Когда садить лилии осенью на урале: сроки и правила посадки, как сажать, как ухаживать

сроки и правила посадки, как сажать, как ухаживать

Немногие начинающие цветоводы могут с легкостью ответить на вопрос – можно ли сажать лилии на Урале осенью. Считается, что это регион с суровым климатом, долгими и холодными зимами, коротким и прохладным летом.

Особенности выращивания лилий на Урале

Большая протяженность горной цепи с юга на север обуславливает некоторые климатические особенности. Не стоит говорить о выращивании цветов на севере, в зоне арктического климата. В целом Урал отличается континентальным и резко-континентальным климатом. Причем более суровые черты проявляются по мере продвижения с севера на юг, вглубь материка.

Средние зимние температуры находятся в пределах –22˚–24°C, с периодическими понижениями до –35˚–40°C. Летом температура до +18+20 °C в северных областях, и до +24+28 °C на юге. Более мягкие погодные условия на восточных склонах, где ощущается влияние влажного климата Русской равнины. Зимы здесь теплее и более снежные, чем со стороны западной Сибири.

Основная проблема выращивания лилий на Урале – это далеко не суровые зимы. Снежный покров защитит луковицы от вымерзания. Скорее это весенние месяцы с бурным таянием снега, и быстрый переход от летних температур в августе к отрицательным ночным температурам в начале октября.

Какие лилии можно сажать осенью на Урале

При выращивании лилий на Урале, отдают предпочтение неприхотливым сортам с высоким уровнем морозостойкости. Более капризные сорта придется укрывать на зиму. Из видов лилий, которые можно здесь выращивать, стоит отметить:

• Азиатские сорта. Самые неприхотливые и в то же время довольно эффектные цветы. Их высота около 60-90 см. Соцветия воронковидные, диметром около 10-12 см с богатой гаммой расцветок. Используют для групповых и одиночных посадок. Хорошо смотрятся при выращивании в вазонах и контейнерах. В большинстве не имеют аромата.
• Восточные красавицы с крупными кубовидными или чашевидными цветами и тонким ароматом. Их высота 90-120 см. Довольно прихотливы и теплолюбивы. Подходят для выращивания на Урале при условии укрытия на зиму.

• Саранки или неприхотливые скромницы с цветками чалмовидной формы и, как правило, тигровой окраской.
• LA-гибриды или сорта, полученные путем скрещивания трубчатых и азиатских лилий. Соединяют в себе изящество, утонченность и выносливость. Хорошо развиваются в полутени и на подзолистых почвах. Отличаются крупными цветками в колокольчиковидными бутонами нежных окрасок.
• LO-гибриды, при помощи селекционеров получившие яркое великолепие и аромат восточных лилий, и неприхотливость азиаток. Садоводов наверняка порадуют крупные до 20 см бутоны, собранные в соцветия, с преобладанием розовых, малиновых и пурпурных цветов.
• OT-гибриды вобрали в себя характеристики восточных и трубчатых лилий. Настоящие гиганты высотой до 1,5-1,8 м с обилием крупных цветов разнообразных форм и оттенков.

 На Урале стоит обращать внимание не только на зимостойкость сортов, но и на сроки цветения. Так, OT-гибриды и в более мягком климате зацветают в первой половине августа. В условиях поздней весны, скорее всего, сроки сдвинутся на середину августа. Нужно, чтобы лилия успела отцвести, а ее луковица – восстановиться перед зимними холодами. 

Осенью на Урале можно садить все сорта лилий, которые здесь выращивают, за исключением восточных. Их посадку лучше перенести на весенние месяцы. При неблагоприятных погодных условиях, а именно, ранних морозах или обильных дождях, работы также рекомендуют выполнять в апреле или мае.

Когда можно сажать лилии осенью на Урале

Сроки посадки лилий осенью на Урале непродолжительные. Это обусловлено ранним наступлением холодов. Во второй половине октября уже могут установиться отрицательные температуры. Луковицам же на укоренение нужно не менее 2-3 недель.

Но и рано их высаживать не стоит. У них короткий период покоя вне зависимости от региона выращивания. Наклюнувшиеся в теплую погоду клубни практически не имеют шансов выжить в суровых зимних условиях.

Оптимальным временем для посадки лилий осенью на Урале является сентябрь и первые числа октября.
 


 

Когда можно пересаживать лилии осенью на Урале

Время пересадки лилий осенью на Урале почти совпадает со сроками посадки. На что стоит обратить внимание, так это на состояние растений. Пожелтевшие стебли и листья говорят о том, что луковица находится в стадии покоя и готова к пересадке. В зависимости от сорта это происходит в августе или сентябре.

Пересаживать лилии в Уральских горах рекомендуют во второй половине сентября.

Посадка лилий осенью на Урале

Посадка лилий осенью в грунт на Урале начинается с выбора места для выращивания. Хорошо подойдет солнечный участок, надежно защищенный от ветра. Здесь довольно сложно подобрать участок для выращивания лилий с легкими, плодородными и нейтральными почвами, поэтому основное внимание уделяют освещенности, а также отсутствию застоя влаги.

Ни в коем случае не следует высаживать лилии в низинах и местах, где скапливается вода во время таяния снега или дождей. Особенно это касается восточных склонов.

Гряды или клумбы тщательно перекапывают. Вносят от 1 до 3 ведер компоста или перегноя на квадратный метр. Его количество зависит от степени плодородия почвы.

В регионе за исключением южных областей преобладают подзолистые участки. Такие земли не нуждаются в разрыхлении. При необходимости использования разрыхлителя добавляют песок. Для снижения кислотности применяют древесную золу. Из удобрений в почву вносят калийно-фосфорные минеральные составы.

Луковицы непосредственно перед посадкой осенью внимательно осматривают. Выбраковывают поврежденные и пораженные грибковыми заболеваниями. О последних говорит наличие пятен желто-коричневых цветов. Посадочный материал вначале замачивают в растворе фунгицида. Среди популярных «Фитоспорин», «Топаз», «Алерин-Б». Затем его помещают в раствор стимуляторов роста.

Осенью лилии высаживают в подготовленные лунки на глубину в 15-20 см или 3-4 диаметра лунки. Схема посадки зависит от сорта. Чем крупнее растение, тем большее расстояние оставляют между ними. Засыпают грунтом и обильно поливают.

Как пересадить лилию осенью на Урале на новое место

Пересаживают лилии осенью после того, как само растение завянет. Алгоритм такой:

• при помощи вил извлекают луковицу лилии;
• при необходимости аккуратно выкручивают основной стебель и отделяют деток;
• очищают клубень от отмерших чешуек;
• дезинфицируют его в растворе марганцевого калия в течение получаса;
• высаживают лилии в подготовленные лунки, как при обычной посадке осенью.

 
Подобные мероприятия выполняют именно осенью, если хотят перенести растение на другое место или размножить его.

Последующий уход

При правильно выполненной посадке и уход за лилиями будет минимальным. Как правило, лилии осенью не требуют полива и подкормок. Наоборот клубни стараются уберечь от переизбытка влаги, накрывая посадки картоном или пленкой.

Во второй половине осени гряды засыпают слоем мульчи из опилок или хвои. С установлением снежного покрова сверху нагребают дополнительный слой снега. В малоснежные зимы, возможно, потребуется дополнительное укрытие из елового лапника и агроволокна.

Вывод

Сажать лилии на Урале осенью можно и нужно. Не стоит бояться холодных зим. Сегодня выведено множество сортов и гибридов с высокими показателями морозостойкости. В том числе, и уральскими селекционерами, результатами работы которых с удовольствием пользуются и жители средней полосы.

Когда сажать лилии осенью на урале

Автор: НатальяКатегория: Садовые растения Опубликовано: 28 февраля 2019Дополнено: 24 февраля 2020

На вопрос, когда лучше высаживать в грунт луковицы лилий, существует множество аргументированных ответов. На одном сайте читателей стараются убедить, что лучшее время посадки лилий ранняя весна, другой источник предлагает не торопиться и подождать до мая. Третий утверждает, что осенняя посадка лилий надежней весенней. И с нашей точки зрения это абсолютно справедливое утверждение. В течение осени луковицы успевают укорениться, зимуют под укрытием, а весной быстро идут в рост и зацветают раньше, чем лилии, высаженные в грунт весной. Остается только решить, когда сажать лилии под зиму и как правильно это делать. В этой статье мы расскажем мы вам и о том, когда пересаживать лилии осенью на новое место.

Когда сажать лилии осенью в грунт

Сроки посадки лилий

Посадка лилий осенью производится с таким запасом времени, чтобы до начала заморозков у них успела развиться и окрепнуть корневая система, тогда появившиеся весной ростки без проблем выдержат весенние заморозки. Сначала высаживают луковицы белых лилий – у них самый короткий период покоя. После белых можно приступить к посадке кавказских и североамериканских видов лилий, а в последнюю очередь сажают трубчатые, восточные и азиатские гибриды, а также тигровые и тибетские лилии, которые, собственно говоря, лучше вообще высаживать ранней весной.

Когда именно высаживать лилии осенью в открытый грунт, в каком месяце сажать лилии лучше всего? Сроки посадки лилий в грунт в первую очередь зависят от климатических и погодных условий региона. Главное требование агротехники – высаживать луковицы тогда, когда температура воздуха опустится до 10 ºC и больше не поднимается, но в разных регионах это происходит в разные сроки.

Когда сажать лилии осенью в Подмосковье

Например, на вопрос, когда сажать лилии осенью в Подмосковье, мы можем ответить, что в средней полосе высаживать луковицы в грунт лучше с начала октября и до начала ноября, поэтому садоводы-любители центральных областей России и Ленинградской области могут приступать к подготовке участка уже в середине сентября. Когда сажать лилии под зиму в Украине, Молдове и южных районах России? В условиях теплого климата посадку луковиц осуществляют до середины ноября.

Когда сажать лилии осенью на Урале

Когда сажать лилии осенью на Урале? В условиях уральского климата посадка лилий возможна с начала сентября до начала октября. Но если вдруг сразу после посадки начнется похолодание, нужно укрыть участок с луковицами на зиму.

На фото: Проросшая луковица лилии

Когда сажать лилии осенью в Сибири

Следует знать, что осенью высаживают в грунт только адаптированные к климату местности отечественные сорта, а голландский посадочный материал нужно высаживать весной. Тем более, если речь идет о посадке цветов в суровом сибирском климате. Когда сажать лилии осенью в Сибири? Посадка лилий в августе или сентябре в условиях сибирского климата будет абсолютно оправданной.

Посадка лилий под зиму в грунт

Почва для лилий

К выбору участка, на котором вы будете выращивать лилии, нужно отнестись ответственно, ведь на этом месте они будут расти от 3 до 5 лет. Участок должен быть защищенным от ветра, хорошо прогреваемым, солнечным, но допустимо и легкое затенение.

В естественных условиях лилии растут обычно в нейтральной рыхлой почве, покрытой слоем органики, поэтому и в саду нужно обеспечить им условия, близкие к природным. Почва цветам нужна хорошо дренированная, супесчаная или суглинистая – в тяжелых грунтах лилии плохо развиваются, а застой воды может привести к загниванию луковиц. Некоторые виды лилий переносят незначительное количество извести в почве, другим же видам она вредна.

Перед тем, как посадить лилии, участок следует перекопать на глубину до 40 см. В тяжелую почву под перекопку на 1 м² вносят по ведру песка и торфа, а в легкую – только торф. Также необходимо внести на каждый м² клумбы по 5-10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Если вы собираетесь выращивать в почве с кислой реакцией лилию белоснежную, мартагон или трубчатые гибриды, внесите в грунт древесную золу, известняк или мел из расчета 200-500 г на м².

На фото: Срезанные лилии после цветения

На какую глубину сажать лилии

Глубина посадки лилий зависит не только от состава почвы и размера луковиц, но и от вида лилии. Например, стеблекорневые лилии нужно высаживать на глубину не менее 25 см, лилии с корнями – на глубину 12-15 см. В среднем же сорта луковиц делятся на:

• низкорослые: крупные луковицы этих сортов высаживают на глубину 10-12 см, мелкие – на 7-8 см, расстояние между луковицами в ряду соблюдают от 15 до 20 см;
• среднерослые: крупные луковицы заглубляют на 12-15 см, мелкие – на 10 см, расстояние между луковицами в ряду – 20-25 см;
• высокорослые: крупные луковицы погружают в почву на 15-20 см, мелкие – на 12 см, промежуток между растениями – 25-30 см.

Важно знать, что сильно заглубленная в грунт луковица будет дольше прорастать, но впоследствии она даст больше деток, чем при менее глубокой посадке.

Как посадить луковицы осенью

На дно выкопанных лунок насыпают крупнозернистый песок, помещают на нужную глубину луковицу, расправляют ее корни, подсыпают вокруг нее со всех сторон песок, а сверху почву. Поверхность участка с посаженными луковицами уплотняют и обильно поливают. Клумбу с восточными, азиатскими и ЛА-гибридами мульчируют слоем торфа или опилок толщиной 5 см, таким образом повышая кислотность грунта. Посадку лилии мартагон, белоснежной и трубчатых гибридов мульчируют перегноем с древесной золой.

На фото: Лилия Карбонеро

Нас часто спрашивают, как красиво посадить лилии на участке. При условии ограниченности площади целесообразно размещать лилии в групповых посадках, выращивая рядом несколько лилий одного сорта – если сажать рядом луковицы разных сортов, они со временем разрастутся, и будет сложно при обязательной пересадке отделить один сорт от другого. Высокорослые лилии очень эффектны в качестве фоновой полосы вдоль забора.

В миксбордерах высаживают виды и сорта лилий, которые цветут в разное время, таким образом, клумба не теряет привлекательности с начала лета до осени. Очень эффектно выглядит клумба с лилиями, растущими буквально из зеленого ковра, которым покрывают грунт почвопокровные или низкорослые растения – очитки, камнеломки, фиалки или маргаритки. Кроме декоративного эффекта, такое размещение растений на участке создает защиту стеблей лилий и почвы от перегрева.

Уход за лилией после посадки

Уход за лилией осенью в открытом грунте

Лилии осенью не потребуют от вас много внимания. Если вы внесли перед посадкой в грунт все необходимые удобрения, вносить подкормки нет необходимости. Обрабатывать от вредителей и болезней пока нечего – всходы появятся только весной. Вам придется осуществлять полив лилий, но только в том случае, если осень будет аномально сухой, и удалять с участка сорную траву. Ближе к концу осени нужно подготовить участок с лилиями к зимовке.

На фото: Жёлтые лилии

Уход за лилиями зимой

Состояние лилий в холодное время года зависит от их разновидности и региона, в котором их выращивают. Под слоем снега толщиной 10 см лилии зимой в грунте чувствуют себя прекрасно, но если снежного покрова еще нет, а морозы уже трещат, нужно засыпать участок сухим торфом, хвоей или опавшими листьями. Хвоя предпочтительней других мульчирующих материалов, поскольку она не позволяет забраться под покрытие слизням, которые весной начнут уничтожать всходы лилий.

Но имейте в виду, что мульчу нужно убирать вовремя – по мере таяния снега. Если вы снимете мульчу слишком рано, быстро появившиеся ростки лилии могут уничтожить заморозки, а если слишком поздно, то всходы, не получившие из-за покрытия необходимого освещения, будут тонкими и слабенькими.

Пересадка лилий осенью на другое место

Пересадка лилий осуществляется один раз в 4-5 лет. Если делать это реже, луковицы образуют гнезда – сильно обрастают детками, которым тесно и недостает питания. Азиатские и ЛА-гибриды рассаживают один раз в три года.

Когда пересаживать лилии – весной или осенью? Пересаживают лилии после окончания вегетации, выждав месяц, чтобы луковицы восстановились после цветения. На севере России лучшая пора для деления луковиц и пересадки их на новое место ранняя осень – конец августа и начало сентября. В средней полосе этим лучше заниматься в середине осени – весь сентябрь и начало октября, на юге России, в Украине и Молдове – в октябре-ноябре. Собственно, сроки деления луковиц и пересадки их на новое место совпадают со сроками первичной осенней посадки лилий.

На фото: Как цветет лилия на клумбе

Луковицы лилий выкапывают из грунта, делят, обрабатывают, хранят до нужного момента, а затем высаживают в грунт уже описанным нами способом.

Как хранить лилии до посадки осенью

После цветения удалите у лилий семенные коробочки, но не обрезайте листья и стебли – они продолжают кормить луковицу и по-прежнему необходимы растению для процесса фотосинтеза. Когда наступит пора выкапывать и пересаживать лилию, обрежьте ее наземную часть и извлеките из земли луковицу с детками, очистите ее от почвы, осмотрите на предмет механических повреждений, погрызов насекомыми, гнилых корней, сухих чешуй и других дефектов, промойте под проточной водой, осторожно отделите те детки, которые готовы отойти, поместите посадочный материал на полчаса в однопроцентный раствор Карбофоса или в крепкий раствор марганцовки, затем просушите в тени и высадите в грунт на новое место или положите на хранение.

Где и как лучше хранить луковицы лилий? Насыпьте в полиэтиленовый пакет или ящик слой торфа, выложите на него слой луковиц, укройте его слоем торфа, на который опять выложите слой луковиц, последний слой в емкости должен быть из торфа. Теперь рассмотрим варианты помещения для хранения емкости с луковицами.

Основные требования к хранению лилий таковы:

• хранилище не должно быть слишком сухим, чтобы луковицы не обезвоживались и не сморщивались;
• хранить луковицы в помещении с повышенной влажностью тоже нельзя – луковицы могут покрыться плесенью и сгнить;
• температура содержания должна быть такой, чтобы луковицы не замерзли и при этом не тронулись в рост;
• в хранилище должна быть хорошая вентиляция, иначе может появиться риск поражения посадочного материала гнилями или плесенью.

Исходя из этих рекомендаций, можно положить луковицы лилий в полиэтиленовый мешок с торфом и поместить в овощной ящик холодильника со стабильной температурой (от 0 до 5 ºC), что позволяет луковицам находиться в состоянии покоя. Но недостаток холодильника как хранилища в том, что одновременно с луковицами там могут храниться фрукты, выделяющие в воздух этилен, затрудняющий дыхание луковиц лилии.

На фото: Красивое цветение лилии

Можно положить луковицы до весны в погреб или подвал, если там подходящие для них температура и влажность воздуха. Или поместить посадочный материал в картонные коробки, термокамеры или другие емкости с хорошей теплоизоляцией и держать их на балконе, лоджии или в гараже. Только не забудьте, что в помещении с большими окнами в солнечные дни температура даже зимой поднимается до отметки «плюс», от чего лилии могут выпустить ростки.

Желательно поместить луковицы на хранение так, чтобы среди зимы вы могли несколько раз проверить, в каком они состоянии. Если вы обнаружите на них сухие корни или чешуйки, опрыскайте луковицы водой, а при обнаружении плесени, гнилых корней или участков, поместите посадочный материал на полчаса в раствор перманганата калия, просушите и положите на хранение в другое место, в котором влажность воздуха не так высока.

Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Луковичные цветы Лилейные Растения на Л

После этой статьи обычно читают

в каком месяце провести посадку в открытый грунт

Кажется, бессмысленно высаживать лилии осенью, ведь скоро наступят холода. Но благодаря биологическим особенностям растения, именно в осенне-зимние месяцы под землёй формируется его потенциал. Важно лишь соблюсти сроки, чтобы растение могло без проблем прижиться и порадовать в дальнейшем великолепным цветением.

Особенности осенней посадки лилий

Лилии замечательны тем, что после цветения и отмирания стеблей у луковиц наступает период покоя, который длится около двух недель. А со второй половины осени и до весны луковица активно развивается. Посадка лилий в состоянии покоя считается самой удачной, потому что без травм проводят:

• профилактическую обрезку корней;
• отделение чешуек или деток для размножения.

К весне лилия имеет сформировавшуюся корневую систему и крепкую луковицу. До следующей осени луковица обрастает детками — до 10 штук. У «весенних» лилий это свойство сведено к минимуму.

Сроки посадки в разных регионах

Время посадки обусловлено несколькими факторами. Сразу же, конечно, учитывается климат региона:

• на Юге лилии высаживают в октябре — ноябре;
• в Сибири и на Урале — в конце августа — начале сентября;
• в Беларуси — с конца августа до середины октября;
• на Украине — в сентябре — октябре;
• на Северо-Западе России — со второй половины августа до первой половины сентября;
• в средней полосе — в сентябре — начале октября.

Посадка лилий в зависимости от вида и сорта

Есть лилии с коротким периодом покоя, которые сажают только осенью. К ним относятся:

Как на посадку влияет срок цветения

Лилии сажают через месяц после окончания цветения. Например, сорта восточных гибридов Канберра и Старгейзер цветут вплоть до сентября. До начала октября подземная часть восстанавливается. Посадить осенью эти гибриды в Северо-Западном регионе или на Урале будет практически невозможно. Поэтому эти, а также трубчатые, орлеанские, длинноцветковые гибриды сажают весной. Лилии сажают позже примерно на неделю после засушливого лета, потому что луковица после цветения восстанавливается медленнее.

Осенние сроки посадки лилий зависят от погодных условий региона, а также качеств гибрида: времени цветения, длительности периода покоя.

Осеняя посадка лилии в открытый грунт: основные правила подготовки

Лилия часто украшает собой садовые участки и клумбы. Помимо внешней красоты и стойкого аромата к достоинствам этого растения можно отнести легкость в уходе. Самый сложный момент во всем процессе может быть посадка, что в особенности настораживает начинающих садоводов.

От правильности проведения процедуры зависит дальнейший рост цветка, и его декоративная привлекательность. Чтобы свести количество ошибок к минимуму, нужно внимательно изучить информацию, и правильно сажать лилию осенью.

Содержание статьи:

Лучшее время для посадки лилии

Многолетние растения, если им организовать укрытие на зиму, хорошо переносят небольшие заморозки. Такие свойства относятся и к лилиям. Растение пересаживают каждые 2-3 года для разделения луковиц, удаления их поврежденных частей и добавления питательной почвы.

Если говорить о времени посадки, то делать это можно не только осенью, а и весной. Каждый из способов имеет свои преимущества и показания. Весенняя посадка луковиц в мае, дает цветение только на следующий год. Единственным плюсом в посадке весной может стать хранение луковиц в помещении, что защитит их от заморозков и от грызунов. Стоит учитывать, что детки лилий хранятся плохо, лучше их сразу сажать в грунт, и укрыть от мороза.

Посадка лилий осенью дает больше преимуществ. Одно из главных – это цветение в первое лето. К тому же луковица лучше приживается и успевает окрепнуть к зимним морозам.

Факторы, влияющие на осеннюю посадку

Правильно подобранное время посадки лилии – это залог успешного роста растения. Температура посадки луковицами – 10 градусов. Обращая внимание на температуру, сроки посадки регулируются согласно выбранному региону. Важно, чтобы растение дало корни и начало питаться ресурсами почвы, до того как придет зима, но и не дало к этому времени рост стебля.

Кроме погодных условий есть еще и рекомендации отдельные для некоторых сортов лилий, их так же стоит учитывать при высаживании:

• Из-за короткого периода покоя первой сажают королевскую лилию, крупноцветковые гибриды. Следующие идут кавказские и трубчатые сорта. В конце списка тибетские и тигровые лилии, они являются самыми неприхотливыми.

Совет! Цветоводы, которые занимаются лилиями достаточно долго, ориентируются на сроки посадки озимого чеснока.

• В прохладных и влажных регионах России лилию сажают немного раньше чем в средней полосе и Подмосковье.
• Для высадки на Урале выбрать нужно морозостойкие сорта лилий, и сажать их нужно в сентябре. Далее клумбу обязательно укрывают на зиму лапником или опилками.
• Опираясь на прогноз погоды в Сибири лилию можно начинать сажать в августе, утепляя посадку на зимнее время.
• Климат южной России позволяет начать высадку луковиц в открытый грунт с конца октября, при этом место посадки можно не защищать укрытием. Такие же условия относятся и к большинству областей Украины и Белоруссии.

Совет! Бывает, что посадка произошла раньше срока и лилия прорастает. Единственно правильным решение будет выкопать растение вместе с землей и, поместив в коробку, хранить в подвальном помещении до весны.

Выбор луковиц для посадки

Важное правило для любого растения – это тщательный отбор посадочного материала. Этот процесс требует внимательности и серьёзности.  При выборе луковиц лилии нужно оценить несколько факторов:

• луковица не должна быть меньше 3 см в диаметре;
• на ощупь она плотная, без мягких и вялых мест;
• если на большей части луковицы присутствуют гнилые места или плесень, она точно не подходит для посадки;
• отсутствие гнили и повреждений на дне луковицы так же важно;
• луковица должна быть без ростков, а корни внешне выглядят здоровыми.

Подготовка к посадке

Чтобы растение лучше укоренялось, снижался риск заболеваний и поражения вредителями, луковицы перед посадкой подготавливают. Обработка луковиц заключается в нескольких несложных действиях.

• первое – это удаление корешков с видимыми повреждениями. Обрезать нужно вялые или почерневшие части;
• также, если корни очень длинные, их укорачивают до 5 см;
• луковицу осматривают на наличие засохших чешуек и снимают их.

После проведения внешних манипуляций с луковицами, их замачивают в растворе Карбофоса или Фундазола на 30 минут, растворив 2 г препарата в 1 литре воды. Посадку можно начать только после того, как луковицы полностью обсохнут.

Часто на луковицах лилий образуются бульбочки, они хороши при масштабном размножении растения. Для посадки их достаточно замочить в слабом растворе марганца. Луковица из бульбы формируется за три года.

Луковицы лилии с ростками

Посадка проросших лилий осенью не желательна. В это время растения находиться в спящем периоде, и появление ростка говорит о нарушении цикла. Есть три варианта решения:

1. Этот вопрос можно решить посадкой луковицы в домашних условиях. Дома она может зацвести, а весной уже высадить цветок на открытую местность.
2. Отросшую часть можно аккуратно отломать, и произвести обычную посадку, так луковица будет направлять все силы на укоренение.
3. Посадить луковицу в том состоянии, в котором она есть.

Хранение луковиц лилии

Если речь идет о пересадке своих цветов, на другой участок, то лучше это делать сразу, без длительного хранения. После выкапывания и подготовки, сажать лилии на новую местность сразу. В случае покупки материала, бывает, что нет возможности посадить его сразу, тогда нужно знать, как хранить луковицы.

Совет! Если приобретать лилию в конце лета, лучше выбирать сорта, выращенные в стране, в которой будет производиться посадка. Гибридный сорт обычно в это время продают прошлогодней выкопки, а хорошо покупать свежие луковицы.

Для хранения брать нужно здоровые луковицы, плотные и без гнили. Все механически поврежденные места присыпают золой. Лилию помещают в пакет с влажными опилками, проделав в нем несколько мелких отверстий, и кладут в нижний отсек холодильника. Хранение на даче возможно во влажном погребе при температуре до +5 градусов.

Совет! При хранении лилии в холодильнике следует избегать соседства с яблоками, помидорами, грушами.

Место для посадки

Лилию лучше сажать на освещенном участке с отсутствием сквозняков. Следует постараться выбрать место без высокорослых растений и строений поблизости. Если почве происходят застойные процессы, её дренируют гравием, делают водоотводные каналы. Если есть возможность, лучше посадить лилию на возвышенной местности.

Тяжелая почва с повышенной влажностью приведет луковицы к загниванию. Почва с высоким содержанием песка, наоборот, не даст достаточно влаги растению. При подготовке места нужно убрать с него мусор, камни, сорняки, если есть. Почву для насыщения, нужно перекопать, добавляя ведро перегноя на 1 м ². Так же возможно внесение минерального удобрения, это может быть суперфосфат по 40 грамм на 1 м ².

Кислую почву нужно разбавлять золой или доломитовой мукой, а в щелочной грунт вносят кислый торф. Вопрос с преобладанием глины в земле решается добавлением песка и торфа.

Технология посадки луковиц лилии

После того как место выбрано и подготовлено, обработаны и осмотрены луковицы, можно начать саму посадку. В подготовленное углубление по очереди добавляют питательную почву, песок и можно насыпать золу. Луковицу осторожно придавливают к песку, расправляя корни. После этого все засыпают землей и обильно производят полив. Глубина посадки равна трём луковицам, примерно 12-15 см, на расстоянии 30 см друг от друга. Место, где посажены луковицы лилии, нужно обозначить, чтобы к весне не потерять его. В первую зиму можно верхний слой мульчировать.

Совет! Для лилии Кандидум есть исключения в плане глубины посадки. Из-за того что розетка листьев развивается под поверхностью, её нужно углублять всего на 3 см в почву.

Правила ухода

После совершения самых сложных манипуляций с луковицами лилии, а именно подготовка и посадка, дело осталось за малым. Уход за растением сводится к подкормке и пересадке. В суровую зиму можно укрывать место с луковицами соломой или опавшей листвой.

Полив проводят осенью после посадки дважды, и потом уже возобновляют весной. Подкормка возможна так же в весенний и летний период. 

Пересадка лилий осенью на другое место — сроки, правила, инструкции с фото и видео

Лилии мы любим не только за красоту, но и за их неприхотливость. Посадишь и любуешься много лет подряд, порой без всякого ухода, не то что пересадки. Но однажды можно заметить, что лилии уже не те: и стебли невысокие, и цветы мелковаты, а бывает, и нет их совсем. Значит, пришло время вспомнить: когда последний раз вы пересаживали свои лилии. Давно? Значит пора, дождавшись осени, выкапывать луковички и определять их на новое место.

Зачем и как часто надо пересаживать садовые лилии

Лилии имеют способность образовывать дочерние луковицы, со временем на месте одного стебля появляется целый букет. Смотрится это красиво, но по факту из одной точки растут уже несколько растений, а не одно, и ютятся все в одной лунке. Им не хватает места, света, питания и влаги.

Проблема решается пересадкой с делением куста на луковички. Каждая высаживается в свою лунку. Частота пересадок зависит от предрасположенности сорта к вегетативному размножению. У большинства лилий период высокой продуктивности на одном месте длится 3–5 лет, но есть исключения. Например, Азиатские и Трубчатые активно образуют дочерние луковицы, их пересаживают каждые 1–3 года. Американские гибриды, наоборот, скупы на посадочный материал, делить и переносить их на новое место можно раз в 10 лет.

Почему осенью пересаживать и рассаживать лилии правильнее

Осенняя посадка предпочтительна, поскольку у лилий в эту пору наступает период покоя. Надземная часть усыхает, луковицы тратят силы только на рост корней, быстро приживаются. Для сравнения: после весенней посадки отрастают не только корни, но и побеги, расход сил большой. Поэтому многие луковицы, посаженные весной, вообще не прорастают в текущем году, они укореняются и набираются сил к следующему сезону.

Исключение составляют поздние сорта, цветущие осенью, их садоводы просто не успевают пересадить или рассадить до холодов. После осыпания бутонов должно пройти 3–4 недели, чтобы луковицы созрели, а во многих регионах в это время уже ложится снег. Пересадку таких сортов приходится откладывать на весну.

Сроки пересадки по регионам (Подмосковье, Сибирь и другие)

Примерные сроки для пересадки лилий в Подмосковье, средней полосе, в Сибири, на Урале, Северо-Западе — это конец августа — сентябрь, на юге — два месяца, сентябрь и октябрь. Но конкретную дату придётся выявлять самим по следующим признакам:

• Лилии отцвели, их побеги увядают или уже засохли. Но и тут есть исключения: Азиатские лилии можно пересаживать сразу после цветения и даже во время него, предварительно удалив бутоны.
• Жара спала, стоит прохладная погода (+10… +15 °C), бывают дожди.
• Согласно прогнозу синоптиков, до заморозков -3… -5 °C осталось не менее 2 недель. Это крайний срок.

Подсказка тем, кто следует лунному календарю: луковичные пересаживают на растущей луне в Козероге и на убывающей в Скорпионе. Не рекомендуется это делать в полнолуние и новолуние.

Выбор нового места в саду, цветы-соседи и предшественники

Для лилий лучшее место — это участок, прикрытый от ветра и полуденного солнца, освещаемый утром до обеда или после обеда до заката, а всё остальное время на клумбу попадают рассеянны лучи. Почва должна хорошо пропускать воздух и не удерживать влагу, в сыром и плотном грунте луковицы будут гнить.

Хорошие предшественники для лилий — это бобовые и однолетние цветы типа бархатцев, календулы, астр. Нельзя сажать после многолетних, луковичных и культур с сочными корневищами. Они поражаются одними и теми же почвенными грибками.

Не стоит выращивать на одной клумбе с лилиями незабудки, хосты, бадан или другие низкорослые культуры, чтобы сделать клумбу постоянно цветущей и красивой. Основания кустов лилий должны обдуваться ветерком, не надо им «укрывать ноги». К тому же когда рядом растут другие многолетники, выкапывать луковицы, не потревожив их, будет сложно. Поэтому лучшие соседи для лилий — это сами лилии, посадите сорта разных окрасок и сроков цветения, тогда клумба будет в цветах и зелени весь сезон.

Правила пересадки лилий

Рассмотрим наглядно по этапам весь процесс.

Как выкопать луковицы из грунта и поделить их

Грядки и лунки для лилий можно делать в день пересадки, поэтому лучше начать с выкопки луковиц, чтобы знать их количество и, соответственно, определить размер участка, который надо подготовить.

1. Обрежьте стебли у самого основания.
2. Отступив от них 20–30 см, подкопайте со всех сторон и выньте из земли корень. Лучше это сделать руками: погрузите кисти в разрыхлённую землю с двух сторон от куста, нащупайте скопление луковиц, заведите пальцы под них и потяните вверх.
3. Соберите все луковицы: крупные в одну ёмкость, деток — в другую.Детки нарастают и у основания материнской луковицы, и на стебле
4. Внимательно осмотрите место копки, просейте землю между пальцами. Могут найтись отвалившиеся маленькие луковички.Детки мелкие, могут отвалиться, затеряться в корнях и земле
5. От крупных отделите стебли: зафиксируйте в руке луковицу и поверните стебель, на полуобороте он отойдёт от донца.
6. Рассмотрите самые большие экземпляры. У некоторых может оказаться две вершинки, а между ними полоска пустоты (щель), можно по ней разломить луковицу, получится две лилии.На переднем плане, внизу, луковица уже сама разделилась пополам
7. Очистите старые луковицы от засохших или подгнивших чешуек.
8. Отрежьте сломанные корни и укоротите слишком длинные (до 10 см).Корни можно укоротить и даже совсем обрезать, луковица отрастит новые
9. Все добытые трофеи промойте в чистой воде, а затем замочите на 20–30 минут в розовом растворе марганцовки.

Подготовка грядки, что насыпать в лунки

Плотную глинистую почву нужно улучшить, внеся до двух вёдер перегноя, компоста, торфа, старых опилок или песка на 1 м². Также приветствуются приподнятые грядки в открытом грунте высотой 20 см, тогда аэрация луковиц улучшится, не будет застоя воды. На кислых почвах вносят доломитовую муку — 200–500 г/м².

Схема и глубина высадки, инструкция

Дальнейшие действия для всех примерно одинаковые:

1. Полноценные луковицы высаживайте на клумбу, деток — в школку на доращивание.
2. Выкопайте лунки глубиной, равной трём высотам луковиц плюс длина корней. Например, если высота луковицы 3 см, то над её вершиной должен быть слой земли 6 см, а глубина лунки: 9 см +10 см на корни. У деток может и не быть корней, а их высота всего 1–2 см. Тогда глубина лунки должна быть 3–6 см плюс 7–10 см для будущих корней, ведь питательную подушку на дно ямы всё равно надо уложить.
3. Расстояние между луковицами крупных лилий — 20–25 см, компактных сортов — 10–15 см, деток — 5–7 см. Многие садоводы делают одну просторную лунку для нескольких луковиц и размещают их, выдерживая рекомендуемые расстояния.Можно сделать одну лунку для нескольких лилий
4. На дно лунок слоем 10 см насыпьте рыхлый и питательный грунт: листовую землю, перегной, компост, можно внести по щепотке на растение суперфосфата и сульфата калия.
5. Сверху добавьте слой речного песка (1–2 см). На нём будет размещаться донце луковицы. В песке вода не задерживается, значит, луковица не загниёт.
6. Теперь разложите луковицы по лункам, поверх песка. Для тех, что с корнями, сделайте углубления до дна лунки под песком.
7. Засыпьте почвой и хорошо полейте. Ничего трамбовать не надо, земля уплотнится водой!
8. После полива грунт просядет, подсыпьте ещё, чтобы участок сровнялся и замульчируйте.

Видео: деление луковиц лилий, посадка деток

Какой уход нужен после посадки, когда лилии зацветут

Никакой уход, луковицам, посаженным осенью, больше не нужен. Почва, укрытая мульчей, будет сохраняться влажной, ведь расход воды растением без надземной части минимален. Лишь в рамках подготовки к зиме, когда земля начнёт схватываться морозной коркой, увеличьте слой мульчи до 7 см. Можно использовать лапник и опавшую листву.

Весной укрытие снимите, прорыхлите землю и подкормите азотным удобрением, например, мочевиной — 20–30 г/м². В первый год после пересадки лилии ведут себя по-разному:

• зацветают позже обычного;
• вообще не цветут;
• цветут, но не соответствуют сортовым качествам по высоте побегов и размеру цветов.

Рекомендуется бутоны в первый год удалить, чтобы луковицы набрались сил для последующего красивого цветения. Детки в школке в первый год дадут всего 1–2 листочка без стебля. В настоящие цветущие лилии они вырастут к 2–3 годам.

Возможные ошибки при осенней посадке лилий

Если придерживаться правил пересадки, то все луковицы весной проснуться и вскоре зацветут. Но есть ошибки, из-за которых может и не случиться такого благоприятного исхода:

• Неаккуратно выкопали, повреждена точка роста — побег не появится.
• Повреждённые луковицы не продезинфицировали. В сырой почве на ранах поселятся грибки, луковицы сгниют.
• Выбрали не то место, весной оно было затоплено талыми водами — луковицы задохнутся, погибнут.
• Посадили слишком поздно или плохо замульчировали — луковицы вымерзнут.
• Не полили после посадки, понадеялись на дожди — луковицы в сухой земле не укоренятся, погибнут.
• Посадили мелко или слишком глубоко. В первом случае луковицы вымерзнут, во втором ростки будут долго пробиваться к поверхности, могут вообще не появиться.
• Забыли, где посадили лилии, весной перекопали и посадили что-то другое.

Пересадка лилий — это скорее ювелирная работа, чем физически сложная. Нужно не потерять среди комочков земли мелких деток, аккуратно разломить готовую к делению луковицу, оборвать старые чешуйки. Нежное растение требует соответствующего отношения. Поэтому берегите свои лилии, рассаживайте их вовремя, чтобы им всегда хватало влаги, питания и места под солнышком.

Посадка лилий осенью в грунт: уход за растением

Время чтения:

Когда пересаживать лилии: лучшие советы экспертов

Когда пересаживать лилии? Ответ на этот вопрос определяет то, какие сорта украшает ваш сад, каковы климатические особенности и каким способом будет осуществлено размножение лилий. С учетом всех этих факторов и подбирается вариант того, как пересадить лилии, чтобы сохранить и приумножить их ароматную красоту.

Лилия: Pexels

Когда пересаживать лилии весной и летом

Многолетний цветок под названием «Лилия» по популярности в последние годы сравнялся с розами. Изначально экзотические растения, теперь лилии выращиваются по всему миру. Выведены тысячи сортов, каждый из которых имеет особенности ухода в открытом грунте.

Лилии — это луковичные садовые растения. По мере роста образуются дочерние луковицы лилий, которые важно вовремя разделить. Если этого не сделать, то произойдет истощение почвы, цветок ослабнет и соцветия станут мелкими. В таких условиях часто появляются вредители, а красавица лилия легко заболевает.

Когда пересаживают лилии? Большинству сортов для разрастания луковицы требуется около трех или четырех лет. В целом все растения вида делят на две группы:

Читайте также

Однолетние цветы: лучшие варианты для сада

• растущие быстро («кандидум», проще говоря, лилия белоснежная, трубчатая, азиатские подвиды), которые рассаживают через 2–3 года после высадки в грунт;
• сорта с медленно разрастающимися луковицами (американские разновидности, «мартагон»), которые пересаживают спустя 10 лет.

Когда лучше пересаживать лилии? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от того, в какой период они отцвели. Именно уход за лилиями после цветения включает грамотное рассаживание. При этом после увядания последнего бутона должно пройти от двух до трех недель, за которые луковички окрепнут.

Лилии: Pixnio

Таким образом, первый случай, когда осуществляется весенняя пересадка лилий, связан с сортами, которые отцветают поздней осенью. Так как в промерзлый грунт посадка цветов не делается, луковички извлекают из земли в конце октября и отправляют на хранение:

Читайте также

Тюльпаны: посадка, уход, размножение

1. Сразу окунают в марганцовку на 30 минут.
2. Затем складывают в пакеты с дырочками, пересыпая смоченными водой опилками.
3. Оставляют в прохладном погребе или овощном отсеке холодильника до весны, когда произойдет посадка лилий.

Во втором случае пересадка лилий весной возможна до цветения, то есть с конца апреля, в зависимости от конкретного сорта. Делать это можно только до появления первых бутонов, чтобы не навредить растению. Как пересадить лилию в этом случае? Следуют простой методике:

1. Выкапывают растение и отделяют дочерние луковички. Землю с них не стряхивают, чтобы облегчить приживание растения на новом месте.
2. Делают посадочные лунки на расстоянии 15–20 см.
3. Погружают в них луковицы вместе со стеблем на глубину, равную прежним местам.

Читайте также

Лучшие сорта огурцов для теплиц и открытого грунта

Когда пересаживать лилии летом? Необходимо дождаться состояния покоя куста, что происходит только тогда, когда на нем не останется ни одного цветка. Это означает, что возможна пересадка лилий летом, если в саду растут сорта, цветение которых обычно в июле полностью прекращается, например белоснежные лилии.

Читайте также: Гербера: посадка и уход дома и в саду

Как и когда пересаживать лилии осенью

Лилии: Pixnio

На вопрос, когда пересаживать лилии и лилейники, садоводы уверенно говорят: «В осенний период». Связано это с тем, что:

• большинство сортов отцветают в конце лета, после чего луковички погружаются в покой и легко переносят рассаживание;
• последующего времени до весны как раз достаточно для укоренения, благодаря чему растение дает густой и пышный цвет.

Читайте также

Горькие огурцы: причины и профилактика

Когда можно пересаживать лилии? Сделать это необходимо после окончания цветения, но до начала заморозков, иначе растение может погибнуть. То есть пересадкой занимаются от начала сентября до конца октября с учетом сортовых особенностей. Так, например, королевские лилии, «кандидум» пригодны для рассадки ранней осенью, а трубчатые сорта и восточные гибриды — в течение октября.

Как рассадить лилии? Вначале делают следующее:

• выбирают новое место. Лилии любят тихие и достаточно освещенные местности. При рассаживании на старом месте следует всегда заменять верхний слой почвы;
• подготавливают грунт нейтральной кислотности с высоким количеством питательных веществ. Для этого берут перегнойную или торфяную смесь с землей. В качестве минерального удобрения добавляют суперфосфаты;
• готовят дренаж или делают отводные канавки, чтобы влага не перенасыщала почву вокруг лилейника.

Читайте также

Изящные анемоны: посадка и уход

Наступает момент, когда выкапывать лилии для пересадки становится возможным. Делают это так:

1. Отрезают надземную часть.
2. Аккуратно выкапывают луковицы и очищают их от земли.
3. Отделяют новые луковички.
4. Удаляют стебель, а также все чешуйки с повреждениями и отмершие.
5. Обрезают сломанные корешки, оставляя до 15 см здоровых корней.
6. Обеззараживают луковицы раствором марганца (15 минут) или карбофоса (полчаса), приготовленным из 1 чайной ложки на 5 литров воды.

Лилии: Pixnio

Пересадка лилий осенью осуществляется по инструкции:

1. Определяют глубины и расстояние посадки. Чем больше луковички, тем глубже делают лунки. Расстояние между ними зависит от высоты цветка. Низкорослым рекомендуется около 20 см, средним — 25 см, а высоким — около 30 см. С учетом этого делают луночки.
2. Готовят дренаж. Для этого на дно лунок насыпают песок и сверху устанавливают луковичку с расправленными корешками.
3. Сверху делают слой питательного грунта и обильно поливают.
4. Далее покрывают почву торфом.

Читайте также

Как вырастить красивые и яркие гладиолусы?

Чтобы пересадка лилий осенью на другое место прошла успешно, рекомендуется сразу же утеплить их. Для этого насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной около 15 см, а сверху накладывают полиэтилен или старые доски.

Также важно помнить, что лилии не нуждаются в обильном поливе. Цветы гораздо легче переносят небольшие засухи, чем избыток воды, от которого луковички легко загнивают. Кроме того, удобрения органической природы в уходе за растением не употребляют. Для лилий предпочтительнее подкормки минерального происхождения.

Только азиатские подвиды можно пересаживать круглогодично, но и в этом случае лучше дожидаться окончания цветения, чтобы не навредить им.

Согласитесь, правила просты, а поэтому достаточно сделать пересадку один раз, чтобы грамотно ухаживать за любимыми цветами.

Читайте также

Как вырастить красавицу астру?

Читайте также: Уход за розами весной и летом: особенности и правила

Когда и как отделять и пересаживать лилии? | Home Guides

Хотя они похожи по внешнему виду, настоящие лилии (Lilium) и лилейники (Hemerocallis) представляют собой совершенно разные семейства растений. Однако они используются в аналогичных условиях в саду и часто называются взаимозаменяемыми. Оба требуют подъема и деления каждые 3-5 лет, чтобы предотвратить перенаселенность и способствовать здоровому цветению. Оба сорта растут на хорошо дренированной почве в солнечном месте в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 10, в зависимости от сорта.

Истинные лилии

Истинные лилии включают азиатские и восточные лилии, образующие прочный стебель, обрамленный полосатой листвой. Гроздь густых восковых цветов появляется на верхушке стебля и сохраняется в течение нескольких недель. Лилии размножаются подземными луковицами, состоящими из перекрывающихся чешуек. По мере созревания лилии вокруг внешней стороны исходной луковицы образуются новые луковицы, которые получают выгоду от деления, когда они становятся переполненными.

Лилейники

Лилейники образуют веер из листвы, напоминающей траву.Цветки появляются на тонком стебле, который держится над листвой. Хотя лилейные лилии цветут в течение нескольких недель, их эффектные цветки раскрываются утром и закрываются и сморщиваются с наступлением темноты. Новые бутоны на стебле открываются каждый день. Лилейники размножаются через набухшие мясистые корни.

Деление настоящих лилий

Настоящие лилии лучше всего растут, если их разделить и пересаживать осенью. Хороший полив для увлажнения почвы на глубину луковиц за несколько часов до их деления разрыхляет почву и облегчает деление.Обрезка листвы до высоты 8 дюймов облегчает деление и снижает стресс для растений.

Вставьте садовую вилку или лопату под луковицы и поднимите весь комок, освободив его от земли. Разделите луковицы, осторожно потянув их руками. Пересаживайте луковицы в плодородную, хорошо дренированную почву на новом месте. Глубина посадки варьируется в зависимости от размера луковицы. В то время как большие лампы предпочитают глубину от 4 до 6 дюймов, меньшие лампы требуют глубины от 1 до 2 дюймов. Крупные луковицы могут зацвести в следующем сезоне, тогда как маленьким луковицам может потребоваться 2 или 3 года, чтобы достичь размера цветения.

Деление дневных лилий

Лилейные лилии не особо беспокоятся, когда делятся, но предпочтительнее ранняя весна или поздняя осень, — объясняет Ребекка Финнеран из отдела расширения Мичиганского государственного университета. Полив лилий за несколько часов до деления увлажняет растения и предотвращает стресс от потери воды, облегчая работу с почвой. Срезание листвы до 8 дюймов также снижает стресс для растения.

Выкопав под кустом лилейных лилий и подняв их над землей, они подготовятся к делению.Части лилейников можно разделить руками, но на каждой секции должно быть не менее 4 побегов. Пересаживайте лилейные лилии так, чтобы корни распространились по почве в посадочной ямке, а крона — область, где корни встречаются со стеблями — находилась на уровне почвы. Засыпьте вокруг корней почву и укрепите участок, чтобы закрепить новые растения.

Как пересадить ландыши веточками | Home Guides

Несмотря на свой нежный вид, очень ароматный ландыш (Convallaria majalis) — это маленькое стойкое растение, которое любит делить и пересаживать. Веточки, размноженные в сентябре и октябре, вознаграждают вас стремительным отрастанием следующей весной и сладко пахнущими цветами в вашем саду в мае. Каждый год они весело удваивают свою численность. Восхитительный и легкий в выращивании, ландыш хорошо растет в U.Зоны устойчивости растений со 2 по 9, хотя лучше всего они растут в зонах с 3 по 8. Разделите их каждые три-пять лет для достижения наилучших результатов.

Улучшите свой новый участок посадки хорошо выдержанным навозом и органическим компостом. Ландыш может адаптироваться практически к любому типу почвы, но предпочитает плодородные условия выращивания. Хотя его можно выращивать при частичном солнечном освещении в прохладных регионах, он лучше всего работает в тенистых местах вдали от строений в более теплом климате зон с 7 по 9 USDA.Это растение не любит мокрые ноги, поэтому выбирайте место с хорошим дренажем.

Тщательно полейте свой укоренившийся комок ландыша за день или два, прежде чем вы планируете разделить его. Используйте острые чистые ножницы, чтобы обрезать более высокие стебли и листья на 5 или 6 дюймов над поверхностью почвы, чтобы облегчить копание и деление.

Выкопайте комок чистой садовой лопатой рано утром или поздно вечером. Промойте излишки почвы с корневищ и корней. Осторожно отделите ландыши.Возможно, вам придется использовать ножницы, чтобы прорезать спутанные корни. Обрежьте поврежденные, больные или гниющие корни и корневища. Обрежьте мертвую или поврежденную листву и стебли.

Немедленно пересадите веточки ландыша. Следите за тем, чтобы корни и корневища оставались влажными и не подвергали их воздействию прямых солнечных лучей во время движения. Разместите их на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга и расположите на той же глубине почвы, на которой они изначально были. После того, как они укоренились, ваши веточки сформируют большие раскидистые комки, которые будут процветать в течение многих лет без особой заботы с вашей стороны.

Мульчируйте пересаженные веточки примерно 1/2 дюйма органического компоста, чтобы сохранить влагу и предотвратить появление сорняков.

Поливайте ландыши тщательно, чтобы равномерно увлажнить почву, но не настолько, чтобы она стала сырой или влажной. Держите грядку влажной до тех пор, пока пересадка не приживется, а затем уменьшите полив по мере необходимости, чтобы избежать переувлажнения почвы.

Тщательно полейте ландыши, когда весной возобновится рост. Поддерживайте их равномерно влажными в течение всего вегетационного периода в зонах USDA с 7 по 9.Когда они станут выше, мульчируйте грядку листовой плесенью, чтобы корни оставались прохладными в летние месяцы. Постепенно добавляйте 1/2 дюйма материала каждую неделю или две, пока он не станет глубиной примерно от 2 до 4 дюймов.

Подкормка ландыша — универсальное удобрение для цветущих растений в конце весны. Повторите нанесение в середине или конце лета. Следуя рекомендациям производителя для конкретного препарата, который вы покупаете.

Насколько ядовитый ландыш?

Мы не хотим ничего портить из этого сезона Breaking Bad для тех, кто его не видел. Но для читателей Floss , интересующихся ландышем, растением, которое сыграло роль в финале воскресного сезона, мы будем рады поговорить о ботанике. Читайте на свой страх и риск.

Итак, что такое ландыш?

Известный под научным названием Convallaria majalis , ландыш — это травянистое растение (листья и стебли отмирают в конце вегетационного периода, а устойчивый древесный стебель отсутствует) многолетнее растение, которое встречается в умеренных зонах Северного полушария.Растение образует большие колонии, раздвигая подземные стебли, и появляется над землей с вертикальными стеблями, называемыми шипами. Лилия цветет поздней весной и имеет белые, колоколообразные, душистые цветы и маленькие оранжево-красные ягоды.

Растение несколько раз упоминается в христианских легендах. Как гласит легенда, ландыш образовался из слез Марии, которая плакала при распятии Иисуса, и вырос из крови, пролитой святым Леонардом Ноблакским во время его битвы с драконом.Ландыш также использовался как цветочный герб Югославии и является национальным цветком Финляндии

Он действительно ядовит?

Вы делаете ставку.

Токсичность — это защита растения от животных, поедающих его семена. Все части растения — стебли, листья, цветы и ягоды — чрезвычайно ядовиты, и на данный момент в растении обнаружено около 40 различных сердечных гликозидов.

Гликозиды — это химические соединения, в которых сахар связан с неуглеводной молекулой.Увеличивая запасы кальция в клетках и вокруг них, сердечные гликозиды увеличивают силу, с которой сокращается сердце, и объем крови, который оно может перекачивать. Это не обязательно плохо, и эти соединения использовались в медицине со времен Древней Римской Империи для лечения аритмии и застойной сердечной недостаточности (сегодня препараты Lanoxin, Digitek и Lanoxicaps производятся из очищенного сердечного гликозида, извлеченного из наперстянки. растение). Однако в количествах, превышающих рекомендованную безопасную дозировку, сердечные гликозиды могут нанести ущерб вашей желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой и нервной системам (подробнее об этом позже).

Звучит не очень хорошо. Неужели у меня во дворе растет?

Возможно. Растение широко распространено в дикой природе в Азии, континентальной Европе, Англии и в регионе Аппалачей на востоке США. Это также популярное садовое растение из-за его сладко пахнущих цветов и способности к покрыванию почвы, поэтому не будет шокирующим найти его в саду за пределами его родного ареала. Как, скажем, Альбукерке.

Значит, мне точно не стоит его есть?

Нет, если затуманенное зрение, диарея, рвота и тошнота, дезориентация, сонливость, головные боли, красная кожная сыпь, чрезмерное слюноотделение, внезапные изменения сердечного ритма и возможная смерть звучат как ваши представления о веселье.

О. Допустим, друг друга поел. Что дальше?

Отправиться в больницу, где лечение будет включать прием активированного угля, поддержку дыхания, внутривенное вливание жидкостей, электрокардиограмму и временный кардиостимулятор, в зависимости от характера и тяжести симптомов. Они также могут порекомендовать не тусоваться с людьми, которые производят и / или продают метамфетамин.

6 советов по осенней посадке луковиц, которые необходимо прочитать

— один из лучших способов создать красочный весенний сад, но когда дело доходит до осенней посадки луковиц, вам нужно знать несколько вещей. Попробуйте воспользоваться этими советами этой осенью, и следующей весной у вас должно быть много красивых цветов!

1 . Правильный способ посадки осенних луковиц

При посадке луковиц следует помнить несколько вещей.Во-первых, убедитесь, что вы выбрали место, где солнце светит не менее 6 часов. Ранние цветы, такие как нарциссы, можно сажать на солнце до того, как весной у деревьев появятся листья. К тому времени, как деревья начнут затенять вашу грядку, рано зацветающие луковицы в этом году должны быть почти закончены. Луковицы любят почву, богатую органическими веществами или компостом, и хорошо дренированную почву. Мокрый грунт или чрезмерный полив могут вызвать их гниение. Наконец, когда вы готовы к посадке, общее практическое правило — сажать луковицу в три раза глубже, чем высота луковицы, следя за тем, чтобы заостренная часть смотрела вверх.

2. Подготовьте колодец ложа луковицы

Вы же не хотите просто вырыть яму и посадить луковицу. Для наилучшего роста убедитесь, что вы подготовили грядку перед посадкой. Это означает, что вам нужно удалить сорняки и разрыхлить почву. Перед посадкой также неплохо добавить компост для питательных веществ или песок для дренажа.

3. Покупайте в нужное время

Это сложный вопрос, потому что в настоящее время многие магазины продают свои осенние луковицы в июле или августе, потому что они хотят убрать садовые принадлежности вовремя, чтобы установить праздничные экспозиции.Это означает, что вам либо нужно бережно хранить луковицы в течение месяца или трех, либо вам нужно будет сделать заказ через Интернет или по почте во время посадки, чтобы у вас были свежие, здоровые луковицы. Если вы не можете купить луковицы раньше срока, убедитесь, что они твердые и пухлые, без плесени и гнили. Оставьте их в пакете, в котором вы их купили, а затем поместите этот пакет в бумажный пакет для обеда, чтобы вы могли хранить луковицы в холодильнике, не создавая беспорядка.

4. Завод в нужное время

Он отличается от одной климатической зоны к другой, но независимо от того, где вы живете, есть несколько способов определить, подходящее ли время для посадки осенних луковиц.В общем, старайтесь сажать, когда ночная температура составляет около 40-50 градусов, или примерно за шесть недель до того, как вы ожидаете, что земля замерзнет. Большинству весенних луковиц требуется холодный период для цветения, поэтому, если вы живете в районе, где земля не замерзает (зоны с 8 по 11), вам придется их охладить. Оставьте луковицы в пакетах, в которых вы их купили, и просто поместите их в холодильник на 6–10 недель перед посадкой. Убедитесь, что вы не храните луковицы вместе с фруктами, так как газы, выделяемые фруктами, могут испортить ваши луковицы.

5. Посадите правую лампу

Не все луковицы следует сажать осенью. Георгины и гладиолусы следует высаживать, например, весной, а нарциссы и тюльпаны — поздним летом или ранней осенью. Вот практическое правило: если вы сажаете луковицу, которая цветет весной, сажайте ее осенью. Луковицы, которые цветут в начале лета или позже, высаживают весной.

6. Дождитесь весны, чтобы удобрить

После того, как вы посадите луковицы в землю, они будут бездействовать до конца осени и зимы, поэтому вам не придется беспокоиться о подкормках.Подождите, пока вы не начнете видеть первые ростки весны, потому что это показатель того, что корни растут и готовы к питанию. Вы также должны убедиться, что вы не удобряете после того, как луковицы начнут цвести, потому что это замедлит рост луковиц. Если вы еще не пробовали выращивать луковицы в своем саду, вам обязательно стоит это сделать. Грядки из нарциссов, гиацинтов, тюльпанов и других цветов ранней весной придадут вам красивый цвет задолго до того, как остальная часть вашего сада начнет расти.

Когда лучше подрезать деревья осенью или весной: сроки обрезки весной и осенью

Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

О том, как обрезать плодовые деревья мы уже рассказывали в наших статьях: «Как ухаживать за вишней», «Как ухаживать за грушей», «Морозостойкая черешня», «Как вырастить сливу».

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.

Когда лучше обрезать деревья: обрезка для начинающих

Обрезка плодовых деревьев — необходимое мероприятие. Его цель — оздоровить растение, направить его рост в нужном направлении и добиться обильного плодоношения. Обрезка ни в коем случае не противоречит, а как раз наоборот — идет в ногу с законами природы, опираясь на них. По сути, это имитация естественных процессов, являющаяся одним из мероприятий ухода за культурными садовыми деревьями и не дающая им одичать.

Благодаря грамотной обрезке каждая ветвь дерева получает необходимое количество света и собственного пространства, не мешая другим. Также обрезка применяется как лечебная мера при различных заболеваниях, сломах вследствие естественных процессов.

Наконец, обрезая старые отмершие ветви, вы освобождаете дерево от лишнего груза и позволяете ему направить свои усилия на рост и развитие, а себя избавляете от опасности облома сухих ветвей, которые могут обрушиться в самое неподходящее время и место.

В данной статье мы рассмотрим виды обрезки плодовых деревьев, узнаем, когда их лучше обрезать — весной или осенью, летом или зимой, а также изучим видео для начинающих.

Виды обрезки

Обрезка сада — процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая. Она регулирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя жизненные ресурсы и направляя их к требуемым частям дерева.

Вместе с другими агротехническими методами обрезка приводит к балансу все части дерева:

• корни;
• древесину;
• листья;
• плоды.

В ходе существования плодовое дерево постоянно меняется, растет с различной скоростью в разное время, направляя силы:

• на укрепление корневой системы;
• на наращивание зеленой массы;
• на интенсивный рост;
• на цветение и плодоношение;
• на защиту от болезней;
• на подготовку к периоду спокойствия и так далее.

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки:

1. Омолаживающая — отодвигает старение и продлевает жизнь.
2. Формирующая — моделирует внешний вид кроны.
3. Регулирующая — регулирует плодоношение.
4. Восстановительная — приводит части растения в тонус.
5. Санитарная — оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза.
6. Поддерживающая — освежает и награждает новыми силами.

Омолаживающая

После того как дерево начинает плодоносить, спустя 2-3 года необходимо укоротить слишком длинные ветви, что «разбудит» придаточные почки, ограничит рост ветвей, сформирует крону, избавит растение от отмерших фрагментов и даст ему возможность оздоровиться. Данная мера применяется также, если активность цветения уменьшилась.

К тому же, подобное мероприятие значительно улучшит эстетичность внешнего вида дерева. Омолаживающая обрезка предполагает удаление загущающих и свисающих ветвей и лишних волчковых побегов, из расположенных в удачном месте делают скелетные и полускелетные ветки. Такая процедура может быть проведена как осенью, так и под конец зимы и в начале весны примерно каждые три года.

Формирующая

С помощью формирующей обрезки садовод моделирует внешний вид дерева, нагрузку на его скелетную часть, дает возможность растению равномерно развиваться.

Знаете ли вы? Любопытно, что, если провести процедуру в феврале, ветви пойдут в интенсивный рост, мартовская же обрезка замедлит этот процесс.

Цели формирующей обрезки:

• ускорение наступления цветения;
• повышение урожайности;
• ухоженность внешнего вида;
• обеспечение равномерного доступа солнца к кроне;
• повышение выносливости;
• удобство доступа к ветвям для снятия урожая и ухода.

Формирующая обрезка — не разовое мероприятие, с помощью данного приема в течение нескольких лет поэтапно формируется крона дерева путем равномерного размещения в ней хорошо освещаемых ветвей по всей скелетной части дерева. Взрослому дереву, утратившему вследствие облома, старения или гибели скелетную ветвь, или обзаведшемуся прививкой, она тоже может понадобиться.

Регулирующая

С помощью регулирующей обрезки сохраняется в желаемом виде уже сформированная крона, ветви обеспечиваются равномерным освещением, удаляются лишние молодые побеги. С ее помощью садовод соблюдает баланс роста и урожайности плодов и создает условия для обновления древесины и интенсивности прироста.

Проводится она с конца февраля по апрель, а также с августа по сентябрь, активно применяется в промышленных садах.

Восстановительная

Если растение по какой-то причине пострадало, вернуть ему возможность дальнейшего развития поможет обрезка восстановительная. С ее помощью формируют крону приемлемых размеров, добиваются баланса ее составляющих частей, контролируют количество отрастающих побегов и улучшают освещенность. После подобного вмешательства к кроне возвращается полноценность, она становится способна расти и плодоносить.

В ходе мероприятия удаляют больные и сломанные ветви. Применяют ее также:

• к деревьям, травмированным механическим способом либо обмороженным;
• если дерево долгое время не обрезалось и теперь имеет довольно запущенный вид;
• когда произошло чрезмерное разрастание кроны, мешающее соседним растениям и затрудняющее сбор урожая и необходимый уход;
• если свету стало трудно пробиваться сквозь густые ветви кроны и нижние ветви испытывают дефицит солнечного света.

Санитарная

Санитарная обрезка проводится как плановое лечение и в качестве скорой помощи. Как большинство лечебных мероприятий, ее следует проводить по мере надобности, когда растение заболело, обзавелось засохшими или обломанными ветвями, или обморозило их.

Делается это в любое время года, единственным препятствием служат морозы, а лучшим временем считается начало лета, когда дерево проснулось. Регулярно и ежегодно производимая санитарная обрезка оздоровит дерево, придаст ему достойный внешний вид, проредив крону, предотвратит инфекционные и грибковые заражения.

Следует помнить, что чересчур радикально проведенная процедура повлечет за собой последствия в виде слишком загущенной кроны. Следует также считаться с возрастом дерева и его размерами.

Поддерживающая

Поддерживающая обрезка проводится регулярно в течение существования растений. Она помогает поддержать их рост и здоровье, а также плодоношение, преследуя следующие цели:

• не выпускать за границы сформированной кроны отрастающие ветви;
• содержать крону в состоянии проницаемости для солнца;
• не допускать оголения крупных веток;
• избавлять скелетные ветви от досаждающих им юных побегов;
• поддерживать здоровье и тонус дерева для активного роста и стабильного плодоношения.

Определяющие факторы и сроки обрезки

Основная нагрузка на садовода ложится в то время, когда морозы уже миновали, а вегетация еще не началась, то есть с конца февраля и в течение почти всей весны. В этот период уже не нужно бояться, что мороз повредит свежеобрезанное растение, и при этом оно не потеряет вместе со срезанными частями питательные вещества.

В отдельных случаях допускается возможность обрезки вплоть до периода цветения.

Ранняя весна — время, когда начинают обрезать фруктовые деревья. Первыми «ласточками» в этом вопросе являются яблони, да и вообще семечковые. К косточковым приступают несколько позже.

Определяющими факторами для того или иного вида обрезки являются:

• порода деревьев;
• состояние фруктовых насаждений.

Яблони — наиболее устойчивые культуры, на которые менее остальных влияют неблагоприятные условия. С них-то и начинается работа по оздоровлению, омолаживанию и коррекции, на них и заканчивается.

Ветви яблонь и груш в морозы подвержены замерзанию на концах, такого рода повреждения лучше убирать ближе к середине мая.

С вишней, черешней и сливой принципиальный подход следующий:

• сильную вишню или черешню следует обрезать после того, как собран урожай;
• если вишенка слабая, поможет обрезание зимой — это простимулирует рост новых побегов по весне;
• обрезать сливу рекомендуется в процессе снятия урожая, либо в середине или конце июня.

Прищипывают побеги в летнее время, чтоб сэкономить растению силы для более важных дел. Осенняя обрезка плодовых деревьев — санитарная.

Важно! В том случае, когда ветви сломались под весом снега, или ствол расщепился во время бурана, нужно делать обрезку так скоро, насколько это возможно.

Весной

Начинать обрезать фруктовые деревья весной можно после того, как спадут основные морозы, но правильно будет, если садовод дождется времени, когда вот-вот начнется сокодвижение.

Такое время считается наиболее подходящим, поскольку ткани растения в этот период уже подготовлены к процессам, которые вот-вот начнут в них происходить. Срез в таких условиях заживет максимально быстро — разумеется, если его произвести правильно и обработать должным образом. Если требуется формирующая процедура, с этим вполне можно подождать, а то и обойтись в иной год.

Итак, основные правила, которых следует придерживаться всякому садоводу:

• самое раннее, когда можно начинать обрезать — время, когда ушли основные морозы, но лучше дождаться момента готовности к началу движения соков;
• срез производят над глазком, растущим от кроны в наружном направлении, выполняя его изнутри наружу гладким и ровным.
• скелетные ветви, которыми ствол продолжается, остаются более длинными;
• слабые деревья обрезают коротко, оставляя два-три глазка, на сильных остается от восьми глазков и больше.

Летом

Понятие «летняя обрезка» включает в себя несколько приемов, осуществляемых с зелеными побегами, которые не успели обзавестись корой, с целью прореживания кроны для доступа солнечного света:

• прищипка — для того, чтоб из проснувшихся почек выросли побеги, которые успеют подготовиться к зимовке;
• пинцировка — для развития у маточной ветви полноценного образования древесины, что поможет ускорить и улучшить плодоношение;
• выломка — для удаления не имеющих ценности для кроны юных побегов, переносится легко и не нуждается в обработке;
• надлом — редко осуществляемый прием для того, чтоб придать растущим ветвям требуемое направление;
• подрезка — для получения цветковой почки возле начала побега уже в тот год, когда он начал отрастать.

Знаете ли вы? Дизайнеры научились формировать из живого растущего дерева различные предметы, например мебель, используя различные агротехнические приемы, в том числе обрезку.

Осенью

Осенняя обрезка проводится в основном с санитарными целями; либо, если весной планируется дерево омолодить, оставляют защитные звенья. Также хорош данный прием именно в это время года для очень старых и сильно запущенных яблонь. Обрезать деревья осенью начинают тогда, когда приходит листопад.

Если обрезать однолетний побег, морозы могут повредить не только то место, где находится срез, но и приличную площадь вокруг, а это точно не назовешь благополучным заживлением. Такому дереву будет тяжело во время зимовки, что плохо скажется на почках весной. Риск тем выше, чем севернее расположен сад.

Однако, если возникла необходимость в санитарной обрезке, вышеприведенные соображения теряют свою актуальность, значение здесь имеют жизненные показания, как принято говорить в медицине. Пораженное заболеванием дерево надо лечить, чтоб зараза не распространилась дальше, и тем более не перешла на соседние растения. В таких случаях ампутированные пораженные части необходимо сжечь.

Плодовые деревья не очень хорошо относятся к осенней обрезке, а некоторые могут и погибнуть, либо сильно заболеть после нее — например, слива, вишня или груша. На юных саженцах она также скажется не наилучшим образом.

Зимой

Зимняя обрезка более уместна в южных регионах, где морозы редки, а зимы мягкие. Она хороша тем, что:

• растениям достается меньше стресса, так как они находятся в спячке;
• сделанные срезы получаются более точными и качественными;
• помогает то, что совсем нет листьев, и все ветви очень хорошо просматриваются.

Когда дерево повреждено вследствие сильного ветра, обледенения ветвей или чрезмерной тяжести снега, и, тем более, грозит дальнейшим расщеплением или разломом, перед садоводом не стоит вопрос, можно ли его обрезать. Обрезать нужно, только надо дождаться первой возможности, а именно — снижения или отсутствия мороза.

Что делать после обрезки

Любое обрезание оставляет по себе раневую поверхность, с которой испаряется влага. Также она, по сути, является открытыми воротами для всевозможных инфекций. Небольшие срезы могут заживать самостоятельно, обширные же площади, от 2,5 см в диаметре, нуждаются в обработке.

Важно! У молодых персика и абрикоса при посадке и обрезках нужно смазывать даже самые крошечные ранки, до тех пор, пока дерево не окрепнет и не вырастет. У взрослого абрикоса и персика маленькие срезы можно уже не обрабатывать.

Какой бы острой ни была пила или ножовка, которой производился спил, в любом случае поверхность после нее не будет гладкой, поэтому ее требуется зачистить с помощью острого садового ножа. После чего — обработать специальным средством, предназначенным для заживления ран; например, садовым варом или краской на масляной основе.

Нельзя использовать никакие другие краски, помимо масляных, — растворители, входящие в их состав, губительно повлияют на дерево, проникая в его ткани через свежий срез. Для нанесения средства используют шпатель, кисточку или срезанный сучок.

Замазанная рана начинает заживать с краев, образуя на них коровой валик, который после обработки нарастает со скоростью 2-3 см в год, в отличие от 1 см, если ее не обрабатывать.

Какие бы манипуляции с деревом вы ни проводили, помните, что это живой организм, которому можно навредить, если не иметь достаточно знаний. Нужно знать процессы и законы, по которым оно осуществляет свою жизнедеятельность и, вмешиваясь в них, понимать, чего именно вы ожидаете от своего вмешательства. А дерево, как любое живое существо, всегда отблагодарит за заботу и одарит богатым урожаем.

Была ли эта статья полезна?

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

354 раза уже
помогла

Когда лучше обрезать дерево, какие факторы влияют на время обрезки

Чтобы плодовое дерево или кустарник давали обильный урожай его нужно не только поливать и подкармливать, но и обрезать. Почему некоторые растения обрезают осенью, а некоторые весной?

Содержание:

Основные правила по обрезке плодовых деревьев

При выращивании плодовых деревьев большое внимание уделяется их обрезке. Это одно из основных условий для успешного развития дерева и получения хорошего урожая.

Обрезая плодовые деревья весной можно добиться правильной кроны, которая будет иметь форму чаши.

Открытый центр позволяет проходить достаточному количеству воздуха и света, что необходимо для нормально роста дерева.

Каждое дерево имеет свои особенности. Некоторые обрезать сложней, некоторые проще. Между садоводами стоит еще один вопрос: когда обрезать дерево – весной или осенью. Но и на этот вопрос нет однозначного ответа. Сложней всего обрезать грушу. Она растет не везде, только в теплых регионах. Садоводы боятся отрезать лишнее, именно поэтому дерево зарастает лишними побегами и дает более скудный урожай.

Косточковые деревья обрезают по единой схеме:

• Среди них: вишня, миндаль, абрикос, персик, черешня, алыча, слива. Делается это после появления листьев, то есть в любой период с начала весны до конца осени. Таким образом отсутствует риск получить грибковое заболевание.
• Вишня обрезается на первой же год после посадки. Особенно важно это сделать, если однолетний саженец плохо ветвится или не ветвится вообще.
• Молодой саженец вишни, которому от года до 3-х лет, обрезают для активации боковых почек. Молодой прирост обрезают на 25-30% длины. Можно столкнуться со следующей проблемой: боковые ветки могут отходить под острым углом от ствола, что мешает формированию правильной формы кроны.
• Поскольку ветви у вишни хрупкие, то могут отламываться под собственным весом. Данные углы также нужно устранять. Если угол больше 20°, то побег переводится на боковое ответвление.

Что касается груши, то ее вместе с другими плодово-косточковыми деревьями обрезают весной, если климат в регионе холодный, а если климат теплый, то зимой. Обрезать ветви можно только в период покоя, пока нет листьев и тем более цветов. Нужно успеть сделать обрезку до появления почек. Сначала прореживается крона, а зачем укорачиваются побеги.

Косточковые и плодово-косточковые деревья обрезают в разные периоды времени.

Как правильно обрезать крону

Обрезкой в разном возрасте можно добиться следующего:

• Формирования правильной формы кроны.
• Укрепления тонких молодых побегов.
• Свободного прохождение воздуха и солнечного света.
• Замены больных веток здоровыми.
• Размножения плодоносящих веток.
• Подготовки к зимнему периоду.

Сначала устраняются все ветки, которые отходят под острым углом. Не стоит бояться, если позже в месте расхождения произойдет расщеп. После этого можно приступать к побегам, которые растут строго параллельно стволу.

Нет смысла и от не плодоносящих побегов, поэтому их также устраняют. Обременительными для плодового дерева будут побеги, направленные в центр кроны. Молодой прирост укорачивается на 30%. Чтобы дерево лучше развивалось и давало более качественный урожай, укорачивается сам ствол. Каждый срез обязательно обрабатывается. Для обработки используется вар или другой раствор.

Стоит быть внимательным, чтобы случайно не обрезать плодовые почки, которые в будущем дадут цветы и плоды.

Даже если ствол или ветвь крупные, нельзя оставлять пеньков. Срез делается у самого ствола. Правильность среза определятся по наличию на дереве кольца, когда рана затянется. Если дерево болеет либо слабое – срез не зарастает, что чревато проблемами.

Если ветка широкая и имеет диаметр более 3 см, то делается два надпила, сначала сверху, затем снизу. Если пилить ветку только с одной стороны, то с противоположной в большинстве случаев будет повреждена кора. Этого можно избежать, если крепко держать ветку и не давать ей сгибаться под собственным весом.

Если так случилось, что кора была повреждена, то лишняя кора отрезается, а срез обрабатывается.

Обрезать дерево весной или осенью?

Каждые деревья имеют свой срок обрезки. Как определить, когда обрезать деревья: весной, летом или осенью? В чем принципиальное различие?

Что касается яблонь, то пока дерево еще молодое, его обрезают и весной, и осенью. Весной устраняются ветви, которые могли промерзнуть за зиму, а также для формирования кроны, что повысит декоративные особенности и урожайность. Обрезку нужно успеть сделать, пока не появились почки и не начал циркулировать сок.

Что касается осенней обрезки:

• Она осуществляется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, поломанные, гнилые ветви, также которые растут в неправильно направлении.
• Если дерево сильно активно разрослось и крона не позволяет проходить достаточному количеству света, то проводится дополнительная летняя обрезка.
• Желательно предусмотреть эти моменты еще весной, поскольку тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.
• Важный момент: зимняя обрезка осуществляется только в регионах с теплым климатом, поскольку на морозе ветви могут быть слишком хрупкими и поломаться, что повредит кору. Этот же момент стоит учитывать и при осенней обрезке. Процедуру нужно успеть провести до первых заморозков.
• Осенью удаляются поломанные и засохшие ветви. Сначала удаляются самые слабые побеги, затем растущие под острым углом. Чтобы срез быстро и успешно зажил, его обрабатывают садовым варом или краской на масляной основе. Обрезанные ветви можно сжечь или закопать.

Когда дерево вырастет, оно не будет нуждаться в обрезке 2 раза в год. Поэтому остается только весенняя. Весной в дереве находится больше полезных веществ, поэтому ему будет легче перенести процедуру и срезы быстрей затянутся.

В 5-летнем возрасте яблоня обрезается сразу после заморозков и перед образованием почек. В этом возрасте дерево считается сформированным: крона должна быть правильной формы, а ветви крепкими. В обрезке оно нуждается только для устранения сгущенности.

Прореживание во взрослом возрасте выполняется один раз в три года. Обрезаются только ветви, которые растут вниз или под острым углом.

Некоторые деревья начинают в этом возрасте плодоносить. Плоды появляются только на прошлогодних побегах. Поэтому при обрезке нужно быть внимательным, чтобы осталось достаточное количество зрелых веток.

Осенью нужно быть аккуратным с обрезкой. Есть риск, что при неправильных действиях, летом дерево не даст плодов. Поэтому осенью желательно только удалить засохшие и больные ветви.

Обрезка кустарников

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить внимание нужно на: чернику, крыжовник, ежевику, малину, смородину. Основной целью обрезки является формирование кроны для прохождения достаточного количества света. Это в свою очередь приведет к активному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в меньшем количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

• В период покоя, то есть пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
• Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой обильный, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветви можно по цвету, они более темные.
• На молодом кусте должно быть до 10 крупных веток. Оставшиеся можно удалить.
• Когда куст повзрослеет, то удаляются только самые старые побеги, их количество будет составлять 1/3 от всех.
• Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
• Новые ветки должны добавляться от корней, поэтому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

• Сразу после сбора урожая. Этот период наступает в конце лета.
• Обрезка носит санитарный характер, то есть устраняются больные или засохшие ветви.
• Плоды появляются на побегах второго года.
• После сбора урожая их можно обрезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
• Плодоношение на оставшихся ветках наступит на следующий год.
• Молодые ветви сами по себе слабые, поэтому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка делается весной, когда будет снято укрытие.
• Если куст не дал видимого прироста, то нужно оставить только самые сильные побеги, а боковые отростки укоротить.

Крыжовник и смородину обрезают:

• В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
• Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это необходимо для образования нового прироста, чтобы получить больше урожая.
• Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, поэтому нужно оставить только 5 зрелых ветвей не более 25 см.

Летом обрезаются молодые ветви, оставляя только несколько листьев. Таким образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

• Зимой или весной, перед периодом активного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
• Молодые кустарники обрезают лишь слегка или вообще не трогают.
• Взрослые кустарники формируют, оставляя в равной степени взрослые ветви, средние и новый прирост.
• После санитарной обрезки обрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошлом году плодоносила. Если куст слишком сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
• После обрезки куст обязательно мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения обрезают по разным правилам. В большинстве случаев обрезка проводится именно весной, чтобы омолодить дерево и стимулировать рост новых побегов, которые в будущем будут плодоносить.

Больше информации можно узнать из видео.

Как правильно и когда лучше обрезать плодовые деревья осенью или весной

Для начинающего садовода всегда остро стоит проблема, когда обрезать деревья в саду, ведь такая процедура — это один из самых действенных способов для повышения урожая плодов, защиты от вредителей и манипуляция, значительно повышающая время жизни растения. Если подойти к решению данной задачи ответственно, можно верно сформировать крону дерева, что придаст ему эстетичный вид и обеспечит приток кислорода и солнечного тепла к каждой отдельной ветви, а это позитивно скажется на количестве выращиваемых фруктов. Кроме того, срезка устраняет вероятность того, что деревья начнут перерастать в ширину и вышину.

Наиболее подходящее время для этого наступает осенью или весной. В случае если садовод ленится, то его деревья грозят сильно обрасти листвой, что приводит к уменьшению размеров плодов на них. С другой стороны, если обрезать излишне фанатично, то время плодоношения будет увеличиваться в силу того, что обилие удаленных ветвей отрицательно влияет на созревание самого растения. Поэтому знать, как правильно обрезать деревья и когда нужно это делать, необходимо каждому.

Виды обрезки

Опытным садоводам известно, что обрезки бывают разные, и каждая из них преследуют определенную цель.

Вот самые популярные из них:

1. Обрезка непосредственно после посадки. Осуществляют ее с целью достижения гармонии между корнями молодого растения, если они повреждены, и надземной частью, которая нетронута. При правильном подходе способствует тому, что корень приживается в посаженной почве быстрее.
2. Укорачивающая обрезка. Предотвращает неконтролируемый рост ветвей в разные стороны, а также позволяет провести баланс между ветвями одного порядка. Позитивно влияет на ветвление и позволяет обрезать фруктовые деревья так, чтобы наиболее эффективно сформировать их будущую крону.
3. Оздоровительная обрезка. Основная цель — удалить отсохшие, зараженные или деформированные ветви. Если явно видно, что они больны, их устраняют с небольшим количеством здоровой древесины для того, чтобы заболевание не прогрессировало в дальнейшем. Затем удаленные ветки сжигают. Обрезать плодовые деревья рекомендуется, начиная с оздоровительного прочищения кроны, а уже потом переходить к другим ветвям, отталкиваясь от того внешнего вида, который представляет себе садовод.
4. Поддерживающая. Заключается в укорачивании слишком больших веток, а также тех из них, которые растут в ненужную сторону (вниз или внутрь). Это дает дереву дополнительный приток воздуха и не позволяет разрастись хаотично, в разные стороны.

Ознакомившись с каждым из способов того, как может производиться обрезка садовых деревьев, садовод может ориентироваться в том, насколько она нужна каждому отдельному дереву.

Влияние обрезки на состояние и плодоношение дерева

В некотором роде, каждая обрезка — это стресс для растения, но с ее помощью можно регулировать время плодоношения и общее развитие древесного ствола. Помните, у каждой монеты есть две стороны, например, если устранять ветви, которые растут в неправильном направлении и добавляют излишнюю густоту в крону, при этом не применяя укорачивание однолетнего прироста, то данная стратегия существенно ускорит время, когда дерево начнет давать урожай. Особенно если сравнивать с экземплярами, к которым подобные методы не применялись. Однако это чревато тем, что крона будет голенастой и неустойчивой, а ветви станут характеризоваться слабиной и небольшим интервалом жизни, что мало отличается от вовсе не обрезанного представителя флоры.

Послепосадочная обрезка

Неопытные садоводы часто грешат при подрезке тем, что сильно укорачивают ветви. Если у молодого и активно растущего ореха помногу и без всяких оснований укорачивать приросты-однолетки, то это приведет к ненужной густоте кроны и отложенному началу плодоношения. Если для сорта характерны плоды на самом конце длинных ветвей, то фанатичное укорачивание приведет к значительному снижению количества фруктов. К тому же следует знать, что бездумная обрезка снижает переносимость холода в зимнее время. Сильная подрезка оправдывает себя только в случае, если растение молодое, но приросты у него слабые.

Необходимо учитывать, что если комбинировать вырезку с незначительной или средней подрезкой прироста-однолетки, то это немного задержит (максимум — на 2 года) плодоношения во время первой пары урожаев, но не их уровень в целом. Плюсами подобного станет великолепно сложенная крона, отличающаяся прочностью, к тому же ветки будут более устойчивы, а плоды на них больше.

В случае если садовод желает достигнуть того, чтобы плоды были неизменно крупными, необходимо каждый год интенсивно подрезать однолетний прирост, однако и учитывать, что общий урожай с конкретного дерева значительно снизится. У таких деревьев крона становится густой, приходится тратить много времени на устранение лишних разветвлений, которые будут ослаблять урожайный потенциал.

Рекомендации к процессу обрезания

Начинающих садоводов интересует, как обрезать каждое конкретное дерево, ведь способы разнятся в зависимости не только от вида, но и от сорта. Например, при обрезке ореха, шелковицы и винограда чаще всего устраняют только отсохшие, мешающие росту побеги. Каждая лиана требует к себе активного и кропотливого внимания. Обрезку косточковых (черешни, вишни, абрикосы) начинают с плодоносящих экземпляров, чтобы успеть до пробуждения косточковых почек, которые просыпаются раньше, чем вегетативные.

Обрезка деревьев весной

Приростки-однолетки (прошлогодние побеги) необходимо подрезать каждый год или никак не реже, чем через год. Сочетая вырезку и подрезку, можно достигнуть того, что крона будет аккуратной и крепкой. В процессе подрезания приростов нужна умеренность, иначе молодые деревья будут терять плодоносность в образовании ненужных скелетных разветвлений, которые глушат плодовые ветки. Также это чревато тем, что на следующий сезон садоводу придется больше возиться с подрезкой лишних разветвлений, опасаясь того, что они загустят крону и снизят переносимость холодов.

Следует помнить, что интенсивная подрезка необходима только в том случае, если нужно ослабить отдельные ветки, которые начинают конкурировать с проводниками или потенциально могут мешать другим ветвям, более мелким. Не подрезайте ветви, которые после подвязки вновь обрели горизонтальное положение, избегать обрезания нужно и в случаях, когда это касается мощных промежуточных ветвей, находящихся в горизонтальном положении. Если не следовать этим правилам, то садовод абсолютно безосновательно отсрочит время появления плодов на подрезанных ветках и снизит их количество.

Обрезку таких представителей флоры сада, как груши и яблони, необходимо начинать с середины весны, стараясь успеть до того, как начнет циркулировать сок. В случае если приросты с прошлого года достигают размеров полуметра и выглядит здоровыми, то это хорошо и ничего трогать не надо. Если они едва добрались до отметки в 18-20 см, то начать нужно с поиска проблемы, которая влияет на общее состояние растения. Например, причиной тому могут быть ветви, которые идут от ствола дерева под острыми углами. Вспомните, что у дерева должна быть одна верхушка, и смело их ликвидируйте.

Скелетные ветки, в случае обгона друг друга в росте, могут стать в будущем потенциальной проблемой, поэтому их следует обрезать в виде ярусов. Рассчитывайте так, чтобы один ярус был на 16 см ниже предыдущего. Закончив с обрезкой, переходите на побеги-однолетки, их необходимо урезать примерно на треть длины, чтобы не возникало трудностей с ветвлением в будущем.

Особенного подхода требуют те деревья, которые образуют крону в виде пирамиды. При обрезке старайтесь не трогать самую верхнюю почку, чаще всего находящуюся с внешней стороны. Если дерево раскидистое, то, наоборот, оставляется почка со стороны внутренней. Мощные ветки у пирамидального древа при обрезании направляют наружу. Те ветви, что растут под острым углом, ликвидируются практически под основание, на крайний случай оставляйте 20 см побеги, под «пенек».

Время обрезки

Как начинающие, так и опытные садоводы часто теряются в вопросе, касающемся времени, когда лучше обрезать деревья. Нужно понимать, что процессы, которыми подвержены деревья осенью и весной, — совершенно разные. В частности, если обрезание происходит весной, то это стимулирует вегетативные процессы. Если — в летнее время, то это способствует закладке побегов и позволяет ветвям лучше вызреть. Традиции утверждают, что идеальное время приходит с началом весны (март-апрель), но для некоторых декоративных видов это губительно.

Весенне-летняя обрезка

Последняя декада февраля и первая марта — оптимальное время для начала санитарной подрезки. Она способствует развитию побегов и гармонично сочетается с ритмами, по которым живут растения.

Если обрезать в первой декаде июня, когда лето только вступает в свои права, то нужно ориентироваться на учет пары важных особенностей.

1. Это замедляет вегетативные процессы, а обрезка отдельных веток может длиться вплоть до последней декады августа.
2. В целом рассчитывайте, что чем чаще вы обрезаете сейчас, тем меньше вам придется делать это в будущем.
3. Выполнение обрезки производится исключительно после того, как деревья уже отцвели, или завершится движение сока (у вишни, шелковицы, винограда). Помните, что обрезка менее влияет на дерево, если оно покрыто листьями: тогда травмы заживают быстрее.

Время обрезки плодовых деревьев, например, грушевых и яблочных, благоприятней всего именно в весенний период, когда температура днем превышает 0ºС. Сливу и персик, наоборот, лучше в это время не трогать, так как повышается риск того, что они начнут болеть. Работу над ними можно начинать во время появления первых бутонов или распускания листа. На крайний случай обрезку вполне возможно перенести на лето.

Абрикосы лучше всего обрезать в летнее время, потому что это дает возможность точно определить, какой именно вид процедуры будет оптимальным. К тому же обрезка, проведенная в атмосфере устоявшегося тепла, повысит морозостойкость деревьев и даст иммунитет к перепадам температуры.

Если садовод обнаружил, что дерево плохо перенесло зиму, то начать подрезку следует не раньше мая-июня, в том случае, если повреждения от холодов незначительные, то допустимо обрабатывать сразу же, тем самым стимулируя их рост.

Осенняя подрезка

Опытные садоводы отмечают, что срезка осенью негативно влияет на большинство деревьев. В первую очередь это касается вишни, груши и сливы. Без большой надобности не следует их беспокоить в этот период, лучше перенести все работы на весну.

Молодые деревья тоже очень чувствительны к осенней подрезке, вплоть до того, что неокрепшее растение может пропасть. В случае если обрезается прирост-одногодка, увеличивается риск, что место среза подмерзнет, захватив и близлежащую площадь. Конечно, ранка не сможет быстро и качественно зарасти, что приведет к проблемам в дальнейшем.

Чаще всего осень используется как время, направленное исключительно на санитарную обрезку. Зима, с ее холодами, это время, которое дереву лучше встречать без отягощающих повреждений. Если растение серьезно повреждено, то шансов на то, что оно переживет холодное время, мало. Чаще всего почки, что остались на укороченных ветвях молодого растения, с приходом весны не раскрываются. Важно знать, что обрезка осенью возможна, только если температура воздуха не превышает -5ºС.

Напоследок можно добавить, что правильная подрезка существенно увеличит урожай полученных фруктов, само растение станет крепче и здоровее, а садовод будет рад элегантному виду своего участка.

Когда лучше обрезать деревья: весной или осенью?

Дереву может потребоваться правильная обрезка осенью по целому ряду причин:

• Удаление больных или поврежденных ветром ветвей;
• Уменьшение кроны, для обновления веток и лучшей циркуляции воздуха;
• Уменьшение высоты;
• Удаление мешающихся нижних ветвей;
• Формирование для дизайнерских решений;
• Увеличение урожая.

После того, как решение обрезать было принято, подумайте, следует ли самостоятельно заниматься этой работой. Если на вашем участке большое дерево, на котором вы хотите удалить большие ветви в верхней части короны, лучше всего нанять специалистов. В частности, для обрезки могут потребоваться подъемники и тяжелые цепные пилы. Это работа, которую следует предоставить обученным и опытным специалистам.

Когда лучше обрезать деревья: весной или осенью?

Время обрезки в саду всегда зависит от использования вида и способа. Таким образом, она производится в разное время года, в любой сезон, но преимущество отдается весеннему периоду, до того как почки набухли. Мертвые ветви можно и нужно удалить в течение всего годового цикла.

Никогда не ставьте под угрозу личную безопасность при обрезке.

Весна

Подрезка с целью усиления роста рекомендуется весной. Это объясняется тем, что питательные вещества, распределяются из корней и многолетних частей в более молодые части роста и плодоношения. Лучше всего выбрать период непосредственно перед началом сокодвижения, которое благотворно скажется на обрезке. Нельзя подрезать кустарники, которые цветут весной.

Осень-зима

Подрезка в осенний и зимний сезоны выполняется зачастую в районах, где преимущественно тепло и нет сильных морозов. В противном случае, возникает риск повредить кору и древесину в месте, где был произведен срез сильным холодом или солнечным ожогом.

При планировании обрезки важно помнить, что температура не должна опускаться ниже – 8 градусов. Подрезка в течение этого периода сводит к минимуму потерю сока и последующий стресс для дерева. Это также минимизирует риск заражения грибками или насекомыми, так как грибок и насекомые, вероятно, будут находиться в состоянии покоя. Наконец, в случае лиственных деревьев, обрезка после листопада даст вам лучшее представление о том, как изменится форма ствола. Плодовые деревья не рекомендуется подрезать осенью.

Лето

Садоводы редко предпочитают летнюю обрезку, так как когда почки набухли и дерево цветет, можно повредить кольчаткам, а летом ветки придется удалять с урожаем. Однако есть смысл в этот период заняться прищипкой побегов, которым не потребуется сильный рост, а также удалением волчков, появившихся после крупного среза.

Инструменты для обрезки

Рекомендации относительно инструментов довольно прямолинейны. Для правильной обрезки деревьев и кустарников пПокупайте лучшие инструменты, которые вы можете себе позволить, и держите их в хорошем состоянии.

Вот основные инструменты:

• Секатор. Не рекомендуется использование инструментов с храповым механизмом. Лучше всего выбрать обычный и удобный секатор.
• Садовая ножовка. Это специализированная ножовка, которая сужается к концу своего полотна. Зубья устроены так, что не позволяют ножовке забиваться опилками. Не рекомендуется использовать строительную ножовку. Для комфортной работы приобретите инструмент по профилю.
• Воздушный секатор. Такой секатор используется для труднодоступных областей дерева. Он представляет собой штангу, на которую прикреплён секатор, приводящийся в действие с помощью рычага и веревки.

Необходимо следить за состоянием инструмента. Чтобы избежать повреждения ствола или коры, необходимо использовать острые лезвия. Иначе есть риск появления поверхностей, поддающихся заражению вредными микроорганизмами. Заболевания деревьев легко распространяются зараженными инструментами.

Поэтому после каждой процедуры обрезки, не забудьте продезинфицировать ваши инструменты в растворе хлора с водой в соотношении 1/9 с последующей очисткой мыльной водой и затем сушкой.

Как правильно обрезать дерево и кустарник в саду?

Общая цель – отрезать нежелательную ветвь, при этом сохранить невредимым ствол. Наиболее распространенная ошибка, это когда отрезают ветвь слишком близко, либо слишком далеко от ствола. Или же нарушив последовательность, повреждают кору, в особенности при обрезке крупных ветвей.

В зависимости от того какая цель проводимых работ, вы сможете определить какую использовать технологию.

Срез на почку

Пользуясь таким методом подрезки, вы можете, к примеру, изменять направленность роста ветвей в зависимости от ваших потребностей. Нужно выбрать почку, располагающуюся на годовалом побеге, которая растет в нужном направлении. Такой срез производится под углом 45 градусов к ветви.

Режущая пластина секатора должна быть направлена к той части дерева, которая останется.  Обрезка производится, образуя небольшой угол, чтобы почка осталась невредимой, но в то же время не образуя пенек. Почка высохнет, если не будет получать необходимых веществ. Такое происходит, когда делают очень острый срез, попадающий на почку. Здесь нужно помнить, что наша цель, чтобы почка образовала побег.

В то же время, если же будет оставлен пенек, то он может засохнуть, а почка так и не даст нового побега. Такой пенек можно оставлять только при обрезке кустарника.

Срез на кольцо

При использовании этого метода, отрезается ветвь целиком. В зависимости от толщины, можно использовать секатор. Чтобы не остался выпирающий пенек и одновременно с этим не произошел «зарез», следует производить срез по наружной поверхности кольца.  Кольца находятся в местах соединения веток.

Срез на боковое ответвление

Если вы хотите оставить боковую ветку и продолжить рост в ее направлении, необходимо отрезать ненужную ветвь. Получится, что срез по отношению к оставленной ветке станет его продолжением.

Как много обрезать?

Не следует срезать больше 25% ветвей дерева. При принятии решения о том, насколько обрезать, необходимо ориентироваться на самый минимум.

Каждая обрезка – это большой стресс для дерева, также она повышает его уязвимость к болезням и насекомым.

Убедитесь, что живые ветви составляют не менее 2/3 высоты дерева. Если удалить больше чем нужно, то это увеличит риск, поражения дерева. Иногда обрезка носит вынужденный характер. Например, урон от ветра, уменьшение высоты из-за линии электропередач, муниципальные требования поднятия кроны и т.д. Но даже в этих случаях подрезайте, как можно меньше.

Уход после обрезки

Для замазывания срезов подходит садовый вар, краски на основе растительной олифы, петролатум и т.д. Ветви, находящиеся на периферии кроны, диаметр которых менее 2 см не смазывают.

Старайтесь в дальнейшем наблюдать за состоянием дерева и лечить образовавшиеся раны, если возникла необходимость. Если вы заметили какие-то особенности того, как реагирует дерево на обрезку, старайтесь применять полученный опыт в дальнейшем уходе.

Правильное время для обрезки деревьев и кустарников

Важным аспектом обрезки является знание того, когда обрезать растения. Правильный выбор времени помогает обеспечить привлекательные, здоровые и продуктивные растения. Подходящее время для обрезки деревьев и кустарников во дворе и в саду указано ниже.

Листопадные кустарники

Подходящее время для обрезки лиственных кустарников определяется особенностями роста растения, временем цветения, а также состоянием здоровья или состоянием.

Цветущие весной кустарники, такие как сирень и форзиция, цветут весной на порослях предыдущего сезона.Здоровье или состояние растения определяют лучшее время для обрезки кустарников, цветущих весной.

Заброшенные, разросшиеся кустарники, цветущие весной, часто требуют обширной обрезки для омоложения или обновления растений. Лучшее время для омоложения больших заросших кустарников — конец зимы или начало весны (март или начало апреля). Обильная обрезка в конце зимы или ранней весной уменьшит или полностью исчезнет цветение на 2 или 3 года. Однако омолаживающая обрезка восстановит здоровье кустов.

Лучшее время для обрезки здоровых, ухоженных кустов с весенним цветением — сразу после цветения. (Здоровые, ухоженные кусты должны требовать только легкой или умеренной обрезки.) Обрезка сразу после цветения позволяет садовникам насладиться весенним цветением и дает кустам достаточно времени, чтобы дать начало новым цветочным почкам в следующем сезоне.

Летние цветущие кустарники, такие как полынь и спирея японская, цветут летом при росте текущего года.Обрезайте летнецветущие кустарники в конце зимы или ранней весной. Обрезанные кусты зацветут летом по мере роста нынешнего сезона.

Некоторые листопадные кустарники не дают красивых цветов. Эти кусты могут иметь красочную кору, фрукты или листву. Обрезайте эти кусты в конце зимы или ранней весной до начала роста.

Не обрезайте листопадные кустарники в конце лета. Обрезка кустов в августе или начале сентября может способствовать позднему приливу роста.Этот новый рост может не затвердеть в достаточной степени до наступления холодов и стать уязвимым для травм зимой.

Вечнозеленые кустарники

Обрезайте вечнозеленые кустарники, такие как можжевельник и тис, в конце марта или начале апреля до начала нового роста. Легкую обрезку можно проводить и в середине лета. Избегайте осенней обрезки вечнозеленых кустарников. Вечнозеленые растения, обрезанные осенью, более подвержены травмам зимой.

Лиственные деревья

С февраля по март обычно считается лучшим временем для обрезки большинства лиственных деревьев.Отсутствие листвы в это время года дает человеку четкое представление о дереве и позволяет выбрать и удалить соответствующие ветви. Кроме того, загораживание или разделение ран происходит наиболее быстро незадолго до начала роста весной. Дубы — исключение. Зимние месяцы — декабрь, январь и февраль — лучшее время для обрезки дубов.

Лиственные деревья можно обрезать в другое время года с небольшими негативными последствиями или без них.Однако по возможности избегайте обрезки лиственных деревьев весной, когда деревья распускаются, и осенью, когда деревья сбрасывают листья.

Чтобы снизить риск заражения дубовым увяданием, не обрезайте дубы с марта по октябрь. Дубовое увядание — это грибковое заболевание, смертельное для многих дубов. Он может передаваться с зараженных деревьев на здоровые через жуков, питающихся соком («жуки-пикники»). Если дуб необходимо обрезать весной или летом (например, после шторма), нанесите латексную краску на обрезные срезы, чтобы избежать попадания на раны жуков, питающихся соком.

Фруктовые деревья

С конца февраля по начало апреля — лучшее время для обрезки фруктовых деревьев в Айове. Обрезку следует завершить до того, как у плодовых деревьев начнут распускаться почки (листья) ранней весной.

Вечнозеленые деревья

Вечнозеленые деревья, такие как сосна, ель и пихта, не нуждаются в обрезке. Мертвые, сломанные и больные ветви можно удалять в любое время года. Поздняя зима — лучшее время для удаления нежелательных нижних ветвей вечнозеленых деревьев.

Ель и пихта имеют боковые или боковые почки в самом молодом (крайнем) росте. Чтобы способствовать более густому росту, ранней весной срезайте побеги чуть выше боковой почки или боковой ветви.

На соснах ростки развиваются из верхних почек. Сосна не дает боковых или боковых почек. Рост сосен можно замедлить, прищипнув или обрезав от половины до двух третей удлиненных концевых почек («свечей») весной, когда длина свечей составляет примерно 2–3 дюйма.Не обрезайте ветви до более старых приростов вниз по стеблю, так как новые приросты на этих участках не появятся.

Когда лучше всего обрезать деревья?

После месяцев созерцания ветвей и конечностей, обнаженных до голых костей, насыщенные, яркие тона весеннего цветения стали прекрасным приветствием в новом сезоне.

Под ярким весенним пейзажем вы должны убедиться, что ваши деревья имеют здоровую основу.

Знание того, когда обрезать деревья, сохраняет их здоровье в долгосрочной перспективе и при этом готовит их к сезону устойчивого роста.

Ниже мы отвечаем на ваши самые распространенные вопросы о том, когда обрезать или обрезать деревья.

Когда лучше всего обрезать деревья?

В период между сменой листьев осенью и цветением цветов весной ваши деревья нуждаются в обрезке. В любое время между поздней осенью и ранней весной лучше всего подрезать деревья.

Поговорите со своим местным арбористом о обрезке до того, как появятся весенние цветы. Обычно цикл обрезки дерева составляет от 3 до 5 лет, но тип, размер и состояние здоровья играют роль в цикле, который лучше всего подойдет для вашего дерева.

Почему поздняя осень — ранняя весна лучше всего подходят для обрезки деревьев?

Осенью и зимой деревья переходят в стадию покоя, останавливая свой рост.Такое бездействие вместе с понижением температуры создает идеальные условия для обрезки. Если вы подрежете после того, как начнутся новые ростки, вы можете ограничить потенциал цветения растения в течение года.

Более твердая почва зимой дает арбористам легкий доступ к дереву, а голый навес облегчает просмотр ветвей и работу с ними.

Ознакомьтесь с нашей инфографикой о неактивной обрезке, чтобы узнать о том, как обрезать деревья осенью и зимой.

Каковы преимущества обрезки поздней осенью или зимой?

Обрезка деревьев в период покоя способствует поддержанию текущего здоровья дерева и способствует росту деревьев в будущем.

Более того, спящая обрезка экономит время и деньги, помогая бороться с болезнями.

Посмотрите это видео, чтобы из первых рук убедиться в преимуществах обрезки деревьев в период покоя.

Обратитесь к своему лесоводу, чтобы узнать больше о спящей обрезке.

Когда лучшее время для поездки в Японию?

Меня часто спрашивают: «Когда лучше всего поехать в Японию?»

На самом деле, на этот вопрос сложно ответить, потому что каждый месяц и сезон есть что предложить! Это зависит исключительно от ваших личных интересов!
Вместо того, чтобы предлагать «лучшее время» или «лучший сезон», я подумал, что может быть более полезным перечислить, что вы можете увидеть в каждом сезоне, — и тогда вы сможете сами решить, когда лучше всего поехать в Японию. !

Весна — лучшее время для поездки в Японию?

Весна в Японии очень популярна и известна своими красивыми цветами сакуры.
Цветущая вишня, без сомнения, одна из лучших вещей, которые стоит увидеть в Японии. Они не цветут везде одновременно, поэтому планируйте поездку соответствующим образом!
Есть много веб-сайтов, которые покажут вам нынешний «фронт сакуры» каждого года.
В Окинава вы можете наслаждаться сакурой в января , в то время как остальная часть Японии получает их с конца марта по май года, грубо говоря, от Кюсю до Чубу, Тохоку и затем Хоккайдо.

Хорошо то, что вы можете насладиться цветением сакуры в Тохоку в начале мая, если вы пропустили их в Токио или Киото в апреле!

Однако весна в Японии может предложить гораздо больше!
Цветущая сакура, несомненно, прекрасна, но давайте посмотрим, что еще можно увидеть весной:

Цветение сливы в марте

Еще до того, как расцветают сакуры, Япония уже окрашена в белый и розовый оттенки.К тому же везде невероятно сладкий запах благодаря цветку сливы.

Цветки сливы очень похожи на цветки вишни, но пахнут лучше.
С конца марта до начала апреля с иногда можно будет увидеть их обоих в цвету. Тогда бывает сложно отличить их друг от друга.

Есть также много фестивалей весны . Один из самых странных фестивалей, который вы когда-либо видели, проходит в начале апреля — «Фестиваль Фаллоса в Кавасаки».

Азалии, глицинии и сиба-закура в мае

Если вы хотите посетить Японию летом, но не уверены, сможете ли вы выдержать жару, то можете сбежать на Хоккайдо, где менее влажно и немного прохладнее !

Сезон тайфунов в сентябре

Сентябрь, на мой взгляд, не должен предлагать ничего особенного. Обычно все еще очень жарко и влажно, но это также известно как сезон тайфунов.
В последние годы тайфуны случаются круглый год, поэтому я бы не стал особо беспокоиться об этом.
На самом деле, в сентябре не бывает длинных государственных праздников. Сейчас не «высокий сезон» . По этой причине сейчас хорошее время. Людей будет меньше, вещи будут дешевле — да и погода обычно хорошая.

Осень — лучшее время для поездки в Японию?

Осень — одно из моих любимых сезонов в Японии! Летняя жара наконец прошла.Обычно погода отлично подходит для путешествий (особенно в октября и ноября ), а красивые осенние цвета — это то, что вы не должны пропустить!
Как и в случае с цветущей сакурой, в Японии существует « момидзи передняя », что просто означает, что листья не меняют цвет везде одновременно. Опять же, есть много веб-сайтов, которые позволяют вам проверить, куда вам нужно идти, если вы хотите поймать «цветовой пик».

Обычно листья сначала краснеют в более холодных регионах, таких как Хоккайдо и Тохоку, затем опускаются до Чубу и, наконец, достигают юга Японии.Хотя на Okinawa вы найдете цветущие вишни, здесь нет осенних красок, как в остальной части Японии.
Пик для популярных направлений, таких как Токио, Киото или Хиросима , обычно приходится на в конце ноября года.

Я бы сказал, что яркие осенние краски — изюминка осени, но есть и другие вещи, которые могут вас заинтересовать:

Космосы, красные паучьи лилии и шершни-убийцы

Cosmoses очень красивы и часто встречаются осенью, особенно в октябре и начале ноября.

Higanbana (彼岸花), красная лилия паука, считается сорняком, но эти цветы очаровывают меня. Вы будете сталкиваться с ними очень часто, потому что они просто растут повсюду.

Что мне не нравится в осени, так это то, что это время, когда шершни-убийцы (известные как «сузумебачи») наиболее активны.
Будьте осторожны, особенно если вы едете в сельскую местность или путешествуете по горам!

Осенью высокого сезона нет, но:

Несмотря на то, что осенью не бывает долгих отпусков, популярные места могут быть очень многолюдными по выходным во время осеннего пика цвета!
Особенно Киото может быть сумасшедшим , поэтому старайтесь избегать выходных в это время!

Зима — лучшее время для поездки в Японию?

По сравнению с другими сезонами, зима может быть довольно скучной.Особенно в регионах без снега. Японские сады в то время не особо красивы. Большинство деревьев лишились листьев, поэтому пейзажи получаются довольно однообразными.
Однако в регионах с большим количеством снега вы можете наслаждаться красивыми снежными пейзажами!

Сиракава-го в префектуре Гифу в январе 2011 года.

Другая проблема с зимой заключается в том, что большинство туристических объектов закрываются раньше, чем , а закат — около 17:00! Тем не менее, есть несколько причин, по которым вы можете посетить Японию зимой:

Освещения в декабре и январе

Около Рождества во многих городах появится потрясающая иллюминация.Одна из самых известных иллюминаций можно увидеть в Кобе, Luminarie.

Освещение на станции Хаката JR в Фукуоке (декабрь 2012 г.).

Снежные обезьяны Нагано

Зимой можно в полной мере насладиться только снежными обезьянами в горах Нагано, которые любят купаться в горячих источниках, пока туристам приходится замерзать. Это, безусловно, было одним из моих основных моментов, и я рекомендую вам поехать туда зимой!

Горячие источники — Онсэн

Онсэн хорош в любое время, но особенно в холодные зимние месяцы они отличный способ согреться.

Один из «адов» Беппу в префектуре Оита, Кюсю, в декабре 2009 года.

Mt. Fuji

Пока вы не можете подняться на гору. Фудзи зимой, возможно, это лучшее время для отличных снимков священной горы. Зимние дни очень холодные, но ясные, поэтому велики шансы, что застенчивая гора не скроется за облаками!
Я рекомендую район озера Кавагути (Кавагутико) в префектуре Яманаси. Также там есть несколько онсэн .

Юки Мацури в Саппоро в феврале

Еще одним ярким событием является снежный фестиваль на Хоккайдо, который проводится во вторую неделю февраля.
Здесь можно увидеть потрясающие и огромные снежные скульптуры. Зимой бывают и другие снежные фестивали. Или вы можете попробовать посетить «снежных монстров» в префектуре Ямагата.

Наслаждайтесь теплой зимой на Окинаве

Если вы не любите холода, то Окинава — хорошая альтернатива.
Будет слишком холодно для плавания или снорклинга, но зимнее пальто не понадобится.
Только не делай той же ошибки, что и я. Не ходите в конец декабря / начало января . Погода была ужасной почти каждый день!
Переход на в начале декабря или в конце января на кажется лучшей идеей.

Мыс Манзамо на главном острове Окинавы в декабре 2012 года.

Избегайте «Нэнмацу»:

Примерно с 900.20, 29 декабря, по 4 января, — не лучшее время для путешествий.У большинства японцев есть выходные, и они стараются вернуться домой, чтобы навестить свои семьи. Это еще один « высокий сезон ». Проживание и транспорт будут стоить дороже, и вам следует бронировать заранее!
Кроме того, во многих учреждениях (музеи, замки и т. Д.) В это время будет закрыто и — поэтому, пожалуйста, планируйте это соответствующим образом!
С другой стороны, это отличный шанс увидеть «хацумодэ» — первое посещение святыни в году — или отпраздновать «омисока» (канун Нового года) и «сёгацу» (новогодний день) с японцами.

Как вы думаете, какое время лучше всего для поездки в Японию?

Какое ваше любимое время года в Японии и почему?
Было ли время, когда у вас был плохой опыт в Японии, и вы не рекомендовали бы другим приехать в гости?
Поделитесь с нами своим опытом!

Период весны и осени: Возникновение конфуцианства

800-летний период династии Чжоу (1045–221 гг.) Разделен на три периода, которые называются периодом Западной Чжоу (1045–770 гг.), Периодом весны и осени г. (770–476) и воюющими царствами. Период (475–221).

Период Весны и Осени был благоприятным временем для появления ключевых философий , философских школ и религиозных идей по мере того, как небольшие государства расширялись, мирно сосуществовали и вели войны.

История весенне-осеннего периода

В 771 году до нашей эры, после того как король Чжоу Ю заменил свою жену наложницей, столица подверглась нападению года со стороны отца его жены, правившего регионом под названием Шен, и кочевого племени Куанжун.

Правители нескольких регионов империи провозгласили новым королем сына королевы, которого звали Цзи Ицзю.

Столица была перенесена на восток в 770 г. до н.э. г. из Хаоцзина в Сиане в Лоян в современной провинции Хэнань (знаменуя начало династии Восточная Чжоу в 770–221 годах до нашей эры).Разграбление короля и смена столицы ознаменовали конец правления клана Цзи над всем регионом.

После 771 года династия Чжоу стала номинальным лидером клана .

Период ранней весны и осени

Период Весны и Осени был , началом эпохи Восточного Чжоу .

В этот период империя Чжоу достигла реки Янцзы, и ее центр в основном находился в восточной части Желтой реки (см. Нашу карту Восточного Чжоу).Говорят, что первым королем, правившим в восточной столице, Лояне, был король Пин.

Цари Чжоу правили как подставные лица . Хотя у династического клана действительно была небольшая собственная территория в Лояне, их территория была слишком мала, чтобы собрать армию. Их защита зависела от окружающих регионов. Они совершали религиозные обряды.

Политическая организация

Вся империя Чжоу была сосредоточена в восточной части Желтой реки.Территория была разделена на множество вотчин и королевств.

Политическая структура десятков государств в начале эры была довольно рыхлой. Представители самых могущественных и более слабых государств собрали совет для обсуждения общих договоров или других проблем.

Иногда лидер могущественного государства признавался гегемоном во время кризиса или войны. За это время государства на границе, такие как Цинь, стали сильнее, поскольку у них было больше возможностей для расширения.Было много соперничества и войн.

Основные события весенне-осеннего периода

Императоры Чжоу были церемониальными фигурами , хотя у них действительно была небольшая собственная территория в Лояне.

Их территория была слишком мала, чтобы собрать собственную армию, достаточно большую, чтобы защитить их. Они зависели от окрестностей и проводили религиозные обряды.

Они, возможно, походили на современную британскую королевскую семью, за исключением того, что население верило, что у них есть настоящие силы как представители неба как боги.

В течение примерно 300 лет Весеннего и Осеннего Периода многие небольшие вотчины и государства медленно объединились через завоевание .

Было соперничества и войн . Примерно в 550 г. до н.э. существовало четыре основных державы: Цинь на западе, Цзинь в центре, Чу на юге и Ци на востоке.

В 497 году дворяне в Цзинь начали гражданскую войну . В 453 году в Цзине было всего четыре основных региона, и в тот год три более слабых клана уничтожили более сильный, оставив только Хань, Вэй и Чжао.В 403 году они разделили между собой государство Цзинь.

В результате этого действия осталось восьми штатов в бывшем регионе империи Чжоу: Хань, Вэй, Чжао, Цинь, Чу, Юэ, Ци и Ян недалеко от современного Пекина.

Поздняя весна и осень

481 год до н.э. был концом весенне-осеннего периода года, согласно анналам весны и осени . Начало периода правления царя Чжоу Юаня, 475 г. до н.э., является общепринятой датой.В 403 г. до н.э. государство Цзинь официально разделилось на Чжао, Вэй и Хань.

Раздел Цзинь (455–403 до н.э.)

Государство Цзинь было крупным государством в центральном северном Китае во время средней части династии Чжоу, но герцог Цзинь потерял власть своей знати.

Философия и религия

Период Весны и Осени был известен как время «Сотни школ мысли». В начале и середине эпохи существование множества небольших государств и вотчин со своими собственными языками, племенами и культурными корнями позволило множеству школ мысли существовать одновременно.

Поскольку был некоторый уровень мира, люди могли свободно обсуждать и преподавать свои идеи. Период Весны и Осени был плодородным временем для развития философии и религии . Возникли основные философии, которые были переданы более поздним империям: легализм, конфуцианство и даосизм.

Другие основные школы мысли , такие как мохизм, буддизм и другие, о которых мы ничего не знаем, не были переданы более поздним империям.

Конфуцианство

Конфуцианство, вероятно, было первой крупной школой , которая возникла из трех оставшихся доминирующих школ.

Конфуций был, пожалуй, первым крупным философом, чьи учения сохранились и получили широкое признание в эту эпоху.

В Analects , сборнике его содержательных высказываний, записано, что он сказал , что он не изобретал никакой из его философии .Он только передавал древние учения своим ученикам. Он хотел, чтобы они прочитали древние тексты.

Он сказал, что хочет, чтобы восстановил и обучил доктрине Мандата Небес. Это важное убеждение его политической философии заключалось в том, что Небеса выберут человека и его клан для правления. Он смешал свое богословие с идеями политики.

Он призывал всех вести себя, как они должны, в той роли, которую они играли в обществе.Он сказал, что если бы они сделали это, было бы гармонии, процветания и счастья.

Законничество

Идеи легалистов были , не везде принимались . После прихода к власти Шан Яна (390–338) придворные правители в Цине разработали главную противоположную философию.

Это учение оправдывало подчинение императору и тотальную войну. Подчеркивалась централизованная бюрократия, и люди использовались для крупных строительных проектов для укрепления империи.

Законничество учило, что основная роль людей в жизни — подчиняться правилу императоров , и поэтому они покончили с семейными отношениями, свободами и принятой культурной этикой во всех своих владениях.

Философия даосского типа

Еще одна крупная школа, ставшая основой пострелигиозной, называется Даосизм . Первым учителем был Лао-цзы (老子).Люди расходятся во мнениях относительно того, родился ли он в период Весны и Осени или позже.

Говорят, что Лаоцзы написал Дао Де Цзин ( 道德 经) , но историки спорят о том, действительно ли он написал текст, когда жил Лаоцзы и был ли он реальной исторической личностью.

Большинство людей считают его современником философа Конфуция . Говорят, он жил около 450 или 600 года до нашей эры. Другие говорят, что он жил примерно в 380 году до нашей эры.

Считается, что другой влиятельный даосский философ по имени Чжуанцзы (庄子) написал Чжуанцзы .

Говорят, что даосизм не рассматривался как систематическая школа философии и религии до династии Хань. В эпоху Хань Дао Де Цзин считался главным даосским писанием , а Чжуанцзы был второстепенным писанием.

Экскурсии по местам весенне-осеннего периода

В Лояне есть много мест, посвященных весеннему и осеннему периоду.Важное место династии Чжоу — это Музей императорских экипажей Чжоу, где вы можете совершить поездку по археологическим раскопкам и увидеть артефакты. Посетите Лоян с нашими турами по Лояну.

Большинство обнаруженных исторических реликвий династии Чжоу выставлено в Историческом музее Шэньси в Сиане. Экскурсии China Highlight в Сиань, почти все без исключения, включают посещение музея.

Статьи по теме

• Автор: Fercility
• Обновление: 2 июля 2019 г.

Японский сад камней: Японский сад камней своими руками: фото компазиций, принципы располажения

Японский сад камней своими руками: фото компазиций, принципы располажения

Украсить дачный участок необычной композицией из природных материалов несложно, но это требует философского подхода и терпения. Такой элемент декора – наследие Востока, часть искусства дзен-буддизма.

Японский сад камней, сделанный своими руками, создаст атмосферу релаксации, гармоничную картинку для созерцания.

О чем говорит история

Символическое значение камня имеет древние корни. Религиозные направления философии дзен-буддизм и конфуцианство наделяют эту часть неживой природы энергетикой, несущей в себе спокойствие, гармонию и безмятежность. В Японии камень стал объектом поклонения. Здесь же и зародилась идея каменных садов.

Сначала небольшие композиции делали при монастырях, храмах для созерцания, медитации. Сегодня это элемент востока в ландшафтном дизайне. Но японцы все еще верят, что такая миниатюра возле дома поможет достичь гармонии с миром, избежать повседневных проблем, суеты.

Философия

В основе каждой детали композиции лежит учение дзен. В нем говорится, что мир такой, каким его видит человек. Сконцентрировав внимание на застывшей картине, можно побыть наедине с природой, услышать свой внутренний голос.

Фото: ландшафтный дизайн в японском стиле

Мастера дзен утверждали, что если долго смотреть на камень, лежащий на песке с начерченными вокруг него волнами, можно увидеть, как он медленно погружается в воду.

Классический вариант садовой композиции из камней создается по принципам фэншуй. В основе его лежат 4 стихии: воздух, земля, вода и огонь. Роль последней стихии могут выполнять декоративные фонари. Если обустроить искусственный водоем нет возможности, альтернативой станет песок с изогнутыми линиями, кругами в виде волн.

Завершают традиционную картину керамические фигуры, ограждения, низкорослые растения. Вблизи располагают беседку в японском стиле или перголу.

При составлении японского сада важно не нарушать симметричность расположения деталей, избегать нагромождения пространства.

Значение камней

Второе название этой части ландшафтного дизайна – карэсансуй. В переводе – сухая вода и горы.

Каждый элемент в отдельности отвечает за какой-то символ:

• мелкая галька, гравий или песок – это вода;
• плоский камень – земля;
• высокий булыжник – небо;
• массивная каменная груда – остров или горы.

В сочетании они символизируют изящество простоты, за счет чего окружающему миру придается другой смысл, происходит анализ ценностей.

Детали композиции

Подбор садовых компонентов проводится очень тщательно, поскольку все части должны гармонировать между собой.

Фото: парк в Японии

Природный камень

Выбор этих элементов проводится с учетом формы, размеров, цвета и фактуры.

Их расположение должно наталкивать на мысль, что поверхностная схема  –  лишь малая часть картины для созерцания, большая находится внутри.

В японском каменном саду используются вулканические породы:

• гранит;
• туф;
• базальт;
• андезит;
• хлорит.

Фото: композиция из камней

По форме выделяют камни:

• изогнутые;
• плоские;
• низкую вертикаль;
• лежачие;
• статуи.

Японцы отождествляют камень с живым существом и считают, что у него есть лицо, динамика поведения и характер.

Поэтому при создании таких садов дизайнеры различают камни, которые смотрят вверх или вниз, убегают, догоняют, прислоняются.

Фото: сад камней во дворе дома

Чтобы сделать качественную композицию, лучше заручиться поддержкой специалиста. При отсутствии опыта укладка камней может не получиться и будет выглядеть нелепо.

Ограждение

Важный элемент картины. Означает стремление к спокойствию, желание уединиться, поэтому изгородь традиционно делают непрозрачной.

Интересное решение создать ограду из бамбука, веток деревьев, вьющихся растений. Можно аккуратно выложить перегородки из булыжников.

Фонари

Декоративный компонент, отвечающий за освещение сада.

Фото: каменный фонарь

По внешнему виду и предназначению выделяют несколько их типов:

1. Икекоми-гата. Считаются скрытыми фонарями. Поток света направляется в землю.
2. Тачи-гата. Пьедестальные изделия. Их высота колеблется от 1 м до 3 м. Используются в больших садах. Располагаются в местах приема гостей.
3. Оки-гата. Маленькие фонари. Ставят недалеко от дорожки, ведущей к беседке, дому.
4. Якими-гата. Фонари с каменным или бетонным основанием. Имеют квадратную или круглую крышу. Чтобы поток света был мягче, корпус делают из матового стекла.

Рекомендуется приобретать фонари из натуральных материалов, чтобы не нарушить гармонию картины. Подойдет пемза, дерево, керамика, камень.

Башни

Это дополнительная часть сада, поэтому такая фигура не должна быть центральной в композиции. В соответствии с этим выбирается и ее размер.

Чаще всего размещается возле тсукубаи – традиционного японского мини-фонтана. Материал – камень. Башня имеет нечетное количество ярусов. Форма – четырех-, шести-, восьмиугольная или круглая.

Тсукубаи

Представляет собой чашу из камня высотой до 30 см. Ранее применялась в Японии для мытья рук перед чайной церемонией. Сейчас выполняет исключительно декоративную функцию. Устанавливают на ровном низком участке.

Вода в чашу поступает по медным, полихлорвиниловым трубам, шлангам, идущим под грунтом.

Фото: каменная чаша наполенная родниковой водой

Если тсукубаи закрепить без дренажной системы, то вытекающая вода сформирует быстрый ручей. В таком случае не стоит размещать изделие высоко – это чревато размытым песком, галькой.

Как разместить камни на участке

Даже при создании простого сада стоит учесть несколько особенностей:

1. Все компоненты картины собираются в группы. Это хорошая маскировка отдельных дефектов.
2. Предпочтение отдается натуральным камням, которые подвергались воздействию осадков, ветров, перепадов температур. Их округлые черты сделают композицию мягче и проще для восприятия.
3. Подбираются элементы, схожие по цветовой гамме.
4. Обязательное условие – нечетное количество камней. Их количество должно быть кратно трем, пяти, лучше всего – пятнадцать штук.
5. Внутри картины действует принцип триады: по три камня в каждой группе. Важно, чтобы основная группа сочеталась с ландшафтным дизайном, другие – дополняли ее.
6. Наличие в композиции точки созерцания. Она выбирается исходя из того, какое время суток владельцы планируют проводить в японском саду. Часто сад располагают так, чтоб она была с северной стороны.
7. Гармоничное расположение относительно всего участка.
8. Асимметрия компонентов.
9. Соблюдение баланса линий. Горизонтально установленных камней должно быть больше вертикальных.
10. Контраст свободного и заполненного пространства.

Если детали композиции расположены правильно, то, с какой бы стороны не стоял человек, он увидит все камни за исключением пятнадцатого. В восточной философии считается, что созерцать картину полностью могут лишь избранные, постигнувшие сущность мироздания.

Создание японского сада камней своими руками

Владельцам загородных участков, желающим попробовать силы в организации части ландшафтного дизайна, необходимо запастись терпением и быть предельно внимательными.

Фото: композиция в японском стиле на дачном участке

Для составления композиции не требуется каких-либо разрешений, а вот наличие плана картины упростит процесс сборки. Поэтому лучше взять карандаш и схематически изобразить будущее украшение усадьбы.

Порядок действий таков:

1. Территория очищается от мусора и сорняков.
2. Выравнива

Микромиры: японские сады камней | Журнал Ярмарки Мастеров

Что такое японский сад камней? Многие слышали, немногие счастливчики видели воочию, а кто-то вообще не знает, что это такое…

Итак, как сообщает Википедия, сад камней буквально переводится с японского как «сухие горы и воды» и представляет собой культурно-эстетическое сооружение, появившееся в средневековый период истории Японии, который носит название Муромати (1336—1573).

Японский сад камней — это одно из самых загадочных для европейцев явлений. Пожалуй, ни в одной мировой культуре не возникло ничего подобного. Такие сады еще называют «сухими» или «философскими».

Как правило, сады камней создавались при храмах или монастырях и предназначались только для созерцания. Пространство, в котором располагался такой сад, как бы искусственно замыкалось. И в нем, как в своеобразном микромире, группировались элементы природы — мхи и камни, песок и морская галька. Основной принцип, который должен соблюдаться при создании сада камней — это неповторимость, каждая точка обзора должна существенно менять минипейзаж.

Самый знаменитый в мире сад, внесённый в сокровищницу ЮНЕСКО, тот, в котором совсем нет деревьев и кустарников. Это знаменитый сад Пятнадцати камней монастыря Рёандзи в Киото, созданный в XVI-XVII вв.

Пятнадцать камней на его поверхности расположены таким образом, что из любой точки обзора невозможно увидеть их все сразу, только четырнадцать. Кроме, конечно, варианта, если над этим садом воспарить. Удаётся это, по преданию, лишь людям, достигшим просветления. Этот гениально спланированный «хаос расположения» символизирует своеобразную модель Вселенной, метафору познания. В этом саду, как во всем подлунном мире, всегда остается что-то непознанное, неизвестное, несосчитанное.

Но главная идея для создателя сада — дать насладиться взгляду посетителя, насытив его разнообразными художественными впечатлениями. Но это только средство, а цель гораздо глубже. Сад камней — это микрокосмос, отражающий макрокосмос — Вселенную, он должен помочь посетителю почувствовать законы мировой гармонии. И в этом настоящий сад камней подобен любому другому произведению истинного искусства.

Характерными элементами продуманных композиций служат, кроме собственно камней, искусственные горы, холмы, острова, ручьи, водопады, участки песка или гравия. Красоту пейзажа формируют деревья, кустарники, цветущие травянистые растения. На этом фоне гармонично смотрятся каменные фонари, мостики, беседки, чайные домики. С XIX века японские сады перестали быть привилегией знати, став массовым явлением, а потом распространились и по всему миру.

Наши люди очень впечатлительные, творческие и романтичные…. Создать сад камней на шести сотках — это ли не прекрасно?

В волшебном фильме о наших традициях «Особенности национальной охоты» на вопрос: «Где Кузьмич?», — был получен ответ: «Иди посмотри, он там — в огороде медитирует…».

И закончить статью я хочу фотографиями своего микросада камней. Для его изготовления с южных крымских краёв были привезены камушки, песок и сосновые шишки. Вот, что получилось:

Этот микросадик я поставила на работе в кабинете. В стрессовых ситуациях, как говорят коллеги «порисовать вилочкой по песочку, попереставлять камушки», помогает лучше корвалола и валерьянки.

Желаю всем солнечного настроения и удачи!

Сад камней в Японии — как он появился и чем необычен?

Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

Японцы любят чувствовать единение с природой, и этим объясняется такое большое количество садов в этой стране. Сегодня мы хотим поговорить про сад камней в Японии. 

Что это такое, чем он необычен, как устроен – ответы на эти вопросы, а также некоторые интересные факты вы найдете в статье ниже. Кроме того, вы узнаете, где находится самый удивительный сад камней в мире и как его воссоздать на своем участке.

Содержание:
Сад камней – что это?
Символизм
Особенности
Какие камни используются
Известный сад камней
Делаем сами
Заключение

Сад камней – что это?

Японский сад камней имеет два названия:

• карэсансуй – переводится как «сухая гора в воде»;
• сэкитэй – в переводе означает «сад из камня».

Понять, что такое сэкитэй, исходя из названия, несложно – это украшенная камнями территория. Она представляет собой выровненную площадку, усыпанную песчаной, галечной поверхностью или гравием, сверху которой установлены большие камни. Вокруг камней на поверхности высечены бороздки, образующие круги.

Сэкитэй появились во времена правления Муромати – в 14-16 столетиях. Изначально их строили при храмах для медитативных практик монахов в буддизме. Тогда считалось, что в местах скопления каменных пород обитают божества, поэтому люди старались привлечь их на территорию монастырей, специально выстраивая каменные композиции.

С тех пор и до наших дней сэкитэй строят не только в Стране восходящего солнца, но и в других странах, в том числе на Западе. Многие делают сады на небольшом участке собственной дачи или даже настольные сады в миниатюре – правда, последние носят скорее декоративный характер.

Главное назначение сэкитэй – успокоение ума, расслабление. Он помогает уединиться и настроиться на размышления. Согласно направлению буддийской мысли дзэн сад отлично подходит для медитаций – созерцания природы и взгляда вглубь себя.  

Символизм

Правильная расстановка камней в пространстве – настоящая философия, результатом которой может стать произведение искусства – готовый сэкитэй. Он представляет собой своеобразную мировую модель:

• крупные камни – олицетворение островов, гор, крупных холмов, скал, утесов;
• песочное или галечное наполнение – окружающая их вода.

В то же время камни отражают мужское начало, энергию Ян, а символичная вода – женскую энергию Инь. Все остальные декорации вроде дорожек, мостов, фонарей – просто фон.

Сад камней – это символ:

• свободы;
• бескрайних просторов;
• совершенства природы;
• изящества в простоте.

Особенности

Лишь на первый взгляд кажется, что каменные глыбы расположены беспорядочно и находятся в хаосе. В действительности же, если углубиться в искусство сэкитэй, можно понять всю сложность такой минималистичной композиции, которая требует соблюдения особых правил.

Главное правило композиции – с какого ракурса на нее ни посмотришь, можно увидеть равное количество камней. Лучшей для наблюдения называют северную часть – даже находясь в зените, солнце не слепит и не мешает правильному восприятию.

Назовем основные особенности устройства сэкитэй:

• Соблюдается ассиметричное расположение камней – они не должны находится параллельно друг другу, должны иметь разные размеры, форму, горизонтальную или вертикальную ориентацию.
• Свободные и загроможденные части уравновешивают друг друга.
• Камни принято выкладывать на пересечении линий семиугольника для достижения наибольшей гармонии.
• Высеченные вокруг камней круги символизируют неровную поверхность воды.
• Крупнейшие камни олицетворяют священную для буддистов гору Меру, откуда берет начало мироздание, или самого Учителя Шакьямуни.

Какие камни используются

Для композиции чаще всего используются необработанные камни — булыжники, валуны, вулканические породы. Они должны быть разными по размеру, форме, но при этом должны соответствовать одной цветовой гамме и происхождения. Имеется в виду, что не стоит сочетать, к примеру, вулканические, горные, речные, скалистые камни – лучше остановится на чем-то одном.

Выделяют 5 типов каменных глыб:

• лежащий;
• выгнутый;
• плоский;
• вертикальный;
• в виде статуи.

Нет строгого правила, сколько камней должно быть в композиции, но желательно, чтобы их было нечетное количество. Кроме того, они обычно объединяются в группы по три, поэтому идеально, если это число еще будет кратно трем.

Иногда выкладывают каменных тотемных животных, например журавля как символ высоты души или черепаху как олицетворение долгих лет жизни.

Известный сад камней

Самый знаменитый сад камней был построен на рубеже 15 и 16 столетий в японском Киото. Его возвел архитектор Соами на территории буддийского храма. Сад известен всему миру под названием Реандзи.

Сад камней Реандзи в Киото

Он входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Территория сада прямоугольная – десятиметровая в ширину и тридцатиметровая в длину. Площадь усыпана гравием белого цвета, а сверху расположены 15 черных глыб, не подвергшихся никакой обработке.

Всего составлено пять групп – по три камня в каждой. Группы окружены аккуратными кольцевыми зарослями мха. Сад искусно составлен таким образом, что с любой точки можно увидеть всего четырнадцать камней – все пятнадцать можно увидеть только сверху, но для этого придется воспарить над землей.

Считается, что  увидеть все пятнадцать камней одновременно способен лишь просветленный.

Реандзи находится на территории храма, и увидеть его можно со одной стороны – на террасе, в то время как три другие стороны обнесены небольшим заборчиком. В 18 веке храм неоднократно горел в пожарах, а сад – единственное, что сохранилось в первозданном виде несмотря ни на какие несчастья.

В России тоже существуют сэкитэй – в главном ботаническом саду московской Академии наук и в центральном сибирском ботаническом саду в городе Новосибирске.

Делаем сами

Многие устанавливают сад камней на дачном участке своими руками. В одной из ближайших статей мы подробно расскажем, как это сделать. Пока кратко перечислим основные принципы и правила, о которых стоит помнить при возведении домашнего сэкитэй.

• Нужно подготовить огороженную прямоугольную площадку и сделать насыпь из гравия или песка.
• При подборе камней нужно остановить выбор на разных по форме и размеру, но одинаковых по цвету экземплярах.
• Похожие камни не стоит ставить рядом или в одной параллели и вертикали.
• Недостаточно просто положить камни – их необходимо углублять в насыпь приблизительно на одну третью часть.
• Расстояние между объектами помогают вычислить линии пересечения семиугольника.
• Чтобы достичь баланса энергий Инь и Ян, следует ориентировать большинство камней по горизонтали, а не по вертикали.
• Вокруг камней стоит сделать узоры на песке, имитирующие круги на воде.
• Кроме основных элементов, сад требует декорирования дорожками, заборами, башенками, фонарями и так называемым тсукубаи – декоративным бассейном.

Заключение

Японский сад камней, или по-другому сэкитэй – самый настоящий вид искусства, зародившийся еще в 14 веке и популярный до сих пор даже за пределами Японии. Он состоит из мелкой насыпи, символизирующей воду, и крупных камней, олицетворяющих горы. Композиция целиком показывает устройство мира в миниатюре.

Несмотря на кажущуюся хаотичность, устройство сада подчиняется особым правилам. Впрочем, его можно воссоздать на собственном участке. Известнейший в мире сэкитэй находится в Киото, но в российских городах – в Москве и Новосибирске – тоже можно увидеть произведения японского садового искусства и почувствовать его прелесть.

Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Если вам понравилась статья, не пропустите следующие наши публикации – подписывайтесь на рассылку новых статей про буддизм и восточную культуру. Пусть чувство гармонии и единения с природой не покидают вас.

До скорой встречи!

история, философия, советы по дизайну

О том, что такое японский сад камней слышали многие, а знаете ли вы, что его можно создать прямо у себя дома или на дачном участке?

Автор статьи: Пуговка

Нет, наверное, на свете ни одного человека, который бы так или иначе не задумывался о вечной жизни. Наверное, поэтому в разных культурах и разных религиях мира, будь то христианство, иудаизм, ислам или буддизм, вечная жизнь является одной из главных тем. В последнее время в дизайне интерьера (да и в садовом дизайне) стало модным восточное направление, в котором доминируют японские и китайские стили. Учение дзен все чаще и чаще проникает в европейскую культуру, внося свои изменения не только в дизайн, но и в мышление… Сегодня мы узнаем, как создать японский сад камней, а заодно познакомимся с ним поближе. 

Как он появился — японский сад камней?

Давным-давно, еще в V веке нашей эры, когда рожденное в Китае даосское учение проникло в Японию, появилась на свет сказка о рыбаке Урасима Таро. Он спас жизнь большой и мудрой морской черепахе. И та в благодарность отвезла его на один из островов бессмертия, который находился где-то посреди моря. Там рыбак женился на принцессе и стал бессмертным. Но бессмертие было ему дано только до тех пор, пока он не покинет остров. Как только он решил вернуться на берег своего родного острова, он быстро постарел и умер, едва ступив не землю.

Но это присказка, а сказка, как говорится, впереди. Дело в том, что создатели садов в Японии были настолько вдохновлены этими бессмертными островами, что слово «сад» (на японском языке — «шима») было идентичным слову «остров». Да и типичные сады в Японии были некой стилизацией этого даосского учения. Большой пруд, окруженный деревьями и цветами, символизировал море. А большой камень, каменный островок или скала посреди пруда — это и был символический остров бессмертия и вечной молодости.

Но в VIII веке наступило время перемен. С переносом столицы «ландшафтные дизайнеры» (в основном, это были буддийские монахи) стали уходить от даосизма. Они все больше обращали внимания на японскую культуру и религию. Сады стали устраивать уже не в китайской манере, а уделяя внимания природным ландшафтам Японии и буддизму — исконному японскому учению. Первые же настоящие сады камней появились лишь в конце 14-го века в период Муромати.

Читать статьи на похожие темы:

Окончательно уйдя от китайского дао-сада, садоводы периода Муромати создали свой дзен-сад, состоящий из песка и камней. Скальные сады — это пруды без воды, которая только «рисовалась» неким подобием ряби на песке. Остальные камни так же являлись лишь символами природы, обозначая острова, горы, растения, животных и даже людей.

Как спроектировать японский сад камней

Японский сад камней — прекрасная идея не только для загородного участка. Небольшой уголок дзен-сада можно организовать даже в обычной квартире. Японский мини сад камней не требует много времени на обустройство и уход, но полезен для снятия ежедневного напряжения и создания внутренней гармонии и спокойствия. Что немаловажно в наше время постоянного стресса.

Выбор места

Прежде чем начать создавать японский сад камней, необходимо выбрать место, где будет находиться ваш альпинарий. Это может быть участок, на котором обычные растения плохо приживаются — каменистая или засушливая почва, с большим количеством солей или просто не очень ровное место.

Японский мини сад камней можно обустроить в квартире, в любой комнате и в любом месте. Пусть даже на небольшом журнальном столике.

Выбор материалов

При создании японского сада камней вам обязательно нужны будут такие материалы как ландшафтный брезент (или просто коробка с невысокими краями, если вы будете создавать его в помещении).

Камни, кирпичи или низкий деревянный (бамбуковый) забор для ограждения. Если вы будете огораживать небольшую площадь в помещении, то лучше всего сделать короб из досок.

Горные породы нужны будут разных размеров. Размер будет зависеть опять же от того, где вы будете создавать альпинарий: на дачном участке или в помещении. Песок (или мелкий гравий) — тоже необходимый элемент — это будет «вода». А садовые грабли нужны будут для создания «ряби».

Необязательными дополнениями могут быть растения, мох, скамейка и мостик (если сад на улице) и фонарики.

Создаем свой, уникальный японский сад камней

Определившись с местом, и собрав весь необходимый материал и инструмент, подумайте о том, какой формы будет ваш японский мини сад камней. Он может иметь как идеальную круглую (или другую геометрическую), либо неправильную форму.

Удалите всю траву с участка, выкопайте вокруг него неглубокую траншею и застелите участок брезентом, чтобы впоследствии сорняки не слишком вам докучали. Края брезента опустите в траншею, а сверху придавите их тем материалом, который вы выбрали для обозначения границы сада — камнями, кирпичами, бамбуковым невысоким забором…

Рассыпьте по брезенту песок (гравий) ровным слоем. А затем расставьте скальные породы или просто большие камни и валуны (а в комнате — небольшие горные породы и камушки) в том порядке и в том количестве, который вам нравится. Многие задаются вопросом: сколько камней в японском саду? На самом деле точного ответа на этот вопрос нет. Японцы не очень любят четные числа, хотя встречаются и сады всего с двумя камнями. Поэтому выбирайте любое количество, а ваше видение расстановки камней и сделает ваш сад уникальным.

Возьмите садовые грабли (или маленькие детские, если сад будет в помещении) и «нарисуйте» волны. По желанию можно добавить немного мха или несколько растений для украшения альпинария и поставить скамейку, на которой вам будет удобно созерцать ваш сад и предаваться дзен-мыслям о бессмертии и бесконечности бытия.

При создании японского сада камней очень важно помнить, что альпинарий — это своего рода символ, где песок — это море, камни —  острова бессмертия, а рябь на песке, выполненная с помощью граблей, — олицетворяет нашу беспокойную жизнь, которую надо пересечь, чтобы добиться гармонии.

Поэтому неважно, где вы создадите свой сад (хоть в кузове старого грузовика) и каких размеров он будет. Главное — чтобы он принес вам внутреннее спокойствие и умиротворение.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк! И не забудьте подписаться на наш канал на Дзене!

Это может Вам понравиться:

Поделитесь этим:

составляющие элементы, принципы и правила создания

Оформить свой дачный участок можно многими способами, так как возможности ландшафтного дизайна на сегодняшний день по истине впечатляют. В данном вопросе всё зависит исключительно от личных предпочтений, ведь кто-то наслаждается буйством красок и помпезностью сада европейского стилистического направления, а кому-то по душе лицезреть спокойные и более монотонные пейзажи, наполненные неким философским смыслом.

А что как не учение дзен-буддизма, воплощённое в искусство создания японского сада камней, может удовлетворить желание уединиться и насладиться гармонией с природой, её истоками и, главное, с самим собой?

Философия японского сада камней

На первый взгляд обустройство японского сада камней может показаться чрезвычайно простым и лёгким мероприятием, но это далеко не так, ведь он полностью пропитан символизмом и глубоким смыслом, понятие и воссоздание которого является главной задачей каждого, кто желает иметь такую композицию у себя дома. Впервые сад камней был создан мастером дзен-буддизма Соами в храме Рёандзи, который в соответствии со своим учением воплотил модель создания вселенной. Именно это место было предназначено для медитаций и поиска внутренней гармонии.

Камень всегда считался священным в Японии и ассоциировался со светлым мужским началом Ян, поэтому неудивительно, что именно он стал центральным элементом в композиции японского сада. Тёмное женское начало Инь служит неким фоном, так как добро не может существовать без зла и их противодействие является источником жизни.

Минимализм, присущий японскому саду камней, позволяет сконцентрироваться, ощутить истинную цену свободы и отсутствие привязанности к бренным вещам, которыми так заполнен современный мир. Но, несмотря на всю просторность, присутствие чётких границ территории, отведённой под сад, он придаёт ощущение камерности и безопасности.

Принципы создания

Основы оформления сада камней заложены в нескольких принципах, знание которых существенно приблизит вашу композицию к восточной культуре, а именно:

• Ощущение пустоты. Контраст заполненного и свободного пространства следует обязательно соблюсти, так как первое впечатление, которое должно возникать при виде сада — это пустота, которая отожествляется со свободой;
• Наличие точки созерцания. Территорию под сад рекомендуется отводить с северной стороны, дабы солнце сильно не слепило и не раскаляло камни. В самом же каменном саду необходимо выбрать место, с которого будет созерцаться вся картина. Для этого рисуется семиугольная звезда, концы каждого угла которой и будут составлять сеть точек. Если отдых в саду предпочтительней проводить вечером, то точка созерцания должна быть с западной стороны, если утром, то с восточной;
• Асимметрия расположения камней. Так как внешний вид сада должен иметь максимально естественный вид, не стоит подбирать одинаковые камни по форме, цвету и фактуре, а также размещать их параллельно друг другу.
• Правильное размещение камней. Элементы каменного сада располагаются на линиях, которые образовались вследствие использования той самой семиугольной звезды, причём все элементы или все кроме одного (как правило, 15 камней) должны быть видны с выбранной точки созерцания. Кстати, чем больше будут габариты данного семиугольника, тем просторней будет казаться ваш сад.

Основные элементы и стилистика

О камнях, как центральном элементе любого каменного сада, было сказано уже много, но кроме них существуют и другие объекты, заслуживающие должного внимания. Итак, к вспомогательным элементам японского сада камней относятся:

• Вода. Безусловно, наличие воды заменяет присутствие гальки или гравия, которые благодаря нанесению разводов ассоциируются с Инь. Но если на территории сада всё же есть настоящий водоём, его очень выгодно можно обыграть благодаря отражению в воде камней и других элементов.
• Ограда. Как упоминалось ранее, замкнутость пространства просто необходима, поэтому сооружению изгороди также следует уделить внимание. Для её возведения наиболее целесообразно использовать камень или бамбук.
• Тсукубаи. Это традиционный элемент любого японского сада, который представляет собой каменную чашу высотой около 30 см, наполненную водой. Данный декоративный элемент устанавливают не обособленно, а рядом с группой камней и фонарём.
• Фонари. Правильно расставленные садовые фонари привнесут особую нотку в японский сад, но лишь в том случае, если их стилистика будет правильно подобрана. Так, существует два вида каменных фонарей, которые можно использовать в данном случае, в частности, скрытые (икекоми), которые преимущественно размещаются возле тсукубаи, а также с квадратной или круглой крышей и матовым стеклом (якими).
• Каменные башни. Интересный элемент декора, который представляет собой конструкцию с нечётным количеством ярусов прямоугольной, восьмиугольной или круглой формы. Каменные башни не являются обязательными в подобном саду, но их присутствие вполне уместно. Главное, чтобы данная конструкция не закрывала собой камни и не стала центральной фигурой, так как эта роль всё же отведена большим глыбам.

Этапы создания японского сада камней на даче

Прежде чем приступить к созданию сада камней, необходимо составить чертёж, в котором будет предусмотрена правильная расстановка каждого элемента. Для этого следует нарисовать семиугольную звезду со всеми пересечениями, выбрать точку созерцания и продумать расположение 15 камней на образованных линиях, таким образом, чтобы все 15 или 14 камней были видны с выбранного места.

При этом камни могут иметь как одиночное размещение, так и составлять 5 групп. Если участок под сад небольших размеров, предпочтительней использовать 7 камней, так как их большее количество будет загромождать пространство.

Совет. Для того, чтобы «отрепетировать» и посмотреть, как будет смотреться сад камней на вашем участке, можно сделать пробный мини-вариант, который потом будет использоваться как элемент дизайна помещения. Для него вам потребуется доска с прибитыми по периметру бортиками и выстеленной по центру тканью. На доску насыпается речной песок, разравниваемый маленькими граблями, выкладываются камни в соответствии с выбранной схемой: стихий или семиугольной. Для большей наглядности можно расположить на доске и модель вашего дома, а также другие элементы, включенные в ландшафтный дизайн.

Для того, чтобы сад получился максимально реалистичным, рекомендуется обзавестись камнями вулканического происхождения, такими как гранит, туф, андезит и хлорит. При этом 3−4 из них должны быть более значительных размеров и привлекать к себе соответствующее внимание. Также вам потребуется галька, гравий или крупный речной песок, количество которого полностью зависит от размеров отведённой под сад площадки.

Дабы ваш сад не беспокоили сорняки, подготовьте плёнку, которая будет препятствовать их росту. Сам участок должен быть хорошо освещённым и ограждённым непрозрачной изгородью. После проведения всех вышеперечисленных подготовительных работ можно приступать к воплощению в жизнь составленного ранее плана, для чего следует:

• тщательно выровнять весь участок, убрать все сорняки и утрамбовать землю;
• затем произвести разметку площадки и в каждом месте, где предусмотрено размещение камня, сделать небольшое углубление, соответствующее размерам каждого отдельного валуна;
• данные углубления застелить плёнкой, дабы обезопасить камни от сорняков и уложить каждый камень в свою ячейку, при этом подсыпая под основание каждого из них гальку. Таким образом, должно создаваться ощущение, что присутствующие в саду камни являются лишь вершиной айсберга. Кстати, очень важно положить камень правильной стороной, поскольку жители страны восходящего солнца считают, что у камня есть своё лицо;
• гальку равномерно рассыпать по всему периметру толстым слоем не менее чем в 7−8 см;
• вообще настоящий каменный сад не предусматривает посадку каких-либо растений, но современный ландшафтный дизайн вполне допускает такую возможность. Главное — не переусердствовать и сохранить всю строгость форм, поэтому растения должны быть небольших размеров и приглушенных тонов. Высаживаются они аналогично, как при оформлении альпийских горок. Главный недостаток растительности в каменном саду — это то, что придётся более усердно бороться с сорняками, осуществлять постоянный полив и всё-таки отойти от оригинала садов, создаваемых при японских храмах;
• в случае наличия декоративных элементов в виде фонариков, тсукубаи или каменной башни, расставляем по местам и их;
• затем, вооружившись граблями, следует сделать на гальке разводы и блики, ассоциирующиеся с водной стихией. Так, вокруг камней рисуются круги, напоминающие реакцию воды вследствие упавшего в неё предмета, в нашем случае каменной глыбы. По направлению более длинной стороны сада рисуются прямые продольные линии. Такие рисунки при благоприятной погоде будут сохранять свой презентабельный вид в течение двух недель, поэтому их периодическое редактирование, а также опрыскивание водой является обязательным.

В итоге получается очень красивая и целостная композиция, которая станет настоящим украшением любого дачного участка. Каменный сад создаёт какой-то новый и неизведанный мир, полный девственной чистоты и особой атмосферы, поэтому если вам необходимо место для уединения и очищения сознания от повседневной суеты, данное воплощение японской культуры станет идеальным решением вопроса об оформлении свободной приусадебной территории.

Совет. Не стоит поддаваться моде и сооружать во дворе своего дома или дачи сад камней только для того, чтобы удивить соседей или друзей. Так же, как настоящее овладение искусством восточных единоборств невозможно без постижения самой сути учения, так и сад камней без действительного понимания его смысла быстро вам наскучит. Кроме того, в таком случае вы рискуете попасть в неудобное положение, если среди ваших знакомых окажется настоящий знаток японской тематики. Не забывайте и о правильном сочетании такого элемента ландшафтного дизайна с остальными его составляющими. Нелепо будет выглядеть фактически визитная карточка Страны восходящего солнца рядом с забором из штакетника или вблизи от помидорных грядок. Если так уж сильно хочется привнести в оформление участка декор из камней, может быть, стоит задуматься о сооружении альпийской горки или сухого ручья?

Японский сад камней: философия и устройство

Япония отличается особыми культурными традициями, которые так интересны западному человеку. И сфера ландшафтного дизайна не становится исключением. Истинно японским оформлением участка стал «сад камней». Появилось данное направление в 14-16 веках и до сих пор активно практикуется во многих странах. В статье речь пойдет о том, как создать японский сад камней своими руками.

Содержание:

1. Основные принципы для японского каменного сада
2. Японский сад своими руками
3. Как создать японский сад камней в миниатюре

Каменный сад – это особое сооружение, которое имеет вид ровной площадки, засыпанной мелкой галькой, песком или гравием. Но основным элементом здесь выступают не растения, а камни. Это могут быть крупные валуны и булыжники, а также минералы поменьше расположенные, казалось бы, хаотично. Однако, на самом деле вся композиция подчиняется определенным правилам и законам. За основу берутся концепции дзен-буддизма – это школа созерцания, где упор делается на сосредоточение и медитацию.

Японский сад фото

• Камни в японских ландшафтных садах чаще всего укладывают в группы по три штуки, что символизирует триаду из буддийской философии. Вся поверхность территории отведенной под сад, выравнивается граблями, в результате чего образуются бороздки, идущие в одном направлении. Линии направлены вдоль длинной стороны, а вокруг каждой группы камней имеют форму круга. Такая идея оформления сада символизировала воду, волны моря, среди которых камни выступают островами.
• В восточной культуре существовали легенды об островах бессмертных, райском месте, где все существа обладали вечной жизнью и были наделены необычной силой. Люди многие годы искали этот рай и постепенно начали создавать их подобия у себя в садах. Первоначально это были лишь небольшие участки земли среди пышной зелени или в центре водоема, пруда, а затем стали появляться полностью сухие сады на больших территориях.
• Кроме простого расположения булыжников в группы, существует традиция выкладывать из камней священных животных. Среди которых наиболее часто встречались журавли, символизирующие высоту, которую может достичь человеческий дух, а также и черепахи, являющиеся символом долголетия. Еще одно значение каменных композиций – это священная гора, центр мироздания или же сам Будда.

Основные принципы для японского каменного сада

• Именно камень был главным элементом такой композиции. Поэтому в саду размещали только отобранные особым образом экземпляры. Разыскивать валуны отправлялись монахи, они выбирали камни с естественными гранями, имеющие необычную и красивую форму. Эти минералы были отколоты от скалы и вынесены бурными потоками рек в долины. Далее весь отобранный материал должен был расставлен в соответствии с правилами и канонами. Некоторые экземпляры проходили специальную обработку, в результате чего превращались в статуи.

• Расставить камни для сада в японском стиле – это искусство, но при этом все должно выглядеть максимально естественно, подчиняться законам природы. Конечно, сегодня сад камней уже не имеет того сакрального значения как в древности, но в то же время до сих пор поддерживаются определенные принципы. Совсем необязательно, что в каменном саду не может быть ничего кроме камней, на самом деле здесь могут располагаться водоемы, а также и участки с растительностью.

На сегодняшний день существует четыре основных принципа, являющихся основополагающими при создании японского сада камней.

• Камни, как объект для поклонения. В Японии камень одухотворяли, в него верили, наслаждались его красотой, которая была практически вечной. Поклонялись не только отколотым частям скал, но и всей горе целиком. Существует несколько способом создания композиции, например, как «Гора Хорай» (в центре водоема устанавливается крупный булыжник, олицетворяющей собой гору) или «Остров журавля» (в таком случае на отделенном участке территории могут быть высажены деревья и другая растительность).
• Принцип выбора камней. Все компоненты сооружения выбираются неслучайно, они подчиняются определенной идеи. Важно гармоничное сочетание таких характеристик, как:
  • форма – на данное свойство внимание обращается в первую очередь, особенно в случаях, когда в саду все камни установлены одиночно. Ведь тогда несовершенство формы сразу же бросится в глаза. Лучше всего если скол будет не новым, а пройдет естественную обработку, под ветрами, дождями и другими природными явлениями. Именно отсутствие острых углов придает спокойствие, снижает агрессию, исходящую от горной породы. Наиболее часто используют плоские, наклонные, округлые, угловатые, ступенчатые, горизонтальные и вертикальные камни, при этом следует избегать шарообразных и кубических форм.

• цвет – камни могут иметь самые разнообразные оттенки: зеленые, красные, фиолетовые, черные, белые, коричневые, серые и многие другие. Кроме того, они различаются и по блеску, то есть одни будут матовые, другие же наоборот, обладать естественным глянцем. Конечно, гармоничная композиция возможна только при условии правильного сочетания цветовых тонов, так как при буйстве красок и пестроте нельзя говорить о спокойствии и безмятежности. Делая выбор, следует останавливаться на камнях с небольшим блеском и приятным цветом в единой гамме. Также важно учитывать и то, что цвет не бывает однородным, чаще всего в камнях имеются вкрапления и при установке композиции необходимо опираться на их рисунок, чтобы каждый элемент просматривался с наиболее выгодной стороны.
• структура – каждый камень обладает особыми качествами, они имеют различную твердость, фактуру. Чем тверже материал, тем больше он ценится, у него появляются характеристики, которые так важны для любителей каменных садов – долговечность, надежность и красота.
• Именно на данные качества следует опираться, чтобы сделать правильный выбор подходящих экземпляров.

• Гармония и баланс при установке камней. Невозможно дать единые рекомендации как именно надо расставлять элементы, это будет зависеть от конечных целей, преследуемых владельцем сада в японском стиле. Важно придерживаться определенной композиции, но при этом избегать прямых линий и однотипного положения минералов, также необходимо исключить симметрию, все должно быть подчинено естественности.

• Количество элементов. При правильном обустройстве каменного сада именно в японской культуре практикуется использовать нечетное число камней, начиная от трех и более. Конечно, бывают случаи, когда устанавливают только два крупных булыжника, но, как правило, это исключение довольно редко практикуется. Расстановка делается группами, например, пять валунов могут быть размещены как три группы (то есть 2/2/1) или как две группы (то есть в количестве 2/3) и т. д.

Важно не нарушать ряд правил при создании японского каменного сада:

• не следует устанавливать одинаковые по высоте камни рядом друг с другом или в одной группе;
• не рекомендуется размещать близко камни похожие по форме и размеру;
• в одном саду не желательно устанавливать минералы из разных природных зон, то есть либо только морские, либо только горные или только речные камни;
• цветовая гамма должна быть единой для всей композиции;
• размещая сад рядом с постройками, необходимо избегать параллельности линей;
• элементы не устанавливаются в одной вертикальной плоскости.

Японский сад своими руками

Варианты расстановки камней

• При обустройстве японского сада не нужны большие площади и экзотические растения, кроме того, и требования к почве предъявляются минимальные. Если сад камней лишь часть большого участка, то лучше выделить небольшой уголок, куда можно было бы приходить и наслаждаться тишиной и покоем. Прежде всего, следует составить план будущей композиции, это важный момент, так как необходимо придерживаться определенных правил.

• Традиционно композицию составляют из 15 камней, хвойного деревца, травянистых растений в небольшом количестве, посаженных на разных уровнях, аккуратно подстриженного и обязательно ухоженного газона вокруг, а также включают дорожки из песка и гальки. Кроме того, часто применяют дополнительные элементы в виде скульптур или каменных мостов. Еще один важный момент – это общее направление. Сад должен ориентироваться на восток или юго-восток, при этом рекомендуется избегать солнечных мест. Вокруг отведенного места должно быть свободное пространство, которое выгодно бы выделяло сад камней.
• Существует несколько способов размещения камней на отведенном участке. Основной прием составления композиции заключается в том, что связанные объекты должны образовывать разносторонний треугольник. Наиболее простой вариант, это когда фигура может составляться из трех камней, соединенных вершинами в форме треугольника. Но как бы элементы не соединялись между собой, всегда следует сохранять баланс.
• Важное правило, которое надо соблюдать при расстановке, заключается в том, что все элементы должны быть устойчивыми. То есть не должно возникнуть ощущения, что какой-либо камень вот-вот упадет или опрокинется. Лучше избегать наклонной установки, рекомендуется закапывать большие камни в землю так, чтобы булыжник имел надежную опору.
• Если в естественных условиях минералы находились в определенном положении, например, вертикально, то и в композиции они должны быть установлены именно так. Чтобы придать саду определенную форму, часто используют ступенчатое расположение элементов. Если булыжник имеет внешние дефекты на одной из сторон, это не значит, что от такого экземпляра необходимо отказаться, на самом деле можно посадить вокруг траву или кустарник, грамотно замаскировав недостатки или же обратить дефект в сторону почвы, тем самым скрыв его от глаз.

• Какая бы ни была задумка будущего японского сада камней, рекомендуется отталкиваться от центрального камня, составляющего основу композиции. Это самый большой булыжник, обычно располагается на заднем плане. Конечно, существует вариант, когда крупный камень занимает передний план, а более мелкие элементы уходят вглубь. Но этим приемом следует пользоваться с осторожностью, так как не всегда получается добиться гармонии и баланса.

Итак, основными правилами при выборе и расстановке камней являются следующие:

• композиция создается из нечеткого количества камней;
• большие камни следует углублять на треть или даже наполовину, камни поменьше также не должны просто лежать на поверхности почвы;
• на плоском рельефе булыжники заглубляют меньше, чем не склоне;
• основной принцип расположения элементов – это поддержание формы треугольника;
• при установке группы минералов, ни один из экземпляров не должен иметь одинаковые форму и размеры с другими;
• вертикальных камней должны быть меньше чем горизонтальных, только так можно добиться сбалансирования энергии Инь (энергия земли) и Ян (энергия неба), так как  практически в любом ландшафте вертикальных элементов достаточное количество, это и деревья, и забор, дома, а также иные постройки, поэтому требуется поддержать баланс и восстановить гармонию, добавляя объекты из горизонтальной плоскости;

• традиционный сад камней предполагает, что с какой точки посетитель бы не посмотрел, всегда можно увидеть лишь четное количество камней, а последний камень будет вне поля зрения, загораживаясь другими элементами. Считалось, что лишь «просветленный» сможет увидеть весь сад целиком.

Создание узора на песке, каменные дорожки и декор в японском саду

Несмотря на то, что камень играет очень важную роль в создании японского каменного сада, это не единственный элемент композиции. Не последнее значение здесь играют такие элементы, как «песчаные волны» и дорожки.

Узоры на песке или гравии

• Исследователи вопроса каменных садов в японской культуре часто задаются вопросом, почему было решено создавать именно такие рисунки на песке. И многие пришли к выводу, что причиной этому послужил красивый вид только что подметенного двор. Ведь именно здесь можно было увидеть порядок и спокойствие, отсутствие хаоса.

• Чтобы искусственно создать ощущения чистоты служители храмов посыпали территорию белым песком, щебнем или гравием. Конечно, такой прием не всегда был эффективен. Например, в случаях когда двор располагался в солнечном месте, белый цвет мог слепить глаза, и именно для того, чтобы снизить утомляемость, применялся камень коричневого или серого оттенка. Плохо же освещенные участки, наоборот – очень выгодно подчеркивались светлыми тоннами.
• Узоры на песке или мелких камушках могут быть совершенно различными, и у каждого из них свое значение. Так, прямые линии являлись символом спокойной воды, криволинейные узоры символизировали бурные потоки, если же линии образовывали окружность, то это являлось обозначением волн, набегающих на берег. Кроме того, возможно создать рисунок в виде спирали, клеток, сплетенных между собой линий и многие другие формы, важно, чтобы каждое изображение имело свой смысл.
• Наносятся такие разметки при помощи специальных инструментов – грабли с особыми насадками, где форма зубьев имеет различную ширину и форму. При создании песчаной или гравийной площадки, следует гармонично вписывать направление линий в общий вид. Если необходимо создать перспективу и глубину сада, то лучше всего изобразить прямые линии, также важно следить и за их направлением. Рекомендуется заранее на плане изобразить положение узора и только потом создавать его в реальности.

Дорожки в саду камней

• Следующий элемент, который создается в обязательном порядке в случаях, когда под каменный сад выделяется большая площадь – это дорожки. Чтобы обустроить тропинки можно применять такие материалы, как плоские камни, бетонные плитки и даже кирпичи. Неважно, из какого минерала создается дорожка, главное присутствие особого декоративного узора.
• Камни не укладываются единым массивом, между ними всегда имеются швы. Если материал выбирается различной формы, то лучше избегать одинаковых швов. Также не должно быть  соединения четырех линий в одной точки.

• Рекомендуется при обустройстве кирпичных дорожек придерживаться ширины шва приблизительно в 1 см. Если же использовать камни крупнее, то в промежутки между ними допускается высаживать небольшую траву или цветочные кустики. Также важно учесть, что дорожки должны быть удобными для перемещения, чтобы окружающей красотой действительно можно было наслаждаться, а не думать о том, куда поставить ногу, чтобы не упасть. Но при этом передвижение должно быть медленным и размерным.
• Символом садовых тропинок является путешествие, движение, дорога жизни. Именно данному элементу предстоит соединить точки сада в единую композицию. Необходимо избегать прямых линий и четких форм. Но при этом следует создавать плавные движения и мягкие изгибы. Этот элемент не должен быть роскошным и перетягивать внимания на себя, наоборот, требуется создать баланс и гармонию.
• Чтобы сделать дорожку, камни закапывают в почву наиболее неровной стороной, оставляя более гладкую часть для ходьбы. Существует насколько способов укладки материала. Так, различают такой вариант, как клин, зигзаг, четыре с тремя или три через два. Какой именно способ выбрать решает каждый владелец сада самостоятельно, в зависимости от общего стиля композиции.

Декоративные элементы в саду камней

• К таким элементам могут относиться скульптуры из камня, различные каменные фигуры, фонарики и мосты. Именно малые архитектурные формы придают саду завершенность и в то же время становятся определенным акцентом. Например, мосты могут стать естественным продолжением дорожек, а также соединять два противоположных берега красивого пруда.
• Мосты символизируют переход от одного периода жизни к другому, или из настоящего в будущее. Самым ценным считается мост, созданный из цельного булыжника или части скалы. Необязательно создавать огромный мост, наоборот, маленький мостик может вписаться в дизайн любого сада и стать его естественным украшением.

Как создать японский сад камней в миниатюре

Итак, для того чтобы создать каменный сад, необходимо произвести ряд важных действий. Одним из вариантов может быть следующий способ расстановки.

• Прежде всего, подбирается участок. Для этого можно выделить большую площадь, занимающую почти всю территорию, либо маленький уголок, в тени дома или иной постройки.  Не стоит забывать и о том, что прежде чем реализовать задумки, их следует набросать на листке бумаги. Выбирая форму, не рекомендуется отдавать предпочтения квадратным или прямоугольным очертаниям, лучше всего, если это будет несимметричная  площадка, с естественным рельефом.

• Первым этапом станет подготовка основания. По контору можно положить бруски, создать подпорные стенки, а если участок совсем небольшой, то хватит и реек. Следующий этап – это расстановка камней. Минералы размещают группами, например, один большой и два чуть меньшей величины. Булыжники должны быть максимально устойчивы и лучше всего, закопать их хотя бы на одну треть.
• Далее подготавливается почва, в качестве которой выступает песок или гравий. Чтобы не пришлось постоянно выдергивать сорняки, рекомендуется застелить периметр будущей композиции пленкой и лишь сверху разместить засыпку. Слой песка составляет не более 5 см. Завершив засыпку, следующим шагом станет разравнивание поверхности, при помощи граблей.
• Вокруг участка можно высадить газон, а также хвойные деревья или цветы. Но с растительностью важно не переборщить, так как в такой композиции ей отводиться лишь второстепенная роль. В завершение можно разместить в саду декоративные элементы – фонари, каменные чаши, фигуры или мосты. Но необходимо соблюдать принцип гармонии и баланса, и только тогда каменный сад действительно будет приносить умиротворение.

Японские сады видео

Японский сад камней не отличается буйством красок, здесь нет пышных цветов и больших деревьев, но все-таки он выделяется своей особенной красотой. Только начиная разглядывать композицию с разных сторон, можно достичь чувства умиротворенности и покоя, но это возможно лишь при правильной расстановке всех элементов.

Сад камней — создание своими руками Описание японского стиля

Японский сад камней служит одним из наиболее разносторонних объектов, сочетающих в себе необычайную простоту, практичность и символизм.

Содержание:

Выбор стилистики для собственного сада является достаточно кропотливой и ответственной задачей, призванной сделать его не только комфортным, но и неимоверно красочным. В последнее время набирает популярность использование японских мотивов, позволяющих добиться небывалой лаконичности образов, способствующей уединению и философским размышлениям.

Основы японской философии и ее отображение в формировании сада камней

Ландшафтный дизайн в японском стиле не имеет какой-то специальной формулы или схемы. При этом его создание включает в себя множество нюансов, которые обязательно должны быть учтены, а их игнорирование способно полностью нарушить концепцию сада. Именно она служит главным источником вдохновения, вокруг которого впоследствии происходит формирование ландшафта и выполняется его обустройство.

Одним из главных элементов японской стилистики служат камни в саду, поскольку именно они являются своеобразным центром японского романтизма как в формировании самого дизайна, так и символике в целом.

Подобная важность обусловлена отношением самих японцев к материалу, считающегося у них совершенным творением природы. Кроме того, согласно японским традициям, символ камня обозначает величие природы и ее красоту. При этом огромные валуны ассоциируются с горными хребтами, а небольшая волнистая переливающаяся поверхность символизирует водную гладь.

Каменные сады являются своеобразным эталоном японской ментальности и символизма, поскольку обуславливают духовное развитие человека, которое достигается путем созерцания природы и медитации. Поэтому подобные территории символизируют не какой-либо отдельный фрагмент, вырванный из природы, а ее целиком. При этом каменная экспозиция воспринимается как декоративная скульптура, сочетающая в себе множество качеств. Выразительность, соотношение пропорций, полнота объемов и размещение фигуры в пространстве в наибольшей степени формируют визуальную эстетичность и красочность сада. В свою очередь, все оставшиеся компоненты дизайна играют роль фона, подчеркивая общую красоту, индивидуальность и уникальность каменных изваяний.

Сад в японском стиле отнюдь не случайно содержит обилие свободного пространства, ведь именно в этом факторе заключается свобода и безграничность окружающего мира. Однако несмотря на всю свою открытость и безбрежность участок должен иметь видимые границы, делая его индивидуальным и пряча от посторонних глаз.

По своей природе сады камней в Японии олицетворяют сильный и светлый мужской дух, подчеркивая положительные качества сильной половины человечества. При этом вода, подразумевающая женское темное начало, представлена не в традиционной естественной форме, а формируется исключительно при помощи гальки или песка. Однако для поддержания целостности интерьера и его гармоничности полностью отказываться от воды не следует, поскольку это нарушит общую концепцию японского восприятия мира.

Концепция создания ландшафта

Японская философия имеет свое представление о реальности и всех процессах, происходящих вокруг человека. Так, главной функцией, которую несет в себе сад в японском стиле, служит созерцание застывшего уголка природы, а сам этот процесс призван расширить горизонты восприятия окружающего мира и способствовать самопознанию. Сосредоточив свое внимание образе из камней, обрамленного различными узорами, начерченными на песке, формируется образ какого-либо объекта, проникающего в водную гладь и расходящиеся от него небольшие волны.

Первоначально Дзен сад создавался непосредственно возле построек духовной сферы таких, как храмы или святилища и использовались для медитации и созерцания.

Спустя некоторое время подобные объекты стали создаваться возле общественных построек, но их назначение при этом абсолютно не изменилось. В их недрах люди наслаждались уединением, уходили от суеты и различных проблем, искали себя и медитировали. При этом благодаря любви к эстетичности и изяществу они видят олицетворение мировой гармонии в простых вещах, что способствует их самопознанию и совершенствованию духа.

Японский сад камней своими руками

Взглянув на каменный сад может сложиться впечатление, что его главной целью служит заполнение пустоты путем формирования ровных поверхностей и строгих линий. Однако на самом деле каждый элемент, установленный на участке, имеет свое значение и несет весьма определенный смысл. В целом, создание подобного объекта базируется на четких правилах, которые должны быть обязательно соблюдены.

Рекомендуем также прочитать

1. 
   
   Как сухой ручей может преобразить вашу дачу?
   
2. 
   
   Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
   

Исходя из этого создать японский сад камней своими руками на даче или в собственном саду возможно, но сам этот процесс требует колоссального терпения, кропотливого труда и ответственности, а концепция его воссоздания выглядит следующим образом:

1. Япония имеет также второе название, которое наиболее четко описывает духовность и ментальность этой страны. Страна восходящего солнца — именно так величают это государство и такое название наиболее четко характеризует ее. Исходя из этого японский сад, фото (2) которого подчеркивают его индивидуальность, в обязательном порядке составляется относительно освещенности. Каждая его поверхность и декоративные элементы имеют свое конкретное место и ориентированы относительно времени суток.
2. Точка для созерцания за миром должна иметь оптимальное расположение. Поэтому ее лучше разместить на северной стороне таким образом, чтобы полуденное солнце не светило прямо глаза. Однако для наблюдений за утренней или вечерней природой объект созерцания должен быть расположен в восточной либо или западной части участка.
3. Основой создания сада служит четкость и гармоничность, но это не значит что все линии должны быть ровными, а фигуры иметь идеальную форму. Асимметрия служит при формирования атмосферы Дзен тоже имеет место. Исходя из этого учитывать нужно не только очертания самих объектов, но и их визуальные образы и даже их отражения. При этом все размещение всех деталей должно создавать целостный ансамбль, подчеркивающий восточный колорит.
4. В основе любого японского каменного сада лежит использование геометрической фигуры семиугольника. Именно подобное расположение геометрических линий учитывается при проектировании, обуславливая правильность расположения всех деталей. Полноценный сад камней должен располагаться на участке, площадь которого способна полностью вместить всю семиугольную сеть целиком.
5. В условиях ограничения пространства, расположение сада может отличаться от семиугольника. При этом расстановка камней все равно производится согласно с принятой семиугольной сетью и правильным устройством точек созерцания. Геометрическая площадь фигуры может быть различной, но от ее величины в наибольшей степени зависит визуальный облик сада и его просторность.
6. Площадка для будущего сада камней полностью покрывается песком, мелкой галькой или гравием, поверх которых вычерчиваются мелкие волнистые линии, обозначающие водную гладь. Периодически сыпучий материал необходимо досыпать, опрыскивать водой и заново предать ему форму, поскольку под действием климатических факторов первоначальные труды могут стереться.

Приведенные выше правила помогут сформировать свой собственный сад наиболее приближенным к японскому оригиналу, а их соблюдение сделают его поистине великолепным.

Неотъемлемые атрибуты сада камней в японском стиле и порядок их размещения

Правильное расположение фигур и формирование различных поверхностей играют важную роль в создании сада камней. Кроме того, его обустройство требует использования определенных элементов, список которых выглядит следующим образом:

• камень;
• ограды;
• тсукубаи;
• каменные башни;
• фонари.

Камни для формирования сада в японском стиле выбираются особенно тщательно. Форма, окраска и фактурные особенности — все эти детали крайне важны для поддержания целостности ландшафта. При этом каждый из них не должен лежать по отдельности, а, наоборот, подчеркивать органичность и гармоничность пейзажа, создавая иллюзию огромного пространства, часть которого представлена на участке. Географически Япония расположена на вулканической гряде, что подразумевает использование для нужд сада камней аналогичного происхождения таких, как гранит, андезит, базальт, туф и хлорит.

Поддержание особой атмосферы уединения и покоя возложено на разнообразные изгороди и ограды. Главными условиями их создания служат монолитность, непрозрачность и естественность. Исходя из этого лучшим решением будет возвести стену из натурального камня или сформировать плетучую изгородь. При этом растения для японского сада должны полностью оплетать импровизированный забор, делая целостным и плотным.

Тсукубаи являются традиционным атрибутом сада камней.

По своей структуре они представляет некоторое подобие каменной чаши, внутрь которой наливается вода, а по форме они напоминают небольшие бочонки высотой 25-30 см. Первоначально тсукубаи применялись для омовения рук перед чайной церемонией. Однако с течением времени они перестали использоваться по назначению и сегодня же это просто настольный элемент декора.

Каменные башни тоже один из неотъемлемых атрибутов японского каменного сада. Как правило, их используют для поддержания целостности ландшафта и устанавливают непосредственно возле тсукубаи. По своей форме эта деталь интерьера может быть исполнена в виде четырех, шести и восьмиугольника или же иметь округлую форму, а ее особенностью являются множественные ярусы и пластины, которых насчитывается нечетное количество. В небольшой сад лучше всего выбирать башни небольших размеров в 3-5 ярусов, поскольку главными в нем должны быть все же камни, а остальные детали применяются с целью заполнения интерьера.

Фонари в саду камней играют более декоративную роль, нежели используются для освещения территории, хотя эту функцию они также должны выполнять. Их грамотное расположение даст возможность создать великолепную композицию, основанную на игре света и тени. При этом в ход могут идти изделия любых размеров: как большие и высокие столбы, подчеркивающие глубину пространства, так и настольный фонарик, акцентирующий внимание на мелких деталях.

Zen Garden Rock Garden — History, Philosophy, and How-To Guide

Возникший в Японии сад камней дзэн не поддается определению «сад» почти во всех общепринятых смыслах. Это не место, где можно найти ряды пышных деревьев, богато украшенную беседку или пруд с красивыми рыбками. Нет поля с зеленой травой, кроме песка, гравия и редких россыпей мха и невзрачных кустарников. Также нет большого контраста в цветах, так как цветов нигде не видно. Прежде чем узнать, как вы можете спроектировать и создать свой собственный сад камней, важно понять, как появился этот уникальный ландшафтный стиль и какая фундаментальная философия стоит за его созданием.

Краткая история — эволюция японского сада камней

5-8 века

Чтобы понять эволюцию дзенского сада камней, нам сначала нужно вернуться в пятый век, когда китайский даосизм начал оставлять отпечаток на японском искусстве. Древняя даосская вера гласит, что где-то посреди океана есть три или пять островов, на которых обитают бессмертные. В японской литературе это поверье проявляется в форме сказки о рыбаке по имени Урасима Таро, который спасает жизнь морской черепахе, которая в свою очередь переносит ее на один из бессмертных островов.Там рыбак женится на принцессе и становится бессмертным. Однако со временем он испытывает тоску по дому и решает вернуться в свою старую деревню. К сожалению, вскоре после того, как он ступил на знакомый берег места своего рождения, рыбак сразу же стареет и умирает

Даосские бессмертные острова вдохновляли не только рассказчиков, но и создателей садов в Японии с пятого по восьмой век, настолько, что слово «сад» в те дни было «шима», что означает «остров».«Типичный японский сад в этот период обычно представлял собой большой пруд, окруженный пышными деревьями. В середине пруда плавал по крайней мере один остров, а иногда и просто большая гора, похожая на скалу, символизирующую землю неувядающей молодости и вечной жизни как появился в сказке Урасима Таро.

Период Хэйан (конец 8 — 12 века)

Когда столица Японии была перенесена в Хэйан-Кё (Киото) в 794 году, художники и садоводы начали отвлекать свое внимание от китайского даосизма и посвятили свои усилия развитию искусства, отражающего их собственная культура.Сады были устроены таким образом, чтобы изображать японские природные пейзажи, и буддизм стал доминирующей вдохновляющей силой в их творениях. Хотя пруд и острова оставались неотъемлемой частью японских садов в тот период, все остальные элементы были выбраны и организованы гораздо более тщательно. Например, окружающие сад постройки должны быть соединены между собой протяженными крытыми галереями. Предпочтение отдавалось лиственным деревьям, формы и цвета которых менялись от сезона к сезону.Даже птицы на деревьях и рыбки в пруду считались частью садовой композиции.

Этот стиль японского сада отражает одновременно суть буддизма, а также тревогу гражданских войн, бушевавших по всей стране во второй половине периода Хэйан. Непрерывно меняющееся состояние сада перекликается с буддийским учением о мимолетности нашего существа и бесконечном цикле смерти и возрождения. На психологическом уровне это показывает, что зловещие войны пробудили людей осознать ненадежность жизни и найти причины быть более чувствительными к эфемерной красоте природы; великолепные весенние цветы, которые были так недолговечны; разноцветная листва, которая погибнет от холода зимы.

Период Муромати (14-16 века)

Примерно в конце 11 века, в период Хэйан, сухие скалистые ландшафты были частью обычных садов. В то время профессиональных ландшафтных дизайнеров называли ишитатэ-со, что означает «монахи, расставляющие камни». Нам, современным гражданам, это может показаться немного странным, но поскольку буддизм в те дни был так важен в садовом искусстве, совсем не удивительно, что монахи были ответственны за проектирование и создание садов дзэн.Только в период Муромати сад камней Дзэн был полностью развит, прославился и сохранил свое наследие по сей день. Мусо Сосэки, великий монах дзэн, считается отцом дзэн-ландшафтного дизайна, который создал одни из старейших садов камней и принес популярность этой загадочной технике озеленения.

В то время как сады Хэйан отражали превратности жизни, альпинарии Муромати полностью отвергали преходящие явления и бессмысленные фасады материального мира. Садоводы в этот период обнажили природу и создали сады дзен в основном из камней и песка, чтобы раскрыть истинную сущность жизни и природы.Иногда добавляли небольшие вечнозеленые кусты, но не изображали их в качестве центрального элемента. Однако это не означает, что ландшафтные дизайнеры Муромати полностью пренебрегли традицией прудовых садов прежних дней. Альпинарии дзэн — это в основном сады с прудами без воды. Дзенские монахи рисуют на песке граблями волнистые узоры, чтобы имитировать волнообразные движения ручьев. Все камни в саду также представляют собой элементы, встречающиеся в обычных японских садах, такие как острова, горы, деревья, мосты и даже животных.Мусо Сосеки прекрасно резюмировал эту идею воображаемых компонентов в своем стихотворении «Ода сухому ландшафту»:

Без пылинки

горы возвышаются;

без падения единой капли,

ручьи впадают в долину.

Все сады Дзэн, появившиеся после периода Муромати, являются развивающейся частью его наследия. По сей день новые альпинарии продолжают появляться в Японии и других странах.Существует бесчисленное множество вариантов, рожденных особым воображением и творчеством современных ландшафтных дизайнеров. Тем не менее, дзэн-сады, построенные в период Муромати, всегда считаются древними прототипами этого уникального ландшафтного стиля.

Философия, лежащая в основе сада камней дзэн

Традиционно сады камней дзен не предназначены для пикников или других мероприятий.

Японский сад камней — Wikimedia Commons

• настоящий Zen Garden или Karesansui — это дзен-буддийская художественная форма японского сада, выражающая сущность природы и дхарма с камнем, гравием и пространством.

京都

Ryoanji [править]

龍 安 寺

Тофукудзи [править]

東 福寺

• 
• 
• 
• 
• 

  Sesshuji Tsuru-Kame-No-Niwa

Дайтокудзи [править]

大 徳 寺

• 
• 

  Сад Креста в Дзуихо-ин

• 
• 
• 
• 

Мёсинджи [править]

妙 心 寺

Jishoji [править]

慈 照 寺 （銀 閣 寺）

Другое [править]

Другие места в Японии [править]

Ситэннодзи [править]

Английский: Ситэннодзи в Тэннодзи, Осака

Аньоин, Тайсандзи [править]

Харима Анкокудзи [править]

日本語: 播 磨 安 国寺 （兵 庫 県 加 東 市）

Английский: Харима-Анкокудзи в Като, Хиого

Бинго Анкокудзи [править]

Английский: Бинго-Анкокудзи в Фукуяме, Хиросима

• 

  Бинго Анкокудзи в Хиросиме

Komyozenji [править]

Английский: Комёдзэндзи в Дадзайфу, Фукуока

Hkō-ji (Хамамацу) [править]

Японских садов дзэн

Японские сады существуют уже сотни лет и сочетают в себе простые природные элементы, такие как вода, камень, песок и растения, чтобы создать умиротворяющее дзенское святилище. То, как эти различные элементы используются по отношению друг к другу, создает миниатюрную версию природы. Дизайн этих садов основан на трех принципах: уменьшенный масштаб, символизация и заимствованный вид.

Каменные сады

Безводные каменистые и песчаные сады изображают виды на горы и реки.Песок и гравий аккуратно расчленены, чтобы символизировать реки, а камни — горы. Группирование может быть выполнено случайным образом или по шаблону, но традиция говорит, что камни следует размещать в нечетных числах. Размещение этих садов в существующем пейзаже создает иллюзию наблюдения за горами издалека.

Чтобы добавить к дому альпинарий, необязательно большое открытое пространство. Ниже вы можете увидеть застекленный сад камней в этом доме, который объединяет жилое пространство с природой.Обратите внимание на аккуратные узоры на песке и на то, как они создают иллюзию реки. Если вы ищете что-то меньшее, вы можете купить настольный сад камней, показанный ниже, который можно найти и приобрести в Интернете.

Моховые сады

В японских садах часто используют мох из-за его универсальности и устойчивости. Мох способен выжить и оставаться зеленым даже в суровых условиях, включая сильные холода и засуху. Мох оставался важным элементом в японских садах, потому что он считается мирным растением.

Как вы можете видеть на этом рисунке, квадратные участки мха чередуются с квадратными камнями, чтобы создать эффект шахматной доски.

Мох также можно разложить по всему садовому пространству, независимо от того, окружает он строение или водоем.

Для того, чтобы мох по-настоящему процветал, требуется соответствующая тень, но можно и немного солнечного света. Мох следует выращивать в области с достаточной влажностью, затенением, влажностью и pH почвы 5,0-5.5. Чтобы вырастить собственный моховой сад, необходимо сделать три шага после покупки живого мха, который также можно найти в Интернете.

1. Выберите для своего сада удобное место со средним или плотным затенением — следует избегать попадания прямых солнечных лучей.

2. Уровень pH почвы должен быть проверен, а затем, при необходимости, доведен до желаемого уровня жидкой суспензией порошка серы, смешанной с водой, распыленной на почву, где будет помещен мох.

3. Поскольку мох не любит влажность, важно регулярно опрыскивать его после пересадки, которое должно продолжаться как минимум в течение первых трех недель.

Рыбные пруды с карпами кои

Пруды с карпами кои — еще один очень распространенный элемент японских садов. Они представляют собой озера или моря, привнося в сад цвет и жизнь. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, пруды для кои могут быть очень большими в зоне отдыха или достаточно маленькими, чтобы поместиться на заднем дворе.

Мосты

Еще один распространенный элемент — мост. Они используются для соединения земли, чтобы можно было свободно передвигаться по саду.Мосты могут быть деревянными или каменными, простыми или сложными. Обратите внимание, что некоторые мосты на следующих фотографиях ярко-красные, а некоторые из них — каменные без украшений.

Шиси-одоси: Японский бамбуковый водный элемент

Эти уникальные водные объекты размещены в садах, чтобы отпугивать птиц и животных, которые могут нанести вред саду. Бамбуковая трубка используется с источником воды, которая просачивается в более легкий конец, заставляя более тяжелый конец отрываться от земли, опорожняя трубку.Когда он снова падает на камень, грохот — это тактика устрашения.

Японские фонари

Вы можете найти японские фонари самых разных форм и размеров, но обычно они всегда сделаны из камня. Их аккуратно размещают в саду в избранных местах, обычно на островах или рядом с важными зданиями, чтобы обеспечить свет и добавить красоту пространству.

Для создания красивого японского сада в вашем доме не требуется много места; для этого требуется только использование этих элементов, независимо от того, насколько они велики или малы.

Теплые полы варианты: Виды теплых полов: делаем правильный выбор

Виды теплых полов: делаем правильный выбор

Существует множество мнений о том, где и когда впервые начали использовать технологию отопления жилищ посредством нагрева пола или иных строительных конструкций. Все более древние, указывающие на неё артефакты, археологи продолжают находить по всему миру. К примеру, в северном Китае была распространена система отопления под названием «кан». Она представляла собой печь с дымоходами, размещавшимися под низким лежаком. В Корее придумали более совершенную разновидность канального-печного обогрева – «ондоль», распределявшую тепло уже полностью под всей поверхностью пола помещения. Схожие виды теплых полов были обнаружены и в Швеции (IV век до н.э.), а также в городище Акарим (III век до н.э.), находящимся на территории Челябинской области. Позже подобная «русская» система отопления использовалось для обогрева Грановитой палаты.

Однако наибольшую известность у современников получила римская тепловая система – «гипокауст».  Она состояла из печи, вынесенной за пределы жилых помещений, из которой смесь дыма и тёплого воздуха поступал в каналы внутри стен и в пространство подпола. Следует отметить, что все перечисленные способы обогрева являлись достаточно дорогостоящими как в устройстве, так и в эксплуатации. Поэтому, например, даже у зажиточных граждан Рима «гипокаустом» отапливалась только часть жилых помещений.

Виды современных теплых полов

Прогрессивные технологии сделали доступным отопление помещений через подогрев напольных покрытий. Какие бывают тёплые полы (ТП)? Наиболее распространенными стали следующие разновидности:

• водяные – часто являются одним из элементов основного (рабочего) обогрева дома;
• электрические – выступают в виде отдельных энергетических систем. Нередко применяются в качестве локальных подсистем для повышения комфорта пользователей.

В свою очередь, основные виды теплого пола классифицируются по типам нагревательных элементов или используемых для них материалов. Каждый из подвидов имеет свои достоинства и недостатки, а также рекомендуемую область наиболее эффективной эксплуатации.

Разновидности тёплых полов с жидкостным теплоносителем

Современные теплые полы с жидкостным теплоносителем способны поддерживать в помещениях заданный уровень температуры, при этом лишь слегка прогревая напольное покрытие. Такой способ отопления называется термостатический.  Подключение трубопроводов рабочих контуров к котлам отопления выполняется через клапанную арматуру в составе смесительно-регулировочных узлов и коллекторных блоков, оборудованных циркуляционными насосами. Подобная комплектация НСУ (насосно-смесительного узела) способствуют тому, что температура подаваемой в систему жидкости не превышает 45°С.

В зависимости от материала трубопровода различают следующие разновидности теплого пола:

Медь

Считается одним из наиболее подходящих материалов для создания водяного теплого пола. Основные преимущества в ее высокой прочности и долговечности. Материал слабо подвержен коррозии, особенно при применении современных методов гальванической обработки.  Хорошо выдерживает значительные механические воздействия, в том числе и внутреннее давление. Имеет широкий диапазон рабочих температур от -100°С до +250°С, а при замерзании теплоносителя внутри, трубы не растрескивается.

Важно! В процессе эксплуатации ТП из медного трубопровода не рекомендуется сливать воду.

Медный трубопровод имеет также некоторые технические и экономические ограничения:

1. Нельзя в одной системе отопления сочетать стальные и медные трубы, это может спровоцировать реакцию электрохимической коррозии.
2. Процесс монтажа длителен, трудоемок, требует высокого уровня мастерства. Осуществить укладку самостоятельно не представляется возможным, так как для неё требуются дорогостоящие профессиональные пресс-машины.
3. В качестве теплоносителя нельзя использовать воду с кислой или щелочной средой. Она способна сократить срок службы трубопровода почти вдвое.
4. Что касается высокой стоимости материала, то необходимо учитывать длительность его эксплуатации, которая может превышать 50 лет. Такой срок способен полностью окупить первоначальные расходы.

Медь рекомендуется использовать для создания небольших зон повышенного комфорта в зданиях с периодическим проживанием, для которых существует риск замораживания системы отопления. В качестве настила целесообразно использовать сухие системы реечного, полистирольного или модульного типов.

Металлопластик

Современный композитный материал, состоящий из нескольких слоев – внешнего и внутреннего из сополимеров пропилена либо полиэтилена, а также армирующей прослойки из алюминиевой фольги. Имеет отличные эксплуатационные характеристики:

• долговечность до 45-50 лет;
• полную устойчивость к коррозионным процессам;
• невосприимчивость к отложению и нарастанию минеральных образований;
• биологическую инертность – материал не выделяет патогенных и канцерогенных веществ, не вступает в реакцию с примесями растворёнными в воде;
• химическую стойкость. В системе отопления можно использовать большинство целевых химических присадок к теплоносителю или готовых антифризов;
• небольшой вес, а также наличие широкого ассортимента фитингов позволяют осуществлять монтажные работы самостоятельно. При этом можно обходиться подручными или доступными для недорогой аренды инструментами;
• высокий коэффициент шумопоглощения.

Тем не менее, металлопластик требует определенной наработки монтажных навыков и аккуратности в работе. Иначе, в процессе его эксплуатации, после многочисленных циклов нагрева и охлаждения, высок риск ослабления фитингов. Поэтому, при обустройстве этого вида тёплого пола, та часть трубопровода, которая закрыта бетонной стяжкой, должна быть цельной (не иметь стыков). Также для него существует ограничение по максимальной температуре. Диапазон рабочих температур металлопластика — 10°С… + 95°С. Допускается кратковременный нагрев материала до +110°С.

Металлопластик рекомендуется использовать для создания как полноценной системы отопления при помощи ТП, так и формирования зон комфорта со значительной площадью.

Полипропилен

Несмотря на свои высокие эксплуатационные показатели и доступную стоимость полипропиленовые трубы редко применяются при монтаже теплых полов. Причина заключается в их жесткости. Радиус изгиба неармированной трубы Ø 16 мм (диаметр преимущественно устанавливаемого в ТП материала) составит не менее 8-9 её диаметров. То есть, чтобы получить изгиб без заломов, повороты  тепловых контуров будут иметь минимальные радиусы от 128 мм (помним, что угловые фитинги в стяжку ставить нельзя). В большинстве случаев этого совершенно недостаточно для укладки трубопровода с высокой плотностью, способную обеспечить расчётную тепловую мощность.

Полипропилен рекомендуется использовать в качестве материала для системы ТП только в случае крайней необходимости и только в тех помещениях, которые не будут подвергаться воздействию отрицательных температур.

Сшитый полиэтилен (REX)

Этот материал получил широкое распространение сравнительно недавно. Тем не менее, он демонстрирует довольно высокие эксплуатационные качества:

• диапазон рабочих температур 0…+95°С, кратковременно выдерживает до -50°с…+150°С;
• температуру плавления 150°С, возгорания – 400°С;
• деформационную упругость, которую отдельные продавцы называют «молекулярной памятью» для усиления информационного эффекта. Суть её заключается в том, что деформированный материал под воздействием граничных температур восстанавливает свою первоначальную форму. Поэтому, для исправления случайного залома, достаточно направить на поврежденное место струю горячего воздуха, например, из строительного фена;
• высокую устойчивость к внутреннему давлению и гидроударам;
• пластичность – труба REX хорошо гнется без вспомогательных приспособлений не повреждаясь. Радиус поворота составляет 4-5 диаметров;
• не подверженность химической и биологической коррозии;
• отсутствие токсичности и канцерогенных выделений как в процессе монтажа, так и во время эксплуатации.

Важно! Сшитый полиэтилен довольно чувствителен к ультрафиолетовому излучению. Хотя для смонтированного ТП это не так уж и важно, однако, этот факт необходимо учитывать во время его хранения.

Общие достоинства и недостатки водяного теплого пола

Достоинства:

• Возможность равномерного прогрева всего помещения или создание особых зон комфорта в местах наиболее частого пребывания людей.
• Экономичность обогрева больших площадей, низкие эксплуатационные расходы.
• Можно укладывать по всей площади помещения, так как отсутствует опасность перегрева в закрытых зонах – под мебелью, коврами, напольными предметами интерьера.

Недостатки:

• Довольно сложный и долговременный монтаж с наличием «мокрых» процессов.
• Необходимость использование цементно-песчаной стяжки, которая может «съесть» до 15-20 см высоты помещения.
• Ощутимая инертность управления температурными параметрами микроклимата.
• При протечке теплоносителя — в случае использования некачественных материалов, нарушений технологий сборки, форс-мажорных ситуациях — возникает необходимость в очень трудоемких и дорогостоящих ремонтных работах.

Виды теплых электрических полов и их характеристики

На сегодняшний день широко применяются четыре вида электрических теплых полов:

Греющий кабель

Один из наиболее ранних видов тёплых полов в квартиру. Его инсталляция осуществляется в бетонную стяжку толщиной не менее 5 см. В качестве напольного покрытия, чаще всего, используется керамическая плитка.

Существует несколько разновидностей греющих кабелей. Наиболее доступный по стоимости – резистивный. Особенностью его использования является категорический запрет на укорачивание линии. Если отрезать часть проводника, то его общее сопротивление снизится, что приведет к возрастанию протекающего через него электротока, к перегреву и быстрому выходу из строя токопроводящих жил.

Резистивный кабель производят в двух исполнениях – одножильном и двужильном. По принципу действия они не отличаются, но двужильный более удобен для монтажа, так как подключается с одного конца, а на другом заглушен.

Усовершенствованной разновидностью резистивного двухжильного нагревателя является зональный кабель. У него между двумя токонесущими жилами размещаются спиральные резистивные элементы, имеющие одинаковую мощность. Такой кабель можно нарезать мерными частями (по зонам) в специально отмеченных местах.

Общие достоинства и недостатки кабельных ТП

Преимущества:

• Наиболее доступная стоимость из всех разновидностей теплого пола на электрических термоэлементах.
• Полная свобода в расположении термоэлемента на основании.
• Аккумулирует небольшое количество энергии (за счет толстой стяжки), продолжая некоторое время после отключения отдавать тепло в помещение.

Недостатки:

• Существенно снижает электробезопасность помещения.
• При обустройстве греющей плиты не обойтись без «мокрых» процессов – заливки песчано-цементной стяжки.
• Небрежность или отсутствие опыта во время монолитных работ могут привести к образованию воздушных карманов вокруг кабеля. В таких местах возможен перегрев проводника и выход его из строя.
• Недопустимо размещать нагреваемой зоной мебель – под ней кабель также перегревается, со всеми вытекающими из этого последствиями.
• Старые модели греющих кабелей вырабатывали значительное количество электромагнитного излучения, поэтому при покупке убедитесь, что продукция имеет сертификат качества ISO 14000.

Резистивные кабели отлично подходят для подогрева в ванных, кухонь, балконов, хозяйственных, а также прочих вспомогательных помещениях.

Термоматы

Под этим названием реализуются две разновидности изделий абсолютно различные по принципу действия – конвекционные и инфракрасные.

Конвекционный мат является усовершенствованным вариантом резистивного кабеля, который закреплен на сетчатой основе, выступающей армирующим слоем при тонкослойной песчано-цементной заливке. Кроме этого, допускается монтаж керамической плитки непосредственно на мат. В этом случае толщина греющего покрытия теплого пола не будет превышать 2 см.

Инфракрасные карбоновые маты представляет собой углепластиковые стержни, закрепленные с двух сторон на энергонесущих кабелях. Система осуществляет нагрев, излучая инфракрасные волны в диапазоне 8…14 мкм. Укладывается в песчано цементную стяжку толщиной не менее 3 см, а также непосредственно в утолщенный слой плиточного клея. При этом требуются высокие профессиональные навыки монтажа.

ИК пленочное покрытие

Более совершенная разновидность нагревательного элемента для тёплого пола. Нагрев выполняется посредством ИК-излучения. Монтаж, за некоторым исключением, выполняется в сухую под ламинат, паркет, линолеум и т.п. Различают следующие виды пленочного электрического теплого пола:

• классический – небольшие по площади нагревательные элементы расположены тонкими полосами поперек рулона пленки;
• сплошной – нагревательные элементы значительно шире и занимают практически всю площадь пленки. Такая разновидность имеет высокую эффективность и может быть использовано в качестве полноценной системы отопления для квартиры;
• многослойный – имеет дополнительную защиту от влаги, а его монтаж допускается в тонкослойную песчано-цементную стяжку. Одной из разновидностей многослойного инфракрасного пленочного пола является перфорированная пленка. Перфорация овальных отверстий между нагревательными элементами сделана для лучшей адгезии плитки, укладываемой непосредственно на пленку.

Важно! Перечисленные виды электрических тёплых полов, за исключением инфракрасных карбоновых матов, нельзя располагать под мебелью или другими громоздкими предметами, которые могут вызвать локальный перегрев и выход из строя нагревательного элемента.

Саморегулирующиеся кабели

Имеют принцип действия, который существенно отличается от резистивных или инфракрасных нагревательных элементов. В нем между двумя токопроводящими жилами расположен слой эластичного углеродно-полимерного материала, обладающего изменяемой величиной сопротивления, на которую влияет температура окружающей среды.  Если кабель (самрег) расположен на холодном участке, то его сопротивление низкое, и через него протекает ток большой величины, преобразующийся в большое количество тепловой энергии. По мере нагрева рабочего проводника, его сопротивление растет, приводя к снижению величины электротока. Поэтому, на заблокированных мебелью участках, где теплоотдача минимальна, интенсивность обогрева может снизиться до нуля.

Кроме того, к достоинствам саморегулирующегося кабеля относится упрощенный монтаж изделия, так как его можно разрезать на куски произвольной длины без снижения эксплуатационных характеристик.

«Самреги» первоначально преимущественно использовались для защиты от перемерзаний трубопроводов, в противообледенительных системах и в промышленности. Но постепенно они начинают применяться и для обустройства теплых полов внутри помещений, так как, несмотря на свою дороговизну, предоставляют определенные преимущества по сравнению с традиционными системами электроподогрева.

Выводы

При выборе технологии тёплого пола необходимо учитывать не только его стоимость, но и особенности установки:

1. Нередко в многоквартирных домах оказывается нежелательным выполнение монтажа тёплого пола в стяжку по причине низких потолков в помещениях. В таких случаях наиболее целесообразно использовать пленочные ТП, несмотря на их более высокую стоимость.
2. Большинство видов нагревательных кабелей и матов на их основе могут монтироваться не только на полу, но и на стенах.
3. Для постоянного подогрева или использования в качестве основного источника отопления, несомненно, лучше устанавливать водяной теплый пол, являющийся наиболее экономным.

https://www.youtube.com/watch?v=RiBDhzF5arE

Виды теплых полов — виды,. преимущества, особенности!

Использование теплого пола позволяет обеспечивать максимально комфортные температурные условия в помещении, меняя показатели на свое усмотрение. Систему можно использовать как в качестве эффективного дополнения к радиаторному отоплению, так и для полной замены такового.

Виды теплых полов

В продаже доступны водяная и электрическая разновидности теплого пола. Электрические системы, в свою очередь, классифицируются на следующие подтипы: кабельный, пленочный и стержневой теплый пол. Какому именно варианту отдать предпочтение? Об этом далее.

Виды теплых полов и их особенности

Содержание статьи

Водяной теплый пол

Технология установки теплого водяного пола

Работа системы основывается на циркуляции теплоносителя – воды – внутри установки. Доступна возможность подведения воды от стояка и от централизованной отопительной системы. Непосредственно циркуляция воды обеспечивается усилиями насоса, обязательно присутствующего в такого рода системах. Конечно, существует вариант обустройства водяного теплого пола без применения насоса с задействованием законов гравитации, но он подходит исключительно для использования в комнатах малой площади.

Примерная схематичная картинка, поясняющая устройство и работу пола с водяным подогревом

Теплый водяной пол

Преимущества

1. Сравнительно низкие затраты на обустройство.
2. Относительная дешевизна теплоносителя.

Недостатки

1. Необходимость строгого соблюдения технологии и предельной осторожности в процессе заливки стяжки, чтобы не повредить элементы системы.
2. Невозможность обустройства системы в городской квартире. На сегодняшний день выполнение такого рода работ запрещено, т.к. при циркуляции воды через теплый пол она возвращается другим потребителям (соседям) в охлажденном состоянии, что доставляет массу неудобств.

Теплый водяной пол можно монтировать в помещениях любого типа при условии источника горячего водоснабжения

Кабельный электрический теплый пол

Кабельный электрический теплый пол

Монтажная лента

В основе системы – провода, изготовленные из специальных сплавов. Состав сплавов подобран таким образом, чтобы электрическая энергия эффективно «превращалась» в тепло. Для регулирования количества вырабатываемого тепла, система комплектуется специальным терморегулятором.

Кабельный теплый пол прослужит очень долго

Преимущества

Среди ключевых преимуществ кабельных электрических систем обогрева нужно отметить следующие моменты:

• длительный срок службы, гораздо превышающий аналогичный показатель для рассмотренной выше водяной системы;
• относительно низкие затраты на эксплуатацию. Электроэнергия хоть и стоит гораздо дороже воды, конкретно кабельная разновидность системы потребляет ресурсы в сравнительно небольших количествах.

Недостатки

Есть у такой системы и свои слабые стороны, а именно:

• выработка электромагнитного излучения в процессе работы. Актуально для самых дешевых моделей. У качественных систем этот показатель не превышает допустимые пределы;
• большие затраты на монтаж системы.

При выборе греющего кабеля отдавайте предпочтение изделиям, имеющим сертификат ISO 14000 – этот документ является гарантией экологической безопасности системы. Дополнительно попросите продавца предъявить сертификат KIMA. При отсутствии упомянутых документов, от покупки кабеля рекомендуется воздержаться.

Строение нагревательного кабеля

Пленочный электрический обогрев

Пленочный электрический теплый пол

Конструкция системы базируется на специальной углеродной нагревательной пленке. При включении в сеть, система начинает вырабатывать инфракрасные лучи с параллельным выделением анионов. Функции излучателя в данной системе отводятся специальной пасте на углеродной (карбоновой) основе. Она наносится на материал параллельными либо изогнутыми полосами. В дорогостоящих разновидностях системы паста обычно наносится всплошную, благодаря чему обеспечивается более высокая эффективность обогрева.

Принципиальная схема подключения

Электроэнергия подается посредством медно-серебристых проводников. Главные рабочие элементы системы запаяны слоями полиэстера. Подача питания регулируется при помощи терморегулятора.

Пленочный теплый пол ENERPIA FILM

Пленочные системы широко представлены в ассортименте многих производителей подобной продукции. При выборе марки ориентируйтесь, прежде всего, на репутацию компании-производителя, пользовательские отзывы, а также личные предпочтения. По возможности заручитесь поддержкой специалистов. Знающие люди смогут дать реальную оценку задачам, поставленным перед отопительной системой, и помогут подобрать оптимальный вариант.

Преимущества

Пленочный инфракрасный теплый пол легко смонтировать своими руками

Ключевым преимуществом пленочного электрического теплого пола является его универсальность в плане сочетаемости с финишными отделочными материалами. Поверх такой пленки можно укладывать кафель, линолеум, виниловые панели, а также ламинат, ковролин и др.

Вторым важным преимуществом пленочных систем является возможность обустройства мобильного обогрева на их основе. К примеру, пленку можно прикрепить к тыльной стороне ковра и убирать его при отсутствии необходимости использования обогрева.

Потребление электроэнергии пленочным теплым полом

Недостатки

Во-первых, главный недостаток такой системы заключается в большом числе скрытых контактов. Чтобы дальнейшая эксплуатация теплого пола была эффективной, надежной и безопасной, перед приемом системы в постоянное пользование нужно тщательно протестировать ее работоспособность. Помимо этого, укладка финишного покрытия должна осуществляться в строгом соответствии технологии.

Во-вторых, при обустройстве системы возникает необходимость дополнительных финансовых расходов на покупку коннекторов. Без этих изделий невозможно достичь качественного контакта между проводом и пленкой.

В-третьих, если поверх теплого пола будет укладываться керамическая плитка или другие подобные материалы, придется тратить дополнительные средства на обустройство стяжки. При этом расход клеящего состава тоже увеличивается – его слой не может быть тоньше 1,5 см.

Стержневой электрический теплый пол

Стержневой электрический теплый пол

Одна из последних разработок на рынке отопительного оборудования. Характеризуется высокими показателями надежности и экологической безопасности. Система известна под говорящим прозвищем «интеллектуальный теплый пол».

В основе обогрева – карбоновые стержни, соединенные между собой и подключенные к терморегулятору и электросети. Конечному потребителю такой теплый пол предлагается в формате матов.

Схема укладки теплого пола под плитку

Схема укладки теплого пола под ковролин

Преимущества

1. Отсутствие сложностей с продумыванием последующей меблировки. Стержневые системы характеризуются саморегуляцией, т.е. закрывание тяжелыми предметами им не страшно, в отличие от «собратьев». Перегреваться и ломаться стержневой электрический теплый пол из-за этого не будет.
2. Возможность беспрепятственной заливки стяжкой или различными клеевыми смесями – рабочим элементам подобные контакты не страшны.
3. Возможность обустройства в помещениях с высоким уровнем влажности, на террасах и других открытых площадках.
4. Высокие показатели экологичности по сравнению с другими разновидностями обогревающих систем.

   UNIMAT — саморегулируемый стержневой теплый пол

Недостатки

Главным недостатком стержневого электрического теплого пола является высокая стоимость.

Второй большой недостаток – риск приобретения подделки. Система действительно обладает хорошими эксплуатационными показателями, благодаря чему пользуется широкой популярностью среди потребителей. Недобросовестные производители этим активно пользуются и выпускают контрафакт. В целях личной безопасности просите продавца предъявить соответствующие сертификаты на продукцию.

Какую систему выбрать?

Какой теплый пол выбрать

При выборе конкретной системы обогрева нужно учитывать множество значимых характеристик и дополнительных условий. Прежде всего, это площадь обогреваемого помещения и особенности его расположения. К примеру, для применения в частном доме подойдет любая система, в том числе и водяная. Нужно лишь объективно подойти к оценке экономической целесообразности применения каждого доступного варианта. Наряду с этим, при обустройстве теплого пола в квартире использовать водяную систему не получится в соответствии с законодательными ограничениями.

При этом нужно грамотно оценить предназначение обустраиваемой системы. Если она будет использоваться в качестве дополнительного обогрева, главная задача которого сводится к поддержанию комфортного для хозяина микроклимата, можно ограничиться и бюджетным пленочным теплым полом. При обустройстве же системы для ее последующего использования в качестве основного обогрева, лучше отдать предпочтение более мощным разновидностям, к примеру, греющему кабелю или, если это частный дом, водяному теплому полу.

Таблица. Сферы и варианты использования теплого пола

При любых обстоятельствах, приоритетным фактором для потребителя должно оставаться качество продукции. Не верьте подозрительно дешевым предложениям от сомнительных производителей. Отдавайте предпочтение сертифицированным изделиям от известных торговых марок, и тогда никаких проблем с эксплуатацией хоть водяного, хоть электрического теплого пола в любой его вариации у вас не возникнет.

Теплый пол — это всегда комфортный микроклимат и полное отсутствие сквозняков

Удачного выбора!

Видео – Какой электрический теплый пол лучше?

Виды теплых полов

Отопление — неотъемлемая часть нашей жизни. Мы живем в таком климате, что без него просто никак. И если раньше отопление было стандартным, то в наше время у нас есть масса вариантов обогрева. Одной из таких систем является теплый пол. И если раньше такой обогрев был в новинку, то сейчас это обыденное дело. Такую систему можно использовать как единственный источник обогрева, или же в комбинировании с другой. Однако, не многие знают, что и теплых полов бывает несколько видов. И если вы задумываетесь о том, чтобы использовать эту систему у себя дома, то рассмотреть виды теплых полов просто необходимо.

Из этой статьи вы узнаете не только разновидности полов с отоплением, но и преимущества и недостатки каждого вида. Благодаря этому вы сможете определиться с выбором.

Определяемся с видами теплых полов

Итак, прежде чем начать рассматривать каждый из них, нам нужно разобраться с вариациями. На самом деле систем довольно много и каждая из них имеет свою особенность. Нельзя сказать, какая из них лучше, так как все они хороши в чем-то своем. Нужно выгодно использовать эти особенности. Какие же системы теплых полов бывают?

1. Водяной теплый пол.
2. Электрический теплый пол.
3. Пленочный теплый пол.
4. Стержневой теплый пол.

Давайте подробно рассмотрим все эти системы.

Водяной теплый пол

Принцип работы такого отопления чем-то похож с обычной трубной системой обогрева, которая работает за счет теплоносителя внутри. Теплоносителем, обычно, является вода. Водяной вид характерен тем, что по системе труб, выставленных в определенном порядке, циркулирует этот теплоноситель. При этом подведение воды возможно не только от централизованной отопительной системы, но и от стояка. Трубы нагревают стяжку и передают тепло напольному покрытию. Тепло устремляется вверх, нагревая все помещение.

Сама жидкость внутри циркулирует по трубам за счет работы насоса, без которого представить эту систему просто нельзя. Есть только один вариант использовать водяной пол без насоса, руководствуясь законами гравитации. Только вот этот способ подойдет исключительно для небольших комнат. Качество утепления при этом может страдать. На фото видно, как выглядит такая отопительная система пола.

Преимущества системы:

1. Себестоимость. Затраты на монтаж невысоки.
2. Теплоноситель легкодоступный и дешевый.
3. Простота монтажа, работу можно выполнить самостоятельно.
4. Отличное качество утепления.

Недостатки:

• выполняя монтаж, следует быть внимательными и аккуратными. Нельзя допускать повреждения труб во время стяжки или другого процесса;
• такое тёплый пол подойдет исключительно для владельцев частных домов. Для многоквартирного дома водяной пол использовать запрещается. Это возможно только для первого этажа, но не всегда;
• устройство невозможно, если нету доступа к горячему водоснабжению.

Электрический кабельный пол

Здесь процесс обогрева совершенно иной. Если в предыдущем варианте использовались трубы с водой, то в основе электрического теплого пола лежат провода, которые изготовляются из особых сплавов. Особенность этих сплавов в том, что они эффективно превращают электрическую энергию в тепло, без особых потерь. На фото вы можете увидеть этот теплый пол.

Интересно и то, что вы самостоятельно можете регулировать тепло, которое вырабатывает система. Для этого в ней предусмотрен терморегулятор. Срок службы изделий довольно большой, их не требуется менять.

Преимущества:

1. Простота монтажа.
2. Эффективность работы.
3. Длительный срок службы.
4. Возможность использования для любого помещения, в котором есть доступ к электричеству.
5. Экономичность. Правда, отличий с водяным полом есть много, ведь придется тратить электроэнергию. Однако преимущество кабелей в том, что они потребляют электричество в разумных пределах.

Недостатки:

• система вырабатывает большое количество электромагнитного излучения, особенно если говорить о дешевых моделях. Хотя качественные изделия вырабатывают его в допустимых пределах;
• монтаж этой обогревательной системы обойдется вам довольно дорого;
• могут возникнуть проблемы с выбором греющего кабеля.

Что касается выбора кабелей, то рекомендуем вам отдавать предпочтение продукции, которая обладает сертификатом ISO 14000 — такой документ будет служить залогом того, что система безопасна в экологическом плане. В дополнение можете попросить консультанта предоставить сертификат KIMA. Если вам заявляют, что одного из документов у магазина нету, лучше не покупать данную продукцию.

Пленочный теплый пол

В основе такой системы специальная углеродная нагревательная пленка. Для того чтобы запустить теплый пол в работу, вам достаточно включить все в сеть. После чего все работает за счет выделения инфракрасных лучей с параллельным выделением ионов. Излучателем здесь выступает специальная паста на карбоновой (углеродной) основе. Ее нанесение на материал выполняется посредством параллельных или изогнутых полос.

Обратите внимание! Дорогостоящие системы пленочного теплого пола имеют пасту, которая наносится на материал не полосами, а всплошную. Это способствует тому, что эффективность обогрева увеличивается в разы.

Такие виды полов выпускаются в большом ассортименте многими фирмами. Иногда бывает сложно выбрать какой-то один. Но вы можете руководствоваться отзывами потребителей и обращать внимание на репутацию того или иного бренда.

Преимущества:

1. Это универсальный теплый пол если говорить о совместимости с финишными напольными покрытиями. Что это значит? А то, что после монтажа вы можете постелить любой понравившийся вам материал. Речь идет о кафеле, линолеуме, виниловых панелях, ламинате, ковролине и т. д.
2. Нагревающие пленки можно разместить на основе напольного покрытия, делая мобильными. Например, ее можно закрепить к тыльной части ковра, а когда обогрев не нужен, то убрать все.
3. Монтаж системы очень простой и не требует каких-то фундаментальных работ.

Недостатки:

• большое количество скрытых контактов. Для дальнейшей эффективной, надежной и безопасной эксплуатации теплого пола, вам придется тщательно проводить тестирование работоспособности, прежде чем запускать систему на постоянной основе;
• при монтаже системы нужно выделить некоторые финансовые средства на приобретение коннекторов. В противном случае без них вы не сможете добиться контакта проводов с пленкой;
• если с линолеумом и ковролином монтаж не затруднительный (достаточно просто уложить пленку под материал), то вот под плитку и схожие материалы нужно будет тратить силы, время и средства на создание стяжки. 

Стержневой теплый пол

Еще одна электрическая вариация, которая считается одной из последних разработок в сфере отопления. Отличаются такие системы тем, что обладают высоким показателем экологической безопасности и надежности. Еще одно название этой системы — интеллектуальный теплый пол.

Какова схема обогревательной системы? В ее основе все те же карбоновые стержни, что соединяются друг с другом и подключаются к терморегулятору и электрической системе. Для потребителей этот вид теплого пола продается в виде мата.

Преимущества:

1. Никаких сложностей с меблировкой у вас не возникнет. Преимущество таких стержневых систем в том, что они имеют саморегуляцию, а это значит, что вы можете закрывать их тяжелыми предметами мебели. В отличие от аналогов, им это не страшно. Поломка или перегрев стержней не произойдет.
2. Пол можно беспрепятственно заливать любой смесью, рабочие элементы не боятся подобных контактов.
3. Этот теплый пол можно обустраивать для тех помещений, которые имеют высокий уровень влажности. Кроме того, система используется на террасе или другой открытой площадке.
4. Если сравнивать все виды теплых полов, то этот обладает наилучшим показателем экологической чистоты.

Недостатки:

• основной недостаток этого теплого пола в том, что он имеет высокую стоимость, поэтому не каждый решиться на его использование. Зато качество нагретого помещения все компенсирует;
• есть риск приобрести подделку. За счет того, что такой теплый пол действительно хорош и имеет популярность среди пользователей, некоторые недобросовестные изготовители начинают выпускать контрафакт. Поэтому при покупке нужно спрашивать соответствующие документы у консультанта.

Какой системе отопления отдать предпочтение

Рассмотрев все варианты теплых полов, узнав их особенности и отличия, у вас уже может сложиться некоторое впечатление. Однако вы должны знать, что выбирая какую-то конкретную систему, нужно учитывать многие значимые характеристики и дополнительные условия. Во-первых, речь идет о площади помещения, которое необходимо обогреть, и его расположения. Например, для частного дома можно использовать любую из перечисленных систем обогрева. Важно только подумать о целесообразности и выбрать доступный вариант. А вот для квартиры водный теплый пол уже не подойдет.

Во-вторых, важно знать предназначение будущего теплого пола. Здесь есть два варианта: как дополнения для уже существующей системы обогрева или же как основной вид источника тепла. Для первого случая можно приобрести бюджетные варианты, которые справятся с задачей поддержания тепла пола и создания комфортного микроклимата. Во втором случае отдавайте предпочтение качественным и мощным разновидностям, тому же водяному теплому полу или качественному греющему кабелю.

Заключение

Теперь, имея необходимые знания, вы можете бежать в магазин и заниматься покупкой того или иного продукта. Только вот не забывайте просить необходимые документы и сертификаты. Не ведитесь на дешевые, но «качественные» системы теплого пола неизвестных производителей. Лучше заплатить немного больше, чем приобрести некачественный продукт. Тогда ваш теплый пол будет радовать и вас и ваших членов семьи.

Виды теплых полов — какой выбрать, плюсы и минусы, особенности

На чтение 11 мин. Обновлено 7 марта, 2020

Инновационные технологии позволили осуществлять отопление помещений через половое покрытие, то есть использование системы, которая называется «тёплый пол». Такие полы подразделяются на: электрические и водяные.

Электрические тёплые полы

С технической точки зрения, своё название электрические тёплые полы получили, потому что работают от электрической сети. В отличие от водяного вида тёплого пола, на их установку в квартире расположенной в многоэтажном доме не нужно разрешение, так как они не влияют на коммуникации всего здания.

Электрические тёплые полы бывают нескольких видов: греющий кабель и маты, инфракрасная плёнка и стержневые устройства, их главное различие — в элементе нагрева.

Предлагаем ознакомиться с еще одним видом – мобильный электрический коврик.

Кабельный электрический тёплый пол

Конструкция включает в себя кабель из специального сплава с токопроводящими жилами. В процессе работы электрическая энергия преобразуется в тепло. Для регулировки поступаемого тепла, устройство укомплектовывается терморегулятором.

Кабель, залитый в бетонную стяжку или «сухим» способом, прокладывается с определённым шагом под половым покрытием. При установке такой конструкции, пол поднимается минимум на 3 см.

Преимущества кабельных полов:

• большой срок службы;
• невысокие расходы при эксплуатации, так как для питания кабельной системы требуется не много энергии.

Основной минус — образуют электромагнитное поле, которое не желательно для человека. Но это касается только самых дешёвых моделей, причём излучение даже в них не значительное, и в допустимых приделах. Стоит отметить и существенные затраты при монтаже.

К сведению! Не рекомендована укладка кабеля под покрытие из дерева: паркет, пробка, доска.

Хотя сегодня, современная технология и усовершенствованный материал, который разработан специально для тёплых полов, позволяют применять и эти покрытия.

При покупке обязательно нужно проверять наличие сертификатов ISO 14000 и KIMA, они свидетельствуют об экологической безопасности продукта.

Основные разновидности электрического кабеля:

1. Одножильный — простой и недорогой вид. Производится различной длиной и мощностью (максимум 20 Вт). Может быть как основным, так и дополнительным источником обогрева. Особенность подключения заключается в необходимости выводить оба конца провода в одно место.
2. Двужильный — похож на одножильный, имеет металлическую изолированную жилу с экраном. Разница, в наличие двух жил проводящих ток, соединённых на одном конце между собой. Плюс данного вида — нет необходимости тянуть оба конца к месту подключения, поэтому его монтаж проще. Кроме того, в двужильном кабеле изолирована как каждая жила, так и есть общая изоляция, а также армирующая оплётка.

Саморегулирующийся кабель

Это усовершенствованный вид кабельного пола, где вместо жилы полупроводник. Основные положительные стороны данного типа тёплого пола:

• способность регулировать степень нагрева отдельных зон, благодаря специальной технологии, что позволяет уменьшить затраты на электрическую энергии, при этом эффективность устройства не снижается;
• не правильность монтажа не отражается на работе.

 Главный недостаток — недолговечность.

Предлагаем ознакомиться более подробно и узнать, что из себя представляет саморегулирующийся кабель – какие бывают его виды, особенности применения и пошаговый монтаж в стяжку.

Нагревательный мат

Греющий мат — кабель, расположенный с определённым шагом, обычно 9 см, на сетке из полимера. По длине маты бывают различными, а вот ширина чаще достигает полметра. Как и у всех полов электрического вида, регулировка работы кабельных матов осуществляется терморегулятором, где можно поставить нужную температуру, мощность и период работы.

Жилы греющего кабеля имеют экран, изоляцию и оболочку. Экран алюмолавсановый, что делает маты не вредными для человека и защищает от возможного удара током.

Если хотите узнать вреден ли для здоровья теплый пол, то разобраться вам в этом поможет данная статья.

Плюсы вида:

• простота монтажа, в сравнении с обычным кабельным полом, так как не нужно высчитывать шаг, достаточно раскатать сетку с закреплённым на ней проводом;
• возможность укладки в слой клея 8 — 10 см, так как для производства используется кабель небольшого диаметра, то высота потолков не уменьшается;
• дополнительное армирование за счёт полимерной сетки, на которой уложен кабель.

Производятся маты из одно и двухжильного провода. Двужильный вид рекомендован для комнат, где человек проводит большую часть времени — спальня, детская, он имеет не большое электромагнитное излучение.

Выбирать устройство лучше с одним питающим проводом, а не с двумя. Терморегулятор у матов может быть простой (для регулировки температуры) и программируемый (позволяет устанавливать время включения и выключения), поэтому он экономнее. 

ИК плёночное покрытие

Инфракрасная плёнка на рынке появилась относительно недавно. Называется она так, потому что при работе устройства выделяются инфракрасные электромагнитные волны.

Инфракрасный пол имеет многослойную структуру, и состоит из:

• токонепроводящей подложки;
• нагревательных углеродных полос;
• жил из меди или серебра, по ним проходит ток к греющим полосам;
• защитного слоя.

Данный вид самый простой и пользуется спросом, так как:

• плёнка универсальная — поверх допустима укладка любого материала;
• устройство мобильное — при желании можно крепить с обратной стороны ковра и если нужно убрать;
• конструкция проста в монтаже — не нужно заливать бетонную стяжку;
• пол обладает низкой инертностью — процесс нагрева и остывания происходит быстро;
• подходит для помещений с высокими механическими нагрузками — спортзал, офисы;
• отсутствует электромагнитное поле;
• в плане потребления энергии экономичен;
• не забирает высоту потолков — толщина 0,4 мм.

К сведению! При желании, можно монтировать инфракрасный пол и под стяжку, но для этого подходят специальные модели.

Стоит отметить, что при повреждении плёнки, выходит из строя лишь повреждённый участок, а всё устройство продолжает функционировать.

Недостатки вида:

• уязвимость — плёнка тонкая и имеет много соединений;
• наличие большого количества соединительных контактов, что требует проведения тестирования перед монтажом;
• дополнительные расходы — приобретение коннекторов, без которых не получится качественный контакт плёнки с проводов.

Стержневой тёплый пол

Стержневой пол — современная модель на рынке отопительных устройств, она экологически безопасная. Относится также к инфракрасному виду. Её отличие от плёнки — наличие карбоновых стержней, вместо пластин. Они соединены между собой, с терморегулятором и электрическим питанием. При функционировании выделяется инфракрасное излучение, стандартная температура при работе 50 градусов.

Стержневой пол продаётся в матах. Включает в себя два провода из меди, помещённые в оболочку. Между ними размещены карбоновые стержни, объединенные в единый элемент многожильным медным проводником. Система обладает отличными эксплуатационными свойства, поэтому пользуется большой популярностью.

Среди положительных сторон, можно отметить:

• простоту в монтаже, кроме того не требуется продумывать план расстановки мебели, так как установка на матах тяжёлых предметов не способна им навредить;
• при заливке можно применять как бетонный раствор, так и клеевой состав, карбоновым стержням такие контакты не страшны;
• допустимость установки во влажных помещениях;
• при поломке одного элемента, вся система продолжает функционировать.

Основной недостаток стержневого инфракрасного пола — высокая стоимость.

При покупке, следует внимательно смотреть всю документацию и сертификаты, так как есть риск приобрести подделку.

Водяной тёплый пол

Водяной тёплый пол — это трубопровод, по которому движется нагретый теплоноситель. Половое покрытие прогревается за счёт горячей воды, поступающей из системы отопления или котла. Регуляция теплоносителя осуществляется при помощи коллекторного узла, оборудованного насосом. Подаваемая температура в трубы не должна превышать 45 градусов.

Водяная система имеет не мало плюсов:

• равномерно прогревает помещение;
• экономична — расходы на эксплуатацию не значительные;
• допустима укладка по всей площади — нет риска перегрева поверхности под тяжёлой мебелью.

К минусам данного вида можно отнести:

• сложный процесс укладки и продолжительный по времени;
• конструкция уменьшает высоту потолков, ведь чаще она заливается бетонной стяжкой;
• сложность ремонтных работ при протечке, так как потребуется демонтаж всего «пирога».

Важно знать! В многоэтажках такие устройства устанавливаются редко, потому что требуется разрешение на подключение к общей отопительной системе. Кроме того, есть риск затопления соседей снизу.

Что касается материала, из которого изготавливаются трубы для тёплых водяных полов, то есть несколько разновидностей.

Медь

Медь — самый подходящий вариант для труб водяного тёплого пола. Она не подвержен коррозии, хорошо переносит механические нагрузки и давление, которое оказывается на материал внутри трубы. Выдерживает температуры от -100 до +250 градусов. В случаи, если теплоноситель внутри контура замерз — трубы не трескаются.

К сведению! При эксплуатации тёплого водяного пола с медными трубами, не рекомендовано спускать воду с контура.

При использовании трубопровода из меди существует ряд ограничений:

• не допустимо укладывать в одном контуре трубы из стали и меди;
• не рекомендовано производить монтаж самостоятельно, так как работа сложная, требующая профессионального оборудования;
• нельзя применять теплоноситель с кислой и щелочной средой, чтобы магистраль служила дольше.

Стоимость труб из меди высокая, но она окупится благодаря длительному сроку службы — более 50 лет.

Тёплые водяные полы с медными трубами рекомендовано устанавливать в домах с непостоянным проживаем, где есть опасность, что магистраль может замёрзнуть.

Металлопластик

Металлопластик — относительно новый материал, состоящий из внешнего и внутреннего слоя, а также армирующего с алюминиевой фольгой.

Трубы из этого материала обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Они:

• долговечны — до 50 лет;
• устойчивы к коррозии;
• невосприимчивы к отложениям минеральных образований;
• биологически инертны — не выпускают вредоносные вещества;
• стойки к химическим веществам — возможно заливать воду с различными добавками или антифриз;
• лёгки — поэтому несложно произвести монтаж самостоятельно, без специального оборудования;
• обладают хорошими звукоизолирующими свойствами.

К сведению! Несмотря на простоту монтажа труб из металлопластика, желательно иметь хотя бы небольшой опыт в данной работе. Так как неправильная установка, может привести к ослаблению фитингов в процессе эксплуатации. Поэтому лучше, чтобы часть контура залитая стяжкой была цельной. Кроме того, трубопровод из такого материала имеет температурные ограничения, от -10 до +95 градусов.

Полипропилен

Полипропиленовые контуры имеют приемлемую цену, несмотря на это эксплуатационные характеристики высокие, однако они не рекомендованы для тёплых полов. Причина кроется в жёсткости материала, что  усложняет процесс изгиба контура. Поэтому, специалисты советуют их стелить в ТП в исключительном случае, и в помещениях не подверженных минусовым температурам.

Сшитый полиэтилен (REX)

Этот материал относительно новый, но однако уже хорошо себя зарекомендовал. Он обладает неплохими свойствами:

• температурный придел от 0 до +95 градусов, хотя непродолжительное время способен выдержать -50 и +150;
• наличие деформационной памяти, то есть при заломе достаточно направить горячий воздух для восстановления формы;
• имеет устойчивость к давлению;
• трубы REX легко гнуться;
• ему не страшна коррозия;
• нет выделения токсичных веществ при работе.

Полиэтилен сшитого типа чувствителен к ультрафиолетовым лучам. Данный показатель не важен при наличии труб расположенных в «пироге» тёплого пола, но это следует помнить при хранении изделия.

Какую систему и какого производителя выбрать?

При выборе отопительной половой конструкции для своего жилья, необходимо учитывать её характеристики и условия эксплуатирования. Во-первых, — это площадь комната, где планируется установка пола, и место её расположения. Допустим в частном доме, подойдёт любой вид тёплого пола. А вот для квартир не рекомендован водяной, да и получить разрешение на его установку в многоквартирниках довольно сложно.

Кроме того, высота потолков в помещении играет также важную роль, ведь при наличии бетонной стяжки она уменьшается. Поэтому, если в комнате низкие потолки, то лучше использовать инфракрасную систему. Помимо этого, учитываются и характеристики перекрытий.

Ведь конструкция со стяжкой тяжёлая, и не каждое перекрытие, особенно деревянное, способно её выдержать. В этом случаи, лучше отдать предпочтение такой разновидности тёплых полов, как плёночные.

Вторым по значимости условием выбора обогревательного устройство считается его предназначение. Если пол требуется как дополнительный источник обогрева, то подойдёт плёночный недорогой. Достаточная мощность для дополнительных устройств  80,0–100,0 Вт/м². Но, если вы планируете его как основную отопительную систему, то нужно остановить свой выбор на более мощной разновидности тёплого пола (120,0 –140,0 Вт/м²): кабельной или водяной.

При покупке электрических полов, следует проверить электросети квартиры, и их способность выдержать дополнительную нагрузку.

К сведению! Чтобы тёплый пол работал с полной отдачей, он должен занимать не меньше 70% площади — это следует учитывать при расчёте.

Проверенные производители тёплых полов

К топовым производителям тёплых полов, на которые следует обращать внимание при покупке относятся:

• ENERGY CABLE (Британия) — специализируется на греющем кабеле. Отличное качество по приемлемой цене.
• ТЕПЛОЛЮКС ELITE (Россия) — выпускает двужильное кабельное высококачественное изделие.

• DEVI PIPEHEAT (Польша) — компания специализируется на саморегулирующихся тёплых полах — разновидность электрических. По отзывам покупателей, продукция имеет высокую надёжность.
• WARMSTAD (Россия) — производит стержневые полы по приемлемой стоимости. Они отличаются безопасностью и экологичностью.
• ELECTROLUX (Израиль) — выпускает инфракрасные полы стержневого типа. Продукция имеет повышенный спрос, так как качество и мощность изделия соответствуют цене.
• REHAU (Германия) — выпускает электрические и водяные тёплые полы из труб сшитого полиэтилена, гарантия на продукцию до 10 лет.
• SANEXT (Италия) — производит водяные контуры из сшитого полиэтилена, а так же коллекторные узлы для полов.

Вне зависимости, какие полы выберете: электрические или водяные, есть главный момент, на который нужно обращать внимание — качество устройства, наличие сертификатов, срок службы и конечно же торговая марка продукции.

Если вы будите соблюдать эти правила при покупке, то у вас не возникнет проблем ни при монтаже, ни при эксплуатации отопительной системы.

Видео материалы

Как сделать качественный теплый пол в частном доме?

Технологии отопления прошлого века с радиаторными батареями по эффективности уступают новым, услуги центрального отопления постоянно дорожают. Поэтому потребители ищут альтернативу, как сделать теплый пол в частном доме с автономным экономичным отоплением.

Достоинства теплого пола

Эта технология более экономична с точки зрения затрат на топливо, она позволяет убрать громоздкие радиаторы, освобождая пространство для других полезных элементов интерьера. Трубы под напольным покрытием не портят внешний вид обстановки и не мешают уборке помещений.

С экологической стороны теплый пол обеспечивает идеальное распределение тепла для комфортного состояния человека. Хорошо прогревается пространство на уровне 1-1.5 м над полом, выше – более прохладный воздух. Поэтому многие изучают методики, как сделать теплые полы в частном доме. Простота отработанных технологий позволяет сделать теплый пол своими руками.

Виды теплых полов

Многолетняя практика использования технологии «теплый пол» показала ее эффективность: равномерное распределение тепла по всей площади помещения и экономичный расход энергии. Существуют некоторые ограничения: нагревать напольное покрытие более 30-40 ̊С не рекомендуется, это создаст определенный дискомфорт при ходьбе, можно обжечь босые ноги.

При большом количестве комнат, высоких потолках, особенно в регионах, где низкие температуры стоят длительное время года, полагаться полностью на напольный контур отопления не следует. Можно сделать теплый пол в доме своими руками и использовать его как дополнительный источник в системе общего отопления.

Сделать грамотный расчет отопительной системы с учетом теплопотерь самостоятельно сложно. Это делают высококвалифицированные инженеры-теплотехники, при этом учитываются многие параметры:

• объем помещения;
• толщина и вид стройматериалов стен и напольного покрытия;
• климатическая зона;
• среднегодовая температура, розы ветров и многое другое.

Стоят такие расчеты недешево, легче в частном доме своими руками установить теплый пол, воспользовавшись уже наработанной статистикой. Практика показывает, что на севере России в кирпичных зданиях с толщиной несущих стен 60 см теплый пол используется как дополнительный подогрев. В средней полосе и южных районах можно применять эти технологии в качестве основной системы отопления.

Существует две основных конструкции теплых полов:

• водяной теплый пол, где прокладываются трубы с циркулирующим по ним жидким теплоносителем;
• под напольные покрытия укладываются греющие электрические кабели или пленки.

Точный расчет и планировка схемы укладки труб или греющих кабелей производятся с учетом того, какой вид теплых полов устанавливается, и на каком объекте.

Водяной теплый пол от отопления центральной системы монтировать не рекомендуется, это противозаконно. Этот вопрос нужно согласовывать с коммунальными службами, что очень сложно, и не факт, что все впоследствии будет надежно функционировать. Теплые полы в доме лучше делать от автономного котла на своем топливе.

Устройство теплого пола и расчет количества тепла, необходимого для пола в частном доме в определенном помещении, делаются исходя из практического опыта. Укладка кабеля или труб длиной 3-5 метров на 1 м² с шагом не более 30 см позволяет выделяться теплу 60-80 кВт/м². Этого достаточно для отопления жилого частного дома. В помещениях обеспечивается температура до 25 ̊С в средней полосе и на юге России с хорошо утепленными стенами и окнами.

Водяные теплые полы

Технология водяных теплых полов эффективна в процессе эксплуатации с экономической точки зрения. Расходы по оплате по сравнению с классической радиаторной системой составляют на 20-30 % меньше. Но монтаж системы трудоемкий, конструкция содержит большое количество дорогостоящих элементов и узлов соединения.

Основные элементы:

• Отопительный котел: модели могут быть электрические, газовые на жидком и твердом топливе, гибридные варианты. Выбор делается исходя из стоимости и доступности энергетических ресурсов в конкретном регионе.

На теплые полы в доме особенно востребованы газовые модели, это объясняется автономностью этого вида котлов. Газ во многих регионах России является наиболее доступным и недорогим топливом. Система обогрева данных котлов не зависит от центрального отопления и водоснабжения. Она позволяет самостоятельно регулировать потребляемую мощность и расход топлива в зависимости от потребностей.

• Трубы. Расходуются по 3-5 м на 1 м² отапливаемой поверхности, эти нормативы определены многолетним практическим опытом. Популярны модели труб из сшитого полиэтилена, прочные термостойкие изделия с плотностью материала 60-80 %. Для достижения этих качеств используется разные способы обработки.

При облучении потоком электронов в магнитном поле достигается плотность 60 %, обработка пероксидом создает плотность сшивки 75 %, газом селаном –65 %. В любом случае этой плотности достаточно для укладки теплых полов.

Хороший вариант – металлопластиковые трубы, прочные и термостойкие, имеют три несущих слоя и два клеевых.

Внутренний и внешний слой – это сшитый полиэтилен, средний слой – алюминиевая фольга 0,2-2,5 мм, герметично сваренная по всей длине.

• Коллектор. Распределяет теплоноситель по контурам, это основной узел теплосмешения, в нем соединяются все отдельные контуры. Устанавливается коллектор с таким количеством термоклапанов, сколько в системе контуров. Длина контуров разная, поэтому количество теплоносителя в них не одинаково, время остывания жидкости в контурах не совпадает. Для поддержания заданной температуры в каждом контуре установлены датчики температур, они своевременно управляют сервоприводами, распределяя горячие и охлажденные потоки в заданные направления.
• Термовентиль. Часто используется трехходовой механический вентиль, распределяющий интенсивность горячих и охлажденных потоков. Для автоматического управления на вентиль ставятся электрические приводы.

• Циркуляционный насос. Рекомендуется ставить насос с мокрым ротором, его крыльчатка вращается и смазывается теплоносителем, работа очень тихая.

• Теплоноситель. Это может быть вода, антифриз или тосол.

Потребуются затраты на материалы гидроизоляции, теплоизоляции, цементной стяжки и напольного покрытия.

Последовательность укладки

В полуподвальных помещениях на грунте делается предварительная стяжка, поверхность засыпается песком на 5-7 см, потом щебнем 3-5 мм на толщину 8-10 см. Для пароизоляции все накрывается полиэтиленовой пленкой, сверху накладывается слой 8-10 см речного песка с отсевом фракции от 0,05 до 0,1 см.

На предварительную стяжку укладывают слой гидроизоляции. Это может быть битумно-резиновая мастика, наносится она кисточкой. Проще использовать клеящиеся рулоны, в основе которых битум с полимерными ингредиентами. Структура листов – армированная стекловолокном или полиэстером. Сверху укладывается утеплительный слой – экструзионный пенополистирол (пенопласт). Толщина утеплительного слоя в подвальных помещениях 10 см и более, на верхних этажах достаточно 5-10 см.

Очень эффективно использовать тонкие эластичные утеплители с отражающей поверхностью. Структуру рулонов составляет полимер, наполненный пузырьками воздуха, или минеральная вата, толщина слоя от 2 до 50 мм.

Отражающий слой, 14-20 микрон, бывает нескольких вариантов структуры:

• двухсторонние – фольга с двух сторон рулона;
• односторонние;
• самоклеющиеся, с одной стороны – клеящаяся поверхность, с другой –фольгированная.

Может быть интересно

На отражающий утеплитель укладываются термостойкие металлопластиковые трубы в форме змейки или улитки. Крепятся трубы на специальные металлические или пластиковые планки, часто для армирования стяжки и равномерного распределения нагрузки на трубы накладывают металлическую сетку.

Трубы фиксируются к сетке пластиковыми жгутами, проволока на сетке Ø 3-4 мм, размер ячеек 5-10 см. Бетонная стяжка наносится толщиной 7-8 сантиметров, она тщательно выравнивается, после высыхания укладывается напольное покрытие.

Для теплого пола рекомендуется использовать керамическое покрытие, оно лучшим образом аккумулирует и передает тепло. При монтаже труб на бетонных плитах элементы предварительной стяжки не делаются. Процесс начинается с очистки, выравнивания поверхности и гидроизоляции, остальные операции те же самые.

Нельзя делать бетонную стяжку на деревянных перекрытиях, они могут не выдержать вес и обрушиться. В деревянных домах на пол монтируется гидро,- и теплоизоляция, прибиваются лаги, между которыми прокладываются трубы. На лаги кладут доски, фанеру, ДСП, после чего наносят облицовочное покрытие, паркет, ламинат или другие материалы.

Электрический теплый пол

Оборудования для монтажа этой конструкции требуется меньше, монтаж осуществляется проще. Отсутствие жидкого теплоносителя значительно упрощает всю систему отопления. Для обогрева используется греющий кабель или инфракрасная пленка, в электрические цепи они подключаются через терморегуляторы.

Укладка греющего кабеля и пластин

При отсутствии жидкого теплоносителя гидроизоляцию на плитах можно исключить, так как вероятности протечки не будет. При укладке на грунт предварительную стяжку и гидроизоляцию рекомендуется оставить. Такой теплый гидроизолированный пол в частном доме исключит проникновение влаги из грунта в помещение. В остальном материалы для стяжки и последовательность остаются прежними.

Кабеля укладываются аналогичным образом, змейкой или улиткой. Для прогрева хорошо утепленных помещений до +18-25  ̊С требуется 150-200 Вт/1м², если взять 3-5 м кабеля на 1м², то шаг укладки составит 10-30 см. Порог температуры для помещений рассчитывают исходя из их функционального назначения, в ванной потеплее – до +25  ̊С, в зале – +20  ̊С. Производители делают разные кабели, при покупке нужно интересоваться, сколько мощности потребляет 1 погонный метр.

Инфракрасные пластины производят рулонами шириной 800 мм, 500 мм и 1 метр, длина 0,7-15 м. Они фиксируются к теплоизоляционному покрытию термоскотчем, укладываются на 20 см от стен и не ближе, чем на 6 мм друг от друга, подключаются параллельно к сети 220В.

Потребляемая мощность пластин – 45-65 Вт/м²*ч, это количество электроэнергии, расходуемой 1м² пленки в час, температура плавления изолирующей пленки на пластинах 130 ̊С. Бывают готовые маты, утеплители с отражающим слоем к ним закреплены на инфракрасные пластины, ширина таких изделий – 83 см, длина – 1-12 м.

Обязательно нужно учитывать места установки мебели и крупногабаритной бытовой техники (стиральная машина, холодильник, шкафы) в помещении. Под ними прокладывать кабеля и пластины не рекомендуется.

Укладку греющих кабелей и пластин надо планировать на свободной поверхности напольного покрытия. Это снизит нагрузку на источники тепла, пространство в помещении будет обогреваться эффективнее.

Подключение элементов электрообогрева

Существует разные виды кабелей:

• Однопроводные – не делятся на части, производятся определенной мощности и длины. После укладки включаются в сеть через термостат, противоположными концами;

• Двухпроводные – кабели, замкнутые на одном конце, который герметично запаян пластиковым колпачком. Другой конец с двумя проводами подключается к сети через термостат, кабель на части не режется.

• Двухпроводной саморегулирующийся кабель – режется на части в определенных местах. В качестве термостата работает пленочная матрица, расположенная по всей длине между медными проводниками. Сопротивление меняется в зависимости от температуры окружающей среды. Ток начинает протекать между проводами в тех местах, где температура ниже +5 ̊С. Чем ниже температура вокруг кабеля, тем больше ток и разогрев кабеля. Такие модели дорого стоят.

Терморегуляторы

Производители предлагают много различных видов:

• Механические (аналоговые) регуляторы – самые простые и надежные.

• Цифровые – с жидкокристаллическими дисплеями, на которых отображается несколько параметров: температура напольного покрытия, воздуха в комнате, иногда текущее время.

• Цифровые программируемые терморегуляторы – позволяют установить определенную температуру на разное время суток (день – ночь) или по дням недели. При отсутствии людей температура снижается, перед приходом повышается, это делает режим работы более экономичным.

• Терморегуляторы с дистанционным управлением могут управляться пультом в инфракрасном диапазоне, как на телевизорах, по радиоканалу. Более дорогостоящие модели работают по сети GSM, по интернету в режиме онлайн, управляются с айфона, планшета или ПК, с любого места, где есть сотовая связь или кабельный интернет.

Терморегуляторы отличаются по органам управления: в механических моделях проволочное сопротивление меняется перемещающимся контактом на пластиковом диске в корпусе прибора.

В цифровых регуляторах сопротивление меняется микросхемой, в состав которой входит реле электронных переключений. Управление может осуществляться механическими кнопками или сенсорными сегментами на дисплее, как на мобильных айфонах или планшетах.

Независимо от модели терморегулятора, блоки управления подключаются по типичной схеме к одинаковым по функциональному назначению элементам:

• к сети 220В;
• к греющему кабелю;
• к одному или нескольким датчикам температуры;
• через заземление.

В целях безопасности все электрические системы отопления в частном домовладении подключается в РЩ к сети через автомат защиты от короткого замыкания и УЗО (устройство защиты от прикосновений).

Итог

Технологии устройства теплых полов предусматривают много различных вариантов монтажа. Чтобы определить подходящий метод и лучшие материалы, надо исходить из финансовых возможностей, учитывать климатические условия расположения объекта и функциональное назначение помещений.

виды, достоинства и недостатки, способы укладки, отзывы

Сейчас мало кто знает, что тёплые полы появились в очень древние времена примерно в 80 веке до нашей эры. Спустя столько столетий люди усовершенствовали процесс подогрева полов. В случае, если Вы не имеете каких-либо специальных навыков по установке тёплых полов, то не стоит расстраиваться, ведь это можно сделать своими руками без особых трудностей. Частный дом — это не квартира, пол которой подогревают нижние этажи. От земли постоянно идёт холод, поэтому нужно серьёзно позаботиться о том, чтобы Вашим ногам было тепло и комфортно. Для этого существует много вариантов, как можно утеплить полы в доме.

Разновидности теплого пола

Существует множество видов тёплого пола. Различают их по нескольким признакам.

В зависимости от способа, которым обогревается пол:

• Жидкостные полы. Это такая система, представляющая собой пол, под которым находятся целая комплектация труб, которая подключена к местному или центральному отоплению и перегоняющая воду, тем самым обеспечивая дом тёплым полом. «Водяные» трубы могут прослужить различный срок, так как изготавливаются из различных материалов, например, из металлического пластика, меди или полипропиленовых материалов. Лидирующие позиции в плане выбора материала, из которого предпочитают изготавливать тёплый пол, занимает медь. Это всё потому что медные трубы могут прослужить столько, сколько Вы собираетесь жить в доме. Сразу за медью по предпочтениям располагается металлический пластик, так как обладает высокой степенью теплопроводности. Полипропиленовыми трубами пользуются же гораздо реже, несмотря на их относительно низкую стоимость, ведь он относится к мене долговечным материалам. Что касается установки, то монтировать такие жидкостные полы сложно, тем более, что необходима постоянная регулировка, именно поэтому «водяные» полы пользуются меньшей популярностью, нежели электрические.
• Электрические полы. Но их также различают по нескольким видам. По внутреннему устройству выделяют:

Достоинства и недостатки теплого пола

Достоинства:

1. Установка тёплых полов не требует специального оборудования. Если впоследствии возникла неисправность, то есть возможность местного ремонта полов.
2. По сравнению с другими полами имеют длительный срок службы.
3. Нет радиаторов.
4. Широкий выбор функций регуляции температуры.
5. Нагреватель обладает низкой температурой.
6. Преподносит высокую комфортность, в отличие от иных обогревательных полов.

Недостатки:

1. Чтобы установить такие полы, нужно сначала приподнять пол примерно на 6 — 10 см. Если Вы работаете с электрическими полами, то данную высоту можно заполнить клеем, на который насаживается нагревательный мат или плёнка, нагреваемая под покрытием.
2. Полы при постоянном нагреве способны выделять некие вредные вещества, конечно, не в большом количестве, но всё же будут, поэтому мебель в доме желательно иметь из натурального дерева.
3. Полы можно покрывать не всеми видами напольных покрытий для дома. Коэффициент, показывающий сопротивление теплоотдачи, не должен быть больше 0,15 м2*К/Вт.

Способы укладки теплого пола в частном доме

В основном существует четыре способа хотя бы немного утеплить пол: напольная стяжка, настил из дерева и другие системы, позволяющие сделать пол теплее, то есть те же самые жидкостные и электрические полы.

Стяжка является, пожалуй, самым дешёвым способом утепления. Не только материалы стоят дёшево, но и сам процесс наложения стяжки на пол. Очень существенный недостаток — после утепления всё равно будет веять холодом, то есть особого утепления стяжка обеспечить не может. Укладывается она довольно просто: под стяжкой закладывается пенопласт. Он выступает в качестве утеплителя. Современная стяжка включает в себя и арматуру, без которой стяжка не прослужить много лет. Итак, более подробная инструкция по укладке армированной стяжки:

• Перед укладкой утеплителя и стяжки сначала необходимо подумать о гидроизоляции, так как влага, находящаяся в грунте, может просочиться в основание дома, что вполне может привести к появлению плесени. Гидроизоляцией может быть обычная полиэтиленовая плёнка.
• Нужен специальный шов. А нужен он для того, чтобы при температурный воздействиях стяжка, расположенная над пенопластом, не потрескалась. Шов изготавливается из вспененного объёмного винила, укладываемого по всей площади дома высотой около 15 см от самого фундамента.
• Наложение на шов пенопласта. Накладывается плотно друг на друга слоями. Если остались щели, заполняем их монтажной пеной.
• Армирование. На пенопласте стяжка долго обычно не лежит, поэтому необходимо армирование. Для обеспечения долговечности стяжки также можно использовать вместо арматуры металлическую сетку.
• Непосредственно установление самой стяжки. Её толщина не должна быть меньше 5 см. Раствор лучше сделать в соотношении 1:3 для более прочной стяжки.

Если же Вы желаете утеплить пол в доме деревянным настилом, то следует знать, что существует три основных способа утепления деревом:

1. В основе конструкции под напольное покрытие — опорные столбы. Такие полы устанавливают при достаточно высоком уровне грунтовых и сточных вод. Укладка данных полов уместна лишь тогда, когда напольные материалы никак не будут связаны со стенами, то есть будет «плавающая» конструкция.
2. Дощатый пол (одинарный). Является самым простым в монтаже и последующем использовании. Однако пол остаётся холодным, поэтому подходит для тех, кто в холодные времена не собирается жить в доме.
3. Двойной дощечный пол. Вся установка состоит в том, что друг на друга накладывается два слоя деревянных досок. Данная конструкция позволяет хорошо утеплить дом.

Как было описано выше, хорошим вариантом утеплить полы в частном доме может быть установка водяных и электрических полов. Их укладка, конечно, посложнее, чем стяжка или деревянный настил, однако они долговечнее и обеспечивают сохранение теплоты и комфорта для Ваших ног в суровую холодную погоду.

Отзывы о теплых полах

Два года назад установили тёплый пол в своём доме. Вроде пока всё хорошо, не жалуемся. Вот только укладывать такой пол очень рекомендую в перчатках, иначе руки потом долгое время будут чесаться. Видимо слишком много в таких полах химикатов.

Алик

Инфракрасные теплые полы — это отличный способ утепления. После установки пол сразу же начать функционировать, греет превосходно. Я думаю, такие полы вообще можно использовать как основную систему отопления. Плюс к этому, они не чувствуются под ногами.

Игорь

По своему опыту могу сказать, что наиболее подходящим вариантом для установки тёплых полов являются полы с нагревательными матами, так как отлично греют и никаких механических сбоев не наблюдалось.

Михаил

В заключение, хотелось бы, конечно, ещё раз отметить тот факт, что частным домикам, особенно расположенным по близости к воде, настоятельно рекомендуется утеплять полы в доме, иначе весь холод постоянно будет проходить к Вам через грунт. Утеплить полы можно многими способами и из различных материалов, поэтому в зависимости от своих предпочтений, Вы можете выбрать подходящий вид тёплого пола, удовлетворяющий Вашим желаниям и потребностям.

«Теплый пол»: полное руководство по «теплый пол»

Система подогрева полов (UFH) имеет множество преимуществ: согревает ноги и позволяет сэкономить деньги на счетах. Полы с подогревом отлично сочетаются с возобновляемыми источниками тепла, поэтому они станут идеальным выбором для тех, кто пытается сделать свой дом более экологичным.

Звучит идеально, но как узнать, правильно ли это отапливать дом? Какие бывают типы? Можете ли вы его переоборудовать? Сколько стоит установка? Дорого ли запускать? Работает ли он только с некоторыми типами полов?

Независимо от того, какой у вас вопрос о теплых полах, найдите ответ в нашем экспертном руководстве.

Узнайте больше о различных типах отопления в нашем справочнике.

Как работает теплый пол?

Полы с подогревом бывают двух типов. Мокрая, так называемая, потому что горячая вода перекачивается по трубам в полу, или сухая — так называются электрические системы, которые работают от сети. Влажные системы питаются от горячей воды, часто нагретой котлом, но также хорошо работают с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные панели или тепловые насосы.

Оба метода нагревают пол и используют тот факт, что горячий воздух поднимается вверх, нагревая при этом комнату.Вы можете сравнить преимущества влажной и сухой систем ниже.

Сколько стоит установка теплого пола?

Будьте готовы потратить от 100 фунтов стерлингов за квадратный метр на водопроводные системы и от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр на электрические, за исключением подготовки, подкладки и установки. Имейте в виду, что установка электрических систем на площади до 20 м намного дешевле ² .

Только материалы:

• Электрический мат = от 35 до 80 фунтов стерлингов за м ²
• Электрический в стяжке = от 20 до 90 фунтов стерлингов за м ²
• Горячая вода, первые 20 мес ² = От 80 до 120 фунтов за м ²
• Горячая вода, последующие м ² = от 25 до 35 фунтов за м ²
• Органы управления = от 80 до 150 фунтов за комнату

Установленная система:

• Электрический мат = от 70 до 120 фунтов за м ²
• Электрический в стяжке = от 60 до 110 фунтов за м ²
• Горячая вода, первые 20 мес ² = от 120 до 160 фунтов за м ²
• Горячая вода, последующие м ² = от 45 до 95 фунтов за м ²
• Органы управления = от 100 до 200 фунтов за комнату

Дорогое ли использование теплого пола?

Системы УВГ с теплой водой генерируют температуру от 40 ° C до 65 ° C, что означает, что фактическая температура пола будет в среднем от 23 ° C до 32 ° C.Это ниже, чем у стандартных радиаторов, поэтому расходы на отопление со временем следует сократить.

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.

Электроэнергия имеет более высокие удельные затраты, поэтому эти системы могут оказаться немного дороже. Однако для оптимизации производительности можно использовать таймеры. Поскольку электрический UFH не зависит от системы центрального отопления, он позволяет обогревать определенный пол без необходимости отапливать весь дом.

Какие бывают типы теплых полов?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.

Существует два основных типа систем теплого пола: теплый водяной или влажный теплый пол, который проходит через трубы как часть системы отопления; и электрический.

Тепловодные теплые полы

Системы теплой воды предполагают закапывание 1.6 см труб в стяжку пола. Затем стяжка завершается выбранным вами покрытием, и зонированная система управляется коллектором, обычно расположенным в шкафу магазина. Тепло излучает не радиаторы, а вся плита пола.

Плюсы: Самый энергоэффективный способ доставки UFH. Низкие эксплуатационные расходы.

Минусы: Требует полного ремонта существующей конструкции пола и поэтому лучше всего подходит для пристройки или новой постройки.

Эта водная система для поверхностного монтажа LoPro Max имеет низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентной электрической системой UFH.Например, 30-метровая электрическая система подпола ² будет стоить около 720 фунтов стерлингов в год, в то время как LoPro Max стоит 240 фунтов стерлингов при работе с газовым котлом. Однокомнатная, 4 м ² комплект, от 970,80 фунтов стерлингов, Nu-Heat

(Изображение предоставлено Nu-heat)

Теплый пол с подогревом на поверхности

Если если вы не хотите откапывать конструкцию пола, подумайте о системах теплого пола от таких компаний, как Nu Heat и Polypipe.Они состоят из изолированных панелей с каналами, проложенными для труб диаметром 1,2 см, которые могут быть уложены поверх существующей конструкции пола. Панели увеличивают высоту пола всего на 1,5 см и используют теплую воду так же, как и подземные системы.

Pros Простая в установке низкопрофильная система.

Минусы Относительно дорого, и добавление этой системы к выбранным комнатам, которые являются частью одного этажа дома, вызовет изменения уровня между помещениями.

Электрическая

Электрическая система позволяет избежать необходимости поднять уровень пола в существующих помещениях и является популярным выбором для отопления отдельных комнат.Электрические системы состоят из ковриков, на которых кабели подключаются к электрической цепи дома. Управляется термостатами. Электрические коврики UFH тонкие, их можно укладывать на плиточный клей, что делает их очень популярными для ванных комнат.

Плюсы Легко модернизируется. Идеально подходит для отдельных комнат. Недорого в установке.

Минусы Относительно высокие эксплуатационные расходы по сравнению с системами водоснабжения.

Джейсон Орм, эксперт по ремонту

Плиточные полы идеально подходят для использования с UFH из-за их низкого термического сопротивления и высокой тепловой массы.Напольная плитка Hexagon, от 29,95 фунтов стерлингов за м ² , и настенная плитка Mono Patchwork, 49,95 фунтов стерлингов за м ² , и Стены и пол

Мокрый пол по сравнению с сухим системы отопления

Поскольку электрические системы устанавливаются непосредственно под напольным покрытием и работают независимо от вашей системы центрального отопления, они особенно полезны для установки в одной комнате или там, где уже установлен уровень черного пола.Проволока или маты очень тонкие (около 3 мм) и не должны вызывать проблем с разными уровнями пола — таким образом, мало нарушая существующее помещение.

В мокрых системах теплая вода циркулирует по пластиковым трубам, установленным под полом и подключенным к основному источнику центрального отопления. Эта система имеет тенденцию работать лучше всего, когда трубы заделаны в стяжку, поскольку это помогает рассеивать тепло, поэтому она подходит для новых конструкций пола, где на черновом полу можно разместить трубопроводы и цементную стяжку.Поэтому влажные системы с большей вероятностью будут использоваться в новых постройках и пристройках или во время крупных ремонтных работ.

Мартин Конвей, менеджер по технической поддержке Pimlico Plumbers

Какая изоляция нужна для теплого пола?

Тип необходимой изоляции будет зависеть от типа выбранной вами системы.

Для помещений первого этажа и проектов реконструкции с твердым полом, системы UFH необходимо укладывать непосредственно на предварительно установленную изоляцию из пенопласта или полистирола, чтобы соответствовать строительным нормам.

Существуют также системы для твердых полов, которые включают изоляцию в их системную конструкцию, например, система Floating Floor System от компании Polypipe, в которой используются полистирольные панели высокой плотности, которые служат основой для труб отопления, но также улучшают изоляцию.

Для комнат наверху требуемая изоляция опять же будет зависеть от выбранного вами продукта. Эти немного более сложные установки требуют систем теплого пола, которые могут быть установлены на полах без прочного основания, часто на подвесных деревянных или деревянных поверхностях.Здесь мы всегда рекомендуем использовать решение, включающее изоляцию в свою конструкцию, чтобы вы могли быть уверены, что изоляция идеально подходит для требований вашей системы.

Например, система подвесного пола Polypipe имеет изоляцию, специально разработанную для установки между опорными балками, а решение модульных нагревательных панелей представляет собой систему, состоящую из предварительно сконфигурированных панелей с уже встроенной изоляцией 3 см, с панелями, которые можно просто соединить. а затем установили между балками на месте.

Получить Real Homes Журнал доставлен прямо к вашей двери и вашему устройству

Не можете добраться до магазинов, но не хотите пропустить последний номер вашего любимого домашнего журнала? Не волнуйтесь, когда вы подпишетесь сегодня, вы будете получать каждый выпуск журнала Real Homes прямо к вашей двери и вашего устройства.

От потрясающих завершенных проектов до новейших идей украшения, которые вы можете попробовать в своем собственном пространстве, вы найдете множество развлечений и вдохновения в каждом выпуске.
Посмотреть сделку

Является ли теплый пол лучшим вариантом для моего дома?

UFH особенно эффективен для больших пространств открытой планировки, особенно с высокими потолками, поскольку весь пол излучает тепло вверх, согревая ноги и создавая равномерную температуру в помещении. Это лучистое тепло также означает уменьшение сквозняков, снижение уровня влажности и количества переносимых по воздуху аллергенов.

Обычно теплых полов более чем достаточно в качестве автономного обогрева. Однако его возможности часто определяются другими факторами, такими как напольные покрытия (см. Ниже) и уровни изоляции здания (особенно стены и окна).Вот почему расчеты теплопотерь так важны, а индивидуальные тепловые характеристики здания покажут, сколько тепла вам необходимо произвести.

Например, плохо изолированное помещение с большим количеством остекления может не отапливаться полностью, когда на улице холодно (что означает, что может потребоваться дополнительная изоляция или дополнительное отопление).

Существует ограничение на температуру пола, при которой система теплого пола может комфортно работать, поэтому это может означать, что она не подходит для очень маленьких помещений, где соотношение площади пола к объему помещения низкое.

Полы с подогревом — хороший выбор для обогрева кухни, особенно гостиной открытой планировки. Он хорошо сочетается с твердым полом, часто используемым на кухне, и означает, что вы можете использовать пространство на стене для хранения вещей вместо радиаторов.

Подходит ли теплый пол для старого дома?

UFH может быть хорошим выбором для старого дома. Однако это не подходит, если исторический пол будет поврежден или фундамент подорван. Помните также, что бетонные полы и влагонепроницаемые мембраны могут нарушить равновесие конструкции, вызывая проблемы с влажностью.Альтернативный, дышащий вариант — Limecrete. Это особенно хорошо работает с полом с подогревом и включает совместимый слой изоляции.

Также имейте в виду, что UFH может не иметь достаточной мощности для обогрева большого старого здания с плохой изоляцией.

Какой пол для теплого пола лучше?

Лучшим напольным покрытием для совместимости с полом с подогревом является керамическая плитка, которая обладает прекрасными теплопроводными свойствами. В основном вам нужно что-то, что поможет быстро и быстро вывести тепло на поверхность.Камень и дерево — тоже отличные варианты; пол из смолы, хотя и не такой проводящий, как керамика, все же хорошо совместим с полом с подогревом. Бетон менее эффективен, и вы можете обнаружить, что с этим материалом ваши полы будут холоднее, чем со смолой или фарфором. Наименее подходящим напольным покрытием для полов с подогревом является любой тип коврового покрытия — на самом деле, если у вас есть ковролин, вам, вероятно, все равно не понадобится пол с подогревом.

Можно ли совместить теплый водяной пол с подогревом и радиаторы?

Комбинация обеих систем может быть ответом для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола.

Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Насколько легко контролировать теплый пол?

Специализированные регуляторы UFH жизненно важны для обеспечения комфорта, оперативности и энергоэффективности. Напольное отопление требует больше времени для нагрева и охлаждения по сравнению с радиаторами, поэтому для преодоления этой задержки необходимы программируемые элементы управления.

Для домашних хозяйств с нерегулярной или ограниченной заселенностью, а также для дачных домов полезно иметь дистанционное управление, чтобы вы могли включить отопление за час или два до прибытия. Пульт дистанционного управления также пригодится, если вы забыли выключить обогрев.

Как выбрать правильную тепловую мощность

Ваш инженер-теплотехник или поставщик UFH разработает для вас систему, подбирая мощность на квадратный метр в соответствии с потребностями помещения в тепле на основе объема, характеристик теплопотерь стен, пола. , крыша, окна и вентиляция, а также напольное покрытие на ваш выбор.

Какие типы полов и черновых полов лучше всего подходят для полов с подогревом?

Лучшее напольное покрытие для использования с UFH — узнайте больше в наших руководствах

Лучшим типом основания пола является тот, который сделан из стяжки, которая полностью закрывает трубопровод и обеспечивает плотную и проводящую среду для распространения и отвода тепла течет по трубам. Это затем позволяет использовать более низкую температуру трубы, обычно около 35 ° C, и делает систему UFH гораздо более эффективной.

Твердые напольные покрытия, в том числе каменные и керамические, являются лучшим выбором для настила полов и обеспечивают хорошую теплоотдачу.

Если вы предпочитаете пол из массивной древесины, всегда уточняйте у своего поставщика, подходит ли он для использования с UFH, или рассмотрите возможность использования инженерных деревянных панелей, которые благодаря своей конструкции имеют тенденцию быть более устойчивыми при изменении температуры. Опять же, уточните у поставщика, рекомендуется ли ваш конкретный выбор для использования с UFH.В обоих случаях помните, что температура поверхности не должна превышать 27 ° C.

Большинство высококачественных ламинатов и винила также могут использоваться с UFH.

Ковры можно использовать с UFH. Тем не менее, обратите внимание на комбинированный рейтинг ковра и подложки. Оно должно быть менее 2,5 тг, чтобы система теплых полов могла работать эффективно.

Получите дополнительную консультацию по выбору ковра.

Как происходит установка теплого пола?

Системы электрического теплого пола может легко установить компетентный домашний мастер, хотя большинство проектов по-прежнему выполняется подрядчиком, например плиточником или электриком.

Большинство систем UFH укладываются на изоляцию с покрытием стяжкой. В этой ситуации прокладку трубопроводов и подключение коллекторов может произвести любой компетентный человек.

Если вы делаете это самостоятельно, выбранная вами компания должна предоставить вам чертежи компоновки труб, а также руководства по установке или видеоролики, посвященные аналогичному проекту. Это просто вопрос следования чертежам трубопроводов — проложить каждый отдельный контур от коллектора, закрепить трубу на полу с помощью предоставленных скоб, а затем вернуть трубопровод к коллектору.Перед укладкой окончательной отделки пола все установки должны быть проверены.

Требуется квалифицированный монтажник для электрических или газовых подключений.

Как измерить

Стандартные системы UFH имеют глубину 15-16,5 см, включают 10 см изоляции, 5-6,5 см стяжки с теплой водой или электрическими нагревательными элементами внутри, после чего следует отделка пола.

Может ли протекать теплый пол?

Если гвоздь случайно не вонзится в трубы на каком-то этапе, этого просто не произойдет.В полу нет стыков, а трубы спроектированы и испытаны на расчетный срок службы 50 лет при температурах и давлениях, превышающих требуемые системой.

В случае случайного повреждения отдельные трубы могут быть испытаны давлением, чтобы найти нужную. В деревянных полах труба обычно может быть открыта для ремонта, в то время как стяжка пола должна быть выкопана, чтобы открыть трубу. Что касается электрических систем, это просто подъем напольного покрытия и замена поврежденной цепи.

Есть ли гарантия на теплый пол?

Ищите системы, на которые в стандартной комплектации распространяется расширенная гарантия. Влажные системы состоят из различных компонентов, и вы можете обнаружить, что на каждую из них предлагается разная продолжительность гарантии — например, 25 лет на трубы и, возможно, два года на коллекторы. Как правило, коллекторы легче заменить, чем трубы, поэтому очень желательна длительная гарантия на сами трубы.

В случае электрических систем расширенная гарантия обычно составляет порядка одного года для термостатов, которые легко заменяются, и 10 лет для нагревательных кабелей, которые нет.Для некоторых брендов также доступны пожизненные гарантии.

При рассмотрении гарантий убедитесь, что у компании, которая их поддерживает, есть основания. Появился ряд онлайн-компаний, предлагающих расширенные гарантии на свои системы, но если они больше не существуют, когда система выйдет из строя, эта гарантия будет бесполезной.

Полы с подогревом в сравнении с радиаторами

Там, где цена является проблемой, затраты на установку теплого пола могут перевесить преимущества, особенно если это связано с удалением бетонных полов и повторной стяжкой.В домах, в которых днем ​​нет людей, вам может не подойти медленный прогрев и охлаждение полов с подогревом (которое может составлять от четырех до шести часов).

Комбинация обеих систем часто может быть лучшим решением для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола. Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Электрическая система теплых полов Sticky Mat от WARMUP PLC. с самоклеящимся клеем для быстрой низкопрофильной установки. От 48,92 £ за м² без НДС

Существуют ли другие системы невидимого отопления?

В качестве альтернативы полам с подогревом можно рассмотреть как систему плинтусов, так и панельное отопление.

Обогрев плинтусов

Влажные или электрические системы обогрева плинтусов — отличный вариант.Влажные системы могут использоваться с тепловыми насосами, а также с обычными котлами из-за их большой площади поверхности и равномерного распределения тепла по помещению.

Прямые электрические версии проще и проще установить в зданиях, где нет газа или трубопроводов, но они более дороги в эксплуатации. Однако их быстрое время отклика и даже распределение тепла компенсируют некоторые дополнительные расходы по сравнению с другими формами электрического обогрева.

Установка системы обогрева плинтуса в типичном двухквартирном доме с двумя спальнями будет стоить от 3600 до 6000 фунтов стерлингов, хотя доступны и более дешевые варианты, доступные только для самостоятельной поставки; рассчитывайте заплатить от 500 до 720 фунтов стерлингов за номер.

Настенное панельное отопление

Модульные стеновые и потолочные отопительные панели Variotherm — это решение для помещений, где полы с подогревом не подходят, будь то ремонт или новое строительство. Их легко адаптировать для стен, наклонных потолков и сложных кровельных конструкций. Полные системы начинаются от 70 фунтов стерлингов за квадратный метр, включая коллектор, панели и элементы управления, у поставщика UFh2.

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm

(Изображение предоставлено Variotherm)

Подробнее об отоплении:

Easy Первый этаж и подвесные теплые полы

Полы с подогревом первого этажа — можно ли?

Да, конечно! На самом деле установить теплые водяные полы с подогревом (UFH) довольно просто как на первом, так и на втором этажах.

Полы с подогревом максимально увеличивают доступную площадь и являются более безопасным вариантом для детских спален, чем радиаторы. Установка полов с подогревом как на первом, так и на втором этажах повысит общую эффективность системы отопления, особенно там, где предусмотрен тепловой насос.Вы также можете выбрать решение, которое предлагает акустические преимущества, уменьшая передачу воздушного и ударного шума.

Для простой и быстрой установки с минимальными затратами важно выбрать правильную систему для работы.

Отличное решение для теплого пола на первом этаже должно быть безопасным в установке, легким и предлагать:

• Нет, или небольшое увеличение высоты, либо скрытое в настиле пола, либо низкопрофильная система, уложенная поверх настила
• Гибкая установка — либо снизу после укладки настила пола, над балками до опускания настила, либо укладывается поверх существующего настила пола

Две самые популярные УФ-системы для первого этажа

Существует множество систем теплого пола на первом этаже, которые можно разделить на две основные категории:

1.Пластины теплообменные металлические

Металлические пластины теплопередачи, такие как система Nu-Heat ClippaPlate ^® , размещаются на балках или между ними, чтобы удерживать трубу для подогрева пола. Пластина теплопередачи, специально разработанная для работы в качестве проводника тепла, улучшает время отклика и упрощает установку.

На рынке представлено несколько различных систем этого типа, они значительно различаются по способу установки и качеству.

Устройство теплого пола между балками или на балках

Гибкость — ключ к успешной установке теплого пола на первом этаже.Выберите систему теплого пола, которую можно установить на деревянные балки первого этажа сверху до укладки настила или между деревянными балками снизу после укладки настила.

Это позволяет установщикам полов с подогревом работать на месте, не влияя на график строительства других предприятий.

Теплый пол между балками

Установка полов с подогревом между деревянными балками снизу после укладки верхнего настила этажа происходит быстрее и безопаснее, а также позволяет другим профессионалам продолжать работу наверху — выигрывают все.Если вы не уверены, мы поможем вам сделать выбор.

Теплый пол на балках

Если теплообменные пластины установлены на деревянных балках, нагревательную трубку можно установить снизу, если это более удобно. Это бонус с точки зрения здоровья и безопасности, поскольку для установки трубопроводов не потребуется балансировка на балках.

Nu-Heat совместима с большинством типов балок: традиционными деревянными балками, балками TJI / двутавровыми и стальными балками (экологические балки, балки Posi и т.д.).

Важно выбрать прочную систему металлических пластин, которая будет удерживать трубу теплого пола заподлицо с настилом пола — это помогает обеспечить эффективную теплопередачу. Если металлические пластины слишком тонкие, они могут со временем прогнуться или прогнуться, а это означает, что пол с подогревом должен будет нагревать воздушное пространство, что может значительно повлиять на время отклика. Наша испытанная и испытанная система ClippaPlate ^® вас не подведет.

Система теплого пола с металлическими покрытиями, вероятно, будет дешевле для приобретения, чем другие решения с балочным перекрытием, и ее можно быстро установить, что означает эффективную систему отопления, доступную для покупки, установки и эксплуатации.Теплый пол на первом этаже никогда не был таким простым.

2. Фрезерованные низкопрофильные гипсовые плиты

LoPro ^® 10 является примером модифицированной системы UFH, которая также регулярно используется в новых постройках. Это популярный вариант, когда конструкция перекрытия пола делает установку теплого пола между балками непрактичной, или решение о включении УФН принимается позже в графике строительства.

Это решение предлагает хорошие акустические характеристики, помогая снизить передачу воздушного и ударного шума в комнаты ниже.

Системы этого типа просты в установке и просто укладываются на настил пола. Гипс хорошо проводит тепло, обеспечивая равномерную теплоотдачу и быстрое время отклика. Общая высота составляет всего 15 мм, а отделку пола можно укладывать прямо на панели.

LoPro ^® Lite — еще одно популярное решение для модернизации теплого пола, которое устанавливается поверх существующего пола. Достаточно легко установить самостоятельно.

Если вы не хотите устанавливать теплый пол наверху, почему бы не попробовать SkirtingHeat?

Как установить теплый пол наверху

Теперь, когда вы знаете два основных типа полов с подогревом на первом этаже, вот видео о том, как установить их наверху.

Советы по установке теплого пола на первом этаже

• При наличии массивных балок соблюдайте правила строительства в отношении надрезов, чтобы позволить трубке UFH проходить между пролетами балок. В качестве альтернативы, прикрепите 15-миллиметровую рейку к нижней части балки, оставив зазор для прохождения трубы.
• Работа в паре — один человек укладывает плиту, а другой следует за ней с помощью дрели, прикрепляя ее к балкам винтами.
• После того, как пластины теплораспределителя надежно закреплены на месте (на деревянных балках или между ними), можно устанавливать трубку для подогрева пола: один человек держит трубку, а другой зажимает ее на месте.Поскольку распределительная пластина металлическая и слегка податливая, трубку можно легко вставить на место. Должно быть возможно уместить первый этаж 20м ² комнаты всего за 30 минут.
• Организуйте установку системы теплого пола на первом этаже как сборочную линию, чтобы, пока один человек вставлял трубу на место, другой мог подготовить следующую комнату. Это позволит вам сохранять динамику на протяжении всей работы.

Полы с подогревом — это признанный метод обогрева, обеспечивающий комфортное и экономичное тепло, и его легче установить на верхних этажах, чем вы думаете!

Если вы все еще не знаете, как установить теплый пол наверху, обратитесь в нашу дружную команду за советом экспертов.

Полы с подогревом на подвесных деревянных полах

Полы с подогревом можно установить на любой подвесной деревянный пол с деревянными балками — как на первом, так и на верхнем этаже.

Теплый водяной пол с подогревом (UFH) в подвесном деревянном полу предлагает все преимущества, связанные с этим видом отопления, без увеличения общей высоты пола. Это делает подвесные полы с подогревом популярным решением для новостроек.

Как установить теплый пол на подвесной деревянный пол

Модернизация полов с подогревом в подвесном полу на первом этаже существующего дома может быть несложной задачей, если домовладелец согласен, что либо существующие половицы будут подняты, либо удален нижний потолок.Если нет, существуют другие конструкции пола, которые могут быть более подходящими, например LoPro ^® . Этот ультратонкий теплый пол можно установить поверх существующего пола.

Помещения первого этажа обычно требуют меньшего обогрева, чем жилые помещения первого этажа, отчасти потому, что они, вероятно, будут находиться над отапливаемым помещением, а это означает, что решение с подогревом полов часто подходит для проектов модернизации всего дома.

А как насчет подвесных деревянных полов на первом этаже?

Теплопроводящие плиты можно использовать на подвесных цокольных этажах с достаточной изоляцией.Проблема не в новостройке, которая должна соответствовать строительным нормам, а в том, что требует рассмотрения в сценарии модернизации.

Если необходимо улучшить изоляцию, минеральную вату в пакете можно легко пристегнуть к боковым сторонам деревянных балок. Стандартная минеральная вата может быть уложена поверх сетки, или твердые изоляционные панели могут быть обрезаны по размеру и вклинены / закреплены на месте между балками.

Любая система отопления должна производить достаточно тепла для эффективного обогрева здания.Металлические пластины теплопередачи имеют встроенное преимущество, так как они относительно быстро нагреваются, и время включения / выключения можно программировать аналогично радиаторной системе.

Варианты акустического теплого пола в многоэтажных квартирах и квартирах

В квартирах, квартирах и коммунальных домах полы с подогревом доступны как часть акустической напольной кассеты. Это включает гипсовую панель как часть настила пола и соответствует критериям испытаний перед завершением строительства. В качестве альтернативы вы можете установить пластину поверх акустической рейки, прикрепленной к верхней части настила пола; это нормально для ситуаций, когда уровень настила пола можно поднять.

Нужна помощь в выборе системы теплого пола на первом этаже?

Думаете об установке теплого пола на первом этаже или в подвесном деревянном полу, но не знаете, с чего начать? Мы рады обсудить с вами наиболее подходящую систему для вашего проекта. Вы можете поговорить с одним из наших экспертов по телефону 01404 549770.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СЕГОДНЯ

«Полы с подогревом» от «Теплые полы», ООО

Системы теплого пола Limited была основана в 2002 году и теперь имеет более чем десятилетний опыт проектирования, поставки и установки систем влажного теплого пола.Мы являемся предпочтительными поставщиками для большого числа сантехников и строителей, в то время как строители сами часто находят нас по рекомендациям. Взгляните на наши тематические исследования. Теперь вы можете делать покупки в Интернете здесь.

Для более крупных систем или систем, изготовленных по индивидуальному заказу, пожалуйста, отправьте нам свои планы этажей для получения бесплатного предложения.

Самостоятельная установка? Используйте нашу информацию и руководства по полам с подогревом

Если вы решите самостоятельно установить наши системы теплых полов , всю необходимую техническую информацию можно найти на этом веб-сайте — просто посетите нашу страницу с технической информацией.В качестве альтернативы мы можем выполнить установку за вас — свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное предложение.

Комплекты для теплого пола высокого качества

Сделай сам

Многие из наших клиентов покупают наши комплекты Nordic Pro, чтобы установить себя в качестве напольного отопления DIY . Только на условиях поставки, и это здорово. Мы предлагаем квалифицированную поддержку при самостоятельной установке, с нашим дружелюбным подходом и советами. Мы предлагаем как можно больше технической информации, включая дизайнерские услуги.Пожалуйста, посмотрите наше видео об установке теплого пола и посетите наши технические файлы для загрузки, чтобы узнать больше.

Сделаем это за вас

Многие предпочитают вариант поставки и монтажа, и мы с радостью поможем вам, предоставив превосходные услуги по установке вашей системы теплого пола . Мы находимся в отличном положении, когда действительно можем похвастаться наличием высококвалифицированных и надежных монтажников теплого пола.Наш многолетний опыт говорит сам за себя: многие из наших опытных специалистов по продажам помогают в установке и проектировании.

Информация по самостоятельной установке теплого пола

Как работает теплый пол

Влажный (теплый водяной) пол с подогревом обеспечивает циркуляцию воды по ряду труб с непрерывной петлей под полом. В результате создается большая лучистая поверхность; вся площадь пола эффективно становится источником тепла, обогревая ваш дом от пола вверх. Напольное отопление требует только теплой воды низкой температуры и идеально подходит для использования с современными конденсационными котлами и тепловыми насосами. Уровень комфорта высокий, а эксплуатационные расходы низкие.

Преимущества теплых полов

Система теплого пола может сэкономить 15-30% на счетах за отопление за счет использования эффективных и совместимых возобновляемых источников энергии, позволяющих согревать там, где вы хотите. Вы можете свободно проектировать свои комнаты и пространства без радиаторов.Удаление громоздких радиаторов также избавляет от пылевых клещей и труднодоступного места за радиатором — еще одно преимущество системы «теплый пол» !

Рынок напольного отопления в Великобритании составляет около 5% от общего рынка систем отопления в Великобритании с оценочной стоимостью более 80 миллионов фунтов стерлингов, не считая затрат на установку системы. К 2018 году этот показатель должен вырасти более чем на 100 миллионов фунтов стерлингов, чему способствуют государственные цели в области энергоэффективности.

Мы потратили много времени на изучение различных систем и поставщиков и, в конце концов, выбрали компанию Underfloor Heating Systems Ltd, поскольку она, казалось, была предпочтительным выбором профессиональных установщиков и имела репутацию надежных, выгодных и простых в использовании.Андерс Берг ответил на все наши вопросы и блестяще поддержал нас на протяжении всего процесса и установки. Система была безупречной, и мы остались довольны.

— Эндрю Бинни, Абергавенни (2009)

Мы использовали ООО «Системы теплого пола» в различных проектах, от отдельных пристроек до новостроек. Отличный сервис и качественные товары с быстрой окупаемостью по ценам и доставке.

— Reg Sears RJS Builders Ltd

Еще раз спасибо.Вы укрепили мою уверенность в том, что я выбрал правильного поставщика для нашего проекта. Буду рад, если вы воспользуетесь моими комментариями / отзывами, приятно иметь дело с компанией, которая заботится не только о первоначальном заказе.

— Джон Льюис, Пембрук, Пембрукшир (март 2013 г.)

СЕЙЧАС — СКИДКА ДО 15% НА ВСЕ НАБОРЫ Отклонить

Отопление: полное руководство по центральному отоплению, бойлерам, радиаторам, плитам, каминам и полам с подогревом

Ищете совета по отоплению дома? Независимо от того, обновляете ли вы систему отопления или устанавливаете новую, это может показаться сложным, но стоит приложить усилия, чтобы сделать ваш дом более комфортным местом для жизни. Конечно, вы также не захотите упустить меньшие счета за топливо и повышенную энергоэффективность.

Щелкните наши быстрые ссылки, чтобы перейти к нашему руководству.

Если вы предпочитаете центральное отопление, радиаторы, печи, камины или полы с подогревом, наше подробное руководство охватывает все, что вам нужно знать о том, как обогревать дом.

Просмотрите наш нагревательный узел для получения дополнительной информации и советов.

Что такое система отопления?

На простейшем уровне система отопления имеет часть, которая генерирует тепло, и часть, которая распределяет эту мощность по дому.

В собственности требуется как отопление, так и горячая вода. Итак, самая простая из всех систем отопления будет иметь: котел, который использует топливо для нагрева воды и включает насос для ее перемещения; трубопровод, для подачи теплой воды по дому; излучатели, будь то радиаторы или теплые полы; и, если бойлер не является водонагревателем комбинированной (комбинированной) конструкции по требованию, накопителем горячей воды для использования по мере необходимости.

(Изображение предоставлено: Frontline Bathrooms)

Следует ли обновить центральное отопление?

Вы с лучшей энергетической компанией?

Счета за электроэнергию могут быть большими, и многие из нас могут заключить более выгодную сделку с другой компанией или по другому тарифу. Чтобы быстро сравнить свой ежемесячный счет с тем, что вы могли бы получить в другом месте, перейдите на uSwitch — они предоставят вам объективные цифры.

Если вашей системе центрального отопления и горячего водоснабжения больше 10 лет, то бойлер, радиаторы и даже трубопроводы могут не работать в полную силу и могут не соответствовать потребностям вашего образа жизни и здания.

Изменения или дополнения к системе за эти годы, возможно, не помогли, и, если вы планируете капитальный ремонт или расширение, почти наверняка настало время переосмыслить.

В основе большинства систем лежит бойлер, а иногда и плита, хотя варианты экологического отопления, включая солнечные тепловые панели и наземные или воздушные тепловые насосы (см. Выше), становятся все более распространенными и могут быть аккуратно интегрированы в старинный дом. а также более новые дома.

Хотите знать, может ли эко-система отопления сэкономить вам деньги? Ознакомьтесь с нашей удобной функцией, чтобы получить все ответы.

(Изображение предоставлено: Frontline Bathrooms)

Типы систем отопления и затраты на установку

Правильная система отопления для вашего дома должна соответствовать вашей собственности, образу жизни и бюджету.

Для многих домов подойдет комбинированный котел, обеспечивающий отопление радиаторов и горячую воду по мере необходимости. Для больших домов с повышенным спросом на горячую воду может потребоваться системный бойлер, обеспечивающий отопление радиаторов или полов с подогревом, полотенцесушители и горячую воду через накопительный накопитель.

Магистральный газ

Газовая система отопления будет стоить около 3 000 фунтов стерлингов от до 5 500 фунтов стерлингов для типичного дома площадью 93 м ² с тремя спальнями и террасами.

Районы без магистрального газа

Если вы живете в районе без магистрального газа, в качестве топлива для системы отопления можно использовать нефть, сжиженный нефтяной газ (СНГ), электричество, твердое топливо или биомассу. За исключением электроэнергии, все эти варианты требуют хранения топлива на месте.Вариант по умолчанию, когда нет магистрального газа, — это центральное отопление, работающее на жидком топливе.

Капитальные затраты на недвижимость 93m ² составляют около £ 4,000 — £ 6,500 , включая котел, резервуар для хранения масла, водонагреватель, радиаторы, детали и рабочую силу.

Стоимость установки системы отопления на сжиженном нефтяном газе немного ниже, чем для системы отопления на жидком топливе, поскольку резервуар обычно предоставляется поставщиком газа в аренду, но эксплуатационные расходы немного выше.Резервуар для сжиженного нефтяного газа можно закопать, что делает его хорошим выбором для тех, у кого ограниченное пространство для наземного резервуара для масла. LPG также предлагает варианты для газовой плиты и настоящих газовых каминов с эффектом пламени.

Топливо из биомассы

Наиболее распространенным и практичным выбором топлива из биомассы являются древесные гранулы или щепа. Также доступны системы сжигания бревен и даже тюков соломы.

Стоимость установки системы, работающей на биомассе, относительно высока, и вам также потребуется много места для котла, тепловых накопителей и относительно громоздкого топлива.Это означает, что обычно это вариант только для объектов с большими садами и местом для хранения растений и топливного склада или пристройки, которую нужно переоборудовать.

Поскольку отопление на биомассе в настоящее время субсидируется в рамках программы по стимулированию использования возобновляемых источников тепла (RHI), это может быть рентабельным вариантом, если хорошо спроектировано.

Электроэнергия

Относительно дорогой вариант топлива для отопления дома, электричество обычно используется только там, где нет магистрального газа и нет места для хранения других вариантов топлива, или негде установить дымоход для отопительного прибора.

Самым распространенным вариантом электрической энергии является накопительное отопление, работающее за счет более дешевой электроэнергии в непиковые периоды, например, Economy 7 и Economy 10. Стоит изучить варианты альтернативной системы, которая могла бы снизить эксплуатационные расходы.

Электричество обычно используется для модернизации системы подогрева полов в небольших помещениях, а не для обогрева всего дома.

Тепловые насосы

Используя технологию охлаждения обычного охлаждения, тепловые насосы извлекают возобновляемую солнечную энергию из воздуха, земли или воды.Тепловой насос является рентабельным вариантом только тогда, когда он тщательно спроектирован так, чтобы обеспечить среднюю производительность (соотношение полезной энергии, извлеченной на кВтч потребляемой электроэнергии), компенсирующую высокую стоимость топлива.

Это наиболее экономично, если ваш дом имеет очень низкую потребность в тепле, потому что он имеет высокий уровень изоляции и воздухонепроницаемости и сочетается с низкотемпературными излучателями тепла, такими как полы с подогревом.

При питании от экологически чистой электроэнергии тепловой насос является надежным вариантом отопления.

Солнечные панели

Хотя стимулы для установки солнечных панелей в настоящее время исчезли, а схема государственных льготных тарифов будет завершена с 1 апреля 2019 года, с другой стороны, стоимость самих панелей резко снизилась. а бытовые батареи позволяют хранить солнечную электроэнергию, а не экспортировать ее в сеть.

Стоит отметить, что если вы владелец старинной собственности, вам нужно будет тщательно обдумать, чтобы не повредить характер вашего дома.Хотя разрешение на строительство обычно не требуется, они не должны выходить на шоссе, если ваш дом находится в заповедной зоне. Если ваш дом указан в списке, вам потребуется согласие.

Просмотрите наше руководство по основным солнечным панелям , если вы думаете об этом как о варианте.

(Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

Управление системой отопления

Хороший контроль жизненно важен для эффективности системы отопления и обеспечивает больший комфорт. Термостатические радиаторные клапаны сейчас широко распространены, но дополнительный контроль можно получить, вложив средства в интеллектуальный термостат.

Достойное вложение, даже для наименее разбирающихся в тахометрах среди нас, лучшие модели интеллектуальных термостатов способны изучать ваше поведение при нагревании и впоследствии оптимизировать его, что приводит к впечатляющей годовой экономии. Кроме того, эта беспроводная технология избавляет от необходимости прокладывать кабели.

Там, где необходимо проложить кабели или трубы, тщательно спланируйте их маршрут, чтобы минимизировать помехи. Избыточные дымоходы могут стать хорошим путем от верха до низа старого здания.

Чтобы узнать больше о огромных преимуществах, прочтите наши 10 причин, почему вам нужен умный термостат.Уже убедились? Просмотрите нашу подборку лучших интеллектуальных термостатов и начните оптимизировать использование (и расходы) энергии уже сегодня.

Что можно и нельзя делать в отношении центрального отопления

• Помните об опасности возгорания при использовании паяльных ламп для пайки соединений трубопроводов. Прекратите «горячие работы» за час до конца рабочего дня и убедитесь, что территория проверена, прежде чем оставлять ее без присмотра. Во время работ устанавливайте датчики угарного газа и дыма.
• Убедитесь, что ваш котел ежегодно обслуживается зарегистрированным инженером, чтобы поддерживать его работоспособность и безопасность.
• Размещайте термостаты так, чтобы вокруг них был хороший воздушный поток, и они не подвергались сквознякам или прямому нагреву от радиаторов.
• Не позволяйте никому работать с вашим котлом, если они не имеют соответствующей квалификации. С газом могут работать только инженеры, внесенные в Реестр газовой безопасности.
• Не трогайте асбест. Это опасно для здоровья и часто встречается вокруг старых труб и систем отопления. Если вы подозреваете, что он присутствует, обратитесь за консультацией к специалисту.
• Не забывай думать о будущем.Если вы, вероятно, захотите установить солнечные тепловые панели или другие возобновляемые источники энергии, убедитесь, что система, которую вы сейчас используете, будет работать с ними.

Котлы

На ваш котел приходится около 60% общих затрат энергии в вашем доме, поэтому жизненно важно обеспечить его соответствие вашим потребностям. Существует три основных типа систем отопления:

• обычная, открытая, с естественной подачей, с баками на чердаке;
• система высокого давления, питаемая прямо от сети, в которой хранится горячая вода в баллоне;
• комбинированный (комбинированный) бойлер, вырабатывающий горячую воду по запросу.

У каждой системы есть свои плюсы и минусы, которые следует тщательно изучить, прежде чем принимать окончательное решение. Ниже мы рассмотрим основные соображения:

Комбинированные котлы

Комбинированные котлы, как правило, самые дешевые в установке и эксплуатации и занимают минимум места, но они не могут одновременно обслуживать более одной ванной комнаты, если у них нет встроенного горячего -водяной баллон или тепловой накопитель.

Система высокого давления

Для больших домашних хозяйств с более чем одной ванными комнатами система высокого давления с питанием от сети является хорошим решением.

Конденсационные котлы

С 2005 года в обязательном порядке используются конденсационные котлы, которые используют отработанное тепло дымовых газов для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в котел, и поэтому намного более эффективны, чем старые модели.

Стоит отметить, однако, что конденсационным котлам требуется конденсатопровод для отвода конденсата. Иногда это связано с отходами под кухонной раковиной, но обычно они стекают наружу. Это важное эстетическое соображение для владельцев старинных домов, и его следует обдумать перед установкой котла.

Точно так же необходимо тщательно спланировать расположение дымоходов, иначе они могут испортить фасад здания. Они также склонны к замерзанию, поэтому нуждаются в утеплении.

Просмотрите наше основное руководство по котлам для получения всей необходимой информации.

Котел какого размера мне нужен?

Правильный выбор котла имеет решающее значение. Это определяется расчетом теплопотерь, выполненным инженером-теплотехником. Это будет зависеть от размера дома и строительных материалов, уровня изоляции и герметичности, а также ваших потребностей в горячей воде.

Инженеры-теплотехники склонны немного увеличивать размеры котлов, чтобы не рисковать их снижением производительности, но стараются сделать так, чтобы он не был слишком мощным для ваших нужд.

(Изображение предоставлено компанией Radiator)

Трубопровод

Если вы хотите повысить эффективность своей системы отопления, рекомендуется рассмотреть возможность обслуживания любых старых трубопроводов. Если в результате ваша система трубопроводов неэффективна, процесс упрощения, модернизации, промывки и добавления ингибиторов коррозии и накипи в радиаторы будет работать, чтобы сделать вашу систему отопления более эффективной.

Вы также можете попытаться минимизировать длину участков трубопровода, чтобы предотвратить ненужные потери тепла и использование воды, а также изолировать резервуары для воды, а также горячие и холодные трубы для сохранения тепла.

Полезный совет : Владельцы домов временного периода должны учитывать, что столярные изделия и половицы будут нарушены при обновлении системы отопления, поэтому стоит нанять квалифицированного столяра, который будет работать вместе с вашим инженером-теплотехником. Доски над хрупкими потолками или те, которые, возможно, придется снова поднимать в будущем, лучше всего закрепить шурупами.Не делайте надрезов на верхних частях балок для установки новых труб или кабелей, так как это ослабит конструкцию пола.

Радиаторы

Когда дело доходит до выбора радиаторов, подходящих для вашего дома, есть несколько факторов, которые следует тщательно учитывать, прежде чем делать вложения. К ним относятся:

Размер

Очень важно правильно определить размер радиаторов — рассчитайте необходимую мощность в британских тепловых единицах (BTU) с помощью онлайн-калькулятора, подобного этому, от компании Radiator Company.Инженер-теплотехник тоже может решить эту проблему.

Стиль

Если говорить о стиле, выберите современный дизайн и чугунные радиаторы с традиционным внешним видом. Вы можете выбрать чугунные конструкции столбов в школьном стиле или более изысканные декоративные модели, которые могут быть отполированы или окрашены.

Оригинальные радиаторы, которые были отреставрированы и обновлены для работы вместе с современными системами отопления, также возможны. Покупка моделей без ремонта со склада или на аукционе может показаться экономичной, но прежде чем вкладывать средства, узнайте стоимость ремонта.

Если в вашем доме есть старые чугунные радиаторы, их все еще можно использовать, но лучше не беспокоить во время ремонтных работ. Смывайте мусор из садового шланга. Места ржавчины могут указывать на утечки, но всегда стоит провести испытание под давлением, чтобы убедиться в отсутствии проблем.

Соединения

Имейте в виду, что соединения между современными трубопроводами и старыми радиаторами могут быть разных размеров.

Ознакомьтесь с нашим основным руководством по радиаторам для получения информации о лучших конструкциях, моделях и типах топлива.

Этот чугунный радиатор от Carron является прекрасным примером того, как чугунный радиатор может добавить яркости вашему дому. Они занимают немного больше времени, но зато отлично обогреют ваш дом.

(Изображение предоставлено Carron)

Полы с подогревом

Как очень удобные, так и компактные, теплые полы (UFH) становятся все более популярным выбором. Обратной стороной является то, что он не обеспечивает мгновенное нагревание, поэтому вам нужны хорошие средства управления с таймерами и регулярный предсказуемый график занятости для максимального комфорта и энергоэффективности.

Узнайте о доступных типах теплых полов, стоимости и установке.

Дровяные печи

Непревзойденный уютный центральный элемент в комнате, дровяная или многотопливная печь также является высокоэффективным способом обогрева помещения. В то время как большая часть тепла от открытого огня уходит в дымоход, печи герметичны и предназначены для максимально эффективного сжигания топлива.

От отдельно стоящих приборов, расположенных в углу комнаты, до приборов, предназначенных для установки в традиционных очагах огня, печи также являются гибким выбором.В основном они изготавливаются из чугуна или стали, но доступны в различных исполнениях и могут быть окрашены эмалью.

Встраиваемые дровяные печи Stovax Riva Studio Duplex — отличный вариант для обогрева больших помещений с перегородками

(Изображение предоставлено Stovax)

Если у вас старая модель, очистите и обслужите вашу плита правильно поможет повысить производительность.

Варианты топлива для печей включают дрова, уголь, нефть, газ, сжиженный нефтяной газ, электричество и пеллеты.

Если вы выберете многотопливную печь, ее можно использовать на дровах или угле, и вам понадобится решетка при сжигании угля / бездымного топлива. Эту решетку убирают при использовании поленьев, так как они лучше горят на раскаленном пепелище. Как правило, твердотопливные печи, как правило, выделяют большое количество тепла, но они менее управляемы, чем модели на газе, масле и пеллетах. Если вы живете в зоне, где запрещено задымление, вам понадобится плита, одобренная Defra.

Обратите внимание, что с 2022 года все новые дровяные и многотопливные печи — независимо от того, где вы живете — должны соответствовать законодательству об экодизайне.Для этого потребуется, чтобы печи имели КПД не менее 75%. При покупке обратите внимание на этикетку SIA Ecodesign Ready.

Узнайте больше в нашем важном руководстве по выбору печи, затем просмотрите нашу подборку лучших печей, чтобы найти лучшую модель для своего дома.

(Изображение предоставлено: Morsø)

Традиционные камины

Хотя традиционные открытые камины не так эффективны, как печи, они являются аутентичным вариантом для многих старинных домов, и если у вас есть оригинальная рамка или решетка на месте, вы Следует искать, чтобы восстановить, а не заменить, и проверить, что конструкция дымохода все еще здорова.Найдите местного трубочиста в HETAS.

Если вы задаете новый пожар и заботитесь об эффективности, подумайте о современном газовом камине, который хорошо управляем и дает реалистичный эффект. Если у вас нет дымохода, вы можете выбрать топочный газовый или электрический камин или тот, который сжигает биоэтанол, но не выделяет вредных газов.

Узнайте, как ухаживать за камином и дымоходом в вашем доме.

(Изображение предоставлено Little Greene)

Стоит ли у вас умный счетчик?

БОЛЬШЕ ИЗ PERIOD LIVING

(Изображение предоставлено Period Living)

P Журнал eriod Living — идеальный источник вдохновения для тех, кто владеет более старой собственностью или просто любит характерный стиль. Ознакомьтесь с последними предложениями по подписке.

Интеллектуальные счетчики автоматически отправляют показания вашему поставщику энергии, поэтому нет необходимости в расчетных счетах и ​​использовании, что должно помочь контролировать ваши расходы на газ и электричество.

Большинство интеллектуальных счетчиков используют сигналы беспроводного или мобильного телефона и доступны в портативной форме, поэтому вы можете видеть, сколько энергии используется в кВтч и м³, а также в фунтах и ​​пенсах.

Каждому домохозяйству в Англии, Шотландии и Уэльсе к 2020 году будет бесплатно предложен интеллектуальный счетчик, установленный вашим поставщиком энергии.Ваш поставщик свяжется с вами, чтобы сообщить, когда вы сможете его получить, или вы можете связаться с ним и запросить его. Они не являются обязательными, но у вас может не быть доступа ко всем доступным тарифам, если у вас его нет.

Обратите внимание, что данные, собранные интеллектуальным счетчиком, принадлежат вам, а не поставщику энергии, то есть им не разрешается передавать вашу информацию третьим лицам или использовать в маркетинговых кампаниях без вашего предварительного согласия.

Правительство недавно опубликовало руководство по защите частной жизни домовладельцев, которое включает в себя предложение вам возможности выбрать, как часто ваш поставщик будет получать доступ к вашим показаниям, например, полчаса.Однако, когда данные требуются для целей регулирования и когда выставляются счета, компания может получить доступ для просмотра цифр.

Для получения дополнительной информации прочтите наше руководство по всему, что вам нужно знать об интеллектуальных счетчиках.

Альтернативные решения по обогреву

Скрытые системы обогрева, являющиеся альтернативой полам с подогревом, включают плинтус и обогрев стеновых панелей. Вы также можете посмотреть на системы теплого воздуха и механической вентиляции или инфракрасные нагревательные панели.

Нагреватель теплым воздухом

Нагреватели теплого воздуха устанавливаются быстро и легко, а также хорошо управляемы. Их можно переоборудовать или установить в новостройках. Посетите Johnson & Starley для получения более подробной информации.

Механическая вентиляция

В новых домах, которые построены так, чтобы они были эффективно изолированы и герметичны, можно избежать необходимости в центральном отоплении с помощью механической системы вентиляции с рекуперацией тепла (MVHR), которая распределяет тепло, которое может быть отдано деревянным домом. горящая плита или даже бытовая техника.

Инфракрасные нагревательные панели

Инфракрасное отопление непосредственно нагревает людей и предметы. Воздух становится теплым в качестве побочного эффекта и остается теплым дольше, потому что он окружен нагретой тепловой массой. Электрические панели просты в установке и могут использоваться с солнечными батареями.

Нужны дополнительные советы по отоплению?

Жидкий гвоздь применение: инструкция по применению, монтаж, технические характеристики

инструкция по применению, монтаж, технические характеристики

Клеевые составы

Инструкция по применению жидких гвоздей почему-то очень часто игнорируется не только новичками, но и опытными мастерами. Это приводит к повреждению склеиваемых поверхностей или попаданию состава на кожу. Чтобы подобные неприятности обходили вас стороной, стоит внимательно изучить правила применения клея.

1

Жидкие гвозди – области применения материала

Состав представляет собой специальный монтажный склеивающий материал, который применяется профессионалами в строительстве и других сферах. Он отличается от ближайшего аналога (клея Момент) своим составом. Клей жидкие гвозди состоит из большого количества мелкофракционных наполнителей, которые вместе гарантирует надежное схватывание двух и более поверхностей. После склеивания жидкими гвоздями изделие способно выдержать довольно большие нагрузки.

Если изначальная пластичность состава очень мала, то для повышения этого показателя можно добавить в него определенное количество белой глины. Правда, после этого сила фиксации материала немного снизится.

Жидкие гвозди

Впервые состав был использован в 1968 г. для склеивания двух деревянных перегородок. После этого материал совершенствовался, в результате чего клей стал лучше удерживать массивные изделия. В наши дни такой состав, как жидкие гвозди Момент Монтаж, используется в строительной сфере для работы с самыми разными объектами. Из-за этого нередко этот материал и его аналоги называют универсальным клеем. В большинстве случаев клей применяют для работы с такими материалами:

• древесина;
• гипсокартон;
• пластик;
• стекло и оргстекло;
• алюминий;
• натуральная пробка.

В определенных случаях составы для склеивания даже играют роль герметиков. Применяя их, можно качественно загерметизировать санузлы, окна, дверные коробки и некоторые другие изделия, широко используемые в строительной отрасли. Помимо строительной сферы, жидкие гвозди широко используются и при ремонтных работах. Зачастую они применяются для приклеивания обоев из бамбука или других тяжелых пород древесины. Для оклейки нужно нанести клей на обратную сторону отделки, приложить обои к стене и несильно простучать по ним рукой.

После этого очень важно не забыть снять отделку и подождать засыхания клея. Через 5–7 минут обои можно ставить обратно. Конечно же, часть состава вылезет из-под планок. Однако сразу же удалять клей не нужно, это будет гораздо легче сделать после того, как он высохнет. С помощью жидких гвоздей можно установить и керамическую плитку. При этом надежность фиксации будет даже выше, чем при использовании традиционных составов для плитки. Вместе с тем позволить себе применять клей вместо плиточного герметика могут не все, так как это довольно дорого.

2

Как работать с составом – правильный алгоритм

Перед тем, как использовать жидкие гвозди Момент Монтаж, стоит обязательно ознакомиться с инструкцией по применению. Это позволит сэкономить время и выполнить работу с максимальной точностью. Прежде, чем начать нанесение клеящего состава, рабочие поверхности необходимо очистить и тщательно обезжирить. В результате на покрытии должны полностью отсутствовать пыль, жир или грязь. Поверхности должны быть сухими. Для нанесения клея воспользуйтесь специальным пистолетом. С ним работа пройдет быстрее.

Способ нанесения жидких гвоздей

В зависимости от текстуры покрытия, наносить состав необходимо точками или тонкими полосками, расположенными отдельно друг от друга. Сразу после этого приложите склеиваемые поверхности друг к другу и крепко прижмите. Если вы работаете с массивными изделиями, то для фиксации можно воспользоваться деревянной или резиновой киянкой. Однако если вы применяете жидкие гвозди для склеивания дерева, то лучше обойтись без ударных инструментов, чтобы не повредить структуру древесины.

После склеивания потребуется подождать. Если вы клеите деревянные или пластиковые поверхности, то они схватятся уже через 10 минут после нанесения состава. В случае с алюминиевыми поверхностями придется подождать более 20 минут. В конце нужно удалить остатки высыхающего клея. С этим легко справится ацетон  или любой другой растворитель.

3

Основные плюсы и минусы составов для склеивания

Жидкие гвозди, инструкцию которых мы изучили, как и любой другой строительный материал, имеют свои достоинства и недостатки. С ними также стоит ознакомиться, причем сделать это лучше перед покупкой клея. Среди плюсов материала можно отметить его абсолютную безопасность по отношению к любым рабочим поверхностям. Используя состав, можно не переживать, что в дальнейшем на покрытии образуется ржавчина. Клей также не вредит здоровью человека, он отлично переносит перепады температуры и скачки влажности.

Жидкие гвозди при монтаже напольного покрытия

Еще одним достоинством состава является его быстрое застывание. Из-за этого клей обрел популярность не только среди профессиональных строителей, но и в кругу любителей. В процессе применения состава не требуется использовать ударные инструменты типа габаритных кувалд. Нужна только киянка, и то исключительно при работе с большими изделиями. Одно из главных достоинств жидких гвоздей – прочность после склеивания. Любой из вышеперечисленных материалов будет надежно и долго удерживаться на основании. Даже при работе с шероховатыми покрытиями клей покажет себя, как надежный фиксатор.

Недостатков у состава гораздо меньше. Однако они все же есть, и их изучение не стоит игнорировать. Первым из минусов считается острый неприятный запах. Из-за него мастера вынуждены надевать респираторы. Особенно это актуально при длительной работе с составом. Второй минус заключается в неудобстве для новичков. Если вы впервые работаете с жидкими гвоздями, то перед нанесением стоит потренироваться с теми покрытиями, которых не жалко.

Использование с деревянными материалами

Отдельно стоит поговорить о жидких гвоздях на водной основе. Этот клей также имеет неприятный запах, его не рекомендуется использовать при работе с металлом. Кроме того, состав сильно разрушается при воздействии низких температур. Для того чтобы клей быстрее высох, требуется использовать специальный подогрев. В противном случае ждать придется очень долго.

4

Свойства материала – почему клей так популярен у строителей?

Жидкие гвозди нашли свое применение в разных сферах строительства не зря. Этот состав обладает отличными техническими характеристиками, благодаря которым заметно выделяется среди других аналогичных материалов. Во-первых, клей обладает повышенным уровнем прочности. После окончательного затвердения он может годами удерживать два стальных листа даже при воздействии на них различных погодных факторов. Во-вторых, состав имеет отличную адгезию, что положительно влияет на время схватывания двух поверхностей между собой.

Жидкие гвозди для приклеивания плитки

В-третьих, клей хорошо противостоит коррозии. Это особенно важно при работе с металлическими профилями и алюминиевыми листами. В-четвертых, из-за своего состава материал не оказывает плохого воздействия на покрытие и не разъедает его. Среди свойств клея также можно выделить простоту его применения. Нанести состав сможет даже новичок, предварительно потренировавшись на ненужном изделии. Стоит также отметить экономичность состава. Одной банки жидких гвоздей хватит на очень долгое время. Даже для склеивания предметов весом по 25 кг хватит нескольких полосок состава.

5

Очистка поверхности от жидких гвоздей – новичкам на заметку

Разобравшись в том, что такое жидкие гвозди, и изучив их технические характеристики, рассмотрим, как удалить пятна застывшего состава. В любом случае навыки по очистке пригодятся, ведь клей широко используется не только в строительстве, но и при мелком ремонте. Чтобы быстро удалить пятно, потребуется:

• растворитель;
• специальный очиститель;
• скребок;
• вода;
• губка.

Жидкие гвозди в качестве герметика

В том случае, если вы совсем недавно обнаружили пятно, и оно еще не успело высохнуть, для его удаления будет достаточно применить теплую воду с разбавленными в ней несколькими каплями минерального растворителя. Эта смесь довольно эффективна и безопасна для большинства типов покрытий, от лакированного дерева до глянца.

Если же пятно успело полностью застыть, то для его удаления потребуется использовать более сильный очиститель. Его можно приобрести в любом магазине товаров для строительства. Подготовив средство, нужно окунуть в него губку, приложить ее к пятну клея и удерживать так на протяжении 20–30 секунд. Далее откладываем губку и начинаем тереть пятно скребком. Делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Также не забывайте, что окунать губку в очиститель необходимо, только предварительно надев перчатки. Не стоит сжимать губку руками, стараясь выдавить из нее очиститель, иначе он может брызнуть вам в глаза.

Удаление жидких гвоздей

Учтите, что хоть жидкие гвозди и выдерживают перепады температур, они совершенно не переносят воздействие солнечных лучей. Этим можно воспользоваться при удалении застывшего пятна. Перед тем, как нанести на покрытие очиститель, установите запачканное изделие под солнцем и оставьте там на несколько часов. После этого можно прикладывать губку с очистителем и соскребать клей.

6

Лучшие марки клея – подбираем состав для определенных материалов

Конечно, полезные советы по эксплуатации клеящего состава можно прочесть на его упаковке. Но что делать,  если вы пришли в магазин, и вам нужно выбрать клей, который оптимально подойдет для конкретного материала. Далеко не все продавцы компетентны в таких вопросах. Поэтому стоит рассмотреть самые качественные составы, которые хорошо зарекомендовали себя в определенных случаях.

Самый популярный состав

Одним из наиболее популярных среди покупателей составов считается Особопрочный Момент Монтаж производства компании Henkel. Это хороший клей, который подходит для фиксации тяжелых видов облицовочных материалов: натурального камня, древесины, металлического сайдинга. Но если для работы вы используете такие материалы, как полистирол, то этот клей вам не подойдет. В подобных ситуациях стоит купить состав Суперсильный Момент Монтаж, изготовленный на водной основе. Не забывайте, что жидкие гвозди такого типа не подойдут для тефлона и полиэтилена.

Для работ внутри дома вне конкуренции состав LN601 от производителя Macco. Этот клей с неопреновой основой отлично подходит для многих заданий при строительстве и ремонте. Он одинаково хорошо склеивает фанеру, натуральное дерево, ДСП, металлические и пластиковые молдинги. Вместе с тем этот состав не сможет справиться с монтажом керамической плитки и зеркал. Из-за этого покупать его для ремонта ванной комнаты нет смысла.

Еще один клей, который станет надежным помощников при ремонте и строительстве – это состав Multi-Purpose российской компании Titebond. Он также изготавливается на неопреновой основе и подходит для облицовки стен металлом, пластиком, древесиной, ДВП, ДСП и керамикой. Благодаря хорошей адгезии с кирпичными и бетонными стенами этот клей удерживает даже самую тяжелую отделку. Единственная область, где не используются такие жидкие гвозди – это бассейны. Кроме того, он не подходит для работы с полистиролом.

Специалисты часто имеют свои мнения по поводу того, какой клей можно использовать при работе с определенными материалами. Исходя из слов профи, для монтажа керамики идеально подходят водорастворимые быстросохнущие составы Титан WB-50 или Solvent Free. Они отлично переносят воздействие несильных вибраций и влаги. С целью приклеивания зеркал оптимальными станут клеи, в состав которых не входят вещества, растворяющие амальгаму. Среди них стоит выделить LN-930 и Zigger 93. При ремонте ванной комнаты рекомендуется применять составы с повышенной устойчивостью к влаге. Среди таких выделяются Nail Power и Tub Surround.

Жидкие гвозди — что такое и для чего используются, чем они лучше других видов клея

При строительстве дома или внутреннем ремонте помещения не обойтись без крепежа, в качестве которого традиционно выступают гвозди, скобы, болты, шурупы. Клеящее средство с интригующим названием «жидкие гвозди» было разработано сравнительно недавно, но уже успело приобрести заслуженную популярность. Это строительный клей, призванный склеивать картон и стекло, деревянные панели и металл, линолеум и керамическую плитку. Причем соединение получается гораздо надежнее и долговечнее, чем при использовании гвоздей и других клеящих веществ.

Что такое жидкие гвозди?

Клей был выпущен во второй половине ХХ века американской компанией Массо. До российского потребителя этот продукт дошел лишь тридцать лет спустя. Сегодня монтажный клей, успешно заменяющий традиционные металлические гвозди, производят во Франции, России, Польше, США, Германии.

Основу клеевого средства составляют каучук и другие полимеры. Роль наполнителя играет особая разновидность высокопластичной глины. Сырье добывают в Америке, в штате Техас, где и расположено основное производство этого строительного материала.

Сегодня некоторые производители вместо дорогостоящей глины добавляют карбонат кальция, проще говоря – мел, за счет чего клей приобретают белесый цвет. Карбонатный наполнитель уменьшает прочность соединения, поэтому такое клеящее средство рекомендуется использовать лишь для соединения легких конструкций.

Кроме невероятной прочности соединения поверхностей это клеящее средство имеет следующие достоинства:

• водостойкость;
• не разрушается при температурах от -35°С до +60°С;
• устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
• быстро схватывается и высыхает;
• слабо подвержено коррозии;
• экономичный расход;
• эластичный шов выдерживает значительные механические нагрузки.

Жидкие гвозди незаменимы при создании соединений из материалов с неровными поверхностями, между которыми остается большой зазор. Средством пользоваться просто и безопасно, ведь составы, выпускаемые известными производителями, не содержат токсичных веществ. При работе нет сильного шума, грохота, пыли. Клей бережно воздействует на обрабатываемый материал, не оставляя дырок и сколов, как это происходит при заколачивании металлических скоб и гвоздей.

Виды клея

Сегодня выпускается два вида клея: на водной основе и неопреновый.

• В основе неопренового клеевого состава лежит синтетический каучук. Такой клей наиболее надежный и способен прочно соединять даже тяжелые металлические детали. Водостойкое соединение легко выдерживает большие нагрузки и подходит для эксплуатации при сильном морозе. Недостатком является быстрая воспламеняемость клеящего средства, повышенная токсичность и неприятный запах, сохраняющийся в помещении более двух суток с момента проведения работ. При работе с неопреновыми клеящими веществами надо защищать руки перчатками, а органы дыхания – респиратором или марлевой повязкой.
• Акриловые гвозди имеют водную основу, практически нетоксичные и ничем не пахнут. Их следует использовать, работая с пористыми поверхностями, и при соединении легких материалов. Чувствительные к перепадам температуры водные клеящие составы имеют малую влагостойкость, поэтому для работ в ванной комнате не подходят.

По сфере применения жидкие гвозди делятся на два типа: универсальные и специальные. Универсальные годятся для использования в любых условиях и на любых поверхностях, в то время как при работе с клеем специального назначения надо учитывать рекомендации производителя. Так, существуют составы для сухих и влажных помещений, внутренних и наружных работ, с высокой скоростью затвердевания, для стекла, зеркал, керамики и другие.

Для чего можно использовать жидкие гвозди?

Жидкие гвозди применяются в разных сферах строительной и хозяйственной деятельности. Они незаменимы при склеивании следующих материалов:

• гипсокартона;
• полистирола;
• стекла;
• дерева и древесно-стружечной плиты;
• металла;
• керамической и пластиковой плитки.

Также эти составы хорошо работают при наклеивании тяжелых натуральных обоев и пробковых панелей. Иногда неопреновые гвозди применяют для герметизации пластиковых окон, дверных коробок, при установке сантехники.

Правила работы с клеящим средством

Долговечность и прочность соединения целиком зависят от выполнения правил и соблюдения инструкции, которая подробно прописана на упаковке.

Чтобы склеить два материала, надо действовать так:

1. Хорошенько отчистить детали от пыли и грязи, отскоблить оставшуюся краску, обработать спиртом или ацетоном. На гладком материале рекомендуется сделать насечки, чтобы поверхность стала шероховатой.
2. Клей наносят при помощи специального пистолета точечно, полосами и зигзагами. Не следует покрывать всю площадь целиком. Пользоваться пистолетом очень легко: баллончик с клеем заправляется в специально предназначенную для этого нишу, и с нажатием на курок клеящее вещество порционно подается в намеченное место.
3. Склеиваемые поверхности плотно притягивают друг к другу и держат в таком положении не менее двух минут. В течение нескольких минут еще можно будет подправить деталь, а окончательно клей затвердеет не ранее чем через сутки.

Иногда производитель советует поступать следующим образом: нанести клей, приложить поверхности друг к другу, после чего их разъединить и подождать 10–15 минут, пока клеящий состав немного схватится, а только затем окончательно соединить детали.

Как избавиться от клеевых загрязнений?

При работе с любыми клеящими составами надо проявлять особую аккуратность. Если жидкие гвозди все-таки остались на коже рук, попали на одежду или вылезли за пределы соединяемых поверхностей, исправить ситуацию удастся с помощью следующих средств:

• Удалить свежий клей со строительных материалов можно губкой, смоченной в уайт-спирите. Частицы засохшего клея счищают наждачной бумагой или лезвием.
• С кожи неопреновые гвозди снимают подсолнечным маслом, вазелином или другим жиром. Клей, изготовленный на водной основе, легко смыть обычной водой.
• Ткань, испачканную в клейком веществе, следует нагреть с помощью фена, утюга или заморозить, поместив на некоторое время на полку морозильной камеры. Клеевое пятно станет хрупким и быстро отчистится. Также можно воспользоваться антиклеем «Секунда».

Что лучше — герметик или жидкие гвозди?

Силиконовый герметик — это вязкое вещество, в основе которого лежит силиконовый каучук. Это строительное средство применяется в основном для заполнения щелей при установке санузлов, душевых кабинок, ванны. При монтаже оконных и дверных конструкций также часто используют герметик. Его наносят со стороны улицы на монтажную пену, чтобы защитить от попадания влаги и ультрафиолета. Силикон способен склеивать материалы, поэтому встает насущный вопрос — нельзя ли заменить жидкие гвозди на герметик? Или лучше все-таки пользоваться проверенным средством?

Силикон и жидкие гвозди — это абсолютно разные материалы, так как жидкие гвозди предназначены для склеивания поверхностей, а силикон – для герметизации. Задача силикона — противостоять прохождению воздуха, воды, пыли, а назначение жидких гвоздей — надежно склеить между собой две поверхности.

Герметик после застывания остается пластичным и напоминает резину. Жидкие гвозди после затвердевания теряют пластичность, соединение получается гораздо прочнее, чем при использовании герметика. Например, кафельную плитку можно положить и на силиконовый герметик, и на жидкие гвозди, но адгезия во втором случае будет наиболее надежной.

Не стоит путать жидкие гвозди и жидкое стекло — добавку в бетон, которую применяют для повышения качества этого материала. Жидкое стекло увеличивает влагостойкость и жаростойкость, препятствует образованию плесени и грибка.

Жидкие гвозди существенно облегчают строительство и ремонт в квартире. С помощью этого проверенного средства можно склеить практически любые поверхности, при этом не нарушается ни их структура, ни общий вид конструкции.

инструкция по применению, плюсы и минусы

Жидкие гвозди – клей, специально предназначенный для монтажа. Составные элементы продукта дают возможность использовать его в различных условиях, при этом сохраняются свойства крепежа. Перед началом работы с жидкими гвоздями, изучается инструкция по применению. В продаже большой выбор товара, выбрать необходимый сложно. Необходимо сделать выбор, опираясь на цель использования, стоимостную группу, особенности в работе.

Области применения материала

Структура клея представлена сцепляющим материалом, что используется специалистами в постройках и иных областях. В состав входят наполнители мелкой фракции большим количеством, которые обеспечивают прочное сцепление плоскостей. После применения жидких гвоздей, конструкция выдерживает достаточно мощные нагрузки.

Для увеличения гибкости материала, возможно дополнение конкретным числом белой глины. Но, необходимо учитывать, что такое применение незначительно снизит сцепливаемость поверхностей.

Материал используется не только в строительстве, но и в быту, что подтверждает его универсальность. Клей способен производить склеивание таких материалов:

• деревянных плоскостей;
• гипсокартонные части;
• пластик;
• плексиглас, стекло;
• алюминий, тефлон;
• пробковые натуральные поверхности;
• керамика;
• плоскости из ДВП, ДСП, ОСБ;
• целлофан, пр.

Также есть случаи использования смеси вместо герметика. Используя их, возможно высококачественно произвести герметизацию санузлов, дверей, окон, выемок в ванной комнате, мебели, стенах, др. При ремонте помещений, состав применяют для поклейки тяжелых бамбуковых обоев и элементов из дерева. При этом клей наносится на оборотную сторону материала и, после прижатия к стене, производится легкое постукивание рукой. Если происходит выход лишней смеси из боковых частей приклеиваемого материала, то сразу производить удаление не стоит, лучше дождаться высыхания и аккуратно снять. Замета состава для приклеивания керамической плитки на данный жидкий состав, позволит значительно увеличить сцепливаемость. Но такой способ применения дорогой.

Жидкие гвозди не применяются с целью слипания плоскостей с влажного и старого дерева, и изделий, которые регулярно эксплуатируются в воде.

Инструкция по применению жидких гвоздей

Перед началом работы, непременно изучается инструкция применения. Это даст возможность сэкономить время и произвести работу наиболее точно.

Перед началом работы производится очистка склеиваемых поверхностей:

• Гладкие плоскости: вымываются, вытираются насухо, обезжириваются.
• Пористые плоскости: зачищаются от старого покрытия, выравниваются, грунтуются.
• Бетонная поверхность: дождаться полного просыхания и усадки, очистить от пыли, прогрунтовать.

Перед использованием гвоздей, необходимо убедиться, что помещение хорошо проветривается и надеть СИЗ (перчатки обязательны).

Правила вскрытия: тубу открывают, острием прокалывается мембрана, прикручивается носовик, обрезается его кончик. Для предотвращения высыхания надевается колпачок.

Правила нанесения: убрать колпачок, произвести нанесение на оборотную сторону элемента с учетом его структуры:

• Легкий – единичные вкрапления.
• Длинный – нанести полосу.
• Тяжелый – сеточка, зигзаг.

После распределения смеси, приложить плоскости стороной к стороне и прижать. Удерживание производить по инструкции. Обычно это занимает до 3 минут. Далее изделие не трогать до подсыхания клея. Схватывание происходит от 10 минут. Изначальное сцепление наступает от полусуток до трех суток, полное через неделю. Это зависит от вида клея. Также время просыхания зависит от толщины нанесенного состава, окружающей температуры, влажности воздуха. При сырости, период полного просыхания увеличится.

При склеивании тяжелых поверхностей порядок применения описан в инструкции:

• Сторона одного элемента намазывается смесью, накладывается на другой элемент, выжидается минута.
• Разъединить элементы. Выждать до восьми минут.
• Соединить поверхности, произвести сильное сдавливание, удерживать пару минут.

Для склеивания предмета с вертикальной поверхностью, применяются подпорки для дополнительной фиксации.

Для удобства применим монтажный пистолет. Для этого тубу с жидкими гвоздями вставляют в корпус, снимается сохранный колпачок с клея и производится медленное надавливание на курок.

При выборе средства для экономной покупки, надо знать какое количество гвоздей понадобится. Упаковка содержит информацию о среднем расходе смеси на 1 кв. метр. Но на расход также производят влияние:

• Неровная плоскость, ее дефекты.
• Вязкость смеси.
• Используемый инструмент, опыт работы специалиста.

Основные плюсы и минусы составов для склеивания

Жидкие гвозди имеют два вида:

• В составе с органическим растворителем искусственным полимером. Хорошо склеивает керамику, пластиковые, керамические изделия. Плюсы: прочность соединения, быстрая сцепливаемость, термостойкость. Минусы: с резким запахом, токсические соединения в составе влияют на организм, для защиты используются СИЗ, недопустимо использование возле открытого огня и отопительных приборов.
• В составе с водным растворителем акриловым сополимером. Склеивает пористые поверхности. Плюсы: экологически безопасен, не наносит вред организму. Минусы: прочность склеивания ниже, плохая теплостойкость, не используется при повышенной влажности.

Если сравнивать с другими подобными средствами, то жидкие гвозди имеют следующие преимущества:

• Повышенная сцепливаемость соединений.
• Склеивание любых плоскостей.
• Быстрота схватывания.
• На водной основе безопасны для организма.
• Термостойкость.
• Безопасность к любой плоскости.
• Препятствует распространению ржавчины.
• Не требует применения ударных инструментов.
• Легкость, экономичность в использовании.

Недостатки:

• На водной основе не наносятся при температуре ниже ноль градусов.
• С растворителями – токсичен, резкий запах.

Советуем посмотреть обзорное видео:

Как удалить жидкие гвозди с поверхности

После прижатия поверхностей, часто излишний клей выступает наружу. Для его удаления существует несколько способов:

• Если смесь еще не застыла: мочалка с теплой водой либо минеральный растворитель.
• Подсохший состав: специальный очиститель.
• При отсутствии очистителя: лезвие, скребок. Чтобы не испортить плоскость, излишки следует нагреть, чтобы они стали мягкими и доступными для легкого удаления.

Читайте также: Чем можно растворить жидкие гвозди?

Жидкие гвозди термостойки, но не выдерживают попадания прямых солнечных лучей. Это пригодится при удалении излишков: перед очищением очистителем, подержать изделие под лучами солнца пару часов. Клей размягчится и легче удалится с очистителем, скребком.

Лучшие марки

Перед покупкой, надо изучить марки жидких гвоздей, которые более покупаемы из-за их качества и положительных отзывов:

• Момент Монтаж Особопрочный МР-55 – клей на основе растворителя, искусственных смол. Обладает повышенной прочностью шва, подходит для склеивания тяжелых плоскостей, влагостойкий, термостойкий, применим в строительных работах. Неприменим для склеивания тефлона, полипропилена. Срок годности 2 года.
• Macco LN-601 – универсальные используются при строительных наружных работах и внутренних работ. Шов остается гибким. Используемая толщина шва до 9,5 мм. Обеспечивает прочность соединения. Одной упаковки хватает на 10 п. м., если учитывается толщина шва 6,5 мм.
• Клей универсальный строительный Multi-Purpose Titebond в составе содержит синтетический каучук. Применяется для склеивания многих материалов. Обладает средней вязкостью, имеет светло-бежевый цвет. Термостоек. Не наносится смесь поверх обоев, не применяется для изделий, постоянно находящихся под водой.
• Макрофлекс MF901 – универсальные жидкие гвозди. Влагоустойчив, виброустойчив, морозостойкий, обеспечивает гибкий шов, быстрая сцепливаемость, негорючий. В основе синтетический каучук. Вязкая консистенция.

Читайте также: Tytan Professional – надежное строительство.

В заключение

При выборе средства определяется его назначение и исключается покупка жидких гвоздей с содержанием опасных для организма веществ. Зная технику нанесения, можно самостоятельно в домашних условиях произвести ремонт изделия.

Статья была полезной? Оставьте комментарий и поделитесь информацией в соцсетях.

Жидкие гвозди «Момент Монтаж»: виды, характеристики, применение

Жидкие гвозди «Момент монтаж» незаменимое средство на стройке и при выполнении ремонтных работ. Они могут облегчить и ускорить строительство, исключив использование дрели, молотки, обычные гвозди, саморезы.

Назначение

Строительный клей «Момент монтаж» применяется в таких целях:

• для установки зеркальных оснований на разных плоскостях;
• для прикрепления ПВХ панелей;
• чтобы прикреплять полки и декоративные конструкции на любую основу;
• для крепления кафельной плитки.

Водостойкий, что позволяет его применять в условиях чрезмерной сырости. Им можно приклеивать плитку или зеркала в санузлах, душе, бассейне, кухне и т.д.

Виды и состав

1. Основанные на синтетических полимерах. Дополнительными компонентами являются растворители органического происхождения, что объясняет резкий аромат. Жидкие гвозди вступают в реакцию с пластиком и ПВХ, поэтому поверхности из этих материалов соединять не рекомендуется. Маркировка на средствах этой группы «МР», ее проставляют на упаковке. Синтетические составы отличаются высокой прочностью и устойчивостью к сырости. Из-за легкой воспламеняемости эксплуатация средств вблизи открытого огня запрещена.
2. На акриловой основе. Маркировка, которая указывается на таре, «МВ». Они нейтральны по составу, поэтому подходят для работ внутри дома. Обычно садят плинтуса, галтели или ПВХ-плитку.

Производители средств отображают всю информацию о составе, основные качества и типы материалов, которые можно склеивать, на упаковке и официальном сайте.

Марки

Клей Момент «Жидкие гвозди» производится в 16 вариациях. Каждая обладает своей силой схватывания, отличается по составу и предназначена для определённого материала.

• Экспресс МВ 50. Универсальный монтажный клей, не содержит растворителей, применяется для соединения древесины, ПВХ, изоляционных плит. Можно сажать багеты, дверные косяки, элементы декора.
• «Один для всего. Суперсильный». Изготавливается по технологии Flexec. Пластичный, монокомпонентный, имеет высокую силу схватки, поэтому им можно приклеивать тяжёлые и крупные элементы. Им можно работать на любой поверхности с любой пористостью, заделывать щели, производить герметизацию. Влага ускоряет затвердение шва, поэтому его можно использовать в помещениях с повышенной сыростью. Им можно соединять натуральный камень, бетон, кирпич. Средство не применяется для работы со стеклом, медью, латунью и ПВХ.
• «Один для всего. Прозрачный». Обладает преимуществами предыдущей марки, помогает придать герметичность швам в воде, но не в условиях постоянного погружения. Срок годности не более 15 мес.
• Клей Экспресс Декор. Акриловый состав белого цвета. Быстро склеивает любые материалы, но максимальная адгезионная способность достигается с гигроскопическими поверхностями. Подходит для фиксирования декора.
• «Момент Монтаж. Водостойкий». Относится к влагоустойчивым средствам класса D. Это универсальный состав с маркировкой МВ-40. Им можно прочно склеивать любые материалы.
• «Суперсильный МВп 70. Прозрачный». За счёт силы схватывания в 70 кг/м. кв. быстро склеивает любые материалы. Обычно на него садят стеновые панели и элементы оформления интерьера. Есть также состав белого цвета.
• «Суперсильный Люкс МВ-100». Владеет качествами предыдущей марки, но его сила сцепки составляет 100 кг/м. кв. Чтобы приклеивать им тяжёлые элементы, нет необходимости использовать подпорки или фиксаторы.
• «Особопрочный МР-55». Изготавливается на базе каучука. Им можно приклеивать тяжёлые предметы любой текстуры. После нанесения образует тонкую, сухую на ощупь плёнку, защищающую склеиваемую поверхность от загрязнения. Самая крепкая сцепка происходит при первом контакте поверхностей во время разрушения защитной оболочки, поэтому рабочие элементы не рекомендуется двигать после скрепления.
• «Универсальный МР-40». На базе синтетического каучука. Его легко смыть. Можно склеивать ДВП, бетон, мраморную кладку, натуральный камень, панели из полистирола, стекло и стекловолокно. Надёжный, быстро сцепливается. Может храниться при низких температурах до -20 °C.
• «Момент Монтаж для панелей МР-35». Можно клеить панели из полистирола и пенопласта. По характеристикам схож с маркой «Универсальный МР-40», такой же прочный, но может быть легко смыт до полного отвердения.
• «Мгновенная хватка МР-90». Предназначен для быстрого склеивания не впитывающих влагу материалов. Можно скрепить полистирольные, пенопластовые, кирпичные, фанерные и каменные основания.
• «Прозрачная схватка MF-80». Основой является полимер Flextec. Для клея характерна быстрая схватка, можно применять как герметик. Не имеет цвета, без растворителей. Можно соединять гладкие негигроскопичные материалы.
• «Момент Fix. Универсал», «Эксперт». Фиксирует почти мгновенно, обладает силой сцепки 40 кг/м. кв. Используется только для работ внутри помещения. Между применениями состав нужно держать в закрытом состоянии, чтобы не образовалась плёнка. Можно монтировать потолочные плиты, половые багеты, декор из древесины, металла, розетки, настенные деревянные панели и заполнять небольшие щели до 10 мм глубиной.
• «Момент Монтаж. Полимерный». Имеет акрилово-водный дисперсный состав, обладает прекрасными адгезионными свойствами. Можно заполнять глубокие щели, после засыхания становится бесцветным. Склеивает бумажные, картонные, пенопластовые, деревянные, пенополистирольные поверхности, паркетную мозаику и ПВХ. Форма выпуска – бутылки.

Технические характеристики

Как пользоваться клеем

Во время работы надо соблюдать правила техники безопасности.

Принципы работы с «Момент Монтаж» будут следующими.

• Перед началом поклеечных работ нужно очистить поверхности от загрязнения и посторонних предметов, ошкурить, затем обезжирить. Подлежащие склеиванию материалы должны иметь комнатную температуру. Оптимальная температура воздуха для работы — +10 °C и выше. Некоторые типы полимерных клеев можно использовать при отрицательных температурах.
• Если клей в форме картриджа, то перед использованием нужно срезать защитную пломбу и надеть колпачок. Конец колпачка срезается под углом 45° на нужный диаметр. Далее картридж устанавливается в строительный пистолет: нажимаете на блокировочный язычок, вытягиваете на себя шток, вкладываете картридж в корпус пистолета, засовываете шток назад до упора диска в дно баллона. Делаете несколько нажатий курком «вхолостую», пока не начнёт выходить клей. Чтобы остановить его подачу, нажимаете блокировочный язычок. Это движение снижает давление состава внутри картриджа.
• Клей наносится на одну из подлежащих склеиванию плоскостей. Делать это можно несколькими методами. Если клеятся неровные площади, то состав наносится точечно. Точки имеют размер 20 на 20 мм, наносятся каждые 0,2-0,3 мм. Когда нужно приклеить плитку или другие материалы небольшой площади, клей наносится волнами, что усиливает первичную сцепку. При поклейке плинтусов и других узких, длинных элементов декора, жидкие гвозди наносятся сплошной полосой. Когда площадь поверхности слишком большая, может понадобиться валик, им можно наносить клей на ровные, гладкие материалы. Для создания большего контакта поверхности и моментальной удерживающей способности используют мастерок. Зубчатым шпателем с глубиной зарубка 6 мм клей равномерно распределяется по материалу, с отступом от краёв в 2,5 см.
• После нанесения предмет плотно прижимается и фиксируется на четверть часа. Чтобы не держать элемент руками, можно его закрепить малярным скотчем или специальными крепежами до полного высыхания клея.
• Чтобы клеевой состав не вышел за пределы соединения, его можно ограничить положенной сверху зубочисткой.
• Если излишки всё же выступили за пределы шва, то акриловый состав растворяет обычная вода, поэтому его можно убрать влажной тряпочкой, а растворить жидкие гвозди на синтетической основе поможет уайт-спирит. С пористых поверхностей излишки клея удаляются после высыхания путём аккуратного срезания.

Когда нужно склеивать материалы с низкой способностью впитывать влагу:

• клей нельзя наносить сплошным слоем, поскольку для высыхания ему нужно контактировать с воздухом либо обеспечить наличие влаги;
• иногда надо сначала нанести клей, а затем через 5-10 мин. разделить элементы, чтобы растворитель мог испариться. Только после этого детали можно будет плотно прижать и зафиксировать.

Строительный клей можно использовать в качестве герметика для швов шириной не более 20 мм. Нужно тщательно заполнять все полости и плотно придавливать боковые поверхности.

Средний расход средства 0,2-0,4 кг/м. кв. Для синтетических составов характерна быстрая воспламеняемость, поэтому лучше не использовать возле огня и не курить во время работы.

Проводить поклейку лучше в респираторе, поскольку токсичные испарения синтетических гвоздей могут причинить вред здоровью.

Хранить неиспользованный состав нужно в закрытом состоянии. Пустые упаковки из-под жидких гвоздей утилизируются как бытовой мусор. Нельзя допускать попадания остатков клея в канализацию.

Советы новичкам

• Для нанесения средства лучше использовать строительный пистолет. Его в дальнейшем можно использовать для работы с герметиком.
• Если работы проводятся на только что построенных бетонных стенах, то лучше отложить это минимум на месяц, чтобы дать поверхности просохнуть, а бетону схватиться. Если предполагается поклейка панелей ПВХ на покрашенные стены, их нужно предварительно ошкуривать. Если поверхность плохо впитывает влагу, то акриловые гвозди лучше не использовать либо предварительно грунтовать поверхность.
• Чтобы повысить адгезионные свойства пенополистирола, его предварительно покрывают столярным клеем, который разбавляют водой 1 к 1. После высыхания можно приступать к нанесению клея.

Полное отвердение состава требует от 12 до 24 часов, это время не рекомендуется нагружать склеенные поверхности, чтобы не снизить качество склейки.

Где купить?

Много предложений представлено на Яндекс.Маркет, вот некоторые из них:

состав и виды, область применения, правила использования

Если для соединения двух поверхностей выбирается специальный состав, то обеспечить быстрое и надёжное схватывание смогут жидкие гвозди. Разработали продукт относительно недавно, но его свойства и степень адгезии успели оценить уже многие.

Всего капля клея удерживает вес до 50 кг. Сегодня строительные работы представить без этого материала затруднительно, клей стал универсальным средством, позволяющим ускорить процесс монтажа.

Посмотрите видео об особенностях жидких гвоздей

Жидкие гвозди: состав и виды

Химический состав жидких гвоздей у разных производителей отличается набором компонентов, но практически все виды разработаны на основе каучука синтетического происхождения. Также может использоваться глина особых видов, имеющих высокую пластичность. В качестве дополнительных ингредиентов в клеевой состав добавляют: силикон, полиуретан, латекс, бутилен и др.

Акрилатный латекс составляет основной ингредиент в водном составе. Продукт абсолютно безвреден для здоровья людей, поэтому его используют практически для всех внутренних работ. Запах при применении едва улавливается. Однако не лишён такой клей и недостатков. Его не используют для соединения металлических поверхностей. Также не рекомендуется выбирать продукт для наружного монтажа из-за низкой устойчивости к перепадам температур.

Активные компоненты состава обладают резким запахом, поэтому при использовании продукта рекомендуется надевать защитную маску и резиновые перчатки. Застывание состава происходит мгновенно, в отличие от жидких гвоздей на латексной основе. На адгезию не оказывают воздействия ни влага, ни резкий перепад температурного режима. Среди основных преимуществ выделяется долговечность и практичность.

Область применения жидких гвоздей

Применяют жидкие гвозди в строительных и ремонтных работах для соединения двух разнородных поверхностей. Область возможного использования настолько широкая, что по праву клей считается универсальным. В некоторых случаях состав может применяться в качестве герметика при уплотнении швов, стыков в окнах, санузлах, дверных коробках и др.

• дерево;

• гипсокартон;

• стекло;

• керамика;

• пробка;

• пластик;

• алюминий и др.

На упаковке указывается инструкция, которой следует придерживаться при выполнении монтажных работ. Каждый вид клея имеет свои особенности и нюансы.

Преимущества и недостатки

Перед применением следует внимательно ознакомиться с техническими характеристиками клеевого состава, чтобы избежать ошибок при применении и эксплуатации. Среди свойств продукта выделяются следующие достоинства:

• клей не оказывает пагубного воздействия на рабочие поверхности;

• состав абсолютно безопасен для здоровья людей;

• обеспечивает быстрое и прочное соединение элементов;

• не требует приложения дополнительных усилий для стыковки;

• оказывает плотное прилегание рабочих поверхностей;

• простой способ монтажа;

• экономичный расход;

• устойчивость к высоким и низким температурам;

• долговечность.

К недостаткам можно отнести резкий запах во время применения неопренового клея, что обязывает к использованию средств защиты. Относительно продукта на водной основе следует отметить, что состав окажется неэффективным при соединении металлических поверхностей и выполнении наружных работ.

Правила использования жидких гвоздей

Для того чтобы соединение двух поверхностей было прочным, рекомендуется подготовить рабочую зону надлежащим образом. Для этого с поверхностей удаляются остатки старого клея или отделки, если таковые имеются. Далее место обработки обезжиривают с помощью ветоши и спиртового раствора. После просушки на поверхность наносятся жидкие гвозди специальным пистолетом.

Состав может распределяться по плоскости точечно или в виде тонкой змейки или сеточки. После соединения двух поверхностей следует дать выдержку в несколько минут (достаточно 2-4 минуты). Окончательный процесс затвердевания клея наступает спустя 24 часа, поэтому в данный период не стоит давать склеенным элементам нагрузку или подвергать их воздействию ударных инструментов.

Меры предосторожности

При использовании жидких гвоздей нужно быть максимально осторожным, чтоб состав не попал на кожный покров, в глаза, на одежду. Также нежелательно допускать растекание клея по обрабатываемым деталям, так как процесс удаления остатков считается трудоёмким. Если всё-таки после монтажа остались подтёки, избавиться от них поможет растворитель или специальный очиститель, соответствующий виду жидких гвоздей. Для выполнения чистки потребуется скребок и вода.

Свежий клеевой состав можно удалить тряпкой, смоченной в растворителе (при использовании водного вида клея достаточно намочить салфетку в воде). В случае застывания подтёка придётся вначале его смягчить, протерев тряпкой, смоченной в очистителе. Затем ещё раз обработать специальным раствором и аккуратно поддеть скребком. Инструментом стоит орудовать крайне осторожно, ведь риск повредить поверхность детали велик.

инструкция по применению и технические характеристики

На сегодняшний день такое понятие, как жидкие гвозди стало очень распространенным и с ним сейчас сталкиваются гораздо чаще, чем буквально несколько лет назад. Некоторые люди, конечно, могут даже не знать для чего и где они находят свое применение. В свою очередь другие — ежедневно их используют в своей жизни, как дома, так и на работе.

Жидкие гвозди — это не что иное, как специальный строительный монтажный клей, но с немного другим составом, чем у обычного клея, который используют профессионалы. В составе жидких гвоздей находится определенное количество мелкофракционного наполнителя, который часто используют для склеивания самых разных материалов во время строительства и монтажа.

Следует отметить, что если материал соединить с помощью жидких гвоздей, то он вполне способен выдержать большую нагрузку. Для того чтобы немного повысить уровень пластичности данного клея, в его состав добавляют небольшое количество специальной белой глины, которая выступает в роли синтетического каучука.

Жидкие гвозди, инструкция по применению и их технические характеристики начали изучать достаточно давно. Первый раз подобное выражение стали применять в 1968 году и использовала его одна из американских компаний непосредственно для своего вида клея для стройки. Эта же компания затем стала первой, которая использовала клей непосредственно в картриджах. Глина, которая имеется в составе любых жидких гвоздей, также добывается в Америке. В ней же и находятся самые крупные мировые компании, которые занимаются не только производством, но и активной продажей специального клея.

Область применения жидких гвоздей «Момент Монтаж»

Монтажный клей могут использовать в строительстве для работы с самыми разными материалами, а поэтому его вполне можно назвать универсальным. Чаще всего его используют для того, чтобы склеить следующие материалы:

• гипсокартон;
• древесину;
• стекло;
• пластиковые материалы;
• алюминий;
• керамику и плитку из полимеров;
• натуральные пробки и прочее.

В некоторых ситуациях данный тип клея могут использовать даже в качестве герметика. С его помощью можно вполне провести качественную герметизацию окон, санузлов, коробок для дверей и некоторых других элементов, которые широко известны в строительстве. Но идеальным вариантом будет то, что вы будете использовать непосредственно инструкцию по применению жидких гвоздей, которая прилагается к каждой упаковке такого вещества.

Области применения универсального монтажного клея могут сильно отличаться друг от друга, но в тоже время есть специальные правила и инструкция, которые необходимо в обязательном порядке выполнять во время работы с клеем такого типа. К ним можно отнести следующее:

1. перед тем, как наносить клей, сначала очистите поверхность, а потом ее обезжирьте;
2. на обрабатываемой поверхности не должно присутствовать пыль, грязь или жир, она должна быть твердой и сухой;
3. жидкие гвозди можно нанести путем применения специального пистолета;
4. наносите клей полосками или же небольшими точками, которые располагаются отдельно одна от другой;
5. после того, как клей будет нанесен, поверхности нужно прикрепить очень крепко друг к другу. Если поверхность имеет большой размер, то в такой ситуации можно воспользоваться резиновой или же деревянной киянкой.
6. Подождите несколько минут, пока клей полностью склеит поверхности;
7. после того, как работа будет закончена, необходимо удалить остатки клея. Для этого используйте ацетон или же растворитель.

Основные технические характеристики жидких гвоздей и инструкцию по применению необходимо узнавать заранее, чтобы потом не возникало проблем во время его использования.

Преимущество и недостатки

Жидкие гвозди, как и многие другие материалы строительного происхождения, имеют свои плюсы и минусы, о которых нужно обязательно знать до того, как вы купите и начнете использовать клей. Если говорить о положительных моментах этого универсального клея, то можно отметить следующие моменты:

1. клей не наносит никакого вреда рабочей поверхности, не позволяет образовываться в дальнейшем ржавчине;
2. отлично переносят низкую температуру и относятся к числу экологических чистых материалов;
3. очень быстрое время застывания жидких гвоздей, и нет никакой разницы, какая именно вокруг среда их окружает;
4. во время применения такого клея не стоит использовать разного рода ударные инструменты;
5. поверхности, которые были соединены этим клеем, очень прочно держатся друг с другом;
6. жидкие гвозди позволяют склеить разного рода материалы, вне зависимости от того, какую именно поверхность они имеют: гладкую или же шероховатую.

Не обошлось в данной ситуации и без нескольких недостатков, которые очень важно учитывать во время работы с жидкими гвоздями. К основным недостаткам можно отнести следующее:

1. во время работы с универсальным клеем момент-монтаж, желательно использовать респиратор, ведь материал может на протяжении некоторого времени иметь крайне неприятный запах;
2. если вы впервые пользуетесь материалом или же опыт работы с ними незначительный, то использовать их достаточно сложно.

Жидкие гвозди на водной основе область и инструкция по применению видео

Большой популярностью пользуется клей на водной основе. Он имеет несколько другие минусы, кроме запаха. Такие гвозди не рекомендуют применять для того, чтобы соединить металлические поверхности. Низкая температура приводит к тому, что начинает разрушаться основа водяных жидких гвоздей. Для того чтобы клей быстрее высох, нужно использовать специальный подогрев.

Жидкие гвозди: технические характеристики

Если говорить непосредственно о технических характеристиках универсального клея момент-монтаж, то они просто отличный и этот факт подтверждают многие строители. К основным важным техническим характеристикам специалисты относят следующее:

• высокий уровень прочности;
• отличная адгезия;
• противостоит коррозии;
• нет никакого плохого воздействия на поверхность, для склеивания которой используется специальный клей;
• очень просто использовать;
• жидкие гвозди устойчивые к высокой и низкой температуре;
• большая часть клея имеет вполне нормальный нейтральный запах;
• в его составе нет компонентов, которые могли бы навредить организму человека, который с ними работает;
• клей сцепляет поверхности максимум за несколько минут;
• для того чтобы прикрепить детали, которые имеют вес 50 кг, нужно использовать всего одну каплю универсального клея;
• он очень экономичный.

Инструкция по применению жидких гвоздей

В первую очередь необходимо очистить поверхность, которую вы собираетесь склеивать и обезжирить ее. Потом наносите на данную поверхность жидкие гвозди. Для этого используйте специальный пистолет. Наносить клей можно точками, змейкой или же в виде сетки.

Очень сильно прижмите две поверхности, которые нужно склеить между собой. Придайте им максимально правильное расположение и держите так несколько минут. Будет вполне достаточно двух-трех минут. Затем подождите где-то 24 часа, чтобы клей полностью высох. По окончании этого времени, можно начинать проводить механическое воздействие на поверхность.

Как удалить жидкие гвозди с поверхности

Для того чтобы можно было удалить монтажный клей момент-монтаж с разных поверхностей, в обязательном порядке используются вода, скребок, растворитель и специальные для этой ситуации очистители. Если вы нанесли состав относительно недавно, и он еще не успел полностью высохнуть, то для удаления жидких гвоздей будет достаточно применить воду или же растворитель, который имеет в своей основе минералы. До того времени, пока герметик окончательно не высохнет, его вполне успешно и быстро можно удалить путем использования жидкости.

Если же они уже успели высохнуть, то для их удаления в обязательном порядке необходимо применение специальных очистителей, которые можно найти в каждом строительном магазине. Заменить очиститель можно обычным скребком, но его нужно использовать крайне аккуратно, ведь есть риск того, что может быть повреждена поверхность.

Следует отметить, что жидкие гвозди могут выдержать разные температуры, но при этом они совершенно не переносят прямые солнечные лучи. Для того чтобы можно их было удалить скребком, оставьте предмет, который вы склеили этим клеем примерно на сутки под солнечными лучами. Потом можно тщательно почистить поверхности.

Если вы собрались использовать вещества, в основе которых есть минералы, то защитите свои руки специальными перчатками, ведь эти растворители относят к числу агрессивных. Таким образом, можно удалить клей с самых разных поверхностей, начиная с кафеля или пластика и заканчивая обоями.

Жидкие гвозди момент-монтаж имеют просто великолепные технические характеристики и на сегодняшний день они незаменимы во время проведения строительных работ. Они помогают получить не только отличный результат за короткий промежуток времени, но и использовать их очень просто. Если вы раньше с ними не работали, то будет достаточно несколько использований, чтобы приобрести необходимый опыт.

Жидкие гвозди. Виды и особенности. Как выбрать и пользоваться

Жидкие гвозди – клей широкого назначения, применяемый для выполнения различных строительных и ремонтных работ. Его используют для склеивания керамики, стекла, металла, кирпича, бетона, дерева, гипсокартона, пенопласта. Его состав отличается повышенными скрепляющими свойствами. Он может использоваться на пористых и сильно впитывающих поверхностях.

Типы жидких гвоздей по химическому составу

В зависимости от связующих компонентов входящих в состав клея бывает:

• Неопреновый.
• Акриловый водоэмульсионный.

По факту это 2-а разных монтажных клея, просто объединенные под одним названием. Они не имеют ничего общего, кроме области использования в монтажных работах. Неопреновые гвозди более крепкие, а водоэмульсионные безопасней в плане испарений.

Неопреновый

В основе неопренового клея используется синтетический каучук с добавлением полимеров. В качестве наполнителя применяется особый тип глины, в результате чего неокрашенный состав имеет характерный светло-коричневый цвет. Дешевые образцы гвоздей готовятся на меле. У них белый цвет и более слабые клеящие свойства.

Химический состав каучуковых жидких гвоздей существенно отличается. Более дорогая продукция может использоваться внутри помещений, поскольку почти не имеет запаха. Гвозди на каучуке могут производиться с добавлением красителей, что важно при поклейке отделочных материалов. Это позволяет меньше тратить время на смывание разводов клея на лицевых поверхностях, если их оттенки совпадают. Неопреновые жидкие гвозди после застывания выдерживают снижение температуры до -40°С.

Дешевый неопреновый клей часто содержит ацетон, поэтому его лучше использовать только на улице. При работе с любым искусственным каучуковым составом лучше использовать перчатки. В помещении после использования нормального неопренового клея без ацетона слабый запах сохраняется до 2-х дней. Одним из немногих ограничений каучуковых гвоздей является склейка некоторых синтетических материалов, в связи с химической несовместимостью. Лишь некоторые производители предлагают гвозди на каучуковой основе, которые можно использовать для склейки ПВХ. Такой клей обычно прозрачный. В связи с отсутствием эффективных связующих, несовместимых с поливинилхлоридом, он клеит хуже.

Водоэмульсионный

Водоэмульсионные жидкие акриловые гвозди имеют еще более слабый запах, чем неопреновые на основе почти чистого синтетического каучука без растворителей. Они уступают по крепости соединения, но вполне подходят для приклеивания легких материалов. Водоэмульсионный клей предпочтительней при необходимости соединения пористых поверхностей. Акриловый состав разработан для использования внутри помещений с нормальной температурой и влажностью. Его не применяют в ванной и на кухне, где возможно нарушение таких условий.

Акриловые гвозди единственный состав, который можно применять для приклеивания различных пластиков. Их выбирают для монтажа плинтусов и пластиковых панелей. Водоэмульсионный клей совершенно не переносит мороз. Это усложняет его транспортировку зимой.

Преимущества и недостатки использования

Применение жидких гвоздей в строительстве обусловлено огромным списком достоинств данного материала:

• Удерживают нагрузку до 1000 кг/м².
• Адгезия практически с любыми поверхностями.
• Бесшумный монтаж.
• Быстрое схватывание.
• Отсутствие токсичных составляющих.
• Влагостойкость и морозоустойчивость при содержании неопрена
• Нейтральный запах у большинства составов.
• Экономичный расход.

Продаваемый в тубах клей расходуется очень экономно. Его достаточно наносить небольшими каплями размером с несколько горошин. При этом плотное сдавливание склеиваемых деталей не обязательно, что отличает жидкие гвозди от суперклея. Для них характерно, чем больше клея, тем надежней. Гвозди можно применять для одновременного заполнения пустот при склеивании.

Для жидких гвоздей характерны и недостатки:

• Сложное удаление подтеков и капель.
• Трудность демонтажа склеенных конструкций.

Если в случае с обычными стальными гвоздями их можно вырвать гвоздодером, то с клеем так не получится. Пытаясь демонтировать приклеенные конструкции, те сильно повреждаются. Если такие материалы планировалось использовать повторно, то это не всегда получится. Клей сделан, чтобы его использовать один раз, без последующих переделок.

Какие бывают жидкие гвозди по назначению

Каждая поверхность для склеивания имеет свои особенности, поэтому для максимальной адгезии химический состав жидких гвоздей должен быть адаптирован к необходимому материалу. В связи с этим производители клея делают его по разной рецептуре в зависимости от предназначения.

Предлагаемые в продаже составы обычно имеют надписи на тубе с описанием предназначения для:

• Влажных или сухих помещений.
• Внутренних или наружных работ.
• Тяжелых конструкций.
• Быстрым схватыванием.
• Зеркал, стекла или керамики;
• Изделия из пенополистирола.

Использование узкоспециализированного клея является более надежным, чем универсальных составов. При покупке жидких гвоздей обязательно нужно посмотреть инструкцию, чтобы убедиться, что они подойдут для интересующей сферы применения. Универсальные жидкие гвозди можно использовать для соединения легких предметов, когда планируется эксплуатация без нагрузок.

На что смотреть при покупке

Кроме информации о назначении, написанной на трубе с жидкими гвоздями, важным ориентиром при покупке являются и другие данные:

• Точный состав.
• Время высыхания.
• Сила склеивания.

При выборе клея можно ориентироваться не только по его основе, но и применяемому наполнителю. Если в его качестве используется мел, то рассчитывать на действительно хорошую устойчивость к влаге и продолжительную службу таких гвоздей не приходится. Конечно, для легкого склеивания этот клей подойдет, но не более того.

Хотя все жидкие гвозди срабатывают быстро, но между ними имеется разница. Есть составы, способные достаточно застыть за секунду, чтобы удерживать склеенные элементы. Они идеально подойдут для приклеивания багетов. Достаточно просто их прижать, не держа руки на весу. Если имеется возможность создать условия для длительного прижатия заготовок, то можно купить более дешевый клей.

Информация о силе склеивания обычно пишется на лицевой части туба с жидкими гвоздями. Производители указывают этот показатель в килограммах на метр квадратный. Слабые клеи держат нагрузку 30 кг/м². Их достаточно для приклеивания багетов под потолком. Более крепкие составы рассчитаны на нагрузку 50, 80, 100 кг/м². Несколько производителей предлагают клей для экстремального склеивания с заявленной нагрузкой 1000 кг/м².

Как правильно пользоваться

Обычно продажа жидких гвоздей осуществляется в тубах под пистолет для герметиков. Для использования клея необходимо ножом срезать носик на его колпачке. От высоты среза зависит подаваемая толщина клея. Для удобства производители комплектуют тубы носиками со специальными отметками, что позволяет провести срез в правильном месте для получения толщины выдавливания гвоздей от 2 до 6 мм.

Объем туба с гвоздями 400 мл. Если этого много, то можно купить клей для ручного выдавливания на 180 мл. Для него не нужен пистолет для герметиков.

Перед нанесением клея необходимо провести подготовку поверхности. Для этого она очищается от пыли, а гладкие материалы желательно дополнительно обезжирить. Сами жидкие гвозди наносятся полосками, змейкой или каплями. После этого детали быстро прикладываются друг к другу и прижимаются. Используя клей быстрого застывания со специальной отметкой достаточно надавить на соединение и отпустить. Для обычных составов важно сохранить давление не менее 1-2 мин

Срок окончательного высыхания клея зависит от его химического состава, температуры и окружающей влажности. Это занимает от 12 до 24 часов. После застывания окончательная полимеризация наступает лишь через неделю.

Как удалять выступающий клей

При работе с клеем возможно его попадание на лицевую часть скрепляемых деталей. В этом случае капли нужно быстро вытереть. Лучше это делать тряпочкой смоченной в растворителе, содержащем ацетон. Он подходит для всех типов жидких гвоздей, но все же дает едва ощутимый результат, поэтому нельзя затягивать. Если состав уже высох, то растворитель поможет только в связке с механической зачисткой. Хороший результат дает разогрев застывшего клея с помощью обычного или строительного фена. При поднятии температуры поверхности до 50-60°С гвозди становятся более мягкими, что облегчает их срыв.

Если жидкие гвозди попали на одежду, то это еще не значит, что ее придется выбросить. Для очистки ткани можно использовать «Антиклей». Хотя на склеенных предметах, где клей используется толстым слоем, этот растворитель малоэффективен, но на одежде зачастую позволяет справиться с задачей. Недостаток этого метода в возможности поменять оттенок ткани. Для чувствительных вещей лучше сначала разогреть гвозди феном или утюгом, после чего положить одежду в морозилку. В результате резкого изменения условий клей потеряет свои свойства. После заморозки его станет возможным содрать. Это хороший способ, но он малоэффективен на вязаных вещах.

Если требуется очистить испачканные руки клеем на акриловой основе, их нужно просто вымыть с мылом. Составы с искусственным каучуком смываются с кожи вазелином или растительным маслом. Учитывая все трудности с очисткой, гораздо проще при использовании жидких гвоздей защищать кромки деталей малярным скотчем, чтобы потом ничего не оттирать.

Похожие темы:

5 мл Онихомикоз Лечение ногтей Жидкая ручка для ремонта ногтей Жидкая ручка для ремонта ногтей Инструмент для ухода за ногтями | |

Описание:

Убивает грибок ногтей, питание и восстановление

Он содержит несколько ингредиентов среднего ремонта, которые могут обеспечить обильное питание и увлажнение ногтей,

убивают грибок ногтей, а также помогают улучшить неровные, сухие, тусклые и другие проблемы с ногтями после использования возвращают ногтям свой блестящий

и красивую текстуру.

Условия хранения: хранить в темном, сухом и прохладном месте.

Как использовать: Очистив кожу рук, нанесите необходимое количество питательного раствора прямо на ногти, что сделает ногти влажными, мягкими и красивыми.

Состав: ВОДА, СПИРТ, БОРНЕОЛ, БУТИЛЕН, ГЛИКОЛЬ, ЭКСТРАКТ ПОРТУЛАКИ ОЛЕРАЦЕИ, ХЛОРГЕКСИДИНА ДИАЦЕТАТ, ГИДРОГЕНЕРОВАННОЕ КАСТОРНОЕ МАСЛО ПЕГ-40, ФЕНОКСИЕТА-НОЛЛИН 150002, ФЕНОКСИЕТА-
, ЭЛЕКСИМЕТРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

.

Меры предосторожности:

1: Из-за индивидуальных различий кожи, если во время использования возникает какой-либо дискомфорт, немедленно прекратите прием

2: Храните в недоступном для младенцев и детей месте, чтобы избежать еды по ошибке

3: Избегайте контакта с глазами, при случайном попадании в глаза промойте водой непосредственно

Спецификация:

Вес: 22 г

Вес нетто: 5 мл

Срок годности: 3 года

Область применения:

Размер упаковки: 18 мм * 18 мм * 125 мм

Технические характеристики:

Убивает грибок ногтей, питание и восстановление

Он содержит несколько ингредиентов для среднего восстановления, которые обеспечивают обильное питание и увлажнение ногтей.

убивает грибок ногтей, также помогает улучшить неровные, сухие, тусклые и другие проблемы ногтей, после использования заставляет ногти снова приобретать блестящую и красивую текстуру.

В пакет включено:

1 жидкость для ухода за ногтями

Примечания:

Из-за разницы между мониторами изображения могут не отражать реальный цвет изделия.

Сравните размеры деталей с вашими, допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения.

Пожалуйста, оставьте сообщение, прежде чем оставить плохой отзыв, если у продуктов есть проблемы.

Спасибо за понимание.

5 мл Противогрибковый раствор для ухода за ногтями на пальцах ног Профессиональное средство для ухода за ногтями с травами Жидкость для лечения грибка ногтей TSLM1 | |

Описание:

Убить грибок ногтей, питание и восстановление

Он содержит несколько ингредиентов для среднего ремонта, которые могут обеспечить обильное питание и увлажнение ногтей,

убивает грибок ногтей, а также помогает улучшить неровные, сухие, тусклые и другие проблемы с ногтями, после использования, чтобы ногти снова стали блестящими

и красивая текстура.

Условия хранения: хранить в темном, сухом и прохладном месте.

Способ применения: Очистив кожу рук, нанесите необходимое количество питательного раствора прямо на ногти, чтобы сделать ногти влажными, мягкими и красивыми.

Состав: ВОДА, АЛКОГОЛЬ, БОРНЕОЛ, БУТИЛЕН, ГЛИКОЛЬ, ЭКСТРАКТ ПОРТУЛАКИ ОЛЕРАЦЕИ, ХЛОРГЕКСИДИНА ДИАЦЕТАТ, ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ КАСТОРНОЕ МАСЛО ПЭГ-40, ФЕНОКСЕТАНОЛ,

ЭТИЛГЕКСИЛГЛИЦЕРИН, CI 15985, КАРАМЕЛЬ.

Меры предосторожности:

1: Из-за индивидуальных различий кожи, если во время использования возникает дискомфорт, немедленно прекратите прием

2: Хранить в недоступном для младенцев и детей месте, чтобы избежать еды по ошибке

3: Избегайте контакта с глазами, при случайном попадании в глаза немедленно промойте водой

Спецификация:

Вес: 22 г

Вес нетто: 5 мл

Срок годности: 3 года

Сфера применения: Гвоздь

Размер упаковки: 18 мм * 18 мм * 125 мм

Технические характеристики:

Убить грибок ногтей, питание и восстановление

Он содержит несколько ингредиентов для среднего восстановления, которые обеспечивают обильное питание и увлажнение ногтей.

убивает грибок ногтей, также помогает улучшить неровные, сухие, тусклые и другие проблемы с ногтями, после использования заставляет ногти снова приобретать блестящую и красивую текстуру.

В пакет включено:

1 x Жидкость для ухода за ногтями

Примечания:

Из-за разницы между различными мониторами изображения могут не отражать фактический цвет изделия.

Сравните размеры детали с вашими, допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения.

Пожалуйста, оставьте сообщение, прежде чем оставить плохой отзыв, если у продуктов есть проблемы.

Спасибо за понимание.

10 мл Бактерицидное натуральное средство для ухода за ногтями Жидкое средство для восстановления ногтей Жидкое средство для восстановления ногтей Удаление грибка на ногтях Увлажняющее средство для ухода за ногтями TSLM1 | |

Описание:

Nail Repair Oil

Убивает грибок ногтей, питает и восстанавливает

Характеристики продукта: Оно содержит несколько промежуточных восстанавливающих ингредиентов, которые могут обеспечить обильное питание и увлажнение ногтей, убить грибок ногтей, также помогает улучшить неровные, сухие, тусклые и другие проблемы ногтей, после использования заставляет ногти снова приобретать блестящую и красивую текстуру.

Как использовать: Очистив кожу рук, нанесите необходимое количество питательного раствора прямо на ногти, что сделает ногти влажными, мягкими и красивыми.

Состав: ВОДА, АЛКОГОЛЬ, БОРНЕОЛ, БУТИЛЕН, ГЛИКОЛЬ, ЭКСТРАКТ ПОРТУЛАКИ ОЛЕРАЦЕИ, ХЛОРГЕКСИДИНА ДИАЦЕТАТ, ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ КАСТОРНОЕ МАСЛО ПЕГ-40, ФЕНОКСИЕТА-НОЛЛИ.

Меры предосторожности:

1: Из-за индивидуальных различий кожи, если во время использования возникает какой-либо дискомфорт, немедленно прекратите прием

2: Храните в недоступном для младенцев и детей месте, чтобы избежать еды по ошибке

3: Избегать попадания в глаза, при случайном попадании в глаза промыть водой непосредственно

Условия хранения: хранить в темном, сухом и прохладном месте.

Спецификация:

Размер: 7,1 * 2см

Вес нетто: 10 мл

Срок годности: 2 года

Сфера применения: Гвозди

Технические характеристики:

9000 Ремонт гвоздей

Убивает грибок ногтей, питание и восстановление

Характеристики продукта: Он содержит несколько ингредиентов для среднего ремонта, которые могут обеспечить обильное питание и увлажнение ногтей, убить грибок ногтей, а также помочь улучшить неровные, сухие, тусклые и другие проблемы с ногтями, после использования, вернуть ногтям их блестящая и красивая текстура.

В пакет включено:

1 x жидкость для ремонта ногтей

Примечания:

Из-за разницы между различными мониторами изображения могут не отражать фактический цвет элемента.

Сравните размеры деталей с вашими, допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения.

Пожалуйста, оставьте сообщение, прежде чем оставлять плохой отзыв, если у продуктов есть проблемы.

Спасибо за понимание.

Строим баню из бруса своими руками поэтапный показ строительства: Строить баню из бруса своими руками пошагово

Строить баню из бруса своими руками пошагово

5 этапов строительства бани из бруса

Строительство бани – это то, о чём задумывается большинство дачников и хозяев загородных домов при обустройстве приусадебной территории. В качестве строительного материала многие предпочитают натуральное дерево, в частности, многие обращают внимание брус. О нем и пойдет речь далее.

Деревянный брус имеет ряд преимуществ:

• Хорошее соотношение цены к качеству;
• Простота монтажа. Даже неопытный строитель сможет самостоятельно и без особых трудностей возвести на своём участке небольшую баньку;
• Брус даёт минимальную усадку, по сравнению с аналогичными строительными материалами;

В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция строительства бани из бруса своими руками, а также будут представлены советы по выбору качественного материала, фундамента и многое другое.

Первый этап: проектирование и выбор материалов

Как и при строительстве любого другого здания, для бани необходимо создать чертёж, эскиз, план – называйте, как хотите. Для составления плана лучше обратиться в специальные конструкторские агентства, они помогут создать индивидуальный проект именно для Вас, с учётом всех особенностей вашего участка, а также дадут несколько советов и рекомендаций.

На данном этапе необходимо изучить почву, на которой планируются строительные работы. От результата анализа зависит выбор и технология возведения фундамента. В готовом плане должны быть представлены все моменты: количество комнат, общая площадь, толщина стен, внешний вид, основной строительный, и облицовочный материал, место расположения печи также должно быть выбрано заранее,

Как построить баню своими руками из бруса: схемы, фото, видео

В нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем, как построить своими руками такую баню из бруса, какую хотел бы иметь на своем участке каждый владелец загородного дома. Не секрет, что баня — это не только место для помывки, но и одно из лучших изобретений для оздоровления и поддержания тонуса организма. Но для того, чтобы процесс принятия процедур приносил действительно пользу, а не вред, при строительстве нужно учесть немало нюансов.

Расположение и размер бани

Чтобы правильно выбрать место расположения бани с нуля, посмотрите на схемы, рекомендованные по СНиП.

Размер бани следует рассчитывать из следующих критериев:

• размер парилки, который определяется исходя из количества одновременно находящихся в ней человек. Для двоих будет достаточно 3х1,5 м при высоте 2 м. Для четверых уже потребуется увеличить размеры до 2х4 м.
• размер помывочного отделения. Он определяется из аналогичного расчета: 2х2 — для двоих, 4х2 — для четверых. Если вы планируете установить купель, то размеры нужно скорректировать с учетом размера купели.

• А вот раздевалка и комната отдыха рассчитываются исходя из личных предпочтений. Это может быть просто раздевалка с лавочкой, а может быть большая комната отдыха с камином, массажным столом, бильярдом и т.п.

Фундамент бани

Тип фундамента для бани из бруса можно выбрать абсолютно любой, так как строение не является сверхтяжелым. Он может быть свайный, ленточный, столбчатый или плитный. Но к нему есть некоторые сопутствующие требования.

• Фундамент для самого строения и для печи категорически запрещается делать единым целым. Это ограничение действует по причине разницы температур печи и строения. Единый фундамент может привести к деформации конструктива постройки.

Неправильно изготовленный фундамент для бани

• Независимо от типа фундамента обязательна выемка грунта на глубину 30-50см под всей плоскостью будущего основания здания, и засыпка слоя песка толщиной 10-50см. При этом надо учитывать, что от верха песчаной подсыпки до низа деревянных конструкций пола бани должно быть выдержано расстояние от 40 до 60 см. Это нужно для того, чтобы была возможность циркуляции воздуха под полом, а песок в свою очередь будет забирать на себя излишнюю влажность. Тем самым вы своими руками надолго защитите основание бани от гниения и грибка, которые вызывают не только повреждение конструкций, но и вредны для организма человека.

• Также очень важным фактором является глубина заложения фундамента. Как мы ранее указали, тип фундамента можно выбрать любой, но глубина основания должна быть ниже глубины промерзания грунта. Это основа основ для любого фундамента, независимо от его назначения.

В свою очередь мы рекомендуем сделать для бани ленточный железобетонный фундамент. Для него потребуется выкопать траншею на глубину промерзания грунта по предварительно подготовленной схеме, с нанесением всех мест расположения стен.

Далее изготовьте двойной каркас из арматуры диаметром 12-14 мм, с шагом 200мм

Установите опалубку из щитов или обрезной доски

Для последующего монтажа элементов труб водопровода, канализации и крепления нижней обвязки не забудьте установить закладные детали.

Залейте все бетоном марки М250 или выше.

После высыхания бетона снимите опалубку и покрасьте стены битумным праймером.

Фундамент для печи можно изготовить из бетона или кирпича. Площадь опоры должна быть на 10 см больше, чем площадь основания печи.

 

Интересно: Кладка печи из кирпича: пошаговая инструкция

Нижняя обвязка и пол бани

Нижняя обвязка выполняется из бруса 200х200мм. Предпочтительно использовать твердые породы дерева: дуб, кедр, лиственница.  Крепление к фундаменту производить через предварительно заложенные анкера.

Схема установки закладной под брус

Не забудьте проложить между фундаментом и нижней обвязкой листы гидроизоляции!

Крепление бруса на углах и пересечениях производится металлическими оцинкованными уголками, с помощью саморезов и гвоздей. Предварительно в местах пересечений выпиливаются и вырубаются монтажные пазы для стыковки.

Брус нижней обвязки перед монтажом нужно обработать средством для огнебиозащиты дерева.

Нижнюю часть обвязки по внутреннему периметру необходимо обшить бруском 40х40 мм для монтажа чернового пола. Крепление осуществляется гвоздями и саморезами.

После чего на эти бруски укладывается черновое покрытие из обрезной доски толщиной 20-30мм.

Черновой пол

Далее по черновому полу стелется ветровлагозащитнуая мембрана, которая крепится к доскам и брусу с помощью строительного степлера.

Для теплоизоляции полов и потолка бани можно использовать керамзит. Это достаточно недорогой, а главное экологически чистый материал.

Но один недостаток у керамзита все-таки есть — он впитывает воду, после чего теряет свои свойства. Поэтому засыпанный керамзит должен быть защищен от влаги гидроизоляцией, для чего достаточно закрыть его со всех сторон полиэтиленовой пленкой и проклеить стыки алюминиевым скотчем.

Керамзит просто рассыпается на поверхность и разравнивается граблями. Не нужно его прессовать, иначе вы можете разрушить структуру материала.

Также рекомендуется сверху на уже покрытый пленкой утеплитель нанести слой толщиной 5-7 см из цементно-песчаной смеси с добавлением жидкого стекла. При выравнивании слоя нужно будет сделать разуклонку в виде одной или нескольких воронок для дренирования воды через приемные фитинги.

Чистовой пол рекомендуем делать из обрезной доски толщиной 30-40 мм, при этом оставляйте зазор между досками в 5 мм для схода воды.

 Конструктив бани из бруса

Для того, чтобы построить стены и крышу бани на даче, нам понадобится брус 150х150мм на стены, и 100х150мм на перегородки и лаги перекрытия.

Сборка осуществляется в шахматном порядке, где поочередно укладываются продольные и поперечные венцы до необходимой высоты строения (от 2,2 до 3,0 метров).

Виды соединения брус при сборке

Между собой венцы крепятся деревянными нагелями. Для этого нижний и следующий над ним брус засверливается под диаметр нагеля. Далее обмазывается его клеем и киянкой и забиваем в отверстие. Между венцами закладывается прокладка из джута.

Усадка строения из бруса занимает от одного года, до момента, когда можно начинать производить отделку, до двух лет, когда происходит полная усадка.

Лаги перекрытия устанавливаются зеркально нижней обвязке. Процедура утепления аналогична утеплению пола, за исключением того, что защитную стяжку делать нет необходимости.

Каркас крыши собирается из доски 50х150 мм и обтягивается ветровлагозащитной мембраной, поверх которой набивается обрешетка из доски толщиной 20мм. Следом идет крепление отделочного материала, которым может быть, например, профлист.

Под усадку

Устанавливать двери и окна в строении из бруса можно не раньше завершения усадки, иначе вы имеете все шансы получить треснутые стекла в окнах и незакрывающуюся дверь.

Анкерный домкрат, для регулировки усадки

Оборудование для бани

Печь. Пожалуй, это самая главная часть бани. Варианты печи разнообразны, от сложных каменных и кирпичных, до самодельных металлических.

• Печь устанавливается на фундамент, специально сделанный для нее.
• Расстояние от печи деревянных конструкций должно быть не менее 200мм Стена в местах приближения должна быть защищена специальными средствами, например, листом войлока, вымоченном в глине и закрытом отражающим металлическим щитом.
• Дымоход выполненный из металла. Его прохождение сквозь потолок и кровлю должно осуществляться только через специально подготовленные проемы с наполнителями из изолирующих материалов.

Примыкание металлических деталей печи и дымохода к деревянным конструкциям, категорически запрещены.

• Для каменки используйте только такие камни, которые выдержат высокие температуры с резкими их перепадами.

Водоснабжение в бане осуществляется двумя способами. Первый — это подводка водопроводной трубы от источника, и завод ее в здание через оставленные в фундаменте закладные футляры. Далее возможно подключение душа, купели и т.п. Горячую воду в этом случае можно организовать через подключение специального теплообменника на дымоход. Второй способ — это установка баков для холодной и горячей воды, которая будет нагреваться от печи.

Водоотвод выполняется через трубы ПВХ, установленные на фитингах под  полом бани.

Освещение и электрооборудование. Вся электропроводка в бане должна быть выполнена из кабеля, у которого характеристики позволяют функционировать при высоких температурах. Помимо этого, обязательно прокладывать его только в металлорукаве. Все источники освещения должны быть защищены специальными колбами с высокотемпературными и влагозащитными характеристиками. В идеале нужно установить понижающий трансформатор на 36В.

Интересно: Водопровод в частном доме своими руками

Отделка и приспособления для бани

Запомните, внутреннюю стену после усадки нужно утеплить, особенно в парильном отделении. Для утепления можно использовать специальную изоляцию для саун, состоящую из каменной ваты с нанесенной на нее фольгирующей защитой. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Для отделки стен и потолка в бане можно использовать вагонку из липы или осины. В качестве крепления набивается обрешетка, к которой идет фиксация вагонки. Двери, пологи, лавки, плинтуса, наличники также рекомендуется делать из тех же пород дерева. Так они будут менее подвержены разрушению от влажности и температурных колебаний.

Постройка бани очень ответственный процесс, и, взглянув на видео, вы можете в этом убедиться. Мы же максимально подробно постарались рассказать вам о том, как построить баню своими руками из бруса.

[totalpoll id=»1195″]

Напишите нам в комментариях:

А какие советы по строительству бани есть у вас?

Постройка бани из бруса своими руками: подробная схема, видео

Простота возведения коробки делает популярными постройки бани из бруса своими руками с подробными схемами, видео и фото. Небольшая несущая нагрузка не требует организации мощного основания под строение и делает строительный процесс дешевым, быстрым. Дерево является экологичным материалом, поэтому для строительства сооружения для помывочных процедур и отдыха следует выбирает именно его.

Оглавление статьи

Как построить баню из бруса самостоятельно

Строительный материал, из которого вы возведете сруб, имеет правильную геометрическую форму и в сечении представляет квадрат или прямоугольник. Сборка коробки из деревянного бруска не потребует привлечения бригады строителей или необходимости иметь специальные навыки. Чтобы построить самостоятельно баню из бруса, следуйте поэтапному алгоритму.

Проектирование

Нарисуйте с помощью профессиональных программ или вручную будущее строение. Используйте масштаб 1:100 или 1:50. Изобразите на чертеже вид с фасада бани,  торца и вид сверху в разрезе с разбивкой помещений. На рисунке отобразите:

• размеры стен, основания, крыши;
• расположение и размеры входов, окон, отопительной печи, полков, перегородок, крыльца или веранды;
• подготовьте трехмерное изображение и объект в разных плоскостях.

Для самостоятельного строительства вы можете взять готовые проектные решения из сети. Эскизы и чертежные документы можно найти на соответствующих тематических форумах или заказать индивидуальный проект у специалиста. Не забудьте сделать план местности с нанесением на него будущей постройки. Учтите, что расстояние до границы участка должно быть не менее 3 м, до жилых зданий необходимо выдерживать расстояние 10-12 м в целях пожарной безопасности.

Подготовка площадки

Сделайте разметку на местности периметра будущего строения с помощью колышков и веревки. Удалите поросль, спилите деревья, выкорчуйте пни. Выбирайте место для строительной площадки с учетом отвода сточных вод из бани. Не следует располагать постройку рядом с колодцем с питьевой водой.

Важное!

Изучите нормативы из ГОСТ 27751-88 по возведению строений из бруса. Документ поможет избежать ошибок в строительстве или выборе материалов.

На обводненных почвах и грунтах с высоким уровнем залегания вод необходимо произвести укрепительные работы. Сделайте засыпку карьерным песком или укрепите землю гравием, щебенкой, асфальтной крошкой. Начинайте готовить площадку после схода снега и снижения уровня воды в почвогрунте.

Организация фундамента

Для строительства бани из бруса не нужно заливать мощное основание. Деревянную коробку надежно будет держать бетонная мелкозаглубленная лента, свайно-винтовое поле или пеноблоки. Особенности возведения:

• для ленточного типа выкопайте траншею шириной 30-40 см, глубиной 30-50 см, установите опалубку с выводом на поверхность 20-30 см и заполните пространство поверх гравийно-песчаной подушки бетонным раствором с применением цемента марки М200, воды и песка. Для укрепления можете использовать арматуру, бой кирпича, гравий, щебень, камни.
• винтовые сваи не требуют землеройных работ. Вы можете ввинтить стальные опоры с лопастями в любое время года. Свайную стойку вкручивают вдвоем, применяя принцип рычага. С помощью уровня определите ровное положение для сруба и отпилите излишки металлических стержней. Закрепите оголовки на концах. При необходимости залейте бетонный раствор в полость винтового изделия, обработайте антикоррозийными составами. Вы можете сделать свайное поле на любых типах почв, кроме скалистых пород;
• блоки под сруб из бруса устанавливают по углам. Заглубите каждый элемент, предварительно выкопав яму глубиной 20-30 см, соответствующую размерам пеноблока. На дно засыпайте песок и гравий. Поместите в углубление опору, уплотните ее грунтом.

Поверх фундамента перед этапом возведения стен уложите ростверк из бруса 200 х 200. Выбирайте деревянный материал из лиственницы или осины. Обработайте ряд антисептиками и пропитками во избежание гниения. При укладке на винтовые стальные стойки произведите обвязку яруса с металлическими штырями.

Возведение сруба

Для строительства бани на частном участке или на даче используйте брус из одной партии. Это обеспечит одинаковый процент влажности материала, что позволит коробке испытать равномерную усадку в последующем. Выбирайте деревянный брусок без темных пятен, трещин, деформации. Для возведения сруба частной бани можно использовать элементы с сечением:

• 150 х 150 мм;
• 150 х 200 мм;
• 200 х 200 мм.

В качестве межвенцового заполнителя используйте джутовое волокно, ленту, лесной строительный мох или «кукушкин лен».

На ростверк уложите первый ряд из брусьев. Собирайте углы один к одному, каждый раз меняя стороны, или сделайте вырубку для сборки «в лапу» или «ласточкин хвост». Для закрепления каждого венца крепите его к предыдущему с помощью деревянных нагелей. Пространство между ярусами заполняйте мхом или джутом. С возведением сруба справится 2 человека. Поднимите стены до высоты, предусмотренной проектом.

Монтаж крыши

Кровлю для бани монтируют на систему из стропил. Каркас может быть в виде одно-, двускатной или ломаной крыши. Для его возведения используют деревянный брусок сечением 15 х 10 см, лаги из необрезной доски толщиной 10 см.

Внимание!

Сроки самостоятельной постройки бани зависят от выбранного типа фундамента. Строение на бетонном основании возводят за 2-3 месяца. Сооружение на блоках или свайно-винтовом поле – за 1 месяц.

Стропильную систему стройте в следующей последовательности:

• на земле собирайте углы из деревянного материала, которые для прочности закрепляют рядом с центром поперечиной;
• собранные элементы поднимите и установите на срубе таким образом, чтобы края крыши выходили за стены на 30-40 см;
• закрепите остов с помощью уголков;
• сделайте обрешетку из нестроганой доски шириной 20 см поперечно стропилам. Располагайте элементы с шагом от 20 до 50 см. Крепите пиломатериал саморезами;
• укройте плоскость крыши кровельным материалом – шифером, ондулином, листовым железом, профилированным листом, металлической или гибкой черепицей. Для крепежа используйте метизы с резиновыми шайбами во избежание попадания влаги под кровлю.

После установки кровли сооружению необходимо постоять 1 год для усадки. Во время усушки пиломатериала брус может растрескаться. Только по истечении этого периода приступайте к утеплительным работам, отделке, установке оконных рам, дверей, монтажу полков, отопительной печи.

Строительство из бруса: выгоды и преимущества

Технологию обработки бревен разных пород деревьев путем придания элементам строганой прямоугольной формы для удобства монтажа сруба отечественные производители взяли от финских деревообрабатывающих предприятий. Использование бруска в малоэтажном строительстве характеризуется преимуществами:

• простая и быстрая сборка. Брусок после подсушивания имеет небольшую массу. Для постройки бани своими руками из деревянных элементов справятся 2-3 человека, не имеющих опыта в строительстве;
• плотное прилегание венцов за счет правильной геометрической формы и межвенцового утеплителя;
• экологичность. Брусок, обработанный на станке, даже после сушки сохраняет качества природной древесины. При нагревании в банном помещении материал выделяет только полезные летучие эфиры, которые благоприятно влияют на организм;
• отсутствие необходимости в выравнивании. Стены из деревянного бруска изнутри и снаружи представляют собой ровную поверхность, поверх которой можно сразу после усадки приступать к внутренней облицовке.

Вы можете приступить к постройке бани из бруса своими руками с подробными схемами, видео и фотоматериалами сразу после закупки необходимого количества материалов. Выполняйте строительство поэтапно с соблюдением строительных норм и правил безопасности. При грамотном подходе к возведению вы получите надежное, недорогое строения для отдыха и помывочных процедур.

Строить баню своими руками пошагово

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Во время строительства бани следует совершать действия поэтапно, возводя надежную и теплую конструкцию. Создается надежный фундамент, на котором крепятся деревянные стены. Внутренняя отделка и перекрытия выполняются с применением утеплителей и с использованием устойчивых к влаге материалов. Крыша покрывается изоляционными слоями и оборудуется вентиляционным отводом.

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Планировка бани

Вход в баню оборудуется с южной стороны. Это предусмотрительно, так как зимой сугробы с этого положения накапливаются в наименьшем количестве и таят в ускоренном темпе. Для того, чтобы помещение по максимуму освещалось солнцем, окна желательно расположить с запада.

Планируем расположение входной двери и окон

Когда место для строительства бани выбрано неподалеку от водоема с чистой водой, желательно расположить постройку не дальше, чем на 20 м от водного объекта. Таким образом можно получить огромный запас воды и избежать экономии жидкости при водных процедурах.

Баня с бассейном

Если есть возможность пристроить бассейн, получится полноценный банный комплекс. Осуществить возведение такой конструкции можно своими руками. В строительном магазине приобретается специальная чаша, а под нее оборудуется отдельное место. Остается только провести подачу и слив воды. Проявив фантазию, многие хозяева осуществляют дизайнерскую мозаичную отделку и оборудуют яркую подсветку, которые в ночное время создают сказочный эффект.

Вид на бассейн из панорамного окна парной

Бассейн можно разместить в прилегающем к бане помещении, если заранее оборудовать поликарбонатный козырек или крышу, красиво смотрятся варианты со стеклянными стенами. Также бассейн удобен, если располагается в соседнем с парной помещении. Бассейн пре

Поэтапное строительство бани

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Во время строительства бани следует совершать действия поэтапно, возводя надежную и теплую конструкцию. Создается надежный фундамент, на котором крепятся деревянные стены. Внутренняя отделка и перекрытия выполняются с применением утеплителей и с использованием устойчивых к влаге материалов. Крыша покрывается изоляционными слоями и оборудуется вентиляционным отводом.

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Планировка бани

Вход в баню оборудуется с южной стороны. Это предусмотрительно, так как зимой сугробы с этого положения накапливаются в наименьшем количестве и таят в ускоренном темпе. Для того, чтобы помещение по максимуму освещалось солнцем, окна желательно расположить с запада.

Планируем расположение входной двери и окон

Когда место для строительства бани выбрано неподалеку от водоема с чистой водой, желательно расположить постройку не дальше, чем на 20 м от водного объекта. Таким образом можно получить огромный запас воды и избежать экономии жидкости при водных процедурах.

Баня с бассейном

Если есть возможность пристроить бассейн, получится полноценный банный комплекс. Осуществить возведение такой конструкции можно своими руками. В строительном магазине приобретается специальная чаша, а под нее оборудуется отдельное место. Остается только провести подачу и слив воды. Проявив фантазию, многие хозяева осуществляют дизайнерскую мозаичную отделку и оборудуют яркую подсветку, которые в ночное время создают сказочный эффект.

Вид на бассейн из панорамного окна парной

Бассейн можно разместить в прилегающем к бане помещении, если заранее оборудовать поликарбонатный козырек или крышу, красиво смотрятся варианты со стеклянными стенами. Также бассейн удобен, если располагается в соседнем с парной помещении. Бассейн предназначен для того, чтобы после горячей парной моментально окунуться в прохладную воду.

Строительство бани из бруса своими руками

Испокон веков у Русского человека любовь к бане. По сей день не изменяет и хранит верность на протяжении не одного десятка веков. Баня для нашего народа всегда служила местом для омовения и очищения. Не даром говорят сходил в баньку, как заново родился. Самое драгоценное место в бане — это конечно же парилка, нечего на первый взгляд особенного, каменка да полок, но когда сядешь, посидишь плеснешь на каменку, обдаст малиновым жаром, вот тогда и почувствуешь Русскую любовь к баньке. Не какие сауны и прочая заморская диковина и рядом не стояли с нашей любимой банькой. Сколько песен и стихов посветил народ бане «Ех баня, баня малиновый ты жар»

Хвалить баню можно бесконечно))).

На сегодняшний день приходится массовое строительство бань на дачных участках и загородных усадьбах, потому как в советское время на 6 сотках запрещалось строить капитальные строения. А про баню и вообще даже разговора не велось, было под строгим запретом. Позже, в 90 годах народу не до этого было. Сейчас Слава Богу у народа копеечка появилась и немного свободы действий.

Люди тянутся к своим историческим корням, а баня сопровождает народ от начало его существования. И не будет удивительным если люди начнут осваивать другие планеты, то первым строением на новой земле должна стать баня.

Сегодняшний строительный бум, подогревает еще и наличие огромного количества строительных материалов на рынке. Из чего только на сегодняшний день не строят бани, основное и неизменное — это деревянный сруб, он всегда на первом месте, но также применяют кирпич, блоки, брус, что на порядок упрощает процесс постройки.

К примеру из блоков, коробку будущей бани при желании может сложить и один человек, довольно за короткий срок, не имея при этом строительных навыков.

C срубом конечно же не сравнишь, но все же альтернатива.

Автор задумал строительство баньки на приусадебном участке, а материал для строительства выбрал брус, что также гораздо легче поддается на этапах строительства, потому как не нужно рубить венцы, пазы и все прочее.

Раньше бани строили в основном без фундамента, в следствии чего нижний венец быстро приходил в негодность, из за сырости. Системы слива, и канализации, тоже в основном не было, а вода выливалась прямо на пол, и уходила в землю через щели в полу.

Но в наше время все далеко не так, потому что научились люди ставить баню на фундамент, делать систему слива, и канализацию, в следствии чего многократно увеличивается срок эксплуатации бани. Так же за последнее время баньку разделили на два помещения, парную, и моечную,что тоже имеет ряд преимуществ в отношении температуры, потому как, чтоб искупаться и помыться, не нужна температура и пар, для этих целей отвели отдельное помещение.

Постройка начинается с заливки фундамента, затем возведение стен, кровельные работы, установка банной печи, внутренняя отделка.

И так теперь давайте детально рассмотрим все этапы строительства, как проводил данные работы, и что для этого ему понадобилось.

Материалы: брус 100 на 100, цемент, песок, рубероид, пакля, кровельный материал, банная печь, кирпич, трубы для дымохода, канализационная труба, автомобильные покрышки.
Инструменты: бензопила, ножовка, топор, молоток, долото, дрель, шуруповерт, мастерок, киянка, уровень.

И так первым делом предлагает нам посмотреть, и разобраться со схемой будущей бани.

Стройку начал ещё по зиме и сначала разгребает снег, чтоб расчистить площадку под строительство.
И затем заливает фундамент, делает гидроизоляцию.
Далее начинает возводить стены.
Обратите ваше внимание, каким образом автор делает замок для скрепления конструкции.
По мере возведения стен появляются оконные и дверные проемы.

Затем делает кровлю и потолок, при этом установив отвес, чтобы безошибочно в последствии установить банную печь.
И вот основная часть стройки закончена, сруб готов и спрятался под крышей.
Делает канализацию.
Переходит к установке банной печи и дымохода.
Приступает к внутренней отделке бани.
И вот все этапы строительства завершены и баня готова к последующей эксплуатации.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Строим баню своими руками поэтапный показ строительства

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Во время строительства бани следует совершать действия поэтапно, возводя надежную и теплую конструкцию. Создается надежный фундамент, на котором крепятся деревянные стены. Внутренняя отделка и перекрытия выполняются с применением утеплителей и с использованием устойчивых к влаге материалов. Крыша покрывается изоляционными слоями и оборудуется вентиляционным отводом.

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Планировка бани

Вход в баню оборудуется с южной стороны. Это предусмотрительно, так как зимой сугробы с этого положения накапливаются в наименьшем количестве и таят в ускоренном темпе. Для того, чтобы помещение по максимуму освещалось солнцем, окна желательно расположить с запада.

Планируем расположение входной двери и окон

Когда место для строительства бани выбрано неподалеку от водоема с чистой водой, желательно расположить постройку не дальше, чем на 20 м от водного объекта. Таким образом можно получить огромный запас воды и избежать экономии жидкости при водных процедурах.

Баня с бассейном

Если есть возможность пристроить бассейн, получится полноценный банный комплекс. Осуществить возведение такой конструкции можно своими руками. В строительном магазине приобретается специальная чаша, а под нее оборудуется отдельное место. Остается только провести

11+ крупнейших ветряных электростанций и ветроэнергетических сооружений, сокращающих углеродный след

Человечество находится в момент времени, когда мы оглядываемся назад и размышляем о том, что мы сделали с этим миром.

Растущее загрязнение и отравление принесло нашему миру много страданий. Пришло время перейти на возобновляемые источники энергии. К счастью, страны всего мира пришли к реализации этой общей цели.

Ветер — один из безграничных источников энергии на Земле.Теперь мы построили огромные ветряные электростанции, чтобы использовать энергию ветра, которая в противном случае осталась бы неиспользованной.

Вот некоторые из крупнейших ветряных электростанций, которые вносят существенный вклад в сокращение углеродного следа:

Ветряная электростанция Ганьсу, Китай

Источник: Popolon / Wikimedia Commons

Уровень загрязнения в Китае резко вырос за последние несколько лет . По данным ВОЗ, более 1 миллиона граждан Китая умерли преждевременно в результате смертельных токсинов, переносимых по воздуху. Следовательно, Китай начал инвестировать в экологически чистые источники энергии, чтобы обуздать эту ситуацию.

Ветряная электростанция Ганьсу в Китае является самой большой в мире и способна производить около 7 900 МВт. Чистая выработка электроэнергии обеспечивается 7000 ветряных турбин, расположенных рядами в пустыне Гопи. Эта ветряная электростанция также известна как ветроэнергетическая база Цзюцюань.

К сожалению, более 60% производственных мощностей фермы ежегодно не используются из-за слабого спроса. Гигантская ветряная электростанция способна обеспечить электроэнергией небольшую страну, и ожидается, что к 2020 году она обеспечит мощность в 20 000 МВт.

Ветряная электростанция Маппандал, Индия

Источник: PlaneMad / Wikimedia Commons

Если вы не знаете, где находится третья по величине ветряная электростанция, то она находится в Тамил Наду, Индия — Ветряная ферма Маппандал.

На ферме установлено около 3000 турбин, которые производят 1500 МВт чистой энергии. Согласно отчетам о ветроэнергетике, в штате Тамил Наду валовой ветровой потенциал составляет 3050 МВт.

Ветряная электростанция помогла снизить зависимость от ископаемого топлива и в конечном итоге приведет к сокращению выбросов парниковых газов.Правительство планирует расширить инициативу экологически чистой энергии для обеспечения электричеством деревень в Тамил Наду.

Ветряная электростанция Роско, США

Источник: Fredlyfish5 / Wikimedia Commons

Ветряная электростанция Роско расположена в Роско, штат Техас. Когда-то это была самая большая ветряная электростанция в мире. Ветряная электростанция раскинулась на площади более 100 000 акров, и она может легко привести в действие около 265 000 домов!

Интересно, что Техас производит больше энергии от ветра, чем все остальные 25 штатов США вместе взятые! Ветряная электростанция насчитывает около 627 ветряных турбин, общая мощность которых составляет 781.Чистая энергия 5 МВт.

Строительство ветряной электростанции Роско проходило в четыре этапа. Первая очередь в 2008 году состояла из 209 турбин Mitsubishi мощностью 1 МВт. В том же году была завершена фаза 2 ^и , в которую вошли 55 машин Siemens мощностью 2,3 МВт. Фаза 3 ^rd была завершена к середине 2009 г. и добавлено 166 турбин GE мощностью 1,5 МВт. И на последнем этапе было добавлено 197 турбин Mitsubishi мощностью 1 МВт.

Центр ветроэнергетики Хорс-Холлоу, США

Техас известен своим ветроэнергетическим потенциалом.Есть большие участки земли, находящейся в частной собственности, что делает инвестирование в ветроэнергетику привлекательным предложением как для арендодателей, так и для инвесторов.

Центр ветроэнергетики Horse Hollow — седьмая по величине ветряная электростанция с мощностью производства 735 МВт чистой энергии. Ферма расположена на территории в 100 000 акров в округах Нолан и Тейлор, штат Техас. Проект действует с 2009 года. Завершенный в три этапа, ферма состоит из 421 турбины, в том числе 142 GE 1,5 МВт, 130 Siemens 2.Ветровые турбины мощностью 3 МВт и 149 GE мощностью 1,5 МВт.

Ветряной парк Джайсалмера, Индия

Источник: Нагарджун Кандукуру / Wikimedia Commons

Ветропарк Джайсалмера, расположенный в районе Джайсалмер в Раджастане, является крупнейшим наземным ветропарком в Индии. Ферма использует ветер Аравийского моря для производства чистой энергии мощностью 1 065 МВт.

В проекте используются различные турбины, так как это сочетание старого оборудования, такого как модели мощностью 350 кВт, с более новыми S9X, которые способны производить 2.1 МВт мощности.

Морская ветряная электростанция London Array, Великобритания

Источник: synecdoche / Flickr

Ветряная электростанция London Array расположена на побережье Соединенного Королевства. Ферма имеет 175 турбин, которые производят 630 МВт чистой энергии, которой достаточно для питания полумиллиона домов в Великобритании. По вместимости он самый большой в Европе. Одна только ферма помогает сократить выбросы CO2 более чем на 925 000 тонн в год.

Наличие оффшорной ветровой электростанции дает некоторые преимущества перед наземными ветряными электростанциями.Одно из них — преимущество более высоких скоростей ветра над водой по сравнению с землей. Также нет ограничений по границам. Единственное ограничение связано с глубиной, на которой находится морское дно. Вот почему многие страны рассматривают оффшорные ветряные электростанции, а не оффшорные.

Ветряная ферма Фаулер-Ридж, США

Источник: Патрик Финнеган / Wikimedia Commons

Ветряная ферма Фаулер-Ридж занимает более 50 000 акров в округе Бентон, штат Индиана, США.Ветряная электростанция принадлежит и управляется совместно Dominion Resources и BP Alternative Energy North America (каждая с 50% долей).

Ферма с 537 ветряными турбинами производит 750 МВт чистой энергии, которая используется для удовлетворения энергопотребления примерно 200 000 американских домов.

Ветряная электростанция Gemini, Нидерланды

Источник: Korisnik12345 / Wikimedia Commons

Недавно открытая ветряная электростанция Gemini — вторая по мощности оффшорная ветряная электростанция после London Array, построенная в Нидерландах.Ветряная электростанция Gemini способна производить 600 МВт электроэнергии с использованием 150 турбин Siemens SWT -4.0. Проект стартовал в 2015 году и был завершен в 2017 году. Это было в том же году, когда он был сдан в эксплуатацию.

На проект было выделено 2,8 миллиарда в качестве финансирования, но он был завершен с лишними деньгами. Турбины были введены в эксплуатацию в 2016 году и принесли 250 миллионов евро еще до даты ввода в эксплуатацию.

Центр ветроэнергетики Альта, США

Источник: Z22 / Wikimedia Commons

Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии США (NREL) опубликовала свой вердикт в отношении экологически чистой энергии.Исследование, проведенное организацией, пришло к выводу, что к 2050 году США могут производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Энергетический центр ветряной электростанции в Альте — это попытка в этом направлении. Он является крупнейшим ветроэнергетическим сооружением в Северной Америке и расположен в горах Техачапи в Калифорнии. Ферма также известна как ветряная ферма Мохаве и занимает территорию в 3200 акров.

Ветряная электростанция в Альте обеспечивает 1548 МВт возобновляемой энергии для SCE (Южная Калифорния, Эдисон) более 25 лет и, по оценкам, к 2040 году достигнет 3000 МВт.Турбины были установлены на высоте от 3000 до 6000 футов над уровнем моря.

Sweetwater Windpower, США

Источник: BBC World Service / Flickr

Sweetwater Windpower — это 9 ^{-я по величине} ветряная электростанция в мире, расположенная в округе Нолан в США. Он имеет 392 ветряных двигателя GE, MHI и Siemens, которые производят около 585,3 МВт электроэнергии, поставляемой Austin Energy, CPS и другим.

Ферма, функционирующая с 2003 года, находится в совместной собственности Duke Energy и Infigen Energy и была построена в пять этапов, добавленных до 2007 года.

Ветряная электростанция Buffalo Gap, США

Ветряная электростанция Buffalo Gap — десятая по величине ветряная электростанция в мире, расположенная в Техасе. Ветряная электростанция мощностью 524 МВт была построена в три этапа и использовала 155 турбин GE мощностью 1,5 МВт с системой windCONTROL, а также 74 ветряных генератора Siemens. Функция windCONTROL позволяет регулировать напряжение и мощность в реальном времени, подавая реактивную мощность в сеть, когда это необходимо для стабилизации слабых сетей и регулирования напряжения системы.

Ветряные электростанции Доггер-Бэнк, Северное море

Самая большая в мире оффшорная ветряная электростанция, побившая предыдущие рекорды, открывается в Доггер-Бэнк в Северном море и начнет работать к 2023 году. 16 000 британских домов в следующем году.

Он построен как совместное предприятие SSE и норвежской Equinor. Он уникален тем, что использует турбины мощностью 12 МВт при высоте 260 м, в отличие от традиционных турбин мощностью 8 МВт. Это значительно снизит эксплуатационные расходы этих ферм.

Capricorn Ridge Wind Farm, Техас, США

В Техасе есть много примеров правильного использования ветрового потенциала штата. Ветряная электростанция Capricorn Ridge расположена в графствах Стерлинг и Кока.

NextEra Energy Resources владеет техасской фермой. Все началось в 2008 году с инвестиций GE Energy Financial Services и JPMorgan Chase, которые заявили, что вложат $ 225 млн в Capricorn Ridge.

На ферме установлено 342 ветряных турбины GE мощностью 1,5 МВт и 65 Siemens 2.Ветряные турбины мощностью 3 МВт общей мощностью 662,5 МВт могут легко обеспечить электроэнергией до 220 000 домашних хозяйств.

Морская ветряная электростанция Walney Extension, Великобритания

Морская ветряная электростанция Walney Extension расположена в Ирландском море, в 19 км от берега острова Уолни, Камбрия.

Частично принадлежит и управляется компанией Ørsted, 50% акций которой принадлежит датским пенсионным фондам PKA и PFA. Проект запущен в сентябре 2018 года.

Он включает 40 ветряных турбин MHI Vestas мощностью 8 МВт и 47 ветряных турбин Siemens Gamesa мощностью 7 МВт общей мощностью 659 МВт, которых достаточно для питания 600 000 домов в Великобритании.Электроэнергия передается с помощью двух морских подстанций мощностью 4000 т.

.

Fallout 76 CAMP: планировать локации и хранить хлам

Построение собственной базы в Fallout 76 требует использования вашего «C.A.M.P.» или «Строительно-монтажная мобильная платформа» (далее сокращенно CAMP). Пока ваш ЛАГЕРЬ находится на ровной поверхности и не рядом с какими-либо установленными зданиями, вы можете построить все, что у вас есть по рецепту. Верстаки используются для изготовления и ремонта предметов, а ящики могут быть изготовлены для хранения всего мусора, который вы подобрали по всей Аппалачии.

Fallout 76 Руководство по лагерю

Некоторые места для строительства ЛАГЕРЯ лучше других, так что вы можете захотеть переместить свою базу в кратчайшие сроки. Это руководство Fallout 76 CAMP покажет вам, как перемещать ваш CAMP во время кризиса, пройдется по всем локациям мастерских и перечислит основные здания, которые вы должны построить для своей базы.

Тем, кто ищет руководство по Fallout 76 для новичков, стоит взглянуть на наше руководство по Fallout 76.

По сравнению с Fallout 4, строительные материалы имеют больший упор на создание предметов.Таким образом, вам также нужно будет защищать его содержимое от других игроков и врагов.

Основные постройки для Fallout 76

Чтобы установить и переместить ЛАГЕРЬ, вам нужно открыть инвентарь и нажать соответствующую кнопку на экране. После этого вы увидите в игровом мире выделенную версию ЛАГЕРЯ, которая будет зеленым, если это подходящее место для размещения вашего ЛАГЕРЯ, или красным, если это не так. Вы можете разместить его только на полуплоских поверхностях, которые находятся далеко от старых зданий.

Когда вы построите свою базу, вы можете строить вокруг нее что-нибудь. Я настоятельно рекомендую вам сделать первым этажом . Это действует как фундамент вашей базы, гарантируя, что ваши вещи могут быть построены независимо от того, где вы пытаетесь их разместить.

После изготовления пола и, возможно, некоторых стен, стоит установить еще кое-что:

• Ящик для хранения вещей Vault-Tec. Это позволит вам избавиться от мусора, а также от любого оружия и предметов, которые вы не хотите использовать.
• Костер для приготовления пищи, собранной у врагов и собранной с культур, растущих по всей Аппалачии.
• Все типы верстаков, позволяющие создавать новые предметы, а также ремонтировать или модифицировать оружие и доспехи.
• Несколько турелей для защиты вашей базы от атакующих.

Для того, чтобы приготовить что-нибудь в вашем CAMP, вам понадобится соответствующий рецепт. Вы получаете довольно много просто за то, что просто начинаете игру, но есть несколько ранних квестов, которые знакомят вас с некоторыми концепциями игры, которые вознаграждают вас большим количеством рецептов.Вы также можете приготовить что-нибудь, найдя рецепты в другом месте в районе Аппалачей.

Начиная с обновления Wastelanders, теперь есть спутники , которых вы можете взять с собой на свою базу. Чтобы узнать больше о том, как их получить, вы можете ознакомиться с нашим руководством для союзников Fallout 76.

---

Как пользоваться чертежами

Когда у вас есть здание, которым вы довольны, вы можете сохранить его, войдя в меню изменения и удерживая кнопку Blueprint.Это выделит первую часть, и последующие части можно будет выбрать.

Существует ограничение на то, сколько деталей вы можете сохранить в одном чертеже, но это довольно щедрый предел для небольших баз, и вы можете сделать несколько чертежей. Вам нужно выбрать каждую деталь в комнате, чтобы сохранить ее в чертеже.

Стоит заложить индивидуальный фундамент, на который можно будет положить свои чертежи, поскольку не все места создаются одинаково. Это может занять некоторое время, но в конечном итоге заблаговременное строительство того стоит.

---

Управление хранилищем

В качестве вашей операционной базы ваш CAMP может содержать различные рабочие места для изготовления и ремонта предметов. Однако вам нужно будет где-то хранить весь лом. Лучше всего сделать себе ящик для хранения, однако есть важное предостережение: вы можете хранить только определенное количество лома.

Предел хранилища постоянно увеличивался, но были разногласия по поводу того, сколько места у вас есть, если вы не заплатили за услугу подписки Fallout 1st.

Так что вам нужно быть осторожным с тем, сколько вы храните, подумайте о том, чтобы объединить лом с пластиком, чтобы сделать пачки не такими тяжелыми. Предел хранения в настоящее время составляет 800 фунтов , что вдвое превышает первоначальный предел в 400 фунтов при первом запуске игры.

---

Электроэнергия вашего оборудования

При изготовлении определенных предметов для своей базы вы можете обнаружить, что вам нужно найти источник энергии для их запуска. Вам нужно будет создать генераторов энергии и подключить их к различному оборудованию, такому как дрели или фонари, с помощью кабелей.

Возможно, вам потребуется расширить зону действия кабелей с помощью удлинителей. Это требует дополнительных ресурсов, поэтому на всякий случай убедитесь, что вы берете больше, чем вам нужно.

Что такое места сверления?

В некоторых областях Аппалачей вы можете встретить кратеры с некоторыми материалами в них. Вы можете просто подобрать руду и кристаллы, найденные внутри, но, строя сверла, вы можете выкопать гораздо больше ресурсов.

Есть несколько недостатков. Дрели — это шумное устройство, которое привлечет много внимания врагов и других игроков.Монстры будут пытаться уничтожить ваши сверла, в то время как другие игроки могут просто украсть ваши добытые материалы, пока вас не будет. Вам нужно будет построить достаточных оборонительных сооружений, чтобы защитить их , например турели.

В кратерах можно найти следующие материалы:

• Кислота
• Алюминий
• Черный титан
• Уголь
• Бетон
• Медь
• Кристалл
• Удобрение
• Золото
• Утюг
• Мусор
• Свинец
• Масло
• Серебро
• Ультрацит
• Уран

Что касается того, где найти эти места для тренировок, я не могу порекомендовать достаточно использовать интерактивную карту Fallout 76 от «Map Genie».

---

Fallout 76 планы и рецепты

По всему региону Аппалачей есть множество рецептов и планов, которые позволят вам делать вещи. Они варьируются от рецептов еды до планов строительства новых сооружений и защитных сооружений. Их местонахождение в основном случайное, но хорошая новость заключается в том, что после того, как вы открыли план или рецепт, вам не понадобится вторая копия.

Однако, и я не могу подчеркнуть это достаточно для новичков / тех, кто действительно не экспериментировал с крафтингом в Fallout 4, убедитесь, что вы действительно зашли в свой инвентарь и используете планы или рецепты .Вы не узнаете рецепт или план, пока не прочитаете их.

Игра удобно сообщит вам, дублируется ли рецепт или план, который вы выбрали. Если это так, вы можете хранить его в ящике для хранения или отдать другим игрокам за несколько крышек.

Вот несколько мест расположения некоторых планов, с которых можно начать:

Большой очиститель воды	Лагерь МакКлинток (Тайник надзирателя)
Стенды из картона Vault-Tec	Flatwoods (Тайник надзирателя)
Водяной насос	Flatwoods (Тайник надзирателя)
Vault Boy	Графтон (Тайник надзирателя)
Девушка из Убежища	Графтон (Тайник надзирателя)
Комбинезон Vault-Tec	Графтон (Тайник надзирателя)
Плакаты безопасности	Терминал аэропорта Моргантаун (Тайник надзирателя)
Статуя VTU	Терминал аэропорта Моргантаун (Тайник надзирателя)
Очиститель воды	DMV Западной Вирджинии (Тайник надзирателя)
Химический верстак	Завершите «Сначала жажду»
Боевая винтовка	Завершить «The Motherlode»
Ядерная шахта	Полная «Требуется повторная сборка»
Детали брони экскаватора (шлем, обе руки, обе ноги и туловище	Завершить «Шахтерские чудеса»
Станция силовой брони	Завершить «Шахтерские чудеса»
Рекламные плакаты	Лагерь к юго-западу от Хижины братьев Санди.
Двойная полка для выставки товаров	Красный чемодан для инструментов на столе в бункере Эбби.
Элегантные диваны	Ящик для инструментов в подстанции Monogah Power Substation MZ-01.
Свинцовый сундук с доспехами охотника	Рядом с верстаком для брони в Top Of The World.
Металлическая кровать	ЛАГЕРЬ Смотрителя на столе рядом с ящиком для инструментов.
Конечности в броне рейдера с карманами	В лачуге к западу от Грязевой дороги округа Тайлер.
Фильтр для воды	Станция Grafton на ящике снаружи.
Деревянные столы	На прилавке в комнате с торговым ботом на горнолыжном курорте Плезант Вэлли.

---

Сбор сырья

Аппалачия полностью покрыта мусором, так что неплохо потратить некоторое время на сбор случайных предметов, пока ваш инвентарь не будет исчерпан. Чрезмерная загруженность означает, что ваша AP падает, когда вы ходите нормально, аналогично тому, как работает спринт.Когда AP закончится, вы будете ходить очень медленно, но его можно восстановить, стоя на месте.

Хранение мусора в вашем CAMP должно быть приоритетом , так как оно может занимать ценное место в инвентаре. Если CAMP нет поблизости, поищите ближайшую железнодорожную станцию ​​или подумайте о том, чтобы сбросить ненужные вещи, чтобы освободить место.

Так на что нужно обращать внимание при грабежах? Дерево, пожалуй, самый полезный материал, который вы можете собрать, и его можно найти повсюду в регионе Лес.Вы также найдете много случайных татуировок в тысячах шкафчиков, комодов, столов и всех других контейнеров для хранения вещей в игре.

Тогда это простой случай быстрого возвращения в свой ЛАГЕРЬ, чтобы утилизировать все ненужные предметы на верстаках, а затем складывать лом в ящик для хранения. Если вы хотите отслеживать, какие ненужные предметы в мире имеют необходимые материалы, вы можете нажать кнопку отслеживания, указанную на экране, при попытке построить предмет или строить объекты, для которых у вас недостаточно материалов.

Как получить мастерские в Fallout 76

Вокруг земли разбросаны мастерские, которые можно использовать для создания отдельной производственной базы. Чтобы занять мастерскую, вам нужно убить всех врагов поблизости. Некоторые из них будут обычными врагами в игре, но вы можете обнаружить, что вам также придется иметь дело с другими игроками, борющимися за контроль над мастерской.

Как только вы это сделаете, вы можете потратить около 25 крышек, чтобы начать процесс поглощения.Вам нужно будет оставаться в этом районе, чтобы захватить его, но как только вы это сделаете, вы сможете строить на земле так же, как вы строите ЛАГЕРЬ.

Одна вещь, которую обязательно следует принять во внимание, это то, что все, что построено с помощью мастерских, не использует ваш личный запас ресурсов. Вместо этого существует больше коллективного пула ресурсов, который можно использовать для изготовления всевозможных предметов, таких как крафтовые столы, сверла для любых ближайших отверстий и защиты, чтобы защитить вашу мастерскую от врагов ИИ и других игроков.

Поскольку мастерские можно перенять, то, что вы делаете из них, не влияет на ваш личный запас. Ниже приведен список всех мастерских в игре, а также предметы, которые вы сможете в ней использовать. Используйте функцию поиска в таблице ниже для поиска по региону . Любые ресурсы, отмеченные звездочкой, требуют дополнительного побочного квеста для разблокировки или генераторов для включения.

Расположение	Регион	ресурсов в мастерской
Промышленная ферма Саншайн Медоуз	Лес	Еда x10 Вода x3 Мусор x1 Алюминий x1 Бетон x1 Упакованные продукты x1 *
Грязь округа Тайлер	Лес	Еда x1 Вода x3 Удобрение x1 Мусор x1 Серебро x3 Алюминий x1 Сталь x1
Свалка ущелья	Лес	Еда x5 Вода x3 Хлам x1 Титан x1 Бетон x1 Дерево x1
Billings Homestead	Лес	Еда x5 Вода x3 Удобрение x1 Кристалл x1 Золото x1 Медь x1
Двор энергетической установки Посейдона	Лес	Еда x9 Вода x8 Ядро синтеза x3 Свинец x1 Алюминий x1 Ядерный x1 Бетон x1
Свалка Чарльстона	Лес	Еда x6 Вода x8 Мусор x3 Алюминий x1 Медь x1 Сталь x1
Аэропорт Уэйд	Лес	Еда x5 Вода x5 Серебро x1 Медь x1 Масло x1
Коттеджи на берегу озера	Лес	Еда x6 Вода x6 Серебро x1 Кристалл x1 Свинец x1 Дерево x1
Техническое обслуживание отверстий для пяточной кости	Токсичная долина	Еда x3 Вода x3 Корка x1 Золото x1 Кислота x3
Grafton Steel	Токсичная долина	Еда x2 Вода x2 Свинец x1 Медь x1 Свинец x1 Дерево x1
Экспонат шахты Бекли	Пепельная куча	Еда x6 Вода x8 Кристалл x1 Золото x1 Масло x3
Маунт-Блэр	Пепельная куча	Хорошо x9 Вода x8 Руда x1
Завод переделанных боеприпасов	Savage Divide	Еда x7 Вода x8 Хлам x1 Серебро x1 Свинец x1 Алюминий x1 Масло x1 Боеприпасы x1 *
Красная ракета Mega Stop	Savage Divide	Еда x5 Вода x8 Хлам x1 Алюминий x3 Ядерный x1 Сталь x1
Верфь электростанции Мононга	Savage Divide	Еда x4 Вода x4 Золото x3 Медь x1 Кислота x1
Федеральное поле утилизации HZ-21	Savage Divide	Еда x8 Вода x9 Ядро плавления x3 Серебро x1 Кислота x1 Ядро x1 Дерево x1
Ручка из ели	Savage Divide	Еда x4 Вода x4 Кислота x1 Ядерная энергия x3 Масло x1
Кемпинг Dolly Sods	Болото	Еда x9 Вода x7
Двор ГРЭС	Болото	Еда x7 Вода x9 Ядро синтеза x3 Кристалл x1 Ядерный x1 Сталь x1 Дерево x1
Беркли-Спрингс Вест	Болото	Еда x1 Вода x10 Кристалл x1 Свинец x1 Алюминий x1
Усадьба Дэбни	Болото	Еда x6 Вода x8 Удобрение x1 Мусор x1 Медь x3 Бетон x1 Дерево x1
Заброшенный болотный город	Клюквенное болото	Еда x7 Вода x3 Серебро x1 Золото x1 Кислота x1 Бетон x3 Масло x1

Как переместить ЛАГЕРЬ в Fallout 76

Как только вы разместите свой ЛАГЕРЬ, он будет размещен на карте, и к нему можно будет быстро добраться бесплатно.Иногда, хотя это может быть очень далеко от того места, где вы хотите быть, вам может потребоваться переместить лагерь. Чтобы противостоять тому факту, что быстрое путешествие в ваш ЛАГЕРЬ является бесплатным , в то время как быстрое путешествие почти повсюду требует ограничений для быстрого перемещения, вам нужно будет заплатить небольшое количество крышек, чтобы переместить его.

Помимо неудобства, вы можете обнаружить, что подъем клюшек и переезд могут быть неизбежны, если вы спровоцировали мстительного игрока ядерными кодами. Узнайте, как получить даже в нашем гайде по ядерному оружию Fallout 76.

Если вы использовали чертежи, восстановить CAMP будет немного проще. Если вы хотите, чтобы у вас было самое удобное место, возможно, стоит заранее отметить лучшие места для размещения вашего CAMP. Обратите особое внимание на любые кратеры или другие ресурсы, которые вы можете добыть поблизости.

Fallout 76 руководство серии

Этого должно быть достаточно информации о Fallout 76 CAMP , чтобы вы начали создавать свою собственную базу.Мы надеемся, что вы скоро вернетесь, так как в игре есть множество квестов в разрушенном мире Аппалачей, что делает каждая карта перка и что вам нужно для создания определенного оружия. Но пока ознакомьтесь с остальными нашими руководствами ниже:

Руководства Fallout 76 Wasteland

.

Нахлест пароизоляции: описание и подробная инструкция по монтажу

Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита — пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

«МИФЫ» О ПАРОИЗОЛЯЦИИ — Изоспан

При температуре +22 °С и влажности воздуха 65%, температура точки росы +15,1 °С. Это означает, что конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +15,1 °С и ниже. Если при той же температуре (+22 °С) влажность воздуха возрастет до 80%, то конденсат будет образовываться на поверхностях, температура которых +18,4°С и ниже. Т. е. чем выше влажность воздуха, тем при меньшей разнице температур будет образовываться конденсат.

Теперь рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Представьте, что вы являетесь счастливым обладателем каркасного дачного домика, в котором в качестве теплоизоляции применен минераловатный утеплитель и устроен герметичный пароизоляционный слой. В домике вы живете только в летний период, но в один прекрасный зимний день решаете провести в нем все выходные. Вы приезжаете на дачу и начинаете прогревать дом, а чтобы это быстрее произошло, включаете обогревательные приборы на максимум и через какое-то время начинаете замечать мокрые пятна на стенах и потолке… Это и есть конденсат. Так почему же он образовался?

Воздух в доме нагрелся, и появилась разница парциального давления, под действием которой водяные пары, содержащиеся в воздухе, устремились выйти наружу через ограждающие конструкции, но встретили на своем пути барьер — пароизоляцию. А так как воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, то этой разницы температур оказалось достаточно, чтобы влага, содержащаяся в воздухе, выпала на поверхности пароизоляции в виде конденсата. Например, если воздух в доме нагрелся до +25 °С и его влажность составляет 60%, то до тех пор, пока температура поверхности пароизоляции не станет выше +16,7 °С, на ней будет образовываться конденсат (см. таблицу).

В случае отсутствия пароизоляционного слоя или его негерметичности водяные пары смогут проникнуть внутрь ограждающих конструкций, где, встретив на своем пути фронт холода, выпадут в виде конденсата, а тот в свою очередь перейдет в твердое состояние — лед. Т. е. процесс образования конденсата будет проходить точно так же, но уже в толще конструкций. Наблюдать этот процесс вы не сможете, но его последствия проявятся во время ближайшей оттепели, когда уличный воздух прогреется, а вместе с ним и ограждающие конструкции. Замерзший конденсат растает и потечет внутрь дома, что будет особенно заметно в скатной кровле.

Возвращаясь к нашим мифам и подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что пароизоляция не сможет предотвратить или остановить процесс образования конденсата и не заставит его испариться, НО устройство герметичного пароизоляционного слоя, препятствующего проникновению водяных паров в толщу ограждающих конструкций и снижающего таким образом риск образования в них конденсата, позволяет защитить утеплитель и внутренние элементы конструкций от последствий его негативного влияния.

правильный монтаж пленки + как крепить

Пароизоляционный барьер необходим для защиты утеплителя от интенсивных атак бытовых испарений. Грамотное устройство указанного барьера влияет на периодичность выполнения ремонтов, срок службы отделки и конструкций, на формирование микроклимата в обустраиваемом жилье.

Для того чтобы защита справлялась с непростыми обязанностями, нужно четко знать, как класть пароизоляцию, каким образом соорудить из нее надежную преграду на пути разрушающей стройматериалы парообразной влаги.

Пароизоляцией называют тонкий, практически невесомый пленочный материал, перекрывающий влаге доступ в тело кровельного пирога и стропильной системы. Эту преграду устанавливают с внутренней стороны отапливаемых помещений, чтобы предотвратить намокание и последующее гниение теплоизоляции и деревянного каркаса крыши.

Если не устроить пароизоляционный барьер, скопившаяся в толще утеплителя влага будет способствовать потерям тепла. Ведь вода – превосходный проводник, пропускающий через себя как электрические, так и тепловые волны. Тогда вместо возложенной на теплоизоляцию задачи, заключающейся в утеплении дома, мокрый материал будет создавать в помещениях ощущение сырости и промозглого холода.

Кроме того, накопление влаги в кровельном пироге неизменно приведет к расселению колоний грибковых микроорганизмов. В итоге их жизнедеятельности деревянные элементы стропильных конструкций в кратчайшие сроки утратят несущую способность и придут в полную непригодность. То же самое произойдет с утеплителем и прочими компонентами системы.

Пароизоляционную преграду устанавливают всегда первым слоем, если рассматривать кровельный пирог со стороны обустраиваемого пространства. Так как воздух, содержащий испарения всех видов и любого происхождения, теплее и легче себя самого же, но в менее влажном и более холодном виде, то пар вместе с теплыми воздушными потоками согласно физическим предписаниям устремляется вверх.

Согласно естественному направлению движения пара защиту от него устанавливают в верхних зонах помещений с характерной высокой степенью влажности, по потолочным перекрытиям и скатам обустроенных отапливаемых мансард. Целиком стену защищают пароизоляцией, если она разделяет два помещения с резко различающимися эксплуатационными режимами.

Как пример приведем перегородку между обычной жилой комнатой и домашней сауной или парильней. Пароизоляционную преграду в этом случае ставят со стороны банных объектов, а если они расположены в мансарде или на втором этаже, то кладут и на пол как на перекрытие.

Материалы для сооружения барьера

Прежде чем приступить к разбору принципов, определяющих, как правильно и куда укладывать пароизоляцию, стоит изучить применяемые в указанной сфере материалы и их определяющие характеристики.

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

укладка пароизоляции на кровлю, какой стороной укладывать, устройство пароизоляции и монтаж

Кровельная конструкция является сложной системой. Она состоит из нескольких слоев разнородных материалов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.

Для обеспечения комплексной защиты здания от влияния окружающей среды необходимо качественное выполнение всех монтажных работ, а также корректный выбор основных и изолирующих материалов. Весь этот процесс вкратце называется утепление кровли.

Стандартный состав кровельного пирога включает в себя:

 

Далее мы подробно рассмотрим устройство пароизоляции кровли и как укладывать пароизоляцию на крышу без применения специальных инструментов.

Содержание статьи

Для чего нужна пароизоляция кровли?

Зачем нужна пароизоляция крыши? Пароизоляционный слой защищает кровлю от проникновения водяных паров в теплоизоляцию. Дело в том, что утепляющие материалы в большинстве своем имеют пористую структуру, так как содержащийся в них воздух и выполняет функцию теплоизолятора. При соприкосновении с более холодной средой пар превращается в конденсат, который задерживается в пустотах.

Это может привести к нарушению функциональности теплоизолирующего материала, а также возникновению процессов разложения и гниения летом. Зимой же замерзающая вода расширяется, тем самым разрушая связи между ячеистыми элементами.

ВАЖНО!

Основной характеристикой паробарьерного материала является паропроницаемость, зависящая от плотности материала. Значения этого показателя можно найти в паспорте расфасованного строительного материала.

Форма выпуска парозащитных пленок — рулон. Пароизоляция может выполняться из различных материалов. Некоторые из них имеют дополнительные положительные свойства, повышающие эффективность эксплуатации внутренних помещений здания. Установка пароизоляции на крыше не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд, но требует внимательного подхода и аккуратности.

Виды пароизоляции

Однослойные полиэтиленовые пленки

Изготавливаются из низкоплотного полиэтилена, что обеспечивает повышенную степень проникновения пара. Этот материал часто имеет дефекты, связанные с попаданием посторонних частиц при изготовлении. Самый дешевый вид изолирующего материала.

Полиэтиленовые пленки с армированием

В сравнении с однослойным полиэтиленом армированная пароизоляция имеет немного большую толщину, так как включает в себя усиляющий каркас. Он состоит из полимерных крученных нитей, располагающихся во взаимно перпендикулярных направлениях. Крепление сетки к полиэтиленовому основанию производится теплой прессовкой.

Эта методика не отражается на гидроизоляционных и механических свойствах материала, но может понижать степень пароизоляции.

Антиконденсатная пленка

Выполняется из двух слоев: гладкого и ворсистого. Гладкий слой крепится к изолируемой поверхности. Ворсистый слой создается из целлюлозных волокон. Пар, попадая на такую поверхность цепляется за волокнистую структуру, тем самым предотвращая стекание влаги на нижележащие конструкции скатных кровель. Лишняя вода выводится вместе с воздухом через вентилируемое пространство.

Полимеры с фольгированным слоем

Изготавливаются из пенофола или вспененного полипропилена, покрытых тонким слоем металла. Благодаря отражающим свойствам металлических поверхностей такая пароизоляция осуществляет дополнительную функцию защиты от теплопотерь.

Мембраны (пленка для пароизоляции кровли)

Мембранные пароизолирующие материалы разделяются на пять основных классов:

• Тип А. Имеет повышенную устойчивость к влаге и ветру. Укладывается между кровельным покрытием и теплоизолирующим слоем. Технология изготовления – спанбонд. Такая пароизоляция не пропускает влагу, протекающую через щели кровельного материала, а также от образующегося конденсата. Отсутствие ламинирующего слоя позволяет использовать такие мембраны в кровельных конструкциях с уклоном более 35 градусов. Для отвода избытка влаги необходимо устраивать вентиляционные отверстия из двойной обрешетки, располагаемой между мембраной и утеплителем.
• Тип АМ. В отличие от Типа А имеет многослойную структуру. Ее располагают между утеплителем и кровлей, для обеспечения надлежащей защиты от негативных атмосферных воздействий. Наиболее распространенной является трехслойная конструкция, состоящая из двух слоев спанбонда с располагающейся между ними диффузной пленкой. Она выступает в роли гидроизоляции, так как пропускает пар, но задерживает воду. Укладка производится непосредственно на теплоизолирующий слой, что снижает затраты труда на устройство вентиляционного зазора.
• Тип В. Двухслойный материал. Состоит из слоя пароизолирующей пленки и спанбонда. Применяется для ограждения утеплителя от внутренних паров здания. Применяется только в утепленных кровельных конструкциях.
• Тип С. Изготавливается аналогично мембранам типа В. Имеет более прочный и толстый слой спанбонда, обеспечивающего более качественную защиту утеплителя от воздействия влаги. Используется в утепленных и неутепленных, скатных и плоских кровлях.
• Тип D. Состоит из полипропиленовой ткани, защищенной с одной стороны ламинирующим полимерным покрытием. Структура материала позволяет ему выдерживать значительные механические воздействия. Это обусловливает его укладку между утеплителем и стяжкой чердачного пола, а также в неутепленных кровельных конструкциях.

Какой стороной укладывается пароизоляция для кровли?

Принцип монтажа паробарьерных материалов зависти от того, с какой стороны находится слой, отвечающий за отталкивание водяных паров:

• обычные и армированные полиэтиленовые пленки, а также мембраны типа А и АМ могут укладываться на утеплитель любой из сторон.
• Антиконденсатные пароизоляторы укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону парообразования.
• Фольгированные элементы укладываются металлическим слоем внутрь помещения, так как именно туда должно отражаться выходящее из здания тепло.
• Мембраны типа В укладываются пленочной стороной к слою теплоизоляции.
• Мембраны типа С и D должны примыкать к утеплителю своей шершавой стороной.

Мы разобрались, какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу, теперь разберем в деталях, как правильно класть пароизоляцию на крышу.

Пароизоляция для крыши: как правильно укладывать по специальной технологии

Укладка пароизоляции на крыше ведется следующим образом:

Укладка может производиться вертикально и горизонтально. Во втором варианте монтаж пароизоляции кровли ведут начиная с коньковой части кровли. Каждый последующая полоса накладывается на предыдущий слой с нахлестом, величина которого не должна быть более 10 см.

ОСТОРОЖНО!

При стыковании элементов требуется обязательная герметизации швов, обеспечивающая оптимальную защиту от попадания влаги в зазор между ними. Чаще всего производится проклейка одно-или двусторонней клеящей лентой или скотчем. В кровлях с уклоном до 3о градусов производится дополнительная фиксация при помощи деревянных планок.

1. К деревянным стропильным элементам пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительным степлером.
2. При монтаже пленок и мембран около мансардных люков, нужно применять специальный пароизоляционных фартук, который входит в стандартную комплектацию.
3. В местах стыкования с трубами вентиляции пленочные и мембранные конструкции заворачиваются вниз, оборачиваются вокруг трубы и плотно фиксируются строительным скотчем.
4. После осуществления укладки слоя пароизоляции необходимо прибить деревянные бруски. Правила укладки пароизоляции на крыше диктуют следующее правило — шаг между брусками обрешетки должен составлять 500 мм. При этом формируется вентиляционный зазор, а также осуществляется дополнительное крепление паробарьерного слоя. Теперь вы знаете, как стелить пароизоляцию на крышу, можно перейти к вопросу гидроизоляции.
5. Если пароизоляция для кровли была повреждена, то небольшие порезы или дырки можно заклеить специальным скотчем для пароизоляционных мембран.

Схема кровельного пирога

Проклейка стыков скотчем

Финишный вариант пароизоляции

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Туго натянутая пленка – залог хорошей пароизоляции.

Гидро и пароизоляция кровли — в чем разница?

Гидроизолирующие материалы также выполняют функцию защиты конструктивных элементов от влаги. Однако в отличие от пароизоляции, они не устойчивы к воздействию насыщенных влагой воздушных масс. То есть пар, выходящий из помещений, будет свободно проникать сквозь изолирующий слой. Поэтому при покупке пароизолирующих пленок и мембран убедитесь в правильности их назначения. Подробно о гидроизоляции кровли тут.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по пароизоляции кровли:

Заключение

Пароизоляция – самый легкий и тонкий слой кровли. Но пренебрежение ее устройством может свести на нет все материальные и физические усилия по созданию качественной крыши. Поэтому не стоит пренебрегать этим важным элементом, он значительно повысит срок эксплуатации всего здания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

как правильно класть, какой стороной, монтаж, как крепить пароизоляцию к потолку, как укладывать, стелить, как уложить

Содержание:

Поскольку водяной пар постоянно присутствует в любом жилом объекте, чтобы на потолочной поверхности никогда не появлялись разводы, следы конденсата и не было признаков разрушения конструкции, необходима установка пароизоляции на потолок.

Зачем нужен паробарьер на потолке

Несмотря на то, что большая часть пара, образующегося в результате жизнедеятельности человека, выводится из помещения за счет функционирования системы вентиляции, его значительная составляющая остается. Это доставляет владельцам дома или квартиры немало проблем, если отсутствует пароизоляция потолка.

Обустройство данной защиты представляет собой комплекс мер, которые потребуются, когда пар на своем пути встречается с материалами, отличающимися значительным сопротивлением диффузии. От назначения помещения зависит степень предпринимаемых мер.

Упрощенно ситуация, связанная с выравниванием уровня влажности между двумя помещениями на разной высоте, имеет много общего с аналогичным процессом для температурных режимов. Насыщенные нагретым водяным паром воздушные массы всегда движутся из теплого помещения в сторону холодного. При этом они проникают через стены и перекрытия – это называется диффузией.

Водяной пар в процессе перемещения конденсируется и пропитывает стены влагой. Потолочные перекрытия в зависимости от того, из чего они сделаны, пропускают его по-разному. Поэтому материалы для пароизоляции потолка отличаются разной степенью сопротивления диффузии.

Чем плотность стройматериала меньше, тем легче молекулы пара перемещаются через него. Например, они легко преодолевают дерево, красный кирпич и гипс. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия отличаются высоким сопротивлением процессу диффузии. Если минеральная вата, часто применяемая для утепления потолка, почти не сопротивляется пару, то пенопласт для него является непреодолимым препятствием.

Хорошо, когда потолочное перекрытие располагается между теплыми соседними помещениями, поскольку в таком случае внутри них температура приблизительно одинаковая и поэтому монтаж пароизоляции потолка может не потребоваться. В подобном изоляционном пироге обустраивают только ветроизоляцию с целью оградить жилые комнаты от пыли от утеплителя.

Совсем другая ситуация складывается, когда помещение наверху холодное. Внутренний воздух строения по законам физики способен удержать только определенное количество пара. Так при 20 градусах тепла это будет 17,3 грамма водяных паров, что составляет 100% относительной влажности. При полном насыщении воздуха ими в случае незначительного падения температуры они превратятся в жидкость и осядут в виде конденсата.

Всегда перемещаясь из теплого помещения в холодное, пар направляется туда, где температура воздуха ниже, а значит, к перекрытию не отапливаемого чердака. При этом пар всегда устремляется к щелям, зазорам и порам материала, поскольку их легче преодолеть.

В жилой комнате температурный режим под потолком всегда выше на несколько градусов и теплый воздух, находящийся вверху, удерживает больше пара. В итоге диффундирование осуществляется неравномерно – основная часть пара уйдет через потолок и лишь небольшое его количество через верхний участок стен.

В итоге, выдавливаясь через перекрытие не отапливаемого чердака, пар достигает температуры, когда он превращается в водяные капельки, так называемой «точки росы». Но это только в случае, когда отсутствует паробарьер. Отсюда вывод: пароизоляция потребуется, если потолочное перекрытие находится между теплым и холодным помещением.

Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов

Перед тем, как класть пароизоляцию на потолок, специалисты рекомендуют поинтересоваться паронепроницаемостью выбранных кровельных материалов. Все утеплители, которые продаются, можно условно разделить на «ваты» и «пены».

К первым относятся минвата, каменная стекловата и т.д., а к пенным материалам – те, которые в заводских условиях получаются в результате затвердевания пены, имеющей разный химический состав. Теплопроводность у них составляет 0, 04 Вт/м*С.

По всем остальным показателям утеплители различаются довольно сильно. Например, теплоизоляторы из волокон обладают паронепроницаемостью. За счет особым образом переплетенных нитей в них отсутствуют замкнутые поры и пар, легко проникнув в них, также беспрепятственно выходит.

Кроме этого, при производстве некоторых современных ватных утеплителей волокна покрывают особым водоотталкивающим составом. В таких материалах молекулы воды не проникают внутрь волокон, а лишь прикрепляются к их поверхности. Когда их масса достигает критической величины, они собираются в каплю, которая скатывается за счет собственного веса.

По этой причине ватный гидрофобизированный утеплитель является паропроницаемым. Его преимущество в том, что при большом количестве пара он не намокает, а значит, не теряет свойства.

Что касается пенных материалов, производимых путем наполнения пор инертным газом или воздухом, то уровень паропроницаемости у них иной. Такие утеплители способны пропускать пар или, наоборот, в зависимости от характеристики их пор.

Например, изготавливаемый экструзионным способом пенополистирол, в котором все газонаполненные шарики соединены в одно целое, является хорошим паробарьером. В отличие от него пенопласт (неэкструзионный пенополистирол) пропускает не только молекулы воздуха, но и воды.

Также паропроницаемостью обладают материалы, у которых одна сторона покрыта фольгой. Чем ее коэффициент ниже, тем меньше пара проникает в теплоизолятор. Обычно данный показатель указывают производители продукции в техпаспорте на свои изделия. При этом нужно обратить внимание, что имеется два понятия — «коэффициент паропроницаемости» и «коэффициент сопротивления пару» и они отличаются.

Особенности организации потолочной пароизоляции

Пароизоляционный слой, характеризующийся высоким сопротивлением к проникновению пара, имеет две составляющие:

• полотно — пароизоляционная пленка для потолка или мембраны;
• соединительная лента, предназначенная для обеспечения максимальной герметичности мест примыканий и нахлестов.

Процесс, как правильно уложить пароизоляцию на потолок не так сложен, как может показаться:

1. Пленку размещают и тщательно герметизируют.
2. Поверх монтируют финишное покрытие, для него обычно обустраивают каркас.

Технические характеристики пароизоляции

Сейчас в продаже имеется ассортимент материалов, отличающихся сопротивлением диффузии водяных паров и незначительной паропроницаемостью. Продолжительное время была востребована обычная пленка под утеплитель на потолок. Она выполняет свою функцию, но имеет высокую паропроницаемость, низкие показатели на разрыв, при этом недолговечна.

Современные производители, использующие новейшие технологии, выпускают высококачественные пароизоляционные материалы, среди которых значатся металлизированные мембраны.

До того, как уложить пароизоляцию на потолок, ее следует правильно подобрать с учетом следующих характеристик:

1. Паропроницаемость. Данный параметр находится в интервале от 0 до 3000 мг в сутки на один квадратный метр. Он показывает, сколько граммов воды в виде пара может проникать через каждый «квадрат» пленки. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Если паропроницаемость составляет сотни или тысячи граммов, то этот материал является мембраной, которую укладывают не под теплоизолятор, а поверх него.
2. Прочность. Данная характеристика указывает на то, насколько легкой будет такая работа, как положить пароизоляцию на потолок. Недорогие пленки сильно рвутся, их можно повредить даже в процессе монтажа, если случайно задеть или уронить на них инструменты.
3. Давление водяного столба. Назначение пароизоляционной пленки заключается в необходимости удерживать на себе воду. Данный показатель особенно важен для паропроницаемой мембраны.
4. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Как известно, полиэтилен, который долго находится в условиях улицы, быстро приходит в негодность и рвется. Когда материал качественный, он продолжительное время будет сохранять прочностные показатели. Этот параметр важен, когда при проведении монтажных работ пленка долго находится открытой без внутренней обшивки на потолке.

Чтобы уточнить, насколько правильно выбраны материалы в соответствии с техническими характеристиками, нужно внимательно ознакомиться с пиктограммами, имеющими на упаковке продукции. Прежде, как стелить пароизоляцию на потолок, желательно при покупке отдавать предпочтение известным брендам, среди которых Изовер, Изоспан, Дельта и Технониколь.

Выбор типа потолочного пароизолятора

Приобретая пароизоляционные пленки, необходимо знать, на что обращать внимание и какие из них качественнее. Дело в том, что на современном рынке потребителям предлагается широкий ассортимент товаров для пароизоляции и все они имеют и достоинства, и недостатки.

Например, пленки из полиэтилена неустойчивы к низким температурам, но их стоимость недорогая. Но нужно не только выбрать качественные изделия, но и обладать навыками, как правильно положить пароизоляцию на потолок.

Популярные пароизоляционные материалы делятся на несколько категорий:

• комбинированные пленки;
• диффузные мембраны;
• армированные пленки с металлизированными вставками.

Между их характеристиками имеются сильные отличия.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Материалы с ограниченной паропроницаемостью

В продаже имеются мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Такие изоляторы изготавливают на основе нетканого полипропилена путем термического соединения между собой полимерных волокон. Благодаря небольшой степени паропроницаемости вся ненужная влажность воздуха убирается равномерно из помещений. При этом на стенках не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант подходит только для случаев, когда над помещением находится нежилой чердак, например, для дачных и иных построек, в которых люди проживают непостоянно.
Безусловно, такие мембраны задействуют при создании пароизоляции крыши и стен в утепленных конструкциях, но тогда требуется организация принудительной вентиляции, а в перекрытиях подобной возможности нет.

Пленки с переменной паропроницаемостью

Существуют материалы, обладающие переменной паропроницаемостью. Это мембраны, меняющие свои свойства. К примеру, в абсолютно сухом помещении барьер паронепроницаем, а в случае повышения влажности он делается проницаемым и удаляет избыток влаги. Данную продукцию сегодня в основном выпускает компания Дельта.

Отсутствие пароизоляции

Случается так, что потолочную поверхность подшили, а уложить пленку или мембрану забыли или не знали, как крепить пароизоляцию к потолку. Тогда нужно обратить внимание на материал подшивки перекрытия.

Если использовались гипсокартонные листы, то проблем не будет, поскольку они хорошо впитывают влагу. Это же касается ДСП – плотного материала, у которого связующим элементом является клей. Даже краска станет неплохой защитой потолка.

Соединительные ленты и клей для пароизоляции

Если выполнены требования, касающиеся того, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, она будет представлять собой непрерывный сплошной слой. Для проклеивания мест примыканий и нахлестов нельзя использовать строительный скотч, следует применять специальный пароизоляционный. Производители предлагают для разных задач свои варианты соединительных лент.

Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.

Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

• особый клей для пленки;
• строительный скотч;
• клеевой состав для соединения мембран;
• алюминиевый односторонний скотч;
• клейкую двухстороннюю ленту.

Нюансы обустройства потолочной пароизоляции

Существуют определенные правила, как производить монтаж и, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. С целью защиты утеплителя пароизоляционный материал следует размещать между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой.

Его укладывают в соответствии с инструкцией производителя, где указывается, какой стороной ее нужно стелить. Но встречаются случаи, когда либо самой инструкции нет, либо в ней отсутствуют соответствующие рекомендации. В этом случае можно пользоваться общепринятыми принципами укладки.

Правильность монтажа и то, какой стороной укладывать на потолке пароизоляцию зависит от вида материала, используемого при этом:

1. Полиэтиленовые однослойные пленки. Их крепят к теплоизолятору любой стороной, поскольку они не обладают какими – либо дополнительными свойствами, а способны выполнять исключительно функцию паробарьера.
2. Пергамин. Его монтируют на утеплитель с внутренней стороны, покрытой битумом — черной поверхностью – в направлении помещения.
3. Пленки полиэтиленовые, которые армированы полимерной сеткой. У них не имеется определенных указаний относительно укладки. Их обычно настилают по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пароизоляционные пленки, имеющие одну гладкую поверхность и другую – ворсистую. Их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю и ворсистой – наружу.
5. Фольгированные пароизоляторы. Данные материалы крепят блестящим покрытием внутрь помещения, поскольку они одновременно выполняют функцию теплоотражателя.

Специалисты поясняют:

1. Для обеспечения надежной защиты от проникновения водяных паров, пароизоляционный материал укладывать всегда с нахлестом, составляющим 15 –20 сантиметров. Все места стыков необходимо тщательно загерметизировать при помощи специального скотча, а лучше бутил-каучуковой монтажной ленты.
2. Пароизоляцию под чердачным перекрытием нужно прижимать деревянными рейками, а сверху устанавливать обрешетку, чтобы между потолочной поверхностью и обшивкой образовался зазор. Одновременно следят за целостностью пароизоляционной пленки. Нельзя допустить ее порыва по причине монтажа инженерных коммуникаций. Электрические кабели нужно закрыть и сделать обрешетку.
3. В такой зазор запрещается монтировать потолочные осветительные приборы, поскольку даже при малейшем повреждении пароизоляции в пространстве начнет собираться конденсат, после чего капли воды будут контактировать с электропроводкой, что очень опасно. Если работу сделать аккуратно, на изоляционной пленке можно даже закрепить многоуровневую конструкцию.

Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран, производимых отечественными и зарубежными компаниями, позволяет подобрать материалы, максимально соответствующие температурно-влажностному режиму в помещениях и климатическим условиям региона проживания. Правильно сделанный выбор поможет добиться необходимого эффекта с минимальными затратами.

как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах,

Пароизоляция или замедлитель диффузии пара

Вы здесь

Замедлители диффузии пара, установленные в подвале, могут быть частью общей стратегии контроля влажности в вашем доме.

Деннис Шредер, NREL

В большинстве климатов США пароизоляция или, точнее, замедлители диффузии пара должны быть частью стратегии контроля влажности в доме. Пароизоляция или замедлитель диффузии пара — это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал.Старый термин «пароизоляция» все еще используется, хотя термин «замедлитель диффузии пара» является более точным.

Способность материала замедлять диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или «проницаемость». Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей парообразования:

Замедлители парообразования класса I (0,1 и менее):

• Стекло
• Листовой металл
• Полиэтиленовый лист
• Резиновая мембрана

Замедлители парообразования класса II (больше чем 0.1 и меньше или равно 1,0):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол
• 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
• Фанера
• Крафт-бумага с битумным покрытием

Замедлители парообразования класса III (более 1,0 и менее 10 штук):

• Гипсокартон
• Стекловолоконная изоляция (без облицовки)
• Целлюлозная изоляция
• Доска пиломатериалов
• Бетонный блок
• Кирпич
• 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием
• Домашняя пленка

Замедлители диффузии пара могут помочь контролировать влажность:

• Подвалы
• Потолки
• Полы
• Полы
• Плиточный фундамент
• Стены

Эффективный контроль влажности в этих областях и во всем доме также должен включать воздух — герметизация зазоров в конструкции, а не только использование замедлителя диффузии пара.Как, где и нужен ли вам замедлитель диффузии пара, зависит от климата и конструкции вашего дома.

Типы замедлителей диффузии пара

Замедлители диффузии пара обычно доступны в виде мембран или покрытий.Мембраны, как правило, представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, иногда называемые «структурными» замедлителями диффузии пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара. Эти типы замедлителей диффузии пара обычно крепятся и герметизируются механически в стыках.

Более тонкие мембраны выпускаются в рулонах или как неотъемлемая часть строительных материалов. Общие примеры включают полиэтиленовую пленку и рулонную изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием.Другой вид — стеновые плиты на фольгированной основе. Большинство лакокрасочных покрытий также замедляют диффузию пара.

Установка замедлителей диффузии пара для нового строительства

В мягком климате таких материалов, как окрашенные гипсовые плиты и штукатурные покрытия для стен, может быть достаточно, чтобы препятствовать диффузии влаги.В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Они работают лучше всего, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне конструкции — по направлению к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком / влажном климате.

Установка замедлителя диффузии пара должна быть непрерывной и как можно более близкой к идеальной. Это особенно важно в очень холодном, жарком и влажном климате. Обязательно полностью закройте все разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства.Закройте все подходящие поверхности, иначе вы рискуете сконденсироваться влажным воздухом внутри полости, что может привести к отсыреванию изоляции. Тепловое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия будут способствовать появлению плесени и гниения древесины.

Установка замедлителей диффузии пара в существующих домах

За исключением масштабных проектов реконструкции, сложно добавить в существующий дом такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя диффузии пара.Проведение энергетического аудита и тщательное устранение любых обнаруженных утечек — очень эффективная стратегия замедления движения влаги в вашем доме и из него.

Вашему дому может не понадобиться более эффективный замедлитель диффузии пара, чем многочисленные слои краски на его стенах и потолках, если только вы не живете в крайнем северном климате. Краски «Пароизоляция» могут быть эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если на этикетке не указана проницаемость краски, найдите формулу краски.В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим замедлителем диффузии пара, он должен состоять из относительно высокого процента твердых частиц и толщины при нанесении. Глянцевые краски обычно являются более эффективными замедлителями диффузии пара, чем плоские краски, а акриловые краски обычно лучше латексных. В случае сомнений нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.

Комбинированные воздушные барьеры / замедлители диффузии пара

Воздушный барьер / замедлитель диффузии пара пытается выполнить диффузию водяного пара и управление движением воздуха с помощью одного материала.Этот тип материала наиболее подходит для южного климата, где крайне важно не допустить попадания влажного наружного воздуха в полости здания в период охлаждения.

Во многих случаях воздушные барьеры / замедлители диффузии пара состоят из одного или нескольких следующих материалов:

Воздушные барьеры / замедлители диффузии пара обычно размещаются по периметру здания непосредственно под внешней отделкой, или они могут фактически быть внешняя отделка. Ключом к их эффективной работе является постоянная и тщательная герметизация всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, водопроводных труб и вентиляторов.

Пропущенные зазоры любого размера не только увеличивают потребление энергии, но и увеличивают риск повреждения дома влагой, особенно в период охлаждения. Воздушный барьер / замедлитель диффузии паров также следует тщательно проверять после установки, прежде чем его покроют другие работы. Если обнаружены небольшие дыры, их можно отремонтировать герметиком, полиэтиленом или лентой из фольги. Области с более крупными отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрыть повреждение и перекрыть любой прилегающий деревянный каркас.

Контроль влажности

Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее дорогостоящим для обогрева и охлаждения и более комфортным.

Выучить больше

Подписаться на обновления Energy Saver

Подпишитесь, чтобы получать обновления от Energy Saver, включая новые блоги, обновленный контент и сезонные советы по экономии энергии для потребителей и домовладельцев.

.

Как установить пароизоляционную подкладку 2-в-1

В этом иллюстрированном пошаговом руководстве мы покажем вам, как установить пароизоляционную подкладку 2 в 1. Подложка 2in1 Vapor Barrier представляет собой комбинацию стандартной подкладки, герметизированной с влагонепроницаемым слоем, прикрепленным снизу. Влагобарьер предотвращает попадание влаги на пол и потенциально может вызвать серьезные повреждения. Пароизоляционная подложка используется всякий раз, когда есть вероятность попадания влаги из черного пола.Подложка 2in1 Vapor накатывается на черный пол перед укладкой пола. Он подходит для нескольких типов плавающих полов, включая ламинат и паркетные полы.

Примечание. Если вы устанавливаете пол с предварительно прикрепленной подложкой, не используйте подложку 2in1; вместо этого используйте пленку Visqueen 6Mil PE Vapor Block Film.

Руководство по установке пароизоляционной подложки 2-в-1:

Установка пароизоляции 2в1 несложна, и мы поможем вам ее выполнить.Следуйте нашему иллюстрированному пошаговому руководству и станьте экспертом!

Перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и принадлежности. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что имеете полное представление о масштабах проекта и ожидаемых сроках его завершения. Хорошая организация сэкономит ваше время и силы!

Еще один совет перед началом: как и при любой установке полов, на объекте должен быть установлен климат-контроль в течение как минимум 48 часов перед укладкой.Температура в помещении должна быть не менее 65 ° F, а относительная влажность не должна превышать 65%.

Вы готовы? Давайте начнем!

Шаг 1. Упорядочите монтажные материалы

Вам понадобится:

• Подложка пароизоляции 2в1
• Полы (ламинат, паркет или любой другой плавающий пол)
• Метла и поддон
• Лента
• Ножницы или универсальный нож Необходимые инструменты и материалы

Шаг 2. Очистите рабочее место

Ламинат можно укладывать поверх существующих виниловых, деревянных или керамических полов.Удалите ковер или любой другой тип существующего напольного покрытия с потрескавшейся, поврежденной или неровной поверхностью. Поверхность, с которой вы будете работать, должна быть идеально ровной и чистой. Прежде чем продолжить установку, возьмите метлу и подметите всю пыль и мусор.

.

Как установить полиэтиленовую пленку Visqueen Vapor Barrier

Полиэтиленовая пленка Visqueen Vapor Barrier представляет собой очень тонкую, прочную и доступную подложку, используемую в качестве влагозащитного покрытия для ламинатных полов, полов из твердых пород дерева и виниловых полов. Также известный как Moisture Block, он подходит для установки на цементный или любой другой черный пол, где влажность является проблемой.

Может также устанавливаться под ламинат с предварительно прикрепленным пенопластом. Если вы устанавливаете пол из виниловых досок, Visqueen — идеальное решение.Эта прочная пароизоляционная пленка изготовлена ​​из полиэтилена (обычно толщиной 6 мил) и поставляется в рулонах. Размер рулона может составлять от 100 до 1000 квадратных футов.

проектов DIY дают домовладельцам большие возможности для экономии. Просто установив ламинат самостоятельно, вы можете сэкономить до 50% на своем проекте! В этом иллюстрированном пошаговом руководстве вы узнаете, как установить Visqueen Vapor Barrier без каких-либо проблем — без осложнений! Так что сядьте поудобнее, читайте дальше и шаг за шагом узнайте, как вам следует подойти к этому проекту.

Хорошо, ты готов? Давайте начнем!

Прежде чем вы начнете думать о барьере для паров Visqueen, подготовьте все свои принадлежности и инструменты. Без хорошей организации ваш проект будет разрозненным и займет гораздо больше времени.

Список поставок:

• Пароизоляционная полиэтиленовая пленка Visqueen
• Полы
• Веник или пылесос
• Лента
• Измерительная лента или линейка
• Ножницы
• Универсальный нож

Шаг 1. Очистите черный пол

Удалите существующий пол, чтобы получить чистый черный пол.Поверхность, с которой вы будете работать, должна быть идеально чистой. Возьмите свою метлу и смести всю пыль и мусор, прежде чем продолжить работу с

.

Самодельный расширительный бак для отопления закрытого типа: Как сделать расширительный бак для отопления своими руками

Как сделать расширительный бак для отопления своими руками

так работает герметичный бак

Решили сделать расширительный бачок для отопления своими руками и не знаете как? Тогда вы попали по адресу. Ниже информация об этапах и целесообразности его изготовления.

Что такое расширительный бак

Циркуляция теплоносителя в системе отопления происходит только при наличии давления. Оно может создаваться за счет силы притяжения, под собственным весом воды, или же благодаря электрическому насосу. Исходя из этого, расширительный бачок для отопления своими руками возможно собрать:

• открытым;
• герметичным.

Зачем нужен расширительный бак в системе отопления? Все заключается в том, что показания манометров в системе должны быть стабильными. Это усложняется тем, что жидкость имеет свойство увеличиваться в объёме, когда ее нагревают. Ее становиться больше, процентов на пять, и такое увеличение количества теплоносителя влечет за собой сильное повышение давления. Настолько, что контур не способен выдержать таких нагрузок. Вода не поддается механическому воздействию, ее невозможно сжать, поэтому расширяясь, она способна разорвать систему. Встает вопрос о том, как погасить перепады? Для этого в схемах отопления предусматривается сосуд для компенсации перепадов давления при нагревании теплоносителя. Известный, как расширительный бак. Отопление без расширительного бака функционировать не будет.

Расширительный бачок для отопления, изготовленный своими руками – это резервуар, в который вытесняется вода из контура отопления, после того как нагревается. Это нужно для того, чтобы в контуре всегда циркулировало одинаковое количество теплоносителя.

Для чего нужен расширительный бак для отопления

• для стабилизации показаний манометра, путем компенсации расширения теплоносителя;
• для вывода воздуха из открытого контура.

Монометр

Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению, нужно понимать, как работает расширительный бак в системе отопления. Когда вода нагревается и ее становиться больше чем нужно, излишки удаляются из контура, на время, в бачок. А после того как вода остывает, изъятая жидкость опять поступает в контур. В герметичных резервуарах это происходит благодаря мембране, на которую действует давление воздушной камеры. В открытых резервуарах это происходит благодаря гравитации.

Таким образом, количество воды в системе всегда одинаковое, давление, соответственно тоже. Это основное предназначение этого резервуара. Помимо главного назначения расширительного бака в системе отопления, есть еще одна проблема, которую решает резервуар  открытого типа. Речь о воздушных пробках. Так как его устанавливают в самой высокой точке контура, который, в свою очередь, спроектирован под наклоном, вода выталкивает воздух вверх.

Открытая система

В открытых системах, при правильном проектировании, не должно образовываться воздушных карманов. Поэтому пузырьки воздуха обязательно найдут себе выход, который находится в пиковой точке контура. Именно там, где установлен резервуар. А устройство расширительных баков для отопления открытого типа предусматривает постоянный процесс взаимодействия жидкости и воздуха.

Работа замкнутого контура отопления невозможна без герметичного расширительного бака, а открытого – без негерметичного. Конструкция двух резервуаров абсолютно разная. Герметичные баки могут быть баллонной или плоской формы. Они разделены надвое. Одна часть удерживает в себе воздух, а во второй циркулирует жидкость. Между частями резиновая перегородка. Она может быть в форме диска, или же грушеобразной. В некоторых моделях мембрану можно менять, это разборные конструкции. Зачем расширительный бак в системе отопления менять полностью, если можно обойтись только заменой мембраны? Но это не всегда возможно, так как есть неразборные модели, которые меняются целиком.

Важные параметры:

• объём резервуара для воды;
• количество атмосфер в отсеке с воздухом.

Металлический расширительный бак в открытой системе отопления частного дома – это в большинстве своем прямоугольный сосуд, состоящий из четырех стенок и дна, в котором есть отверстие. Могут быть с крышкой, защищающей теплоноситель от загрязнений. Главное требование, предъявляемое этому виду отопительного оборудования – это достаточный размер, чтобы вместить вытесненный теплоноситель из контура при нагревании.

Закрытый бак своими руками

Закрытый (герметичный) бачок

Герметичные баки делаются в производственных условиях. Сделать расширительный бак для отопления своими руками можно и дома, но это какой трудоемкий и сложный процесс, что овчинка не стоит выделки. Поэтому на практике очень редко можно встретить самодельные герметичные расширительные баки для отопления. Инструкция с описанием этапов самостоятельного изготовления резервуара:

• изготовить каркас, состоящий из двух половинок;
• на каждую из частей наварить по фланцу, благодаря которым крепится мембрана и соединяются части корпуса. Получиться две камеры: в одной воздух, во второй – вода. Они не должны контактировать. Конструкция должна быть герметична;
• в одну из частей нужно врезать патрубок для прохода жидкости, а во второй ниппель, через который будет регулироваться количество воздуха;
• купить, или вырезать, из резины мембрану и поместить её между двумя частями, скрутить болтами фланец. При этом нельзя забывать о герметичности;
• установить на контур и провести настройку расширительного бака для отопления.

Лучше отказаться от этой затеи в пользу покупки заводского изделия, не поскупившись на более дорогую модель с встроенным ниппелем. Так как сделать расширительный бак для отопления, учитывая количество инструментов, которые будут нужны для работы, и необходимость наличия навыков достаточно высокого уровня, крайне сложно.

Давление в воздушной камере герметичного бачка настраивается под определенные требования котла. Поэтому есть риск, что купленная дешевая модель без ниппеля не будет работать в вашей системе отопления должным образом.

Открытый бак своими руками

Открытый бачок

Другое дело расширительный бачок для отопления дома открытого типа. Раньше, когда в частных домах собирали только открытие системы, о покупке бака даже речи быть не могло. Как правило, расширительный бак в системе отопления, схема которого состоит из пяти основных элементов, делали прямо по месту монтажа. Не известно, можно ли было, вообще, его купить в то время. Сегодня проще, так как можно это сделать в специализированном магазине. Сейчас в преимущественном большинстве жилье обогревается герметичными системами, хотя есть еще много домов, где стоят открытие контуры. А как известно, бачки имеют свойство прогнивать и может возникнуть необходимость его замены.

Устройство расширительного бака системы отопления, который продается в магазине, может и не соответствовать требованиям вашего контура. Есть вариант, что он не поместится. Возможно, придётся изготовить его самостоятельно. Для этого вам понадобятся:

• рулетка, карандаш;
• болгарка;
• сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Помните о безопасности, одевайте перчатки и работайте со сваркой только в специальной маске. Имея все необходимое, можно сделать все за пару часов. Начнем с того, какой металл выбрать. Раз уж первый резервуар сгнил, значит, нужно сделать так, чтобы со вторым такого не произошло. Поэтому лучше использовать нержавеющую сталь. Толстую брать не надо, но и слишком тонкую тоже. Такой металл дороже обычного. В принципе, можно сделать и из того что есть.

Теперь поэтапно рассмотрим, как сделать бак своими руками:

• действие первое.

Разметка листа металла. Уже на этом этапе вы должны знать размеры, так как от них зависит и объём резервуара. Система отопления без расширительного бака необходимого размера будет работать некорректно. Измерьте старый или сами посчитайте, главное, чтобы в нем было достаточного места для расширения воды;

Не размечайте сразу все детали. Надо учитывать толщину круга, лучше отмерять и вырезать по одной заготовке. Не забывайте зачищать края.

• действие второе.

Вырезание заготовок. Конструкция расширительного бака отопления состоит из пяти прямоугольников. Это если он без крышки. Если хотите сделать крышу, то вырежьте еще одну деталь и разделите ее в удобной пропорции. Одна часть будет приварена к корпусу, а вторая сможет открываться. Для этого ее на завесы нужно приварить ко второй, недвижимой, части;

• действие третье.

Сваривание заготовок в одну конструкцию. В дне сделайте отверстие и приварите туда патрубок, через который теплоноситель из системы будет попадать внутрь. Патрубок надо соединить со всем контуром;

• действие четвёртое.

Утепление расширительного бака. Не всегда, но достаточно часто, резервуар стоит на чердаке, так как там находится пиковая точка. Чердак – это неотапливаемое помещение, соответственно, зимой там холодно. Вода в баке может замерзнуть. Чтобы этого не случилось, обложите его базальтовой ватой, или еще какими-нибудь утеплителями, устойчивыми к высокой температуре.

Бывает, что температура в открытом контуре повышается до такого уровня, что вода в расширительном резервуаре закипает. Учитывайте это при выборе утеплителя для бака. Он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур и иметь высокие теплоизоляционные характеристики.

Как вы смогли убедиться нет ничего сложного в том, чтобы сделать бак своими руками. Выше описана самая простая конструкция. При этом помимо патрубка, через который резервуар соединяется с системой отопления, в схеме расширительного бака для отопления могут быть дополнительно предусмотрены следующие отверстия:

• через которое осуществляется подпитка системы;
• через которое лишний теплоноситель сливается в канализацию.

Схема бака с подпиткой и сливом

Если вы решили сделать бак своими руками с патрубком для слива, то разместите его так, чтобы он был выше линии максимального заполнения резервуара. Вывод воды через слив называется аварийным выбросом и главная задача этого патрубка – это недопущение переливания теплоносителя через верх. Подпитку можно врезать в любом месте:

• так, чтобы вода была выше уровня патрубка;
• так, чтобы вода была ниже уровня патрубка.

Каждый из способов правильный, разница лишь в том, что поступающая вода из патрубка, который находится над уровнем воды, будет журчать. Это скорее хорошо, чем плохо. Так как подпитка осуществляется в том случае, если в контуре недостаточно теплоносителя. А почему его там не хватает:

• испарение;
• аварийный выброс;
• разгерметизация.

Если вы слышите, что в расширительный резервуар поступает вода из водопровода, то уже понимаете, о возможности возникновения каких-то неполадок  в контуре.

В итоге на вопрос: «нужен ли расширительный бак в системе отопления?» — можно наверняка ответить, что нужен и обязательно. Также нужно отметить, что для каждого контура подходят разные резервуары, поэтому правильный подбор и правильная настройка расширительного бака в системе отопления крайне важны.

Изготовление расширительного бака для отопления своими руками: расчет объема

Расширительный бак является незаменимым элементом отопительной системы. Он обеспечивает нормальное движение теплоносителя, а также защищает коммуникацию от протечек и разрушения. При нагревании жидкости происходит ее расширение, что в свою очередь приводит к возрастанию давления.

Компенсировать такое явление позволяет расширительный бак для отопления. Своими руками соорудить такое устройство очень просто. Чтобы решить вопрос о том, как сделать бак для отопления открытого типа, необходимо учесть некоторые нюансы.

Расширительный бачок – важный элемент система отопления

Бачок открытого типа

Зачастую в больших системах монтируют баки закрытого типа. Резервуар имеет герметичный корпус, внутри которого размещена резиновая мембрана в виде перегородки. С ее помощью регулируется давление в процессе расширения жидкости. Для загородных домов подходящей альтернативой станут открытые резервуары. Для их изготовления и монтажа не нужны специальные навыки. Они очень просты в обслуживании и ремонте.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу теплоносителя, устройство должно выполнять такие функции:

1. Регулировать давление в контуре. Это достигается за счет забора излишков горячего теплоносителя. Вместо него подается холодная жидкость. Благодаря снижению температуры давление в системе падает.
2. Выводить воздух. Бачок устанавливается в верхней точке. Трубы же укладываются под небольшим уклоном. Все это обеспечивает самостоятельное поднятие воздуха к бачку, где производится его стравливание.
3. Возможность восстановления количества теплоносителя. В процессе длительной эксплуатации системы происходит испарение жидкости. Благодаря крышке, которая установлена сверху бака, есть возможность беспрепятственно восстановить недостающий объем жидкости.

Благодаря таким достоинствам и особенностям работы, открытые бачки пользуются большой популярностью среди специалистов. Их часто монтируют в отопление в частных домах.

Открытые емкости можно изготовить самостоятельно

Принцип работы

Расширительная емкость работает по довольно простой схеме. Весь принцип можно разделить на несколько простых этапов:

• в нормальном состоянии бачок на 70% заполняется жидкостью;
• в процессе нагревания теплоносителя количество жидкости в бачке постепенно возрастает до максимально возможного значения;
• когда температура снижается жидкость из бачка уходит в магистральную трубу, а далее к отопительным приборам;
• параллельно этому объем теплоносителя стабилизируется до первоначальной отметки (70%).

Работа устройства контролируется специальными приспособлениями, которые входят в конструкцию бачка. Также при необходимости проверить правильность функционирования можно с помощью отверстия в крышки емкости.

Важным является обустройство всех патрубков

Конструктивные особенности

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент расширительных бачков, которые имеют разную форму, размеры и конструкцию. Что же касается формы емкости, то она может быть круглой, цилиндрической или прямоугольной. Во всех моделях сверху расположена крышка, которая позволяет контролировать уровень жидкости и при необходимости проводить ее восполнение.

Зачастую для изготовления емкости используют листовую сталь. Самодельные баки могут создаваться из различных материалов, таких как нержавейка и даже пластик. Железные емкости покрываются специальным антикоррозийным слоем. Это позволяет защитить их от коррозии и тем самым продлить срок эксплуатации.

Открытые бачки имеют несколько патрубков, через которые проводится подключение различных труб:

• расширительная – по ней жидкость поддается в бак;
• переливная – используется для отвода излишней жидкости;
• циркуляционная – вода отводится в систему отопления;
• контрольная – используется для устранения воздуха из системы и регулирования уровня наполнения трубопровода.

Также есть запасное отверстие, которое предназначено для сброса воды. Это позволяет очистить емкость для проведения ремонтных работ.

Резервуар должен иметь нужный объем

Объем

При сооружении отопления и монтаже ее отдельных элементов нужно учесть некоторые факторы. Это касается и установки расширительного бачка. Большое значение здесь имеет объем емкости. От этого параметра зависит длительность эксплуатации коммуникации, а также функционирование ее отдельных деталей.

Если установить маленький резервуар, то предохранительный клапан будет часто срабатывать. В результате его срок службы значительно сократиться. Что касается большой емкости, то стоит она довольно дорого. Помимо этого на обогрев большого объема жидкости будет идти много ресурсов.

Важно! На работу системы будет влиять наличие свободного места внутри емкости.

Внешний вид

Бак представляет собой металлический резервуар с отверстием в верхней части, которое накрывается крышкой. Через верхнюю часть осуществляется долив недостающего количества теплоносителя. Корпус имеет круглую или прямоугольную форму. Достоинство прямоугольного резервуара заключается в простоте и надежности его крепления. Круглые же емкости имеют бесшовные стенки, что обеспечивает их герметичность.

При сооружении корпуса не стоит забывать об усилении. Особенно это касается больших резервуаров. Чтобы конструкции могла выдерживать большой объем воды, стенки должны быть прочными и надежными. В то же время такое усиление несколько увеличит вес бака. Это значительно усложнит его монтаж в верхней точке системы.

Несмотря на это, стоит выделить несколько преимуществ, которыми обладают самодельные конструкции:

1. Стандартная и простая форма. Соорудить и вмонтировать прямоугольный резервуар сможет каждый. При этом нет необходимости обладать особыми знаниями и навыками.
2. Простая конструкция. Бак не оснащается специальными устройствами или элементами. Бесперебойную работу оборудования контролируют через открытое отверстие.
3. Минимум соединений. Благодаря минимальному количеству соединений конструкция обладает высокой прочностью и надежностью в работе.
4. Невысокая цена. Сооружение прямоугольного корпуса не стребует больших временных и денежных затрат. Поэтому он является самым доступным вариантом.

Перед тем как монтировать элемент системы, стоит учесть, что он имеет некоторые недостатки:

• непривлекательный вид и отсутствие возможности скрыть резервуар за декоративным отделочным швом;
• довольно низкая продуктивность;
• нет возможности использовать другие теплоносители, кроме воды, так как антифризы будет быстро испаряться;
• корпус не герметичен;
• из-за испарения в процессе эксплуатации нужно периодически добавлять воду.

Немаловажным является и воздух в системе. Его наличие приводит к коррозии внутренних стенок трубопроводов, что снижает срок ее работы. Также воздух в системе часто стает причиной снижения теплоотдачи и возникновения шума в процессе циркуляции теплоносителя.

При желании для изготовления можно использовать готовые пластиковые резервуары

Где установить

Существует несколько мест установки бака:

1. На подаче. Распространенный вариант, при котором резервуар монтируется над котлом. В таком случае теплоноситель подается не только в контур, но и частично в бак, что сопровождается характерным звуком.
2. На обратной трубе. При такой схеме есть возможность снижения температуры жидкости, что исключает риск возникновения кипения в емкости.
3. Комбинированно. В данном случае речь идет об установке двух баков по предыдущим схемам. Достоинство варианта заключается в том, что можно предотвратить образование воздушных карманов.

В любом случае бак монтируют в верхней точке, что обеспечивается полноценную работу системы.

Что учесть при установке

При монтаже бака необходимо принять во внимание некоторые советы специалистов и провести следующие работы:

• врезать сливную трубку для слива лишней жидкости;
• утеплить резервуар;
• разместить емкость над котлом и соединить их вертикальной магистралью;
• теплоизолировать соединительную и отводящую трубку;
• внутри бака установить гибкий шланг, что позволит по максимуму использовать его объем.

Также не стоит забывать, что бак должен иметь соответствующий объем и все необходимые патрубки.

Резку металла нужно проводить очень аккуратно и внимательно

Бачок из нержавейки или пластиковой емкости

Расширительный бачок можно легко соорудить своими руками. Для этого достаточно просто сделать емкость, которая имеет нужный объем. Зачастую резервуар изготовляют из листовой нержавейки толщиной 2-4 мм. Также можно использовать готовые пластиковые тары. Перед тем как приступать к работам, необходимо подготовить нужный инструмент и материалы.

Разметка листа

На первоначальном этапе проводится разметка подготовленного листа металла. Предварительно на бумаге делают схему будущего бака. Это позволит минимизировать отходы. При раскрое стоит учитывать, что диск болгарки, заберет несколько миллиметров. После порезки все края тщательно зачистить.

Вырезания заготовок

Для порезки металла используют болгарку. На этом этапе нужно будет подготовить пять или шесть заготовок. Точное количество деталей зависит от наличия крышки. Если резервуар имеет большие размеры, то крышку можно разделить надвое. Одна часть наглухо крепится к корпусу, а вторая устанавливается на завесы.

Сварочные работы

Во время соединения заготовки устанавливаются под прямым углом. При этом сварка может проводиться разными технологиями. Все зависит от толщины металла. Для заготовок из 2-мм стали используют газовую сварку. Но, вот соединение стали толщиной 4 мм проводится с помощью электросварки.

Снизу в корпусе (дне) делается отверстие, к которому приваривается патрубок нужного диаметра. К нему в дальнейшем будет подсоединяться труба для подачи теплоносителя. Патрубок также подсоединяется к общему контуру коммуникации.

Сварка проводится разными способами

Теплоизоляция

Как уже было отмечено, бак устанавливается сверху системы. Зачастую его монтируют на чердаке. Особенность такого помещения заключается в том, что оно не отапливается. Поэтому температура в нем низкая, а иногда вовсе отрицательная. Это повышает риск замерзания воды в резервуаре. В результате система не будет работать и может повредиться.

Чтобы исключить возникновение такой проблемы, специалисты рекомендуют заранее провести теплоизоляционные работы. Для утепления системы рекомендовано использовать специальные материалы, такие как базальтовая вата. Она хорошо противостоит высокой температуре, которая создается при нагреве емкости.

Добавление масла

В корпусе бака помимо основного делаются и другие отверстия с патрубками, которые выполняют определенные функции. Так, необходимо обустроить дополнительный элемент, через который в резервуар будет доливаться теплоноситель. Еще одно отверстие служит аварийным сливом лишней воды или масла. Второй конец трубы подсоединяют к канализации или отдельного резервуара.

Так как бачок не герметичен, в процессе отопления дома будет происходить испарение воды. Помимо этого через крышку в систему может попасть воздух. Это чревато перегревом труб и нарушением нормальной циркуляции теплоносителя. Чтобы предотвратить это специалисты рекомендуют добавить в бак немного масла. Оно покроет поверхность воды тоненькой пленкой, которая защитит систему от воздуха.

Расчет объема

При расчете объема агрегата стоит учесть множество факторов. Размер бака составляет 5% от количества теплоносителя в системе. При этом суммируют 2% на испарение и 1% для запаса, что позволит предотвратить переливание воды через края. Если в системе используется другой теплоноситель, то значение будет несколько отличаться. Все зависит от коэффициента температурного расширения.

Чтобы определить объем системы, нужно суммировать объем труб, батареи и самого котла. Можно использовать и более упрощенную схему. Согласно ней котел с мощностью 1 кВт устанавливается в системах объемом 15 л.

 Минимальные требования к агрегату

Самодельные и купленные бачки должны отвечать таким требованиям:

• прочность соединения;
• достаточный объем;
• правильно и надежно установить.

Соблюдение таких норм позволит обеспечить нормальную работу не только агрегата, но и всей системы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Расширительный бачок для отопления своими руками закрытого и открытого типов

Содержание статьи:

Как можно эффективно стабилизировать давление в системе отопления? Решение этой задачи заключается в применении комплексных мер, в том числе – установка специальных компонентов. Одним из них является расширительный бачок для системы отопления: закрытый, открытый, давление в которых должно быть стабильным при любых режимах работы.

Назначение расширительных емкостей отопления

Гравитационная система отопления с открытым расширительным баком

Прежде чем рассмотреть бачки расширительные для системы отопления нужно выяснить их назначение. Оно связано со свойством воды или аналогичного ей теплоносителя расширяться под действием температуры. В результате этого возрастает давление в системе. Его избыток должен компенсироваться.

Использование воздухоотводчика или подобной ему запорной арматуры эффективно, но имеет определенные отрицательные стороны. Главной из них является выход воды из системы, в результате чего велика вероятность образования воздушных пробок. Но как работает расширительный бачок в системе отопления при возникновении избыточного давления? Рассмотрим общий принцип работы на примере самой простой открытой модели:

• В нормальном состоянии расширительный бачок закрытого типа заполнен на 2/3;
• При возрастании объема теплоносителя уровень заполнения емкости увеличивается, тем самым стабилизируя систему;
• Как только температура воды опустится до оптимального уровня, – ее объем в системе снизится до нормального;
• Одновременно уровень теплоносителя в баке стабилизируется.

По такому же принципу работают закрытые модели. Разница заключается в конструкции – она разделена на 2 камеры. Первая подсоединяется к магистрали отопления и заполняется водой, а во второй создается давление, равное нормальному для данной системы. Причем обе камеры разделены эластичной мембраной. Как только объем теплоносителя в трубах превышает критический – давление в расширительном бачке отопления компенсирует этот процесс путем смещения мембраны. Таким способом временно увеличивается фактический объем отопления.

Для системы с принудительной циркуляцией запрещено ставить расширительный бак открытого типа. Он не сможет обеспечить требуемую герметичность.

Расширительный бак открытого типа

Расширительный бак для гравитационной системы отопления

Самой простой разновидностью являются открытые модели. В большинстве случаев они представляют собой негерметичную емкость, устанавливаемую в самой верхней точке системы. Это важный момент, так как расположение расширительного бачка в системе отопления напрямую влияет на функциональные и эксплуатационные качества.

Основной принцип работы расширительного бачка в системе отопления гравитационного типа заключается в компенсации теплового расширения теплоносителя. Этот элемент можно изготовить самостоятельно, либо приобрести заводскую модель. Важными эксплуатационными параметрами для бака открытого типа являются:

• Устойчивость материала изготовления к постоянному воздействию воды и резким перепадам температур. Лучше всего себя зарекомендовали изделия из нержавеющей стали;
• Правильно рассчитанный объем, напрямую зависящий от количества воды в системе;
• Невозможность изменения месторасположения. Это обусловлено конструкцией.

Усовершенствованный открытый расширительный бак

До того как установить расширительный бачок в системе отопления открытого типа нужно ознакомиться с его преимуществами. Главным из них является доступная стоимость и простой монтаж. Помимо традиционной схемы можно сделать небольшую модернизацию. Для этого кроме патрубков соединения к магистрали монтируются дополнительные – контролирующий минимальный уровень жидкости и соединенный с трубой подпитки для пополнения системы.

Одним из недостатков такой конструкции является постоянное испарение теплоносителя из системы. На первый взгляд, это показатель незначителен, но если установка расширительного бачка отопления была выполнена на неотапливаемом чердаке – разность температур воздуха и теплоносителя пагубно скажется на КПД системы.

Выход из подобной ситуации – утепление стенок емкости и установка верхней крышки с плотным прилеганием. В таком случае скорость испарения воды значительно снизиться, а внешние факторы не будут влиять на температурный режим работы.

Для того чтобы сделать расширительный бачок для отопления своими руками можно подобрать соответствующую емкость и установить в нее соединительные патрубки.

Не рекомендуется монтировать пластиковые емкости, так как в большинстве случаев они не рассчитаны на высокое температурное воздействие. Оптимальный вариант – герметичная конструкция из оцинкованного металла.

Расширительный бак закрытого типа

Расширительный бак отопления закрытого типа

Намного сложнее выбрать расширительный бачок закрытого типа. Это объясняется повышенными требованиями к конструкции, так как она рассчитана для эксплуатации в системах с повышенным уровнем давления.

Роль расширительного бачка в системе отопления более существенна, чем для открытых моделей. В процессе работы циркуляционного насоса в совокупности с температурными колебаниями возникают скачки давления. Изменяя свое месторасположение, эластичная мембрана бачков расширительных для системы отопления стабилизирует давление до нужного уровня.

Важно учесть следующие особенности конструкции и ее эксплуатации:

• Правильно рассчитанный объем расширительного бачка закрытого типа. Для этого необходимо воспользоваться рекомендованной методикой;
• Вид мембраны – баллонная или диафрагменная;
• Возможность установки манометра вместе с клапаном сброса давления в воздушной камере. Это необходимо для резкого уменьшения давления в системе отопления.

Но как будет работать расширительный бачок в системе отопления, если его параметры не соответствуют требованиям? В этом случае он просто не будет выполнять своих функций.

Замена мембраны

Виды закрытых расширительных баков для отопления

При выборе нужно обратить внимание на конструкционные особенности определенной модели. Так как сделать расширительный бак для отопления своими руками затруднительно – лучше всего приобрети уже готовый заводской. Важным моментом является возможность установки новой мембраны. Периодическое воздействие давления в расширительном бачке отопления со временем может привести ее в негодность – потеряется эластичность либо герметичность.

В таком случае нужно выполнить замену мембраны. Лучше всего изначально приобрести конструкцию с фланцевым креплением. Их корпус не монолитный, а состоит из 2-х частей, соединенных между собой с помощью фланца. Демонтировав этот элемент можно заменить дефектную мембрану на новую. Узнав основные принципы работы расширительного бачка в системе отопления, нужно придерживаться следующего порядка работ:

• На соединительном патрубке бака с системой отопления обязательно должна быть установлена запорная арматура. Перекрывается доступ теплоносителя в водяную камеру;
• Во время демонтажа из водяной камеры польется теплоноситель – нужно заранее подготовить емкость для его сбора;
• Активируется клапан сброса давления на воздушной камере.

Дальнейшие действия зависят от модели расширительного бака.

Даже в небольшой системе отопления роль расширительного бака важна. Для автономной схемы можно использовать небольшие емкости с горизонтальным или вертикальным монтажом.

Расширительный бак своими руками

Чертеж открытого расширительного бака

Можно ли и как сделать расширительный бачок для отопления? В силу сложности конструкции закрытого типа в домашних условиях ее изготовить затруднительно. Поэтому рассмотрим технологию и порядок действий для сварки открытой емкости для отопления.

В качестве материала изготовления лучше всего выбрать листы нержавеющего железа. Однако могут возникнуть трудности с их сваркой. Поэтому для производства расширительного бачка для отопления только своими руками чаще всего используют оцинкованный металл. Толщина листов обычно составляет от 0,8 до 1,5 мм.

Объем конструкции должен составлять 5% от общего количества воды в системе. Также нужно учитывать степень расширения теплоносителя. Для воды этот показатель равен 0,3% на каждые 10°, т.е. если общий объем теплоносителя составляет 300 л, то вместимость расширительного бака должна быть не менее 15 л. Исходя из этих данных, определяются габариты будущей конструкции.

Для того чтобы сделать расширительный бак для отопления самостоятельно нужно выполнить следующие действия:

• Составить чертеж с учетом рассчитанного объема емкости;
• С помощью «болгарки» вырезать из листов заготовки. Нужно помнить, что при формировании сварочных швов фактические размеры бака будут меньше;
• Вырезаются отверстия для последующей сварки патрубков, выполняется их монтаж;
• Соединение стенок конструкции, проверка герметичности.

Для защиты от попадания мусора и предотвращения испарения теплоносителя рекомендуется установить верхнюю крышку. С ее помощью можно осуществлять ревизию расширительного бачка открытого типа.

Установку самодельного расширительного бачка отопления можно делать только после монтажа всей системы. В противном случае велика вероятность несостыковки патрубков.

Расчет мембранного бака

Коэффициенты заполнения расширительного бака

Перед тем как установить расширительный бачок с мембраной в системе отопления нужно выполнить расчет его объема. Простая схема для отрытой емкости в данном случае не подходит. Для этого нужно воспользоваться другой методикой.

Определяющим параметром будет коэффициент заполнения расширительного бака закрытого типа. Сначала нужно вычислить максимальный объем расширения воды в системе по следующей формуле:

Где Е – Коэффициент теплового расширения, С – Общий объем теплоносителя в системе, Рмин – Начальное давление в системе, Рмакс – Максимально допустимая величина давления, Кзап – Коэффициент заполнения бака при различных значениях давления. Данные берутся из таблицы.

Значения давления должны быть точными. В противном случае, независимо от расположения расширительного бачка в системе отопления, он не будет выполнять своих функций или быстро выйдет из строя. Рекомендуется к получившимся расчетным показателям прибавить 5% для запаса. Он может потребоваться при установке дополнительных секций радиаторов в системе и увеличения общего объема теплоносителя.

Перед приобретением мембранного бака нужно ознакомиться с инструкцией от производителя. В ней указаны особенности выбора и монтажа для этой модели.

Монтаж расширительного бака

После проведения просчетов можно приступать к установке расширительного бачка отопления. Важно правильно выбрать его месторасположение на общей схеме. Это напрямую зависит от типа системы – гравитационная или с принудительной циркуляцией. Несмотря на то, что роль расширительного бачка в отоплении останется неизменной – некорректный монтаж может привести к сбоям в работе.

Открытая конструкция

Схема установки открытого расширительного бака

Установка расширительного бака открытого вида осуществляется в самой верхней точке системы.

Некоторые специалисты рекомендуют его монтаж сразу после разгонной вертикальной магистрали. При добавлении воды в систему через расширительный бак вероятность обратного хода уменьшается. Также в этом месте схемы обычно самая высокая температура теплоносителя и соответственно – его расширение. Можно также осуществить подключение к обратной трубе. Но тогда работа расширительного бачка в системе отопления будет менее эффективна.

Перед установкой рекомендуем ознакомиться с общими правилами и советами:

• Допускаются небольшие отклонения по горизонтали и вертикали конструкции. Но они не должны превышать 2-3°;
• Утепление можно сделать с помощью базальтовой ваты. Она не боится влажности, а самое главное – высоких температур;
• При критическом превышении давления внутри расширительного бачка отопления часть жидкости может через верхнюю крышку попасть на пол чердака. Рекомендуется в этом месте сделать улучшенную гидроизоляцию пола.

Плановый осмотр состояния бака можно делать 2 раза в месяц при постоянной работе отопления и обязательно перед первым запуском системы.

Мембранный бак

Схема установки мембранного расширительного бака

Установка мембранного расширительного бачка в системы отопления осуществляется только на обратную трубу перед циркуляционным насосом.

Обязательным условием является соблюдение температурного режима в помещении. Уровень нагрева воздуха не должен быть менее +5°С. Монтажу не должны препятствовать посторонние предметы. Это же касается и обслуживания конструкции.

Корректная установка расширительного бачка в систему отопления заключается в соблюдении его уровня. Конструкция должна стоять строго вертикально. Даже небольшой наклон может стать причиной неправильной работы. Для безопасности обслуживания на воздушную камеру следует поставить воздушный клапан для быстрого снижения давления в ней в случае возникновения аварийной ситуации.

Нужно помнить, что расположение расширительного бачка в отопительной системе должно быть не только корректным в техническом плане, но и удобным для его обслуживания.

Принципиальное отличие работы расширительного бачка в системе отопления закрытого типа заключается в возможности его быстрого демонтажа. Поэтому рекомендуется установить 2 отсекающих крана во время установки – один на подводящий патрубок к системе отопления, а второй – на водяную камеру бака. Перекрыв их, можно быстро демонтировать емкость для выполнения ее ремонта или установки новой.

В видеоматериале представлены особенности конструкции расширительных баков и их роль в работе системы отопления:

Расширительный бак для отопления открытого типа своими руками

Оборудование для отопления

Расширительный бак компенсирует увеличение объема нагретого теплоносителя, снижая давление в разводке. Поэтому такой узел должен присутствовать как в открытой, так и в закрытой системе отопления. Причем бак для закрытой системы можно сделать даже своими руками, используя самодельные или готовые емкости.

1

Расширительный бак – где его наиболее выгодно расположить

В большинстве случаев компенсатор для теплоносителя монтируется между напорным штуцером или патрубком котла и первой батареей. При таком месторасположении расширительный бак открытого типа заменяет предохранительный клапан – при перегреве котла пар пойдет не в систему, а вырвется наружу, сразу в атмосферу.

В многоэтажных домах расширительный бак монтируется в чердачной зоне или под потолком котельной

Но чтобы это случилось, бак нужно оформить в качестве наивысшей точки системы, подняв и над котлом, и над батареями, и над разводкой. Для этого в точке сопряжения вертикальной ветви напорного трубопровода с горизонтальным участком обустраивают тройник, к верхнему отводу которого крепят отрезок арматуры, соединяющей систему и бак.

Поэтому в многоэтажных домах расширители монтируют в чердачной зоне. Или под потолком в котельной, если, конечно, это позволяют габариты и объем бака. Следовательно, перед сборкой нам нужно попытаться вычислить геометрию емкости, отталкиваясь от рекомендуемого объема.

2

Как вычислить объем бачка

Габариты расширительного бака для системы отопления открытого типа вычисляют исходя из объема и температуры теплоносителя. Причем простейшая формула оперирует только первым параметром. В этом случае объем бака равен пяти процентам аналогичного параметра системы.

Например, если в разводку, котел и батареи залили 200 литров воды, то объем расширительного бака равен 10 литрам (200×5%).

Более точная и сложная формула оперирует не только вместительностью системы, но и температурой теплоносителя. Ведь нагрев на 10 градусов Цельсия масштабирует объем на 0,3 процента. И поскольку начальная температура воды равна комнатной (20 °C), а максимальная температура нагрева доходит только до 100 °C, то и масштабирование объема залитой в систему жидкости возможно только до 2,4% (((100-20)/10)×0,3).

То есть, если в разводку залито те же 200 литров, то объем бака по уточненной формуле не превысит 4,8 литра (200×2,4%).

На практике лучше воспользоваться либо большим значением, вычисленным по 5-процентной пропорции, либо усредненным результатом, который определяется по половине суммы 5% и 2,4% объема теплоносителя. И для 200-литровой системы средний объем равен 7,4 литра ((10+4,8)/2).

Теперь, когда нам известен метод вычисления емкости бака, мы можем перейти к технологии сборки самого изделия.

3

Самодельная конструкция из листового металла

В редкой отопительной системе вместится более 200-300 литров теплоносителя, следовательно, объем нашего бака будет равен 10-15 литрам. Чтобы сделать такой бак нам понадобится лист металла габаритами 50×75 сантиметров. Толщина листа может быть произвольной, но оптимальной считается 2-миллиметровый вариант.

Бак из листового металла может собрать только опытный сварщик

Ну а сам процесс сборки выглядит следующим образом:

• Режем болгаркой лист на две заготовки 25×75 сантиметров.
• Режем болгаркой эти полосы на шесть заготовок 25×25 сантиметров.
• Прожигаем резаком или электродом дыру в одной заготовке и ввариваем в этом месте штуцер с резьбовым сгоном на 1,0 или ½ дюйма.
• Прихватываем сваркой две заготовки под прямым углом друг к другу. Аналогичным образом поступаем и с еще двумя заготовками. Далее собираем куб без дна и крышки, соединив эти уголки сваркой.
• Провариваем швы до герметичного состояния. Тестируем стыки мелом и керосином.

Для проверки герметичности шва мел наносим снаружи, керосин – изнутри. Если спустя некоторое время не меловой полоске не появились жирные пятна, шов проварен герметично.

• Привариваем к кубу дно – заготовку с вваренным патрубком. Проверяем швы на герметичность.
• Пропаливаем резаком или дугой от электрода в последней заготовке отверстие 5×5 сантиметров.
• Привариваем заготовку с отверстием со стороны крышки куба. Герметичность швов в данном случае проверять не обязательно.

В итоге у нас получается емкость на 15,6 литра (25×25×25= 15625 см3 = 15,625 л). Причем в процесс сборки мы расходуем металл без остатка, а общей емкости такого бака хватит на 300-литровую систему.

Единственный недостаток данного варианта – значительная трудоемкость процесса. Такой бак соберет только опытный сварщик. И если вы не умеете варить герметичные швы, то вам лучше обратиться к иной разновидности металлоконструкций, например, к баку на основе готовой емкости – баллона.

4

Расширительный бачок из баллона

На расширительную емкость можно пустить и 50-литровый, и 27-литровый баллон. Только в первом случае будет достаточно отрезка высотой 25-30 сантиметров, а во втором – придется использовать весь баллон.

Поэтому с точки зрения экономии материала выгодно использовать 27-литровые или даже 12-литровые емкости. Ведь даже не самый большой 12-литровый вариант можно подключить к системе, в которую влили до 240 литров воды. А сам процесс трансформации баллона в бачок происходит по следующей схеме:

Во-первых, откройте вентиль и спустите остатки газа. Потом скрутите ваниль и слейте отдушку, которую добавляют в баллоны для формирования специфического аромата газа. Отдушку лучше сливать подальше от жилья.

Перед работой надо обязательно спустить остатки газа

Во-вторых, залейте сквозь отверстие вентиля в баллон воду, заполнив его до самого верха. Спустя 5-10 часов слейте воду, подальше от жилья.

В-третьих, обрежьте коническую часть вентиля и наварите ее на штуцер нужного диаметра со сгоном – так вы оформите вход в бак. Если со сваркой не сложилось – используйте вентиль как вход, применив для стыковки с системой сильфонную подводку, которую можно накрутить на внешний штуцер вентиля.

В-четвертых, приварите к корпусу баллона ножки, сориентировав емкость вентилем вниз. При этом ножки из уголков можно зафиксировать с помощью саморезов по металлу, используя для герметичности силиконовые шайбы.

В-пятых, прорежьте в верхней точке уже почти готового бака (со стороны дна баллона) люк габаритами 50×50 миллиметров. Сквозь люк можно залить воду в систему или стравить пар или воздух из теплоносителя. В открытых баках эта деталь должна присутствовать обязательно.

Как видите, собрать бак из баллона не так уж и трудно, но есть еще более простой способ изготовления, предполагающий использование в качестве основы полимерной емкости.

5

Бачок из полимерной емкости

В этом случае вы просто берете пластиковый бак нужного объема. Это может быть и канистра на 10-40 литров, и 5-литровая емкость из-под масла или стеклоочистителя, и даже обычное 10- или 12-литровое ведро. Хотя основа с квадратными гранями в данном случае будет предпочтительнее.

Далее вы покупаете обычный резьбовой штуцер с двумя сгонами (резьбовыми участками на торцах), резиновую шайбу, внутренний диаметр которой совпадает с внешним диаметром штуцера, и две гайки (под резьбу сгонов).

Подойдет любой пластиковый бак нужного объема

На следующем этапе вы нагреваете один торец штуцера на огне (можно на газовой плите) и прожигаете им дно канистры, ведра или любой другой емкости. Далее вы обрезаете верх (если он закрыт) и прожигаете раскаленным гвоздем три отверстия, расположив их треугольников в верхней части. С помощью этих отверстий мы будем крепить канистру к стене, поэтому они должны располагаться подальше от дна.

На предпоследнем этапе вы монтируете штуцер в дно емкости. Для этого на сгон накручивается гайка, а сам он вставляется в отверстие. Потом, изнутри, на резьбу одевают резиновый уплотнитель (шайбу) и накручивают вторую гайку. Она должна придавить резину ко дну, упираясь во вторую (внешнюю) гайку.

На последнем этапе вы крепите емкость под потолком, используя саморезы или дюбели, которые вставляют в заранее просверленные или прожженные горячим гвоздем отверстия. Подобного крепления хватит для фиксации 5-литровой канистры. Для 10-литрового варианта придется строить полку.

6

Как подключить расширитель в систему отопления

После завершения строительства бака мы должны подключить расширитель к системе. И в этом случае нужно действовать по следующей схеме:

• Слейте воду из системы. Причем можно удалить далеко не весь объем, а только десятую часть, понизив уровень жидкости до верхнего патрубка батарей.
• Определите наивысшую точку напорной трубы и врежьте в это место тройник. Отметим, что  для полимерных труб можно использовать цанговый фитинг, а если теплопровод собран из стальной арматуры, то вместо тройника можно вварить отвод с резьбовым торцом.
• Установите расширительный бак у потолка или на чердачное перекрытие. В последнем случае потолок придется рассверливать, открывая доступ к тройнику разводки.
• Накрутите на штуцер бака гайку сильфонного шланга. Опустите второй конец сильфона на уровень тройника. Накрутите его на отвод разводки (патрубок или штуцер тройника).

Вместо сильфонного шланга можно использовать полимерную или металлическую трубу, но этот шаг усложнит монтаж, поэтому мы выбираем не жесткую конструкцию, а гибкий шланг. Вентиль в точке врезки расширителя монтировать не нужно. Расширительный бак для отопления открытого типа

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности открытых отопительных систем, цена, фото

Прямое назначение расширительного бачка – это прием излишков воды, которые образуются в результате нагрева данного теплоносителя. Дело в том, что молекулы воды в горячем состоянии немного расширяются, а если бы подобного приемного устройства не было, то влага нашла бы самое слабое место магистрали и в этой точке образовалась бы течь.

Кроме того прибор выполняет и еще одну функцию – после остывания теплоносителя, он как бы «отдает» системе недостающее количество жидкости.

Фото бака, подключенного к отоплению

Этот элемент, по сути, представляет собой обыкновенную емкость, которая устанавливается над всей линией отопления. Но, конечно, тут существуют нюансы.Разберемся во всем последовательно и подробно.

Простейший вариант «расширителя» для отопления без принудительной циркуляции

Такой обогрев обычно состоит из трех элементов – котла, радиаторов или же просто труб, а также бачка. Тут не предусмотрено никаких насосов – теплоноситель двигается по магистрали естественным образом.

Схема отопления с естественной циркуляцией воды

В данном случае на чердаке ставится расширительный бачок системы отопления открытого типа– его обычно изготавливают самостоятельно. Из чего конкретно можно сделать емкость рассмотрим в таблице ниже.

Исходная конструкция:	Особенности использования в качестве бачка:
1. Алюминиевые бидоны.	Эти емкости, как правило, есть в практически любом хозяйстве. Они очень удобны, потому что мало весят и имеют достаточно неплохой объем.Что же касается недостатков, то можно выделить такой момент, как невозможность создания сварной точки соединения емкости и трубы. Все придется делать механическим способом, а это означает, что за такими участками нужен будет постоянный контроль на предмет протечек.
2. Изделия из газовых баллонов и листовой стали.	Вариант хорош тем, что для соединений можно применять сварку – это позволяет добиться максимальной герметичности стыков. Кроме того сталь такого типа имеет отличную стойкость к механическим ударам.Если же говорить о недостатках, то это, пожалуй, риск появления ржавчины, которая постепенно будет засорять трубы и радиаторы.

В целом получается, что как для кустарных конструкций – оба варианта хороши, просто нужно смотреть на то, что именно вам проще будет достать и смонтировать.

Самодельный расширитель

Обратите внимание на два важных момента!
Во-первых, бачки, которые ставятся на чердаках обязательно нужно утеплять, чтобы вода в них не замерзла.
А, во-вторых, очень важно предупредить испарение воды – тут поможет либо плотная крышка, либо обыкновенное подсолнечное масло.

В последнем случае в емкость наливается немного масла – оно образует слой «пленочки» на поверхности воды, и эта прослойка не дает влаге испаряться. Такая вот хитрость.

Что же касается утепления, то произвести данную операцию очень просто – достаточно обмотать бидон старыми куртками, фуфайками и т.п.

В принципе такие самодельные конструкции довольно практичные – как показало время, они без особых проблем служат не одно десятилетие.

Разберемся, как они устанавливаются.

Монтаж «кустарных» бачков

Принцип монтажа

Схема работы обычно такая:

1. От какой-либо точки системы поднимается вверх вертикальная труба.
2. В нужном месте перекрытия сверлится отверстие для прохождения трубы.
3. Магистраль «пропускается» через перекрытие.
4. В дне бака делается дырочка такого же диаметра, как и труба.
5. Труба вставляется в днище бидона и далее соединение герметизируется. Делается это с помощью сварки (если емкость из стали) или же обычными гайками, если бидон из алюминия или пластика, например. В последнем случае на конце магистрали нужно нарезать трубную резьбу ручным клуппом.

Расширитель, установленный на чердаке

Как видите, ничего сложного в такой работе нет.

Совет: если вы делаете стальной расширительный бачок системы отопления своими руками, то постарайтесь организовать все так, чтобы в нем было как можно меньше сварных швов, углов и т.п.
Дело в том, что именно эти участки наиболее подвержены риску появления протечек.

Теперь давайте поговорим о заводских изделиях с совершенно иным принципом действия.

Расширительные баки закрытого типа

Такие емкости предназначены для установки внутри помещений. Их можно ставить в кухнях, санузлах, коридорах и т.п. Самый главный нюанс, который важно понимать – это то, что данные изделия эксплуатируются в системах с дополнительными циркуляционными насосами.

Магистраль с насосом

Кроме того надо знать и то, то внутри закрытых бачков находится не сплошная пустота, а специальная мембрана (обычно она сделана из резины).

Мембрана тут нужна для двух целей:

1. Для создания нужного давления, под воздействием которого вода будет попадать обратно в систему.
2. Для того чтобы была возможность нивелировать силу гидравлических ударов.

Если подробнее, то «работает» это очень просто:

• Резиновая груша служит для сбора лишней воды.
• Между стенками мембраны и самого бачка закачивается газ или воздух – получается, что он создает силу давления, которая и воздействует на грушу.
• Воздух закачивается через ниппель с помощью обыкновенного велосипедного или машинного насоса.
• Мембрана довольно гибкая и во время «захода» воды растягивается постепенно. Это позволяет принимать гидроудары, а не направлять их на стенки металла.
• Сами же гидравлические нагрузки, перепады возникают довольно часто в тех системах, в которых работают насосы – именно эти приборы и являются источниками, причиной ударов, так как имеют свойство включаться и изменять мощность потока воды.

Схема устройства закрытого типа

Что же касается самого бачка, то инструкция его изготовления на заводе такова, что он обычно имеет посередине соединительные швы вокруг всей своей оси. Вот именно эти швы и боятся гидроударов.

В принципе конструкция тут довольно продуманная и безопасная.

1. За счет нахождения воды внутри груши, а не внутри металлической оболочки, получается, что тут отсутствует контакт воды с воздухом, что предохраняет все стальные поверхности системы в целом от окисления. Конечно, процесс все равно происходит, но, по крайней мере, не такой интенсивный, как в случае с расширительными баками открытого типа.
2. Бачки очень компактные в плане размеров – это позволяет крепить их в практически любых точках, без потери ценного пространства.
3. Мембрана настолько герметичная, что становится невозможной главная проблема изделий открытого типа – испарение влаги.

Обратите внимание на то, что и в изделиях закрытого типа имеются определенные недостатки. В частности они касаются непосредственно мембраны. Дело в том, что резина имеет свойство покрываться микротрещинами со временем, что приводит к потере давления воздуха и попаданию воды в пространство самого бака соответственно.

Совет: не покупайте изделия сомнительного происхождения и те, которые стоят подозрительно низко.
Пользуйтесь продукцией известных брендов, и тогда товар прослужит максимально долго и без проблем.

Так выглядит мембрана

И перед рассмотрением того, как монтируется такой расширительный бачок системы отопления своими руками, затронем еще один важный момент.

Какого объема бак ставить

Расширители разного объема

На самом деле тут существует приблизительное правило – нужно просто добавить 15% к существующему объему воды и делать емкость соответствующего литража.

Однако это подход слишком приблизительный – лучше пользоваться специальной формулой, благодаря которой ваша система станет максимально эффективной, безопасной и экономичной.

Формула тут такая: V = E x C /( 1 – Рmin / Pmax) / Кзап

Разберем ее подробно:

• C – это общее количество нашего теплоносителя в системе.

Обратите внимание на то, что учитывается не только объем труб и радиаторов, но и также то количество теплоносителя, которое находится в котле.

• E – сюда у нас подставляется цифра коэффициента расширения воды под воздействием нагревания. Или если вместо воды в системе используется антифриз, то берем параметры его коэффициента. При этом нужно учитывать максимально допустимую температуру, до которой котел способен нагреть теплоноситель.
• Pmin – это количество атмосфер начального давления в расширительном баке.
• Pmax – это соответственно показатель максимально допустимого давления, на которое настроен предохранительный клапан.
• Кзап – это коэффициент, показатель заполнения расширительной емкости.

Выполняем несложные математический действия, и получаем оптимальный литраж.

Ну и теперь можно перейти непосредственно к обзору принципа установки емкости.

Монтаж устройств закрытого типа

Расширитель, закрепленный на стене

Стоит отметить, что сборка такого элемента не представляет особой сложности, потому что тут не понадобится сложных инструментов, цена которых высокая.

По сути, нужен стандартный «набор» сантехника:

1. ступенчатый и газовый ключ;
2. разводной ключ;
3. силикон, пакля.

А сам же порядок работы примерно такой:

1. Закрепляем бак на плоскости стены с помощью кронштейнов или хомутов.

Важно!
Даже если ваш бачок небольшой и весит не слишком много, все равно лучше перестраховаться и проверить несущие способности стены в том месте, где вы его собрались подвешивать.
Дело в том, что тут возможна вибрация из-за гидравлических ударов и перепадов мощности потоков.
А если бак будет вибрировать и при этом висеть на гипсокартоне, например, то скорее всего он рано или поздно просто упадет.

2. Если емкость большая и в нее вмещается более 30 литров, то крепить ее нужно не на стену, а устанавливать на полу – на ножках.

Изделия на ножках

3. Подводим трубу к баку и подсоединяем все с помощью гаек или специальных фитингов-переходников.

Так выглядит место соединения трубы и бака

4. Накачиваем воздух в емкость.
5. Запускаем воду в систему.

При этом нужно обязательно контролировать уровень давления воды – дело в том, что если оно будет избыточным, то мембрана просто напросто разорвется.

В принципе это дело поправимое, но только в том случае, если вы приобрели изделие со сменной резиновой «грушей». Запресованную мембрану заменить не получится – тут придется озаботиться сменой всего бака.

Пример испорченной груши

Если же говорить о том, какую мембрану лучше приобретать, то тут нет универсальной рекомендации. Запрессованные «груши» практически не рвутся, но если что-то случится, то придется менять весь элемент. А второй вариант – рвется чаще, но зато и меняется легко и дешево.

Так что выбирать вам. На этом наша статья завершена.

Вывод

Мы с вами довольно глубоко разобрались в том, что такое баки расширительные, для чего они нужны, какие бывают и по какому принципу монтируются. Хочется думать, что такие сведения вам пригодятся на практике, и вы сможете спланировать максимально эффективную систему отопления у себя дома. Кстати вы можете найти дополнительную полезную информацию по теме – в размещенном в статье видео.

Расширительный бак закрытого типа. Секреты устройства

 

Расширительный бак для отопления закрытого типа  на сегодня общепризнанно считается самым удачным вариантом отопительной системы для частного дома. Её преимущества очевидны при сравнении с аналогичной системой открытого типа, значительным недостатком которой является непосредственность контакта с атмосферой, в результате чего в теплоносителе присутствует воздух в виде пузырьков, с течением времени вызывающих коррозию металлических элементов отопительной системы и «шумность» самого теплоносителя. Правильный выбор – а именно, приобретение и установка закрытой конструкции — предотвратит возникновение этих проблем.

Особенность расширительного бака закрытого типа

Согласно напрашивающемуся на основе выше изложенной информации выводу, система закрытого типа с расширительным баком по своей структуре является полностью изолированной от окружающей среды и её негативного воздействия и может быть изготовлена своими руками.

Состав системы представлен баком и несколькими клапанами различного целевого назначения. В конструкции присутствуют также радиаторы, вентиль, насос и фильтр, манометр.

Эффективность циркуляции теплоносителя существенно повышается при применении насоса, что, однако, выглядит не так идеалистически, как может показаться на первый взгляд: прерывание подачи электроэнергии (или же изначальное её отсутствие) делают невозможным полноценное функционирование отопления с расширительным баком для отопления закрытого типа. Прибегнув к использованию «помпы», можно полностью компенсировать недостатки – жилое помещение может быть оснащено дополнительными обогревательными системами, например, тёплым полом.

Область размещения насоса, ответственного за циркуляционный процесс, — обратная труба, называемая также «обраткой», где осуществляется также монтаж расширительного бака. В итоге это даёт плюс в возможности некритичного отношения к диаметру применяемых в процессе монтажных работ труб и к уклону, являющемуся непременным для открытой системы.

Достоинства расширительного бака для отопления закрытого типа

К несомненным достоинствам стоит причислить небольшой расход времени, требующегося на установочные работы, и значительную экономию используемых материалов. Однако увлекаться и игнорировать определённые нюансы явно не стоит: так, например, соблюдение уклона при отключении электричества обеспечит в той или иной степени функционирование системы, без угрозы размораживания.

Несмотря на то, что самое определение закрытости для отопительной системы означает изолированность от проникновения воздуха, не стоит надеяться на абсолютную её герметичность: воздух может наличествовать в трубах, как следствие того, что совершают доливание теплоносителя, что влечёт за собой его скопление в верхних точках. Устранить излишнее содержимое можно, прибегнув к такому устройству, как кран Маевского. С этой же работой успешно справятся поплавковые отводчики, функционирующие «на автомате». Будучи растворённым в воде, воздух подвергается окончательному удалению посредством воздействия на него сепараторов, которые устанавливаются непосредственно в трубопроводе.

Для данной системы характерна также широта диапазона топлива, пригодного для её функционирования. В качестве такового можно выбрать как газ, так и электричество, а также дизельное или твёрдое топливо.

Большое значение имеет такой показатель котла, как его мощность. Так, для помещения высотой до трёх метров эта величина равна 1кВт на 10 квадратных метров. Данное значение очень является крайне относительным, так как здесь непременно нужно принять во внимание ряд многих других факторов, к которым относятся различные характеристики здания.

Почему нужно использовать расширительный бак?

Целесообразность использования расширительного бака для отопления  закрытого типа заключается в том, что его функционирование позволяет создать баланс, компенсирующий тепловое расширение, то есть увеличение применяемого теплоносителя в объёме, что само по себе чревато повреждениями, наносимыми как котлу, так и трубопроводу.

Основное отличие бака данного типа от обычного – в наличии в нём диафрагмы, произведённой из такого материала, как резина пищевая, в то время, как в баке для отопительной системы используется диафрагма из резины технического типа.

Что касается объёма расширительного бака для отопления закрытого типа, то он составляет от 15% до 20% от объёма всей системы. Давление в баке составляет 1,5 бара

Выбор расширительного бака закрытого типа 

Читайте так же:

установка своими руками пластикового бачка и выбор варианта для системы отопления

Расширительный бак, используемый для системы отопления, служит для компенсации в случае расширения объема закипающего теплоносителя в результате его нагревания. Его функцией является снижение давления в самой разводке. По этой причине такой бак должен применяться для отопительных систем обоего типа. Бак для установки в закрытой системе вполне реально изготовляется как самодельный расширитель своими руками. Вторым вариантом является применение готовых емкостей.

Расположение

В основном такие бачки устанавливаются между котловым патрубком и самой первой от него батареей либо за напорным штуцером. Такое размещение расширяющего бака становится альтернативой предохраняющему водяному клапану. В случае перегревания котла избыточный пар не останется в системе, а уйдет наружу в воздух.

При оборудовании отопительных систем многоэтажных домов такие расширяющие баки располагаются в чердачной части постройки, а в котельных – под их потолками.

При этом такой бак должен стать самой верхней точкой тепловой системы. С этой целью обустраивается тройник. Его располагают в узле, где вертикальная часть напорного трубопровода сопрягается с его горизонтальной веткой. К верхнему резьбовому отводу этого тройника крепится отрезок арматуры для соединения системы с самим расширяющим баком.

Вот поэтому такие расширители в тепловых системах многоэтажек и стараются установить именно на чердаках либо в котельных повыше к потолку. Делается это тогда, когда габариты и объем бака позволяют разместить его таким образом. Поэтому перед началом установки следует рассчитать геометрию такой емкости, взяв за основу рекомендуемый объем.

Расчет объема

Габариты такого расширителя для отопительной системы открытого типа вычисляют на основе объема и температурного параметра теплоносителя. Простейшая схема такого расчета базируется на первом показателе. В данном вычислении объем бака должен составлять 5% от аналогичного показателя для системы.

К примеру, если система вмещает 200 л воды, то объем расширяющего бака составит 10 л воды.

Более точный и отличающийся большей сложностью способ вычисления вместе с вместительностью системы принимает в расчет и температурный показатель теплоносителя. Известно, что повышение температуры в системе на 10°C вызывает увеличение объема на 0,3%. Если взять за основу комнатную температуру воды и ее максимальную температуру, которая не может подняться выше точки кипения в 100°C, то и увеличение объема воды в системе не превысит 2,4%.

В практическом смысле лучше использовать либо максимальное значение, взятое из 5% пропорции, либо усредненный результат, полученный как половина суммы 5% + 2,4% объемов теплоносителя.

Самодельный бак из стального листа

Взяв за основу вышеприведенные расчеты емкости бака, можно приступить к его изготовлению.

Отопительные системы вместимостью свыше двухсот, а тем более трехсот литров воды встречаются крайне редко. Поэтому для расширительного бака объем порядка 10-15 л будет вполне приемлемой величиной. Для его изготовления берется стальной лист размером 500×756 мм с толщиной от 2 мм и выше.

Процесс изготовления начинается с раскроя стального листа. При наличии возможности и для большей точности лучше сделать это в заводских условиях на гильотинных ножницах. В противном случае лист разрезается болгаркой на два фрагмента размером 250×756 мм. Далее эти заготовки распускаются на 6 квадратов по 250×250 мм.

В одном из них газовым резаком прожигается отверстие. В него вваривается штуцер. Можно проделать это сварочным электродом. Его резьбовой сгон должен составлять порядка одного или половины дюйма.

Две заготовки прихватываются сваркой под 90 градусов. Та же процедура сваривания под прямым углом проделывается с двумя другими заготовками. Из полученных таким образом уголков сваривается квадрат, причем швы провариваются до герметичного состояния. Затем выполняется тестирование стыков с помощью мела и керосина.

Мел при этом наносится на наружную часть сварного шва, а керосин – на внутреннюю. Если через некоторый промежуток времени на полоске от мела не проступили жирные пятна, то шов является герметичным.

Дном изделия является деталь с вваренным в нее патрубком. Далее швы снова проверятся на герметичность по вышеописанному способу.

Газовым резаком или сварочным электродом в оставшейся заготовке прожигается отверстие Ø 50 мм. Эта заготовка с проделанным в ней отверстием приваривается в качестве крышки бака кубической формы.

В последнем моменте проверкой на герметичность швов можно пренебречь. Итогом проделанной работы должна стать емкость объемом 15,6 литра. В процессе ее изготовления весь металл расходуется по безотходной технологии, а бака такой емкости вполне достаточно для использования в трехсотлитровой системе.

Процесс изготовления бака таким способом весьма трудоемок и требует участия в нем опытного сварщика. Поэтому если нет подобной квалификации или возможности нанять соответствующего специалиста, то лучше воспользоваться иным способом, сделав бак из готовой емкости.

Расширительный бак из газового баллона

На изготовление расширителя можно затратить как 50-литровый, так и 27-литровый газовый баллон. В первом случае от него берется отрезок высотой 250 – 300 мм. Второй вариант означает использование всего баллона.

Поэтому с целью экономии материала целесообразнее задействовать емкости объемом 27 или даже 12 литров. Такой самодельный бак из 12-литрового баллона можно устанавливать в системы емкостью до 240 л.

Превращение баллона в расширяющий бак осуществляется следующим образом.

Перед началом работы из баллона следует полностью стравить весь остаток газа с отдушкой, придающей ему столь специфичный запах, полностью выкрутив из него вентиль. После этого через отверстие выкрученного вентиля баллон полностью заполняется водой на весь его объем. Эта вода сливается через 5-10 часов. Стравливание и слив воды всегда следует проводить подальше от человеческого жилья.

Когда баллон подготовлен таким образом, отрезается коническая часть его вентиля. Далее она сваривается со сгоном штуцера потребного диаметра для формирования входа в расширяющий бак. Если не удается воспользоваться сваркой, то можно использовать вентиль в виде входа, стыкуя его с системой посредством сильфонной подводки. Она обычно прикручивается к внешнему штуцеру вентиля.

Затем к поверхности корпуса баллона привариваются ножки, причем сама емкость устанавливается для этой операции вниз вентилем. За неимением сварки ножки изготавливаются из уголков и фиксируются к баллону винтами, просверлив в нем отверстия, и нарезав в них резьбу, или саморезами по металлу герметизированными шайбами из силикона.

На заключительном этапе работ в баллоне прорезается окошко 50×50 мм. Он проделывается со стороны баллонного дна. Оно теперь становится верхней точкой всего бака. Через такой маленький люк можно заливать в систему теплоноситель, стравливать из него пар или избыточный воздух из системы.

Таким образом, изготовление бака из газового баллона является не такой уж сложной операцией, но существует еще один более простой вариант получения расширительного бака.

Пластмассовый бак

Здесь просто берется пластиковая емкость. На роль бака подойдет и канистра 10-40 литров, и обычное ведро на 10 или 12 литров. Более предпочтительным вариантом будет основа прямоугольного сечения.

К ней следует приобрести резьбовой штуцер с резьбой на два сгона и резиновая шайба по диаметру штуцера, а также две гайки под диаметр и шаг резьбы сгонов.

Затем один из торцов штуцера нагревается на открытом огне паяльной лампы, газового резака или газовой плиты и этим нагретым штуцерным сгоном прожигается дно канистры, ведра либо какой-то другой емкости, предназначенной под расширительный бак. После этого следует обрезать верх изделия и прожечь с помощью раскаленного на открытом огне гвоздя три отверстия. Эти отверстия проделываются треугольником и служат для крепления бака к стене.

Теперь следует оснастить дно изделия штуцером. С этой целью на сгон наворачивается гайка, и сам он вводится в отверстие. С внутренней части емкости бака на резьбу сгона надевают резиновую уплотнительную шайбу и прикручивают, туго затягивая, вторую гайку. Задачей этой второй гайки является плотная фиксация резины к донной части с упором во вторую гайку, находящуюся с внешней стороны.

Последний этап работ заключается в креплении емкости повыше, где-то под потолком. Для этого применяются дюбели либо саморезы. Они вставляются в заранее прожженные раскаленным гвоздем или просверленные в пластике отверстия. Такой способ крепления подойдет для монтажа 5-литровой емкости, а вот для ее 10-литрового образца потребуется уже соорудить полку.

Подключение расширителя к отопительной системе

Для подключения бака, изготовленного по одному из вышеописанных способов, к системе отопления из нее надо слить воду, удалив 1/10 часть от ее общего объема так, чтобы уровень теплоносителя понизился до самого верхнего патрубка группы батарей.

Следует определить максимально высокую точку напорной системы и врезать тройник в это место. При этом если в системе применяются полимерные трубы, то можно воспользоваться цанговым фитингом. При сборке теплопровода из элементов стальной арматуры вваривается отвод с резьбовой торцевой частью. Он используется вместо тройника.

Расширительный бак оборудуется под потолком. В ином случае он монтируется на чердачном перекрытии. Для установки на чердаке придется делать окно на потолке для создания доступа к разводному тройнику.

Затем на штуцер расширительного бака накручивается гайка для фиксации сильфонного шланга, а второй конец этого сильфона опускается до уровня тройника. Последний прикручивается к отводу разводки в виде патрубка или тройникового штуцера.

Сильфонный шланг можно заменить полимерной или стальной трубой, но это создаст больше сложностей при монтаже. По этой причине предпочтение остается не конструкции жесткого типа, а гибкому шлангу.

О том, как правильно установить расширительный бак для отопления, смотрите в следующем видео.

Расширительный бак в системе отопления — расчет объема и виды | Своими руками

Тепловой модуль — виды и установка

Любая система отопления должна быть оборудована элементами, способными защитить ее от гидроудара, поддерживать допустимое давление теплоносителя и компенсировать изменение его объема. Эту задачу выполняет расширительный бачок.

Зачем нужен расширительный бак для отопления?

Для нормального функционирования системы отопления и стабильной циркуляции теплоносителя по всем ее элементам необходимо стабильное давление.Его резкие скачки приводят к нарушению гидравлического режима и выходу из строя отдельных агрегатов. Чтобы этого не произошло, в системе предусмотрен расширительный бачок. Его задача — компенсировать изменение объема теплоносителя (воды или антифриза), вызванное изменением его температуры, чтобы уменьшить возможность проведения гидроиспытаний. На изменение объема теплоносителя также влияет его состав и, соответственно, температурный коэффициент. При использовании воды значение этого коэффициента составляет в среднем 4%, в случае антифриза, например этиленгликоля, от 4,4 до 4,8% (в зависимости от концентрации гликоля в антифризе).Именно расширительный бачок той же емкости отводит лишний теплоноситель для поддержания необходимого давления в сети.

В зависимости от типа системы отопления (открытая или закрытая) используются разные расширительные баки. Сразу отметим, что открытая система (ее еще называют системой с естественной циркуляцией — самотечением) в новых домах используются нечасто, ее можно встретить в основном в старых постройках.

---

Ссылка по теме: Котельная: оборудование и устройство, расчеты и схемы

---

Бак в системе отопления открытого типа

В такой системе теплоноситель — простая вода — движется в соответствии с законами физики естественным образом из-за разной плотности холодной и горячей воды.Этому также способствует уклон труб. Нагретый до высокой температуры теплоноситель на выходе из котла стремится вверх, выталкиваемый холодной водой, идущей снизу из обратного трубопровода. Так происходит естественная циркуляция, в результате которой нагреваются радиаторы. В самотечной системе использовать антифиризацию проблематично, так как теплоноситель в расширительном бачке находится в открытом состоянии и быстро испаряется, поэтому таковой действует только вода. При нагревании он увеличивается в объеме, а его излишки попадают в емкость, а при охлаждении возвращаются в систему.Резервуар располагается в самой высокой точке контура, обычно на чердаке. Чтобы вода в нем не замерзала, его утепляют изоляционными материалами и подключают к обратному трубопроводу во избежание закипания. В случае переполнения бака вода сбрасывается в канализацию.

Расширительный бачок крышкой не прикрывается, отсюда и название системы отопления открытое. Уровень воды в баке необходимо контролировать, чтобы в трубопроводе не было пузырьков воздуха, приводящих к неэффективной работе радиаторов.Бак подключается к сети через расширительную трубу, а для обеспечения протока воды предусмотрена циркуляционная труба. По мере заполнения системы вода достигает сигнальной трубы, по которой

кран. Для контроля расширения воды служит переливной патрубок. Он отвечает за свободное движение воздуха внутри резервуара. Чтобы рассчитать объем открытого бака, нужно знать объем воды в системе.

Резервуар в закрытой системе

Автономная система отопления, в которой теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом, называется закрытой системой.Его особенность — абсолютная герметичность и отсутствие контакта теплоносителя с окружающей средой. Расширительный бачок в нем также закрыт, что исключает контакт теплоносителя с воздухом.

---

Ссылка по теме: Проектирование системы отопления дома

---

Конструкция расширительного бака

Расширительный бак представляет собой корпус из углеродистой стали с порошковым покрытием красного, серого или белого цвета, внутри которого находится резиновая мембрана диафрагменного типа или в виде баллона.Первый в основном используется в небольших контейнерах, второй — в больших. Резервуары в заводской конфигурации иногда оснащены предохранительным клапаном для защиты системы от превышения допустимого давления. В этом случае клапан открывается, выпуская излишки воды. Лучше перестраховаться и убедиться, что он есть в вашем продукте. Если нет, купите и установите рядом с танком.

Расширительный бак с мембраной в виде диафрагмы. Это устройство больше похоже на бочку, разделенную надвое подвижной резиновой перегородкой.При производстве воздух закачивается в верхнюю часть бака, что создает начальное давление. После подключения бака к его нижней камере теплоноситель начинает вытекать из сети. В момент, когда эластичная мембрана становится нулевой, бесшумной и как бы лежащей на поверхности теплоносителя, система отопления считается полностью заполненной и готовой к запуску. При повышении температуры охлаждающей жидкости ее объем увеличивается, а излишки сливаются в расширительный бачок.Из-за сжатия воздуха мембрана перемещается в воздушную камеру, так что внутреннее пространство бака становится больше, и туда попадает избыток теплоносителя. Как только охлаждающая жидкость остывает и возвращается к исходному объему, действие на мембрану прекращается, и воздух в верхней камере, не испытывая сопротивления, возвращает мембрану в исходное тихое положение, тем самым автоматически регулируя давление в системе. .

Емкости с мембраной баллонного типа.

В этом случае воздушная камера располагается по периметру всего бака и окружает резиновую камеру для охлаждающей жидкости. Когда он прибывает, последний начинает расширяться, как надуваемый воздушный шар. Благодаря такому устройству резервуара можно более точно контролировать давление в системе.

Следует отметить, что мембраны баллонов можно заменять по мере их износа, а замены диафрагм не подлежат замене. Материал, из которого сделана мембрана, очень важен.Он должен быть термостойким и в то же время очень эластичным. Выбирая емкость, следует ознакомиться с такими характеристиками мембраны, как прочность, температура эксплуатации, водонепроницаемость и соответствие санитарно-гигиеническим нормам.

Схема работы расширительного бачка

---

Читайте также: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме — какую конструкцию выбрать

---

Как рассчитать объем расширительного бачка?

Конструкция расширительного бака не предполагает каких-либо сложных технических решений, но ошибка при расчете его объема может привести к выходу оборудования из строя и выходу из строя системы отопления в целом: слишком большая емкость не может создать достаточное давление в сети, да и то маленький, наоборот, не заберет всю лишнюю охлаждающую жидкость.

Чтобы произвести правильный расчет, следует определить общий объем тепловой сети. Для этого прибавьте объем котла, общий объем всех труб в системе, а также объем дополнительных нагревателей, если они есть.

Формула для расчета объема расширительного бачка:

K = (KExZ) / Нигде

КЕ — общий объем всей системы отопления. Рассчитайте эту цифру исходя из того, что I кВт мощности отопительного оборудования равна 15 л объема теплоносителя.Если мощность котла 40 кВт, то общий объем системы будет КЕ = 15 х 40 = 600 л;

Z — значение температурного коэффициента теплоносителя. Как уже отмечалось, для воды она составляет около 4%, а для антифриза разной концентрации, например 10-20% этиленгликоля — от 4,4 до 4,8%;

N — величина КПД мембранного бака, которая зависит от начального и максимального давления в системе, начального давления воздуха в камере.Часто этот параметр указывается производителем, но если он недоступен, вы можете рассчитать самостоятельно по формуле:

N = (DV-DS) / (DV + 1)

где

ДВ — максимально допустимое значение давления в сети. Как правило, оно равно допустимому давлению предохранительного клапана и для обычных бытовых систем отопления редко превышает 2,5-3 атм .;

DS — значение начального давления зарядки мембранного бака, исходя из постоянного значения 0,5 атм.на 5 метров длины системы отопления.

В этом случае,

N = (2,5-0,5) / <2,5 + 1) = 0,57.

Итак, из полученных данных можно вывести объем расширительного бака при мощности котла 40 кВт:

К = 600 х 0,04 / 0,57 = 42,1 литра.

Рекомендуется использовать емкость объемом 50 л с начальным давлением 0,5 атм, так как итоговые цифры для выбора продукта должны быть немного выше расчетных.Небольшое превышение объема бака не так страшно, как недостаточность его объема. Кроме того, при использовании антифриза в системе специалисты советуют выбирать бачок объемом на 50% больше расчетного.

Установка расширительного бачка

Для удобства обслуживания расширительный бак устанавливается рядом с котлом на обратной магистрали. Часто его устанавливают так, чтобы впускной клапан (водопроводная труба) был направлен вниз. Это позволяет слить охлаждающую жидкость даже в случае выхода из строя мембраны.Есть и другое мнение: охлаждающая жидкость должна стекать в бачок сверху. Что более правильно, поскольку исключает попадание воздуха в емкость, предназначенную для жидкости.

Чтобы избежать скачков в головке, бачок нужно поставить перед циркуляционным насосом. Чтобы он не «закипал», его подключают к обратному трубопроводу, также рекомендуется установить манометр и клапан для ручной регулировки давления. После установки необходимо проверить, соответствует ли рабочее давление устройства тому, которое необходимо.В противном случае выпустите воздух и прокачивайте бак до тех пор, пока давление на мембране не станет приемлемым.

Из наиболее частых ошибок при установке расширительного бачка для отопления можно выделить:

• Использование уплотнительных материалов, не предназначенных для этой цели. Например, дешевый герметик для окон ПВХ, рассчитанный на совершенно другой температурный режим. Поначалу соединения могут быть довольно привлекательными, но при запуске системы отопления этот уплотнитель не выдержит высоких температур.По крайней мере, после этого придется заняться устранением протечек;
• неудачное место установки, когда подход к емкости затруднен;
• неверный расчет объема расширительного бачка или выбор его на глаз.

Когда использовать антифриз

Не всегда целесообразно заливать в систему отопления антифриз (вода, смешанная с этиленгликолем).

Правильно подготовленная вода имеет лучшую теплопроводность, чем она.

Но бывают ситуации, требующие обязательного применения незамерзающей жидкости, например, если есть вероятность воздействия минусовой температуры на трубы отопления.

Это может произойти при внешней прокладке магистрали (скажем, от дома до гаража) или длительном простаивании системы зимой. Переход воды из жидкого состояния в твердое неизбежно приведет к разрыву труб и радиаторов.

Скачки давления в системе отопления

Признак неисправности или неисправности системы отопления — скачки давления.Если давление снижается. В этом случае необходимо проверить, как ведет себя статическое давление, для чего необходимо остановить насос. Если не падает, значит, неисправны циркуляционные насосы, которые по каким-то причинам не могут создать напор воды. Если статическое давление тоже снижается, то, скорее всего, где-то в трубопроводах дома или в теплообменнике котла (что бывает довольно часто) произошла течь. Найти это место можно, отключив различные секции и следя за давлением в системе.Если ситуация на следующем отключении нормализуется, значит, на этом участке сети происходит протечка воды. Если давление поднимется. Здесь может быть несколько причин.

1. Одна из частых причин — нарушение или отсутствие движения теплоносителя по контуру. Это может произойти, когда с целью снижения температуры в сети регулятор отопления дома перекрывает подачу теплоносителя из котельной. В этом случае нужно исследовать настройки и отрегулировать их так, чтобы контроллер не давал команду на полное закрытие клапанов, его инерция увеличивалась, но такие ситуации будут исключены.

2. Другая причина в том, что, возможно, система находится на постоянном кормлении. Как показывает простейший расчет, чем больше теплоносителя в ограниченном объеме, тем выше давление. В этом случае достаточно перекрыть ЛЭП и настроить автоматику.

3. Также причиной может быть неправильный диаметр труб. На выходе из котла он должен быть самым большим.

4. Проблема может быть вызвана повышенной мощностью циркуляционного насоса или неисправностями в его работе.

5. Если приборы управления в порядке или система отопления их совсем не включает, то возможно, что где-то по ходу теплоносителя заблокирован кран или задвижка.

Типы мембран расширительного бака

Долговечность мембраны расширительного бака зависит от типа резины, из которой она сделана. Резина SBR — самая распространенная в мире. Достаточно упомянуть камеры для колес автомобилей, подошвы обуви. Обладает хорошими механическими характеристиками, может растягиваться до 800%.Температурный диапазон долговечности: от -50 до 100 «С. Такая резина не подходит для систем с питьевой водой, поэтому применяется только для расширительных баков тепловой сети, при температуре выше 100» С, материал быстро стареет, теряет эластичность и разрушается.

Резина MR (BUTILE )

Этот вид каучука обладает высокой устойчивостью к высоким температурам, его рабочий диапазон от -40 до 130 ° С. Материал может контактировать с питьевой водой.Используется для аккумуляторов.

Резина EPDM подходит для систем с питьевой водой, обладает высокой стойкостью к старению и разрушению. Диапазон рабочих температур: от -50 до 130 ‘С. Это довольно дорогой продукт, отвечающий всем санитарно-гигиеническим нормам, поэтому ведущие производители изготавливают мембраны для своих расширительных бачков из резины этого типа.

Каучук NBR (НИТРИЛ) — улучшенная версия каучука EPDM.

Он пригоден для эксплуатации при температурах до 100 ° C, а также используется для производства мембран.Стойка для антифриза, бензина, бутана, пропана, масел и растительных жиров.

---

Читайте также: Ошибки при установке отопления и их исправление

---

Давление в системе отопления

Давление в сети возникает из-за влияния нескольких факторов. Он характеризует действие теплоносителя на стенки элементов системы. Перед заливкой воды давление в трубах равно 1 атм. Однако как только начинается процесс заливки охлаждающей жидкости, этот показатель меняется.Даже при холодном теплоносителе в трубопроводе давление есть. Причина тому — разное расположение элементов системы — при увеличении высоты на 1 м прибавляется 0,1 атм. Такой вид воздействия называется статическим, и этот параметр используется при проектировании тепловых сетей с естественной циркуляцией. В закрытой системе отопления теплоноситель расширяется во время нагрева и в трубах создается избыточное давление. В зависимости от конструкции магистральной линии она может различаться в разных областях, и если на этапе проектирования не предусмотрены стабилизирующие устройства, то существует риск отказа системы.

Для автономных систем отопления нормативов давления нет. Его значение рассчитывается в зависимости от параметров оборудования, характеристик труб, а также учитывается этажность дома. В этом случае необходимо соблюдать правило, согласно которому значение давления в сети должно соответствовать своему минимальному значению в самом слабом звене системы. Следует помнить и об обязательной разнице в 0,3-0,5 атм. между давлением в прямом и обратном патрубках котла, что является одним из механизмов поддержания нормальной циркуляции теплоносителя.С учетом всего этого давление должно быть от 0,5 до 2,5 атм. Для контроля давления в различных точках сети вставляются манометры, фиксирующие пониженные и избыточные значения. В том случае, если счетчик должен служить не только для визуального осмотра, но и работать с системой автоматизации, используйте электроконтактные или другие типы датчиков.

На заметку:

1. Плотность нагретой воды меньше плотности холодной воды. Разница этих значений приводит к тому, что создается гидростатический напор, который перемещает горячую воду к радиаторам.
2. Для расширительных баков наиболее информативными являются максимально допустимые значения температуры и давления.
3. По данным производителей, в современных резервуарах температура теплоносителя может достигать 120 ° C, а рабочее давление до 4, при пиковых значениях до 10 бар.

Расширительный бачок своими руками (самоделка) — видео

© Автор: строительный журналист А.Чижов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать опрессовку трубы в частном доме ИСПЫТАНИЕ ТРУБЫ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ Состояние…

Разница в типах циркуляции, нагрев открытый и закрытый РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ …

Профилактика и уход за системой отопления — как и что делать Как ухаживать и вносить …

Однотрубная или двухтрубная система отопления Отопление частного дома однотрубное …

Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками Отопление коттеджа двухтрубная система отопления В …

Как избежать перегрева двигателя автомобиля.Причины и последствия. Про это лето (2010 год) …

Сантехника на даче своими руками — вроде то, что я сделал: личный опыт ВОДОСНАБЖЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ -…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Подбор размеров расширительных баков для горячей воды

Расширительные баки требуются в системах отопления, охлаждения или кондиционирования воздуха, чтобы избежать недопустимого повышения давления в системе, когда вода расширяется во время нагрева.

Взрывная сила перегретой воды

• 1 фунт (0,45 кг) нитроглицерина> 2000000 фут-фунтов _f (2700000 Дж)
• 1 фунт (0,45 кг) из вода, выделившаяся в пар> 750000 фут-фунтов _f (100000 Дж)

Расширительные баки обычно имеют вид

• открытых баков
• закрытых компрессионных баков
• мембранных баков

Нетто объем расширения воды при нагревании может быть выражен как

V _net = (v ₁ / v ₀ ) — 1 (1)

V _net = объем расширения воды ( фут ³ , м ³ )

v ₀ = удельный объем воды при начальной (холодной) температуре (футы ³ / фунт, м ³ / кг) 9000 3

v ₁ = удельный объем воды при рабочей (горячей) температуре (футы ³ / фунт, м ³ / кг)

Открытые расширительные баки

Требуемый объем открытый расширительный бак можно выразить как

V _et = k V _w [(v ₁ / v ₀ ) — 1] (2)

V _et = обязательно объем расширительного бака (галлон, литр)

k = коэффициент безопасности (обычно примерно 2)

V _w = объем воды в системе (галлон, литр)

v ₀ = удельный объем воды при начальной (холодной) температуре (фут ³ / фунт, м ³ / кг)

v ₁ = удельный объем воды при рабочей (горячей) температуре (фут ³ / фунт, м 900 55 3 / кг)

Обратите внимание, что в открытом расширительном баке свежий воздух постоянно поглощается водой и имеет тенденцию вызывать коррозию системы.Открытые расширительные баки также должны быть расположены над самым высоким нагревательным элементом, как правило, на крыше зданий, где они могут подвергаться замерзанию.

Закрытые расширительные баки для сжатия

Закрытые компрессионные баки могут быть спроектированы как регулируемые расширительные баки

• — воздух откачивается или впрыскивается автоматическими клапанами в баки для регулирования давления в системе при повышении температуры и расширении воды или падает
• резервуары с подушкой под давлением — вода откачивается или закачивается в системы для компенсации повышения или понижения температуры
• Компрессионные резервуары с закрытыми объемами газа — резервуары содержат определенные объемы газа, который сжимается при повышении температуры и объема системы

Требуемый объем в закрытом расширительном баке

V _et = k V _w [(v ₁ / v ₀ ) — 1] / [(p _a / p ₀ ) — (p _a / p ₁ )] (3)

где

p _a = атмосферное давление — 14.7 (psia)

p ₀ = начальное давление системы — холодное давление (psia)

p ₁ = рабочее давление системы — горячее давление (psia)

• начальная температура 50 ^o F
• начальное давление 10 фунтов на кв. Дюйм
• максимальное рабочее давление 30 фунтов на кв. _w [(v ₁ / v ₀ ) — 1] / [1 — (p ₀ / p ₁ )] (4)

  

  • начальная температура 50 ^o F
  • начальное давление 10 psig
  • максимальное рабочее давление 30 psig
  • коэффициент безопасности ок. 2
  • коэффициент приемки прибл. 0,5

  Пример — Объем в открытом расширительном баке

  Система с 1000 галлонов воды нагревается от 68 ^o F до 176 ^o F .

  Минимальный объем расширения в открытом расширительном баке с коэффициентом безопасности 2 можно рассчитать как

  V _et = 2 (1000 галлонов) [((0,01651 фута ³ / фунт) / (0.01605 футов ³ / фунт)) — 1]

  = 57 (галлонов)

  .Расширительный бак

  для системы отопления, разработанный в соответствии с Ped — Ce 97/23 Ec

  Баки серии BESTANK для отопления

  Пробоотборная камера

  ВЫСТАВКА BESTANK

  BESTANK International Резервуары для нагнетания и водяного насоса.

  BESTANK International — глобальный ключевой производитель (совместное предприятие Турции и Китая) различных типов резервуаров предварительного давления, расширительных и напорных резервуаров, резервуаров-котлов для систем горячего водоснабжения и баллонов из EPDM / бутила для бустеров / гидрофоров — обратного осмоса — систем солнечного отопления .

  
  Серии резервуаров BESTANK оцениваются как:

  • * Серии сменных резервуаров; (резервуары для нагрева серии, резервуары для питьевой воды, резервуары для солнечных батарей, резервуары для серии высокого давления, от 2 л до 10 000 л в 10,16 и Номинальное рабочее давление 25 бар)
  • * Серия стационарных баков-дозаторов; (Резервуары для питьевой воды, резервуары для нагрева, резервуары для солнечных батарей, резервуары для обратного осмоса с металлическим корпусом)
  • * Пластиковые резервуары обратного осмоса
  • * От 2 литров до 40.000 л EPDM / Устойчивость к высоким температурам (до 130 C) солнечные мембраны).
  • * Серия баков для горячей воды / бойлеров EDS; (буферные баки, буферные баки с солнечными серпантинами, гигиенические резервуары для горячей воды, гигиенические резервуары для горячей воды с солнечными серпантинами)
  • * Принадлежности для солнечных систем обогрева-бултера

  Как есть Известно, что лишь несколько компаний имеют такой богатый и качественный ассортимент продукции в этом секторе. Это дает БЕСТАНК Интернэшнл большие возможности. Используя эту силу, БЕСТАНК становится «с вами глобально».

  Кроме того, для получения более подробной информации о напорных и расширительных баках BESTANK, мембранах из EPDM / BUTYL и солнечных баках для бойлеров горячей воды вы можете посетить;,

  Веб-сайт: www.bestank-international.com
  FACEBOOK: http: // www. facebook.com/pages/Bestank/529413873742524
  TWITTER: https://twitter.com/Bestank_int

  Производственная выставка

  .

  Завод по обогреву расширительного бака, Изготовленная на заказ компания по производству обогрева расширительного бака OEM / ODM

  Всего найдено 188 заводов и компаний по производству расширительных баков с 564 продуктами. Получите высококачественный обогрев расширительного бака из нашего огромного выбора надежных заводов по производству расширительного бака. Золотой член

  Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
  Основные продукты:	Давление Емкости
  Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007
  Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
  Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
  Расположение:	Тайчжоу, Чжэцзян

  Золотой член

  Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
  Основные продукты:	Солнечный водонагреватель, Солнечный коллектор, Плоский солнечный водонагреватель, Аксессуары для солнечных водонагревателей, Линия по производству солнечных водонагревателей
  Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000
  Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
  Объем НИОКР:	OEM, ODM
  Расположение:	Цзясин, Чжэцзян

  Бриллиантовый член

  Тип бизнеса:	Торговая компания
  Основные продукты:	Кондиционер, Чиллер с водяным охлаждением, Чиллер с воздушным охлаждением, Фанкойл
  Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000 …
  Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
  Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
  Расположение:	Пекин, Пекин

  Золотой член

  Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
  Основные продукты:	Резервуар для воды
  Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
  Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
  Объем НИОКР:	ODM, OEM
  Расположение:	Дэчжоу, Шаньдун

  Золотой член

  Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания
  Основные продукты:	Вода Бак , Вентиляторы, Фанкойл, Градирня
  Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007
  Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
  Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
  Расположение:	Дэчжоу, Шаньдун

  Бриллиантовый член

  Тип бизнеса:	Производитель / Завод , Торговая компания , Другой
  Основные продукты:	Нержавеющая сталь Бак , Смесительный бак , Хранение Резервуар , Санитарный центробежный насос, Винтовой насос
  Объем НИОКР:	OEM, ODM, собственный бренд
  Расположение:	Вэньчжоу, Чжэцзян
  Производственные линии:	2

  Золотой член

  Тип бизнеса:

  Производитель / Завод , Торговая компания

  .

Уклон в душе к трапу: Уклон пола в ванной

Уклон пола в ванной

Согласно Своду Правил ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85*) СП 30.13330.2012:
8.4.4. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01 — 0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.

Полы с уклоном. В помещениях бань и душевых полы устраивают с уклоном. В конструкции таких полов входит гидроизоляция, препятствующая проникновению сточных вод в толщу конструкции. Наклонные участки пола называют пандусом.

Полы из плитки укладывают с уклоном 1—2%. При уклоне 1 % на каждый метр длины уровень пола понижается на 1 см, при уклоне 2° — на 2 см и т. д. В небольших помещениях уклон устраивают за счет утолщения подстилающего слоя. Он не должен превышать 40 мм.
Не допускается устраивать уклон за счет толщины прослойки. Увеличение ее толщины более 15 мм вызовет отслоение плиток.

Направление уклона пандусов зависит от местоположения трапов и лотков. При этом направление стока воды не должно пересекать проходов.

Участки покрытия, собирающие сток, разделяют линиями разруба — диагоналями, проходящими через углы трапа. Такие наклонные участки пола имеют форму равнобедренных треугольников.

Если в помещении предусмотрено два трапа, смежные треугольные участки покрытия разграничивает линия водораздела 5, отстоящая от трапов на одинаковом расстоянии. В полах с лотками, участки покрытия, собирающие сток, имеют прямоугольную форму.

Наклонные участки покрытия начинаются от полосы, равной ширине двух-трех рядов плитки, проходящей по периметру стены.

Плиточные полы с уклоном: а, б — при одном и двух трапах, в, г — с лотком при одном и двух трапах; 1 —горизонтальные участки покрытия, 2 — треугольный пандус, 3 — линия разруба, 4 — трап, 5 — линия водораздела, 6 — лоток, 7 — прямоугольные пандусы; стрелками показано направление водостока

По материалам книги: Горячев В. И., Неелов В. А. Облицовочные работы — плиточные и мозаичные, а также сайта gardenweb.ru

Уклон канализации

Прежде чем начать обзор трапов и лотков, рассмотрим параметры их выбора, а именно — необходимую пропускную способность и параметры на нее влияющие.

Итак, согласно ГОСТ 1811-97 (ТРАПЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ), трапы следует изготавливать следующих типов:
Т50 — трап с прямым отводом условным проходом 50 мм;
ТК50 — трап с косым отводом условным проходом 50 мм;
Т100м — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый;
ТК100м — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, малый;
Т100б — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТК100б — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТВ50 — трап с вертикальным отводом условным проходом 50 мм;
ТВ100 — трап с вертикальным отводом условным проходом 100 мм.

и обеспечивать водоотведение со следующими параметрами:

Трапы типов Т50, ТК50, ТВ50 должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с; трапы типов Т100м, ТК100м, ТВ100 — не менее 2,1 л/с; трапы типов Т100б и ТК100б — не менее 3,7 л/с при средней высоте слоя воды перед внешней кромкой решетки не более (20+3) мм.

Уклон канализации оговаривает Свод правил СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

Пункт 8.4.4, в частности, гласит: Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.

Канализация: уклон трубы не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м), т.е. 15см на 1 метре. В противном случае, вода быстро уйдет, а все остальное останется.

Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков — не более 0,8 их высоты, ширину лотков — не менее 0,2 м.
Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.

Уклон к трапу в душе

Плиточные полы с уклоном:

а, б — при одном и двух трапах,
в, г — с лотком при одном и двух трапах;
1 —горизонтальные участки покрытия,
2 — треугольный пандус,
3 — линия разруба,
4 — трап,
5 — линия водораздела,
6 — лоток,
7 — прямоугольные пандусы;

стрелками показано направление водостока

По материалам книги: Горячев В. И., Неелов В. А. Облицовочные работы — плиточные и мозаичные, а также сайта gardenweb.ru

Уклон канализации

Прежде чем начать обзор трапов и лотков, рассмотрим параметры их выбора, а именно — необходимую пропускную способность и параметры на нее влияющие.

Итак, согласно ГОСТ 1811-97 (ТРАПЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ), трапы следует изготавливать следующих типов:
Т50 — трап с прямым отводом условным проходом 50 мм;
ТК50 — трап с косым отводом условным проходом 50 мм;
Т100м — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый;
ТК100м — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, малый;
Т100б — трап с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТК100б — трап с косым отводом условным проходом 100 мм, большой;
ТВ50 — трап с вертикальным отводом условным проходом 50 мм;
ТВ100 — трап с вертикальным отводом условным проходом 100 мм.

и обеспечивать водоотведение со следующими параметрами:

Трапы типов Т50, ТК50, ТВ50 должны обеспечивать отведение сточных вод в количестве не менее 0,7 л/с; трапы типов Т100м, ТК100м, ТВ100 — не менее 2,1 л/с; трапы типов Т100б и ТК100б — не менее 3,7 л/с при средней высоте слоя воды перед внешней кромкой решетки не более (20+3) мм.

Уклон канализации оговаривает Свод правил СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

Пункт 8.4.4, в частности, гласит: Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.

Канализация: уклон трубы не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м), т.е. 15см на 1 метре. В противном случае, вода быстро уйдет, а все остальное останется.

Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков — не более 0,8 их высоты, ширину лотков — не менее 0,2 м.
Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.

Стяжка с разуклонкой под сливной трап

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Уклон к трапу в душе Ссылка на основную публикацию Adblock
detector

Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

Укладка плитки в душе с уклоном под слив

Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.

Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.

Геометрические особенности материала

Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.

Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал не изгибается.

Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.

В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.

Порядок разметки

Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.

При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.

Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.

Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.

Выполняем укладку плитки на пол под уклоном

Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.

Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.

Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.

Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.

Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей. Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.

Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.

Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.

Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.

Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.

Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.

Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.

В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.

В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве

Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.

Вам будет интересно:

Укладка плитки обычного размера с уклоном под слив

Эта публикация является продолжением статьи «стяжка с уклонами» и мы будем рассматривать облицовку плиткой с уклонами под сливной трап. Не просто облицовку, а именно напольной плиткой обычных размеров 30*30 см., 45*45 см. или подобных. В предыдущей статье рассматривались несколько способов формирования уклонов, мы остановимся на самом простом, с частично «завинченными» плоскостями. Хотя стяжка является самой простой, укладка плитки на нее наоборот, достаточно сложная. Также, описываемые работы применимы для формирования уклонов чисто толщиной клея, на стяжке без уклонов, естественно, при небольшой ее площади.

Сразу оговорюсь: работы требуют каких-никаких навыков в укладке напольной плитки, не имея никакого опыта, лучше сначала попрактиковаться в укладке на ровные площади. Для уклонов нужно хотя-бы общее представление о формировании плоскости на кафеле, как он себя ведет, например, при задавливании одного угла и прочие особенности. Такой опыт достаточно сложно описать, лучше один раз прочувствовать.

Особенности плитки. Геометрия

Далеко не все опытные плиточники помнят о данном нюансе, а новички тем более. Попробуем все-таки объяснить это явление, очень важное при облицовке сложных поверхностей.

Представим неидеальную плоскость, на которой имеются завышенные края. Вот мы положили три плитки под гребенку, все идет отлично… На месте, где должна лежать четвертая, основание немного выше положенного, например на 1 сантиметр. Причем «шишка» занимает не всю площадь будущей четвертой плитки, а находится на самом краю. По всей логике, уложенная на это место плитка будет с одним задранным краем, который будет находиться над «шишкой». Однако все гораздо хуже — нарушится вся эстетическая геометрия облицовки: противоположный от задратого края угол будет ниже примыкающей плитки и получится приличная «ступенька». Если один угол плитки приклеить выше положенного, противоположный по диагонали угол опустится ниже требуемого ровно на столько, на сколько задран первый или поднимутся грани, подходящие к завышенному углу. Это обязательное правило — керамическая плитка не «умеет» гнуться.

Конечно фото не лучшего качества, но присмотревшись, можно понять: если поднять всего один уголок — вся плитка не будет вписываться в облицовку. В этом примере противоположный угол остался на месте, однако на двух гранях появились ступени. А это фото демонстрирует выход из ситуации — заламывать придется весь ряд!

Категорически рекомендую осознать этот принцип, иначе высока вероятность выполнить облицовку сложной поверхности на «хуже некуда»!

Именно по причине отсутствия «гибкости», различные многогранные и непрямолинейные плоскости обычно облицовывают мозаикой. Искажение поверхности берет на себя каждая маленькая плиточка в мизерной степени, в итоге кусок мозаичного полотна 40*40 см. может быть прилично изогнут или закручен. Обычная же плитка не может изгибаться, поэтому нужно кропотливо учитывать геометрию.

Разметка

Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по диагонали, крестом — параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при облицовке «крестом» разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.

Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива — это основа. Ранее размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).

Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке — можно начинать укладку.

Укладка

Подготовленные плитки укладываются на минимальные слои клея вокруг трапа. Пузырьковым уровнем следует проконтролировать, что плоскости наклонены четко в сторону трапа. Мы получили четыре отдельные плоскости, которые послужат основанием для формирования четырех плоскостей-уклонов в сторону слива. Более длинным уровнем или правилом нужно проконтролировать каждую плитку, как выйдет данная плоскость далее, достаточен ли уклон, а может плоскость наоборот, сильно прижата и под правилом нет места для клея и керамогранита.

Совет: для облицовки лучше взять пластиковые крестики потолще, например 2,5 мм. Это упростит формирование красивых швов при непростой работе.

В идеале, когда под приложенным правилом есть место под плитку и несколько миллиметров под клей.

Дальнейшую укладку следует вести в таком порядке, чтобы укладывать ряды одной из четырех плоскостей, удаляясь от слива. Первая плитка в ряду закладывается от предыдущего ряда и размеченной лини, далее нужно доводить ряд до стены или иной границы облицовки. Следует заметить, если работа выполняется по стяжке с уклонами с «завинченными» плоскостями (смотри предыдущую публикацию), то слой плиточного клея будет увеличиваться по мере удаления от трапа и осей-переломов. При работах по ровному основанию без уклонов, естественно, слои клея будут увеличиваться еще сильнее и могут превышать все допустимые нормы (собственно для этого предварительно и заливается стяжка с разуклонкой).

Нужно ясно понимать, что по кресту, образованному швами от трапа, идет залом плоскостей. При укладке нескольких плиток одной плоскости, следует прикладывать маленький уровень на швы, для контроля отсутствия залома.

Как бы этого не хотелось, но в процессе могут появиться огрехи. Например, станет выясняться, что уклон слишком большой к краям и неплохо было бы его уменьшить, заломив плоскость в незапланированном месте. Дополнительные изломы, как мы поняли в самом начале, нужно формировать целыми рядами. Главное нужно следить, чтобы на плитке был минимальный наклон в сторону трапа и этот наклон неизменно увеличивался по мере удаления от слива.

В процессе необходимо еще и пристально следить за эстетичностью: не допускать ступеней на швах, используя пластиковые крестики и клинья, стараться делать швы максимально одинаковыми. В общем все то, без чего не обходятся любые плиточные работы.

Что делать, если все-таки нужно заломить плоскость?

Если по каким-либо причинам возникла необходимость «погнуть» отдельно взятую плитку, когда невозможно не задрать один угол — выход есть. Правда он достаточно подпортит эстетичность. Решение — распилить плитку по диагонали. Пил нужно делать очень аккуратно, с последующей шлифовкой абразивным диском и снятием фаски. Один момент — при распиле по диагонали, на распил уйдет мизерная часть площади керамогранита, однако при укладке выяснится, что плитка получилась меньше не пиленных «собратьев». Поэтому диагональные вставки лучше всего выпиливать из двух плиток. Две половинки нужно выпиливать немного больше, чем реальная половина.

А вообще, нужно более тщательно подходить к вопросу и обходиться без диагональных распилов.

Собственно вот на этом и все… Укладка плитки с уклонами дело достаточно непростое и многие нюансы придется постигать самостоятельно в процессе. В этой публикации не была упомянута гидроизоляция — в большинстве случаев она нужна. Думаю на эту тему будет отдельная статья.

Оцените публикацию:

Оценка: 4.6 (8 голосов)

Смотрите так же другие статьи

Как обустроить слив для душа в полу ванной: пошаговый инструктаж

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.
  Точечный слив в полу делают чаще всего.
  Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор
  
• Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.
  Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры,
  само устройство и установка аналогичны
  
• Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.
  Принцип действия сухого затвора в сливном трапе
  
• Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
• Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.
  Принцип работы «сухого» затвора
  
• Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.
  Подготовлены направляющие для заливки стяжки
  
• Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
• Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.
  Примерная схема расположения лаг «конвертом»
  
• Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.

Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).
  Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы
  
• После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
• Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.
  Отмечаем линию укладки стяжки на стенах
  
• По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене.
В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

НАКЛОН К / НАПРАВЛЕНИЕМ STH | Произношение на английском

Ваш браузер не поддерживает аудио в формате HTML5

Великобритания

Как произнести incline verb в британском английском

Ваш браузер не поддерживает аудио в формате HTML5

нас

Как произнести incline verb в американском английском

---

.

НАКЛОН К / НАПРАВЛЕНИЕМ STH |意味, Кембридж 英語 辞書 で の 定義

НАКЛОН В / В направлении STH |意味, Кембридж 英語 辞書 で の 定義

наклон к / к ул.

類 義 語 辞典: 同義 語 と 関 連 し た 言葉 .

НАКЛОН К / НАПРАВЛЕНИЕМ STH | Кембриджский словарь английского языка 에서 의 의미

НАКЛОН В / В направлении STH | Кембриджский словарь английского языка 에서 의 의미

наклон к / к ул.

유의어 사전: 동의어 및 관련 단어 .

Рианна: навстречу солнцу,.

Повернитесь лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Из любви, которую я никогда не знаю

,.

Тени преследуют меня далеко от дома

,.

Я помню, когда мое сердце было наполнено холодом

,.

Вы видели, как я теряю контроль

,.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Потерял веру и доверие

-.

Золото не ржавеет

.

Я все еще клянусь, что мы можем править

,,

Как короли и королевы лучшего вчерашнего дня

.

Вы видели, как я теряю контроль

,.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Когда вы доберетесь до края ночи

,

Пришло время взглянуть в небо

.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой

.

Помолитесь, просто продолжайте

,,

И тени никогда не найдут тебя

.

Повернись лицом к солнцу

,

Пусть тени падают за тобой br>

.

.

Мини сауна домашняя: цена домашней бани и особенности ее установки своими руками

паровая или инфракрасная мини сауна

Мини сауна тот самый объект, который сможет восполнить в квартире недостающие преимущества загородного дома. Практически все заинтересованы в том, чтобы выглядеть красивее и чувствовать себя здоровее. Безусловно, современная косметология предлагает в ассортименте актуальные кремы, добавки для ванн и добавки для снижения веса.

Но если вы ищете способ устранения токсинов из своего тела, и помочь ему с потерей веса, при этом почувствовать себя более расслабленным и освеженным, тогда вам может помочь портативная паровая мини сауна.

Стационарные паровые сауны существуют в течение как минимум 2000 лет. Римляне давно поняли, насколько они хороши. Но что такое сауна? Если вы еще не разобрались в этом вопросе, предлагаем стандартное определение. Сауна представляет собой небольшую комнату, заполненную сухим или влажным паром. Ваша задача немного посидеть внутри. Тело начнет потеть. Оставаясь там в течение некоторого времени, процесс очистки наберет силу.

Если на территории загородного дома можно построить полноценную баню с хорошей вентиляцией, а на даче установить баню-бочку, то в квартире для оздоровительных процедур понадобиться мини сауна. Рассмотрим лучшие варианты мини саун для городского использования.

Польза для здоровья от мини сауны

Исследования указывают на ряд преимуществ, которые потенциально могут быть получены в портативной паровой мини сауне. Не в последнюю очередь это облегчение стресса после сложного рабочего дня. Войдите внутрь, закройте дверь, и вот вы уже окутаны облаком тепла, который магически блокирует внешний мир.

Медицинские эксперты с готовностью признают, что снижение психического стресса само по себе помогает предотвратить многие проблемы со здоровьем. Но преимущества использования мини сауны в квартире похоже, не заканчиваются. Перечислим основные плюсы мини сауны:

• Помощь в расслаблении: помимо снятия умственного и эмоционального стресса, переносные паровые мини сауны вызывают активное расслабление мышц. Как только физическое напряжение спадет, мышцы более легко восстанавливаются после долгого рабочего дня, напряженной тренировки и даже от боли артрита и других состояний.

• Способствует лучшему кровообращению: чрезмерное тепло, создаваемое мини сауной, вызывает расширение кровеносных сосудов, что способствует улучшению кровообращения. Кровь течет более свободно, что позволяет организму восстанавливаться, производя новые здоровые клетки.

Вы можете испытать выгоду для умственных способностей, посещение портативной мини сауны способствует большей концентрации и ясности. Преимущества очевидны и для вашей коже, это не трудно заметить благодаря здоровому румяному сиянию.

Если у вас плохое кровообращение, по мере посещения мини сауны вы можете заметить улучшения. Например, меньше покалывания и онемения в руках и ногах, а также уменьшение общих суставных недугов и меньшее ощущение холода.

Складная мини сауна в квартире восстановит здоровье

• Мини сауна создает иммунитет. Вам вероятно хорошо известно, насколько хорошо пар очищает поры. Порой мини баня помогает облегчить проблемы с дыханием при аллергических реакциях. Когда дело доходит до борьбы с болезнями, мини сауны выходят далеко за пределы этих возможностей. Исследования показывают высокий уровень тепловой помощи в производстве белых кровяных телец, тем самым повышая вашу иммунную систему.

• Мини сауна повышает частоту сердечных сокращений. При нормальном состоянии покоя сердце взрослого человека накачивает кровь примерно от 60 до 80 ударов в минуту. Во время приема тепловых процедур в мине сауне скачок достигает 110 ударов в минуту и больше, после процедур он возвращается к норме. Подобно физическим упражнениям, этот процесс помогает укрепить сердечную мышцу в течение длительного времени.

Похудеть с помощью мини сауны

• Помогает с потерей веса. Определенная разногласия и скептицизм окружают этот потенциальный аспект, но есть определенная наука, лежащая в основе похудания. Кроме снижения потребления продуктов, важны физические упражнения. При любой форме упражнений одна из ваших основных целей – увеличить частоту сердечных сокращений и удерживать их там в течение длительного времени.

Как уже упоминалось ранее, сауна производит этот эффект. В свою очередь, вы сжигаете дополнительные калории. Большинство людей могут сжечь около 300 калорий во время приема мини сауны, что эквивалентно оживленной полуторачасовой прогулке для 70-ти килограммового человека.

• Процедуры в мине сауне приводят к более чистой коже. Кожа подвергается большему стрессу в течение дня, чем мы склонны осознавать. Перепады температур в помещении и на улице, грязь, мусор из нашего окружения могут вызвать раздражение. В то же время в порах организма накапливаются масла, мертвые клетки кожи, макияж или увлажняющий кожу остаток.

Появляются повреждения, но пот помогает очистить поры, улучшая текстуру и внешний вид кожи. Также отмечено, что нагрев кожного покрова способствует производству коллагена и эластина — ключевых элементов защищающих от образования тонких линий, морщин и провисания.

• Мини сауна удаляет токсины. Нас ежедневно бомбардируют тысячи химических веществ из продуктов, напитков и даже окружающего воздуха. Известные как свободные радикалы, подобные вредные агенты заставляют нас быстрее стареть. Заставляют чувствовать усталость, а в некоторых случаях, приводить к раковым заболеваниям.

Сауны позволяют организму выталкивать все эти элементы на поверхность кожи. Помогают вымывать их глубоким, обширным потоотделением . Как только токсины будут устранены, вы заметите повышенные энергетические уровни. У вас улучшиться настроение. Возможно вас ждет больший успех в усилиях по снижению веса.

Эксперты отмечают, что все эти преимущества в полной мере требуют правильного использования мини сауны. Посещение бани не должно ограничиваться одним разом в год; вместо этого необходимо наладить методический процесс. Безусловно это потребует определенного уровня привычки и приверженности.

Правильный способ посещения домашней мини сауны

Во-первых, следите за температурой, она является критическим фактором. Внутренняя температура в паровой мини сауне должна лежать в диапазоне от 45 до 50 градусов по Цельсию.

Частота приема процедур также важна; на самом деле, вам нужны ежедневные процедуры оздоровления, чтобы максимально использовать преимущества мини сауны.

Эксперты предлагают оставаться в мини сауне около пяти минут, если вы новичок. По мене привыкания сеанс можно увеличить и  принимать жар до 20 минут за процедуру. Длительный сеанс должен сопровождаться периодом охлаждения.

Хотя финны, которым приписывают изобретение сауны, имеют привычку кататься по снегу в моменты охлаждения, а россияне смело прыгают в прорубь — для домашних процедур, прохладного душа будет достаточно. Как только вы прекратите потеть – время вернуться в сауну за второй порцией жара. Для лучшего эффекта, этот процесс следует повторять как минимум три раза.

Если вы вынуждены посещать местный спортивный зал или спа-салон для ежедневных сеансов приема сауны, скоро вы отметите, что это довольно трудоемкое предприятие.

Наличие собственной портативной паровой мини сауны в доме, делает процесс менее утомительным. Понадобится лишь небольшой бюджет и немного пространства, необходимое для установки портативной мини сауны. Габариты мини сауны:

Как работает портативная паровая мини сауна?

Как и их более крупные, стационарные бани, переносные паровые мини сауны представляют собой замкнутое пространство, которое интенсивно нагревается. Обычно мини сауна подключаются к обычной электрической розетке. Пар образуется посредством парогенератора.

Большинство моделей предлагают быструю, легкую настройку. Мини сауна просто складывается, не занимает много места. Мини сауну можно даже взять с собой, когда вы отправляетесь в путешествие.

.

Как свернуть портативную сауну?

Портативные модели паровой сауны бывают разного дизайна, но настройка и складывание любой из них обычно являются довольно легким процессом. После того как вы вынули мини сауну из футляра, модели в большинстве случаев расправляются в рабочее состояние самостоятельно. Когда придет время убрать сауну,собрать ее не составит особого труда.

Подобно складной корзине для белья или охотничьей шторке, просто нажмите внутрь на угол или на плоскую сборку. С этого момента начинайте с одного угла и продолжайте складывать конструкцию на себя, пока она не станет достаточно маленькой, чтобы соответствовать футляру. Общая инструкция сборки мини сауны раскрыта в видео обзоре:

Как почистить портативную мини сауну?

Некоторые портативные палатки для сауны стираются в обычной стиральной машине оборудованной воздушной сушкой. Производители других моделей предлагают вытирать палатку или навес с помощью смеси спиртов и воды. Также имеется ряд готовых чистящих средств. Некоторые из них содержат масло чайного дерева или экстракт цитрусовых с  антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Сопровождающие мини сауны емкости с водой и парогенераторы могут быть очищены и дезинфицированы этими же решениями. Более точный процесс очистки будет зависеть от индивидуальных характеристик паровой сауны, которые прописаны в инструкции по применению.

Где можно купить портативную мини сауну?

Вы можете найти портативные мини сауны в любом количестве в магазине товаров для дома или в магазинах, ориентированных на поддержание здоровья. Часто производители продают мини сауны в своих собственных фирменных магазинах.

Конечно, как и в случае с большинством предметов, современное чудо “интернет-магазин” предлагает самый широкий выбор, а также лучшие цены. Примером может служить огромный выбор мини саун на площадке Алиэкспресс. Для наглядности мы посмотрим технические характеристики мини саун с площадки Амазон и сделаем краткий обзор популярных моделей:

Популярные модели мини саун на рынке

Personal Steam Sauna SPA Portable Therapeutic Weight Loss Full Body 11083xl

Body Spa мини сауна предлагает отверстия для головы и рук, чтобы вы могли читать книгу или смотреть телевизор, пока находитесь внутри.

Вам нужно будет встать во время процедуры, чтобы использовать эту функцию. При цене менее 100 долларов США это одна из менее дорогих портативных паровых саун, которые вы найдете.

Задняя панель мини сауны имеет высоту 130 см, сужающуюся до 100 см спереди. Спецификации перечисляют его ширину и глубину как 63 на 78 см.

По существу, эта версия занимает примерно такое же пространство, как обычное домашнее кресло. Для этого продукта не указаны диапазоны температур, но пользователи в отзывах настаивают на том, что он достаточно горячий, чтобы эффективно выполнить поставленную задачу.

Durherm Portable Personal Folding Home Steam Sauna (синий контур)

Мини сауна Durherm паровая, сделана из прочного стеганого материала. Она немного больше в 110 см в высоту и 70 на 85 см в ширину. Это сидячая модель, но складной стул не включен в покупку. Производители предлагают использовать пластиковое кресло для газонов или небольшой складной стульчик.

Сопутствующая паровая машина генерирует температуру до 45 градусов по Цельсию, поэтому она хорошо вписывается в диапазон температур паровой сауны. Поскольку блок парогенератора подключается к стандартной розетке 220 В, нет необходимости в специальном подключении или силовом преобразователе.

Паровая терапия для похудения Steam Sauna Spa Detox-Weight Loss, SS01-R2

Парящий в ценовом диапазоне около 100 долларов, эта персональная паровая комната вмещает 74 см в ширину и 68 см в глубину и 96 см в высоту. Нет точных температурных характеристик, но владельцы, похоже, не жалуются на это.

Для того ,чтобы вспотеть требуется электрическая розетка на 220 вольт. В верхней части мини сауны  имеется отверстие для головы. Мини баня оборудована гнездами для молнии и дополнительным разъемом для использования режима громкой связи.

Вы можете добавить травы в любой портативный резервуар для воды. Это поможет удовлетворить собственные предпочтения в ароматерапии. Пользователи жалуются, что это делает очистку немного сложнее, но и удовольствия вы получите больше. Производители этого продукта заранее предвидели ​​проблему. Они добавили специальный отсек для трав в дизайн парогенератора, чтобы облегчить процесс очистки. В комплект входит удобный складной стул.

Мини сауна Radiant Saunas BSA6310

Предложение Radiant Saunas немного дороже, чем предыдущие новинки в списке, но в нем также есть несколько дополнительных функций. Само устройство выполнено из трехслойного изолированного материала, чтобы удерживать тепло внутри.

Опять же, отверстия доступны для головы и рук, но при желании вы можете сидеть на полу сауны. Встроенная рамка конструкции также более прочная.

В отличие от парогенератора, Radiant Saunas построила далеко идущие инфракрасные нагревательные панели. В этой конкретной модели, предлагаемые уровни тепла для инфракрасных саун сопоставимы с уровнями паровых версий, что обеспечивает максимальную температуру нагрева до 90 градусов Цельсия.

Мини сауна оснащена пятью уровнями температурных настроек. Поэтому вы можете настроить тепло на свой собственный вкус с помощью пульта дистанционного управления. Подключение к сети 220 вольт.

Gizmo Supply 1000W Portable Therapeutic Infrared Sauna Spa XL

Купить мини сауну можно на площадке Амазон. Из упомянутых вариантов этот вариант является самым дорогостоящим в более чем 360 долларов.

Мини сауна использует технологию дальнего инфракрасного излучения для нагрева. Генерирующая панель в задней части и по одной на каждой стороне, предназначенна для поглощения и отражения тепла.

Несмотря на то, что это инфракрасная модель, персональная портативная сауна, Gizmo Supply Company также оснащена паровым банком.

Шесть настроек тепла доступны для выбора, и он достигает 90 градусов. Мини сауна подключается к стандартной розетке и не повредит ваш пол.

Каждая из этих моделей портативной паровой или инфракрасной мини сауны доступна через Amazon. Все они требуют не более чем обычной электрической розетки от 220 вольт. Их габаритные размеры довольно сопоставимы и без труда помещаются в одну из комнат вашей квартиры.

Лучшая портативная паровая мини сауна

Ответ на этот вопрос зависит от ваших потребностей и предпочтений, а также от вашего бюджета. Портативные мини сауны доступны от 100 долларов США дорогие модели достигают диапазона одной тысячи долларов. Вы всегда можете найти более крупные модели. Существуют множество функциональных опций , чем те, которые упомянуты в примерах выше.

Имейте ввиду, что дорогие модели могут превышать ограничения стандартных электрических розеток. Это может ограничить вашу свободу при размещении. Инструкция может потребовать, чтобы у вас была установлена ​​дополнительная отдельная розетка. Специальная розетка для мини сауны на 220 вольт должна быть заземлена.

Основными отличиями между портативными мини саунами являются типы производимого тепла. Портативные устройства для паровой сауны создают роскошное ощущение паровых объятий похожих на облако. Инфракрасные модели обеспечивают устойчивое сухое тепло. Критики и эксперты в области здравоохранения, похоже сошлись в едином мнении. Они считают, что преимущества подобных гаджетов одинаковы независимо от принципа действия.

Если вы предпочитаете успокаивающее воздействие влажного тепла, паровая сауна будет лучшим вариантом для вас. Если вы когда-либо посещали юго-восточную часть земного шара в летнее время и вам пришелся по душе сухой зной, то для вас может быть наилучшим выбором инфракрасный элемент. Это действительно вопрос предпочтений.

Наши выводы о мини саунах в квартире

Абсолютно точно можно сказать, что портативная складная мини сауна способствует эмоциональному и физическому здоровью. Складная мини сауна генерирует общее благополучие так же, как стационарная баня. Поскольку сауны, которые находится в спа-салонах или в спортзалах не всегда удобны, а крупномасштабные домашние модели наносят ущерб кошельку, портативные версии сауны, являются избранной альтернативой.

Рекомендации

Паровая мини сауна Body Spa является наименее дорогой в списке. Она также самая легкая и простая в настройке и сборке. Хотя она производит тепло в необходимом количестве, ее характеристики не такие выносливые, как в других моделях.

Durherm привносит несколько более прочную конструкцию в нижнюю часть спектра ценообразования. Но она не обеспечивает складное место для более универсального комфорта. Модель SS01-R2 Steam Sauna Room обеспечивает дополнительную стабильность и имеет собственный стул, а также травяной бокс для более легкой очистки после сеансов ароматерапии.

На данный момент технология инфракрасного излучения вступает в соревнование с портативной паровой сауной. Сухое тепло, создаваемое инфракрасными элементами, нагревает непосредственно (прямо) ваше тело, а не косвенно через воздух (пар) вокруг вас.

За портативные сауны с использованием лучистого отопления вы платите больше. Вклад Radiant Saunas в этот способ нагрева является менее дорогостоящим из двух последних инфракрасных моделей в списке. Предложение Radiant Saunas безусловно стоит рассмотреть.

Gizmo Supply Company завершает работу над нашим списком и перекрывает ценовой диапазон предыдущих. Паровые мини сауны имеют трудности в процессе демонтажа, так как набухают после парообразования. Инфракрасная портативная сауна является исключением из этого правила.

Одним словом, сначала подумайте о том, хотите ли вы сухую или влажную атмосферу. Потом приступайте в выбору конкретной портативной мини сауны. Оцените имеющееся пространство. Если вы планируете оставить свою портативную сауну в собранном состоянии, как это делают большинство владельцев, то любая из моделей среднего класса будет вам служить долго верой и правдой. С другой стороны, если вы собираетесь складывать мини сауну после каждого использования, лучше обратить внимание на Body Spa или Gizmo Supply.

Видео обзор портативной инфракрасной мини сауны:

порядок ее обустройства своими руками