет пульверизатор или краскопульт;
• закрыть всю поверхность полиэтиленовой пленкой.

 

 

Зачастую бетонные конструкции облицовывают отделочным материалами.  Проводить эти работы можно не раньше чем, через 28 дней после обработки «Пенетроном».

 

Пенетрон — Пенетрон Казахстан — материалы гидроизоляции

Заказать

Описание материала «Пенетрон»

Сухая строительная смесь «Пенетрон» относится к семейству материалов проникающей гидроизоляции Пенетрон и предназначена для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций.

Материалы системы «Пенетрон» применяют для устройства и восстановления  гидроизоляции  существующих и находящихся в стадии строительства  монолитных  и  сборных  бетонных  конструкций  I  и  II  категории трещиностойкости.

Сухая строительная смесь «Пенетрон» предназначена для гидроизоляции бетонных поверхностей согласно СТ ТОО-3731-1901-01-2014. «Пенетрон» состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.

Для гидроизоляции строительных конструкций из бетона раствор материала «Пенетрон» наносят на подготовленную бетонную поверхность.

Скачать инструкцию по применению материалов системы «Пенетрон»

Назначение проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоев, выполненных из цементно-песчаного раствора марки М150 и выше. Дополнительно материал «Пенетрон» используется совместно с материалом «Пенекрит» для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной горизонтальной гидроизоляции между бетонным фундаментом и стеной. Как вспомогательный материал «Пенетрон» используется при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с материалом «Пенекрит» и для ликвидации напорных течей в сочетании с материалом «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

Особенности проникающей гидроизоляции «Пенетрон»

Материал экологически чист, радиоактивно безопасен. Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для применения в строительстве.

Применение материала «Пенетрон» позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный материалом «Пенетрон», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр., а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные и прочностные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия. Использование материала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона, а также придать ему сульфатостойкость.

«Пенетрон» может использоваться для защиты фундаментов от поверхностных и грунтовых вод, осушения подвалов, устранения протечек.

Использование материала «Пенетрон»

«Пенетрон» наносится на тщательно увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из ее сторон (внутренней или внешней) вне зависимости от направления давления воды (положительного или отрицательного). Использование материала «Пенетрон» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,5 мм. Материал эффективен даже при наличии высокого гидростатического давления.

Внимание! Для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций используется шовный гидроизоляционный материал «Пенекрит», для остановки напорных течей – материалы «Пенеплаг» или «Ватерплаг» . Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,5 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

Видеоинструкция

Технические характеристики

1.	Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей	СТ ТОО-3731-1901-01-2014
2.	Влажность, %, по массе, не более	0,6	СТ ТОО-3731-1901-01-2014
3.	Сроки схватывания, мин.:
	начало, не ранее конец, не позднее	40 90
4.	Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3	1200±50	СТ ТОО-3731-1901-01-2014
5.	Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее	4	СТ ТОО-3731-1901-01-2014
6.	Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки, %, не менее	10,0	СТ ТОО-3731-1901-01-2014
7.	Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее	100	ГОСТ 10060.1-95
8.	Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, h3SO4	стоек	Ст. СЭВ 5852-86
9.	Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH	стоек	Ст. СЭВ 5852-86
10.	Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов	стоек	Ст. СЭВ 5852-86
11.	Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад	стоек	Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03
12.	Ультрафиолет	не оказывает влияния	Ст. СЭВ 5852-86
13.	Применимость для резервуаров питьевой воды	допускается	Гигиенический сертификат СТ ТОО-3731-1901-01-2014
14.	Кислотность среды применения, рН	от 3 до 11	Ст. СЭВ 5852-86
15.	Применение: температура поверхности, ° С, не менее	+5	СТ ТОО-3731-1901-01-2014
16.	Температура эксплуатации, ° С	в соответствии с нормами эксплуатации бетона	СТ ТОО-3731-1901-01-2014
17.	Условия хранения материала	в помещениях любой влажности при температурах от — 80 до +80	СТ ТОО-3731-1901-01-2014
18.	Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее	18	СТ ТОО-3731-1901-01-2014

Принцип действия системы материалов «Пенетрон»

Принцип действия проникающей гидроизоляции «Пенетрон» основан на использовании особой запатентованной химически активной добавки, которая  растворяется в воде, но продукт ее взаимодействия с цементным камнем и дальнейшей кристаллизации в воде не растворим. Растворенные в воде ионы химически активной добавки проникают по микропорам во внутреннюю структуру бетона и там кристаллизуются, в результате химических реакций, образуя надежную преграду на пути воды. Рассмотрим процесс на примере использования сухой смеси «Пенетрон».

Сухую смесь «Пенетрон» смешивают с водой и полученный раствор наносят кистью на влажную поверхность бетона.

Активные химические компоненты «Пенетрона» взаимодействуют с составляющими схватившегося бетона. Благодаря образовавшейся разницы потенциалов, компоненты «Пенетрон» проникает в бетон даже в направлении, противоположном давлению воды.

Активные химические компоненты материала проникают глубоко в бетон.  Глубина проникновения активных химических компонентов сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров (в ряде случаев может достигать одного метра).

Активные химические компоненты материала «Пенетрон», проникшие вглубь тела бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты — образования в виде игловидных, хаотично расположенных кристаллов.

Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,5 мм. При этом кристаллы являются составной частью бетонной структуры.

Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

• Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон.
• Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
• Нет необходимости полностью просушивать бетон, материалы «Пенетрон» наносятся на влажную поверхность.
• Благодаря проникающим свойствам «Пенетрона», бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать — нанесенный изнутри «Пенетрон» будет защищать бетон от воды и снаружи.
• Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм.
• Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость, бетон «дышит».
• Стоимость работ по гидроизоляции с использованием материалов «Пенетрон» выходит ниже, чем при использовании традиционных технологий.

Гарантия производителя

Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует соответствие материалов системы Пенетрон Техническим Условиям 5745-001-77921756-2006 «Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы Пенетрон», а также всем современным стандартам. Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует, что материалы системы Пенетрон содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Применение материалов системы Пенетрон должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на применение гидроизоляционных материалов проникающего действия системы Пенетрон.

Область применения материалов системы «Пенетрон»

Материалы системы «Пенетрон» применяют для защиты от воды существующих и находящихся в стадии строительства монолитных и  сборных бетонных  конструкций:

• резервуары;
• бассейны;
• овощные ямы;
• фундаменты;
• плотины;
• шахты;
• подвальные помещения;
• производственные помещения;
• емкости для пищевых продуктов;
• хранилища нефтепродуктов;
• подземные паркинги;
• метрополитены;
• канализационные коллекторы;
• дымовые трубы;
• мостовые сооружения;
• насосные станции;
• бетонные дамбы;
• гидротехнические сооружения;
• туннели;
• очистные сооружения;
• подземные сооружения;
• бетонные сооружения, подверженные радиационному воздействию;
• бетонные  сооружения,  подверженные  химическому  воздействию;
• сооружения ГО и ЧС;
• причалы;
• бетонные доки;
• градирни;
• хранилища отработанного ядерного топлива.

Выполнение работ по гидроизоляции бетонных конструкций (инструкция)

Ссылка для скачивания

Технологический регламент

Ссылка для скачивания (14 Мб)

Пенетрон: инструкция по применению — Пенетрон-Дон

Нашим специалистам поступает множество вопросов, таких как: какой расход Пенетрона на 1м.кв. при гидроизоляции, какое применение Пенетрона в строительстве, где можно найти инструкции по Пенетрону и др. В данной статье мы решили ответить на ваши вопросы.

Инструкция по применению материалов системы «Пенетрон» довольна проста и понятна, «Пенетрон» наносится на предварительно зачищенную и увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из доступных сторон как внутренней, так и внешней не зависимо от положительного или отрицательного давления воды. Применение материала «Пенетрон» позволит произвести полную гидроизоляцию и предотвратить проникновение воды через тело бетона с шириной раскрытия трещин и пор до 0,4 мм. Даже при наличии высокого давления воды материал одинаково эффективен. Применение материала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона, а также придать ему сульфатостойкость, он так же защищает бетон от морской воды, кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод.

Приготовление состава не представляет собой ни чего сложно, необходимо смешать материал с водой в следующим соотношении: на 1 кг материала «Пенетрон» 400гр. воды, или по объёму на 2 части материала 1 часть воды. Вливать необходимо воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивание производить в течении 1-2 минут с помощью низкооборотной дрели или вручную. Материал в перемешанном виде должен выглядеть, как жидкий сметанообразный раствор. Необходимо приготавливать такое количество раствора, которое можно выработать в течение 30 минут. Во время работы с разведенным материалом производить периодическое перемешивание, для сохранения первоначальной подвижности. Повторное добавление воды в раствор категорически не допустимо.

Технология нанесения так же не предоставляем собой особых сложностей. Перед нанесением материалов системы «Пенетрон» необходимо произвести зачистку бетонной поверхности металлической щеткой или болгаркой с алмазной чашкой, для удаления цементного молочка, затем необходимо насытить бетонную поверхность водой до полного смачивания, при помощи аппаратов высокого давления или другими возможными способами.

После подготовки и увлажнения бетонной поверхности нанести раствор материала «Пенетрон» в два слоя кистью из синтетического волокна или с помощью растворонасоса с насадкой для распыления. Непосредственно перед нанесением первого слоя материала «Пенетрон» необходимо увлажнить обрабатываемую поверхность. Перед нанесением второго слоя необходимо увлажнить водой уже нанесенный слой. Второй слой материала необходимо наносить уже на схватившийся первый, но еще не засохший (мокрый по мокрому).

Будте внимательны нанесение материала «Пенетрон» должно производиться равномерно по всей поверхности, без пропусков. Средний расход Пенетрона в пересчете на сухую смесь при нанесении в два слоя, составляет от 0,8 кг/м2 до 1,1 кг/ м2. Увеличенный расход возможен на неровных поверхностях, имеющих значительные каверны или выбоины.

Обработанные поверхности необходимо увлажнять, защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Увлажнение можно производить несколькими методами: водное распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.

При уходе за поверхностью, обработанной со стороны давления воды, срок увлажнения рекомендуется увеличить до 14-ти суток.

При проведении работ по устройству гидроизоляции следует соблюдать технику безопасности. Работы по смешиванию и нанесению растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании промыть водой. При точном соблюдении всех пунктов инструкции Пенетрон у Вас получиться 100% качественная гидроизоляция на долгие годы.

Испытание на целостность кровельных и гидроизоляционных мембран | WBDG

Введение

Проверка целостности — это «святой Грааль» строительных работ. Обеспечить уверенность в том, что части здания, которые могут намокнуть из-за погодных условий, находятся в состоянии, предотвращающем проникновение воды внутрь, является целью каждого подрядчика, а также каждого владельца. В результате была создана целая индустрия испытательных лабораторий. Поиск методов тестирования, обеспечивающих эту уверенность, развивался на протяжении десятилетий, и каждое новое достижение в тестировании предоставляло либо более точные результаты, либо результаты за меньшее время, либо и то, и другое.Этот документ предоставит информацию как об исторических, так и о современных методах тестирования. В этой статье не обсуждаются полевые испытания оконных проемов, жалюзи или дверей.

Исторически существовало пять широко используемых методов тестирования горизонтальных мембран: испытание распылением, испытание наводнением, испытание емкости (импеданса), ядерные измерения и инфракрасное (ИК) тепловидение. За последние два десятилетия два новых метода тестирования произвели революцию в области обнаружения утечек и тестирования целостности.Эти методы используют электричество и простую электрическую схему для обнаружения и определения проблемных условий в кровельных и гидроизоляционных системах. Обычно они называются «испытание электрической проводимости низкого напряжения» и «испытание искрой высокого напряжения». Для объяснения или рассмотрения всех принципов и тонкостей того, как следует применять каждый метод тестирования для получения точных результатов, потребуется больше времени и места, чем разрешено. В этом документе основное внимание уделяется методологиям тестирования, научным принципам, а также их преимуществам и ограничениям.Особое внимание будет уделено ограничениям. Это в значительной степени связано с тем, что внимание автора было обращено на то, что возможности методов высокого и низкого напряжения часто преувеличиваются, что приводит к не оправданным ожиданиям со стороны владельцев и подрядчиков, что приводит к скептицизму и возможно, плохая репутация новой технологии.

Как и в случае с большинством инструментов расследования, выбранный метод тестирования зависит от опыта человека, использованного для проведения теста.Знание всех вариантов методов тестирования — это только первый шаг. Знание преимуществ и, что более важно, ограничений каждой системы поможет знающему человеку быстро и с минимальными затратами найти и устранить все нарушения в мембране.

Описание

На этой странице ресурсов обсуждаются следующие методы проверки целостности и обнаружения влаги:

Проверка целостности :

1. Испытания низкого напряжения
2. Испытания высокого напряжения
3. Испытание на наводнение
4. Испытания на распыление

Обнаружение влажности :

1. Тестирование емкости
2. Инфракрасная термография
3. Счетчик ядер

Испытания низкого напряжения

Низковольтное тестирование — это окончательный тест, так как после исключения ложных срабатываний тестирование позволяет определить точные места пробоин в тестируемой мембране.Оборудование показывает, где ток следует за водой через мембрану к нижнему субстрату.

Низкое напряжение — это жизнеспособный вариант тестирования, когда непроводящая мембрана установлена ​​над сборкой токопроводящей палубы. Эта конфигурация дает простую электрическую цепь, в которой мембрана является электрическим изолятором, и любое нарушение в мембране закрывает путь цепи и позволяет току течь. (см. Диаграмму 1)

Схема 1. Электрическая цепь низкого напряжения

Электрическая цепь создается с помощью токопроводящего настила, такого как бетон или сталь, к которому присоединен заземляющий провод от испытательного оборудования.Затем оголенный металлический провод помещается в круг / петлю на мембране и присоединяется к положительной стороне испытательного оборудования. Затем вся площадь крыши смачивается водой, что создает электрическую пластину на всей верхней стороне мембраны при зарядке испытательной установкой. В этой электрической цепи мембрана действует как изолятор между положительно заряженной электрической пластиной на поверхности мембраны и проводящей площадкой, которая считается землей. Если есть разрыв в мембране, цепь замыкается, и ток будет течь к разрыву и в конечном итоге на землю / палубу.Чувствительный измеритель, подключенный к двум датчикам, может определять направление потока тока, направляя тестирующего оператора к точному месту нарушения. (См. Фото 1 и 2) Как только нарушение обнаружено, оно должно быть электрически изолировано от испытательной зоны, поместив вокруг него круговую петлю со скрученным проводом, соединенным с петлей, которая эффективно удаляет эту область из области, которая проходит тестирование.

Фото 1 и 2. Низковольтное испытательное оборудование

Новое доступное низковольтное испытательное оборудование не требует отдельного контура и испытательного щупа.Конфигурация тестирования, аналогичная описанной выше, только в миниатюре создается платформой сканирования размером приблизительно 18 x 24 дюйма. (см. Диаграмму 2 и фото 3) Эта платформа содержит петлю по периметру, состоящую из металлических цепей, свисающих с краев платформы сканирования, и дополнительную линию цепей в центре, которые оба подключены к источнику питания. Счетчики прикреплены к двум цепям, и когда нарушение находится в пределах платформы, существует разность потенциалов между двумя цепями, которая создает ток, который активирует звуковой сигнал, чтобы предупредить специалиста по тестированию.

Диаграмма 2. Низковольтная испытательная платформа
Фотография любезно предоставлена ​​компанией Detec Systems, LLC

Фото 3. Низковольтная платформа в действии
Фото любезно предоставлено компанией Detec Systems, LLC

Как и все методы тестирования, есть ограничения. Самая важная часть этого и любого протокола тестирования — специалист по тестированию. Многолетний опыт работы не гарантирует наличия квалифицированного специалиста, и, к сожалению, для этого типа тестирования нет курсов или сертификатов.Испытательное оборудование «немое», предоставляя технику звуковые сигналы и числовые или измерительные показания. Задача техника — расшифровать эти показания и действовать соответствующим образом. Если технический специалист не понимает принципов процедуры тестирования, он не сможет понять показания в случае уникальных полевых условий или в маловероятном случае неисправности оборудования.

Другие ограничения включают:

• Электропроводящие мембраны, такие как черный EPDM и модифицированные битумные мембраны с фольгированным покрытием, не могут быть испытаны.

• Если пролом находится ниже большого количества покрывающей породы / почвы, сигнал, считываемый измерителем, будет слабым, и его легко пропустить.

• Если в случае мембраны, покрытой покрывающим слоем, между мембраной и покрывающей поверхностью есть электроизоляционные материалы (например, пенопластовая изоляция, пластиковые дренажные маты, полимерные листы для физической защиты или корневые барьеры и т. Д.), Точность испытаний будет ограничиваться половиной наименьшего размера барьера, вокруг которого должен проходить ток.

• Если вода не попала из бреши на палубу, например, если брешь новая и / или не подвергалась воздействию погодных условий, цепь не будет замкнута и брешь не будет идентифицирована.

• Если под мембраной присутствует замедлитель парообразования, и через него не проникают механические крепления, настил электрически изолирован, и никаких разрывов в открытой кровельной мембране обнаружено не будет.

• Если несколько проникновений существуют в непосредственной близости друг от друга, может стать физически невозможно изолировать известные нарушения и повторно протестировать области, непосредственно прилегающие к нарушениям.

• Некоторый скопившийся мусор, особенно на крышах с гравийным покрытием, эффективно отталкивает воду и не создает непрерывную электрически заряженную пластину на поверхности мембраны. Любая не влажная поверхность не может проводить ток и поэтому не проверяется.

• Вертикальные обшивки чрезвычайно трудно поддерживать во влажном состоянии, и поэтому их трудно проверять.

Испытания высокого напряжения

Концепция испытания высокого напряжения аналогична концепции испытания низкого напряжения и изображена на схеме 3.При испытании высоким напряжением для создания разности электрических потенциалов используется заряженная металлическая метла над мембраной, а не электрическая пластина из воды. (См. Фото 4 и 5) Источник питания снова заземлен на токопроводящую платформу и создает высокую разность потенциалов с очень малым током. Когда металлическая головка метлы проходит через брешь на поверхности электроизоляционной мембраны, цепь замыкается, позволяя течь току. Этот поток тока обнаруживается испытательным устройством, которое отключает питание щетки и издает звуковой сигнал, чтобы предупредить оператора испытания.Затем область, где находилась головка метлы, когда был слышен тон, затем снова осторожно перемещается под углом девяноста градусов к первоначальному направлению движения, чтобы определить точное местоположение бреши. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут испытаны все участки мембраны, включая вертикальные отложения основания и отводы с проникновением.

Схема 3. Электрическая цепь высокого напряжения

Фото 4 и 5. Испытательное оборудование высокого напряжения

Отсутствие воды, а также относительная скорость и простота испытания высокого напряжения делают его предпочтительнее, чем низкое напряжение в большинстве условий.При очень высоких температурах поддерживать влажность мембраны для испытаний при низком напряжении часто невозможно. При очень низких температурах работа с водой может быть опасной, а иногда и невозможной. Испытания под высоким напряжением позволят определить точное местоположение разрывов в мембране и, поскольку вода не используется, позволяют немедленно устранить их и повторно проверить.

Уникальное преимущество этой процедуры испытания заключается в том, что для мембран, наносимых жидкостью, она может обнаруживать места, где толщина мембраны не соответствует минимальным требованиям.Если известны электрические изоляционные свойства мембраны (то есть диэлектрическая постоянная), оборудование может быть настроено на правильное напряжение, при котором ток будет течь через мембрану и активировать звуковой сигнал, если не присутствует заданная минимальная толщина материала. Такая точность обычно не требуется для проектов ограждающих конструкций; однако это оборудование обычно используется на трубопроводах, где проверяются внутренние покрытия и их толщина.

Опять же, метод тестирования имеет ограничения.Поскольку это относительно новая технология, необходимо соблюдать те же меры предосторожности в отношении квалифицированных технических специалистов. Другие ограничения включают:

• Мембрана должна быть сухой, что может отложить тестирование на несколько часов, если накануне вечером выпала роса.
• Мембрана должна быть открыта (нельзя проводить испытания через перекрывающую нагрузку).
• Из-за более высокого напряжения больше? Ложных срабатываний? возможны, поэтому важны навыки тестировщиков.
• Можно сжечь очень тонкую мембрану, нанесенную жидкостью, если испытательное напряжение установлено слишком высоким.
• Электропроводящие мембраны, такие как черный EPDM и модифицированные битумные мембраны с фольгированным покрытием, не могут быть испытаны.

Испытание на наводнение

Фото 6. Испытания на наводнение в процессе

Flood-тестирование — это самый простой и базовый из доступных методов тестирования. Он также может быть одним из самых эффективных. Глубокие знания и понимание структурных систем и их безопасной несущей способности являются обязательными перед рассмотрением или применением этого метода.Дренажная система временно закрыта или заблокирована, а рассматриваемая область покрыта водой, как правило, на период времени от 12 до 48 часов. Одновременно в течение этого периода исследуется нижняя часть испытательной площадки на наличие признаков проникновения воды. Глубина воды может варьироваться, однако обычно не менее 2 дюймов, чтобы обеспечить достаточный гидравлический напор, чтобы заставить воду проникать в любые небольшие бреши, которые могут произойти во время испытания. (См. Фото 6)

Трудности с тестированием наводнения — это время, необходимое для заполнения, тестирования и последующего слива иногда десятков тысяч галлонов воды, необходимых для правильного тестирования области.Когда тестируемая область имеет уклон более 1/4 дюйма на фут, глубина воды, необходимая для тестирования этой области, резко увеличивается. Иногда требуемая глубина воды может превышать допустимую допустимую нагрузку конструкции. каркас или палуба и может потребовать, чтобы область была разбита на несколько меньших секций путем строительства водозадерживающих дамб. После завершения испытания воду необходимо безопасно удалить из мембраны. Если глубина воды достаточна и стоки просто полностью открыть, чтобы осушить территорию, катастрофические результаты, такие как выдувание колен в дренажном трубопроводе, могут привести к тому, что вся тестовая вода попадет внутрь здания, что приведет к значительным повреждениям.Еще одно серьезное ограничение этого типа тестирования заключается в том, что при возникновении утечки с помощью тестирования ее необходимо обнаружить в верхней части либо визуальным осмотром, либо одним из других методов, описанных в этой статье.

Испытание распылением

Испытание на разбрызгивание — это использование контролируемого потока воды, осаждаемого на компоненты здания способом, имитирующим нормальные и суровые погодные условия. Методы испытаний ASTM E1105 и AAMA 501.2 являются хорошими общими методами, обычно используемыми для испытания внешних стен, наклонного остекления и пологих скатных крыш, чтобы помочь определить источники утечки.В этой процедуре тестирования ASTM используется откалиброванная распылительная стойка с определенным давлением воды, форсунками и расстояниями для смачивания стены водой со скоростью пять галлонов на квадратный фут в час. Между внутренней и внешней частью здания создается перепад давления, имитирующий ветер, и внутренняя часть проверяется на наличие утечек. Тестирование AAMA включает калиброванную форсунку, которая подает воду с известной скоростью и давлением в очень ограниченные и определенные области.

Менее формальные испытания шлангов могут проводиться на горизонтальных и вертикальных участках с аналогичными результатами при условии, что распыление воды контролируется таким образом, чтобы смачивать только участки, предназначенные для испытаний.Испытание на распыление начинается с самой низкой отметки ниже зоны предполагаемой утечки. Путь отвода тестовой воды на нижних участках крыши или стен необходимо проверить, чтобы убедиться, что они не содержат места утечки. Если тестируется более высокая возвышенность, а более низкие промывочные зоны не проверяются, чтобы убедиться, что они водонепроницаемы, невозможно определить, куда поступала вода. После тестирования самых нижних областей, распыление направляется на все более высокие компоненты здания, при этом промывочная вода течет по компонентам на более низкой высоте, которые уже были протестированы.С помощью этой методики можно точно определить место входа в воду. После обнаружения места утечки рекомендуется несколько раз начать и остановить утечку, изолировав и опрыскивая только предполагаемую трещину, при этом по стене или крыше мало или совсем не стекает промывочная вода. Это снижает вероятность того, что нижние компоненты здания содержат брешь, которая позволяет проникнуть воде, и если задержка в обнаружении утечки может ошибочно показаться, что указывает на то, что компонент, расположенный выше, который проверяется через несколько минут в процессе испытания, позволяет воде течь. войти.

Этот тип тестирования может быть особенно эффективным, когда тестирование любым из других методов затруднено из-за ограничений доступа или состава сборки. Это может быть, когда залив воды для испытания на наводнение нецелесообразен или наличие нескольких металлических проникновений затрудняет электрические испытания. (См. Фото 7 и 8) Кроме того, испытание распылением идеально подходит для получения быстрых и простых результатов, поскольку материалы и методы довольно просты и могут быть освоены довольно быстро.

Фото 7 и 8. Зоны, подходящие для испытаний на распыление

Наиболее серьезным ограничением испытаний на распыление является то, что утечка может за несколько часов смочить весь путь, прежде чем она будет обнаружена внутри. Кроме того, активация утечки может привести к большему повреждению внутренних компонентов / отделки, что может быть неприемлемо для владельца здания. Другие ограничения испытаний на опрыскивание заключаются в том, что в период холодной погоды использование воды может быть непрактичным, а испытания на опрыскивание могут не воспроизводить все условия, т.е.е. направление, перепад давления и т. д., необходимые для повторного создания утечки.

Тестирование емкости

При испытании емкости используется электрическое поле для определения относительной влажности мембранного узла. Создается электрическое поле, и датчик затем считывает напряженность электрического поля, когда измеритель помещается над мембраной. Напряженность поля и чувствительность датчика могут быть изменены в зависимости от тестируемой подложки, чтобы получить показания, обеспечивающие наибольшие отклонения, оставаясь в пределах аналогового считывания или цифрового дисплея.Этот тип калибровки расходомера на каждой строительной площадке обеспечивает наиболее точное обследование, которое может позволить оборудование.

Фото 9 и 10. Измерители емкости Tramex

Показания обычно снимаются в виде сетки с помощью портативного устройства и записываются, хотя можно снимать непрерывные показания с помощью некоторых измерителей, установленных на колесах. (см. Фото 9 и 10)

Этот метод тестирования является интерпретирующим, а не окончательным, поскольку он не определяет конкретно место прорыва мембраны, а скорее определяет области с повышенным содержанием влаги, что в большинстве случаев можно предположить как указание на наличие нарушения.Однако это нарушение уже могло быть исправлено или отремонтировано, или это могло быть попадание воды в систему во время строительства. Оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Это просто указывает на то, что вода находится под мембраной. После того, как измерение исследуемой зоны испытаний будет завершено, образцы для испытаний должны быть взяты в местах с высоким и низким показаниями, а их влажность точно установлена ​​путем лабораторных измерений после контролируемой сушки. Этот метод обеспечит корреляцию между показаниями счетчика и абсолютным содержанием влаги в сборке.Удаление дополнительных образцов в местах промежуточных показаний счетчика обеспечит более точную корреляцию между показаниями счетчика и фактическим содержанием влаги.

Подготовка и калибровка, необходимые для описанного выше испытания, могут показаться длительными и обременительными, поскольку результаты обследования не доступны до тех пор, пока не будут предоставлены результаты лабораторной влажности. Однако квалифицированный техник может быстро откалибровать электрическое поле и датчик, чтобы получить относительные показания, которые предоставляют информацию, позволяющую нанести на карту области с повышенным содержанием влаги, прежде чем покинуть место проведения испытания.Знание участков с повышенным содержанием влаги позволяет определить участки, которые следует осмотреть с целью обнаружения бреши в мембране.

Могут быть случаи, в которых испытание емкости даст повышенные показания, которые не связаны с утечкой. Конденсация в системе изоляции крыши является типичным примером, в котором показания емкостного измерителя будут повышены без связанной утечки через крышу как причины завышенных показаний.

Этот метод испытаний требует, чтобы испытательная мембрана была сухой, сборка была однородной по материалам и толщине, а в системе присутствовала вода для обеспечения дифференциальных показаний в относительно сухих и влажных областях.

Инфракрасная термография (IR)

Инфракрасная термография — это метод интерпретирующего тестирования, основанный на том принципе, что влажные и сухие компоненты здания имеют разную степень теплоотдачи и удержания тепла. Влажные материалы имеют значительно большую массу и медленную теплопередачу, что означает, что они набирают и теряют тепло медленнее, чем сухой образец того же материала. Эта физическая характеристика используется таким же образом, как и в описанном ранее испытании емкости, для количественной оценки местоположения влажных компонентов здания.Используемое испытательное оборудование, как правило, представляет собой ручную ИК-камеру с возможностью подключения записывающих устройств или содержащихся в устройстве, чтобы информация могла быть сохранена и представлена ​​в более позднее время в отчете. (см. Фото 11 и 12)

Фото 11 и 12. ИК-камера FLIR ThermaCAM ES и ИК-фото

Чаще всего инфракрасное изображение используется в вечерние часы после солнечного дня, когда внешняя часть здания, подвергающаяся воздействию солнца, становится теплее, чем температура окружающего воздуха из-за солнечного излучения.Величина этой разницы температур имеет прямое отношение к цвету и отражательной способности поверхности: чем темнее и меньше отражающая поверхность, тем больше разница температур; или чем светлее цвет и выше отражательная способность поверхности, тем меньше будет разница температур. Как описано выше, скорость теплового увеличения при первоначальном воздействии солнца и скорость тепловых потерь при заходе солнца будет варьироваться между двумя участками одного и того же материала, которые имеют разное содержание влаги.Если инфракрасное изображение проводится после захода солнца, открытые участки крыши и стен с повышенным содержанием влаги сохранят значительно больше тепла, чем окружающие сухие участки. Эту разницу температур можно легко обнаружить с помощью ИК-сканирования. Предполагается, что участки с повышенной температурой внутри однородной конструкции крыши и стены связаны с присутствием влаги. Лабораторная сушка пробных разрезов, снятых с участков с низкой, средней и высокой температурой, позволит калибровать ИК-изображение по абсолютной влажности строительных материалов.

Как и в случае емкостного сканирования, опытный исследователь может использовать области повышенной температуры, обнаруженные ИК-оборудованием, предположить, что это связано с повышенным содержанием влаги, и, таким образом, сконцентрировать подробные визуальные осмотры в этих областях, чтобы изолировать источник утечки.

Как и в случае с измерителем емкости, ИК-сканирование выявит участки влажной изоляции, которые могут быть вызваны конденсацией или другими проблемами, кроме повреждения мембраны крыши.

Препятствия к использованию ИК-излучения при обнаружении утечек заключаются в том, что сканирование обычно проводится в сумерках или ранним вечером и должно выполняться при благоприятных погодных условиях.После выявления участков с подозрением на повышенную влажность необходимо провести визуальный осмотр на предмет повреждения мембраны на следующий день в светлое время суток. Кроме того, должны быть сделаны допущения относительно таких элементов, как однородность материалов, толщина и внутренняя температура здания на сканируемых областях. Как и при тестировании емкости, ИК-оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Он просто предполагает, что разница температур вызвана присутствием воды под мембраной.

Ядерный счетчик

Тестирование ядерных счетчиков

— это также метод интерпретирующего тестирования, в котором используются относительные показания, которые интерпретируются для обнаружения участков идентичных материалов подложки с различным содержанием влаги.

Ядерный счетчик испускает поток высокоскоростных нейтронов, которые сталкиваются с атомами водорода и отдают некоторую энергию, а затем отскакивают к измерительному устройству с меньшей скоростью. Следует помнить, что каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.Затем измеритель регистрирует эти более медленные нейтроны и выдает цифровые показания по предварительно установленной калиброванной шкале. Считывание обычно занимает от семи до шестидесяти секунд каждое и выполняется в виде сетки, которая варьируется от трех футов до десяти футов в центре. (см. Фото 13 и 14)

Фото 13 и 14. Ядерный счетчик (желтый) и сетка на крыше

Как и в случае с другими интерпретирующими методами испытаний, испытательное оборудование должно быть откалибровано на каждой отдельной рабочей площадке, а также для различных сборок кровли и толщины в пределах одного объекта для получения точных результатов.Относительные показания снова могут быть использованы квалифицированным исследователем для обнаружения участков с предположительно влажными материалами, чтобы ограничить границы подробного визуального осмотра для определения источника утечки.

В отличие от метода инфракрасного сканирования, ядерные испытания могут проводиться в дневное время, чтобы обеспечить немедленную проверку, идентификацию и ремонт предполагаемых источников утечки.

Трудности с этим методом испытаний заключаются в том, что транспортировка радиоактивных материалов, содержащихся в счетчике, стала намного более сложной и накладной с 11 сентября 2001 года, а использование измерительного устройства, содержащего радиоактивный материал, может быть проблемным из-за предполагаемой опасности на часть населения и жителей здания.Как и в случае ИК и емкостных испытаний, источник или источники утечки должны быть визуально обнаружены в пределах области, которая определена как содержащая повышенные показания после завершения ядерных испытаний.

Опять же, оборудование не указывает на наличие утечки и не определяет ее местонахождение. Он просто выделяет места неоднородностей в количестве атомов водорода в определенных местах, которые предполагается или интерпретируются как вода.

Приложение

Методы испытаний, описанные выше, лучше всего подходят для проверки целостности или испытаний, которые следует проводить сразу после установки кровельных или гидроизоляционных мембран.Эти методы испытаний также можно использовать для поиска утечек. Однако в случае гидроизоляции, покрытой перекрывающим слоем, процесс становится менее точным и трудным, а значит, более дорогим.

, описанный выше. Они включают, но не ограничиваются:

Дополнительные ресурсы

WBDG

Руководства и спецификации

Руководство по проектированию ограждающих конструкций здания

Публикации

.

Преимущества PENETRON | PENETRON Total Concrete Protection

Преимущества PENETRON

В отличие от покрытия или мембранного раствора, PENETRON становится неотъемлемой частью бетона. PENETRON увеличивает срок службы за счет уменьшения проницаемости бетона, предотвращая проникновение воды и других агрессивных веществ.

• Глубоко проникает: до 1 метра; герметизирует капиллярные каналы и трещины в бетоне шириной до 500 мкм

• Integral: становится неотъемлемой частью бетона и снижает проницаемость; гидроизоляция, химическая стойкость и другие улучшенные свойства бетона остаются неизменными даже после повреждения поверхности

• Постоянно: После обработки бетона кристаллы PENETRON остаются активными и являются частью бетона на всю жизнь

• Повышает долговечность: значительно снижает проницаемость, позволяя бетону противостоять химическому воздействию и обеспечивает широкий спектр защиты от циклов замораживания-оттаивания, коррозии, агрессивных грунтовых вод, морской воды, карбонатов, хлоридов, сульфатов и нитратов

• Повышенная прочность: не расслаивается по швам, не разрывается и не прокалывается; увеличивает прочность бетона на сжатие

• Экономичный: более эффективен и менее дорог, чем мембраны, глиняные панели, блокаторы пор и покрытия

• Рентабельность: не требует защиты во время засыпки, укладки стальной или проволочной сетки или других стандартных процедур; можно наносить на влажный или зеленый бетон

• Универсальность: можно наносить как на новый, так и на существующий бетон в качестве покрытия (с положительной или отрицательной стороны), в виде сухого встряхивания на горизонтальные поверхности или в качестве добавки во время замеса

• Безопасно: нетоксично, одобрено NSF61, ЕС и EPA для использования с питьевой водой

• Опыт и поддержка: продается через обученную и авторизованную сеть дистрибьюторов по всему миру.Представители Penetron предоставляют нашим клиентам бесплатную техническую поддержку и поддержку на месте для обеспечения бесперебойной работы проектов Penetron.

Преимущества PENETRON ADMIX

• Добавляется во время замеса, он составляет неотъемлемую часть бетонной матрицы и не подвержен климатическим условиям или механическим повреждениям.
• Выпускается в растворимых пакетах для облегчения дозировки и контроля качества.
• В целях контроля качества PENETRON ADMIX содержит нетоксичный, не окрашивающий зеленый индикатор, видимый в спускаемой воде.
• Значительно сокращает время планирования строительства и снижает затраты на торговлю.

.

Кристаллический гидроизоляционный химикат Penetron, 22,7 кг и 25 кг, 250 рупий / килограмм

Пенетрон Кристаллический Гидроизоляционный Химикат, 22,7 кг и 25 кг, 250 рупий / килограмм | ID: 19988205191

Спецификация продукта

007 Минимальное количество заказа

Марка	Penetron
Размер упаковки	22.7 кг, 25 кг
Категория	Кристаллическая гидроизоляция
Тип упаковки	Ведро, мешок
Прочность на сжатие	Класс R3 25 МПа
000 9000

Описание продукта

Мы успешно занимаемся предоставлением широкого спектра химикатов для гидроизоляции кристаллов Penetron .

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

---

О компании

Год основания 1992

Правовой статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот Rs. 10-25 крор

Участник IndiaMART с августа 2017 г.

GST29AAGCC9162J1Z6

Мы — известный производитель и продавец широкого спектра гидроизоляционных химикатов, герметиков и т. Д. Кроме того, мы предоставляем услуги по гидроизоляции, эпоксидному покрытию и т. Д. Для нашего драгоценного клиента.Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

.

Программа расчет гидравлический: Расчеты и программное обеспечение по инженерной сантехнике VALTEC

Гидравлический расчет трубопроводов в Excel

Опубликовано 08 Апр 2014
Рубрика: Теплотехника | 56 комментариев

Системы отопления зданий, теплотрассы, водопроводы, системы водоотведения, гидравлические схемы станков, машин – все это примеры систем, состоящих из трубопроводов. Гидравлический расчет трубопроводов — особенно сложных, разветвленных…

… — является очень непростой и громоздкой задачей. Сегодня в век компьютеров решать ее стало существенно легче при использовании специального программного обеспечения. Но хорошие специальные программы дорого стоят и есть они, как правило, только у специалистов-гидравликов.

В этой статье мы рассмотрим гидравлический расчет трубопроводов на примере расчета в Excel горизонтального участка трубопровода постоянного диаметра по двум методикам и сравним полученные результаты. Для «неспециалистов» применение представленной ниже программы позволит решить несложные «житейские» и производственные задачи. Для специалистов применение этих расчетов возможно в качестве проверочных или для выполнения быстрых простых оценок.

Как правило, гидравлический расчет трубопроводов включает в себя решение двух задач:

1. При проектировочном расчете требуется по известному расходу жидкости найти потери давления на рассматриваемом участке трубопровода. (Потери давления – это разность давлений между точкой входа и точкой выхода.)

2. При проверочном расчете (при аудите действующих систем) требуется по известному перепаду давления (разность показаний манометров на входе в трубопровод и на выходе) рассчитать расход жидкости, проходящей через трубопровод.

Приступаем к решению первой задачи. Решить вторую задачу вы сможете легко сами, используя сервис программы MS Excel «Подбор параметра». О том, как использовать этот сервис, подробно описано во второй половине статьи «Трансцендентные уравнения? «Подбор параметра» в Excel!».

Предложенные далее расчеты в Excel, можно выполнить также в программе OOo Calc из свободно распространяемого пакета Open Office.

Правила цветового форматирования ячеек листа Excel, которые применены в статьях этого блога, детально описаны на странице «О блоге».

Расчет в Excel трубопроводов по формулам теоретической гидравлики.

Рассмотрим порядок и формулы расчета в Excel на примере прямого горизонтального трубопровода длиной 100 метров из трубы ø108 мм с толщиной стенки 4 мм.

Исходные данные:

1. Расход воды через трубопровод G в т/час вводим

в ячейку D4: 45,000

2. Температуру воды на входе в расчетный участок трубопровода  t_вх в °C заносим

в ячейку D5: 95,0

3. Температуру воды на выходе из расчетного участка трубопровода  t_вых в °C записываем

в ячейку D6: 70,0

4. Внутренний диаметр трубопровода  d в мм вписываем

в ячейку D7: 100,0

5. Длину трубопровода  L в м записываем

в ячейку D8: 100,000

6. Эквивалентную шероховатость внутренних поверхностей труб  ∆ в мм вносим

в ячейку D9:  1,000

Выбранное значение эквивалентной шероховатости соответствует стальным старым заржавевшим трубам, находящимся в эксплуатации много лет.

Эквивалентные шероховатости для других типов и состояний труб приведены на листе «Справка» расчетного файла Excel «gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov.xls», ссылка на скачивание которого дана в конце статьи.

7. Сумму коэффициентов местных сопротивлений  Σ(ξ) вписываем

в ячейку D10:  1,89

Мы рассматриваем пример, в котором местные сопротивления присутствуют в виде стыковых сварных швов (9 труб, 8 стыков).

Для ряда основных типов местных сопротивлений данные и формулы расчета представлены на листах «Расчет коэффициентов» и «Справка» файла Excel «gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov.xls».

Результаты расчетов:

8. Среднюю температуру воды t_ср в °C вычисляем

в ячейке D12: =(D5+D6)/2 =82,5

t_ср=(t_вх+t_вых)/2

9. Кинематический коэффициент вязкости воды n в cм²/с при температуре t_ср рассчитываем

в ячейке D13: =0,0178/(1+0,0337*D12+0,000221*D12^2) =0,003368

n=0,0178/(1+0,0337*t_ср+0,000221*t_ср²)

10. Среднюю плотность воды ρ в т/м³ при температуре t_ср вычисляем

в ячейке D14: =(-0,003*D12^2-0,1511*D12+1003,1)/1000 =0,970

ρ=(-0,003*t_ср²-0,1511*t_ср+1003, 1)/1000

11. Расход воды через трубопровод G’ в л/мин пересчитываем

в ячейке D15: =D4/D14/60*1000 =773,024

G’=G*1000/(ρ*60)

Этот параметр пересчитан нами в других единицах измерения для облегчения восприятия величины расхода.

12. Скорость воды в трубопроводе v в м/с вычисляем

в ячейке D16: =4*D4/D14/ПИ()/(D7/1000)^2/3600 =1,640

v=4*G/(ρ*π*(d/1000)²*3600)