Фитобочка показания и противопоказания: показания и противопоказания к применению

Янв 13, 2021 автор alexxlab Разное

Показания и противопоказания кедровой бочки (фитобочки)

Кедровая бочка (фитобочка) – это уникальный и очень действенный метод народной медицины, основанный на принципе паровой бани. Технически бочка представляет собой открытую кабину, которая производится из сибирского кедра, дерева-фармацевта. Его древесина выделяет фитонциды – биологически активные элементы, которые обладают выраженным бактерицидным воздействием, благотворно влияют на состояние нашего организма и очищают воздух, озонируя его.

Почему фитобочка, а не обычная сауна?

Постоянное посещение обычной сауны вызывает перегрузку сердечнососудистой и дыхательной системы, нарушение обменных процессов и работы системы терморегуляции. Это приводит к постоянному чувству утомления, учащённому сердцебиению, появлению тяжести в районе сердца. В фитобочке голова пациента остаётся снаружи и не подвергается воздействию высокой температуры, поэтому процедура переносится более легко – её можно повторять через день без какого-либо ущерба для здоровья. Также воздействие кедровой бочки усиливается за счёт целебных природных веществ, фитонцидов, о которых уже было сказано выше.

Показания к применению кедровой бочки

Фитосауна всегда даёт отличный косметический и общеоздоровительный эффект, но в некоторых случаях процедура просто рекомендована по медицинским показаниям. К таким состояниям, нарушениям и заболеваниям относятся:

Болезни дыхательной системы

Различного рода аллергии, воспаления дыхательных путей, бронхиты и хронические синуситы – это очень распространённые на сегодняшний день болезни. В борьбе с ними хорошие результаты даёт кедровая бочка. В первую очередь, прогревание в фитосауне существенно увеличивает вентиляцию лёгких и минутный объём дыхания, это хорошо сказывается на функциональном состоянии дыхательной системы. Уменьшается кашель, снимается одышка, гораздо легче отделяется характерная для ряда болезней мокрота – состояние пациента заметно улучшается уже после первых процедур. Более того: кедровая бочка способствует профилактике осложнений, характерных для бронхита и астмы. У больных с такими патологиями происходит постоянная перегрузка правых отделов сердца и, в перспективе, развивается правожелудочковая недостаточность. Процедуры в фитобочке повышают интенсивность кровоснабжения лёгких, в результате чего сосуды расслабляются и нагрузки на правый желудочек уменьшаются.

Переутомление мускулатуры

Пар из целебных трав и составов обеспечивает повышенный приток обогащённой кислородом крови к тканям мускулатуры, что активизирует восстановительные процессы. При этом повышается температура тела; это способствует максимально оперативному выводу молочной кислоты и снятию болей.

Переутомление мускулатуры

После высоких физических или интеллектуальных нагрузок может наступить синдром хронической усталости – состояние, при котором Вы очень быстро устаёте, становитесь постоянно раздражены, страдаете от нарушений сна. Кедровая бочка помогает сосудам, расположенным на периферии кровеносной системы, работать лучше, что приводит к значительному снижению полнокровия головного мозга и снижению излишней активности его коры. Одновременно с этим активизируется нейроэндокринная система, происходит выброс большого числа эндорфинов – Вы расслабляетесь и начинаете чувствовать себя гораздо лучше.
Этот же механизм работает при дистрессе – продолжительном эмоциональном напряжении, которое может перейти в невроз или психоз. Более того: многократное повторение процедуры способствует развитию регуляторных способностей, Вы учитесь контролировать своё состояние.
Всё перечисленное делает фитобочку очень полезной при реабилитации после слабовыраженных параличей, миопатий и миотоний, полиомиелита. Помогает кедровая бочка и при нарушениях сна, детском энурезе, рефлекторном гипертонусе мышц.

Обусловленные переутомлением астенические состояния, дистресс, болезни нервной системы

Уменьшение сердечнососудистой системы, гипертония

Уменьшение функциональных резервов сердечнососудистой системы может быть обусловлено множеством причин – например, к ним относятся естественное старение, сидячий образ жизни, простуды и т. д. Процедуры в фитосауне резко ускоряют кровоток, способствуют расширению мельчайших капилляров и более активному кровоснабжению периферии, запускают резервные возможности системы кровоснабжения.
В результате функционирующих капилляров становится больше, их пропускная способность возрастает. Становится более интенсивным венозный отток, движение крови в артериях ускоряется, улучшается питание всех тканей и органов, стабилизируется давление.
Таким образом, фитосауна однозначно показана при миокардитах, вегетососудистой дистонии и прочих органических патологиях сердца, которые не связаны с воспалениями и сердечной недостаточностью. Также сауна применяется для профилактики рецидива инфаркта миокарда (спустя полгода после самого инфаркта) и для лечения ишемии без приступов стенокардии.

Проблемы с кожей, почками, мочевыводящей системой

В фитосауне резко увеличивается потоотделение, выводится большое количество эндотоксинов и экзотоксинов, скопившихся в организме медикаментозных веществ. Старый эпидермис отшелушивается, процессы формирования нового эпидермиса активизируются, а патогенные микроорганизмы гибнут. Кроме того, распаренная кожа лучше реагирует на косметические средства и целебные мази – их воздействие заметно усиливается.
Всё перечисленное делает фитобочку эффективным методом борьбы с угревой сыпью, чрезмерной сухостью или жирностью кожи, воспалительными процессами и хроническими дерматозами, псориазом. Кроме того, интенсивный выход токсинов и шлаков способствует снижению нагрузки на почки и мочевыводящей системы.
Что касается почек, кедровая бочка помогает справиться с циститами и пиелоциститами (в хронической форме), воспалительными процессами, затрагивающими яички и предстательную железу.

Болезни пищеварительной системы

Фитобочка помогает справиться с функциональными расстройствами печени, ЖКТ и желчных путей, регулирует нейровегетативную реактивность. Прогревание влияет на моторику и кровоснабжение органов желудочно-кишечного тракта, продуцирование ими секрета. В сочетании с правильно подобранным питьевым режимом, фитосауна помогает избавиться от болей и тяжести в желудке, нормализовать работу пищеварительной системы. Кедровую бочку рекомендуют для восстановления после язвенной болезни и операций на желудке и кишечнике, привычных запорах, холецистите, функциональных диспепсиях.

Болезни пищеварительной системы

Фитосауна используется как для лечения ОРЗ, так и для их профилактики – общей закалки организма. Эфирные масла и фитонциды способствуют снятию спазмов с дыхательных путей, увеличивают объём бронхов, снимают отёчность с тканей слизистых оболочек. Целебный пар уничтожает микроорганизмы и вирусы, исчезает угроза здоровью, облегчается течение различного рода хронических патологий.

Гинекологические патологии

Распаривание в фитосауне усиливает кровоток в коже, активизирует компенсаторные и перераспределительные механизмы контроля над кровообращением. Таким образом, из тканей выводятся компоненты воспаления, их состояние нормализуется. Фитосауну применяют для улучшения состояния при гормональных дисфункциях и хронических воспалительных процессах во внутренних половых органах, инфертильности и стерильности, функциональных расстройствах яичников и матки. Также кедровая бочка применяется для ускорения реабилитации после аборта и для облегчения состояния при климактерическом синдроме.

Лишний вес

Эффект мини-сауны, который даёт кедровая бочка, разогревает тело и распаривает его. При этом ускоряется кровоток, интенсифицируются процессы обмена веществ, замедляется накопление жиров. Иными словами, организм начинает активнее расходовать накопленные жировые запасы, а новые накапливает менее охотно.

Болезни опорно-двигательной системы

Фитосауна помогает в профилактике заболеваний костной ткани, улучшает её кровоснабжение и обеспечивает быстрое формирование костной мозоли при трещинах и переломах. Повышается эластичность связок и суставная подвижность, стимулируется лимфо- и кровоотток, уменьшаются отёки суставов.

Подготовка к беременности

При планировании беременности одной из важнейших задач является укрепление здоровья матери. Стрессы, хронические заболевания, сниженная функция сердечнососудистой системы, ослабленный иммунитет – всё это может представлять собой серьёзный риск для развития плода. Для того, чтобы эффективно избавиться от перечисленных проблем, рекомендуется применять комплексный подход, в частности, процедуры в фитосаунах. Посещение кедровой бочки в период подготовки к беременности – это отличный способ закалить и очистить организм, подготовить его к повышенным нагрузкам. Женщины, прошедшие курс процедур в фитобочке, во время беременности лучше переносят жаркую погоду и перепады атмосферного давления, кроме того, они более уравновешены психически.

Тренировка силы и выносливости мышц

Период восстановления не менее важен, чем сама тренировка – постоянные физические нагрузки часто приводят к перенапряжению мышечной системы и развитию различного рода нарушений. Таким образом, спортсменам очень важно использовать эффективные методы снятия утомления. Одним из таких методов является посещение фитосауны. Контролируемое воздействие высоких температур развивает сердечнососудистую систему, нормализует тонус сосудов, снимает нервное напряжение и утомление, благотворно сказывается на функциональном состоянии нервно-мышечной системы, улучшает микроциркуляцию крови. Таким образом, повышается эффективность тренировок, повышается физическая и умственная работоспособность в целом.

Противопоказания

Посещение кедровой фитобочки даёт мощный оздоровительный эффект, но, как и любая процедура с выраженным медицинским действием, она имеет свои противопоказания, игнорирование которых может привести к очень неприятным последствиям. К такого рода противопоказаниям относятся:

Пороки сердца, тяжёлая гипертония, выраженный атеросклероз

Любая сауна – и кедровая бочка не является исключением – оказывает наиболее выраженное воздействие на сердечнососудистую систему. Основным моментом в этом плане является улучшение кровоснабжения за счёт расширения капилляров и запуска ранее не функционировавших сосудов. Вместе с тем, интенсивное потение обеспечивает ускоренное освобождение от жидкостей и сгущает кровь, активируя одновременно и свёртывающий, и противосвёртывающий механизмы. Всё перечисленное можно назвать своеобразной гимнастикой для кровеносной системы и сердца, но в некоторых случаях такие «упражнения» могут представлять собой опасность. Артериальное давление выше 200 мм ртутного столба, явный атеросклероз сосудов, тяжёлая ишемия – всё это становится препятствием для проведения процедур. Также не стоит париться в кедровой бочке сразу после хирургических вмешательств или в случае, если у Вас есть склонность к тромбозам и спонтанным кровотечениям. Те же рекомендации актуальны в случае, если Вы недавно перенесли инсульт или инфаркт.

Некоторые заболевания лёгких

Прогревание грудной клетки способствует увеличению подвижности рёберно-позвоночных суставов и очищению дыхательных путей, амплитуда движений грудной клетки увеличивается. Такое воздействие интенсифицирует кровообращение в лёгких и обеспечивает большее насыщение крови кислородом, что даёт мощный позитивный эффект. К сожалению, такой механизм воздействия сопряжён с высокой нагрузкой на организм и дыхательную систему. Такая нагрузка противопоказана людям с хроническими патологиями бронхов и лёгких, тяжёлой бронхиальной астмой и активным туберкулёзом – она может спровоцировать приступ или ухудшение состояния.

Артрит

Прогревание суставов способствует повышению их подвижности и усилению обмена межсуставной жидкости. При артрите – воспалительном процессе, поражающем суставы – этот же механизм приводит к резкому увеличению отёка и интенсивности болевых ощущений, поэтому во время обострений париться не рекомендуется.

Мочекаменная болезнь и тяжёлые патологии почек

Процедуры в кедровой бочке уменьшают нагрузку на почки, снижая образование мочи. При мочекаменной болезни это может спровоцировать обострение, чреватое сильными болями и общим ухудшением самочувствия.

Серьёзные поражения печени

Тепловое воздействие сауны освобождает желчный пузырь от застойной жидкости, улучшает продуцирование желчи и способствует освобождению кишечника от токсинов. Всё перечисленное становится негативным фактором при циррозе, тяжёлых воспалительных процессах, локализующихся в печени, истощении и обострении язвенной болезни.

Кожные заболевания

Как правило, кедровая фитосауна очень положительно сказывается на состоянии кожи, но есть и исключения. К таковым относятся гнойная сыпь, грибковые и вирусные патологии, склеродермия, чесотка. В подобных случаях усиление регенерационных процессов и ускорение обновления кожи способствует более широкому распространению патологического процесса и усугублению его течения.

Острые инфекции

Вторая половина беременности

Начиная со второго триместра, женщинам не рекомендуется посещать фитобочку без особого согласования с врачом. Высокие температуры могут негативно сказаться на ослабленном беременностью организме и на здоровье плода.

Прочие противопоказания

Фитобочку нельзя использовать людям, страдающим от тяжёлой формы сахарного диабета, глаукомы, психозов, эпилепсии, серьёзных нарушений в работе щитовидной железы. Однозначный запрет на процедуры накладывают онкологические патологии – любая интенсификация процессов регенерации и обновления при наличии злокачественных опухолей недопустима.

Список показаний и противопоказаний

Показания:

Явления переутомления
Астенические состояния после тяжелых умственных или физических нагрузок
Дистресс
Хронические патологии дыхательной системы, имеющие негнойный характер: синуситы, риниты, бронхиты
Пневмокониозы и пневмофиброзы
Обструктивный бронхит в хронической форме
Аллергические заболевания, связанные с дыханием
Бронхиальная астма в стабильной, неосложнённой форме
Восстановление после острых заболеваний дыхательных путей (бронхитов)
Снижение функциональных резервов сердечно-сосудистой системы
Вегетососудистая дистония
Миокардиты и прочие сердечнососудистые патологии, при которых не наблюдается признаков воспаления
Реабилитация после инфаркта или ишемической болезни (не ранее, чем через полгода)
Вертеброгенные корешковые болевые синдромы
Реабилитация после воспалений ЦНС (через год после острого этапа)
Детский энурез
Миотонии и миопатии
Неврозы
Нарушения сна
Нейроциркуляторная дистония
Рефлекторный гипертонус мышц
Проблемная кожа (жирная, сухая, угревая сыпь)
Хронические дерматозы
Снижение иммунитета (частые простудные заболевания)
Алиментарное ожирение
Зашлакованность организма
Повышенный тонус мышц
Нарушения осанки
Внесуставной ревматизм
Реабилитация после травм и операций на элементах опорно-двигательного аппарата (не ранее, чем через 3-4 месяца)
Деформирующий артроз
Ревматоидный артрит в стадии ремиссии и другие заболевания опорно-двигательного аппарата
Неспецифические циститы в хронической форме
Хроническое воспаление яичек и предстательной железы
Мочекаменная болезнь
Язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка (в стадии ремиссии)
Привычные запоры
Доброкачественные заболевания пищеварительной системы
Нарушения функции яичников и матки
Гормональные дисфункции
Климактерический синдром
Начальные стадии гипертонической болезни
Нейропатии различной этиологии
Бесплодие
Сосудистые патологии (ангиопатии при сахарном диабете, атеросклероз, эндартериит, варикозная болезнь)
Болезни органов пищеварения

Противопоказания:

Острая фаза всех воспалительных процессов
Выраженная гипертония с поражением почек
Эпилепсия
Тяжёлая бронхиальная астма
Хронические патологии бронхов
Острые нарушения мозгового кровообращения
Вторая половина беременности
Тромбофлебит глубоких вен
Болезнь Паркинсона
Хронический гепатит — цирроз печени
Тяжёлые воспаления печени
Обострение язвенной болезни
Грибковые заболевания кожи
Артрит в фазе обострения
Мочекаменная болезнь
Индивидуальная непереносимость
Аллергия на травы
Мастопатии
Резко выраженный атеросклероз
Гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации
Тяжелые заболевания сердца (в том числе, недавно перенесённые инфаркт или инсульт)
Новообразования
Туберкулез в активной фазе
Склонность к тромбозам
Недавно перенесённая операция
Склонность к кровотечениям
Заболевания системы крови и кроветворных органов
Инфекционные заболевания кожи и некоторые заболевания кожи другой этиологии (мокнущая экзема, пенфитус и др.)
Острые инфекционные заболевания
Психозы
Онкологические заболевания
Нарушения в работе щитовидной железы
Венерические заболевания
Глаукома прогрессирующая
Беременность

Кроме того, кедровая бочка рекомендуется для роста и укрепления волос при их выпадении, а также для закаливания. Может использоваться для реабилитации после различного рода травм.

Вывод

Большинство противопоказаний к процедурам в кедровой бочке связаны с тяжёлыми заболеваниями и состояниями, не предполагающими повышенной физической нагрузки или воздействия высоких температур, аллергическими реакциями или инфекционно-воспалительными процессами. Если у Вас нет такого рода проблем, фитобочка поможет улучшить самочувствие, укрепить здоровье и иммунитет, восстановиться после физического или психического напряжения. Более того: кедровая бочка применяется для профилактики и лечения огромного количества заболеваний, которые встречаются гораздо чаще, чем все возможные осложнения. Фитосауна даёт выраженный оздоровительный эффект, помогает в реабилитации после различных травм и операций. И, наконец, процедуры в кедровой бочке просто очень приятны – это отличный способ расслабиться после работы!

Вы можете заказать фитобочку в нашем интернет-магазине или позвонить по бесплатному телефону 8 800 333-20-29. Мы доставим товар по вашему адресу либо в наш пункт выдачи г. Москва, 1-й Вязовский проезд, 4

польза, показания и противопоказания, фитобочка своими руками

Кедровая бочка нашла широкое применение во многих косметологических салонах и оздоровительных центрах. Благодаря благоприятному воздействию на организм фитобочка пользуется такой популярностью среди населения. Польза кедровой бочки неоспорима, но при этом важно учитывать тот факт, что у нее имеется и ряд противопоказаний к применению. Если прибегать к использованию процедуры без разрешения врача, то есть высокая вероятность того, что здоровью будет нанесен существенный вред. Как показывает практика, кедровая бочка полезна при ряде заболеваний, которые связаны с нарушением кровообращения.

Фитобочка — что это такое

Фитобочка представляет собой емкость, выполненную из натуральной древесины, данное изделие предназначено для паровых процедур. В процессе производства используют кедр. Емкости могут отличаться между собой по форме. На сегодняшний день встречаются круглые, квадратные и овальные изделия.

В каждой кедровой бочке имеется отверстие, предназначенное для головы. Многие отмечают, что фитобочка является нечто средним между известной всем русской баней и довольно горячей ванной. Уровень влажности внутри бочки составляет 100%, а температурный режим может варьироваться в пределах от +40 до +60 градусов. Как показывает практика, уровень температуры напрямую зависит от индивидуальных показаний конкретного человека.

Для поддержания данных параметров к кедровой бочке предварительно подключают парогенератор, обойтись без которого просто невозможно. Зачастую для усиления уже существующего эффекта в такие фитобочки добавляют лечебные травяные сборы.

Несмотря на то что уровень температуры в кедровой бочке довольно низкий, получить желаемый эффект все же можно. Все процессы, оказывающие благотворное влияние на организм человека, происходят благодаря высокому уровню влажности, который находится на пределе.

Внимание! При необходимости можно посмотреть, как выглядит фитобочка на фото.

Как работает фитобочка

Кедровая бочка выполнена в виде мини-сауны, внутри которой находится лавочка небольшого размера и подлокотники для большего удобства. Отличительной особенностью такой компактной сауны является тот факт, что в ней находится только тело. При этом голова остается снаружи. Благодаря такому положению полностью минимизирована возможность перегрева сосудов головного мозга, именно поэтому фитобочки разрешено использовать даже тем людям, которые не переносят жару в парилках.

Для изготовления кедровой бочки используют древесину от кедрового дерева, которая обладает противогрибковыми свойствами. Внутри конструкции встроена специальная термотрубка, которая предназначена для подачи горячего пара, в основе которого находятся лечебные травяные отвары. В качестве усилителя эффекта допускается использовать различные эфирные масла.

Многие косметологи утверждают, что увидеть желаемые результаты можно уже после первого сеанса. Кожа становится очень нежной, бархатистой, ровной, при этом целлюлит в большинстве случаев уменьшается практически на 15%. Длительность первого сеанса должна составлять порядка 15 минут.

Важно! После приема фитобочки спустя 30 минут рекомендуется принять ванну с добавлением ромашки.

Польза и лечение с помощью кедровой бочки

Благодаря кедровой бочке имеется возможность существенно укрепить центральную нервную систему. Как правило, ежедневные нагрузки и стрессовые ситуации способствуют ослаблению организма. Если посещать фитобочку на регулярной основе, то можно укрепить клетки нервной системы, улучшить сон, аппетит.

Под воздействием паров осуществляется открытие пор и вместе с потом из организма выводятся все вредные вещества. Кроме этого, кедровую бочку рекомендуют посещать медицинские работки для лечения респираторных заболеваний и укрепления иммунной системы.

Фитобочка оказывает существенное влияние при лечении болезней, связанных с дыхательной системы. Таким образом, кедровая бочка полезна для людей, у которых наблюдается астма, бронхит, туберкулез.

Довольно сильное воздействие оказывают процедуры на женский организм. Гинекологи советуют принимать процедуры на регулярной основе тем женщинам, у которых имеются воспаления женских половых органов, а также во время курса лечения миомы матки. Так как во время использования кедровой бочки расширяются сосуды, то улучшается работа кровеносной системы.

Кедровая фитобочка против лишнего веса

Как показывает практика, ожирение и целлюлит является самой распространенной проблемой, встречающейся у женщин. Фитобочка способствует выведению из организма шлаков, улучшает обмен веществ, в результате чего можно сбросить лишний вес. Для людей, страдающих повышенным давлением, является очень важным тот факт, что голова находится снаружи, в результате перегрев полностью исключен.

Для того чтобы избавиться от лишнего веса с помощью фитобочки, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

приступать к процедуре допускается минимум через 1 час после приема пищи;
самым эффективным временем для проведения данной процедуры являются утренние часы, намного полезнее париться натощак;
время процедуры не должно превышать 20-25 минут;
использовать фитобочку разрешается от 3 до 4 раз на протяжении недели;
после кедровой бочки не стоит принимать душ и ванну на протяжении 30 минут, необходимо это для того, чтобы кожа успела впитать все полезные свойства.

Посещая фитобочку, имеется возможность подтянуть кожу, сделать ее упругой и эластичной.

Противопоказания для кедровой бочки

Процедуры, связанные с кедровой бочкой, имеют следующие противопоказания:

почечная и сердечная недостаточность 2 и 3 стадии;
люди с онкологическими заболеваниями;
при наличии кровотечений;
детям до 3 лет;
при наличии на теле острых воспалительных процессов;
выраженная форма гипертонии;
тяжелая форма астмы;
эпилепсия;
серьезные сосудистые заболевания и тромбоз;
нарушения кровообращения в мозгу;
молодые мамы в лактационный период;
высокая температура тела;
послеоперационный период.

Перед тем как начать использовать кедровую бочку для лечения, рекомендуется предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.

Фитобочка своими руками

Для того чтобы на регулярной основе посещать косметологические заведения и лечебные центры, в которых имеется возможность воспользоваться кедровой бочкой для поддержания здоровья, требуется иметь свободное время и достаточное количество денежных средств. Кроме этого зачастую бывает так, что данные процедуры на постоянной основе доступны не каждому.

При необходимости можно приобрести в специализированном магазине уже готовую конструкцию и установить ее дома, чему способствует небольшой размер используемого изделия. Но тут также стоит брать во внимание стоимость, которая порой бывает довольно высокой, особенно для людей со средним уровнем дохода. Именно поэтому остается один вариант – изготовить и установить дома кедровую бочку своими руками.

Совет! Если придерживаться пошагового алгоритма работ и иметь под рукой весь необходимый инструмент, то полученный результат превзойдет все ожидания.

Материалы и инструменты

Перед тем как приступить к изготовлению кедровой бочки своими руками в домашних условиях, требуется не только приготовить весь необходимый инструмент и материал, но и решить, где именно будет располагаться фитобочка. Благодаря тому что конструкция имеет небольшие размеры, ее вполне можно разместить в условиях квартиры, но при этом не рекомендуется ставить в комнате. Обусловлено это тем, что пар будет способствовать отклеиванию обоев со стен, а в помещениях появится сырость. В таких случаях рекомендуется размещать кедровую бочку на балконе либо в ванной комнате, если позволяют размеры.

После того как с местом все решено, стоит приступить к выбору материала. Как известно, для изготовления фитобочки используют кедр. Именно поэтому если есть уверенность в собственных силах, то стоит сразу же приобретать кедровые доски, но важно учитывать, что они имеют высокую стоимость. В противном случае лучше всего отдать предпочтение сосне.

Внимание! Рекомендуется приобретать шпунтованные доски, толщина которых варьируется в пределах от 2 до 3 см. Для такого варианта не требуется подгонять сектора и использовать обручи.

Технология изготовления

Перед тем как приступить к сбору, стоит понять, какого именно размера и формы будет кедровая бочка. Стандартной является круглый вариант, но важно понимать, что в условиях небольшой ванной комнаты пользоваться ею будет довольно сложно. Кроме этого, осуществить сборку новичку будет проблематично. В данном случае многие специалисты рекомендуют отдать предпочтение квадратным фитобочкам.

Сборка осуществляется по принципу обычного ящика. В верхней части находится крышка на петлях и отверстием, предназначенным для головы.

Размеры стенок кедровой бочки следующие:

83*120 см – передняя;
83*50 см – задняя;
71*120 см – боковая.

В нижней части обязательно должен находиться отсек с откидной крышкой, предназначенный для ног, также тут будет установлен парогенератор. В качестве основания и подставки для ног рекомендуется использовать половые доски, способные выдержать вес кедровой бочки вместе с находящимся в ней человеком. Эти же доски можно использовать для изготовления съемной полки. В данном случае конструкция должна быть собрана так, чтобы имелась возможность регулировать съемную лавочку по высоте.

На последнем этапе врезают дверцу с передней части. Как правило, такая дверца обязательно должна быть очень крепкой. Именно поэтому после того как конструкция будет промазана клеем, ей дают 12 часов для полного высыхания.

Парогенератор для фитобочки своими руками

Несомненно, при необходимости можно собрать парогенератор своими руками в домашних условиях, но делать это не рекомендуется по ряду причин. Многие специалисты рекомендуют приобретать заводские парогенераторы у проверенных и надежных поставщиков оборудования для кедровых бочек. Обусловлено это тем, что при допущении малейшей ошибки имеется высокая вероятность поражения электрическим током, человек может получить сильный удар либо при контакте с паром будет получен ожог. Парогенератор должен обязательно иметь стандартный уровень мощности, равный 15 кВт. Кроме этого, лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые помогут установить в кедровую бочку парогенератор.

Заключение

Польза кедровой бочки для организма неоспорима, но важно понимать, что кроме пользы она может нанести и существенный вред, так как имеются некоторые противопоказания к применению. Именно поэтому рекомендуется предварительно проконсультироваться с лечащим специалистом.

Отправить комментарий

Показания и противопоказания фитобочек

Рубрика: Кедровые фитобочки Опубликовано 28.06.2016 · Комментарии: 8 · На чтение: 5 мин · Просмотры:

2 812

Это самые логичные два вопроса перед приобретением кедровой бочки.

И самый важный из них – противопоказания.

В самом деле — зачем нужна фитобочка, которую нельзя применить?

Другое дело, что вопрос противопоказаний не такой простой, как кажется.

С этим мы разберемся далее, а пока

Список противопоказаний кедровой бочки (фитобочки)

Злокачественные новообразования.
Сердечно-сосудистые заболевания 2-3 степени
Недостаточность кровообращения выше 1 степени.
Мерцательная аритмия.
Цирроз печени.
Атеросклероз, протекающий с ярко выраженными поражениями кровеносных сосудов сердца и головного мозга.
Тромбофлебит глубоких вен.
Гипертоническая болезнь 3 степени.
Доброкачественные образования с тенденциями к росту.
Активный туберкулез.
Мокнущая экзема.
Острые воспалительные заболевания.
Хронические процессы в стадии обострения.
Кровотечения.
Вторая половина беременности.
Кормящим матерям можно с осторожностью. Контролируя реакцию младенца на молоко.

Не нужно впадать в крайности – увидев в списке «свое» противопоказание, тут же закрывать тему приобретения кедровой бочки.

Обратите внимание на выделения шрифтами. Это очень важно. Вот почему —

Круглая толстостенная разборная кедровая бочка. Хорошо видно качество обработки

Полужирным обозначены абсолютные противопоказания. Это сложные, плохо поддающиеся или вовсе не поддающиеся излечению заболевания.

Например, если возраст больного с недостаточностью кровообращения 1 степени уже более 70 лет, то нужно сосредоточиться на том, чтобы не было ухудшений. О полном исцелении можно надеяться, но твердо рассчитывать на него – вряд ли. Ведь если недостаточность вызвана органическими изменениями в сердечной мышце, то обратить процесс вспять в таком возрасте – из области чуда.

Чудеса случаются, но относиться к ним нужно как к чудесам. Вот если возраст до 60 лет, то вполне можно надеяться, что при подходящем лечении функции могут восстановиться.

Полегче ситуация с циррозом печени, тромбофлебитом, гипертонией. Знаю примеры, когда эти болезни были преодолены.

В любом случае, пока выделенные полужирным шрифтом заболевания есть – в кедровую бочку лучше не лезть.

Рифма вышла совершенно случайно.

С выделенными курсивом противопоказаниями ситуация проще.

Доброкачественные образования с тенденциями к росту современная хирургия в подавляющем большинстве случаев удаляет без проблем.

Тянуть с этим не нужно.

Заметили, что растет (а то ещё и почесывается) папиллома или нечто иное непонятное на коже? Быстро-быстро к хирургу. Если не тянуть, то в 99,99% проблема будет решена быстро, без последствий и относительно недорого. Недорого, то есть раз в 100 дешевле, чем в том случае, если проблему оставить без внимания.

Активный туберкулез хорошо поддается лечению.

С мокнущей экземой сложнее. Нужно понимать, что это проявление системных сбоев в организме и лечить узко-целевыми, принятыми в официальной медицине способами – малоперспективно.

Что делать?

Во всех справочниках указаны хорошо поддающиеся коррекции причины мокнущей экземы:

нервное перенапряжение;
болезни желудочно-кишечного тракта;
психологически травмирующие жизненные ситуации;
наличие в организме хронических инфекций.

Полулежачая толстостенная кедровая бочка «Ладья»

Вот ими и нужно заниматься в первую очередь. Результат будет более быстрым и надежным.

Прошла мокнущая экзема – можно и нужно покупать кедровую бочку. Как раз и нервное перенапряжение, и болезни желудочно-кишечного тракта, и снижение иммунитета – это её показания.

Подробнее о показаниях далее, а сейчас еще несколько слов о последних, невыделенных пунктах списка:

Острые воспалительные заболевания.
Хронические процессы в стадии обострения.
Кровотечения.
Вторая половина беременности.

Всё это проходит.

Максимум, в пределах 4,5 месяцев. 🙂

Поэтому это относительные, то есть временные противопоказания.

Значит, можно и нужно приобретать фитобочку прямо сейчас.

Напоследок о противопоказаниях…

В интернете есть разные списки противопоказаний к применению кедровой бочки.

Приведенный выше – самый полный.

Возможно, имеются еще какие-то редкие заболевания или симптомы, которые являются противопоказаниями к использованию кедровой бочки.

Правильная тактика будет следующая – если у вас имеются беспокоящие вас заболевания которых нет в приведенном здесь списке противопоказаний – проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Показания кедровой бочки (фитобочки)

Вот это называется настоящее качество. Кликайте. Увеличивайте. Сравнивайте. Верьте своим глазам

В отличие от противопоказаний, показания фитобочки невозможно перечислить в виде названий заболеваний.

Только наследственных заболеваний насчитывается 5700. А общее количество всех известных болезней неизвестно точно никому. Кто-то называет цифру 10 000, кто-то 25 000.

Поэтому здесь будут перечислены группы заболеваний, при которых показана кедровая бочка.

Даже перечень групп – широк. Ведь кедровая бочка воздействует на организм сразу тремя факторами:

— влажное тепло,

— вытяжка из лечебных трав,

— фитонциды кедра.

Итак, вот группы заболеваний и патологических состояний, при которых показана кедровая бочка (за исключением степеней тяжести, при которых фитобочка противопоказана – смотрите выше):

Заболевания сердечно-сосудистой системы – атеросклероз, сердечная недостаточность
Высокий уровень холестерина
Ожирение
Целлюлит
Проблемы с суставами, мышцами и связками (артрит, ревматизм, радикулит, остеохондроз)
Хроническая усталость
Высокий уровень нервного напряжения
Сниженный иммунитет
ОРВИ
ОРЗ
Хронические заболевания дыхательных путей – бронхиты всех видов, насморк (ринит), фарингит
Вялотекущие воспалительные процессы в тканях организма
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания, вызванные нарушением обмена веществ
Кожные заболевания – угри, акне, сухость кожи, жирная кожа, прыщи, гнойнички
Некоторые аутоимунные заболевания – астма, ревматоидный артрит, псориаз, склеродермия, болезнь Бехтерева
Заболевания мочеполовой системы
Сниженное либидо, потенция
Спортивные и бытовые травмы мышечно-связочного аппарата

Также кедровая фитобочка очень эффективна как восстановительное средство в тренировочном процессе в различных видах спорта

Еще один способ определить – показана ли вам фитобочка.

Просто изучите противопоказания. Если вам кедровая бочка не противопоказана, значит она принесет пользу вашему здоровью.

Перед покупкой стоит озадачиться уже другими вопросами:

хорошо ли будет функционировать кедровая бочка,
качественная ли это будет фитобочка,
долго ли она прослужит.

Ошибка в любом из этих пунктов будет стоить денег. Приличных. Возможно равных стоимости самой фитобочки с парогенератором.

Как избежать?

Варианта у вас всего два:

погрузиться в изучение бесчисленного количества материалов о кедровых бочках в интернете и сойти с ума от их противоречивости,
просмотреть мини-курс о выборе фитобочки.

Почему именно этот мини-курс:

потратите в 100 раз меньше времени,
в курсе приведены только факты подтвержденные фото и видео доказательствами, никаких домыслов, выдумок и измышлений (коих полно в интернете),
информация дана структурировано, логично, последовательно.

Ну а если вы уже всё-всё про фитобочки знаете знаете и готовы к покупке, то вопрос — хотите себе такую кедровую фитобочку премиум-класса?
Кликайте здесь

Почему именно здесь нужно выбрать свою кедровую фитобочку? —

Фитобочка для женщин: польза, противопоказания, применение

Во многих санаториях, фитнес залах и спа салонах предлагается услуга распаривания в кедровой фитосауне. Ее популярность объясняется огромным спектром лечебного действия на организм, несомненной пользой для здоровья и внешнего вида. Но существуют и ограничения для ее применения.

Перед посещением мини сауны необходимо выяснить, как действует фитобочка, противопоказания для женщин, для каких целей можно использовать процедуру.

Что представляет собой фитобочка

Конструкция выступает отличной альтернативой бани или сауны. Компактные размеры бочки позволяют разместить ее дома: в ванной или на балконе. Многие ставят ее на дачном участке, чтобы не тратить время, силы и средства на строительство парной.

Чаще всего для изготовления бочки применяется древесина кедра, которая сама по себе полезна. Фитонциды кедрового дерева обладают противоспалительными, очищающими и профилактическими свойствами.

Самая распространенная форма – овальная, но встречают и квадратные или круглые конструкции. Человек парится в кабине, присаживаясь на специальную скамью. При этом голова посетителя не подвергается температурному воздействию. Кабина закрывается на дверцы – одну или две.

Снаружи кабины есть парогенератор для образования горячего пара. Он может быть дополнен емкостью для трав и масел. С помощью термодатчика регулируется температура.

Бочки могут изготавливать из цельного куска дерева или его частей. Экономичным вариантом является изделие из досок. Изготовить кедровую бочку можно и самостоятельно, если иметь столярные навыки.

Принцип действия

Работа кедровой бочки очень проста. Парогенератор, который подключается к обычной розетке, подогревает воду, прогоняя пар через травяные сборы или масла.

Сначала кабину прогревают на максимальной мощности прибора в течение 5-10 минут, после чего температуру снижают до 40-42 градусов.

В бочку заходит человек и присаживается на сиденье, отрегулированное по его росту. Двери кабины закрывают, а щель над головой прикрывают полотенцем, чтобы не выпустить пар. Сеанс длится не более 20 минут.

Первые посещения не должны затягиваться дольше 5-7 минут. Постепенно время пребывания в кедровой бочке увеличивают.

После посещения фитосауны рекомендуется принять теплый душ, отдохнуть и выпить чай. Можно сделать массаж, который усилит оздоровительный или косметический эффект.

Польза фитосеансов

Спектр полезных эффектов, оказываемых бочкой — парной, очень широкий. Кожа распаривается, а поры очищаются, активируется обмен веществ, улучшается кротовок за счет расширения сосудов.

Эфирные масла кедра укрепляет иммунитет. Паровые процедуры значительно улучшают состояние кожи – делают ее подтянутой и упругой, исчезают проявления целлюлита и растяжки.

Кроме того, бочка очень полезна для похудения. В сочетании со спортивными нагрузками и правильным режимом питания она избавит от лишнего веса.

К показаниям применения фитопарилки относятся многие заболевания, связанные с мышцами, суставами, кожей, сердечно-сосудистой системой и кровообращением.

Паровая фитосауна пригодится для профилактики простудных заболеваний, в период восстановления после ряда болезней мочеполовой системы. Она поможет расслабиться и снять усталость, избавит от стресса и бессонницы, восстановит работу нервной, пищеварительной и выделительной систем.

Фитопроцедуры помогут в период реабилитации после спортивных травм, снимут напряжение мышц после физнагрузок, помогут повысить либидо и вылечить импотенцию.

Фитобочка: противопоказания для женщин

Нельзя утверждать, что кедровая мини сауна приносит лишь пользу. У этого средства есть и ряд противопоказаний, в том числе и для женщин, которые нужно тщательно изучить перед распариванием.

К общим противопоказаниям можно отнести:

острые воспалительные процессы;
обострившиеся кожные заболевания;
венерические болезни;
эпилепсия и гипертония выше второй стадии;
туберкулез и цирроз печени;
высокая температура;
перенесенные в ближайшие полгода инфаркт или инсульт;
злокачественные образования.

Женщинам необходимо отказаться от полезных процедур в период месячных, так как сауна противопоказана во время кровотечений. Распаривание активизирует менструацию, что может вызвать головокружение или ухудшение самочувствия.

Есть риск, что в приоткрытую шейку матки попадет инфекция. В этот период есть угроза проникновения бактерий.

Беременным во втором и третьем триместре нельзя подвергать свое тело воздействию высоких температур. Период лактации не считают причиной категорического запрета распаривания. Но кормящей матери важно помнить, что тепловые процедуры обезвоживают организм.

Поэтому нужно восполнить потерю жидкости и внимательно прислушиваться к своему состоянию во время сеанса.

Еще одним противопоказанием для посещения мини сауны для женщин является тромбофлебит вен. При варикозе рекомендуется проконсультироваться со специалистом. А вот проявления климакса и гормональные расстройства можно облегчить с помощью парофитосауны.

Сколько нужно сеансов, и какой продолжительности

Процедуру можно проводить даже через день, но всегда нужно прислушиваться к своим ощущениям. Не стоит увлекаться паровыми сеансами, если организм плохо переносит высокую температуру. Достаточно 2-3 сеансов в неделю для получения результатов.

Детям и пожилым людям рекомендуется ограничиться 1 процедурой в неделю. Время нахождения в кабине тоже необходимо увеличивать постепенное: начиная с 5 минут и до 20 минут в течение 5-7 посещений.

Использовать фитобочку в косметических целях можно длительное время, в зависимости от желания посетителя. А вот в лечебных целях количество сеансов и длительность курса определяет врач, который учтет вид заболевания, возраст пациента и его переносимость высоких температур.

польза и вред, показания, противопоказания, отзывы

Спа-процедуры постепенно становятся нормой для всех людей, заботящихся о здоровье и внешнем виде. Польза и вред кедровой бочки – вопрос, который непременно должен быть рассмотрен подробно в такой ситуации.

Что такое кедровая бочка

Кедровая бочка – это емкость из натурального дерева, изготавливают ее из ценных пород сибирского или алтайского кедра. Она представляет собой сосуд с отверстием для головы, все тело оказывается внутри локальной бани и подвергается воздействию полезных расслабляющих свойств травяного пара. Считается, что сконструировал первую кедровую бочку травник из Хакасии Василий Подтребков около пятидесяти лет назад.

Чем полезна кедровая бочка для организма

Кедровая бочка несет безусловную пользу для здоровья человека, благотворно воздействуя на иммунную, лимфатическую, нервную, кровеносную системы, но при неправильном использовании способна нанести и вред.

Эффективность процедуры обусловлена комплексным воздействием сразу нескольких полезных факторов:

свойств древесины, которые раскрываются под действием высоких температур;
пара;
пользы от отвара целебных трав, которые можно выбрать по желанию.

Кедр, из которого изготовлена бочка, обладает свойством подавления болезнетворных бактерий, благодаря высокому содержанию фитонцидов. Процедура смягчает и очищает кожу, за счет натуральных кислот производит эффект мягкого пилинга, не причиняя эпидермису вреда.

Пар позволяет полезным веществам проникнуть внутрь организма. Он раскрывает и очищает поры, улучшается кровоснабжение и циркуляция лимфы. Организм отдает лишнюю жидкость, за счет этого проходят отеки. Пот выводит токсины и подкожные загрязнения.

Польза кедровой бочки неоспорима как для взрослых, так и для детей.

Показания к процедурам в фитобочке

Показанием для посещения кедровой бочки можно считать просто желание полезно провести время и расслабиться после трудового дня без вреда для здоровья. Но существуют и медицинские показания к процедуре.

Проблемы с дыхательной системой: астма, аллергический кашель, бронхиты, синуситы. С этими болезнями помогает справиться прогревание в кедровой бочке: оно хорошо вентилирует легкие, уменьшается кашель, одышка, легче отделяется мокрота.
Важно! Кедровая бочка имеет профилактическое свойство, тормозящее развитие правожелудочковой недостаточности, которая является частым осложнением бронхита и астмы.
Переутомление мышц организма. После посещения кровь, обогащенная кислородом, приливает к мускулатуре. Это активизирует восстановительные процессы, а повышение температуры тела способствует выводу молочной кислоты из тканей и снятию болей в мышцах.
Стрессы, болезни нервной системы, хроническая усталость, которые наносят вред не только эмоциональной, но и физиологической сфере. Польза в борьбе с этими проблемами состоит в том, что, улучшая работу сосудов, она снижает полнокровие головного мозга и активность его коры, одновременно с этим стимулирует нейроэндокринную систему и способствует выбросу эндорфинов в кровь. Человек чувствует себя расслабленным и счастливым. Если полезная процедура проводится регулярно, развиваются регуляторные способности, человек понимает, как самостоятельно контролировать свое эмоциональное состояние.
Гипертония, миокардит, инфаркт миокарда. Бочка имеет свойство ускорять кровоток, расширять капилляры, запускать скрытые возможности кровоснабжения. При регулярном посещении капилляров станет больше, они научатся пропускать больше крови, соответственно, улучшится питание тканей и органов, давление придет в норму.
Важно! Кедровая бочка – отличная профилактика инфаркта миокарда.
Проблемная кожа, дерматиты, псориаз. Полезные свойства травяного пара в бочке способствуют активному потоотделению, раскрытию пор, не нанося вреда. Благодаря этому из организма выводятся вредные токсины, скопившиеся остатки медикаментов. Отмерший слой отшелушивается, новый активно регенерируется. Распаренная кожа благодарно воспринимает питательные вещества из масок, кремов и мазей, их действие становится сильнее.
Болезни почек, мочеполовой системы. Польза в такой ситуации заключается в прогревании, воздействии травяных отваров при высоких температурах.
Болезни желудочно-кишечного тракта. Рекомендована при язве, холецистите, реабилитации после операций на желудке. Полезные свойства проявляются в этом случае в улучшении кровоснабжения ЖКТ.
Пониженный иммунитет. Кедровая бочка доказала свою эффективность для профилактики простудных заболеваний. Лечебный пар и эфирные масла увлажняют слизистые оболочки, снимают спазмы дыхательных путей, уничтожают болезнетворные бактерии, наносящие вред иммунной системе.
Гинекологические проблемы. Польза кедровой бочки для женщин состоит в улучшении кровотока к органам малого таза женщины, таким образом снимается воспаление, органы начинают функционировать в нормальном режиме.
Избыточный вес. В этом случае кедровая бочка несет пользу для похудения, распаривает, выводит лишнюю жидкость, ускоряет обмен веществ, снижает чувство голода.
Заболевания опорно-двигательного аппарата. С помощью полезных свойств кедровая бочка улучшает кровоснабжение костной ткани, способствует быстрой регенерации костей при трещинах и переломах. Кроме того, связки приобретают свойства эластичности и подвижности.

Как проходит спа-процедура в кедровой бочке

Во время прохождения процедур в кедровой бочке человек полностью расслаблен. Его тело полностью помещено внутрь цилиндра, снаружи остается только голова. Вокруг шеи укладывают валик из ткани или полотенца, чтобы не допустить выхода полезного тепла. Затем пар начинает подаваться в бочку, предварительно насыщенный полезными веществами отваров или сухих трав.

Пар производит парогенератор, в котором есть специальный отсек для сбора трав, проходя через который, пар приобретает все полезные свойства этих трав.

Находиться в бочке долго нельзя – время оздоровления составляет около 15 минут. За этот период человек получает всю возможную пользу и избавляется от вредных веществ.

После выхода из кедровой бочки нужно укутаться в халат и выпить травяного чая, по желанию можно ополоснуться под теплым душем, затем полежать в тишине под одеялом в течение получаса.

Польза кедровой бочки для похудения

Помимо пользы для здоровья кедровая бочка поможет получить эффект в похудении. Для этого нужно соблюдать несколько правил.

Идти на процедуру нужно на голодный желудок. Во-первых, это полезно для сердечно-сосудистой системы, во-вторых, с тяжестью в желудке удовольствия получить не получится, дискомфорт только усугубится.
Удачное время для физических нагрузок – перед бочкой из кедра. Это ускорит обменные процессы и усилит пользу от процедуры.
Нельзя превышать время процедуры в надежде на мгновенный эффект. Тогда польза может обернуться вредом, так как организм получает слишком большую нагрузку, потеря веса происходит за счет жидкости, а не жира. Сеанс не должен превышать 15 минут.
Перед тем как зайти в бочку, полезно принять душ: чистое тело лучше отдает жидкость и впитывает полезные элементы, а после процедуры лучше дать телу насытиться витаминами от трав и отложить водные процедуры.
Посещать кедровую бочку нужно регулярно, желательно 3 раза в неделю.
Идеальным завершением сеанса будет массаж. Он улучшит циркуляцию крови в жировых отложениях и подтянет кожу.

Фитобочка приносит пользу для похудения, но не является основным пунктом в списке методов. Снижение веса – это тяжелый труд, и чудес здесь не будет: правильное питание и спорт – единственный рецепт идеального тела. Но это хороший помощник для восстановления тонуса, выведения лишней жидкости и просто поднятия настроения и самооценки.

Кедровая фитобочка и массаж

Массаж после кедровой бочки – отличный вариант завершения спа-процедуры. Он закрепляет и усиливает пользу от посещения салона. Массаж улучшает кровообращение, делает тело упругим, расслабляет мышцы, снимает напряжение. Если делать массаж с эфирными маслами распаренного после кедровой бочки тела, результат превзойдет все ожидания и для здоровья, и для внешнего вида, и для эмоционального состояния, не нанося вреда состоянию кожи.

Травы для фитобочки

Кедровую бочку можно принимать с любыми травами, в зависимости от вкусов клиента и желаемого результата. Зная полезные свойства трав, можно выбрать, какое воздействие на организм предпочтительно.

Можжевельник, анис, почки сосны укрепят иммунитет.
Чабрец и эвкалипт тонизируют и бодрят.
Хмель, земляника и полынья несут расслабляющее действие.
Липа и березовый лист помогут при похудении.
Ромашка, календула и шалфей обладают омолаживающими и очищающими свойствами.
Грейпфрут снимает отечность, борется с целлюлитом.
Иланг-иланг омолаживает, тонизирует, снимает нервное напряжение.
Фенхель и розмарин повышают упругость, корректируют тело.

Можно применять сборы сухих трав или предварительно их заваривать. Также в бочке возможно использование эфирных масел.

Как часто можно посещать кедровую бочку

Плюс бочки из кедра в том, что голова не перегревается, и вред, который наносит обычная баня, сведен к минимуму. Поэтому посещать кедровую бочку можно регулярно, до 3–4 раз в неделю, чередуя разные травы. Если организму тяжело переносить сеанс, достаточно будет 1–2 раз в неделю. Детям дошкольного возраста и пожилым людям подойдет такая же частота.

Внимание! Длительность терапии с использованием кедровой бочки необходимо согласовать с врачом.

Противопоказания к спа-процедуре в кедровой бочке

Как любая процедура с оздоровительным эффектом, эта может нанести вред и имеет противопоказания:

Месячные

В дни менструации нужно воздержаться от посещения бочки из кедра. Локальный нагрев тела, в том числе органов малого таза, противопоказан в этот период.

Миома матки

Миома матки – доброкачественное новообразование, любой перегрев может привести к его перерождению в злокачественное, поэтому нужно сначала избавиться от этой проблемы, а затем начинать посещать кедровую бочку.

Онкология

Онкология – злокачественные новообразования в разных частях тела, заболевание требует немедленной серьезной медикаментозной терапии или операционного вмешательства.

Внимание! Любой нагрев организма при онкологии противопоказан, чреват ростом опухоли.

Аллергия

Аллергия – еще одно заболевание, при котором кедровая бочка нанесет больше вреда, чем пользы. На сеансе применяются различные масла, травы. Многие из них являются сильными аллергенами, могут вызвать анафилактический шок, а без них процедура теряет смысл.

Кожные заболевания

Распаривающий эффект кедровой бочки может спровоцировать осложнения кожных заболеваний, поэтому при их наличии посещение салона противопоказано.

Заключение

Польза и вред кедровой бочки, конечно, не равноценны. Полезные свойства пара и трав максимальны при посещении фитобочки, можно чередовать их по своему желанию и вкусу, но нельзя забывать о противопоказаниях, чтобы не нанести вреда организму.

Отзывы

Иванченко Дина Ивановна, 30 лет, г. Хабаровск

Я ходила на кедровую бочку для похудения, когда восстанавливалась после родов. Конечно, я соблюдала режим питания и не пренебрегала спортом, но считаю, что она очень помогла в подтяжке кожи. Кожа на животе очень быстро встала на место и не обвисала от потерянных килограммов.

Красилова Анжелика Игоревна, 27 лет, г. Иваново

Кедровую бочку для похудения решила попробовать как дополнение после фитнеса. Ощущения отличные, кожа бархатная, упругая, дополнительный плюс – ароматерапия. После сеанса вылетала из салона как на крыльях. Рекомендую кедровую бочку всем, особенно в комплексе с массажем.

Была ли Вам данная статья полезной?

Да Нет

Кедровая бочка – показания и противопоказания

Так называемая фитобочка из кедра прижилась в салонах красоты и здоровья как процедура с косметически-оздоровительным эффектом и помощник в процессе похудения.

Кедровая бочка показана к применению для омоложения, подтягивания и разглаживания кожи, повышения иммунитета, избавления от целлюлита, лишнего веса, лечения некоторых болезней и пр.

Как работает кедровая бочка?

Фитобочка выполнена в форме мини-сауны, внутри есть лавочка с подлокотниками для удобства, на которую присаживается пациент. Особенность такой сауны в том, что в нее помещено только тело, голова остается снаружи. Это положение препятствует перегреву сосудов в головном мозге, поэтому подходит для людей, не переносящих жаркие парилки. Мини-сауна или бочка выполнена из древесины кедрового дерева, которая обладает противомикробными свойствами. По встроенной специальной термотрубке внутрь парильного аппарата подается горячий пар на основе травяных отваров. Также для усиления эффекта могут добавляться эфирные масла.

Косметологи утверждают, что после первой процедуры уже будет заметен результат. Кожа становится бархатистая, нежная, ровная, а целлюлит может уменьшиться сразу на 15%. Один сеанс длится около 15 мин. После такой бочки специалисты рекомендуют принять успокаивающую ванну с ромашкой или аромамассаж.

Показания и противопоказания кедровой бочки

Как и любые другие косметологические и медицинские процедуры мини сауна кедровая бочка имеет свои показания и противопоказания.

После применения кедровой бочки:

Расширяются поры, выводятся токсины и другие вредные вещества.
Уходит целлюлит и лишний вес, начиная с первой процедуры.
Кожа становится упругой и более эластичной.
Сердечно-сосудистая система и суставы оздоравливаются.
Повышается иммунитет.

Кедровая бочка показана людям страдающим от:

лишнего веса;
заболеваний суставов;
межпозвоночных грыж;
гипертонии;
хронического бронхита;
простудных заболеваний;
болей в горле.

По рекомендации врача фитосауна может проводиться грудным детям, без применения масел, только на основе трав. Но при этом температура пара не будет превышать температуру тела ребенка.

Несмотря на то что эта процедура обладает множеством полезных и эффективных свойств воспользоваться ней могут не все, так как существуют и противопоказания к кедровой бочке. Посещать мини-сауну запрещено, если у людей имеются ниже перечисленные проблемы со здоровьем:

тромбофлебит;
проблемы с кровеносной системой, кровотечения;
опухоли;
астма;
гипертония 3 степени тяжести и другие острые сердечно-сосудистые заболевания;
аритмия;
атеросклероз;
инфаркт, перенесенный меньше полугода назад;
цирроз печени;
мокнущая экзема;
воспалительные заболевания в острой стадии.
беременность, особенно 2 триместр.

Также организм может получить стресс, если злоупотреблять и активно использовать эту SPA процедуру. В остальных случаях она считается одной из лучших для организма, особенно эффект от нее усиливается, если после посещения фитосауны пройти массаж.

Особой популярностью кедровая бочка пользуется для похудения. С ее помощью можно избежать хирургического вмешательства, она уже дает положительный результат с первого применения, после которого можно потерять около 500 грамм лишнего веса. Такой эффект достигается за счет ускорения обмена веществ и очищение организма. И даже если вы худели другим путем, то с обвислой кожей также способна помочь эта SPA-бочка.

Обязательно, перед тем как решится на процедуру в кедровой бочке, убедитесь, что у вас нет противопоказаний к ней.

польза и вред для здоровья, показания и противопоказания к фитобочке

Здравствуйте, читатели блога.

Недавно мы с женой на выходных отдыхали в оздоровительном центре. Нам очень понравилось прогревание в кедровой бочке или ее еще называют фитобочка. Тебя помещают в бочку, которую нагревают, но при этом голова находится снаружи и не подвергается воздействию высоких температур. Можно сказать баня, без нагрева головы. Жена была в восторге и попросила меня написать о ней на блоге. Поэтому я исполнил ее желание и подготовил для вас статью. Кто еще не пробовал кедровую бочку, рекомендую. Приятного прочтения.

Многие косметологические салоны и оздоровительные центры сегодня оснащены фитобочками. Благоприятное воздействие, которое они оказывают на организм, огромно. Целесообразно использовать бочки людям, имеющим проблемы с кровообращением и тем, кто желает избавиться от лишних килограмм. Кедровая бочка, польза для здоровья которой неоспорима, может нанести и вред, если использовать ее без предварительной консультации с врачом. У такого, казалось бы, безопасного средства есть и свои противопоказания.

Особенности и принцип действия кедровой бочки

Вначале следует разобраться, фитобочка, как действует и что это такое. Внешне она напоминает емкость, изготовленную из натуральной древесины кедра. Основное предназначение изделия – это косметологические процедуры, предполагающие воздействие пара. По своим свойствам это своеобразная мини-сауна.

Те, кто испробовал на себе действие бочки, утверждают, что по своему действию и ощущениям она напоминает русскую баню и горячую ванну. Внутри очень высокий уровень влажности – не менее 100%. Температура среды может варьироваться от +40 до +60 градусов. Для того чтобы обеспечить необходимые параметры агрегата к бочке подсоединяют парогенератор. Температуру устанавливают, исходя из индивидуальных особенностей каждого человека.

Для того чтобы усилить лечебный эффект от воздействия пара, в бочки могут добавляться лечебные травы и эфирные масла из них.

Конструкция бочки

Фитобочка кедровая изготовлена из древесины кедра, которая славится своими противогрибковыми свойствами. Поэтому риск заразиться грибком при процедуре отсутствует. Фитобочки могут иметь различную форму – округлую, квадратную или овальную. Конструкция оснащена специальной, встроенной термотрубкой, через которую внутрь бочки подается горячий пар, содержащий целебные травяные экстракты.

В конструкции есть специальное отверстие для головы. Внутри имеется небольшая лавочка с подлокотниками, которые обеспечивают максимальное удобство расположения. Благодаря тому, что во время процедуры голова находится извне, вероятность перегрева сосудов головного мозга минимизирована. Поэтому фитобочки понравятся людям, которые не выносят жару в саунах и банях.

Правила применения бочки

Какой эффект будет получен от использования бочки зависит от того, насколько соблюдаются следующие рекомендации косметологов:

Длительность одной процедуры должна быть не больше 15–20 минут. В противном случае может наступить обезвоживание и перегрев организма.
Достичь нужного эффекта и закрепить его получится только, если проходить сеансы регулярно. Рекомендуется использовать бочку в течение 7–10 дней. Потом следует перерыв и повтор лечебного курса.
Эффект будет виден уже после первого курса. Второй курс нужен для закрепления достигнутого результата. Зачастую в третьем курсе уже нет необходимости. Он может понадобиться в том случае, если с помощью фитобочки борются с лишними килограммами и целлюлитом.
Перед процедурой лучше не есть, принять душ и успеть обсохнуть, так как тело должно быть сухим.
Запрещено использовать мази и кремы перед процедурой. Они мешают травяным экстрактам проникать через кожу.
После процедуры рекомендуется побыть некоторое время в теплом помещении для акклиматизации.
Не стоит после сеанса принимать душ, чтобы не смыть с кожи лечебные экстракты.
Перед бочкой следует выпить стакан минеральной воды или свежевыжатого фруктового или овощного сока. Это позволит избежать обезвоживания.

На рынке имеется множество вариантов наборов для подобных бочек. Можно подобрать тот, который отвечает показаниям. Но травяной сбор для использования в бочке можно формировать на свое усмотрение, добавляя нужный травяной ингредиент, собранный своими руками. Так можно подобрать фитосбор для сауны, помогающий при конкретной болезни.

Процедура с использованием бочки

Чтоб лучше понять, что это за процедура, нужно рассмотреть ее поэтапно. Обычно сеанс с применением кедровой бочки состоит из 3 этапов:

Фитосауна продолжительностью четверть часа. В это время тело распаривается, происходит интенсивное выделение пота. Сауна помогает вывести шлаки. Кожа насыщается влагой. В теле активизируется кровообращение, восстанавливается обмен веществ.
Массаж с применением специальных бальзамов длительностью примерно 40 минут. Кожа, предварительно распаренная и очищенная, лучше впитывает полезные вещества из масел и настоянных на лечебных травах бальзамов. Из тела уходит мышечное напряжение, оно расслабляется. Кожа после этой процедуры становится особенно упругой, нежной, шелковистой, полностью устраняются подкожные уплотнения. Целлюлит уходит примерно на 15% уже после первой процедуры. Такой эффект особенно оценят женщины.
Питье травяного чая помогает нормализовать обменные процессы, повышает защитные силы организма, действует укрепляюще на стенки артерий и сосудов.

Специалисты рекомендуют спустя полчаса после процедуры с фитобочкой принять ванну с ромашковым отваром.

Кому полезна бочка?

Важно понимать, чем полезна и кому подойдет фитобочка. Основными показаниями к ее применению являются:

предрасположенность к простудным заболеваниям, ОРВИ и бронхитам;
хроническая усталость, депрессия, беспокойство, тревожность, беспричинные проявления агрессии и раздражения;
лишний вес;
сердечно-сосудистые заболевания, вегетососудистая дистония, повышенное или пониженное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца;
мочекаменная болезнь, циститы, пиелонефрит;
реабилитация после спортивных травм и тяжелых физических нагрузок;
предрасположенность к кожным болезням, нейродермиту и псориазу;
заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Тем, кто имеет вышеперечисленные нарушения, кедровая бочка будет особенно полезна.

Польза бочки

Сеансы в кедровой бочке имеют свои плюсы и минусы. Они помогают справиться с нервным напряжением, переутомлением, депрессивными состояниями. Они действуют укрепляюще на центральную нервную систему, способствуют улучшению сна и нормализации аппетита. Во время кедровой бочки расширяются сосуды, улучшается работа кровеносной системы.

Пар позволяет открыть поры на всем теле, благодаря чему из организма вместе с потом выводятся вредные вещества, токсины, шлаки. Это особенно интересно тем, кто хочет не только очистить тело, но и избавиться от лишних килограммов.

Травяные пары помогают укрепить и поднять иммунитет, благодаря чему человек реже болеет респираторными заболеваниями. Это важно в сезон простуд, осенью и зимой. Регулярное посещение фитобочки помогает предотвратить заражение вирусными болезнями – ОРВИ, гриппом.

Целебные пары помогают улучшить состояние больных туберкулезом, бронхитом. Налаживается работа дыхательной системы, легких и бронхов.

Во время курса процедур с применением кедровой бочки возможны следующие оздоровительные и косметические эффекты:

улучшение кровотока, устранение венозного застоя;
нормализация артериального давления;
оздоровление суставов, избавление от артроза, устранение болей в спине при межпозвоночной грыже, радикулите, остеохондрозе, ревматизме;
снижение уровня плохого холестерина;
улучшение состояния нервной системы, избавление от хронической усталости, снятие эмоционального напряжения;
ускорение процесса выздоровления при ОРВИ, проблемах с дыханием;
повышение иммунитета;
стимуляция кровообращения в малом тазу, благотворное воздействие на половые органы;
устранение отечности и воспалительных процессов;
нормализация гормонального фона;
омоложение, разглаживание, подтяжка, улучшение состояния кожи;
уменьшение массы тела и разглаживание целлюлита;
очищение клеток от токсинов и шлаков за счет активизации потоотделения;
ускорение обмена веществ.

Огромна польза кедровой бочки для организма женщин. Гинекологи рекомендуют использовать фитобочку регулярно при воспалительных заболеваниях женских половых органов и во время терапии миомы матки.

Бочка и лишний вес

Проблема лишнего веса особенно остро стоит перед женщинами. Фитобочка помогает справиться с ожирением, способствуя очищению организма от шлаков, нормализации обменных процессов и избавлению от целлюлита. Для людей с повышенным давлением очень важно, что голова во время процедуры не поддается нагреву. Согласно конструкции бочки, она находится снаружи.

Польза для похудения от фитобочки будет в том случае, если придерживаться следующих правил:

наиболее подходящее время для проведения процедуры с целью похудения – утром, натощак;
в другое время можно проводить процедуру через час после приема пищи;
время сеанса не должно превышать 25 минут;
допускается посещать не более 3-4 сеансов бочки в неделю;
после сеанса должно пройти не менее получаса, чтобы кожа успела впитать полезные свойства из пара, и только после этого можно будет принимать душ или ванну.

Эффект потери килограммов можно будет увидеть после 1 курса процедур.

Противопоказания к использованию и вред

Польза и вред фитобочки обусловлены ее свойствами и имеющимися противопоказаниями, которые нужно учитывать:

злокачественные опухоли;
тромбофлебит;
астма;
инфекционные заболевания в стадии обострения;
цирроз печени;
повышенная температура тела;
инсульт или инфаркт, перенесенные менее чем полгода назад;
ІІ половина беременности;
гипертония ІІІ стадии;
мокнущая экзема;
туберкулез в активной стадии;
атеросклероз;
обострение сердечно-сосудистых заболеваний;
любые кровотечения, включая менструальные;
воспалительные процессы в организме.

Для того чтобы исключить малейший вред от процедур с использованием бочки с травами, нужно выяснить состояние своего здоровья и проконсультироваться со специалистом. У процедуры есть свои показания и противопоказания к применению, которые нужно учитывать.

Будьте здоровы. До скорых встреч, друзья.

Фитобальзам Кардиофит 100 мл — инструкция по применению, фармакологические свойства, показания и противопоказания.

Фитобальзам Кардиофит инструкция по применению

Состав лекарственного препарата

действующие вещества: 1 мл комплексной настойки (1:10) из весенней травы весенней (herba Adonidis vernalis) 7 мг; плодов куста амфоры (fructus Amorphae) 7 мг; цветки боярышника (flores Crataegi) 7 мг; цветки бузины чёрной (flores Sambuci nigrae) 7 мг; корневище с корнями валерианы (rhizomata cum radicibus Valerianae) 10.5 мг; трава проса (herba Meliloti) 7 мг; семена конского каштана (Semina Hippocastani) 10,5 мг; листья крапивы (folia Urticae) 3,5 мг; листья и цветки ландыша (folia et flores Convallariae) 7 мг; листья мяты перечной (folia Menthae piperitae) 7 мг; корни солодки (Radices Glycyrrhizae) 7 мг; травы пустырника (herba Leonuri) 7 мг; листья омелы белой (folia Visci albi) 5.5 мг; травянистая лиана herba (трава Serpylli) 7 мг;
вспомогательные вещества: нет, кроме экстрагента — этанола 40%.

Лекарственная форма

Настойка сложная. Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета с приятным запахом. Допускается осадок.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные кардиологические препараты. Код АТС С01Е Х.

При функциональных сердечно-сосудистых нарушениях КАРДИОФИТ оказывает кардиотоническое, антиаритмическое и умеренное гипотензивное действие.При органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы в составе комбинированной терапии КАРДИОФИТ оптимизирует действие антиангинальных, гипотензивных и антиаритмических препаратов.

Препарат обладает мягким седативным действием, уменьшает проявления вегетативных нарушений, улучшает общее состояние больных, переносимость физических нагрузок, способствует оптимальной работоспособности. КАРДИОФИТ при применении в дневное время не вызывает сонливости и общей вялости.

Показания к применению

Вегето-сосудистая дистония, кардионевроз.В составе комплексного лечения ишемической болезни сердца (стенокардия I-II степени), гипертонической болезни (I-II стадии), пароксизмальной наджелудочковой тахикардии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холестатические нарушения, тяжелые заболевания печени и почек, депрессия, артериальная гипотензия, брадикардия, острый миокардит, эндокардит, перикардит, повышенная свертываемость крови. Алкоголизм в анамнезе.Одновременный прием препаратов, содержащих этиловый спирт, нейролептиков, транквилизаторов; употребление алкогольных напитков.

Соответствующие меры безопасности при использовании

Не рекомендуется применять препарат в больших дозах длительное время (более двух месяцев), так как это может привести к нарушениям водно-электролитного баланса из-за наличия в составе препарата солодки.

Применение во время беременности или кормления грудью

При беременности противопоказан. В случае необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при вождении или работе с другими механизмами

В период употребления наркотиков следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортным средством и работа со сложными механизмами).

Дети

Препарат противопоказан детям.

Способ применения и дозы

Перед использованием взболтать. Взрослым принимать внутрь по 1 чайной ложке (5 мл) 2-3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды.При острых формах заболевания, стрессовых ситуациях дозу можно увеличить в 2 раза. Препарат можно разводить водой в соотношении 1: 3 или 1: 5.

Продолжительность применения и кратность курсов определяет врач в зависимости от тяжести течения заболевания и достигнутого эффекта от лечения.

Передозировка

Передозировка сопровождается острым отравлением алкоголем, симптомы которого аналогичны симптомам отравления этиловым спиртом.При концентрации алкоголя в крови 3-4 г / л (300-400 мг%) развивается выраженная интоксикация.

Также при передозировке возможно снижение артериального давления, возникновение головной боли, головокружения, желудочно-кишечных расстройств, а также усиление проявлений побочных реакций.

Лечение: Промывание желудка, применение адсорбентов, симптоматическая терапия.

При длительном применении в больших дозах возможны нарушения водно-электролитного баланса.

Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в некоторых случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к любому компоненту препарата или нарушении рекомендованного режима его приема очень редко развиваются аллергические реакции, в том числе приливы, зуд, высыпания, в том числе растирание, крапивница, ангионевротический отек; Диспепсические расстройства, включая тошноту, боли в животе, диарею; брадикардия.В случае возникновения каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие взаимодействия

Препарат может усиливать действие антиангинальных, гипотензивных, антиаритмических, седативных, снотворных, анальгетиков, спазмолитиков, сердечных гликозидов, нейролептиков, транквилизаторов, прямых и непрямых антикоагулянтов.

При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидином), адренокортикостероидами, тиазидными и петлевыми диуретиками или слабительными средствами возможно нарушение водно-электролитного баланса.

Следует избегать одновременного применения препарата с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением нефротоксического действия аминогликозидов.

Срок годности

3 года. Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в банках №1; по 100 мл во флаконах № 1.

Категория отпуска

Без рецепта.

0,00 ср. рейтинг ( 0 % баллов) — 0 голосов — голосов

Колоноскопия — показания и противопоказания

2.1. Кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта может проявляться в виде скрытых кровотечений, мелены, скудной перемежающейся гематохезии или тяжелой гематохезии [3]. Кровотечение из нижних отделов ЖКТ по любой причине требует срочной или плановой колоноскопии. Пациентам со скрытым желудочно-кишечным кровотечением требуется колоноскопия для исключения злокачественной или аденоматозной этиологии. Пациентов, которые не подходят для колоноскопии, можно обследовать с помощью КТ-колонографии [4].У пациентов с меленой сначала выполняется эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта для выявления любых причин верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Если эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта не выявляет источник кровотечения, проводится колоноскопия для выявления любого источника кровотечения. Прерывистую скудную гематохезию можно диагностировать с помощью аноскопии с / без ректороманоскопии для низколежащих поражений заднего прохода, прямой кишки и сигмовидной кишки у пациентов моложе 40 лет. Однако колоноскопия может потребоваться, если точный источник не может быть идентифицирован.С другой стороны, колоноскопия — это рекомендуемая процедура для пациентов с перемежающейся гематохезией, у которых есть один из следующих факторов риска: возраст> 50, семейный анамнез рака толстой кишки или другие тревожные симптомы, такие как потеря веса, анемия и изменение привычек кишечника. [5, 6]. В целом сообщалось, что колоноскопия дает более высокий результат, чем другие методы, такие как проктосигмоидоскопия, исследования бария с одним контрастом или комбинированная гибкая сигмоидоскопия и клизма с двойным контрастом для диагностики кровотечения из нижних отделов ЖКТ.В случае тяжелой гематохезии стабильность гемодинамики определяет диагностический и терапевтический подход [7-9]. У гемодинамически стабильных пациентов рекомендуется срочная (в течение 8–24 ч) колоноскопия [10–13]. У пациентов в критическом состоянии сначала показана верхняя эндоскопия, а затем колоноскопия после исключения верхних отделов желудочно-кишечного тракта как источника кровотечения [14]. Терапевтические показания к колоноскопии для лечения кровотечений из нижних отделов ЖКТ обсуждаются отдельно в этой главе.

Показания к колоноскопии:
1.Кровотечение из нижних отделов ЖКТ
2. Скрининг и наблюдение колоректальных полипов и рака: a. Рак толстой кишки б. Наблюдение после полипэктомии c. Эпиднадзор после резекции колоректального рака d. Воспалительные заболевания кишечника
3. Острая и хроническая диарея
4. Терапевтические показания к колоноскопии: a. Иссечение и удаление образований b. Лечение кровотечений из нижних отделов ЖКТ c. Декомпрессия толстой кишки d.Расширение стеноза толстой кишки e. Удаление инородного тела
5. Прочие показания: a. Патологические рентгенологические исследования b. Изолированная необъяснимая боль в животе c. Хронический запор d. Предоперационная и интраоперационная локализация поражений толстой кишки

Таблица 1.

Показания к колоноскопии

2.2. Скрининг и наблюдение колоректальных полипов и рака

2.2.1. Рак толстой кишки

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за 2012 год, колоректальный рак (CRC) является третьим по распространенности раком у мужчин (746000 случаев, 10% от общего числа) и вторым у женщин (614000 случаев, 9.2% от общего количества) по всему миру. В 2014 году Американское онкологическое общество предсказало, что около 136 830 человек будет диагностирован колоректальный рак в Соединенных Штатах, и около 50 310 человек умрут от этого заболевания. Недавние исследования показывают снижение заболеваемости и смертности от CRC, что объясняется осознанием факторов риска и уменьшением их воздействия, эффектом раннего выявления и профилактики с помощью полипэктомии и улучшенным лечением [15]. Рекомендации по скринингу колоноскопии делятся на основе известного профиля факторов риска: 1) скрининг в популяции среднего риска и 2) скрининг пациентов с семейным анамнезом рака толстой кишки.

Для пациентов со средним риском текущие американские, европейские и азиатские руководства рекомендуют начинать скрининг CRC с колоноскопии в возрасте 50 лет, а затем каждые 10 лет, независимо от пола. Однако Американский колледж гастроэнтерологии рекомендует начинать скрининговую колоноскопию у афроамериканцев в возрасте 45 лет [16, 17]. Опубликованных доказательств, подтверждающих эффективность колоноскопии в снижении смертности от CRC с помощью рутинной колоноскопии, недостаточно из-за отсутствия рандомизированных контролируемых исследований и ограниченного консенсуса в рекомендациях по целесообразности колоноскопии.Однако в нескольких исследованиях смоделировано и предсказано влияние скрининговой колоноскопии на заболеваемость и смертность от CRC с использованием различных переходных моделей у лиц гипотетического среднего риска в возрасте 50 лет. Эти исследования показали, что первоначальная скрининговая колоноскопия и повторная колоноскопия каждые 10 лет могут снизить частоту возникновения CRC на 58%, а снижение смертности от CRC составляет примерно 64% [18, 19]. У лиц среднего риска ежегодный анализ кала на скрытую кровь (FOBT) и гибкая сигмоидоскопия (FSIG) каждые 3 года также являются приемлемыми методами скрининга на CRC.Тем не менее, необходима последующая колоноскопия для полной визуализации всей длины толстой кишки для пациентов с положительными результатами FOBT или результатами FSIG аденомы в дистальном отделе толстой кишки [20–23].

Семейный анамнез CRC является основным фактором риска CRC. Было подсчитано, что у родственников первой степени родства пациентов с CRC риск смерти от CRC увеличивается в два-три раза, и этот риск обратно пропорционален возрасту диагноза пострадавшего члена семьи [24]. Пациентам с единственным родственником первой степени родства с CRC или развитой аденомой (аденома размером ≥1 см, с дисплазией высокой степени или ворсинчатыми элементами), диагностированной в возрасте ≥60 лет, рекомендуется пройти рутинный скрининг CRC, как и пациентам среднего риска. индивидуум начиная с возраста 50 лет.С другой стороны, пациенты с одним родственником первой степени родства с CRC или продвинутой аденомой, диагностированной в возрасте <60 лет, или двумя родственниками первой степени родства с CRC или продвинутыми аденомами должны проходить колоноскопию каждые 5 лет, начиная с 40 или 10 лет. раньше возраста, в котором был поставлен диагноз самого младшего заболевшего родственника, в зависимости от того, что наступит раньше [16]. Данные, подтверждающие эти рекомендации, получены из ретроспективных исследований, а не из рандомизированных контрольных исследований [25, 26].

Пациентам с семейным анамнезом наследственного неполипозного колоректального рака (HNPCC), аутосомно-доминантного заболевания, рекомендуется начинать скрининг CRC в возрасте 20-25 лет или за 10 лет до самого раннего возраста диагноза HNPCC у пациента. член семьи, в зависимости от того, что наступит раньше.Рекомендуемый интервал для колоноскопии — каждые 1-2 года до 40 лет, а затем ежегодно [27-30]. В частности, это заболевание имеет две трети аденом с правой стороны и требует проведения колоноскопии для полного наблюдения за толстой кишкой [31]. Показания к выполнению колоноскопии у лиц с историей семейного аденоматозного полипоза (FAP) зависят от рекомендаций после положительного результата генетического тестирования. В клинических испытаниях ФСИГ и колоноскопия не сравнивались напрямую с точки зрения их эффективности и снижения смертности у пациентов с ФАП, поэтому рекомендуется проводить ФСИГ или колоноскопию ежегодно, начиная с 10-12 лет [16 ].Колоноскопия считается необходимой, когда на FSIG обнаружены полипы и принято решение о полипэктомии.

2.2.2. Наблюдение после полипэктомии

Наблюдение после полипэктомии составляет 20% от всех выполненных колоноскопий, что составляет значительную долю в расходах на здравоохранение [32, 33]. Таким образом, соблюдение показаний к повторной колоноскопии для наблюдения за CRC после первой колоноскопии очень важно, поскольку более ранняя колоноскопия может увеличить риски для пациента и увеличить расходы на здравоохранение, тогда как отсрочка наблюдения может также увеличить риски за счет увеличение шансов рака пропущенных интервалов.В различных обсервационных исследованиях сообщается о 2-5% риске прогрессирующей неоплазии через 5-10 лет после отрицательной колоноскопии, риск, который сопоставим с риском прогрессирующей неоплазии толстой кишки у пациентов среднего риска, подвергающихся первой колоноскопии [34-39] . Более того, сообщается, что риск развития CRC через 10 лет после отрицательной колоноскопии значительно ниже (скорректированный OR 0,26) [36, 40], что подтверждает текущую рекомендацию о повторной колоноскопии каждые 10 лет в общей популяции среднего риска.

Хотя обнаружение и удаление полипа (ов) может предложить значительное снижение смертности от CRC, развитие интервального рака, т. Е. Рака, возникающего после начальной колоноскопии с полипэктомией, по-видимому, является самым высоким в первых трех случаях. -5 лет. В 2012 году Многопрофильная рабочая группа США (USMSTF) опубликовала пересмотренный вариант рекомендаций 2006 года по постполипэктомическому надзору и разделила рекомендации на основе наличия полипов (гиперпластических или аденоматозных), количества и размера. аденоматозного полипа (ов), ворсинчатого компонента и дисплазии высокой степени в полипе, а также наличия зубчатых поражений или синдрома зубчатого полипоза (> 20 зубчатых полипов любого размера по всей толстой кишке) при базовой колоноскопии.В 2013 году Европейское общество эндоскопии желудочно-кишечного тракта (ESGE) опубликовало свои рекомендации по эпиднадзору после полипэктомии, разделяя риск на: низкий риск (1-2 аденомы <1 см), средний риск (3-4 небольшие аденомы или одна> 1 см). , и высокий риск (> 5 небольших аденом или> 3 аденомы, по крайней мере, одна> 1 см) на основании первой колоноскопии. Согласно руководству USMSTF, пациентам с 1-2 канальцевыми аденомами <1 см показана повторная колоноскопия через 10 лет; тогда как пациентам с аденомой высокого риска (определяемой как аденома с гистологией ворсинок, дисплазия высокой степени, аденома> 10 мм или три или более аденомы) рекомендуется иметь интервал наблюдения 3 года.В соответствии с рекомендациями ESGE группа высокого риска должна проходить наблюдение через 1 год, группа среднего риска — через 3 года, пока два последовательных обследования не дадут отрицательный результат, а группа низкого риска не требует контрольной колоноскопии или 5-летней колоноскопии. до одного отрицательного результата обследования, после которого наблюдение может быть прекращено. Доказательств, подтверждающих показания к наблюдению за зубчатым полипом, недостаточно. В соответствии с рекомендациями USMSTF зубчатый полип (ы) на сидячем месте <1 см без дисплазии следует рассматривать как группу низкого риска, и за ней можно наблюдать с интервалом в 5 лет.Тем не менее, зазубренный полип (ы) на сидении размером ≥1 см или зазубренный полип на сидячем положении с дисплазией или зазубренной аденомой должен проходить наблюдение через 3 года, а синдром зазубренного полипоза следует обследовать ежегодно. ESGE рекомендует, чтобы пациенты с зубчатыми полипами размером <10 мм без дисплазии относились к группе низкого риска, а пациенты с большими зубчатыми полипами (≥10 мм) или с дисплазией - к группе высокого риска и соответственно проходили наблюдение. Пациенты с ≥5 зубчатыми полипами проксимальнее сигмовидной кишки, из которых ≥2 имеют размер ≥10 мм или ≥20 зубчатых полипов любого размера, классифицируются как зубчатый полипоз и должны быть направлены на генетическое тестирование.

2.2.3. Эпиднадзор после резекции CRC

Нет явных преимуществ для выживаемости при выполнении колоноскопии у пациентов, перенесших резекцию рака толстой кишки. Однако большинство групп и обществ, таких как Американское онкологическое общество (ACS) и совместная рабочая группа Американского онкологического общества / США по колоректальному раку, Cancer Care Ontario [41–44], рекомендуют наблюдение после резекции CRC. Показание к выполнению колоноскопии у этих пациентов поможет выявить метахронные CRC и полипы, а также анастомотические рецидивы первичного первичного рака на стадии, которая позволит продолжить лечение.В настоящее время контрольная колоноскопия показана через 1 год после хирургического удаления CRC. Если новый рак или полип (ы) не обнаружены, колоноскопия повторяется через 3 года и через 5 лет, если результаты отрицательны для интервального развития рака. Исключением из этого показания является HNPCC, который требует колоноскопического наблюдения каждые 1-2 года независимо от хирургической резекции рака.

2.2.4. Воспалительные заболевания кишечника и другие колиты

Показания к колоноскопии при воспалительном заболевании кишечника (ВЗК), а именно язвенном колите (ЯК) и болезни Крона (БК), попадают в широкий спектр.Колоноскопическая диагностика и дифференциация между ЯК и БК, оценка степени и тяжести активности заболевания, эффективности лечения, наблюдение за злокачественными новообразованиями и эндоскопическое лечение, такое как расширение стриктуры, входят в сферу применения колоноскопии и ее показаний при ВЗК. В настоящее время американские, европейские и другие международные общества и органы, определяющие рекомендации, рекомендуют эндоскопическую визуализацию всей толстой кишки для первоначального диагноза ВЗК и других колитов [45–48].Клиническая картина и лабораторные данные, характеризующие оба заболевания, могут частично совпадать, но эндоскопическая визуализация слизистой оболочки прямой, толстой и подвздошной кишки, а также степень поражения могут помочь дифференцировать болезненные процессы. Кроме того, колоноскопия дает возможность выполнить биопсию, что является основным преимуществом колоноскопии. Если нет противопоказаний из-за тяжелого колита или возможного токсического мегаколона, полная колоноскопия с интубацией терминального отдела подвздошной кишки должна выполняться во время первоначального обследования пациентов с клиническими проявлениями, указывающими на ВЗК.Илеоскопия лучше подходит для диагностики БК терминального отдела подвздошной кишки по сравнению с радиологическими методами, особенно при легких поражениях [49, 50]. Во время колоноскопического обследования образцы биопсии следует брать как из пораженных болезнью участков, так и из непораженных участков. После начала терапии для подтверждения диагноза может потребоваться меньшее количество образцов биопсии. В послеоперационном периоде при подозрении на рецидив заболевания показана биопсия неотерминальной подвздошной кишки.Пациентам, которым был выполнен анастомоз подвздошно-анальный мешок, биопсия приводящей конечности показана при подозрении на болезнь Крона [46]. Другие формы колита, такие как лекарственный, инфекционный, сосудистый и лучевой колит, также проявляются аналогичным образом и требуют колоноскопии на начальном этапе для диагностики и оценки степени тяжести.

Пациенты с ВЗК имеют повышенный риск КРР по сравнению с пациентами без ВЗК [51-55]. Фактически, CRC составляет одну шестую всех смертей, связанных с язвенным колитом [56].Отсутствуют рандомизированные контрольные исследования, демонстрирующие эффективность колоноскопии в улучшении выживаемости у пациентов с ВЗК от CRC. Однако многочисленные обсервационные исследования показали, что колоноскопическое наблюдение за CRC при IBD предлагает раннее выявление рака и улучшает выживаемость, связанную с CRC, у пациентов с IBD [57, 58]. В ретроспективном исследовании 6823 пациентов с ВЗК в специализированных больницах США, наблюдавшихся в течение как минимум 3 лет, частота CRC среди пациентов без недавней колоноскопии составила 2.7%, что было значительно выше, чем у пациентов, недавно перенесших колоноскопию (1,6%) [59]. Кроме того, колоноскопия в течение 6–36 месяцев до постановки диагноза привела к снижению смертности на 64% [59]. Согласно большинству руководств, колоноскопия показана для скрининга CRC, начиная с 8-10 лет с момента появления симптомов, связанных с ВЗК [48, 53, 60-62]. Однако в рекомендациях Лондонского национального института здоровья и клинического совершенства (NICE) 2011 г. рекомендуется предлагать только колоноскопическое наблюдение пациентам с колитом Крона с поражением более 1 сегмента толстой кишки, левосторонним или более обширным ЯК, но не изолированным язвенным проктитом.Большинство руководств рекомендуют ежегодную контрольную колоноскопию для пациентов из группы высокого риска (пациентов с первичным склерозирующим холангитом, обширным колитом, активным эндоскопическим или гистологическим воспалением, семейным анамнезом CRC у родственника первой степени до 50 лет, личным анамнезом дисплазии , наличие стриктур при колоноскопии и, возможно, пол), а также каждые 2-5 лет для пациентов без основных факторов риска.

2.3. Острая и хроническая диарея

Пациенты с острой диареей должны пройти первоначальное обследование с помощью исследования стула.Если посев крови и кала не дает результатов, или если симптомы сохраняются или ухудшаются, несмотря на эмпирическую терапию, то показана колоноскопия в связи с ее высокой диагностической эффективностью [63]. Для большинства пациентов с хронической диареей, пациентов с подозрением на острый диффузный колит Clostridium Difficile , беременных, пациентов с преимущественно левосторонними симптомами (тенезмы / позывы к позывам) и пациентов с множественными заболеваниями для первоначальной оценки можно использовать гибкую сигмоидоскопию. Даже если у пациентов макроскопически нормальная слизистая оболочка, необходимо провести биопсию, чтобы исключить микроскопические заболевания.Если гибкая ректороманоскопия дает неубедительные результаты, если диарея сохраняется или есть подозрение на воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) или рак, то следующим исследовательским исследованием должна быть колоноскопия.

Гистология является неотъемлемым компонентом колоноскопической оценки хронической диареи, поскольку некоторые заболевания, такие как микроскопический колит, эозинофильный колит, амилоидоз и ВЗК, могут казаться нормальными при эндоскопии, но отклоняться от нормы при микроскопии. У пациентов, подвергающихся колоноскопии по поводу хронической диареи, наиболее вероятным заболеванием является ВЗК или колит [64].Микроскопический колит может быть лимфоцитарным или коллагеновым и характеризуется некровавой водянистой диареей. При эндоскопии микроскопический колит можно пропустить из-за пятнистого поражения толстой кишки. Даже если слизистая оболочка эндоскопически выглядит нормальной, необходимо выполнить несколько биопсий с обеих сторон толстой кишки, чтобы не пропустить микроскопический колит [65]. Если есть подозрение на воспалительную диарею, то биопсия терминального отдела подвздошной кишки помогает в диагностике. Однако биопсия терминального отдела подвздошной кишки имеет самый высокий диагностический результат у пациентов с известной или подозреваемой болезнью Крона, терминальными аномалиями подвздошной кишки при визуализации или при эндоскопических обнаружениях язв, илеита или эрозий [66].

Колоноскопия обычно не используется для оценки острой диареи, так как она обычно имеет инфекционную этиологию. Если анализы стула отрицательны и / или если диарея не проходит, показана эндоскопия. Дополнительным важным исключением является случай пациента с ослабленным иммунитетом. У пациента с диареей, перенесшего трансплантацию органа или костного мозга или принимающего иммуносупрессивные препараты, необходима колоноскопия с биопсией для исключения ЦМВ колита и болезни трансплантат против хозяина (РТПХ). В таких случаях колоноскопическая оценка диареи имеет более высокую чувствительность и экономическую эффективность, чем FSIG [67].Пациенты, перенесшие трансплантацию стволовых клеток, часто страдают диареей в первые 3 месяца после трансплантации. У этих пациентов аномалия слизистой оболочки при эндоскопии не коррелирует с результатами биопсии. Таким образом, показана биопсия слизистой оболочки нормального и аномального вида, особенно дистального отдела толстой кишки, которая имеет наибольшую диагностическую ценность у пациентов, которым проводится эндоскопия по поводу желудочно-кишечных симптомов [68]. На основании местоположения с максимальной диагностической эффективностью пациентам с диареей с подозрением на острую РТПХ показана гибкая ректороманоскопия с биопсией дистального отдела толстой кишки.Тем не менее, некоторые центры рекомендуют комбинированную эндоскопию верхних отделов ЖКТ, а также колоноскопию у пациентов после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток для более быстрой диагностики заболевания.

2.4. Показания к применению колоноскопии

2.4.1. Иссечение и удаление новообразований

Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (EMR) — метод лечения раннего CRC. Большинство аденом и рака внутри слизистой оболочки можно удалить с помощью ЭМИ. Для опухолей размером более 2 см с меньшей вероятностью будет достигнута полная резекция с помощью ЭМИ (гистопатологически свободные от опухоли боковые и вертикальные края резецированных образцов) [69, 70].Другой метод, известный как эндоскопическая диссекция подслизистой оболочки (ЭСД), также применяется в нескольких странах. Эта процедура проще, чем лапароскопическая колэктомия, но требует много времени и сопряжена с более высоким риском перфорации, чем ЭМИ. ESD показан при поражениях размером более 2 см, поражениях, которые предположительно являются инвазивным подслизистым раком, и поражениями слизистой оболочки с фиброзом или местным остаточным ранним раком после эндоскопической резекции. Сообщается, что частота полной резекции больших колоректальных опухолей с помощью ESD составляет 80-98.9% [71–74]. Однако обе процедуры зависят от оператора и имеют ограниченные данные, подтверждающие их использование.

2.4.2. Лечение кровотечений из нижних отделов ЖКТ

Лечение острых кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта из любых ранее описанных источников показано в срочном порядке или в качестве плановой процедуры. В случае срочной колоноскопии толстую кишку подготавливают с помощью раствора на основе полиэтиленгликоля, вводимого перорально или через назогастральный зонд. В настоящее время доступными методами являются установка металлического зажима, термокоагуляция и инъекция адреналина.В зависимости от поражения и тяжести кровотечения колоноскопическое вмешательство с использованием любого из этих методов показано как первый шаг в достижении гемостаза. В случае стойкого дивертикулярного кровотечения кровоточащий сосуд можно лечить установкой металлического зажима [75, 76]. Сосудистые эктазии можно лечить с помощью термической инъекции или адреналина, хотя термическое прижигание имеет 87% успеха [77]. Случаи, когда невозможно определить точное место кровотечения, или случаи, когда визуализация источника кровотечения плохая из-за неадекватного обзора из-за кровотечения, требуют направления на ангиографическое или хирургическое лечение.

2.4.3. Декомпрессия толстой кишки

Острая обструкция толстой кишки является частым проявлением рака толстой кишки, и часто пациент, поступающий на лечение, находится в плохом состоянии в целом, поэтому хирургическое вмешательство является неоптимальным выбором. С 1990 года использование колоноскопических вмешательств через саморасширяющийся металлический стент (SEMS), размещение декомпрессионной трубки или удаление опухоли стало очень популярным и в последние годы изучается все чаще в различных группах населения. Эндоскопические вмешательства служат мостом к операции или паллиативной мерой у пациентов, которые не подходят для хирургического вмешательства.В большинстве исследований, сравнивающих установку SEMS с хирургическим вмешательством, сообщалось о высоких показателях клинического успеха (92%), лучшем облегчении симптомов, более низкой частоте осложнений (<5%), экономической эффективности, а также более высокой степени принятия пациентами и более коротком пребывании в больнице с эндоскопической установкой SEMS. [78-83]. Коагуляция аргоновой плазмы (APC) и петлевая полипэктомия использовались для лечения обструкции толстой кишки и поддержания проходимости просвета и являются хорошей альтернативой эндоскопической SEMS при лечении обструкции толстой кишки [84–86].

Эндоскопическая декомпрессия острой псевдообструкции толстой кишки или синдрома Огилви — еще одно терапевтическое показание для колоноскопии. Этиология этого состояния является многофакторной (после интраабдоминальной хирургии, сепсиса, гипотиреоза, неврологического расстройства, травмы спинного мозга и т. Д.) При отсутствии истинной механической обструкции. Ишемия и перфорация кишечника — опасные осложнения, и лечение часто бывает консервативным, включая коррекцию основного заболевания. Однако в случаях, когда начальное лечение не помогает, показана колоноскопическая декомпрессия [87, 88].

Колоноскопия также используется для декомпрессии заворота сигмовидной кишки и слепой кишки. Заворот — это состояние, при котором часть толстой кишки перекручивается сама по себе. Из-за венозного застоя и нарушения кровотока жизнеспособность тканей становится серьезной проблемой. Пациентам с признаками перфорации, перитонита, некроза кишечника или глубокой гемодинамической нестабильности требуется немедленная операция. Однако пациенты с менее тяжелыми формами заворота сигмовидной кишки и слепой кишки могут лечиться эндоскопически [89, 90]. Эндоскопическая коррекция заворота сигмовидной кишки дает больше результатов, чем коррекция заворота слепой кишки, и связана с меньшей потребностью в хирургическом вмешательстве [91].В исследовании Oren с коллегами сообщается, что сигмоидоскопическая коррекция заворота сигмовидной кишки с помощью ректальной трубки была успешной у 78% пациентов [92]. Тем не менее, частота рецидивов заворота сигмовидной кишки высока, что в конечном итоге требует хирургического лечения [93]. Заворот слепой кишки лечился эндоскопически, но из-за высокой частоты неудач часто требует хирургического вмешательства для большинства пациентов. Хирурги обычно сочетают оперативное удаление заворота слепой кишки с правой гемиколэктомией (для предотвращения рецидива) и первичным анастомозом или илеостомией со слизистой фистулой.У нестабильных с медицинской точки зрения пациентов из группы высокого риска, которые не подходят для хирургического вмешательства или имеют плохое кровоснабжение слепой кишки, искривление заворота слепой кишки может быть достигнуто с помощью цекостомии и цекопексии, которые также связаны со значительной заболеваемостью и смертностью [94]. Заворот толстой кишки в других областях, таких как изгибные области, встречается реже, и показания к выполнению колоноскопических вмешательств в этих ситуациях недостаточно изучены.

2.4.4. Расширение стеноза толстой кишки

Колоноскопическое вмешательство при стенотических поражениях, таких как анастомотические стриктуры и стриктуры, вызванные ВЗК, являются одними из распространенных показаний для выполнения колоноскопии.В нескольких исследованиях сообщалось о высоком уровне успеха при низком уровне осложнений. Однако рецидивы — обычное дело. Методы, обычно используемые для лечения стеноза толстой кишки, включают баллонную дилатацию с инъекцией стероидов или без нее и электро-разрез, все из которых, как было показано, имеют переменную степень успеха [95-101].

2.4.5. Удаление инородного тела

Текущее лечение инородных тел, лежащих в нижних отделах желудочно-кишечного тракта, основано на типе инородного тела, близости к анусу, травме прилегающей структуры, а также хирургической и эндоскопической экспертизе центр здравоохранения.Инородное тело в желудочно-кишечном тракте появляется после произвольного или непроизвольного введения или проглатывания инородного тела. Очень часто пациент пытается манипулировать объектом и пытается самоисследовать, чтобы удалить его, прежде чем доставить в больницу. Эндоскопия дает возможность избежать обследования брюшной полости. Однако, если рентгенологическое исследование или клиническая картина указывают на перфорацию или более высокий объект (ы), колоноскопия может быть неудачной и может вызвать задержку в хирургическом лечении [102-106].

2.5. Разные показания

2.5.1. Патологическое рентгенологическое исследование

Колоноскопия обычно выполняется после патологического или подозрительного рентгенологического исследования в поисках истинных патологических поражений, таких как рак или язвенные поражения. Дефект наполнения или дефект слизистой оболочки при бариевой клизме или сужение просвета при бариевой клизме или компьютерной томографии обычно оценивается с помощью колоноскопии. Пациентов с симптомами, указывающими на острый дивертикулит, при подтверждающих результатах компьютерной томографии, также необходимо обследовать с помощью колоноскопии, но только после разрешения острого воспаления.Инсуффляция воздуха во время колоноскопии при остром дивертикулите может привести к перфорации кишечника и считается противопоказанием. Дефект просвета или полип (ы) при КТ или КТ колонографии обычно сопровождается колоноскопией, если это возможно. Однако существуют разногласия между Американским колледжем радиологии, Американской ассоциацией гастроэнтерологов и Американским колледжем гастроэнтерологии относительно размера и количества полипов при КТ-колонографии, которые соответствуют требованиям колоноскопии [107-109].Пациенты с аномальной позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ), показывающей возможное колоректальное поражение, должны пройти колоноскопическое обследование. Тем не менее, в свете недостаточности клинических данных показания к колоноскопии после ненормального рентгенологического исследования основаны на индивидуальном обращении, доступности эндоскописта, возрасте и других сопутствующих заболеваниях пациента.

2.5.2. Изолированная необъяснимая боль в животе

Пациентам с симптомами хронической (> 3 месяцев) боли в животе и неспецифического дискомфорта в животе может потребоваться колоноскопия.В эпоху тщательных радиологических исследований необходимость в колоноскопии возникает после того, как неинвазивные методы диагностики не работают и симптомы сохраняются. Нет четких показаний для выполнения колоноскопии у пациентов с необъяснимой болью или дискомфортом в животе. Подробный анамнез и физическое обследование дают диагностические ключи, но диагностическое обследование часто заканчивается колоноскопией. Диагностическая ценность колоноскопии ранее изучалась в ретроспективных исследованиях. Например, в исследовании Neugut et al., в общей сложности 7% пациентов, у которых возникла боль в животе (n = 113), имели либо карциному, либо полип размером> 1 см при колоноскопии [110]. Следует отметить, что обнаружение патологического процесса в этих случаях не дает симптоматического облегчения. В более позднем исследовании Куэ и его коллег диагностическая эффективность колоноскопии оценивалась с 2005 по 2010 год в специализированном центре в Новой Зеландии среди пациентов с изолированной болью в животе, что составило 1,2% всех колоноскопий (n = 2633). ).Диагностическая ценность колоноскопии для рака, аденомы, дивертикулеза или геморроя у пациентов с абдоминальной болью была значительно ниже в этой когорте, чем эффективность колоноскопии, выполненной для других симптомов, таких как ректальное кровотечение и / или железодефицитная анемия [111].

2.5.3. Хронический запор

Хронический запор, согласно критериям Рима III [112], как сообщается, связан с повышенным риском рака толстой кишки в ретроспективных исследованиях в США [113, 114], Австралии [115] и Японии. [116].Напротив, в нескольких других исследованиях такой связи не было обнаружено [117–119]. Интересно, что вероятность рака толстой кишки при колоноскопии, выполняемой только при запоре, была ниже, чем при колоноскопии, проводимой для рутинного скрининга на колоректальный рак [120]. Пациенты с хроническим запором, у которых проявляются тревожные симптомы, такие как ректальное кровотечение, мелена, железодефицитная анемия, непреднамеренная потеря веса, или которым больше 50 лет, следует обследовать с помощью колоноскопии для определения этиологии непроходимости, такой как рак, стриктура, или внешнее сжатие.Колоноскопия может использоваться для лечения хронического запора в зависимости от этиологии. У пациентов, которые ранее перенесли абдоминальные операции, страдают воспалительным заболеванием кишечника или склонны к ишемии, колоноскопия используется для расширения фиброзных стриктур, ведущих к запорам [121–123]. Пациентам, страдающим хроническим запором из-за нейрогенного кишечника или острой псевдообструкции толстой кишки, также может быть полезна чрескожная эндоскопическая колостомия [124]. Важно отметить, что хронический запор как процедурное показание к колоноскопии независимо связан с плохой подготовкой толстой кишки, требующей сильного количества слабительного (-ий) или более продолжительной подготовки [125, 126].

2.5.4. Предоперационная и интраоперационная локализация поражений толстой кишки

Поражения толстой кишки, в зависимости от размера и консистенции, могут представлять некоторые трудности при локализации хирургами во время хирургической процедуры, и это может быть даже более трудным для лапароскопических операций, чем для открытых процедур. В таких случаях очень важна локализация интересующего новообразования или полипа. Предоперационная колоноскопия для локализации поражения с использованием проникающих чернил, пятен или индоцианинового зеленого становится обычной практикой [127, 128].Краситель мигрирует к поверхности брюшины и позволяет точно определить местонахождение. Также был изучен альтернативный колоноскопический метод наложения зажимов вокруг интересующей области, который требует интраоперационного ультразвука для точного определения местоположения участка. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, такие как воспалительная реакция на краситель, микроабсцессы, широкое распространение красителя в области небольших поражений, миграция металлических зажимов, ложная локализация или непреднамеренная инъекция красителя в соседние участки. жизненно важные сооружения.В недавнем обзоре сообщается, что точность эндоскопической татуировки составляет 70–100%, а частота интраоперационных невидимых повреждений составляет 1,6–15% [129]. Рассмотренные осложнения в основном были связаны с трансмуральной инъекцией, частота утечки варьировала от 2,4 до 13% и не протекала бессимптомно. Интраоперационная колоноскопия также может быть выполнена для определения локализации опухоли или полипэктомии. Однако интраоперационная колоноскопия является недостаточно изученной областью, и в ней сообщалось о проблемах с вдыханием воздуха в толстой кишке, что мешает хирургической технике.

Показания и противопоказания к МРТ

«Поскольку большинство визитов к врачу длится 30 минут или меньше, для пациентов важно знать о своем состоянии до посещения хирурга и узнать больше, когда они пойдут домой. Я рад сыграть роль в предоставлении точной и простой информации относительно заболевания позвоночника и хирургия через Spine-health.com «.

— доктор Бенджамин Бьерке, доктор медицины

«Работать с Veritas Health — одно удовольствие.Я ценю, насколько легок процесс создания и насколько тщательно сотрудники общаются со мной по каждой статье. Я рад внести свой вклад в обучение пациентов с помощью их объективных и всеобъемлющих ресурсов ».

— доктор Шама Джордж, PharmD

«Spine-health» предлагает отличную междисциплинарную библиотеку рецензируемых статей о лечении патологии позвоночника. Будучи автором, я могу выразить свою точку зрения в качестве хирурга-позвоночника, а также дает мне непредвзятую область, где я могу направлять пациентов кто подумывает об операции.»

— доктор Джей Джаганнатан, доктор медицины, FAANS

Мне нравится писать статьи для Veritas, потому что это заставляет меня брать сложные предметы, такие как анатомия позвоночника, проблемные состояния позвоночника и варианты лечения, и объяснять их так, чтобы каждый мог понять. Как хирург позвоночника, я делаю это каждый день, по одному пациенту за раз. Однако Veritas дает мне возможность охватить и обучить миллионы людей одновременно ».

Доктор.Дэвид ДеВитт, MD

«Опыт создания с Veritas Health великолепен, это простой и цельный процесс. Персонал исключительно полезен и мотивирован, помогая вам завершить блог или статью, над которой вы работаете».

— Даррен Риччио, MSPT, COMT, CFT, CWT

«В то время, когда есть неограниченный доступ к информации в Интернете, большая часть которой неверна или неверно истолкована, мне нравится возможность предоставлять правдивую информацию и полезные советы не только моим пациентам, но и всем, кто найдет статьи и полезные блоги о здоровье позвоночника.com. Доктора Google существует множество, и они заслуживают честной и краткой информации. «

— Д-р Роб Д. Дикерман, DO, PhD

«Мне нравится все, что связано с позвоночником, и мне нравится писать для Spine-health.com. На сайте представлены статьи и блоги о различных заболеваниях с последней научной и основанной на исследованиях информацией таким образом, чтобы публика может легко понять ».

— Доктор Адаку Нвачуку, DO

«Как доктор фармацевтов, который работал фармацевтом-исследователем, а теперь работает розничным фармацевтом, мне очень нравится делиться своими знаниями и опытом с читателями Veritas.Создание статей и блогов — это для меня способ держать людей в курсе последних практик и рекомендаций. Поскольку я общаюсь с пациентами каждый день, я могу предвидеть вопросы и опасения читателей ».

— Доктор Кэти де Фалья, PharmD

Надежное содержимое корешка

Используя наши рецензируемые статьи, исследователи и врачи обращаются к теме «Здоровье позвоночника», чтобы дополнить исследовательские работы и презентации, указанные в Национальных институтах здоровья.

Партнерство с защитниками боли

Посвященный помощи сообществу людей, страдающих болью, Veritas Health сотрудничает с некоммерческими организациями, такими как U.S. Pain Foundation, для развития ценного обучения пациентов.

Независимый ресурс

Veritas Health не принадлежит компаниям, которые продают продукты или лекарства. Четкое разделение редакционного контента и спонсорской поддержки / рекламы имеет важное значение для предоставления точной и объективной информации о здоровье.

Наличие в популярных социальных сетях

Имея более 500 000 поклонников на Facebook, Veritas Health публикует видео, инфографику, упражнения и эксклюзивные советы, чтобы помочь людям больше узнать о своих хронических заболеваниях.

Самая посещаемая костно-мышечная платформа

За последние 20 лет люди просмотрели 1,8 миллиарда страниц на веб-сайтах Veritas Health, чтобы познакомиться с контентом, который помогает им лучше понять симптомы, состояния и различные варианты лечения.

Медицинские авторы, сертифицированные Советом

Авторы Veritas Health проходят тщательный отбор на основе их опыта в предметной области, сертификатов совета и практики медицины позвоночника. В среднем наши авторы имеют более 20 лет клинического опыта.

Активное онлайн-сообщество

Наши форумы представляют собой интересное сообщество, предлагающее столь необходимую эмоциональную поддержку и ободрение от других людей, имеющих аналогичный опыт.

Выдающийся медицинский консультативный совет

Надзор за качеством всего контента Veritas Health осуществляется нашим Медицинским консультативным советом, который состоит из признанных лидеров в области медицины позвоночника, каждый из которых имеет более 30 лет клинического опыта.

Показания и меры по устранению заболеваний

Ci-dessous unisteful des maladies pour lesquelles le jeûne se montre efficace.

Comme le dit le proverbe allemand: «Une maladie qui ne peut être soignée par le jeûne ne peut être soignée par rien d’autre. »

Le jeûne en détoxiquant, detoxifiant и« detoxinant », обеспечивающие хорошее усвоение необходимых питательных веществ в организме. C’est pourquoi après quelques jours de jeûne les ongles cassants or friables deviennent solides et résistants.C’est aussi pourquoi une personne fatiguée retrouve la vitalité après un jeûne.

En dehors des contre-indications au jeûne, il est très intéressant de jeûner en prevention, pour améliorer sa santé et pour soigner un grand nombre de maladies. Dans l’éventail de celles-ci (ou симптомов), некоторые seront améliorées ou стабильные, d’autres soignées и beaucoup de симптомов disparaitront.

Nous sommes tous unique. Et les résultats pour l’un ne sont pas Ideques pour l’autre.En effet, plusieurs paramètres Entrent en compte dans l’amélioration de sa santé en dehors des bénéfices indiscutables d’un jene sur le Plan Physique et Physique: l’état émotionnel, la confiance en soi et en sa capacity et ses propresresources à s ‘auto-réguler, l’application d’un regéglage alimentaire Adapté à chacun, l’activité Physique…

Nous Observons que le jeûne sera d’autant plus efficace s’il est associé à une réflexion global sur son hygiène de vie: notre hygiène alimentaire, notre hygiène émotionnelle (nos pensées, nos croyances, nos peurs, nos limites, notre stress…) и notre hygiène en lien avec notre activité Physique.Il s’agit de la santé du corps et de l’esprit Absolument неразрывно.

En effet, si la maladie s’installe, c’est le plus souvent dues à des erreurs répétées. Il est très important de réfléchir à la globalité de notre hygiène. Le jeûne alors se révèle être un tremplin vers une nouvelle façon de prendre soin de sa santé, se soigner lorsque la maladie est apparue et aussi éviter qu’elle ne réapparaisse. Même si le jeûne en lui-même est très efficace, является абсолютной необходимостью смены сына hygiène de vie de façon globale.

Voir ici quelques témoignages d’auto-guérirons avec le jeûne. Les personnes qui témoignent sur ce site ne présentent pas la garantie scientifique que cela fonctionnera pour vous. Mais cela vaut la peine d’essayer!

Уличный почтовый ящик своими руками: 80 фото оригинальных и стильных идей декора

Янв 12, 2021 автор alexxlab Разное

инструкция из 65 фото как сделать правильно

Дача, как правило, находится на территории коттеджного поселка или в пригороде, значит, у участка имеется определенный почтовый адрес, куда может приходить корреспонденция на имя владельца. Поэтому ящик для почты в загородном доме нужен, чтобы дачник мог получать письма и другие отправления.

Домашнему мастеру, который привык все делать сам, задача изготовления почтового ящика не покажется сложной. Изделия могут отличаться по форме, конструкции, используемым материалам, дизайну и цене.

Для простых моделей специальные навыки не требуются, но если применять дорогостоящие составляющие, то без них не обойтись.

Краткое содержимое статьи:

Какими бывают почтовые ящики
На фото почтового ящика есть всевозможные варианты, среди которых можно найти подходящий для вашего дачного участка. Если это просто декоративный элемент, то его дизайн должен быть особенным. Выбирая для себя изделие, руководствуйтесь следующими критериями:

Вместительность. Этот параметр зависит от количества подписных изданий, кроме того, следует учитывать также и рекламную рассылку, которая распространяется бесплатно.
Месторасположение. Определитесь с предназначением почтового ящика, будет ли он использоваться только для корреспонденции, или будет выполнять еще и декоративную функцию, привлекая всеобщее внимание.
Различают модели:
стандартные;
английские;
американские;
оригинальные.

Стандартный почтовый ящик
В традиционном варианте имеется щель, в которую почтальон опускает газеты, журналы и письма, такие модели пользуются популярностью в странах СНГ. Для их изготовления можно использовать различные материалы, на самоделку у мастера уйдет немного времени.
Стандартная модель, украшенная декоративными элементами, – это красивый ящик для почты. Сделать интересный дизайн позволяют оригинальные детали, которые несложно подыскать, устанавливают традиционные ящики, как правило, на ограждении дачного участка.
Американский почтовый ящик
Американский почтовый ящик отличается по внешнему виду от удобного стандарта, описанного выше. У таких изделий однотипное строение, почтальон журналы и газеты оставляет в горизонтальном положении, слишком объемные издания ему приходится сворачивать в трубочку.
В американских почтовых ящиках есть специальный флажок, когда он находится в поднятом состоянии, это означает, что в ящике почтальона ждут письма, которые необходимо отправить. Так заведено в Америке, но и в России можно договориться с почтальоном, чтобы он также работал по этой схеме.

Для ящика понадобится подготовить отдельную опору, она может быть изготовлена из древесины или металла, хорошей опорой послужит и садовая фигура. Прежде чем окончательно выбрать данный вариант, задумайтесь об объемах корреспонденции.
Стандартная модель намного вместительнее американской, поэтому если собираетесь получать много подписных изданий, то есть повод задуматься. Возможно, что в данной ситуации стандарт лучше зарубежного аналога: в него точно все поместится.
Английский почтовый ящик
Что касается английского почтового ящика, то он выглядит как тумба-столбик, установленная стационарно, такое изделие делают из металла или выкладывают из кирпича. Модель на землю на расстоянии нескольких метров до входа, у нее привлекательный внешний вид – она напоминает миниатюрный домик.
Декор почтового ящика гармонирует с оформлением загородного дома, он отличается большой вместительностью и высокой прочностью. Такой мини-домик первым встречает посетителей усадьбы, в него легко помещается большое количество корреспонденции.
Оригинальные ящики
Оригинальный почтовый ящик – это уникальное изделие, в котором воплощаются в жизнь самые интересные дизайнерские решения. Так, в качестве почтового ящика могут использоваться различные предметы после небольшой доработки и усовершенствования.
Домашние мастера считают, что самые простые и легкие самоделки — это деревянные или пластиковые модели, возведение сооружений под почтовые отправления из кирпича осилят те, кто знаком с кирпичной кладкой. Металлические изделия могут сделать люди, обладающие навыками сварки: они точно знают обо всех нюансах соединения листов металла.
Многие выбирают модель исходя из собственных предпочтений, при этом следует учитывать дизайн экстерьера. Когда требуются максимальная прочность и долговечность, в качестве материала изготовления выбирайте кирпич с металлом.
Чтобы изделие не получилось аляпистым, придерживайтесь единого цветового решения, в результате вам удастся добиться, чтобы ансамбль выглядел гармонично.
Если на участке есть много плодовых деревьев, а сам он находится в маленькой деревушке, то отличным дополнением к деревянному забору послужит элемент из древесины в деревенском стиле.
Когда дача расположена в современном коттеджном поселке, и территория участка огорожена с помощью кованого забора, почтовый ящик обязательно должен быть металлическим с изящными элементами ковки. Кованые детали должны соответствовать тематике экстерьера, замечательное решение – использовать узоры, повторяющие рисунок на калитке и воротах.
Для маленького дачного участка подходящим выбором является пластиковый почтовый ящик, любой мастер сделает его своими руками быстро.
Практические советы от народных умельцев
Чтобы деревянная конструкция не распадалась, отдельные детали скрепляют уголками, тогда изделие будет более прочным, а когда потребуется его отремонтировать, достаточно просто открутить гайки с винтами.
Когда щель для корреспонденции размещают вверху, ей требуется обеспечить защиту от атмосферных осадков, установив небольшой козырек. Дверцу для выемки почтовых отправлений лучше сделать в нижней части, оптимальный вариант, когда низ ящика полностью откидывается.
Когда дверцу для выемки корреспонденции размещают на лицевой части ящика, важно не ошибиться с размерами, чтобы детали не пришлось подгонять или даже менять. Чтобы сохранить свою корреспонденцию, защелкивайте дверцу на замочек, когда уезжаете из загородного дома.
Если вы не хотите, чтобы почтовый ящик быстро переполнялся из-за рекламной информации, поставьте неподалеку тумбу из дерева, куда почтальон будет помещать рекламу.
Если вы хотите получать оповещения о поступлении новой корреспонденции, установите внутри ящика сигнализацию. Для этого понадобится сделать еще одно дно из фанерного листа или пластика, контактные пластины размещают между пружинами, на которые опирается фальшь дно.
Работает конструкция следующим образом, почтальон опускает письмо в почтовый ящик, контакты замыкаются, и в конечном результате лампочка в доме, подсоединенная к сигнализации, загорается.
Своими руками можно изготовить любую модель, если есть желание сэкономить средства семейного бюджета. Деревянное изделие делают из соснового бруса и фанеры, крышку сажают на эпоксидный клей. Чтобы самоделкой было удобно пользоваться, прикрепите к дверце ручку, вырежьте небольшую замочную скважину и вставьте замок. С помощью лакокрасочных материалов для наружных работ выполняют декоративное покрытие.
Для изготовления американского почтового ящика понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом, чтобы соединить конструкцию воедино. Труднее всего делать самостоятельно металлические модели, поэтому перед выбором модели оцените реально свои силы.
Фото почтового ящика своими руками

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 10.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
как сделать на заборе из профнастила, фото и чертежи
Как и многие другие, мы построили вокруг дома ограждение из профлиста. Забор получился довольно симпатичный и портить его вид чужеродным элементом в виде фабричного почтового ящика очень не хотелось. В результате я сделал довольно простой ящик для почты из подручных материалов, которые остались после сборки забора. Теперь и Вы можете сэкономить, изготовив своими руками красивый почтовый ящик из металла по нижеследующим фото и чертежам.
Каким должен быть почтовый ящик для частного дома
Люди нашли самые разные идеи «домиков» для почтовой корреспонденции, в том числе, самодельных. Нам нужен всего один, и необходимо определиться, что от него требуется. Перечислим необходимые параметры уличного почтового ящика для частного дома:
место для почты должно быть хорошо видно и доступно почтальону;
содержимое «домика» для газет, писем и квитанций должно быть защищено от дождя, снега и ветра;
иметь достаточный объем для почтовой корреспонденции;
по возможности, быть защищенным от злоумышленников;
соответствовать по внешнему виду как забору, так и дому.
Оригинальный почтовый ящик можно изготовить из самых разных материалов, при этом все они делятся на внутренние и наружные. Ящик, установленный на внешней стороне забора легко обнаружит почтальон, а дорогая и красивая модель подчеркнет статус домовладельцев. При этом милое сердцу изделие и его содержимое будут легко доступны вандалам.
Напротив, внутренний ящик будет радовать глаза хозяев во дворе. Через отверстия на корпусе можно из окон дома определить наличие корреспонденции и забрать ее, не покидая территории. Злоумышленники легкой добычи не получат, а для почтальона лучше разместить у входного отверстия надпись ПОЧТА. В этом случае в заборе необходимо предусмотреть отверстие для корреспонденции.
Делаем почтовый ящик на заборе из профнастила своими руками
Для изготовления ящика нам необходимы следующие материалы:
стартовая планка сечением 20(40)х10 мм и длиной 2,1 м;
уголок 50х50 мм и длиной 1,5 м;
лист оцинкованной или окрашенной жести размерами 292х402 мм;
лист профнастила размерами 285х397мм (на фото отсутствует).
Кроме того, нам потребуются следующие детали:
саморезы «клоп» 3,5х11 мм — 30 шт;
мебельная магнитная защелка;
мебельные глухие втулки или пластиковые колпачки от тюбиков — 6 шт;
небольшая мебельная ручка-кнопка, лучше из пластика.
Необходимый инструмент представлен в таблице. Дополнительно потребуется дрель со сверлом по металлу диаметром порядка 10-12 мм.
Хорошо, если у Вас найдется краска необходимого цвета, чтобы аккуратно подкрасить торцы металлических деталей.
В первую очередь, следует изготовить корпус почтового ящика из уголка 50х50 мм в виде четырехугольной рамки размерами 300х410 мм. Для этого одну из полок заготовки надо разрезать ножницами по металлу через 300, 410 и вновь 300 мм, а затем согнуть последовательно уголок в местах реза под прямым углом. На фото представлено место изгиба с двух сторон.
Для прочности я сделал нижнюю грань двойной. Справа внизу обечайка скреплена саморезом, закрученным снаружи в пластиковую втулку внутри ящика. Указанная втулка расположена на расстоянии 11 мм от внешнего края уголка и служит ограничителем для дверцы ящика, толщина которой равна 10 мм. Еще один упор для дверцы из самореза и втулки размещается симметрично вверху. В нижней части обечайки корпуса следует просверлить несколько отверстий для отвода влаги.
Теперь делаем из листа оцинковки или окрашенного металла прямоугольник размерами 290х400 мм. На расстоянии 45 мм от верхнего края детали необходимо предусмотреть поперечное отверстие размерами 190х35 мм. Далее лист вставляется в обечайку ящика и скрепляется с корпусом двумя саморезами в нижней части по углам. Саморезы закручиваются снаружи в пластиковые втулки, расположенные внутри почтового ящика.
Теперь нужно изготовить рамку дверцы из стартового профиля размерами ориентировочно 292х402 мм. Для этого полку профиля шириной 40 мм нужно разрезать через 292, 402 и вновь 292 мм, а затем последовательно согнуть профиль в местах реза под прямым углом. Сложенная в виде прямоугольника обечайка дверцы почтового ящика должна без значительных зазоров входить внутрь рамки ящика. Конструкция выполнения изгибов с обеих сторон представлена на фото. Для улучшения внешнего вида я в дальнейшем срезал углы профиля в местах стыков со стороны полки 20 мм под углом 45 градусов.

Приступаем к сборке дверцы. Для этого потребуется лист металлопрофиля размером 285х397 мм.
Обратите внимание: его следует вырезать так, чтобы четыре внутренних самореза крепления листа к обечайке попали в углубления профиля.
Для того, чтобы определить наличие корреспонденции в ящике, не выходя из дома, я просверлил в передней стенке 9 отверстий. Теперь можно вставить пластину из профнастила в рамку и скрепить дверцу изнутри восемью саморезами, как на фото.
На следующем этапе дверца вставляется в ящик, а сверху и снизу в ее торцы, в 5 мм от края, вкручиваются два самореза. Последние выполняют функцию осей, на которых вращается дверца почтового ящика. Можно установить ручку на ящик.
Далее следует установить магнитную защелку на правой стороне обечайки. Она крепится на том же расстоянии от ближнего края уголка, что и упоры, то есть 11 мм. Для этого необходимо завернуть два самореза с внешней стороны в пластиковые втулки изнутри.
Для организации отверстия для почты необходимо изготовить по две детали, представленные на фото. Они вырезаются из той же стартовой планки. Длина коротких сторон деталей 30 и 185 мм соответственно. Полки шириной 20 мм срезаны под углом 45 градусов.
Монтируем самодельный металлический ящик для почты на забор
Теперь в нужном месте забора нужно проделать отверстие размерами 195х35 мм. Далее Вам потребуется помощник, так как работа по монтажу ведется с обеих сторон забора одновременно. С внутренней стороны ограды нужно приложить почтовый ящик, совместив отверстия для почты в нем и на профиле забора. Со стороны улицы следует последовательно установить четыре детали рамки отверстия, а изнутри прикрутить их восемью «клопами» к листу ограждения. Длина саморезов примерно равна высоте профиля С8, и они не выступают на внешней стороне ограды.
Самодельный оригинальный и простой почтовый ящик, изготовленный своими руками из подручных средств, органично вписался в конструкцию ограждения. Надеюсь, описание изложено в достаточном объеме, чтобы Вы смогли это повторить. Желаю Вам успеха в этой работе!

Поделитесь с друьями!
уличный почтовый ящик своими руками
Аксессуары
Аксессуары
Альбомы
Альбомы
Альпийские горки
Альпийские горки
Антикомфорт
Антикомфорт
Аудио видео техника
Аудио-видео техника
Бани и сауны
Бани и сауны
Безопасность
Безопасность
Библиотека
Библиотека
Блюда из дичи
Блюда из дичи
Блюда из мяса
Блюда из мяса
Блюда из птицы
Блюда из птицы
Блюда из рыбы и морепродуктов
Блюда из рыбы и морепродуктов
Борьба с вредителями
Борьба с вредителями
Бульоны
Бульоны
Бутерброды
Бутерброды
Бутерброды с мясом и птицей
Бутерброды с мясом и птицей
Бытовая техника и электроника
Бытовая техника и электроника
В процессе ремонта
В процессе ремонта
Ваш характер
Ваш характер
Вентиляция
Вентиляция
Водоемы
Водоемы
Водопровод
Водопровод
Выпечка
Выпечка
Гипсокартон и гипсоволокно
Гипсокартон и гипсоволокно
Горячие закуски
Горячие закуски
Декоративная и антикварная мебель
Декоративная и антикварная мебель
Деревянные срубы
Деревянные срубы
Десерты
Десерты
Десерты из овощей
Десерты из овощей
Десерты из орехов
Десерты из орехов
Десерты из фруктов и ягод
Десерты из фруктов и ягод
Детская мебель
Детская мебель
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера ванной комнаты
Дизайн интерьера ванной комнаты
Дизайн интерьера гостиной
Дизайн интерьера гостиной
Дизайн интерьера детской комнаты
Дизайн интерьера детской комнаты
Дизайн интерьера и архитектура
Дизайн интерьера и архитектура
Дизайн интерьера кабинета
Дизайн интерьера кабинета
Дизайн интерьера квартир и домов
Дизайн интерьера квартир и домов
Дизайн интерьера кухни
Дизайн интерьера кухни
Дизайн интерьера прихожей и холла
Дизайн интерьера прихожей и холла
Дизайн интерьера спальни
Дизайн интерьера спальни
Дизайн коммерческих помещений
Дизайн коммерческих помещений
Дизайн проект
Дизайн-проект
Домашние животные
Домашние животные
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние заготовки
Домашние сыры
Домашние сыры
Живопись и украшения
Живопись и украшения
Завтрак обед ужин
Завтрак, обед, ужин
Заготовка грибов
Заготовка грибов
Заготовка мяса и птицы
Заготовка мяса и птицы
Заготовка овощей
Заготовка овощей
Заготовка рыбы
Заготовка рыбы
Заготовка фруктов и ягод
Заготовка фруктов и ягод
Зелень и пряности
Зелень и пряности
Зона отдыха
Зона отдыха
Инструмент
Инструмент
История география и стили
История, география и стили
Камины
Камины
Канализация
Канализация
Керамическая плитка
Керамическая плитка
Клумбы и газоны
Клумбы и газоны
Комнатные растения
Комнатные растения
Комплексный ремонт помещений
Комплексный ремонт помещений
Компоты
Компоты
Компьютерная техника и гаджеты
Компьютерная техника и гаджеты
Комфорт на рабочем месте
Комфорт на рабочем месте
Комфортный дом
Комфортный дом
Комфортный отдых
Комфортный отдых
Комфортный сад
Комфортный сад
Корпусная мебель
Корпусная мебель
Кровля и фасад
Кровля и фасад
Крупномеры
Крупномеры
Кулинария и здоровье
Кулинария и здоровье
Кулинарные рецепты
Кулинарные рецепты
Кулинарные статьи
Кулинарные статьи
Кустарники
Кустарники
Ландшафтный дизайн и садоводство
Ландшафтный дизайн и садоводство
Логика и мотивация
Логика и мотивация
Малые архитектурные формы
Малые архитектурные формы
Мебель
Мебель
Мебель
Мебель
Мебель для ванной
Мебель для ванной
Мебель для гостиной
Мебель для гостиной
Мебель для кабинета
Мебель для кабинета
Мебель для кухни
Мебель для кухни
Мебель для прихожей
Мебель для прихожей
Мебель для спальни
Мебель для спальни
Мой город
Мой город
Молочные
Молочные
Молочные супы
Молочные супы
Мягкая мебель
Мягкая мебель
Надувная мебель
Надувная мебель
Наливки
Наливки
Напитки
Напитки
Наши питомцы
Наши питомцы
Недвижимость
Недвижимость
Необычные решения
Необычные решения
Новости
Новости
Обои
Обои
Овощные и грибные супы
Овощные и грибные супы
Ограды и дорожки
Ограды и дорожки
Озеленение
Озеленение
Окна и двери
Окна и двери
Освещение
Освещение
Основные блюда вторые блюда
Основные блюда (вторые блюда)
Отдельные элементы интерьера
Отдельные элементы интерьера
Отдых и хобби
Отдых и хобби
Отопление
Отопление
Офисная мебель
Офисная мебель
Пицца
Пицца
Полы и покрытия
Полы и покрытия
Предметы домашнего обихода
Предметы домашнего обихода
Приправы
Приправы
Приправы и соусы
Приправы и соусы
Просто интересно
Просто интересно
Психологические тесты
Психологические тесты
Работа и бизнес
Работа и бизнес
Разная мебель
Разная мебель
Разное
Разное
Разное
Разное
Ремонт и стройка
Ремонт и стройка
Садовая мебель
Садовая мебель
Садовая техника
Садовая техника
Салаты
Салаты
Салаты и закуски
Салаты и закуски
Сантехника
Сантехника
Сделай сам
Сделай сам
Семейные тесты
Семейные тесты
Сладкие супы
Сладкие супы
Служебные тесты
Служебные тесты
Соки
Соки
Соусы
Соусы
Спецтехника и оборудование
Спецтехника и оборудование
Стены и потолки
Стены и потолки
Стили
Стили
Строительные материалы
Строительные материалы
Супы первые блюда
Супы (первые блюда)
Супы разные
Супы разные
Супы рыбные и с морепродуктами
Супы рыбные и с морепродуктами
Супы с макаронами
Супы с макаронами
Супы с мясом и птицей
Супы с мясом и птицей
Теплицы и парники
Теплицы и парники
Тесты бесплатно
Тесты бесплатно
Тесты для женщин
Тесты для женщин
Тесты для мужчин
Тесты для мужчин
Техника для отдыха
Техника для отдыха
Техника и инструмент
Техника и инструмент
Технологии работы с металлом
Технологии работы с металлом
Технологии строительства
Технологии строительства
Украшение интерьера
Украшение интерьера
Уксусы
Уксусы
Уход за садом
Уход за садом
Фэн Шуй
Фэн Шуй
Холодные закуски
Холодные закуски
Холодные супы
Холодные супы
Чистка и уборка
Чистка и уборка
Чистота
Чистота
Штукатурка и малярка
Штукатурка и малярка
Электрика
Электрика
Юмористические тесты
Юмористические тесты
Необычный почтовый ящик из канистры своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас проживают в частных домах, и почти каждому нужен хороший почтовый ящик.
В данной статье, автор YouTube канала «Workshop Diy» расскажет Вам, как он изготовил его из старой канистры.

Такая самоделка будет весьма необычно смотреться на заборе, и удивит Ваших гостей.
Материалы.
— Старая стальная канистра объемом 10 л
— Механический кодовый замок
— Стальная профильная труба
— Листовая фанера
— Стальной пруток, гайки
— Оргстекло или плексиглас
— Мебельная петля, цепочка
— Силиконовый герметик
— Уплотнитель
— Аэрозольная краска
— Саморезы по дереву и металлу.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка, отрезной диск
— Лепестковый зачистной диск
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Ступенчатые сверла
— Электрический лобзик
— Тиски, керн
— Угольник, маркер.

Процесс изготовления.
Первым делом хочу предупредить, дальнейшие действия при разрезании канистры нужно производить только после удаления из нее паров бензина! В другом случае Вы рискуете получить травмы!
Проще всего промыть, и заполнить канистру водой, и разрезать вместе с ней.

Итак, автор срезал одну стенку, оставив рукоятку и горловину на своих местах. После этого поверхности канистры очистил металлической щеткой.

Затем он вырезает смотровое окошко, в котором будет видно наличие корреспонденции в ящике. Острые края зачищаются от заусенцев.

В верхней части корпуса высверливается отверстие для небольшого замочка. Обычно такие замки имеют диаметр около 20 мм.

Для надежной установки замка автору потребовалось изготовить небольшую подкладку из стальной профильной трубы. В ней также необходимо высверлить монтажное отверстие. Легче всего это сделать при помощи ступенчатого сверла.

Для фиксации заготовки внутри корпуса мастер решил использовать магнит от старого динамика. Так будет облегчен процесс сварки.

Теперь потребуется изготовить ответную часть для защелки. На торец профильной трубы он приваривает шайбу.

После зачистки сварочных швов, в шайбе высверливаются четыре отверстия для крепежных болтов. Также прорезается паз для ригеля замка.

В качестве задней стенки корпуса ящика мастер будет использовать листовую фанеру. Он разметил и вырезал заготовку электрическим лобзиком.

Затем на краях фанеры снимается фаска при помощи болгарки и зачистного лепесткового диска.

К нижней части стального корпуса прикрепляется мебельная петля.

Кончики саморезов необходимо срезать болгаркой.

Теперь автор вырезает окошко для вкладывания почты. Его положение должно быть выше, чем сделал автор, иначе могут не поместиться газеты.

Также он изготовил из обрезков канистры вот такую крышку.

Саму крышку он приваривает к стальному прутку, который фиксируется краями в рассверленных гайках.

Сварочные и зачистные работы завершены, можно окрашивать корпус несколькими слоями аэрозольной краски. Если у Вас ящик будет расположен на солнечной стороне, то лучше выбрать светлый, или серебристый цвет. Иначе летом можно будет обжечься.

Теперь можно вклеивать окошко из плексигласа при помощи силиконового герметика.

Для того, чтобы внутрь ящика не попадали атмосферные осадки. Мастер наклеивает по периметру корпуса резиновый уплотнитель.

Небольшой мебельный замочек устанавливается на свое место.

Затем закрывается декоративная заглушка.

Конечно, не всем интересно постоянно носить с собой ключ от почтового ящика, поэтому можно установить вот такой механический кодовый замочек. Такие простенькие замки подойдут также для небольшого шкафа, ящика, или электрического щитка в подъезде. При использовании его на улице, желательно периодически смазывать его силиконовой смазкой.

К задней фанерной стенке прикручивается ответная часть для замка.

Задняя крышка прикручивается к мебельной петле.

Вот почтовый ящик и готов, автор правда не показал небольшой нюанс, он прикрепил между корпусом и задней стенкой цепочку. Таким образом крышка будет открываться только на 90 градусов.

Ящик устанавливается на забор, его задняя крышка может быть прикручена к нему с обратной стороны короткими саморезами. На дно ящика можно положить скрученную в цилиндр пластиковую сетку, так еще меньше будет вероятность намокания корреспонденции.

А вот так он будет открываться.

Благодарю автора за простую, но необычную идею конструкции почтового ящика!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
резной, декоративный, под старину, фото
Отсутствие почтового ящика в частном доме приводит к тому, что письма и другая корреспонденция разлетаются по участку и улице. Также эта деталь экстерьера защитит почту от снега и дождя. Почтовый ящик из дерева своими руками может быть любой формы, выступать в поддержку стиля дома или ярко выделяться на спокойном фоне.
Почтовый ящик из брашированной древесины – интересный вариант для деревянного дома
Что нужно, чтобы сделать деревянный почтовый ящик
Базовые навыки работы с деревом помогут справиться с задачей. Специалисты рекомендуют придерживаться правил:
Боковые стороны крепят к задней и передней стенкам при помощи уголков. Они придают прочность конструкции, при реставрации будет проще разобрать изделие.
Щель для почты выполняют в верхней части, защищают пластиной и сооружают козырек, чтобы атмосферные осадки не попадали внутрь короба, а корреспонденция оставалась сухой.
Дверцу для выемки корреспонденции делают откидной и располагают на задней или передней панели. При монтаже соблюдают точность размеров, чтобы не образовывались щели.
Дверцу снабжают небольшим замком. Это обеспечит сохранность.
Размеры почтового ящика должны соответствовать письмам и газетам.
Чтобы всегда быть в курсе того, что короб наполнен, на дверце делают отверстия. Дополнительно устанавливают ламповую сигнализацию.
Дизайнеры советуют выполнять почтовый ящик в едином стиле с оградой.
Как сделать почтовый ящик своими руками из дерева
Определившись с размерами и дизайном, приступают к изготовлению. На лист бумаги наносят эскиз-чертеж с размерами деталей. План действий следующий:
определяются с размерами и наносят чертеж;
вымеряют необходимое количество материалов;
выпиливают элементы по размерам;
оформляют отверстие для корреспонденции;
крепят торцевые стенки к передней и задней панели;
крепят на петли дверцу;
устанавливают замок;
крепят готовое изделие к ограждению.
Инструменты и материалы, которые могут понадобиться для изготовления почтового ящика:
деревянный брус толщиной 1,5-2см;
петли из нержавеющей стали;
наждачная бумага для шлифовки и полировки;
паяльная лампа для обжига древесины;
дрель, шуруповерт;
саморезы по дереву;
уголки для крепления стенок;
столярный клей;
эпоксидный клей;
малярный скотч;
пила или ножовка;
замок, ручка.
Простой Почтовый ящик из дерева
Алгоритм действия:
Из доски вырезают детали по чертежу:
Почтовый ящик состоит из задней и передней стенки, 2 торцов и крыши
Соединяют элементы дверцы, передней и задней стенок при помощи столярного клея, чтобы не оставалось щелей. Оставляют до полного высыхания на 1-3 суток.
Детали шлифуют и проверяют размеры так, чтобы при их соединении не было щелей. Если элементы не стыкуются, производят шлифовку.
Вырезают отверстие для корреспонденции.
Соединяют торцевые, задние и передние стенки саморезами.
Дверцу устанавливают на петли.
Врезают замок.
Окрашивают почтовый короб краской или лаком, устойчивым к природным осадкам и солнечным лучам.
Совет! Чтобы корреспонденция не мокла, для изготовления лучше применять древесину, шириной, равной ширине изделия. Если такой возможности нет, то доски соединяют в паз, чтобы не образовывались щели.
Самодельный почтовый ящик из дерева покрывают лаком или краской, стойкой к природным осадкам.
Готовый почтовый короб крепят к ограждению
Почтовый ящик из дерева под старину
Мода диктует дизайн не только одежды, но и экстерьера, и интерьера. Предметы из состаренной древесины очень нравятся дизайнерам. Существует 2 способа состаривания бруса:
браширование;
послойное окрашивание.
Для браширования поверхности потребуются:
газовая горелка;
шлифовальная щетка;
наждачная бумага;
защитный лак.
Этапы работ при брашировании древесины:
Брус обжигают при помощи горелки на среднем уровне подачи огня.
Обжиг производят под углом 450 к древесине
Брусок тщательно вычесывают при помощи щетки и шлифовальных губок.
Вычесывают обожженные участки по направлению волокон древесины
Элементы покрывают влагозащитным лаком.
Лак, устойчивый к атмосферным осадкам, надежно защитит древесину от гниения
На фото ниже показан ящик под старину:
Старение древесины производилось по методу браширования
Состаривание бруса при помощи послойного окрашивания производят нанесением между слоями теплого воска.
Алгоритм работы прост:
На подготовленную и загрунтованную поверхность древесины наносят слой темной краски.
В некоторых местах, где предполагаются потертости, частично наносят теплый воск. Для этого зажигают свечу на 2 минуты перед нанесением.
Покрывают слоем светлой краски.
При помощи наждачной бумаги или пергамента трут краску так, чтобы образовались потертости.
Резной почтовый ящик из дерева
Прежде чем приступать к изготовлению резных элементов, собирают короб из бруса сечением 1,5-2см. Этапы работы:
Рейки шлифуют и выпиливают по размеру.
Готовые элементы покрывают слоем грунтовки, чтобы обеспечить лучшую адгезию
Собирают короб без дверцы.
Все стыки для надежности промазывают влагостойким герметиком
При помощи фрезера и стамески выполняют резьбу по дереву. Готовую дверцу крепят к коробу.
Ручной инструмент для резьбы по дереву позволяет создавать неповторимые шедевры
Современные столярные станки помогают сделать резьбу по дереву различной сложности. В машину загружают программу, укладывают брус и через некоторое время получают готовую резную деталь.
Резной ящик для почты выполнен при помощи различных насадок на фрезер
Декоративный почтовый ящик из дерева
Существует множество способов для украшения почтового ящика. При помощи акриловых красок наносят узоры и расписывают под гжель. Если хозяин не обладает художественными навыками, ему на помощь приходят различные трафареты и декупаж.
Внимание! Чтобы изображение не выгорало на солнце, его наносят на тщательно загрунтованную и отшлифованную поверхность. После нанесения узора короб для писем покрывают в 3-5 слоев влагостойкого лака.
Ящик украсили деревянными рейками, имитирующими окна и двери дома и окрашенными в разные цвета
Короб для писем украшают бусинами, возводят цветник на крыше, приклеивают ракушки, имитируя водную стихию. Простор для творчества неиссякаемый.
Оригинальный почтовый ящик своими руками из дерева
Декоративность изделию придают не только при помощи предметов. Оригинальность конструкции также может быть очень привлекательной. Делают ящики для корреспонденции из бревна, в виде колодца, избушки на курьих ножках. Украшают корой из дерева.
Резная дверца выполнена по мотивам русских сказок
Ниже представлены фото почтовых ящиков из дерева, исполненные в различных техниках и стилях.
Терем-теремок для почты из деревянного сруба Брашированный брус украшен деревянными щеколдами Маленький почтовый ящик украшен большой двускатной крышей и надписью «Почта» Ящик-великан украшают кованые петли и амбарный замок Ящик изготовлен из старинных часов с кукушкой
Полезные советы
Наиболее часто возникают вопросы по креплению почтового ящика к ограждению. Вариантов несколько:
На задней стенке проделывают 2 отверстия в середине или по бокам и через них хомутами к забору крепят короб. Недостаток – затекание воды во время дождя или снега. Почта становится сырой.
Дополнительно готовят брус, длина которого равна ширине короба для почты. К забору крепят рейку при помощи уголков или болтов. Затем саморезами изнутри ящика крепят к укрепленному брусу.
К стене изделие крепят при помощи болтов и гаек. Для этого в задней стенке проделывают 2 отверстия по бокам. Переносят отметки на стену и сверлят отверстие.
Дизайнеры советуют при распиловке элементов четко соблюдать размеры, указанные на чертеже. Столяры советуют места склейки и стыка дополнительно укреплять влагостойким герметиком или эпоксидным клеем.
Заключение
Сделать почтовый ящик из дерева своими руками не составляет труда. Не всегда купленная в магазине вещь способна украсить участок. Индивидуально подобранный дизайн короба для почты выделит экстерьер придомовой территории.
Почтовый ящик своими руками из различных материалов: дерева, металла и прочего
Загрузка…
Почтовый ящик — важная часть декора экстерьера как частного, так и многоквартирного дома. Красивый и оригинальный, он способен преобразить вид придомового участка, расставить важные акценты и обеспечить сохранность получаемой корреспонденции. Лучшим вариантом будет сделать почтовый ящик своими руками.
Пространство для фантазии
Изготовить этот предмет обихода может каждый желающий. Для этого необходимо определиться с моделью и материалами, найти все необходимое и выделить немного свободного времени. Своими руками и усилиями можно воплотить в жизнь как более простые варианты, так и сделать настоящее произведение искусства. Материалы и размеры могут быть любыми. Главное заранее предусмотреть их. Размеры почтового ящика должны позволять хранить почту любого размера. Почтовые ящики для частного дома желательно выполнять из более твердых и защищенных материалов. Отлично подойдет металл или древесина.
Типы почтовых ящиков
Ящик для почты бывает различных форм, моделей и размеров. Наиболее распространены классический, английский и американский стили.
Классические выглядит как небольшая прямоугольная коробка со щелью для корреспонденции. Обычно крепится на заборы и стены домов. Чаще всего встречается на территории постсоветского пространства и выполняется из металла или дерева.
В английском стиле — металлическая коробка, которая или монтируется в стену или выполняется в виде отдельного столба.
Американский вариант устанавливается на отдельной опоре и имеет специальный флажок для оповещения необходимой отправки.
Оригинальные почтовые коробки могут быть выполнены из любого материала, бумаги, картона, бутылок или предметов обихода и принимать любую форму в зависимости от желаний автора.
Варианты выполнения
Дизайнерские и необычные решения всегда выглядят интересно и выгодно подчеркивают индивидуальность. Можно сделать интересные почтовые ящики из уже ненужных предметов. Ниже представлены самые оригинальные варианты, которые можно дополнить и усовершенствовать.
Из пластиковой бутылки
Для изготовления необходимо взять пластиковую бутылку емкостью 2 л. От нее отрезаем горлышко. Можно отрезать до конца и прикрепить потом в виде дверцы веревками. Можно отрезать не до конца, чтоб задняя часть держалась на бутылке. Закрепить его в месте назначения можно на болты или веревки. Задекорировать можно под любой вкус. Для дополнительной надежности над ящиком можно организовать козырек. Это будет отличный вариант для оригинального почтового ящика, в который предположительно не будет поступать много прессы.
Из картона и ткани
Для такого варианта понадобится лист плотного картона, выкройка (ее можно найти в интернете), ткань для декорирования, фурнитура, клей. Из картона следует вырезать все детали. Это будет основа ящика. Вырезанные детали с двух сторон обклеиваем тканью. Это можно сделать при помощи флизелина и утюга. Потом все детали необходимо сшить между собой, оставляя одну сторону (дверцу) пришитой одной стороной. К ней крепим липучку.
Из ненужных предметов
Красивый почтовый ящик можно изготовить из ненужных предметов. Использоваться могут любые предметы, на которые только хватит полета фантазии.
Например, часы с кукушкой могут выглядеть как деревянный почтовый ящик. Для этого необходимо их очистить, оснастить замком и задекорировать. Место, откуда выпрыгивала кукушка будет отверстием для корреспонденции. А вместо циферблата можно организовать дверцу для выемки.
Старый и неисправный системный блок также способен выполнить эти функции, если из него извлечь все детали, оставив только металлическую конструкцию. Для декора его необходимо загрунтовать и тогда на него легко будет ложиться краска и другие детали.
Ящик из дерева
Необходимые материалы и инструменты:
деревянные бруски;
фанерные листы;
саморезы для древесины;
петли для дверей;
лак или краска;
металлический лист;
шуруповерт;
ножовка или электролобзик.
Изготовление:
По выбранному размеру ящика следует отмерить длину брусков, которые будут основой конструкции. Ширина фронтальных и боковых стенок может отличаться, высота должна быть или одинаковой, или задняя может быть немного выше.
Из фанеры необходимо выпилить шесть заготовок, которые будут служить стенками, дном и крышей конструкции. В верхней стенке необходимо дополнительно выпилить щель для почтовых отправлений.
При помощи наждачной бумаги устранить заусенцы на деталях.
Для обеспечения долголетнего срока службы все детали необходимо обработать специальными растворами для предотвращения разрушающих свойств гниения и насекомых.
Бруски необходимо соединить в прямоугольник. Затем сверху к ним прикрепить подготовленный фанерный лист. Для дополнительной фиксации и герметичности можно использовать еще клей. Таким образом необходимо смастерить заднюю, переднюю и боковые стенки.
Заднюю стенку следует оснастить креплениями фиксации ящика на стене дома или другого выбранного места.
Нижняя часть должна крепится с помощью петель для дверей и замка. Можно выбрать и переднюю стенку для этих функций.
Соединить все стенки между собой и закрыть крышкой с щелью для корреспонденции.
Для того, чтобы влага во время дождя и снега не наносила ущерб почте, над щелью устанавливают защитную пластину размером, немного превышающим верхнюю стенку. Для этого необходимо из жестяного листа вырезать необходимый размер, закруглить края и прикрепить ее при помощи петель к задней стенке.
Затем деревянный ящик следует тщательно обработать наждачной бумагой и задекорировать под свой вкус. Это пример стандартного почтового ящика. Отталкиваясь от этого его можно дополнить и видоизменить под свой вкус и экстерьер двора.
Ящик из металла
Необходимые материалы и инструменты:
жестяные листы;
болгарка;
дрель;
заклепки.
Металлические почтовые ящики наиболее сложные в изготовлении. Здесь помимо идеи необходимо иметь и минимальные навыки работы с металлом.
Изготовление на примере американского почтового ящика:
Вырезать два прямоугольника из листа металла. Один — дно, определяется желаемым размером. Второй — полукруглая крыша, должен совпадать с шириной дна, но быть длиннее чем предыдущий. Длина этого прямоугольника определяет объем.
Вырезать две одинаковые полукруглые боковые стороны. Их ширина должна совпадать с шириной стороны дна, на которую они будут крепиться, а высота и окружность совпадать с согнутой полукруглой крышей.
Монтаж деталей осуществляется сварочными работами. Одну из полукруглых боковых сторон необходимо прикрепить петлями и оснастить ручкой и замком.
Готовую конструкцию можно загрунтовать 2-3 слоями грунтовки и задекорировать.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Почтовый ящик своими руками из дерева, металла
Самодельный ящик для писем станет оригинальным декоративным дополнением участка. При этом конструкция почтового ящика может быть не стандартной, а повторять дизайн загородного дома.
Виды почтовых ящиков
Присматривая разновидность конструкций ящиков для писем, желательно предпочесть те вариации, которые можно воспроизвести без излишних затрат.
Зачастую самодельный ящик должен обладать хорошей вместимостью и перекликаться с дизайном частного поместья. Если его ставят недалеко от сада, то его стиль можно подогнать под цветущую обстановку. Это актуально для загородных усадеб летнего использования.
Ящики классифицируют:
на стандартные конструкции;
на почтовые изделия американского стиля;
на творения крупного размера в английском дизайне;
на красивые поделки необычного исполнения.
Изготовление стандартного ящика предельно простое. Такой почтовый ящик оборудован удобной прорезью в крышке для почтовых известий. Материал для стандартного изделия не принципиален. Почтовый ящик можно смастерить, применяя следующие материалы — деревянные листы фанеры, пластик, или сделать его полностью кованым.
Ящики американского стиля изготавливают по чертежу. Почтовые изделия крепят горизонтально на столб. Чтобы вложить прессу в такой ящик, нужно свернуть ее трубочкой. Необычным дополнением для ящика служит пластиковый или картонный флажок небольших размеров. Его приделывают своими руками на изделие и поднимают вручную в случае наличия отправных писем. Для декоративного американского обрамления ящика вместо опорного стержня из металла отливают оригинальную фигурку.
Изготовление английских ящиков базируется на компоновке кирпичного материала и металла. Почтовая поделка походит внешне на оригинальную тумбу. Ее устанавливают поблизости от входа в дом. Вместительность такого ящика значительная, поэтому внутри поместится массивная кипа почтовых листов и даже легкая посылка. Зачастую английские ящики мастерят особенной формы. Применяют в работе и деревянные листы фанеры, и металл, и декоративный кирпич.
Советы по изготовлению
Как сделать почтовый ящик, чтобы он был красивым и вместительным? Профессионалы настаивают на выполнении конкретных процедур, которые помогут при изготовлении ящиков:
продумывание чертежа будущего ящика и его перенесение на картон;
для ящиков из деревянных материалов требуется приобрести крепежные уголки. С их помощью ящик будут надежно укреплен;
чтобы вода не затекала в прорезь крышки ящика и дверцу, над ним сооружают защиту в форме козырька желаемого размера. Это также необходимо , если ящик расположен недалеко от сада, где проводят поливы;
для частного дома удобнее иметь откидную деревянную или кованую дверцу ящика;
нужно следить за плотностью крепежа материалов друг к другу. Иначе хранилище может плохо защищать прессу или посылки;
чтобы содержимое ящика не украли, на дверцу поставьте навесной или врезной замочек;
необычной вариацией оповещения почтовых получений служит сигнализация.
Способы и место крепления
Вид крепежа почтового хранилища зависит от стиля изделия. Американские вариации поделок крепятся на красивом столбе, а английские разновидности ящиков зачастую монолитные.
Если изделие не привязано к загородному дизайну, то его установка требует минимум усилий.
Так, самодельный ящик можно зафиксировать:
на заборе сада. При этом крепеж на болты и гайки станет самым бюджетным;
на ворота из дерева или красивого металла. Здесь подойдет либо необычное хомутное крепление на забор, либо гайки среднего размера;
если крепить почтовую конструкцию на фасад, то необходимы анкеры с особой прочностью и дюбели. При этом рекомендуется заблаговременно планировать, как сделать почтовый ящик у входа не только удобным, но и декоративно красивым.
Внешний Уличный Почтовый Ящик Почтовое Отделение Письмо Почтовый Ящик Для Сада Стены Балкон Ящик Стенд Почтовые Ящики Открытый | |
Описание:
Совершенно новый и качественный.
Изготовлен из высококачественного материала, прочного и прочного. Можно использовать очень долго.
Этот почтовый ящик поможет предотвратить уничтожение, кражу или замену важной почты.
Почтовый ящик имеет элегантный современный дизайн.
Подходит для хранения конвертов, журналов, газет и т. Д.
Спецификация:
Материал: окантовка из алюминиевого сплава + ДВП
Цвет: серый
Размер (ДхШхВ): 215 х 105 х 285 мм / 8,16 х 4,13 х 11,22 дюйма
Количество в упаковке: 1
Таблица размеров:
Размер (ДхШхВ): 215 х 105 х 285 мм / 8,16 х 4,13 х 11,22 дюйма
В коплект входит:
1 шт. Почтовый ящик
Ключи из 2 частей
2 шт. Болтов
2 штуки коллоидных частиц
Примечание:
Поскольку указанный выше размер измеряется вручную, фактический размер полученного вами товара может немного отличаться от размера, указанного выше.Между тем, напоминаем, что из-за световых эффектов, настроек яркости / контрастности монитора и т. Д. Могут быть небольшие различия в цветовом тоне изображений и самого элемента.

.
Урожай всемирно известная модель архитектуры Великобритания Лондон Улица Почтовый ящик Копилка Копилка 15см | |
Описание:
— Винтаж Металл Британия Лондонская улица Почтовый ящик Копилка Почтовый ящик Копилка Украшение подарка
— Эта копия стоит 15 см в высоту и очень детализирована.
— Материал: металл
— Не только красивый, но и практичный, лучшее решение для разбросанных монет
— Также можно отправить в подарок или сувенир вашим друзьям / любовникам / семьям.
Спецификация:
— Размер (ДхВ): прибл. 6 x 15 см / 2,36 x 5,9 дюйма
В комплект входит:
1 шт. Почтовый ящик копилка
Примечание:
Из-за ручного измерения допускается погрешность в 1-2 мм в размере
. Из-за разницы в освещении и экране цвет элемента может немного отличаться от изображения. Пожалуйста, поймите

.

Летят искры из дымохода: Печь для бани без проблем: как сделать искрогаситель своими руками

Янв 11, 2021 автор alexxlab Разное

Печь для бани без проблем: как сделать искрогаситель своими руками

Содержание статьи

Для топки печи в бане используются самые разные ресурсы – от специально предназначенного топлива до бытовых отходов. Некоторые из них могут вызывать проблемы в работе с печью, решить которые можно лишь обладая нужными знаниями и навыками.

Почему дымит

В случае, если при первичном использовании дымит печь в бане, проблема может быть непосредственно в неправильной установке конструкции. Настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту за помощью, поскольку самостоятельно найти и устранить неполадку будет довольно сложно.

Помимо этого, существуют и иные причины почему дымит печь в бане. К ним относятся:

В первую очередь, выходу дыма из дымоходной трубы могут мешать сильные ветра. В большинстве случаев это происходит из-за того, что труба находится несколько ниже конька. Решить проблему можно, сделав трубу более длинной, либо же установить защитный колпак;
Повреждение кровли также может быть ответом на вопрос — почему дымит печь в бане железная. Объясняется это тем, что при наличии чердачного газохода в него попадает влага, которая просачивается через поврежденные кровельные участки. Устранить данную проблему можно лишь посредством починки этих участков;
Железная печь в бане дымит чаще всего из-за чрезмерно загрязненного дымохода или посторонних предметов в нем. Обнаружить данную проблему проще простого, поскольку явным признаком послужит плохая тяга в печке бани. К примеру, очень часто в дымоходных трубах птицы вьют гнезда, а также в незащищенную трубу может попадать мусор и ветки с близстоящих деревьев. Данная проблема решается довольно просто, достаточно лишь прочистить дымоход от сажи, копоти и посторонних предметов. В качестве инструмента лучше всего использовать специальную гибкую щетку с нейлоновым ворсом;
Помимо прочего, причиной задымления может стать слишком большое поддувало. Объясняется это большим количеством холодного воздуха, попадающего в отверстие, который в последствии нагревается и выталкивает дым наружу.

Дымит печка в бане — что делать? Это довольно серьезная проблема, которую проще и дешевле предотвратить, нежели решить.

Внимание! Очень важно правильно сконструировать печь и дымоход, чтобы в будущем не столкнуться с задымлением.

В процессе проектирования дымоходной трубы многие забывают учесть высоту конька, из-за чего труба не достает до его уровня.
Проблемы возникают из-за того, что над крышей образуются сильные потоки воздуха, препятствующие полноценному выходу дыма из трубы.
Именно поэтому еще на этапе проектирования следует учитывать следующие факторы:
Если труба находится на расстоянии 1,5 метров от конька, то ее высота должна превышать уровень верхней части крыши на 50 см;
Если труба расположилась на расстоянии от 1,5 до 3 метров, то допускается установка трубы, высота которой приравнивается уровню конька;
Если дымоход находится на довольно весомом расстоянии, которое превышает 3 метра, то труба должна быть не ниже угла в десять градусов от конька.
Искры из трубы
Ключевым элементом бани является печь, от правильности установки которой зависит качество и срок службы банного помещения. В процессе обустройства печи следует позаботиться о безопасности всех внутренних и внешних перекрытий, а также обязательно установить искрогаситель на трубу бани своими руками.
Информация. Собрать данный элемент – дело несложное, однако очень важное, так как именно искрогаситель может однажды спасти вашу баню от возгорания.
Конечно, бывают случаи, когда искрогаситель на трубе бани совершенно не действует, и искры продолжают пугать владельцев бани. Это довольно серьезная и опасная проблема, с решением которой не следует затягивать.

В большинстве случаев она возникает в прямоточных трубах с большой тягой.
Исправить проблему в этом случае можно лишь сделав дымооборот, который позволит уменьшить скорость отвода дыма в трубу.
Помимо этого, проблема может крыться в неплотно прилегающих дверцах топки и поддувала, особенно если на них отсутствует шибер.
Следовательно, через образовавшиеся щели поступает приток воздуха, из-за которого угли разгораются и искрят.
Таким образом, появляется необходимость в некоторой реконструкции печи.
Также, необходимо следить непосредственно за процессом растопки, поскольку многие делают это неправильно.

Информация. Чем меньше в конструкции дымохода изгибов и поворотов, тем меньше вероятность появления искр.
Как работает искрогаситель на дымоход
Защита трубы бани от искр производится посредством искрогасителя. Он представляет собой довольно простую, однако действенную конструкцию. Если проще, то искрогаситель – это просто дымоходная насадка, по бокам у которой сетка, а сверху – защитный конус.
К ключевым особенностям данного механизма можно отнести:
Установка допустима на дымоходных трубах любого типа, которые работают от печи на твердом топливе. Размер ячеек, из которых состоит сетка, в этом случае не должен превышать 5 мм;
Искрогаситель на дымоход для бани своими руками в обязательном порядке устанавливается, если материал кровли недостаточно огнестойкий;
Также установить данный механизм следует на дымоход бани, если она обустроена оборудованием, которое поддерживает высокие температуры, а у дымоходной трубы очень сильная тяга;
Сетка, которая является составляющей искрогасителя, нуждается в тщательном и регулярном очищении. Если в качестве дров используются хвойные породы, то чистка производится в два раза чаще.
Существует множество разных элементов, отличающихся по форме, конструкции и типу материала, однако принцип работы у всех остается единым:
Когда производится топка печи, используемое топливо сгорает, образуя газ и дым, которые устремляются вверх по дымоходному каналу;
Непосредственно у выхода из трубы траектория движения дыма меняется, поскольку на пути встречается преграда в виде защитного колпака;
Еще не потухшие искры вынуждены проходить сквозь сетку, которая их тушит.
Самый простой искрогаситель без проблем можно изготовить самостоятельно, благодаря чему существенно сократить материальные затраты.
Как сделать искрогаситель на трубу своими руками
Когда летят искры из трубы бани, первое что нужно сделать – установить искрогаситель. Для некоторых приобретение данного элемента может быть не по карману, либо же могут возникнуть трудности в подборе модели по нужным размерам. Таким образом, изготовить искрогаситель самостоятельно оказывается куда проще.
Безусловно, первое, что нужно сделать – это запастись терпением и внимательно выполнить все замеры.

Важно! Помните о том, что ячейки сетки искрогасителя не должны превышать 5 мм.
Работы производятся следующим образом:
Полный замер выходного отверстия трубы дымохода, после чего выполняется эскизный чертеж будущих деталей защитного элемента;
Далее к листу металла прикладываются картонные эскизы и вырезаются готовые детали. Очень важно следить за точностью, поскольку деталь должна полностью соответствовать эскизу;
Для изготовления искрогасителя можно использовать часть от готовой сетки или сделать ее самостоятельно при помощи металлических прутков;
Каждый из стыков необходимо соединить посредством сварочного аппарата, после чего болгаркой их тщательно зачистить;
Каждую из деталей искрогасителя закрепить металлическими заклепками;
Полностью готовую защитную конструкцию нужно установить на дымоходную трубу, тщательно закрепив;
Дефлектор изготавливается из листа металла, который сворачивается в конус и скрепляется металлическими заклепками. К основанию искрогасителя дефлектор также крепится при помощи металлических заклепок.
Чтобы больше не задавать себе вопрос – почему из трубы бани летят искры, необходимо позаботиться об установке качественного и действующего искрогасителя.
Защита стены от перегрева
В процессе работы банной печи, температура ее поверхности может достигать отметки в 400 градусов и выше.
Помимо этого, она излучает инфракрасные лучи, нагревая при этом стены помещения, в особенности близлежащие к ней.
Если отделка стен выполнена из дерева, то постоянный его перегрев может привести к обугливанию и возгоранию.
Дабы это предотвратить, используют специальные огнезащитные составы, а для большей надежности – устанавливают защитный экран для печи в бане. Наиболее популярные материалы для его изготовления:
Металл. Изоляция стен в бане от печки производится чаще всего посредством металлического экрана. Бывают они в основном фронтальными или боковыми. Металлические экраны существенно снижают температуру воздействия на стены;
Кирпич. Кирпичные защитные экраны позволяют как уменьшить излучение от печки в бане, так и защитить стены от длительного воздействия высоких температур. Кирпич для банных печей использовался издавна, поскольку он долго нагревается, затем отдает мягкое тепло помещению, долго остывая;
Листы нержавейки. При помощи данного материала выполняется как обшивка печи, так и близлежащих элементов. Если лист нержавейки тщательно отполировать, то его зеркальная поверхность будет отражать вредное инфракрасное излучение.
Причины чрезмерного нагрева дымоходной трубы
Довольно часто происходит так, что дымоходная труба нагревается до невероятно высоких температур.
Это влечет за собой опасность, поскольку риск возгорания повышается в несколько раз!
Для того, чтобы свести его к минимуму, в первую очередь нужно изолировать все горючие элементы поблизости.
Далее производится укладка утеплителя вокруг дымоходной трубы.
Делать это нужно в обязательном порядке, так как без качественного теплоизоляционного слоя вокруг дымохода вы изо дня в день рискуете своей жизнью и здоровьем.
Причина, почему греется сэндвич-труба в бане, также, скорее всего, кроется в теплоизоляционном слое. Возможно, он со временем износился и требует замены на более новый. В случае, если происходит перегрев новой сэндвич-конструкции, не исключается брак от производителя. Данный товар также нуждается в разборке и замене слоя утеплителя.
Итак, рассмотрим основные причины возникшей проблемы:
Дымоход выполнен из одностенной металлической трубы без теплоизолятора, что совершенно недопустимо. В обязательном порядке следует заменить однослойные дымоходные участки сэндвич-трубами, либо же просто дополнить их теплоизоляционным слоем;
Возможны ошибки в конструировании сэндвич-трубы. Следует помнить о том, что данная конструкция устанавливается таким образом, чтобы конденсат, образовавшийся внутри, не мог попасть на внешнюю поверхность дымохода.
Как улучшить тягу через дымоход

Внимание! Задымление бани может быть чревато отравлением угарным газом, что очень опасно для организма человека.

Основным показателем функциональности печи в бане является тяга дымохода.
Именно благодаря ей поступает нужное количество кислорода для поддержания огня, а также качественно и своевременно продукты горения выводятся наружу.
Если в бане происходит задымление, а сгорание топлива ослабилось – это явные признаки ухудшения тяги.
Если ваша дымоходная конструкция была установлена ремонтниками «под ключ», перед первой топкой важно проверить тягу. Сделать это можно следующим образом:
К печи нужно поднести лист бумаги и наблюдать – если он отклонился в сторону печи, значит все в порядке;
Перед печью можно зажечь спичку и сразу же погасить ее. Если дым направился в дымоходный канал, значит с тягой все в порядке.
Основной причиной плохой тяги в большинстве случаев выступает так называемая холодная пробка – участок холодного воздуха в трубе. Решить этот вопрос довольно просто при помощи обычной горящей газеты. Помимо этого, справиться с этой проблемой позволит утепление дымоходной трубы в чердачном пространстве.
К другим частым причинам ухудшения тяги можно отнести:
Труба имеет недостаточную высоту. Дело в том, что у короткого дымохода разница в давлении на входе и выходе ничтожна. Лучше всего размещать дымоходную трубу вблизи конька, в этом случае часть трубы, находящаяся снаружи, будет минимальна (напомним, труба дымохода должна быть выше конька минимум на 50 см;
Сечение дымохода имеет недостаточную величину;
Засор является наиболее частой и простой причиной. Распознать его можно по резкому и сильному ухудшению тяги, а решается данная проблема посредством прочистки специальным ершиком;
Очень часто направление ветра влияет на тягу в дымоходной трубе. Дабы этого избежать, поверх дымохода следует установить защитный грибок.
Чем покрасить железную
Владельцы бань постоянно сталкиваются с ржавчиной.
Безусловно, лучше всего изготавливать баки и прочие печные составляющие из нержавейки, однако за неимением такой возможности на помощь придут различные лакокрасочные материалы.
Итак, чем покрасить печь в бане? Лучше всего остановить свой выбор на термостойкой кремнийорганической эмали.
Некоторые ее разновидности способны выдерживать температуру, достигающую 600-700 градусов.
Термостойкая кремнийорганическая эмаль совершенно не подвергается негативному воздействию влаги и резким перепадам температур.
Следовательно, если вы хотите защитить печь в вашей бане от коррозии, термостойкая кремнийорганическая эмаль станет незаменимым помощником в этом деле!
Заключение
Владельцы бань знают, что проблемы с печью могут возникать довольно часто, однако большинство из них решаются совершенно просто и в кратчайшие сроки.
Если же проблема оказалась трудноразрешима, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу, который сможет быстро и качественно исправить все неполадки.
Полезное видео о проблемах с печью
Далее предлагаем вам ознакомиться с познавательным видео об основных проблемах с печью в бане.
Искрогаситель на трубу бани своими руками
Искрогаситель на трубу бани своими руками несложно сделать, имея чертеж, металлическую сетку и листовую сталь. Оголовку придают форму дымохода: круга или прямоугольника. Однако никакой искрогаситель не поможет, если неправильно топить в бане печь. Большинство моделей оголовков защищают только от малого количества вылетающих с дымом искр.
Искры из трубы бани: что делать
Искрогаситель справляется со своей задачей, пока дымоход бани правильно функционирует. Нарушение скорости дымооборота приводит к тому, что из-под колпака начинают лететь искры. Первым делом нужно разобраться, откуда они берутся. Искры – это не успевшие сгореть в топке мелкие частички топлива. При нормальной тяге они успевают догореть в печи, а часть из них дотлевает внутри трубы на пути к выходу из дымохода.
С уменьшением дымооборота огонь в топке гаснет. Если тяга выше нормы, происходит обратный эффект. Топливо быстро разгорается, рассыпается на частицы, которые не все успевают сгореть. Сильная тяга воздушным потоком подхватывает вместе с дымом эти частицы и выбрасывает через трубу на улицу в виде пучка искр.
Проблема вылета искр присуща прямоточной трубе, что является единственным недостатком такой конструкции дымохода. Огонь из топки сразу попадает в вертикальную трубу. Если дымоходный канал бани имеет колена, изгибы, горизонтальные участки, дымооборот ослабевает. Даже при сильной тяге искры ударяются на поворотах о стенки трубы, разлетаются на более мелкие части и до вылета успевают сгореть. Однако криволинейные дымоходы быстрее забиваются сажей. Для бани с коленами труба не лучший вариант.
Решают проблему уменьшением скорости дымооборота прямоточной трубы. Тягу регулируют заслонками, шиберами, дверцей поддувала. Если добиться положительных результатов не получается, увеличивают время пребывания дыма с искрами в трубе за счет увеличения длины дымоходного канала. После нормализации тяги, редко вылетающие искорки улавливает искрогаситель.
Внимание! Экспериментировать с тягой надо аккуратно.
Уменьшение дымооборота ниже нормы приводит к загазованности бани угарным газом, смертельно опасным для человека.
Строение и принцип работы искрогасителя
Устройство искрогасителя разной модели имеет отличительные элементы конструкции. Различается внешний вид. Общим является наличие корпуса, искрогасящего элемента из стальной сетки или листа, а также крышки, задерживающей вылет искр.
Работают все модели искрогасителей по одному принципу:
После разжигания печи бани внутри топки образуются горячие продукты сгорания, состоящие из газа, дыма, воздуха, мелких частичек несгоревшего топлива. Тягой поток воздуха направляет их через дымоход бани на улицу.
На верхушке трубы горячий воздух сталкивается с оголовком. Дым беспрепятственно уходит в атмосферу, а частицы горящего топлива ударяются о гасящий элемент из сетки или листового металла, корпус, крышку дефлектора.
Ударившаяся об металлический элемент горящая искра теряет свою теплоемкость и быстро угасает.
Искрогаситель чаще всего улавливает крупные частицы топлива. Мелкие искорки иногда проскакивают. Если сильно летят искры из трубы бани, надо уменьшить тягу закрытием заслонок. Еще одной причиной может стать прогорание искрогасящей сетки.
Модели искрогасителей
Модели искрогасителей различаются конструкцией, способом улавливания и гашения искры, вспомогательными возможностями. Условно элементы разделяют на следующие группы:
Динамические модели осаждают горящие частицы за счет силы тяжести. От соприкосновения с холодным дефлектором и сеткой из теплоемкого металла искра утрачивает энергию.
Фильтрационные модели гасят искры и очищают газы, проходящие через ячеистые перегородки фильтра. Для бани такой искрогаситель редко используют. Чаще он встречается на выхлопной трубе автомобиля, трактора, комбайна.
Жидкостные затворы – особый вид искрогасителей. Продукты сгорания проходят через воду, где гасится 100% искр, оседает копоть. На улицу из трубы выходит холодный воздух без запаха гари.
На трубу чаще всего надевают динамическую модель. Однако даже такой оголовок для бани имеет разные модификации.
Самым простым по конструкции считается модель в виде кожуха. Основная его задача – улавливание искр. Больше от кожуха не стоит ничего ожидать. Сложнее устроен дефлектор. Искрогаситель оснащен дополнительным элементом для перенаправления воздушных потоков. У некоторых моделей флюгер вращается. Кроме гашения искр, дефлектор усиливает тягу в трубе.
Как сделать искрогаситель на трубу в бане
Проще из листового металла и сетки выгнуть искрогаситель для бани в виде кожуха. Конструкция не имеет подвижных элементов и просто надевается на трубу. Схема с размерами поможет правильно раскроить фрагменты.
Выбор модели и материалов
Выбирая модель оголовка на дымоходную трубу бани, стоит еще раз тщательно продумать о его эффективности. Обычный кожух прост, но он ловит только искры и не способен улучшать тягу. Трубу бани лучше оснастить дефлектором. Какой выбрать вариант – решать самому хозяину бани.
Перед началом изготовления покупают материал. Для любого искрогасителя понадобится листовая сталь. Подойдет оцинковка, но лучше нержавейка. Еще нужна сетка с небольшими ячейками.
Из инструмента для сборки стальной конструкции понадобится:
ножницы по металлу;
молоток;
электродрель;
зубило;
пассатижи;
заклепочный пистолет.
Чтобы не ошибиться с расчетами, из бумаги сначала изготавливают прототип – точную копию искрогасителя. Понадобятся следующие материалы и инструменты:
плотный эластичный картон;
канцелярский степлер;
ножницы по бумаге;
карандаш;
линейка;
циркуль.
Если выбор пал на оголовок с дефлектором, кроме наружной толщины дымохода бани, измеряют диаметр трубы изнутри. На листке с чертежом ставят свои размеры.
Заранее продумывают способ фиксации стальных элементов искрогасителя. Лучшим вариантом являются заклепки. При отсутствии заклепочника, соединяют фрагменты сваркой. Здесь важно умение варить тонкий металл. Если в корпусе прожечь дыру, искры будут прорываться наружу.
Эффективность и длительность срока эксплуатации искрогасителя зависит от качества материала. Листовую нержавейку и сетку используют толщиной около 1 мм. С толстым металлом работать сложно.
Совет! При доступе к прокатному станку оголовок можно сделать не хуже магазинного варианта, а нержавейка подойдет толщиной даже 5 мм.
Сеткой может служить перфорированная листовая сталь. В любом варианте пригоден материал с отверстиями 4-5 мм. Через крупные ячейки искры беспрепятственно вырвутся наружу. Мелкие ячейки быстрее забьются, вдобавок ухудшится тяга по трубе.
Изготовление прототипа искрогасителя
После снятия внутреннего и внешнего диаметра трубы бани, приступают к изготовлению бумажного прототипа. Элементы чертежа переносят на картон. В местах стыковки оставляют припуск около 2 см. Ширины шва должно хватить для отверстия под заклепку.
Расчерченные фрагменты оголовка вырезают из картона. Он должен быть эластичным, иначе при перегибе появятся заломы. Временно детали соединяют канцелярским степлером. Готовый прототип искрогасителя должен получиться в натуральную величину и надеваться на трубу бани.
Если шаблон устраивает по всем параметрам, его разбирают. Скрепки аккуратно на стыках разгибают, удаляют, фрагменты оголовка расправляют, укладывают на нержавейку, обрисовывают маркером. Карандаш для разметки не подойдет, так как на стали его плохо видно.
Сборка изделия своими руками
После переноса отдельных деталей картонного прототипа искрогасителя, фрагменты вырезают из металла. Обычно это зонтик, полоски разного размера, прямоугольник из сетки для цилиндра. Корпус искрогасителя, которым он будет насаживаться на дымоход, проще отрезать из готовой трубы. Однако подходящую заготовку из нержавейки с нужным диаметром сложно найти. Трубу выгибают самостоятельно из прямоугольного листа стали, стыки соединяют заклепками.
Дальнейшие работы основаны на сборке всех элементов в единую конструкцию. Если вместо заклепочника стыковка выполняется сваркой, ширину припуска делают меньше 2 см. Сварные швы окультуривают шлифованием болгаркой.
Очередность и специфика сборки самодельного искрогасителя для бани зависит от модели. Обычную модель кожух собирают без зазоров. Вылетающие из трубы бани искры должны на своем пути ударяться о препятствия. Во втором варианте сначала делают дефлектор. Из листа нержавейки формируют юбку. Деталь напоминает блюдце с загнутыми краями. На нижней части верхнего стакана искрогасителя сверлят отверстия и заклепками фиксируют юбку.
Если изготовление искрогасителя оказалось сложным делом, существует вариант усовершенствования трубы бани. Способ зависит от материала дымохода. Металлическую трубу бани сверху закрывают заглушкой. Верхнюю часть шириной около 20 см перфорируют сверлом диаметром 5 мм. Если труба бани кирпичная, ее просто накрывают сверху сеткой. Искрогаситель получается примитивный, но часть вылетающих искр задержит.
Установка и закрепление прибора
Когда искрогаситель будет готов, останется взобраться на крышу бани и установить его. Оголовок надевают на трубу. Чтобы его не сдуло ветром, осуществляют фиксацию. К круглой трубе бани нижнюю часть оголовка прижимают хомутом. Способ надежный и удобный. Хомут всегда легко отпустить, чтобы снять искрогаситель для чистки.
Для фиксации к прямоугольной трубе используют самодельный обод с кронштейнами. Еще один вариант фиксации предусматривает использование заклепок. Оголовок удерживается надежно на трубе. Однако при необходимости обслуживания заклепки придется срезать болгаркой, что крайне неудобно. Последний вариант – приварить искрогаситель к металлической трубе бани. Идея плохая. Для обслуживания придется каждый раз срезать оголовок с трубы болгаркой.
Больше информации об изготовлении дефлектора на трубу бани можно найти в видео:
Заключение
Искрогаситель на трубу бани своими руками при желании можно собрать за пару часов. Важно иметь чертеж с точными размерами, качественный материал и нужный инструмент.
Отправить комментарий
Почему вылетают искры из трубы в бане
Достаточно серьёзная проблема. Искры могут стать причиной возгорания деревянной отделки стен, пола. От искр может произойти воспламенение различных покрытий.
Прямоточная труба тем и опасна, особенно когда есть сильная тяга в ней. Решить эту проблему можно, если сделать дымооборот, который будет уменьшать скорость, с которой дым вылетает в трубу. Сделать это можно несколькими способами.
Возможно, дверца топки и поддувала у вас закрываются неплотно, и нет шибера. Таким образом, проникающий воздух способствует разжиганию углей. То есть, в этом случае, вам нужно подумать над некоторым изменением конструкции печи, а не над тем, чем ловить летящие искры. Да и работу самой печи нужно контролировать. Не имея навыков растопки печи, справиться с задачей будет не так легко. Одно сказать можно точно, что чем меньше извилин, поворотов, тем лучше станет дымооборот. Соответственно, огонь будет гореть лучше, а искр станет меньше. Ведь искры это ни что иное, как неразгоревшейся огонь, рвущийся наружу. Разгореться ему мешает большое количество дыма и большое количество резко поступающего кислорода.
Итак, вам нужно попробовать изменить скорость газооборота в трубе, но так, чтобы тяга оставалась достаточной, иначе можно угореть. То есть, если сгораемый кислород не будет находить выхода, то он станет проникать во всевозможные щели, просачиваться в помещение. Действие угарного газа таково, что человек не сразу замечает его присутствие. Этим газ и коварен. Для того, чтобы обезопасить использование печи, можно выполнить следующие действия. Можно увеличить и время нахождения газов в трубе за счет дополнительного дымооборота. Но что-то сказать о вашей проблеме более точно не так легко. Необходимо иметь более подробные сведения о работе печи. Как можно судить о проблеме, не имея чертежа на руках? Устройство дополнительного дымооборота тут, скорее всего, предпочтительнее, кроме того, это поможет вам получить дополнительное тепло для вашей парной, которое на данный момент вместе с дымом и искрами просто вылетает в трубу.
Искрогаситель на дымоход для бани своими руками: как сделать
Печь в парилке является одним из главных элементом. Работает, как правило, на топливе из твердых материалов. При строительстве очень важно обеспечить правильную установку, как печи, так и всей дымоходной системы. При неправильном монтаже возникает вероятность отправления угарным газом, пожара.
Чтобы избежать смертельно опасных ситуаций, заранее надо правильно выбрать искрогаситель на дымоход для бани и в соответствии с требованиями пожарной безопасности установить его на трубу.
Обладая определенными знаниями, произвести монтаж можно своими руками. Ошибочное мнение, что искрогаситель не важен и можно обойтись без него. Всегда надо помнить, что огонь не прощает ошибок. Обязательно устанавливать искрогасительное приспособление необходимо при деревянной кровле, ежегодном скоплении сухой листвы и тополиного пуха на крыше.
Значение искрогасителя
Зачастую для растопки банных печей используют твердое топливо. Порой наблюдается различие в качестве материала, что приводит к искрообразованию. Искра представляет собой раскаленную частицу, несгоревшую при растопке. С потоком раскаленных газов она направляется вверх по дымоходной трубе и вылетает наружу. Такое явление может привести к неприятным последствиям.
Искры очень часто приземляются на крышу или деревянные элементы строения. Ветром их может разнести на несколько метров вокруг, что приводит к появлению очагов возгорания. Сухая листва, хвоя, трава, сено, окружающие сооружения, деревья – все это может загореться от одной искры. Для погашения раскаленной частицы надо обеспечить ее контакт с элементами и поверхностями, обладающими большим уровнем теплопроводности. Так раскаленная искра потеряет тепловой потенциал еще во время своего движения по дымоходной трубе. Другими словами, она просто потухнет.
Для достижения преждевременного ослабления искрового теплового потенциала сверху трубы устанавливается искрогаситель. Этот элемент позволяет поймать искры при выходе их наружу. Правильно сделанный и установленный пламегаситель снижает риск возникновения пожара бани (сауны), окружающих построек.
Монтаж искрогасителей имеет ряд преимуществ:
При расположении поблизости горючих материалов обеспечивает защиту от возгорания.
Предотвращает попадание искры на кровлю, в особенности, если она сделана из легковозгараемых материалов, на ней скапливается большое количество листьев.
Закрывает дымоходную трубу от попадания атмосферных осадков, листьев, птиц, которые часто любят в ней строить гнезда.
Способствует снижению сопротивления, что исключает обратную тягу и увеличивает тяговую силу дымохода.
Как работает икскрогасительный элемент дымоходной трубы?
Искроуловитель имеет простую, но действенную конструкцию. Он представляет собой насадку для дымохода, у которого по боковым сторонам расположена сетка, сверху – конус, обеспечивающий надежную защиту от посторонних предметов. Искрогаситель устанавливается на печную трубу любого типа. Принцип действия этого прибора достаточно простой:
Во время топки печи твердотопливный материал сгорает. В результате появляется дым и газ. С уроков физики известно, что воздушные массы устремляются вверх по свободному пути. В случае бани образовавшиеся вещества проходят по дымоходному каналу, стремясь выйти наружу. При этом в клубнях дыма могут находиться несгоревшие продукты горения, которые также как и искры приводят к пожару.
При наличии искрогасителя дым с раскаленными частицами «упирается» в первую и главную преграду в виде защитного конуса.
Искрам прямой проход в воздух закрыт. Они направляются в боковые стороны, где их ожидает очередная преграда в виде сетки. Раскаленные частицы под давлением просачиваются сквозь ячейки, теряя накопленный тепловой потенциал.
Весь принцип действия обычного искрогасителя заключается в трех простых действиях, которые защищают владельцев от пожара. Изготовить такое устройство можно своими руками, не потратив больших денежных средств.
Основные модели
Элементы дымоходной трубы, обеспечивающие ликвидацию горячих раскаленных частиц, бывают разные. В домашних условиях используют, как правило, два вида искрогасителей:
Нержавеющий кожух, представляющий собой сеточную конструкцию. Сделать можно при помощи подручных средств.
Дефлектор. Помимо гашения твердых раскаленных частиц улучшает тягу, обеспечивая перенаправление ветряного потока. Защищает печное устройство и баню от опасного явления – обратной тяги в результате сильных ветров.
Гаситель в виде кожуха наиболее популярен, так как его конструкция достаточно проста. В трубе проделываются отверстия или присоединяется к ней специальная насадка в виде сетки. Недостаток такой конструкции – частая ревизия искрогасительного прибора. Сетка с перфорацией быстро засоряются, так как продукты горения оседают на их поверхности. Чем выше степень загрязнения, тем меньше тяга в трубе. Искрогаситель, изготовленный в виде кожуха, подвергается частой очистке. В продаже встречаются собранные кожуха для гашения искр. Преимущество их – простое присоединение к дымоходной трубе.
Более современными устройствами являются искрогасительные приборы – дефлекторы. Внешне они выглядят более эстетично. При эксплуатации дефлекторов не снижается тяга в дымоходе. Подобные гасители оснащены сеткой и перфорацией. Их отличительная особенность – наличие мест сужения, которые позволяют увеличить тягу внутри искрогасительного элемента. В зависимости от расположения узкого сектора существуют разнообразные модели гасителей, многие из которых внешне очень схожи с кожухом, но более аэродинамичны. Недостаток – быстрая загрязняемость, необходимость частой чистки, особенно, при использовании в качестве топлива смолистых поленьев.
Отличительные свойства
Устанавливая искровой гаситель на дымоход бани, необходимо знать какими главными особенностями обладает это приспособление:
Монтаж искроуловителей целесообразен только в банях, отапливаемых твердотопливными печами. Вид не имеет значение.
По боковым поверхностям приспособления устанавливается сетка. Размер ячеек не более пяти миллиметров. При больших площадях отверстий существует вероятность просачивания через улавливатель раскаленных частиц. Слишком маленькими их делать тоже нецелесообразно, так сетка будет быстро загрязняться. Происходит препятствование прохождению дыма, что может привести к скоплению едких паров внутри парилки.
Установка искрогасителя обязательна при наличии кровли из легковоспламеняемых материалов.
Монтаж приспособления обязателен при расположении дымохода в прямолинейном направлении. Условие касается бань, саун.
Устанавливается для обеспечения защиты дымохода от гнездования птиц и постороннего мусора.
Сетка улавливателя подвергается частой чистке, так как все несожженные при топке частицы оседают на ней. Особенно тщательного ухода требует искрогаситель при использовании в качестве топлива смолистых поленьев.
Все перечисленные отличительные свойства искрогасителей характеризуют это приспособление, как один из главных элементов, отвечающих за пожарную безопасность.
Процесс изготовления приспособления своими руками
Сделать простой искрогаситель можно своими руками. Перед началом создания приспособления для дымовой трубы надо подготовить все необходимые инструменты и материалы:
Стальной лист нержавейки толщиной от 0,5 до 1 сантиметра.
Жесткую сетку из прочного металла.
Заклепки, предпочтительно, из стали.
Ножницы для резки металла.
Сварочное устройство.
Угловую шлифовальную машину.
Последовательность операций следующая:
Измерить отверстие дымохода.
Сделать предварительный эскиз будущего искрогасителя, учитывая все компоненты.
Из картона вырезать макеты деталей, составляющих приспособление.
Приложить картонные шаблоны к листу металла и аккуратно вырезать аналоги. При этом должна быть соблюдена точность размеров.
Сетку можно сделать из металлических прутков толщиной от одного до шести миллиметров. Допустима возможность использования готового изделия.
Соединить все имеющиеся стыки сварочным способом. Зачистить их болгаркой.
Все детали зафиксировать прочными заклепками. Оптимальный вариант – из стали.
Искрогаситель установить на дымоходную трубу. Тщательно закрепить, чтобы при сильном порыве ветра его не снесло.
При желании к искрогасителю можно приделать дефлектор.
Из металлического листа при помощи специальных ножниц вырезать козырек, который впоследствии согнуть под нужным углом. все сгибы закрепить клепками.
Изготовленный конус и основание приспособления скрепить между собой. Для фиксации целесообразно использование стальных клепок.
Создание искрогасителя дефлекторного вида
Дефлекторные конструкции по сравнению с сеточными моделями искрогасителей более эффективны. Большой популярностью пользуется дефлектор Цаги с фартуком, обеспечивающим улавливание горячих раскаленных частиц. Для его создания надо:
Раскроить картонный шаблон предполагаемой конструкции. Он понадобится при раскройке металла.
Измерить диаметральный размер дымоходной трубы.
Внутренность искрогасителя представляет собой трубу с диаметром больше дымоходного. Если нужной заготовки нет, ее необходимо сделать ил листа нержавейки.
Верхний край создаваемой гильзы раскатать, так как его диаметральный размер должен превосходить нижний.
Из куска трубы сделать кожуховую оболочку. Используя пластины из металла прикрепить ее к гильзе.
На шестисантиметровом расстоянии ниже кожуха прикрепить фартук, диаметр которого превосходит кожуховый. В противном случае искрогаситель окажется бездейственным. По внешнему виду деталь напоминает изогнутую тарелочку, которая и служит главным компонентом, отвечающим за поимку искр.
В фартуке необходимо проделать специальные отверстия, по которым будет в дальнейшем сливаться накопившаяся вода.
Над верхней кожуховой стороной прикрепить крышку, используя заклепки. Для них заранее в нужных местах просверлить необходимое количество отверстий.
Закрепить созданное искрогасительное приспособление на трубе. Обязательно надо проверить прочность конструкции, чтобы она могла выдержать сильные порывы ветра.
Обеспечить дополнительную прочность и стойкость можно, прикрепив несколько прокатанных ребер жесткости.
Дополнительные варианты, как защитить баню от искр
Помимо установки искрогасителя существует несколько других вариантов защиты бани:
Самым простым и распространенным способом является заваривание наглухо дымоходной трубы. В верхней части для выхода дыма и газа просверливается большое количество отверстий. Этот способ также подходит для трубы, установленной на существующую.
Второй вариант обезопасить здание и окружающие постройки от возгорания в результате падения искры – на конечной части дымоходной трубы приварить металлическую сетку. Недостаток подобной конструкции – быстрая загрязняемость, приводящая к ослаблению тяги. Потребуется частая замена на новую сетку.
Для предотвращения возвратной тяги в результате ветров большой силы на трубу дымохода устанавливают дефлектор.
При строительстве дымохода конструкцию зачастую делают с изгибами. Раскаленные частицы, вылетевшие из печи, гасятся на пути следования, не долетая до верхней части трубы. Помимо гашения, дымоход с коленами обеспечивает парилку дополнительным теплом.
Все перечисленные способы имеют простейшую конструкцию, поэтому создать их можно самостоятельно, при помощи подручных средств, не затрачивая больших средств. Все они действенны и в полной мере обеспечивают защиту банной кровли, окружающих построек от опасного возгорания в результате попадания раскаленной частицы. Установить искрогаситель любого вида можно за короткое время, эффект же от него будет значительный.
Видео-обзор
Подробнее, что такое искрогаситель, зачем он нужен и какой лучше всего выбрать можно узнать из видео:
Искрогаситель на трубу бани своими руками
Добросовестному хозяину, возводящему баню на своем участке, придется продумать не только комфортность и обустроенность будущего здания. Огромное значение имеют проблемы обеспечения всесторонней безопасности эксплуатации такой постройки. И одним из ключевых вопросов в этой сфере является продуманная система пожарной безопасности.

Искрогаситель на трубу бани своими руками
Одним из основных элементов настоящей бани является печь¸ которая, как правило, работает на твердом топливе. Требуется обеспечить правильную установку и самой печи, и дымоходной системы, так, чтобы не допустить вероятности отравления продуктами сгорания, исключить возможность возгорания стен и перекрытий и кровли. И еще один момент – дымовая труба сама по себе не должна становиться потенциальным источником опасности вне бани. Это можно обеспечить, изготовив и установив искрогаситель на трубу бани своими руками.
Не надо тешить себя ложной уверенностью, что можно прожить и без этого элемента – огонь не прощает небрежностей. Смастерить искрогаситель – не так уж и сложно, но зато можно потом быть уверенным, что с этой стороны опасности нет.
Содержание материала
Для чего нужен искрогаситель. Принцип его работы.
Используемое в банных печах твердое топливо не всегда бывает одного качества. Нередко его горение сопровождается обильным образованием искр – раскаленных несгоревших частиц, которые с потоком горячих газов устремляются вверх по дымоходу.
Наверное, многим приходилось наблюдать картину, когда из дымящей трубы нет-нет, да и выскакивают красные искры – это особенно заметно в сумерки или в темноте. Бывает и посильнее – когда из жерла вырываются целые «снопы». Зрелище, безусловно, красивое, но таит в себе оно огромную опасность.
Не прогоревшие раскаленные частицы могут попасть на кровлю или деревянные элементы кровельной конструкции. Ветер запросто разносит их на десятки метров, и самые крупные из них могут вызвать возгорание сухих листьев и хвои, травы или сена, окружающих построек или деревьев. Одним словом, если замечено такое явление, меры нужно предпринимать безотлагательно.
Погасить искры можно, обеспечив на пути их движения контакты с поверхностями или деталями, имеющими большую теплопроводность. Раскаленные частицы теряют свой тепловой потенциал, «тухнут», и уже не представляют большой опасности.
Сама конструкция многих банных печей предусматривает функцию предварительного искрогашения.

В конструкции многих печей реализована функция предварительного искрогашения
Воздух (широкая голубая стрелка) попадает в печку через поддувальную дверцу (поз. 1), проникает через колосниковую решетку (поз. 2) в топочную камеру (поз. 3), обеспечивая горение топлива и разогрев каменки (поз. 4). Далее, горячие продукты сгорания (широкие красные стрелки) попадают не сразу в дымоходную трубу (поз. 6), а проходят через своеобразный «лабиринт», созданные специальными перемычками (поз. 5). Здесь происходит активная отдача тепла, а кроме того, из-за резкого изменения направления движения, несгоревшие частицы (тонкие красные стрелки) под действием центробежных сил вырываются из общего потока газов, бьются о стенки камер, и значительная их часть гасится уже здесь.
Однако, речь сама по себе раскалена, и полностью загасить все искры часто просто не сможет. Так как выбросы несгоревших частиц наиболее вероятны на прямых дымоходах, с этим явлением борются еще и добавлением горизонтальных участков. Принцип здесь точно такой же – изменение направления потока и контакт искр со стенками трубы.

Колено на дымоходе тоже снижает количество искр
Правда, самостоятельно с этим лучше не экспериментировать. Дымоход требует определенного расчета, и «перенасыщать» его ломаными участками нельзя – это отрицательно скажется на уровне тяги, что будет представлять уже опасность другого рода.
Чтобы достичь нужного «компромисса» и устанавливают на оголовок трубы специальное нехитрое устройство, которое называется искрогасителем. Здесь уже могут примениться два принципа снижения теплового потенциала раскаленных частиц до безопасного уровня:
Так, как и описывалось выше – резкие изменения направления потока продуктов сгорания.
Создание искусственных преград (сетка, решетка и т.п.), которые не будут препятствовать выходу дыма, но обеспечат высокую вероятность контакта несгоревших частиц с металлическими деталями конструкции, имеющими высокую теплопроводность.
Во многих конструкциях искрогасителей эти оба принципа используются в совокупности один с другим.
Можно сделать еще одно важное замечание. Независимо от наличия искрогасителя на оголовке трубы, сама она должна быть правильно расположена на скате кровли. На этот счет существуют определенные нормативы, которые схематично приведены на рисунке:

Правильное расположение дымоходной трубы на крыше
Расстояние от конька крыши до дымоходной трубы, L, мм Расположение оголовка трубы
L1 — до 1500 мм Высота над уровнем конька, h – не менее 500 мм. Это же правило действует и для плоских крыш.
L2 = 1500 ÷ 3000 мм Оголовок находится на уровне конька крыши.
L3 — более 3000 мм Оголовок находится на линии, расположенной под углом α = 10° от уровня горизонта, проведенной через верхнюю точку конька.
Цены на готовые искрогасители
~~искрогаситель~~

Простейшие модели искрогасителей
Искрогаситель на дымоходную трубу любого диаметра можно приобрести в специализированном магазине или заказать мастеру-жестянщику. Однако, если у хозяина бани есть навыки слесарной работы, то ему вполне по силам будет изготовить такой аксессуар и самостоятельно.
Самый простейший искрогаситель – это заглушенный отрезок трубы, на боковых стенках которой просверлены или прорезаны круглые или щелевидные отверстия. Схематичнно это выглядит так:

Наверное, самый простой искрогаситель
Труба дымохода – поз. 1. К ней подбирается отрезок трубы (поз. 2) чуть большего диаметра, так, чтобы он мог надеться сверху, но при этом не давал большого зазора. В верхней части приваривается заглушка (поз. 3). На стенках этого импровизированного искрогасителя размещают отверстия (поз. 5) – рядами или в шахматном порядке. Можно вместо отверстий прорезать горизонтальные щели шлифмашинкой. Внутри этого цилиндра предусматривают упоры (поз.4), для фиксации искрогасителя на оголовке.
Хотя схема и несложна, особого распространения она не получает из-за целого ряда недостатков. Так, весьма сложно рассчитать количество и диаметр отверстий, необходимых для обеспечения нормальной тяги. Такой искрогаситель придется достаточно часто снимать для очистки, так как отверстия постепенно будут зарастать копотью. А скопления нагара на внутренней части цилиндра может привести к появлению в помещении бани достаточно неприятного запаха гари.
[adrotate group=»5″]
Одним словом, это конструкция «для ленивых».
Другой простейший вариант – просто забрать выходное отверстие дымохода сеткой (решеткой). Это можно сделать, используя готовую металлическую сетку, закрепив ее по обводу трубы с помощью хомута, или же изготовив для нее обод с кронштейнами для крепления. Кстати, даже такие примитивные варианты встречаются в продаже, но, наверное, нет никаких проблем изготовить столь несложную конструкцию самостоятельно.

Сетка на торце дымоходной трубы – просто, но недостаточно эффективно
Недостатков у такой схемы – тоже очень много. Слишком частую сетку ставить нельзя – она очень быстро зарастет. А у более редкой – весьма незначительная общая «рабочая» площадь, практически совпадающая с площадью сечения трубы. На верхнем прямом участке дымохода горячие газы набирают приличную скорость, и нет гарантии, что раскаленные твёрдые фрагменты при прямолинейном движении не проскочат через прутья решетки. То есть, эффективность искрогашения все же остается не на высоте.
Ячейки сетки можно уменьшить, но для этого потребуется увеличить ее общую площадь, чтобы дым выходил без снижения тяги. Этого добиваются установкой более высокого сетчатого «купола» над оголовком трубы – еще один простейший вариант искрогасителя. Иногда применяют и сварную решетчатую конструкцию, цилиндрической или сферической формы, которую крепят на дымоходе.

Такие насадки избавляют от искр, но не закрывают дымоход от атмосферных осадков
Это уже – вполне функциональные искрогасители, но с одним общим недостатком. На них не предусмотрена защита от попадания в трубу дымохода атмосферных осадков, иными словами – нет «крыши». А вот если дополнить эту конструкцию «зонтом», то получится вполне приличный и практичный аксессуар.

Одна их наиболее популярных моделей искрогасителя
Кстати, это одна из наиболее распространенных моделей, которую выпускают и промышленные предприятия, и мастера частники. Вполне по силам изготовить подобный искрогаситель и самостоятельно.
Изготовление несложного искрогасителя своими силами
Для начала рассмотрим общий базовый чертеж несложного искрогасителя:

Схема искрогасителя для самостоятельного изготовления
1 – цилиндрический патрубок – стакан, который либо надевается на трубу дымохода и фиксируется обычным хомутом, либо вставляется в нее. В зависимости от исполнения он может быть несколько развальцован или иметь вертикальный надрез, либо наоборот – нижняя часть слегка сужается.
2 – металлическая сетка, с ячейками не менее 1 и не более 5 мм. Иногда вместо нее используют сварную решетчатую конструкцию из стального прутка диаметром до 5 мм.
3 – дождезащитный конусовидный колпак–«грибок».
4 – стойки, которые соединяют все детали в единую конструкцию.
5 – заклепочные соединения.
Размеры такого искрогасителя имеют определенную закономерность, зависящую от диаметра дымохода (нижнего патрубка устройства). Для простоты работы усредненные значения приведены в таблице:
Параметры Значения, мм
D 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 230 250
D1 160 200 220 250 250 280 300 300 360 400 400 450
h2, min 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
h3 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200
h4 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70
Изготавливать такой искрогаситель удобнее всего будет из листа оцинкованной стали, толщиной 0,6 ÷ 1,0 мм. С тонким листом –удобнее работать, но с толстым конструкция получается надежнее.

Сетка из нержавейки
Кроме этого, лучше всего приобрести готовую сетку – оцинкованную или нержавеющую, с ячейкой порядка 3 ÷ 5 мм. Для соединений удобно пользоваться заклепочником, но только заклепки следует применять исключительно стальные – алюминий в данных условиях будет не совсем надежен.
Цены на сетку из нержавеющей стали
~~сетка из нержавеющей стали~~

Для резки металла понадобятся специальные ножницы, на прямолинейных участках можно воспользоваться и «болгаркой». Также не обойтись без электродрели – для высверливания отверстий под заклепки.
Для изготовления заготовок (загиба металла по линиям) нужен верстак с металлическим углом или просто кусок профиля (швеллера, уголка и т.п.) с ровными краями. Изготовление некоторых круглых деталей облегчится, если будут своеобразные шаблоны из труб разного диаметра.
Если опыта жестяных работ нет, то лучше всего вначале изготовить макет из плотного картона, естественно, в натуральную величину. Картонные детали после успешной проверки станут отличными лекалами для переноса размеров уже на лист металла.
Для начала, изготавливаются развертки деталей.
А. С нижним «стаканом» все достаточно просто. Чтобы свернуть цилиндр, нужно вырезать прямоугольник, длина которого равна длине окружности, лежащей в основании.

Развертка цилиндра – “стакана”
Из курса геометрии известно, что длина окружности (L) равна:
L = π × D, гдеπ≈ 3,14, аD– требуемый диаметр цилиндра.
При этом с одной из сторон обязательно составляется монтажный клапан шириной М, равной 15 ÷ 20 мм – в этом месте будет производиться заклепочное соединение
Такую полосу аккуратно изгибают, например, с помощью трубы, совмещают края, сверлят отверстия и фиксируют на заклепки. Для высоты в 50 ÷ 100 мм будет достаточно двух штук.
Б. Точно таким же образом делают заготовку и для сетчатого цилиндра. Единственное отличие – при сборке самого цилиндра в месте соединения желательно проложить с обеих сторон полоски металла шириной порядка 10 мм, а потом уже проводить склепывание.
В. Самое, наверное, сложное в этой конструкции – изготовить конусовидный колпак. Впрочем, если провести правильный расчет, то и эта деталь должна легко получиться. Главное – правильно выполнить развертку (выкройку конуса). Для этого необходимо вновь несколько «погрузиться» в геометрию.
Очевидно, что конус нам при свертывании может дать круг, в котором вырезан сектор определенной угловой величины. Значит, необходимо определить зависимость диаметра и высоты конуса от диаметра заготовки и величины сектора.
[adrotate group=»5″]
Схема расчета и вычерчивания развертки конуса
Понятно, что длина боковой составляющей конуса (С) будет равна радиусу заготовки. Из известных величин у нас нужная высота изготавливаемой детали (h) и ее диаметр (D). Исходя их этого можно определить и С – по знакомой всем теореме Пифагора. С является гипотенузой прямоугольного треугольника с катетами h и D/2
С = √ (h² + (D/2)²)
Таким образом, получен требуемый радиус заготовки.
Теперь определяемся с углом вырезаемого сектора.
Понятно, что длина окружности основания конуса будет равна длине дуги окружности заготовки, которая останется после вырезания сектора.
Длину окружности основания конуса определяем по формуле:
Lк = π × D
Теперь определим длину окружности целой заготовки, до выреза:
Lз = π × 2С
Несложно вычислить разницу:
ΔL = Lз – Lк
Теперь осталось решить несложное соотношение:
360° →    Lз
α       →   ΔL
По правилу пропорции:
α = ΔL × 360/ Lз
Так получен угол вырезаемого сектора.
Например, рассчитываем развертку конуса диаметром 240 мм и высотой 70 мм
Боковая сторона (и радиус заготовки) равна:
С = √ (70² + 120²) = 139 мм
Длина окружности конуса:
Lк = 3,14 × 240 = 754 мм
Длина окружности целого круга заготовки:
Lз = 3,14 × 2 × 139 = 872 мм
Получаем разницу:
ΔL = 872 – 754 = 118 мм
Теперь можно сразу определить угол вырезаемого сектора.
α = 118 × 360/ 872 = 48,7 ≈ 49°
Остаётся с помощью транспортира перенести этот угол на разметку заготовки с вычисленным ранее радиусов и вырезать. При этом опять же не забываем про монтажный клапан для заклепок – он показан на схеме.
Готовую вырезанную развертку аккуратно сворачивают конусом (для этого можно слегка «прокатать» ее о горизонтально зафиксированный металлический штырь или трубу небольшого диаметра). Затем конус можно зажать струбциной, высверлить монтажные отверстия и установить заклепки, окончательно зафиксировав деталь.
Г. Еще одна составляющая общей конструкции – стойки, которые соединяют все детали в единую сборку.

Развертка и изгибы стоек, места размещения заклепок
Стойки изготавливают из того же листового металла, но для прочности их лучше сделать трехслойными. Для этого при расчерчивании заготовки предусматривают линии сгиба (показаны пунктиром, так, чтобы внешние «полки» были примерно на 2 мм уже центральной. Обычно достаточно общей ширины стойки в 15 мм.
Длина может варьироваться – в зависимости от размеров конструкции. При этом обязательно учитывается необходимость запаса снизу – не менее 20 мм для размещения одной или двух заклепок для крепления к стакану. Сверху край стоики отгибается под нужным углом, так, чтобы получилась площадка длиной примерно 15 мм – в этих местах заклепками будет крепиться конус «зонтика».

Стойки могут быть и под углом к вертикали
Часто стойки размещают и под углом к вертикали – от трубы к краям «грибка». Такая трапециевидная компоновка делает общую конструкцию несколько прочнее. Впрочем, решающего значения это не имеет.
Стоек может быть три – тогда они размещаются на равном угловом расстоянии в 120°, или четыре – с размещением через 90°.

Варианты размещения стоек в общей конструкции искрогасителя
Нумерация позиций – такая же, как и на схеме в прямой проекции.
Итак, как уже говорилось, для начала лучше расчертить и выполнить всю конструкцию из плотного картона. Это поможет окончательно разобраться с сопряжением деталей, с требуемой длиной стоек. После успешно проведенного эксперимента картонные развёртки станут готовым шаблоном для разметки металлического листа.
Когда все детали готовы, можно переходить к окончательной сборке.
Первым делом к патрубку – «стакану» строго вертикально крепятся на одну или две заклепки стойки.
Сетчатый цилиндр вставляется в пространство между стойками, так, чтобы он слегка вошел в нижний «стакан» и оперся о шляпки заклепок. Высота сетки должна быть такой, чтобы она сверху при окончательной сборке уперлась в конус зонта.
Если стойки расположены вертикально, то для пущей прочности можно приклепать сетку к ним – по одной заклепке на стойку.
Далее, выставляется «грибок». Монтажные площадки стоек точно подгибаются так, чтобы они плотно прилегали к внутренней поверхности конуса. Сверлятся сквозные отверстия через зонт и стойки, и вся конструкция окончательно фиксируется заклепками.
По сути, сборка искрогасителя закончена – его можно смело устанавливать на банную трубу и больше не бояться возможности вылета искр.
Видео: работа жестянщика по изготовлению некоторых деталей искрогасителя
Изготовление дефлектора-искрогасителя
Отлично себя в работе показывают устройства, которые совмещают функции искрогасителя и дефлектора. Особенно этот конструктивный элемент важен для бань, размещенных на открытых, ветреных участках. Мало того, что ветер способен разнести искры на большое расстояние. При усилении скорости не исключается эффект «обратной тяги», когда вместо того, чтобы выходить наружу, дым начинает проникать обратно в помещение, отравляя банную атмосферу и становясь угрозой здоровью находящихся там людей. Использование дефлектора-искрогасителя разом решает обе проблемы.
[adrotate group=»5″]
Схематично – работа дефлектора-искрогасителя
Ветер прямым образом никак не воздействует на срез дымоходной трубы – специальная конструкция дефлектора заставляет воздушный поток (показан синими стрелками) огибать оголовок сверху снизу и по бокам. При этом движение воздуха сопровождается явлением инжекции – некоторого разряжения внутри дефлектора, что только повышает тягу, и никогда не допустит обратного эффекта.
Вместе с тем поток горячих газов с содержащимися в нем несгоревшими частицами (показано желтыми стрелками) делает два крутых поворота практически на 180 градусов. При этом все искры гарантировано контактируют с металлическими поверхностями конструкции, что ведет к их угасанию.

Внешний вид дефлектора ЦАГИ
Существует множество разнообразных моделей дефлекторов – искрогасителей. Для самостоятельного изготовления можно взять очень распространенный и проверенный многолетней практикой дефлектор ЦАГИ. Название пошло от аббревиатуры Центрального Аэрогидродинамического Института им. Жуковского, специалистами которого это устройство и было когда-то разработано.
В общих чертах схематично изобразить дефлектор-искрогаситель подобной конструкции можно следующей схемой:

Чертеж и соотношение размеров деталей
1 – патрубок – «стакан», которым дефлектор одевается на дымоходную трубу. Все остальные размеры деталей устройства зависят от диаметра этой части – D.
2 – Труба-диффузор, представляющая собой усечённый конус, расширяющийся кверху. Его диаметр D1 в широкой части должен быть равен 1,25 × D. Высота, Н2 + Н1 = D
5 – конусовидный зонт, примерно такой же, какой и у ранее рассматриваемой модели искрогасителя. Диаметр основания конуса – D2 = 1,7 × D. Высота конуса, Н4 = 0,3 × D
6 – цилиндрический внешний кожух. Его диаметр D3 = 2 × D. Общая высота – Н2 + Н3 + Н3 = 1,2 × D
3 – Под кожухом может располагаться фартук – поддон, который не допускает попадания искр на кровлю, и служит дополнительно перегородкой для изменения направления потока газов. У этого фартука диаметр, равный диаметру кожуха, или на 5 ÷ 7 мм больше. Форма – слегка изогнутая внешним обводом вверх, наподобие блюдца. Для прочности на фартук часто накатывают радиальные ребра жесткости. Чтобы в нем не собиралась влага, можно просверлить дренажное отверстие.
Вся конструкция (за исключением сопряжения «стакана» и диффузора, собирается на общих кронштейнах-стойках (поз. 4) заклепочным соединением (поз. 7). Количество стоек такое же как и у вышеописанной модели – три, иногда четыре. Правда, кронштейны имеют более сложную изогнутую форму – но и это рассчитать несложно при первичной сборке макета.
Что еще важно? Внешний цилиндрический кожух должен располагаться на высоте Н1, нижним краем точно посередине диффузора. Верхний обрез конуса–«грибка совпадает по уровню с верхним краем кожуха.
В принципе, сборка должна быть достаточно хорошо понятна из схемы и из рассмотренного ранее примера искрогасителя с сеткой. Главные отличия – больше деталей, сложнее конфигурация кронштейнов, отсутствует сетка. А главные сложности – изготовление усеченного конуса – диффузора и соединение его с цилиндрическим стаканом.
Для изготовления развертки усеченного конуса опять придется вернуться к геометрическим расчетам. Задача несколько осложнена тем, что неизвестна заранее высота полного конуса, до его усечения. А исходными величинами выступают два диаметра кругов, лежащих в основании и в вершине усеченного конуса (на схеме показаны радиусы), и его заданная высота.
Развертка представляет собой кольцо, ограниченное двумя окружностями: наружной, с радиусом Rзн, и внутренней – R зв. Это, по сути, стороны треугольника, показанного на верхней части схемы (зеленые стрелки).

Схема расчета параметров развертки усеченного конуса
Итак, высота Н общ неизвестна, а она необходима, чтобы определить R зн. Но зато у нас есть заданная высота конуса Н к и оба диаметра. Включается правило подобия треугольников:
Радиус основания Dо/2 (Ro) относится к общей высоте Н так же, как разница радиусов ΔR– к заданной высоте усеченного конуса Нк. А в этом уравнении нам все величины, кроме общей высоты, известны:
Ro : Н = ΔR : Нк
ΔR = (Dо – Dв)/2 = Ro – Rв
Итого получаем:
Н = Rо × Нк : (Rо – Rв)
[adrotate group=»5″]
Имея высоты прямоугольных треугольников, несложно по теореме Пифагора определить их гипотенузы. Так получатся наружный радиус окружности кольца (Rзн) развертки и ширина кольца (Sк),которая даст возможность определить и внутренний радиус.
Rзн = √(Н² + Dо²/4)
Rзв = Rзн – Sк = Rзн – √(Нк² + Dв²/4)
С кольцом разобрались, а сейчас нужно узнать угол вырезаемого из него сектора. Здесь, по сути полная аналогия с расчетом обычного конуса. Можно взять за основу для расчетов внешний радиус заготовки.
Длина целой окружности равна:
Lз = 2 × π ×R зн
При свертывании конуса длина окружности основания составит:
Lк = π ×Dо
Разница между этими величинами (длина дуги вырезаемого сектора) составит:
ΔL = Lз – Lк
Учитывая, что в круге – 360°, несложно соотношением вычислить угол удаляемого сектора:
α = ΔL × 360/ Lз
Можно рассмотреть пример, применительно к нашему дефлектору. Требуется выполнить развертку усеченного конуса высотой Нк = 150 мм, большим диаметром Dо = 190 мм, меньшим – Dв = 150 мм
Определяем высоту не усечённого конуса:
Н = 95× 150 / (95– 75) = 712 мм
Внешний радиус кольца развёртки:
Rзн = √(712² + 190²/4) = 718 мм
Ширина кольца развертки равна:
Sк = √(150² + 150²/4) = 167
Таким образом, внутренний диаметр равен:
Rзв = 718 – 167 = 551 мм
Длина целой окружности заготовки:
Lз = 2 × 3,14 × 718 = 4509 мм
Длина окружности основания конуса:
Lк = 3,14 × 190 = 557 мм
Таким образом, вырезаемый сектор должен составить:
α= (4509 – 557) × 360/4507 = 315°
Итого, сама наша заготовка получается достаточно узким сектором, угловой шириной всего:
360 – 315 = 45°

Рассчитанная развертка усеченного конуса для диффузора
После того как развертка рассчитана и вырезана, из нее сворачивается усеченный конус-диффузор, и крепится на заклепки, для чего оставляется монтажный клапан.
Теперь – о соединении узла «стакан – диффузор». Опытные жестянщики имеют свои технологические секреты, но начинающий может поступить самым простым способом:
При вычерчивании развёртки «стакана» по его верхнему обводу оставляется ряд треугольных или трапециевидных клапанов, шириной примерно 10 мм каждый и такой же высоты.

Развертка “стакана” с клапанами для крепления диффузора
Такие клапаны не должны помешать сворачиванию цилиндра. При сборке узла конусовидный диффузор, имеющий диаметр к узкой части такой же, как и у стакана, плотно одевается на цилиндр так. чтобы все клапаны оказались внутри. Затем все эти лепестки максимально разводятся в стороны, и в 3 ≈ 4 местах по окружности ставятся заклепки. Для максимальной прочности соединения сборку лучше проводить с использованием термостойкого герметика.
В остальном же общий монтаж конструкции дефлектора-искрогасителя не должен составить особого труда, если все детали рассчитаны и вычерчены правильно, если проведена тренировка на картонном макете.
Видео: базовое устройство дефлектора-искрогасителя
Существуют и иные виды дефлекторов-искрогасителей, как более простых, так и достаточно сложных в исполнении. Но, наверное, новичкам для первого раза приведенных примеров будет вполне достаточно.
Искрогаситель на трубу бани своими руками
Искрогасители устанавливаются на трубы для предотвращения вылета искр и распространения огня на кровле и вокруг строения. При желании можно изготовить такую конструкцию собственноручно. Для этого достаточно лишь правильно раскроить фрагменты искроулавливателя. Рассмотрев различные варианты таких конструкций можно понять, как именно следует создавать искрогаситель.
Способы погашения искр из дымохода
Чтобы исключить возможность попадания искр на воспламеняющиеся материалы можно использовать несколько способов:
Создание на оголовке трубы отверстий. В таком случае торец трубы заваривается. Это можно сделать в том случае, если дымоход уже сделан.
Также можно вварить металлическую сетку в оголовок трубы. Но стоит помнить, что через некоторое время сетка начинает забиваться и ее приходится чистить или даже менять. После выполнения работ важно убедиться в том, что сделанная конструкция надежна.
Установка дефлектора. Такие конструкции не только останавливают искры из дымохода, но еще и предотвращают возникновение обратной тяги при сильном ветре.
Еще один способ избавления от искр подразумевает создание дымооборота. Это способствует уменьшению тяги и снижению количества вылетающих в дымоход искр. Но стоит помнить, что если тяга будет слишком слабой, дым будет направляться в баню и моющийся человек может отравиться угарным газом.
Совет! Если из дымохода вылетает большое количество искр, сначала стоит попытаться снизить тягу, а затем устанавливать искрогаситель.
Стоит отметить, что установка названной конструкции позволяет защитить дымоход от птиц, которые начинают устраивать там гнезда. Перед тем как сделать искрогаситель на трубу бани своими руками стоит подробно рассмотреть процесс его создания.
Особенности установки искрогасителей
Наиболее распространенными являются искрогасители, которые изготовлены в виде дефлектора и имеют сетку. Они применяются в следующих случаях:
Если кровельное покрытие относится к материалам, которые легко воспламеняются.
Установка искроулавливателя происходит только на прямую трубу, которая идет от котла, так как из-за отсутствия изгибов искры вылетают в дымоход.
Также искрогасители могут устанавливаться на любую трубу печи, которая работает на твердом топливе.
Искрогаситель не только предотвращает возгорание кровли из-за вылетающих искр, он также способствует защите трубы от птиц. Даже если риск попадания искр на воспламеняющиеся материалы является минимальным, искрогаситель стоит установить для того, чтобы обезопасить себя от пожара.
Создавая описываемое изделие своими руками стоит помнить о том, что не каждый материал подходит для такой конструкции. Если применять ферритную сталь, Конструкция быстро придет в негодность из-за износа ее элементов. Также не стоит использовать листовой оцинкованный металл. Лучше всего в качестве основного материала для создания искрогасителя выбрать нержавеющую сталь, толщина которой составляет 0,5 мм. Такой материал устойчив к коррозии. При этом он легко поддается сварке.
Также можно применять алюмоцинк. Но стоит отметить, что такой материал не получится соединить простой сваркой. Для соединения всех элементов конструкции необходимо использовать заклепки. Установив искрогаситель на печную трубу, стоит убедиться в том, что конструкция не будет сломана порывами ветра.
Во время выбора материала необходимо правильно подобрать размер ячеек приобретаемой сетки. Если выбрать изделие со слишком маленькими ячейками, они будут забиваться сажей, из-за чего придется постоянно чистить искрогаситель. Если же выбрать слишком крупную сетку, она не будет останавливать искры. Лучше всего приобретать изделия, размер ячеек которых составляет от 3 до 5 мм.
Этапы изготовления искрогасителя
Для изготовления искрогасителя на кирпичную трубу необходимы следующие инструменты и материалы:
лист нержавеющей стали, толщина которой должна находиться в пределах от 0,5 до 1 см;
металлическая сетка, обладающая большой жесткостью;
стальные заклепки, необходимые для соединения некоторых элементов конструкции;
ножницы по металлу;
болгарка;
сварочный аппарат.
Стоит помнить, что если из трубы периодически летят искры, то не стоит устанавливать на нее простой козырек. Такие устройства не способны остановить вылетающие искры. Чтобы сэкономить, можно не покупать готовые изделия, а сделать их самостоятельно, ведь для этого не требуется опыт выполнения подобных работ.
Наиболее простая конструкция изготавливается следующим образом:
Сначала необходимо приобрести металлическую сетку. При этом важно выбирать жесткий материал, так как он не деформируется при воздействии высокой температуры.
После этого необходимо подготовить отрезок металлической трубы.
Затем из сетки вырезается прямоугольник, длина которого равна диаметру трубы.
После этого необходимо обернуть трубу сеткой и закрепить ее при помощи сварки. На данном этапе важно надежно закрепить сетку, чтобы она выдерживала сильный ветер.
На следующем этапе происходит закрепление конуса над сеткой. Закрепление происходит на металлические кронштейны таким образом, чтобы между сеткой и конусом было небольшое расстояние.
На заключительном этапе готовый искрогаситель закрепляется на трубе при помощи металлических кронштейнов.
Создание искрогасителя по типу дефлектора
Стоит отметить, что конструкции, создаваемые по типу дефлектора, являются более эффективными, чем изделия с сеткой. Часто создаются искрогасители на кирпичную трубу по типу дефлектора Цаги, к которым добавляется фартук, улавливающий искры. Создание происходит следующим образом:
Сначала необходимо раскроить шаблон будущей конструкции из картона. Если этим этапом пренебречь, можно случайно неправильно раскроить метал, после чего придется использовать новый лист данного материала. Также на данном этапе происходит измерение диаметра трубы.
Внутренняя часть искрогасителя создается из трубы, диаметр которой должен быть таким, чтобы ее можно было надеть на дымоход.
Стоит отметить, что диаметр верхнего края создаваемой гильзы должен быть больше, чем у нижнего. Для этого необходимо раскатать край готового изделия.
Кожух создается из куска трубы. Надо знать, что ее диаметр должен быть больше, чем диаметр гильзы. Закрепление кожуха на гильзе происходит при помощи металлических пластин.
Фартук крепится примерно на 60 см ниже кожуха. Стоит помнить, что размер фартука должен быть больше, чем диаметр создаваемого кожуха. Если это не учесть, искры будут пролетать мимо описываемого элемента конструкции.
На следующем этапе устанавливается крышка. Она закрепляется над верхней частью кожуха. Все детали соединяются заклепками, под которые сначала просверливаются отверстия.
На последнем этапе искрогаситель закрепляется на трубе. Во время данной работы важно проверить надежность соединения, чтобы при сильном ветре конструкцию не сорвало.
Создав даже простой искрогаситель можно сделать свою баню более безопасной.
виды, как сделать своими руками
Индивидуальное отопление помимо преимуществ имеет существенный недостаток – опасность возгорания. Риск пожара значительно увеличивается, когда в процессе топки достигается высокая температура, а огненные искры с большой силой вылетают из трубы.
Именно с этой проблемой поможет справиться искрогаситель на дымоход – устройство препятствует распространению опасных искр. Прибор имеет простую конструкцию, поэтому сделать его и установить вполне реально самостоятельно.
Мы подскажем, как устроен искрогаситель, опишем особенности разных моделей, приведем пошаговый инструктаж по изготовлению и креплению элемента. Изложенная информация поможет выполнить все работы самостоятельно, сэкономив средства на покупке готового изделия и вызове мастера.
Содержание статьи:
Пару слов о строении и работе прибора
Гаситель искр, поставленный на дымоход, станет настоящей находкой, особенно, если дом или банька расположены рядом с лесом. Ведь раскаленные искры в ветреную погоду могут с легкостью преодолеть 300-метровую дистанцию до близстоящей сосны.
А это прямая угроза пожара, от которой следует застраховать себя и свое имущество, поставив защитный прибор на дымоход.
Зачем нужен гаситель искр
Прибор для гашения искр необходим, если для кровли были использованы материалы, которые могут легко загореться при попадании на них искры. Конечно, такое декоративное покрытие – это не лучший выбор. Но, на практике часто пренебрегают безопасностью, чтобы реализовать оригинальную дизайнерскую задумку.
Искрогаситель нужен, если на участке придомовой территории расположено здание бани, сауны или прочего сооружения, где планируется разогрев до высокой температуры. Дерево, из которого изготавливают стены бани, может с легкостью загореться от случайной искры.
Хорошо, когда для кровли выбирают жаропрочный материал, который способен выдержать неоднократное столкновение с огненными искрами
И конечно же, когда в доме оборудована частная система отопления и горячего водоснабжения. Здесь котел будет разогреваться до высокой температуры, чтобы обеспечить потребности в тепле и горячей воде. Без установки гасителя искр при здесь не обойтись.
При разогревании котла образуется сильный жар, а искры по прямому дымоходу легко вылетают на улицу, образуя захватывающе-ужасное зрелище
Строение и принцип работы искрогасителя
Прибор для гашения искр имеет простое строение и понятный принцип работы. В зависимости от модели искрогасителя будет отличаться его строение и внешний вид.
Но, во всех вариантах общим будет наличие металлического элемента, выполненного из сетки или цельного листа. Также, имеется основание, на которое крепятся все остальные детали и крышка, препятствующая свободному вылету искр.
Составные элементы: 1 – корпус, 2 – сетка, 3 – элемент подавления искры, 4 – крышка. Прибор для разбивания и гашения искр может иметь различное строение. А роль искрогасителя может выполнять как сетка, так и цельная металлическая пластина (+)
Принцип работы искрогасителя состоит в том, чтобы препятствовать свободному движению искр, летящих по . Этому способствует его строение, обеспечивающее многократное изменение направления движения искры, натыкающейся на различные препятствия.
Так, ударившись о металлическую сетку с мелкими ячейками, искра разбивается, ее скорость уменьшается, а направление движения меняется. При повторном столкновении с очередным препятствием с металлической поверхностью конструкции, искра и вовсе может погаснуть, так и не вылетев за пределы дымохода.
Важно, чтобы конструкция искрогасителя предусматривала свободное движение газов, но мешала движению искр
Сетка из нержавейки с мелкими ячейками способна помешать искрам, но она никак не повлияет на свободное перемещение газов за пределы дымохода.
Виды приборов для гашения искр
Искрогасители бывают разной формы, размера. Да и сам элемент, отвечающий за гашение искр, отличается. Причем, можно купить в магазине готовый искрогаситель на дымоход или изготовить его своими руками. Все зависит от сноровки и личного желания.
Часто используют прибор 2 в одном – искрогаситель+дефлектор, что позволяет избавиться от искр и прибавить тягу
Можно купить готовый искрогаситель для установки на дымоход, подобрав наиболее привлекательную модель. Благо производители предлагают самые различные варианты, отличающиеся не только внешним видом, но и ценой.
Причем, чем лучше эксплуатационные качества материала, использованного при изготовлении прибора, тем дороже будет его стоимость.
Металлическая шапочка является самым бюджетным предложением. Да и изготовить своими руками ее будет несложно
Чаще всего используют такие искрогасители:
шапочка из металлической сетки на оголовок трубы;
дефлектор с сеткой из металла;
дефлектор с юбкой для гашения искр.
Это самые популярные варианты искрогасителей, которые несложно при желании соорудить своими руками. Да и простое строение будет на руку при самостоятельном изготовлении изделия. Нужно лишь правильно подготовиться и сделать предварительные замеры.
Галерея изображений
Фото из
заводская модель искрогасителя
Искрогаситель из нержавейки
n-образный дефлектор в качестве искрогасителя
Дефлектор с юбкой для гашения искр
Разнообразие решений для гашения искр позволяет подобрать самый удачный вариант для своего дымохода. Причем, не только по внешнему виду, но и по цене, что является немаловажным фактором при выборе модели.
Среди разнообразных моделей искрогасителей, предлагаемых производителями, можно выбрать подходящую и по ее подобию собственноручно изготовить прибор, используя подручные материалы
Пошаговое сооружение искрогасителя
Для самостоятельной сборки прибора для гашения искр понадобятся простые материалы, инструменты и пару часов свободного времени. Причем, можно подобрать оптимальную модель, форму и размер. Да и выбор материала неограничен – качество конечного прибора будет на порядок выше, чем у покупного.
Выбор модели и материалов
Сначала нужно решить, какая именно модель будет служить искрогасителем. От этого будет зависеть расход материалов, нужные инструменты и время, затрачиваемое для изготовления прибора.
Если решено сделать искрогаситель, состоящий из крышки и металлической трубы, то здесь много времени не понадобится – все быстро и просто
Когда предстоит изготовить искрогаситель с функциями дефлектора, то нужно:
снять мерки с внутренней поверхности дымохода – диаметр;
подготовить металлические листы из нержавеющей стали, трубы;
при необходимости купить металлическую сетку с нужными ячейками;
подготовить инструменты – ножницы по металлу, болгарку, дрель, плоскогубцы, молоток, карандаш, циркуль, заклепочник, линейку, бумагу;
приобрести металлический хомут нужного диаметра, заклепки.
Если есть прокаточный станок, то изделие получится почти как заводское. В противном случае не стоит расстраиваться – все работы можно выполнить с помощью молотка.
Также, если нет заклепочника, можно воспользоваться сварочным аппаратом. Главное не прожечь лишние отверстия в процессе соединения стыков.
Галерея изображений
Фото из
трубы для изготовления искрогасителя
Заклепочный аппарат
Набор инструментов
Листы нержавеющей стали
При выборе материала следует отдать предпочтение листам из нержавеющей стали. Причем, это могут быть цельные и перфорированные, которые можно использовать вместо металлической сетки. Толщина листа не должна превышать 5 мм – с более толстым материалом будет сложно работать.
Металлическую сетку также лучше брать из нержавейки, отдав предпочтение той, у которой размер ячейки составляет 4-5 мм. Больший размер отверстий не так эффективен в борьбе с искрами, а слишком мелкие ячейки могут препятствовать свободному движению газов и дыма.
Оптимальный размер ячеек металлической сетки из нержавеющей стали – 3-5 мм. Если их размер меньше 1 мм, то лучше купить другую сетку
Изготовление прототипа искрогасителя
Когда модель искрогасителя выбрана, можно приступать к его прорисовке на бумаге по заранее снятым меркам. Для этого пригодится лист бумаги, циркуль, карандаш, линейка. Важно все выполнять в натуральную величину и аккуратно – это в дальнейшем будет использоваться как прототип готового изделия.
Когда на бумаге все детали вычерчены, следует добавить по краям по 1-2 см – это припуски для соединения частей деталей между собой.
Бумажный прототип можно не делать, если есть опыт изготовления дефлекторов и прочих приборов для дома
После ножницами нужно вырезать бумажный прототип и собрать все – это позволит оценить внешний вид будущего изделия. Именно на этом этапе можно вносить коррективы. Если все устраивает, диаметр трубы подходит, то можно приступать к обрисовке этих деталей на металлическом материале.
Сборка изделия своими руками
Нужные детали, из которых будет собран искрогаситель, после обрисовки следует аккуратно вырезать ножницами по металлу. Это, скорее всего, будут зонтик, полоски-держатели зонта из нержавейки, цилиндр из сетки, отрезок металлической трубы нужного диаметра.
Если трубу забыли купить, можно из сплошного листа нержавеющей стали вырезать нужную деталь и собрать ее, используя заклепочный механизм с заклепками.
Количество и наименование деталей зависит от модели, которую предстоит собирать – чем она проще, тем меньше всего понадобится
Затем предстоит собрать по очереди все детали и скрепить их между собой, используя заклепочник. Если такого инструмента нет, для соединения можно использовать сварочный аппарат. В таком случае припуски для швов потребуются меньше, чем 2 см, а чтобы шов имел привлекательный вид, его предстоит дополнительно обработать болгаркой.
При сборке искрогасителя важно учитывать особенность конкретной модели. Если это просто искрогаситель без функции дефлектора, то зазоров между деталями не должно быть – все искры, вылетающие из дымохода, должны встретить препятствие на своем пути.
У самодельного искрогасителя форма юбки может быть какой угодно – вплоть до квадрата. Главное, чтобы внешние края были немного приподнятыми
Когда собирается гаситель искр с функцией дефлектора, то сначала нужно . После – в нижней части основания, на расстоянии 6 см от нижнего края верхнего стакана проделать дрелью отверстия для соединения с юбкой.
Деталь делают из листа нержавейки в форме тарелки с приподнятыми внешними краями.
Металлическая юбка или пластина в виде тарелки с загнутыми краями и отверстием посредине для установки на трубу дефлектора-искрогасителя
Иногда домашние мастера вместо сооружения гасителя искр, совершенствуют дымоход.
Виды манипуляций зависят от типа и формы трубы:
в металлической проделывают отверстия в верхней части, а оголовок полностью закрывают сплошной крышкой из нержавейки;
если дымоход квадратной формы, то сверху просто крепят металлическую сетку;
уменьшают немного тягу, прикрыв задвижку, чтобы уменьшить искрообразование.
Первый вариант самый трудоемкий. Да и отверстия все равно будут со временем забиваться сажей и потребуют прочистки. Поэтому лучше подобрать вариант, в котором искрогаситель будет легко сниматься.
Галерея изображений
Фото из
Сетка на кипричном дымоходе
Крупные отверстия не гасят искры
Простой гаситель искр
Мелко ячеистая металлическая сетка
Установка и закрепление прибора
Когда работы по сборке искрогасителя завершены, предстоит последний этап – установка его на дымоход. Для этого понадобится забраться на крышу, а если высота трубы довольно большая, то предстоит пригласить помощника.
При установке искрогасителя лучше использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания, чтобы не надышаться продуктами горения
Для установки понадобится заклепочный механизм с заклепками или металлический хомут. Иногда можно встретить советы мастеров, предлагающих не морочить голову и просто приварить искрогаситель к трубе дымохода. Это плохой совет – по правилам пожарной безопасности этот элемент конструкции должен быть съемным.
Поэтому лучше всего использовать хомут нужного диаметра, который поможет надежно закрепить искрогаситель на трубе дымохода.
Хомут позволяет плотно закрепить гаситель искр на трубе. Причем, его удобно снимать, если понадобится почистить сетку от гари и мусора
Если при установке используются заклепки, то заранее проделываются отверстия на нужном расстоянии на трубе и на самом искрогасителе. Затем само изделие надевается на дымоход и заклепочником ставятся заклепки. Хорошо, чтобы они были из нержавеющей стали. Это позволит продлить срок эксплуатации.
Особенности ухода за искрогасителем
Сложность ухода за прибором для гашения искр, установленным на дымоходе, зависит от модели, выбранной владельцем здания.
Первый вариант – шапочка из металлической сетки. В этом случае предстоит периодически проверять ее состояние – она может засориться продуктами сгорания, прочим мусором, приносимым ветром.
Такую сетку, особенно, когда для топки использовалось топливо с высоким содержанием смолы, нужно очищать от сажи и гари довольно часто. Также, если материал для изготовления был выбран подешевле, в скором времени потребуется заменить искрогаситель новым.
При прочистке конструкции, в которой сетка установлена в качестве заслонки, предназначенной для столкновения с искрами, предстоит разбирать конструкцию. А это определенные неудобства
Частые прогулки на крышу для прочистки сетки также сложно назвать приятным занятием. Да еще когда время от времени нужно менять металлическую сетку на дымоходе. Поэтому лучше сразу подбирать более качественный материал для изготовления искрогасителя.
Второй вариант – дефлектор с сеткой внутри. Здесь также потребуется периодически прочищать металлические ячейки сетки, забивающиеся продуктами сгорания. Ведь чем больше мусора соберет на себе сетчатый элемент прибора, тем сложнее станет процесс удаления дыма. А это чревато крупными неприятностями.
Третий вариант – дефлектор с юбкой. Здесь предстоит периодически проверять, чтобы листья, бабочки и птицы не закрыли мелкие отверстия, предназначенные для удаления воды от дождя и растаявшего снега. Снимать же прибор с его рабочего места и прочищать не придется. Это самая простая модель в обслуживании.
Четвертый вариант – искрогасители, изготовленные из металлических сплавов, подверженных коррозии. Такие изделия очень быстро придут в негодность. Это нужно учитывать еще на этапе выбора материала.
Чтобы защитить себя от необходимости ежегодно сооружать искрогаситель, лучше сразу же выбрать качественную нержавеющую сталь толщиной 5 мм. Это же касается и металлической сетки – она должна быть износоустойчивой, лучше из нержавейки.
Сетка для изготовления гасителя искр должна быть жаропрочной, износоустойчивой с толщиной перегородок до 5 мм
Проверку искрогасителя проводят в обязательном порядке при .
Выводы и полезное видео по теме
В качестве искрогасителя можно использовать дефлектор, в котором дополнительно установлена защитная пластина – юбка с приподнятыми краями, опоясывающая прибор. Об этой модели в видео:
Об особенностях работы искрогасителя и его строении в видео ролике:
Пошаговое усовершенствование дефлектора, из которого получается отличный искрогаситель. Что для этого потребуется расскажет видео:
Обзор готовой модели сетчатого гасителя искр, который полностью готов к установке на дымоход, в видео ролике:
Гаситель искр на дымоход является жизненно важным прибором, способным уберечь имущество и жизнь людей. Да и цена не кусается – тем более, что можно изготовить искрогаситель своими руками, используя подручные материалы.
Такая предосторожность поможет обезопасить дом от случайного возгорания. Ведь вылетающие из дымохода искры потухнут, преодолевая путь сквозь этот металлический прибор.
Возникли вопросы, или есть желание поделиться личным опытом изготовления искрогасителя на дымоход? Пожалуйста, оставляйте комментарии к этой статье. К отзывы можете прикрепить фотографию вашей самоделки – форма для связи расположена ниже.
Taylor Swift — Sparks Fly текст и перевод песни
То, как вы двигаетесь, похоже на сильный ливень
И я карточный домик
Ты такой безрассудный, что должен послать мне запуск
Но я вроде как знаю, что далеко не уйду
И ты стоял передо мной всего
Достаточно близко, чтобы коснуться
Достаточно близко, чтобы надеяться, что ты не увидишь
О чем я думал
Брось все сейчас
Встретимся под проливным дождем
Поцелуй меня на тротуаре
Убери боль
Потому что я вижу, искры летят, когда ты улыбаешься
Смотри на меня зелеными глазами, детка
Когда гаснет свет
Дай мне кое-что, что будет преследовать меня, когда тебя нет около
Потому что я вижу, искры летают, когда ты улыбаешься
Мой разум забывает напомнить мне, твоя плохая идея
Ты прикоснешься ко мне один раз, и это действительно что-то
Вы обнаружите, что я даже лучше, чем ты, представлял, что я буду
Я на страже всего остального мира
Но с тобой я знаю, что это бесполезно
И я мог бы терпеливо ждать
Но я действительно хочу, чтобы ты
Брось все сейчас
Встретимся в проливной дождь
Поцелуй меня на тротуаре
Убери боль
‘C ause Я вижу, искры летают, когда ты улыбаешься
Возьми меня с этими зелеными глазами, детка
Когда погаснет свет
Дай мне что-нибудь, что будет преследовать меня, когда тебя не будет около
Потому что я вижу, искры летают, когда ты улыбаешься
Я провожу пальцами по твоим волосам
И смотрю, как свет становится диким
Просто продолжай смотреть на меня
Это просто неправильно, чтобы чувствовать себя хорошо
И веди меня вверх по лестнице
Ты не шепчешь мягкий и медленный
И я очарован тобой, детка
Как фейерверк
Брось все сейчас
Встретимся под проливным дождем
Поцелуй меня на тротуаре
Убери боль
Потому что я вижу, искры летают всякий раз, когда ты улыбнись
Возьми меня с этими зелеными глазами, детка
Когда погаснет свет
Дай мне что-нибудь, что будет преследовать меня, когда тебя не будет
Потому что я вижу, искры летают, когда ты улыбаешься
Когда летят искры, о, детка улыбка
Когда летят искры

Тексты песен прислал bugmenot123
«Sparks Fly», как написано Тейлор Свифт
Тексты песен © Universal Music Publishing Group, Sony / ATV Music Publishing LLC
Тексты песен на LyricFind
.
Символ лета: высокий дымоходный стриж
Черный дымчатый стриж лучше всего узнаваем по его гладкому силуэту, который часто сравнивают с «летающей сигарой». Чимни-стрижи, щебечущие, планирующие и ныряющие, часто высоко в небе над городами и поселками, являются одними из самых воздушных птиц. Как и у другой известной группы летунов — колибри, у стрижей длинные кончики крыльев, что придает им дополнительную маневренность в полете.
Семейное имя Apodidae в переводе с греческого означает «безногий».Хотя дымоходы (и около 100 других быстрых видов в мире) действительно имеют ноги, они полезны только для того, чтобы цепляться за вертикальные поверхности. Эти птицы едят, пьют, спариваются и даже спят на крыльях.
Символ лета на востоке Соединенных Штатов и на юго-востоке Канады. Чимни стрижи наиболее распространены в районах с множеством подходящих дымоходов для гнездования и ночевки. Но даже в этих районах стрижей становится все меньше. Широко распространенное использование пестицидов является основной причиной этого, поскольку стрижам и другим птицам, питающимся воздушными насекомыми, включая Purple Martin и Common Nighthawk, для выживания требуются здоровые популяции летающих насекомых.
Дымоходный стриж в свободном падении
Утрата среды обитания также способствует этому сокращению. Само небо все чаще рассматривается как среда обитания, которую необходимо охранять, чтобы минимизировать воздействие на дикую природу. То, что нам может показаться пустым небом, на самом деле представляет собой экосистему, полную «воздушного планктона», состоящего из летающих насекомых, пауков и других мелких форм жизни.
Использование пестицидов и интенсификация сельского хозяйства, по-видимому, могут привести к сокращению количества пищи, доступной для стрижей, в то время как высокие здания, ветряные турбины и другие сооружения все больше занимают воздушное пространство.
Каминные стрижи большую часть своей жизни живут в воздухе, но для размножения они должны прийти на землю. Исторически они гнездились в дуплах деревьев, но из-за отсутствия старых деревьев с подходящими для гнездования отверстиями стрижи давно превратились в дымоходы. Сегодня износ кирпичных дымоходов и все более частое использование домовладельцами заглушек ограничивают количество доступных гнезд.
Загадка миграции птиц
Каминные стрижи — мигранты на дальние расстояния и образуют большие стаи, готовясь к осенней миграции.В сумерках группы до 10 000 стрижей могут кружить в эффектном торнадо-образном представлении, прежде чем, наконец, погрузиться в большую трубу, чтобы отдохнуть на ночь.
Исследователи не знали, где Чимни Стрижи проводили зиму до 1944 года. В том году в Перу сообщалось о полосатых птицах, которые разгадывали «многовековую загадку миграции птиц», согласно отчету Службы охраны рыб и дикой природы США. Сейчас известно, что дымоходы зимуют также в Эквадоре, Чили и Бразилии; совсем недавно исследование показало, что этот вид зимует в Колумбии.
Подпишитесь на ABC eNews, чтобы узнать, как вы можете помочь защитить птиц.
Птицы возвращаются в Северную Америку стаями, но делятся на пары вскоре после прибытия на места гнездования. На индикаторе полета, сигнализирующем об их парной связи, самец и самка летят вместе, кричат и скользят вместе по нисходящей кривой.
Спарившиеся птицы плетут рыхлое гнездо из прутьев внутри дымохода или другой вертикальной поверхности, используя липкую слюну, чтобы удерживать гнездо на месте.Самец и самка совместно работают по уходу за яйцами и птенцами, иногда с помощью несвязанной птицы.

Каминный стриж в гнезде Бруно Керн
Помощь дымоходам
Несмотря на свое мастерство в воздухе, стрижи являются известными жертвами столкновений с искусственными сооружениями. Как выяснил наш партнер Nature Canada, дымоходы становятся жертвами лопастей турбин. Их также находят жертвами столкновений стекла; как и другие птицы, они принимают отражения за открытый воздух.
Сотрудники ABC работают над минимизацией воздействия турбин и столкновений стекла с птицами. Мы также проводим исследования, чтобы лучше понять роль пестицидов и интенсификации сельского хозяйства в потерях населения.
Хотя есть чему поучиться, вы можете помочь дымоходам, избегая использования пестицидов во дворе и в саду, включая неоникотиноиды. «Неоники» теперь можно найти в продуктах, от ошейников для домашних животных до средств по уходу за газонами, и, как показал наш отчет за 2013 год, они токсичны для птиц и беспозвоночных даже в небольших количествах.Одного семени, обработанного неоникой, достаточно, чтобы убить певчую птицу. Меньшие количества могут привести к истощению птиц, нарушению воспроизводства и нарушению путей миграции.
Вы также можете помочь этому виду, сохранив существующие дымоходы или создав конструкции специально для быстрого гнездования. (Для получения дополнительной информации см. Проект исследования места расположения гнезда Chimney Swift.) Узнайте у местных групп птиц в вашем районе о возможностях участия в мониторинге Chimney Swift и сообщите о своих наблюдениях в eBird.
Сделайте пожертвование для поддержки миссии ABC по сохранению!
.
Sparks fly — Идиомы по The Free Dictionary
Конечно, как я живой человек, рожденный для неприятностей, когда искры летят вверх, точно так же я уверен, что это делает меня счастливым делать трюки для меня. Вы рождены для неприятностей, когда искры летят вверх, а я Боюсь, вы будете такими, пока не научитесь обуздывать свой непослушный язык ». Он взял зажженную трубку, которую ему предложили, сжал ее в кулаке и постучал по полу, заставляя искры лететь, в то время как он продолжал — кричим. А теперь мы у кузницы, где горит огонь и где полуголые мужчины бьют молотками, пока не разлетаются искры.И нет никаких сомнений в том, что мы рождены для беспокойства, когда искры летят вверх. Этот мир — всего лишь испытание, и человек рожден для беспокойства, когда искры летят вверх. Но к беде он придет с Волком Ларсеном, как искры летят вверх. Я видел, как искры летели из этих желтых глаз, и, прежде чем я успел сказать хоть слово, я получил удар по голове, который меня оглушил. ИСКРЫ летят, когда гоночные автомобили сталкиваются на высокой скорости, в то время как другие крутятся по трассе во время Бывшая актриса снялась в двух фильмах в сети — «Когда летят искры» 2014 г. и «Справочник свидания» 2016 г. — и (https: // www.ibtimes.com/meghan-markles-hallmark-channel-costumers-share-sweet-memories-ahead-royal-wedding-2656551) ее дизайнеры костюмов из тех фильмов без труда вспомнили свое время работы с Маркл, когда International Business Times поговорила с ними в начале этого года. Шпион, который меня сбросил (15) ДА ДА Кассир СУПЕРМАРКЕТА Одри Стоктон (Мила Кунис) встречает Дрю Тайера (Джастин Теру) в баре, и летят искры. Их бурный роман внезапно заканчивается тем, что Дрю бросает Одри с помощью текста. Вы наткнетесь на них в надувном замке взрослых размеров или искры полетят над сальсой? Как машинист со знанием металлургии непрофессионала, я, тем не менее, выскажу одну критику в адрес Стива. статья, в которой он заявляет, что «летят искры, удаляется металл, создается острая кромка».»Верно, но эта конечная новая кромка будет повреждена из-за тепла, выделяемого во время процесса заточки, о чем свидетельствуют летящие искры. Когда они снова встречаются, летят искры, и возникает риск скандала. Бен арестован | Брэд решает отойти назад домой, чтобы помочь Терезе оправиться от травм, в то время как между Эми, Кайлом и Шеем летят искры на соревнованиях по пулу между штатами. .
Sparks fly — Википедия, свободная энциклопедия
Википедия todavía no tiene una página llamada «Искры летают».
Busca Sparks fly и другие проекты в Википедии:
Wikcionario (diccionario)
Wikilibros (обучающие / руководства)
Викицитатник (цитаты)
Wikisource (biblioteca)
Викинотики (нотиции)
Wikiversidad (Contenido académico)
Commons (изображения и мультимедиа)
Wikiviajes (viajes)
Викиданные (данные)
Викивиды (особые виды)
Comprueba si имеет escrito el nombre del artículo de forma correa, y que Wikipedia es el lugar donde debería estar la información que buscas.Si el título es righto, a la derecha figuran otros proyectos Wikimedia donde quizás podrías encontrarla.
Busca «Sparks fly» en el texto de otras páginas de Wikipedia que ya existen.
Проконсультируйтесь по списку произведений искусства на «Искры летают».
Busca las páginas de Wikipedia que tienen обволакивает «Искры летать».
Si ya habías creado la página con este nombre, limpia la caché de tu navegador.
También puede que la página que buscas haya sido borrada.
Si el artículo incluso así no existe:
Crea el artículo utilizando nuestro asistente o solicita su creación.
Puedes traducir este artículo de otras Wikipedias.
En Wikipedia únicamente pueden include enciclopédicos y que tengan derechos de autor Compatible con la Licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0. No son válidos textos tomados de otros sitios web o escritos que no cumplan alguna de esas condiciones.
Ten en cuenta también que:
Artículos vacíos o con información minima serán borrados —véase «Википедия: Esbozo» -.
Artículos de publicidad y autopromoción serán borrados —véase «Википедия: Lo que Wikipedia no es» -.
.

Расстояние от конька крыши до дымоходной трубы, L, мм	Расположение оголовка трубы
L1 — до 1500 мм	Высота над уровнем конька, h – не менее 500 мм. Это же правило действует и для плоских крыш.
L2 = 1500 ÷ 3000 мм	Оголовок находится на уровне конька крыши.
L3 — более 3000 мм	Оголовок находится на линии, расположенной под углом α = 10° от уровня горизонта, проведенной через верхнюю точку конька.

Параметры	Значения, мм
D	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	230	250
D1	160	200	220	250	250	280	300	300	360	400	400	450
h2, min	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
h3	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
h4	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70

Установить систему видеонаблюдения: с чего начать, этапы монтажа и установка камер, настройка оборудования

Янв 10, 2021 автор alexxlab Разное

Установка системы видеонаблюдения своими руками

Автор Исхаков Максим На чтение 7 мин. Просмотров 6.4k. Опубликовано 26.07.2018 Обновлено 20.08.2019

Сегодня мы дадим полное руководство по установке системы видеонаблюдения самостоятельно, своими руками. Ошибочно полагать, что данный процесс стоит доверять только профессионалом, достаточно лишь знать основы работы слаботочных систем, которые мы рассмотрим ниже.

Поехали….

Понимание системы

На сегодняшний день существует две технологии видеонаблюдения: Аналоговое и IP.

Аналоговое наблюдение обязательно должно включать в себя:

Камеры. (Предпочтительней AHD или HD-TVI)
Видеорегистратор или плата захвата. (Обязательный компонент аналоговой системы, так как оцифровка изображения происходит именно на нем. Видеорегистратор в аналоговой системе отвечает за все: Подключение к интернету, запись и воспроизведение архива.) Как выбрать видеорегистратор читайте здесь.
Жесткий диск, если планируется вести запись.
Кабельный материал. Коаксиальный кабель или витая пара.
Соединительные разъемы. Для коаксиального кабеля BNC коннекторы, для витой пары пассивные передатчики. Активные усилители применяются на больших дистанциях от 400 метров. Для запитки камер применяется “штекер питания ПАПА”.
Источник питания 12 вольт. Источники делятся на отключаемые и автономные. Во вторых устанавливается аккумулятор, в случае отключения света система работает за счет его.
Роутер. Если планируется вести удаленное видеонаблюдение , или если необходима работа внутри локальной сети.

Схема установки аналоговой системы видеонаблюдения
Состав ip видеонаблюдения:
IP камера. Является самостоятельным устройством, передает сигнал в оцифрованном виде проводным или беспроводным способом. IP камера не нуждается в видеорегистраторе, может записывать запись локально на компьютер или на карту памяти, в зависимости от модели. ( настройки задаются либо через web интерфейс устройства или через CMS, VMS программы) IP видеокамера самостоятельно настраивается для работы через интернет.
Видеорегистратор. Не является обязательным устройством, но его применение облегчает работу с видео архивом. Видеорегистратор надежное устройство способное работать 24 часа\7 дней в неделю без отключения.
Жесткий диск. Если необходимо вести записи через видеорегистратор.
Кабель. Только витая пара.
Соединительные разъемы. Коннектор RJ 45 для подачи сигнала, питание через “штекер питания ПАПА”. Существует возможность подачи сигнала и питания по технологии POE через 4-х парную витую пару, используя лишь RJ 45.( Необходима поддержка работы камеры по технологии POE и установка POE коммутатора)
Источник питания 12 вольт или POE свич. Запитать ip камеры можно от традиционного автономного или отключаемого блока питания 12 вольт или по POE.
Роутер или коммутатор. Обязательное устройство для коммутации ip камеры с локальной сетью.
Подключение IP камеры к видеорегистратору без POE.Подключение IP камеры к видеорегистратору по технологии POE.
Подключение ip камеры к роутеру без видеорегистратора
Выбор технологии
5 лет назад когда стоял вопрос выбора между аналогом и ip все старались уйти в сторону полноценной цифры, если позволял бюджет, ведь разрешение первых едва достигало 0.3 Мп (если перевести 700 линий в МП). Сегодня разрешение аналоговых камер достигает величин IP, но конечно по формированию изображения они все равно проигрывают, но в большинстве случаев эта разница играет роль только на профессиональной сцене, где вопрос качества передаваемого изображения строится на недозволенности упустить какую либо важную деталь, например в аэропорту. Я говорю не о бюджетном сегменте ip устройств, а о премиальном классе, имеющий в своей структуре сложные модули антизасветки, динамического шумо-подавления, различные аналитические возможности.
Аналог или IP?
Сложный вопрос, требующий долгих размышлений, на нашем сайте опубликован целый талмуд статей, рассказывающих о преимуществах тех или иных, давайте по существу.
Нужна видеоаналитика? → IP; Не нужна? → Аналог
Необходима запись в облачное хранилище? → IP; Не нужно? → Аналог
Сделан ремонт, понадобилось видеонаблюдение, прокинуть провода не вариант → IP (Беспроводные wi-fi камеры)
Нет знания устройства компьютерных сетей? → Аналог; Есть? – IP
Необходима работа камер на расстоянии от 150 до 500 метров без дополнительных усилителей и сложных схем? → Аналог
Каждый должен сделать свой выбор, но важно понимать, что существенной разницы, например в качестве картинки между 2-х мегапиксельной аналоговой камерой с матрицей sony за 2500 руб и 2-мя мегапикселями ip камеры за 5000 руб на непонятной китайской матрице.
Правильная подача напряжения на камеры видеонаблюдения это залог безотказной и долговечной работы все системы. Считается, что на камеру должно приходить 12 вольт ± 10%, на самом деле для некоторых моделей некритична работы при 10,8 – 11 вольт, а все что ниже или выше ведет к быстрой поломке устройства.
Так как в сечении кабеля на больших дистанциях происходит падение напряжения, то до камеры вместо 12 вольт может прийти например 9, следовательно нужно уметь рассчитывать удельное сопротивление проводника, что бы предсказать величину напряжения дошедшую до устройства.
Ниже представлена таблица величины напряжения на разных дистанциях при различных марок кабелей.
Установка аналогового видеонаблюдения
Выбираем кабель.
Если расстояние от камер до видеорегистратора не превышает 50 метров, то ставим блок питания возле видеорегистратора и применяем квк кабель. КВК – комбинированный кабель, несущий в себе сигнальные и питающие жилы. Дальность передачи видео сигнала в КВК 2 х 0.5 не превышает 100 – 150 метров, можно разрезать кабель на 50 метрах от камеры и подключить источник питания.
КВК 2 х 0,75, как правило несет в себе не только более толстые жилы питания, но и сигнальный кабель типа РК-76 или RG-6, по такому кабелю возможна передача сигнала до 500 метров, а питание без видимых потер до 70 метров.
Если камеры находятся на большом удалении, а источник питания невозможно установить на линии протяжки кабеля, то выгодно использовать РК-75 ии RG-6, а питание подтянуть обычным силовым проводом.
Если много камер находятся в одном помещении недалеко друг от друга, то разумней использовать 4-х парную витую пару. На один кабель при помощи приемопередатчиков можно подать сигнал на 4 камеры или полноценно подключить сигнал и питание на двух камерах.
Устанавливаем разъемы, подключаем камеры.
На коаксиальный кабель с двух сторон одевается BNC переходник. Центральная жила +, а оплетка минус. На фото: BNC разъем под винт, центральная жила заходит в трубчатое отверстие и фиксируется винтом, оплетка или экран зажимается скобами, важно не допустить соприкосновение двух проводников.

Для витой пары необходимо подключение приемо-передатчиков. Выбираются две одинаковых по цвету жилы с двух сторон, которые заходят в приемо передатчик. На фото: Подключение двух камер (Сигнал + Питание) по одному кабелю “Витая пара”.
Для подачи питания 12 вольт со стороны любой камеры следует использовать разъем “Папа”.
Если Ваш источник питания имеет на конце разъем “Папа” можно на него одеть разъем “Мама”, а питающие жилы закрутить под винт или возможно соединение проводов на прямую, если срезать разъем блока питания.
На видео: Подключение аналоговой видеокамеры к видеорегистратору
Настройка аналогового видеонаблюдения сводится к банальному подключению разъемов со стороны камеры и видеорегистратора. Если разъемы подключены верно, то картинка сразу отобразиться на экране.
Установка ip видеонаблюдения
Подключение камер без POE
При монтаже ip видеонаблюдения выбирать кабель не приходится. Витая пара не ниже 5e класса обжимается с двух сторон под коннектор RJ 45 один конец подключается к камере другой к коммутатору или роутеру. Напряжение подается отдельным силовым кабелем через разъем “Папа”. На коротких дистанциях можно поступить следующим образом: 4 жилы пустить на сигнал, а четыре оставшихся на питание.
POE
Ограничением передачи сигнала по витой паре у ip камер считается 100 метров без вспомогательных устройств. Применение POE позволяет не только увеличить дистанцию сигнала до 150 метров, но и обеспечить необходимое напряжение на всем расстоянии при этом, используя всего лишь один кабель. Для организации питания по POE необходим POE коммутатор и поддержка данной технологии со стороны камер.
Объединение устройств
Когда все камеры подключены к коммутатору остается лишь объединить его с единственным сетевым портом видеорегистратора. Далее необходимо прописать ip адреса, совпадающие с подсетью регистратора или локальной сети, но отличающиеся последним значением и присвоить камеру каждому каналу.
О том как подключить ip камеру к компьютеру, видеорегистратору, роутеру мы подробно писали в этой статье.
На видео: Подключение ip камеры к видеорегистратору
Как установить видеонаблюдение и не нарушить закон | Видеокамеры | Блог
Видеонаблюдение— это отличный инструмент слежения за своим домом или офисом из любой точки планеты. С любого устройства с интернетом — будь то смартфон, планшет или компьютер — можно контролировать действия своего ребенка или пожилых родителей, наблюдать за работой няни, репетитора и прочих работников. Но перед установкой проверьте — всё ли правильно вы делаете и не нарушили ли случайно закон.
В многоквартирном доме
Современные новостройки уже оснащают камерами, которые охватывают дворовую территорию, подъезды, лифты и даже лестничные пролеты. Но в домах старой застройки такого, к сожалению, не предусмотрено. Если вы задумались об установке подобной системы, то стоит приготовиться к труду и обороне.
Важно знать: вы не можете установить камеры внешнего наблюдения без согласия других жильцов.
Согласно п. 1 статьи 290 ГК РФ, все жильцы многоквартирного дома имеют право долевой собственности на общие помещения. Поэтому любое вмешательство в эти самые помещения должно происходить только с заключением общего соглашения жильцов. И видеонаблюдение — не исключение.
Голосование можно считать успешным в случае согласия более 50 % присутствующих жильцов. Если не все могут прийти, то нужно собрать добровольцев, которые в свободное время пройдут по квартирам, оповестят всех жильцов и зафиксируют их решения на подготовленном заранее бланке.
Итак, все согласны — можно начинать работу. Но прежде не забудьте оклеить входы в подъезды соответствующей информацией. Комплектная наклейка от видеокамеры, содержащая предупреждение что ведется видеонаблюдение — то, что нужно.
Систему можно монтировать:
Самому. Для этого нужно иметь навыки работы с подобным оборудованием.
Силами управляющей компании. Да, так тоже можно. Но потребуется время на согласование, подписание пару тройку бумаг и дополнительные денежные затраты. И нервы с терпением, конечно же.
Обратиться к профессиональной монтажной организации. Минимум головной боли, быстро, дорого.
Если то, что творится за пределами подъезда, вам не интересно, тогда можно уделить внимание входному узлу — собственной лестничной клетке. В данном случае вам ничего не нужно согласовывать и утверждать, так как установка делается с целью наблюдения за вашим имуществом. Правда, не исключено наличие вредных соседей, которым камера не понравится и будет «ну очень сильно мешать». Если вы крайне дипломатичны — попробуйте договориться. Если переговорщик из вас так себе — просто стойте на своем вплоть до постановления суда о демонтаже видеокамер. Вы имеете право устанавливать наблюдение. Ну, а если напор жильцов нестерпим, останется разве что пойти у них на поводу и демонтировать оборудование.
Если вы проиграли соседскую войну или наблюдать за всей лестничной клеткой вам не особо нужно, можно вместо камеры установить видеоглазокили видеодомофон.
В загородном доме
В своем собственном доме точно так же, как и в случае входного узла в квартиру, никаких разрешений и подписей собирать не нужно. Здесь куда важнее грамотно спланировать места наблюдения. В зону охвата должны быть включены калитка и ворота, которые желательно следует оснастить и видеодомофоном, и электромагнитным замком. Такая связка обеспечит видеофиксацию и контроль доступа. Современные видеомониторы домофонов поддерживают многоканальность, таким образом можно подключить несколько периметровых камер и вывести их на дисплей того же монитора при этом немного сэкономив.
Камеры устанавливайте по всему периметру участка, а также внутри дворовой территории. В зависимости от сложности и размера двора, выбирается количество камер — в среднем от 2 до 3 штук внутри периметра.
В комнатах
Няни, домработницы, репетиторы, маленькие дети — наблюдение в комнатах тоже часто пригождается. Так вы даже в отсутствии будете уверены, что дома все хорошо, и сможете вовремя заметить неладное. Казалось бы, мы снова на своей территории и имеем право творить, что хотим? Почти, но не совсем.
При приеме обслуживающего персонала к себе домой, обязательно спросите у человека, как он относится к видеонаблюдению, оповестите, что дома производится видеофиксация, и отразите данный факт в трудовом договоре.
Если система видеонаблюдения новая, а сотрудник работает давно, то обязательно проинформируйте его, получите расписку и подпишите доп. соглашение с внесением изменений в трудовой договор.
А если этого не сделать?
Тогда почитайте статьи 137 и 138 УК РФ — они запрещают собирать и распространять персональные данные. К тому же, если ваш работник не знает о наличии видеонаблюдения, то в проблемных случаях предоставленные вами записи с камер не будут доказательствами в судебных делах.
Памятка перед установкой
Если с законом мы все решили, то бежать в магазин за камерами еще рано. Спланируйте свою систему наблюдения и оцените окружающие условия.
Возможности оборудования. Продумайте точные места установки видеокамер: дворовая территория, лестничная клетка, спальня, гостиная или кухня и т. п.
Способ подключения. Не всегда есть возможность протянуть десяток метров кабеля. Тогда вас выручат камеры с поддержкой Wi-Fi. Но помните, что питание камере подавать все равно придется.
Функции. Все камеры разные — дальность ИК-подсветки, поддержка аудиозаписи, детекторы, аналитика и т. п. Выбирайте то, что вам нужно в зависимости от масштабов слежки.
Централизованное управление. При наличии нескольких камер стоит рассмотреть вариант установки видеорегистратора. Заранее подумайте и посчитайте требуемую глубину архива для записи и купите соответствующие жесткие диски для установки.
Как установить видеонаблюдение для частного дома своими руками: проект + монтаж
Если вы являетесь собственником частного дома, то наверняка неоднократно задумывались о том, как обезопасить его от проникновения злоумышленников. Не так ли? Одним из самых доступных способов является установка видеонаблюдения на территории.
Можно все поручить охранной организации, но это более дорогостоящий вариант. Гораздо дешевле установить видеонаблюдение для частного дома своими руками. Мы расскажем, как правильно спроектировать подобную систему и поможем выбрать подходящие камеры. В статье вы найдете пошаговую инструкцию по проведению монтажа.
Содержание статьи:
Этапы проектирования видеонаблюдения
Собственноручно организовать видеонаблюдение на участке – задача не простая, но вполне реальная. Безусловно, придется немного повозиться, но ради сохранности материальных ценностей и безопасности домочадцев это стоит сделать.
Этап #1 — определяем количество зон наблюдения
Для того чтобы определиться с количеством зон наблюдения, стоит узнать, что подразумевает это понятие. В данном случае, под зоной наблюдения подразумевается часть территории попадающей под обзор камеры.
Кроме того, зона может контролироваться как одной, так и несколькими камерами, и с этим вопросом нужно определиться еще до начала монтажных работ. Если есть желание «видеть все», то стоит заметить, что это будет довольно дорогостоящий вариант, во многих случаях совершенно необоснованный.
Размещая видеокамеры, нужно позаботиться о том, чтобы угол их наклона обеспечивал максимальный обзор охраняемой территории. Если стоит задача охраны периметра участка, то камеры лучше всего разместить по углам здания
Обязательными местами для установки камер являются:
вход в дом;
въезд в гараж;
калитка и центральные ворота;
места, где проще всего проникнуть на территорию участка;
места, где хранится техника;
входы во все постройки имеющиеся на участке.
Чтобы проще было ориентироваться, можно воспользоваться планом участка. Так будет гораздо понятнее, какие зоны должны попасть под видеонаблюдение.
Этап #2 — выбираем места для установки камер
Обустраивая систему видеонаблюдения, владельцам частных домов можно ограничиться только на участке, но при условии, что они будут охватывать все места возможного проникновения.
Количество устройств рассчитывается исключительно из собственных потребностей. Если нужно вести наблюдение за периметром, то достаточно установить камеры по углам дома. А для общего обзора участка достаточно будет камеры на одном из столбов.
Примерная схема расположения камер в частном домовладении. Такое расположение целесообразно применять, если нужно «видеть все». В других случаях стоит задействовать меньшее количество камер
Для контроля за периметром участка, как правило, используются камеры с малым углом обзора. Устанавливать их нужно на специальных опорах или столбах, имеющихся на участке. Также важно учесть наличие предметов, которые могут перекрывать зону обзора камер (постройки, деревья, столбы).
Для наблюдения за входами чаще всего устанавливаются фронтальные камеры с хорошим разрешением. Например, для входной двери можно установить камеру-глазок, а при входе на участок – видеонаблюдение осуществляется при помощи видеодомофона.
Кроме того, размещать камеры на участке нужно таким образом, чтобы избежать умышленного повреждения устройства. Также оборудование должно быть хорошо защищено от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Устанавливать камеры видеонаблюдения стоит в местах, незаметных для потенциальных злоумышленников. Кроме того, стоит позаботиться об их защите от воздействия окружающей среды, а в некоторых случаях, даже предусмотреть антивандальную защиту
Обязательно предусмотрите функцию ночной съемки у выбранной модели. Так, вопреки расхожему мнению, инфракрасная подсветка устройства зачастую не может обеспечить достаточное для съемки освещение.
Стандартные способы видеонаблюдения
Основными составляющими системы видеонаблюдения являются камеры. Их подбору стоит уделить особое внимание. Дорогостоящие системы, как правило, более сложные в монтаже. А дешевые, устаревшие модели будут выдавать размытое изображение.
Для наблюдения за периметром частного домовладения количество видеокамер может варьироваться от 8 до 16 штук. Существует две основные разновидности камер – IP и аналоговые, ниже мы расскажем о них подробнее.
Ниже представлено несколько вариантов для расположения камер видеонаблюдения:
Галерея изображений
Фото из
Видеонаблюдение на участке
Трансляция с цифровой камеры
Камера расположенная в дверном глазке
AHD камера внутри помещения
Вариант №1 — аналоговая камера
Представляет собой устройство, которое можно подключить к компьютеру или телевизору и увидеть изображение. Обработка информации с таких камер и записи ее на носитель требует предварительного преобразования в цифровой вид.
Для этой цели используется регистратор, поэтому на практике использовать аналоговую камеру без регистратора не имеет смысла. Раньше бытовало мнение, что аналоговые устройства транслируют крайне низкокачественное изображение.
Действительно, выпускаемый ранее стандарт PAL (720×576), соответствовал 0,4 Мп – безусловно, маловато для получения качественной картинки.
По внешнему виду аналоговые AHD камеры сложно отличить от цифровых моделей. Да и по качеству отснятого материала они практически идентичны. Единственное отличие – это цена
Сейчас появились устройства с разрешением до 2 Мп, транслирующие цветное изображение. Для передачи сигнала в аналоговых камерах используется коаксиальный кабель. Устанавливая современное AHD оборудование, стоит запомнить, что длина кабеля не должна превышать 500 метров – соблюдение этого условия поможет избежать потери качества изображения.
Ценовой диапазон аналоговых систем видеонаблюдения гораздо ниже, чем у IP систем. Еще одним плюсом можно назвать простоту монтажа и настройки оборудования. Среди недостатков отметим не слишком впечатляющий функционал устройств и их несовместимость со старым оборудованием.
Вариант №2 — IP камера
Цифровые IP камеры являются самодостаточными устройствами. А для записи происходящего на носитель некоторые модели могут обойтись даже без регистратора. Цифровые устройства имеют ряд преимуществ выгодно выделяющих их на фоне аналоговых моделей.
Перечислим самые существенные из них:
Высокое разрешение транслируемой картинки (до 8 Мп) и возможность масштабирования.
Запись информации ведется через облачный сервис. Для настройки системы потребуется только скачать и установить программу.
Возможность беспроводного подключения оборудования позволяет просматривать изображение из любой точки земного шара.
Безусловно, IP устройства не лишены недостатков, главным из которых является их стоимость. Еще один существенный минус – несовместимость камер и видеорегистраторов разных производителей.
Для обеспечения качественной записи отснятого в ночное время материала, стоит позаботиться о дополнительной подсветке. На практике, встроенной в камеру лампочки часто оказывается недостаточно
На каком варианте остановиться – выбор за потребителем. При большой протяженности кабельных линий стоит отдать предпочтение аналоговым моделям, а если требуется установить пару камер на небольшом расстоянии от видеорегистратора, то лучше выбрать IP устройства.
Основные этапы монтажа системы
После того, как были выбраны камеры, определено их количество и места для установки, можно приступать к самостоятельному монтажу системы видеонаблюдения.
Для этого понадобятся:
камеры;
видеорегистратор;
блок питания;
кабели КВК и разъемы;
роутер;
USB-модем.
Далее мы коротко расскажем о том, из каких этапов состоит процесс монтажа, и что потребуется сделать в ходе работ.
Этап #1 — прокладываем кабельные трассы
Чтобы объединить все составляющие системы, необходимо правильно расположить трассы, в устройстве которых используется . Для прокладки трасс под аналоговые системы используется коаксиальный кабель. Он не требует использования дополнительных видеоадаптеров, а его экранированное покрытие убережет систему от нежелательных помех.
В IP системах видеонаблюдения для прокладки кабельных трасс применяется «витая пара». Она представляет собой кабель с несколькими парами проводников переплетенными между собой. За счет этого переплетения существенно снижается влияние электромагнитных помех.
Как правило, прокладку линии начинают с наиболее удаленных точек от видеорегистратора, только после этого приступают к подключению близлежащих объектов. Но независимо от места размещения длину кабеля нужно рассчитывать с небольшим запасом.
Если необходимо спрятать кабель видеонаблюдения от посторонних глаз, можно вести его прокладку под землей. А для дополнительной защиты, его можно уложить в обычные металлические или ПВХ трубы
Для наблюдения за периметром частного дома предполагается прокладка кабельных линий на улице.
С этой целью можно использовать два способа:
Открытый. Когда прокладка ведется вдоль ограждений объекта наблюдения или с использованием дополнительных опор. В этом случае стоит позаботиться о защите линий от неблагоприятных условий. Так, не нужно пренебрегать изоляцией, и задействовать «воздушные» линии длиной более 50 м.
Скрытый. В этом случае прокладка кабеля ведется под землей или внутри стен. Для этой цели можно использовать специальные гофротрубы. Но, с точки зрения экономичности, гораздо выгоднее задействовать обычные металлопластиковые водопроводные трубы.
Соблюдая правила безопасности, стоит заметить, что линии систем видеонаблюдения не должны располагаться ближе, чем 40 см к . Это поможет уберечь от помех трансляцию с камер.
Если такое расстояние выдержать невозможно, их необходимо поместить в диэлектрический или заземленный металлический рукав.
Этап #2 — монтируем камеры
Осуществляя установку камер стоит учитывать, что они должны не только обеспечивать обзор охраняемой территории, но и быть незаметными для злоумышленников. Кроме того, устройства для наблюдения нужно устанавливать таким образом, чтобы в случае поломки к ним можно было беспрепятственно добраться.
Для подключения аналоговых моделей потребуется коаксиальный кабель с разъемом «тюльпан»:
провод красного цвета – для подключения питания;
белый и желтый провода – для получения сигнала.
Цифровые видеокамеры подключаются при помощи витой пары, двух коннекторов RG-45 и кабеля питания.
Для защиты уличных видеокамер от неблагоприятных условий окружающей среды используются так называемые «кожухи». Они позволяют даже в плохую погоду обеспечить достойное качество картинки и продлевают срок службы устройства
Как показывает практика, для монтажа видеокамер на улице, не стоит использовать крепежи, идущие в комплекте с камерами – зачастую, они оказываются совершенно неприспособленными для этой цели.
Лучше всего отдельно подобрать надежные крепежные элементы – это позволит избежать вибрации камеры или ее падения, например, от сильного ветра. В целях безопасности, специалисты рекомендуют не устанавливать видеокамеры на металлических держателях. В случае грозы устройство может превратиться в своего рода громоотвод.
Этап #3 — ставим видеорегистратор и подключаем систему
Несмотря на то, что видеорегистратор является одной из главных составляющих системы наблюдения, подключить его к системе камер не составит труда. Самое главное – это правильно подсоединить устройства в предназначенные для них разъемы.
Лучше немного переплатить и приобрести видеорегистраторы с функцией РоЕ – она обеспечивает подачу питания к камерам. В случае использования других устройств, придется прокладывать отдельный кабель для питания камер видеонаблюдения.
Приступая к запуску системы видеонаблюдения в частном доме, необходимо тщательно перепроверить правильность подключения всех входящих в нее устройств
Для корректной и бесперебойной работы регистратора стоит размещать его в местах с хорошей циркуляцией воздуха. Нельзя допускать перегрева прибора. Подсоединив все составляющие, можно приступать к подаче питания на устройства. Первым делом подключается регистратор, а только потом камеры.
Если в регистраторе отсутствует функция РоЕ, то обязательно соблюдайте полярность – плюс подключается к плюсу, а минус к минусу. Все разъемы и стыки нужно оградить от влияния внешней среды, чтобы не происходило их окисления. Для этой цели можно использовать специальные коммутационные коробки.
Этап #4 — выполняем настройку оборудования
Финальной стадией работ по монтажу и подключению системы видеонаблюдения для частного дома является настройка оборудования. О точной настройке оборудования можно говорить очень долго, здесь мы остановимся только на том, из каких этапов она состоит.
Подключив и настроив оборудование, обязательно нужно проверить работу камер в ночное время суток. Если на экране мутная картинка, необходимо протереть объектив устройства, возможно, он испачкался при установке
Так, стандартная схема настройки оборудования включает в себя следующее:
Установку времени и даты на каждом из устройств. Для этого в настройках системы нужно выбрать дату и время для каждой камеры. Чтобы исключить показ неправильного времени, нужно чтобы часовой пояс на роутере совпадал с настройками сетевых устройств.
Форматирование дисков для хранения информации. Форматирование жестких дисков для систем видеонаблюдения можно выполнить при помощи веб-интерфейса, с помощью самого регистратора, с помощью программы IVMS.
Настройка камер. Настройка записывающих устройств заключается в регулировании угла наклона и поворота таким образом, чтобы максимально охватить зону обзора.
Настройка видеозаписи. Как правило, настройки видеозаписи выполняются в приложении DVR-клиент. Эта программа позволяет управлять большим количеством камер с одного ПК, а в ее интерфейсе легко разберется каждый.
Настройка удаленного доступа к камерам. Может осуществляться при помощи облачных сервисов видеонаблюдения или путем введения IP адреса в поисковую строку браузера.
Осуществив все эти настройки можно считать, что вы успешно справились с обустройством видеонаблюдения.
Частые ошибки в организации видеонаблюдения
Подключая систему видеонаблюдения для своего дома впервые, как правило, ошибок избежать очень сложно. Но стоит попытаться это сделать.
Ниже мы расскажем о самых распространенных ошибках, которые допускают владельцы частных домов:
Неверные расчеты. Это самая распространенная ошибка, которую допускают почти все, кто сталкивается с монтажом видеонаблюдения впервые. Для того чтобы ее избежать нужно правильно измерить расстояние от камер до регистратора, и исходя из этого выбрать тип кабеля. Только правильные расчеты гарантируют качественное изображение и высокую скорость передачи данных.
Нехватка питания. Выбор источника питания оказывает существенное влияние на бесперебойную работу записывающих устройств. Особенно это сказывается на их работе в ночное время суток. А если в систему включен видеорегистратор без функции РоЕ, питанию камер стоит уделить особенное внимание.
Способ хранения информации. Здесь все просто, чем больше и дольше вы хотите хранить информацию, тем большего объема жесткий диск потребуется. Современные устройства имеют большой объем. Например, диски емкостью 3000 ГБ позволяют хранить видеоматериалы, отснятые за 10-45 дней.
Все эти факторы имеют важное значение при самостоятельном обустройстве системы видеонаблюдения.
Еще одна распространенная ошибка – неправильный монтаж проводки. При самостоятельной организации наружного наблюдения, стоит запомнить, что желательно избегать перегибов коаксиального кабеля, т.к. это чревато обрывом провода
Неправильный выбор составляющих системы и ошибочный расчет их количества не смогут гарантировать высокое качество проделанной работы.
О том, как обустроить частную собственность всеми видами устройств слежения, контроля и управления оборудованием, вы узнаете из , посвященной оснащению дома интеллектуальными техническими системами.
Выводы и полезное видео по теме
В вышеизложенном материале мы рассмотрели основные этапы монтажа и проектирования систем видеонаблюдения для частного дома. Ниже предлагаем вам подборку видеороликов, содержащих рекомендации по монтажу и тонкости подключения своими руками.
Видео продемонстрирует разницу в качестве записи аналоговой и цифровой моделей:
А о том, как самостоятельно подключить и настроить камеру видеонаблюдения вы узнаете из следующего видеоролика.
Из видеоролика вы узнаете о самостоятельном подключении IP камер к видеорегистратору и их последующей настройке.
О том, как поэтапно подключить систему видеонаблюдения для дома своими руками можно узнать из следующего видеоролика:
В следующем видео речь пойдет о самых распространенных ошибках при самостоятельной установке видеонаблюдения.
При желании вы сможете выполнить монтаж системы наблюдения и подключение оборудования самостоятельно, главное составить правильный план и четко его придерживаться.
Но, если вы не уверенны в своих силах, лучше немного переплатить и доверить эту работу профессионалам. Кроме того, не стоит забывать, что любая техника нуждается в регулярном обслуживании.
Чтобы подлить срок службы системы видеонаблюдения, нужно периодически очищать корпуса и объективы камер от пыли, а также осматривать их на предмет механических повреждений.
Расскажите о собственном опыте в выборе, установке и эксплуатации систем наблюдения. Поделитесь полезной информацией по теме статьи. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и размещайте фото в расположенном ниже блоке.
Как установить видеонаблюдение любым гаджетом с камерой | Видеокамеры | Блог
Вряд ли кому нужно рассказывать о преимуществах видеорегистраторов и камер видеонаблюдения: их роль в улучшении безопасности наших жилищ, дворов и автомобилей переоценить сложно. Но иногда бывает так, что нужно срочно оснастить что-нибудь видеонаблюдением, а возможности купить регистратор или IP-камеру нет. Что делать в таком случае – и расскажет эта статья.
Видеорегистратор и камера видеонаблюдения – в чем разница?
Некоторые люди путают эти понятия, что и неудивительно – многие устройства могут выступать и в той, и в другой ипостаси. Однако основное назначение видеорегистратора – сжатие и хранение получаемой видеоинформации, а назначение камеры наблюдения – получение той самой видеоинформации. Видеорегистратор может и не иметь камеры, как и камера наблюдения может не иметь памяти для хранения видео.
В этой статье мы будем подразумевать, что видеорегистратор уже оснащен камерой, а изображение с IP-камеры вы можете просмотреть с любого устройства, подключенного к Интернету.
Видеорегистратор из ноутбука, планшета
Классика скрытого видеонаблюдения и регистрации. Вирусы, записывающие видео со встроенной камеры ноутбука, настолько напугали пользователей по всему миру, что стикер или кусок изоленты на его камере – явление вполне рядовое. В то же время реальная опасность подобных вирусов весьма низка – зеленый светодиод рядом с камерой почти всегда при её работе включается аппаратно – то есть, программно на работу этого светодиода повлиять невозможно. Если камера работает, он горит, если он горит – значит, камера работает. Так что выявить подобного «шпиона» — задача несложная.
Программного обеспечения, превращающего ноутбук в регистратор или IP-камеру – неисчислимое множество.
Xeoma способна превратить ваш ноутбук в регистратор или IP-камеру буквально в пару кликов – её даже не потребуется устанавливать. Достаточно загрузить программу, запустить её и нацелить камеру ноутбука в нужную сторону.
ПО имеет огромный потенциал для настройки и расширения, способный удовлетворить самого требовательного пользователя – в программу можно установить модули записи по расписанию, детектора движения (производящего запись только тогда, когда в кадре что-то движется), детектора звука (начинающего запись, когда рядом с ноутбуком звучит какой-то звук), записи участка изображения, распознавания автомобильных номеров, распознавания лиц, распознавания эмоций и многие другие.
Правда, в бесплатную версию можно установить только три модуля из перечисленных – зато любых.
Xeoma способна как хранить видео на жестком диске компьютера, так и предоставлять к нему доступ через Интернет: и вам даже не потребуется знать IP-адрес ноутбука и разбираться в сетевых настройках. Всего-навсего нужно будет записать логин/пароль и ввести их на любом устройстве в сети, на котором установлена Xeoma. У приложения есть версии для всех популярных платформ – Windows, MacOS, Android и iOS.
Sighthound имеет внушительный набор возможностей даже в бесплатной версии: детектор движения, распознавание людей, автомобилей и животных, настройка различных действий при срабатывании детектора движения.
К сожалению, удаленный доступ к камере доступен только в платной версии. Кроме того, в бесплатной версии поддерживается только одна камера и её разрешение будет ограничено. Версии Sighthound есть как под настольные Windows и MacOS, так и под мобильные Android и iOS.
Ivideon Server – в бесплатном варианте поддерживает до двух камер, имеет детектор движения и звука, запись по расписанию, а также позволяет подключаться к камерам с компьютеров и мобильных устройств, на которых установлено приложение Ivideon.
Ivideon Server можно запустить на компьютере под управлением Windows, MacOS или Linux. Существует и мобильное приложение, которое, кроме доступа к записям и к изображению с камер, может сообщать уведомлениями о произошедших событиях – срабатывании детектора движения или звука, начале записи и т.д.
webcamXP – еще одна небольшая программа с большими возможностями. В бесплатной версии поддерживает до двух камер, способна записывать видео с веб-камеры по расписанию, определять движение в кадре и изменения в звуковой картине.
Имеет богатые возможности по настройке реакции на событие – запись видео, сохранение снимка, загрузка видеофайла на FTP-сервер, отправка СМС, запуск внешнего приложения с заданными параметрами и т.д. Программа имеет встроенный веб-сервер, и вы сможете наблюдать картинку с камеры вживую в окне любого браузера на любом устройстве, подключенном к сети. Правда, для этого надо иметь некоторое представление об устройстве сети Ethernet и, возможно, придется пробросить порты через файрволл или роутер.
Персональный компьютер+веб-камера
То же самое, что и в предыдущем пункте. Те же программы, те же возможности. Впрочем, использование отдельной веб-камеры для видеонаблюдения может оказаться удобнее, чем встроенной – уже не надо думать, как закрепить ноутбук под потолком, чтобы в поле зрения попала вся комната. Не забудьте только убедиться, что операционная система вашего компьютера «увидела» камеру и установила для неё драйвера. Если драйвер не установился автоматически, программы-видеорегистраторы не смогут подключиться к веб-камере.
Видеорегистратор из смартфона
Все очень похоже на предыдущие случаи – многие из перечисленных ранее приложений имеют версии для мобильных устройств. Так, Xeoma и Sighthound могут быть скачаны с официальных магазинов приложений и установлены на устройства под управлением Android и iOS. Есть и чисто мобильные аналогичные приложения, и выбор их, пожалуй, даже богаче, чем для настольных ПК:
Roadly (RoadAR в версии для iOS) превратит ваш смартфон в автомобильный видеорегистратор, совмещенный с антирадаром. Roadly записывает прямо в видеофайл текущую скорость, время и координаты, кроме того, он способен распознавать дорожные знаки и предупреждать водителя о превышении скорости.
Антирадар в этой программе, разумеется, неспособен определить мобильные радарные комплексы, но о стационарном радаре, находящемся в базе данных, он исправно предупредит водителя. Для работы Roadly использует встроенный GPS-навигатор смартфона, постоянно держит включенной камеру и дает серьезную нагрузку на процессор, поэтому для предотвращения быстрого разряда рекомендуется держать смартфон подключенным к зарядке. Отличное приложение, но и аппаратные требования у него приличные – на телефонах средней производительности будет «тормозить»
CamOnRoad – еще одно многофункциональное автомобильное приложение. Оно может работать не только как видеорегистратор, но и как навигатор. CamOnRoad использует Google карты и способен не только отобразить маршрут на карте, но и выводить навигационные стрелки прямо поверх видеоизображения в реальном времени.
Приложение умеет сохранять видео в облаке, где оно будет доступно через веб-интерфейс с любого устройства в сети. Еще CamOnRoad может предупреждать о стационарных радарах, включать громкую связь при входящем вызове и переключать тыльную/фронтальную камеры одним нажатием. И все это – совершенно бесплатно.
Observer – еще одно мобильное приложение, превращающее смартфон в продвинутый видеорегистратор, причем владелец смарфтона может даже об этом не догадываться. Установив его на смартфон ребенка, вы можете больше не беспокоиться о том, где он находится и чем занят – в любой момент вы сможете получить координаты смартфона и «картинку» с его камеры.
Но если у вас возникнет искушение поставить такую программу на смартфон начальника, подруги или просто незнакомого человека, то имейте в виду, что это уже является серьезным правонарушением и преследуется уголовным кодексом РФ. И почему люди не клеят стикеры на камеру смартфона?
Видеорегистратор из экшн-камеры
Экшн-камера фактически уже является видеорегистратором. Установка её в автомобиль не вызовет никаких сложностей – широкий угол обзора, большое разрешение и высокая частота кадров, характерные для экшн-камер, ничуть не помешают автомобильному регистратору. Малый вес и богатая система креплений облегчат установку камеры под стеклом – для некоторых моделей даже можно приобрести крепление-присоску. Плюсом будет также высокая их автономность – на непродолжительную поездку экшн-камеру можно даже не подключать к зарядке.
Из неудобств можно отметить разве только отсутствие у экшн-камер детектора движения и автоматического включения с запуском двигателя – включать её на запись придется вручную.
Удастся ли превратить экшн-камеру в камеру видеонаблюдения – зависит от её возможностей. Если экшн-камера имеет поддержку Wi-Fi, то возможность использования её в качестве камеры наблюдения обычно предоставляется программным обеспечением, идущим с устройством – достаточно установить его на компьютер, чтобы получить возможность просматривать видео с камеры «вживую». Если она оснащена интерфейсом USB, то все зависит от того, выдает ли камера в него видеоинформацию. В этом случае достаточно будет установить драйвер, и система подключит её как веб-камеру. Но в большинстве случаев разъем USB на экшн-камере используется только для доступа к памяти и подзарядки устройства.
Видеорегистратор из фотоаппарата
Если фотоаппарат снимает видео (как большинство современных), то использовать его в качестве регистратора очень просто. Но не всегда в этом есть смысл – например, для съемки из движущегося автомобиля объективы фотокамер приспособлены плохо – если у камеры есть автофокус, он будет не успевать фокусироваться, если автофокуса нет, изображение часто будет размытым. Возникающие при движении вибрации также не поспособствуют качеству кадра. Ну и угол зрения объективов фотокамер обычно намного уже, чем у регистраторов – в кадр попадет намного меньше информации.
Есть ли смысл делать из фотоаппарата камеру наблюдения? Как ни странно, есть, более того, эта функция настолько востребована, что даже получила отдельное название: «tethered shooting» — «съемка на привязи». Фотоаппарат подключается к компьютеру (через USB-кабель или Wi-Fi) и пользователь видит снимаемое им изображение прямо на экране компьютера. Видоискатель, даже самый лучший, неспособен передать все тонкости изображения, поэтому tethered shooting намного облегчает работу фотохудожника – разумеется, если для его использования есть возможность.
Большинство производителей имеют свое ПО для «съемки на привязи». Существуют и универсальные программы для подключения к фотоаппаратам, более того, если камера умеет «отдавать» видео через какой-либо интерфейс по общепринятому стандарту, её можно подключить как веб-камеру к какой-нибудь программе, например, к той же Xeoma. Но большинство камер подобной «щедростью» не отличается, и получить с них видео на компьютере можно либо через ПО производителя, либо никак.
Впрочем, есть еще одна возможность, появившаяся вместе с камерами под управлением Android. На многие такие камеры можно устанавливать приложения с GooglePlay. В этом случае превращение фотоаппарата в регистратор или камеру видеонаблюдения будет не сложнее, чем в случае со смартфоном – к вашим услугам те же Xeoma, Sighthound, Roadly и еще сотни подобных приложений.
Как правильно установить систему видеонаблюдения
Видеонаблюдение уже практически стало частью нашей жизни. Для обеспечения безопасности многие устанавливают его в частном порядке и регулярно контролируют свою территорию. Обычно установка видеонаблюдения состоит из совокупности разных действий: подбор оборудования, проектирование, настройка, установка кабеля и камер.

В статье будет рассмотрен детально вопрос, относительно установки системы видеонаблюдения. Обычно эта процедура достаточно затратная, поскольку требует значительных вложений и сил на установку. Безусловно, можно воспользоваться услугами специалистов и установить видеонаблюдение за несколько дней. В то же время в целях экономии можно провести его и самостоятельно. Чтобы все прошло на должном уровне, нужно придерживаться алгоритма действий и нескольких простых правил.
Что понадобится перед установкой
Специалисты советуют перед началом проведения процедуры все-таки ознакомиться с основными моментами и изучить информацию об особенностях камер и дополнительного необходимого оборудования. Можно сделать монтаж самостоятельно, и это очень просто. Необходимо подобрать компьютер, который позволит управлять сетью камер. Затем нужно будет купить все необходимое дополнительное оборудование. Нужно детально продумать, из чего будет состоять сама система, прежде чем непосредственно приступать к установке.
Грамотный план
Перед монтажом стоит предварительно подготовиться. Можно установить наблюдение в любом помещении. Каждая система требует предварительного плана дальнейших действий. Если система будет в дальнейшем использована в качестве домашней, можно вместо сервера использовать компьютер. Сперва следует выбрать территорию для монтажа системы. Нужно обязательно охватить все проблемные участки, чтобы в будущем была возможность получать полную информацию относительно наблюдения. Для улучшения эффективности видеонаблюдения на самые критичные участки территории следует разместить несколько приборов съемки для возможности съемки видео с разных сторон. Как правило, особое внимание обычно уделяют входу и выходу с территории. Данные камер наблюдения выводятся на экран отдельного монитора, за которым обычно следит охранник.
Основные составляющие
Для успешной установки системы нужно купить комплект с уже подобранным оборудованием. Специалисты утверждают, что камера имеет большое влияние на уровень дальнейшей работы целой системы видеонаблюдения и является ключевым элементом. Видеокамера состоит из следующих элементов:
Видеорегистратор.
Кабели.
Сервер.
Хранилище данных.
Питание.
Программное обеспечение.
Ключевые зоны для установки системы видеонаблюдения при проектировании, где разместить
Для того чтобы наблюдение велось за периметром, нужно поставить камеры по краям дома. Чтобы получить видео общей обзорности, стоит разместить камеру видеонаблюдения на каком-нибудь столбе. Для осуществления контроля происходящего за периметром подбирают оборудование с незначительным углом обзорности. Размещать оборудование нужно так, чтобы обзорность не закрывали посторонние предметы, вроде деревьев или построек. Во время монтажа камер необходимо делать работу так, чтобы была возможность избежать повреждения в дальнейшем.
Необходимое оборудование для организации системы видеонаблюдения
Своими руками устанавливать систему гораздо быстрее. При этом можно сэкономить. Если площадь территории для наблюдения значительный, тогда стоимость будет существенной. Стандартный комплект видеонаблюдения предполагает наличие камеры, видеорегистратора, сервера, роутера и кабелей. Если монтаж системы проходит непосредственно в помещении, в качестве сервера можно использовать компьютер. Для этого нужно будет подключить камеру с помощью интернета. Как правило, хранение записей с камеры наблюдения осуществляется посредством жесткого диска или флешки. Если собственник системы не разбирается в технических тонкостях оборудования, можно подобрать комплект системы видеонаблюдения. Это существенно облегчит задачу относительно подбора оборудования.
Обычный комплект оборудования включает в себя такие компоненты:
Блок питания.
Видеоблоки питания для видеокамеры.
Видеорегистратор.
Камеры.
Кабеля.
Выбор камеры видеонаблюдения и способа передачи данных
Чтобы установить систему в доме самостоятельно, стоит определиться с точным количеством камер и их предназначением. На качество изображения влияет в большей степени количество мегапикселей. Однако это не всегда так. Нужно обращать внимание на совокупность признаков, отзывы. Устройство должно иметь низкий уровень шума, а также хорошую чувствительность света.
Стандартные способы видеонаблюдения
Камеры являются главной частью системы. Подбирать их нужно детально. Они бывают проводные или беспроводные. Каждый выбирает для себя наиболее удобный вариант. Предварительно стоит изучить все технические характеристики камеры и выбрать наиболее подходящую модель, которая подойдет по всем параметрам. Если есть сомнения, можно обратиться в магазин электроники к консультанту. Дорогие системы обычно являются более сложными в установке, чем обычные стандартные наборы. В то же время слишком дешевые будут передавать размытое видео. Камеры бывают в основном двух типов: аналоговые и АйПи-камеры. Важно понимать, что все компоненты системы должны иметь возможность подключаться друг с другом и взаимодействовать.
Вариант 1. Аналоговая камера
В этом варианте для трансляции видео устройство подключается к компьютеру. Для обработки какой-либо информации с этого вида камеры необходимо предварительно преобразовать ее в цифровой вид. Чтобы это сделать, необходимо использовать регистратор. Именно поэтому пользоваться аналоговой камерой без регистратора нет смысла. Ранее подобные устройства передавали низкое качество изображения. Со временем показатель улучшился, и подобные устройства стали предоставлять видео более приемлемого качества. Аналоговые камеры являются достаточно бюджетным вариантом. Монтаж произвести легко. Одними из недостатков являются: скромный функционал и отсутствие работы с устаревшим оборудованием.
Вариант 2. IP-камера
Этот вид камеры является довольно самодостаточным. Запись осуществляется без использования регистратора. АйПи-камеры являются более преимущественными относительно аналогового варианта. Основными являются:
Высокий уровень разрешения.
Запись на облачный сервис.
Беспроводное подключение.
Из недостатков можно отметить высокую стоимость. Кроме того, появляется проблема относительно совместимости устройства с видеорегистраторами.
В том случае, если система состоит из огромного количества кабельных соединений, нужно выбрать аналоговую модель. Если камеру нужно разместить на приличном расстоянии относительно регистратора, специалисты рекомендуют покупать АйПи-камеру.
Основные этапы монтажа системы
В первую очередь необходимо определиться с территорией, которая требует наблюдения. Исходя из этого факта подбирается необходимое количество камер и дополнительное оборудование. Ниже будет представлена информация о проведении поэтапной установки системы со всем необходимым оборудованием.
Этап 1. Прокладываем кабельные трассы
Для обеспечения объединения кабельных трасс в единую систему нужно расположить кабель интернета правильным образом. Чтобы проложить трассу под аналоговую систему, нужно воспользоваться кабелем коаксиального вида. Он не предполагает использования какого-либо дополнительного видеоадаптера. Покрытие, которое является экранированным, обычно исключает появление каких-либо помех. Если рассматривать вариант системы АйПи, стоит применить «витую пару», которая является кабелем с несколькими переплетенным проводами. Благодаря этому электромагнитные помехи снижаются. Вначале прокладывают дальние линии и затем переходят к подключению ближних. Независимо от того, где будет размещен кабель, нужно брать длину с запасом. Для того чтобы установить систему видеонаблюдения в частном доме, специалисты рекомендуют прокладывать систему кабелей на улице. Можно использовать несколько способов.
Первый представляет собой открытый и предполагает прокладывание кабеля вдоль ограждения территории. Линии необходимо защитить от каких-либо неблагоприятных условий. Кроме того, следует провести изоляцию. Вторым способом является скрытый вариант. Кабель должен быть установлен в стене или под землей. Можно воспользоваться для этого гофротрубами. Для экономии можно использовать водопроводные металлопластиковые трубы. Все линии системы видеонаблюдения должны быть расположены не ближе 40 см относительно силового кабеля. Нужно это, чтобы избежать помех при трансляции изображения.
Этап 2. Монтируем камеры
Установка камер требует использования крепежей, которые покупаются отдельно. Очень часто случается ситуация, когда крепежи, которые находятся в наборе с камерой, являются абсолютно непригодными к использованию с данной моделью. Лучшим способом будет выбор надежных креплений, который исключит любую возможность повреждения во время эксплуатации.
Монтаж камер проводится с учетом того, что камеры обеспечивают изображение охраняемой территории и являются при этом абсолютно незаметными. Во время монтажа нужно думать о том, что есть вероятность поломки, и при этом устанавливать оборудование таким образом, чтобы можно было беспрепятственно осуществить замену. Аналоговые модели требуют коаксиальный кабель. Цифровые камеры подключаются благодаря витой паре кабеля питания и двух соединителей.
Этап 3. Ставим видеорегистратор и подключаем систему
Видеорегистраторы являются основными составляющими системы видеонаблюдения. Подключение, как правило, является простым и не составляет сложностей. Нужно просто подсоединить устройства корректно. Лучшим вариантом будет приобретение регистратора с обеспечением питания камерам системы. Если данной функции не будет, нужно проложить дополнительный кабель питания. Чтобы регистратор работал без каких-либо перебоев, необходимо расположить его в том месте, где циркуляция воздуха хорошая. Нужно также избегать перегрева. В первую очередь подключается регистратор и уже потом камеры видеонаблюдения.
Этап 4. Выполняем настройку оборудования
Заключительным этапом самостоятельной установки системы видеонаблюдения является полная настройка оборудования. Основные этапы заключаются в следующих факторах:
Установка корректной даты и времени устройства.
Формирование ресурсов для дальнейшего хранения видеозаписей.
Настройка изображения камер.
Трансляция видеозаписи.
Подключение возможности удаленного доступа.
Выводы
Чтобы самостоятельный монтаж видеосистемы прошел удачно, нужно составить план и следовать ему. Если уверенности в своих силах нет, можно обратиться к специалистам. Чтобы увеличить срок службы общей системы видеонаблюдения за территорией, необходимо периодически удалять пыль с камер и очищать оборудование на регулярной основе.
Видео по теме
Видеонаблюдение своими руками — монтаж камер и установка системы записи
Монтаж видеонаблюдения своими руками
Видеонаблюдение набирает всё большую популярность, превращаясь из диковинки, во вполне обыденную вещь, которую можно встретить не только в офисе или магазине, но и в частном доме.
Возникает вопрос – а возможен ли монтаж видеонаблюдения своими руками? Конечно же, возможен, и пусть процедура эта не простая, наградой станет покой в доме и безопасность родных и близких.
Рассмотрим из каких частей состоит система видеонаблюдения и как их самостоятельно соединить. Также мы подготовили серию из статей «5 шагов по установке видеонаблюдения», где подробно рассказываем все шаги, которые надо пройти для правильной установки системы видеонаблюдения.

Самая обычная схема видеонаблюдения
Элементы системы видеонаблюдения
Перед установкой видеонаблюдения своими руками, необходимо выяснить, из чего же состоит сама система. Итак, она включает в себя следующие основные компоненты:

Видеокамера – выполняет запись изображения, с последующей передачей видеосигнала обрабатывающее устройство (видеорегистратор), посредством проводного или же беспроводного соединения. Существует огромное количество видов камер: уличные, для помещений, с ИК-подсветкой, WiFi и т.д.

Видеорегистратор – устройство, обрабатывающее полученную информацию, выводящее её на монитор и записывающее в архив. Это самая простая схема. Одной из таких простых схем является подключение видеокамеры к телевизору. Иногда установка видеонаблюдения происходит без регистратора. При этом запись ведется или на компьютер, или в облако или не ведется вообще.

Монитор – устройство, на котором отображается вся поступающая с камер информация, а также осуществляется просмотр архивных записей. В качестве монитора может выступать обычный телефизор. Иногда обходятся и без монитора — записи просматривают через ноутбук или через мобильный телефон.

Блок питания – узел, отвечающий за бесперебойное обеспечение питанием видеокамеры. Как ни крути, но к каждой камере необходимо подвести питание 12В. Даже беспроводные камеры нуждаются в питании.

Совет эксперта: для правильного выбора конфигурации оборудования, рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов или же остановить свой выбор на одном из готовых комплектов, с оптимальным соотношением параметров и характеристик.
Строго говоря, это ещё не всё, что нам понадобится. Кроме перечисленного выше также возможно придется использовать:

Кабель для передачи сигнала от видеокамеры до регистратора. Подойдет антенный кабель для телевизора, но лучше использовать специализированный.

Разъемы для физического подключения сигнального кабеля к видеокамере и к регистратору. Их ещё называют BNC-разъемы.

Жесткий диск для хранения записей. Этот диск устанавливается внутрь регистратора. Видеорегистраторы продаются без жеского диска.

Кабель для питания видеокамеры. Если будет использоваться специализированный сигнальный кабель, то отдельный кабель питания не понадобится.

Разъемы питания для подключения питающего кабеля к камере и к блоку питания.

Различный крепеж — саморезы, дюбеля. Возможно гофротруба. А также мелкий подручный инструмент типа шуруповерта, отверток и т.д.

Ещё понадобится хорошее настроение и немного терпения.
Рассмотрим подробнее какое бывает оборудование и какие имеются нюансы по его выбору и подключению.
Какую выбрать видеокамеру?
Существует два основных типа систем видеонаблюдения (и, соответственно, видеокамер): аналоговые и цифровые. Хотите разобраться детально — читайте подробный рассказ о том, чем аналоговая камера отличается от цифровой. Если коротко, то разница между ними в том, что цифровая (или IP-камера) передает уже оцифрованный сигнал, а аналоговая передает сигнал, который оцифровывается внутри регистратора. Записи и в том и в другом случае хранятся на жестком диске в регистраторе в цифровом виде и никак не отличаются друг от друга.

Совет эксперта: выбирайте аналоговые камеры. Это более просто в настройке и более дешево. Качество и в том и в другом случае будет одинаковое.

Обратить внимание стоит на тип исполнения камеры — уличный или для помещений. Они отличаются условиями эксплуатации. Уличные камеры более защищенные и рассчитаны на работу в более жестких погодных условиях. Также уличные камеры, как правило, оборудованы ИК-подсветкой, что позволяет им снимать видео в темноте. В темноте такая камера работает в черно-белом режиме.
Какие подходят видеорегистраторы?
Также как и камеры, видеорегистраторы бывают аналоговые (HD) и IP. Тип регистратора должен соответствовать типу используемых камер. И тот и другой тип имеет определённое количество подключаемых камер. В случае с аналоговыми — это количество BNC-разъемов на задней части устройства. В случае IP-это максимальное количество видеокамер, которые можно подключить к нему.

Задняя панель видеорегистратора на 16 камер
При покупке регистратора надо обратить внимание, чтобы он совпадал по стандарту с камерами. Дело в том, что сейчас существует несколько стандартов аналогового (HD) видеонаблюдения: AHD, TVI и CVI. К сожалению, они друг с другом не совместимы. А это значит, что неправильно подобранные камеры и регистратор друг с другом работать не будут. Обычно и камеры и регистратор покупают в одном месте. При покупке обязательно задавайте продавцу вопрос о совместимости. Для наших клиентов мы заранее подобрали несколько вариантов недорогих комплектов видеонаблюдения, все компоненты которых точно подходят друг к другу и которые легко установить и настроить своими руками.

Совет эксперта: выбирайте AHD видеорегистраторы на 4 или на 8 каналов. Более крупная система требует профессионального подхода, когда уже лучше для установки пригласить специалистов.

Немаловажной характеристикой современных видеорегистраторов является возможность удалённого просмотра. На всякий случай при покупке интересуйтесь, включает ли эту возможность выбранная вами модель. К слову, все наши регистраторы поддерживают удалённое видеонаблюдение.
Для того, чтобы удалённый доступ заработал, требуется наличие интернета. Интернет лучше всего использовать стационарный — тогда не будет задержек, и работать с системой будет очень комфортно. Также можно использовать и мобильный интернет, но в этом случае качество и скорость работы могут быть хуже.
Какой выбрать монитор и как его подключить?
Чаще всего для просмотра видеонаблюдения в домашних условиях используется любой бывший в употреблении монитор, который удобно повесить на стену с помощью специального крепления. Каждый монитор сзади имеет возможность настенного монтажа. Для подключения к регистратору используется VGA (SVGA) раpъем монитора. Разъем DVI подключить не получится.
Ещё одной возможность просмотра и работы с системой является подключение регистратора к обычному телевизору через HDMI-вход. Большинство современных регистраторов имеют HDMI-выход.

Выходы в регистраторе для подключения монитора или телевизора
Выбираем блок питания
Какие требования предъявляются к блоку питания?

Он должен быть стабилизированным, т.е. независимо от нагрузки, он должен выдавать ровно 12В постоянного тока.

Он должен быть в надежном корпусе. Ничего не должно болтаться, все провода должны быть надежно закреплены.

Совет эксперта: не покупайте самые дешевые блоки питания. Удешевление порой происходит за счет урезания необходимых деталей. В частности, совсем недорогие блоки питания могут вызывать помехи на изображении с видеокамеры.

Внешний вид блока питания для видеонаблюдения
Для наших целей в принципе подходит любой блок питания. От него требуется выдавать напряжение 12В и работать без сбоев. Силовой кабель от блока питания подключается к силовому кабелю либо через клеммную колодку, либо через разъем питания.
Дополнительное оборудование для монтажа
Вам также потребуется некоторое дополнительное оборудование:
Универсальный кабель КВК используется для подключения аналоговых видеокамер. Он содержит как-бы 2 в одном кабеля: сигнальный и кабель питания. Для установки видеонаблюдения рекомендуется применять именно такой кабель.

Разъемы для видеонаблюдения: BNC и разъемы для подключения питания. Все разъемы рекомендуется покупать «под винт» — это наиболее удобно при монтаже.

Жесткие диски для видеонаблюдения. В регистратор можно установить любой компьютерный жёсткий диск. Современнай регистраторы поддерживают любой компьютерный диск стандарта SATA. Однако среди всех моделей дисков нам наиболее подходят те, которые изначально были созданы для использования в системах видеонаблюдения. Дело в том, что в регистраторе ведется практически постоянная запись на диск. Обычные диски на это не рассчитаны и работают недолго. Поэтому в регистратор очентт желательно устанавливать специализированные диски.

Совет эксперта: для установки в регистратор используйте только специальные жесткие диски (например WD Purple или Seagate Skyhawk).

Последовательность проведения работ
Все работы, связанные с монтажом видеонаблюдения своими руками, можно условно разделить на такие этапы:

Проектирование системы;

Выбор оборудования;

Проведение монтажных работ;

Пусконаладочные работы.

Проектирование системы видеонаблюдения
Проектирование системы видеонаблюдения – один из важнейших этапов, от правильного проведения которого, во многом зависит последующая стабильная работа всей системы. В него входит:

Подбор оптимальных зон обзора.

Выбор видеокамер для максимального покрытия территории объекта.

Распределение камер с учётом их технических особенностей и ряда других параметров, отличающихся в зависимости от объекта.

Определение оптимального оборудования.

Планировка прохождения коммуникаций.

Выбор оборудования видеонаблюдения
Выбор оборудования – на данном этапе производится выбор и покупка всех необходимых компонентов, требуемых для выполнения монтажа видеонаблюдения своими руками.
При выборе камер стоит учитывать такие параметры, как разрешение, светочувствительность, набор функций и температурный режим.
Выбирая видеорегистратор, стоит обратить внимание на число входов для подключения камер, скорость и разрешение его записи, максимальную продолжительность записи, а также возможность просмотра данных по сети.
Выбор монитора обусловлен числом используемых камер и параметрами видеорегистратора.
Блок питания подбирается таким образом, чтобы при напряжении в 12 В, сила его тока в полтора раза превышала общую силу тока от всех используемых в комплексе видеокамер.
Выбирая кабель, стоит остановить свой выбор на трёх модификациях:

Коаксиальный – используемый для передачи видеоданных;

ПВС-кабель – применяемый для обеспечения питания;

Комбинированный – «два в одном», когда подвод питания и передача картинки, осуществляется посредством одного кабеля.

Проведение монтажных работ
Монтаж видеонаблюдения – данный этап включает в себя прокладку кабелей, установку видеорегистраторов и камер наблюдения, а также другого оборудования, необходимого для работы системы, с обязательной последующей проверкой работоспособности всех компонентов.
Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы – завершающий этап, который включает в себя установку специального ПО, посредством которого и будет осуществляться общее управление системой. Программа, выполнив автопоиск, найдёт все доступные камеры, и присвоит им уникальные MAC и IP адреса. После этого, можно приступать непосредственно к настройке самих камер, используя опции установленного ПО.Всё, на этом монтаж видеонаблюдения своими руками считается завершённым. Можно запускать систему в эксплуатацию.
Совет эксперта: прокладывая кабель, отмеряйте его длину с запасом, порядка 30 см с каждой стороны, что даст вам пространство для манёвра. Кабель, проходящий по улице, необходимо укрывать в специальном кожухе, а при внутренней разводке, прятать в кабель-каналы.
10 простых советов, позволяющих выполнить правильную установку камеры

Устанавливая камеры и блоки питания за пределами помещения, позаботьтесь о герметичной упаковке для БП, закрывающей его от внешнего воздействия.

Выполняя монтаж видеонаблюдения своими руками, старайтесь выбирать для установки камеры такие места, куда не попадает влага, снег и нет прямого воздействия солнечных лучей.

Перед проведением работ, в обязательном порядке проверьте работоспособность оборудования и область захвата, которая доступна для используемых камер.

Выполняйте установку камер таким образом, чтобы по всей области кадра было одинаковое количество света. В обратном случае, пострадает качество изображения.

Не направляйте камеры прямо на солнце или другой источник яркого света.

Если планируется круглосуточное наблюдение, заранее позаботьтесь об освещении объекта в тёмное время суток или же выбирайте камеры с ИК-подсветкой.

Оборудуйте камерами каждый вход и выход из помещения, не экономьте, безопасность важнее.

При проведении монтажа видеонаблюдения своими руками, убедитесь, что в дальнейшем вы сможете беспрепятственно добраться до камеры, для проведения профилактического осмотра.

Обеспечьте защиту устройства от вредительства и несанкционированного доступа. Установите камеру так, чтобы её невозможно было достать рукой.

Перед началом монтажа видеонаблюдения своими руками, обратите особое внимание на устанавливаемые камеры. Помните, что ч/б устройства лучше снимают ночью, а цветные – в дневное время. Оптимальное решение – камеры с опцией «День-Ночь», автоматически меняющие режим съёмки в зависимости от условий освещённости окружающей среды.

Вместо заключения
Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что установка комплекса видеонаблюдение своими силами – процедура достаточно длительная, требующая опыта и огромной концентрации внимания. Дабы гарантировать максимальную эффективность и работоспособность такого комплекса, следует воспользоваться услугами профессионалов, которые не только качественно выполнят все монтажные работы, но и смогут подобрать для вас оптимальную конфигурацию системы.
Как установить видеонаблюдение своими руками
Системы видеонаблюдения сегодня уже не считаются чем-то невероятным. Видеокамеры можно увидеть повсюду – в торговых и развлекательных центрах, в транспорте и офисах, а также на частных объектах. Главные мотивы применения этих устройств – это защита от злоумышленников и потребность контроля происходящего на объекте. Сегодня мы рассмотрим, что нужно для самостоятельной установки системы видеонаблюдения.
Установка видеонаблюдения в своем доме или квартире является законной, потому что она служит для охраны и защиты помещения, а не для организации слежения за каким-то определенным лицом. Но если вы собираетесь сдавать свое жилье в аренду, или в нем проживают третьи лица, то нужно заручиться их согласием на видеонаблюдение, потому что ваши действия могут расцениваться жильцами как вмешательство в их частную жизнь.
Удаленная система наблюдения, совмещающая в себе контрольные и охранные функции, технически вполне реализуема своими силами, но организационно сложнее на порядки. По правде говоря, если бюджет позволяет, лучше заказать ее в лицензированной организации.
Где установить систему видеонаблюдения?
В большинстве случаев, частное видеонаблюдение устанавливается для защиты от злоумышленников недвижимости либо автомобиля. В зависимости от этого и выбирается необходимое количество и место установки оборудования. К примеру, в частном доме могут быть установлены: камера над входом, камеры по периметру дома, а также, если территория большая и установленное на доме видеонаблюдение охватывает не весь двор, то еще и камеры вдоль забора, у входа в гараж, у будки собаки.
В квартире: одна камера над входной дверью, вторая – для контроля балкона или окон, третья, при необходимости, в кабинете где хранятся ценности. Для дистанционного управления входом на «территорию» можно использовать менее тяжелое в установке решение как видеодомофон – это устройство подходит и для частных, и для многоквартирных домов. Другое дело, если цель установки камер – наблюдение детьми, престарелыми родственниками или персоналом (обслуживающим, строительным). Здесь без установки камер в комнатах не обойтись. Конкретное их расположение зависит от точных задач.
Что представляет собой современная система видеонаблюдения?
Система видеонаблюдения состоит из таких основных компонентов, как видеокамера, монитор, обрабатывающее устройство, которые между собой соединяются кабелем. Видеокамера необходима для считывания информации об изображении, которое находится перед ней, и передачи данных на видеорегистратор (обрабатывающее устройство) через видеокабель. Видеорегистраторы обрабатывают полученную информацию от камеры, выводят на монитор видео и записывают данные на съемный носитель или в свою память.
Обрабатывающее устройство представлено в нескольких вариантах. Наиболее распространенные приборы обработки сигнала – это платы видеозахвата и видеорегистраторы. Видеорегистраторы – это устройства с внутренней памятью и способностью поддержки сетевого протокола TCP/IP. Видеосигналы выводятся на отдельный монитор, к которому видеорегистратор подключен при помощи VGA- выхода.
Платы видеозахвата самостоятельно работать не могут. Обязательным условием для них считается наличие компьютера, его интерфейс они применяют для вывода видеоинформации. Видеорегистраторы дороже плат видеозахвата, независимо от того, что подобные характеристики, как скорость и разрешение записи, количество подключаемых видеокамер, формат сжатия для обоих устройств особенно не отличаются.
Какое оборудование выбрать?
Все эксперты в один голос твердят: оборудование надо выбирать, исходя из стоящих перед ним задач. Четкое понимание цели позволит купить именно то, что нужно и не переплачивать за лишние функции. Для наружного наблюдения важно: качественная матрица, угол обзора, фокусное расстояние, наличие ИК-подсветки, пыле-влаго-защищенность, обогрев. Для внутреннего наблюдения: качественная матрица, ИК-подсветка, угол обзора, корпус с максимально не привлекающим к себе внимание дизайном, микрофон.
Нельзя упускать из виду и то, какой сервис поддерживается камерой. Если попытаться сэкономить и купить камеру неизвестного производителя, то можно столкнуться с трудностями при настройке доступа, а также с тем, что язык приложения будет исключительно китайским.
Какие бывают типы оборудования по технологии обработки сигнала?
Современные системы видеонаблюдения делятся на аналоговые и цифровые. Аналоговый стандарт – несжатое видео передается в записывающее устройство. Основные минусы в том, что разрешение ограничено стандартами PAL/SECAM (720pix), также нельзя программно улучшить изображение. Дорогая масштабируемость (потенциал увеличения камер) дополняется ограничением в передаче радиосигнала (питание к камерам надо подводить отдельным кабелем). У таких систем нет задержки сигнала, так как обработка происходит на устройстве приема. Такое изображение менее подвержено искажениям при съемке ночью.
Цифровой IP стандарт – это когда сигнал перекодируется в самих камерах и уже цифровым способом передается по сетевому кабелю. Основные минусы таких систем: для ночной съемки обязательна ИК-подсветка, сжатие до передачи сигнала приводит к задержке (на миллисекунды), более дорогое в сравнении с аналоговым оборудованием. Из плюсов IP-систем: разрешение более 1 Мп, цифровая обработка изображений, максимальная возможность масштабирования, возможность передачи по воздуху, для подключения питания часто не требуется дополнительный кабель, несколько систем можно объединить в одну.
Существует также TVI стандарт. В нем цифровой сигнал передается по коаксиальному кабелю. Стандарт используется как компромисс: при модернизации аналоговой системы видеонаблюдения не требуется замена кабельной инфраструктуры.
Как установить видеонаблюдение для дома своими руками?
Если вы немного разбираетесь в современной технике и когда-нибудь держали в руках дрель, то наверняка сможете самостоятельно осуществить установку видеонаблюдения в квартире.
Заметно упрощает работу выбор готового комплекта. Большим преимуществом готовых комплектов является возможность их самостоятельной установки. Обычно они поставляются с пошаговой инструкцией и имеют простую схему подключения. Обычно они состоят из видеорегистратора, нескольких камер (уличных и для внутренней установки), блока питания и деталей для монтажа. Такие системы выбирают те, кто не желает затрачивать большие средства и не имеет времени для выбора оборудования.
Существует масса нюансов, которые должны обязательно учитываться при установке систем самостоятельно. Это в первую очередь анализ особенностей помещения, исходя из которых выбирается модель видеокамеры. Они учитываются при разработке проекта и закупке оборудования.
И только пройдя эти этапы можно приступать непосредственно к монтажу. Он состоит из:

Прокладки кабельных путей

Размещения и инсталляции камер

Отделки помещения (если устанавливалась проводная система)

Настройки оборудования и отладки работы всей системы.

Как разместить камеры?
Для начала необходимо подготовить позиции для камер и установить на них камеры. Когда камеры будут надежно закреплены, необходимо подключить к ним сетевые провода и питание. Второй конец проводов следует подключить к сети. При самостоятельной установке камер следует придерживаться таких рекомендаций и правил установки видеонаблюдения:

Если вы устанавливаете камеры наблюдения снаружи, на открытом воздухе и при этом используете блоки питания, следует помнить, что они не рассчитаны для применения на открытом пространстве. Поэтому их необходимо поместить в герметичную коробку. Также обратите внимание на герметичность отверстий при вводе проводов в эту коробку.

Когда будете выбирать место установки для камеры, постарайтесь максимально защитить ее и соединительные коробки от возможного попадания солнечного света, снега, дождя, льда.

Проверьте, чтобы освещение в наблюдаемой местности было распределено равномерно.

Если видеонаблюдение будет проводиться ночью, следует убедиться, что на участке достаточно света. Также можно установить камеры со светодиодами или подсветкой.

Когда будете устанавливать камеры, убедитесь, что вы лично можете добраться до них. Это необходимо для того, чтобы при случае можно было протереть ее от пыли, паутины, влаги и т.д.

Как подключить и настроить камеры видеонаблюдения?
После такого как вы установите камеры и протянете провода необходимо настроить оборудование и программу. Настройка видеорегистратора состоит в следующем: необходимо снять крышку видеорегистратора и установить жесткие диски, после чего приступать к самой настройке. Управление осуществляется при помощи компьютера, пульта или клавиш на самом оборудовании. Рекомендуется использовать компьютер, поскольку он считается наиболее удобным способом управления.
Многие производители камер и оборудования для видеонаблюдения кладут в комплект диск с необходимым для настройки программным обеспечением и инструкцией по установке. Часто диск содержит программу-мастера автоматической настройки. А клиентам некоторых фирм для подключения через мобильное устройство надо лишь отсканировать с экрана штрих-код, и настройки применятся автоматически.
Регистратор должен быть установлен в помещении, куда не имеют доступа посторонние, с целью избежать кражи данных. При заполнении всей памяти самые давние данные из архива заменяются новыми. Есть возможность использования как виртуального, так и физического жесткого диска.
После этого необходимо установить специальное программное обеспечение на своем компьютере, с которого вы можете осуществлять контроль. Как правило, программное обеспечение предоставляется вместе с комплектом видеонаблюдения. Когда вы запустите и установите эту программу, необходимо правильно настроить камеру. В процессе установки цифровой IP-системы видеонаблюдения вам понадобится коммутатор или маршрутизатор, и вы сможете наладить передачу данных через интернет. Это позволит осуществлять удаленный доступ к видео.
Юрий Алисиевич, Торговый портал Shop.by
Как профессионально установить домашние камеры и системы видеонаблюдения (Сделай сам)
«Как установить камеры видеонаблюдения дома?» «Устанавливает ли Best Buy или Geek Squad домашние камеры видеонаблюдения?» «Кто может устанавливать камеры видеонаблюдения?» «Что мне нужно для установки системы видеонаблюдения внутри / снаружи дома?»
Проблемы с установкой домашней камеры (системы) безопасности постоянно возникают, пока вы выбираете лучшее оборудование для видеонаблюдения. Сверление отверстий, прокладка проводов и кабелей внутри и снаружи квартиры может напугать вас.Не говоря уже о стоимости установки камеры (системы) видеонаблюдения в США, Австралии, Канаде, Индии и т. Д., Если вы обращаетесь к профессиональным компаниям по домашнему видеонаблюдению, установщикам или другим услугам по установке видеокамер.
Не беспокойтесь.
Здесь приведены инструкции экспертов по установке проводных и беспроводных домашних камер видеонаблюдения внутри и за пределами вашего дома.
В комплекте:
Часть 1: Подготовка к установке домашней камеры видеонаблюдения своими руками
Прежде чем вы начнете проект видеонаблюдения самостоятельно, будь то беспроводная камера безопасности или IP-камера PoE, вам нужно подготовить несколько вещей и спланировать их заранее.
№1. Точно знайте, какие типы домашнего видеонаблюдения вы установите
Процесс установки зависит от типа камер и систем видеонаблюдения.
Проводная или беспроводная камера безопасности, какую выбрать? Это зависит от ваших конкретных потребностей в безопасности. Приобретите камеры безопасности Wi-Fi, особенно камеры с батарейным питанием, для гибкости и упрощения установки, в то время как проводные IP-камеры PoE для более стабильных сетевых сигналов.
Камера видеонаблюдения с батарейным питанием — определенно ваш лучший выбор, если вы хотите избавиться от беспорядочной прокладки кабелей и сверления, особенно при установке камер за дверью / окном квартиры (снаружи кирпич).«100% без проводов» означает отсутствие шнуров и проводку сверху вниз. Вы можете свободно разместить его где угодно, в помещении или на улице, на полке, столе или закрепить на стене без прокладки проводов.

Готово. Устанавливать. Сохранить!
Большой выбор, большая ЭКОНОМИЯ. Получите в свои руки камеры и системы безопасности Reolink, пока не упали самые выгодные цены!

Дополнительная литература: Узнайте, как выбрать правильную камеру видеонаблюдения, и определите наиболее необходимое решение для домашнего видеонаблюдения.
№ 2. Решите, где устанавливать камеры видеонаблюдения внутри и снаружи помещений
Знание того, где разместить домашние камеры видеонаблюдения, определяет, сможете ли вы максимально увеличить эффективность своей камеры. Входная дверь, задняя дверь и окно вне улицы — лучшие места и позиции, предложенные экспертами по безопасности.
№ 3. Подготовка инструментов и материалов для установки CCTV для беспроблемной установки
Как правило, инструменты, необходимые для установки, включают винты, анкеры, кабели, адаптер питания или приемник, электродрель и другие.Если вы получаете универсальную камеру безопасности (систему) (настоятельно рекомендуется Reolink), необходимые установочные материалы обычно входят в комплект поставки камеры.
Часть 2: Как самостоятельно установить проводные и беспроводные камеры и системы домашней безопасности
Настроить систему видеонаблюдения своими руками для дома не так сложно, как вы думали. Следующие 5 простых шагов упростят установку как проводных, так и WiFi домашних камер, даже если вы впервые создаете собственную домашнюю систему видеонаблюдения.
Примечание редактора : Для беспроводной домашней видеокамеры я предлагаю вам настроить ее параметры WiFi, прежде чем вы начнете устанавливать ее внутри и снаружи, в то время как для IP-камеры PoE нет строгих правил, что является первым.
Шаг 1. Проверьте наличие участков, в которых камеры обеспечивают четкое изображение и стабильный источник питания
Это первый важный шаг в самостоятельной установке домашних систем видеонаблюдения. Обратите внимание на следующие детали, когда вы выбираете области, в которых вы хотите разместить камеру:
Установите камеру высоко, чтобы обеспечить более четкий и широкий обзор.Покройте как можно больше записей, используя наименьшее количество камер для экономии средств.
Разместите камеру видеонаблюдения в месте, недоступном для злоумышленников и воров, а также непослушных детей.
Не направляйте камеру прямо на источник света. Направление на источник света приведет к небольшой недодержке снятых видео и изображений.
Поставьте камеры возле источника питания. Даже беспроводной видеокамере нужен источник питания.
Поместите необходимый монтажный кронштейн для камеры под карнизом.Это помогает защитить наружные камеры видеонаблюдения от суровой и меняющейся погоды.
Лучше не устанавливать камеру наблюдения под окнами. В противном случае ИК-отражение может привести к переэкспонированию изображений и видео (нажмите здесь, чтобы узнать больше).
Не устанавливайте камеры видеонаблюдения в соседних владениях, в ванных комнатах или в местах, где люди могут рассчитывать на уединение.

Шаг 2. Закрепите камеры домашней безопасности на стене
Просверлите отверстия для крепления камеры к стене, потолку и другим местам, которые вы определили для крепления камеры.А затем наведите камеру в нужное положение и под прямым углом. Всегда не забывайте убедиться, что он обеспечивает наилучшее обнаружение движения при размещении камеры наблюдения.
Камеры видеонаблюдения, входящие в комплексный пакет, например, купольные / круглые IP-камеры Reolink PoE, снабжены монтажными кронштейнами и винтами. Максимально используйте шаблон монтажных отверстий, чтобы значительно упростить установку системы видеонаблюдения в первый раз.
Предлагаем вашему вниманию видео об установке камеры видеонаблюдения с пошаговыми инструкциями по установке купольной IP-камеры слежения.

Если вы устанавливаете поворотную IP-камеру, другим важным шагом является установка вертикального кронштейна. Узнайте больше о том, как установить вертикальный кронштейн RLC-423, самой мощной высокоскоростной купольной IP-камеры PTZ.
Шаг 3. Прокладка проводов и кабелей для установки камеры видеонаблюдения
Похоже, что самая сложная часть установки системы видеонаблюдения — это проложить провода и кабели камеры безопасности.
Перед тем, как начать, вам следует спланировать маршрут проводки камеры видеонаблюдения, особенно если вы планируете установить камеры в нескольких местах, например, в коридорах, подвале, гараже, на чердаке, под карнизом, в потолочном перекрытии.
Просверлите отверстия в местах, где будут проходить провода, и подумайте о ближайшем маршруте, если вы выполняете установку в двух- или трехэтажном доме. Проденьте все концы кабелей камеры в просверленные отверстия. Таким образом можно скрыть провода и предотвратить их износ. Вы также можете выбрать комнату, в которой вы хотите разместить все ваши кабели.

Каждый из проводов кабеля также состоит из двух проводов с их разъемами. Один из проводов предназначен для хорошего питания.Другой также предназначен для видеомагнитофона. Для блока питания вы можете создать один источник питания для проводов или подключить каждый из них к разным розеткам. После того, как провода для записи просмотра были подключены к регистратору DVR / NVR, он теперь будет подключен к монитору. Здесь вы можете увидеть все изображения, снятые камерами.

Следующая статья содержит все подробности по установке проводки камеры видеонаблюдения в доме и снаружи: как проложить провода камеры видеонаблюдения, как для опытных установщиков камер видеонаблюдения, так и для «зеленых».
Примечания редактора:
Если вы выбираете проводную камеру безопасности, приобретите проводную камеру с поддержкой PoE. Сетевой кабель PoE обеспечивает передачу видео и энергии, что значительно упрощает самостоятельную установку проводной IP-камеры с поддержкой PoE.
Reolink RLC-410
Пулевая IP-камера безопасности со звуком PoE
5MP / 4MP Super HD; Наружная / внутренняя защита; 100-футовое инфракрасное ночное видение; Аудио запись; Мобильный удаленный доступ и управление.
Если ваша камера использует адаптер питания постоянного тока, это означает, что вам понадобится розетка рядом с источником питания камеры. Возможно, вам будет «проще подключить источник питания внутри и просто протянуть провод низкого напряжения до места расположения камеры». (Профессиональное предложение опытного установщика систем видеонаблюдения.)
Также обратите внимание, что после размещения кабелей важно скрыть от глаз кабель и отверстия камеры наблюдения.
Вот несколько практических советов для справки:
• Заполните отверстия водонепроницаемыми материалами, такими как силикон и уплотнитель каналов.
• Установите водонепроницаемые наружные покрытия или проходные втулки, чтобы скрыть отверстия.
• Используйте распределительные коробки, чтобы скрыть кабели, разъемы и отверстия.
• Используйте пластиковую трубку, чтобы скрыть провода камеры видеонаблюдения.
Щелкните здесь, чтобы узнать о других полезных способах скрытия кабелей камеры видеонаблюдения в помещении и на улице.
Шаг 4. Подключите домашние камеры видеонаблюдения и включите их на
После процесса подключения следующим шагом будет подключение вашей домашней системы видеонаблюдения и проверка, может ли она успешно получить источник питания.
Схема подключения камеры видеонаблюдения PoE :

Схема подключения беспроводной IP-камеры :

Не забывайте, что видеорегистратор и монитор требуют хорошего источника питания. Вы также можете создать свои специальные розетки или подключить их к тем же источникам питания для камер.
Кроме того, вы также должны подумать о внезапном отключении электроэнергии. Это также происходит, когда злоумышленники пытаются отключить электричество в вашем доме.Также убедитесь, что домашняя система безопасности подключена к генератору. Таким образом, он может работать на постоянной основе или даже при таких обстоятельствах.
Шаг 5. Настройте самостоятельно устанавливаемую камеру видеонаблюдения (систему)
Настройка камеры видеонаблюдения
— это последняя процедура в процессе самостоятельной установки камеры видеонаблюдения в жилых помещениях. Вы захотите получить доступ к своей видеокамере со смартфонов, компьютеров и планшетов. Некоторые производители домашних камер видеонаблюдения с самостоятельной установкой предлагают приложения и программное обеспечение для настольных компьютеров для доступа к камере, где бы вы ни находились.Настройте эти функции наблюдения в приложении / клиенте, включая просмотр в реальном времени, обнаружение движения, запись видео, увеличение / уменьшение и многое другое в соответствии с вашими потребностями.
Для Reolink PoE и беспроводных камер и систем наблюдения вам необходимо установить чувствительность обнаружения движения и определенные зоны обнаружения движения, чтобы получать точные оповещения в бесплатном приложении и клиенте Reolink. Электронные письма и push-уведомления будут отправлены вам при взломе дома или возникновении чего-либо неожиданного.

И последнее, прежде чем вы сможете сказать, что ваша работа по установке завершена, рекомендуется еще раз проверить виды каждой камеры.Проверьте, движутся ли камеры или ведут запись. Также проверьте, насколько далеко может охватить камера.
Часть 3: Заключение по установке и настройке внутренних / наружных камер видеонаблюдения
Настройка домашней системы видеонаблюдения может быть одновременно веселым и легким занятием. Всегда имейте в виду, что существует множество систем домашней безопасности с камерами на выбор, а также множество онлайн-магазинов домашней безопасности, таких как Walmart, Best Buy и Amazon. Начните устанавливать простую домашнюю камеру видеонаблюдения, выбрав камеру, предназначенную для домашних пользователей.Прочтите обзоры систем домашней безопасности для справки и выберите лучшие камеры / системы безопасности DIY в Австралии, Южной Африке, Канаде, США.
Reolink PoE и камеры WiFi 2,4 / 5 ГГц — половина процесса установки. Таким образом, вам не нужно нанимать профессиональных установщиков для установки, даже если вы не уверены в своих навыках установки систем наблюдения. Вам не нужно запрашивать у производителей инструкции по установке и настройке. Даже если вы это сделаете, Reolink 24/6 индивидуальная поддержка очень удобна.
Reolink RLC-410
Пулевая IP-камера безопасности со звуком PoE
5MP / 4MP Super HD; Наружная / внутренняя защита; 100-футовое инфракрасное ночное видение; Аудио запись; Мобильный удаленный доступ и управление.
Бонус: если вы устанавливаете камеры видеонаблюдения дома самостоятельно или оставите это установщику
Не можете решить, стоит ли устанавливать системы видеонаблюдения дома самостоятельно или позвонить в монтажную компанию?
Если вы не хотите самостоятельно просверливать отверстия для прокладки проводов, оставьте установку профессионалам, это хорошее решение.
Узнайте, сколько вы потратите на профессиональную установку, прежде чем принять решение.

Вообще говоря, если вы попросите профессионала выполнить работу по установке, он может взимать с вас до 3000 долларов в качестве платы за установку всего комплекта системы безопасности в вашем доме.
В некоторых случаях профессиональный установщик может даже взимать дополнительную плату за активацию за включение оборудования для наблюдения.
Однако, если вы решите самостоятельно установить камеры видеонаблюдения дома, стоимость установки будет равна нулю.Кроме того, процесс установки системы видеонаблюдения пройдет гладко с подробным руководством, приведенным выше.
Итак, чтобы снизить ненужные затраты, лучше всего выбрать домашние системы видеонаблюдения своими руками и установить их самостоятельно.
Какая у вас история при установке системы видеонаблюдения? Поделитесь с нами своими проблемами при установке и настройке камеры видеонаблюдения, и позвольте нам вместе сделать самостоятельную установку вашей домашней системы камеры менее сложной задачей!
.Установка камеры видеонаблюдения
| VideoSurveillance.com
Если вы подумываете о системе видеонаблюдения для вашего дома, собственности или офиса, важно понимать основы установки камеры видеонаблюдения. Вы должны внимательно изучить основные стратегии правильного размещения камеры видеонаблюдения. Прочтите ниже, чтобы узнать, как VideoSurveillance.com может вам в этом помочь.
Расположение камер видеонаблюдения
Первый шаг, который нужно сделать пользователям при установке камеры наблюдения, — это место, где они должны быть расположены.Камеры видеонаблюдения могут быть необходимы только во внутреннем пространстве вашей собственности, или вам может потребоваться установить камеры и снаружи, в зависимости от ваших конкретных потребностей в мониторинге. Если вы планируете устанавливать камеры в помещении и на улице, вам необходимо убедиться, что выбранная камера подходит для среды, в которой они будут находиться. Уличные камеры должны быть в состоянии противостоять элементам окружающей среды, включая низкие температуры, ветер, дождь и снег. VideoSurveillance.com имеет инструменты и знания, которые помогут вам с размещением в процессе установки камеры видеонаблюдения.Свяжитесь с VideoSurveillance.com, чтобы узнать больше об основных местах установки камеры в вашем доме или офисе.
Блок питания камеры видеонаблюдения
Камерам видеонаблюдения требуется какое-то питание для обеспечения непрерывной и надежной работы. IP-камеры или сетевые камеры безопасности используют для работы Power-over-Ethernet (PoE). Таким образом, IP-камеры наблюдения могут получать питание и отправлять данные и видео по одному кабелю Ethernet. Этот тип источника питания упрощает процесс установки камеры наблюдения, уменьшает количество проводов и назначает уникальный IP-адрес вашей сетевой камере наблюдения для облегчения удаленного просмотра на ПК с надежным и безопасным доступом в Интернет.Установка камеры наблюдения никогда не была такой простой и удобной.
Крепление камеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения
следует устанавливать в местах с интенсивным движением в доме или офисе. Должны быть установлены камеры, закрывающие точки входа и выхода (въезда / выезда) из собственности. В целях управления рисками камеры также должны быть размещены так, чтобы обеспечивать надлежащий обзор лестниц или других зон повышенной опасности. Для всех камер следует использовать соответствующие монтажные аксессуары, чтобы обеспечить их безопасность и надежность на месте.Камеры также следует размещать высоко и по возможности вне досягаемости людей. Многие вандалы и воры попытаются уничтожить камеры, если они окажутся в пределах досягаемости.
Установка камеры наблюдения
Опытные технические специалисты и торговые представители
VideoSurveillance.com имеют многолетний опыт установки и настройки камер видеонаблюдения, чтобы помочь вам настроить и запустить систему видеонаблюдения. Мы помогли тысячам предприятий, организаций и домовладельцев установить их системы видеонаблюдения и разработали предварительно настроенные системы, специально предназначенные для наших клиентов, чтобы упростить процесс установки.Кроме того, VideoSurveillance.com может предварительно настроить сетевые видеорегистраторы для установки по принципу «plug-and-play» и отправить вам материалы, необходимые для установки, прямо из коробки. Также обратите внимание, что VideoSurveillance.com имеет больше опыта, чем любой другой реселлер систем видеонаблюдения, в поддержке самостоятельной установки. Другими словами, мы можем предвидеть возможные проблемы с установкой, которые могут возникнуть, и располагаем собственной технической командой, которая поможет нашим клиентам преодолеть любые препятствия, с которыми они сталкиваются. Для крупных предприятий или организаций, у которых уже есть ИТ, оборудование или отдел безопасности для выполнения установки, мы более чем рады работать с этими отделами для обеспечения безопасной настройки системы.
.
12 Программное обеспечение для превращения вашего компьютера в систему видеонаблюдения • Raymond.CC
В настоящее время веб-камеры
очень распространены, и большинство, если не все современные ноутбуки имеют одну встроенную камеру в центре вверху над экраном. Его можно использовать для множества различных целей, таких как видеозвонок (чат, демонстрация, конференция, веб-семинар), фотографирование себя и даже вход в систему с помощью распознавания лиц. Веб-камеру также можно использовать в качестве камеры наблюдения, установив соответствующее программное обеспечение и настроив его для автоматической записи видео, отправки уведомлений по электронной почте и выполнения настраиваемых действий при обнаружении движения.Это позволяет вам настроить мощную домашнюю систему видеонаблюдения для наблюдения за частью вашего дома, которая, скорее всего, является источником взломов, не тратя лишних денег на установку дорогостоящей полной системы домашнего наблюдения.
Существует ряд программных приложений, которые могут превратить ваш компьютер и веб-камеру в систему наблюдения, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы с различными функциями. Есть некоторые, которые сложно настроить, но они предназначены для более продвинутых пользователей, а есть и удобные, но легкие.Ниже вы можете найти наш рекомендованный список из 12 бесплатных программ для мониторинга веб-камер в зависимости от ваших потребностей.
1. Camera Viewer Pro

Camera Viewer Pro — один из лучших с точки зрения удобства использования и использования системных ресурсов. Он имеет правильный баланс функций, который делает программу простой в использовании и настройке. Более того, обычно программное обеспечение для видеонаблюдения постоянно загружает процессор, но Camera Viewer Pro очень умный и использует всего 0% -1% ЦП во время мониторинга.
Единственное, что вы можете захотеть изменить в настройках после добавления камеры, это частота кадров, которая по умолчанию равна 1. Более высокий FPS дает более плавную запись, но вам нужно уменьшить уровень чувствительности, снизив пороговый уровень. . Единственным недостатком Camera Viewer Pro является то, что официальный сайт больше не доступен, а это означает, что разработка остановлена. Последний раз он обновлялся в апреле 2013 года и, к счастью, отлично работает в Windows 8.
Скачать Camera Viewer Pro
2. ContaCam
ContaCam — еще одно бесплатное программное обеспечение для видеонаблюдения, которое ничем не уступает Camera Viewer Pro. Он имеет все необходимые функции, чтобы превратить ваш компьютер в систему видеонаблюдения, но планировщик немного ограничен, и вы можете указать только один диапазон временных рамок в день для записи при обнаружении движения.

Обратите внимание, что по умолчанию ContaCam сохраняет запись как SWF-анимацию для обнаружения движения. Программное обеспечение для видеонаблюдения очень редко использует формат SWF для записи из-за ограничения в 16 000 кадров.Это будет означать, что вы сможете записать только почти 9 минут видео, если установите 30 кадров в секунду. Вы, конечно, можете изменить его на AVI на вкладке «Обнаружение движения» в «Настройках устройства».
Загрузить ContaCam
3. Genius Vision NVR Community Edition (CmE)
Genius Vision NVR — это условно-бесплатное ПО для записи с IP-камеры корпоративного уровня, созданное на Тайване. Они предлагают бесплатную версию под названием Community Edition с полной функциональностью, но она имеет ограничение в 16 каналов с 4-канальным интеллектуальным видео, которого в основном достаточно для некоммерческого использования.

Из всего программного обеспечения для видеонаблюдения, перечисленного на этой странице, Genius Vision NVR CmE является наиболее сложным в использовании и настройке из-за различных терминов, используемых в программе. Например, детектор движения называется «Видеоаналитика». Документация к онлайн-руководству пользователя тоже не очень помогает. Графический интерфейс пользователя (GUI) выглядит немного устаревшим, как будто он был создан для Windows 98/2000. При тестировании этого программного обеспечения мы испытали несколько сбоев.
Загрузить Genius Vision NVR Community Edition (CmE)
4. iSpy
iSpy — это программное обеспечение для обеспечения безопасности камеры с открытым исходным кодом, которое поставляется с огромным списком функций, включая аудиомониторинг, который редко встречается в программах для видеонаблюдения. . Благодаря богатому набору функций iSpy имеет множество сценариев и вариантов использования, таких как наблюдение за спящим ребенком, оборудованием, няней, домашними животными, персоналом и т. Д.

iSpy является хорошим примером того, что не все программное обеспечение с открытым исходным кодом полностью функциональна.Хотя iSpy поставляется с огромным списком функций, есть некоторые очень простые функции, такие как потоковая передача удаленного доступа и оповещения по электронной почте, которые доступны только для платных подписчиков. Кроме того, есть раздражение при воспроизведении, когда по умолчанию он воспроизводится в iSpy, что требует, чтобы вы регистрировали бесплатную учетную запись iSpy, когда все, что он делает, в конечном итоге, воспроизводится с использованием медиаплеера по умолчанию.
Загрузить iSpy
5. Netcam Studio
От создателей популярных WebcamXP и Webcam 7, Moonware Studios разработали новый продукт, который похож на их предыдущее программное обеспечение для веб-камер, за исключением использования новой архитектуры и графического интерфейса. пользовательский интерфейс для повышения производительности.Вы можете рассчитывать на огромный список поддерживаемых и предварительно настроенных сетевых камер, которые упростят настройку. Если вы ищете программное обеспечение для видеонаблюдения с множеством функций, Netcam Studio — это ответ. Помимо общих функций, имеющихся в программном обеспечении для видеонаблюдения, Netcam Studio имеет обнаружение звука, распознавание номерных знаков, синхронизацию записей с облаком и NAS.

Обратите внимание, что Netcam Studio все еще находится в стадии бета-тестирования, и мы столкнулись с проблемами во время самой установки, но нам удалось установить ее путем индивидуальной установки одного модуля за раз.Netcam Studio требует и .NET Framework 4, и Visual Studio 2012 C ++. Бесплатная версия включает ненавязчивый водяной знак логотипа Netcam Studio в нижней части записанного видео, который прекрасно сочетается с наложением времени.
Загрузить Netcam Studio
6. Зеркало заднего вида
Вместо полнофункционального программного обеспечения для видеонаблюдения, зеркало заднего вида довольно простое со своей уникальной функцией, в которой отображается только окно наблюдаемой камеры. вверх при обнаружении движения.Его также можно настроить для включения звукового оповещения при воспроизведении вашего любимого файла .wav и записи видео при оповещении о движении.

Несмотря на отсутствие большого количества функций камеры безопасности, зеркало заднего вида потребляет довольно много ресурсов процессора в диапазоне от 17% до 20% при тестировании только с одной веб-камерой.
Загрузить зеркало заднего вида
7. SecureCam2
Размер установщика SecureCam2 самый маленький — всего 343 КБ, но он имеет все необходимые базовые функции для программного обеспечения камеры безопасности.Вы можете найти возможность вручную или автоматически записывать по расписанию, обнаруживать движение, вставлять текстовое наложение во фреймы и веб-сервер для потоковой передачи онлайн. Он также включает проигрыватель для воспроизведения записей MJPG.

Единственное ограничение SecureCam2 — это поддержка до 4 камер. Пожертвование автору программного обеспечения увеличит лимит для поддержки 100 одновременных камер.
Загрузить SecureCam2
Перейдите на страницу 2, чтобы продолжить просмотр оставшегося программного обеспечения для видеонаблюдения, а также сравнительную таблицу функций.
.
Покупка и установка камеры наблюдения DVR Системное руководство

Системы видеонаблюдения не только прошли долгий путь от черно-белых изображений на одном мониторе, но также стали очень дешевыми в покупке и установке.

Теперь они предлагают гораздо больше возможностей, чем когда-либо прежде. Современные системы DVR могут записывать на жесткий диск вместо видеокассеты для мгновенного воспроизведения. Они также обычно имеют встроенное ночное видение и могут включаться или выключаться с помощью встроенных датчиков движения.

Одна из самых крутых вещей — это то, что большинство из них имеют встроенные возможности IP или Интернета, что означает, что я могу видеть свои камеры в реальном времени на своем смартфоне, планшете или ноутбуке.

Недавно я установил систему видеорегистратора с четырьмя камерами наблюдения, которую купил на Amazon. После подключения камер к DVR и настройки всего, включая просмотр в реальном времени на моем смартфоне. Я был поражен, как далеко продвинулись эти системы с тех пор, как я впервые купил одну в 2003 году.

После того, как я показал друзьям и семье, насколько легко и недорого было следить за домашними делами, каждый хотел иметь такую.Вскоре я установил много систем видеорегистратора с камерами.

Система камер, которую я покажу для примера, — это система с четырьмя камерами сетевого видеорегистратора H.264.

Размещение на Amazon
ZOSI 4-канальный 720P H.264 4-канальный цифровой видеорегистратор в реальном времени и 4 x 720P 1280TVL 3,6 мм, защищенная от погодных условий камера видеонаблюдения днем и ночью с ПК и смартфоном Удаленный просмотр (без жесткого диска)

I я использую эту систему в качестве примера. У всех будут разные потребности и конфигурации.Например, вам нужна система из шести или восьми камер.

Также я покупаю системы видеорегистраторов без жесткого диска, потому что они дешевле, и мне легко установить жесткий диск. Другой человек может захотеть предустановить жесткий диск. У меня есть опыт работы с компьютерами, поэтому для меня это легко, но, возможно, не для кого-то другого.

Вот опубликованный мной пост, показывающий, как установить жесткий диск в сетевой видеорегистратор H.264.

Если вам неудобно устанавливать жесткий диск самостоятельно, используйте H.264 Network DVR поставляется с предустановленными жесткими дисками, вот пример.
Zmodo PKD-DK4216-500GB H.264 Интернет и 3G-телефон Доступный 4-канальный видеорегистратор с 4 камерами ночного видения и 500 ГБ HD

Покупка камеры видеонаблюдения Система видеорегистратора
Способ покупки системы видеорегистратора для камеры для кто-то должен сломать то, что им нужно. Затем проверьте, где они хотят установить систему. Это можно сделать с помощью простого контрольного списка.

Ночное видение
Возможность подключения к Интернету
Датчики движения
Водонепроницаемость / водонепроницаемость
Встроенный жесткий диск
Беспроводной или проводной
Тип выхода для монитора
Аудиовыход

Это основной контрольный список, но это главное, что нужно сохранить в виду, глядя на систему DVR камеры.

Ночное видение является обязательным, и большинство камер имеют эту функцию.

На мой взгляд, также необходимо иметь доступ к Интернету.

Датчики движения обычно встроены и очень удобны, потому что система регистрирует только то, что что-то движется, экономя место на жестком диске. Хотя со сжатием и жестким диском хорошего размера большинство из них не будет заполняться в течение месяца или более при постоянной работе. Некоторые предпочитают использовать в своей системе постоянную запись, потому что удаленные объекты не активируют датчики движения.

Водонепроницаемость / водонепроницаемость также необходимо. Камеры будут находиться на открытом воздухе, и мы не хотим беспокоиться о том, что они намокнут.

Встроенный жесткий диск. Многие системы не имеют встроенного жесткого диска. Часто они будут перечислены с возможностью записи, но без установленного жесткого диска запись не будет. Так что не забудьте проверить список, есть ли у DVR жесткий диск или нет. Если у него нет жесткого диска, всегда можно установить его. Это личный вариант в зависимости от человека.Для меня установка жесткого диска — простая задача, но, возможно, не для кого-то другого.

Беспроводной или проводной. Лично меня не волнует система видеорегистратора с беспроводной камерой. Простые вещи могут испортить соединение, такие как микроволновые печи, сотовые телефоны, маршрутизаторы и так далее. Хотя многим они кажутся простым решением, так как не нужно прокладывать провода. Часто они менее желательны. Бывают случаи, когда нет другого варианта, но, если это вообще возможно, лучше всего использовать кабель BNC. Большинство систем поставляются с кабелем BNC, по которому передаются видео, звук и питание камер.Комплекты DVR обычно поставляются с 50-100 футов на камеру. Если потребуется дополнительная длина, придется покупать дополнительный кабель. Кабель BNC должен работать на расстоянии до 300 футов, хотя мне никогда не приходилось прокладывать его так далеко, и это также может зависеть от DVR.

Тип вывода для мониторинга. Большинство систем DVR имеют стандартный выход VGA, который есть у большинства мониторов. Проверьте монитор или телевизор, которые вы планируете использовать, для каких входов он использует HDMI / VGA, а затем проверьте выход комплекта камеры, который вы планируете купить.

Расположение цифрового видеорегистратора
Там, где расположен цифровой видеорегистратор, стоит подумать, например, хотите ли вы, чтобы он был на одном из входов вашего телевизора или на автономном мониторе?

Спланируйте это, особенно если вы проложите кабель, так как после того, как кабели BNC проложены, будет немного сложно изменить его позже.

Еще одна вещь, о которой следует подумать, — это то, что если дом взломан, первое, что сделает большинство воров, — это заберут DVR. Некоторые люди предпочитают прятать видеорегистратор в местах, где его нелегко найти. Я видел, как люди даже строили специальные маленькие поддельные стены, чтобы вор не мог легко найти их систему. Где бы вы его не нашли, помните, что после того, как кабели проложены, большинство людей не захотят мучиться с их перемещением.

Если только это не беспроводная связь, то вам понадобится питание и кабель CAT 5 к вашему маршрутизатору.Питание обычно не проблема, но подключение к маршрутизатору может быть проблемой. Вы всегда можете запустить систему без подключения к Интернету, и если у вас нет смартфона, планшета или ноутбука, это может быть вариантом. В противном случае к маршрутизатору нужно будет подвести кабель CAT 5.

Подключение камер
Камеры должны быть расположены в оптимальных позициях. Многие люди уже знают, где они хотят разместить камеры, например, на передней и задней дверях. Это действительно зависит от количества камер в системе.Например, система с четырьмя камерами, я обычно направляю по одной с каждой стороны дома, но если есть шесть камер, закрывающих незащищенные зоны, будет проще.

Камера имеет два соединения: одно для питания, а другое для видео и звука, иначе называемое соединением BNC.

Чтобы прикрепить камеру к внешней стене, используйте винты, чтобы прикрутить основание, затем камера прикручивается к основанию.

Беспроводная связь — это всегда вариант, поскольку для большинства людей работа с проводом является наиболее сложной задачей.Если вы знаете кого-то из строителей или у вас очень удобно, сейчас самое время позвонить им. Каждый дом индивидуален, но обычно вы просверливаете отверстие под каналом снаружи дома на чердак. Используйте старую проволочную вешалку или что-то подобное и прикрепите к ней BNC-соединение камеры. Затем вытащите его на чердак. С чердака вы сможете кормить его через стену или когда вам это понадобится.
В передвижных домах или домах на сваях вы можете провести провод BNC под домом до стены.

Это самая сложная часть, и нет реального способа сказать, как это сделать, поскольку каждый дом спроектирован по-разному.

Включение DVR

После того, как вы все подключили, включите DVR, и вы должны увидеть камеры, которые вы установили. На этом этапе, без сомнения, вы захотите отрегулировать их для лучшего обзора. Каждый DVR будет иметь свою собственную настройку входа в систему, детекторов движения, воспроизведения и так далее. В большинстве случаев для входа в DVR используется имя пользователя «admin», а пароль остается пустым, но ваш пароль может отличаться, поэтому обязательно имейте под рукой руководство.

Подключение видеорегистратора системы видеонаблюдения к смартфону или планшету
Возможность наблюдать за своим домом, когда вас нет, — одна из величайших особенностей современной системы видеорегистраторов. На этом этапе система должна быть запущена и работать с камерами, видимыми на мониторе. DVR также должен быть подключен к вашему роутеру кабелем CAT 5.

Я не смогу объяснить все про IP, маску подсети и так далее.Итак, это основное, что нужно сделать, чтобы просмотреть вашу систему в Интернете. К тому же, что еще хуже, каждый маршрутизатор имеет разные настройки. Маршрутизатор — это то, с чем общаются все ваши устройства перед выходом в Интернет.

Пример, приведенный здесь, будет относиться к моему маршрутизатору, и каждый маршрутизатор имеет свое меню настройки и параметры.

Маршрутизатор должен быть настроен для переадресации портов. Некоторые маршрутизаторы упрощают это, а некоторые усложняют. Вам нужно будет найти в Google номер модели вашего маршрутизатора и указать, как его перенаправить.У каждого маршрутизатора разные настройки и способы сделать это.

Основная причина, по которой нам нужно переадресовать порт, заключается в том, что у вас будет внутренний IP-адрес, который ваш маршрутизатор назначает каждому из ваших устройств. Ваш компьютер, планшет, смартфон будут иметь IP-адрес, назначенный вашим собственным маршрутизатором. Мир за пределами вашего маршрутизатора не увидит этот внутренний IP-адрес. В большинстве случаев маршрутизатор обрабатывает это с помощью общих портов, таких как порт 80, который является портом веб-сайта и автоматически направляет ваши устройства.

При использовании цифрового видеорегистратора вам потребуется перенаправить порт, используемый цифровым видеорегистратором, во внешний мир, чтобы вы могли просматривать свои камеры.

Что вам понадобится
Внутренний IP-адрес цифрового видеорегистратора

Внешний IP-адрес. Это адрес, которым вас видит внешний мир, чтобы увидеть это, просто Google, какой у меня IP-адрес, и Google покажет вам.

Порт монитора, который DVR использует для подключения.

Вот информация о настройке сети с моего DVR. Это даст вам информацию о DVR.(Эта информация будет другой для вас. Это только пример)

Итак, для меня мой внутренний IP-адрес DVR — 192.168.0.103, а порт монитора — 34599. Внешний IP-адрес можно найти в Google. «Какой у меня IP-адрес», и Google покажет вам в верхней части поиска. С этой информацией вы сможете перенаправить порт на свой маршрутизатор.

Как только это будет сделано, вы готовы к подключению к смартфону, планшету или ноутбуку. Если вы подключаетесь к ноутбуку, просто вводя внешний IP-адрес в браузере, вы попадете на страницу входа, и вы сможете увидеть камеры.Для подключения к смартфону или планшету вам понадобится приложение.

Существует множество приложений, и большинство систем камер поставляются с приложением для использования. Тот, который я буду использовать в качестве примера, называется Вмейепро.

Как и для любого приложения, поддержка — это все, поэтому, если у вас есть лучшее, используйте его. Я не связан с этим приложением. Я использую это только в качестве примера.

Щелкните список устройств и введите любое имя в качестве имени устройства.

В качестве адреса введите внешний IP-адрес

Для мобильного порта введите мобильный порт цифрового видеорегистратора

Затем введите свое имя пользователя и пароль.

Вот пример компании HVAC, для которой я устанавливал камеры.

.

Геотекстиль характеристики и применение: что это, виды, характеристики, применение

Янв 9, 2021 автор alexxlab Разное

что это, виды, характеристики, применение

Технологии не стоит на месте и очень часто появляются новые строительные или отделочные материалы. Один из них — геотекстиль. Этот материал появился совсем недавно, но его уже советуют использовать при устройстве фундаментов, дорожек, дорог, благоустройстве участка.

Что такое геотекстиль?

Содержание статьи

Под названием «геотекстиль», скрывается группа материалов различного назначения, состава, способа производства и даже вида. Чаще всего укладывают «на» или «в» землю. Основной компонент — синтетические нити или волокна. Эти материалы долговечны, относительно недороги. В некоторых случаях в производстве используется стекловолокно, иногда к синтетике добавляются натуральные материалы — хлопок, шерсть. Все это изменяет свойства и характеристики материала, оказывает влияние на область использования.

Геотекстиль продают в рулонах шириной от 2 до 6 метров
Сырье для изготовления геотекстиля
Наиболее распространены полиэфирный и полипропиленовый геосинтетический материал. Полипропиленовый имеет более плотную структуру, обычно выше прочность на разрыв, не такой ворсистый на вид. Недостаток полипропилена — он плохо реагирует на ультрафиолет — становится хрупким. Поэтому в качестве укрывного материала, его лучше не использовать.
Полипропиленовый геотекстиль может иметь любой цвет, так как в исходное сырье можно добавить красители. Базовый — белый, но чаще цвет меняется из-за добавок, которые вносят для получения специальных свойств. Например, для того чтобы геосинтетик лучше переносил солнечный свет.

Разные на вид и на ощупь материалы
Полиэфирный геотекстиль может быть сделан из вторсырья (пластиковых бутылок и т.д.), потому и стоит, обычно, дешевле. Нити из полиэфира длинными не получаются, поэтому материал более «мохнатый» и менее прочный на разрыв. Цвет — любой, но чаще серый (марка «Дорнит»), черный, бежевый или коричневый, очень редко — белый. Это когда он сделан из первичного сырья.

Геотекстиль «Дорнит» – это нетканый, иглопробивной материал, обладающий высокой прочностью. Изготовленное из синтетических волокон, полотно сматывается в рулоны по 50 метров и в таком виде поступает в продажу. Благодаря своей прочности, устойчивости к износу и достаточно демократичной стоимости, «Дорнит» активно используется в строительной отрасли и ландшафтном дизайне
Если подытожить, то полипропиленовый геотекстиль надо использовать там, где нужна высокая прочность — при устройстве дорог, дорожек, укреплении склонов, фундаментов, отсыпок. Полиэфирный материал — подойдет для грядок, клумб, горок и других ландшафтных ухищрений.
Способы производства и основные свойства
Есть три разных способа изготовления геотекстиля:
Геоткань — тканое полотно из синтетических нитей с разными способами переплетения. За счет изменения толщины нитей и их плотности, получают разные по физическим свойствам материалы. Тканое геополотно всегда имеет высокую прочность на разрыв, поэтому используется там, где могут быть механические нагрузки — в качестве укрепляющего, разделяющего материала. В некоторых видах геоткани, расстояние между нитями немаленькое, что позволяет легко проводить воду, в то же время препятствуя перемешиванию материалов. Такие марки идеальны для дренажа, могут использоваться как разделитель фракций.
Геоткань имеет переплетение
Нетканое полотно — сделано из соединенных различными способами коротких или длинных волокон полиэфира или полипропилена. Способ соединения может быть:
при помощи игл, геотекстиль называется иглопробивной;
при спекании от высокой температуры — термоскрепленный;
с использованием тонких струек воды — гидроскрепленный.
Иглопробивной способ изготовления можно отличить по большей ворсистости
Вязанное геополотно (вязально-прошивной). Этот вид геосинтетиков производится только России. Как и любой трикотаж, он имеет не такую высокую прочность, как ткань, а стоимость его выше, чем тканых и нетканых видов. Поэтому он не слишком популярен и не может использоваться в местах с высокой механической нагрузкой.
Если волокна соединяются при помощи игл или тонких струек воды, материал по внешнему напоминает войлок, имеет ворсистую поверхность. Термоскрепленный — более гладкий. Разные способы соединения нитей придают геотекстилю различные свойства, следовательно, их используют в разных областях.

У термоскрепленного геотекстиля, одна сторона более гладкая
Если сравнивать все три типа нетканого геотекстиля, самой высокой прочностью на разрыв обладает гидроскрепленный, затем — термоскрепленный и самый «слабый» — иглопробивной (иглы все-же повреждают волокна). Термоскрепленный геотекстиль изготавливают из полипропилена, так как полиэфир имеет слишком высокую температуру плавления, что резко увеличивает его стоимость.
Пропитки и кландирование
Есть геотекстиль с пропитками — латексом, пластификаторами, пластиковыми составами. Они придают материалу дополнительные свойства, но практически полностью лишают фильтрующей способности. Это надо учитывать при выборе материала. Например, для устройства пруда отсутствие фильтрующей способности — плюс, для дренажа — минус.

Пропитки нужны далеко не всегда
Кландирование — повторное скрепление уже готового полотна. Способ повторного скрепления обычно отличается от первичного. Это придает геотекстилю повышенную прочность.
Применение
Геотекстиль появился недавно, но используется уже в различных областях: в строительстве, ландшафтном дизайне, огородничестве и садоводстве, при устройстве пешеходных дорожек, автодорог и взлетных полос. Из того же материала, только малой плотности, делают гигиенические изделия, одноразовую медицинскую одежду и белье, используют в качестве черновой обивки для мягкой мебели. В общем, область применения геотекстиля очень широка, и стоит знать, какой вид пригоден для каких целей.

Один из видов применения — при обустройстве участка
В зависимости от плотности
Стоимость геотекстиля может отличаться в разы. Как вы уже поняли, цена формируется в зависимости от материала и способа производства. Но важную роль также играет плотность. Одни и те же материалы, но с разной плотностью, имеет различные цены. Как узнать, какой геотекстиль нужен в конкретном случае? Можно примерно ориентироваться по такому разделению по плотности:
До 60-80 г/м2 — агротекстиль или укрывной материал. Может использоваться для защиты от прорастания сорных растений (геотекстиль от сорняков). Обычно применяют нетканый полиэфирный. Чтобы не было путаницы, обычно так и пишут — агротекстиль.
Плотность около 100 г/м² — для дренажа, но нежелательна геоткань, так как она быстро «заиливается».
150 г/м² и выше — для разделения фракций: песка и щебня. Можно брать более плотные, но менее — не стоит.
Чаще всего используют для разделения разных материалов
Геотекстиль с весом от 100 до 200 г/м² используют для устройства пешеходных дорожек, под тротуарную плитку, под газоны, для создания альпийских горок и т.д.
С плотностью от 200 до 300 г/м² кладут под дороги общего назначения, под площадку для парковки авто.
Выше 300 г/м² — для автострад, взлетных полос и т.д.
Это только примерные границы. Всегда стоит выбирать геотекстиль, обращая внимания на конкретные условия. Например, для жесткого и каменистого грунта, важна будет такая характеристика, как удлинение при разрыве. Чем лучше тянется материал, тем меньше возможность разрыва при «облегании» неровностей и выступов.

При устройстве прудов, бассейнов
При выборе геотекстиля для строительных работ и под дороги/дорожки, стоянки, площадки, смотрите, чтобы была высокой разрывная нагрузка (прочность на разрыв). Этой характеристикой можно пренебречь, если формируете неровности рельефа, но нагрузки на них не будет.
В зависимости от сырья и способа производства
Термоскрепленный геотекстиль имеет высокие показатели по прочности на разрыв, но отводит воду только в поперечном направлении. То есть, его можно использовать в зонах с низким уровнем грунтовых вод, на хорошо дренируемых почвах. Он хорош как разделитель разных фракций и материалов при устройстве площадок, под пешеходные дорожки из различных материалов, подходит для изменения ландшафта. Но все это — на участках с хорошим водоотведением. Не слишком подходит он для дренажных систем — вода отводится недостаточно хорошо.
Иглопробивной менее прочен, зато вода проходит как в продольном, так и в поперечном направлении. Он подходит для укладки на тяжелых грунтах, плохо отводящих воду — суглинках, глинах. Недостаток прочности можно компенсировать, уложив снизу геосетку — еще один вид геосинтетиков. Она будет принимать на себя основные нагрузки, а геотекстиль не даст смешиваться фракциям. Этот тип можно применять в дренаже. Оптимальная плотность дренажного геотекстиля по соотношению цена/качество – 200 г/м².

Геотекстиль для дренажа. Свойства: упругость и прочность, противостояние сильным нагрузкам и плесени, высокий срок годности, простота монтажа, пожаробезопасность и нетоксичность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам
Тканый геотекстиль очень прочный, имеет высокую прочность на разрыв. Он идеален для создания насыпей, изменения ландшафта, создания подпорных стенок. Причем нагрузку выдерживает без вопросов. Не рекомендуют его использовать в дренаже — промежутки между нитями быстро забиваются мелкими частицами, что ухудшает отведение воды.
Примеры использования
Область применения геотекстиля широка, по назначению разделают следующие виды:
Мебельный. Не слишком плотный материал, который используют при обшивке матрасов мягкой мебели. Кладут под обивочную ткань, используют для защиты от пыли при транспортировке.
Дренажный. Хорошо пропускает воду, благодаря особому строению не забивается песком, илом, длительное время сохраняет высокую фильтрующую способность.
Есть еще геотекстиль с армирующими нитями
Садовый или агроволокно. Основное отличие — светостабилен, то есть не реагирует на ультрафиолет.
Упаковочный. Тонкий материал, из которого шьют чехлы для упаковки (например, для обуви).
Строительный. В этой группе много разных материалов с различными характеристиками. Основные — прочность на разрыв и степень растяжения.
При покупке геотекстиля обращайте внимание на технические характеристики и назначение, а не выбирайте ориентируясь только по цене. Если вы под щебень уложите упаковочный, садовый или мебельный — ничего это не даст. Деньги будут потрачены впустую, так как материал порвется на протяжении месяцев, а может быть еще при засыпке.
Строительство
Одна из основных функций геотекстиля — разделять разные слои. Это могут быть разные фракции, разные материалы.
При устройстве фундамента любого типа, на дно котлована выкладывается гравийно-песчаная подушка. Чтобы гравий и песок не перемешивались и выполняли свои функции, между ними укладывается геотекстиль. Плотность его — 160-180 г/м², но может быть больше/меньше в зависимости от конкретных условий.
На дно котлована при устройстве дорог, дрожек, площадок для авто, игровых, газонов укладывают щебень. Чтобы он не перемешивался с грунтом, под щебень также кладут геотекстиль. Плотность выбирается в зависимости от назначения объекта и планируемой нагрузки. Также надо смотреть, насколько важно отведение воды.
Чтобы материалы не перемешивались с грунтом
Для отведения воды на участках устанавливают дренажные трубы. В них есть небольшие отверстия, через которые вода просачивается внутрь, затем попадает в колодцы. Чтобы отверстия в трубах не забивались, их оборачивают геотекстильными мембранами. Для лучшей фильтрации, дренажные трубы могут обсыпать щебнем. Чтобы он не перемешивался с грунтом, также используют геотекстиль.
При всех типах работ, для того чтобы материалы не «расползались» и не перемешивались, необходимо ширину геотекстиля брать с таким учетом, чтобы он поднимался на всю толщину слоя насыпного материала и еще заворачивался на 30-60 см. При планируемых значительных нагрузках, заворот можно делать больше — будет надежнее. Это касается как строительных работ, так и ландшафтных, садовых и т.д.
В обустройстве участка
Работа на участке предполагает большое количество земельных работ. Чтобы результаты радовали продолжительное время, применяют геотекстиль.
При формировании клумб и грядок, часто завозят плодородный грунт. Чтобы он не перемешивался с «родной» почвой, слои разделяют этим материалом. Также он будет препятствовать прорастанию корней растений снизу.
При формировании горок, возвышенностей, для удержания формы, слои грунта прокладывают геотекстилем.
При создании искусственных водоемов на дно кладут геоткань. Она более прочная, лучше будет армировать котлован.
При формировании ландшафта
Разделение различных материалов при создании рокария, сада камней и т.д.
Промежутки между грядками можно застелить геосинтетиком, насыпав сверху гравий. Так и вид солидный, и чисто, и сорняки не прорастают. При перепланировке геоткань приподнимают, убирают камни. Можно приступать к дальнейшим работам.
Для укрытия от солнца, защиты от заморозка, вместо мульчи, на клумбы и грядки кладут агроткань, которая является наименее плотным геотекстилем.
Это только часть процессов, в которых этот материал может быть использован. Есть еще редко встречаемое у нас применение — при создании зеленых кровель.
Правила укладки
Чтобы геотекстиль выполняя свои функции, необходимо его правильно уложить. Сначала расскажем, чего быть не должно. В первую очередь, не стоит укладывать геополотно с дырками (механическими повреждениями). Если заменить кусок целиком нет возможности, уложите заплату, которая больше размеров прорехи на 50 см. Во-вторых, его нельзя таскать «волоком». В-третьих, по разосланному полотну нельзя ездить на машинах.
Далее — общие правила укладки геотекстиля:
Выкладывают на предварительно очищенный от камней, корней, строительного мусора участок. Желательно грунт выровнять и при необходимости уплотнить. Наличие резких выступов или углублений — дополнительный риск получить разрыв в этом месте.
Даже если нагрузки не будет, перехлест двух полотен обязательно нужен
Если укладываются несколько полос, необходим «перехлест». Минимальный — 30 см — делают при устройстве газонов, пешеходных дорожек. При укладке под дроги, площадки для транспорта и т.д., минимальный перехлест — 50 см.
Края соседних полос лучше скрепить. Можно — сшить, можно использовать скотч. Это даст гарантию, что края не завернутся.
Как уже говорили ранее, ширина полотна должна быть больше настолько, чтобы можно было его завернуть на слой щебня, земли, песка. И чтобы «подворот» был не менее 30-50 см.

Применение геотекстиля
Есть еще один вопрос: какой стороной правильно укладывать геотекстиль. Однозначного ответа нет, так как зависит от материала. Некоторые виды можно укладывать любой стороной, другие — только гладкой или только ворсистой стороной вверх. Конкретно, какой стороной класть геополотно, сказано в инструкции к материалу. Если покупаете не рулон целиком, а только часть, уточните правила его укладки у продавца.
8 советов, как выбрать геотекстиль: виды, назначение и производители
Содержание статьи
Без геотекстиля сегодня не обходятся работы по строительству дорог, аэродромов и зданий, а также дренажные и садово-дачные работы. Изначально материал применялся только лишь для предотвращения смешивания разных слоев веществ – сегодня геотекстиль также широко используется для дренажа и армирования. Это влагостойкий, прочный, устойчивый к гниению и агрессивным средам материал, который сегодня выпускается в широком ассортименте. Геотекстиль отличается, главным образом, по прочности, технологии производства и типу используемого для его изготовления материала, отчего во многом зависят его свойства и сфера применения. Как выбрать геотекстиль для дренажа, ландшафтных работ или обустройства дорожек? Какие виды геотекстиля существуют, и какие производители предлагают действительно качественную продукцию? Разбираемся со всеми нюансами правильной покупки.
№1. Технология производства геотекстиля и его свойства
Геотекстиль, один из видов геосинтетика, производят из синтетического сырья, часто используют полиэфирные и полипропиленовые нити, другие полимеры и стекловолокно. От исходного сырья зависит способ производства геотекстиля и, следовательно, основные качества готового материала и сфера его применения.
Самый прочный геотекстиль получается из полиэфирных и полипропиленовых нитей. Также в продаже можно найти материал из смесовых нитей, при производстве которого используют отходы текстильной промышленности. Если были примешаны нити хлопка или шерсти, то для дренажных работ такой материал не особо подходит, так как быстро изнашивается, а для садовых и ландшафтных работ – подойдет вполне. Если же производитель использовал стеклянные включения, то прочность такого геотекстиля будет на высоте.
По способу производства геотекстиль делят на такие виды:
иглопробивной. Данный материал называют наиболее подходящим для организации дренажа. Он хорошо пропускает воду за счет эластичных пор и может быть использован практически на любых типах почвы;
термоскрепленный (термофиксированный). Материал отличается высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к плесени, но воду он пропускает преимущественно в поперечном направлении. Может быть использован для организации дренажа на каменистых почвах и на грунтах с высоким содержанием крупного песка. Также его применяют для укрепления откосов, укладки брусчатки и при борьбе с сорняками;
вязально-прошивной способ используется для производства геоткани, подвида геотекстиля. Его производят путем переплетения синтетических волокон, в итоге получается прочный материал, который используют преимущественно для укрепления и армирования, но не для дренажа.
№2. Виды геотекстиля: геоткань и геополотно
Геотекстиль делят на две группы:
геополотно;
геоткань.
Геоткань изготавливают вязально-прошивным способом. Нити разной прочности (толщиной 1-3 мм) переплетают под прямым углом, что позволяет добиваться прочности и эластичности, но итоговая прочность напрямую зависит от плотности волокон и расстояния между ними. Геоткань получается эластичной, прочной на разрыв (выдерживает до 1000 кН/м²) и с низким показателем водопроницаемости. Ее используют для армирования и повышения несущих способностей грунта при возведении дорог, аэродромов, полигонов твердых бытовых отходов, а также при организации крутых откосов, в гражданском строительстве и ландшафтном дизайне.
Геополотно – нетканый материал, который производят иглопробивным или термоскрепленным способом из полиэфирных, вискозных, полиамидных, полипропиленовых или других полимерных волокон. Такому материалу свойственна невысокая прочность, но приличная эластичность и водопроницаемость, поэтому геополотно повсеместно используют для организации дренажа, фильтрации и в качестве разделителя между разными слоями.
№3. Плотность геотекстиля и сферы применения
Плотность – это важнейший параметр геотекстиля, от которого зависит степень эластичности и водопроницаемости. Выбирают плотность, исходя из типа почвы и целей выполняемых работ:
17,3 г/м² – пропускает воду и свет, используется для защиты семян от птиц путем настилания на поверхность грунта;
42,6 г/м² – используется при обустройстве теплиц и парников. Он, как и пленка, натягивается на каркас. Пропускает свет и воду;
60 г/м² – может быть использован в качестве фильтра при обустройстве дренажной системы, но чаще применяется в сельском и дачном хозяйстве как мера борьбы с сорняками. Им устилают поверхность земли, делают разрезы для культурных растений. За счет того, что материал пропускает влагу, необходимую корневой системе выращиваемого растения, но не пропускает солнечный свет, сорные травы не развиваются;
100 г/м² – подходит для использования при обустройстве прудов, клумб, декоративных склонов и для других ландшафтных работ;
150-200 г/м² – используется для разделения слоев при обустройстве дренажных систем, а также при строительстве фундаментов, тротуаров, бассейнов и других искусственных водоемов на дачном участке;
250 г/м² – подходит для строительства дорог и парковок для легковых авто;
300 г/м² – для дорог и стоянок грузового транспорта;
от 350 г/м² – для железных дорог, загруженных автомагистралей, взлетных полос для небольших самолетов;
от 400 г/м² – для строительства взлетных полос в аэропортах международного значения.
В частном строительстве нет смысла использовать дорогой плотный материал – универсальным называют геотекстиль плотностью в 200 г/м², которым и дренажную систему можно организовать, и большинство ландшафтных работ выполнить. В условиях нестабильных грунтов дренаж рекомендуют выполнять геотекстилем полностью 300 г/м², а несложные ландшафтные работы можно произвести материалом с плотностью 100 г/м².
Геотекстиль выпускается в рулонах шириной от 2 до 5,2 м с намоткой материала от 30 до 130 погонных метра. Выбирать следует, отталкиваясь от масштабности проводимых работ, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Упаковывают рулоны в черную полиэтиленовую пленку с защитой от ультрафиолетовых лучей – ее целостность крайне важна.
№4. Выбор геотекстиль для дренажа
Когда загородный дом находится в низине, районе высокого залегания грунтовых вод или в непосредственной близости от природного водоема, необходимо защищать территорию от негативного воздействия сезонного поднятия уровня грунтовых вод. Они могут привести к вымыванию почвы из-под фундамента и образованию пустот, что грозит катастрофическими последствиями. Кроме того, повышенный уровень влажности почвы может навредить некоторым плодовым деревьям и декоративным кустарникам. Чтобы предотвратить подобный исход, необходимо обустройство дренажной системы, в которой геотекстилю отводится важнейшее место.
Дренажная система состоит из труб и накопительного колодца. Дренажные трубы размещают в слое гравия, который может постепенно заиливаться грунтом и проседать в почву. Чтобы этого не произошло, и необходим геотекстиль, который в данном случае играет роль фильтра и обеспечивает стабильность всей системы. Принцип обустройства дренажа заключается в создании траншеи, засыпании ее слоем гравия приблизительно 15-20 см и настилании на него геотекстиля. После этого насыпается еще один слой гравия мощностью около 20-25 см, в нем пролегают дренажные трубы. Остатки геотекстиля захлестываются друг на друга, а траншея засыпается ранее вынутым грунтом.
Специалисты рекомендуют доставать геотекстиль из упаковки только перед непосредственным использованием и как можно скорее засыпать его после укладки, так как ультрафиолетовые лучи на материал действую губительно. Укладывают материал свободно, без натяжения и складок, нахлест полотен 30-60 см.
По поводу того, какой геотекстиль для дренажа лучше, иглопробивной или термоскрепленный, специалисты придерживаются диаметрально противоположных мнений. Поклонники иглопробивного говорят, что склеенный геотекстиль не обладает достаточной пропускной способностью и может быть использован только на каменистых грунтах. Другие специалисты советуют термосклеенный, вспоминая то, что его обычно используют для дренажа в частном строительстве в Европе, и что он не так быстро засоряется грунтом. В отечественных же условиях чаще всего используют в данных целях именно иглопробивной геотекстиль.
Для обеспечения качественного дренажа и долговечности всей системы материал должен быть:
плотностью 100-250 г/м²;
выдерживать нагрузку на разрыв 100-600 кН/м²;
иметь коэффициент фильтрации от 50 м³/сутки.
№5. Геотекстиль для дорог и тротуаров
При строительстве дорог и тротуаров геотекстиль используется как армирующий и разделительный слой. Он препятствует заиливанию насыпного слоя, обеспечивает равномерное распределение нагрузки, не позволяет образовываться провалам при прохождении тяжелой техники. Если не использовать геотекстиль при строительстве дороги, то под воздействием грунтовых вод и дождевых потоков полотно быстро просядет под грузовыми автомобилями. Более того, геотекстиль позволяет прокладывать магистрали в районах со слабонесущим и мягким грунтом, что особенно важно, учитывая большую протяженность дорог. В районах, где существует большая опасность селевых потоков, есть смысл вместо геотекстиля использовать слой георешетку, которая обладает более выраженными армирующими свойствами.
Незаменим геотекстиль при обустройстве пешеходных дорожек, в частности выложенных плиткой или брусчаткой. Без прослойки геополотна земля под плиткой будет постепенно вымываться и проседать под воздействием дождевых потоков, а долговечность покрытия вряд ли превысит 8-10 лет – использование геотекстиля позволяет решить эту проблему. Под тротуарную плитку необходимо вынимать слой грунта, хорошо трамбовать дно, засыпать его слоем щебня в 5-7 см, а потом стелить геотекстиль, поверх которого насыпают карьерный песок – основание для укладки плитки. Геополотно служит и дренажом, и разделителем слоев. Под пешеходные тротуарные дороги выбирают материал плотностью 150-200 г/м².
№6. Геотекстиль в ландшафтном дизайне
В садово-ландшафтных работах геотекстиль нашел огромное распространение и используется в таких целях:
при обустройстве искусственных водоемов для укрепления стенок, защиты откосов от водной эрозии и в качестве защиты гидроизоляционного слоя от повреждений. В этом случае лучше брать термосклеенный материал плотностью 250-400 г/м²;
для выращивания сортов растений и деревьев, которые не могут произрастать на участке ввиду того, что грунт слишком щелочной или глинистый. В этом случае в месте посадки растений вынимают слой почвы на глубину будущей корневой системы, укладывают геотекстиль и засыпают сверху тем грунтом, который подходит для выращивания желаемого сорта растения. Геополотно будет играть роль барьера;
при обустройстве дорожек из древесной щепы, песка, гравия или травы геотекстиль плотностью 150-300 г/м² будет исполнять барьерные и дренажные функции, не позволяя слоям перемешиваться и утонуть насыпной дорожке после дождя;
для защиты посаженных семян от птиц. Таким материалом просто застилают почву, важно брать геотекстиль с минимальной плотностью, чтобы он пропускал солнце и влагу;
для сооружения теплиц и парников.
№7. Геотекстиль в частном строительстве
В частном загородном строительстве, как и в масштабном жилищном, без геотекстиля уже сложно обойтись. Он используется:
при обустройстве фундамента для придания ему большей прочности, защиты от негативных факторов, для равномерного распределения нагрузки на грунт и предотвращения деформации почвы. Плотность выбирают от 150 до 400 г/м², а более точное значение зависит от типа грунта, фундамента и дома. Например, для свайно-винтового фундамента необходим материал минимальной плотности, а для мелко-заглубленного и прочих – уже плотнее;
для плоских кровель инверсионного типа, которые отличаются возможностью разбить там газон или зону отдыха. В основе конструкции такой крыши бетонные плиты или монолит, слой битумной гидроизоляции, дренаж для отвода лишней влаги, слой утеплителя, поверх которого монтируют геотекстиль. Сверху него делают песчано-цементную подушку под тротуарную плитку или насыпают слой плодородной почвы для выращивания газона;
при прокладке подземных коммуникаций геотекстиль используется для защиты тепло- и гидроизоляционного слоя труб от засорения песком и грунтом;
при обустройстве детских и спортивных площадок, песочниц и прочих несложных сооружений для обеспечения свободного прохода воды и в качестве разделителя слоев.
№8. Крупные производители геотекстиля
Выбор геотекстиля на российском рынке огромный и представлен он продукцией отечественных и заграничных производителей. Чтобы выбрать геотекстиль надлежащего качества, лучше обращать внимание на продукцию компаний с именем, которое само по себе уже является гарантией качества. Доверять можно продукции следующих производителей геотекстиля:
ГК «Полимерхолдинг» — отечественный производитель, который выпускает геотекстиль под торговой маркой «Дорнит». Продукция его настолько популярна, что название бренда стало уже именем нарицательным для всего геотекстиля. Компания выпускает тканый и нетканый геотекстиль различной плотности;
ООО «Номатекс» — отечественное предприятие, производит иглопробивной геотекстиль плотностью до 800 г/м² и шириной рулона до 5 м;
ООО «Геотекс Групп» — еще одно крупное отечественное предприятие, специализирующееся на выпуске геосинтетических материалов для автодорожного строительства, также выпускает геотекстиль для частного строительства, обустройства водоемов, дренажных систем, строительства спортивных площадок;
ООО «Авантекс» выпускает иглопробивной геотекстиль из первичного и вторичного сырья, использует преимущественно полиэфир и полипропилен, плотность от 100 до 600 г/м², ширина рулона от 1 до 6,3 м;
DuPont – крупная американская химическая компания, которая в частности производит и геотекстиль под торговой маркой Typar. Материал отличается высочайшим качеством и долговечностью, пользуется спросом на отечественном рынке. Производит нетканый геотекстиль, а под брендом Typar SF выпускают инновационный геотекстиль, который обладает поразительной однородностью;
NETEX A – чешский производитель иглопробивного геотекстиля, цены средние, качество на высоком уровне, продукция представлена в широком диапазоне плотности.
Кроме того, неплохо показала себя продукция отечественной компании ОАО «Монтем» (нетканый геотекстиль), австрийской Polifelt, международного концерна «ФройденбергПолитекс» и британского производителя Terram. При покупке обязательно тщательно изучайте упаковку, где указаны все характеристики продукции, и не забывайте заранее продумать способ транспортировки: небольшие рулоны можно увезти и на легковом авто, а вот рулоны шириной от 4,3 м так доставить будет уже более проблематично.
для чего нужен, применение и характеристики
Нетканое полотно — сделано из соединенных различными способами коротких или длинных волокон полиэфира или полипропилена. Способ соединения может быть:

при помощи игл, геотекстиль называется иглопробивной;

при спекании от высокой температуры — термоскрепленный;

с использованием тонких струек воды — гидроскрепленный.
Иглопробивной способ изготовления можно отличить по большей ворсистости

Вязанное геополотно (вязально-прошивной). Этот вид геосинтетиков производится только России. Как и любой трикотаж, он имеет не такую высокую прочность, как ткань, а стоимость его выше, чем тканых и нетканых видов. Поэтому он не слишком популярен и не может использоваться в местах с высокой механической нагрузкой.

Если волокна соединяются при помощи игл или тонких струек воды, материал по внешнему напоминает войлок, имеет ворсистую поверхность. Термоскрепленный — более гладкий. Разные способы соединения нитей придают геотекстилю различные свойства, следовательно, их используют в разных областях.

У термоскрепленного геотекстиля, одна сторона более гладка

Если сравнивать все три типа нетканого геотекстиля, самой высокой прочностью на разрыв обладает гидроскрепленный, затем — термоскрепленный и самый «слабый» — иглопробивной (иглы все-же повреждают волокна). Термоскрепленный геотекстиль изготавливают из полипропилена, так как полиэфир имеет слишком высокую температуру плавления, что резко увеличивает его стоимость.

Пропитки и кландирование

Есть геотекстиль с пропитками — латексом, пластификаторами, пластиковыми составами. Они придают материалу дополнительные свойства, но практически полностью лишают фильтрующей способности. Это надо учитывать при выборе материала. Например, для устройства пруда отсутствие фильтрующей способности — плюс, для дренажа — минус.

Пропитки нужны далеко не всегда

Кландирование — повторное скрепление уже готового полотна. Способ повторного скрепления обычно отличается от первичного. Это придает геотекстилю повышенную прочность.

Применение

Геотекстиль появился недавно, но используется уже в различных областях: в строительстве, ландшафтном дизайне, огородничестве и садоводстве, при устройстве пешеходных дорожек, автодорог и взлетных полос. Из того же материала, только малой плотности, делают гигиенические изделия, одноразовую медицинскую одежду и белье, используют в качестве черновой обивки для мягкой мебели. В общем, область применения геотекстиля очень широка, и стоит знать, какой вид пригоден для каких целей.

Один из видов применения — при обустройстве участка

В зависимости от плотности

Стоимость геотекстиля может отличаться в разы. Как вы уже поняли, цена формируется в зависимости от материала и способа производства. Но важную роль также играет плотность. Одни и те же материалы, но с разной плотностью, имеет различные цены. Как узнать, какой геотекстиль нужен в конкретном случае? Можно примерно ориентироваться по такому разделению по плотности:

До 60-80 г/м2 — агротекстиль или укрывной материал. Может использоваться для защиты от прорастания сорных растений (геотекстиль от сорняков). Обычно применяют нетканый полиэфирный. Чтобы не было путаницы, обычно так и пишут — агротекстиль.

Плотность около 100 г/м² — для дренажа, но нежелательна геоткань, так как она быстро «заиливается».

150 г/м² и выше — для разделения фракций: песка и щебня. Можно брать более плотные, но менее — не стоит.
Чаще всего используют для разделения разных материалов

Геотекстиль с весом от 100 до 200 г/м² используют для устройства пешеходных дорожек, под тротуарную плитку, под газоны, для создания альпийских горок и т.д.

С плотностью от 200 до 300 г/м² кладут под дороги общего назначения, под площадку для парковки авто.

Выше 300 г/м² — для автострад, взлетных полос и т.д.

Это только примерные границы. Всегда стоит выбирать геотекстиль, обращая внимания на конкретные условия. Например, для жесткого и каменистого грунта, важна будет такая характеристика, как удлинение при разрыве. Чем лучше тянется материал, тем меньше возможность разрыва при «облегании» неровностей и выступов.

При устройстве прудов, бассейнов

При выборе геотекстиля для строительных работ и под дороги/дорожки, стоянки, площадки, смотрите, чтобы была высокой разрывная нагрузка (прочность на разрыв). Этой характеристикой можно пренебречь, если формируете неровности рельефа, но нагрузки на них не будет.

В зависимости от сырья и способа производства

Термоскрепленный геотекстиль имеет высокие показатели по прочности на разрыв, но отводит воду только в поперечном направлении. То есть, его можно использовать в зонах с низким уровнем грунтовых вод, на хорошо дренируемых почвах. Он хорош как разделитель разных фракций и материалов при устройстве площадок, под пешеходные дорожки из различных материалов, подходит для изменения ландшафта. Но все это — на участках с хорошим водоотведением. Не слишком подходит он для дренажных систем — вода отводится недостаточно хорошо.

Иглопробивной менее прочен, зато вода проходит как в продольном, так и в поперечном направлении. Он подходит для укладки на тяжелых грунтах, плохо отводящих воду — суглинках, глинах. Недостаток прочности можно компенсировать, уложив снизу геосетку — еще один вид геосинтетиков. Она будет принимать на себя основные нагрузки, а геотекстиль не даст смешиваться фракциям. Этот тип можно применять в дренаже. Оптимальная плотность дренажного геотекстиля по соотношению цена/качество – 200 г/м².

Геотекстиль для дренажа

Тканый геотекстиль очень прочный, имеет высокую прочность на разрыв. Он идеален для создания насыпей, изменения ландшафта, создания подпорных стенок. Причем нагрузку выдерживает без вопросов. Не рекомендуют его использовать в дренаже — промежутки между нитями быстро забиваются мелкими частицами, что ухудшает отведение воды.

Примеры использованияn

Область применения геотекстиля широка, по назначению разделают следующие виды:

Мебельный. Не слишком плотный материал, который используют при обшивке матрасов мягкой мебели. Кладут под обивочную ткань, используют для защиты от пыли при транспортировке.

Дренажный. Хорошо пропускает воду, благодаря особому строению не забивается песком, илом, длительное время сохраняет высокую фильтрующую способность.
Есть еще геотекстиль с армирующими нитями

Садовый или агроволокно. Основное отличие — светостабилен, то есть не реагирует на ультрафиолет.

Упаковочный. Тонкий материал, из которого шьют чехлы для упаковки (например, для обуви).

Строительный. В этой группе много разных материалов с различными характеристиками. Основные — прочность на разрыв и степень растяжения.

При покупке геотекстиля обращайте внимание на технические характеристики и назначение, а не выбирайте ориентируясь только по цене. Если вы под щебень уложите упаковочный, садовый или мебельный — ничего это не даст. Деньги будут потрачены впустую, так как материал порвется на протяжении месяцев, а может быть еще при засыпке.

Строительство

Одна из основных функций геотекстиля — разделять разные слои. Это могут быть разные фракции, разные материалы.

При устройстве фундамента любого типа, на дно котлована выкладывается гравийно-песчаная подушка. Чтобы гравий и песок не перемешивались и выполняли свои функции, между ними укладывается геотекстиль. Плотность его — 160-180 г/м², но может быть больше/меньше в зависимости от конкретных условий.

На дно котлована при устройстве дорог, дрожек, площадок для авто, игровых, газонов укладывают щебень. Чтобы он не перемешивался с грунтом, под щебень также кладут геотекстиль. Плотность выбирается в зависимости от назначения объекта и планируемой нагрузки. Также надо смотреть, насколько важно отведение воды.
Чтобы материалы не перемешивались с грунтом

Для отведения воды на участках устанавливают дренажные трубы. В них есть небольшие отверстия, через которые вода просачивается внутрь, затем попадает в колодцы. Чтобы отверстия в трубах не забивались, их оборачивают геотекстильными мембранами. Для лучшей фильтрации, дренажные трубы могут обсыпать щебнем. Чтобы он не перемешивался с грунтом, также используют геотекстиль.

При всех типах работ, для того чтобы материалы не «расползались» и не перемешивались, необходимо ширину геотекстиля брать с таким учетом, чтобы он поднимался на всю толщину слоя насыпного материала и еще заворачивался на 30-60 см. При планируемых значительных нагрузках, заворот можно делать больше — будет надежнее. Это касается как строительных работ, так и ландшафтных, садовых и т.д.

В обустройстве участка

Работа на участке предполагает большое количество земельных работ. Чтобы результаты радовали продолжительное время, применяют геотекстиль.

При формировании клумб и грядок, часто завозят плодородный грунт. Чтобы он не перемешивался с «родной» почвой, слои разделяют этим материалом. Также он будет препятствовать прорастанию корней растений снизу.

При формировании горок, возвышенностей, для удержания формы, слои грунта прокладывают геотекстилем.

При создании искусственных водоемов на дно кладут геоткань. Она более прочная, лучше будет армировать котлован.
При формировании ландшафта

Разделение различных материалов при создании рокария, сада камней и т.д.

Промежутки между грядками можно застелить геосинтетиком, насыпав сверху гравий. Так и вид солидный, и чисто, и сорняки не прорастают. При перепланировке геоткань приподнимают, убирают камни. Можно приступать к дальнейшим работам.

Для укрытия от солнца, защиты от заморозка, вместо мульчи, на клумбы и грядки кладут агроткань, которая является наименее плотным геотекстилем.

Это только часть процессов, в которых этот материал может быть использован. Есть еще редко встречаемое у нас применение — при создании зеленых кровель.

Правила укладки

Чтобы геотекстиль выполняя свои функции, необходимо его правильно уложить. Сначала расскажем, чего быть не должно. В первую очередь, не стоит укладывать геополотно с дырками (механическими повреждениями). Если заменить кусок целиком нет возможности, уложите заплату, которая больше размеров прорехи на 50 см. Во-вторых, его нельзя таскать «волоком». В-третьих, по разосланному полотну нельзя ездить на машинах.

Далее — общие правила укладки геотекстиля:

Выкладывают на предварительно очищенный от камней, корней, строительного мусора участок. Желательно грунт выровнять и при необходимости уплотнить. Наличие резких выступов или углублений — дополнительный риск получить разрыв в этом месте.
Даже если нагрузки не будет, перехлест двух полотен обязательно нужен

Если укладываются несколько полос, необходим «перехлест». Минимальный — 30 см — делают при устройстве газонов, пешеходных дорожек. При укладке под дроги, площадки для транспорта и т.д., минимальный перехлест — 50 см.

Края соседних полос лучше скрепить. Можно — сшить, можно использовать скотч. Это даст гарантию, что края не завернутся.

Как уже говорили ранее, ширина полотна должна быть больше настолько, чтобы можно было его завернуть на слой щебня, земли, песка. И чтобы «подворот» был не менее 30-50 см.

Применение геотекстиля

Есть еще один вопрос: какой стороной правильно укладывать геотекстиль. Однозначного ответа нет, так как зависит от материала. Некоторые виды можно укладывать любой стороной, другие — только гладкой или только ворсистой стороной вверх. Конкретно, какой стороной класть геополотно, сказано в инструкции к материалу. Если покупаете не рулон целиком, а только часть, уточните правила его укладки у продавца.

Характеристики, назначение и сферы применения геотекстиля
В настоящее время геотекстиль выпускается различными производителями, в том числе и отечественными. Компания «Строй Выбор» предлагает товара разной плотности и сферы применения. Чтобы узнать, что может понадобиться вам, рассмотрим основные характеристики материала.
Геотекстиль для дорог и тротуаров с асфальтобетонным покрытием
В странах Европы геотекстиль при строительстве дорог стали использовать еще в прошлом столетии. Российские дорожно-строительные компании при ремонте, строительстве асфальтовых покрытий автомагистралей обходились без этого материала. Это отрицательно сказывалось на качестве и надежности дорог. В среднем межремонтный период составлял 10 лет. С внедрением новых технологий строительства дорог с применением геотекстиля в качестве армирующей и разделительной прослойки, срок службы капитальных дорожных покрытий до ремонта увеличился в 1,5 – 2 раза. Вместе с этим, использование позволило существенно сократить расходы на строительные материалы при значительном повышении несущих способностей асфальтобетонного покрытия.
В дорожно-строительной сфере применяются нетканые геосинтетические материалы плотностью 250 – 350 гр./кв.м в зависимости от загруженности автотрассы. Они обеспечивают стабилизацию технологических слоев покрытия, равномерность распределения вертикальных нагрузок при движении автомашин. Геополотно полностью исключает проседания поверхности дороги, которые могут возникнуть в результате смешивания слоев дорожного покрытия с грунтом.
Геотекстиль при устройстве пешеходных дорожек
Сегодня не только асфальтированные дороги, тротуары армируют геотекстилем. Этот геоматериал стал незаменимым. Уложенные по старым технологиям пешеходные дороги через 8 – 10 лет, а то и раньше, приходили в негодность. Это происходило из-за того, что дождевые воды, просачивающиеся через швы в плиточном или брусчатом покрытии, постепенно размывали песчаную или гравийную подушку.
По технологии на выровненную и утрамбованную поверхность грунта насыпается слой гравия, затем укладывается геополотно, поверх него – подушка из песка. На эту многослойную конструкцию укладывается брусчатка. Использование геотекстиля плотностью 200 – 300 гр./кв.м позволило решить проблему просадки грунта – выступая в качестве разделительного слоя, материал предотвращает смешивание почвы с гравийным слоем. В качестве бонуса – полотно существенно препятствует прорастанию сорных трав на стыках декоративного покрытия.
Геотекстиль для устройства тротуаров
Как выбрать геотекстиль?
Нетканые геосинтетические материалы нашли применение большей частью при закладке фундамента. В этом случае геотекстиль укладывается непосредственно на выровненный грунт на дне котлована и служит разделяющей прослойкой между почвой и подушкой из щебня или гравия. Материал обеспечивает прочность и защиту фундамента от проседания вследствие размывания грунта. Он способствует распределению нагрузки фундамента на грунт и предотвращает деформацию. Плотность выбирается в зависимости от типа грунта, фундамента и этажности дома.
Геотекстиль можно использовать для укрепления бетонной отмостки дома, которая необходима для отвода дождевых вод от фундамента и цоколя строения. Чтобы грунт под отмосткой не проседал, и вода не проникала в трещины, производится укладка геоматериала поверх песчаной отсыпки. Отмостка должна быть шире свеса кровли, а геотекстиль укладывается так, чтобы один край полотна полностью находился на цоколе, при этом закрываются места примыкания фундамента и грунта. Для создания отмостки дома можно выбрать материал плотностью 150 – 200 гр./кв.м.
Как обустроить «зеленую» кровлю с помощью геотекстиля
В последние несколько лет становятся популярными плоские кровли инверсионного типа. И в этом случае строители широко используют геотекстиль, который выполняет дренажную, разделительную функции.
Конструкция формируется из нескольких слоев. Нижний слой – плитное перекрытие здания, которое покрывается гидроизоляцией. На него укладывается дренажный слой, затем утеплитель. Следующая прослойка из геотекстиля. Верхним слоем может быть как декоративное покрытие в виде плитки, так и слой плодородной почвы для высадки зеленого газона и декоративных растений. Геотекстиль предотвращает вымывание минеральных удобрений из почвы, способствует сохранению стабильности всей конструкции плоской кровли. Обычно используются нетканые геоматериалы невысокой плотности до 200 гр./кв.м.
Геотекстиль для устойства искусственных водоемов
Декоративный пруд, фонтан или бассейн на дачном или приусадебном – это модно, красиво и эффектно. Чтобы искусственный водоем радовал своих хозяев, их гостей своей красотой и чистотой, необходимо внимательно отнестись к обустройству дна и береговой линии. Современные технологии строительства водоема подразумевают использование геотекстиля в качестве разделительной и защитной прослойки.
Геотекстиль Дорнит для устройства искусственных водоемов
Конструкция дна является многослойной:

Дно и стенки вырытого котлована выстилаются синтетическим геополотном с краями внахлест для предотвращения повреждения гидроизоляционной мембраны, которая настилается вторым слоем.

Геотекстиль, на который насыпается карьерный песок или мелкофракционный гравий. Для обустройства искусственного водоема подходит термоскрепленный геоматериал плотностью 350 – 400 гр./кв.м, который имеет невысокую водопропускную способность.

С помощью геосинтетиков можно укрепить береговую линию водоема, организовать пляжную зону возле пруда или бассейна. В этом случае геотекстиль укладывается как и при обустройстве пешеходных дорожек. Только вместо тротуарной плитки или брусчатки в качестве верхнего слоя используется террасная доска или декинг.
Ухоженный газон и экопарковка на приусадебном участке
Геосинтетические материалы используются для быстрого, не затратного озеленения придомовой территории. Чтобы организовать на участке красивый ухоженный зеленый газон, понадобится тканый или нетканый геотекстиль плотностью 100 – 150 гр./кв.м. Материал раскатывается полотнами внахлест на подготовленное грунтовое основание (выровненное и утрамбованное), закрепляется скобами для предотвращения смещения. Уложенный геотекстиль засыпается слоем плодородной почвы или накрывается уже подготовленными слоями газонной травы.
Геоткань выполняет разделительную функцию, препятствуя смешиванию грунта с плодородной почвой, вымыванию удобрений ливневыми водами. Материал защищает корневую систему травы от вытаптывания, механических повреждений, способствуя сохранению внешнего вида партерного или спортивного газона.
Устройство разделительного слоя из геотекстиля
С помощью современных технологий озеленения территории с применением геотекстильного полотна можно обустраивать экопарковки. Благодаря армирующим и упругим свойствам, полотно:

перераспределяет нагрузки;

обеспечивает устойчивость зеленого покрытия к механическим повреждениям.

Фильтрующие свойства геотекстиля обеспечивают защиту поверхности экопарковки от заиливания и заливания дождевой водой, что значительно упрощает уход за газоном площадки. Те же технологии позволяют обустраивать спортивные, игровые площадки, открытые террасы для отдыха, покрытые зеленой травой, а также парковые зоны.
Геоткань для укрытия парников, теплиц
Покрытие легкой, достаточно прозрачной, прочной геотканью каркасов тепличных конструкций является уже устоявшейся практикой как в крупных фермерских хозяйствах, так и на приусадебных участках. В этом случае выбирается термоскрепленный геоматериал низкой плотности (до 60 гр./кв.м), белого цвета.
Геотекстиль отличается устойчивостью к атмосферным осадкам, действию химических реагентов, механическим нагрузкам, деформациям, высоким температурам. Поэтому она может прослужить несколько сезонов без потери своих эксплуатационных свойств. Благодаря пропитке с УФ-стабилизатором, полимерное геополотно длительное время не разрушается под воздействием солнечных лучей.
Геоткань для мульчирования грядок, защиты культур от вредителей
Синтетическая геоткань черного цвета плотностью 100 – 150 грамм на квадратный метр является достойной заменой традиционной мульчи из органических отходов. Она также станет недорогой альтернативой плотной полиэтиленовой пленке, которую до недавнего времени использовали многие дачники и огородники в качестве укрывного материала для грядок.
Геоткань позволяет:

Эффективно защитить рассаду от ожогов ультрафиолетовыми лучами, заморозков.

Предохранить почву от пересыхания, попутно способствуя сокращению количества поливов.

Сохранить урожай от процессов гниения на грядках.

Предотвратить появление сорных трав или значительно сократить их рост, благодаря почти полной блокировке солнечного света.

Защитить растения от повреждения грызунами, насекомыми.

Геотекстиль для мульчирования грядок
Процесс укладки геоткани на грядки достаточно прост, его может освоить любой дачник. Рулон раскатывается непосредственно на подготовленную, удобренную почву. Важно выбрать размер рулона – ширина полотна должна превышать ширину грядки, длина также должна соответствовать длине грядки.
Геоткань для создания клумб, цветников, оранжерей
Геоткань небольшой плотности 100 – 150 гр./кв.м может использоваться при выращивании растений, кустарников и деревьев, чувствительных к типу почвы. Материал выступает в качестве разделительного барьера, свободно пропускающего воду, но предотвращающего смешивание обычного грунта, плодородной почвы нужного состава, с необходимым уровнем кислотности. Для этого в грунте делается выемка, глубина которой соответствует размерам корневой системы высаживаемого растения. Поверхность полученного углубления выстилается геотканью, которая затем засыпается подходящим плодородным слоем земли. Такая технология улучшит условия выращивания культурных растений на обедненных почвах.
Геотекстиль – что это? Виды и характеристики геотекстиля
Классификация геотекстиля по используемым в производстве веществам.
Геотекстильные полотна выполнены из тончайших синтетических, либо органических волокон, произведенных из разных материалов, которые в свою очередь могут содержаться в полотне в различных соотношениях. В зависимости от количества и преобладания определенных компонентов в итоговом продукте, изменяются конечные свойства материала. Отсюда вытекают следующие типы геотекстиля:
Полиэфирный геотекстиль;
Волокна, произведенные из полиэфирных или полиэстровых веществ, обладают прекрасной устойчивостью к химическим воздействиям, безопасны для людей, животных и растений. Основными физические характеристиками являются довольно большой запас прочности и хорошая эластичность.
Полипропиленовый геотекстиль;
Материал произведен из синтетических полипропиленовых волокон. В сравнение с полиэфирным геотекстилем данному виду полотна присуще повышенная устойчивость к разного рода механическим воздействиям извне. Запас прочности и эластичности на сравнимо хорошем уровне. Ко всему прочему полипропиленовый геотекстиль может использоваться как своеобразный геофильтр из-за своих отличных свойств дренажа, сепарации и фильтрации.
Многокомпонентный геотекстиль;
Смешанная разновидность геотекстиля предполагает наличие в составе полотна одновременно несколько компонентов, изготовленных из чистых полимерных материалов, либо из материалов, полученных в ходе переработки отходов различных производств, специализирующихся на изготовлении шерстяных, вискозных, хлопчатобумажных и других материалов.
Натуральность входящих в состав полотна веществ обуславливает низкую сопротивляемость от механических и химических воздействий извне. Под непрерывным воздействием факторов окружающей среды геоткань данного типа начинает разлагаться и теряет свои полезные свойства.
Соответственно, подобная разновидность геотекстильных полотен имеет меньшую себестоимость в отличие от предыдущих видов и в конечном счете, покупая такой материал можно значительно сэкономить. Но это экономия может быть не оправдана, так как многокомпонентных геотекстиль уступает синтетическим полотнам в прочности и долговечности эксплуатации.
Технологии производства геотекстиля
Как описывалось ранее, геотекстильные полотна производятся по различным технологиям, от которых зависят конечные качества продукта. На данный момент существует три основных вида геотекстиля: нетканый, тканый и вязаный. Нетканый в свою очередь делится на термофиксированный и иглопробивной.
что это такое и как используется в различных сферах?
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Многие хотели бы знать: геотекстиль — что это такое и как используется. Это связанное или тканое полотнище, которое характеризуется значительной прочностью. Материал создается методом сплетения нитей из разного полимера под определенным углом. Полотна предоставляются производителями в рулонах. Причем плотность материи может быть разной. Большое число положительных качеств помогает геотекстилю быть универсальным сырьем.
Полотно отличается удобством использования, так как предлагается в готовых рулонах
Содержание статьи
Геотекстиль: что это такое и как используется в разных сферах
Прежде чем покупать геотекстиль, необходимо определиться: что это такое и как используется. Это продукт, представляющий собой тканые и нетканые полотна, которые создаются из компонентов полипропилена и полиэфиров.
Подобная ткань характеризуется огромным спектром сфер применения
Первоначально данный материал использовался только для дренажных сооружений и возведения строительных объектов, но затем его стали применять для бытовых и производственных целей. Полотнища производятся в разных объемах и бывают разных видов. Ткань реализуется в рулонах, шириной от 2 метров до 5,5 метров. Длина может быть от 40 до 150 метров.
Размер полотен отличается для различных областей использования
Характеристики сырья могут иметь различия в зависимости от его видов. Но некоторые характеристики одинаковы для всех типов продукции:
предохраняет от грызунов и насекомых;
отличается эластичностью;
обладает длительным сроком службы;
не поддается воздействию коррозии и загнивания.

Данная схема наглядно демонстрирует все преимущества подобного продукта
При мощном воздействии целостность материала не нарушается, он просто подтягивается. Геотекстиль устойчив к разнообразным процессам и химическим влияниям, которые происходят в почве. Но такая ткань пропускает воду.
Использование в дорожном строительстве
Данный материал актуален во многих областях строительства. Ответ на вопрос: геотекстиль что это такое и как используется – многим помогает решить многие бытовые и промышленные проблемы.
Ни одно возведение крупных автотрасс не обходится без этого полотна
В дорожном строительстве полотно используется при создании основы под будущую дорогу. С его помощью можно сделать эластичную и прочную основу, которая отличается стойкостью к внешним воздействиям. При этом увеличивается срок службы дорог и отпадает частая необходимость в ремонтных работах.
Преимущества данной ткани в строительстве дорог
Продукция используется для прокладки пешеходных дорожек из плитки или брусчатки, для усиления склонов дорог и для укладки дорожного покрытия. Также в дорожном строительстве полотнища применяется для следующих целей:
создание дренажных конструкций;
деление насыпных систем на слои;
распределение разных нагрузок;
фильтрация жидких субстанций;
защита отдельных элементов от разрушений.

Функциональное полотно обеспечивает устойчивость дорог даже при сложных рельефах на местности
Полезная информация! При монтаже следует соблюдать технологию. Важно предварительно подготовить поверхность. Грунт разравнивается, с него удаляются все крупные камни и части корней.
Использование для дачного участка: геотекстиль для садовых дорожек
Пользуется популярностью применение геотекстиля для садовых дорожек. Выполнение оригинальных дорожек можно отнести к важным этапам формирования ландшафтного дизайна. Важным моментом считается создание прочной подушки под подобные конструкции. При этом данное полотно используется как подложка для песка, на который укладывается плитка.
На устойчивость дорожек в саду влияет правильная укладка геотекстильного полотнища
Геотекстильная подложка отличается многофункциональностью. Она защищает от сорняков, обеспечивает дренаж и хорошую несущую функцию.
Дорожки могут быть разной формы, что абсолютно не влияет на их эксплуатационные свойства при использовании геотекстиля
Кроме обустройства дорожек данный материал используется для следующих работ:
Геотекстиль участвует в любых силовых укреплениях склонов на участке
разделение разных посадок;
защита культур от сорняков;
армирование увлажненных или слишком мягких участков почвы;
использование в виде согревающей и укрывной ткани.

На схеме показаны варианты использования полотна на дачном участке
Геотекстиль для садовых дорожек усиливает прочность сооружений и предотвращает проседание материалов. В ландшафтном дизайне материал используется для формирования цветочных клумб и газонов, для обустройства цветочных клумб и газонов, а также для монтажа альпийских горок и создания игровых и детских площадок.
В ландшафтном дизайне подобный материал позволяет воплотить в жизнь самые необычные идеи
Полезная информация! На дачных участках часто используется иглопробивной материал, структура которого включает маленькие отверстия. Подобное агроволокно применяется в качестве защитного и укрывного материала.
Как применяется геотекстиль при строительстве домов?
В строительстве домов часто используется геотекстиль для фундамента. Чтобы основание под постройкой отличалось прочностью, используется подушка или отсыпка под будущий фундамент.
Геотекстильный материал способствует прочности конструкции
Геотекстиль защищает конструкцию от напора талых и грунтовых вод и от деформации почвы. Также стоит выделить следующие моменты:
полотно предотвращает смешивание песка, почвы и щебня;
нагрузка на основание равномерно распределяется;
повышается несущая способность конструкции;
основание становится более стабильным и устойчивым.

Защита фундамента от подъема грунтовых вод
Статья по теме:
Разновидности геотекстиля
Определившись, геотекстиль что это такое и как используется, стоит учесть, что данный продукт может отличаться в зависимости от технологии производства. Выделяются следующие разновидности материала:
каландрированный геотекстиль выполняется при скреплении волокон с применением высоких температур, при этом полотно отличается высокими свойствами прочности, что минимизирует вероятность разрывов;

Надежность материала позволяет его использовать в самых сложных сооружениях
иглопробивной вид производится из пропиленовых и полиэфирных волокон, сквозь материю может проступать вода в продольном и поперечном направлениях;

Одна из областей применения иглопробивного дорнита
материал вязально-прошивной производится из особых волокон определенной длины, для крепкого соединения волокон их прошивают нитями.

Вязально — прошивные полотна обладают особой структурой
Полезная информация! Данный материал производится из полиэфирной массы. На ленте-конвейерах из тюков подобной массы отрываются куски волокон, которые под воздушной струей преобразуются в отдельные нити. Что интересно, 1 грамм такой нитки имеет длину в 3 км. После процедуры распушивания нити в специальной машине трансформируются в полотно.

Какой геотекстиль рекомендуется для дренажной системы?
Геотекстиль в дренажной системе применяется в качестве слоя с филтьрацией для перфорированных магистралей. Подобная решетка не только фильтрует воду, но и предотвращает заиливание гравийной подсыпки.
На схеме продемонстрирован порядок выполнения работ с использованием специального полотна
Подобный материал не дает перемешиваться различным слоям грунта. Для дренажных систем подбирается продукт со следующими параметрами:
плотность должна быть до 150 г/м2.
используется иглопробивное полотнище из мононити;
коэффициент фильтрации составляет около 130 м за сутки;
прочность при надавливании не должна быть менее 400-500 Н;
ширина рулона зависит от определенного сечения слоя фильтрации.
Монтаж полотна выполняется без натяжения. Для нахлеста оставляются припуски размером в 0,3-0,6 метров. При работе на больших площадях требуется дополнительная фиксация ткани. После подворачивания краев полотна укладывается грунт и утрамбовывается.
Особые свойства полотна предотвращают смешивание различных типов материала
Полезная информация! При выборе материала стоит отдать предпочтение продукции проверенных производителей. При монтаже стоит учитывать, что материал восприимчив к влиянию солнечных лучей, поэтому полотно нужно закрывать грунтом как можно скорее.
Геотекстиль: технические характеристики
Геотекстиль отличается доступной ценой и универсальностью. Кроме того, материал отличается следующими качествами:
стойкостью к окислительному процессу;
устойчивостью к различным агрессивным воздействиям;
стойкость к грибковым организмам;
препятствует росту сорной травы;
приостанавливает эрозию грунтов;
обладает фильтрующей функцией;
способствует ускорению отвода воды;
отличается великолепными армирующими свойствами.

Отличные характеристики материала позволяют его использовать на сложных промышленных и строительных объектах
Правильно выбранный геотекстиль уменьшает потребление материалов, упрощает работу и увеличивает эксплуатационный срок разных сооружений, а также увеличивает прочность и является компактным и удобным материалом.
Геотекстиль служит гарантией качества возведенных сооружений
Видео: объекты ландшафта с использованием геотекстиля

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Геотекстиль: применение, выбор, основные характеристики
Геотекстиль – современный материал, незаменимый при работе с любыми видами почв. Это синтетическая ткань или полотно, предназначенная для монтажа герметичных подземных и наземных конструкций. Геотекстиль используют при постройке домов, хозяйственных зданий, дорог, хранилищ и прочих сооружений.
Преимущества геотекстиля:
Универсальность в использовании, высокая прочность и устойчивость к химическим реактивам;
Геотекстиль прочен и устойчив к гниению, воздействию грунтовых вод, микроорганизмов, ультрафиолетовых лучей;
Подавляет рост сорняков;
Увеличивает срок службы зданий, сооружений и прочих объектов, геотекстиль имеет длительный срок эксплуатации, не теряет своих свойств;
Предотвращает эрозию грунта, ускоряет отвод воды, является фильтром, поддерживает теплообмен, пропускает воздух;
Отличается высокой упругостью и устойчивостью к разрывам;
Геотекстиль считается экологически чистым материалом, не разлагается и не выделяет токсичные вещества;
Довольно недорого стоит;
Уменьшает расход материалов при возведении зданий;
Компактен, прост в монтаже.
Функции геотекстиля:
Армирование – геотекстиль усиливает строительные конструкции, улучшает устойчивость откосов, несущие способности фундамента, снижает вероятность появления осадки;
Защита – предотвращение взаимопроникновения грунта и крупнофракционных материалов, замедление эрозии, разделение почвы. Создаются лучшие условия для уплотнения слоев, достигаются лучшие динамические характеристики конструкции;
Фильтрование – предотвращение выноса частиц грунта в результате давления воды, водного течения, предотвращение загрязнения дренажей;
Дренирование – ускорение отвода воды в нужном направлении. Геотекстиль улучшает работоспособность дренирующих слоев, ускоряет консолидацию грунтов с повышенной влажностью;
Гидроизоляция – за счет пропитки создается водонепроницаемая перегородка, препятствующая проникновению влаги к основанию здания.
Разновидности геотекстиля:
Дренажный – необходим для устройства дренажа или обмотки труб системы;
Мебельный – в основном применяется при производстве матрасов, для внутренней обивки, а также во время транспортировки;
Садовый – необходим для создания теплиц, парников, а также служит защитой от мороза и ультрафиолетовых лучей. Этим материалом часто застилают грунт вокруг культурных растений, чтобы сократить число сорняков;
Строительный – используется для гидроизоляции подвала или фундамента сооружения, также используется при строительстве дорог;
Упаковочный – геотекстиль, используемый для упаковки различных материалов.
Классификация по методу изготовления:
Термоскрепленный геотекстиль – его изготавливают путем фиксирования волокон при высокой температуре. Это нетканый материал, такое полотно отличается высокой прочности, но его не рекомендуется выбирать для строительства дорог или для дренажа, а вот для укладки тротуарной плитки или защиты от сорняков вполне подходит. Качественно отфильтровывать воду из почвы с мелкими фракциями такой текстиль не может;
Иглопробивной – в его состав входят волокна полиэфира и полипропилена, волокна протаскиваются с помощью зазубренных игл через слои основы. Изделие хорошо пропускает влагу, но только вдоль и поперек. Такой геотекстиль очень прочный, не деформируется, подходит для ландшафтного дизайна, дорожного строительства, возведения откосов;
Тканный – по сути, метод производства не отличается от обычной ткани. Волокна пропилена или полиэфира прошивают нитями, дополнительно пропитывают, формируют плотную поверхность. Еще такой вид геотекстиля называют вязально-прошивным. Наименее стойкий вид материала, он не слишком устойчив к разрывам и растяжениям.
Классификация по исходному материалу:
Полиэфирный геотекстиль;
Полипропиленовый;
Полиамидный;
Полиэтиленовый НД.
Классификация по пропиткам:
Без пропиток;
С латексной пропиткой;
С пластификаторами и пластмассовыми пропитками.
Классификация по назначению:
Фильтрующий геотекстиль;
Армирующий с низкой растяжимостью;
Универсальный;
С высокой растяжимостью.
Производители геотекстиля и критерии выбора
Наиболее известны материалы Дорнит, ГронТ, Авантекс, Полизон, Канвалан, Геоком, Геотекс, Монтем, Номотекс, Стибитекс – это продукция отечественных производителей. На российском рынке наибольшей популярностью пользуются иглопробивные материалы. Также известны такие производители как Акваспан, СпанБел (Белоруссия), Геоютекс (Чехия), Террам (Великобритания), Секутекс (Германия), Тайпар (США), Polifelt (Австрия).
Сведенная таблица характеристик геотекстиля

При выборе геотекстиля прежде всего нужно обращать внимание на плотность полотна.
100-150 г/кв.м – материал такой плотности используется для обустройства декоративных прудов, газонов, насыпей, защиты от корней. В основном геотекстиль используют в загородных домах и на дачах;
180-200 г,/кв.м – используется для строительства дорожек, как основа под тротуарную плитку, фундамент, для разделения слоев грунта, защиты от корней, устройства пола в доме;
250 г/кв.м – для строительства дорог, которые редко эксплуатируются, а также разделения грунта;
300 г/кв.м – для дорог, на которых ездят не только легковые, но и грузовые машины;
350 г/кв.м – для взлетных полос небольших аэропортов, загруженных дорог, больших водоемов;
400-450 г/кв.м – для сильно загруженных автомагистралей, укрепления насыпей, взлетных полос.
Плотность – основной критерий, но нет особого смысла для дачного пруда приобретать геотекстиль, плотностью более 250 г/кв.м.
При выборе геотекстиля нужно обращать внимание на способ изготовления (стоит помнить, что иглопробивные полотна прочнее, чем тканные, а пропитанный геотекстиль практически лишен фильтрующей функции). Обращайте внимание на назначение геотекстиля, ценовую категорию, репутацию производителя. Это довольно доступный и простой в эксплуатации материал, который будет служить не один год!
Читайте также:
типов геотекстиля — функции и применение в строительстве
Геотекстиль — это синтетический проницаемый текстильный материал, используемый для улучшения характеристик почвы. Он имеет способность отделять, фильтровать, укреплять, защищать и дренировать при использовании вместе с почвой. Геотекстиль — идеальный материал для многих инфраструктурных работ, таких как дороги, гавани, свалки, дренажные сооружения и другие гражданские проекты.
Рис. 1. Использование геотекстиля в различных местах.
Виды геотекстиля
Геотекстиль состоит из полимеров, таких как полиэстер или полипропилен.В зависимости от способа изготовления они делятся на 3 категории:
1) Тканый геотекстиль
2) Нетканый геотекстиль
3) Трикотажный геотекстиль
1. Геотекстиль тканый
Обычно встречающийся геотекстиль является тканым и изготавливается с использованием техник, аналогичных ткачеству обычного текстиля для одежды. Этот тип имеет характерный вид двух наборов параллельных нитей или пряжи. Пряжа, идущая по длине, называется основой, а перпендикулярная — утком.(Как показано на рисунке ниже)
Рис. 2: тканый геотекстиль.
2. Геотекстиль нетканый
Нетканый геотекстиль изготавливается либо из непрерывной нити, либо из короткого штапельного волокна. Склеивание волокон осуществляется с использованием термических, химических или механических методов или комбинации методов.
Рис. 3: Нетканый геотекстиль.
Геоволокна, полученные путем механического сцепления или химического или термического связывания, имеют толщину 0,5-1 мм, в то время как химически связанные нетканые материалы имеют сравнительную толщину, обычно порядка 3 мм.
3. Геотекстиль трикотажный
Трикотажный геотекстиль изготавливается путем соединения ряда петель пряжи вместе. Вся связанная геосинтетика формируется с использованием техники вязания в сочетании с каким-либо другим методом изготовления геосинтетики, например, ткачеством.
Рис. 4: Трикотажный геотекстиль.
Помимо этих трех геотекстилей, используются другие геосинтетические материалы: геосетки, георешетки, геоячейки, геомембраны, геокомпозиты и т. Д., Каждый из которых имеет свои отличительные особенности и используется для специальных приложений.
Рекомендуется прочитать: Геосинтетика в гражданском строительстве и строительных работах
Функции геотекстиля
Режим работы геотекстиля в любом приложении определяется шестью дискретными функциями:
Рис. 5: Функции геотекстиля.
1. Разделение
Разделительная функция геотекстиля в основном используется при строительстве дорог. Геотекстиль предотвращает смешение двух смежных грунтов.Например, отделяя мелкодисперсный грунт земляного полотна от заполнителей основного слоя, геотекстиль сохраняет дренаж и прочностные характеристики заполнителя.
Некоторые из применимых областей:
Между земляным полотном и каменным основанием на грунтовых и мощеных дорогах и аэродромах.
Между земляным полотном на железных дорогах.
Между свалками и каменным основанием.
Между геомембранами и слоями дренажа песка.
2.Фильтрация
Равновесие системы геотекстиль-почва, которое обеспечивает адекватный поток жидкости с ограниченной потерей почвы по плоскости геотекстиля. Пористость и проницаемость — основные свойства геотекстиля, которые связаны с инфильтрационным действием.
Обычным приложением, иллюстрирующим функцию фильтрации, является использование геотекстиля в отводе по краю дорожного покрытия, как показано на рисунке выше.
3. Арматура
Введение геотекстиля в почву увеличивает прочность почвы на растяжение так же, как сталь в бетоне.Прирост прочности грунта за счет введения геотекстиля происходит за счет трех механизмов:
Боковое ограничение за счет межфазного трения между геотекстилем и почвой / заполнителем.
Заставить потенциальную плоскость разрушения несущей поверхности создать альтернативную поверхность с более высокой прочностью на сдвиг.
Мембранный тип поддержки колесных нагрузок.
4. Уплотнение
Между существующим и новым слоями асфальта пропитывается слой нетканого геотекстиля.Геотекстиль впитывает асфальт и становится гидроизоляционной мембраной, сводя к минимуму вертикальный поток воды в структуру дорожного покрытия.
Использование геотекстиля в строительстве
Сфера применения геотекстиля в инженерной сфере очень широка. Применение геотекстиля дано в рубрике «Характер работ».
1. Дорожные работы
Геотекстиль широко применяется при строительстве дорог. Он укрепляет почву, добавляя ей прочности на разрыв.Он используется как слой быстрого обезвоживания в дорожном полотне, геотекстиль должен сохранять свою проницаемость, не теряя своих разделяющих функций.
Рис. 6: Использование геотекстиля в дорожном строительстве.
2. Железнодорожный завод
Тканые или нетканые материалы используются для отделения почвы от грунта, не препятствуя циркуляции грунтовых вод там, где грунт неустойчив. Обертывание отдельных слоев тканью предотвращает смещение материала вбок из-за ударов и вибрации движущихся поездов.

Рис. 7: Использование геотекстиля на железных дорогах.
3. Сельское хозяйство
Используется для борьбы с буровым раствором. Для улучшения грязных троп и троп, используемых для крупного рогатого скота или для легкого движения, используются нетканые материалы, которые складываются внахлест, чтобы включить в них трубу или массу песка.
4. Дренаж
Использование геотекстиля для фильтрации почвы и гранулированного материала более или менее одного размера для транспортировки воды все чаще рассматривается как технически и коммерчески жизнеспособная альтернатива традиционным системам.Геотекстиль выполняет функцию фильтрующего механизма для дренажей в земляных дамбах, на дорогах и автомагистралях, в резервуарах, за подпорными стенами, глубокими дренажными траншеями и в сельском хозяйстве.

Рис. 8: Использование геотекстиля при строительстве водостока.
5. Река, каналы и прибрежные сооружения
Геотекстиль защищает берега рек от эрозии из-за течений или волн. При использовании в сочетании с естественными или искусственными камнями они действуют как фильтр.

Рис. 6: Использование геотекстиля при строительстве каналов.
Также читайте: Геосетки — типы, функции, применение и преимущества в строительстве
.
Тканый и нетканый геотекстиль
Геотекстиль укладывается на поверхность натяжения для укрепления почвы. Геотекстиль также используется для защиты песчаных дюн от штормовых нагонов, волн и наводнений.
Прикрепление геотекстильного покрытия к банке и рулону кокосового волокна https://www.flickr.com/
ИСТОРИЯ ГЕОТЕКСТИЛЕЙ
До 1988 года геотекстиль назывался пластиковой тканью наполнителя или фильтровальной тканью. В связи с увеличением количества продукции, производимой для использования в качестве фильтровальной ткани, спецификации были пересмотрены.Этот материал теперь обозначен как геотекстиль.
Геотекстиль, развивающаяся область в гражданском / строительном строительстве и других областях, предлагает большой потенциал для использования этих тканей в различных областях применения по всему миру. Геотекстиль оказывается более экономичным по сравнению с традиционными методами строительства дорог. Ткани изготавливаются из тканых, иглопробивных, термоскрепленных, нетканых, со встроенными петлями или тафтинговыми петлями. Геотекстиль — это прочные, проницаемые и долговечные ткани. Эти ткани обладают способностью отделять, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать и предназначены для повышения стабилизации грунта и поддержки грунта в данном месте.Обычно изготавливается из полипропиленовых, полиэфирных или джутовых волокон / пряжи. Этот геотекстиль обладает высокой прочностью, что обеспечивает максимальную поддержку откоса, стабилизацию и контроль эрозии. Варианты геоткани включают нетканый материал, похожий на войлок, а также тканый полипропиленовый, синтетический или джутовый геотекстиль. Кроме того, дизайн геотекстиля имеет первостепенное значение для любого гражданского строительства.
Семейства геотекстилей
Геотекстильные композиты были разработаны и представлены такие продукты, как геотекстиль, георешетки, геосетки, геомембраны, геосинтетические глиняные футеровки, геотрубки и геокомпозиты, могут дать преимущества в инженерно-геологическом и экологическом проектировании.Геотекстиль и сопутствующие товары. В основном геотекстиль укладывается на поверхность натяжения для укрепления почвы. Большой наполненный песком контейнер (SFC) в системе дюн предотвращает распространение штормовой эрозии за пределы SFC. Использование наклонного устройства вместо одиночной трубки устраняет опасный размыв.
Конструктивные особенности геотекстиля для сохранения свойств
Прочность
Впитывающая способность
Внешний вид
Ожидаемая работоспособность геотекстиля.
Надежная долгосрочная работа
Должен продлить срок службы дорог и автомагистралей
Обеспечивает постоянную несущую способность
Высокопроизводительные дренажные системы
Армирование фундамента дорог, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос
Применение геотекстиля
Геотекстиль и сопутствующие товары имеют множество применений и в настоящее время поддерживают множество приложений гражданского строительства, включая дороги, аэродромы, железные дороги, насыпи, подпорные конструкции, резервуары, каналы, плотины, берегоукрепление, береговое строительство и противоиловые заграждения на строительных площадках или геотрубки.Обычно на натяжную поверхность кладут геотекстиль для укрепления грунта. Геотекстиль также используется для защиты песчаных дюн от штормовых нагонов, волн и наводнений.
Используйте эту таблицу, чтобы определить, какой тип и вес геотекстиля лучше всего подходят для вашего проекта.
Выбор подходящего геотекстиля в зависимости от типа и веса конкретных проектов
Функция Рекомендуемый тип геотекстиля Рекомендуемый вес ткани
Дренаж
Нетканый (легкий или средний Вес) 3.От 1 до 8 унций. Ткани
Разделение
Нетканый (тяжелый) Нетканый 8 унций. до 16 унций. Ткани
Тканый Любой Тканый
Армирующий
Нетканый (тяжелый) Нетканый 8 унций до 16 унций. Ткани
Тканый Любой Тканый
Подушка
Нетканый материал (легкий) Нетканый 3.1 унция. до 6 унций.
Тканый Любой Тканый
Фильтр
Нетканый Любой Нетканый
Тканый Любой Тканый
Таблица использования геотекстиля
Использование ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОТЕКСТИЛЯ
Характеристики геотекстиля в целом классифицируются как:
Физические свойства:
удельный вес
вес
толщина
жесткость
плотность.
Механические свойства:
прочность на разрыв
прочность на разрыв
прочность на разрыв
драпируемость
совместимость
гибкость
прочность на разрыв
сопротивление трению
Гидравлические свойства:
пористость
проницаемость
диэлектрическая проницаемость
транзитивность
мутность / удержание в почве
длина фильтрации и т. д.
свойства разложения:
биоразложение
гидролитическое разложение
фотодеградация
химическое разложение
механическое разложение
другое разложение, происходящее из-за атаки грызунов, термитов и др.
Свойства износостойкости:
удлинение
сопротивление истиранию
длина засорения, поток и т. Д.
(Международные стандарты см. ASTM.)
При использовании геотекстиля учитывайте следующее.
Каковы были характеристики геотекстиля в прошлом на подобных типах почв?
Вам необходимо знать характеристики твердого тела и проницаемость земляного полотна и сопоставить их с критериями проницаемости геотекстиля.
Выберите требования к прочности ткани на основе конструктивности. В частности, он должен выдерживать укладку и выдерживать период строительства без проколов, разрывов, разрывов, истирания и т. Д. Достаточно ли пригодна ткань для конкретного применения? То есть может ли геотекстиль поддержать рабочих и оборудование во время укладки гравия.
Используйте стандартные рекомендации по нагрузке для расчета прочности дорожного покрытия без учета геотекстиля.
В существующей проезжей части проверьте, не было ли ранее добавлено дополнительное основание для дополнительной структурной поддержки, чтобы противостоять слабости почвы и уменьшить колейность под строительной техникой до трех дюймов.Если да, уменьшите это основание на 39% -50% и включите геотекстиль в проект между земляным полотном и основанием.
Тщательно выбирайте крышку. Если вы собираетесь наносить поверхностный слой, вы можете использовать более чистый заполнитель с мелкими частицами менее 15%. Если это будет гравийная дорога и движение будет проходить непосредственно по заполнителю, вы должны внести больше штрафов (не менее 15%), иначе заполнитель отлетит от ткани.
.
ГЕОТЕКСТИЛЕЙ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ ЭРОЗИЕЙ
Одеяло для контроля эрозии (ECB)
Защитное покрытие для защиты от эрозии (ECB) Описание практики Для помощи в борьбе с эрозией в критических областях путем создания защитного покрытия из соломы, джута, дерева или других растительных волокон; пластик, нейлон, бумага
Дополнительная информация Конструкция стабилизации выхода
Обзор методов борьбы с отложениями и эрозией Практика №6.41 Конструкция стабилизации на выходе Эрозия на выходе из каналов, водопропускных труб и других конструкций является обычным явлением и может вызвать конструкцию
Дополнительная информация Защита на входе ливневого дренажа
Цели EC Контроль за эрозией SE Контроль за отложениями TR Контроль за отслеживанием WE Контроль за ветровой эрозией Контроль за отсутствием ливневых вод НС Контроль за отходами и WM Контроль загрязнения материалов Условные обозначения: основная цель
Дополнительная информация Защита на входе ливневого дренажа
Категории EC Контроль за эрозией SE Контроль за отложениями Контроль за TC Контроль за ветровой эрозией WE Контроль над ветровой эрозией Контроль за ненасытными водами Контроль за НС Контроль за отходами и контроль за загрязнением материалов WM Обозначение: Первичная категория
Дополнительная информация Защита на входе ливневого дренажа — IP
Защита входного отверстия ливневой канализации — ОПРЕДЕЛЕНИЕ IP Временное защитное устройство, образованное вокруг входного отверстия ливневой канализации для улавливания отложений.НАЗНАЧЕНИЕ Для предотвращения попадания наносов в системы ливневой канализации, до
Дополнительная информация Swale с подкладкой из каменной кладки (RS)
Обшивка из каменной наброски (RS) Описание практики Обложенная из каменной наброски канавка — это естественный или построенный канал с устойчивой к эрозии каменной облицовкой, предназначенный для отвода концентрированного стока к стабильному выходу. Это
Дополнительная информация SC-07 ЗАЩИТА ДРЕНАЖНОГО СЛИВА
Техническая спецификация округа Гринвилл для: SC-07 ЗАЩИТА ВХОДНОГО СЛИВА 1.0 Защита входа ливневого дренажа 1.1 Описание Обеспечение защиты входа ливневого дренажа на всех существующих и вновь установленных
Дополнительная информация РАЗДЕЛ 31 20 00 ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ
РАЗДЕЛ 31 20 00 ЧАСТЬ 1 — ОБЩЕЕ 1.01 ОПИСАНИЕ A. В этом разделе описываются требования к земляным работам, засыпке и планировке земляных работ на стоянке, новой лестнице выхода и согласно требованиям
Дополнительная информация Отчеты о средних ценах за единицу
Отчеты о средних ценах за единицу 12/7/2015 ОТЧЕТ О СРЕДНЕЙ ЦЕНАХ ЗА ЕДИНИЦУ Отказ от ответственности Информация, представленная в следующем отчете о средних ценах за единицу, предназначена только для использования Alberta Infrastructure & Transportation
Дополнительная информация БМП 6.4.6: Сухой колодец / отстойник
BMP 6.4.6: Сухой колодец / отстойник Сухой колодец или отстойник — это разновидность системы инфильтрации, которая предназначена для временного хранения и проникновения сточных вод с крыш. Ключевые элементы дизайна Fllow Infiltration
Дополнительная информация Терминология Safe & Sound Bridge
Safe & Sound Терминология моста Абатмент Подпорная стена, поддерживающая концы моста и, в целом, удерживающая или поддерживающая насыпь на подходе.Подход Часть моста, по которой проходит
Дополнительная информация Часть 7 ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ТКАНИ
Часть 7 ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ ТКАНИ Экраны для колодцев Щелевые обсадные трубы обычно используются в качестве фильтров в водоносных горизонтах, заклеиваемых водозаборными колодцами. Ширина слотов должна позволять от 50 до 60% от
Дополнительная информация Основная эрозия почв и типы
Основная эрозия почвы и типы 2015 г. Конвенция по озерам Висконсин Стейси Ден Инженер DATCP Типы эрозии почвы Капельная или брызговая эрозия: Эрозия, которой предшествует разрушение структуры крошки из-за
Дополнительная информация BMP №: Сухие колодцы / французские водостоки
Структурные критерии BMP № BMP: Сухие колодцы / Французские водостоки Сухой колодец или Французский водосток — это разновидность инфильтрационной траншеи, которая предназначена для временного хранения и инфильтрации стоков с крыш.Ключ
Дополнительная информация Временные меры по борьбе с эрозией
Руководство по временным мерам борьбы с эрозией для подрядчиков, проектировщиков и инспекторов Июнь 2001 г. Департамент здравоохранения Северной Дакоты Отдел качества воды Руководство по временным мерам по борьбе с эрозией
Дополнительная информация Контроль слежения за транспортными средствами (VTC)
Система отслеживания транспортных средств (VTC) SM-4 Описание Средства отслеживания транспортных средств обеспечивают стабильный доступ к строительной площадке, когда транспортные средства выезжают с площадки на асфальтированные дороги общего пользования.Эффективное слежение за автомобилем
Дополнительная информация Быстрые изменения поверхности Земли
TEKS исследует быстрые изменения на поверхности Земли, такие как извержения вулканов, землетрясения и оползни. Быстрые изменения поверхности Земли Постоянные изменения Поверхность Земли постоянно меняется. Ветер,
Дополнительная информация Руководство по эксплуатации водосбора
Национальный закон о гарантиях занятости в сельской местности. Руководство по сооружению водосбора. ОБРАБОТКА ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИИ: СТРУКТУРА ГАБИОНА Центр Баба Амте по расширению прав и возможностей людей Самадж Прагати Сахайог Сентябрь 2006 г. Обработка дренажной линии:
Дополнительная информация 2 Ветровая эрозия и отложения
ГЛАВА 3 2 Ветровая эрозия и отложения РАЗДЕЛ Агенты эрозии и отложения ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОЧИТАЙТЕ После прочтения этого раздела вы сможете ответить на следующие вопросы: Как ветровая эрозия может формировать модель
Дополнительная информация Спецификация руководства по продукту
Reef Industries, Inc.9209 Almeda Genoa Rd. Хьюстон, Техас, 77075, бесплатный номер (800) 231-6074 Телефон (713) 507-4251 Факс (713) 507-4295 Веб-сайт www.reefindustries.com Электронная почта [email protected] Руководство по продукту
Дополнительная информация Агрегаты для построения пути
Aggregates for Path Construction Заметка № 7, октябрь 2011 г. О компании Sustrans Компания Sustrans делает более разумный выбор путешествия возможным, желательным и неизбежным.Мы являемся ведущей благотворительной организацией Великобритании, предоставляющей
Дополнительная информация Системы водопроницаемой мощения ЛИД-01
Техническая спецификация округа Гринвилл для систем водопроницаемых мощений LID-01 1.0 Системы водопроницаемых мощений 1.1 Описание Системы водопроницаемых мощений представляют собой передовой метод управления, улавливающий ливневые воды
Дополнительная информация ПОД ДРЕНАЖ И КОНСТРУКЦИЯ ФИЛЬТРА
ПОД ДРЕНАЖ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА Семинар по хвостохранилищам и HLP 28 апреля — 1 мая 2010 г. ВВЕДЕНИЕ Внутренний дренаж имеет решающее значение для надежности и безопасности дамбы хвостохранилища на всей территории
Дополнительная информация УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Переполнение может привести к образованию проницаемой транспортной системы, что еще больше повысит эффективность и снизит потребность в трубных системах.Показатели удаления загрязняющих веществ были высокими, при этом количество загрязняющих веществ составляло
. Дополнительная информация Международная тепличная компания
Конструкция фундамента теплицы Как и в любом другом здании, хороший прочный фундамент имеет решающее значение для долговечности и функциональности вашей теплицы. Слабый фундамент приведет к тому, что ваша теплица станет
. Дополнительная информация .
Джутовый геотекстиль — возможности и применение в дорожных работах
Презентация на тему: «Джутовый геотекстиль — потенциал и применение в дорожных работах» — стенограмма презентации:
1 Джутовый геотекстиль — потенциал и применение в дорожных работах
Судхир Матур Главный научный сотрудник и советник (вопросы планирования и политики) Центральный научно-исследовательский институт дорог Нью-Дели
2 Использование геотекстиля По оценкам, в прошлом году во всем мире были использованы миллиарды квадратных метров геотекстиля — Китай использовал около 50 процентов этого количества. Около 10 миллионов квадратных метров геосинтетических материалов, использованных в Индии в прошлом году, на сумму несколько миллионов долларов США. Огромный потенциал для использования. геосинтетических материалов в текущих проектах по развитию дорог. Джутовые / натуральные ткани также имеют большой потенциал для будущих дорожных проектов, но они не продвигаются так активно, как синтетические.
3 Использование джутового геотекстиля — потенциальные области
Наибольшие потенциальные области — это дороги на холмах и защита откосов насыпей от контроля эрозии. Другие области — это разделение, фильтрация, подземный дренаж и до некоторой степени армирование.
4 Публикации IRC State of Art Report: Использование джутового геотекстиля в дорожном строительстве и предотвращение эрозии почвы / оползней. Специальный отчет МОРТ, 2013 г. — Стандартные технические условия для дорожных и мостовых работ ›Раздел 700; Статья 707 касается ПРИРОДНОГО ГЕОТЕКСТИЛЯ. Работа охватывает использование природного геотекстиля для борьбы с эрозией склонов, включая подачу и укладку мата, разбрасывающего почву, и посев для стимулирования роста растительности в соответствии с проектом, чертежом и настоящими спецификациями.›Натуральный геотекстиль должен использоваться для контроля поверхностной эрозии верхнего покровного слоя почвы на выемках или насыпи склонов, а также для облегчения роста растительности. Требования к прочности: Геотекстиль из натурального волокна, изготовленный из джута, должен соответствовать минимальным требованиям, установленным в IS Woven Jute Geotextiles — Specification.
5 Использование джутового геотекстиля для улучшения характеристик дорог PMGSY (пилотный проект)
Для изучения использования джутового геотекстиля в дорожном покрытии (преимущества JGT различной прочности как средства повышения несущей способности земляного полотна, в частности CBR земляного полотна и общее улучшение характеристик дорожного покрытия) Роль JGT с открытым переплетением как биоинженерной защитной меры, способствующей росту растительности на откосах насыпи и земляных обочинах DPR для 10 Пилотный проект в различных почвенно-климатических условиях был подготовлен совместно CRRI и JMDC для 5 штатов, а именно: Западная Бенгалия, Ассам, Орисса, Мадхья-Прадеш и Чатисгарх. Однако из-за определенных технических и административных проблем удалось достроить только 5 дорог.
6 Использование джутового геотекстиля (JGT) для улучшения характеристик сельских дорог
Изучение использования джутового геотекстиля в дорожном покрытии в качестве дренажного слоя, биоинженерные меры для обочин и земляных откосов, улучшение характеристик дорожного покрытия и уменьшение толщины корки дорожного покрытия Участки дорожного покрытия в соответствии с практикой IRC, участки более тонкого покрытия без JGT и тестовые участки, включающие различные варианты пилотного проекта JGT, реализованные на 5 дорогах PMGSY в пяти штатах при различных почвенно-климатических условиях GSB W.B.M PMC Секция контроля грунтового основания I JGT + Песок Песчаный слой JGT (открытое плетение) Контрольная секция II JGT Контрольные участки Гравий
7 Поперечное сечение дорожной одежды с IRC-SP-20 (условное сечение I)
ТИПОВЫЕ РАЗРЕЗЫ ДОРОГ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ PMGSY Поперечное сечение дорожного покрытия с IRC-SP-20 (условное сечение I)
8 ТИПОВЫЕ УЧАСТКИ ДОРОГ, ПРИНЯТЫЕ В PMGSY, С УМЕНЬШЕННОЙ КОРОКОЙ
Поперечное сечение дорожного покрытия с уменьшенной толщиной (Условный участок II)
9 РАЗДЕЛОВ ДОРОГ В АССАМЕ С ОБРАЩЕННЫМИ РАЗРЕЗАМИ
Джутовый геотекстиль в качестве разделителя
10 ДОРОГ ОТ ДЖАРБАРИ ДО БАРНИГАОНА В АССАМ
Джутовый геотекстиль в качестве разделителя и дерна
.
Клумба из камней своими руками как сделать: фото, как сделать своими руками, идеи
Янв 8, 2021 автор alexxlab Разное
Клумбы из камней своими руками, фото и видео
Как сделать клумбу из камня и правила оформления
Цветник стал украшением приусадебного участка.Как следует придерживаться правил устройства цветника:
Необходимо правильно выбрать место его расположения . Нельзя забывать, что он не должен ограничивать свободный проход;
Выполнить разметку . Для этого необходимо очистить участок и сделать разметку, воткнув в землю колышки и натянув между ними веревку. Если запланирован бордюр, следует натянуть параллельно еще одну веревку для обозначения внешнего края ограждения. Для разметки сооружения круглой формы следует взять веревку, длина которой равна радиусу клумбы и привязать их к двум колышкам. Один воткнуть в землю, а другим – начертить контур цветника;
Для оформления грядки бордюрные камни выкладывают по периметру в один или несколько слоев. Если камни одинакового размера их можно положить друг на друга. При изготовлении кладки в несколько слоев рекомендуется использовать цемент или клей;
Необходимо учитывать размер растений и декоративных элементов клумбы. Большие валуны лучше использовать для конструкции, на которую планируется посадка высоких растений;
При обустройстве цветника на садовом участке многие дачники допускают ряд распространенных ошибок:
Неправильный выбор места: грядка не должна мешать, ограничивать проход или теряться для обозрения;
Неправильный выбор материала: многие камни способны влиять на структуру и кислотность почвы;
Нарушение правил возведения цветника: необходимо дать почве время на усадку и только после этого оформлять ее;
Цветник из камня своими руками
Чтобы сделанная своими руками клумба долго радовала глаз и служила украшением приусадебного участка, при ее сооружении следует соблюдать ряд несложных технологических правил оформления клумбы камнями:
Выбрать подходящее месторасположение грядки и правильно рассчитать материал;
По периметру разметить контур траншеи и выкопать углубление глубиной 20 – 30 см, уложив на дно полиэтиленовую пленку или рубероид;
Материал залить бетоном или уложить слой геотекстиля;
Насыпать слой песка и плотно его утрамбовать;
После высыхания на слой песка можно выкладывать камни начиная с самых крупных, затем щебень или гальку. В нижнем слое рекомендуется оставить несколько отверстий, чтобы обеспечить вентиляцию. Пустоты заполнять раствором цемента лучше изнутри, чтобы сооружение не потеряло эстетичный внешний вид;
Поверхность каменной кладки должна иметь небольшой уклон в сторону клумбы;
После изготовления бордюра из камня следует очистить клумбу от дерна, сформировать дренаж, плотно утрамбовать и полить водой;
Заполнить поверхность клумбы почвой. Дать несколько дней на усадку почвенного слоя;
После этого можно высаживать растения
Приподнятая клумба своими руками
Для изготовления приподнятой клумбы своими руками следует подготовить эскиз и определить материал для кладки, затем рассчитать количество камня для строительства цветника;
Приподнятую конструкцию лучше разместить на солнечной и безветренной с
Клумба из камней 🌼 своими руками
Живописным и оригинальным украшением любого подворья, будь то частный сад, дача или просто территория вокруг дома, может стать клумба из камней. Упомянутый элемент ландшафтного дизайна является отличным способом облагораживания земельного участка ввиду природной красоты, простоты и надежности. Клумбы из камней прекрасно вписываются в окружающую среду, даря богатство своих красок и насыщенность ароматов.
Представляя собой сочетание цветника в традиционном стиле с эффектными и более современными направлениями в оформлении, они будут гармонично смотреться как в классическом саду, так и на любой модной даче или во дворе частного дома. К тому же ограждения для клумбы из камня привлекают приемлемой ценой материалов и возможностью практически всю работу по их оформлению выполнить своими руками.
Клумба имеет бордюр из камня, украшена щебнем и валунами
Разновидности материалов, используемых при создании клумбы из камней
Что лучше — камень природный или искусственный?
Можно назвать два вида камней, которые принято использовать при создании клумбы. Это камни, сделанные искусственно из акрила, или камни природного происхождения. Что касается первых, то они значительно уступают своим естественным аналогам, хотя и стоят намного дешевле. Имитируя текстуру таких материалов как сланец, гранит или песчаник, они не являются настолько же прочными. Под воздействием солнечной радиации и перепадов температуры изначально красивая поверхность искусственного материала потеряет свою привлекательность относительно быстро.
К достоинствам природного камня можно отнести:
долговечность;
экологическую чистоту;
устойчивость к воздействию химических веществ;
эстетичность.
Плюс ко всему, им не страшны температурные перепады, что, в свою очередь, делает их более функциональными и надежными при работе. Правда, относительно высокая стоимость природных материалов иногда является препятствием для их применения.
Натуральный камень в ландшафтном дизайне выглядит очень гармонично
Выбирая материал для клумбы из камней своими руками, можно остановиться на:
известняке;
туфе;
песчанике;
сланце;
граните;
кварците;
базальте;
гальке.
Простой бордюр из камня и разноцветье миксбордера
Естественные и надежные представители каменного братства
Для начала рассмотрим широко известный известняк. Благодаря светлой природной поверхности известняка, из него получаются очень любопытные и изящные композиции. Для него характерны следующие оттенки: светло-серый, белый, голубой, розовый, желтый, кремовый. Известняк обладает пористой структурой, в результате чего этот материал сильно подвержен негативному воздействию ветра и влаги. Однако появляющиеся трещины удобно заполнить грунтом или высадить в них почвопокровные растения, а также мох.
Одним из подвидов известняка является вулканический туф. Он бывает белым, красным, фиолетовым, розовым, оранжевым, серым, коричневым, черным. Кроме большого количества оттенков, туф отличает высокая прочность, изумительная легкость в процессе обработки. Самые распространенные места, где встречается туф, – это искусственные террасы и клумбы, расположенные рядом с водоемами.
Ассортимент цвета и формы камня для клумбы
Песчаник также является пористым материалом. Хорошая воздушная водопроницаемость считается плюсом, как следствие, минусом является быстрое разрушение и ухудшение внешнего вида. При этом его красивая структура, а также наличие множества оттенков, начиная с серого, заканчивая красным и песчаным, делают его достаточно ходовым материалом в дизайне садов и других ландшафтов. Особой популярностью пользуются бутовые камни и валуны.
Не менее распространенным материалом для строительства клумб является сланец или плитняк. От других материалов его отличает специфическая слоистая структура, также он способен легко раскалываться на отдельные плоские камни. Ему свойственна долговечность.
На протяжении многих лет ограждения, сделанные из сланца, будут продолжать радовать своим первоначальным видом и особым блеском. Данный материал является дорогостоящим, но благодаря пластичности, абсолютной водонепроницаемости, устойчивости к грибкам, химикатам и температурным колебаниям, его выбирают многие из профессиональных ландшафтных дизайнеров. Наиболее часто его применяют, когда создают приподнятые клумбы.
Еще одним вариантом материала для клумбы является гранит. Кроме изысканной красоты, он влагоустойчив и спокойно переносит морозы, а поэтому будет служить не одно десятилетие. К сожалению, он также относится к дорогостоящим материалам, плюс к этому, окисляет почву. Из-за последнего свойства область его применения сужается, так как далеко не все растения способны с ним сосуществовать.
Камни на клумбе могут быть большими
Отличительная черта кварцита – способность отражать свет от поверхности, благодаря чему она блестит и переливается на солнце. За счет богатой палитры данный минерал стоит в ряду первых среди материалов для создания клумб. Что касается базальта, то с его помощью нередко укрепляют склоны и создают искусственные террасы, так как он является очень плотным материалом.
Широкое применение в облагораживании сада получила галька. Во-первых, ее можно приобрести по доступной цене, а, во-вторых, она выглядит очень аккуратно и имеет широкий диапазон расцветок. С ее помощью можно сделать не просто ограждение или контур вокруг цветника, но создать настоящую живописную композицию. Для того, чтобы сделать конструкцию более прочной, следует выкладывать гальку с применением раствора на основе цемента.
Клумбы из камней на любой вкус
Разновидности клумб из камней
В ландшафтном дизайне имеется огромное разнообразие вариантов клумб из камней. Свой выбор можно остановить на:
обычной клумбе;
высокой клумбе;
габионе;
арабеске;
рокарии;
В рокарии камни играют первостепенную роль
альпийской горке;
террасированном склоне;
японском саду камней.
Когда говорится об обычной клумбе, то имеют в виду земельный участок небольшого размера, который ограждает бордюр. Бордюр, в свою очередь, может быть однослойным или состоять по высоте из нескольких камней. Обычно подобные клумбы бывают определенной геометрической формы. Например, их можно встретить в виде круга, квадрата, овала, а также прямоугольника.
Высокая клумба
Такой тип клумб может быть одновременно стильным и практичным решением для сада или дачного участка. Особенностью поднятых клумб является то, что, благодаря своей конструкции, они делают возможным выращивание цветов на скудной почве. Кроме этого, они способны в значительной степени увеличить полезную площадь на участках с маленькими размерами. В этом случае идеальным вариантом станет многоуровневая приподнятая клумба.
К достоинствам приподнятых клумб относится удобство и легкость в уходе за растениями. Во-первых, они защищены от сорняков и многих вредителей. Во-вторых, высота конструкции позволяет избежать постоянных наклонов к растениям в процессе ухода за ними. В-третьих, на приподнятых клумбах намного удобнее организовать условия, подходящие для выращивания цветов, растущих на специальной почве.
В качестве примера к таким растениям можно отнести гортензию или хвойники. Для них необходим только кислый грунт.
Приподнятая клумба облегчает уход за цветами
Из недостатков подобных конструкций следует отметить следующие:
солидность конструкции требует серьезных денежных вложений;
необходимость грамотного планирования при создании;
быстрое пересыхание почвы.
Другие виды клумб из камней
Габион представляет собой клумбу, в создании которой участвуют сетка и камни. Благодаря этому форма цветника может быть различной. Помимо оригинальной конструкции, габионы характеризуются высокой прочностью и экологичностью. Они создают оптимальные условия для дренажа почвы, при этом не требуя больших расходов. Опытные садоводы и дачники могут обустроить клумбы-габионы своими руками, опираясь на фото.
Арабеской называется цветник, которому присуща необычная форма. Очень популярны клумбы в виде бабочки, но бывают арабески в форме других насекомых, а также представителей животного мира. В их оформлении участвуют симметричные посадки со строгой геометрией невысоких почвопокровных растений.
Рокарии, альпийские горки, террасированные склоны и японские сады камней относятся к более сложным разновидностям клумб, в создании которых используют камни. Они требуют более детального рассмотрения и приводятся в других статьях.
Тюльпаны и любые другие цветы хорошо сочетаются с камнем
Где расположить клумбу из камня?
Выбирая разновидность клумбы и типы растений, которые планируется на ней разместить, изначально необходимо отталкиваться от следующих двух факторов:
степень освещенности;
режим влажности.
Если при обустройстве клумбы из камней своими руками выделяется участок, где постоянно скапливается вода, или грунтовые воды пролегают достаточно близко к поверхности земли, вариант с обыкновенной клумбой не подходит. На таком участке лучше себя будут чувствовать габионы, а также приподнятые клумбы.
Следует отметить, что не последнюю роль в создании цветника играет его будущее местоположение. Его следует располагать таким образом, чтобы он не находился на пути, давая возможность беспрепятственно перемещаться по участку и поливать остальные растения. Это требование сильно сказывается на форме клумбы. Идеальное место для габионов — возле ограды или вдоль стены. Арабески выгоднее смотрятся на маленьких склонах. За счет изменения высоты их орнамент более доступен обзору. Середина огорода — самое подходящее место для приподнятых клумб.
Естественно, создавать подобные цветники следует не за один раз, а поэтапно. Прежде, чем приступать к работам по обустройству, нужно набросать детальный эскиз, в соответствии с ним произвести разметку участка и просчитать количество всех требуемых материалов. Помочь в подготовке могут специальные компьютерные программы.
Как создать и оформить клумбу из камней самостоятельно
Легче всего сделать вариант обыкновенной клумбы. С этой целью нужно просто выкопать траншею по периметру будущего цветника и засыпать в нее щебенку. Поверх последней установить крупные камни, погружая их на небольшую глубину в грунт, создавая таким образом бордюр.
Приподнятая клумба нуждается в фундаменте. Для этой цели подойдет траншея, выложенная галькой или щебнем и утрамбованная. Ее глубина достигает 25 см. Для создания внешних стенок цветника следует использовать цементный раствор. Чтобы обеспечить достаточную прочность кладки, стенка должна иметь незначительный наклон внутрь. Вначале выкладываются наиболее крупные камни с минимальным зазором. Верхний слой создается из наиболее ровных камней. При этом образовавшиеся щели заполняются цементным раствором, а также мелкими камнями. При полной готовности стенки внутрь кладки засыпается дренаж, а сверху плодородный грунт, которому необходимо осесть. Только после всех подготовительных работ можно приступить к высадке растений.
Наиболее простой в выполнении формой габионов является квадратная или прямоугольная. Для их обустройства подойдут готовая оцинкованная проволочная сетка или окрашенная. Второй вариант более долговечен. Если размеры конструкции невелики, то можно вполне обойтись и недорогой пластиковой сеткой.
Пошаговая инструкция изготовления такого изделия чрезвычайно проста. Сначала из сетки необходимо согнуть фигуру требуемой формы. Места стыков провязывают проволокой, в качестве которой удобно использовать обрезки той же сетки. Полученный объем наполняют камнями разного размера, укладывая поплотнее.
Простые габионы можно сделать без помощи специалистов
Если есть желание придать объекту натуральный вид, вместе с камнями следует засыпать грунт. В землю можно добавить семена нетребовательного к влаге растения. Тогда клумба-габион, сделанная своими руками, оживет!
Создание клумбы-корзины
Еще один вариант клумбы из камней – клумба-корзина. В интернете и специальных журналах можно всегда найти фотогалереи, схемы и пошаговые мастер-классы с фотографиями по созданию различных дизайнерских конструкций. Мы хотим соорудить корзину из камней для сада своими руками и для этого потребуются:
Галька с приблизительно одинаковыми габаритами. Ее размер подбирается в соответствии с будущими размерами конструкции.
Плиточный клей, удобен в мешочках по 3-5 кг.
Возможен раствор из цемента и некрупного песка в пропорции 1:3.
Дно корзины лучше сформировать из 2-3 слоев, прокладывая между ними пластиковую сетку достаточной жесткости, которая будет служить арматурой. В ней также должны быть предусмотрены отверстия для дренажа. В этих целях можно использовать закладки из пластиковой трубки. Боковые стенки следует выкладывать постепенно, давая время подсохнуть клею. Такая стратегия позволит изготовить все изделие без нарушения прочности. От лишнего раствора, который появляется между камнями в процессе засыхания клея, следует избавляться палочкой.
Каменная корзина является оригинальным садовым решением
Швы можно поправлять с помощью влажной тряпки, но при этом важно избегать смещения сохнущей гальки. Дно выкладывать совсем не обязательно, если «корзина» создается на прочном основании и ее перемещение не планируется.
Ручка для такой клумбы делается двумя способами:
Камни для нее сверлятся специальным сверлом и насаживаются на проволоку диаметром около 4 мм. Ее загнутые концы закладываются в кладку стенки заблаговременно.
Для создания ручки устанавливается съемная опора, которую можно будет легко демонтировать после окончания работ. Важно, чтобы она не склеилась с самой ручкой. Прекрасно подойдет пластиковая линейка. При создании ручки из нескольких слоев мелких камней заведомо следует вставить проволочную арматуру, которая выходит из боковых стенок.
Поделитесь с друьями!
фото, интересные идеи, особенности сооружения.
Клумбы своими руками из камней считаются дешевым и простым способом украшения участка. Декоративные цветники гармонично и эффектно преображают парки, сады и дачные территории. Специалисты по ландшафтному дизайну успешно сочетают растения с камнями с разными параметрами (размерами, формами и цветами).
Плюсы и минусы клумбы на даче из камней своими руками
Клумбы на даче своими руками из камней можно создать из природного, бутового или искусственного камней.
Плюсы каменного ограждения для цветников:
интересное оформление внешнего вида сооружения;
изысканно декорированный участок возле дома или в парке;
цветы гармонично сочетаются с разными камнями;
доступная стоимость материала.
Цветник с интересной оградой можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Минусы каменной клумбы на даче:
требуется особенная тактика действий при сооружении;
необходимо постоянно ухаживать за таким ограждением;
скромный набор цветов и оттенков материала, из-за чего его применяют редко.
Предупреждение! Ежегодно весной необходимо обновлять и проводить укрепление каменной кладки.
Для каких цветов подходят каменные клумбы
При создании дизайна каменного цветника необходимо учесть следующие особенности:
сроки цветения цветов;
особенности ухода за ними;
совместимость по оттенкам, высоте и форме.
Наилучшим примером удачной клумбы из камней своими руками на даче могут выступить такие сочетания цветов:
На заднем фоне высаживают по 3-5 штук георгинов, клеом и мальв.
В центре композиции – шалфей.
На переднем плане рекомендуется высадить нолану, агератум, бархатцы, иберис.
Чтобы цветник регулярно радовал своим цветением, можно его украшать хостами, астильбами, гейхерами, колокольчиками и другими цветами.
Изысканно смотрятся каменные ограждения вокруг деревьев. Например, вереск и эрику можно высадить под можжевельником, елкой или туей. Ограждение рекомендуется соорудить на расстоянии 500 м от нижней ветки деревца.
Пример применения камней на клумбе с хвойниками:
Туя вечнозеленая с плотными хвоинками.
Можжевельник с листвой золотистого оттенка.
Сосна небольшого, шаровидного размера.
Можжевельник, медленно растущий с раскидистыми ветвями.
Из хвойных растений получаются шикарные цветники
Каменные клумбы с разными цветами и хвойными растениями уместно смотрятся в классических и ультрамодных садах.
Как выбрать камни для клумбы во дворе
Для создания красивых, уютных, изысканных цветников используют разные виды материала. Чаще всего во дворе их создают из песчаника, туфа, известняка, сланца, гранита, а также базальта, доломита, гальки.
Песчаник
Это горная порода камня пористая и слоистая. Такой материал применяют для создания приподнятых клумб в саду.
Песчаник хорошо пропускает воздух, но может быстро раскрошится
Песчаник бывает разных оттенков – серым, желтым, коричневым и красным.
Туф
Туф – это разновидность известняка. Цветы, посаженные в лунках камня, хорошо разрастаются и красиво оплетают его. Чтобы клумба смотрелась изысканно, используют почвопокровные растения.
Вулканический туф – прочный камень, имеет разнообразную цветовую гамму теплых оттенков
Известняк
Для создания оригинальных цветников часто используется горная порода белого, светло-серого, желтого, кремового или голубого цветов.
Известняк имеет пористую структуру
В трещины горной породы, заполненные землей, высаживают различные растения. На известняковых клумбах отлично растут водоросли с мхом.
Сланец
Сланец – это минерал, который состоит одновременно из нескольких горных пород. Такой материал способен расслаиваться на пластинки. Часто цветочные клумбы сверху посыпают крошкой из сланца, благодаря чему они выглядят изысканно и необычно.
Сланец может быть серого, песочного и даже фиолетового или голубого цвета
Гранит
Гранитные камешки морозостойкие, влагоустойчивые, подкисляют почву. Такой тип материала используется в небольшом количестве для создания оригинальных каменных цветников.
Гранит способен подкислять почву, из-за чего его применяют для создания клумб редко
Базальт
Вулканическая порода камня стойко переносит агрессивную внешнюю среду и механическое воздействие. Его декоративный вид помогает создать интересный цветник.
Базальт всегда смотрится выигрышно в сравнении с другими декоративными камнями
Доломит
С помощью данной горной породы красиво украшают цветники. Также ее используют в виде поделочного камня.
Доломит – это прочный, экологически чистый, долговечный, морозостойкий и влагостойкий камень, состоящий из карбоната кальция и магния
Галька
Галька – отточенные водой мелкие камни, бывают разного размера, цвета, округлой формы. Ей выкладывают красивые каменные клумбы для цветов, соединяя между собой раствором цемента.
Гальку применяют не только для оформления цветников, но и для мощения
Чтобы сделать цветник, обычно берут несколько крупных камней, вокруг которых создаются композиции из меньших. Также понадобится дополнительный материал. Дренаж создают с помощью песка или крупного щебня, а мульчирование осуществляют древесной корой, торфом и мелким щебнем.
Дополнительно мраморной крошкой или галькой можно отделать декоративные дорожки вокруг клумбы.
Правила размещения
Отделка клумбы камнем является увлекательным занятием. Для нее выбирают разного вида и размеров материал. При создании цветника важно не нарушить основной стиль оформления всего участка.
Основные правила при сооружении цветников:
Чтобы красивые цветники из камня не мешали владельцам сада или его гостям, рекомендуется их размещать в центральной области территории или вдоль стены дома.
Подбирать растения необходимо с учетом того, в каких условиях они будут лучше расти. Например, папоротник и барвинок хорошо растут в тени, а бархатцы и люпины – в солнечном месте.
При пересадке растений также важно учитывать их стойкость к влаге, размеры и другие свойства и предпочтения.
При создании цветника своими руками нужно формировать его в простой форме.
Лучше сделать быстро одну большую клумбу, чем медленно две маленькие.
К последнему правилу не стоит строго прислушиваться. Ведь применяя меньше усилий не всегда можно достигнуть хороших результатов. Количество и алгоритм размещение цветов на клумбе зависят от площади территории и дизайнерского подхода.
Как сделать клумбу с камнями и цветами своими руками
Как сделать клумбу из камней своими руками, наглядно показано на пошаговых фото. Чтобы сооружение было крепким и нужной высоты, материал выкладывают друг на друга в несколько слоев.
Инструкция сооружения клумбы из камней своими руками:
Первым делом необходимо выложить фундамент. Взяв бечевку с кольями, отмечают подходящее место для формирования цветника. По отметкам выкапывают ров в глубину до 40 см. Ширина траншеи зависит от размера камней. Немного удаляют верхний шар земли.
Траншея для будущего цветника может быть разной формы, но чаще всего ее делают прямоугольной
На дно углубления кладут кусок рубероида или полиэтилена. Сверху заливают бетонный фундамент.
Когда заливка хорошо застынет, можно сверху выложить камни. Вместо бетонного фундамента, выкопанную канаву сразу же застилают геотекстилем, сверху засыпают песком. Хорошо утрамбовав его, выкладывают подготовленные камни.
Промежутки, которые могут возникнуть между основным материалом, важно заполнить землей и хорошо утрамбовать. Камни будут изысканно виднеться из вырытой траншеи, но при этом плотно фиксироваться сыпучим материалом. Такое сооружение и будет служить фундаментом для всей клумбы.
Также дополнительно камни можно уложить на раствор из цемента. Если клумба сооружается из этих двух составляющих, обязательно просверливают дырочки для дренажа. Цемент рекомендуется использовать только внутри каменной постройки, чтобы внешне клумба выглядела красиво и эффектно.
После укладки камней и застывания цемента швы обрабатывают герметиком для предупреждения трещин в стыках камней.
После полного застывания цемента на прочную поверхность клумбы насыпают нужное количество земли.
На последнем этапе уже можно оформить клумбу с камнями, используя фото, для шикарных идей.
Цветник можно оформить в японском стиле с интересными иероглифами Вариант каменной клумбы с хвойными растениями – один из классических способов декора Интересно смотрятся цветники-корзины из гальки Необычны вариант комбинации – клумбы из овощей и лекарственных растений
Если высота клумбы не превышает 60 см, цементный раствор можно не применять. Но в таком случае камни хорошо подгоняются и пустоты плотно заполняются землей.
Шикарный цветник можно разместить в центре территории
Оформление клумбы камнями можно дополнить светильниками с солнечными батареями или другими декоративными элементами.
Уход за камнями в оформлении цветников
Клумбы, оформленные камнями как на фото, нуждаются в уходе, чтобы они регулярно сохраняли свой изысканный вид.
Особенности ухода за цветником:
Систематически необходимо разрыхлять почву между растениями и проводить мульчирование древесными опилками или корой. Это улучшит газообмен и поможет дольше удерживать влагу.
После цветения срезают некоторые цветоносы, что позволит растениям пышно расти и повторно цвести. Также такой уход улучшает внешний вид цветника.
Регулярно необходимо пропалывать цветник и удалять сорную траву. Чтобы сорняки вырывались вместе с корнями, перед прополкой почву хорошо орошают.
Растения, имеющие высокие цветоносы, нуждаются в дополнительной опоре. Специальные подпорки не дадут им сломаться от сильного ветра или от собственного веса. Их можно сделать самостоятельно или купить в магазине.
При регулярном правильном уходе клумба будет шикарно выглядеть в течение всего теплого периода года.
Как оформить клумбу с камнями: идеи с фото
Далее представлены фото различных клумб и цветников, интересные идеи из камня позволят определиться с выбором варианта оформления.
Лестницу, ведущую к веранде можно шикарно украсить цветущими цветниками по бокам Клумба между дорожками возле загородного дома гармонично впишется в интерьер участка Из камня можно сделать цветники разной формы, в том числе и круглой Гранитное ограждение цветника гармонично сочетается с разными видами растений Цветник интересной формы красиво дополнит любую территорию Если территория позволяет, можно сделать несколько мелких и крупных клумб, соединив их в одну гармоничную композицию
Заключение
Клумбы своими руками из камней выглядят изысканно и гармонично на любой территории. Для их сооружения используют различные материалы. Камни могут иметь разную форму, размер и цвет. Ландшафтные дизайнеры успешно сочетают разные виды материалов для сооружения красивых и уютных цветников.
Отзывы
Варвара Ивановна Никитюк, 52 года, г. Брянск
Украсить клумбу камнями своими руками легко и просто. Важно придерживаться правил сооружения. Но, самое главное правило – заранее продумать дизайн клумбы и подобрать необходимый материал. Вместе с мужем у нас получился замечательный, уютный цветник.
Екатерина Проценко, 35 лет, г. Омск
Часто с мужем делаем интересные клумбы из камней. Когда отдыхаем на Черном море, всегда привозим домой гладенькие, обтесанные морскими волнами камешки. Из них получаются красивые цветники. Но важно быть осторожными возле каменных клумб. Если в местности водятся гадюки, они точно не пропустят момента погреться на камнях.
85 фото красивых и стильных современных проектов
Владельцы загородных домов и дач не ограничиваются обустройством сада или огорода на своем участке. Многие стремятся украсить пространство оригинальными цветниками. Одним из популярных способов украшения ландшафта является создание дизайнерских структур из камня различных пород.
Сделать их можно самостоятельно, без привлечения профессиональных и зачастую недешевых специалистов. А как лучше решить эту задачу, мы рассмотрим в данной статье.
Краткое содержимое статьи:
Что можно использовать для обустройства?
Прежде чем определяться, как сделать клумбу на дачном участке, необходимо подобрать наиболее подходящее для этого сырье. Природный камень поможет вам оформить оригинальный элемент, который будет смотреться очень естественно на вашем участке, впишется в любой стиль ландшафта. Он экологически безопасный, прочный, устойчивый к внешним природным воздействиям.

При этом сам материал может быть весьма разнообразным:
Известняк. Он обладает широкой палитрой оттенков – от желтоватого и кремового до серого, голубого и даже розового цвета. Для исключения появления трещин вследствие пористости все полости засыпают грунтом или высаживают почвопокровные растения, а также мхи.
Песчаник — позволяет декорировать самым причудливым образом, но сильно подвержен разрушению.
Туф вулканический применяется при обустройстве искусственных террас или для оформления элементов дизайна, находящихся возле водоемов. Он прочный, но обрабатывается достаточно легко, имеет широкую цветовую гамму.
Сланец, имеющий слоистую структуру, широко применяется при оформлении приподнятых клумб. Отличается оригинальным блеском, прочностью, водонепроницаемостью, пластичностью.
Прочный и устойчивый к температурным колебаниям гранит. Отличающийся оригинальным блеском и переливами под солнечным светом кварцит. Высокопрочный базальт позволит укрепить склоны на участке и декорировать искусственные террасы.
Аккуратная галька поможет вам создать красивое ограждение, которое можно в последующем декорировать самым разнообразным способом. Но для прочности элементы надо скреплять цементом.

Неплохо впишется в ландшафт композиция, для создания которой использовался декоративный камень для оригинальных и красивых клумб. Его изготавливают из смеси каменной крошки и акрила. Дополнительно надо добавить полиэфирные смолы. Такой материал удачно сымитирует песчаник, сланец и даже гранит. А сами конструкции будут прочными и долговечными.
Виды дизайнерских решений
Если вы планируете сделать свой надел оригинальным, то необходимо ответственно подойти к оформлению ландшафта.
Важно не только подобрать качественный материал, но и спланировать нужную композицию, объединить несколько цветников в целый ансамбль.
Обычная композиция, оформленная с использованием данного материала, обладает четкостью форм и границ. При изготовлении применяется бордюр, который выкладывается булыжниками одним или несколькими слоями.
Габионы отличаются использованием двухслойной сетки из металла в качестве каркаса. В нее засыпается состав нужной фракции. Благодаря этому конструкция получает дополнительную устойчивость, а также улучшенный дренаж.
Весьма интересным окажется оформление клумбы природными или искусственными камнями, если вы остановите выбор на рокарии. Для этого нужно подобрать булыжники, относящиеся к одной породе, но имеющие разный размер.
В оформлении удачно будут смотреться известняк или сланец. Большие булыжники следует заглубить, а мелкофракционные – разбросать по площади. В грунте можно высадить низкорослый кустарник или же растения, которые стелются.
Для альпийской горки следует высаживать горные растения с крепкими корнями. В качестве материала используют булыжники, выложенные в виде многоступенчатой структуры. А вот приподнятый цветник позволит украсить надел с бедной почвой. Создание многоярусной конструкции существенно экономит пространство.

Качественное преображение территории в саду можно увидеть на фото клумбы из камней, выложенной в форме террасы. В качестве материала применяют кварц, базальт или гранит, обладающие повышенной прочностью. А известняк с песчаником помогут сформировать горный вид.
Если взять элементы округлой формы и разместить их точечно по площади, то получится прекрасный японский сад. Они покрываются мхом, а между ними можно высадить разнообразные растения. На грунте надо аккуратно выложить гальку, а по периметру – установить небольшое ограждение.
Как правильно оформить пространство?
Сформировать гармоничный ландшафт на территории загородного дома можно только при правильном размещении цветников разных видов. При этом нужно соблюдать инструкцию их обустройства.
Подготовка места
Оформленный правильно цветник не должен создавать чрезмерную нагрузку на ландшафт. Необходимо обеспечение свободного прохода по территории, не нужны и препятствия для полива.
Форма клумбы на даче определяется местом ее установки. Например, композиции, имеющие прямоугольную или овальную форму, будут уместны только на открытых участках, где их можно рассмотреть со всех сторон. А вот полукруглые куртины можно установить возле стен.
Так, габион размещают вдоль стен или забора, а арабеска или альпийская горка прекрасно впишутся в ландшафт открытого газона с небольшим перепадом высот. Приподнятая клумба идеально смотрится в центре участка, а рокарий – на ровной, хорошо просматривающейся, поверхности.
Технология обустройства
Сначала необходимо тщательно расчистить место обустройства цветника, убрать весь мусор, траву, а также разровнять территорию. Для прямоугольных конструкций необходима разметка при помощи колышков с натянутой бечевкой. Если вы запланировали установить широкие бордюры, то вдоль веревки размечают внутренние и внешние границы.
Разметка круглых или овальных цветников производится следующим образом. Между двумя колышками натягивают бечевку, которая имеет длину, равную радиусу будущей конструкции. Один из штырей ставится в центре, а вторым колышком начинают очерчивать заданную окружность.
Как только вы очертили контуры, надо начинать укладку материала. Их размещают по периметру с заглублением. Для большей прочности кладки материал ложится в несколько слоев. Если вы не планируете создавать мощную или масштабную композицию, то подойдет обычное выкладывание одинаковых по размеру ровных булыжников друг на друга.
Для устойчивости скрепить элементы можно цементным раствором или клеем. Это обязательно, если объект будет крупным.

Чтобы получились очень красивые клумбы, необходимо подобрать растения. Следует учитывать и особенности применяемых декоративных элементов. Чем крупнее используемые валуны, тем выше и больше могут быть высаживаемые растения.
Сооружение цветника с бордюром
Для сооружения ограждения, необходимо по периметру вырыть траншею для фундамента. Его глубина может составить 250-300 мм. Конкретные размеры углубления зависят от величины валунов, которые будут укладываться в нее. Узнайте еще здесь о компостной яме.
На дно траншеи следует выстелить рубероид или полиэтилен. Сверху засыпается подушка из песка. Хотя для конструкции из мелких частиц этот этап можно и пропустить.
Рубероид заливают слоем цемента, а сверху него на треть рва укладывают песок и хорошо утрамбовывают. После затвердевания бетонной основы на слой песка устанавливаются сначала крупные блоки, а потом более мелкие. Промежутки между ними заполняют смесью из бетона.
Добавки из щебня и гравия придадут большую прочность конструкции. Если вы оставите по нижнему уровню несколько отверстий, то улучшите вентиляцию в конструкции.
Наземная часть обрамления должна иметь небольшой уклон внутрь. Для ее обустройства применяют ровные булыжники. Чтобы не испортить вид кладки, щели заделываются раствором изнутри. С поверхности надо убрать верхний слой земли, уложить дренаж и засыпать плодородной землей. Высадка растений производится через 2-3 дня, после просадки грунта.
Бордюр из кирпича делается аналогичным образом. Ров сначала засыпается песком, потом слоем щебня или гравия. Сверху укладывают кирпичи, но не скрепляют их раствором, позволяя излишкам воды свободно выходить за пределы.
Использование каменных элементов в цветнике
Задача дизайнера состоит в том, чтобы клумба из камней, обустраиваемая своими руками, была максимально пригодна для роста цветов и других растений. Именно поэтому большое внимание уделяется дренажу.
Участок нужно углубить на 500 мм. В мини-котлован следует засыпать слоями песок, гравий мелкой фракции и щебень. Так излишняя влага будет легко удаляться. Если вы планируете поставить горшки или вазоны с растениями, то в донной части просверлите дренажное отверстие.

Для обустройства на склоне альпинария необходимо изъять верхний слой почвы, а затем произвести утрамбовку. После укладки дренажа его нужно покрыть плодородным грунтом. Установленные осенью камни под влиянием дождевой воды просядут, а в образовавшиеся пространства с землей можно высадить растения.
Создание габионов округлой или квадратной формы требует покупки специальной сетки. Но мастера могут успешно обустроить более сложные конструкции.
Возведение приподнятых конструкций
Высокий цветник требует строительства мощной подпорной стенки из камня высотой 500-1000 мм. Дизайн клумбы будет более оригинальным, если соорудить ее по многоярусному типу. Стены должны в обязательном порядке скрепляться цементным раствором.

На первом этапе нужно разметить площадь участка с учетом ширины подпорной стенки. Затем выкапывается канавка глубиной 250-300 мм. На ее дно надо засыпать мелкофракционный гравий слоем 100-150 мм.
Сюда же можно добавить обломки камней или мусор строительного происхождения. Сверху укладываются арматурные прутья или сетка, а потом производится заливка бетона.
Затем на участке начинают укладывать первым уровнем крупные булыжники. Их надо скрепить раствором. Оставленные вертикальные щели обеспечат наилучший отток воды. После того как вы поднимете стенку на нужную высоту, надо начинать укладку нескольких уровней из ровных и привлекательных блоков.
Помните, для обустройства внешней поверхности надземной части подпорной стены целесообразно крупные камни поворачивать наружу более привлекательной стороной.
В результате проведенных работ вы получите каркас с полостью внутри. На его дно следует уложить дренаж гравия толщиной до 70 мм и песка до 50 мм. Затем подсыпается питательный грунт, поливается.
Сверху производится дополнительная подсыпка земли и разравнивание. Так получится привлекательная и оригинальная композиция, способная украсить любой загородный дом.
Фото клумбы из камней
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 11.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
виды, как сделать своими руками, фото и видео
Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 5.8k.
Создание живописных парковых композиций ландшафтные дизайнеры часто основывают на контрасте нежной растительности и диких камней. Эту идею подхватили многие дачники и владельцы загородных коттеджей, и стали использовать в оформлении цветников обломки горных пород, валуны, гальку и прочие природные материалы. Клумбы из камней прекрасно сочетаются с мощением и обычными протоптанными тропинками, бывают разной высоты и формы, простые прямоугольные и замысловатые многоярусные.
Клумбы из камней: виды
Когда речь заходит о цветнике с камнями, вспоминается альпийская горка или рокарий, создание которых подчиняется определенным правилам (в рокарии главенствуют камни, а растительность является дополнением, альпинарий имитирует цветущий горный склон).
Вариант альпийской горки на участке
Но существует еще одна разновидность цветника с использованием камней: клумба, периметр которой выкладывается из валунов или скальных обломков, а внутренняя часть заполняется грунтом, то есть, камни служат всего лишь обрамлением цветника. По внешнему виду и строению каменные клумбы бывают 4 типов.
Виды клумб из камней:
Приподнятая клумба – цветник, со всех сторон огороженный парапетом. Ограждение может быть низким (40 см) или высоким (свыше 1 м). Чтобы детали парапета не распадались, их скрепляют цементным раствором;
Многоуровневая – клумба сделана в виде каскада из нескольких ступеней. На каждом ярусе разбит цветник;
Из габионов – парапет сделан из сетчатого короба, наполненного камнями. Конфигурация может быть произвольной: спираль, куб, окружность, полукруг;
Бордюр – в качестве обрамления используются большие валуны. В отличие от приподнятой клумбы, внутренняя часть цветника остается на прежнем уровне или приподнимается на незначительную высоту, всего на 10-20 см.
Каменные клумбы разделяются по своему назначению. В большинстве случаев их устраивают как художественные композиции. Но иногда возникают ситуации, когда нужно сгладить неровности рельефа, и тогда парапет возводится в качестве подпорной стены, а на нем насаждается цветник.
Совет. Камни можно использовать не только для оформления периметра. Их раскладывают также внутри цветника, благодаря чему создается композиция в едином дизайне.
Где сделать клумбу из камней
Место для оригинального цветника можно выбрать в любом уголке сада, независимо от степени его освещенности. Поскольку присутствие камней обеспечит цветнику долю неординарности, композиция будет привлекать внимание, как в парадном палисаднике, так и на заднем дворе, возле места отдыха.
Особое внимание следует обратить на выбор растительности. Если клумба находится на открытом пространстве, в ней высаживаются солнцелюбивые растения, а если в тенистом месте, используются теневыносливые растения.
Во всех других отношениях следует придерживаться общих принципов разбивки цветников. Они не должны размещаться на продуваемых сквозняками местах, в низинных участках с застоем дождевой и талой воды. Кроме этого, расположение цветников не должно препятствовать передвижению по территории двора и сада.
Наиболее удачные места для устройства клумбы из камней, это палисадник под окнами дома, пространство у забора со стороны улицы, вдоль стены хозяйственной постройки.
Также она будет красиво смотреться у крыльца по обе стороны от ступеней.
Из чего сделать каменную клумбу
Основным материалом для устройства каменной клумбы является натуральный камень. Он естественно смотрится в окружении растительности, долговечен и прочен. Какой породы выбрать камни, зависит чаще всего от того, что именно можно купить (или найти в природе) в данной местности. Конечно, если хочется создать на дачном участке клумбу-шедевр, камень можно купить, в частности, через интернет-магазин.
Дикий камень для клумбы:
Кварцит – твердая горная порода, бывает серых, красноватых оттенков и с желтизной;
Песчаник – слоистый материал, легко распиливается на плоские пластины, которыми можно облагородить парапет из бетона или блоков;
Известняк – обломочная горная порода светло-серых цветов, в редких случаях с розовым, кремовым или желтым оттенком;
Базальт – красивый и прочный природный материал, застывшая вулканическая магма;
Гранит – ценная порода отделочного камня, бывает всех оттенков серого и розового цвета. Применять гранит следует с осторожностью, так как он обладает свойством окислять почву;
Галька – отшлифованные водой речные и морские камни, выкладываются на щебневую или песчаную подушку в виде окаймляющего контура на клумбах небольших масштабов.
Искусственный полимерный камень в связи с его высокой стоимостью в оформлении цветников не применяется. К тому же, он не отличается стойкостью к перепадам температур. Если нет возможности найти природный материал, можно сделать валуны из полимербетона (или просто бетона) и задекорировать их под натуральные породы. Кроме этого, в строительстве клумб применяется кирпич, строительные блоки, шифер и прочие подручные стройматериалы.
Как сделать каменную клумбу
Создание каменной клумбы начинается с разметки. Если цветник имеет простую форму (прямоугольник, квадрат), разбивку можно сделать прямо на почве, наметив границы полоской песка или бечевками, привязанными к колышкам. Более сложная конфигурация (например, многоуровневая клумба в несколько ярусов) сначала вычерчивается на листе бумаги, а затем в большем масштабе переносится на грунт.
Подготовка камней
Самая большая достопримечательность каменной клумбы, это наиболее крупные обломки горных пород. Отдельностоящие элементы должны быть достаточно устойчивыми, чтобы не представлять опасность для человека, ухаживающего за цветником. Когда камень не имеет плоской стороны и может перевернуться, его форма корректируется при помощи ударных инструментов (молоток, перфоратор).
Если на поверхности камня имеется налет, остатки моха, плесень или другая грязь, его следует очистить сначала механическим путем (шпатель, щетка), а если это не поможет, применить химикаты. Для этого можно использовать щелочные пасты или кислотные составы (соляная кислота, фосфорная, уксусная).
Важно. Обработка камней химическими средствами проводится в стороне от клумбы, чтобы состав не проник в почву. После чистки поверхность валунов промывается сильной струей воды.
Укладка камней
Сначала снимается верхний слой почвы по периметру клумбы, и земля хорошо утрамбовывается. Ширина канавки зависит от ширины парапета, а глубина от его высоты: чем ограждение массивнее, тем шире и глубже выкапывается «котлован». Углубление до половины засыпается песком, и на него в несколько рядов укладываются камни. Во время укладки каждый валун следует тщательно подбирать, чтобы он по возможности имел наибольшую площадь соприкосновения с другими элементами. Если стенка довольно высокая, между собой камни скрепляются цементным раствором.
Два способа положить камни на раствор:
Раствором заполняются все швы и пустоты между камнями, как с лицевой, так и с внутренней стороны клумбы. Кладка получается прочной, но в ней просматривается шов из раствора;
Раствором заполняются только внутренние пустоты, лицевая часть парапета оставляется как есть. Кладка смотрится более естественно, но в щели попадает вода, при замерзании которой снижается прочность сцепления раствора с камнем.
Совет. От постоянного контакта с землей камни пачкаются и выглядят не слишком привлекательно. Предотвратить загрязнение можно, обработав их гидрофобной пропиткой, например, Remmers Funcosi SL. Кроме защиты от грязи, средство подчеркнет текстуру материала.
Пример работы из дикого камня:
Как сделать клумбу из кирпича
Возле кирпичного дома естественно смотрится клумба из кирпича. Кладку можно выполнить на легком бетонном фундаменте или на песочно-щебневой подушке. Из эстетических соображений бетонное основание не должно возвышаться над уровнем почвы. Если кладка выполняется из облицовочного кирпича, она не требует дополнительной отделки – главное, сделать аккуратную расшивку.
Старый кирпич также подойдет для создания клумбы. Можно пустить в дело даже битый материал и половинки. Обломки выкладываются на цементный раствор, так же, как и целый кирпич, разница лишь в том, что для заполнения швов уйдет больше растворной смеси. После схватывания цемента, стена облицовывается клинкерной плиткой под кирпич или дикий камень. Ее также можно обложить плоскими плитами песчаника, сланца, известняка, базальтового туфа.
Совет. Если изначально запланирована облицовка парапета, не обязательно для ее сооружения покупать кирпич. Можно сделать деревянную опалубку и залить в нее бетон. Через 5-7 дней клумба обкладывается любым облицовочным материалом для наружных работ.
Как сделать такую клумбу — смотрите в нашем видео:
Клумба из шифера и черепицы
После строительства дома иногда остаются «свободные» материалы, которые также можно задействовать в обустройстве садового ландшафта. В частности, для создания приподнятого цветника подойдет шифер (плоский, волновой) и черепица.
Сначала проводится нарезка шифера на листы равного размера. Следует учесть, что они будут вкопаны в почву, поэтому их нужно сделать примерно на 1/3 выше предполагаемой высоты клумбы. Далее проводится разметка территории, по намеченным линиям выкапываются узкие канавки глубиной 30-50 см, и в них в вертикальном положении устанавливается шифер. Оставшееся пространство между шифером и стенками канавки засыпается землей и приминается.
Чтобы предотвратить деформацию цветника под натиском насыпанной внутрь земли, с наружной стороны устанавливаются деревянные (металлические) подпорки. Расстояние между опорами зависит от высоты клумбы и длины шиферных листов и составляет от 80 см до 1,5 м.
Если используется черепица, нарезать ее не надо, просто все элементы вкапываются в почву впритык один к другому. При этом нужно следить, чтобы все они находились на одной высоте и образовывали ровную линию.
Совет. Из шифера сооружается не только цветочная клумба, но и овощные грядки. Огород, поделенный на участки, выглядит опрятнее, за ним проще ухаживать, поскольку растения находятся выше обычного уровня почвы.
Советы по созданию ландшафта с клумбой из камней
Преимущество цветника из камней в том, что его дизайн не нужно втискивать в установленные рамки, как в случае с альпинарием или рокарием. Его можно приспособить к любому ландшафту, варьируя с размерами и конфигурацией.
Японский сад
Использование камней всегда уместно в саду, оформленном в японском стиле, в котором горные породы соседствуют с хвойной растительностью. В композицию можно включить ручей, каскад или небольшой прудик.
Интересно смотрится парапет, выложенный из плитняка. Камни укладывают один на другой плашмя, подбирая на лицевую сторону наиболее красивые и ровные срезы. Для большей прочности камни склеиваются плиточным клеем, но так, чтобы клеевая смесь не выступала наружу.
Габионы
Популярны клумбы из габионов. Их можно купить уже готовые или смастерить своими руками. Из сварной сетки сооружается короб с двойными стенками, и пространство между решетками заполняется небольшими камнями или галькой. Во внутреннюю часть засыпается земля, и высаживаются растения.
Габионы декоративны сами по себе, поэтому не обязательно вводить в композицию растения с пышным цветением. Ее можно дополнить декоративными злаками и обычными полевыми травами: эрингиум, скабиоза, горечавка, тимьян.
«Гармония размеров»
Между размерами каменных глыб и габитусом растений должно наблюдаться соответствие. Низкий парапет, выложенный из небольших камней, не оставит хорошего впечатления, Если его окружить раскидистыми кустами или широколиственными растениями. Их можно использовать, но в небольших количествах: на 10 м² не больше 1-2 растений. При этом их лучше посадить на заднем плане. На миниатюрных клумбочках красиво смотрятся небольшие кустики яркоцветущих однолетников: вербена, низкорослые сорта тагетеса, статице, портулак. Также их можно украсить стелющимися суккулентами или почвопокровными многолетниками: обриетта, кислица, очиток едкий.
Создание клумбы из камней не обязывает придерживаться каких-либо принципов и законов. Достаточно найти подходящие материалы, подобрать растительность и задействовать фантазию.
Мне нравится1Не нравится
виды, как сделать, фото – Сад и огород своими руками
Для украшения территории загородного дома часто используют цветники. Их делают из разных материалов. Особенно красиво на даче выглядят клумбы с камнями. Для оформления такого цветника используют самые разные природные материалы: большие валуны, мелкую гальку, обломки горных пород. Клумба из природных камней своими руками бывают разных размеров и форм. Они гармонично сочетаются с вымощенными садовыми дорожками и простыми протоптанными тропинками.
Выбор камней
Работу по созданию необычного цветника для дачи начинают с подбора камней. Приобрести необходимый для строительства материал можно в центрах ландшафтного дизайна или в садоводческих магазинах. Выбирая камни, ориентируются на планируемый размер клумбы, общий стиль оформления территории, место расположения цветника в саду. Для сооружений, площадь которых превышает 2 м², берут крупные элементы горных пород. Для небольших клумб подойдут маленькие камешки.
Натуральный
Многие дизайнеры предпочитают использовать в работе природные камни. Горные породы, обработанные водой и ветром, покрытые выбоинами и сеткой трещин, поросшие мхом, придают сооружению монументальности. Клумбы из диких камней, сделанные своими руками, выглядят эффектно. Они гармонично сочетаются с любым стилем ландшафтного дизайна. Природные минералы долговечные и прочные. Они создают полную иллюзию слияния с дикой природой. Выбор горных пород огромен. Единственным препятствием к использованию натуральных материалов становится большая цена.
Для строительства цветника используют следующие виды природных камней:
Сланец формируется из глины, состоит из множества тонких пластин. Порода легко разделяется на слои. Сланец выдерживает низкие температуры, воздействие влаги и солнечных лучей. Из него получается прочное сооружение, служащее долгие годы. Этим материалом оформляют приподнятые клумбы и бордюры.
Песчаник применяют для сооружения изгородей, перегородок, колодцев с высаженными внутри многолетниками. Материал имеет пористую структуру. Поэтому придает композиции легкость. С помощью больших валунов и бутовых камней из песчаника делают приподнятые цветники. Как строительный материал он недолговечный. Клумба из него простоит не больше 5 лет.
Кварц применяют для декора. Это многогранная порода с интересной фактурой и разными оттенками. Материал выдерживает воздействие химических веществ, перепад температур. Освещенный солнцем он переливается разными оттенками, делая клумбу более привлекательной.
Базальт – порода магматического происхождения. Построенная из него клумба сохраняет первоначальный вид больше 10 лет. Материал устойчив к внешним воздействиям.
Гранит – прочная, тяжелая и долговечная горная порода. У него интересная окраска. Построенная из гранита клумба выглядит дорого, монументально. Единственным его недостатком является способность окислять грунт.
Известняк обычно имеет пастельную окраску. Поэтому построенный из него цветник выглядит мягким, не создает ощущения агрессии. От времени камень покрывается трещинами. В них высаживают мелкие цветы, мох или почвопокровные культуры.
Галька – натуральные камни окатанные водой. Они бывают разными по размеру и окраске. Этот материал применяют для заполнения пустот в клумбе, отсыпки дорожек. Гальку используют в японских садах из камня, габионах или для строительства небольших клумб.
Вулканический туф – прочный камень, пропускающий воздух. Валуны из него имеют округлую форму и нежный оттенок. Материал используют для посадки вьющихся растений.
Важно!
Выбирая материал для создания цветника, учитывают, что некоторые горные породы хорошо впитывают влагу. Для защиты от разрушения их обрабатывают специальными пропитками.
Искусственные материалы
Чтобы создать сад камней своими руками, не обязательно использовать дорогие природные породы. Многие искусственные материалы внешне ничем не отличаются от настоящих. Для их производства применяют полиэфирные масла, акрил, крошку горных пород. Декоративный камень имитирует структуру натуральных материалов. Искусственные материалы красивые и долговечные. Но они плохо переносят изменение температуры. От длительного соприкосновения с почвой они осыпаются.
Для строительства цветников подходят следующие материалы:
Полимербетон делают на основе песка с добавлением полимерных масел и цемента. Получается особенно прочный материал, который не разрушается от влаги и выдерживает низкие температуры. Элементы из него бывают разных форм и оттенков.
Кирпич используют для выкладки цветников строгой геометрической формы. Обычно клумбы делают из элементов красного цвета. Из них делают небольшие цветники, примыкающие к стенам дома.
Виды клумб и бордюров из камня
На дачных участках все чаще встречаются цветочные каменные клумбы. Обычно их сооружают, чтобы украсить зону отдыха. Существуют разные варианты цветников из горных пород. Они отличаются размером, формой, структурой. Чтобы сделать клумбу из камней своими руками, дачники изучают мастер классы с фото и видео, вдохновляются идеями из журналов по ландшафтному дизайну или воплощают в жизнь собственные фантазии. Одни предпочитают строгие, геометрические формы. Другие стремятся выложить затейливую клумбу, добавляют декоративные элементы, искусственные водоемы. Существует несколько распространенных вариантов каменных цветников.
Арабеска
Этот вид цветника сохраняет декоративность в любую погоду с весны до глубокой осени. Обычно их наполняют почвопокровными культурами, карликовыми кустарниками и низкорослыми цветами. Для арабески заранее выполняют эскиз в виде затейливого узора. Затем его переносят на местность и высаживают растения. Свободное пространство между посадками заполняют мелкой горной породой или каменной крошкой разных цветов. Иногда для арабески выкладывают каменные узоры на ровной поверхности. Растениями оформляют бордюр либо высаживают в центре несколько высокорослых кустов.
Альпинарий
Рукотворный объект представляет собой каменистый сад, устроенный на возвышенности. Эта клумба имитирует горный пейзаж, встречающийся в природе. В качестве основного строительного материала для строительства альпинария берут осколки разных горных пород. Их укладывают в виде горки. Габариты каменной клумбы бывают разными. Они ограничиваются только размерами выделенного под клумбу участка.
Для альпинария подходят растения с прочной корневой системой, напоминающие флору горной местности. На альпийской горке размещают карликовые сорта деревьев, небольшие кустарники и цветы. Для посадки используют пространство между камнями, заполненное плодородной почвой. Правильно сложенная и заполненная горка, как на фотографии ниже, украшает сад в любое время года.
Рокарий
От предыдущей разновидности каменного цветника рокарий отличается расположением на ровном участке местности. Чтобы его оформить, выбирают минералы неярких оттенков, гармонично сочетающиеся между собой. Здесь камни стараются красиво уложить, не используя четкие, графичные схемы. Рокарий не предполагает обустройство бордюров. Укладку камней и посадку растений выполняют так, чтобы клумба казалась кусочком живой природы.
Основу цветника делают из крупных валунов. Мелкими камнями заполняют фон. В рокарии камням уделяют намного больше внимания, чем растениям. Такую клумбу засаживают карликовыми деревцами хвойных и лиственных пород, низкорослыми кустарниками, почвопокровными растениями, травянистыми многолетниками. Их выбирают, ориентируясь на место расположения рокария.
Габион
Эта конструкция представляет собой металлическую корзину или сетку, наполненную осколками горных пород. Благодаря армированию, конструкция получается долговечной, прочной, а гибкость сетки позволяет задать ей любую форму. Габионами обрамляют цветочные островки или используют их вместе с растениями, посаженными в качестве живой изгороди.
Металлическую сетку заполняют любыми камнями. Подойдут плоские, округлые, колотые элементы. Их укладывают, гармонично сочетая между собой цвета, в виде узоров. Габионы подходят для создания клумб разной формы, в том числе спиральных или бордюрных обрамлений. Каменными клумбами с каркасом из металла украшают входы и стены зданий, веранды, тропинки. Сетчатый каркас можно приобрести готовый в садоводческом центре или сварить его самостоятельно.
Совет!
С помощью габионов создают высокую клумбу или делают цветник на ограниченной площади.
Японский сад
Основу такого цветника составляют камни. Небольшое количество растительности, содержащейся в японском саду, составляют лишайники и мхи. В композиции японского сада всегда присутствует симметрия и плавные линии. Цветник обустраивают на ровной площадке. Свободное пространство заполняют мелкими камешками светлой окраски. Изредка между ними попадаются большие округлые валуны, покрытые зеленым мхом. Мелкие необработанные элементы разравнивают граблями, создавая волнообразный рисунок.
Традиционная клумба
Самый простой способ применения горной породы в создании цветника – это обложить камнями участок, засаженный цветами, по периметру. Минералами ограждают палисадник, задают его форму и размеры. Для обустройства ограждения берут элементы средних размеров из известняка или сланца, выкладывая их в несколько слоев. Обычно такие клумбы делают округлыми или овальными. Ими ограждают высокорослые деревья. Рядом размещают небольшие цветы. Каменное ограждение для небольшой клумбы делают без использования цементного раствора. Они выглядят естественно, но менее эффекты, чем другие виды цветников.
Читайте также!

Строительство каменного цветника
Чтобы самостоятельно построить красивую площадку для выращивания цветов, определяют место ее расположения. При правильном оформлении цветочный островок гармонично вписывается в окружающий ландшафт, не перегружая его. К нему обеспечивают свободный доступ и удобный полив. Композиции прямоугольной или овальной формы хорошо выглядят на открытом пространстве. Там они просматриваются со всех сторон. Куртины полукруглой формы и габионы хорошо смотрятся рядом со стенами зданий или ограждениями. Альпинарии и арабески хороши на открытом газоне с небольшим уклоном. Для создания рокария подходит ровная поверхность, обозримая с любого ракурса.
Создание традиционного цветника
Перед созданием классического цветочного островка определяет его размер и форму. С учетом этих параметров определяют нужное количество материалов. Выбранную площадку для обустройства цветника расчищают от мусора и сорняков. Затем территорию выравнивают.
Пошаговая инструкция по обустройству каменного ограждения для цветов:
Размечают контур куртины. По углам вбивают колышки и натягивают между ними бечевку.
Выкапывают траншею глубиной от 20 до 30 см.
На дно укладывают рубероид в качестве гидроизоляции. Сверху укладывают цементный раствор.
Ров заполняют песком на треть высоты. После увлажнения его плотно утрамбовывают.
На песчаную подушку выкладывают крупные элементы горных пород.
Промежутки между минералами заполняют цементным раствором с добавкой мелкого щебня.
Снизу оставляют несколько отверстий для доступа воздуха.
Когда высота ограждения превысит уровень грунта, минералы укладывают под небольшим уклоном внутрь.
Пустоты между элементами заполняют изнутри, чтобы кладка выглядела аккуратнее.
Когда ограждение завершено, внутри убирают дерн.
На дно укладывают дренаж из керамзита, битых кирпичей или щебня.
Сверху укладывают плодородную почву. Через несколько дней высаживают растения.
Совет!
Для возведения верхней части каменного ограждения используют элементы горных пород с ровной и гладкой поверхностью, чтобы цветник выглядел эстетично.
Кирпичная клумба
Такой цветник органично выглядит рядом со стеной дома. Под него делают легкое основание из цементного раствора или подушку из песочно-щебниевой смеси. Фундамент делают ниже уровня грунта, чтобы он не портил вид сооружения. Кладку выполняют из разных сортов кирпича. При использовании облицовочного дополнительная отделка не требуется, если расшивка сделана аккуратно.
Иногда для возведения ограждения берут старые или битые кирпичи. Их скрепляют цементным раствором, как новые элементы. Увеличивается только расход материала на заполнение швов. Когда цементная смесь затвердеет, готовую стену облицовывают искусственным или природным камнем, клинкерной плиткой, имитирующей кирпичную кладку.
Клумба-корзина
Для создания цветника необычной формы потребуется крупная галька или другие горные породы с элементами округлой формы. В качестве связующего вещества используют цементно-песчаный раствор или плиточный клей. Для дна «корзины» укладывают камни в 2-3 слоя на плиточный клей. Между ними прокладывают жесткую пластиковую сетку в качестве армирования. При формировании дна оставляют несколько отверстий из кусков трубы ПВХ для стока лишней жидкости.
Боковую стенку формируют постепенно, выкладывая каменные элементы в несколько этапов, чтобы клей успевал просохнуть. Тогда изделие не теряет прочности. При необходимости швы поправляют увлажненной ветошью, стараясь не сдвигать элементы горных пород. Излишки клея, появляющиеся из швов, вовремя удаляют до застывания. Чтобы сделать ручку «корзины», устанавливают съемную опору. После застывания конструкции ее демонтируют. Камни для ручки скрепляют плиточным клеем.
Цветники из природного и искусственного камня украшают загородный участок и удачно сочетаются с любым стилем оформления. Уход за ними не сложен. Периодически ограждение отмывают от пыли и загрязнений. Для защиты от разрушения каменные элементы покрывают гидрофобным составом, чтобы они не впитывали влагу. В качестве декора каменного сооружения рядом устанавливают светильники разных форм и размеров.

пошаговая инструкция с фото, правила оформления, виды материалов
Красиво и недорого можно оформить любой участок с помощью клумбы из камней. В последнее время этот живописный элемент начал пользоваться большой популярностью, и его можно увидеть не только в частных домах, но и в парках и аллеях. А всё из-за того, что камни идеально подходят для создания и оформления интересной клумбы. Если для неё правильно подобрать цветы, то от такой композиции будет сложно отвести взгляд.
Клумба из камней способна придать вашему сяду неповторимо красивый вид
Необходимые материалы
Для создания клумбы своими руками можно применять разные камни, используя их как по отдельности, так и в комплексе. От этого готовая композиция будет выглядеть очень оригинально. Самыми популярными материалами для создания цветника из камня являются:
Известняк — это горная осадочная порода, которая имеет интересную окраску. Может быть голубого, белого, светло-розового и жёлтого цвета. Благодаря пористой структуре на камне хорошо растёт мох, придающий ему интересный вид.
Песчаник. Такая горная порода хорошо пропускает воздух, влагу и имеет пористую структуру, но из-за этого она быстро разрушается и теряет первоначальный вид. Камень широко используется в садовом дизайне. Его можно встретить в сером, жёлтом и даже красном цвете. Особенно красиво на клумбе смотрятся валуны и бутовые камни.
Песчанник в качестве материала для клумбы из камней используют в природном виде
Гранит. Минерал обладает хорошей морозостойкостью и влагоустойчивостью, благодаря чему не теряет свой первоначальный вид и может служить десятки лет. Однако материал имеет высокую стоимость и способен окислять почву. Поэтому в оформлении цветочных клумб он используется довольно редко и в небольшом количестве.
Вулканический туф — это одна из разновидностей известняка. Обладает высокой прочностью и множеством оттенков. Чаще всего минерал бывает оранжевого, белого, красного, серого, чёрного и коричневого цвета. Его хорошо использовать для цветников рядом с водоёмами. Идеальным вариантом для него будут растения, покрывающие грунт.
Кварцит — очень красивый камень, который имеет разнообразную палитру оттенков. Он хорошо отражает свет и благодаря этому интересно переливается на солнце.
Благорадя светоотражающим свойствам кварцита, его поверхность будет переливаться на освещенной солнцем клумбе
Базальт. Минерал можно часто увидеть в ландшафтном дизайне. Его используют для создания искусственных террас и укрепления склонов.
Галька. Материал имеет невысокую стоимость, и поэтому его широко используют в оформлении цветочных композиций. Он имеет большое разнообразие оттенков и аккуратный внешний вид. С его помощью можно красиво и интересно оградить цветник. Чтобы конструкция была прочной, камень следует выкладывать на раствор цемента.
Сланец. Минерал часто используется в ландшафтном дизайне, поскольку хорошо переносит перепады температуры. Он водонепроницаемый и пластичный. Для изготовления приподнятых клумб нередко используется сланец глыбняк.
Сланец не пропускает воду и выдерживает перепады температур, что делает его
отличным материалом для постройки клумбы из камней
Также отличным поделочным камнем является доломит. Благодаря ему можно преобразить и украсить любую клумбу.
Основные правила оформления
При создании цветника можно использовать разные материалы. Размещать его лучше всего вдоль глухой стены или в центре участка. Место должно быть подобрано так, чтобы цветочная композиция не мешала владельцу участка.
Растительность для клумбы следует выбирать такую, которая имеет похожие условия выращивания. Например, если цветник находится на солнце, то в него следует высаживать светолюбивые растения, которые хорошо уживаются между собой и дополняют друг друга.
Если на участке не так много свободного места, то каменную клумбу лучше всего расположить вдоль забора. В этом случае она не займёт много места и украсит свободное пространство. Чтобы создать целостную композицию, лучше всего делать один большой цветник, чем несколько маленьких.
При создании цветника следует использовать разные камни, чтобы цветовая палитра была разнообразной
Если при создании клумбы используется сразу несколько материалов, то они должны сочетаться друг с другом по фактуре и цвету. Поэтому в одном цветнике лучше всего не использовать несколько разных минералов с яркими цветами. Для создания бордюров камни нужно подбирать одинаковыми по размеру и форме.
На открытой территории хорошо смотрятся овальные, круглые или фигурные цветники, а вот вдоль забора следует делать прямоугольные композиции. Не следует использовать слишком много декоративных камней для клумбы, чтобы они не смещали основной акцент.
В этом видео вы узнаете как правильно оформить клумбу из камня:

Виды цветников
Существует много способов украсить клумбу камнями. Каждый владелец участка старается придумать свою необычную идею по созданию такой композиции. Но даже самый простой цветник будет смотреться красиво и интересно, если он выполнен грамотно и по всем правилам. Несмотря на большое разнообразие интересных идей, все клумбы из камней можно разделить на следующие виды:
Обыкновенная клумба — самый простой вариант оформления цветника. Она обычно занимает небольшой участок земли и имеет правильную геометрическую форму. При этом участок земли ограждается бордюром, который выкладывается в один или несколько слоёв.
Приподнятая клумба. Такой вариант удобно использовать на участке с небольшой площадью. Ухаживать за этой композицией совсем несложно, так как она защищена естественным путём от сорняков и вредителей, а ещё она отлично подходит владельцам участков с бедным грунтом.
Цветник в виде габионов. Он представляет собой конструкцию, которая состоит из сетки и камней. Такие заграждения бывают различной конфигурации и наполняются камнями. Они не требуют больших затрат и их можно легко выполнить своими руками.
Цветники в виде габионов крайне просты в постройке, так как готовые
каркасы из проволки можно купить в строительных магазинах
Рокарий — это имитация горного луга. Для его создания лучше всего использовать известняк или сланец. Эти камни нужно расположить на небольшом участке в произвольной форме. В качестве растений можно использовать можжевельник, вереск, тую, карликовую ель или низкорослые кустарники.
Альпийская горка представляет собой многоступенчатую конструкцию. Для её создания обычно используются горные растения, которые обладают развитой корневой системой. Чтобы композиция была завершённой, в её центр устанавливается большой валун.
Террасированный склон. Такой цветник представляет собой сложную конструкцию, которая выполняется из стенок разной длины, высоты и формы. Обычно стенки делают из кварца, базальта и гранита. Ещё большую живописность можно создать, если использовать в композиции песчаник и известняк.
В последнее время популярной стала клумба в виде японского сада. Она выполняется из гальки и поросших мхом валунов. Растения в такой композиции высаживаются в небольшом количестве.
Пошаговая инструкция
Сделать клумбу из камней своими руками совсем несложно. Её тип выбирается в зависимости от расположения, освещённости и уровня влажности почвы. Например, при регулярном застое воды на участке или плохом качестве грунта лучше всего отдать предпочтение габионам или приподнятым клумбам.
Перед началом работ лучше всего нарисовать небольшой эскиз будущего цветника. После этого на выбранном участке нужно сделать разметку и подготовить все необходимые материалы. При недостаточном количестве опыта в подобных работах лучше всего остановить выбор на обыкновенной клумбе с бордюром, так как это самый простой вариант.
Для её создания по всему периметру следует вырыть неглубокую траншею до 20 см и заполнить её щебёнкой или строительным мусором. Дальше останется только по краям установить более крупные камни и слегка вдавить их в грунт.
Если клумба будет основываться не на валунах, а на сланце, песчанике или известняке, то в этом случае их следует аккуратно выложить друг на друга. Когда бордюр выполняется из речных или морских камней, он выкладывается только с помощью цемента. Зато такая конструкция будет служить много лет.
Чтобы выполнить приподнятую клумбу, нужно также вырыть траншею, но её желательно сделать чуть глубже, так как будет заливаться фундамент. На её дно следует насыпать щебень и залить густым цементно-песчаным раствором. С помощью этого же раствора выкладываются внешние стенки цветника. Камни следует располагать максимально близко друг к другу.
На верхние слои нужно брать самые ровные камни, а оставшиеся щели заполнять раствором. Бордюр делают нужной высоты, а потом оставляют его просыхать на три дня. После этого в клумбу засыпается дренажный слой и грунт, а затем высаживаются цветы.
Благодаря клумбам из камня можно красиво и интересно оформить любой участок, а также создать благоприятные условия для полноценного и здорового роста цветов и других зелёных насаждений.
Поднял клумбы своими руками (фото + прибор) | Своими руками
Красоту и декоративность участка придают клумбы.
Именно на них группируются самые яркие цветы и растения.
Интересный способ размещения цветов и растений на высоких клумбах. Они экономят площадь земли. Грядка клумбы наведет порядок, подчеркнет красоту растений, позволит любоваться ими из любой точки сада.Они могут быть разной конфигурации — круглой, прямоугольной, треугольной с острыми углами или в виде правильного квадрата.
Высокий цветник разбит на открытых солнечных местах.
Центральная часть цветника должна быть самой яркой, привлекающей внимание.
В посадках используйте растения разной высоты, чтобы их было видно с большого расстояния.
Как сделать клумбу-пирамиду своими руками?
1. В качестве опоры можно использовать доски или металлические трубы.Из досок (толщиной 12 мм) сбиваются квадратные или прямоугольные коробки размером 40 х 40 см или 40 х 60 см, глубиной до 10-12 см. Дно — фанера или тонкие доски.
2. Стены скреплены гвоздями. Поверхность коробок покрыта пинотексом светлых тонов.
3. Ящики первого ряда устанавливаются на бетонные или кирпичные столбы (высота 15-20 см). Второй ряд основан на первом и так далее.
4. Чтобы создать жесткую конструкцию пирамиды, вам нужны ящики, которые нужно связать вместе.Для этого в одной из стенок вышележащего ящика делается вырез глубиной 5-6 см.
5. В верхний ряд ящиков вставлен металлический стержень высотой 40-60 см, по которому растения могут покачиваться.
Смотрите также: Вертикальная клумба своими руками: мастер-класс и фото
НАШИ СОВЕТЫ
Чтобы клумба имела свой стиль, ее стены отделаны определенным материалом. Это может быть плетение из ивовых прутьев, дерева, камня или кирпича.
Чтобы почва под растениями на полках не портила общую картину, необходимо применять мульчирование.
При плетеных стенах засыпкой послужит измельченная кора сосен и ореховой скорлупы, с прекрасными цветочными клумбами наиболее органично смотрится мелкий гравий.
Клумба-пирамида из ящиков с цветами и растениями
Клумба сплетена из тонких металлических полос. Особенно трогательно смотрится нежная цветочная композиция
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Клумба своими руками МНОГОЭТАПНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ КЛУБ СВОИМИ РУКАМИ Цветы…
Корзина-клумба своими руками (фото и мастер-класс) Как сделать красивую декоративную клумбу-корзину …
Пряный огород своими руками (фото) Как сделать сад своими руками …
Как украсить дачу — идеи и фото ДОМАШНИЕ ФАНТАЗИИ НА ШЕСТИ ЯЧЕЙКАХ БОЛЬШОЙ …
2 идеи для дачи своими руками: мини сад и цветок-габион Мини сад и клумба-габион ..
Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской…
Столы своими руками — декор. Декор старого стола у многих есть где-то …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
КАМЕНЬ в ландшафтном дизайне сада — работа своими руками | Своими руками
В течение года сад меняет свой внешний вид. Но что не влияет на смену сезонов, так это на садовых элементах из натурального камня.
Этот материал разнообразен, и, конечно же, в разных породах прочность и атмосферостойкость не одинаковы. Чтобы каменные «статуи» служили очень давно, ориентируйтесь не только на «внешний вид», но и на функциональные особенности материала.Ступени или настил террасы должны выдерживать большие нагрузки, поэтому для них главным критерием является прочность.
Самые твердые породы образованы из мерзлой магмы — это гранитов, сиенитов, лабрадоритов, габбро. Все они дорогие, но учтите один нюанс. Выбирая, например, гранит, вы делаете какое-то вложение в будущее, потому что если цветной мрамор или известняк начнет разрушаться через 25-75 лет, то гранит — более 500! Впечатляет, не правда ли?
Настоящим эталоном красоты является мрамор, который, увы, при всей своей привлекательности не очень прочен.Именно поэтому он больше подходит для создания скульптур и ваз, с которыми тоже придется повозиться: на зиму их нужно накрыть пленкой, иначе эти предметы быстро разрушатся.
В ландшафтном дизайне часто используется мраморная крошка. Благодаря светлой окраске такая засыпка незаменима в небольших садах — она визуально расширяет пространство. Но помните, что натуральная мраморная крошка обычно быстро желтеет и пачкается, поэтому лучше краситесь специальными химически нейтральными пигментами — тогда галька прослужит дольше.Другие представители группы метаморфических пород (кроме мрамора к ней относятся сланцы, кварциты, мраморные известняки) хороши для оформления альпинария. Для отделки построек в саду отлично подходит кварцевый сланец. Он нечувствителен к перепадам температуры и не выгорает на солнце.
Подпорные стены, часто построенные из осадочных материалов — песчаника или известняка. Первый по многим параметрам уступает мрамору и граниту, особенно по истиранию и водопоглощению.
Но он более морозный, чем некоторые виды цветного мрамора. К тому же песчаник — недорогой строительный материал. Известняк очень декоративен и податлив в обработке, но при насыщении водой постепенно теряет прочность и разрушается.
Невероятные возможности открывают галька — маленькие фрагменты скал, скатываемые водой. Такой материал недорогой, но функциональный: он подходит и для оформления водоемов, и для мощения дорожек, и для образования сухих ручьев, и даже для мульчирования.Галька очень долго и почти не нуждается в уходе.

1 При оформлении участка смело комбинируйте камни совершенно разных форм. Мелкие камни для мощения, например, успешно контрасты с крупными блоками подпорной стенки и шагов. 2 Сейчас в тренде темный рок, например, базальт и габбро. Обладая полированной поверхностью, они прекрасно смотрятся в саду в современном стиле. Важно: темный камень на солнце может нагреваться до 50’С, поэтому на открытых местах лучше использовать его в декоративных целях, а не для мощения террасы.3 С возрастом камень становится только красивее. Так что скульптура, покрытая патиной, выглядит необычайно эффектно.
Зимой, когда вечнозеленые деревья и кустарники закутываются в белоснежные «шубы», подпорная стена из камня неизменно украшает сад.
Смотрите также: Камень облицовочный (отделочный) стеновой декоративный
Мастер-класс — брусчатка своими руками
1. Для новых террас выбрали относительно недорогую плиту (плиту из натурального камня) — она достаточно прочная, но только при толщине плитки не менее 4 см.Плиты меньшей толщины не выдержат даже небольших нагрузок, поэтому на практике их используют только для облицовки стен. Насыпьте на подготовленный участок щебень, утрамбуйте его (щебень не даст плитам потускнеть после заполнения швов). В качестве альтернативы несущему слою можно использовать земляно-влажные бетонные смеси, например из бетона с монофракционным наполнителем.
2. Поверх щебня распределите сухую смесь песка и цемента толщиной около 5 см.
3. Плитку следует укладывать так, чтобы стыки между ними были как можно более узкими. Для этого собирайте камни по одному. Затем резиновым молотком слегка утрамбуйте каждую плитку в цементной смеси и 4 с помощью уровня, чтобы проверить, выровнены ли камни.
5. Когда все плиты будут уложены, смести с пола весь мусор, грязь и пыль, а затем залить самолет водой. После того, как цементно-песчаная смесь в швах осядет, 6 нанесите раствор для заполнения швов и равномерно распределите его мягкой кистью или резиновым скребком.
7. Излишки раствора нужно сразу смывать с камней, чтобы он не замерз.
8. Наконец, сотрите губкой оставшиеся пятна со строительного раствора.
Чтобы камень не сползал
Мокрые ступени и дорожки часто становятся очень скользкими. Чтобы в будущем не попасться, изначально обратите внимание на метод, которым обрабатывается поверхность камня. Для дорожек и участков рекомендуется материал с термообработанной или обшитой поверхностью.В первом случае шероховатость образуется в результате воздействия на камень струи высокотемпературного газа, во втором — от ударов карбида бушара (появляется точечная фактура).
По таким камням ходить безопаснее. На полу с широкими швами, заросшем растениями, тоже меньше шансов поскользнуться, к тому же он смотрится более естественно.
Также интересно: Шкатулка из камня своими руками
Эксперимент с формами
Хотите, чтобы на вашем участке была аккуратная терраса круглой формы? Выбирайте небольшую брусчатку — она для этого подходит как нельзя лучше.Начать работу можно как снаружи, так и из центра. Первый вариант предпочтительнее, если круг из брусчатки должен примыкать к уже готовой мощеной территории, например, к дорожке. Для этого в центр круга вставьте колышек. Затем, используя прикрепленный к нему шнур, поместите внешнее кольцо из камней. Перед тем, как «посадить» внешний край на бетон, уложите камни по диаметру круга (с учетом стыков). Если сделать иначе, может случиться так, что для центрального кольца останется слишком мало места.По этой причине менее опытным садоводам будет легче начать работу из центра. В этом случае также используйте колышек и шнур — без них выкладывать даже кольца будет сложнее. Когда круг достигнет нужного размера, закрепите последний ряд камней в бетонной «подушке». Совет: используя длинный прямой стержень, постоянно проверяйте, есть ли камни на одном уровне.
Укладка каменной садовой дорожки своими руками
Теперь посмотрим, как проложить садовую дорожку.Сначала определите, какой он будет ширины, затем сделайте разметку колышками, натянутыми шнурами и уровнем. Подготовить грядку — снять верхний слой земли на глубину 15-20 см, залить несущий слой из щебня (фракция 0/45) толщиной примерно 10-15 см и растолочь.
Следующий шаг — уложить на «подушку» из бетонных камней бордюрный камень. Затем на несущий слой насыпают 5-сантиметровый слой балласта или засыпки из песка или песка с щебнем. Только после этого разложите камни и забейте их молотком на нужную глубину.Завершающим этапом является заполнение швов каменной крошкой или измельченным песком, разметка остатков с поверхности дорожки и нанесение раствора для затирки.
Совет: соедините камни мостом так, чтобы они выступали на 1 см над бордюром, потому что позже они будут использоваться по мере их использования.
Стена из сухой кладки своими руками
Еще один интересный каменный объект — гипсокартон , стена . Она называется так, потому что при строительстве не используется бетон (поэтому эта конструкция не должна быть больше 1,2 м).
Еще одно обязательное условие — наличие фундамента: выкопайте траншею глубиной 40, насыпьте щебень и забейте.
Стены из сухой кладки привлекательны тем, что в швы можно высаживать растения, такие как эритрит, иберий, бура, молодило или ложно гнойный. Для их полного роста заделайте субстратом щель между камнями. Если у растения большой корневой комок, не вдавливайте его в щель, разделите на несколько частей, чтобы не повредить корни, и у вас будет несколько дополнительных экземпляров.
Если возникнет необходимость в более высокой стене, то ее обязательно придется «зацементировать» бетоном и сделать ленточный фундамент глубиной 80 см. Но подпорная стенка устанавливается под небольшим наклоном к откосу.
Для придания конструкции большей устойчивости нам потребуются анкеры (это продолговатые камни, которые кладут поперек стены, один край является частью стены, другой закапывается в землю за ней). Между подпорной стенки и грунта, не забудьте проложить дренажную трубу и сделать слой из щебня.
Ссылка по теме: Садовая дорожка из камня своими руками — брусчатка
Очищаем каменную крышку с умом
При очистке пола или дорожек от натурального камня с помощью аппаратов высокого давления соблюдать осторожность. Если вода подается под слишком высоким давлением, она может разрушить швы и структуру поверхности самих камней, после чего грязь будет разъедаться намного быстрее и легче, чем раньше. Будьте особенно бдительны в случае плит с слоистой структурой, например, с глиняным сланцем.Также не стоит использовать жесткие моющие средства, лучше приобретать специальные средства для натурального камня или мыло с нейтральным уровнем кислотности. Нанесите их на кисть, протрите поверхность камня и смойте чистой водой.
Строительство садовой лестницы из камня — советы
Строя ступеньки, начинайте с самого низкого уровня, а затем поднимайтесь выше. Первую ступеньку положите на бетонную «подушку» толщиной 20 см, под которой должен быть зацементированный несущий слой из щебня толщиной не менее 40 см.Следующие шаги бетонное основание в 10 см. Камни для ступеней поставьте под небольшим наклоном, чтобы вся вода текла беспрепятственно.
Смотрите также: Детские площадки и дорожки своими руками — мощение и засыпка
Насколько широкими и крутыми должны быть ступени, зависит от того, сколько места вы сможете выделить под лестницей. Оптимальными для ступеней считаются следующие параметры: высота 12-15 см, ширина проступи 30-40. См. При строительстве садовой лестницы следите за тем, чтобы ступени были одинаковой высоты, иначе вы, ваши близкие и гости постоянно будете спотыкаться.
Время выбирать камни
© Автор: АННА КРАСАВЦЕВА. Дизайнер ландшафтного дизайна
Казалось бы, бум на камни миновал, они уже не в садовой моде, начали «уходить» из наших садов, но почему бы не побаловать себя брусчаткой или сухим ручьем!
ТРОПЫ ИЗ КАМНЯ, ГРОТЫ, СТЕНЫ, РАЗРУШЕНИЯ, БЕРЕГОВЫЕ ТРОПЫ И КАМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА — ПОПУЛЯРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ САДОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ОБОГАЩАЮЩИЕ ОВОЩНОЕ НАПОЛНЕНИЕ САДА
Брутальное мощение
В российском климате, где летом не балуются сухим газоном, а зимой бесснежной, прогулка по саду, не испачкав ноги, — особое удовольствие.Выложенные из плоских плиток натурального камня дорожки, буквально нанизывающие садовые зоны своей нитью, соединят все функциональные зоны.
Наибольшая декоративность этой брусчатки достигнет естественный сад, особенно — в сильно затененной его части, где на влажной поверхности камней даже в сухую погоду раскрывается эффектный природный узор скалы. Если плитки уложить на песчаную подушку, без добавления цемента, то между ними быстро вырастет газонная трава или мох (в зависимости от места прохождения дорожки).
Такая кладка на суглинистых суглинках с высоким стоянием грунтовых вод позволяет сохранить целостность покрытия даже при сильном весеннем набухании отдельных мест. При необходимости ремонт также не займет много времени и не потребует больших затрат. В местах постоянного понижения уровня почвы на дорожке можно устроить резкий перепад высоты и выложить пару ступенек из камня.
А чтобы лестница не осталась незамеченной, желательно построить пирамиду из каменных плит по краям или небольшой холм, на котором монтируются вазоны и садовые фигурки.
При укладке камней в саду помните, что чем меньше фракция, тем больше места она должна покрывать.
Дары Нептуна
Морская галька разного калибра — хороший покров в прибрежной зоне водоемов и в пространстве между посаженными у воды растениями. Плавно раскладывающийся, отвал зрительно раздвигает берега. С помощью гальки можно создать и отличный сухой ручей. Он чем-то похож на залитого водой собрата: привычные плавные изгибы берез, вдоль обрывов высажены растения.Единственное отличие — нижняя
всегда остается сухим, и его можно использовать как дорожку. Гладкая галька, сглаженная морскими волнами, делает прогулку даже босиком приятной. Эффективными включениями также могут быть крупные камни другой породы, например валуны с окружающих полей. Растения, иногда встречающиеся в русле сухого ручья, имитируют воду — только по происхождению они относятся к засухоустойчивой группе (овсяница, тимьян,
).
моющие средства, можжевельники стелющиеся флоксовидные высотой 5-7 см).Такой сухой ручей, несмотря на отсутствие воды, не требователен к прополке, ведь под декором из камней его русло (как и обычный ручей) выстлано покрытием, предназначенным для прудов. Он предотвращает развитие сорняков, не допуская их корней к питательной почве. Культурные виды высаживают в окна, вырезанные из пленки.
Культурные руины
Одна из самых экстравагантных идей садового ландшафта — руины. Они отдают саду прошлое, и это важно. В этом случае рассказ «напишет» покрытые мхом и неочищенные камни развалин.Руины по своей сути имеют незаконченный, асимметричный вид, острые углы, неровные очертания.
Богатство оттенков на живописных декольте позволяет им идеально вписаться в ландшафтный облик сада. Но, как бы самодостаточно ни выглядела эта конструкция, для определенности необходимо добавить немного «забвения». Для этого в щели между камнями на порталах и верхушками колонн обычно добавляют плодородные почвы и высаживают неприхотливые невысокие травы, низкорослые засухоустойчивые кустарники.На стены можно высадить уборку. При этом не следует допускать, чтобы руины слишком сильно проваливались в заросли, даже если они очень ухоженные и исключительно декоративные. Даже кратковременное исчезновение небольшой части конструкции под растительной ширмой часто нарушает возлагаемую на нее смысловую нагрузку.
ОСНОВАНИЕ ПЕРЕПАДА
Чтобы кладка не обрушилась, нужен хороший фундамент, для которого роется траншея, которую засыпают крупнозернистым песком.Глубина траншеи, толщина песчаной подушки и бетонной фундаментной ленты зависят от состава почвы.
Бетон с облицовкой из камня может служить материалом для кладочных работ, но руины из дробленого и распиленного песчаника выглядят более органично. Горизонтальные ряды полезно чередовать с косыми, мелкую плитку — с крупной. Выступы плитки по краям, пустоты, намеки на окнах, бойницы придадут дизайну естественный вид. Руины настолько хороши, что здесь нет ничего лишнего.
КАМЕНЬ И РАСТЕНИЯ В САДОВОМ ДИЗАЙНЕ: СОЧЕТАНИЯ
Растения и камни: история их сообщества в саду не исчисляется десятилетиями — веками, и вариантов такого союза великое множество.
© Автор: А.Лысиков
Издавна, когда человек только учился делать первые сады, всегда был камень в тех или иных формах. Даже сегодня практически невозможно представить сад без какой-то каменной «истории».Вариантов много: отдельные блоки (акценты или арт-объекты), фундамент каменистого холма, блоки в бордюрах или плиты для мощения дорожек, и наконец — россыпь гальки на берегу водоема или отсыпка в гравийном саду.
Камень — это красота, сила и твердость. Прочный, устойчивый к внешним воздействиям и очень привлекательный материал можно использовать как в утилитарных, практических целях, так и в декоративных целях, а на самом деле часто одно дополняет другое. Поэтому со стороны землевладельцев и ландшафтных дизайнеров всегда есть спрос на натуральный камень в различных формах и проявлениях.И это понятно, ведь он самый гармоничный и неприхотливый партнер для всех растений без исключения.
Какие виды камня чаще всего используются в садовом дизайне?
Выбор в первую очередь зависит от функционального назначения материала. Дорожки, площадки и сухие стены обычно сооружают из плит (так называемых «пластушек») слоистого песчаника, кварцита, сланца, а также из песчаника или гранитной брусчатки. Для каменистых холмов и композиций используются бутовый камень и мергель (прочный доломитовый известняк), известковый туф или другие, более прочные породы метаморфического и вулканического происхождения (сланцы, кварциты, порфиры, граниты и базальты).
КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ КАМНИ В САДУ
Некоторые каменные элементы в пейзаже — поилки, фонтаны, другие предметы искусства — созданы из самых разных пород, иногда даже из ценных поделочных камней (например, агата и лабрадорита). Совет: выбирая материал для оформления сада, отдавайте предпочтение скалам матовых, естественных тонов, разных оттенков серого, кремового, желтоватого или бежевого. Камень таких цветов не отвлекает внимание от растений в саду, а наоборот, подчеркивает их красоту) ».
Тем, кто предпочитает лаконичный дизайн садового пространства, стоит разместить на своем участке одиночные камни. Оригинальный камень — солитер необычной формы или интересного цвета — сыграет в пейзаже акцентную роль, а место, где он установлен, обязательно привлечет внимание.
Совет: такой угол лучше выбирать еще на этапе проектирования, так как он должен быть «увязан» с маршрутами проезжей части и дорожной сетью и характером зонирования участка. Отдельный крупногабаритный камень может быть элементом миксбордера, например, имитацией скифской каменной женщины в окружении лугово-степных трав в духе композиций Пита Удольфа.При посадке вереска, эрика и рододендронов большой валун подходит как нельзя лучше. Темный, поросший зеленым мхом блок будет на месте грунтовки. Растения быстро «пустят корни» и украсят каменистую горку. в тенистом саду с папоротниками, стилизованный под японский.
Иногда, желая несколько «оживить» пространство газона, там, где это уместно, делают так называемую «боковую планку» — вырезать участок дерна произвольной (чаще всего округлой) формы и ставить на это место плоский комок. , посадив его тимьяном, седыми волосами, древесными духами или другими почвопокровными многолетниками.
Необычный камень установлен как своего рода естественная скульптура, скажем, в центре обширного сада вист. Их может быть несколько, но хорошо, если немного — например, скульптурная группа, композиция из трех экземпляров разного размера.
Конечно, самая распространенная декоративная композиция с участием камней — это рокарии, или скалистый холм. Здесь желательно использовать камни одной породы, а если разные, то похожие по цвету и фактуре. Чтобы рокарии выглядели более естественно, выбирайте достаточно крупные камни с плоскими гранями.Важно: несколько крупных камней, уложенных в рокарии, зачастую выглядят намного эффектнее, чем множество мелких. Однако не стоит останавливаться на достигнутом и на камнях одного формата, для большей естественности необходимо, чтобы они различались по размеру и форме.
Горка для овощной начинки зависит от ее размера и стиля. Если рокарии имитируют выходы известняков, то светлые камни хорошо сочетать с занавесками из эффектных злаков, полыни, тысячелистника, сиреневых мордовников и лежаков.
Миниатюрные щелевые скалки и мини-рокарии станут домом для коллекционных образцов карликовых древесных пород и разновидностей (например, для ивы и ивы шерстистой, желтого барбариса ‘Tiny Gold’ и ‘Golden Nugget’, корейской пихты Silberperle * или миниатюрной ели с Голубая планета). Большое количество декоративных миниатюрных многолетников — камнеломки и молодилам, горечавки и джефферсонии, копытных и молодилам, сангвинариев, сонниковых и других сортовых раритетов — найдут себе место между плитками щелевой скалки.
Горки выглядят наиболее естественно, когда они построены на склоне. Холмистая местность позволяет реализовать практически любые декоративные виды рокариев. Это может быть имитация сухой осыпи, система уступов с «горными долинами», каменистый бассейн, ущелье или живописный водный каскад. Когда на участке есть овраг или яма, то эти места можно оформить в виде ущелья или горной котловины. Кроме того, закрепление откосов камнями и растениями помимо декоративного эффекта поможет предотвратить эрозию.
На традиционных каменистых холмах компактные древесно-кустарниковые растения сочетаются с подушкообразными и стелющимися формами, такими как кизильник горизонтальный или Думмер, Стефанандер или Канадский дерен. Они сглаживают перепады рельефа и угловатые формы камней, а также маскируют резкие границы каменной конструкции, придавая ей естественный вид. Вместе с многолетниками они создают эффект солидности американских горок, в то же время подчеркивая оригинальность используемых камней.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Каменный умывальник своими руками Как построить комнату под умывальник …
Как обустроить сад на небольшом участке — пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера САДИК НА МАЛЕНЬКОМ УЧАСТКЕ Как обустроить ..
Стена из натурального камня своими руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО …
Как сделать брусчатку своими руками Мощение в стиле ретро Используя таковой…
Выкладка выкроек и фигур из плитки и брусчатки своими руками. Брусчатка фигур своими руками Выкройка выкройки …
Имитация декоративного камня своими руками Если декоративный камень отклеился … Думаю нет …
Камин своими руками — 2 дизайнерские идеи КАЗНАЧЕЙСКАЯ ПЛОЩАДЬ (УЛИЦА УЛИЦА ..
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Мини-садик дома своими руками — часть 2 | Своими руками
Комнатные растения дают нам возможность проявить свои творческие способности, и дело не ограничивается удачным размещением в интерьере.
Наши зеленые питомцы могут стать основой для мини-сада …
Выращивание комнатных растений — занятие чрезвычайно интересное. Это дает нам много маленьких побед.
Для кого-то будет достижением укрощение капризного ботанического любопытства, кто-то выращивает настоящие зеленые шубки из привычных, но не менее любимых комнатных цветов.
Читайте также: Как сделать миниатюрный сад своими руками (флористика)
Как начать создавать миниатюрный сад на практике
Мини-сад можно создать практически из любого растения. Его размер и внешний вид зависят только от ваших способностей и талантов. Вариантов очень много — от красивой незамысловатой композиции в маленькой чаше, групп декоративных и цветущих растений до изысканных японских садов и настоящих ландшафтных композиций со всеми элементами, присущими обычному саду, в миниатюре.
Иногда в миске с хавортиями, пухлыми собачками или другими суккулентными растениями можно увидеть кактусы — казалось бы, оба растения любят хорошее освещение и ограниченный полив, что в этом плохого? Проблема в том, что кактусам нужна совершенно сухая зимовка, а толстым собакам — пусть ограниченная, но все же полив.
Конечно, создание даже самого простого мини-сада намного важнее традиционного выращивания растений в индивидуальных горшках.Прежде чем приступить к делу, вам придется изучить теорию — без нее никак. И здесь важны как ботанические, так и художественные принципы.
Вам нужно будет не только грамотно подобрать и посадить растения, чтобы они росли сильными и здоровыми, но и познакомиться с основными законами композиции, чтобы ваш сад выглядел по-настоящему красиво.
Основа миниатюрного сада
Растения для комнатного мини-сада нужно выбирать очень внимательно. Будущие соседи должны не только соответствовать вашим личным эстетическим предпочтениям, но и иметь ряд общих черт, иначе они не могут сосуществовать вместе.
Основа здорового, долговечного сада — аналогичные биологические потребности растений. В них должны быть одинаковые требования к освещению, температуре, составу почвы, поливу, режиму питания и зимовки. Например, чаще всего увлечение мини-садом начинается с создания небольших композиций из суккулентов. Три-пять маленьких растений в глиняном горшочке прекрасно смотрятся даже на небольшом подоконнике.
Также очень важно учитывать скорость роста всех «элементов» вашей композиции — если хотя бы одно растение будет расти намного быстрее других, скоро от вашего детского сада ничего не останется — великан выдавит своих более слабых соседей и захватить все доступное пространство.
Декоративные элементы для мини-сада
Заранее нужно подумать, будет ли ваш сад состоять только из растений или еще будут какие-то декоративные элементы. Не перегружайте композицию декоративными деталями, чтобы она не стала лишней.
Тщательно подбирайте емкость для посадки растений — она не должна быть вычурной, слишком яркой и кричащей. Нельзя позволять горшкам отвлекать все внимание. Также необходимо учитывать, соответствует ли он размеру вашего готового сада, достаточно ли места для дренажа, не слишком ли глубокая эта емкость или наоборот мелкая, для корневой системы растений, достаточно ли она широкая чтобы переросшие растения не навалились друг на друга.Если у вас нет большого опыта, лучше выбрать емкость с дренажными отверстиями — чтобы случайно не залить растения.
НАШ СОВЕТ
Важно знать, уходят ли растения в состоянии покоя, есть ли у них пики декоративности или наоборот, периоды, когда они выглядят не очень хорошо, и их нельзя ставить на видное место.
Посадка растений в миниатюрном саду
Высаживать растения в мини-саду можно разными способами.В первом случае, как обычно, высаживают в общую емкость, насыпав на ее дно дренажный слой не менее 1 см. Со временем корни насаждений сильно переплетаются, и если возникнет необходимость разделить их по отдельности, это может быть довольно сложно. Также высаживают в общую емкость растения, не доставая их из отдельных горшков. Края горшков можно украсить почвой, галькой или почвопокровными растениями. Такую композицию проще сажать и обновлять, если, например, растение потеряло декоративность или выглядит не так, как вам хотелось бы.
При посадке важно учитывать, насколько растения вырастают в размерах не только в высоту, но и в ширину. Как и в обычном саду, между только что посаженными экземплярами будет больше свободного пространства — они его займут со временем, а пока после посадки можно отобрать красивыми камешками, кусочками коры, стеклянными шариками или другим материалом.
Создание композиции
А теперь несколько слов о композиции. Спланировать красивый комнатный мини-сад не менее важно, чем создать обычный сад на природе.Ограниченный объем композиции не позволяет скрыть грубые недостатки — все погрешности будут видны как на ладони.
В композиции можно использовать как растения примерно одного роста, так и многоярусные — эти группы смотрятся намного интереснее. Чаще всего они начинают с создания группы из трех элементов, где присутствует высокое растение — его можно посадить на заднем плане, если это группа одностороннего просмотра, или его можно разместить в середине композиции и даже смещен из центра.
Кроме того, вам понадобится растение для среднего и низкое или почвопокровное растение для переднего плана вашей группы. Почвопокровные или небольшие ампельные растения красиво украсят край горшка, смягчат и сделают линии ваших насаждений более полными.
По внешнему виду композиция может быть построена по принципу нюансов или тонких отличий похожих растений — например, можно обыграть оттенки, форму листвы. Или, наоборот, создать эффектную группу, построенную на контрасте — использовать декоративные и цветковые растения, растения с разной формой и окраской листьев, интересные особенности роста и т. Д.Также в композиции можно использовать интересные акценты — элементы декора, растения с особенным внешним видом, сразу привлекающие внимание.
Правило золотого сечения, или так называемое «правило 3: 5: 8», поможет подобрать растения по высоте — эти пропорции визуально воспринимаются как гармоничные …
Лучше не сразу
Очень важно соблюдать чувство меры. Не включайте в состав «все самое лучшее сразу».»Есть небольшое правило для самоанализа.
Считается, что кратковременная память человека способна одновременно воспринимать семь плюс-минус два элемента. Напишите на листе бумаги особенности вашей композиции — сюда нужно указать такие важные параметры, как цвет и форма листьев, цветы (если есть), элементы декора, цвет и форма вазонов и т. Д., Доступные особенности . Если количество элементов выходит за рамки этого параметра, возможно, следует упростить композицию.
Смотрите также: Сад своими руками от А до Я
Мини садик своими руками, опыт дачников
В следующем году будет ровно 30 лет, как мы получили площадку в Подмосковье Клип. И с тех пор мы совершенствуем любимую гасиенду, воплощая в жизнь собственные идеи декора дачи.
Сказочное царство на клумбе
Ничем не примечательная клумба с хвойными деревьями превратилась в сказочное королевство с замком и мини-садом.Сначала придали форму растениям, которые не один сезон росли на этом месте, выровняли землю, украсили цветник садовым дизайнером с имитацией бревен.
Можно использовать настоящее дерево, но предварительно нужно тщательно обработать его специальными пропитками, чтобы поленья не начали гнить от влаги и за короткое время не превратились в пыль.
При отделке мини-сада в ход пошла тротуарная плитка! Разноцветной галькой выложены дорожки и озеро — тем самым добавляя нашей сказочной стране ярких красок и уюта.Обожгли клумбу щепками, разместили мелкие элементы декора: фигурки, фигурки гномов, ёжиков и белок, ажурные стулья и стол … Создать свое королевство не пришлось долго.
Камни на сайте? У меня есть идея!
Нам достался участок возле песчаных карьеров. И на нем было много камней! Но этот природный строительный материал нашел себе достойное применение — из камня и цементного раствора были заложены высокие клумбы. Затем начался фонтан в виде колодца.
Особой долговечностью и практичностью обладают каменные садовые дорожки. Получилось очень красочно. Да и сами убедитесь на фото.
СОВЕТ: Из камней также можно построить альпийскую горку, рокарий или сухой ручей.
Миниатюрный японский садик своими руками — видео (часть 2)
© Автор: Елена Лимонченко
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
2 идеи для дачи своими руками: мини садик и цветок-габион Мини сад и клумба-габион …
Мини-печь своими руками (+ чертежи) Как сделать печь из старого ..
Мини-веранда своими руками (рисунок + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка …
Мини-пылесос своими руками с жесткого диска МИНИ-ПЫЛЕСОС СВОИМИ РУКАМИ ОТ…
Мини дрель своими руками МИНИ ДРЕЛЬ НА ПОЛОВИНУ СВОИМИ …
Живое изображение суккулентов своими руками Как сделать оригинальное изображение …
Мини пылесос своими руками (фото) Как сделать мини пылесос из …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать фон своими руками: имитация камня
Сегодня я хочу предложить вам сделать фон для съемки имитации камней.
Меня вдохновила эта фотография из Интернета:
Вам нужно:
— фанерная основа, размер 60х46 см
— силиконовые формы для изготовления камней
— штукатурка
— белая акриловая краска
— цветная акриловая краска
— строительный грунт
— клей ПВА
— покрытие
— наждачная бумага
— лак акриловый
— кисть
— палитра для смешивания красок
— емкость для краски и штукатурки
Первое, что вам нужно — это отлить гипсовые камни.Делаем формочки: берем силиконовый герметик и крахмал, перемешиваем, получается пластичное тесто. Прикрепите его к камням, найденным на улице. Дождитесь, пока все застынет, выньте камни. Формочки готовы 🙂
Затем гипс разбавить водой, можно добавить клей ПВА. Заполните силиконовые формы. Дождитесь застывания штукатурки, достаньте из форм заготовки, вылейте следующую порцию. Штукатурная смесь каждый раз новая.
Сушите камни около суток.
Пока камни сохнут, зачистить основу и загрунтовать.
При необходимости отшлифуйте дно камней, чтобы оно стало плоским. На высохшие гипсовые слепки нанести грунтовку.
Разбавить белую акриловую краску водой и нанести на фанеру. Оставить сохнуть.
Затем выложите камни на основание.
Приклейте камни.

Используйте покрытие, нанесенное между камнями, чтобы сделать «землю».

Для усиления первого слоя покрытия смешайте немного грунтовки + клей ПВА + белую акриловую краску.
И нанести по всей поверхности:

И сделать второй слой покрытия.

Результат:

Выберите цвет для окрашивания.

Лить белый акрил + бежевый цвет + немного черного.

Краска между камнями.
Смешайте основной цвет с двумя каплями черной краски в отдельной палитре и покрасьте частично.

Темная боль некоторые камни.
И немного бежевых камней.
Используйте разные оттенки:

Теперь сделайте камни настоящими, добавив новые оттенки цвета.

Готово!

Добавьте мох и травку 🙂
Протестируйте 🙂

Небольшая фотосессия. Вам это нравится?
Сидим как на солнышке, греемся на камешках 🙂
Спасибо за внимание! Надеюсь, моя поделка будет полезна.Результат мне нравится. Напишите мне, если будут вопросы.
С уважением,
Светлана ТМ «ЕгуАрт»
.
Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента двухэтажного дома: какой нужен для ленточного из пеноблоков
Янв 7, 2021 автор alexxlab Разное
какой нужен для ленточного из пеноблоков
Строительные мероприятия – это всегда ванны и ответственный момент, требующий внимательности и ответственности. Каждая постройка, независимо от назначения, требует возведения фундамента. Именно строительство основания считается самым ответственным моментом. Для этих целей нужно применять материалы, способные противостоять природным факторам, а также обеспечивать устойчивость и надежность дома.
Критерии выбора
Каким должен быть бетона для двухэтажного дома? Марка бетона для фундамента– это очень важный параметр, который и определяет качество бетонного состава. Именно он и является тем критерием, от которого зависеть предельное число нагрузку, которое способно выдержать основание.
Геополимерный бетон как сделать своими руками можно узнать из данной статьи.
Также марка бетона позволяет определить их уровень стойкости к морозу, водонепроницаемость и подвижность. В обозначении марки бетона присутствует обозначение «М».
На сегодняшний день изготовители стройматериалов предлагают своим потребителям приобретать бетоны, диапазон которых М500-М1000. Теперь стоит остановиться подробнее на выборе конкретной марки бетона для заливки фундамента при строительстве двухэтажного дома.
Как сделать фундамент для одноэтажного дома из газобетона, можно узнать из данной статьи.
На видео рассказывается, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома:
Как происходит определение марки бетона, можно узнать из данной статьи.
Когда нужно выбрать бетон для возведения фундамента, необходимо учитывать следующие факторы:
величина нагрузки;свойства почвы;глубина промерзания и залегания подводных вод;конструкция основания.
Кроме этого, на выбор марки бетонного раствора влияет нагрузка, которая производится стенами здания на его основание. При возведении двухэтажного дома, необходимо применять следующие составы:
М200 — для основания здания из бревна или бруса, пеноблоков, газосиликата, а также керамзитобетонных блоков;
М250 — для основания под кирпичные дома с железобетонными плитами;
М300 — для основания двухэтажного или трехэтажного дома с высокими длительными нагрузками.
Какие технические условия у тяжёлого и мелкозернистого бетона можно узнать из данной статьи.
Особенность расчета кубатуры
Для достижения определенного расчета необходимого количества бетона при возведении двухэтажного дома необходимо ответить на вопрос, какое количество бетона вам понадобиться для заливки фундамента.
В этом вопросе очень важно учитывать вид применяемого фундамента и его конструкционные особенности. При расчете принимайте во внимание характеристику почвы и предполагаемую нагрузку на основание дома.
Если ведется строительство монолитной, столбчатой и ленточной конструкции, то суть расчета кубатуры бетона будет различным.
Какова стоимость бетона м300 за 1 куб, указана в статье.
Монолитное основание
Для нахождения количества бетона, которого будет достаточно для строительства плитного основания, необходимо вначале определить объем плиты. В этом случае ее толщина умножается на общую площадь. Порой при строительстве такого фундамента для повышении прочностных показателей прибегают к формированию так называемых ребер жесткости. Благодаря этому вы сможете защитить конструкцию от деформации в процессе использования. Расчет кубатуры бетоны, который пригодиться при обустройстве ребер жесткости, должен происходить в ходе умножения их общей протяженности на площадь поперечного сечения.
Бетонное монолитное основание поддается равнонаправленным нагрузкам относительно всего периметра. Поэтому чаще всего его закладка выполняется ниже уровня промерзания – от 0,7-1,5 м. При такой конструкции необходимо применение материалов, обладающих высоким коэффициентом водной непроницаемости.
Мелкозернистый бетон применение и иные технические данные указаны в статье.
Для монолитного основания, неважно какого типа стены, чаще всего выбирают бетон марки М250 и не ниже. Такой материал произведен на основе гранита, гравия или известного щебня. Когда проектом предусмотрено возведение двухэтажного дома, то для его формирования задействуют М350 и М400. Для рассматриваемого материала характерен высокий класс прочности и наличие вяжущего ингредиента.
Приготовление бетона вручную пропорции и технические характеристики указаны в статье.
Столбчатый
Чтобы выполнить расчет для этого основания необходимо знать высоту столбиков и площадь их поперечного сечения. Чтобы определить площадь поперечного сечения, необходим использовать следующую формулу: 3,14 х R.
Для того, чтобы в дальнейшем произвести рассчитать объем бетона, который пойдет на заливку всего столбчатого основания, стоит взять объем бетона одного столбика и умножить на их количество.
Состав бетона для фундамента пропорции в ведрах и сколько конкретно необходимо указано в статье.
Ленточная конструкция
Чтобы выполнить расчетные мероприятия для ленточного основания, нужно знать такие параметры, как высота и длина. В роли высоты принимается параметр, который показывает общую глубину заложения основания и высоту его надземной области.
Чтобы определить общую длину, необходимо принимать во внимание не только длину несущих конструкций, а еще учитывать внутренние перекрытия. Самым оптимальным для работы с ленточным фундаментом считается бетон марки М200 и М250. Применять такую смесь можно в скальных и песчаных почвах. Когда глубина залегания подземных вод небольшая, то стоит задействовать марку не ниже М300. Все остальные марки бетонного раствора не отвечают требованиям по уровню стойкости к морозу.
Каково время застывания бетона в зависимости от температуры, указано в данной статье.
Подбор марки бетона по типу почвы
Именно сорт бетона необходимо подбирать с учетом предполагаемого уровня сезонного изменения почвы. На этот параметр оказывает влияние вещественный состав почвы на выбранном участке.
Например, процесс возведения двухэтажного дома происходит на песчано-скальной почве, которая относится к грунту слабого пучения.
Каково определение морозостойкости бетона по ГОСТу 10060 2012, можно прочесть из статьи.
На основании этого стоит применять бетона марки М200. Если дом возводиться на участке, где присутствует глины и суглинка, то такой сорт бетона не подойдет. Для представленного типа почвы характерно высокое пучение, в отличие от скально-песчаный вариант. По этой причине необходимо задействовать марку М300 и М400.
Помимо этого, во время расчетных мероприятия необходимо учитывать несущую способность самой почвы. Однако представленная величина оказывает влияние на площадь подошвы фундамента, чем на марку бетонной смеси.
Возведение двухэтажного дома – это очень сложный и ответственный момент. Успех от выполненных действий напрямую зависит от того, какой бетон в этом случае применялся для возведения фундамента. При выборе основания и требуемого бетонного раствора стоит опираться на такие параметры, как особенности конструкции, тип почвы и уровень залегания подводных вод. Если процесс возведения фундамента был выполнен с учетом всех требований, то вы можете быть уверенны, что построенный двухэтажный дом будет служить в течение длительного времени.
Марка бетона для фундамента двухэтажного дома: какой нужен фундамент
Вопрос о выборе подходящей марки бетона волнует людей, которые вознамерились начать строительство собственного коттеджа на песчаном основании своими руками. Насколько его характеристики будут соответствовать требованиям возведения конструкций, будет зависеть прочность здания и фундамента под ним.
Что такое бетон и какой нужен для такого сооружения?
Бетон для строительства фундамента
Бетон, как строительный материал, – это смесь цемента, воды и различных сухих компонентов. В роли них могут выступать щебень, гравий или песок. Хороший бетонный раствор – это гладкая, сметанообразная смесь, где связующим ингредиентом выступает цемент. В нее добавляют различные компоненты в виде присадок для увеличения морозоустойчивости и сопротивления силам пучения.
При подборе наиболее подходящей марки и началом строительства своими руками, необходимо учесть следующее:
качество/особенности материала, выбранного для застройки;
изучение почв на строительном участке, включая глубину сезонного промерзания при морозе.
Основные характеристики бетона
класс/марка;
водопроницаемость;
морозоустойчивость.
На основании этих показателей и производится расшифровка аббревиатур класса и марки бетона. Цифра, следующая за буквой «М» означает его коэффициент прочности, то есть нагрузку, которую он способен выдержать.
Первая марка бетона, применяемая в строительстве – М100, в быту называемая «сотка». Это бетон с самыми низкими характеристиками, который допускается применять при возведении частных строений на песчаном грунте.
Однако с учетом того, что в данный момент подбирается необходимая марка для двухэтажного дома, следует отметить, что такой материал не может соответствовать требованиям надежности. Он нужен скорее для устройства фундамента забора или небольших подсобных строений из облегченных материалов. Его также используют при устройстве подушки малозаглубленного ленточного основания перед заливкой основного раствора. Такая толщина основания для двухэтажного дома вполне возможна.
Бетон марки 150 тоже не годится для такого тяжелого строения. Его применяют при строительстве летних дач и гаражей. Однако все зависит от того, на каком грунте выполняется закладка фундамента, и какова его толщина. Например, если здание возводится на скалистых грунтах, то такую марку можно применять и для здания из кирпича в несколько этажей.
Товарный бетон марки (М200)
Бетон 200 – 250 – материал, который часто выбирают для фундамента на песчаном основании. Если здание предполагается на песчаном или скалистом участке и возводится из пеноблоков или щитов, то это оптимальный вариант бетона. Дополнительным условием при таком выборе является незначительный подъем вод в грунте.
Марка бетона 300 универсальная для устройства фундаментов ленточного типа. Его можно использовать даже для строительства зданий большей этажности на песчаном грунте, при условии, что рассчитана его толщина, а грунты не пучинистые и не плывущие.
В случае проектирования более высоких сооружений выбирают более высокую марку – М350. Он хорошо переносит перепады температур, не реагирует на колебания уровня влажности и имеет хороший показатель прочности – 327 кгс/кв.см.
Более высокие марки редко используют при индивидуальной застройке. Этот материал обладает превосходными характеристиками прочности и с успехом применяется при строительстве в промышленном масштабе. Он быстро схватывается и для работы с ним нужны знания профессионалов. Кроме того, использование такой марки может повлечь дополнительные расходы.
Вывод
Для устройства фундамента под небольшой каркасный дом своими руками предпочтительно выбирать бетон М250. Для двухэтажной постройки из бруса или пеноблоков желательно применять марку не меньше М300, а для монолитного или кирпичного сооружения – не ниже М350.
Есть еще несколько моментов, которые необходимо учесть при выборе соответствующего материала для фундамента двухэтажного дома из кирпича, особенно, если планируется самостоятельное замешивание раствора:
Следует проверять дату выпуска цемента перед его покупкой. В случае нарушения условий или времени хранения, материал может существенно снизить свои характеристики.
Необходимо проверять щебень и песок на наличие примесей. Большое их содержание может привести к снижению качества бетона.
Производить тщательное смешивание всех сыпучих компонентов в сухом виде и только после этого замешивать его с водой.
Использовать воду без сторонних добавок.
И, наконец, чем хуже почва на строительном участке, тем тщательнее должна рассчитываться толщина и глубина фундамента для двухэтажного дома. Кроме того, для домов в несколько этажей необходимо предъявлять более высокие требования к характеристикам бетонного раствора. Если ваш участок расположен не на песчаном, а на глинистом грунте, то вероятна угроза пучения, значит, следует подбирать бетон более высокой марки. Если же почвы песчаные, то будет достаточно М250.
Этот же принцип работает и на почвах с разным содержанием грунтовых вод. Если показатель высокий – берется более высокая марка материала. Однако при устройстве дополнительного гидроизоляционного слоя основания, в этом же случае, можно применять и М250.
Последний, но очень важный фактор при подборе бетона для двухэтажного коттеджа из кирпича – выявление наличия солей. Для того чтобы справиться с агрессивным воздействием этих компонентов добавляют специальную присадку для дополнительной устойчивости к сульфатам.
Несмотря на то, что этот компонент достаточно дорог, не стоит им пренебрегать. Получившийся раствор будет хорошо противостоять разрушительному влиянию солей грунта и сохранит фундамент для двухэтажного дома.
Классификация материала по водопроницаемости
Водонепроницаемость бетона
Существует следующие марки W2, 4, 6 или 8. Чем выше цифра в этом индексе – тем меньше способность материала пропускать воду под воздействием капиллярных сил или гидростатического давления. Соответственно, марка W8 – меньше всего пропускает жидкость.
Уменьшить этот коэффициент и обеспечить качественное устройство основания можно при помощи гидрофобного и пуццоланового портландцемента.
При закладке фундамента на строительном участке с высоким уровнем вод и повышенной влажностью применяются повышенные марки бетона с показателем 6 или 8, обладающие наименьшей степенью водопроницаемости.
Классификация материала по морозостойкости
Морозостойкость материала определяется способностью отвердевшего бетона переносить оттаивание и замораживание в насыщенном состоянии. Это касается домов, возводимых в условиях вечной мерзлоты и/или в суровых климатических условиях.
По степени морозоустойчивости, бетон делят на марки F35, 50, 75, 100, 150 и 200. Где цифра – показатель, означающий количество возможных замораживаний-оттаиваний, которые материал данной марки может выдержать.
При выборе необходимого коэффициента, здесь, как и выше, учитывается толщина основания, уровень вод и влажность. Например, бетон марки F75 применяется, если фундамент не подвергается воздействию осадков и вод, либо защищен от них. В противном случае, лучше выбирать F100, 150 и выше.
Марка бетона для фундамента двухэтажного дома
Марка бетона для фундамента двухэтажного дома является одним из важных, можно даже сказать, основополагающих параметров, от которого зависит качество опоры под здание. Именно от бетонного состава зависят такие характеристики, как морозоустойчивость, подвижность и водонепроницаемость. Выбор современных строительных материалов необычайно широк, если говорить о бетоне, то в продаже есть диапазон марок от М100 до М500, выбирать вариант, оптимально подходящий для возведения коттеджа или таунхауса на 2 этажа нужно, основываясь на следующих критериях:

свойства и особенности состава грунта,

глубина промерзания почвы в зимний сезон,

уровень залегания подземной воды,

планируемый вес здания.

Какой бетон используется для фундаментного строительства
При необходимости строительства фундамента под ключ чаще всего используются следующие бетонные марки:

М200 – подходят для не тяжелых зданий, стеновым материалом которых вступает брус, либо бревно, газосиликатные, керамзитобетонные или пенобетонные блоки,

М250 – чаще всего идет в ход при строительстве кирпичных зданий с железобетонными плитами,

М300 – берется, если планируется возвести здания на 2 или 3 этажа и известно, что его опора должна будет выдерживать высокие нагрузки.

Кроме определения марки бетона для фундамента двухэтажного дома нужно рассчитать необходимый объем. Это зависит от площади будущего здания, количества его внутренних несущих перегородок, а также от выбранного вида фундамента и уровня его заглубления.
Расчет объема бетона для строительства фундамента
Частный коттедж или таунхаус может иметь монолитное, ленточное, свайное или столбчатое основание. Все виды фундаментов различаются не только по технологии строительства, но и по используемым объемам бетонной смеси, а также прочих материалов.
Если планируется обустраивать плитную основу, то для определения необходимого объема бетона нужно толщину плиты умножить на ее площадь. Для улучшения эксплуатационных характеристик данного фундамента делаются ребра жесткости. Чтобы рассчитать, сколько бетона на них понадобится, следует умножить их общую протяженность на площадь поперечного сечения. Для небольших двухэтажных зданий глубина закладывания опорной конструкции чаще всего находится в пределах от 0,7 до 1,5 метров, следовательно, в строительстве используются водонепроницаемые материалы.
В строительстве монолитного фундамента, независимо от типа стен дома, нужен бетон марки М250 и выше. Он сделан на основе известного щебня, гранита или гравия. Если здание будет иметь 2 этажа, значит предпочтительнее брать бетон М350 или М400, поскольку для данных видов характерна высокая прочность. Фундамент из них сможет выдерживать все планируемые нагрузки.
Для расчета расхода бетона на возведение столбчатого основания нужно знать, какой высоты столбы будут обустраиваться и сколько их будет. Также понадобится площадь поперечного сечения столба. В данном случае, расчеты достаточно просты: определяется, какое количество бетона пойдет на один элемент, затем это число умножается на количество столбов фундамента.
Ленточный фундамент — один из самых популярных и часто применяемых в частном малоэтажном строительстве. Для расчетов расхода бетона, необходимого для сооружения данной опоры, следует знать высоту и длину ленты. Под общей высотой понимается глубина закладывания и высота наземной части опорной конструкции. Что до длины, то она состоит из габаритов всех внешних и внутренних несущих стен и перегородок.
При планировании строительства нужно не только определение марки бетона для фундамента двухэтажного дома, но и расчет расходов на материалы, а также на оплату работы специалистов, которым будет поручено строительство основания. Расценки на строительные работы 2019, прайс, цены можно посмотреть на сайтах профильных организаций, хотя точную стоимость строительства мастера озвучат только после ознакомления с проектом здания.
Марка бетона для фундамента 2-х этажного дома
Бетонные фундаменты под частный дом просты в устройстве, обладают достаточной несущей способностью, что делает их применение распространенным.
Виды бетонных фундаментов
Нет единой конструкции, подходящей для всех видов грунтов и массивности здания. Первоочередной фактор выбора типа фундамента – геологический анализ почвенного среза.
Для твердых устойчивых грунтов используют ленточный стандартный или малозаглубленный фундаменты. Они отличаются простотой расчета и монтажа.
При песчаниках необходимо добраться до твердого основания, эта задача решается с помощью столбчатой конструкции.
При плывунах и глинах подойдет только плита.
Марки бетона
Самый распространенный вид частного дома – двухэтажный коттедж. Он вмещает в себе больше помещений, чем одноэтажный, при этом, занимает меньшую площадь земли. Какой марки бетон нужен для фундамента двухэтажного дома: ориентируемся на материал стен.

М150 подходит только для подготовки основания перед заливкой основной несущей конструкции. Для организации фундамента данный вид не подходит, каким бы легким не был стеновой материал.

М200 может быть применен под дом с каркасно-щитовыми стенами, при этом грунт должен быть малоподвижным, подземные воды не должны подниматься до конструкции. Фундамент из этого бетона можно обустроить только на песках.

М300 подходит для заливки несущей конструкции под 2-х этажный дом из дерева и легких бетонов. Стоит учитывать величину нагрузки от здания при армировании фундаментного тела.

М350 отличается от предшественника повышенной прочностью и стойкостью к температурным перепадам. Материал может быть применен для строительства фундамента под частный дом любой этажности, конструкции и материала. Его технические характеристики достаточны для обеспечения безопасности здания и надежной его эксплуатации.

М400 применяется редко, поскольку обладает высокой стоимостью. Такой применяют для многоэтажного строительства. Однако, некоторые застройщики выбирают марку бетона М400 для создания запаса прочности и уверенности в надежности основания.

Бетоны более высоких марок не применяют для частного строительства.
Как определиться с выбором?
Самый надежный способ – заказ проектной документации расчетной организации. Инженеры определяют все возможные нагрузки на фундамент, для расчетов используют нормативные коэффициенты и формулы. Специалисты вычислят точную марку бетона.
Самостоятельно определить вид материала для основания 2-х этажного дома можно без услуг профессионалов, тогда следует учесть некоторые нюансы:

Вид фундамента. Ленточный обладает высокой несущей способностью, для него можно использовать более низкую марку раствора. Для столбчатого требуется повышенная прочность. Плита обустраивается бетоном М200-М250.

Уровень грунтовых вод. Если он высокий, камень из низких марок будет быстро разрушаться, что повлечет за собой значительную потерю прочности с последующей деформацией стен и внутренних элементов.

Материал основных конструкций и этажность дома. Чем выше и тяжелее строение, тем большей прочностью должен обладать бетон.

Экономическая обоснованность тоже играет роль: если М250 достаточна для строительства, но требуется усиленная гидроизоляция стен цоколя, возможно, более высокая марка (М300-М350) бетона будет дешевле для устройства, поскольку такая лучше сопротивляется воздействию влаги.
Какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома
В строительстве от марки бетона зависит многое. Поэтому, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома — это главный вопрос, который первым делом должен возникать у разумного человека, собирающегося построить большой дом по всем правилам. В противном случае, построение может долго не простоять, или что еще хуже, фундамент начнет незаметно разрушаться.
Важной составляющей фундамента для различных конструкций является бетон. Но далеко не каждый начинающий строитель понимает точно, что именно он из себя представляет?
Это довольно плотная смесь, которая включает воду, цемент и наполнители:

щебень;

гравий;

песок.

В состав бетона так же могут входить разные добавки, главное назначение которых — придание раствору дополнительных качеств, например морозостойкость или сейсмическую устойчивость.
Выбор бетона зависит и от многих определяющих факторов, которые непременно необходимо учесть. К их числу можно отнести: анализ почвы на участке возведения дома, характер используемых в возведении дома стройматериалов, уровень промерзания грунта при зимних заморозках.
Естественно, все вышеуказанные нюансы необходимо учесть достаточно скрупулезно. Перед началом строительных работ, изучите приобретенный участок.
Расшифровки основных характеристик бетона
Независимо от цены и фирмы производителя, к основным характеристикам бетона относятся:

Подвижность.

Гидронепроницаемость.

Морозоустойчивость.

Марка и класс.

В маркировке бетона, цифра указывается после буквы «М» и обозначает коэффициент прочности, то-есть нагрузку, которую сможет выдержать раствор. Эта характеристика очень важная, ее следует рассмотреть более подробно. Так какой же бетон нужен для фундамента двухэтажного дома?
Применение различных марок бетона в строительстве:

М100 — Известная всем «сотка». По сути это самый плохой класс, который может применяться в частном строительстве. Для серьезного строительства, такого, как закладка надежного фундамента для двух этажного здания, он конечно же не подойдет. Так что сразу «откидываем» этот вариант в сторону. Если он для чего-то и может пригодиться в домашнем строительстве, так это при закладывании фундамента небольших пристроек или для фундамента забора. Еще он используется как 10-ти сантиметровая подушка перед укладыванием основного раствора. В этой ситуации его можно применять при возведении фундамента дачного 2-х этажного здания.

М150 — Практически ни чем не лучше предыдущего варианта. Для основной нашей цели он так же не подходит, так как будущее сооружение будет достаточно тяжелым. Он пригодится для строительства маленького летнего домика или гаража из легких материалов. Многое может зависеть и от характера почвы, которая имеется на вашем участке. В случае скалистого грунта, вполне реально использовать данную марку бетона для фундамента 2-х этажки. Однако лучше не экономить и не рисковать и перейти к рассмотрению следующих вариантов.

М200 — М250 — Данный вид бетона достаточно часто подбирается для строительства. Но его использование приемлемо только при возведении сооружений из легких материалов: пеноблочных или каркасно-щитовых. Обязательным условием для использования бетона данной марки является скалистый или песчаный грунт, а так же условие малого поднятия грунтовых вод.

М300 — Универсальный бетон для всех видов ленточного фундамента. На устойчивых почвах, не пучинистых и не плывущих, его можно использовать для возведения 3-х этажных домов, если они не тяжелые и не громоздкие. В противных случаях, если постройка планируется чересчур массивная, необходимо для фундамента использование бетона марки не ниже М350. Он очень прочный, не чувствителен к влажности и перепадам температур.

М350 и выше — Редко используются в частном строительстве. Их высокая прочность незаменима при промышленном строительстве. В индивидуальном строительстве, для домов до 2-х этажей, такой бетон просто не востребован. Бетон таких марок имеет очень малое время схватывания, следовательно, с ними могут совладать только специалисты. Цена на такой бетон гораздо выше чем на М300. В нашем случае, бетон марок М350 и выше — не вариант.

Подведя итог можно сказать, что для каркасных 2-х этажных домов рекомендуется использовать бетон марки М250. Если же дом будет строиться из бруса — М300.

Что еще необходимо учесть?
На щебень и песок следует так же обратить особое внимание. Наличие посторонних примесей в наполнителях приведут к плохому качеству конечного продукта. Проверяется все достаточно просто: в литровую прозрачную банку насыпьте немного щебня и песка, залейте водой и перемешайте. Поставьте на сутки все это на отстой. Если глины нет, а вода не мутная — материалы можно использовать. В противной ситуации займитесь поиском более качественных наполнителей.
Все ингредиенты следует смешивать в сухом виде. Процесс смешивания должен быть очень тщательным. Только после этого можно добавлять в раствор жидкость. Вода не должна иметь посторонних примесей.
От капризности почвы завысят выставляемые к бетону требования. Например, вы планируете построить 2-х этажное здание на глинистой почве, которая имеет свойство «плыть», здесь необходим бетон М350, а если почва песчаная — смело мешайте М250. Для высокого уровня грунтовых вод необходим цемент М350, он имеет высокие способности гидроизоляции. Но если вы собираетесь провести гидроизоляцию фундамента, то можно использовать и М250.

При длительном хранении, цемент теряет до 25% своих указанных характеристик! Выясняйте конкретную дату изготовления цемента.

В вопросе выбора бетона для фундамента 2-х этажного дама, следует учесть и содержание солей в почве. При повышенном значении применяется дополнительная усадка.
состав на 1м3, пропорции в ведрах и какой цемент лучше использовать для замешивания раствора при строительстве частного дома?
Бетон является основным материалом для абсолютного большинства фундаментов зданий. Этому способствует его высокая прочность и долговечность.
Однако он будет действительно обеспечивать все необходимые параметры основания только при условии правильного выбора его состава и соблюдении технологии приготовления. Важное значение имеют пропорции бетона для фундамента, которые заслуживают особого внимания.
Виды
Бетоны классифицируются по нескольким параметрам:
По вяжущему компоненту: силикатные, гипсовые, цементные, полимерцементные, шлакощелочные и специальные. Для фундаментов применяется, в основном, цементный бетон, который основан на применении портландцемента. В некоторых случаях применяются специальные бетоны, обладающие особой водостойкостью и стойкостью к агрессивным средам.
По плотности: легкие (до 1800 кг/м3), тяжелые (1800-2500 кг/м3) и особо тяжелые (более 2500 кг/м3) бетоны.
По прочности на сжатие. По этому параметру бетоны подразделяются на классы, обозначаемые буквой В и цифрой, указывающей среднее значение прочности. Для фундаментов применяются бетоны прочностью 8-38 МПа в зависимости от эксплуатационных нагрузок и свойств грунта.
Какую марку нужно использовать для заливки фундамента одноэтажного и двухэтажного частного дома?
На практике выбор бетона обычно производится по марке. Можно выделить следующие варианты:
М100 (соответствует классу В7,5), допускающий нагрузку до 100 кг/см2. Его можно использовать только при строительстве заборов и небольших подсобных построек (гаражей).
М150 (В10-В12,5). Он используется при возведении фундамента для хозяйственных строений и небольших, легких жилых домов.
М200 (В15). Его можно применять для одноэтажных жилых домов. Подходит для сборно-щитовых конструкций.
М250 (В20). Годится для одноэтажных и двухэтажных частных домов при изготовлении ленточного и столбчатого фундаментов. Рекомендуется при строительстве стен из бревен и бруса.
М300 (В22,5). Из него можно делать любой монолитный фундамент. Вполне подходит домов со стенами из пеноблоков, газоблоков и керамзитобетонных блоков.
М350 (В25-В27,5). Он применяется для любых типов одноэтажных домов (в т.ч. с кирпичными и каменными, тяжелыми стенами) и двухэтажных зданий без особого утяжеления.
М400 (В30). Такой бетон используется при строительстве тяжелых двухэтажных сооружений.
Таким образом, при одноэтажном строительстве самым популярным является фундаментный бетон марок М100-М350 в зависимости от тяжести конструкции, а для двухэтажных строений надо выбирать бетон не ниже марки М350.
Состав
Основу бетона составляют следующие компоненты: цемент, песок, щебень или гравий и вода. Для обеспечения определенных свойств вводятся специальные добавки.
Цемент
Какой цемент лучше использовать для строительства фундамента? При возведении фундамента можно использовать такие разновидности цемента:
Портландцемент. Он подходит практически для любого типа и размера фундаментов.
Шлакопортландцемент. Имеет повышенную стойкость к воздействию воды, но обладает недостаточной морозостойкостью. Очень медленно набирает прочность.
Пуццолановый цемент. Он имеет высокую водостойкость, что обуславливает применение при близком расположении грунтовых вод и сложных паводковых ситуациях. Недостатки: не может долго храниться на воздухе и повышенная усадка при застывании.
Быстротвердеющие портландцементы применяются при желании ускорить срок набора прочности фундаментом.
Наиболее часто в частном строительстве используется портландцемент. Наиболее популярны марки М400 и М500, обеспечивающие все необходимые параметры бетона при оптимальной пропорции.
Песок
Одним из важнейших компонентов бетона является песок. Главное требование – отсутствие примесей, остатков растительности и посторонних предметов. Наиболее распространенная примесь – глина. Она отрицательно сказывается на процесс отвердения раствора и способна вызывать растрескивание.
Один из лучших вариантов – речной песок. Он очищается самой природой за счет постоянного водного потока, а потому содержит наименьшее количество глины и иных примесей.
Можно использовать морской и даже карьерный песок, но в них может быть значительное содержание примесей, а потому требуется тщательное очищение. Приготавливается, так называемый, мытый песок, который проходит 2 стадии очистки: просеивание и промывание водой.
Еще один критерий выбора – зернистость. Для бетона марок до М300 применяется песок мелкой и средней зернистости с размером зерен до 2,5 мм. При изготовлении бетоны выше М300 требуется песок крупной зернистости (более 3,5 мм).
Щебень или гравий
Базовый наполнитель бетона – щебень или гравий. Он во многом определяет прочностные свойства материала и его плотность. Используются такие разновидности щебня:
Гранитный. Он является наиболее прочным. Главный недостаток – повышенная цена. С учетом этого гранитный щебень чаще используется для фундаментов крупных сооружений, в т.ч. двухэтажных зданий.
Известняковый. Это наиболее дешевый наполнитель, но его прочность значительно уступает щебню из горных пород.
Гравий. Он получается путем измельчения различных горных пород, а его преобладающая форма – округлая. Его чаще других используют для фундамента, т.к. в нем оптимально сочетается цена и прочность.
Шлаковый. Он используется только для приготовления легких бетонов.
Размер фракций щебня выбирается с учетом объема заливки. Как правило, применяется щебень с размером частиц в пределах 5-10 мм. Для крупногабаритного фундамента рекомендуется 10-20 мм.
Вода
Равномерное перемешивание компонентов и нужную консистенцию раствора обеспечивает вода. Она должна соответствовать ГОСТ 23732-2011.
У нее должна быть пониженная кислотность (рН более 4) и содержать сульфаты не более 2700 мл/ч и соли вообще не более 5000 мг/л.
Подходит питьевая или техническая вода, соответствующая указанным требованиям. Не приемлема сточная и болотная вода. Морскую воду можно применять только при соответствии по содержанию соли.
Соотношение частей
Для получения бетона различных марок основные компоненты смешиваются в разных пропорциях. Их можно устанавливать по объему и по массе ингредиентов.
Наиболее правильно использовать пропорции по объему, когда достаточно использовать мерную емкость. Взвешивание их вызывает больше проблем. Пропорции также зависят от марки используемого цемента.
В ведрах (М100-500)
Так, при изготовлении наиболее распространенного цемента М100-500, рекомендуется выдерживать такие соотношения цемента / песка / щебня / воды по объему:
М100 – 1 / 4,1 / 6,1 / 1,1;
М200 – 1 / 2,5 / 4,2 / 0,9;
М300 – 1 / 1,7 / 3,2 / 0,65;
М400 – 1 / 1,1 / 2,4 / 0,5;
М500 – 1 / 0,8 / 1,5 / 0,4.
Для практического использования рекомендаций пропорции можно представить в стандартных ведрах объемом 10 л. Например, при изготовлении бетона М300 из цемента М400 на одно ведро цемента (10 л) потребуется 1,7 ведра песка, 3,2 ведра щебня и 6,5 л воды. Всего будет получено 41 л раствора.
Для сравнения, при использовании указанных пропорций из 1 ведра цемента можно получить 78 л раствора бетона М100, 54 л раствора М200, 31 л раствора М400.
Закупка материалов обычно производится по весу, т.е. в кг. Объем в ведрах легко пересчитать в килограммы, исходя из того, что 1 ведро цемента весит 15 кг, песка -19 кг, щебня – 17,5 кг.
В лопатах (М100-500)
При приготовлении раствора бетона для фундамента пропорцию можно контролировать по количеству лопат. Для бетона из цемента М500 при использовании типовой совковой лопаты рекомендуются такие соотношения цемента / песка / щебня (по количеству лопат):
М100 – 1 / 6 / 8 с добавлением 4 л. воды;
М150 – 1 / 4,5 / 6,5 + 3,6 л. воды ;
М200 – 1 / 3 / 5 + 3,2 л. воды;
М250 – 1 / 2,5 / 4,5 + 2,5 л. воды;
М300 – 1 / 2,2 / 4 + 2,3 л. воды;
М400 – 1 / 1,6 / 3,2 + 2 л. воды;
М500 – 1 / 1,4 / 2,9 + 2 л. воды.
Для сведения: в одну совковую лопату в среднем помещается 6 кг цемента. Из мешка цемента можно извлечь 8-8,5 лопат.
Соразмерность компонентов в единице объема (1м3)
При подготовке к строительству важно правильно определить потребность в материале.
Исходя из проекта, можно рассчитать объем бетона, необходимого для заливки фундамента.
В связи с этим, интерес представляет количество компонентов в единице объема раствора, т.е. в 1 м3. С учетом рекомендуемых пропорций для разных марок можно определить количество компонентов в объемных и весовых единицах. Их расход при использовании цемента марки М400 приведен в табл.1.
Таблица 1. Количество ингредиентов в 1 м3 бетона по маркам.
Материал
Временная эрозионная почва Кокр
Стабилизация проезжей части Тканый или нетканый
Защита геомембранных линий Нетканый материал
Отвод газа Нетканый материал
Сбор фильтрата полигона Тканый или нетканый
Дренаж полигона ствол Нетканый
Наклонные склоны Тканые
Подпорные стены Тканые
Насыпи на мягком грунте Тканые
Заглушки для лагуны Тканые
Марка Портланд цемент,кг Гравий, кг Песок, кг Вода, л
М100 183 1282 870 92
М150 235 1270 855 110
М200 286 1265 795 131
М250 332 1260 750 155
М300 382 1250 705 170
М350 428 1200 660 225
Пересчет весовых единиц в объемные легко производятся по плотности материала при насыпании. Ее средние значения составляют: цемент М400 – 1200 кг/м3, песок – 1400 кг/м3, щебень – 1500 кг/м3.
Рецепт: как правильно замесить бетонную смесь в бетономешалке своими руками?
Приготовить бетонный раствор можно вручную или механическим способом. При замесе его в объеме более 50 л качество можно обеспечить только в бетономешалке.
Самый простой вариант – ручной способ. Используя пропорцию по лопатам, на ровной площадке с прочным покрытием насыпается горка из всех компонентов. Затем лопатой они равномерно перемешиваются.
Затем создается кратер путем формирования круга из перемешанных компонентов. В центр кратера заливается первая часть воды (до краев горки), и обеспечивается перемешивание. Далее, предварительная смесь опять раздвигается в форме кратера, и заливается вода.
Процедура повторяется до получения нужной консистенции раствора. Превышать количество воды нельзя. Компоненты могут насыпаться в любом порядке. Важно соблюсти их пропорцию.
В бетономешалке обычно приготовление раствора ведется в таком порядке:
С помощью мерного ведра (10 л) засыпаются сухие компоненты в следующей очередности: цемент, песок, щебень.
Сухие компоненты перемешиваются в течение 2-3 минут.
Заливается вода в нужном объеме.
Осуществляется замес в течение 12-16 минут.
Раствор заливается в рабочую емкость и подается на место заливки.
Специалисты рекомендуют еще один вариант. Он считается более щадящим для самой бетономешалки. Вначале, в машину заливается вода, а потом подаются ингредиенты в указанной очередности. В этом варианте снижается вероятность прилипания раствора к стенкам барабана.
Рекомендации экспертов
Для того чтобы правильно сделать раствор бетона, нужно соблюдать такие рекомендации:
Песок перед применением необходимо тщательно очистить от примесей, промыть и просушить.
Щебень желательно применять с небольшим разбросом размеров отдельных элементов.
Цемент не следует покупать задолго до начала работ и хранить только в сухом месте.
Готовится раствор и производится заливка в теплое время года, в противном случае придется производить подогрев раствора.
Бетономешалку не следует отключать до полного освобождения бункера от раствора.
Важно помнить, что жидкий раствор хорошо заливается и выравнивается, но чрезмерное количество воды пагубно влияет на структуру бетона.
Видео по теме статьи
Пропорции щебня, цемента и песка для приготовления бетонного раствора в видео:
Заключение
От качества бетона зависит прочность и долговечность фундамента, а значит, и всего сооружения. Его структуру и основные параметры определяет соотношение компонентов. Только соблюдение правильных пропорций и элементарных правил замеса обеспечивает надлежащее качество.
Важно тщательно контролировать качество исходного сырья, и обеспечивать соответствующее хранение. Приготовить бетон можно своими руками, но следуя советам специалистов и соблюдая установленные нормы.
Какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома? Рассматриваем нужные марки » Remtra.ru
От марки бетона может зависеть многое в строительстве. Поэтому, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома – один из основных вопросов, который должен возникать у человека, собирающегося возвести по всем правилам подобное жилище. Иначе, имеется шанс, что построенное здание долго не простоит, или фундамент будет разрушаться исподволь и незаметно – что еще хуже.
Важная составляющая фундамента различных конструкций – бетон. Однако не все, особенно начинающие, строители знают точно, что он собой представляет? Это смесь, довольно плотная, включающая в себя воду, цемент в качестве связующего компонента, и наполнители: песок, гравий, щебень. Еще в состав бетона могут входить различные добавки, призванные придать раствору дополнительные качества, к примеру, сейсмическую устойчивость или морозоустойчивость.
Какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, во многом зависит от некоторых определяющих факторов, которые должны быть учтены непременно. В их числе: характер стройматериалов, из которых планируется возведение здания, анализ почвы, где будет проводиться стройка, глубина промерзания грунта в условиях морозов. Безусловно, все эти нюансы нужно учесть довольно скрупулезно, внимательно перед началом самого строительства изучив приобретенный участок.

Как расшифровать основные характеристики бетона

Какой бы ни был бетон, основными характеристиками его являются:
класс и марка;
морозоустойчивость;
гидронепроницаемость;
подвижность.

В начале маркировки после буквы М ставится цифра, обозначающая коэффициент прочности, нагрузку, которую раствор сможет выдерживать. Это очень важная характеристика, на которой стоит остановиться поподробнее.
Марки бетона и их применение в строительстве
«Сотка» — М100. Это по сути дела самый низший класс (хотя бывают, кажется, еще и М50 и М75), который может быть использован в частном строительстве. Однако для серьезных целей, одной из которых является закладка прочного фундамента для 2-х этажного строения, он не сможет подойти, так что его сразу же отметаем в сторону. Кстати, если пригодится, его можно с успехом использовать, только, в качестве основы для фундамента забора или небольшой пристройки из легких материалов. А еще его применяют при закладке ленточного фундамента в качестве 10 сантиметровой подушки перед основным видом раствора. Тут вполне резонно его применения и для фундамента 2-х этажного строения.
150 – бетон не многим лучше предыдущего варианта. Для наших целей он также не сможет подойти, так как двухэтажное здание – довольно тяжелое сооружение. 150-й может быть использован для строительства гаражей или небольшого летнего домика из нетяжелых вариантов материала. Однако, как уже говорилось ранее, многое в строительстве может иметь прямую зависимость от грунта, который существует на используемом участке. Если грунт скалистый, то вполне реальна возможность использования данной марки и для фундамента двухэтажки. Но лучше все же не рисковать, а рассмотреть последующие варианты.
200-250 – бетон, который под фундамент подбирают достаточно часто. Но в таких случаях строение должно быть возведено из легких материалов: каркасно-щитовое или пеноблочное. А грунт должен быть песчаным или скалистым, при условии малого сезонного поднятия грунтовых вод (ниже метра от поверхности).
300 – бетон универсальный для различных типов ленточных фундаментов. На хороших почвах, не плывущих и не пучинистых, он применяется даже и для 3-х этажных построек, если они не слишком громоздки и тяжелы. В противном случае, если здание довольно массивное, надо для фундамента использовать более «высший» бетон – М350. Его прочность до 327 кгс/см2. И он менее чувствителен к перепадам температуры и влажности.
Марки выше 350 в частном строительстве, как правило, редко используемы. Их высокопрочность может быть применена в промышленном строительстве, а в индивидуальном, особенно, если дом не превышает 2-х этажей в высоту, будет не востребована. К тому же, такие бетоны обладают очень малым временем для схватывания, потому с ними могут работать лишь специалисты. И стоят промышленные растворы гораздо дороже обычных. Так что, в нашем случае выбора для нетяжелого 2-х этажного строения из пеноблоков или каркасника – это не вариант.

Подбиваем итоги Итак, что можно резюмировать из вышесказанного? На хороших почвах для каркасных домов, достаточно легких, специалисты рекомендуют использовать бетон М250. Если двухэтажный дом планируется построить из бруса – М300.
При использовании в качестве материалов пеноблока – не ниже М300. А при монолитном строении или постройке из тяжелого камня или кирпича – М350 (можно даже и выше). Однако, следует учитывать, что данные рекомендации являются весьма приблизительными. И еще нужно учесть многое, для того, чтобы выбрать правильный бетон для строительства двухэтажки.

Что еще следует учитывать?

Внимание: если цемент долго хранится, он может потерять до 25% от своих указанных качеств! Поэтому надо четко выяснять дату изготовления самого цемента.
На песок и щебень также надобно обращать пристальное внимание. Посторонние примеси в этих наполнителях могут привести к не качественности конечного продукта, при условии, если вы делаете раствор самостоятельно, а не пользуетесь покупным. Проверяем довольно просто: в прозрачного стекла литровую банку насыпаем немного песка и щебня и заливаем водой, перемешав предварительно. Даем сутки на отстой. Если нет глины, а сама вода не мутная, а почти прозрачная – можно использовать. В противном случае следует поискать более качественные наполнители.
Все ингредиенты для бетона нужно смешивать в сухом виде. Смешивание должно быть как можно более тщательным. И лишь потом добавляется жидкость в раствор. Вода используется без посторонних примесей.
Чем капризнее почвы, тем требование, которое нужно предъявлять к раствору для укладки фундамента 2-х и выше этажей, будет более строгое. К примеру, если вы собрались выстроить двухэтажку на глинистых почвах, которые имеют способность «плыть», нужен бетон М350, а если песчаники – то смело мешаем М250. С высокими уровнями вод грунтовок необходимо справляться М350, у которого гидроизоляционные способности выше, чем у М250. Однако, если использовать дополнительную гидроизоляцию фундамента, то данным моментом можно и пренебречь.
В вопросе, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, нужно учитывать и содержание в почвах солей (агрессивной разрушающей природной среды). Тогда применяют дополнительную присадку для повышения устойчивости к сульфатам, которая стоит достаточно дорого. Зато выполнив замес, вы приобретете мощную защиту от воздействия почвенных солей.
Бетонные фундаменты — SANS10400-Строительные нормы ЮАР
Вторник, 25 августа 2020 г.
О нас
Свяжитесь с нами
Положения и условия
Строительные нормы и правила (NBR) Intro.
Почему национальные строительные нормы и правила
PAJA: Закон о защите ваших прав
Закон о мерах по защите потребителей жилья
Представление плана дома
Муниципалитет Контакт
Определения подзаконных актов по планированию и строительству
Схемы зонирования
Схема зонирования Кейптауна
Схема городского планирования — JHB
Схема городского планирования Тшване 2008
Глоссарий национальных строительных норм
Определения городского планирования
Условия окружающей среды от А до Я
NBR (SA)
Строительные законы и SANS 10400
Строительные нормы и правила Раздел 1
Общие принципы и требования — Часть A
Конструктивное проектирование, часть B
Размеры, деталь C
Общественная безопасность — Часть D
Работы по сносу, Деталь E
Операции на объекте — Часть F
Раскопки — Деталь G
Основы — Часть H
Повреждение стен и фундамента деревом — SANS10400-H Приложение-D
Строительные нормы и правила Раздел 2
Этажи — Деталь J
Стены-Деталь K
Крыша Part-L
Лестница, деталь M
Остекление, деталь N
Освещение и вентиляция — Часть O
Дренажная часть P
Санитарно-бытовые отходы без воды, часть Q
Строительные нормы и правила Раздел 3
Удаление ливневых вод — Часть R
Услуги для людей с ограниченными возможностями — Часть S
Противопожарная защита — Часть T
Утилизация мусора, часть U
Обогрев помещений — Часть V
Противопожарная установка — Деталь W
Энергопотребление и устойчивость (SANS 10400X и XA)
Расчеты фенестрации
Элементы конструкции
Бетонные фундаменты
Бетон и кладка
Бетонные смеси
Бетонные смеси по массе и объему
Бетонная плита
Бетон в холодную погоду
Стекло и остекление как конструктивный элемент
Крыши и кровля
Анкерная конструкция крыши
Соломенные крыши и молнии
Гидроизоляция
.
Почему мы против газобетона?
О чем молчат продавцы газобетона?

Производство ячеистого бетона в настоящее время переживает второе рождение. Объемы производства увеличиваются, рынок растет. И все благодаря новым правилам термического сопротивления строительных конструкций, прописанным в СНиП II- 3-79 *, по которым усилиями рекламных кампаний была заявлена одна из главных положительных характеристик газобетона — хорошая термическая стойкость. материала.Менеджеры компаний-производителей, продвигающих товар, рекламируют таланты восточного рынка. Но так ли это хорошо, как говорится в рекламе? Что хранится в секрете?
Ячеистый бетон — искусственный камень с равномерно распределенными порами. Из ячеистого бетона производят пенобетон, газобетон. Разница между этими материалами определяется технологией производства этих материалов.
Пенобетон — легкий ячеистый бетон, полученный в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены.Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное растекание по массе в виде закрытых ячеек.
Газобетон — автоклавный ячеистый бетон, состоит из кварцевого песка, цемента, извести, алюминиевой пудры и воды. Эти компоненты смешиваются и загружаются в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание (при коррозии алюминиевого порошка с выделением водорода, образующего поры) и последующее отверждение.
Основные компоненты этих материалов практически идентичны. Единственная разница — это способ использования вспенивающего агента и метод отверждения. Преимущество газобетона в том, что использование автоклавного процесса позволяет получать материал с заданным набором необходимых свойств и стабильными качественными характеристиками.
Далее по тексту я буду использовать термин «газобетон», но основные выводы применимы и к пенобетону. пенобетон — материал, который соответствует заявленным спецификациям и в большинстве случаев не требует дорогостоящих вложений, сделанных в очень сомнительных обстоятельствах.У владельцев пенобетонного бизнеса часто нет своих лабораторий, аттестационного материала, со всеми условиями. Процент производства сомнительной «гаражной» пены очень высок, поэтому перед покупкой бетонных блоков нужно хорошо подумать, кто, где и как их производил.
Промышленное производство автоклавного газобетона было начато фирмой «Siporex» (Швеция) в 1929 году. В России стали использовать ячеистый бетон через 50-60 лет. В Москве и Прибалтике существовали целые заведения, разрабатывающие новые технологии его производства.В данной статье рассматриваются свойства автоклавного газобетона в виде блоков, поскольку этот материал является наиболее популярным и востребованным на рынке, прежде всего потому, что он устойчив с набором заводских постоянных свойств. Кроме того, есть также блочно-армированные изделия, а именно плиты, покрытия мостов, лестницы, арочные мосты.
Итак, что нам рассказали в газосиликатном управлении? Вот коктейль из всех положительных свойств, обычно сваленный в кучу:
— экология (при производстве используются только натуральные, натуральные материалы)
— противопожарная защита (относится к негорючим веществам)
— высокие изоляционные качества соответствуют всем нормам термического сопротивления однослойного исполнения,
-технологичность (материал легко режется, шлифуется)
— легкость
— несущая способность высокая
— высокая паропроницаемость
— высокая морозостойкость (до 200 циклов)
— не требует дополнительной защиты (штукатурка, покраска)
— имеет широкий диапазон плотностей с заданными параметрами,
— минимальная цена

Солидные преимущества! Но почему-то мы, дураки, до сих пор не построили дома из этого замечательного материала, почему? Почему профессиональные строители не так положительно относятся к газосиликату? Почему профессиональные строители почему-то не видят в газобетоне таких хороших свойств, как хорошая изоляция и несущая способность
Ответ прост — профессионалы хорошо знакомы с материалом, его свойствами, чтобы поверить во все эти объявления и использовать газосиликат исключительно на основе научных данных, строительных норм и правил.Но частные застройщики далеки от столь принципиального отношения к выбору стройматериала, часто попадают на крючок рекламы и очень довольны своим выбором.
Что, собственно, это газобетон?
На основании требований ГОСТ 25485-89 (ЯЧЕЧНЫЙ БЕТОН) : Раздел 1.2.2: По назначению типы бетона подразделяются на:
строительство
строительство и теплоизоляция
теплоизоляция.
По плотности газобетон делится на:
Теплоизоляция — марка Д300- Д500
Конструкция и теплоизоляция — марка D500 — D900
Конструкция — марка D1000 -B1200
Требования ГОСТ
предполагают, что бетонные блоки плотностью 500 и ниже являются исключительно теплоизоляционными блоками, при этом отметка 500 находится на границе определений и основные характеристики марки с такой плотностью определяются производителем и результатами испытаний.В настоящее время наиболее оптимальными и популярными марками являются блоки плотностью 400-500 кг на кубический метр. Поэтому при строительстве дома с целью обеспечения устойчивости и хороших изоляционных свойств марка D500 будет лучшим выбором.
Рассмотрим подробнее заявленные свойства газобетона:
1. Поддерживающая способность.
Марка D500 предназначена для строительства зданий не выше 3-х этажей. Его несущей способности достаточно, чтобы выдерживать нагрузку всей конструкции и панелей перекрытия.
Но нужно принять во внимание одну проблему. Чтобы панели перекрытия не прорезали стены из газобетонных блоков, в местах соприкосновения панелей перекрытия со стенами и другими элементами, находящимися под давлением, следует производить специальную шнуровку из железобетона. В худшем случае его можно заменить обычной кирпичной кладкой или опорой из железобетона. В то же время обратите внимание, что эти нагруженные элементы в здании становятся так называемыми мостиками холода (о которых будет сказано ниже).Здания выше трех этажей практически никогда не возводятся из газобетонных блоков, так как газобетон, используемый в таких конструкциях, имеет более высокую плотность, что, в свою очередь, резко снижает изоляционные свойства материала и увеличивает стоимость строительства. Еще один важный момент, который следует учитывать, — газобетон — довольно хрупкий материал. Он имеет низкую прочность на поперечный разрыв, то есть не обладает эластичностью. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам по всей конструкции.Поэтому для здания из ячеистого бетона необходим монолитный ленточный фундамент или фундамент из нормального бетона, что влечет за собой значительные затраты. Возводить прочный и дорогостоящий фундамент для небольшой постройки просто невыгодно. При этом никогда не следует экономить при закладке фундамента под коттедж из газобетона, так как без прочного фундамента нет смысла работать с ячеистым бетоном. Поэтому для работы с газобетонными блоками необходим монолитный ленточный фундамент, что технологически могут себе позволить немногие строительные компании, не говоря уже о частных застройщиках.Еще больше проблем возникает, когда нужно закрепить массивные объекты на газобетонных блоках. Обычная арматура не подходит для монтажа на газобетон. Потребуется приобретение специальных крепежей, предназначенных для хрупких и пористых материалов, которые, естественно, дороже. Как правило, это химические капсулы и специальные резьбовые дюбели особой конструкции. Например, для закрепления изоляции в традиционной кирпичной кладке или бетонном основании потребуется пять дюбелей EJOT в форме диска, стоимость каждого из которых составляет 10 рублей.В то же время, для проведения такой же операции с газобетонными блоками потребовались бы специальные дюбели по цене 60 рублей за штуку. В общей сложности стоимость монтажа утеплителя на 1 квадратный метр стены увеличивается на 250 рублей, а если предположить, что фасад обычного коттеджа имеет площадь около 500 квадратных метров, стоимость строительства может вырасти примерно на 125 тысяч рублей. !!! Это примерно половина стоимости всех газобетонных блоков, необходимых для дачи.
2.Высокие теплоизоляционные свойства.
Как уверяют производители пенобетона, по современным нормам термической стойкости газобетонные блоки толщиной 380 миллиметров подходят для средней полосы (Москва и Московская область, а точнее Rreq = 3,15). Это вполне разумная толщина стенки. Но они очень лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании методики расчета термического сопротивления, разработанной Госстроем России.Здесь также (Hebel) нам даны значения термического сопротивления для их материала в сухом состоянии (обратите внимание, что они не сообщают нам об этом), поэтому мы можем умножить его на коэффициент желаемого сопротивления конструкции и получить «красивые» 380 мм. Это определение мошенничества потребителей!
Итак, какая толщина стенок на самом деле нужна?
Рассчитаем фактическую толщину стен для зданий из газобетона исходя из действующих Строительных норм. Мы будем рассматривать два случая — минимальную и максимальную толщину.
Мы не будем учитывать различные нарушения, которые приводят к заниженной оценке, так как все должно проводиться в соответствии с определенной техникой.
У расчета есть свои правила и методы. На основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП II- 3-79 * «Строительная теплотехника» выясняем, что оценка для Москвы и Москвы (Rreq = 3,15) допускает «максимально допустимое приращение расчетной весовая доля воды до 12% (условие Б) », что, в свою очередь, снижает теплопроводность газобетона (данные для марки D500 мы рассчитываем линейной интерполяцией между марками 400 и 600) до 0.21. Некоторые источники (рисунок) утверждают, что фактическое содержание влаги в используемом ячеистом бетоне устанавливается в пределах 4-5% (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт / (м * градус).
Теперь, используя только данные по влажности, рассчитаем толщину стены: вариант 1 (минимум) — 535 мм, вариант 2 (согласно СНиП) — 662 мм. Так где же заявленная толщина 380 мм? Но пойдем дальше.
При расчете необходимой толщины стен также необходимо учитывать потери тепла в процессе укладки блоков.В большинстве случаев блоки кладут на обычный цементно-песчаный раствор, что в свою очередь снижает жаропрочность конструкции на 25%. Если блоки положить на рекомендованный специальный тонкий слой (3-5 мм) клеевого раствора, потери тепла увеличиваются примерно на 10%. С учётом швов кладки имеем следующую толщину стен: Вариант 1 — 588 мм, Вариант 2 — 827 мм. Теперь о следующем шаге. Напомним из пункта 1, что в кладке ячеистого блока есть так называемые «мостики холода», т.е.е. швы, набивка, шнуровка. По разным оценкам, они снижают жаропрочность кладки на 10-30%. В результате получаем итоговую толщину стенки: в минимальном варианте 1 она должна быть 647мм, а в максимальном варианте 2 — 1072 мм (свыше метра !!!)

Необходимая ВАМ толщина стены составляет от 64 см до 1,07 м.
То есть, конечно, по действующим СНиПам и ГОСТам. Если вы частный застройщик, то стены можно сделать тоньше, но тогда придется дополнительно нагреть атмосферу и внести свой неоценимый вклад в парниковый эффект, это ваше право! Но в таком случае почему продавцы газобетона лгут о «теплоте» материала?
При проектировании, строительстве и государственном утверждении зданий проектировщики, заказчики и подрядчики не могут позволить себе такую толщину стен.В результате в профессиональном строительстве пенобетонные блоки используются исключительно для возведения стен, а их замечательные свойства «теплоизоляции» и «высокой несущей способности» объективно и обоснованно остаются неиспользованными.
Поэтому громкие заявления производителей газобетона о «высоких теплоизоляционных свойствах» — не что иное, как МИФ.
3. Высокая морозостойкость и паропроницаемость.
Проводятся испытания на морозостойкость с целью рекомендовать использование незащищенного пенобетона на фасадах зданий.Но давайте еще раз посмотрим на свойства, где заявленная морозостойкость марки D500 равна 25 циклам (F25). Не стоит забывать о влажности, которая снижает тепловое сопротивление. Газобетон — сильный влагопоглощающий агент, то есть очень быстро впитывает влагу из окружающей среды. Что делать, если незащищенный газобетон просто засасывает осадки? Более того, его влажность по весу может достигать 35%, что в свою очередь резко снизит его термическое сопротивление и заявленные производителем свойства просто исчезнут.В доме будет холодно. Чтобы газобетон не впитывал влагу, необходимо создать пароизоляцию внутри здания. Для этого достаточно загрунтовать стену (грунтовка глубокого проникновения ограничивает паропроницаемость материалов) и застеклить, что обычно и делается. Единственное, чего нельзя допускать — это остекление без использования грунтовки и / или обоев — эта традиционная процедура приводит к накоплению влаги в газобетонных блоках из-за влажности внутри здания и (из-за линейной деформации, расширения остаточной извести) снимает отделочные материалы в короткие сроки.Сделать поверхность фасада водоотталкивающей необходимо как минимум, причем делать это нужно периодически — раз в два-три года. Гидроизоляция препятствует быстрому проникновению атмосферной влаги в пенобетон и, будучи паропроницаемой, позволяет водяному пару отводиться от стены в атмосферу. Многие люди строят стены из газобетона, а затем кладут на них кирпич. Делать это нужно с осторожностью. Кирпич имеет плохую паропроницаемость (пар проходит в основном через швы кладки).Поэтому между кирпичной облицовкой и бетонной стеной следует оставить вентилируемый зазор, защищенный от атмосферных осадков. Но этот разрыв создает проблему закрепления. Как можно «привязать» слой облицовочного кирпича к несущему основанию, чтобы красивая стена толщиной в полкирпича не разрушилась? Для этого через каждые 4-5 рядов кирпича следует ставить специальные (!!!) анкеры из пластика или нержавеющей стали (обычная арматура может подвергнуться коррозии примерно за 6-8 лет) и прикреплять их к несущей стене из газобетона.Низкая плотность газобетона не позволяет использовать классические недорогие метизы. Если не оставить вентиляционный зазор, велик риск чрезмерного увлажнения со всеми его возможными последствиями. Возможно, стоит отказаться от отделки фасада. Морозостойкость многих современных фасадных отделочных материалов должна составлять не менее 50 циклов. Марка Д500 не достигает этого числа, его морозостойкость всего 25 циклов, но этот зафиксированный факт не мешает большинству «газобетонных менеджеров» кричать о 200 циклах… Только об одном умалчивают, что высокая морозостойкость достигается только у достаточно плотных газобетонов, которые относятся к конструкционным, а не теплоизоляционным.
Еще один интересный факт : «Справочник по ЦНИП» выпущен НИИ структурной физики Госстроя СССР и предназначен «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций». 1.1. … при разработке проектов ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение вариантам, которые при соблюдении нормативных требований обеспечивают снижение энергетических и материальных ресурсов 1.6. Чтобы не допустить чрезмерного увлажнения материалов наружных стен, рекомендуется укладывать изнутри слои с высокой паростойкостью. 1.7. При возведении стен помещений с повышенным уровнем влажности не рекомендуется использовать силикатный кирпич, пустотелый камень, ячеистый бетон, дерево, ДВП и другие материалы с низкой водо- и биостойкостью.Кроме того, ячеистый бетон определяется как материал с низкой влаго- и биостойкостью. Как мы должны относиться к заявлениям сторонников газобетона о том, что фасад не следует защищать, если наука утверждает, что даже в таких помещениях, как ванные и туалеты (помещения с повышенной влажностью), НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ укладывать газобетонные блоки даже внутри?
4. Долговечность.
Производители заявляют, что газобетон долговечен. Но дома из газобетона появились сравнительно недавно, поэтому утверждать, что газобетон долговечен, пока нельзя.В отличие от кирпичной кладки, которая использовалась веками, газобетон в массовом строительстве используется всего около 40 лет, поэтому все заявления о его прочности чисто теоретические.
5. Низкая цена.
Мы уже приводили пример увеличения общей стоимости строительства при необходимости механического монтажа конструкций на кладку из газобетона. Вот пример строительства газосиликатного дома и сумма денег, которые потеряет заказчик.Сделаем технико-экономический расчет, сравнив кладку из газобетона шириной 860 мм с современными многослойными конструкциями (система утепления фасадов на основе пенополистирола) с таким же коэффициентом теплоизоляции. Цена материалов (с доставкой на сайт): * Цена ориентировочная, все остальные элементы дизайна не учитываются.
Газобетонные блоки — 1600 руб / кв.м + 400 руб за кладку
Цементно-песчаный раствор — 2300 руб / кв.м
Силикатный кирпич — 7 руб / шт + 600 руб / кв.м под кладку
Система утепления фасадов 100мм — 1300 руб / кв.м
Грунтовка на силикатной основе — 75 руб / л
Краска на силикатной основе — 200 руб / л
1) 1 кв.м стены из силикатной кладки, окрашенная снаружи только грунтовкой и краской на силикатной основе, толщиной 860 мм стоимость — 2020 рублей
2) 1 кв.м стены из силикатного кирпича 250 мм + 120 мм системы утепления, общая толщина 380 мм стоимость — 2100 руб.
Как показывают стоимостные расчеты, заявленная дешевизна кладки из газобетона по сравнению с (номинально) более дорогими видами отделки весьма сомнительна.Продолжим сравнивать их с помощью калькулятора. Двухэтажный дом с внешними размерами (без внутренних перегородок) 10х14 м при строительстве из газобетона будет иметь внутреннюю площадь 203 кв.м. Здание с такими же внешними размерами, но с системой утепления, будет иметь внутреннюю площадь 244 кв.м. Помните, что в торговле недвижимостью важны квадратные метры. При очень скромной цене квадратного метра, в среднем около 700 долларов, если вы будете использовать газобетон, вы потеряете 28 700 долларов при продаже такого коттеджа!
(*** Примечание! Цены указаны в конце 2005 г.)
Итак, краткое изложение того, о чем нам не говорят:
1.Способность газобетона быстро впитывать влагу, что резко снижает его тепловые характеристики, что приводит к деформации, которая портит отделку. Единственный способ избежать этого явления — провести дорогостоящий комплекс разумных инженерных мероприятий, направленных на защиту газобетона от избыточного увлажнения. Газобетон не рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Следовательно, его незащищенное использование на фасаде также настоятельно рекомендуется.
2. Заявленная высокая морозостойкость — не более чем дешевый коммерческий трюк.Оптимальной плотностью для использования в качестве строительного и изоляционного материала является плотность марки Д500, морозостойкость которой не превышает 25 циклов, а отделочные материалы фасадов должны выдерживать 50 циклов. Указанные завышенные параметры характерны для изделий с большей плотностью, о чем продавцы пенобетона предпочитают умалчивать.
3. Низкая механическая прочность, ограничивающая использование обычных крепежных элементов, что требует от заказчика покупки дорогостоящих специальных креплений, специально разработанных для ячеистого бетона.
4. Заявленная невысокая стоимость газобетонных блоков после всестороннего изучения оказывается завышенной вместе с гарантией долговечности материала.
5. Если следовать нормативам термостойкости, установленным Госстроем, то толщины блоков (380 мм), заявленной производителями газобетона, недостаточно. Если правила не соблюдаются, будет повышенный расход энергии на отопление и кондиционирование.При соблюдении всех строительных норм толщина стены должна быть не менее 640 мм, в зависимости от конкретной конструкции здания. Следует отметить, что толщина производимых блоков обычно составляет всего до 500 мм.
6. Для кладки из пенобетона необходим монолитный ленточный фундамент, чтобы предотвратить усадку и риск массивных трещин в стенах.
7. При полном соблюдении норм СНиП и ГОСТ при кладке газобетонных блоков стоимость недвижимости существенно снижается (примерно на 10-20% в зависимости от конфигурации) за счет уменьшения количества квадратных метров полезной внутренней площадь здания.
8. Остаточная известь в бетоне приводит к быстрой коррозии металлических элементов (шнуровки, трубопроводов, перемычек, каркаса).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что разговоры о низкой стоимости, высоких теплоизоляционных возможностях стен из газоблоков сильно преувеличены, носят исключительно навязчивый рекламный характер и годятся лишь для убеждения не только мало разбирающихся в строительство.
Автор: Емельянов Геннадий
По материалам www.wdvs.ru
.
Типы фундаментов и их применение в строительстве
Фундаменты делятся на мелкие и глубокие. Обсуждаются типы фундаментов под мелкие и глубокие фундаменты для строительства зданий и их использование.
Желательно знать пригодность каждого типа фундамента перед их выбором в любом строительном проекте.
Типы фундаментов и их использование
В строительстве используются различные типы фундаментов:
Фундамент мелкого заложения
Отдельная опора или изолированная опора
Комбинированная опора
Ленточный фундамент
Плот или мат фундамент
Фундамент глубокий
Свайный фундамент
Валки или кессоны просверленные
Типы фундаментов мелкого заложения
1.Индивидуальные или изолированные стопы
Отдельное или изолированное основание — это наиболее распространенный тип фундамента для строительства зданий. Этот фундамент строится для одной колонны и также называется подушечным фундаментом.
Форма индивидуального фундамента — квадрат или прямоугольник, и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами. Размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и допустимой несущей способности грунта.
Прямоугольная изолированная опора выбирается, когда фундамент испытывает моменты из-за эксцентриситета нагрузок или из-за горизонтальных сил.
Например, рассмотрим колонну с вертикальной нагрузкой 200 кН и безопасной несущей способностью 100 кН / м ², тогда требуемая площадь опоры будет 200/100 = 2 м ². Так, для квадратного фундамента длина и ширина фундамента будут 1,414 м х 1,414 м.
2. Комбинированная опора
Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.
Форма основания представляет собой прямоугольник и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.
3. Раздвижные или ленточные и стеновые опоры
К основанию относятся те, у которых основание шире, чем у типичного фундамента несущей стены. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес строительной конструкции на большую площадь и обеспечивает лучшую устойчивость.
Подножки
Раздвижные опоры и опоры стен используются для отдельных колонн, стен и опор мостов, где несущий слой почвы находится в пределах 3 м (10 футов) от поверхности земли.Несущая способность грунта должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции над базовой площадью конструкции.
Их не следует использовать на почвах, где есть вероятность попадания грунтовых вод над несущим слоем почвы, что может привести к размыву или разжижению.
4. Фундаменты на плотах или циновках
Плотные или матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распространяются по всей площади здания и выдерживают большие структурные нагрузки от колонн и стен.
Плот или мат фундамент
Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Это используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому они спроектированы как единое покрытие (или комбинированное основание) всех несущих элементов конструкции.
Подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше подходит для раздвижных опор и стеновых опор. Плотный фундамент экономичен, когда половина площади сооружения покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры.
Эти фонды не должны использоваться, где уровень грунтовых вод находится выше опорной поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и разжижению.
Типы глубокого фундамента
5. Фундамент свайный
Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на пласты твердой породы, находящиеся намного глубже уровня земли.
Свайный фундамент
Свайные фундаменты используются для передачи тяжелых нагрузок от конструкций через колонны на твердые слои почвы, которые находятся намного ниже уровня земли, где нельзя использовать мелкие фундаменты, такие как раздвижные опоры и маты.Это также используется для предотвращения подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясение и сила ветра.
Подробнее о Deep Foundations
Свайные фундаменты обычно используются для почв, где грунтовые условия у поверхности земли не подходят для тяжелых нагрузок. Глубина пластов твердых пород может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.
Свайный фундамент выдерживает нагрузки от конструкции за счет поверхностного трения и концевой опоры.Использование свайных фундаментов также предотвращает неравномерную осадку фундаментов.
Подробнее о свайном фундаменте
6. Просверленные стволы или кессонный фундамент
Просверленные стволы, также называемые кессонами, представляют собой тип глубокого фундамента и действуют аналогично свайным фундаментам, рассмотренным выше, но представляют собой монолитные фундаменты высокой мощности. Он выдерживает нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног и / или комбинации обоих этих факторов.Строительство просверленных валов или кессонов выполняется с помощью шнека.
Рис. Просверленные валы или фундамент кессона (Источник: Hayward Baker)
Просверленные валы могут передавать нагрузки на колонны, превышающие свайные основания. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).
Просверленные валы или кессонный фундамент не подходят при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлых, водовмещающих зернистых грунтов. Он также не подходит для почв, где обрушительные образования трудно стабилизировать, грунты, состоящие из валунов, существуют артезианские водоносные горизонты.
Резюме:
Каковы общие классификации фундаментов?
Фундаменты зданий в целом подразделяются на мелкие и глубокие фундаменты.
Какие бывают типы мелкого фундамента?
Типы фундаментов мелкого заложения: индивидуальные или изолированные, комбинированные, ленточные, плотные или матовые.
Какие бывают типы глубокого фундамента?
Типы фундаментов глубокого заложения — свайный фундамент и бурильные стволы или кессоны.
В чем разница между свайным фундаментом и просверленными валами?
Просверленные валы действуют аналогично свайным фундаментам, но представляют собой монолитные фундаменты высокой прочности. Он может переносить нагрузки на колонны, превышающие свайный фундамент. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).
В чем разница между изолированным и комбинированным фундаментом?
Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга.Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.
Когда используется плотный или матовый фундамент?
Плотный или матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Плоты используются для предотвращения дифференциальной осадки отдельных опор, поэтому они спроектированы как комбинированные опоры всех несущих элементов конструкции.
Подробнее: Исследование грунта и типы оснований на основе свойств грунта
.
Маркетинг во время кризиса COVID-19: кейсы, стратегии, примеры
По мере продолжения кризиса все предприятия перевели маркетинговые стратегии на режим карантина. Незначительные или серьезные изменения были внесены в часы работы, взаимодействие с клиентами, распределение бюджета, выпуск новых продуктов и планирование.
Ранее в этом месяце мы опубликовали статью об основных направлениях развития компаний цифрового маркетинга по всему миру. Сегодня мы хотим расширить тему и поговорить о наиболее типичных маркетинговых практиках, связанных с коронавирусом.На сегодняшний день их
онлайн-торговля;
предварительная доставка и оплата;
расширенная доставка;
доступ к платному контенту;
рост объема контента;
социальных и благотворительных акций;
антикризисных предложений;
коллабораций;
продуктов для работы в Интернете;
адаптированная маркетинговая коммуникация.
И ниже мы подробно рассмотрим наиболее важные из них, которые, по нашему мнению, включают социальные кампании, доступ к контенту, онлайн-продукты и адаптированное общение с клиентами.
#StayHome Креативная реклама и социальные кампании
От обновлений логотипа до эпизодов YouTube, посвященных мытью рук, коммерческие бренды и НПО декларируют свое социальное сознание и продвигают самоизоляцию и режим #stayhome . За последний месяц мы увидели много креативных плакатов и рекламы, связанных с COVID-19 и карантином.
Многие из них являются результатом сотрудничества с креативными рекламными агентствами, которые использовали ситуацию, чтобы получили свои имена на виду у .А для самих брендов такой бренд-маркетинг, даже социальный по умолчанию, является отличным стимулом для рекламы и узнаваемости.
#ArtOfQuarantine by Looma для Министерства культуры и информационной политики Украины:
Безопасный образ жизни от TBWA для Nissan:
Инструкции «Оставайся дома» от Макканна Тель-Авив для ИКЕА в Израиле:
AKSigorta Insurance может стоить вам жизни за один вирус.
Выше приведены наиболее креативные примеры маркетинга коронавируса, получившие широкое освещение в СМИ, но их список намного больше. Сложная графика не обязательна; умный копирайтинг (Nike, M&C Saatchi, Gold’s Gym) тоже делает свою работу. Главное — резонировать с текущей ситуацией, проявлять творческий подход и избегать практик, которые уже стали штампами. Иначе, вместо того, чтобы способствовать узнаваемости бренда, вы только вызовете раздражение и попадете в один из таких списков.
Бесплатный доступ к платному контенту
Предоставление бесплатного доступа к членству или премиум-контенту было одной из первых тактик (наряду с расширенной доставкой и переходом на онлайн-операции), которую большинство брендов использовали в самом начале нового маркетинга пандемии.
Несколько примеров, с которыми мы столкнулись только за последние две недели:
Apple TV Plus открыла бесплатный доступ к своему оригинальному телесериалу.
HBO открыл бесплатный доступ к девяти оригинальным сериалам, 20 фильмам и 9 документальным фильмам.
Netflix запустил в Instagram еженедельную серию LIVE. Хотите поговорить об этом? о том, как позаботиться о себе во время пандемии.
Pornhub предлагал бесплатный премиум-доступ странам в условиях изоляции от коронавируса.
Гарвардский университет запустил бесплатный онлайн-курс «Механическая вентиляция для COVID-19», чтобы предоставить медицинским работникам знания о механической вентиляции легких.
National Geographic запустил центр бесплатного домашнего обучения с образовательными материалами для всей семьи.
Метрополитен-музей Сейчас открыт бесплатный онлайн-доступ к более чем 1600 художественным книгам.
До конца апреля компания Nikon сделала 10 уроков онлайн-фотографии бесплатными.
Gucci объединился с Юко Хигучи и выпустил бесплатный цифровой альбом для рисования, который включает раскраски, игры и многое другое.
Музей современного искусства запустил серию бесплатных онлайн-курсов по моде и дизайну.
Министерство туризма и древностей Египта запустило #Experience EgyptFromHome — серию бесплатных онлайн-туров по гробницам фараонов.
Помимо реальной помощи людям, такая стратегия имеет много преимуществ для вашего цифрового маркетинга:
способствует узнаваемости бренда;
поддерживает интерес людей к бренду;
привлекает внимание и освещает в СМИ;
работает для вашего продукта в качестве бесплатного пробного периода;
распространяет молва.
Что более важно, это не требует дополнительных затрат — вы используете уже существующий продукт .Это ключевой момент для брендов, которые не могут жертвовать большие суммы или начинать антикризисный сбор средств, но все же должны реагировать на ситуацию. Карантин рано или поздно закончится, но вашу компанию запомнят тем, как вы отреагировали и поступили так в самые тяжелые времена.
Работа в автономном режиме как новый продукт
Такие отрасли, как HoReCa, путешествия и туризм, авиалинии и транспорт, спорт и развлечения, активный отдых, мероприятия, услуги аренды, страхование и рынок недвижимости больше всего пострадали во время кризиса.Некоторые компании вообще прекратили свой маркетинг; некоторые приостановили большинство рекламных кампаний и переключились на образовательный и развлекательный контент, чтобы поддержать разговор.
Однако есть несколько компаний, которые пытаются адаптировать свои, казалось бы, офлайновые услуги к новой реальности, и Online Experience — новое слово в современном онлайн-маркетинге. Бренды пытаются придумать различный опыт, относящийся к их, безусловно, основной услуге, и воображение — их единственный предел.Маркетологи тестируют новые форматы взаимодействия, от конференц-связи с ламами до ужинов со знаменитостями, чтобы увидеть, насколько они могут быть монетизируемыми.
Airbnb запустил онлайн-сервисы, где вы можете заниматься различными видами деятельности, не выходя из дома.
Вариантов множество, от винных классов с экспертом до дня из жизни олимпийского бобслеиста:
Приют
Sweet Farm запустил Goat 2 Meeting — программу, которая позволяет вам пригласить ламу, козу, свинью или других сельскохозяйственных животных на вашу видеоконференцсвязь.
Также доступны онлайн-акции «Счастливый час» или виртуальный тур по заповеднику.
Фарерские острова создали удаленный туристический инструмент, с помощью которого вы можете исследовать локации Фарерских островов вживую с местным фарерским гидом в качестве проводника. Местный житель оснащен камерой для прямой трансляции и устройством управления, которое вы можете использовать, чтобы направлять их движения.
Chipotle запустила серию ланч-вечеринок Zoom с участием знаменитостей, в которые включены бесплатные входные раздачи.
Нью-Йоркская студия груминга Barba открыла виртуальную школу волос Quarancuts. На занятиях Zoom можно научиться делать мужские стрижки и даже получить (любительский) сертификат.
Трудно предсказать, будут ли такие инновации достаточно эффективными, чтобы помочь компаниям остаться на плаву. Для таких гигантов, как Airbnb, вероятно, нет, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Малый бизнес определенно может получить больше. И если какой-либо из таких экспериментальных продуктов окажется успешным, его можно будет оставить в портфеле компании даже после кризиса.Это может открыть множество новых маркетинговых возможностей, поскольку географическое положение перестанет быть определяющим для услуг , которые традиционно считаются офлайн-поставщиками.
Кроме того, Offline Experience как маркетинговая концепция идеально соответствует современной тенденции экологической устойчивости . Это может быть хорошим ответом на вопрос Как производить меньше продукции, но поддерживать рост продаж ? Определенно, это решение не для всех, но если мы переходим к экологически чистой экономике, всем брендам необходимо научиться продавать больше опыта, а не физических вещей.
Электронный маркетинг во время кризиса COVID-19
Это не окончательный вариант, но из того, что мы видим, электронный маркетинг COVID-19 проходит следующие стадии:
оповещения о COVID-19 (закрытие магазина, время работы, изменение политики возврата). Это был самый короткий этап, поскольку вскоре большинство брендов обратилось к другим каналам связи, таким как SMS и Mob Push, для рассылки новостей и коротких уведомлений.
сообщения «мы вместе» (важна ваша безопасность, мы заботимся о наших сотрудниках, мы здесь для вас, мы справимся со всем вместе).Немногие бренды не отправляли ни одного из таких писем: большинство из них выглядели одинаково, использовали один язык и содержали мало практической информации. Их обилие и схожесть в конечном итоге вызвали раздражение и раздражение, а не предполагаемую поддержку, и многие бренды прекратили такие кампании.
доступ к контенту (бесплатные загрузки, фильмы, музыка, ресурсы, вебинары, классы, виртуальные туры, концерты, экспертиза). Объем предлагаемой информации вскоре стал огромным: невозможно переварить даже десятую часть внезапно доступного контента, каким бы полезным он ни был.Тем не менее, эта практика — хороший инструмент продвижения, и многие бренды продолжают ее использовать.
социальные обязательства (пожертвования, поддержка местных сообществ, помощь работникам, работающим на передовой, волонтерство). В эти трудные времена мало помочь. Такие кампании остаются и будут оставаться актуальными до тех пор, пока они правильно разработаны. Внимание должно быть сосредоточено не на ВАС (мы сделали, мы сделали, мы достигли, благодаря нам, именно мы), а на реальной помощи, людях, которые ее получили, и способах присоединения других к поощрениям.
развлечения (# проблемы самоизоляции и # оставления дома, хорошие новости, положительная статистика, истории, созданные пользователями, как занять себя во время карантина). Люди устали от числа случаев смерти, уровня безработицы и постоянно более строгих правил. Сегодня многие хотят видеть в своем почтовом ящике то, что помогает отвлекаться и заниматься чем-то другим, кроме COVID-19.
планы на будущее (что будешь делать когда все закончится).В наши дни никто ничего не может предсказать, но некоторые бренды начинают предлагать вам фантазировать о посткарантинной эпохе. Такие кампании требуют тщательного подхода, но по большей части могут быть включены в маркетинговый план.
На данный момент мы рекомендуем вам придерживаться следующих тем в ближайшие несколько недель.
Электронный маркетинг для поддержки вашего бизнеса
Как начать
Социальные кампании
Сочувствие и поддержка необходимы для современного маркетингового плана, включая кампании по электронной почте.Нет необходимости хвалить вашу самоотдачу и усилия в каждом сообщении. Однако расскажите своим клиентам, что вы делаете, чтобы помогло сообществу преодолеть кризис . Это послужит доказательством того, что они сделали правильный выбор, доверившись вашему бренду, а также поможет распространить информацию и привлечь больше людей, желающих участвовать в том, чем вы управляете
.
Что сказать:
социальных инициатив;
поддержка местных сообществ;
поддержка фронтовиков;
пожертвование;
благотворительных проектов.
волонтерство;
помощь пожилым людям;
как люди могут совершать.
Хорошие новости
В то время как все борются со стрессом и тревогой, сейчас более чем когда-либо настало время для посылать хорошие флюиды и напоминать людям о хорошем в мире . Чтобы справиться с кризисом, важно сохранять позитивный настрой, поэтому поддержите своих клиентов, помогая им улыбаться и наращивая запасы энергии.
Что сказать:
положительных экологических статистических данных;
как люди благодарят медицинских работников;
статистика восстановления;
обнадеживающих вызовов;
добрых дел;
Развлечения
Подходящая шутка, веселое задание или милые фотографии домашних животных могут способствовать развитию позитивного мышления так же эффективно, как и предыдущий прием.Помогите людям занять себя и отвлечься и пройти через социальное дистанцирование, не впадая в пучину печали и скуки.
Что сказать:
забавных историй самоизоляции;
творческой активности в социальных сетях;
вызовов;
пользовательского контента;
онлайн-мероприятий всех видов;
бесплатных развлекательных ресурсов;
прямых трансляций;
юмор.
Tone-Smart Promotion
Хотя отклик может снизиться, не перестает разговаривать с вашим клиентом s и продвигать ваши продукты во время коронавируса. Люди должны знать, что вы все еще занимаетесь бизнесом, и при необходимости могут рассчитывать на ваши услуги. Однако убедитесь, что ваш бизнес-маркетинг соответствует ситуации . Сосредоточьтесь на наиболее подходящих продуктах и адаптируйте изображения и текст.
Например, изображение палатки с кучей счастливых людей, обнимающихся где-то в национальном парке, сейчас выглядело бы немного неуместно. В нем говорится: «Мы глухие и слепые и живем на другой планете. Но все же ожидайте, что вы купите у нас ». С другой стороны, палатка, установленная на заднем дворе вашего дома, говорит:« Мы можем помочь справиться с самоизоляцией и добавить немного приключений в повседневную жизнь ». Один продукт — разные подходы, а пока второй вызовет у вас больший отклик.
Это не означает, что вам нужно менять каждое электронное письмо, включать слова «карантин», «вспышка коронавируса» и «изоляции» в каждое предложение и добавлять только изображения одиноких одиноких людей, болтающихся в спальне. Просто помните, что ваши промо-ролики (особенно те, которые вы создали и запланировали давно) выглядят уместно и не добавляют стресса и раздражения.
Как узнать:
товаров для дома;
умный копирайтинг;
корректировка изображения при необходимости;
элементов ситуационного дизайна;
планов на будущее.
Несомненно, пандемия COVID-19 — тяжелое время для всех. И все же есть где вести бизнес и продвигаться. Люди не потеряли интереса к потреблению, они просто осторожно относятся к тратам, поскольку в настоящее время их характеризует неуверенность. Продолжайте рассылать свои предложения, общаться с людьми и объяснять, как ваши услуги и продукты могут помочь им пережить пандемию. Карантин рано или поздно закончится, и те клиенты, которых вам удалось удержать, после долгой изоляции будут вдвойне стремиться вернуться: им захочется хлеба и зрелищ.
.

Функция	Рекомендуемый тип геотекстиля	Рекомендуемый вес ткани
Дренаж	Нетканый (легкий или средний Вес)	3.От 1 до 8 унций. Ткани
Разделение	Нетканый (тяжелый)	Нетканый 8 унций. до 16 унций. Ткани
Тканый	Любой Тканый
Армирующий	Нетканый (тяжелый)	Нетканый 8 унций до 16 унций. Ткани
Тканый	Любой Тканый
Подушка	Нетканый материал (легкий)	Нетканый 3.1 унция. до 6 унций.
Тканый	Любой Тканый
Фильтр	Нетканый	Любой Нетканый
Тканый	Любой Тканый

Материал
Временная эрозионная почва	Кокр
Стабилизация проезжей части	Тканый или нетканый
Защита геомембранных линий	Нетканый материал
Отвод газа	Нетканый материал
Сбор фильтрата полигона	Тканый или нетканый
Дренаж полигона ствол	Нетканый
Наклонные склоны	Тканые
Подпорные стены	Тканые
Насыпи на мягком грунте	Тканые
Заглушки для лагуны	Тканые

Как установить акриловую ванну своими руками на каркасе: Установка акриловой ванны своими руками — варианты монтажа с пошаговым описанием процесса + 3 совета от мастера | Эксперт по ремонту

Янв 6, 2021 автор alexxlab Разное

на каркас, ножки, кирпичи, фото, видео

Акриловые ванны имеют довольно тонкие стенки и требуют надежной опоры. Установка акриловой ванны возможна несколькими способами: используя заводской каркас, который идет в комплекте, или на кирпичи. Есть еще комбинированный вариант — когда используют каркас, подпирая дно в некоторых местах кирпичами. Такой способ нужен, если дно оказалось слишком тонким и «играет» под ногами.

Каркас или ножки к акриловой ванны иногда идут в комплекте, иногда — в расширенной комплектации. Разница между ножками и каркасом значительная, и не только в цене. Ножки, установленные на планки, крепятся только к усиленному дну, обычно на два-четыре самореза. Борта при этом остаются без опоры (внизу фото слева). Каркас, чаще всего, более массивный, сделан из более толстой профилированной трубы (квадратного сечения), имеет больше точек опоры. Часть опор идет от бортов ванны, другая часть — крепится к дну, подпирая его (фото справа).

Варианты комплектации акриловых ванн — ножки и каркас
Независимо от типа каркаса, он обязательно крепится к дну. Для этого в днище в нужных местах сверлятся отверстия, в которые затем вкручиваются саморезы. Этого момента боятся не надо. Это технология установки акриловой ванны. В местах крепления стоят пластины усиления. Но, чтобы не повредить ванну, перед началом монтажа внимательно прочитайте инструкцию, там прописаны размеры крепежа, который можно использовать.
Установка акриловой ванны на каркас
Содержание статьи
Под каждую ванну каркас разрабатывается свой, потому нюансы сборки у каждого случая свои. Даже у одной фирмы, под разные модели одной формы, каркасы бывают разные. Они учитывают геометрию ванны, а также распределение нагрузок. Тем не менее, порядок работ общий, как и некоторые технические моменты.

Пример каркасов для акриловых ванн разной формы
Скручиваем каркас
Собирается рама, на которую опирается дно. В некоторых случаях она идет сварная и собирать ее не требуется. Рама укладывается на дно перевернутой ванны, пока ничем не закрепляется. Ее выставляют ровно, так как она должна крепиться.
На стойки устанавливаются шайбы с крепежными элементами. Стойки — это или куски профиля (трубы квадратного сечения), или металлические пруты с резьбой на двух концах. Они должны крепиться к бортикам ванны. Фирмы разрабатывают обычно крепеж своей формы. На фото — один из вариантов.
Крепеж для стоек
Стойки обычно устанавливаются по углам ванны. В этих местах стоят пластины, могут быть отверстия, а может их и не быть — придется сверлить самим. Количество стоек зависит от формы ванны, но не менее 4-5, а лучше 6-7 штук. Сначала стойки просто собираются и ставятся на отведенные им места (пока не крепим).
Пример установки стоек (все детали из комплекта)
Вторая сторона стоек соединяется с каркасом поддерживающим дно. В торец стойки вмонтирована гайка с резьбой, в нее вкручиваем винт, соединяя каркас и стойку.
Вторая сторона стоек соединяется с каркасом
После установки стоек, при помощи болтов выравнивают положение каркаса. Он должен располагаться строго горизонтально, причем на нем плотно, без зазоров, должно лежать дно.
Крепим ванну к каркасу
После того, как каркас выставлен ровно, его прикручивают к усиленному дну акриловой ванны. Использовать надо саморезы рекомендованной длинны, которые идут в комплекте каркасом.

Фиксируем раму к дну

Следующий шаг установки акриловой ванны — выставление и фиксация стоек. По высоте они уже отрегулированы, теперь надо выставить их вертикально (контролируем строительным уровнем с двух сторон или проверяем точность выставления отвесом). Выставленные стойки «садят» на саморезы. Длина крепеже указана в инструкции к каждой ванне, но обычно они меньше, чем те, которыми фиксировалось дно.
Далее устанавливаем ножки на каркас.
С той стороны, где не будет экрана, на штырь ножки накручивается гайка, после чего они вставляются в отверстия в раме (зависая на этой гайке), фиксируются к раме еще одной гайкой. Получилась регулируемая по высоте конструкция — подкручивая гайки можно выставлять ванну в нужное положение.
Установка ножек без экрана
Сборка ножек со стороны экрана другая. Накручивается гайка, устанавливается две больших шайбы, между ними вставляется упор для экрана (Г-образная пластина), закручивается вторая гайка. Получили регулируемый по длине и высоте упор для экрана. Затем накручивается еще одна гайка — опорная — и ножки можно ставить на каркас.
Сборка ножек со стороны экрана

Ставим на каркас
Монтаж экрана
Это уже не совсем установка акриловой ванны, но без этого этапа редко обходятся: устанавливаем экран. Если вы купили эту опцию, в комплекте идут пластины, которые будут его поддерживать. Их ставят по краям и в середине. Приставив экран и отрегулировав упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Затем на ванне и экране отмечают места, где надо закрепить пластины, потом сверлят под крепеж отверстия и закрепляют экран.

Крепеж для экрана ставим на бортик
Далее надо установить крепеж для акриловой ванны к стенам. Это изогнутые пластины, за которые цепляются бортики. Установленную и выставленную по уровню ванну придвигаем к стене, отмечаем где будут находится борта, ставим пластины так, чтобы их верхняя кромка была ниже отметки на 3-4 мм. Крепят их на дюбеля, просверлив под них отверстия в стенах.
Ставим крепеж на стены для акриловой ванны
При установке ванна надевается бортами на прикрученные пластины. Установив, проверяем, ровно ли она стоит, корректируем при необходимости высоту ножками. Далее подключаем слив и последний этап — прикручиваем экран к установленным на бортике пластинам. Внизу он просто упирается в выставленные пластины. Установка акриловой ванны закончена.

Монтаж акриловой ванны своими руками окончен
Далее надо будет сделать стык бортов ванны со стеной герметичным, но об это ниже, так как эта технология будет одинаковой для любого способа установки.
Порядок монтажа акриловой ванны на ножки
Сборка акриловой ванны с ножками намного проще и быстрее — конструкция элементарная. В комплекте две планки, четыре ножки со штырями, крепление акриловой ванны к стене, некоторое количество гаек и саморезов.
Разметка и сборка каркаса
В акриловой ванне на ножках каркас — это две планки, которые крепятся к дну. К этим планкам идут регулируемые ножки. Задача — ровно прикрутить планки, установить ножки и выставить всю конструкцию по уровню. Не слишком сложно.

Комплектность акриловой ванны с ножками
Находят середину монтажных планок и дна ванны, ставят отметки. Совместив отметки середины, две монтажные планки укладывают не перевернутую ванну, отступив немного от края усиливающей пластины (3-4 см), устанавливаем планки. Карандашом или маркером отмечают места установки крепежа (в планках есть отверстия).

Размещаем монтажные планки
По нанесенным меткам сверлят отверстия на глубину около 1 см (можно на сверло приклеить цветной скотч, чтобы легче было контролировать глубину). Диаметр сверла выбирается на 1-2 мм меньше диаметра саморезов (указан в инструкции или можно измерить). Установив планки и совместив отверстия, крепим их на саморезы (идут в комплекте).

Установка акриловой ванны на ножки своими руками: прикручиваем планки
Ставим ножки
Следующий этап — установка ножек. Собираются они точно также, как и в предыдущем варианте: накручивается одна стопорная гайка, стержень вставляется в отверстие на смонтированной планке, фиксируется еще одной гайкой. На ножках со стороны крепления экрана нужна дополнительная гайка (на фото).

Ставим ножки
Далее переворачиваем ванну, выставляем ее в горизонтальной плоскости, подкручивая ножки. Положение контролируем строительным уровнем. Затем надо установить на стены крепление, при помощи которого борта фиксируется к стенам.
Выставленную по уровню и высоте ванну, приставляем на место, отмечаем где заканчиваются борта. Берем крепежную пластину, прикладываем ее к метке так, чтобы ее верхний край был на 3-4 мм ниже, отмечаем отверстие под крепеж. Количество крепежа бывает разным — одни-два дюбеля, также, как и количество фиксирующих пластин на стене (одна-две на стене в зависимости от габаритов). Сверлим отверстия, вставляем пластиковые пробки от дюбелей, ставим фиксаторы, прикручиваем.

Установка крепления акриловой ванны к стене
Теперь можно устанавливать акриловую ванну — ее приподнимаем так, чтобы борта оказались выше установленных на стене пластин. Опускаем, прижимая борта к стене, они цепляются за фиксирующие пластины. Установка акриловой ванны на ножки закончена. Далее — подключение слива и можно пользоваться.

Установка акриловой ванны на ножки завершена
Сборка такой акриловой ванны занимает немного времени. Но очень уж хлипкой получается конструкция. Не всякий взрослый чувствует себя уверенно. Дно прогибается, ножки скользят по плитке. Удовольствие ниже среднего.
Есть еще комбинированный вариант установки. Это когда ставят на ножки и кирпичи показан в следующем видео. После сборки, укладываются на раствор два кирпича, сверху настилается значительный слой раствора (его надо замесить малопластичным, добавив минимум воды). Когда ставите ванну на место, часть раствора выдавливается, его аккуратно подбирают, поправляют края оставшейся части. Ванну нагружают (можно заполнить водой) и оставляют на несколько суток — чтобы схватился раствор.
Ставим на кирпичи
Установка на кирпичи требует аккуратности и точности — надо выставить опору ровно, чтобы борта ванны находились в горизонтальной плоскости.
Ставят обычно на два-три ряда кирпичей, уложенных на постель (на широкую часть). Количество кирпичей зависит от размещения канализационного вывода. Между кирпичами прокладывают тонкий слой раствора. Ванну ставят на кирпичи, проверяют горизонтальность бортов, если необходимо, корректируют, изменяя толщину раствора между кирпичами (на верхние пока ничего не накладываем).

Выставляем кирпичи, прикручиваем уголок
Выставив, отмечаем на стене на каком уровне находятся борта. По этой отметке крепится уголок, который будет поддерживать борта ванны. Уголок лучше брать алюминиевый, ширина полочки — 3 см, толщина — 2-3 мм.
Для придания основе эстетичного вида, можно их обернуть штукатурной сеткой, заштукатурить. На самом деле штукатурка еще и снижает гигроскопичность красного кирпича, продлевая срок службы опоры. Так что этот этап пропускать нежелательно.

Штукатурим кирпичную основу под акриловую ванну
Загнув малярную сетку, на верхушки кирпичей накладывают солидный слой цементно-песчаного раствора. На уголок наносят солидный слой сантехнического силикона, после чего устанавливают ванну. Ее придвигаем к стене ровно, чтобы зазоры между бортом и стеной были ровными.

Опора к установке ванны готова
Подбираем выдавившийся силикон, формируя красивый шов. Загладить его можно чайной ложкой. Если вести ее не отрыв руки от края до края, получается ровный и гладкий шов. Затем убираем выдавившийся раствор. Силикон убираем раньше — он быстрее «схватывается». Раствор надо подобрать не позднее чем через 20-30 минут после укладки, так что тоже не затягиваем.

Так выглядит снизу акриловая ванна, поставленная на кирпичи
Если силикона оказалось недостаточно и он не выдавился — не страшно. Формируем шов, заполняя силиконом щель сверху. На этом установка акриловой ванны на кирпичи закончена. Далее — подключение сифона и отделка, а это не совсем к этой теме.
Герметизация стыка ванны и стены
Как плотно не приставляй ванну к стене, зазор все равно остается. С акриловыми проблема усложняется тем, что их борта посредине немного прогибаются внутрь. Потому просто заделать щель силиконом не получится. Нужны дополнительные средства.
Проще всего фиксировать ленту — она продается в рулонах. Одного хватает на заделку с трех сторон. Ширина полочки 20 мм и 30 мм. Лента раскатывается по краю ванны, фиксируется на силикон.

Заделать стык между акриловой ванной и стеной можно специальной лентой
Также есть различные уголки для ванны. Они сделаны из пластика, а края прорезинены — чтобы стык был плотнее, и швы между плитками не текли. Профили и форма уголков бывают разными. Есть те, которые монтируются поверх плитки, есть те, которые заводятся под нее. И они могут быть разной формы и цвета.

Некоторые виды уголков для стыка ванны и стены
Независимо от формы устанавливаются они одинаково: в углах нижние части подрезаются под углом 45°. Проверяется качество стыка. Затем поверхность стены, бортика и уголка обезжиривается (желательно спиртом), наносится силикон, на который устанавливается уголок. Все оставляется на время, необходимое для полимеризации герметика (указано на тюбике). После этого можно ванной пользоваться.
В случае с акриловыми ваннами есть один нюанс: перед нанесением герметика их наполняют водой, и в таком состоянии оставляют состав полимеризоваться. В противном случае, при наборе воды и увеличении нагрузки на борта, на нем появятся микротрещины, в которые будет затекать вода.
Несколько слов о том, каким герметиком лучше пользоваться при заделке стыка ванны и стены. Самый лучший вариант — герметик для аквариумов. Он не менее прочный чем сантехнический, но имеет какие-то добавки, благодаря которым он не плесневеет, не меняет цвет и не цветет.
Установка акриловой ванны на каркас своими руками: как собрать металлическую усиленную раму 150х70, 160х70 и выбрать высоту ножек от пола

Акриловая ванна – конструкция, которая требует надежной, жесткой опоры, так как имеет тонкие, пластичные стенки. Есть несколько способов ее установки, но самым надежным и практичным является металлический каркас. Иногда применяют и комбинированный способ крепления. Если дно тонкое и прогибается под ногами – каркас комбинируют с кирпичной кладкой, подпирающей дно. Как своими руками установить акриловую ванну подробно в этой статье.
Необходимые инструменты
На первом этапе установки конструкции, следует подготовить все необходимые приспособления и инструмент, а именно:
перфоратор с буром необходимого сечения и длины – для обустройства отверстий в стене;
шуруповерт – для закручивания крепежей при сборке конструкции, помимо этого им можно будет просверлить отверстия в самой ванне, если потребуется;
рожковый ключ соответствующего размера – для регулировки ножек каркаса ванной по высоте;
строительный уголок – проводить инспекцию углов;
рулетка;
строительный уровень – для выравнивания конструкции по горизонту;
карандаш или строительный маркер – для разметки.
Так же стоит заранее позаботиться о дополнительных расходных материалах: уплотнительной ленте или сантехническом уголке – для герметизации стыков между стеной и ванной. Но можно применить и простой силиконовый герметик, если стены в помещении идеально ровные.
Преимущества перед монтажом на ножки — какой способ лучше?
Начнем с того, что все производители данного продукта рекомендуют применять при установке специализированные каркасы в форме рамы, на которые и производиться установка акриловых ванн.
Подобная конструкция 100% равномерно распределяет нагрузку на чашу, оказываемую водой и весом человека, предотвращает поломки и прогибы корпуса. На данный момент все производители выпускают серийные каркасы, предназначенные для определенных моделей – универсальных не существует.
Что же такое каркас? Сама рама-каркас – это конструкция из квадратной профилированной трубы, которая покрыта специальным порошковым составом, что предотвращает ее коррозию во влажном помещении.
Скелет состоит из специальных ребер жесткости, опор под каждый угол ванны и ножек, которые можно отрегулировать, путем подкручивания. Несмотря на то, что при производстве акриловых ванн используются высокопрочные волокна, установить конструкцию надежно без жесткой рамы не получиться.
Преимущества каркаса:
равномерное распределение нагрузки на конструкцию;
дно ванны не «играет» под ногами;
надежная и прочная установка;
при монтаже на каркас, крепление к стене играет чисто символическую функцию – чтобы ванна не перевернулась. Но таких инцидентов в практике не бывает.
Недостатки:
стоят дорого;
усложняют монтаж.
Как видим преимущества каркаса – очевидны.
Что касается ножек, то основным их плюсом считается только низкая стоимость. Конструкция хлипкая и ненадежная – две перекладины, крепятся на дно ванны по разным сторонам, а затем к ним прикручиваются ножки. Собрать и установить акриловую ванну на ножки не сложно, но стоит понимать, что если дно чаши будет тонким, то придется под ним монтировать каркас из кирпича. Иначе вес взрослого человека сможет его прогнуть.
Плюсы подобной конструкции:
низкая цена;
простота в монтаже;
простота транспортировки.
Недостатки:
неравномерное распределение нагрузки, так как ванна ни на что не опирается спереди;
обязательны боковые крепления к стене;
необходимость дополнительно сооружать каркас из кирпича под дно чаши.
Как видим, минусов намного больше, кроме этого, никто не даст вам гарантии того, что подобная конструкция не может попросту перевернуться, если крепление к стене окажется ненадежными.
Выбор оптимальной металлической рамы
Есть несколько типов каркасов, используемых в зависимости от качества материала, из которого изготовлена акриловая чаша;
Каркас без боковых упоров для чаш повышенной прочности. В комплекте с такими изделиями отсутствуют боковые упоры, есть только сама рама и ножки. Ванны с высокими качественными характеристиками устанавливают на каркас, соответствующий форме чаши. Низ рамы рассчитан таким образом, чтобы нагрузка распределялась максимально равномерно. Бортики в этом случае закреплять к стене не нужно, они выполнены из прочного акрила, и играют роль армированного верхнего каркаса. Такой тип опоры ни в коем случае нельзя выбирать для дешевых моделей, так как их борта не предназначены для того, что бы самостоятельно выдерживать высокие нагрузки.
Жесткая конструкция с боковыми упорами, которая поддерживает еще и бока ванны. Несмотря на то, что такой каркас сложно монтировать он считается самым надежным и универсальным на данный момент.
Каркасы для угловых ванн с гидромассажем, выполненные из квадратного усиленного профиля с высокой степенью надежности и устойчивости. Они значительно дороже, но тут не приходится выбирать. Купели с гидромассажем имеют большой вес и требуют прочной опоры.
Если каркас в ванне не предусмотрен, а в комплект производитель положил только ножки для уменьшения стоимости изделия, его можно купить отдельно. Тут главное точно знать размер вашей купели, самые популярные: 170х70, 160х70, 150х70,140х70 .
Стоит сказать, что для экономии средств можно изготовить каркас под акриловую ванну самостоятельно, но работа это грязная, трудоемкая и сложная.
Как правильно собрать и установить – пошаговая инструкция
Процесс установки акриловой ванны не сложный, и его можно с легкостью произвести самостоятельно за несколько часов, без привлечения сантехников.
Что входит в комплект:
Металлический профиль с готовыми отверстиями, нарезанный на нужные размеры;
регулируемые ножки;
подпятники;
саморезы;
стойки;
гайки;
контргайки;
шайбы;
упоры для стены;
инструкция по сборке.
Перед установкой нужно проверить комплектацию, и если выясниться, что чего-то не хватает обратиться к продавцу.
Как закрепить и отрегулировать ножки?
Итак, все инструменты собраны, комплектация проверена, можно приступать к монтажу:
ШАГ 1. Распаковываем ванну и раскладываем все комплектующие в одном месте для удобства сборки.
ШАГ 2. Пол покрываем мягкой ветошью или картоном от упаковки, что бы избежать сколов и царапин, и аккуратно переворачиваем ванну верх дном. Кладем ее посредине помещения, чтобы можно было обойти с любой стороны.
ШАГ 3. Собираем каркас ванны по приложенной производителем инструкции: соблюдаем все отступы и места креплений, указанные производителем. На дно необходимо положить две самые длинные профильные рейки и прикрутить к ним с помощью болтов горизонтальные планки для ножек.
Обязательно проверьте с помощью угольника, что все планки перпендикулярны друг другу и углы между ними 90 градусов. Только тогда можно окончательно затягивать болты.
ШАГ 4. Собираем ножки. На шпильки нужно прикрутить пластиковые упоры и шайбы с гайками в той последовательности, как указано на картинке.
ШАГ 5. Продеваем шпильки свободным концом вверх в отверстия короткого профиля.
Пальцами подкручиваем гайку так, что бы расстояние меду упором и корпусом ванны было 1-2 мм.

ШАГ 6. Накручиваем на торчащей конец шпильки: шайбу, 2 гайки, шайбу и ножку — именно в такой последовательности. Шаги 5 и 6 необходимо повторить для всех остальных опор.
ШАГ 7. С помощью шуруповерта и саморезов прикручиваем продольные профиля ко дну акриловой чаши, проверяя, что бы все отступы, указанные в инструкции, соблюдались.
Обязательно используйте саморезы из комплекта, в противном случае можно легко повредить дно ванны, если крепеж окажется длиннее.
ШАГ 8. Отрегулируйте длину всех ножек и тщательно закрутите все гайки на шпильках с помощью ключа.

ШАГ 9. Переворачиваем ванну и ставим ее на ножки. При помощи подкручивания регулируем высоту от пола, она не должна быть больше 65 см – самая оптимальная и безопасная. Проверить горизонт можно при помощи строительного уровня, и если есть перекос, его следует устранить.

Если вы хотите, чтобы вода в чаше не застаивалась, то можно сделать небольшой технологический уклон в сторону слива, достаточно всего полсантиметра. Для этого, после установки конструкции на постоянное место, немного приподнимают противоположный от слива край, путем выкручивания опорной ножки.
Особенности монтажа опоры для угловой и ассиметричной купели
Процесс монтажа каркаса на угловую ванну практически не отличается от его установки на прямоугольную, разница лишь в том, что количество профилей и крепежа немного разнится, тут все зависит от конкретного производителя, поэтому стоит подробно изучить инструкцию.
Стоит заметить, что угловые и ассиметричные купели имеют достаточно большой объем, и каркас под них должен быть надежным и прочным. Крайне нежелательно устанавливать такую купель только на ножки, даже если они идут в комплекте с изделием. Не пожалейте денег и купите каркас для ванны из профилированной трубы.
Как прикрепить к стене?
Если ваш каркас предусматривает наличие дополнительных упоров для крепления к стене необходимо воспользоваться следующей инструкцией:
ШАГ 1. С нижней стороны бортиков на стене ставим метки маркером.
ШАГ 2. Убираем конструкцию и с помощью строительного уровня и маркера чертим линию борта ванны.
ШАГ 3. Прикладываем боковые опоры, как показано на рисунке, и отмечаем места для сверления.
ШАГ 4. С помощью перфоратора и бура на 8мм (зависит от размера дюбелей, но обычно используется 8) высверливаем отверстия на глубину, указанную в инструкции.
ШАГ 5. Крепим боковые упоры к стене с помощью дюбелей и саморезов.
ШАГ 6. Для лучшего эффекта крепления промазываем места опоры бортиков ванны герметиком.
ШАГ 7. Ставим ванну вместе с каркасом на упоры. Хорошо прижимаем, наполняем водой и промазываем стык со стеной герметиком или закрываем его уголком.
Теперь можно заниматься канализацией и установкой экрана.
Полезное видео
О методиках установки ванны на каркас смотрите в видео ниже:
Заключение
Установить акриловую ванну любой конфигурации на каркас, можно самостоятельно, если выполнять все рекомендации специалистов и действовать по инструкции. Но если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться профессионалам. Помните, акриловая конструкция очень хрупкая и может лопнуть от неаккуратного обращения.
Установка акриловой ванны своими руками: монтаж разными способами
Акриловые ванны в силу своих достоинств (легкость, высокая функциональность, разнообразие форм и размеров, приемлемая цена), пользуются широким спросом у населения. Однако основное их преимущество, связанное с малым весом, является одновременно и главным недостатком — изделие из акрила меняет свою форму при нагрузках и шумит во время заполнения водой.
Обычно производитель снабжает свою продукцию металлическим каркасом, к которому крепятся ножки, но слишком часто данная комплектация и схема сборки не обеспечивают требуемый уровень устойчивости. Ремонтно-строительным организациям самостоятельно или по просьбе потребителя приходится применять дополнительные меры по обеспечению надежного монтажа, аналогичные методы используют в случае, если производится установка акриловой ванны своими руками.
Акриловые ванны – варианты установки
Недостатки заводской конструкции и основные методы для качественного монтажа акриловой ванны
Установка ванной из акрила на заводской крепеж с ножками является довольно простой работой, с которой может справиться любой домовладелец, если им изучена инструкция по эксплуатации. Но подобный монтаж акриловой ванны имеет следующие недостатки:
Дно оседает при больших нагрузках, если для установки на пол используется стандартная конструкция из двух расположенных по бокам отрезков металлических пластин с ножками.
Боковые стенки ванной в точке примыкания к облицовочной плитке прогибаются, и герметик, закрывающий шов, отслаивается — это приводит к протечкам воды по периметру стен на пол. В ванной комнате образуется повышенная влажность, приводящая к плесени на декоративном покрытии стен, потолков и ускоряющая коррозию электророзеток, светильников, бытовой техники.
Ни один производитель не принимает мер по дополнительной шумоизоляции ванн, которые во время заполнения напоминают пустой таз, по которому бьет водная струя. Металлический крепежный профиль еще более усугубляет ситуацию, являясь отличным проводником звука.
Во всех конструкциях опорные планки и каркас крепятся ко дну металлическими саморезами. В процессе эксплуатации не исключена возможность их самоотвинчивания при вибрациях и деформации акрилового корпуса от нагрузок — это может привести к подвижности ванны и соответственно потере герметичности силиконовой гидроизоляции по периметру.
Ванны из акрила на каркасе
Для борьбы с перечисленными проблемами применяют следующие методы:
Для устранения прогиба боковых стенок ванн по периметру с соблюдением горизонтального уровня крепят специальные заводские опорные пластины, а если они отсутствуют в комплектации — металлический профиль или деревянный брус, на который затем укладывают изделие. В случае, если расстояние от борта ванны до стены слишком велико, под низ наклеивают на плиточный клей часть обрезанного газосиликатного блока или монтируют из них сплошную опору, приклеивая к стене снизу доверху.
Чтобы избежать прогиба дна ванны, под него подкладывают различные строительные материалы, в основном используют кирпич и газосиликатные блоки. В этом случае ванна не нуждается в ножках, но часто их оставляют для повышения устойчивости.
Еще один метод укрепления дна — изготовление прочного стального каркаса, располагающегося под его поверхностью (некоторые ответственные производители комплектует свои изделия подобной конструкцией). Методика используется в случае, если для хозяйственно-бытовых нужд требуется максимальное пространство под ванной.
Для борьбы с грохотом от водной струи необходимо увеличить массу и толщину стенок, этого достигают двумя основными методами:
Наклеивают на поверхность снаружи самоклеящиеся материалы для шумоизоляции, используемые в автомобильной технике, при этом следует учитывать, что многие из них имеют битумную основу, при нагревании которой в воздухе может появиться резкий запах смолы. В продаже имеются специальные комплекты для шумоизоляции стальных ванн, которые можно использовать и для акриловых изделий.
Покрывают наружную акриловую поверхность монтажной пеной. Следует знать, что срок службы пены составляет около 15 лет, и она боится воздействия ультрафиолетовых лучей, после которого разлагается, теряет прочность и осыпается.
Примеры шумоизоляции
Технологии проведения работ по установке акриловой ванны своими руками
Решая, как своими руками правильно установить акриловую ванну, используют современные технологии, применяемые при проведении работ ремонтно-строительными фирмами и организациями. Для самостоятельной установки не требуется специализированный строительный инструмент, кроме перфоратора, которым производится сверление и устройство штроб, а отвертки, молоток и ножовка по дереву найдутся у любого домовладельца. Для правильной установки требуется строительный уровень, при определенных работах не помешает болгарка с диском по бетону и металлу, шуруповерт при его наличии.
Читайте также: Как сделать душевую кабину своими руками.
Установка акриловой ванны на каркасе
Ряд производителей выпускают акриловые ванны в комплектации с жестким каркасом, усиливающим дно, он присутствует практически во всех объемных моделях сложной формы или входит в комплектацию прямоугольных моделей. Если приобретенная ванна не устраивает потребителя по требованиям жесткости, каркасный крепеж можно приобрести отдельно под любой стандартный размер.
Основой каркасной конструкции является сборная или сварная металлическая рама из прямоугольного металлопрофиля с бортовыми упорами по углам и периметру в сложных конструкциях, для установки на пол в комплектацию входит ряд ножек в количестве четырех или более штук. Иногда ванна поставляется с цельнометаллическим каркасом, сваренным в заводских условиях — его не нужно собирать и конструкция обладает более высокой жесткостью по сравнению со сборной.
В стандартный комплект каркасной системы входят вертикальные стойки, ножки с пластиковыми подпятниками, шпильки, гайки, саморезы, пластмассовые или металлические пластины для крепления к стенам, зажимы для экрана при его наличии.
Комплектующие для установки
Из-за сложности конструкции и большого количества ножек, монтаж каркаса отнимает больше времени, чем систем на четырех опорах с двумя пластинами. Установка акриловой ванны на металлическом каркасе своими руками проводится в следующей последовательности:
Готовят место для монтажа, освобождая в одной из комнат пространство, укладывают на пол лист картона из упаковки, на него помещают ванну, перевернутую вверх дном.
Прикручивают идущими в комплекте саморезами пластиковый экранный крепеж в деревянные кубики, размещенные под бортом со сторон расположения экрана.
Укладывают на дно прямоугольный каркас, для его центровки можно предварительно с помощью рулетки провести две пересекающиеся перпендикулярные линии посередине нижней поверхности ванны, и по этому ориентиру разместить прямоугольный металлопрофиль. Но обычно задачу не усложняют, каркас размещают по центру визуально – главное, чтобы его габаритные размеры не выходили за периметр ванны, а профиль не мешал установке экрана.
Через отверстия на профиле каркаса с помощью шуруповерта вкручивают в дно саморезы, идущие в комплекте.
Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками и шайбами: по две гайки на дальние опоры и по три на ножки со стороны экрана.
Продевают шпильки в отверстия по углам каркаса, прикручивают к ним вертикальные металлические упоры между профилем и бортом ванны, прижимают гайками угловые крепления для экрана с фронтальной стороны. Операцию повторяют для каждого из четырех углов или по периметру для изделий сложной формы.
Переворачивают ванну и устанавливают в место расположения, с помощью строительного уровня выставляют ее по горизонту и требуемой высоте.
Если предусмотрено крепление бортов, прижимают ванну к стене и карандашом проводят по периметру бордюра линию, затем замеряют высоту борта, отступают от линии это расстояние и ниже проводят параллельно ей другую отметку. По ней устанавливают заводской или самодельный крепеж, на который будет опираться и фиксироваться борт ванны.
После закрепления в стене, устанавливают декоративный экран, прикручивают его саморезами к установленным ранее пластиковым или металлическим угловым креплениям, закрывают головки шурупов заглушками.
Этапы монтажа ванной на сборный каркас
На ножки
Бескаркасная установка на ножки акриловой ванны в основном используется при размещении изделий прямоугольной формы, самостоятельный монтаж довольно прост и не вызывает трудностей даже у неподготовленного домовладельца. Установочные операции выполняются пошагово в следующей последовательности:
Накрывают пол листом картона во избежание царапин на акриловой поверхности, укладывает на него перевернутую вверх дном ванну.
С помощью рулетки отмечают середину на противоположных краях, соединяют две точки продольной линией строительным карандашом.
В соответствии с инструкцией отступают необходимое расстояние от краев посадочной площадки на дне (40 — 50 мм), проводят поперечную линию параллельно коротким стенкам ванной.
С помощью рулетки находят середину металлических монтажных планок, отмечают ее карандашом, прикладывают их к предварительно отчерченным поперечным меткам, совмещая центральные точки.
Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками (3 штуки) и шайбами из комплекта.
Прикручивают планки ко дну саморезами, вставляют в них шпильки с установленными заранее ножками и фиксирующими гайками, разводным или гаечным ключом прижимают опоры к планкам по углам.
Переворачивают и ставят ванну в место постоянного расположения, выравнивают ее по горизонтальному уровню и высоте.
Если в комплектации предусмотрено заводское крепление к стенам, отмечают нижний край борта и по линии с помощью перфоратора прикручивают опоры, разместив их на одинаковом расстоянии друг от друга (в стандартный набор входят восемь крепежных пластин — четыре по длине и две по ширине).
Установка на ножки
На кирпичи
Иногда возникают ситуации, когда в приобретенной ванной отсутствуют ножки или каркас (к примеру, при покупке «бэушных» изделий), или обладатель ванны имеет такой вес, что ни один каркас не выдержит, а тонкие пластины с ножками просто погнутся. К тому же при большом весе пользователя существует угроза механического повреждения дна некачественных ванн без каркасной опоры.
Для решения проблемы отсутствия заводского крепежа и во избежание перечисленных неприятностей, существует недорогой способ усиления дна методом установки ванны на опоры из кирпича. Для его реализации понадобится несколько кирпичей, песок и немного цемента для разведения цементно-песчаной смеси, монтажная пена.
Работы выполняют поэтапно в следующем порядке:
Разводят цементно-песчаную смесь в соотношении 1 к 4, предварительно покрыв гидроизоляцией участок пола, на котором будет размещаться опорная подушка.
Ставят ванну на пол дном в место расположения, очерчивают карандашом на полу его поверхность в участках прилегания, при отсутствии доступа в дальних точках соединяет концы нарисованного контура.
Выкладывают из кирпича опорную площадку, приблизительно в 3 — 4 ряда, не выходя за габариты очерченного контура и немного не доходя до требуемой высоты — зависит от дальнейших операций, для установки на цементную подушку зазор делают равным 20 мм, при установке на пену достаточно расстояния в 10 мм. Обычно опоры делают из нескольких поперечных параллельных рядов кирпичей или выкладывают сплошную прямоугольную площадку без пропусков.
После застывания кирпичной кладки выкладывает на ее поверхность цементно-песчаный раствор и опускают на него ванну, фиксируя борта в пристенном крепеже или укладывая бордюр на опорные направляющие из профиля для гипсокартона или деревянного бруса. Излишки выдавленного цемента убирают и дожидаются полного высыхания цементно-песчаной подушки.
Монтаж на кирпичную опору — примеры
На заметку: Следует отметить, что жесткая цементная опора при подвижном акриловом дне является не слишком удачным вариантом – нижняя поверхность ванной при деформациях во время эксплуатации может отклеиться от цемента, что создаст определенный дискомфорт при пользовании.
Более удачный способ установки с хорошей шумоизоляцией из-за большой общей массы — приклеивание ванны к кирпичной опоре монтажной пеной, для этого:
Высохшую кирпичную кладку смачивают водой, устанавливают над ней ванну с зазором около 10 мм (если борта не крепят к стенам, подкладывают под ее дно кусочки плитки или других твердых материалов), внутрь помещают несколько тяжелых мешков со строительными материалами или другой груз.
Запенивают свободное пространство между кирпичной опорой и дном монтажной пеной.
Иногда вместо кирпича используют газосиликатные блоки, преимуществом которых является легкость монтажа — для получения необходимого размера их можно резать обычной ножовкой по дереву.
При использовании блоков монтажные операции проводят аналогично работам с кирпичной кладкой — устанавливают ванну на газосиликатную опору, покрытую цементным раствором или монтажной пеной.
Установка на газосиликатные блоки
На кирпичи и ножки
Если приобретенная ванна устанавливается на ножки без использования каркаса, то две пластины не обеспечивают достаточной жесткости опоры при нагрузках. В этом случае под дно устанавливают дополнительную опору из кирпича или газосиликатных блоков по приведенным выше технологиям. При этом проведение работ существенно упрощается:
Ванну ставят на ножки по уровню.
Под ней выкладывают кирпичную кладку или газосиликатные блоки, не убирая с точки расположения и отслеживая по месту высоту (зазор около 10 мм под монтажную пену) и габариты опоры.
Далее укладывают внутрь ванны груз, смачивает поверхность опоры водой и запенивают зазор.
Ванна на ножках с кирпичами
На пьедестал
При проведении работ по установке акриловых ванн нередко возникают ситуации, когда сточные канализационные трубы расположены слишком высоко в стене из-за ошибок неквалифицированных сантехников или по технологическим причинам. Максимальный подъем по высоте путем выкручивания шпилек опорных ножек не рационален — ванна потеряет устойчивость, а между полом и заводским экраном образуется большой неэстетичный зазор. Для решения данной проблемы используют кирпичный пьедестал (реже его делают в декоративных целях), на который ставят ванну, поднимая ее над уровнем чернового пола. Устройство данной конструкции под силу только профессионалам — обычно подиум после монтажа облицовывают плиткой, и проведением всех работ занимается плиточник.
Порядок монтажа пьедестала состоит из следующей последовательности операций:
Предварительно ставят чашу ванной в место расположения, приставленным к боковым стенкам уровнем строго по вертикали переносят ее контур на пол, очерчивая границы строительным карандашом. Если подиум выступает за габариты ванны, проводят линию параллельно нанесенной отметке.
По обрисованному контуру выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро, середину также заполняют кирпичом или легкими газосиликатными блоками с небольшими пропусками.
Выводят с помощью переходного патрубка поверх подиума сливную канализационную трубу.
Поверхность пьедестала выравнивают стяжкой или приклеивают лист влагостойкого гипсокартона, на которые затем укладывается плитка.
Ванну ставят на подиум одним из приведенных выше способов.
Устройство подиума
Крепление к стенам
Ввиду подвижности акриловых ванн зазоры между стеной и бортами закрывают только эластичными материалами — силиконовым герметиком, накладками с резиной. Во избежание протечек важно обеспечить устойчивость и жесткость бортов — их перемещение может привести к отслаиванию силиконовой изоляции. Существует несколько распространенных методов обеспечения жесткой фиксации стенок акриловых ванн:
Фиксирующие пластины. Заводские фиксаторы представляют собой пластины из металла или пластика, которые прикручиваются на саморезы с помощью дюбелей по периметру бортов к стенам на равном расстоянии друг от друга. Ванную опускают в них сверху, борт плотно входит в пазы с опорой — этим ликвидируется прогибание бордюров и их смещение вместе с ванной в сторону.
Опорные направляющие. Использование металлического профиля для гипсокартона или деревянного бруса, прикрученного к стенам саморезами по всему периметру, является наиболее эффективным решением проблемы прогибания бордюров. В отличие от заводских опор, каркас из бруса или профиля часто монтируют для дальнейшего устройства плиточного экрана на гипсокартонной основе — таким образом добиваются максимальной устойчивости ванны со всех сторон.
Штробы. Некоторые мастера усиливают стенки ванн из акрила, задвигая их в прорезанные штробы — метод является довольно трудоемким и выглядит не слишком эстетично (значительная часть борта размещается в стене, нарушая симметрию). Намного проще сделать искусственную штробу — борт заводят под плиточную облицовку, а снизу под ним приклеивают полоски из плитки, используя отходы и обрезки материалов (вместо плитки можно прикрутить тонкий деревянный брус, металлический уголок или опору).
Варианты пристенного крепежа
Герметизация стыков между бортом и стеной
Основным недостатком изделий из акрила является сложность в герметизации примыканий к стенам, для решения проблемы используют следующие методы:
Силиконовый герметик. Наиболее часто применяемый метод герметизации стыков в силу своей дешевизны и простоты нанесения — по контуру ванной и на стену наклеивают защитную малярную ленту, герметик выдавливают из пистолета в шов и выравнивают смоченным в мыльном растворе пальцем. При определенных навыках можно добиться практически идеальной ровной герметизирующей полоски.
Клейкая лента. Промышленностью выпускается специальная самоклеющаяся бордюрная лента из светлой резины, которую приклеивают к стенкам и бортовой поверхности ванны. Технология ее монтажа доступна любой домохозяйке, но требует аккуратности, при ошибках ленту всегда можно снять и наклеить другую полоску.
Пластиковый плинтус. На строительном рынке представлен специальный уголок с прорезиненными кромками — при установке его корпус заводят в зазор между ванной и стеной, прижимая таким образом, чтобы резиновая окантовка плотно прилегала к стеновой плитке и бортам.
Способы герметизации стыков
Установка экрана
Декоративные экраны, которыми производители комплектуют свои изделия, имеют эстетичный внешний вид, подходят под цвет ванной, но обладают одним существенным недостатком — в них отсутствует технологическое окошко (лючок), позволяющее быстро осматривать или снимать сифон для профилактической очистки, хранить под ванной стиральные порошки и иные средства бытовой химии.
Поэтому многие домовладельцы во время проведения ремонтных работ строительными организациями при установке ванн предпочитают заказывать изготовление экрана или делают его самостоятельно из следующих материалов:
Гипсокартон. Проведение работ по монтажу гипсокартона с использованием металлического профиля под силу опытным специалистам, к тому же требуется специальный строительный инструмент — перфоратор и шуруповерт. К собранному каркасу с лицевой стороны прикручивают влагоустойчивые гипсокартонные листы зеленого цвета, на которые затем приклеивают облицовочную плитку. Для крышки лючка собирают прямоугольный каркас из профиля, прикручивают к нему гипсокартон необходимого размера и наклеивают поверх плитку, другой вариант — приобретение готового заводского лючка стандартного размера с наружной поверхностью под приклеивание керамики на плиточный клей.
Кирпич. Выложить фронтальную часть кирпичом или газосиликатными блоками можно самостоятельно при наличии строительного уровня для контроля вертикали, однако облицовка плиткой и монтаж люка потребуют специальных навыков, поэтому такие работы «под себя» обычно выполняет плиточник. Дверцу для окошка, как и в приведенном выше случае, делают из гипсокартонного профиля и листа, или приобретают заводскую конструкцию стандартного размера.
Пластиковые панели. В этом случае каркас для экрана проще сделать из деревянного бруса, к нему затем прибивают или прикручивают пластиковые панели, пластмассовый лючок нужного стандартного размера приобретают в торговой сети и врезают в экран. В отличие от предыдущих работ, устанавливать деревянный каркас и пластиковые панели своими руками намного проще, для сверления отверстий в стенах понадобится перфоратор.
Разновидности экранов
Ванны из акрила являются более распространенными изделиями в быту по сравнению с металлическими аналогами, однако при их установке приходится решать проблемы, связанные с типичным недостатком всех изделий из пластических материалов — низкой жесткостью. Для решения проблемы используются строительные методы — сборка с различными способами укрепления бортов и дна, дающая эффективные результаты, большинство работ несложно провести самостоятельно.
монтажное руководство и лучшие схемы
Преимущество ванн из акрила – легкость, однако этот момент является и их недостатком, поскольку достаточно хрупкая и тонкая конструкция может не выдержать и лопнуть при ударе или повредиться от падения тяжелого предмета.
Согласитесь, не хотелось бы испортить новую сантехнику при выполнении монтажа . В целом, установка акриловой ванный своими руками – несложная задача. Главное, понять принцип работы и придерживаться технологии.
Ниже представлены различные способы монтажа ванны, описан порядок подключения сифона и подвода канализации. все инструкции сопровождаются наглядными фотографиями и видеоматериалами .
Содержание статьи:
Достоинства и недостатки акриловых ванн
Ванны из акрила очень красивы, имеют оригинальный дизайн и разнообразные цветовые решения. В то же время у них есть свои слабые стороны и уязвимые места.
Поэтому не лишним будет узнать, с какими проблемами можно столкнуться во время монтажа и следующей за ним эксплуатации, и как их предотвратить.
Цветная акриловая ванна необычной формы станет ярким и оригинальным элементом, способным украсить интерьер любой ванной комнаты
Среди достоинств можно выделить:
Пластичность. Акрил хорошо поддается формовке и последующей обработке. Это свойство материала обуславливает наличие огромного многообразия форм акриловых чаш.
Легковесность. Акриловая ванна имеет небольшой вес (15-25 кг), поэтому с ее установкой может легко справиться один взрослый мужчина.
Приоритетная теплотехника. Акрил сам по себе является теплым материалом. Кроме того, он обладает низкой теплопроводностью, ванны из акрила способны долго сохранять тепло, вода в них остывает намного медленнее, чем в чугунных конструкциях.
Ремонтопригодность. Сантехника и вообще изделия из акрила хорошо поддаются ремонту и реставрации. Если повреждение существенное, то восстановить ванну можно при помощи акрилового вкладыша, который изготавливается под конкретную конструкцию, а затем просто вставляется в старую емкость.
Что касается недостатков, то они тоже присутствуют.О минусах нельзя забывать. Соблюдение рекомендаций, приведенных ниже, поможет избежать возможных проблем и продлить срок эксплуатации акриловой ванны.
К недостаткам акриловой сантехники относят:
Чувствительность к высоким t^º. Акрил не выдерживает очень высокую температуру. При нагревании выше 60 градусов он может деформироваться, поэтому не следует наливать в ванну слишком горячую воду.
Хрупкость. Если случайно уронить в ванну тяжелый металлический предмет, ступеньку, подобную неровную поверхность, ее дно можно пробить насквозь.
Уязвимость. Акриловые ванна капризная в – ее нельзя тереть жесткими щетками, мыть порошками, содержащими абразивы, поскольку эмаль очень восприимчива и может легко поцарапаться от воздействия твердых частичек.
И еще следует отметить если не недостаток, то неудобство, с которым сталкивается тот, кто впервые опустился в акриловую ванну. Из-за тонкости материала, дно может немного прогибаться под тяжестью веса человека. Однако к этой особенности акриловой ванны привыкаешь достаточно быстро.
Галерея изображений
Фото из
Акриловая ванна эффектной конфигурации
Новый вариант ванны из акрила с улучшенной формулой
Стильная ванна с классической прямоугольной чашей
Акриловая ванна с гидромассажным оборудованием
Сантехническое оборудование нестандартной формы
Приоритетные смесители для акриловой сантехники
Стилизация под традиционную чугунную ванну
Общий принцип установки акриловой чаши на каркас
Способы монтажа ванны из акрила
Существует несколько вариантов установки акриловой ванны. Самый простой способ – монтаж на ножки, которые предварительно устанавливаются на планки, а затем прикрепляются к днищу ванной при помощи трех-четырех саморезов.
Процесс установки включает ряд стандартных этапов:
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: подготовка монтажной планки под ножки
Этап 2: крепление ножек и сборка сифона для ванны
Этап 3: фиксация ножек и запенивание чаши снаружи
Этап 4: подключение и регулировка положения ножек
Однако этот вариант нельзя назвать надежным, поскольку ванна держится только на четырех стойках, в то время как ее борта остаются без опоры. Кроме того, дно при купании лица тучной комплекции будет сильно проседать, что также не очень приятно.
Акриловые ванны с тонкими стенками требуют наличия более прочной опоры, в качестве которой обычно используются:
Массивный металлический каркас из толстой профильной трубы, изготовленный в заводских условиях.
Кирпичная кладка, возведенная под днищем ванны.
Опорные ножки и кирпичи одновременно.
Зачастую выбор варианта установки зависит от комплектации. Самым оптимальным способом монтажа является крепление на заводской каркас, но не все производители комплектуют ванну металлическим каркасом.
Ванна, установленная только на ножках, не является прочной конструкцией. Такой вид установки может значительно сократить срок ее службы
Как правило, недорогие изделия продаются либо с ножками, либо вообще без крепежного комплекта. Каркас можно приобрести дополнительно. Можно установить ванну на кирпичи, что также является надежным видом крепления.
Самый простой способ ремонта старой акриловой ванны – установка вкладыша, дублирующего поврежденные стенки емкости
#1: Установка чаши на ножки
Монтаж акриловой ванны на ножки допустим только для стандартных конструкций прямоугольной формы. В остальных случаях следует выбрать другой способ установки.
Перевернув ванну верх дном, отступите 4 см от края усиливающей пластины и отметьте середину. Найдите центр монтажных планок и совместите его с серединой ванны. Отметьте места креплений, просверлите отверстия в дне и закрепите планки при помощи саморезов.
В монтажный комплект входят две металлические планки, четыре ножки со штырями, крепление к стене, саморезы и гайки. При установке ванны следует пользоваться только саморезами, входящими в комплект, специально подобранных размеров. Более длинные крепежные элементы могут повредить днище
Для крепления ножек, стержень со стопорной гайкой вставляется в отверстие на планке и закрепляется еще одной гайкой. Затем на шпильку накручиваются регулируемые пластмассовые ножки с подпятниками.
Теперь нужно перевернуть ванну, поставить ее на ножки и отрегулировать их высоту таким образом, чтобы конструкция стояла ровно без перекосов. Проводим эту операцию с помощью строительного уровня.
Чтобы ванна стояла ровно, необходимо правильно сделать разметку и наметить карандашом места креплений планок, в которых предусмотрены установочные отверстия
Для фиксации конструкции, борт ванны надевается на специальные крепежные пластины, входящие в комплект поставки, которые прикручиваются к стене. Чтобы определить, где будут располагаться крепления, приставьте ванну к стене и отметьте линией край ее борта.
Верхний край пластины должен находиться примерно на 4 мм ниже отметки. Для стандартных ванн обычно делается четыре крепления по длине и два по ширине. Прикрутите пластины в местах разметки.
Пластины прикручиваются таким образом, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для бортов. Чтобы установить ванну, ее необходимо приподнять выше крепежных элементов, а затем надеть ее борта на пластины
#2: Монтаж на металлический каркас
Такой способ установки акриловой ванны несколько сложнее и потребует больше времени, но зато он и более надежный. Каркасы разрабатываются производителями под определенную модель и, как правило, продаются в комплекте.
Для стандартных прямоугольных конструкций можно приобрести каркас отдельно или самостоятельно.
Для каждой ванны существует свой каркас, в котором учитывается форма, размер, геометрия изделия и распределение нагрузок. Сборка каждой конструкции имеет свои нюансы, которые подробно описаны в прилагающейся инструкции
Основным элементом каркаса является рама, на которую затем крепятся остальные детали конструкции. Зачастую в комплектацию входит рама, сваренная в заводских условиях, но не всегда. В некоторых случаях ее придется собирать самостоятельно согласно приложенному к изделию руководству.
Раму кладут на перевернутую ванну, и в таком положении начинают собирать весь каркас, последовательно закрепляя остальные детали. В комплектацию входят стойки, шпильки, пластмассовые ножки с подпятниками, гайки, саморезы и настенные крепления.
Количество деталей зависит от размеров и формы ванны, чем сложнее конструкция, тем больше элементов.
Чтобы закрепить вертикальную стойку, шпилька с накрученной гайкой продевается в угловое отверстие рамы, а затем вставляется в стойку и вкручивается в нее. Верх шпильки фиксируется еще одной гайкой. Таким образом устанавливаются все стойки каркаса.
При вкручивании шпильки, оставьте небольшое расстояние между рамой и стойкой для регулировки высоты каркаса
Когда прикручены все стойки, необходимо ровно выставить каркас, отрегулировав его высоту и проверяя точность установки строительным уровнем. Далее каркас прикручивается при помощи саморезов к ванне. Сначала рама крепится к усиленной пластине днища, а затем стойки закрепляются в углах ванны в местах, где находятся закладные пластинки.
Теперь осталось к раме прикрутить ножки. В местах, где они должны находиться, проделаны отверстия, куда сначала вкручиваются шпильки и закрепляются на нужной высоте гайками. Затем на них прикручиваются пластмассовые ножки с подпятниками.
Если вы приобрели акриловую ванну с экраном, то на ножки, которые будут располагаться с наружной стороны, дополнительно вставляются металлические Г-образные пластинки для крепления экрана.
Г-образная пластинка закрепляется при помощи гаек в центре ножки. При необходимости высоту можно отрегулировать, подкрутив гайки в ту или другую сторону
Переверните ванну, приставьте к ней экран и отрегулируйте высоту конструкции при помощи гаек на ножках. Приставьте ее к стене и отметьте места, где будут располагаться настенные крепления. Прикрутите их и зафиксируйте борта ванны на пластинах, как было описано выше.
Еще раз приложите к ванне экран, отметьте места крепления экрана по краям и в центре ванны и саморезами прикрутите туда пластины, которые поставляются в комплекте. Закрепите экран на всех пластинах, в том числе и на тех, которые были ранее прикручены на ножки.
Заделайте места стыков акриловой ванны со стенкой силиконовым герметиком. Для этого сначала очистите обе поверхности от пыли, а затем обезжирьте спиртом. Наклейте на стене и бортах ванны строительный скотч, нанесите ровный слой силикона, а затем намочите палец мыльным раствором и разровняйте.
Стыки можно заделать водостойкой монтажной пеной, а затем после ее засыхания, обрезать выступающий слой канцелярским ножом
#3: Вариант с устройством кирпичной опоры
Если вы приобрели акриловую ванну, в которой нет ни каркаса, ни ножек, и при этом не хотите обременять себя дополнительными расходами, ничего страшного. Есть возможность решить эту проблему если не совсем бесплатно, то очень недорого.
Для этого вам понадобится несколько кирпичей, немного цемента, металлический (лучше алюминиевый) уголок для крепления ванны к стене и сантехнический силикон для герметизации швов. Ваша задача заключается в создании двух кирпичных опор, на которые затем устанавливается ванна.
Кирпичная кладка делается с двух сторон акриловой ванны таким образом, чтобы усиливающая пластина дна прочно лежала на двух кирпичных опорах. В зависимости от требуемой высоты ванны и расположения канализационного ввода, выкладываются два или три ряда кирпичей.
Раствор должен состоять только из цемента (1 часть) и песка (3 части), или можно купить недорогой кладочный клеевой состав.
Кирпичи укладываются на тонкий слой раствора. Во время работы необходимо постоянно контролировать горизонтальный уровень обеих опор, чтобы избежать перекоса ванны
После того как будут выложены два ряда кирпичей, подождите, пока цемент схватится и поставьте на них акриловую ванну. Если высота вас устраивает, отметьте на стене уровень бортов ванны, а затем прикрепите по разметке металлический уголок и нанесите на него силиконовый состав.
Положите на кирпичные основы слой цемента и установите сверху ванну, опустив ее борта на уголок и плотно придвинув к стене. Не забудьте снять с бортов выдавшийся силикон и максимум через полчаса после установки ванны убрать из-под нее лишний раствор.
Есть еще один способ установки акриловой ванны на кирпичи, заключаемый в создании своеобразного пьедестала, на котором будет стоять чаша. При этом на кирпичи можно установить непосредственно дно ванны, а можно предварительно закрепить ножки и уже под ними соорудить кирпичный фундамент.
Предварительно делается кирпичная кладка так, как указано выше с той лишь разницей, что между кирпичами не оставляют пространства, а делается одна сплошная основа. Далее, если на пьедестал будет устанавливаться ванна без ножек, то необходимо на кирпичи проложить две металлические планки и на них поставить чашу.
Делается это для того, чтобы между кирпичной кладкой и акриловой ванной остался зазор примерно в 1 см, куда затем, после полного застывания раствора, будет задуваться монтажная пена для крепления чаши.
Если к ванне предварительно прикручены ножки, то в этом случае все просто: она устанавливается над фундаментом, ножки регулируются на нужную высоту, затем задувается пена.
Акриловая ванна устанавливается на металлический профиль, свободно лежащий на кирпичном основании, и крепится к стене на алюминиевые уголки или металлические крючки
Пространство между ванной и кирпичами задувают строительной пеной. Чтобы обеспечить оптимальное давление на пену, ванну желательно наполнить водой.
Герметизация стыков между стеной и бортом ванны
Силиконовый герметик, которым вы обработали стыки между стеной и акриловой ванной, вещь хорошая, но недостаточная. Как бы плотно ни прилегала конструкция к стене, щели все равно остаются. В строительных магазинах можно купить специальную ленту.
Она сажается на силикон и крепится на стену и борта ванны. Помимо полной герметичности, она придает конструкции эстетичный и завершенный вид.
Загерметизировать стыки можно также при помощи пластиковых уголков. Их края снабжены резиновыми вставками, препятствующими попаданию воды. Существует множество плинтусов различных форм, цветов и дизайна, что позволяет подобрать изделие под любой интерьер ванной комнаты.
Пластиковый уголок обеспечивают полную герметичность стыков, и позволяет скрыть за собой мелкие дефекты и неровности. Чтобы сделать ровный угол, необходимо нижние части плинтуса обрезать под углом 45 градусов
Уголки крепятся к ванне и стенам при помощи силикона, который наносится на предварительно обезжиренные спиртом поверхности. Рекомендуется перед его нанесением заполнить ванну водой и оставить ее наполненной до полного высыхания герметика. Если этого не сделать, то в будущем на нем могут появиться микротрещины.
Сборка сифона и подключение к канализации
Мы вынесли этот пункт в конец статьи, чтобы подробно описать процесс и нюансы подключения сифонного оборудования к акриловой ванне. Однако эту работу необходимо делать сразу после установки ножек или каркаса, до установки экрана и до окончательного крепления ванны к стене и кирпичной кладке.
Как правило, сифон поставляется в разобранном виде. Большое количество хаотично расположенных деталей, может с первого взгляда даже напугать человека, впервые столкнувшегося с подключением ванны. Однако в прилагаемой инструкции все подробно расписано и показано, как собирается сифон, поэтому особых трудностей сборка не вызывает.
В разобранном виде сифон представляет собой набор разнообразных деталей. На рисунке показана общая схема сборки и последовательность крепления элементов сифона (+)
Монтаж начинается с подсоединения к нижнему выходному отверстию ванны приемной трубы (4) и защитной решетки (2). Перед этим места стыковки нужно обработать герметиком и уложить внутрь резиновую прокладку (3), сверху которой также наносится слой герметика.
Затем, не дожидаясь высыхания, отводной патрубок вставляется в нижнюю часть ванны.
Далее в отвод для перелива (13) вставляется уже собранный гибкий шланг (16), а другой его конец с заранее установленной прокладкой (18), подсоединяется к верхнему отверстию ванны и закрепляется защитной решеткой перелива (19).
Так выглядит полностью собранный сифон. Чтобы избежать его протекания при работе, очень важно правильно установить прокладки, которые даже при небольшом перекосе могут сместиться с места и деформироваться
Затем собирается та часть сифона, которая подключается к канализационной трубе. Все места соединения обрабатываются герметиком. Собирая сифон, старайтесь не перетягивать резьбовые соединения, поскольку это может привести к деформации и поломке пластиковых деталей.
На этом этапе работ стоит позаботиться и об .
Способы наружной отделки акриловой ванны
Если вы приобрели акриловую ванну без декоративного экрана, то эту деталь можно сделать своими руками.
Галерея изображений
Фото из
Кирпичные стенки для стабилизации положения
Стандарный способ закрыть ванну — декоративный экран
Наружная кирпичная стенка с отделкой плиткой
Фронтальная панель для оформления акриловой ванны
Выполняя отделочные работы, необходимо соблюдать некоторые правила:
использовать только влагостойкие материалы, стойкие к перепадам температур, не подверженные к образованию плесени и грибка;
обеспечить быстрый и легкий доступ к коммуникациям, находящимся под конструкцией.
В том случае, если ванна установлена на кирпичи, можно и на лицевой части выложить кирпичную стенку в полкирпича толщиной, а затем облицевать ее или мозаикой. Верхний ряд кирпича делается на 2-3 см ниже борта ванной, а затем для герметизации задувается монтажной пеной.
Также необходимо оставить технологическое отверстие, а затем при помощи навесов сделать дверцу.
При возведении кирпичной стены нельзя ее делать опорой для ванны. Обязательно оставьте пустое пространство между бортом и верхом кирпичной кладки не меньше 2 см
Очень популярна отделка акриловой ванны пластиком, МДФ или влагостойким гипсокартоном. Оригинальное решение – создание . Пластиковые панели позволяют быстро и недорого сделать чистовую облицовку ванны. Кроме того, если панель пришла в негодность, ее можно очень просто заменить.
Что касается гипсокартона, то после установки, его можно отделать разными материалами: плиткой, водостойкими обоями, оклеить пленкой или нанести декоративную штукатурку.
В обоих случаях предварительно необходимо сделать каркас из металлического профиля или деревянного бруса. При этом металл нужно обработать антикоррозийным составом, а дерево – влагоустойкой грунтовкой.
На деревянный каркас можно укладывать панели из пластика или МДФ, а также крепить гипсокартон с последующей облицовкой его различными отделочными материалами
Чтобы изготовить каркас из дерева, установите по всему периметру ванны доски, которые будут служить основанием, и прикрутите их саморезами к полу. Сделайте вертикальные стойки в углах, прикрепите к ним при помощи металлических уголков верхнюю горизонтальную доску и с шагом 50-60 см установите дополнительные вертикальные стойки.
Интересные варианты создания экрана под ванну предложены в этой .
Выводы и полезное видео по теме
Сборка каркаса и установка ванны с пластиковым экраном описаны в следующем видео:
Видео-инструкция, как правильно собрать заводской металлический каркас для акриловой ванны:
Акриловые ванны угловой, круглой или ассиметричной формы устанавливаются только на заводской металлический каркас. Производители прилагают подробную инструкцию, согласно которой любой мужчина сможет справиться с этой работой самостоятельно. Однако монтаж ванны с гидромассажем лучше доверить специалистам, поскольку она требует подключения сложного электротехнического оборудования.
Есть, что дополнить или возникли вопросы по установке ванны? Делитесь личным опытом монтажа сантехники и оставляйте, пожалуйста, комментарии к публикации.
под плитку, на каркас, на ножки, на кирпичи (+ видео)
Выбрать и купить акриловую ванну – это лишь половина дела. Многое зависит от качественного монтажа этого сантехнического изделия. Правильная установка акриловой ванны позволит пользоваться ею длительное время и с максимальным комфортом.
А вот неправильный монтаж или даже небольшие ошибки часто вызывают поломки. Иногда их можно устранить с помощью ремонта, но бывает и так, что неправильно установленная акриловая ванна требует полной замены.
Содержание статьи:
Подготовительный этап
Перед началом монтажа следует правильно подготовить помещение, а также запастись необходимыми инструментами и материалами.
Для начала удаляют старую ванну, а также демонтируют старый слив, прочищают канализационную трубу, вставляют в нее отрезок гофрированного шланга. После этого все стыки рекомендуется сразу обработать герметиком.

В процессе монтажа акриловой ванны следует защитить ее поверхность от случайных царапин и других повреждений, например, слоем упаковочного картона
Помимо этих необходимых работ может понадобиться выравнивание пола ванной комнаты или того участка, на котором будет установлена ванна. Следует помнить, что воду перед началом подготовительных работ лучше отключить, а по окончании подготовки удалить из ванной комнаты весь мусор.
Кроме того, место, на котором будет стоять ванна перед установкой, необходимо застелить мягким, амортизирующим материалом, чтобы защитить ее от повреждений.
Специалисты советуют приобретать ванну из акрила непосредственно перед установкой. Длительное хранение акрилового изделия в неподходящих условиях может привести к его деформации.
Техника безопасности
Выполнить установку изделия из акрила можно и в одиночку, ведь вес такой сантехники относительно невысок. Но в этой особенности акрила таится и его недостаток. Акрил – относительно хрупкий материал, обращаться с которым нужно очень осторожно. Небольшое падение может привести к появлению сколов или трещин.
Такой же результат возможен, если в чашу ванны уронить тяжелый инструмент. Кроме того, поверхность акрила при неосторожном обращении можно легко поцарапать.
Перед установкой необходимо изучить представленные изготовителем рекомендации о том, как следует правильно устанавливать акриловую ванну. Они обычно прилагаются к каждому изделию. Дно должно опираться на каркас или ножки именно в тех местах, которые указаны производителем. Изменение положения ванны со временем может привести к ее деформации и даже поломке.
С самого начала следует выбирать ванну достаточно высокого качества. Если при нажатии рукой стенки ванны прогибаются или изделие издает резкий запах, или его стенки пропускают свет при просвечивании фонариком, значит, оно изготовлено из некачественного акрила, не стоит покупать такую ванну.
В комплекте с качественной ванной должно присутствовать все необходимое для ее установки, а также подробная инструкция и паспорт изделия. Чем меньше опор требуется для установки, тем прочнее ванна. Качество фурнитуры и крепежа, которые поставляются вместе с ванной, следует также проверить заранее.
Порядок монтажа ванны из акрила
Чтобы определиться с порядком монтажа акриловой ванны, необходимо выбрать подходящий тип монтажа. Такие изделия устанавливают следующим образом:
на ножки, которые поставляются изготовителем в комплекте с изделием;
на заводской каркас с ножками;
на каркас, выполненный из кирпича.
Кроме того, иногда, чтобы придать ванне максимальную прочность, используют комбинированный метод установки. При этом ванна одновременно опирается и на ножки, и на кирпичный каркас. Проще всего справиться с монтажом конструкций, идущих в комплекте с ванной: ножек или каркаса.
Для работы с кирпичом понадобятся определенные строительные навыки, поскольку кладку следует выполнять ровно, аккуратно и с точным соблюдением размеров.
Независимо от способа монтажа следует обеспечить свободный доступ ко всем коммуникациям. Это не сложно при установке на ножки или каркас, но при выполнении кирпичной кладки понадобится оставить просвет в несколько кирпичей, чтобы беспрепятственно проводить необходимое обслуживание коммуникаций.
Вариант #1 – монтаж на ножки
Как упоминалось ранее, сначала нужно изучить инструкцию изготовителя, в которой должен быть подробно изложен процесс установки ванны. Обычно при монтаже ванны на ножки выполняют следующие шаги:
Установку ножек в отведенных для них местах.
Установку ванны на ножки.
Регулировку ножек по высоте.
Закрепление положения ванны.
Отделочные работы.
Чтобы прикрутить ножки, сначала на перевернутой ванне нужно найти места для крепления. Они выглядят либо как отверстия, просверленные под крепеж, либо как монтажные площадки. Ножки просто прикручивают в этих местах. Если монтаж выполняется на специальную площадку, то ножки устанавливают на направляющие, которые присоединяют к дну ванны.

Чтобы отрегулировать ножки акриловой ванны по высоте, следует использовать строительный уровень. Сначала выставляют высоту одной ножки, затем по ней определяют положение остальных ножек
Никогда не следует пытаться самостоятельно просверлить отверстия в каких-то других местах. Это может привести к деформации изделия вследствие неправильной эксплуатации, ванна может перевернуться, поскольку места для ножек выбираются с учетом правильного распределения нагрузки веса наполненной водой емкости.
Пустая ванна может стоять на неправильно поставленных ножках практически ровно, но при наполнении возмо жно проявление не слишком приятных сюрпризов: трещины, течи и т.п. Бывали и случаи, когда неумелые мастера случайно просверливали ванну насквозь.
Когда ножки установлены, ванну нужно аккуратно перевернуть и поставить на опоры в отведенном для нее месте. На этом этапе не помешает сразу же застелить дно ванны чем-нибудь мягким, чтобы не испортить ее поверхность из-за непредвиденных случайностей. После этого можно начать регулировку ножек.
Сначала выравнивают положение сторон, которые соприкасаются со стеной, затем регулируют положение внешних сторон. Для выполнения регулировки понадобится строительный уровень, а также набор ключей и подходящая отвертка. Действовать нужно следующим образом:
Поднять один из углов на необходимую высоту, вращая винт ножки.
Положить уровень на соседний угол и выровнять его положение.
Подобным же образом выровнять положение остальных углов.
Проверить положение углов ванны по диагонали.
Откорректировать огрехи, если они найдены.
Процесс регулировки может существенно усложниться, если ванная комната уже облицована керамической плиткой. В этом случае придется отрегулировать высоту бортика таким образом, чтобы он точно совпадал с нижней кромкой керамической отделки. Специалисты рекомендуют сначала установить ванну, и лишь затем выполнять отделочные работы.
Иногда необходимо установить ванну не строго горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону слива. Для этого достаточно изменить высоту ножек с разницей всего в два сантиметра. Но обычно необходимый уклон уже заложен в самой конструкции ванны производителем.
В этом случае достаточно выровнять углы и борта ванны по уровню. После этого ванну можно считать установленной. Выполняют подключение к водопроводу и канализации, а также отделочные работы.
Поскольку акриловые ванны не слишком хорошо держат тепло, нередко специалисты рекомендуют выполнить дополнительную теплоизоляцию ванны с помощью нескольких баллончиков монтажной пены. Для этого ванну следует перевернуть, смочить наружную поверхность днища и боков водой и аккуратно обработать монтажной пеной. Материал следует подавать тоненькой струйкой, чтобы пена не сползла с боков ванны в процессе высыхания.

Для дополнительного утепления акриловой ванны используют покрытие из монтажной пены. Наносят материал тонкой струйкой, чтобы он был распределен равномерно
Обработку нужно проводить после того, как положение ножек и каркаса отрегулировано. Ножки также следует запенить, чтобы дополнительно укрепить их. После нанесения пены придется подождать 6-8 часов до ее высыхания. Затем ванну можно перевернуть, поставить на место и закрыть декоративным экраном или отделать иным образом.
Подробно процесс монтажа представлен на видео:
Вариант #2 – установка на заводской каркас
Порядок установки ванны, для которой поставляется заводской каркас, мало чем отличается от установки на ножки, разве что объем работ в этом случае немного больше. Вот один из примеров такого монтажа:
Распаковать элементы каркаса.
Перевернуть ванну вверх дном.
Выполнить разметку наружной стороны дна ванны, указав места крепления элементов каркаса;
Просверлить отверстия для крепежных элементов.
Прикрутить к днищу крепежные скобы.
Присоединить к ним ножки каркаса, а также остальные его элементы.
Подключить верхнее и нижнее сливное отверстия, собрать сифон.
Произвести герметизацию всех соединений.
Перевернуть ванну и поставить на место.
Выровнять положение ванны с помощью строительного уровня.
Отметить на стене место для монтажа специальных крючков, которые необходимы для предотвращения случайного переворачивания ванны.
Просверлить отверстия и установить крючки.
Навесить ванну на эти крючки, снова проверить ее положение с помощью уровня.
Подключить сифон к канализации.
После этого необходимо проверить герметичность соединений. Для этого ванну наполняют водой и через некоторое время осматривают соединения, чтобы выявить течь. Если она обнаружится, проблемное соединение следует снова обработать герметиком.

Если необходимо прикрутить направляющие к дну акриловой ванны, следует использовать крепеж, поставленный изготовителем и сверление производить только на предназначенных для этого монтажных площадках
Выясняя, как необходимо установить акриловую ванну своими руками, следует учесть ряд важных моментов. При сверлении корпуса акриловой ванны необходимо соблюдать предельную осторожность. Глубина отверстия не должна превышать 6 мм, иначе можно просто продырявить корпус ванны.
Опытные мастера наматывают на сверло немного изоленты, чтобы обозначить глубину, на которую оно должно погрузиться в толщу акрила. Для установки саморезов на корпусе ванны обычно предусмотрены специальные места, в которых толщина акрила выше, чем на остальном корпусе.

При установке акриловой ванны на каркас для монтажа крепежных изделий необходимо использовать не шуруповерт, а обычную отвертку
Кроме того, не стоит заменять крепежные элементы, которые поставляются с каркасом, на какие-то другие. Их размеры тщательно просчитаны, чтобы не испортить поверхность ванны. В самом крайнем случае крепеж можно заменить элементами, которые точно совпадают по размерам с крепежными изделиями, предоставленными заводом-изготовителем. Для закручивания крепежа следует использовать обычную отвертку. Применение шуруповерта может привести к срыву резьбы самореза.

После окончания установки акриловой ванны каркас и коммуникации можно закрыть красивым декоративным экраном. В качестве такой отделки также используют кирпичную кладку и кафель
Вариант #3 – установка на каркас из кирпича
Хотя изготовители и рекомендуют устанавливать акриловые конструкции только на предусмотренную инженерами опору (ножки, каркас и т.п.), иногда все же приходится отдать предпочтение кирпичному основанию.
Чаще всего это вызвано реализацией какого-нибудь нестандартного дизайнерского решения или особенностями конфигурации помещения ванной комнаты. Бывает и так, что ванна поставляется без каркаса ради снижения затрат покупателя.

При выборе вида кирпичного основания для акриловой ванны стоит отдать предпочтение основанию в виде двух отдельных опор, поскольку его легче установить и использовать
Стоит отметить, что кирпичный каркас, если он выполнен правильно, отличается повышенной прочностью. Такая конструкция может безупречно прослужить многие годы, хотя на ее создание уйдет значительно больше времени, чем на монтаж заводского каркаса.
Для изготовления основы понадобится кирпич, раствор, металлический профиль (можно взять уголок), мастерок, саморезы, герметик, молоток и т.п. Изготавливают кирпичный каркас следующим образом:
На стене необходимо разметить положение нижнего края бортика ванны.
Просверлить по разметке несколько отверстий для крепежных элементов.
Установить и закрепить металлический профиль.
Затем на полу размечают места расположения кирпичного основания.
Выполнить кирпичную кладку по разметке.
Дождаться полного высыхания раствора.
Выполнить установку ванны на основание.
Подключить коммуникации и обрабатывают их герметиком.
Наполнить ванну, чтобы проверить правильность установки и герметичность соединений.
Несколько полезных рекомендаций позволят выполнить эти шаги правильно. Металлический профиль, установленный на уровне дна ванны, необходим, чтобы улучшить надежность основания. Расстояние от пола до места установки профиля не должно превышать 0,6 м.
Кирпичное основание можно выполнить как в виде двух отдельно стоящих опор, так и в виде прямоугольного каркаса. Расстояние от торцов ванны до кирпичных опор должно быть одинаковым, при этом место слива должно быть свободным.
При выполнении прямоугольного каркаса необходимо позаботиться об отверстии, чтобы обеспечить свободный доступ к коммуникациям. Если необходимо придать ванне некоторый уклон в сторону слива, следует один край основания сделать немного выше другого.
Разницу по высоте можно обеспечить, если заложить в кладку специальную металлическую пластину, шириной около сантиметра. Опытные мастера могут добиться такого перепада, используя большее количество раствора.
Стоит ли делать комбинированное основание?
Если прочность заводского основания по какой-то причине вызывает сомнения, или владельцу ванной просто хочется обеспечить максимальную надежность конструкции, используют комбинированный вариант опоры. Обычно сначала ванну устанавливают на ножки и регулируют по высоте.

Комбинированная опора из каркаса (или ножек) и кирпичной кладки позволяет значительно усилить основание и увеличить срок его службы
После этого замеряют расстояние от пола до дна ванны, чтобы определить высоту кирпичной кладки. На полу размечают место для основы из кирпича. Затем ванну убирают и начинают кладочные работы. Важный момент при создании такой конструкции: высота ножек и кирпичного каркаса должны точно совпадать, чтобы вес ванны распределялся равномерно на обе опоры.
Несомненно, данный вариант является более основательным, чем использование обычного заводского каркаса. В то же время, в случае если возникнет необходимость в демонтаже, то вам придется попотеть.

Установка акриловой ванны — инструкция по креплению и видео
Во время проведения ремонта и замены сантехники своими руками, неизбежно возникает вопрос правильной установки купели, поскольку от качества выполнения этой операции зависит не только комфорт во время принятия ванны, но и сроки службы изделия. Установка акриловой ванны заключается в правильной последовательности действий, в которые входит сборка изделия, подготовка места установки сам монтаж. В этой статье мы обсудим варианты установки акриловой купели и приложим видео материал, который наглядно продемонстрирует основные процессы.
Установка пластиковой ванны дело не простое, поскольку сам акрил является чувствительным материалом и его можно легко повредить острым или тяжелым предметом. Так же сам процесс монтажа затягивать не стоит, поскольку ванна при неправильном или очень длительном хранении может изменить свою изначальную форму. Сегодня способы установки акриловых ванн могут быть разными и если у вас нет времени и желания этим заниматься, то лучше вызвать профессиональных работников, которые знают все тонкости этого процесса. Но даже в случае вызова сторонних специалистов, вам всё равно желательно знать из каких процессов состоит технология установки, чтоб контролировать качество работы.
Варианты монтажа акриловых ванн

Вариант монтажа на самодельный деревянный каркас
Итак, перед тем как установить акриловую ванну, давайте разберём наиболее распространённые методы монтажа, которые сегодня используются повсеместно. Основными способами являются:
монтаж на опорные ножки. Такой вариант монтажа считается самым простым и быстрым, так как сама купель уже предусмотрена для такого варианта, имеет ножки в комплекте с моделью, а так же имеется подробная инструкция, где чётко указан весь процесс сборки;
установка акриловой ванной на металлический каркас, который идёт в заводской комплектации и собирается перед монтажом;
установка акриловой ванны на кирпичи. Этот вариант применяется в том случае, если заводской каркас у изделия отсутствует и помимо жесткого основания необходимо приподнять купель на определённую высоту. Такой способ обеспечивает прочное основание, что препятствует деформации и увеличивает срок службы;
ещё один вариант это крепеж акриловых ванн комбинированным способом. В этом варианте совместно используется несколько перечисленных выше вариантов установки.
К сведению. Правила установки акриловых ванн допускает каждый из перечисленных методов для определённых видов. Например, если в комплекте с изделием идёт специальный металлический каркас, то крайне желательно использовать именно его и не придумывать ничего лишнего, поскольку данный каркас разработан специально именно под эту модель с учётом мест наибольшего напряжения. Тут крайне важна установка акриловой ванны по инструкции, которая обязательно должна быть в комплекте.
Если модель не имеет заводского каркаса, а вместо него предусмотрены только ножки или они отсутствуют, то тут для укрепления изделия можно использовать самодельные варианты. Далее в статье мы детально рассмотрим, как правильно установить акриловую ванну перечисленными выше методами.
Монтаж на опорные ножки

Металлические регулируемые опорные ножки
Установка на опорные ножки считается самым простым и быстрым вариантом монтажа, при котором не требуется специальных навыков или сложных инструментов. Сборка акриловой ванны с ножками осуществляется по приложенной инструкции, которая обязательно прилагается к изделию и состоит из таких шагов как прикручивание ножек к купели и их регулировка по месту. Во время монтажа может возникнуть потребность в дополнительных отверстиях. Прежде чем сверлить акриловую ванну, приобретите специальное сверло по дереву и поставьте дрель на медленные обороты.
Прикручивание ножек к ванне

Ножки установлены на опорные рейки, прикрученные к корпусу
Перед тем как установить акриловую ванную на ножки, нужно убедится, что на нижней части корпуса изделия есть специальные посадочные места. Их определить очень легко, поскольку они явно выделены на нижней поверхности изделия, а иногда помечены специальными символами или наклейками. Эти места могут иметь уже заранее просверленные отверстия, для того чтоб сборка акриловой ванной прошла быстро и без ошибок. В некоторых случаях имеются специально обозначенные места, в которых придется сверлить отверстия самостоятельно.
Важно помнить, если в купели имеются заранее проделанные отверстия, то монтировать опорные ножки нужно именно в этих местах и никаких дополнительных отверстий делать не рекомендуется, если это не предусмотрено инструкцией от производителя.
Перед тем как просверлить акриловую ванну в непредусмотренном для этого месте, нужно учесть возможные неприятные последствия. Установка ножек не в том месте может нарушить распределение нагрузки при заполненной водой ванне, что приведёт к деформации и порче изделия. Так же нужно учитывать, что купель в готовом виде имеет места повышенного напряжения материала и сверление акриловой ванны в неположенном месте может привести к растрескиванию изделия ещё до момента установки.

Установка ножек на опорную рейку
Если отверстий нет, то просверлить отверстие в акриловой ванне можно самостоятельно, на корпусе изделия должны быть специальные места, которые можно увидеть по характерному утолщению по сравнению с остальной поверхностью. Так же могут быть специальные направляющие элементы, которые интуитивно подскажут где должны быть размещены ножки. Если же по каким либо причинам идущие в комплекте опорные ножки вам не подходят, то можно установить акриловую ванну на кирпичи, которые будут намного прочнее и обеспечат равномерное распределение нагрузки.
Регулировка опорных ножек
Практически все опорные ножки имеют такую конструкцию, которая позволяет регулировать высоту каждой опоры и выставить купель строго горизонтально или с нужным уклоном, для этого вам потребуется строительный уровень.
Рекомендуем к прочтению:
Для начала производится установка акриловой ванны к стене. Затем происходит общая регулировка изделия по высоте, для этого каждая ножка имеет на штоке нарезанную резьбу, которая позволяет выкручивать или закручивать её добиваясь нужной высоты. После того как примерная высота ванной установлена, можно приступать к горизонтальному выравниванию. Правильная установка акриловой ванны может быть выполнена только по уровню, который устанавливается на борт изделия в горизонтальном положении. Далее при помощи гаечного ключа или в ручную, производится подгонка уровня к нужному значению, затем ножки фиксируют в таком положении специально предусмотренными гайками как показано на фото выше.

Пластиковый крючок для монтажа ванны к стене
В некоторых случаях, для надёжного крепления купели к стене используются специальные крючки для акриловой ванны, которые ввинчиваются в стену заранее. Эти крепежи могут быть металлическими или пластиковыми и в дорогих моделях они обычно идут в комплекте с изделием. Крепежи зачастую используются в моделях без заводского каркаса и их конструкция позволяет закрепить прилегающий к стене борт ванны.
К сведению, крючки крепления для акриловой ванны нужно устанавливать непосредственно перед монтажом самой купели на облицованную поверхность стены. В этом деле важно смонтировать их строго горизонтально на равном расстоянии друг от друга по всему контуру прилегающего к стене борта. Если производится установка акриловой ванны под плитку, то крючки крепятся к стене до облицовки, после чего укладка плитки начинается от борта ванной по направлению вверх.
Установка купели на каркас заводского производства

Вид ванны на заводском каркасе
Самым лучшим и надёжным методом монтажа считается установка ванны из акрила на заводской каркас, который должен быть изготовлен под конкретную модель и поставляться с ней в комплекте. Этот вариант можно считать относительно простым, быстрым и надёжным, не требующим специальных навыков или инструмента. Самое главное, перед тем как собрать акриловую ванну, тщательно изучить инструкцию по сборке и убедится в наличии всех необходимых комплектующих. Сильно углубляться в изучение этого процесса мы не будем, поскольку детальная информация имеется в специальных документах к изделии. В общем, схема сборки акриловой ванны состоит из следующих этапов:
купель переворачивается вверх дном и укладывается на пол, предварительно нужно проложить толстую бумагу или ткань для того чтоб не поцарапать акрил;
затем производится сборка каркаса и его закрепление на купели;
по окончании сборки, изделие переворачивают обратно и производится укрепление акриловой ванны на предусмотренном для неё месте.
Важно, процедура сборки может выполнятся несколькими видами в зависимости от модели или производителя. Существует вариант сборки, когда каркас собирается отдельно, а уже потом производится монтаж акриловой ванны на посадочные места. В другом варианте, несущий каркас может собираться непосредственно на ванной.
В подавляющем большинстве случаев, если имеется заводской несущий каркас, то крепление акриловой ванны к стене не требуется. Если же каркас кажется вам слишком слабым или не обеспечивает надёжного предохранения купели от деформации, то можно предусмотреть дополнительное крепление для акриловой ванны в виде крючков, которые мы описывали выше.
Установка ванны на самодельный каркас

Самодельный каркас из алюминиевого профиля
Очень часто бывают ситуации, когда приобретённая модель не имеет опорных ножек или заводского каркаса. В этом случае возникает вполне логический вопрос, как устанавливается акриловая ванна в этом случае и какие материалы использовать. В таких случаях есть два выхода, купить универсальный каркас и каким то образом притулить его к вашей модели или создать несущую конструкцию своими руками. Конечно, грамотно сделанный индивидуальный каркас будет значительно прочнее любого заводского, но перед тем как укрепить акриловую ванну таким способом, нужно понимать что это занятие потребует много времени, сил и специальных навыков.
Наиболее распространённым вариантом считается крепление акриловых ванн на металлический каркас из алюминиевого профиля, а для поддержки днища используются обычные кирпичи. Для сооружения конструкции вам потребуется:
кирпичи для подкладки под днище купели;
алюминиевый или металлический профиль для сооружения несущей конструкции;
цементный раствор для закрепления кирпичной кладки;
герметик, с помощью которого будет произведена герметизация швов;
саморезы для сборки каркаса;
мастерок и емкость для замешивания цементного раствора.
Важно помнить, что работая с тяжелыми и острыми предметами нужно осторожно, так как сделать отверстие в акриловой ванне случайно упавшим инструментом очень просто и изделие можно будет считать испорченным. Примите меры предосторожности и защитите купель толстой плёнкой или плотной бумагой.
Перед тем как правильно поставить акриловую ванну, необходимо на стене отметить её будущую высоту, исходя их которой будет формироваться высота кирпичной подкладки. Затем замеряем расстояние от пола до указанной линии и отнимаем от полученной цифры высоту самой купели, в результате мы получим необходимую толщину кирпичной подкладки на которой будет установлена ванна.

Установка кирпичной опоры под купель
Монтаж акриловой ванны к стене лучше начинать с установки металлического профиля, который будет служить опорой для купели. Далее на уровне нижней части кромки борта ванны необходимо установить металлический профиль на дюбелях по всему периметру соприкосновения купели со стеной. Именно на этот профиль ванна ляжет своими бортами. Затем, перед тем как поставить акриловую ванну, устанавливаем кирпичную подушку нужной высоты под днище изделия.
Рекомендуем к прочтению:
Важно. Перед тем как крепить акриловые ванны этим методом, все расчёты и должны быть произведены таким образом, чтоб при установке купели она чётко легла бортами на заранее установленный профиль, а днище ванны слегка касалось кирпичной кладки под её днищевой частью.Крепеж акриловой ванны к стене в данном случае осуществляется при помощи герметика, который наносится на профиль и одновременно служит уплотнителем от протекания воды.
На этом создание каркаса можно считать законченным, но можно сделать защитный лицевой экран из того же металлического профиля в лицевой части. Этот экран поможет закрыть внутренности и обеспечит дополнительную прочность для наружного борта, а так же позволит создать люк для технического обслуживания или ремонта сифона. Теперь вы знаете как правильно установить акриловую ванную на самодельный каркас, но наличие пустого пространства под купелью будет усиливать шум от падающей воды и тут потребуется дополнительная шумоизоляция.
Шумоизоляция акриловых моделей

Шумоизоляция при помощи монтажной пены
Часто можно услышать вопрос, нужно ли пенить акриловую ванну? Если речь идёт о простых моделях, которые не имеют дополнительных опций в виде джакузи и устанавливаются на собственный каркас с защитными декоративными экранами, то пенить конечно можно, а в нашем случае даже нужно, это обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Кстати, если встаёт вопрос о том как усилить акриловую ванну дополнительно, то именно пена придаст изделию дополнительную прочность от воздействия деформации.
Резка акриловых ванн

Вид облицованной ванны установленной в штробу
Очень часто бывают ситуации, когда во время решения вопроса о том как лучше установить акриловую ванну, по неопытности можно допустить существенные ошибки в расчётах, в результате которых акриловая купель не помещается в отведённое для неё пространство. Если при этом на стенках помещения ещё нет декоративной облицовки, то используется установка акриловой ванны в штробу. Для этого в одной из стен помещения выпиливается специальная канавка и один борт купели вставляется в неё как показано на рисунке выше. Такой вариант компенсирует недочёты и играет роль дополнительного укрепления.
Можно ли обрезать акриловую ванну если декоративная облицовка уже установлена и переделывать её нет возможности или желания? Теоретически можно, но к этому мероприятию нужно подходить максимально ответственно. Прежде чем укоротить акриловую ванну, убедитесь, что это не нарушит её жесткости, поскольку именно изогнутые края бортов придают изделию дополнительную стойкость к деформации.
Если же ситуация безвыходная, то можно отрезать бортик акриловой ванны, но перед этим нужно предпринять некоторые действия по предотвращению растрескивания купели. Для этого зайдите в любой автомобильный магазин и купите ремонтный комплект для пластиковых бамперов, который состоит из стекловолоконной ткани и эпоксидной смолы. Эта стеклоткань применяется для усиления того участка, который вы собираетесь подрезать. Например, если необходимо отрезать 2 сантиметра борта ванной, то начиная с третьего сантиметра нужно наложить стеклоткань, замазать смолой и дождаться полного высыхания.

Ремкомплект для усиления места среза
Если этого не сделать, то в момент когда вы захотите отпилить акриловую ванну, на данном участке изделия может быть напряжение которое спровоцирует появление трещин. Стекловолокно не даст этой трещине пойти дальше и остановит растрескивание.
Важно. Если вы не знаете чем резать акриловую ванну, то мы рекомендуем воспользоваться ножовкой по металлу или электрическим лобзиком. Для электролобзика приобретите мелкую пилочку по дереву. Категорически запрещено использовать болгарку с отрезными дисками, поскольку это высоко оборотистый инструмент и он будет только плавить акрил.
Перед тем как обрезать акриловую ванну, подумайте о средствах индивидуальной защиты, поскольку акриловая стружка во время распила будет горячей и при попадании на руку может нанести ожог.
Из предложенного в этой статье материала, вы уже знаете можно ли резать акриловые ванны, какой инструмент использовать, а так же вы узнали как крепится акриловая ванна в помещении санузла несколькими способами. Для закрепления материала предлагаем просмотреть представленное ниже видео.
как установить своими руками, как устанавливать конструкцию на каркасе, как правильно проводить монтаж
Место под санузел должно быть оборудовано в каждом доме и квартире, хорошая сантехника в ванную и туалет поможет достичь удобства использования данных помещений. Если предстоит ремонт в душевой и замена всего содержимого, то стоит позаботиться о правильном выборе нового оборудования и грамотной его установке. Если нужно выбрать ванну, то самым популярным, относительно недорогим и легким в монтаже будет вариант акрилового изделия, которое станет функциональным украшением любой душевой комнаты.
Особенности
Ремонт любого помещения важен, а ванной комнаты тем более, ведь здесь все ставится не на год-два, а минимум на пять или десять лет. Самым важным элементом обустройства будет не работа с поверхностями стен, а выбор ванны и ее правильная установка. Вариантов современных купелей немало: это чугунная, стальная, каменная и акриловая разновидности. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, но наиболее популярным сейчас считается акриловое изделие.
Для акриловой ванны важно создать правильные условия ухода, чтобы поверхность была сухой, чистой и не подвергалась воздействию абразивных материалов или агрессивных химических составов. Только в этом случае можно будет рассчитывать на длительное пользование и сохранение надлежащего внешнего вида. Преимуществом акрила является то, что он очень легкий, но в то же время его легко сломать, если сила воздействия будет выше нормы. Ввиду особенностей такого изделия, важным этапом будет процесс его монтажа.
Установить акриловую ванную в душевой достаточно просто, потому как она достаточно легкая, чтобы комфортно произвести работу по монтажу слива и любые другие манипуляции. Ввиду хрупкости изделия, необходимостью стало стремление уберечь ванну, для чего лучшим решением является возведение каркаса. Установка купели в подобную конструкцию минимизирует риск трещин и любых других нарушений внешнего слоя. Место под ванной в этом случае полностью запенивается или забивается минеральной ватой, чтобы не создавать полого пространства.
Это лишь один из нескольких вариантов того, как может производиться установка акрилового изделия.
Не менее популярным, но более простым и дешевым считается размещение места для купания на полу посредством использования ножек, которые могут идти в комплекте или докупаться индивидуально исходя из габаритов и веса оборудования. Если этот способ не вызывает должного доверия, то альтернативным может быть крепление ванны на металлический каркас, который можно заказать под конкретное изделие или сварить самостоятельно.
Какой бы вариант ни был избран, самое главное для комфортного пользования душем – это качественное изделие и правильный уход за ним. Если быть внимательным и не ронять тяжелых предметов в акриловую купель, то и переживать будет не о чем, зона для купания всегда будет привлекательной, а сам процесс максимально удобным.
Подготовка инструментов и материалов
Процесс установки акриловой ванны своими руками требует подготовки места, где будет располагаться будущий объект, необходимых материалов и инструментов. Важно создать полноценную рабочую обстановку, чтобы в помещении ничего не мешало, тогда процедура будет проходить в оптимальном темпе и качество ремонта будет на высоте.
Для полноценной работы по монтажу акриловой ванны необходимо иметь при себе:
само изделие, которое нужно установить;
материалы для конкретного типа крепления: ножки, каркас, кирпичи;
молоток;
болгарка;
перфоратор;
силиконовый герметик;
уровень;
разводной ключ;
изолента или монтажная лента;
гофрированная труба;
кронштейны, при помощи которых будет производиться крепление ванны на полу или к стенке.
Чтобы процесс ремонта шел правильно, важно выполнять все в определенном порядке:
перекрытие подачи воды;
демонтаж старой ванны;
замена старого слива;
очистка канализационного отверстия;
установка новой гофры в канализационный раструб;
подмазка места стыка гофры с канализацией;
процесс выравнивания пола под новое оборудование.
Как только вся работа будет сделана, можно приступать к монтажу нового акрилового изделия.
Лучше всего заранее определиться, какой именно вариант монтажа будет использован, чтобы иметь при себе все необходимое.
Способы монтажа
Монтажные работы по установке ванны всегда представляли собой сложный процесс, в котором не обойтись без профессионалов. Ввиду больших габаритов и тяжелого веса, с металлическими емкостями могли справиться только те, кто хорошо знает, что и как нужно делать. Новые материалы позволили создать более легкую вариацию того же предмета сантехники, что дало возможность работать самостоятельно.
Установка акриловой ванны может производиться несколькими способами, в зависимости от чего и подбирается необходимая конструкция и материалы для нее.
Существует четыре основных варианта, как именно можно совершить монтаж, это:
использование ножек;
установка на металлический каркас, который нужно предварительно собрать;
изготовление кирпичных опор, на которые ставится купель;
изготовление кирпичного подиума, куда опускается изделие.
Кроме этих вариантов, есть еще и комбинации, имеющие свои характерные особенности. Подбирая правильный тип установки, важно учитывать и размеры ванны: если габариты составляют 170х70 см, то уместны все возможные способы, для более компактных удобно будет оставить ножки, потому как вес существенно уменьшается, а для более громоздких лучше сделать подиум.
Если нет опыта в установке ванны, то лучше воспользоваться услугами профессионалов, потому как материал изделия очень хрупкий, и любая неосторожность приведет к трещине или пробоине. Кроме того, необходимо переходить к ремонтным работам как можно быстрее после покупки, потому как от хранения в неправильном положении и неподходящих условиях форма чаши может стать другой.
Сам процесс монтажа для каждого варианта свой и перед тем как приступать к работе, нужно изучить особенности каждого, чтобы выбрать наиболее подходящий под конкретные условия.
На ножки
Самый простой способ монтажа ванны – это установка ее на опорные ножки. Зачастую они идут уже в комплекте и подобраны под изделие. Для того чтобы закрепить опоры, обычно не требуется большого количества инструментов, но иногда бывает необходимость в проделывании отверстий под крепежи. Если ситуация вынуждает к таким действиям, то сверло берется для работы по дереву, а проделывание отверстия проходит на малых оборотах инструмента.
Сам процесс установки ножек сводится к тому, чтобы надежно их закрепить и выставить в нужном месте, что даст необходимую высоту для монтажа труб и сифона.
По сути, работа состоит из двух этапов.
Процесс крепежа ножек, которые устанавливаются на специальные места, предусмотренные производителем. Обычно их помечают специальной наклейкой или каким-то символом, чтобы можно было без труда идентифицировать место посадки опор. В некоторых случаях отверстие под крепеж уже просверлено, а в некоторых нет. Важно использовать именно выделенные места и проделывать отверстия там, где это требуется, иначе вес тела человека во время купания будет распределен по ванне неравномерно, и она будет повреждена.
Процесс регулирования опорных ножек. Практически все современные конструкции, которые предполагают установку на опоры, могут регулироваться относительно высоты от пола. Это дает возможность подстроить сантехнику под нужды проживающих. Высоким людям будет удобным расположение купели более чем на 15 см от пола, а людям со средним ростом и ниже его, потребуется опустить дно немного менее стандартной высоты.
Первым делом нужно установить ванну к стене, а потом приступить к прикручиванию ножек. Следующий этап – это выравнивание изделия по горизонтальной линии, для чего пригодится строительный уровень, который ставится на бортик ванны. Процесс регулировки опор в готовом виде осуществляется гаечным ключом.
Когда высота чаши находится на оптимальном уровне, ножки фиксируются, и работа переходит на стену, к которой также необходимо прикрепить изделие. Для данного процесса необходимо заранее установить крючки из пластика или металла, и позже прикрутить с их помощью ванну к стене. Как только работа будет выполнена, последним этапом будет герметизация швов, которая проводится при помощи силиконового герметика.
Им обрабатываются все стыки ванны со стенками.
На каркас
Если есть желание сделать надежное крепление для акриловой ванны, то самым подходящим будет ее монтаж именно при помощи каркаса. Процесс этот не слишком сложный, но требует знания дела и четкого следования инструкции.
Рассмотрим порядок действий.
Сборка каркаса. Данная конструкция покупается заранее, изучается инструкция к ней. При помощи саморезов, которые предусмотрены в комплекте, скручивается деталь за деталью.
Установка готовой конструкции на ванну. Для данного процесса ее необходимо перевернуть, после чего надеть каркас. Фиксация производится при помощи стоек и шпилей, которые прикручиваются к ванне. Располагать их нужно от центра, сначала – те, что возле стены, их должно быть две, а потом – две с фронтальной панели, их необходимо три.
Когда удалось закрепить каркас, к готовой конструкции прикручиваются ножки из пластмассы с подпятниками, регулирующие высоту всего изделия, которая не должна быть выше 65 см.
Только после этого ванну можно перевернуть и проверить, правильно ли установлены все элементы и ровно ли стоит купель.
При необходимости емкость для купания можно прикрепить к стене дополнительно, для этого используется металлический крючок или уголок.
Следующим этапом будет подключение сифона и перелива.
Получив практически законченную конструкцию, можно начать устанавливать смеситель, который должен быть выбран правильно исходя из функций, которые он будет выполнять в помещении.
Чтобы скрыть от посторонних тип монтажа и вид металлической конструкции, лучше установить декоративный экран. Он может быть пластиковым, деревянным, с отделкой декоративной плиткой, все зависит от предпочтений и возможностей.
Использование каркаса позволит надежно закрепить ванну и не дать ей сместиться. Кроме того, так лучше распределяется масса того, кто купается, и чаша точно не деформируется.
Чтобы избежать шума от воды по поверхности, можно заполнить пространство под ванной, что придаст эффект шумоизоляции.
На опоры
Монтировать акриловую ванну можно не только на ножки и каркас, но и на опоры. Наиболее удобным вариантом для них будет простой кирпич. При помощи всего двенадцати штук можно возвести четыре опоры, на которые и установить емкость для купания. В отличие от подиума, который также требует наличия кирпича, в этом случае конструкция получается легкая, и не создается лишнее давление на пол душевой.
Чтобы поставить ванну на опоры, необходимо придерживаться определенной последовательности действий.
После демонтажа всего лишнего в комнате, нужно занести новую сантехнику, лучше не распаковывая, чтобы не повредить, после чего сделать отметки для будущих опор.
Необходимо рационально распределить опоры по отношению к длине ванны. Если она большая, то в длину стоит разместить по три столбика, если маленькая – хватит и двух. Важно один разместить под ванной на днище и два – по краям изделия.
После разметки убрать купель и приступить к выкладыванию столбиков. Их высота должна быть не более 20 см, чтобы ванна не была выше 65 см над уровнем пола.
Кирпич кладется на раствор, который должен сохнуть не менее 12 часов, но лучше подождать 24 для полной уверенности в крепости конструкции.
Когда опоры готовы, устанавливается ванна. Стык ее с кирпичом важно заполнить силиконовым герметиком.
Для надежности необходимо установить металлические уголки или крючки, на которые насаживается купель.
Если есть опасения по поводу теплопроводности или крепости акрилового материала, можно до установки покрыть дно ванны пеной, что поможет избежать данных проблем.
На подиум
В том случае, если есть желание сделать красивую, а, главное, надежную конструкцию под акриловую ванну, то лучшим способом будет возведение подиума, особенно если это угловой вариант размещения сантехники. Для этого нужно достаточно большое количество кирпича и еще ряд инструментов. Правильно выполнив все шаги, можно получить достойный результат.
Монтажные работы состоят из нескольких этапов.
Демонтаж всего постороннего и ненужного в новом душевом помещении. Занос новой сантехники в пленке и установка на предполагаемое место. В этом случае, кроме ориентира для возведения каркаса, нужно отметить и место для слива.
Возведение кирпичного подиума при помощи специального раствора делается до тех пор, пока высота готовой конструкции не будет равна 60 см.
Когда кирпичная кладка готова, при помощи фанеры, стойкой к воздействию влаги, выпиливается каркас, который по высоте немного выше подиума, чтобы закрыть участок пены между кладкой и ванной.
Кирпичный подиум необходимо покрыть одним слоем пены и приложить к нему фанеру.
Установка ванны на готовый подиум и проверка ровности конструкции уровнем.
Для правильного застывания пены, в ванну нужно набрать воды, примерно до половины и выждать около суток.
Подключение емкости для купания к сливу с переливом и монтаж на готовый подиум при помощи уголков или крючков.
Устанавливая сантехнику такого типа, не стоит делать каких-либо уклонов к сливу, потому как это уже предусмотрено в самой конструкции изделия.
Для придания подиуму завершенного вида, можно облицевать его декоративной плиткой прямо на кирпичи.
Комбинированные варианты
Чтобы не перегружать перекрытие квартиры монтажом подиума, можно сделать крепкую и надежную опору для акриловой ванны при помощи ножек и кирпичей одновременно. Важно правильно рассчитать высоту кирпичной конструкции и поднять на такую же высоту купель при помощи ножек. Справиться с такой работой непросто, но при желании и старании возможно.
Чтобы облегчить задачу, необходимо изначально поставить чашу для купания на ножки и подобрать оптимальную высоту для данной сантехники, после этого определяется расстояние между полом и дном ванны. Это дает возможность понять, какую ширину и высоту будет иметь кирпичная кладка. Конструкция из кирпича не должна располагаться вплотную ко дну ванны, между ними нужно оставить щель в один сантиметр, которая позже заполняется пеной.
Можно использовать другой вариант, когда из кирпичей возводится плоское основание, которое служит опорой для днища, а ножки уже фиксируют всю конструкцию, чтобы она не шаталась и надежно стояла.
В этом случае также не стоит допускать контакта кирпича с дном, оставив промежуток для пены.
Полезные рекомендации
Если в душевой предполагается установка акриловой ванны, которая заменит чугунную, то важно знать особенности работы с новым материалом и определиться со способом монтажа, который больше всего подходит в конкретных условиях. После проведения демонтажных работ, в первую очередь, нужно привести в порядок стену, выровнять ее и зашпаклевать.
Самостоятельно установить акриловую сантехнику достаточно просто, потому как она имеет небольшой вес, но лучше иметь помощника, который будет ассистировать при любых переносках изделия, что убережет от повреждений хрупкую поверхность новой ванны.
Устанавливая купель, первое, о чем стоит позаботиться, это выравнивание относительно уровня пола, чтобы конструкция стояла надежно и проверка высоты ножек, чтобы ванна не шаталась. Устанавливая изделие на кирпичную основу, важно следить за уровнем опор после каждого нового слоя, чтобы впоследствии не было перекоса сантехники.
Если устранить такую проблему не удается, стоит задуматься о смене метода установки изделия. Если есть желание сделать так, чтобы емкость для купания не качалась вообще, то самым лучшим вариантом будет возведение подиума. Этот вариант отлично подойдет для жителей первого этажа или частного дома, а в старых многоэтажках лучше воздержаться от столь значительного утяжеления перекрытия дома.
Если нет возможности возвести что-то громоздкое, укрепление акриловой ванны можно сделать при помощи металлического каркаса или комбинированного варианта с применением ножек и кирпичной кладки. Выбор варианта зависит от умений и навыков, условий для работы и габаритов купели. После завершения монтажных работ, необходимо закрыть места стыка ванны со стеной. Это можно сделать при помощи герметика. Но лучше использовать пластиковый уголок, который в основании обрезается под 45 градусов, чтобы можно было ровно приклеить его к поверхности.
Установка ванны должна быть комплексной, учитывать параметры высоты дна ванны от пола, чтобы можно было беспрепятственно смонтировать слив и сифон и обеспечивать оптимальный комфорт пользования. Среднестатистическая высота чаши в душевой должна быть от 50 до 60 см для людей со средним ростом и 70 см – для высокорослых. Каркас, ножки, опоры или подиум должны возводиться только после того, как будет отмерена оптимальная высота для членов конкретной семьи, учитывая все ее особенности, наличие детей или людей с ограниченными возможностями.
Подробнее об установке акриловой ванны вы узнаете из следующего видео.
Установка акриловых ванн | Руководства для дома
Акриловые ванны — самый распространенный тип, который можно найти в домах по всему миру, они бывают самых разных размеров, форм и цветов. Несмотря на разнообразие стилей, все они устанавливаются в одном формате. Большая часть веса ванны приходится на ее дно, в то время как часть веса поддерживается деревянной рамой по краям. Оттуда они представляют собой либо отдельные ванны, либо стены, выложенные плиткой, и другие панели могут быть включены для создания комбинации ванны и душа.
Рама ванны
Рама является неотъемлемой частью установки акриловой ванны. Это либо автономные рамы, либо они привязываются к каркасам стены дома и создаются из материала размером два на четыре с верхним, нижним колонтитулом и вертикальными опорами через каждые 16 дюймов. Каркас крепится к черному полу и балкам перекрытия, где это возможно, а также к любым стенам, где каркас примыкает к стеновым стойкам. Жатка должна быть ровной, чтобы край ванны был ровным.
Основание ванны
Различные производители акриловых ванн предъявляют разные требования к основанию ванны.Некоторые рекомендуют использовать деревянные прокладки, в то время как другие включают прокладки из твердого поролона и прокладки для вас. Для больших ванн требуется раствор, если производитель хочет, чтобы вы установили ванну в основании из глины для гипсокартона или бетонного раствора. Некоторые сантехники также используют расширяющуюся пену. Ванночку наполняют водой и оставляют на три-четыре дня, пока раствор / пена высохнет, если это необходимо.
Фланцевые крепления
Некоторые акриловые ванны также имеют фланцевые крепления, которые предназначены для крепления к стойкам стены, где они упираются в стену в угловых уголках.Это помогает предотвратить перемещение ванны внутри рамы и на ее основании. Фланец оборачивается на дюйм или около того на стеновые стойки, и материал стены устанавливается поверх фланца, дополнительно фиксируя ванну на месте, а также выталкивая воду (в случае комбинаций ванна / душ) по стене и ее поверхности. сопутствующая гидроизоляция и в ванну.
Съемная панель
Не все ванны расположены таким образом, чтобы у вас был легкий доступ к сливной трубе и водопроводным линиям, и в этих случаях вам необходимо добавить съемную панель к раме.Рамы покрыты плиткой, натуральным камнем или каким-либо типом обшивки, но люк или небольшая дверца над местом расположения труб позволяют при необходимости позже отремонтировать в дороге. Вы можете использовать петли, пару мазков клея на фальшпанели или полоски на липучке, чтобы можно было удалить секцию, а когда она используется, соединения вокруг нее заделываются, чтобы вода не попала внутрь. Привинчиваемые стеновые панели могут игнорировать этот аспект, так как позже они могут быть откручены для доступа.
Сантехника сливного отверстия
Сантехническое оборудование ванны начинается с базового Т-образного фитинга, который является обычным для раковин, который соединяется со сливной трубой, выходит за пределы башмака для слива ванны с коротким отрезком сливной трубы, а также вертикально, чтобы можно было протянуть сливную трубу вверх и использовать колено для переливного слива.Все это делается с помощью трубы из ПВХ, которую вы режете ножовкой и склеиваете, или, в случае деталей с наружной / внутренней резьбой, просто скручиваете. Всегда следуйте инструкциям производителя для точной информации, так как разные сливы имеют разные размеры и требования к трубам.
.
Как установить ванную ванну | Руководства по дому
Самым распространенным типом ванн, используемых в домах, является ванна со вставкой. Как правило, это ванны на акриловой основе, которые устанавливаются в растворе внутри рамы, которая поддерживает ванну и скрывает обнаженное низ живота, а также любые двигатели, связанные с ванной, например, с джакузи. Установка встраиваемой ванны — это больше, чем просто установка водопровода для ванны, поскольку она должна быть ровной и надежной, чтобы выдерживать вес и правильно сливать воду.
Рама
Рама вставной ванны будет выдерживать большую часть веса по краю ванны, но рама также служит крышкой для ванны, так что показаны только внутренняя часть и желаемый внешний вид . Все трубы скрыты внутри рамки. Каркас должен быть ровным, прикреплен к стойкам стены, где это возможно, и, в противном случае, использовать те же правила, что и каркас дома, с вертикальными стойками, размещенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга, от центра к центру стойки. Есть два типа ванн: с тремя стенками вокруг них (установка в нише) и островная установка (четыре стены).Размеры основаны на размере ванны и ваших предпочтениях относительно размера острова или рамы ванны.
Минометная база
Обрамления недостаточно, чтобы выдержать вес ванны, когда в ней находится человеческое тело и вода. Для обеспечения достаточной опоры необходимо использовать минометную основу. Можно использовать раствор для гипсокартона или цементный раствор. Обычно непосредственно под кадкой требуется не более четырех-шести лопат. Используйте пластиковую пленку поверх чернового пола и под раствором, а также поверх раствора под ванной.Это предотвратит приклеивание ванны к раствору, что позволит вам легко снять ванну в будущем. Установите ванну в свежий раствор, затем заполните ванну до краев, чтобы имитировать вес тела и воды, и прилейте раствор в форму ванны. Подождите 72 часа, прежде чем слить воду из ванны.
Сантехника
Вся ваша грубая сантехника сделана до того, как ванна будет установлена на место, так что единственное, что вам нужно сделать, это подсоединить сливные трубы, краны и насадки для душа.Выполняйте все работы по водопроводу, пока ванна наполнена водой и сушится. Таким образом вы сможете слить воду, когда раствор высохнет. Присоедините слив ванны к сливу для пола, а линии горячей и холодной воды — к смесителям ванны. В зависимости от типа вашей сантехники вы можете использовать пластиковые, металлические или гибкие трубы. Работать с гибкими проще всего, так как металл и пластик ПВХ нужно разрезать и склеивать, что требует больше работы и времени.
Настенные фланцы
После того, как вы подключили ванну и подождали, пока бетон затвердеет, вы можете вставить шурупы через фланец, проходящий по краю ванны и вверх по стенам.Прикрутите их к стеновым стойкам. Затем эти шурупы закапываются либо за гипсокартоном, либо за цементной плитой, в зависимости от отделочного материала, который, в свою очередь, идет поверх стены вплоть до верхнего края ванны с небольшим стыком для уплотнения и перемещения. Это эффективно фиксирует ванну за стенкой. Любой укрывной материал кладется на настил вместе с настенной плиткой, таким образом полностью покрывая каркас.
.
Как установить гидромассажную ванну | Home Guides
Гидромассажные ванны, также известные как гидромассажные ванны, представляют собой ванны со струями воды, которые массируют вас во время купания. Общая сантехника гидромассажной ванны такая же, как и у обычной ванны, хотя есть несколько дополнительных соображений, например, для электрических нужд гидромотора гидромассажной ванны. Правильная установка гарантирует, что ваша ванна прослужит долгие годы и в то же время увеличит стоимость вашего дома.
Рама
У вас есть два варианта установки гидромассажной ванны.Первый — для ванн, у которых есть фланцы, предназначенные для крепления к стойкам стены. Рамы для этих ванн обычно достаточно велики, чтобы обеспечить основание для ванны, на которое можно опираться, а также раму для лицевой стороны ванны. Сюда обычно укладывают плитку или другой материал.
Второй тип — это ванна с верхним расположением, которая опирается на платформу, которая находится поверх специальной рамы ванны. Размеры платформы для ванны полностью зависят от вас, если соблюдаются основные правила оформления опор.Вертикальные стойки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов друг от друга по периметру рамы, сверху должна быть использована 3/4-дюймовая фанера, вырезанная в соответствии с отверстием, необходимым для ванны. Изготовитель прилагает шаблон, или вы можете измерить край ванны и вырезать отверстие так, чтобы ванна опиралась на платформу.
Электропроводка
Гидравлические ванны требуют наличия двигателя для работы струй, поэтому внутри каркаса ванны должна быть электрическая розетка. Лучше всего установить его у мотора, как можно выше на раме ванны, не мешая мотору или самой ванне.Это убережет его от воды в случае случайной утечки.
Вы должны включить розетку прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Для моделей с автономными источниками тепла потребуется два GFCI. Они должны быть подключены к электрической схеме вашего дома. Если у вас нет надлежащей лицензии, вам нужно будет нанять лицензированного электрика, чтобы подключить GFCI для вас.
До или после облицовки плиткой
Каркас любой ванны с рамой вокруг нее будет покрыт отделочным материалом.Обычно это плитка, керамическая или натуральный камень. Вы можете установить ванну до или после укладки плитки.
Конструктивно, есть больше поддержки, если вы установите ванну постфактум, потому что поверх 3/4-дюймовой фанеры у вас будет слой тонкого раствора между деревом и бетонной доской толщиной 1/4 дюйма. Наносится еще раствор, а затем устанавливается сама плитка, что в среднем добавляет еще от 1/4 до 3/8 дюйма. У ванн, установленных сверху, будет видимый край герметика, идущий по периметру.У ванн, которые устанавливаются первыми и у которых плитка стыкуется с краем, будет виден только край, если смотреть сверху вниз.
Пена и строительный раствор
Край и кромка ванны будут опираться на верхнюю часть рамы ванны, но дно ванны предназначено для установки на полу. Хотя сама рама ванны должна быть ровной, ванны обычно устанавливают в слой свежего раствора, чтобы добавить дополнительную поддержку дну ванны. Некоторые производители укажут раствор; другие будут включать прокладки из пеноматериала.Вы также можете распылить пену под ванной.
Как для вспенивающейся пены, так и для слоя раствора требуется слой листового пластика между раствором или пеной и дном ванны на тот случай, если вы захотите снять ванну в будущем. Во время высыхания строительного раствора или пены ванна должна оставаться наполненной водой не менее 72 часов, чтобы материал основы соответствовал весу воды, имитирующей тело. Всегда следуйте рекомендациям производителя относительно определенного времени сушки.
.

Дерево декоративное хвойное: Хвойные деревья – фото и названия

Янв 5, 2021 автор alexxlab Разное

декоративные низкорослые хвойные растения и деревья для дачи

Хвойные – это украшение любой клумбы или сада. Их можно сочетать с самыми разнообразными растениями, создавая оригинальные и неповторимые композиции. Хвойники в саду способны вписаться в любой ландшафт, а также они подчеркивают красоту соседствующих с ними растений. Многообразие видов позволяет подбирать варианты для каждого конкретного случая.

В ландшафтном дизайне растения из отдела «Хвойные» играют важную роль.
Особенности оформления сада хвойниками
Популярность хвойных растений для оформления сада или клумб объясняется тем, что они остаются зелеными на протяжении всего года, в отличие от лиственных. Это позволяет оживить пространство, придавая ему величественный облик. Преимуществом таких зеленых насаждений является то, что они не требуют особого ухода, растут на самых разных почвах, многие из видов тенелюбивы. Это позволяет применять их для украшения любого участка двора.

Акценты, вносимые хвойными растениями способны сделать сад очень красивым и эффектным.
Чтобы создать оригинальный дизайн в саду или на участке, следует принимать во внимание некоторые особенности оформления:
Учитывается размер, которого достигнут растения спустя некоторое время. На миниатюрном участке не стоит сажать крупные деревья, а на большом визуально потеряются карликовые формы.
Важна форма растения и правильное соотношение геометрических пропорций. Например, вдоль прямых дорожек в саду можно посадить невысокие и объемные хвойники, а водоем можно сочетать со среднего размера декоративными хвойными деревцами.
Необходимо определиться, будут ли хвойники выступать в качестве самостоятельной композиции или являться фоном для цветущих растений.
Интересно. Хвойники выделяют эфирные масла и фитонциды, вдыхание которых благотворно воздействует на организм человека.
Основные виды хвойных растений
Чтобы правильно подобрать хвойные растения для дачи, необходимо знать и учитывать особенности каждого из существующих видов. Это позволит грамотно сочетать их между собой, создавая неповторимый дизайн.

Приятной особенностью хвойных является внешний вид с относительной неприхотливостью.
Можжевельник
Представляет собой кустарник, который может иметь самую разнообразную форму (деревообразную, кустообразную, стелющуюся), отличаться цветом хвои и плодов. Любит солнце и отлично произрастает на хорошо дренированной почве. Не требует особого ухода и внимания после посадки.

Удачно вписать их в ландшафт сможет даже человек, не особо искушённый в дизайне.
Туя
Пользуется особой популярностью у садоводов и дачников благодаря возможности легкого формированию кроны и размножения с помощью черенков. Туя насыщает воздух хвойным запахом и полезными веществами. Этот хвойник для дачи легко переносит морозы, при этом требует регулярного стряхивания ветвей от снега. При условии качественного дренажа растение способно перенести не только холод, но также засуху, длительные дожди и другие неблагоприятные условия.

Вечнозелёные туи очень привлекательны и неприхотливы в уходе.
Сосна
Может произрастать на самых различных почвах, но требует хорошо освещенных мест. Существует множество сортов, которые отличаются размерами (от 50 сантиметров до нескольких метров в высоту), разнообразием саженцев, окраской хвои. Наиболее популярным видом является сосна горная, которая наиболее неприхотлива и не требует специального ухода.

Сосна отличается высокой устойчивостью к засухе, поэтому в поливах она не нуждается, так как ей вполне хватает естественных осадков.
Ель
Рекомендуется высаживать в некотором отдалении от дома и других построек, так как растение имеет разветвленную корневую систему, которая может нанести им вред. Ель хорошо растет на участках с достаточным освещением. Популярностью пользуется ель голубая, которая имеет оригинальный цвет хвоинок.

Ель – просто потрясающее дерево для декоративного сада.
Пихта
Обладает интересным и привлекательным внешним видом, а также отличается своими целебными свойствами, что делают ее популярной у садоводов и дачников. Существует более 50 видов, среди которых предпочтение отдается низкорослым, карликовым и стелющимся сортам. Растение отлично произрастает на любых почвах, но плохо переносят ветер. Также пихта реагирует на чистоту воздуха, поэтому подходит для дач, которые расположены далеко за чертой города.

Пихта — стойкое растение, которое хорошо приживается в любое время года.
Лиственница
Особый вид, который с наступлением зимы сбрасывает хвою. Лиственница предпочитает плодородные дренированные почвы, а также очень требовательна к наличию хорошего освещения (за исключением японской категории).

Лиственница украшает сад разнообразием окраски, начиная с конца апреля.
Использование хвойных растений по высоте
Хвойные на дачном участке могут иметь самую разную высоту. Этот параметр является одним из важнейших, его следует учитывать при подборе сортов для оформления сада или участка. Существуют следующие виды хвойных:
Высокорослые. Различные виды используются для оформления большой площади, служат отличным фоном для других растений. На небольшом участке можно посадить одно дерево, которое через несколько лет станет его основным акцентом. Наиболее популярными высокорослыми хвойными являются растения со следующими названиями: можжевельник Skyrocket, ель Hoopsii, туя Brabant, пихта одноцветная, Канадский тис, Европейская сосна и другие.
Среднего размера. Используют для оформления дорожек и составления уникальных композиций. Чаще всего применяют ель Коника, сосну горную и сосну Мопс, а также тую восточную, тис ягодный и другие.
Низкорослые. Отличаются компактными размерами и являются незаменимым элементом садовых композиций. Популярными являются туя Amber Glow, туя Danica, туя Hoseri. Хвойники низкорослые в саду и их дизайн фото можно найти в интернете.
Ползучие или стелющиеся. Чаще всего применяются для создания «колючего газона» или оригинальных бордюров. Наиболее популярные виды: можжевельник Blue Chip, можжевельник Green Carpet, можжевельник Depressa Aurea.
Интересно. Для формирования эстетичной кроны у быстрорастущих деревьев применяют обрезку, стрижку и прищипывание.
Следует учитывать, что, создавая какую-либо композицию в саду с использованием хвойных, в первую очередь высаживаются именно они, а затем все остальные виды.

Важным преимуществом хвойных растений является неизменность их внешнего вида в разное время года.
Где лучше всего посадить хвойные растения на участке
Каждый вид хвойников имеет свои особенности и наилучшие варианты сочетания. Карликовые виды отлично смотрятся на горках, а среднерослые высаживают в качестве основных растений клумбы. Имеется множество фото расположения хвойников в саду.

Сад или парк будет привлекателен не только в летнее время, но также зимой.
Расположение хвойных на участке зависит от его размеров. На больших участках можно посадить растения в любом месте, используя их как фон. С хвойными создают альпийские горки или используют их на клумбах, расположенных перед домом. Хвойные могут быть высажены возле беседки и вдоль дорожек. Маленький участок также можно украсить хвойными, посадив возле дома несколько кустов или низкорослое хвойное деревце.

Крона большинства хвойных имеет правильную форму, она не требует слишком частых процедур её формирования и обрезки.
Варианты композиций из хвойных растений в ландшафтном дизайне сада
Хвойные растения можно использовать как самостоятельные элементы, так и в составе композиций. Клумба может быть составлена из одного или нескольких видов хвойных. Особой популярностью пользуются описания и схемы сочетания хвойных растений со сферической и конусовидной формой с лиственными.

Корневая система большинства хвойных растений позволяет им длительное время обходиться без поливов и расти на бедных грунтах.
В качестве основной детали клумбы может использоваться раскидистый куст или дерево, которое высаживается в центральной части. Вокруг него распределяются более низкие растения.

Аромат хвойных растений приятен и полезен для человека.
Не рекомендуется сажать рядом с вечнозелеными растениями яркие цветы, так как это может отвлечь внимание от основной детали композиции.

Их можно использовать при решении практически всех дизайнерских задач в садах или парках.
Советы и рекомендации по оформлению сада хвойниками
Для создания стильного ландшафта в саду следует придерживаться некоторых рекомендаций:
внимательно отнестись к подбору деревьев и других растений, чтобы не нарушить композиционный стиль;
в качестве фонового оформления для хвойников используют газонную траву или гравий;
нельзя часто поливать хвойные. Чем старше дерево, тем меньше оно нуждается в поливе;
не стоит высаживать рядом с хвойниками розы. Хвойные окисляют почву и розы погибают.
Хвойники на даче не только привлекательно смотрятся, но также делают воздух более чистым. С их помощью можно сделать живую изгородь, разделить участок на зоны, создать оригинальные островки и клумбы. Хвойники сочетаются с множеством растений, поэтому варианты их использования безграничны.

Неувядающие хвойные в корне меняют облик сада, делают его более ярким и незабываемым.
ВИДЕО: Хвойные растения и композиции для сада.
50 идей оформления участка хвойными композициями:
разновидности, советы по дизайну и уходу.

Деревья с вечнозеленой листвой полезны для здоровья и по своему украшают ландшафт. На данный момент известно больше 700 сортов данных представителей флоры. Поэтому проблем с выбором точно не будет. Когда у человека заболевание легочных путей и другого плана, ему советуется прогуливаться по такому лесу. Такие растения известны своей выносливостью и красотой. Но когда их выращивают искусственно у себя на участке, они ведут себя по-другому. Поэтому нужно знать, какой именно, минимальный, но все-таки уход лучше им обеспечить.
Содержание:
Показать все содержание
Хвойные растения для сада и дачи
Все виды хвойных известны своими декоративными качествами. Хорошо смотрятся, когда высажены группами, а также когда растут самостоятельно. Хвойные кустарники за счет своего постоянно цвета помогают саду выглядеть привлекательно на протяжении всего года. Но не все хвойные кусты обладают вечнозелеными иголками. Необычные хвойные растения на время холодной части года их сбрасывают. Однако большая часть все-таки сохраняют свою листву и обновляют ее так, что это можно не заметить.
Хвойники на участке
Когда вы планируете, где посадить растение, нужно учитывать его будущие размеры, но также условия для жизни, в которых он нуждается. Так как не все из них растут в одинаковой среде. Стелющиеся хвойные и миниатюрные считаются, как необычные хвойные растения по той причине, что в естественной среде обитания они растут редко. Как правило, их выводят искусственно и используют, как кустарники для сада.
В этой статье будет вкратце рассказано все о хвойниках и перечислены некоторые виды хвойных.
Высокорослые
Высокие хвойные растения для дачи будут выполнять главную работу. На их фоне можно будет грамотно расположить другие декоративные хвойные растения или даже совместить с лиственными представителями флоры. Если хвойный сад или обычный участок небольшого размера, то это не основание для отказа от растений высокого роста. Чтобы участок около дома выглядел ухожено, одного такого представителя флоры вполне хватит. Уже спустя 10-15 лет оно будет ведущим в декоре сада и сможет притягивать к себе много внимания.
Можжевельник
Его листва растет обильно. Крона по форме напоминает конус. Спустя 10 лет после посадки может вырасти до 10 метров в высоту. Дизайнеры по ландшафту советуют высаживать их, как самостоятельную зелень, а в группах использовать, как вертикальную деталь. Когда можжевельник достигает высоты 5-7 метров, ширина его ствола составляет около метра.
Можжевельник
Любит много солнечных лучей. Когда много тени, переносит это довольно плохо. Почву под него лучше выбирать плодородную, а также такую, чтобы она пропускала воздух. Стойкий к зимним погодным условиям, к засухе. Его корневая система отличается по своей мощности. Иголочки мелкие, сизого оттенка. Иногда можно встретить городском ландшафте.
Эффектно выглядят такие виды вместе с папоротниками, в цветниках повыше, когда их выращивают, как ампельные.
Ель
Входит в высокорослые хвойные деревья. Крона по форме напоминает конус голубого оттенка. Его высота может достигать 15 метров. Неприхотливое и выносливое растение. Ствол по ширине может доходить до 5 метров. Хвоя по жесткости довольно плотная. По этой причине иногда ее именуют «колючая».
Ель
Благодаря мощным ветвям, ель может выдерживать большой вес снега. Хорошо себя чувствует, живя в городе. Можно также выращивать в парках и других местах для отдыха. Ценится за свою скорость роста. За год способно вырастать на 20-30 сантиметров и больше. Лучше всего смотрится, когда растет самостоятельно. Может успешно развиваться в любом типе почвы, кроме той, что переувлажнена. Вообще высокие показатели влажности переносит довольно плохо.
Туя
На территории России туя достигает 3,5 метров высоты. Там, где климат сухой, такое растение не будет успешно развиваться, ведь оно любит влагу. На территории города, где воздух загазован, чувствует себя хорошо. Можно использовать для формирования живых заборов, как на территории города, так и на сельской местности.
Туя на участке
Причислена к вечнозеленым представителям флоры. Ветви, которые располагаются снизу, находятся практически на одном уровне с землей. Ярко-зеленая хвоя, по жесткости средних показателей. Крона по форме напоминает узкую пирамиду. По густоте плотная. Ежегодно может вырастать до 10 сантиметров по ширине и на 30 сантиметров вверх. Шишки коричневого окраса длиной 0,8-1 сантиметр по форме напоминают овал с расширенным основанием. Эффектно выглядит, как самостоятельное растение или как высаженное группой. Из туи формируют аллеи или живые изгороди.
Пихта одноцветная
Дерево обладает красивой хвоей. Густая крона по форме напоминает пирамиду. Шишки овальной формы окрашены в темно-коричневый цвет. Тоже миниатюрные. Их размер – 0,8-1 сантиметр. У данного представителя этого сорта хвоя по размеру отличается – она больше и более яркая. Длина одной хвоинки примерно 7 сантиметров. Ее уникальность – одинаковый цвет всех ее сторон. Данное дерево способно вырастать до 40 метров, при ежегодном приросте около 15-20 сантиметров.
Пихта
Из почв для нее больше подходят супеси, а еще суглинки. Место лучше выбирать с большим количеством света. Устойчива к засухе. Рекомендуется высаживать на южных территориях. Если сравнивать с другими пихтами, то эта самая выносливая, устойчивая к плохим условиям среды.
Кедровая европейская сосна
С сосной сибирской близкие родственники. Высота составляет 25 метров. Ширина ствола развитого дерева примерно 1-1,5 метра. Предпочитает тень, но при этом может успешно разрастаться при большом количестве солнечного света. Хвоя по длине большая, упругая, окрашена в темно-зеленые краски с сизыми нотками на обратной стороне.
Кедровая европейская сосна
Цветочки появляются в начале лета. Шишки темно-коричневые. Дерево признано долгожителем, поскольку его жизнь составляет примерно 300-500 лет.
Канадский тис
Предпочитает тень, высота большая – примерно 2,5 метра. Темно-зеленая хвоя расположена густо. Та, которая располагается на основании ветвей – длиннее. Те, которые на верхушках – короче. По форме крона напоминает пирамиду двухметровой ширины.
Тис
Формировать растение не составит особого труда. К морозам устойчива. Ежегодно вырастает на 5 сантиметров. Растение ядовитое, так как в нем содержится алкалоид токсин. Древесина твердой, прочной структуры.
Низкорослые карликовые
Карликовые хвойные растения чаще всего создаются искусственно. В естественной среде обитания их увидеть можно довольно редко. Карликовые хвойные – это одно из более эффектных кустарников для декора участка. Но плюс ко всему они требуют к себе больше внимания. Низкорослые хвойные могут сильно разрастаться в высоту, если почва была подобрана неправильно. Большая часть из них спокойно переносит тень, фигурную обрезку, низкие температуры.
Низкорослые кустарники
Дизайнеры ландшафта часто применяют хвойные растения для сада формируя альпийские горки, рокарии и другие типы садов с использованием камней. В таких случаях карликовые хвойные растения устанавливают, как центровые точки, вокруг которых уже организовывают иную зелень. При мудром планировании различной высоты, однообразия не будет. Даже получится одновременно использовать уникальные видовые точки.
Ползучие
Список хвойных деревьев также включает ползучие, или их еще называют стелющиеся, декоративные хвойные кустарники. Планируя дизайн ландшафта, их чаще всего применяют для формирования колючего газона. Есть такие сорта, высота которых составляет несколько сантиметров. Также привлекательно выглядят данные кустики в вечнозеленых бордюрах.
Фотогалерея: хвойники в ландшафтном дизайне
Данные сорта флоры применяются в дизайне ландшафта не только по причине их декоративных особенностей, но еще благодаря их устойчивости к холодным температурам, тени и из-за того, что они способны обогатить воздух фитонцидами. Такие вещества обладают оздоравливающим эффектом.
Декоративные хвойники с высоким ростом широко используются для декорации парковых зон или загородных усадеб.
То, как удачно приживутся деревья, зависит от следующих моментов: реакция на древесных насекомых, общая характеристика, выполнение всех правил во время выращивания, извлечения из почвы, транспортировки, завершающей высадке. Важным фактором также является выбор места. Оно не одинаковое для всех представителей таких деревьев. Какие-то сорта предпочитают тень, другие – солнце.
Деревья больших размеров советуют приобретать зимой. Если их сажать зимой, тогда вероятность их приживаемости увеличивается. Делать это лучше даже тогда, когда земля слегка промерзла. Самое подходящее для этого время – конец осени – первый месяц весны, когда температура приблизительно 15 градусов ниже нуля. Тогда корневая система деревьев «спит». Это гарантия того, что она практически не повредится и успешно приживется к новому месту.
При пересадке дерева или кустарника, его корни нужно защищать, выкапывая вместе с комом из земли того размера, что и корневая система. Температура атмосферы намного ниже, чем в земле. Поэтому, если этого не сделать, корни просто обветрятся и промерзнут. А в конечном итоге погибнут и весной не смогут пробудится для жизни.
Миниатюрные сорта часто используют для каменистых горок. Крона таких кустарников спокойно переживает формировку ножницами, а затем долгое время сохраняет желаемую форму. Рекомендуют размещать по 1-3 кустарника среднего роста. Тогда они смогут подчеркнуть декоративные стороны альпинария.
Деревья и кусты, по форме напоминающие конус или сферу, способны украсить любую территорию. Лучшее сочетание получается с растениями, у которых листья падают.
Если сажать хвойные, как самостоятельную зелень, тогда они смогут подчеркивать презентабельность, например, клумбы и оттенять цветение других представителей флоры.
Еще одним способом декорации является чередование и совмещение деревьев среднего и высокого роста с такими, которые стелятся по земле.
Крону можно обрезать, формируя так, чтобы получалось уникальное растение, которое будет лучше всего вписываться в общую картину сада. Существуют также кустики с шаровидной колючей кроной. Привлекательнее они выглядят, если из размещать одиночно, например для оформления тропинок.

виды, фото и названия деревьев, кустарников
Хвойные растения
Растения хвои для сада и участка отличаются разнообразием форм, высот по росту. Все хвойные декоративные растения имеют достоинства, определяющие желание выращивать их на участках:
правильная форма, медленный рост и высота хвои дает возможность отказаться от обрезки растений для оформления ландшафтного дизайна;
хорошо вырастает корневая система, что объясняет переносимость влажности растением;
аромат растений хвои полезен для здоровья, особенно при обрезке;
хвои прекрасно вырастают с другими растениями на горках;
теневыносливость, долговечность и переносимость солнца деревьями хвои без обрезки.
Но помимо учета достоинств, перед покупкой хвои нужно четко определиться с выбором и узнать переносимость климата, а также какие композиции хвои для планирования ландшафтного дизайна и альпийских горок растений и деревьев подойдут.
Высокорослые
Высокорослые хвойники, виды и сорта которых поражают разнообразием, вырастают тенелюбивыми, поэтому часто их высаживают у придомовых территорий. По высоте растение хвои может стать центром ландшафтной композиции, если в саду много места для роста. Но иногда лучше отказаться от вечнозеленых высокорослых хвойных деревьев, их корневая система сильно вырастает, и высота у них немалая – нуждаются в обрезке.
Остановимся на разновидностях и названиях высокорослых растений хвои, пригодных для роста в дизайне хвойного уголка, и достоинствах.
Вечнозеленая корейская пихта – это морозостойкое долговечное высокорослое хвойное дерево, растет медленно. Высота – 12 м. Пихта требует частых поливов, затененности участка. На вид это красивое большое по высоте растение с хвоей темного цвета;
Вечнозеленая корейская пихта
Вечнозеленые морозостойкие хвойные деревья сорта Хупси голубого цвета имеют толстые хвоинки, внушительную высоту. Такие деревья хвои могут разрастаться в высоту – до 3 м, лучше высаживать деревья на просторных участках земли. Они адаптируются к климату, земле, устойчивы к морозам. Проводите подкормки растений хвои;
Ель Хупси
Туя Смарагд – декоративное вечнозеленое хвойное дерево с растущими вверх ветвями. Такие растения подходят и для дизайна небольших участков, так как размашистость у них небольшая. Желательно сажать хвои на освещенном месте – тогда крона будет расти густой. В высоту декоративное хвойное растение достигает 5 м.
Туя Смарагд
Есть много других редких декоративных разновидностей, названий и групп красивых высокорослых хвойников, но не все растения по переносимости подходят для выращивания в саду.
Среднерослые
Среднерослые хвойные деревья для сада пользуются популярностью, так как хвою можно высаживать даже на небольших участках и создавать оригинальные ландшафтные композиции. Среди популярных средних растений – группы туй и тисов.
Туя
Такие среднерослые небольшие по высоте хвойные кустарники могут стать красивыми неприхотливыми композициями, дополнят дорожки в саду и станут хорошим одиночным украшением композиции лиственной клумбы.
Тис ягодный
Низкорослые (карликовые)
Красивые декоративные карликовые разновидности хвойных кустарников отличаются необычным цветом кроны. Это позволяет специалистам создавать из хвои композиции в саду.
Сосна Хампи
Карликовые теневыносливые сорта сосен и можжевельников можно высаживать в горшочки, создавая красивые новогодние композиции, оформления рокариев. Растения отличаются переносимостью зимы.
Ель Ломбертс
Среди недостатков красивых карликовых кустарников можжевельников и сосен – высокая подверженность заболеваниям, риск ожогов хвои на солнечном месте. Наиболее популярными карликовыми сортами считаются горная сосна Хампи, имеющая густую короткую крону, и ель Ломбертс, которая отличается зеленой кроной. Такая карликовая хвоя стелется кроной на защищенной каменистой горке с цветами или клумбе одиночным распростертым кустарником сосны.
Ползучие
Ползучие хвойные растения и сосны используются специалистами для каменистых альпийских горок.
Можжевельник Плюмоза
Порода хвои можжевельник Плюмоза имеет распростертые ползучие ветви. Особенность можжевельника состоит в том, что зимой иголочки приобретают бурый цвет. Если посадить растение в тени, ветки будут салатовыми, на солнечном свете – темными. К почве хвойный кустарник нетребователен.
Ель Лорелей
Хвоя Лорелей – это плакучий редкий вид ели обыкновенной. Ползучей сосна становится после прививки на корневой шейке. Веточки хвои стелятся. Хвоя предпочитает солнечные места, где почва увлажняется.
Микробиота перекрестнопарная
Интересным сортом является хвоя Микробиота перекрестнопарная. Не боится ветра, жары, мороза, избыточных поливов, нетребовательна к почве. Летом хвоя растения зеленая, на зиму меняет окрас на бурый. Ростом в высоту растение достигает 60 см.
Правила посадки
Чтобы хвойные растения для сада хорошо росли, необходимо соблюдать правила, касающиеся посадки:
старайтесь посадить лиственницу отдельно от других хвойников, не сажать в саду тую рядом с пихтой, а кедр — с соснами;
нежелательно соседство любого вида хвои с черемухой и березой, исключение составляют защищенные участки, когда деревья можно высадить далеко;
посадите в саду рядом растения ростом по высоте, с одинаковыми требованиями к свету и почве;
лучше посадить хвойники в почву с апреля до мая, принимая во внимание высоту растений по росту.
Посадить такие породы растений хвои просто – достаточно выкопать ямку и поместить растение. Накройте место вокруг распростертой хвои сосны или можжевельника опилками.
Декорируя сад хвоей и планируя дизайн на даче, не забывайте, что лучше они смотрятся на участке, где нет избытка цветов.
низкорослые и миниатюрные для дизайна, как правильно их подобрать, виды и сорта с фото

Ваш ландшафтный дизайн может выглядеть красиво и привлекательно не только в летний период, когда всё цветёт и радует разнообразием красок, но и в межсезонное время, и даже зимой. Для этого достаточно посадить на участке карликовые хвойные растения. Они помогут создать уникальные композиции, которые будут контрастно выглядеть как среди обилия цветов, так и на фоне белого снега. Как использовать карликовые хвойные насаждения в ландшафтном дизайне, читайте далее.
ПоказатьСкрыть
Преимущества и недостатки применения карликовых хвойных растений
Хвойные карликовые насаждения — идеальное решение для украшения пейзажа за окном. Эти культуры сегодня возглавляют модные тенденции оформления ландшафта и широко популярны среди дизайнеров, благодаря своим многочисленным преимуществам.
Такая популярность объясняется:
высокими декоративными качествами;
нетребовательностью и простотой в уходе;
способностью гармонизировать пространство в составе любой композиции;
компактностью параметров: благодаря своим миниатюрным показателям высоты и ширины, такое растение не займёт много места на вашем участке. При этом низкорослые сорта являются точной копией полноценного растения рода хвойных, то есть вы можете высаживать в своём саду и сосну, и ель, и можжевельник.
возможностью культивирования как на открытом участке, так и в горшках. Если культура растёт в контейнере, её свободно перемещают в зависимости от того, на какие требования ландшафта стоит акцентировать внимание. Также растение можно без проблем занести в помещение и украсить вместо новогодней ёлки;
выносливостью к морозам с холодами;
экологичностью. Их рекомендуют высаживать для очищения воздуха.
Среди немногочисленных недостатков можно выделить:
податливость к грибковым болезням;
хрупкость веток и побегов, что приводит к их повреждениям под тяжестью снега, а это напрямую влияет на ухудшение декоративных качеств;
способность терять яркий окрас под воздействием прямого попадания солнечных лучей;
низкие показатели продуктивности при черенковании.
Сорта хвойных растений
Благодаря усилиям селекционеров собственники садовых и дачных участков имеют возможность украшать свои пейзажи точными низкорослыми копиями больших деревьев. Такие растения способны изящно украсить любой ландшафтный дизайн. Они тактично и органично подчёркивают стилистику и рельеф экстерьера, придавая территории особую привлекательность. На садовых участках чаще всего можно встретить маленький можжевельник, сосну, ель, лиственницу, тую, пихту и другие хвойные. Подробнее об особенностях культивирования и характеристиках каждого вида и сорта, читайте далее.
Сосны
Самой большой популярностью пользуются селекционные миниатюрные виды горных и обыкновенных сосен, поскольку они обладают особой привлекательностью благодаря своим длинным иголкам и густым, быстрорастущим побегам.
Важно! Перечисленные сорта отличаются большой морозостойкостью, что делает возможной их агротехнику в любом регионе.
Среди самых распространённых сортов растений можно выделить следующие:
«Пумилио». Привлекательные маленькие деревца с миниатюрными габаритами: диаметр кроны и высота культуры колеблются в пределах 3 м. Побеги имеют разную длину, как и иголки, а их рост направлен вверх. Растение отличается нетребовательностью и неприхотливостью, может расти даже на бедных типах грунтового покрова. Широко популярно в озеленении альпинариев и небольших каменистых склонов;
«Мугус». Вечнозелёное дерево, высота и диаметр которого не превышают двух метров. Отличается пышной кроной тёмно-зелёного цвета. Эффектно будет выглядеть и в одиночных посадках, и в миксбордерах;
«Гном». Сорт, который оправдывает своё название: растёт в форме миниатюрного кустарника, его параметры колеблются в пределах 1-2 м. На фоне маленького роста эффектно выделяется длинная, до 5 см, хвоя, окрашенная в ярко-зелёный глянцевый оттенок. Среди преимуществ — быстрорастущие побеги, у которых за год на одной ветке вырастают 3–5 молодых веточек;
«Мопс». Сорт-обладатель голубоватых иголок, что привносит особо изысканные акценты в ландшафтный дизайн. Деревце отличается особой низкорослостью: за 10 лет оно вытянется всего лишь на полметра, такой будет и ширина пышной кроны. Растение отлично подходит для культивирования в контейнерах, что избавляет пейзаж от статичности;
«Винтер Голд». Карликовая сосна-хамелеон: летом её иголки ярко-зелёные, а зимой — насыщенно-жёлтые. Растение довольно компактно: 0,5 м высоты при такой же ширине.
Ели
Ель может похвастаться ещё большим разнообразием карликовых форм, чем сосна.
Среди самых популярных стоит отметить:
«Гнездовидная». Этот сорт полностью оправдывает своё название: растёт в виде кустарника, крона которого формирует своеобразное гнездо. Ветки плотно покрыты короткими ярко-зелёными иголками. В высоту куст достигает 0,5 м, в ширину — около 1 м. Станет отличным украшением альпийской горки. Хорошо себя чувствует при выращивании в контейнере;
«Литл Гем». Изящное растение с полушаровидной кроной, которую формируют тонкие побеги, укрытые многочисленными иголками насыщенного зелёного окраса. Широко используется как штамбовая форма. Изящно украсит альпинарий;
«Глаука Глобоза». Отличается пирамидальной кроной, укрытой необыкновенного окраса хвоей: иголки растения бело-голубые, что, несомненно, придаст вашему ландшафтному дизайну особый шарм. Высота дерева достигает 3 м, как и ширина. Прекрасно подходит для зонирования пространства, станет эффектной живой изгородью;
«Дейзи Вайт». Сорт карликовой ели, что отличается контрастным изменением цвета хвоинок: весной они нежно-жёлтые, а с наступлением лета становятся насыщенно-зелёными. Широко используется для украшения альпийских горок и рокариев.
Можжевельники
Сортовое разнообразие миниатюрных можжевельников помогает придать ландшафтному дизайну особые краски. Так, вы можете посадить один сорт или же скомбинировать в композиции с разными сортами.
Важно! Если ваши дети часто болеют простудными вирусными заболеваниями (ОРВИ, грипп), им нужно играть возле можжевельника. Растение выделяет специальные эфирные масла, которые способствуют повышению иммунитета, и обладают свойствами убывать болезнетворные микроорганизмы.
Среди самых распространённых:
«Вилтони». Это популярный карликовый сорт горизонтального можжевельника, высота которого не превышает 10 см, а диаметр кроны никто не может определить, поскольку культура растёт очень медленно и расстилается по земле. Ландшафтные дизайнеры советуют высаживать «Вилтони» большими группами. Также сорт можно использовать для озеленения каменистых склонов;
«Грин Карпет». Ещё одно миниатюрное растение, максимальная высота которого примерно 10 см. Ветки украшены светло-зелёной не колючей и мягкой хвоей. Среди преимуществ сорта — высокая морозостойкость: можжевельник без проблем выносит падение температуры до -40°С;
«Голден Карпет». Разновидность, которая отличается солидной, по сравнению с предыдущими сортами, высотой — 15 см. Хвоя культуры имеет золотистый оттенок;
«Блю Карпет». Растение, формирующее плоский кустарник достигая 30 см, с диаметром кроны около 1,5 м. Его иголки окрашены голубым цветом. Но стоит помнить, что этот сорт очень колючий;
«Репанда». Карликовый ползучий можжевельник с максимальными параметрами высоты 30 см и диаметра 1,5 м. Он стойко выносит морозы и холод, используется для украшения веранд и крыш;
«Айс Блю». Миниатюрный можжевельник, ветки которого стелются по земле, формируя своеобразный коврик голубо-зелёного оттенка, с довольно внушительными параметрами ширины — около 2,5 м, при этом максимальная высота такого покрова всего лишь 15 см.
Лиственницы
Несмотря на своё название, лиственница является распространённой породой хвойного дерева рода древесных растений.
Среди самых популярных низкорослых селекционных сортов культуры стоит выделить такие:
«Пули». Маленький декоративный кустарник, что отличается плакучей кроной, которую формируют тонкие, свисающие вниз побеги. Максимальная высота растения не больше 2 м. В окрасе её иголок гармонично сочетаются серый, зелёный и голубой цвета, которые создают эффектную палитру. С наступлением осени хвоя обретает жёлтый окрас. Благодаря таким особенностям, а также неприхотливости в уходе, растение пользуется широкой популярностью среди ландшафтных дизайнеров и садоводов;
«Корник». Ещё один низкорослый сорт лиственниц, что, как и предыдущий, максимально вырастает до 2 м. Но это растение формирует крону в виде шара, побеги которого направлены строго вверх и плотно укрыты ярко-зелёными иголками. Отлично выглядит в любое время года;
«Репенс». Сорт ползучей карликовой лиственницы, высота которой составляет не больше 1,5 м. Свисающие вниз и стелющиеся побеги укрыты ярко-зелёной, собранной в пучки хвоей, что с наступлением осени обретает коричнево-жёлтые оттенки, а на зиму вовсе опадает. Растение можно культивировать в контейнеры. Оно отлично подойдёт для создания пейзажей, оформленных в японских стилистиках;
«Блю Дварф». Очень миниатюрное деревце, рост и ширина которого не превышают 60 см. Может прививаться на штамб. Тонкие побеги плотно укрыты колючей сизо-голубой хвоей, благодаря чему растение широко используется для гармонизации пространства. Зимой иголки опадают.
Туи
Туи принадлежат к широко распространенным хвойным растениям, которые обладают особой декоративностью. Благодаря усилиям селекционеров садоводы и ландшафтные дизайнеры теперь имеют возможность озеленить участки и карликовыми формами этой культуры.
Важно! При покупке саженцев карликовых растений внимательно осмотрите их корневище, а также ствол и побеги с целью определения наличия заболеваний или вредителей. Если вы обнаружили настораживающие факты (обрубленные корни, утолщение веток в определённых местах, шелушение коры), от покупки стоит отказаться.
Среди популярных:
«Даника». Сорт, формирующий идеальный шар с максимальными параметрами высоты и ширины в 1 м. Тонкие побеги плотно укрыты ярко-зелёными чешуйками, что придаёт растению пушистый вид;
«Литл Чемпион». Уже в самом названии указано, что речь пойдёт о низкорослом сорте туи — не выше 1 м. Крона растения — конусовидная. Этот сорт отличается особой декоративностью, поскольку является «хамелеоном»: в теплый период его хвоя окрашена в бежевый оттенок, с наступлением осени обретает коричневые тона, а зимой становится бронзовой;
«Тини Тим». Растение, крона которого формирует полушаровидный кустарник плотно покрытый зелёной хвоей. Сорт полностью оправдывает свою принадлежность к карликовым, поскольку его рост не превышает 50 см. Отлично выглядит на фоне камней;
«Глобоза Нана». Миниатюрный кустарник, который не растёт выше 60 см, а его тонкие, плотно и густо укрытые жёлто-зелёной хвоей побеги, формируют шаровидную крону. Этот сорт — отличное решение для озеленения альпийской горки.
Пихты
Если вы принадлежите к числу ценителей и коллекционеров хвойных деревьев, то вам не обойтись без посадки пихты — привлекательного растения, которое не только порадует взгляд, но и обоняние своим тонким ароматом хвои. Селекционеры позаботились о полном удовлетворении ваших предпочтений и вывели много низкорослых сортов пихты.
Знаете ли вы? Особенность пихт заключается в том, что их шишки растут вверх, в том время как у других хвойных — вертикально вниз.
Среди самых популярных:
«Сильберлок». Это оригинальное и уникальное миниатюрное растение, коническая форма кроны которого покрыта замысловато загнутой серебристой хвоей (низ окрашен в белёсые тона), благодаря чему за культурой закрепилось название «серебряный завиток». Такие изящные краски создают визуальный эффект, будто бы растение всегда присыпано лёгким инеем, что особо эффектно выглядит на фоне разнообразия красок или строгих зелёных тонов. Особой декоративностью отличается сорт в период формировки и дозревания шишек, цвет которых насыщенно-фиолетовый. Максимальная высота шаровидного деревца — 1,8 м;
«Бриллиант». Это не селекционное, а природное карликовое растение, и уже в таком факте заложена его уникальность. Крона сорта обретает подушковидную форму и плотно укрыта короткой и густой мягкой хвоей. Верх иголок — насыщенно-зелёный, низ — с продольными бело-голубыми полосками. Среди преимуществ растения стоит отметить, что его хвоя обладает сильным приятным ароматом. Высота деревца колеблется в пределах 40–60 см;
«Оберон». Сорт, который, как и предшественник, не вырастает выше 60 см. Крона его обретает форму купола. Ярко-зелёные иголки с завёрнутыми краями плотно укрывают побеги. Разновидность широко используется для озеленения альпийских горок, японских или вересковых садов;
«Молли». В карликовом семействе может полноправно считаться великаном, поскольку вырастает от 3 до 7 м, но при этом отличается медленным ростом: показатели годового прироста составляют примерно 6 или 7 см. В диаметре растение достигает 3 м. Ценится благодаря особенности покрываться сине-фиолетовыми шишками, которые очень эффектны на фоне насыщенно-зелёных иголок. Также среди преимуществ сорта стоит отметить его способность самостоятельно, без обрезок, формировать правильную симметричную пирамидальную крону.
Тсуги
Хвойный род высокодекоративных деревьев, которые принадлежат к семейству Сосновых. В природе насчитывают около 10 видов этого растения, что касается селекционных сортов, то их уже более 60, в том числе и низкорослых.
Важно! Взрослые деревья тсуги отличаются хорошими показателями зимостойкости, а вот за молодыми культурами (до 5 лет) стоит дополнительно ухаживать и осуществлять процедуру подготовки к зиме.
Среди которых стоит выделить:
«Cole’s Prostrate». Карликовый сорт тсуги, со средними параметрами ширины и высоты — 1 м, которых растение достигает только спустя 10 лет после посадки. Раскидистую крону формируют ползучие побеги, покрытые оливково-зелёными иголками;
«Pendula». Ещё одна селекционная низкорослая плачущая тсуга, которая формирует прямую, многоствольную, широкую крону, укрытую тёмно-зелёной хвоей. Побеги отходят от ствола в горизонтальном направлении. Рост дерева не превышает 2 м. Используется, как правило, в одиночных посадках. Отлично смотрится в сочетании с камнями;
«Nana». Карликовая тсуга, высотой до 1 м. Концы горизонтально расположенных, широко распростёртых побегов направлены вниз. Тёмно-зелёная глянцевая хвоя плотно нанизана на коротких растопыренных ветвях. Растение отличается высокими показателями зимостойкости;
«Минута». Это настоящее карликовое хвойное дерево, поскольку не вырастает больше 50 см в высоту и ширину. Крону можно охарактеризовать как неравномерную и сжатую. Высокая декоративность растения объясняется его длинными иголками — около 10 см, которые на фоне маленькой высоты тсуги выглядят довольно контрастно. Окрашена хвоя в тёмно-зелёные тона, а её низ отличается полосками белого цвета.
Как правильно подобрать для дизайна
Карликовые хвойные культуры — это растения, которые дают вам возможность максимально правильно проектировать ландшафтный дизайн своего участка. Благодаря их компактным размерам и медленному приросту вы можете без проблем предвидеть, как будет выглядеть экстерьер спустя несколько лет.
Знаете ли вы? Хвойные деревья издавна считаются символом постоянства.
При подборе карликовых вечнозелёных сортов определитесь, с какой целью вы будете их использовать: в качестве солитёра или для озеленения цветочной композиции и гармонизации групповых насаждений хвойных и лиственных культур.
Так, в качестве солитёра подойдёт любое из названных выше растений. Главное, подобрать ему гармоничные фактурные насаждения. Если же низкорослый хвойный экземпляр будет расти в окружении других культур, то важно подобрать ему таких соседей, чтобы на их фоне карликовый сорт не затерялся и попросту не погиб.
С чем сочетать карликовые хвойные растения
Целесообразно создавать композиции путём соединения разных видов миниатюрных хвойных растений, к примеру, сочетать сорта с разным цветом иголок (серебристым, голубым, жёлтым, ярко- и тёмно-зелёным). Такая композиция будет выглядеть весьма оригинально и изящно.
Знаете ли вы? Хвойное дерево — секвойя гигантская — является самым большим в мире: его высота может достигать 120 м, а диаметр ствола — 23 м. Такие габариты позволили умельцам оригинально использовать культуру: на пнях секвойи даже строили танцплощадки и рестораны.
Если же вы хотите дополнить миниатюрным хвойным растением уже созданный дизайн альпинария, рокария, японского или верескового сада, то подбирайте сорт, который будет идеально удовлетворять такие критерии, как текстура, цвет, тип и форма зелени. К примеру, хвойные с шаровидной кроной отлично сочетаются с растениями-коврами: мхами, очитками, молодилами, котовниками, алиссумами. Плакучие и стелющиеся культуры (можжевельники, туи, ели и др.) могут быть отлично представлены в композициях с растениями, покрытыми фигурной листвой, например, стахисом серебристым, барвинком малым, тимьяном, живучкой.
Если вы решили посадить карликовый сорт хвойного дерева или кустарника на клумбе, украсить газон, то дополните такое растение каменистыми акцентами, и посадите по соседству розы или барбарисы.
Знаете ли вы? Лиственницы принадлежат к растениям-долгожителям: их возраст в среднем составляет 300–400 лет, но есть экземпляры, которые достигли 800-летия. Возможно, это объясняется высокими показателями устойчивости к морозам: растение спокойно выдерживает падение температуры до -70°С.
Как ухаживать
Уход за карликовыми посадками не составит труда. Для того чтобы ваше миниатюрное растение сохраняло привлекательный декоративный вид, летом регулярно поливайте его (рекомендовано 2 раза в неделю) и притеняйте крону, если оно растёт на открытом солнце с целью уберечь хвою от ожогов. Также периодически рыхлите почву и очищайте её от сорняков, которые могут спровоцировать грибковые заболевания.
На зиму укройте крону мешковиной или лапником, а почву вокруг растения мульчируйте листьями, опилками, торфом или соломой. Весной рекомендовано осмотреть культуру и провести санитарную обрезку повреждённых или засохших веток. Такие простые правила — залог долговечности жизни миниатюрного растения и его привлекательности.
Важно! Чтобы молодое растение быстро акклиматизировалось в новых условиях, добавляйте в воду для полива стимулятор роста, например, «Корневин».
Создание яркого и привлекательного ландшафтного дизайна невозможно без посадки хрупких, но колючих карликовых хвойных насаждений. Эти растения придадут пейзажу статичность и стабильность. Даже во время зимних холодов они смогут оживить ландшафтный дизайн и придать ему яркие краски. А неприхотливость и нетребовательность низкорослых хвойных культур в уходе только добавляет им преимуществ.
названия декоративных деревьев и кустарников, виды в ландшафтном дизайне

Выращивание хвойных растений
Вечнозеленые хвойные растения активно используются в круглогодичном декоративном оформлении сада. Сорта с разнообразной окраской хвои позволяют создавать на участке эффектные композиции, избегать монотонности в посадках. Преимущество хвойников – их густая, плотная крона, не пропускающая через себя пыль и ветер, задерживающая на участке снег. Фитонциды, выделяемые хвойными деревьями, очищают воздух от вредных примесей.
1
Виды хвойных растений
Если раньше хвойные деревья использовались для посадки на улицах города, то сейчас они все чаще встречаются на садовых участках. Разнообразие сортов позволяет создать неповторимое оформление ландшафтного дизайна.
Среди хвойников есть деревья и кустарники самых разнообразных размеров (от 0,3 м до 50 м) и облика. Иглы могут быть окрашены не только в зеленый цвет, но и голубой, золотистый, сизый.
Далее представлены названия и распространенные сорта хвойных растений.

Применение скального можжевельника в ландшафтном дизайне
1.1
Тисовые
Торрея — это крайне неприхотливое растение, которое может расти в суровом климате. Культура очень декоративна, имеет пирамидальную крону, жесткую хвою, семена некоторых видов съедобны (торрея орехоносная), по вкусу напоминают кедровые орешки.
Дерево хорошо переносит стрижку, используется при создании живых изгородей, в топиарных композициях. Отлично чувствует себя в солитерных (породы с глянцевидной хвоей) и групповых посадках с декоративно цветущими кустарниками.
Торрея
Тис — это величественное дерево, которое по праву занимает достойное место в ландшафтном оформлении, оно не требует особого ухода, хорошо поддается обрезке, является рекордсменом по теневыносливости среди хвойных пород. Необычайно красив тис ягодный, во время плодоношения ярко-красные плоды дают эффектный контраст зеленой хвое.
Хвоя тиса не имеет специфичного запаха. В ландшафтном оформлении служит фоном в топиарных композициях, альпинариях. Все виды тиса ядовиты.
Тис ягодный

Брассика или декоративная капуста: выращивание из семян, уход и применение в ландшафтном дизайне
1.2
Кипарисовые
Туя западная светолюбивое растение, но иногда страдает от солнечных ожогов. Не все виды хвойника являются морозостойкими. Видовое разнообразие, богатая цветовая палитра хвои (от голубого до желтоватого оттенка) позволяют выбрать тую практически для любого ландшафтного оформления. Ее высаживают вдоль аллей, в древесные группы, живые изгороди, альпинарии. Легко размножается (семенами и черенками) и переносит стрижку. Карликовыми видами обрамляют клумбы, садовые дорожки.
Туя западная
Кипарис является ярким представителем вечнозеленых хвойников, эффектное дерево с пирамидальной или изогнутой кроной. Имеет оригинальную хвою, которая придает ему особую декоративность. Не любит тесноты, поэтому хорошо себя чувствует в свободных посадках вдоль аллей. Монументальная форма дерева гармонично смотрится в оформлении ландшафта на территории санаториев и домов отдыха. Карликовые формы используются в комнатном цветоводстве.
Кипарис
Можжевельник — это кустарник с раскидистой, стелящейся кроной и игольчатой хвоей. Высокая приспосабливаемость позволяет ему пережить любые природные катаклизмы. В ландшафтном дизайне используется в альпийских горках, рокариях. Своей красивой формой украсит групповые посадки, газоны. Используется как почвопокровник в солитерах, каменных садах.
Можжевельник

Многолетний куст с желтыми цветами в ландшафтном дизайне
1.3
Сосновые
Ель колючая — морозостойкое, теневыносливое дерево с густой кроной и жесткой хвоей. Не боится переувлажнения почвы, удачно соседствует с любыми кустарниками в групповых посадках.
В ландшафтном оформлении используются среднерослые и карликовые виды. Миниатюрные породы располагают в цветниках и альпийских горках. Наиболее распространена карликовая ель Коника, ее любят за необычную форму и хорошую приживаемость.
Карликовая ель Коника
Сосна горная занимает почетное место на садовом участке, внося в окружающий ландшафт особый шик. Эта культура поистине универсальна, устойчива к заморозкам, приспособлена к разным видам почвы, хорошо переносит засуху, но не любит затенения.
Этот компактный вид сосны может служить бордюром для садовых дорожек, быть компонентом альпинариев, верещатников, каменных садов в соседстве с вереском, рододендронами. Высаживается в живые изгороди и для укрепления склонов. Долговечность сосны позволяет создавать многолетние лесные массивы.
Сосна горная
Пихта одна из самых красивых пород хвойников, декоративно смотрится в любой сезон. Густая конусовидная крона, саблевидно-изогнутая хвоя насыщенного зеленого цвета, красивые шишки фиолетового оттенка. Пихта влаголюбива, в засушливое лето молодые деревья требуют обильного полива. У этой культуры есть миниатюрные сорта, которые прекрасно себя чувствуют в тени и на небольших площадях.
Единственная порода хвойников, которая способна размножаться отводками. Рядом с материнским кустом часто можно видеть молодые побеги, которые легко выкапываются для будущей посадки. Дерево украшает живые изгороди, аллеи, высаживается в групповые композиции с барбарисом, березами, кленом.
Пихта
1.4
Карликовые породы
Для оформления небольши
виды и сорта, какие лучше посадить
Автор Альфира Сагитова На чтение 11 мин. Просмотров 4.8k.
Ели, туи и можжевельники хороши в групповых и одиночных посадках, могут оживить лиственный сад и создать фон для цветника. В озеленения городских скверов, частных усадеб и дачных участков используются хвойные растения из семейства тисовых, кипарисовых и сосновых. В большинстве своем это вечнозеленые деревья и кустарники, не теряющие декоративность в течение всего года. Только лиственницы сбрасывают на зиму хвою, а весной снова покрываются молоденькими иголками.
Преимущество использования хвойных растений
Можно выделить две основные причины, почему хвойные пользуются популярностью в озеленении частных садов. Во-первых, они сохраняют зеленый «наряд» 12 месяцев в году. Зеленая хвоя остается на ветвях даже в самые сильные морозы, благодаря чему ландшафт с соснами, елями, можжевельниками и другими представителями хвойников всегда выглядит на 5 с плюсом.
Во-вторых, большая часть хвойных не требовательна к уходу. Если земля в саду не отличается высокой плодородностью, они будут неплохо расти на песчаной и каменистой почве. Хорошо укоренившиеся растения легко переносят минусовые температуры, а в засушливое лето обходятся минимальными поливами.
Большим преимуществом хвойных растений является малый годовой прирост. Эта особенность позволяет создавать композиции, сохраняющие стабильность в течение нескольких лет. Чтобы поддерживать сад в неизменном виде, требуется только легкая стрижка, поддерживающая форму кроны.
К достоинствам можно также отнести не капризность в отношении соседей. Им все равно, что растет рядом: розы, однолетники, лиственные кустарники. Главное, чтобы эта растительность хорошо реагировала на присутствие хвойных и подходила к дизайну сада.
Важно. Есть то, что не нравится хвойникам – близко растущие лиственные крупномеры с раскидистой кроной. В их тени ели и сосны вытягиваются, нижние ветви теряют хвою и оголяются.
Хвойные для сада
Практически все хвойные растения пригодны для создания искусственных ландшафтов. Но какие именно виды подойдут для оформления той или иной территории, зависит от площади участка, степени его затененности, особенностей рельефа и типа почвы. Дизайн сада тоже следует учитывать при подборе растительности, но следует отметить, что хвойные естественно смотрятся в любом ландшафтном стиле.
Сосновые
Из семейства сосновых в декоративном садоводстве используются все виды елей, сосен и пихты. Из естественных условий в сады переселились и с успехом культивируются среднерослые, реже высокорослые деревья, а путем селекции выведены карликовые хвойные растения.
Сосны и ели прекрасно чувствуют себя на песчаных и каменистых почвах, а на суглинках и черноземах нуждаются в качественном дренировании грунта, поскольку не переносят застоя влаги.
Не зря их применяют при создании альпийской горки
Пихта, это одна из самых красивых хвойных пород. Она обладает свойством, не присущим другим хвойным растениям – размножается отводками. Выкопав молодую поросль, ее можно пересадить и через несколько лет получить полноценное растение. Пихта хорошо растет на песчаном и каменистом грунте, суглинках и черноземе.
Пихта корейская бриллиант
Лиственнице также присуща своя «изюминка» – в отличие от своих хвойных сородичей, она сбрасывает на зиму иголки, подобно тому, как лиственные деревья сбрасывают листву. Осенью, перед осыпанием, хвоя лиственницы меняет окрас с зеленого на различные оттенки желтого. Как и все сосновые, растение неприхотливо и не капризно.
Кипарисовые
Основной представитель семейства кипарисовых, это кипарис – высокое дерево с узкой пирамидальной кроной. Растение не устойчиво к морозам, поэтому выращивается в регионах с мягкими зимами. Кроме этого, кипарис чувствителен к загазованности городских улиц и не переносит тесноту посадок, что также ограничивает область его применения. Там, где климатические условия позволяют использовать кипарис, его включают в горный ландшафт с многоуровневыми постройками, создают групповые посадки и обрамляют аллеи.
Кипарис крупноплодный Голдкрест
Наиболее ярким и часто используемым в декоративном озеленении представителем кипарисовых является можжевельник. В роду есть низкорослые и крупные деревья, достигающие в высоту 15 м, а также кустарники различных форм и габитуса.
Туи – хвойные вечнозеленые деревья, большинство видов отличаются морозоустойчивостью и свободно переносят стрижку. Одинаково легко размножаются семенным способом и черенками. Разнообразие видов и сортов дает возможность применять туи практически в любых типах посадок: группы, солитеры, живые изгороди, создание фона, аллеи и даже бордюры.
Туя Смарагд
Тисовые
В озеленении дачных участков реже всего используется тис ягодный и торрея, которые на фоне других хвойных растений выделяются необычной теневыносливостью. Отличительной особенностью тиса является отсутствие какого-либо запаха. Он хорошо переносит стрижку, поэтому часто применяется для создания живых изгородей.
Размножается легче черенками, поскольку для прорастания семян требуется их длительная стратификация. Но нужно отметить, что даже взрослое растение без осложнений переносит пересадку.
Предупреждение! Ягоды, хвоя и другие наземные части тиса ядовиты, поэтому нужно быть осторожным во время ухода за растением.
В отличие от тиса, торрея источает специфический запах, который не всем нравится. Это невысокое вечнозеленое дерево с пирамидальной кроной и жесткими линейными листьями длиной до 8 см. Растение очень неприхотливо и морозоустойчиво, может давать корневую поросль, которая используется для размножения.
Что из хвойников посадить в саду?
Существует два метода покупки хвойных, да и любых других растений. Первый: изучаются особенности участка (степень затененности, влажность почвы, площадь, отведенная под декоративный сад), а затем целенаправленно приобретаются подходящие виды растений. Этот способ подбора растительности правильный. А неправильно, это покупать любые понравившиеся виды, не соотнеся условия, в которых будут расти растения, с их потребностями.
Карликовые виды
Низкорослые и карликовые елочки и сосны, это разные типы растительности. Низкорослые формы могут быть и 3 м высотой, и 5 м, то есть, их рост сравнительно невелик по отношению к крупномерам. Карликовые же растения, это миниатюрные копии обычных сосен, елей, пихт и других хвойников. Их рост едва достигает плеча человека, а иногда «взрослые» карлики не вырастают и до 50 см.
Чем хороши карликовые насаждения:
Для их выращивания нужно мало земли;
Применяются для создания мини-композиций с камнями;
Отличный вариант для выращивания в горшках;
Спокойно переносят морозы под слоем снега.
Рокарий с хвойными растениями
Карликовые формы светолюбивы, но на весеннем солнце хвоя может подгорать, поэтому в апреле нуждаются в легком затенении. Поскольку их корневая система залегает неглубоко, нуждаются в систематических поливах, но не любят чрезмерного переувлажнения почвы и застоя влаги. Хотя недостатков у маленьких растений немало, их популярность растет с каждым годом. Одни дачники отдают им предпочтение в силу дефицита земли на участке, а другие занимаются коллекционированием редких растений, к которым относятся карликовые хвойники.
Распространенные виды «карликов»
Хвойные кустарники для дачи
В отличие от карликовых форм, хвойные кустарники требуют меньшего внимания, и именно поэтому их можно чаще встретить в декоративных садах дачных участков. Самый известный из них, это можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana).
Juniperus pfitzeriana
Его густые ветви растут не вверх, а параллельно почве, благодаря чему одно растение покрывает достаточно обширную площадь. В зависимости от сорта, хвоя окрашена в темно или светло зеленый цвет, также может иметь голубой оттенок. Кроме этого, выведен сорт Aurea с верхушками молодых побегов золотистого окраса.
Кустарниковые виды можжевельника виргинского (Juniperus virginiana) красивы своими пышными ветвями, устремленными вверх под углом 45^{. Верхняя часть побегов слегка поникает, придавая можжевельнику особое очарование.}
Горная сосна Мугус по своей сути является деревом, во взрослом состоянии достигающим в высоту почти 3 метра, но из-за широкой кроны напоминает большой раскидистый куст. Короткие побеги с яркой зеленой хвоей направлены вверх, что придает растению особый шарм. Сосна Мугус засухоустойчива, любит солнечные места, хорошо поддается формирующей обрезке.
Ель Максвелли обладает раскидистой кроной до 2 м в ширину при росте 1 м. Годовой прирост очень невелик, и своего «взрослого» размера растение достигает только к 15 году жизни. Эта особенность используется при составлении статических композиций, не требующих вмешательства человека в течение длительного времени.
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) Hornibrookii – кустарник с прижатыми к почве ветвями, располагающимися в несколько ярусов. Во взрослом состоянии высота растения всего 60 см, в то время как крона раскинута на 3 м. Хвоя зеленая с серебристым оттенком. Используется как почвопокровное растение на склонах, для декорирования каменистых горок.
Микробиота – очень похожа на стелющийся можжевельник, но является отдельным видом. Шикарная крона состоит из сильно разветвленных побегов, плотно усыпанных мелкой мягкой хвоей. Растет очень медленно, всего 2 см за сезон, применятся для создания горных пейзажей, красивых зеленых куртин на фоне лиственных кустарников.
Кипарисовик – используется ландшафтными дизайнерами наравне с другими хвойными растениями. Существует множество подвидов кипарисовика, но интерес для декоративного озеленения больше представляют кустообразные формы.
Кипарисовик для сада:
Нана – приземистые подушковидные кусты с мелкой голубоватой хвоей. Взрослое растение не превышает 60 см в высоту;
Энделайенсис – куст округлой формы высотой 2,5 м, хвоя плотная, зеленая с голубым оттенком, ветви слегка веерообразные;
Альбопикта – ветви растут почти горизонтально, хвоя светло-зеленая с желтоватыми кончиками. Высота взрослого куста 2 м.
Хвойные растения в ландшафте сада
Универсальность хвойных растений дает возможность использовать их во многих ландшафтных композициях. Размеры дачного участка не являются для этого преградой, так как на маленькой территории высаживаются компактные формы хвойных пород, которые в определенных ситуациях смотрятся более выигрышно в сравнении с крупномерами. Они высаживаются в японских мини-садиках, на альпийских горках, а также в качестве горшечных растений в мобильном озеленении мощеных двориков, патио, террас.
Так как большинство хвойных растений медленно растут, они являются прекрасным материалом для создания вечнозеленых изгородей. Саженцы одного вида формируют одинаковую крону, благодаря чему стричь «колючую» живую ограду намного проще, чем лиственные кустарники. Кроме этого, туи и можжевельники используются в топиарном искусстве: из них получаются геометрические фигуры идеальной формы: шар, куб, конус, пирамида, колонна.
Топиарная стрижка туи
Миксбордеры с хвойной растительностью привлекательны летом, в демисезонье и зимой. Карликовые ели и сосны высаживаются в центре композиции, как акцентирующие детали, а стелющиеся формы можжевельников используются для заполнения свободного пространства между розами, гортензией и другими красивоцветущими кустарниками.
Среднерослые хвойные применяются при создании фона для красочных миксбордеров и других видов цветников. Посаженные вдоль границы участка, они формируют живописную свободно растущую изгородь высокой плотности, через которую не только невозможно что-либо разглядеть, но даже трудно пробраться, не поранившись.
Тонкости ухода за хвойными растениями
Насколько раскроются декоративные качества хвойного растения, напрямую зависит от правильной посадки и ухода в течение первых лет его жизни. Даже покупка саженцев проводится по определенным правилам.
9 советов по посадке и выращиванию хвойных растений:
Саженцы следует покупать только в контейнерах, в исключительном случае с закрытым комом земли на корнях;
Лучше приобретать саженцы из ближайшего питомника, где они уже прошли первичную акклиматизацию к местным агроклиматическим условиям;
Корневая шейка во время посадки располагается на несколько сантиметров выше уровня почвы;
Молодые саженцы высаживаются весной, чтобы к осени успели укорениться, а взрослые растения пересаживаются в период покоя, даже зимой;
После посадки молодые растения нуждаются в обильном поливе в течение всего сезона;
Все хвойные не любят застоя влаги и болотистых участков, поэтому посадочная яма дренируется;
Используем для этого керамзит
Если растения используются не для живой изгороди, между ними оставляется расстояние, равное двум высотам взрослого дерева;
Первые 5 лет приствольный круг мульчируется для защиты корневой системы от перегревания под солнцем летом и промерзания зимой;
Участок с хвойниками защищается от холодных северных ветров.
Кроме этого, следует учитывать особенности по выращиванию каждого конкретного вида. Например, карликовым формам внимание уделяется постоянно, а высокорослые деревья после окончательного укоренения не требуют особого ухода, кроме как санитарной обрезки. Больше времени выделяется на уход за топиари, так как следует контролировать их форму, систематически проводя стрижку.
Видео от нашего специалиста:
Мне нравитсяНе нравится
особенности посадки и ухода за хвойными растениями
Если вы хотите посадить на даче хвойные растения, то с ассортиментом проблем не будет: на сегодня известно более 700 видов подкласса хвойных и огромное количество их садовых форм. Но многие из нас бывают на даче не так часто, а может, хотят…
Продолжается оптимальное время посадки хвойных растений, которые сажают и пересаживают не только осенью, когда становится прохладнее, но и весной, до наступления жаркой погоды. Сажаем хвойные растения правильно На нашем сайте мы уже…
Хочется рядом с домом (за забором) живую ель или сосну, чтоб потом водить хороводы. Но, говорят, это плохая примета. У кого из вас растёт ёлка, как вам живётся? Этот вопрос поступил от читательницы нашей группы ВК.
Живые изгороди из хвойных растений великолепно смотрятся и очень функциональны: плотные и колючие, они защищают участок как от ненужных взоров, так и от незваных гостей, а еще — обогащают воздух фитонцидами. Впрочем, в зависимости от плотности…
Многие дачники любят хвойные растения и хотели бы посадить их у себя на участке. Но не решаются, считая, что они слишком велики и займут много драгоценного места на маленькой даче. Однако есть множество очень компактных видов и сортов хвойных…
Декоративные хвойные деревья и кустарники с плакучей формой кроны настолько индивидуальны, что их не спутаешь с другими растениями. Кедр атласский ‘Glauca Pendula’, фото автора Ниспадающий каскад колючих вечнозеленых (кроме лиственниц)…
Известно, что проблемы с хвойными растениями начинаются уже с первых дней весны. И прежде всего это солнечные ожоги. Часто бывает, что снега в начале зимы выпадает мало, и почва под растениями глубоко промерзает с приходом морозов. А потом после…
Свечи, карандаши, сигары — все это не знакомые предметы, а формы крон разнообразных хвойных растений. Какую роль они способны сыграть в вашем саду? Колючие точки и восклицательные знаки формируют оригинальный каменистый уголок и отвлекают…
Миниатюрные хвойные завоёвывают всё большую популярность среди садоводов-любителей. Они идеально дополняют композиции из камня, украшают небольшие сады и не сильно разрастаются со временем. Последнее качество особенно ценно потому, что на…
Хвойные растения — украшения любого сада. Они хороши и сами по себе, и в компании других «зеленых соседей». Хотите доверить им главные роли в дизайне дачного участка — читайте наши советы. Сочиняем хвойный садДля реализации…
Хвойные у забора. Доброго времени суток. И я вновь за советом. Мы купили дом 3 года назад и пока занимались его обустройством, да на территории только пока забор и постройки. В этом году решили посадить часть деревьев и стали читать, что да…
Когда прохожу мимо сосен или ёлочек и вижу молодые побеги на них — всё время вспоминаю свою прабабушку. Она жила в посёлке Черноисточинск недалеко от Нижнего Тагила, была знахаркой и лечила людей. А я каждое лето жила у неё по месяцу. А лес —…
Еще со студенческой скамьи уяснив отличие туи западной от можжевельников, я без труда научилась сразу видеть и понимать, кто есть кто. Когда же в степном Крыму впервые увидела туи восточные (а тогда именно так их и называли), которые рядовыми…
Есть в огромном мире хвойных (Coníferae) очень интересное древнее семейство Таксодиевых (Taxodiaceae), в которое входят древесные экзотические красавицы: куннингамия ланцетолистная, криптомерия японская, метасеквойя глиптостробовидная, секвойя…
Еще со времен Ветхого Завета крупные листья пальм, которыми жители Иерусалима приветствовали Иисуса Христа, в северных регионах заменили на ветви верб, и назвали православный праздник Вербным воскресеньем. В данном случае не визуальное сходство,…
Эта статья — продолжение разговора о редких для загородных участков средней полосы видах хвойных растений. Начали мы с кедра, а сегодня поговорим о тисе и кипарисовике. Своими знаниями поделятся продавцы-консультанты сети гипермаркетов для ремонта…
Паутина на хвойных деревьях. Что делать?
Весна — самое прекрасное время, когда просыпается всё живое, радует каждый распустившейся цветок, проснувшиеся бабочки и шмели, но не менее прекрасны в этот период хвойные, которые становятся лидерами в саду в своём многообразии разноцветных…
Немного можно назвать древесных растений, имеющих четко предсказуемые геометрические контуры и стабильную окраску в течение всего года — голубую, сизую и серебристую, почти стальную, серую всех оттенков. Это — хвойные в холодной гамме, которые…
Что может быть романтичнее встречи Нового года и Рождества за городом. Теплый уютным дом, заметенный снегом, огоньки и пушистая красавица-ель за окном, которая с каждым годом лишь хорошеет и может радовать не одно поколение хозяев. Давайте узнаем,…
Очень люблю хвойные. Привозила из походов пихты, елки, можжевельники, сосны, кедры. Всё или почти всё благополучно приживалось. Но в последнее время, уже, правда, на другом участке, где мы высадили сразу много купленных в питомниках хвойных,…
Хвойные деревья — Садовник

Для хвойных деревьев характерны игольчатые или чешуйчатые листья, а также наличие шишек на зрелых деревьях. Голые семена (не заключенные в плоды) хвойных деревьев показывают, что они более примитивны, чем лиственные.
Также известные как хвойные породы, хвойные деревья классифицируются таксономически под порядком Coniferales и типом Pinophyta . Так как хвойные растения нецветущие, но семенные, их включают в группу растений голосеменные.Помимо шишек, еще одной характерной особенностью этих деревьев являются игольчатые или чешуйчатые листья, которые сильно отличаются от лиственных деревьев широкой формы.
Интересные факты
Согласно эволюционной теории, хвойные деревья примитивнее цветковых. Ископаемые данные показывают эволюцию хвойных пород в каменноугольный период. Тем не менее, все они имеют хорошо развитую сосудистую систему. Несмотря на общее название «хвойная древесина», у некоторых хвойных деревьев древесина очень твердая.Фактически, они более прочные и твердые, чем лиственные породы дерева. Ниже обсуждаются некоторые удивительные факты о хвойных деревьях, которые могут вас заинтересовать:
Идентификация хвойных деревьев производится по листьям и шишкам. Скажите, например; сосны и кедры имеют игольчатые листья, тогда как чешуевидные листья растут на зрелых кипарисах.
Большинство хвойных деревьев вечнозеленые, что означает, что они сохраняют свою зеленую листву круглый год.В то время как очень немногие виды (например, тамарак и лысый кипарисовик) ежегодно сбрасывают листья (лиственная привычка).
Хвойные деревья очень разнообразны по своему росту. Есть и хвойные кустарники, но деревьев больше, чем кустов и кустарников. Самая высокая порода деревьев, красное дерево (около 300 футов в высоту и 8 футов в ширину), относится к хвойным.
Как уже говорилось, репродуктивная структура хвойных пород шишковидная. У хвойных деревьев опыление является анемофильным, когда ветер переносит пыльцу с мужских шишек на женские для оплодотворения.
Типы
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Что касается видов хвойных деревьев, то здесь выделяют восемь семейств Pinophyta. Всего на сегодняшний день идентифицировано более 600 видов хвойных пород. Уменьшенная структура листьев характерна для всех хвойных деревьев. Это служит приспособлением для выживания в холодных климатических условиях.Листья могут храниться до 15 лет, в зависимости от вида. Ниже перечислены некоторые распространенные хвойные деревья:
Сосна : Семейство сосновых насчитывает более 100 видов. Сосны имеют четыре типа листьев, а именно. семенные листья, молодые листья, листья чешуи и игольчатые листья. Эти хвойные деревья являются долгожителями, некоторые из которых, как известно, выживают более 1000 лет.
Fir : Он выращен для создания экрана конфиденциальности и определения ландшафта.Некоторые сорта елей могут вырасти до 12 дюймов в год. Известно, что сорт пихты бальзамической выживает около 200 лет и более. Как и у других обычных хвойных пород, у елей есть мягкая древесина, из которой делают фанеру.
Кипарис : Наиболее широко распространены хвойные породы кипарисы. В это семейство входят кустарники, а некоторые из них — деревья. Листья кипарисовых деревьев похожи на иглы, но становятся чешуйками, когда дерево созревает. Некоторые сорта ежегодно заменяют часть своих листьев.
Ель : Обычно выращиваемая порода хвойных деревьев, ель отличается высокой скоростью роста (около 12 дюймов в год). Ветви мутовчато развиты. У ели красивый купол конической формы.
Кедр : Кедр произрастает на очень больших высотах и в горных районах, достигает высоты 30-40 м. Это популярное декоративное растение в регионах с умеренным климатом. Древесина обладает мягким запахом и привлекательной текстурой, что делает ее ценной древесиной.
Хвойные деревья имеют коммерческое значение с точки зрения источника питания, извлечения смолы и производства древесины. Согласно исследованиям, они являются крупнейшим естественным поглотителем углерода. Следовательно, эти деревья играют решающую роль в общем балансе глобальных климатических условий.
.
Садовых гидов | Типы хвойных деревьев
apinunrin / iStock / Getty Images
Хвойные деревья являются наиболее распространенным типом так называемых голосеменных: растений, которые дают семена на поверхности шишек. В совокупности известные как деревья хвойных пород, некоторые из них имеют прочную и жесткую древесину, а другие хвойные породы мягкие и менее волокнистые. Все хвойные деревья имеют шишки и иглы или чешуевидную листву. Не все хвойные деревья, которые часто называют вечнозелеными, сохраняют свои листья круглый год.Существуют сотни различных хвойных деревьев, но большинство из них делятся на несколько основных групп.
Сосны и ели
Сосны (Pinus spp.) Насчитывают более 100 видов. Выносливые из зон устойчивости растений со 2 по 10 Министерства сельского хозяйства США, сосны являются наиболее распространенным типом хвойных деревьев. Их длинные узкие иглы связаны пучками по две, три или пять на ветвях, которые растут кольцами, известными как мутовки. Каждый оборот представляет собой рост за год. Настоящая ель (Abies spp.), Выносливая в зонах с 3 по 7 USDA, часто имеет крошечные карманы из смолы в коре.Их прямостоячие шишки стоят прямо на верхних ветвях, покрытых ароматными 1-дюймовыми листьями. Пихта Дугласа (Pseudotsuga menziesii) не настоящая пихта. Выносливый в зонах с 4 по 6 USDA, он имеет характерные прицветники в форме вил на шишках.
Харди из зон устойчивости растений со 2 по 10 Министерства сельского хозяйства США, сосны являются наиболее распространенным типом хвойных деревьев.
морозостойки в зонах с 3 по 7 USDA, часто имеют крошечные карманы из смолы в коре.
Кедры и ложные кедры
Кедры можно разделить на две группы: настоящие кедры и ложные кедры.Настоящие кедры (Cedrus spp.), Выносливые в зонах с 6 по 9 USDA, имеют плотные скопления вечнозеленых иголок из крепких древесных колышков. Бочкообразные шишки сидят на верхушках ветвей. Ложный кедр относится к нескольким родам хвойных пород, которые имеют схожие характеристики. Особенности включают небольшие перекрывающиеся чешуевидные листья; небольшие вертикальные шишки, которые остаются на дереве; и ароматическая древесина. Примеры ложных кедров включают туи (Thuja spp.), Морозостойкие в зонах USDA со 2 по 8, белый кедр (Chamaecyparis thyoides), морозостойкие в зонах USDA с 4 по 8, и красный кедр восточный (Juniperus virginiana), морозостойкий в зонах USDA со 2 по 8. 9.
Кедры можно разделить на две группы: кедры настоящие и кедры ложные.
Выносливы в зонах USDA с 6 по 9, имеют плотные скопления вечнозеленых игл от крепких древесных колышков.
Ель и лиственница
Ель (Picea spp.), Выносливая в зонах 2-8 USDA, имеет жесткие, острые иголки диаметром 1 дюйм, которые растут из крошечных деревянных колышков. Они кажутся очень похожими на ели, но иглы более жесткие, а еловые шишки свисают вниз, а не вверх.Их мутовчатые ветви похожи на сосны. Лиственницы (Larix spp.), Выносливые в зонах 2-7 USDA, отличаются от других хвойных деревьев, потому что они лиственные. Их иглы длиной в 2,5 см желтеют осенью, а затем опадают, оставляя ветви голыми. Хвоя у лиственницы мягкая, не острая, как у других хвойных пород. Лиственницы еще называют тамараками.
Ель (Picea spp.
), их мутовчатые ветви похожи на сосны.
Болиголов и кипарисовик
Болиголов (Tsuga spp.), выносливые в зонах с 3 по 7 USDA, имеют короткие иглы длиной менее 1 дюйма, которые выходят из маленьких колышков. Они известны характерными мягкими поникшими верхушками и ветвями. Кипарисовик (Cupressus spp.), Устойчивый к зонам с 7 по 10 USDA, имеет очень маленькие чешуевидные листья, которые могут быть острыми и заостренными. Шишки кипарисовиков круглые, деревянистые, диаметром около 1/2 дюйма.
устойчивы к зонам с 3 по 7 USDA, имеют короткие иглы длиной менее 1 дюйма, выходящие из маленьких колышков.
Выносливы в зонах USDA с 7 по 10, имеют очень крошечные чешуевидные листья, которые могут быть острыми и заостренными.
Секвойи и секвойи
Секвойи побережья (Sequoia sempervirens), выносливые в зонах USDA с 7 по 9, имеют острые иглы, похожие на миниатюрные мечи. 1-дюймовые шишки из красного дерева имеют толстую морщинистую чешую. Секвойи на рассвете (Metasequoia glyptostroboides), выносливые в зонах 4-8 USDA, и секвойя гигантская (Sequoiadendron giganteum), выносливые в зонах 6-8 USDA, часто путают с прибрежными секвойями, но они значительно различаются. У них более короткие иглы и древесные яйцевидные шишки, которые очень твердые.
Секвойи побережья (Sequoia sempervirens), выносливые в зонах USDA с 7 по 9, имеют острые иглы, похожие на миниатюрные мечи.
Можжевельник и тис
Можжевельник (Juniperus spp.), Морозостойкий в зонах 2–9 USDA, и тис (Taxus spp.), Устойчивый в зонах 4–7 USDA, могут выглядеть так, как будто они дают ягоды, но на самом деле они плодоносят. мясистые шишки. Листья можжевельника могут быть чешуйчатыми, игольчатыми или и тем, и другим, и у них очень характерный сильный запах.Их ягодоподобные шишки серебристо-голубые. Листья тиса темно-зеленые сверху и светло-зеленые снизу, отчетливо заостренные, но не острые. Шишки тиса развиваются только на женских растениях; они похожи на мягкие ярко-красные ягоды.
Можжевельники (Juniperus spp.
), выносливые в зонах 4-7 USDA, могут выглядеть так, как будто они дают ягоды, но на самом деле они имеют мясистые шишки.
.
Хвойное дерево — определение хвойного дерева по The Free Dictionary
Существительное 1. хвойное дерево — любое голосеменное дерево или кустарник хвойное дерево, лиственница — любой из многочисленных хвойных пород Все лиственницы имеют лиственные игольчатые листья: пихта, пихта, пихта — любое из различных вечнозеленых деревьев рода Abies; в основном на возвышенностях ель — любое хвойное дерево из рода Piceadouglas. Пихта — высокое вечнозеленое древесное дерево на западе Северной Америки, имеющее смолистую древесину и короткую хвою; Cathaya — китайское вечнозеленое хвойное дерево, обнаруженное в 1955 году; еще не культивируемые в других местах кедр, кедр — любое из многочисленных деревьев семейства Cupressaceae, которые напоминают кипарисовик, кипарис — любое из многочисленных вечнозеленых хвойных деревьев из рода Cupressus северных умеренных регионов с темными чешуевидными листьями и закругленными шишками красное дерево, метасеквойя, Metasequoia glyptostrodoides — большое быстрорастущее китайское однодомное дерево с плоскими ярко-зелеными листопадными листьями и небольшими шаровидными шишками; обычно культивируется в США как декоративное растение; известная как окаменелость до того, как была обнаружена у Chinaarborvitae — любого из нескольких азиатских и североамериканских хвойных пород родов Thuja и ThujopsisWollemi сосна — недавно обнаруженная (1994 г.) сосна, которая считается давно вымершей; Австралия; названия родов и видов, которые еще не присвоены, араукария — любое из нескольких высоких южноамериканских или австралийских деревьев с большими шишками и съедобными семенами сливово-тисового — любое из нескольких вечнозеленых деревьев и кустарников Восточной Азии, напоминающих тис и имеющих крупные семена, заключенные в мясистую оболочку; иногда культивируется как декоративная сельдерейная сосна — австралийское вечнозеленое хвойное дерево с изящной листвой, напоминающей сельдерей, состоящую из филлод, растущих в пазухах чешуевидных листьев, подокарпий — любого вечнозеленого растения в южном полушарии рода Podocarpus, имеющего мясистые плоды с одним твердым семенем Podocarpus totara, тотара — ценное древесное дерево Новой Зеландии, дающее твердую красноватую древесину, используемую для изготовления мебели, мостов и причалов Nageia nagi, nagi — дерево средних размеров с блестящими ланцетными листьями; Южный Китай в Тайвань и юг Японии
.
Хвойные ветви Акварельный клипарт Шишка для коммерческого использования
Ветки хвойных пород — Акварельный уникальный клипарт высокого качества.
В набор входят 11 веток, 3 шишки, 2 акварельных фона — синий и зимний пейзаж. Все элементы сохранены в файлах PNG с прозрачным фоном.
Для личного и коммерческого использования. Включена коммерческая лицензия.
Посетите мой другой магазин Etsy с акварельными рисунками, нарисованными вручную https: // www.AqwaColor.Etsy.com
…………
ВЫ ПОЛУЧИТЕ
4 zip-архива, который включает:
— 16 отдельных файлов PNG, 300 dpi, прозрачный фон
размер веток примерно: 5,9- 12 дюймов (15-31 см)
Размер фона: 12,5-13,7 дюймов (32-35 см)
Все элементы можно легко уменьшить для ваших проектов.
Глубокий синий фон (меню 3) в этот набор не входит. Вы можете увидеть этот фон в комплекте «Deep Blue Paper» https: // www.etsy.com/listing/464296217/digital-paper-deep-blue-commercial-use?ref=shop_home_active_10
Страницы предварительного просмотра НЕ включены! Вы получите файлы БЕЗ шрифтов, примеров и водяных знаков.
…………
Мгновенная загрузка
Это цифровой продукт, физический продукт не будет отправлен.
Загруженные товары возврату НЕ подлежат.
Пожалуйста, прочтите информацию о формате и типах файлов и правилах магазина перед покупкой в листинге.
После завершения оплаты цифровые файлы будут доступны для загрузки в вашей учетной записи, а электронное письмо будет отправлено на ваш зарегистрированный адрес электронной почты Etsy.Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик и папку со спамом.
Если вы не получаете файлы или не можете их загрузить, напишите мне, и я отправлю файлы по электронной почте.
…………
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ:
— Разделять бесплатно и загружать
— Перепродавать, распространять или предоставлять общий доступ к файлу «как он есть» или его частям.
— Заявите, что вы являетесь автором произведения искусства. Все авторские права принадлежат AqwaBrush.
СПАСИБО за посещение и покупки!
.

Плесень в ванной на стенах как избавиться: обзор лучших способов удаления грибка

Янв 4, 2021 автор alexxlab Разное

Как вывести плесень в ванной, в квартире, со стен

Плесень не настолько безобидна, чтобы игнорировать ее появление в своей квартире или на одежде. Существуют тысячи разновидностей плесени, но одна общность заключается в том, что никто не хочет видеть плесень в своем доме или офисе. Плесень — это не только неприглядные и затхлые пахнущие пятна черного, зеленого, белого, оранжевого и других оттенков, но также существенная причина негативных побочных эффектов.

Плесень производит аллергены, поэтому люди, которые чувствительны к ним, могут испытывать симптомы сенной лихорадки, такие как аллергические реакции и приступы астмы. Другие побочные эффекты могут включать головные боли, головокружение, тошноту и сыпь на коже. И это только симптомы тех штаммов плесени, которые считаются нетоксичными. Сыпь на коже может появиться как в случае появления пятен грибка на стенах жилья, так и по причине постоянного ношения заплесневелой одежды.

Дома, серьезно пострадавшие от черной плесени, могут заставить домовладельцев покидать свои дома временно или постоянно. При некоторых видах грибка при плохом ремонте единственным выходом является снос. К счастью, в большинстве случаев можно обойтись вполне приемлемыми методами борьбы с плесенью. Выведение плесени — это процесс, который следует проводить с умом.

Содержание статьи:

Советы по удалению плесени

Для удаления плесени часто рекомендуется отбеливающий и водный раствор, хотя сам отбеливатель не убивает плесень. Чтобы эффективно избавить свой дом от загрязнения, лучше всего обратиться к специалистам по регенерации плесени. Специалисты по регенерации плесени будут оценивать тип плесени и уровень токсичности, который она содержит.

Некоторые разновидности плесени могут быть черного цвета, но не могут квалифицироваться как токсичные риски для реальной «черной плесени». После оценки специалист по исправлению плесени может посоветовать вам наилучший курс действий по удалению грибка, а также объяснит, как можно уменьшить или устранить источник влажности.

Выведение плесени в ванной

Если вы никогда не испытывали проблемы с грибком для ванной, возможно, вы недостаточно глубоко заглядываете в уголки своей ванной. Довольно часто плесень появляется в душевых кабинах.

Плесень — это одна из самых распространенных проблем в любом доме; она же является одной из самых простых проблем касательно предотвращения и борьбы, пока вы не позволили грибку выйти из-под контроля.

Поиск плесени в вашей ванной комнате

Плесень в ванной не всегда очевидна. Проверьте скрытые области, например, под раковинами, доступ к дверям для душа и ванны, вокруг вытяжных вентиляторов, даже в подвалах под ванными комнатами.

«Плесень может образоваться в ванной, но фактически формироваться в другой комнате», — говорит специалист по борьбе с плесенью в квартире, добавив, что недостаток надлежащей вентиляции является самым большим виновником роста плесени.

Предотвращение плесени в ванной комнате

Лучшая защита — предотвращение появление плесени. Профилактике способствуют следующие советы:

Включайте вентилятор ванной комнаты, когда вы принимаете душ или купаетесь, и оставляйте его на 30 минут после окончания банных процедур; если у вас нет вытяжного вентилятора, установите его.
Сохраняйте уровень влажности в домашних условиях ниже 50%; может помочь кондиционер или осушитель.
Используйте занавеску для душа, устойчивую к плесени, и часто мойте или заменяйте ее.
Не храните использованные бутылки из-под шампуня или геля для душа, игрушки или мочалки в душе, поскольку они обеспечивают места для плесени, чтобы она могла беспрепятственно расти и прятаться.
Часто мойте коврики для ванной.

Как вывести плесень в ванной?

Что вы делаете, если рост плесени уже является проблемой? Пока область поражения грибком невелика, вы можете сами принять меры по исправлению положения:

Снимите и замените уплотнение или герметик, который имеет рост плесени.
Очистите свою ванную комнату продуктами для уничтожения плесени, такими как отбеливатель, уксус или перекись водорода. Просто не смешивайте эти продукты; смешение может вызвать токсические реакции.
Открывайте окна и двери во время чистки, чтобы обеспечить свежий воздух и помочь высушить плесень.
Если пораженная область достигла размера более 1 квадратного метра, позвоните специалисту.

Выведение плесени в квартире

«Когда вы видите, как грибок «ползет» по стенам и изоляции, вам нужен профессионал», — говорит специалист по борьбе с плесенью, который отмечает, что трещины на стенах (что может оказаться большой проблемой) могут привести к распространению спор плесени в остальной части дома.

«Идея состоит в том, чтобы убить плесень, а затем удалить ее», — говорит он. «И самое главное — выяснить, почему у вас в квартире есть плесень, прежде чем вы ее очистите». Тогда вывести плесень со стен в ванной или квартире не составит труда.

Как узнать, есть ли плесень в вашей квартире?

Откуда вы знаете, есть ли у вас в квартире проблемы с грибком? Это не всегда очевидно. Но ниже перечисленные признаки помогут сделать правильный вывод и вовремя вывести плесень:

Повышенная влажность: Вы, вероятно, заметите повреждение водой и характерное окрашивание, прежде чем заметите какие-либо признаки плесени, потому что плесень имеет тенденцию расти быстрее внутри стены, чем на ее поверхности. Вот почему важно быстро решать любые проблемы с влажностью.
Запах: Одним из первых признаков того, что плесень может присутствовать, является влажный, затхлый запах или запах заплесневелых, влажных строительных материалов. Это указывает на проблему влажности, которая может привести к плесени; но не обязательно означает, что в вашей квартире есть плесень.
Пятна: Черное, серое, зеленое или коричневое пятно. Только тестирование может подтвердить, является ли оно плесенью, но если вы видите пятно на поверхности, похожую листок, влажный на ощупь, это стоит проверить.
Проблемы со здоровьем : Наиболее часто встречаются респираторные реакции, включая астму, хотя чувствительность плесени также может вызывать головные боли и кожную сыпь. У некоторых людей симптомы проявляются немедленно. Для других проблема развивается со временем. Обратите внимание, что не все типы плесени вызывают проблемы со здоровьем. Чтобы определить, какой тип плесени обнаружен в вашей квартире, специалист-гигиенист должен будет собрать образец для тестирования.

Профилактика появления плесени

Если вы уже обнаружили пятна плесени у себя в квартире, поставьте вытяжки в каждой комнате, чтобы предотвратить дальнейший рост плесени.

Итак, если у вас обнаружена ситуация с повреждением перекрытия воды (где-то подтекает кран), найдите все влажные участки. Вода может «путешествовать» в неожиданные места. И когда вы нашли постоянно влажное место, сделайте хорошую очистку.

«Плесень — это живой организм, и когда вы его беспокоите, он запускает споры в воздух, поэтому идеально временно запечатать рабочую зону, создавая палатку из [пластикового] покрытия вокруг нее, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. В основном, пораженная область изолируется в вакууме — отрицательное давление предотвращает миграцию споров плесени из рабочей зоны в остальную часть квартиры.

Что касается удаления плесени, это скорее хирургическое удаление, чем снос. При этом не используются кувалды, а ножи и распылительные пульверизаторы для смачивания материала. Осадки, которые создается в результате, помещаются в мешки с пластиковым покрытием, закрываются пленкой и вакуумируются. Это делается для того, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Поверхности, которые нельзя удалить, например, бетонную плиту, необходимо очистить, а также если есть признаки загрязнения, должны быть инкапсулированы в антимикробный герметик, такой как Праймер.

Все поверхности должны быть очищены с помощью трехступенчатого процесса — пылесоса, влажной салфетки. Следует также очистить воздух через фильтрацию, по меньшей мере четыре воздушных обмена в час в течение 12-24 часов.

Самостоятельно удостовериться в эффективности проведения мер против плесени не удастся. Специалист-гигиенист придет и возьмет образцы воздуха рабочей зоны, области рядом с рабочей зоной и на улице, чтобы сравнить их друг с другом и с предварительными исправлениями, если таковые имеются, для определения того, что уровни плесени пришли к норме. Выведение плесени в квартире, цена которого обычно указана на сайте фирмы, предоставляющей данную услугу, рекомендовано в большинстве случаев.

Если вы подозреваете, что в вашей квартире есть плесень, то лучше обратиться к сертифицированному промышленному гигиенисту, чтобы взять образцы воздуха, провести обследование и разработать план очистки. Остерегайтесь компаний по восстановлению жилья, которые предлагают «затуманивание плесени» или заполнение полостей стен пеной для распыления, а не полное удаление загрязняющих веществ.

Выведение плесени с ткани

Есть довольно много решений, которые вы можете использовать, чтобы избавиться от плесени. Некоторые из них включают:

Уксус;
Отбеливатель;
Пищевая сода;
Моющее средство, предназначенное для уничтожения грибка.

Советы по снятию плесени с одежды

Есть несколько общих советов, когда дело доходит до удаления плесени из одежды. Во-первых, лучше всего мыть одежду в горячей воде. Горячая вода убивает плесень более эффективно, чем холодная вода, и лучше удаляет споры плесени и аллергены. Конечно, убедитесь, что вы не используете воду настолько горячую, что она может повредить вашу одежду. Если одежда не достаточно вам дорога или ее не рекомендуется стирать вообще, то лучше воспользоваться услугами химчистки или вовсе избавиться от пораженной плесенью вещи.

Когда вы стираете одежду с помощью раствора для уничтожения плесени, лучше всего вымыть ее, по крайней мере, двумя полными циклами. Затем после того, как ваша одежда была вымыта, повесьте ее на солнце. Тепло от солнца и солнечного ультрафиолетового света помогает убить грибок. Солнце обладает естественным отбеливающим эффектом, который также способствует увяданию пятен плесени.

Как вывести плесень на ткани при помощи отбеливателя?

Стирка одежды в растворе отбеливателя и воды может убить плесень. Отбеливатель может также убрать пятна, оставленные на одежде плесенью.

Прежде чем использовать отбеливатель, обязательно проверьте свою одежду на наличие предупреждений «не отбеливать». Вы также можете провести пробный тест на одежде после того, как смешали раствор отбеливателя и воды, чтобы убедиться, что они не исчезнут.

Другой вариант, вместо того, чтобы смешивать отбеливатель и водный раствор, — это вымыть одежду с помощью отбеливающего моющего средства, такого как Clorox или Oxiclean.

Как вывести плесень с одежды отбеливателем:

Начните со стиральной машины и добавьте моющее средство для стирки.
После того, как стиральная машина загружена бельем, добавьте около стакана отбеливателя (или любого другого количества, которое рекомендует этикетка на отбеливателе).
Пусть ваша стиральная машина работает как обычно (в том же режиме).
После стирки хорошенько ополощите одежду.

В качестве альтернативы вы можете предварительно впитать одежду в отбеливатель:

Используйте концентрацию около половины чашки отбеливателя на галлон воды или какое бы то ни было соотношение, указанное на этикетке отбеливателя.
Пусть одежда впитается в раствор в течение нескольких часов.
После вымачивания одежды постирайте ее в стиральной машине с моющим средством для стирки, как обычно.

Плесень может легко расти на одежде и ткани, если в вашем доме слишком много влаги. Одежда из хлопка или других органических материалов — это большие источники пищи для плесени и ее развития. Поэтому вывести плесень с ткани — это первая мера необходимости.

Как избавиться от плесени в ванной: обзор средств

Плохая вентиляция, отсутствие солнечного света, использование в отделке банной комнаты пластмассовых материалов повышают риск роста патогенных микроорганизмов. В результате стены, потолок, пол покрываются черными пятнами. Избавиться от плесени в ванной сложно, эта мера необходимая и важная, грибок несет опасность для здоровья дыхательных органов.

Профессиональные средства в борьбе с плесенью

Производители моющих, антисептических средств постоянно совершенствуют продукцию, вводят в состав новые компоненты, чтобы усилить их действие против опасных споров грибка.

Лучшие профессиональные химикаты для удаления плесени в помещении ванной:

Dali – универсальный препарат отечественного производителя Рогнеда. Рекомендуется для обработки всех видов поверхностей: кафеля, дерева, бетона и т.д. Эффективен в борьбе со всеми известными разновидностями биологических поражений. Ликвидирует мох, плесень, водоросли, грибок.

Средство имеет резкий, едкий запах, во время работы двери в ванной должны быть открыты, лицо, руки защищены.

Способ применения от плесени:

Провести очистку поверхностей от пятен.
Промыть.
Высушить.
Обработать распылителем или валиком всю зараженную поверхность, стыки.

При сильном росте грибка в ванной рекомендуется нанести повторный слой спустя 4-6 часов после первой обработки.

Veksa – современный препарат для уничтожения плесени. При разработке продукта учитывалась специфика влажных помещений. Главное действующее вещество в составе – хлор. Для обработки разных материалов в ванной необходимо готовить раствор с определенной концентрацией, указанной в инструкции производителем.

Как применять:

Приготовить раствор с учетом особенностей пораженной поверхности.
Распределить из пульверизатора, кисточкой или валиком.
Оставить для воздействия на 3-5 минут.
Ополоснуть прохладной водой.

Средство против плесени и других биологических загрязнений безопасно для окружающей среды, может применяться в ванной, туалете, сауне и других местах повышенной влажности.

Оказывает отбеливающее действие.

Титан Professional FG-2 мощный хлорный очиститель плесени, грибка. Разрешен к применению на гладких, не впитывающих поверхностях, а также древесине, бетоне, керамической плитке ванной комнаты. Оказывает мгновенное действие на грибок. Способен отбеливать некоторые виды строительных материалов.

Способ применения:

Препарат распылить по пораженным плесенью местам, удерживая бутылку на расстоянии 10 см.
Оставить на 20 минут.
Смыть водой.
Дождаться высыхания естественным способом.

Перед распределением средства не очищать плесневые пятна, чтобы не вызвать распространение спор по всей ванной комнате.

Работать с химикатом в перчатках и респираторе при открытых дверях.

Biotol – безопасный препарат без содержания ядовитых веществ, хлора. Используется для борьбы с плесенью в помещения повышенной влажности.

Инструкция:

Мягкой щеткой почистить места скопления плесени на поверхностях в ванной. Не тереть, чтобы споры не разлетелись по помещению.
Накрыть вещи, предметы пленкой для защиты от попадания жидкости.
Распылить активное вещество по стенам.
Выдержать несколько часов.
Потереть и прополоснуть чистой водой.
Выждать полного высыхания естественным способом.

Данные средства являются одними из эффективных и часто рекомендуемых специалистами для борьбы с плесенью в ванной. В продаже можно встретить и другие мощные препараты, способные навсегда избавить от атак грибка.

Удаление грибка народными способами

Химические компоненты агрессивно воздействуют на патогенные микроорганизмы, быстро уничтожают их, но подходят не для всех видов поверхностей. Многие препараты вызывают потерю цвета затирки, окрашенных поверхностей, оставляют следы на месте реакций, что может испортить дорогой ремонт в ванной. Вернуть свежий вид стенам, устранить следы плесени без риска для отделки помогут простые и доступные народные средства.

Нашатырный спирт

Один из самых мощных антисептиков в домашней аптечке. Способен очистить колонию плесени, произрастающую на твердых поверхностях ванной комнаты – стекло, керамическая плитка прочее.

Способ применения:

Приготовить раствор, соединив спирт с водой в равных пропорциях.
Покрыть зараженную зону при помощи распылителя или губки.
Оставить на несколько часов для глубокого проникновения.
Ополоснуть стены ванной чистой водой.

Нельзя соединять нашатырный спирт с хлорсодержащими средствами, так как начинают выделяться опасные ядовитые пары.

Уксус и сода

Уксусная кислота способна уничтожить более 50 видов опасных микроорганизмов, в том числе черную плесень в ванной. Усилить действие помогает сочетание с натуральным антисептиком – содой.

Применение:

Налить в емкость 5 л воды.
Добавить и тщательно развести 300 г пищевой соды.
Ввести 9%-й уксус в количестве 100 г.
Готовым раствором сбрызнуть зараженные поверхности.

Обрабатывать ванную от плесени нужно в перчатках и респираторе, чтобы не нанести вред коже и слизистым оболочкам органов дыхания.

Перекись водорода

Одно из самых доступных подручных средств для наведения чистоты в доме. Продается в любой аптеке.

Перед использованием необходимо нанести средство на незаметном участке ванны, так как оно обладает отбеливающим эффектом. Обязательно убрать из зоны чистки цветные вещи, снять штору или создать защитные бортики.

Как убрать в ванной плесень с применением перекиси:

Соединить в емкости компоненты: перекись водорода 100 гр, воду 400 мл, уксус 200 мл, борную кислоту 100 гр.
Обработать при помощи губки места обитания грибка.
Оставить на несколько часов.
Отмывать остатки чистой водой.

Бура

Минеральный порошок имеет широкую сферу применения. Он способен удалить ржавчину, известковый налет, плесень, вывести различных насекомых, заполонивших ванную и квартиру. Для борьбы за чистоту рекомендуется применять сухой порошок.

Как использовать:

Развести в 5 л воды стакан буры.
Нанести на поверхность.
Оставить на 5-10 минут.

Не наносить на стены, покрытые эмалью. Может потребоваться повторная покраска.

Хлор

Все средства, содержащие в составе хлор – эффективные антисептики. Они применяются для уничтожения колоний грибов. Для обработки ванной подходит натрия хлорид, хлорамин, Белизна, хлорная известь.

Подходит для отбеливания швов, местах заполнения герметиком, силиконом.

Инструкция:

Приготовить раствор, соединив 1 часть хлорсодержащего вещества и 10 частей воды.
Распределить по зараженным плесенью поверхностям ванной при помощи пульверизатора или губки.
Оставить. Не смывать.

Данный метод имеет существенный недостаток – стойкий, едкий запах, способный вызывать отравление.

Другие

В борьбе с плесенью на поверхностях в ванной эффективен медный купорос. Он убивает микроорганизмы, предупреждает их новый рост.

Как использовать для уборки ванной:

Приготовить раствор: в 5 л воды растворить медный купорос 50 гр.
Надеть респиратор, перчатки.
Обмазать стены, потолок, пол готовым веществом кисточкой.
Места образования плесени тщательно покрыть толстым слоем купороса.
Спустя 3 часа убирать остатки губкой, смоченной чистой водой.

Безопасным способом борьбы с бытовыми разновидностями грибка является применение масла чайного дерева. Ферменты в его составе обеззараживают поверхности и наполняют комнату приятным ароматом.

Натуральное средство от плесени в ванной использовать по инструкции:

В 400 мл воды растворить 10 мл масла.
Нанести готовый раствор на поверхности распылителем.
Оставить, не смывать.

Жидкость имеет жирную структуру, не рекомендуется наносить ее на впитывающие поверхности – обои, побелку и т.д.

Средства для предупреждения плесени

Чтобы предупредить образование плесени в доме специалисты рекомендуют провести обработку поверхностей ванны специальными антисептиками на стадии ремонта. Для такой манипуляции подходят продукты:

Изоцид – надежный барьер от грибковых паразитов для бетонных, каменных, оштукатуренных поверхностей. Наносится перед отделочными работами под обои, плитку, камень прочее;
Lion Look – уникальное средство от плесени. Для применения достаточно поджечь свечу и окутать дымом ванную. Во время обработки антибактериальные компоненты проникают в места, где сложно достать кисточкой или другим инструментом;
Антигрибок – эффективный, удобный в применении. Может добавляться в цементный раствор, клей, краску. Рекомендован для защиты от плесени стен, труб, приборов, мебели в ванной;
MILKILL – представляет собой латексную эмульсию, предназначенную для борьбы и предупреждения плесени. Безопасна для человека, может применяться на кухне.

Плесень черного цвета в ванной не просто эстетический дефект, а опасный вредитель. Грибковые споры проникают в организм через органы дыхания и вызывают серьезные заболевания. Избавляться от мест обитания микроорганизмов необходимо быстро и правильно. Если нарушить технологию, велика вероятность распространения спор.

Статья проверена редакцией
Как избавиться от плесени в ванной: средства и методы
Плесень не появляется просто так. Для того, чтобы грибок начал активно расти, ему необходимы подходящие условия – сочетание повышенной влажности и тепла. Ванная комната по всем параметрам идеально соответствует этим критериям, но почему тогда в одних домах плесени нет, а в других есть? Дело в том, что к появлению грибка в ванной комнате могут приводить сразу несколько разных факторов, которые и формируют избыточное количество влажности и тепла. С их устранения и начинайте борьбу с плесенью.

Для улучшения циркуляции воздуха прочистите вентиляцию.

Установите вентилятор на воздуховод для усиления тяги.

Почините текущие водопроводные трубы и коммуникации.

Установите в ванной комнате осушитель воздуха, обогреватель или полотенцесушитель с регулировкой мощности.

Сделайте косметический или капитальный ремонт в ванной комнате, чтобы плесень не росла в щелях и разрушенных стыках между плитками, сантехникой и мебелью.

Каждый раз вытирайте пол, если вы налили на него воды.

Не оставляйте влажные швабры и тряпки в углах, полностью высушивайте их после использования.

Вывести плесень можно только с помощью специальных средств для её уничтожения. Сделать это можно двумя путями:

Самостоятельно.

С помощью СЭС.

При обращении в санитарную службу вы не рискуете своим здоровьем. Опасна как сама плесень, так и, при непрофессиональном использовании, сильнодействующие химикаты для её уничтожения. Доверяя дезинфекцию экспертам, вы не только решаете проблему самым быстрым способом, но и заботитесь о своём будущем.
Если вы всё же предпочтёте сделать всё самостоятельно, соблюдайте технику безопасности и действуйте в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации выбранного средства.
Как же избавиться от плесени в ванной, если она растёт на потолке, в швах и/или на самой плитке?

Плесень в ванной на потолке: как избавиться
Если у вас появилась плесень в санузле или в ванной на потолке, как и чем от неё избавиться будет зависеть от того из какого материала потолок изготовлен.
Для отделки потолка могут использоваться:

Пластиковые ПВХ панели

Металлические реи

Бетон

Кирпич

Плитка

Натуральный и искусственный камень

Обработанное дерево

Зеркала

Перед покупкой какого-либо средства внимательно читайте информацию на упаковке, чтобы убедиться в том, что оно подходит для той поверхности, на которой вы собираетесь его использовать.

Готовые к применению спреи от плесени на потолке:

Quelyd Антиплесень Защита (бетон, кирпич, штукатурка, краска).

Quelyd Антиплесень (штукатурка, камень, плитка, пластмасса).

Prosept Bath Fungy (керамика, пластик, крашеное дерево).

Раствор Dufa Schimmelentferner (натуральный камень, дерево, пластмасса).

Концентраты от плесени на потолке, которые требуют предварительного приготовления:

Docker Biogreen (камень, дерево, пластик).

Alpina Грунт против плесени (бетон, кирпич, краска, штукатурка, шпатлёвка).

Антиплесень Лакра (дерево, кирпич, бетон, штукатурка).

Neomid 600 (бетон, кирпич, камень).

Tikkurila Homeenpoisto (дерево, штукатурка, бетон).

VGT биозащита Минерал (бетон, кирпич, штукатурка, искусственный и натуральный камень).

Alpa Fongifluid (камень, кирпич, бетон).

Металлические потолки из рей необходимо снимать и чистить средствами для того вида металла, из которого они изготовлены. После того как вы снимите потолок, обработать необходимо также плиты или кладку над ним и лишь затем устанавливать реи обратно.

Плесень в ванной на швах: как избавиться
Швы в ванной комнате – это идеальное место для роста и развития плесени. Мицелий буквально прорастает в структуру затирки и его становится практически невозможно вывести нанесением каких-либо средств только на поверхность шва. Если плесень в ванной появилась на швах, как избавиться от неё зависит от их состояния на момент обработки.

При поверхностном поражении и визуальной целостности шва могут применяться только средства для обработки швов от плесени.

При разрушении какой-либо части шва необходимо заменять саму затирку и иногда плитку, так как грибок может расти и под ней, проникнув через негерметичные швы.

Готовые к применению спреи от плесени на швах в ванной:

Mellerud для отчистки от плесени

Метилан Stop Плесень

Prosept Bath Fungy

Bagi против плесени

Раствор Dufa Schimmelentferner

Концентраты от плесени на швах в ванной, которые требуют предварительного приготовления:

Docker Biogreen

Ceresit CT 10

При разрушении швов и их заплесневении необходимо реставрировать или полностью переделывать швы заново. Для этой цели подойдут специальные герметики и затирки с антиплесневыми компонентами.

Ceresit CS 25 противогрибковая

Момент Ceramics

Makroflex

Bostik

Плитсэйв XE15 E

Unis Color

Litochrom

Если вам необходимо восстановить не 2–3 поражённые области, а практически всю ванную комнату, желательно доверить эту работу профессионалам, иначе плесень может продолжить расти даже после ремонта.

Плесень на плитке в ванной: как избавиться
Непосредственно в саму плитку плесень прорасти не может, поэтому, если она находится прямо на ней, она стелется сверху. Если поверхность плитки неровная, мицелий может располагаться в углублениях, формирующих узоры, однако, чаще всего на поверхность плитки плесень распространяется, укореняясь в швах. По этой причине выбирать как уничтожать плесень на плитке в ванной необходимо вместе с тем как избавиться от неё в затирке. Часто это можно сделать с помощью одного и того же средства, если реставрация швов не требуется.
Готовые к применению спреи от плесени на плитке в ванной:

Mellerud для отчистки от плесени

Quelyd Антиплесень

Метилан Stop Плесень

Prosept Bath Fungy

Bagi против плесени

Sion от плесени

Спрей HG для удаления грибка и плесени

Раствор Dufa Schimmelentferner

Концентраты от плесени на плитке в ванной комнате, которые требуют предварительного приготовления:

Docker Biogreen

Ceresit CT 10

Если плитка разрушается, плесень может расти под ней. В этом случае для полного избавления от грибка может понадобиться замена всей плитки в ванной, с обработкой слоя бетона или иного материала, находящегося под ней.

Чёрная плесень в ванной: как избавиться
На начальной стадии мицелий имеет в основном белый оттенок, но затем, в зависимости от вида, начинает изменять его на тёмно-синий, зелёный, тёмно-серый, чёрный или какой-либо другой цвет. Как чёрная плесень выглядят сразу несколько видов грибка, однако для уничтожения точная идентификация вида весомой роли не имеет.
Если у вас появилась чёрная плесень в ванной, вывести её можно также как избавиться от любой другой плесени. Необходимо учесть материал, на котором она растёт, и выбрать соответствующее ему средство. В магазинах вы можете найти спрей Cillit Bang от чёрной плесени, но любое другое аналогичное средство от плесени, без уточнения цвета грибка, будет не менее эффективным.
Чтобы не заниматься уничтожением грибка самостоятельно, вы можете заказать обработку в сертифицированной Роспотребнадзором СЭС «Дез Групп», с более чем 6-летним опытом оказания санитарных услуг для частных лиц и организаций.

Скидка до 25% на дезинфекцию
Во время напряжённой эпидемиологической ситуации в мире особенно важно, чтобы санитарные услуги были доступны всем. При оформлении заказа назовите консультанту СЭС кодовое слово «ДЕЗГРУПП003» и получите скидку 10%, если вы обращаетесь в службу впервые, и 15%, если вы относитесь к льготной категории граждан. При соблюдении обоих условий скидки суммируются.

Как избавиться от плесени в ванной на стене и в погребе
‹ Предыдущая
Как вывести плесень: список основных способов
Следующая ›
Плесень и грибок на стене в квартире что делать и как вывести
Похожие записи
Обнаружив появление черных, влажных пятен в своем жилище, нужно как можно быстрее организовать избавление от плесени, чтобы не допустить ее распространения, предотвратить проблемы со здоровьем, порчу стен, пола и мебели.
Что такое плесень на стене в ванной и как ее отличить
Плесень — это грибок, развивающийся из спор в подходящих условиях: при повышенной влажности, отсутствии вентиляции. Поэтому распространенные места ее локализации — плохо проветриваемые, влажные места в квартирах и частных домах (ванная, подвал, подоконники, стены и углы, где постоянно образуется и не высыхает конденсат).
Скорейшее избавление от плесени в доме необходимо для сохранения эстетического вида жилья. Кроме того, споры плесневых грибов проникают в дыхательные пути детей и взрослых, вызывают аллергии и респираторные заболевания, плохо поддающиеся лечению.
Независимо от того, по какой причине вредоносный грибок появился вблизи вашей семьи, мы расскажем, как избавиться от плесени на стенах и других поверхностях.
Признаки колоний грибка:
трещины, места отшелушивания краски;
выпячивания на деревянной поверхности;
затхлый, влажный запах;
обесцвечивание черных, коричневых, сероватых пятен при нанесении на них отбеливателя на основе хлорной извести.
Прежде, чем принимать меры, убедитесь, что имеете дело именно с плесенью, а не с обычной грязью. Последняя, конечно, портит вид дома, но не требует таких агрессивных мер, как грибок.
Мероприятия в ванной для удаления плесени
Ванная — одна из наиболее влажных комнат дома. Пятна от грибка появляются здесь в углах возле душевой кабины, в углах потолка, где оседает пар. Чтобы избавиться от плесени в ванной, нужно приготовить раствор отбеливателя, нанести его из пульверизатора, дать ему время подействовать и интенсивно почистить щеткой. А чтобы избавиться от плесени в ванной навсегда, нужно обеспечить регулярное проветривание и качественную вентиляцию этого помещения.
Грибок появляется и там, где есть (или была) утечка воды. Склонны к появлению плесени шкафы под раковинами. Поверхности внутри них следует регулярно осматривать, следить за целостностью труб и шлангов.
Средства для избавления от плесени в ванной и не только
Часто необходимо избавиться от плесени на стенах в квартире, которые были окрашены. Здесь работает общая рекомендация — начинать с простых, натуральных средств, при необходимости переходить к более жестким мерам. Один из наиболее мягких рецептов: протереть потемневшую стену смесью уксуса, буры и воды. Если через двое суток пятна вновь будут проступать, можно перейти к смеси воды и отбеливателя. Следует помнить, что избавление от плесени в квартире с помощью средств на основе хлора требует осторожности, вещество может нанести вред дыхательным путям, глазам и коже, поэтому применять их нужно в крайнем случае. Надевайте резиновые перчатки, если беретесь за избавление от плесени на стенах, они защитят кожу от контакта с грибком. Проветривайте помещение, если хотите самостоятельно избавиться от плесени в погребе, чтобы не вдыхать споры. Рабочую одежду после уборки нужно постирать в горячей воде.
Если у ваших домашних слабый иммунитет, в доме есть дети, пожилые люди, предложите им прогуляться или ограничьте передвижение по дому во время мер по удалению грибка.
Рецепты от грибка
Рецепт состава, который гарантирует избавление от плесени на стенах в квартире, в ванной, в погребе:
2 ст. ложки буры;
четверть стакана уксуса;
2 стакана горячей воды.
Смешайте ингредиенты в миске до растворения буры. Налейте смесь в распылитель и нанесите на окрашенные стены, плитку и другие непористые поверхности. Через 10 минут тщательно вытрите, нанесите состав еще раз и снова оставьте на 10 минут.
Если нужно избавление от черной плесени стойкой формы, предлагаем другой состав:
четверть чашки отбеливателя;
2 чашки теплой воды.
Смешайте ингредиенты в бутылке распылителя и нанесите на пораженную грибком поверхность. Тщательно вытрите и повторите процедуру.
Подвал и плесень
Если грибок появился в подвале, то замечают его, как правило, когда колония разрослась. Поэтому более действенным будет второй состав.
Если плесень появилась на неокрашенных поверхностях, таких, как гипсокартон, штукатурка. Такие поверхности, как правило, имеют пористую структуру. Это означает, что грибок поселился не только на поверхности, споры проникли в толщу материала (гипсокартона, оштукатуренной стены). В такой ситуации приготовьте один из рекомендованных выше составов, смочите им поверхность и дайте обработанной области полностью высохнуть. Если после неоднократной обработки случаются рецидивы, гипсокартон, скорее всего, придется заменить. Однако профессиональная служба по удалению плесени имеет в своем арсенале средства и оборудование для уничтожения грибка.
Как предотвратить образование черных пятен плесени
Если вы самостоятельно или с помощью профессионалов справились с колонией грибка, примите меры для предотвращения его появления в будущем. Для этого нужно предпринять несколько шагов:
включайте в ванной вентилятор, хотя бы на 15 минут после того, как приняли ванну или душ;
держите открытыми дверцы душевой кабинки, чтобы воздух свободно циркулировал;
с пластиковой занавески над ванной нужно стряхивать капли воды и оставлять ее наполовину открытой;
влажные полотенца нужно развешивать сразу после использования.
Убирая в ванной, кухне и других помещениях, где может появиться грибок, используйте моющие средства на основе уксуса, промышленные или приготовленные самостоятельно, чтобы регулярно уничтожать споры. Ежедневно распыляйте смесь уксуса и буры с водой в ванной и душевой кабине. Еженедельно делайте уборку в ванной и кухне.
Помните: регулярная профилактика и избавление от плесени в квартире — цена здоровья вашей семьи. Установите вентилятор в ванной, следите за влажностью в доме, отремонтируйте негерметичные трубы, и вам не понадобятся рекомендации по борьбе с плесенью, потому что ее у вас попросту не будет!

Источник
Борьба с плесенью или как убрать плесень в ванной?
Появление черной плесени в ванной – это очень неприятное и опасное явление, с которым необходимо вести серьезную борьбу и пресекать сразу же после обнаружения проблемы. Вред плесени для человеческого организма огромен, а особенно пагубно эти микроорганизмы влияют на детей и животных.
Плесень способна вызвать очень опасные заболевания, как экзема, стоматит, бронхит, молочница, аллергия. Черная плесень способна испортить вид ванной комнаты и способствовать возникновению неприятного запаха в помещении вплоть до необходимости делать новый ремонт. При контакте с подобным видом грибка в течение длительного периода человек может почувствовать недомогание, головокружение, головную боль, тошноту. Возникает хроническая усталость и даже рвота. Продолжительная борьба организма с черной плесенью приводит к истощению иммунной системы.
Факторы, способствующие возникновению черной плесени
Для успешной борьбы с таким опасным видом грибка необходимо выяснить причины его возникновения и устранить их. Плесень очень любит влажные и плохо проветриваемые помещения, где всегда сыро и прохладно. Если течет кран или подтекает труба, то со временем это приведет к возникновению плесени. Также черная плесень обычно располагается в трещинах стен, межпанельных швов. Если некоторые из вышеперечисленных особенностей наблюдаются в помещении, то черная плесень обязательно со временем проникнет в него. Не всегда плесень разводится только в ванной, она может поселиться в любой комнате. Изучите как избавиться от плесени на стенах в квартире своими руками.
Если обнаружена черная плесень на стенах или потолке, то первым делом следует устранить все благоприятные для ее обитания факторы, после чего можно приступить к удалению самого грибка с поверхностей.
Загрузка … Загрузка …
Как предотвратить появление плесени
Для того, чтобы вовсе избежать проблем с черной плесенью, необходимо поддерживать ванную комнату в надлежащем состоянии. После использования помещения его необходимо проветрить. Для снижения уровня влажности достаточно просто открыть дверь. Кроме того, можно установить вентилятор, который будет вытягивать влажный воздух с комнаты. Также решением проблемы может послужить электрический полотенцесушитель, который кроме полотенец подсушит и влажный воздух.
Ни в коем случае не допускать подтеков в ванной. Все краны, трубы и вентили должны быть герметичны и исправны.
Если одна из стен ванной выходит на лестничную площадку, то необходимо ее утеплить изнутри. Постоянный контакт с холодными воздушными массами будет способствовать распространению плесени, поэтому следует сделать ванную комнату теплой.
Трещины в стене или потолке – это отличное условие для развития грибка. По этой причине и просто для косметической красоты следует удалить такие образования. Подобная ситуация обстоит и с межпанельными швами. Необходимо проводить их герметизацию для предотвращения распространения плесени и для утепления квартиры. Подобные работы проводят специализированные организации.
Наиболее действенный метод избавления от плесени
Бывают случаи, когда черная плесень очень сильно распространилась в помещении, и избавиться от нее очень сложно и долго. Существует радикальный метод, который поможет вывести плесень единожды и навсегда. Для этого удаляют старые покрытия со всей поверхности ванной комнаты, оставляя голыми пол, стены и потолок. Далее производят просушивание комнаты с помощью специального строительного фена. Когда работа проделана многократно, наносят специальное средство против грибка и плесени. Необходимо пропитать все поверхности таким веществом. В силу токсичности процедуры, ее следует проводить в респираторе и перчатках. Последним этапом является ремонт помещения, то есть отделка поверхностей новыми материалами с добавлением антисептика против плесени на стенах. Чаще всего в ванную комнату укладывают плитку.
Такое средство для удаления плесени очень затратное и трудоемкое, однако, эффективное. Применяется в крайних случаях при запущенном состоянии помещения, зараженного грибком.
Умеренные способы борьбы с плесенью
Когда черная плесень только обнаружена и занимает незначительную поверхность, следует сразу начинать борьбу с ней. Существует множество методов и рецептов выведения черной плесени, которые не требует больших затрат или усилий. Чем обработать плесень, описано ниже.
Можно воспользоваться услугами профессионалов по проведению санации и ионизации воздуха в ванной. Такая недешевая процедура проводится с помощью специального оборудования. Прибор выпускает струю воздуха, содержащего микроэлементы и ионы, что способствует уничтожению спор плесени.
Средство от плесени и грибка
Если плесень появилась на гладких и непористых поверхностях, как плитка, стекло, ванная, раковина, то удались ее можно с помощью отбеливателя. Как бороться с плесенью в данном случае? Секрет в том, что активное вещество отбеливателя гипохлорит натрия отлично чистит поверхности от плесени и препятствует повторному ее появлению. Однако, такое вещество очень агрессивно и способно испортить некоторые материалы, поэтому использовать его необходимо с осторожностью. Кроме того, вредно дышать парами данного вещества. Для обработки поверхностей от плесени используют раствор из отбеливателя и воды. Необходимо смешать стакан отбеливателя и 2 литра воды. Смывать такую смесь не нужно. Исключение составляют места, где могут находиться дети и животные.
Нашатырный спирт
Вещество по своим свойствам похоже на отбеливатель. Токсичен. Используется для обработки гладких поверхностей. Необходимо приготовить раствор, смешав в равных пропорциях воду и нашатырь, и распылить его на пораженные участки. Через несколько часов раствор нужно смыть водой и высушить обработанное место. Внимание! Ни в коем случае не смешивайте нашатырь с отбеливателем, так как вместе они выделяют ядовитые пары.
Уксус
Эта слабая кислота может уничтожить большую часть имеющейся плесени. При этом уксус не выделяет вредных паров. Необходимо знать, как вывести плесень с помощью уксуса. Лучше использовать неразбавленный дистиллированный белый уксус. С помощью распылителя вещество наносят на пораженные участки на час, после чего вытирают и сушат поверхность. Для профилактики такую процедуру в ванной комнате можно проводить раз в неделю.
Бура
Это продукт натурального происхождения, не представляющий опасность для человека. Как убрать плесень в ванной комнате с помощью буры? Для обработки поверхности необходимо использовать раствор. Обычно размешивают 1 стакан этого вещества на 2,5 литра воды. Далее наносят смесь с помощью щетки и параллельно удаляют плесень с поверхности. Лишнюю жидкость следует вытереть тряпкой. Смывать раствор не нужно.
Перекись водорода
Данное вещество абсолютно безвредно и продается в каждой аптеке. Отлично подходит для удаления плесени и грибка. Перекись водорода не разбавляют и в первоначальном виде распыляют на пораженные поверхности. Подходит для всех типов материалов. Перекись водорода действует с отбеливающим эффектом, поэтому следует заранее проверить на маленьком участке материала, не полиняет ли его цвет. Вещество оставляют на 15 минут, после чего протирают тряпкой. Можно смешать перекись с уксусом. Хранить вещество нужно в темноте.
Пищевая сода
Не обладает побочными или вредными особенностями. Успешно удаляет плесень и неприятный запах. Как избавиться от черной плесени с помощью соды? Используют водяной раствор соды: половина чайной ложки соды растворяют в 200 мл воды. Используют распылитель для обработки участков с плесенью. Далее щеткой убирают всю грязь и промывают водой. Процедуру повторяют и дают высохнуть жидкости. Можно также смешивать пищевую соду с уксусом.
Масло чайного дерева
Это дорогое натуральное средство, которое используется в борьбе с черной плесенью и вредоносными микробами. Используется в малых количествах. Необходимо добавить одну чайную ложку масла на стакан воды. Далее распыляют раствор на пораженную поверхность и не смывают. Масло обладает сильным запахом, который постепенно выветривается. Полученный раствор можно хранить длительное время в темноте.
Экстракт грейпфрутовых косточек
Эффективное дорогостоящее средство от черной плесени и микробов без запаха. В стакан воды добавляют 10 капель вещества и распыляют такой раствор на пораженную поверхность, не смывая его в дальнейшем. Такой экстракт хранится в течение длительного времени.
Для того, чтобы не прибегать к радикальным дорогостоящим методам борьбы с черной плесенью, нужно проводить профилактические меры по предотвращению ее распространения. Нужно поддерживать необходимый микроклимат в помещении и обрабатывать проблемные участки сразу после их появления.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Как избавиться от плесени на потолке, стене и полу в ванной своими руками
Содержание статьи:

В ванной комнате плесень может появиться очень неожиданно, начиная от потолка, и заканчивая керамической плитки на полу. Это может стать настоящим шоком для Вас. В этой статье мы рассмотрим, как бороться с плесенью в ванной и с причинами её возникновения.
Плесень на стенах ванной комнаты портит её внешний вид, а также напрямую наносит вред Вашему здоровью. Она способна спровоцировать развитие различных заболеваний. Обнаружив плесень, сразу примите меры по её устранению.
Избавляться от чёрной плесени необходимо комплексно. Это наиболее эффективно. Существует три основных составляющих этого комплексного подхода для борьбы с плесенью в ванной:
Устранение причин появления плесени.
Устранение самой плесени (грибка).
Профилактика появления плесени.
Устранение причин появления плесени
Избавьтесь от повышенной влажности. Проверьте места соединения труб водопровода и канализации, в кранах, змеевике и устраните протечки воды.
При повышенной влажности и низкой температуре в ванной обеспечьте её отопление в не зависимости от времени года. Установите электрический полотенцесушитель или радиатор отопления. Они будут постоянно подсушивать воздух.
Проверьте и восстановите вентиляцию. Из-за отсутствия вытяжки не происходит необходимой циркуляции воздуха. Дополнительно установите вытяжной вентилятор с задержкой времени.
Заделайте трещины (при их наличии) на потолке и стенах при их возникновении.
Как убрать плесень в ванной
Перед началом дезинфекционных работ обязательно наденьте средства индивидуальной защиты:
очки,
маску,
косынку или кепку,
халат или робу,
перчатки,
закрытую обувь.
Они предотвратят попадания вредных химических веществ и грибка в Ваш организм. Только после этого приступайте к непосредственным работам.
Предварительно при помощи губки, ножа и щетки удалите плесень с пораженных мест потолка, стен, пола, швов, стыков и тщательно их просушите.
После этого обработайте их специальным антисептическим средством. В строительных магазинах продаётся множество препаратов от плесени. Наиболее популярными являются «Ксиолат» и «Фитолайн». Можете приобретите другие, имеющие такой же принцип действия.
Также можете использовать 10%-ю соляную кислоту. Протрите ей заражённый чёрной плесенью участок, а затем тщательно вымойте любым хлорсодержащим средством. Это гораздо эффективней, чем уксус и хлор.
Процедуру повторите несколько раз. После этого можете закрепить полученный результат, нанесением противогрибковой побелки (как побелить стены своими руками, побелка потолка своими руками) или краски.
Если плесень глубоко повредила отделочные материалы, необходимо прибегнуть к более серьёзным процессам. Для этого:
Смойте побелку и счистите краску с потолка и стен.
Демонтируйте подвесные системы потолка.
Удалите плитку со стен и пола.
Удалите верхний слой штукатурки со стен.
Демонтируйте верхний слой стяжки пола.
Зачистите все поверхности, углы и трещины шпателем и щёткой.
Обработайте поверхность мощным антисептическим препаратом или используйте народные средства от плесени. Проведите эту процедуру тщательно и неоднократно 3-4 раза.
Загрунтуйте и заштукатурьте поверхности потолка и стен.
Залейте выравнивающую стяжку пола.
После этого можете делать любую отделку потолков, стен и пола своими руками по своему дизайн-проекту. Не забывайте при этом использовать влагостойкие и гидроизоляционные материалы. Не нарушайте технологические процессы при проведении работ.
Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха плесени используйте пищевую соду. Посыпьте ею предварительно обработанные антисептиком участки и оставьте на несколько часов. Кроме того, пищевая сода очень хорошо поглощает влагу из воздуха.
Иногда, при начальной стадии поражения грибком можно применять метод сушки. Он очень прост. При помощи строительного фена тщательно просушите поражённые участки.
Перед процессом сушки не включайте душ и не пользуйтесь водой в течение 3-4 дней чтобы снизить влажность помещения.
Профилактика появления плесени
Своевременно проводите профилактическую обработку стен, швов, зазоров между стенами и раковиной, ванной и душевой кабиной специальными средствами (антиплесень, затирки, мастики).
Проветривайте ванну, особенно при частом приёме водных процедур, стирке. Для этого просто оставляйте приоткрытыми двери.
Не позволяйте конденсату собираться на стенах. Если стены не высыхают, дополнительно вытирайте конденсат сухой тряпкой.
Не сушите постиранное бельё в ванной.
Следите за состояние водопроводной и канализационной системой, а также за сантехникой. Не допускайте протечек воды.
Следите за температурным режимом в ванной, в том числе потолка, стен, пола.
Периодически проводите санацию и ионизацию помещений. Воздушный поток с ионами, микроэлементами и другими частицами удалит не только плесень, но и инфекции, бактерии, насекомых и грызунов. Этот способ не дешёвый, но очень эффективный.
Почитайте на сайте дополнительный материал для получение более полной информации по удалению плесени с потолка, стен и пола в квартире своими руками. Но всегда помните, что плесень, как и болезнь, легче предупредить, чем излечить.
Как избавиться от плесени и плесени на стенах
Ключевые шаги:
Плесень можно удалить со стен в три простых шага — для начала вам понадобится раствор хлорного отбеливателя и воды.
Существует множество способов предотвратить появление плесени и грибка. Одна из них — установка электрического осушителя.
Плесень и грибок — отрава для большинства домашних хозяйств, но, к счастью, можно использовать ежедневные чистящие средства, чтобы избавиться от плесени и предотвратить ее повторное появление.Плесень на стенах или других поверхностях, таких как полы или ковры, не является хорошей новостью для вашего здоровья, поэтому очень важно устранить ее первопричину. Прочтите краткое трехэтапное руководство, как избавиться от плесени на стенах в вашем доме.
Как очистить стены от плесени в три этапа
Пора научиться очищать стены от плесени и плесени! Предупреждение: плесень может вызвать аллергические реакции и ухудшить состояние здоровья, поэтому, если у вас серьезная проблема с плесенью на стенах, лучше обратиться за помощью к специалисту.При работе на меньшей площади обязательно используйте защитные очки, перчатки и маску для лица, так как контакт со спорами может быть вредным. Откройте окна или используйте вентилятор в комнате во время работы.
Приготовьте раствор хлорного отбеливателя и воды — обычно 1 часть отбеливателя на 3 части воды — или возьмите бытовое моющее средство, такое как спрей для отбеливания Domestos, с отбеливателем в качестве активного ингредиента.
С помощью щетки с жесткой щетиной потрите почерневшие участки.
Тщательно промыть и высушить .
Если это не сработает, существуют продукты, специально разработанные для защиты от плесени и грибка на стенах, которые могут быть более прочными, но никогда не смешивайте чистящие растворы вместе, поскольку это может вызвать опасные химические реакции. Вы можете узнать больше об использовании средств для удаления плесени и грибка здесь.
Для чего нужны осушители воздуха? Преимущества осушителя
Осушители воздуха
предназначены для удаления излишка влаги из воздуха и помогают достичь оптимального уровня влажности в доме.От вьющихся волос и бессонных ночей до заложенности носа и других проблем, связанных с аллергией, повышенная влажность может стать настоящей проблемой дома. Избыточная влажность в воздухе также может привести к появлению плесени и грибка, а также создать оптимальную среду обитания для таких вредителей, как серебрянка.
Осушители воздуха
часто представляют собой энергосберегающие, бесшумные устройства, которые работают в фоновом режиме, когда вы занимаетесь повседневной жизнью. Преимущества осушителя включают более быстрое высыхание белья и более длительное сохранение свежести продуктов.
Как работает осушитель?
Что делают осушители для снижения влажности в доме? Процесс довольно простой:
Механизм вентилятора осушителя всасывает воздух из вашего дома
Этот воздух охлаждается внутри осушителя, и влага конденсируется в воду
Вода отделяется в другую секцию, а более сухой воздух слегка повторно нагревается
Этот воздух затем возвращается в комнату с гораздо меньшей влажностью
Агрегат выключится, когда в помещении достигнут желаемый уровень влажности или когда резервуар для воды будет заполнен
Как удалить и предотвратить образование конденсата
Заметили какие-то мерзкие органические «настенные рисунки» вокруг окон или в ванной? Вполне может быть конденсат плесени.Этот тип плесени появляется, когда влажный воздух сталкивается с поверхностью с более низкой температурой, не оставляя ничего для влаги. Может быть, вы видели, как у окна или в холодных углах образуются маленькие капельки воды? Эти влажные условия создают идеальную среду для размножения плесени, поэтому вам нужно как можно скорее избавиться от конденсата и высушить воздух.
Для удаления конденсата:
Прежде всего, наденьте защитную маску, очки и перчатки при этом.
Попробуйте спрей на основе отбеливателя (всегда сначала пробуйте средство на небольшой части поверхности, прежде чем обрабатывать всю пораженную область). Вы также можете попробовать домашний спрей, состоящий из одной части белого уксуса и одной части воды. Распылите средство на стену и оставьте на ночь.
Вымойте форму и изделие влажной тканью (здесь может понадобиться немного смазки для локтей) и удалите влагу сухой тканью.
Для предотвращения возврата конденсата:
Увеличьте вентиляцию в вашем доме, открыв окно.Посмотрите на вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они не заблокированы.
Когда вы не впускаете свежий воздух, немного поднимите термостат.
Сушите белье на улице как можно дольше. Если это невозможно, подумайте о приобретении осушителя воздуха. Прочтите наше руководство, чтобы узнать, как работает осушитель.
Как предотвратить появление плесени и грибка на стенах: 6 наших главных советов
Следующим шагом после того, как вы справились с заражением стен плесенью, является попытка остановить его повторение.Вот ваши варианты:
Купите специализированный товар . Например, антимикробный спрей может помочь предотвратить повторное оседание спор. Краску от плесени также можно купить в большинстве магазинов для дома.
Рассмотрите возможность установки электрического осушителя воздуха в сильно пострадавших районах. Идеально подходит для долгосрочной защиты от плесени.
Займитесь улучшением теплоизоляции вашего дома . Иногда, но не всегда, корень проблемы — плохая изоляция.Правильно утепленные стены и потолки меньше подвержены конденсации и плесени.
Лучшие советы о том, как избавиться от плесени, заключаются в том, чтобы избавиться от сырости, которую он так любит:
Обеспечьте хорошую вентиляцию ванных комнат, кухонь и других влажных помещений и как можно более сухих
Разложите занавески для душа и полотенца, чтобы они высохли.
Устраняйте утечки сразу после их обнаружения , чтобы предотвратить просачивание влаги в полости и под полы.
Не паникуйте, если плесень и плесень на стенах вернутся: это обычное явление, и теперь вы немного знаете, как избавиться от плесени на стенах!
.
Избавьтесь от плесени!

Плесень на затирке для плитки, мягко говоря, неприглядна. Обычно это вызвано бактериями (которые у всех нас растут в наших ванных комнатах) в сочетании с жаркой и влажной средой, которую создают наши ванные комнаты, особенно после душа или ванны.
Есть плесень? Не волнуйтесь, мы можем помочь.
У нас есть несколько быстрых, дешевых и эффективных советов, которые помогут избавиться от плесени в ванной.
Что вам понадобится
Для правильного ухода за ванной и удаления плесени с затирки для плитки вам понадобится:
Щетка Good Scrub
Пищевая сода
Что вы делаете
СЧИРАЙТЕ плесень, обработайте раствор между плитками пастой из воды и пищевой соды.
Совершенно верно — самый эффективный инструмент для удаления плесени — это пластичная смазка. Нанесите пасту, подождите немного и сотрите форму!
Насадки для чистки пресс-форм
Оставьте на столько, сколько вам нужно, до — например, для очень грязного раствора можно использовать час или два.
Обрызгайте плитки водой. и используйте щетку для очистки раствора быстрыми движениями вперед и назад.
Хорошо промыть и высушить.
Как только он исчезнет, оставьте его.
После того, как вы отмыли затирку, вы можете продлить усилия по удалению плесени , чтобы вам не пришлось использовать столько смазки для локтей в следующий раз!
Если ваша ванная комната не обслуживается должным образом между уборками, плесень быстро возвращается. На самом деле, относитесь к профилактике плесени как к уходу за полостью рта — мы должны ухаживать за зубами, чтобы не было налета.
Как стоматолог, я собираюсь предложить вам некоторые профилактические меры, чтобы предотвратить попадание плесени в вашу ванную комнату.Это займет всего несколько секунд, и это намного проще, чем говорит вам стоматолог!
Включите вентилятор и откройте окно
Когда вы закончите принимать душ, включите вентилятор или откройте окно, пока влажность из душа не исчезнет.
Для удаления влаги и влаги из воздуха необходима первоклассная вентиляция. Недостаток влажности создает плохую питательную среду для бактерий и является самым простым способом сохранить пространство без плесени.
Спрей для предотвращения образования плесени
Чтобы вдвойне защитить вашу ванную комнату, держите поблизости распылитель и быстро опрыскайте плитку и конопатку после душа с помощью этого натурального средства против плесени, которое не требует усилий.
Раствор содержит ингредиенты, препятствующие образованию плесени, которые при распылении защищают вашу ванную комнату от размножения.
Вам понадобится белый уксус или масло чайного дерева, вода и распылитель.
Раствор уксуса
Смешайте равные части уксуса и воды в чистой бутылке с распылителем.
Раствор масла чайного дерева
Смешайте 10 капель масла чайного дерева в чистой бутылке с распылителем, наполненной водой
Установите распылитель в положение «туман».
Распыление плитки занимает около четырех секунд, а затем вы уходите.
Теперь вы защищены от плесени
Эти ингредиенты дешевы, их легко найти и они очень эффективны.
Мне особенно нравится раствор масла чайного дерева, так как я нахожу его аромат успокаивающим и похожим на спа!

Мелисса Мейкер — предприниматель, эксперт по уборке, основательница самого популярного бутика в Торонто и звезда канала Clean My Space на YouTube (но она все еще ненавидит убирать!). Каждую неделю Мелисса выпускает новые видеоролики, в которых содержатся советы экспертов по чистящим средствам, инструментам, заменителям для дома, а также практическим и экономящим время решениям повседневных проблем.Мелисса появилась на шоу Today Show, а также в фильмах InStyle, Real Simple и Better Homes and Gardens.
.
Как избавиться от черной плесени простым и дешевым способом
Экстракт семян грейпфрута
натуральное противогрибковое средство без запаха
смешайте 20 капель экстракта семян грейпфрута с 2 стаканами воды; положить в распылитель и распылить на пораженные участки (не смывать)
Масло чайного дерева
отличный естественный убийца плесени
купить настоящее масло чайного дерева; смешать 1 ч.с 1 стаканом воды; в аэрозольном баллончике встряхнуть и распылить на пораженные участки; не смывать
Дистиллированный белый уксус
безопасный и недорогой фунгицид
Распылите прямо на пораженный участок
Бура
токсичен при проглатывании, но не выделяет опасных паров, как некоторые другие убийцы плесени; эффективнее на плитке, меньше на ковре
смешайте 1 стакан Borax и 1 галлон горячей воды; влить в пульверизатор и распылить; через несколько минут сотрите плесень щеткой или тканью; не смывать
Перекись водорода
более высокие концентрации могут быть опасными и вызывать коррозию многих материалов, включая кожу человека; в более низкой концентрации безопасно использовать, не наносит вреда окружающей среде, не оставляет токсичных остатков и не выделяет токсичный дым; это отбеливающий агент, который может вызвать выцветание материала
залить перекись водорода 3% концентрации в распылитель; оставьте на пораженном участке на 10 минут перед смыванием
Аммиак
агрессивное токсичное химическое вещество; как и отбеливатель, аммиак убивает плесень только на твердых, непористых поверхностях
смешайте раствор 50% «чистого» аммиака и 50% воды; не смешивайте с отбеливателем, так как это приведет к образованию чрезвычайно токсичного и опасного дыма; после распыления на пораженный участок и подождать 2-3 часа перед смыванием
Отбеливатель
агрессивное, коррозионное химическое вещество, которое может повредить материалы, на которых оно используется, выделяет опасные пары и оставляет токсичный осадок
смешайте 1 стакан отбеливателя на 1 галлон воды; распылять и не смывать
.
Черная плесень в ванной — Home Quicks

Черная плесень возникает из-за влажных условий в ванной комнате. Они представляют опасность для здоровья, поэтому их следует удалить как можно скорее.
Очень часто мы видим у себя дома зеленовато-черный грибок. Это слизистое на ощупь вещество представляет собой грибок, известный под названием «черная плесень». Он часто превращает влажные участки в место своего проживания. К участкам, где можно увидеть рост плесени, относятся наружные стены, окна и двери, под раковинами и шкафами, а больше всего страдают ванные комнаты.Черная плесень в ванной комнате — очень распространенное явление, так как плесень процветает во влажных местах, и, конечно же, ванные комнаты предлагают подходящую среду.
Что такое черная плесень?
Черная плесень — это гриб, известный как Stachybotrys chartarum или Stachybotrys atra . Есть два типа форм; токсичен и нетоксичен. Однако без проведения лабораторных испытаний этих форм трудно определить, токсичны они или нет. Следовательно, важно, чтобы в вашем доме не было плесени, поскольку дом с плесенью не является здоровым местом для жизни.Наиболее частая причина этого состояния — плохое качество воздуха в пораженной части. Другая причина в том, что если здание было повреждено водой, это создаст благоприятную среду для роста плесени.
Пятнистая черная плесень
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Обнаружить черную плесень в ванной или на стенах несложно, так как этот гриб делает ее присутствие «видимым».Черная плесень на стенах обычно распространяется из трещин и углов в доме и разрастается вдоль стыков. Если у вас есть керамическая плитка, вы заметите, что этот гриб очень быстро растет. Другие области, где вам нужно искать, включают утечки воды через трубы и протечки крыши. Желательно избавиться от этой плесени как можно скорее, поскольку она может испортить вашу ванную комнату, а также повлиять на здоровье члена семьи.
Плесень прикрепляется к мертвым органическим веществам, но переносится по воздуху, а это означает, что они могут легко попасть в ваш дом.Поскольку они разносятся по воздуху, поры проникают через ваши окна и двери из соседнего района. Черная плесень обычно встречается на потолках, картоне, влажном дереве или даже на вещах из хлопка. Вероятные симптомы черной плесени и области, где вы должны искать черную плесень:
Области с высокой влажностью становятся игровой площадкой для этой черной плесени. Черная плесень в вашей ванной комнате возникла из-за влажных условий в ванной. Если вы живете в регионах с высокой влажностью, помните, что влажность воздуха, естественно, также влияет на условия в доме.
Если вы заметили, что труба протекает, как можно скорее отремонтируйте ее, так как протекающие трубы являются отличным местом для развития этого грибка.
Протекающая крыша также может стать причиной появления черной плесени на стенах. Если вы ранее замечали какие-либо признаки протекающих крыш, то вам следует насторожиться, чтобы не пропустить этих тиранов.
Наводнение вызывает рост этой плесени. Это естественно, так как после наводнения дом будет сохнуть дольше.
Если более одного человека проявляют симптомы аллергии на плесень, включая респираторные проблемы, это может быть связано с наличием плесени в вашем доме, особенно если вы заметили более одного признака плесени.
Если вы используете увлажнители, они могут повысить влажность воздуха и создать благоприятную среду для распространения плесени.
Хорошо содержать свое место в зелени, однако комнатные растения нуждаются в постоянном поливе, что приводит к увеличению влажности в доме.
Если краска на любой из стен вашего дома отслаивается или потрескалась, это означает, что за краской скопилась влага. Однако к этому времени плесень, возможно, уже обосновалась в таких влажных и богатых влагой местах.
И последнее, но не менее важное: ванные комнаты — их любимая питательная среда, поскольку наличие влаги и плитки создают для них наиболее подходящую среду для жизни. Обычно затирка для плитки пористая, из-за чего вода проникает через пол, вызывая черный цвет. колонии плесени.
Традиционный метод избавления от черной плесени
Традиционный метод устранения черной плесени включает удаление плесени с поверхности, после чего всю стену следует промыть водой.Добавьте чашку отбеливателя в галлон воды и используйте эту смесь, чтобы снова очистить область. Среди различных простых и легких в использовании продуктов и услуг, связанных с плесенью, отбеливатель является одним из наиболее часто используемых дезинфицирующих средств для удаления плесени. Тем не менее, отбеливание стен — это процесс, который вам придется проводить регулярно, так как плесень снова появляется через определенные промежутки времени.
В наши дни существует метод под названием инкапсуляция , используемый для избавления ванных комнат от заражения плесенью. При использовании этого метода споры не попадают в воздух, а остаются внутри себя.Это гарантирует, что споры не разлетаются в другие части дома и не заражают другие части дома. В то же время, оказавшись в ловушке, они рано или поздно погибнут.
Теперь возникает вопрос, как удалить засохшую черную плесень? Если формы высохли и вы хотите их удалить, при этом следует соблюдать максимальные меры предосторожности. Когда высушенные плесени выбрасываются, они попадают в воздух и могут вызвать серьезные респираторные проблемы, особенно у людей, страдающих астмой.Поэтому важно использовать респираторную маску, средства защиты глаз, а также следить за тем, чтобы никакая часть вашей кожи не подвергалась воздействию. Затем раствор отбеливателя можно использовать на пораженной части.
Если вы заметили у кого-либо из членов семьи симптомы черной плесени, немедленно проверьте это, поскольку они могут вызвать бесчисленные проблемы со здоровьем человека. Необходимо проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить распространение черной плесени где-либо в доме, чтобы избежать опасности для здоровья, которую она может причинить члену семьи или всей семье.
.

« Предыдущая 1 … 22 23 24 25 26 … 631 Следующая »

	Wikcionario (diccionario)
	Wikilibros (обучающие / руководства)
	Викицитатник (цитаты)
	Wikisource (biblioteca)
	Викинотики (нотиции)
	Wikiversidad (Contenido académico)
	Commons (изображения и мультимедиа)
	Wikiviajes (viajes)
	Викиданные (данные)
	Викивиды (особые виды)

Марка	Портланд цемент,кг	Гравий, кг	Песок, кг	Вода, л
М100	183	1282	870	92
М150	235	1270	855	110
М200	286	1265	795	131
М250	332	1260	750	155
М300	382	1250	705	170
М350	428	1200	660	225

Экстракт семян грейпфрута	натуральное противогрибковое средство без запаха	смешайте 20 капель экстракта семян грейпфрута с 2 стаканами воды; положить в распылитель и распылить на пораженные участки (не смывать)
Масло чайного дерева	отличный естественный убийца плесени	купить настоящее масло чайного дерева; смешать 1 ч.с 1 стаканом воды; в аэрозольном баллончике встряхнуть и распылить на пораженные участки; не смывать
Дистиллированный белый уксус	безопасный и недорогой фунгицид	Распылите прямо на пораженный участок
Бура	токсичен при проглатывании, но не выделяет опасных паров, как некоторые другие убийцы плесени; эффективнее на плитке, меньше на ковре	смешайте 1 стакан Borax и 1 галлон горячей воды; влить в пульверизатор и распылить; через несколько минут сотрите плесень щеткой или тканью; не смывать
Перекись водорода	более высокие концентрации могут быть опасными и вызывать коррозию многих материалов, включая кожу человека; в более низкой концентрации безопасно использовать, не наносит вреда окружающей среде, не оставляет токсичных остатков и не выделяет токсичный дым; это отбеливающий агент, который может вызвать выцветание материала	залить перекись водорода 3% концентрации в распылитель; оставьте на пораженном участке на 10 минут перед смыванием
Аммиак	агрессивное токсичное химическое вещество; как и отбеливатель, аммиак убивает плесень только на твердых, непористых поверхностях	смешайте раствор 50% «чистого» аммиака и 50% воды; не смешивайте с отбеливателем, так как это приведет к образованию чрезвычайно токсичного и опасного дыма; после распыления на пораженный участок и подождать 2-3 часа перед смыванием
Отбеливатель	агрессивное, коррозионное химическое вещество, которое может повредить материалы, на которых оно используется, выделяет опасные пары и оставляет токсичный осадок	смешайте 1 стакан отбеливателя на 1 галлон воды; распылять и не смывать

Автор: alexxlab

Фитобочка показания и противопоказания: показания и противопоказания к применению

Показания и противопоказания кедровой бочки (фитобочки)

Почему фитобочка, а не обычная сауна?

Показания к применению кедровой бочки

Болезни дыхательной системы

Переутомление мускулатуры

Переутомление мускулатуры

Обусловленные переутомлением астенические состояния, дистресс, болезни нервной системы

Уменьшение сердечнососудистой системы, гипертония

Проблемы с кожей, почками, мочевыводящей системой

Болезни пищеварительной системы

Болезни пищеварительной системы

Гинекологические патологии

Лишний вес

Болезни опорно-двигательной системы

Подготовка к беременности

Тренировка силы и выносливости мышц

Противопоказания

Пороки сердца, тяжёлая гипертония, выраженный атеросклероз

Некоторые заболевания лёгких

Артрит

Мочекаменная болезнь и тяжёлые патологии почек

Серьёзные поражения печени

Кожные заболевания

Острые инфекции

Вторая половина беременности

Прочие противопоказания

Список показаний и противопоказаний

Показания:

Противопоказания:

Вывод

польза, показания и противопоказания, фитобочка своими руками

Фитобочка — что это такое

Как работает фитобочка

Польза и лечение с помощью кедровой бочки

Кедровая фитобочка против лишнего веса

Противопоказания для кедровой бочки

Фитобочка своими руками

Материалы и инструменты

Технология изготовления

Парогенератор для фитобочки своими руками

Рекомендации по уходу за фитобочкой

Заключение

Отправить комментарий

Показания и противопоказания фитобочек

Список противопоказаний кедровой бочки (фитобочки)

Напоследок о противопоказаниях…

Показания кедровой бочки (фитобочки)

Перед покупкой стоит озадачиться уже другими вопросами:

Фитобочка для женщин: польза, противопоказания, применение

Что представляет собой фитобочка

Принцип действия

Польза фитосеансов

Фитобочка: противопоказания для женщин

<img decoding="async" src="/800/600/httpss/vse-o-kedrovyh-fitobochkah.ru/wp-content/uploads/2018/08/fitobochka-protivopokazaniya-dlya-zhenschin.jpg" alt="Фитобочка: противопоказания для женщин" />

Сколько нужно сеансов, и какой продолжительности

польза и вред, показания, противопоказания, отзывы

Что такое кедровая бочка

Чем полезна кедровая бочка для организма

Показания к процедурам в фитобочке

Как проходит спа-процедура в кедровой бочке

Польза кедровой бочки для похудения

Кедровая фитобочка и массаж

Травы для фитобочки

Как часто можно посещать кедровую бочку

Противопоказания к спа-процедуре в кедровой бочке

Месячные

Миома матки

Онкология

Аллергия

Кожные заболевания

Заключение

Отзывы

Кедровая бочка – показания и противопоказания

Показания и противопоказания кедровой бочки

польза и вред для здоровья, показания и противопоказания к фитобочке

Особенности и принцип действия кедровой бочки

Конструкция бочки

Правила применения бочки