Важно! Тесное соседство грозит и тем, что другие растения будут брать из почвы все питательные вещества, а для Гортензии ничего не останется.

Не стоит сажать цветок близко возле дома. Зимой с крыши будет падать снег и сосульки, которые травмируют растение.

Пошаговый процесс посадки

Хотя посадка представляет собой и несложный процесс, но всё же некоторых рекомендаций от опытных садоводов придерживаться нужно:

1. Для начала выкапывают посадочную яму примерно 40×40 см.
2. Для выращивания подойдёт торф вперемешку с перегноем. Такая смесь должна не превышать 1/3 часть ямы, всё остальное пространство засыпают дерновой землёй.
3. Если у растения открытая корневая система, нужно поставить его на бугорок и расправить.
4. Кустарник засыпают до корневой шейки. При этом нужно не переусердствовать: если сильно углубить стебель, то он начнёт гнить.
5. Почву слегка утрамбовывают.
6. Полив осуществляют в центр куста и по краю.
7. Если земля просядет, её снова можно подсыпать и полить. Такую процедуру повторяют несколько раз.
8. Гортензия метельчатая Литтл Лайм любит подкисленный грунт, поэтому вокруг неё можно насыпать 2 ст. ложки коллоидной серы и сверху замульчировать почву торфом или сосновой корой.
9. Макушку соцветия хорошо обрезают: чем ниже это сделать, тем лучше она укоренится.
10. Оставшиеся пеньки также слегка засыпают грунтом.

Посадка растения

Важно! При высадке нескольких саженцев выдерживают расстояние не менее 1 м.

Размножение гортензии Литл Лайм

Размножать цветок можно разными способами: путём деления взрослого куста, черенками и семенами.

Делить куст необходимо очень осторожно, чтобы у маленького ростка остались и корень, и небольшие веточки. Сделать это не так просто, поэтому зачастую используют размножение гортензии Литл Лайм с помощью черенков.

Размножение черенками

Чтобы черенки принялись и успешно развивались, нужно придерживаться определённых правил:

• срезать черенки нужно так, чтобы на них осталось два междоузлья;
• кончик веточки обрабатывают корневином;
• высаживают посадочный материал в горшок с питательной почвой и накрывают банкой.

Приживается отросток в течение 30 дней. Всё это время рекомендуется держать его в тени.

Выращивание из семян

Размножение семенами гортензии Литл Лайм занимает много времени, потому этот метод выращивания в основном используют селекционеры с целью получения новых сортов.

Хоть процесс выращивания семенами и очень длительный, но совсем не сложный.

1. Нужно подобрать небольшую ёмкость.
2. Высеять в почву семена и немного их вдавить в грунт.
3. Накрыть плёнкой весь горшок.
4. Когда семена прорастут, их раскрывают.
5. Дальше за ростками нужно просто наблюдать и периодически их поливать.
6. Когда они достаточно подрастут, их пикируют по два или три в один горшок.

Уход за гортензией Литл Лайм

Кустарник совсем нетребователен в уходе. Однако самые элементарные правила полива, подкормки, освещения и обрезки соблюдать нужно.

Режим полива

Литл Лайм очень любит влагу. В Японии этот цветок даже называют «плачущий по воде». Если почва под кустарником пересохла, её обязательно нужно полить. Гортензия нуждается в поливе хотя бы раз в неделю.

Обратите внимание! Если на улице стоят жаркие дни, то это делают чаще.

Подкормка

Если при посадке кустарника ему была правильно подобрана почва и внесены все необходимые питательные микроэлементы, растение не будет нуждаться в подкормке ещё года два или три.

В основном гортензию метельчатую Литл Лайм удобряют в четыре этапа.

• Подкормки начинают вносить ранней весной. Чтобы куст порадовал густой листвой, нужно обеспечить азотом, фосфором и калием.
• Следующий этап внесения удобрений наступает при образовании бутонов. В этот период кустарник нуждается в калии и фосфоре.
• Обеспечивают подкормкой Литл Лайт и во время цветения. В этот период нужно подпитывать калийно-фосфорными веществами.
• Последний этап удобрения начинается, когда растение отцветет. Происходит это в конце августа или начале сентября. После цветения вносят суперфосфат и сернокислый калий. Такие подкормки помогут кустарнику хорошо пережить зиму и обзавестись пышным цветением на следующий год.

Удобрение

Важно! Гортензия Литл Лайт не любит наличие в почве извести и золы.

Особенности ухода в периоде цветения

Молодые растения зацветают на второй год жизни. В этот период они ещё недостаточно окрепли, и образовавшиеся цветы будут лишь тормозить их развитие. Чтобы этого не произошло, как только ещё появятся бутоны, их обрывают.

Особенности ухода в периоде покоя

Весной, когда растение ещё не обзавелось почками, нужно осуществить обрезку. Обязательно необходимо устранить все обмороженные веточки, удаляя до здорового места. Потом до пятой почки укорачивают прошлогодние ветви и, наконец, принимаются за крону. Чтобы её разредить, вырезают все побеги, которые растут вовнутрь.

Если кустарник уже старый, его следует омолодить. Для этого весной их обрезают, оставляя одни пеньки.

Подготовка к зиме

Одной из основных характеристик этого вида является морозостойкость. Кустарник выносит температуру до −34°С. Однако, чтобы гортензия Little Lime хорошо пережила зиму, нужно о ней немного позаботиться:

• убрать соцветия;
• если куст очень пышный, то его нужно связать в два пучка;
• сверху цветок накрыть мешковиной. Такая защита не только убережёт растение от морозов, но и от зайцев, которые не против им полакомиться.

Укрытие мешковиной

Гортензия Литтл Лайм благодаря своим компактным размерам служит отличным украшением дачных участков. Последнее время её используют в ландшафтном дизайне городских парков и клумб. Она хорошо себя чувствует как в больших вазонах, так и в открытом грунте. Также кустарник можно использовать как живую изгородь.

фото и описание, размеры, зимостойкость сорта

Среди низкорослых видов данного растения наибольшей популярностью отмечен сорт метельчатой гортензии Литл Лайм. Благодаря своему небольшому размеру, данный вид гортензии можно выращивать в маленьких садах, в палисадниках. В данной статье дается подробное описание и указываются основные характеристики гортензии Литл Лайм, затрагиваются требования по выращиванию данного растения, а также рассказывается как нужно обрезать кустарники.

Описание метельчатой гортензии Литл Лайм

Гортензия метельчатая little lime – небольшой декоративный кустарник, деревце, которое формирует садовод регулярной обрезкой.

Метельчатая гортензия Литл Лайм в высоту всего около 1 м, зато в ширину от 1 м и больше. Листва овальная, заужена кверху, с зазубринами, бархатистая на ощупь, зеленого цвета. В течение осени окрас куста гортензии Литл Лайм приобретает бордовый, красный, фиолетовый оттенки. Соцветия сорта крупные, широкопирамидальные, округлые кверху. В начале цветения окрас светло-зеленый, отчего и произошло название. Со временем цвет меняется, становится кремовым, бледно-розовым или насыщенным. Но к такой гамме предрасположены те экземпляры сорта, которые находятся под солнцем, но не в тени.

Корневая система неглубокая, разветвленная. Стебель прямой, кусты не распадаются. Как и прочие из этого семейства, растение стойко переносит заморозки, до — 35 °С.

История селекции

Сначала Европа познакомилась с гортензией крупнолистной. Произошло это в ХVІІІ в. Французские учёные её привезли с острова Маврикий. Участником экспедиции был принц Нассау-Зиген, который и назвал этот цветок в честь своей сестры.

Карликовый кустарник Литл Лайм появился на свет совсем недавно — в 2012 г. Растение порадовало садоводов своим привлекательным внешним видом. Гортензия Little Lime по описанию отличается от других сортов:

• она очень компактная и формируется по желанию владельца, поэтому может расти как куст или как дерево;
• высота растения не превышает 70 см, а в ширину оно может достигать 1 м;
• зелёные листья имеют бархатистую структуру, приятны на ощупь. Их края с небольшими зазубринами;
• стебель цветка прямостоячий, не нуждается в подвязке;
• корневая система очень разветвленная, но не уходит глубоко под землю;
• крона куста густая, практически не просматривается.

Сроки и особенности цветения гортензии Литл Лайм

Осенью на гортензии появляются округлые крупные соцветия. Сначала они имеют зеленоватый окрас, благодаря которому цветок и получил своё название Лайм. Со временем этот цвет постепенно меняется на белый, бежевый и даже пурпурный.

Обратите внимание!

 Если куст растёт в тени, то таких перемен в окрасе не увидеть. Он так и останется с небольшим зелёным отливом.

Размер соцветия колеблется в пределах 10-13 см.

Оптимальные условия выращивания гортензии Литл Лайм

Гортензии капризными не назовешь, но уход и заботу они очень любят.

Место

Расти Little Lime предпочитает на южной стороне с небольшой затененностью, где нет прямых солнечных лучей, сильных ветров и сквозняков. Высадка под большие деревья может быть чревата последствиями.

При таком соседстве кустарник останется обделенным влагой и питательными веществами. Соседство с постройками также не желательно, поскольку зимой сосульки и снег с крыш могут навредить растению.

Почва

Повышенное содержание извести может нанести вред Литл Лайму, также как и другим гортензиям. Для полноценного роста и развития подойдет почва, состоящая из:

1. Торфа;
2. Песка;
3. Перегноя;
4. Листовой земли.

При этом почва должна быть своевременно увлажнена.

Посадка

Для посадки идеально подойдет весна.

• Между кустами оставлять не менее 1 м;
• Подготовить лунку 30 см х 30 см, что будет достаточно для корневой системы;
• Добавить в подготовленную ямку торф и перегной;
• Посадить растение;
• Хорошо его полить.

Источник

Основные характеристики гортензии Little Lime

Диаметр кроны и высота в условиях средней полосы	Кустарник высотой и шириной до 1 метра.
Цветок	Очень крупные и плотные ароматные соцветия до 25 — 30 см. В начале цветения зеленоватые (цвета лайма), в конце цветения слегка розовеют.
Цветение	Июль-сентябрь.
Листва	Листья бархатистые, широкие, зеленые, с выраженной лиловатой осенней окраской.
Почва	Предпочитает кислые и хорошо дренированные почвы.
Свет	Солнце и полутень.
Морозостойкость	Сорт морозостойкий и не требует укрытия.
Назначение	Одиночные и групповые посадки.
Латинское название товара	Hydrangea paniculata Little Lime
Строение кроны	Карликовая мутация от сорта Ламлайт.

Источник

Зимостойкость гортензии Литл Лайм

Несмотря на то, что гортензия является зимостойким растением, все же следует учесть, что молодые кустарники не способны переносить интенсивных морозов. Если взрослый куст с легкостью переживет зиму с температурными показателями до -35 °С. То молодому растению необходимо сооружать специальное укрытие из укрывного материала. Можно использовать спанбонд. Эту манипуляция требуется проводить до трехлетнего возраста гортензии.

Если прислушаться и использовать данные рекомендации при выращивании гортензии любого сорта, в том числе и Литтл Лайм, то в результате на своем участке можно получить здоровый мощный куст, который будет радовать продолжительным и обильным цветением.

Гортензия Литл Лайм в ландшафтном дизайне

Известно, что высота гортензии Литл Лайм едва достигает 1 м. Зато в ширину она простирается на несколько метров, что делает кустарник незаменимым в виде живой изгороди. Гортензию данного сорта все чаще используют в ландшафтном дизайне.

Кустарники высаживают отдельно от других растений, а также создают смешанные декоративные композиции

Внимание!

Если аккуратно отрезать несколько ветвей гортензии Литл Лайм, засушить, исключая солнечный свет, то она надолго сохранит форму, и не будет осыпаться.

Такую уловку чаще используют для облагораживания дома, но в больших количествах можно украсить дворики загородных домов.

В целом, гортензия Литл Лайм используется в дизайне приусадебных участков, общественных парков отдыха, садов и палисадников

Учитывая ее неприхотливость и зимостойкость, Литл Лайм будет радовать глаз практически круглый год.

Способы размножения

Есть два эффективных способа размножения многолетнего кустарника, которые применяют садоводы. При соблюдении всех правил заготовки, посадки и ухода, вы сможете вырастить крепкие сортовые саженцы.

Черенками

Черенкованием занимаются весной или летом. Используют верхушечные побеги текущего года с зеленой корой. Отрезают на высоте 20 см с двумя междоузлиями, несколькими почками и листочками.

В нижней части листву удаляют полностью, сверху подрезают на половину длины. Опускают в один из стимуляторов образования корней на час. Затем сажают во влажную смесь торфа, листовой земли и песка (1:2:1).Глубина заделки черенков — 3-4 см.

Посадки увлажняют теплой водой, накрывают пленкой, ставят в теплое и хорошо освещенное солнцем место.

На протяжении 2-3 недель их каждый день проветривают, при необходимости поливают. Если все сделано правильно, по истечению этого времени они выпустят корешки и новые листочки. Тогда укрытие убирают, доращивают еще месяц, чтобы они обросли корнями, затем пересаживают в открытый грунт по такой же схеме, как и покупные саженцы.

Делением куста

Карликовая гортензия литл лайм успешно размножается методом деления корневища. Такой способ применяют для старых кустов, которые необходимо омолодить либо для растений с поврежденными болезнями и гнилью корнями.

Технология состоит из нескольких этапов:

• весной, когда стабилизируется уличное тепло, кустарник обильно увлажняют;
• через час, когда земля размокнет, выкапывают, опускают корни в емкость с водой, чтобы смыть остатки грунта;
• корневище просушивают, делят лопатой или ножом на части, чтобы у каждой деленки было по несколько корешков и хотя бы один побег с зелеными почками;
• места срезов присыпают древесным углем, затем рассаживают по отдельности в саду.

Если корневая система загнила, необходимо сначала вырезать всю гниль, опустить на час в раствор фунгицида, просушить. Дальше все делают согласно выше описанной технологии.

Семенное размножение мало практикуется в частном садоводстве, т. к. семена гортензии обладают плохой всхожестью, и лишь незначительное количество сеянцев выживает до момента пересадки на участок.

Выращивание из семян

Размножение семенами гортензии Литл Лайм занимает много времени, потому этот метод выращивания в основном используют селекционеры с целью получения новых сортов.

Хоть процесс выращивания семенами и очень длительный, но совсем не сложный.

1. Нужно подобрать небольшую ёмкость.
2. Высеять в почву семена и немного их вдавить в грунт.
3. Накрыть плёнкой весь горшок.
4. Когда семена прорастут, их раскрывают.
5. Дальше за ростками нужно просто наблюдать и периодически их поливать.
6. Когда они достаточно подрастут, их пикируют по два или три в один горшок.

Пересадка после покупки в открытый грунт

После покупки гортензию Литл Лайм высаживают в открытый грунт в основном весной. В широтах с умеренным климатом это делают в апреле, а в северных районах — в начале мая, когда почва хорошо прогреется. В южных районах, где тёплые зимы, кустарник можно высаживать и в сентябре, но это при условии, что у гортензии уже будет хорошо сформирована и развита корневая система.

Что нужно для посадки

Гортензия метельчатая белая, красная, розовая — лучшие зимостойкие сорта

Чтобы посадка растения прошла успешно, нужно подобрать хорошее место, запастись торфом, дерновой землёй, перегноем, сосновыми опилками и водой.

Выбор места для посадки

Выбрать место для посадки кустарника совсем не просто. Идеальным окажется участок, где утром и вечером растение будет находиться на солнце, а основную часть дня цветок сможет пребывать в полутени.

Гортензию высаживают на расстоянии от садовых дорожек, поскольку кусты разрастутся и будут мешать ходить. Нужно позаботиться и о том, чтобы Литл Лайт не рос под кронами деревьев, которые будут его затенять.

Важно!

Тесное соседство грозит и тем, что другие растения будут брать из почвы все питательные вещества, а для Гортензии ничего не останется.

Не стоит сажать цветок близко возле дома. Зимой с крыши будет падать снег и сосульки, которые травмируют растение.

Пошаговый процесс посадки

Хотя посадка представляет собой и несложный процесс, но всё же некоторых рекомендаций от опытных садоводов придерживаться нужно:

1. Для начала выкапывают посадочную яму примерно 40×40 см.
2. Для выращивания подойдёт торф вперемешку с перегноем. Такая смесь должна не превышать 1/3 часть ямы, всё остальное пространство засыпают дерновой землёй.
3. Если у растения открытая корневая система, нужно поставить его на бугорок и расправить.
4. Кустарник засыпают до корневой шейки. При этом нужно не переусердствовать: если сильно углубить стебель, то он начнёт гнить.
5. Почву слегка утрамбовывают.
6. Полив осуществляют в центр куста и по краю.
7. Если земля просядет, её снова можно подсыпать и полить. Такую процедуру повторяют несколько раз.
8. Гортензия метельчатая Литтл Лайм любит подкисленный грунт, поэтому вокруг неё можно насыпать 2 ст. ложки коллоидной серы и сверху замульчировать почву торфом или сосновой корой.
9. Макушку соцветия хорошо обрезают: чем ниже это сделать, тем лучше она укоренится.
10. Оставшиеся пеньки также слегка засыпают грунтом.

Важно!

При высадке нескольких саженцев выдерживают расстояние не менее 1 м.

Посадка метельчатой гортензии Литл Лайм

Гортензия метельчатая Литтл Лайм (Little Lime) достаточно неприхотливое растение, но все же необходимо придерживаться определенных условий, подбирая для нее место на участке. Желательно, чтобы это была южная сторона, исключающая интенсивные сквозняки. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы почва не изобиловала известняками, так как это самым негативным образом сказывается на здоровье взрослого растения и его цветении.

Сроки

Лучшее время для посадки саженцев — середина или конец апреля. Такие сроки подходят для регионов с континентальным и суровым климатом.

На юге, в Средней полосе, где лето продолжительное и осень теплая, кустики сажают весной и осенью. Но сделать это нужно до конца сентября, чтобы саженцы успели укорениться и подготовиться к предстоящей зимовке.

Выбор места

Среди всех сортов, именно гортензия метельчатая Литл Лайм (Little Lime) является наименее требовательной и претенциозной, с точки зрения выращивания и ухода за ней. Она готова произрастать практически на любых почвах.

Обратите внимание!

Если на участке слишком известковый грунт, то его просто необходимо немного раскислить любым удобным способом. Так как излишнее известкование — это единственный негативный момент со стороны почвы, на которой может отрицательно прореагировать данное растение.

Перед тем, как посадить черенок или разделенный куст, необходимо подкормить грунт. Для этого используют листовую землю, торф, перегной и песок. Затем выкапывают достаточной глубины лунку, но стараются не делать ее больше чем 0,5 м.

Когда подбирается участок, следует избегать мест с серьезной тенью от деревьев. К тому же, соседство крупных растений может снизить необходимый уровень увлажнения куста.

Также не стоит сажать непосредственно под забором, так как в этом случае растение будет лишено солнечного света на протяжении половины светового дня.
Но, в тоже время, не стоит оставлять куст непосредственно под прямыми солнечными лучами. В этом случае на листовой пластине могут образоваться ожоги. Идеальным решением станет ажурная полутень.

Подготовка посадочного материала

Если вы хотите вырастить кустарник со всеми сортовыми признаками, вам следует отправиться за покупкой саженца в садоводческий питомник или специализированный магазин.

Выбирайте подросшие 2 или 3-летние экземпляры с хорошо развитой надземной частью и корневой системой. Брать лучше кустики в земляном коме или высаженные в контейнеры. Так их корни до момента высадки на участок не пересохнут, как у растений с открытыми корешками.

У здоровых саженцев крона свежая, листья не осыпаются, а побеги гибкие, без трещинок, надломов и наростов. Почки и листочки сочные, зеленые, без желтых, коричневых и черных пятен, вкраплений.

Пред посадкой саженцы извлекают из магазинной тары, опускают на пару часов в холодную воду, затем подрезают корешки на 2-3 см длины. Это простимулирует быстрое укоренение и наращивания новых отростков.

Процесс посадки

Необходимо придерживаться следующих правил посадки гортензии:

• Осуществлять эту манипуляцию весной. Так она успеет окрепнуть до зимы.
• Удалить куст от построек настолько, чтобы падающие сосульки не повредили основание растения.
• После того, как лунка с побегом будет засыпана, следует уплотнить почву и внести достаточное количество влаги.
• При засыпании землей молодого растения убедиться, что корневая шейка находится над почвой.
• Перед первым процессом зимовки грунт вокруг куста необходимо мульчировать корой, скошенной травой или опилками. Это позволит сохранить тепло и влагу и помочь кусту перезимовать.

Обратите внимание!

Когда растению исполнится полных 3 года, укрывание и мульчирование на зиму больше не применяют. Данная гортензия способна вынести зимой до -35 °С.

Источник 

Уход за гортензией Литл Лайм

Кустарник совсем нетребователен в уходе. Однако самые элементарные правила полива, подкормки, освещения и обрезки соблюдать нужно.

Режим полива

Литл Лайм очень любит влагу. В Японии этот цветок даже называют «плачущий по воде». Если почва под кустарником пересохла, её обязательно нужно полить. Гортензия нуждается в поливе хотя бы раз в неделю.

Обратите внимание!

 Если на улице стоят жаркие дни, то это делают чаще.

Подкормка

Если при посадке кустарника ему была правильно подобрана почва и внесены все необходимые питательные микроэлементы, растение не будет нуждаться в подкормке ещё года два или три.

В основном гортензию метельчатую Литл Лайм удобряют в четыре этапа.

• Подкормки начинают вносить ранней весной. Чтобы куст порадовал густой листвой, нужно обеспечить азотом, фосфором и калием.
• Следующий этап внесения удобрений наступает при образовании бутонов. В этот период кустарник нуждается в калии и фосфоре.
• Обеспечивают подкормкой Литл Лайт и во время цветения. В этот период нужно подпитывать калийно-фосфорными веществами.
• Последний этап удобрения начинается, когда растение отцветет. Происходит это в конце августа или начале сентября. После цветения вносят суперфосфат и сернокислый калий. Такие подкормки помогут кустарнику хорошо пережить зиму и обзавестись пышным цветением на следующий год.

Важно!

Гортензия Литл Лайт не любит наличие в почве извести и золы.

Особенности ухода в период цветения

Молодые растения зацветают на второй год жизни. В этот период они ещё недостаточно окрепли, и образовавшиеся цветы будут лишь тормозить их развитие. Чтобы этого не произошло, как только ещё появятся бутоны, их обрывают.

Обрезка

При желании сделать оригинальную форму, растение можно обрезать. В этом случае все ограничено лишь фантазией.

Важно!

Если есть в этом необходимость, то из кустарниковой гортензии можно сформировать маленькое деревце. При этом очень легко контролировать количество соцветий и их направленность.

Источник

Особенности ухода в период покоя

Весной, когда растение ещё не обзавелось почками, нужно осуществить обрезку. Обязательно необходимо устранить все обмороженные веточки, удаляя до здорового места. Потом до пятой почки укорачивают прошлогодние ветви и, наконец, принимаются за крону. Чтобы её разредить, вырезают все побеги, которые растут вовнутрь.

Если кустарник уже старый, его следует омолодить. Для этого весной их обрезают, оставляя одни пеньки.

Подготовка гортензии Литл Лайм к зиме

Одной из основных характеристик этого вида является морозостойкость. Кустарник выносит температуру до −34°С. Однако, чтобы гортензия Little Lime хорошо пережила зиму, нужно о ней немного позаботиться:

• убрать соцветия;
• если куст очень пышный, то его нужно связать в два пучка;
• сверху цветок накрыть мешковиной. Такая защита не только убережёт растение от морозов, но и от зайцев, которые не против им полакомиться.

Гортензия Литтл Лайм благодаря своим компактным размерам служит отличным украшением дачных участков. Последнее время её используют в ландшафтном дизайне городских парков и клумб. Она хорошо себя чувствует как в больших вазонах, так и в открытом грунте. Также кустарник можно использовать как живую изгородь.

Источник 

Укрытие на зиму гортензии Литл Лайм

Взрослые гортензии сорта Литл Лайм не нуждаются в укрытии на зиму. Их можно оставлять в нетронутом виде до – 30-35 °С. Однако заботу стоит проявить о молодых саженцах на первом году жизни, и так максимум до трех лет. В зависимости от выбранной формы кустарника, следует ветки перевязать, чтобы те не повредились на ветру или под весом снега. Затем «композицию» покрывают специальным укрывным материалом, например, спанбондом.

Тканью несколько раз оборачивают куст или складывают ее в несколько слоев и закрепляют

Болезни и вредители

Как и другие разновидности метельчатой гортензии, этот сорт обладает хорошей сопротивляемостью к болезням и паразитам. Заражение возможно только в случае нарушения правил ухода и содержания.

Мучнистая роса

Грибковая инфекция появляется в сырую и дождливую погоду, проявляется в виде белого маслянистого налета на листочках, соцветиях. Со временем пораженные участки темнеют и отмирают.

Лечение следующее — вырезают больные части, затем орошают крону фунгицидами — Топазом, Скором или Хомом.

Ржавчина

Преимущественно поражает кустарники, растущие в сорняковых зарослях и в загущенности. Признаки — рыжие или коричневые бесформенные наросты на листьях, побегах. Через некоторое время листва желтеет, осыпается, растение приостанавливает рост и перестает цвести.

Чтобы уничтожить грибковую инфекцию, необходимо обработать крону бордоской жидкостью или Ридомилом голд.

Серая гниль

Причина заражения — частые переливы холодной водой. На листве появляются бурые пятна с сизым налетом. Сначала удаляют зараженные места, затем обрабатывают куст раствором Азоцена или медным купоросом.

Тля

Питается соком листьев, что приводит к их сморщиванию, пожелтению, усыханию и опаданию. За короткий срок куст может облысеть и погибнуть.

В борьбе с паразитом применяют несколько препаратов — Акарин, Карбофос или Фитоверм.

Слизни

Выедают листву, оставляя одни прожилки. В борьбе с вредителями используют ядохимикаты — Слизнеед или Грозу. Во избежание повторного нашествия приствольный круг посыпают древесным пеплом или хвойными опилками.

Для профилактики рекомендуется выполнять ряд простых мер — покупать здоровые саженцы, избежать загущенности при посадке, вовремя рыхлить почву, удалять сорняки, вырезать нежизнеспособные стебли, цветки и листочки, регулярно поливать и подкармливать.

Источник

Вывод

Гортензия Литл Лайм – большой куст или миниатюрное деревце, в зависимости от предпочтений садовода. Как и большинство представителей данного вида, сорт неприхотливый, выносливый, зимостойкий. Литл Лайм используют для облагораживания небольшого сада или огорода, а также в ландшафтном дизайне.

Отзывы цветоводов о метельчатой гортензии Литл Лайм

Апина Фаина Владимировна, 33 года, г. Тула

Сажала гортензию с семян, прошло уже три года, она и правда долго растет. Но кисточки уже показывает, поэтому я полна энтузиазма. Как только, так сразу буду черенковать, высаживать вдоль изгороди, уж очень она красивая!

Медведева Елена Сергеевна, 28 лет, г. Ульяновск

У бабушки на даче несколько сортов гортензии растет. Я сушу Литл Лайм, подвешиваю стебельками верх. Она так форму сохраняет, не осыпается, дома ее можно несколько месяцев в вазе для красоты держать. А вживую – красивая очень и главное, бабушка с ней совсем не мучается.

Источник 

Лучшие фото гортензии Литл Лайм

описание метельчатого сорта, посадка и уход

Гортензия – это достаточно популярное декоративное растение, имеющее крупные соцветия абсолютно разных размеров и многочисленных оттенков. Пора цветения гортензии – середина лето. Среди низкорослых видов данного растения наибольшей популярностью отмечен сорт метельчатой гортензии Литл Лайм. Благодаря своему небольшому размеру, данный вид гортензии можно выращивать в маленьких садах, в палисадниках. В данной статье дается подробное описание и указываются основные характеристики гортензии Литл Лайм, затрагиваются требования по выращиванию данного растения, а также рассказывается как нужно обрезать кустарники.

Гортензия Литл Лайм: описание сорта

Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта

Метельчатая гортензия Литл Лайм представляет собой небольшой кустарник, высота гортензии Литл Лайм которого максимум 75 сантиметров, в то время, как в диаметре показатель может достигать 1,5 метров. Благодаря размерам, как уже говорилось, её без проблем можно выращивать даже на небольших придомовых участках.

С недавних пор, все чаще стали использовать Литл Лайм для декора парковых территорий в городах. Великолепную красоту и декоративность данного сорта и не обошли стороной и ландшафтные дизайнеры, они нашли применение гортензии в оформлении цветочных композиций. Литл Лайм замечательно растет в кадках, а также в контейнерах. Миниатюрные кустарники прекрасно подходят для декоративного живого забора.

У «Литл Лайм» тёмно-зеленая бархатная листва, которой присуща форма яйца и наличие зубчиков. Под конец лета – начало осени, листва приобретает пурпурный цвет. Отличительной особенностью сорта является то, что с приближением осени его крона принимает бордовый окрас.

Цветет данный сорт достаточно обильными, крупными, округлыми сверху соцветиями, В июле начинается цветение зеленоватых соцветий, далее они окрашиваются в кремовый цвет, а в завершение своего цветения (примерно ноябрь), соцветия становятся розовыми. Стоит обратить внимание на то, что если куст высажен не в солнечном месте, то преображения цветовой палитры гортензии может и не быть.

Метельчатая гортензия Литл Лайм устойчива к перепадам температуры и отмечается своей зимостойкостью. Отметку термометра, опустившуюся до -34 градусов, данный сорт выдерживает. Молодые кустарники рекомендуется укрыть, а с возрастом в укутывании не будет надобности.

Гортензия Литл Лайм: посадка

Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта

При выборе места для выращивания гортензии Литл Лайм склоняйтесь к южной части, в которой присутствует небольшое затенение. Избегайте попадания прямых солнечных лучиков, а также сквозняков и сильных порывистых ветров.

Метельчатая гортензия Литл Лайм предпочитает достаточное увлажнение, отсюда обратите внимание на то, чтобы это было не место под деревьями – поскольку корни деревьев забирают влагу не только из почвы, но и у цветов. Также стоит отметить, что кустарники не стоит садить рядом с постройками, поскольку в зимне-весенний период, при образовании сосулек, падая они могут повредить растение.

При выборе почвы, остановитесь на смеси торфа с песком, и к ней при желании добавьте перегной с листовой землей – Литл Лайм, как и все другие сорта, будут вам благодарны за это. Гортензии не любят, если в составе почвы находится известь. Растение влаголюбивое, поэтому следует организовать своевременный обильный полив.

Как правило, идеальное время для высаживания гортензии — это весна. Растения садят, соблюдая между друг другом интервал не менее одного метра. Корневую шейку заглублять не стоит. Для посадки выкапывают лунки, глубина и ширина которых составляют примерно 32 сантиметра – корневая система у гортензий, как правило, ветвистая, но располагается не глубоко.  В подготовленные ямки подсыпают смесь торфа с перегноем, а после посадки — растение обильно поливают.

Гортензия Литл Лайм положительно реагирует на подкормки, данный процесс начинается примерно в мае. В качестве удобрения чаще всего использую навозную жидкость. Между удобрениями должно пройти не менее 15 дней. Благодаря подкормке, с легкостью можно добиться большего цветения. При выращивании рекомендуется приствольные участки после каждого перекапывания мульчировать опилками, торфом – делается это для соблюдения водного баланса. Через пару лет мульчирование можно уже не делать, поскольку растение уже достаточно выросло и способно самостоятельно сохранить необходимый уровень влажности в почве. С приближением зимы стоит окучивать растение с высотой гребня до 30 сантиметров.

Как уже говорилось ранее, метельчатая гортензия Литл Лайм предпочитает хорошее увлажнение. Достаточно поливать растение один раз в неделю 20 литрами воды. Частота и обильность поливок, зависит от осадков, если обильно выпадают осадки – стоит пересмотреть график и объем поливки, а возможно и совсем исключить, до того момента, как наладится хорошая погода. Обратите внимание на то, что, если вы хотите, чтобы побеги у гортензии были более сильными и крепкими – следует поливать растение раствором марганцовки.

При выращивании метельчатой гортензии Литл Лайм, не забывайте о таких важных агротехнических манипуляциях, как рыхление земли, которое следует осуществлять на 6-сантиметровую глубину, также своевременно удаляйте сорную траву-она крайне неблагоприятно реагирует на растение.

Уход за метельчатой гортензией little lime

Метельчатая гортензия Литл Лайм: фото сорта

Для того, чтобы метельчатой гортензии Литл Лайм придать различную форму – в виде небольшого дерева или миниатюрного кустика – гортензию необходимо обрезать. Красота и декоративность растения напрямую зависит от размера его соцветий. В то время как величина соцветий – это следствие своевременно и правильно обрезанного растения.

Соцветия максимально расположены на боковой части кустов. Обрезая основные побеги, мы осуществляем дополнительную стимуляцию бокового роста. Как следствие данного процесса обрезания – ежегодное увеличение цветения гортензии сорта Литл Лайм.

В процессе обрезки обязательно убирайте все поврежденные, нездоровые и ослабленные ветки. Здоровые побеги необходимо обрезать до уровня трёх почек. В период цветения, следует удалять маленькие соцветия – делается это для того, чтобы все питательные вещества и силы уходили в более крупные и крепкие соцветия.

Обрезка – это обязательный и очень важный процесс ухода. Исключая его соцветия вашей гортензии будут небольшими. Побеги, будут с каждым годом становиться все слабее, а количество соцветий сокращаться.

Выращивая гортензию сорта Литл Лайм соблюдая все указанные в данной статье рекомендации, несложные правила ухода – тогда метельчатая гортензия Литл Лайм будет радовать своей великолепной красотой любой участок.

Метельчатая гортензия Литл Лайм: видео 

описание сорта, посадка и уход

Автор GreenInHouse На чтение 5 мин. Просмотров 657 Опубликовано 02.07.2018

В середине лета зацветают гортензии — шикарные кустарники разных размеров, имеющие множество оттенков. Среди низкорослых сортов особой популярностью пользуется гортензия Литл Лайм. Благодаря миниатюрному размеру, растение голландской селекции используется в небольших садах, палисадниках. Высаживается для создания небольших цветущих живых изгородей.

Благодаря высоким декоративным качествам, в ландшафтном дизайне с недавних пор применяют в составлении композиций для парковых зон, оформления газонов, декоре приусадебных участков. Создают полноценные ансамбли с другими растениями, однолетними и многолетними. Отлично растет в контейнерах, открытом грунте. Гармонично смотрится в одиночных посадках, групповых насаждениях.

Описание сорта

Растение компактное, формируется по желанию в виде кустарника или небольшого деревца. Основные отличительные качества этого сорта: крепость, прочность, устойчивость к перепадам температур. Высота гортензии Литл Лайм не превышает 80-90 см, в ширину разрастается до 1 и более метров. Листья, по форме напоминающие яйцо, насыщенного зеленого цвета, широкие с небольшими зазубринами. Они приятные на ощупь, бархатистой структуры.

В конце вегетативного сезона, осенью, появляются оттенки пурпурного, бордового и красного цвета. Соцветия крупные, широкопирамидальные, округлые сверху. В начале цветения имеют светло-зеленый окрас. Именно благодаря цветкам оттенков лайма растение получило название. Со временем он меняется на светло-кремовый, нежно-розовый, пурпурный. Это относится только к кустам, имеющим достаточно солнечного освещения. В тени изменения цветовой гаммы не наблюдается.

Справка! Растение морозоустойчивое, выдерживает температуру до -35 градусов. Молодые кустики рекомендуется укрывать на зимний период.

Корневая система этого вида разветвленная, но неглубокая. Стебель прямостоячий, не требующий подвязывания. Кусты устойчивы, не распадаются. При коротком обрезании на следующий год прирост кистей – максимальный, с более крупными соцветиями. Несколько десятков маленьких цветочков образуют метелку. Это послужило названию гортензии — метельчатая Литл Лайм.

Крона компактная, густая, ветви практически не просматриваются. Благодаря длительному сроку цветения пользуются популярностью в декорировании участков, не требуя дополнительных насаждений. Живые изгороди из них смотрятся органично в любом дизайне. При регулярном обрезании и формировании кроны обеспечивают многолетние композиционные посадки.

Рекомендации по посадке

Гортензия Литл Лайм не требует особого ухода, растет на любых почвах. Оптимальные условия для выращивания – южная сторона или легкая полутень. Желательно размещать в месте, защищающем от ветров: в тени крупных деревьев и кустарников. В таких случаях обеспечивают обильный полив. От жилых домов и построек высаживают на некотором расстоянии: посадки могут повредить сосульки во время оттепели. Высаживаются на расстоянии 1-1,2 м. Прямые солнечные лучи негативно сказываются на кустарнике: листья желтеют, сохнут, получают ожоги. Цветки мельчают, преждевременно осыпаются.

Грунт выбирают наиболее питательный, с достаточным уровнем кислотности или искусственно вносят дополнительные удобрения. Не переносит древесную золу и известкование. Оптимальный состав грунта: торф с песком, перегноем и листовой землей. Ямы копают неглубокие, до 40 см. В ширину и высоту – до 35-40 см. Вносят перегной с торфом из расчета: 1 яма – 1\3 ведра. Размещают по центру, уплотняют почву, обильно проливают водой. По мере высыхания грунта его рыхлят, но неглубоко, чтобы не повредить корни.

Справка! Лучшее время для посадки – весна. Осенью растение еще недостаточно окрепло, с наступлением заморозков может погибнуть.

Корневая шейка остается над поверхностью грунта. Земля мульчируется древесной корой, опилками, торфом, скошенной травой для сохранения влаги. После 2-3 лет мульчирование прекращают, растение разрастается, создавая тень самостоятельно, сохраняет достаточный уровень влаги в почве.

Рекомендации по уходу

Гортензия Little Lime нуждается в регулярном обильном поливе, подкормках. Для обеспечения микроэлементами и полезными веществами подкармливают комплексно, начиная с мая месяца:

• навозной жижей;
• суперфосфатом;
• калийной и аммиачной селитрой;
• мочевиной;
• суперфосфатом.

Удобряют за период роста и цветения через каждые 2 недели, чередуя органические и минеральные удобрения. При угнетении подкормку проводят комплексно, объединяя органические вещества с химическими препаратами.

Совет! Для прочности ветвей под корень поливают слабым раствором марганцовки.

В течение вегетации рыхление проводят 3-4 раза, почву вокруг кустов окучивают на высоту до 30 см. С наступлением тепла удаляют слабые ростки, а сильные ветви обрезают, оставляя по несколько почек. В дождливую погоду полив необходимо ограничить или прекратить вовсе, они не выносят застоя воды.

Размножается кустарник несколькими способами:

• черенкованием;
• отводками;
• семенами;
• прививкой.

Справка! Сорт Литл Лайт относится к долгожителям, растения доживают до возраста 50-60 лет.

При желании сохранить букеты на длительный срок, свежесрезанные ветви аккуратно высушивают в тени, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Такой сухостой способен простоять в вазе всю зиму, не осыпаясь.

Болезни и вредители гортензии

При переувлажнении и перегреве почвы кустарники выглядят вялыми. В таких случаях рекомендуется мульчирование и рыхление. Если листья желтеют, не меняя цвета прожилок – это признаки хлороза. Землю вокруг посадок поливают железным купоросом. Гортензия подвергается заболеваниям:

• серая гниль;
• мучнистая роса;
• трахеомикозное увядание;
• белая гниль.

При первых признаках болезни необходимо обработать фунгицидами, соответственно инструкции.

Если листья засыхают и опадают, соцветия осыпаются, становятся вялыми, рекомендуется проверить их на наличие вредителей:

• улитки;
• тля;
• клопы;
• долгоносики;
• нематоды.

Для борьбы используют народные средства или инсектициды, возможно обрабатывать в профилактических целях.

При соблюдении всех правил по уходу и посадке, гортензия Литл Лайм будет радовать пышным цветом все лето, до поздней осени.

Гортензия Little Lime® | Наркоманы растений

• Зоны устойчивости USDA 3a — 8b
• Рост 3-5 футов
• Ширина разворота 3-5 футов
• от частичного солнца до полного солнца

The Proven Winners® Little Lime® Hydrangea — это меньшая и более компактная версия своего старшего брата Limelight Hydrangea. Хотя этот куст меньше ростом, вы будете приятно удивлены тем, сколько цветов дает этот куст! Цветки начинаются с зеленого лайма, как и следовало ожидать от названия.Затем с наступлением лета цветы приобретают насыщенно-розовый цвет. Цветение продолжается всю осень.

У этого растения очень крепкие стебли, поэтому цветы отлично подходят для композиций на срезку. Эта маленькая гортензия прекрасно вписывается в небольшие ландшафты и отлично подходит для контейнерных садов. Мы посадили это растение во дворе перед домом, и это одно из наших любимых растений!

Уход за гортензией Little Lime Hydrangea

Обрезайте гортензию лаймовую в конце зимы или ранней весной.Эта гортензия метельчатая цветет на молодой древесине. Таким образом, быстрая обрезка стимулирует новый рост, помогает улучшить прочность стебля и гарантирует, что куст дает множество новых цветочных бутонов. Для достижения наилучших результатов посадите этот куст на солнце или в полутени. В более теплом климате лучше всего планировать в зоне с дневной тенью, если это возможно. Растение предпочитает хорошо дренированную почву, чтобы предотвратить гниение корней. Мы также рекомендуем использовать мульчу, чтобы сохранить влагу и защитить корни от суровых погодных условий.

Если вы выращиваете в контейнере, убедитесь, что растение получает достаточно воды. Горшки сохнут быстрее, чем если бы растение росло в земле. Легкий способ узнать, нужно ли гортензии больше воды, — это когда листья начинают увядать.

Удобряйте гортензию Little Lime Hydrangea ранней весной медленным удобрением, предназначенным для древесных растений, таких как деревья или розы. При желании вы можете внести дополнительную дозу жидких удобрений в середине лета, но это не обязательно. Следуйте инструкциям на упаковке любого удобрения, которое вы выберете.

Гортензия лаймовая, междурядья

Разместите эти кусты на расстоянии 3-5 футов друг от друга, по центру для массовых посадок или границ ландшафта. Если вы хотите проявить творческий подход и посадить живую изгородь Little Lime, посадите их на расстоянии 30–36 дюймов друг от друга, по центру в центре. Они также отлично подходят для садовых плантаторов. Но если вы это сделаете, не переполняйте контейнеры. Если вы хотите посадить более одного растения на контейнер, используйте те же правила размещения, что и выше. В большинстве случаев для достижения наилучших характеристик этих кустов предпочтительнее использовать 1 куст на контейнер.

Hydrangea paniculata ‘Jane’ Факты о растении

Зоны устойчивости USDA : 3-8

Цвет (а) : Зеленый, Розовый

Период цветения : Лето

Цвет (а) листвы : Зеленый

Экспозиция : От Солнца до Солнца

Высота : 3-4 фута

Размах : 3-4 фута

Шаг : 3-4 фута

Привычка : насыпь

Цветет на : новая древесина

Полив : Средний

Тип кустарника : Листопадный

Тип : Гортензия метельчатая

Научное название : Hydrangea paniculata ‘Jane’ USPP 22,330

Общее название : Little Lime® Hydrangea

Марка : Proven Winners®

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о размерах контейнеров для растений.

Гарантия для наркоманов (включена во все заказы на завод)

Plant Addicts гарантирует, что ваше растение (я) будет доставлено счастливым и здоровым, но растение (я) пересылают по почте, и несчастные случаи случаются. Если растение погибло, высохли корни или был отправлен неправильный товар, просто сообщите об этом в течение 3 дней после доставки. Мы можем попросить фотографии, но постараемся сделать это как можно проще для вас. Обратите внимание, что на растения с поврежденными ветвями или увядшими листьями гарантия не распространяется.Растения очень устойчивы и быстро восстанавливаются при правильном уходе.

Для получения информации о том, как ухаживать за новым растением, ознакомьтесь с нашим руководством. Руководство: Как ухаживать за новым растением (ями)

Гарантия для наркоманов — 1 год (требуется дополнительная покупка)

Мы призываем всех любителей растений приобрести Гарантию для наркоманов, независимо от того, новичок вы или эксперт. Есть много переменных, находящихся вне нашего и вашего контроля, которые могут привести к гибели вашего завода (ов).Примерами могут служить голодные животные, засуха, плохие почвенные условия, чрезмерный полив, болезни, насекомые и многие другие факторы. Гарантия наркоманов растений — это гарантия сроком на 1 год, защищающая вас от всего неизвестного, и заменит ваше растение, если оно перейдет в загробную жизнь.

Гарантия приобретается для каждого завода и должна быть приобретена одновременно с покупкой завода. Мы оплачиваем 100% стоимости установки, но гарантия не покрывает стоимость доставки. Просто дайте нам знать, если ваше растение умерло в течение одного года после получения, и мы вышлем вам новое.Мы можем попросить фотографии для документирования, но, опять же, мы постараемся сделать это как можно проще.

Для получения дополнительной информации перейдите на нашу страницу доставки и возврата в нижней части веб-сайта.

Руководство: Как ухаживать за своим новым растением (ями)

(Обновлено: 22.07.20) Обратите внимание: Доставка растений задерживается из-за жары. Задержки зависят от времени и расстояния от места доставки.Растения, как правило, не очень хорошо себя чувствуют без света и воды в течение нескольких дней в сочетании с этой жарой. Мы хотим, чтобы ваши растения были доставлены вам, но мы также хотим, чтобы они были доставлены вам в хорошем состоянии. При заказе сейчас растение будет зарезервировано для вас, и мы отправим его, когда это будет безопасно. Пожалуйста, свяжитесь с [email protected], если вам нужна дополнительная информация.

Посадочная машина

Стандартные цвета: 7-10 рабочих дней

Цвета по специальному заказу: 8 недель — это связано с тем, что сеялка изготавливается по индивидуальному заказу с цветами по вашему выбору

Обратите внимание: по специальным заказам не может быть отмены

Завод отгрузки

Срок заказа:

Летняя доставка

• Если будет сильная жара, мы отложим доставку.
• Нам нужно будет проверить, через какие области проходят растения, а также ваше местоположение.

Как только ваша установка будет отгружена, вы получите электронное письмо с информацией для отслеживания. В зависимости от вышеуказанных критериев мы отправим ваше оборудование к началу следующей недели после вашего заказа. Мы составили это полезное руководство о том, что делать, когда вы получаете растения по почте.

Важно знать, что на всех наших растениях четко указано, в каких зонах роста растение может выжить.Прежде чем мы заявим, что растение может расти в этой зоне, растения проходят тщательные испытания и испытания в каждой зоне выращивания. Опять же, наш приоритет №1 — доставить вам растения здоровыми и готовыми к процветанию в вашем регионе. Поэтому мы сделаем для этого все, что в наших силах.

.

Саженцы Hydrangea paniculata ‘Little Lime’

Намного меньше, чем его собрат Hydrangea ‘Limelight’, но столь же впечатляющий! Гортензия метельчатая ‘Little Lime’ в конце лета дает великолепные лимонно-зеленые цветы, которые переходят от кремово-белого к мягкому оттенку розового. Этот компактный сорт метельчатого идеально подходит для небольших садов и контейнеров, где он хорошо справляется с сложными положениями, направленными на север. Красочная осенняя листва только добавляет ему немалого очарования.Высота и ширина: 150 см (60 дюймов).

Высота и распространение растений являются сезонными, поэтому мы указываем размер горшка, а не определенный размер растения. Высота и распространение доставленного растения будут варьироваться в зависимости от сезона, что означает, что изображения прибытия только индикация.

Коды
Гортензия в горшке на 3,5 литра (62058)
Гортензия в горшке на 12 литров (68043)
Гортензия в горшке на 25 литров (68045)
Гортензия в горшке 2 на 12 литров (T68044P)
2 x 25 литровая гортензия в горшках (T68046P)
2 x 3.Гортензия в горшках 5 литров (T62136P)

Гортензия метельчатая предпочитает солнечное или полутенистое место, защищенное от холодных и сушащих ветров. Выращивайте гортензии на любой не щелочной, плодородной, влажной почве. Улучшите почву перед посадкой, добавив большое количество хорошо перепревшего навоза или садового компоста, тщательно и глубоко перемешав.

Регулярно поливайте, пока растения полностью не приживаются. Оставьте увядшие головки цветов гортензии на месте до тех пор, пока весной не набухнут новые бутоны, чтобы защитить нежные бутоны от повреждений морозом.После цветения обрезайте стебли, чтобы ограничить их рост доступным пространством и улучшить форму растения. При необходимости гортензия метельчатая перенесет резкую обрезку самых старых стеблей до нескольких почек с уровня земли. Это также будет способствовать созданию более крупных цветочных головок. После обрезки гортензии нанесите мульчу из хорошо перепревшего навоза или компоста вокруг основания растения. Осторожно: раздражает кожу и глаза, вредно при употреблении в пищу.

Семена и садовые принадлежности обычно доставляются в течение периода времени, указанного для каждого продукта, как указано выше.Растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни, кустарники, деревья, картофель и т. Д. Доставляются в подходящее время для посадки или посадки. Сроки доставки будут указаны на странице продукта выше или на странице подтверждения заказа и по электронной почте.

При заказе пакетов с семенами взимается плата за доставку в размере £ 2,99.

Заказы, которые включают любые другие продукты, требуют доставки в размере £ 4,99.

Если заказ включает как пакеты семян, так и другие продукты, максимальная стоимость доставки составляет £ 6.99 — независимо от количества заказанных товаров.

Для больших предметов может взиматься более высокая плата за доставку — это будет отображаться в вашей корзине покупок.

Пожалуйста, посетите нашу страницу «Доставка» для получения дополнительных сведений и дополнительных сведений о различных сборах, которые могут применяться к определенным направлениям.

Для получения дополнительной информации о том, как мы отправляем ваши растения, посетите наше Справочное руководство по размерам растений.

Thompson & Morgan стремится к тому, чтобы все растения были доставлены вам в идеальном состоянии для посадки. К сожалению, время, необходимое для доставки в определенные места в Великобритании, означает, что мы не можем этого гарантировать, поэтому, к сожалению, мы не можем отправить живые растения в следующие регионы: HS, IV41-IV49, IV51, IV55-56, KW15. -KW17, PA34, PA41-48, PA60-PA78, PA80, Ph50-Ph54, TR21-TR24, ZE1-ZE3

.

Купить Hydrangea paniculata Little Lime — лучшее соотношение цены и качества

Hydrangea paniculata Little Lime

Hydrangea paniculata Little Lime — это новый очаровательный карликовый сорт на рынке, который действительно привлекает внимание. Его впечатляющие крупные соцветия меняют цвет с течением времени года. Красивые зеленые цветы превращаются в классические розовые в прохладную погоду.

Это не только сильный декоративный куст, который создает эффектный вид в течение всего сезона, но и отличный образец для использования в смешанных бордюрах.Крепкие стебли также отлично подходят для композиций из срезанных цветов.

Поставляется молодым экземпляром.

Подробности Гортензия метельчатая Little Lime

• Цветет: июль — октябрь
• Цвет цветка: белый
• Высота в зрелом состоянии: 1 — 1,50 м
• Ширина во взрослой форме: 1 — 1,50 м
• Расположение растений: частичное солнечное место
• Глубина посадки: 15 см
• Расстояние между растениями: 100 см
• Выносливость: -15 Цельсия
• Предпочтительная почва: Хорошо дренированная

Как ухаживать за маленькой извести

Гортензиям требуется влагоудерживающая почва, обогащенная органическими веществами, такими как торф.Лучше всего растет в полутени. Выберите защищенное место у стены или под деревом, но избегайте живых изгородей.

Беречь от сильных морозов зимой. Не удаляйте мертвые цветочные головки — оставьте их на зиму, так как они помогают защитить растение от мороза. Чтобы сохранить определенную высоту, их можно обрезать сразу после цветения, так как цветочные бутоны образуются на росте предыдущего сезона.

Весной подкормите укоренившиеся растения удобрением и нанесите толстый слой мульчи для защиты корней.На цвет сильно влияет уровень pH и алюминия в почве. Весной можно добавлять удобрения, чтобы улучшить окраску.

В более холодных регионах цветочные бутоны могут замерзнуть без защиты.

.

Гортензия метельчатая ‘Little Lime’ | Плюимгортензия

Bekijk meer dan 19499 отзыва. Безоэк онс плантентрум

• Войти
• Аккаунт aanmaken
• Контакты

• Дом
• Растение обыкновенное
  • Растение Alle vaste
  • Bijen- en nectarplanten
  • Bladplanten
    • Alle bladplanten
    Все растения
    • Гейчера
    • Хоста
  • Bodembedekkers
    • Все бодембедеккерс
    • Bodembedekkers schaduw
    • Bodembedekkers zon
    • Лириопе
    • Пахисандра
    • Винча минор
    • Waldsteinia
  • Васте растение герань
    • Герань всякая
    • Герань Бодембедеккенде
    • Герань Розанна
  • Heideplanten
    • Alle heideplanten
    • Винтерхайде
    • Zomerheide
  • Kruidenplanten
    • Alle kruiden
    • Biologische kruiden
    • Italiaanse Kruiden
  • Лаванда
    • Alle lavendel
    • Лавендель Хидкот
    • Лавендель Манстед
  • Siergrassen
    • Alle siergrassen
    • Carex morrowii
    • Фестука ‘Интенсивный синий’
    • Lampenpoetsersgras
    • Prachtriet
  • Варенс
    • Все варены
    • Bladverliezende varens
    • Варены Wintergroene

.

как выбрать современный электрический камин? Красивые примеры дизайна маленькой гостиной с электрокамином

Практический функционал приборов отопления, несомненно, важен, но среди них есть разновидность, которая имеет еще и эстетическое значение. Это электрокамин или любой другой его вид. Камин в современном дизайне используется очень часто, причем не только в загородных домах, но и в квартирах. Модель фронтального типа занимает довольно много важного для основных задач гостиной места в центре помещения. Поэтому его затруднительно разместить в маленькой комнате. Электрический или любой другой камин в углу – более компактный. Угловой камин удачно впишется в интерьер гостиной разных стилей.

Виды каминов

Разнообразие видов каминов позволяет выбрать этот предмет интерьера практически на любой вкус. Прежде всего камины следует подбирать согласно необходимым параметрам, существующим условиям, а также с учетом стиля гостиной. Требования к камину классифицируются по разным признакам, они отличаются:

• внешним видом;
• местом размещения;
• топливом;
• размером.

По внешним параметрам камины могут быть:

• кирпичными;
• оштукатуренными;
• мраморными;
• керамическими.

Для современных интерьеров лучше рассмотреть оштукатуренный, а все остальные подойдут для классических и ретро-стилей. Именно они максимально точно воспроизводят винтажную, респектабельную атмосферу. Однако их сложно представить в городской квартире, лучше всего рассматривать такие модели в дизайне гостиной загородного дома.

Оштукатуренная модель отлично вписывается в любой современный интерьер.

По месту размещения каминные установки бывают:

• закрытого типа;
• открытого типа;
• угловые;
• внешние.

Открытый или островной камин размещается в центре помещения, закрытый встраивается в стену, внешний можно выложить на любом этапе ремонта. Угловой камин имеет особенную популярность благодаря компактности, размещается в одном из углов.

Составляющие узлы любого камина включают в себя:

• топку любого вида;
• фасад, который называют порталом;
• при необходимости дымоход и дымосборник, вентилятор встроенного типа.

Угловой камин и его особенности

Этот вид установок разнообразен, причем не только по моделям, но и по форме, размеру. Отделка таких каминов может быть любой. Универсальность этого типа конструкций позволяет размещать их как в загородных домах, так и в квартирах, причем любой площади. Такие камины занимают мало места и органично вписываются в композицию разных стилей. Чтобы установить такой прибор в своей квартире, необходимо для начала определиться с местом, взять разрешение (при необходимости) и выбрать мастера для установки.

Есть несколько основных видов угловых конструкций.

• Несимметричный. Отлично справляются с задачей зонировать помещение, это избавляет от необходимости устанавливать перегородки, стены. Топка может быть закрытого и открытого типа.

• Симметричный. Стены этой конструкции зеркально отражают друг друга и совершенно идентичны. Они объемны, занимают больше места. Этот тип следует рассматривать как центральный элемент композиции в дизайне гостиной и делать не него акцент.

• Кирпичный. Это классический вариант, создающий непередаваемую атмосферу уюта, комфорта, тепла. Но устанавливать их очень сложно, требуется дополнительный уход.

• Декоративный. Это своеобразная фальш-конструкция, которая не используется по прямому назначению, просто украшает интерьер. Единственное практическое значение – освещение.

Угловые каминные установки имеют следующие достоинства:

• КПД значительно выше, так как стены отражают тепло;
• некоторое количество тепла приходится на смежные комнаты;
• разнообразие дизайнерских композиций;
• стилевая универсальность;
• компактность;
• создание уютной атмосферы в гостиной.

Следует учитывать следующие нюансы:

• открытые конструкции не слишком мощные;
• закрытые могут быть основным прибором для тепла в доме, а в квартире же это скорее декоративный либо резервный элемент.

Очень важно выбрать модель по виду используемого топлива, особенно если речь идет о городской квартире.

• Дровяные. Такие модели не подходят для квартир, зато в частном доме они активно используются. Довольно бюджетны.

• Газовые. Также не слишком затратны, но слишком сложны в плане установки, необходима хорошая система вентиляции, дымоход. Требует разрешений, подключить его самостоятельно не получится.

• Биокамины. Один из оптимальных вариантов для квартиры, так как отсутствует необходимость в дымоходе. В качестве топлива используют эко-топливо, установка максимально проста. Отлично впишется в современный интерьер.

• Электрические. Фактически это имитированный вид, но очень эффектный, безопасный и простой в установке. На экране воспроизводится иллюзия огня и горящих дров. Дымоход, естественно, не требуется. С точки зрения экологии, безопасен, можно установить самостоятельно, не оформляя разрешений. Есть и минус – стоимость электричества довольно существенна при частом использовании.

Преимущества электрического камина

Это отличный вариант для городской квартиры, где установить другой тип довольно проблематично технологически. Такие камины могут быть источниками отопления резервного типа и быть эффектным предметом интерьера.

Среди достоинств электрического камина можно выделить следующие:

• компактны;
• хороший обзор огня;
• отличная теплоотдача;
• безопасны;
• огромный выбор моделей позволяет выбрать камин под любой дизайн интерьера;
• оригинальные вариации дизайна;
• недорогие;
• легко установить, достаточно вставить в розетку;
• можно регулировать температуру.

Электрокамины могут быть фронтальными, угловыми, навесными, встроенными. В любом случае – это оригинальная деталь в интерьере.

Как удачно включить в интерьер?

Угловой камин способен сформировать очень уютную атмосферу в любой гостиной. При этом очень важно его правильно разместить. Дизайнеры советуют обратить внимание на следующие нюансы:

• конструкция ни в коем случае не должна закрываться мебелью, нельзя скрывать обзор пламени;
• в прикаминном пространстве можно расположить качалку, поставить кресло, пуф, но ближе к боковине фасада;
• оформление такой гостиной может быть в прохладной гамме, так как она идеально будет уравновешена каминным теплом;
• на каминной полке красиво смотрятся фотографии в рамках, статуэтки;
• выбирать камин необходимо с учетом общего стиля комнаты.

Стили оформления

Если вы хотите включить камин в уже существующее дизайнерское решение, здесь все просто. В соответствии с уже выбранным стилем выбирайте модель каминной установки. Если ремонт только предстоит, сначала придется определиться со стилем, на который в первую очередь влияет площадь гостиной. Если зал большой, то направление может быть практически любым – как современным, так и ампир, барокко, классика, рококо, арт-деко. Камин может быть габаритным под мрамор или гранит, с обильным декором. Декоративные элементы в каждом стиле свои:

• в ампире это батальные сцены, оружие, лютни, скрипки;
• в барокко – геральдика, растительные мотивы;
• рококо – завитки по типу раковины.

На каминной полке уместно будет поставить подсвечники по типу канделябров. Все должно демонстрировать роскошь, богатство.

Из современных направлений просторный зал требуется только для стиля лофт. Там камин должен быть внешне максимально простым и грубым, идеально будет выглядеть встроенная в кирпичную кладку модель.

В том случае, если гостиная маленькая, лучше делать ставку на современные стилистики: хай-тек, минимализм. Фасады уместного в них камина могут быть оформлены в стекле, керамике, металле. Здесь декор играет второстепенную роли или совсем отсутствует. Приветствуются блестящие поверхности, глянец. Металлическая отделка в цвете стали, серебра, хрома.

Скандинавский стиль, прованс и кантри отлично подчеркнет модель с растительным узором на изразцах.

Красивые примеры

Высокий белый камин идеально дополнит гостиную в классическом стиле.

Встроенные лаконичные модели можно использовать в любом интерьерном решении.

Даже в небольшую гостиную органично впишется лаконичная модель камина.

Эффектная деталь – зеркало над каминной установкой.

Угловая конструкция очень компактна и не занимает много пространства.

Вокруг камина можно обустроить весьма уютное пространство.

Лаконичные модели наиболее уместно выглядят в небольших комнатах.

Вопреки убеждению, камин не громоздко и аккуратно смотрится в любой комнате.

Пример углового камина своими руками смотрите в следующем видео.

стильные варианты и красивое оформление — Дизайн, отделка и ремонт квартиры

Наличие углового камина в гостиной дома — отличное стилистическое решение, которое украшает интерьер, а кроме того, еще и обогревает в холода. Угловые модели по многим причинам могут быть предпочтительнее обычных хотя бы потому, что они более функциональны и эргономичны — аккуратно занимают небольшой угол, не отнимая свободное пространство у комнаты, даже могут использоваться как печи. Какие еще преимущества и особенности имеет угловой камин — рассмотрим в статье.

Угловой декоративный камин в гостиной

Угловой дровяной камин в ярком интерьере

Деревянная полка и каменная облицовка углового камина

Преимущества

Такие варианты более функциональны, нежели стандартные модели. Ведь угловой камин идеально занимает собой пустующий участок комнаты, выполняя при этом все стилистические и практические функции обычного камина. Он подходит и для загородных домов и для использования в квартире.

Угловой камин в интерьере может быть очень стильным элементом, придавая ему современную нотку, акцентируя внимание на тех деталях, которые владельцы частного дома хотят подчеркнуть. Комната с камином, даже если это просто его имитация, всегда смотрится более уютно и привлекательно.

Угловой электрический камин в гостиной в стиле кантри

Пристенный угловой вариант, как и обычный, может прекрасно обогревать помещение, наполняя его теплом и уютом. Конечно, если это не чисто декоративный, искусственный экземпляр.

Оформление угловой моделью поможет скрыть недочеты конструкции в домах и некачественную отделку зданий. Неровная стена и выступающие коммуникации в зале или гостиной тоже могут быть скрыты декоративной дымоходной трубой. Белый камин может быть стильным элементом интерьера, а стеклянный — придать помещению невесомость и гармонично вписаться в стиль хай-тек.

Угловой электрический камин в гостиной в современном стиле

Многообразие различных современных отделочных материалов позволяет выбрать проект камина или печи, которая наилучшим образом украсит интерьер дома, сделав декор даже небольшой комнаты более стильным, приятным и комфортным.

Угловой камин хорош и тем, что за завораживающим горением можно будет наблюдать из любой части комнаты. Этим подобная конструкция очень удобна, поскольку не придется размещать диван точно перед камином — дизайн позволяет устроить место для отдыха где угодно в комнате.

Угловой дровяной камин в гостиной

Очевидный плюс — экономия пространства, так как угловой пристенный камин занимает пустующий, малофункциональный угол, оставляя свободными куда более «выгодные» и легкодоступные участки комнаты. Благодаря этому экономящему пространство эргономичному устройству угловые модели можно вписать даже в небольшую комнату. А их изящная и стильная облицовка прекрасно впишется в интерьер любой дачи.

Современный угловой камин, как и обычный, способен создать в комнате особый — теплый и дружественный — микроклимат, оздоровить воздух, наполнить его сухим и приятным теплом.

Белый угловой камин в светлой гостиной

Классический пристенный камин — очень романтичная деталь интерьера. Поэтому, если установить такую конструкцию в своей гостиной, можно быть уверенным в том, то возле него будет проведено много приятных вечеров.

Угловые модели обогревают разом три комнаты — те, к которым непосредственно примыкают. Гостиная, столовая и кухня могут быть обогреты полностью.

Угловой дровяной камин в бежево-красной гостиной

Угловой электрический камин с деревянной отделкой

Серо-белый угловой камин

Угловой камин с облицовкой из дерева и камня

Угловой дровяной камин с облицовкой из камня

Угловой классический дровяной камин

Угловой традиционный дровяной камин

Виды угловых каминов

Все угловые модели можно разделить на два больших вида — симметричные и несимметричные. Подробнее о каждом из них.

Симметричные

Этот угловой камин потребует от гостиной или кухни соблюдения определенной стилистики: ему требуется особым образом расположенная мебель, достойное обрамление. В этом случае камин — белый, нейтральной расцветки или кирпичный — будет играть центральную роль, а вся остальная обстановка вокруг — его оттенять.

Симметричный угловой камин

Симметричные модели отличаются прекрасными греющими способностями — рядом с таким камином особенно приятно будет очутиться промозглым осенним вечером. Дровяные модели для дачи и дома чаще всего именно симметричные.

Симметричный угловой камин в гостиной

Угловой камин из кирпича или дерева считается традиционным вариантом, отличный выбор для классических интерьеров. Его облицовка обычно тоже выдержана в традиционном духе. Современный камин этого типа чаще всего имеет полукруглую или плоскую форму.

Красивый угловой камин в деревянном обрамлении

Угловой камин с каменной полкой

Электрический угловой камин

Необычный стильный угловой камин в гостиной

Серо-белый угловой камин

Красивая отделка углового камина

Несимметричные

Чаще всего используются как способ зонировать пространство комнаты. С помощью такой модели можно оригинальным образом отделить одну зону от другой — к примеру, если гостиная должна включать в себя отдельное рабочее место и зону отдыха. Камин между этими двумя зонами как раз и послужит границей — такой дизайн будет ненавязчивым и уместным.

Угловой фальш-камин обычно именно несимметричный.

Несимметричный угловой камин

Для несимметричной модели нужно достаточно свободного места, поэтому для нее подходит только помещение большой площади.

Конструкция такого камина для дачи или квартиры может быть абсолютно любая — некоторые проекты могут вообще не напоминать традиционный вариант, но, тем не менее, выполнять все его функции исправно. Такое многообразие дает большой простор для фантазии и позволяет оснастить камином любую комнату дома.

Черный металлический угловой камин

Изящность и необычность несимметричных моделей очень хорошо гармонирует с современными интерьерами, такой тип конструкции отлично вписывается в пространство и украшает дизайн даже небольших комнат в доме.

Несимметричный проект углового камина внесет свежий штрих в оформление гостиной, сделает ее более стильной, современной, респектабельной и оригинальной. А большие дровяные модели смогут по-настоящему обогреть помещение.

Черный декоративный угловой камин

Угловой камин с каменной и деревянной отделкой

Угловой прямоугольный камин

Угловой современный камин

Угловой камин с сине-белой отделкой

Печь-камин

Угловой декоративный камин может использоваться и как устройство для приготовления пищи. Сейчас такие модели — электрические и дровяные — приобретают большую популярность, поскольку совмещают в себе сразу несколько функций: обогревают помещение, их декор делает интерьер красивым и стильным, и еще позволяют приготовить еду. Особенности:

• Такой тип имеет встроенную варочную панель, оснащенную стеклом, и даже духовку, которые позволяют использовать его как полноценное место для приготовления пищи в условиях дачи или в загородном доме.
• Такой пристенный камин-печь устанавливается обычно в кухнях, совмещенных со столовой или гостиной.
• Для подобной конструкции необходимы хороший, надежный дымоход и прочная облицовка, поэтому в квартиру этот вариант не «впишется», как и дровяные модели.
• Такой камин и его особый дизайн сделают помещение кухни-столовой по-настоящему уютным, здесь с удовольствием будет собираться вся семья, готовить еду, общаться и развлекаться.

Углвоая печь-камин в интерьере

Углвоая печь-камин в гостиной

Углвоая печь-камин в оранжевой гостиной

Угловой камин печь

Угловой камин печь в яркой гостиной

Угловой компактный камин-печь

Черная угловая печь-камин в светлой гостиной

Советы

Несколько полезных рекомендаций, которые помогут наилучшим образом «вписать» угловой камин в интерьер комнаты.

Выбирая угловую модель, в первую очередь, обратите внимание на ее размеры. Понятно, что в просторной гостиной хорошо будут смотреться приличных размеров проекты, а для небольшого помещения лучше подойдет какой-нибудь компактный тип. Имитация же камина прекрасно впишется в помещение любого размера.

Угловой камин в скандинавском интерьере

Форма конструкции также имеет значение. В доме с современным интерьером — со строгой, подчеркнуто функциональной мебелью и выраженной тенденцией к геометричности и лаконичности — лучше установить такой же строгий и четкий небольшой камин нейтральной расцветки. При этом он может быть и стеклянный. А вот если комната оформлена в декоративном стиле — например, в стиле прованс или кантри, то и вариант в нее нужен подходящий по стилю — он может быть даже искусственный, возможно — белый или кирпичный.

Угловой камин в интерьере в стиле шале

Обязательно обратите внимание на то, насколько угловой камин функционален. Можно ли будет его использовать по прямому назначению — как отопительный прибор, или он искусственный и имеет чисто прикладное, декоративное назначение.

Оформление внешнего вида камина для загородных домов тоже очень важно. Подумайте, насколько гармонично выбранный вариант — закрытый, открытый или имитация — впишется в уже сложившийся интерьер гостиной.

Белый угловой камин в гостиной

Если вы хотите оснастить угловой моделью гостиную в квартире, а не в помещении частного дома, то в этом случае подойдут только электрические варианты конструкции, оснащенные специальным защитным стеклом. Хоть этот вариант и «съедает» прилично электроэнергии, зато холодным зимними вечерами возле него можно отлично согреться, как возле настоящего пламени. Подойдет в этом случае и угловой фальш-камин, однако, греть он не будет.

Белый угловой камин в серой гостиной

Угловой тип камина — большой или маленький — может быть расположен и на внешней стене дома, и на внутренней. Но если вы склоняетесь к размещению на внутренней стене, то заранее продумайте, куда будет выходить дымоход — конструкция некоторых домов не позволяет оборудовать дымоход где угодно.

При установке камина по внешней стене, потребуется разрешение от соответствующих инстанций для того, чтобы вывести дымоход на улицу. Устанавливая угловой камин — и классический, и нестандартный — обязательно предусмотрите все правила пожарной безопасности. Облицовка, защищающая стены от искр, нужна будет обязательно.

Белый угловой фальш-камин

Белый стильный фальш-камин

Угловой камин с местом для дров

Светлый угловой камин в бело-голубой гостиной

Угловой камин в бежево-белом интерьере

Квадратный угловой камин в гостиной

Угловой камин в гостиной в стиле модерн

Угловой камин в минималистичной гостиной

Угловой камин в бело-бирюзовой гостиной

Угловой камин в бежево-коричневой гостиной

roomplan.ru

размеры стильного электрокамина, модели 3D с эффектом живого огня и языками пламени, примеры в интерьере квартиры и дома

Если вы живете в квартире типовой застройки и мечтаете о камине, то ваша мечта может воплотиться в реальность. Существуют электрокамины угловой формы, которые способны украсить любую комнату и при этом не займут много места. Данная техника столь правдоподобно имитирует пламя, что иногда отличить электрокамин от дровяного достаточно сложно.

Какие преимущества у углового камина?

Электрические камины углового типа имеют множество достоинств и отличаются хорошими характеристиками, если сравнивать с классическими дровяными моделями.

• Простота установки. Камины функционируют от сети и не нуждаются в подготовительных работах. Весь монтаж заключается в том, что вам просто нужно разместить камин и подключить его к сети. Так как изделие имеет угловую форму, нет необходимости в перепланировке помещения.
• Безопасность пользования. Электрокамины предоставляют возможность наслаждаться красотой огня, при этом исключают риск нанесения вреда здоровью. Прибор не может привести к ожогу либо стать источником воспламенения, если его использовать по назначению.
• Минимальный и простой уход. Если сравнивать с традиционными каминами, то электрокамин не нужно очищать от копоти, сажи и остатков продуктов горения. Он не нуждается в чистке либо наличии дымохода, что очень удобно.

Разновидность электрокаминов

Давно прошли те времена, когда электрические обогреватели имели простой и невзрачный дизайн. Старые модели сушили воздух и становились причиной выбитых пробок. Сегодня ситуация обстоит иначе. Современные модели характеризуются компактностью, удобством и безопасностью. Угловой камин, работающий от сети, является одной из таких моделей.

Можно выделить несколько видов электрокаминов.

1. Декоративные, которые выполняют только одну функцию – имитируют огонь обычного камина.
2. Обогреватели, которые визуально смотрятся как классический камин, однако оборудованы одним либо несколькими нагревательными приборами.
3. Универсальные модели, которые пользуются наибольшим спросом. Здесь вы одновременно получаете привлекательную картинку, имитирующую пламя, и при этом обогреваете помещение. Благодаря сочетанию двух функций, данный вид электрокамина считается максимально приближенным к дровяному варианту.

В качестве нагревателей в каминах выступают ТЭНы (трубчатые электронагреватели), которые встраиваются внутрь топки.

Их мощность не превышает 2 кВт, поэтому вы смело можете подключать данный прибор в розетку. Последние модели электрокаминов со встроенным обогревателем часто имеют регулятор нагрева, который может быть плавным либо ступенчатым. Встроенный контроллер позволяет устанавливать определенную степень нагрева в зависимости от потребностей жильцов.

Декоративную функцию в электрическом камине выполняет имитация живого огня. То, насколько она будет реалистичной, зависит от стоимости прибора. Например, в дешевых моделях вы не сможете увидеть мерцающее пламя, дым, почувствовать запах либо услышать треск поленьев. В простых моделях устанавливают несколько ламп, которые подсвечивают декорации. Таким способом нельзя добиться реалистичности, однако можно создать приятную атмосферу в помещении. Дорогостоящие модели очень похожи на настоящий камин. Благодаря поворотным отражателям и мерцающему свету, создаются тени и отблески.

Наиболее реалистично смотрятся те модели 3D, которые оснащены имитацией настоящего огня и дыма.

В них имеется специальная подсветка с мерцанием, вентилятор и ленточки из фольги либо шелковой ткани. Помимо этого, есть специальная система отражателей. Воздушные потоки заставляют полосы колыхаться аналогично пламени. Одновременно с этим в топку направляется водяной пар, который имитирует дым от костра. Краклеры, которыми оснащены дорогостоящие модели, отвечают за звуковые эффекты: они издают звуки шелеста пламени и треска дров.

Некоторые компании позволяют дополнить данной опцией имеющиеся модели каминов за дополнительную плату. Чтобы добиться полного сходства, можно использовать ароматизаторы, которые имеют запах натурального дыма. В некоторых моделях даже предусмотрена возможность чистки либо увлажнения воздуха.

Классифицировать электрические камины можно и по типу их исполнения:

• стоящие отдельно, которые имеют вид чугунного камина либо печки-буржуйки;
• встраиваемые модели, которые именуются кассетами;
• электрокамины, которые встраиваются в заранее подготовленный портал;
• настенные, которые можно установить на различном уровне.

Первые 3 типа исполнения предусматривают фронтальную и угловую ориентировку. Камины угловой формы лучшим образом подходит для небольших квартир, поскольку характеризуются компактностью и не нуждаются в особых условиях.

Формы и стили

Необходимо, чтобы установленный в помещении очаг гармонировал с общим интерьером и выглядел полноценным его элементом, а форма и декоративное оформление камина были подобраны правильно.

Классический стиль

Данный стиль всегда актуален и востребован. Обычно камины в классическом исполнении имеют форму буквы «П». Существует несколько разновидностей классики, которые стоит рассмотреть отдельно друг от друга.

• Традиционный вариант в английском стиле, где электроочаг имеет лаконичный внешний вид. В данном случае имеет место открытая топка, которая снабжается утонченной кованой решеткой. Для создания электрокамина используются естественные, натуральные цвета.
• Ампир, который характеризуется наличием множества декоративных элементов. Здесь часто присутствуют скульптурные изображения, позолота, гирлянды и иные украшения.
• Рококо – стиль, идеально подходящий для просторных помещений. Отделка камина причудлива и роскошна, отличается ассиметрией.
• Барокко, который будет привлекательно смотреться только в большой комнате, поскольку отличается наличием большого количества украшений. Если установить подобный камин в маленьком помещении, то он будет выглядеть слишком громоздко.

Модерн

В данном случае оформление углового камина аналогично классическому варианту, однако в модерне используются иные материалы, наример, ковка и литые металлические элементы. Некоторые модели выполнены со вставками из стекла.

Хай-тек

Минимализм и функциональность – такими словами можно охарактеризовать этот стиль. Форма топки должна быть необычной: это может быть пятиугольник либо треугольник. Здесь практически отсутствуют какие-либо декоративные элементы. Наиболее актуален подобный стиль в квартирах-студиях.

Деревенский стиль

Визуально подобный камин напоминает старомодную печь и обычно украшен отделкой из кирпича либо камня. Выкладывается в форме арки. Топка может быть двух видов: открытой и закрытой.

Делаем правильный выбор

Чтобы не ошибиться с выбором камина, необходимо разобраться, какими функциями он должен обладать, какой размер будет оптимальным и учесть различные параметры, которые далее мы рассмотрим более подробно.

Функциональность либо декоративность?

Назначение – основной критерий, на который вы должны базироваться при выборе электрокамина. Если вы нуждаетесь просто в привлекательном элементе, который будет украшать помещение, тогда нет смысла переплачивать за модели, которые оснащены обогревателем, причем подобное дополнение скажется на количестве потребляемой энергии. В ситуации, когда важен внешний вид, а не функциональность, выбор стоит останавливать на декоративных моделях. Обратите внимание лишь на то, насколько реалистично пламя. Если вы нуждаетесь в дополнительном источнике отопления, тогда модели с ТЭНами – то, что вам нужно.

Какова мощность обогревающих приборов?

Если вы решили, что вам требуется электрический камин, дополненный обогревателем, тогда вам обязательно нужно обратить внимание на мощность и возможность регулировать режимы. Обычно мощность на подобных приборах не более 2кВт, при этом они оснащаются возможностью регулирования температуры. Чтобы отопить помещение площадью 10 м2, потребуется не более 1 кВт мощности.

Встраиваемая модель либо отдельно стоящая?

Если вы рассматриваете встраиваемый вариант, то такой камин может быть вмонтирован в заранее подготовленную нишу либо в специальный портал. Важно отметить, что сегодня вы можете приобрести встраиваемый электрокамин уже вместе с порталом для установки. Благодаря такому исполнению можно добиться максимальной приближенности к традиционному дровяному камину. Модели, которые могут быть расположены отдельно, визуально похожи на металлическую печь либо на компактный камин. Они удобны в использовании. Владельцы таких каминов отмечают простоту перемещения, поэтому вы периодически можете без труда менять его месторасположение в доме.

Управление и наличие дополнительных опций

Электрические камины характеризуются тем, что они не нуждается в заготовке дров и разжигании огня. Управлять камином можно с помощью специальной панели либо пульта дистанционного управления. С помощью нажатия всего нескольких кнопок вы сможете включить «пламя», установить уровень обогрева, включить звуковые эффекты и запрограммировать отключение. Прежде чем приобрести ту или иную модель, изучите, какими функциями она вас порадует. Количество опций и дополнений сказывается на окончательной стоимости камина. Важно отметить, что установка и подключение электрического камина не вызовет никаких трудностей. Для этого вам не потребуются строители либо специалисты.

Электрические камины пользуются большим спросом из-за своей безопасности и удобства эксплуатации.

Существует широкий ассортимент данных изделий, и это приводит к сложностям выбора. В первую очередь ознакомьтесь с проверенными производителями, поскольку они предлагают качественный и долговечный продукт. Компактность углового электрокамина позволит вам украсить любое помещение в вашем доме. Комната, в которой находится камин, смотрится роскошно. В таком помещении будет приятно организовывать прием гостей и проводить семейные вечера. При помощи данного прибора можно создать интимную атмосферу в спальне либо добавить уюта в столовую. Даже на кухне камин будет смотреться великолепно.

Подробнее об преимуществах, недостатках и особенностях угловых электрокаминов смотрите в следующем видеоролике.

пошаговая инструкция, чертежи и фото схем порядовок

Как сделать угловой камин самостоятельно. Особенности оформления и обустройства камина собственными руками. Подробная инструкция по изготовлению: от создания проекта и до финишного декорирования.

Угловой камин из кирпича – прекрасное декоративное решение, которое способно вписаться в любое помещение. Оформление стены таким образом возможно даже в небольших помещениях. Построить угловой камин в доме своими руками не легко, но это позволит внести изюминку в обстановку, прогреть дом, наполнить его комфортом и уютом. Для решения проблемы, как построить угловой камин, следует определиться с особенностями устройства, проектирования и оформления этого декоративного решения.

Как просто и безопасно сделать угловой камин своими руками?

Постройка коттеджа или загородного дома очень часто подразумевает возведение и камина. Как лучше сделать хороший камин только своими, без помощи,  руками монтаж запланирован в кухонной, столовой или гостиной зоне.

ИНТЕРЕСНО! Наиболее удачный способ, который наполнит здание домашним уютом – классический камин, работающий от дров. В качестве декора возможно использовать керамическую плитку или кирпичную кладку.

Камин угловой дровяной нуждается в правильном соблюдении особенностей размещения. Тогда в конечном итоге он будет радовать домочадцев, правильно выполнять возложенные на него обязанности. Особенности размещения в частном доме:

• самым лучшим местом, чтобы  построить хороший угловой и функциональный камин своими собственными руками считается стенка, которая расположена напротив окна. Возможно также установить камин около наружной поверхности, но в таком случае функция обогрева будет снижена;
• запрещено размещать возле окон, а также рядом возле быстро возгорающихся тканей, материалов;
• если необходимо будет использовать каминную зону для кулинарных целей, потребуется рассмотреть расположение в непосредственной близости к капитальной внутренней стене.

Оформление жилого пространства каминами угловой конструкции позволяет использовать все помещение на максимум, при этом получить значительную экономию финансовых растрат.

ИНТЕРЕСНО! Такие конструкции гарантировано отапливают несколько жилых комнат, что снижает расходы на электричество, покупку дров.

Угловые камины и их уникальность

Из всех разновидностей каминной конструкции, угловая считается одной из самых актуальных. Угловые камины дровяные для дома чаще всего устанавливают в углу, который не используется. Такое решение не совсем выгодно, так как тепло будет распределяться на соседние пустующие комнаты. Размещение около наружных поверхностей способно привести к утрате необходимого тепла, ведь камин будет отапливать непосредственно улицу, а не внутреннее помещение.

Именно по этим причинам наиболее приемлемый способ установки – между глухими прилегающими друг к другу стенами. Таким образом, обеспечивается правильная циркуляция теплых воздушных масс, теплоэффективность.

Достоинствами камина из кирпича своими руками считаются:

• привлекательный дизайн;
• множество способов декорирования поверхности;
• возможность сочетать элемент с различными дизайнерскими концепциями;
• значительная экономия жилого пространства, средств на отопление частного дома;
• доступность. Камин можно обустроить своими руками.

При соблюдении противопожарной безопасности, условий возведения и эксплуатации, угловые камины способны стать роскошной изюминкой коттеджа, частью его домашнего уюта.

Устройство каминов

Как сделать своими руками угловой камин? Предварительно необходимо разобраться в его конструкционных особенностях, то есть из каких компонентов он состоит. Самыми важными элементами считаются топливник, портал и дымоход. Кроме озвученных частей, камин сложно представить без надежного и прочного основания. Давайте рассмотрим детальнее все внутренние компоненты конструкции.

Топливник

Топочная камера считается основным компонентом. В большинстве ситуаций она выполняется из чугуна или термостойкого металла. В последнем случае на внутренней части размещают чугунные пластины, шамоты или вермикулит.

Топливники бывают:

• закрытыми;
• открытыми.

Отсутствие дверей снижает эффективность конструкции. Потому в настоящее время популярны закрытые камины, например, с дверкой из жаростойкого стекла.

Дымоход

Не менее важная часть камина из кирпича своими руками – дымоход. Он соединяется с топкой с помощью специального патрубка. В большинстве случаев сегодня используют термокерамику, жаростойкую сталь для производства дымоходов. Такие материалы оснащены многослойной термоизоляцией. Потому эксплуатация комфортна и полностью безопасна.

Основание

Каминное основание – место, которое располагается непосредственно под топливной камерой. До его обустройства необходимо на подготовленный фундамент разместить двухслойную гидроизоляцию. Для этого подходят кровельный картон со специальной пропиткой или рубероид.

Портал

Построить угловые камины своими руками без облицовки не выйдет. Портал считается внешностью любого камина, он демонстрирует принадлежность к дизайнерскому стилю. В наше время очень часто каминная облицовка выполняется из дорогого гранита, туфа, стальных модулей. Актуальным решением считается мозаика из красочного стекла, каменная кладка, керамические плиты.

Проектирование, чертеж угловых каминов

Пошаговая инструкция по строительству камина своими руками состоит из составления подробной схемы декоративного элемента, подбора материалов, укладки фундамента и непосредственно возведение конструкции. Предлагаем остановиться на каждом важном этапе более подробно.

Материалы для строительства

Угловой камин своими руками не обходится без строительных материалов. Для обустройства каминной зоны необходимы:

• кирпичи. Численность элементом напрямую зависит от созданного чертежа. Главное – компоненты не должны быть с дефектами, недожженными или пережженными. Для топочной камеры потребуется приобрести шамотный кирпич;
• щебень для фундамента. Размер фракций не больше семи сантиметров;
• арматура с диаметром 0,8-1 сантиметр, длиной 0,7 метров;
• портландцемент с маркировкой 400;
• колосники;
• рубероид для гидроизоляции;
• дымовая заслонка;
• некрупный песок.

Для облицовки готового изделия потребуются те компоненты, на которых Вы остановились. Как уже ранее озвучивалось, это может быть плитка, стальные листы, гранит, туфа и другие разновидности отделочных материалов. Подобрать идеи декора можно по фото или видео.

Фундамент для камина

Угловые камины из кирпича начинают возводиться с обустройства фундамента. Он должен быть персональным, то есть независимым от общего основания коттеджа. Чертежи трубы, топливника и фундамента совмещаются вместе. Постройка каминного фундамента происходит в несколько стадий:

• оформление котлована с глубиной около 60 сантиметров;
• размещение щебня. Слой не должен быть выше 10 сантиметров. После этого щебень хорошо утрамбовывается;
• обустройство из деревянных щитков опалубки. Она обрабатывается битумом или оформляется гидроизоляцией, затем помещается на днище котлована;
• размещение крупных фракций камня. Полученные зазоры заполняются мелкой щебенкой;
• заливка бутом (цемент, песок и щебень в пропорциях одна часть к трем и пяти соответственно). Слой не может быть выше пола на параметры толщины 1 кирпича;
• добавление жидкости;
• утрамбовка.Добавить прочности основанию возможно с помощью арматуры. Через неделю опалубка извлекается, и можно приступать к кирпичной выкладке основания.

ВАЖНО! После этого потребуется закрыть фундамент полиэтиленом, оставить для затвердевания на 7 суток.

Выкладка угловых каминов

Как построить угловой камин? Установка начинается с выкладки первых 3 рядов кирпича. Обязательно потребуется соблюдать особенности и модули таких кладок. С помощью первого ряда происходит выравнивание фундамента под уровень напольной поверхности. Для этого используются стандартные каминные кирпичи: параметры 25 на 12 на 6,5 сантиметров.

Между элементами получается шов, габариты которого не должны превышать 5 миллиметров. Первые несколько рядов выполняют роль фундаментального основания каминной зоны. Они выкладываются до топочной камеры, после чего кладка продолжается по схеме, где указывается послойная порядовка.

ВАЖНО! Для увеличения пожарной безопасности, рекомендовано оборудовать топливник чугунной дверкой. Сегодня многие дизайнеры советуют укомплектовать дверцу жаростойким стеклом, таким образом можно будет следить за пламенем.

В процессе строительства декоративного отопительного элемента необходимо регулярно сверяться с чертежом. Это позволит придерживаться последовательности работы.

Видео кладка камина

Построить своими руками угловой камин не просто. Для облегчения понимания всего процесса и особенностей кирпичной кладки, рекомендуем просмотреть видео на эту тему.

Кладка топливника у камина

Установка своими руками каминной топки начинается после того, как будет возведен третий ряд из кирпичей. Основание топочной камеры размещается на высоте 30 сантиметров от пола. Соблюдение таких параметров позволит в будущем эксплуатировать каминную зону с максимальным комфортом.

ИНТЕРЕСНО! Чтобы увеличить коэффициент полезного действия (КПД), необходимо поместить между камином и стеной светоотражающий теплоизоляционный материал.

Монтаж топливника представлен такой последовательностью:

• четвертый ряд кладки – подина. Строительство происходит аналогичным методом, как и предыдущие три, то есть с полным заполнением;
• в следующем ряду размещается поддувало-зольник. На этом же этапе потребуется расположить опоры под решетку. В этот момент также необходимо слегка выдвигать кладку вперед, так формируется перекрытие;
• на следующей стадии формируется днище, которое фиксирует опоры. На верхний ярус устанавливается колосниковая решетка;
• после седьмого яруса происходит выкладка нижней части топливной камеры.

Дымоход и дымовая труба

В зависимости от схемы, зольник и колосниковая решеточка могут размещаться ниже, например, на третьем и четвертом ряду соответственно.

Следующий немаловажный вопрос, как сделать угловой камин, а точнее дымоход. Его оформление происходит в промежутке 19-22 рядов. Обязательно необходимо руководствоваться габаритами, которые были установлены на начальной стадии. Этот каминный элемент внешними параметрами схож с колпаком, во внутренней части которого размещается металлическая труба. В дальнейшем стальная труба переходит в дымовую. Альтернативный вариант – использовать специальные блоки из керамики.

На 22 ярусе потребуется подготовить место для задвижки, а в 23 – дымового отверстия. Обустройство дымосборника оканчивается в следующем по счету ряду. В большинстве случаев дымоотвод выкладывается без инструментов, то есть мастера задействуют исключительно собственные руки. Это убережет от попадания внутрь посторонних предметов.

В процессе создания дымохода и дымовой трубы очень важно придерживаться заранее разработанного плана, схемы. Такое решение поможет соблюдать порядовку и плотность кирпичной кладки. Визуально ознакомиться с процедурой выкладки этой части камина возможно по следующему видео.

Облицовка камина и выступающей части трубы

Сегодня угловой камин из кирпича можно украсить различными способами. Для этого возможно использовать декоративную штукатурку, листы гипсокартона, огнеупорнорную плитку, камни, мрамор и другие термостойкие материалы.

Видео: камин из гипсокартонных листов вручную

Построить своими руками угловой камин возможно также из такого материала, как гипсокартон. Для понимания всего процесса с нуля, советуем ознакомиться с видео, которое посвящено этой теме.

Пошаговая технология строительства камина своими руками

Угловой камин своими руками обустроить возможно в различном интерьере частного дома. Главное в процессе строительства соблюдать особенности конструкции и кирпичной кладки. Мы собрали для Вас несколько видео, которые отвечают на основные вопросы по обустройству каминной зоны.

Видео: кладка камина

Кирпичная кладка на видео – трудоемкий процесс, который нуждается в соблюдении определенных правил. Предлагаем ознакомиться с видео на эту тему.

Видео: интересная конструкция угловой камин «Аннушка»

Угловой камин «Аннушка» пользуется огромной популярностью у современных собственников коттеджей. Он демонстрирует роскошный внешний вид, который подходит под все дизайнерские стили. Особенности конструкции рассмотрены на следующем видео.

Строительство угловой конструкции камина требует от мастера профильных знаний и навыков. Необходимо быть аккуратным и соблюдать разработанный дизайн-проект, тогда готовое изделие будет радовать домочадцев на протяжении длительного периода времени.

Угловой камин в интерьере гостиной 125 фото

Создать уютную гостиную может быть не так-то просто, особенно, если вы никогда дизайном интерьеров не занимались. Но угловой камин — это одна из вещей, которая действительно может вам помочь в этом. Причем если раньше можно было разместить угловой камин в частном доме или в коттедже и только там, то сейчас это можно сделать и в квартире — для этого достаточно вместо обычного использовать угловой камин или же сделать фальшкамин, что хоть и выглядит не так эффектно без живого огня или его имитации, но зато очень легко реализуется своими руками. Вот подробная статья про то, как выбрать угловой камин для гостиной и построить его, также можно почитать про электрокамин в интерьере гостиной, а мы предлагаем посмотреть на фотогалерею того, как они будут смотреть в реальных интерьерах типовых квартир и загородных домов.

Угловой камин в стиле хайтек — фото Угловой фальшкамин из гипсокартона — фото Угловой камин в гостиной — облицовка природным камнем Белый угловой камин в интерьере гостиной Угловой камин с закрытой топкой в гостиной Угловой камин из камня в частном доме Угловой камин из кирпича своими руками Красивый современный угловой камин в квартире Угловой камин, облицованный природным камнем Угловой камин в дизайне гостиной — фотогалерея

Электрический угловой камин: электрокамин в гостиной фото

Английский угловой камин в гостиной фото

Камин угловой из кирпича фото

Угловой камин из природного камня фото

Угловой камин из мрамора в гостиной фото

Камин из гипсокартона угловой фото

Красивый современный угловой камин фото

Декоративный угловой фальш-камин фото

Угловой камин — облицовка камнем фото

Угловой камин в деревянном доме фото

Угловой камин в квартире фото

Угловой камин возле арки фотогалерея

Угловой камин из изразцов фото

Угловой камин имитация фото

Угловой камин с открытой топкой фото

Фото камин угловой хайтек

Как видите, каких только угловых каминов не делают в частном доме или в квартире. Из строят из кирпича, мрамора, оникса или обычного природного камня, который находится под рукой, делают из кипсокартона или вообще из фанеры и лепнины, если речь идет о фальшкамнах. Это может быть как настоящий угловой камин в гостиной, так и электрокамин или вообще декоративный, в котором вместо дров и костра горят свечи или используется фотография пламени. Такой уголовой камин можно покрыть штукатуркой или использовать отделку из облицовочного камня или изразцов. А также не забываем правильно подбирать камин под стиль интерьера вашей гостиной, так как под классический или английский стиль можно использовать и обычный камин, вот под хайтек, модерн или минимализм — уже что-то более современное.

Понравилась статья? Поделись в соцсетях!

67 фото, разновидности, дизайн и оформление

[ads1]
Угловые камины создают в интерьере гостиной тепло и комфорт.

При квалифицированном подборе можно установить камин не только в собственном доме, но и в квартире. А для этого следует разбираться в особенностях различных типов каминов для жилых комнат и методах их внедрения в концепцию оформления жилья.

Типы и свойства

В зависимости от вида употребляемого топлива камины разделяют на:

• газовые. Дают тепло, которое можно ощутить, отсутствует копоть. Минусы – сложность подключения в квартире, требуется разрешение на установку;
   



• электрокамины. Удобные и легкие в эксплуатации, имеют невысокую стоимость, а при монтаже конструкции не нужно получать разрешение;
   



• биокамины. Экологичные, идеальны для декорирования, но имеют слишком высокую стоимость топлива (спирт) и небезопасны;
   



• дровяные. Отличный вариант для частных домов, так как в квартире при установке возникают сложности.



Камин еще называют душой гостиной из-за того, что, когда открытый огонь горит в нем, кроме тепла он способен создать дома уютную атмосферу. Благодаря этому все большее количество хозяев призадумываются установить в гостиной изящный камин.

Особой популярностью пользуется угловой камин в интерьере. Он великолепно вписывается в дизайн при хорошо обдуманном его расположении.

К тому же такой вариант обладает преимуществами, по сравнению с фронтальными вариантами:

• обогревает единовременно все соседние помещения;
   
• имеет повышенный КПД за счет отражения тепла от стен;
   
• экономит пространство благодаря угловому размещению и компактности;
   
• присутствуют безграничные возможности для воплощения дизайнерских идей.

Идеи оформления гостиной в бежево-коричневых тонах: классическое сочетание оттенков в современных комнатах, фото и варианты дизайна, критерии выбора мебели, текстиля и отделки.

О том, как можно изготовить и установить декоративную перегородку для зонирования комнаты своими руками, читайте в этой статье.

Дизайн и размещение

Угловые камины отличаются разнообразными формами, разным модельным рядом и материалами отделки. На сегодняшний день их устанавливают в частных домах и жилых помещениях. Они технологичны и компактны, а значит, занимают мало места, за счет чего являются идеальным вариантом для гостиных.



Перед началом работы лучше определиться со стилем общего интерьера помещения, вне зависимости от того, закончено оно или еще только строится. Ведь добавление такого сооружения, как камин – великолепная возможность целиком поменять дизайн.

Поэтому в такой ситуации идеальным вариантом будет планирование интерьера при уже готовом угловом камине в гостиной городской квартире, как на фото:



После того как выбрано место, где будет размещаться угловой камин, необходимо его установку согласовать с соответствующими инстанциями. После этого можно искать такого мастера, который сможет профессионально воплотить задумку в реальность.

Виды угловых каминов

Разделяют камины не только по видам топлива, но и по другим критериям.

Несимметричные. Их можно использовать в качестве зонирования пространства комнаты, что позволяет отказаться от дополнительных перегородок, стен и дверей. Несимметричный дизайн интерьера даёт возможность создать современный стиль, при этом сохраняя целостность пространства.



Совет! Чтобы сохранить гармонию помещения, на камине не стоит делать акцент в комнате.

Завершенность придаёт правильный подбор облицовочных материалов, которые используют для отделки каминов. Монтаж несимметричного варианта можно осуществлять и с открытой, и с закрытой топкой — по своему желанию. В любом случае своими руками угловые камины не стоит устанавливать.

Симметричные. Это камины, каждая сторона которого является зеркальным отражением противоположной. Перед тем как расположить такой камин в комнате, следует учитывать, что он будет занимать много пространства. В этом случае в интерьере комнаты на нём можно будет сделать акцент.



Помните! Чтобы симметричный угловой камин отлично смотрелся в комнате, он должен быть виден из любой точки помещения.

Биокамины

Для жителей городских квартир идеальным вариантом станет приобретение биокаминов. Их особенность в том, что камин можно устанавливать без дымохода. Система работы данного устройства несложная: в нём происходит сгорание экологически чистого топлива — биоэтанола.

Биокамины идеально подходят под минималистический стиль либо хай-тек.

Стоит отметить, что данную конструкцию можно использовать и в лечебных, успокаивающих целях. На рынке представлены различные наборы, созданные на основе лечебных растений и трав. Это поможет расслабиться каждому и успокоить свою нервную систему.



Кирпичные угловые камины

Кирпичный камин является воплощением бессмертной классики. Такие варианты отличаются красивым дизайном, надежностью и главное — дают настоящее тепло, создавая уютную и комфортную атмосферу. Его недостаток в том, что устанавливается он очень непросто.

На сегодняшний день можно редко встретить исполнение «под кирпич», гораздо чаще встречается не декоративная отделка, а натуральная, так как она имеет весьма приятный вид.



Фальшивые камины

Такие варианты можно использовать исключительно для декорирования помещения. Они создают уют в доме, однако, как солнце зимой: светят, но не греют. В любом случае для каждой квартиры в городе вариант фальш-камина является безопасным и оптимальным.

Преимущества угловых каминов

Электрические камины в гостиных используют в различных целях: в качестве дополнительного источника тепла, для украшения помещения и так далее.

Несмотря на то, что данный элемент интерьера обеспечивает всего около 20 процентов теплоотдачи, он имеет такие преимущества, как:

• компактность;
• полноценный обзор пламени;
• обогрев комнаты;
• повышенную безопасность;
• оригинальность;
• разнообразие оформления;
• экономичность.

Помните! Чтобы максимально сохранить тепло в доме, следует использовать, кроме камина, и другие источники отопления.



Выбор места установки

При размещении камина у внешних стенок частично происходит потеря тепла, из-за этого специалисты советуют сделать помещение более теплым, приобрести евроокна, утеплить комнату, особенно с северной стороны, и в целом защитить жилье от перепадов температур.

Важно! Не следует располагать камин возле лестниц и в коридорах, так как могут возникнуть сложности с обеспечением безопасности.

По возможности элементы мебели лучше располагать так, чтобы, находясь в комнате, получать наслаждение от огня. Для этого, к примеру, часто используют параллельное размещение, когда кресла ставятся напротив дивана, а между ними небольшой журнальный столик.

Мебель следует приобретать в теплых оттенках для того, чтобы дополнительно подчеркнуть приятную атмосферу помещения.



Довольно часто рядом с камином размещают кресла с пуфом или стильные кресла-качалки для комфортного отдыха.

Важно! Размещение телевизора над камином нарушает правила безопасности.

При угловом камине в интерьере гостиной, например, кресло можно расположить боком к нему, и огонь не будет мешать смотреть телевизор.



Полку над камином можно оформить различными милыми безделушками, статуэтками либо декоративными вазами. Подойдут старинные диковинные часы, кованые элементы и семейные реликвии. Также отлично смотрятся и семейные фотографии на такой полке.



Внешний вид интерьера гостиной с камином

Размещение такого элемента интерьера возможно только в помещении, площадь которого составляет минимум двадцать, а то и двадцать пять метров. Важно учесть, что жители городских квартир могут установить только лишь угловые электрические камины в интерьере.

В последнее время большей популярностью начали пользоваться декоративные биокамины, функционирующие на экологически чистом топливе.

Читайте о том, как обустроить и создать современный дизайн гостиной, совмещенной с кухней: тонкости планировки, нюансы размещения мебели и техники, варианты отделки и зонирования.

Посмотреть фото с комбинированными обоями для стен в гостиную можно тут.

Варианты оформления дверей шкафа-купе в гостиную с описанием популярных способов читайте в статье по адресу: https://prostilno.ru/mebel/shkaf-kupe-v-gostinoj.html

Современный камин может быть оформлен любым материалом, которой вы желаете видеть: подойдут и декоративные материалы, и натуральные.

Что касается непосредственно стиля квартиры, можно оформить её в классическом варианте, английском либо скандинавском. Важно, чтобы все детали совпадали по стилю и не выбивались из общей задумки.



Комнату можно оформлять в холодных тонах в случае использования электрического варианта, а если вы проживаете в частном доме и можете позволить себе установить угловой камин в гостиной, к примеру, газовый, тогда можно отдать предпочтение оформлению интерьера не только в холодных оттенках, но и в тёплых. К примеру, отличным вариантом станет стиль кантри.



Отделка и материалы

[ads2]
После того как вы приняли решение установить камин в гостиной, следует разобраться, какие отделочные материалы можно использовать для придания ему приятного эстетичного вида. Наиболее популярными являются кирпич и гипсокартон.

Самыми прочными угловыми каминами считаются те, которые выполнены из кирпичной кладки, литья, а также декорированы зеркальными элементами.



Желательно, чтобы материал подходил под цветовую гамму комнаты. При выборе электрических угловых каминов для помещения предварительно ознакомьтесь с фото, для того чтобы учесть все нюансы при стилизованном оформлении.



Для небольших квартир уместным будет подбор данного устройства в качестве декора. Камин должен быть компактный, и желательно, чтобы он функционировал на биоэтаноле либо был настенным электрическим.

Угловые камины – это отличный способ украшения интерьера. Они вносят не просто изюминку в стиль и дизайн, но еще и моментально делают комфортным и благоприятным к проживанию помещение.

Галерея фото

На сегодняшний день можно подобрать различные стили каминов, отделочные материалы, размеры, то есть всё, что играет роль в подборе лучшего и подходящего варианта для обустройства интерьера гостиной. Фото с примерами разнообразных каминов смотрите в галерее ниже:

Fireplace Images, Stock Photos & Vectors

В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

---

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе изображения
• Все изображения
• Фото
• Векторы
• Иллюстрации
• Редакция
• Видеоряд
• Музыка

---

• Поиск по изображению

камин

Сортировать по

Наиболее актуальные

Свежие материалы

Тип изображения

Все изображения

Фото

.

25 потрясающих идей для каминов, которые стоит украсть

Что для вас значит «потрясающий»? Фактическое определение ошеломления — «чрезвычайно впечатляющее или привлекательное». Какое идеальное описание должно стать центральным элементом домашнего декора, не так ли? В частности, по мере того, как для многих из нас по всему миру становится прохладнее, по мере приближения осеннего и зимнего сезонов, наши камины могут начать получать немного больше пользы. Если мы собираемся их использовать, почему бы не сделать их настолько красивыми, насколько они функциональны ?!

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Вот 25 потрясающих идей для каминов, которые вдохновят и мотивируют вас.Любой из них действительно сделает ваш камин местом, где можно собираться… по большему счету, чем просто тепло. (А если этого недостаточно, ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать еще 100 идей для каминов!)

1. Угловой камин.

Посмотреть в галерее

У вас есть плавающая стена, которой нужно немного присутствовать? Установите шикарный двухсторонний современный камин в конце стены. Это увеличит воздействие вашего камина, потому что вы сможете наслаждаться огнем с разных углов, а также создаст естественное притяжение в самой комнате.

2. Облицовка рамы.

Посмотреть в галерее

Установите вокруг камина отделку, которая обрамляет сам камин. Нам нравится эта многоуровневая отделка, выполненная в белом цвете, как и остальные стены комнаты, как акцент на самом камине. Классическая и чистая архитектурная деталь, поражающая воображение. {Найдено на hayessignaturehomes}.

3. Массивный деревянный камин.

Посмотреть в галерее

Сами камины не могут быть деревянными… по понятным причинам.Но это не значит, что этого теплого натурального материала следует вообще избегать. В этой потрясающей обстановке камина, например, массивная деревянная каминная полка и столь же солидные кронштейны привносят тепло и обеспечивают четкое разделение между облицовкой камина и верхней стеной.

4. Камин упрощенный.

Посмотреть в галерее

Одна идея камина, которая идет против течения, — это прекрасное воплощение обратного мышления. Вместо того, чтобы делать что-либо с камином, вы могли бы создать такой же потрясающий эффект, сосредоточив свои усилия на стенах за камином и вокруг него.К примеру, простая белая рамка для камина отлично смотрится на фоне деревянной стены.

5. Простая мраморная окантовка.

Посмотреть в галерее

Простота современной мраморной отделки с гладкими поверхностями, чистыми углами и линиями сделает камин первым, что заметит каждый, войдя в вашу гостиную. Нам нравится контраст белого окружения с цветной стеной.

6. Украшенный камин.

Посмотреть в галерее

Если ваш камин не относится к тому типу, который используется часто (или когда-либо), или если вы не собираетесь его использовать, вы все равно можете сделать эту желаемую особенность выгодной для вашего общего декора а не недостаток.Красивые массивные белые свечи на подсвечниках, например, отсылают к концепции «костра», красиво обрамленные самим камином. {Найдено на inouyeinteriors}.

7. Низкий и длинный.

Посмотреть в галерее

Чтобы добиться совершенно современной эстетики, разместите узкий длинный камин ниже уровня колен. Этот образец камня потрясающе контрастирует с гладкой серой стеной наверху. Конечно, вам нужно будет продумать использование комнаты — присутствие маленьких детей и домашних животных может отодвинуть этот дизайн на второй план.

8. Каркас плитки.

Посмотреть в галерее

Простая газовая каминная топка действительно может выделиться с правильной рамой. Используйте широкую термостойкую плитку, чтобы оформить вставку простым и аккуратным образом. Это отличный способ смягчить переход от резких черных краев вставки к остальному пространству.

9. Прочный, простой бетон.



.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

• На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
• Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.

  Сделать отвод простенка с перевязкой рядов

• На торец установленной плиты наносится раствор, укладывается он и на основание — чуть больше длины плиты.
• Ставят следующий блок. Киянкой «подбивают» его к уже установленному, добиваясь плотного контакта. Контролируя положение при помощи уровня, осаживают, добиваясь одной высоты с уже установленным блоком. Правильность установки контролируется правилом или уровнем, ровной планкой. Инструмент ровной стороной прикладывают к уже установленным блокам — не должно быть зазоров по всей длине.

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Пазогребневые блоки — размеры и цены

Одними из последних современных строительных материалов появились пазогребневые блоки. Практически сразу после своего появления они стали очень популярны благодаря своим особенностям, позволяющим значительно упростить и ускорить такой вид работ, как монтаж межкомнатных и декоративных перегородок.

Пазогребневые блоки обладают различными характеристиками, зависящими от материала и технологии изготовления. Благодаря своей конструкции, укладка пазогребневых блоков происходит значительно проще, чем таких материалов, как керамические блоки и арболитовые блоки.

Сфера применения и виды

Основной сферой применения пазогребневых блоков является возведение перегородок в общественных или жилых зданиях, высота помещений в которых не превышает 4,2 метра. Это связано с такой конструктивной особенностью данного строительного материала, как большая боковая поверхность и малая ширина. Пазогребневые блоки делятся по двум критериям: заполняемость изделия и материал изготовления.

По конструкции они бывают пустотелыми и сплошными. Пустотелые имеют характерные полости во внутренней части изделия, а в сплошных они, соответственно, отсутствуют.

По материалу изготовления бывают гипсовыми и силикатными. Также пазогребневые блоки отличаются по виду гребня на трапециевидные и прямоугольные. Любой из этих видов находится в свободной продаже в строительных магазинах. Данная особенность никак не влияет на качество изделий, поэтому выбор зависит от личных предпочтений.

Гипсовые пазогребневые блоки

Из названия очевидно, что данные изделия выполняются из строительного гипса, который является экологически чистым и дышащим материалом. Гипсовые пазогребневые блоки весят довольно-таки немало (до 35 кг). Перегородки, создающиеся на его основе, полностью соответствуют всем санитарным нормам. Для улучшения эксплуатационных свойств строительного гипса, в него добавляют специальные пластичные добавки.

Бывают эти блоки двух видов: обычные и влагостойкие. В первых содержится исключительно строительный гипс, а во вторые добавляются еще и специальные шлаки, которые защищают от воздействия влаги. Чтобы различать эти два вида, решено было выполнять их в разных цветах. Обычные – в белом, а влагостойкие – в зеленом цвете.

Совет прораба: даже при возведении перегородки в помещении с низкой влажностью рекомендуется в нижнем ряду использовать влагостойкие материалы, чтобы в случае прорыва водопровода или канализации и затопления помещения избежать полного разрушения конструкции.

Эти конструктивные элементы могут иметь различный вес. Так, стандартные пазогребневые блоки весят в пределах 30-32 килограмма, а пустотелые – 22-24 килограмма. Чаще всего пустотелые используются в случаях, когда конструкция имеет особые ограничения по допустимой массе, например, в помещениях с ограниченной нагрузкой на пол.

Плотность изделий из гипса составляет примерно 1350 кг/м³, а водопоглощение находится на уровне 26-32%. Кстати, у влагостойких блоков этот показатель не превышает 5%.

Гипсовые пазогребневые блоки

Силикатные пазогребневые блоки

Отличием от гипсовых является применение специально приготовленного кварцевого песка. Эксплуатационные характеристики этого материала значительно лучше, чем гипсовых блоков. Для него характерны улучшенная механическая прочность и небольшое влагопоглощение. На эти изделия не существует ограничений по применению. Вес одного блока равен 15,6 килограмм. При этом плотность составляет 1870 кг/м³. Все это делает силикатные блоки одними из самых популярных на рынке.

Силикатные пазогребневые блоки

Стоимость пазогребневых блоков

Что касается сравнения с другими строительными материалами, то цена этих блоков за штуку гораздо меньше. Это позволяет значительно экономить на возведении перестенков. Ниже приведена таблица с приблизительной стоимостью изделий, в зависимости от их размеров и конструкции.

Как видно, стоимость одного изделия зависит не только от размеров, но и от таких параметров, как технология изготовления и производитель, известность которого тоже накладывает свой отпечаток.

Толщина пазогребневой плиты | Gipsokart.ru

Вступление

ПГП используется для устройства межкомнатных перегородок в квартирах и частных домах постоянного проживания. Они удобны, не требуют предварительной подготовки и быстрые в монтаже. Это особенно удобно в условиях быстрого современного строительства не допускающего простоев и задержек.

Недопустимы задержки в строительстве и при поломках техники. Сложные условия эксплуатации и повышенные эксплуатационные нагрузки часто выводят строительную технику из строя. В отличие от легкового автомобиля, гусеничный экскаватор не загонишь в гаражный бокс для ремонта. Ремонт экскаваторов Hitachi и специальной строительной техники другой фирм специфический. Нужны не только профильные специалисты, но и специальные боксы для ремонта.

Однако вернёмся к ПГП. Толщина пазогребневой плиты очередной параметр этого удобного строительного материала, необходимый для расчёта конструкций, возводимых из ПГП.

Зачем нужна толщина пазогребневой плиты?

Напомню, что пазогребневая плита (ПГП) это строительный материал на основе гипса, предназначенный для строительства несущих стен и перегородок в жилых и общественных зданиях, с нормальной и повышенной влажностью.

Вес пазогребневой плиты позволяет использовать их практически в любых помещениях, без особой оглядки на перекрытия здания.

На самом деле, НЕТ строительных норм и правил нормирующих непосредственно толщину стен и перегородок в зданиях. Есть норматив СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», где нормируется звукоизоляция перегородок и стен. Именно по нормам звукоизоляции рассчитывается толщина перегородок.

Согласно таблице 2, в указанном СНиП, индексы изоляции шума перегородками (стенами) должны быть:

• Для межкомнатных перегородок 42 дБ;
• Перегородки между санузлом и комнатами 47 дБ;
• Внутренние отделяющие стены квартиры 52 дБ.

Для информации приведу индексы звукоизоляции  перегородок из таких материалов:

• Пенобетон (400,800) 100 мм – 37/41 дБ;
• 80 мм Гипсолит — 41 дБ;
• Кирпичи 120 мм — 46 дБ;

Двухслойные перегородки из ГКЛ с минеральной ватой:

• Если каркас из профиля 50 мм — 50 дБ.
• Для профиля 75 мм — 52 дБ.
• Металлический профиль 100 мм — 55 дБ.

Здесь самое время сказать про звукоизоляцию ПГП. Я это сделаю подробно в следующей статье, здесь замечу, что заявленные производителями индексы звукоизоляции ПГП лежат  в нормативных пределах. Однако по факту эти индексы меньше.

Толщина пазогребневой плиты ПГП

Пора вернуться к теме статьи, а именно толщине пазогребневых плит. Они стандартны для всех производителей ПГП. Толщина пазогребневых плит составляет 80 или 100 мм.

Конструкции перегородок и толщина плит

Просматривается простая цепочка расчёта перегородки. Есть норматив по звукоизоляции перегородок. Есть параметры звукоизоляции ПГП. Чтобы звукоизоляция перегородки соответствовала нормативу, необходимо увеличивать её толщину или использовать в конструкции перегородки звукопоглощающие материалы. Например,

• Перегородка из ПГП 100 мм, имеет индекс звукоизоляции 41 дБ.
• Перегородка из плит ПГП 80 мм в два слоя с воздушным зазором 40 мм: от 50 дБ.
• Тоже с прослойкой из минваты: 55 дБ.

Все двухслойные перегородки ПГП собираются только из плит ПГП толщиной 80 мм.    

Вывод

В статье рассмотрена стандартная толщина пазогребневых плит. Нужны эти толщины для расчета толщины перегородок  по нормативной звукоизоляции. Пригодятся толщина для расчёта размеров помещений и дверных проемов.

Видео монтаж ПГП перегородки

©Gipsokart.ru

Еще статьи

Вес пазогребневой плиты ПГП различных производителеей

Вступление

Пазогребневая плита ПГП удобный материал для возведения перегородок в жилом и офисном помещении. Перегородки из ПГП получаются легче, чем перегородки из кирпича, но тяжелее чем перегородки из гипсокартона. Это обстоятельство заставляет, в  некоторых случаях, рассчитывать нагрузку от перегородок ПГП на перекрытия. Для этого и нужно знать вес пазогребневой плиты.

Зачем знать вес пазогребневой плиты?

Вопрос знания веса пазогребневых плит, скорее риторический, чем практический. Вес любого строительного материала нужно знать для выбора транспорта доставки, расчёта нагрузки на перекрытие, закупки крепёжных изделий и определения трудозатрат при работе с ним.

Например, выбрали вы для отделки и защиты фасада дома сайдинг. Виниловые сайдинг-панели отличный по характеристикам, удобный по монтажу, долговечный по эксплуатации материал с одним великолепным параметром — он лёгкий. Даже при больших объёмах для его доставки не нужно тяжеловесной техники. То же самое можно сказать про плиты ПГП. Они весят гораздо меньше, чем кирпич или каменные блоки.

Вес пазогребневых плит важен, еще и потому, что ПГП чаще используют в ремонте помещений и монтируют по имеющимся перекрытиям, которые вполне могут иметь ограничения по нагрузке. Кроме этого, выпускаются ПГП разных типов и марок и вес плит, от различных производителей, может отличаться, что не нужно знать при их покупке.

Вес пазогребневых плит

Перед предметным разговором про вес ПГП, вспомним, что плиты выпускаются полнотелыми и пустотелыми. Принципиальной разницы между этими двумя типами плит нет, кроме веса плит. Также перегородка из пустотелой плиты, более устойчива к огню и удобна для прокладки скрытых инженерных коммуникаций.

Кроме конструкции ПГП плиты, на её вес будут влиять и размеры плит. Очевиден рост веса плиты, от роста её размеров.

Вес пазогребневой плиты Кнауф

ПГП Кнауф весит:

• Влагостойкая полнотелая плита толщиной 80 мм, весит 29 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 87 кг.
• Стандартная плита Кнауф толщиной 80 мм весит 28 кг, вес метра перегородки 84 кг.
• Влагостойкая полнотелая плита толщиной 100 мм, весит 38 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 114 кг.
• Стандартная плита Кнауф толщиной 100 мм весит 37 кг, вес метра перегородки 111 кг.  

Вес пазогребневой плиты Волма

• Плита Волма пустотелая толщиной 80 мм, весит не более 22 кг. Пустотелые плиты 100 мм компанией Волма НЕ выпускаются.
• Волма ПГП полнотелая весят: толщиной 80 мм — 30 кг, толщиной 100 мм — 36 кг.  
• Влагостойкость плиты не влияет на её вес.

Пазогребневые плиты Русеан

• Вес пустотелых плит 80 мм компании Русеан составляет 20 кг, влагостойких плит — 22 кг.
• Полнотелые плиты Русеан весят: 80 мм — 28 кг, влагостойкие 80 мм — 30 кг, плиты 100 мм весят 37 кг.

Вывод

Как видите, вес пазогребневой плиты от трёх разных производителей приблизительно одинаков. Учитывая стандартные размеры плит, можно легко рассчитать вес ваших перегородок, подобрать нужную машину и не разрушить перекрытие в доме.

Видео, как монтировать ПГП перегородку

©Gipsokart.ru

Еще статьи

размеры, вес, монтаж и другие характеристики

Кирпич, блоки, плиты

Перегородки, стены в городских квартирах и частных домах при проведении ремонта либо реконструкции можно изготовить из разных материалов. Традиционно для этих целей используется гипсокартон и кирпич. В последние годы указанные материалы стали вытесняться новыми изделиями, которые обладают более высокими эксплуатационными и техническими преимуществами.

1

Пазогребневые изделия – достоинств много, но есть и минусы

Пазогребневые плиты, называемые также блоками, представляют собой современный стройматериал. Он быстро завоевал популярность среди домашних мастеров и профессиональных ремонтников. Такие изделия маркируются буквами ПГП и ПГБ. Нетрудно понять, что под первой аббревиатурой скрываются плиты, а под второй – блоки. При этом разницы между ними нет никакой. По сути, речь идет об одном и том же изделии. Просто одни называют его блоком, а другие – плитой.

ПГБ широко применяются для возведения перегородок и стен между комнатами в жилых строениях и общественных зданиях. Описываемые изделия разрешается монтировать в помещениях с нормальным уровнем влажности и высотой потолков не более 420 см. По периметру ПГП располагаются пазы и гребни (отсюда и название). Эти соединительные элементы обеспечивают устойчивость строящихся перегородок.

Основные достоинства пазогребневых изделий таковы:

1. 1. Высокая огнестойкость. ПГБ не горят при возникновении пожара и не выделяют токсичные соединения при нагреве.
2. 2. Простота монтажа своими руками. Рассматриваемые блоки для перегородок могут использоваться практически любым домашним мастером после изучения несложных правил работы с ними. Изделия без проблем раскраиваются и сверлятся, а также поддаются другим видам обработки.
3. 3. Экологичность. ПГП производятся из безвредных компонентов.
4. 4. Экономичность. Установка перегородок из блоков с пазами и гребнями требует минимальных финансовых затрат (в 1,5–2 раза меньших, чем при использовании гипсокартона или кирпича).
5. 5. Возможность монтажа различных инженерных коммуникаций в сооружения из пазогребневых изделий (труб, электрической проводки и так далее).
6. 6. Простота окончательной отделки стен из ПГБ. Их необязательно оштукатуривать. Готовую конструкцию можно просто обработать грунтовкой. А затем оклеивать ее обоями либо окрашивать.

К недостаткам блоков относят их недостаточную шумоизоляцию. Формально ПГП соответствуют саннормам по звукозащите. Но на практике это не так. Суть в том, что пазогребневые изделия способны собирать посторонние звуки со стеновых, напольных и потолочных поверхностей, к которым они примыкают. То есть ПГП играют роль своеобразного ретранслятора шума. В комнате с перегородкой, сделанной из такого материала, слышны все звуки из соседних помещений. Не каждый человек готов жить в таких условиях.

Второй минус изделий – вероятность разрушения перегородки при проседании ее нижних блоков. Если монтаж конструкции выполняется по всем правилам, подобных ситуаций не возникает. Также пазогребневые сооружения могут слегка покачиваться. Такие случаи наблюдаются при некачественной их фиксации к потолочной поверхности. Еще один недостаток ПГП – невозможность навешивания на конструкции из них тяжелых полок и других предметов. Перегородка просто не выдержит подобной нагрузки.

2

Разновидности блоков – выбираем подходящие

Рассматриваемые плиты бывают разными. Они делятся на:

• силикатные и гипсовые;
• влагостойкие и обычные;
• пусто- и полнотелые.

Гипсовые блоки изготавливаются из гипса (строительного) марок Г-5 и Г-4. Если производятся обычные плиты, никаких других добавок в них нет. А вот при изготовлении водостойких изделий в гипс примешивают специальные модификаторы (портландцемент и доменный шлак). Они делают ПГП невосприимчивыми к повышенной влажности. Обычная гипсовая плита может применяться исключительно в сухих помещениях. Водостойкие блоки (они окрашены в зеленый цвет) разрешается использовать на любых по уровню влажности объектах.

Изделия из гипса имеют стандартные размеры и технические характеристики. Вес пустотелых плит – 22–24 кг, полнотелых – 30–32. Первые рекомендованы для монтажа перегородок в помещениях, где напольные основания не способны выдерживать повышенные нагрузки. Полнотелые изделия отличаются большей прочностью. Сооружения из них получаются намного долговечнее и надежнее в эксплуатации. Стандартный размер гипсовых плит обоих видов – 66,7 (длина) на 50 (высота) на 8 (толщина) сантиметров, показатель водопоглощения – 5 % (водостойкие) и 26–32 % (обычные), плотность – 1100–1350 кг/куб. м. Некоторые производители выпускают пустотелые ПГБ с увеличенной до 10 см толщиной.

Гипсовые обычные блоки по типу гребня подразделяют на прямоугольные и трапециевидные. Их эксплуатационные характеристики одинаковые. Отличие между изделиями заключается в геометрической форме их гребня. Монтаж прямоугольных и трапециевидных пазогребневых плит выполняется по одному принципу. Интересующие нас изделия производятся разными компаниями. Наибольшей популярностью пользуются блоки под брендами Волма и KNAUF. Они отличаются высокой точностью геометрических размеров и гарантированно стабильными техническими характеристиками. Из пазогребня Волма и KNAUF строят стены, межквартирные перегородки (двойные и одинарные), оконные и дверные проемы. Последние, кстати, разрешается устанавливать без дополнительных перемычек, называемых закладными.

По сравнению с гипсовыми силикатные ПГП более влагостойкие и прочные. Изготавливаются они методом прессования и обработки паром из песка (кварцевого), негашеной извести и воды в специальных акриловых ваннах-агрегатах. Одна силикатная плита весит 15,6–21,9 кг, имеет плотность порядка 1870 кг/куб. м., размеры 50х25х7 см, показатель поглощения воды 13,6 %. Высокие прочностные характеристики позволяют использовать силикатные изделия для выполнения любых монтажных работ без каких-либо ограничений.

3

Что нам стоит перегородку построить?

Возведение стен и иных конструкций из ПГБ требует минимальных трудозатрат и знаний. Конструкции из описываемых плит сооружаются перед обустройством чистового напольного основания и финишными отделочными работами. Чтобы построить надежную перегородку без помощи специалистов, нам нужно подготовить деревянные клинья, шпатель, резиновый молоток, монтажный клей, ножовку, миксер, шпатель, карандаш (маркер), рулетку, правило, уровень, дрель, бечевку (шпагат), армирующую ленту.

Перегородка возводится своими руками по простому алгоритму:

1. 1. Производим разметку помещения.
2. 2. Подготавливаем участок установки блоков.
3. 3. Выполняем монтаж ПГП.
4. 4. Заделываем имеющиеся швы на построенной конструкции.
5. 5. Осуществляем финишную отделку сооружения.

На практике все выглядит следующим образом. За 24–30 часов до начала монтажных работ заносим ПГП в помещение. Блоки должны акклиматизироваться в комнате. Затем хорошо очищаем участки стен, пола и потолка, с которыми строящаяся перегородка будет соединяться. При необходимости выравниваем указанные поверхности. Используем для этих целей раствор из песка и цемента (3 к 1). Наносим разметку на пол, потом на потолок и стенки. Раскраиваем ПГП по нужным параметрам.

Готовим клеевой раствор путем добавления воды в гипсовую шпаклевку (например, Фугенфюллер). Требуемый объем жидкости указывается на упаковке состава. Вместо шпаклевки для кладки ПГБ можно применять обычный клей для работы с газобетонными изделиями. Сам процесс монтажа плит элементарен. Укладка блоков осуществляется в несколько рядов, в шахматном порядке со стыковкой отдельных изделий между собой по швам. Установку плит разрешается осуществить пазом вверх или вниз. Специалисты советуют укладывать ПГБ пазом вверх. В этом случае клей будет максимально равномерно заполнять пазогребневое пространство.

Каждый монтируемый ряд плит обязательно проверяем уровнем на точность укладки по вертикали и горизонтали.

Приступим непосредственно к сооружению перегородки. Первый ряд блоков монтируем на бетонную стяжку, которой мы выравнивали пол. Промазываем требуемый участок клеем, устанавливаем плиты. Перед этим срезаем с нижнего торца изделий гребень. На первом ряду он нам не нужен. Затем обрабатываем клеем гребни и пазы плит первой и второй линии. Выкладываем следующий ряд. Просто устанавливаем блоки (не забываем про шахматный порядок), используя систему паз-гребень. Резиновым молоточком осаживаем ПГП.

Клей используем обязательно. Соединение паз-гребень не обеспечивает требуемой прочности конструкции. Важный момент! Все швы (и по вертикали, и по горизонтали) делаем одинаковой ширины (1–2 мм). Аналогичным образом выкладываем все последующие ряды. Внутренние углы перегородки укрепляем армирующей лентой, внешние – профилями (скобами) из металла. Последние монтируем прямо в паз блока и крепим их к ограждающей конструкции анкерным дюбелем либо к панели перекрытия (в этом случае используем самонарезающиеся винты). Кроме этого, по периметру внешнего стыка изделий рекомендуется прокладывать слой специального материала – битумизированного войлока или пробки.

После монтажа всей конструкции шлифуем ее, обрабатываем грунтовкой. Ждем высыхания последней. После этого зашпаклевываем швы на перегородке и участки ее стыков со стенами. При желании оштукатуриваем поверхность возведенной конструкции. Хотя эта операция, как было отмечено, необязательна. Остается лишь выполнить финишную отделку перегородки. На нее можно наклеивать любые обои либо окрашивать.

4

Полезные советы – мастерам-самоучкам на заметку

Пазогребень – отличное изделие для самостоятельного сооружения стен и перегородок. Он обеспечивает быстрый монтаж запланированной конструкции своими руками. При этом следует учесть следующее:

1. 1. Используем плиты известных производителей (Кнауф, Волма). Из некачественных блоков создать надежную конструкцию у нас не получится.
2. 2. Обязательно оштукатуриваем построенную перегородку, если на ее поверхности имеются неровности (вмятины и выступы) размерами 1,5–7 см. Для заделки незначительных дефектов (до 1,5 см) используем штукатурку.
3. 3. При раскрое пазогребней выделяется много пыли. Ее следует сразу удалять (используем пылесос). Дышать воздухом, насыщенным гипсовыми либо песочными взвесями, вредно. Кроме того, пыль забивается в пазы и усложняет процесс соединения блоков.
4. 4. На перегородки из силикатных и гипсовых полнотелых изделий разрешается навешивать небольшие полочки с малым весом. Массивные конструкции (например, шкафы) лучше к готовым перегородкам не крепить.
5. 5. На кухнях и в помещениях с повышенной влажностью всегда используем влагостойкие ПГП.

Еще один момент. Описанные блоки имеют вес до 32 кг. Работать с такими изделиями одному очень неудобно. Поэтому все монтажные работы рекомендуется выполнять с напарником. Это снизит опасность получения травмы и ускорит процесс возведения перегородки. Два человека без проблем смогут построить за один день конструкцию площадью до 30 квадратов, если станут придерживаться всех советов, изложенных в статье.

Облицовка пазов и пазов — внешняя облицовка

Эти профили становятся доступны после выбора вида ниже.

Облицовочные доски Tongue and Groove подходят друг к другу по длинным краям (например, половицы), могут устанавливаться вертикально или горизонтально (в зависимости от выбранного профиля) и обеспечивают современный однородный вид. Мы предлагаем вам на выбор пять различных профилей после того, как вы выберете вид ниже.

Больше информации

Все наши покрытия для язычков и пазов обрабатываются в соответствии с профилем по вашему выбору и доступны в различных видах.Мы настоятельно рекомендуем облицовку T&G из-за ее дополнительных преимуществ безопасности, заключающихся в том, что доски подходят друг к другу, а не внахлест, а также из-за повышенной защиты от атмосферных воздействий, которую она обеспечивает.

Мы работаем над пятью стандартными облицовочными профилями с шипом и пазом:

IWC1
Это самая популярная облицовка, которую мы поставляем, и она представляет собой традиционную плиту T&G, которую можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. IWC1 имеет толщину 19 мм и лицо 135 мм.

IWC2
Это похоже на IWC1 с основным отличием в том, что лицевая ширина платы составляет 88 мм, а не 135 мм.

IWC3
IWC3 — это облицовка с V-образным швом и канавкой, которая подходит для скрытого забивания гвоздями. Профиль имеет грань 125 мм, толщину 19 мм и может быть установлен как вертикально, так и горизонтально.

IWC4
IWC4 не совсем V-образный, но у него есть наполовину V-образный канал, который помогает отводить воду (что делает его похожим на профиль внахлест).Этот профиль может быть забит потайными гвоздями и подходит для горизонтального или вертикального монтажа. Лицевая ширина доски будет 125 мм.

IWC5
IWC5 — единственный профиль, который мы рекомендуем устанавливать вертикально только из-за квадратного канала в досках. IWC5 может быть забит секретом и имеет 125-миллиметровую грань.

Вы можете найти дополнительную информацию обо всех наших профилях для облицовки языка и пазов, выбрав вид выше. После выбора породы и определения цены вы можете увидеть альтернативные цены для других пород, чтобы получить древесину, наиболее соответствующую вашему бюджету.

Популярная облицовка язычка и канавки

Западный красный кедр — это самая популярная облицовка с пазом и пазом, которую мы поставляем, и легко понять, почему. Кедр — одна из самых замечательных пород древесины, которую мы поставляем, она прочная и потрясающе выглядит благодаря разнообразной цветовой гамме.

Альтернативные названия

Tongue and Groove Boarding также, вероятно, то, что вы ищете, если ищете Sarking или Paneling .

Плоскогубцы для пазов и пазов — Повторная публикация в Википедии // WIKI 2

Пазогубцы в крайнем положении, размер 10 дюймов

Плоскогубцы для пазов и пазов — это плоскогубцы для плоских шарниров. Они также известны как плоскогубцы для водяных насосов , регулируемые плоскогубцы , плоскогубцы , плоскогубцы для пазовых соединений , клещи для дуговых стыков , Multi-Grips , ключи для трубных или трубных ключей , сальник плоскогубцы и Канальные замки (т.е.е., плоскогубцы марки Channellock).

Энциклопедия YouTube

• ✪ обзор клещей для помпы toms top tips

• ✪ Канал в некоторых случаях блокирует намного лучше, чем тиски

Содержание

Дизайн

У них есть зубчатые губки, обычно расположенные под углом 45-60 градусов от ручек. Нижнюю челюсть можно перемещать в несколько положений, скользя по направляющей секции под верхней челюстью.Преимущество этой конструкции состоит в том, что плоскогубцы могут регулироваться под разные размеры без увеличения расстояния в ручке. Эти плоскогубцы часто имеют длинные ручки — обычно от 9,5 до 12 дюймов длиной — для увеличения рычага. ^{[1] [2] [3]} Вес инструмента также может варьироваться в зависимости от используемого материала.

использует

Плоскогубцы для пазов и пазов обычно используются для поворота и удержания гаек и болтов, захвата предметов неправильной формы и зажимных материалов.Также можно вращать объекты, удерживая их в одном положении. ^[4]

История

Эта конструкция плоскогубцев была изобретена и популяризирована компанией Champion – DeArment Tool Company в 1934 году под торговой маркой Channellock (после которой компания была переименована) ^[5] , но сейчас они также производятся рядом других производителей.

Галерея

Список литературы

Каждый пользователь ждет от бани хорошо и быстро прогреваемую парилку, которая долгое время держит пар, оптимальную температуру в моечном отделении и бесперебойный доступ к водоснабжению.

Показателем продуманной и построенной с умом бани является герметичность всего строения и каждого помещения в отдельности. Если же мойка и парилка отдельно, надо будет пересмотреть весь проект в целом и предусмотреть дополнительные варианты усиления.

В разработке небольших по размерам проектов является вполне оправданным вынесение отдельных помещений за периметр строения. Так, на загородной территории без труда можно оборудовать комнату отдыха вне бани или совместить ее с аналогичными помещениями.

Самостоятельное планирование частной постройки не несет в себе ничего страшного. Всегда можно воспользоваться как уже готовыми проектами или немного поэкспериментировать над своим детищем.

Если рассматривать строение под баню на дачном участке, почти всегда приходится исходить из того, что площадь земли будет ограниченной. Тем не менее планировка бани 3х4 (3х5) является очень компактной и на практике является самой популярной.

Проект бани для дачного хозяйства

Для установки нового строения для парной необходимо выбрать свободную площадь. Особенные критерии для выделения участка определяет исключительно сам владелец.

Например, у кого предрасположенность к простуде, тот предпочитает ставить баню поближе к жилой постройке.

Если человек мыслит, как инженер, его будут интересовать технические вопросы, например, как удобнее подвести трубопроводы снабжения или газовую магистраль.

При всем при этом не хочется, чтобы баня находилась рядом с местом отправления естественных надобностей (если, конечно, у вас не септик) или мусорной ямой.

Нередко пользователи предпочитают ставить баню в стык с основным строением, обеспечивая должный уровень тепла и пароизоляции.

Другое направление планирования места установки строения под баню исходит из данных геологических исследований. Конечно, если планировка бани 4х6 подразумевает создание дренажа для водоотведения, тогда требования к качеству грунта могут быть не такие высокие.

Нередко традиционный проект не подразумевает создание специальной канализации, в этом случае планируется усиленный фундамент и выбирается место с низким уровнем грунтовых вод.

Места большого скопления влаги обычно исключаются из проекта 5х6. При этом необходимо выдержать удаление от следующих объектов:

• от колодца – не менее 5 метров;
• от туалета и мусорной ямы – не менее 8 метров;
• от жилого строения – не менее 8 метров.

Если вам действительно повезло и ваш участок находится недалеко от воды, имеет смысл поставить баню с выходом к водоему. В этом случае снимается вопрос с планировкой и установкой бассейна, сразу после парной можно окунуться в прохладную воду озера.

Вторым преимуществом близкого расположения участка к воде является возможность организации автономного водоснабжения

Когда вопрос с местом решен, стоит задуматься о самом проекте. В план отражаются такие параметры, как количество и назначение помещений, размеры парильного и моечного отделений, наличие дополнительных отсеков, этажность.

Вопреки действующим стереотипам, проект бани стоит дорого. Это так, если приобретать схему постройки в строительной компании. Однако никто не запрещает использовать шаблонные наработки. Мы предоставляем в данной статье необходимые чертежи и схемы, по которым можно наработать свой личный проект расположения функциональных элементов.

К примеру, планировка бани 6х4 может быть легко получена пропорционально из проекта другой кратности, где располагаться мойка и парилка будут отдельно или смежно.

Читайте также:

Предбанник, как неотъемлемый элемент русской бани

Основной функцией такого помещения является организация воздушной прослойки между парильным отделением и выходом на улицу.

Если в проекте не предусмотреть такое отделение, парилка будет достаточно быстро остывать, принося пользователю сплошное разочарование. Даже планировка бани 3х4, где мойка и парилка будут отдельно, может включать все необходимые помещения.

Предбанник является элементом именно капитального строения.

Чаще всего это небольшое отделение сквозного типа, имеющее две двери. Одна ведет сразу на улицу, а друга в моечное отделение.

Тамбур нередко оборудуют столиком для отдыха, местами для хранения одежды или сушки растений. В том случае если разрабатывается проект большой бани нередко используют прием объединения тамбура с комнатой отдыха.

Герметичность при этом не нарушается, получается приличное по размерам помещение, выполняющее сразу две функции. Объединение тамбура с зоной отдыха целесообразно в случае, когда баня консервируется на зимний период.

Моечное и парильное отделения: особенности планирования

Конечно, с созданием и последующей отработкой проект бани владельцы загородных участков сталкиваются нечасто. Хорошо, когда в исследовании местности и изучении плана принимает участие человек с определенным опытом. Тем не менее следование стандартам построения бани можно не переживать за возможные ошибки ввиду ограниченных направлений проектирования.

Большое количество затруднений вызывает постановка моечного и парильного отделений, их размер, расположение.

В случае с небольшим пространством для строительства, эти помещения придется делать не такими и большими. С другой стороны, если планируется внедрение проекта сауны, вам гарантирован быстрый прогрев парилки, останется лишь только поломать голову над внутренним устройством и выбором подходящих материалов.

Специалисты советуют посетить уже отработанные проекты, например, в строительных кооперативах или у своих знакомых.

Для любителей чисто русской бани, где по условиям необходима невысокая температура и большое количество горячего пара, лучше всего рассматривать проекты с совмещением моечного и парильного отделений.

Цель является вполне оправданной, ведь этот проект позволит сэкономить ценное место, которое можно высвободить на ограниченном по размерам участке под розарий или овощные культуры.

Планировка бани 3х5, где мойка и парилка отдельно: вопросы в деталях

С одной стороны, кажется, что исполнение проекта бани не представляет особых затруднений. Необходимо учитывать, что большую часть времени может занимать именно подготовительная работа. Это изучение характера местности, состояния грунта, поведение подземных вод при смене сезонов. Немаловажное значение для бани имеет выбор подходящего фундамента.

Размеры 3х5 сразу подразумевают ограниченные бюджет и место под застройку.

Каждому хочется, чтобы и баня стояла крепко и при этом строительство не вышло затратным. Современные строительные магазины предлагают большой ассортимент материалов и технических приспособлений для монтажа фундаментальной площадки под долгожданную баню. Так, пользователь может выбрать основание ленточного или свайного типа. При этом нужно учитывать, что вес бани в целом будет небольшой, особенно если она будет выполнена их сруба, где мойка и парилка располагаются вместе.

Когда спланированы помещения, их расположение, потребуется наметить прохождение всех необходимых коммуникаций. Вопрос часто упрощают за счет доставки воды своими силами. Правда, современные технологии позволяют организовать автономное водоснабжение в любую точку собственной местности даже из колодца. В бане не может не понадобиться электричество.

Также стоит заранее продумать вопрос с видом топлива, на котором будет топиться баня. Вариантов достаточно много. Можно приобрести котел, работающий на газообразном или жидком виде топлива.

Есть также модели традиционные, которые отдают тепло от сгорающих пеллетов или поленьев. Электрические котлы ставить в баню нецелесообразно ввиду высокой стоимости ресурса.

Еще остается вариант установки комбинированного котла, который может работать на нескольких видах топлива.

Все подводки понадобится заранее согласовать с представителями соответствующих служб. Это следует сделать хотя в целях отработки вопросов безопасности.

Меблированное пространство

С баней связано не мало атрибутов, во всех помещениях этого строения всегда присутствует неповторимый интерьер. Предметы убранства, мебели, чайный столик, полки в парной и скамейки в комнате отдыха должны быть минимумом в планировании строительства бани.

Если это сруб, понадобится наметить места проемов для входной двери и окон, без которых не обойтись.

Выполнение отделочных работ

В большинстве случаев для строительства бань на дачных участках или придомовой загородной территории пользователи предпочитают использовать сруб – готовую форму, которая послужит основой для будущего сооружения. Конечно, в срубе пока будут отсутствовать мойка и парилка. Их всегда можно выделить в общем пространстве согласно намеченному проекту.

Хорошо зарекомендовал себя на практике способ отделки бани деревом изнутри. Натуральный материал является экологически чистым, хорошо держит драгоценное тепло и создает в помещении необыкновенный аромат. В качестве материалов для внутренней отделки хорошо подходят липа, сосна, дуб, осина, ясень и лиственница.

Любителям отдохнуть в атмосфере терпкого древесного запах рекомендуется подбирать хвойные породы дерева.

Дополнительные элементы проекта – баня с выходом на террасу

При планировании бани возможны вариации, ведь все делается на свой вкус. Одним из вариантов размещения комнаты отдыха является ее вынесение из проекта на улицу. Вернее, это будет уже не место, а небольшая территория, украшенная цветами или другими элементами искусственного ландшафта. Это позволит освободить пространство в самой бане и предусмотреть действительно оригинальное место для отдыха между приемом воздушных процедур в парной.

Проект с террасой хорошо подойдет тем, кто предпочитает отдых на природе и ценит каждый кусочек своего ландшафта. При этом площадь, занимаемую парильным и моечным отделениями, можно незначительно, но уменьшить, лавируя размерами по предпочтениям.

Терраса в проекте чем-то напоминает большое просторное крыльцо с изгородью. Длина веранды будет совпадать с длиной всей бани 4х4, забирая у нее только по ширине.

Особенности бани из бревна или бруса

Классический вариант исполнения из цилиндрованных бревен или брусков. Отличия между строительными материалами заключается только в технологии обработки древесины. Основой такого строения обычно является сруб или коробка. Экологически чистый материал и быстрые сроки возведения делают этот вид бани наиболее популярным.

Владельцы таких строений могут сэкономить на отделке, внутри уже все сделано под дерево. Останется только позаботиться о надлежащем качестве герметизации стен и внутренних помещений, прокладке коммуникаций.

Стены бани обрабатываются специальными составами, которые могут предупредить возгорание и поражение древесины грибками и паразитами.

Особое внимание при планировке бани 5х6, где мойка и парилка отдельно (фото см. в статье) следует уделить качеству древесины. Она должна быть хорошо высушена, иначе со временем эксплуатации могут проявиться дефекты. Обычно деревянные бани формируются с раздельными помещениями, в сети есть много фотографий как выглядит готовая баня из дерева.

Новейшие технологии строительства

Последние достижения в области строительства не могли не обойти и такой процесс как возведение бань. Сегодня активно используются такие методы, как каркасная стройка или формирование остова из пеноблоков.

Каркасное строительство бань подразумевает исполнение проекта вне места эксплуатации. Изготовление большей части проекта происходит на конвейере завод изготовителя, который получает техническое задание заказчика.

Каркасная баня привозится на место возведения в разобранном виде. Монтаж конструкции осуществляется бригадой, которая справляется со своей работой за несколько дней. Вес бани небольшой, что не предъявляет высокий требований к фундаменту. При отработке проекта можно предусмотреть удобную веранду или террасу для отдыха между посещение парилки. Согласно существующей практике не рекомендуется использовать технологию для возведения каркасных многоэтажных бань.

Пеноблоки являются отличным решением для строительства бани с раздельными моечным и парильным помещением.

Для тех, кто не хочет возводить глухую стену между отделениями, можно предусмотреть проекте перегородку из каленого стекла. Так можно будет наблюдать за тем, как чувствуют себя домашние в парной или присматривать за детьми, которые находятся в бассейне.

Подобные проекты хорошо себя оправдывают как дополнение к коттеджам. Пеноблоки представляют собой экологически чистый материал, благодаря которому хорошо сохраняется тепло даже в условиях высокой влажности. Строение из пеноблоков основательное, устойчиво к горению, не выделяет дыма.

Технология хорошо подходит для формирования многоэтажных зданий. К примеру, внизу будет баня с раздельными помещениями, а вверху просторная комната отдыха и развлечений. Зачастую бани из пеноблоков используются именно для отработки коммерческих проектов.

Плюсы бани на вашем участке, бесспорно, очевидны. Владелец частного дома получает в свое распоряжение собственный центр чистоты и здоровья, который будет служить долгие годы всей его семье. Внедрение своего собственного проекта воодушевляет, тем более что практика возведения частных бань достаточно обширная. Всегда можно перенять как уже существующий опыт, так и отработать на деле свою планировку бани 6х6 с мансардой по фото и плану.

В любом случае обстоятельный подход к решению вопроса выведет вас на верный путь. Умелое сочетание всех элементов постройки и ее бюджета позволит исполнить проект в максимально короткие сроки.

Особенно важным остается продумать размеры и расположение отдельных помещений. Использование передовых строительных материалов уже сегодня позволяет варьировать с планировкой, например, соорудить баню, где мойка и парилка отдельно расположены от комнаты отдыха и душа.

https://www.youtube.com/watch?v=T3mT_4zsgdk

Планировка бани 3х5 мойка и парилка отдельно

Планировка бани 3х5 метров, где мойка и парилка отдельно

Сейчас многие владельцы частных домов задумываются о строительстве собственной бани. И поскольку большинство участков имеет незначительную площадь, то и дополнительные постройки или пристройки также стараются делать компактными. Но на небольшой площади следует разместить еще несколько помещений, а потому планировка на этапе проектирования имеет важное значение.

Наиболее популярными габаритами для такого вида построек сейчас являются параметры 3 х 5. Речь идет о сравнительно небольшом помещении, но в то же время на данной площади можно без труда разместить все необходимые составляющие, то есть:

Рассмотрим далее, какие могут быть возможности планировки. Конечно, важнее всего исходить из собственных вкусов и предпочтений, однако не стоит забывать о простейших правилах проектирования. А зная все тонкости и этапы стройки, можно даже обойтись без найма профессиональных работников.

Планировка бани 3 х 5 метров с отдельной парилкой

Если вы решили строить баню своими руками, предварительно нужно разработать план либо посмотреть готовые проекты. Существует два основных варианта для распределения пространства на площади 3 х 5 метров:

1. Один из них полностью включает все три указанных выше помещения.
2. Второй предусматривает объединение парильни и моечной, а также пристроенную террасу.

Первый вариант бани экономит внешнее пространство и предлагает удобную отдельную моечную, однако все комнаты в помещении получатся небольшими. Второй дает достаточно просторные помещения парильни и комнаты отдыха, однако требует дополнительной пристройки террасы и предусматривает объединение моечной и парильни в одном помещении. Разберем оба типа подробнее.

Проект с моечной комнатой

Здесь все внутреннее пространство необходимо разделить на три помещения. Так, под комнату отдыха выделяется площадь 1500 х 3000 миллиметров. Планировка оставшегося пространства разбивается на парную, габариты которой 3400 х 1500 миллиметров, и на моечную, размеры последней составляют 3400 х 1400 миллиметров. Остальное «съедают» внутренние стены.

Есть также и другой вариант бани с полным перечнем внутренних помещений. Он экономит место посредством замены моечной простым душем. Габариты данного варианта следующие:

• парильная в таком проекте имеет размеры 2500 х 1800 миллиметров;
• дверь из парильни выходит в небольшой коридор, играющий роль моечной, в нем устанавливается душ. Габариты этого помещения – 2500 х 1000 миллиметров;
• оставшееся пространство отведено под комнату отдыха, параметры которой составляют 2300 х 3000 миллиметров.

Эта планировка – один из наиболее приемлемых вариантов для отдельной постройки. В наличии имеется полный перечень банных помещений, и все они достаточно просторны и удобны.

Проект бани с террасой

В этом проекте роль зоны отдыха играет открытая внешняя терраса. Внутреннее пространство здесь делится только на парную и комнату отдыха. Моечная оборудуется в самой парильне или не предусматривается вовсе. Планировка имеет следующие габариты:

• парильня имеет размеры 2000 х 3000 миллиметров;
• на комнату отдыха остается 2800 х 3000 миллиметров;
• толщина стен – 200 миллиметров;
• ширина террасы может регулироваться по желанию владельца участка. Мы предлагаем следующие параметры – 5000 х 1900 миллиметров.

Этот вариант может возводиться как в качестве самостоятельного строения, так и пристройки к дому. В таком случае в комнате отдыха желательно оборудовать моечную, а зоной отдыха сделать внутренние жилые помещения жилья.

Приведенные варианты бани являются основными. Можно взять один из них или, рассмотрев предложенные проекты плана, пошагово создать собственный, отвечающий личным предпочтениям.

Читайте также по теме:

Планировка бани 4х4 метра, где мойка и парилка отдельно Планировка бани 4 х 5, где мойка и парилка отдельно Планировка бани 6 х 6 с мансардой и туалетом

Правильная планировка бани на участке и внутри помещения

Сегодня многие владельцы частных домов мечтают иметь на приусадебном участке собственную баню, где можно и попариться, и отдохнуть, и оздоровить свой организм. Но при этом у них возникает масса вопросов относительно ее строительства. Прежде всего, потребуется планировка бани на участке и изнутри постройки.

Если несколько веков назад такие строения имели всего одно общее помещение, то в настоящее время спросом пользуются солидные русские баньки, в которых обустраивают несколько комнат: предбанник, моечное отделение, зону отдыха, бильярдную, и даже бассейн.

Чтобы в будущем не понадобилась переделка или перестройка сооружения, на этапе проектирования нужна оптимальная планировка бани и тогда проводка электричества, система водоснабжения и отведения стоков будут обустроены правильно. Помимо этого, приобретать стройматериалы и предметы мебели гораздо проще и экономнее при наличии плана или схемы.

Планировка банной постройки на участке

Чтобы была выстроена правильная баня – планировка на участке должна учитывать ряд нюансов:

1. Место постройки следует располагать на почвах с низким залеганием грунтовых вод. Сразу необходимо исключить участки, где они подходят близко к поверхности.
2. Расстояние от банной постройки до колодца должно быть от 5 метров и более, до жилого домовладения – не менее 8 метров и до туалета и компостной ямы – максимальным.
3. Вход в баню следует делать с южной стороны, где зимой образуется меньше сугробов.
4. Окна нужно располагать с западной стороны, поскольку в этом случае в помещение будет проникать больше солнечного света.
5. При наличии на участке водоема постройку лучше возвести в 15-20 метрах от него на берегу и тогда не будет необходимости в сооружении бассейна. Также из озера или реки можно организовать подачу воды в баню.

Основные помещения в банной постройке

Вне зависимости от того, какие выбраны варианты планировки бани, основными помещениями в них будут:

В первую очередь, когда обдумывается устройство парной — планировка ее зависит от количества человек, которые станут париться в ней одновременно. Согласно нормам, на одного человека должно отводиться от 6 «квадратов» площади.

Но одной парилки недостаточно – в современной банной постройке непременно должен быть предбанник и моечное отделение, поскольку не каждый человек после принятия процедур в парной отважиться нырять в прорубь зимой. Читайте также: «Какие оптимальные размеры бани и отдельных её помещений «.

Сейчас у владельцев загородной недвижимости пользуется популярностью схема бани с комнатой отдыха и мойкой. К ним иногда достраивают туалет, но для него потребуется обустройство канализационной системы.

Проект бани с бассейном

Планировка русской бани с бассейном, как на фото, прекрасное решение. Воплотить его можно даже своими руками, причем быстро и без проблем. Дело в том, что сейчас в продаже имеются готовые конструкции в форме чаш различных конфигураций и размеров. При желании делают мозаичную отделку бассейна, монтируют внутреннюю подсветку, создавая поражающий красоты эффект.

Поместить конструкцию можно в самых разных местах: в пристройке к бане, под козырьком из поликарбоната, в парной (комната должна иметь большую площадь). Вне зависимости, где располагается бассейн, всегда приятно после посещения парилки окунуться в прохладную воду. Вход в него лучше делать из раздевалки или моечного отделения.

Проектирование банных построек с комнатами отдыха

Планы бань с комнатой отдыха бывают двух вариантов. В первом проекте для нее выделяют как можно большую площадь, оставляя для парилки и моечной минимальную квадратуру. Простор требуется, когда люди, посещающие баню, планируют устраивать в ней посиделки.

Есть люди, предпочитающие наслаждаться процедурами в парной, тогда планировка бани с комнатой отдыха меняется – под нее выделяют минимум площади, а наибольшим помещением в этом случае будет именно парилка.

Составление проекта небольших бань

При ограниченных финансовых возможностях или небольшой площади участка, оптимальным решением является планировка небольшой бани. Для ее полноценного функционирования достаточно наличия 2-3 помещений, в том числе предбанника, моечного отделении и парной.

Две последние комнаты нередко объединяют в общую зону с целью экономии пространства, поскольку стены банной постройки занимают немало места. Самый бюджетный вариант – это бани размером 4х4 метра.

Оригинальные планировки русских бань

Двухэтажные банные постройки из бруса или кирпича имеют самые оригинальные и роскошные внутренние планировки. В них, как правило, на нижнем этаже располагают банные и технические помещения, а точнее парилку, моечное отделение, бассейн, котельную. На втором находятся комнаты, предназначенные для отдыха, в том числе бильярдная, бар, спальни для гостей. Читайте также: «Проект банного комплекса – как всё грамотно спланировать «.

На загородных участках некоторые их владельцы делают из таких банных построек жилые дома. Благодаря этому экономиться площадь дачи и затраты на стройматериалы, поскольку возводить нужно будет одно многофункциональное строение, а не два отдельных здания, для каждого из которых нужен фундамент.

В таких домах-банях лестницу, ведущую на верхний этаж, монтируют в комнату для отдыха. Чтобы деревянная конструкция не нависала своим массивом над головами и не закрывала источник света, устанавливают современную лестницу, сделанную из прочного архитектурного стекла. В вечернее время ее может освещать цветная точечная подсветка. Некоторые проекты предусматривают использование чердачных помещений под тренажерный зал.

Таким образом, процесс планировки бани состоит из двух этапов, сначала определяют местоположение бани на участке, а потом составляют план помещений, расположенных в самой постройке.

Планировка бани: проект плана мойки и парилка отдельно своими руками

По статистике более 30% российских граждан имеют дачные участки, большинство жителей период отпусков проводят именно там, лишь 14% горожан проводят летний отпуск на курортах. Как обустроить парилку, вы узнаете в этой статье. Читаем и строим.

Дачный отдых

Сегодня дача воспринимается не как в советские времена, на шести сотках при минимальных удобствах, дачники выращивали большое количество овощей, делали заготовки на всю зиму и считали дачу кормилицей. Сейчас многие ездят на дачу провести время на свежем воздухе, мечтают обзавестись на участке собственной баней. Это прекрасная возможность оздоровится, и полноценно отдохнуть после рабочей недели. А если ехать, вообще, никуда не надо, баня рядом с собственным домом, то это вдвойне замечательно.

Планирование бани

Решившись поставить баню собственными руками. хозяин задаётся массой вопросов, в каком месте поставить, какого размера строить, сколько делать помещений и ещё многими другими. Рассмотрим планировку бани 3х5, это наилучшие габариты для постройки на небольшом участке.

Как правило, дачные участки имеют 6–8 соток, поэтому выгодно строить компактные постройки. Желательно в бане разместить три помещения: комната для отдыха, парилка, мойка. Для начала надо разработать проект будущей дачи.

Проектирование

Выберите место для бани, оно должно быть свободным и располагаться примерно в 8 метрах от дома, по правилам техники пожарной безопасности. В пяти метрах от колодца, подальше от туалета и ямы с компостом. Если места на участке не хватает, то баню, на свой страх и риск, пристраивают к уже имеющимся постройкам. В этом случае продумайте хорошую изоляцию и позаботьтесь о надёжной электропроводке.

Сам проект можно заказать в строительной компании, его разработают согласно всем вашим требованиям:

• количество помещений;
• размеры мойки, парилки;
• особенности обустройства;
• наличие веранды, второго этажа, и так далее.

Стоимость проекта немаленькая, она существенно повлияет на цену всего строительства в итоге баня выйдет в «копеечку», и уже не будет так радовать. Интернет-ресурс забит строительной тематикой, где предоставлены в изобилии фото типовых проектов бань. Подумав и немного изменив типовой проект, самостоятельно распределив мойку и парилку отдельно, получите чертёж, который удовлетворит ваши требования.

Решив поступить подобным образам, сэкономить на проекте сделав его своими руками, то следует предусмотреть следующее:

• комнату для отдыха или раздевалку;
• парную;
• расположение печи;
• вентиляцию;
• душевую или моечную.

Даже самую маленькую баньку лучше разделить внутренними перегородками на несколько комнат, чем оставить одно помещение. Высоту парилки рекомендуют ограничить двумя метрами десять сантиметров, помещение мойки можно сделать на 10 см выше.

Если семья из четырёх, пяти человек или часто собираетесь компанией, то планировка проекта бани 4 на 5, выгоднее и практичнее, чем небольшая банька 3 на 5. Грамотный проект – залог успешного строительства и дальнейшей эксплуатации бани.

Больший комфорт в маленькой бани принесёт скорректированное внутреннее пространство, увеличить стоит парилку, это позволит удобно разместиться членам семьи. Не стоит экономить полезные метры на раздевалке или комнате отдыха, а вот мойку можно сделать поменьше, тогда париться можно всей компанией, а мыться по одному.

Вход в баню чаще всего проектируют с южной стороны. зимой меньше снега, легче чистить, а окна, желательно чтобы выходили на запад. Обычно в баню ходят после обеда или ближе к вечеру, свет заходящего солнца будет освещать помещение, такая продуманная планировка поможет сэкономить на электричестве.

Если хотите сделать баню с террасой, то такой проект не предусматривает наличие моечной, а местом отдыха служит терраса. Вариант оптимален для дачников, которые пользуются баней только в дачный сезон.

Предбанник

Это неотапливаемое помещение, необходимо в бани. чтобы устранить попадание холодного воздуха внутрь. Проекты даже самых скромных банек предусматривают небольшой закуток с двумя дверями, выходящими на улицу и в парную. Часто предбанник обустраивают скамейками, вешалками для одежды. Если посещение бани в зимний период в планы не входит, то и необходимость тамбура отпадает.

Мойка и парилка

Перед многими встаёт вопрос, как быть с моечной и парилкой. организовывать их вместе или отдельно. Когда площадь бани невелика, то отдельные помещения будут очень маленькими. Для саун, где пар сухой это хорошо, ведь маленькое помещение быстро прогревается, к тому же в парилке должно быть как можно меньше влажности, поэтому мойка делается отдельно от парилки.

Для любителей попариться в русской бани с веничком, где умеренная температура и большая влажность, мойку и парилку можно совместить. С другой стороны, в парной тело сильно разогревается и его хочется остудить. Для этого очень кстати будет отдельная моечная, где есть контрастный душ, или купель с прохладной водой.

Перед тем как начать строительство собственной бани, желательно посетить несколько типов парных, чтобы узнать, что вам больше нравиться и окончательно убедиться в правильности выбора.

Обустройство парной и моечной внутри

Если по проекту баня в два этажа, то парную следует располагать на первом, окна в помещении не предусмотрены. Удобно, когда из парной есть выход в моечное отделение и комнату отдыха. Двери для парной лучше выбрать из закалённого стекла, если такой возможности нет, то деревянные. Но в любом случае на них не должно быть никаких металлических элементов, металл сильно нагревается и, дотронувшись до двери можно серьёзно обжечься.

Высота полок подбирается индивидуально, но расстояние от потолка до полки не должно превышать 110 сантиметров. Если полок по проекту несколько, то одна должна быть выше другой на 45 см. Ширина полок зависит от размеров самой парной, тем больше площадь, тем шире и удобнее полки. Париться удобно в положении лёжа, поэтому оптимальная длина полок 180 см.

Если чаще всего пользоваться баней будут два человека, то в компактном помещении можно обустроить для них только сидячие места. Когда площадь помещения позволяет, то полки можно расположить каскадом, это сделает парную более вместительной.

Мойку от парной должна разделять перегородка и дверь. Обогревается моечная той же печью. что и парная. Площадь на одного человека должна составлять не менее 1 квадратного метра. Если габариты помещения для мытья располагают, то там устанавливают душ, вмонтированный в стену, или душевую кабинку, купель, для большего комфорта можно поставить унитаз.

Комнату отдыха каждый обустраивает по своему вкусу. своими руками, как правило, там располагают большой стол и удобные лавки. Строительство бани считается одним из простых, однако, к внутренней планировке следует подходить серьёзно и ответственно, тогда искренне будут звучать пожелания «с лёгким паром».

Источники: http://banyaprofi.ru/planirovki/planirovka-bani-3×5-metrov-gde-mojka-i-parilka-otdelno.html, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/pravilnaya-planirovka-bani-na-uchastke-i-vnutri-pomeshcheniya.html, http://bane.guru/stroitelstvo-bani/planirovka-bani-proekt-plana-moyki-i-parilka-otdelno-svoimi-rukami.html

Баня размером 3 на 5 — планировка внутри (48 фото): постройка площадью 3х5

Баня является неотъемлемой частью многих культур, в том числе и русской. Каждый человек, владеющий собственным приусадебным участком, рано или поздно задумывается о строительстве бани. Это не просто дань вековой традиции и место проведения гигиенических процедур, баня является еще и местом отдыха. Приступать к строительству стоит, тщательно все спланировав, ведь в большинстве случаев постройка должна быть компактной.

С чего начать?

Начинать следует с выбора места для бани. Размер 3х5 м считается самым популярным, который можно уместить даже на небольшом участке. Стоит ответственно подойти к выбору места для бани, учитывая личные, эстетические предпочтения, различные нормы и правила (включая пожарные и санитарно-гигиенические). На изображении ниже указаны минимальные расстояния между объектами в границах участка.

Сразу нужно исключить места неглубокого залегания грунтовых вод. Они идеально подойдут для колодца или скважины. Для возведения дома или бани они не подходят. Если ваш участок граничит с водоемом, есть смысл построить баню ближе к берегу, тогда не придется заниматься строительством бассейна.

Какой проект выбрать?

В эру технологий и интернета каждый человек может подобрать проект, который подойдет ему идеально. В большинстве случаев они разнятся лишь внутренней планировкой. Первым вопросом, который стоит решить при выборе плана, является совмещенное или раздельное размещение парилки и мойки. Рассмотрим оба варианта.

На рисунке выше можно увидеть планировку бани размером 3 на 5 с совместной парилкой и мойкой. Общая площадь застройки составляет 15 м/2, размер парной и предбанника составляет 9 и 6 кв. м.

В парилке присутствуют:

• душевая зона с водоотводом;
• печь с баком для горячей воды;
• двухъярусный полок.

По желанию можно добавить переносные лавки. Предбанник (он же комната отдыха) вмещает в себя комплект из стола и скамей. В него же входит топка печи.

В пользу объединения парилки и моечной говорят два факта:

1. при небольшом объеме пространства температура и влажность меняются слишком резко, что негативно сказывается на самочувствии людей;
2. поры на коже раскрываются под воздействием высокой температуры, в парилке и вновь закрываются от низкой температуры моечной; каждый следующий заход вынуждает вновь распаривать кожу, при объединении этих двух комнат остывания кожи не происходит.

Теперь рассмотрим вариант с отдельно расположенной мойкой и парилкой. Предбанник занимает 9 кв. м, парилка составляет 4 кв. м, а мойка занимает 2 квадратных метра. Размер у этого проекта такой же, как и у предыдущего (3×5 м), но комнат здесь уже три. По желанию оба варианта можно модифицировать, сдвинув стены в ту или иную сторону.

Что еще нужно в бане?

Зачастую в банях можно встретить еще одно помещение: тамбур или прихожую. Его предназначение простое, но достаточно важное. При выходе из предбанника на улицу теплый воздух устремляется в открытую дверь, что становится причиной быстрого остывания, тамбур помогает этого избежать. Здесь можно устроить раздевалку, снимать верхнюю одежду, хранить разнообразную банную утварь, сушить дрова перед использованием. На рисунке ниже показан пример бани 3 на 5 м с тамбуром.

Не всегда бани бывают одноэтажными. Часто в качестве дополнительного этажа строят мансарду, которая по размерам уступает бане. На рисунке 4 можно увидеть лестницу на мансардный этаж. При размерах бани 3×5 м мансарда будет не более 2,5 на 5 м. Использовать ее можно по своему усмотрению. К бане пристраивают террасы, некоторые из них имеют выход к водоему (естественному или искусственному). Необязательно строить бассейн: можно возвести деревянную купель или купить пластиковую.

Внутренняя отделка и планировка

Когда вы уже определились с проектом, необходимо задуматься о внутреннем убранстве бани. Парилка и мойка являются главными комнатами бани. Вне зависимости от того, решите вы разместить их вместе или раздельно, обязательно должны присутствовать полки и подставки (для первой комнаты), поддон, раковина и держатели для полотенец (для второй комнаты). Печь должна располагаться в парной, но растопка будет происходить из предбанника. В предбаннике можно расположить столик и скамейки, подставки для обуви и вешалки для верхней одежды.

Учтите несколько нюансов планировки бани:

• входную дверь лучше располагать с южной стороны: сугробы там меньше, снег тает раньше;
• не стоит пренебрегать окнами: их основная цель – не освещение, а проветривание; идеальный вариант окон для парной и мойки составляет 40х40 см;
• оконные проемы располагают с западной стороны по причине того, что обычно баню используют во второй половине дня, лучи заходящего солнца помогут сэкономить электричество;
• тамбур обязателен для строений, используемых круглогодично: если вы моетесь в бане только летом, его постройка становится необязательной, что помогает сэкономить средства;
• бетонный пол лучше выложить керамической плиткой и поставить несколько деревянных решеток, чтобы ноги не мерзли;

• деревянный пол нужно сделать протекающим, чтобы уменьшить влажность и облегчить уход за ним;
• самый простой и экономичный способ внутренней отделки бани — вагонка;
• не стоит пренебрегать теплоизоляцией, выбирайте дышащие материалы;
• для отделки внутри лучше выбирать лиственные породы деревьев: хвойные при нагревании выделяют смолу;
• следует заранее разработать план вентиляции помещения.

Возведение фундамента

Фундамент — первый этап любого строительства. Для бани чаще выбирают ленточный или столбчатый тип. Выбор зависит от состава почвы на месте строительства. Глина и мелкий песок предполагают возведение монолитного ленточного фундамента, если почва преимущественно каменистая с крупным песком, возводят столбчатый фундамент. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, лучше выбрать фундамент на винтовых сваях: это будет надежнее. Все три вида фундамента необходимо возводить, придерживаясь рекомендаций относительно их строительства, чтобы увеличить их прочность и срок службы.

Из чего строить стены?

Материалов для постройки стен существует немало. К основным относятся:

• дерево;
• кирпич;
• шлакоблок;
• пеноблок;
• газобетон.

Дерево

Настоящая русская баня должна быть деревянной (так считают многие). Кто-то сразу покупает готовый сруб с установкой, чтобы не тратить время на проект и строительство. Другие выбирают брус или оцилиндрованное бревно. В любом случае к постройке деревянной бани нужно отнестись ответственно. Древесина подвержена воздействию различных атмосферных явлений, имеет свойства усыхания и разбухания.

Здесь, помимо выбора самого дерева, нужно позаботиться о различных антисептических и противопожарных средствах пропитки.

Кирпич

Кирпичная баня имеет ряд преимуществ. Основным является долгий срок эксплуатации, так как кирпичная кладка гораздо толще по отношению к деревянным стенам. Теплопроводность у кирпича значительно выше, теплоизоляция требует более детального подхода. Кирпичное строение смотрится презентабельно, может не требовать внешней отделки.

Блоки

Шлакоблок, пеноблок, газобетон и многие другие, популярные для строительства материалы, подходят для возведения бани не хуже массива и кирпича. Они обладают меньшей теплопроводностью, чем кирпич, и на возведение стен уходит меньше времени.

После возведения стен необходимо позаботиться о тепло- и гидроизоляции, чтобы исключить сырость, сквозняки и остывание помещений.

Крыша

Крыша является финальным этапом строительства бани. Ее можно сделать одно- или двухскатную, обычную или мансардного типа. Мансарда предпочтительнее: ее можно использовать для хранения банных принадлежностей, она лучше удерживает тепло. Стропильную систему собирают на земле, устанавливают на стены в готовом виде или возводят непосредственно на месте. Выбор обрешетки зависит напрямую от покрытия.

Для гибкой черепицы, металлочерепицы и плоского шифера нужна сплошная обрешетка, для остальных подойдет с расстоянием до 25 см между досками.

Изоляцию кровли проводят так же, как и изоляцию стен.

Отопление

Печь может быть нескольких видов: дровяной, электрической и газовая. У каждой из них есть свои преимущества. Дровяная печь дольше держит тепло, дает неповторимый аромат. Такие конструкции бывают железными и кирпичными. Первый вариант можно купить, либо сделать самостоятельно, второй лучше доверить профессионалу: из-за ошибки в кладке велик риск удушья. Считается, что для отопления 1 кв. м бани необходимо минимум 30 кирпичей.

Газовые и электрические печи нагреваются намного быстрее дровяного аналога. Размер бани 5х3 м не дает широкого поля действия. Однако при желании можно обустроить пространство так, что оно будет эстетически привлекательным и функциональным. Внутреннее обустройство требует не меньшего внимания: от этого зависит атмосфера уюта.

Пример внутренней отделки бани смотрите в следующем видео.

План бани 4х5 мойка и парилка отдельно

Планировка бани 4 х 5, где мойка и парилка отдельно

Баня всегда пользовалась в нашей стране особым почетом. Банные процедуры способны излечить тело и душу, придать сил и энергии. Бани размером 4 х 5 метров считаются проектом средних масштабов. Грамотная планировка способна обеспечить достаточный комфорт владельцу и его семье. Основные достоинства бань средних размеров заключаются в том, что:

• у них достаточно просторная парилка, в которой могут поместиться до четырех человек;
• мойка и душевая расположены в отдельной комнате;
• удобное расположение санузла;
• предбанник можно использовать как комнату отдыха;
• площадь 4 х 5 позволяет организовать небольшой тамбур;
• габариты бани не требуют большой территории, что позволяет построить ее практически на любом земельном участке;
• она имеет простую конструкцию и при желании ее можно возвести своими руками;
• такая баня может располагаться как отдельное строение или как пристройка к уже существующим сооружениям.

Однако к процессу строительства бани 4 х 5 нужно подойти с умом. Необходимо выбрать качественные строительные материалы, правильно расположить баню относительно сторон света, тут должна быть детально продумана планировка.

Основные этапы строительства бани 4 х 5

От предков к нам дошло немало советов по возведению конструкций из дерева, которые помогают сохранить материал на долгие годы. Появление новых стройматериалов внесло дополнительные коррективы и еще более упростило жизнь строителя. Поговорим о возведении бани подробнее. Если расписывать процесс пошагово, то можно без проблем самостоятельно спроектировать и построить деревянную баню:

1. Выберите точное место для строительства. Желательно, чтобы оконные проемы смотрели на запад. Так в помещение будет попадать больше света, а в вечернее время мягкие солнечные лучи добавят уюта банным посиделкам.
2. Все проекты бань в обязательном порядке предусматривают наличие фундамента. Он должен быть не менее полуметра в высоту и 30 см в ширину. Есть вариант поставить строение на сваи.
3. Отступив около 2-х метров от фундамента, выройте сливную яму (в нее будет помещен конец канализационной трубы).
4. Саму трубу укладывают в траншею под углом к яме (для обеспечения полноценного слива).
5. Для сруба лучше использовать бревно диаметром 180 мм. Важно соблюдать чередование толстого и тонкого бревна при укладке. Ближе к фундаменту располагают бревна лиственных деревьев, а ближе к крыше – хвойные. Считается, что наиболее «полезная» кедровая баня.
6. Для обеспечения герметичности конструкции между бревнами закладывают веревку из джута или льноволокно.
7. Кровлю покрывают либо черепицей, либо шифером.
8. Планировка бани имеет ряд особенностей. Наибольшую популярность получило деление помещения на тамбур и четыре комнаты. Входная дверь должна обеспечивать максимальное сохранение тепла внутри бани. Для предотвращения сквозняков многие строители выбирают установку тамбура с площадью около 0,4 кв. м. За ним идет комната отдыха приблизительно в 7,6-8,8 кв. м. Для того чтобы войти в парную, нужно пересечь душевую (4,0 кв. м). В душевой перегородками отделяют санузел. Желательно, чтобы парная (4,0 кв. м) имела 2 ряда полок и нижнюю скамью. Причем верхняя полка располагалась на расстоянии 1 метра от потолка.
9. Внутреннюю обшивку банного помещения следует делать из хвойных сортов деревьев.
10. Высота потолка должна быть минимум 2,3 м.
11. Также необходимо обеспечить тепло- и гидроизоляцию.
12. Нужно организовать систему вентиляции помещения, которая может быть выполнена в виде отдушины.

Основополагающим параметром при выборе проекта бани 4 х 5 станет размер свободной для строительства территории. Нужно, чтобы баня максимально гармонировала с уже имеющимися постройками. Зону релаксации нужно планировать таким образом, чтобы диван находился в самом дальнем углу от двери. Обычно для обогрева используются каменные печи и дополнительное газовое или паровое отопления.

Читайте также по теме:

Планировка бани 4х5: мойка и парилка отдельно, какой должна быть постройка для отдыха?

Главная > Баня > Планировка бани 4х5 с отдельной парилкой и мойкой

Планировка бани 4х5 с отдельной парилкой и мойкой

Бани находятся в почете у нашего народа уже не одно столетие. Раньше не было возможности иметь водопровод, да и про ванны никто не слышал. А вот баня была излюбленным местом. Здесь можно было не только элементарно навести чистоту и позаботиться о своей гигиене, но и оздоровиться. Особенные свойства бани были известны всегда. Современная баня – это не столько место для купания, сколько для общения. Сегодня в бане можно отлично провести время в компании друзей, а заодно и поправить здоровье. Именно поэтому планировка и устройство бани на загородных участках стали такими популярными.

Преимущество планировки бани 4х5

Если загородный участок не может похвастаться большими размерами, а уместить на нем необходимо несколько объектов, то становится очевидно, что строительный проект и планировка бани широкого размаха здесь неуместны. Но, несмотря на ограничения, каждому владельцу хочется иметь комфортную и удобную постройку. Именно здесь и стоит обратить внимание на проект и планировка бани размерами 4х5, в котором мойка и парилка отдельно расположены. В чем заключаются основные преимущества таких габаритов:

• Такой бане не потребуется много места. При желании ее можно возвести на любом приусадебном участке;
• Баня небольших размеров может являться самостоятельным сооружением или же стать частью дома в виде пристройки;
• Площадь бани 4х5 позволяет не только правильно и удобно разместить все необходимые комнаты, но и обеспечивает достаточный размер парной для того, чтобы в ней могли комфортно находиться несколько человек за один раз;
• План бани 4х5 включает в себя не только помещение парной, но также помывочную, бассейн (небольшой), санузел, комнату отдыха, которую можно совместить в одно целое с предбанником, и даже небольшой тамбур. Все что необходимо сделать – это грамотно разместить все помещения относительно друг друга;
• Компактная и удобная баня 4х5 имеет очень простую конструкцию. Для ее возведения отлично можно использовать деревянный сруб – качественный и практичный материал. Это позволит построить ее своими руками, без посторонней помощи;
• Стоимость такой постройки является вполне доступной, что станет приятным бонусом к высокой функциональности и комфорту постройки.

Что должен включать в себя проект

Для того чтобы все было сделано добротно и качественно, необходимо выполнять всю работу последовательно – шаг за шагом. Тогда можно быть уверенным в том, что ни один нюанс не выпущен из поля зрения, все продумано и просчитано. Приняв решение возводить баню собственными руками, следует подойти к реализации задуманного разумно. Наши предки занимались строительством бань не одно десятилетие. У них были все необходимые для этого знания. Все это можно применять и сегодня с учетом лишь того, что современные технологии и возможности значительно облегчают поставленную задачу. На какие нюансы следует обратить внимание:

• Освещение. Баню 4х5 можно расположить в любом удобном для вас месте приусадебного участка. Желательно, чтобы окна постройки находились с западной стороны. Таким образом, внутрь помещения будет попадать больше солнечного света. В вечернее же время, особенно летом, можно будет любоваться красивым закатом, а мягкий солнечный свет добавит уюта;
• Качественный фундамент. Даже если вы планируете возводить баню 4х5 из облегченного материала, ее проект должен включать в себя фундамент в обязательном порядке. К нему есть определенные требования: его ширина должна составлять не меньше 30 см, а высота – не меньше 50 см. Единственным вариантом, который позволит не возводить фундамент, является установка постройки на сваи;
• Сливная яма. Использование бани напрямую связано с использованием воды. Для ее поставок в число коммуникаций будущей постройки входит водопровод, а вот для ее отвода необходима канализационная система и непосредственно сливная яма. Ее нужно вырыть на расстоянии 2 метров от того места, где расположен фундамент. Размер ямы зависит от того, планируете ли вы установить в бане бассейн или же просто обустроите помывочную. Канализационные трубы лучше прокладывать под небольшим углом. Так будет обеспечен более быстрый и удобный сток;
• Высота потолка. План бани 4х5 должен быть составлен с учетом того, что все помещения будут удобными для людей разного роста. Кроме того, воздух в бане должен свободно циркулировать, даже если в помещении будет максимальное количество людей;
• Крышу лучше крыть шифером. Также отлично подойдет черепица;
• Особенности планировки внутреннего пространства. Оптимальный вариант – это раздел всего помещения на тамбур и еще 4 комнаты. В связи с этим стоит позаботиться о некоторых моментах. В бане должно всегда сохраняться тепло. Высокие температуры – это то, что ожидает ощутить каждый, посетивший баню. Именно поэтому входные двери, которые ведут из тамбура в другие помещения, должны быть качественными и не допускать пропускания холодного воздуха снаружи. Кроме того, чтобы избежать сквозняков, профессионалы рекомендуют определить тамбур размерами 0,4м2. За тамбуром будет расположена комната отдыха, которую можно совместить с предбанником, и отвести под нее достаточно большое пространство – около 8м2. Далее расположены мойка и парилка отдельно, которые также занимают достаточно места, а в последнем помещении можно расположить бассейн и санузел через перегородку.

Некоторые характеристики планировки

Стоит уделить отдельное внимание самым большим и важным помещениям, которые включает в себя план бани 4х5.

Комната отдыха должна занимать самую большую площадь, и ее планировке необходимо уделить внимание. Здесь должно быть прохладнее, чем в парной и здесь достаточно большое количество людей должно ощущать себя комфортно. Для того чтобы уровень влажности был в норме, двери парной должны открываться в сторону комнаты отдыха. Планировка бани 4х5 должна практично и разумно обустроит комнату для отдыха. Потребуется место для того, чтобы установить стол и стулья или же скамейки. Также здесь можно установить телевизор, караоке или музыкальный центр. Комната отдыха должна соответствовать своему предназначению.

Если же помещение комнаты отдыха совмещено с предбанником, то на входе должно быть отведено место под раздевалку, а также хранение дров. В комнате отдыха должно быть окно, через которое в комнату мог бы попадать свежий воздух.

Парилка – это самое важное помещение в постройке, и план бани 4х5 должен это учитывать. Ее планировка рассчитывается исходя из нескольких показателей:

• На одного посетителя парной должно отводится около 1м2;
• Печь займет также около 1м2;
• Пространство проходов;
• Ширина полки для лежания не меньше 1 метра, а длина минимум 1,8м;
• Полка для сидения имеет меньшие габариты: ширина – 0,5м, а длина произвольная.

Судя по вышеуказанным критериям, на одного человека в парилке должно приходиться около 2,5 м2. В таком случае парная в бане 4х5 рассчитана на 3 человек. Находиться в парилке должно быть комфортно.

Моечная также занимает достаточно пространства. Ее планировка может быть осуществлена различными вариантами. Это может быть как душевая кабинка, так и просто комната, пол в которой выложен плиткой и оборудован сливами и высокими порогами. Последний вариант позволяет принимать душ сразу нескольким людям. Также в помывочной стало популярным устанавливать деревянные ушаты с холодной водой, как это было много лет назад. Они оборудованы шнурком. Если за него потянуть, ушат опрокидывается, окатывая вас водой.

Если размеры моечной позволяют, некоторые хозяева планируют установить здесь еще и специальную массажную кушетку. После посещения парилки, массаж – это отличное средство расслабиться и восстановить физические данные.

Оборудуются мойка и парилка отдельно ввиду практичности и удобства. Эти два помещения не могут быть совмещены, так как выполняют различные функции и имеют разное предназначение.

Баня 4х5 – это возможность комфортно и интересно, а главное – полезно организовать свой отдых на даче. Современная жизнь в городе полна забот и тревог, и именно поэтому хочется, чтобы отдых помог привести в порядок не только мысли, но и физическое состояние. Планировка бани 4х5 парилка и мойка отдельно — именно то, что вам нужно.

Статьи на похожие темы

Планировка бани 3х5 с отдельной мойкой и парилкой

Большинство владельцев приусадебных участков стремятся иметь возле дома еще и баню. Это и неудивительно: ведь полезность и благотворное воздействие на организм банных процедур известны всем. Один из наиболее популярных проектов бани — сооружение 3х5 метров с предусмотренными раздельно парилкой и мойкой.

Размер и планировка такой бани позволяют с удобством помыться, и не менее комфортно попариться. В статье мы рассмотрим характерные особенности планировки бани 3х5 метров с раздельными мойкой и парилкой.

Плюсы бани

В последнее время популярность бани только усиливается. И немудрено: ведь полезность банных процедур уже дано доказана научно. Рассмотрим, какие преимущества дает нам посещение этого релаксационно-гигиенического заведения.

Баня способствует закалке организма. Причем осуществляет она эту закалку мягким и щадящим образом, одновременно укрепляя организм, и защищая его от болезней.

Баня — идеальное средство профилактики и лечения простудных заболеваний. Многие испытали на себе этот благотворный эффект, когда при начинающейся простуде посещение бани быстро поднимало вас на ноги.

Банные процедуры выводят шлаки из организма. Это способствует тому, что очищаются все внутренние органы, кожа, даже глаза начинают ярче блестеть. Такая мягкая и эффективная чистка увеличивает в разы внешнюю привлекательность, избавляет от недугов, продлевает жизнь.

У бани есть еще много замечательных преимуществ: вы их почувствуете в полной мере на себе, как только возведете на собственном участке эту необходимейшую хозяйственную постройку. А вот как выглядит проект дом баня из оцилиндрованного бревна. и как её построить. поможет понять данная информация.

На видео — как делается баня 3х5:

Предварительное планирование

Первым делом точно установите, где постройка будет расположена. Важно, чтобы баня не находилась вблизи от шумной, пыльной дороги, или в непосредственной близости от выгребной ямы. И учтите, что чем ближе строение расположено к дому, тем проще будет подвести к нему коммуникации. Но расстояние от дома до бани по строительным требованиям не должно быть менее 8 метров.

Если на участке имеется водоем естественного происхождения, расположите баню либо подальше от него, либо на возвышении. Эта мера предосторожности позволит исключить вероятность весеннего подтопления постройки.

Определитесь с параметрами самой бани. Размер 3х5, кстати, является, практически, универсальным, и подходит в большинстве случаев. Установите, нужна ли будет в бане комната отдыха. Или, возможно, вам удобнее обойтись маленькой раздевалкой, а с помощью сэкономленного пространства расширить площадь помывочной или парной.

На видео — планирование бани 3х5:

Определитесь с типом фундамента. Это во многом зависит от вида материала, из которого баня будет построена: под деревянное сооружение массивного фундамента не требуется, а вот под кирпичное — да. Точно рассчитайте количество необходимых строительных материалов, и приобретите их с небольшим запасом.

Особенности планировки

Размер бани три метра на пять — очень популярный и востребованный. Такая баня получается достаточно компактной, однако, на ее площади вполне можно расположить все необходимые банные помещения, и с комфортом разместиться.

При планировании бани с раздельными моечной и парильной комнатами общим размером 3х5 метров, необходимо разделить все пространство на три части.

Для комнаты отдыха предназначено пространство 1,5х3 метра. Это вполне достаточно, чтобы довольно комфортно можно было раздеться/одеться, и даже отдохнуть после банных процедур.

Оставшееся пространство делится на парилку размером 3,4х1,5 метра и мойку размером 3,4х1,4 метра. Как вы видите, параметры этих помещений почти одинаковы, и довольно приличны. Остальное незначительное пространство будет «съедено» внутренними стенами-перегородками. А вот как выглядит баня с бассейном под крышей, можно увидеть на фото в данной статье.

Также будет интересно увидеть, как выглядят проекты бань из бруса.

Как выглядит проект двухэтажной бани с террасой, можно увидеть на фото в данной статье.

Для тех кто хочет узнать больше про проект дома бани с мансардой и террасой, стоит перейти по ссылке: http://2gazon.ru/postroiki/bani/proekt-s-mansardoj-i-terrasoj.html

А вот какая планировка бани 3х4 самая популярная, поможет понять данное видео из статьи.

Это оптимальная планировка бани с такими параметрами. Здесь предусмотрены все необходимые помещения, в которых, благодаря продуманному проектированию, получается достаточно места.

Проект с террасой

Если вы хотите оснастить баню небольшой террасой, на которой летом можно будет попить чаю, обратите внимание на следующую планировку. Терраса в данном случае выполняет роль комнаты отдыха. Немного уменьшаются внутренние площади, поэтому парилка с моечной получаются теснее, но незначительно.

Итак, парилка в данном случае имеет размеры 2х3 метра, моечная — 2,8х3 метра. Можно и поменять местами эти помещения, если вам, к примеру, хочется, наоборот, более просторную мойку.

Терраса, она же комната отдыха, предусмотрена по проекту размерами 5х1,9 метра. На такой территории есть возможность отгородить небольшой закуток для переодевания. А остальное пространство можно с успехом использовать под организацию комфортного релаксационного помещения.

Кстати, терраса может быть включена не в общее пространство бани, а возведена как отдельная пристройка: в этом случае сильно экономится площадь внутренних помещений, и можно парилку с мойкой сделать больше.

Это основные виды планировки бани размером 3х5 с раздельными парилкой и помывочной. На основе предложенных вариантов вы сами можете составить собственный проект, наиболее полно отвечающий вашим индивидуальным нуждам. А из данной статьи можно узнать про проект бани из рубленного бревна.

Подробный проект

Приведем пример этапов подробной планировки бани площадью 3х5 с раздельными помывочной и парной.

Определитесь с местом под застройку, и проведите небольшое геологическое его исследование. Это нужно, чтобы знать глубину залегания грунтовых вод и характер почвы. К примеру, если грунтовые воды залегают близко, значит, почва болотиста: строить в этом месте баню нежелательно. Имейте в виду, что болотистость может быть не видна на поверхности, но геологический анализ это точно установит.

Выберите фундамент: каменный ленточный или же свайный. Учтите, что цоколь бани должен возвышаться над грунтом примерно на 50-70 см. Чаще всего отделывается цоколь цементом: это и надежно, и недорого. Приобретите качественный цемент, чтобы баня оказалась прочной и надежной.

Распланируйте внутренние помещения по примеру, описанному выше. Подумайте и точно установите, где будут расположены все коммуникации и необходимые устройства: печь, котел, бак с водой, яма для сточной воды и т. д.

Печь или котел для нагревания воды и отопления рекомендуется, кстати, устанавливать в дальнем от входной двери конце. Обязательно предусмотрите место для раздевалки с вешалкой, даже если не планируете сооружать отдельную комнату отдыха. Также помимо комнаты отдыха может быть баня с мансардой и террасой.

В моечной обязательно должно быть место для скамей: их наличие обеспечит более комфортный процесс мытья. Кроме того, должно быть специальное пространство для размещения баков: по отдельности для холодной и горячей воды. Полог в парной или полки, на которых можно будет с удобством разместиться во время процедуры, тоже необходимы.

Предусмотрите в моечной комнате и окно. Оно сделает пространство небольшого помещения более светлым и уютным, с его помощью можно проветривать моечную. Кроме того, правила пожарной безопасности предусматривают обязательное наличие такого окошка.

Размерами окно должно быть не менее 0,5мх0,5, чтобы в него мог пролезть при необходимости взрослый человек. Открываться же оно должно внутрь: на тот случай, если снаружи пространство у окна завалит ветками иди другими предметами.

Вот и все необходимые нюансы, которые желательно учесть при планировании бани 3х5 с раздельными помывочной и парилкой. Конечно, каждый владелец вносит свои коррективы в изначальные проекты, отталкиваясь от индивидуальных нужд и потребностей.

Общим плюсом бань такого размера является их недорогая стоимость, компактность и быстрая прогреваемость. В результате можно существенно сэкономить вначале на строительных материалах, а затем экономить постоянно, не затрачивая на отопление небольшой бани слишком много дорогостоящих ресурсов.

Лучше всего отделать баню изнутри деревом. Даже если снаружи строение кирпичное, внутренние помещение, включая стены, пол и потолки рекомендуется сделать деревянными. Этот материал сделает баню по-настоящему целебным местом релаксации и отдыха, наполнит ее приятным запахом древесины.

Наиболее хорошо подходят для отделки бани следующие лесоматериалы:

Если хотите при прохождении банных процедур ощущать смолистый терпкий древесный аромат, выбирайте хвойные породы к тому же еще самые полезные.

На видео — отделка бани 3х5:

Рекомендации по строительству

Узнаем, какие нюансы есть при сооружении бани 3х5 метров с раздельными парилкой и мойкой.

Прежде чем начинать строить баню, необходим точный проект сооружения: со всеми чертежами и предусмотренными важными моментами в виде прокладки коммуникаций и т. д. Такой проект можно либо составить самостоятельно, либо купить в специальной фирме, занимающейся строительным проектированием, либо найти в интернете.

Заранее предусмотрите максимально возможное количество людей, которые будут постоянно пользоваться баней: и от этого отталкивайтесь в выборе размеров строения. Подумайте также, нужна ли отдельная парилка, или можно обойтись совместной.

Учтите, что минимальная площадь бани — 10 кв. м. На меньшем пространстве будет очень трудно разместить все необходимые устройства и мебель, и будет тесно при мытье.

У бани должны быть свои собственные коммуникации: водоснабжение, канализация, подача электроэнергии, вентиляция. Обязательно продумайте удобные выходы из парилки и мойки в комнату отдыха.

Не забудьте уделить особое внимание теплоизоляции строения. Важно, чтобы горячий пар не смог быстро покинуть помещение, иначе смысл пребывания в парилке теряется. Стены необходимо проконопатить, если они деревянные, потолки утеплить минеральной или стекловатой.

Уделите внимание и выбору печки. Рекомендуем выбирать из двух вариантов: либо электропечка, либо каменная. В первом случае нагревание произойдет быстро, не будет сажи и копоти, но зато ощутимо намотает электроэнергии. Каменная же печь более целебна, но с ней и больше возни: надо топить, чистить, запасать топливо. А вот какие печки из кирпича в баню существуют, и как подобрать необходимую, очень подробно изложено в данной статье.

Мы рассмотрели особенности одной из самых популярных банных планировок: 3х5 метров с раздельными парилкой и мойкой. Как вы видите, даже такое небольшое пространство вполне можно грамотно спланировать, и разместить на нем все необходимые помещения. Поэтому пусть вас не пугает небольшая общая площадь бани: наши советы помогут вам создать вполне комфортное пространство.

Источники: http://banyaprofi.ru/planirovki/planirovka-bani-4-x-5-gde-mojka-i-parilka-otdelno.html, http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/15310-planirovka-bani-4kh5-mojka-i-parilka-otdelno-kakoj-dolzhna-byt-postrojka-dlya-otdykha, http://2gazon.ru/postroiki/bani/planirovka-3×5-mojka-i-parilka-otdelno.html

мойка и парилка отдельно, как делать

Большинство владельцев приусадебных участков стремятся иметь возле дома еще и баню. Это и неудивительно: ведь полезность и благотворное воздействие на организм банных процедур известны всем. Один из наиболее популярных проектов бани — сооружение 3х5 метров с предусмотренными раздельно парилкой и мойкой.  Размер и планировка  бани с отдельной мойкой и парилкой позволяют с удобством помыться, и не менее комфортно попариться. В статье мы рассмотрим характерные особенности планировки бани 3х5 метров с раздельными мойкой и парилкой.

Плюсы бани с раздельной мойкой и парилкой

В последнее время популярность бани только усиливается. И немудрено: ведь полезность банных процедур уже дано доказана научно. Рассмотрим, какие преимущества дает нам посещение этого релаксационно-гигиенического заведения.

Баня способствует закалке организма. Причем осуществляет она эту закалку мягким и щадящим образом, одновременно укрепляя организм, и защищая его от болезней.

Баня — идеальное средство профилактики и лечения простудных заболеваний. Многие испытали на себе этот благотворный эффект, когда при начинающейся простуде посещение бани быстро поднимало вас на ноги.

Банные процедуры выводят шлаки из организма. Это способствует тому, что очищаются все внутренние органы, кожа, даже глаза начинают ярче блестеть. Такая мягкая и эффективная чистка увеличивает в разы внешнюю привлекательность, избавляет от недугов, продлевает жизнь.

У бани есть еще много замечательных преимуществ: вы их почувствуете в полной мере на себе, как только возведете на собственном участке эту необходимейшую хозяйственную постройку. А вот как выглядит проект дом баня из оцилиндрованного бревна, и как её построить. поможет понять данная информация.

На видео – как делается баня 3х5:

План бани с предбанником, комнатой отдыха, помывочной

Первым делом точно установите, где постройка будет расположена. Важно, чтобы баня не находилась вблизи от шумной, пыльной дороги, или в непосредственной близости от выгребной ямы. И учтите, что чем ближе строение расположено к дому, тем проще будет подвести к нему коммуникации. Но расстояние от дома до бани по строительным требованиям не должно быть менее 8 метров. Рекомендуем также материал, который подробно расскажет, как сделать курятник своими руками.

Если на участке имеется водоем естественного происхождения, расположите баню либо подальше от него, либо на возвышении. Эта мера предосторожности позволит исключить вероятность весеннего подтопления постройки.

Определитесь с параметрами самой бани. Размер 3х5, кстати, является, практически, универсальным, и подходит в большинстве случаев. Установите, нужна ли будет комната отдыха в бане и предбанник. Или, возможно, вам удобнее обойтись маленькой раздевалкой, а с помощью сэкономленного пространства расширить площадь помывочной или парной.

Видео – планирование бани 3х5

Определитесь с типом фундамента. Это во многом зависит от вида материала, из которого баня будет построена: под деревянное сооружение массивного фундамента не требуется, а вот под кирпичное — да. Точно рассчитайте количество необходимых строительных материалов, и приобретите их с небольшим запасом.

Особенности планировки парной

Размер бани три метра на пять — очень популярный и востребованный. Такая баня получается достаточно компактной, однако, на ее площади вполне можно расположить все необходимые банные помещения, и с комфортом разместиться.

При планировании бани с раздельными моечной и парильной комнатами общим размером 3х5 метров, необходимо разделить все пространство на три части.

Для комнаты отдыха предназначено пространство 1,5х3 метра. Это вполне достаточно, чтобы довольно комфортно можно было раздеться/одеться, и даже отдохнуть после банных процедур. А вот как выглядит баня с бассейном под крышей, можно увидеть в данном материале.

Оставшееся пространство делится на парилку размером 3,4х1,5 метра и мойку размером 3,4х1,4 метра. Как вы видите, параметры этих помещений почти одинаковы, и довольно приличны. Остальное незначительное пространство будет «съедено» внутренними стенами-перегородками.

Также будет интересно увидеть, как выглядят проекты бань из бруса.

Как выглядит проект двухэтажной бани с террасой, можно увидеть на фото в данной статье.

Для тех кто хочет узнать больше про проект дома бани с мансардой и террасой, стоит перейти по ссылке: https://2gazon.ru/postroiki/bani/proekt-s-mansardoj-i-terrasoj.html.

Это оптимальная планировка бани с такими параметрами. Здесь предусмотрены все необходимые помещения, в которых, благодаря продуманному проектированию, получается достаточно места.

Проект с террасой

Если вы хотите оснастить баню небольшой террасой, на которой летом можно будет попить чаю, обратите внимание на следующую планировку. Терраса в данном случае выполняет роль комнаты отдыха. Немного уменьшаются внутренние площади, поэтому парилка с моечной получаются теснее, но незначительно. А вот какая планировка бани 3х4 самая популярная узнайте по данной ссылке.

Итак, парилка в данном случае имеет размеры 2х3 метра, моечная — 2,8х3 метра. Можно и поменять местами эти помещения, если вам, к примеру, хочется, наоборот, более просторную мойку.

Терраса, она же комната отдыха, предусмотрена по проекту размерами 5х1,9 метра. На такой территории есть возможность отгородить небольшой закуток для переодевания. А остальное пространство можно с успехом использовать под организацию комфортного релаксационного помещения.

Кстати, терраса может быть включена не в общее пространство бани, а возведена как отдельная пристройка: в этом случае сильно экономится площадь внутренних помещений, и можно парилку с мойкой сделать больше.

Это основные виды планировки бани размером 3х5 с раздельными парилкой и помывочной. На основе предложенных вариантов вы сами можете составить собственный проект, наиболее полно отвечающий вашим индивидуальным нуждам. А из данной статьи можно узнать про проект бани из рубленного бревна.

Подробный проект со схемой

Приведем пример этапов подробной планировки бани площадью 3х5 с раздельными помывочной и парной.

Определитесь с местом под застройку, и проведите небольшое геологическое его исследование. Это нужно, чтобы знать глубину залегания грунтовых вод и характер почвы. К примеру, если грунтовые воды залегают близко, значит, почва болотиста: строить в этом месте баню нежелательно. Имейте в виду, что болотистость может быть не видна на поверхности, но геологический анализ это точно установит.

Выберите фундамент: каменный ленточный или же свайный. Учтите, что цоколь бани должен возвышаться над грунтом примерно на 50-70 см. Чаще всего отделывается цоколь цементом: это и надежно, и недорого. Приобретите качественный цемент, чтобы баня оказалась прочной и надежной.

Распланируйте внутренние помещения по примеру, описанному выше. Составьте план и нарисуйте примерную схему. Подумайте и точно установите, где будут расположены все коммуникации и необходимые устройства: печь, котел, бак с водой, яма для сточной воды и т. д.

Печь или котел для нагревания воды и отопления рекомендуется, кстати, устанавливать в дальнем от входной двери конце. Обязательно предусмотрите место для раздевалки с вешалкой, даже если не планируете сооружать отдельную комнату отдыха. Также помимо комнаты отдыха может быть баня с мансардой и террасой.

В моечной обязательно должно быть место для скамей: их наличие обеспечит более комфортный процесс мытья. Кроме того, должно быть специальное пространство для размещения баков: по отдельности для холодной и горячей воды. Полог в парной или полки, на которых можно будет с удобством разместиться во время процедуры, тоже необходимы.

Предусмотрите в моечной комнате и окно. Оно сделает пространство небольшого помещения более светлым и уютным, с его помощью можно проветривать моечную. Кроме того, правила пожарной безопасности предусматривают обязательное наличие такого окошка.

Размерами окно должно быть не менее 0,5мх0,5, чтобы в него мог пролезть при необходимости взрослый человек. Открываться же оно должно внутрь: на тот случай, если снаружи пространство у окна завалит ветками иди другими предметами.

Вот и все необходимые нюансы, которые желательно учесть при планировании бани 3х5 с раздельными помывочной и парилкой. Конечно, каждый владелец вносит свои коррективы в изначальные проекты, отталкиваясь от индивидуальных нужд и потребностей.

Общим плюсом бань такого размера является их недорогая стоимость, компактность и быстрая прогреваемость. В результате можно существенно сэкономить вначале на строительных материалах, а затем экономить постоянно, не затрачивая на отопление небольшой бани слишком много дорогостоящих ресурсов. Вам также будет интересен материал про проект бани 4х6.

Отделка маленькой моечной

Лучше всего отделать баню изнутри деревом. Даже если снаружи строение кирпичное, внутренние помещение, включая стены, пол и потолки рекомендуется сделать деревянными. Этот материал сделает баню по-настоящему целебным местом релаксации и отдыха, наполнит ее приятным запахом древесины.

Наиболее хорошо подходят для отделки бани следующие лесоматериалы:

• липа;
• осина;
• сосна;
• ясень;
• дуб;
• лиственница.

Если хотите при прохождении банных процедур ощущать смолистый терпкий древесный аромат, выбирайте хвойные породы к тому же еще самые полезные.

На видео – пример отделки бани:

Рекомендации по строительству своими руками

Узнаем, какие нюансы есть при сооружении бани 3х5 метров с раздельными парилкой и мойкой.

Прежде чем начинать строить баню, необходим точный проект сооружения: со всеми чертежами и предусмотренными важными моментами в виде прокладки коммуникаций и т. д. Такой проект можно либо составить самостоятельно, либо купить в специальной фирме, занимающейся строительным проектированием, либо найти в интернете.

Заранее предусмотрите максимально возможное количество людей, которые будут постоянно пользоваться баней: и от этого отталкивайтесь в выборе размеров строения. Подумайте также, нужна ли отдельная парилка, или можно обойтись совместной.

Учтите, что минимальная площадь бани — 10 кв. м. На меньшем пространстве будет очень трудно разместить все необходимые устройства и мебель, и будет тесно при мытье.

У бани должны быть свои собственные коммуникации: водоснабжение, канализация, подача электроэнергии, вентиляция. Обязательно продумайте удобные выходы из парилки и мойки в комнату отдыха.

Не забудьте уделить особое внимание теплоизоляции строения. Важно, чтобы горячий пар не смог быстро покинуть помещение, иначе смысл пребывания в парилке теряется. Стены необходимо проконопатить, если они деревянные, потолки утеплить минеральной или стекловатой.

Уделите внимание и выбору печки. Рекомендуем выбирать из двух вариантов: либо электропечка, либо каменная. В первом случае нагревание произойдет быстро, не будет сажи и копоти, но зато ощутимо намотает электроэнергии. Каменная же печь более целебна, но с ней и больше возни: надо топить, чистить, запасать топливо. А вот какие печки из кирпича в баню существуют, и как подобрать необходимую, очень подробно изложено в данной статье.

Мы рассмотрели особенности одной из самых популярных банных планировок: 3х5 метров с раздельными парилкой и мойкой. Как вы видите, даже такое небольшое пространство вполне можно грамотно спланировать, и разместить на нем все необходимые помещения. Поэтому пусть вас не пугает небольшая общая площадь бани: наши советы помогут вам создать вполне комфортное пространство.

План бани 4х5 мойка и парилка отдельно

План бани 4х5 мойка и парилка отдельно

Баня размерами 4х5 м – отличный вариант для небольшого участка. При условии грамотного планирования, на упомянутой квадратуре можно обустроить комнату отдыха, парилку, помывочную и небольшие дополнительные помещения, если в их присутствии есть необходимость. При этом парную и помывочную рекомендуется делать в отдельных помещениях – так попросту удобнее для посетителей бани.

Красивая баня 4х5 м с раздельными моечной и парной

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете об основных нормативных требованиях, предъявляемых к каждому помещению бани, получите рекомендации по планированию парилки, помывочной и других важных отделений, а также рассмотрите несколько наиболее удачных и популярных проектов бань 4х5 м с раздельными парилкой и мойкой.

Пример необычного оформления парной, отделенной от душевой

Пример необычного оформления парной

Общие требования к характеристикам банных помещений

Пространства, предоставляемого баней размерами 4х5 м, достаточно для вполне комфортного отдыха семьей или небольшой компанией из 3-4 человек.

В соответствии с актуальными нормативными требованиями, на каждого посетителя парилки должно приходиться не менее 1-1,2 м2 свободного пространства, если человек будет париться, пребывая в сидячем положении. Если же любитель бани будет лежать или предпочтет занять какою-нибудь другую возможную позицию, требования к габаритам парного помещения соответствующим образом изменятся.

Посетители парной

Эти моменты необходимо учитывать при проектировании бани в целом и полок в парилке в частности. Информация в отношении возможных положений тела в бане и рекомендации по размерам полок для каждого из них приведены на следующем изображении.

стиральная и парилка отдельно. Планировка сауны 4х6 с отдельной парилкой. Планировка бани 4х6 с отдельной раковиной

Посещение бани — хороший способ поправиться. Ванна укрепляет сердечно-сосудистую систему, расслабляет мышцы, снимает умственное переутомление, благотворно влияет на весь организм.

Для тех, кто решил построить сауну для собственного пользования дома или на даче, мы расскажем об общих принципах, которые необходимо учитывать при проектировании бани.А также приведем пример проекта, в котором представлена ​​планировка бани 4х6, отдельно умывальник и парилка, также отделена комната отдыха.

Почему именно баня 4х6, и почему раковина и парилка разделены? Все потому, что этот вариант оптимален, так как позволяет устроить парно с сухим и влажным паром; баню могут посещать сразу несколько человек; компания может разделиться, как говорится, по интересам. Кто-то купается в парилке, а кто-то пьет чай в уборной.Также размеры позволяют сделать в плане террасу, позволяющую расслабиться на свежем воздухе. В отдельной раковине можно устроить душевую кабину.

Из сказанного выше понятно, что планировка ванны 4х6 с отдельной раковиной и парилкой должна учитывать многие нюансы и потребности будущих хозяев.

Где разместить баню

Строительство любого здания предполагает первоочередное определение места для строительства.Специалисты рекомендуют размещать баню в отдельном здании (из соображений безопасности). В некоторых проектах предлагается баня в виде пристройки к основному зданию, но тогда общая стена потребует дополнительного утепления.

Идеальным вариантом является расположение на берегу пруда, реки. Ведь окунуться в прохладную воду после горячей парилки — это здорово! Это прибавит здоровья и добавит острых ощущений. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность.

Что нужно учитывать при разработке проекта

Планировка бани 4х6 (моечная и парилка отдельно) требует следующих показателей:

• Тип грунта.От этого будет зависеть конструкция фундамента. Например, для песчаного грунта подойдет неглубокий ленточный заглубленный фундамент. Поэтому при выборе тонального крема лучше получить консультацию специалиста. Он оценит особенности почвы и порекомендует наиболее подходящий тип фундамента и строительные материалы.
• Определение площади бани, количества и расположения комнат. Предлагаем планировку бани 4х6. Раковина и парилка отделены друг от друга.Это позволяет создать жаркую атмосферу прямо в парилке, а в умывальной — комфортную, теплую. Также есть комната отдыха, в которой царит приятная прохлада, где приятно проводить время с друзьями.
• Определите площадь каждой комнаты. Планировка бани 4х6 (отдельно раковина и парилка) должна включать несколько помещений. Комната отдыха с тамбуром (может быть совмещена) и в некоторых случаях с крыльцом (верандой) должна занимать в среднем половину трети общей площади, в зависимости от того, что в них находится.Умывальник и парная занимают примерно такую ​​же площадь, как и остальные.
• Расположение топки. Духовку необходимо разместить так, чтобы дверца располагалась в сторону зала ожидания. Нагреватель должен располагаться в самой парилке, а емкость с водой — в раковине. Этот вариант удобен в использовании, и получается, что духовка находится в центре ванны. Это позволит всем комнатам достаточно прогреться.
• Моющее оборудование. При желании его можно оборудовать душевой кабиной.Также в комнате нужно предусмотреть место под скамейками для умывания.
• Особенности конструкции дверей. В целях безопасности все двери должны открываться. Дверь в парилку рекомендуется делать с низким ящиком и высоким порогом (около 30 см). Такая конструкция снизит потери тепла.
• Необходимость и расположение систем вентиляции, канализации и водоснабжения. Также нужно продумать блок питания для вашей новой ванны.

Выбор материала для строительства

Материал, безусловно, должен быть экологически чистым, устойчивым к различным атмосферным явлениям, соответствовать всем функциям ванны.К таким материалам полностью относится дерево. Для строительства бани используют как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Приобретая материал, обязательно поинтересуйтесь, из какого региона и региона он завозится.

Баня бывает бревенчатой ​​(как делали наши предки), каркасной и брусовой. У каждого из них есть свои нюансы и преимущества использования.

Какую печь выбрать

В наше время существует огромное количество разнообразных печей, которые можно использовать для бани. Печь можно изготовить самостоятельно, а можно установить завод.У них разные преимущества и разные применения. Для подбора вам потребуется дополнительная консультация специалистов, которые помогут подобрать оптимальный вариант.

Но все же хочу отметить, что топки в зависимости от вида топлива делятся на электрические и дровяные (также могут топиться углем, мазутом, газом). Электропечи проще в установке и обращении, но они потребляют много электроэнергии. Леса также требуют больших усилий при установке и уходе за ними. Правда, они более экономные, завораживают своей аутентичностью и способностью вызывать тепло не только в теле, но и в душе.

Обустройство парилки

Внутреннее устройство парилки должно также соответствовать планировке бани 4х6. Паровая, отдельно расположенная от моечной, позволяет создать необходимую атмосферу тепла и уединения. Это должно быть практично и удобно.

Планировка сауны 4х6 с отдельной парилкой Высота потолков не более 2,2 метра. Это связано с особенностями циркуляции воздуха. В качестве материала для потолка и стен рекомендуется использовать дерево.Например, вагонка из ольхи, липы или осины. Для пола предпочтительнее выбирать керамогранит или натуральный камень. Только поверх него настилается деревянный настил. Также можно сделать пол деревянным, но считается, что такой вид полов недолговечен.

Полки в парилке устанавливаются вдоль стены. Вы можете расположить их буквой «G» — это экономит место и позволяет разместить больше людей.

Система вентиляции

Планировка ванны 4х6 с отдельной раковиной должна предусматривать вытяжное отверстие в парилке ближе к потолку.Это необходимо для того, чтобы добиться естественной циркуляции воздуха, подачи кислорода, а также для удаления загрязненного воздуха.

стиральная и парилка отдельно. Планировка сауны 4х6 с отдельной парилкой. Планировка бани 4х6 с отдельной раковиной

Посещение бани — хороший способ поправиться. Ванна укрепляет сердечно-сосудистую систему, расслабляет мышцы, снимает умственное переутомление, благотворно влияет на весь организм.

Для тех, кто решил построить сауну для собственного пользования дома или на даче, мы расскажем об общих принципах, которые необходимо учитывать при проектировании бани.А также приведем пример проекта, в котором представлена ​​планировка бани 4х6, отдельно умывальник и парилка, также отделена комната отдыха.

Почему именно баня 4х6, и почему раковина и парилка разделены? Все потому, что этот вариант оптимален, так как позволяет устроить парно с сухим и влажным паром; баню могут посещать сразу несколько человек; компания может разделиться, как говорится, по интересам. Кто-то купается в парилке, а кто-то пьет чай в уборной.Также размеры позволяют сделать в плане террасу, позволяющую расслабиться на свежем воздухе. В отдельной раковине можно устроить душевую кабину.

Из сказанного выше понятно, что планировка ванны 4х6 с отдельной раковиной и парилкой должна учитывать многие нюансы и потребности будущих хозяев.

Где разместить баню

Строительство любого здания предполагает первоочередное определение места для строительства.Специалисты рекомендуют размещать баню в отдельном здании (из соображений безопасности). В некоторых проектах предлагается баня в виде пристройки к основному зданию, но тогда общая стена потребует дополнительного утепления.

Идеальным вариантом является расположение на берегу пруда, реки. Ведь окунуться в прохладную воду после горячей парилки — это здорово! Это прибавит здоровья и добавит острых ощущений. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность.

Что нужно учитывать при разработке проекта

Планировка бани 4х6 (моечная и парилка отдельно) требует следующих показателей:

• Тип грунта.От этого будет зависеть конструкция фундамента. Например, для песчаного грунта подойдет неглубокий ленточный заглубленный фундамент. Поэтому при выборе тонального крема лучше получить консультацию специалиста. Он оценит особенности почвы и порекомендует наиболее подходящий тип фундамента и строительные материалы.
• Определение площади бани, количества и расположения комнат. Предлагаем планировку бани 4х6. Раковина и парилка отделены друг от друга.Это позволяет создать жаркую атмосферу прямо в парилке, а в умывальной — комфортную, теплую. Также есть комната отдыха, в которой царит приятная прохлада, где приятно проводить время с друзьями.
• Определите площадь каждой комнаты. Планировка бани 4х6 (отдельно раковина и парилка) должна включать несколько помещений. Комната отдыха с тамбуром (может быть совмещена) и в некоторых случаях с крыльцом (верандой) должна занимать в среднем половину трети общей площади, в зависимости от того, что в них находится.Умывальник и парная занимают примерно такую ​​же площадь, как и остальные.
• Расположение топки. Духовку необходимо разместить так, чтобы дверца располагалась в сторону зала ожидания. Нагреватель должен располагаться в самой парилке, а емкость с водой — в раковине. Этот вариант удобен в использовании, и получается, что духовка находится в центре ванны. Это позволит всем комнатам достаточно прогреться.
• Моющее оборудование. При желании его можно оборудовать душевой кабиной.Также в комнате нужно предусмотреть место под скамейками для умывания.
• Особенности конструкции дверей. В целях безопасности все двери должны открываться. Дверь в парилку рекомендуется делать с низким ящиком и высоким порогом (около 30 см). Такая конструкция снизит потери тепла.
• Необходимость и расположение систем вентиляции, канализации и водоснабжения. Также нужно продумать блок питания для вашей новой ванны.

Выбор материала для строительства

Материал, безусловно, должен быть экологически чистым, устойчивым к различным атмосферным явлениям, соответствовать всем функциям ванны.К таким материалам полностью относится дерево. Для строительства бани используют как лиственные, так и хвойные породы деревьев. Приобретая материал, обязательно поинтересуйтесь, из какого региона и региона он завозится.

Баня бывает бревенчатой ​​(как делали наши предки), каркасной и брусовой. У каждого из них есть свои нюансы и преимущества использования.

Какую печь выбрать

В наше время существует огромное количество разнообразных печей, которые можно использовать для бани. Печь можно изготовить самостоятельно, а можно установить завод.У них разные преимущества и разные применения. Для подбора вам потребуется дополнительная консультация специалистов, которые помогут подобрать оптимальный вариант.

Но все же хочу отметить, что топки в зависимости от вида топлива делятся на электрические и дровяные (также могут топиться углем, мазутом, газом). Электропечи проще в установке и обращении, но они потребляют много электроэнергии. Леса также требуют больших усилий при установке и уходе за ними. Правда, они более экономные, завораживают своей аутентичностью и способностью вызывать тепло не только в теле, но и в душе.

Обустройство парилки

Внутреннее устройство парилки должно также соответствовать планировке бани 4х6. Паровая, отдельно расположенная от моечной, позволяет создать необходимую атмосферу тепла и уединения. Это должно быть практично и удобно.

Планировка сауны 4х6 с отдельной парилкой Высота потолков не более 2,2 метра. Это связано с особенностями циркуляции воздуха. В качестве материала для потолка и стен рекомендуется использовать дерево.Например, вагонка из ольхи, липы или осины. Для пола предпочтительнее выбирать керамогранит или натуральный камень. Только поверх него настилается деревянный настил. Также можно сделать пол деревянным, но считается, что такой вид полов недолговечен.

Полки в парилке устанавливаются вдоль стены. Вы можете расположить их буквой «G» — это экономит место и позволяет разместить больше людей.

Система вентиляции

Планировка ванны 4х6 с отдельной раковиной должна предусматривать вытяжное отверстие в парилке ближе к потолку.Это необходимо для того, чтобы добиться естественной циркуляции воздуха, подачи кислорода, а также для удаления

Der neue Sender für Garten, DIY, Einrichtung und Bauprojekte

04:50> 05:10

Джекпот! — Hauptpreis Traumhaus

Der Rubbellos-Gewinner

Der Rubbellos-Gewinner

Greg ist seit kurzem Single, muss auf dem Sofa eines Freundes schlafen und hat kaum Geld.Doch dann ist ihm das Glück hold: Er kauft sich ein Rubbellos — und ist um 1 Million Dollar reicher! Vorbei die Zeit des Couchsurfings. Nach seinem Gewinn ist Greg in ein möbliertes Квартира в der Nähe seiner Heimatstadt Noblesville, Indianapolis, gezogen, um in Ruhe sein Traumhaus zu suchen. Er möchte eine Immobilie mit großem Grund, vier Schlafzimmern und zwei Bädern для максимальной суммы в 200 000 долларов. Das erste Objekt, das David Bromstad dem frischgebackenen Millionär zeigt, это ранчо Криксайд в Мидлтауне.Doch sie liegt an der Obergrenze seines Budgets.

Наливной пол представляет собой стяжку пола, делается из смесей способных к самовыравниванию. Он обладает минимальной толщиной от 3,5 миллиметров.

Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.

Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.

Технология и последовательность действий

Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:

• Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.
  Грубые — первичные ровнители
  
• Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами.

Составы для финишного выравнивания

Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.

Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.

Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.

Что необходимо знать

Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:

• Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
• Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
• Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
• По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
• Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
• При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
• Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.

Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.

Что нужно

Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:

• Емкость для замеса — не менее 20 литров.
• Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
• Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
• Правило длиной 2 м.
• Широкий шпатель с зубчиками.
• Пластиковый валик с иголками.
• Грунтовка.
• Краскоступы.

Порядок работы: делаем наливной пол своими руками

Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.

Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.

Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками

Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх, укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.

Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.

Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).

Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке. Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.

Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.

Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.

Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.

Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.

Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.

Производители составов для наливных полов

На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.

Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:

• Боларс — недорогой, но работать сложно.
• Старатели — отзывы разные.
• Пирамида — мало опыта.
• CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
• IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
• BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
• Горизонт Универсал — работать сложно.
• Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
• Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
• Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
• Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
• Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.

Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …

Полимерные и 3D наливные полы

Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:

• полиуретановые;
• эпоксидные;
• метилметаакрилатные.

По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.

Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.

Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.

Технология устройства наливного пола с рисунком

По шагам все выглядит так:

1. Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
2. Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
3. На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
4. Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.
   Еще вариант пола с объемным рисунком
   
5. Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху. Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
6. При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
7. Заливаем прозрачным финишным слоем.

Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.

У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.

Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.

Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):

• Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
• Этал и Этал УФ — эпоксиды
• Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
• Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
• Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
• Ультрафлор — полиуретаны
• Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
• Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
• Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол

Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.

Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.

как правильно делать самостоятельно, фото и видео

Содержание:

Наливные полы призваны значительно сократить трудозатраты и время в процессе выравнивания и отделки полов. Разработано множество составов, дающих возможность в кратчайшие сроки создать прочное, максимально ровное и монолитное бесшовное основание. К ряду эксплуатационных особенностей можно добавить технологию заливки, согласно которой обустроить наливной пол самостоятельно сможет даже домашний умелец, не обладающий особыми строительными навыками.

Нюансы заливки наливных полов

К наливным полам, которые еще именуют самовыравнивающимися смесями, очень часто относят такие растворы:

• Новые пластичные ровнители, которыми делают черновую стяжку. Толщина такого слоя, как правило, составляет от 1 см. Очень редко, вследствие его большой стоимости, слой может увеличиваться до 30 см.
• Финишные смеси, используемые для выравнивания тонким слоем, обычно, не превышающим 2,5 см.

Эти смеси, хоть и предназначены для создания стяжек, однако, они не обладают самовыравнивающимися свойствами.

Наливные полы не просто так именуются самовосстанавливающимися. Их еще называют жидким линолеумом. Наливные полы можно применять для выравнивания оснований с большими дефектами, тем не менее, не каждый может себе позволить такие смеси из-за их огромной стоимости. Жидкий состав, в который входят пластификаторы, придает смеси свойства, благодаря которым она формирует ровное основание под действием силы притяжения. Это значит, что не нужно оборудовать будущий пол маяками и отбивать уровень.

Некоторые преимущества наливных полов:

• легкость нанесения, выполнение работ в максимально короткие сроки;
• гигиеничность, простой уход, отсутствие швов, являющихся причиной размножения колоний бактерий;
• долговечность, практически полное отсутствие износа, прочность на сжатие достигает 30 мПа;
• множество декоративных решений.

Функции наливных смесей

Самовыравнивающиеся смеси предназначены в первую очередь для заливки основы в виде чернового пола. Однако использовать их в таком качестве совсем не обязательно. В этой роли вполне могут выступать полы из дерева, цементная стяжка, а также настил из фанеры.

По степени теплопроводности старые материалы для выравнивания практически не отличаются от современных. Поэтому для повышения теплоизоляционных свойств под такие стяжки можно укладывать одинаковый тип утеплителя (прочитайте также: «Наливной пол или стяжка что лучше и в чём отличия»). Такие смеси сами могут выполнять функции утеплителя, если на упаковке указана соответствующая маркировка.

Стоит отметить, что систему водяного обогрева, закладываемую под стяжку, заливают выравнивающими составами, как минимум, в два слоя. При этом трубы должны быть заблаговременно наполнены жидкостью обычной комнатной температуры.

Особенности применения финишных смесей

Наливные смеси можно наносить практически на любое основание. Однако при покупке, перед тем как самому сделать наливной пол, следует правильно подобрать ту или иную смесь для полной совместимости с имеющейся основой. Приоритетом все же является основа из бетона. Так как самовыравнивающиеся смеси больше всего используют для заливки слоев до 5 мм, то значительные изъяны основания лучше устранить.

Изначально на рынке можно было встретить лишь серые оттенки таких составов. Сейчас же на выбор домашних мастеров, определяющихся с тем, как делать наливной пол, имеются самые разные раскраски. Кроме того, профессионалы могут создавать 3D рисунки, которые сверху покрываются эпоксидным прозрачным слоем. Такие 3д полы очень привлекательно выглядят.

Касаемо 3D пола стоит отметить, что рекомендуется заблаговременно определиться с количеством полимерного состава для финишного покрытия. Запомните, что его толщина определяет оптическую глубину изображения, но если вы не профессионал, то вам вряд ли удастся нанести слишком толстый слой. Допустимым вариантом для заливки без помощи специалиста является толщина прозрачного слоя в 3 мм. Такая толщина потребует использования 4 кг смеси на 1 м² площади.

О чем говорит информация о составе

Независимо от того, будут использоваться наливные полы в качестве чернового или чистового покрытия, все они имеют одинаковый состав:

• вяжущие компоненты в виде цемента, гипса и иных полимерных составляющих;
• заполнители – как правило, это песок или крошка известняка с размерами фракций в 1,2 мм;
• модификаторы, добавляемые в смесь для придания ей достаточной текучести, пластичности и адгезии.

Роль связующих элементов в наливных смесях выполняют полимеры, которые определяют некоторые характеристики. Чем выше эти показатели, тем дороже выходит готовая смесь.

В состав сухих смесей также добавляют красители для придания будущему полу какого-либо оттенка. Чтобы в процессе твердения наливных смесей не образовывались трещины, в них добавляют микроволокна. В результате состав затвердевает более равномерно и становится прочнее.

Определяющим элементом, влияющим на выбор той или иной смеси, является ее основа. Мастера, которые еще определяются с тем, как правильно сделать наливной пол, должны разобраться в этом вопросе подробнее.

Можно выделить такие основы для наливных смесей:

• на основе цемента – идеально подходят для заливки в кухнях, ванных комнатах и других комнатах, где довольно часто требуется проводить влажную уборку, или в помещениях с повышенной влажностью;
• гипсовая основа – такие смеси подходят для выравнивания полов в сухих помещениях.

Для обустройства системы теплых полов понадобится самовыравнивающаяся смесь с повышенными характеристиками эластичности. Если нужно выполнить работы в сжатые сроки, то можно обратить внимание на быстросохнущие разновидности продукции. Также существуют смеси с особой прочностью, которые можно использовать в местах, где предварительно не были проведены работы по укреплению основы.

Методы создания заливных полов

То, какой материал будет выбран для заливки полов, как правило, зависит от выбранной толщины заливки, от состояния основания и от его материала.

Можно выделить такие три типа заливки:

• Тонким чистовым слоем, не превышающим 0,5 см. Для улучшения сцепляемости черновой пол покрывается слоем грунтовки, после этого самовыравнивающаяся смесь накрепко соединится с основанием. В качестве дополнительных мер по улучшению сцепляемости с бетонным полом перед грунтовкой применяют шлифование крупным абразивом. Читайте также: «Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему».
• Установка наливного пола поверх слоя промасленной бумаги, которая укладывается внахлест. Как правило, стяжка в данном случае имеет толщину 1-2 см. Дополнительно поверхность пропитывают влагоотталкивающей смесью. В результате заливной пол не контактирует с черновым основанием. Благодаря этому колебания дощатого пола не приведут к разрушению готовой стяжки, а в случае цементной стяжки, она не будет впитывать всю влагу из наливных полов, тем самым провоцируя возникновение в структуре заливной стяжки раковин и иных дефектов. По такому принципу создаются и 3D полы, с той лишь разницей, что в роли промежуточного слоя выступает баннер с рисунком.
• Выполнение плавающих наливных полов. Такой тип стяжки может потребоваться в случае последующего монтажа ламината, линолеума, паркета, то есть таких напольных покрытий, которые могут менять свою форму вследствие изменения микроклимата в помещении. В данном случае такой тип наливных полов актуален еще и по причине возможности заливки слоя в 2,5 см и более. В качестве промежуточного слоя используется полиэтилен, либо рулонная влагоизоляция или пергамент, который стелют полосами с перекрытием в 8-10 см. Следует предусмотреть нахлест на стены в 10-15 см. По всему периметру помещения у стен укладывается компенсационная демпферная лента.

Выше перечислены лишь основные методы устройства наливных полов, которые в той или иной ситуации нужно дорабатывать. На самом же деле таких методов существует значительно больше. Читайте также: «Из чего сделать пол для автосервиса».

Как правильно заливать наливные полы

В помещении, где будет заливаться стяжка из самовыравнивающейся смеси, на момент заливки не должно быть сквозняков, то есть, все должно быть закрыто. Раствор должен сам терять влагу в процессе затвердевания. При этом температура в помещении должна превышать 5 ^оС при относительной влажности воздуха 60 %.

Допустим, что черновое основание в виде цементной стяжки, кафеля или деревянного пола у нас уже есть.

Далее следует подготовить имеющееся основание:

• Если это бетонное основание, то на нем следует найти все трещины, увеличиваем их до сантиметровой ширины и заделываем цементным раствором или смесью, которой предполагается заливка финишного слоя. Все значительные выступы, а также ненадежные части стяжки следует удалить. Получившиеся углубления также заполняются раствором. В итоге должно получиться ровное основание.
• Если ровнять предстоит напольную плитку, то следует проверить прочность ее сцепления с основанием. Те плитки, что плохо держатся, стоит удалить, а получившиеся пустоты вместе со швами заливаются раствором.
• В деревянном полу понадобится заменить все сомнительные доски, подтянуть крепежи, а все щели заполнить монтажной пеной, либо заполнить опилками вместе со столярным клеем.

Если где-то на полу были обнаружены жировые пятна, масляная краска или остатки от моющих средств, их можно удалить при помощи растворителей. После этого оставшиеся загрязнения и пыль нужно убрать влажной тряпкой, а после – пропылесосить.

Исходя из того, какой тип заливки был выбран, черновое покрытие грунтуется или укладывается слой гидроизоляции. Если в планах создать плавающий пол, то по периметру крепится демпферная лента.

Пошаговая инструкция по заливке наливного пола

Приготовление раствора должно происходить строго по инструкции изготовителя. Отклонения от таких рекомендаций, как правило, приводят к ухудшению технологических свойств и эксплуатационных качеств (прочитайте также: «Заливаем наливной пол на бетонную стяжку – инструкция»).

Стоит отметить, что время затвердевания по большому счету происходит в течение 35-40 минут после приготовления. У каждой смеси такие показатели могут несколько разниться, точные же данные указаны производителем на упаковке.

По причине того, что наливная стяжка очень быстро застывает, не стоит пытаться осуществить этап заливки без помощника. Лучше, если вам будут помогать два человека. Один работник приготавливает раствор, второй производит заливку, а третий распределяет самовыравнивающуюся смесь при помощи шпателя или утюжка.

Осталось выполнить такие шаги в строгой последовательности:

• Дверной проем следует перекрыть ограничительной рейкой, куском гипсокартона или иным профилем. Такое же действие потребуется выполнить, если за один прием нужно залить очень большую площадь, или в планах оборудовать помещение комбинированными полами (прочитайте также: «Как залить наливной пол своими руками – правила заливки»).
• Готовую самовыравнивающуюся смесь заливаем полосами, ширина которых не должна превышать 0,5 м. Первая полоса заливается вдоль противоположной от входа стены.
• Не делая перерывов, заливаем следующую полосу, при этом проводим распределение смеси шпателем или утюжком. Такие операции нужно повторять, пока не будет залита вся требуемая площадь помещения.
• Далее накрываем стяжку пленкой из полиэтилена и оставляем в таком состоянии на срок, рекомендуемый производителем смеси, как достаточный для полного застывания самовыравнивающейся смеси.

Если требуется, чтобы будущее основание приобрело антискользящие свойства, поверх залитой смеси рассыпают промытый песок, или не стараются максимально избавиться от воздуха с поверхности, используя аэрационный валик. Образованные от лопнувших пузырьков впадины придадут стяжке шероховатость, что будет препятствовать скольжению.

Разобраться в том, как правильно делать наливные полы, не так уж и сложно. Главное, хоть немного разбираться в строительном деле, запастись терпением, учесть все возможные нюансы и придерживаться технологии и инструкций по созданию стяжки. И при всем этом не стоит отказываться от помощи нескольких дополнительных рук.

цементные, гипсовый, полимерный, объемный (3D)

Главная » Пол » Заливные (наливные) полы: как сделать самостоятельно (включая полимерные и 3D)

Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.

Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.

Так выглядит пол после заливки

Технология и последовательность действий

Содержание статьи

Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:

• Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.

  Грубые — первичные ровнители

• Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами.

  Составы для финишного выравнивания

Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.

Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.

Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.

Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки

Что необходимо знать

Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:

• Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
• Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
• Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
• По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
• Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
• При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
• Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.

  Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком

Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.

Что нужно

Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:

• Емкость для замеса — не менее 20 литров.
• Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
• Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
• Правило длиной 2 м.
• Широкий шпатель с зубчиками.
• Пластиковый валик с иголками.
• Грунтовка.
• Краскоступы.

  Инструмент для изготовления наливных полов

Порядок работы: делаем наливной пол своими руками

Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие  — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.

Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.

Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками

Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх,  укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.

Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.

Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).

Наш народ на выдумки неистощим)))

Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке.  Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.

Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.

Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.

Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности  выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.

Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.

Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.

Производители составов для наливных полов

На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.

Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:

• Боларс — недорогой, но работать сложно.
• ‘Старатели — отзывы разные.
• Пирамида — мало опыта.
• CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
• IVSIL TIE-ROD-II  — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы  выравниваются немного хуже.
• BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
• Горизонт Универсал — работать сложно.
• Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
• Форбо 976  — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
• Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
• Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
• Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.

Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …

Полимерные и 3D наливные полы

Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:

• полиуретановые;
• эпоксидные;
• метилметаакрилатные.

По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.

Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.

Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол

Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.

Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунок

Технология устройства наливного пола с рисунком

По шагам все выглядит так:

1. Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
2. Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
3. На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
4. Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.

   Еще вариант пола с объемным рисунком

5. Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху.  Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
6. При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
7. Заливаем прозрачным финишным слоем.

Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.

У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.

Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.

Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек

Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):

• Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
• Этал и Этал УФ  — эпоксиды
• Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
• Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
• Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
• Ультрафлор — полиуретаны
• Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
•  Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
• Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол

Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.

Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.

Наливной пол своими руками — устройство и заливка пошагово

—баннер в статье 2 —-

Наливной пол — современная технология, с помощью которой можно выровнять базовую поверхность из бетона, асфальта или дерева, а также получить прочное финишное покрытие с высокими декоративными качествами. Раствор при затвердевании самостоятельно выравнивается до идеально горизонтальной плоскости, при этом трудоемкость и время твердения меньше, чем при бетонировании стяжки. Изготовить наливной пол своими руками не сложно, но для получения качественного покрытия нужно выполнить несколько важных этапов, о которых мы вас расскажем в этой статье.

Что такое наливные полы

От обычной бетонной или полусухой стяжки раствор для наливных полов отличаются более пластичным однородным составом. Основой служат минеральные вещества и органические связующие, наполнители — чистый кварцевый песок, тонкомолотый керамзит, пылевидная угольная зола. В качестве модификаторов применяют пластификаторы и ускорители твердения. Каждый производитель держит в секрете фирменный состав своего продукта, в котором могут содержаться до 15 компонентов.

Смесь разводят водой до полужидкого состояния, выливают на подготовленное основание и удаляют пузырьки воздуха специальным валиком. Раствор самостоятельно выравнивается благодаря силам поверхностного натяжения. После затвердевания дополнительное шлифование не требуется.

Виды

Существуют 2 основные группы наливных полов:

• черновые;
• финишные.

Каждый состав разработан для использования в конкретных условиях, о чем изготовители дают рекомендации на упаковке продукции.

Черновые выравнивающие полы

Такие смеси применяют при грубых дефектах базовых оснований, перепадах высот, наличии трещин или полостей. В качестве наполнителя используют песок, каменную крошку, керамзит, щебень. Связующее — цемент, гипс, ангидрит.

Рекомендуемая толщина нанесения черновых смесей от 10 до 100 мм. Чтобы покрытие при затвердевании не трескалось и не усаживалось, состав содержит армирующие волокна.

Черные полы можно использовать как на улице, так и в помещениях. Производятся специализированные смеси:

• для наружных работ — с противоморозными добавками;
• для мест с повышенной влажностью — с гидрофобизаторами;
• теплостойкие для укладки системы «теплый пол»;
• универсальные для любых помещений.

Стартовые составы достаточно густые, требуют дополнительного распределения инструментом. Они обладают высокой прочностью, тепло- и звукоизолирующими качествами. При большой толщине стяжки рекомендуется сначала выровнять полы сухой засыпкой из керамзита или песка, а затем уже наносить жидкую смесь. В дальнейшем на ровное покрытие укладывают плитку, ламинат, линолеум, паркетную доску.

Для очень неровных поверхностей производятся толстослойные смеси. Их можно заливать толщиной до 200 мм, но оптимально все-таки провести монтаж в 2 этапа — разбить черновой пол на 2 более тонких слоя.

Универсальные жидкие стяжки

Представляют собой комплексный продукт для сухих и влажных помещений. Их наносят слоем 3-80 мм с помощью ракли, шпателя или механизированного инструмента. Хорошо укрывают все погрешности основания, самостоятельно выравниваются, быстро набирают прочность. Эксплуатировать рекомендуется только с дополнительной напольной отделкой.

Финишные смеси

С помощью этих растворов проводится итоговое выравнивание пола. Затвердевшее покрытие обладает высокой износостойкостью, прочностью, гигиеничностью и декоративностью.

В финишных смесях используется наполнитель фракции до 0,6 мм, что позволяет выровнять мельчайшие дефекты. Толщину слоя выбирают с учетом истирающего воздействия:

• при небольших нагрузках достаточно 2-3 мм;
• при высоких — до 5 мм.

Финишные наливные полы применяют только в помещениях. При нанесении они хорошо растекаются, быстро твердеют и не требуют дальнейшей обработки.

Полимерные наливные полы

Эта технология известна под названием «жидкий линолеум» или 3D-пол. Основа смеси содержит полимерные эластомеры — эпоксидную смолу, полиуретан, полимерцемент и другие, которые при затвердевании образуют тонкую прочную пленку.

Полимерные полы могут быть одно- или многокомпонентными. Различные добавки придают химическую стойкость, антистатические и антискользящие свойства. Благодаря этому покрытия активно используют в промышленности, отделке административных и общественных зданий, автосервисах и т.д. Технология набирает популярность в устройстве полов в жилых квартирах и домах.

В зависимости от того, какие предъявляются требования к декоративности, в состав материала включаются:

• цветные пигменты;
• мраморная крошка;
• цветной песок;
• чипсы;
• логотипы;
• блестки.

Изумительный эффект можно получить с помощью 3D-полов. Для создания объемных изображений сначала заливают первый слой полимерной смеси, затем укладывают тонкое полотно с печатью или рисунком, а сверху наносят защитный финишный слой. 3Д-покрытия сложны в изготовлении, требуют точного соблюдения технологии и аккуратности.

Как подсчитать расход материала

При определении оптимальной толщины слоя нужно учитывать следующие факторы:

• Механическая, ударная и истирающая нагрузка. Чем она выше, тем покрытие должно быть толще, а материал прочнее. Производители указывают рекомендуемую предельную нагрузку на упаковке.
• Состояние базового основания. Если дефектов много, они глубокие и обширные, раствора для их выравнивания потребуется больше.
• Максимально допустимы вес перекрытия. Наливные полы достаточно тяжелые. Вес 1 кв.м покрытия толщиной 1 мм составляет 1,4-1,8 кг, что создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Чтобы найти расход материала, нужно знать отметку чернового (чистового) пола. Для этого определяют максимально высокую точку основания, а затем с учетом требуемой толщины слоя на стенах с помощью уровня отбивают нужную высоту. Измеряют также глубину самых больших неровностей, плюсуют к полученной толщине. Теперь достаточно умножить площадь помещения на требуемую высоту слоя. Для нескольких комнат задача усложняется тем, что уровень пола везде должен быть одинаковый.

После того, как найден объем пола в готовом виде, нужно перерасчитать его на сухую смесь в мешках. При толщине жидкой стяжки 10 мм на 1 кв.м пола потребуется примерно 17-18 кг сухой смеси. Исходя из этой пропорции можно определить расход продукции на каждое помещение.

В расчет нужно заложить некоторый запас. Быстротвердеющие смеси жизнеспособны в пределах 40 минут, поэтому заливать полы рекомендуется непрерывно. А при нехватке материала этот промах исправить будет сложно.

Как сделать наливные полы своими руками: пошаговая инструкция

На первом этапе проводится оценка прочности основания. Нужно «простучать» всю базовую поверхность, чтобы найти слабые участки, требующие удаления.

Можно использовать обычную монету, с помощью которой провести 2 перекрещивающиеся линии с максимальным усилием. Если след ровный, без «бахромы», отделку можно наносить без предварительной подготовки. Если кромки раскрошились, поверхность придется усиливать бетонной стяжкой.

Подготовка основания

Удаляют мусор, пыль и загрязнения с помощью веника или пылесоса.

Для обеспыливания, лучшего сцепления материалов и предупреждения обезвоживания раствора базу покрывают грунтовкой.

По периметру помещения устанавливают демпферную ленту. Она компенсирует тепловые расширения при эксплуатации наливных полов.

Через 3-4 часа проверяют качество обработки грунтовкой. Для этого наливают немного воды на поверхность и выжидают 5-10 минут.

Если жидкость впиталась, грунтование необходимо повторить.

Установка маяков

Хотя раствор считается самовыравнивающимся, при очень неровных основаниях или достаточно большой толщине наносимого слоя удобнее установить маяки. Это позволит точно и аккуратно распределить раствор по поверхности, контролировать его высоту.

Для наливных полов применяют специальные реперы, где ориентиром служит положение центрального стержня. Можно использовать шурупы, натянутые нити или лески. После затвердевания маяки удаляют, шурупы выкручивают, а места установки заполняют жидкой смесью.

Приготовление раствора

Рабочую смесь изготавливают на основе обычной чистой воды. Нужно соблюдать строгие пропорции, указанные производителем в инструкции на упаковке. Если добавить воды недостаточно, раствор не будет хорошо растекаться, а при ее избытке покрытие не наберет заявленную прочность и может растрескаться.

Сначала в емкость наливают воду.

Затем насыпают сухую смесь и замешивают в течение нескольких минут.

Нанесение материала

Раствор выливают из емкости на поверхность основания.

Разравнивают раклей или широким шпателем. Для удаления пузырьков из жидкого раствора используют игольчатый валик. Высота его игл должна быть в 2 раза больше толщины заливки.

Затвердевание

Как сделать наливные полы своими руками долговечными и прочными? Нужно обеспечить оптимальные условия твердения:

• после нанесения раствора исключить сквозняки;
• защитить от прямых солнечных лучей с помощью светоотражающих экранов или фольги;
• не включать «теплые полы».

Через 2-4 часа по поверхности уже можно ходить в обуви без каблуков, а через 1-14 суток — монтировать декоративное покрытие.

Сколько сохнет наливной пол

Время сушки зависит от условий твердения, толщины слоя и требуемой минимальной влажности основания. Оптимальная температура для набора прочности:

• на цементе — 20-22°С;
• на гипсовом вяжущем — 40-45°С;
• на полимерной основе — 10-25°С.

Кратковременное и незначительное понижение температуры для наливных полов неопасно. Неблагоприятными для твердения считаются перегрев или излишняя сухость воздуха, вызывающие быструю потерю влаги и растрескивание покрытия.

Качество поверхности можно проверить с помощью обычного строительного уровня или правила. При правильном монтаже нет никаких зазоров, горизонталь практически идеальна.

Перед укладкой паркета, ламината или линолеума влажность основания не должна превышать 2,5-4%, поскольку материалы очень чувствительны к остаточной влаге. Не боится ее только керамическая плитка, которую часто используют для отделки влажных помещений.

Технология декоративного наливного пола

Для воплощения какой-либо дизайнерской идеи отлично подойдет эпоксидный компаунд и другие быстросохнущие полимерные композиции.

Этапы устройства наливного пола:

1. Зачищают поверхность бетона с помощью шлифовальной машины. Эта операция нужна, чтобы удалить цементное молочко и раскрыть поры для лучшей адгезии материалов.
2. Обеспыливают основание пылесосом, покрывают эпоксидной грунтовкой с помощью малярного валика.
3. Через 18-22 часа можно приступать к заливке финишного состава, но прежде рекомендуется уложить подстилающий слой из смеси кварцевого песка фракции 0,1-0,4 мм и полимерной композиции в пропорции 4:1. Он хорошо выровняет даже мелкие впадины, которые незаметны при грунтовке, но проявляются при финишной обработке.
4. После высыхания подстилающего слоя замешивают компаунд по инструкции, заливают и разравнивают ракелем — зубчатым шпателем. Держать материал в таре дольше минуты не рекомендуется, поскольку начинается реакция полимеризации и застывание.
5. Для выведения пузырьков воздуха используют игольчатый валик, которым нужно слегка пройтись по поверхности.

Для создания необычного декоративного эффекта можно насыпать на свежий пол флоки или чипсы. После затвердевания полимера излишки убрать, поверхность покрыть лаком.

Крупнейшие производители

Высокое качество, долгий срок службы и доступная цена отличает продукцию следующих компаний:

• наливные полы на минеральных вяжущих — Волма, Кнауф, Юнис, Старатели, Скорлайн, Литопол, Церезит, Ветонит, Боларс;
• на полимерной основе — Teping, Полимерстоун, Элакор, Arturo, Monopol, Стримлайн.

Большой ассортимент выпускаемых продуктов в сочетании с простотой применения позволяет выбрать материал для конкретных целей и сделать качественный наливной пол своими руками. При укладке важно правильно подготовить поверхность, строго соблюдать технологию.

—баннер в статье 1 —-

Наливной пол своими руками: пошаговая инструкция (4 видео)

Некоторые напольные покрытия, такие как ламинат, линолеум,  плитка, требуют идеально ровного основания. С помощью обычной цементной стяжки  получить такое покрытие невероятно сложно, особенно если вы не профессионал. Наилучшее решение в этом случае – заливка наливного пола своими руками, создающего безупречное основание под финишное покрытие. По сравнению с обустройством стяжки монтаж наливного пола может оказаться совсем несложным делом. Тем, кто не знает, как залить наливной пол своими руками, видео-уроки позволят подробно разобраться с тонкостями процесса.

Выбор смеси для наливного пола

Первое, что нужно сделать перед тем как начать обустраивать  финишный наливной пол своими руками, – подобрать подходящий материал. Смеси для наливного пола представлены в огромном количестве разновидностей и вариантов, отличающихся характеристиками, качеством, ценой. Как  понять, какой состав выбрать?

Критерии, по которым следует выбирать смесь для устройства наливного пола:

• Состав. Самовыравнивающиеся смеси могут иметь в основе цементный либо гипсовый вяжущий компонент, помимо которых в составе присутствуют песок, минеральные наполнители, специальные модифицирующие добавки. Наливной пол из цемента является самым недорогим и универсальным вариантом, отличающимся высокой износостойкостью, прочностью, влагостойкостью. Гипсовые полы быстро сохнут, позволяют создавать более толстый слой, однако боятся влаги, поэтому подходят только для сухих помещений.

• Толщина слоя. Варьируется от 1 до 100 мм для разных составов. Для цементных – до 10 мм, для гипсовых и комплексных – больше.
• Скорость схватывания и застывания. Все заливные полы сохнут быстро, но по гипсовым можно ходить раньше, чем по цементным, примерно через 3-4 часа после окончания работ.
• Расход смеси. Варьируется в пределах 13–18 кг на кв. м. при толщине слоя 10 мм. Для цементного пола он будет больше, чем для гипсового.

Если вы размышляете над тем, как сделать заливной пол своими руками, в первую очередь вас должны интересовать состав и примерная толщина налива. При выборе вы должны быть хорошо осведомлены на предмет неровностей, перепадов и уклона в помещении, в котором вы будете делать наливной пол под финишное покрытие своими руками, именно от их размеров вам и нужно отталкиваться.

Многие смеси для заливного пола успешно  заменяют собой стяжку, а также используются при заливке труб системы «теплый пол».

Расчет расхода материалов

Перед тем как делать наливной пол своими руками, следует правильно рассчитать расход сухой смеси, оставив небольшой запас. Норма составляет от 1,3 до 1,8 кг на 1 кв. м площади в расчете на 1 мм толщины слоя. Получается, что если вам нужно залить слой 8 мм, расчет будет следующим:

1,8 × 8 = 14,4 кг/кв. м.

Подготовка основы

Перед тем как сделать наливные полы, необходимо поэтапно подготовить поверхность. Тот, кому еще малознакома заливка наливного пола, может посмотреть видео-уроки. Общие правила везде одинаковы.

• Подготовка пола начинается с удаления с него всего лишнего, в том числе плинтусов.
• Производится тщательная очистка поверхности от любой грязи, пыли, масляных пятен.
• Старое отслаивающееся покрытие удаляется.
• Перед заливкой пола строительным раствором заделываются выбоины и трещины. Сделать это нужно заранее, не позднее чем за 24 часа до начала работ.

Заливать наливной пол в квартире можно при температуре от +5 до + 30 С°.

• Основание нужно в обязательном порядке обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения. Обработка пористых материалов производится несколько раз. Большие поры закрываются высоковязкой грунтовкой. Не допускается осаждение пыли на свежую обработанную поверхность. К заливке приступают не позднее чем через сутки.
• По периметру стен со всех сторон должна быть уложена специальная демпфирующая лента для заливных полов, иначе слой будет трескаться от температурных деформаций. Можно использовать полистирольные полосы толщиной до 10 мм. Ширина такой полосы или ленты должна соответствовать толщине заливаемого слоя.
• Выравнивая поверхность, ее проверяют с помощью уровня и правила. Находятся самая высокая точка и самая низкая, после чего выставляются маячки.

Маяк для наливного пола представляет собой ввернутый в основание дюбель, который потом легко удаляется. Установка маяков по высоте позволяет правильно определить толщину заливки.

Пред тем как сделать наливной пол своими руками, надо подобрать необходимое оборудование, а затем рассчитать расход сухой смеси. Чтобы качественно выровнять  основание под ламинат или плитку с помощью наливного пола, необходимо следовать пошаговой инструкции. Это поможет ничего не упустить.

Необходимые инструменты

Устройство наливного пола производится с использованием специальных  инструментов, среди которых:

1. Емкости для приготовления раствора.
2. Дрель с насадкой для замешивания раствора или строительный миксер.
3. Шпатель большой ширины.
4. Ракля для наливного пола.
5. Игольчатый валик.
6. Обувь для прохождения по свежему покрытию (краскоступы).
7. Уровень и правило.

Приготовление раствора

Когда наливные полы делаются в квартире своими руками, в первую очередь готовят раствор.

Важно! Многие задаются вопросом: «почему трескается наливной пол?». Причина проста: все дело в избыточном количестве воды. Поэтому не лейте воду «на глаз», следуйте инструкции производителя.

1. В заданном соотношении в емкость следует налить воду и добавить сухую смесь.
2. Перемешать миксером раствор, пока не получится однородная масса.
3. Выдержать 5 минут, необходимых для созревания выравнивающего раствора.
4. Технология заливки наливного пола предусматривает проверку на растекаемость. Раствор заливают в крышку от баллончика для бритья с отрезанным дном, поставленную на горизонтальной плоскости. Крышка приподнимется, и раствор должен образовать пятно диаметром 16–18 см. Если размеры не соответствуют норме, состав раствора корректируется.

Важно! Свежеприготовленную смесь необходимо использовать в течение 60 мин. Порции наносятся частями с интервалом не менее 10 мин. Если посмотреть, как делается наливной пол (видео), то вы заметите, что количество работников должно быть не меньше двух.

Заливка пола

Как правильно сделать наливной пол? Первый раз наливной пол самостоятельно можно залить в небольшом подсобном помещении, чтобы выработать нужные навыки. Процесс заливки наливного пола не отличается сложностью и делается следующим образом.

• Работа начинается от самой дальней от входной двери стены. Не должно быть длительных перерывов между каждой операцией, иначе поверхность получится неровной. Раствор наносят на отдельный участок параллельно стене, а затем выравнивают. Ракелем регулируется толщина слоя. Затем переходят к следующему участку.

В процессе работы понадобится специальная обувь для заливки наливного пола. Работник, обутый в ботинки со специальными шипами, не повредит выровненный пол, перемещаясь по нему.

• Для удаления воздушных пузырьков раствор прокатывают игольчатым валиком.
• Аналогично выливаются и выравниваются следующие слои, пока заливаемый пол не будет сделан целиком. Работу лучше выполнять как минимум вдвоем: пока один заливает и выравнивает пол, другой готовит следующую емкость с раствором.

Внимание! После заливки важно обеспечить защиту поверхности от сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Чтобы лучше понять, как самому сделать наливной пол своими руками, рекомендуется изучить фото и видео с подробными описаниями.

Обратите внимание! Когда делаются наливные полы, технология приготовления растворов и заливки из разных материалов может несколько отличаться. Перед тем как заливать наливной пол, нужно обязательно изучить инструкцию по применению.

Заключение

Теперь вы знаете, как нужно правильно заливать наливной пол. Процедура включает последовательные операции: подготовку, приготовление раствора и его нанесение. Качественно сделанное покрытие станет превосходной основой для финишного пола – плитки, ламината, линолеума или паркетной доски. Сроки укладки этих материалов будут следующими:

• плитку можно класть через 3 суток;
• линолеум – через 7 дней;
• ламинат и паркетную доску – через 28 дней.

как сделать самостоятельно (+ фото и видео)

Цель разработки наливных полов заключалась в сокращении трудозатрат и длительности обустройства, сопутствующих устаревшим схемам выравнивания и отделки. С решением обеих задач превосходно справляется изобильный ряд составов, позволяющих в краткий срок создать прочную, идеально ровную, монолитную поверхность, радующую герметичностью и отсутствием швов. К перечню эксплуатационных достоинств обоснованно приплюсованы технологические приоритеты, благодаря которым наливной пол своими руками при скрупулезном соблюдении правил сможет залить домашний мастер, не имеющий в послужном списке строительной специальности.

Специфические особенности наливных полов

К семейству наливных полов, называемых народом самовыравнивающимися растворами, мы с некоторой долей заблуждения относим:

• и новые пластичные ровнители, с использованием которых выполняется грубая стяжка. Мощность создаваемого ими слоя варьирует в зависимости от формулы и обещаний изготовителя от 1 см до редко востребованных из-за дороговизны 30 см;
• и финишные составы, применяемые для тонкослойного окончательного выравнивания. Их толщина исчисляется от пары мм до 2,5 см.

Несмотря на то, что работают они преимущественно в четко слаженном тандеме, выпускаются одними и теми же производителями, да и основу имеют схожую, это разные материалы, как по назначению, так и по методам укладки. Ровнители, отличающиеся от старых цементно-песчаных растворов оптимизированной растекаемостью и пластичностью, наносятся на пол привычным способом с разравниванием по маякам. Способностью самостоятельно формировать ровную плоскость под действием сил земного притяжения они не обладают.

Класс финишных смесей неспроста назван нивелирующимися массами. По сути, они и есть наливные полы, в просторечье именуемые жидким линолеумом. Применять их для устранения крупных дефектов основания не запрещено, но из-за внушительной стоимости находится мало желающих. Жидкая консистенция и наличие пластификаторов в финишных вариантах обеспечивает самопроизвольное формирование безупречно ровной поверхности без использования уровней и расстановки маяков. Их преимущества — меньше работы с несравнимо более высоким результатом.

Функции наливных ровнителей

Ровнители нужны для заливки базового чернового пола. Однако их использование в качестве черновой основы совершенно не обязательно. Базой под финишное полимерное покрытие отлично послужит дважды покрытая грунтом цементно-песчаная стяжка, фанерный настил или дощатый пол, застеленный изоляцией. Просто в паре материалы одной марки работают лучше, и с совместимостью не возникает проблем. К тому же полимеризация ровнителя проистекает в 4 и более раз быстрее, чем твердение стяжки из песка и цемента.

Видов полимерного напольного покрытия сегодня много: на любой вкус, стиль и задумку. Расскажем все про такое покрытие с разбором нюансов технологии в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/polimernye-poly-svoimi-rukami.html.

По теплопроводности прогрессивные и устаревшие материалы для выравнивания отличаются незначительно. Потому с целью увеличения теплоизоляционных качеств пола укладываются они над теми же самыми утеплителями. И также применяются в качестве теплопроводящего элемента в системах «теплый пол», если производитель указал данную возможность в маркировке.

Обратите внимание. «Подпольную» систему водяного обогрева заливают ровнителем послойно, минимум в два приема. Трубы предварительно заполняют жидкостью комнатной температуры.

Секреты использования финишных смесей

Смеси для тонкослойной финальной заливки наносятся поверх практически любого основания. Только подбирать продукцию нужно в соответствии с указаниями изготовителя по поводу совместимости. В приоритете все же цементные и полимерные базовые основы. В числе функций финишных составов гордо фигурирует выравнивание, но так как заливаются преимущественно слоем до 5 мм, то грубые огрехи «рельефа» желательно исключить. Даже если бугорки и впадины вполне можно сгладить нивелирующейся массой, имеется веский аргумент в пользу предварительного устранения дефектов. Наливной пол разной мощности будет твердеть неравномерно, и показатели прочности будут ощутимо различаться.

Если раньше в колоритной гамме финишных самовыравнивающихся составов преобладали унылые серые и кремовые тона, то теперь домашние умельцы, выясняющие, как сделать наливной пол, могут активно пофантазировать на тему будущего декора. Получиться может однотонное цветное покрытие с заложенным производителем цветом или 3D вариант с уникальным рисунком, покрытым сверху эпоксидным прозрачным слоем.

Зачем нужны сведения о составе?

Независимо от базового или финального назначения смеси включают аналогичный набор компонентов, это:

• вяжущие вещества, такие как старый добрый цемент, придающий полу серый колорит, гипс, привлекающий приятной бежевой палитрой, или композиции упомянутых материалов, включая полимерные составляющие;
• заполнители – традиционный песок или крошка известняка, фракционный размер которых в базовых ровнителях достигает 1,2 мм, а в нивелирующихся составах в среднем составляет 0,5 мм;
• модифицирующие добавки, вводимые в формулу полов для улучшения растекаемости, для повышения пластичности, улучшения важного свойства – адгезии.

Вяжущими компонентами зарубежных смесей являются полимеры, за счет которых улучшаются характеристики вместе с параллельным увеличением расценок.

В формулы сухих смесей вводятся также красители, определяющие цвет будущего пола или базового фона под нанесение трафаретов, ручной росписи, баннерных изображений и др. Для повышения связей между твердеющими компонентами наливного пола в состав ряда наливных смесей включают микроволокна. Их хаотичное направление прочно соединяет ингредиенты по всем возможным направлениям, устраняя возможность образования трещин.

Главенствующий компонент, влияющий на выбор подходящей для обустройства смеси — ее основа. Хозяевам, желающим осуществить устройство наливного пола своими руками, нужно разобраться с данным вопросом еще перед приобретением материала:

• сухие составы с цементом в качестве вяжущей составляющей подходят для заливки полов в кухнях, душевых, санузлах, отдельных ванных, т.е. в помещениях, требующих регулярного влажного гигиенического ухода и в помещениях с характерной повышенной влажностью;
• смеси с гипсом в основе наносятся на черновой пол в «сухих» комнатах.

Для устройства теплых полов потребуется выравнивающая масса с повышенной эластичностью, способная расширяться и сужаться без образования сетки трещинок. При желании завершить отделку в предельно высоком темпе нужно обратить внимание на быстротвердеющую продукцию. Есть еще универсальные сухие материалы, подходящие для чернового и окончательного выравнивания, можно купить смесь с обозначением «особо прочная» для укладки покрытий без предварительного укрепления основы. Информация о специфических свойствах имеется на упаковке.

Про различные способы заливки полиуретановых полов и полезные дизайнерские советы вы можете прочитать в материале на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/nalivnye-poliuretanovye-poly.html.

Варианты устройства наливных полов

Схема обустройства пола с помощью наливных растворов зависит от запланированной толщины заливки, от степени разрушения и от материала, из которого выполнено основание:

• Тонким финишным слоем до 0,5 мм заливают свежую стяжку, поверхность которой соответствует техническим регламентам. Тонкослойный жидкий линолеум должен накрепко сцепиться с основанием. Для увеличения адгезии черновую основу покрывают грунтом. Нередко для улучшения адгезии подстилающий цементный пол предварительно обрабатывают крупным наждачным абразивом или скребком, после чего покрывают грунтовкой.
• Наливной пол, отсеченный от основания разделительным слоем, устраивают над деревянной основой и над стяжкой любого типа слоем в 1,0-2,0 см. Для формирования разделительного слоя между деревянным полом и заливкой настилают промасленную бумагу с нахлестом. Границу между стяжкой и наливным полом создают путем обработки поверхности гидроизоляционной пропиткой. Залитый слой в таком случае не сцепляется с поверхностью чернового основания. Благодаря разделителю вечные подвижки древесины не станут причиной порчи пола, а цементная стяжка не будет вытягивать влагу, создавая в теле заливки нежелательные каверны и раковины. Кстати, по этому принципу устраиваются 3D полы с объемным эффектом, только разделителем служит баннер с рисунком, наклейка или оригинальное изображение, выполненное акриловой краской.
• Наливные полы плавающего типа устраивают в случае последующей укладки ламината, линолеума, плашек паркетного пола – т.е. покрытий, имеющих свойство изменяться в линейном направлении при колебаниях температуры и при нестабильном уровне влажности. Причиной предпочтения плавающего пола может быть также толщина от 2,5 см и более, не позволяющая наливному полу твердеть без дефектов. Разделительный слой создают из полиэтилена, рулонной гидроизоляции или пергамента, настеленного полосами с 8-10-сантиметровым нахлестом. Положено настилать разделитель с 10-15-сантиметровыми припусками на стены. От стен плавающий слой отсекают демпферной лентой, применяемой для обеспечения движения пола и для звукоизоляции. Разделитель и демпферный материал, возвышающийся над плоскостью пола, перед установкой плинтуса обрезают и им же прикрывают шов.

Это только основные схемы устройства наливных полов, требующие при необходимости доработки и модернизации с учетом конкретных условий. В реале вариантов значительно больше, но принципы общие.

Правила заливки самовыравнивающихся растворов

Заливать затворенную нивелирующуюся массу на пол можно в комнатах с обустроенными оконными и дверными проемами. Сквозняков быть не должно, о проветриваниях при помощи естественной и приточной вентиляции на время твердения пола нужно забыть. Раствору без постороннего принуждения нужно терять влагу в процессе созревания. Температура в данный период должна быть стабильной без показателей ниже 5º С и без взлетов выше 20º С. Приоритетная влажность 60%.

Будем считать, что выравнивание и набор запланированной высоты уже выполнен, т.е. базовый слой у нас уже создан или в качестве его мы принимаем существующий кафельный, цементный или дощатый пол. Далее выясняем, как сделать наливные полы своими руками, произносим волшебное слово «итак».

Готовим поверхность к предстоящей обработке:

• Ремонтируем бетонный или цементный черновой пол, расшиваем до сантиметровой ширины трещины и заполняем ремонтным составом, цементно-песчаной или предназначенной для будущей заливки смесью. Ощутимые рельефные выпуклости срезаем перфоратором, удаляем ненадежные сегменты. Оставшиеся после удаления каверны и мелкие углубления заполняем раствором, разравниваем заподлицо с плоскостью черновой основы.
• Напольную плитку проверяем на прочность фиксации. С ненадежными элементами поступаем, как с бетонными возвышенностями. Заполняем раствором швы, углубления.
• Деревянные полы, ремонтируем по правилам их восстановления. Меняем сомнительные элементы, подновляем крепеж, щели запениваем, заполняем столярным клеем с опилками либо герметиком.

Масляную краску, пятна жира, остатки моющих веществ удаляем с помощью растворителей, затем тщательно убираем с пола пыль с загрязнениями влажной тряпкой и пылесосом.

Если вы собираетесь переделать наливной пол или частично отремонтировать уже имеющийся в вашем помещении, то вам будет полезно прочитать следующую статью: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/kak-ubrat-nalivnoj-pol.html.

В зависимости от выбранной схемы заливки нивелирующейся смеси грунтуем или застилаем слой изоляции. По периметру располагаем демпферную ленту, если будет сооружаться плавающий пол.

Процесс заливки по шагам

Раствор затворять нужно, строго придерживаясь указаний производителя материала. Не допустимы нарушения пропорций и отклонения от инструктажа, влекущие за собой ухудшение технологических качеств и эксплуатационных характеристик.

Важно. Полимеризация смеси для ручной заливки наступает через 35-40 мин. после приготовления. Точные данные о жизни раствора обязательно указаны на упаковке.

Из–за краткости периода пригодности раствора к заливке попытки без помощника устроить наливной пол пресечь надо на корню. Лучше заручиться двумя парами дружественных рук и изначально распределить обязанности. Один готовит массу, второй заливает, третий распределяет шпателем или утюжком на длинной ручке.

Осталось только перечислить действия, соблюдая последовательность:

• Устанавливаем в дверном проеме ограничитель – рейку, отрезок гипсокартона или профиля. Точно также поступим, если нет возможности выполнить заливку в один прием в слишком большом помещении или планируется устройство комбинированных полов.
• Приготовленную по всем правилам массу заливаем полосами, шириной не более 50 см. Первая полоса проходит вдоль расположенной напротив входа стены.
• Избегая любых перерывов, заливаем вторую полосу, одновременно с тем равномерно распределяем шпателем или утюжком раствор. И так действуем до окончания работы.
• Обрабатываем залитый слой аэрационным валиком, благодаря чему наливной пол расстанется с пузырьками воздуха. Во время обработки передвигаемся по поверхности в краскоступах – в обуви с опорными шипами на подошве.
• Укрываем заливку полиэтиленом и выжидаем положенный по инструкции срок, требующийся для созревания самовыравнивающейся массы.

Если поверхности необходимо придать противоскользящие свойства, залитый пол посыпают промытым песком или не слишком усердствуют, изгоняя воздух из смеси аэрационным валиком. «Кратеры», оставшиеся от лопнувших пузырьков, станут препятствовать скольжению.

Разобраться в технологии нанесения наливного пола несложно, выполнить, проявляя сноровку, тоже. Только выяснить все важные моменты нужно заранее, учесть технологическую специфику и грамотно запланировать действия. Знание нюансов заливки не повредит и тем, кто решил ее поручить рабочим.

Когда и как использовать наливной бетон, плюс 5 лучших брендов

Хотите отремонтировать пол, но беспокоитесь о состоянии нижнего этажа и затратах, которые потребуются на его выравнивание? Любой опытный энтузиаст дома своими руками должен уметь выравнивать пол самовыравнивающимся бетоном.

Самовыравнивающийся бетон — это бетон, модифицированный полимерами и обладающий высокой вязкостью. Вы выливаете его на пол, как густую жидкость, и позволяете ему стечь по углам и по полу, чтобы с минимальными усилиями образовалась плоская и ровная поверхность.

Идеально подходит для выравнивания существующих твердых полов , таких как бетон, плитка и фанера, перед установкой в ​​доме новых внутренних полов, таких как LVP, плитка или дерево.

Но то, что наливной бетон проще в использовании, чем традиционный материал, не означает, что что-то может пойти не так. Смешивание может быть сложной задачей, окно для правильной заливки перед установкой короткое, а уместность вариантов для различных сред нелегко получить правильно.Есть много вещей, которые могут пойти не так, как надо, в этом домашнем проекте DIY.

Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о наливном бетоне и о том, как его использовать. Также ознакомьтесь с нашим списком обзоров пяти лучших самовыравнивающихся бетонов для домашних проектов DIY.

Преимущества наливного бетона

Использование наливного бетона дает множество преимуществ по сравнению с вызовом профессионала для выравнивания пола с использованием традиционного бетона, и это не только деньги, которые вы можете сэкономить.Фактически, ваш профессиональный строитель вполне может использовать самовыравнивающийся бетон для выполнения этой задачи.

1. Самовыравнивание не требует добавления воды для укладки, что означает на меньше беспорядка и суеты , и вы с меньшей вероятностью затопите бетон.
2. Самовыравнивающийся бетон создает очень гладкую поверхность , которая также является высокопрочной. Хотя это делает его идеальной подложкой для других напольных покрытий, пол также является гладким и достаточно прочным, чтобы стоять отдельно в качестве варианта напольного покрытия.
3. Самовыравнивающийся бетон можно использовать не только для выравнивания бетона, но также можно укладывать на любую негибкую поверхность , например, керамическую плитку, LVP, дерево или фанеру.
4. Самовыравнивающийся бетон прост в использовании , поэтому с продуктом успешно выровняют бетонные полы даже любители.
5. Из самовыравнивающегося бетона получается бетон прочнее обычного бетона , что означает, что он идеален для строительства из железобетона.
6. Самовыравнивающийся бетон вряд ли вызовет аллергические реакции . В этом отличие от обычного бетона, который может вызвать у рабочих аллергию на хром, что приводит к профессиональной астме.
7. Самовыравнивающийся бетон на более устойчив к образованию плесени во влажных условиях, чем обычный бетон.
8. Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет , что означает меньше времени, чтобы ждать ваших следующих шагов (и меньше возможностей для кого-либо внести свой вклад в вашу работу).

Недостатки наливного бетона

Несмотря на то, что самовыравнивающийся бетон обладает огромным количеством преимуществ, у каждого продукта есть свои недостатки, которых следует избегать при работе с ним:

1. Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет, а значит, работать с ним нужно быстро. В зависимости от продукта и условий у вас может быть всего 20 минут, чтобы смешать, вылить и обработать поверхность.
2. Самовыравнивающийся бетон никак не укрепляет нижний слой, на который он уложен.Если с черным полом что-то пойдет не так, самовыравнивающийся бетон может расшататься, что также приведет к повреждению всего, что уложено на него.
3. Самовыравнивающийся бетон может прочно прилипать к инструментам и любой другой поверхности, о которую он разбрызгивается. Все эти предметы необходимо немедленно очистить, чтобы они не испачкались навсегда.

Различные типы самовыравнивающегося бетона

Самовыравнивающийся бетон бывает двух видов: на акриловой основе и на водной основе.

Акриловый самовыравнивающийся состав

Акриловая самовыравнивающаяся смесь производится путем смешивания жидкого акрилового полимера и цементного порошка. В результате получается относительно эластичный (для бетона) пол , устойчивый к царапинам и истиранию . Для высыхания требуется больше времени, чем для наливного бетона другого типа.

Самовыравнивающаяся смесь на водной основе

Самовыравнивающаяся смесь на водной основе использует воду в качестве смазки, в результате чего поверхность имеет консистенцию, более соответствующую обычному бетону. сохнет очень быстро и может сохнуть всего за 20 минут. Обычно вы покупаете его в виде порошка и смешиваете с водой для создания бетона.

Отзывы о 5 лучших самовыравнивающихся бетонах

Доступен широкий ассортимент наливных бетонов, которые можно купить в большинстве магазинов товаров для дома. Но давайте подробнее рассмотрим пять лучших брендов наливного бетона.

Akona — Лучшее средство для выравнивания полов

Самовыравнивающаяся смесь

Akona — это продукт на водной основе, который вы можете смешивать, просто добавляя воду, так как грунтовка уже была добавлена ​​в смесь.Он предназначен только для внутренних работ и может быть уложен толщиной от ⅛ дюйма до одного дюйма.

Быстросохнущие , напольные покрытия можно укладывать поверх созданной поверхности уже через 24 часа. Этот продукт особенно рекомендуется, если вы хотите изолировать установки лучистого отопления. Он может защитить кабели и трубки и даже способствовать более равномерному распределению тепла.

Вы можете ожидать, что эта смесь схватится в течение 10-20 минут после укладки.Один 50-фунтовый мешок, который стоит около 35 долларов, должен покрывать 50 квадратных футов при толщине дюйма.

Sikafloor — Лучший акриловый выравниватель бетонных полов

Sikafloor — акриловая самовыравнивающаяся смесь, которая выпускается как в стандартном, так и в латексном вариантах для придания дополнительной эластичности поверхности. Его можно укладывать тоньше, чем другие варианты из этого списка, до 1/25 дюйма или до 1 ½ дюйма.

Этот вариант из акрила имеет более длительное первоначальное время схватывания или около двух часов, но по нему все еще можно будет ходить примерно через четыре часа.

Сумка весом 50 фунтов покрывает около 50 квадратных футов при толщине ⅛ дюйма и стоит около 30 долларов. Грунтовку следует наносить на пол отдельно перед заливкой смеси.

Henry — Лучший выравниватель толщины

Henry 565 Floor Pro — это еще один состав на водной основе, который поставляется в виде порошка, и вам просто нужно смешать с водой, налить и намазать. Быстросохнущие покрытия можно приступать к укладке керамической плитки уже через шесть часов после укладки, а других полов — через 16 часов.

Этот продукт идеально подходит, если вы имеете дело с более глубокими щелями в полу, так как его можно укладывать толщиной до пяти дюймов. Также его можно укладывать на бетон, керамическую плитку и дерево.

В отличие от Akona, Henry 565 не поставляется с грунтовкой, и слой грунтовки необходимо распределить перед заливкой. Генри рекомендует свой собственный праймер 564 FloorPro Underlayment Primer.

Стандартный 40-фунтовый мешок стоит около 40 долларов и должен покрывать 44 квадратных фута при толщине дюйма.Вы можете ожидать, что это соединение достигнет своего первоначального состояния в течение примерно 30 минут в зависимости от условий.

LevelQuick — лучший выравниватель для финальной поверхности

Еще одно соединение на водной основе. LevelQuick RS — это еще один самовыравнивающийся бетон, который вы можете купить в порошкообразной форме и смешать с водой.

Специально разработанный для нанесения всего за одну заливку, его можно укладывать до толщины 1 ½ дюйма. В отличие от большинства других составов в этом списке, которые не рекомендуются для финальной поверхности пола, LevelQuick дает пол, подходящий как для домашнего, так и для коммерческого использования в таких местах, как паводковые заводы, пивоварни и кухни.

Вы можете ожидать, что LevelQuick застынет в течение 20 минут после укладки, а стандартный мешок весом 50 фунтов обойдется вам примерно в 35 долларов. Полы следует отдельно подготовить с помощью грунтовки перед заливкой цемента.

Mapei — Выравниватель с лучшим соотношением цены и качества

Mapei Self-Leveler Plus — еще один выравниватель на водной основе в этом списке. Он очень доступен по цене всего 30 долларов за 50-фунтовый мешок, хотя, в отличие от Akona, требуется отдельный грунт.

Разработанный для полов внутри помещений, этот состав можно укладывать толщиной от дюйма до 1 дюйма.Поверхность будет готова к укладке керамической плитки через 24 часа, а других полов — через 48 часов.

Сумка весом 50 фунтов стоит около 30 долларов и покрывает 48 квадратных футов при толщине дюйма. Первоначальный набор обычно происходит в течение 10-15 минут.

Как установить наливной бетон

Самовыравнивающийся бетон — это материал, который вы можете заливать самостоятельно, так как вам не нужен опытный и профессиональный взгляд, чтобы сделать пол идеально ровным и ровным.Продукт сделает это за вас. Но это не значит, что это не сложно. Это требует подготовки и наличия всего необходимого для планирования, так как окно времени, в течение которого бетон достигнет своей первоначальной прочности, невелико.

Первое, что нужно сделать, это подготовить поверхность. Это включает в себя очистку от мусора и отсутствие стыков и существенных трещин. Самовыравнивающийся бетон решит эти проблемы, но не поможет их исправить. И когда они пойдут в будущее, они возьмут с собой ваш бетон и все, что на нем лежит.

Также убедитесь, что пол не слишком подвержен воздействию влаги, так как постоянное воздействие со временем может ухудшить выравнивающий состав.

Непосредственно перед началом работы пропылесосите или тщательно подметите все пространство, чтобы удалить грязь и сажу и убедиться, что обрабатываемая поверхность является как можно более чистой.

В то время как некоторые самовыравнивающиеся бетоны содержат грунтовку, в большинстве ее нет, поэтому полы необходимо загрунтовать. Проконсультируйтесь с инструкциями к вашему продукту, чтобы узнать, какая грунтовка наиболее подходит для используемого вами продукта и типа пола, на который вы укладываете.

Затем пора смешать цемент в большом ведре с количеством воды, рекомендованным для используемого цемента. Сначала добавьте воду в ведро, а затем постепенно вводите порошок.

Продукт необходимо перемешать до тех пор, пока он не станет очень вязким и не станет похож на густую краску. Для этого следует использовать лопасть для перемешивания цемента, приводимую в движение мощной дрелью.

Продолжайте перемешивать цемент, пока не будете готовы его залить. Как только вы перестанете перемешивать, он начнет схватываться.

Когда вы будете готовы начать, равномерно, но быстро вылейте смесь на подготовленный пол. Начните с одного угла комнаты и двигайтесь к другому (у которого есть выход).

Хотя жидкость должна быть достаточно вязкой, чтобы естественным образом растекаться равномерно, это не всегда так. Используйте шпатель, чтобы нанести смесь на участки, которые не покрыты равномерно.

Немедленно убирайте капли и брызги, так как после схватывания выравнивающего состава это будет намного сложнее.По той же причине вы также должны очищать инструменты как можно скорее после использования.

После этого ничего не остается, кроме как ждать. Бетон должен достичь своего первоначального схватывания в течение от 10 минут до 2 часов в зависимости от продукта и состояния. Итак, сделайте все возможное, чтобы ничто не коснулось пола и не застряло в нем со временем.

Аналогичные меры предосторожности следует предпринимать до полного затвердевания бетона в соответствии с информацией, предоставленной для выбранного вами продукта.

Следуйте инструкциям по эксплуатации продукта, чтобы выяснить, сколько ждать и как уложить выбранный вами пол на новый ровный пол.

Меры предосторожности при использовании продукта

Формулы самовыравнивающегося бетона за последние годы значительно улучшились, и теперь они безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо. Но все же есть некоторые ограничения, которые следует учитывать.

• Необходимо надеть защитное снаряжение, чтобы бетон не попал в глаза.В случае попадания в глаза их следует промыть водой и обратиться за медицинской помощью.
• Продолжительный контакт с кожей также может быть вредным, поэтому открытые участки кожи следует промыть как можно скорее. Одежду также следует тщательно очистить перед тем, как снова надеть ее.
• Вдыхание продукта может также вызвать раздражение легких. Если вы начнете кашлять или чихать, покиньте бетонную поверхность.
• Температура может отрицательно повлиять на схватывание бетона. Лучше всего он чувствует себя при температуре от 65 до 80 градусов по Фаренгейту (от 18 до 29 градусов по Цельсию).
• Самовыравнивающийся бетон следует использовать только внутри помещений.
• Самовыравнивающийся бетон может заполнять зазоры, но не должен использоваться на поверхностях с уклоном более 0,5%, так как это нарушит способ рассеивания вещества.

Часто задаваемые вопросы

Какой толщины можно использовать наливной бетон?

Толщина заливки наливного бетона зависит от конкретного используемого продукта. Но стандартная толщина составляет от дюйма до 1 дюйма. Тем не менее, можно получить варианты, которые имеют толщину от 1/25 дюйма до 5 дюймов.

Сколько стоит 50 фунтов крышки самовыравнивателя?

A 50 фунтов. мешок стандартного самовыравнивающегося бетона должен покрывать около 50 квадратных футов при толщине дюйма.

Как работает наливной бетон?

Самовыравнивающийся бетон очень вязкий, поэтому его не нужно намазывать шпателем. Вместо этого его можно вылить в пространство и заполнить промежутки, как вязкая жидкость, создавая гладкую поверхность. Цемент предназначен для быстрого высыхания после заливки и схватывания более прочного, чем у стандартного бетона.

Так мне нужно грунтовать бетонный пол перед выравниванием?

Большинство производителей самовыравнивающегося бетона посоветуют вам грунтовать бетонный пол перед нанесением выравнивающего состава. Некоторые бренды поставляются с грунтовкой, включенной в смесь, поэтому, возможно, нет необходимости добавлять дополнительный грунтовочный слой.

Можно ли положить второй слой наливного бетона?

Да, можно уложить второй слой самовыравнивающегося бетона после того, как первый слой полностью затвердеет и высохнет.Как и любой бетонный пол, перед заливкой следует использовать грунтовку.

Приговор

Самовыравнивающийся бетон — это полезный инструмент, когда дело доходит до ремонта неровностей внутренних полов, готовых к укладке нового пола. Он прост в использовании, поэтому самые опытные домашние мастера смогут выполнить эту работу, сэкономив при этом значительные деньги.

Ключ к правильному использованию — это доведение бетона до нужного уровня вязкости при смешивании с водой. Именно это позволяет составу равномерно распределяться и создавать ровную и однородную поверхность.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, когда вы начинаете работать, — вам нужно работать быстро. После того, как вы перестанете перемешивать смесь и начнете заливку, у вас может быть всего 10 минут, прежде чем выравнивающая смесь достигнет своего первоначального схватывания. Как только он начнет устанавливаться, исправить ошибки может быть сложно.

Если у вас есть какие-либо комментарии или опыт работы с самовыравнивающимся бетоном из первых рук, разместите их ниже или поделитесь своими фотографиями в наших социальных сетях.

О Марисель Ди

Марисель Ди (Maricel Dee) — писатель и блогер по всем вопросам домашнего улучшения.Когда она не пишет на свои любимые темы по обустройству дома, вы можете найти ее погруженной в собственные домашние проекты.

.

Как выровнять бетонный пол — наливные перекрытия

Самовыравнивающиеся перекрытия для бетонных полов
Время: 01:16
Преимущества использования самовыравнивающихся перекрытий.

Самовыравнивающиеся системы перекрытий для бетонных полов обладают рядом преимуществ. Они могут исправить неровности полов, восстановить поврежденный бетон и создать гладкую и прочную новую поверхность для декоративной обработки. Эти текучие полимерно-модифицированные покрытия обладают способностью самовыравниваться без затирки, что делает их быстрым решением для разглаживания и выравнивания изношенного или неровного бетона.

Приложения

Во многих случаях самовыравнивающиеся покрытия служат чисто утилитарной цели, например, для исправления неровностей или поврежденных полов или в качестве основы для плитки, ковров или других напольных покрытий. Но вы также можете использовать самовыравнивающиеся накладки в декоративных целях, добавив цельный цвет в самовыравнивающуюся систему или улучшив покрытие с помощью морилки и красителей. Накладку можно оставить бесшовной (кроме контрольных швов) или использовать в качестве полотна для распилов или гравированных рисунков.Или вы можете добавить декоративные вставки, такие как деревянные или металлические полосы, приклеивая их к основному бетону, а затем выливая накладку до уровня вставки.

Как установить

Самовыравнивающиеся покрытия просто заливаются или накачиваются на поверхность пола, а затем равномерно распределяются с помощью разбрасывателя. Как и в случае с другими типами систем наложения, правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для обеспечения прочного сцепления. Большинство самовыравнивателей обычно наносятся толщиной от 1/4 дюйма или более, что позволяет им эффективно закрывать мелкие дефекты и компенсировать разницу в высоте.

Другие ресурсы:

Бетонные полы: самовыравнивающиеся покрытия

Выравнивание бетонных полов с цветным покрытием

Бетонные покрытия: новое покрытие бетона с новым внешним видом

Варианты покрытия бетонных полов

Божественное вмешательство в дизайн перекрытий из бетона

Find Exterior Расходные материалы для шлифовки бетона

Найдите расходные материалы для внутренних покрытий и топпинга

Вернуться к Руководству покупателя бетонного покрытия

Видео с самовыравниванием

Рекомендации по использованию наливных покрытий для полов
Длина: 01:30
Инструменты и методы для смешивания нижнего слоя.

Самовыравнивающийся бетон — от ковра до окрашенного бетона
Длина: 04:28
Преимущества использования наливных слоев

Рекомендуемые товары

.

видов, особенности не материальные недостатки

Очень популярным напольным покрытием в последнее время стал наливной пол. Это уникальные самовыравнивающиеся составы, позволяющие быстро получить идеальную поверхность пола. Отмечается, что таких составов существует большое количество, а потому необходимо понимать, какие виды наливного пола есть, и какой лучше выбрать. Именно с этим вопросом мы и поговорим дальше.

Виды смесей

В первую очередь стоит отметить, что именно тип смеси, т.е.Его состав будет зависеть как от внешнего вида покрытия, так и от его эксплуатационных характеристик.

Непосредственно от основных разновидностей выбор зависит от того, для какого назначения ставится покрытие. Всего этих видов два:

1. На основе цемента. Используется для этого типа выравнивания.
2. А делается вторая полимерная композиция. Такие используются непосредственно в качестве декоративного покрытия.

В свою очередь полимерные системы делятся на три подгруппы:

1. полиуретан
2. эпоксидная
3. метилметакрилат

И для полного понимания, какой из них лучше всего подходит, рассмотреть каждый более подробно.

Цементные смеси

Заливка бетонного пола используется только как выравнивающий слой, это своего рода альтернатива стандартной цементной стяжке.

Единственное отличие стяжки от стандартной можно отметить это способность самовыравниваться. Это вызывает более жидкую текстуру композиции. Это то, что позволяет ему растекаться по поверхности пола, создавая идеально гладкое покрытие.

Такая система применяется при подготовке основы под финишное покрытие.

Выпуск компаундов такого типа осуществляется в мешках, например цемент и.Представляет собой состав сухой смеси, которую необходимо предварительно смешать с водой. В состав смеси входят: цемент, различные пластификаторы, песок и известь.

Среди достоинств такой конструкции отмечены:

1. Сравнительно невысокая стоимость.
2. Хорошая способность выравнивания.
3. Высокий уровень прочности.
4. Длительный срок эксплуатации.
5. Универсальность.
6. Термостойкость.

Не забываем о недостатках, которых всего два:

1. Низкая химическая стойкость
2. Отсутствие возможности нанесения финишного покрытия в.

полиуретановые полы

Следующий вид наблюдаемых полиуретановых полов, или как их еще называют — жидкий линолеум. Эта разновидность смеси отличается особой эластичностью, что помогло им завоевать большую популярность. Благодаря этому свойству покрытие практически не подвержено деформации в результате механического воздействия. При таком высоком уровне свойств не может похвастаться даже стандартная стяжка или бетон.

У такого покрытия

, безусловно, есть свои плюсы и минусы.А если провести параллель между ПВХ — линолеумом, ламинатом, жидкой керамической плиткой и линолеумом, то преимущества последнего кончаются! Такая долговечность, влагостойкость, неприхотливость в климатических условиях, более высокая прочность и отсутствие швов исключает возможность попадания такого покрытия на бактерии и паразиты.

Основные недостатки — моральный износ, деформация и внешние изменения, вызванные ультрафиолетовым свечением, трудности отсека, тренировочной базы, большие трудности при необходимости удалить линолеум с основы, искусственный материал и климат-контроль базы.

Жидкий линолеум продается «на килограмм». Среднерыночная цена наливного пола в России — 10-17 долларов, за рубежом — 20-30 долларов, в странах СНГ — 13-15 долларов. Столь разный ценовой график установлен из-за того, что за рубежом этот вид мало распространен, чем, например, в Восточной Европе. Также это зависит от поставщика продукта и ценовых стандартов каждой страны.

еще один, стоит отметить, что он становится устойчивым к любым атакам.

Преимущества:

1. Поле полиуретанового наполнителя отличается высоким уровнем прочности и эластичности.
2. Невосприимчив к химическому составу, а также перепадам температур и резкому изменению микроклимата.
3. Износостойкий и прочный.
4. Обладает хорошими эстетическими качествами. На рынке представлен огромный выбор различных цветовых вариаций и возможность создания узоров.
5. Простота обслуживания и эксплуатации.
6. Дополнительно создает тепло- и звукоизоляционный слой.

Из недостатков следует отметить относительно высокую стоимость, а также довольно сложную технологию монтажа.

Эпоксидный наливной пол

Этот состав можно назвать уникальным, он сам по себе содержит специальные отвердители и эпоксидные смолы. Благодаря своей уникальной структуре он идеально выравнивает поверхность пола и, кроме того, приобретает заданный декоративный вид.

Отметим также, что этот материал совершенно нечувствителен к агрессивным средам. Благодаря такому расположению часто используются бассейны, а также участки с сильным загрязнением и химическим воздействием.

Кроме того, полы данного типа безопасны, в связи с чем их рекомендуется использовать в домах и учреждениях для детей.

Но в то же время, несмотря на то, что твердость этого типа напольного покрытия хрупкая, падение любого тяжелого предмета может вызвать растрескивание. Поэтому данное покрытие не рекомендуется использовать в помещениях, предполагающих ударную нагрузку на пол.

Среди достоинств отметили:

1. Высокий уровень прочности.
2. износостойкости.
3. Устойчивость к кислотам, щелочам и бытовой химии.
4. влагозащищенный.
5. Хорошие декоративные качества.

Из недостатков отметили только хрупкость и довольно высокую стоимость.

Наливные полы из метилметакрилата

Такая смесь вполне Васе. Используется при регенерации полов в производственных помещениях. По сравнению с другими составами они обладают высоким уровнем прочности, износостойкости и стойкости к химическому воздействию.

Кроме того, покрытие выдерживает достаточно большие механические нагрузки, в частности поездки по таким полам автомобилей.

Также отметим, что такая покойтиелостатояро быстро сохнет, что позволяет укладывать пол, не останавливая производственный процесс в цехах. В частности, полное отверждение происходит в течение часа, а полный диапазон прочности — всего за два часа. Единственный недостаток заключается в том, что при высыхании состава выделяются определенные газы, безвредные для организма, но имеющие достаточно резкий неприятный запах.Но этот недостаток можно устранить за счет хорошей вентиляции в помещении.

Рассматривая более сжатый материал, можно выделить следующие преимущества:

1. Простота установки и малый период отверждения.
2. Высокий уровень прочности и долговечности.
3. Устойчивость к химическому воздействию.
4. влагостойкость

Из недостатков отмечен неприятный запах при затведевании.

Дизайнерские решения наливной пол

Непосредственно при выборе часть большого количества покупателей обращает внимание не только на эксплуатационные качества, а в большей степени на декоративные качества.Сразу стоит отметить, что цементные полы и метилметакрилат не являются излишеств и представлены в стандартных вариациях. Но полиуретан и эпоксидка предоставляют довольно большой выбор.

Сегодня на рынке можно найти самые разные цвета и композиции, даже узоры. Но также предложены и способы сделать покрытие с некоторыми конструктивными особенностями. Рассмотрим самые популярные.

декоративная фишка

Означает добавление смеси отдельных частиц разного размера и цвета.Сами по себе они напоминают кусочки картофельных чипсов, но именно благодаря им готовая поверхность приобретает неповторимый вид, в некоторых случаях копируя фактуру природных материалов (например, гранита или мрамора).

Применение полимерных красителей

Также хорошо подходит для отделки — использование полимерных красок, которые наносятся на основную поверхность, а затем покрываются слоем лака, вид пола вы можете увидеть на фото ниже.

Пол прозрачный с декором

Тоже довольно популярный прием.В этом отливке используется стеклянный пол из эпоксидной смолы, который заполняется различными предметами, например монетами.

Эффект 3д пол

Такой вариант оформления пола интересен тем, что позволяет создать реалистичный рисунок на полу.

Выполнял данный тип покрытия путем размещения рисунков на полу с последующей заливкой на него прозрачного наливного пола на основе эпоксидных смол.

Техника безопасности при работе с наливным полом:

Работы по заливке полиуретанового наливного пола следует производить в помещении, где возможно проветривание.Также следует опасаться попадания раствора на открытые участки кожи. Рекомендуется использовать перчатки и защитные очки.

А теперь поговорим о распространенности жидкого пола, что это такое. Обычно применяется в кафе, аэропортах и ​​помещениях на стадионах. Это наиболее частые места нанесения жидкого линолеума. Конечно, есть много других мест, не столь известных, как вышеперечисленное, поэтому судить о популярности жидкого пола, глядя на данные, не следует, потому что здесь учитываются только самые многочисленные и крупные объекты.

Важно знать, что такое покрытие продается как однокомпонентный и двухкомпонентный . Первый продается в растворе, второй состоит из отвердителя и наполнителя. Многие рекомендуют второй вариант, так как он позволяет смешивать компоненты на месте, а излишки раствора сберечь на будущее! Необходимо соблюдать только одно условие — хранить их нужно только в герметичной таре, так как даже при малейшем доступе воздуха вещество затвердевает.

Накрыть свой пол, Решать конечно вам. Но на мой взгляд, жидкий линолеум — лучшее решение для вашей квартиры или помещения!

вывод

Очень важно при выборе наливного пола обращать внимание не только на эстетичный внешний вид, но и на эксплуатационные качества. Исходя из этого, мы предлагаем руководство по выбору следующих советов и рекомендаций:

1. Подходит для полов производственных помещений из метилметакрилата.
2. Для помещений в качестве декоративного покрытия подойдет эпоксидная смола и полиуретан.
3. При необходимости создания гладкого покрытия для дальнейшего складывания облицовочного материала следует выбирать цементные составы.

В заключение предлагаем просмотреть несколько видеороликов о каждом из представленных вариантов композиций и их оформлении.

Видео:

Видео:

.