Препарат для защиты от огня: название, состав, пропитка и инструкция по применению

Фев 2, 2021 автор alexxlab Разное

Средства огнезащиты древесины | АВС Строй-Защита

Сегодня древесина, как и раньше, принадлежит к строительному материалу, который пользуется повсеместным спросом. Но вместе с преимуществами, которые выделяют данный материал среди ряда других, натуральный массив имеет и минусы, среди них горючесть, а также быстрота воспламенения.

Именно поэтому древесине немаловажно обеспечить огневую защиту. К самым эффективным способам относятся обработка поверхности противовоспламеняющимися покрытиями, а также пропиткой определёнными составами. Первый вариант защиты от воспламенения предусматривает нанесение покрытия, которое при кратковременном влиянии огня способствует затруднению воспламенения конструкций из дерева и исключает возникновение пожара. Защита от огня с помощью пропитки – это введение в стройматериал антипиренов. Данный метод защитит конструкции из дерева от возгорания.

Огнезащита конструкций из дерева должна выполняться в соответствии с требованиями СниП и Противопожарными нормами строительного проектирования.

Условия нанесения огнезащиты и требования к конструкциям

Важное условие обработки древесины от возгорания – это соблюдение требований к состоянию конструкций из дерева и технологии нанесения средств огнезащиты.

Любые огнезащитные составы нужно наносить только на конструкции, которые не подвергались механической обратке, показатель влажности которых составляет до 15%. Перед нанесением огнезащитного средства, поверхность нужно очистить от грязи и пыли. Наносить средства нужно кистью, валиком, пневмораспылением или спецустановками ровным слоем без наплывов и пропусков.

Средства огневой защиты

В зависимости от сферы использования и назначения, огнезащитные средства для древесины подразделяются на:

лаки – образуют на девере тонкую пленку прозрачного цвета, которая позволяет сохранить структуру дерева;
краски и эмали – образуют на изделии тонкий слой какого-либо цвета, защищает от влаги и препятствует возгоранию;
обмазки, покрытия – составы пастообразной консистенции, защищают от возгорания;
водные солевые растворы, или антипирены, и пропитки – наносятся способом глубокой пропитки под давлением либо способом прогрев-холодная ванна.

Помимо этого, средства для защиты от огня бывают неатмосфероустойчивыми, используемыми на закрытых тёплых площадях при влажности воздуха до 70 процентов, либо атмосфероустойчивыми, которые характеризуются стойкостью при негативном влиянии агрессивных сред.

Обмазки для защиты от возгорания

С учётом низкого дохода жителей нашего отечества, поговорим подробнее про обмазки огнезащитные, которые просто приготовить собственноручно.

Обмазка суперфосфатная – это смесь воды с суперфосфатом, используемая для огневой защиты чердачных, подвальных, сарайных помещений. Из-за не эстетичности внешнего вида, такая обмазка используется в пространствах, где декоративности уделяется минимум значения.

Обмазка известково-глино-солевая представляет собой смесь глины, извести и соли, благодаря которой обеспечивается огневая защита в пространствах, к которым предъявляется минимум требований к привлекательности внешнего вида.

Пропитка специальными составами

Обработка изделий из натурального дерева специальной пропиткой осуществляется:

пневмораспылением;
посредством кисти;
с помощью погружения.

При пропитке посредством погружения в определённый раствор процедура составляет 20 минут. При обработке с помощью пневмораспыления и кистью состав наносится в несколько слоёв. Второй слой наносится спустя пару часов после нанесения первого. Чтобы огнезащитный состав впитался лучше, его рекомендуется подогреть.

На окрашенные и проолифленные поверхности из массива дерева пропиточный состав наносить не рекомендуется. К тому же пропитанные изделия нельзя обрабатывать механическим способом, что может привести к снятию слоя. Если требуется снять слой с определённых элементов защищённого изделия, поверхность дополнительно подвергается обработке пропиткой. При неоднократной обработке количество наносимого состава может быть меньшим.

Огнезащитные составы. Виды огнезащиты и производители.

Огнезащитный состав – это специальный раствор, повышающий пожаробезопасность конструкций и сводящий к минимуму вероятность возгорания. Активация состава происходит под воздействием повышенных температур – покрытие меняется, образовывается термоизоляционная защита, происходит выделение инертных газов, препятствующие дальнейшему разрастанию огня и подавляющие его.

Применение огнезащиты нужно для:

уменьшения площади воздействия огня;
снижения вероятности возгорания конструкции;
сокращения скорости распространения огня.

Антипирены – что это?

В растворы для огнезащиты конструкций часто добавляются присадки, или антипирены. По сути, это блокираторы распространения огня, понижающие горючие свойства материалов.

Как действуют присадки:

Тепловая защита – образовывается изоляционный тепловой барьер, препятствующий распространению огня по конструкции.
Термическая деструкция – воздействие на некоторые материалы повышенных температур приводит к их эндотермическому разрушению. Присадки отводят тепло, охлаждая материал.
Растворение газовой фазы – второй этап приводит к выделению инертных газов. Разбавляясь с горючими газами, их свойства снижаются и уменьшается скорость возгорания.

Виды огнезащиты

Средства для огнезащиты представлены в следующих вариациях: лаки и краски, пропитки, пасты и обмазки, комбинация вышеперечисленных средств.

Составы подразделяются по условиям использования здания:

сухое посещение, с отопление;
с повышенным уровнем влаги;
внешняя обработка;
специальные условия.

По способу огнезащиты растворы подразделяют на антипирены, пропитки, покрытия, комбинированные средства.

Также они подразделяются в зависимости от материала конструкции: дерево, металл, ткань, электрокабель, полимер.

Производители огнебиозащиты

Сегодня можно выделить четыре основных производителя огнезащиты:

«Неомид» – лидер отечественного рынка. Производит три типа смесей для защиты 1-ой и 2-ой группы. При отсутствии воздействия на составы влаги, не потеряют своих свойств до 7 лет. По стоимости – приемлемо.
«Готика» – не сильно популярный бренд, можно сказать, «темная лошадка». Производственные мощности расположены в Подольске. Смеси недорогие, по качеству – хорошие. Выпускается два типа смесей для защиты 1-ой и 2-ой группы. В растворы добавляют антисептики, защищающие дерево от вредителей и гниения.
«Сенеж» – выпускает два типа смесей для обработки металлических конструкций. Смеси для защиты 1-ой и 2-ой группы.
WoodMaster – в составе смесей есть антипирены и антисептики. Обеспечивают защиту от огня и вредителей. Выпускается больше 10 составов. Работать с растворами можно при минусовом температурном режиме. Срок действия защиты – 4 года.

Противопожарная обработка деревянных конструкций

Дерево является популярным стройматериалом, благодаря целому ряду положительных характеристик – эстетичность доступность, экологичность. Существует множество негативных факторов, которые способны нанести серьезный ущерб, поэтому обработка противопожарным составом деревянных конструкций, актуальная процедура на сегодняшний день. Она способна повысить пожаробезопасность сооружения. Огнезащита дерева должна быть выполнена в ходе строительства здания или при введении его в эксплуатацию. Если данное мероприятие не будет проведено, то могут возникнуть сложности со сдачей объекта в эксплуатацию. Противопожарная обработка деревянных конструкций выполняется в следующих случаях:

перед сдачей сооружения в эксплуатацию
через каждые 5 лет
при необходимости (если предыдущая пропитка не справляется со своими функциями).

Для проверки необходимо снять стружку и поджечь ее, при ее возгорании требуется повторная обработка дерева противопожарным составом.

Основные задачи и сфера применения

Прежде чем провести противопожарную обработку, необходимо определиться где она будет применяться, и какие функции выполнять. К основным задачам данного мероприятия относятся: защита от воспламенения объектов, выполненных из дерева, прекращение распространения пламени и его пассивная локализация на начальном этапе развития. Огнеупорная пропитка для дерева проводится на следующих элементах: пол, стены, стропильные системы крыш, пиломатериалы, находящиеся на хранении. Также на объектах частного и малоэтажного строения.

Сравнительный анализ до и после обработки огнезащитным средством

Классификация огнезащитных составов

Согласно ГОСТ Р 53292–2009 огнезащитные среды условно подразделяются на следующие категории, указанные в таблице №1

Таблица №1

Классификационные признаки
Разновидность состава
Пропитка	Краска, лак	Паста, обмазка	Комбинированное средство
Условия эксплуатации
На открытом воздухе, под навесом	В помещении, без отопления	В помещении с отоплением	Особые условия
Способ обработки
Погружение в емкость	Нанесение на поверхность	Комбинированный	Конструктивный

Также, все перечисленные разновидности огнезащитных средств, делятся в зависимости от стойкости влияние негативных факторов на стойкие и нестойкие.

Сами материалы для огнезащитной обработки деревянных конструкций подробно рассмотрим ниже:

антипирены – смеси химического происхождения, используемые для защиты древесины от возгорания. Различают фосфатные и вспучивающиеся. В процессе нагрева образуют специальный слой и газы, которые способны вбирать в себя избыточную тепловую энергию и перекрывать доступ окислителю к зоне воспламенения

Разновидности антипирен

обмазочные материалы – в составе присутствует 2 компонента, один связующий неорганического происхождения, например, глина. Второй компонент – огнеупорный наполнитель, например, асбест. Для ликвидации возгорания необходимо наносить данный состав толстым слоем. Из минусов стоит отметить отсутствие эстетического вида
огнезащитные краски – при нанесении состава образуется специальный слой, который при нагреве способен вспениваться и блокировать доступ кислорода к сооружению. Средство наносят тонким слоем

Огнезащитная краска

лаки – имеют аналогичные характеристики что и огнезащитные краски. Одним из достоинств лаков является способность улучшать эстетические качества древесины
пропитки – в составе присутствуют компоненты органического происхождения и горючие соединения. Следовательно, во время проведения работ, важно придерживаться правил пожарной безопасности. Средство способно временно приостановить распространение возгорания
комбинированные составы – обеспечивают эффективную защиту от пожара, и даже вредителей

Противопожарная пропитка для дерева – достоинства

Стоимость – сколько бы вы не заплатили за данную процедуру, она будет стоить вам в разы дешевле, чем полностью сгоревший дом.
Широкий ассортимент составов, различающихся между собой способом нанесения и составными характеристиками. Для каждого типа конструкции предусмотрено определённое средство.
Простота мероприятия — противопожарная пропитка деревянных конструкций может быть выполнена самостоятельно, без привлечения специализированных служб, что позволит сэкономить свой бюджет.
Высокая степень защиты – при возгорании постройка способна обуглиться, но не сгореть.
Доступность – данный состав можно купить в любом строительном отделе.

Разновидности пропиток

Огнестойкая пропитка для дерева выбирается исходя из сферы применения и назначения объекта. Сегодня выпускают 2 вида пропиток – органо- и водорастворимые. Подробнее о них можно узнать в таблице №2. Также применяют антипирены, лаки, специальные краски, но большую распространенность получили пропитки. В своем составе они содержат специальные соединения — это солевые, кислотные и щелочные. Что из себя представляют эти соединения рассмотрим ниже.

Кислотные составы – считаются одними из лучших вариантов для пропитки древесины от воспламенения. Преимущества: сохраняют цвет материала, и не изменяют его структуру. Кислотный состав придает элементам конструкции дополнительную прочность, дерево продолжает «дышать» и сохраняет свои первоначальные характеристики. В магазинах представлен в широком ассортименте.

Этапы пожара: огонь, время и значимость огнезащитных пропиток

Щелочные составы – эффективность применения данной группы пропиток крайне мала. Это связано со структурными изменениями древесины, поэтому специалисты рекомендуют использовать щелочные средства только для обработки на невидимых местах. По сравнению с кислотными средствами, эти составы имеют более низкую стоимость. Щелочные пропитки при взаимодействии с огнем образуют газы, которые блокируют распространение пламя.

Солевые растворы – имеют низкую степень эффективности. Спустя некоторое время способны образовывать солевые разводы, которые ухудшают эстетический вид конструкции. Также возникает повторная необходимость в нанесении раствора. Обработка древесины противопожарным составом данной группы для наружных работ должна проводиться не реже 1 раза в 2 года, внутренних – через каждые 5 лет (при необходимости раньше). Солевые растворы можно без проблем приготовить самостоятельно. Сложность заключается в подборе пропорций.

Сегодня на строительном рынке набирает популярность средство, в составе которого присутствуют карбамидные и фураново-карбамидные смолы. Препарат обеспечивает высокий уровень противопожарной защиты, и стойкость к восприятию механических нагрузок. Противопожарная жидкость для обработки древесины бывает для наружных и внутренних работ.

Таблица №2 – Виды пропиток

Пропитки
	органорастворимые	водорастворимые
Преимущества	Средства, обладающие свойствами проникать в глубокие слои дерева, что обеспечивает высокий уровень огнезащиты сооружения.	· способность быстро высыхать · отсутствует запах · ценовая доступность · легкость нанесения · безвреден для людей · широкое распространение в торговых точках
Недостатки	В своем составе содержат лекгвоспламеняемые соединения. Способны оказывать негативное воздействие на здоровье человека. В практике используются редко.	· низкая проникающая способность · высокий расход материала · низкий уровень защиты · необходимость в повторном нанесении · обеспечивают защиту только поверхностному слою · запрещено использовать в местах, где конструкция соприкасается с водой
Сфера применения	Производственные объекты	Жилые комплексы, постройки хозяйственного назначения
Классификация		· легковымываемые · вымываемые · невымываемые · трудновымываемые

Большей популярностью пользуются вымываемые и легковымываемые среды.

Пропитка древесины в специальном оборудовании

Группы огнезащитной эффективности

Огнезащитная эффективность древесины устанавливается следующим образом. Берется образец древесины (сухой), и обрабатывается огнезащитным средством. Образец подвергают воздействию огня на протяжении определенного времени. Далее производят подсчеты потери массы. На основании полученных результатов образцу присваивается группа, а именно:

I – потеря массы составляет не больше 9%. Сюда относится трудносгораемая древесина.

II – потеря массы от 9 до 30%. К этой группе относится трудновоспламеняемая древесина.

III – потеря массы больше 30%. Низкий уровень огнезащиты. Средства, отнесенные к данной группе нельзя считать огнезащитными, поскольку они не способны дать должного результата.

Способы огнезащиты деревянных конструкций

Огнезащитная эффективность прописывается изготовителями в инструкции или на самой таре. Выбор средства зависит и от требуемой степени защиты, которая может быть глубокой или поверхностной. Также стоит обращать внимание на индивидуальные показатели конкретного объекта, к какой группе огнестойкости он относится. Составы могут наноситься 2 способами:

глубокий – внутрь изделия вводят специальный состав, который способен препятствовать пламени. Применяют 2 метода: горячехолодная ванна (чередование, сперва дерево прогревают, после охлаждают) и автоклав.
поверхностный (умеренный) — противопожарное покрытие для дерева наносится поверхностно, раствор обволакивает изделие со всех сторон

Многие отдают предпочтение второму виду обработки, поскольку оно проводится в разы быстрее и финансово менее затратное. Поверхностная может осуществляться методом опрыскивания, а также при помощи кисти. Проводить наружную обработку следует в теплое время года. Это связано с тем, что при низких температурах, средству затруднительно проникать в глубокие слои древесины.

Способы нанесения огнезащитных средств

Средство выбирается к каждому объекту на основании индивидуальных показателей. В таблице №3 указан перечень материалов, используемых для выполнения противопожарных работ.

Таблица №3

Наименование пропитки	Назначение	Расход кг/м2	Период действия	Группа огнезащитной эффективности	Расфасовка
ФОС-1	внутри помещений с неагрессивной средой	0,65	до 10 лет	1	10 л 50 л
К С Д — А Марка-2	внутри и снаружи помещений	0,33	Внутри помещений до 10 лет	2	10 л
0 С П — 1	внутри и снаружи помещений	0,6	3 года (с двумя слоями покрывного материала)	1	1.6 кг 5 кг
КСД	внутри и снаружи помещений	0,6	Не менее 2-х лет	2	10 л
О 3 П — Д	внутри помещений	0,5	15 лет	1	70 кг
Кострома	внутри помещений	0,4-0,45	10 лет	1	10 л
Старый вяз	внутри помещений	0,1	3 года	I — глубокая пропитка II — поверхностная пропитка	10 кг
МС	внутри помещений	1	1 год	2	20 кг
Родник	в условиях атмосферных воздействий	0,4-0,5	3 года	I — глубокая пропитка II — поверхностная	10 кг
Триз	внутри помещений	0,65	5 лет	1	50 л
ПИРИЛАКС	внутри помещений	0,3	5 лет	1	57 л

Наносить средство следует строго соблюдая инструкцию изготовителя.

Нормирование по огнезащите можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Средства индивидуальной защиты при пожаре – классификация

Средства индивидуальной защиты при пожаре – это подчас единственный способ выжить. Потому что главными причинами гибели людей становится не огонь, а дым и продукты сгорания материалов, из которых возведено здание, отделка, предметы быта и прочее. Они дезориентируют человека в пространстве, влияют на органы дыхания, которые просто перестают работать. Попавший в такие условия человек выжить без индивидуальных средств не может.

Классификация индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения при пожаре

Все известные средства индивидуальной защиты при пожаре на предприятии или в быту согласно техническому регламенту под номером 123-ФЗ делятся на две большие группы:

Используемых для экипировки пожарных. Они полностью защищают человека от негативного воздействия огня, высоких температур, дыма и ядовитых газов.
Так называемые самоспасатели, которые прикрывают глаза и органы дыхания. Именно их используют работники предприятий при эвакуации или проведении спасательных работ.

Маска спасателя при пожаре – это несколько разновидностей специальных приспособлений, которые делятся на две категории: сделанные своими руками (это ватно-марлевые повязки) или в заводских условиях. Вторые – это респираторы, противогазы и прочие устройства, основная задача которых – не дать газам и дыму проникнуть в органы дыхания.

С ватно-марлевыми повязками все понятно. Они используются в любых случаях, но эффективность их фильтрации воздуха ничтожна (5-35%). Поэтому они могут быть использованы, если задымленность здания незначительная. Если концентрация ядовитых газов высокая, то без заводского самоспасателя не обойтись.

Респираторы

Это самый простой прибор, который можно отнести к категории противодымных масок от пожара. Изготавливается он из сорбционных и нетканых материалов (современных), у которых эффективность задержки газов и дыма доходит до 65%.

Самое главное, что чисто конструктивно этот прибор изготавливается так, что он плотно прилегает к лицу, не пропуская газы через неплотности. То есть, респиратор работает на все сто процентов через фильтрующий материал.

Теперь к вопросу о респираторе от дыма при пожаре – какой лучше. Огромное разнообразие предложений на современном рынке делает выбор затруднительным. Поэтому обращайте внимание на надпись, сделанную на упаковке: этот прибор должен защищать человека от всех видов аэрозолей, плюс от угарного газа (многооксида углерода).

Внимание! Надо обязательно следить за сроком эксплуатации респиратора. Просроченные приборы неэффективны, они не гарантируют степень той фильтрации загрязненного воздуха, который обозначен в паспорте изделия.

Противогазы

Надо отметить, что респираторы относятся к категории противогазов, но чаще обыватели под этим термином воспринимают резиновое устройство с очками, гофрированным шлангом и металлическим бачком, где располагается фильтрующий элемент. Это самая простая конструкция, которую называют гражданской. По сути, этот самоспасатель в своей основе имеет фильтрующий материал в виде гранул активированного угля. Проходящие через него дым и угарные газы нейтрализуются, остается лишь чистый воздух, которым и дышит человек, надевший противогаз.

Использование противогаза при пожаре (данного типа) – это возможность противостоять негативному воздействию газов и дыма в течение от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от концентрации последних в воздухе и количества фильтрующего материала.

Есть другой тип противогазов, которые называются изолирующими. То есть, человек никаким образом не связан с окружающим воздухом, он от него полностью изолирован. Поэтому чисто конструктивно такие маски для дыхания во время пожара делятся на два вида:

Прибор, в основе которого лежит сжатый воздух, редко кислород. Кроме маски и трубки здесь присутствует баллон, в который под давлением 150 атм. закачен воздух. Срок использования прибора – 2 часа. По сути, это стандартный акваланг, снабженный редукционным вентилем. С помощью последнего регулируется подача воздуха внутрь маски.
Противогаз регенерационного типа. В нем вместо баллона с воздухом используются специальные патроны. Внутрь последних закладываются химические соединения, в которых в большом количестве содержится кислород. Он высвобождается, когда в патрон начинает поступать влага и углекислый газ от дыхания человека. То есть, все происходит на основе химической реакции. В зависимости от интенсивности дыхания такой прибор может проработать от 1 до 5 часов.

Поможет ли противогаз при пожаре от дыма – вопрос, который сегодня уже нет необходимости освещать. Просто отметим, что это самый эффективный прибор, когда стоит задача – как защитить себя от дыма при пожаре.

Защитные накидки

К средствам индивидуальной защиты при пожаре в учреждениях относятся и защитные накидки, которые изготавливаются в виде двухслойных конструкций. Внутренний слой изготавливается из негорючей пленки или материала, а внешний – алюминиевая фольга.

Накидки просто надевают на одежду, и она прекрасно справляется с высокими температурами и огнем. То есть, это защита для кожи. Размер накидок делается максимально большим, поэтому их часто используют как носилки для пострадавших или кошму для закрытия очагов возгорания.

Внимание! Все учреждения, в которых проживают люди (гостиницы, дома престарелых, интернаты и прочее) должны на все 100% укомплектовываться защитными накидками исходя из максимального числа проживающих.

Приспособления для спуска с высоты

Еще один вид устройств, относящихся к индивидуальным защитным средствам. Его назначение – организовать спуск людей с высоты, к примеру, с верхних этажей здания. Их классификация производится по нескольким позициям:

По высоте спуска. Здесь огромный ассортимент от 15 до 50 м. При этом вес спускаемых варьируется от 100 кг и выше.
Количество спускаемых людей: один – такие устройства называются индивидуальными, несколько человек – носят название групповые.
Есть спускаемые приспособления, есть подъемно-спусковые.
По конструкции они могут быть изготовлены из лент, канатов, в виде рукавов или желобов, в виде подушечек или матов.

В некоторых моделях можно контролировать скорость спуска, но чаще все происходит в автоматическом режиме со скоростью в пределах 1 м/с.

Видео:

Огнебиозащита для дерева, какую лучше выбрать?

Дерево — популярный строительный материал. Собственников дачных и загородных домов привлекают красивая фактура, натуральные цвета, легкость обработки, возможность вырезать любые формы. Но при всей привлекательности древесина имеет значительные недостатки. Ее очень любят различные древоточцы и грызуны. Более существенная проблема — защита постройки от огня.

Чтобы не разглядывать через год или пять подломившееся крыльцо или пепелище, еще на стадии строительства необходимо провести огнебиозащиту всех деревянных частей, включая стены, фундамент, перекрытия, крышу и пол.

Что такое огнебиозащита? Каков срок действия, как часто придется проводить повторную обработку? Из чего препараты изготавливаются, безопасны или они для человека? Разбираемся вместе.

Что собой представляет огнебиозащита? В чем ее назначение?

Строительная отрасль неуклонно развивается. Появляются новые материалы, совершенствуются технологии возведения домов. Но защищать древесину на 100% от пламени, насекомых-вредителей никто не научился. И сложно ожидать, что в ближайшие десятилетия деревянный дом получит свойства несгораемого шкафа.

Задача огнебиозащиты — замедлить возгорание деревянных частей дома и дать людям время на эвакуацию при пожаре, увеличить интервал, необходимый для спасения имущества. Предотвратить возгорание полностью не получится. Это относится и к вредителям. Защитные препараты снижают привлекательность конструкции для насекомых, но предотвратить полностью их появление и проникновение в структуру не могут.

Принцип действия антипиренов

Колония древоточцев в свайном фундаменте — неприятность, но непосредственной смертельной опасности она не представляет. Более серьезная угроза — огонь. Ежегодно в России вспыхивают сотни природных пожаров, тысячи деревень и населенных пунктов выгорают дотла.

Соответственно, особое внимание в производстве огнебиозащитных препаратов уделяется антипиренам, если не предотвращающим вообще появление пламени, то препятствующим его распространению.

Все существующие препараты относятся к одной из следующих групп в зависимости от происходящего физического и химического процесса:

Соли кремниевой, борной или фосфорной кислоты плавятся при нагревании, препятствуя распространению огня по поверхности.
При возгорании антипирен вырабатывает сернистый или аммиачный газ, вытесняющие кислород.
При появлении пламени на поверхности образуется пленка, не дающая огню соприкоснуться непосредственно с древесиной.

Современные средства огнебиозащиты помимо антипиренов содержат антисептики, не дающие развиваться колониям бактерий, грибка, плесени и иных вредителей на деревянных изделиях.

Огнебиозащита: виды препаратов

Все составы, предлагаемые потребителям, относятся к одной из двух групп:

Пропитки. Основное преимущество — сохраняется первозданный внешний вид древесины, для работы не требуется специальное оборудование. Практически отсутствует запах, не образуется пленка на поверхности изделия.
Покрытия. Используются для обработки хозяйственных построек, сараев. Недостаток — резкий неприятный запах. Не рекомендованы для фасадов, наружных частей дома, так как полностью теряется текстура дерева. Поверхность — выглядит как просто окрашенная.

Если учитывать основу, огнебиозащитные препараты для древесины делятся на две категории:

Органически растворимые. Имеют вид порошка. Для нанесения требуется добавление растворителя, имеющего сильный запах. Не рекомендованы для жилых построек, общественных зданий. Выполнять обработку можно только в респираторе и защитном костюме.
Водорастворимые. Считаются универсальными и безопасными для человека и домашних животных.

По химическому составу огнебиозащита делится на:

Солевую. Используется еще с 80-х годов XX века. База — соли кислот: борной, угольной, фосфорной. Считается менее надежной. Легко вымывается водой, рассчитана максимум на 3-5 лет эксплуатации. Потом обработку придется повторять. Дополнительный недостаток — поверхность нельзя окрасить или иным образом облагородить. Солевые составы в большинстве случаев применяются для защиты колонн, досок, стен, имеющих дополнительное декоративное оформление из сайдинга и т. д. Единственный значимый «плюс» — низкая цена.
Несолевую. Основа — фосфороорганика. К преимуществам относят — сохранение структуры дерева. Видны волокна, можно считать годовые кольца. Не вымывается водой, рассчитана на 10 и более лет эксплуатации. После просушки поверхность можно обработать лаком. При нанесении не требуются особые меры безопасности.

Эффективность огнебиозащитных составов

Эту часть статьи можно и нужно считать наиболее важной. Ради этого пункта все защитные препараты и приобретаются. Прежде чем доставать кошелек или кредитку, не будет лишним прочитать, что написано на упаковке, к какой группе безопасности состав относится:

1-я группа. Материал после нанесения становится трудносгораемым, т. е., появляется сопротивление к открытому пламени.
2-я группа. Дерево, обработанное подобным препаратом, считается трудновоспламеняемым.

Для потребителя 1-я группа более предпочтительна. Важно отметить и то, что при отсутствии маркировки, указания какой-либо категории вообще, товар лучше оставить в магазине.

Не будет лишним знать и то, что 5-6 слоев обработки средством 2-й группы дают более сильную защиту, чем одна самым лучшим составом 1-й.

Сколько придется покупать антипирена?

Строительство частного дома — дорогое удовольствие. И огнебиозащита становится одной из наиболее значимых статей расхода. При выборе конкретного состава необходимо учитывать следующие критерии, чтобы не разориться:

цена за килограмм;
расход на обработку 1-го квадратного метра поверхности.

Можно отдать предпочтение недорогому солевому составу, а потом увидеть, что его придется наносить до 5-7 раз. Итоговый расход превысит все мыслимые нормы. В то же время огнебиозащиту на базе кремния достаточно нанести одним слоем, чтобы надежно предохранить здание от огня.

Чтобы не быть голословными, приведем конкретные цифры:

один из наиболее популярных составов — солевой препарат «Сенеж». Отличается низкой ценой, но для получения защиты 1-го класса каждую доску придется обработать не менее 6-ти раз, израсходовав 600 грамм;
тот же результат можно получить, если отдать предпочтение антипирену Неомид. Расход на каждый квадратный метр — 250 грамм.

Глубокая или поверхностная обработка?

В продаже представлены препараты, проникающие на 6 или 12 мм вглубь материала. Эксперты советуют отдавать предпочтение первому варианту по многим причинам:

для нанесения не требуется специальное оборудование. Достаточно стандартного пульверизатора или малярной кисти;
не нарушается внутренняя структура дерева, вода не проникает в волокна, не создаются предпосылки для разрушения в случае сильных морозов;
растворы, проникающие вглубь на 10 и более мм, относятся к солевым. Огнезащитную обработку должен выполнять только профессионал при наличии защитного костюма и респиратора.

Важно подчеркнуть, что защитные функции от глубины проникновения практически не зависят.

Напоследок

После нанесения огнебиозащиты деревянные конструкции нельзя обтачивать, строгать, полировать, шлифовать.

Не стоит обрабатывать мокрую древесину. Ее предварительно стоит просушить. Оптимальная влажность — не более 30%. На поверхности не должно быть грязи, пыли, краски или масляных пятен.

Лучшие внешние условия для проведения огнебиозащиты: сухая погода и плюсовая температура.

Как выбрать огнезащитные составы и огнебиозащита

Огнезащитный состав для древесины или огнебиозащита – как выбрать?

Поверхность для обработки огнезащитой

Если вы хотите защитить здание от пожара и исключить возможность легкого воспламенения материалов, то наверняка знаете, что на рынке представлено много средств для защиты от огня. Условно они делятся на пропитки (жидкие составы) и краски. Огнебиозащита – это пропитка, которая защищает древесину от огня и имеет свойства антисептика за счет сложного состава. Огнезащита же не имеет в составе антисептирующих компонентов. Обе эти группы огнезащитных средств работают по принципу создания теплоизолирующего слоя при контакте с огнем. Самый горючий материал, который используют для строительства это древесина, но даже дерево при правильной огнезащите может стать негорючим.

Огнезащитные составы Неомид выбирают в первую очередь по материалу обработки:

-огнебиозащита для древесины и конструкций из дерева,
-огнебиозащитная краска для металла и металлических конструкций,
— огнезащитное покрытие для оцинкованных и металлических поверхностей (в том числе для вентиляции, воздуховодов),
— огнезащита кабельных линий и кабелей,
— огнебиозащита строительных лесов водостойкая.

Огнезащитные составы и краски для древесины от Неомид обладают дополнительными свойствами защиты от биопоражений за счет антисептик-компонентов, поэтому общее название этой группы составов – огнебиозащитные.

Для примера, мы хотим выбрать огнезащиту для беседки загородного дома, в центре которой расположен мангал. Материал: дерево. Она уже построена и пропитана антисептиком.

Огнезащитные пропитки и краски, какое средство лучше?

Если уже определились с поверхностью обработки огнезащитным составом, то стоит рассмотреть различия средств огнезащиты по назначению и условиям использования. Огнезащитные средства делятся на наружные и внутренние. Некоторые наружные огнезащитные покрытия предназначены для прямого контакта с водой и не подвержены вымыванию, как, например, в составе Огнебиозащита для строительных лесов Неомид или в средстве Огнезащитная краска для кабельных линий Неомид, которое дополнительно используется, как защита проводов от атмосферного влияния.

В случае с огнезащитной обработкой древесины внутри беседки, прямого контакта с водой не предполагается. Однако есть почти прямой контакт с огнем.

Свойства огнебиозащиты и огнезащитных составов (декоративные, дополнительные).

Огнебиозащиту Неомид можно выбрать по цвету: бесцветную (для последующего покрытия декоративным финиш слоем) или красноватую (для контроля обработки). Огнебиозащита на наружных материалах обязательно укрывается финиш слоем, так как огнезащитная пропитка вымывается с осадками. У огнебиозащиты также есть свойства антисептика по древесине: защищает дерево от огня, гниения, биопоражений (плесени и грибка). Но концентрация этих веществ слабее, чем в антисептике.
Огнезащитную краску для дерева Неомид можно колеровать, как и огнезащитную краску для металла. Огнезащитная краска для дерева Неомид предназначена не только для деревянных, но и для бетонных, кирпичных, фанерных поверхностей. Также, у огнезащитной краски Неомид есть преимущества перед пропитками: она подходит для обработки плохо впитывающих поверхностей и нешлифованной древесины. Огнезащитная краска Неомид, как и огнебиозащита, защищает от биопоражений. Пленка краски препятствует потере огнезащитных свойств.
В беседке мы используем бесцветную пропитку, чтобы сверху можно было укрыть лаком по дереву. Огнебиозащита Неомид 450 хорошо подходит для защиты деревянной беседки от огня, однако, для финиш слоя нельзя использовать лаки на акрил-уретановой основе.

Эффективность огнезащиты и группы огнебиозащиты, расход огнебиозащиты.

Показатели пожарной опасности состоят из 4 категорий:
К0 — непожароопасно;
К1 — малопожароопасно;
К2 — умереннопожароопно;
К3 — пожароопасно.
Класс определяется по воздействию элементов строительных объектов на распространение пламени.

Горючие материалы в зависимости от значений параметров горючести подразделяют на группы:

Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Название по СНиП 21-01-97	Температура дымовых газов, °С	Степень повреждения по длине, %	Степень повреждения по массе, %	Продолжительность самостоятельного горения, сек
Г1	Слабо горючие	< 135	< 65	< 20	0
Г2	Умеренно горючие	< 235	< 85	< 50	< 30
Г3	Нормально горючие	< 450	< 85	< 50	< 300
Г4	Сильно горючие	> 450	> 85	> 50	> 300

Наша деревянная беседка относится к классу К3 и группе Г4 до огнезащитной обработки. Расположение мангала в центре деревянной конструкции повышает пожарную опасность и возможность возгорания.

Какую из огнебиозащит выбрать?

Огнебиозащита 001 Superproff – высокоэффективный огнезащитный состав, который не имеет аналогов по своим свойствам. Именно этим огнезащитным составом обрабатывают материалы и покрытия на пути эвакуации из зданий. Этот состав из самого высокого класса пожарной опасности КМ1, обеспечит 1 группу огнезащитной эффективности сроком до 7 лет. Но этот состав не подлежит финишной обработке лако-красочными материалами. Поэтому для внутренней обработки беседки он не подойдет.
Огнебиозащита строительных лесов Неомид устойчива к прямому контакту с водой, защищает от биопоражений и обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности, что делает эту огнезащиту привлекательной для обработки уличных объектов. Но красный цвет состава исключает возможность декоративной обработки, поэтому для беседки он не подойдет.
Огнебиозащита Неомид 450-1 защищает от огня и является антисептиком, обеспечивая 1 или 2 группу огнезащиты при низком расходе состава на 7 лет, а биозащита длится до 10 лет. При этом огнезащитных состав бесцветный, что позволяет нанести декоративный слой. Этот состав можно использовать для внутренней огнезащитной обработки беседки из дерева.
Огнебиозащита Неомид 450 обеспечивает 2 группу огнезащитной эффективности древесине. В остальном повторяет свойства предыдущего огнезащитного состава. Для защиты нашей беседки от огня также подходит.
Огнебиозащитная краска для дерева Неомид дает древесине 1 группу огнезащиты, надежно защищая от огня и биопоражений. Краска подходит для колерования, поэтому если поверхность древесины неровная или плохо впитывает, то можно сразу использовать огнезащитную краску вместо пропитки огнебиозащитой.

Последовательность обработки древесины для придания огнезащитных свойств:

1. Подготовить древесину. Древесина должна быть сухой, не обработанной ранее пленкообразующими составами или маслами.
2. Допустимо наносить огнебиозащиту поверх антисептика или, если нет цели надежно защитить от биопоражений, то вместо него.
3. Огнебиозащита наносится указанным на этикетке расходом на 1 квадратный метр поверхности и должна быть впитана в этом количестве для обеспечения надежной защиты от огня.
4. После полного высыхания огнебиозащиты можно провести самостоятельное испытание огнезащитных свойств. Окрашивать древесину, обработанную огнебиозащитной пропиткой можно только через 14 дней. В течении этого времени состав фиксируется в древесине.На это время древесину нужно обязательно защитить от увлажнения. Если окрасить раньше, то покрытие может отслоиться.
5. Покрыть декоративным слоем на основе, соответствующей технологии огнезащитных составов (акрил-уретановая основа не допустима). Время высыхания финишного покрытия поверх огнебиозащиты может увеличиться.

В предыдущей статье мы уже рассказали, как построить беседку.

Антипирены для древесины: назначение, виды, выбор

При строительстве домов часто используют дерево. Это недорогой и универсальный материал, который подходит для любого климата. Существенный недостаток дерева – неустойчивость к огню. Для защиты дома от возможного возгорания применяют антипирены для дерева. Существуют различные формы выпуска, торговые марки и составы данного продукта.

Назначение антипиренов

Древесина больше других материалов подвержена воздействию огня. Это связано с пропитанными водой волокнами в ее составе. При контакте дерева с огнем происходит мгновенное обезвоживание материала и выделение кислорода. После волокна начинают тлеть, и выделяется воспламеняющийся газ. От этого и происходит возгорание.

Антипирены лишь предохраняют древесину от воспламенения. В их состав входят замедлители и стабилизаторы, которые ограничивают расход замедлителей. Они значительно снижают риск быстрого сгорания древесины. Пропитка древесины антипиренами способна задержать возгорание на некоторое время.

Некоторые из них предотвращают возгорание при помощи специальных газов, которые препятствуют процессу горения. Другой вид вызывает полное обугливание дерева и перед тем как оно загорится, материал почернеет.

Данные компоненты относятся к средствам, применяемые в области пожарной безопасности, а значит, они должны обязательно подлежать сертификации. Для проведения сертификации средств огнезащиты дерева руководствуются правилами ГОСТ о методиках их испытаний по группам горючести, воспламеняемости и распространению открытого огня.

Требования нормативных документов к обработке антипиренами древесных материалов включают в себя:

пропитка древесины водными растворами осуществляется путем их погружения в раствор;
поверхностная и глубокая пропитка древесины осуществляется с целью создания защитного слоя.
проверка качества обработки включает осмотр на наличие дефектов, повреждений, оценку правильности техники нанесения.

Заключение о правильности нанесения антипиренов проводится по результатам испытаний средств для защиты дерева от огня.

Механизм действия

По механизму действия антипирены делятся на 3 вида:

Содержащие легкоплавкие соли.
Выделяющие газы при горении.
Смешанные.

К первому виду относятся вещества, повышающие температуру огня за счет отдачи выделенного тепла защитному веществу. В состав данного вида антипиренов могут входить:

бораты;
производные кремния;
производные фосфора.

Ко второй группе относят негорючие газы. Принцип их действия построен на изменении состава воздуха, снижении концентрации кислорода. Если кислород будет отсутствовать в воздухе, огонь перестанет распространяться по древесине и горение материала со временем прекратится. В составе антипиренов с выделяющимися газами при горении используют аммиак. Защитная оболочка на защищенной древесине ограничивает поступление кислорода и избавляет от пожара.

Виды и составы

В зависимости от применения огнестойких средств их делят на 2 группы. Виды антипиренов:

Для полной защиты от огня.
Для защиты от очага пожара.

Первая группа гарантирует полную безопасность дерева на всех этапах возгорания. Их можно использовать при прямом контакте дерева с огнем, небольшом термическом воздействии. Средства второй группы рекомендуется использовать лишь для формирования защиты от возгорания. При пожаре древесина, обработанная средствами для защиты дерева от возгорания, начнет гореть и обугливаться. Они должны обладать свойствами механической прочности, хорошей теплопроводности и не допускать возникновения грибка, плесени.

В состав антипиренов могут входить две смеси:

Борная.
Фосфатная.

Смеси на основе бора эффективны для защиты древесины от сильного огня. Фосфаты устойчивы к действию открытого пламени.

По форме выпуска различают несколько видов антипиренов:

Краски.
Пасты.
Пропитки.
Лаки.
Комбинированные.

Самые популярные: лаки. Их преимущество в легком нанесении. Они увеличивают устойчивость дерева к вспышкам огня, предохраняют его от процесса гниения. Лаки, как правило, прозрачные.

Пасты гарантируют защиту от возгорания. Чаще всего их используют в домах, где чердак практически не применяется.

Пропитки являются самой надежной защитой от огня. Его невозможно нанести на поверхность материала простой кистью. Кроме того, современные антипирены выполняют роль антисептика.

Антисептированные пропитки нужны для защиты древесины от биоразрушений и огня. Антисептик антипирен защищает древесину от очага пожара и процесса естественного разложения.

В магазинах можно встретить готовые смеси для обработки дерева. Технология нанесения очень простая: для начала необходимо очистить поверхность материала от пыли, затем нанести одним слоем огнезащитное средство на древесину при помощи кисточки.

Как выбрать антипирен

Выбор антипирена зависит от способа обработки материала. Древесина — недолговечный материал. При неправильном уходе она деформируется, подвергается разрушениям от насекомых и гниет. Поэтому лучше всего выбирать антипирены-антисептики. Такой материал называется биопиреном. Он справляется с любой потенциальной природной угрозой.

Важно перед выбором средства проверить сертификат пожарной безопасности, который показывает, к какой группе оно относится. Это влияет не только на процесс возгорания древесины, но и на срок повторной обработки материала.

Существует несколько средств для защиты от огня:

Пирилакс Prime.
Neomid 450-1.
Фаворит.

Пирилакс Прайм подходит для бытового использования. Это антисептик, который уничтожает плесень, грибок. Кроме того, Пирилакс Prime применяют перед нанесением лака на дерево. Время огнезащиты зависит от условий использования Пирилакса: при наружном около 7 лет, а при внутреннем 10.

Neomid 450-1 считается самым эффективным средством огнезащиты дерева. Оно не окрашивает материал и не выделяет специфического запаха. Неомид 450-1 обеспечивает защиту от огня сроком до 10 лет. В его состав входит бура, которая замедляет процесс горения дерева.

Антипирен-антисептик Фаворит промышленное средство огнезащиты дерева, предназначенное для строительных предприятий. Он обеспечивает защиту от пожара, останавливает огонь, уничтожает грибок, плесень, насекомых, увеличивает срок службы древесины.

Перед выбором антипиренов необходимо изучить их характеристики на показатели:

Группы эффективности огнезащиты. Их всего две. Первая более надежная и допускает потерю массы на 10 %, тогда как вторая на 25 %.
Методы обработки.
Расход.
Срок службы обработки.
Оставляет ли после себя цвет или запах.

Многие изготовители предпочитают биопирены за счет удобства в использовании и универсальном применении. Популярный производитель антипиренов «Петрович» изготавливает эффективные пропитки для защиты дерева от огня.

Антипирен своими руками

У антипирена несложный состав, который можно повторить самостоятельно. Кроме того, все вещества соответствуют требованиям нормативной документации:

Защита древесины от возгорания в течение 15 минут.
Отсутствие коррозирующего действия на металл.
Не деформирует древесину (отсутствие трещин, царапин).
Отсутствие негативного влияния на здоровье человека.

Наиболее популярным антипиреном, который можно приготовить своими руками, является 40% раствор поташа. В его состав входят калий углекислый и карбонат калия.

Также можно использовать раствор, в состав которого входят:

вода;
известь: 75 частей;
глина: 15 частей;
соль: 10 частей.

Нередко используется раствор на основе 95 частей воды, буры (2 части) и борной кислоты (3 части).

Для самостоятельного приготовления антипирена необходима специальная тара или обычное ведро. Для защиты рекомендуется готовить раствор в резиновых перчатках и респираторе.

Самостоятельное приготовление огнезащиты для дерева исключает возможность покупки поддельной продукции, которую можно встретить в магазинах. Но готовить ее своими руками небезопасно. Компоненты оказывают токсическое действие на организм человека. Самостоятельно приготовленные растворы, как правило, недолговечны. Для обеспечения огнезащиты материала потребуется наносить их несколько раз в год.

Правила нанесения

При самостоятельном нанесении огнезащиты на доски используют кисти, валик, распылители. Перед его использованием необходимо тщательно высушить древесину, чтобы в ней оставалось влаги не более 20 %. Сухое дерево лучше впитывает защитный препарат. Для достижения максимального эффекта рекомендуется наносить средство в несколько слоев (2-4). Слой должен быть равномерным. Перед нанесением следующего слоя необходимо подождать в течение 2-24 часов.

Наносить антипирен по антисептированным доскам необходимо согласно инструкции, а также четко рассчитать расход огнезащиты.

Данный метод обеспечивает непродолжительную защиту дерева от огня и действует лишь на поверхности материала.

Самый эффективный способ нанесения огнезащиты пропитка в автоклаве. Такой способ гарантирует эффективное проникновение веществ в поры деревянного материала. Результатом такого нанесения является значительно медленное воспламенение материала, чем при простой обработке поверхности.

Расход для обработки древесины

Определить нужный расход антипирена, покрытия для обработки древесины можно лишь экспериментальным способом. Для этого многие производители экспериментируют с характеристиками антипиренов для дерева. Это происходит из-за разной степени пропитки, особенностей различных форм для обработки древесины.

В сертификатах огнезащитных средств указаны минимальный, максимальный и средний расход, которые были выявлены путем многолетних экспериментов. Разные антипирены по-своему окрашивают пламя огня, в разные цвета.

Антипирены для дерева необходимо применять при вероятности возникновения открытого пламени. Часто данные средства используют при строительстве саун, котельных.

Обзор экзамена PE по технике пожарной безопасности

Обзорный онлайн-курс PE-экзамена — отличный инструмент для подготовки к экзамену PE PE.

2020 знаменует собой первый год, когда экзамен PE по противопожарной защите переходит в формат компьютерного тестирования (CBT). С этим изменением формата курс этого года был пересмотрен, чтобы соответствовать текущим спецификациям и формату экзамена NCEES. Регистрация в этой программе предоставит вам доступ к нашим 14 live, 1.5-часовые занятия из любого места. Каждое занятие проводит один из наших 12 экспертов в предметной области с использованием технологии веб-конференций, что позволит вам задавать вопросы по мере их возникновения. Этот эффективный образовательный онлайн-курс подготовки поможет вам организовать справочные материалы и ориентироваться в них, а также обеспечит максимальное удержание.

Любой, кто готовится к экзамену PE, или любой, кто нуждается в переподготовке, включая существующих инженеров, начальников пожарной части и специалистов по контролю за потерями: участники уйдут с пониманием принципов инженерной противопожарной защиты, и даже если вы не сдаете экзамен в этом году, но хотите оценить свою готовность к будущему экзамену; этот онлайн-курс подготовки к экзамену PE предоставит вам фундаментальное понимание принципов инженерной противопожарной защиты.

Подготовка к экзаменам и стратегии сдачи экзаменов
Анализ противопожарной защиты
Управление противопожарной защиты
Поведение человека
Динамика пожара
Система противопожарной защиты
Управление дымом
Взрывозащита
Системы пассивного строительства

Доступ к четырем часам работы открытого офиса перед началом курса
Участие во вторник и / или четверг
Двухчасовой доступ к инструкторам вне уроков
Электронные копии онлайн-слайдов для подготовки к экзамену PE

НОВИНКА: дополнительные часы работы в офисе

В этом году, чтобы предоставить участникам дополнительные ресурсы для изучения в свете глобального кризиса в области здравоохранения, вызванного COVID-19, наши инструкторы предлагают 4 дополнительных часа работы в офисе для обсуждения тем с участниками:

, четверг, 21 мая, 18:00 по восточноевропейскому времени — 19:00 по восточноевропейскому времени — Анализ пожара / динамика пожара
Четверг, 4 июня 18:00 по восточному времени — 19:00 по восточному времени — Контроль дыма / обнаружение пожара и сигнализация
Четверг, 18 июня 18:00 EDT — 19:00 EDT — Вода / особые опасности
Четверг, 2 июля 18:00 EDT — 19:00 EDT — Пассивный / MOE / Human Behavior

Расписание полного курса

Полное 14-недельное расписание начинается 14 июля и работает каждый вторник и четверг до 15 октября:

14 июля — 13 октября 2020 г. (каждый вторник) с 14:30 до 16:00 по восточному времени
16 июля — 15 октября 2020 г. (каждый четверг) с 18:30 до 20:00 по восточному времени

У вас есть возможность посещать занятия по вторникам и / или четвергам каждую неделю.

Член штаб-квартиры SFPE: 1795 долларов США
Не-участники: 2 095 $

Зарегистрируйтесь сейчас

Экзамен по инженерным принципам и инженерной практике противопожарной защиты (PE) 2020 назначен на 22 октября 2020 года.

Важная информация об экзамене:

Получение ЧП в 2020 году

Экзамен профессионального инженера противопожарной защиты продолжается в соответствии с графиком и будет проведен 22 октября 2020 г.Центры тестирования Pearson Vue открыты в соответствии с местными правилами расположения центра тестирования. Большинство этих объектов работают почти на 50 процентов, что означает, что количество мест ограничено. После того, как вы были одобрены советом вашего штата, необходимо как можно скорее зарегистрироваться на место тестирования.

SFPE, NCEES и Pearson Vue знают, что при тестировании 22 октября количество мест ограничено. Лучше всего связаться с NCEES напрямую через вашу учетную запись MyNCEES, чтобы они могли отслеживать проблему и работать над ее решениями.Если вы находитесь в ситуации, когда вы не можете получить желаемый тестовый сайт, есть списки ожидания, и отмена происходит регулярно. NCEES опубликовал следующее:

«Обратите внимание, что в центрах тестирования есть места для сдачи экзаменов. Хотя они могут быть в нескольких часах езды, есть такая возможность, а также возможность протестировать в других штатах. Pearson VUE должен работать в соответствии с местными правилами и ограничениями. Из-за различных правительственных ограничений пропускная способность многих центров тестирования была сокращена в соответствии с требованиями социального дистанцирования.Назначения могут быть ограничены и доступны в порядке очереди. NCEES известно, что это вызвало проблемы с расписанием для некоторых кандидатов. NCEES следит за ситуацией и работает с Pearson VUE для оценки других вариантов тестирования. А пока продолжайте проверять доступность; могут быть отмены или дополнительные встречи, добавленные в календарь испытательного центра по мере увеличения пропускной способности в некоторых областях. NCEES сообщит вам, если станут доступны другие варианты тестирования.”

Для получения обновленной информации о тестировании и администрировании экзаменов, связанных с текущей веткой глобального здравоохранения, посетите: https://ncees.org/covid-19/. Утверждения государственных советов обрабатываются индивидуально, и необходимо связаться с вашим конкретным советом директоров. если есть вопросы, связанные с этим процессом.

часа профессионального развития (PDH) предоставляются только для сессий, в которых вы полностью участвуете. Ваше участие подтверждается входом в систему веб-конференции во время сеанса.Максимальное количество PDH, которое может быть присуждено для 14 недель — 21 PDH, даже если сеансы длятся долго или вы посещаете сеанс во вторник и четверг на данной неделе. Записи сеансов доступны в случае, если вы пропустите сеанс или если вы хотите прослушать сеанс снова, однако нет PDH можно отнести к сеансам, которые были пропущены, а затем восполнены прослушиванием записи. Эти правила необходимы для поддержания целостности процесса предоставления PDH.

SFPE является зарегистрированным поставщиком системы непрерывного образования Американского института архитекторов (AIA / CES) # G219

SFPE является предпочтительным поставщиком с номером 1699

Международного совета кодекса.

Метод противопожарной защиты морских танкеров-химовозов

Специальная подготовка членов экипажа, в частности, необходимая для химического подтверждения профессиональных сертификатов офицеров, должны дополняться регулярными учениями на борту. Дисциплина необходима в повседневных делах. Обратите внимание на очевидные вещи, такие как:

i) обратите внимание на все протекающие фланцы, клапаны и сальники насоса
ii) не допускать разливов груза в трюмах насосного отделения
iii) следить за тем, чтобы изоляция паропровода не пропиталась маслом или грузом
iv) проверить атмосферу в грузовом танке и насосном отделении на предмет паров груза перед началом каких-либо работ.
v) не пропаривать грузовой танк одновременно с мойкой
vi) использовать огнестойкие фонари в грузовых танках и насосных отделениях
vii) регулярно проверяйте сальники и подшипники насоса на нагрев
viii) использование зажигалок в грузовом танке запрещено
ix) наблюдать за выбросом паров груза во время погрузки и принимать меры, если пары достигают жилых помещений
х) проверить сальники грузового насоса на обогрев
xi) принять активное участие в учениях по технике безопасности и ознакомиться со всем оборудованием для обеспечения безопасности
xii) инструктировать вновь прибывших на борт по правилам техники безопасности
xiii) узнайте свое судно, погрузочно-разгрузочное оборудование и т. д.

Официальная ответственность за наблюдение за противопожарным оборудованием обычно возлагается на соответствующие Национальная власть, но в некоторых случаях делегируется Классификационному обществу. Это лежит на Владельце и Капитан должен содержать все оборудование в порядке и предоставлять дополнительные средства для любого груза, не охваченного намерением Правил национального органа.

Огонь требует комбинации трех элементов: топлива, кислорода и тепла или источника возгорания, и химикаты нуждаются в том же. комбинация, чтобы сжечь.Основным средством контроля и тушения пожара является удаление одного или нескольких элементы, либо путем удаления топлива, либо путем охлаждения, либо путем исключения подачи кислорода (воздуха). Но при химических пожарах источник воспламенение может быть теплом от реакции внутри самого химического вещества или от реакции после смешивания химикатов. Запас кислорода может выделяться из химического вещества при нагревании огнем. Так что пожаротушение будет затруднено. Без сомнения, Лучше всего предотвратить возгорание.

Некоторые жидкие химические вещества обладают свойствами, которые требуют применения методов тушения пожаров, отличных от тех, которые используются при простых нефтяных пожарах. В следующем списке указаны некоторые из этих свойств:

некоторые химические вещества растворимы в воде и при определенных концентрациях могут быть легковоспламеняющимися;

химические вещества, растворимые в воде, обычно разрушают обычную пену, поэтому требуется спиртоустойчивая пена или пена двойного назначения;

Некоторые химические вещества тяжелее воды и нерастворимы в ней: они могут быть задушены водяным слоем при условии применения нежный;

некоторые химические вещества реагируют с водой с выделением тепла и, таким образом, выделяют повышенное количество легковоспламеняющихся (и в некоторых случаях токсичных) газы;

некоторые химические вещества при нагревании выделяют большие объемы токсичных паров;

некоторые химические вещества при горении образуют неожиданные токсичные пары;

Сравнительно низкая температура самовоспламенения некоторых химикатов увеличивает вероятность повторного возгорания.

В паспорте груза химического вещества будет обращено внимание на эти необычные свойства и указано правильное средство пожаротушения. и особые меры предосторожности для пожарных.

Ниже приведены рекомендуемые методы пожаротушения для современных танкеров-химовозов:

Метод полного затопления морских танкеров-химовозов

Способ водяного пожаротушения

Способ пенного пожаротушения танкеров-химовозов

Способ пожаротушения сухим порошком

Связанная информация:

Контроль атмосферы в грузовых танках с азотом, подаваемым с берега

Как определить уровень жидкости в химическом танке

Отравление и необходимая первая помощь на борту

Контроль атмосферы в грузовых танках с азотом, подаваемым с берега

Статическое электричество — как они генерируют и необходимые меры безопасности

Указания по безопасности при дегазации после очистки резервуара для танкеров-химовозов

Защитная трубка Дрегара перед входом в закрытые помещения

Подготовка перед допуском персонала в грузовые танки / закрытые помещения

Как спасти раненого или потерявшего сознание человека из закрытых помещений

Подготовка к огневым работам и техника безопасности

Несчастный случай при очистке резервуаров — пример и извлеченные уроки

Опасности при очистке и хранении резервуаров

Испытания цистерн и грузов

Практические методы очистки танков от различных ядовитых жидких грузов

Специальный метод очистки резервуаров

Определение надлежащей очистки резервуара методом кислотной промывки

Надзор за всеми операциями по очистке резервуаров и дегазации

Утилизация промывных вод танков, стоков и грязного балласта — безопасный метод

Следующие справочные публикации содержат полезные рекомендации и международные правила перевозки опасных химикатов в море.

СОЛАС (последнее сводное издание)
МАРПОЛ 73/78 (последнее объединенное издание)
Код BCH / IBC
Международное руководство по безопасности нефтяных танкеров и терминалов (ISGOTT)
Руководство по безопасности танкеров (химикаты)
Руководство по транспортировке грузов (нефть)
Безопасность на нефтяных танкерах
Безопасность на танкерах-химовозах
Код IMDG
Дополнение к МКМПОГ (включая MFAG и Ems)
СОПЭП
Руководство по чистому морю для нефтяных танкеров
FOSFA (для масел, семян и жиров)
Предотвращение разлива нефти через морские клапаны грузового насосного отделения
Руководство компании CHRIS (USCG)
Руководство по химическим данным для наливных грузов по воде (в сжатой форме)
Паспорт безопасности груза на конкретный груз
Руководство по очистке резервуаров для химикатов

Наши страницы с подробными сведениями содержат несколько более обширные списки ресурсов, где вы можете найти более полезную информацию.

Главная страница информации!

Домашняя страница ||| Химические опасности ||| Планирование грузов и укладка ||| Погрузка груза ||| Грузовые документы ||| Безопасная стабильность ||| Уход за грузом ||| Подготовка к разгрузке ||| Системы инертного газа ||| Удаление газа ||| Работа с азотом ||| Обработка химикатов Безопасная практика ||| Погрузочно-разгрузочное оборудование ||| Грузовые и балластные насосы ||| Грузовые танки ||| Очистка резервуаров ||| Специальные грузы ||| При разливе аварийных ситуаций ||| Противопожарная защита

Chemicaltankerguide.com — это просто информационный сайт о различных аспектах цистерн-химовозов и советы по безопасности, которые могут иметь особое значение для тех, кто работает в следующих областях: обращение с химикатами, хранение химикатов, Поставщики сжиженных химикатов, Доставка химикатов, Транспортировка химикатов, Химические терминалы, Услуги сыпучих химикатов и Химическая обработка. Если ты Если вы хотите узнать больше о правилах для танкеров-химовозов, посетите официальный сайт IMO. Для любого комментария, пожалуйста Свяжитесь с нами

% PDF-1.6 % 1 0 obj > endobj 4 0 obj > поток 2016-09-16T12: 05: 54-04: 00 2016-09-16T12: 05: 53-04: 00 2016-09-16T12: 05: 54-04: 00 uuid: a4b5ad97-a628-4a05-b322-45e7976f4165 uuid: 0987d5fb-5112-4792-996e-886ddd9bf5c8 application / pdf Библиотека Adobe PDF 8.0 конечный поток endobj 2 0 obj > endobj 6 0 obj > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] >> / Тип / Страница >> endobj 110 0 объект > поток HWˎWhU + |? @ WtNv & «Y %% L \ W $ E $ ‘d̤o / O + kuyȯT ~ oOJI: 2> $ f

ar8 {a | y 닞 cuBwIwkƧq9 {kZj-͇G9o /?] K9 (‘ $ ] ‘/ Rh \ 9zq = z> dh &) t, ƅY;, OINԛpPEO; RÔϤPkVL.˲CSix5;

.
Fire Technology — Подготовка к пожарной академии — Степени и сертификаты
Описание программы
Эта программа сертификации предназначена для подготовки будущих пожарных к академической суровости пожарной академии. Хотя этот сертификат не гарантирует зачисление в пожарная академия, программа предназначена для: (1) соответствия указанным требованиям курса местными пожарными академиями, (2) значительно повысить конкурентоспособность учащихся для академических должностей и (3) увеличить вероятность успеха студента, пока в пожарной академии.Используя знания и курсы этой программы, студенты могут продолжить свое обучение до следующего уровня — Сертификата успеваемости в пожарной технике.
Сертификат профессиональных навыков выдается после завершения всех необходимых курсов. с оценкой C или выше.
Результаты программы
Обсудить роль пожарной службы в обществе и важность ее миссии. Утверждение.
Определите переменные, которые влияют на рост / распространение / опасность строительных пожаров.
Опишите десять стандартных приказов о пожаротушении и их применение в условиях дикой природы. Пожар.
Определите типовые системы обнаружения пожара и сигнализации.
Распознавать элементы конструкции здания и условия, в которых они скорее всего потерпит неудачу.
Требования к аттестату квалификации
Необходимые единицы: 15
Обязательные курсы
FIRE 110 — Введение в пожарную технику (3)
FIRE 112 — Основы поведения при пожаре и борьбы с ним (3)
FIRE 115 — Основы личной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях (3)
FIRE 128 — Основы противопожарного оборудования и обнаружения (3)
FIRE 142 — Строительство зданий для противопожарной защиты (3)
Рекомендуемые факультативные
EMED 101A — Скорая медицинская техника (5)
KINA 037 — Тренинг по обучению полицейским и пожарным (1)
Год каталога
Эта информация отражает информацию из каталога 2020-2021 гг.Если у вас есть Если у вас возникнут вопросы о предыдущей версии, просмотрите наш Архив Каталога и / или поговорите с консультантом.
Требования к загрузке
.

Какой краской покрасить ванну: Чем можно покрасить ванну в домашних условиях: названия брендов и технология

Фев 1, 2021 автор alexxlab Разное

Чем можно покрасить ванну в домашних условиях: названия брендов и технология

С каждым годом покрытие чугунной ванны ухудшается. Оно теряет свой блеск и привлекательность. Сама поверхность в некоторых местах покрывается ржавчиной, становится шершавой. Мыться в такой чугунной ванне не доставляет никакого удовольствия, причем микротрещины забиваются грязью, от которой можно получить какое-нибудь заболевание.

Менять ванну достаточно дорого, поэтому большинство хозяев вместо замены решают ее реставрировать. В наши дни, домашние условия позволяют осуществить покраску ванны.

Такой работой занимается очень много различных компаний и индивидуальных предпринимателей. Они реставрируют ванны прямо на дому, причем всегда с высоким качеством.

Чтобы покрасить ванну самостоятельно в домашних условиях, необходимо изучить технологию этого дела и выполнять все в строгой последовательности.

Для покраски необходимо иметь специальную краску для чугунных ванн и отвердитель. Красить чугунную конструкцию можно только ею. Разведение краски должно выполняться точно по прилагаемой инструкции.

Какая краска предназначена для покраски чугунной ванны?

Делая покупку краски для чугунной ванны, необходимо учитывать тот факт, что она ежедневно будет соприкасаться с водой. Ванное помещение всегда имеет повышенную влажность. Поэтому красящие вещества должны подбираться с учетом таких условий. Здесь не годится краска, цвет которой очень понравился.

Такая краска должна не реагировать на влажную поверхность, у нее должна быть высокая адгезия. Иначе говоря, она должна иметь отличное «сцепление» с поверхностью, иначе краска начнет быстро отслаиваться.

В магазинах продаются различные виды эмалей. Однако не все они дают положительный результат. Эмаль для чугунной ванны в виде аэрозольных баллонов прослужит очень мало. Ровно через год покрытие разрушается.

Чтобы новое покрытие было качественным и просуществовало долгие годы, лучше всего воспользоваться многокомпонентной полиуретановой эмалью.

Для окрашивания ванн, наиболее качественными считаются краски:

«Dulux»;
«Tikkurila»;
«Jobi».

Чугунная ванна окрашивается в три слоя. Каждый слой наносится новой порцией краски. Отвердение компонентов краски после смешивания происходит очень быстро. Через два часа она уже не годится к использованию. Об этом нужно всегда помнить. Поэтому для каждого слоя должен приготавливаться определенный объем краски.

Перед нанесением очередного слоя краски, предыдущий нужно хорошо высушить и затем обезжирить. Все подробности технологии работы с краской описаны в прилагаемой инструкции.

Красим чугунную ванну дома

Для покраски можно воспользоваться акриловой краской или эмалью «Стакрил». После проведения подготовительных работ, этот вид краски наливают на края ванны. Она сама будет стекать, заполняя все трещины.

Этот метод покраски чугунной ванны акрилом, наиболее производителен для домашних условий. Однако он имеет один серьезный недостаток. Дело в том, что сам акрил имеет плохое сцепление со старой краской. Его удерживает шероховатая поверхность и целостность конструкции старой ванны.

Достаточно слегка поцарапать акриловый слой и разрушение слоя будет происходить очень быстро. Вода попадет в трещины и начнет отрывать акрил целыми пластами.

Чтобы увеличить долговечность этой поверхности и не дать акрилу быстро разрушаться, нужно покрасить поверхность несколькими слоями акриловой эмали. Ведь если толщина поверхности будет увеличена, значит процарапать поверхность насквозь, будет очень сложно.

Материалы и инструменты

Для того чтобы покрасить чугунную ванну у себя дома, необходимо иметь самые разные инструменты, а также соответствующие материалы:

Специальную краску;
Шлифмашинку;
Наждачку;
Обезжиривающую жидкость;
Фен;
Пылесос;
Кисти разных размеров;
Резиновые перчатки;
Очки;
Защитную маску.

Технология покраски

Специальная краска реализуется в строительных магазинах. В состав самой популярной цветовой палитры входит несколько цветов:

Белый;
Нежно-зеленый;
Светло-голубой.

Есть мнение, что после покраски чугунной ванны цветной эмалью намного сложнее увидеть на поверхности имеющиеся дефекты.

В комплект краски входит специальный отвердитель, который смешивается с ней перед началом выполнения работ. Профессионалы рекомендуют разделить краску на три-четыре части. Не стоит разбавлять сразу всю банку. Это связано с тем, что эмаль имеет свойство быстро твердеть. Лучше разбавлять ее малыми порциями.

Сначала делается обезжиривание поверхности. Начиная реставрацию необходимо удалить известковый налет и освободить рабочую поверхность от жирового слоя. С этой целью используют активные щелочные растворы.

На втором этапе удаляют старую эмаль. Для этого используют шлифовальную машинку. Иногда у домашнего умельца, не оказывается под рукой такой машинки, ее с успехом заменит наждачная бумага. Единственным недостатком работы с наждачкой будет повышенная трудоемкость и большое количество времени.

После очистки, старая эмаль смывается сильной струей воды. Если во время смывания обработанная поверхность начала покрываться каплями, следовательно, процесс обезжиривания была сделан некачественно. Придется его повторить.

С помощью фена, проводится тщательная сушка ванны.

Чтобы обезопасить рабочую поверхность от попадания микрочастиц, ее необходимо хорошо пропылесосить.

Когда полностью закончены все подготовительные работы, выполняется покраска, наносится красочный слой. Согласно технологическому процессу, краска должна наноситься от края бортика ко дну ванной. Нанесение краски делается несколькими слоями. Последним окрашивается дно ванны.

Однако не нужно забывать, что не всякая старая ванна подлежит восстановлению. Например, если на поверхности, кроме желтых пятен заметны области растрескавшейся эмали, обычная покраска не сможет качественно решить проблему. Понадобится замена слоя эмали, но она простоит очень короткий период.

Понятно, что домашние условия не позволят создать покрытие равносильное заводскому. Поэтому нужно всегда помнить, что такую операцию восстановления поверхности придется повторять каждые два-три года.

Конечно, для такой работы нужны соответствующие навыки. Но, если ванна была старой, хуже не будет. Попробовать покрасить ванну самостоятельно можно каждому, каким бы ни был конечный результат, полезный опыт не будет лишним.

Краска для ванной — советы по выбору и особенности применения ЛКП для современных ванн (105 фото)

Путем покраски старую ванну можно отреставрировать и улучшить ее внешний вид. Как правило, краска применяется для реставрации чугунных ванн. Но, также может использоваться и для реставрации стальных изделий. Для определения, какой краской покрасить ванную, необходимо исходить из поставленной задачи, особенностей изделия и степени повреждений.

Существуют различные виды красок, отличающиеся составом и эксплуатационными характеристиками. По способу нанесения лакокрасочные материалы также отличаются.

На фото краски для ванной можно наглядно ознакомиться с доступными вариантами, способами нанесения и готовым результатом покраски.

Содержимое обзора:

Преимущества покраски ванны
Метод покраски ванны обладает массой положительных качеств:
покраска ванны обойдется значительно дешевле, в сравнении с приобретением нового сантехнического изделия;
покрасить изделие можно своими руками, без использования услуг профессионалов;
на покраску уходит небольшое количество времени;
лакокрасочные материалы доступны в различных цветах и их оттенках. Это позволяет не только восстановить поверхность ванны, но и реализовать различные дизайнерские идеи;
покрытые лакокрасочным материалом ванны приобретают более оригинальный и эстетичный вид.
Недостатки окрашивания
Но, несмотря на все преимущества, есть и определенные недостатки покраски:
перед тем как покрасить ванну краской, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ. Следует тщательно зачистить и протравить поверхность, при необходимости выровнять неровности, загрунтовать и только после этого приступать к покраске. Обычно на подготовку уходит больше времени, чем на саму покраску;
предварительно ванну необходимо обработать специальной эмульсией, защищающей от развития микроорганизмов.
Покраска внутренней поверхности ванны
Краски для внешней и внутренней поверхности ванны значительно отличаются. Поэтому сначала следует определить, какая краска подходит для ванны.
Внутреннюю поверхность можно покрасить такими лакокрасочными материалами:
жидкий акрил;
двухкомпонентная эмаль;
краска в форме аэрозоля;
эпоксидная краска.
Наиболее эффективным и современным материалом считается жидкий акрил. Где купить акриловую краску для ванны? Она продается в строительных и автомобильных магазинах. Желательно выбирать серию, специально предназначенную для ванн.
Акрил отличается высокой прочностью и долговечностью, легко наносится наливным методом. Подойдет также для наружной покраски ванны. На процесс покраски уходит 2-3 часа, с учетом предварительной подготовки.
Двухкомпонентные эмали и краски на эпоксидной основе обычно используются для восстановления поверхностей со значительными повреждениями. Эти растворы обладают густой консистенцией, поэтому позволяют заделывать значительные повреждения. Есть серии красок, не требующие предварительной грунтовки поверхности.
Красками в форме аэрозолей пользоваться проще всего. Но, как правило, по прочности они уступают вышеперечисленным аналогам. Такие краски лучше использовать для финишной отделки ванны, чтобы придать ей необходимый цвет. В том числе, аэрозоли подойдут для покраски наружной поверхности.
Краска-спрей – это хорошее финишное покрытие, но убрать дефекты она не позволит. Поэтому ее стоит использовать в комбинации с жидким акрилом или эмалью.
Наружная покраска ванны
Обычно ванну красят снаружи, если нет экрана. В данном случае выбор красок более широк, поскольку к ним предъявляются не такие высокие требования. Снаружи ванна практически не подвергается негативным воздействиям, поэтому покрасить ее можно различными красками.
Специалисты рекомендуют для наружной покраски применять густые алкидные краски. Последние доступны также в форме аэрозолей, что значительно упрощает процедуру покраски. Можно использовать и те же краски, которые применяются для покраски внутренней поверхности изделия.
Оптимальный вариант – это недорогая алкидная краска желаемого цвета. Главное, чтобы она была водостойкой. Механическим воздействиям внешняя часть ванны практически не подвергается, поэтому здесь не нужна повышенная прочность, что позволяет несколько сэкономить.
Стоимость обычных алкидных красок значительно ниже качественного акрила или эмали. Но, при этом их прочности вполне достаточно для внешней поверхности. Такую краску легко наносить, она полностью высыхает за сутки.
Перед покраской внешнюю поверхность нужно зачистить и обезжирить. Если есть глубокие повреждения, их нужно зашпаклевать. Аэрозольные краски лучше использовать для финишного покрытия.
Какая краска лучше?
В целом любая краска для чугунной ванны из перечисленных выше вполне подойдет для покраски. Главное использовать правильный лакокрасочный материал для реставрирования внутренней поверхности.
Эмаль несколько менее долговечна, чем акрил. После реставрации такая ванна прослужит еще около 2-3 лет. Затем необходимо будет повторно выполнить процедуру реставрации.
Акрил отличается большей долговечностью и простотой нанесения. Восстановленная наливным методом поверхность способна служить порядка 10 лет. Но, только при условии должного ухода.
На поверхности нельзя оставлять железные предметы (кроме нержавеющих), поскольку образующаяся на них ржавчина буде въедаться в покрытие и повреждать его. После приема ванны следует ее хорошо вымыть, чтобы на дне не оставались загрязнения.
Акриловая краска дороже эмали. Но, за счет большей долговечности она выгоднее. Поэтому сегодня оптимальным решением для покраски ванны считается именно жидкий акрил.
Фото краски для ванной
Также рекомендуем просмотреть:
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров: 6 968
Виды красок и методы покраски в домашних условиях +Видео
Одним из основных видов сантехники каждой квартиры или дома является ванна. Это далеко не роскошь в наше время, однако если рассматривать по сроку службы и по качеству, то чугунные ванны в лидерстве.
Однако любая ванна, будь она самой дорогой и качественной теряет свой первозданный вид. В результате эксплуатации сантехника может обколоться, защитный слой эмали изнашивается, в результате частого использования и химически реактивов чистящих средств. Внутренняя поверхность становится неровной и на ней появляется желтизна.
Такие дефекты не столь страшны, но принятие водных процедур становятся неприятны и для здоровья опасны, в результате развития патогенных грибков и бактерий в трещинах и неровностях емкости. В любом случае эта задача решаем: можно заменить что невыгодно и нерационально, либо восстановление защитной поверхности путем ее покраски, причем такую процедуру можно провести в домашних условиях, что является оптимальным вариантом, как для экономии бюджета, так и сохранения отделки в помещении.
Содержание статьи:
Перед походом в магазин
Что же важно знать в проведении покраски старой ванны в домашних условиях. Чем покрасить ванную? Какие материалы использовать и какой краской лучше красить? Об этом поподробнее поговорим дальше.
Выбор краски
Это один и важных моментов для проведения реставрации ванн, так как не каждый лакокрасочный материал подойдет. Главным аспектом при подборе краски либо иного покровного материала является его влагостойкость и устойчивость к высоким и низким температурам, а также к механическим трениям и ряду химических реактивов, содержащихся в моющихся средствах.
Выделяют два основных вида лакокрасочных материалов для покраски ванн эмаль и акрил. Рассмотрим поподробнее каждую.
Эмаль
Эмалевая краска – лакокрасочный материал, в составе которой входит пигменты высокодисперсные, основы (лаки), образующие пленку, полимерные материалы придающие пластичность и вязкость. В зависимости от лака, входящего в состав эмали подразделяются на эпоксидные, акриловые, аэрозольные, алкидные.
Эмаль эпоксидная – одна из самых дешевых средств реставрации, потом наиболее частый. Однако процесс приготовления эмали к работе сложен. Из-за своей вязкости и густоты непрофессионалу будет сложнее справиться в работе. Данная лакокраска наносится в несколько слоев, от того и процесс занимает много времени. В состав эпоксидной эмали входит эпоксидные смолы (основа), отвердителя и связующих веществ, в качестве которого применяется дибутиловый эфир фталевой кислоты. Хорошо связывается с покрываемой поверхностью, устойчива к агрессивным химическим реактивами, имеет высокие показатели твердости. Подходит для покрытия чугунной ванны, а также емкостей из стали.
Совет! При самостоятельной реставрации ванны рекомендуется выбирать краску более густой для равномерного покрытия.
К недостаткам данного покрытия также можно отнести токсичность, не покрывает вмятины, чувствительна к ударам.
Эмаль аэрозольная. Та же эпоксидная эмаль, удобна тем, что выпускается она в виде спрея. Легко ложится на поверхность, быстро сохнет и ее не нужно смешивать с отвердителями. Имеется широкий выбор оттенков краски, но получение индивидуального цвета не удастся в силу невозможности такого вида покрытия смешивать. Краска в баллончиках очень токсична, необходимо следить за правильностью нанесения краски, иначе придется перекрашивать емкость до установления гладкой поверхности.
«Эмаль латексная», или же акриловая эмаль – разновидность эмали, в составе которой входит акриловая основа. Такая краска хорошо ложиться на поверхность, не вдувается, не трескается. За счет испарения влаги в своем составе, быстро высыхает. При правильном нанесении краски увеличивается срок пользования защищенной поверхности за счет сохранения полезных свойств покрытия.
Эмаль алкидная – самый доступный вариант по цене. В состав данной лакокраски входит алкидный лак глифталевый или пентафталевый, пигменты и нередко антисептик. Также не боится температурных изменений и влаги.
Акрил
Акриловая краска — еще один вид краски, не уступающий эмали, с помощью которой можно самим покрасить ванну в домашних условиях. Акрил достаточно густой и вязкий материал, что усложняет процесс приготовления смеси к работе. Смесь изготавливается из отвердителя и основы, при этом вещества придающие пластичность краски не добавляются.
Важно, для получения однородного компаунда необходимо тщательного и долго перемешивать густую вязкую основу и жидкого отвердителя, от этого зависит качество нанесения акрила на поверхность.
Красим ванну
Процесс покрытия ванну такой краской проще чем эмалевой краской, однако в ряде своих положительных сторон, данной краски имеются недостатки: высыхание поверхности составляет до 3 суток, при нанесении даже маленьких повреждений слой акриловой краски начинает отслаиваться и разрушаться.
Инструментарий и материалы
В процессе подготовки покраски важным моментом также является наличие необходимых инструментов для реставрации ванны:
— Дрель электрическая со шлифовальным кругом – для очищения внутренней поверхности ванн от налёта.
— Наждачная бумага. Крупнозернистая предназначена для удаления загрязнений, мелкозернистая – для сглаживания неровностей после абразивного материала. Совет! Не рекомендуется удаление налета металлическими щетками, так как они оставляют трудноудаляемые черные следы.
— Растворитель, ацетон — для обезжиривания поверхности.
— Моющее средство
— Плоская кисть, валик. Выбирайте качественные, так чтобы не оставалось ворсинок, волосков от кисточки на покрашенной поверхности.
— Средства индивидуальной защиты респираторы (защита для органов дыхания) резиновые перчатки
— Малярный скотч
— Средство для перемешивания краски – миксер либо инструмент сделанный своими руками – согнутый кусок проволоки в форме буквы П.
— Хлопчатобумажная либо микрофибровая ткань.
Этапы
Технология окрашивания ванны состоит из трёх основных этапов:
Подготовка поверхности к окрашиванию
Окрашивание ванны
Сушка
Подготовка
Подготовительные мероприятия для дальнейшего окрашивания ванны заключается в очистке от загрязнений поверхности. Для начала необходимо промыть ванну моющим щелочным средством, не содержащим хлор, либо щавелевой кислотой с помощью чистой губкой нанося средство от дна емкости наверх.
После тщательного просушивания поверхности с помощью дрели проводят шлифовку для снятия старого слоя поверхности, налёта и ржавчины.
Налет и ржавчину можно также брать с помощью крупной наждачки, а далее для выравнивания поверхности от мелких сколов и царапин пройтись мелкозерностой шкуркой.
Рекомендуется после шлифования обработать ванн скотч-брайтом. По окончанию шлифовальных работ пыль удаляется мягкой без ворсинок тряпочкой.
Завершающим этапом подготовки к окрашиванию является обезжиривание поверхности при помощи обработки растворителем либо ацетоном, использует также кислотные моющие средства.
Важно соблюдать техники безопасности во время обезжиривания: так как любые растворители очень токсичны, необходимо помещение проветривать и воспользоваться респиратором и перчатками. После того как поверхность ванны полностью высохла можно приступать к окрашиванию.
Совет! Для того чтобы не запачкать другие поверхности в помещении рекомендуется и защитить с помощью скотча, а также можно смазать тонким слоем технического вазелина либо солидола.
Окрашивание
Процесс покраски ванн проводят в один слой двухкомпонентными красками, однокомпонентными красят в два — три тонких слоя. Для лучшей адгезией слоев краски рекомендуется пойти по всей поверхности скотч-брайтом. Пыль, образующейся после обработки, удаляется чистой безворсовой тряпкой салфеткой.
Покраска аэрозольной эмалью из баллончика. Следуете согласно инструкции к краске. Взболтайте баллон для равномерного распределения содержимого, начинайте покраску. Распыление аэрозольной краски проводят быстрыми легкими движениями на расстоянии около 25 см с труднодоступных мест бортиков (нижняя поверхность), заканчивая окрашивание дна емкости. После нанесения первого слоя переждите время для его высыхания, примерно полчаса.
Эпоксидную эмаль наносят с помощью кисти, акриловую краску можно валиком либо также кистью. Особой разницы в процессе нанесения нет.
Для начала нужно подготовить краску: смешать компоненты краски в необходимых пропорциях, следуя инструкции к краске. Важно брать то количество краски, которое используется в течение часа, так как после смесь начинает твердеть. Смесь краски наливается на боковые стороны и бортики ванны, после того как краска стекла, необходимо начать красить боковые стороны и низ бортиков, закрашивать пропуски и дно. Далее проводится окраска кистью. Окрашивание вертикальных поверхностей начинается сверху и продолжается вниз, выравнивая наплывы и подтёки двигая концом кисти в горизонтальном направлении. После того как бортики и вертикальные стороны окрашены, окрашивается дно ванны по направлению к сливу.
Совет! Так как реставрируемая поверхность краску не впитывает необходимо на кисточку брать малое количество материала и тщательно выравнивать толщину слоя.
Акриловую краску можно наливать к сливу с крайних сторон емкости винтообразно, а кисточкой или валиком закрашивать недоступные места, бортики снизу и по бокам, а также убирать излишки со дна.
Метод реставрации «ванна в ванну»
Суть метода заключается в том, что внутрь старой чугунной ванны устанавливают вкладыш из акрила, повторяющий форму ванны. Преимущество такого метода: ровное прочное не желтеющее покрытие, долгий срок эксплуатации, пользоваться можно уже в первый день после установки.
Однако такой способ невозможно самостоятельно сделать, в случае отслойки вкладыша возникает конденсат между ванной и вкладышем, что приводит в неприятному запаху, повторный ремонт невозможен, высокая стоимость. Данным методом можно реставрировать качественные чугунные ванны, для ванн из тонкого материала он не подходит.
После завершения покрасочных работ ванную комнату рекомендуется закрыть на три — семь дней до полного высыхания. Очевидно, что покраска ванны дешевле обойдется, чем замена на новую. Результат обновления старенькой ванны в домашних условиях зависит от правильности и аккуратного нанесения краски. Немаловажно и качество самой краски, не рекомендуется экономить на материалах.
Чтобы сохранить верхний слой покрашенной ванны надолго необходимо пользоваться следующими рекомендациями:
— не оставляйте воду на долгое время в ванне.
— замачивайте в ванне белье
— не используйте моющие средства, содержащие химические вещества, которые повреждают покрытие.

Окрашивание ванны своими руками: как и чем покрасить ванну, особенности процесса в домашних условиях
Преимущества окрашивания
Покраска имеет такие преимущества перед другими способами облицовки, как:
Приемлемая цена. Плитка, панели ПВХ или фактурная штукатурка дороже краски. Покупка сопутствующих товаров (клея, направляющих для каркаса, затирки) увеличивает расходы. Для покраски потребуются валик, шпаклевка, грунтовка, малярные инструменты. Даже с учетом необходимости повторного окрашивания через 3-5 лет такой ремонт обходится дешевле.
Простота в применении. Укладка плитки требует некоторых навыков. Человеку, не имеющему опыта, сложно установить облицовочный материал аккуратно. Обшить ванную панелями проще, однако требуются точная разметка, сборка каркаса. Самым сложным этапом окрашивания является подготовка поверхности.
Большое количество вариантов дизайна. Современные красящие составы отличаются не только хорошими эксплуатационными характеристиками, но и разнообразием цветов и фактур. Дизайнеры разрабатывают множество способов нанесения облицовочного средства. Трафареты и фактурные валики облегчают процесс ремонта стен.
Практичность и долговечность. Образуемое краской покрытие легко моется, не выгорает, не желтеет. При правильном нанесении слой не трескается, не отходит от основания. Возникающие при механических воздействиях дефекты удаляются шпаклевкой, слой краски заменяется.
Какую краску выбрать
Производители предлагают множество видов красок, предназначенных для отделки помещений с повышенной влажностью. Они используются вместо плитки и отличаются типом основы, особенностями нанесения и эксплуатации.
Чаще всего стены в ванной окрашивают следующими составами:
Водоэмульсионным красящим раствором. Экологически чистый материал не имеет неприятного запаха, прост в применении. Водно-дисперсионные составы устойчивы к воздействию влаги, однако при эксплуатации обнаруживается недостаток – чувствительность к механическим повреждениям. Во время чистки поверхности проявляют осторожность. Агрессивные вещества разрушают покрытие, смывая краску с основания.
Акриловыми и латексными. Образуемые такими красками покрытия обладают водоотталкивающими свойствами. Большое количество цветов и фактур позволяет использовать материал для оформления любых интерьеров. Такое красящее средство не боится механических воздействий и химических веществ. Акриловая краска отличается длительным сроком службы.
Хлоркаучуковыми. В нашей стране они появились недавно, однако в Европе используются более 20 лет. Высокая устойчивость к влаге позволяет применять краску для отделки ванных комнат, бассейнов, бань.
Масляными красками. Устаревший материал ранее использовался для отделки санитарных помещений в типовых домах. Преимущества такого состава – долговечность, устойчивость к царапинам и влаге, низкая цена. Недостатками считают длительное время высыхания, резкий неприятный запах.
При выборе краски обращают внимание на следующие моменты:
Наличие блеска. Глянцевые покрытия хорошо сочетаются с современными интерьерами. Блестящие стены визуально увеличивают площадь маленькой ванной. Эффект усиливают зеркала и правильно расположенные осветительные приборы. Матовую краску используют для оформления стен в больших комнатах. Такой материал добавляет уюта в дизайн помещения.
Цветовой вариант. От выбора оттенка зависит восприятие интерьера, психическое состояние жильцов. Использовать агрессивные тона для отделки ванных не рекомендуют. Это помещение используют для расслабления и успокоения. Хорошо подходят светлые оттенки зеленого и голубого. Молочный цвет красиво смотрится в сочетании с яркими аксессуарами.
Водоэмульсионка: за и против
Водоэмульсионная краска после нанесения на поверхность очень быстро сохнет. Состав абсолютно безопасен для человека, не имеет резкого, неприятного запаха. Водоэмульсионной краске легко придать особый оттенок, добавив в баночку специальный пигмент. Их продают в любом строительном магазине. Из недостатков можно отметить только необходимость соблюдения определенных условий во время процесса окрашивания: температура помещения не должна быть ниже 5 градусов, иначе краска не «схватится». В состав входят:
Антисептик.
Загуститель.
Латекс.
Наполнитель.
Водоэмульсионные краски классифицируют на следующие типы:
Акриловые. В состав помимо латекса добавляют еще и акрил, который и дал название подгруппе красок. Этот тип считается самым распространенным среди водоэмульсионок. Благодаря сочетанию латекса и акрила поверхность обретает повышенную устойчивость к воздействию воды. При нанесении двух слоев возможна маскировка трещин.
Минеральные. Изготавливаются на основе гашеной извести или бетона. Обычно применяются для наружных и внутренних работ с кирпичными или бетонными стенами, подходят для отделки потолков. Из недостатков отмечают только короткий срок службы. Минеральные краски не проявляют чувствительности к воздействию влаги, жира, света и изменениям температурного режима.
Силикатные. Производятся на основе жидкого стекла. Обладают высокой воздухо- и паропроницаемостью. Отлично противостоят влаге, но их защитные качества ухудшаются, если влажность помещения в значительной мере отличается от аналогичного показателя поверхности, на которую было нанесено покрытие. Относятся к «долгожителям» среди красок, так как эксплуатационный срок достигает 20 лет.
Силиконовые. Изготавливаются на основе силиконовых смол. По стоимости возглавляют «рейтинг» самых дорогих водоэмульсионных красок. Относятся к типу паропроницаемых составов, поэтому идеально подходят для отделки «сырых» стен.
Водоэмульсионные краски перед применением необходимо тщательно размешать для получения однородного цвета. По инструкции в них даже допускается добавление небольших порций воды. Инструментарий после малярных работ легко отмывается от состава, что делает этот вид красящих веществ еще более привлекательным для покупателя.
Водно-дисперсионная
Водно-дисперсионная краска – это обобщенное название для таких красок как:
Силиконовая.
Акриловая.
Латексная.
Силикатная.
На основе ПВА.
Такие краски применяются повсеместно, однако стоит придерживаться правила оформления зоны покраски в верхней части стены.
Латексная
Если в водоэмульсионных красках ингредиенты соединяются с помощью различных смол, то в латексных эту роль отводят для одноименного вещества. Латекс скрепляет пигменты и воду, которая при высыхании испаряется. Параллельно с этим частички связующего вещества объединяются и образуют тонкую, но прочную пленку. Латексные краски тоже не источают неприятный запах, высыхают в пределах двух часов, пропускают воздух, благодаря чему можно не опасаться образования пузырьков на поверхности. Они спокойно выдерживают постоянные контакты с влагой, регулярную мойку; обладают высокой стойкостью к истиранию и хорошей адгезией к любым типам поверхностей. К сожалению, латексные краски довольно дорого стоят и часто становятся рассадником для грибков и плесени. Последняя проблема легко решается с помощью грунтовки-антисептика, который наносят на стену или потолок непосредственно перед окрашиванием.
Хлоркаучук
Относительно новый материал на отечественных рынках, однако в Европе такие краски используются уже достаточно давно. Хлоркаучук популярен за счёт своих физических характеристик, его используют не только для покраски ванных комнат, но и в бассейнах, где нагрузки значительно выше.
Акриловая
Этот тип красок изготавливается на основе акрила, что становится понятно из названия. Они обладают высокой устойчивостью к влаге и воздействию прямых солнечных лучей. Даже спустя пару лет после ремонта, поверхность не выгорает. Однако, для акриловых красок характерно потемнение цвета после высыхания слоя. Этот нюанс нужно учитывать при выборе оттенка состава. В отличие от масляных красок, они не растрескиваются. Акриловые составы без воды обладают повышенной прочностью и часто применяются для наружных работ.
Силиконовая
Краски на основе силикона появились сравнительно недавно. Эта группа составов обладает высокой стоимостью. Цена компенсируется характеристиками красок и широким диапазоном их применения. Они влагостойкие, но паропроницаемые, благодаря чему обеспечивают естественный воздухообмен в помещении и не дают стенам отсыревать. Силиконовые краски нечувствительны к резким сменам температуры (в том числе и к морозу), воздействию солнечных лучей. Они не растрескиваются и не вздуваются «пузырями» при окрашивании. Силиконовые краски достаточно быстро сохнут, не распространяют неприятный запах и совершенно безопасны для человека.
Характеристика хлоркаучуковой водостойкой краски
Хлоркаучуковые краски появились на рынке не так давно, но уже успели зарекомендовать себя, как отличный вариант комбинирования небольшой стоимости и высоких характеристик. Их изготавливают из смеси пигментов, растворителя и белого порошка под названием хлоркаучук (конечный продукт реакции между хлором и каучуком). Такими составами покрывают стены не в ванных комнатах, а в помещениях, где расположены бассейны, или в саунах, банях. Дело в том, что по устойчивости к воздействию влаги у хлоркаучуковых красок конкурентов нет. Однако, состав способен изменять консистенцию уже после высыхания поверхности. При повышении температуры до 60 градусов, он размягчается, а при понижении — отвердевает. Если воздух в помещении станет еще горячее, то существует риск разложения состава с выделением паров соляной кислоты.
Хлоркаучуковые краски, как правило, применяются в отделке промышленных объектов. Во время высыхания состава не происходят химические реакции. Хлоркаучук просто застывает после испарения растворителя. Устойчивость краски к воздействию последнего очень низкая. Из-за этого первый слой может размягчиться после нанесения второго. Производители часто добавляют в состав маленькие кусочки алюминия, которые создают оригинальный декоративный эффект и повышают прочность покрытия.
Фактурные краски
Фактурные краски густые и вязкие, наносить их нужно толстым слоем, создавая рельефную текстуру. Чтобы стены стали яркими и цветными, в стандартную белую смесь добавляют колер.
Наносят смесь кистью, валиком или шпателем. Полностью она высыхает через 6-8 часов. Толстый слой хорошо покрывает мелкие дефекты поверхности. Фактурное покрытие обладает влаго- и термостойкостью, не выцветает и не отслаивается с течением времени.
Алкидная
Алкидные краски обладают высокой адгезией и используются для покрытия практически любых поверхностей: бетон, дерево, металл. В последнем случае состав предотвращает развитие коррозии. Изготавливают краски на основе алкидного лака. При высыхании они могут выделять токсичные вещества, поэтому помещение ванной нужно хорошо проветривать. Выделяют две разновидности алкидных лаков:
Пентафталевый.
Глифталевый.
Пентафталевый лак используется для производства алкидных красок чаще, так как во время холодной сушки он способствует более быстрому отвердеванию состава, а получившаяся пленка становится прочнее, чем слой с глифталевой основой. В остальных случаях, быстрее застывает глифталевый лак. При выборе алкидной краски стоит обращать внимание на ее жирность. От этого показателя зависит густота состава, твердость и эластичность покрытия, скорость высыхания.
Особенности применения масляных красок для отделки ванной комнаты
Масляные краски изготавливаются на основе олифы. Эту разновидность можно смело назвать «приветом из прошлого», так как до появления акриловых, алкидных, силиконовых и латексных составов, у нее попросту не было конкурентов. Еще полвека назад масляные краски повсеместно использовались для окрашивания стен как внутри, так и снаружи. Главный недостаток состава заключается в очень долгом высыхании. В ванной комнате с повышенной влажностью этот процесс и вовсе может затянуться на несколько дней.
Во время высыхания состав источает резкий, неприятный запах, поэтому помещение придется долго проветривать. Хотя масляные краски достойно выдерживают испытание повышенной влажностью, их не рекомендуют использовать для отделки ванной комнаты, так как через год-два покрытие начнет трескаться и придется заново проводить ремонтные работы.
Краски, которые не рекомендованы для окрашивания в ванной
Не используйте в помещениях с повышенной влажностью эмульсии, в состав которых входит ПВА! При взаимодействии с водой, – этот материал становится небезопасным для организма.
Не рекомендуется производить отделку ванной комнаты при помощи масляных красок. Они имеют стойкий, неприятный запах, который длительное время не выветривается. Долго сохнут, очень подвержены растрескиванию.
Также не рекомендуются использовать алкидные эмали. Несмотря на внешнюю привлекательность, алкидные эмали обладают специфическим, устойчивым запахом.
Ванная комната относится к тем помещениям, на отделке которых не стоит экономить
Особенности использования краски
Если просматривать фото с интерьерами ванных комнат, можно заметить, что покраску стен всё чаще выбирают в качестве отделки. Подобный дизайн может смотреться свежо и оригинально, но многих останавливают предрассудки по поводу краски. Она кажется слишком примитивным и дешёвым вариантом отделки, скучным или не подходящим для дома. На деле это заблуждение, у крашеных стен масса достоинств.
Современный дизайн
При мыслях о краске возникает картина со скучными грязно-голубыми или тусклыми зелёными стенами. Конечно, такой вариант мало кому не придётся по вкусу, напоминая скорее казённое помещение или квартиру советской эпохи, когда подобная отделка считалась стандартной.
Голубой цвет стен смотрится очень легко в сочетании с белой мебелью
Но времена меняются, на смену масляной краске пришли современные водостойкие красители на водной основе. У них масса расцветок, приятный внешний вид, а при желании можно создать интересный дизайн, комбинируя водоэмульсионную краску с другими покрытиями или используя несколько цветов.
Подобная отделка стен подойдёт и для уютного прованса, и для современного поп-арта. Можно использовать трафареты, расписать стены узорами или нарисовать картины — всё зависит от фантазии и возможностей. Варианты современного дизайна ванной комнаты с покраской стен можно видеть на фото ниже.
Ровные стены дают возможность изображать любые рисунки
Важно! Чтобы окрашенная поверхность смотрелась аккуратно, во время работы используйте малярный скотч, если требуется сменить цвет. Это особенно удобно в углах стен и на стыках с полом или потолком.
При покрасочных работах часто используют малярный скотч
Простота и экономичность дизайна
Конечно, покраска стен ванной комнаты может быть дорогой, если выбирать сложнейшие росписи и нанимать рабочих, но в большинстве случаев это один из самых экономичных способов отделки. Достаточно сравнить среднюю стоимость банки краски с керамической плиткой или панелями.
Качественная краска и правильно подобранный цвет на стенах ванной комнаты смотрится великолепно
На что точно придётся раскошелиться, так это на качественную грунтовку и штукатурку, чтобы стены были идеально гладкими. Зато когда вам захочется перекрасить стены в новый цвет, предварительных работ уже не потребуется кроме снятия старого красочного слоя.
С помощью специальной насадки можно быстро снять старую краску
На выравнивании основания не стоит экономить по причине того, что слой краски тонок и сразу выявляет все недостатки поверхности, делая их заметнее. Чтобы избежать такой неприятности и требуется проведение тщательных работ по выравниванию стен под покраску.
Чтобы краска на стены легла ровно, необходимо провести работы по их выравниванию
Хорошая влагостойкость
Если вы ещё решаете, какой именно по составу краской покрасить стены в ванной комнате, лучше выбирать покрытие на основе акрила или латекса, они отли
Как своими руками в домашних условиях 🧹 покрасить чугунную или акриловую, железную или эмалированную ванну?
Любая ванна, какой бы качественной она ни была, с годами утрачивает первоначальный вид – его портят сколы, царапины, вмятины, ржавчина и желтые потеки. Покупка нового изделия – не единственный выход из этой ситуации. Обновить ванну можно своими руками. Чтобы сделать это в домашних условиях, надо изучить все тонкости реставрационного процесса. Это позволит избежать ошибок, и тогда обновленная ванна прослужит еще не один год, радуя своим превосходным внешним видом.
В каких случаях целесообразна реставрация старой ванны с помощью покраски?
Даже самая надежная и качественная ванна после многолетнего использования нуждается в обновлении. На ее поверхности появляется желтизна, потеки от воды и ржавчина, известковый налет, удалить которые не удается ни одному очищающему средству. Что можно сделать? Есть несколько способов решения проблемы:
покупка нового изделия;
использование акрилового вкладыша;
покраска ванны.
Монтаж акрилового вкладыша
Монтаж акрилового вкладыша – известная и широко применяемая технология. Однако у нее есть существенные недостатки. Во-первых, этот способ сопоставим по цене с приобретением и установкой нового изделия. Во-вторых, качественно выполнить монтаж под силу только опытным специалистам, имеющим необходимые инструменты. Наиболее простым и наименее затратным выходом из этой ситуации является самостоятельная покраска ванны.
Реставрация утратившего первоначальный вид сантехнического оборудования с помощью покраски целесообразна при:
Отсутствии возможности покупки нового изделия или установки акриловой вставки.
Сложность демонтажа изделия. Для удаления встраиваемых и пристенных ванн порою приходится нарушать целостность боковой стены или ниши. Если двери узкие и устанавливались после монтажа ванны, вынести ее из ванной комнаты будет непросто.
Появлении незначительных дефектов на поверхности чугунной ванны. Изделия из чугуна стоят дорого, при этом они добротные и выглядят достойно. Чугунная ванна очень тяжелая, чтобы ее демонтировать и вывезти, потребуется помощь, а, значит, и немалые затраты. Дешевле и проще отреставрировать изделие.
Наличии на поверхности ванны незначительных изъянов, которые можно замаскировать несколькими слоями краски.
Решив самостоятельно покрасить старую ванну, надо взвесить все за и против. У этого метода есть как достоинства, так и недостатки. К плюсам относятся:
дешевизна;
простота исполнения;
возможность выбора цвета изделия;
отсутствие необходимости убирать старую ванну и, соответственно, делать косметический ремонт ванной комнаты после завершения работ.
Среди минусов этого метода реставрации выделяют:
короткий срок службы свежего покрытия при нарушении технологии;
невозможность скрыть значительные дефекты;
вынужденный отказ от водных процедур на определенное время и резкий запах краски во время ремонта.
Какую краску выбрать для чугунной, железной, акриловой или эмалированной ванны?
Для покраски ванны используется:
эпоксидная эмаль;
акриловая краска;
алкидная краска;
аэрозоль.
Эпоксидная эмаль годится для покраски ванн из любых материалов: чугуна, акрила, железа, эмали. Она обеспечивает надежную защиту от растворителей, щелочных растворов, ржавчины, болезнетворных грибков и микробов. Благодаря ей на поверхности изделия появляется прочная равномерная пленка, но она не защитит окрашиваемое изделие от воздействия ультрафиолета.
Кроме того, окрашенные эпоксидной краской поверхности при сильном нагревании быстро желтеют. В среднем эпоксидная эмаль полностью высыхает в течение суток. Мастера советуют остановить выбор на таких разновидностях эмали, как «Dulux Realife Kitchen & Bathroom», «Система Luja» от известного бренда «Tikkurila», «Jobi Wasch Fest».
Акриловые краски на основе полимерного компонента, получаемого в результате расщепления акриловой кислоты, универсальны, поэтому их можно использовать для покраски любой ванны. Они прочные, устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей, не воспламеняются, легко наносятся, быстро высыхают, не имеют резкого запаха.
В их состав входят связующие вещества, наполнитель, пигменты (органические, неорганические, мелкодисперсионные штучного происхождения, натуральные), растворители и т. д. Связующие компоненты обеспечивают прочное сцепление краски с окрашиваемой поверхностью.
Аэрозольные краски являются универсальными. Лакокрасочные средства в такой форме удобны в использовании, имеют хорошие адгезионные качества, быстро сохнут. Однако при этом они обладают существенным недостатком – низкой устойчивостью. Через несколько месяцев после нанесения велика вероятность их отслаивания.
Алкидные краски выдерживают нагрев до 60°, но для реставрации ванн практически не используются. По технологии они должны сохнуть при температуре 100–120°, только в этом случае покрытие долго прослужит. Сушка при комнатной температуре сильно снижает эксплуатационные качества покрытия.
Подготовка: заделывание сколов, трещин, чистка и обезжиривание
Перед тем, как красить эмалированную, железную, чугунную или сделанную из акрила ванну, ее надо подготовить. Внутри изделие нужно очистить от известкового налета и жира. Для этого подойдет любое щелочное чистящее средство, например, «Пемолюкс» или «Санфор». Хлорсодержащие составы применять нельзя.
Для обезжиривания нужно с помощью влажной губки обработать всю поверхность изделия средством и через 20–30 минут смыть его водой. Затем ванну надо очистить от застарелых грязных пятен, ржавчины и прежнего слоя краски, если таковой имеется. Для этого потребуется:
шлифовальная машина или электрическая дрель;
наждачная бумага со средней зернистостью или щетка с металлической щетиной;
перчатки для защиты рук от повреждений;
респиратор и очки для защиты от пыли.
Подготовка ванны к покраске
При работе с машиной для шлифования образуется много мельчайшей пыли, снять старый слой краски легче электродрелью. Возле сливного отверстия и во внутренних углах удобнее работать щеткой или наждачной бумагой. После обработки поверхность изделия будет матовой и шероховатой. С нее исчезнет ржавчина и застарелые загрязнения.
На заключительном этапе подготовки к окрашиванию нужно устранить сколы, трещины, вмятины – их шпаклюют, чтобы дефекты не превратились в глубокие трещины. По окончании работ поверхность изделия пылесосят, обрабатывают кислотным составом и тщательно сушат. Если нет времени на естественную сушку, можно ускорить этот процесс с помощью фена. Перед покраской снимают все хромированные и никелированные элементы.
Как своими руками покрасить ванну?
Покрасить в домашних условиях утратившую первозданный внешний вид ванну под силу даже новичку. Для этого совсем необязательно иметь опыт малярных работ. Технология нанесения покрытия зависит от вида краски. Обычно используется эмаль или акриловая краска. В любом случае потребуется кисть или валик, резиновые перчатки и рабочий халат, респиратор, соответствующий растворитель.
Эмалью на эпоксидной основе
Для работы в ванной понадобится краска с высоким уровнем влагостойкости и сцепления с окрашиваемой поверхностью. Она может быть чисто белой или цветной. Для покраски ванны можно выбрать сочетающийся с основным цветом ванной комнаты или контрастный ему оттенок. Перед использованием эмаль немного нагревают, если это указано в инструкции.
Для нагревания можно на 20–30 минут поместить емкость в раковину или таз с горячей водой. Готовить (разбавлять и перемешивать) краску необходимо в строгом соответствии с рекомендациями производителя непосредственно перед использованием: на воздухе она начнет сохнуть, что негативно скажется на ее свойствах и качестве нанесения.
При окрашивании ванны наносят минимум 3 слоя краски. Каждый последующий наносится только после полного высыхания предыдущего. При этом все слои начинают наносить в одном и том же месте, чтобы распределить эмаль максимально равномерно. Все движения должны быть плавными и неторопливыми. Красить нужно, обильно смачивая кисть или валик, от дна изделия к бортикам и в стороны. Для работы лучше выбирать плоскую кисточку с натуральным ворсом.
В процессе покраски важно следить за тем, чтобы на рабочей поверхности не оставались ворсинки от кисти. Чтобы убирать их, не нанося урона уже окрашенным участкам, нужно приготовить пинцет. Во время работы надо вовремя устранять появляющиеся потеки. Они могут появляться не сразу, а через некоторое время после окрашивания очередного участка. Их следует убирать, пока краска не высохла.
На время работы дверь в ванную комнату лучше плотно затворить. То же самое касается окон в квартире. При работе с эмалью не должно быть сквозняков, т. к. они могут принести с собой мельчайшую пыль, которая налипнет на еще не высохшую рабочую поверхность, тем самым испортив работу.
Акриловой краской
Акрил позволяет создать гладкое прочное покрытие 4-миллиметровой толщины на стенках изделия и 6-миллиметровой – на его дне. Особой гладкости можно добиться, если применить технологию налива. Пленка не будет скользкой, но она позволит защитить окрашенное изделие от механических повреждений и воздействия химических средств.
Важное значение при работе с красками на основе полиакрилатов и их сополимеров в качестве пленкообразователей имеет правильное приготовление состава. Нужно в точности соблюдать пропорции основы и вещества, способствующего ее полимеризации. Консистенция этих компонентов сильно различается, поэтому их смешивание потребует немало сил и терпения.
Для получения требуемого оттенка в полимер добавляется колеровочная паста. При этом используются только совместимые друг с другом растворы.
Перемешивать ингредиенты нужно с особой тщательностью, иначе на окрашиваемой поверхности останутся комочки. Для смешивания нельзя использовать миксер, т. к. он не позволяет перемешать часть раствора, находящуюся на стенках емкости. Наносить краску можно кистью или валиком. Рекомендуется делать это по спирали – от бортиков к сточному отверстию, управляя инструментом легко и без сильного нажима.
Главное в работе – не допускать образования пузырьков. Если они появляются, нужно тут же смахивать их кистью или валиком. То же самое необходимо делать с потеками, которые неизбежно образуются в процессе окрашивания.
Существует иной способ нанесения акриловой краски. С помощью пластикового стаканчика и обычного шпателя красящий раствор равномерно наливается на стенки окрашиваемого изделия. Этот процесс требует лишь легкой коррекции лопаточкой, которая также пригодится для покраски труднодоступных мест. Работа в общей сложности занимает около 3 часов. Как самостоятельно покрасить ванну, можно посмотреть на видео.
Когда можно пользоваться обновленной ванной?
Ответ на этот вопрос зависит от того, какой краской было окрашено изделие. Средний срок полного высыхания эмали – от 2 до 5 суток. После покраски лучше плотно затворить дверь в ванную на 24 часа и не входить внутрь хотя бы 10–12 часов. Впервые воспользоваться обновленной ванной можно не раньше, чем через полторы недели после ее реставрации.
Пользоваться изделием, окрашенным акриловой краской, можно уже через сутки с момента завершения работ. Однако если оно сохло при температуре ниже 25 градусов, стоит отложить первое использование новой ванны еще на 24 часа. Раковиной, расположенной рядом с покрашенным изделием, лучше не пользоваться в течение всего времени высыхания, ведь даже несколько случайно попавших на еще не высохшую поверхность капель способно испортить результат.
Время высыхания окрашенной ванны зависит не только от вида красящего состава, но и от множества иных факторов. На этот срок влияет толщина слоя краски. Чтобы не испортить ненароком работу, рекомендуется подождать лишних пару дней и уже потом уверенно пользоваться новой и красивой ванной.
Какой краской можно покрасить ванну снаружи?
Если ванна не прикрыта экраном, ее нужно обновить и снаружи. Для этой цели можно использовать ту же краску, которая применялась для окраски внутренней поверхности, или воспользоваться красящим составом на алкидной основе густой консистенции или в виде аэрозоля. Использование алкидных красок целесообразно по ряду причин:
прочности алкидной эмали достаточно для продолжительной эксплуатации сантехнического оборудования, окрашенного ею снаружи;
алкидные краски недорогие;
эмаль на алкидной основе проста в использовании и быстро сохнет.
Перед окрашиванием ванны снаружи ее необходимо подготовить. Для этого рекомендуется почистить и обеззаразить рабочую поверхность. Если на ней имеются значительные дефекты, их необходимо загрунтовать.
Окрашивание ванны — недорогой и эффективный способ реставрации своими руками. Для лучшего восприятия изложенного материала рекомендую ознакомиться с нижеследующим видеороликом.
Поделитесь с друьями!
Краска для чугунной ванны — чем покрасить чугунную ванну внутри и снаружи
Краска для чугунной ванны ― простой и доступный вариант отделки сантехники. Покраска ванны выделяется простотой исполнения, значительной износостойкостью покрытия, а также прочностью при последующем использовании. Краска для покраски чугунной ванны может различаться по своему химическому составу, способу нанесения и качеству используемого материала.
Основные преимущества и недостатки окрашивания

Покраска чугунной ванной изнутри и снаружи
Данный способ обновления ванн имеет такие преимущества:
Краска для чугунной ванной стоит гораздо меньше по сравнению с покупкой и установкой новой сантехники;
Большое разнообразие оттенков и цветов лакокрасочных материалов позволяет претворять в жизнь любые дизайнерские замыслы;
Покрасить свою чугунную ванну можно самостоятельно без привлечения специалистов;
Обработанные краской поверхности смотрятся оригинально и эстетично;
Покраска чугунной ванны своими руками не отнимает много времени и сил.
Однако наряду с достоинствами такой реставрации, судя по многим отзывам нужно отметить и основные минусы процесса:
Покраска чугунной ванны снаружи предполагает выполнение предварительных работ перед нанесением лакокрасочных материалов, к которым, в частности, относится выравнивание поверхности ванны, а также нанесение грунтовки на внешнюю и внутреннюю части изделия;
Окраска чугунной ванны возможна в случае предварительной обработки сантехники противогрибковыми эмульсиями;
Красим ванну внутри

Нанесение жидкого акрила или эмали на внутреннюю поверхность ванны
Чем покрасить чугунную ванну внутри? Используемые материалы для нанесения краски на внутреннюю и внешнюю поверхности существенно отличаются. Для начала стоит определить, какой краской покрасить чугунную ванну внутри.
Рекомендуем к прочтению:
Виды используемых материалов:
жидкий акрил;
двухкомпонентная эпоксидная смола;
краска-аэрозоль;
краска на эпоксиновой основе.
Двухкомпонентная эпоксидная смола и эпоксиновая краска используются для нанесения на поверхности со значительными трещинами и изъянами. Благодаря густой консистенции, покраска чугунных ванн со значительными дефектами производится легко, в некоторых случаях даже нет необходимости грунтовать внутреннюю поверхность сантехники. Перед нанесением на поверхность, такие материалы разводят с растворителями, чтобы консистенция была не слишком густой.
Использование жидкого акрила утвердительно отвечает на вопрос можно ли покрасить чугунную ванну. Акрил обладает довольно высокими эксплуатационными параметрами, по этой причине им можно красить чугунную ванну снаружи. Сам процесс декорирования занимает всего пару часов, для этого необходимо демонтировать только сливную систему ванны и предварительно обезжирить поверхность сантехники.
Как покрасить чугунную ванну с помощью аэрозоля? Краски в виде спрея очень практичны и просты в использовании. Они отличаются высокой яркостью и большим выбором цветовой палитры. Правда, перед нанесением данного лакокрасочного материала, внутреннюю поверхность сантехнического оборудования нужно обработать грунтовкой или же двухкомпонентной густой краской, ведь чаще всего аэрозоли используют в качестве финишного покрытия. Такие материалы очень быстро сохнут и могут проникать в труднодоступные места.
Выбираем материал для окрашивания снаружи

Варианты декоративной окраски с наружной стороны ванны
Чем покрасить чугунную ванну снаружи? Если вы не уверены в своих силах, можно не заниматься обработкой сантехнических поверхностей самостоятельно. Многие компании предоставляют услуги по покраске сантехнического оборудования с гарантией качества. Но если ваша ванна, как в большинстве случаев, не закрыта плиткой или пластиковым экраном, ее внешнюю поверхность можно легко преобразить с помощью ярких и доступных по цене лакокрасочных материалов.
Совет: Так чем можно покрасить чугунную ванну снаружи? Для таких целей лучше всего использовать материалы на алкидной основе густой консистенции или же в виде спрея. В принципе, можно применять и двухкомпонентные краски, как и для внутренней части сантехники.
Лучше ограничиться недорогим алкидным водостойким материалом, чем красить чугунную ванну недешевой эпоксидной краской. Это выгодно по ряду причин:
Внешняя часть сантехнического оборудования не подвергается значительному воздействию, поэтому прочности алкидных лакокрасочных материалов вполне достаточно для продолжительно использования сантехники;
Цена на такие виды окраски значительно ниже в сравнении с материалами для обработки внутренних поверхностей изделия;
Краска легко наносится и сохнет в течение суток.

Художественное украшение наружной поверхности
Если внешний вид ванны в ходе эксплуатации пострадал незначительно, достаточно будет очистить поверхность перед покраской абразивными моющими средствами. После чего наружную поверхность сантехники стоит обезжирить для лучшего сцепления краски с чугунным покровом.
Рекомендуем к прочтению:
При значительных дефектах, сантехническое изделие нужно обработать грунтующими материалами. По завершении этого этапа, можно приступать непосредственно к покраске ванны.
При использовании материалов на аэрозольной основе, на обрабатываемую поверхность лучше нанести хотя бы пару слоев краски, ведь в составе таких материалов содержится значительное количество растворителя, это делает наносимые слои очень тонкими.
Заключение
Как видно, покраска сантехники не требует от человека особых навыков, поэтому данную процедуру вполне можно совершить самостоятельно. Конечно, обработка внутренней поверхности изделия требует выполнения большого числа подготовительных этапов, но все они являются доступными и нетрудными, в случае соблюдения всех технологических процессов. Поэтому каждый способен создать нетривиальный внешний вид устаревшей сантехники, давая ей шанс на вторую жизнь, а себе ― возможность реализовать дизайнерские идеи.
Чем покрасить ванну в домашних условиях / Zonavannoi.Ru
Со временем каждая ванна, в том числе роскошная и дорогая, утрачивает привлекательный вид. Это происходит потому, что с годами в процессе ее регулярного использования верхний слой (эмаль) становится тонким. В итоге возникают, царапины, желтые, рыжие подтеки, неровности. Поэтому купаться в такой ванне не очень эстетично, а еще она портит интерьер всей комнаты.
Часто это наталкивает хозяев на мысль, что старую ванну нужно сменить новой. Но такое приобретение является недешевым, а также демонтирование старой сантехники почти всегда связано с порчей отделочных элементов. Так, как и чем покрасить ванну в домашних условиях? Компромиссным решением является косметическое восстановление поверхности изделия. Для ванн, сделанных из металла, жести либо чугуна отлично подойдет эмалевый спрей, после нанесения которого ванна будет смотреться свежо и совершенно, как только после покупки.
Содержание статьи
Как реставрировать ванну эмалью
Как покрасить чугунную ванну внутри в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов? На начальном этапе нужно купить материалы и составить план покраски.

Восстановление поверхности ванны своими руками
В ходе работы вам пригодятся следующие материалы:
грунтовка;
эмаль;
обезжиривающее вещество, например, ацетон;
перчатки из резины;
наждачка;
маска;
салфетки, сделанные из натурального материала;
губки;
строительный скотч;
моющие средства;
полиэтиленовая защитная пленка.
Как выбрать краску
Положительный результат работы зависит от способа нанесения, а также выбора красящего вещества. Следует отметить, что экономить на краске нельзя, ведь за небольшую сумму вы получите низкокачественный продукт, что в итоге повлечет за собой повторную покраску и новые растраты.
Какой краской покрасить ванну, чтобы она выглядела как новенькая? Профессионалы, обладающие значительным опытом, советуют выбирать эмаль на эпоксиде. Краска выпускается в форме аэрозоля и обладает отменными характеристиками. Производителя лучше подбирать известного, хорошо себя зарекомендовавшего на рынке строительных материалов. Солидные фирмы дорожат своим именем, поэтому их товары отвечают всем стандартна качества.
Можно ли восстановить поверхность ванны в домашних условиях
Многие хозяева старых ванн сомневаются в том, удастся ли им качественно возобновить ее поверхность без помощи профессионалов. Как правило, этот вопрос становится актуальным, если планируется проведение ремонта во всей комнате, а бюджет ограничен, что не дает возможности выделить средства на покупку новой ванны. В таких случаях оптимальным решениям для возвращения поверхности ванны прежнего идеального, равномерного внешнего вида, является покраска ванны своими руками специальной эмалью.
Даже самой старой, поцарапанной, с облущенной эмалью ванне из чугуна можно вернуть первозданный вид посредством качественного покрытия. В действительности те ванны, монтаж которых производился много лет назад отличаются особой прочностью. Но, как показали долгие годы эксплуатации их самым слабым местом является эмаль, покрывающая всю внутреннюю поверхность.
По истечении времени покрытие изделия стирается или истончается, что приводит к возникновению сколов и различных дефектов. К тому же принимать в такой ванне водные процедуры непросто не эстетично, но и рискованно. Ведь в микротрещинах скапливается множество грязи, а также приживается масса вредоносных микроорганизмов.
Поэтому для бережливых хозяев наиболее выгодным вариантом является покраска ванной эмалью. Осуществить такое непростое мероприятие при желании может каждый владелец «видавшей виды» сантехники. Чтобы сэкономить финансы не нужно прибегать к помощи профессионального строителя, специализирующегося на реставрации чугунных ванн.
Экономим на покраске ванны
Если вы серьезно задумались о восстановлении собственной ванны и о том, чем можно покрасить ванну самостоятельно, тогда у вас возникнет вопрос: оправдает ли себя финансово эта затея? Реставрация ванны обойдется вам дешевле в разы, чем приобретение новой. Таким образом, вы не только сэкономите, но также повысите срок использования изделия в несколько раз! К тому же возращение прежнего вида поврежденной сантехнике не отнимет массу времени, а результат вас непременно обрадует.
Ванна, покрытая высококачественный аэрозолем, будет смотреться не хуже новой! А цены на все необходимые материалы – относительно невысокие, если сравнивать их со стоимостью нового качественного изделия. Хотите, чтобы обновленная сантехника служила как можно дольше? Придерживайтесь таких правил:
замачивайте белье в ванне как можно реже;
по возможности не применяйте моющие средства с большим содержанием химических веществ, оказывающих негативное воздействие на эмалированное покрытие;
не оставляйте ванну, наполненную водой на долгое время.
И помните, абсолютно каждую ванну можно реставрировать! В процессе восстановления будьте терпеливыми, аккуратными, а также не забывайте применять высококачественные материалы.
На самом деле смена эмали – нетрудное мероприятие, однако, оно требует аккуратности, т.к. вода может проникать в микропоры. Если у вас есть время и вы желаете сэкономить семейный бюджет, тогда подготавливайте все необходимое и приступайте к окраске. Но помните, что каждое правило должно быть в точности соблюдено.

Шлифовка поверхности ванны своими руками
Подготовка инвентаря
Прежде чем приступать к работе, необходимо иметь при себе такие атрибуты:
краска для сантехники;
обезжиривающее средство;
фен;
шлифовальный аппарат;
большая кисть;
наждачка;
пылесос;
резиновые перчатки;
специальные очки;
защитная маска.
Приступаем к окраске
Даже начинающий строитель должен понимать, что качественная покраска ванны эмалью, отзывы о которой только положительные, во многом зависит от выбора определенного вида краски. Самые распространение оттенки: белый, светлый зеленый, бледно-голубой. Существует мнение, что цветная эмаль способна скрывать мелкие недочеты, более заметные на белой поверхности.
В комплекте с краской имеется отвердитель, его нужно перемешать с эмалью прежде, чем приступать к покраске. Эксперты рекомендуют не смешивать эти 2 компонента за один раз, а сделать этот процесс поэтапным. Это нужно, чтобы предотвратить преждевременное затвердение эмали, поэтому ее следует наносить на поверхность постепенно.

Окрашивание ванны эмалью своими руками
Этапы реставрации ванны
Обезжиривание. На начальной стадии работы необходимо удалить известняковый, жирный налет. Справиться с такой задачей можно при помощи сильнодействующих растворов, содержащих щелочь.
Снятие старого покрытия. Процесс производится с использованием специальной шлифующей техники. Кстати, в целях экономии бюджета ее можно не покупать, а взять напрокат в строительном магазине. Если же вы все-таки не решили вопрос с машинкой, тогда можно снять старый слой с помощью жесткой наждачки, но вы потратите массу времени.
Очистка ванны от остатков эмали. Подготовка к окраске. Оставшиеся частицы старой краски следует смыть водной струей. Если во время этого вы увидели влагу, собирающуюся на ванне, это означает, что этап обезжиривания бы произведен некачественно и его необходимо выполнить повторно.
Сушка внутренней части феном. Чтобы обеспечить в дальнейшем беспроблемную работу, а также устранить попадание остатков старой эмали, стенки ванны необходимо тщательно обработать специальным феном.
Окраска. Можно приступать к самому главному процессу и покрасить ванну эмалью. Технология реставрации ванн из чугуна заключается в окрашивании поверхности (от бортов книзу). Краска обязательно должна наноситься в 2 этапа. Днище окрашивается в самом конце.
В завершение необходимо просушить поверхность на протяжении суток. При этом все двери и окна в жилище должны быть плотно закрыты. Это необходимо, чтобы на покрашенные стенки ванны не попадал мусор, грязь, пыль, занесенные с улицы. А еще лучше, как минимум 7 дней не купаться в обновленном изделии, чтобы новая ванна полностью высохла, а покрытие на ней держалось прочно.
В финале обновления можно дополнить перевоплощение покраской внешней части ванны и заменой старых ножек на оригинальные и красивые. Благодаря чему ваша ванна приобретет шикарный, эстетичный вид.
Покраска акрилом
А теперь узнаем, как покрасить ванну акрилом своими руками в домашних условиях. Для окраски акрил следует перемешать с отвердителем. Затем полученную смесь надо сразу же наносить на поверхность, т.к. она быстро застывает. При этом под рукой у вас должны находиться губки и лоскутки из натурального материала, которыми по мере необходимости вы будете подтирать образовавшиеся подтеки.

Окрашивание ванны акрилом
В процессе реставрации ванны акрилом существуют некие особенности. К примеру, бутылку, в которой находился отвердитель, можно использовать в качестве лейки, посредством которой находчивые «реставраторы» наливают акрил на стенки ванны. Нанесение акрила лучше начинать с верхних дальних бортов, идя по кругу к самому ближнему краю. Также необходимо внимательно следить за ровностью налива. Струйку надо вести неторопливо, размеренно, следя, чтобы участки были полностью покрыты.
Чтобы слив-перелив было удобно закрывать, следует из заглушки убрать сито, а затем разместить в отверстие трубки из картона, которые будут выше поверхности на 10 см. Благодаря этому в процессе наливания акрила у вас не возникнет трудностей с нижним уровнем, а также распределениями слоев.
Полезные советы
При окраске ванны нельзя допускать попадания в нее влаги. Поэтому кран и душ лучше убрать или переместить в рукомойник.
Для удобства место для работы нужно обустраивать таким образом, чтобы рядом не находились сторонние предметы, мешающие кропотливому процессу.
Прежде чем наносить акрил ванну необходимо тщательно высушить теплым воздухом. В этих целях лучше использовать промышленный специальный фен, который можно взять напрокат в строительном магазине. Но если такой техники не имеется, тогда воспользуйтесь домашним феном, однако, ему надо время от времени давать отдохнуть, т.к. его мотор слабее, поэтому он может перегореть.
Если заметили на еще необработанной акрилом поверхности большие дефекты, тогда лучше зашпаклюйте их, чтобы после окраски они не были заметны.
Вот и все. Теперь вы знаете чем можно покрасить ванну самостоятельно, а также как обновить ее дизайн и сэкономить на ремонте.
Раскрасьте город в красный цвет: руководство для начинающих по глубине
Home »Руководства» Раскрасьте город в красный цвет: руководство для начинающих по Beneath
Руководство по началу игры в Beneath.
Руководство для начинающих по Beneath
Добро пожаловать в руководство для начинающих по нижнему краю. Если вы читаете это, вероятно, вы новичок в игре и, возможно, не знаете разницы между фиолетовыми и синими осколками. Вы можете даже не знать, как обновлять вещи. Эта и многие другие темы и стратегии будут рассмотрены в этом руководстве.Вы узнаете, как перемещаться по уровням, улучшениям, различиям между классами, как избегать врагов или сражаться с ними, а также узнаете о преследователе, вызывающем споры.
Начало работы
Когда вы начнете в Beneath, вы увидите вводную кат-сцену, в которой вы спускаетесь вниз по платформе. Когда вы выйдете, вы окажетесь в помещении. Когда вы только начинаете, вы можете исследовать объект, но, скорее всего, скоро вы захотите исследовать под ним. В комнате с синими символами-голограммами вы можете выбрать класс.Так уммаризуйте каждого:
Авангард: исцеление
Дракон: рукопашный бой
Чернокнижник: дальний бой
Призрак: быстро бегите, чтобы эффективно добраться из точки А в точку Б
После выбора класса пройдите к гиганту синие ангарные двери. Они откроются, чтобы открыть лифт, где вы нажимаете E, чтобы начать истинный опыт.
Вы окажетесь в гигантском ангаре внизу. Вы заметите, что впереди враги и предмет на пьедестале.Эти перки можно найти на протяжении всей игры, их можно купить в магазинах или найти между локациями.
Вы можете заметить темную полосу в верхней части экрана с серыми выемками. Это твой компас. Это чрезвычайно полезно, так как показывает вам, где находятся вещи, без необходимости для игрока обыскивать весь уровень.
1. Компас
2. Полоса мощности и мощности
3. Полоса здоровья
4. Предметы
5. Повышает
.
Шаг 8: Раскрась свой первый объект
Как нарисовать то, что вы видите
Прежде чем мы начнем, посмотрите Часть 3 из «Как рисовать реализм» ниже. Если у вас нет видео, вы можете либо приобрести его, нажав на видео ниже, либо вы можете посмотреть мое бесплатное видео на YouTube «Как рисовать маслом», нажав здесь. Бесплатное видео охватывает весь процесс рисования, но не демонстрирует ничего, кроме рисования одной серебряной чашки.
После просмотра видео также потратьте некоторое время на интерактивный таймлапс, в котором я рисую натюрморт «желтые цветы», даже если вы уже просматривали его раньше.Обратите особое внимание на то, как я закладываю каждый шаг один за другим, заканчивая каждый шаг перед тем, как перейти к следующему.
После просмотра интерактивного таймлапса и завершения просмотра Часть 3 из «Как нарисовать реализм» продолжайте читать ниже. Не начинайте рисовать , пока не прочтете всю страницу!
Рисовать по одному объекту за раз
В большинстве случаев я рисую по одному объекту за раз. Это означает, что я полностью заканчиваю любой объект, над которым работаю, прежде чем перейти к другому объекту.Это не значит, что я не вернусь к нему и не буду вносить изменения позже, когда натюрморт будет закончен, но я стараюсь полностью закончить один объект, прежде чем двигаться дальше — и обычно я никогда не возвращаюсь и не работаю над ним снова.
Слишком сложно сосредоточиться на нескольких объектах одновременно. Еще одно преимущество рисования одного объекта за раз заключается в том, что если краска сохнет или становится липкой, вы можете дать ей высохнуть, а затем продолжить рисование свежей краской. Это намного сложнее сделать, если у вас есть предметы, которые высохли, когда они были только наполовину окрашены.
Это одна из многих причин, по которым я рекомендую вам сначала нарисовать фоновый цвет вокруг любого объекта, который вы рисуете. Таким образом, если ваша краска высохнет на холсте, вы можете очень легко смешать цвета с сухим фоном, чтобы снова смочить эти области и продолжить натюрморт.
Правила нанесения краски на холст
Эти правила в основном применяются к тому, как вы наносите свой цвет до тех пор, пока холст полностью не покроется в определенной области. После того, как вы покрыли холст объекта, который рисуете, вы измените свой подход к рисованию, и некоторые из этих правил могут быть нарушены.Я расскажу об этом позже в разделе «Как только ваш холст будет покрыт» внизу этой страницы.
Не смешивать
Это правило номер один. За ним труднее всего следить, и это также самое важное. Я не могу научить вас рисовать, если вы будете растушевывать и «исправлять» по ходу движения. Вы должны научиться рисовать мазком, а затем оставьте его в покое .
До тех пор, пока вы не закрасите все свои шаги и не покроете холст полностью, вы не можете и не должны даже пытаться судить о том, что не так с вашей картиной.Наполовину раскрашенная ваза (или что-то еще) всегда будет выглядеть совершенно неправильно. Взгляните на эти наполовину нарисованные объекты и обратите внимание, как они выглядят неправильно, и тем не менее я до сих пор рисовал их правильно.

Еще одна причина избегать растушевки — это самый верный способ испортить цвет. Один мазок смешивания по тени превратит ее из насыщенного естественного цвета в молочно-неуместный цвет. И вы даже не узнаете, что это произошло — на самом деле вы, вероятно, подумаете, что это помогает, потому что ваш холст вокруг него голый.Посмотрите это видео ниже, где я обсуждаю защиту ваших теней.
Есть еще одна причина не смешивать, менее очевидная. Несмешанный цвет — «вкусный» цвет. Не знаю, как еще это сказать. Вблизи, когда вы сидите за мольбертом, это может выглядеть как «юк», но сделайте шаг назад, и это будет выглядеть естественно и чудесно. Ровный смешанный цвет выглядит искусственно. Обратите внимание на изображения ниже, что, когда вы смотрите на детали вблизи, эти классические картины не смешивают все цвета вместе.

Не преувеличивайте
Доверьтесь проверке цвета. Когда вы проверяете цвет, спросите себя, как далеко уходит цвет влево? Как далеко вправо? Как далеко внизу? Как далеко? Затем раскрасьте его соответствующим образом. Не делайте предположений. Большинство людей так делают.
Не думайте, что знаете лучше, чем ваша проверка цвета. Не поддавайтесь искушению преувеличить то, что вы видите. Не делайте ярче свечение на дне вазы. Не заставляйте линии отражения больше выделяться на столе.Не делайте свою картину более «попсовой». Художники-любители любят все перерисовывать — не делайте этого . Просто доверьтесь своей проверке цвета и при необходимости перепроверьте цвет. Не «позволяйте себе уйти» и не начинайте играть со своей краской. Очень весело преувеличивать все, что вы видите, но в итоге ваша работа будет выглядеть дилетантской и неестественной.
Взгляните на это сообщение в блоге, где я говорю о двух важных качествах хорошего реализма — одно из них — не преувеличивать: Два основных качества хорошего реализма
Краска от темного к светлому
Не прыгайте.Легче увидеть, как развивается ваш объект, если вы сначала рисуете самые темные цвета, а затем переходите к следующему значению, а затем к следующему и так далее. Взгляните на изображения ниже и обратите внимание, как вы можете увидеть, как объект развивается, потому что я нарисовал его от темных к светлым.

Другая причина, по которой я рисую от темного к светлому, заключается в том, что гораздо легче перекрасить более светлый цвет в более темный, чем наоборот.Пытаться нарисовать тень более светлым цветом очень сложно, не разбавив краску.
Раскрасьте фон
Нарисовав немного фона вокруг объекта, вы сможете лучше рассмотреть края. Если вы просто рисуете объект на холсте без какой-либо другой краски вокруг него, ваши края будут выглядеть совершенно неправильными, даже если они правильные.

Еще одна вещь, которую он делает, это позволяет вам «натянуть» ваши линии, если вам нужно, «отодвинув» ваши линии обратно с цветом фона.
Перекрасьте свой дарк
Перекрашивайте темные участки, но не перекрашивайте свет. Прочтите это сообщение в блоге, в котором я обсуждаю эту проблему: Две самые распространенные ошибки при проверке цветов
Посмотрите на отражение белой чаши на изображении ниже.
Когда вы проверяете свой цвет, большинство людей склонны проверять цвет в центре отражения, где я поместил черные точки на изображении ниже.
Но посмотрите, что произойдет, если я затем «закрашу» этим цветом область в отражении, которой, похоже, она принадлежит.
Итак, вместо этого вы должны проверить цвет вокруг внешней стороны отражения, где я разместил черные точки на изображении ниже.
Сначала нарисуйте более темным цветом, а затем — и только потом — нарисуйте небольшое пятно посередине, как я это сделал в своей картине.
Итак, когда вы рисуете натюрморт, всегда лучше перекрашивать темные участки, а не перерисовывать свет. Когда вы рисуете ступеньку, нарисуйте ее немного дальше того места, где она идет, зная, что, когда вы рисуете следующий более светлый шаг, вы немного отодвинете ее назад.
Уродливая краска
Когда вы находитесь за мольбертом, ваша краска будет выглядеть некрасиво, неаккуратно и беспорядочно. Издалека весь этот беспорядок заставляет цвета танцевать, а поверхность казаться «осязаемой». Гладкая смешанная краска издали смотрится искусственно.
Эти изображения из пары моих портретов иллюстрируют это:

Не красите «лучше», чем ваш источник
Это правило аналогично правилу «Не преувеличивайте».Никогда не смотрите на свою работу и не начинайте влюбляться в свою манеру письма или в какой-нибудь интересный цвет, который вы случайно нарисовали. В этом курсе наша цель — нарисовать то, что мы видим. Когда вы научитесь хорошо рисовать, это совсем другое дело — я совсем не против того, чтобы художники использовали свое воображение при рисовании. Но в этом курсе, когда вы учитесь видеть цвета и рисовать, очень важно рисовать именно то, что вы видите.
Не пытайтесь улучшить свой источник, доверьтесь проверке цвета!
Достаточно краски
Наносите кистью, полной краски, но не настолько, чтобы на поверхности краски возникали блики и блики.И никогда не пытайтесь рисовать, используя слишком мало краски в кисти. Попытка рисовать, растирая краску по холсту кистью, не является рисованием — цвет будет другим, если холст просвечивает. Небольшой просвет холста — это нормально, но убедитесь, что кисть заполнена краской, чтобы цвета оставались верными.
Не торопитесь
Не торопись. Вы изучаете метод, и спешка или срезание пути только усложнят задачу в конце. Как только вы нарисуете пару картин, вы, естественно, начнете ускоряться.Вскоре все это станет второй натурой.
И после того, как вы будете рисовать этим методом в течение года или двух, вы можете оставить этот метод и рисовать, как хотите, потому что вы будете знать, как видеть, рисовать и раскрашивать. В этот момент вы, естественно, избежите ошибок, которые очень легко сделать, когда вы еще тренируетесь.
Как только ваш холст будет покрыт
После того, как вы закончите наложение всех цветов и закончите покрытие холста для объекта, над которым вы работаете, вы полностью измените свой подход к рисованию.
Если раньше я говорил вам доверять своей проверке цвета и никогда не доверять своему глазу, теперь вы должны доверять своему глазу. Важно не делать этого, пока холст не накрыт! Но как только ваш холст покрыт , самое время спросить себя: «В чем разница?» Если раньше вы не могли доверять своему глазу из-за чистого холста, теперь даже начинающий художник может легко увидеть различия. Например, на этом изображении бок о бок вы, вероятно, можете найти множество небольших различий между нарисованным объектом и реальным объектом.
«В чем разница?»
После того, как вы покрыли весь холст краской и закрасили как самые темные тени, так и самые яркие блики — голый холст не виден — в этот момент (а не раньше) вы готовы начать спрашивать себя: «Что разница? »
Вот какие вопросы вы зададите себе:
Что более тонко: отражение в вазе на моей картине или отражение в настоящей вазе?
Что круче: угол на краю очков на моей картине или угол на краю настоящих очков?
Что толще: горизонтальные линии в таблице отражают мою картину, или настоящие отражения толще?
Список бесконечен.Ищите небольшие (или большие) отличия, а затем исправляйте их одну за другой. Если вам нужна помощь с этой частью, опубликуйте фотографию своего прогресса на форуме Draw Mix Paint, и кто-нибудь будет рад помочь!
Зная, когда звонить, закончилось
Не переусердствуйте с картиной. Остановитесь раньше, чем позже. Если вам удобно, оставьте цвет без смешивания. Чем больше вы работаете с краской — чем больше вы смешиваете и «исправляете»), тем легче испортить цвет, особенно тени.Вместо того, чтобы смотреть на холст со своего места для рисования, время от времени отступайте и смотрите на картину издалека.
Судя по предмету
Когда вы выбираете тему и композицию, вы должны поработать над этим и хорошенько подумать. Потратьте несколько дней или больше на то, чтобы решить, что нарисовать и изучить свои идеи … затем выберите свой любимый из пятидесяти вариантов. Усердно работайте над этим.
Но как только вы решите, что вам что-то действительно нравится, и начнете над этим работать, с этого момента никогда не сомневайтесь, нравится вам это или нет.По мере работы над этим — рисования, смешивания цветов и особенно рисования — вы, скорее всего, устанете от этого. Со мной такое всегда случается. Разбирая его и работая над ним часами, он больше не будет создавать той искры, какой был, когда вы впервые увидели его и решили, что он вам действительно понравился.
Помните, когда люди видят вашу картину, они видят композицию впервые. Это очень, очень разные! Я хотел бы войти в комнату и посмотреть на свою картину, даже не видев ее раньше.Но, конечно, этого никогда не произойдет. Мы должны это принять.
следующий шаг → .
MS Paint: Microsoft Paint Online
Microsoft Paint также известен как MS Paint. Это базовая программа для рисования графики, которая была незаменимой входит во все версии операционной системы Microsoft Windows. MSP предоставляет простые способы создания различных типов графика с разными инструментами. Инструменты включают кисти, генераторы форм, ручки и ластики. Многие пользователи Windows может также не знать о его наличии, учитывая популярность веб-инструментов для создания графики.Итак, вам нужно точно знаю, откуда получить доступ к MS Paint.
Простота MS Paint — главная причина его популярности среди пользователей для редактирования графики. Примем к сведению из различных инструментов, которые вы можете получить с MS Paint для создания и редактирования графики. Самый главный инструмент, который вы можете отметить в MS Paint, — это инструменты рисования. Различные значки в «Инструмент Коробка »обозначают различные художественные инструменты, такие как кисти, ластики и рисование от руки.Вы также можете найти другие инструменты в «Наборе инструментов» для создания таких фигур, как квадраты, прямоугольники и круги.
Интересно, что инструмент «Заливка цветом» может помочь вам раскрасить определенный участок изображения в определенный цвет. В результате вам не нужно проблема раскрашивания раздела вручную. Вы также можете использовать «Панель инструментов» для добавления текста к изображениям в MS Paint. Пользователи также могут найти инструменты для увеличения и уменьшения определенного изображения наряду с инструментами для изменения всего изображения.Например, у вас есть опция «Отразить и повернуть» для поворота изображения в нужном направлении. Самый важный из все, MS Paint обеспечивает гибкость совместного использования открытого файла по электронной почте.
Когда мы получили в руки первый компьютер, в детстве мы были заинтригованы РС покрасить. Это было единственное приложение, которое дало нам понять, что в цифровом формате мы можем дать волю нашему творчеству. Все мы, особенно дети 90-х, были немного разочарованы, когда мы узнали, что Microsoft полностью прекратит поддержку MS Paint. Скоро, чтобы продвигать Paint 3D, который поставляется с Windows 10.Хотя Paint все еще доступен в Windows, со временем Microsoft планирует удалить его навсегда и сохраните его как продукт магазина Windows только для пользователей, которые хочет использовать MS Paint.
Попробуйте Next Best Thing
Те из нас, кто все еще хочет сделать MS Paint частью своей жизни, следующая лучшая вещь в магазине. Взгляните на MS Paint онлайн. Это простой в использовании веб-интерфейс приложение, внешний вид которого полностью аналогичен MS Paint.Не только что пользовательский интерфейс MS Paint Online напоминает версию MS Paint используется в более старых версиях окон. Цветовая палитра расположена внизу и классические значки боковой панели, приложение обещает вам старую Windows Classic опыт. Я лично проверил инструмент и обнаружил, что он работает правильно в все основные браузеры без каких-либо проблем с кросс-браузерной совместимостью.
Технические характеристики из MS Paint Online
Let’s взгляните на возможности MS Paint в Интернете и на то, как его удается оживить опыт MS Paint старой Windows.
Веб-приложение отлично работает на всех устройствах, операционных системах, а также во всех основных браузерах например Chrome, Firefox, Opera и Internet Explorer.
В старом MS Paint пользователю было дано только 3 возможности отменить или повторить свое действие. В MS Paint онлайн, у вас есть неограниченное количество повторов и отмен.
Если вы разрешите хранение в ваша локальная система, ваша работа будет автоматически сохранена.
При растяжении / перекосе позволяет вы можете растянуть изображение более чем на 500% с одной попытки.
Предположим, вы и некоторые ваших друзей планируют вместе работать над проектом. Вы можете начать новый многопользовательский сеанс и поделитесь ссылкой с друзьями. Однако это не бесшовные. Действия ваших друзей могут прервать вашу текущую работу. Кроме того, эти сеансы не являются частными, и в любой момент вы можете потерять свою работу.
Поскольку браузеры поддерживают SVG, вы можете использовать это приложение для открытия и редактирования файлов SVG.
Вы можете легко повернуть изображения с помощью Ctrl + <и Ctrl +>. Что особенного, вместо поворачивая изображения всего на 90 градусов, вы можете повернуть их на любой угол выбор.
Обрезка изображений не выполняется требуется использовать инструмент кадрирования. Вы можете удерживать клавишу Ctrl и выбрать любой часть изображения, чтобы обрезать ее.
Что нового в MS Paint онлайн?
Сейчас что мы обсуждали, как MS Paint Online расширяет старые функции MS Раскрасьте, давайте посмотрим, какие дополнительные функции добавлены.
Прежде всего, вы можете редактировать и создавать прозрачные изображения. Перейдите к Изображение => Атрибуты, чтобы получить доступ к инструмент прозрачности. Если какое-либо изображение имеет прозрачные пиксели, по умолчанию они будут открыть в прозрачном режиме.
Для доступа к дополнительным функции, перейдите к просмотру => Доп. Вы найдете множество функций, которые не было в краске MS.
Приложение дает вам несколько темы. Зайдите в меню «Дополнительно» и выберите любую тему по своему вкусу. предпочтение.
Вы можете создавать анимированные GIF-файлы с помощью этого приложения. Вы можете получить доступ к инструменту либо из Дополнительных материалов, либо с помощью сочетание клавиш Ctrl + Shift + G.Однако при создании GIF проверьте изображение размер, поскольку GIF-файлы обычно имеют больший размер.
Помимо набора предустановленные цвета, вы также можете добавить новые цветовые форматы, перейдя в меню Получить цвета вариант.
Просто нажмите или коснитесь выбранный цвет, и вы можете переключаться между цветами фона и переднего плана.
Лучшая особенность — приложение работает даже на мобильном телефоне.
Ограничения приложение
Такие огромное приложение с таким количеством функций обязательно будет иметь некоторые ограничения.
Было несколько проблем вроде внезапная остановка Quick Undo в Chrome.
Помимо основного браузеры, в браузерах, которые не так хорошо известны, но используются миллионами, приложение Не работает должным образом.
Скольжение в Firefox и Chrome для мобильных устройств все еще есть некоторые ошибки.
Перемещение содержимого текстового поля вверх и вниз во время растрирования изображения.
.

Павильон для бассейна раздвижной своими руками: Павильон для бассейна своими руками

Янв 31, 2021 автор alexxlab Разное

Павильон для бассейна своими руками

Насколько стационарный бассейн красив и полезен в плане оздоровления, настолько же он сложен в уходе. Воду надо постоянно прочищать, фильтровать, избавлять от налетающего мусора. Но если сверху сооружение прикрыто прозрачной, словно парящей над водой конструкцией павильона, то уход становится проще. Даже те хозяева, которые смонтировали чашу открытой, со временем достраивают над ней павильоны для бассейнов своими руками.

Достроив к бассейну павильон, хозяин получит следующие «бонусы»:

Вода станет меньше испаряться с поверхности.
Значительно уменьшатся потери тепла, а значит, расходы на обогрев воды. К тому же, это удлинит сроки купального сезона.
В бассейн не попадут грязные осадки и наносимая ветром пыль, мусор, листья, а хозяин сэкономит на фильтрации и очистке воды химическими средствами (если павильон закрытого типа).
Ультрафиолетовые лучи столкнутся с преградой и попадут в бассейн уже преломленными. А значит, их разрушающее воздействие на стенки и дно станет слабее, что приведет к увеличению срока службы материалов бассейна.
В зимние морозы температура под павильоном выше, чем на улице, значит, конструкции не придется проходить испытания слишком низкими температурами, отчего некоторые материалы и система подведения воды могут прийти в негодность.

Также будет полезен материал о способах фильтрации воды в бассейне: https://diz-cafe.com/voda/sposoby-filtracii-otkrytogo-bassejna.html

Чтобы построить павильон для бассейна своими руками, надо определиться с его конструкцией.

Низкие павильоны

Если бассейн используется периодически, а в остальное время простаивает, то самым дешевым вариантом будет низкий павильон с высотой не более метра. Он выполнит самую важную функцию – защиту воды от солнца, осадков и мусора. А если хозяева не планируют нырять с бортиков, то достаточно сделать раздвижную секцию и через нее попадать в воду.

Низкие павильоны удобны, если бассейном пользуются только в летний сезон
Бывают и конструкции с высотой около двух метров. В них для удобства пользования монтируют в торце дверь. Делается этот вариант павильона по принципу обычной теплицы с использованием металлопрофиля и листов поликарбоната. Можно, конечно, вместо поликарбоната натянуть полиэтиленовую пленку, но эстетичный вид от этого пострадает, да и износостойкость пленочного покрытия слаба.
Высокие павильоны
Высокие павильоны имеют около трех метров высоты и используются не только для защиты бассейна, но и служат прекрасной зоной отдыха для хозяев. Оранжерейный климат позволяет обустраивать по периметру чаши цветочные композиции, ставить шезлонги или кресла-качалки для отдыха. Но это в том случае, если границы павильона значительно шире размеров чаши.

Высокие павильоны заменяют хозяевам традиционные беседки, потому что в них хватает площади для отдыха и достаточно тепло даже зимой
Более экономным вариантом является павильон, который строится по периметру чаши, выступая на десяток сантиметров. Он может быть полностью закрытым или полузакрытым. Полузакрытый вариант защищает чашу либо только с одной стороны (чаще сбоку, откуда дует ветер), либо с торцов, оставляя открытой середину, либо с боковых сторон, оставляя открытыми торцы. Такой павильон не обеспечит максимальную защиту, но преграду для ветра и мусора создаст, а хозяева получат теневую зону, в которой можно укрыться от палящего солнца.
А еще можно совместить бар и летнюю кухню с бассейном, об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-sovmestit-bar-s-bassejnom.html

Полузакрытый павильон защищает только часть бассейна, и его лучше монтировать со стороны ветра или от зеленых насаждений
Раздвижные конструкции
В любом по высоте павильоне повышает уровень комфорта система раздвижных секций. Их основание представляет собой систему рельс (как в шкафах-командорах), по которым секции могут двигаться и заходить одна за другую. Сдвинув их в один торец, хозяева получают тент для создания тени, а в случае осадков могут быстро заизолировать чашу.

Раздвижные или телескопические павильоны движутся по системе рельс и могут полностью убираться с водяной зоны бассейна
Выбор формы павильона зависит от чаши самого бассейна. Для круглых чаш используют куполообразные модели, для прямоугольных – в виде буквы «П» или полусферы. Самые сложные – это бассейны неправильных форм. Для них создают асимметричные «навесы».

Для круглых чаш наиболее удачной формой павильона считается купол
С экономической точки зрения создание павильонов собственными силами оправдано, но если у вас нет опыта, то монтаж высокого сооружения может затянуться на пару недель. Правда, у некоторых дачников просто нет выбора, ибо для чаши нестандартной формы найти соответствующую «крышу» не всегда удается. А значит, надо самому покупать материалы и строить павильон. Рассмотрим, как это сделать на примере полузакрытой конструкции из поликарбоната.
Определяемся с материалами и формой

Павильон из поликарбоната собирается по принципу обычной теплицы
Для покрытия будем использовать поликарбонат, которым обычно накрывают теплицы. А каркасом сделаем профильную трубу.
Чтобы минимизировать расходы и упростить монтаж, сделаем конструкцию открытой с торцов, поставим на фундамент бассейна или его отделку и оставим возможность разбирать на зиму.
Также будет полезен материал о консервации бассейна на зиму: https://diz-cafe.com/voda/zimnyaya-konservaciya-bassejna.html
Для плавания большой высоты не надо, поэтому достаточно двухметрового павильона.
Заливаем фундамент
При всей кажущейся легкости, поликарбонат и металло-профиль имеют немалый вес, поэтому основание для павильона должно быть надежным. Если вокруг бассейна уже создана зона отдыха и выложена плитка, то монтировать можно прямо на нее.

От конструкции павильона фундамент должен выступать еще на 7 см вперед, чтобы надежно держать весь груз
Остальным хозяевам придется залить фундамент толщиной в полметра, ширина которого должна выступать от основания каркаса примерно на 7 см в стороны. Бетон необходимо армировать, выложив ячейки-квадраты стороной 20 см.

Фундамент для павильона должен быть толстым и прочным, потому что вес всей конструкции может достигать тонны и более
Создаем каркас
Для основных дуг каркаса нужна широкая труба, на которой можно будет закрепить по два края соседних листов поликарбоната. Ее длина – 1 высота (2 м) + ширина бассейна.
Трубы надо выгнуть арками. Лучше доверить это специалистам, а у кого есть сварка – можно сделать и самим. Ту часть трубы, которая должна выгнуться, надрезаем с трех сторон дисковой пилой, аккуратно сгибаем, зафиксировав края в тисках, а после все пропилы свариваем. Места сварки зашлифовываем.
Закрепляем к фундаменту основание каркаса, используя болты.

Основание каркаса прикрепляем к фундаменту или отделке бассейна с помощью болтов
Ставим дуги, также фиксируя болтами и гайками (Если вариант будет неразборный – можно заварить). Расстояние между дугами – метр.

Все дуги прикрепляем к основанию с помощью болтов
Между дугами фиксируем ребра жесткости, чередуя то 2 ребра, то 3 на пролет.

Дуги берем на двойные болты для надежности
Готовый каркас обрабатываем антикоррозийными средствами и окрашиваем в нужный цвет.
Обшиваем поликарбонатом
Намечаем на листах поликарбоната (цвет и толщину которых выбираете сами) места, где они будут крепиться к трубам, и просверливаем отверстия. Они должны быть чуть больше толщины саморезов, потому что на жаре поликарбонат «играет», и должен быть запас для расширения.
Обшиваем готовый каркас листами поликарбоната. Крепятся листы саморезами, а под шляпки обязательно надо подложить металлические (оцинкованные!) шайбы, чтобы закрыть отверстия.

Листы карбоната должны ложиться на профильную трубу встык
Изнутри все места креплений и соединений промазываем герметиком.

Все стыки и места креплений смазываем герметиком
Бетонное основание надо заизолировать с обеих сторон от воды и осадков с помощью декоративной отделки керамогранитом, плиткой и пр.
Следует учитывать, что чем чаще вы будете разбирать конструкцию, тем быстрее она износится. Так что подумайте, имеет ли смысл снимать павильон перед каждой зимой. Это оправдано, если только в зимний период дача будет пустовать, и никто не счистит снег с павильона в случае обильных снегопадов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Павильон для бассейна своими руками (фото и видео)
Как сделать павильон для бассейна своими руками? Открытый бассейн на даче является прекрасным украшением участка, которое позволяет в жаркую погоду окунуться в прохладную воду, расслабиться. Однако такое сооружение предусматривает не только получение удовольствия. В бассейне нужно каждую неделю чистить поверхность и дно от опавших листьев и иного мусора, необходимо подогревать воду в холодную погоду, а в жаркую вода испаряется. Когда дома есть маленькие дети, то бассейн без павильона является опасным объектом. Чтобы оградить себя от лишних хлопот, можно сделать павильон над бассейном. Он сможет защитить сооружение от мусора и оградит детей от него. Также он будет защищать сооружение от осадков, которые увеличивают pH-уровень воды, будет сохранять тепло в воде и тем самым продлит купальный сезон на некоторое время.

Павильон для бассейна во дворе отлично защищают бассейн от листвы, мусора, снега и дождя.
Виды павильонов для бассейнов
Укрытия для бассейна разделяют на 3 группы:
раздвижные,
мобильные (чехол),
стационарные.
У раздвижных укрытий конструкция с секциями, которые сдвигаются, если хочется открыть бассейн для лучей солнца. В основном они полукруглые. Высота их может достигать до 3,5 м. Если бассейн круглой формы, то павильон для него будет иметь форму купола и сможет открыть только 1/3 часть укрытия.

Формы павильонов для бассейна из поликарбоната.
У стационарных укрытий тоже есть возможность открытия бассейна для солнца. Это происходит за счет подвижных панелей. Такой навес можно считать закрытым и использовать его в зимнее время. Можно туда провести отопление, и тогда отдыхать в бассейне станет возможным в любое время года.
Плюсы таких укрытий:
Выполняются из поликарбоната. Это очень легкий материал, который выдерживает сильные нагрузки и может противостоять сильному ветру.
Для каркаса применяют профили. Они позволяют максимально открыть бассейн.
Самый большой плюс – это небольшая цена, которая делает такую конструкцию не дорогостоящей и доступной для многих покупателей.
Минусы стационарных укрытий:
громоздкий внешний вид;
по причине испарения воды каркасы из металла могут окисляться;
Для защиты металлического каркаса желательно покрыть его специальной краской либо защитным средством, которое не позволит разрушать металл.
при выборе самого дешевого укрытия он приобретет не эстетичный вид.
Вернуться к оглавлению
Как выбрать укрытие для бассейна
Выбор укрытия для бассейна – занятие очень простое:
По форме: крыша для круглого бассейна, прямоугольного, квадратного, неправильной формы.
По типу каркаса: укрытие для бассейна стационарное, мобильное (переносной и разборной).
По практичности: закрытое, полуоткрытое, раздвижное.
По материалу: навес деревянный, из стекла, из пластика с каркасом из алюминия, из поликарбоната.
Вернуться к оглавлению
Как сделать укрытие для бассейна своими руками

Устройство павильона для бассейна.
Материалом для покрытия будет поликарбонат. Для каркаса будет использована профильная труба. Для уменьшения затрат и облегчения процесса установки лучше сделать конструкцию с открытыми торцами, установить на фундамент бассейна либо на отделку и оставить возможность разборки на зимний период. Высота павильона – достаточно будет 2 м.
Сначала выполняется фундамент. Если вокруг бассейна выложена плитка, то можно устанавливать на нее. Если нет, то нужно залить основание толщиной 0,5 м, ширина его должна отступать от каркаса приблизительно на 7 см в стороны. Бетон нужно армировать, сделав ячейки-квадраты 20 см.
Далее делается каркас. Для главных дуг необходима широкая труба, чтобы на ней была возможность закрепить по 2 края соседних листов материала. Длина – 2 м + ширина бассейна.
Дальше нужно трубы выгнуть в форме арок. Часть трубы, которую нужно выгнуть, необходимо надрезать с 3 сторон пилой, аккуратно согнуть, закрепить края в тисках, затем все сварить. Потом участки, где проводилась сварка, нужно зашлифовать.
Основание получившегося каркаса закрепляется болтами к фундаменту. При помощи болтов и гаек ставятся и закрепляются дуги на промежутке 1 м друг от друга. Между этими дугами нужно зафиксировать ребра жесткости. Их нужно чередовать: то 2, то 3 ребра на пролет. Далее каркас нужно обработать антикоррозией и окрасить в желаемый цвет.
Далее производится обшивка поликарбонатом.
На листах поликарбоната нужно сделать отметки, где они будут фиксироваться к трубам, и сверлом сделать отверстия. Они должны быть немного шире толщины саморезов, потому как при жаркой погоде материал будет «играть» и понадобится запас места для расширения.
Каркас обшивается поликарбонатом. Листы нужно фиксировать саморезами, а под шляпки подкладывать шайбы из металла (обязательно оцинкованные) для закрытия отверстий. Внутри все места соединений нужно промазать герметиком. Основание из бетона изолируется со всех сторон от осадков и влаги при помощи декоративной отделки плиткой.
Желаем удачи в выполнении шедевров на участке!
Павильон из поликарбоната для бассейна, изготовление теплицы для бассейна
Загрузка…
Наличие собственного бассейна на даче даёт возможность проводить свободное время с комфортом. Позволяет получить удовольствие и понежиться в жаркие летние дни, окунуться в приятную прохладу после парилки, размять мышцы после напряжённого трудового дня.
Зачем накрывать бассейн
Строительство и последующая эксплуатация бассейна — дело не слишком простое. Чтобы наслаждаться комфортом, следует установить грамотную систему фильтрации, подогрев, проводить периодическую обработку воды химическими реагентами. Чтобы уберечь воду от попадания в неё грязи, в принципе, достаточно просто накрыть бассейн крышей в виде навеса или тентом.
Для упрощения ухода за искусственным водоёмом на даче и создания комфортных условий применяются павильоны для бассейнов. Их функции:
Защита воды от попадания в неё мусора, насекомых.
Продление сезона эксплуатации бассейна.
Уменьшение испарения воды.
Уменьшение теплопотерь.
Виды павильонов
Укрытие из полиэтиленовой плёнки, натянутой на каркас. Такое сооружение выполняет только защитную функцию.
Теплица из стекла. Многочисленные недостатки (хрупкость, тяжесть конструкции, высокая теплопроводность) значительно преобладают над её достоинствами.
Навесы над бассейном. Защищают исключительно от осадков.
Павильон для бассейна из поликарбоната. Это наиболее надёжное, экологичное, эстетически привлекательное сооружение, отличающееся простотой сборки и хорошо задерживающее тепло. Бассейн в теплице из поликарбоната — не самый дешёвый, но самый практичный. После установки системы обогрева такой бассейн можно эксплуатировать круглый год (в том числе и в зимний период).
Поликарбонат является многослойным сотовым пластиком. Его отличают: негорючесть, лёгкость, водонепроницаемость, прозрачность, широкая цветовая гамма. Он стоек к коррозии, пропускает ультрафиолет.
По геометрии и конструктиву павильоны могут выполняться: раздвижными и монолитными, строго по размеру чаши с водой и захватывающими прилегающую территорию, круглой, прямоугольной, овальной и сложной формы. Наиболее функциональными являются раздвижные павильоны. Благодаря установленным направляющим, часть секций можно сдвигать и при желании превращать бассейн в открытый. Можно вмонтировать раздвижные и открывающиеся окна.
Размеры и высота укрытий могут быть совершенно различными. Павильоны для эксплуатации бассейна в течение всего года должны быть высотой не менее 3 м.
По форме исполнения павильоны бывают:
Скатные. Теплица с вертикальными стенами. Крыша у неё имеет один или два ската. Сооружение такой формы плохо устойчиво к снеговым и ветровым нагрузкам.
Куполообразные. Устанавливаются над круглыми бассейнами.
Арочные. Наиболее универсальные.
Комбинированные. В таких павильонах одна стена может быть вертикальной, вторая — выполняться в форме полукруга.
Для каркаса теплицы и навеса обычно применяются алюминиевые или стальные профили. При желании можно использовать и дерево, предварительно проведя антикоррозионную обработку. Производителями предлагаются модели павильонов на любой вкус и кошелёк. Однако, если вы решили изготовить укрытие своими руками, требуется все тщательно просчитать, а также подготовить необходимые материалы и инструмент.
Галерея: павильоны для загородных бассейнов (25 фото)
Изготовление своими руками
Для начала следует взвесить все за и против и определиться с типом постройки. Сделать необходимые промеры. Подготовить проект сооружения.
Для возведения теплицы или навеса для бассейна из поликарбоната своими руками понадобятся следующие материалы: цемент, песок, щебень, доски, арматура (для заливки фундамента), металлические трубы размером 20х20 или 25х25 мм, крепёж (для каркаса), сотовый поликарбонат толщиной 10 мм.
Фундамент
Несмотря на кажущуюся лёгкость конструкции, фундамент глубиной как минимум 50 см следует сделать обязательно. Он может быть примитивным — стационарный, нераздвижной павильон вполне довольствуется отдельным фундаментом для каждой опоры. Выкапываются 50-сантиметровые ямы, в которые устанавливаются трубы 25х25 мм и заливаются бетоном.
Если запроектирован раздвижной павильон, понадобится ленточный фундамент. Следует вырыть траншею с максимально ровными стенками. Глубина – 50 см, ширина – 20 см. Высота надземной части будущего фундамента – 20 см. Устанавливается опалубка. На дно насыпается песок слоем 10 см, затем такой же слой песка со щебнем. Проводится утрамбовывание.
Ширина фундамента напрямую связана с количеством секций. Следует рассчитывать на добавление к размеру по ширине примерно по 10 см на каждую секцию. Плюс 6 см нужно добавить от максимального размера павильона, так как фундамент должен быть шире строения, на нём стоящего. Например, для 5-секционного павильона потребуется фундамент шириной не менее 46 см (одна секция всегда остаётся стационарной).
В подготовленную траншею следует уложить арматуру (с ячейкой сетки 20) и залить бетоном. Не дожидаясь затвердевания смеси, установить закладные и направляющие для будущего каркаса. После высыхания облицевать готовый фундамент керамической плиткой, которая его защитит.
Сборка каркаса
Это наиболее трудоёмкий и ответственный участок работы. Для изготовления каркаса следует взять профильные металлические трубы. Для арочной конструкции согнуть трубы при помощи тисков. Соединить их между собой отрезками труб — рёбрами жёсткости на расстоянии метра друг от друга. Таких соединений понадобится не менее двух на каждый прогон. В торце крайней секции предусмотреть, при необходимости, каркас для двери. Скрепляют элементы конструкции с использованием болтов или сварки. При изготовлении раздвижного павильона дюбель-шурупами с потайной головкой прикрепить к фундаменту направляющие. Прикрепить каркас к фундаменту. Обязательно обработать его средством против коррозии и покрасить.
Монтаж листов поликарбоната
Разметить места крепления листов к каркасу. Просверлить отверстия. Размер этих отверстий должен немного превышать диаметр крепежа, так как поликарбонат подвержен температурным расширениям. При установке пластика следует соблюдать вертикальное расположение сот. Прикрепить листы поликарбоната к каркасу, обязательно установив термошайбы. Даже при арочной конструкции это сделать совсем несложно, так как поликарбонат отлично гнётся. С внутренней стороны обработать места креплений с помощью герметика. Навесить дверь, также выполненную из прозрачного пластика.
Для предотвращения несанкционированного попадания в павильон детей в двери полезно сделать запирающее устройство. Торцы поликарбоната обработать либо специальной липкой лентой, либо торцевыми профилями для герметизации воздушных каналов. До окончания монтажа защитную плёнку с листов снимать не рекомендуется, чтобы уберечь поверхность от повреждений.
Изготовление навеса для бассейна своими руками осуществляется по такому же принципу, только в упрощённом варианте.
Площадку между фундаментов и бассейном рекомендуется отделать с помощью террасной доски. Она влагостойка, не нуждается в покраске и имеет привлекательный внешний вид.
Уход за изготовленной теплицей или навесом для бассейна заключается в периодическом мытье поликарбоната. Разбирать павильон на зиму не целесообразно. Арочная конструкция отлично справится со снеговой нагрузкой.
Процесс самостоятельного изготовления павильона или навеса для бассейна из поликарбоната требует достаточно много времени и сил. Однако полученный результат будет радовать долгие годы. И, что немаловажно, позволит сэкономить в своём бюджете немало средств.
Раздвижные павильоны для бассейнов
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Павильон для бассейна: как и какой изготовить
Оглавление:
Павильон для бассейна: какой формы бывает и какой лучше выбрать
Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками: как сделать
Мобильный павильон для каркасного или надувного бассейна: изготовление
Неправильно оформленный бассейн на даче – это в первую очередь огромный расход воды. Но это не беда, если вы качаете ее из скважины или колодца. Совсем иначе дела обстоят с наполнением купели из центрального водопровода, где каждый литр драгоценной влаги стоит немалых денег. Воду нужно беречь – очищать, фильтровать и защищать от загрязнений. Сделать это можно только одним способом – оборудовать бассейн фильтром и навесом, так сказать, поставить его в павильон, о котором и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как и какой павильон для бассейна построить своими руками?

Павильон для бассейна раздвижной фото
Павильон для бассейна: какой формы бывает и какой лучше выбрать
Формы современных бассейнов, которые люди покупают или делают для дачи, весьма ограничены – по большому счету, если не считать некоторые закругления купелей, это либо круг, либо овал, либо прямоугольник. Именно по этой причине формы павильонов для бассейна тоже ограничены, за исключением некоторых деталей – это либо купол, либо арочный «ангар», либо классическая прямоугольная конструкция. Что из них выбрать для своего бассейна на даче? Ответ на этот вопрос очевиден.
Купол – это павильон для круглого бассейна или квадратной купели небольшого размера.
Арочный «ангар» отлично подойдет для вытянутых прямоугольных или овальных бассейнов.
А классику можно использовать для бассейнов практически любой формы и конфигурации – здесь все дело в размерах бассейна. Хотя, по большому счету, такой павильон можно установить даже над футбольным полем.
Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками фото
Кроме форм и конфигурации, на которые современные люди обращают особое внимание, павильоны для купелей можно разделить и по другим признакам.
Мобильность. В этом отношении выделяют мобильный (переносной) и стационарный павильон для бассейна. Выбор между этими конструкциями также весьма прост – если речь идет о небольшой надувной или каркасной купели, то для нее оптимальным вариантом будет мобильный павильон для бассейна. Большие, созданные в грунте купели, естественно, имеет смысл накрывать стационарным павильоном.
Трансформер, или, как его еще называют, раздвижной павильон для бассейна. Это конструктивно сложное изделие, сделать которое своими руками весьма трудно, но возможно. Оно примечательно тем, что позволяет использовать бассейн в любую погоду с максимальной эффективностью – в зависимости от материала обшивки, они могут создавать тень, а в случае необходимости обеспечивать прямое попадание солнечных лучей в бассейн.
О раздвижных павильонах для бассейнов и принципе их работы можно посмотреть в этом видеоролике.
И это еще не все, навес для бассейна может быть изготовлен из различных материалов – это и древесина, и металл во всем своем разнообразии. Кроме того, огромная роль в конструкции подобных павильонов отводится материалу обшивки, так сказать, «кровле». Классикой жанра является сотовый поликарбонат, но существуют и другие варианты – достаточно часто для кровли павильонов над дачными бассейнами используется полиэтилен (бюджетный или временный вариант).
Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками: как сделать
Наиболее простую конструкцию имеет арочный павильон в виде ангара – изготовить его своими руками просто, особенно если вы умете работать с металлом и сварочным аппаратом. Кроме самого поликарбоната, для его изготовления понадобится профильная труба (вполне подойдет та, сечение которой составляет 20 на 40мм) и крепеж для поликарбоната. Естественно, не обойтись и без профессионального набора инструментов – как минимум, это болгарка, дрель, сварочный аппарат и мелочевка наподобие молотка или бит для закручивания саморезов. Согласитесь, не так уж много – именно с этим и придется работать.

Павильон для бассейна фото
Что же касается самого процесса изготовления подобных павильонов, то его принцип выглядит следующим образом.
Сначала собирается основание – соединяя профильную трубу в прямоугольники, создается несущая рама, которая крепится к грунту капитальным образом. В большинстве случаев для подобных стационарных павильонов создается небольшой фундамент из бетона или декоративного кирпича, на который и устанавливается этот элемент павильона. Кстати, если говорить о раздвижном павильоне, то для него эту раму придется разбить на части, и каждый ее фрагмент с помощью роликов установить на направляющие. Это так, вдруг вам будет интересно.
Дальше подготавливаются арки – трубу для этого придется согнуть. Лучше всего это сделать на трубогибе – найти его можно только в специализированных мастерских, куда и придется обратиться по этому поводу. Как вариант, трубу можно надрезать сегментами, согнуть вручную по шаблону, после чего каждый надрез залатать сваркой – сложно, долго, но если имеется желание, повозиться можно.
Установка арок – их монтаж ничего сложного собой не представляет. Вы просто устанавливаете их на основании и привариваете дуги к нему. Единственный нюанс – это уровень и шаг установки, который должен соответствовать ширине листа поликарбоната. После того как монтаж арок будет выполнен, для жесткости их нужно связать горизонтальными перемычками – для них, кстати, можно приобрести трубу меньшего сечения (например, 20 на 20мм). Эти перемычки монтируются вверху арок и по одной с каждой стороны «купола» примерно посередине высоты павильона.
Деревянный павильон для бассейна фото
И в завершение поговорим об обшивке, которая не должна вызвать затруднений – поликарбонат укладывается сверху на арки, после чего просто привинчивается саморезами по металлу с пресс-шайбами. Соединяются соседние листы между собой посредством специального профиля. В общем, ничего сложного нет, и самое главное здесь – это правильно сориентировать лист относительно каркаса.
Мобильный павильон для каркасного или надувного бассейна: изготовление
По большому счету, при условии небольших размеров бассейна, мобильным можно сделать и предыдущий вариант павильона, но традиционно, если говорят о переносных навесах, то почему-то имеют в виду именно купол. И тот и другой вариант сделать своими руками не сложно.
Как и в предыдущем случае, для начала делается основание – опять же, это либо прямоугольник, либо, если речь идет о купольной конструкции, то кольцо, точно изготовить которое можно только на трубогибе. Хотя, как знать – если сильно захотеть и постараться, то сделать его можно и методом надрезов по шаблону. Кстати, шаблон – это просто рисунок на чем-либо, относительно которого и примеряется дуга.
После этого основание оборудуется посадочными местами для несущих профилей купола – по сути, это трубки, в которые будут вставляться дуги. Они просто привариваются к основанию в местах установки арок. Если речь идет о куполе, то кольцо основания придется точно поделить на части и рассчитать место установки каждого крепежа.
А дальше все элементарно – берем арматуру, а лучше всего круглый прут диаметром около 10мм, сгибаем его руками в дугу (аккуратно, чтобы не было преломлений) и вставляем в расположенные друг напротив друга трубки на основании.
Павильон для круглого бассейна фото
В принципе, все! Скрепляем верхушку (той же проволокой) и обтягиваем получившийся купол или ангар полиэтиленом. Мобильный павильон готов – его достаточно просто перенести с места на место или разобрать, сложив в гараж на зимнее хранение. Изготовить такой павильон можно не только из металла – как вариант, можно использовать древесину. Деревянный павильон для бассейна немного легче и переносить его будет проще – единственное, чего нельзя с ним будет делать, это разбирать, так как в большинстве случаев все его элементы скрепляются капитальным образом с помощью гвоздей или шурупов. Если хотите получить действительно легкий, мобильный и, главное, разборный павильон для бассейна, то изготавливать его лучше всего из алюминиевой профильной трубы – дорого, но зато практично.
И в заключение темы остается добавить только одно – какой бы павильон для бассейна вы ни построили, обязательно нужно предусмотреть его надежное крепление. Ветра, знаете ли, могут сыграть злую шутку – павильон, особенно мобильный, можно сравнить с парусом или парашютом, который при сильном порыве ветра достаточно легко поднимается в воздух. Как результат, в один прекрасный момент ваш павильон может оказаться на соседнем участке, что непременно повлечет за собой скандалы и ругань за испорченные огурцы или помидоры соседа.
Павильон для бассейна своими руками из поликарбоната круглой формы: фото
Бассейн на дачном или приусадебном участке – прекрасное место для летнего отдыха, возможность охладиться в зной, поплавать и поиграть, к тому же это отличное дизайнерское решение. Но кроме очевидных достоинств, владельцы стационарных бассейнов сталкиваются и с проблемами: это и регулярная чистка воды от мусора, листьев и насекомых, и необходимость искусственного подогрева в прохладные дни, и сильное испарение в жару. К тому же опасно иметь открытый водоем семьям с малышами.
Бассейн на даче
Но все эти проблемы помогут решить павильоны для бассейнов. Это специальные конструкции, которые полностью или частично прикрывают водную гладь, оберегая бассейн от замусоривания и испарения, преграждая маленьким деткам бесконтрольный доступ к воде. А при большой площади павильоны для бассейнов даже позволяют существенно удлинить период купания, сохраняя тепло даже в прохладные сентябрьские деньки.
Достоинства павильонов:
Сокращается объем испаряющейся воды, ее не нужно будет часто доливать.
Павильоны для бассейнов защищают водную гладь от мусора и листвы, что позволяет экономить на очистке и фильтрации.
Вода дольше сохраняет тепло, что уменьшает затраты на подогрев бассейна и продлевает купальный сезон.
Покрытие павильона является хорошей преградой для ультрафиолетового солнечного излучения, которое пагубно влияет на материал формы для бассейна.
Павильоны для бассейнов позволяют существенно продлить срок эксплуатации водоема. Благодаря парниковому эффекту температура внутри закрытой конструкции значительно выше окружающей, поэтому материалы стенок и дна бассейна защищены от морозов.
Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом
Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.
Читать далее>>
Какие бывают павильоны для бассейнов?
Рассмотрим, какие бывают павильоны для бассейнов:
По высоте:
Низкие – идеальны для редко используемых водоемов. Отличаются дешевизной и компактностью. Низкие павильоны имеют высоту не более одного метра и плотно закрывают водную гладь, защищая ее от мусора и солнечных лучей. Чтобы спускаться к воде при такой конструкции, в стене павильона делают раздвижные секции.
Павильон для бассейна
Павильоны для бассейнов средней высоты могут достигать двух метров. Как правило, с одной стороны конструкции размещают раздвижные двери. По внешнему виду этот тип укрытий похож на теплицы. Наиболее популярными материалами для подобных конструкций являются металлический профиль и листы поликарбоната. В редких исключениях используют полиэтиленовую пленку, но в таком случае внешний вид потеряется, да и срок службы пленки равен паре лет.
Высокие конструкции. Павильоны для бассейнов высотой более 3 метров не только выполняют все необходимые защитные функции, но и дают возможность организовать удобную зону для отдыха. Если конструкция имеет большой размер и вокруг бассейна остается свободное пространство, то его можно использовать для размещения шезлонгов, кресел и садовых столиков, украсив полученное помещение цветами в вазонах. Парниковый эффект внутри конструкции позволит наслаждаться купанием даже в прохладные дни, а полупрозрачная крыша позволяет загорать под солнечными лучами без опасности получить ожоги.
Также павильоны можно разделить по виду:
Закрытые – защищают бассейн по всему периметру, доступ к воде обеспечивают раздвижные секции или двери.
Полузакрытые павильоны – более экономный вариант, прикрывающий водную гладь всего с нескольких сторон, в основном – со стороны постоянных ветров. Так мусор в воду не попадает, но полного набора защитных функций конструкция выполнять не может. Зато она более дешева в изготовлении, а владельцы бассейна получают дополнительный легкий тент от солнечных лучей.
Раздвижной – секции конструкции закреплены на рельсах, похожих на крепления шкафа-купе. Благодаря этому отдельные части павильона сдвигаются в сторону, открывая доступ к воде. Сдвинув их в один конец, можно получить удобный навес от солнца, а при непогоде быстро укрыть водную поверхность от осадков и мусора.
При желании можно изготовить разборную конструкцию и устанавливать ее лишь на теплое время. На зиму же после осушения бассейна навес раскручивается и собирается, ожидая следующего теплого сезона в компактном виде. Такой мобильный павильон для бассейна очень удобен на небольших участках, не занимая места в холодный период года.
Виды павильонов для бассейна
В зависимости от формы бассейна павильоны тоже делятся на:
Круглые – куполообразные укрытия для водоемов округлой формы.
В виде полусферы или П-образныеиспользуются для квадратных и прямоугольных бассейнов.
Павильоны сложных форм строятся для ассиметричных водоемов, их изготовление самое сложное и трудоемкое.
Можно разделить павильоны и по использованному материалу, они бывают:
деревянные с пленочным покрытием;
стеклянные;
из поликарбоната;
ластиковые с каркасом из легкого алюминия.
Павильон для бассейна своими руками
Сейчас довольно просто купить готовую конструкцию для укрытия водоема ведь цена на стандартное и простое накрытие из недорогих доступных материалов вполне сносная. Изготовителей таких изделий сейчас на рынке много, производство поставлено на поток, что сделало покупку павильона доступной практически для всех.
Строительство павильона
Но владельцам асимметричных водоемов придется сложнее, ведь обычные накрытия стандартных форм и размеров им не подойдут, а создание индивидуального проекта и работа профессионалов влетят в копеечку. Намного дешевле и довольно несложно изготовить павильон для бассейна своими руками. Для этого нужно время, материалы и навыки работы со сваркой и болгаркой.
Рассмотрим основные моменты строительства павильона для бассейна:
Планирование и изготовление чертежа
Для начала необходимо выбрать размер павильона, его высоту, форму и конструкцию. Это позволит создать предварительный чертеж и посчитать количество необходимого материала. Чаще всего укрытия для бассейнов делают из поликарбоната, а каркас – из металлического профиля. После приобретения необходимого количества стройматериалов можно приступать к изготовлению накрытия.
Во время обдумывания плана строительства стоит заранее спроектировать и вход в павильон. Как правило, эту функцию выполняют раздвижные секции или дверки, и нужно сразу продумать их размер, размещение и способ крепления. Приобретение рельс для них также необходимо включить в список покупок.
Строительство фундамента
Как и любая конструкция, навес нуждается в крепком фундаменте. Если участок возле бассейна уже покрыт хорошей плиткой, то монтировать павильон можно на нее. В другом же случае необходимо создать хороший полуметровый бетонный фундамент, его нужно укрепить армированием с густотой в 20 сантиметров. При расчете размера фундамента нужно учесть, что он должен выступать за края будущего навеса на 7-10 сантиметров.
Сборка каркаса
Далее на фундамент монтируем металлический каркас. Для основных опор рекомендуется использовать крепкие трубы или профиль, их необходимо выгнуть в дуги, чтобы сформировать круглый арочный свод. Этот процесс должны выполнять люди, имеющие опыт работы с металлом и сварочным аппаратом, это может быть как сам хозяин, так и наемный рабочий. При создании дуг профиль подрезается с внутренней стороны при помощи болгарки, сгибается, а далее места распила свариваются и шлифуются.
План павильона для бассейна
Дуги прикрепляются к фундаменту при помощи крепких болтов на расстоянии около метра. Далее к ним прикручиваются горизонтальные распорки. После окончания сборки каркас следует обработать антикоррозионным составом и выкрасить в желаемый цвет.
Обшивка павильона
После сборки каркаса его обшивают при помощи поликарбоната. Для этого листы поликарбоната выбранной толщины и окраски размечают, выделяя будущие места крепления к профилю, в них нужно аккуратно высверлить отверстия на пару миллиметров большего диаметра, чем толщина саморезов. Это условия необходимо выполнить из-за того, что листы поликарбоната при нагревании имеют свойство расширяться.
Далее листы поликарбоната поочередно крепятся к профилю, постепенно укрывая всю конструкцию. Закрепляют поликарбонат при помощи саморезов, прокладывая между ними и материалом оцинкованные шайбы для герметизации отверстий. Поликарбонатом покрывается вся плоскость конструкции, им же обшиваются и раздвижные двери, если они запланированы.
Видео строительства павильона для бассейна своими руками
После окончания работы изнутри места стыка листов поликарбоната с профилем нужно заделать герметиком. В завершение рекомендуется обложить фундамент плиткой или другими декоративными материалами для продления срока службы и сохранения от влаги, морозов и солнца. С технологией строительства навеса поможет разобраться фото. Из всего вышесказанного стало ясно, что возвести павильон для бассейна у себя на дачном участке самому не так сложно, как кажется с первого взгляда.
Павильон из поликарбоната
Павильоны для бассейна существенно облегчают уход за водоемом, а при большой площади даже дают возможность купаться в прохладное время года. По желанию владельца он может быть круглый, прямоугольный, квадратный и даже совершенно нестандартный, благо современные материалы позволяют быстро и легко изготовить конструкции любой высоты и формы. Качественно выполненный павильон не только сохранит бассейн от мусора, солнца и холода, но и станет необычным украшением дачного или приусадебного участка.
Автор: С. Диана
Павильон для бассейна
Наличие бассейна на участке позволяет с удовольствием расслабиться в знойный летний день. Однако нередко случается, что в воде оказывается много опавших листьев или мусора, попавшего в бассейн с ветром. Не всегда хочется купаться и во время дождя. Чтобы таких ситуаций не возникало, можно построить павильон для бассейна своими руками. Конструкция выполняется из прозрачных материалов. Она отличается легкостью и сооружается для защиты бассейна от внешних воздействий.
Преимущества
У такой конструкции имеется масса положительных сторон. Основные плюсы павильонов:
После сооружения такой конструкции в ней можно отдыхать в любое время года, какой бы ни была погода на улице. Купание при этом может стать всесезонным.
Благодаря постройке павильона можно отлично сэкономить средства на обогрев водоема. Время остывания воды существенно увеличится.
Вода из бассейна при наличии павильона испаряется намного меньше.
Если бассейн закрыто павильоном, дети всегда будут в безопасности.
При закрывании павильоном всей чаши бассейна можно защитить воду от грязи и мусора.
Качественная конструкция способна уберечь воду от появления в ней различных водорослей. Это защитит ее от цветения.
Немаловажно, что с такой защитой можно снизить количество препаратов, используемых в процессе очистки воды. Это хорошая экономия.
Материалы оформления бассейна меньше выгорают под воздействием преломленных навесом солнечных лучей.
Такие преимущества обеспечивают комфортное пребывание в бассейне.
Виды павильонов
Перед постройкой павильона для бассейна следует выбрать такую конструкцию, которая будет соответствовать определенным потребностям. Сегодня чаще всего сооружаются такие конструкции:
мобильные;
стационарные;
раздвижного типа.
Каждый из этих вариантов следует рассмотреть более подробно. Также понадобится рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта.
Стационарные конструкции
Подобные изделия способны полностью защитить бассейн от воздействий внешних условий. Обычно стационарные павильоны выполняются полностью закрытыми. Они имеют несколько дверей для удобства посещения бассейна. Чтобы помещение проветривалось, в поликарбонате выполняются окна. Отдыхать в закрытой конструкции можно в течение всего года.
Оборудуются закрытые павильоны дверьми разных видов. Наиболее простой вариант – обычная распашная конструкция. Если хочется выполнить оригинальный павильон, можно установить раздвижные двери.
Существует масса положительных сторон павильонов закрытого типа:
Их сооружают из поликарбоната, который отличается небольшой массой и высокой прочностью. Такой материал выдерживает значительные нагрузки. Его можно устанавливать даже в регионах с постоянными сильными ветрами.
Чтобы выполнить каркас, понадобится приобрести профили из металла. Несколько секций оставляется подъемными. Это обеспечивает приток свежего воздуха при проветривании.
Стоимость таких конструкций является невысокой.
Кроме положительных сторон, павильоны из поликарбоната закрытого типа имеют и некоторые отрицательные свойства:
Внешне павильоны выглядят громоздко.
Нередко каркасы выполняются из металла. Они могут включать в свой состав железо и алюминий. Эти материалы сильно окисляются под воздействием испаряемой влаги. Для защиты каркаса используется краска.
При выборе более дешевых конструкций внешне они напоминают хозпостройку.
Если выбирать конструкцию зарубежного производства, она будет иметь довольно большую цену.
Такие особенности павильонов следует учитывать в первую очередь при выполнении защиты водоема.
Мобильные
Такие изделия используются обычно в летнее время. Они способны защитить отдыхающих в бассейне людей от дождя, а воду – от попадания грязи и опавших листьев. Отличаются мобильные конструкции небольшим весом и привлекательной ценой. Их нередко выбирают для бассейнов небольшого размера.
Монтируют мобильные павильоны для бассейна над водоемами разных видов:
бетонные – основательные бассейны, которые обычно имеют большие габариты;
каркасные – простые в монтаже водоемы, используемые при отдыхе на загородном участке или в поездке;
пластиковые (ПВХ) – легкие и простые конструкции, требующие минимум усилий для монтажа;
композитные.
Основной плюс использования мобильных навесов – они просты в установке и эксплуатации. При желании павильон убирается, что позволяет купаться под открытым небом. Несмотря на легкость таких конструкций, материалы для их изготовления отличаются высоким качеством. Благодаря этому мобильные павильоны выдерживают серьезные нагрузки и различные погодные явления.
Поскольку выполняются такие навесы из двигающихся секций, их открывание может осуществляться с двух сторон. Благодаря этому павильон приобретает универсальность. Каркас выполняется из алюминия, что обеспечивает его выгибание в нужном направлении. При этом конструкция приобретает высокую жесткость.
Раздвижные конструкции
Элементы таких павильонов для бассейна устанавливаются на рельсы. Они очень подвижны, что позволяет при необходимости сдвигать навес, практически полностью открывая бассейн. Секции заходят друг на друга. Это очень удобно при очистке водоема и отдыхе в ясную погоду.
Иногда бассейн располагается очень близко к зданию. В этом случае крайние секции могут устанавливаться непосредственно на стену. Другие сегменты каркаса устанавливаются на роликовые опоры. Их движение осуществляется по рельсу.
Формы конструкций
Отличаются павильоны и по форме, которые зависят от вида водоема. Навесы можно разделить на:
низкие;
средние;
высокие;
комбинированные;
конструкции для СПА-бассейнов.
Конструкции могут иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Защитные навесы для круглых водоемов выполняются в форме купола. Такие изделия состоят из множества одинаковых секций. Их изготавливают из нержавеющей стали.
При желании установить оригинальный павильон следует заказать конструкцию асимметричной формы. Ее стенки обычно выполняются разной высоты.
Павильон своими руками
Если переплачивать за защитную конструкцию для бассейна не хочется, можно соорудить его своими руками. Для этого понадобится выбрать оптимальный материал. Довольно часто выбор падает на поликарбонат. Он доступен и практичен. Положительные свойства такого материала обеспечивают его популярность при создании навесов различного назначения.
Его единственным недостатком является необходимость использовать материал только в теплое время года. Как выполнить павильон для бассейна из поликарбоната? Сначала нужно определиться с видом материала. Лучше обратить внимание на полупрозрачный пластик, который имеет толщину не более 8 мм. Среди положительных сторон полупрозрачного пластика можно выделить:
материал способен отлично задерживать ультрафиолетовое излучение;
внутри павильона эффективно удерживается тепло;
если правильно использовать и хранить материал, поликарбонат прослужит более 10 лет, сохраняя свои положительные качества.
При создании павильона для бассейна следует выполнять определенные рекомендации. Конструкции из поликарбоната требуют аккуратности в работе. Существует определенная инструкция по сборке павильона из поликарбоната для бассейна:
Сначала следует создать хороший фундамент для будущей постройки. На нее будет опираться вся конструкция, поэтому на этом этапе следует проводить работы с особой осторожностью. Основание следует выполнять такой ширины, чтобы она была больше толщины конструкции на 6 см. Канава под фундамент вырывается глубиной от полуметра. Перед заливкой ямы бетонным раствором в нее помещают арматурный каркас.
Независимо от того, сколько навес будет содержать секций, ширину основания можно изменять.
Установка каркаса осуществляется только на защищенный фундамент. Бетон укрепляется с наружной стороны при помощи керамической плитки или керамогранита. За счет этого в основание павильона не будет попадать вода. Благодаря такой облицовке можно сокрыть все недостатки основания.
Выполняется каркас павильона из труб большой ширины. Они выполняются длиной около 2 м.
Трубы необходимо выгнуть такой формы, которая будет по нраву хозяевам бассейна, места, в которых трубы будут сгибаться, следует выполнить небольшие надрезы при помощи болгарки. Затем металл сгибается, а пропилы свариваются. Сооружение будет выглядеть более эстетично, если стыки тщательно отшлифовать.
Основание конструкции крепят к фундаменту на болты. Затем к профилю крепят дуги павильона. Между ними должно быть расстояние 1 м.
Между дугами монтируют по 3 ребра жесткости.
Когда конструкция будет завершена, ее следует покрыть антикоррозийным составом. Затем металлический каркас окрашивают.
Чтобы закрепить на каркасе поликарбонатные листы, понадобится использовать простые саморезы. Для повышения надежности конструкции под крепежные элементы следует подкладывать шайбу. Чтобы в стыки не попадала вода, их обрабатывают герметиком.
По периметру пластика крепят железные полосы, загнутые вверх. Герметик способен защитить поликарбонат от внешних воздействий.
Для сооружения павильона над бассейном понадобится выполнить простые действия. Во время строительства следует учесть несколько важных рекомендаций. Это позволит соорудить павильон, который простоит не один сезон.
При сооружении павильона для бассейна лучше использовать материалы высокого качества. Это позволит увеличить срок службы навеса. Кроме того, понадобится выполнить определенные рекомендации при обустройстве вентиляции и входов в конструкцию.
38 Genius Pool Hacks, чтобы превратить ваш задний двор в ваш личный рай

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы поставить бассейн на заднем дворе? Мы с мужем хотели этим заниматься в течение многих лет. И даже не надо начинать с детей. Если они даже подслушивали, как мы говорим об этом, они каждый раз сходили с ума. И, конечно, каждый раз, когда мы говорили им, что мы все еще не думаем, что сможем это сделать, это всегда было большим разочарованием.
Существует так много причин, по которым сложно установить бассейн на заднем дворе.В большинстве случаев все сводится к одному из следующих двух вопросов:
1 — Либо у вас есть концепция, которая будет выглядеть фантастически, но полностью обанкротится,
Или…
2 — Вы пришли что-то, что вы можете себе позволить, но когда вы его установите, это будет полной головной болью. Ух, поговорим о раскаянии покупателя.
Кроме того, существует множество логических проблем, связанных с водопроводом и прочим, с которыми нужно бороться. Неудивительно, что мы так разочаровались.Так что, если вы уже не хотели устанавливать собственный бассейн на заднем дворе, не волнуйтесь — вы не одиноки.
Однако в последнее время мы снова начали серьезно задумываться об установке бассейна на заднем дворе, и во многом это связано с тем, что в Интернете есть довольно много вдохновляющих проектов! Я составил этот огромный список и подумал, что поделюсь им с вами.
Многие из этих идей прагматичны и доступны по цене … но я добавил несколько, которые довольно богаты и лучше подходят для больших бюджетов.Зачем? Во-первых, потому что они классные. Во-вторых, они по-прежнему могут вдохновить вас на малобюджетные проекты.
Ознакомьтесь с 38 блестящими идеями для бассейнов на заднем дворе, которые могут превратить ваш собственный задний двор в частный рай!
1. Окружите свой надземный бассейн красивыми растениями.
Надземные бассейны всегда более доступны по цене, чем встроенные в землю, но они также, как правило, самые неприглядные. Вот бассейн, который доказывает, что вам не нужно ничего делать, чтобы надземный бассейн выглядел хорошо.Даже простое добавление нескольких растений по периметру может творить чудеса!
Источник: handymantips
2. Постройте палубу надземного бассейна
Один из способов действительно улучшить внешний вид надземного бассейна — это построить террасу вокруг него. Это также может обеспечить место, где можно сесть по краю или положить игрушки для бассейна, напитки и так далее. Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить инструкции по началу работы.
Источник: hubpages
3. Создайте свой собственный частный тики-бар
Вот гениальная идея! Это довольно стандартный надземный бассейн — сам по себе он действительно был бы бельмом на глазу.Но если просто ограждать его камышом, добавить зонтик и барные стулья с небольшой столешницей, он превратился в очаровательный кусочек тропиков!
Источник: craftyincrosby
4. Сделайте симпатичный знак
Это продолжение проекта, описанного выше. Эта очаровательная вывеска сделана из досок для поддонов и помогает завершить образ — и добавить немного юмора!
Источник: craftyincrosby
5. Постройте вход в каменную ступеньку
Вот еще один очень крутой способ помочь надземному бассейну лучше слиться с окружающим ландшафтом.Наряду с некоторыми растениями здесь из камней построена лестница. На это просто приятно смотреть!
Источник: pinterest
6. Постройте бассейн из поддонов
Кто сказал, что вам нужно купить обычный наземный бассейн? Если вам совсем не нравится этот вид, независимо от того, насколько хорошо он замаскирован, или вы просто хотите сделать это самостоятельно, подумайте о строительстве наземного бассейна с нуля, используя деревянные поддоны. Расходные материалы дешевые, а законченный дизайн великолепен!
Источник: diypalletfurniture
7.Используйте резервуар из оцинкованной стали.
Этот бассейн на заднем дворе идеально подходит для детей, чтобы в нем плескаться, и он сделан из резервуара из оцинкованной стали с импровизированной сантехникой. Это очень умный и доступный дизайн, который стоит около 500 долларов за весь
.Прохождение
Milfy City — полное руководство и консольные команды »Мы говорим о геймерах
Milfy City — очень популярный сегодня симулятор знакомств , который позволит вам использовать все свое оружие соблазнения и покорять женщин, которых вы хотите. Конечно, как и в других видеоиграх этого жанра, в Milfy City можно будет найти множество вариаций в истории , которые будут зависеть от решений, которые вы принимаете.
Именно по этой причине в HDGamers мы хотим помочь вам иметь адекватное развитие и достичь всех целей, которые вы перед собой ставите.Затем мы оставляем вам наше прохождение Milfy City , чтобы у вас не было проблем в часы игры и вы стали соблазнителем, которого вы так хотите.
Команды консоли Milfy City
В Milfy City также есть возможность изменить обычный ход событий, для чего у вас будут разные инструменты. В частности, на этот раз мы сосредоточимся на , получая деньги , центральном элементе, если вы хотите стать соблазнителем.
Чтобы получить деньги в Milfy City, у вас будет несколько альтернатив.Один из них будет участвовать в магазине одежды Кэролайн , а с другой стороны, у вас будет возможность играть в мини-игры, которые появятся на вашем компьютере.
Тем не менее, консольные команды , возможно, являются наиболее привлекательными вариантами, и здесь мы оставляем вам все, что вам нужно знать об этом. Если вам нужны легкие деньги в Милфи-Сити, введите код «Inventory.money = X», где X будет сумма денег, которую вы хотите иметь в своем инвентаре. Довольно просто и быстро.
Milfy City Guide
Перед тем, как начать с этого Milfy City Guide , важно понимать контекст, в котором будут происходить события видеоигр. В этой истории вы воплотите молодого студента университета, который переезжает в новый город, чтобы начать учебу.
По прибытии вы начнете жить в резиденции, полной ярких персонажей, и ваша история начнется после травмирующего события. После попытки назначить встречу с одним из ваших учителей, когда вас жестоко отвергли, пора взять под контроль и показать, что вы не утонете в этой любовной неудаче.
Мы приглашаем вас внимательно ознакомиться с нашим путеводителем по Milfy City и в полной мере насладиться этой яркой и увлекательной видеоигрой.
Прохождение Milfy City — Селия
В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Селии. Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.
Milfy City Celia — Первые шаги
Утро: встреча с ней в ее классе
Letter
После полудня: ее класс> Черный стол> получите ключи (слева)> Комната для отдыха учителя> Левый шкафчик > Правый верхний ящик> Возьмите деньги и заметки> Кабинет учителя> Пароль компьютера: Ossa36> Поговорите с терапевтом> Возьмите конверт (шкаф)> Шкафчик (сердце)> рюкзак> конверт> держатель для ручек> Комната отдыха учителя> Левый шкафчик> поместите письмо
Утро: Купите веб-камеру> ПК> Установите (кнопка CD)
Вечер: веб-камера> примите Селия> чат (ПК), повторите это в следующие дни
Подарки
Вечер: Купите розовый игрушка
После полудня: положите его в шкафчик Селии
Вечер: спросите ее (поговорите) о своем подарке
Вечер: купите горячий костюм
После полудня: положите его в шкафчик Селии
Вечер: избавьтесь от сгустка он и попробуйте новую ткань
Вечер: купите удаленную игрушку
После полудня: положите ее в шкафчик Селии
Вечер: поговорите с ней
Утро: зайдите в ее класс и нажмите на нее
Milfy City Celia — Endings
Вечер: поговорить с ней> Целоваться со своим именем
После полудня: пойти в школу> Туалет> Туалетная кабина
Вечер: поговорить с Селией
После полудня: пойти в школу> Туалет> Туалетная кабина
Утро: пойти в школу> Офис Селии, щелкните Селия
Milfy City Celia — V0.6B
Ночь> Карта> Дом Селии
На следующий день Ночь> Карта> Дом Селии> Квартира 53
Утро / День> Школа> Комната охраны
Утро: Вход в школу> Селия
Утро: Вход в школу> Охрана Комната с камерами
Утро: вход в школу> Селия
Приказать удар * Джо (Ночь: ПК МС, веб-камера, отсос * джо, используя…)
День> Школьные туалеты> Туалетная кабина> Слава
Утро следующего дня: кабинет учителя
Заказать Blo * wJo (Ночь: ПК MC, веб-камера, Кот * использует)
День> Школьные туалеты> Туалетная кабина> Слава
Ночь> Карта> Дом Селии
Вечер: спальня MC> Селия
Утро: Учителя Офис
День> Школа> Туалетная кабина
День / Утро: Школа> Комната терапевта> Джуди («Попроси помощи с Селией»)
Ночь: Дом Селии
День / Утро: Школа> Комната терапевта> Джуди (“ Расскажите Джуди, о чем вы узнали Селия.”)
Купить электро-дил * до (магазин)
Дождаться SMS от Селии
Событие выходного дня (последняя сцена)
Подождать 2 дня SMS от Селии
Прохождение Milfy City — Zuri & Suri
В этой части решения Milfy City мы сосредоточимся на истории Зури и Сури. Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.
Milfy City Zuri & Suri — Первые шаги
Требование: чтобы открыть Путь Зури, вы должны пройти путь Линды, пока не спросите Зури о поездке Боба
Вечер: Идите в дом Зури
Предложение
Утро: Идите в офис Боба и поговорите с Зури о предложении, конечно, выберите ДА
Правда или ложь
После полудня: Идите в офис Боба, сядьте на его стул и нажмите на отчеты, наконец, вернитесь к Зури и скажите правду или ложь (вы должны сохранить свой выбор, и у каждой из них есть разные сцены, поэтому неплохо сохранить)
Вечер: Идите в дом Зури
После полудня: Идите в офис Боба> Щелкните по столу (возле статуи)> получите записку от сейфа> Сядьте на его стул> используйте записку с сейфом (под столом), чтобы узнать название компании> Поместите записку от сейфа внутри стола> вернуться туда, где находится Зури> Правда или Ложь (тот же выбор, что и раньше)
Вечер: Встретьтесь с Зури и Сури в их доме и нажмите на них
Утро: Поговорите с Зури в офисе Боба> Спросите Боба о названии компании в его каюте.Вернитесь к Зури> Правда или ложь (тот же выбор, что и раньше)
Вечер: Встретьтесь с Зури и Сури в их доме и нажмите на них
Milfy City Zuri & Suri — Endings
4 дня спустя: После вас получить сообщение Встретьтесь с Зури и Сури в их доме
Вернитесь домой> ПК> Галерея сцен> третье фото Зури и Сури. Измените свой выбор (правда или ложь), если хотите.
Прохождение Milfy City — Сара
В этой части решения Milfy City мы сосредоточимся на истории Сары.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.
Milfy City Сара — Первые шаги
Утро: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
После полудня: сходите в школу и найдите ее рядом со своим шкафчиком
Вечер: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
Ночь: Идите в ее спальню и выберите все, что хотите.
Утро: Идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
Вечер: Идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
Утро: Идите в ее спальню и украдите ее трусики (ящик)
Вечер: идите в ее спальню и поиграйте с ней (сцена)
Купите консоль
Вечер: познакомьтесь с ней, она бросит вам вызов.Подождите до следующего дня, сходите в магазин, купите дешевую консоль и поместите ее в ее спальню (полки под телевизором), но когда ее нет
Утро: используйте шпионскую камеру в ванной комнате
После полудня: идите в туалет в школе и найдите ее рядом со своим шкафчиком
Вечер: поиграйте с ней в игры в ее спальне
После полудня: сходите в школу и найдите ее рядом со своим шкафчиком (наслаждайтесь)
Мероприятие на выходных
Ночь (пятница ): Нажмите на кровать и выберите «Событие выходного дня», «Пойдите с Сарой в бассейн», «Плавайте с Сарой», «Водная горка», «Выпейте лимонад», «Иди в джакузи»
Утро: идите в ее спальню и познакомьтесь с ней
Утро: иди к ней в спальне и познакомьтесь с ней
После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе 2
Ночь: зайдите в свою спальню и нажмите на нее
Milfy City Sara — Окончание
Вечер: S * ex Shop and нажмите на продажи женщин
Afterno на: Сходите в школу и найдите ее в классе
Ночь: Зайдите в спальню и нажмите на нее
После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе
Вечер: нажмите на веб-камеру (ПК) и примите приглашение Сары.Если приглашения нет, попробуйте в следующие дни.
После полудня: сходите в школу и найдите ее в классе
Ночь: сходите в гараж и познакомьтесь с ней
Вечер: зайдите в магазин S * ex и купите «a». * nal lub * e »
После полудня: идите в школу и найдите ее в ее классе
Ночь: зайдите в свою спальню и нажмите на нее
Прохождение Milfy City — Кэролайн
В этой части Milfy City Прохождение мы сосредоточим на истории Кэролайн.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.
Milfy City Кэролайн — Первые шаги
Утро: встречайте ее в ее спальне 3 дня подряд, на третий вы получите работу
После полудня: сходите в ее магазин и купите камеру, которую она хочет
После полудня: Зайдите в ее магазин> белая дверь> откройте окно> да
Ночь: зайдите в ее магазин, найдите ключ от ее спальни, затем перейдите к двери ее спальни, откройте ее ключом и выберите то, что вы хотите
Несколько фотографий
После полудня: зайдите в ее магазин и сделайте 6 фотографий
Вечер: зайдите в свою спальню и нажмите на нее, затем, после этого, но все еще вечером, нажмите на Вайолет / Кэролайн
Утро: Встретимся с ней в ее спальне
Вечер: иди в ее спальню
Утро: подожди ее в своей спальне
Утро: зайди в ее спальню и выбери все, что хочешь
После полудня: Сходи в ее магазин и сделай несколько фотографий
Ночь: сейчас вы можете выбрать вак е, сделайте это и наслаждайтесь.
Вечер: поговорите с ней в гостиной, пока у вас не останется больше вариантов.
После полудня: сходите в ее магазин, очистите его (также в офисе) и поговорите с ней
Ночь: После сообщения (мобильный) встретите ее в ее спальне
Утро: идите в ее спальню
После полудня: зайдите в ее магазин, взаимодействуйте со стеклянной бутылкой (левые полки) и поговорите с ней
Dark Alley
Вечер: Спросите ее о Вайолет в гостиной (темный переулок открыт)
Утро: Кэролайн будет в вашей спальне, но если у вас нет 200, не нажимайте на нее.Она вернется на следующее утро, и вам понадобится всего 150, так что идите заработать немного денег, если они вам понадобятся для этого рецепта
После полудня: идите в Темный переулок и познакомьтесь с Вайолет
Milfy City Caroline — Endings
Вечер: выйдите из дома и наслаждайтесь с ней.
Утро: в вашей спальне (если вы хотите отменить сделку, нажмите на нее)
После полудня: поговорите с ней в ее магазине
Утро: выйдите из дома и нажмите на нее
Утро: идите в ее спальню и наслаждайтесь
После полудня: поговорите с ней в ее магазине
После полудня: перейдите в темный переулок и скажите Вайолет Кэролин, что хочет встретиться с ней
Вечер: идите на кухню и выпейте с Кэролайн
Утро: поговорите с ней в ее спальне
После полудня: зайдите в ее магазин и сделайте несколько фотографий
Ночь: зайдите в ее спальню и нажмите на нее
После полудня: встретитесь с ней в ее магазине 2 дня подряд, пока не получите а дата
Событие выходного дня
Пятница: ваша кровать> мероприятие с Кэролайн> щелкните по ночному клубу> Кэролайн> Девушка из черного дерева> Чарльз> девушка с синим верхом> все, что вы хотите> выберите 1-й вариант по дороге домой
После полудня : Поговорите с ней в ее магазине
Вечер: Пойдите в ее спальню
Ночь: Пойдите в ее спальню
Утро: Пойдите в ее спальню и возьмите di * ldo
После полудня: Поговорите с ней в ее магазине и выберите наряд
Ночь: Встретимся в ее спальне
Утро: Встретимся в ее спальне
После полудня: Сходи в ее магазин и выбери последний наряд
Ночь: Воспользуйся выбором Пробуждения в ее спальне
Утро: Как только ты Проснись, ты встретишь Кэролайн
Милфи Сити Кэролайн — V0.6b
Утро: Спальня Кэролайн
После полудня: Магазин одежды
Ночь: Спальня MC> Кровать> «Встреча с Кэролайн».
После полудня: Магазин одежды
Вечер: Спальня Кэролайн (зеленый)
Ночь: Спальня Кэролайн (2x, дополнительные сцены)
После полудня: Магазин одежды> mingame (3x)
Украсть ожерелье
После полудня: Магазин одежды
Ночь: Чарльз Дом> Окно (лом — Дом> Гараж)
Ночь: Ночной клуб> Коридор> Охрана
Ночной клуб> Разговор Синди
Утро: Карта> Ночной клуб> Меню: Склад
Украсть «Розовую коробку»
Ночь: Ночной клуб> Синди
Ночной клуб> Охрана
На следующий день Ночь: Ночной клуб> BossOffice
Ночной клуб> Секс-комната> Синди (по желанию)
Утро / день: Дом Чарльза (его последняя сцена, по желанию)
После полудня: Магазин одежды
Событие выходного дня (последняя сцена)
Прохождение Milfy City — Линда
В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Линды.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.
Milfy City Linda — Первые шаги
Утро: Найдите ее в гостиной
После полудня: попросите у Боба деньги 3 раза (в разные дни), вы разблокируете работу с Линдой
Ночь: Найдите ее в ней спальня
Утро: Найдите ее в гостиной, затем пройдите в ее спальню и взаимодействуйте с книгой (Полка)
Вечер: Используйте шпионскую камеру в ванной
Ночь: Пойдите в ее спальню
Утро: Найдите ее в Гостиная
Утро: Идите на кухню (вы откроете Дом Лизы и Маршрут Лизы и Язмин)
На следующее утро: Идите в ее спальню и украдите ее
После полудня: сделайте уборку в ее офисе
Утро : Идите в ее спальню
После полудня: Идите в ее офис
Ночь: Она будет в вашей комнате, нажмите на нее
Утро: Идите в ее спальню и скажите ей, чтобы она пришла снова (сделайте это несколько раз, пока не разблокируете все сцены)
Ева ning: Найдите ее на кухне
Ночь: Иди в ее спальню
Утро: Поговорите с ней о прошлой ночной ссоре
Днем: Иди в ее офис
Ночь: Иди в ее спальню
Утро: Поговори с ней ( в ее спальню)
Вечер: снова в спальню
После полудня: иди в ее офис, если она все еще занята, продолжайте попытки.Сделайте уборку, нажмите на машину и выберите то, что хотите.
Утро: поговорите с ней (ее спальня)
Офис Боба
Утро: зайдите в офис Боба> познакомьтесь с Зури> познакомьтесь с Бобом> спросите для работы> попросите магнитную карту> попросите у цури магнитную карту> кабина Боба> красный ягуар> ключи от машины> Откройте машину и возьмите красный дневник> верните обратно ключ от машины
После полудня: идите в офис Боба> щелкните книжный шкаф (возле статуи без головы)> используйте красный дневник> найдите что-нибудь на 2-й полке (промежуток)> сядьте на стул> дневник на табе> нажмите число (Док в левом углу 4 раза)> попросите у Боба деньги = Вы разблокировали работу в офисе Боба.
Утро: Спросите Зури о поездке Боба (Разблокируйте Зури и Путь Сури)
Утро: Поговорите с Линдой о поездке и купите красное вино
Пятница: Нажмите на кровать> Мероприятие на выходных> Выходные для Линды событие> до вас
Ночь: Ее спальня, выберите Пробуждение
Утро: Идите o ее спальня
После полудня: поговорите с Бобом в его спальне и повторяйте это каждый день, пока у вас не закончатся варианты.
Вечер: Встретьтесь с ней и Сатой на кухне
Утро: поговорите с Бобом, а также с Линдой
Утро : Встретимся в ее спальне 2 дня подряд
После полудня: Работа для Линды
Утро: Поговорите с Зуди
Утро: Поговорите с директором (2) и нажмите на дверь
После полудня: Поговорите с Бобом (поездка )
Milfy City Linda — Endings
Ночь: ложитесь спать, чтобы начать мероприятие Linda.
Linda Event — пляж
Пляж:
Сумка = 38 $
прыжки со скалы
Купите мороженое в пляжном магазине и дайте ему
Массаж
Нажмите на нее, ночью идите в ее спальню и нажмите на стул
(для этого рецепта вам нужны 2 секретные карты> Расположение секретных карт)
Гостиная > Спальня> Кровать> ванная> Гостиная> Утро: Гостиная> Ванная (щелкните Линда)> Гостиная (щелкните Линда)
Утро: иди в ее спальню
После полудня: ваша спальня
Ночь: Ее спальня
Утро: ее спальня
Ночь: ложись спать, чтобы получить последнюю сцену
Прохождение Milfy City — Лиза и Джазмин
В этой части прохождения Milfy City мы сосредоточимся на истории Лиз и Язмин.Далее мы оставляем вам все подробности об эволюции этого сюжета, включая различные решения, которые будут у вас под рукой, и влияние, которое они окажут на развитие ваших отношений с ней.
Milfy City Liza & Yazmin — Первые шаги
Требование: чтобы разблокировать Liza’s Path, вы должны продвигаться по пути Линды, пока не встретите ее на кухне Линды
Утро или полдень: Идите в дом Лизы, встретите Yazmin ( бассейн), пройдите к входной двери, войдите в дом, доберитесь до гаража и возьмите ведро
Очистите бассейн
Утро или полдень: Идите к ее бассейну, нажмите на ведро (выделено — рюкзак) и щелкните пул.Чтобы очистить бассейн, нажмите влево, нажмите вправо и повторите, пока зеленая полоса не заполнится. Повторяйте это в следующие дни, пока не закончите работу.
Днем или утром: поговорите с Лизой в ее доме, затем идите в ее офис, чтобы поговорить также с Язмин. Повторяйте это в следующие дни, пока у вас не останется выбора.
Утро или день: Когда бассейн станет чистым, скажите Лизе
Утро или день: Идите в бассейн и познакомьтесь с Лизой
После полудня или утра: нажмите на дверь Лизы, если вы не получить сцену, попробуйте следующие дни
Восхождение
Ночь: идите в дом Лизы и поднимитесь> нажмите на руки (вправо / влево), когда наполнитель находится между 4 стрелками — желтый> взгляд
Утро: идите в кухню Лизы
Ночь: идите в дом Лизы и снова поднимитесь
Milfy City Liza & Yazmin — Endings
Утро: идите в бассейн Лизы, затем на ее кухню> холодильник> пиво> Yazmin офис> возьмите ключ (горшок)> встретите их и наслаждайтесь сценой
Ночь: идите в дом Лизы и снова поднимитесь> Значок замка> Стрелка вверх
Утро: Сначала идите с Язмин (бассейн), а затем в ванную
Ночь: Иди к Лизе дом и идите в комнату отдыха
В случае, если вы все еще сомневаетесь в том, как двигаться вперед в Милфи-Сити и хотите убедиться, что вы получили все возможные концовки, тогда мы оставляем вам видео, которое ясно и просто показывает, как достичь всех своих целей.

Мы надеемся, что это пошаговое руководство Milfy City было полезно для вас и что вы достигнете всех целей, которые поставили перед собой. Если она вам понравилась, не стесняйтесь поделиться ею с друзьями, чтобы каждый мог насладиться этой видеоигрой и стать настоящими соблазнителями.
Другие интересные статьи
.
Выучить английский язык: 82 Я / себя / себя и т. Д.
Изучите этот пример:
Джордж порезался сегодня утром, когда брился.
Мы используем себя / себя / себя и т. Д. (Возвратные местоимения)
, когда субъект и объект совпадают:
субъект -> (Джордж) вырезать (сам).
Возвратные местоимения:
единственного числа: я сам (один человек) сам / сама / сама
множественное число: мы сами (более одного человека) сами
* Я не хочу, чтобы вы платили за меня.Я заплачу за себя. (не «Я заплачу за себя»)
* Юля отлично провела отпуск. Ей очень понравилось.
* Вы иногда разговариваете сами с собой? (сказал одному человеку)
* Если вы хотите есть больше, угощайтесь. (сказал более чем одному человеку)
Сравните:
* Это не наша вина. Вы не можете нас винить.
* Это наша собственная вина. Мы виним себя.
Обратите внимание, что мы не используем себя / себя и т. Д. После «принеси / возьми что-нибудь с …»:
* Может пойти дождь. Я возьму с собой зонтик.(не «с собой»)
Мы не используем себя и т. д. после того, как сконцентрируемся / почувствуем / расслабимся / встретимся:
* Вы должны попытаться сконцентрироваться. (не «сконцентрируйтесь»)
* «Вы нервничаете?» «Да, я не могу расслабиться».
* Во сколько мы встретимся? (не «встретиться», не «познакомиться»)
Обычно мы стираем / бреем / одеваемся без меня и т. д .:
* Он встал, умылся, побрился и оделся. (не «умылся» и т. д.)
Но мы говорим «я вытерся».
Изучите разницу между собой и друг другом:
* Том и Энн стояли перед зеркалом и смотрели на себя.(= Том и Энн посмотрели на Тома и Энн)
но * Том посмотрел на Энн; Энн посмотрела на Тома. Они посмотрели друг на друга.
Вы можете использовать друг друга вместо друг друга:
* Как давно вы знакомы с Биллом? (или … знали друг друга)
* Сью и Энн не любят друг друга. (или … не нравятся друг другу)
Мы также используем себя / себя и т. д. по-другому. Например:
* «Кто вам ремонтировал велосипед?» ‘Никто. Я сам починил ».
«Сам ремонтировал» = ремонтировал я, а не кто-то другой.Здесь «я» используется, чтобы подчеркнуть «я» (= это делает его сильнее). Еще несколько примеров:
* Я не буду делать это за вас. Вы можете сделать это сами. (= ты, а не я)
* Давайте сами покрасим дом. Будет намного дешевле.
* Сам фильм не очень хороший, но музыка понравилась.
* Я не думаю, что Сью получит работу. Сама Сью не думает, что получит это. (или Сью не думает, что получит это сама.)
УПРАЖНЕНИЯ
82.1 Завершите каждое предложение, используя себя / себя и т. д.с одним из этих глаголов (в правильной форме): виноват ожог порезать наслаждайся выразить больно положить
1. Джордж порезал себя, когда брился этим утром.
2. Билл упал с нескольких ступенек, но, к счастью, не упал — плохо.
3. Это не ее вина. Она действительно не должна —.
4. Пожалуйста, постарайтесь понять, что я чувствую — в моем положении.
5. Они прекрасно провели время. Они действительно —.
6. Будьте осторожны! Эта сковорода очень горячая. Не —.
7. Иногда я не могу точно сказать, что имею в виду. Я бы хотел — лучше.
82.2 Положите в себя / себя / себя и т. Д. Или меня / вас / нас и т. Д.
1. Юля отлично провела отпуск. Она наслаждалась собой.
2. Это не моя вина. Вы не можете винить —.
3. То, что я сделал, было очень неправильным. Мне стыдно за —.
4. У нас проблема. Я надеюсь, что вы можете помочь —.
5. ‘Могу я взять еще печенье?’ ‘Конечно. Помогите —!’
6. Возьмите немного денег с — на случай, если они вам понадобятся.
7. Не беспокойтесь о Томе и обо мне. Мы можем позаботиться о —.
8. Я дал им ключ от нашего дома, чтобы они могли войти.
9. Когда они приходят к нам в гости, они всегда приводят свою собаку с —.
82.3 Закончите эти предложения. Используйте себя / себя и т. Д. Только там, где это необходимо. Используйте один из этих глаголов (в правильной форме): концентрироваться, защищать ощущение сухости и расслабление для бритья
1. Мартин решил отрастить бороду, потому что ему надоело бритье.
2 Вчера мне было не очень хорошо, но сегодня мне намного лучше.
3. Она вылезла из бассейна и — с полотенцем.
4, я пытался учиться, но не смог —.
5. Если на вас кто-то нападет, вы должны уметь —.
6. Я иду с Крисом сегодня вечером. Мы — на вокзале в 7.30.
7. Ты всегда носишься. Почему бы тебе не сесть и …?
8. Воды не было, поэтому мы не могли —.
82.4 Завершите предложения сами или друг с другом.
1. Как давно вы и Билл знакомы друг с другом? _
2. Если люди будут слишком много работать, они могут — заболеть.
3. Ты мне нужен, и ты нужен мне. Нам нужно —.
4.В Британии друзья часто дарят подарки на Рождество.
5. Некоторые люди очень эгоистичны. Они думают только о —.
6. Мы с Норой не видим — в наши дни очень часто.
7. Мы не могли вернуться в дом. Мы заблокированы.
8. Они поссорились. Они не разговаривают с — в данный момент.
9. Мы никогда раньше не встречались, поэтому мы познакомили — с —.
82,5 Ответить на вопросы на себе / себе / себе и т.д.
1. Кто вам ремонтировал велосипед? Никто.Сам ремонтировал.
2. Стриг ли Брайан парикмахер? Нет, он отрезал —.
3. Вы хотите, чтобы я отправил вам это письмо? Нет, я …
4. Кто вам сказал, что Линда выходит замуж? Линда —.
5. Вы можете мне позвонить Джону? Почему ты не можешь —?
82,1
2 поранился
3 винить себя
4 поставить себя
5 развлечься
6 сжечь себя
7 выразить себя
82,2
2 меня 3 я 4 нас
5 себя 6 ты 7 сами
8 сами 9 их
82.3
2 чувствовать 3 высушить себя
4 концентрат 5 защитить себя
6 встреча 7 расслабиться 8 мыть
82,4
2 себя
3 друг друга
4 друг друга
5 себя
6 друг друга
7 себе
8 друг другу
9 друг другу
82,5
2 Сам разрезал.
3 Сам выложу.
4 Линда сказала мне сама. или сама Линда сказала мне.
5 Почему ты не можешь позвонить ему самому? или … сделай сам?
.
2º NB-A: АНАЛИЗ ПРОГРЕСС-ИСПЫТАНИЙ 1-6
Здесь у вас есть два теста прогресса для просмотра блоков с 1 по 6.
Ключ под тестами.
Хорошего дня! 🙂
ТЕСТ ПРОГРЕССА A

1 Закончите предложения. Используйте правильную форму глагола в скобках. Пример: I ’ve никогда читать (читать) книгу в Английский. 1 Будьте осторожны. Мы только _______________ (покрасьте) эту дверь.2 Я _______________ (вижу) твоего брата в бассейн, когда я плавал. 3 Мы _______________ (летим) в Малайзию в 10 час следующего вторника. 4 _______________ вы _______________ (идете) в Москва раньше? 5 Моя сестра _______________ (учебная) фотография в данный момент. 6 _______________ вы _______________ (подождите) твой автобус, когда я видел тебя вчера? 7 Когда они приехали в Париж, они _______________ (пойти) перекусить. 8 Я _______________ (не буду) завтра поздно. Это обещание. 9 Давайте поесть японской кухни.Я _______________ никогда не _______________ (попробуй) это. 10 Когда _______________ Павол _______________ (вернуться) обратно в Варшаву? Это завтра? 2 Подчеркните правильной формы. Пример: когда имеют вы закончили / вы закончили твоя работа? 1 I ’м собираюсь на / ’ll до встречи в кино в шесть часов. 2 Что сделал вы делаете /, если вы делаете для своего последний праздник? 3 Моя комната на опрятнее / опрятнее , чем мои сестры.4 Когда сделал он получил / он получил обратно от Россия? 5 Катя не провела достаточно быстро / достаточно быстро чтобы выиграть гонку. 6 Девушка Тая — это кто-то , кто /, который любит танцевать. 7 Это наиболее / более сложных вопрос, который ты мне когда-либо задавал. 8 Мы закончили домашнее задание, , но /, так что идем гулять. 9 Кто ты видел / видел на посте офис? 10 Да твой брат останься / твой брат останется с вами в эти выходные? 11 меган всегда / — всегда поздно в школу.12 I был сидя / сидел на скамейке, когда автобус прибыл. 13 г-н Кинг будет встреча / встречает кого-то в четыре, но он может видеть вас в три. 14 Я не думаю, что в пойдет снег / пойдет снег завтра. 15 У нас не было ничего / ничего до ешьте сегодня — мы очень голодны. 3 Завершите предложения одним словом. Пример: Извините, что ты сказал? Я не слышал.1 Я __________ слышал эту шутку. Ким сказала мне это вчера. 2 Концерт был не так хорош __________ тот Я видел на прошлой неделе. 3 У нее была вечеринка __________ это была она день рождения. 4 __________ шел дождь, мы пошли в пляж для пикника. 5 Это был __________ худший фильм, который я когда-либо видел! 6 Этот отель дешевле __________ последний. 7 Пассажир — это тот, кто __________ путешествует автобус или поезд. 8 Мы не были в новом музее __________. На что это похоже? 9 Я уверен, что она __________ скоро позвонит мне.10 Лев __________ соревнование. Его пение был лучшим. 4 Расположите слова в правильном порядке. Пример: отлично, я думаю, что его книга будет Думаю, его последняя книга будет отличной. 1 по вашему сколько там людей в семье? _____________________________________________ 2 не занимается спортом, муж достаточно, мой _____________________________________________ 3 следующих собираетесь на какой год обучения вы? _____________________________________________ 4 как моя старшая сестра не такая высокая _____________________________________________ 5 книга — это лучшая из тех, что я читал _____________________________________________ 5 Подчеркнуть лишнее слово. Пример: кроссовки шорты сапоги туфли 1 щедрый значит смешно дружелюбный Свитер с двумя кепками верхняя 3 загрязненных шумный многолюдный ленивый 4 худых лысых лишний вес стройный 5 отвратительно роскошный вкусный удобный 6 купить аренда аренда загорать 7 ожерелье серьги леггинсы браслет 8 застенчивый разговорчивый высокий экстраверт 9 квитанция заезд заказчик 10 мытье посуды глажка и уборка 6 Напишите обратное. 1 ремонт __________ 2 победы __________ 3 старт __________ 4 продам __________ 5 забудь __________ 7 Завершите предложения одним словом. Пример: Slim это напротив fat . 1 Вы __________ какие-нибудь сувениры, пока вы были в Баварии? 2 Мне очень жаль, но его здесь нет. Он __________ работай. 3 День рождения Беллы __________ Рождество! 4 Мне не хватает __________ для работы и помочь вам.5 Здесь действительно темно. Вы можете повернуть __________ свет пожалуйста? 6 Студенты, пожалуйста, работайте в __________ и говорите вашему партнеру. 7 Когда мы в отпуске, мы __________ ездим на велосипедах до обойти. 8 Могу я __________ 10 евро от вас, пожалуйста? Больной верни его завтра. 9 Я ношу __________ и спортивные носки, когда ношу спорт. В противном случае у меня болят ноги. 10 Я не тратил много __________, когда мы пошли вчера вечером. 8 Завершите предложения правильными слово (а). Пример: она попробовала на платье в магазине.1 Есть ты __________ твоя кровать сегодня утром? сделано сделано очищенный 2 Они не ходите __________ поесть очень часто. прочь вверх 3 отели слишком дорогие, поэтому мы __________ в кемпинге. остаюсь наем наем 4 Как вы __________ это слово? повторить подчеркивание произносить 5 Мы увижу наших кузенов на следующей неделе. Мы действительно ищем __________ это. для вперед после 6 центр города был очень __________. Там было много людей.тихо скучно переполненный 7 Мой университетский курс начинается __________ октября. в на в 8 ср __________ в отеле очень поздно ночью. прибыл пришел 9 я __________ Виктор немного денег в прошлом месяце, и он мне не вернул. потраченный одолженный одолженный 10 Не съесть весь этот торт! Это правда __________. нездоровый дискомфорт загрязненный 11 Что вы думали __________ спектакль? прочь для из 12 Это урок начат __________ 9.15.Ты опять опоздал! на, по крайней 13 я собираюсь _______ Крис на пикник в эти выходные. встретиться пригласить оставаться 14 Не беспокоиться _______ о мытье посуды. Я сделаю это позже. о на 15 Кто оплачивая _______ парковку? для на 9 Под строкой ударный слог. 10 Сопоставьте слова с одинаковым звучанием. b или ing dr e ss w i ndy w a tch f a ther e mail ~~l a zy~~ f u nny cl ou dy ma tch s i ghtseeing 1 с ai d _______ 2 ш л _______ 3 gl o ves _______ 4 ц ар диган _______ 5 т.р. о переул. _______ 6 т ал кататив _______ 7 кр вл дед _______ 8 ту ч _______ 9 б шт. канал _______ 10 т и ск _______

1 Прочитано артикул и отметьте (ü ) А, B или C. CouchSurfing — другое путешествие опыт Я люблю путешествовать за границу, но два года назад я не было много денег провести в отпуске. Сначала собиралась снова отправиться в поход, но потом друг предложил альтернативу: CouchSurfing. Я понятия не имела, что это было, поэтому она объяснила. «CouchSurfers» — это люди, которые остаются в качестве гостей в домах других людей для бесплатно и посетите достопримечательности в окрестностях. Вы можете делать то, что делает большинство туристов, любят загорать на пляже или осматривать достопримечательности в центре города.Или ваш хозяин может дать вам урок языка, научит вас готовить местные деликатесы или проведет вас в места, которые посетители никогда не найти. Это было намного веселее, чем в другие мои каникулы, поэтому я присоединился к веб-сайт и сразу же отправил электронные письма примерно двадцати хостам во Франции и Испании. Через несколько дней я получил уже десять ответов. После недели или двух писем я договорился с четырьмя хозяевами из трех разные города. Я довольно разговорчива и они казались очень дружелюбными, поэтому я не беспокоился о том, чтобы проводить время с незнакомцами.Два Через несколько недель я прибыл в Париж и встретил своего первого хозяина, Клодетт. В течение следующих десяти дней я оставался в четырех очень разные дома, улучшенные мои иностранные языки и завел несколько новых отличных друзей. Иногда места где я останавливался, были простыми — диван, на котором можно было спать, или даже просто пол, но иногда они были роскошными — намного лучше, чем общежития, в которые я обычно езжу к. Думаю, это был, наверное, самый дешевый и интересный отпуск в моей жизни было! Я снова дважды занимался CouchSurfing с тех пор: в Италии и здесь, в Великобритании.Я обязательно сделаю это снова. По факту, В следующем году я собираюсь в поездку в Южную Америку. И у меня было пять посетителей в мое место, включая Клодетт. Я обнаружил, что принимать гостей так же весело, как и исследовать новое место. ДиванСерфинг это фантастический опыт. Попробуйте когда-нибудь! Пример: Эмма начала CouchSurfing, потому что хотела сэкономить. Правда cü B Неверно c C Не говорит c 1 Это был ее первым отпуском в другой стране. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Эммы Друг был обычный диван-серфер .А Верно c B Неверно c C Не говорит c 3 «CouchSurfers» можно проводить время с домовладельцами. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 4 Тайм людей, которым писала Эмма, не ответили.
А Верно c B Неверно c C Не говорит c
5 Два людей, которых она посетила, жили в том же городе. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 6 Эмма ушел в отпуск примерно через месяц после регистрации на сайте. А Верно c B Неверно c C Не говорит c А Верно c B Неверно c C Не говорит c 8 Эмма во всех местах, где она останавливалась, у нее была хорошая постель.А Верно c B Неверно c C Не говорит c 9 Эмма у меня уже было три отпуска CouchSurfing. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 10 Клодетт был любимым хозяином Эммы. А Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Матч пять выделенных слов / словосочетаний с определениями. Пример: люди кто останавливается в отеле или доме на короткое время 2 улучшено __________ 3 находить и узнавать что-то __________ 4 интересных места для посещения туристами __________ 5 разных вещей на выбор __________

1 Слушать Клэр говорит о своей любимой фотографии.Отметьте (ü ) A или B. 1 На фото день рождения 16 ^-го партия. А Верно c B Неверно c 2 Лиза и Том были на вечеринке. А Верно c B Неверно c 3 Мама Клэр пользуется популярностью у Клэр друзья. А Верно c B Неверно c 4 Джейми не разговорчив. А Верно c B Неверно c 5 У Клэр нет младших братьев или сестер. А Верно c B Неверно c 2 Слушать до пяти разговоров. Совместите их с местами A – E. 1 Задайте своему партнеру эти вопросы. 1 Какой школьный предмет вам больше всего понравился? 2 Почему вы изучаете английский язык? 3 Вы хотите выучить другие языки? Зачем? 4 Что вы ели вчера на ужин? 5 Какие у вас планы на следующий отпуск? 6 Какая самая лучшая книга, которую вы когда-либо читали? 7 Любишь пляжный или городской отдых? Зачем? 8 Какую страну вы бы хотели посетить больше всего? Зачем? 9 Вы когда-нибудь говорили по-английски за границей? Когда? 10 Какую работу вы бы хотели иметь больше всего? Зачем? Сейчас ответьте на вопросы вашего партнера. 2 Задавайте вопросы и спрашивайте своего партнера о Поездка выходного дня, в которую он / она отправился. • Какой / делать / днем? • Какой / делать / вечер? • Как много / стоимость? 3 Прочтите информацию о поездке на выходные вы продолжили и ответили на вопросы вашего партнера. Тренер отправляется из Лондона в 8.30 в субботу. Прибытие в Бат около 11.00. Экскурсия по городу: 12.00–17.00. суббота Ужин в ресторане Smith’s: 19:00 в субботу. Размещение: City Hotel Обратный путь: выезд из Бани в воскресенье в 3.00 вечера Возвращаемся в Лондон в 17:30.
1 Подчеркнутый правильная форма. Пример: когда сделал вы закончили / вы закончили твоя работа? 1 Да твоя сестра останься / твоя сестра останется с вами в эти выходные? 2 У меня не было ничего / ничего до ешь сегодня, а я очень голоден. 3 Кого вы видели / видели в банке? 4 Я закончил домашнее задание, , так что /, но я собираюсь прогуляться.5 Я не думаю, что будет дождем / будет завтра . 6 Миссис Маттиас встретится / встретится кому-то в три года, но она может видеть вас в четыре. 7 ср были сидя / сидел на скамейке, когда автобус прибыл. 8 Я собираюсь на / ’ll до встречи в театр в восемь часов. 9 Ваша комната на опрятнее / опрятнее , чем мои сестры. 10 Что сделал вы делаете /, если вы делаете для своего последний праздник? 11 Янн это всегда / всегда опаздывает на школа.12 Это больше / самое сложное вопрос в тесте. 13 Парнем Софии был человек , кто /, который любит плавать. 14 Джейк не справился с достаточно быстро / достаточно быстро чтобы выиграть гонку. 15 Когда сделал они получили /, они вернули из Канады? 2 Расположите слова в правильном порядке. Пример: отлично, я думаю, что его книга будет Думаю, его последняя книга будет отличной. 1 как мой старший брат не такой высокий __________________________________ 2 книги я прочитал лучше всех __________________________________ 3 по вашему сколько там людей в семье? __________________________________ 4 не занимается спортом, жена достаточно моя __________________________________ 5 следующих собираетесь на какой год обучения вы? __________________________________ 3 Завершено предложения. Используйте правильную форму глагола в скобках. Пример: I ’ve никогда читать (читать) книгу в Английский. 1 Когда _______________ Мария _______________ (вернется) в Рим? Это завтра? 2 Мой брат _______________ (учится) фотографирует в момент. 3 Я _______________ (не буду) завтра поздно. Это Обещание. 4 _______________ вы _______________ (были) в Нью-Йорке раньше? 5 Давай поедим тайскую еду. Мы _______________ никогда не _______________ (пытаемся) это. 6 _______________ вы _______________ (ждите) своего автобуса, когда я увидел ты вчера? 7 Они _______________ (идут) поесть, когда попал в Бангкок.8 Я _______________ (вижу) твою сестру в бассейне когда я плавал. 9 Будьте осторожны. Я _______________ просто _______________ (раскрашиваю) эту дверь. 10 Мы _______________ (летим) в Гонконг в 2 час следующего вторника. 4 Завершено предложения с одним словом. Пример: Извините, что ты сказал? Я не слышал. 1 Этот ресторан дешевле __________ последний. 2 Я уверен, что он __________ скоро приедет. 3 Врач — это кто-то __________, помогающий людям в больнице.4 Тара __________ соревнование. Ее танцы был лучшим. 5 Мы не были в новом кинотеатре __________. На что это похоже? 6 Это была __________ худшая книга, которую я когда-либо читал! 7 У него была вечеринка __________ это был его день рождения. 8 __________ шел дождь, мы вышли на прогулку. 9 Концерт прошел не так хорошо __________ тот, который мы видели на прошлой неделе. 10 Я __________ слышал эту шутку. Адам сказал мне это вчера. 5 Завершите предложения правильными слово (а). Пример: она попробовала на платье в магазине.1 I __________ Том немного денег на прошлой неделе, но он мне не вернул. взятый взаймы потрачено 2 Мой университетский курс заканчивается __________ июня. в на в 3 я не ходите __________ поесть очень часто. прочь вверх 4 Там В магазине было много людей. Это было очень __________. многолюдная тишина скучный 5 Не съесть весь этот торт! Это правда __________. загрязненный неудобный нездоровый 6 Кто оплачивая __________ билетов? на для 7 Она __________ в отеле очень поздно ночью.
получил пришел прибыл
8 Что вы думали __________ книга? для выключен из 9 Есть ты __________ твоя кровать сегодня утром? сделано сделано очищенный 10 Этот урок начался __________ 9.15. Ты опять опоздал! на в 11 я собираюсь __________ Джилл на нашу вечеринку в эти выходные. встретиться пригласить оставаться 12 Как вы __________ это слово? повторить подчеркивание произносить 13 Мы __________ в кемпинге, потому что отели слишком дорогие.прием на работу аренда 14 Не беспокоиться __________ мытье посуды. Я сделаю это позже. около на для 15 Он видимся с друзьями на выходных. Он действительно смотрит __________ это. для вперед после 6 Подчеркнуть лишнее слово. Пример: кроссовки шорты сапоги туфли 1 леггинсы серьги колье браслет 2 клиентские квитанции кассовые чеки 3 наведение порядка в море глажка мытья посуды 4 тонкий худой, полноватый, лысый 5 застенчивый высокий разговорчивый экстраверт 6 загорать купить в аренду арендовать 7 футболка с капюшоном, свитер верхняя 8 многолюдно шумный ленивый загрязненный 9 дружелюбный смешной щедрый 10 отвратительных роскошных вкусно комфортно 7 Напишите обратное. 1 пуск __________ 2 продам __________ 3 забыть __________ 4 починить __________ 5 побед __________ 8 Завершите предложения одним словом. Пример: Slim это напротив fat . 1 Когда я в отпуске, я часто __________ велосипед, чтобы обойти. 2 Он не тратил много __________, когда пошел вчера вечером. 3 Могу я __________ 20 евро от вас, пожалуйста? Больной верните его сегодня же.4 Вы __________ какие-нибудь сувениры, пока вы были в Италии? 5 Я всегда ношу __________ и спортивные носки, чтобы заниматься спортом. В противном случае у меня болят ноги. 6 День рождения Пьетро __________ Новый год День! 7 Студенты, пожалуйста, работайте в __________ и говорите вашему партнеру. 8 Здесь действительно темно. Вы можете повернуть __________ свет, пожалуйста? 9 Мне не хватает __________ для работы и помочь вам. 10 Сары нет здесь. Она __________ работа. 9 Сопоставьте слова с одинаковым звучанием. dr e ss w i ndy cl ou dy b или ing f a ther ~~l a zy~~ f u nny w a tch s i ghtseeing e mail ma tch 1 ц сотка диган _______ 2 ту кан _______ 3 кр вл дед _______ 4 т и ск _______ 5 б шт. ч _______ 6 гл. или чел. _______ 7 с ai d _______ 8 тр o переулок _______ 9 ш л _______ 10 т ал кататив _______ 10 Под строка ударный слог. 1 Прочитано артикул и отметьте (ü ) А, B или C. CouchSurfing — другое путешествие опыт Я люблю путешествовать за границу, но два года назад я не было много денег провести в отпуске. Сначала собиралась снова отправиться в поход, но потом друг предложил альтернативу: CouchSurfing. Я понятия не имела, что это было, поэтому она объяснила. «CouchSurfers» — это люди, которые остаются в качестве гостей в домах других людей для бесплатно и посетите достопримечательности в окрестностях.Вы можете делать то, что делает большинство туристов, любят загорать на пляже или осматривать достопримечательности в центре города. Или ваш хозяин может дать вам урок языка, научит вас готовить местные деликатесы или проведет вас в места, которые посетители никогда не найти. Это было намного веселее, чем в другие мои каникулы, поэтому я присоединился к веб-сайт и сразу же отправил электронные письма примерно двадцати хостам во Франции и Испании. Через несколько дней я получил уже десять ответов. После недели или двух писем я договорился с четырьмя хозяевами из трех разные города.Я довольно разговорчива и они казались очень дружелюбными, поэтому я не беспокоился о том, чтобы проводить время с незнакомцами. Два Через несколько недель я прибыл в Париж и встретил своего первого хозяина, Клодетт. В течение следующих десяти дней я оставался в четырех очень разные дома, улучшенные мои иностранные языки и завел несколько новых отличных друзей. Иногда места где я остановился, были простые — диван, на котором можно было спать, или даже просто пол, но иногда они были роскошными — намного лучше, чем общежития, в которые я обычно езжу к. Думаю, это был, наверное, самый дешевый и интересный отпуск в моей жизни было! Я снова дважды занимался CouchSurfing с тех пор: в Италии и здесь, в Великобритании.Я обязательно сделаю это снова. По факту, В следующем году я собираюсь в поездку в Южную Америку. И у меня было пять посетителей в мое место, включая Клодетт. Я обнаружил, что принимать гостей так же весело, как и исследовать новое место. ДиванСерфинг это фантастический опыт. Попробуйте когда-нибудь! Пример: Эмма начала заниматься CouchSurfing, потому что хотела сэкономить. А Верно cü B Неверно c C Не говорит c 1 Она впервые попробовал CouchSurfing два года назад. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Эммы друг не любил кемпинг.A Верно c B Неверно c C Не говорит c 3 «CouchSurfers» делятся своим домом и своим временем. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 4 Когда Эмма разослала электронные письма, все быстро ответили.
A Верно c B Неверно c C Не говорит c
5 Она решил посетить четыре города. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 6 Это Эмме потребовалось около месяца, чтобы организовать свой отпуск. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 7 Эмма довольно экстраверт.A Верно c B Неверно c C Не говорит c 8 Некоторые мест, где остановилась Эмма, были необычными. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 9 Эмма теперь свободно говорит по-французски. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 10 Эмма говорит, что она снова навещала Клодетт. A Верно c B Неверно c C Не говорит c 2 Соответствие пяти выделенным словам / фразы к определениям. Пример: люди, которые ненадолго останавливаются в отеле или доме. время
гости 1 человек, который приглашает людей к себе домой _______ 2 сразу _______ 3 особые блюда _______ 4 без оплаты _______ 1 Слушать Клэр говорит о своей любимой фотографии.Отметьте (ü ) A или B. 1 На фото вечеринка у моря. A Верно c B Неверно c 2 На фото шесть человек. A Верно c B Неверно c 3 У мамы Клэр темные волосы. A Верно c B Неверно c 4 Ее брат Джейми трудолюбив. A Верно c B Неверно c 5 На фото Алекс выглядит скучающим. A Верно c B Неверно c 2 Слушать до пяти разговоров. Совместите их с динамиками A – E. 1 ответ вопросы вашего партнера. Теперь задайте своему партнеру эти вопросы. 1 Что школьные предметы не нравятся / не нравятся? 2 Что какая музыка тебе нравится? 3 Что твои планы на следующую неделю? 4 Что вы обычно используете свой компьютер? 5 Что ты ел вчера на обед? 6 Что лучший фильм, который вы когда-либо видели? 7 Что была бы идеальная ночь для тебя? 8 Что твое любимое фото? Зачем? 9 Есть вы когда-нибудь были где-нибудь очень жарко? Куда? 10 Что тебе нравится отдыхать? 2 Прочитать эту информацию о поездке на выходные, в которую вы отправились, и ответьте на вопросы. Тренер уезжает из Лондона в 9 утра суббота Экскурсия по Оксфорду колледжи: 14.00 — 16.30 Театр: 19.30 суббота Жилье: Rudolph Hotel
Свободное время для покупок
Обратный путь: выезд из Оксфорда в воскресенье в 19:00. Вернитесь в Лондон в 21:00
Стоимость: 195 фунтов стерлингов на человека 3 Марка вопросы и спросите своего партнера о поездке на выходные, в которую он / она отправился. • Какой / делать / в течение / дня? • Куда / есть / вечером? • Когда / вернуться / Лондон? • Как много / стоимость?
ОТВЕТИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ПРОГРЕСС-ТЕСТ A
1
2
10 является твой брат останется
3
4
1 Сколько человек в вашей семье? 2 Мой муж мало занимается спортом.3 Что ты собираешься учиться в следующем году? 4 Мой старшая сестра не такого роста, как я. 5 Это лучшая книга, которую я когда-либо читал. / Эта книга — лучшая из тех, что я когда-либо читал.
5
6
7
8
9
10
1
2
1
2
ОТВЕТИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ТЕСТ В ПРОГРЕССЕ B
1
1 Ваша сестра останется?
2
1 Мой старший брат не такой высокий, как я.2 Это была лучшей книгой, которую я когда-либо читал. / Эта книга была лучшей из тех, что я когда-либо читал. 3 Как в твоей семье много людей? 4 Мой жена не делает достаточно упражнений. 5 Что ты собираешься учиться в следующем году?
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
1
2
.

Классические розетки: Лучшие производители розеток и выключателей: ТОП-10 рейтинг 2020

Янв 30, 2021 автор alexxlab Разное

▷ Как выбрать розетки — в ✔ E-katalog.ru ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге розеток

Назначение

— Электрическая. Подключение представлено штепсельным соединением. Это обыкновенная вилка, которая крепится к токоведущему проводу потребителя электроэнергии. Существует множество разновидностей штепсельных розеток. Большое распространение получили как одинарные, так и сдвоенные (строенные) модели. Производители электрооборудования предлагают традиционные и «умные» (smart) розетки. Некоторые модели классических (традиционных) розеток комплектуются встроенным программатором.
— Компьютерная (RJ45). Компьютерная розетка использует разъем Ethernet, под коннектор RJ45. С ее помощью можно подключать компьютерную или другую цифровую технику к локальной сети (домашней или корпоративной) и выходить в Интернет. Как правило, розетки этого типа монтируются рядом с рабочим столом или в месте стационарного размещения цифровой/периферийной техники. Нередко компьютерная розетка используется для подключения кабельного телевидения или IPTV. Подавляющее большинство моделей используют встраиваемую конструкцию (скрытый монтаж), хотя некоторые производители электротехники все же выпускают наружные розетки RJ45 для накладного монтажа.
— Телефонная. Телефонные розетки используют разъем под коннектор RJ11 или RJ12. При помощи розеток этого типа подключаются стационарные городские телефоны, а также устройства внутренней линии телефонной связи (корпоративной). Дополнительно телефонные розетки могут исп…ользоваться для ADSL-подключения к сети Интернет. Как правило, модели этого типа монтируются рядом с местом установки стационарных телефонов, а также маршрутизаторов (роутеров) с ADSL-подключением.
— Компьютер + телефон. Розетки комбинированного типа. Контактная группа, как и лицевая декоративная поверхность, рассчитана на установку нескольких разнотипных коннекторов (RJ45 + RJ11), подробнее о каждом из них можно прочесть в соответствующих пунктах. Розетки этого типа нередко устанавливаются вблизи рабочего стола.
— Компьютер + телевизор. Розетка оснащается разнородными интерфейсами: RJ-45 и коаксиальный ТВ-разъем. Предназначена для монтажа рядом с мультимедиа развлекательной системой, в состав которой обязательно входят телевизор и вспомогательная цифровая/компьютерная аппаратура (игровая консоль, медиа плейер и пр). ТВ-разъем используется для передачи телевизионного сигнала, а интерфейс RJ-45 предназначен для выхода в Интернет или подключения к локальной сети. В некоторых случаях компьютерный разъем RJ-45 может использоваться для передачи телевизионного сигнала IPTV.
— Электричество + USB. Розетки этого типа рассчитаны как на традиционное штепсельное подключение, так и на соединение при помощи USB-порта. Комбинация штепсель + USB позволяет изделию обслуживать широкий спектр устройств, включая гаджеты и цифровые девайсы, которые зачастую лишены стационарного токоведущего провода со штепсельной вилкой.
— USB. USB-розетки предназначены для подзарядки смартфонов, планшетов и других компьютерных/цифровых устройств. В зависимости от конкретной модели, изделие может иметь 2-4 USB-разъема для подключения нескольких девайсов одновременно. На рынке представлены модели как для скрытого монтажа, так и для накладной установки. Нередко USB-разъем совмещается с традиционным штепсельным соединением (комбинированные розетки).
— HDMI. Интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предназначен для передачи мультимедиа данных в высоком разрешении. HDMI-розетка позволяет аккуратно и практично соединять между собой элементы домашнего кинотеатра или развлекательного центра — это может быть телевизор с большим экраном и компьютер. Как правило, монтируются в местах стационарного размещения экрана и сервера медиатеки. Подавляющее большинство моделей являются встраиваемыми и устанавливаются в монтажные коробки.
— Аудио. Аудио-розетки позволяют эстетично, надежно и безопасно соединять между собой главные элементы звукового тракта домашнего кинотеатра, стерео- или мультимедийной системы. Посредством аудио-розеток можно подключить колонки к усилителю или напрямую к источнику звука (плееру, музыкальному центру, DVD-проигрывателю и пр).
— Телевизионная TV. TV — стандарт передачи наземного телевизионного вещания. Телевизионные розетки TV используют аналоговый сигнал, полученный от радиоантенны, которая может работать как в метровом, так и в дециметровом диапазоне частот. При выборе розетки этого типа следует учесть тип электрофурнитуры. Существуют проходные и оконечные розетки. Дополнительно необходимо брать во внимание и схему подключения (шлейфовая или «звездочка»).
— Телевизионная SAT. SAT – интерфейс для передачи спутникового телевизионного сигнала. Телевизионные розетки SAT используют цифровой сигнал со спутниковой антенны. Стандарт телевещания SAT работает в частотном диапазоне 950-2400 МГц. Как правило, сигнал SAT транслируется без помех, при недостаточной силе спутникового сигнала канал блокируется. Существуют проходные и оконечные SAT-розетки. Интерфейс SAT нередко совмещается с другими разъемами телевизионного и радиовещания, TV и R.
— Телевизионная TV-SAT. Комбинированные розетки, позволяющие использовать сигнал и от традиционных антенн для наземного радиовещания (TV), и от спутниковых тарелок (SAT). Телевизионные розетки TV-SAT чаще всего устанавливаются на тех объектах, которые оснащены различными типами антенн (метровой/дециметровой + спутниковой). Могут быть как проходными, так и оконечными. Тандем интерфейсов TV-SAT может быть дополнен разъемом для подключения FM/AM-радио.
— Телевизионная TV-R. Телевизионные розетки TV-R работают как с сигналом от классической метровой/дециметровой антенны, так и с сигналом от радиоантенны AM/FM-диапазона. Розетку TV-R целесообразно использовать в том случае, когда телевизор, проигрыватель или ресивер оснащен радиотюнером. Различают несколько типов: проходные и оконечные. Телевизионные розетки могут дополнительно комплектоваться разъемом спутниковой связи SAT.
— Телевизионная TV-R-SAT. Комбинация интерфейсов TV-R-SAT предполагает использование сигналов от метровой/дециметровой антенны, радиоантенны AM/FM-частот и спутниковой тарелки. Комбинированные розетки TV-R-SAT предназначены для установки на тех объектах, где задействуется полный комплект антенн телевизионного и радиовещания. При выборе розетки TV-R-SAT следует обратить внимание на конструктивное исполнение электрофурнитуры. Существуют проходные и оконечные модели.
Комплектация
— Розетка (модуль в сборе). Модуль в сборе предполагает использование и электроконтактной группы, и декоративной панели (лицевой рамки). Некоторые розетки дополнительно комплектуются еще и монтажной коробкой. Розетки в сборе являются полностью готовыми к установке в монтажную коробку. Электрофурнитура этого типа удобна тем, что при ее выборе отпадает надобность отдельно подбирать лицевую декоративную панель.
— Розетка без рамки. Розетки без рамки комплектуются электроконтактной группой и лицевой декоративной панелью, а лицевую декоративную рамку пользователю необходимо заказывать отдельно. Как правило, розетки без рамки заказываются в том случае, когда к дизайну электрофурнитуры предъявляются определенные требования. Таким образом у заказчика появляется возможность выбрать тот вариант лицевой панели, который будет наиболее удачно гармонировать с интерьером помещения, где будет монтироваться розетка. Производители розеток без рамки предлагают и широкий выбор отдельных лицевых панелей, которые полностью совместимы с электроконтактной группой.
— Только механизм. Розетка представлена только электроконтактной группой и лишена лицевой декоративной панели. Этот вариант подойдет скорее для случаев, когда у пользователя уже есть в наличии лицевая панель, полностью совместимая с конструкцией электроконтактной группы. Некоторые производители розеток предлагают шир…окий выбор лицевых декоративных панелей к своей продукции, поэтому к отдельно продающейся электроконтактной группе можно подобрать различные варианты облицовки. В таком случае у пользователя появляется выбор, какую декоративную панель установить на розетку, чтобы ее дизайн соответствовал интерьеру помещения.
Установка
— Скрытый (в монтажную коробку). Розетка для скрытой установки размещается в монтажной коробке, которая в свою очередь встраивается в стену. Скрытый монтаж позволяет разместить розетку заподлицо с поверхностью стены, такие модели отлично гармонируют с любым интерьером, за что и ценятся. Розетки для скрытого монтажа — это стационарные точки подключения (электропитания), так просто их не перенести с места на место и не демонтировать.
— Наружный. У розеток для наружного монтажа предусмотрен собственный корпус, они не требуют размещения в монтажной коробке. Наружные розетки используются в том случае, когда нет возможности встроить электроконтактную группу во внутреннюю полость кирпичной/бетонной стены. Как правило, размещаются на поверхностях (перегородках) из древесины, пластика и прочих материалов и фиксируются при помощи саморезов — на корпусе предусматриваются проушины под крепеж. Для питания наружной розетки чаще всего используется проводка без скрытого монтажа.
— Наружная угловая. Угловые розетки предназначены для накладного монтажа в месте сопряжения стен (перегородок), а также в месте стыковки стен с поверхностью столешницы или пола. Угловая конструкция предполагает размещение рабочей плоскости розетки под углом 45˚. В таком положении открывается возможность удобно и безопасно подключать/отключать штепсель. Как правило, угловая розетка имеет не менее 2 штепсельных разъемов. Дополните…льно может комплектоваться выключателем.
— На DIN-рейку. DIN-рейка — металлический профиль, который позволяет надежно и аккуратно смонтировать различные модели электрофурнитуры в одну линию. Розетки с креплением на DIN-рейку предназначены для установки в распределительные щиты, электрошкафы и пр. По своей сути розетки всего они внешние накладные модели. Электроконтактная группа таких розеток заключена в герметичный корпус. DIN-рейка позволяет разместить розетки и другие типы электрофурнитуры максимально плотно друг к другу. Для устранения зазоров между электрооборудованием использует специальные вкладыши/перегородки.
Размер модуля
— 1/2 места. Розетки с типовым размером 1/2 — это самые компактные модели электрофурнитуры. Корпус розетки на 1/2 места устанавливается не в традиционную монтажную коробку, а в специальный подразетник, который нередко врезается в плинтус или встраивается в монтажную коробку.
— 2 места. 2-местные розетки имеют несколько штепсельных гнезд для подключения электроприборов. При этом гнезда имеют один общий корпус. Электроконтактная группа розеток на 2 места помещается в классической монтажной коробке, сама же декоративная лицевая рамка увеличена, что позволяет более-менее свободно включать/отключать штепсельные вилки. Розетки этого типа могут совмещать в себе разнородные разъемы: штепсельное соединение может дополняться телевизионными разъемами, USB, аудиопортами и пр.
— 3 места. 3-местная розетка представлена длинным блоком. Встраиваемые модели этого типа устанавливаются в монтажную коробку нестандартного размера. Среди длинных розеток на 3 места встречаются и накладные решения, которые фиксируются напрямую к стене/перегородке или устанавливаются на монтажную пластину. Трехместные розетки позволяют запитывать множество потребителей, при этом отпадает надобность использовать тройники и переноски. Одно из мест трехмодульной розетки может быть отведено под выключатель или же отличный от штепсельного соединения разъем или разъемы (USB, HDMI, mini-Jack и пр).
— 4 места. Как правило, 4-местные розетки используются для…обслуживания стационарных рабочих мест и всевозможных технологических линий, где задействуется широкий спектр электротехники. Среди розеток этого типа встречаются как встраиваемые, так и накладные модели. Чаще всего модели рассчитаны только на штепсельное подключение. Но встречаются 4-местные модели, где один из модулей отведен под выключатель. Дополнительно существуют 4-местные розетки, в которых штепсельное соединение сочетается с другими разъемами: аудио, телевизионными, USB, HDMI и пр.
Назначение
— Проходная. TV-розетки проходного типа используют более сложную схему подключения, чем классические оконечные аналоги. Проходная телевизионная розетка имеет дополнительный контакт, позволяющий передавать антенный радиосигнал на дополнительную TV-розетку. Модели этого типа используются в том случае, когда от одной антенны работают два или более того телевизора. Разумеется, качество антенного сигнала будет снижаться от розетки к розетке. Как правило, проходные TV-розетки способны обслуживать до 3-4 телевизоров от одной антенны.
— Оконечная. Оконечные TV-розетки используют простейший тип подключения — одна телевизионная розетка оконечного типа обслуживает одну антенну. Предназначены для тех объектов, где используется всего один телевизор. TV-розетки с оконечным устройством отличаются высоким качеством передачи антенного сигнала. Нередко такие модели совмещаются со штепсельными аналогами, а также USB и Ethernet (RJ45).
— Индивидуальная. Индивидуальная телевизионная розетка используется для обслуживания одной единственной точки подключения, от нее не получится передавать сигнал на дальнейшие точки подключения, как в проходных. Модель этого типа отличается и от оконечной электрофурнитуры — если оконечная розетка завершает линию распределения радиосигнала между двумя и более точками подключения, то индивидуальная работает на обслуживание только одной единстве…нной точки подключения.
— Индивидуальная Male. Маркировка male («папа») указывает на тип контактного соединителя. Деталь male представлена штыревым соединителем. В прошлом все телевизионные розетки оснащались соединителем male. Сегодня же существует большой выбор розеток и с соединителем female («мама»). При выборе телевизионной розетки с соединителем male необходимо удостовериться, будет ли поддерживать кабель телевизора подобную схему подключения.
— Индивидуальная Female. Маркировка female («мама») указывает на тип контактного соединителя, который в данном случае представлен гнездовым контактом. Телевизионные розетки с соединителем female появились относительно недавно. Стандартом принято считать розетки с контактом male, а отход от стандарта был продиктован скорее маркетинговыми соображениями, то есть с целью расширения ассортимента электрофурнитуры. Телевизионную розетку с гнездовым контактом female стоит заказывать в том случае, когда оригинальный кабель телевизора предусматривает соответствующее подключение к антенне.
— Затухание. Эффект затухания выражается в ослаблении телевизионного сигнала. Исчисляется затухание в децибелах (дБ) на каждые 100 метров. Чем выше значение затухания, тем меньшим качеством будет обладать антенный сигнал при его выводе на телевизор. Наименьшим значением затухания обладают оконечные розетки, в то время как проходные используют более сложную схему подключения, что ведет к многократному увеличению затухания антенного радиосигнала.
Точное значение зависит от дальности передачи сигнала, а также качества самого провода, соединяющий антенну с розеткой. Принято считать, что должным качеством обладает антенный радиосигнал с затуханием 1-3 дБ. Но проходные телевизионные розетки нередко имеют значение затухания на уровне 10-15 дБ и даже более того.
Заземление
Розетки с заземлением предназначены для обслуживания производственной техники и другого оборудования. Штепсельная вилка техники, которая требует заземления, имеет дополнительную контактную поверхность (заземляющую). Благодаря заземлению розетка защищает обслуживаемую технику от короткого замыкания и других перебоев с электропитанием. Для установки моделей этого типа необходимо, чтобы электрический распределительный щит был оснащен работающим выводом на заземление, а кабель электросети обладал вспомогательной жилой, подключаемой к заземлению в электрощитовой.
Номинальный ток
От силы тока розетки зависит, насколько мощную технику она сможет питать. Стандартная бытовая розетка на 16 А позволяет безопасно обслуживать оборудование мощностью до 3,52 кВт. Предельная мощность потребителей рассчитывается по формуле: напряжение сети (220 В) * сила тока розетки.
В прошлом стандартные бытовые розетки использовали номинальную силу тока 6,3 А. Но с течением времени в домах стало использоваться больше электроприборов, вынудив производителей повысить планку стандарта номинальной силы тока. Если в розетку 16 А подключить разветвитель (переноску), обслуживающий оборудование суммарной мощностью свыше 3,52 кВт, то розетка может расплавиться.
Розетки с номинальной силой тока 25 и 32 А предназначены для установки на производственных и промышленных объектах. Как правило они используют 3-фазную сеть 380 В.
Максимальная мощность
Значение максимальной мощности розетки определяет суммарную мощность потребителей, которые запитываются от нее.
Этот параметр неразрывно связан с номинальной силой тока розетки. Так, обыкновенная бытовая розетка с номинальной силой тока 16 А способна обслуживать оборудование мощностью до 3,52 кВт. Максимальная мощность определяется по формуле: напряжение (220 В) * номинальная сила тока. Так, например, W = 220 * 16 = 3520 Вт. Если к розетке с максимальной мощностью 3,52 кВт подключить более мощную технику, то розетка расплавится.
Категория кабеля
— CAT 5e. Спецификация соединения CAT 5e предусматривает использование кабеля, в состав которого входит 4 витые пары. Для подключения используется коннектор RJ45. Производительность стандарта 5е достигает 100-125 МГц. Розетки под кабельное соединение CAT 5e рассчитаны на работу в сетях: 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), и 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). При подключении двух пар предельная скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с. При подключении 4 пар предельная скорость передачи данных возрастает до 1000 Мбит/с. Для коммутации розеток CAT 5e следует использовать экранированный фольгой кабель витая пара. Примером оптимального кабеля для соединения 5е может служить провод КВПЭф-5е 4х2х0,52.
— CAT 6. Стандарт CAT 6 предполагает использование специальной разновидности кабеля витая пара, которая отличается от классического варианта уменьшенным шагом витков и утолщенными жилами. Данная модификация витой пары позволяет существенно снизить перекрестные помехи и уменьшить системный шум. Кабельное соединение CAT 6 использует коннектор 8P8C, который внешне очень похож на RJ45. Производительность кабельного подключения CAT 6 достигает 250-350 МГц. Спецификация CAT 6 поддерживает широчайший спектр сетевых соединений: 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T/1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) и 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet). Прокладка сети CAT 6 обходится дороже на 30-50%, чем монтаж кабельной линии CAT 5e. Но подключение CAT 6 обеспечивает более высокое качество…соединения и большую пропускную способность. Для подключения CAT 6 следует использовать витую пару специальной модификации. Примером оптимального кабеля может служить провод КВП-6 4х2х0,57.
— CAT 5e/6. Маркировка CAT 5e/6 может свидетельствовать, что розетка использует либо комбинированное подключение 5е + 6, либо съемный модуль KeyStone. В случае со съемным модулем, KeyStone для подключения CAT 5e можно заменить на аналогичную модель KeyStone CAT 6. Телекоммуникационные розетки CAT 5e/6 предназначены для обустройства объектов после капитального ремонта или модернизации существующей локальной компьютерной сети.
Ток заряда USB
Максимальная сила тока зарядки может составлять от 0,5 до 3,4 А, зависимо от модификации USB-розетки. Для сравнения, компьютерный порт USB 2.0 имеет зарядный ток 0,5 А, а порт USB 3.0 заряжает девайсы с силой тока до 0,9 А.
Если USB-розетка использует 2 или большее количество гнезд, то максимальная сила зарядного тока будет равномерно распределена по гнездам, к которым подключены девайсы. То есть, 2-амперная USB-розетка с двумя гнездами, от которых уже питаются девайсы, выделит для каждого порта силу зарядного тока 1 А.
От силы зарядного тока USB-розетки зависит скорость подзарядки девайсов. Конечно, скорость подзарядки устройств будет зависеть и от рабочих параметров их блока питания. Если БП девайса имеет ограничение на силу зарядного тока в 2 А, то при подключении к 3-амперной USB-розетке гаджет будет использовать для зарядки не более 2 А.
Индикатор работы
Индикатор розетки может выполнять множество функций, конкретное предназначение зависит от модификации розетки. Среди наиболее популярных решений выделим:
Исправность сети — многие розетки с индикатором используют лампочку для определения работоспособности сети. Если индикатор работает, значит в электросеть можно смело подключать оборудование.
Ночной режим — индикатор позволяет определять точное местонахождение розетки в ночное время, при условии выключенного или слабого комнатного освещения.
Подключенный прибор — индикатор работает только в тот момент, когда к розетке подключен потребитель.
Перегрузка сети — индикатор оповещает о срабатывании встроенного в розетку предохранителя.
Подсветка
Подсветка позволяет определять точное месторасположение розетки в условиях недостаточной видимости. Дополнительно подсветка электрофурнитуры может выступать и в качестве ночника. Розетки этого типа практически всегда оснащаются встроенным датчиком освещения, который активирует и отключает подсветку электрофурнитуры. Для подсветки применяются LED-светодиоды, а запитывается она непосредственно от электроконтактной группы розетки.
Экранирование
Экранирование позволяет снизить негативное влияние наводок от расположенных рядом токоведущих проводов и различного электрооборудования. Благодаря экранированию передаваемый посредством розетки сигнал сохраняет свои подлинные характеристики качества. Особенно актуально экранирование для тех розеток, которые работают с сигналами радио- и телевещания, а также пакетной передачей данных. Так, экранированием чаще всего оснащаются телевизионные розетки, а также компьютерные/телекоммуникационные. Дополнительно экранирование часто встречается в HDMI-розетках и аудиоэлектрофурнитуре.
Защитные шторки
Защитные шторки перекрывают свободный доступ к электроконтактной группе. Чтобы воспользоваться розеткой со шторками, пользователю сперва нужно убрать сами шторки. Модели этого типа главным образом предназначены для установки на объектах, где есть маленькие дети. Защитные шторки предотвращают случаи, когда ребенок просовывает в штепсельные отверстия металлические тонкие предметы (заколки, иглы, спицы и пр).
Защитная крышка
Защитная крышка заметно повышает степень герметичности розетки. Модели с защитной крышкой нередко устанавливаются на улице, а также в помещениях с повышенной влажностью (ванных и душевых комнатах, например). Дополнительно крышка позволяет обезопасить любопытных детей от электроконтактной группы розетки. Как правило, защитная крышка оснащается торсионной пружиной, что позволяет ей прижиматься к лицевой панели с достаточно высоким усилием.
Уровень защиты
Степень защиты электроприборов регламентируется международным стандартом IP (International/Ingress Protection Rating). Для розеток чаще всего используются следующие стандарты защиты: IP0, IP20, IP44, IP54, IP55 и IP67.
Не имеют защиты только рядовые бытовые розетки. Модели розеток из категории IP20 обладают базовой защитой от пыли, но от влаги они не защищены. Розетки с защитой от IP44 и выше способны противостоять как пыли, так и влаге. Модели этого класса можно смело устанавливать в ванных комнатах и других помещениях с повышенным уровнем влажности. Дополнительно защита от IP44 и выше позволяет задействовать розетки на улице, под продуваемыми навесами.
Подключение проводов
— Винтовое. Винтовое подключение предполагает фиксацию каждого провода специальной пластиной, которая прижимается к оголенной части провода под действием вкручивания болтика (винтика). Подключение этого типа хоть и считается сегодня устаревшим, но все еще часто используется даже производителями продвинутой электрофурнитуры. Зажим винтового типа позволяет контролировать силу прижима проводки, но из-за нестабильности температуры резьбовые соединения электроконтактной группы подвержены самораскручиванию. Этот момент ведет к ослаблению прижима проводки и ухудшению контакта.
— Зажимное. Самозажимной клемм фиксирует оголенную часть провода за счет силы натянутой пружины. Для подключения провода необходимо предварительно отжать рукой лапку клеммного зажима, а отпустив лапку зажим надежно зафиксирует контактную часть провода. Подключение проводки при помощи зажимов считается более современным и надежным решением, чем классический винтовой метод фиксации, поскольку клеммные зажимы не подвержены самоослаблению. Среди недостатков можно выделить невозможность контроля силы прижима.
Макс. сечение подключаемого провода
Для обыкновенной штепсельной бытовой розетки используются провода сечением 2,5 мм2. Проводка этого типа выдерживает силовую нагрузку до 3,5 кВт на каждую из розеток. Касательно розеток, которые обслуживают крупную бытовую технику, их электроконтактная группа рассчитана на провода с более крупным сечением.
Материал
— Пластик. Пластик для розеток проявляет высокую устойчивость к ультрафиолету, легко чистится и обладает эффектным внешним видом. Подавляющее большинство встраиваемых розеток имеют пластиковую облицовку. Касательно наружных моделей, практически все внешние (корпусные) розетки изготавливаются в пластиковой оболочке.
— Керамика. Корпус розетки, а также ее лицевая панель и рамка изготавливаются из высококачественной керамики или фарфора. Главным преимуществом керамики является высокая устойчивость к воздействию ультрафиолета, высоких и низких температур. На керамике практически не остается царапин и потертостей. Но керамика слабо переносит ударные нагрузки. Многие розетки из керамики декорируются в стиле ретро. Но среди керамической электрофурнитуры есть и розетки с классическим современным дизайном.
— Металл. Практически все розетки с металлической лицевой панелью принадлежат к категории дизайнерских. Металл хорошо гармонирует с интерьером в стиле Hi-Tech. Розетки с металлической лицевой поверхностью обладают не только удачным дизайном, но и высоким уровнем практичности. Ведь металл не требует дополнительного ухода, при этом материал обладает предельной прочностью. Единственным ограничением является запрет на монтаж в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также на улице.
Исполнение
— Горизонтальное. Конструкция розетки предусматривает монтаж электрофурнитуры в горизонтальной плоскости. Штепсельные разъемы располагаются один за другим, в ряд, по горизонтали. Преимуществом горизонтального расположения розеток является возможность удобной подводки штепсельных подключений. Вилки не будут мешать друг другу при одновременном подключении в соседние разъемы.
— Вертикальное. Вертикальная конструкция розеток предусматривает расположение штепсельных разъемов один над другим. Подавляющее большинство встраиваемых вертикальных розеток имеют не более 2 штепсельных разъемов. Дело в том, что в вертикальных розетках на 3, 4 и более того посадочных мест неудобно реализовано одновременное подключение средних разъемов, если штепсельные вилки имеют Г-образный профиль. Широкое распространение получили накладные вертикальные розетки с повернутыми под углом 45˚ штепсельными разъемами. Подобные модели лишены недостатков встраиваемых аналогов. Угловое расположение штепселей позволяет одновременно подключать неограниченное число Г-образных вилок.
Глубина встраивания
Глубина встраивания розетки должна соответствовать глубине монтажной коробки. Как правило, стандартной глубиной монтажа считается 40 мм. Но встречаются модели как с меньшей, так и с большей глубиной монтажа. Например, узкие розетки требуют от монтажной коробки всего 25 мм глубины. Дополнительно существует серия розеток, которые требуют от монтажной коробки не менее 60 или даже 80 мм глубины.
Толщина рамки
Этот параметр применим к электрофурнитуре встраиваемого типа. Толщина рамки определяет, насколько розетка будет выпирать из стены. У среднестатистической модели этот показатель находится в пределах 7-10 мм. Чем тоньше рамка, тем более аккуратно будет смотреться розетка.
Страна происхождения бренда
В данном случае указывается страна происхождения бренда, а не страна производства. Так, розетки, которые многие считают немецкими будут принадлежать совершенно другой стране. На данный момент на рынке представлены следующие страны: Германия, Китай, Польша, Турция, Франция, Швеция.
Выключатели и розетки классика, оптовая цена со склада, доставка по РФ
*** Если Вы ищите РЕТРО-розетки и выключатели, то они в другом разделе>> ***

Так повелось, что «классическими» называют «обычные» розетки, подходящие под «классический» интерьер (о них речь на этой странице), а «ретро» — это стилизация под электрику 30-х годов.
Классический стиль в оформлении интерьера — это признак нескрываемой роскоши. Поэтому неудивительно, что прибегают к нему довольно часто. Мебель с фигурными элементами оформления, узоры «а ля флёр-де-лис», парча и прочие атрибуты стиля создают в помещении утонченную атмосферу. В современных реалиях ни одно помещение не обходится без электроустановочного оборудования, вне зависимости от стилистического оформления. Поэтому, для оснащения квартир, гостиничных номеров и прочих апартаментов в стиле «классика» используются соответствующие модели розеток и выключателей.
Механизмы и декоративные изделия в подобном оформлении имеются в ассортименте многих производителей. Немецкие, французские и даже отечественные бренды предлагают выбрать изысканные модели с латунной отделкой, позолотой, витыми декоративными элементами и характерными линиями. Рассмотрим подробнее характерные черты продукции известных марок.
Серия ClassiX от Gira
Немецкий бренд с внушительной историей предлагает серию декоративных элементов из посеребренного хрома, латуни с позолотой или патинированной латуни. Изделия полностью изготавливаются полностью из металла и подвергаются сложному процессу обработки. Рамки из каждого материала представлены в шести вариантах оформления, в том числе с эмалированной лицевой плоскостью и орнаментальным оформлением. Для нанесения орнаментов используется лазерная гравировка, что обеспечивает высокую четкость линий.
Рамки в стиле «классика» имеют до пяти постов и рассчитаны на механизмы серии System 55, а это порядка 300 функций — от простого выключателя и силовой розетки и до коммуникаторов и элементов управления системами умного дома. ClassiX — это серия эксклюзивных декоративных элементов, воплощающих концепцию классической роскоши в металле, эмали и орнаментах.
Antique (Antik) от Merten
Французский концерн Schneider Electric в 2006 году поглотил немецкую компанию Merten. Но бренд не исчез окончательно. Под ним, в числе прочего, выпускается линейка изысканных декоративных элементов Antique. Характерная особенность серии заключается в том, что изделия изысканного дизайна выпускаются в вариантах из металла и пластика. Более дорогие модели производятся из патинированной или полированной латуни, а доступные варианты — из прочного дюропласта.
Декоративные изделия предназначены для использования с механизмами серии System Design. Серии предлагают подобрать наиболее походящее сочетание рамок и накладок выключателей и розеток в стиле «классика». Последние так же изготавливаются из полированной или искусственно состаренной латуни и белого дюропласта. Таким образом, серия Antique (Antik) от Merten обеспечивает не только эксклюзивные материалы, но и доступные модели в классическом дизайне.
Valena от Legrand
Серия Valena стала классикой во многих смыслах. С момента своего появления, изделия этой серии прочно укрепились на лидирующих позициях в персональных рейтингах монтажников и покупателей. Широкое функциональное разнообразие механизмов и внушительный ассортимент декоративных элементов при отличном балансе качества и цены поспособствовали этому.
Для сочетания с интерьерами в классическом стиле в пределах серии выпускаются декоративные элементы из темного дерева и модели с отделкой кристаллами. Два «штриха» в верхней и нижней частях поста стали визитной карточкой серии. Модели из темного дерева со штрихами оформленными под золото или серебро будут особо выгодно смотреться в классическом интерьере.
Серии LK Classic, LK 45 и LK 60 от LK Studio
Декоративные элементы отечественного производства предлагают в разы более выгодную стоимость в сравнении с продукцией от зарубежных производителей. Модели LK Classic с отделкой под золото, бронзу и металлик выглядят подобно рамкам картин. Они подчеркнут изысканность классического интерьера. Изделия серии подойдут для всего функционального разнообразия механизмов LK 60. Собственно, серия LK 60 также предлагает несколько интересных вариантов рамок из дерева и натурального камня.
В серию LK 45 в числе прочих входят бронзовые рамки с вычурной отделкой. Полированная лицевая поверхность и вычурный классический орнамент по периметру выделяют эти рамки среди прочих моделей. Они совместимы со всеми механизмами модульной серии LK 45.
Таким образом, розетки и выключатели в классическом оформлении доступны в ассортименте многих производителей. При этом, наряду с дорогими эксклюзивными моделями металла или натурального камня есть более доступные варианты из пластика с вычурным оформлением.
Виды электрических розеток — подробный обзор
Огромное разнообразие выпускаемых в настоящее время розеток обусловлено многозадачностью этих элементов электрической сети. Конкретные условия их применения диктуют определенные требования, предъявляемые не только к их внешнему виду, но и функциональным параметрам. В данной статье максимально подробно описываются все существующие на сегодняшний день виды розеток, изучив особенности которых вы получите исчерпывающую информацию, касающуюся конструктивных отличий и принципов работы устройств, предназначенных для штепсельного соединения.
Разновидности разъемов розеток
В зависимости от страны, в которой законодательно закреплены те или иные стандарты, розетки отличаются по количеству контактных элементов, а также их формам и размерам. При этом каждое устройство имеет буквенное обозначение, утвержденное в конце прошлого столетия министерством торговли США. Предложенная американцами классификация была одобрена другими странами, и в настоящее время действует во всем мире:
Тип A
A – стандарт, который в свое время был повсеместно распространен на территории Северной Америки. Вслед за США его стали использовать в 38 странах. Данный тип представляет собой два незаземленных плоских контакта, расположенных параллельно. Заземляющий элемент в данном случае не предусмотрен. Сегодня такие устройства до сих пор можно увидеть во многих старых зданиях, поскольку все они совместимы с современным типом вилок. Определенные отличия имеет японский стандарт, предусматривающий дополнительные требования к параметрам корпусов изделий.
Тип B
B – усовершенствованный вариант американского стандарта, дополненный в нижней части конструкции длинным круглым контактом, обеспечивающим заземление. Помимо США, такие виды электрических розеток применяются в Канаде и Мексике. Кроме того, они встречаются в ряде стран Южной Америки, включая Колумбию, Эквадор и Венесуэлу.
Тип C
C – наиболее распространенный на территории Европы стандарт. Так называемая евророзетка, состоящая из двух круглых контактов, используется, в том числе, в СНГ, а также на Ближнем Востоке и в большинстве стран африканского континента. Заземление в данной конструкции отсутствует. В Российской Федерации размеры и требования по безопасности, предъявляемые к таким изделиям, определены ГОСТом 7396.
Тип D
D – устаревший стандарт, ранее применяемый англичанами на территориях, относившихся к Британской Империи. На данный момент розетки с тремя круглыми контактами, расположенными по вершинам треугольника, преимущественно используются в Индии, а также встречаются в старых домах других стран, где к обустройству линий электроснабжения в свое время приложили руку англичане.
Тип E
E – современный французский стандарт, отличающийся от типа C наличием заземляющего контакта, который размещен в верхней части устройства. Подобные элементы электросети также применяются в Бельгии и Польше. В свое время они были введены на территории бывшей Чехословакии.
Тип F
F – европейский стандарт в виде конструкции из двух круглых контактов, дополненной сверху и снизу заземляющими скобами. Изначально такие устройства появились в Германии и начали использоваться для переменного тока. Данные типы розеток и вилок также называют «Schuko», что является сокращением от немецкого Schutzkontakt, в дословном переводе означающего «защитный контакт». Изделия вполне совместимы с вилками российского и советского производства.
Тип G
G – британский стандарт, предусматривающий наличие предохранителя, находящегося внутри вилки. Устройство состоит из трех плоских контактов, два из которых расположены снизу, а один – в верхней части. Допускается подключение евровилок посредством специального переходника, в который также должен быть встроен предохранитель. Данный тип элементов электросети поддерживается в Ирландии, а также на территориях некоторых государств, некогда являвшихся британскими колониями.
Тип H
H – израильский стандарт, представляющий собой три круглых контакта (до 1989 года использовались плоские элементы), образующих своим расположением латинскую букву Y. Данный тип подключения к электрической сети является уникальным, поскольку применяется исключительно в Израиле. Другие виды розеток и вилок с ним абсолютно несовместимы.
Тип I
I – стандарт, распространенный в Австралии и Новой Зеландии. Два плоских контакта установлены под углом. Третий вертикально расположен снизу и является заземляющим элементом. Подобные типы электрических розеток используются в Папуа-Новой Гвинее, а также в Республике Островов Фиджи.
Тип J
J – швейцарский стандарт, имеющий определенную схожесть с типом C, но при этом отличающийся наличием заземляющего контакта, отведенного в сторону. При подключении евровилок нет необходимости использовать переходники.
Тип K
К – датский стандарт, единственным отличием которого от французского типа является место расположения заземляющего контакта, установленного непосредственно в вилке, а не в конструкции розетки.
Тип L
L – итальянский стандарт, предполагающий совместимость с евровилками типа С. Конструкция состоит из трех круглых контактов, образующих горизонтальный ряд.
В некоторых случаях старые британские образцы, до сих пор применяемые в Южной Африке, могут обозначаться буквой М.
Технические характеристики розеток: напряжение и частота
Согласно европейским стандартам показатели напряжения в электросети обычно составляют 220-240 или 380В. Розетки, рассчитанные на 220 Вольт, обычно используют для подключения различных электрических приборов, мощность которых не превышает 3,5 кВт. Данное ограничение обусловлено неспособностью стандартных устройств, предназначенных для маломощной бытовой техники, справляться с силой тока, выходящей за пределы 16А.
Для более мощных электрических приборов рекомендуется использовать промышленные трехфазные розетки, в отношении которых допустимая сила тока составляет 32А. Такие изделия рассчитаны на напряжение 380В.
Кроме того, для разных видов розеток предусмотрена определенная частота переменного тока, показатели которой составляют 50 либо 60 Гц. Наиболее распространенный европейский стандарт, в том числе применяемый в России, рассчитан на первый вариант.
Какие бывают розетки по способу монтажа
По способу установки электрические розетки можно разделить на три основные категории. Вариант исполнения корпуса в данном случае зависит от типа проводки.
Встроенные розетки
Встроенные изделия предполагают установку колодки, на которой расположены контакты, в специальную коробку (подрозетник), скрытую в стене. В итоге в пределах видимости находится только защитный корпус устройства, слегка выступающий над поверхностью. Для электросетей, имеющих заземление, используются розетки, оснащенные дополнительными заземляющими контактами.
Накладные розетки
В случаях с наружной прокладкой проводки устанавливаются накладные конструкции, фиксируемые на поверхности стены. Контактные элементы находятся под корпусом изделия, полностью скрывающим разъем.
Существуют достаточно оригинальные виды электрических розеток накладного типа, монтаж которых заключается в закреплении устройства на плинтусе, скрывающем проложенную под ним проводку. В России они не пользуются особой популярностью, поскольку совершенно не гармонируют с современными интерьерами, а также часто ломаются в результате механических воздействий.
Переносные розетки
Переносные розетки зачастую укомплектованы шнуром с вилкой, что позволяет использовать их в качестве удлинителей. Однако встречаются также модели без шнура, подсоединяемые непосредственно к кабелю, выведенному из стены. В процессе монтажа необходимо разделить устройство на две части, ослабив конструкционные шурупы, после чего зачистить контакты и вставить их в зажимные клеммы. Некоторые переносные изделия оснащены кнопкой включения питания, а также отображающим рабочий режим индикатором.
Количество используемых розеток в модульном блоке
Двойная розетка
Устройство, в котором предусмотрено наличие двух электрических точек, позволяет одновременно подключить к сети разные приборы. Основанием такого изделия является колодка, выполненная в соответствии со стандартными размерами, благодаря чему не требуется установка дополнительного подрозетника. Конструктивно отличия типов блоков розеток заключаются исключительно в количестве посадочных мест. Внутреннее пространство корпуса разделено на терминалы, в каждом из которых расположены контакты и клеммы.
Тройная розетка
В случаях с открытой проводкой для крепления розеточного блока, рассчитанного на три энергопотребителя, рекомендуется использовать накладную колодку.
Для закрытой электропороводки используется рамка с соотвествующим количеством секций. В каждую секцию можно вставить розетку, в результате получится блок состоящий из трех розеток.
Четверная розетка
Для установки четырех и более точек в большинстве случаев применяются соединенные в единую систему одногнездовые устройства. Для монтажа используется рамка с соответсвующим количеством секций.
Розетки с дополнительными функциями
Существуют модели розеток, в которых помимо основных компонентов, установлены специальные электронные или механические комплектующие, на которые возлагаются определенные функции. Разные типы электрических розеток могут иметь определенные особенности, которые мы далее рассмотрим.
Розетки со встроенным УЗО
Конструкции со встроенным УЗО предназначены для подключения мощных электрических приборов. Преимущественно их устанавливают в санузлах, поскольку при повышенном уровне влажности в помещении возрастает степень риска поражения током. Благодаря устройству защитного отключения в момент утечки срабатывает встроенное реле, своевременно размыкающее входные контакты. Это позволяет не только предотвратить поломку электроприбора, но не допустить причинения вреда здоровью человека.
Розетки со шторками
Модели со шторками, которые в быту часто называют «розетками с защитой от детей», оснащены специальными панелями, скрывающими входные гнезда. Доступ к контактам в данном случае возможен только в момент вхождения вилки в отверстия. По сути, задача шторок заключается в предотвращении попадания в розетку любых посторонних предметов. Это идеальный вариант для детской комнаты.
Розетки с крышками
Розетки с крышками преимущественно используются в помещениях с повышенной влажностью. При этом защитные элементы предотвращают не только попадание воды, но и пыли внутрь устройства. Дополнительные механизмы крепятся при помощи специальных захватов и винтов.
Розетки с таймером
Модель с таймером дает возможность пользователю самостоятельно задать временной период, по истечении которого подача электропитания к прибору будет прекращена. Такие виды розеток достаточно удобно использовать при эксплуатации обогревателей, не оснащенных собственной системой автоматического отключения.

Розетки с электросчетчиком
Конструкции, оборудованные встроенным счетчиком электричества, дают возможность контролировать расход потребляемой энергии тем или иным бытовым прибором. Имеющийся на корпусе индикатор меняет свой цвет, исходя из мощности подключенного устройства.
Розетки с выталкивателем вилки
Модель с выталкивателем вилки – отличный вариант для тех, у кого розетка недостаточно прочно зафиксирована в подрозетнике. Наличие дополнительного механизма позволяет максимально аккуратно вытаскивать вилку, не прикладывая особых усилий.
Розетки с подсветкой
Розетка с подсветкой, рассчитанная на использование в условиях недостаточной видимости. Позволяет даже в полной темноте быстро найти место, куда необходимо подключить тот или иной электрический прибор.
Розетки с USB выходом
Изделия, оснащенные USB выходом. Это современные модели розеток, с помощью которых в любой момент можно подзарядить мобильный телефон, фотоаппарат или другое устройство.
Розетка с модулем WiFi
Электрическая розетка со встроенным модулем WiFi позволяет осуществлять управление используемыми в доме приборами посредством смартфона или планшета. Внутри такого устройства расположен регулируемый на расстоянии микропроцессор, который отвечает за подачу электроэнергии.
Розетки специального назначения
Существуют розетки, предназначенные для строго определенных целей и конструктивно отличающиеся от обычных устройств. К ним относятся:
Проходные розетки, которые являются промежуточными элементами в электроцепи. В данном случае к контактам подсоединяется силовой провод, который на этом не заканчивается, а направляется к следующему устройству. Такие виды электрических розеток применяются, как правило, при бескоробочном способе разведения проводки.
Щитовые розекти, предназначенные для использования в распределительных щитках и устанавливаемые с помощью специальных металлических планок, оснащенных защелкивающимися механизмами.
Антенная розетка, оборудованная специальным разъемом, совместимым с наконечником кабеля телевизионной антенны.
Розетка, предназначенная для подключения к интернету, которая также может обеспечивать соединение нескольких взаимодействующих друг с другом компьютеров. Отличается от других типов устройств количеством контактов и строением гнезда для кабельного наконечника.
Защитные свойства различных розеток
Степень защиты разных типов розеток от прикосновений, а также попадания определенных частей твердых тел, частичек пыли и влаги, обозначается маркировкой IP, где первая цифра соответствуют следующим показателям:
0 – полное отсутствие защитных функций при открытом доступе к узлам оборудования;
1 – ограничивается проникновение крупных твердых тел с размерами более 5 см. Не предполагается защита от прикосновения пальцев;
2 – обеспечивается защита для пальцев рук, а также исключается попадание предмета размером от 1,25 см;
3 – узлы устройства защищены от возможного контакта с электроинструментом и другими посторонними предметами, размер которых превышает 2,5 мм;
4 – указывает на наличие защиты, предотвращающей попадание твердых частиц, имеющих размеры более 1 мм;
5 – свидетельствует о частичной защите от пыли;
6 – наиболее высокая степень защиты от попадания любых посторонних предметов, включая микроскопические частицы пыли.
Вторая цифра маркировки говорит о степени защиты устройства от воздействия влаги. «0» в данном случае также указывает на абсолютную незащищенность узлов оборудования. Другие обозначения можно рассматривать на следующих примерах:
1 – вертикально падающие капли при попадании на оболочку не вызовут замыкания;
2 – каплям, упавшим вертикально под углом не более 15 градусов, не удастся преодолеть оболочку;
3 – защита предотвращает замыкание даже в тех случаях, когда капли воды падают под углом 60 градусов;
4 – узлы оборудования надежно защищены от влаги, вне зависимости от направления движения брызг;
5 – допускается попадание водной струи, не находящейся под давлением. Имеющие подобное обозначение устройства можно регулярно мыть;
6 – оборудование способно выдерживать достаточно мощные направленные потоки воды;
7 – допускается кратковременное погружение устройства в воду на глубину не более 1 метра;
8 – разрешено погружение на значительную глубину;
9 – абсолютная герметичность позволяет оборудованию функционировать под водой с неограниченной продолжительностью.
Маркировка стандарта «NEMA» используется для типов электрических розеток, произведенных в США и прошедших соответствующую сертификацию. Ниже указаны области использования устройств с различными показателями «NEMA»:
1 – изделия предназначены для установки в бытовых и административных помещениях и предусматривают защиту от попадания грязи;
2 – рассчитаны на бытовые помещения, где существует вероятность попадания влаги в минимальных количествах;
3 – устройства, применяемые снаружи зданий в условиях повышенного пылеобразования, а также атмосферных осадков. Дополнительными характеристиками обладают модели «3R» и «3S»;
4 и 4X – оборудование, способное противостоять разбрызгиваемой в результате движения автотранспорта грязи, а также устойчивое к агрессивным погодным условиям;
6 и 6P – защитные функции обеспечивает герметичный корпус, благодаря которому устройство может находиться под водой на относительно небольшой глубине;
11 – изделия преимущественно используются в местах, где постоянно происходят коррозийные процессы;
12 и 12К – рассчитаны на помещения с повышенным уровнем пылеобразования;
13 – отличаются особой стойкостью различным видам загрязнений, включая маслянистые вещества.
Существуют также другие виды маркировок, которыми, например, обозначается степень прочности корпуса изделия. Однако рассматривать данный показатель в отношении обычной бытовой розетки не имеет смысла.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Дизайн электрических розеток: заметные мелочи (55 фото)
Хоть электрические розетки и не занимают много места, однако играют не последнюю роль в интерьере жилища. Опытные дизайнеры знают, насколько важна каждая мелочь, поэтому при оформлении интерьера учитывают все. Розетки, а также выключатели — неотъемлемая часть окружающего пространства. Они должны органично вписываться в дизайн квартиры, не выбиваясь из него: быть незаметными, или, наоборот, служить дополнительным декоративным украшением. Однако дизайн розеток не должен ущемлять их основную функцию источника электроэнергии для живущих в доме.

В статье рассмотрим особенности декоративного применения розеток в интерьере, выясним, как лучше оформить эти необходимые каждому дому детали, рассмотрим и другие вопросы по теме.
Виды розеток
По способу установки изделия делятся на:
встраиваемые;
накладные.

Встраиваемые модели сливаются со стеной, утоплены в нее. Если такую розетку подобрать под цвет стен, она будет практически не видна. Современные дизайнеры часто используют этот лаконичный прием оформления жилища.

Накладные модели, как следует из названия, накладываются на уже готовую стену сверху, поэтому они выделяются на ее фоне, торчат. Их можно подбирать под цвет стен либо, наоборот, выделять контрастным декором. Интересно смотрится, например, когда стены — белые, а розетки — черные, и наоборот.
По функциональности изделия делятся на следующие виды.
Влагозащитные. Как понятно, эти электроприборы имеют внешнюю защиту от проникновения в них воды и сырости.
Пылезащитные. В данном случае изделия не воспринимают пыль.
На пульте управления. Дистанционный пульт — удобная вещь, особенно когда в доме есть дети. Он позволяет обесточить розетки или, наоборот, включить одним нажатием кнопки.
Потолочные декоративные розетки — тоже отличный вариант украшения жилища. Они выполняют чисто декоративную роль и отлично с ней справляются. На такое украшение потолка невозможно не обратить внимание, оно становится настоящим смысловым центром интерьерной композиции. Такая розетка — по сути лепнина, поэтому органично впишется только в соответствующий интерьер.
Потолочные розетки в интерьере подходят историческим стилям: ампир, рококо, барокко, классическому. Если квартира оформлена в стиле минимализм или хай-тек, это потолочное украшение будет смотреться неуместно.
Внешний декор и стили интерьера
Рассмотрим способы и приемы внешнего оформления розеток и выключателей, принятые в современном дизайне интерьеров.
Необходимо отметить, что покупая розетку, стоит сразу же озаботиться тем, насколько органично данное изделие будет вписываться в интерьер квартиры. Лучше продумать формы и размер изделий заранее, чтобы в магазин идти уже целенаправленно, четко представляя себе окончательный дизайн своей квартиры. В противном случае есть риск приобрести неподходящую вещь.
Как подобрать розетку под самые популярные интерьерные стили?

Кантри
Если дом или квартира оформлены в этом расслабленном «деревенском» стиле, ценящем все натуральное, рекомендуем приобрести модели с экологичным верхним покрытием из кожи. Кожа может быть как натуральной, так и искусственной.
Минимализм
Этот интерьерный стиль встречается очень часто при оформлении современного жилья. Для него идеально подойдут лаконичные изделия темных оттенков: серые, черные, бежевые. Форма розеток и выключателей — квадрат со скругленными углами.
Хай-тек
Этот современный дизайн украсят модели с хромированной отделкой или из закаленного стекла, прозрачные. Сенсорные высокотехнологичные выключатели тоже прекрасно впишутся в стиль хай-тек.
Модерн
В интерьер в стиле модерн прекрасно впишутся яркие изделия строгой геометричной формы. Цветовой спектр широк: красные, желтые и зеленые треугольники, квадраты и круги придутся «ко двору» в подобном жилище.
Лофт
Это американский стиль, подразумевающий большие, нарочито грубоватые пространства, становится популярным и в мегаполисах нашей страны. Розетки и выключатели в интерьере лофта должны быть из толстого матового стекла, напоминающие производственную отделку. Модели с отделкой из цветного стекла и металла будут тоже смотреться вполне гармонично.
Этнический
Для этого «естественного» интерьерного стиля очень важно натуральное происхождение материалов, поэтому лучше всего в него впишутся модели розеток и выключателей, стилизованные под следующие материалы:
вишня;
красное дерево темного оттенка;
светлая кленовая древесина.
Кроме того, этнический стиль подразумевает различные росписи и орнаменты, поэтому и розетки в интерьере этники могут быть оформлены подобным декором. В том числе керамические и модели из дерева.
Ампир, барокко, рококо
Эти исторические стили подразумевают роскошь, богатство, шик и красоту, поэтому любят все помпезное, броское, напоминающие оформление дворцов. Дизайн розеток и выключателей тоже не должен отставать от общего великолепия, поэтому в данном случае можно использовать золоченые модели, украшенные стразами, камнями, изящным декором, орнаментом.
Ретро
Этот интерьерный стиль подразумевает округлые формы и довольно большие размеры, поэтому и розетки в данном случае должны быть приличными по величине: круглыми, квадратными или прямоугольными.
Выключатели оформляются соответствующим образом и имеют характерные небольшие клавиши. Цвет розеток нейтральный, часто тусклый, винтажный, с эффектом потертости.
Материал
Рассмотрим, из каких материалов делают современные розетки.
Пластмасса. Самый популярный и практичный материал для подобных изделий. Модели из пластмассы очень удобны и дешево стоят.
Металл. Такие варианты идеально подходят для квартир, оформленных в современных стилях: минимализм, хай-тек, лофт.
Камень. Модели из этого природного материала органично впишутся в «натуральные» стили: кантри, этнический, рустикальный.
Дерево. Изделия из этого природного экологичного материала отлично впишутся в простые, незамысловатые стили, приближенные к естественным.
Стекло. Изящные стеклянные модели прекрасно смотрятся в современных интерьерах. Они могут по-настоящему украсить жилище, порой представляя собой почти что произведения искусства. Можно подобрать розетки из стекла, украшенные красивым декором, стразами.
Сейчас на волне всеобщего увлечения «зеленым» дизайном не остается в стороне и оформление розеток. Так, дизайнеры уже придумали своеобразное декорирование их стилизованными мхами, лишайниками, зеленой травой. Смотрится это, конечно, непривычно, но может украсить модное сейчас «экожилье».
Советы
Если выбираете изделие для детской комнаты, остановите выбор на ярких моделях веселой расцветки, и не забудьте про заглушки для них. Современные производители выпускают и специальные варианты, предназначенные именно для детской. Такие изделия безопасны, имеют встроенную защиту-шторки от любознательных пальчиков.
Если хотите, чтобы дизайн розеток и выключателей соответствовал индивидуальному стилю вашей квартиры, можно их украсить по собственному вкусу. Сейчас в продаже есть всевозможные трафареты для росписи, различные наклейки, прочие приспособления для декорирования.
Если необходима розетка для ванной или кухни, советуем остановить выбор на моделях с защитой от влаги. О том, что изделие имеет такую защиту, оповещает специальный маркер на его упаковке.
Если хотите контролировать поступление электроэнергии в дом, выбирайте вариант с таймером. Он позволяет регулировать время, в течение которого розетка будет функционировать.
Мозаичные розетки для резонаторного отверстия классической гитары и гитар фламенко
Этот раздел представлен историческими розетками. Исторические розетки прекрасно подходят для создания реплик классических гитар и гитар фламенко, изготовленные в стиле легендарных мастеров прошлого века.
Вы сможете увеличить фотографии розеток для гитары, прочитать короткое описание, выбрать понравившуюся модель и с помощью корзины сразу оформить заказ.
Приятного просмотра!

Код: Антонио Торрес 1884
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 92 мм. Ширина = 21 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Код: Даниэль Фридрих
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 95 мм. Ширина = 21 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Код: Франциско Симплисио 1924
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 94 мм. Ширина = 20 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Код: Герман Хаузер 1937
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 92 мм. Ширина = 17,5 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Код: Игнасио Флета
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 92 мм. Ширина = 21 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Код: Мануэль Рамирес 1912
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 93 мм. Ширина = 20 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Код: Мигель Родригес
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 95 мм. Ширина = 21 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Код: Роберт Буше
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 93 мм. Ширина = 20 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Код: Сантос Эрнандес 1929
ОПИСАНИЕ: Диаметр Ø 94 мм. Ширина = 20 мм. Толщина = 1,25 мм.
Увеличить
Наборы трещоток и розеток — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель в положение «
БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»
Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
Продолжайте проверять наличие.
«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «
0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»
Скажите нам, что вам нужно
«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.31 «,» applicationSha «:» 0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2 «,» applicationName «:» header-footer «,» node «:» 986986443 «,» cloud «:» prod-az-westus-13 «,» oneOpsEnv «:» prod- a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header-footer / electro / api » , «loggerUrl»: «/ header-footer / electro / api / logger», «storeFinderApi»: {«storeFinderUrl»: «/ store / ajax / preferred-flyout»}, «searchTypeAheadApi»: {«searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 / «,» enableUpdate «: false,» typeaheadApiUrl «:» / typeahead / v2 / complete «,» taSkipProxy «: false},» emailSignupApi «: {» emailSignupUrl «:» / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9 «,» APP_VERSION «:» APP_VERSION «:0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}}
Укажите местоположение
Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат
Обновите местоположение
Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.
Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс
Доставка на
Сейчас — БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день
То же самое каждый день Низкие цены
Бесплатно для 35 долларов + соответствующие заказы
Нет членского взноса
Вы потеряете доставку на следующий день, если в вашей корзине будет один или несколько товаров, не помеченных как « Соответствует требованиям NextDay ».
Например:
NextDay + NextDay = NextDay!
NextDay + 2Day = 2Day для всего заказа
Вы не получите доставку NextDay по этому заказу, потому что ваша корзина содержит товары, которые не соответствуют требованиям NextDay. Если вы хотите NextDay, мы можем сохранить другие предметы на потом.
Да. Остальные мои объекты сохранить на потом.
Например:
NextDay + NextDay = NextDay!
NextDay + 2Day = 2Day по всему заказу
Ой, уже пришло время для доставки NextDay завтра.
Закажи сейчас и получи.
Закажите через, и мы можем доставить ваши товары на следующий день до.
Вы не получите доставку на следующий день по этому заказу, потому что ваша корзина содержит товары, которые не соответствуют требованиям на следующий день.
В корзине сохраните остальные товары на потом, чтобы получить доставку на следующий день.
Например:
NextDay + NextDay = NextDay!
NextDay + 2Day = 2Day по всему заказу
Мы переместили ваш товар (ы) в раздел «Сохранено на потом».
Ой! Возникла проблема с сохранением ваших товаров на будущее. Вы можете перейти в корзину и отложить на потом. .
asp classic — Socket.Receive не принимает данные
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
.
Intel Sockets: LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и LGA 1155 — Обновление и ремонт ПК 21-е издание: Характеристики процессора
Intel Sockets: LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и LGA 1155
Socket LGA 775
Socket LGA 775 (также называемый Socket T) используется процессорами Core 2 Duo / Quad, последними версиями Intel Процессор Pentium 4 Prescott и процессоры Pentium D и Pentium Extreme Edition. Некоторые версии Celeron и Celeron D также используют Socket LGA 775.Socket LGA 775, в отличие от более ранних процессорных сокетов Intel, использует формат массива наземных сетей, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре.
LGA использует золотые контактные площадки (называемые — это ) в нижней части процессора для замены контактов, используемых в корпусах PGA. Он обеспечивает гораздо большие зажимные усилия за счет нагрузочной пластины с фиксирующим рычагом, с большей стабильностью и улучшенной теплопередачей (лучшее охлаждение). Первыми процессорами LGA были Pentium II и Celeron в 1997 году; в этих процессорах микросхема LGA была распаяна на картридже Slot-1.LGA — это переработанная версия того, что ранее называлось безвыводным держателем микросхемы (LCC). Это использовалось еще в процессоре 286 в 1984 году, и у него были золотые участки только по краю. (Тогда было гораздо меньше контактов.) С другой стороны, LGA — это просто модифицированная версия массива шариковых решеток (BGA), с золотыми площадками, заменяющими шарики припоя, что делает его более подходящим для использования с гнездами (а не паяными). Разъем LGA 775 показан на рисунке ниже.
Socket LGA775 (Socket T)
Рычаг освобождения слева поднимает нагрузочную пластину в сторону, позволяя разместить процессор над контактами.
Socket LGA 1156
Socket LGA 1156 (также известный как Socket H ) был представлен в сентябре 2009 года и был разработан для поддержки процессоров Intel Core i серии x со встроенным северным мостом набора микросхем, включая двухканальный DDR3 контроллер памяти и дополнительная встроенная графика. Socket LGA 1156 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре. Разъем LGA 1156 показан на рисунке ниже.
Socket LGA1156 (Socket H)
Поскольку процессор включает в себя северный мост набора микросхем, Socket LGA 1156 предназначен для взаимодействия между процессором и концентратором контроллера платформы (PCH), который является новым названием, используемым для компонента южного моста при поддержке Чипсеты серии 5x.Интерфейс LGA 1156 включает в себя следующее:
PCI Express x16 v2.0 — для подключения к одному слоту PCIe x16 или к двум слотам PCIe x8, поддерживающим видеокарты.

DMI (Direct Media Interface) —Для передачи данных между процессором и PCH. DMI в данном случае представляет собой модифицированное соединение PCI Express x4 v2.0 с пропускной способностью 2 ГБ / с.

Двухканальная память DDR3 — Для прямого соединения между контроллером памяти, встроенным в процессор, и модулями DDR3 SDRAM в двухканальной конфигурации.

FDI (гибкий интерфейс дисплея) —Для передачи данных цифрового дисплея между (опциональной) интегрированной графикой процессора и PCH.
Когда используются процессоры со встроенной графикой, гибкий интерфейс дисплея передает данные цифрового дисплея от графического процессора процессора к схеме интерфейса дисплея в PCH. В зависимости от материнской платы интерфейс дисплея может поддерживать разъемы DisplayPort, High Definition Multimedia Interface (HDMI), Digital Visual Interface (DVI) или Video Graphics Array (VGA).
Socket LGA 1366
Socket LGA 1366 (также известный как Socket B) был представлен в ноябре 2008 года для поддержки высокопроизводительных процессоров Intel Core i7-series, включая интегрированный трехканальный контроллер памяти DDR3, но для которого также требуется внешний северный мост чипсета, в данном случае называемый концентратором ввода-вывода (IOH). Socket LGA 1366 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на разъеме, а не на процессоре. Разъем LGA 1366 показан на рисунке ниже.
Socket LGA1366 (Socket B)
Socket LGA 1366 предназначен для взаимодействия между процессором и IOH, это новое название компонента северного моста для поддержки 5 наборов микросхем серии x .Интерфейс LGA 1366 включает в себя следующее:
QPI (Quick Path Interconnect) — для передачи данных между процессором и IOH. QPI передает два байта за цикл со скоростью 4,8 или 6,4 ГТ / с, в результате чего пропускная способность составляет 9,6 или 12,8 ГБ / с.
Трехканальная память DDR3 — Для прямого соединения между контроллером памяти, встроенным в процессор, и модулями DDR3 SDRAM в трехканальной конфигурации.
LGA 1366 разработан для высокопроизводительных ПК, рабочих станций или серверов.Он поддерживает конфигурации с несколькими процессорами.
Socket LGA 1155
Socket LGA 1155 (также известный как Socket h3 ) был представлен в январе 2011 года для поддержки процессоров Intel Sandy Bridge (второго поколения) серии Core i x , которые теперь включают функцию разгона Turbo Boost. Socket LGA 1155 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на сокете, а не на процессоре. Socket LGA 1155 использует ту же крышку, что и Socket 1156, но не является с ней взаимозаменяемым.Socket LGA 1155 также используется процессорами Intel Ivy Bridge (третьего поколения) серии Core i x . LGA 1155 поддерживает до 16 линий PCIe 3.0 и восемь линий PCIe 2.0.
Разъем LGA 1155 показан на рисунке ниже.
Разъем LGA1155 (Socket h3) перед установкой процессора.
Socket LGA 2011
Socket LGA 2011 был представлен в ноябре 2011 года для поддержки высокопроизводительных версий процессоров Intel Sandy Bridge (второе поколение) Core i серии x (Sandy Bridge-E), которые теперь включают функцию разгона Turbo Boost .LGA 2011 поддерживает 40 линий PCIe 3.0, четырехканальную адресацию памяти и полностью разблокированные множители процессора.
Socket LGA 2011 использует формат массива наземной сетки, поэтому контакты находятся на разъеме, а не на процессоре. Разъем LGA 2011 показан на рисунке ниже.
Разъем LGA2011 перед установкой процессора. .
node.js — Разница комнат Socket.io между broadcast.to и sockets.in
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
.

Подключение одноклавишного проходного выключателя: правила подключения + монтажная инструкция

Янв 29, 2021 автор alexxlab Разное

правила подключения + монтажная инструкция

Разнообразие электроустановочных изделий позволяет обеспечить комфортное управление осветительным оборудованием. Несмотря на внешнее сходство моделей, схема подключения проходного выключателя принципиально отличается от стандартного прибора, равно, как и его функционал.

Вам знакома ситуация, когда перед сном приходится вставать с постели, чтобы выключить свет в спальне перед сном? Или, погасив свет, предстоит идти к спальне по длинному темному коридору? Малоприятное занятие, согласны?

Чтобы исключить подобные ситуации, можно воспользоваться проходном переключателем – он обеспечит возможность управлять освещением из разных точек в помещении. Информация, предложенная в этой статье, поможет разобраться в принципе работы такого выключателя, схемах его подключения.

Содержание статьи:

Особенности использования проходного выключателя

Обычным пользователям и домашним мастерам бывает сложно определить, какой из коммутационных приборов выбрать. Проходные выключатели внешне практически не отличаются от стандартных – эти электроустановочные изделия также позволяют управлять освещением, но схема их подключения абсолютно другая.

Ключевое отличие состоит в том, что обычный выключатель может только замкнуть или разорвать цепь, тогда как проходной обеспечивает направление напряжения с одного контакта на другой – переключение.

Рекомендуем ознакомиться с тонкостями .

Проходная модель выключателя – удобное коммутационное устройство, позволяющее включать, выключать светильник из нескольких мест. Подобное решение обеспечивает комфорт эксплуатации осветительного оборудования
Использование таких приборов целесообразно в перечисленных ниже ситуациях:
В коридоре. Схема подключения из двух точек обеспечивает возможность установить одно изделие в начале коридора, а второе – в конце, что позволит исключить необходимость идти по темному коридору после отключения светильника.
На лестнице. Это отличное решение для многоквартирных домов, частных коттеджей, имеющих несколько этажей. Расположить такие выключатели можно на всех или нескольких этажах. Пользователь может включить свет на площадке, зайдя в дом, и выключить его перед входом в квартиру на своем этаже.
В спальне. Принцип действия не отличается от предыдущих ситуаций, позволяет включить свет при входе в комнату, отключить его у изголовья кровати.
Выше приведены основные варианты использования проходных выключателей. На практике устройства могут быть установлены в любых помещениях, включая не только жилые, но и технические, промышленные. Такое решение обеспечивает удобство при управлении светом, позволяет снизить расходы на оплату электроэнергии.
Внешний вид проходного выключателя мало чем отличается от обычного. На его лицевой стороне расположены стрелочки вниз, вверх
Конструкция простого выключателя предполагает наличие одного входа, одного выхода, тогда как у проходного – два выхода. Благодаря этому движение тока может не только прерываться, но и перенаправляться. Хотя опытные электрики способны по внешним признакам определить тип приспособления, многие производители наносят на изделие схему подключения, что упрощает выбор коммутационного устройства.
Убедиться, что вы приобретаете именно одинарный проходной выключатель можно, если внимательно осмотреть клеммы. Их должно быть три. Он, по сути, выполняет опцию переключателя, направляющего напряжение с одного контакта на другой.
Для управления одним световым прибором из разных точек помещения используется минимум два проходных выключателя. Когда изменяется положение клавиши – цепь замыкается, лампочка загорается. При выключении любого из двух переключателей цепь размыкается, светильник гаснет. Таким образом, когда клавиши проходных переключателей находятся в одном положении – свет горит, когда в разном – гаснет.
Конструктивные особенности проходного выключателя позволяют исключить необходимость передвигаться по темному помещению, что снижает травматизм, помогает сэкономить электроэнергию
Используя такой выключатель, легко управлять освещением из трех, четырех, шести точек. Для этого достаточно добавить в существующую схему необходимое количество выключателей.
Схема подключения изделия
Для удобного управления светом из нескольких мест применяется минимум два одноклавишных проходных устройства, поскольку они работают только в паре. Каждый из них оснащен одним контактом на вход, двумя – на выход.
Как и при установке любого электротехнического оборудования, перед монтажом проходного выключателя необходимо обесточить участок электросети, отключив питание на распределительном щите. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения в проводах, можно воспользоваться индикаторной отверткой. Аналогичная проверка производится во всех местах подключения.
При подключении проходных выключателей используется минимум два изделия. В цепи может присутствовать один или несколько светильников, которые будут включаться/выключаться одновременно
При прокладке проводки скрытого типа для подведения проводов , делаются отверстия для распредкоробок и подрозетников в соответствии со схемой размещения приборов.
Планируя работы важно понимать, что просто заменить обычный выключатель на проходной не получится. Провода рекомендуется прокладывать на расстоянии 15 см от потолка. Их можно не только протягивать скрытым способом, пряча в штробы, но и укладывать , прятать в короба, лотки.
Второй способ позволит снизить трудоемкость работ, а также минимизировать затраты при необходимости ремонта. Концы кабеля заводятся в распредкоробки, соединяются при помощи .
Порядок монтажа устройства
Все действия, осуществляемые в процессе установки проходного переключателя, производятся в соответствии со схемой подключения. Она отличается от монтажа стандартного выключателя тем, что вместо двух проводов используется три. Два провода в этой схеме выполняют функцию перемычки, соединяющей соседние переключатели, расположенные в разных точках помещения. Третий провод обеспечивает подачу фазы.
Отличие схемы подключения проходного переключателя от схемы монтажа стандартного устройства заключается в наличии трех проводов, два из которых соединяют приборы, а третий обеспечивает подачу питания
При подключении проходного выключателя могут использоваться любые типы ламп, начиная от традиционной лампы накаливания, заканчивая современными люминесцентными, светодиодными источниками освещения.
К распредкоробке будет подходить пять проводов:
кабель от осветительного прибора;
питающий провод от автомата;
провод от второго проходного выключателя.
Чтобы обеспечить продолжительный срок эксплуатации электропроводки, рекомендуется правильно для домашней проводки.
Для построения схемы с двумя одноклавишными выключателями используется трехжильный кабель. При этом заземление, “ноль” выводится на источник освещения. А фаза, выделенная на схеме коричневым цветом, обеспечивает электропитание. Она проходит через оба выключателя и светильник.
Поскольку эти выключатели располагаются в разрыве фазного кабеля, обеспечивается безопасность проведения работ при ремонте, обслуживании осветительного прибора.
Работы по подключению одноклавишного выключателя (проходного) осуществляются в следующей последовательности:
концы проводов;
используя индикатор, найдите фазный провод и нулевой;
проложите нулевой провод от автомата через распределительную коробку к люстре/светильнику.
на входной контакт первого выключателя подсоедините фазу питающего провода, прошедшую через распредкоробку;
соедините (через распредкоробку) два выходных контакта одного проходного выключателя с двумя выходными контактами другого;
к выходному контакту второго выключателя осталось подсоединить фазу, идущую (через распределительную коробку) на люстру/светильник.
Места соединений можно скрутить, спаять и обмотать изолентой. Или же использовать .
Другие способы и правила качественного и правильного соединения проводов мы рассмотрели .
В квартирах, частных коттеджах чаще используются не одно-, а двухклавишные проходные выключатели. Приспособления с двумя клавишами позволяют управлять двумя осветительными приборами, которые расположены в разных помещениях
Помимо клавишных моделей, производители предлагают сенсорные панели. Однако при их установке без профессиональной помощи не обойтись.
При необходимости управления освещением более чем из двух точек, в цепи может быть использовано до шести проходных выключателей. В другой нашей статье мы пошагово рассмотрели нюансы с двух и трех мест, снабдив материал наглядными схемами.
Выводы и полезное видео по теме
Имея схему подключения проходного выключателя, базовый опыт выполнения электромонтажных работ, можно модернизировать домашнюю систему управления освещением самостоятельно.
Предложенное ниже видео поможет разобраться в отличиях обычного и проходного выключателя, определиться с порядком проведения монтажных работ:
Этот ролик поможет подключить проходные выключатели без использования распределительной коробки:
А это видео поможет обеспечить управление освещением из трех или более мест.
Возможность повышения комфорта проживания, сочетающаяся со снижением расходов на оплату электроэнергии, интересует многих, поэтому использование проходных выключателей становится все популярнее среди собственников просторных квартир, частных коттеджей.
Если у вас есть опыт самостоятельной установки подобного коммутационного оборудования, поделитесь своими достижениями с другими посетителями нашего сайта. Если вы только присматриваетесь к такому решению, у вас есть вопросы, задавайте нашим экспертам в расположенном ниже блоке.
Схема Подключения Проходного Выключателя Одноклавишного
Коробка устанавливается на равном расстоянии от двух выключателей, под потолком.

При этом важно соблюсти следующие правила: все соединения проводов производятся в распределительных коробках; кабель прокладывается на расстоянии 15см от потолка. Во время проведения монтажных работ, перед отключением электричества, с помощью индикаторной отвёртки определяется фазный провод, который будет подведён к выключателю.

Его отличие состоит в том, что нулевая жила, идущая к лампе, рвется аналогично фазной.
Схема и подключение перекрестного выключателя

Если же маркировка на кабеле ТУ, то реальное сечение кабеля с жилой 1.

Для проходного выключателя схема подключения на 2 клавиши выглядит иначе. В схеме включения освещения, задействуются два и более, подобных выключателей.

Чем больше точек управления, тем сильнее усложняется схема подключения проходного выключателя.

Схемы подключения проходных выключателей Способ расключения маршевых выключателей определяется конкретными условиями применения.

Если вы проводите новую цепь и планируете монтаж распределительной коробки для одной группы освещения с одноклавишным выключателем и светильника на одну группу ламп, то в нее должно быть проведено шесть проводов.

Как подключить двухклавишный проходной выключатель
Где применяется подобная система управления освещением?
Схема подключения проходного выключателя с двух мест Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Пример схемы управления с трех мест показан на рисунке 7. Схема подключения двух проходных выключателей Подобная схема может оказать существенную помощь в организации освещения на лестнице в двухэтажном доме , в длинном коридоре или в проходной комнате.

И потом для выключения фонаря вам придется возвращаться к нему вновь, а до двери дома идти в темноте.

Зажав провода в гнездах, выключатель закрепляется в коробке при помощи шурупов или же специальных рычажков. Мы заходим в подъезд, включаем свет, а на своем этаже гасим освещение другим выключателем.

Переходя ко второму выключателю, при нажатии мы, разрывая цепь, гасим лампу и одновременно подготавливаем другую линию, для включения с первого выключателя. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Два двухклавишных проходных выключателя могут стоять у кровати, третий — у двери спальни. Если посмотреть на проходной выключатель со стороны, то никаких внешних отличий вы не найдете.

Вся схема соединяется так, как описано выше, подключение проходного выключателя к сети пока не выполняется.

Два двухклавишных проходных выключателя могут стоять у кровати, третий — у двери спальни.
Схема подключения проходного выключателя с трёх мест
Смотрите также: Энергопаспорт здания
Схема контроля освещения из двух мест
В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

К примеру, максимально допустимое расстояние от выключателя до выключателя должно составлять не меньше 30 м. Они имеют шесть контактов. Монтаж распределительной коробки для одной группы освещения Обязательно, перед работами по установке выключателя убедитесь в том, что электроэнергия отключена.

На общую клемму любого из двухклавишных коммутаторов присоединяется фазная линия. Два выходных контакта проходного выключателя подключается к двум входным контактам перекрестного выключателя.

На китайских экземплярах они часто отсутствуют. Потом, когда клавиша отпускает, он зажимается. Сначала необходимо подробно узнать, как подключить проходной выключатель, существующие схемы управления и методы монтажа.

На выход подключается 3 пары проводов, которые ведутся ко второму проходному выключателю и присоединяются попарно к клеммам входа прибора. Если есть желание управлять работой двух ламп из трех или четырех точек, то придется приобрести по два перекрестных переключателя.
Примеры практического применения

Широко распространённый вариант схемы-трёхточки: N — электрический нуль; L — электрическая фаза; ПВ1 — первый двухклавишный переключатель; ПВ2 — второй двухклавишный переключатель; ПВ3 — перекрёстный коммутатор Своеобразная инструкция подключения в этом случае выглядит примерно так: Создаётся схема разводки и расключений. Возможность включать и выключать 2 различных светильника из четырех точек может пригодиться в длинном коридоре дома с большим количеством комнат. В данном конкретном примере присутствует еще две возможности: работая во дворе, можно включить освещение; если Вы ждете гостей, можно управлять светом на улице, находясь дома.
Другой вариант учитывает требование прокладки кабеля с применением распределительных коробок, что реально исполнить в новостройке или при замене проводки. Кругляшки внутри коробки, это пайки проводов, выполненные в виде скруток со сваркой, обжатые самозажимными изолирующими колпачками, соединенные клеммами или винтовым соединением. Во-первых, чаще всего востребован только одинарный проходной выключатель. Если мы нажмем клавишу первого выключателя и переведем ее в поднятое положение, то перекидной контакт этого выключателя соответственно тоже изменит свое положение и замкнет электрическую цепь.
Обязательно ли заземлять цепи освещения, в которых установлен проходной выключатель? При проведении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Схема подключения проходного выключателя — переключателя.
Подключение проходного выключателя
Два других перекидных контакта от первого выключателя проводятся через распределитель и соединяются с аналогичными контактами на втором выключателе.
Кроме однополюсных переключателей бывают двухполюсные и даже трехполюсные переключатели.
Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть. Подключение такого устройства выглядит значительно сложнее, чем обычного. Немного иначе, производится установка проходного устройства в деревянных домах.
Нажимаем один из выключателей, одна из цепей соединяется и лампочка загорается. Разумеется, с открытой проводкой , которая прокладывается по поверхности строения или открыто, или в специальном коробе и проблем будет меньше. В последнем случае выключатель монтируется во вмонтированную в стене коробку.
Статья по теме: Измерение сопротивления контура заземления периодичность
Схема подключения на две лампочки
Видите, есть двойные стрелочки Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных еще называют перекидными три контакта, два из которых — общие. Устанавливают два прибора в ранее намеченных точках.
Надо сказать, что так подключаются не только лампы накаливания, люминесцентные, энергосберегающие , но и любые электрические приборы, требующие управления из разных мест. Схема подключения проходного выключателя позволяет легко его смонтировать своими руками при наличии минимальных знаний в электротехнике и при наличии определенного инструмента. Рисунок 7. Помните об этом, когда будете покупать выключатели для сборки схемы управления с двух мест. Рисунок 3.
Категория: Освещение. Никаких других промежуточных положений нет.
Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт. После обесточивания дома или квартиры выполняется подключение проходных выключателей к самой сети.
Как подключить проходной выключатель. Схема подключения проходного выключателя.
Схема подключения проходного одноклавишного выключателя + фото
Главная » Схемы » Схема подключения проходного одноклавишного выключателя
Благодаря этому устройству вы легко сможете управлять своими светильниками из двух разных мест. Если вы планируете использовать этот выключатель, тогда лучше всего провести его установку в коридоре или просторном коттедже. Схема подключения проходного одноклавишного выключателя поможет качественно выполнить этот процесс.
Теперь мы рассмотрим схему подключения проходного выключателя с одной клавишей. Также в этой статье вы сможете увидеть видео урок, который позволит выполнить правильное подключение проводов.
Схема подключения проходного одноклавишного выключателя
Этот переключатель нельзя использовать в одиночку. В вашем доме должно присутствовать как минимум два изделия. Подключение проводов не занимает много времени и практически не отличается от подключения одноклавишного выключателя.
Ноль будет идти к светильнику, а фаза будет поступать на разрыв. Отличие будет заключаться только в том, что схема подключения будет иметь на выходе не одну фазу, а две. Выведенные контакты необходимо будет подключить с переключателем, который на выходе может иметь один провод для подключения к люстре. Ниже мы поместили картину, на которой вы сможете увидеть коммутацию жил на две лампы.
Мы уверенны, что вам сложно понять эту информацию и поэтому решили поместить схему подключения проходного выключателя с одной клавишей. При необходимости можете прочесть про схему электропроводки в однокомнатной квартире.
Как видите, на схеме два одноклавишных устройства должны подключаться к одной лампе. Кабель обязательно должен иметь подходящий диаметр. О том, как выбрать сечение кабеля вы сможете узнать в нашей статье.
Если вам сложно понять, как выполнить подключение, тогда мы рекомендуем вам посмотреть обучающее видео, которое расположено ниже. После его просмотра все встанет на свои места.
Также вам следует помнить, что к одному светильнику можно будет подключить 3 или даже 4 выключателя. После выполнения подобного подключения вы легко сможете включать свет из 3-х или 4-х точек. Чтобы выполнить подобное подключение вам необходимо использовать перекрестные изделия, которые являются промежуточными элементами схемы. Ниже вы сможете увидеть фото, на котором этот процесс описан детально.
Благодаря подобному подключения вы легко сможете управлять одним светильником из трех мест. Если вы желаете выполнить управление светильником из 4-х мест, тогда вам необходимо воспользоваться схемой, которая размещена ниже.
Это вся информация, которую мы хотели сообщить о схемах подключения проходных одноклавишных выключателей. Мы надеемся, что эта информация станет полезной. Во время выполнения этой работы вам необходимо соблюдать коммутацию и цветовую маркировку проводов. Также мы рекомендуем вам ответственно отнестись к выбору производителя этого изделия. Чтобы эта система прослужила длительное время вам необходимо выбирать качественную компанию.
Рекомендуем вашему вниманию: схема распределительного щитка.
Схема подключения проходного выключателя с одной клавишей
Основное назначение проходного выключателя заключается в возможности управления светильником из разных точек. Актуальнее всего использовать такой вид электрофурнитуры в длинном коридоре, просторном коттедже и даже спальне (если первый установить возле кровати, а второй на входе в комнату). Далее мы рассмотрим несложную схему подключения проходного выключателя с одной клавишей, а также предоставим к Вашему вниманию наглядный видео урок по правильному подсоединению проводов в распределительной коробке.
Итак, сразу же следует отметить, что переключатель (его еще так могут называть) не используется в одиночку, для управления минимум должно присутствовать два изделия. Что касается подсоединения проводов, принцип не отличается от обычного варианта подключения выключателя света – ноль идет напрямую к светильнику, фаза идет на разрыв. Отличие лишь в том, что в схеме подключения одноклавишного проходного выключателя на выходе подсоединяются не одна фаза (как в классическом варианте), а две. Выведенные 2 контакта соединяются со следующим переключателем, у которого на выходе имеется один провод для подсоединения к люстре.
Фото на котором можно увидеть реальную картину коммутации жил на 2 лампы:

На выходе второго переключателя 2 контакта, т.к. в данном примере используются две лампочки
На словах немного сложно воспринять информацию, поэтому предоставляем электрическую схему подключения проходного выключателя с одной клавишей:
Как вы видите, два одноклавишных устройства подключаются трехжильным кабелем, который в свою очередь должен иметь подходящий диаметр жил. О том, как выбрать сечение кабеля по мощности, читайте в соответствующей статье!
Наглядный видео пример покажет Вам сущность подключения:
Инструкция по соединению проводов
Также хотелось бы упомянуть о том, что нередким случаем является такой вариант схемы, в котором присутствуют 3, а то и 4 одинарных проходных выключателя. В этом случае можно включать/выключать свет с 2х, 3х и даже 4х мест, что очень удобно при нахождении в длинном коридоре. Чтобы сделать такую цепочку контроля, нужно использовать еще один вид изделий – перекрестные, которые являются промежуточными элементами схемы.
Что касается схемы, по которой Вы будете осуществлять монтаж, она выглядит следующим образом:
Этот вариант дает возможность управлять светильником из трех мест. В том случае, если Вы желаете производить выключение с четырех мест, в схему добавляется еще один перекрестный выключатель.
Вот и вся схема подключения проходного выключателя с одной клавишей. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное действовать внимательно и соблюдать коммутацию согласно цветовой маркировке проводов! Напоследок рекомендуем Вам уделить должное внимание выбору производителя изделий. Чтобы такая система управления освещением прослужила Вам долго, покупайте продукцию от известных производителей: ABB, Schneider (шнайдер), Legrand (легранд). Из недорогих фирм можем Вам посоветовать Viko (вико), чья продукция имеет оптимальное соотношение по стоимости и качеству!
Также читают:
Как подключить проходной выключатель по схеме: монтаж по инструкции
Автор Петр Андреевич На чтение 8 мин. Просмотров 367 Обновлено 18.04.2020
Перед выполнением разводки электросети по дому или квартире необходимо ознакомиться с определением, что такое проходной выключатель, и как он поможет сделать жизнь владельца комфортнее. Внешне прибор ничем не отличается от стандартных бытовых конструкций. Однако имеет ряд отличий по принципу действия и схеме подключения к сети. Установка проходного выключателя несложная, нужно лишь следовать инструкции и придерживаться правил технической безопасности.
Выключатели или переключатели: что выбрать?
Начинающим специалистам и простым покупателям бывает сложно выбрать нужный прибор для управления освещением в комнате. Выключатели и переключатели практически не отличаются по внешнему признаку, разница состоит в схеме подключения и дальнейшей работе. И те, и другие служат для коммутации в электрической цепи.
Самое главное отличие состоит в том, что выключатели разрывают созданную цепь, а проходные переключатели создают переход от одной цепи к следующей. Первые управляют светом из одного источника, а вторые – из 2-3 мест.
Маршевый выключатель чаще всего устанавливается в следующих местах:
В коридоре.
Конструкция устанавливается в двух противоположных концах помещения. При входе в коридор свет включается с помощью одного прибора, а на выходе из него выключается другим.
На лестнице.
Такой способ монтажа проходных выключателей часто применяется в многоквартирных и частных многоэтажных домах. Они размещаются на нескольких этажах, и управление световыми потоками происходит с любого из них. Например, можно включить свет на 1 этаже, подняться по лестнице на 2 или 3 этаж, и там его выключить. Спускаясь обратно, активировать включатель на 2 этаже и отключить на 1.
В спальне.
Принцип действия аналогичен предыдущим вариантам: свет включается на входе и отключается у изголовья кровати. Даная смеха подключения популярна в детских комнатах, особенно, если ребенок не любит бродить в темноте.
Существует еще масса примеров применения переключателей проходного типа. Их можно установить в любом помещении жилого или промышленного назначения. Они упрощают схему управления освещением и экономят электроэнергию.
Подключение проходного переключателя
Перед тем, как сделать проходной выключатель в одной из комнат, нужно обратить внимание на следующие важные моменты:
Подключение такого переключателя требует наличия трехжильного силового кабеля ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм².
Сам прибор должен быть соответствующего типа. На стандартных выключателях схема работать не будет. Поэтому во время покупки конструкции проверьте количество контактов с тыльной стороны устройства: стандартные конструкции с одной клавишей оборудованы 2 клеммами (вход и выход из цепи), а маршевые – 3 (1 клемма сверху и 2 снизу).

Теперь рассмотрим, как подключить проходной выключатель по схеме управления светом из 2-х мест. Первым шагом выполняется установка прибора в подрозетнике. Для этого нужно аккуратно снять накладные рамки конструкции и саму клавишу, это поможет увидеть расположение контактных клемм. Затем определяют общее звено среди них. Многие производители размещают схему проходных выключателей непосредственно на изделиях.
Если электрической схемы нет, то можно воспользоваться специальным тестером, который поможет прозвонить цепь. Нужно поочередно пройтись по всем контактам и остановиться на том, на котором прибор покажет «0» и будет издавать длительный звук. Это и будет общая клемма, к которой подключается фаза с кабелем питания. К остальным звеньям подводят оставшиеся 2 провода. Очередность здесь значения не имеет. После этого на переключатель возвращают клавишу и рамку и закрепляют в коробке под розетку.
С выключателем, который будет располагаться в другом конце помещения, проводят точно такую же процедуру.
Схема подключение проводов проходного выключателя в распредкоробке
Следующим этапом необходимо правильно собрать схему проходного подключения в распредкоробке.
В распределительный короб входят такие трехжильные кабели:
провода с переключателей №1 и №2;
шнур с автоматического щитка электроэнергии;
кабель на прибор освещения (люстру, бра).
Затем, чтобы не запутаться в соединении жил, лучше всего ориентироваться по цветовой гамме. Если в системе используется трехжильный провод ВВГ, то обозначение будет следующим:
белый или серый – фаза;
синий – ноль;
желто-зеленый – земля.
Возможен второй вариант маркировки, где:
белый (серый) – фаза;
коричневый – ноль;
черный – земля.
В случае, когда опознавание проводов вызывает сложности, схему подключения в распредкоробке лучше доверить специалистам. От этого зависит работоспособность цепи и безопасность разводки в помещении.
Первым шагом совмещают нулевые жилы. Для этого с помощью клемм ваго соединяют соответствующий провод с вводного щитка и ноль, который ведет на осветительный прибор. Такую же процедуру повторяют с заземляющими жилами и подключают его к корпусу люстры. Теперь остается лишь соединить фазные провода. Фазу с распределительного щитка совмещают с такой же жилой с выключателя №1.
После этого общий провод с маршевого переключателя №2 подключают зажимом к фазе кабеля, который отвечает за освещение.
На последнем этапе между собой соединяются оставшиеся второстепенные провода с переключателей. Последовательность значения не имеет. Важно учитывать главное правило подключения: фаза с распределительного щита должна заходить на общую жилу переключателя №1, и эта же фаза должна уйти с переключателя №2 на осветительный прибор.
Только тогда схема подключения проходного выключателя с 2х мест будет работать. Ноль и земля подсоединяются напрямую к светильнику.
Схема управления освещением из 3 х мест
Схема, в которой будут присутствовать 3 или более переключателей на один осветительный прибор, немного отличается от стандартного варианта. Простой трехжильный маршевой выключатель здесь не поможет. В магазине потребуется приобрести перекидной или крестовой выключатель, который оснащен 4 выходами. Он будет выполнять функцию промежуточного звена между основными переключателями.
В коробке нужно найти 2 второстепенных жилы от основных выключателей и соединить их с перекидным устройством. Провод от 1 основного прибора идет на вход промежуточного, а выходящий из него уходит на 2 к выходным клеммам. Чтобы ничего не перепутать, нужно всегда сверяться со схемой, которая нарисована на самих устройствах. Бывает так, что вход и выход на них располагаются с одной стороны.
В распаечную коробку заводятся только провода от четырехжильного кабеля, а само устройство располагается в любом удобном для пользователя месте. При грамотном соединении свет будет включаться и выключаться из любого установленного устройства. В схему можно вносить множество перекидных переключателей. Схема подключения основных приборов остается такой же, как и при освещении из 2-х мест.
Основные ошибки при подключении
Наиболее частая ошибка совершается еще на этапе определения общей клеммы. Некоторые пользователи полагают, что независимо от схемы правильным звеном будет то, где всего один контакт. Собранная таким образом схема работает некорректно, переключатели в ней зависят друг от друга. В таком случае важно помнить, что на переключателях разных производителей общая клемма может располагаться в разных местах. Поэтому нужно всегда сверяться с предоставленной схемой или вызванивать звенья тестером.
Если все выполнено правильно, а схема по-прежнему работает некорректно, то причиной может быть неправильный выбор переключателя, возможно, в сети установлено просто 2 стандартных устройства.
Следующая популярная ошибка при монтаже – неправильное внедрение в цепь промежуточных устройств. Часто 2 провода с переключателя №1 подключают на вход, а с переключателя №2 – оба на выход. Цепь работать не будет, так как контакты нужно подсоединять крест-накрест. Для таких проходных электро выключателей схема подключения практически всегда указывается на самом устройстве.
Недостатки проходных подключений
Несмотря на все достоинства и удобство эксплуатации проходных переключателей, устройства имеют несколько недостатков:
Устройства не имеют точного положения для определения активного или неактивного состояния, как в стандартных выключателях. Например, если в комнате нужно заменить лампу, то определить на глаз, включено ли питание, практически невозможно. В таких ситуациях рекомендуется обесточивать комнату на щитке.
В распаечной коробке слишком большое количество проводов, которое пропорционально возрастает от количества световых приборов в цепи. Прямое подключение не рекомендуется, так как увеличивает расход кабеля. При большом количестве ламп в одной цепи предусматривает применение импульсивных реле.
Известные производители проходных электро переключателей
Наиболее распространенными выключателями считаются изделия торговой марки Легранд (Legrand). Переключатели изготавливаются из качественных материалов, обладают стильным лаконичным дизайном, легко монтируются и славятся гибкой ценовой политикой. Модельный ряд насчитывает множество предложений – от дешевых до дорогих вариантов. К числу недостатков пользователи отнесли необходимость подгонки установочного места.
Компания Lezard является дочерним предприятием Legrand, расположенным в Китае. От родителя Лезард унаследовал лишь дизайн, качество исполнения продукции и используемых материалов существенно отличается от оригинала.
Еще одним крупным игроком на рынке считается марка Wessen, которая входит в группу компаний Schneider Electric. Переключатели изготавливаются согласно новейшим разработкам на новом оборудовании и соответствует европейским стандартам качества. Приборы предусматривают замену рамки выключателя без полного демонтажа.
Турецкий производитель устройств для организации электрической сети в помещении Макел уже много лет поставляет на рынок качественные и безопасные переключатели, которые ко всему обладают стильным дизайном. Инженеры разработали возможность подключения устройств без вмешательства в распределительную коробку, что облегчает процесс монтажа и гарантирует безопасность дальнейшей эксплуатации.
ПолезноБесполезно
Как подключить проходной выключатель как обычный и наоборот: можно ли это сделать
Содержание статьи:
Установка проходного выключателя является оптимальной, когда необходимо управлять световым устройством из нескольких разных мест. Зная схему подключения, для подобной системы можно использовать традиционный прибор. Чтобы обеспечить комфортное управление источником света, нужно знать, как подключить проходной выключатель как обычный.
Особенности конструкции

Применение проходного выключателя
Исходя из количества коммутируемых электрических цепей, устройства могут быть одно-, двух- и трехклавишными. Клеммы с винтовыми или пружинными зажимами. Также конструкция зависит от функционального назначения. Виды устройств отличаются при использовании для внешней или внутренней проводки.
Подобное электрооборудование предназначено для включения и выключения из разных мест одного или группы светильников. Нет потребности возвращаться в другой конец помещения, чтобы нажать клавишу. Электроприборы применяют в квартирах большой площади, в коридорах и на лестницах, при освещении садовых дорожек, в спальне. Кроме удобства, это дает экономию электроэнергии.
Проходные выключатели также используются в концертных залах, на стадионах, в подземных переходах и туннелях, в подъездах высотных домов.
Различия между проходным и традиционным выключателем

Разница между проходным и обычным выключателем (вид сзади)
По внешнему виду выключатели ничем не разнятся. Внутренняя конструкция обычного снабжена одним входом и выходом. Может иметь до трех клавиш, что позволяет управлять несколькими источниками освещения. Чаще устанавливают возле входа в помещение. Подключение осуществляется с помощью двух клемм.
Классический проходной имеет пару выходов и один вход. В этом случае электрический ток не разрывается, а перенаправляется на любой другой выход. Под корпусом изделия нанесена схема. Проходной одноклавишный снабжен трехжильной коммутацией и тремя клеммами с медными контактами. Это переключатель, который перенаправляет ток на другие участки.
По конструкции, способу установки и типу управления выключатели могут быть:
клавишные;
кнопочные;
ползунковые;
тяговые;
тумблерные.
Также их классифицируют в зависимости от напряжения и силы тока, степени защиты, климатических условий, в которых их устанавливают.
Важно не спутать электроприбор с перекидным или перекрестным. На клавише проходного обозначен вертикальный треугольник, в остальных он расположен в горизонтальном направлении.
Как подсоединить проходное устройство
Подвод тока осуществляют через распределительную коробку. Выбирают подходящее место, устанавливают ее и выводят трехжильный кабель. Кроме фазы и нуля он снабжен заземляющим проводом, что делает систему безопасной. Заводская цветовая маркировка жил упрощает монтаж. Чаще это медный гибкий кабель, сечение отдельных проводов от 1 до 1,5 мм.
Предварительно делают разметку, где будут располагаться выключатели и светильники. Затем штробят стены и выполняют разводку линий проводников. Сверлят ниши для монтажа механизма выключателя. После подготовительных работ можно подсоединять всю систему.

Провода в распределительной коробке
Для правильного и безопасного подключения следует соблюдать следующую последовательность:
Прежде всего необходимо удостовериться, какой провод в коробке является фазой, обычно он красного цвета.
Отключить напряжение.
К близлежащему выключателю подводят фазу и подключают ее на клемму «1».
По маркировке на клеммнике подсоединяют остальные жилы, запомнив соответствующие цвета.
Аналогично выполняют работу на другом выключателе.
Жилу от второго выключателя с фазой светильника соединяют с ярким проводом в распределительной коробке.
Два других провода от первого выключателя подводят к соответствующим клеммам второго.
Ноль и заземление от коробки подводят к таким же по цвету жилам светильника.
Все скрутки необходимо выполнить правильно, заизолировать соединения.
Затем можно подать ток на несколько часов и проверить работу системы. Каждый из выключателей должен отключать и включать осветительный прибор независимо от другого. Если этого не происходит, следует проверить правильность схемы. Обнаруженные очаги тепла – признак слабого контакта. Необходимо обесточить систему и пересмотреть соединение.
Нельзя скручивать медную и алюминиевую жилу.
Как из простого выключателя сделать проходной

Схема управления освещением с двух мест с помощью проходных выключателей
Для преобразования понадобится два выключателя – одно- и двухклавишный. Лучше, если они будут от одного производителя и одинаковые по размеру. Суть переделки – добавление еще одного контакта в двухклавишный обычный выключатель. Предварительно нужно убедиться, что конструкция позволяет поменять местами клеммы.
На керамическом основании есть группа общих, частных и контакты «коромысла». Электрическую часть снимают, один из подвижных контактов разворачивают на 180°. Одну площадку из общей группы срезают. Получившийся механизм собирают, проверяя его работу.
Устройство закрывают одинарной крышкой. Можно оставить двойные клавиши, склеив их между собой. Таким образом, в одном положении активируется одна цепь. Переключив клавишу, будет подключаться другая.
Перекидной выключатель

Варианты схем
Снабжен двумя входами и выходами, имеет четыре клеммы, сразу переключает пару контактов. Используется не так часто, но в некоторых случаях незаменим. Облегчает передвижение в темное время суток:
в большом коридоре или холле с множеством дверей;
в квартире с тремя уровнями;
спальне с выключателем у входа и двумя рядом с кроватью;
находясь в доме, возможно управлять светильниками в гараже, на террасе, в беседке.
Чтобы обустроить освещение лестницы в трехэтажном здании, необходимо создать три точки контроля. Перекидной переключатель перекрестного типа не используется сам по себе. Подключать его нужно в разрыве между проходными выключателями. Зная порядок подключения проходного, несложно разобраться, как сделать переключатель перекидной.
Их количество может доходить до 10, но они всегда должны быть расположены между проходными.
Есть несколько схем для управления освещением из 3 и более мест. Собрать цепь можно через распределительный щиток, или минуя его. Возможно подключение сразу нескольких типов светильников.
Можно ли использовать проходной выключатель как обычный
Иногда необходимо из проходного выключателя сделать обычный двухклавишный. Устанавливают проходное устройство таким образом, чтобы оно работало как простое. Для этого нужно подключить его без пары.
Однако тогда теряется смысл элементов его конструкции. А ведь сложность механизма и количество деталей сказывается на цене. Нет смысла покупать дорогой проходной выключатель и использовать его как обычный.
Недостатки проходных устройств

Перед подключением нужно всегда проверять схему. Входные и выходные контакты перекидного выключателя могут располагаться по-разному
Положение клавиш не позволяет определить, выключена или включена система. Например, сразу не удастся понять, отключен свет или перегорела лампочка. Невозможно одновременно из разных мест управлять световым прибором. Большое количество подключенных приборов подразумевает массу скруток в распределительной коробке. Ошибки в подключении вынуждают собирать всю схему заново.
Проходной выключатель обладает многими функциональными возможностями. Но чтобы его подсоединить, нужно приобрести еще один прибор. Также возрастает количество соединительных проводов, что увеличивает общую стоимость системы. Обыкновенный выключатель имеет сравнительно низкий ценовой показатель, но проигрывает в функциональности.
://
Проходной выключатель из обычного своими руками: 2 способа
Если вы установили прибор освещения в длинном коридоре и хотите, чтобы он выключался в обоих концов, вам понадобится специальный коммутатор, переключающий подачу напряжения с одного полюса на другой. Тот же принцип можно использовать если вы собрались запитать осветительный прибор при входе в комнату и у кровати или возле рабочего стола.
Тогда вы сможете отключить общее освещение уже лежа в постели или включив настольную лампу на рабочем столе. Камнем преткновения для реализации этой схемы является относительно высокая стоимость такого электрического прибора, а вам их понадобится два, поэтому куда выгоднее изготовить проходной выключатель своими руками.
Принцип работы проходного выключателя
В отличии от привычных для нас моделей двух- и одноклавишных выключателей для включения освещения, проходные коммутаторы выдают два включенных положения. Для работы схемы используются два проходных выключателя, которыми вы и оперируете работу ламп освещения.
Принципиальная схема работы такой электрической цепи приведена на рисунке ниже:
Рисунок 1: принцип действия проходного выключателя
Как видите, на схеме от электрической проводки к выключателям подключается фазный провод, а нулевой ведется напрямую к лампе или другому осветительному оборудованию. Если проследить подсоединение от распределительной коробки, то фаза подводится к вводу первого проходного выключателя. Далее двумя независимыми проводами выводы А и Б первого устройства соединяются с одноименными выводами второго коммутатора. От выходной клеммы второго выключателя фаза подается к выводу лампы. Второй вывод лампы соединяется нулевым проводом.
Разумеется, что приведенная схема подключения требует дополнительных затрат кабеля для соединения выключателей между собой, но ее функционал оправдывает их с лихвой. Из-за конструктивных особенностей такой коммутатор не разрывает цепь ни в одном из положений, поэтому правильнее его называть переключателем.
В быту, по причине использования таких коммутаторов на лестничных площадках для отключения пролетов с разных точек их еще называют маршевыми выключателями.
Если вы решили реализовать такую схему у себя дома или в офисе, но не хотите переплачивать за проходной выключатель, его можно изготовить и из более дешевого двухклавишного устройства. Далее мы рассмотрим две методики, которые позволят вам изготовить проходной выключатель своими руками.
Способ №1. Двухклавишный переключатель
Данный метод позволяет получить проходные выключатели из обычных двухклавишных моделей. Это особенно удобно, если вы не хотите тратить время на сложные изменения их конструкции или у вас нет соответствующего инструмента.
Рис. 2. Двухклавишная модель проходного выключателя
Для реализации этой модели проходного выключателя вам потребуется два двухклавишных устройства, соединительные провода и источник освещения.
Собрав все необходимое, выполните такую последовательность действий:
Отключите напряжение на щитке при помощи автоматического выключателя – это предотвратит поражение электротоком при монтажных работах. Будет надежнее, если одновременно вы отключите и нулевой и фазный проводник для соответствующего светильника.
Подключите первый из двухклавишных переключателей к фазному проводу трехжильного кабеля. Для этого отпустите клемму на выключателе и заведите туда жилу. Зажимается жила до получения надежного контакта с минимальным сопротивлением электрическому току.
К каждому из выходных контактов также подключите по проводу. Далее проведите их к выходным контактам второго двухклавишного выключателя.
От вводной клеммы второго коммутатора отведите провод к прибору освещения.
Если система освещения проводится в рамках капитального ремонта и замены всех светильников и приборов в доме, то для разводки электропитания штробятся стены. В противном случае можно обойтись наружной прокладкой в кабельном канале. В случае большой протяженности между точками переключения, проводку лучше выполнять трехжильным кабелем. Так как для промежуточного соединения проводов оптимально расходуется три провода.
Следует отметить, что вышеизложенный метод работает при одновременном переключении сразу двух клавиш, поэтому каждый раз вам нужно оперировать сразу двумя кнопками, переводя их в противоположные положения.
В противном случае логика схемы нарушиться и в следующий раз вам попросту не удастся отключить лампочку. Поэтому если другие домочадцы могут халатно относиться к подобным переключениям, лучше переделать конструкцию устройства на одноклавишный вариант.
Способ №2. Одноклавишный переключатель
Если вы беретесь переделывать двухклавишный выключатель в одноклавишный переключатель с конструктивным изменением положения клемм, желательно использовать два коммутатора одного типа или хотя бы схожие по конструкции и размеру. Обязательно обратите внимание, позволяет ли конструкция развернуть подвижную контактную группу выключателя таким образом, чтобы в первом положении они замыкали один контакт, а во втором противоположный.
Порядок изготовления проходного выключателя с одной клавишей заключается в следующем:
Перед выполнением монтажных работ обязательно отключите электропитание на соответствующем участке цепи. Если вы отключаете только один автомат, обязательно проверьте отсутствие напряжение индикатором.
Если вы собираетесь снять действующий выключатель из коробки, сначала снимите фальшпанель и удалите фиксаторы. Затем ослабьте узлы крепления в коробке, достаньте сердцевину. Открутите провода подключения и удалите коммутатор из цепи освещения.
Если вы используете новый выключатель, можете пропустить предыдущий пункт. Тогда сразу переходите к демонтажу электрических контактов с полимерного или керамического основания.
При помощи отвертки разберите устройство, отделите металлические пластины – перекидные контакты.
Рис. 3. Разберите выключатель
В зависимости от конструкции выключателя вам понадобится открутить болты, вытянуть пружины из станины или расцепить замок.
На керамическом или полимерном основании расположены неподвижные контакты. Одни из них потребуется развернуть на 180°, чтобы при переключении клавиши замыкался второй контакт.
Рис. 4: разверните один из контактов
Но такая манипуляция возможна не на всех коммутаторах, в некоторых вариациях придется доработать контакты – припаять дополнительную шину, чтобы удлинить ламели. Поэтому в каждой модели нужно детально разобраться.
На вводе фазного провода установите перемычку, чтобы приравнять потенциал на обеих клеммах.
Рис. 5: установите перемычку
Ту же процедуру повторите со вторым выключателем, чтобы получились два проходных. Соберите все элементы в обратной последовательности, но вместо двух клавиш установите одну, которая по габаритам сможет свободно двигаться на имеющемся креплении.
Установите оба переключателя в коробки под них. От выходных клемм одного подключите провода к аналогичным контактам другого. Пары контактов должны соединяться отдельными проводами.
Перед вводом в работу, желательно проверить качество замыкания при переключении. Для этого прозвоните цепь на обе пары контактов — у вас должно получиться практически нулевое сопротивление в обоих вариантах.
В противном случае клавиша одного из проходных выключателей неплотно прилегает в определенном положении, соответственно, выключатель нужно будет перебрать и устранить неполадку. Если вы планируете прокладывать проводку, актуально использовать трехжильный провод таким будет гораздо удобнее работать.
Видео идеи
Проходной выключатель как сделать. Самая простая схема подключения проходного выключателя

Watch this video on YouTube
Проходной выключатель своими руками для открытой проводки.

Watch this video on YouTube Учебное пособие по
WAN — объяснение базовой концепции коммутации WAN
В этом руководстве объясняются основные концепции сети WAN, включая коммутацию WAN (цепь, ячейка и пакет) и терминологию WAN (CPE, DP, локальный шлейф, CO, платная сеть, CSU, DSU, DTE, DCE, HDLC, PPP, PPPoE, ISDN. , LAPD, LAPB, Frame Relay, MPLS, ATM, DSL, кабельное, синхронное и асинхронное соединение).
Что такое WAN?
WAN — это термин, который используется для обозначения всех тех технологий и оборудования, которые используются для подключения нескольких сегменты сети вместе.Эти сегменты сети могут быть расположены далеко друг от друга. WAN — это сокращенная форма Wild Area Network .
Разница между LAN и WAN
LAN ( Local Area Network ) представляет собой небольшой сегмент сеть, которая может располагаться в ограниченной географической области, такой как ваша домашняя сеть, университетский городок, интернет-кафе и офисное здание.
WAN представляет собой большую часть сети, не ограниченную географическим положением.Его можно охватить в нескольких местах. Обычно WAN состоит из нескольких локальных сетей.
Например, компания с офисом в Дели имеет 50 компьютеров, соединенных вместе. Это будет рассматриваться как LAN. Теперь предположим, что компания расширила свой филиал и открыла новый офис в Джайпуре. Сеть в офисе в Джайпуре также будет рассматриваться как локальная сеть, пока мы не соединим ее с офисом в Дели для обмена информацией и данными. Как только оба офиса (LAN) подключены друг к другу, они будут считаться WAN.
Еще одно важное различие между LAN и WAN заключается в том, что мы владеем LAN, но арендуем WAN. В локальной сети у нас есть собственное пространство, поэтому мы можем установить кабели, коммутаторы, маршрутизаторы и другие соединительные устройства, если это необходимо. Но в WAN соединения физически проходят через собственность других людей, куда мы не имеем права прокладывать кабели и другие сетевые устройства. Итак, какие варианты нам оставались?
Нам необходимо арендовать или арендовать связь у кабельных компаний. Давайте разберемся с этим по-другому.Предположим, вы находитесь в Дели и хотите поехать в Джайпур на машине. Вы построите собственную дорогу для перевозки?
Нет, вы сами не строите дорогу для передвижения. Вы просто пользуетесь дорогой, построенной правительством, и платите налог за пользование. Тот же механизм работает и за кабельной сетью. Компания кабельных сетей строит свою сеть, а мы ее используем. Компания кабельной сети взимает плату за использование своей сети. На рынке доступно несколько компаний по производству кабельных сетей. Подумайте о своем интернет-провайдере. Это также компания кабельных сетей.Вкратце, как компания кабельной сети соединяет две LAN, описано в WAN.
Это руководство является первой частью нашей статьи «Терминология WAN, объяснение протоколов и методов инкапсуляции» . Вы можете прочитать другие части этой статьи здесь.
Протокол HDLC и объяснение метода инкапсуляции
Это руководство является второй частью статьи. В этой части подробно описывается протокол HDLC (High-Level Data Link Control) и метод инкапсуляции с примерами, включая пошаговое руководство по настройке.
Протокол PPP и объяснение метода инкапсуляции
Этот туториал является третьей частью статьи. В этой части подробно объясняется протокол PPP (точка-точка) и метод инкапсуляции с примерами, включая пошаговое руководство по настройке.
Основные концепции Frame Relay, объясненные простым языком
Это руководство является четвертой частью статьи. В этой части простым языком объясняются базовые концепции Frame Relay, такие как типы LMI, DLCI, скорость доступа, скорость CIR, PVC, SVC и тип сети.
Пошаговое руководство по настройке Frame Relay
Это руководство является последней частью статьи. В этой части содержится пошаговое руководство по настройке Frame Relay в маршрутизаторах Cisco.
Базовая терминология WAN
Прежде чем мы подробно разберемся с концепциями сетей WAN, давайте познакомимся с базовой терминологией сети WAN.
CPE
CPE (оборудование в помещении клиента) — это устройство, которое находится в помещении абонента, такое как модем, коммутаторы, CSU / DSU, маршрутизатор DTE и NT1.
Пункт демаркации
DP (точка демаркации) — это точка разделения ответственности заказчика и компании кабельной сети. Обычно это устройство, установленное телекоммуникационной компанией (кабельной сетью). Проще говоря, это точка доставки, куда LAN доставляет или получает пакет данных от телекоммуникационной компании.
Локальный шлейф
Локальный шлейф — это соединение между DP и CO (центральный офис).
Центральный офис
Это ближайший офис телекоммуникационной компании.Вы получаете связь из этого офиса.
Платная сеть
Платная сеть — это внутренняя инфраструктура телекоммуникационной компании для передачи ваших данных.
A Telco (телекоммуникационная компания) использует несколько тысяч километров сетевых кабелей и специализированных сетевых устройств для создания собственной сети. Эта сеть предоставляет услугу, которая работает как перекрестный кабель между двумя точками разграничения, но физически скрыта от клиента. В зависимости от сети и требований клиентов Telco предоставляет несколько типов соединений WAN.
CSU / DSU
A CSU / DSU (блок обслуживания канала / блок обслуживания данных ) — это устройство, которое преобразует сигнал данных между сетью LAN и сетью WAN. Сеть LAN и сеть WAN используют отдельные коммуникационные технологии. CSU / DSU понимает обе технологии. DSL и кабельные модемы являются примером CSU / DSU.
DTE
DTE ( Data Terminal Equipment ) — это устройство (обычно маршрутизатор или ПК), которое преобразует кадр данных в сигналы и повторно преобразует полученные сигналы в кадр данных.Устройство DTE обменивается данными с устройством DCE.
DCE
DCE ( Оконечное оборудование канала передачи данных ) — это устройство (обычно модем или CSU / DSU), которое обеспечивает тактовую частоту и синхронизацию.
Типы подключения WAN
Почти все подключения к глобальной сети подпадают под одну из следующих четырех категорий: —
Подключение выделенной линии
Подключение с коммутацией цепей
Соединение с коммутацией пакетов
Соединение с коммутацией ячеек
Подключение выделенной линии
Соединение по выделенной линии — это выделенное соединение между двумя локальными сетями.Он имитирует один перекрестный кабель Ethernet между локальной и удаленной локальной сетями. Как и при подключении к сети Ethernet, вы можете передавать данные в любое время без каких-либо процедур настройки. Это постоянное соединение с гарантированной пропускной способностью и минимальной задержкой. При этом выделенная линия имеет следующий недостаток: —
Обычно это доступно для меньшего расстояния.
Это самое дорогое решение WAN.
Используете вы это или нет, с вас будет взиматься плата за все время.
Для каждой линии требуется отдельный интерфейс на вашем маршрутизаторе.
Выделенная линия также известна как двухточечное или выделенное соединение. Выделенная линия использует протокол инкапсуляции канального уровня HDLC и PPP.
Подключение с коммутацией каналов
Соединение с коммутацией каналов похоже на телефонный звонок. Когда у вас есть данные для передачи, разомкните цепь, передайте данные и замкните цепь.Таким образом, с положительной стороны, вам нужно платить только тогда, когда вы действительно используете его. И с отрицательной стороны, вы должны устанавливать сквозное соединение каждый раз, когда у вас есть данные для передачи. Коммутационное соединение доступно двух типов: —
Асинхронное последовательное соединение
Он использует аналоговый модем и стандартную телефонную систему для установления коммутируемого соединения. Это самые дешевые услуги WAN. С другой стороны, это самый ненадежный и самый медленный сервис WAN.В данной услуге максимальная скорость соединения в США составляет 53 Кбит / с.
Синхронное последовательное соединение
Он использует цифровую линию ISDN, BRI (интерфейс с базовой скоростью) и PRI (интерфейс с основной скоростью) для коммутируемого соединения. Это дорогая услуга, обеспечивающая гарантированную пропускную способность.
Обычно соединения с коммутацией каналов используются для вторичного резервного копирования в офисах, а также для временного низкоскоростного соединения в домашней сети. Поскольку он тарифицируется поминутно, он не подходит для основного подключения в зависимости от пункта назначения: чем больше данных мы должны передать, тем больше времени это займет и тем больше денег это будет стоить.
Соединение с коммутацией пакетов
Пакетная коммутация — это экономичное решение для подключения по выделенной линии. Этим могут воспользоваться люди, которые не могут позволить себе выделенную линию. Это позволяет нам делиться пропускной способностью с другими, чтобы сэкономить деньги. Он выглядит как выделенная линия, но тарифицируется как линия с коммутацией каналов.
Ага, вы прочитали правильно; он выглядит как выделенная линия, а не действует как выделенная линия. В конце концов, это общая линия, и вы получите полную пропускную способность, если никто другой не отправляет данные в это время.Но если другие также отправляют данные одновременно, вы получите перегруженную полосу пропускания. Соединение с коммутацией пакетов лучше всего подходит для пакетной передачи данных. Он не подходит для передачи данных постоянного типа.
Как выделенная линия, так и соединение с коммутацией каналов используют путь физической цепи для соединения двух сайтов. В то время как арендованная линия использует один и тот же путь цепи каждый раз, соединение с коммутацией каналов создает путь каждый раз, когда выполняется вызов данных. Возможно, вы получите такой же или новый путь для каждого вызова данных в сети с коммутацией каналов.
Соединения с коммутацией пакетов используют другой подход, вместо физического пути, он строит логический путь поверх физического пути и использует его для соединения двух сайтов. Эти логические схемы называются виртуальными схемами (VC). VC не привязаны к какой-либо конкретной физической цепи. Их можно построить из любого доступного физического соединения. Мы можем создать несколько логических схем по одной и той же физической схеме. Поэтому мы можем использовать один интерфейс маршрутизатора для подключения нескольких сайтов.
Коммутируемое соединение сотовой связи
Это расширенная версия соединений с коммутацией пакетов.Он может обеспечить гарантированную пропускную способность, минимальную задержку, ограниченное количество ошибок и качество услуг. Эта служба использует пакеты фиксированной длины (53 байта), известные как ячейки, для передачи данных. Если вы хотите соединить несколько удаленных сайтов с помощью одного интерфейса маршрутизатора, то лучше всего подойдут соединения с коммутацией пакетов или ячеек.
В зависимости от технологии передачи данных вышеупомянутые WAN-соединения можно разделить на два типа: —
Асинхронное подключение
Асинхронное соединение — это односторонняя связь.ПК отправителя не требует согласования с ПК получателя перед отправкой данных. Система отправителя просто отправляет данные. Система-приемник должна искать в поступающих данных способ декодирования и координаты.
Синхронное соединение
Синхронное соединение — это двусторонняя связь. ПК-отправитель и ПК-получатель синхронизируют соединение перед отправкой любых пользовательских данных. Как только соединение установлено, система отправителя отправляет отдельные сигналы с каждым пакетом данных относительно настройки передачи (метод декодирования, тактовая частота, координата и т. Д.).Система-получатель также обновляет отправителя о том, что было получено с его сигналом.
Теперь у нас есть базовое понимание терминов WAN, в оставшейся части этого руководства мы кратко рассмотрим наиболее популярные решения WAN.
WAN Протоколы, услуги и методы инкапсуляции
HDLC
Протокол HDLC ( High-Level Data-Link Control ) работает на уровне Data Link. По сравнению с другими протоколами WAN он создает очень небольшие накладные расходы.Он основан на протоколе SDLC (синхронное управление каналом передачи данных). Протокол HDLC не содержит информации сетевого уровня в своем заголовке. По этой причине любой поставщик, желающий использовать протокол HDLC, должен реализовать свой собственный метод идентификации протокола сетевого уровня. Этот метод может не работать с другими поставщиками. Таким образом, если мы хотим использовать протокол HDLC, мы должны использовать все устройства от одного производителя.
ППС
Протокол PPP ( Point to Point ) — широко используемый протокол уровня канала передачи данных.В его заголовке есть поле для информации о протоколе сетевого уровня. По этой причине продавцам не нужно ничего менять. Они могут использовать это как есть. Если у вас есть оборудование от разных производителей, используйте этот протокол для создания соединений точка-точка.
PPPoE
PPPoE ( Point-to-Point Protocol over Ethernet ) — это решение Ethernet для протокола PPP. При использовании со службой ADSL он обеспечивает прямое соединение с интерфейсом Ethernet, а также поддерживает DSL.С другой стороны, он обеспечивает аутентификацию, шифрование и сжатие. С другой стороны, у него меньший MTU (максимальная единица передачи), чем у стандартного Ethernet.
ISDN
ISDN ( Цифровая сеть с интеграцией услуг ) использует технологию соединения с коммутацией каналов. Он использует существующие телефонные линии для передачи голоса и данных. Обычно он используется для вторичного резервного подключения. Он обеспечивает рентабельный вариант обновления для пользователей, которым требуется более высокая скорость соединения, чем соединение через аналоговый модем.
LAPD
LAPD ( Link Access Procedure, D-Channel ) Протокол был разработан для ISDN. Он используется для удовлетворения требований к сигнализации для соединения ISDN.
LAPB
LAPB ( Link Access Procedure, Balanced ) был создан для X.25 как протокол с установлением соединения на уровне звена данных. Его также можно использовать для простой передачи данных. Из-за использования окон и строгих методов тайм-аута он создает много накладных расходов.
Frame Relay
Frame Relay использует технологию соединения с коммутацией пакетов. Он может обеспечить пропускную способность от 64 Кбит / с до 45 Мбит / с. Он создает логическую схему поверх физической схемы для передачи данных. С помощью логической схемы мы можем соединить несколько удаленных сайтов с помощью единого интерфейса. Помимо этого, он также обеспечивает динамическую пропускную способность и функции контроля перегрузки.
MPLS
MPLS ( Multi-Protocol Label Switching ) — это технология пересылки данных на основе Frame Relay.Как и Frame Relay, он также использует некоторые функции сети с коммутацией каналов по сети с коммутацией пакетов. Он использует метки (числа) для пересылки пакетов. Метки назначаются на границе сети MPLS. Базовые маршрутизаторы пересылают пакеты на основе этих меток, что ускоряет процесс пересылки. Постепенно компании переходят на MPLS с Frame Relay.
Банкомат
ATM ( Асинхронный режим передачи ) — это улучшенная версия Frame Relay. Помимо всех преимуществ Frame Relay, он также обеспечивает одновременную передачу видео, голоса и данных.ATM использует ячейки фиксированной длины (53 байта) для пересылки данных. Для более быстрой пересылки данных он поддерживает внешнюю синхронизацию.
DSL
В услуге DSL ( Цифровая абонентская линия ) устанавливается соединение между CPE (обычно модемом) и DSLAM (мультиплексором доступа к цифровой абонентской линии). DSLAM — это устройство, которое концентрирует соединения от нескольких линий DSL. Он расположен в CO (центральном офисе телефонной компании). Для подключения используются медные телефонные провода витой пары.Это та же телефонная линия, которая используется для соединения вашего телефона с CO. На стороне CPE он использует модем DSL, который соответствует стандартам физического уровня DSL и уровня канала данных для передачи данных от Telco. На следующем рисунке показана простая сервисная сеть DSL.
Услуга
DSL обеспечивает асимметричную скорость. При асимметричной скорости скорость загрузки намного выше скорости загрузки.
Кабель
Эта услуга использует существующую сеть кабельного телевидения для Интернета.Он может обеспечить скорость загрузки до 27 Мбит / с и скорость загрузки 2,5 Мбит / с. В этой услуге пользователи, подключенные к определенному сегменту кабельной сети, совместно используют полосу пропускания. По этой причине фактическая пропускная способность, которую может получить пользователь, составляет от 256 Кбит / с до 6 Мбит / с.
Ключевые точки DSL и кабельных услуг
Обе службы используют существующую сеть. DSL использует телефонную линию, в то время как Cable использует кабель CATV (кабельное телевидение).
Оба сервиса обеспечивают асимметричную скорость, при которой скорость загрузки намного выше скорости загрузки.
Обе службы работают в постоянном режиме, в котором пользователь может получить доступ к Интернету, не предпринимая никаких действий для подключения к Интернету.
Обе службы используются для соединения CPE с CO.
Служба
DSL использует кабель витой пары, а служба кабельного телевидения — коаксиальный кабель.
Служба DSL на стороне клиента использует модем DSL, а служба кабельного телевидения — кабельный модем.
На стороне компании DSL использует устройство DSLAM для фильтрации голоса и данных, в то время как кабельная служба использует маршрутизатор для разделения данных и видео.
Метод и протокол последовательной инкапсуляции WAN
Не все из представленных выше протоколов и методов доступны для последовательного интерфейса. Какие варианты, доступные для последовательного интерфейса, можно перечислить путем инкапсуляции? команда из режима последовательного интерфейса. Например, на следующем рисунке показаны доступные варианты последовательного интерфейса в маршрутизаторе.
Выходные данные могут отличаться на маршрутизаторах разных серий. Вы можете получить больше опций, таких как atm-dxi, lapb, smds и x25 в реальном маршрутизаторе Cisco.Эти выходные данные взяты из виртуального маршрутизатора, работающего в программном обеспечении симулятора сети с отслеживанием пакетов.
Как видно из выходных данных, у нас есть три метода инкапсуляции: —
HDLC
ППС
Frame-Relay
Вот и все. В следующих частях статьи я подробно объясню эти протоколы на примерах.
.
Передача данных между контроллерами представления — LearnAppMaking
Главная »Блог» Разработка приложений »Как: передавать данные между контроллерами представления в Swift
Написано Рейндером де Фризом 3 мая 2020 года в App Development
Если ваше приложение имеет несколько пользовательских интерфейсов (UI), вы захотите переместить данные из одного пользовательского интерфейса в другой. Как вы передаете данные между контроллерами представления в Swift?
Передача данных между контроллерами представления — важная часть разработки iOS.Для этого можно использовать несколько способов, и все они имеют определенные преимущества и недостатки.
Возможность с легкостью передавать данные между контроллерами представления зависит от выбранного вами архитектуры приложения. Архитектура приложения влияет на то, как вы работаете с контроллерами представления, и наоборот.
В этой статье вы познакомитесь с 6 различными методами передачи данных между контроллерами представления, включая работу со свойствами, сегментами и NSNotificationCenter . Вы начнете с самого простого подхода, а затем перейдете к более сложным.
Готовы? Пошли.
Передача данных между контроллерами представления со свойствами (A → B)
Передача данных между контроллерами представления с использованием сегментов (A → B)
Передача данных обратно со свойствами и функциями (A ← B)
Передача данных обратно с делегированием
Передача данных обратно с закрытием
Передача данных между контроллерами представления с помощью NotificationCenter
Дополнительная литература
Обновлено для Swift 5 и Xcode 11.
Передача данных между контроллерами представления со свойствами (A → B)
Вы можете передавать данные между контроллерами представления в Swift 6 способами:
Используя свойство экземпляра (A → B)
С использованием сегментов (для раскадровки)
Используя свойства и функции экземпляра (A ← B)
Используя шаблон делегирования
С помощью обработчика закрытия или завершения
С помощью NotificationCenter и шаблона Observer
Как вы скоро узнаете, некоторые из этих подходов — это односторонний , поэтому вы можете отправлять некоторые данные в одном направлении, но не в обратном.Это не двусторонние , так сказать. Но не волнуйтесь — в большинстве случаев вам в любом случае требуется только одностороннее общение!
Самый простой способ получить данные от контроллера представления A для просмотра контроллера B (вперед) — использовать свойство.
Свойство — это переменная, являющаяся частью класса. Каждый экземпляр этого класса будет иметь это свойство, и вы можете присвоить ему значение. Контроллеры представления типа UIViewController могут иметь свойства, как и любой другой класс.
Вот контроллер представления MainViewController со свойством text :
класс MainViewController: UIViewController { var text: String = "" переопределить функцию viewDidLoad () { super.viewDidLoad () } }
Каждый раз, когда вы создаете экземпляр MainViewController , вы можете присвоить значение свойству text . Как это:
let vc = MainViewController () vc.text = "Гамак-ломо буквально микродозирует обливание уличного искусства"
Легко, правда?
Допустим, этот контроллер представления является частью контроллера навигации, и мы хотим передать некоторые данные второму контроллеру представления.
Во-первых, если вы
.
Connection — База знаний NComputing
Что бы вы ни делали со своим устройством на базе NoTouch, это, скорее всего, будет иметь какое-то отношение к «соединению». В терминологии NoTouch «соединение» — это сохраненный объект, который определяет, как и где ваше устройство должно подключаться, будь то Citrix, VMware Horizon View, FreeRDP или подобное соединение, браузер или что угодно. Соединение может быть представлено в виде значка на рабочем столе или пункта меню «Пуск»; и / или он может запускаться автоматически во время загрузки.
Итак, подведем итог — для конечного пользователя «соединение», скорее всего, синоним значков на рабочем столе / пунктов меню; Для системного администратора соединение — это место, где происходит фактическая конфигурация взаимодействия с сервером VDI.Устройства NoTouch могут иметь несколько настроенных подключений, запускать несколько подключений одновременно и даже несколько экземпляров одного и того же подключения, если это не запрещено настройками сервера или клиента.
Обычно мы называем запущенный экземпляр соединения «сеансом». Таким образом, если быть точным, соединение — это сохраненный объект, а сеанс — это запущенный экземпляр. Если вы перепутаете эти термины, не возражайте.
Вы можете легко добавить соединение:
Локально, выполните следующие действия:
Войдите в конфигурацию (меню «Пуск» -> «Конфигурация»), войдите в систему с паролем администратора клиента (по умолчанию — admin).
Нажмите «Подключения» (слева, а не вверху)
Нажмите кнопку «Добавить»
Нажмите «Изменить» рядом с только что добавленным подключением, чтобы ввести параметры подключения.
См. Здесь в NoTouch Center: Добавить соединение (NTC)
Затем вы можете настроить новое соединение.
Параметры подключения
Основы
Имя соединения . Содержит понятное для человека имя соединения.Вы можете выбирать это свободно, но выбирайте с умом, чтобы не вводить в заблуждение конечных пользователей, особенно при настройке нескольких подключений.
Режим подключения . Определяет, какой тип подключения и какой программный модуль нужно настроить и запустить, например клиент Citrix различными способами, клиент VMware Horizon View, браузер Mozilla Firefox, один из клиентов RDP и т. Д. Этот параметр также определяет, какой подразделы параметров видны и будут использоваться. Например, соединение Citrix не будет оценивать параметры, относящиеся к RDP, даже если некоторые из них настроены.С другой стороны, соединение браузера может оценивать параметры Citrix, поскольку браузер можно использовать для подключения к веб-интерфейсу Citrix.
Цель подключения . Конечная «цель», к которой нужно подключиться. Это звучит немного абстрактно, но на самом деле это просто и интуитивно понятно, но обратитесь к документации по желаемому режиму подключения:
Большинство подключений просто принимают имя хоста, к которому нужно подключиться.
Другие могут использовать URL-адрес, по которому находится брокер соединений (vWorkspace, VMware Horizon View).
Режимы Citrix могут захотеть увидеть здесь имя опубликованного приложения или рабочего стола
При подключении к браузеру из этого параметра будет использоваться URL-адрес запуска браузера
Учетные данные для аутентификации пользователя и поведение при входе
Для подключений, которые заканчиваются на рабочих столах Windows VDI, мы предлагаем установить параметр домена, чтобы вашим пользователям не приходилось его вводить.Мы настоятельно рекомендуем , а не хранить здесь имя пользователя и пароль, поскольку злоумышленник может перепроектировать и получить его; это предназначено для абсолютно некритичных вещей.
Имя пользователя . Сохраните определенное имя пользователя, которое заполняется автоматически. Обычно не рекомендуется.
Пароль . Сохраните определенный пароль, который автоматически вводится при подключении. Обычно не рекомендуется.
Домен .Сохраните конкретное доменное имя Windows или список доменных имен, разделенных запятыми. Рекомендуется установить — облегчает жизнь конечным пользователям.
Показать поле ввода домена . По умолчанию включен, этот переключатель определяет, позволяет ли диалоговое окно входа в систему установить домен Windows или нет. Конечно, это действует только в том случае, если отображается окно входа в систему NoTouch. В режимах подключения, которые обрабатывают это внутренне, например, VMware Horizon View, это поле игнорируется.
Примечание. Эти поля действуют только для соединений, связанных с аутентификацией.Например, браузерные соединения просто игнорируют эти параметры.
Параметры графического интерфейса
Размер окна . Обычно соединения открываются в окне, которое может быть полноэкранным (по умолчанию) или иметь фиксированный размер. Используйте этот параметр, чтобы установить размер окна. Некоторые соединения имеют свой собственный эквивалент параметра размера окна в параметрах # для конкретного соединения, что делает этот параметр неэффективным.
Показать в Controlcenter . Соединение будет отображаться в Центре управления с именем и значком, позволяя пользователям начать.Только если используется Control Center.
Показать в меню . В меню «Пуск» на панели задач, а также при щелчке правой кнопкой мыши на рабочем столе подключение будет представлено значком и именем подключения. Щелчок по нему запустит соединение.
Показать на рабочем столе . На рабочем столе будет отображаться значок со значком и именем подключения. Двойной щелчок по этому значку запустит соединение. Это будет работать, только если значки рабочего стола обычно включены; это настройка по умолчанию, но вы можете полностью отключить ее в параметрах оконного менеджера.
Закрепить в стартовом меню . Подключение будет отображаться (значок и имя) в основном разделе начального меню, а не в подразделе «Подключения».
Опции автоматизации
Автозапуск при загрузке . Автоматически запускать соединение при загрузке системы. См. Здесь для получения дополнительной информации: Автостарт подключения
Действие после выхода . Определяет, что должно произойти при разрыве соединения. Подробнее см. Здесь: Действие после выхода
Ограничения
Эксклюзивный режим .Если для этого параметра установлено значение «on» и это соединение запущено, система не разрешит запуск любого другого соединения.
Разрешить запуск более одного экземпляра одновременно . Если для этого параметра установлено значение «on» и это соединение запущено, система не разрешит запуск любого другого экземпляра того же соединения.
Прочие опции
Используйте учетные данные функции локального входа . Если вы используете функцию локального входа в систему, NoTouch может принимать учетные данные от пользователя, сохранять их в достаточно безопасном месте во время выполнения системы и использовать их для аутентификации соединений с сервером, если этот параметр включен.Если вы не используете эту функцию, этот параметр не действует.
Ждать сети . Этот параметр содержит значение тайм-аута в секундах, по умолчанию 25. Это максимальное время, в течение которого система ожидает настройки сети перед фактическим запуском соединения. Если ваша сеть уже настроена, времени ожидания нет.
Разрешить конфигурацию в приложении . Эта функция позволяет сохранять изменения приложения в его файлах конфигурации, которые в противном случае заново обновлялись бы каждый раз из шаблонов NoTouch.В настоящее время используется исключительно для создания профилей Firefox и может даже не отображаться в других режимах подключения.
Опции подключения
Под подключением есть несколько поддеревьев / подразделов с еще большим количеством параметров. В то время как NoTouch OS покажет вам только те, которые относятся к текущему установленному режиму подключения, NoTouch Center покажет их все. Почти каждый режим подключения имеет свой очень специфический набор параметров, поэтому они соответственно помещены в поддеревья.
Обратитесь к документации по желаемому режиму подключения, чтобы узнать больше об этих параметрах подключения:
Расширенные возможности подключения
В подразделе «Расширенные» есть еще много дополнительных опций, связанных с подключением: Обычно вам не нужно изменять эти параметры, но есть некоторые конкретные варианты использования, см. Ниже для получения дополнительной информации.
Расширенные параметры графического интерфейса
Эти параметры зависят от режима подключения и параметра размера окна.Они обязательно будут проигнорированы, если вы выбрали «полный экран».
Положение X . Положение в пикселях левого верхнего угла окна подключения (ось X)
Позиция Y . Положение в пикселях левого верхнего угла окна подключения (ось Y)
Ширина . Ширина окна.
Высота . Высота окна.
Варианты подключения
Метод завершения процесса . Определяет, как должно быть завершено соединение.Вам следует оставить для этого параметра значение по умолчанию и изменять его только при наличии специальных инструкций.
Варианты задержки
Для ситуаций, когда вы хотите, чтобы система ждала, например потому что в фоновом режиме происходит некоторая инициализация.
Задержка при запуске . Подождите несколько секунд перед началом сеанса. Это заставляет систему безоговорочно ждать всякий раз, когда соединение запускается, будь то пользователь, щелкнувший значок, или при автоматическом запуске при загрузке.
Автозапуск при загрузке системы
Следующие ниже параметры специально предназначены для автоматического запуска соединений при загрузке системы. Бывают ситуации, когда вы просто хотите отложить запуск, чтобы убедиться, например, сеть VPN установлена правильно.
Автозапуск при загрузке: проверьте и дождитесь подключения URL . Этот вариант будет работать для сеансов Citrix, VMware и браузера. Он возьмет целевой URL-адрес этих сеансов и проверит возможность подключения к этому URL-адресу в цикле с максимальным временем ожидания чуть меньше минуты.Идея состоит в том, что если ОС не может получить доступ к URL-адресу, соответствующее клиентское программное обеспечение для вашего VDI тоже не будет.
Задержка автозапуска при загрузке . И задержка в секундах, которая заставляет систему ждать в этой ситуации загрузки, прежде чем запускать это соединение. Это похоже на задержку при запуске, описанную выше, но она применима только к сценарию загрузки.
Крючки для кастомизации
Команда при запуске . Команда оболочки Linux, которая выполняется при запуске соединения.
Команда автозапуска при загрузке . Команда оболочки Linux, которая выполняется, когда соединение запускается при загрузке системы через автозапуск соединения при загрузке. Он не выполняется, когда пользователь щелкает значок или в любой другой ситуации, не связанной с загрузкой.
Команда на выходе . Команда оболочки Linux, которая выполняется после закрытия соединения.
На самом деле существует гораздо больше «крючков настройки», чем только эти два. Если вы хотите, чтобы функции автоматически выполнялись при загрузке системы, см. «Скрипты событий».Чтобы добавить собственный код в выполнение X-сервера (= низкоуровневой подсистемы графического интерфейса пользователя), см. X11 # Customization hooks.
Горячая клавиша
Горячая клавиша начала подключения . По умолчанию это поле пусто. Здесь вы можете указать комбинацию горячих клавиш, которая будет запускать это соединение при каждом нажатии этой горячей клавиши. Допустимые обозначения клавиш: Alt, Ctrl, Shift, F1-F9, a-z, 0-9, а также специальные клавиши вверх, вниз, Esc, Tab, а также клавиши на цифровой клавиатуре KP_Add, KP_Subtract, KP_Divide, KP_Multiply, KP_Enter.Вы можете комбинировать клавиши со знаком + плюс, так, например, Alt + Ctrl + x будет иметь эффект, что экземпляр соединения запускается всякий раз, когда пользователь нажимает Alt, Ctrl и клавишу x одновременно.
При работе с горячими клавишами есть два предостережения:
Некоторые режимы подключения, такие как полноэкранный RDP, могут «съесть» все горячие клавиши, поэтому они не будут иметь никакого эффекта
Не определяйте горячие клавиши, которые влияют на ваши соединения VDI, такие как типичные, хорошо известные горячие клавиши Windows, такие как Alt-F4 и т. Д.Это запутает ваших пользователей.
Баннер
Функция «стартовый баннер» позволяет отображать важную информацию, юридические уведомления, заявления об отказе от ответственности или сообщение за день до начала подключения. Системные администраторы могут использовать его, чтобы люди могли прочитать заявление об отказе от ответственности, подтвердить определенные условия использования или просто проинформировать их о существующих проблемах, таких как «Сегодня мы работаем с нашим хранилищем, оно может быть медленнее» или аналогичным.
Вы можете ввести свое сообщение непосредственно в параметр короткого текста или, если сообщение длиннее, использовать текстовый файл, который размещен где-нибудь на веб-сервере (например,грамм. [[Хостинг файлов (VA)]
Краткий текст стартового баннера (не более 250 символов) . Ваше сообщение, которое будет показано конечному пользователю.
URL стартового баннера . URL-адрес текстового файла (text / plain), содержащего текст баннера. Это может быть более 250 символов. Он будет кэширован в клиентской системе.
Заголовок окна стартового баннера . Заголовок окна, в котором отображается баннер. Если пусто (по умолчанию), заголовок окна будет «Важное примечание» (независимо от настроенного языка).
Геометрия окна стартового баннера (ШxВ) . Если пусто, система выберет соответствующий размер окна. Это может или не может то, что вы хотите. Если вы используете короткий текст, вы, скорее всего, обойдетесь без него, если вы используете URL-адрес баннера, система по умолчанию будет 400×500.
Начальная метка баннера кнопки ОК . По умолчанию кнопка «ОК» будет помечена как «ОК». Вы можете указать здесь другой ярлык, например «Да» или что-нибудь приятное на вашем языке.
Начальная метка баннера кнопки Отмена (пусто = нет кнопки) .По умолчанию будет только кнопка ОК. Только при использовании короткого текста (т. Е. НЕ при использовании URL-адреса) у вас может быть вторая кнопка, которая по существу завершит попытку запуска сеанса. Используйте его, чтобы пользователи отклоняли или отказывались, поэтому варианты, такие как «Нет», «Отмена», «Я отказываюсь» на вашем языке, были бы естественным выбором, если вы действительно хотите это использовать.
Примечание. Мы не хотим комментировать юридические последствия нажатия пользователем Да или Нет, это зависит от вашей юрисдикции, и, к счастью, мы не юристы.
Передача учетных данных пользователя сетевой аутентификации
Многие режимы подключения включают в себя локально созданное диалоговое окно входа в систему, которое позволяет пользователю вводить свои учетные данные — имя пользователя, пароль и, возможно, домен входа. Эти учетные данные могут быть переданы в стек аутентификации WiFi или Ethernet 802.1X, сбрасывая существующее соединение WiFi / Ethernet и аутентифицируясь с этими учетными данными. Чтобы это произошло, его необходимо включить как в конфигурации сети, так и в параметрах подключения.
Эти параметры регулируют сквозную передачу:
Передача учетных данных пользователя . Установите этот параметр в положение «Вкл.», Если вы хотите, чтобы произошла сквозная передача. По умолчанию это выключено.
Сбросить Беспроводное соединение . Установите этот параметр в положение «Вкл», если вы хотите, чтобы ваши учетные данные передавались по беспроводному соединению. По умолчанию это отключено.
Сбросить соединение Ethernet . Установите этот параметр в положение «Вкл.», Если вы хотите, чтобы ваши учетные данные передавались в соединение Ethernet.По умолчанию это отключено.
Имейте в виду, что эта функция должна быть активна также в конфигурации вашего беспроводного или проводного интерфейса. Однако в настройках по умолчанию установлено значение «включено», поэтому ключ к активации этой функции действительно находится здесь, в расширенных параметрах подключения. Подробнее о настройке параметров сети читайте здесь:
Когда соединение VDI завершится, соединение WiFi будет сброшено. В этом случае предварительно настроенные / сохраненные учетные данные будут использоваться, если они определены, до тех пор, пока следующий пользователь не войдет в систему.
Отладка / поиск ошибок
Системная трассировка . Это запускает соединение в режимах трассировки, что означает, что «системные вызовы» операционной системы будут регистрироваться. Это полезно, если вы планируете отправить нам файл поддержки позже. Это сильно снижает производительность системы, поэтому, пожалуйста, верните этому параметру значение по умолчанию «выключено», как только ваши тесты будут выполнены.
Журнал отладки . Это включает расширенный журнал отладки. Это полезно, если вы планируете отправить нам файл поддержки позже.Это сильно снижает производительность системы, поэтому, пожалуйста, верните этому параметру значение по умолчанию «выключено», как только ваши тесты будут выполнены.
Показать сообщение об ошибке . Этот параметр управляет поведением, как и если отображаются сообщения об ошибках при разрыве соединения. Например, с помощью этого параметра вы можете отключить сообщения о некритических ошибках.
Окружающая среда
В разделе «Среда» вы можете определить переменные среды для конкретного соединения. В NoTouch Center это текстовый параметр, который принимает разделенный запятыми список пар ключ = значение, например MYVAR = THISVALUE, A = B или аналогичный.На клиенте это поддерево, по которому вы можете перемещаться и создавать новые блоки переменных, также состоящие из ключа и значения.
.
Доступ к интерфейсу командной строки коммутатора SMB с помощью SSH или Telnet
Доступ к интерфейсу командной строки коммутатора SMB с помощью SSH или Telnet
Цель
К управляемым коммутаторам Cisco для малого бизнеса можно получить удаленный доступ и настроить их через интерфейс командной строки (CLI). Доступ к интерфейсу командной строки позволяет вводить команды в окне терминала. Если вы предпочитаете настраивать с помощью команд терминала на коммутаторе через интерфейс командной строки, а не через веб-утилиту, это будет более простой альтернативой.Некоторые задачи, такие как включение режима уровня 3, могут быть выполнены только через интерфейс командной строки.
Для удаленного доступа к интерфейсу командной строки коммутатора необходимо использовать клиент SSH или Telnet. Вы также должны сначала включить службы Telnet и SSH на своем коммутаторе, прежде чем сможете получить к нему удаленный доступ.
Примечание: Для получения инструкций по настройке параметров протокола управления передачей (TCP) и протокола дейтаграмм пользователя (UDP) на коммутаторе щелкните здесь.
В этой статье приведены инструкции о том, как получить доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через SSH или Telnet с использованием следующих клиентов:
PuTTY — стандартный клиент Telnet и SSH.Вы можете скачать здесь установщик и установить его на свой компьютер с Windows.
Терминал — приложение, предустановленное на каждом компьютере Mac OS X. Он также известен как оболочка или консоль.
Важно: Перед установкой SSH или Telnet-подключения к коммутатору необходимо установить IP-адрес коммутатора. Для получения инструкций щелкните здесь.
Применимые устройства
Sx300 серии
Sx350 серии
SG350X серии
Sx500 серии
Sx550X серии
Версия программного обеспечения
1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
Доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через SSH
Сеансы SSH автоматически отключаются по истечении времени простоя, настроенного в коммутаторе. По умолчанию таймаут бездействия для SSH составляет 10 минут.
Чтобы установить SSH-соединение с коммутатором, выберите свою платформу:
Компьютер Windows, использующий PuTTY
Компьютер Mac с использованием терминала
Доступ к интерфейсу командной строки через SSH с помощью PuTTY
Примечание: Образы могут отличаться в зависимости от версии операционной системы Windows, которую вы используете.В этом примере используется Windows 7 Ultimate, а версия PuTTY — 0.63.
Шаг 1. Запустите клиент PuTTY на вашем компьютере.

Шаг 2. Введите имя хоста или IP-адрес коммутатора, к которому вы хотите получить удаленный доступ, в поле Имя хоста (или IP-адрес) .

Примечание: В этом примере используется IP-адрес 192.168.100.105.
Шаг 3. Введите 22 в качестве номера порта, который будет использоваться для сеанса SSH, в поле Порт .

Шаг 4. В области Тип подключения щелкните радиокнопку SSH , чтобы выбрать SSH в качестве метода подключения к коммутатору.

Шаг 5. (Необязательно) Чтобы сохранить сеанс, введите имя сеанса в поле Сохраненные сеансы .

Примечание: В этом примере используются сеансы SSH.
Шаг 6. (Необязательно) Нажмите Сохранить , чтобы сохранить сеанс.

Шаг 7. (Необязательно) В области «Закрыть окно при выходе» щелкните переключатель, чтобы выбрать поведение окна SSH при выходе.

Примечание: В этом примере выбрано Только при чистом выходе.
Шаг 8. Щелкните Открыть , чтобы начать сеанс.

Шаг 9. Если вы впервые используете SSH для подключения к коммутатору, вы можете получить предупреждение о нарушении безопасности.Это предупреждение сообщает вам, что вы, возможно, подключаетесь к другому компьютеру под видом переключателя. Убедившись, что вы ввели правильный IP-адрес в поле Host Name на шаге 4, нажмите Yes , чтобы обновить ключ Rivest Shamir Adleman 2 (RSA2), чтобы включить новый переключатель.

Шаг 10. Введите имя пользователя и пароль коммутатора в поля для входа в систему как , User Name и Password соответственно.

Теперь вы должны успешно получить удаленный доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через SSH с помощью PuTTY.
Доступ к интерфейсу командной строки через SSH с помощью терминала
Примечание: Изображения могут отличаться в зависимости от версии операционной системы компьютера Mac, который вы используете. В этом примере используется macOS Sierra, а версия терминала — 2.7.1.
Шаг 1. Перейдите в Applications> Utilities , затем запустите Terminal.app приложение.

Шаг 2. Введите команду ssh , а затем IP-адрес для доступа к интерфейсу командной строки коммутатора.

Примечание: В этом примере 192.168.100.105.
Шаг 3. Когда появится сообщение с вопросом, хотите ли вы продолжить соединение, введите Да .

Шаг 4. Введите имя пользователя и пароль коммутатора в поля User Name и Password соответственно.

Теперь вы должны успешно получить удаленный доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через SSH с помощью терминала.
Доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через Telnet
Сеансы Telnet отключаются автоматически по истечении времени простоя, настроенного в коммутаторе. По умолчанию таймаут простоя для сеанса Telnet составляет 10 минут.
Чтобы установить Telnet-соединение с коммутатором, выберите свою платформу:
Компьютер Windows, использующий PuTTY
Компьютер Mac с использованием терминала
Доступ к интерфейсу командной строки через Telnet с помощью PuTTY
Примечание: Образы могут отличаться в зависимости от версии операционной системы Windows, которую вы используете.В этом примере используется Windows 7 Ultimate, а версия PuTTY — 0.63.
Шаг 1. Запустите клиент PuTTY на вашем компьютере.

Шаг 2. Введите имя хоста или IP-адрес коммутатора, к которому вы хотите получить удаленный доступ, в поле Имя хоста (или IP-адрес) .

Примечание: В этом примере используется 192.168.100.105.
Шаг 3. Введите 23 в качестве номера порта, который будет использоваться для сеанса Telnet в поле Порт.

Шаг 4. В области Тип подключения щелкните радиокнопку Telnet , чтобы выбрать Telnet в качестве способа подключения к коммутатору.

Шаг 5. (Необязательно) Чтобы сохранить сеанс, введите имя сеанса в поле Сохраненные сеансы .

Примечание: В этом примере используются сеансы Telnet.
Шаг 6. (Необязательно) Нажмите Сохранить , чтобы сохранить сеанс.

Шаг 7. Необязательно) В области «Закрыть окно при выходе» щелкните переключатель, чтобы выбрать поведение окна SSH при выходе.

Примечание: В этом примере выбрано Никогда.
Шаг 8. Щелкните Открыть , чтобы начать сеанс.

Шаг 9. Введите имя пользователя и пароль коммутатора в поля входа как, Имя пользователя и Пароль соответственно.

Теперь вы должны успешно получить удаленный доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через Telnet с помощью PuTTY.
Доступ к интерфейсу командной строки через Telnet с помощью терминала
Примечание: Изображения могут отличаться в зависимости от версии операционной системы компьютера Mac, который вы используете. В этом примере используется macOS Sierra, а версия терминала — 2.7.1.
Шаг 1. Перейдите в Applications> Utilities , затем запустите Terminal.app приложение.

Шаг 2. Введите команду telnet , а затем IP-адрес для доступа к интерфейсу командной строки коммутатора.

Примечание: В этом примере 192.168.100.105.
Шаг 3. Введите имя пользователя и пароль коммутатора в поля User Name и Password соответственно.

Теперь вы должны успешно получить удаленный доступ к интерфейсу командной строки коммутатора через Telnet с помощью терминала.
.

Как выбрать мотоблок для дачи: какой лучше для дачи и огорода качественный, надежный и недорогой и с каким двигателем

Янв 28, 2021 автор alexxlab Разное

Как выбрать мотоблок? ТОП-10 лучших мотоблоков по цене, качеству и отзывам

Garden-shop.ru

г. Абакан, ул. Игарская, 23 г. Абакан Россия
г. Абакан 8-800-500-87-23
пгт. Агинское, ул. Партизанская, 1Г г. Агинское Россия
г. Агинское 8-800-500-87-23
г. Анадырь Россия
г. Анадырь 8-800-500-87-23
г. Архангельск, Талажское шоссе, 17 г. Архангельск Россия
г. Архангельск 8-800-500-87-23
г. Астрахань, ул. Боевая, 136Б г. Астрахань Россия
г. Астрахань 8-800-500-87-23
Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Балашиха Россия
г. Балашиха +7 (495) 663-97-53
г. Барнаул, ул. Чернышевского, 293А г. Барнаул Россия
г. Барнаул 8-800-500-87-23
г. Белгород, ул. Кирпичный тупик, д.2 А г. Белгород Россия
г. Белгород 8-800-500-87-23
г. Биробиджан, ул. Пионерская, 66Б г. Биробиджан Россия
г. Биробиджан 8-800-500-87-23
г. Благовещенск, ул. Калинина, 12Б г. Благовещенск Россия
г. Благовещенск 8-800-500-87-23
г. Брянск, ул. М. Расковой, 25 г. Брянск Россия
г. Брянск 8-800-500-87-23
г. Владивосток, Военное Шоссе, 18 г. Владивосток Россия
г. Владивосток 8-800-500-87-23
г. Владикавкац, р-н Промышленный, Карцинское шоссе, 7 г. Владикавказ Россия
г. Владикавказ 8-800-500-87-23
г. Владимир, ул. Гастелло, д.8 г. Владимир Россия
г. Владимир 8-800-500-87-23
г. Волгоград, ул. Землячки, 16 г. Волгоград Россия
г. Волгоград 8-800-500-87-23
г. Вологда, ул. Ильюшина, 9 Б г. Вологда Россия
г. Вологда 8-800-500-87-23
Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Волоколамск Россия
г. Волоколамск +7 (495) 663-97-53
г. Воронеж, ул. Землячки, 15 г. Воронеж Россия
г. Воронеж 8-800-500-87-23
г. Горно-Алтайск, ул. Энергетиков, 9Б г. Горно-Алтайск Россия
г. Горно-Алтайск 8-800-500-87-23
г. Грозный, п-т А. Кадырова, 157 г. Грозный Россия
г. Грозный 8-800-500-87-23
г. Дудинка Россия
г. Дудинка 8-800-500-87-23
г. Екатеренбург, ул. Чистопольская, 6 г. Екатеринбург Россия
г. Екатеринбург 8-800-500-87-23
г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 84 г. Иваново Россия
г. Иваново 8-800-500-87-23
г. Ижевск, ул. Пойма, 22 г. Ижевск Россия
г. Ижевск 8-800-500-87-23
г. Иркутск, ул. Новаторов, 1 г. Иркутск Россия
г. Иркутск 8-800-500-87-23
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99Б г. Йошкар-Ола Россия
г. Йошкар-Ола 8-800-500-87-23
г. Казань, ул. Космонавтов, 73 г. Казань Россия
г. Казань 8-843-212-20-09
г. Калининград, ул. Пригородная, 20 г. Калининград Россия
г. Калининград 8-800-500-87-23
г. Калуга ул.Параллельная, 11 стр. 22 г. Калуга Россия
г. Калуга 8-800-500-87-23
г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 91 г. Кемерово Россия
г. Кемерово 8-800-500-87-23
г. Киров, ул. Производственная, 22 г. Киров Россия
г. Киров 8-800-500-87-23
г. Кострома, ул. Локомотивная, 6 Ж г. Кострома Россия
г. Кострома 8-800-500-87-23
г. Краснодар, ул. Криничная, 173 г. Краснодар Россия
г. Краснодар +7-861-202-52-63
г. Красноярск, Северное шоссе, 5Г стр 26 г. Красноярск Россия
г. Красноярск 8-800-500-87-23
г. Кудымкар Россия
г. Кудымкар 8-800-500-87-23
г. Курган, ул. Омская, 146 г. Курган Россия
г. Курган 8-800-500-87-23
г. Курск, ул. Литовская, 12 А г. Курск Россия
г. Курск 8-800-500-87-23
г. Кызыл, ул.Калинина, 25 г. Кызыл Россия
г. Кызыл 8-800-500-87-23
г. Липецк, ул. Ангарская, д. 30 г. Липецк Россия
г. Липецк 8-800-500-87-23
Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Люберцы Россия
г. Люберцы +7 (495) 663-97-53
г. Магадан, ул. Пролетарская, 120 г. Магадан Россия
г. Магадан 8-800-500-87-23
г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3 г. Майкоп Россия
г. Майкоп 8-800-500-87-23
г. Махачкала, Степной поселок, 6 г. Махачкала Россия
г. Махачкала 8-800-500-87-23
Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Москва Россия
г. Москва +7 (495) 649-82-59
г. Мурманск, ул. Домостроительная, 16/1, 2 этаж г. Мурманск Россия
г. Мурманск 8-800-500-87-23
г. Назрань, ул. Гейрбек-Хаджи, 3А г. Назрань Россия
г. Назрань 8-800-500-87-23
г. Нальчик, переулок Кузнечный, 5 г. Нальчик Россия
г. Нальчик 8-800-500-87-23
г. Нарьян-Мар Россия
г. Нарьян-Мар 8-800-500-87-23
г. Нижний Новгород, ул. Геологов, 1 г. Нижний Новгород Россия
г. Нижний Новгород 8-800-500-87-23
г. Великий Новгород, Район Колмово, пер. Базовый, 13 г. Новгород Россия
г. Новгород 8-800-500-87-23
г. Новосибирск,ул. Кубовая, 25к1 г. Новосибирск Россия
г. Новосибирск 8-800-500-87-23
г. Омск, пр. Космический, 109 к.1 г. Омск Россия
г. Омск 8-800-500-87-23
г. Орел, ул. Автогрейдерная, 4 г. Орёл Россия
г. Орёл 8-800-500-87-23
г. Оренбург, пл. 1 Мая, 1А г. Оренбург Россия
г. Оренбург 8-800-500-87-23
г. Палана Россия
г. Палана 8-800-500-87-23
г. Пенза, ул. Измайлова, д.13 г. Пенза Россия
г. Пенза 8-800-500-87-23
г. Пермь, ул.Промышленная, 123 г. Пермь Россия
г. Пермь 8-800-500-87-23
г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 А г. Петрозаводск Россия
г. Петрозаводск 8-800-500-87-23
г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, 109 оф. 3 г. Петропавловск-Камчатский Россия
г. Петропавловск-Камчатский 8-800-500-87-23
г. Москва, 31-й км МКАД, влад. 12 г. Подольск Россия
г. Подольск +7 (495) 663-97-53
г. Псков, ул. Леона Поземского, 110 Д г. Псков Россия
г. Псков 8-800-500-87-23
г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 5 г. Ростов-на-Дону Россия
г. Ростов-на-Дону 8-800-500-87-23
г. Рязань, 195 км Окружной дороги г. Рязань Россия
г. Рязань 8-800-500-87-23
г. Салехард, ул. Объездная, 28 А г. Салехард Россия
г. Салехард 8-800-500-87-23
г. Самара, ул. Земеца, 32, литера 377А г. Самара Россия
г. Самара 8-800-500-87-24
Ленинградская область, 11й километр Новоприозерского Шоссе г. Санкт-Петербург Россия
г. Санкт-Петербург 8-812-407-72-76
г. Саранск, ул. Строительная, 11 г. Саранск Россия
г. Саранск 8-800-500-87-23
г. Саратов, Крымский проезд, 7 г. Саратов Россия
г. Саратов 8-800-500-87-24
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 30 г. Симферополь Россия
г. Симферополь 8-800-500-87-23
г. Смоленск, ул. Старо-Комендантская, д. 2 г. Смоленск Россия
г. Смоленск 8-800-500-87-23
г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 33 г. Ставрополь Россия
г. Ставрополь 8-800-500-87-23
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 21/3 г. Сыктывкар Россия
г. Сыктывкар 8-800-500-87-23
г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13А г. Тамбов Россия
г. Тамбов 8-800-500-87-23
г. Тверь, ул. Лермонтова, 9А г. Тверь Россия
г. Тверь 8-800-500-87-23
г. Томск, ул. Пролетарская, 38В стр. 1 г. Томск Россия
г. Томск 8-800-500-87-23
г. Тула, Щегловская Засека 31/2 «Технопарк-Тула» г. Тула Россия
г. Тула 8-800-500-87-23
пгт Тура, Промышленный проезд, 3 г. Тура Россия
г. Тура 8-800-500-87-23
г. Тюмень, ул. Одесская, 1 стр. 8 г. Тюмень Россия
г. Тюмень 8-800-500-87-23
г. Улан-Удэ, ул. Учебная, 2А г. Улан-Удэ Россия
г. Улан-Удэ 8-800-500-87-23
г. Ульяновск, Московское шоссе, 9А корп. 2 г. Ульяновск Россия
г. Ульяновск 8-800-500-87-23
г. Усть-Ордынский Россия
г. Усть-Ордынский 8-800-500-87-23
г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 57 г. Уфа Россия
г. Уфа 8-800-500-87-23
г. Хабаровск, ул.Лазо, 3 г. Хабаровск Россия
г. Хабаровск 8-800-500-87-23
г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 23А г. Ханты-Мансийск Россия
г. Ханты-Мансийск 8-800-500-87-23
Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Химки Россия
г. Химки +7 (495) 663-97-53
г. Чебоксары, ул. Гаражный пр-д, 3/1 г. Чебоксары Россия
г. Чебоксары 8-800-500-87-23
г. Челябинск, Северный луч, 3 г. Челябинск Россия
г. Челябинск 8-800-500-87-23
г. Черкесск, ул. Подгорная, 2Г г. Черкесск Россия
г. Черкесск 8-800-500-87-23
г. Чита Россия
г. Чита 8-800-500-87-23
г. Элиста, ул. В.И.Ленина, 266А г. Элиста Россия
г. Элиста 8-800-500-87-23
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 5, оф. 9 г. Южно-Сахалинск Россия
г. Южно-Сахалинск 8-800-500-87-23
г. Якутск, Вилюйский переулок, 6 г. Якутск Россия
г. Якутск 8-800-500-87-23
г. Ярославль, проспект Октября, 93 г. Ярославль Россия
г. Ярославль 8-800-500-87-23
Пн-Пт: 9:00-18:00 | Сб: 9:00-15:00
рейтинг 2019-2020 года и какой выбрать самый надежный и недорогой по отзывам покупателей
Мотоблок — популярная разновидность высокопроизводительного, но малогабаритного трактора.
Основное назначение агрегата — сокращение физических усилий человека во время обработки земли.
Чтобы работы выполнялись эффективно и быстро, важно грамотно подойти к выбору модели.
Для этого следует разобраться в нескольких вопросах — какие бывают виды мотоблоков, какие модели попали в рейтинг лучшей техники.
Содержание статьи
Виды устройств и их краткое описание
Каждая модель оценивается по весу, мощности и производительности, поэтому выделяются:
легкие агрегаты — мощность — не выше 4 л. с., обработка земли на глубину — не больше 20 см, вес — 20-30 кг, назначение — вспашка небольших садовых и огородных участков;
средние — мощность — не выше 6 л. с., глубина обработки — не больше 40 см, вес — от 40 до 60 кг, назначение — вспашка крупных участков, уборка корнеплодов и снега;
тяжелые — мощность — до 13 л.с., глубина вспашки — 90 см, вес — 100 кг, назначение — универсальное использование.
Также мотоблоки разделяются еще на два вида в зависимости от потребляемого топлива.
Это бензиновые и дизельные машины. Второй тип относится к дорогостоящим, но цена топлива и достоинства эксплуатации позволят быстро окупить приобретение.
Как выбрать и на что обратить внимание?
Учесть мощность модели. Например, мотоблок с мощн параметром 7 л. с. хорошо подходит для обработки целинной и тяжелой почвы. Если у двигателя указана мощность 5 или 6 л. с., то при помощи их можно осуществить вспашку легких грунтов.
Обратить внимание на уровень вибрации, шума, удобства эксплуатации. Оптимальный вариант — агрегат с регулируемой рукоятью под рост владельца, шумностью 95 дБ.
Наличие оснащения навесным оборудованием. Если на модель можно установить косилку, телегу, борону и прочие инструменты, то она станет более функциональной и полезной.
Определиться с классом. Чем тяжелее мотоблок, тем он продуктивнее в работе. Легкие модели пригодны для обработки грунта на небольшую глубину и ширину. Они помогают рыхлить верхний почвенный слой.
Рейтинг ТОП-15 лучших моделей
Лучшие легкие мотоблоки
PATRIOT Победа (440 10 7212)
Бензиновая модель с механической коробкой передач. Подходит для культивирования небольших участков, качественно обработанных ранее.
Возможность выбрать подходящий тип передачи из имеющихся 6.
Для улучшения функциональности агрегата рекомендуется использовать легкое навесное оборудование.
Характеристики:
ширина обработки грунта — 100 см;
6 фрез;
тип двигателя — четырехтактный с объемом — 198 куб. см, мощностью — 7 л. с.;
вид редуктора — цепной;
оснащение реверсом, пневматическими колесами с высотой 8″ и шириной 4″;
объем бака под топливо — 3, 6 л;
вес — 78 кг.
Достоинства:
прочность конструкции;
острые фрезы, не требующие частой заточки и замены;
сокращение времени на вспашке огорода, дачного участка;
долговечность конструктивных элементов;
тихая работа;
доступная цена.
Недостатки:
легкий вес, поэтому требуется дополнительное утяжеление;
узел регулировки руля плохо фиксируется на нужной высоте.
Мобил К МКМ-3 ПРО МВК0018443
Бензиновая техника с механической коробкой передач. Мотоблок отличается плавным ходом, шестеренчато-цепным редуктором, мощным двигателем.
Возможность выбрать одну из 3 передач.
Легкая конструкция продумана до мелочей, имеет привлекательный дизайн, легка в управлении.
Характеристики:
ширина вспашки грунта — 73-105 см, глубина — 34 см;
6 фрез с диаметром 34 см, прямым направлением;
тип сцепления — ременной, двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром;
модель двигателя — Briggs and Stratton RS950, объем — 196 куб. см, мощность — 6.53 л.с.;
объем бака под топливо — 3, 6 л;
наличие реверса, пневматических, резиновых и опорных колес с сошником;
размеры — 146х50х150 см;
вес — 69 кг.
Достоинства:
выносливость;
функционирует на любом бензине;
плавный ход;
надежность, прочность, долговечность;
удобное управление за счет грамотно продуманного руля;
обработка любых видов почв;
мощный двигатель.
Недостатки:
требует только качественного топлива.
Huter MK-7000
Отличная модель для решения простых задач. Функционирует на бензине любой маркировки, комплектуется 3 парами фрез, транспортировочным колесом и защитными дисками.
Мощный двигатель имеет долгий срок эксплуатации, работает тихо и без перебоев.
Характеристики:
ширина копки почвы — 61-100 см, глубина — 30 см;
диаметр фрез — 30 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 208 куб. см, мощностью — 7 л. с.;
объем бака — 3, 6 л;
вес — 72 кг.
Достоинства:
высокий уровень мощности, надежности и долговечности;
экономия топлива;
изготовлен из высококачественных материалов, которые не наносят вреда человеку и окружающей среде;
тихая работа;
удобное управление за счет уникальной конструкции руля;
маневренность.
Недостатки:
не регулируется захват в ширину;
не подходит для обработки грубых почв.
PATRIOT Калуга (поворотный руль)
Бензиновый мотоблок с механической коробкой передач (2 вперед и 1 назад), дисковым сцеплением. Отличается наличием высококачественных элементов, мощным двигателем, вместительным топливным баком.
Ручка легко поворачивается, придавая технике лучшей маневренности.
Характеристики:
количество фрез — 6, с диаметром 32 см;
ширина культивации — 85 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 208 куб. см, мощностью — 7 л. с.;
объем бака — 3, 6 л;
вес — 73, 6 кг.
Достоинства:
быстрое и легкое включение;
высокие показатели мощности;
экономия топлива;
бесперебойная работа;
компактные размеры;
возможность использовать любой тип бензина.
Caiman VARIO 60S TWK+
Бензиновый агрегат подходит для легкой культивации почвы с макс. площадью 2 500 м2, поскольку оснащается 6 острыми фрезами.
Пневматические колеса выдерживают значительный вес мотоблока при его оснащении дополнительным навесным оборудованием.
Цепной редуктор не требует постоянного ремонта.
Удобная рукоять облегчает процесс управления.
Характеристики:
ширина культивирования — 30-90 см, глубина — 32 см;
диаметр фрез — 32 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, модель — Subaru-Robin EP 17 OHC, объем — 169 куб. см, мощность — 6 л. с.;
объем бака — 3 ,4 л;
уровень шума — 95 дБ;
размеры — 83х60х82 см;
вес — 72 кг.
Достоинства:
регулируемый сошник;
наличие крыльев, защищающих растения от работающих фрез;
диски исключают попадание земельных комков на пользователя;
небольшой вес — с техникой может справиться даже подросток;
бесперебойная работа мотора;
удобная эксплуатация, достижение отличных результатов.
Недостатки:
нет вала отбора мощности;
некачественные приводные ремни.
Лучшие средние мотоблоки
Hyundai T 1300
Бензиновый агрегат с механической коробкой передач (2 вперед и 1 назад). Отличительная особенность — колеса из литой резины.
Благодаря материалу, они способны выдержать тяжелую конструкцию и дополнительное навесное оборудование.
Три пары фрез качественно культивируют любые типы почв, независимо от общей площади.
Характеристики:
ширина обработки — 90 см, глубина — 30 см;
модель движка — Hyundai IC210, мощность — 7 л. с.;
топливный бак с объемом 3, 6 л;
уровень шума — 96 дБ;
размеры — 70х45х80 см;
вес — 93 кг.
Достоинства:
элементы управления расположены на рукояти;
регулируемый сошник;
маневренность;
экономия топлива;
быстрая обработка необходимой площади земельного участка;
возможность оснастить мотоблок любым навесным оборудованием;
доступная цена.
CHAMPION BC1193
Бензиновая модель оснащена мощным двигателем, дисковым сцеплением, шестеренчатым приводом. Широкие пневматические колеса не только выдерживают значительный вес общей конструкции, но и придает ей маневренности, легкости в управлении.
Мотоблок рассчитан на долгий срок эксплуатации.
Механическая коробка передач с двумя передними скоростями и одной обратной позволяют быстро выполнить поставленные задачи.
Характеристики:
ширина культивирования — 110 см, глубина — 30 см;
комплектуется 8 фрезами;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, модель — Champion G270HK, объем — 270 куб. см, мощность — 9 л. с.;
уровень шума — 78 дБ;
объем топливного бака — 6 л;
размеры — 180х80х110 см;
вес — 132 кг.
Достоинства:
надежность, безотказная работа;
может выступать в роли универсальной техники за счет оснащения навесным оборудованием;
плавный ход, тихая работа;
экономичное потребление топлива;
высокие мощностные характеристики.
Недостатки:
плохое переключение передач.
PATRIOT Nevada
Бензиновый мотоблок с механической коробкой передач, трехходовой трансмиссией. Имеет дисковое сцепление и шестеренчатый привод, которые повышают плавность движения агрегата во время вспашки земли.
Отличительная особенность — способность культивировать любые типы почв.
Характеристики:
ширина культивирования — 100 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, мощность — 7 л. с.;
есть реверс, вал отбора мощности, пневматические колеса;
вес — 89 кг.
Достоинства:
беспроблемное включение;
надежная работа;
выносливость колес, которые выдерживают значительный вес техники и дополнительного оборудования;
наблюдается качественная обработка грунта;
доступная цена.
Недостатки:
не отрегулирован трос сцепления.
Нева МБ-23Б-10.0
Высокопроизводительная модель, функционирующая на бензине. Скорость вращения фрез увеличена до 160 об. мин. Это позволяет культивировать почву намного быстрее и качественнее.
Шестеренчатый привод обеспечивает плавный ход агрегату.
При этом упрощена система управления — элементы грамотно расположены на рукояти, что позволяет даже подростку использовать технику.
Характеристики:
ширина обработки земли — 86-127 см, глубина — 20 см;
наличие 6 фрез, трех передач — 2 вперед и 1 назад, реверса;
модель двигателя — Briggs and Stratton, мощность — 10, 06 л. с.;
вес — 105 кг.
Достоинства:
мощность, выносливость;
крылья на фрезах выполняют защитную функцию;
хорошее качество сборки;
регулируемая рукоять;
тихая работа;
исключены рывки при переключении передач.
Недостатки:
короткий рычаг переключения передач;
наблюдаются рывки машины при включении двигателя.
Huter MK-11000(M)
Мощная бензиновая модель из рейтинга лучших мотоблоков среднего класса. Оснащается механической коробкой передач с трехходовой трансмиссией.
Защитные крылья оберегают пользователя от случайных скачков земельных комов, не дают почве покрывать низкорослые культуры.
Отличается легкой и понятной сборкой, благодаря наличию инструкции от производителя.
Характеристики:
ширина обработки почвы — 115 см;
диаметр фрез — 32 см;
тип движка — четырехтактный с 1 цилиндром, мощностью 11 л.с.;
есть реверс, топливный бак с объемом 3, 6 л;
вес — 140 кг.
Достоинства:
имеется датчик уровня масла;
отличается повышенной мощностью и выносливостью;
движок защищен от перегрева, что влияет на его долговечность и безотказность;
не ощущается тяжесть конструкции, за счет продуманной рукояти;
по своей производительности сравнивается с небольшим фермерским трактором;
соотношение цены и качества.
Лучшие тяжелые мотоблоки
PATRIOT Boston 9DE
Отличительные особенности техники — дизельный двигатель, наличие электростартера, шестеренчатого редуктора, дискового сцепления.
Конструкция модели предполагает дополнение навесным оборудованием.
Три передачи функционируют бесперебойно, обеспечивая плавный ход мотоблоку.
Характеристики:
есть вал отбора мощности, реверс, пневматические колеса;
ширина культивирования — 125 см;
наличие 10 фрез с диаметром 34 см;
мощность движка — 9 л. с.;
вес — 164 кг.
Достоинства:
трата минимального количества времени на обработке земельного участка;
мощный движок рассчитан на длительный срок эксплуатации, не требует частого технического обслуживания;
фрезы поставляются в комплекте, но можно увеличить их количество;
возможность использовать любое навесное оборудование, исходя из предполагаемых видов работ;
достойная цена.
Huter MK-7500
Бензиновый агрегат с ременным соединением с валом отбора мощности. Легко и качественно обрабатывает любые типы почв, не требуя от пользователя каких-либо усилий.
Удобная конструкция рукояти регулируется под рост владельца, также на ней расположены все элементы управления — рычаги сцепления и газа.
Рама изготовлена из стали, поэтому не портится после первого использования.
Характеристики:
ширина вспашки земли — 85 см;
наличие 6 фрез, механической коробки передач (2 вперед и 1 назад), реверса, пневматических колес;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 208 куб. см, мощностью — 7 л. с.;
объем бака под топливо — 6 л.
Достоинства:
прочный кронштейн для крепления любого вида навесного оборудования;
возможность увеличить количество фрез до 8;
защитные диски исключают порчу колес;
крылья защищают пользователя и посадки от случайного попадания земельных комков;
понятная сборка, легкое управление;
доступная цена.
Huter MK-9500
Универсальная модель, работающая на бензине. Отличается быстротой движения. Стал великолепным помощником фермеров при посадке огородных культур.
Справляется с поставленными задачами в короткие сроки, качественно вспахивая землю.
Характеристики:
ширина вспашки — 115 см;
наличие 6 фрез с диаметром 32 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 250 куб. см, мощностью — 9, 50 л. с.;
механическая коробка передач с 3 скоростными режимами;
объем топливного бака — 6 л;
размеры — 97х57х85 см.
Достоинства:
высокий уровень надежности и прочности каждого элемента конструкции;
экономичный расход топлива;
беспрепятственное включение нужной скорости;
легкое управление;
тихая работа;
долговечность;
выносливость при наличии дополнительных механизмов.
Недостатки:
плохое качество колес.
CHAMPION DC1193E
Отличительные особенности — дизельный движок, дисковое сцепление, червячный привод, электростартер. Оснащается высокопроизводительным движком из серии Champion D420-1HK.
Он рассчитан на долгий срок эксплуатации, не требует регулярного технического обслуживания или замены.
Привлек покупателя функциональностью и универсальным назначением — модель не только помогает быстро вспахать участок, но и выступать в роли тягача.
Характеристики:
ширина культивирования — 110 см, глубина — 30 см;
наличие 8 фрез, вала отбора мощности, реверса, пневматических колес;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 418 куб. см, мощностью — 9, 50 л. с.;
уровень шума — 92 дБ;
объем бака — 5, 5 л;
размеры — 180х80х110 см;
вес — 177 кг.
Достоинства:
экономичный расход топлива — 280 г за один час работы;
тяжесть конструкции практически не ощущается, поскольку производитель грамотно разработал рукоять;
цена соответствует качеству и производительности;
возможность изменить количество фрез для еще более быстрой вспашки земли, выполнения иных задач.
Недостатки:
нет дифференциала.
Aurora COUNTRY 1400 MULTI-SHIFT
Высокопроизводительный бензиновый мотоблок с увеличенным количеством работающих фрез и сроком эксплуатации. Главная особенность — наличие 4 передач вперед и 2 назад.
Благодаря уникальным чертам, модель завоевала популярность среди владельцев крупного хозяйства.
Характеристики:
наличие вала отбора мощности, механической коробки передач, реверса, пневматических колес;
ширина обработки земли — 90-170 см, глубина — 30 см;
количество фрез — 10;
объем движка — 389 куб. см, мощность — 13 л. с.;
объем топливного бака — 6 ,5 л;
тип сцепления — дисковой;
размеры — 180х80х110 см;
вес — 162 кг.
Достоинства:
мощное тяговое усилие за счет наличия пониженных передач;
изготовлен из высококачественных материалов;
бесперебойная работа на любом виде бензина, масла;
плавный ход даже при наличии навесного оборудования;
отлично решает поставленные задачи;
соответствующая цена.
Отзывы покупателей
Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!
Заключение и выводы
Мотоблоки — высокопроизводительная техника, которую разрабатывают и поставляют известные производители.
Каждая представленная модель зарекомендовала себя только с положительной стороны, исходя из отзывов покупателей. Но специалисты все же рекомендуют обращать внимание на технические характеристики мотоблоков, чтобы не ошибиться с выбором.
Полезное видео
Из видео вы узнаете как выбрать мотоблок:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как выбрать хороший мотоблок для дачи и огорода?
Работа на даче и на приусадебном участке – это всегда физически тяжелый труд, требующий немало времени и терпения. С появлением мотоблоков многие операции по обработке почвы были механизированы. Компактный и относительно легкий агрегат позволяет обрабатывать гектары земли силами одного оператора и является отличной альтернативой полноразмерным тракторам на небольших участках, на полях сложной геометрической формы и на дачах с большим количеством кустарников, деревьев, других препятствий. Важно правильно выбрать технику, подходящую для конкретных условий.
Попробуем разобраться в модельном ряде машин и понять, как выбрать хороший мотоблок для дачи.

Возможности современных мотоблоков
Мотоблок незаменим на участках большой площади, которые невозможно качественно обрабатывать вручную. Техника также будет отличным подспорьем людям пожилого возраста и дачникам, чей участок находится далеко от дома.
Один агрегат с несколькими навесками может выполнять широкий спектр операций:

культивировать почву;

удалять сорняки;

вносить удобрения;

сажать и выкапывать картофель;

выполнять междурядную обработку, рыхление;

скашивать траву;

расчищать снег;

перевозить грузы.

Конструкция мотоблоков и принцип действия
Техника разных марок и моделей имеет одинаковую базовую конструкцию. Основные узлы:

двигатель внутреннего сгорания – для комплектации используют дизельные или бензиновые моторы;

трансмиссия – узел отвечает за передачу момента вращения от двигателя к колесной паре, а также за скорость и направление движения техники;

редуктор – передаточный механизм позволяет менять скорости, включать задний ход;

руль – для удобного управления оснащают резиновыми накладками, которые не скользят и обеспечивают плотный хват.

Все узлы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в сложных условиях. Качественная модель безотказно работает в любых погодных условиях, на вязких и тяжелых почвах, а также в запыленной атмосфере.

Виды мотоблоков по весу и мощности двигателя
Легкие. Компактные модели мощностью до 6 л. с. используют для ухода за небольшими приусадебными участками и дачами. Техника способна обрабатывать почву на глубину до 20 см. Вес легкого мотоблока не превышает 60 кг, поэтому с ним легко управляться. Машина маневренная, удобная, особенно на мягких грунтах.
Легкие модели выбирают для ухода за огородом площадью 10-40 соток.
Недостатки:

небольшой вес;

необходимость утяжеления для работы на плотных почвах, заросших участках.

Средние. Мотоблоки данного типа относятся к полупрофессиональной технике. Вес моделей составляет до 120 кг, мощность двигателя – до 9 л. с. Машины среднего класса являются многофункциональными. Они успешно эксплуатируются летом и зимой, выполняют не только операции почвообработки, но также помогают расчищать снег.
Полупрофессиональные агрегаты подходят владельцам больших приусадебных участков, огородов площадью до 1 га.
Недостатки:

большой вес техники затрудняет ее перевозку с одного участка на другой.

Тяжелые. Надежные и выносливые модели весом от 120 кг и мощностью более 9 л. с. Техника эффективна для обработки плотных, тяжелых почв, заросших участков большой площади. Возможно агрегатирование машины с широким спектром навесного оборудования.
Тяжелые мотоблоки выбирают владельцы небольших крестьянских и фермерских хозяйств.
Недостатки:

модели тяжелого класса неповоротливы;

неудобны в работе на участках с препятствиями и на территориях сложной геометрической формы.

Виды мотоблоков по типу двигателя
Бензиновые. Производители выпускают как легкие модели агрегатов, так и тяжелые мотоблоки. Преимущества моделей с бензиновым двигателем:

низкий уровень шума и вибраций;

эксплуатация в широком интервале температур и при любых погодных условиях;

простое обслуживание.

Недостатки:

невысокий моторесурс, в сравнении с дизелем;

ограниченное время непрерывной работы.

Дизельные. Техника оснащается мощными, выносливыми агрегатами с высокой выработкой на отказ. Преимущества моделей с дизельными двигателями:

устойчивость, хорошее сцепление с вязкими, сырыми почвами;

непрерывная работа в течение нескольких часов;

ремонтопригодность;

возможность реализации воздушного и водяного охлаждения;

низкий расход топлива, по сравнению с бензиновыми аналогами.

Недостатки:

высокая стоимость.

Основные критерии выбора мотоблоков для дачи
Вес техники и тип почвы. На возделываемых участках с мягкой и рыхлой землей использовать тяжелые мотоблоки экономически не выгодно и неудобно. Для этой цели лучше подходят легкие и средние модели с простым управлением. Тяжелые мотоблоки незаменимы на целинных участках, где маловесная техника будет «прыгать» из стороны в сторону.
Комплектация. Стандартная комплектация мотоблока зависит от завода-изготовителя и может включать: пневматические колеса, фрезы для культивирования почв, окучники, плуги и прочее. Так, продукция МТЗ комплектуется сцепкой для крепления навесного оборудования и утяжелителями. Если вы планируете активно использовать машину для разных операций почвообработки, рекомендуется сразу выбирать соответствующий мотоблок и заказывать для него необходимое навесное оборудование.
Важно: недобросовестные продавцы могут пользоваться неосведомленностью своих покупателей и предлагать элементы стандартной комплектации, как подарок от магазина или вообще – требовать отдельной оплаты. Чтобы избежать подобных проблем, обращайтесь только к проверенным продавцам. Например, сети магазинов «Хозтоварищ»!

Мощность двигателя и ширина захвата. Ориентируйтесь на площадь участка.

Площадь участка До 20 соток До 60 соток До 1 га От 1 до 4 га Более 4 га

Мощность двигателя от 3,5 л.с. от 4,0 л.с. от 5 до 6 л.с. от 9 л.с. Лучше купить мини-трактор

Ширина захвата 60 см 80 см 80 см 90 см 100 см

Важно: данные в таблице являются условными, так как на рынке не существует согласованных стандартов по ширине захвата от мощности двигателя. Всё зависит от конкретной приобретаемой модели. За получением дополнительной информации обращайтесь к менеджерам и продавцам магазина «Хозтоварищ»!
Значения ширины захвата и мощность модели помогут рассчитать примерное рабочее время на участке.
Пример расчета для участка 1 га (100х100 м) и агрегата с шириной захвата 60 см и проходом с нахлестом 5 см:

100 м / 55 см = 182 прохода потребуется для обработки земли;

182 х 100 м = 18,2 км – общая длина пути с мотоблоком;

18,2 км / 0,4 км/ч (средняя скорость передвижения по участку) = 44,5 часов потребуется для выполнения всей работы без учета отдыха, времени на дозаправку и других остановок.

На основании расчетов можно сделать вывод, что для легкой бензиновой техники такая нагрузка будет слишком большой. Лучше выбирать средний или тяжелый мотоблок производства МТЗ или Grasshopper.
Популярные производители мотоблоков
Техника МТЗ «Беларус»
Машины для почвообработки от Минского тракторного завода пользуются популярностью во многих странах мира на протяжении почти 40 лет. Традиционно марка МТЗ занимает высокие позиции в рейтингах лучших производителей. Ассортимент мотоблоков «Беларус» включает несколько колесных моделей с бензиновыми и дизельными двигателями. Сборка техники осуществляется на Сморгонском агрегатном заводе.
Особенности мотоблоков МТЗ:

совместимость с навесным оборудованием отечественного производства;

простая, ремонтопригодная конструкция;

адаптация к суровому климату средней полосы.

По отзывам пользователей, главными недостатками техники МТЗ является несинхронизированность трансмиссии, отсутствие простого доступа к креплениям, нестабильная работа блокировки дифференциала.
Популярные модели:

Характеристики Беларус 08Н Беларус 09Н Беларус 09Н-02

Двигатель Honda Honda, Lifan, Kipor, Jikov Weima

КПП 4 скорости вперед и 2 – назад 4 скорости вперед и 2 – назад 4 скорости вперед и 2 – назад

Мощность 11,0 л.с. 9,0 л.с. 9,0 л.с.

Колея 45/60/70 см 45/60/70 см 45/60/70 см

Объем бака 6,0 л 6,0 л 6,0 л

Вес 176 кг 176 кг 176 кг

Мотоблоки Grasshopper
Белорусская техника Grasshopper собрана на основе немецких комплектующих и надежных двигателей, соответствующих требованиям экологических стандартов. Модельный ряд мотоблоков включает бензиновые и дизельные агрегаты с тяговым усилием от 140 кгс. Техника оснащается двухдиапазонной МКПП 4х2 с постоянным зацеплением, имеет улучшенную конструкцию механизма переключения.
Преимущества оборудования Grasshopper:

наличие ВОМ для подключения навесного оборудования;

экономный расход топлива;

доступные цены.

Оригинальная продукция – гарантия надежности
Мотоблоки имеют достаточно простую конструкцию, поэтому на рынке встречается множество копий известных брендов, которые продаются по заниженной цене. Последствия экономии – преждевременный износ комплектующих, частые поломки, длительные простои техники.
Еще одной «альтернативой» оригинальным машинам являются самодельные конструкции. На такие изделия невозможно получить гарантию надежности. Агрегат может выйти из строя в любой момент, поэтому владелец рискует в самый разгар сезона остаться без механизации. Также самодельный агрегат может нести угрозу здоровью и жизни пользователя – собранные кустарным методом мотоблоки являются небезопасными.
Вложения в оригинальную технику с гарантией завода-изготовителя многократно окупаются ее высокой надежностью, качеством, ремонтопригодностью. Но и в этом случае не стоит забывать о безопасности – нельзя самостоятельно вносить изменения в конструкцию техники и нарушать правила её эксплуатации. Перед запуском и использованием мотоблока на участке обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Специалисты интернет-магазина «Хозтоварищ» предоставят подробную консультацию по ассортименту мотоблоков в нашем каталоге. По всем возникшим вопросам звоните нам на единый номер 7870.
рейтинг 2019-2020 года, особенности и характеристики, а также как выбрать устройство для дачи
Мотоблок легкого класса — практичный и надежный агрегат, используемый отдельно или совместно с навесным оборудованием.
Отличается универсальностью.
Несмотря на небольшие габариты отлично справляется со вспахиванием земли, культивированием, окучиванием картофеля и другими задачами.
При выборе техники стоит оценить ее достоинства и недостатки, а также сравнить популярные модели.
Содержание статьи
Отличительные особенности
Легкие мотоблоки иногда путают с культиваторами, но они более функциональны несмотря на небольшой размер и вес. Оснащаются четырехтактными двигателями с высоким КПД.
Подходят для дачников и владельцев приусадебных хозяйств. Эффективны на небольших полях и при обработке грядок. За счет компактных размеров обладают отличной маневренностью, что позволяет обрабатывать узкие проходы.
Несмотря на небольщой размер отличаются высокой мощностью. Комплектуются пневматическими колесами с отличным рельефом, обеспесивающими устройству хорошую проходимость даже на сложных участках.
Техника бывает двух классов:
Сверхлегкие. Подходят для участков площадью до 20 соток. Обрабатывают полосу до 30 см, за счет чего удобны в проведении работ в узких пространствах. Снабжаются съемными ручками, что упрощает их транспортировку и хранение. Укомплектованы двухтактными двигателями. Отличаются большой выносливостью. За счет крючковатой фрезы зацепляют сорняки и хорошо рыхлят простой грунт.
Легкие. Весят до 60 кг. Снабжаются более мощными движками мощностью до 4 лошадиных сил. Более габаритны, чем суперлегкие. Имеют фрезы шириной до 90 см. Отличаются функциональностью и способностью выполнять широкий спектр задач.
Перед покупкой техники стоит определиться с оборотами фрезы:
100-130 об/мин — устранение сорняков;
150-180 об/мин — вспахивание почвы;
180-200 об/мин — подготовка грунта к посеву культуры, работы на твердых почвах;
320-350 об/мин — использование мотоблока в качестве транспортного средства.
Общие технические характеристики
Характеристики Сверхлегкие модели Легкие модели
Мощность двигателя, л.с. 1-2 2-3,5
Ширина захвата, см 25-35 35-55
Глубина культивирования, см 10-20 30-40
Производительность (га/ч) 0,01 0,02
Тип двигателя электрический, двухтактный бензиновый четырехтактный бензиновый
Типы почв песчаные и легкие песчаные супесчаные почвы, легкие суглинистые
Площадь обработки 1-2 сотки 5-10 соток
Работы небольшие объемы на грядках, клумбах, в теплицах и парниках культивация, прополка, окучивание
Достоинства и недостатки
Достоинства:
экономичный расход бензина и масла;
простая сборка и управление;
быстрый набор скорости;
эффективная обработка почвы;
удобное управление.
Недостатки:
не очень глубокое культивирование грунта;
подходит не все навесного оборудование;
неэффективность при обработке целинных земель;
высокая стоимость комплектующих.
Рейтинг ТОП-7 лучших моделей
Лучшие легкие мотоблоки
Модели легкого класса используются на небольших участках. За счет небольшого веса удается легко справляться с управлением и обработкой площадей до 0,5 гектар. Техника снабжена несколькими передачами и двигателем средней мощности, поэтому не используется для перевозки грузов. Рассмотрим характеристики популярных моделей, их достоинства и недостатки.
PATRIOT Победа (440 10 7212)
Производитель выпускает качественные агрегаты, которые проходят тщательную проверку и тестирование. Модель Патриот Победа оснащена четырехтактным двигателем на 198 кубических сантиметров с повышенным моторесурсом, не нуждающемся в дополнительном обслуживании.
Оптимальный вариант для использования в любое время года.
Комплектуется закаленными фрезами.
Предусмотрено использование вместе с плугом, окучником и картофелевыкапывателем.
Характеристики:
ширина обработки — 100 см;
объем двигателя — 198 куб. см;
мощность двигателя — 7 л.с.;
топливный бак — 3.6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
вес — 78 кг.
Достоинства:
невысокая цена;
компактность;
мощность;
качественное вспахивание;
использование с картофелекопателем.
Недостатки:
легкий вес;
течет масло при длительном использовании.
Мобил К МКМ-3 ПРО МВК0018443
Надежный и качественный агрегат, с котором легко работать благодаря высокой мощности. Можно за короткий срок перекопать почву на глубину до 34 см.
Подходит для небольших участков, поскольку ширина обработки небольшая.
Разгоняется до 8,3 км/ч вперед и до 2,6 км/ч при заднем ходе.
При этом весит всего 67 кг, что очень удобно при транспортировке и хранении.
Характеристики:
ширина обработки — 73-105 см;
глубина культивирования — 34 см;
объем двигателя — 196 куб. см;
мощность двигателя — 6,53 л.с.;
топливный бак — 3.6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
размеры — 146х50х150 см;
вес — 69 кг.
Достоинства:
качественный корпус;
небольшой расход бензина;
глубокая обработка грунта;
эргономичность;
маневренность.
Недостатки:
небольшой захват;
подходит не все оборудование.
Мобил к МКМ-3 КОМФОРТ МВК0018432
Один из лучших мотоблоков в своем в классе. Работать с ним комфортно и безопасно. Можно за короткий срок перекопать почву на глубину до 34 см.
Агрегат быстро разгоняется до 8,3 км/ч на переднем приводе и до 2,5 км/ч — на заднем. Эффективен при обработке небольших участков.
Применяется для вспахивания, удаления сорняков, окучивания картофеля.
За счет компактного размера удобен в транспортировке и хранении. Оснащен закаленными фрезами, обеспечивающими качественную обработку почвы.
Характеристики:
ширина обработки — 73 см;
глубина культивирования — 34 см;
объем двигателя — 212 куб. см;
мощность двигателя — 7,07 л.с.;
топливный бак — 3.6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
размеры — 146х50х150 см;
вес — 67 кг.
Достоинства:
маневренность;
легкий запуск;
неприхотливость в уходе;
удобные ручки;
датчик масла;
качественная сборка.
Недостатки:
небольшой вес;
высокая стоимость.
Huter МК-7000
Сельскохозяйственный агрегат, используемый для культивации, рыхления и выравнивания почвы, а также для других задач.
Демонстрирует отличные результаты на садовых и фермерских хозяйствах.
Удобен при использовании на узких участках.
Оснащен бензиновым двигателем с регулятором частоты вращения, упрощающим работу оператора. Подходит для сопряжения с навесным оборудованием.
Характеристики:
ширина обработки — 61-100 см;
глубина культивирования — 30 см;
объем двигателя — 208 куб. см;
мощность двигателя — 7 л.с.;
топливный бак — 3.6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
вес — 72 кг.
Достоинства:
мощность;
простая сборка;
маневренность;
эффективная работа;
качественная сборка.
Недостатки:
резкое переключение передач;
малая ширина обработки почвы.
Aurora COUNTRY 800 HD
Один из самых популярных легких мотоблоков с отличным соотношением цены и качества. Простая и удобная в использовании техника станет универсальным помощником.
Предусмотрена возможность выбора ширины обрабатываемого участка, поэтому модель подходит для работ на большой территории и в небольших проходах.
Крупные колеса обеспечивают хорошую проходимость по любым типам почвы.
Предусмотрено две передние и одна задняя скорость, что существенно повышает комфорт при работе.
Характеристики:
ширина обработки — 80-120 см;
глубина культивирования — 30 см;
объем двигателя — 207 куб. см;
мощность двигателя — 5,71 л.с.;
топливный бак — 6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
размеры — 155х80х91;
вес — 65 кг.
Достоинства:
выбор ширины обрабатываемого участка;
мощность;
несколько скоростей;
российская сборка;
устойчивость;
прочный корпус.
Недостатки:
неудобная ручка аварийного отключения;
подходит не все оборудование.
PATRIOT Калуга (поворотный руль)
Легкая, но мощная техника с отличными характеристиками. Удачный выбор по соотношению цены и качества. За счет небольшого веса устройство маневренное.
Наличие двух передних и одной задней передачи позволяет подобрать оптимальный вариант в разных ситуациях. Благодаря вместительному топливному баку можно работать продолжительное время без остановок.
При этом расход бензина минимальный.
За один проход можно обработать широкую полосу, поэтому удастся привести участок в порядок в кратчайшие сроки.
Характеристики:
ширина обработки — 85 см;
глубина культивирования — 30 см;
объем двигателя — 208 куб. см;
мощность двигателя — 7 л.с.;
топливный бак — 3,6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
вес — 73,6 кг.
Достоинства:
мощность;
легкий вес;
быстрый запуск;
адекватный ценник;
удобная рукоятка сцепления.
Недостатки:
отсутствует фреза диска для защиты от растений;
не хватает скорости на плотном грунте.
Caiman VARIO 60S TWK+
Модель с бензиновым двигателем от японского производителя. Укомплектована почвенными фрезами для культивации и пневматическими колесами, позволяющими работать с тележкой, косилкой и снегоуборщиком.
Дополнительное оборудование в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно по приемлемой стоимости.
Характеристики:
площадь обработки — 2500 кв. м;
ширина обработки — 30-90 см;
глубина культивирования — 32 см;
объем двигателя — 169 куб. см;
мощность двигателя — 6 л.с.;
топливный бак — 3,4 л;
колеса — высота 15″;
размеры — 83х60х82
вес — 73,6 кг;
шум — 95 дБ.
Достоинства:
удобная эксплуатация;
качественная культивация;
надежный движок;
усиленный редуктор.
Недостатки:
заедает переключение передач;
отсутствует вал отбора мощности.
Полезное видео
Из видео вы узнаете как выбрать мотоблок:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как выбрать мотоблок для дачи, плуг и фрезы
Оглавление:
Мотоблок представляет собой многофункциональное устройство. Удобен для использования на дачных участках, фермерских хозяйствах и при работе в саду.
Как выбрать мотоблок для дачи и приусадебного участка
В статье опишем как выбрать мотоблок для дачи и приусадебного участка который поможет вспахать земельный участок, выкорчевать пни, прополоть грядки или перевести тяжелый груз.
В зависимости от мощности двигателя и массы мотоблока, можно выделить три вида: легкие, средние и тяжелые. Для решения самого широкого спектра задач, лучше всего подойдут тяжелые мотоблоки.
Используют их для работы на земельных участках больших площадей. Поскольку у профессиональных мотоблоков большая масса — около 120 кг — их идеально использовать с различным дополнительным оборудованием. Не смотря на свой вес, такие мотоблоки развивают скорость 10-12 км/ч.
Чтобы использовать тяжелые мотоблоки необходимы определенные навыки, потому что они довольно сложны в управлении. Там, где необходимо выполнить небольшой объем работ, больше подходят легкие и средние мотоблоки.
При выборе мотоблока, прежде всего, нужно определить необходимую мощность устройства, ведь приобрести дополнительное оборудование не составит труда, а увеличить мощность будет дорого.
Оснащают мотоблок бензиновым двигателем, или электроприводом. Второе устройство не требует особого ухода, такого как заливки масла или дозаправки. Очень прост в использовании, нужно просто подключить к сети и нажать на кнопку. Но у легких культиваторов есть ряд минусов: работа только на малых площадях, зависимость от длины электрошнура, маленькая мощность и опасность попасть под воздействие электрического тока.
В свою очередь, бензиновые двигатели, которые устанавливают на большинство мотоблоков, обладают более высокой мощностью.
к минусам можно отнести постоянную смену масла, заправка топлива и во время работы он больше шумит.
Комплектация мотоблоков
У мотоблоков одного класса, заводская комплектация может существенно отличаться, в зависимости от производителя. Поэтому сначала нужно определиться какие дополнительные устройства нужны, чтобы не набрать лишнего, а потом приобретать мотоблок.
Стандартная комплектация мотоблоков включает в себя набор необходимых ключей, фрезу, чтобы обрабатывать почву, и прорезиненные колеса. Легкие мотоблоки могут быть дополнительно укомплектованы небольшими лемешными конструкциями и набором из подрезных фрез нескольких типов.
Тяжелый мотоблок может быть укомплектован большим количеством приспособлений, как например водяной помпой или снегоуборочным подвесом.
Также при выборе мотоблока следует узнать у продавца продолжительность предоставляемой гарантии и объем сервисного обслуживания. Не забудьте узнать насколько доступны комплектующие, каковы сроки доставки и их стоимость.
Что выбрать культиватор или мотоблок для огорода
На сегодняшний день любой человек, способен творить чудеса на своей даче или огороде, выдавая рекордные результаты. Для этого необходимо выбрать культиватор или мотоблок, потому что самая простая модель может облегчить труд на обрабатываемом участке. Мотоблок лучше покупать, если размеры участка довольно серьезны. Окупит себя такое устройство за пару сезонов, несмотря на дороговизну. Так что выбрать культиватор или мотоблок?
В первую очередь составьте список: какую функцию будет выполнять культиватор или мотоблок на приусадебном участке. Не надо выбирать дешевую модель. Но выбирать модель, функции которой могут не пригодится, так же не стоит.
Очень странно будет смотреться тяжелый мотоблок, если участок в несколько соток занимают деревья и постройки. Легкая модель на участке в пол гектара, тоже будет выглядеть довольно странно. Поэтому исходя из размеров вашего участка и необходимый функций выбирайте технику максимально эффективно.
Фрезы для мотоблоков как выбрать и какие модели
Основная рабочая часть мотоблоков и культиваторов — это фрезы. Их используют для глубокого рыхления почвы, создания мелко- либо крупнокомковатую структуру почвы, и для уничтожения сорняков.
При выборе фрезов для мотоблоков необходимо определиться с их формой, количеством, углом резания и взаимоположением ножей. Вместе с тем нужно знать, какие ножи лучше всего подойдут к вашей почве: прочные, кованые, штампованные или самозатачивающиеся.
Какой плуг выбрать на мотоблок, для средней и тяжёлой земл
Применяют плуг для мотоблока для закапывания органических и минеральных удобрений, переворачивании пластов земли и вспахивания. Осенью проводят перепахивание земли, для подготовки посадки на следующий год. В результате этого получаются крупные комья, которые культивируются перед посадкой культур. Плуги используют на участках, которые более пяти лет не обрабатывались.
Изготавливают плуги для мотоблока, как правило из инструментальной высокопрочной стали. Делается это, чтобы выдержать высокое напряжение на инструмент. При этом нужно учитывать плотность почвы, во избежание перегревания двигателя мотоблока.
Форма плуга для мотоблока похожа на металлический гребень, которым происходит вспахивание почвы. Форма гребней разных моделей может отличаться. Но общее в их конструкции — вверху плуга форма расширяется, позволяя высыпать землю в сторону.
При выборе плуга для мотоблока, первое, на что стоит обратить внимание — возможность регулировать глубину резки и угол наклона. В этом случае работа будет произведена максимально эффективно. Большим плюсом является разборная конструкция плуга, ведь, если нож затупился, его всегда можно отсоединить и подточить.
Немаловажно правильно подобрать размер плуга, ведь он зависит от мотоблока. Желаемый вариант крепления плуга — со сцепкой, потому что появляется возможность его регулировки. Нельзя после обработки плугом засевать землю. Перед этим почва подготавливается культивирующей насадкой, разбивая комья земли и поднимая нетронутые части.

рейтинг 2019-2020 года, какой выбрать и особенности моделей
Бензиновый земельный культиватор для обработки почвы является хоть и дорогостоящим приспособлением, но самым универсальным и качественным.
Такие агрегаты многофунциональны, способны обработать большие участки, имеют высокую мощность и неограниченный радиус перемещения.
В нашей статье поговорим о том, как самостоятельно выбрать бензиновый культиватор и рассмотрим популярные модели машин для обработки почвы.
Содержание статьи
Как выбрать и на что обратить внимание?
На рынке техники для садов и огородов представлены бензиновые культиваторы в трех категориях:
Легкие. Большинство моделей данного класса имеют вес не больше 30 кг, а мощность — до 3,5 л.с. Не все легковесные культиваторы способны обработать большие участки, их стоит приобретать для территорий с рыхлым грунтом, не превыщающих 6 соток. Такие приспособления довольно мобильные, легкие и не дорогие по цене. Подходят для дачников, любителей огородства и цветоводства. Легкие культиваторы на бензиновом топливе не предусмотрены для обработки твердой земли и целины. Сухую землю при обработке рекомендуется увлажнять.
Средние. Самый популярный вид мототехники — мощный, не очень тяжелый и не дорогой. Вес таких бензиновых агрегатов доходит 45 кг, мощность не превышает 6 л.с., глубина культивирования достигает 28 см. Такие модели способны обработать площадь до 20 соток и справиться с самым тяжелым грунтом.
Тяжелые. Относятся к профессиональной технике для работы с землей. Мощность бензиновых тяжелых культиваторов выше 6 л.с. Они могут спахать любой грунт на участке до 50 соток. Также модели многофункциональны, имеют большой спектр навесного оборудования, могут работать вместе с трактором.
При выборе культиватора стоит учитывать:
объем необходимых работ и площадь участка;
особенности рельефа территории;
тип почвы для обработки;
мощность культиватора и производительность;
вес, с которым сможет справиться хозяин агрегата.
Важные характеристики при выборе бензинового оборудования для обработки почвы:
Класс — легкий, средний, тяжелый, выбирается в зависимости от целей и площади участка.
Мощность — выбирать стоит из расчета будущей нагрузки. Например, объем двигателя 1,5 л.с подойдет для участка 3 сотки.
Двигатель — двухтактный работает на бензине и масле, в четырехтактный наливается только бензин.
Количество скоростей выбирается в зависимости от цели и тяжести почвы.
Вес — тяжелые культиваторы рационально покупать для обработки не более 2 Га. Если площадь больше — стоит купить минитрактор или мотоблок.
Марка двигателя — наиболее мощными и износостойкими являются российские, японские двигатели.
Популярные бренды-производители
На отечественном рынке можно встретить множество марок оборудования для обработки почвы.
Однако, безусловными лидерами по продаже культиваторов являются четыре страны:
Белоруссия — агрегаты МТЗ, используют принципиально новую технику сбора агрегата, где используются двигатели японских или европейских фирм.
Россия — Нева, Патриот, Угра, Салют — делают упор на высокую мощность, что способствует длительной эксплуатации прибора.
Китай — машины Кроссер, Скаут — притягивают низкой стоимостью товара и большим выбором моделей.
Япония — культиватор Хендай — славится эргономичными моделями. но самыми дорогими в стоимости и обслуживании.
Германия — культиваторы Хаммер известны своим истинным надежным качеством, многофункциональностью и долгим сроком эксплуатации.
Рейтинг ТОП-15 лучших моделей
В этом рейтинге мы собрали для вас лучшие модели по цене, качеству и надежности.
Лучшие легкие бензиновые культиваторы
ELITECH КБ 4
Бензиновый культиватор легкого типа с объемом двигателя 98 куб. см. Самая большая мощность мотора составляет 2.99 кВт. Привод — цепной, тип сцепления — ремесленное, передач всего одна, вперед.
Негромкий, уровень шума всего 98 дБ.
Ширина возделывания почвы — 45 см, глубина культивирования — 15 см.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 45 см;
глубина возделывания — 15 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 30 кг.
Достоинства:
компактный и легкий;
экономит масло и бензин.
Недостатки:
достаточно тяжелый.
ECHO TC-210
Культиватор легкого класса с бензиновым двигателем. Обрабатывает почву легко, маневренно, быстро и эффективно. Модель весом 9 кг способна выполнять даже самые трудоемкие задачи.
Привод культиватора — червячный, объем топливного бака — 0,5 л.
Мощность двигателя составляет 1,02 л.с. при 36000 об/мин.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 21 см;
глубина возделывания — 25 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 9,5 кг.
Достоинства:
легкий вес;
разборная ручка;
экономный расход топлива;
тихий двигатель;
маневренный.
Недостатки:
высокая стоимость;
нет заднего хода.
Daewoo Power Products DAT 5055R
Облегченный культиватор бензиновый четырехтактный с цепным приводом. Количество передач — две (вперед, назад). Благодаря небольшим габаритам, устройство довольно маневренное и легко управляется с самой непростой почвой.
Ширина возделывания — 55 см, глубина — 26 см. .
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 55 см;
глубина возделывания — 26 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 30 кг.
Достоинства:
небольшие габариты;
красивый дизайн;
хорошее качество металлических и пластиковых деталей.
Недостатки:
медленная скорость на задней передаче;
высокая стоимость.
Carver T-300
Модель культиватора с передней передачей и объемом топливного бака в 1, 2 л. Благодаря легкому весу способен маневренно решить самые сложные задачи.
Детали культиватора из пластика и металла собраны качественно и на долгие года.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 30 см;
глубина возделывания — 22,5 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор- бензиновый;
вес — 12 кг.
Достоинства:
надежность и высокое качество;
простота в обслуживании и использовании;
низкая стоимость.
Недостатки:
сложно найти запчасти к данной модели.;
всего одна передача.
Huter GMC-5.0
Немецкий культиватор для обработки почвы мощностью 3600 Вт славится своим качеством и легкостью в эксплуатации. Колеса маневренные, сделаны из литой резины.
Редуктор цепной, 1 скорость, бак на 1, 5 л бензина.
Рекомендуемая площадь для культивирования — 5-10 соток.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 45 см;
глубина возделывания — 26 см;
число фрез в упаковке — 4;
вес — 54 кг;
мотор — бензиновый.
Достоинства:
маневренный;
есть транспортировочное колесо для перемещения;
приемлимая цена;
большой бак для топлива.
Лучшие средние бензиновые культиваторы
Hammer RT-50A
Культиватор, работающий на бензине, имеет мощность 5 л.с. Обрабатывает территорию до 20 соток. Максимальная ширина культивирования — 500 мм, глубина — 36 см; в комплекте 4 съемных среза.
Несмотря на свой вес, машина очень маневренна и справляется с самой тяжелой землей.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 50 см;
глубина возделывания — 36 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 46 кг.
Достоинства:
работает быстро и легко;
высокая мощность;
отличное качество.
Недостатки:
тяжелый;
всего одна передача, вперед.
КАЛИБР МК-7,0 Ц
Среднеклассовый бензиновый культиватор с механической коробкой передач. Тип сцепления — ременное, привод цепной, две передачи — вперед и назад.
Есть реверс, бак вмещает до 3,6 л топлива.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 85 см;
глубина возделывания — 35 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 58 кг.
Достоинства:
мощный;
недорогой;
качественный;
быстрый и понятный запуск.
Недостатки:
тяжелый, можно быстро устать;
необходимо тщательное обслуживание по руководству.
Husqvarna TF 325
Культиватор качественно обрабатывает землю, для него не преграда тяжелые сорники. Приемлимая скорость обработки целины, компактность и легкий вес являются несомненными достоинствами. У данной модели присутствует реверс.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 75 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 46 кг.
Достоинства:
не слишком тяжелый;
компактный;
заводится легко и быстро.
Недостатки:
руль недостаточного качества;
может подтекать пробка бензобака.
Daewoo Power Products DAT 7090R
Культиватор с цепным приводом, а также двумя передачами скоростей — вперед и назад. Скорость кручения фрез — 60-170 об/мин, в комплекте 6 фрез.
Культиватор довольно габаритный, есть реверс и мотор с двумя валами.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 30-90 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 6;
мотор — бензиновый;
вес — 52 кг.
Достоинства:
есть реверс;
мощный мотор;
широкие и высокие фрезы.
Недостатки:
может порваться ремень привода передней передачи;
тяжелый.
Hyundai T 800
Бензиновый культивтор среднего типа обладает четырехтактным двухвальным двигателем. Панель оператора может регулироваться по высоте.
Есть реверс и колесо транспортировки для удобства перемещения.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 30-60 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 48,4 кг.
Достоинства:
есть плуг;
присутствует реверс;
высокая мощность;
легко запускается.
Недостатки:
туговат в управлении;
достаточно высокая цена.
Лучшие тяжелые бензиновые культиваторы
Husqvarna TF 338
Мотокультиватор может обработаться почву на территории до 10 соток. Мощносьт двигателя — 4,9 л.с. Вес агрегата — 93 кг, привод цепной, 3 скорости передачи.
За один проход может обработать участок шириной 95 см и глубиной 30 см.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 95 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 8;
мотор — бензиновый;
вес — 93 кг.
Достоинства:
может «вгрызаться» даже в глину;
хорошая цена;
есть резиновые колеса в комплекте;
мощный двигатель.
Недостатки:
неудобная заливка масла в двигатель, нужна воронка;
не подойдет для людей, плохо подготовленных в физическом плане.
Huter MK-8000
Сельскохозяйственная машина весом 130 кг — вспахивает и разрыхляет почву. Имеет три скорости передачи. Топливный бак рассчитан на 3, 6 л бензина, гарантирует долгую работу.
Коробка передач — механическая.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 100 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 8;
мотор — бензиновый;
вес — 130 кг.
Достоинства:
очень мощный, 8 лошадиных сил;
простой в управлении;
есть реверс.
Недостатки:
высокая стоимость оборудования.
DDE V700 ll DWNm Буцефал-1М
Культиватор для вспахивания земли перед посадкой или посевом. За один раз машина способна вспахать участок от 85 до 100 см. Реверс помогает освободить культиватор при притоплении в грунте.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория- тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 75-100 см;
глубина возделывания — 25 см;
число фрез в упаковке — 8;
мотор — бензиновый;
вес — 85 кг.
Достоинства:
очень мощный;
есть крепление для навесного оборудования.
Недостатки:
неудобное переключение скоростей.
Husqvarna TF 545P
Культиватор тяжелый, работающий от топлива. Номинальная мощность агрегата — 6, 8 л.с. Коробка передач механическая, число передач — 6.
Колеса пневматические, редуктор цепной.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория — тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 110 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 8;
мотор — бензиновый;
вес — 125 кг.
Достоинства:
вал отбора мощности;
кованые фрезы;
чугунный редуктор;
удобный руль.
Недостатки:
рычаги из пластика;
неудобная замена масла в двигателе;
дорогой оригинальный воздушный фильтр;
высокая стоимость агрегата.
PATRIOT Кубань
Отечественный культиватор с бензиновым мотором. Мощность составляет 7 л.с., двигатель — четырехтактный. В машине есть 4 скорости передач, ременное сцепление а также цепной редуктор.
Максимальная площадь обработки агрегатом — более 20 соток.
Технические характеристики:
вид — культиватор;
категория- тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 90 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 6;
мотор — бензиновый;
вес — 95 кг.
Достоинства:
высокая мощность;
большая площадь обработки;
маневренность.
Недостатки:
тяжелый, подойдет не всем.
Полезное видео
Из видео вы узнаете как выбрать культиватор:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
виды, назначение, классификация, параметры подбора, обзор 5 популярных моделей, их плюсы и минусы
Мотоблок – универсальная техника для выполнения различных манипуляций с почвой на приусадебном участке. С его помощью можно значительно ускорить и облегчить обработку почвы, посевные и уборочные работы. Компактные бюджетные модели отлично подойдут для домашнего использования на малых и средних участках.
Назначение
Мотоблоки выполняют множество различных задач, актуальных для приусадебного участка:
высадка культур;
сбор урожая;
культивирование почвы;
обработка клумб;
прополка междурядий;
обработка грунта;
удаление мусора с земли;
уборка снега;
рыхление почвы;
транспортировка грузов;
стрижка газона;
окучивание грядок;
распил древесины;
сбор сена.
Многие виды задач осуществляются при помощи дополнительных агрегатов, подсоединяемых к мотоблоку.
Классификация мотоблоков
Агрегаты подразделяются по типу питания на:
Бензиновые устройства имеют лёгкий вес и небольшую стоимость, а также низкие показатели шума. С ними можно работать даже при плохих погодных условиях. Вибрация техники ощущается слабо. Не доставит хлопот и обслуживание, ремонт подобных мотоблоков.
Дизельные агрегаты расходуют горючее более экономно, обладают хорошей устойчивостью и сцеплением с грунтом. Модели оснащаются воздушным и водяным типами охлаждения. Они надёжные, удобные в уходе и ремонтопригодные. Но стоят дизельные варианты довольно дорого, хотя и быстро окупаются за счёт более дешёвого топлива.
Каким мотоблоком пользуетесь Вы?
БензиновымДизельным
По мощности и массе выделяются следующие классы:
Лёгкие. Оптимальный вариант техники для небольшого участка, устройства с низкой мощностью. Они могут обрабатывать почву на глубине до 20 см.Небольшой вес в 20-30 кг и малые размеры обеспечивают аппаратам лучшую мобильность и манёвренность. Но при этом страдает их устойчивость и зачастую устройства приходится утяжелять специальными обвесами.
Средние. Полупрофессиональные модели с массой в пределах 40-60 кг. Перемещать их сложнее, чем лёгкие агрегаты. Такие мотоблоки снабжены четырьмя фрезами и могут выполнять копку корнеплодов. Высокая мощность даёт возможность эксплуатировать приборы даже зимой в качестве машин для очистки территории от снега.
Тяжелые. Профессиональные изделия с внушительными габаритами и весом более 100 кг. Они способны выдерживать большие нагрузки, работать с тяжёлой почвой. Мощность устройств доходит до 13 л. с. Их также можно задействовать для перевозки массивных грузов.
Параметры выбора
Среди основных характеристик при выборе прибора основное внимание стоит уделить следующим:
Функциональность – определяется количеством навесных элементов, которые можно использовать совместно с мотоблоком. Предпочтительнее выбирать универсальные модели.
Передача крутящего момента. Изделия могут обладать редуктором или ремнями на вале. Первый вариант лучше из-за своей универсальности.
Класс – для участка земли до 15 соток достаточно лёгкого аппарата, он близок по набору функций к культиватору. Средние модели более универсальны и оптимальны для огорода до 100 соток. Тяжёлые виды самые производительные и сопоставимы с минитракторами.
Объём бака – будет достаточным размер в 3-8 л. Больший резервуар нужен только для тяжёлых агрегатов.
Мощность – для площади в 10-20 соток лучше взять модель с двигателем в 3-4 л. с. Огород размером до 1 Га потребует устройства с мотором в 5-6 л. с. Участки с большей площадью или плотным грунтом удобно обрабатывать аппаратами мощностью в 7-9 л. с.
Сцепление – может быть ременным или дисковым. Первый вариант более дешёвый, но подходит только для облегчённой почвы. Твёрдую землю лучше возделывать дисковыми устройствами.
Редуктор – встречается цепной и шестерёнчатый. Последний вид более долговечен в эксплуатации.
Глубина погружения. Для тонкого плодородного слоя достаточно 25 см, чернозёмная почва потребует заглубления в 30-35 см.
Ширина захвата грунта. Для домашнего применения предпочтительно брать модели размером 60-70 см.
Число скоростей. Стандартного варианта с 2 передними и 1 задней хватает в большинстве видов работ.
Вес – устройства массой 60-80 кг применимы для транспортировки и обработки перекопанного грунта. Для целены лучше взять аппараты на 90-110 кг.
Электростартер – функция, упрощающая работу. Особенно актуально его наличие для дизельных вариантов.
Популярные модели
Среди множества агрегатов можно выделить наиболее доступные по цене модели, к которым относятся бензиновые мотоблоки лёгкого и среднего классов.
Huter МК-7000
Агрегат с 4-тактным двигателем, один из лучших в лёгком классе, отличается надёжностью и экономичностью расхода горючего. Возможно подключение дополнительного оборудования. Отлично подходит для участков размером до 5 соток, обработки земли между плодовыми деревьями.
Преимущества:
ширина захвата почвы;
реверс и 2 скорости;
двигатель на 7 л. с.;
производительность;
стоимость.
Недостатки:
слишком длинный переключатель скоростей;
нечеткая смена передач.
Отзывы
Олег Дерягин: Михаил Уланов:
«Лёгкий в сборке и мощный агрегат. Минусы: скорости переключаются неточно, ширина обработки не соответствует заявленной.» «Хорошо укомплектованный мотоблок с удобным управлением, мощный и быстро запускается, манёвренный.»
PATRIOT Калуга
Бензиновая модель с цепным редуктором, проста в применении и обслуживании, имеет высокую производительность. Оснащён тремя передачами и закалёнными фрезами, развивает скорость до 7,7 км/ч. Может работать с навесными элементами и телегами.
Преимущества:
удобная ручка сцепления;
лёгкий пуск;
мощность.
Недостатки:
в комплекте нет опорного колеса;
нет диска защиты растений;
неудобная заливка масла в редуктор.
Отзывы
Анатолий Узлов: Владимир Осин:
«Прибор легко запускать, мощности хватает с избытком, удобное расположение ручки сцепления. Но в комплектацию не входит опорное колесо.» «Хороший аппарат, заводится без проблем, не глохнет, на максимальной скорости работает очень быстро. Минусов не нашёл.»
ЗУБР МТБ-400
Техника среднего класса с 3 передними и 1 задней передачей, обеспечивающими удобную работу с навесными элементами и при транспортировке грузов. Без проблем везёт груз до 300 кг.
Навесные детали фиксируются на шкив с ременной передачей. Оснащён высококачественным редуктором и стальными фрезами.
Преимущества:
5 лет гарантии;
3 передних скорости;
качественные узлы;
мощность.
Недостатки:
сошник сделан из мягкого металла;
шплинты фиксации фрез вылетают в грунте;
отверстия плохо совпадают с крепежом.
Отзывы
Юрий Назимов: Антон Капланов:
«Неплохой, мощный мотоблок. Но при сборке в комплекте не оказалось шайб и граверов, опора переключателя скоростей некачественно присоединена.» «Производительный агрегат с большим выбором скоростей и их плавным переключением, фрезы надёжные. В целом комплектация устраивает, но хотелось бы более крупные колёса.»
PATRIOT Vegas 7
Аппарат с многодисковым сцеплением и шестерёнчатым редуктором, оснащён пневматическими колёсами. Ножи фрез усилены для возделывания разных типов почвы.
Узел сцепки имеет универсальный вид, что позволяет подсоединять разнообразное оборудование.
Преимущества:
вал отбора мощности;
шестерёнчатый редуктор;
значительная ширина захвата;
эргономичное управление;
многодисковое механическое сцепление.
Отзывы
Николай Мадаев: Василий Немкин:
«Тяжёлое, мощное устройство с хорошей скоростью, недостатков не выявил. Вспашку проводит без проблем, подходит для фрезеровки почвы.» «Сцепление такое же, как у мотоцикла, сборка неплохая. Высокая скорость начальной передачи не позволяет использовать аппарат с медленным оборудованием. »
Huter МК-7500
Автономный мотоблок с высокопроизводительным двигателем, способный возделывать значительные участки земли. Шины на колёсах оборудованы грунтозацепами, повышающими устойчивость техники и надёжность контакта с грунтом.
Щитки предотвращают разброс земли при движении. Сошник даёт возможность настраивать глубину обработки.
Преимущества:
манёвренность;
компактность;
лёгкость движения;
производительность.
Недостатки:
некачественные сварочные швы.
Отзывы
Леонид Герман: Андрей Алипов:
«Многофункциональный прибор, экономно расходует топливо, землю обрабатывает качественно. Мотор мощный, можно работать без остановки несколько часов.» «Мотоблок пашет легко, не требует особых усилий. Бака хватает на 6-7 соток, по времени работа занимает 2,5-3 ч. Сварочные швы плохого качества, приходится менять участки металла или приваривать.»
Характеристики моделей:
Модель Huter МК-7000 PATRIOT Калуга ЗУБР МТБ-400 PATRIOT Vegas 7 Huter МК-7500
Класс Лёгкий Лёгкий Средний Средний Средний
Двигатель Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта
Мощность двигателя, л. с. 7 7 7 7 7
Объём двигателя, куб. см 208 208 212 210 208
Глубина обработки, см 30 32 35 30 30
Ширина захвата почвы, см 61-100 85 60-85 100 85
Диаметр фрез, мм 300 320 350 300 300
Число фрез, шт. 6 6 6 8 6
Коробка передач Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая
Привод Цепной Цепной Цепной Шестерёнчатый Шестерёнчатый
Сцепление Ременное Ременное Ременное Дисковое Дисковое
Передачи 1 задняя, 2 передних 1 задняя, 2 передних 1 задняя, 3 передних 1 задняя, 2 передних 1 задняя, 2 передних
Реверс Есть Есть Есть Есть Есть
Объём бака для топлива, л 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Масса, кг 72 73,6 81 86 93
Оснастка Сошник Сошник, сцепка Сошник, фрезы
Цена 27390 27990 24240 29690 23960
Советы по выбору
Для правильного выбора техники в первую очередь следует сопоставить тип прибора и условия, в которых он будет использоваться. Габариты и мощность должны соответствовать размеру обрабатываемого участка.
Для вспашки целины больше подойдут профессиональные тяжёлые агрегаты с высокой мощностью, так как лёгкие варианты будет сложно удержать в необходимом положении из-за их неустойчивости.
Если почва обрабатывается регулярно, то лучше выбрать облегчённые модели устройств. Они хорошо справятся с поставленными задачами и не увязнут в рыхлом грунте благодаря малому весу.
Для работы с навесными агрегатами предпочтительнее использовать крупногабаритные аппараты, а для взаимодействия с фрезами – лёгкие мотоблоки.
Прицепное оборудование также лучше подсоединять к моделям тяжелее 100 кг. Для комфортной обработки грунта и высокой манёвренности подходят изделия с активной фрезой и валом регулировки мощности.
Следует внимательно изучить инструкцию по использованию прибора, так как у различных моделей могут быть свои особенности эксплуатации.
При покупке мотоблока важно подобрать оптимальный по мощности агрегат, чтобы не переплачивать за высокопроизводительные модели большого размера, которые могут быть неудобными для применения на небольшом участке. Стоит также учитывать основные характеристики, цену и отзывы на устройства.
Читайте также другие полезные статьи:
Как выбрать мотоблок: советы, рейтинг, обзор моделей, их плюсы и минусы, рекомендации по подбору оптимального
Какой мотокультиватор выбрать: обзор популярных моделей электрических и бензиновых культиваторов от легких до тяжелых, их характеристики, плюсы и минусы
Лучшие минитракторы для дачи и дома: как выбрать лучший вариант, ТОП-10 с подробным обзором популярных моделей, их плюсы и минусы, особенности работы на них, навесное оборудование
Что такое садовый райдер: виды, характеристики, отличия от трактора, особенности и правила эксплуатации, как выбрать лучший, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы
Видео-обзор мотоблока «ЗУБР» арт. МТБ-400
Как выгуливать собаку, которая тянет за собой
Джесс Роллинз
Информация об авторских правах
Не знаете, как приучить собаку к поводку, чтобы она могла счастливо ходить рядом с вами, останавливаться, когда вы останавливаетесь, поворачиваться, когда вы поворачиваетесь, и продолжая следовать за вами мимо других собак и людей. Он не тянет поводок и ходит на горшок и нюхает только с вашего разрешения. Поводок — это , вероятно, самая сложная вещь, которой вы, вероятно, научите его делать, но это тоже весело и того стоит! Читайте дальше, чтобы воплотить это видение в жизнь.
Прежде чем мы начнем:
Головной ошейник или шлейка с передним креплением могут помочь вашей собаке не тянуть, но ей потребуется обучение, чтобы научиться ходить рядом с вами, не тяня вообще.
Шлейка с передним креплением — это безопасное и простое в использовании устройство без тяги, которое отлично подходит для всех собак. Выбирайте ошейник для собак с агрессивными наклонностями или для тех, кому нужен максимальный контроль, например, для маленького владельца с собакой гигантской породы.

Гиго в ошейнике Gentle Leader (слева) и ремнях с передним креплением Easy Walk (справа)
Ремешок для переднего крепления и головной ошейник следует использовать только с поводками, длина которых не превышает 6 футов. Если поводок слишком длинный, вполне возможно, что он будет двигаться достаточно быстро, чтобы пораниться, если он резко ударит конец поводка.
Простой способ помочь собаке научиться ходить, не натягивая поводок, — это перестать двигаться вперед, когда она тянет, и вознаградить ее угощениями, когда она идет рядом с вами.Если ваша собака не очень заинтересована в лакомстве, вы можете потянуть за нее игрушку или подбросить мяч вместо кормления.
Шаги, указанные ниже, будут более подробно описаны, чтобы помочь вам научить его, как правильно вести себя с поводком.
Шаг 1: Гулять со мной — это вкусно!
Начните с привязки вашей собаки к веревке или поводку длиной 10-20 футов (но не убирающимся), когда она носит стандартную шлейку . Возьмите несколько кусков свежего мяса или сыра размером с горошину, чтобы вознаградить собаку, и выйдите на знакомую площадку под открытым небом, например, на задний двор.
Решите, предпочитаете ли вы, чтобы ваша собака гуляла слева или справа (традиционно слева). Какую бы сторону вы ни выбрали, вы будете кормить его угощением прямо у бедра с этой стороны. Скоро он станет держаться рядом с той стороной, потому что именно там появляются вкусняшки!
Быстро и беспорядочно ходите по двору.Всякий раз, когда ваша собака решает идти рядом с вами, наградите ее похвалой и угощением рядом с вашим бедром с той стороны, которую вы предпочитаете. Если он продолжит идти рядом с вами, награждайте его за каждый шаг, который вы делаете вместе. По мере того, как он станет лучше в этом, вам не нужно будет вознаграждать его так часто. Если ваша собака совершенно не интересуется вами, отведите ее внутрь и попробуйте снова позже, когда она будет немного голоднее.
Практикуйтесь до тех пор, пока ваша собака не будет чаще оставаться рядом с вами.

Гиго идет рядом со мной. Накормил Гиго угощением рядом со мной.
Шаг 2 : Стоит посмотреть, куда идет мой человек, да и поехать тоже!
Начни ходить по своему двору. Подождите, пока ваша собака уйдет сама или отстанет, чтобы понюхать или сходить на горшок. Сказать «пошли» энергичным голосом, хлопните себя по бедру первые несколько раз, чтобы убедиться, что он вас заметит, а затем развернитесь и уйдите от собаки.
Когда он догонит вас, наградите его похвалой и накормите его угощением рядом с выбранной вами стороной. Затем кормите его угощением каждые пару шагов, если он продолжает оставаться с вами во время прогулки. Если он догонит вас очень быстро, дайте ему дополнительную награду.
Если поводок туго натянут и он не приближается к вам, остановитесь и слегка надавите на поводок. Давление на поводок предназначено для напоминания о вашем присутствии и для того, чтобы ему было немного неприятно игнорировать вас, но не для того, чтобы принуждать его к вам .Хвалите его и ослабьте давление, как только он начнет приближаться к вам. Когда он догонит вас, наградите его похвалой и накормите его угощением рядом с выбранной вами стороной. Затем кормите его угощением каждые пару шагов, если он продолжает оставаться с вами во время прогулки.
Продолжайте практиковать этот Шаг у себя во дворе, пока он не останется рядом с вами. большую часть времени, и если он отклоняется от вас, он идет прямо обратно на свою сторону после того, как вы скажете «пошли».

«Поехали», и уходим.
Шаг 3 : Я знаю, когда пора понюхать (или пописать) розы
Вашей собаке нужно время, чтобы принюхаться и отдохнуть на поводке, но это поможет ей научиться лучше, если вы решите, когда это будет. Когда вы тренируетесь гулять с собакой на поводке, примерно каждые 5 минут в то время, когда вы обычно даете пищу в качестве награды, вместо этого говорите что-то вроде «иди понюхать» и позволяйте собаке понюхать или сходить на горшок, пока она на поводке. .Это привилегия или награда, поэтому, если он натягивает поводок в это свободное время, скажите «давай» и идите в противоположном направлении, тем самым закончив свободное время.
Когда вы будете готовы закончить свободное время, скажите «пошли» и начните прогулку.
Шаг 4 : Иногда мне действительно нужно обращать внимание на то, куда идет мой человек!
Продолжайте практиковать ходьбу на поводке во дворе, как в шагах с 1 по 3, но с более коротким поводком.В конце концов уменьшите длину поводка до 6 футов.
Практикуйте ходьбу очень быстро или медленно, а также останавливайтесь и меняйте направление движения. Поощряйте его, если он сможет оставаться рядом с вами во время этих испытаний.
Начните реже вознаграждать его за то, что он идет рядом с вами в обычных обстоятельствах. Продолжайте вознаграждать его за то, что он остается рядом с вами, когда вы идете не так, как обычно (очень быстро или медленно, останавливаетесь или меняете направление), или когда вы сталкиваетесь с отвлечением, например, с другим животным или человеком.
Забираем на ул. :
На прогулках по соседству вы будете применять те же методы, что и во дворе, но теперь появятся дополнительные отвлекающие факторы и проблемы, такие как дружелюбные незнакомцы, белки и другие собаки. Подумайте об использовании ремня безопасности или ошейника для дополнительного контроля и принесите свежее мясо или сыр для использования в качестве угощения.
Скажите «пошли» и отправляйтесь в путь.Если он забудет о вас или потянет, скажите «пойдем», развернитесь и идите в противоположном направлении. Награждайте его угощениями, когда он идет рядом с вами. Обязательно наградите его дополнительными угощениями, когда ему было сложно обратить на вас внимание на дополнительных . Не забудьте дать ему разрешение на перерыв.
Вызов :
Наденьте на собаку стандартную шлейку, прикрепленную к поводку длиной 6 футов.
Возьмите собаку за поводок и подбросьте мяч или угощение на расстоянии 20 футов от вас и вашей собаки на поводке.
Если он тянется к объекту, скажите «пошли», повернитесь и идите в противоположном направлении. Если он идет рядом с вами, пока вы подходите к объекту, позвольте ему идти к нему, пока он не достигнет его и не сможет принять его в качестве своей награды.
Сначала вы можете использовать более длинный поводок или менее желанный предмет, чтобы ему было легче.
Устранение неисправностей :
Если ваша собака идет впереди вас, топните или шаркайте ногами, чтобы ваше присутствие было более заметным.
Если он сильно отстает, он может быть напуган или плохо себя чувствовать, поэтому используйте много поощрений вместо того, чтобы тянуть его за собой. Если он не успевает понюхать или погладить горшок, просто продолжайте идти, но только слегка надавливайте на поводок. Не забывайте использовать много наград, когда он идет с вами.
Если после того, как вы отработали эти шаги, ваша собака, кажется, попеременно идет между вами и тянет, перестаньте поощрять возвращение к вам после того, как она тянет, а вместо этого сконцентрируйтесь на поощрении ее за то, что она сделала большее количество последовательных шагов рядом с вами.
Каблук:
Приучать его ходить на пятки полезно на короткие периоды времени, когда вам нужно, чтобы он был очень близко к вам и внимательно к вам относился. Это может быть очень полезно, когда вы проводите его мимо отвлекающих факторов, как других животных.
Начните практиковать у себя дома. Положите угощение в кулак и дайте ему понюхать его. Сказать «пошли» и сделайте пару шагов, ведя его вместе с угощением в кулаке к бедру.Похвалите и наградите его угощением, когда он будет следовать за вашим кулаком своим носом.
Теперь попробуйте заставить вашу собаку следовать за вашим пустым кулаком . Продолжайте хвалить и вознаграждать за каждую пару шагов, которые он сделает за ваш кулак.
Продолжайте практиковать пятка и повышайте свои стандарты с каждой тренировкой. Ваш сжатый кулак останется как сигнал рукой «пятка». Попробуйте это на улице и в более отвлекающих обстоятельствах.
Надеюсь, вам понравилась эта статья и она поможет вам получить больше удовольствия от прогулки с собакой. Если вам понравилась статья, я был бы рад, если бы вы подумали о том, чтобы стать нашим клиентом или поделиться этой статьей с другом.
Спасибо!
~ Джесс, владелец и дрессировщик
.
Anon Farmer Use 15 Hp 2wd мотоблок
ANON фермер использует мотоблок с приводом на 2 колеса мощностью 15 л.с.

(Ручной кривошип / электрический запуск)
Описание продукта
Краткое описание мотоблока
0008 Простая конструкция, удобство в эксплуатации, легкий вес, надежная работа, простота обслуживания и удобство передвижения.
♥ Широко используется на равнинах, холмах, рисовых полях и сухих сельскохозяйственных угодьях.его также можно использовать для вспашки, вспашки, уборки урожая, посева, обмолота и перекачивания после использования соответствующих инструментов.
♥ Его можно использовать для перевозки на короткие расстояния в сочетании с прицепом, а также он может путешествовать в ночное время, потому что у него есть освещение. Его можно сочетать с электрическим запуском, чтобы предотвратить запуск дрожания рук.
Характеристики
A. Технические характеристики мотоблока серии ANON
Параметры AN101-1 AN121
Номинальная мощность (л.с.) 7.35 9
переключения скоростей 6/2 6/2
(вперед / назад)
Размер шин 6,00-12 6,00-14
Габаритные размеры (мм) 2180 * 905 * 1070 2120 * 1060 * 1200
♥ У нас есть различная мощность (л.с.) в зависимости от вашего приложения, мы предлагаем вам выбрать 7–12 л.с. для сухих рисовых полей и сельскохозяйственных работ.В то время как 15-20 л.с. для влажных рисовых полей.
Для сухих рисовых полей и сельскохозяйственных работ
Различные модели, лошадиные силы 7 л.с. 8 л.с. 9 л.с. 10 л.с. 12 л.с.
Мощность различных моделей 15 л.с. 17 л.с. 18 л.с. 20 л.с.
Производственный поток
B.Процесс производства мотоблока
♥ Самым важным фактом о нашем заводе является то, что мы всегда стремимся делать что-то неординарное по сравнению с другими фирмами. Это в большинстве случаев позволяет нам опережать конкурентов с огромным отрывом. Помимо производства качественной продукции, мы также сохраняем очень разумные цены, чтобы никому не приходилось выбирать между качеством и ценой.
Принадлежности
Принадлежности для мотоблока
♥ Преимущества Принадлежности для мотоблока gear
Wheel Gear : Idios , непросто сломать
Коробка передач : Коробка передач исключительно для использования, общее усиление ухудшает,
сильная грузоподъемность
Держатель : Общее усиление ухудшает, высокая грузоподъемность
Шина : Превосходное качество, износ- стойкий, подходит для работы на влажном и сухом рисовом поле, также подходит для транспортировки.
♥ Различные дополнительные аксессуары мотоблока
Эффекты продукта
Многофункциональные рабочие эффекты
мотоблока
♥ ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1, Не позволяйте никому стоять перед шагающим трактором и близко к нему, когда он работает.
2, Никогда не приближайтесь к огню.
3, Обратите внимание на показания приборов в любое время.
4, Разберите, соберите и отрегулируйте машину в соответствии с руководством.
5, перед тем, как он начнет работать, пожалуйста, проверьте, есть ли масло в баке или нет.
6, Часто доливайте смазочное масло в коробку передач.
7, Держитесь подальше от вращающихся частей, чтобы не поранить.
8, Ноги оператора должны находиться подальше от роторного почвообрабатывающего отвала.
9, Запуск двигателя, переключение передач установить в нейтральное положение.
Упаковка и отгрузка
Упаковка и доставка мотоблока
♥ Мы можем доставить наши мотоблоки в течение 15 дней после получения депозита, у нас есть более 2500 рабочих, чтобы своевременно обеспечить своевременную поставку .
Торговая площадь мотоблока

FAQ
Как оплатить мотоблок?
Как пройти торговую процедуру на мотоблок?

Наши услуги
Наши услуги мотоблока
♥ После продажи-сервис
мы получили пришлите вам подробную информацию об использовании и настройке нашей машины.
Мы гарантируем, что товары изготовлены из лучших материалов и имеют первоклассное качество изготовления,
абсолютно новые, и соответствуют во всех отношениях качеству, характеристикам и характеристикам
, указанным в Контракте.
Мы гарантируем, что товары, при правильной установке и эксплуатации
и обслуживании, будут давать удовлетворительные характеристики в течение 12 месяцев после подписания протокола приемки
.
Срок гарантии12 месяцев
Гарантия и покрытие
1) Гарантия предусматривает бесплатную поставку частей машины, которые вышли из строя
из-за производственных дефектов.
2) Гарантия не распространяется на повреждения и / или производственные потери из-за остановки машины или плохой работы, вызванной повреждением.
Информация о компании
Общая информация о мотоблоке

Контактный путь мотоблока
.

Площадь участка	До 20 соток	До 60 соток	До 1 га	От 1 до 4 га	Более 4 га
Мощность двигателя	от 3,5 л.с.	от 4,0 л.с.	от 5 до 6 л.с.	от 9 л.с.	Лучше купить мини-трактор
Ширина захвата	60 см	80 см	80 см	90 см	100 см

Характеристики	Беларус 08Н	Беларус 09Н	Беларус 09Н-02
Двигатель	Honda	Honda, Lifan, Kipor, Jikov	Weima
КПП	4 скорости вперед и 2 – назад	4 скорости вперед и 2 – назад	4 скорости вперед и 2 – назад
Мощность	11,0 л.с.	9,0 л.с.	9,0 л.с.
Колея	45/60/70 см	45/60/70 см	45/60/70 см
Объем бака	6,0 л	6,0 л	6,0 л
Вес	176 кг	176 кг	176 кг

Характеристики	Сверхлегкие модели	Легкие модели
Мощность двигателя, л.с.	1-2	2-3,5
Ширина захвата, см	25-35	35-55
Глубина культивирования, см	10-20	30-40
Производительность (га/ч)	0,01	0,02
Тип двигателя	электрический, двухтактный бензиновый	четырехтактный бензиновый
Типы почв	песчаные и легкие песчаные	супесчаные почвы, легкие суглинистые
Площадь обработки	1-2 сотки	5-10 соток
Работы	небольшие объемы на грядках, клумбах, в теплицах и парниках	культивация, прополка, окучивание

Препараты для выгребных ям: 6 лучших средств для выгребных ям

Янв 27, 2021 автор alexxlab Разное

плюсы и минусы биологических и химических средств, рейтинг популярности и обзор лучших вариантов

Очищение выгребной ямы – это важное условие бесперебойной работы всех сливов в частном доме. Можно выполнять эту процедуру с помощью специализированной техники, что стоит немалых денег и времени, а можно прибегнуть к помощи некоторых средств. Их действие базируется на введении биологически активных микрокомпонентов, которые способны перерабатывать содержимое выгребной ямы, производя удобрение. Что касается химических средств, то они работают иначе, но результат от этого ничуть не хуже.

Классификация средств по способу воздействия

В зависимости от принципа работы, средства делятся на две большие категории:

Биологические – в основе их работы лежит принцип естественных процессов переваривания содержимого септика специальными бактериями. Эти микроорганизмы способны в кратчайшие сроки перерабатывать большие площади выгребных ям, при этом производя питательное удобрение для сада и огорода.
Химические – растворяют даже самые сложные массы, которые имеют в своем составе различные включения. Принцип действия базируется на расщеплении содержимого септика с задействованием химикатов. Менее безопасные с экологической точки зрения, но более эффективные при сложных случаях.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Каждый из видов средств для выгребных ям имеет свои преимущества, что позволяет определять их целенаправленность.

Биологические

По действующим компонентам, биологические средства для выгребных ям бывают двух видов:

Анаэробные – активные бактерии расщепляют нечистоты без доступа кислорода. Это идеально подходит для чистки закрытых септиков, водосточных труб и глубоких выгребных ям.
Аэробные – флора активизируется исключительно при доступе кислорода. Если этот доступ невозможен, переработка не происходит.

Биологические средства очистки хорошо использовать в теплое время года, когда бактериям создаются идеальные условия жизнедеятельности.

Преимущества	Недостатки
Высокая эффективность при относительно небольшой цене	Нельзя использовать в холодное время года, так как для активизации бактерий нужен оптимальный микроклимат
Полное устранение неприятного запаха и разжижение плотных компонентов	Образование твердого осадка на дне ямы, что значительно сокращает полезную площадь септика
Полная безопасность, что позволяет использовать образованную воду для полива и удобрения садовых растений	Не справляется со сложными загрязнениями и очень старыми накоплениями каловых масс
Используются при наличии железных септиков с резиновыми муфтами. Бактерии не способны провоцировать коррозию металла или портить резину	Аэробные формы нуждаются в обеспечении бесперебойной вентиляции, что не подходит для закрытых септиков.
Имеют пролонгированное действие, то есть после разового внесения процесс переработки будет происходить достаточно длительное время без участия человека

Рекомендуется использовать биологические средства очистки в тех случаях, где в яме преобладает жидкая часть. Твердые массы перерабатываются бактериями медленнее и результат может быть самым непредсказуемым (вплоть до его полного отсутствия).

Химические

Препараты, чье действие базируется на формировании химической реакции при контакте реагента со средой, подразделяются на такие виды:

Аммонийные – в основе лежат соли аммония, которые быстро расщепляют сложные биологические соединения.
Формальдегидные – эффективны в использовании при низких температурах окружающей среды.
Смешанные – содержат соли, которые вступают в реакцию с содержимым выгребной ямы, усиливая действие друг друга.

Химия есть химия, и важно понимать, что она не может быть абсолютно безопасной.

Преимущества	Недостатки
Универсальность использования, подходят для абсолютно любых типов наполнения септиков	Нельзя использовать в качестве удобрения
Высокая эффективность и возможность разрушения очень старых залежей	Есть необходимость откачивания вод с помощью насоса. Важно, чтобы они не попадали на поверхность почвы, а тем более, кожи
Устраняют неприятный запах в независимости от типа выгребной ямы, не нуждаются в доступе кислорода	Некоторые химические соединения могут провоцировать разрушение стенок емкости выгребной ямы
	Нельзя применять в открытых грунтовых септиках, так как есть вероятность всасывания токсичных веществ через почву, что крайне опасно

Химические средства используются в любых климатических условиях. Не рекомендуется их применять при отрицательных температурах грунта, так как есть риски снижения эффективности.

Классификация по форме выпуска

Какими средствами для выгребных ям пользуетесь Вы?

ХимическимиБиологическими

Средства для очистки септиков и выгребных ям выпускают в таких формах:

Концентрат – содержит максимальную дозу химиката, что позволяет максимально быстро растворить самые сложные отложения. При использовании в пластиковых и железных бочках, их предварительно следует развести в небольшом количестве воды, как это показано на упаковке.
Жидкая смесь – полностью готовое для использования средство, которое выливают в отстойник.
Таблетки – содержат активные компоненты, которые начинают работать при контакте с водой в отстойнике.
Порошки и гранулы – имеют продолжительный срок хранения, удобны в использовании. Засыпаются в сухом виде.

Есть масса производителей, готовых предложить покупателю самые универсальные средства для очистки выгребных ям, которые будут отвечать всем заявленным требованиям.

Рейтинг лучших производителей

Как показывает практика, для каждого типа выгребной ямы лучше всего использовать тот или иной препарат. Главное, что должно соблюдаться, это безопасность для человека и отсутствие разрушения конструкций септика.

Доктор Робик

Производитель предлагает целый ряд средств для выгребных ям, которые имеют различный состав и принцип действия:

Органический состав – ускоряет процесс расщепления фекалий, бумаги и других органических отходов, быстро купируя неприятные запахи. Подходит для всех типов выгребных ям.
Растворитель твердых отходов – имеет химический состав, с помощью которого все твердые частицы измельчаются, что облегчает их дальнейшее удаление.
Растворитель хлора и мыльных остатков – применяется при наличии смешанного состава выгребной ямы с преобладанием бытовой химии.

Продукция выпускается в виде готовой жидкой смеси и гранул. Правила применения и особенности можно прочитать на упаковке.

Преимущества	Недостатки
Широкий ассортимент, что позволяет выбрать средство для любого типа выгребной ямы	При отсутствии достаточного количества воды, препарат может не работать. Потребуется дополнительно вливать в септик воду
Доступная цена
Удобно хранить, безопасно для здоровья

Микропан

Средство выпускается в нескольких формах:

Микропан выгребная яма – таблетированное биоактиватор, который в течение нескольких суток позволяет разжижать твердые отложения, дезинфицировать их и превращать в органическое удобрение. Полученные в результате брожения смеси можно использовать в качестве натуральных удобрений для садовых и огородных культур.
Микропан Domovo для сточного колодца – помогает не только расщепить содержимое колодца, но и прочистить полностью всю систему канализации, удалив остатки бумаги, мыла и других загрязнений.

Это средство для выгребных ям является одним из самых популярных, так как в основе лежит органика, позволяющая повторно использовать переработанные массы в качестве питательных удобрений. К недостаткам относят невозможность использования при отрицательных температурах и в закрытых септиках.

Санэкс

Полностью безопасное средство, которое расщепляет содержимое ям с помощью активизации бактерий. С его помощью за 2-3 дня можно полностью расщепить даже самые сложные отложения, при этом никакого характерного сливным ямам запаха не выделяется.

При постоянном добавлении препарата в выгребную яму (1 раз в 40 дней), можно контролировать уровень отходов в септике, что в несколько раз снижает необходимость откачивания вод насосом.

Преимущества	Недостатки
Выпускается в форме гранулированного порошка и жидкости	Необходимость создания условия для бактерий: тепло и доступ кислорода
Полностью безопасный, переработанное содержимое может использоваться на дачном участке
Относительно недорогой

Microbec Ultra

Препарат имеет полностью органический состав. Провоцирует разложение фекалий, бумаги и других компонентов септика. Бережно прочищает всю систему канализации, не нанося вред трубам и конструкции выгребной ямы. Сокращает периодичность механической очистки септика до 1 раза в 3-4 года.

Выпускается в виде готового порошка, который упакован в одноразовый пакет. Его следует аккуратно разрезать и высыпать в яму.

Преимущества	Недостатки
Удобная упаковка	Активизируется в теплой среде
Одной дозы хватает на 30-40 дней	В воде с большим содержанием хлора и бытовой химии бактерии погибают и средство не работает
Не разрушает пластиковые, резиновые и металлические конструкции

Как выбрать?

Перед тем, как купить то или иное средство, следует обратить внимание на такие факторы:

Температура в септике – если речь идет о жарком времени года, то подойдут и органические средства. Когда же на поверхности грунта отмечаются заморозки, лучше всего использовать именно химические средства, так как для активизации бактерий потребуются определенные микроклиматические условия.
Закрытый или открытый тип ямы – для открытых можно воспользоваться биологическими аэробными средствами, которые максимально безопасны. При закрытых формах выгребных ям лучше отдавать предпочтение химикатам, которые выполнят свою работу по максимуму.
Наличие или отсутствие в выгребной яме пластиковых контейнеров – если яма состоит только лишь из земли, то лучше всего пользоваться органикой. Так при попадании химикатов в почву есть риск ее инфицирования солями, которые являются токсичными для человека и всего живого.
Дальнейшее использование переработанных отходов – если планируется целевое использование в качестве удобрения для сада и огорода, то применяются исключительно органические формы очистителей. При использовании химикатов образуется осадок и большое количество жидкости, что вынуждает озадачиться поиском средств механического откачивания.
Самостоятельное откачивание образованной жидкости – если в хозяйстве имеется фекальный насос, и есть смысл самостоятельного откачивания переработанных масс, предпочтение отдают органике. Химикаты могут повредить не только сам насос, но и трубы, по которым организован сток нечистот.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Также обращают внимание на стоимость. Качественные препараты не могут стоить дешево и давать мгновенный результат, при этом быть абсолютно безопасными для жизни и здоровья.

Заключение

Важно понимать ключевую особенность септиков для выгребных ям: биологические имеют натуральный состав, но более требовательны, химические растворяют все, но очень опасны для здоровья. Не рекомендуется использовать на дачных участках формальдегиды и другие вещества, которые после расщепления фекалий вместе с жидкой составляющей просачивается в почву.

Любое средство имеет свою инструкцию по использованию, игнорировать которую не следует. Неправильное использование препарата чревато не только отсутствием положительного результата, но и повышением угрозы для здоровья.

Читайте также другие полезные статьи:

Биотуалет для дачи без запаха и откачки — торфяной, химический, электрический: как выбрать оптимальный, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы
Как выбрать лучшую жидкость для биотуалетов: виды расщепителей, на что обращать внимание при подборе средства, обзор 7 самых популярных вариантов для мобильных туалетов, их плюсы и минусы
Как выбрать фекальный или дренажный насос для дачи или дома: виды оборудования, рейтинг популярных моделей, их характеристики, а также плюсы и минусы

Видео-обзор препарата для выгребных ям Microbec

Средство для канализации в частном доме: таблетки, химия, составы

Обитатели частного сектора интересуются, какое средство для канализации в частном доме лучше использовать, и почему. В продаже есть разные реактивы и биологические составы, которые способны выполнять определенные задачи.

Они очищают и обеззараживают стоки, ускоряют их переработку до состояния компоста. Однако, каждое средство отличается своими свойствами, ограничениями, может работать только в заданных условиях. Подобрать состав непросто, поскольку надо сопоставить массу факторов и учесть особенности каждого средства. Рассмотрим современные препараты для очистки автономной канализации.

Для чего используются

Содержимое выгребных ям необходимо периодически откачивать, иначе емкость переполнится. Для уменьшения количества отходов и скорейшей переработки в компост или удобрения применяются химические составы. Они выполняют специфические задачи:

ускоряют разложение органики;
уменьшают объемы пульпы, разжижают твердый осадок;
оказывают на пульпу антисептическое действие;
уменьшают количество выделяемых газов, устраняя неприятный запах;
способствуют более эффективной очистке резервуаров.

Основная задач, которую выполняет химия для канализации в частном доме, заключается в снижении объема и ускорении переработки органики. Отличие химических средств от биопрепаратов состоит в изменении свойств отходов, а не в полном их уничтожении. После обработки химическими средствами стоки можно использовать как удобрение, добавлять их в почву для увеличения урожая на приусадебном участке.
Достоинства и недостатки
Химия для канализации в частном доме для выгребной ямы позволяет получить более заметный эффект по сравнению с биопрепаратами. Они способны работать в более сложных условиях, не требуют постоянного контроля за составом стоков. Важной особенностью химических средств является способность выполнять свои задачи при низких температурах, когда биологические препараты находятся в состоянии спячки или вовсе прекращают свою жизнедеятельность. Преимущества химических препаратов:
отсутствие реакции на агрессивные примеси в составе стоков;
хорошо работают в жесткой воде;
не изменяют свойств при понижении температуры;
в продаже есть широкий ассортимент химических средств, способных обрабатывать отходы разного состава;
помимо обработки резервуаров (выгребных ям) высокую популярность имеют таблетки для канализации.
Многообразие возможностей химических препаратов делает их более выгодными и эффективными по сравнению с биологическими препаратами. Использование подобных соединений помогает изменить состояние отходов, уменьшить их объемы и ускорить использование в качестве удобрения. Примечательно, что любое средство для отстойника канализации имеет больший срок годности, чем большинство биологических средств очистки. Эти достоинства показывают значительные преимущества и большую эффективность химических препаратов.
Однако, у подобных препаратов есть недостатки:
использование химических соединений отрицательно сказывается на состоянии канализационной системы;
разрушаются металлические предметы, крепежные элементы и прочие детали;
происходит вредное воздействие на состояние окружающей среды.
Эти факторы также приходится учитывать при использовании химических средств в автономной системе.
Разновидности препаратов для выгребных ям

Выбирая эффективное средство для канализационных ям, необходимо иметь достаточно полное представление о разнообразии и особенностях подобных составов. Иначе можно зря потратить деньги и время, не получив никакого эффекта. Различают несколько видов препаратов для использования в автономных канализационных системах:
формальдегид. Это одна из производных муравьиной кислоты. Раствор формальдегида (формалин) используется в медицине и в химической промышленности. Действие формальдегида основано на прекращении биологических процессов разложения органики. Составы, изготовленные из производных формальдегида, считаются самыми дешевыми из всех альтернативных вариантов. Необходимо учесть, что с недавних пор формальдегидные компоненты попали под запрет природоохранных организаций, поэтому в продаже можно отыскать лишь остатки ранее произведенных составов;
нитратные окислители. Фактически, это азотные удобрения. Они обеспечивают разжижение органических отходов, обладая активным поверхностным действием. Основной особенностью является безразличие к остаткам моющих средств, которые могут быть в составе стоков. После обработки отходов получается однородная жидкость, пригодная для внесения в почву. Ее удобнее откачивать;
соли аммония. Эти материалы обладают высоким быстродействием. Однако, это средство для чистки канализационных ям чувствительно к присутствию остатков моющих средств, от которых они теряют эффективность. Насколько аммонийные препараты вредны для окружающей среды, пока в точности не известно. Поэтому отходы подлежат откачке и вывозу ассенизаторскими машинами;
хлорная известь. Это самый старый способ дезинфекции и обработки канализационных резервуаров. Сегодня она используется только в экстренных случаях, когда требуется быстро нейтрализовать запах, обработать отходы с целью удаления возможной инфекции. Раствор сам по себе издает резкий, едкий запах. Он выделяет газообразный хлор, токсичный для людей и животных. Кроме того, стоки, обработанные подобным образом, нельзя использовать в качестве удобрения.
Составы выпускаются в разной форме. Чаще всего это сухие порошки, которые растворяют в воде или сразу засыпают в резервуар. В последнее время появились таблетки для канализации в частном доме, которые показывают высокую эффективность. Большинство из них созданы на биологической базе, но есть и химические средства.
Также читайте: Канализация — яма: устройство своими руками
Составы для прочистки канализационных труб
Помимо препаратов для обработки отходов, широко используется химия для прочистки канализации в частном доме. Это составы, предназначенные для обработки внутренней поверхности трубопроводов. Они растворяют жировые наслоения, уничтожают засоры. В продаже есть разные формы составов:
сухие порошки;
гранулы;
жидкие или гелеобразные растворы.
Самыми популярным составами считаются:
Тирет. Гель с повышенной химической активностью. Используется не только как средство для прочистки, но и для профилактики засоров;
Крот. Гелеобразный состав, который помещают в трубы и через 20 минут промывают горячей водой;
Мистер Мускул. Есть составы в виде геля, гранул или пены. Хорошо справляются с жировыми наслоениями;
Флуп. Выпускается в виде порошка или геля, которые просто помещают в сливное отверстие сантехники;
Баги Потхан. Активные гранулы, которые могут растворить даже волосы, бумагу, известковые отложения или рыбью чешую;
Норник. Производится в Польше. Выпускается в форме гранул. Состав экологически безопасен.
Приведенный перечень нельзя назвать исчерпывающим, поскольку в продаже ежедневно появляются новые разновидности. Они обладают усиленной формулой и повышенной эффективностью.
Видеообзор:
Всё полезное о канализации — gidkanal.ru
GidKanal | Яндекс Дзен
Препараты для выгребных ям: виды и отличия
Выбираем препараты для выгребных ям
Выгребная яма, как и любая канализационная система, нуждается в регулярном уходе, который осуществляют специальные химические препараты. Препараты для выгребных ям представлены широким ассортиментом и производятся в любых формах.
Купить препараты для выгребных ям можно в каждом магазине, но этот вариант затратный, поэтому лучше всего покупать препараты оптовыми партиями на заводе изготовителе.
Специальные препараты, которые предназначены для выгребных ям, септиков и биотуалетных систем являются неотъемлемой частью современного устройства жилого дома. Все препараты легко транспортируются и выпускаются в удобных канистрах разных объемов.
Препараты для выгребных ям получили высокую популярность благодаря своей высокой эффективности и низкой стоимости. Мы рассмотрим типы и виды химических средств, конструкцию выгребной ямы и основные преимущества жидких концентратов перед порошковыми препаратами и таблетками.
Устройство выгребной ямы: виды и отличительные особенности
Выгребная яма, которую строят в нашей стране, бывает двух видов: поглощаемая (дешевый вариант) и герметическая (более дорогой). Давайте рассмотрим по отдельности каждую, чтобы знать слабые места и преимущества.
Выгребная яма поглощаемого типа. Поглощающая выгребная яма не требует больших финансовых затрат при строительстве, но это единственный плюс и единственное её преимущество. Выгребная яма – это углубление в почву на 2-3 метра и приблизительно такой же шириной. Дно у поглощаемой выгребной ямы отсутствует, вернее оно есть, но для канализационной системы не годится. Представляет собой слой гравия, песка и щебня толщиной 10-25 сантиметров. Твердые органические стоки остаются в ёмкости выгребной ямы, а жидкие стоки уходят глубоко в грунт, отравляя и загрязняя подземные воды и окружающую среду. Расположение поглощаемой выгребной ямы регламентировано стандартами строительства. Минимальное расстояние до жилого дома составляет 30 метров. Препараты для выгребных ям такого формата расходуются часто и в больших количествах, более экономным вариантом является заказ ассенизационного автомобиля, который выкачивает и утилизирует стоковые отходы жизнедеятельности человека.
Выгребная яма герметичного типа. Герметический тип выгребной ямы так же распространен как и поглощаемая, для строительства требуются дополнительные финансовые затраты на облицовку стен кирпичом и бетонирование пола. Вся ёмкость герметична и не предоставляет опасности жизнедеятельности человека окружающей среде. Эффективность использование препаратов для выгребных ям герметичного типа высокая. Лучше всего подходят жидкие концентрированные химические средства.
Методы очистки выгребных ям
На практике, всего три способа очистки канализационных систем широко используется сегодня в России:
Механический способ. Старый добрый метод проверенный временем. Очистка выгребной ямы механическим способом не нуждается в химических препаратах, весь процесс заключается в выкачке и утилизации отходов из емкости выгребной ямы специализированным ассенизаторским автомобилем.
Химический способ. Химическая промышленность не стоит на месте и развивается с каждым днем. Как показывает практика, именно химические препараты для выгребных ям наиболее эффективны. Специальное химическое средство, которое обычно представлено в виде концентрата, заливается в ёмкость со стоками, где начинается процесс растворения твердых органических масс, дезинфекция и дезодорация.
Бактериально-ферментный способ. Высокоэффективное решение, так как препараты для выгребных ям на основе специально выращенных микроорганизмов справляются с измельчением и растворением твердых и жидких нечистот практически на уровне химических препаратов. При заливе бактериально-ферментного препарата микроорганизмы активно взаимодействуют с твердыми органическими веществами, размельчают и растворяют их. Этот способ ровно, как и химический – популярные и экономные варианты очистки выгребной ямы.
Наше предприятие производит и реализует жидкие химические препараты для септиков, выгребных ям и биотуалетных систем высшего качества по доступной цене.
Форма жидкого концентрата наиболее эффективное решение для дезодорирования и дезинфекции канализационной системы.
Преимущества препарата-концентрата для выгребных ям GOODHIM
Наша компания производит универсальный препарат, который эффективно и безопасно очистит выгребную яму.
Среди основных достоинств и преимуществ нашего препарата:
Эффективное преображение отходов жизнедеятельности человека до безопасного для окружающей среды уровня.
Предотвращают образование и выделение газов
Использование препарата безопасно для человека и окружающей среды.
Быстро разлагают отходы до последующей утилизации ассенизационной машиной.
Предотвращают развитие болезнетворных бактерий.
Быстро и надолго устраняют неприятные запахи до нейтрального уровня.
Дезодорируют, дезинфицируют содержимое накопительных ёмкостей выгребных ям, септиков и биотуалетов.
Способ применения жидкого препарата-концентрата:
Препараты для выгребных ям
Химические препараты для выгребных ям и септиков расходуются очень экономно. Для 500 литров стокового отхода потребуется 150-250 миллилитров концентрата.
Концентрат нужно развести в воде, в соотношении 150-250 мл. на 10 литров воды. Затем готовый раствор залить в ёмкость хранения стоков в соотношении 10 литров готового раствора на 500 литров отходов.
Где купить препараты для выгребных ям по доступной цене?
Наша компания предлагает приобрести профессиональные химические препараты высокого качества оптовыми партиями по выгодной цене. Для уточнения стоимости и заказа позвоните по контактным номерам, которые указаны на сайте или оставьте электронное обращение через форму обратной связи на странице «Контакты».
Биопрепараты для выгребных ям, туалетов и септиков: виды, популярные средства
Используя биопрепараты для выгребных ям и септиков, можно значительно увеличить временной промежуток между откачками отходов. Этот несомненный плюс – не единственное преимущество натуральных средств, более подробно мы рассмотрим особенности их использования ниже. Важно также разобраться, какие виды биопрепаратов существуют, и как следует их выбирать, чтобы добиться максимальной эффективности.
Очистка выгребной ямы
При любом объеме выгребной ямы рано или поздно ей потребуется очистка, то есть ликвидация накопленных отходов.
Самым простым способом утилизации является откачка. Вариант достаточно прост в исполнении – достаточно обеспечить удобный подъезд спецтранспорта к выгребной яме и своевременно вызвать ассенизаторов. Существенный недостаток варианта – каждый вызов должен быть оплачен, поэтому частые визиты ассенизаторской машины могут обременить бюджет.
Химические препараты отличаются быстродействием. Многие из них способны весьма эффективно разлагать отходы и убивать патогенную микрофлору. Существенный недостаток способа – токсичность составов. Существование абсолютно безопасной «химии», по большому счету – миф. Есть более опасные препараты, в том числе, и запрещаемые для использования санитарными службами, и менее опасные (например, нитратные средства). Последние стоят значительно дороже.
Биопрепараты для выгребных ям и туалетов эффективны и безопасны, но для их применения требуется соблюдение определенных условий, необходимых для поддержания жизнедеятельности бактерий.
Биологическое средство для выгребных ям и септиков
На заметку: Применение биопрепаратов не избавит вас полностью от необходимости проводить очистку, но существенно снизит ее периодичность.
Виды бактерий
Биопрепараты для септиков и выгребных ям могут иметь различный состав. Они классифицируются по типу использующихся бактерий.
Анаэробные бактерии способны функционировать без кислорода. Они отличаются высокой производительностью, поэтому могут использоваться не только в локальных канализациях частных домов, но и в утилизаторах кемпингов, мини-гостиниц и т.п. Применение препаратов на основе анаэробных бактерий имеет значительное преимущество – нет необходимости в наличии дополнительного оборудования, такого как компрессор, септик остается энергонезависимым, его эффективность не снижается при отключении электроэнергии. В современных препаратах используются факультативные сапрофитные микроорганизмы.
Аэробные бактерии живут и размножаются только при наличии кислорода, поэтому станции или ЛОС, использующие биопрепараты для очистки сточных вод с аэробными бактериями, должны иметь оборудование для принудительного нагнетания воздуха. Степень очистки содержимого канализации анаэробными бактериями выше, но эффективность установок значительно снижается при отсутствии электроэнергии.
Преимущества использования биопрепаратов
Использование биопрепаратов обеспечивает более эффективную работу локальной канализации.
Биопрепараты для выгребных ям не только разлагают отходы, уменьшая потребность в откачке, но и образуют плодородный ил, пригодный для использования в качестве органического удобрения, не содержащего вредные вещества.
При использовании составов на основе микроорганизмов и ферментов отходы разделяются на жидкую и илистую фракции. В зависимости от типа утилизатора жидкая часть (осветленная вода) может дренироваться в почву, уменьшая объем стоков в яме, или применяться для полива растений.
При применении биопрепаратов неприятный запах становится практически незаметен. Бактерии, входящие в состав подобных средств, вытесняют гнилостные микроорганизмы, предотвращают возникновение биохимических процессов с выделением неприятно пахнущих газов. Поэтому даже во время работы ассенизаторов запах не будет столь резким.
При биологической обработке отходов устраняется (вытесняется) патогенная микрофлора, в том числе, и болезнетворные бактерии.
Бактерии воздействуют исключительно на органику (некоторые из них способны «переработать» и туалетную бумагу) и безопасны для любого материала (пластика, металла, бетона), из которого изготавливаются конструкции очистных сооружений и коммуникаций.
Присутствие бактерий не оказывает негативного влияния на организм человека и безопасно для животных, присутствующих в доме или на участке. Биопрепараты не токсичны, не вызывают раздражения и аллергии.
Читайте также: Туалет для дачи своими руками – пошаговая инструкция.
Форма выпуска
Существуют различные по форме выпуска биопрепараты для выгребных ям и туалетов — отзывы показывают, что однозначного преимущества нет ни у одного из них. В большинстве случаев эффективность определяется правильностью подбора и соблюдением инструкции по применению. Поэтому имеет смысл рассмотреть все предлагаемые промышленностью варианты.
Биопрепараты для туалета на даче в сухом виде могут представлять собой порошок, гранулы или таблетки. Однозначное преимущество – удобство хранения и транспортировки. Особенность применения – перед использованием следует внимательно читать инструкцию. Некоторые препараты (чаще всего, таблетки) можно просто смыть в канализационную локальную систему через унитаз, другие требуют предварительного разведения водой и «настаивания» в течение некоторого времени. Это связано с тем, что в сухих препаратах бактерии находятся в «спящем» состоянии, для начала активной жизнедеятельности их требуется «разбудить».
Жидкие препараты полностью готовы к использованию, не требуют выполнения каких-либо подготовительных операций. Занимают больше места, чем сухой «концентрат».
Препараты в жидком и порошковом виде
Выбор и его нюансы
Перед тем, как перейти к особенностям использования биопрепаратов в различных формах, следует подчеркнуть – ценовая разница порошка, концентрированной жидкости и пр. одного производителя незначительна. Любая упаковка рассчитана на определенное время работы, которое на ней обозначено. В этом отношении биопрепараты имеют еще одно преимущество – бактерии при попадании в питательную для них среду размножаются самостоятельно. Если не произойдет непредвиденных ситуаций (резкое внезапное понижение температуры ниже +5° C, длительное обесточивание установок с аэробными микроорганизмами и пр.), добавления препарата не потребуется. Химические же средства прекращают свое действие после того, как все активные компоненты вступят в реакцию.
Жидкие концентраты подходят для переработки больших объемов. Во-первых, раствор быстрее и более равномерно распределяется в крупных ямах и вместительных септиках. Во-вторых, литра такого состава достаточно для эффективной и безопасной переработки двух тонн стоков.
Порошки практически всегда требуют разведения водой (аналогичная процедура может потребоваться и при использовании гранул).
Таблетки универсальны, поскольку имеют более сложный состав и обеспечивают комплексную очистку, включающую биологические и химические процессы. Таблетки просты в использовании и часто применяются для туалетов.
При покупке биологических препаратов целесообразно учитывать их сферу применения. Некоторые виды универсальны и могут использоваться также для очищения воды и удаления илистого налета в бассейнах и искусственных водоемах и для переработки компоста. Если потребность в санации такого рода имеется, лучше предпочесть биосоставы широкого спектра действия.
Важно: Биологические препараты для выгребных ям чувствительны к хлору, концентрированным кислотам и щелочам, а также к альдегидам, которые часто присутствуют в составе моющх средств.
Из нашей отдельной статьи вы можете узнать больше про химические средства для уличных туалетов и выгребных ям и их особенности.
Если вместо выгребной ямы вы планируете установить более совершенное канализационное сооружение, то мы поможем разобраться в том, какой лучше септик для дачи или частного дома выбрать.
А обзор популярных моделей дачных умывальников с подогревом вы найдете тут.
Популярные марки
Среди многообразия импортных и отечественных биопрепаратов для выгребных ям выгодно отличаются лидеры продаж.
Микрозим
Полное название биопрепарата – Микрозим Септи-Трит. В результате его воздействия на фекальные отходы образуется ил (не более 20% исходной массы твердой составляющей стоков). Побочными продуктами разложения являются безопасные СО2 и h3O. Микрозим практически полностью устраняет неприятный запах. Препарат работает комплексно, бактерии перерабатывают не только органику, но фосфорные и азотные соединения. Основой выступает кукурузная мука.
Микрозим выпускается в пачках по 250, 500 и 1000 грамм, рассчитанных соответственно на 4, 8 и 16 месяцев непрерывной эксплуатации септика, ЛОС или выгребной ямы объемом 2 куб. м.
Робик 106А
Оригинальное название биопрепарата производства США – Roebic, RoeTech 106A. Средство представляет собой комплекс культур бактерий, которые активируют естественное разложение органики. Существенное преимущество – способность к утилизации жиров, фенолосодержащих препаратов, моющих средств, туалетной бумаги и даже тканей. Для других биопрепаратов рекомендуют ставить жироуловители, измельчители, не использовать бытовую химию. Упаковка рассчитана на функционирование утилизатора емкостью 2 куба в течение 1 месяца.
Биофорс
Bioforce Septic включает в свой состав не только бактериальный комплекс, но и ферменты, а также питательные вещества для биокультур. Эффективно способствует расщеплению органики, устраняет неприятный запах. Одной упаковки Биофорса достаточно для работы септика 2 куб. м. в течение 4 месяцев.
Также себя хорошо зарекомендовали такие средства как Атмосбио, Биофаворит, Санекс.
таблетки, жидкости и химические препараты
Септики и выгребные ямы организуют на загородных участках, когда нельзя проложить централизованную канализацию. Эти приспособления нужны для сбора канализационных отходов.
Содержание статьи
Средства для выгребных ям и септиков — краткое описание
Выгребная яма – простое санитарное сооружение. Отходы накапливаются в резервуаре и затем откачиваются. Септик по конструкции сложнее. Попадающие в него отходы постепенно разлагаются и доочищаются, но небольшое количество остается на дне.
Чтобы избежать возникновения неприятных запахов, а также сократить количество ассенизаторских работ, применяют различные средства и биоактиваторы. Эти составы ускоряют процесс разложения, уменьшают неприятные запахи, в некоторых случаях превращают отходы в удобрение. Подобрать средство можно на основе советов, рейтингов и опыта.
Функциональные возможности
Средство для выгребных ям и септиков ускоряет процесс разложения твердых частиц в отходах. Бактериям требуется некоторое время, чтобы колония успела вырасти. Химические средства действуют сразу. Часть отходов перерабатывается в нейтральную жидкость и уходит в грунт. Не переработанные частицы оседают на дно утилизатора в виде ила. Такой ил используют в качестве удобрения, если применялись биологические средства. В противном случае его откачивают.
Лучшие препараты, описание
Продукты для выгребных ям и септиков для дачной канализации выбирают исходя из её типа и поставленных задач. Рассмотрим средства с различным составом.
Биологические
Попадая в яму или септик, бактерии превращают отходы в безопасную для окружающей среды массу за счет выделения ферментов. Бактерии бывают аэробные и анаэробные. Первые работают при контакте с кислородом и быстро справляются с отходами. Вторые могут размножаться в месте с минимальным количеством кислорода, поэтому их чаще используют в септиках.
Минусом этих средств является температурное ограничение. Бактерии работают только при температуре от +3^о до +35^о. Ещё один недостаток – бактерии менее эффективны при попадании к ним химических веществ. Для мытья посуды и стирки в доме лучше использовать составы со знаком БИО.
При покупке биологического средства смотрите на дату выпуска: чем она раньше, тем хуже могут работать бактерии.
Основные производители:
«Доктор Robik» («Робик»).
«Вейст Трит».
«Септифос».
«Водограй».
«Смарт».
«Санэкс».
«Микропан».
«Зеленый пакет».
Химические средства очистки
В отличие от бактерий, этим средствам не нужен доступ кислорода или определенная температура. Химические вещества начинают обеззараживание сразу, но оставшиеся отходы нельзя использовать для удобрений, их необходимо немедленно удалить. Не нужно использовать специальную бытовую химию. К минусам можно отнести агрессивное воздействие химического состава на трубы канализации. Если часть санитарного средства попадет в почву, это вызовет её заражение.
Виды химических составов:
Формальдегидные. Высокоэффективные и недорогие, но токсичны и имеют канцерогенные свойства. В настоящее время не используются.
Хлорная известь. Обладает высокой токсичностью, также канцерогенна. Невысокая цена, хорошо обеззараживает выгребные ямы.
Аммонийный. Быстродействующее средство, эффективно устраняет запахи. Чувствительно к прочей бытовой химии, например, мыльным составам.
Нитратные. Наиболее экологичные. Содержат ПАВ, уничтожающие запахи. Самая высокая стоимость.
Основные производители:
«ГУД ХИМ УНИВЕРСАЛ».
«Девон-К».
«Четыре сезона».
«Тонар», марка «Летом и зимой».
Таблетки и порошки для туалетов
Биологические добавки в жидком виде проще использовать, но у них меньше срок хранения, чем те же средства в форме порошков и таблеток. При разведении порошка происходит активация биологических компонентов.
При приготовлении раствора необходимо соблюдать пропорции воды и сухого вещества, указанные на упаковке. При избытке жидкости раствор будет неэффективным.
Основные производители:
«Водограй».
«Доктор Робик».
«Биоэксперт».
«Санэкс».
«Вейст Трит».
Жидкости для выгребных ям
Минус выгребной ямы – её объем. Если яма расположена под летним туалетом, то выкачивать её необходимо несколько раз за дачный сезон (при постоянном проживании). В яме нужно перерабатывать не только отходы, но и туалетную бумагу. Поэтому средства для этого берут более агрессивные. Они позволяют минимизировать количество откачек.
Основные производители:
«Четыре сезона».
«Тонар», марка «Летом и зимой».
«Водограй».
«Доктор Робик».
Средства для биотуалетов
В качестве дачных туалетов нередко используют биотуалеты. Их можно устанавливать в доме, при этом они не требуют прокладки канализации. Использовать такие туалеты можно в любой сезон.
Биотуалет представляет собой унитаз с двумя резервуарами: верхним и нижним. В нижнем накапливаются отходы. Туда же заливаются специальные растворы, препятствующие распространению запаха и превращающие отходы в нейтральную жидкость, которую потом выливают. В верхний резервуар заливается вода, антисептики или ароматизированная жидкость для слива. В биотуалетах также применяются как химические, так и биологические жидкости.
Основные производители и жидкости для биотуалетов:
ThetFord: Aqua Kem Green, B-Fresh Green, Aqua Kem Blue.
Septicsol: Septicsol-L.
«Биола».
Goodhim: Goodhim БИО-Т.
При покупке жидкости для биотуалета убедитесь, что приобретаете состав для нижнего резервуара.
Как применять препараты для очистки туалетов и септиков
Жидкие средства, независимо от их типа, заливаются непосредственно в яму или септик. Средства в виде порошка необходимо развести в воде по инструкции на упаковке. Самым простым в использовании средством для ям и септиков являются таблетки. Их достаточно опустить в унитаз и, дождавшись растворения, спустить воду. Либо таблетки, так же как и порошки, растворяют в воде и заливают в яму или септик.
При применении санитарных средств соблюдайте меры безопасности. Используйте защитные перчатки и респираторы. Не допускайте попадания средства на кожу. Покупайте товары известных производителей. Оставляйте возможность для выхода газа, образующегося в процессе переработки отходов.
Как часто применять средства
Частота применения санитарных растворов для выгребных ям и септиков зависит от объема утилизатора, количества человек, проживающих в доме, количества сливаемой жидкости. Биологические средства нужно периодически доливать. Живым микроорганизмам требуется пища для размножения.
Признаки перед засорением
Любая канализация может засориться в какой-то момент. Появление неприятного запаха – один из признаков. Обратите внимание на то, как уходит вода в домашней сантехнике. Если слив затруднен, то это может говорить о переполнении резервуара септика или ямы.
Другим показателем переполнения или засорения канализации может быть обильный рост травы вокруг места, где расположена яма или септик. Из-за переполнения и протечек трава получает дополнительное удобрение.
При использовании в качестве канализации септиков и ям, рекомендуется не реже одного раза в год проводить проверку колодезной воды на содержание в ней вредных химических соединений. Повышение уровня нитратов в воде говорит о возможных проблемах с канализацией.
Оцените эту статью
[Total: 0 Average: 0]
Как очистить выгребную яму без откачки биологическими и химическими средствами
Содержание статьи:
Выгребные ямы оборудуют для выведения продуктов жизнедеятельности человека на дачах или земельных участках при малогабаритных частных домах. Строительство такого рода очистных сооружений не занимает много времени и не требует больших денежных затрат. Как правило, для очистки выгребных ям вызывают специальные службы, но случается и так, что место обустройства септика не позволяет спецтехнике подъехать и откачать нечистоты, либо такой способ не выгоден хозяину дома. Тогда следует использовать химические и биологические средства для очистки выгребной ямы без откачки.
Биологические препараты
Многие хозяева частных подворий сталкивались с механическим способом очистки выгребной ямы или дачного туалета и не понаслышке знают, насколько это неприятное занятие. Большинство из них предпочли откачке биологические препараты, преимущества которых очевидны:
Под воздействием бактерий продукты жизнедеятельности превращаются в безвредную субстанцию.
Фекальные массы уменьшаются в объеме.
Исчезает запах.
Получившаяся масса – отличное удобрение для садовых растений.
Особенности в использовании
В состав таких средств входят культурные (искусственно выращенные в лабораторных условиях) бактерии. Их особенности:
В отличие от микроорганизмов, развивающихся в природе, они не могут приспосабливаться к экстремальным условиям.
Не переносят пониженных температур и контакта с препаратами бытовой химии.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности необходима жидкая среда.
При пересыхании содержимого выгребной ямы культурные бактерии гибнут.
Регулярное использование биологических средств позволяет обойтись без откачки содержимого выгребной ямы, куда не попадают средства бытовой химии. Препараты эффективны в теплое время года.
Наиболее эффективные биопрепараты
Сюда относятся «Биоэксперт», «Экорецикл», «Санфор Биоактиватор», «Биоактиватор Живые Бактерии Биосепт». Перечисленные биопрепараты безопасны для насекомых, животных и человека.
«Биоэксперт» выпускается в форме шипучих таблеток. В его составе селективные микроорганизмы, ферменты, минералы. Удаляет осадки моющих средств, жирный налет, устраняет неприятные запахи. Подходит для септиков и выгребных ям. В резервуарах объемом до трех кубометров для достижения необходимого эффекта достаточно 1 таблетки в месяц. Для выгребных ям бактерии необходимо активировать, растворив таблетку в 5-7 литрах воды.
«Экорецикл» – универсальный препарат для очистки септиков и выгребных ям. Выпускается в виде порошка. Уменьшает объем отложений, нейтрализует запахи нечистот. Эффективен только в органической среде. Не подходит для сточных ям, куда попадает бытовая химия. Одного пакетика (75 г) хватит на месяц при объеме ямы в 2 кубометра.
«Санфор Биоактиватор». В его составе пшеничные отруби (30%), культурные микроорганизмы (5%), натрий двууглекислый (65%). Препарат устраняет неприятные запахи, жировые и фекальные отложения, скопления фенолов и целлюлозы. Упаковка весом 40 г действует в течение месяца и уменьшает содержимое выгребной ямы на 30%.
«Биоактиватор Живые Бактерии Биосепт» выпускается в форме гранул и порошка. Начинает действовать через 2 часа после попадания в канализацию (смыв воды в унитазах, раковинах, душевой кабине или ванне). Разлагает фекальные массы и остатки туалетной бумаги, удаляет жирный налет и мыльные отложения от моющих средств. Периодичность использования – 1 доза (пакетик 25 г) в 2 недели.
Подобрать препарат правильно поможет прилагаемая к любому из них инструкция, в которой будет указан тип подходящей выгребной ямы.
Химические препараты
Используются для очистки септиков и уличных туалетов давно. Чаще всего применялись препараты на основе формальдегида. Однако он высокотоксичен, опасен для здоровья человека, животных, вредит экологии, поэтому с конца ХХ века запрещен.
Среди современных химических средств для очистки и обеззараживания выгребных ям широко используются препараты на основе:
аммониевых соединений;
азотных (нитратных) окислителей.
Первые относятся к бюджетным средствам для очистки септиков. Они не так токсичны, как формальдегид, но все же опасны для здоровья человека и окружающей среды. Вторые признаны самыми безопасными. По составу эти очистительные средства близки к азотным удобрениям, которые применяются в сельском хозяйстве.
Особенности применения
Минусы аммониевых соединений:
Субстанцию, полученную в результате переработки с применением химических очистителей на основе аммониевых соединений, нельзя использовать для удобрения сельскохозяйственных культур.
Эффективность таких препаратов заметно снижается при взаимодействии с моющими средствами бытовой химии.
У азотных окислителей только один минус – высокая цена. Плюсов значительно больше:
не теряют эффективности при соединении с препаратами бытовой химии.
хорошо справляются с разложением биологических включений;
нейтрализуют неприятные запахи.
Такие очистители применяют для растворения илистых отложений и твердых частиц в выгребных ямах и нейтрализации вредных бактерий.
Наиболее эффективные химические препараты
Широкое применение получили средства на основе нитратных окислителей линейки Девон – «Девон-Н» и «Девон-Ил». После их использования получается безопасная жидкость, которую можно вылить в компостную кучу.
«Девон-Н» – универсальное средство широкого спектра действия. Поставляется в одноразовых пакетах весом 30 г и жидком виде в емкостях с различными объемами (0.25, 0.5, 1.0 и 2.0 л). Преимущества:
эффективно устраняет неприятные запахи;
не теряет свойств при минусовых температурах;
не содержит щелочей, кислот, формальдегида, четвертичных аммониевых соединений;
разжижает фекальные массы, уменьшая при этом объем содержимого выгребных ям.
Удобнее всего в использовании препарат в форме порошка. Для удаления запаха нечистот содержимое двух пакетиков (60 г) разводят в литре теплой воды и орошают поверхность выгребной ямы, используя лейку. Такого количества достаточно для резервуара с площадью поверхности 2-3 м2. Действует от 2 до 4 недель.
«Девон-Ил» – препарат для устранения заиливания и засоров в септиках, сливных колодцах и выгребных ямах. Выпускается в форме концентрированной жидкости в емкостях объемом 1,5 л. Преимущества:
устраняет запахи нечистот;
не боится низких температур;
экологически безопасен.
Для профилактики засоров и заиливания в отсутствие запахов: 50-100 мл средства в унитаз или слив раковины один раз в месяц. Если неприятный запах присутствует – то же количество заливается каждую неделю.
К описанным препаратам прилагается подробная инструкция. Ее нужно внимательно изучить перед применением.
Когда необходима очистка
Справиться с массами в выгребной яме не всегда можно химическими и биологическими препаратами:
При неправильно установленных сливных трубах (когда они расположены слишком низко), иловые отложения забивают сток, в результате чего происходит засор.
Если в яму сливаются жидкие отходы из ванны и кухни, в которых присутствуют синтетические моющие средства. С ними большинство препаратов не работает.
Признаки переполнения выгребной ямы:
Неприятный запах рядом с ней.
Замедление слива воды из унитаза, раковин, моек.
Появление рядом мух.
Если наблюдаются описанные выше признаки, требуется экстренная очистка – рекомендуется вызвать ассенизаторов.
Профилактика
При обустройстве выгребных ям и септиков необходимо правильно рассчитывать их общий объем в соответствии с количеством проживающих в доме людей и интенсивностью использования канализации. В процессе эксплуатации могут «всплыть» ошибки из-за которых приходится вызывать специальные службы для откачки содержимого.
Чтобы впредь проблема с переполнением септика не возникала, необходимо после очистки регулярно проводить профилактику засоров:
Раз в два месяца промывайте яму сильным напором воды.
Используйте биопрепараты в теплое время года для сокращения объема твердых отходов.
Если загородный дом предназначен для круглогодичного проживания, обустройте теплоизоляцию резервуара. Это предотвратит промерзание сточных масс.
Очистить выгребную яму, не прибегая к услугам ассенизаторов, вполне реально. Используйте для этого биологические или химические специальные препараты. Перед применением внимательно читайте инструкцию. Биологические средства позволяют использовать переработанные фекальные массы на садовом участке в качестве полноценного удобрения.
Биопрепараты для сливных ям: правила выбора и использования
Сливные ямы – это популярный вариант организации местной канализации. К его преимуществам стоит отнести доступность, простой монтаж, возможность выполнить строительство самому. Во время эксплуатации сливные ямы, как правило, не требуют особых затрат. Единственное, о чем нужно позаботиться, это своевременная очистка. Помочь провести эту процедуру смогут биопрепараты для сливных ям. При их использовании процесс проходит намного проще и без образования неприятных запахов.
Задумавшись об устройстве на участке местной канализации, многие домовладельцы останавливаются на варианте строительства сливной ямы. Действительно, это, пожалуй, самый простой и доступный способ организовать отведение сточных вод из дома.
Как можно произвести очистку сливной ямы?
Перед тем, как выложить сливную яму кирпичом или построить ее из бетонных колец, стоит почитать о правилах ее устройства. Так, строительство фильтрующих, то есть негерметичных сливных ям допускается только в том случае, если количество стоков невелико, не более кубометра за сутки.
Но независимо от выбранного вида сливной ямы ее придется периодически очищать. Чтобы сделать этот процесс менее неприятным и упростить его применяются специальные препараты — бактерии для сливных ям.
Очистка систем канализации и особенно накопительных резервуаров – это малоприятное занятие. К счастью, сегодня существуют возможности избежать выполнения «грязной» работы вручную. В специализированных фирмах имеется надежная техника, при помощи которой яма освобождается от содержимого быстро и минимальным распространением запаха.
Однако услуги ассенизаторов стоят недешево, поэтому домовладельцы заинтересованы в том, чтобы вызывать технику как можно реже. Помочь решить эту нелегкую задачу сможет средство для чистки сливных ям. Это специальные препараты, которые инициируют ускорение естественных процессов разложения органики, перерабатывают нечистоты, устраняют запахи и производят обеззараживание ям.
Характеристика биологических средств для очистки
Как правило, средство для сливных ям – это комплекс, состоящий из ферментов и живых бактерий, которым для развития и осуществления жизнедеятельности необходима органика.
Характерные свойства биопрепаратов
Большинство средств может эффективно работать в диапазоне температур от +3 до +40 градусов Цельсия.
Препараты способны преобразовывать содержимое выгребных ям в массу, не имеющую запаха и не представляющую опасности для окружающей среды.
Содержимое ям, после использования биопрепаратов, можно использовать для изготовления компоста.
Использование биологических средств предотвращает выделение газов с неприятным запахом и задерживает рост болезнетворных микроорганизмов.
Применение препаратов совершенно безопасно для материала сливной ямы, из чего бы она ни была сделана.
Большинство биодобавок чувствительно к воздействию средств дезинфекции – хлору, альдегидам. Губительны для бактерий сильные кислоты, щелочи и фенолы.
Принцип действия биопрепаратов
Препараты выпускаются промышленностью в концентрированном виде, поэтому средство для очистки сливных ям используется в небольшом количестве.
Препараты производятся в виде порошков или растворов. Сухие средства перед использованием нужно развести в воде.
В состав средств, разработанных для сливных ям, входят, как правило, анаэробные микроорганизмы, которые для своей жизнедеятельности не нуждаются в дополнительном поступлении воздуха.
Совет! В продаже можно встретить и средства, в состав которых входят аэробные бактерии. Эти препараты созданы для станций биоочистки, в которые установлен компрессор, подающий в рабочую среду воздух. Для обычных сливных ям они малоэффективны, поскольку микроорганизмы не могут активно «работать» при недостатке кислорода.
Бактерии, попав в благоприятную для них среду, начинают активно расти и размножаться. В процессе своей жизнедеятельности они перерабатывают органические включения стоков, в результате их деятельности образуется вода, углекислый газ и илоподобный осадок.
Бактерии способны перерабатывать фекалии, туалетную бумагу, жиры, очистки овощей и другие органические включения стоков. При этом материалы, из которых сооружается канализация, не подвергаются вредному воздействию.
В результате действия бактерий содержимое отстойника превращается в мутную жидкость, не имеющую неприятного запаха. Откачать эту субстанцию из ямы можно обычным фекальным насосом. А утилизировать ее рекомендуется в компостные кучи.
Совет! Современные препараты для сливных ям позволяют обойтись без заказа дорогостоящих услуг ассенизаторов.
Форма выпуска препаратов
Средства для чистки систем местной канализации выпускаются в различных формах:
Порошковые препараты. Представляют собой высушенные культуры микроорганизмов. Перед применением отмеренное количество порошка следует развести в воде, при попадании в воду происходит активация биоматериала, находящегося в «спящем» состоянии. Порошки могут выпускаться, как в обычном, так и в гранулированном виде.
Совет! Перед применением любого средства следует внимательно изучить инструкцию, прилагающуюся к нему. Так, некоторые препараты после разведения рекомендуется настаивать некоторое время, другие же следует вносить сразу после растворения.
Еще одна удобная форма выпуска — таблетки для сливной ямы. Препарат в такой форме просто помещают в яму, так как таблетки являются саморастворяющимися.
Кроме того, производители предлагают жидкость для сливных ям. Этот препарат представляет концентрат, поэтому добавляется он в малых дозах.
Препарат для выгребных ям Водограй
На полках хозяйственных магазинов можно встретить разнообразные средства для обслуживания систем местной канализации. Одним из наиболее популярных является Водограй для сливной ямы. Использование этого препарата позволяет:
Не применять для очистки ям ассенизаторскую технику.
Использовать дренажные ямы без риска нанести вред окружающей среде.
Восстановить работу дренажа ямы, если она стала плохо пропускать воду в результате заиливания фильтрующего слоя.
Избежать возникновения зловонных запахов возле сливной ямы.
Произвести полную очистку сливной ямы или уличного туалета.
Очистить канализационные трубы от налета, снизить вероятность образования засоров.
Как используется препарат Водограй?
В состав препарата входит комплекс, состоящий из микроорганизмов и ферментов, находящихся в «спящем» состоянии. В работу бактерии вступают при помещении их в питательную среду.
Рекомендуется за сутки до применения препарата и сутки после не производить стирку. Дело в том, что в стиральном порошке содержатся дезинфицирующие средства, которые могут помешать бактериям активно расти.
В дальнейшем пользоваться средствами бытовой химии можно без ограничения.
Чтобы препарат работал активнее, желательно обеспечить доступ воздуха в яму, для этого можно проделать отверстие диаметром 10 мм в крышке люка.
«Стартовая» доза препарата (для первого применения) подбирается в зависимости от объема сливной ямы. Указания по подбору дозы имеются на упаковке.
Отмеренное количество порошка разводят в пяти литрах воды, дают ему постоять 20 минут и выливают раствор в унитаз или раковину. Можно вылить раствор непосредственно в сливную яму или уличный туалет.
Если раствор выливается в унитаз или раковину, то следом за ним следует спустить не менее 20 литров воды, чтобы препарат полностью попал в сливную яму.
Важно, чтобы содержимое в сливной яме было покрыто слоем воды. Если воды в резервуаре мало, следует вылить туда несколько ведер.
В дальнейшем препарат рекомендуется использовать ежемесячно, но уже в меньших дозах. Рекомендованные количества вносимого при повторных обработках препарата указаны на упаковках.
Не вредно ли использовать биопрепараты?
У некоторых домовладельцев может возникнуть вопрос, а не вредна ли эта химия для сливных ям? Не принесет ли использование препаратов вреда чистоте окружающей среде? Ответ на поставленные вопросы однозначно отрицательный. Длительное применение биопрепаратов не несет никакого вреда экологическому равновесию на участке и поможет эффективно решить проблему утилизации продуктов человеческой жизнедеятельности.
В составе препаратов только микроорганизмы, которые и без того присутствуют в окружающей среде. Ведь в природе все настроено на самоочищение и переработку. Современные биотехнологии позволили подобрать наиболее эффективно работающие комплексы микроорганизмов, которые не способны нанести вред природной среде, поскольку сами являются ее частью.
Совет! Использование биопрепаратов не только совершенно безвредно, но и приносит ощутимую пользу. Во-первых, микроорганизмы не дают развиваться болезнетворным бактериям, а, следовательно, снижают риск возникновения инфекционных заболеваний. А во-вторых, применение биологических средств позволяет устранить неприятный запах, исходящий от сливных ям и уличных туалетов.
Современные биопрепараты, созданные для очистки систем местной канализации, помогают снизить эксплуатационные расходы на содержание сливных ям. При их регулярном внесении можно избежать необходимости использования ассенизаторской техники. Кроме того, средства помогают восстановить работу систем, снизивших свою эффективность в результате заиливания, а также избежать распространения по участку неприятных запахов.
Что такое выгребная яма? (с иллюстрациями)
выгребная яма — это закрытая яма, которая используется для сбора сточных вод и / или отходов. В свое время выгребные ямы были предпочтительным методом хранения отходов во многих частях мира, прежде чем их заменили муниципальные канализационные системы и септики. Отстойные ямы, также известные как выгребные ямы, все еще используются в некоторых регионах мира, хотя многие местные строительные нормы и правила не рекомендуют или запрещают строительство выгребных ям из-за санитарных проблем.
Отстойные ямы могут привлечь крыс и других вредителей.
В классической версии выгребной ямы яма облицована такими материалами, как кирпич, что по сути создает под землей большой резервуар.Отходы и сточные воды сбрасываются в выгребную яму, которую необходимо периодически опорожнять, чтобы освободить место для новых. Некоторые люди откладывают окончательное опорожнение, строя так называемую выгребную яму для выщелачивания — выгребную яму, которая позволяет жидкостям выходить, сохраняя при этом твердые частицы. Как можно догадаться, эти необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.
Современные канализационные системы в значительной степени заменили выгребные ямы.
Поскольку выгребные ямы внутри довольно неприятны, термин «выгребная яма» стал ассоциироваться с грязью, разложением и неприятными условиями, поэтому вы можете услышать, как захламленную квартиру называют выгребной ямой.Этимология слова на самом деле является предметом споров. Некоторые люди считают, что это слово происходит от латинского secessus , «место уединения», в то время как другие полагают, что оно связано с suspiral , «водосточная труба» от латинского suspirare , «глубоко дышать». Термин также может происходить из регионального диалекта; «Кесс» — это болото в некоторых частях Европы.
Археологи могут найти важную информацию в бывших выгребных ямах.
Для археологов выгребные ямы могут быть чрезвычайно интересными. В местах, где у людей когда-то были выгребные ямы, археологи могут найти информацию о том, что они ели и как жили, анализируя содержимое заброшенных выгребных ям.Поскольку материал внутри обычно высыхает, эта задача менее неприятна, чем вы можете себе представить, и она дает решающее представление о диете и образе жизни более ранних цивилизаций.
В современном мире выгребные ямы все еще используются в некоторых частях мира, где канализационные системы еще не построены, и они могут создать серьезный риск для здоровья населения, особенно когда они находятся в плохом состоянии.Жидкости могут протекать, загрязняя почву и грунтовые воды, а выгребные ямы также могут привлекать крыс и других паразитов, которые переносят болезни, в то же время способствуя неприятному положению вещей в носовых проходах для прохожих. Сторонники общественного здравоохранения и базовой санитарии в развивающихся странах часто поддерживают ликвидацию выгребных ям в пользу более санитарных методов удаления отходов в качестве первоочередной задачи, поскольку нет смысла копать колодцы или обеспечивать воду, когда она может быть быстро загрязнена.
Коммунальные канализационные системы и септики — современная альтернатива выгребным ямам..
выгребных ям — определение — английский
Примеры предложений с «выгребными ямами», память переводов
WikiMatrixWhitehead затем присоединился к Сноу для отслеживания загрязнения неисправной выгребной ямы и первичного случая вспышки. opensubtitles2Лаборатория восстановила # различных образцов следов, так как несколько гостей создают выгребную яму ДНК OpenSubtitles2018.v3Как можно молиться в этой помойке? tmClass Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для садов, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования tmClassCesspool cleaners WikiMatrix Увидев, что ее заметили, женщина поспешно бросила сверток в выгребную яму (которая находилась у входной двери во всех еврейских домах) и убежала. QED Что ненасилие играет функцию восстановления социальной борьбы, вырезает их зубы, делает их безвредными, чтобы они могли просто существовать в этой, в такого рода помойке демократического плюрализма, в которой все хорошо, ничто не может быть оспорено или изменено, а идеи, мнения можно выражать бесконечно, без какого-либо реального воздействия, без реального воплощения в действия. OpenSubtitles2018.v3 Это больше похоже на помойку живых бактерий. OpenSubtitles2018.v3Лиза, ты всегда была единственным лепестком розы, плавающим над выгребной ямой — Симпсоны. OpenSubtitles2018.v3Нельзя подняться выше помойки. opensubtitles2Поддерживается выгребная яма. Надо позвонить парню EurLex-2 Услуги по канализации (прием, удаление или очистка сточных вод и опорожнение выгребных ям, септиков и т. Д.) Обычно финансируются по ставке, которая не подлежит обложению НДС. OpenSubtitles2018.v3 Либо он копает эту чертову яму, вот эту выгребную яму, либо он танцует вместе с вами. opensubtitles2Моя говядина в том, что с той минуты, как я вошел в этот офис, Вы втягивали меня все глубже и глубже В свою моральную выгребную яму opensubtitles2Пожарная служба возражала против осушения этой помойки Common crawlRemediation; устранение запахов и оптимизация деградации (и биоразложения) в любом секторе управления и утилизации отходов и сточных вод: свалки, склады для отходов, городские мусорные баки, канализационные ямы, выгребные ямы и т. д. WikiMatrix Скорее всего, это была какая-то форма заражения крови, вызванная избиением и бросили в помойку. OpenSubtitles2018.v3 Смотрите, вы можете увидеть, как чайки летают над помойкой. PolishPatentsCesspool система распространения пустых мест Giga-fren В качестве примера он привел эпоху Маккарти в Соединенных Штатах, когда многие геи и лесбиянки были уволены с работы на федеральной государственной службе, подстрекаемой изображениями «гомосексуальных оргий и дворцового окружения, где они люди поклоняются у ям и помойкам демонстрации аморального секса «. WikiMatrix В интервью журналу Rolling Stone в 2002 году она выразила недовольство нынешним состоянием музыкальной индустрии, назвав ее «помойной ямой». opensubtitles2One большая трансконтинентальная коммерческая выгребная яма OpenSubtitles2018.v3’Потому что я хочу выбраться из этой помойки. OpenSubtitles2018.v3 Он вытащил меня из той помойки, дал мне возможность вырасти. UN-2Систематический мониторинг небольших систем очистки сточных вод, включая выгребные ямы и септики, является сложной задачей (см. A / HRC / 18/33 / Add.2, пункт
Показаны страницы 1. Найдено 756 предложений, соответствующих фразе «выгребные ямы». за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравнивается с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.
выгребных ям — англо-немецкий словарь — Glosbe
^en Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для сада, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования
tmClass ^de Wir werden Freunde sein, nicht wahr?
ан Подметально уборщики
^{tmClass де} fordert фильеры Kommission Auf, Informationen им Zusammenhang мит дас Arbeitsumfeld betreffenden Maßnahmen цур tatsächlichen Vereinbarkeit фон Berufs- унд Privatleben Сових цур Förderung етег besseren Beteiligung дер Männer утра Familienleben zusammenzutragen унд Beispiele bewährter Verfahren Ауф diesem Gebiet zu verbreiten; fordert die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sexuellen Belästigungen und Mobbing am Arbeitsplatz vorzubeugen bzw.дагеген ворзугеген; dringt darauf, фрауен in ihrer beruflichen Karriere zu unterstützen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, durchgreifende Maßnahmen zur Verringerung des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen und zur Förderung sowohl des Elternurlaubs für Männer als auchlauffenebschanger, 9000 услуг по утилизации 9000 или 9000 запросов на утилизацию пустых помещений Vaterscharage и 9000 выгребные ямы, септики и т. д.) обычно финансируются по ставке, не облагаемой НДС.
EurLex-2 ^de Nein, kommt nicht in Frage!
^ru Это чума современного общества, которая не только загрязняет умы и ценности инфицированных, но и превращает наш мир в выгребную яму мини-торговых центров и нарушений самооценки, расточительного материализма и воинственных социальных проступков.
QED ^de hilfsweise festzustellen, dass Art. # Абс. # Buchst. b und c sowie Abs. # der Verordnung (EG) Nr. # / # der Eintragung der Marke nicht entgegenstehen, die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt vom
^ru Питер горячо поблагодарил христиан, которым он писал, за то, что они не продолжали бегать со своим бывшим мирским товарищем. , зла.
jw2019 ^de Bescheinigungserteilende Stellen
^en Cesspool?
OpenSubtitles2018.v3 ^de Dreh dich um, Arschloch
^en И мой дядя, он собирается отвезти нас на танцы на своем грузовике с помпой.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Хорошо, es war так было
^en Септики, выгребные ямы, резервуары для сточных вод силоса, резервуары для хранения бензина
tmClass ^de In ihrer nichtlebeilatzlativenichtlegislativenit, # SEB verbessern und die Arbeitsproduktivität steigern: Gemeinschaftsstrategie # — # für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betont die Kommission, dass die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz ganz oben auf der politishen 4 000 используемых веществ в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, садовые удобрения, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи
tmClass ^de Meines Erachtens kann das Beharren des Europäischen Parlaments auf dem Verhängen neuer Sanktionen nur mit einem Wo rt bezeichnet werden: Heuchelei.Wenn wir dieses Bestreben, diese Haltung nicht als Heuchelei brandmarken, ist auch alles andere, was wir sagen, wertlos.
^ru Недавнее прошлое совсем не обнадеживает, потому что по большей части телевидение превратилось в помойку аморальности и насилия.
jw2019 ^de (NL) 1955 habe ich in Südamerika mit eigenen Augen extreme Armut und Ungleichheit gesehen.
^ru Вы достали своего дьявола и выбили свой билет из этой помойки.
OpenSubtitles2018.v3 ^de im Namen der IND / DEM-Fraktion. — (NL) Ich möchte Mathieu Grosch und Silvia-Adriana icău für die geleistete Arbeit danken und drei Anmerkungen hinzufügen.
^ru Если вы собираетесь повредить их, вам придется окунуться в их выгребную яму.
OpenSubtitles2018.v3 ^из Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Wein
^ru Мой подарок этой выгребной яме мира.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Die Agentur besteht aus
^en для поставок в промышленность услуг водоснабжения и канализации (опорожнение выгребных ям и септиков), включенных в группу 2 Приложения 5 к Закону о налоге на добавленную стоимость 1983 года, поскольку они не поставляются конечным потребителям,
EurLex-2 ^de Wenn Sie sich sorgen, dann sollten Sie kämpfen um zu bleiben, wenn nicht dann kündigen Sie
^en Просто твоя гнилая помойка ненависти и страданий.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Ah, und dann fängst du an dich mit dem Kerl zu verabreden?
^ru Давайте вложим немного денег в вашу бурлящую выгребную яму.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Das wird leider zurzeit von so manchem Staatschef nicht so offen gesehen. Das trifft besonders auf den Bereich der vergemeinschafteten Agrarpolitik zu.
^ru Однако теперь, продолжалось, «когда вы сделаете рентген [Бомбей], вы найдете выгребную яму пьянства, разврата, коррупции и общественной апатии, гангстеризма, рэкета, сводничества и грабежа.”
jw2019 ^de Landeanflugbremsschirme und Landebremsschirme
^en Если вы называете прыжок в адское измерение выгребной ямы победой.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Nicht über # ° C lagern
^en Могу выбраться из этой помойки из-за тебя.
OpenSubtitles2018.v3 ^из Die monatlichen Grundgehälter werden für jede Besoldungsgruppe und jede Dienstaltersstufe nach folgender Tabelle festgesetzt:] PIC FILE
^{ловушек для ^{ловушек ^{, ^{ловушек для песка и} ловушек Die Frist für die Abgabe der Erklärung zur Teilnahme an der Ausschreibung läuft um #.# Uhr am # .Tagnach Bekanntgabe dieses Beschlusses im Amtsblatt der Europäischen Union ab}}}
^en Следовательно, налогооблагаемые коммерческие услуги предоставляются только в отношении выгребных ям или септиков, которые необходимы из-за отсутствия какой-либо основной дренажной системы.
EurLex-2 ^от Denn jede Veränderung in der Rolle und Zusammensetzung der Hauptorgane dieser Gemeinschaftsagenturen kann Einfluss auf die Einbindung und auf die Partizipationsmöglichkeiten der 9000 за 9000 открытых 9000 фунтов стерлингов. бактерии.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Gehen Sie an Bord
^en (4) Грузовые автомобили (грузовики), используемые для уборки улиц, желобов, взлетно-посадочных полос аэродромов и т. Д. (Например, подметальные машины, спринклерные машины, спринклерные подметально-уборочные машины и опорожнители выгребных ям) .
Eurlex2018q4 ^из Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Türkei übermitteln einander über die Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Musterabdrüschelller der Zollbehörden der Mitgledstaaten der.# und EUR-MED verwenden, und teilen einander die Anschriften der Zollbehörden mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen, der Erklärungen auf der Rechnung und der Erklärungen auf der Rechnung 9000 EUR-MED вело 000 жизненного пути мне быть гребаным копом в гребаной помойке мира.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Zweckdienliche Maßnahmen
^ru Людям с таким умом, как выгребные ямы, ничего не хватает.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Deshalb habe ich für den Bericht Mulder gestimmt, der die Annahme des hier vorliegenden Kommissionsvorschlags befürwortet. .
выгребных ям — определение — английский
Примеры предложений с «выгребными ямами», память переводов
WikiMatrixWhitehead затем присоединился к Сноу для отслеживания загрязнения неисправной выгребной ямы и первичного случая вспышки. opensubtitles2Лаборатория восстановила # различных образцов следов, так как несколько гостей создают выгребную яму ДНК OpenSubtitles2018.v3Как можно молиться в этой помойке? tmClass Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для садов, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования tmClassCesspool cleaners WikiMatrix Увидев, что ее заметили, женщина поспешно бросила сверток в выгребную яму (которая находилась у входной двери во всех еврейских домах) и убежала. QED Что ненасилие играет функцию восстановления социальной борьбы, вырезает их зубы, делает их безвредными, чтобы они могли просто существовать в этой, в такого рода помойке демократического плюрализма, в которой все хорошо, ничто не может быть оспорено или изменено, а идеи, мнения можно выражать бесконечно, без какого-либо реального воздействия, без реального воплощения в действия. OpenSubtitles2018.v3 Это больше похоже на помойку живых бактерий. OpenSubtitles2018.v3Лиза, ты всегда была единственным лепестком розы, плавающим над выгребной ямой — Симпсоны. OpenSubtitles2018.v3Нельзя подняться выше помойки. opensubtitles2Поддерживается выгребная яма. Надо позвонить парню EurLex-2 Услуги по канализации (прием, удаление или очистка сточных вод и опорожнение выгребных ям, септиков и т. Д.) Обычно финансируются по ставке, которая не подлежит обложению НДС. OpenSubtitles2018.v3 Либо он копает эту чертову яму, вот эту выгребную яму, либо он танцует вместе с вами. opensubtitles2Моя говядина в том, что с той минуты, как я вошел в этот офис, Вы втягивали меня все глубже и глубже В свою моральную выгребную яму opensubtitles2Пожарная служба возражала против осушения этой помойки Common crawlRemediation; устранение запахов и оптимизация деградации (и биоразложения) в любом секторе управления и утилизации отходов и сточных вод: свалки, склады для отходов, городские мусорные баки, канализационные ямы, выгребные ямы и т. д. WikiMatrix Скорее всего, это была какая-то форма заражения крови, вызванная избиением и бросили в помойку. OpenSubtitles2018.v3 Смотрите, вы можете увидеть, как чайки летают над помойкой. PolishPatentsCesspool система распространения пустых мест Giga-fren В качестве примера он привел эпоху Маккарти в Соединенных Штатах, когда многие геи и лесбиянки были уволены с работы на федеральной государственной службе, подстрекаемой изображениями «гомосексуальных оргий и дворцового окружения, где они люди поклоняются у ям и помойкам демонстрации аморального секса «. WikiMatrix В интервью журналу Rolling Stone в 2002 году она выразила недовольство нынешним состоянием музыкальной индустрии, назвав ее «помойной ямой». opensubtitles2One большая трансконтинентальная коммерческая выгребная яма OpenSubtitles2018.v3’Потому что я хочу выбраться из этой помойки. OpenSubtitles2018.v3 Он вытащил меня из той помойки, дал мне возможность вырасти. UN-2Систематический мониторинг небольших систем очистки сточных вод, включая выгребные ямы и септики, является сложной задачей (см. A / HRC / 18/33 / Add.2, пункт
Показаны страницы 1. Найдено 756 предложений, соответствующих фразе «выгребные ямы». за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравнивается с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.

Печь ракетного типа походная: Походная реактивная печь-ракета чертежи — САМОДЕЛКИН ДРУГ

Янв 26, 2021 автор alexxlab Разное

Ракетная печь из профильной трубы своими руками: варианты изготовления, чертежи, фото

Ракетная печка является популярным вариантом, когда речь заходит о создании агрегата своими руками, способного обогреть помещение или стать подобием плиты в походных условиях. Чертежи и схемы подобной конструкции должны иметься в наличии у людей, любящих туризм.

Создать печку своими руками не сложно – потребуется немного времени, подходящие инструменты, материалы, устойчивые к воздействию открытого огня и сильному нагреву. Подобная печка имеет несколько особенностей, отличий, делающих печку выгодным вариантом для изготовления.

Стационарная походная ракетная печь устанавливается, как внутри помещений (коттеджей, дачных домиков) вдоль стены, так и на специальной площадке, в том числе и на открытом пространстве. Подходит для качественного отопления помещения площадью 45-50 м2 (учитывается наличие/отсутствие перегородок, стен, отдельных комнат, высота потолков).

О конструкции

Ракетная печь Робинзон состоит из таких элементов, как:

Топливник.
Труба для отвода образующегося дыма.

Особенность конструкции — топливный бункер располагается не только по вертикали, но и горизонтально, под углом. Способ размещения зависит от желания человека, особенностей строения, в котором готовая печь будет устанавливаться.

Так выглядит ракетная печь из трубы
Также может быть использован такой вариант, при котором топливный бункер будет располагаться между дымоходом и двумя элементами горизонтального участок трубы. Это делается для того чтобы удлинить нагреваемую в процессе сжигания топлива поверхность, увеличив тем самым КПД и время прогревания помещения.
Обычные схемы для создания печей имеют:
Топку, расположенную вертикально и соединенную с дымоходом отрезком трубы (длина его может быть разная). Соединяющий элементы участок используется для приготовления пищи (варочная панель).
Топку, расположенную непосредственно рядом с трубой (схема используется в том случае, когда печь должна выполнять функцию отопительного агрегата).
Топку, закрепленную под углом к трубе (для удобства закладки топлива в специальный отсек).
Печка может иметь сразу две топки. Особенность – их расположение по бокам конструкции в вертикальном положении. Трубы должны быть с большим размером сечения. Предназначение печи – нагревание емкости с жидкостью, которая устанавливается на специальную подставку (такой вариант используется для подачи горячей воды).

Варианты конструкции
к содержанию ↑
Общий принцип работы
Принцип работы всех разновидностей конструкции – ракеты примерно одинаков:
Твердое топливо (дрова) закладываются в топку.
Производится розжиг.
В процессе нагревания под действием пламени и сгорания вырабатываются газы.
Начинается их движение по вертикальному участку трубы.
Подачу обеспечивает специальный канал, по которому быстро движется «вторичный воздух», являющийся уже нагретым.
Нагретые газы поднимаются к основанию трубы.
Основной принцип работы схож с пиролизными котлами. В результате на выходе из печи, в верхней части конструкции достигается максимально возможная температура. Ее и используют для отопления, нагрева воды, приготовления пищи. Для удобства можно сделать специальную площадку для размещения емкостей, прикрепив ее к верней части трубы.
Большим и значимым для пользователя преимуществом ракетной печи является ее экономичность – дров, а также другие виды твердого топлива, расходуются мало, КПД высокий (около 65%). Для того чтобы повысит качество функционирования достаточно подкинуть в топку опилки, бумагу, ветки или сухую траву.
к содержанию ↑
Простейший вариант ракетной печи
Простая походная печь ракетного типа отличается легкостью самостоятельного изготовления, экономией времени и ресурсов в процессе использования, компактностью размеров и габаритов. На все работы потребуется затратить 2-3 часа с подготовкой инструментов и материалов, что очень удобно в условиях похода или дачи.
Конструктивная особенность, которую нужно учитывать — нижняя часть агрегата, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) должна быть выполнена подвижной. Делается это для облегчения процесса закладки дров и загрузки их в топочный бункер.
Если используются щепки, то выдвижной элемент конструкции является удобной подставкой в процессе закладки топлива в печь. Дополнительно подвижная часть значительно облегчает процесс очистки агрегата от золы.

Простая ракетная печь из трубы
к содержанию ↑
Подготовка материалов
Для изготовления ракетной печи потребуется приобрести:
Трубу с сечением квадрат (15 см×15см×3, 40,5 см) – 1 шт.
Трубу также квадратной формы (оптимально выбирать 15см×15см×3, 30 см) – 1 шт.
Стальную полоску (рекомендуемые размеры 30см×5см×3 мм) –таких элементов нужно купить 4 шт.
Еще вариант стальной полоски ( с параметрами идеальными для работы14см×5см×3 мм) – 2 шт.
Решетку, выполненную также из хорошего металла (стали) ( выбирать размеры30см×14см) – 1 штука.
Дополнительно потребуется купить стальной прут (3:5 мм) – 2,5 метра, чтобы изготовить решетку самостоятельно при желании. Качественная печь робинзон своими руками – это минимальные затраты финансов, немного внимания и времени.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются:
Болгарка.
Сварка.
Ножницы по металлу.
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Чертеж
Проводятся работы по схеме и чертежу, указанному ниже:

Чертеж простейшей ракетной печи из профильной трубы
к содержанию ↑
Инструкция по изготовлению
Все работы по созданию отопительного устройства должны проводиться поэтапно. Руководство к действию состоит из нескольких шагов, которые нужно выполнять последовательно:
Трубы квадратные нужно разрезать на заготовки необходимого по чертежу размера.
Сделать на них разметку с учетом того, что один из их краев потребуется срезать (угол среза составляет 45 градусов). Работы выполняются болгаркой.
Получившиеся трубы потребуется аккуратно сварить – в итоге должна получиться конструкция, по форме напоминающая сапог.
Делая печь робинзон своими руками и, используя чертежи, важно соблюдать рекомендации по размерам деталей, которые там содержатся. Следующие действия будут такими:
Делаются пропилы (сверху трубы или по ее бокам) – размеры составляют 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину (в них будет установлена подставка для установки емкостей).
Стальную полоску (которая имеет параметры 30см×5см×3 мм) 1 штуку из приобретенных, нужно разрезать ровно пополам.
Вторую оставшуюся полоску из стали (также с параметрами 30см×5см×3 мм) разметить точно посередине.
Приварить к ней для качественного выполнения всех этапов работ, элементы с двух сторон от разрезанной полосы (должна получиться крестообразная форма).
Стальные полосы (размеры, которые нужно выбрать 30см×5см×3 мм) – оставшиеся 2 штуки и оставшиеся отрезки длинной 14 см сваривается рама, которая будет выдвижной.
Элементы привариваются не рядом, а внахлест.
Далее проводятся следующие работы, которые являются завершающими.
Сверху уже готовой рамы, используя точечный сварочный аппарат, прикрепляется готовая решетка (приобретенная дополнительно/специально) или нарезанные по нужной длине части прута из хорошей стали. Расстояние, на котором прикрепляются части, составляет 1 см. Затем, сверху трубы устанавливается подставка, решетка задвигается в топочный бункер. Основные работы про производству печи можно считать законченными.
Наступает этап проверки и поведения испытаний. Требуется заложить в топку немного твердого топлива и растопить печь, если не выявлено проблем в ее работе, нужно дождаться полного остывания всех элементов конструкции. В завершении можно провести работы по окраске печи, чтобы защитить части от коррозии. Для этого применяется жаропрочная краска. Повысить комфорт эксплуатации можно, приварив к дверце топочной камеры ручку.
к содержанию ↑
Печь «Робинзон»
Удобная и функциональная Ракетная печь Робинзон является отличным вариантом для использования в походе или на даче. Изготовить ее также не сложно, используя чертежи и схемы. Своими руками легко можно создать агрегат, который будет очень похож на заводской.

Печь «Робинзон»
к содержанию ↑
Материалы
Для изготовления своими силами качественного изделия для обогрева потребуется приобрести следующие материалы:
Лист стали (для изготовления корпуса топочного бункера размером15см ×10см×30 см ) – 1 штука, толщина 3 мм.
Пластинки из качественной стали (не менее 3 мм) параметры материала составляют 30см×15 см –их потребуется взять 2 шт.
Стальные крепкие пластинки с показателями 10см×30 см – согласно классическому варианту проекта потребуется 2 шт.
Пластины, также выполненные из хорошей стали 10см×15 см – 1 штука.
Металлическая пластина параметры: 15см×20см×3 мм – 1 штука (для изготовления поддувала).
Труба, диаметр которой равен10 см (высота 60 см) – 1 штука (металлическая).
Отрезки от арматуры диаметром в 7 или 8 мм – 1,2 метра (потребуется для изготовления решетки колосника).
Кольца, диаметр которых не меньше 3 см – 3 шт.
Вертикальный стояк (10 см) – 1 шт.
Кольцо диаметром 11 см – 1 шт.
Гайки ( выбирается значение детали d13) – 3 штуки.
Отрезок стальной трубы с резьбой – их нужно для работы 3 шт.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:
Болгарка.
Сварка.
Маркер.
Ножницы по металлу.
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Чертеж
Походная печь Робинзон своими руками собирается по следующему чертежу:

Чертеж печи «Робинзон»
к содержанию ↑
Пошаговая инструкция
Все основные работы потребуют аккуратности, внимания, но не отнимут много времени – около 3 часов с подготовкой. Основные действия предполагают следующие шаги:
Подготовка пластины, которая будет отделять в готовой конструкции топку от поддувала – потребуется приварить к ней отрезки арматуры (расстояние 1 см от каждого элемента) – в итоге получится колосниковая решетка.
К имеющейся в числе материалов для изготовления пластине для удобства прикрепляется колосниковая решетка, после, используя сварочный аппарат, нужно надежно полученный элемент прикрепить к боковым и задней стенке будущей топки. Особенность работ: нужно перед началом приваривания отступить от низа по краю30 см.
Следующий шаг проведения работы – сваривание угловых элементов соединений задней и боковых стенок топочной камеры.
Затем приваривается дно камеры.
После этих этапов следует переходить к завершающим действиям. Здесь выполняются такие действия, как прикрепление гаек, которые нужны, чтобы печь устойчиво стояла. Далее к ним при желании крепятся ножки. Затем действия такие:
Крышка топки, если она предусмотрена выбранным вариантом чертежа, прикрепляется к корпусу (используется сварка).
Следующий этап – разметка трубы (для этой цели потребуется использовать яркий маркер по металлу).
После производится срез под углом в 30⁰ (получается по очертанию правильный овал).
Каждую из обязательных к использованию труб из комплекта материалов нужно приставить отверстием овальной формы ровно к середине крыши конструкции.
Потребуется обвести трубу (маркером).
Получившейся рисунок нужен для того, чтобы по его контуру провести вырезку отверстия (работа осуществляется с использованием сварки, напряжение может потребоваться увеличить).
Затем в получившееся отверстие вваривается труба, расположить ее по схеме нужно вертикально.
Дополнительно рекомендуется на трубу нужно надеть, а затем и закрепить подставку (для емкости/кастрюли с едой или водой).
В конце прикрепляются ножки (по желанию), проводится первый пробный запуск (с минимумом твердотопливного элемента). Если захочется открасить конструкцию, то перед этим нужно полностью остудить всю конструкцию.

Готовая самодельная печь «Робинзон»
к содержанию ↑
Усовершенствование конструкции
Удобная походная печь Робинзон своими руками собранная по схеме, может быть усовершенствована.
Первое, что можно сделать – приварить к основной конструкции дверку с ручкой, чтобы иметь возможность контролировать количество выделяемого тепла или количество дров в топке. Она будет открываться не в сторону, а вверх.
Оптимальный вариант – изготовление заслонки, которая будет открываться в нескольких положениях:
вниз или влево;
затем вправо.
Такую заслонку нужно установить в приваренные заранее на стенки уголки, размеры выбираются 1Х1 см или, как вариант для увеличения -1,5 смХ1,5 см.
Дополнительные способы усовершенствование печи «Робинзон» — увеличение толщины стали для топочной камеры с 3 до 5 мм.
Для участка, где труда проходит вертикально, можно использовать квадратное, а не овальное отверстие.
Подставку и ножки можно создавать из различных материалов, используя наиболее удобные варианты.
Последнее, что можно сделать: к топке приварить широкую металлическую пластину или прикрепить металлические уголки к трубе, чтобы ставить на них емкость для воды. Таким образом получится ракетная печь с варочной поверхностью.

Ракетная печь с варочной поверхностью
к содержанию ↑
Печь «Антошка»
Этот востребованный вариант туристическо-походного типа печи потребует несколько больше времени на самостоятельное изготовление. Печь-ракета модели «Антошка» отличается удобством конструкции. Особенность печи этого типа – присутствие дополнительной нагреваемой в процессе работы агрегата плоскости.
Она является также подставкой для емкости (варочная панель) и усилителем нагревания помещения. Следовательно, печь «Антошка» может быть использована для обеспечения горячей водой дачного дома или туристического лагеря.

Печь «Антошка»
к содержанию ↑
Материалы
Для того чтобы самостоятельно изготовить печку, нужно приобрести следующий набор материалов:
Трубы квадратной формы (с параметрами материала 15 см×15см×3 мм. Учитывается и длина, которая в этом варианте должна быть 40,5 см) — 1 шт и (15см×15см×3 мм, также длина элемента равняется 18 см) — 1 шт и (10 см×10см×3 мм, с длиной изделия 60,5 см) – 1 шт.
Пластинка металл/сталь (30см×15см×3 мм ) – 1 шт.
Пластина также выполненная из хорошего, устойчивого к нагреванию металла (параметры должны быть такими – 15см×15см×3 мм ) -1 шт.
Металлический качественно выполненный уголок (5см×5см×3, длина 30 см) – 1 шт.
Уголок из металла большего размера (5см×5см×3, длина 40,5 см) – 1 шт.
Дополнительно потребуется арматура/прут диаметром 8 мм, длина материала составляет в этом варианте исполнения 30 см – таких прутов потребуется приобрести 4 шт.
Для изготовления собственными усилиями колосниковой решетки потребуется арматура диаметром 8 мм, длина ее равна 17 см – 8 штук. Важно не забыть приобрести треугольные металлические косынки, которые потребуется использовать для установки варочной панели, сталь в них должна быть 3 мм – 2 штуки.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:
Болгарка.
Сварка (для надежного крепления всех элементов).
Маркер.
Ножницы по металлу (для работы с мелкими элементами).
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Этапы изготовления
Для изготовления печи «Антошка» потребуется сделать:
Разметить имеющуюся в материалах трубу (поставить ее вертикально).
Сделать на ней затем аккуратные срезы, выполнив их под углом в 30⁰.
В задней части трубы, предназначенной для топки, вырезать отверстие, размер которого составляет 12×10 см.
Вторая часть работ:
В нижней части элемента также важно не забыть вырезать отверстие, размер которого немного увеличится и будет составлять по чертежу 15×15 см.
Далее потребуется произвести соединение этих двух элементов.
Задняя стена топки должна быть заварена заранее подготовленной для этого пластиной из огнестойкой и качественной стали.
После к нижнему отверстию вариации ракетной печь робинзон снаружи нужно приварить отрезки металлических прутов. Расстояние, на котором проводится работа, составляет 1-1,2 см. далее работа предполагает следующие действия:
Для изготовления такой части агрегата отопления, как камера поддува (поступления воздуха) используется отрезок размером 18 см, являющейся частью квадратной трубы. Без нее функционирование печи в целом не допускается по соображениям безопасности.
На нем нужно сделать срез под углом в 30⁰ (в итоге размер этой часть конструкции составляет 10×18 см).
Получившаяся деталь должна иметь дно и две стенки. Ее лучше всего поставить на подставки – так достигается комфорт для последующей работы. Их изготавливают из металлических уголков, прикрепляют путем приваривания к дну конструкции.
Далее начинается работа над основной частью печи (верхней). Шаги будут следующими:
Топка будущей печи (верхнему отверстию) – к ней приваривается или иным способом крепится (если сварка отсутствует) имеющаяся в комплектации материалов труба. Ее важно крепить в строго вертикальном положении. Здесь важно помнить, что требуется соблюдать максимальную аккуратность.
Изделия треугольной формы, выполненные из металла (на качестве здесь лучше не экономить), нужно поставить на ребро, что повысит устойчивость этой части конструкции для создания необходимой комбинации элементов.
Затем их приваривают/прикрепляют к трубе и дополнительно к верхней части конструкции.
Продолжается создание агрегата тем, что к краю топочного отверстия, который находится вверху (передний по отношению к мастеру, выполняющему работу) приваривается пластина размером 3дм×1,5 дм×3 мм.
Завершающая часть создания: нужно приварить к верхней части вертикально расположенной трубы уголки – это будет подставка, на которую устанавливается емкость для приготовления пищи или разогрева еды. Арматуру нужно согнуть (90⁰ — полуокружность), получившиеся уголки привариваются к трубе с четырех сторон на расстоянии 30 см друг от друга.
к содержанию ↑
Вывод
Печь Робинзон имеет различные варианты для изготовления. Это не только хороший вариант для отопления небольшого дома или палаточного городка в условиях похода, но и настоящая варочная панель, способная обеспечить горячей пищей. Дополнительно, используя печи Робинзон, изготовленной своими руками, в которой имеется крепление для емкости с водой, можно обеспечить подачу горячей воды.
31 фото и описание изготовления
Самодельная ракетная печь сделанная своими руками: фото и описание изготовления печки.
.
Всем привет! Сегодня мы рассмотрим процесс изготовления самодельной ракетной печи.
Печь «Ракета» — эффективная печь на дровах. Высокая эффективность печи достигается не только за счет полного сгорания топлива, но и конструктивными особенностями, которые обеспечивают высокую тягу (откуда, возможно, и происходит название «Ракета»). Используется в основном в туризме, для приготовления пищи.
Такую печку можно использовать для выездов на природу или использовать на даче.
Использованы материалы:
— Профильная труба 120 х 120 х 3 мм;
— Профильная труба 25 х 25 мм;
— Профильная труба 20 х 20 мм;
— Листовой металл;
— Арматура;
— Огнеупорная краска;
— Деревянные ручки;
— Барашковые гайки и болты.
Смотрим процесс изготовления на пошаговых фото:
Первым делом изготовим топку и бункер для загрузки дров. Сама топка печи и топливный бункер будут изготовлены из 120 мм профильной трубы.
Одну заготовку нужно отрезать под углом 45 градусов.
В заготовке, которая будет топкой, вырезаем отверстие. В дальнейшем здесь будет приварен топливный бункер.
Отрезаем из трубы 25 х 25 мм, заготовки для ножек, тоже под углом. Ножки состоят из нескольких деталей. Одна часть будет привариваться к топке. Вторая будет вставляться в приваренные трубки.
К нижней части топки привариваем три полоски металла.
Ножки изготавливаем из трубы сечением 20 х 20 мм.
Из листового металла, изготавливаем верхнюю часть печки.
В топке, нужно приварить перегородку для подачи воздуха.
Дверца для топки.
Нижняя часть состоит из задвижки.

Смотрим видео, где показано изготовление и испытания печи «Ракета».
Популярные самоделки
Походная ракетная печь | Мастер-класс своими руками

Мне нравится ходить в походы. Еще мне нравится готовить. Но к сжиганию невозобновляемых источников энергии я отношусь отрицательно.
Итак, какие вы можете предложить альтернативы? Очевидно, что можно просто разжечь костер, но это не во всех местах разрешено. Я для простого разогрева кастрюли с едой уходит большое количество дерева.
Поэтому я поставил себе цель сделать что-то портативное и работающее на дровах.
С идеей ракетной печи я столкнулся ранее в этом месяце, поэтому выбор устройства уже был сделан.
Поиск баллона для гелия и его резка.

Основная часть переносной ракетной печи состоит из старого баллона для гелия.
Я нашел два у своего друга, который недавно отыграл свадьбу.
Опустошите баллон. Гелий не горит, но вскрытие сосуда под давлением 295 атмосфер не лучшая затея.
Отрезаем верхнюю часть и делаем отверстие сбоку. Размеры отверстия зависят от размеров топливного бункера.
Подготовка профильной трубы

Подача топлива должна быть устроена таким образом, чтобы пламя свободно доставало до верхней части корпуса. В профильной трубе нужно добавить вырез, чтобы она удобней соединялась с корпусом.
Еще при подаче дров через топливный бункер нам необходимо обеспечить свободный проход воздуха в печь. Для этой цели я использовал металлическую решетку, снятую со старого радиоприемника.
Упор для конструкции

Для устойчивости конструкции понадобилось изготовить две ножки для топливного бункера.
Я скрепил все вместе. Ножки и решетку для контроля потока воздуха через стенки топливного бункера при помощи контргаек.
Нейлоновое кольцо гайки не будет подвергаться чрезмерному нагреванию, так как находится достаточно далеко от топки.
Шип для устойчивости

Для увеличения устойчивости печи добавим шип в нижней части баллона. Для этого я приварил к баллону гайку.
Отверстие в нижней части я сделал сквозное, чтобы для удобства при транспортировке, шип можно было закреплять внутри.
Нагревательная поверхность

Для того, чтобы ставить на печь кастрюлю, нужно изготовить под нее нагревательную поверхность. Я ее сделал из старого противня.
С таким материалом проще работать, и он достаточно прочный, чтобы выдержать даже тяжелую кухонную утварь.
Проводим первую сборку походной печи

Вот так выглядит собранная печь. Ее поверхность я обработал специальной краской, которую можно нагревать до температуры 800°C.
Проводим разборку печи

Для транспортировки все части можно отсоединить от корпуса. Все детали подогнаны по размеру таким образом, чтобы их можно было поместить внутри печи, и чтобы при транспортировке они не гремели (кроме нагревательной поверхности) …
Используем все пространство

Звуки, издаваемые при транспортировке разобранной нагревательной поверхностью, мне показались раздражительными, поэтому я наполнил свободное пространство печи дровами. Так я пришел к мнению, что будет полезно иметь какое-то количество сухой древесины для растопки.
Наслаждаемся приготовлением пищи на природе

Я попробовал жарить бекон и яйца. Можно даже приготовить целую кастрюлю бобов.
Благодаря печи для полного приготовления блюда вам понадобиться лишь пару поленьев. А древесина будет выгорать полностью, почти не создавая дыма.
Увеличиваем устойчивость конструкции (корпус)

Пришло время усовершенствовать результат работы.
Печь вышла в общем удачной, но немного неустойчивой. Для улучшения данной характеристики я использовал тросик от тормозной системы велосипеда, добавив отверстие в корпусе.
Увеличиваем устойчивость конструкции (топливный бункер)

Затем я проделал небольшой пропил в верхней части топливного бункера и сплющил колпачок на конце тросика.
Увеличиваем устойчивость конструкции печи

Теперь можно скрепить основание с топливным бункером.
Печь, таким образом, стала значительно устойчивее и не претерпела больших изменений с точки зрения транспортировки.

Смотрите видео испытаний походной печи

В качестве испытания я приготовил замечательное блюдо из тушеных бобов. На два часа быстрее, чем на костре, а запах просто чудо 😉
Original article in English
Печь ракета из кирпича длительного горения своими руками: чертеж, инструкция, фото
Ракетная печь из кирпича длительного горения, несмотря на простоту конструкции, может решить ряд проблем для владельцев дач и частных домов. В их число входит не только функции отопления и приготовления еды, но и создание оригинального интерьера и уюта в помещении.
Принцип работы
При термическом разложении твёрдого органического топлива происходит выделение газообразных веществ, так же разлагающихся и превращающихся в процессе в древесный газ, обладающей при сгорании высоким уровнем теплоотдачи.
В обычных твёрдотопливных печах древесный газ уходит в трубу вместе с газом, где остывает и оседает на стенах в виде копоти. В печи ракетного типа за счёт горизонтального канала газы перемещаются медленнее, не успевают остывать, а догорают, отдавая большое количество тепла.
В моделях реактивных отопительных устройств сложной конструкции нагретый воздух и газ проходит по ряду внутренних каналов. Затем перемещаются в верхнюю часть корпуса, под варочную плиту, где и сгорает полностью. Для такой ракеты нет необходимости в дополнительном поддуве. Тяга в них создаётся за счёт дымохода, и чем больше его длина, тем восходящий поток интенсивнее.

Принцип работы

На этой схеме принцип работы ракетной печи с лежанкой
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Ракетные печи длительного сгорания обладают следующими преимуществами:
высоким коэффициентом полезного действия — не менее 85%;
большой скоростью нагрева помещения — на 50 м² станет тепло менее чем за 1 час;
отсутствием сажи — выхлоп при сгорании топлива не образует копоти, а формируется в виде пара и углерода;
возможностью функционирования на твёрдом топливе любого вида;
малым расходом — потребление топлива печью ракетой в 4 — 5 раз меньше, чем обычной печкой при равных условиях: временного промежутка горения и температуре нагрева;
возможностью устройства теплой лежанки;
продолжительностью сохранения тепла в хорошо разогретой конструкции без добавления топлива — до 12 часов.

Достоинств у такой печи много, но есть и плохие стороны
К недостаткам относится:
ручной способ управления отопительным устройством — прогорание топлива происходит быстро, и требуется его регулярная докладывать;
высокая температура нагрева некоторых элементов конструкции грозит ожогом владельцам при случайном соприкосновении;
скорость нагрева не позволяет применять ракетную печь для бань;
эстетическая составляющая такого прибора на любителя и подходит не для всякого интерьера;
опасность проникновения угарного газа в жилые комнаты.
к содержанию ↑
Материалы
Стройматериал для возведения печи ракеты длительного горения своими руками подбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки основной части корпуса обычно используют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют шамотным кирпичом.
Если планируется использовать высококалорийное топливо (например, каменный уголь), то огнеупорный кирпич применяют для строительства почти всех частей конструкции. Скрепляют кладочные элементы водным раствором смеси песка и глины.
Независимо от типа конструкции для ракетной печи длительного горения потребуется купить печную фурнитуру:
поддувало;
колосниковые решётки;
дверцы топочной;
промежуточный колпак;
труба для дымохода.
к содержанию ↑
Инструменты
Чтобы построить печь ракетного типа своими руками нужно заранее подготовить комплект инструментов для работы, который должен состоять из:
кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько сдвинутой вбок рукоятью;
кирки или молотка — кирки для обтёсывания отдельных частей кирпича;
болгарки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки;
киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке;
крученного шнура — причалки;
строительного уровня;
угольника и рулетки;
лопаты.
Запастись нужно также двумя ёмкостями для приготовления раствора, бетона и металлической сеткой для просеивания ингредиентов.
к содержанию ↑
Как сделать своими руками?
Перед тем, как сделать ракетную печь, необходимо определиться с местом её установки, с габаритами будущей конструкции, разработать схему. Технология самой кладки довольно простая, освоить ей может любой начинающий строитель.
Простейшую конструкцию печи ракеты можно соорудить из 20 кирпичей на дачном участке и пользоваться ею для подогрева привезённой из дома пищи.
к содержанию ↑
Выбор места
Перед началом строительства, первым делом, выбирают место. Кирпичные печи ракетного типа рекомендуется размещать ближе к входной двери. В таком случае, золу после чистки не нужно будет нести через всю комнату, что положительно скажется на общей запылённости помещения.
Также желательно, чтобы в месте выхода трубы не было стропил, расположенных к дымоходу ближе 40 см. И ещё, печь не должна примыкать к внешней стене дома, чтобы дорогостоящее тепло не уходило на отопление улицы.
к содержанию ↑
Приготовление раствора
Цементный раствор под воздействием высоких температур быстр растрескается, поэтому для кладки отопительных устройств из кирпича используют только раствор, состоящий из глины и песка.
Их пропорции определяются экспериментальным путём, в зависимости от качества глины. Чаще всего в соотношении 1:2 или 1:3, причём чем выше жирность у глины, тем меньше её добавляют в раствор.
Сначала глину нужно замочить, процедить, а затем вводить песок. Полученный раствор по консистенции должен походить на густую сметану. Проверить уровень её вязкости можно следующим способом:
поместить в смесь деревянную палку или рукоятку мастерка;
вынуть инструмент и хорошо стряхнуть;
проверить толщину налипшего слоя: если менее 2 мм добавить глину, более 3 мм — песок.
К приготовлению раствора нужно подходить со всей ответственностью, так как заполнить все неровности кирпичей и обеспечить их прочное сцепление может только пластичная смесь нужной густоты.
к содержанию ↑
Кладка ракетной печи из 20 кирпичей

Порядовка ракетной печи на 20 кирпичей

Пример кирпичной ракетной печки
к содержанию ↑
Кладка ракетной печи с лежанкой
Кирпичная ракетная печь, даже оборудованная лежанкой, имеет небольшие размеры. Представленная на рисунках порядовка (ниже) позволяет собрать конструкцию без применения металлических изделий. Железными будут только дверки. Впоследствии корпус можно будет обмазать глиной, чтобы придать ей более округлые формы.
№ ряда Количество кирпичей, шт. Описание кладки Рисунок
1 62 Формирование основания печи
(нажмите для увеличения)
2 44 Образование основания каналов для обогрева лежанки вдоль всей конструкции. Крепление закладных для монтажа чугунной дверцы
3 44 Повторение контура второго ряда
4 59 Полное перекрытие каналов. Начало формирования вертикального дымового канала и топки
5 60

Возведение лежанки
(нажмите для увеличения)
6 17

Продолжение кладки дымового канала
7 18

8 14

9; 10 14 Формирование дымового канала
(нажмите для увеличения)
11 13
12 11 Начало кладки дымоходной трубы. Отсюда начинается канал, через который воздух от варочной поверхности опустится вниз, чтобы переместиться к лежанке
13 10 Окончание формирования поверхности под варочную панель. Укладка асбестовой прокладки, которая накрывается листовой сталью.
(нажмите для увеличения)
14; 15 5 Закрытие дымоходного канала и формирование невысокой стеночки между лежанкой и варочной панелью.
После завершения кладочных работ самодельную печь ракету надо просушить, осторожно, производя прогрев малой интенсивности. Сначала в топку закладывают не более 20% от нормы дров, и протапливают устройство два раза в сутки в течении 30 — 40 минут.
По такой схеме топят печку до тех пор, пока её наружная поверхность не очистится от сырых пятен. На просушку в зависимости от габаритов прибора может потребоваться от трёх до восьми дней. В течение этого времени помещение должно хорошо проветриваться, особенно в летний период.
Ускорение просушки может привести к растрескиванию кладки, то есть устройство станет непригодным для дальнейшей топки.

Готовый вид
к содержанию ↑
Советы по эксплуатации
Запускать печь ракету из кирпича нужно только при тёплом дымоходе. Для малого устройства это свойство не так существенно, а печь побольше на холодную трубу только зря использует дрова.
Поэтому печь ракету перед загрузкой нормы топлива после большого перерыва в эксплуатации нужно протопить бумагой, сухими стружками, соломой и т. п., поместив их в поддувало с открытой дверцей. Когда гул в печи снизит тональность или затихнет, тогда можно загрузить всё топливо в топку, оно должно воспламениться само собой от уже имеющегося огня.
Ракетная печь с лежанкой не является полностью саморегулирующимся устройствам под внешние условия и энергоэффективность топлива. Поэтому, в начале топки штатным количеством топлива поддувальную дверку оставляют в открытом положении. После того, как печь начнёт сильно гудеть, её прикрывают до положения, когда издаваемый звук будет едва слышен.
Использовать для разогрева печи можно только сухие дрова, влажные не дадут печи прогреться до нужной температуры, что может привести к обратной тяге.
к содержанию ↑
Вывод
Реактивная печь из кирпича становится всё более популярным отопительным прибором для небольших построек как временного, так и постоянного проживания. Объясняется это простотой исполнения, дешевизной материала, длительностью автономной работы и высокой теплоотдачей данной конструкции.
Печь робинзон своими руками — несколько доступных вариантов
Для любителей загородных поездок, заядлых рыбаков и дачников незаменимой станет мобильная печка компактных размеров, легко помещающаяся в багажник автомобиля. Совсем недавно на рынке появились маленькие разборные печи, имеющие весьма красноречивое название «Робинзон». Сделать печь робинзон своими руками вполне возможно, тем более что в этом случае она обойдется даже гораздо дешевле, чем готовый вариант. Преимущество самостоятельного изготовления этого прибора заключается в возможности модернизации, которая расширит его возможности.
Печь робинзон своими руками
Нужно отметить, что на основе этой простой конструкции могут быть изготовлены и стационарные печи для дома и сада, поэтому ее вполне можно назвать универсальной. Если поставлена цель самостоятельно изготовить именно мобильную печь типа «Робинзон», то стоит рассмотреть, какие конфигурации она может иметь, и только после этого определиться с выбором модели.
Конструкция и принцип работы печи
Печь «Робинзон» имеет так называемую ракетную конструкцию, и основе которой были создано множество моделей, существенно отличающиеся между собой по размерам и даже по функциональным возможностям.
Обычные ракетные печи состоят из топливника, соединенного с дымоотводной трубой. Топливный бункер может быть устроен горизонтально, вертикально или под углом, соединяться непосредственно с дымоходом или же иметь между этими двумя элементами горизонтальный участок трубы, который удлиняет путь нагретого воздуха и создает дополнительную нагреваемую поверхность.
На данной схеме показаны разные варианты расположения топки ракетной печи:
Типичные схемы ракетных печей
1 – Вертикальная топка соединена с дымоходом отрезком трубы, что удлиняет путь горячего воздуха от топки до выходного отверстия. Соединяющий участок может быть использован в качестве варочной панели.
2 – Вертикальная топка, расположена рядом с трубой, позволяет достаточно быстро нагреться всей конструкции.
3 – Топка, закрепленная к трубе под углом, делает более удобной закладку топлива.
4 – Две вертикальные топки, расположенные по бокам трубы, имеющей больший размер в сечении. Такая конструкция поможет намного быстрее нагреть емкость с содержимым, установленную сверху на специальную подставку.
Все ракетные печи имеют примерно одинаковый принцип работы. Он заключается в том, что при первичном сгорании топлива, заложенного в бункер-топливник, образовавшиеся газы, имеющие значительный энергетический потенциал, дожигаются в вертикальном участке трубы. Для этого сделан специальный канал вторичного воздуха, который обеспечивает его подачу, своеобразный «подсос», непосредственно к основанию вертикальной трубы. То есть, ракетная печь в этом плане определенным образом напоминает работу пиролизной энергетической установки. В результате на выходе из печи, в верхней ее части, достигается максимальная температура, которую можно использовать для подогрева воды или приготовления пищи.
Сверху трубы в самой простой конфигурации печи монтируется стационарная или съемная насадка — для установки емкости с водой или иной посуды.
Большим преимуществом ракетной печи можно назвать ее экономичность, так как для достижения необходимого результата вовсе не нужно большого количество топлива. Для того чтобы она качественно функционировала, часто бывает достаточно горсти сухих щепок или даже сухой травы.
Видео: демонстрация возможностей походной ракетной печи «Робинзон»
По тому же принципу работает и ракетная печь, устанавливаемая для отопления помещений. Эта конструкция известна с давних времен, и была традиционной для в домах многих восточных народов.
Стационарная ракетная печь с подогреваемой лежанкой
С помощью этих печей не только обогревали помещение – их теплую лежанку использовали в качестве подогреваемых спальных мест.
Кстати, и в наше время от этой конструкции тоже не спешат отказаться и используют ее для обогрева в частных домах. В данной модели печи участок дымоотводной трубы значительно удлинен и проходит под всей лежанкой, которую передает тепло продуктов сгорания. Получается своеобразная большая «батарея» отопления, способная обогреть достаточно большую площадь.
Схема движения газов в стационарной ракетной печи с лежанкой
Другим вариантом ракетной печи может быть небольшая кирпичная конструкция, сложенная в дачном домике или на садовом участке. Причем, если она выкладывается во дворе, как временный вариант, то кирпичи даже необязательно скреплять раствором. Главное — соблюсти расположение всех ее элементов.
Ракетная печь может быть выложена и из кирпича
Подобная модель печи часто предлагается в презентациях сообществ по выживанию, которые достаточно распространены, например, в Северной Америке. Такая печь может быть изготовлена в любых создавшихся условиях. В крайних случаях, для ее обустройства подойдут обыкновенные камни, найденные поблизости, а крупные просветы между ними могут быть заделаны обычной землей.
Более сложной, но и функциональной конструкцией, основанной на том же принципе работы, является ракетная печь-плита, которая станет незаменимой помощницей на даче или в условиях частного дома в летний период. Большая поверхность плиты позволит одновременно готовить несколько блюд или нагревать воду, а также экономить на электричестве или другом топливе, так как чтобы печь оправдывала свое предназначение, не требуется даже большого количества дров.
Усовершенствованная ракетная печка с варочной панелью
Пустотелая внутри панель плиты пропускает через все свое пространство раскаленные газы, способные нагреть ее до очень высоких температур. Затем, продукты сгорания отводятся в дымоходную трубу, расположенную с противоположной от топочного бункера стороны.
А вот такой переносной вариант походной печи имеет совcем небольшой размер, так как изготавливается из обычного оцинкованного ведра, которое обычно покрывают сверху жаростойкой краской.
Ракетная печь из металлического ведра
Внутри ведра устанавливается конструкция из двух труб, сваренных между собой и выполняющих функции топки и дымоходной трубы. Внутреннее пространства ведра, между его стенками и трубами, заполняется песком (в походных условиях), или мелкофракционным керамзитом. Такая своеобразная «футеровка» обеспечит нагрев вертикальной трубы для того, чтобы в ней активно происходил дожиг пиролизных газов. Благодаря такой «прослойке» потребуется значительно меньше топлива, чтобы приготовить пищу или согреть воду.
Очень важно просчитать правильный зазор, который должен образоваться между подставкой под емкость (в данном случае, изготовленной в виде решетки) и трубой. Слишком большой или маленький просвет или снизит теплоотдачу печки, или станет помехой для нормального процесса сгорания газов.
Похожим образом можно поступить и в nом случае, если необходимо приспособление для быстрого нагрева небольшого количества воды, например, для заварки чая в экстремальных или походных условиях. Для этого можно соорудить небольшую печку из обычной металлической банки. Для того, чтобы с помощью ее вскипятить воду или хотя бы немного согреться, потребуется всего горстка щепок или даже высохшая трава.
Самая простая печь-ракета может быть изготовлена из консервных банок
На представленном фото хорошо видно, что сделать подобную конструкцию совсем несложно. Достаточно иметь под рукой две больших металлических банки, одна из которых пойдет на изготовление двух трубок – вертикальной и горизонтальной, а вторая будет служить наружным кожухом-обечайкой.
Такая «малышка» позволит быстро согреть воду в экстремальных условиях
Подставку для емкости с водой легко можно сделать из дна или крышки банки, вырезав из нее середину, затем сделав надрезы с внутренней стороны получившейся окружности, и отогнув их вниз в виде ножек. Такая подставка отлично установится на края банки. Подставку также можно сделать из стальной проволоки, аккуратно согнув несколько отрезков и скрепив их между собой.
Походные печи типа «Робинзон»
Сегодня в продаже представлены различные походные компактные печки ракетного типа, имеющие разные названия, том числе и «Робинзон». Однако, опытный мастер, посмотрев на устройство подобного прибора, сразу разберется в его конструкции и сможет составить чертеж, по которому ее несложно будет изготовить.
Понятно, что изготовление подобных печей будет доступно лишь тем домашним мастерам, которые обладают навыками слесарных и сварочных работ и имеют в распоряжении советующее оборудование и инструменты.
Каждый хороший хозяин дома должен быть знаком с технологией сварки!
В повседневной жизни частного дома очень часто встречаются ситуации, когда без сварочных работ обойтись очень трудно. Мало иметь аппарат – нужно обладать определенными навыками. Надеемся, что специальная статья нашего портала, посвященная азам работы с электросваркой, станет неплохим самоучителем для начинающих.
Необходимо знать, что у всех походных печей, работающих по описанному выше принципу, есть общие параметры, которые следует обязательно учитывать при составлении схемы-чертежа, иначе в функционировании конструкции могут возникнуть сбои. К таким характерным особенностям можно отнести следующие особенности:
Вертикальная труба должна иметь высоту, как минимум в два раза больше, чем длина топочного бункера.
Высота топливного бункера, устанавливаемого вертикально, должна быть, примерно равна длине горизонтального соединительного участка печи и ширине топочного отверстия.
Самым лучшим расположением топочного отдела будет установка его под углом в 45 градусов, так как в нем оптимально располагается поддувальный просвет, а также в него удобно укладывать топливо.
Рекомендовано, чтобы сечение входа топливного бункера было примерно равно аналогичному параметру вертикальной трубы.
Первый вариант походной печи
Такая модель походной печи – проста в конструкции и изготовлении и весьма компактна по габаритам. Для нее не потребуется большого количества материалов, и сделать ее можно буквально за несколько часов.
Один из несложных вариантов для самостоятельного изготовления
Печь имеет однe важную конструктивную особенность — ее нижняя часть, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) сделана подвижной, поэтому ее можно выдвинуть, заложить на нее нужное количество дров и задвинуть в топочный бункер. Если же щепки длинные, то выдвинутую решетку можно использовать, как подставку для их укладки. Кроме этого, выдвижная решетка значительно облегчает периодическую очистку топки.
Для данной модели потребуется:
Наименование материалов Размеры Количество
Труба квадратная 150×150×3, 450 мм 1 шт.
150×150×3, 300 мм 1 шт.
Стальная полоса 300×50×3 мм 4 шт.
140×50×3 мм 2 шт.
Решетка металлическая 300×140 мм 1 шт.
или стальной прут для ее изготовления Ø 3÷5 мм 2,5 м
Работы проводятся поэтапно и включают следующие операции:
На заготовках из квадратных труб делается разметка, так как один их край должен быть срезан под углом в 45 градусов. Затем «болгаркой» производятся срезы.
Следующим шагом трубы необходимо аккуратно сварить между собой, чтобы получился своеобразный «сапог».
В верхней части вертикальной трубы по ее углам или в середине каждой из сторон нужно сделать пропилы размером 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину. В них будет устанавливаться подставка для емкостей.
Далее, изготавливается сама подставка. Для этого одна из полос в 300 мм длиной разрезается пополам. На второй полосе нужно наметить середину и приварить к ней с двух сторон подготовленные отрезки, чтобы получилась форма креста.
Из двух оставшихся полос и коротких отрезков длиной в 140 мм сваривается рама выдвижного устройства. Здесь нужно обязательно произвести примерку и учесть то, что длинные полосы должны быть приварены не к боковым сторонам коротких полосок, а внахлест с ними.
Сверху готовой рамы точечной сваркой прихватывается готовая решетка или нарезанные по длине рамы стальные пруты с расстоянием в 10 мм друг от друга, они будут выполнять роль колосника.
Затем, сверху трубы устанавливается подставка под емкость, а решетка задвигается в топочный бункер. Теперь можно проводить испытания готовой печи.
Если испытательные мероприятия прошли успешно, то после того, как металл остынет, печь можно покрасить жаростойкой краской.
Хотя в данной конструкции не предусмотрено, но все же рекомендовано к выдвижной раме, дополнительно приварить ручку, что поможет более комфортно регулировать ее расположение.
Второй вариант походной печи — «Антошка»
Эта печь немного сложнее в изготовлении, так как имеет большее количество элементов. Однако работа все равно вполне выполнима, если для этого подготовить все необходимое.
Печь-ракета модели «Антошка»
Удобство этой конструкции заключается в том, что в ней предусмотрена дополнительная нагреваемая плоскость. Например, на подставку, расположенную на вертикальной трубе, можно установить емкость для приготовления пищи, а дополнительную плоскость, закрепленную над топочным бункером, в то же время использовать для нагрева воды.
Для изготовления этой модели потребуются следующие заготовки:
Наименование материалов Размеры Количество
Квадратная труба для изготовления топочного бункера 150×150×3 мм, длина 450 мм 1 шт.
Квадратная труба для изготовления нижней поддувальной камеры 150×150×3 мм, длина 180 мм 1 шт.
Квадратная труба для вертикального участка печи 100×100×3 мм, длина 650 мм 1 шт.
Металлическая пластина для панели над топкой 300×150×3 мм 1 шт.
Металлическая пластина для закрытия задней части трубы топочного бункера 150×150×3 мм 1 шт.
Металлический уголок для подставки 50×50×3, длина 300 мм 1 шт.
50×50×3, длина 450 мм 1 шт.
Арматура или прут для подставки-уголков Ø 8 мм, длина 300 мм 4 шт.
Арматура или прут для колосниковой решетки Ø 8 мм, длина 170 мм 8÷9 шт.
Треугольные металлические косынки для установки варочной панели Сталь 3 мм. Размеры подгоняются точно после сборки печки. 2 шт.
Далее, над некоторыми элементами нужно немного поработать.
Размечается вертикальная труба, так как ее нижняя часть должна быть срезана под углом в 30 градусов. По разметке производится срез.
Затем берется труба, предназначенная для топочного бункера, и в задней верхней ее плоскости размечается и вырезается отверстие размером 120×100 мм. С нижней стороны топочной трубы также вырезается отверстие, но уже размером 150×150 мм — для соединения этой части печи с поддувальной камерой.
Следующим шагом задняя часть топочного бункера заваривается подготовленной для этого пластиной, а затем к нижнему отверстию снаружи привариваются отрезки металлических прутов на расстоянии 10÷12 мм друг от друга — это будет колосниковая решетка топки.
Далее, нужно изготовить поддувальную камеру. Для этого берется отрезок квадратной трубы размером 180 мм, и на нем размечается срез под углом в 30 градусов таким образом, чтобы размер поддувала составлял 100×180 мм. Деталь должна иметь дно и боковые стенки, а верхней частью она будет приварена под колосником топочного бункера с трех сторон.
Теперь, для комфортного проведения дальнейших работ, печь нужно поставить на подставки, которые делают из металлических уголков, приварив их к задней части топочной и поддувальной камер.
Следующим этапом можно переходить к работе над верхней частью печи. К верхнему отверстию топки приваривается вертикальная труба печи. После этого делается примерка верхней панели, и определяются углы треугольников — подставок. Их конфигурация вычерчивается на бумаге, а затем переносится на металлический лист и вырезается.
Треугольники устанавливаются на ребро и привариваются к вертикальной трубе и «крыше» варочного бункера. Треугольные элементы вместе с верхней пластиной создадут герметичное пространство над топочным бункером, благодаря которому металлическая панель будет более долгое время оставаться горячей.
Затем, к переднему верхнему краю топочного отверстия, установленным треугольникам-подставкам и вертикальной трубе примеряется и приваривается пластина размером 300×150×3 мм.
Закончив с этой частью печи, останется только приварить к верхней части вертикальной трубы уголки, которые выполняют роль подставки для емкостей. Подготовленные арматурные прутья длиной 300 мм нужно согнуть под прямым углом так, чтобы они имели одинаковые стороны. Уголки нужно приварить к четырем сторонам трубы, подняв их на одинаковую высоту, так, чтобы их верхний край расположился над плоскостью жерла вертикальной трубы на высоте примерно 30÷50 мм.
После этого можно проводить испытание конструкции, а затем красить жаростойкой краской.
Печь «Робинзон»
Далее, будет рассмотрены два варианта печи «Робинзон» — заводского изготовления и самодельная.
Прибор, приобретаемый в магазине, не имеет дверцы, позволяющей регулировать интенсивность первичного горения в топке, и некоторые домашние мастера повторяют заводскую модель «Робинзона».
Печь «Робинзон» можно или скопировать с заводской модели, или внести некоторые дополнения
Другие же умельцы, которые делают печь для себя, постарались усовершенствовать конструкцию, сделав ее работу более эффективной, поэтому на такую модернизацию стоит обратить особое внимание.
Вариант, скопированный с промышленного образца
Основные размерные параметры печки «Робинзон»
Если будет выбран для самостоятельного изготовления заводской вариант печи, то можно легко разобраться в его элементах по чертежу, тем более что деталей потребуется совсем немного:
— Металлический короб топочного бункера, изготовленный из стального листа в 3 мм. Общий размер бункера 150 ×100×300 мм. Он собирается из пяти пластин 2 шт. 300×150 мм; 2 шт. 100×300 мм и 1 шт. 100×150 мм.
— Металлическая пластина 150×200×3 мм для отделения поддувального канала от топочной камеры.
— Металлическая труба диаметром в 100 мм, а высотой — в 600 мм.
— Отрезки арматуры диаметром в 7÷8 мм и длиной в 120 мм — для изготовления колосниковой решетки.
— Три кольца высотой 25÷30 мм, нарезанных из трубы такого же диаметра, как и вертикальный стояк -100 мм, и одно кольцо диаметром 110 мм;
— три гайки d13, которые привариваются к нижней части топочного бункера и предназначены для прикручивания ножек;
— три одинаковых отрезка стального прута с нарезанной на них резьбой, или готовые шпильки (длинные болты) с резьбой М8.
Здесь же следует уточнить, что верхняя подставка может иметь и иную конфигурацию, так как она не играет особой роли именно в эффективности прибора. Главное, чтобы этот элемент не имел сплошной верхней плоскости и не был вплотную расположен к жерлу трубы, иначе в печи не будет должной тяги, и топливо не будет гореть с требуемой интенсивностью.
Подставка под посуду может иметь и иную форму
Чтобы сделать подставку именно такой формы, нужно три кольца, заготовленных из трубы, разрезать пополам, а затем приварить их к металлическому стержню.
Работы по изготовлению подобной модели печи немного усложняются тем, что используются два разных по форме элемента — прямоугольный короб и круглая труба. Выполняется сборка следующим образом:
Для начала нужно подготовить пластину, отделяющую топку от поддувала. Для этого на пластину привариваются отрезки арматуры, на расстоянии примерно 10 мм друг от друга — так будет получена колосниковая решетка.
Затем готовую пластину с колосником нужно приварить к боковым и задней стенке топки. Ее приваривают, отступив от нижнего края 30÷35 мм. Пластина должна быть установлена ровно горизонтально.
Далее, свариваются угловые соединения задней и боковых стенок камеры.
Следующим этапом к коробу приваривается донная часть, а к ней — три гайки для вкручивания ножек.
Далее, с помощью сварки закрепляется «крыша» топочной камеры.
Затем, размечается труба, так как она должна быть срезана под углом в 30 градусов. После среза вместо окружности в сечении получается овал.
Трубу нужно приставить этим овалом к середине поверхности «крыши», сваренного короба, в самой нижней его части и обвести маркером. По этой линии в пластине нужно вырезать отверстие, так как в него должна быть вварена вертикальная труба. Вырезать эту форму можно тоже с помощью сварочного аппарата на большом токе, или аппарата для резки металла.
Далее в отверстие вваривается труба. На нее надевается подставка для установки емкости. К конструкции прикручиваются ножки, и проводится испытание, а затем, при желании – и окрашивание.
Усовершенствованный вариант печи «Робинзон»
Этот вариант печи по конструкции повторяет предыдущую модель, но отличается тем, что мастер установил на топочное отверстие дверцу. В данном случае дверца откидывается вверх. Но, нужно сказать, что такой способ открывания тоже не совсем удобен, так как с помощью такой задвижки невозможно точно регулировать тягу – она в принципе имеет только два положения. Оптимальным вариантом будет заслонка, перемещающаяся вверх—вниз или влево — вправо, которую устанавливают в приваренные на стенки уголки, размером 10×10 или 15×15 мм.
Модель «Робинзона», дополненная крышкой топливной камеры
Кроме этого отличия от предыдущего варианта печи, есть несколько и других:
Для изготовления топочного бункера использована сталь, толщиной в 5 мм.
Для вертикального участка использована квадратная труба.
В качестве подставки под емкости используются уголки, декоративные металлические шары, как в данном случае, или можно придумать свой вариант этого элемента, который будет наиболее прост в изготовлении.
Подставка под саму печь тоже отличается от выше представленных вариантов. Она состоит из стальной пластины, к которой приварена ножка, изготовленная из отрезка арматуры.
Чтобы сделать эту модель печи нужно подготовить:
— Трубу для изготовления топочного бункера длиной в 400 мм, размером в сечении 160×160 мм.
— Трубу для дымохода длиной в 600 мм и размером в 120×120 мм;
— Панель, разделяющая топку и поддувальный зазор. Она изготавливается из стального листа в 5 мм и металлического прута в 7÷8 мм. Ее размер – 155×300 мм.
— Пластину размером 180×350 мм – для подставки под печь;
— Металлическая панель размером 160×100 мм.
Заготовки для печи и их раскрой
На представленных фотографиях показан материал, который подойдет для изготовления печи, а также его процесс его раскроя. Срезанную часть от детали вертикальной трубы вполне можно использовать вместо ножки на подставке под печь.
Перемычка в топливной камере — для создания нижнего воздушного канала
Далее, работы осуществляются таким же образом, как и в предыдущих вариантах изготовления печей:
Внутри топки закрепляется разделительная панель с колосником.
Затем, закрывается задняя стенка топочного бункера и приваривается вертикальная труба.
Далее всю конструкцию нужно установить и закрепить сваркой на металлическую пластину. В качестве подпорки спереди монтируется отрезок металлического прута или обрезанная от дымоходной трубы треугольная часть.
На верхнем обрезе вертикальной трубы по углам закрепляются точечной сваркой отрезки уголков, которые станут подставкой под емкость. Они должны иметь высоту над трубой 40÷50 мм.
Далее, на входное топочное отверстие устанавливается дверца (на петлях, как в данном случае, или в виде выдвижной панели в рамке из уголков).
Проводится испытание конструкции. После этого, сварочные швы зачищаются, и печь покрывается жаростойкой краской по металлу, которая не только сделает прибор более аккуратным, но и предотвратит появление и распространение очагов коррозии.
Для того, кто владеет навыками работы с различными слесарными инструментами и сварочным аппаратом, изготовить один из вариантов печи типа «Робинзон» — не составит большого труда. Весь процесс заготовки деталей и самой сборки – не займет много времени, но зато печь прослужит долгое время и станет незаменимой помощницей в различных ситуациях.
Поэтому если нет возможности сложить в дачном домике стационарное отопительное сооружение или приобрести готовую чугунную или стальную печь, то «Робинзон» — это именно то, что нужно. Тем более, что для ее изготовления не потребуется большого количества материалов, а для получения нужного эффекта расходуется совсем небольшое количество любого доступного природного топлива.
Видео: самодельная металлическая печь ракетного типа
Ракетная печь длительного горения: принципы работы и изготовление
Ракетная печь использовалась многими народами мира задолго до появления современных домашних и бытовых печей. Она служила, прежде всего, для обогрева жилища и обеспечивала теплое спальное место в доме. Приготовление пищи также играло немаловажную роль. При разработке устройства печи, нужно было придумать систему, которая смогла бы работать с максимально возможным КПД при загрузке древесного топлива низкого качества (в сухом и влажном виде).
В наше время ее используют для обогрева, для приготовления еды, а также в качестве элемента интерьера. Сделать ракетную печь своими руками можно практически из подручных средств. Все зависит от ее назначения и места, где она будет использоваться.
Принцип работы ракетной печи
Видов и конструкций ракетной печи много — от самых простых до многофункциональных. Для эффективной работы необходимо соблюдать некоторые правила эксплуатации печной конструкции. Выделяют 2 основных принципа работы ракетной печи, в независимости от ее конфигурации:
свободная циркуляция выделенных газов из топлива по сформированным печным каналам, без ручного проведения тяги дымохода;
догорание пиролизных газов, высвобождающихся от прогорания топлива в условиях недостаточной подачи кислорода.
Конструкция, характеристика и применение
Печь-ракета своим уникальным названием обязана характерному печному гулу, который можно слышать на протяжении всего процесса горения. Он отдаленно похож на звук взлетающей ракеты. Сходство с ракетой еще и в том, что в ней, в процессе горения, создается реактивная тяга. Конусовидную форму печи также можно связать с названием, но это не основная характеристика.
Различают 2 вида печной конструкции (представлены на схемах):
Простейшая печь-ракета
Самая простая конструкция ракетной печи прямого горения представляет собой 2 трубы, соединенные отводом — печь русская ракета.
Нижняя труба разделяется металлической пластиной. Верхняя часть трубы составляет примерно 2/3 от общего пространства, куда непосредственно закладывается основное топливо. Нижняя часть служит примитивным поддувалом, которое обеспечивает воздухообмен в печи.
Закладка топлива в данном случае горизонтальная. При вертикальной закладке печь ракетного типа состоит из двух вертикальных, разных по длине, труб, и третьей горизонтальной, служащей соединительным каналом. Последняя выполняет функцию топки.
Устанавливается простейшая форма реактивной печи обычно на открытом воздухе — с целью приготовления еды и подогрева воды.
Для изготовления стационарной простейшей печи ракеты из кирпича, используется материал, который устанавливается на жаростойкую платформу.
С целью достижения более высокой производительности, в простейшую конструкцию печки были добавлены новые элементы.
На схеме представлена походная реактивная печь. Нижняя труба разделяется специальной перемычкой, на топливный отсек(2) и отсек для отвода воздуха в область горения(3). Верхняя часть печи состоит из трубы-райзера, вокруг которой уложен теплоизолирующий состав(4), поверх закрывающийся внешним металлическим корпусом(1).
Работа печи складывается следующим образом: в топливный отсек закладывается разогревающее печь топливо (солома, бумага), после прогорания которого добавляется основное топливо (щепки, прутья и пр.). В процессе активного горения образуются раскаленные газы, поднимающиеся по райзеру и выходящие наружу. На срезе трубы устанавливается подставка под посуду для варки, с учетом промежутка 7-10 мм. В противном случае, при не сохранении необходимого зазора будет перекрыт выход для тяги кислорода, который, в свою очередь, поднимает раскаленные газы вверх. Процесс горения прекратится.
При соблюдении условия создания воздушной тяги, даже при закрытой топочной дверце процесс горения не прекратится. Здесь частично срабатывает второй принцип работы ракетной печи длительного горения — дожигание пиролизных газов в условиях недостаточной подачи кислорода.
Чтобы этот принцип работал в полной мере, необходимо обеспечение ракетной печи качественной термоизоляцией камеры вторичного горения, ведь для процессов образования и сжигания газов нужно соблюдение температурных требований.
Усовершенствованная конструкция
Такой тип ракетной печи в усовершенствованной комплектации может использоваться в домашних условиях как для приготовления еды, так и для обогрева комнат. Помимо топливного отсека и трубы, в ней присутствует второй корпус, наверху которого установлена варочная поверхность, а дымоход проведен на улицу. Отопить такой печкой можно помещение, площадью до 50 кв.м.
В результате проведенной модернизации, полезные качества и эффективность увеличивается за счет того, что ракетная печь длительного горения приобретает несколько уникальных и важных свойств:
в отличие от простой конструкции ракетной печи, в усовершенствованной используется второй наружный корпус, термоизолирующий материал вокруг трубы горения, герметично закрытая верхняя часть корпуса, что создает условия для поддержания высокой температуры длительное время;
автономное отверстие для подачи вторичного воздуха в модернизированной печи выполняет оптимальный поддув, в то время как в простой конструкции для этого используется открытая топка;
система дымохода спроектирована таким образом, что нагретый газовый поток не устремляется наружу из трубы сразу, а проходит по печным каналам, обеспечивая качественное догорание вторичного топлива, нагрев варочной панели и равномерную теплоотдачу воздуха в помещении через нагретый корпус печи.
В усовершенствованной конструкции используются дополнительные элементы, ориентированные на создание высокой теплоотдачи и многофункциональности ракетной печи. Здесь активно задействованы два принципа работы печи. Вначале происходит предварительное горение твердого топлива, которое при сгорании выделяет пиролизные газы, использующиеся как вторичное топливо.
Принцип работы ракетной печи такой конструкции подробно изображен на схеме слева. В топливный отсек (1) загружается топливо для предварительного горения. В зоне самого активного теплообмена (2), в условиях недостаточной подачи первичного кислорода (А), регулируемого заслонкой (3), происходит выделение пиролизных газов. Они устремляются в конец огневого канала (5), где осуществляется их догорание. Благоприятные условия горения газов создаются благодаря высокой теплоизоляции конструкции и непрерывно поступающему потоку вторичного кислорода (Б).
Затем раскаленный газ поднимается вверх по внутреннему каналу трубы-райзера (7) под крышку корпуса, которую часто оборудуют под варочную поверхность (10), в связи с непрерывным высокотемпературным нагревом. Там скопление газа расходится по каналам, расположенным между райзером и внешним печным корпусом (6). В условиях постоянного нагрева корпуса, его стенки аккумулируют тепло, от чего воздух в помещении нагревается. После этого газовый поток опускается вниз по каналу, а затем выходит наверх, в трубу дымохода (11).
Процесс горения может продолжаться несколько часов. Для максимальной теплоотдачи печи и полного сжигания пиролизных газов, необходимо поддержание стабильно высокой температуры в райзере. Для этого его помещают в трубу чуть большего диаметра, которая называется обечайка (8). Образованное пространство между двумя трубами плотно заполняют жаростойким составом, например, просеянным песком, для обеспечения теплоизоляции в трубе.
Особенности эксплутации ракетной печи
Перед загрузкой основного топлива печь нужно прогреть. Это больше касается больших и многофункциональных ракетных печей. В них без предварительного прогрева тепловая энергия будет использоваться вхолостую.
Для разгона печи в открытое поддувало помещают сухую бумагу, древесную стружку, солому. Достаточный прогрев печи можно определить по гулу в печи, который в дальнейшем затихает. Затем в разогретую ракетную печку закладывается основное топливо, разжигающееся за счет разгонного.
В начале горения основного топлива дверцу поддувала открывают полностью. Спустя время, как появляется печной гул, поддувало прикрывают до тех пор, пока гул не заменится шепотом. В дальнейшем для оценки состояния горения печи нужно так же ориентироваться на «печной звук», приоткрывая дверцу поддувала при затихании и прикрывая при возникающем гуле.
Чем больше реактивная печь, тем меньшее отверстие для притока свежего воздуха необходимо. Целесообразно использование в такой печи отдельного поддувала.
Регулировка мощности работы печи может происходить только за счет объема закладываемого топлива, но не за счет подачи воздуха.
При самостоятельном изготовлении большой ракетной печи, ее бункер следует делать с плотно прилегающей крышкой, без просветов и щелей. В противном случае не будет обеспечиваться стабильный рабочий режим печи, что чревато расходом лишней топливной энергии.
Вопреки распространенному мнению, ракетная печь для бани не подходит для установки, так как печь не выделяет ИК-излучение в достаточном количестве, которое необходимо для отопления стен и отдачи конвекции в воздушные массы в условиях бани. Печь ракета для бани, теоретически, может быть установлена только с использованием печного типа Широкова-Храмцова, характеристика которого дана ниже.
Ракетная печь для гаража представляет мобильный вариант печной конструкции, способной быстро нагревать помещение. Основной элемент — нагревательный бак из трубы.
Виды топлива
При правильной сборке и эксплуатации, ракетную печь можно топить любым типом твердого топлива, древесиной и ее отходами. Например, ветками, листьями, дровами, углем, кукурузными стеблями, шишками, кусками ДСП, обломками мебели. Загружать топливо в печь можно как в сухом, так и в сыром виде. Это особенно актуально для ее эксплуатации в природных условиях, где не всегда можно отыскать сухое сырье.
Разновидности ракетных печей
Ракетную печь можно сделать самостоятельно или на заказ из различных материалов. Здесь необходимо ориентироваться на возможности и имеющиеся ресурсы.
Печь из газового баллона
Использованный газовый баллон — широко распространенный материал для изготовления печи. Удобство его использования заключается в том, что это, по сути, уже готовая заготовка корпуса печи вытянутой конусовидной формы. Топливные затраты минимальны, а выделяемое тепло обогреет помещение площадью до 50 кв.м. Материал баллона нужно выбирать не взрывоопасный и устойчивый к высоким температурам и нагреву. Лучший вариант — это пропановый баллон из цельного металла, емкостью 50 литров, диаметром 35 см и высотой 85 см. Этого объема хватит для горения любого типа топлива.
Также для изготовления переносной ракетной печи из газового баллона используются объемы 12 и 27 литров, но с меньшей теплоотдачей. Баллон можно приобрести на специальной газовой заправке.
Перед началом изготовления печи из баллона стравливается газ, путем открытия вентиля на некоторое время. Затем, изготавливается простая печка-буржуйка. Далее срезается верхняя часть баллона, отверстие для вентиля остается. Вверху вырезается круглое отверстие с приваренной стальной полоской, служащее основой для дымохода.
Печь из кирпича
Может быть как стационарной, так и походной. Сложенная наспех, за 15-20 минут, ракетная печь из кирпича, осколков кирпича или булыжников «на сухую», отлично справится с приготовлением еды и подогревом воды. Недостаток такой печи в низкой экономии закладываемого топлива и небольшой теплоотдачей. Разогрев кирпичей в дымоходе до 1000 градусов позволяет конструкции быстро войти в рабочий режим. При этом ракета не дымит благодаря тому, что в такой температуре все топливо сгорает без остатка.
Ракетная печь с водяной рубашкой
Чаще всего используется стационарный печной тип. Особенность такой печи состоит в том, что теплоотдача идет не только на подогрев воздуха в помещении, но и для воды. Для этого ракетная печь с водяным контуром соединяется с теплоаккумулирующим баком — для создания системы автономного водоснабжения. Идеальный вариант для применения на даче или в частном воде, ведь устройство помогает снизить расходы на отопление и подогрев воды, что очень экономично.
Печь из бочки
Распространенная модель для отопления дома. Малозатратная в изготовлении и энергоемкая в теплоотдаче. Часто обустраивают совместно с теплой лежанкой. Способна прогреть помещение более 50 кв. м. Для изготовления печки отлично подойдет стандартная 200-литровая бочка диаметром 607 мм. Этот диаметр можно сократить почти вдвое, что удобно для встраивания трубы-райзера, выполненной из газового баллона или жестяных ведер, диаметром 300-400 мм. Словом, печь можно поставить из подручных материалов.
Печь Широкова-Храмцова
Отечественная модернизация ракетной печи. Основной материал — жаростойкий бетон, который создает отличную термодинамику в конструкции. Благодаря стабильной работе печи и низкой теплопроводности материала, часть тепла выходит наружу в виде ИК-излучения, что невозможно при эксплуатации других печных типов. Если использовать жаропрочное стекло, то печь можно приспособить под камин. Недостаток установкитакой печи — в высокой стоимости материала, на заготовку которого понадобится бетономешалка.
Печь-плита
Для приготовления пищи и заготовок в домашних и уличных условиях, устанавливается усовершенствованная печная конструкция с широкой варочной поверхностью для установки нескольких емкостей. Вертикальная труба-райзер с приваренной к ней топкой находится прямо под варочной панелью, обеспечивая ее высокотемпературный нагрев. Скапливаясь под крышкой панели, газы выходят по горизонтальной трубе, равномерно нагревая всю площадь панели, и устремляются на выход по вертикальному дымоходному каналу.
Как сделать своими руками
Подробно рассмотрим изготовление печи-ракеты своими руками с лежанкой. Ее конструкция более громоздкая, сложнее установка, чем перечисленные выше типы печей, но благодаря пошаговой инструкции и схемам, построить ее самостоятельно не составит особого труда. Главное — соблюдение всех рекомендаций по установке.
Пошаговая инструкция, как сделать ракетную печь:
Вначале, выполнить углубление на 10 см для установки топливного отсека, выложив его кирпичом из шамотной глины. Затем нужно установить опалубку по линии конструкции. Для более прочного фундамента можно использовать строительную арматуру или сетку, выложив ее на кирпичное основание.
С помощью уровня выложить основу для камеры горения.
Затем нужно залить конструкцию бетоном, и в течение суток дать просохнуть. После того, как раствор схватится, можно продолжать возведение печи.
Выложить основание печи, укладывая кирпич сплошным порядком.
Сформировать боковые стенки путем укладывания нескольких рядов кладки.
Выполнить обустройство нижнего канала ракеты, учитывая порядовку.
Затем нужно уложить ряд поперечных кирпичей так, чтобы труба-райзер и топочный отсек остались открытыми, а камера сгорания — скрытой.
Нужно взять корпус старого бойлера и обрезать с двух сторон так, чтобы в итоге получилась широкая по диаметру труба.
В нижнюю часть корпуса из-под ГСМ устанавливается фланец, в который будет установлена труба горизонтального термообменника. Чтобы соблюсти герметичность и безопасность изделия, нужно предусмотреть использование в работе сплошных сварных швов.
После этого в бочку врезается выходной патрубок. Бочка проходит очистку от ржавчины, покрывается грунтовкой и несколькими слоями термостойкой краски.
К дымоходу, расположенному горизонтально, нужно приварить боковую отводку для формирования зольника. Для облегчения его прочистки, при эксплуатации печи канал нужно оборудовать герметичным фланцем.
Далее из огнеупорного кирпича выкладывается жаровая труба, с соблюдением размеров 18×18 см квадратной формы. При выкладке внутреннего канала, важно соблюдение строгой вертикальности для стабильной работы печи. Для этого можно использовать обвес или уровень.
На жаровую трубу необходимо одеть кожух, а в образовавшееся пространство поместить перлитовые шарики. Нижнюю часть райзера нужно герметично замазать глиняной смесью, чтобы предотвратить просыпания теплоизолята.
Затем изготавливается топливная крышка — с помощью ранее отрезанной части от бойлера. К крышке, для удобства, можно приварить ручку.
Смешать глиняный раствор с древесными опилками (не дают потрескаться изделию), до 50% от общего объема. В итоге получается так называемая «саманная смазка», которой нужно обмазать внешний вид получившейся конструкции для маскировки неприглядных деталей и увеличения термоизоляции.
Далее формируется внешний вид печи. Выкладывается печной контур. Для этого можно использовать разные материалы: камень, кирпич, мешки с песком. Внутренняя часть заполняется щебнем, а верхняя замазывается саманной смесью.
200-литровая бочка, служащая внешним печным корпусом, устанавливается на предварительно подготовленное основание. Обязательно, нужно установить бочку так, чтобы нижний патрубок был со стороны лежанки. Далее нижняя часть покрывается глиной для герметизации.
Затем из гофротрубы нужно сформировать канал для подачи воздуха с улицы, подвести его к топливному отсеку. Без установки такого канала, ракетная печь своими руками при работе будет потреблять теплый воздух из помещения.
После возведения основной части печной конструкции, проводится тренировочная растопка для проверки свободного выведения газов через горизонтальный дымоход.
К нижнему патрубку, установленному на основании из кирпича красного типа, подсоединяются трубы теплообменника.
Далее нужно выполнить монтаж дымоходной трубы своими руками, герметично уплотнив все соединения асбестовым шнуром или огнеупорной обмазкой.
В конце лежанке нужно придать форму таким же способом, что и ранее — при формировании основного корпуса. Если оставить бочку открытой, без маскировки саманом, то жар при горении будет моментально поступать в помещение. Если же бочку замазать саманом полностью, оставив нетронутым крышку, то тепло будет аккумулироваться в корпусе, что создаст отличные условия для приготовления пищи на варочной поверхности.
Вместо бочки можно использовать газовый баллон (печь-ракета из газового баллона), а вместо бойлера — подогнанные под форму трубы, жестяные ведра. Очень важно при создании ракетной печи своими руками соблюдать точность и пропорциональность в размерах, используя чертежи. Это даст гарантию долгой и эффективной эксплуатации печи длительного горения своими руками.
Преимущества от использования самодельных ракетных печей, в обиходе значительны. Возведение печи не требует больших экономических затрат (на материалы, отопление) и временных (на изготовление печи уходит максимум 3-4 дня).
Высокая производительность и теплоотдача при неприхотливой загрузке топлива идеальна. Оформить печь можно в каких угодно вариантах, тем самым добавив новый элемент интерьера в дом.
принцип ракетной печи и ее изготовление
Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.

Походная печь Робинзон
Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.
Общие принципы
Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные газогенераторные пиролизные котлы.

Как работает печь-ракета
В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:
Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.
Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

Так выглядит походная печь Робинзон
В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.
Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи
Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.
В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

Чертеж топливника печи Робинзон с зольником и поддувалом
Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта
Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».
Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.
Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
Теперь обстоятельный видео-рассказ от автора усовершенствованной печи о всех тонкостях изготовления ракетного Робинзона своими руками, а также о том, как правильно его топить.
Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.
А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.
Введение в ракетные печи и что нужно знать перед сборкой

Кредиты изображений: Все изображения ракетных печей предоставлены властями и используются с разрешения
Ракетные печи — это здорово
На этой неделе мой пост в блоге — Rocket Oven — подходит ли это вам? Вот что вам нужно знать — сосредоточиться на теме, которая для меня немного нова, но меня очень волнует. Будучи вовлеченным в Пермь уже более 2 лет и активно читая темы Пермей задолго до этого, я много слышал о нагревателях ракетной массы и других «ракетных вещах».»Все это звучало круто, и я подумал, что однажды я могу попробовать построить такой, но, поскольку я снимал в то время, казалось, что до него еще далеко.
Даже сейчас, когда у меня есть усадьба площадью 3 акра, на строительство обогревателя ракетной массы все еще кажется много работы. Вот тут и приходит на помощь ракетная печь — ракетные печи намного проще построить, и они являются хорошим способом начать работу с этими ракетными технологиями — нагревателем ракетной массы, ракетными печами, ракетными печами и т. Д.
В 2018 году Пол запустил свой кикстартер Rocket Oven, чтобы профинансировать создание DVD Rocket Oven.Этот DVD уже вышел, и я смотрел его и много узнал о ракетных печах — я много читал о ракетных печах, и я очень рад создать свою собственную.
Но чем больше я узнал, тем больше я почувствовал, что большинство людей, вероятно, все еще пытались понять весь этот ракетный бизнес — в основном там, где я был несколько лет назад. Итак, чтобы помочь тем из вас, кто не уверен, подходит ли вам ракетная печь или что это вообще такое, мой пост в блоге на этой неделе содержит следующую информацию о ракетных печах.
Разделы сообщений блога
— Что такое ракетная печь?
— Двигатель ракетной печи: J-Tube
— Духовка часть ракетной духовки — Белая или черная печь
— Каковы преимущества и стоимость ракетной печи?
— Преимущества ракетной печи
— Стоимость ракетной печи
— Краткое изложение преимуществ и затрат ракетной печи
— Начало работы с ракетными печами
Если вы новичок в ракетных печах, прочтение этих разделов даст вам хороший обзор ракетных печей, и подходит ли она вам.На этой неделе вместо своей обычной шпаргалки я сделал небольшую викторину в формате PDF, которую вы можете получить при подписке на мой список рассылки, который поможет вам решить, подходит ли вам ракетная печь.
В этой теме я собираюсь погрузиться в преимущества ракетных печей, как я их вижу, но я хотел бы услышать от всех вас о ваших мыслях о ракетных печах. Оставьте комментарий и не забудьте проверить мой пост в блоге . Если вы один из первых оставите здесь комментарий, вы можете даже получить сюрприз в виде пирога или яблок
Чем хороши ракетные печи
Ракетные печи имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными духовками, но есть и некоторые затраты.Нет совершенных технологий, в том числе и ракетные печи. В моем сообщении в блоге содержится хороший обзор преимуществ и затрат, но вот преимущества, которые я вижу.
Преимущества ракетных печей
— Готовьте еду из веток и небольших дров со своего двора.
— Очень экологично по сравнению с другими типами духовок.
— Не полагается на сеть — отлично подходит для самодостаточного домовладельца.
— Низкий и потенциально нейтральный углеродный след.
— Дым практически отсутствует.
— Дешево в сборке.
Что лично меня больше всего волнует, так это возможность готовить еду, используя только веточки и небольшие дрова, которые я могу собрать на своем участке. Если я объединю его с красивой рощей , у меня никогда не останется дров для приготовления пищи, при этом я буду очень экологически чистым.
Добавьте в смесь ракетную плиту, и у меня получится отличная готовка!
Мне также очень нравится то, что у ракетных печей мало дыма или нет.Я устал запускать барбекю, используя стартер для дымохода, и меня гонит дым. То же самое я заметил и с початковыми печами. Я хочу готовить на свежем воздухе в хорошие дни, но не хочу иметь дело с дымом!
Мне кажется, ракетная печь звучит здорово.
А как насчет вас?

Изображение предоставлено Юлией в ее ветке о создании красивой ракетной печи.
А как насчет вас? Что вы думаете о ракетных печах и хотите ли вы их построить?
Пожалуйста, оставьте комментарий в этой теме и не забудьте проверить мое сообщение в блоге , упомянутое в этой теме.Если вы один из первых оставите здесь комментарий, вы можете даже получить сюрприз в виде пирога или яблок
Спасибо!
Дополнительные ресурсы
— Rocket Oven DVD: Если вы готовы приступить к работе с вашей собственной ракетной печью, я рекомендую посмотреть отличный DVD Пола, который шаг за шагом описывает создание ракетной печи. Я также сделал «Неофициальное сопутствующее руководство», которое я предлагаю тем, кто покупает DVD Пола через мой сайт, где представлена дополнительная информация, которая поможет вам пройти некоторые из сложных или неясных шагов.Руководство также будет доступно на цифровом рынке Перми как отдельный продукт, если у вас уже есть DVD.
— Мои поиски создания красивой ракетной печи: Отличная нить Джулии, документирующая ее путешествие по созданию красивой ракетной печи.
— Не могли бы вы заменить духовку на ракетную? Одна из нескольких тем, которые я сделал, чтобы помочь продвинуть кикстартер Пола, вызвала интересный разговор о том, заменят ли люди свою традиционную печь на ракетную.
— Что вам нравится в ракетных печах? Еще одна ветка, связанная с кикстартером, спрашивает, что вас волнует в ракетных печах. Я немного рассказал, почему я взволнован, но как насчет вас?
— Что бы вы сначала приготовили в ракетной печи? Просто забавная ветка с кикстартера, спрашивающая людей, что они сначала приготовят в своей ракетной печи.
— Солнечные печи, сенокосная плита — Что бы вы построили для ракетной печи? Ракетные печи — это лишь один из примеров подходящих технологий, солнечные печи и сенокосилки — другие.Эта ветка также со времени кикстартера и делится некоторыми другими интересными вещами, которые вы можете создать.
— Вы предпочитаете белые или черные ракетные печи? Последняя ветка с кикстартера. Простой вопрос, в котором людям задают вопрос, предпочитают ли они белые или черные ракетные печи. В белых печах пары не смешиваются с едой, а в черных печах пары смешиваются с едой. Какой ты предпочитаешь?
.
Вы бы заменили духовку на ракетную? (форум ракетных печей в перми)
Кирт Райдер писал: В зависимости от характера этих особых потребностей и возраста мальчика безопасные задания, помогающие вам разобраться в этом ремонте, могут быть действительно полезными для ребенка.
Чтобы не сорвать нить, лол — он весьма одарен интеллектуально. В первую очередь речь идет о насилии и управлении гневом, а также о некоторых проблемах социализации. Они не уверены, было ли повреждение лобной доли в младенчестве, или это просто высокофункциональный РАС (первоначально синдром Аспергера) с приятными проявлениями расстройства оппозиционного неповиновения из-за того, что он был отдан.Я живу совсем не так, как он когда-либо жил, поэтому приспособиться к нему было трудно. Наши обстоятельства не скудные, просто у нас были некоторые постоянные проблемы с функциональностью дома и систем.
Я научил его пользоваться дрелью (помогал собирать мебель)
Ему разрешается под присмотром использовать молоток и гвозди для отработки прямого удара молотком и вытягивания.
У него был небольшой топор, с помощью которого он помог мне рубить лес, нашел дрова, но он вытащил его и потерял доступ, когда сосед увидел, что он подбрасывает его в воздух (я работал)
Он настоящий жук-поджигатель, поэтому, пока я позволяю ему участвовать в кострах на открытом воздухе (кемпинг, просто болтаться на заднем дворе), все легковоспламеняющиеся вещества нужно прятать вне досягаемости.Ракетная печь снаружи, по крайней мере, не прикреплена к конструкции, чтобы уменьшить любое огромное влияние, которое он может оказать на дом, если / когда я его построю, и это регулярно используется.
Я учил его краске из баллончика на некоторых небольших проектах, но потом он вытащил краску и «украсил» множество вещей, которые я не хотел украшать: /
Он помогал в садоводстве, но для него это не очень интересно, если только там нет ошибок или червей, лол.
И он помогает с водой, особенно если он набирает воду в шприц, когда закончил!
Было бы легче, если бы я был более опытным или был бы мужчиной и моложе! Он теряет интерес, когда я просто пытаюсь думать вслух, но может быть полезен, когда его направляют и контролируют.
Я был бы рад получить несколько предложений, так как я вырастил всех девочек, а он мой первый мальчик — совершенно разные интересы / уровни активности / модели мышления.
Может быть, есть лучшее место, чем здесь, для таких типов предложений / руководств (моды могут свободно перемещать это или что-то еще)
.
Ракетная печь с тепловой массой. (форум ракетных печей в перми)
Ральф Кеттелл написал:
Март Хейл написал: У меня есть идея, что я пытаюсь проработать детали того, как закончить.
Я представляю себе ракетную печь с J-образной трубой, входящую в бочку на 55 галлонов, и этот бочонок, находящийся внутри глинобитной печи, и эту грушевую печь, покрытую воздушным критом для изоляции, а затем запечатанную цементным герметиком для защиты от дождя.
Я знаю, что початок часто используется в качестве тепловой массы в RMH, но у меня нет глины, я думаю об использовании битого бетона с дорог в качестве тепловой массы, это плохая идея?
Мои цели:
1) Используя конструкцию пакетной коробки, нагрейте термическую массу до точки, при которой я смогу готовить более 2 часов, при равномерном нагреве с тепловой массой печи для початков.
2) Знайте, какая тепловая масса подходит для этого, как если бы она слишком велика, то у вас есть дни или слишком мало, я бы не накапливал тепло, и у меня не было бы длительного времени на приготовление.
Привет Март,
Мне интересно узнать о ваших дизайнерских целях. Какова ваша желаемая температура приготовления и насколько близко вы хотите, чтобы духовка поддерживала эту температуру в течение 2-часового окна. Как часто вы будете открывать духовку во время приготовления пищи? Я думаю, что вы сможете достичь своих целей с помощью гораздо более простого дизайна, чем вы предлагаете. Это для приготовления пиццы? Это для коммерческого предприятия или домашнего использования?
>> Какова ваша желаемая температура приготовления и насколько близко вы хотите, чтобы духовка поддерживала эту температуру в течение вашего двухчасового окна.
Я начинаю понимать, что если у вас есть духовка с температурой 450 градусов, вам не нужно долго держать пищу в духовке, чтобы ее приготовить.
Фактически, если вы выберете правильное время на графике приготовления, вы можете положить пищу в духовку, пока огонь горит, и просто уйти и вернуться, поскольку еда будет готовиться и будет теплой, пока духовка работает. до 200 градусов.
Я тестирую различные способы хранения тепла. Я положил кусок железной дороги в духовку и нагрел его в самой горячей части духовки.Я думаю, что если бы я сделал тепловую плиту из воздушного крита, я мог бы бросить эту нагретую сталь в эту коробку и приготовить пищу поверх нее. Я подумал о том, чтобы положить кусок стали прямо в J-образную трубку, а затем посмотреть, насколько он нагревается.
Я выбрал 2-часовое окно, думая, что это время, необходимое для того, чтобы нагреть термо массу до температуры (при условии, что масса была хорошо изолирована и в нужном количестве). У меня тонны песка, я подумал, что вместо стекловолоконной изоляции я мог бы использовать песок, но он очень тяжелый.
>> Как часто вы будете открывать духовку во время приготовления пищи?
Я хочу установить его и вернуться к готовой еде. Я обнаружил, что с опытом вы можете это сделать, поэтому я бы не стал открывать дверь, кроме как в идеале.
>> Я думаю, вы сможете достичь своих целей с помощью гораздо более простого дизайна, чем вы предлагаете.
Я обнаружил, что после того, как построил двухствольную ракетную печь, есть что понравиться.На самом деле, я согласен, что могу достичь целей с меньшими сложностями, но я думаю, что смотрю на эффективность. Я задаю себе вопрос, как я могу спроектировать это так, чтобы использовать наименьшее количество древесины и получить наибольшее время горения? Дело в том, что ракетная печь сама по себе очень эффективна, вы можете расточить ее и все равно получить хорошие результаты. Но при этом вы будете рубить / собирать больше древесины.
Я думал, как можно упростить перезарядку печи или даже автоматизировать ее.Я думал о том, чтобы нагреть камеру сгорания пропаном, чтобы остановить дымление в начале, и чтобы зажечь дрова после того, как она будет запущена, а затем выключить ее.
После того, как плита заработала, и вы нагрелись до нужной температуры, ее очень легко поддерживать, поэтому стоит готовить несколько блюд одновременно одно за другим, а не делать это в отдельные дни.
>> Это для пиццы? Это для коммерческого предприятия или домашнего использования?
Я готовлю хлеб моринга с нуля, я использовал солнечные плиты, но я хотел выбрать плиту, которую можно было бы использовать в пасмурные дни.
Для коммерческого предприятия, я думаю, я бы хотел обезвоживать пищу, чтобы у нее был самый длинный срок хранения. Мне трудно превзойти мой дегидратор Excalibur для этой задачи.
.
Помощь с Rocket Stove для Black Rocket Oven (форум ракетных печей в Перми)
Привет, Лука,
Я построил ракетную печь для пиццы. И мы восстановили его, чтобы исправить некоторые проблемы.
Базовая конструкция предполагает использование дровяной печи бочкообразного типа, а на задней арке вы расширяете арку, чтобы создать отверстие для выхода ракетных выхлопов в печь.
У меня есть две шестидюймовые реактивные печи периодического действия под духовкой, по одной с каждой стороны. Подступенки выступают в духовку и поднимаются на 2 дюйма над полом, чтобы приносить пламя и тепло и предотвращать падение предметов из духовки в стояк.
Первым изменением было создание более высокой камеры сгорания и поднятие порта сзади, чтобы дым попадал в стояк, а не на дверь, когда вы загружаете больше дров, печь для пиццы будет принимать много нагрузок. Мы убедились, что верхняя часть двери была как минимум на 2 дюйма ниже верха порта.
Это было сделано в первой версии.
Во второй версии мы сделали дровяную камеру сгорания до смешного больше. Я волновался, но горело хорошо. Его глубина составляет чуть более 4 футов или 1,3 метра. Мы также сделали стояк для ракет сбоку от камеры сгорания, оба исходных отверстия для стояка были разрушены восторженными помощниками, которые слишком энергично бросали дрова в камеру сгорания.Теперь, когда стояки сбоку и сзади ракеты, сопротивление немного больше. А вторичный воздух теперь поступает снизу, верхний быстро сгорает, печь для пиццы в реакторе хранится при высокой температуре в течение 5-7 часов, поэтому нижний вторичный воздух легче заменить, и меньше стали подвергается воздействию высокой температуры.
Эта печь используется в ресторане более года и зарекомендовала себя хорошо. Главное, что нужно было для работы ракетной части, — это дверь.Первая дверь представляла собой коробчатую дверь, в основном прямоугольную часть дымохода с прорезью на стороне печи как можно ниже с площадью дымоходной трубы 8 дюймов / 20 см. Это снижает тепловой слой, чтобы поднять температуру печи. кирпичи нагреваются быстрее.Когда эта коробка вышла из строя и в духовку была вставлена обычная дверца, она не преформировалась так же хорошо, как раньше. Строится новая, и теперь она откроется в стиле гильотины с помощью ножной педали.
Я могу прислать вам фотографии, если хотите?
Удачи
.

Наименование материалов	Размеры	Количество
Труба квадратная	150×150×3, 450 мм	1 шт.
	150×150×3, 300 мм	1 шт.
Стальная полоса	300×50×3 мм	4 шт.
	140×50×3 мм	2 шт.
Решетка металлическая	300×140 мм	1 шт.
или стальной прут для ее изготовления	Ø 3÷5 мм	2,5 м

Наименование материалов	Размеры	Количество
Квадратная труба для изготовления топочного бункера	150×150×3 мм, длина 450 мм	1 шт.
Квадратная труба для изготовления нижней поддувальной камеры	150×150×3 мм, длина 180 мм	1 шт.
Квадратная труба для вертикального участка печи	100×100×3 мм, длина 650 мм	1 шт.
Металлическая пластина для панели над топкой	300×150×3 мм	1 шт.
Металлическая пластина для закрытия задней части трубы топочного бункера	150×150×3 мм	1 шт.
Металлический уголок для подставки	50×50×3, длина 300 мм	1 шт.
	50×50×3, длина 450 мм	1 шт.
Арматура или прут для подставки-уголков	Ø 8 мм, длина 300 мм	4 шт.
Арматура или прут для колосниковой решетки	Ø 8 мм, длина 170 мм	8÷9 шт.
Треугольные металлические косынки для установки варочной панели	Сталь 3 мм. Размеры подгоняются точно после сборки печки.	2 шт.

Краска по бетону для отмостки износостойкая: отделать покрытие отмостки вокруг дома краской

Янв 25, 2021 автор alexxlab Разное

отделать покрытие отмостки вокруг дома краской

Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки. Такое покрытие считается прочным и обеспечивает надлежащую защиту основания от воздействия влаги. Но при оформлении придомовой дорожки для многих важен декоративный аспект и высокие эксплуатационные качества, поэтому следует заранее продумать, чем покрыть бетонную отмостку, чтобы сделать ее привлекательной и долговечной.

Бетонная отмостка сделана – что дальше?

Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки.
По окончании изготовления придомовой дорожки ее можно оставить в первозданном виде либо облагородить. Для этого она покрывается дополнительными облицовочными материалами либо используются специальные краски, составы, смеси и пропитки. Оригинально смотрится облицовка плиткой или декингом. Отмостка из террасной доски обладает высокими декоративными характеристиками, при этом считается довольно прочной и долговечной. Дополнительно установив бордюр, удастся предотвратить сползание конструкции, дольше сохранить ее целостность.
Для чего покрывать отмостку
Для защиты отмостки изнутри удаляется слой с растительностью, засыпается подушка, проводится гидроизоляция и утепление. В среднем толщина слоя составляет половину метра и более. Наружная отделка отмостки может выполнять различные функции. В зависимости от предназначения покрытия, отличается используемый материал, толщина его нанесения. Покрывают придомовую дорожку для:
Придания эстетичного вида. Дополнительная отделка позволяет идеально вписать отмостку в экстерьер здания.
Укрепления бетонных поверхностей. Дополнительный отделочный слой позволит повысить прочностные и эксплуатационные характеристики отмостки.
Улучшения гидроизоляционных качеств. Специальными составами удастся повысить сопротивляемость конструкции влаге, обеспечить дополнительную защиту от осадков.
Чем отделать отмостку, зависит от необходимости выполнения той или ругой функции.
Останавливать выбор на одном из вариантов следует только после внимательного изучения особенностей территории и климата, а также дополнительных нюансов.
Виды и способы защиты покрытия
Для отмостки вокруг дома выбирают различные виды покрытий. Отличаются они:
консистенцией;
декоративными свойствами;
выполняемыми функциями;
способом нанесения;
составом.
В зависимости от перечисленных характеристик варьируется и стоимость отделочных материалов.
Окрашивание
Покраска считается наиболее простым способом отделать отмостку вокруг дома. Правильно подобрав грунт, эмали, удастся обеспечить защиту дорожки минимум на 5 лет, минимизировать негативное влияние влаги на фундамент здания, повысить эстетические характеристики отмостки. Краска подбирается с особой тщательностью, поскольку не любой состав подходит для наружного окрашивания бетона, поэтом следует предварительно изучить все варианты и сделать правильный выбор.
Применение эмалей
Эмалевые составы отличаются высокой устойчивостью к различным видам влияния. С их помощью получится защитить бетонную отмостку не только от осадков и ультрафиолета, но и от химического воздействия. Кроме того, их удобно наносить. На рынке представлены разнообразные виды эмалевых покрытий, поэтому легко подобрать оптимальный вариант по цвету. Эмалевый слой максимально сцепляется с основанием, поскольку обладает отличными адгезивными свойствами. Такие составы отличает и длительный срок службы – 10 и более лет. Если интересует, чем покрасить отмостку для улучшения ее износостойкости, то эмали – отличный выбор для решения данной проблемы.
Использование полимерных красок
Покрасить бетонную отмостку вокруг дома можно специальными полиуретановыми, грунт-эмалями, акриловыми красками. Они обладают высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками, удобны в нанесении. Составы, представленные на рынке, обладают особенностями:
Бетил рекомендовано применять при покраске при минусовой температуре;
Аквабетон походит для покрытия свежего бетона;
Полимердекор отлично противостоит химическому воздействию.
Плюсом использования перечисленных составом считается отсутствие необходимости в грунтовании бетонной поверхности перед нанесением краски.
Защитный состав Элакор
Защитный состав Элакор относится к растворам нового поколения. Такая облицовка наносится просто, при этом очень эффективна, выполняет сразу несколько функций:
препятствует запылению;
противостоит влаге;
уменьшает скольжение;
повышает прочность конструкции изнутри;
улучшает устойчивость к химическому влиянию.
Данный раствор повышает прочность конструкции снаружи и изнутри одновременно, поскольку способен проникать вглубь бетонного слоя и образует тонкую кристаллическую пленку на поверхности. Элакор укрепляет дорожку и существенно продлевает срок ее службы – до 15 лет. Если интересует, чем покрасить бетонную отмостку, чтобы она прослужила долго, то Элакор – лучший выбор, но и стоимость такого покрытия соответствует качественным характеристикам.
Железнение
Для тех, кого интересует вопрос: чем покрыть отмостку из бетона недорого, но надежно – подойдет техника железнения. Выполняется процедура двумя способами:
Сухая техника. Осуществляется процесс после схватывания заливки. На бетон засыпается слой цемента и аккуратно втирается в поверхность. Необходимая толщина слоя цемента 1-2 мм. Излишки сметаются после схватывания. Данная технология позволяет существенно повысить прочностные качества конструкции.
Мокрая техника. Проводится такая отделка отмостки через 2 недели после заливки. Предварительно готовится раствор из воды, цемента, песка и известкового теста. На смоченную водой дорожку шпателем наносят подготовленную смесь толщиной в 3-5 мм.
Покрыть бетонную отмостку вокруг дома цементом – наименее затратный вариант, при этом данная технология позволяет придать особой прочности придомовой дорожке, повысить ее устойчивость к негативным факторам.
Проникающая гидроизоляция
Пустоты, имеющиеся в слое бетона, возможно заполнить специальными пропитками. Они реализуются в сухом и мокром виде. Первые предварительно разводятся. Наносятся такие составы валиком или кистью по все поверхности. Смесь проникает в слой бетона, впитывает влагу, имеющуюся внутри, кристаллизуется. Таким образом заполняются пустоты, и бетон становится полностью водонепроницаемым. Такая отделка отмостки из бетона осуществляется единоразово, поскольку кристаллы не разрушаются и выполняют свои функции качественно в течение всего срока службы конструкции.
Покрытие рулонными материалами
Накрыть отмостку рулонными материалами рекомендуют профессионалы перед дальнейшей отделкой в качестве дополнительной гидроизоляции. При укладке рубероида или другого материала используют дополнительно обмазочную гидроизоляцию, которая помогает защитить от воды стыки. Для фиксации применяется мастика, например эпоксидная, битумная, комбинированная. Сверху такая изоляция засыпается щебнем, песком или производится монтаж плитки.
Рассыпается отмостка – используйте современные пропитки для бетона
Если при сооружении отмостки была нарушена технология, бетон начал разрушаться от влияния влаги, следует позаботиться о его защите.
В таком случае пригодятся специальные пропитывающие составы. Их возможно применять не только для новых конструкций, но и для бывших в эксплуатации. Такая отделка отмостки поможет придать ей прочности и сохранить целостность дольше.
Пропитки для бетона, их виды и назначение
Пропитывающие составы для бетона изготавливаются на различных основах. На этом основана их классификация:
Органические. Способны заполнять поры бетона и делать его невосприимчивым к влаге, запылению и прочим негативным факторам.
Неорганические. Вступают в реакцию с молекулярными соединениями и приводят к образованию пленки на поверхности, что делает невозможным реакции с другими веществами.
Пропитки отличаются и по функциям, которые они выполняют. Чаще всего такие составы применяют для:
Придания цвета. Намного эффективней лакокрасочных составов. Проникают глубоко внутрь бетона и проводят окрашивание изнутри. Нюансом считается необходимость использования гидрофобизирующего состава для защиты цветного покрытия.
Обеспылевающие составы используются для отмосток редко. Но они имеют и влагоотталкивающие свойства, что делает их применение рациональным для придомовых дорожек.
Влагоустойчивые помогают увеличить сопротивляемость влаге. Верхний слой становится гидрофобным, при этом усиливается его устойчивость к ультрафиолетовому излучению, грибку и плесени.
Упрочняющие смеси способы проникать до 5 мм. внутрь бетонного слоя и усиливать в разы его устойчивость к механическому влиянию.
Некоторые пропитки обладают смешанными свойствами, способны одновременно защищать от влаги и усиливать прочность конструкции.
Правила использования пропиток
Эффективность использования пропитки зависит от правильности нанесения. Если осуществляется укрепление старой отмостки, то потребуется произвести предварительный ремонт: очистить поверхность от загрязнений и пыли, устранить трещины и сколы, отшлифовать дорожку. Последующая технология пропитывания аналогичная для новых конструкций и бывших в эксплуатации:
Работы осуществляются при температуре от 5 до 40° выше нуля.
Процедура осуществляется при сухой погоде, наносится состав на сухую поверхность.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания пропитки на кожу или слизистые.
Наносить состав следует послойно. Каждый следующий слой покрывается после схватывания предыдущего. Конкретное время указывает производитель на упаковке.
Кисти и валики, которые используются для нанесения пропитки, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию компонентов раствора.
Защита отмостки – это не только способ продления ее службы, придание дополнительных декоративных и качественных характеристик, но и главный метод борьбы с разрушением фундамента от влияния влаги.
Правильно укрепленная придомовая дорожка устойчива к влиянию внешних негативных факторов, что в разы уменьшает необходимость в ремонте. Продумав отделку отмостки заранее, удастся сэкономить в будущем.
Краска для фундамента и отмостки ―
Наружная часть фундамента, которую правильней будет называть цоколем, — самая уязвимая часть любой постройки. Да, старению подвержены и стены, и крыша, и окна здания, но разрушение цоколя — потеря куда большая. Как укрепить фундамент, чтобы не пришлось реставрировать или, и того хуже, реконструировать ваш дом раньше времени? И чем покрасить отмостку, чтобы сохранить её на долгие годы? В этом материале мы ответим на самые животрепещущие вопросы о защите цоколя, фундамента и отмостки.
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает идеальная краска для фундамента? Она должна быть:

морозостойкой;

паропроницаемой;

огнестойкой;

влагостойкой;

экологичной.

Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, налёта, мха, плесени и прилегающей к стенам дома растительности. Для этого можно использовать и веник, и щетки, и струю воды из шланга. При сильном загрязнении фундамента избавиться от трудновыводимых пятен или плесени помогут специальные растворы, железные щетки или абразивные средства. Если у основания цоколя нет отмостки, то грунт нужно отодвинуть, чтобы прокрасить поверхность без пропусков. Если отмостка есть, проследите, чтобы между нею и фундаментом не было щелей или трещин. В ином случае все щели и неровности нужно очистить и заполнить раствором цемента и песка. Прежде чем покрасить фундамент, его необходимо также прогрунтовать. К примеру, грунтовка Super Dekor поможет еще больше укрепить основание и обеспечит равномерное окрашивание. Резиновую краску можно наносить и прямо на бетон, но если вы хотите добиться максимально эффективного результата, лучше всё-таки уделить время грунтовке поверхностей.
Окрашивание бетонных поверхностей нужно производить в сухую и солнечную погоду, фундамент перед этим — тщательно высушить. Влажная, рыхлая, масляная или осыпающаяся поверхность не сцепится с краской должным образом, и покрытие в дальнейшем может отслаиваться или шелушиться.
Укрепляем фундамент, или Как правильно окрасить бетонные поверхности резиновой краской?
Приступать к окрашиванию бетона можно, если вы полностью уверены, что все советы предыдущего раздела соблюдены. Не стоит торопить события, если вы не уверены в том, просох фундамент или ещё нет. Обратите внимание на погодные условия, проследите их изменения на несколько часов вперед. Важно, чтобы во время окрашивания и сушки поверхностей не было ни дождя, ни тумана, ни ветра, ни росы. Оптимальной для малярных работ на улице считается температура в диапазоне от +5 до +30 градусов. Сама резиновая краска подготовки не требует, разводить ничем её не нужно.
Начинать покраску фундамента лучше с неровных мест и затенённых участков, чтобы дать им больше времени на высыхание. Неровные места лучше красить кистью, ровные и обширные площади — валиком или краскопультом с соплом 2,5 мм. Расход краски по бетону при первичном окрашивании будет достаточно большим. Кстати, предварительная грунтовка помогает немного его сократить. Первый слой должен полностью высохнуть. На это уйдет порядка 2-3 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Для нанесения второго слоя и времени, и краски потребуется значительно меньше. Время высыхания — до 3-х часов.
По завершении малярных работ, весь инструмент нужно вымыть водой. Оставшуюся краску хранить в тёплом помещении, плотно закупорив банку. Впоследствии ею можно будет покрасить балкон, дорожку, лестничный пролёт или любую бетонную поверхность на вашем участке.
Чтобы качественное и прочное покрытие долгие годы радовало вас своим внешним видом, покупайте резиновую краску Супер Декор только у официального представителя — на страницах каталога завода-изготовителя Балтиколор. Для этого свяжитесь с нашим менеджером по телефону, который указан вверху. Вам не только ответят на все интересующие вопросы, но и помогут оформить заказ быстро и без ошибок.
Хотите выбрать цвет?
В нашем Интернет Магазине
Вы можете ознакомиться с полной палитройКрасок производства Супер Декор
Показать все Цвета!
Нужна Консультация?
Звоните по телефону
8 (800) 500-35-70
Задайте все технические вопросы связанные с покраской поверхности конкретно в вашем случае
Оставьте свой Запрос через данную форму
Чем покрасить бетонную отмостку вокруг дома
Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки. Такое покрытие считается прочным и обеспечивает надлежащую защиту основания от воздействия влаги. Но при оформлении придомовой дорожки для многих важен декоративный аспект и высокие эксплуатационные качества, поэтому следует заранее продумать, чем покрыть бетонную отмостку, чтобы сделать ее привлекательной и долговечной.
Блок: 1/6 | Кол-во символов: 394
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Бетонная отмостка сделана – что дальше?
Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки.
По окончании изготовления придомовой дорожки ее можно оставить в первозданном виде либо облагородить. Для этого она покрывается дополнительными облицовочными материалами либо используются специальные краски, составы, смеси и пропитки. Оригинально смотрится облицовка плиткой или декингом. Отмостка из террасной доски обладает высокими декоративными характеристиками, при этом считается довольно прочной и долговечной. Дополнительно установив бордюр, удастся предотвратить сползание конструкции, дольше сохранить ее целостность.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 639
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1260
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Для чего покрывать отмостку
Выбор материала зависит от желаемого эффекта. Покрытие может быть гидроизоляционным (дополнительным) или декоративным.
Гидроизоляция отмостки принимается для дополнительной защиты бетона от воды, а значит, продляет жизнь слоистой конструкции. Для этого используют разные методы:
окрашивание,
проникающую гидроизоляцию,
рулонные материалы.
Также отмостку облицовывают для придания ей эстетического вида. Нередко она становится дорожкой вокруг дома, особенно, если ширина ленты 0,7 метра и более. В данном случае отделку производят плиткой или засыпают щебнем. Хорошо смотрится комбинированный вариант насыпи с брусчаткой.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 649
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает идеальная краска для фундамента? Она должна быть:
морозостойкой;
паропроницаемой;
огнестойкой;
влагостойкой;
экологичной.
Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1922
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Виды и способы защиты покрытия
Для отмостки вокруг дома выбирают различные виды покрытий. Отличаются они:
консистенцией;
декоративными свойствами;
выполняемыми функциями;
способом нанесения;
составом.
В зависимости от перечисленных характеристик варьируется и стоимость отделочных материалов.
Окрашивание
Покраска считается наиболее простым способом отделать отмостку вокруг дома. Правильно подобрав грунт, эмали, удастся обеспечить защиту дорожки минимум на 5 лет, минимизировать негативное влияние влаги на фундамент здания, повысить эстетические характеристики отмостки. Краска подбирается с особой тщательностью, поскольку не любой состав подходит для наружного окрашивания бетона, поэтом следует предварительно изучить все варианты и сделать правильный выбор.
Применение эмалей
Эмалевые составы отличаются высокой устойчивостью к различным видам влияния. С их помощью получится защитить бетонную отмостку не только от осадков и ультрафиолета, но и от химического воздействия. Кроме того, их удобно наносить. На рынке представлены разнообразные виды эмалевых покрытий, поэтому легко подобрать оптимальный вариант по цвету. Эмалевый слой максимально сцепляется с основанием, поскольку обладает отличными адгезивными свойствами. Такие составы отличает и длительный срок службы – 10 и более лет. Если интересует, чем покрасить отмостку для улучшения ее износостойкости, то эмали – отличный выбор для решения данной проблемы.
Использование полимерных красок
Покрасить бетонную отмостку вокруг дома можно специальными полиуретановыми, грунт-эмалями, акриловыми красками. Они обладают высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками, удобны в нанесении. Составы, представленные на рынке, обладают особенностями:
Бетил рекомендовано применять при покраске при минусовой температуре;
Аквабетон походит для покрытия свежего бетона;
Полимердекор отлично противостоит химическому воздействию.
Плюсом использования перечисленных составом считается отсутствие необходимости в грунтовании бетонной поверхности перед нанесением краски.
Защитный состав Элакор
Защитный состав Элакор относится к растворам нового поколения. Такая облицовка наносится просто, при этом очень эффективна, выполняет сразу несколько функций:
препятствует запылению;
противостоит влаге;
уменьшает скольжение;
повышает прочность конструкции изнутри;
улучшает устойчивость к химическому влиянию.
Данный раствор повышает прочность конструкции снаружи и изнутри одновременно, поскольку способен проникать вглубь бетонного слоя и образует тонкую кристаллическую пленку на поверхности. Элакор укрепляет дорожку и существенно продлевает срок ее службы – до 15 лет. Если интересует, чем покрасить бетонную отмостку, чтобы она прослужила долго, то Элакор – лучший выбор, но и стоимость такого покрытия соответствует качественным характеристикам.
Железнение
Для тех, кого интересует вопрос: чем покрыть отмостку из бетона недорого, но надежно – подойдет техника железнения. Выполняется процедура двумя способами:
Сухая техника. Осуществляется процесс после схватывания заливки. На бетон засыпается слой цемента и аккуратно втирается в поверхность. Необходимая толщина слоя цемента 1-2 мм. Излишки сметаются после схватывания. Данная технология позволяет существенно повысить прочностные качества конструкции.
Мокрая техника. Проводится такая отделка отмостки через 2 недели после заливки. Предварительно готовится раствор из воды, цемента, песка и известкового теста. На смоченную водой дорожку шпателем наносят подготовленную смесь толщиной в 3-5 мм.
Покрыть бетонную отмостку вокруг дома цементом – наименее затратный вариант, при этом данная технология позволяет придать особой прочности придомовой дорожке, повысить ее устойчивость к негативным факторам.
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3727
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Гидроизоляция
При монтаже отмостки проводится внутренняя гидроизоляция конструкции. Обычно она выполняется рулонными или обмазочными материалами и укладывается под бетон с заходом на стену с целью защиты несущих элементов от намокания. Кроме того, сам бетон не боится воды.
Тем не менее продлить срок службы бетона поможет вторичная гидроизоляция.
Окрашивание
Самый простой и доступный способ защитить отмостку – покрасить ее специальными составами. Для этого подойдут эмали:
полиуретановые;
акриловые;
грунт-эмали.
Эти составы образуют водонепроницаемую пленку на поверхности бетонного камня и защищают его от разрушения в течение длительного времени – до 5 лет.
Преимуществом использования красок является удобство работы с ними – предварительно грунтовать поверхность не нужно. Нанесение осуществляется по сухому основанию валиками или кистью на 1 или 2 слоя. Рекомендуется обработать не только поверхность самой отмостки – следует покрасить и основание цоколя на высоту 10-20 см.
Стоит отметить: обработанную окрашиванием поверхность лучше не подвергать механическим нагрузкам, ходить по обносу дома не рекомендуется – защитный слой быстро изнашивается.
Железнение
Гидроизоляция железнением – эффективный и долговечный способ защиты бетона. Обработку можно провести двумя способами:
Свежеуложенный бетон отмостки сразу засыпать сухим цементом М300-М400 (чем выше марка вяжущего, тем прочнее и долговечнее покрытие). Далее поверхность затирается и полируется после затвердевания.
На окрепший бетон (2-3 недели после укладки) наносится жирный цементный раствор и заглаживается начисто.
Суть железнения в проникновении цемента в пористую поверхность бетонного основания и его упрочнении. Таким способом укрепляют полы на парковках и промышленных ангарах. Обработанную отмостку можно нагружать и ходить по ней.
Проникающая гидроизоляция
Специальные растворы и сухие смеси для обработки бетона проникают в его структуру на разную глубину и заполняют пустоты кристаллами. В результате образуется абсолютно водонепроницаемый камень, через который не может фильтроваться вода. Покрыть бетон достаточно единожды, эффект сохраняется в течение всего срока службы конструкции без потребности в дополнительной обработке.
Наносить препараты необходимо согласно инструкции. Сухие смеси разбавляют водой и наносят на поверхность кистью или валиком. Готовые проникающие растворы также раскатывают длинношерстным валиком. Процесс кристаллизации происходит естественным образом – компоненты препарата вбирают влагу из бетона и, расширяясь, заполняют капилляры в теле камня.
Покрытие рулонными материалами
Битумные рулонные и обмазочные материалы в качестве самостоятельной защиты отмостки используются крайне редко – всё же их вид не эстетичен. В основном их укладку осуществляют под последующую отделку или при обработке фундаментной обноски гаражей, промышленных зданий и технических сооружений.
Обмазочную и рулонную изоляцию комбинируют – жидким раствором обрабатывают стыки между отдельными полотнами рубероида и его аналогов.
Укладывают гидроизоляцию внахлест на стену, фиксируют полотно жидкой мастикой. Важно уплотнить и стык между отмосткой и стеной специальным шнуровым уплотнителем.
После укладки рубероидные материалы следует засыпать щебнем, песком или сделать облицовку плиткой.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3278
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, налёта, мха, плесени и прилегающей к стенам дома растительности. Для этого можно использовать и веник, и щетки, и струю воды из шланга. При сильном загрязнении фундамента избавиться от трудновыводимых пятен или плесени помогут специальные растворы, железные щетки или абразивные средства. Если у основания цоколя нет отмостки, то грунт нужно отодвинуть, чтобы прокрасить поверхность без пропусков. Если отмостка есть, проследите, чтобы между нею и фундаментом не было щелей или трещин. В ином случае все щели и неровности нужно очистить и заполнить раствором цемента и песка. Прежде чем покрасить фундамент, его необходимо также прогрунтовать. К примеру, грунтовка Super Dekor поможет еще больше укрепить основание и обеспечит равномерное окрашивание. Резиновую краску можно наносить и прямо на бетон, но если вы хотите добиться максимально эффективного результата, лучше всё-таки уделить время грунтовке поверхностей.
Окрашивание бетонных поверхностей нужно производить в сухую и солнечную погоду, фундамент перед этим — тщательно высушить. Влажная, рыхлая, масляная или осыпающаяся поверхность не сцепится с краской должным образом, и покрытие в дальнейшем может отслаиваться или шелушиться.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1364
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Заключение
Гидроизоляция и облицовка для отмостки станут дополнительной мерой защиты конструкционного бетона. Окрашивание хорошо само по себе, ничем не выделит внешний вид обноски железнение. Рубероидную защиту следует использовать в комбинации с плиточной отделкой периметра дома, как и приникающее покрытие.
Если хозяева дома желают покрыть отмостку тротуарными плитками, это нужно спланировать заранее, чтобы правильно рассчитать глубину укладки защитной конструкции.
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 470
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Укрепляем фундамент, или Как правильно окрасить бетонные поверхности резиновой краской?
Приступать к окрашиванию бетона можно, если вы полностью уверены, что все советы предыдущего раздела соблюдены. Не стоит торопить события, если вы не уверены в том, просох фундамент или ещё нет. Обратите внимание на погодные условия, проследите их изменения на несколько часов вперед. Важно, чтобы во время окрашивания и сушки поверхностей не было ни дождя, ни тумана, ни ветра, ни росы. Оптимальной для малярных работ на улице считается температура в диапазоне от +5 до +30 градусов. Сама резиновая краска подготовки не требует, разводить ничем её не нужно.
Начинать покраску фундамента лучше с неровных мест и затенённых участков, чтобы дать им больше времени на высыхание. Неровные места лучше красить кистью, ровные и обширные площади — валиком или краскопультом с соплом 2,5 мм. Расход краски по бетону при первичном окрашивании будет достаточно большим. Кстати, предварительная грунтовка помогает немного его сократить. Первый слой должен полностью высохнуть. На это уйдет порядка 2-3 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Для нанесения второго слоя и времени, и краски потребуется значительно меньше. Время высыхания — до 3-х часов.
По завершении малярных работ, весь инструмент нужно вымыть водой. Оставшуюся краску хранить в тёплом помещении, плотно закупорив банку. Впоследствии ею можно будет покрасить балкон, дорожку, лестничный пролёт или любую бетонную поверхность на вашем участке.
Чтобы качественное и прочное покрытие долгие годы радовало вас своим внешним видом, покупайте резиновую краску Супер Декор только у официального представителя — на страницах каталога завода-изготовителя Балтиколор. Для этого свяжитесь с нашим менеджером по телефону, который указан вверху. Вам не только ответят на все интересующие вопросы, но и помогут оформить заказ быстро и без ошибок.
Нужна Консультация?
Звоните по телефону
Задайте все технические вопросы связанные с покраской поверхности конкретно в вашем случае
Оставьте свой Запрос через данную форму
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2155
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Рассыпается отмостка – используйте современные пропитки для бетона
Если при сооружении отмостки была нарушена технология, бетон начал разрушаться от влияния влаги, следует позаботиться о его защите.
В таком случае пригодятся специальные пропитывающие составы. Их возможно применять не только для новых конструкций, но и для бывших в эксплуатации. Такая отделка отмостки поможет придать ей прочности и сохранить целостность дольше.
Пропитки для бетона, их виды и назначение
Пропитывающие составы для бетона изготавливаются на различных основах. На этом основана их классификация:
Органические. Способны заполнять поры бетона и делать его невосприимчивым к влаге, запылению и прочим негативным факторам.
Неорганические. Вступают в реакцию с молекулярными соединениями и приводят к образованию пленки на поверхности, что делает невозможным реакции с другими веществами.
Пропитки отличаются и по функциям, которые они выполняют. Чаще всего такие составы применяют для:
Придания цвета. Намного эффективней лакокрасочных составов. Проникают глубоко внутрь бетона и проводят окрашивание изнутри. Нюансом считается необходимость использования гидрофобизирующего состава для защиты цветного покрытия.
Обеспылевающие составы используются для отмосток редко. Но они имеют и влагоотталкивающие свойства, что делает их применение рациональным для придомовых дорожек.
Влагоустойчивые помогают увеличить сопротивляемость влаге. Верхний слой становится гидрофобным, при этом усиливается его устойчивость к ультрафиолетовому излучению, грибку и плесени.
Упрочняющие смеси способы проникать до 5 мм. внутрь бетонного слоя и усиливать в разы его устойчивость к механическому влиянию.
Некоторые пропитки обладают смешанными свойствами, способны одновременно защищать от влаги и усиливать прочность конструкции.
Правила использования пропиток
Эффективность использования пропитки зависит от правильности нанесения. Если осуществляется укрепление старой отмостки, то потребуется произвести предварительный ремонт: очистить поверхность от загрязнений и пыли, устранить трещины и сколы, отшлифовать дорожку. Последующая технология пропитывания аналогичная для новых конструкций и бывших в эксплуатации:
Работы осуществляются при температуре от 5 до 40° выше нуля.
Процедура осуществляется при сухой погоде, наносится состав на сухую поверхность.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания пропитки на кожу или слизистые.
Наносить состав следует послойно. Каждый следующий слой покрывается после схватывания предыдущего. Конкретное время указывает производитель на упаковке.
Кисти и валики, которые используются для нанесения пропитки, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию компонентов раствора.
Защита отмостки – это не только способ продления ее службы, придание дополнительных декоративных и качественных характеристик, но и главный метод борьбы с разрушением фундамента от влияния влаги.
Правильно укрепленная придомовая дорожка устойчива к влиянию внешних негативных факторов, что в разы уменьшает необходимость в ремонте. Продумав отделку отмостки заранее, удастся сэкономить в будущем.
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 3139
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 21029
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7899 (38%)
https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6429 (31%)
http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6701 (32%)

резиновая краска для бетона, краска на резиновой основе прорезиненная для наружных работ
При окрашивании бетонных поверхностей важно, чтобы лакокрасочное покрытие было выбрано правильно. Только в этом случае удастся обеспечить надежную защиту и добиться привлекательного вида конструкции. Подбор износостойкого состава – оптимальный вариант, поскольку нанесенный слой создает защитное покрытие и выглядит красиво.
Что такое износостойкая резиновая краска
Краска для бетона на резиновой основе – инновационный материал.
Краска для бетона на резиновой основе – инновационный материал. Когда на поверхность нанесен слой, происходит образование пленки, которая расширяется и сужается под воздействием температуры, что предотвращает растрескивание. Данное свойство напоминает прорезиненное покрытие, что и повлияло на появление названия резиновой краски.
Состав
Резиновая краска по бетону для наружных работ по составу сходна с водоэмульсионными акриловыми составами, также является экологически безопасной. При этом есть и отличия, обуславливающие технические параметры. В основе резиновой ЛКМ лежат:
акрилатный латекс – полимер, придающий составу необходимой эластичности;
растворитель используется водный;
антифриз повышает устойчивость к низким температурам;
коалесцент улучшает прочностные характеристики;
консерванты предотвращают развитие грибка и плесени;
колерующий пигмент придает нужного оттенка.
Благодаря перечисленным составляющим краска по бетону для наружных работ износостойкая применяется для внутреннего окрашивания, к примеру бетонного пола. Резиновые ЛКМ даже при значительных нагрузках служит длительный срок и надежно защищает поверхность.
Эксплуатационные свойства
Компоненты резиновой краски влияют на технические характеристики. Важными параметрами составов считаются:
эластичность;
устойчивость к ультрафиолету;
стойкость к перепадам температуры;
адгезивные свойства;
противоскользящий эффект;
паропроницаемость;
гидроизоляционные качества.
Данные характеристики делают резиновые ЛКМ универсальными, что обуславливает широкую сферу использования.
Область применения
Резиновые составы используются при проведении наружных работ для покраски фасадов зданий, а также перил, лестниц, пандусов и пр.
При этом красками работают не только с бетоном, но и другими типами поверхности: кирпич, дерево, гипс, штукатурка. При проведении внутренних работ резиновые износостойкие резиновые составы считаются одними из лучших красок по бетону для пола и стен в ванной, что обусловлено техническими параметрами. Для покраски мебели такие виды составов используются редко. Также профессионалы не рекомендуют применять ЛКМ для окрашивания пола, испытывающего сильные истирающие нагрузки.
Плюсы и минусы
Популярность у строителей и преимущество среди подобной лакокрасочной продукции резиновая краска для наружных работ приобрела благодаря следующим плюсам:
устойчивость к влиянию механических и атмосферных факторов;
износостойкость и длительный срок службы;
привлекательный внешний вид, широкая цветовая гамма;
универсальность – возможность нанесения наружные и внутренние поверхности;
легкость окрашивания;
экологичность;
короткий период сушки;
простота в уходе.
Из ключевых минусов резиновых ЛКМ выделяют высокую цену, по сравнению с аналогами. При этом стоимость оправдывается, поскольку покрытие долговечно, не теряет привлекательности со временем.
Совет! Поскольку составы легко колеруются, дешевле приобретать емкости с белой краской, а затем добавлять пигмент, получая нужный оттенок. Чем больше объем краски приобретается, тем больше экономия.
Расход
Каждый производитель резиновой краски указывает расход материала. Цифра отличается, в зависимости от состояния и типа поверхности. В среднем показатель составляет 180-250 г/м². Минимального значения удастся достичь, если тщательно подготовить поверхность и прогрунтовать ее.
Для подсчета нужного количества материала, необходимо показатель, прописанный производителем умножить на количество слоев (обычно 2-3), а затем умножить на площадь окрашиваемой поверхности. Для получения более точных данных рекомендуют провести пробное окрашивание на отдельном участке.
Что представлено на рынке
Резиновые краски изготавливаются зарубежными и отечественными компаниями. Они имеют особенности, что влияет на их стоимость. Популярные бренды представлены в таблице.
Бренд Технические характеристики
Tikkurila Novasil Краски финского производства отличаются повышенной стойкостью к влаге. Имеют хорошие адгезионные показатели. Используются для проведения наружных работ. Этот вид красок считается наиболее экономичным в расходе.
Superdecor ВД-АК-103 Состав отечественного производства, которому свойственна повышенная стойкость к механическому воздействию. Кроме того, лакокрасочный материал обладает устойчивостью к влиянию влаги.
Процвет Еще один вариант российских красок для проведения наружных работ по бетону. Им свойственная стойкость к воздействию негативных атмосферных факторов и водонепроницаемость.
Rezolux Universal Продукция отечественного производства, отличающаяся повышенной устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему ее легко мыть даже агрессивными веществами. Покрытие отталкивает пыль и грязь, обладает виброустойчивостью.
Оптимист Российский бренд выпускает лакокрасочные материалы приемлемой стоимости. Часто используется при проведении наружных работ благодаря высокой паропроницаемости.
Стоимость описанных марок варьируется в широком диапазоне, поэтому прежде чем определиться, стоит учесть нюансы и подобрать оптимальный вариант.
Пошаговая инструкция по нанесению
Правильность выбора лакокрасочного материала составляет 50% успеха. Чтобы получить идеальный результат от окрашивания, следует соблюдать технологию нанесения резиновой краски по бетону.
Инструмент
Покраску проводят обычно валиком или кисточкой, поскольку консистенция состава остаточно вязкая. В отельных случаях используется краскопульт. Но резиновая краска требует дополнительного разведения, чтобы покрытие ложилось равномерно и легко распылялось.
Подготовка поверхности
Подготовительные процедуры включают очистку бетонной поверхности и заделку дефектов. Предварительно с бетона удаляется пыль и грязь. Затем следует расшить имеющиеся трещины и сколы, очистить их. Дефекты грунтуются и заделываются раствором цемента.
Совет! Мелкие дефекты (до 2-3 мм) можно не заделывать, поскольку резиновая краска имеет свойство затягивать и скрывать небольшие изъяны.
После высыхания цементного раствора следует зачистить поверхность. Это обеспечит лучшее сцепление с краской.
Грунтование
Грунтование позволит не только уменьшить расход резиновой краски, но и обеспечит дополнительную защиту бетону. Можно использовать состав с антигрибковый эффектом или морозоустойчивый. Оптимальный вариант – универсальный грунт. Он наносится кисточкой или валиком в 2 слоя, после чего можно переходить к покраске.
Технология окрашивания
Прежде всего подготавливается резиновая краска. Она взбалтывается. Если поверхность для покраски большая, то перемешивать состав следует периодически, чтобы не образовывалась пленка. Затем с помощью кисти или валика покрытие наносится на поверхность. Слой должен быть тонким и равномерным. Толстое покрытие начнет сморщиваться. Наносится лакокрасочный материал в 2-3 слоя. Каждое следующее окрашивание начинают после подсыхания предыдущего слоя – через 2-3 часа.
Нюансы нанесения
К нюансам покраски профессионалы относят условия работы. Рекомендуется окрашивать бетонные поверхности резиновой краской в безветренную погоду, при отсутствии попадания прямых солнечных лучей при температуре не ниже +5°. Влажность не должна превышать 70%. Несмотря на скорость высыхания, не советуют повергать влажной чистке покрытие еще неделю после покраски. За этот период пленка красящего вещества набирает необходимую прочность.
Инновационная резиновая краска приобрела широкую популярность среди профессионалов-строителей и аматоров.
Ее высокие эксплуатационные характеристики в сочетании с простотой нанесения ценятся пользователями. А универсальность составов позволяет использовать их при проведении наружных и внутренних работ по различным типам поверхности.
Краска по бетону – фасадная, для фундамента, отмостки, пола и тротуарной плитки

Изделия из бетона встречаются повсеместно. Из этого универсального материала изготавливаются дома, тротуары и декоративные элементы для украшения частных домовладений, садов и парков. Чтобы защитить поверхность от воздействия факторов окружающей среды и придать ей эстетичный внешний вид, была создана краска по бетону.
Какую выбрать краску по бетону?
Одним из недостатков бетона является его пористая структура. При избытке влаги верхний слой может начать крошиться или слоиться, от чего портятся эксплуатационные характеристики и внешний вид поверхности. Краска по бетону была создана для защиты от негативных факторов и придания изделию более декоративного внешнего вида. Производители предлагают большой выбор различных составов, поэтому простому обывателю не всегда легко определиться с нужным. По месту применения различают:
Материалы для наружных работ, которые должны выдерживать значительные ветровые, дождевые нагрузки и защищать поверхность от ультрафиолета.
Составы для внутренних работ. Это более экологичные и безопасные материалы, обладающие меньшей устойчивостью к физическому воздействию.
По составу краска для бетонной поверхности может производиться на основе:
полимеров;
полиуретана;
акрила;
эпоксидных смол;
резины;
эмульсии;
винила.

Полимерная краска по бетону
Одной из самых распространенных разновидностей является полимерная краска для бетона на улице и в помещении. Ее используют на поверхностях, подвергающихся интенсивным и умеренным физическим, химическим и температурным нагрузкам. То есть покрывать составом можно полы в автосервисах, производственных цехах, морозильных камерах, торговых центрах офисах. К преимуществам состава на основе полимеров относятся:
Полное обеспыливание поверхности.
Короткий срок высыхания и быстрый ввод поверхности в эксплуатацию примерно через сутки после нанесения.
Повышенная устойчивость к механическим нагрузкам.
Стойкость к воздействию щелочей, кислот и моющих составов.
Широкий температурный диапазон использования. Некоторые красители можно наносить даже при отрицательных температурах воздуха.
Универсальность применения как в помещениях, так и на улице.
У полимерной краски по бетону есть и свои недостатки:
Высокие требования к поверхности, которая должна быть ровной, гладкой и чистой.
Высокая стоимость. Расход материала составляет примерно 400 г на 1 кв.м., что эквивалентно $3.

Полиуретановая краска по бетону
На основе сырой нефти изготавливается синтетическое вещество под названием полиуретан, сфера применения которого в современном мире очень обширна. Из жидкой составляющей производится и полиуретановая краска для бетона, которая очень износостойкая и прочная. Состав обладает следующими преимуществами:
Повышенная устойчивость к механическим и химическим нагрузкам.
Возможность использования на улице и в помещении.
Большой выбор составов на рынке на основе одного или двух компонентов.
Приемлемая цена.
Из недостатков полиуретановой краски по бетону можно выделить:
Отсутствие выравнивания поверхности. Состав наносится тонким слоем менее 1 мм, поэтому дефекты стены или пола не скроет.
Необходимость подготовки поверхности: выравнивание, очищение и обезжиривание.

Акриловая краска для бетона
Другой популярной износостойкой краской по бетону для наружных работ и помещений является акриловая разновидность. Она изготавливается на основе акриловых и полимерных смол, их сополимеров. К преимуществам материала можно отнести:
Экологичность. Большую часть в составе занимает вода, поэтому такое покрытие можно наносить в помещениях, где будут постоянно находиться люди.
Быстроту высыхания.
Высокую паропропускную способность, позволяющую поверхности «дышать».
Устойчивость к изменениям температур и влажности, механическим воздействиям.
Широкая цветовая палитра.
Текстура состава может быть матовой, глянцевой или полуматовой.
Акриловая краска для бетона имеет и минусы:
Сравнительно невысокий срок эксплуатации – порядка 10-ти лет при строгом соблюдении технологии нанесения.
Цена состава колеблется от $3-6 на 1 кв.м.

Эпоксидная краска для бетона
Для обустройства гаражей, автомастерских, ангаров и паркингов часто используется эпоксидная уличная краска для бетона. Она состоит из эпоксидных смол, специальных отвердителей, модификаторов и пигментов. Не редко состав используют для нанесения разметок на пол. Производители в основном выпускают двухкомпонентные составы, которые смешиваются перед нанесением. Из плюсов красителя на основе эпоксидных смол можно выделить:
Высокую устойчивость к механическому и химическому воздействию, ультрафиолету.
Возможность окрашивания свежего, не полностью высохшего пола или стен.
Водонепроницаемость, позволяющая использовать состав во влажных помещениях и на улице.
Электроизоляционные свойства и огнеупорность.
Возможность самовосстановления.
Бактерицидные свойства и защита поверхности от коррозии и гниения.
К минусам эпоксидных разновидностей относятся:
Из-за повышенной стойкости сложно изменить цвет поверхности при необходимости.
Высокая стоимость в сравнении с другими модификациями порядка $10 на 1 кв.м.

Водно-эпоксидная краска по бетону
Разновидностью эпоксидного состава является водно-эпоксидный краситель. Его особенность состоит в том, что в качестве разбавителя в составе используется обычная вода, что повышает химическую безопасность материала. Состав наносится на поверхность в два слоя, каждый из которых сохнет от 12 до 24 ч. Имеет все преимущества стандартных эпоксидных составов. Специалисты выделяют и специфические недостатки водоотталкивающей краски для бетона:
Срок эксплуатации около 8-ми лет.
Скудный выбор оттенков.

Резиновая краска для бетона
Относительно новым составом является прорезиненная краска для бетона. Она изготавливается на основе акрила и специальных силиконовых добавок, поэтому имеет высокую степень эластичности. После нанесения образует полимерную пленку насыщенного цвета. Специалисты рекомендуют состав за:
Широкую палитру оттенков, отличающихся особой насыщенностью.
Быстроту высыхания. Один слой покрытия сохнет не более получаса.
Резиновая краска по бетону для наружных работ – морозостойкая. Диапазон ее рабочих температур колеблется от -50 до +60℃.
Устойчивость к воздействию влаги и агрессивных химических веществ.
Антискользящие свойства.
Экологическая безопасность при использовании в рабочих помещениях.
Состав легко удаляется специальными разбавителями.

Водоэмульсионная краска по бетону
Самая бюджетная защитная краска для бетона – это водоэмульсионная разновидность. Она изготавливается на основе силиконовой смолы или минеральных добавок, таких как цемент или известь. Водоэмульсионку можно применять для разных поверхностей, поэтому это самый распространенный и знакомый покупателям тип защитного покрытия. Его преимущества:
простота применения и доступность;
экологическая безопасность;
негорючесть;
быстрота высыхания;
приемлемая стоимость.
Однако у водоэмульсионной краски для бетона есть и свои недостатки:
Чувствительность к перепадам температур.
Необходимость проведения работ при плюсовой температуре.
Низкая устойчивость к механическому воздействию.

Виниловая краска по бетону
Самым экологичным и безопасным для человека является виниловый краситель. Такая краска по бетону используется для внутренних работ. Ею можно красить как полы, так и стены и потолки в домах. Наносится состав в один слой, которого хватает для получения равномерного и насыщенного покрытия. Полное высыхания наступает спустя 2 ч. Основным недостатком считается относительно небольшой срок эксплуатации порядка 7-ми лет.

Выбор краски по бетону
Прежде чем купить в магазине понравившийся краситель, стоит заранее определиться с нужными параметрами:
Степень адгезии. На поверхности материала находятся мельчайшие частицы, которые уменьшают проникновение покрытия, поэтому краситель должен иметь специальные добавки в составе.
Устойчивость к влаге. Бетонные поверхности без покрытия быстро впитывают воду из воздуха и быстро разрушаются, поэтому состав должен быть максимально водоустойчивым.
Паропроницаемость. Другой важный параметр, так как пористая поверхность должна «дышать».
Износоустойчивость. Параметр подбирается из особенностей эксплуатации поверхностей: напольная краска по бетону в автосервис должна быть прочнее такой для стен.
Стойкость к воздействию ультрафиолета, агрессивной химии и факторов внешней среды.
Насыщенность цвета и палитра оттенков.
Подходящие способы нанесения: кистью, валиком, пульверизатором.
Цена и производитель.

Фасадная краска по бетону
Отличительными особенностями фасадной краски по бетону для наружных работ являются:
Возможность использования фактурных составов или смесей, дающих гладкую поверхность. Наносить первый вариант стоит только, имея определенный опыт и знания.
Высокая устойчивость в воздействия погодных условий.
Защита поверхности от гниения коррозии
Устойчивость к загрязнениям и простота уборки.
Среди большого количества разновидностей в профильных магазинах специалисты рекомендуют отдавать предпочтение следующим составам:
Dulux Bindo Facade BW;
Тэпинг Р 1155;
Tikkurila Facade Silicon VVA;
акриловая фасадная атмосферная компании Бетрия;
износостойкая краска по бетону Акромат.

Краска для отмостки из бетона
Под воздействием атмосферных явлений со временем отмостка дома начинает разрушаться. Для ее защиты важно правильно выбрать наружную краску по бетону, которая имеет и декоративные свойства. Оттенок можно подбирать максимально подходящий под стены или контрастирующий с ними. Для таких целей хорошо подходят акриловые и полимерные составы, например:
полиуретановая эмаль Полимердекор;
акриловый краситель Бетилат;
водно-эпоксидная для свежего бетона Аквабетол;
перхлорвиниловая эмаль бетил.
Краска по бетону для пола
Самая износостойкая краска по бетону выпускается для пола. К составу применяются самые строгие требования по устойчивости к истиранию и воздействию агрессивных моющих средств. Степень прочности может варьироваться в зависимости от типа помещения, в котором она будет применяться, так, для автосервисов, паркинга и частного гаража износостойкость нужна разная. Среди самых популярных красителей для бетонных полов можно отметить:
эмаль для бетонных полов Профи Текс;
акриловая по бетону Мастер Пол;
эпоксидная по бетону на водной основе Альфапол ЭП-3В;
Teknofloor Teknos;
Drylok Latex Concrete Floor Paint.
Краска для тротуарной плитки
Другой областью применения краски для уличных работ по бетону является окрашивание тротуарной плитки и бордюров. Еще десятилетие назад такое покрытие было мало популярно, однако сегодня все больше владельцев домов отдают предпочтение такому покрытию из-за:
Дополнительных изоляционных качеств состава, которые продлевают срок службы дорожки.
Эстетичного внешнего вида плитки, которую можно покрасить в любой нужный цвет.
Антискользящие свойства при применении прорезиненного состава.
Лучшая краска для внешних работ по бетону для тротуарной плитки:
для дорожных и тротуарных бордюров щелочестойкая Краскобыт;
резиновая краска Prom color;
олива Акрилит;
Drylok Latex Concrete Floor Paint.

Краска для фундамента
Альтернативой более дорогостоящей отделке натуральным или искусственным камнем цоколя дома является краска по бетону для наружных работ. С ее помощью внешней части фундамента можно придать эстетичный внешний вид и защитить поверхность от разрушения. Среди популярных разновидностей можно выделить:
Teknos Siloksan;
Dulux Sando F;
Tikkurila Facade Silicon;
Dulux Bindo Facade.
Как красить бетон?
Процедура окрашивания бетонных поверхностей имеет свои особенности. Работу можно разделить на следующие этапы:
Удаление старого красящего покрытия, если такое имеется.
Выравнивание поверхности.
Очистка стены или пола с помощью моющих средств, которые смываются большим количеством воды, подающейся под давлением.
Краска для бетона в гараже может наноситься разными способами в зависимости от разновидности. Профессионалы советуют отдавать предпочтение краскопультам.
Использование защитной экипировки мастером и укрытие рядом располагающихся предметов. При окрашивании пола маляр должен быть в чистой обуви или бахилах.
Подготовка красящего состава.
Разделение поверхности на квадраты.
Равномерное нанесение материала на поверхность.
Повторное окрашивание после высыхания первого слоя при необходимости.

Чем покрасить бетонную отмостку
Сегодня во всем мире бурно развивается строительное дело. Каждый день строятся и возводятся новые здания и сооружения. Большое значение в этом деле имеет не только качество строительных материалов, но и эстетический вид. При возведении здания особое внимание необходимо уделить отмостке. Что же это такое? Отмостку наиболее часто выполняют из бетона или песчано-цементной смеси.
Схема отмостки дома
Она представляет собой мощеную полосу шириной от 20 см до 1,2 м, примыкающую к фундаменту или цоколю здания.
При эксплуатации того или иного здания происходит постепенное разрушение бетонной отмостки. Защитить можно только путем своевременного ремонта, включающего покраску и нанесение защитных смесей.
Если вам понадобиться приобрести лакокрасочные материалы, рекомендуем посетить сайт компании «ТД Лакокраска-Я» lakokraska-ya.ru.
Причиной снижения внешнего вида и ее разрушения является образование микрокальцината на ее поверхности, которая напоминает пыль и состоит из извести и углекислого газа. Это основные причины ухудшения ее вида. Это имеет большое практическое значение, так как в результате наблюдается коррозия материала и впоследствии разрушается сама лицевая сторона бетона. Рассмотрим более подробно, чем покрасить бетонную отмостку.
Использование полимерных красок
Конструкция железобетонной отмостки
Чтобы плитка всегда оставалась в хорошем состоянии, бетонную отмостку можно покрасить полимерными красками. Наиболее часто для этих целей используется полиуретановая эмаль, акриловая краска, грунт-эмаль. Все они достаточно эффективны.
Большим их преимуществом является и то, что они не требуют предварительного грунтования поверхности. Некоторые из них, например, Бетил, могут использоваться при отрицательных температурах. Аквабетон – это водоэмульсионная краска, которая нашла широкое применение для обработки свежеприготовленного бетона. Полимердекор устойчива к воздействию химических агентов, таких как щелочи и кислоты.
Наносятся на поверхность они обычным способом в 1 или 2 слоя, стоят недорого и обладают высокой эффективностью. Они препятствуют образованию коррозии поверхности. Перед нанесением той или иной краски плитка должна быть очищена, в противном случае покраска может быть неэффективной. Для отмостки это очень важно. Приобрести подобный товар можно в любом строительном магазине, где реализуются лакокрасочные изделия.
Защитный состав Элакор
Виды отмостки дома
Покрасить бетонную отмостку можно с помощью специальных защитных растворов. К ним относится Элакор. Данный препарат готовится на основе полиуретана, который и является действующим началом. Он применяется для предотвращения запыления и других бетонных конструкций, препятствия их разрушению. Наносится он тонким слоем. Отличительной особенностью является то, что Элакор проникает внутрь на несколько сантиметров, а на поверхности при этом образуется специальная защитная пленка. Последняя имеет в своем составе очень прочные кристаллы, которые обладают устойчивостью к влаге, воздействию химических веществ.
Проникший внутрь бетонной отмостки раствор повышает прочность конструкции и ее износоустойчивость. Наружный защитный слой максимально сцепляется с поверхностью и образует со всей конструкцией единый материал, вследствие этого он не отслаивается и не разрушается. Срок службы покрытия составляет до 15 лет, поверхность при этом менее подвержена механическим разрушением, она не становится скользкой.
Применение эмалей
Плитка может быть хорошо защищена с помощью эмали. Хороший эффект дает смесь Полак. Она обладает хорошими адгезивными свойствами и ингибирует влияние вредных химически веществ на поверхность бетонной отмостки. По своему составу она напоминает эпоксидные краски. Преимуществами данного способа являются: устойчивость покрытия к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам, влаге и атмосферостойкость. Кроме того, здесь имеет возможность цветового решения бетонной отмостки. Плитка становится более прочной и износостойкой. Эффект сохраняется десятки лет. Помимо эмалей, для обработки бетонной отмостки целесообразно применять различные смолы, к примеру, полиуретановые. Они очень эластичны, быстро полимеризуются, препятствуют возникновению коррозии, устойчивы к химическим раздражителям.
Смолы обладают способностью быстро и глубоко проникать в материал и повышать его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Покраска потребует наличие валика или кисти, лака, краски, эмали или другого раствора. Все вышеперечисленные средства смогут защитить вашу отмостку, а плитка будет служить долгие годы.
Можно ли покрасить бетонную отмостку. Отмостка из бетона. ремонт отмостки. как предотвратить разрушение. Неправильная технология укладки
Наружная часть фундамента, которую правильней будет называть цоколем, — самая уязвимая часть любой постройки. Да, старению подвержены и стены, и крыша, и окна здания, но разрушение цоколя — потеря куда большая. Как укрепить фундамент, чтобы не пришлось реставрировать или, и того хуже, реконструировать ваш дом раньше времени? И чем покрасить отмостку, чтобы сохранить её на долгие годы? В этом материале мы ответим на самые животрепещущие вопросы о защите цоколя, фундамента и отмостки.
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает ? Она должна быть:
морозостойкой;
паропроницаемой;
огнестойкой;
влагостойкой;
экологичной.
Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, на
Износостойкая краска для бетонного пола Ударопрочная эпоксидная краска для тонкого пола
Горячая продажа эпоксидная краска для тонких полов с защитой от царапин
Описание продукта
Название продукта Горячая продажа эпоксидная краска для тонких полов с устойчивостью к царапинам
Свойства продукта Двухкомпонентный, однотонный, гладкий
Цвета
Цвета можно свободно подбирать, декоративный эффект хороший, можно настраивать
Характеристики
Внешний вид плоский, яркий и цветной.
Легко чистить и обслуживать.
Износостойкий, ударопрочный, гладкий, щелочной и т.д.
Advantage
Применение
Процесс строительства
Информация о компании
Оплата и доставка
FAQ
Q: Каковы ваши MOQ?
A: Наш минимальный заказ составляет 300 килограммов.

Q: Вы производитель или торговая компания?
A: Мы являемся профессиональным производителем и располагаем собственным заводом.
Q: Можем ли мы посетить ваш завод?
А: Да. Добро пожаловать на наш завод.
Q: Как насчет оплаты?
A: 30% предоплата, 70% баланс по аккредитиву, T / T, PayPal, Western Union
или еще до отгрузки.
Свяжитесь с нами
.
Для бетонных износостойких полиуретановых покрытий Жидкая краска для пола
Водоразбавляемая эпоксидная краска для пола Calomi сочетается с эпоксидной смолой на водной основе, пигментом, наполнителем, клеем и т. Д.
Характеристики и использование:
1, Покрытия на водной основе, Без растворителей;
2, Хорошие выравнивающие свойства, такие же, как и на самовыравнивающиеся;
3, отличная износостойкость, сильнее, чем у обычной краски для пола на 50%;
4, сильная сила сцепления, хорошая прочность и твердость, сильная ударопрочность;
5, Охрана окружающей среды, без вредных веществ, без запаха;
6, устойчивость к растворителям и стойкость к химической коррозии;
7, не подвержен действию растворителей, щелочей, соли, пара, жира, пищевых продуктов, чистящих средств и т. Д .;
Для использования в качестве краски для пола в цехах по производству электроприборов, электроники, машин, продуктов питания, фармацевтики, табачной промышленности, химической, кормовой, текстильной, модной, мебельной, пластиковой, канцелярской и т. Д. общественные архитекторы, школа, супермаркет, общественное мероприятие, магазин 4S и т. д.
Технические параметры:
Толщина сухой пленки: 0,2 мм / слой
Теоретический расход: 0,2 кг / квадратный метр / слой
Время смешивания: <30 мин (25 ℃)
Время высыхания поверхности: 6 часов (25 ℃)
Время полного отверждения: 7 дней (25 ℃)
Цвета краски: многоцветная
Инструменты для нанесения: валик, шпатель
Условия строительства:
1, температура: общие требования к температуре площадки выше 5 градусов по Цельсию, сезон подходит для строительства.
2, влажность: не более 85%, текущий сезон пригоден для строительства.
Использование:
1. Пожалуйста, хорошо перемешайте покрытие перед смешиванием, соблюдайте соотношение, чтобы хорошо перемешать покрытие и отвердитель
в мешалке, используйте его после хорошего перемешивания, закончите в течение 1 часа.
2. Грунтовка: эпоксидная грунтовка или герметизирующая грунтовка, рекомендуется расход около 0,12 кг / м2 в зависимости от состояния основания до образования однородной пленки.
3. Промежуточное покрытие: В зависимости от ровности и интенсивности основы используйте эпоксидное промежуточное покрытие с кварцевым порошком (или кварцевым песком) до достижения толщины.
4. Верхний слой: Нанесение красочного эпоксидного покрытия с высоким содержанием твердых частиц на герметизирующую грунтовку или промежуточное покрытие.
Срок хранения:
Хранится в тенистом и прохладном месте, Срок годности 12 месяцев, можно использовать после прохождения теста, если в течение определенного периода.
.Краска антистатических устойчивых к царапинам конкретных материалов настила
антистатические устойчивые к царапинам бетонные покрытия для полов краска
Описание продукта
9002
Тип
Применение
Advantage
18 Парковочная пленка
9000 заземление
распределительное помещение
механическое отделение
обычное производственное помещение
дешевая цена
простота ремонта
хорошая химическая стойкость
хорошая стойкость к пятнам
самовыравнивающаяся
наземная парковка
распределительная
механическая помещение
Обычный производственный цех
Долговечный
Хорошая устойчивость к пятнам
Простота ремонта
Красивый внешний вид
Самовыравнивающийся без растворителей
Заземление стоянки
Коммутационное помещение
Механическое помещение
Обычное заводской этаж
Без последующей окраски
Долговечный
Хорошая устойчивость к пятнам
Легкость ремонта
Красивый внешний вид
Смоляной раствор типа
Заводская площадка
Нескользящая поверхность
Парковочная площадка
Хороший противоскользящий эффект
Долговечный
Хорошая ударопрочность
Хорошая износостойкость
Простота ремонта
Профиль компании
Основной вид деятельности: промышленное покрытие, сильное антикоррозионное покрытие , краска для отделки зданий, специальное покрытие, промышленное покрытие для пола, фторуглеродное покрытие, вспомогательные материалы для краски и другие восемь видов тысяч красок.Наши опытные сотрудники, приверженные строгому контролю качества и внимательному обслуживанию клиентов, всегда готовы обсудить ваши требования и обеспечить полное удовлетворение потребностей клиентов. Мы также приветствуем заказы OEM и ODM. Независимо от того, выбираете ли вы текущий продукт из нашего каталога или ищете техническую помощь для вашего приложения, вы можете поговорить с нашим центром обслуживания клиентов о ваших требованиях к источникам.
Мы тепло приветствуем клиентов из дома и за рубежом, чтобы наладить сотрудничество и вместе с нами создать светлое будущее.
Транспорт
FAQ
1) В: Почему выбирают нас?
A: 100% заводской продукт, гарантия доставки, разумная цена, у нас есть собственный завод. Наша продукция отличается отличными характеристиками и высоким качеством. У нас более 10 лет опыта в производстве красок и покрытий, и мы можем предложить профессиональные решения.

2) В: бесплатный ли образец?
A: Мы предоставляем образцы гонораров для кроликов. Вы можете выбрать образец краски или образец краски. Мы можем помочь вам протестировать продукцию в соответствии с требованиями вашей страны.

3) В: Доступны ли услуги OEM?
A: Да, мы можем упаковать краску в соответствии с вашими требованиями, добавьте ЛОГОТИП.

4) В: Можете ли вы дать мне хорошую цену?
A: Мы являемся фабрикой, цена зависит от количества заказа

5) Q: Каковы преимущества вашей компании?
A: У нас 18-летний опыт производства высококачественных красок.Мы получили признание потребителей

6) В: Как я могу узнать больше о вашем заводе или краске?
A: Вы можете просмотреть наш веб-сайт или посетить наш завод. Мы очень рады видеть вас здесь
.
Стильная, не требующая ухода, пятностойкая, износостойкая альтернатива бетонной брусчатке
внешний керамогранит
внешнее напольное покрытие из керамогранита Esterno представляет собой однородную плитку из керамогранита, смешанного с одним материалом.Идеально прямоугольная и выпрямленная, толщина 20 мм, 600×600 мм и поверхность с противоскользящим покрытием. Эстерно
Дополнительная информация Товары и удобства для ландшафтного дизайна /
ARMTEC.COM Товары и удобства для ландшафтного дизайна / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКТУ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ КРЫШИ СОЗДАЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Универсальность Превосходное качество Экономичный BALLAST-LOK Бетон Armtec s Ballast-Lok
Дополнительная информация ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
THERMO / SOLAR Žiar s.r.o. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОПОРНЫЕ РАМКИ PV ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА Возможны технические изменения A1410 1 12/2014 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗ. СТРАНИЦА Информация по монтажу 3 Монтаж, плоская крыша
Дополнительная информация Как построить печь для пиццы за 4 дня
Как построить печь для пиццы за 4 дня Подготовительный день (плита) 1. Фундамент глубиной 1500 x 1300 шириной x 75 мм глубиной Требуется 20 мешков цементной смеси. Если у вас уже есть бетонное основание, вы сохраните этот подготовительный день. DAY
. Дополнительная информация Международная тепличная компания
Конструкция фундамента теплицы Как и в любом другом здании, хороший прочный фундамент имеет решающее значение для долговечности и функциональности вашей теплицы.Слабый фундамент приведет к тому, что ваша теплица станет
. Дополнительная информация КЛАДКА И КИРПИЧ
КЛАДКА БЛОКА И КИРПИЧА Продукты, выделенные в этом разделе: Раствор SAKRETE, тип N Растворный раствор SAKRETE, тип S Основы укладки кирпича и блока Первый шаг в строительстве кирпичной или блочной стены — строительство
Дополнительная информация Легкий, сверхмощный
Легкие и сверхмощные покрытия траншей Надежность системы Легкий вес в сочетании с огромной прочностью крышек для траншей Comcore обеспечивает скорость, производительность и повышенную надежность системы.
Дополнительная информация Инструкция по установке
Инструкции по установке Модели на пьедестале FS 500 LE Модели со вставками FS 800 LE IS 500 LE IS 800 LE Pecan Engineering Pty Ltd 13 Acorn Road Dry Creek South Australia 5094 Электронная почта [email protected] Телефон:
Дополнительная информация Как построить страницу с приподнятыми грядками
В этом буклете содержится информация, которая поможет вам, если вы хотите построить грядку самостоятельно или если вам нужна информация, которую нужно передать профессиональному подрядчику.Эту информацию следует читать вместе с
. Дополнительная информация Инструкции по установке Двойное подвешивание, одинарное подвешивание, створка, навес, раздвижная, изображение и формы Безударные и ударопрочные окна с ребрами жесткости
Инструкции по установке Двойное подвешивание, одинарное подвешивание, створка, навес, раздвижная, изображение и формы. Ударопрочные и ударопрочные окна с ребром гвоздей americancraftsmanwindows.com Требования к проекту: Читать
Дополнительная информация Блокирующие бетонные брусчатки
Бетонная брусчатка с блокировкой Производители качественной продукции для каменной кладки Содержание Бальбоа 1 Римский 2 Евро-Брусчатка 3 Три-Брусчатка 4 Круглый Брусчатка 5 Брусчатка Старого Света 6 Флагстоун 7 Чумаш 8 Голландия
Дополнительная информация CH. 2 НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ
CH.2 НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ Собственные нагрузки Вертикальные нагрузки из-за веса здания и любого постоянного оборудования. Постоянные нагрузки на элементы конструкции не могут быть легко определены. B / c зависит от веса
Дополнительная информация Напольные системы MERO — CleanRoom
MERO Floor Systems — CleanRoom Инновационные решения из одних рук Разработка Консультации по этажам доступа Консультации по пустотелому полу Планировка и производство Напольные покрытия Монтаж Монтаж Услуги Системы полов
Дополнительная информация Система прошивки Springlok
Система перепрошивки Springlok Почему Фрай Реглет? Обширный выбор средств защиты от влаги Fry Reglet обеспечивает максимальную защиту от непогоды.Доступен по всей стране в различных материалах
Дополнительная информация .

Термодюр что это: Термопласт и Дюропласт — это одно и тоже или есть отличия

Янв 24, 2021 автор alexxlab Разное

Дюропласт – что это такое и где его используют?

Изделия на основе полимерных материалов постоянно увеличивают линейку своей продукции. В зависимости от особенных свойств определенного полимера производители получают конечную продукцию самых разных потребительских характеристик.

Есть среди полимеров материалы, которые не так широко применяются в промышленности, но, в то же время, хорошо известны каждому человеку. Несмотря на то, что различные виды пластмасс прочно вошли в нашу жизнь, не каждый знает, что этот материал может быть разбит на три вида: термопласт, дюропласт и эластомер. При этом каждый из трех видов примечателен своими свойствами.

Природа дюропластов и основные свойства

Основным свойством дюропласта, что выгодно отличает его от других видов пластмассы, является способность сохранять стабильную форму при тепловом воздействии. Итак, дюропласт – что это такое? Дать простой ответ на этот вопрос очень не просто. По сути, материал можно охарактеризовать как смолу, которую подвергают отвердению в специальных формах. Среди основных разновидностей можно выделить:

фенольные смолы;
полиэстровые ненасыщенные смолы;
полиуретан;
мочевиноформальдегидные смолы;
меламиновые составы.

Химическую основу материала можно определить как синтетическое вещество на основе макромолекул, который получают методом поликонденсации из различных исходных компонентов. В качестве исходников можно назвать фенол и формальдегид. Названные элементы проходят определенную обработку, где их объединяют под воздействием высокой температуры давления.

Дополнительно используют вспомогательные химические материалы, известные под наименованием «отвердители», что придает конечной продукции определенные свойства и внешний вид. В зависимости от перспективного назначения дюропласту можно придать различную твердость, что повышает его износостойкость.

Получение разнообразных видов продукции на основе этого вида пластмассы основано на дополнительном внесении различных компонентов. В состав дюропласта вносят каменную муку, измельченные текстильные материалы, а также древесные компоненты. Одним из наиболее известных видов конечной продукции можно назвать пенопласты.

Все возможные виды конечного материала можно характеризовать по следующим признакам:

По механическому признаку – различают твердые, умеренно твердые и упругие материалы.
Стойкость к внешним воздействиям. Здесь можно выделить не только сопротивление химическому воздействию, но и устойчивость к растительным или животным вредителям.
Сопротивление воздухообмену или другим видам обмена. Это качество успешно используется для выполнения теплоизоляционных и звукоизоляционных задач.
Структура материала. В зависимости от пористости материала, готовые изделия могут выступать в качестве несущих элементов.

Можно отметить, что названная категория пенопластов легко поддается механической обработке – распиливанию, поверхностной обработке рубанком или напильником с получением твердой стружки. Также в процессе обработки материал можно вспенить или склеить. А вот температурное воздействие, например, разогрев с последующей сваркой, не доступно.

Область применения

Практика использования дюропластов предполагает, как получение готовых конечных продуктов, так и изготовление заготовок материала в виде плит. Такой вид полимер как полиуретан также может поставляться в виде подготовленного к распылению состава для последующего затвердевания.

Способность к распылению и затвердеванию в виде пены активно используется на строительных площадках. Заполнение пустот и швов, различных монтажных шлицов, фиксация дверных коробок и петель – все виды работ стали возможными именно благодаря особенностям полиуретана. Здесь не стоит забывать о звуковой и тепловой изоляции, что особенно цениться в строительстве. Еще одним направлением использования дюропластов в строительной индустрии является получение панелей из пенопласта, которые могут быть интегрированы как снаружи, так и внутри строительных конструкций.

Одним из самых обширных и быстрорастущих сегментов, где используются подобные материалы, можно отметить изготовление самонесущих изделий, к которым относят пластиковые двери и окна. К числу самонесущих конструкций можно отнести такие изделия, как имитирующие деревянные балки перекрытия, а также штучные изделия в виде пластиковой мебели.

Достаточно часто возникают вопросы, где практика производства предполагает использование различных полимеров. Например, более массовым считается производство дверей или окон на основе поливинилхлорида (ПВХ). Также часто встает вопрос, дюропласт или полипропилен, что лучше. Нужно отметить, что изготовление конечных изделий возможно из любого из указанных материалов. Но подбираются конечные полимеры в зависимости от наделения готовых изделий определенными свойствами.

Характерен пример, когда среди самых традиционных представителей готовых изделий на основе дюропластов называют сиденье для унитазов. Выбор в пользу этого вида пластика был основан на ряде конкурентных преимуществ по сравнению с другими полимерами:

высокая прочность, устойчивость к царапинам;
возможность получения блеска, сравнимого с керамическими изделиями;
устойчивость к химическим соединениям;
отсутствие вредных воздействий на окружающую среду и на человека.

Практика производства стульчаков для туалета позволила добавить некоторые дополнительные свойства, которые востребованы потребителями:

Нанесение антибактериального покрытия позволило обеспечить лучшую гигиену.
Различное цветовое оформление стульчаков, что поможет оформить интерьер, нравится детям.
Возможность оснащения дополнительными функциями, как например, автоматический смыв, подогрев и другими.

Как выбрать крышку для унитаза

Крышка и сидение для унитаза должны быть прочными и удобными. Прочность зависит от материала, из которого они сделаны. Правильно подобранная крышка по размеру и весу влияет, насколько она будет удобной. Что нужно знать, и на что нужно обращать внимание при выборе крышки для унитаза?

Материал

При изготовлении крышек и сидений для унитазов используют как искусственные материалы, такие как пластик из различных полимеров, так и натуральные, например, дерево.

Пластиковые крышки самые популярные, в первую очередь, из-за своей дешевизны. Они довольно просты в употреблении, и чаще всего имеют небольшой вес. Самые популярные полимеры, из которых изготавливают пластиковые крышки, это полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Эти материалы обладают повышенной стойкостью и теплоустойчивостью; своими свойствами обеспечивает стабильность формы и цвета изделия. Но они чувствительны к механическим повреждениям – крышки из такого пластика легко царапаются и трескаются.

Чуть реже встречаются крышки, внешне напоминающие керамические изделия. На самом деле, такие крышки изготовлены из твердого пластика с очень большой жесткостью. К ним относят термодюр и дюропласт. Эти материалы более долговечны, чем предыдущие полимеры. Они устойчивы к механическим воздействиям, влажности и средствам дезинфекции. Эти материалы обладают качествами антистатика и отталкивания пыли. Такие изделия хорошо держат цвет и не желтеют со временем. Но и цена у таких крышек на порядок выше, чем из тонкого пластика. И они имеют больший вес.

На рынке сантехники можно найти и крышки полностью или частично из натуральных материалов: дерева, ДСП, кожи и др. Но выбор таких изделий невелик, так как они имеют высокую цену.

Существуют еще «мягкие» крышки и сиденья, которые используют различные ткани. Но чаще всего ткань здесь выступает элементом декора.

Практически исчезли из применения сиденья на унитаз, выполненные из фанеры.

Зато в последние годы становятся популярны крышки с дополнительными функциями. Например, с системой плавного опускания, которая называется микролифт. Или крышка-биде с функцией регулировки температуры воды, с ночной подсветкой и феном. Конечно, цена на такие изделия сильно отличается от цен на простые крышки.

Также стоит обратить внимание на крепежные детали. Они бывают металлическими или из пластика.

Форма и цвет

Чаще всего встречаются полуовальные крышки и сидения, отличающиеся между собой в основном размером. Но можно найти изделия и другой формы, к примеру, прямоугольной. И, конечно, крайне редко можно обнаружить дизайнерские крышки, изображающие различные предметы, например, утюг или гитару, или животных, таких как лягушка или утка.

Самый распространенный цвет – белый. Также в последние годы пользуются популярностью легкие цвета: голубой, желтый, розовый, зеленый… Но ограничений в цветовой гамме не существует.

Чуть менее половины всех существующих предложений на рынке – крышки с каким-либо рисунком или наклейкой.

Существуют крышки с детским сидением.

Размер

Чтобы посещение туалетной комнаты было удобным и комфортным, важно правильно подобрать крышку с сидением по размеру.

Размеры, на которые необходимо обращать внимание при выборе крышки: расстояние в миллиметрах между центрами отверстий для крепления сидения к унитазу, расстояние от центра одного отверстия до внутреннего выступа унитаза, габариты унитаза, а также внутренние ширину и длину. Дополнительно можно сделать фотографию унитаза, с помощью крышку. Можно также нанести контуры сидения на кальку, которую впоследствии прикладывать к каждой понравившейся крышке.

Определившись с выбором, кроме специализированных магазинов сантехники и сетевых строительных супермаркетов стоит посетить и небольшие хозяйственные магазины, в которых можно найти именно ваш вариант.

Дюропласт: Что такое и сфера его применения, из чего его изготавливают? +Фото и Видео

Продукции из различных полимеров существует великое множество. От свойств полимеров зависит впуск определённого вида продукции.

На рынке широко представлена продукция из разного вида пластмассы, но не каждый потребитель знает, что этот материал имеет три вида: дюропласт, эластомер и термопласт.

Данные виды пластмасс обладают своими уникальными свойствами.

Происхождение дюропласта и его свойства

Главным свойством дюропласта и его отличие от других пластмасс является свойство длительно держать свою форму при воздействии на него тепла.

Дюропласт – что это такое? Простой ответ на такой сложный вопрос, дать невозможно. Дюропласт – это смола, которую подвергают отвердеванию в специальных формах.

Основными видами смол являются: фенольные смолы; меламиновые составы, полиэстровые не насыщенные смолы; полиуретан; мочевиноформальдегидные смолы. По химическому составу дюропласт является синтетическим веществом на основе макромолекул, которые получают при помощи поликонденсации из разных исходных ингредиентов.

Основными компонентами можно назвать формальдегид и фенол. Данные компоненты подвергаются специальной обработке, их соединяют под воздействием температуры высокого давления. При этом добавляют дополнительные химические материалы, как правило их называют «отвердителями». Данные материалы придают продукции внешний вид и определённые характеристики.

Дюропласту можно придать разную твёрдость, в зависимости от назначения. Благодаря внесению разных ингредиентов в состав пластмассы, изготавливают различные виды изделий. Дюропласт состоит из измельченных текстильных материалов, а также каменной муки и компонентов из дерева. Самым известным материалом итоговой продукции, является пенопласт.

Виды окончательного материала можно охарактеризовать по таким признакам:

По механическому. Существуют твердые, упругие и умеренно твердые материалы.
Способность не давать реакцию на внешние воздействия, то есть сопротивление к химическому воздействию, устойчивость к животным и растительным вредителям;
Сопротивление воздухообмену и другим типам обмена, данное качество используется для звукоизоляционных и теплоизоляционных систем;
Структура материала. Готовые изделия могут выступать в качестве несущих элементов, в зависимости от пористости материала. Этот вид пенопластов подвержен распиливанию, обработке рубанком или напильником.

Ещё при обработке этот материал можно склеить и вспенить, а вот разогрев со сваркой не доступен.

Применение

Изделия из дюропластов используют в готовом виде, так и в виде заготовок материала плитами. Полиуретан может поставляться в виде подготовленного к распылению состава. Такой вид используют в строительстве, он необходим для заполнения швов, разных пустот, для закрепления дверных коробок, окон и тому подобное. Так же изделия из дюропластов используют для изготовления панелей из пенопласта. Ещё одними самых из распространенных изделий, выпускаемыми из дюропластов являются двери и окна. Так же из этого материала выпускают балки с рисунком «под дерево» и мебель.

Некоторые задаются вопросом о том, «Где применимы полимеры?» или «Дюропласт или полипропилен, что лучше?».

Ответ на первый вопрос: например, поливинилхлорид используют в изготовлении дверей и окон.
Ответ на второй вопрос: из того и другого материала производят различные изделия, но окончательные полимеры подбирают от свойств будущих изделий.

Например из дюропласта производят сиденье для унитаза. Для производства сидений для унитаза используют различные материалы, например фанера, пластик, дерево, полиэтилен и так далее, но чаще всего выбор падает в пользу дюропласта потому, что он обладает твёрдой устойчивой к царапинам поверхностью и внешне чем-то напоминает керамическую поверхность.

Так же дюропласт стоек к воздействию ультрафиолета, слабых кислот, он не горюч, обладает привлекательным внешним видом, который сохраняется долгое время.

При изготовлении сидений для унитаза их обрабатывают специальными антибактериальными добавками, что позволяет микробам меньше распространяться. А также изделия из дюропласта не выделяют вредных веществ в окружающую среду и не вредны для человека. Сиденья для унитаза из дюропласта имеют различную окраску, что позволяет подобрать нужный цвет к вашей туалетной комнате.

Итоги

Так же сидения для унитаза производят различной формы, бывают очень эксклюзивные экземпляры, например крышка выполнена в форме электрической гитары или в виде морской раковины, так же есть в виде куска сыра. В общем каждый человек найдёт для себя подходящий дизайн и цвет, а после прочтения нашей статьи, вы легко выберете сидение на унитаз из оптимального для вас материала.

Какая крышка унитаза лучше из дюропласта или полипропилена

Необходимость заменить крышку для унитаза может застать человека врасплох, ведь мало кто представляет себе всё разнообразие выбора, предоставляемое современным рынком. В наше время каждый может подобрать сантехнику и аксессуары к ней под стать своим самым невероятным желаниям и вне зависимости от своих финансовых возможностей.
Сейчас большинство крышек для унитаза изготавливаются из пластика, фанеры или дерева; но большей популярностью за счет своего удобства пользуется именно пластик. Фанера из достоинств имеет лишь низкую цену и прочность, в жертву которым принесена эстетичность. Если же говорить о деревянных крышках, то они бывают разного качества, которое варьируется от производителя к производителю. Одним из основных недостатков деревянных крышек является их цена и габариты. Нередки случаи, когда ненароком упавшая деревянная крышка разбивала унитаз.
Наиболее комфортными считаются пластиковые варианты: из полипропилена (и других современных пластиковых материалов) и более современного вида пластика — дюропласта, чуть более выдающегося в техническом плане.
Именно на этих двух материалах мы и остановимся, пытаясь разобраться какой из них лучше подойдет вашему унитазу.
Достоинства и недостатки дюропластовой крышки
Дюропласт считается более современным и технически-развитым видом пластика. Менее подверженный техническим разрушениям и выдерживающий гораздо более агрессивные кислоты, дюропласт по своему виду напоминает керамику. При этом, если производитель не будет экономить на своем товаре и нанесет на его поверхность гигиенические примеси, то сидение из дюропласта отлично подойдет ребенку, ведь всегда будет прекрасно дезинфицировано.
Достоинства крышки из дюропласта:
Защищенность от физических и химических повреждений.
Антибактериальная защита, в зависимости от производителя.
Более приятный внешний вид, по сравнению с пластиковыми аналогами.
Защита от солнечных лучей.
Долговечность.
Недостатки крышки из дюропласта:
Достоинства и недостатки полипропиленовой крышки
Полипропилен относится к современным подвидам пластика, наряду с поливинилхлоридом и полиэтиленом. Крышки, изготовленные из полипропилена, самые популярные на современном рынке; недорогие по цене и сравнительно удобные в использовании, они имеют равное количество как плюсов, так минусов.
Достоинства полипропиленовой крышки:
Удобная форма с мягкими краями.
Рёбра жёсткости, позволяющие крышке удержать как ребенка, так и взрослого.
Возможность прочно закрепить сидение на унитазе с помощью резиновых вставок.
Разнообразие дизайна.
Цена.
Недостатки полипропиленовой крышки:
Непрочность материала.
Хрупкость, не позволяющая использование сильных химических очистительных средств.
Быстрое появление на крышке царапин.
Большинство полипропиленовых крышек не держат тепло, что может доставить дискомфорт владельцам подобных сидушек.
Ремонт старого покрытия дороже, чем покупка нового
Полипропиленовая крышка — простой и бюджетный вариант со своими плюсами и минусами, который, при должном уходе и бережности своих владельцев, сможет прослужить им долгое время, и практически не напоминать о своих потенциальных недостатках.
Что общего у дюропласта и полипропилена?
Как вы уже могли понять из информации, изложенной выше, и полипропилен и дюропласт являются подвидами одного материала — пластика, просто полипропилен — более старый и простой его вариант, а дюропласт — современный и крепкий. Поэтому что в первом, что во втором случае вы покупаете пластиковую крышку.
Всё это позволяет вам на секунду отвлечься от выбора материала и сосредоточиться на не менее важных вещах: форме, размере, цвете, жесткости крышки, качествах, которые не менее важны для удобства. Современный рынок готов вам предоставить всё их разнообразие как из полипропилена, так и из дюропласта, поэтому вы сможете выбрать ту модель, которая подойдет именно вам.
Также некоторые современные модели крышек оснащены абсолютно бесполезными с практической стороны вещами, которые, впрочем, могут придать вашему туалету индивидуальности — так есть производители, которые оснащают крышку подсветкой или даже специальной ступенькой для стульчака. Всё это влияет и на цену товара, и на его качество, поэтому советуем подойти к выбору между качеством, практичностью и ценой с умом.
Главные различия между дюропластом и полипропиленом
Чтобы вам было легче понять какой из материалов подходит вам больше, мы решили составить таблицу, которая поможет вам разобраться в том, чем лучше полипропилен, а чем дюропласт.
Дюропласт Полипропилен
Крепкий пластик Хрупкий пластик
Высокая цена. Низкая цена.
Выдерживает химическое воздействие. Чувствительность к химии.
Не подвержен влиянию солнечных лучей. Не защищен от ультрафиолета.
Удерживает тепло. Не удерживает тепло.
Антимикробное покрытие присутствует в большинстве случаев. Антимикробное покрытие чаще всего отсутствует.
Красивый вид, похожий на керамический материал. Внешний вид зависит от производителя.
Какой вариант подходит именно вам?
Как вы уже могли понять, главное отличие дюропласта от полипропилена заключается в его устойчивости к повреждениям и цене; поэтому вам предстоит отталкиваться именно от этих двух пунктов. Если на данный момент вы обладаете очень ограниченным бюджетом и готовы аккуратно обращаться с сидением, то можете остановиться на полипропиленовой крышке. Но при этом не забывайте, что её ремонт обойдется вам дороже покупки новой, поэтому в итоге ваши затраты, скорее всего, будут равны затратам человека, купившего крышку из дюропласта.
Дюропласт прекрасно подойдет людям, готовым вложиться в пусть и дорогую, но долговечную покупку.

обзор материалов для вибраторов и фаллоимитаторов
На полках секс-шопов сотни игрушек, на витринах интернет-магазинов – тысячи. Изготовлены они из множества материалов: силикона, TPE, TPR, различной резины, а то и вовсе из киберкожи (киберскина или неоскина). Как разобраться во всём этом многообразии и не купить вибратор или фаллос низкого качества? Попробуем разобраться в этом вместе.
Сегодня рассказ пойдёт о наиболее популярных и вполне бюджетных материалах для производства интим-товаров, таких как TPE и TPR.
Общая характеристика материалов
TPE (термопластичный эластомер) – это целый класс материалов, который приходит на смену силикона (чаще для уменьшения стоимости изделия), резины, вулканизированных пластиков и т.д. Также за рубежом этот материал обозначается как TPEL, TE, TR. Термоэластомеры обладают отличной эластичностью, устойчивостью к трениям, гибкостью и низкой остаточной деформацией (то есть способностью возвращаться в “исходное состояние” за короткое время).
TPR расшифровывается как термопластичная резина. По своим свойствам изделия из терморезины аналогичны своим “родственникам” из эластомеров.
Эластомеры — это полимерные материалы, обладающие высокой эластичностью и вязкостью. Иными словами, эластомером (либо резиной) является любой упругий материал, способный при нагрузке растягиваться до размеров, во много раз превышающих его начальную длину, и возвращаться к исходному размеру, когда нагрузка снята. Это происходит благодаря эластомерной нити, входящей в основу материала.
Что же всё-таки лучше?
На деле и тот и другой материал выглядят вполне достойно. Вибраторы из TPE и TPR стоят сравнительно недорого в виду низкой себестоимости самих материалов (в сравнении с теми же силиконами или киберкожей). Однако, благодаря своим свойствам, эти материалы идеально подходят для создания различного рельефа, имеют сравнительно высокую прочность на износ при многократных деформациях (сгибаниях). По стоимости эти игрушки сопоставимы с гелевыми материалами.
Уход и гигиена
TPE и TPR менее пористы, чем киберкожа, но более пористы, чем, например, силикон, поэтому рекомендуем использовать презерватив во избежание загрязнения микро-пор изделия. С такими игрушками будут отлично сочетаться смазки на водной или силиконовой основе.
Игрушки из TPR и TPE запрещено кипятить и подвергать очень высокой температуре. Мыть их желательно в тёплой воде с мылом или специальным средством для ухода за секс-игрушками.
После мытья игрушку желательно обработать специальной пудрой или кукурузным крахмалом. Для сохранения первоначального цвета изделия берегите его от воздействия прямых солнечных лучей.
В каталоге нашего интернет-магазина вы легко сможете найти товары из указанных материалов в категориях “Вибраторы” и “Фаллоимитаторы“.
Термодревесина своими руками, производство, технология
Деревянные изделия без каких-либо химикатов, которые стабильны в самых разнообразных условиях? Для фасада и для кровли, в саду и возле бассейна? Сто лет назад люди даже не мечтали о таком. Однако в 21 веке даже самые смелые предположения находят реальное воплощение. В этой статье мы поговорим о термодревесине: что это такое, как ее производят и чем же она так уникальна?
Что такое термодревесина?
Тремодревесина – это лесоматериал, который специалисты подвергают термической обработке под действием высоких температур от 180 до 230С без использования химических препаратов. В итоге получился продукт, ставший актуальным «материалом XXI века», который сочетает в себе экологичность древесины с абсолютно бесценными физико-механическими параметрами.
В процессе эксплуатации не меняется геометрия термодерева, т.е. оно не усыхает, не набухает, не подвержено короблению и растрескиванию, не гниет при длительном контакте с водой. А самое главное – ему не нужна ни в какая обработка химикатами. Такой материал отличается высокой плотностью структуры и почти на 30% лучше простых лесоматериалов держит тепло в зимний период и прохладу в летние месяцы. Отметим, что даже самые бюджетные сорта лесоматериалов во время термообработки тонируются на всю толщину и приобретают глубокий, благородный оттенок более ценных сортов.
Этот материал получают при помощи обработки лесоматериалов водяным паром с использованием природных растительных масел. Во время многоступенчатой сушки из сырья полностью вытягивается вся влага и летучие соединения, тогда как качества самой древесины существенно улучшаются. Интересно, что первоначальный этап сушки включает обработку сырья водяным паром. Это делается для того, чтобы предотвратить растрескивание будущего изделия. В процессе термообработки в условиях пересыщенного пара свободные атомы водорода «крепятся» к концам углеродно-водородных цепей лесоматериалов, препятствуя в будущем притяжению молекул воды и, как следствие, разбуханию сырья на молекулярном уровне. Показатели адсорбции жидкости снижаются в 4-5 раз.
После такого сложного и беспрерывного технологического процесса получается эффектное и экологически чистое, почти универсальное сырье. До начала процедуры термообработки на сырье вначале воздействуют высокими температурами на протяжении нескольких часов, после чего можно приступать непосредственно к самой термообработке. После этого полученный материал остужают. Для создания термодревесины можно использовать и мягкие и твердые сорта лесоматериалов. При этом мягкие сорта подходят для наружной отделки, а из твердых сортов создают различные предметы интерьера или проводят внутреннюю отделку.
Термодревесина технология
Стоит отметить, что эту технологию придумали финны. Финские специалисты для отделки фасадов и интерьерных работ, изготовления настилов используют сосну, ель. А в саунах применяют европейскую осину, сосну, ель. Напольные покрытия они создают из березы.
Производство термодревесины включает такие этапы:

при температуре 130-150 C происходит сушка, вследствие чего влажность удается снизить практически до нуля повышение температуры до 200-240 C в условиях насыщенного водяного пара. Обязательным условием является наличие избыточного давления в сравнении с атмосферным. Именно в этот момент лесоматериалам придается определенный оттенок и получается новый материал – термодревесина

температура понижается, а влажность сырья доводится до уровня 4-6 %.

Во время реализации термообработки меняется цвет лесоматериала, причем не только верхнего слоя, а по всей толщине. Можно получить самые различные оттенки от бежевого до шоколадного, все зависит от выбранного режима. Помимо этого, эффектно выглядит текстура древесины. Простой кусок дерева выглядит как благородный материал, подвергшийся долголетнему старению, а это сегодня очень модно. При помощи термообработки самое дешевое сырье будет иметь вид элитных сортов древесины.
При обработке паром полностью разлагается любимая микроорганизмами среда – древесные сахара. Тесты, которые проводили специалисты в лабораториях, доказывают, что полученный материал устойчив к гниению и образованию плесени, ему не нужны дополнительные защитные покрытия. Срок службы такого материала в 15–25 раз выше, чем обычной древесины. Постоянство размеров в условиях колебаний влажности и температуры окружающей среды увеличивается в 10–15 раз – по окончанию высыхания материал не меняет своих первоначальных геометрических форм, вследствие структурирования молекулярных цепочек во время обработки. В условиях постоянных проливных дождей изменение размеров термодерева в 3–4 раза меньше, чем у необработанного материала.
Путем термической обработки практически любой лесоматериал можно приблизить по характеристикам к лиственнице, которая столетиями не подвергается действию влаги. По этой причине лиственница пользуется огромной популярностью в Венеции. Просачивание жидкости после обработки снижается в 3–5 раз. Это происходит потому, что поверхность термодерева не пористая, как у обычных лесоматериалов, а уплотненная, вследствие чего ей не страшна даже повышенная влажность воздуха.
Сегодня люди все больше заботятся о своем здоровье, поэтому материалы для строительства и предметы интерьера выбираются экологически безопасные. Термически обработанная древесина как раз такой материал, потому что даже отходы этого производства утилизируются сжиганием.
Главные достоинства этого материала:

глубокий и однородный по всему сечению оттенок

идеальное качество поверхности;

длительный период эксплуатации

значительное снижение процента усыхания

стойкость к температурным колебаниям

аромат натуральной древесины

стопроцентная экологичность.

Изготовление термодревесины осуществляется под действием перегретого пара при температуре от 150 до 240 градусов Цельсия – разлет значительный, но именно позволяет разделить всю термодревесину на классы:

1-й класс. Лесоматериалы обрабатываются при температуре до 190 С. Этот материал слегка тонирован, а его технические показатели самые низкие

2-й класс. Обработка проводится при температуре до 210 градусов. Полученный материал устойчив к гниению и высокопрочный, однако, он менее пластичный и хрупкий. Он имеет более темный цвет

3-й класс является наиболее высоким классом термообработки лесоматериалов. Его получают после «обжига» до 240 градусов. Полученный материал невероятно плотный, твердый и устойчив к любым погодным явлениям.

В целом, сфера использования термодревесины не ограничена. Она применяется везде, где используется обычная древесина. В строительной отрасли термодерево применяют в работах, связанных как с внутренней, так и с внешней отделкой фасадов. Широкая палитра оттенков не ограничивает дизайнерской фантазии, а физико-механические характеристики дают возможность использовать этот материал даже для создания несущих конструкций. В результате нейтрального отношения к влажности материал пользуется популярностью в обустройстве бань, саун и бассейнов. Единственный нюанс, который необходимо принять во внимание перед покупкой – это цена. Стоит этот материал очень дорого, и чаще всего расходы на покупку оказываются нецелесообразны. Например, использовать такой материал для интерьерной отделки комнат, конечно, можно, но дорого – для этих работ подойдут и обычные лесоматериалы. Термодерево имеет свою собственную область применения, в которой расходы на него оправдываются.
Из термодерева производят деревянные плитки для ванных комнат и кухонь, которые являются прекрасной альтернативой холодному кафельному покрытию. Кроме этого из него делают цельные ванны и раковины.
При наличии неограниченного бюджета материал можно использовать для:

отделки фасадов здания. В строительных магазинах можно найти вагонку различного плана – от стандартных реек с пазами до блок-хаус

создания террас, площадок на открытом воздухе, беседок и других сооружений

ограждения из этого материала будут радовать не одно поколение вашей семьи. Такой забор не нуждается в уходе, его нужно лишь периодически мыть со шланга

производство декоративных изделий – напольных покрытий, панелей для стен, уличной мебели, разнообразных садовых декоров

Термодревесина своими руками
Ввиду такой высокой стоимости многие домашние мастера задумываются о том, чтобы сделать термодерево в домашних условиях. Конечно, при наличии огромного желания и электрической печи с регулятором температуры, вы сможете справиться с этой работой. Только не забывайте, что в электрическую печь необходимо обязательно установить тару с жидкостью, потому что без присутствия пара древесина легко загорится при такой высокой температуре.
Однако дело это довольно трудоемкое. На специализированных форумах можно найти мастеров, которые создали сушильную камеру собственноручно из железнодорожной цистерны, вмещающей 15 куб. м. Основным условием является стопроцентная герметичность камеры. В противном случае присутствие кислорода станет причиной возгорания лесоматериалов во время нагрева свыше 135 С. Самый простой способ термообработки своими руками заключается в проваривании небольшой деревянной заготовки на протяжении 1.5 часов в воде. После этого ее нужно завернуть в ткань и старые газеты, и разместить около любого источника тепла для того, чтобы она просохла. К такому методу прибегают резчики по дереву для сушки липы.
Недостатки термодревесины
Однако, идеального материала без недостатков еще придумать не удалось. Поэтому даже у такого, на первый взгляд, безукоризненного материала, есть отрицательные качества. В результате термической обработки лесоматериалы становятся не только более твердыми, но и более хрупкими, по этой причине специалисты советуют сверлить направляющие отверстия для шурупов и гвоздей, в особенности около торцов доски.
Термодревесина более чувствительна к ультрафиолету и может приобретать серебристо-серый оттенок, раз в несколько лет участки древесины, расположенные под открытым солнцем, понадобится обрабатывать.
Поскольку технология является новой и малоизученной, экспертам пока не известна стойкость этого материала, при длительном нахождении в земле. По этой причине, столбы, части каркаса террасы, беседки и прочих садовых сооружений лучше создавать из пропитанной антисептиком древесины.
Сегодня этот материал можно купить лишь в специализированных магазинах, в розничной продаже она встречается достаточно редко. Однако в ближайшие несколько лет стоит ждать большей доступности вследствие роста объемов производства и, как следствие, уменьшения стоимости, потому что все больше и больше производств начинают осваивать эту технологию.
В конце отметим, что, несмотря на сложность технологии, можно сделать этот материал и в домашних условиях. Однако такой материал все же будет более низкого качества, чем изготовленный на предприятии. И даже, сделанное дома термодерево, будет иметь более высокие характеристики, чем обычное.
видео-инструкция по выбору своими руками, как подобрать крышку, цена, фото

Как выбрать сиденье для унитаза вместо сломанного? Каким стульчаком укомплектовать новый компакт? Давайте попробуем провести экспресс — анализ современного рынка. Статья, разумеется, будет содержать ряд субъективных оценок, поэтому не стоит воспринимать ее в качестве абсолютной истины. Итак, в путь.

Выбор, разумеется, опирается на эстетические предпочтения. Но есть и объективные критерии оценки.
Форма и размер
Главное требование к сиденью — это, разумеется, соответствие форме и размерам унитаза. Край стульчака не должен выступать за пределы ободка более чем на сантиметр, иначе жизнь его будет до обидного короткой.
Кстати: для абсолютного большинства известных брендов сантехники несложно найти в продаже сиденья и крышки, сделанные именно для них.
Соответствие модельных рядов обычно описано на сайте изготовителя.
Как подобрать сиденье для унитаза, которое будет соответствовать его форме и размерам максимально точно? Все, что нужно — сделать его шаблон на плотной бумаге или любом другом материале. Достаточно обвести контур сиденья или ободка, сложить лист и прийти с ним в магазин.
Материал
Как выбрать стульчак для унитаза по материалу, использованному для его изготовления? Начнем с обзора возможных вариантов.
Поливинилхлорид
Один из наиболее распространенных пластиков, ПВХ популярен прежде всего благодаря своим химической стойкости, жесткости и дешевизне. Если вам нужно максимально недорогое и долговечное (разумеется, в отсутствие грубых механических воздействий) сиденье — он станет прекрасным выбором.

Благодаря добавкам красителей доступны любые цвета.
Полиэтилен
Эластичность этого пластика имеет и положительные, и отрицательные стороны.
Сиденье и крышку из полиэтилена практически невозможно сломать. При деформирующей нагрузке изделие просто согнется, а после ее снятия — вернется к исходному состоянию.
Оборотная сторона этого качества — в том, что под большим весом посетителя сиденье может прогнуться. Касаться холодного фаянса под ним довольно неприятно.
Любопытно: из полиэтилена часто изготавливают накладки на нижнюю сторону сидений из ПВХ.
Упругость здесь особенно полезна: она гасит удар при падении сиденья на ободок, спасая от повреждений и то, и другое.
Полипропилен
Легкий, твердый и крайне прочный пластик. Он используется, среди прочего, для производства напорных канализационных труб. Он несколько дороже ПВХ и полиэтилена; однако, благодаря твердости куда меньше царапается и дольше сохраняет презентабельный внешний вид.
Дюропласт
Дюропласт (или, точнее, дюропластик — от английского durable) — целый класс полимеров, затвердевание которых сопровождается необратимой химической реакцией. Другое название — реактопласты.
Если все перечисленные выше полимеры — это термопласты, которые могут быть расплавлены после отливки и переработаны вторично, то застывший дюропласт не плавится и не растворяется в большинстве органических растворителей.
Внешний вид дюропластового сиденья больше напоминает не пластмассу, а каменный монолит. Производители часто усугубляют это впечатление использованием соответствующих красителей.

Крышка из дюропласта.
Достоинства материала очевидны:
Он крайне стоек к царапинам, падениям мелких предметов и прочим мелким бытовым невзгодам.
Кстати: твердость и прочность обеспечиваются не только химическим составом самого реактопласта, но и большим количеством наполнителя.
В этой роли выступают мел, сажа и стекловолокно.
Полимер негорюч. Да, пожар в туалете — крайне редкая форс-мажорная ситуация; однако на фоне того же поливинилхлорида, который при нагреве разлагается с выделением слаботоксичного хлористого водорода, это несомненный плюс.
Наконец, основной довод для большинства покупателей — привлекательный внешний вид. Причем, сохраняющийся неограниченное время.
Мягкие сиденья
В эту категорию попадает целое семейство изделий разной степени вычурности с мягкой прокладкой и покрытием из винила. Пластифицированный ПВХ выбран за гигиеничность: испачканный стульчак легко очистить любым моющим средством.
Древесина
Собственно, добавить что-то к описанию трудно. Может использоваться древесина благородных пород; однако чаще всего в ход идут дешевая ель и сосна. Сиденье обычно клееное: цельное дерево сложной формы боится сколов.

Материал — клееная древесина.
Фанера
Эти изделия были популярны еще полвека назад и сейчас сохраняют позиции. Овал (часто разомкнутый в передней части) с резиновыми прокладками внизу обычно крепится к унитазу полиэтиленовыми вкладышами.
Рекомендации
Изучив, каким может быть сиденье для унитаза — как выбрать лучшее?
Если единственный критерий — максимальная дешевизна, наш выбор — ПВХ. Материал достаточно гигиеничен и прочен.
В категории «покупаем без оглядки на цену» лидер — дюропласт. Его красота и прочность заслуживают только похвал.
Однозначно не стоит покупать изделия из фанеры, дерева и с мягким сиденьем.
Почему?
Для защиты древесины (цельной или в виде шпона) используется лак, который со временем вытирается. Под ним обнаруживается пористая поверхность, которая служит полигоном для размножения бактерий. Единственный способ эффективной борьбы с ними — периодическая обработка хлорсодержащими препаратами — в кратчайшие сроки окончательно приведет деревянное сиденье в негодность.
Внешний вид фанерного стульчака после нескольких лет эксплуатации.
Почему, решая, как подобрать крышку для унитаза, стоит пройти мимо всех мягких сидений? Они недолговечны. Швы, по которым сварен пластифицированный винил, быстро расходятся.
Приятные дополнения
Решая, какую и как выбрать крышку для унитаза, вы наверняка столкнетесь с парой дополнительных функций, предлагаемых производителями.
Микролифт — механизм, который замедляет опускание крышки в нижнее положение. Нововведение сомнительное: принудительно опустив сиденье (что рано или поздно обязательно проделает хоть один из ваших гостей), пользователь с большой вероятностью необратимо выведет механику из строя. (См. также статью Канализация в частном доме: особенности.)
Детские сиденья — напротив, дополнение весьма полезное. Оно позволит быстро воспитать у ребенка полезный навык, а заодно предотвратит случайные травмы.

Детское сиденье.
Совет: лучше предпочесть конструкцию, позволяющую снять детское сиденье, оставив лишь взрослое и крышку.
Дети, знаете ли, растут невероятно быстро…
Вывод
Будем надеяться, что теперь вы сможете сделать покупку, которая обеспечит вас комфортом надолго. Успехов!

термодинамика | Законы, определения и уравнения
Термодинамика , наука о взаимосвязи между теплотой, работой, температурой и энергией. В широком смысле термодинамика имеет дело с передачей энергии из одного места в другое и из одной формы в другую. Ключевое понятие заключается в том, что тепло — это форма энергии, соответствующая определенному количеству механической работы.
Популярные вопросы
Что такое термодинамика?
Термодинамика — это исследование отношений между теплотой, работой, температурой и энергией.Законы термодинамики описывают, как изменяется энергия в системе и может ли система выполнять полезную работу со своим окружением.
Является ли термодинамика физикой?
Да, термодинамика — это раздел физики, изучающий изменение энергии в системе. Ключевой вывод термодинамики состоит в том, что тепло — это форма энергии, которая соответствует механической работе (то есть приложению силы к объекту на расстоянии).
Тепло не было официально признано формой энергии примерно до 1798 года, когда граф Рамфорд (сэр Бенджамин Томпсон), британский военный инженер, заметил, что при сверлении стволов пушек может выделяться безграничное количество тепла и что количество тепла Вырабатываемое тепло пропорционально работе, выполняемой при токарной обработке тупого расточного инструмента.Наблюдение Рамфорда о пропорциональности выделяемого тепла и проделанной работы лежит в основе термодинамики. Еще одним пионером был французский военный инженер Сади Карно, который в 1824 году представил концепцию цикла тепловой машины и принцип обратимости. Работа Карно касалась ограничений на максимальный объем работы, которую можно получить от паровой машины, работающей с высокотемпературная теплопередача как движущая сила. Позже в том же веке эти идеи были развиты Рудольфом Клаузиусом, немецким математиком и физиком, в первый и второй законы термодинамики, соответственно.
Наиболее важные законы термодинамики:
Нулевой закон термодинамики. Когда две системы находятся в тепловом равновесии с третьей системой, первые две системы находятся в тепловом равновесии друг с другом. Это свойство делает целесообразным использование термометров в качестве «третьей системы» и определения шкалы температур.
Первый закон термодинамики или закон сохранения энергии. Изменение внутренней энергии системы равно разнице между теплом, добавленным к системе из окружающей среды, и работой, выполняемой системой над своим окружением.
Второй закон термодинамики. Тепло не перетекает самопроизвольно из более холодной области в более горячую, или, что то же самое, тепло при данной температуре не может быть полностью преобразовано в работу. Следовательно, энтропия замкнутой системы или тепловая энергия на единицу температуры со временем увеличивается до некоторого максимального значения. Таким образом, все закрытые системы стремятся к состоянию равновесия, в котором энтропия максимальна, а энергия недоступна для выполнения полезной работы.
Третий закон термодинамики. Энтропия идеального кристалла элемента в его наиболее стабильной форме стремится к нулю, когда температура приближается к абсолютному нулю. Это позволяет установить абсолютную шкалу энтропии, которая со статистической точки зрения определяет степень случайности или беспорядка в системе.
Хотя термодинамика быстро развивалась в 19 веке в ответ на потребность в оптимизации производительности паровых двигателей, широкая общность законов термодинамики делает их применимыми ко всем физическим и биологическим системам.В частности, законы термодинамики дают полное описание всех изменений энергетического состояния любой системы и ее способности выполнять полезную работу со своим окружением.
Britannica Premium: удовлетворение растущих потребностей искателей знаний. Получите 30% подписки сегодня. Подпишись сейчас
Эта статья посвящена классической термодинамике, которая не включает рассмотрение отдельных атомов или молекул. Такие проблемы находятся в центре внимания раздела термодинамики, известного как статистическая термодинамика или статистическая механика, которая выражает макроскопические термодинамические свойства в терминах поведения отдельных частиц и их взаимодействий.Его корни уходят в последнюю половину 19 века, когда атомные и молекулярные теории материи стали общепринятыми.
Основные концепции
Термодинамические состояния
Применение принципов термодинамики начинается с определения системы, которая в некотором смысле отличается от своего окружения. Например, система может представлять собой образец газа внутри цилиндра с подвижным поршнем, целую паровую машину, марафонца, планету Земля, нейтронную звезду, черную дыру или даже всю Вселенную.В общем, системы могут свободно обмениваться теплом, работой и другими видами энергии со своим окружением.
Состояние системы в любой момент времени называется ее термодинамическим состоянием. Для газа в баллоне с подвижным поршнем состояние системы определяется по температуре, давлению и объему газа. Эти свойства являются характеристическими параметрами, которые имеют определенные значения в каждом состоянии и не зависят от способа, которым система пришла в это состояние. Другими словами, любое изменение значения свойства зависит только от начального и конечного состояний системы, а не от пути, пройденного системой от одного состояния к другому.Такие свойства называются функциями состояния. Напротив, работа, выполняемая при движении поршня и расширении газа, и тепло, которое газ поглощает из окружающей среды, зависят от того, каким образом происходит расширение.
Поведение сложной термодинамической системы, такой как атмосфера Земли, можно понять, сначала применив принципы состояний и свойств к ее составным частям — в данном случае к воде, водяному пару и различным газам, составляющим атмосферу. Выделяя образцы материала, состояниями и свойствами которых можно управлять и управлять ими, можно изучать свойства и их взаимосвязи по мере того, как система изменяется от состояния к состоянию.
.
Что это такое, реально ли это и есть ли польза
Женская эякуляция — это когда уретра женщины выделяет жидкость во время секса. Это может произойти, когда женщина испытывает сексуальное возбуждение, но это не обязательно связано с оргазмом.
Ученые не до конца понимают женскую эякуляцию, и количество исследований того, как она работает и ее цели, ограничено. Женская эякуляция — это совершенно нормально, хотя исследователи по-прежнему расходятся во мнениях о том, сколько людей ее испытывают.
В этой статье мы рассмотрим современные взгляды на механизмы, цель и частоту женской эякуляции.
Женская эякуляция — это изгнание жидкости из уретры женщины во время оргазма или сексуального возбуждения. Уретра — это проток, по которому моча из мочевого пузыря выходит за пределы тела.
Существует два разных типа женского эякулята:
Сквирт. Эта жидкость обычно бесцветна и не имеет запаха и встречается в больших количествах.
Эякулят. Этот тип больше похож на мужское семя. Обычно он густой и кажется молочным.
Анализ показал, что жидкость содержит кислую фосфатазу простаты (PSA). ПСА — это фермент, присутствующий в мужской сперме, который способствует подвижности сперматозоидов.
Кроме того, женский эякулят обычно содержит фруктозу, которая является одной из форм сахара. Фруктоза также обычно присутствует в мужской сперме, где она действует как источник энергии для спермы.
Эксперты считают, что ПСА и фруктоза, присутствующие в жидкости, поступают из желез Скина.Другие названия этих желез включают парауретральные железы, проток Подвязки и женскую простату.
Железы Скина расположены на передней внутренней стенке влагалища рядом с точкой G. Исследователи считают, что стимуляция заставляет эти железы вырабатывать ПСА и фруктозу, которые затем перемещаются в уретру.
В течение многих лет ученые считали, что женщины, эякулирующие во время секса, испытывают проблемы с воздержанием. С тех пор исследования опровергли эту идею и подтвердили существование женской эякуляции.
Исследование 2014 года показало, что жидкость накапливается в мочевом пузыре во время возбуждения и выходит через уретру во время эякуляции. В исследовании приняли участие семь женщин, которые сообщили о женской эякуляции во время секса.
Сначала исследователи использовали ультразвуковое исследование, чтобы подтвердить, что мочевой пузырь участников был пуст. Затем женщины стимулировали себя до эякуляции, в то время как исследователи продолжали контролировать их с помощью ультразвука.
Исследование показало, что все женщины начинали с пустого мочевого пузыря, который начал наполняться во время возбуждения.Сканирование после эякуляции показало, что мочевой пузырь участников снова был пуст.
Женская эякуляция — это совершенно нормально, но люди редко ее обсуждают. По данным Международного общества сексуальной медицины, по разным оценкам, от 10 до 50 процентов женщин эякулируют во время секса.
Некоторые эксперты считают, что все женщины испытывают эякуляцию, но многие этого не замечают. Возможно, они не знают об этом, потому что жидкость может течь обратно в мочевой пузырь, а не покидать тело.
В более раннем исследовании, в котором участвовали 233 женщины, 14 процентов участников сообщили, что они эякулировали со всеми или большинством оргазмов, в то время как 54 процента сказали, что испытывали это хотя бы один раз.
Когда исследователи сравнили образцы мочи до и после оргазма, они обнаружили больше ПСА в последнем. Они пришли к выводу, что все женщины создают эякулят, но не всегда изгоняют его. Вместо этого эякулят иногда возвращается в мочевой пузырь, который затем выходит во время мочеиспускания.
Что известно, так это то, что опыт женской эякуляции, включая ощущение, триггеры и количество эякулята, значительно варьируется от человека к человеку.
Нет никаких доказательств того, что женская эякуляция приносит пользу для здоровья. Однако исследования показали, что секс дает несколько преимуществ.
Во время оргазма организм выделяет болеутоляющие гормоны, которые могут помочь при болях в спине и ногах, головных болях и менструальных спазмах.
Сразу после оргазма организм вырабатывает гормоны, которые способствуют спокойному сну. Эти гормоны включают пролактин и окситоцин.
Другие преимущества для здоровья включают:
Неясно, существует ли связь между женской эякуляцией и менструальным циклом.
Некоторые женщины говорят, что у них выше вероятность эякуляции после овуляции и перед менструацией, в то время как другие не видят связи. Для подтверждения или опровержения этой ассоциации необходимы дополнительные исследования.
Некоторые ученые считают, что женский эякулят играет важную роль в беременности. Они думают так, потому что жидкость содержит ПСА и фруктозу, которые помогают сперматозоидам на пути к неоплодотворенной яйцеклетке.
Другие, однако, оспаривают эту теорию. Они утверждают, что эякулят обычно содержит мочу, которая убивает сперму.Они также говорят, что жидкости непросто попасть из уретры во влагалище, где она должна играть определенную роль во время беременности.
Женская эякуляция — это совершенно нормально, и исследования показывают, что это может быть обычным явлением, хотя люди редко обсуждают это.
Ученые не до конца понимают биологическую цель женской эякуляции или то, как она работает.
Опыт женщин, эякулирующих во время секса, значительно различается.
Прочтите эту статью на испанском языке.
.
Что такое модуляция? — Определение с сайта WhatIs.com
Модуляция — это процесс преобразования данных в радиоволны путем добавления информации к электронному или оптическому несущему сигналу. Несущий сигнал — это сигнал с постоянной формой волны постоянной высоты или амплитуды и частоты. Информация может быть добавлена к несущей, изменяя ее амплитуду, частоту, фазу, поляризацию — для оптических сигналов — и даже явления квантового уровня, такие как спин.
Модуляция обычно применяется к электромагнитным сигналам: радиоволнам, лазерам / оптике и компьютерным сетям.Модуляцию можно применять даже к постоянному току, который можно рассматривать как вырожденную несущую волну с фиксированной амплитудой и частотой 0 Гц, в основном путем включения и выключения, как в телеграфии с кодом Морзе или интерфейсом цифровой токовой петли. . Особый случай отсутствия несущей — ответное сообщение, указывающее, что подключенное устройство больше не подключено к удаленной системе, — называется модуляцией основной полосы частот.
Содержание продолжается ниже
Модуляция также может применяться к низкочастотному переменному току — 50–60 Гц — как в сетях Powerline.
Виды модуляции
Существует множество распространенных методов модуляции, включая следующие — очень неполный список:
Амплитудная модуляция (AM), при которой высота — то есть сила или интенсивность — несущей сигнала изменяется для представления данных, добавляемых к сигналу.
Частотная модуляция (FM), при которой частота сигнала несущей изменяется для отражения частоты данных.
Фазовая модуляция (PM), при которой фаза сигнала несущей изменяется для отражения изменений частоты данных.В PM частота не изменяется, а фаза изменяется относительно базовой несущей частоты. Это похоже на FM.
Поляризационная модуляция, при которой угол поворота оптического несущего сигнала изменяется для отражения передаваемых данных.
Импульсно-кодовая модуляция, при которой аналоговый сигнал дискретизируется для получения потока данных, который используется для модуляции цифрового несущего сигнала.
Квадратурная амплитудная модуляция (QAM), которая использует две несущие AM для кодирования двух или более битов за одну передачу.
Три типа модуляции
Радио- и телепередачи, а также спутниковое радио обычно используют AM или FM. Большинство двухсторонних радиостанций ближнего действия — до десятков миль — используют FM, тогда как двусторонние радиостанции дальнего действия — до сотен или тысяч миль — обычно используют режим, известный как однополосная (SSB). .
Более сложные формы модуляции включают фазовую манипуляцию (PSK) и QAM. Современная модуляция Wi-Fi использует комбинацию PSK и QAM64 или QAM256 для кодирования нескольких битов информации в каждый передаваемый символ.
Модуляция и демодуляция
Модуляция — это процесс кодирования информации в передаваемом сигнале, а демодуляция — это процесс извлечения информации из передаваемого сигнала. Многие факторы влияют на то, насколько точно извлеченная информация воспроизводит исходную входную информацию. Электромагнитные помехи могут ухудшить качество сигналов и сделать невозможным извлечение исходного сигнала. Демодуляторы обычно включают в себя несколько ступеней усиления и фильтрации для устранения помех.
Устройство, которое выполняет как модуляцию, так и демодуляцию, называется модемом — имя, созданное путем объединения первых букв MOdulator и DEModulator.
Компьютерный аудиомодем позволяет компьютеру подключаться к другому компьютеру или к сети передачи данных через обычную аналоговую телефонную линию, используя сигнал данных для модуляции аналогового звукового сигнала. Модем на дальнем конце демодулирует аудиосигнал для восстановления потока данных. Кабельный модем использует сетевые данные для модуляции сигнала поставщика услуг кабельного телевидения.
Иногда несущий сигнал может переносить более одного потока модулирующей информации. Мультиплексирование объединяет потоки на одну несущую — например, кодируя сегмент фиксированной продолжительности из одного, затем следующего, например, циклически перебирая все каналы перед возвратом к первому — процесс, называемый мультиплексированием с временным разделением ( TDM). Другой формой является мультиплексирование с частотным разделением каналов (FDM), при котором несколько несущих с разными частотами используются в одной среде.
Зачем нужна модуляция?
Несколько несущих с разными частотами часто могут передаваться по одной среде, причем каждая несущая модулируется независимым сигналом.Например, Wi-Fi использует отдельные каналы для одновременной передачи данных нескольким клиентам и от них.
В другой форме, мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM) модулирует несколько длин волн / частот лазера на оптоволоконных каналах большой протяженности для увеличения общей доступной полосы пропускания.
.
Что такое «Simp» и почему он в тренде?
Simp. Вы, вероятно, часто видели это слово в последнее время, но что оно означает и почему мы продолжаем его читать. Давайте нырнем.
Что такое Simp?
«Симп» — это сленговое выражение, используемое для насмешек над мужчинами, которые воспринимаются как чрезмерно склонные к женщинам и подчиняющиеся им. Однако, как и в большинстве сленговых терминов, у слова «simp» есть несколько определений. Некоторые считают, что это аббревиатура от «Sucker Idolizing Mediocre Pussy». Другие, например получившая премию Оскар рэп-группа Three 6 Mafia, которая способствовала популяризации этой фразы в 1999 году, используют ее как антоним словосочетанию «сутенер».«Они рэп:« Я работаю с колесом, сутенер, а не простак ». Это также использовалось как сумочка для слов« сисси »и« сутенер ». Все они означают одно и то же.

В некоторых онлайн-сообществах «simp» существует в той же солнечной системе, что и такие слова, как «cuck», «soyboy» или «beta» с некоторыми отличиями. В то время как «cuck» — уничижительное слово, используемое для выхолащивания, «simp» используется для обозначения поведения, связанного с «белыми рыцарями» или «хорошими парнями». В этих случаях простые мужчины считают, что секс им обязан своим хорошим поведением.Однако, хотя этот термин может использоваться для выделения этого поведения, он также используется для комедийного эффекта, поэтому было бы не случайно увидеть, как люди используют этот термин в шутку. В конце концов, ирония — это топливо, которым движется Интернет.
Почему Simp в тренде?
Онлайн-валюта
Simp резко выросла за последние несколько месяцев. Подобно многим другим сленговым выражениям, направленным на выхолащивание мужчин, термин «простачок» стал популярным в сексистских кругах на Reddit и 4chan. По данным KYM, этот термин использовался более 10 000 раз на антифеминистском субреддите / r / MGTOW и более 12 000 раз на 4chan, из них 1 800 — от / pol /.
Эта фраза перешла в ироничное самоуничижительное употребление в конце 2019 года с появлением «Simp Nation», мема TikTok, в котором человек, демонстрирующий «простое поведение», сразу же встречается с фразой «добро пожаловать в Simp Nation». Как и в «Simp Nation», повторное присвоение «Simp» сделало его предметом множества мемов, в которых обычно субъект указывает и называет кого-то «Simp». Тем не менее, стоит признать, что этот термин ассоциируется с некоторыми из более темных частей Интернета и может использоваться иронично или искренне.
В Твиттере многие указали, что слово «simp» использовалось задолго до его недавнего всплеска популярности, приписывая это изменение тем, что белые люди внезапно «открыли» сленговый термин. Наряду с этим массовым принятием последовала критика за то, что это слово быстро теряет свое значение и станет мертвым мемом быстрее, чем вы сможете сказать «ОК, бумер».
pic.twitter.com/LylcjXxRhu
— darkskint storm (@Chxndi) 3 марта 2020 г.
Белый человек никогда не должен был выучить слово simp https: // t.co / 6eHTcViPy7
— ВСАСЫВАЮЩАЯ ЧАШКА GARFIELD (@pink_garf) 27 февраля 2020 г.
Термин «простая» существует уже несколько десятилетий, и некоторые белые люди использовали его и злоупотребляли так сильно в течение месяца, что он потерял всякий смысл
— Volt🌹10 дней до спасения (@VoltBD) 8 марта 2020 г.
Конечно, когда мем набирает популярность, это обычно как-то связано с выпуском видео PewdiePie. Мало что так сильно влияет на продолжительность жизни мема, как один из его обзоров мема, и разве вы не знаете, он выпустил его на Simps только вчера.С более чем 4 миллионами просмотров менее чем за 24 часа неудивительно, что мы наблюдаем внезапный всплеск простоты.

Вот и все. «Симп» — это мужчина, который демонстрирует открытую, граничащую с жалостью, привязанность к женщине в надежде получить взамен романтическую любовь, и это в тренде, потому что PewdiePie снял видео. Вы все можете вернуться к повседневной практике.
.

« Предыдущая 1 … 20 21 22 23 24 … 631 Следующая »

Олег Дерягин:	Михаил Уланов:
«Лёгкий в сборке и мощный агрегат. Минусы: скорости переключаются неточно, ширина обработки не соответствует заявленной.»	«Хорошо укомплектованный мотоблок с удобным управлением, мощный и быстро запускается, манёвренный.»

Анатолий Узлов:	Владимир Осин:
«Прибор легко запускать, мощности хватает с избытком, удобное расположение ручки сцепления. Но в комплектацию не входит опорное колесо.»	«Хороший аппарат, заводится без проблем, не глохнет, на максимальной скорости работает очень быстро. Минусов не нашёл.»

Юрий Назимов:	Антон Капланов:
«Неплохой, мощный мотоблок. Но при сборке в комплекте не оказалось шайб и граверов, опора переключателя скоростей некачественно присоединена.»	«Производительный агрегат с большим выбором скоростей и их плавным переключением, фрезы надёжные. В целом комплектация устраивает, но хотелось бы более крупные колёса.»

Николай Мадаев:	Василий Немкин:
«Тяжёлое, мощное устройство с хорошей скоростью, недостатков не выявил. Вспашку проводит без проблем, подходит для фрезеровки почвы.»	«Сцепление такое же, как у мотоцикла, сборка неплохая. Высокая скорость начальной передачи не позволяет использовать аппарат с медленным оборудованием. »

Леонид Герман:	Андрей Алипов:
«Многофункциональный прибор, экономно расходует топливо, землю обрабатывает качественно. Мотор мощный, можно работать без остановки несколько часов.»	«Мотоблок пашет легко, не требует особых усилий. Бака хватает на 6-7 соток, по времени работа занимает 2,5-3 ч. Сварочные швы плохого качества, приходится менять участки металла или приваривать.»

Модель	Huter МК-7000	PATRIOT Калуга	ЗУБР МТБ-400	PATRIOT Vegas 7	Huter МК-7500
Класс	Лёгкий	Лёгкий	Средний	Средний	Средний
Двигатель	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта
Мощность двигателя, л. с.	7	7	7	7	7
Объём двигателя, куб. см	208	208	212	210	208
Глубина обработки, см	30	32	35	30	30
Ширина захвата почвы, см	61-100	85	60-85	100	85
Диаметр фрез, мм	300	320	350	300	300
Число фрез, шт.	6	6	6	8	6
Коробка передач	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая
Привод	Цепной	Цепной	Цепной	Шестерёнчатый	Шестерёнчатый
Сцепление	Ременное	Ременное	Ременное	Дисковое	Дисковое
Передачи	1 задняя, 2 передних	1 задняя, 2 передних	1 задняя, 3 передних	1 задняя, 2 передних	1 задняя, 2 передних
Реверс	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Объём бака для топлива, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Масса, кг	72	73,6	81	86	93
Оснастка	Сошник		Сошник, сцепка		Сошник, фрезы
Цена	27390	27990	24240	29690	23960

Параметры	AN101-1	AN121
Номинальная мощность (л.с.)	7.35	9
переключения скоростей	6/2	6/2
(вперед / назад)
Размер шин	6,00-12	6,00-14
Габаритные размеры (мм)	2180 * 905 * 1070	2120 * 1060 * 1200

Для сухих рисовых полей и сельскохозяйственных работ
Различные модели, лошадиные силы	7 л.с.	8 л.с.	9 л.с.	10 л.с.	12 л.с.


Мощность различных моделей	15 л.с.	17 л.с.	18 л.с.	20 л.с.

№ ряда	Количество кирпичей, шт.	Описание кладки	Рисунок
1	62	Формирование основания печи	(нажмите для увеличения)
2	44	Образование основания каналов для обогрева лежанки вдоль всей конструкции. Крепление закладных для монтажа чугунной дверцы
3	44	Повторение контура второго ряда
4	59	Полное перекрытие каналов. Начало формирования вертикального дымового канала и топки
5	60	Возведение лежанки	(нажмите для увеличения)
6	17	Продолжение кладки дымового канала
7	18
8	14
9; 10	14	Формирование дымового канала	(нажмите для увеличения)
11	13	Формирование дымового канала
12	11	Начало кладки дымоходной трубы. Отсюда начинается канал, через который воздух от варочной поверхности опустится вниз, чтобы переместиться к лежанке
13	10	Окончание формирования поверхности под варочную панель. Укладка асбестовой прокладки, которая накрывается листовой сталью.	(нажмите для увеличения)
14; 15	5	Закрытие дымоходного канала и формирование невысокой стеночки между лежанкой и варочной панелью.	(нажмите для увеличения)

Бренд	Технические характеристики
Tikkurila Novasil	Краски финского производства отличаются повышенной стойкостью к влаге. Имеют хорошие адгезионные показатели. Используются для проведения наружных работ. Этот вид красок считается наиболее экономичным в расходе.
Superdecor ВД-АК-103	Состав отечественного производства, которому свойственна повышенная стойкость к механическому воздействию. Кроме того, лакокрасочный материал обладает устойчивостью к влиянию влаги.
Процвет	Еще один вариант российских красок для проведения наружных работ по бетону. Им свойственная стойкость к воздействию негативных атмосферных факторов и водонепроницаемость.
Rezolux Universal	Продукция отечественного производства, отличающаяся повышенной устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему ее легко мыть даже агрессивными веществами. Покрытие отталкивает пыль и грязь, обладает виброустойчивостью.
Оптимист	Российский бренд выпускает лакокрасочные материалы приемлемой стоимости. Часто используется при проведении наружных работ благодаря высокой паропроницаемости.

Название продукта	Горячая продажа эпоксидная краска для тонких полов с устойчивостью к царапинам
Свойства продукта	Двухкомпонентный, однотонный, гладкий
Цвета	Цвета можно свободно подбирать, декоративный эффект хороший, можно настраивать
Характеристики	Внешний вид плоский, яркий и цветной. Легко чистить и обслуживать. Износостойкий, ударопрочный, гладкий, щелочной и т.д.

Тип	Применение	Advantage
18 Парковочная пленка	9000 заземление распределительное помещение механическое отделение обычное производственное помещение	дешевая цена простота ремонта хорошая химическая стойкость хорошая стойкость к пятнам
самовыравнивающаяся	наземная парковка распределительная механическая помещение Обычный производственный цех	Долговечный Хорошая устойчивость к пятнам Простота ремонта Красивый внешний вид
Самовыравнивающийся без растворителей	Заземление стоянки Коммутационное помещение Механическое помещение Обычное заводской этаж	Без последующей окраски Долговечный Хорошая устойчивость к пятнам Легкость ремонта Красивый внешний вид
Смоляной раствор типа	Заводская площадка Нескользящая поверхность Парковочная площадка	Хороший противоскользящий эффект Долговечный Хорошая ударопрочность Хорошая износостойкость Простота ремонта

Дюропласт	Полипропилен
Крепкий пластик	Хрупкий пластик
Высокая цена.	Низкая цена.
Выдерживает химическое воздействие.	Чувствительность к химии.
Не подвержен влиянию солнечных лучей.	Не защищен от ультрафиолета.
Удерживает тепло.	Не удерживает тепло.
Антимикробное покрытие присутствует в большинстве случаев.	Антимикробное покрытие чаще всего отсутствует.
Красивый вид, похожий на керамический материал.	Внешний вид зависит от производителя.

Автор: alexxlab