Как выбрать мотоблок для дачи: какой лучше для дачи и огорода качественный, надежный и недорогой и с каким двигателем

Янв 28, 2021 автор alexxlab Разное

Как выбрать мотоблок? ТОП-10 лучших мотоблоков по цене, качеству и отзывам

Garden-shop.ru

г. Абакан, ул. Игарская, 23 г. Абакан Россия

г. Абакан 8-800-500-87-23

пгт. Агинское, ул. Партизанская, 1Г г. Агинское Россия

г. Агинское 8-800-500-87-23

г. Анадырь Россия

г. Анадырь 8-800-500-87-23

г. Архангельск, Талажское шоссе, 17 г. Архангельск Россия

г. Архангельск 8-800-500-87-23

г. Астрахань, ул. Боевая, 136Б г. Астрахань Россия

г. Астрахань 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Балашиха Россия

г. Балашиха +7 (495) 663-97-53

г. Барнаул, ул. Чернышевского, 293А г. Барнаул Россия

г. Барнаул 8-800-500-87-23

г. Белгород, ул. Кирпичный тупик, д.2 А г. Белгород Россия

г. Белгород 8-800-500-87-23

г. Биробиджан, ул. Пионерская, 66Б г. Биробиджан Россия

г. Биробиджан 8-800-500-87-23

г. Благовещенск, ул. Калинина, 12Б г. Благовещенск Россия

г. Благовещенск 8-800-500-87-23

г. Брянск, ул. М. Расковой, 25 г. Брянск Россия

г. Брянск 8-800-500-87-23

г. Владивосток, Военное Шоссе, 18 г. Владивосток Россия

г. Владивосток 8-800-500-87-23

г. Владикавкац, р-н Промышленный, Карцинское шоссе, 7 г. Владикавказ Россия

г. Владикавказ 8-800-500-87-23

г. Владимир, ул. Гастелло, д.8 г. Владимир Россия

г. Владимир 8-800-500-87-23

г. Волгоград, ул. Землячки, 16 г. Волгоград Россия

г. Волгоград 8-800-500-87-23

г. Вологда, ул. Ильюшина, 9 Б г. Вологда Россия

г. Вологда 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Волоколамск Россия

г. Волоколамск +7 (495) 663-97-53

г. Воронеж, ул. Землячки, 15 г. Воронеж Россия

г. Воронеж 8-800-500-87-23

г. Горно-Алтайск, ул. Энергетиков, 9Б г. Горно-Алтайск Россия

г. Горно-Алтайск 8-800-500-87-23

г. Грозный, п-т А. Кадырова, 157 г. Грозный Россия

г. Грозный 8-800-500-87-23

г. Дудинка Россия

г. Дудинка 8-800-500-87-23

г. Екатеренбург, ул. Чистопольская, 6 г. Екатеринбург Россия

г. Екатеринбург 8-800-500-87-23

г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 84 г. Иваново Россия

г. Иваново 8-800-500-87-23

г. Ижевск, ул. Пойма, 22 г. Ижевск Россия

г. Ижевск 8-800-500-87-23

г. Иркутск, ул. Новаторов, 1 г. Иркутск Россия

г. Иркутск 8-800-500-87-23

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99Б г. Йошкар-Ола Россия

г. Йошкар-Ола 8-800-500-87-23

г. Казань, ул. Космонавтов, 73 г. Казань Россия

г. Казань 8-843-212-20-09

г. Калининград, ул. Пригородная, 20 г. Калининград Россия

г. Калининград 8-800-500-87-23

г. Калуга ул.Параллельная, 11 стр. 22 г. Калуга Россия

г. Калуга 8-800-500-87-23

г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 91 г. Кемерово Россия

г. Кемерово 8-800-500-87-23

г. Киров, ул. Производственная, 22 г. Киров Россия

г. Киров 8-800-500-87-23

г. Кострома, ул. Локомотивная, 6 Ж г. Кострома Россия

г. Кострома 8-800-500-87-23

г. Краснодар, ул. Криничная, 173 г. Краснодар Россия

г. Краснодар +7-861-202-52-63

г. Красноярск, Северное шоссе, 5Г стр 26 г. Красноярск Россия

г. Красноярск 8-800-500-87-23

г. Кудымкар Россия

г. Кудымкар 8-800-500-87-23

г. Курган, ул. Омская, 146 г. Курган Россия

г. Курган 8-800-500-87-23

г. Курск, ул. Литовская, 12 А г. Курск Россия

г. Курск 8-800-500-87-23

г. Кызыл, ул.Калинина, 25 г. Кызыл Россия

г. Кызыл 8-800-500-87-23

г. Липецк, ул. Ангарская, д. 30 г. Липецк Россия

г. Липецк 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Люберцы Россия

г. Люберцы +7 (495) 663-97-53

г. Магадан, ул. Пролетарская, 120 г. Магадан Россия

г. Магадан 8-800-500-87-23

г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3 г. Майкоп Россия

г. Майкоп 8-800-500-87-23

г. Махачкала, Степной поселок, 6 г. Махачкала Россия

г. Махачкала 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Москва Россия

г. Москва +7 (495) 649-82-59

г. Мурманск, ул. Домостроительная, 16/1, 2 этаж г. Мурманск Россия

г. Мурманск 8-800-500-87-23

г. Назрань, ул. Гейрбек-Хаджи, 3А г. Назрань Россия

г. Назрань 8-800-500-87-23

г. Нальчик, переулок Кузнечный, 5 г. Нальчик Россия

г. Нальчик 8-800-500-87-23

г. Нарьян-Мар Россия

г. Нарьян-Мар 8-800-500-87-23

г. Нижний Новгород, ул. Геологов, 1 г. Нижний Новгород Россия

г. Нижний Новгород 8-800-500-87-23

г. Великий Новгород, Район Колмово, пер. Базовый, 13 г. Новгород Россия

г. Новгород 8-800-500-87-23

г. Новосибирск,ул. Кубовая, 25к1 г. Новосибирск Россия

г. Новосибирск 8-800-500-87-23

г. Омск, пр. Космический, 109 к.1 г. Омск Россия

г. Омск 8-800-500-87-23

г. Орел, ул. Автогрейдерная, 4 г. Орёл Россия

г. Орёл 8-800-500-87-23

г. Оренбург, пл. 1 Мая, 1А г. Оренбург Россия

г. Оренбург 8-800-500-87-23

г. Палана Россия

г. Палана 8-800-500-87-23

г. Пенза, ул. Измайлова, д.13 г. Пенза Россия

г. Пенза 8-800-500-87-23

г. Пермь, ул.Промышленная, 123 г. Пермь Россия

г. Пермь 8-800-500-87-23

г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 А г. Петрозаводск Россия

г. Петрозаводск 8-800-500-87-23

г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, 109 оф. 3 г. Петропавловск-Камчатский Россия

г. Петропавловск-Камчатский 8-800-500-87-23

г. Москва, 31-й км МКАД, влад. 12 г. Подольск Россия

г. Подольск +7 (495) 663-97-53

г. Псков, ул. Леона Поземского, 110 Д г. Псков Россия

г. Псков 8-800-500-87-23

г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 5 г. Ростов-на-Дону Россия

г. Ростов-на-Дону 8-800-500-87-23

г. Рязань, 195 км Окружной дороги г. Рязань Россия

г. Рязань 8-800-500-87-23

г. Салехард, ул. Объездная, 28 А г. Салехард Россия

г. Салехард 8-800-500-87-23

г. Самара, ул. Земеца, 32, литера 377А г. Самара Россия

г. Самара 8-800-500-87-24

Ленинградская область, 11й километр Новоприозерского Шоссе г. Санкт-Петербург Россия

г. Санкт-Петербург 8-812-407-72-76

г. Саранск, ул. Строительная, 11 г. Саранск Россия

г. Саранск 8-800-500-87-23

г. Саратов, Крымский проезд, 7 г. Саратов Россия

г. Саратов 8-800-500-87-24

г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 30 г. Симферополь Россия

г. Симферополь 8-800-500-87-23

г. Смоленск, ул. Старо-Комендантская, д. 2 г. Смоленск Россия

г. Смоленск 8-800-500-87-23

г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 33 г. Ставрополь Россия

г. Ставрополь 8-800-500-87-23

г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 21/3 г. Сыктывкар Россия

г. Сыктывкар 8-800-500-87-23

г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13А г. Тамбов Россия

г. Тамбов 8-800-500-87-23

г. Тверь, ул. Лермонтова, 9А г. Тверь Россия

г. Тверь 8-800-500-87-23

г. Томск, ул. Пролетарская, 38В стр. 1 г. Томск Россия

г. Томск 8-800-500-87-23

г. Тула, Щегловская Засека 31/2 «Технопарк-Тула» г. Тула Россия

г. Тула 8-800-500-87-23

пгт Тура, Промышленный проезд, 3 г. Тура Россия

г. Тура 8-800-500-87-23

г. Тюмень, ул. Одесская, 1 стр. 8 г. Тюмень Россия

г. Тюмень 8-800-500-87-23

г. Улан-Удэ, ул. Учебная, 2А г. Улан-Удэ Россия

г. Улан-Удэ 8-800-500-87-23

г. Ульяновск, Московское шоссе, 9А корп. 2 г. Ульяновск Россия

г. Ульяновск 8-800-500-87-23

г. Усть-Ордынский Россия

г. Усть-Ордынский 8-800-500-87-23

г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 57 г. Уфа Россия

г. Уфа 8-800-500-87-23

г. Хабаровск, ул.Лазо, 3 г. Хабаровск Россия

г. Хабаровск 8-800-500-87-23

г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 23А г. Ханты-Мансийск Россия

г. Ханты-Мансийск 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Химки Россия

г. Химки +7 (495) 663-97-53

г. Чебоксары, ул. Гаражный пр-д, 3/1 г. Чебоксары Россия

г. Чебоксары 8-800-500-87-23

г. Челябинск, Северный луч, 3 г. Челябинск Россия

г. Челябинск 8-800-500-87-23

г. Черкесск, ул. Подгорная, 2Г г. Черкесск Россия

г. Черкесск 8-800-500-87-23

г. Чита Россия

г. Чита 8-800-500-87-23

г. Элиста, ул. В.И.Ленина, 266А г. Элиста Россия

г. Элиста 8-800-500-87-23

г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 5, оф. 9 г. Южно-Сахалинск Россия

г. Южно-Сахалинск 8-800-500-87-23

г. Якутск, Вилюйский переулок, 6 г. Якутск Россия

г. Якутск 8-800-500-87-23

г. Ярославль, проспект Октября, 93 г. Ярославль Россия

г. Ярославль 8-800-500-87-23

Пн-Пт: 9:00-18:00 | Сб: 9:00-15:00

рейтинг 2019-2020 года и какой выбрать самый надежный и недорогой по отзывам покупателей

Мотоблок — популярная разновидность высокопроизводительного, но малогабаритного трактора.

Основное назначение агрегата — сокращение физических усилий человека во время обработки земли.

Чтобы работы выполнялись эффективно и быстро, важно грамотно подойти к выбору модели.

Для этого следует разобраться в нескольких вопросах — какие бывают виды мотоблоков, какие модели попали в рейтинг лучшей техники.

Содержание статьи

Виды устройств и их краткое описание

Каждая модель оценивается по весу, мощности и производительности, поэтому выделяются:

легкие агрегаты — мощность — не выше 4 л. с., обработка земли на глубину — не больше 20 см, вес — 20-30 кг, назначение — вспашка небольших садовых и огородных участков;
средние — мощность — не выше 6 л. с., глубина обработки — не больше 40 см, вес — от 40 до 60 кг, назначение — вспашка крупных участков, уборка корнеплодов и снега;
тяжелые — мощность — до 13 л.с., глубина вспашки — 90 см, вес — 100 кг, назначение — универсальное использование.

Также мотоблоки разделяются еще на два вида в зависимости от потребляемого топлива.

Это бензиновые и дизельные машины. Второй тип относится к дорогостоящим, но цена топлива и достоинства эксплуатации позволят быстро окупить приобретение.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Учесть мощность модели. Например, мотоблок с мощн параметром 7 л. с. хорошо подходит для обработки целинной и тяжелой почвы. Если у двигателя указана мощность 5 или 6 л. с., то при помощи их можно осуществить вспашку легких грунтов.
Обратить внимание на уровень вибрации, шума, удобства эксплуатации. Оптимальный вариант — агрегат с регулируемой рукоятью под рост владельца, шумностью 95 дБ.
Наличие оснащения навесным оборудованием. Если на модель можно установить косилку, телегу, борону и прочие инструменты, то она станет более функциональной и полезной.
Определиться с классом. Чем тяжелее мотоблок, тем он продуктивнее в работе. Легкие модели пригодны для обработки грунта на небольшую глубину и ширину. Они помогают рыхлить верхний почвенный слой.

Рейтинг ТОП-15 лучших моделей

Лучшие легкие мотоблоки

PATRIOT Победа (440 10 7212)

Бензиновая модель с механической коробкой передач. Подходит для культивирования небольших участков, качественно обработанных ранее.

Возможность выбрать подходящий тип передачи из имеющихся 6.

Для улучшения функциональности агрегата рекомендуется использовать легкое навесное оборудование.

Характеристики:

ширина обработки грунта — 100 см;
6 фрез;
тип двигателя — четырехтактный с объемом — 198 куб. см, мощностью — 7 л. с.;
вид редуктора — цепной;
оснащение реверсом, пневматическими колесами с высотой 8″ и шириной 4″;
объем бака под топливо — 3, 6 л;
вес — 78 кг.

Достоинства:

прочность конструкции;
острые фрезы, не требующие частой заточки и замены;
сокращение времени на вспашке огорода, дачного участка;
долговечность конструктивных элементов;
тихая работа;
доступная цена.

Недостатки:

легкий вес, поэтому требуется дополнительное утяжеление;
узел регулировки руля плохо фиксируется на нужной высоте.

Мобил К МКМ-3 ПРО МВК0018443

Бензиновая техника с механической коробкой передач. Мотоблок отличается плавным ходом, шестеренчато-цепным редуктором, мощным двигателем.

Возможность выбрать одну из 3 передач.

Легкая конструкция продумана до мелочей, имеет привлекательный дизайн, легка в управлении.

Характеристики:

ширина вспашки грунта — 73-105 см, глубина — 34 см;
6 фрез с диаметром 34 см, прямым направлением;
тип сцепления — ременной, двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром;
модель двигателя — Briggs and Stratton RS950, объем — 196 куб. см, мощность — 6.53 л.с.;
объем бака под топливо — 3, 6 л;
наличие реверса, пневматических, резиновых и опорных колес с сошником;
размеры — 146х50х150 см;
вес — 69 кг.

Достоинства:

выносливость;
функционирует на любом бензине;
плавный ход;
надежность, прочность, долговечность;
удобное управление за счет грамотно продуманного руля;
обработка любых видов почв;
мощный двигатель.

Недостатки:

требует только качественного топлива.

Huter MK-7000

Отличная модель для решения простых задач. Функционирует на бензине любой маркировки, комплектуется 3 парами фрез, транспортировочным колесом и защитными дисками.

Мощный двигатель имеет долгий срок эксплуатации, работает тихо и без перебоев.

Характеристики:

ширина копки почвы — 61-100 см, глубина — 30 см;
диаметр фрез — 30 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 208 куб. см, мощностью — 7 л. с.;
объем бака — 3, 6 л;
вес — 72 кг.

Достоинства:

высокий уровень мощности, надежности и долговечности;
экономия топлива;
изготовлен из высококачественных материалов, которые не наносят вреда человеку и окружающей среде;
тихая работа;
удобное управление за счет уникальной конструкции руля;
маневренность.

Недостатки:

не регулируется захват в ширину;
не подходит для обработки грубых почв.

PATRIOT Калуга (поворотный руль)

Бензиновый мотоблок с механической коробкой передач (2 вперед и 1 назад), дисковым сцеплением. Отличается наличием высококачественных элементов, мощным двигателем, вместительным топливным баком.

Ручка легко поворачивается, придавая технике лучшей маневренности.

Характеристики:

количество фрез — 6, с диаметром 32 см;
ширина культивации — 85 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 208 куб. см, мощностью — 7 л. с.;
объем бака — 3, 6 л;
вес — 73, 6 кг.

Достоинства:

быстрое и легкое включение;
высокие показатели мощности;
экономия топлива;
бесперебойная работа;
компактные размеры;
возможность использовать любой тип бензина.

Caiman VARIO 60S TWK+

Бензиновый агрегат подходит для легкой культивации почвы с макс. площадью 2 500 м2, поскольку оснащается 6 острыми фрезами.

Пневматические колеса выдерживают значительный вес мотоблока при его оснащении дополнительным навесным оборудованием.

Цепной редуктор не требует постоянного ремонта.

Удобная рукоять облегчает процесс управления.

Характеристики:

ширина культивирования — 30-90 см, глубина — 32 см;
диаметр фрез — 32 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, модель — Subaru-Robin EP 17 OHC, объем — 169 куб. см, мощность — 6 л. с.;
объем бака — 3 ,4 л;
уровень шума — 95 дБ;
размеры — 83х60х82 см;
вес — 72 кг.

Достоинства:

регулируемый сошник;
наличие крыльев, защищающих растения от работающих фрез;
диски исключают попадание земельных комков на пользователя;
небольшой вес — с техникой может справиться даже подросток;
бесперебойная работа мотора;
удобная эксплуатация, достижение отличных результатов.

Недостатки:

нет вала отбора мощности;
некачественные приводные ремни.

Лучшие средние мотоблоки

Hyundai T 1300

Бензиновый агрегат с механической коробкой передач (2 вперед и 1 назад). Отличительная особенность — колеса из литой резины.

Благодаря материалу, они способны выдержать тяжелую конструкцию и дополнительное навесное оборудование.

Три пары фрез качественно культивируют любые типы почв, независимо от общей площади.

Характеристики:

ширина обработки — 90 см, глубина — 30 см;
модель движка — Hyundai IC210, мощность — 7 л. с.;
топливный бак с объемом 3, 6 л;
уровень шума — 96 дБ;
размеры — 70х45х80 см;
вес — 93 кг.

Достоинства:

элементы управления расположены на рукояти;
регулируемый сошник;
маневренность;
экономия топлива;
быстрая обработка необходимой площади земельного участка;
возможность оснастить мотоблок любым навесным оборудованием;
доступная цена.

CHAMPION BC1193

Бензиновая модель оснащена мощным двигателем, дисковым сцеплением, шестеренчатым приводом. Широкие пневматические колеса не только выдерживают значительный вес общей конструкции, но и придает ей маневренности, легкости в управлении.

Мотоблок рассчитан на долгий срок эксплуатации.

Механическая коробка передач с двумя передними скоростями и одной обратной позволяют быстро выполнить поставленные задачи.

Характеристики:

ширина культивирования — 110 см, глубина — 30 см;
комплектуется 8 фрезами;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, модель — Champion G270HK, объем — 270 куб. см, мощность — 9 л. с.;
уровень шума — 78 дБ;
объем топливного бака — 6 л;
размеры — 180х80х110 см;
вес — 132 кг.

Достоинства:

надежность, безотказная работа;
может выступать в роли универсальной техники за счет оснащения навесным оборудованием;
плавный ход, тихая работа;
экономичное потребление топлива;
высокие мощностные характеристики.

Недостатки:

плохое переключение передач.

PATRIOT Nevada

Бензиновый мотоблок с механической коробкой передач, трехходовой трансмиссией. Имеет дисковое сцепление и шестеренчатый привод, которые повышают плавность движения агрегата во время вспашки земли.

Отличительная особенность — способность культивировать любые типы почв.

Характеристики:

ширина культивирования — 100 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, мощность — 7 л. с.;
есть реверс, вал отбора мощности, пневматические колеса;
вес — 89 кг.

Достоинства:

беспроблемное включение;
надежная работа;
выносливость колес, которые выдерживают значительный вес техники и дополнительного оборудования;
наблюдается качественная обработка грунта;
доступная цена.

Недостатки:

не отрегулирован трос сцепления.

Нева МБ-23Б-10.0

Высокопроизводительная модель, функционирующая на бензине. Скорость вращения фрез увеличена до 160 об. мин. Это позволяет культивировать почву намного быстрее и качественнее.

Шестеренчатый привод обеспечивает плавный ход агрегату.

При этом упрощена система управления — элементы грамотно расположены на рукояти, что позволяет даже подростку использовать технику.

Характеристики:

ширина обработки земли — 86-127 см, глубина — 20 см;
наличие 6 фрез, трех передач — 2 вперед и 1 назад, реверса;
модель двигателя — Briggs and Stratton, мощность — 10, 06 л. с.;
вес — 105 кг.

Достоинства:

мощность, выносливость;
крылья на фрезах выполняют защитную функцию;
хорошее качество сборки;
регулируемая рукоять;
тихая работа;
исключены рывки при переключении передач.

Недостатки:

короткий рычаг переключения передач;
наблюдаются рывки машины при включении двигателя.

Huter MK-11000(M)

Мощная бензиновая модель из рейтинга лучших мотоблоков среднего класса. Оснащается механической коробкой передач с трехходовой трансмиссией.

Защитные крылья оберегают пользователя от случайных скачков земельных комов, не дают почве покрывать низкорослые культуры.

Отличается легкой и понятной сборкой, благодаря наличию инструкции от производителя.

Характеристики:

ширина обработки почвы — 115 см;
диаметр фрез — 32 см;
тип движка — четырехтактный с 1 цилиндром, мощностью 11 л.с.;
есть реверс, топливный бак с объемом 3, 6 л;
вес — 140 кг.

Достоинства:

имеется датчик уровня масла;
отличается повышенной мощностью и выносливостью;
движок защищен от перегрева, что влияет на его долговечность и безотказность;
не ощущается тяжесть конструкции, за счет продуманной рукояти;
по своей производительности сравнивается с небольшим фермерским трактором;
соотношение цены и качества.

Лучшие тяжелые мотоблоки

PATRIOT Boston 9DE

Отличительные особенности техники — дизельный двигатель, наличие электростартера, шестеренчатого редуктора, дискового сцепления.

Конструкция модели предполагает дополнение навесным оборудованием.

Три передачи функционируют бесперебойно, обеспечивая плавный ход мотоблоку.

Характеристики:

есть вал отбора мощности, реверс, пневматические колеса;
ширина культивирования — 125 см;
наличие 10 фрез с диаметром 34 см;
мощность движка — 9 л. с.;
вес — 164 кг.

Достоинства:

трата минимального количества времени на обработке земельного участка;
мощный движок рассчитан на длительный срок эксплуатации, не требует частого технического обслуживания;
фрезы поставляются в комплекте, но можно увеличить их количество;
возможность использовать любое навесное оборудование, исходя из предполагаемых видов работ;
достойная цена.

Huter MK-7500

Бензиновый агрегат с ременным соединением с валом отбора мощности. Легко и качественно обрабатывает любые типы почв, не требуя от пользователя каких-либо усилий.

Удобная конструкция рукояти регулируется под рост владельца, также на ней расположены все элементы управления — рычаги сцепления и газа.

Рама изготовлена из стали, поэтому не портится после первого использования.

Характеристики:

ширина вспашки земли — 85 см;
наличие 6 фрез, механической коробки передач (2 вперед и 1 назад), реверса, пневматических колес;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 208 куб. см, мощностью — 7 л. с.;
объем бака под топливо — 6 л.

Достоинства:

прочный кронштейн для крепления любого вида навесного оборудования;
возможность увеличить количество фрез до 8;
защитные диски исключают порчу колес;
крылья защищают пользователя и посадки от случайного попадания земельных комков;
понятная сборка, легкое управление;
доступная цена.

Huter MK-9500

Универсальная модель, работающая на бензине. Отличается быстротой движения. Стал великолепным помощником фермеров при посадке огородных культур.

Справляется с поставленными задачами в короткие сроки, качественно вспахивая землю.

Характеристики:

ширина вспашки — 115 см;
наличие 6 фрез с диаметром 32 см;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 250 куб. см, мощностью — 9, 50 л. с.;
механическая коробка передач с 3 скоростными режимами;
объем топливного бака — 6 л;
размеры — 97х57х85 см.

Достоинства:

высокий уровень надежности и прочности каждого элемента конструкции;
экономичный расход топлива;
беспрепятственное включение нужной скорости;
легкое управление;
тихая работа;
долговечность;
выносливость при наличии дополнительных механизмов.

Недостатки:

плохое качество колес.

CHAMPION DC1193E

Отличительные особенности — дизельный движок, дисковое сцепление, червячный привод, электростартер. Оснащается высокопроизводительным движком из серии Champion D420-1HK.

Он рассчитан на долгий срок эксплуатации, не требует регулярного технического обслуживания или замены.

Привлек покупателя функциональностью и универсальным назначением — модель не только помогает быстро вспахать участок, но и выступать в роли тягача.

Характеристики:

ширина культивирования — 110 см, глубина — 30 см;
наличие 8 фрез, вала отбора мощности, реверса, пневматических колес;
тип двигателя — четырехтактный с 1 цилиндром, объемом — 418 куб. см, мощностью — 9, 50 л. с.;
уровень шума — 92 дБ;
объем бака — 5, 5 л;
размеры — 180х80х110 см;
вес — 177 кг.

Достоинства:

экономичный расход топлива — 280 г за один час работы;
тяжесть конструкции практически не ощущается, поскольку производитель грамотно разработал рукоять;
цена соответствует качеству и производительности;
возможность изменить количество фрез для еще более быстрой вспашки земли, выполнения иных задач.

Недостатки:

нет дифференциала.

Aurora COUNTRY 1400 MULTI-SHIFT

Высокопроизводительный бензиновый мотоблок с увеличенным количеством работающих фрез и сроком эксплуатации. Главная особенность — наличие 4 передач вперед и 2 назад.

Благодаря уникальным чертам, модель завоевала популярность среди владельцев крупного хозяйства.

Характеристики:

наличие вала отбора мощности, механической коробки передач, реверса, пневматических колес;
ширина обработки земли — 90-170 см, глубина — 30 см;
количество фрез — 10;
объем движка — 389 куб. см, мощность — 13 л. с.;
объем топливного бака — 6 ,5 л;
тип сцепления — дисковой;
размеры — 180х80х110 см;
вес — 162 кг.

Достоинства:

мощное тяговое усилие за счет наличия пониженных передач;
изготовлен из высококачественных материалов;
бесперебойная работа на любом виде бензина, масла;
плавный ход даже при наличии навесного оборудования;
отлично решает поставленные задачи;
соответствующая цена.

Отзывы покупателей

Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!

Заключение и выводы

Мотоблоки — высокопроизводительная техника, которую разрабатывают и поставляют известные производители.

Каждая представленная модель зарекомендовала себя только с положительной стороны, исходя из отзывов покупателей. Но специалисты все же рекомендуют обращать внимание на технические характеристики мотоблоков, чтобы не ошибиться с выбором.

Полезное видео

Из видео вы узнаете как выбрать мотоблок:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как выбрать хороший мотоблок для дачи и огорода?

Работа на даче и на приусадебном участке – это всегда физически тяжелый труд, требующий немало времени и терпения. С появлением мотоблоков многие операции по обработке почвы были механизированы. Компактный и относительно легкий агрегат позволяет обрабатывать гектары земли силами одного оператора и является отличной альтернативой полноразмерным тракторам на небольших участках, на полях сложной геометрической формы и на дачах с большим количеством кустарников, деревьев, других препятствий. Важно правильно выбрать технику, подходящую для конкретных условий.

Попробуем разобраться в модельном ряде машин и понять, как выбрать хороший мотоблок для дачи.

Возможности современных мотоблоков

Мотоблок незаменим на участках большой площади, которые невозможно качественно обрабатывать вручную. Техника также будет отличным подспорьем людям пожилого возраста и дачникам, чей участок находится далеко от дома.

Один агрегат с несколькими навесками может выполнять широкий спектр операций:

культивировать почву;
удалять сорняки;
вносить удобрения;
сажать и выкапывать картофель;
выполнять междурядную обработку, рыхление;
скашивать траву;
расчищать снег;
перевозить грузы.

Конструкция мотоблоков и принцип действия

Техника разных марок и моделей имеет одинаковую базовую конструкцию. Основные узлы:

двигатель внутреннего сгорания – для комплектации используют дизельные или бензиновые моторы;
трансмиссия – узел отвечает за передачу момента вращения от двигателя к колесной паре, а также за скорость и направление движения техники;
редуктор – передаточный механизм позволяет менять скорости, включать задний ход;
руль – для удобного управления оснащают резиновыми накладками, которые не скользят и обеспечивают плотный хват.

Все узлы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в сложных условиях. Качественная модель безотказно работает в любых погодных условиях, на вязких и тяжелых почвах, а также в запыленной атмосфере.

Виды мотоблоков по весу и мощности двигателя

Легкие. Компактные модели мощностью до 6 л. с. используют для ухода за небольшими приусадебными участками и дачами. Техника способна обрабатывать почву на глубину до 20 см. Вес легкого мотоблока не превышает 60 кг, поэтому с ним легко управляться. Машина маневренная, удобная, особенно на мягких грунтах.

Легкие модели выбирают для ухода за огородом площадью 10-40 соток.

Недостатки:

небольшой вес;
необходимость утяжеления для работы на плотных почвах, заросших участках.

Средние. Мотоблоки данного типа относятся к полупрофессиональной технике. Вес моделей составляет до 120 кг, мощность двигателя – до 9 л. с. Машины среднего класса являются многофункциональными. Они успешно эксплуатируются летом и зимой, выполняют не только операции почвообработки, но также помогают расчищать снег.

Полупрофессиональные агрегаты подходят владельцам больших приусадебных участков, огородов площадью до 1 га.

Недостатки:

большой вес техники затрудняет ее перевозку с одного участка на другой.

Тяжелые. Надежные и выносливые модели весом от 120 кг и мощностью более 9 л. с. Техника эффективна для обработки плотных, тяжелых почв, заросших участков большой площади. Возможно агрегатирование машины с широким спектром навесного оборудования.

Тяжелые мотоблоки выбирают владельцы небольших крестьянских и фермерских хозяйств.

Недостатки:

модели тяжелого класса неповоротливы;
неудобны в работе на участках с препятствиями и на территориях сложной геометрической формы.

Виды мотоблоков по типу двигателя

Бензиновые. Производители выпускают как легкие модели агрегатов, так и тяжелые мотоблоки. Преимущества моделей с бензиновым двигателем:

низкий уровень шума и вибраций;
эксплуатация в широком интервале температур и при любых погодных условиях;
простое обслуживание.

Недостатки:

невысокий моторесурс, в сравнении с дизелем;
ограниченное время непрерывной работы.

Дизельные. Техника оснащается мощными, выносливыми агрегатами с высокой выработкой на отказ. Преимущества моделей с дизельными двигателями:

устойчивость, хорошее сцепление с вязкими, сырыми почвами;
непрерывная работа в течение нескольких часов;
ремонтопригодность;
возможность реализации воздушного и водяного охлаждения;
низкий расход топлива, по сравнению с бензиновыми аналогами.

Недостатки:

высокая стоимость.

Основные критерии выбора мотоблоков для дачи

Вес техники и тип почвы. На возделываемых участках с мягкой и рыхлой землей использовать тяжелые мотоблоки экономически не выгодно и неудобно. Для этой цели лучше подходят легкие и средние модели с простым управлением. Тяжелые мотоблоки незаменимы на целинных участках, где маловесная техника будет «прыгать» из стороны в сторону.

Комплектация. Стандартная комплектация мотоблока зависит от завода-изготовителя и может включать: пневматические колеса, фрезы для культивирования почв, окучники, плуги и прочее. Так, продукция МТЗ комплектуется сцепкой для крепления навесного оборудования и утяжелителями. Если вы планируете активно использовать машину для разных операций почвообработки, рекомендуется сразу выбирать соответствующий мотоблок и заказывать для него необходимое навесное оборудование.

Важно: недобросовестные продавцы могут пользоваться неосведомленностью своих покупателей и предлагать элементы стандартной комплектации, как подарок от магазина или вообще – требовать отдельной оплаты. Чтобы избежать подобных проблем, обращайтесь только к проверенным продавцам. Например, сети магазинов «Хозтоварищ»!

Мощность двигателя и ширина захвата. Ориентируйтесь на площадь участка.

Площадь участка	До 20 соток	До 60 соток	До 1 га	От 1 до 4 га	Более 4 га
Мощность двигателя	от 3,5 л.с.	от 4,0 л.с.	от 5 до 6 л.с.	от 9 л.с.	Лучше купить мини-трактор
Ширина захвата	60 см	80 см	80 см	90 см	100 см

Важно: данные в таблице являются условными, так как на рынке не существует согласованных стандартов по ширине захвата от мощности двигателя. Всё зависит от конкретной приобретаемой модели. За получением дополнительной информации обращайтесь к менеджерам и продавцам магазина «Хозтоварищ»!

Значения ширины захвата и мощность модели помогут рассчитать примерное рабочее время на участке.

Пример расчета для участка 1 га (100х100 м) и агрегата с шириной захвата 60 см и проходом с нахлестом 5 см:

100 м / 55 см = 182 прохода потребуется для обработки земли;
182 х 100 м = 18,2 км – общая длина пути с мотоблоком;
18,2 км / 0,4 км/ч (средняя скорость передвижения по участку) = 44,5 часов потребуется для выполнения всей работы без учета отдыха, времени на дозаправку и других остановок.

На основании расчетов можно сделать вывод, что для легкой бензиновой техники такая нагрузка будет слишком большой. Лучше выбирать средний или тяжелый мотоблок производства МТЗ или Grasshopper.

Характеристики	Беларус 08Н	Беларус 09Н	Беларус 09Н-02
Двигатель	Honda	Honda, Lifan, Kipor, Jikov	Weima
КПП	4 скорости вперед и 2 – назад	4 скорости вперед и 2 – назад	4 скорости вперед и 2 – назад
Мощность	11,0 л.с.	9,0 л.с.	9,0 л.с.
Колея	45/60/70 см	45/60/70 см	45/60/70 см
Объем бака	6,0 л	6,0 л	6,0 л
Вес	176 кг	176 кг	176 кг

Оригинальная продукция – гарантия надежности

Мотоблоки имеют достаточно простую конструкцию, поэтому на рынке встречается множество копий известных брендов, которые продаются по заниженной цене. Последствия экономии – преждевременный износ комплектующих, частые поломки, длительные простои техники.

Еще одной «альтернативой» оригинальным машинам являются самодельные конструкции. На такие изделия невозможно получить гарантию надежности. Агрегат может выйти из строя в любой момент, поэтому владелец рискует в самый разгар сезона остаться без механизации. Также самодельный агрегат может нести угрозу здоровью и жизни пользователя – собранные кустарным методом мотоблоки являются небезопасными.

Вложения в оригинальную технику с гарантией завода-изготовителя многократно окупаются ее высокой надежностью, качеством, ремонтопригодностью. Но и в этом случае не стоит забывать о безопасности – нельзя самостоятельно вносить изменения в конструкцию техники и нарушать правила её эксплуатации. Перед запуском и использованием мотоблока на участке обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Специалисты интернет-магазина «Хозтоварищ» предоставят подробную консультацию по ассортименту мотоблоков в нашем каталоге. По всем возникшим вопросам звоните нам на единый номер 7870.

рейтинг 2019-2020 года, особенности и характеристики, а также как выбрать устройство для дачи

Мотоблок легкого класса — практичный и надежный агрегат, используемый отдельно или совместно с навесным оборудованием.

Отличается универсальностью.

Несмотря на небольшие габариты отлично справляется со вспахиванием земли, культивированием, окучиванием картофеля и другими задачами.

При выборе техники стоит оценить ее достоинства и недостатки, а также сравнить популярные модели.

Содержание статьи

Отличительные особенности

Легкие мотоблоки иногда путают с культиваторами, но они более функциональны несмотря на небольшой размер и вес. Оснащаются четырехтактными двигателями с высоким КПД.

Подходят для дачников и владельцев приусадебных хозяйств. Эффективны на небольших полях и при обработке грядок. За счет компактных размеров обладают отличной маневренностью, что позволяет обрабатывать узкие проходы.

Несмотря на небольщой размер отличаются высокой мощностью. Комплектуются пневматическими колесами с отличным рельефом, обеспесивающими устройству хорошую проходимость даже на сложных участках.

Техника бывает двух классов:

Сверхлегкие. Подходят для участков площадью до 20 соток. Обрабатывают полосу до 30 см, за счет чего удобны в проведении работ в узких пространствах. Снабжаются съемными ручками, что упрощает их транспортировку и хранение. Укомплектованы двухтактными двигателями. Отличаются большой выносливостью. За счет крючковатой фрезы зацепляют сорняки и хорошо рыхлят простой грунт.
Легкие. Весят до 60 кг. Снабжаются более мощными движками мощностью до 4 лошадиных сил. Более габаритны, чем суперлегкие. Имеют фрезы шириной до 90 см. Отличаются функциональностью и способностью выполнять широкий спектр задач.

Перед покупкой техники стоит определиться с оборотами фрезы:

100-130 об/мин — устранение сорняков;
150-180 об/мин — вспахивание почвы;
180-200 об/мин — подготовка грунта к посеву культуры, работы на твердых почвах;
320-350 об/мин — использование мотоблока в качестве транспортного средства.

Общие технические характеристики

Характеристики	Сверхлегкие модели	Легкие модели
Мощность двигателя, л.с.	1-2	2-3,5
Ширина захвата, см	25-35	35-55
Глубина культивирования, см	10-20	30-40
Производительность (га/ч)	0,01	0,02
Тип двигателя	электрический, двухтактный бензиновый	четырехтактный бензиновый
Типы почв	песчаные и легкие песчаные	супесчаные почвы, легкие суглинистые
Площадь обработки	1-2 сотки	5-10 соток
Работы	небольшие объемы на грядках, клумбах, в теплицах и парниках	культивация, прополка, окучивание

Достоинства и недостатки

Достоинства:

экономичный расход бензина и масла;
простая сборка и управление;
быстрый набор скорости;
эффективная обработка почвы;
удобное управление.

Недостатки:

не очень глубокое культивирование грунта;
подходит не все навесного оборудование;
неэффективность при обработке целинных земель;
высокая стоимость комплектующих.

Рейтинг ТОП-7 лучших моделей

Лучшие легкие мотоблоки

Модели легкого класса используются на небольших участках. За счет небольшого веса удается легко справляться с управлением и обработкой площадей до 0,5 гектар. Техника снабжена несколькими передачами и двигателем средней мощности, поэтому не используется для перевозки грузов. Рассмотрим характеристики популярных моделей, их достоинства и недостатки.

PATRIOT Победа (440 10 7212)

Производитель выпускает качественные агрегаты, которые проходят тщательную проверку и тестирование. Модель Патриот Победа оснащена четырехтактным двигателем на 198 кубических сантиметров с повышенным моторесурсом, не нуждающемся в дополнительном обслуживании.

Оптимальный вариант для использования в любое время года.

Комплектуется закаленными фрезами.

Предусмотрено использование вместе с плугом, окучником и картофелевыкапывателем.

Характеристики:

ширина обработки — 100 см;
объем двигателя — 198 куб. см;
мощность двигателя — 7 л.с.;
топливный бак — 3.6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
вес — 78 кг.

Достоинства:

невысокая цена;
компактность;
мощность;
качественное вспахивание;
использование с картофелекопателем.

Недостатки:

легкий вес;
течет масло при длительном использовании.

Мобил К МКМ-3 ПРО МВК0018443

Надежный и качественный агрегат, с котором легко работать благодаря высокой мощности. Можно за короткий срок перекопать почву на глубину до 34 см.

Подходит для небольших участков, поскольку ширина обработки небольшая.

Разгоняется до 8,3 км/ч вперед и до 2,6 км/ч при заднем ходе.

При этом весит всего 67 кг, что очень удобно при транспортировке и хранении.

Характеристики:

ширина обработки — 73-105 см;
глубина культивирования — 34 см;
объем двигателя — 196 куб. см;
мощность двигателя — 6,53 л.с.;
топливный бак — 3.6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
размеры — 146х50х150 см;
вес — 69 кг.

Достоинства:

качественный корпус;
небольшой расход бензина;
глубокая обработка грунта;
эргономичность;
маневренность.

Недостатки:

небольшой захват;
подходит не все оборудование.

Мобил к МКМ-3 КОМФОРТ МВК0018432

Один из лучших мотоблоков в своем в классе. Работать с ним комфортно и безопасно. Можно за короткий срок перекопать почву на глубину до 34 см.

Агрегат быстро разгоняется до 8,3 км/ч на переднем приводе и до 2,5 км/ч — на заднем. Эффективен при обработке небольших участков.

Применяется для вспахивания, удаления сорняков, окучивания картофеля.

За счет компактного размера удобен в транспортировке и хранении. Оснащен закаленными фрезами, обеспечивающими качественную обработку почвы.

Характеристики:

ширина обработки — 73 см;
глубина культивирования — 34 см;
объем двигателя — 212 куб. см;
мощность двигателя — 7,07 л.с.;
топливный бак — 3.6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
размеры — 146х50х150 см;
вес — 67 кг.

Достоинства:

маневренность;
легкий запуск;
неприхотливость в уходе;
удобные ручки;
датчик масла;
качественная сборка.

Недостатки:

небольшой вес;
высокая стоимость.

Huter МК-7000

Сельскохозяйственный агрегат, используемый для культивации, рыхления и выравнивания почвы, а также для других задач.

Демонстрирует отличные результаты на садовых и фермерских хозяйствах.

Удобен при использовании на узких участках.

Оснащен бензиновым двигателем с регулятором частоты вращения, упрощающим работу оператора. Подходит для сопряжения с навесным оборудованием.

Характеристики:

ширина обработки — 61-100 см;
глубина культивирования — 30 см;
объем двигателя — 208 куб. см;
мощность двигателя — 7 л.с.;
топливный бак — 3.6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
вес — 72 кг.

Достоинства:

мощность;
простая сборка;
маневренность;
эффективная работа;
качественная сборка.

Недостатки:

резкое переключение передач;
малая ширина обработки почвы.

Aurora COUNTRY 800 HD

Один из самых популярных легких мотоблоков с отличным соотношением цены и качества. Простая и удобная в использовании техника станет универсальным помощником.

Предусмотрена возможность выбора ширины обрабатываемого участка, поэтому модель подходит для работ на большой территории и в небольших проходах.

Крупные колеса обеспечивают хорошую проходимость по любым типам почвы.

Предусмотрено две передние и одна задняя скорость, что существенно повышает комфорт при работе.

Характеристики:

ширина обработки — 80-120 см;
глубина культивирования — 30 см;
объем двигателя — 207 куб. см;
мощность двигателя — 5,71 л.с.;
топливный бак — 6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
размеры — 155х80х91;
вес — 65 кг.

Достоинства:

выбор ширины обрабатываемого участка;
мощность;
несколько скоростей;
российская сборка;
устойчивость;
прочный корпус.

Недостатки:

неудобная ручка аварийного отключения;
подходит не все оборудование.

PATRIOT Калуга (поворотный руль)

Легкая, но мощная техника с отличными характеристиками. Удачный выбор по соотношению цены и качества. За счет небольшого веса устройство маневренное.

Наличие двух передних и одной задней передачи позволяет подобрать оптимальный вариант в разных ситуациях. Благодаря вместительному топливному баку можно работать продолжительное время без остановок.

При этом расход бензина минимальный.

За один проход можно обработать широкую полосу, поэтому удастся привести участок в порядок в кратчайшие сроки.

Характеристики:

ширина обработки — 85 см;
глубина культивирования — 30 см;
объем двигателя — 208 куб. см;
мощность двигателя — 7 л.с.;
топливный бак — 3,6 л;
колеса — высота 8″, ширина 4″;
вес — 73,6 кг.

Достоинства:

мощность;
легкий вес;
быстрый запуск;
адекватный ценник;
удобная рукоятка сцепления.

Недостатки:

отсутствует фреза диска для защиты от растений;
не хватает скорости на плотном грунте.

Caiman VARIO 60S TWK+

Модель с бензиновым двигателем от японского производителя. Укомплектована почвенными фрезами для культивации и пневматическими колесами, позволяющими работать с тележкой, косилкой и снегоуборщиком.

Дополнительное оборудование в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно по приемлемой стоимости.

Характеристики:

площадь обработки — 2500 кв. м;
ширина обработки — 30-90 см;
глубина культивирования — 32 см;
объем двигателя — 169 куб. см;
мощность двигателя — 6 л.с.;
топливный бак — 3,4 л;
колеса — высота 15″;
размеры — 83х60х82
вес — 73,6 кг;
шум — 95 дБ.

Достоинства:

удобная эксплуатация;
качественная культивация;
надежный движок;
усиленный редуктор.

Недостатки:

заедает переключение передач;
отсутствует вал отбора мощности.

Полезное видео

Из видео вы узнаете как выбрать мотоблок:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как выбрать мотоблок для дачи, плуг и фрезы

Оглавление:

Мотоблок представляет собой многофункциональное устройство. Удобен для использования на дачных участках, фермерских хозяйствах и при работе в саду.

Как выбрать мотоблок для дачи и приусадебного участка

В статье опишем как выбрать мотоблок для дачи и приусадебного участка который поможет вспахать земельный участок, выкорчевать пни, прополоть грядки или перевести тяжелый груз.
В зависимости от мощности двигателя и массы мотоблока, можно выделить три вида: легкие, средние и тяжелые. Для решения самого широкого спектра задач, лучше всего подойдут тяжелые мотоблоки.

Используют их для работы на земельных участках больших площадей. Поскольку у профессиональных мотоблоков большая масса — около 120 кг — их идеально использовать с различным дополнительным оборудованием. Не смотря на свой вес, такие мотоблоки развивают скорость 10-12 км/ч.

Чтобы использовать тяжелые мотоблоки необходимы определенные навыки, потому что они довольно сложны в управлении. Там, где необходимо выполнить небольшой объем работ, больше подходят легкие и средние мотоблоки.

При выборе мотоблока, прежде всего, нужно определить необходимую мощность устройства, ведь приобрести дополнительное оборудование не составит труда, а увеличить мощность будет дорого.

Оснащают мотоблок бензиновым двигателем, или электроприводом. Второе устройство не требует особого ухода, такого как заливки масла или дозаправки. Очень прост в использовании, нужно просто подключить к сети и нажать на кнопку. Но у легких культиваторов есть ряд минусов: работа только на малых площадях, зависимость от длины электрошнура, маленькая мощность и опасность попасть под воздействие электрического тока.

В свою очередь, бензиновые двигатели, которые устанавливают на большинство мотоблоков, обладают более высокой мощностью.
к минусам можно отнести постоянную смену масла, заправка топлива и во время работы он больше шумит.

Комплектация мотоблоков

У мотоблоков одного класса, заводская комплектация может существенно отличаться, в зависимости от производителя. Поэтому сначала нужно определиться какие дополнительные устройства нужны, чтобы не набрать лишнего, а потом приобретать мотоблок.

Стандартная комплектация мотоблоков включает в себя набор необходимых ключей, фрезу, чтобы обрабатывать почву, и прорезиненные колеса. Легкие мотоблоки могут быть дополнительно укомплектованы небольшими лемешными конструкциями и набором из подрезных фрез нескольких типов.

Тяжелый мотоблок может быть укомплектован большим количеством приспособлений, как например водяной помпой или снегоуборочным подвесом.
Также при выборе мотоблока следует узнать у продавца продолжительность предоставляемой гарантии и объем сервисного обслуживания. Не забудьте узнать насколько доступны комплектующие, каковы сроки доставки и их стоимость.

Что выбрать культиватор или мотоблок для огорода

На сегодняшний день любой человек, способен творить чудеса на своей даче или огороде, выдавая рекордные результаты. Для этого необходимо выбрать культиватор или мотоблок, потому что самая простая модель может облегчить труд на обрабатываемом участке. Мотоблок лучше покупать, если размеры участка довольно серьезны. Окупит себя такое устройство за пару сезонов, несмотря на дороговизну. Так что выбрать культиватор или мотоблок?

В первую очередь составьте список: какую функцию будет выполнять культиватор или мотоблок на приусадебном участке. Не надо выбирать дешевую модель. Но выбирать модель, функции которой могут не пригодится, так же не стоит.

Очень странно будет смотреться тяжелый мотоблок, если участок в несколько соток занимают деревья и постройки. Легкая модель на участке в пол гектара, тоже будет выглядеть довольно странно. Поэтому исходя из размеров вашего участка и необходимый функций выбирайте технику максимально эффективно.

Фрезы для мотоблоков как выбрать и какие модели

Основная рабочая часть мотоблоков и культиваторов — это фрезы. Их используют для глубокого рыхления почвы, создания мелко- либо крупнокомковатую структуру почвы, и для уничтожения сорняков.

При выборе фрезов для мотоблоков необходимо определиться с их формой, количеством, углом резания и взаимоположением ножей. Вместе с тем нужно знать, какие ножи лучше всего подойдут к вашей почве: прочные, кованые, штампованные или самозатачивающиеся.

Какой плуг выбрать на мотоблок, для средней и тяжёлой земл

Применяют плуг для мотоблока для закапывания органических и минеральных удобрений, переворачивании пластов земли и вспахивания. Осенью проводят перепахивание земли, для подготовки посадки на следующий год. В результате этого получаются крупные комья, которые культивируются перед посадкой культур. Плуги используют на участках, которые более пяти лет не обрабатывались.

Изготавливают плуги для мотоблока, как правило из инструментальной высокопрочной стали. Делается это, чтобы выдержать высокое напряжение на инструмент. При этом нужно учитывать плотность почвы, во избежание перегревания двигателя мотоблока.

Форма плуга для мотоблока похожа на металлический гребень, которым происходит вспахивание почвы. Форма гребней разных моделей может отличаться. Но общее в их конструкции — вверху плуга форма расширяется, позволяя высыпать землю в сторону.

При выборе плуга для мотоблока, первое, на что стоит обратить внимание — возможность регулировать глубину резки и угол наклона. В этом случае работа будет произведена максимально эффективно. Большим плюсом является разборная конструкция плуга, ведь, если нож затупился, его всегда можно отсоединить и подточить.

Немаловажно правильно подобрать размер плуга, ведь он зависит от мотоблока. Желаемый вариант крепления плуга — со сцепкой, потому что появляется возможность его регулировки. Нельзя после обработки плугом засевать землю. Перед этим почва подготавливается культивирующей насадкой, разбивая комья земли и поднимая нетронутые части.

рейтинг 2019-2020 года, какой выбрать и особенности моделей

Бензиновый земельный культиватор для обработки почвы является хоть и дорогостоящим приспособлением, но самым универсальным и качественным.

Такие агрегаты многофунциональны, способны обработать большие участки, имеют высокую мощность и неограниченный радиус перемещения.

В нашей статье поговорим о том, как самостоятельно выбрать бензиновый культиватор и рассмотрим популярные модели машин для обработки почвы.

Содержание статьи

Как выбрать и на что обратить внимание?

На рынке техники для садов и огородов представлены бензиновые культиваторы в трех категориях:

Легкие. Большинство моделей данного класса имеют вес не больше 30 кг, а мощность — до 3,5 л.с. Не все легковесные культиваторы способны обработать большие участки, их стоит приобретать для территорий с рыхлым грунтом, не превыщающих 6 соток. Такие приспособления довольно мобильные, легкие и не дорогие по цене. Подходят для дачников, любителей огородства и цветоводства. Легкие культиваторы на бензиновом топливе не предусмотрены для обработки твердой земли и целины. Сухую землю при обработке рекомендуется увлажнять.
Средние. Самый популярный вид мототехники — мощный, не очень тяжелый и не дорогой. Вес таких бензиновых агрегатов доходит 45 кг, мощность не превышает 6 л.с., глубина культивирования достигает 28 см. Такие модели способны обработать площадь до 20 соток и справиться с самым тяжелым грунтом.
Тяжелые. Относятся к профессиональной технике для работы с землей. Мощность бензиновых тяжелых культиваторов выше 6 л.с. Они могут спахать любой грунт на участке до 50 соток. Также модели многофункциональны, имеют большой спектр навесного оборудования, могут работать вместе с трактором.

При выборе культиватора стоит учитывать:

объем необходимых работ и площадь участка;
особенности рельефа территории;
тип почвы для обработки;
мощность культиватора и производительность;
вес, с которым сможет справиться хозяин агрегата.

Важные характеристики при выборе бензинового оборудования для обработки почвы:

Класс — легкий, средний, тяжелый, выбирается в зависимости от целей и площади участка.
Мощность — выбирать стоит из расчета будущей нагрузки. Например, объем двигателя 1,5 л.с подойдет для участка 3 сотки.
Двигатель — двухтактный работает на бензине и масле, в четырехтактный наливается только бензин.
Количество скоростей выбирается в зависимости от цели и тяжести почвы.
Вес — тяжелые культиваторы рационально покупать для обработки не более 2 Га. Если площадь больше — стоит купить минитрактор или мотоблок.
Марка двигателя — наиболее мощными и износостойкими являются российские, японские двигатели.

Рейтинг ТОП-15 лучших моделей

В этом рейтинге мы собрали для вас лучшие модели по цене, качеству и надежности.

Лучшие легкие бензиновые культиваторы

ELITECH КБ 4

Бензиновый культиватор легкого типа с объемом двигателя 98 куб. см. Самая большая мощность мотора составляет 2.99 кВт. Привод — цепной, тип сцепления — ремесленное, передач всего одна, вперед.

Негромкий, уровень шума всего 98 дБ.

Ширина возделывания почвы — 45 см, глубина культивирования — 15 см.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 45 см;
глубина возделывания — 15 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 30 кг.

Достоинства:

компактный и легкий;
экономит масло и бензин.

Недостатки:

достаточно тяжелый.

ECHO TC-210

Культиватор легкого класса с бензиновым двигателем. Обрабатывает почву легко, маневренно, быстро и эффективно. Модель весом 9 кг способна выполнять даже самые трудоемкие задачи.

Привод культиватора — червячный, объем топливного бака — 0,5 л.

Мощность двигателя составляет 1,02 л.с. при 36000 об/мин.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 21 см;
глубина возделывания — 25 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 9,5 кг.

Достоинства:

легкий вес;
разборная ручка;
экономный расход топлива;
тихий двигатель;
маневренный.

Недостатки:

высокая стоимость;
нет заднего хода.

Daewoo Power Products DAT 5055R

Облегченный культиватор бензиновый четырехтактный с цепным приводом. Количество передач — две (вперед, назад). Благодаря небольшим габаритам, устройство довольно маневренное и легко управляется с самой непростой почвой.

Ширина возделывания — 55 см, глубина — 26 см. .

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 55 см;
глубина возделывания — 26 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 30 кг.

Достоинства:

небольшие габариты;
красивый дизайн;
хорошее качество металлических и пластиковых деталей.

Недостатки:

медленная скорость на задней передаче;
высокая стоимость.

Carver T-300

Модель культиватора с передней передачей и объемом топливного бака в 1, 2 л. Благодаря легкому весу способен маневренно решить самые сложные задачи.

Детали культиватора из пластика и металла собраны качественно и на долгие года.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 30 см;
глубина возделывания — 22,5 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор- бензиновый;
вес — 12 кг.

Достоинства:

надежность и высокое качество;
простота в обслуживании и использовании;
низкая стоимость.

Недостатки:

сложно найти запчасти к данной модели.;
всего одна передача.

Huter GMC-5.0

Немецкий культиватор для обработки почвы мощностью 3600 Вт славится своим качеством и легкостью в эксплуатации. Колеса маневренные, сделаны из литой резины.

Редуктор цепной, 1 скорость, бак на 1, 5 л бензина.

Рекомендуемая площадь для культивирования — 5-10 соток.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — легкий;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 45 см;
глубина возделывания — 26 см;
число фрез в упаковке — 4;
вес — 54 кг;
мотор — бензиновый.

Достоинства:

маневренный;
есть транспортировочное колесо для перемещения;
приемлимая цена;
большой бак для топлива.

Лучшие средние бензиновые культиваторы

Hammer RT-50A

Культиватор, работающий на бензине, имеет мощность 5 л.с. Обрабатывает территорию до 20 соток. Максимальная ширина культивирования — 500 мм, глубина — 36 см; в комплекте 4 съемных среза.

Несмотря на свой вес, машина очень маневренна и справляется с самой тяжелой землей.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 50 см;
глубина возделывания — 36 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 46 кг.

Достоинства:

работает быстро и легко;
высокая мощность;
отличное качество.

Недостатки:

тяжелый;
всего одна передача, вперед.

КАЛИБР МК-7,0 Ц

Среднеклассовый бензиновый культиватор с механической коробкой передач. Тип сцепления — ременное, привод цепной, две передачи — вперед и назад.

Есть реверс, бак вмещает до 3,6 л топлива.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 85 см;
глубина возделывания — 35 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 58 кг.

Достоинства:

мощный;
недорогой;
качественный;
быстрый и понятный запуск.

Недостатки:

тяжелый, можно быстро устать;
необходимо тщательное обслуживание по руководству.

Husqvarna TF 325

Культиватор качественно обрабатывает землю, для него не преграда тяжелые сорники. Приемлимая скорость обработки целины, компактность и легкий вес являются несомненными достоинствами. У данной модели присутствует реверс.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 75 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 46 кг.

Достоинства:

не слишком тяжелый;
компактный;
заводится легко и быстро.

Недостатки:

руль недостаточного качества;
может подтекать пробка бензобака.

Daewoo Power Products DAT 7090R

Культиватор с цепным приводом, а также двумя передачами скоростей — вперед и назад. Скорость кручения фрез — 60-170 об/мин, в комплекте 6 фрез.

Культиватор довольно габаритный, есть реверс и мотор с двумя валами.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 30-90 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 6;
мотор — бензиновый;
вес — 52 кг.

Достоинства:

есть реверс;
мощный мотор;
широкие и высокие фрезы.

Недостатки:

может порваться ремень привода передней передачи;
тяжелый.

Hyundai T 800

Бензиновый культивтор среднего типа обладает четырехтактным двухвальным двигателем. Панель оператора может регулироваться по высоте.

Есть реверс и колесо транспортировки для удобства перемещения.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — средний;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 30-60 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 4;
мотор — бензиновый;
вес — 48,4 кг.

Достоинства:

есть плуг;
присутствует реверс;
высокая мощность;
легко запускается.

Недостатки:

туговат в управлении;
достаточно высокая цена.

Лучшие тяжелые бензиновые культиваторы

Husqvarna TF 338

Мотокультиватор может обработаться почву на территории до 10 соток. Мощносьт двигателя — 4,9 л.с. Вес агрегата — 93 кг, привод цепной, 3 скорости передачи.

За один проход может обработать участок шириной 95 см и глубиной 30 см.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 95 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 8;
мотор — бензиновый;
вес — 93 кг.

Достоинства:

может «вгрызаться» даже в глину;
хорошая цена;
есть резиновые колеса в комплекте;
мощный двигатель.

Недостатки:

неудобная заливка масла в двигатель, нужна воронка;
не подойдет для людей, плохо подготовленных в физическом плане.

Huter MK-8000

Сельскохозяйственная машина весом 130 кг — вспахивает и разрыхляет почву. Имеет три скорости передачи. Топливный бак рассчитан на 3, 6 л бензина, гарантирует долгую работу.

Коробка передач — механическая.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 100 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 8;
мотор — бензиновый;
вес — 130 кг.

Достоинства:

очень мощный, 8 лошадиных сил;
простой в управлении;
есть реверс.

Недостатки:

высокая стоимость оборудования.

DDE V700 ll DWNm Буцефал-1М

Культиватор для вспахивания земли перед посадкой или посевом. За один раз машина способна вспахать участок от 85 до 100 см. Реверс помогает освободить культиватор при притоплении в грунте.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория- тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 75-100 см;
глубина возделывания — 25 см;
число фрез в упаковке — 8;
мотор — бензиновый;
вес — 85 кг.

Достоинства:

очень мощный;
есть крепление для навесного оборудования.

Недостатки:

неудобное переключение скоростей.

Husqvarna TF 545P

Культиватор тяжелый, работающий от топлива. Номинальная мощность агрегата — 6, 8 л.с. Коробка передач механическая, число передач — 6.

Колеса пневматические, редуктор цепной.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория — тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 110 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 8;
мотор — бензиновый;
вес — 125 кг.

Достоинства:

вал отбора мощности;
кованые фрезы;
чугунный редуктор;
удобный руль.

Недостатки:

рычаги из пластика;
неудобная замена масла в двигателе;
дорогой оригинальный воздушный фильтр;
высокая стоимость агрегата.

PATRIOT Кубань

Отечественный культиватор с бензиновым мотором. Мощность составляет 7 л.с., двигатель — четырехтактный. В машине есть 4 скорости передач, ременное сцепление а также цепной редуктор.

Максимальная площадь обработки агрегатом — более 20 соток.

Технические характеристики:

вид — культиватор;
категория- тяжелый;
кручение фрез — прямое;
ширина возделывания — 90 см;
глубина возделывания — 30 см;
число фрез в упаковке — 6;
мотор — бензиновый;
вес — 95 кг.

Достоинства:

высокая мощность;
большая площадь обработки;
маневренность.

Недостатки:

тяжелый, подойдет не всем.

Полезное видео

Из видео вы узнаете как выбрать культиватор:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

виды, назначение, классификация, параметры подбора, обзор 5 популярных моделей, их плюсы и минусы

Мотоблок – универсальная техника для выполнения различных манипуляций с почвой на приусадебном участке. С его помощью можно значительно ускорить и облегчить обработку почвы, посевные и уборочные работы. Компактные бюджетные модели отлично подойдут для домашнего использования на малых и средних участках.

Назначение

Мотоблоки выполняют множество различных задач, актуальных для приусадебного участка:

высадка культур;
сбор урожая;
культивирование почвы;
обработка клумб;
прополка междурядий;
обработка грунта;
удаление мусора с земли;

уборка снега;
рыхление почвы;
транспортировка грузов;
стрижка газона;
окучивание грядок;
распил древесины;
сбор сена.

Многие виды задач осуществляются при помощи дополнительных агрегатов, подсоединяемых к мотоблоку.

Классификация мотоблоков

Агрегаты подразделяются по типу питания на:

Бензиновые устройства имеют лёгкий вес и небольшую стоимость, а также низкие показатели шума. С ними можно работать даже при плохих погодных условиях. Вибрация техники ощущается слабо. Не доставит хлопот и обслуживание, ремонт подобных мотоблоков.
Дизельные агрегаты расходуют горючее более экономно, обладают хорошей устойчивостью и сцеплением с грунтом. Модели оснащаются воздушным и водяным типами охлаждения. Они надёжные, удобные в уходе и ремонтопригодные. Но стоят дизельные варианты довольно дорого, хотя и быстро окупаются за счёт более дешёвого топлива.

Каким мотоблоком пользуетесь Вы?

БензиновымДизельным

По мощности и массе выделяются следующие классы:

Лёгкие. Оптимальный вариант техники для небольшого участка, устройства с низкой мощностью. Они могут обрабатывать почву на глубине до 20 см.Небольшой вес в 20-30 кг и малые размеры обеспечивают аппаратам лучшую мобильность и манёвренность. Но при этом страдает их устойчивость и зачастую устройства приходится утяжелять специальными обвесами.
Средние. Полупрофессиональные модели с массой в пределах 40-60 кг. Перемещать их сложнее, чем лёгкие агрегаты. Такие мотоблоки снабжены четырьмя фрезами и могут выполнять копку корнеплодов. Высокая мощность даёт возможность эксплуатировать приборы даже зимой в качестве машин для очистки территории от снега.
Тяжелые. Профессиональные изделия с внушительными габаритами и весом более 100 кг. Они способны выдерживать большие нагрузки, работать с тяжёлой почвой. Мощность устройств доходит до 13 л. с. Их также можно задействовать для перевозки массивных грузов.

Параметры выбора

Среди основных характеристик при выборе прибора основное внимание стоит уделить следующим:

Функциональность – определяется количеством навесных элементов, которые можно использовать совместно с мотоблоком. Предпочтительнее выбирать универсальные модели.
Передача крутящего момента. Изделия могут обладать редуктором или ремнями на вале. Первый вариант лучше из-за своей универсальности.
Класс – для участка земли до 15 соток достаточно лёгкого аппарата, он близок по набору функций к культиватору. Средние модели более универсальны и оптимальны для огорода до 100 соток. Тяжёлые виды самые производительные и сопоставимы с минитракторами.
Объём бака – будет достаточным размер в 3-8 л. Больший резервуар нужен только для тяжёлых агрегатов.
Мощность – для площади в 10-20 соток лучше взять модель с двигателем в 3-4 л. с. Огород размером до 1 Га потребует устройства с мотором в 5-6 л. с. Участки с большей площадью или плотным грунтом удобно обрабатывать аппаратами мощностью в 7-9 л. с.
Сцепление – может быть ременным или дисковым. Первый вариант более дешёвый, но подходит только для облегчённой почвы. Твёрдую землю лучше возделывать дисковыми устройствами.
Редуктор – встречается цепной и шестерёнчатый. Последний вид более долговечен в эксплуатации.
Глубина погружения. Для тонкого плодородного слоя достаточно 25 см, чернозёмная почва потребует заглубления в 30-35 см.
Ширина захвата грунта. Для домашнего применения предпочтительно брать модели размером 60-70 см.
Число скоростей. Стандартного варианта с 2 передними и 1 задней хватает в большинстве видов работ.
Вес – устройства массой 60-80 кг применимы для транспортировки и обработки перекопанного грунта. Для целены лучше взять аппараты на 90-110 кг.
Электростартер – функция, упрощающая работу. Особенно актуально его наличие для дизельных вариантов.

Советы по выбору

Для правильного выбора техники в первую очередь следует сопоставить тип прибора и условия, в которых он будет использоваться. Габариты и мощность должны соответствовать размеру обрабатываемого участка.

Для вспашки целины больше подойдут профессиональные тяжёлые агрегаты с высокой мощностью, так как лёгкие варианты будет сложно удержать в необходимом положении из-за их неустойчивости.

Если почва обрабатывается регулярно, то лучше выбрать облегчённые модели устройств. Они хорошо справятся с поставленными задачами и не увязнут в рыхлом грунте благодаря малому весу.

Для работы с навесными агрегатами предпочтительнее использовать крупногабаритные аппараты, а для взаимодействия с фрезами – лёгкие мотоблоки.

Прицепное оборудование также лучше подсоединять к моделям тяжелее 100 кг. Для комфортной обработки грунта и высокой манёвренности подходят изделия с активной фрезой и валом регулировки мощности.

Следует внимательно изучить инструкцию по использованию прибора, так как у различных моделей могут быть свои особенности эксплуатации.

При покупке мотоблока важно подобрать оптимальный по мощности агрегат, чтобы не переплачивать за высокопроизводительные модели большого размера, которые могут быть неудобными для применения на небольшом участке. Стоит также учитывать основные характеристики, цену и отзывы на устройства.

Читайте также другие полезные статьи:

Как выбрать мотоблок: советы, рейтинг, обзор моделей, их плюсы и минусы, рекомендации по подбору оптимального
Какой мотокультиватор выбрать: обзор популярных моделей электрических и бензиновых культиваторов от легких до тяжелых, их характеристики, плюсы и минусы
Лучшие минитракторы для дачи и дома: как выбрать лучший вариант, ТОП-10 с подробным обзором популярных моделей, их плюсы и минусы, особенности работы на них, навесное оборудование
Что такое садовый райдер: виды, характеристики, отличия от трактора, особенности и правила эксплуатации, как выбрать лучший, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы

Видео-обзор мотоблока «ЗУБР» арт. МТБ-400

Как выгуливать собаку, которая тянет за собой

Джесс Роллинз
Информация об авторских правах

Не знаете, как приучить собаку к поводку, чтобы она могла счастливо ходить рядом с вами, останавливаться, когда вы останавливаетесь, поворачиваться, когда вы поворачиваетесь, и продолжая следовать за вами мимо других собак и людей. Он не тянет поводок и ходит на горшок и нюхает только с вашего разрешения. Поводок — это , вероятно, самая сложная вещь, которой вы, вероятно, научите его делать, но это тоже весело и того стоит! Читайте дальше, чтобы воплотить это видение в жизнь.

Прежде чем мы начнем:

Головной ошейник или шлейка с передним креплением могут помочь вашей собаке не тянуть, но ей потребуется обучение, чтобы научиться ходить рядом с вами, не тяня вообще.

Шлейка с передним креплением — это безопасное и простое в использовании устройство без тяги, которое отлично подходит для всех собак. Выбирайте ошейник для собак с агрессивными наклонностями или для тех, кому нужен максимальный контроль, например, для маленького владельца с собакой гигантской породы.

Гиго в ошейнике Gentle Leader (слева) и ремнях с передним креплением Easy Walk (справа)

Ремешок для переднего крепления и головной ошейник следует использовать только с поводками, длина которых не превышает 6 футов. Если поводок слишком длинный, вполне возможно, что он будет двигаться достаточно быстро, чтобы пораниться, если он резко ударит конец поводка.

Простой способ помочь собаке научиться ходить, не натягивая поводок, — это перестать двигаться вперед, когда она тянет, и вознаградить ее угощениями, когда она идет рядом с вами.Если ваша собака не очень заинтересована в лакомстве, вы можете потянуть за нее игрушку или подбросить мяч вместо кормления.

Шаги, указанные ниже, будут более подробно описаны, чтобы помочь вам научить его, как правильно вести себя с поводком.

Шаг 1: Гулять со мной — это вкусно!

Начните с привязки вашей собаки к веревке или поводку длиной 10-20 футов (но не убирающимся), когда она носит стандартную шлейку . Возьмите несколько кусков свежего мяса или сыра размером с горошину, чтобы вознаградить собаку, и выйдите на знакомую площадку под открытым небом, например, на задний двор.
Решите, предпочитаете ли вы, чтобы ваша собака гуляла слева или справа (традиционно слева). Какую бы сторону вы ни выбрали, вы будете кормить его угощением прямо у бедра с этой стороны. Скоро он станет держаться рядом с той стороной, потому что именно там появляются вкусняшки!
Быстро и беспорядочно ходите по двору.Всякий раз, когда ваша собака решает идти рядом с вами, наградите ее похвалой и угощением рядом с вашим бедром с той стороны, которую вы предпочитаете. Если он продолжит идти рядом с вами, награждайте его за каждый шаг, который вы делаете вместе. По мере того, как он станет лучше в этом, вам не нужно будет вознаграждать его так часто. Если ваша собака совершенно не интересуется вами, отведите ее внутрь и попробуйте снова позже, когда она будет немного голоднее.
Практикуйтесь до тех пор, пока ваша собака не будет чаще оставаться рядом с вами.

Гиго идет рядом со мной. Накормил Гиго угощением рядом со мной.

Шаг 2 : Стоит посмотреть, куда идет мой человек, да и поехать тоже!

Начни ходить по своему двору. Подождите, пока ваша собака уйдет сама или отстанет, чтобы понюхать или сходить на горшок. Сказать «пошли» энергичным голосом, хлопните себя по бедру первые несколько раз, чтобы убедиться, что он вас заметит, а затем развернитесь и уйдите от собаки.
Когда он догонит вас, наградите его похвалой и накормите его угощением рядом с выбранной вами стороной. Затем кормите его угощением каждые пару шагов, если он продолжает оставаться с вами во время прогулки. Если он догонит вас очень быстро, дайте ему дополнительную награду.
Если поводок туго натянут и он не приближается к вам, остановитесь и слегка надавите на поводок. Давление на поводок предназначено для напоминания о вашем присутствии и для того, чтобы ему было немного неприятно игнорировать вас, но не для того, чтобы принуждать его к вам .Хвалите его и ослабьте давление, как только он начнет приближаться к вам. Когда он догонит вас, наградите его похвалой и накормите его угощением рядом с выбранной вами стороной. Затем кормите его угощением каждые пару шагов, если он продолжает оставаться с вами во время прогулки.
Продолжайте практиковать этот Шаг у себя во дворе, пока он не останется рядом с вами. большую часть времени, и если он отклоняется от вас, он идет прямо обратно на свою сторону после того, как вы скажете «пошли».

«Поехали», и уходим.

Шаг 3 : Я знаю, когда пора понюхать (или пописать) розы

Вашей собаке нужно время, чтобы принюхаться и отдохнуть на поводке, но это поможет ей научиться лучше, если вы решите, когда это будет. Когда вы тренируетесь гулять с собакой на поводке, примерно каждые 5 минут в то время, когда вы обычно даете пищу в качестве награды, вместо этого говорите что-то вроде «иди понюхать» и позволяйте собаке понюхать или сходить на горшок, пока она на поводке. .Это привилегия или награда, поэтому, если он натягивает поводок в это свободное время, скажите «давай» и идите в противоположном направлении, тем самым закончив свободное время.
Когда вы будете готовы закончить свободное время, скажите «пошли» и начните прогулку.

Шаг 4 : Иногда мне действительно нужно обращать внимание на то, куда идет мой человек!

Продолжайте практиковать ходьбу на поводке во дворе, как в шагах с 1 по 3, но с более коротким поводком.В конце концов уменьшите длину поводка до 6 футов.
Практикуйте ходьбу очень быстро или медленно, а также останавливайтесь и меняйте направление движения. Поощряйте его, если он сможет оставаться рядом с вами во время этих испытаний.
Начните реже вознаграждать его за то, что он идет рядом с вами в обычных обстоятельствах. Продолжайте вознаграждать его за то, что он остается рядом с вами, когда вы идете не так, как обычно (очень быстро или медленно, останавливаетесь или меняете направление), или когда вы сталкиваетесь с отвлечением, например, с другим животным или человеком.

Забираем на ул. :

На прогулках по соседству вы будете применять те же методы, что и во дворе, но теперь появятся дополнительные отвлекающие факторы и проблемы, такие как дружелюбные незнакомцы, белки и другие собаки. Подумайте об использовании ремня безопасности или ошейника для дополнительного контроля и принесите свежее мясо или сыр для использования в качестве угощения.
Скажите «пошли» и отправляйтесь в путь.Если он забудет о вас или потянет, скажите «пойдем», развернитесь и идите в противоположном направлении. Награждайте его угощениями, когда он идет рядом с вами. Обязательно наградите его дополнительными угощениями, когда ему было сложно обратить на вас внимание на дополнительных . Не забудьте дать ему разрешение на перерыв.

Вызов :

Наденьте на собаку стандартную шлейку, прикрепленную к поводку длиной 6 футов.
Возьмите собаку за поводок и подбросьте мяч или угощение на расстоянии 20 футов от вас и вашей собаки на поводке.
Если он тянется к объекту, скажите «пошли», повернитесь и идите в противоположном направлении. Если он идет рядом с вами, пока вы подходите к объекту, позвольте ему идти к нему, пока он не достигнет его и не сможет принять его в качестве своей награды.
Сначала вы можете использовать более длинный поводок или менее желанный предмет, чтобы ему было легче.

Устранение неисправностей :

Если ваша собака идет впереди вас, топните или шаркайте ногами, чтобы ваше присутствие было более заметным.
Если он сильно отстает, он может быть напуган или плохо себя чувствовать, поэтому используйте много поощрений вместо того, чтобы тянуть его за собой. Если он не успевает понюхать или погладить горшок, просто продолжайте идти, но только слегка надавливайте на поводок. Не забывайте использовать много наград, когда он идет с вами.
Если после того, как вы отработали эти шаги, ваша собака, кажется, попеременно идет между вами и тянет, перестаньте поощрять возвращение к вам после того, как она тянет, а вместо этого сконцентрируйтесь на поощрении ее за то, что она сделала большее количество последовательных шагов рядом с вами.

Каблук:

Приучать его ходить на пятки полезно на короткие периоды времени, когда вам нужно, чтобы он был очень близко к вам и внимательно к вам относился. Это может быть очень полезно, когда вы проводите его мимо отвлекающих факторов, как других животных.
Начните практиковать у себя дома. Положите угощение в кулак и дайте ему понюхать его. Сказать «пошли» и сделайте пару шагов, ведя его вместе с угощением в кулаке к бедру.Похвалите и наградите его угощением, когда он будет следовать за вашим кулаком своим носом.
Теперь попробуйте заставить вашу собаку следовать за вашим пустым кулаком . Продолжайте хвалить и вознаграждать за каждую пару шагов, которые он сделает за ваш кулак.
Продолжайте практиковать пятка и повышайте свои стандарты с каждой тренировкой. Ваш сжатый кулак останется как сигнал рукой «пятка». Попробуйте это на улице и в более отвлекающих обстоятельствах.

Надеюсь, вам понравилась эта статья и она поможет вам получить больше удовольствия от прогулки с собакой. Если вам понравилась статья, я был бы рад, если бы вы подумали о том, чтобы стать нашим клиентом или поделиться этой статьей с другом.

Спасибо!

~ Джесс, владелец и дрессировщик

Anon Farmer Use 15 Hp 2wd мотоблок

ANON фермер использует мотоблок с приводом на 2 колеса мощностью 15 л.с.

(Ручной кривошип / электрический запуск)

Описание продукта

Краткое описание мотоблока

0008 Простая конструкция, удобство в эксплуатации, легкий вес, надежная работа, простота обслуживания и удобство передвижения.

♥ Широко используется на равнинах, холмах, рисовых полях и сухих сельскохозяйственных угодьях.его также можно использовать для вспашки, вспашки, уборки урожая, посева, обмолота и перекачивания после использования соответствующих инструментов.

♥ Его можно использовать для перевозки на короткие расстояния в сочетании с прицепом, а также он может путешествовать в ночное время, потому что у него есть освещение. Его можно сочетать с электрическим запуском, чтобы предотвратить запуск дрожания рук.

Характеристики

A. Технические характеристики мотоблока серии ANON

Параметры	AN101-1	AN121
Номинальная мощность (л.с.)	7.35	9
переключения скоростей	6/2	6/2
(вперед / назад)
Размер шин	6,00-12	6,00-14
Габаритные размеры (мм)	2180 * 905 * 1070	2120 * 1060 * 1200

♥ У нас есть различная мощность (л.с.) в зависимости от вашего приложения, мы предлагаем вам выбрать 7–12 л.с. для сухих рисовых полей и сельскохозяйственных работ.В то время как 15-20 л.с. для влажных рисовых полей.

Для сухих рисовых полей и сельскохозяйственных работ
Различные модели, лошадиные силы	7 л.с.	8 л.с.	9 л.с.	10 л.с.	12 л.с.


Мощность различных моделей	15 л.с.	17 л.с.	18 л.с.	20 л.с.

Производственный поток

B.Процесс производства мотоблока

♥ Самым важным фактом о нашем заводе является то, что мы всегда стремимся делать что-то неординарное по сравнению с другими фирмами. Это в большинстве случаев позволяет нам опережать конкурентов с огромным отрывом. Помимо производства качественной продукции, мы также сохраняем очень разумные цены, чтобы никому не приходилось выбирать между качеством и ценой.

Принадлежности

Принадлежности для мотоблока

♥ Преимущества Принадлежности для мотоблока gear

Wheel Gear : Idios , непросто сломать

Коробка передач : Коробка передач исключительно для использования, общее усиление ухудшает,

сильная грузоподъемность

Держатель : Общее усиление ухудшает, высокая грузоподъемность

Шина : Превосходное качество, износ- стойкий, подходит для работы на влажном и сухом рисовом поле, также подходит для транспортировки.

♥ Различные дополнительные аксессуары мотоблока

Эффекты продукта

Многофункциональные рабочие эффекты

мотоблока
♥ ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1, Не позволяйте никому стоять перед шагающим трактором и близко к нему, когда он работает.
2, Никогда не приближайтесь к огню.
3, Обратите внимание на показания приборов в любое время.
4, Разберите, соберите и отрегулируйте машину в соответствии с руководством.
5, перед тем, как он начнет работать, пожалуйста, проверьте, есть ли масло в баке или нет.
6, Часто доливайте смазочное масло в коробку передач.
7, Держитесь подальше от вращающихся частей, чтобы не поранить.
8, Ноги оператора должны находиться подальше от роторного почвообрабатывающего отвала.
9, Запуск двигателя, переключение передач установить в нейтральное положение.
Упаковка и отгрузка
Упаковка и доставка мотоблока
♥ Мы можем доставить наши мотоблоки в течение 15 дней после получения депозита, у нас есть более 2500 рабочих, чтобы своевременно обеспечить своевременную поставку .
Торговая площадь мотоблока

FAQ
Как оплатить мотоблок?
Как пройти торговую процедуру на мотоблок?

Наши услуги
Наши услуги мотоблока
♥ После продажи-сервис
мы получили пришлите вам подробную информацию об использовании и настройке нашей машины.
Мы гарантируем, что товары изготовлены из лучших материалов и имеют первоклассное качество изготовления,
абсолютно новые, и соответствуют во всех отношениях качеству, характеристикам и характеристикам
, указанным в Контракте.
Мы гарантируем, что товары, при правильной установке и эксплуатации
и обслуживании, будут давать удовлетворительные характеристики в течение 12 месяцев после подписания протокола приемки
.
Срок гарантии12 месяцев
Гарантия и покрытие
1) Гарантия предусматривает бесплатную поставку частей машины, которые вышли из строя
из-за производственных дефектов.
2) Гарантия не распространяется на повреждения и / или производственные потери из-за остановки машины или плохой работы, вызванной повреждением.
Информация о компании
Общая информация о мотоблоке

Контактный путь мотоблока
.

Препараты для выгребных ям: 6 лучших средств для выгребных ям

Янв 27, 2021 автор alexxlab Разное

плюсы и минусы биологических и химических средств, рейтинг популярности и обзор лучших вариантов

Очищение выгребной ямы – это важное условие бесперебойной работы всех сливов в частном доме. Можно выполнять эту процедуру с помощью специализированной техники, что стоит немалых денег и времени, а можно прибегнуть к помощи некоторых средств. Их действие базируется на введении биологически активных микрокомпонентов, которые способны перерабатывать содержимое выгребной ямы, производя удобрение. Что касается химических средств, то они работают иначе, но результат от этого ничуть не хуже.

Классификация средств по способу воздействия

В зависимости от принципа работы, средства делятся на две большие категории:

Биологические – в основе их работы лежит принцип естественных процессов переваривания содержимого септика специальными бактериями. Эти микроорганизмы способны в кратчайшие сроки перерабатывать большие площади выгребных ям, при этом производя питательное удобрение для сада и огорода.
Химические – растворяют даже самые сложные массы, которые имеют в своем составе различные включения. Принцип действия базируется на расщеплении содержимого септика с задействованием химикатов. Менее безопасные с экологической точки зрения, но более эффективные при сложных случаях.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Каждый из видов средств для выгребных ям имеет свои преимущества, что позволяет определять их целенаправленность.

Биологические

По действующим компонентам, биологические средства для выгребных ям бывают двух видов:

Анаэробные – активные бактерии расщепляют нечистоты без доступа кислорода. Это идеально подходит для чистки закрытых септиков, водосточных труб и глубоких выгребных ям.
Аэробные – флора активизируется исключительно при доступе кислорода. Если этот доступ невозможен, переработка не происходит.

Биологические средства очистки хорошо использовать в теплое время года, когда бактериям создаются идеальные условия жизнедеятельности.

Преимущества	Недостатки
Высокая эффективность при относительно небольшой цене	Нельзя использовать в холодное время года, так как для активизации бактерий нужен оптимальный микроклимат
Полное устранение неприятного запаха и разжижение плотных компонентов	Образование твердого осадка на дне ямы, что значительно сокращает полезную площадь септика
Полная безопасность, что позволяет использовать образованную воду для полива и удобрения садовых растений	Не справляется со сложными загрязнениями и очень старыми накоплениями каловых масс
Используются при наличии железных септиков с резиновыми муфтами. Бактерии не способны провоцировать коррозию металла или портить резину	Аэробные формы нуждаются в обеспечении бесперебойной вентиляции, что не подходит для закрытых септиков.
Имеют пролонгированное действие, то есть после разового внесения процесс переработки будет происходить достаточно длительное время без участия человека

Рекомендуется использовать биологические средства очистки в тех случаях, где в яме преобладает жидкая часть. Твердые массы перерабатываются бактериями медленнее и результат может быть самым непредсказуемым (вплоть до его полного отсутствия).

Химические

Препараты, чье действие базируется на формировании химической реакции при контакте реагента со средой, подразделяются на такие виды:

Аммонийные – в основе лежат соли аммония, которые быстро расщепляют сложные биологические соединения.
Формальдегидные – эффективны в использовании при низких температурах окружающей среды.
Смешанные – содержат соли, которые вступают в реакцию с содержимым выгребной ямы, усиливая действие друг друга.

Химия есть химия, и важно понимать, что она не может быть абсолютно безопасной.

Преимущества	Недостатки
Универсальность использования, подходят для абсолютно любых типов наполнения септиков	Нельзя использовать в качестве удобрения
Высокая эффективность и возможность разрушения очень старых залежей	Есть необходимость откачивания вод с помощью насоса. Важно, чтобы они не попадали на поверхность почвы, а тем более, кожи
Устраняют неприятный запах в независимости от типа выгребной ямы, не нуждаются в доступе кислорода	Некоторые химические соединения могут провоцировать разрушение стенок емкости выгребной ямы
	Нельзя применять в открытых грунтовых септиках, так как есть вероятность всасывания токсичных веществ через почву, что крайне опасно

Химические средства используются в любых климатических условиях. Не рекомендуется их применять при отрицательных температурах грунта, так как есть риски снижения эффективности.

Классификация по форме выпуска

Какими средствами для выгребных ям пользуетесь Вы?

ХимическимиБиологическими

Средства для очистки септиков и выгребных ям выпускают в таких формах:

Концентрат – содержит максимальную дозу химиката, что позволяет максимально быстро растворить самые сложные отложения. При использовании в пластиковых и железных бочках, их предварительно следует развести в небольшом количестве воды, как это показано на упаковке.
Жидкая смесь – полностью готовое для использования средство, которое выливают в отстойник.
Таблетки – содержат активные компоненты, которые начинают работать при контакте с водой в отстойнике.
Порошки и гранулы – имеют продолжительный срок хранения, удобны в использовании. Засыпаются в сухом виде.

Есть масса производителей, готовых предложить покупателю самые универсальные средства для очистки выгребных ям, которые будут отвечать всем заявленным требованиям.

Рейтинг лучших производителей

Как показывает практика, для каждого типа выгребной ямы лучше всего использовать тот или иной препарат. Главное, что должно соблюдаться, это безопасность для человека и отсутствие разрушения конструкций септика.

Доктор Робик

Производитель предлагает целый ряд средств для выгребных ям, которые имеют различный состав и принцип действия:

Органический состав – ускоряет процесс расщепления фекалий, бумаги и других органических отходов, быстро купируя неприятные запахи. Подходит для всех типов выгребных ям.
Растворитель твердых отходов – имеет химический состав, с помощью которого все твердые частицы измельчаются, что облегчает их дальнейшее удаление.
Растворитель хлора и мыльных остатков – применяется при наличии смешанного состава выгребной ямы с преобладанием бытовой химии.

Продукция выпускается в виде готовой жидкой смеси и гранул. Правила применения и особенности можно прочитать на упаковке.

Преимущества	Недостатки
Широкий ассортимент, что позволяет выбрать средство для любого типа выгребной ямы	При отсутствии достаточного количества воды, препарат может не работать. Потребуется дополнительно вливать в септик воду
Доступная цена
Удобно хранить, безопасно для здоровья

Микропан

Средство выпускается в нескольких формах:

Микропан выгребная яма – таблетированное биоактиватор, который в течение нескольких суток позволяет разжижать твердые отложения, дезинфицировать их и превращать в органическое удобрение. Полученные в результате брожения смеси можно использовать в качестве натуральных удобрений для садовых и огородных культур.
Микропан Domovo для сточного колодца – помогает не только расщепить содержимое колодца, но и прочистить полностью всю систему канализации, удалив остатки бумаги, мыла и других загрязнений.

Это средство для выгребных ям является одним из самых популярных, так как в основе лежит органика, позволяющая повторно использовать переработанные массы в качестве питательных удобрений. К недостаткам относят невозможность использования при отрицательных температурах и в закрытых септиках.

Санэкс

Полностью безопасное средство, которое расщепляет содержимое ям с помощью активизации бактерий. С его помощью за 2-3 дня можно полностью расщепить даже самые сложные отложения, при этом никакого характерного сливным ямам запаха не выделяется.

При постоянном добавлении препарата в выгребную яму (1 раз в 40 дней), можно контролировать уровень отходов в септике, что в несколько раз снижает необходимость откачивания вод насосом.

Преимущества	Недостатки
Выпускается в форме гранулированного порошка и жидкости	Необходимость создания условия для бактерий: тепло и доступ кислорода
Полностью безопасный, переработанное содержимое может использоваться на дачном участке
Относительно недорогой

Microbec Ultra

Препарат имеет полностью органический состав. Провоцирует разложение фекалий, бумаги и других компонентов септика. Бережно прочищает всю систему канализации, не нанося вред трубам и конструкции выгребной ямы. Сокращает периодичность механической очистки септика до 1 раза в 3-4 года.

Выпускается в виде готового порошка, который упакован в одноразовый пакет. Его следует аккуратно разрезать и высыпать в яму.

Преимущества	Недостатки
Удобная упаковка	Активизируется в теплой среде
Одной дозы хватает на 30-40 дней	В воде с большим содержанием хлора и бытовой химии бактерии погибают и средство не работает
Не разрушает пластиковые, резиновые и металлические конструкции

Как выбрать?

Перед тем, как купить то или иное средство, следует обратить внимание на такие факторы:

Температура в септике – если речь идет о жарком времени года, то подойдут и органические средства. Когда же на поверхности грунта отмечаются заморозки, лучше всего использовать именно химические средства, так как для активизации бактерий потребуются определенные микроклиматические условия.
Закрытый или открытый тип ямы – для открытых можно воспользоваться биологическими аэробными средствами, которые максимально безопасны. При закрытых формах выгребных ям лучше отдавать предпочтение химикатам, которые выполнят свою работу по максимуму.
Наличие или отсутствие в выгребной яме пластиковых контейнеров – если яма состоит только лишь из земли, то лучше всего пользоваться органикой. Так при попадании химикатов в почву есть риск ее инфицирования солями, которые являются токсичными для человека и всего живого.
Дальнейшее использование переработанных отходов – если планируется целевое использование в качестве удобрения для сада и огорода, то применяются исключительно органические формы очистителей. При использовании химикатов образуется осадок и большое количество жидкости, что вынуждает озадачиться поиском средств механического откачивания.
Самостоятельное откачивание образованной жидкости – если в хозяйстве имеется фекальный насос, и есть смысл самостоятельного откачивания переработанных масс, предпочтение отдают органике. Химикаты могут повредить не только сам насос, но и трубы, по которым организован сток нечистот.

Мнение эксперта

Куликов Владимир Сергеевич

Также обращают внимание на стоимость. Качественные препараты не могут стоить дешево и давать мгновенный результат, при этом быть абсолютно безопасными для жизни и здоровья.

Заключение

Важно понимать ключевую особенность септиков для выгребных ям: биологические имеют натуральный состав, но более требовательны, химические растворяют все, но очень опасны для здоровья. Не рекомендуется использовать на дачных участках формальдегиды и другие вещества, которые после расщепления фекалий вместе с жидкой составляющей просачивается в почву.

Любое средство имеет свою инструкцию по использованию, игнорировать которую не следует. Неправильное использование препарата чревато не только отсутствием положительного результата, но и повышением угрозы для здоровья.

Читайте также другие полезные статьи:

Биотуалет для дачи без запаха и откачки — торфяной, химический, электрический: как выбрать оптимальный, обзор популярных моделей, их плюсы и минусы
Как выбрать лучшую жидкость для биотуалетов: виды расщепителей, на что обращать внимание при подборе средства, обзор 7 самых популярных вариантов для мобильных туалетов, их плюсы и минусы
Как выбрать фекальный или дренажный насос для дачи или дома: виды оборудования, рейтинг популярных моделей, их характеристики, а также плюсы и минусы

Видео-обзор препарата для выгребных ям Microbec

Средство для канализации в частном доме: таблетки, химия, составы

Обитатели частного сектора интересуются, какое средство для канализации в частном доме лучше использовать, и почему. В продаже есть разные реактивы и биологические составы, которые способны выполнять определенные задачи.

Они очищают и обеззараживают стоки, ускоряют их переработку до состояния компоста. Однако, каждое средство отличается своими свойствами, ограничениями, может работать только в заданных условиях. Подобрать состав непросто, поскольку надо сопоставить массу факторов и учесть особенности каждого средства. Рассмотрим современные препараты для очистки автономной канализации.

Для чего используются

Содержимое выгребных ям необходимо периодически откачивать, иначе емкость переполнится. Для уменьшения количества отходов и скорейшей переработки в компост или удобрения применяются химические составы. Они выполняют специфические задачи:

ускоряют разложение органики;
уменьшают объемы пульпы, разжижают твердый осадок;
оказывают на пульпу антисептическое действие;
уменьшают количество выделяемых газов, устраняя неприятный запах;
способствуют более эффективной очистке резервуаров.

Основная задач, которую выполняет химия для канализации в частном доме, заключается в снижении объема и ускорении переработки органики. Отличие химических средств от биопрепаратов состоит в изменении свойств отходов, а не в полном их уничтожении. После обработки химическими средствами стоки можно использовать как удобрение, добавлять их в почву для увеличения урожая на приусадебном участке.
Достоинства и недостатки
Химия для канализации в частном доме для выгребной ямы позволяет получить более заметный эффект по сравнению с биопрепаратами. Они способны работать в более сложных условиях, не требуют постоянного контроля за составом стоков. Важной особенностью химических средств является способность выполнять свои задачи при низких температурах, когда биологические препараты находятся в состоянии спячки или вовсе прекращают свою жизнедеятельность. Преимущества химических препаратов:
отсутствие реакции на агрессивные примеси в составе стоков;
хорошо работают в жесткой воде;
не изменяют свойств при понижении температуры;
в продаже есть широкий ассортимент химических средств, способных обрабатывать отходы разного состава;
помимо обработки резервуаров (выгребных ям) высокую популярность имеют таблетки для канализации.
Многообразие возможностей химических препаратов делает их более выгодными и эффективными по сравнению с биологическими препаратами. Использование подобных соединений помогает изменить состояние отходов, уменьшить их объемы и ускорить использование в качестве удобрения. Примечательно, что любое средство для отстойника канализации имеет больший срок годности, чем большинство биологических средств очистки. Эти достоинства показывают значительные преимущества и большую эффективность химических препаратов.
Однако, у подобных препаратов есть недостатки:
использование химических соединений отрицательно сказывается на состоянии канализационной системы;
разрушаются металлические предметы, крепежные элементы и прочие детали;
происходит вредное воздействие на состояние окружающей среды.
Эти факторы также приходится учитывать при использовании химических средств в автономной системе.
Разновидности препаратов для выгребных ям

Выбирая эффективное средство для канализационных ям, необходимо иметь достаточно полное представление о разнообразии и особенностях подобных составов. Иначе можно зря потратить деньги и время, не получив никакого эффекта. Различают несколько видов препаратов для использования в автономных канализационных системах:
формальдегид. Это одна из производных муравьиной кислоты. Раствор формальдегида (формалин) используется в медицине и в химической промышленности. Действие формальдегида основано на прекращении биологических процессов разложения органики. Составы, изготовленные из производных формальдегида, считаются самыми дешевыми из всех альтернативных вариантов. Необходимо учесть, что с недавних пор формальдегидные компоненты попали под запрет природоохранных организаций, поэтому в продаже можно отыскать лишь остатки ранее произведенных составов;
нитратные окислители. Фактически, это азотные удобрения. Они обеспечивают разжижение органических отходов, обладая активным поверхностным действием. Основной особенностью является безразличие к остаткам моющих средств, которые могут быть в составе стоков. После обработки отходов получается однородная жидкость, пригодная для внесения в почву. Ее удобнее откачивать;
соли аммония. Эти материалы обладают высоким быстродействием. Однако, это средство для чистки канализационных ям чувствительно к присутствию остатков моющих средств, от которых они теряют эффективность. Насколько аммонийные препараты вредны для окружающей среды, пока в точности не известно. Поэтому отходы подлежат откачке и вывозу ассенизаторскими машинами;
хлорная известь. Это самый старый способ дезинфекции и обработки канализационных резервуаров. Сегодня она используется только в экстренных случаях, когда требуется быстро нейтрализовать запах, обработать отходы с целью удаления возможной инфекции. Раствор сам по себе издает резкий, едкий запах. Он выделяет газообразный хлор, токсичный для людей и животных. Кроме того, стоки, обработанные подобным образом, нельзя использовать в качестве удобрения.
Составы выпускаются в разной форме. Чаще всего это сухие порошки, которые растворяют в воде или сразу засыпают в резервуар. В последнее время появились таблетки для канализации в частном доме, которые показывают высокую эффективность. Большинство из них созданы на биологической базе, но есть и химические средства.
Также читайте: Канализация — яма: устройство своими руками
Составы для прочистки канализационных труб
Помимо препаратов для обработки отходов, широко используется химия для прочистки канализации в частном доме. Это составы, предназначенные для обработки внутренней поверхности трубопроводов. Они растворяют жировые наслоения, уничтожают засоры. В продаже есть разные формы составов:
сухие порошки;
гранулы;
жидкие или гелеобразные растворы.
Самыми популярным составами считаются:
Тирет. Гель с повышенной химической активностью. Используется не только как средство для прочистки, но и для профилактики засоров;
Крот. Гелеобразный состав, который помещают в трубы и через 20 минут промывают горячей водой;
Мистер Мускул. Есть составы в виде геля, гранул или пены. Хорошо справляются с жировыми наслоениями;
Флуп. Выпускается в виде порошка или геля, которые просто помещают в сливное отверстие сантехники;
Баги Потхан. Активные гранулы, которые могут растворить даже волосы, бумагу, известковые отложения или рыбью чешую;
Норник. Производится в Польше. Выпускается в форме гранул. Состав экологически безопасен.
Приведенный перечень нельзя назвать исчерпывающим, поскольку в продаже ежедневно появляются новые разновидности. Они обладают усиленной формулой и повышенной эффективностью.
Видеообзор:
Всё полезное о канализации — gidkanal.ru
GidKanal | Яндекс Дзен
Препараты для выгребных ям: виды и отличия
Выбираем препараты для выгребных ям
Выгребная яма, как и любая канализационная система, нуждается в регулярном уходе, который осуществляют специальные химические препараты. Препараты для выгребных ям представлены широким ассортиментом и производятся в любых формах.
Купить препараты для выгребных ям можно в каждом магазине, но этот вариант затратный, поэтому лучше всего покупать препараты оптовыми партиями на заводе изготовителе.
Специальные препараты, которые предназначены для выгребных ям, септиков и биотуалетных систем являются неотъемлемой частью современного устройства жилого дома. Все препараты легко транспортируются и выпускаются в удобных канистрах разных объемов.
Препараты для выгребных ям получили высокую популярность благодаря своей высокой эффективности и низкой стоимости. Мы рассмотрим типы и виды химических средств, конструкцию выгребной ямы и основные преимущества жидких концентратов перед порошковыми препаратами и таблетками.
Устройство выгребной ямы: виды и отличительные особенности
Выгребная яма, которую строят в нашей стране, бывает двух видов: поглощаемая (дешевый вариант) и герметическая (более дорогой). Давайте рассмотрим по отдельности каждую, чтобы знать слабые места и преимущества.
Выгребная яма поглощаемого типа. Поглощающая выгребная яма не требует больших финансовых затрат при строительстве, но это единственный плюс и единственное её преимущество. Выгребная яма – это углубление в почву на 2-3 метра и приблизительно такой же шириной. Дно у поглощаемой выгребной ямы отсутствует, вернее оно есть, но для канализационной системы не годится. Представляет собой слой гравия, песка и щебня толщиной 10-25 сантиметров. Твердые органические стоки остаются в ёмкости выгребной ямы, а жидкие стоки уходят глубоко в грунт, отравляя и загрязняя подземные воды и окружающую среду. Расположение поглощаемой выгребной ямы регламентировано стандартами строительства. Минимальное расстояние до жилого дома составляет 30 метров. Препараты для выгребных ям такого формата расходуются часто и в больших количествах, более экономным вариантом является заказ ассенизационного автомобиля, который выкачивает и утилизирует стоковые отходы жизнедеятельности человека.
Выгребная яма герметичного типа. Герметический тип выгребной ямы так же распространен как и поглощаемая, для строительства требуются дополнительные финансовые затраты на облицовку стен кирпичом и бетонирование пола. Вся ёмкость герметична и не предоставляет опасности жизнедеятельности человека окружающей среде. Эффективность использование препаратов для выгребных ям герметичного типа высокая. Лучше всего подходят жидкие концентрированные химические средства.
Методы очистки выгребных ям
На практике, всего три способа очистки канализационных систем широко используется сегодня в России:
Механический способ. Старый добрый метод проверенный временем. Очистка выгребной ямы механическим способом не нуждается в химических препаратах, весь процесс заключается в выкачке и утилизации отходов из емкости выгребной ямы специализированным ассенизаторским автомобилем.
Химический способ. Химическая промышленность не стоит на месте и развивается с каждым днем. Как показывает практика, именно химические препараты для выгребных ям наиболее эффективны. Специальное химическое средство, которое обычно представлено в виде концентрата, заливается в ёмкость со стоками, где начинается процесс растворения твердых органических масс, дезинфекция и дезодорация.
Бактериально-ферментный способ. Высокоэффективное решение, так как препараты для выгребных ям на основе специально выращенных микроорганизмов справляются с измельчением и растворением твердых и жидких нечистот практически на уровне химических препаратов. При заливе бактериально-ферментного препарата микроорганизмы активно взаимодействуют с твердыми органическими веществами, размельчают и растворяют их. Этот способ ровно, как и химический – популярные и экономные варианты очистки выгребной ямы.
Наше предприятие производит и реализует жидкие химические препараты для септиков, выгребных ям и биотуалетных систем высшего качества по доступной цене.
Форма жидкого концентрата наиболее эффективное решение для дезодорирования и дезинфекции канализационной системы.
Преимущества препарата-концентрата для выгребных ям GOODHIM
Наша компания производит универсальный препарат, который эффективно и безопасно очистит выгребную яму.
Среди основных достоинств и преимуществ нашего препарата:
Эффективное преображение отходов жизнедеятельности человека до безопасного для окружающей среды уровня.
Предотвращают образование и выделение газов
Использование препарата безопасно для человека и окружающей среды.
Быстро разлагают отходы до последующей утилизации ассенизационной машиной.
Предотвращают развитие болезнетворных бактерий.
Быстро и надолго устраняют неприятные запахи до нейтрального уровня.
Дезодорируют, дезинфицируют содержимое накопительных ёмкостей выгребных ям, септиков и биотуалетов.
Способ применения жидкого препарата-концентрата:
Препараты для выгребных ям
Химические препараты для выгребных ям и септиков расходуются очень экономно. Для 500 литров стокового отхода потребуется 150-250 миллилитров концентрата.
Концентрат нужно развести в воде, в соотношении 150-250 мл. на 10 литров воды. Затем готовый раствор залить в ёмкость хранения стоков в соотношении 10 литров готового раствора на 500 литров отходов.
Где купить препараты для выгребных ям по доступной цене?
Наша компания предлагает приобрести профессиональные химические препараты высокого качества оптовыми партиями по выгодной цене. Для уточнения стоимости и заказа позвоните по контактным номерам, которые указаны на сайте или оставьте электронное обращение через форму обратной связи на странице «Контакты».
Биопрепараты для выгребных ям, туалетов и септиков: виды, популярные средства
Используя биопрепараты для выгребных ям и септиков, можно значительно увеличить временной промежуток между откачками отходов. Этот несомненный плюс – не единственное преимущество натуральных средств, более подробно мы рассмотрим особенности их использования ниже. Важно также разобраться, какие виды биопрепаратов существуют, и как следует их выбирать, чтобы добиться максимальной эффективности.
Очистка выгребной ямы
При любом объеме выгребной ямы рано или поздно ей потребуется очистка, то есть ликвидация накопленных отходов.
Самым простым способом утилизации является откачка. Вариант достаточно прост в исполнении – достаточно обеспечить удобный подъезд спецтранспорта к выгребной яме и своевременно вызвать ассенизаторов. Существенный недостаток варианта – каждый вызов должен быть оплачен, поэтому частые визиты ассенизаторской машины могут обременить бюджет.
Химические препараты отличаются быстродействием. Многие из них способны весьма эффективно разлагать отходы и убивать патогенную микрофлору. Существенный недостаток способа – токсичность составов. Существование абсолютно безопасной «химии», по большому счету – миф. Есть более опасные препараты, в том числе, и запрещаемые для использования санитарными службами, и менее опасные (например, нитратные средства). Последние стоят значительно дороже.
Биопрепараты для выгребных ям и туалетов эффективны и безопасны, но для их применения требуется соблюдение определенных условий, необходимых для поддержания жизнедеятельности бактерий.
Биологическое средство для выгребных ям и септиков
На заметку: Применение биопрепаратов не избавит вас полностью от необходимости проводить очистку, но существенно снизит ее периодичность.
Виды бактерий
Биопрепараты для септиков и выгребных ям могут иметь различный состав. Они классифицируются по типу использующихся бактерий.
Анаэробные бактерии способны функционировать без кислорода. Они отличаются высокой производительностью, поэтому могут использоваться не только в локальных канализациях частных домов, но и в утилизаторах кемпингов, мини-гостиниц и т.п. Применение препаратов на основе анаэробных бактерий имеет значительное преимущество – нет необходимости в наличии дополнительного оборудования, такого как компрессор, септик остается энергонезависимым, его эффективность не снижается при отключении электроэнергии. В современных препаратах используются факультативные сапрофитные микроорганизмы.
Аэробные бактерии живут и размножаются только при наличии кислорода, поэтому станции или ЛОС, использующие биопрепараты для очистки сточных вод с аэробными бактериями, должны иметь оборудование для принудительного нагнетания воздуха. Степень очистки содержимого канализации анаэробными бактериями выше, но эффективность установок значительно снижается при отсутствии электроэнергии.
Преимущества использования биопрепаратов
Использование биопрепаратов обеспечивает более эффективную работу локальной канализации.
Биопрепараты для выгребных ям не только разлагают отходы, уменьшая потребность в откачке, но и образуют плодородный ил, пригодный для использования в качестве органического удобрения, не содержащего вредные вещества.
При использовании составов на основе микроорганизмов и ферментов отходы разделяются на жидкую и илистую фракции. В зависимости от типа утилизатора жидкая часть (осветленная вода) может дренироваться в почву, уменьшая объем стоков в яме, или применяться для полива растений.
При применении биопрепаратов неприятный запах становится практически незаметен. Бактерии, входящие в состав подобных средств, вытесняют гнилостные микроорганизмы, предотвращают возникновение биохимических процессов с выделением неприятно пахнущих газов. Поэтому даже во время работы ассенизаторов запах не будет столь резким.
При биологической обработке отходов устраняется (вытесняется) патогенная микрофлора, в том числе, и болезнетворные бактерии.
Бактерии воздействуют исключительно на органику (некоторые из них способны «переработать» и туалетную бумагу) и безопасны для любого материала (пластика, металла, бетона), из которого изготавливаются конструкции очистных сооружений и коммуникаций.
Присутствие бактерий не оказывает негативного влияния на организм человека и безопасно для животных, присутствующих в доме или на участке. Биопрепараты не токсичны, не вызывают раздражения и аллергии.
Читайте также: Туалет для дачи своими руками – пошаговая инструкция.
Форма выпуска
Существуют различные по форме выпуска биопрепараты для выгребных ям и туалетов — отзывы показывают, что однозначного преимущества нет ни у одного из них. В большинстве случаев эффективность определяется правильностью подбора и соблюдением инструкции по применению. Поэтому имеет смысл рассмотреть все предлагаемые промышленностью варианты.
Биопрепараты для туалета на даче в сухом виде могут представлять собой порошок, гранулы или таблетки. Однозначное преимущество – удобство хранения и транспортировки. Особенность применения – перед использованием следует внимательно читать инструкцию. Некоторые препараты (чаще всего, таблетки) можно просто смыть в канализационную локальную систему через унитаз, другие требуют предварительного разведения водой и «настаивания» в течение некоторого времени. Это связано с тем, что в сухих препаратах бактерии находятся в «спящем» состоянии, для начала активной жизнедеятельности их требуется «разбудить».
Жидкие препараты полностью готовы к использованию, не требуют выполнения каких-либо подготовительных операций. Занимают больше места, чем сухой «концентрат».
Препараты в жидком и порошковом виде
Выбор и его нюансы
Перед тем, как перейти к особенностям использования биопрепаратов в различных формах, следует подчеркнуть – ценовая разница порошка, концентрированной жидкости и пр. одного производителя незначительна. Любая упаковка рассчитана на определенное время работы, которое на ней обозначено. В этом отношении биопрепараты имеют еще одно преимущество – бактерии при попадании в питательную для них среду размножаются самостоятельно. Если не произойдет непредвиденных ситуаций (резкое внезапное понижение температуры ниже +5° C, длительное обесточивание установок с аэробными микроорганизмами и пр.), добавления препарата не потребуется. Химические же средства прекращают свое действие после того, как все активные компоненты вступят в реакцию.
Жидкие концентраты подходят для переработки больших объемов. Во-первых, раствор быстрее и более равномерно распределяется в крупных ямах и вместительных септиках. Во-вторых, литра такого состава достаточно для эффективной и безопасной переработки двух тонн стоков.
Порошки практически всегда требуют разведения водой (аналогичная процедура может потребоваться и при использовании гранул).
Таблетки универсальны, поскольку имеют более сложный состав и обеспечивают комплексную очистку, включающую биологические и химические процессы. Таблетки просты в использовании и часто применяются для туалетов.
При покупке биологических препаратов целесообразно учитывать их сферу применения. Некоторые виды универсальны и могут использоваться также для очищения воды и удаления илистого налета в бассейнах и искусственных водоемах и для переработки компоста. Если потребность в санации такого рода имеется, лучше предпочесть биосоставы широкого спектра действия.
Важно: Биологические препараты для выгребных ям чувствительны к хлору, концентрированным кислотам и щелочам, а также к альдегидам, которые часто присутствуют в составе моющх средств.
Из нашей отдельной статьи вы можете узнать больше про химические средства для уличных туалетов и выгребных ям и их особенности.
Если вместо выгребной ямы вы планируете установить более совершенное канализационное сооружение, то мы поможем разобраться в том, какой лучше септик для дачи или частного дома выбрать.
А обзор популярных моделей дачных умывальников с подогревом вы найдете тут.
Популярные марки
Среди многообразия импортных и отечественных биопрепаратов для выгребных ям выгодно отличаются лидеры продаж.
Микрозим
Полное название биопрепарата – Микрозим Септи-Трит. В результате его воздействия на фекальные отходы образуется ил (не более 20% исходной массы твердой составляющей стоков). Побочными продуктами разложения являются безопасные СО2 и h3O. Микрозим практически полностью устраняет неприятный запах. Препарат работает комплексно, бактерии перерабатывают не только органику, но фосфорные и азотные соединения. Основой выступает кукурузная мука.
Микрозим выпускается в пачках по 250, 500 и 1000 грамм, рассчитанных соответственно на 4, 8 и 16 месяцев непрерывной эксплуатации септика, ЛОС или выгребной ямы объемом 2 куб. м.
Робик 106А
Оригинальное название биопрепарата производства США – Roebic, RoeTech 106A. Средство представляет собой комплекс культур бактерий, которые активируют естественное разложение органики. Существенное преимущество – способность к утилизации жиров, фенолосодержащих препаратов, моющих средств, туалетной бумаги и даже тканей. Для других биопрепаратов рекомендуют ставить жироуловители, измельчители, не использовать бытовую химию. Упаковка рассчитана на функционирование утилизатора емкостью 2 куба в течение 1 месяца.
Биофорс
Bioforce Septic включает в свой состав не только бактериальный комплекс, но и ферменты, а также питательные вещества для биокультур. Эффективно способствует расщеплению органики, устраняет неприятный запах. Одной упаковки Биофорса достаточно для работы септика 2 куб. м. в течение 4 месяцев.
Также себя хорошо зарекомендовали такие средства как Атмосбио, Биофаворит, Санекс.
таблетки, жидкости и химические препараты
Септики и выгребные ямы организуют на загородных участках, когда нельзя проложить централизованную канализацию. Эти приспособления нужны для сбора канализационных отходов.
Содержание статьи
Средства для выгребных ям и септиков — краткое описание
Выгребная яма – простое санитарное сооружение. Отходы накапливаются в резервуаре и затем откачиваются. Септик по конструкции сложнее. Попадающие в него отходы постепенно разлагаются и доочищаются, но небольшое количество остается на дне.
Чтобы избежать возникновения неприятных запахов, а также сократить количество ассенизаторских работ, применяют различные средства и биоактиваторы. Эти составы ускоряют процесс разложения, уменьшают неприятные запахи, в некоторых случаях превращают отходы в удобрение. Подобрать средство можно на основе советов, рейтингов и опыта.
Функциональные возможности
Средство для выгребных ям и септиков ускоряет процесс разложения твердых частиц в отходах. Бактериям требуется некоторое время, чтобы колония успела вырасти. Химические средства действуют сразу. Часть отходов перерабатывается в нейтральную жидкость и уходит в грунт. Не переработанные частицы оседают на дно утилизатора в виде ила. Такой ил используют в качестве удобрения, если применялись биологические средства. В противном случае его откачивают.
Лучшие препараты, описание
Продукты для выгребных ям и септиков для дачной канализации выбирают исходя из её типа и поставленных задач. Рассмотрим средства с различным составом.
Биологические
Попадая в яму или септик, бактерии превращают отходы в безопасную для окружающей среды массу за счет выделения ферментов. Бактерии бывают аэробные и анаэробные. Первые работают при контакте с кислородом и быстро справляются с отходами. Вторые могут размножаться в месте с минимальным количеством кислорода, поэтому их чаще используют в септиках.
Минусом этих средств является температурное ограничение. Бактерии работают только при температуре от +3^о до +35^о. Ещё один недостаток – бактерии менее эффективны при попадании к ним химических веществ. Для мытья посуды и стирки в доме лучше использовать составы со знаком БИО.
При покупке биологического средства смотрите на дату выпуска: чем она раньше, тем хуже могут работать бактерии.
Основные производители:
«Доктор Robik» («Робик»).
«Вейст Трит».
«Септифос».
«Водограй».
«Смарт».
«Санэкс».
«Микропан».
«Зеленый пакет».
Химические средства очистки
В отличие от бактерий, этим средствам не нужен доступ кислорода или определенная температура. Химические вещества начинают обеззараживание сразу, но оставшиеся отходы нельзя использовать для удобрений, их необходимо немедленно удалить. Не нужно использовать специальную бытовую химию. К минусам можно отнести агрессивное воздействие химического состава на трубы канализации. Если часть санитарного средства попадет в почву, это вызовет её заражение.
Виды химических составов:
Формальдегидные. Высокоэффективные и недорогие, но токсичны и имеют канцерогенные свойства. В настоящее время не используются.
Хлорная известь. Обладает высокой токсичностью, также канцерогенна. Невысокая цена, хорошо обеззараживает выгребные ямы.
Аммонийный. Быстродействующее средство, эффективно устраняет запахи. Чувствительно к прочей бытовой химии, например, мыльным составам.
Нитратные. Наиболее экологичные. Содержат ПАВ, уничтожающие запахи. Самая высокая стоимость.
Основные производители:
«ГУД ХИМ УНИВЕРСАЛ».
«Девон-К».
«Четыре сезона».
«Тонар», марка «Летом и зимой».
Таблетки и порошки для туалетов
Биологические добавки в жидком виде проще использовать, но у них меньше срок хранения, чем те же средства в форме порошков и таблеток. При разведении порошка происходит активация биологических компонентов.
При приготовлении раствора необходимо соблюдать пропорции воды и сухого вещества, указанные на упаковке. При избытке жидкости раствор будет неэффективным.
Основные производители:
«Водограй».
«Доктор Робик».
«Биоэксперт».
«Санэкс».
«Вейст Трит».
Жидкости для выгребных ям
Минус выгребной ямы – её объем. Если яма расположена под летним туалетом, то выкачивать её необходимо несколько раз за дачный сезон (при постоянном проживании). В яме нужно перерабатывать не только отходы, но и туалетную бумагу. Поэтому средства для этого берут более агрессивные. Они позволяют минимизировать количество откачек.
Основные производители:
«Четыре сезона».
«Тонар», марка «Летом и зимой».
«Водограй».
«Доктор Робик».
Средства для биотуалетов
В качестве дачных туалетов нередко используют биотуалеты. Их можно устанавливать в доме, при этом они не требуют прокладки канализации. Использовать такие туалеты можно в любой сезон.
Биотуалет представляет собой унитаз с двумя резервуарами: верхним и нижним. В нижнем накапливаются отходы. Туда же заливаются специальные растворы, препятствующие распространению запаха и превращающие отходы в нейтральную жидкость, которую потом выливают. В верхний резервуар заливается вода, антисептики или ароматизированная жидкость для слива. В биотуалетах также применяются как химические, так и биологические жидкости.
Основные производители и жидкости для биотуалетов:
ThetFord: Aqua Kem Green, B-Fresh Green, Aqua Kem Blue.
Septicsol: Septicsol-L.
«Биола».
Goodhim: Goodhim БИО-Т.
При покупке жидкости для биотуалета убедитесь, что приобретаете состав для нижнего резервуара.
Как применять препараты для очистки туалетов и септиков
Жидкие средства, независимо от их типа, заливаются непосредственно в яму или септик. Средства в виде порошка необходимо развести в воде по инструкции на упаковке. Самым простым в использовании средством для ям и септиков являются таблетки. Их достаточно опустить в унитаз и, дождавшись растворения, спустить воду. Либо таблетки, так же как и порошки, растворяют в воде и заливают в яму или септик.
При применении санитарных средств соблюдайте меры безопасности. Используйте защитные перчатки и респираторы. Не допускайте попадания средства на кожу. Покупайте товары известных производителей. Оставляйте возможность для выхода газа, образующегося в процессе переработки отходов.
Как часто применять средства
Частота применения санитарных растворов для выгребных ям и септиков зависит от объема утилизатора, количества человек, проживающих в доме, количества сливаемой жидкости. Биологические средства нужно периодически доливать. Живым микроорганизмам требуется пища для размножения.
Признаки перед засорением
Любая канализация может засориться в какой-то момент. Появление неприятного запаха – один из признаков. Обратите внимание на то, как уходит вода в домашней сантехнике. Если слив затруднен, то это может говорить о переполнении резервуара септика или ямы.
Другим показателем переполнения или засорения канализации может быть обильный рост травы вокруг места, где расположена яма или септик. Из-за переполнения и протечек трава получает дополнительное удобрение.
При использовании в качестве канализации септиков и ям, рекомендуется не реже одного раза в год проводить проверку колодезной воды на содержание в ней вредных химических соединений. Повышение уровня нитратов в воде говорит о возможных проблемах с канализацией.
Оцените эту статью
[Total: 0 Average: 0]
Как очистить выгребную яму без откачки биологическими и химическими средствами
Содержание статьи:
Выгребные ямы оборудуют для выведения продуктов жизнедеятельности человека на дачах или земельных участках при малогабаритных частных домах. Строительство такого рода очистных сооружений не занимает много времени и не требует больших денежных затрат. Как правило, для очистки выгребных ям вызывают специальные службы, но случается и так, что место обустройства септика не позволяет спецтехнике подъехать и откачать нечистоты, либо такой способ не выгоден хозяину дома. Тогда следует использовать химические и биологические средства для очистки выгребной ямы без откачки.
Биологические препараты
Многие хозяева частных подворий сталкивались с механическим способом очистки выгребной ямы или дачного туалета и не понаслышке знают, насколько это неприятное занятие. Большинство из них предпочли откачке биологические препараты, преимущества которых очевидны:
Под воздействием бактерий продукты жизнедеятельности превращаются в безвредную субстанцию.
Фекальные массы уменьшаются в объеме.
Исчезает запах.
Получившаяся масса – отличное удобрение для садовых растений.
Особенности в использовании
В состав таких средств входят культурные (искусственно выращенные в лабораторных условиях) бактерии. Их особенности:
В отличие от микроорганизмов, развивающихся в природе, они не могут приспосабливаться к экстремальным условиям.
Не переносят пониженных температур и контакта с препаратами бытовой химии.
Для обеспечения нормальной жизнедеятельности необходима жидкая среда.
При пересыхании содержимого выгребной ямы культурные бактерии гибнут.
Регулярное использование биологических средств позволяет обойтись без откачки содержимого выгребной ямы, куда не попадают средства бытовой химии. Препараты эффективны в теплое время года.
Наиболее эффективные биопрепараты
Сюда относятся «Биоэксперт», «Экорецикл», «Санфор Биоактиватор», «Биоактиватор Живые Бактерии Биосепт». Перечисленные биопрепараты безопасны для насекомых, животных и человека.
«Биоэксперт» выпускается в форме шипучих таблеток. В его составе селективные микроорганизмы, ферменты, минералы. Удаляет осадки моющих средств, жирный налет, устраняет неприятные запахи. Подходит для септиков и выгребных ям. В резервуарах объемом до трех кубометров для достижения необходимого эффекта достаточно 1 таблетки в месяц. Для выгребных ям бактерии необходимо активировать, растворив таблетку в 5-7 литрах воды.
«Экорецикл» – универсальный препарат для очистки септиков и выгребных ям. Выпускается в виде порошка. Уменьшает объем отложений, нейтрализует запахи нечистот. Эффективен только в органической среде. Не подходит для сточных ям, куда попадает бытовая химия. Одного пакетика (75 г) хватит на месяц при объеме ямы в 2 кубометра.
«Санфор Биоактиватор». В его составе пшеничные отруби (30%), культурные микроорганизмы (5%), натрий двууглекислый (65%). Препарат устраняет неприятные запахи, жировые и фекальные отложения, скопления фенолов и целлюлозы. Упаковка весом 40 г действует в течение месяца и уменьшает содержимое выгребной ямы на 30%.
«Биоактиватор Живые Бактерии Биосепт» выпускается в форме гранул и порошка. Начинает действовать через 2 часа после попадания в канализацию (смыв воды в унитазах, раковинах, душевой кабине или ванне). Разлагает фекальные массы и остатки туалетной бумаги, удаляет жирный налет и мыльные отложения от моющих средств. Периодичность использования – 1 доза (пакетик 25 г) в 2 недели.
Подобрать препарат правильно поможет прилагаемая к любому из них инструкция, в которой будет указан тип подходящей выгребной ямы.
Химические препараты
Используются для очистки септиков и уличных туалетов давно. Чаще всего применялись препараты на основе формальдегида. Однако он высокотоксичен, опасен для здоровья человека, животных, вредит экологии, поэтому с конца ХХ века запрещен.
Среди современных химических средств для очистки и обеззараживания выгребных ям широко используются препараты на основе:
аммониевых соединений;
азотных (нитратных) окислителей.
Первые относятся к бюджетным средствам для очистки септиков. Они не так токсичны, как формальдегид, но все же опасны для здоровья человека и окружающей среды. Вторые признаны самыми безопасными. По составу эти очистительные средства близки к азотным удобрениям, которые применяются в сельском хозяйстве.
Особенности применения
Минусы аммониевых соединений:
Субстанцию, полученную в результате переработки с применением химических очистителей на основе аммониевых соединений, нельзя использовать для удобрения сельскохозяйственных культур.
Эффективность таких препаратов заметно снижается при взаимодействии с моющими средствами бытовой химии.
У азотных окислителей только один минус – высокая цена. Плюсов значительно больше:
не теряют эффективности при соединении с препаратами бытовой химии.
хорошо справляются с разложением биологических включений;
нейтрализуют неприятные запахи.
Такие очистители применяют для растворения илистых отложений и твердых частиц в выгребных ямах и нейтрализации вредных бактерий.
Наиболее эффективные химические препараты
Широкое применение получили средства на основе нитратных окислителей линейки Девон – «Девон-Н» и «Девон-Ил». После их использования получается безопасная жидкость, которую можно вылить в компостную кучу.
«Девон-Н» – универсальное средство широкого спектра действия. Поставляется в одноразовых пакетах весом 30 г и жидком виде в емкостях с различными объемами (0.25, 0.5, 1.0 и 2.0 л). Преимущества:
эффективно устраняет неприятные запахи;
не теряет свойств при минусовых температурах;
не содержит щелочей, кислот, формальдегида, четвертичных аммониевых соединений;
разжижает фекальные массы, уменьшая при этом объем содержимого выгребных ям.
Удобнее всего в использовании препарат в форме порошка. Для удаления запаха нечистот содержимое двух пакетиков (60 г) разводят в литре теплой воды и орошают поверхность выгребной ямы, используя лейку. Такого количества достаточно для резервуара с площадью поверхности 2-3 м2. Действует от 2 до 4 недель.
«Девон-Ил» – препарат для устранения заиливания и засоров в септиках, сливных колодцах и выгребных ямах. Выпускается в форме концентрированной жидкости в емкостях объемом 1,5 л. Преимущества:
устраняет запахи нечистот;
не боится низких температур;
экологически безопасен.
Для профилактики засоров и заиливания в отсутствие запахов: 50-100 мл средства в унитаз или слив раковины один раз в месяц. Если неприятный запах присутствует – то же количество заливается каждую неделю.
К описанным препаратам прилагается подробная инструкция. Ее нужно внимательно изучить перед применением.
Когда необходима очистка
Справиться с массами в выгребной яме не всегда можно химическими и биологическими препаратами:
При неправильно установленных сливных трубах (когда они расположены слишком низко), иловые отложения забивают сток, в результате чего происходит засор.
Если в яму сливаются жидкие отходы из ванны и кухни, в которых присутствуют синтетические моющие средства. С ними большинство препаратов не работает.
Признаки переполнения выгребной ямы:
Неприятный запах рядом с ней.
Замедление слива воды из унитаза, раковин, моек.
Появление рядом мух.
Если наблюдаются описанные выше признаки, требуется экстренная очистка – рекомендуется вызвать ассенизаторов.
Профилактика
При обустройстве выгребных ям и септиков необходимо правильно рассчитывать их общий объем в соответствии с количеством проживающих в доме людей и интенсивностью использования канализации. В процессе эксплуатации могут «всплыть» ошибки из-за которых приходится вызывать специальные службы для откачки содержимого.
Чтобы впредь проблема с переполнением септика не возникала, необходимо после очистки регулярно проводить профилактику засоров:
Раз в два месяца промывайте яму сильным напором воды.
Используйте биопрепараты в теплое время года для сокращения объема твердых отходов.
Если загородный дом предназначен для круглогодичного проживания, обустройте теплоизоляцию резервуара. Это предотвратит промерзание сточных масс.
Очистить выгребную яму, не прибегая к услугам ассенизаторов, вполне реально. Используйте для этого биологические или химические специальные препараты. Перед применением внимательно читайте инструкцию. Биологические средства позволяют использовать переработанные фекальные массы на садовом участке в качестве полноценного удобрения.
Биопрепараты для сливных ям: правила выбора и использования
Сливные ямы – это популярный вариант организации местной канализации. К его преимуществам стоит отнести доступность, простой монтаж, возможность выполнить строительство самому. Во время эксплуатации сливные ямы, как правило, не требуют особых затрат. Единственное, о чем нужно позаботиться, это своевременная очистка. Помочь провести эту процедуру смогут биопрепараты для сливных ям. При их использовании процесс проходит намного проще и без образования неприятных запахов.
Задумавшись об устройстве на участке местной канализации, многие домовладельцы останавливаются на варианте строительства сливной ямы. Действительно, это, пожалуй, самый простой и доступный способ организовать отведение сточных вод из дома.
Как можно произвести очистку сливной ямы?
Перед тем, как выложить сливную яму кирпичом или построить ее из бетонных колец, стоит почитать о правилах ее устройства. Так, строительство фильтрующих, то есть негерметичных сливных ям допускается только в том случае, если количество стоков невелико, не более кубометра за сутки.
Но независимо от выбранного вида сливной ямы ее придется периодически очищать. Чтобы сделать этот процесс менее неприятным и упростить его применяются специальные препараты — бактерии для сливных ям.
Очистка систем канализации и особенно накопительных резервуаров – это малоприятное занятие. К счастью, сегодня существуют возможности избежать выполнения «грязной» работы вручную. В специализированных фирмах имеется надежная техника, при помощи которой яма освобождается от содержимого быстро и минимальным распространением запаха.
Однако услуги ассенизаторов стоят недешево, поэтому домовладельцы заинтересованы в том, чтобы вызывать технику как можно реже. Помочь решить эту нелегкую задачу сможет средство для чистки сливных ям. Это специальные препараты, которые инициируют ускорение естественных процессов разложения органики, перерабатывают нечистоты, устраняют запахи и производят обеззараживание ям.
Характеристика биологических средств для очистки
Как правило, средство для сливных ям – это комплекс, состоящий из ферментов и живых бактерий, которым для развития и осуществления жизнедеятельности необходима органика.
Характерные свойства биопрепаратов
Большинство средств может эффективно работать в диапазоне температур от +3 до +40 градусов Цельсия.
Препараты способны преобразовывать содержимое выгребных ям в массу, не имеющую запаха и не представляющую опасности для окружающей среды.
Содержимое ям, после использования биопрепаратов, можно использовать для изготовления компоста.
Использование биологических средств предотвращает выделение газов с неприятным запахом и задерживает рост болезнетворных микроорганизмов.
Применение препаратов совершенно безопасно для материала сливной ямы, из чего бы она ни была сделана.
Большинство биодобавок чувствительно к воздействию средств дезинфекции – хлору, альдегидам. Губительны для бактерий сильные кислоты, щелочи и фенолы.
Принцип действия биопрепаратов
Препараты выпускаются промышленностью в концентрированном виде, поэтому средство для очистки сливных ям используется в небольшом количестве.
Препараты производятся в виде порошков или растворов. Сухие средства перед использованием нужно развести в воде.
В состав средств, разработанных для сливных ям, входят, как правило, анаэробные микроорганизмы, которые для своей жизнедеятельности не нуждаются в дополнительном поступлении воздуха.
Совет! В продаже можно встретить и средства, в состав которых входят аэробные бактерии. Эти препараты созданы для станций биоочистки, в которые установлен компрессор, подающий в рабочую среду воздух. Для обычных сливных ям они малоэффективны, поскольку микроорганизмы не могут активно «работать» при недостатке кислорода.
Бактерии, попав в благоприятную для них среду, начинают активно расти и размножаться. В процессе своей жизнедеятельности они перерабатывают органические включения стоков, в результате их деятельности образуется вода, углекислый газ и илоподобный осадок.
Бактерии способны перерабатывать фекалии, туалетную бумагу, жиры, очистки овощей и другие органические включения стоков. При этом материалы, из которых сооружается канализация, не подвергаются вредному воздействию.
В результате действия бактерий содержимое отстойника превращается в мутную жидкость, не имеющую неприятного запаха. Откачать эту субстанцию из ямы можно обычным фекальным насосом. А утилизировать ее рекомендуется в компостные кучи.
Совет! Современные препараты для сливных ям позволяют обойтись без заказа дорогостоящих услуг ассенизаторов.
Форма выпуска препаратов
Средства для чистки систем местной канализации выпускаются в различных формах:
Порошковые препараты. Представляют собой высушенные культуры микроорганизмов. Перед применением отмеренное количество порошка следует развести в воде, при попадании в воду происходит активация биоматериала, находящегося в «спящем» состоянии. Порошки могут выпускаться, как в обычном, так и в гранулированном виде.
Совет! Перед применением любого средства следует внимательно изучить инструкцию, прилагающуюся к нему. Так, некоторые препараты после разведения рекомендуется настаивать некоторое время, другие же следует вносить сразу после растворения.
Еще одна удобная форма выпуска — таблетки для сливной ямы. Препарат в такой форме просто помещают в яму, так как таблетки являются саморастворяющимися.
Кроме того, производители предлагают жидкость для сливных ям. Этот препарат представляет концентрат, поэтому добавляется он в малых дозах.
Препарат для выгребных ям Водограй
На полках хозяйственных магазинов можно встретить разнообразные средства для обслуживания систем местной канализации. Одним из наиболее популярных является Водограй для сливной ямы. Использование этого препарата позволяет:
Не применять для очистки ям ассенизаторскую технику.
Использовать дренажные ямы без риска нанести вред окружающей среде.
Восстановить работу дренажа ямы, если она стала плохо пропускать воду в результате заиливания фильтрующего слоя.
Избежать возникновения зловонных запахов возле сливной ямы.
Произвести полную очистку сливной ямы или уличного туалета.
Очистить канализационные трубы от налета, снизить вероятность образования засоров.
Как используется препарат Водограй?
В состав препарата входит комплекс, состоящий из микроорганизмов и ферментов, находящихся в «спящем» состоянии. В работу бактерии вступают при помещении их в питательную среду.
Рекомендуется за сутки до применения препарата и сутки после не производить стирку. Дело в том, что в стиральном порошке содержатся дезинфицирующие средства, которые могут помешать бактериям активно расти.
В дальнейшем пользоваться средствами бытовой химии можно без ограничения.
Чтобы препарат работал активнее, желательно обеспечить доступ воздуха в яму, для этого можно проделать отверстие диаметром 10 мм в крышке люка.
«Стартовая» доза препарата (для первого применения) подбирается в зависимости от объема сливной ямы. Указания по подбору дозы имеются на упаковке.
Отмеренное количество порошка разводят в пяти литрах воды, дают ему постоять 20 минут и выливают раствор в унитаз или раковину. Можно вылить раствор непосредственно в сливную яму или уличный туалет.
Если раствор выливается в унитаз или раковину, то следом за ним следует спустить не менее 20 литров воды, чтобы препарат полностью попал в сливную яму.
Важно, чтобы содержимое в сливной яме было покрыто слоем воды. Если воды в резервуаре мало, следует вылить туда несколько ведер.
В дальнейшем препарат рекомендуется использовать ежемесячно, но уже в меньших дозах. Рекомендованные количества вносимого при повторных обработках препарата указаны на упаковках.
Не вредно ли использовать биопрепараты?
У некоторых домовладельцев может возникнуть вопрос, а не вредна ли эта химия для сливных ям? Не принесет ли использование препаратов вреда чистоте окружающей среде? Ответ на поставленные вопросы однозначно отрицательный. Длительное применение биопрепаратов не несет никакого вреда экологическому равновесию на участке и поможет эффективно решить проблему утилизации продуктов человеческой жизнедеятельности.
В составе препаратов только микроорганизмы, которые и без того присутствуют в окружающей среде. Ведь в природе все настроено на самоочищение и переработку. Современные биотехнологии позволили подобрать наиболее эффективно работающие комплексы микроорганизмов, которые не способны нанести вред природной среде, поскольку сами являются ее частью.
Совет! Использование биопрепаратов не только совершенно безвредно, но и приносит ощутимую пользу. Во-первых, микроорганизмы не дают развиваться болезнетворным бактериям, а, следовательно, снижают риск возникновения инфекционных заболеваний. А во-вторых, применение биологических средств позволяет устранить неприятный запах, исходящий от сливных ям и уличных туалетов.
Современные биопрепараты, созданные для очистки систем местной канализации, помогают снизить эксплуатационные расходы на содержание сливных ям. При их регулярном внесении можно избежать необходимости использования ассенизаторской техники. Кроме того, средства помогают восстановить работу систем, снизивших свою эффективность в результате заиливания, а также избежать распространения по участку неприятных запахов.
Что такое выгребная яма? (с иллюстрациями)
выгребная яма — это закрытая яма, которая используется для сбора сточных вод и / или отходов. В свое время выгребные ямы были предпочтительным методом хранения отходов во многих частях мира, прежде чем их заменили муниципальные канализационные системы и септики. Отстойные ямы, также известные как выгребные ямы, все еще используются в некоторых регионах мира, хотя многие местные строительные нормы и правила не рекомендуют или запрещают строительство выгребных ям из-за санитарных проблем.
Отстойные ямы могут привлечь крыс и других вредителей.
В классической версии выгребной ямы яма облицована такими материалами, как кирпич, что по сути создает под землей большой резервуар.Отходы и сточные воды сбрасываются в выгребную яму, которую необходимо периодически опорожнять, чтобы освободить место для новых. Некоторые люди откладывают окончательное опорожнение, строя так называемую выгребную яму для выщелачивания — выгребную яму, которая позволяет жидкостям выходить, сохраняя при этом твердые частицы. Как можно догадаться, эти необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.
Современные канализационные системы в значительной степени заменили выгребные ямы.
Поскольку выгребные ямы внутри довольно неприятны, термин «выгребная яма» стал ассоциироваться с грязью, разложением и неприятными условиями, поэтому вы можете услышать, как захламленную квартиру называют выгребной ямой.Этимология слова на самом деле является предметом споров. Некоторые люди считают, что это слово происходит от латинского secessus , «место уединения», в то время как другие полагают, что оно связано с suspiral , «водосточная труба» от латинского suspirare , «глубоко дышать». Термин также может происходить из регионального диалекта; «Кесс» — это болото в некоторых частях Европы.
Археологи могут найти важную информацию в бывших выгребных ямах.
Для археологов выгребные ямы могут быть чрезвычайно интересными. В местах, где у людей когда-то были выгребные ямы, археологи могут найти информацию о том, что они ели и как жили, анализируя содержимое заброшенных выгребных ям.Поскольку материал внутри обычно высыхает, эта задача менее неприятна, чем вы можете себе представить, и она дает решающее представление о диете и образе жизни более ранних цивилизаций.
В современном мире выгребные ямы все еще используются в некоторых частях мира, где канализационные системы еще не построены, и они могут создать серьезный риск для здоровья населения, особенно когда они находятся в плохом состоянии.Жидкости могут протекать, загрязняя почву и грунтовые воды, а выгребные ямы также могут привлекать крыс и других паразитов, которые переносят болезни, в то же время способствуя неприятному положению вещей в носовых проходах для прохожих. Сторонники общественного здравоохранения и базовой санитарии в развивающихся странах часто поддерживают ликвидацию выгребных ям в пользу более санитарных методов удаления отходов в качестве первоочередной задачи, поскольку нет смысла копать колодцы или обеспечивать воду, когда она может быть быстро загрязнена.
Коммунальные канализационные системы и септики — современная альтернатива выгребным ямам..
выгребных ям — определение — английский
Примеры предложений с «выгребными ямами», память переводов
WikiMatrixWhitehead затем присоединился к Сноу для отслеживания загрязнения неисправной выгребной ямы и первичного случая вспышки. opensubtitles2Лаборатория восстановила # различных образцов следов, так как несколько гостей создают выгребную яму ДНК OpenSubtitles2018.v3Как можно молиться в этой помойке? tmClass Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для садов, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования tmClassCesspool cleaners WikiMatrix Увидев, что ее заметили, женщина поспешно бросила сверток в выгребную яму (которая находилась у входной двери во всех еврейских домах) и убежала. QED Что ненасилие играет функцию восстановления социальной борьбы, вырезает их зубы, делает их безвредными, чтобы они могли просто существовать в этой, в такого рода помойке демократического плюрализма, в которой все хорошо, ничто не может быть оспорено или изменено, а идеи, мнения можно выражать бесконечно, без какого-либо реального воздействия, без реального воплощения в действия. OpenSubtitles2018.v3 Это больше похоже на помойку живых бактерий. OpenSubtitles2018.v3Лиза, ты всегда была единственным лепестком розы, плавающим над выгребной ямой — Симпсоны. OpenSubtitles2018.v3Нельзя подняться выше помойки. opensubtitles2Поддерживается выгребная яма. Надо позвонить парню EurLex-2 Услуги по канализации (прием, удаление или очистка сточных вод и опорожнение выгребных ям, септиков и т. Д.) Обычно финансируются по ставке, которая не подлежит обложению НДС. OpenSubtitles2018.v3 Либо он копает эту чертову яму, вот эту выгребную яму, либо он танцует вместе с вами. opensubtitles2Моя говядина в том, что с той минуты, как я вошел в этот офис, Вы втягивали меня все глубже и глубже В свою моральную выгребную яму opensubtitles2Пожарная служба возражала против осушения этой помойки Common crawlRemediation; устранение запахов и оптимизация деградации (и биоразложения) в любом секторе управления и утилизации отходов и сточных вод: свалки, склады для отходов, городские мусорные баки, канализационные ямы, выгребные ямы и т. д. WikiMatrix Скорее всего, это была какая-то форма заражения крови, вызванная избиением и бросили в помойку. OpenSubtitles2018.v3 Смотрите, вы можете увидеть, как чайки летают над помойкой. PolishPatentsCesspool система распространения пустых мест Giga-fren В качестве примера он привел эпоху Маккарти в Соединенных Штатах, когда многие геи и лесбиянки были уволены с работы на федеральной государственной службе, подстрекаемой изображениями «гомосексуальных оргий и дворцового окружения, где они люди поклоняются у ям и помойкам демонстрации аморального секса «. WikiMatrix В интервью журналу Rolling Stone в 2002 году она выразила недовольство нынешним состоянием музыкальной индустрии, назвав ее «помойной ямой». opensubtitles2One большая трансконтинентальная коммерческая выгребная яма OpenSubtitles2018.v3’Потому что я хочу выбраться из этой помойки. OpenSubtitles2018.v3 Он вытащил меня из той помойки, дал мне возможность вырасти. UN-2Систематический мониторинг небольших систем очистки сточных вод, включая выгребные ямы и септики, является сложной задачей (см. A / HRC / 18/33 / Add.2, пункт
Показаны страницы 1. Найдено 756 предложений, соответствующих фразе «выгребные ямы». за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравнивается с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.
выгребных ям — англо-немецкий словарь — Glosbe
^en Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для сада, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования
tmClass ^de Wir werden Freunde sein, nicht wahr?
ан Подметально уборщики
^{tmClass де} fordert фильеры Kommission Auf, Informationen им Zusammenhang мит дас Arbeitsumfeld betreffenden Maßnahmen цур tatsächlichen Vereinbarkeit фон Berufs- унд Privatleben Сових цур Förderung етег besseren Beteiligung дер Männer утра Familienleben zusammenzutragen унд Beispiele bewährter Verfahren Ауф diesem Gebiet zu verbreiten; fordert die Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sexuellen Belästigungen und Mobbing am Arbeitsplatz vorzubeugen bzw.дагеген ворзугеген; dringt darauf, фрауен in ihrer beruflichen Karriere zu unterstützen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, durchgreifende Maßnahmen zur Verringerung des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen und zur Förderung sowohl des Elternurlaubs für Männer als auchlauffenebschanger, 9000 услуг по утилизации 9000 или 9000 запросов на утилизацию пустых помещений Vaterscharage и 9000 выгребные ямы, септики и т. д.) обычно финансируются по ставке, не облагаемой НДС.
EurLex-2 ^de Nein, kommt nicht in Frage!
^ru Это чума современного общества, которая не только загрязняет умы и ценности инфицированных, но и превращает наш мир в выгребную яму мини-торговых центров и нарушений самооценки, расточительного материализма и воинственных социальных проступков.
QED ^de hilfsweise festzustellen, dass Art. # Абс. # Buchst. b und c sowie Abs. # der Verordnung (EG) Nr. # / # der Eintragung der Marke nicht entgegenstehen, die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt vom
^ru Питер горячо поблагодарил христиан, которым он писал, за то, что они не продолжали бегать со своим бывшим мирским товарищем. , зла.
jw2019 ^de Bescheinigungserteilende Stellen
^en Cesspool?
OpenSubtitles2018.v3 ^de Dreh dich um, Arschloch
^en И мой дядя, он собирается отвезти нас на танцы на своем грузовике с помпой.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Хорошо, es war так было
^en Септики, выгребные ямы, резервуары для сточных вод силоса, резервуары для хранения бензина
tmClass ^de In ihrer nichtlebeilatzlativenichtlegislativenit, # SEB verbessern und die Arbeitsproduktivität steigern: Gemeinschaftsstrategie # — # für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz betont die Kommission, dass die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz ganz oben auf der politishen 4 000 используемых веществ в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, садовые удобрения, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи
tmClass ^de Meines Erachtens kann das Beharren des Europäischen Parlaments auf dem Verhängen neuer Sanktionen nur mit einem Wo rt bezeichnet werden: Heuchelei.Wenn wir dieses Bestreben, diese Haltung nicht als Heuchelei brandmarken, ist auch alles andere, was wir sagen, wertlos.
^ru Недавнее прошлое совсем не обнадеживает, потому что по большей части телевидение превратилось в помойку аморальности и насилия.
jw2019 ^de (NL) 1955 habe ich in Südamerika mit eigenen Augen extreme Armut und Ungleichheit gesehen.
^ru Вы достали своего дьявола и выбили свой билет из этой помойки.
OpenSubtitles2018.v3 ^de im Namen der IND / DEM-Fraktion. — (NL) Ich möchte Mathieu Grosch und Silvia-Adriana icău für die geleistete Arbeit danken und drei Anmerkungen hinzufügen.
^ru Если вы собираетесь повредить их, вам придется окунуться в их выгребную яму.
OpenSubtitles2018.v3 ^из Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Wein
^ru Мой подарок этой выгребной яме мира.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Die Agentur besteht aus
^en для поставок в промышленность услуг водоснабжения и канализации (опорожнение выгребных ям и септиков), включенных в группу 2 Приложения 5 к Закону о налоге на добавленную стоимость 1983 года, поскольку они не поставляются конечным потребителям,
EurLex-2 ^de Wenn Sie sich sorgen, dann sollten Sie kämpfen um zu bleiben, wenn nicht dann kündigen Sie
^en Просто твоя гнилая помойка ненависти и страданий.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Ah, und dann fängst du an dich mit dem Kerl zu verabreden?
^ru Давайте вложим немного денег в вашу бурлящую выгребную яму.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Das wird leider zurzeit von so manchem Staatschef nicht so offen gesehen. Das trifft besonders auf den Bereich der vergemeinschafteten Agrarpolitik zu.
^ru Однако теперь, продолжалось, «когда вы сделаете рентген [Бомбей], вы найдете выгребную яму пьянства, разврата, коррупции и общественной апатии, гангстеризма, рэкета, сводничества и грабежа.”
jw2019 ^de Landeanflugbremsschirme und Landebremsschirme
^en Если вы называете прыжок в адское измерение выгребной ямы победой.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Nicht über # ° C lagern
^en Могу выбраться из этой помойки из-за тебя.
OpenSubtitles2018.v3 ^из Die monatlichen Grundgehälter werden für jede Besoldungsgruppe und jede Dienstaltersstufe nach folgender Tabelle festgesetzt:] PIC FILE
^{ловушек для ^{ловушек ^{, ^{ловушек для песка и} ловушек Die Frist für die Abgabe der Erklärung zur Teilnahme an der Ausschreibung läuft um #.# Uhr am # .Tagnach Bekanntgabe dieses Beschlusses im Amtsblatt der Europäischen Union ab}}}
^en Следовательно, налогооблагаемые коммерческие услуги предоставляются только в отношении выгребных ям или септиков, которые необходимы из-за отсутствия какой-либо основной дренажной системы.
EurLex-2 ^от Denn jede Veränderung in der Rolle und Zusammensetzung der Hauptorgane dieser Gemeinschaftsagenturen kann Einfluss auf die Einbindung und auf die Partizipationsmöglichkeiten der 9000 за 9000 открытых 9000 фунтов стерлингов. бактерии.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Gehen Sie an Bord
^en (4) Грузовые автомобили (грузовики), используемые для уборки улиц, желобов, взлетно-посадочных полос аэродромов и т. Д. (Например, подметальные машины, спринклерные машины, спринклерные подметально-уборочные машины и опорожнители выгребных ям) .
Eurlex2018q4 ^из Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Türkei übermitteln einander über die Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Musterabdrüschelller der Zollbehörden der Mitgledstaaten der.# und EUR-MED verwenden, und teilen einander die Anschriften der Zollbehörden mit, die für die Prüfung dieser Bescheinigungen, der Erklärungen auf der Rechnung und der Erklärungen auf der Rechnung 9000 EUR-MED вело 000 жизненного пути мне быть гребаным копом в гребаной помойке мира.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Zweckdienliche Maßnahmen
^ru Людям с таким умом, как выгребные ямы, ничего не хватает.
OpenSubtitles2018.v3 ^de Deshalb habe ich für den Bericht Mulder gestimmt, der die Annahme des hier vorliegenden Kommissionsvorschlags befürwortet. .
выгребных ям — определение — английский
Примеры предложений с «выгребными ямами», память переводов
WikiMatrixWhitehead затем присоединился к Сноу для отслеживания загрязнения неисправной выгребной ямы и первичного случая вспышки. opensubtitles2Лаборатория восстановила # различных образцов следов, так как несколько гостей создают выгребную яму ДНК OpenSubtitles2018.v3Как можно молиться в этой помойке? tmClass Необработанные пластмассы, дубильные вещества, клеи, используемые в промышленности, химикаты для обслуживания септиков, выгребных ям и удаления накипи, химикаты для воды, удобрения, удобрения для садов, навоз, компосты, препараты для предотвращения изменений металлов, клеи для промышленного использования tmClassCesspool cleaners WikiMatrix Увидев, что ее заметили, женщина поспешно бросила сверток в выгребную яму (которая находилась у входной двери во всех еврейских домах) и убежала. QED Что ненасилие играет функцию восстановления социальной борьбы, вырезает их зубы, делает их безвредными, чтобы они могли просто существовать в этой, в такого рода помойке демократического плюрализма, в которой все хорошо, ничто не может быть оспорено или изменено, а идеи, мнения можно выражать бесконечно, без какого-либо реального воздействия, без реального воплощения в действия. OpenSubtitles2018.v3 Это больше похоже на помойку живых бактерий. OpenSubtitles2018.v3Лиза, ты всегда была единственным лепестком розы, плавающим над выгребной ямой — Симпсоны. OpenSubtitles2018.v3Нельзя подняться выше помойки. opensubtitles2Поддерживается выгребная яма. Надо позвонить парню EurLex-2 Услуги по канализации (прием, удаление или очистка сточных вод и опорожнение выгребных ям, септиков и т. Д.) Обычно финансируются по ставке, которая не подлежит обложению НДС. OpenSubtitles2018.v3 Либо он копает эту чертову яму, вот эту выгребную яму, либо он танцует вместе с вами. opensubtitles2Моя говядина в том, что с той минуты, как я вошел в этот офис, Вы втягивали меня все глубже и глубже В свою моральную выгребную яму opensubtitles2Пожарная служба возражала против осушения этой помойки Common crawlRemediation; устранение запахов и оптимизация деградации (и биоразложения) в любом секторе управления и утилизации отходов и сточных вод: свалки, склады для отходов, городские мусорные баки, канализационные ямы, выгребные ямы и т. д. WikiMatrix Скорее всего, это была какая-то форма заражения крови, вызванная избиением и бросили в помойку. OpenSubtitles2018.v3 Смотрите, вы можете увидеть, как чайки летают над помойкой. PolishPatentsCesspool система распространения пустых мест Giga-fren В качестве примера он привел эпоху Маккарти в Соединенных Штатах, когда многие геи и лесбиянки были уволены с работы на федеральной государственной службе, подстрекаемой изображениями «гомосексуальных оргий и дворцового окружения, где они люди поклоняются у ям и помойкам демонстрации аморального секса «. WikiMatrix В интервью журналу Rolling Stone в 2002 году она выразила недовольство нынешним состоянием музыкальной индустрии, назвав ее «помойной ямой». opensubtitles2One большая трансконтинентальная коммерческая выгребная яма OpenSubtitles2018.v3’Потому что я хочу выбраться из этой помойки. OpenSubtitles2018.v3 Он вытащил меня из той помойки, дал мне возможность вырасти. UN-2Систематический мониторинг небольших систем очистки сточных вод, включая выгребные ямы и септики, является сложной задачей (см. A / HRC / 18/33 / Add.2, пункт
Показаны страницы 1. Найдено 756 предложений, соответствующих фразе «выгребные ямы». за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравнивается с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.

Печь ракетного типа походная: Походная реактивная печь-ракета чертежи — САМОДЕЛКИН ДРУГ

Янв 26, 2021 автор alexxlab Разное

Ракетная печь из профильной трубы своими руками: варианты изготовления, чертежи, фото

Ракетная печка является популярным вариантом, когда речь заходит о создании агрегата своими руками, способного обогреть помещение или стать подобием плиты в походных условиях. Чертежи и схемы подобной конструкции должны иметься в наличии у людей, любящих туризм.

Создать печку своими руками не сложно – потребуется немного времени, подходящие инструменты, материалы, устойчивые к воздействию открытого огня и сильному нагреву. Подобная печка имеет несколько особенностей, отличий, делающих печку выгодным вариантом для изготовления.

Стационарная походная ракетная печь устанавливается, как внутри помещений (коттеджей, дачных домиков) вдоль стены, так и на специальной площадке, в том числе и на открытом пространстве. Подходит для качественного отопления помещения площадью 45-50 м2 (учитывается наличие/отсутствие перегородок, стен, отдельных комнат, высота потолков).

О конструкции

Ракетная печь Робинзон состоит из таких элементов, как:

Топливник.
Труба для отвода образующегося дыма.

Особенность конструкции — топливный бункер располагается не только по вертикали, но и горизонтально, под углом. Способ размещения зависит от желания человека, особенностей строения, в котором готовая печь будет устанавливаться.

Так выглядит ракетная печь из трубы
Также может быть использован такой вариант, при котором топливный бункер будет располагаться между дымоходом и двумя элементами горизонтального участок трубы. Это делается для того чтобы удлинить нагреваемую в процессе сжигания топлива поверхность, увеличив тем самым КПД и время прогревания помещения.
Обычные схемы для создания печей имеют:
Топку, расположенную вертикально и соединенную с дымоходом отрезком трубы (длина его может быть разная). Соединяющий элементы участок используется для приготовления пищи (варочная панель).
Топку, расположенную непосредственно рядом с трубой (схема используется в том случае, когда печь должна выполнять функцию отопительного агрегата).
Топку, закрепленную под углом к трубе (для удобства закладки топлива в специальный отсек).
Печка может иметь сразу две топки. Особенность – их расположение по бокам конструкции в вертикальном положении. Трубы должны быть с большим размером сечения. Предназначение печи – нагревание емкости с жидкостью, которая устанавливается на специальную подставку (такой вариант используется для подачи горячей воды).

Варианты конструкции
к содержанию ↑
Общий принцип работы
Принцип работы всех разновидностей конструкции – ракеты примерно одинаков:
Твердое топливо (дрова) закладываются в топку.
Производится розжиг.
В процессе нагревания под действием пламени и сгорания вырабатываются газы.
Начинается их движение по вертикальному участку трубы.
Подачу обеспечивает специальный канал, по которому быстро движется «вторичный воздух», являющийся уже нагретым.
Нагретые газы поднимаются к основанию трубы.
Основной принцип работы схож с пиролизными котлами. В результате на выходе из печи, в верхней части конструкции достигается максимально возможная температура. Ее и используют для отопления, нагрева воды, приготовления пищи. Для удобства можно сделать специальную площадку для размещения емкостей, прикрепив ее к верней части трубы.
Большим и значимым для пользователя преимуществом ракетной печи является ее экономичность – дров, а также другие виды твердого топлива, расходуются мало, КПД высокий (около 65%). Для того чтобы повысит качество функционирования достаточно подкинуть в топку опилки, бумагу, ветки или сухую траву.
к содержанию ↑
Простейший вариант ракетной печи
Простая походная печь ракетного типа отличается легкостью самостоятельного изготовления, экономией времени и ресурсов в процессе использования, компактностью размеров и габаритов. На все работы потребуется затратить 2-3 часа с подготовкой инструментов и материалов, что очень удобно в условиях похода или дачи.
Конструктивная особенность, которую нужно учитывать — нижняя часть агрегата, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) должна быть выполнена подвижной. Делается это для облегчения процесса закладки дров и загрузки их в топочный бункер.
Если используются щепки, то выдвижной элемент конструкции является удобной подставкой в процессе закладки топлива в печь. Дополнительно подвижная часть значительно облегчает процесс очистки агрегата от золы.

Простая ракетная печь из трубы
к содержанию ↑
Подготовка материалов
Для изготовления ракетной печи потребуется приобрести:
Трубу с сечением квадрат (15 см×15см×3, 40,5 см) – 1 шт.
Трубу также квадратной формы (оптимально выбирать 15см×15см×3, 30 см) – 1 шт.
Стальную полоску (рекомендуемые размеры 30см×5см×3 мм) –таких элементов нужно купить 4 шт.
Еще вариант стальной полоски ( с параметрами идеальными для работы14см×5см×3 мм) – 2 шт.
Решетку, выполненную также из хорошего металла (стали) ( выбирать размеры30см×14см) – 1 штука.
Дополнительно потребуется купить стальной прут (3:5 мм) – 2,5 метра, чтобы изготовить решетку самостоятельно при желании. Качественная печь робинзон своими руками – это минимальные затраты финансов, немного внимания и времени.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются:
Болгарка.
Сварка.
Ножницы по металлу.
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Чертеж
Проводятся работы по схеме и чертежу, указанному ниже:

Чертеж простейшей ракетной печи из профильной трубы
к содержанию ↑
Инструкция по изготовлению
Все работы по созданию отопительного устройства должны проводиться поэтапно. Руководство к действию состоит из нескольких шагов, которые нужно выполнять последовательно:
Трубы квадратные нужно разрезать на заготовки необходимого по чертежу размера.
Сделать на них разметку с учетом того, что один из их краев потребуется срезать (угол среза составляет 45 градусов). Работы выполняются болгаркой.
Получившиеся трубы потребуется аккуратно сварить – в итоге должна получиться конструкция, по форме напоминающая сапог.
Делая печь робинзон своими руками и, используя чертежи, важно соблюдать рекомендации по размерам деталей, которые там содержатся. Следующие действия будут такими:
Делаются пропилы (сверху трубы или по ее бокам) – размеры составляют 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину (в них будет установлена подставка для установки емкостей).
Стальную полоску (которая имеет параметры 30см×5см×3 мм) 1 штуку из приобретенных, нужно разрезать ровно пополам.
Вторую оставшуюся полоску из стали (также с параметрами 30см×5см×3 мм) разметить точно посередине.
Приварить к ней для качественного выполнения всех этапов работ, элементы с двух сторон от разрезанной полосы (должна получиться крестообразная форма).
Стальные полосы (размеры, которые нужно выбрать 30см×5см×3 мм) – оставшиеся 2 штуки и оставшиеся отрезки длинной 14 см сваривается рама, которая будет выдвижной.
Элементы привариваются не рядом, а внахлест.
Далее проводятся следующие работы, которые являются завершающими.
Сверху уже готовой рамы, используя точечный сварочный аппарат, прикрепляется готовая решетка (приобретенная дополнительно/специально) или нарезанные по нужной длине части прута из хорошей стали. Расстояние, на котором прикрепляются части, составляет 1 см. Затем, сверху трубы устанавливается подставка, решетка задвигается в топочный бункер. Основные работы про производству печи можно считать законченными.
Наступает этап проверки и поведения испытаний. Требуется заложить в топку немного твердого топлива и растопить печь, если не выявлено проблем в ее работе, нужно дождаться полного остывания всех элементов конструкции. В завершении можно провести работы по окраске печи, чтобы защитить части от коррозии. Для этого применяется жаропрочная краска. Повысить комфорт эксплуатации можно, приварив к дверце топочной камеры ручку.
к содержанию ↑
Печь «Робинзон»
Удобная и функциональная Ракетная печь Робинзон является отличным вариантом для использования в походе или на даче. Изготовить ее также не сложно, используя чертежи и схемы. Своими руками легко можно создать агрегат, который будет очень похож на заводской.

Печь «Робинзон»
к содержанию ↑
Материалы
Для изготовления своими силами качественного изделия для обогрева потребуется приобрести следующие материалы:
Лист стали (для изготовления корпуса топочного бункера размером15см ×10см×30 см ) – 1 штука, толщина 3 мм.
Пластинки из качественной стали (не менее 3 мм) параметры материала составляют 30см×15 см –их потребуется взять 2 шт.
Стальные крепкие пластинки с показателями 10см×30 см – согласно классическому варианту проекта потребуется 2 шт.
Пластины, также выполненные из хорошей стали 10см×15 см – 1 штука.
Металлическая пластина параметры: 15см×20см×3 мм – 1 штука (для изготовления поддувала).
Труба, диаметр которой равен10 см (высота 60 см) – 1 штука (металлическая).
Отрезки от арматуры диаметром в 7 или 8 мм – 1,2 метра (потребуется для изготовления решетки колосника).
Кольца, диаметр которых не меньше 3 см – 3 шт.
Вертикальный стояк (10 см) – 1 шт.
Кольцо диаметром 11 см – 1 шт.
Гайки ( выбирается значение детали d13) – 3 штуки.
Отрезок стальной трубы с резьбой – их нужно для работы 3 шт.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:
Болгарка.
Сварка.
Маркер.
Ножницы по металлу.
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Чертеж
Походная печь Робинзон своими руками собирается по следующему чертежу:

Чертеж печи «Робинзон»
к содержанию ↑
Пошаговая инструкция
Все основные работы потребуют аккуратности, внимания, но не отнимут много времени – около 3 часов с подготовкой. Основные действия предполагают следующие шаги:
Подготовка пластины, которая будет отделять в готовой конструкции топку от поддувала – потребуется приварить к ней отрезки арматуры (расстояние 1 см от каждого элемента) – в итоге получится колосниковая решетка.
К имеющейся в числе материалов для изготовления пластине для удобства прикрепляется колосниковая решетка, после, используя сварочный аппарат, нужно надежно полученный элемент прикрепить к боковым и задней стенке будущей топки. Особенность работ: нужно перед началом приваривания отступить от низа по краю30 см.
Следующий шаг проведения работы – сваривание угловых элементов соединений задней и боковых стенок топочной камеры.
Затем приваривается дно камеры.
После этих этапов следует переходить к завершающим действиям. Здесь выполняются такие действия, как прикрепление гаек, которые нужны, чтобы печь устойчиво стояла. Далее к ним при желании крепятся ножки. Затем действия такие:
Крышка топки, если она предусмотрена выбранным вариантом чертежа, прикрепляется к корпусу (используется сварка).
Следующий этап – разметка трубы (для этой цели потребуется использовать яркий маркер по металлу).
После производится срез под углом в 30⁰ (получается по очертанию правильный овал).
Каждую из обязательных к использованию труб из комплекта материалов нужно приставить отверстием овальной формы ровно к середине крыши конструкции.
Потребуется обвести трубу (маркером).
Получившейся рисунок нужен для того, чтобы по его контуру провести вырезку отверстия (работа осуществляется с использованием сварки, напряжение может потребоваться увеличить).
Затем в получившееся отверстие вваривается труба, расположить ее по схеме нужно вертикально.
Дополнительно рекомендуется на трубу нужно надеть, а затем и закрепить подставку (для емкости/кастрюли с едой или водой).
В конце прикрепляются ножки (по желанию), проводится первый пробный запуск (с минимумом твердотопливного элемента). Если захочется открасить конструкцию, то перед этим нужно полностью остудить всю конструкцию.

Готовая самодельная печь «Робинзон»
к содержанию ↑
Усовершенствование конструкции
Удобная походная печь Робинзон своими руками собранная по схеме, может быть усовершенствована.
Первое, что можно сделать – приварить к основной конструкции дверку с ручкой, чтобы иметь возможность контролировать количество выделяемого тепла или количество дров в топке. Она будет открываться не в сторону, а вверх.
Оптимальный вариант – изготовление заслонки, которая будет открываться в нескольких положениях:
вниз или влево;
затем вправо.
Такую заслонку нужно установить в приваренные заранее на стенки уголки, размеры выбираются 1Х1 см или, как вариант для увеличения -1,5 смХ1,5 см.
Дополнительные способы усовершенствование печи «Робинзон» — увеличение толщины стали для топочной камеры с 3 до 5 мм.
Для участка, где труда проходит вертикально, можно использовать квадратное, а не овальное отверстие.
Подставку и ножки можно создавать из различных материалов, используя наиболее удобные варианты.
Последнее, что можно сделать: к топке приварить широкую металлическую пластину или прикрепить металлические уголки к трубе, чтобы ставить на них емкость для воды. Таким образом получится ракетная печь с варочной поверхностью.

Ракетная печь с варочной поверхностью
к содержанию ↑
Печь «Антошка»
Этот востребованный вариант туристическо-походного типа печи потребует несколько больше времени на самостоятельное изготовление. Печь-ракета модели «Антошка» отличается удобством конструкции. Особенность печи этого типа – присутствие дополнительной нагреваемой в процессе работы агрегата плоскости.
Она является также подставкой для емкости (варочная панель) и усилителем нагревания помещения. Следовательно, печь «Антошка» может быть использована для обеспечения горячей водой дачного дома или туристического лагеря.

Печь «Антошка»
к содержанию ↑
Материалы
Для того чтобы самостоятельно изготовить печку, нужно приобрести следующий набор материалов:
Трубы квадратной формы (с параметрами материала 15 см×15см×3 мм. Учитывается и длина, которая в этом варианте должна быть 40,5 см) — 1 шт и (15см×15см×3 мм, также длина элемента равняется 18 см) — 1 шт и (10 см×10см×3 мм, с длиной изделия 60,5 см) – 1 шт.
Пластинка металл/сталь (30см×15см×3 мм ) – 1 шт.
Пластина также выполненная из хорошего, устойчивого к нагреванию металла (параметры должны быть такими – 15см×15см×3 мм ) -1 шт.
Металлический качественно выполненный уголок (5см×5см×3, длина 30 см) – 1 шт.
Уголок из металла большего размера (5см×5см×3, длина 40,5 см) – 1 шт.
Дополнительно потребуется арматура/прут диаметром 8 мм, длина материала составляет в этом варианте исполнения 30 см – таких прутов потребуется приобрести 4 шт.
Для изготовления собственными усилиями колосниковой решетки потребуется арматура диаметром 8 мм, длина ее равна 17 см – 8 штук. Важно не забыть приобрести треугольные металлические косынки, которые потребуется использовать для установки варочной панели, сталь в них должна быть 3 мм – 2 штуки.
к содержанию ↑
Инструменты
Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:
Болгарка.
Сварка (для надежного крепления всех элементов).
Маркер.
Ножницы по металлу (для работы с мелкими элементами).
Также нужно иметь защитные очки и перчатки.
к содержанию ↑
Этапы изготовления
Для изготовления печи «Антошка» потребуется сделать:
Разметить имеющуюся в материалах трубу (поставить ее вертикально).
Сделать на ней затем аккуратные срезы, выполнив их под углом в 30⁰.
В задней части трубы, предназначенной для топки, вырезать отверстие, размер которого составляет 12×10 см.
Вторая часть работ:
В нижней части элемента также важно не забыть вырезать отверстие, размер которого немного увеличится и будет составлять по чертежу 15×15 см.
Далее потребуется произвести соединение этих двух элементов.
Задняя стена топки должна быть заварена заранее подготовленной для этого пластиной из огнестойкой и качественной стали.
После к нижнему отверстию вариации ракетной печь робинзон снаружи нужно приварить отрезки металлических прутов. Расстояние, на котором проводится работа, составляет 1-1,2 см. далее работа предполагает следующие действия:
Для изготовления такой части агрегата отопления, как камера поддува (поступления воздуха) используется отрезок размером 18 см, являющейся частью квадратной трубы. Без нее функционирование печи в целом не допускается по соображениям безопасности.
На нем нужно сделать срез под углом в 30⁰ (в итоге размер этой часть конструкции составляет 10×18 см).
Получившаяся деталь должна иметь дно и две стенки. Ее лучше всего поставить на подставки – так достигается комфорт для последующей работы. Их изготавливают из металлических уголков, прикрепляют путем приваривания к дну конструкции.
Далее начинается работа над основной частью печи (верхней). Шаги будут следующими:
Топка будущей печи (верхнему отверстию) – к ней приваривается или иным способом крепится (если сварка отсутствует) имеющаяся в комплектации материалов труба. Ее важно крепить в строго вертикальном положении. Здесь важно помнить, что требуется соблюдать максимальную аккуратность.
Изделия треугольной формы, выполненные из металла (на качестве здесь лучше не экономить), нужно поставить на ребро, что повысит устойчивость этой части конструкции для создания необходимой комбинации элементов.
Затем их приваривают/прикрепляют к трубе и дополнительно к верхней части конструкции.
Продолжается создание агрегата тем, что к краю топочного отверстия, который находится вверху (передний по отношению к мастеру, выполняющему работу) приваривается пластина размером 3дм×1,5 дм×3 мм.
Завершающая часть создания: нужно приварить к верхней части вертикально расположенной трубы уголки – это будет подставка, на которую устанавливается емкость для приготовления пищи или разогрева еды. Арматуру нужно согнуть (90⁰ — полуокружность), получившиеся уголки привариваются к трубе с четырех сторон на расстоянии 30 см друг от друга.
к содержанию ↑
Вывод
Печь Робинзон имеет различные варианты для изготовления. Это не только хороший вариант для отопления небольшого дома или палаточного городка в условиях похода, но и настоящая варочная панель, способная обеспечить горячей пищей. Дополнительно, используя печи Робинзон, изготовленной своими руками, в которой имеется крепление для емкости с водой, можно обеспечить подачу горячей воды.
31 фото и описание изготовления
Самодельная ракетная печь сделанная своими руками: фото и описание изготовления печки.
.
Всем привет! Сегодня мы рассмотрим процесс изготовления самодельной ракетной печи.
Печь «Ракета» — эффективная печь на дровах. Высокая эффективность печи достигается не только за счет полного сгорания топлива, но и конструктивными особенностями, которые обеспечивают высокую тягу (откуда, возможно, и происходит название «Ракета»). Используется в основном в туризме, для приготовления пищи.
Такую печку можно использовать для выездов на природу или использовать на даче.
Использованы материалы:
— Профильная труба 120 х 120 х 3 мм;
— Профильная труба 25 х 25 мм;
— Профильная труба 20 х 20 мм;
— Листовой металл;
— Арматура;
— Огнеупорная краска;
— Деревянные ручки;
— Барашковые гайки и болты.
Смотрим процесс изготовления на пошаговых фото:
Первым делом изготовим топку и бункер для загрузки дров. Сама топка печи и топливный бункер будут изготовлены из 120 мм профильной трубы.
Одну заготовку нужно отрезать под углом 45 градусов.
В заготовке, которая будет топкой, вырезаем отверстие. В дальнейшем здесь будет приварен топливный бункер.
Отрезаем из трубы 25 х 25 мм, заготовки для ножек, тоже под углом. Ножки состоят из нескольких деталей. Одна часть будет привариваться к топке. Вторая будет вставляться в приваренные трубки.
К нижней части топки привариваем три полоски металла.
Ножки изготавливаем из трубы сечением 20 х 20 мм.
Из листового металла, изготавливаем верхнюю часть печки.
В топке, нужно приварить перегородку для подачи воздуха.
Дверца для топки.
Нижняя часть состоит из задвижки.

Смотрим видео, где показано изготовление и испытания печи «Ракета».
Популярные самоделки
Походная ракетная печь | Мастер-класс своими руками

Мне нравится ходить в походы. Еще мне нравится готовить. Но к сжиганию невозобновляемых источников энергии я отношусь отрицательно.
Итак, какие вы можете предложить альтернативы? Очевидно, что можно просто разжечь костер, но это не во всех местах разрешено. Я для простого разогрева кастрюли с едой уходит большое количество дерева.
Поэтому я поставил себе цель сделать что-то портативное и работающее на дровах.
С идеей ракетной печи я столкнулся ранее в этом месяце, поэтому выбор устройства уже был сделан.
Поиск баллона для гелия и его резка.

Основная часть переносной ракетной печи состоит из старого баллона для гелия.
Я нашел два у своего друга, который недавно отыграл свадьбу.
Опустошите баллон. Гелий не горит, но вскрытие сосуда под давлением 295 атмосфер не лучшая затея.
Отрезаем верхнюю часть и делаем отверстие сбоку. Размеры отверстия зависят от размеров топливного бункера.
Подготовка профильной трубы

Подача топлива должна быть устроена таким образом, чтобы пламя свободно доставало до верхней части корпуса. В профильной трубе нужно добавить вырез, чтобы она удобней соединялась с корпусом.
Еще при подаче дров через топливный бункер нам необходимо обеспечить свободный проход воздуха в печь. Для этой цели я использовал металлическую решетку, снятую со старого радиоприемника.
Упор для конструкции

Для устойчивости конструкции понадобилось изготовить две ножки для топливного бункера.
Я скрепил все вместе. Ножки и решетку для контроля потока воздуха через стенки топливного бункера при помощи контргаек.
Нейлоновое кольцо гайки не будет подвергаться чрезмерному нагреванию, так как находится достаточно далеко от топки.
Шип для устойчивости

Для увеличения устойчивости печи добавим шип в нижней части баллона. Для этого я приварил к баллону гайку.
Отверстие в нижней части я сделал сквозное, чтобы для удобства при транспортировке, шип можно было закреплять внутри.
Нагревательная поверхность

Для того, чтобы ставить на печь кастрюлю, нужно изготовить под нее нагревательную поверхность. Я ее сделал из старого противня.
С таким материалом проще работать, и он достаточно прочный, чтобы выдержать даже тяжелую кухонную утварь.
Проводим первую сборку походной печи

Вот так выглядит собранная печь. Ее поверхность я обработал специальной краской, которую можно нагревать до температуры 800°C.
Проводим разборку печи

Для транспортировки все части можно отсоединить от корпуса. Все детали подогнаны по размеру таким образом, чтобы их можно было поместить внутри печи, и чтобы при транспортировке они не гремели (кроме нагревательной поверхности) …
Используем все пространство

Звуки, издаваемые при транспортировке разобранной нагревательной поверхностью, мне показались раздражительными, поэтому я наполнил свободное пространство печи дровами. Так я пришел к мнению, что будет полезно иметь какое-то количество сухой древесины для растопки.
Наслаждаемся приготовлением пищи на природе

Я попробовал жарить бекон и яйца. Можно даже приготовить целую кастрюлю бобов.
Благодаря печи для полного приготовления блюда вам понадобиться лишь пару поленьев. А древесина будет выгорать полностью, почти не создавая дыма.
Увеличиваем устойчивость конструкции (корпус)

Пришло время усовершенствовать результат работы.
Печь вышла в общем удачной, но немного неустойчивой. Для улучшения данной характеристики я использовал тросик от тормозной системы велосипеда, добавив отверстие в корпусе.
Увеличиваем устойчивость конструкции (топливный бункер)

Затем я проделал небольшой пропил в верхней части топливного бункера и сплющил колпачок на конце тросика.
Увеличиваем устойчивость конструкции печи

Теперь можно скрепить основание с топливным бункером.
Печь, таким образом, стала значительно устойчивее и не претерпела больших изменений с точки зрения транспортировки.

Смотрите видео испытаний походной печи

В качестве испытания я приготовил замечательное блюдо из тушеных бобов. На два часа быстрее, чем на костре, а запах просто чудо 😉
Original article in English
Печь ракета из кирпича длительного горения своими руками: чертеж, инструкция, фото
Ракетная печь из кирпича длительного горения, несмотря на простоту конструкции, может решить ряд проблем для владельцев дач и частных домов. В их число входит не только функции отопления и приготовления еды, но и создание оригинального интерьера и уюта в помещении.
Принцип работы
При термическом разложении твёрдого органического топлива происходит выделение газообразных веществ, так же разлагающихся и превращающихся в процессе в древесный газ, обладающей при сгорании высоким уровнем теплоотдачи.
В обычных твёрдотопливных печах древесный газ уходит в трубу вместе с газом, где остывает и оседает на стенах в виде копоти. В печи ракетного типа за счёт горизонтального канала газы перемещаются медленнее, не успевают остывать, а догорают, отдавая большое количество тепла.
В моделях реактивных отопительных устройств сложной конструкции нагретый воздух и газ проходит по ряду внутренних каналов. Затем перемещаются в верхнюю часть корпуса, под варочную плиту, где и сгорает полностью. Для такой ракеты нет необходимости в дополнительном поддуве. Тяга в них создаётся за счёт дымохода, и чем больше его длина, тем восходящий поток интенсивнее.

Принцип работы

На этой схеме принцип работы ракетной печи с лежанкой
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Ракетные печи длительного сгорания обладают следующими преимуществами:
высоким коэффициентом полезного действия — не менее 85%;
большой скоростью нагрева помещения — на 50 м² станет тепло менее чем за 1 час;
отсутствием сажи — выхлоп при сгорании топлива не образует копоти, а формируется в виде пара и углерода;
возможностью функционирования на твёрдом топливе любого вида;
малым расходом — потребление топлива печью ракетой в 4 — 5 раз меньше, чем обычной печкой при равных условиях: временного промежутка горения и температуре нагрева;
возможностью устройства теплой лежанки;
продолжительностью сохранения тепла в хорошо разогретой конструкции без добавления топлива — до 12 часов.

Достоинств у такой печи много, но есть и плохие стороны
К недостаткам относится:
ручной способ управления отопительным устройством — прогорание топлива происходит быстро, и требуется его регулярная докладывать;
высокая температура нагрева некоторых элементов конструкции грозит ожогом владельцам при случайном соприкосновении;
скорость нагрева не позволяет применять ракетную печь для бань;
эстетическая составляющая такого прибора на любителя и подходит не для всякого интерьера;
опасность проникновения угарного газа в жилые комнаты.
к содержанию ↑
Материалы
Стройматериал для возведения печи ракеты длительного горения своими руками подбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки основной части корпуса обычно используют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют шамотным кирпичом.
Если планируется использовать высококалорийное топливо (например, каменный уголь), то огнеупорный кирпич применяют для строительства почти всех частей конструкции. Скрепляют кладочные элементы водным раствором смеси песка и глины.
Независимо от типа конструкции для ракетной печи длительного горения потребуется купить печную фурнитуру:
поддувало;
колосниковые решётки;
дверцы топочной;
промежуточный колпак;
труба для дымохода.
к содержанию ↑
Инструменты
Чтобы построить печь ракетного типа своими руками нужно заранее подготовить комплект инструментов для работы, который должен состоять из:
кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько сдвинутой вбок рукоятью;
кирки или молотка — кирки для обтёсывания отдельных частей кирпича;
болгарки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки;
киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке;
крученного шнура — причалки;
строительного уровня;
угольника и рулетки;
лопаты.
Запастись нужно также двумя ёмкостями для приготовления раствора, бетона и металлической сеткой для просеивания ингредиентов.
к содержанию ↑
Как сделать своими руками?
Перед тем, как сделать ракетную печь, необходимо определиться с местом её установки, с габаритами будущей конструкции, разработать схему. Технология самой кладки довольно простая, освоить ей может любой начинающий строитель.
Простейшую конструкцию печи ракеты можно соорудить из 20 кирпичей на дачном участке и пользоваться ею для подогрева привезённой из дома пищи.
к содержанию ↑
Выбор места
Перед началом строительства, первым делом, выбирают место. Кирпичные печи ракетного типа рекомендуется размещать ближе к входной двери. В таком случае, золу после чистки не нужно будет нести через всю комнату, что положительно скажется на общей запылённости помещения.
Также желательно, чтобы в месте выхода трубы не было стропил, расположенных к дымоходу ближе 40 см. И ещё, печь не должна примыкать к внешней стене дома, чтобы дорогостоящее тепло не уходило на отопление улицы.
к содержанию ↑
Приготовление раствора
Цементный раствор под воздействием высоких температур быстр растрескается, поэтому для кладки отопительных устройств из кирпича используют только раствор, состоящий из глины и песка.
Их пропорции определяются экспериментальным путём, в зависимости от качества глины. Чаще всего в соотношении 1:2 или 1:3, причём чем выше жирность у глины, тем меньше её добавляют в раствор.
Сначала глину нужно замочить, процедить, а затем вводить песок. Полученный раствор по консистенции должен походить на густую сметану. Проверить уровень её вязкости можно следующим способом:
поместить в смесь деревянную палку или рукоятку мастерка;
вынуть инструмент и хорошо стряхнуть;
проверить толщину налипшего слоя: если менее 2 мм добавить глину, более 3 мм — песок.
К приготовлению раствора нужно подходить со всей ответственностью, так как заполнить все неровности кирпичей и обеспечить их прочное сцепление может только пластичная смесь нужной густоты.
к содержанию ↑
Кладка ракетной печи из 20 кирпичей

Порядовка ракетной печи на 20 кирпичей

Пример кирпичной ракетной печки
к содержанию ↑
Кладка ракетной печи с лежанкой
Кирпичная ракетная печь, даже оборудованная лежанкой, имеет небольшие размеры. Представленная на рисунках порядовка (ниже) позволяет собрать конструкцию без применения металлических изделий. Железными будут только дверки. Впоследствии корпус можно будет обмазать глиной, чтобы придать ей более округлые формы.
№ ряда Количество кирпичей, шт. Описание кладки Рисунок
1 62 Формирование основания печи
(нажмите для увеличения)
2 44 Образование основания каналов для обогрева лежанки вдоль всей конструкции. Крепление закладных для монтажа чугунной дверцы
3 44 Повторение контура второго ряда
4 59 Полное перекрытие каналов. Начало формирования вертикального дымового канала и топки
5 60

Возведение лежанки
(нажмите для увеличения)
6 17

Продолжение кладки дымового канала
7 18

8 14

9; 10 14 Формирование дымового канала
(нажмите для увеличения)
11 13
12 11 Начало кладки дымоходной трубы. Отсюда начинается канал, через который воздух от варочной поверхности опустится вниз, чтобы переместиться к лежанке
13 10 Окончание формирования поверхности под варочную панель. Укладка асбестовой прокладки, которая накрывается листовой сталью.
(нажмите для увеличения)
14; 15 5 Закрытие дымоходного канала и формирование невысокой стеночки между лежанкой и варочной панелью.
После завершения кладочных работ самодельную печь ракету надо просушить, осторожно, производя прогрев малой интенсивности. Сначала в топку закладывают не более 20% от нормы дров, и протапливают устройство два раза в сутки в течении 30 — 40 минут.
По такой схеме топят печку до тех пор, пока её наружная поверхность не очистится от сырых пятен. На просушку в зависимости от габаритов прибора может потребоваться от трёх до восьми дней. В течение этого времени помещение должно хорошо проветриваться, особенно в летний период.
Ускорение просушки может привести к растрескиванию кладки, то есть устройство станет непригодным для дальнейшей топки.

Готовый вид
к содержанию ↑
Советы по эксплуатации
Запускать печь ракету из кирпича нужно только при тёплом дымоходе. Для малого устройства это свойство не так существенно, а печь побольше на холодную трубу только зря использует дрова.
Поэтому печь ракету перед загрузкой нормы топлива после большого перерыва в эксплуатации нужно протопить бумагой, сухими стружками, соломой и т. п., поместив их в поддувало с открытой дверцей. Когда гул в печи снизит тональность или затихнет, тогда можно загрузить всё топливо в топку, оно должно воспламениться само собой от уже имеющегося огня.
Ракетная печь с лежанкой не является полностью саморегулирующимся устройствам под внешние условия и энергоэффективность топлива. Поэтому, в начале топки штатным количеством топлива поддувальную дверку оставляют в открытом положении. После того, как печь начнёт сильно гудеть, её прикрывают до положения, когда издаваемый звук будет едва слышен.
Использовать для разогрева печи можно только сухие дрова, влажные не дадут печи прогреться до нужной температуры, что может привести к обратной тяге.
к содержанию ↑
Вывод
Реактивная печь из кирпича становится всё более популярным отопительным прибором для небольших построек как временного, так и постоянного проживания. Объясняется это простотой исполнения, дешевизной материала, длительностью автономной работы и высокой теплоотдачей данной конструкции.
Печь робинзон своими руками — несколько доступных вариантов
Для любителей загородных поездок, заядлых рыбаков и дачников незаменимой станет мобильная печка компактных размеров, легко помещающаяся в багажник автомобиля. Совсем недавно на рынке появились маленькие разборные печи, имеющие весьма красноречивое название «Робинзон». Сделать печь робинзон своими руками вполне возможно, тем более что в этом случае она обойдется даже гораздо дешевле, чем готовый вариант. Преимущество самостоятельного изготовления этого прибора заключается в возможности модернизации, которая расширит его возможности.
Печь робинзон своими руками
Нужно отметить, что на основе этой простой конструкции могут быть изготовлены и стационарные печи для дома и сада, поэтому ее вполне можно назвать универсальной. Если поставлена цель самостоятельно изготовить именно мобильную печь типа «Робинзон», то стоит рассмотреть, какие конфигурации она может иметь, и только после этого определиться с выбором модели.
Конструкция и принцип работы печи
Печь «Робинзон» имеет так называемую ракетную конструкцию, и основе которой были создано множество моделей, существенно отличающиеся между собой по размерам и даже по функциональным возможностям.
Обычные ракетные печи состоят из топливника, соединенного с дымоотводной трубой. Топливный бункер может быть устроен горизонтально, вертикально или под углом, соединяться непосредственно с дымоходом или же иметь между этими двумя элементами горизонтальный участок трубы, который удлиняет путь нагретого воздуха и создает дополнительную нагреваемую поверхность.
На данной схеме показаны разные варианты расположения топки ракетной печи:
Типичные схемы ракетных печей
1 – Вертикальная топка соединена с дымоходом отрезком трубы, что удлиняет путь горячего воздуха от топки до выходного отверстия. Соединяющий участок может быть использован в качестве варочной панели.
2 – Вертикальная топка, расположена рядом с трубой, позволяет достаточно быстро нагреться всей конструкции.
3 – Топка, закрепленная к трубе под углом, делает более удобной закладку топлива.
4 – Две вертикальные топки, расположенные по бокам трубы, имеющей больший размер в сечении. Такая конструкция поможет намного быстрее нагреть емкость с содержимым, установленную сверху на специальную подставку.
Все ракетные печи имеют примерно одинаковый принцип работы. Он заключается в том, что при первичном сгорании топлива, заложенного в бункер-топливник, образовавшиеся газы, имеющие значительный энергетический потенциал, дожигаются в вертикальном участке трубы. Для этого сделан специальный канал вторичного воздуха, который обеспечивает его подачу, своеобразный «подсос», непосредственно к основанию вертикальной трубы. То есть, ракетная печь в этом плане определенным образом напоминает работу пиролизной энергетической установки. В результате на выходе из печи, в верхней ее части, достигается максимальная температура, которую можно использовать для подогрева воды или приготовления пищи.
Сверху трубы в самой простой конфигурации печи монтируется стационарная или съемная насадка — для установки емкости с водой или иной посуды.
Большим преимуществом ракетной печи можно назвать ее экономичность, так как для достижения необходимого результата вовсе не нужно большого количество топлива. Для того чтобы она качественно функционировала, часто бывает достаточно горсти сухих щепок или даже сухой травы.
Видео: демонстрация возможностей походной ракетной печи «Робинзон»
По тому же принципу работает и ракетная печь, устанавливаемая для отопления помещений. Эта конструкция известна с давних времен, и была традиционной для в домах многих восточных народов.
Стационарная ракетная печь с подогреваемой лежанкой
С помощью этих печей не только обогревали помещение – их теплую лежанку использовали в качестве подогреваемых спальных мест.
Кстати, и в наше время от этой конструкции тоже не спешат отказаться и используют ее для обогрева в частных домах. В данной модели печи участок дымоотводной трубы значительно удлинен и проходит под всей лежанкой, которую передает тепло продуктов сгорания. Получается своеобразная большая «батарея» отопления, способная обогреть достаточно большую площадь.
Схема движения газов в стационарной ракетной печи с лежанкой
Другим вариантом ракетной печи может быть небольшая кирпичная конструкция, сложенная в дачном домике или на садовом участке. Причем, если она выкладывается во дворе, как временный вариант, то кирпичи даже необязательно скреплять раствором. Главное — соблюсти расположение всех ее элементов.
Ракетная печь может быть выложена и из кирпича
Подобная модель печи часто предлагается в презентациях сообществ по выживанию, которые достаточно распространены, например, в Северной Америке. Такая печь может быть изготовлена в любых создавшихся условиях. В крайних случаях, для ее обустройства подойдут обыкновенные камни, найденные поблизости, а крупные просветы между ними могут быть заделаны обычной землей.
Более сложной, но и функциональной конструкцией, основанной на том же принципе работы, является ракетная печь-плита, которая станет незаменимой помощницей на даче или в условиях частного дома в летний период. Большая поверхность плиты позволит одновременно готовить несколько блюд или нагревать воду, а также экономить на электричестве или другом топливе, так как чтобы печь оправдывала свое предназначение, не требуется даже большого количества дров.
Усовершенствованная ракетная печка с варочной панелью
Пустотелая внутри панель плиты пропускает через все свое пространство раскаленные газы, способные нагреть ее до очень высоких температур. Затем, продукты сгорания отводятся в дымоходную трубу, расположенную с противоположной от топочного бункера стороны.
А вот такой переносной вариант походной печи имеет совcем небольшой размер, так как изготавливается из обычного оцинкованного ведра, которое обычно покрывают сверху жаростойкой краской.
Ракетная печь из металлического ведра
Внутри ведра устанавливается конструкция из двух труб, сваренных между собой и выполняющих функции топки и дымоходной трубы. Внутреннее пространства ведра, между его стенками и трубами, заполняется песком (в походных условиях), или мелкофракционным керамзитом. Такая своеобразная «футеровка» обеспечит нагрев вертикальной трубы для того, чтобы в ней активно происходил дожиг пиролизных газов. Благодаря такой «прослойке» потребуется значительно меньше топлива, чтобы приготовить пищу или согреть воду.
Очень важно просчитать правильный зазор, который должен образоваться между подставкой под емкость (в данном случае, изготовленной в виде решетки) и трубой. Слишком большой или маленький просвет или снизит теплоотдачу печки, или станет помехой для нормального процесса сгорания газов.
Похожим образом можно поступить и в nом случае, если необходимо приспособление для быстрого нагрева небольшого количества воды, например, для заварки чая в экстремальных или походных условиях. Для этого можно соорудить небольшую печку из обычной металлической банки. Для того, чтобы с помощью ее вскипятить воду или хотя бы немного согреться, потребуется всего горстка щепок или даже высохшая трава.
Самая простая печь-ракета может быть изготовлена из консервных банок
На представленном фото хорошо видно, что сделать подобную конструкцию совсем несложно. Достаточно иметь под рукой две больших металлических банки, одна из которых пойдет на изготовление двух трубок – вертикальной и горизонтальной, а вторая будет служить наружным кожухом-обечайкой.
Такая «малышка» позволит быстро согреть воду в экстремальных условиях
Подставку для емкости с водой легко можно сделать из дна или крышки банки, вырезав из нее середину, затем сделав надрезы с внутренней стороны получившейся окружности, и отогнув их вниз в виде ножек. Такая подставка отлично установится на края банки. Подставку также можно сделать из стальной проволоки, аккуратно согнув несколько отрезков и скрепив их между собой.
Походные печи типа «Робинзон»
Сегодня в продаже представлены различные походные компактные печки ракетного типа, имеющие разные названия, том числе и «Робинзон». Однако, опытный мастер, посмотрев на устройство подобного прибора, сразу разберется в его конструкции и сможет составить чертеж, по которому ее несложно будет изготовить.
Понятно, что изготовление подобных печей будет доступно лишь тем домашним мастерам, которые обладают навыками слесарных и сварочных работ и имеют в распоряжении советующее оборудование и инструменты.
Каждый хороший хозяин дома должен быть знаком с технологией сварки!
В повседневной жизни частного дома очень часто встречаются ситуации, когда без сварочных работ обойтись очень трудно. Мало иметь аппарат – нужно обладать определенными навыками. Надеемся, что специальная статья нашего портала, посвященная азам работы с электросваркой, станет неплохим самоучителем для начинающих.
Необходимо знать, что у всех походных печей, работающих по описанному выше принципу, есть общие параметры, которые следует обязательно учитывать при составлении схемы-чертежа, иначе в функционировании конструкции могут возникнуть сбои. К таким характерным особенностям можно отнести следующие особенности:
Вертикальная труба должна иметь высоту, как минимум в два раза больше, чем длина топочного бункера.
Высота топливного бункера, устанавливаемого вертикально, должна быть, примерно равна длине горизонтального соединительного участка печи и ширине топочного отверстия.
Самым лучшим расположением топочного отдела будет установка его под углом в 45 градусов, так как в нем оптимально располагается поддувальный просвет, а также в него удобно укладывать топливо.
Рекомендовано, чтобы сечение входа топливного бункера было примерно равно аналогичному параметру вертикальной трубы.
Первый вариант походной печи
Такая модель походной печи – проста в конструкции и изготовлении и весьма компактна по габаритам. Для нее не потребуется большого количества материалов, и сделать ее можно буквально за несколько часов.
Один из несложных вариантов для самостоятельного изготовления
Печь имеет однe важную конструктивную особенность — ее нижняя часть, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) сделана подвижной, поэтому ее можно выдвинуть, заложить на нее нужное количество дров и задвинуть в топочный бункер. Если же щепки длинные, то выдвинутую решетку можно использовать, как подставку для их укладки. Кроме этого, выдвижная решетка значительно облегчает периодическую очистку топки.
Для данной модели потребуется:
Наименование материалов Размеры Количество
Труба квадратная 150×150×3, 450 мм 1 шт.
150×150×3, 300 мм 1 шт.
Стальная полоса 300×50×3 мм 4 шт.
140×50×3 мм 2 шт.
Решетка металлическая 300×140 мм 1 шт.
или стальной прут для ее изготовления Ø 3÷5 мм 2,5 м
Работы проводятся поэтапно и включают следующие операции:
На заготовках из квадратных труб делается разметка, так как один их край должен быть срезан под углом в 45 градусов. Затем «болгаркой» производятся срезы.
Следующим шагом трубы необходимо аккуратно сварить между собой, чтобы получился своеобразный «сапог».
В верхней части вертикальной трубы по ее углам или в середине каждой из сторон нужно сделать пропилы размером 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину. В них будет устанавливаться подставка для емкостей.
Далее, изготавливается сама подставка. Для этого одна из полос в 300 мм длиной разрезается пополам. На второй полосе нужно наметить середину и приварить к ней с двух сторон подготовленные отрезки, чтобы получилась форма креста.
Из двух оставшихся полос и коротких отрезков длиной в 140 мм сваривается рама выдвижного устройства. Здесь нужно обязательно произвести примерку и учесть то, что длинные полосы должны быть приварены не к боковым сторонам коротких полосок, а внахлест с ними.
Сверху готовой рамы точечной сваркой прихватывается готовая решетка или нарезанные по длине рамы стальные пруты с расстоянием в 10 мм друг от друга, они будут выполнять роль колосника.
Затем, сверху трубы устанавливается подставка под емкость, а решетка задвигается в топочный бункер. Теперь можно проводить испытания готовой печи.
Если испытательные мероприятия прошли успешно, то после того, как металл остынет, печь можно покрасить жаростойкой краской.
Хотя в данной конструкции не предусмотрено, но все же рекомендовано к выдвижной раме, дополнительно приварить ручку, что поможет более комфортно регулировать ее расположение.
Второй вариант походной печи — «Антошка»
Эта печь немного сложнее в изготовлении, так как имеет большее количество элементов. Однако работа все равно вполне выполнима, если для этого подготовить все необходимое.
Печь-ракета модели «Антошка»
Удобство этой конструкции заключается в том, что в ней предусмотрена дополнительная нагреваемая плоскость. Например, на подставку, расположенную на вертикальной трубе, можно установить емкость для приготовления пищи, а дополнительную плоскость, закрепленную над топочным бункером, в то же время использовать для нагрева воды.
Для изготовления этой модели потребуются следующие заготовки:
Наименование материалов Размеры Количество
Квадратная труба для изготовления топочного бункера 150×150×3 мм, длина 450 мм 1 шт.
Квадратная труба для изготовления нижней поддувальной камеры 150×150×3 мм, длина 180 мм 1 шт.
Квадратная труба для вертикального участка печи 100×100×3 мм, длина 650 мм 1 шт.
Металлическая пластина для панели над топкой 300×150×3 мм 1 шт.
Металлическая пластина для закрытия задней части трубы топочного бункера 150×150×3 мм 1 шт.
Металлический уголок для подставки 50×50×3, длина 300 мм 1 шт.
50×50×3, длина 450 мм 1 шт.
Арматура или прут для подставки-уголков Ø 8 мм, длина 300 мм 4 шт.
Арматура или прут для колосниковой решетки Ø 8 мм, длина 170 мм 8÷9 шт.
Треугольные металлические косынки для установки варочной панели Сталь 3 мм. Размеры подгоняются точно после сборки печки. 2 шт.
Далее, над некоторыми элементами нужно немного поработать.
Размечается вертикальная труба, так как ее нижняя часть должна быть срезана под углом в 30 градусов. По разметке производится срез.
Затем берется труба, предназначенная для топочного бункера, и в задней верхней ее плоскости размечается и вырезается отверстие размером 120×100 мм. С нижней стороны топочной трубы также вырезается отверстие, но уже размером 150×150 мм — для соединения этой части печи с поддувальной камерой.
Следующим шагом задняя часть топочного бункера заваривается подготовленной для этого пластиной, а затем к нижнему отверстию снаружи привариваются отрезки металлических прутов на расстоянии 10÷12 мм друг от друга — это будет колосниковая решетка топки.
Далее, нужно изготовить поддувальную камеру. Для этого берется отрезок квадратной трубы размером 180 мм, и на нем размечается срез под углом в 30 градусов таким образом, чтобы размер поддувала составлял 100×180 мм. Деталь должна иметь дно и боковые стенки, а верхней частью она будет приварена под колосником топочного бункера с трех сторон.
Теперь, для комфортного проведения дальнейших работ, печь нужно поставить на подставки, которые делают из металлических уголков, приварив их к задней части топочной и поддувальной камер.
Следующим этапом можно переходить к работе над верхней частью печи. К верхнему отверстию топки приваривается вертикальная труба печи. После этого делается примерка верхней панели, и определяются углы треугольников — подставок. Их конфигурация вычерчивается на бумаге, а затем переносится на металлический лист и вырезается.
Треугольники устанавливаются на ребро и привариваются к вертикальной трубе и «крыше» варочного бункера. Треугольные элементы вместе с верхней пластиной создадут герметичное пространство над топочным бункером, благодаря которому металлическая панель будет более долгое время оставаться горячей.
Затем, к переднему верхнему краю топочного отверстия, установленным треугольникам-подставкам и вертикальной трубе примеряется и приваривается пластина размером 300×150×3 мм.
Закончив с этой частью печи, останется только приварить к верхней части вертикальной трубы уголки, которые выполняют роль подставки для емкостей. Подготовленные арматурные прутья длиной 300 мм нужно согнуть под прямым углом так, чтобы они имели одинаковые стороны. Уголки нужно приварить к четырем сторонам трубы, подняв их на одинаковую высоту, так, чтобы их верхний край расположился над плоскостью жерла вертикальной трубы на высоте примерно 30÷50 мм.
После этого можно проводить испытание конструкции, а затем красить жаростойкой краской.
Печь «Робинзон»
Далее, будет рассмотрены два варианта печи «Робинзон» — заводского изготовления и самодельная.
Прибор, приобретаемый в магазине, не имеет дверцы, позволяющей регулировать интенсивность первичного горения в топке, и некоторые домашние мастера повторяют заводскую модель «Робинзона».
Печь «Робинзон» можно или скопировать с заводской модели, или внести некоторые дополнения
Другие же умельцы, которые делают печь для себя, постарались усовершенствовать конструкцию, сделав ее работу более эффективной, поэтому на такую модернизацию стоит обратить особое внимание.
Вариант, скопированный с промышленного образца
Основные размерные параметры печки «Робинзон»
Если будет выбран для самостоятельного изготовления заводской вариант печи, то можно легко разобраться в его элементах по чертежу, тем более что деталей потребуется совсем немного:
— Металлический короб топочного бункера, изготовленный из стального листа в 3 мм. Общий размер бункера 150 ×100×300 мм. Он собирается из пяти пластин 2 шт. 300×150 мм; 2 шт. 100×300 мм и 1 шт. 100×150 мм.
— Металлическая пластина 150×200×3 мм для отделения поддувального канала от топочной камеры.
— Металлическая труба диаметром в 100 мм, а высотой — в 600 мм.
— Отрезки арматуры диаметром в 7÷8 мм и длиной в 120 мм — для изготовления колосниковой решетки.
— Три кольца высотой 25÷30 мм, нарезанных из трубы такого же диаметра, как и вертикальный стояк -100 мм, и одно кольцо диаметром 110 мм;
— три гайки d13, которые привариваются к нижней части топочного бункера и предназначены для прикручивания ножек;
— три одинаковых отрезка стального прута с нарезанной на них резьбой, или готовые шпильки (длинные болты) с резьбой М8.
Здесь же следует уточнить, что верхняя подставка может иметь и иную конфигурацию, так как она не играет особой роли именно в эффективности прибора. Главное, чтобы этот элемент не имел сплошной верхней плоскости и не был вплотную расположен к жерлу трубы, иначе в печи не будет должной тяги, и топливо не будет гореть с требуемой интенсивностью.
Подставка под посуду может иметь и иную форму
Чтобы сделать подставку именно такой формы, нужно три кольца, заготовленных из трубы, разрезать пополам, а затем приварить их к металлическому стержню.
Работы по изготовлению подобной модели печи немного усложняются тем, что используются два разных по форме элемента — прямоугольный короб и круглая труба. Выполняется сборка следующим образом:
Для начала нужно подготовить пластину, отделяющую топку от поддувала. Для этого на пластину привариваются отрезки арматуры, на расстоянии примерно 10 мм друг от друга — так будет получена колосниковая решетка.
Затем готовую пластину с колосником нужно приварить к боковым и задней стенке топки. Ее приваривают, отступив от нижнего края 30÷35 мм. Пластина должна быть установлена ровно горизонтально.
Далее, свариваются угловые соединения задней и боковых стенок камеры.
Следующим этапом к коробу приваривается донная часть, а к ней — три гайки для вкручивания ножек.
Далее, с помощью сварки закрепляется «крыша» топочной камеры.
Затем, размечается труба, так как она должна быть срезана под углом в 30 градусов. После среза вместо окружности в сечении получается овал.
Трубу нужно приставить этим овалом к середине поверхности «крыши», сваренного короба, в самой нижней его части и обвести маркером. По этой линии в пластине нужно вырезать отверстие, так как в него должна быть вварена вертикальная труба. Вырезать эту форму можно тоже с помощью сварочного аппарата на большом токе, или аппарата для резки металла.
Далее в отверстие вваривается труба. На нее надевается подставка для установки емкости. К конструкции прикручиваются ножки, и проводится испытание, а затем, при желании – и окрашивание.
Усовершенствованный вариант печи «Робинзон»
Этот вариант печи по конструкции повторяет предыдущую модель, но отличается тем, что мастер установил на топочное отверстие дверцу. В данном случае дверца откидывается вверх. Но, нужно сказать, что такой способ открывания тоже не совсем удобен, так как с помощью такой задвижки невозможно точно регулировать тягу – она в принципе имеет только два положения. Оптимальным вариантом будет заслонка, перемещающаяся вверх—вниз или влево — вправо, которую устанавливают в приваренные на стенки уголки, размером 10×10 или 15×15 мм.
Модель «Робинзона», дополненная крышкой топливной камеры
Кроме этого отличия от предыдущего варианта печи, есть несколько и других:
Для изготовления топочного бункера использована сталь, толщиной в 5 мм.
Для вертикального участка использована квадратная труба.
В качестве подставки под емкости используются уголки, декоративные металлические шары, как в данном случае, или можно придумать свой вариант этого элемента, который будет наиболее прост в изготовлении.
Подставка под саму печь тоже отличается от выше представленных вариантов. Она состоит из стальной пластины, к которой приварена ножка, изготовленная из отрезка арматуры.
Чтобы сделать эту модель печи нужно подготовить:
— Трубу для изготовления топочного бункера длиной в 400 мм, размером в сечении 160×160 мм.
— Трубу для дымохода длиной в 600 мм и размером в 120×120 мм;
— Панель, разделяющая топку и поддувальный зазор. Она изготавливается из стального листа в 5 мм и металлического прута в 7÷8 мм. Ее размер – 155×300 мм.
— Пластину размером 180×350 мм – для подставки под печь;
— Металлическая панель размером 160×100 мм.
Заготовки для печи и их раскрой
На представленных фотографиях показан материал, который подойдет для изготовления печи, а также его процесс его раскроя. Срезанную часть от детали вертикальной трубы вполне можно использовать вместо ножки на подставке под печь.
Перемычка в топливной камере — для создания нижнего воздушного канала
Далее, работы осуществляются таким же образом, как и в предыдущих вариантах изготовления печей:
Внутри топки закрепляется разделительная панель с колосником.
Затем, закрывается задняя стенка топочного бункера и приваривается вертикальная труба.
Далее всю конструкцию нужно установить и закрепить сваркой на металлическую пластину. В качестве подпорки спереди монтируется отрезок металлического прута или обрезанная от дымоходной трубы треугольная часть.
На верхнем обрезе вертикальной трубы по углам закрепляются точечной сваркой отрезки уголков, которые станут подставкой под емкость. Они должны иметь высоту над трубой 40÷50 мм.
Далее, на входное топочное отверстие устанавливается дверца (на петлях, как в данном случае, или в виде выдвижной панели в рамке из уголков).
Проводится испытание конструкции. После этого, сварочные швы зачищаются, и печь покрывается жаростойкой краской по металлу, которая не только сделает прибор более аккуратным, но и предотвратит появление и распространение очагов коррозии.
Для того, кто владеет навыками работы с различными слесарными инструментами и сварочным аппаратом, изготовить один из вариантов печи типа «Робинзон» — не составит большого труда. Весь процесс заготовки деталей и самой сборки – не займет много времени, но зато печь прослужит долгое время и станет незаменимой помощницей в различных ситуациях.
Поэтому если нет возможности сложить в дачном домике стационарное отопительное сооружение или приобрести готовую чугунную или стальную печь, то «Робинзон» — это именно то, что нужно. Тем более, что для ее изготовления не потребуется большого количества материалов, а для получения нужного эффекта расходуется совсем небольшое количество любого доступного природного топлива.
Видео: самодельная металлическая печь ракетного типа
Ракетная печь длительного горения: принципы работы и изготовление
Ракетная печь использовалась многими народами мира задолго до появления современных домашних и бытовых печей. Она служила, прежде всего, для обогрева жилища и обеспечивала теплое спальное место в доме. Приготовление пищи также играло немаловажную роль. При разработке устройства печи, нужно было придумать систему, которая смогла бы работать с максимально возможным КПД при загрузке древесного топлива низкого качества (в сухом и влажном виде).
В наше время ее используют для обогрева, для приготовления еды, а также в качестве элемента интерьера. Сделать ракетную печь своими руками можно практически из подручных средств. Все зависит от ее назначения и места, где она будет использоваться.
Принцип работы ракетной печи
Видов и конструкций ракетной печи много — от самых простых до многофункциональных. Для эффективной работы необходимо соблюдать некоторые правила эксплуатации печной конструкции. Выделяют 2 основных принципа работы ракетной печи, в независимости от ее конфигурации:
свободная циркуляция выделенных газов из топлива по сформированным печным каналам, без ручного проведения тяги дымохода;
догорание пиролизных газов, высвобождающихся от прогорания топлива в условиях недостаточной подачи кислорода.
Конструкция, характеристика и применение
Печь-ракета своим уникальным названием обязана характерному печному гулу, который можно слышать на протяжении всего процесса горения. Он отдаленно похож на звук взлетающей ракеты. Сходство с ракетой еще и в том, что в ней, в процессе горения, создается реактивная тяга. Конусовидную форму печи также можно связать с названием, но это не основная характеристика.
Различают 2 вида печной конструкции (представлены на схемах):
Простейшая печь-ракета
Самая простая конструкция ракетной печи прямого горения представляет собой 2 трубы, соединенные отводом — печь русская ракета.
Нижняя труба разделяется металлической пластиной. Верхняя часть трубы составляет примерно 2/3 от общего пространства, куда непосредственно закладывается основное топливо. Нижняя часть служит примитивным поддувалом, которое обеспечивает воздухообмен в печи.
Закладка топлива в данном случае горизонтальная. При вертикальной закладке печь ракетного типа состоит из двух вертикальных, разных по длине, труб, и третьей горизонтальной, служащей соединительным каналом. Последняя выполняет функцию топки.
Устанавливается простейшая форма реактивной печи обычно на открытом воздухе — с целью приготовления еды и подогрева воды.
Для изготовления стационарной простейшей печи ракеты из кирпича, используется материал, который устанавливается на жаростойкую платформу.
С целью достижения более высокой производительности, в простейшую конструкцию печки были добавлены новые элементы.
На схеме представлена походная реактивная печь. Нижняя труба разделяется специальной перемычкой, на топливный отсек(2) и отсек для отвода воздуха в область горения(3). Верхняя часть печи состоит из трубы-райзера, вокруг которой уложен теплоизолирующий состав(4), поверх закрывающийся внешним металлическим корпусом(1).
Работа печи складывается следующим образом: в топливный отсек закладывается разогревающее печь топливо (солома, бумага), после прогорания которого добавляется основное топливо (щепки, прутья и пр.). В процессе активного горения образуются раскаленные газы, поднимающиеся по райзеру и выходящие наружу. На срезе трубы устанавливается подставка под посуду для варки, с учетом промежутка 7-10 мм. В противном случае, при не сохранении необходимого зазора будет перекрыт выход для тяги кислорода, который, в свою очередь, поднимает раскаленные газы вверх. Процесс горения прекратится.
При соблюдении условия создания воздушной тяги, даже при закрытой топочной дверце процесс горения не прекратится. Здесь частично срабатывает второй принцип работы ракетной печи длительного горения — дожигание пиролизных газов в условиях недостаточной подачи кислорода.
Чтобы этот принцип работал в полной мере, необходимо обеспечение ракетной печи качественной термоизоляцией камеры вторичного горения, ведь для процессов образования и сжигания газов нужно соблюдение температурных требований.
Усовершенствованная конструкция
Такой тип ракетной печи в усовершенствованной комплектации может использоваться в домашних условиях как для приготовления еды, так и для обогрева комнат. Помимо топливного отсека и трубы, в ней присутствует второй корпус, наверху которого установлена варочная поверхность, а дымоход проведен на улицу. Отопить такой печкой можно помещение, площадью до 50 кв.м.
В результате проведенной модернизации, полезные качества и эффективность увеличивается за счет того, что ракетная печь длительного горения приобретает несколько уникальных и важных свойств:
в отличие от простой конструкции ракетной печи, в усовершенствованной используется второй наружный корпус, термоизолирующий материал вокруг трубы горения, герметично закрытая верхняя часть корпуса, что создает условия для поддержания высокой температуры длительное время;
автономное отверстие для подачи вторичного воздуха в модернизированной печи выполняет оптимальный поддув, в то время как в простой конструкции для этого используется открытая топка;
система дымохода спроектирована таким образом, что нагретый газовый поток не устремляется наружу из трубы сразу, а проходит по печным каналам, обеспечивая качественное догорание вторичного топлива, нагрев варочной панели и равномерную теплоотдачу воздуха в помещении через нагретый корпус печи.
В усовершенствованной конструкции используются дополнительные элементы, ориентированные на создание высокой теплоотдачи и многофункциональности ракетной печи. Здесь активно задействованы два принципа работы печи. Вначале происходит предварительное горение твердого топлива, которое при сгорании выделяет пиролизные газы, использующиеся как вторичное топливо.
Принцип работы ракетной печи такой конструкции подробно изображен на схеме слева. В топливный отсек (1) загружается топливо для предварительного горения. В зоне самого активного теплообмена (2), в условиях недостаточной подачи первичного кислорода (А), регулируемого заслонкой (3), происходит выделение пиролизных газов. Они устремляются в конец огневого канала (5), где осуществляется их догорание. Благоприятные условия горения газов создаются благодаря высокой теплоизоляции конструкции и непрерывно поступающему потоку вторичного кислорода (Б).
Затем раскаленный газ поднимается вверх по внутреннему каналу трубы-райзера (7) под крышку корпуса, которую часто оборудуют под варочную поверхность (10), в связи с непрерывным высокотемпературным нагревом. Там скопление газа расходится по каналам, расположенным между райзером и внешним печным корпусом (6). В условиях постоянного нагрева корпуса, его стенки аккумулируют тепло, от чего воздух в помещении нагревается. После этого газовый поток опускается вниз по каналу, а затем выходит наверх, в трубу дымохода (11).
Процесс горения может продолжаться несколько часов. Для максимальной теплоотдачи печи и полного сжигания пиролизных газов, необходимо поддержание стабильно высокой температуры в райзере. Для этого его помещают в трубу чуть большего диаметра, которая называется обечайка (8). Образованное пространство между двумя трубами плотно заполняют жаростойким составом, например, просеянным песком, для обеспечения теплоизоляции в трубе.
Особенности эксплутации ракетной печи
Перед загрузкой основного топлива печь нужно прогреть. Это больше касается больших и многофункциональных ракетных печей. В них без предварительного прогрева тепловая энергия будет использоваться вхолостую.
Для разгона печи в открытое поддувало помещают сухую бумагу, древесную стружку, солому. Достаточный прогрев печи можно определить по гулу в печи, который в дальнейшем затихает. Затем в разогретую ракетную печку закладывается основное топливо, разжигающееся за счет разгонного.
В начале горения основного топлива дверцу поддувала открывают полностью. Спустя время, как появляется печной гул, поддувало прикрывают до тех пор, пока гул не заменится шепотом. В дальнейшем для оценки состояния горения печи нужно так же ориентироваться на «печной звук», приоткрывая дверцу поддувала при затихании и прикрывая при возникающем гуле.
Чем больше реактивная печь, тем меньшее отверстие для притока свежего воздуха необходимо. Целесообразно использование в такой печи отдельного поддувала.
Регулировка мощности работы печи может происходить только за счет объема закладываемого топлива, но не за счет подачи воздуха.
При самостоятельном изготовлении большой ракетной печи, ее бункер следует делать с плотно прилегающей крышкой, без просветов и щелей. В противном случае не будет обеспечиваться стабильный рабочий режим печи, что чревато расходом лишней топливной энергии.
Вопреки распространенному мнению, ракетная печь для бани не подходит для установки, так как печь не выделяет ИК-излучение в достаточном количестве, которое необходимо для отопления стен и отдачи конвекции в воздушные массы в условиях бани. Печь ракета для бани, теоретически, может быть установлена только с использованием печного типа Широкова-Храмцова, характеристика которого дана ниже.
Ракетная печь для гаража представляет мобильный вариант печной конструкции, способной быстро нагревать помещение. Основной элемент — нагревательный бак из трубы.
Виды топлива
При правильной сборке и эксплуатации, ракетную печь можно топить любым типом твердого топлива, древесиной и ее отходами. Например, ветками, листьями, дровами, углем, кукурузными стеблями, шишками, кусками ДСП, обломками мебели. Загружать топливо в печь можно как в сухом, так и в сыром виде. Это особенно актуально для ее эксплуатации в природных условиях, где не всегда можно отыскать сухое сырье.
Разновидности ракетных печей
Ракетную печь можно сделать самостоятельно или на заказ из различных материалов. Здесь необходимо ориентироваться на возможности и имеющиеся ресурсы.
Печь из газового баллона
Использованный газовый баллон — широко распространенный материал для изготовления печи. Удобство его использования заключается в том, что это, по сути, уже готовая заготовка корпуса печи вытянутой конусовидной формы. Топливные затраты минимальны, а выделяемое тепло обогреет помещение площадью до 50 кв.м. Материал баллона нужно выбирать не взрывоопасный и устойчивый к высоким температурам и нагреву. Лучший вариант — это пропановый баллон из цельного металла, емкостью 50 литров, диаметром 35 см и высотой 85 см. Этого объема хватит для горения любого типа топлива.
Также для изготовления переносной ракетной печи из газового баллона используются объемы 12 и 27 литров, но с меньшей теплоотдачей. Баллон можно приобрести на специальной газовой заправке.
Перед началом изготовления печи из баллона стравливается газ, путем открытия вентиля на некоторое время. Затем, изготавливается простая печка-буржуйка. Далее срезается верхняя часть баллона, отверстие для вентиля остается. Вверху вырезается круглое отверстие с приваренной стальной полоской, служащее основой для дымохода.
Печь из кирпича
Может быть как стационарной, так и походной. Сложенная наспех, за 15-20 минут, ракетная печь из кирпича, осколков кирпича или булыжников «на сухую», отлично справится с приготовлением еды и подогревом воды. Недостаток такой печи в низкой экономии закладываемого топлива и небольшой теплоотдачей. Разогрев кирпичей в дымоходе до 1000 градусов позволяет конструкции быстро войти в рабочий режим. При этом ракета не дымит благодаря тому, что в такой температуре все топливо сгорает без остатка.
Ракетная печь с водяной рубашкой
Чаще всего используется стационарный печной тип. Особенность такой печи состоит в том, что теплоотдача идет не только на подогрев воздуха в помещении, но и для воды. Для этого ракетная печь с водяным контуром соединяется с теплоаккумулирующим баком — для создания системы автономного водоснабжения. Идеальный вариант для применения на даче или в частном воде, ведь устройство помогает снизить расходы на отопление и подогрев воды, что очень экономично.
Печь из бочки
Распространенная модель для отопления дома. Малозатратная в изготовлении и энергоемкая в теплоотдаче. Часто обустраивают совместно с теплой лежанкой. Способна прогреть помещение более 50 кв. м. Для изготовления печки отлично подойдет стандартная 200-литровая бочка диаметром 607 мм. Этот диаметр можно сократить почти вдвое, что удобно для встраивания трубы-райзера, выполненной из газового баллона или жестяных ведер, диаметром 300-400 мм. Словом, печь можно поставить из подручных материалов.
Печь Широкова-Храмцова
Отечественная модернизация ракетной печи. Основной материал — жаростойкий бетон, который создает отличную термодинамику в конструкции. Благодаря стабильной работе печи и низкой теплопроводности материала, часть тепла выходит наружу в виде ИК-излучения, что невозможно при эксплуатации других печных типов. Если использовать жаропрочное стекло, то печь можно приспособить под камин. Недостаток установкитакой печи — в высокой стоимости материала, на заготовку которого понадобится бетономешалка.
Печь-плита
Для приготовления пищи и заготовок в домашних и уличных условиях, устанавливается усовершенствованная печная конструкция с широкой варочной поверхностью для установки нескольких емкостей. Вертикальная труба-райзер с приваренной к ней топкой находится прямо под варочной панелью, обеспечивая ее высокотемпературный нагрев. Скапливаясь под крышкой панели, газы выходят по горизонтальной трубе, равномерно нагревая всю площадь панели, и устремляются на выход по вертикальному дымоходному каналу.
Как сделать своими руками
Подробно рассмотрим изготовление печи-ракеты своими руками с лежанкой. Ее конструкция более громоздкая, сложнее установка, чем перечисленные выше типы печей, но благодаря пошаговой инструкции и схемам, построить ее самостоятельно не составит особого труда. Главное — соблюдение всех рекомендаций по установке.
Пошаговая инструкция, как сделать ракетную печь:
Вначале, выполнить углубление на 10 см для установки топливного отсека, выложив его кирпичом из шамотной глины. Затем нужно установить опалубку по линии конструкции. Для более прочного фундамента можно использовать строительную арматуру или сетку, выложив ее на кирпичное основание.
С помощью уровня выложить основу для камеры горения.
Затем нужно залить конструкцию бетоном, и в течение суток дать просохнуть. После того, как раствор схватится, можно продолжать возведение печи.
Выложить основание печи, укладывая кирпич сплошным порядком.
Сформировать боковые стенки путем укладывания нескольких рядов кладки.
Выполнить обустройство нижнего канала ракеты, учитывая порядовку.
Затем нужно уложить ряд поперечных кирпичей так, чтобы труба-райзер и топочный отсек остались открытыми, а камера сгорания — скрытой.
Нужно взять корпус старого бойлера и обрезать с двух сторон так, чтобы в итоге получилась широкая по диаметру труба.
В нижнюю часть корпуса из-под ГСМ устанавливается фланец, в который будет установлена труба горизонтального термообменника. Чтобы соблюсти герметичность и безопасность изделия, нужно предусмотреть использование в работе сплошных сварных швов.
После этого в бочку врезается выходной патрубок. Бочка проходит очистку от ржавчины, покрывается грунтовкой и несколькими слоями термостойкой краски.
К дымоходу, расположенному горизонтально, нужно приварить боковую отводку для формирования зольника. Для облегчения его прочистки, при эксплуатации печи канал нужно оборудовать герметичным фланцем.
Далее из огнеупорного кирпича выкладывается жаровая труба, с соблюдением размеров 18×18 см квадратной формы. При выкладке внутреннего канала, важно соблюдение строгой вертикальности для стабильной работы печи. Для этого можно использовать обвес или уровень.
На жаровую трубу необходимо одеть кожух, а в образовавшееся пространство поместить перлитовые шарики. Нижнюю часть райзера нужно герметично замазать глиняной смесью, чтобы предотвратить просыпания теплоизолята.
Затем изготавливается топливная крышка — с помощью ранее отрезанной части от бойлера. К крышке, для удобства, можно приварить ручку.
Смешать глиняный раствор с древесными опилками (не дают потрескаться изделию), до 50% от общего объема. В итоге получается так называемая «саманная смазка», которой нужно обмазать внешний вид получившейся конструкции для маскировки неприглядных деталей и увеличения термоизоляции.
Далее формируется внешний вид печи. Выкладывается печной контур. Для этого можно использовать разные материалы: камень, кирпич, мешки с песком. Внутренняя часть заполняется щебнем, а верхняя замазывается саманной смесью.
200-литровая бочка, служащая внешним печным корпусом, устанавливается на предварительно подготовленное основание. Обязательно, нужно установить бочку так, чтобы нижний патрубок был со стороны лежанки. Далее нижняя часть покрывается глиной для герметизации.
Затем из гофротрубы нужно сформировать канал для подачи воздуха с улицы, подвести его к топливному отсеку. Без установки такого канала, ракетная печь своими руками при работе будет потреблять теплый воздух из помещения.
После возведения основной части печной конструкции, проводится тренировочная растопка для проверки свободного выведения газов через горизонтальный дымоход.
К нижнему патрубку, установленному на основании из кирпича красного типа, подсоединяются трубы теплообменника.
Далее нужно выполнить монтаж дымоходной трубы своими руками, герметично уплотнив все соединения асбестовым шнуром или огнеупорной обмазкой.
В конце лежанке нужно придать форму таким же способом, что и ранее — при формировании основного корпуса. Если оставить бочку открытой, без маскировки саманом, то жар при горении будет моментально поступать в помещение. Если же бочку замазать саманом полностью, оставив нетронутым крышку, то тепло будет аккумулироваться в корпусе, что создаст отличные условия для приготовления пищи на варочной поверхности.
Вместо бочки можно использовать газовый баллон (печь-ракета из газового баллона), а вместо бойлера — подогнанные под форму трубы, жестяные ведра. Очень важно при создании ракетной печи своими руками соблюдать точность и пропорциональность в размерах, используя чертежи. Это даст гарантию долгой и эффективной эксплуатации печи длительного горения своими руками.
Преимущества от использования самодельных ракетных печей, в обиходе значительны. Возведение печи не требует больших экономических затрат (на материалы, отопление) и временных (на изготовление печи уходит максимум 3-4 дня).
Высокая производительность и теплоотдача при неприхотливой загрузке топлива идеальна. Оформить печь можно в каких угодно вариантах, тем самым добавив новый элемент интерьера в дом.
принцип ракетной печи и ее изготовление
Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.

Походная печь Робинзон
Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.
Общие принципы
Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные газогенераторные пиролизные котлы.

Как работает печь-ракета
В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:
Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.
Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

Так выглядит походная печь Робинзон
В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.
Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи
Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.
В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

Чертеж топливника печи Робинзон с зольником и поддувалом
Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта
Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».
Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.
Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)
Теперь обстоятельный видео-рассказ от автора усовершенствованной печи о всех тонкостях изготовления ракетного Робинзона своими руками, а также о том, как правильно его топить.
Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.
А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.
Введение в ракетные печи и что нужно знать перед сборкой

Кредиты изображений: Все изображения ракетных печей предоставлены властями и используются с разрешения
Ракетные печи — это здорово
На этой неделе мой пост в блоге — Rocket Oven — подходит ли это вам? Вот что вам нужно знать — сосредоточиться на теме, которая для меня немного нова, но меня очень волнует. Будучи вовлеченным в Пермь уже более 2 лет и активно читая темы Пермей задолго до этого, я много слышал о нагревателях ракетной массы и других «ракетных вещах».»Все это звучало круто, и я подумал, что однажды я могу попробовать построить такой, но, поскольку я снимал в то время, казалось, что до него еще далеко.
Даже сейчас, когда у меня есть усадьба площадью 3 акра, на строительство обогревателя ракетной массы все еще кажется много работы. Вот тут и приходит на помощь ракетная печь — ракетные печи намного проще построить, и они являются хорошим способом начать работу с этими ракетными технологиями — нагревателем ракетной массы, ракетными печами, ракетными печами и т. Д.
В 2018 году Пол запустил свой кикстартер Rocket Oven, чтобы профинансировать создание DVD Rocket Oven.Этот DVD уже вышел, и я смотрел его и много узнал о ракетных печах — я много читал о ракетных печах, и я очень рад создать свою собственную.
Но чем больше я узнал, тем больше я почувствовал, что большинство людей, вероятно, все еще пытались понять весь этот ракетный бизнес — в основном там, где я был несколько лет назад. Итак, чтобы помочь тем из вас, кто не уверен, подходит ли вам ракетная печь или что это вообще такое, мой пост в блоге на этой неделе содержит следующую информацию о ракетных печах.
Разделы сообщений блога
— Что такое ракетная печь?
— Двигатель ракетной печи: J-Tube
— Духовка часть ракетной духовки — Белая или черная печь
— Каковы преимущества и стоимость ракетной печи?
— Преимущества ракетной печи
— Стоимость ракетной печи
— Краткое изложение преимуществ и затрат ракетной печи
— Начало работы с ракетными печами
Если вы новичок в ракетных печах, прочтение этих разделов даст вам хороший обзор ракетных печей, и подходит ли она вам.На этой неделе вместо своей обычной шпаргалки я сделал небольшую викторину в формате PDF, которую вы можете получить при подписке на мой список рассылки, который поможет вам решить, подходит ли вам ракетная печь.
В этой теме я собираюсь погрузиться в преимущества ракетных печей, как я их вижу, но я хотел бы услышать от всех вас о ваших мыслях о ракетных печах. Оставьте комментарий и не забудьте проверить мой пост в блоге . Если вы один из первых оставите здесь комментарий, вы можете даже получить сюрприз в виде пирога или яблок
Чем хороши ракетные печи
Ракетные печи имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными духовками, но есть и некоторые затраты.Нет совершенных технологий, в том числе и ракетные печи. В моем сообщении в блоге содержится хороший обзор преимуществ и затрат, но вот преимущества, которые я вижу.
Преимущества ракетных печей
— Готовьте еду из веток и небольших дров со своего двора.
— Очень экологично по сравнению с другими типами духовок.
— Не полагается на сеть — отлично подходит для самодостаточного домовладельца.
— Низкий и потенциально нейтральный углеродный след.
— Дым практически отсутствует.
— Дешево в сборке.
Что лично меня больше всего волнует, так это возможность готовить еду, используя только веточки и небольшие дрова, которые я могу собрать на своем участке. Если я объединю его с красивой рощей , у меня никогда не останется дров для приготовления пищи, при этом я буду очень экологически чистым.
Добавьте в смесь ракетную плиту, и у меня получится отличная готовка!
Мне также очень нравится то, что у ракетных печей мало дыма или нет.Я устал запускать барбекю, используя стартер для дымохода, и меня гонит дым. То же самое я заметил и с початковыми печами. Я хочу готовить на свежем воздухе в хорошие дни, но не хочу иметь дело с дымом!
Мне кажется, ракетная печь звучит здорово.
А как насчет вас?

Изображение предоставлено Юлией в ее ветке о создании красивой ракетной печи.
А как насчет вас? Что вы думаете о ракетных печах и хотите ли вы их построить?
Пожалуйста, оставьте комментарий в этой теме и не забудьте проверить мое сообщение в блоге , упомянутое в этой теме.Если вы один из первых оставите здесь комментарий, вы можете даже получить сюрприз в виде пирога или яблок
Спасибо!
Дополнительные ресурсы
— Rocket Oven DVD: Если вы готовы приступить к работе с вашей собственной ракетной печью, я рекомендую посмотреть отличный DVD Пола, который шаг за шагом описывает создание ракетной печи. Я также сделал «Неофициальное сопутствующее руководство», которое я предлагаю тем, кто покупает DVD Пола через мой сайт, где представлена дополнительная информация, которая поможет вам пройти некоторые из сложных или неясных шагов.Руководство также будет доступно на цифровом рынке Перми как отдельный продукт, если у вас уже есть DVD.
— Мои поиски создания красивой ракетной печи: Отличная нить Джулии, документирующая ее путешествие по созданию красивой ракетной печи.
— Не могли бы вы заменить духовку на ракетную? Одна из нескольких тем, которые я сделал, чтобы помочь продвинуть кикстартер Пола, вызвала интересный разговор о том, заменят ли люди свою традиционную печь на ракетную.
— Что вам нравится в ракетных печах? Еще одна ветка, связанная с кикстартером, спрашивает, что вас волнует в ракетных печах. Я немного рассказал, почему я взволнован, но как насчет вас?
— Что бы вы сначала приготовили в ракетной печи? Просто забавная ветка с кикстартера, спрашивающая людей, что они сначала приготовят в своей ракетной печи.
— Солнечные печи, сенокосная плита — Что бы вы построили для ракетной печи? Ракетные печи — это лишь один из примеров подходящих технологий, солнечные печи и сенокосилки — другие.Эта ветка также со времени кикстартера и делится некоторыми другими интересными вещами, которые вы можете создать.
— Вы предпочитаете белые или черные ракетные печи? Последняя ветка с кикстартера. Простой вопрос, в котором людям задают вопрос, предпочитают ли они белые или черные ракетные печи. В белых печах пары не смешиваются с едой, а в черных печах пары смешиваются с едой. Какой ты предпочитаешь?
.
Вы бы заменили духовку на ракетную? (форум ракетных печей в перми)
Кирт Райдер писал: В зависимости от характера этих особых потребностей и возраста мальчика безопасные задания, помогающие вам разобраться в этом ремонте, могут быть действительно полезными для ребенка.
Чтобы не сорвать нить, лол — он весьма одарен интеллектуально. В первую очередь речь идет о насилии и управлении гневом, а также о некоторых проблемах социализации. Они не уверены, было ли повреждение лобной доли в младенчестве, или это просто высокофункциональный РАС (первоначально синдром Аспергера) с приятными проявлениями расстройства оппозиционного неповиновения из-за того, что он был отдан.Я живу совсем не так, как он когда-либо жил, поэтому приспособиться к нему было трудно. Наши обстоятельства не скудные, просто у нас были некоторые постоянные проблемы с функциональностью дома и систем.
Я научил его пользоваться дрелью (помогал собирать мебель)
Ему разрешается под присмотром использовать молоток и гвозди для отработки прямого удара молотком и вытягивания.
У него был небольшой топор, с помощью которого он помог мне рубить лес, нашел дрова, но он вытащил его и потерял доступ, когда сосед увидел, что он подбрасывает его в воздух (я работал)
Он настоящий жук-поджигатель, поэтому, пока я позволяю ему участвовать в кострах на открытом воздухе (кемпинг, просто болтаться на заднем дворе), все легковоспламеняющиеся вещества нужно прятать вне досягаемости.Ракетная печь снаружи, по крайней мере, не прикреплена к конструкции, чтобы уменьшить любое огромное влияние, которое он может оказать на дом, если / когда я его построю, и это регулярно используется.
Я учил его краске из баллончика на некоторых небольших проектах, но потом он вытащил краску и «украсил» множество вещей, которые я не хотел украшать: /
Он помогал в садоводстве, но для него это не очень интересно, если только там нет ошибок или червей, лол.
И он помогает с водой, особенно если он набирает воду в шприц, когда закончил!
Было бы легче, если бы я был более опытным или был бы мужчиной и моложе! Он теряет интерес, когда я просто пытаюсь думать вслух, но может быть полезен, когда его направляют и контролируют.
Я был бы рад получить несколько предложений, так как я вырастил всех девочек, а он мой первый мальчик — совершенно разные интересы / уровни активности / модели мышления.
Может быть, есть лучшее место, чем здесь, для таких типов предложений / руководств (моды могут свободно перемещать это или что-то еще)
.
Ракетная печь с тепловой массой. (форум ракетных печей в перми)
Ральф Кеттелл написал:
Март Хейл написал: У меня есть идея, что я пытаюсь проработать детали того, как закончить.
Я представляю себе ракетную печь с J-образной трубой, входящую в бочку на 55 галлонов, и этот бочонок, находящийся внутри глинобитной печи, и эту грушевую печь, покрытую воздушным критом для изоляции, а затем запечатанную цементным герметиком для защиты от дождя.
Я знаю, что початок часто используется в качестве тепловой массы в RMH, но у меня нет глины, я думаю об использовании битого бетона с дорог в качестве тепловой массы, это плохая идея?
Мои цели:
1) Используя конструкцию пакетной коробки, нагрейте термическую массу до точки, при которой я смогу готовить более 2 часов, при равномерном нагреве с тепловой массой печи для початков.
2) Знайте, какая тепловая масса подходит для этого, как если бы она слишком велика, то у вас есть дни или слишком мало, я бы не накапливал тепло, и у меня не было бы длительного времени на приготовление.
Привет Март,
Мне интересно узнать о ваших дизайнерских целях. Какова ваша желаемая температура приготовления и насколько близко вы хотите, чтобы духовка поддерживала эту температуру в течение 2-часового окна. Как часто вы будете открывать духовку во время приготовления пищи? Я думаю, что вы сможете достичь своих целей с помощью гораздо более простого дизайна, чем вы предлагаете. Это для приготовления пиццы? Это для коммерческого предприятия или домашнего использования?
>> Какова ваша желаемая температура приготовления и насколько близко вы хотите, чтобы духовка поддерживала эту температуру в течение вашего двухчасового окна.
Я начинаю понимать, что если у вас есть духовка с температурой 450 градусов, вам не нужно долго держать пищу в духовке, чтобы ее приготовить.
Фактически, если вы выберете правильное время на графике приготовления, вы можете положить пищу в духовку, пока огонь горит, и просто уйти и вернуться, поскольку еда будет готовиться и будет теплой, пока духовка работает. до 200 градусов.
Я тестирую различные способы хранения тепла. Я положил кусок железной дороги в духовку и нагрел его в самой горячей части духовки.Я думаю, что если бы я сделал тепловую плиту из воздушного крита, я мог бы бросить эту нагретую сталь в эту коробку и приготовить пищу поверх нее. Я подумал о том, чтобы положить кусок стали прямо в J-образную трубку, а затем посмотреть, насколько он нагревается.
Я выбрал 2-часовое окно, думая, что это время, необходимое для того, чтобы нагреть термо массу до температуры (при условии, что масса была хорошо изолирована и в нужном количестве). У меня тонны песка, я подумал, что вместо стекловолоконной изоляции я мог бы использовать песок, но он очень тяжелый.
>> Как часто вы будете открывать духовку во время приготовления пищи?
Я хочу установить его и вернуться к готовой еде. Я обнаружил, что с опытом вы можете это сделать, поэтому я бы не стал открывать дверь, кроме как в идеале.
>> Я думаю, вы сможете достичь своих целей с помощью гораздо более простого дизайна, чем вы предлагаете.
Я обнаружил, что после того, как построил двухствольную ракетную печь, есть что понравиться.На самом деле, я согласен, что могу достичь целей с меньшими сложностями, но я думаю, что смотрю на эффективность. Я задаю себе вопрос, как я могу спроектировать это так, чтобы использовать наименьшее количество древесины и получить наибольшее время горения? Дело в том, что ракетная печь сама по себе очень эффективна, вы можете расточить ее и все равно получить хорошие результаты. Но при этом вы будете рубить / собирать больше древесины.
Я думал, как можно упростить перезарядку печи или даже автоматизировать ее.Я думал о том, чтобы нагреть камеру сгорания пропаном, чтобы остановить дымление в начале, и чтобы зажечь дрова после того, как она будет запущена, а затем выключить ее.
После того, как плита заработала, и вы нагрелись до нужной температуры, ее очень легко поддерживать, поэтому стоит готовить несколько блюд одновременно одно за другим, а не делать это в отдельные дни.
>> Это для пиццы? Это для коммерческого предприятия или домашнего использования?
Я готовлю хлеб моринга с нуля, я использовал солнечные плиты, но я хотел выбрать плиту, которую можно было бы использовать в пасмурные дни.
Для коммерческого предприятия, я думаю, я бы хотел обезвоживать пищу, чтобы у нее был самый длинный срок хранения. Мне трудно превзойти мой дегидратор Excalibur для этой задачи.
.
Помощь с Rocket Stove для Black Rocket Oven (форум ракетных печей в Перми)
Привет, Лука,
Я построил ракетную печь для пиццы. И мы восстановили его, чтобы исправить некоторые проблемы.
Базовая конструкция предполагает использование дровяной печи бочкообразного типа, а на задней арке вы расширяете арку, чтобы создать отверстие для выхода ракетных выхлопов в печь.
У меня есть две шестидюймовые реактивные печи периодического действия под духовкой, по одной с каждой стороны. Подступенки выступают в духовку и поднимаются на 2 дюйма над полом, чтобы приносить пламя и тепло и предотвращать падение предметов из духовки в стояк.
Первым изменением было создание более высокой камеры сгорания и поднятие порта сзади, чтобы дым попадал в стояк, а не на дверь, когда вы загружаете больше дров, печь для пиццы будет принимать много нагрузок. Мы убедились, что верхняя часть двери была как минимум на 2 дюйма ниже верха порта.
Это было сделано в первой версии.
Во второй версии мы сделали дровяную камеру сгорания до смешного больше. Я волновался, но горело хорошо. Его глубина составляет чуть более 4 футов или 1,3 метра. Мы также сделали стояк для ракет сбоку от камеры сгорания, оба исходных отверстия для стояка были разрушены восторженными помощниками, которые слишком энергично бросали дрова в камеру сгорания.Теперь, когда стояки сбоку и сзади ракеты, сопротивление немного больше. А вторичный воздух теперь поступает снизу, верхний быстро сгорает, печь для пиццы в реакторе хранится при высокой температуре в течение 5-7 часов, поэтому нижний вторичный воздух легче заменить, и меньше стали подвергается воздействию высокой температуры.
Эта печь используется в ресторане более года и зарекомендовала себя хорошо. Главное, что нужно было для работы ракетной части, — это дверь.Первая дверь представляла собой коробчатую дверь, в основном прямоугольную часть дымохода с прорезью на стороне печи как можно ниже с площадью дымоходной трубы 8 дюймов / 20 см. Это снижает тепловой слой, чтобы поднять температуру печи. кирпичи нагреваются быстрее.Когда эта коробка вышла из строя и в духовку была вставлена обычная дверца, она не преформировалась так же хорошо, как раньше. Строится новая, и теперь она откроется в стиле гильотины с помощью ножной педали.
Я могу прислать вам фотографии, если хотите?
Удачи
.

Наименование материалов	Размеры	Количество
Труба квадратная	150×150×3, 450 мм	1 шт.
	150×150×3, 300 мм	1 шт.
Стальная полоса	300×50×3 мм	4 шт.
	140×50×3 мм	2 шт.
Решетка металлическая	300×140 мм	1 шт.
или стальной прут для ее изготовления	Ø 3÷5 мм	2,5 м

Наименование материалов	Размеры	Количество
Квадратная труба для изготовления топочного бункера	150×150×3 мм, длина 450 мм	1 шт.
Квадратная труба для изготовления нижней поддувальной камеры	150×150×3 мм, длина 180 мм	1 шт.
Квадратная труба для вертикального участка печи	100×100×3 мм, длина 650 мм	1 шт.
Металлическая пластина для панели над топкой	300×150×3 мм	1 шт.
Металлическая пластина для закрытия задней части трубы топочного бункера	150×150×3 мм	1 шт.
Металлический уголок для подставки	50×50×3, длина 300 мм	1 шт.
	50×50×3, длина 450 мм	1 шт.
Арматура или прут для подставки-уголков	Ø 8 мм, длина 300 мм	4 шт.
Арматура или прут для колосниковой решетки	Ø 8 мм, длина 170 мм	8÷9 шт.
Треугольные металлические косынки для установки варочной панели	Сталь 3 мм. Размеры подгоняются точно после сборки печки.	2 шт.

Краска по бетону для отмостки износостойкая: отделать покрытие отмостки вокруг дома краской

Янв 25, 2021 автор alexxlab Разное

отделать покрытие отмостки вокруг дома краской

Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки. Такое покрытие считается прочным и обеспечивает надлежащую защиту основания от воздействия влаги. Но при оформлении придомовой дорожки для многих важен декоративный аспект и высокие эксплуатационные качества, поэтому следует заранее продумать, чем покрыть бетонную отмостку, чтобы сделать ее привлекательной и долговечной.

Бетонная отмостка сделана – что дальше?

Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки.
По окончании изготовления придомовой дорожки ее можно оставить в первозданном виде либо облагородить. Для этого она покрывается дополнительными облицовочными материалами либо используются специальные краски, составы, смеси и пропитки. Оригинально смотрится облицовка плиткой или декингом. Отмостка из террасной доски обладает высокими декоративными характеристиками, при этом считается довольно прочной и долговечной. Дополнительно установив бордюр, удастся предотвратить сползание конструкции, дольше сохранить ее целостность.
Для чего покрывать отмостку
Для защиты отмостки изнутри удаляется слой с растительностью, засыпается подушка, проводится гидроизоляция и утепление. В среднем толщина слоя составляет половину метра и более. Наружная отделка отмостки может выполнять различные функции. В зависимости от предназначения покрытия, отличается используемый материал, толщина его нанесения. Покрывают придомовую дорожку для:
Придания эстетичного вида. Дополнительная отделка позволяет идеально вписать отмостку в экстерьер здания.
Укрепления бетонных поверхностей. Дополнительный отделочный слой позволит повысить прочностные и эксплуатационные характеристики отмостки.
Улучшения гидроизоляционных качеств. Специальными составами удастся повысить сопротивляемость конструкции влаге, обеспечить дополнительную защиту от осадков.
Чем отделать отмостку, зависит от необходимости выполнения той или ругой функции.
Останавливать выбор на одном из вариантов следует только после внимательного изучения особенностей территории и климата, а также дополнительных нюансов.
Виды и способы защиты покрытия
Для отмостки вокруг дома выбирают различные виды покрытий. Отличаются они:
консистенцией;
декоративными свойствами;
выполняемыми функциями;
способом нанесения;
составом.
В зависимости от перечисленных характеристик варьируется и стоимость отделочных материалов.
Окрашивание
Покраска считается наиболее простым способом отделать отмостку вокруг дома. Правильно подобрав грунт, эмали, удастся обеспечить защиту дорожки минимум на 5 лет, минимизировать негативное влияние влаги на фундамент здания, повысить эстетические характеристики отмостки. Краска подбирается с особой тщательностью, поскольку не любой состав подходит для наружного окрашивания бетона, поэтом следует предварительно изучить все варианты и сделать правильный выбор.
Применение эмалей
Эмалевые составы отличаются высокой устойчивостью к различным видам влияния. С их помощью получится защитить бетонную отмостку не только от осадков и ультрафиолета, но и от химического воздействия. Кроме того, их удобно наносить. На рынке представлены разнообразные виды эмалевых покрытий, поэтому легко подобрать оптимальный вариант по цвету. Эмалевый слой максимально сцепляется с основанием, поскольку обладает отличными адгезивными свойствами. Такие составы отличает и длительный срок службы – 10 и более лет. Если интересует, чем покрасить отмостку для улучшения ее износостойкости, то эмали – отличный выбор для решения данной проблемы.
Использование полимерных красок
Покрасить бетонную отмостку вокруг дома можно специальными полиуретановыми, грунт-эмалями, акриловыми красками. Они обладают высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками, удобны в нанесении. Составы, представленные на рынке, обладают особенностями:
Бетил рекомендовано применять при покраске при минусовой температуре;
Аквабетон походит для покрытия свежего бетона;
Полимердекор отлично противостоит химическому воздействию.
Плюсом использования перечисленных составом считается отсутствие необходимости в грунтовании бетонной поверхности перед нанесением краски.
Защитный состав Элакор
Защитный состав Элакор относится к растворам нового поколения. Такая облицовка наносится просто, при этом очень эффективна, выполняет сразу несколько функций:
препятствует запылению;
противостоит влаге;
уменьшает скольжение;
повышает прочность конструкции изнутри;
улучшает устойчивость к химическому влиянию.
Данный раствор повышает прочность конструкции снаружи и изнутри одновременно, поскольку способен проникать вглубь бетонного слоя и образует тонкую кристаллическую пленку на поверхности. Элакор укрепляет дорожку и существенно продлевает срок ее службы – до 15 лет. Если интересует, чем покрасить бетонную отмостку, чтобы она прослужила долго, то Элакор – лучший выбор, но и стоимость такого покрытия соответствует качественным характеристикам.
Железнение
Для тех, кого интересует вопрос: чем покрыть отмостку из бетона недорого, но надежно – подойдет техника железнения. Выполняется процедура двумя способами:
Сухая техника. Осуществляется процесс после схватывания заливки. На бетон засыпается слой цемента и аккуратно втирается в поверхность. Необходимая толщина слоя цемента 1-2 мм. Излишки сметаются после схватывания. Данная технология позволяет существенно повысить прочностные качества конструкции.
Мокрая техника. Проводится такая отделка отмостки через 2 недели после заливки. Предварительно готовится раствор из воды, цемента, песка и известкового теста. На смоченную водой дорожку шпателем наносят подготовленную смесь толщиной в 3-5 мм.
Покрыть бетонную отмостку вокруг дома цементом – наименее затратный вариант, при этом данная технология позволяет придать особой прочности придомовой дорожке, повысить ее устойчивость к негативным факторам.
Проникающая гидроизоляция
Пустоты, имеющиеся в слое бетона, возможно заполнить специальными пропитками. Они реализуются в сухом и мокром виде. Первые предварительно разводятся. Наносятся такие составы валиком или кистью по все поверхности. Смесь проникает в слой бетона, впитывает влагу, имеющуюся внутри, кристаллизуется. Таким образом заполняются пустоты, и бетон становится полностью водонепроницаемым. Такая отделка отмостки из бетона осуществляется единоразово, поскольку кристаллы не разрушаются и выполняют свои функции качественно в течение всего срока службы конструкции.
Покрытие рулонными материалами
Накрыть отмостку рулонными материалами рекомендуют профессионалы перед дальнейшей отделкой в качестве дополнительной гидроизоляции. При укладке рубероида или другого материала используют дополнительно обмазочную гидроизоляцию, которая помогает защитить от воды стыки. Для фиксации применяется мастика, например эпоксидная, битумная, комбинированная. Сверху такая изоляция засыпается щебнем, песком или производится монтаж плитки.
Рассыпается отмостка – используйте современные пропитки для бетона
Если при сооружении отмостки была нарушена технология, бетон начал разрушаться от влияния влаги, следует позаботиться о его защите.
В таком случае пригодятся специальные пропитывающие составы. Их возможно применять не только для новых конструкций, но и для бывших в эксплуатации. Такая отделка отмостки поможет придать ей прочности и сохранить целостность дольше.
Пропитки для бетона, их виды и назначение
Пропитывающие составы для бетона изготавливаются на различных основах. На этом основана их классификация:
Органические. Способны заполнять поры бетона и делать его невосприимчивым к влаге, запылению и прочим негативным факторам.
Неорганические. Вступают в реакцию с молекулярными соединениями и приводят к образованию пленки на поверхности, что делает невозможным реакции с другими веществами.
Пропитки отличаются и по функциям, которые они выполняют. Чаще всего такие составы применяют для:
Придания цвета. Намного эффективней лакокрасочных составов. Проникают глубоко внутрь бетона и проводят окрашивание изнутри. Нюансом считается необходимость использования гидрофобизирующего состава для защиты цветного покрытия.
Обеспылевающие составы используются для отмосток редко. Но они имеют и влагоотталкивающие свойства, что делает их применение рациональным для придомовых дорожек.
Влагоустойчивые помогают увеличить сопротивляемость влаге. Верхний слой становится гидрофобным, при этом усиливается его устойчивость к ультрафиолетовому излучению, грибку и плесени.
Упрочняющие смеси способы проникать до 5 мм. внутрь бетонного слоя и усиливать в разы его устойчивость к механическому влиянию.
Некоторые пропитки обладают смешанными свойствами, способны одновременно защищать от влаги и усиливать прочность конструкции.
Правила использования пропиток
Эффективность использования пропитки зависит от правильности нанесения. Если осуществляется укрепление старой отмостки, то потребуется произвести предварительный ремонт: очистить поверхность от загрязнений и пыли, устранить трещины и сколы, отшлифовать дорожку. Последующая технология пропитывания аналогичная для новых конструкций и бывших в эксплуатации:
Работы осуществляются при температуре от 5 до 40° выше нуля.
Процедура осуществляется при сухой погоде, наносится состав на сухую поверхность.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания пропитки на кожу или слизистые.
Наносить состав следует послойно. Каждый следующий слой покрывается после схватывания предыдущего. Конкретное время указывает производитель на упаковке.
Кисти и валики, которые используются для нанесения пропитки, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию компонентов раствора.
Защита отмостки – это не только способ продления ее службы, придание дополнительных декоративных и качественных характеристик, но и главный метод борьбы с разрушением фундамента от влияния влаги.
Правильно укрепленная придомовая дорожка устойчива к влиянию внешних негативных факторов, что в разы уменьшает необходимость в ремонте. Продумав отделку отмостки заранее, удастся сэкономить в будущем.
Краска для фундамента и отмостки ―
Наружная часть фундамента, которую правильней будет называть цоколем, — самая уязвимая часть любой постройки. Да, старению подвержены и стены, и крыша, и окна здания, но разрушение цоколя — потеря куда большая. Как укрепить фундамент, чтобы не пришлось реставрировать или, и того хуже, реконструировать ваш дом раньше времени? И чем покрасить отмостку, чтобы сохранить её на долгие годы? В этом материале мы ответим на самые животрепещущие вопросы о защите цоколя, фундамента и отмостки.
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает идеальная краска для фундамента? Она должна быть:

морозостойкой;

паропроницаемой;

огнестойкой;

влагостойкой;

экологичной.

Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, налёта, мха, плесени и прилегающей к стенам дома растительности. Для этого можно использовать и веник, и щетки, и струю воды из шланга. При сильном загрязнении фундамента избавиться от трудновыводимых пятен или плесени помогут специальные растворы, железные щетки или абразивные средства. Если у основания цоколя нет отмостки, то грунт нужно отодвинуть, чтобы прокрасить поверхность без пропусков. Если отмостка есть, проследите, чтобы между нею и фундаментом не было щелей или трещин. В ином случае все щели и неровности нужно очистить и заполнить раствором цемента и песка. Прежде чем покрасить фундамент, его необходимо также прогрунтовать. К примеру, грунтовка Super Dekor поможет еще больше укрепить основание и обеспечит равномерное окрашивание. Резиновую краску можно наносить и прямо на бетон, но если вы хотите добиться максимально эффективного результата, лучше всё-таки уделить время грунтовке поверхностей.
Окрашивание бетонных поверхностей нужно производить в сухую и солнечную погоду, фундамент перед этим — тщательно высушить. Влажная, рыхлая, масляная или осыпающаяся поверхность не сцепится с краской должным образом, и покрытие в дальнейшем может отслаиваться или шелушиться.
Укрепляем фундамент, или Как правильно окрасить бетонные поверхности резиновой краской?
Приступать к окрашиванию бетона можно, если вы полностью уверены, что все советы предыдущего раздела соблюдены. Не стоит торопить события, если вы не уверены в том, просох фундамент или ещё нет. Обратите внимание на погодные условия, проследите их изменения на несколько часов вперед. Важно, чтобы во время окрашивания и сушки поверхностей не было ни дождя, ни тумана, ни ветра, ни росы. Оптимальной для малярных работ на улице считается температура в диапазоне от +5 до +30 градусов. Сама резиновая краска подготовки не требует, разводить ничем её не нужно.
Начинать покраску фундамента лучше с неровных мест и затенённых участков, чтобы дать им больше времени на высыхание. Неровные места лучше красить кистью, ровные и обширные площади — валиком или краскопультом с соплом 2,5 мм. Расход краски по бетону при первичном окрашивании будет достаточно большим. Кстати, предварительная грунтовка помогает немного его сократить. Первый слой должен полностью высохнуть. На это уйдет порядка 2-3 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Для нанесения второго слоя и времени, и краски потребуется значительно меньше. Время высыхания — до 3-х часов.
По завершении малярных работ, весь инструмент нужно вымыть водой. Оставшуюся краску хранить в тёплом помещении, плотно закупорив банку. Впоследствии ею можно будет покрасить балкон, дорожку, лестничный пролёт или любую бетонную поверхность на вашем участке.
Чтобы качественное и прочное покрытие долгие годы радовало вас своим внешним видом, покупайте резиновую краску Супер Декор только у официального представителя — на страницах каталога завода-изготовителя Балтиколор. Для этого свяжитесь с нашим менеджером по телефону, который указан вверху. Вам не только ответят на все интересующие вопросы, но и помогут оформить заказ быстро и без ошибок.
Хотите выбрать цвет?
В нашем Интернет Магазине
Вы можете ознакомиться с полной палитройКрасок производства Супер Декор
Показать все Цвета!
Нужна Консультация?
Звоните по телефону
8 (800) 500-35-70
Задайте все технические вопросы связанные с покраской поверхности конкретно в вашем случае
Оставьте свой Запрос через данную форму
Чем покрасить бетонную отмостку вокруг дома
Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки. Такое покрытие считается прочным и обеспечивает надлежащую защиту основания от воздействия влаги. Но при оформлении придомовой дорожки для многих важен декоративный аспект и высокие эксплуатационные качества, поэтому следует заранее продумать, чем покрыть бетонную отмостку, чтобы сделать ее привлекательной и долговечной.
Блок: 1/6 | Кол-во символов: 394
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Бетонная отмостка сделана – что дальше?
Бетонная заливка – наиболее распространенный вариант отделки отмостки.
По окончании изготовления придомовой дорожки ее можно оставить в первозданном виде либо облагородить. Для этого она покрывается дополнительными облицовочными материалами либо используются специальные краски, составы, смеси и пропитки. Оригинально смотрится облицовка плиткой или декингом. Отмостка из террасной доски обладает высокими декоративными характеристиками, при этом считается довольно прочной и долговечной. Дополнительно установив бордюр, удастся предотвратить сползание конструкции, дольше сохранить ее целостность.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 639
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1260
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Для чего покрывать отмостку
Выбор материала зависит от желаемого эффекта. Покрытие может быть гидроизоляционным (дополнительным) или декоративным.
Гидроизоляция отмостки принимается для дополнительной защиты бетона от воды, а значит, продляет жизнь слоистой конструкции. Для этого используют разные методы:
окрашивание,
проникающую гидроизоляцию,
рулонные материалы.
Также отмостку облицовывают для придания ей эстетического вида. Нередко она становится дорожкой вокруг дома, особенно, если ширина ленты 0,7 метра и более. В данном случае отделку производят плиткой или засыпают щебнем. Хорошо смотрится комбинированный вариант насыпи с брусчаткой.
Блок: 2/5 | Кол-во символов: 649
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает идеальная краска для фундамента? Она должна быть:
морозостойкой;
паропроницаемой;
огнестойкой;
влагостойкой;
экологичной.
Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1922
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Виды и способы защиты покрытия
Для отмостки вокруг дома выбирают различные виды покрытий. Отличаются они:
консистенцией;
декоративными свойствами;
выполняемыми функциями;
способом нанесения;
составом.
В зависимости от перечисленных характеристик варьируется и стоимость отделочных материалов.
Окрашивание
Покраска считается наиболее простым способом отделать отмостку вокруг дома. Правильно подобрав грунт, эмали, удастся обеспечить защиту дорожки минимум на 5 лет, минимизировать негативное влияние влаги на фундамент здания, повысить эстетические характеристики отмостки. Краска подбирается с особой тщательностью, поскольку не любой состав подходит для наружного окрашивания бетона, поэтом следует предварительно изучить все варианты и сделать правильный выбор.
Применение эмалей
Эмалевые составы отличаются высокой устойчивостью к различным видам влияния. С их помощью получится защитить бетонную отмостку не только от осадков и ультрафиолета, но и от химического воздействия. Кроме того, их удобно наносить. На рынке представлены разнообразные виды эмалевых покрытий, поэтому легко подобрать оптимальный вариант по цвету. Эмалевый слой максимально сцепляется с основанием, поскольку обладает отличными адгезивными свойствами. Такие составы отличает и длительный срок службы – 10 и более лет. Если интересует, чем покрасить отмостку для улучшения ее износостойкости, то эмали – отличный выбор для решения данной проблемы.
Использование полимерных красок
Покрасить бетонную отмостку вокруг дома можно специальными полиуретановыми, грунт-эмалями, акриловыми красками. Они обладают высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками, удобны в нанесении. Составы, представленные на рынке, обладают особенностями:
Бетил рекомендовано применять при покраске при минусовой температуре;
Аквабетон походит для покрытия свежего бетона;
Полимердекор отлично противостоит химическому воздействию.
Плюсом использования перечисленных составом считается отсутствие необходимости в грунтовании бетонной поверхности перед нанесением краски.
Защитный состав Элакор
Защитный состав Элакор относится к растворам нового поколения. Такая облицовка наносится просто, при этом очень эффективна, выполняет сразу несколько функций:
препятствует запылению;
противостоит влаге;
уменьшает скольжение;
повышает прочность конструкции изнутри;
улучшает устойчивость к химическому влиянию.
Данный раствор повышает прочность конструкции снаружи и изнутри одновременно, поскольку способен проникать вглубь бетонного слоя и образует тонкую кристаллическую пленку на поверхности. Элакор укрепляет дорожку и существенно продлевает срок ее службы – до 15 лет. Если интересует, чем покрасить бетонную отмостку, чтобы она прослужила долго, то Элакор – лучший выбор, но и стоимость такого покрытия соответствует качественным характеристикам.
Железнение
Для тех, кого интересует вопрос: чем покрыть отмостку из бетона недорого, но надежно – подойдет техника железнения. Выполняется процедура двумя способами:
Сухая техника. Осуществляется процесс после схватывания заливки. На бетон засыпается слой цемента и аккуратно втирается в поверхность. Необходимая толщина слоя цемента 1-2 мм. Излишки сметаются после схватывания. Данная технология позволяет существенно повысить прочностные качества конструкции.
Мокрая техника. Проводится такая отделка отмостки через 2 недели после заливки. Предварительно готовится раствор из воды, цемента, песка и известкового теста. На смоченную водой дорожку шпателем наносят подготовленную смесь толщиной в 3-5 мм.
Покрыть бетонную отмостку вокруг дома цементом – наименее затратный вариант, при этом данная технология позволяет придать особой прочности придомовой дорожке, повысить ее устойчивость к негативным факторам.
Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3727
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Гидроизоляция
При монтаже отмостки проводится внутренняя гидроизоляция конструкции. Обычно она выполняется рулонными или обмазочными материалами и укладывается под бетон с заходом на стену с целью защиты несущих элементов от намокания. Кроме того, сам бетон не боится воды.
Тем не менее продлить срок службы бетона поможет вторичная гидроизоляция.
Окрашивание
Самый простой и доступный способ защитить отмостку – покрасить ее специальными составами. Для этого подойдут эмали:
полиуретановые;
акриловые;
грунт-эмали.
Эти составы образуют водонепроницаемую пленку на поверхности бетонного камня и защищают его от разрушения в течение длительного времени – до 5 лет.
Преимуществом использования красок является удобство работы с ними – предварительно грунтовать поверхность не нужно. Нанесение осуществляется по сухому основанию валиками или кистью на 1 или 2 слоя. Рекомендуется обработать не только поверхность самой отмостки – следует покрасить и основание цоколя на высоту 10-20 см.
Стоит отметить: обработанную окрашиванием поверхность лучше не подвергать механическим нагрузкам, ходить по обносу дома не рекомендуется – защитный слой быстро изнашивается.
Железнение
Гидроизоляция железнением – эффективный и долговечный способ защиты бетона. Обработку можно провести двумя способами:
Свежеуложенный бетон отмостки сразу засыпать сухим цементом М300-М400 (чем выше марка вяжущего, тем прочнее и долговечнее покрытие). Далее поверхность затирается и полируется после затвердевания.
На окрепший бетон (2-3 недели после укладки) наносится жирный цементный раствор и заглаживается начисто.
Суть железнения в проникновении цемента в пористую поверхность бетонного основания и его упрочнении. Таким способом укрепляют полы на парковках и промышленных ангарах. Обработанную отмостку можно нагружать и ходить по ней.
Проникающая гидроизоляция
Специальные растворы и сухие смеси для обработки бетона проникают в его структуру на разную глубину и заполняют пустоты кристаллами. В результате образуется абсолютно водонепроницаемый камень, через который не может фильтроваться вода. Покрыть бетон достаточно единожды, эффект сохраняется в течение всего срока службы конструкции без потребности в дополнительной обработке.
Наносить препараты необходимо согласно инструкции. Сухие смеси разбавляют водой и наносят на поверхность кистью или валиком. Готовые проникающие растворы также раскатывают длинношерстным валиком. Процесс кристаллизации происходит естественным образом – компоненты препарата вбирают влагу из бетона и, расширяясь, заполняют капилляры в теле камня.
Покрытие рулонными материалами
Битумные рулонные и обмазочные материалы в качестве самостоятельной защиты отмостки используются крайне редко – всё же их вид не эстетичен. В основном их укладку осуществляют под последующую отделку или при обработке фундаментной обноски гаражей, промышленных зданий и технических сооружений.
Обмазочную и рулонную изоляцию комбинируют – жидким раствором обрабатывают стыки между отдельными полотнами рубероида и его аналогов.
Укладывают гидроизоляцию внахлест на стену, фиксируют полотно жидкой мастикой. Важно уплотнить и стык между отмосткой и стеной специальным шнуровым уплотнителем.
После укладки рубероидные материалы следует засыпать щебнем, песком или сделать облицовку плиткой.
Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3278
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, налёта, мха, плесени и прилегающей к стенам дома растительности. Для этого можно использовать и веник, и щетки, и струю воды из шланга. При сильном загрязнении фундамента избавиться от трудновыводимых пятен или плесени помогут специальные растворы, железные щетки или абразивные средства. Если у основания цоколя нет отмостки, то грунт нужно отодвинуть, чтобы прокрасить поверхность без пропусков. Если отмостка есть, проследите, чтобы между нею и фундаментом не было щелей или трещин. В ином случае все щели и неровности нужно очистить и заполнить раствором цемента и песка. Прежде чем покрасить фундамент, его необходимо также прогрунтовать. К примеру, грунтовка Super Dekor поможет еще больше укрепить основание и обеспечит равномерное окрашивание. Резиновую краску можно наносить и прямо на бетон, но если вы хотите добиться максимально эффективного результата, лучше всё-таки уделить время грунтовке поверхностей.
Окрашивание бетонных поверхностей нужно производить в сухую и солнечную погоду, фундамент перед этим — тщательно высушить. Влажная, рыхлая, масляная или осыпающаяся поверхность не сцепится с краской должным образом, и покрытие в дальнейшем может отслаиваться или шелушиться.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1364
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Заключение
Гидроизоляция и облицовка для отмостки станут дополнительной мерой защиты конструкционного бетона. Окрашивание хорошо само по себе, ничем не выделит внешний вид обноски железнение. Рубероидную защиту следует использовать в комбинации с плиточной отделкой периметра дома, как и приникающее покрытие.
Если хозяева дома желают покрыть отмостку тротуарными плитками, это нужно спланировать заранее, чтобы правильно рассчитать глубину укладки защитной конструкции.
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 470
Источник: https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html
Укрепляем фундамент, или Как правильно окрасить бетонные поверхности резиновой краской?
Приступать к окрашиванию бетона можно, если вы полностью уверены, что все советы предыдущего раздела соблюдены. Не стоит торопить события, если вы не уверены в том, просох фундамент или ещё нет. Обратите внимание на погодные условия, проследите их изменения на несколько часов вперед. Важно, чтобы во время окрашивания и сушки поверхностей не было ни дождя, ни тумана, ни ветра, ни росы. Оптимальной для малярных работ на улице считается температура в диапазоне от +5 до +30 градусов. Сама резиновая краска подготовки не требует, разводить ничем её не нужно.
Начинать покраску фундамента лучше с неровных мест и затенённых участков, чтобы дать им больше времени на высыхание. Неровные места лучше красить кистью, ровные и обширные площади — валиком или краскопультом с соплом 2,5 мм. Расход краски по бетону при первичном окрашивании будет достаточно большим. Кстати, предварительная грунтовка помогает немного его сократить. Первый слой должен полностью высохнуть. На это уйдет порядка 2-3 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Для нанесения второго слоя и времени, и краски потребуется значительно меньше. Время высыхания — до 3-х часов.
По завершении малярных работ, весь инструмент нужно вымыть водой. Оставшуюся краску хранить в тёплом помещении, плотно закупорив банку. Впоследствии ею можно будет покрасить балкон, дорожку, лестничный пролёт или любую бетонную поверхность на вашем участке.
Чтобы качественное и прочное покрытие долгие годы радовало вас своим внешним видом, покупайте резиновую краску Супер Декор только у официального представителя — на страницах каталога завода-изготовителя Балтиколор. Для этого свяжитесь с нашим менеджером по телефону, который указан вверху. Вам не только ответят на все интересующие вопросы, но и помогут оформить заказ быстро и без ошибок.
Нужна Консультация?
Звоните по телефону
Задайте все технические вопросы связанные с покраской поверхности конкретно в вашем случае
Оставьте свой Запрос через данную форму
Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2155
Источник: http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/
Рассыпается отмостка – используйте современные пропитки для бетона
Если при сооружении отмостки была нарушена технология, бетон начал разрушаться от влияния влаги, следует позаботиться о его защите.
В таком случае пригодятся специальные пропитывающие составы. Их возможно применять не только для новых конструкций, но и для бывших в эксплуатации. Такая отделка отмостки поможет придать ей прочности и сохранить целостность дольше.
Пропитки для бетона, их виды и назначение
Пропитывающие составы для бетона изготавливаются на различных основах. На этом основана их классификация:
Органические. Способны заполнять поры бетона и делать его невосприимчивым к влаге, запылению и прочим негативным факторам.
Неорганические. Вступают в реакцию с молекулярными соединениями и приводят к образованию пленки на поверхности, что делает невозможным реакции с другими веществами.
Пропитки отличаются и по функциям, которые они выполняют. Чаще всего такие составы применяют для:
Придания цвета. Намного эффективней лакокрасочных составов. Проникают глубоко внутрь бетона и проводят окрашивание изнутри. Нюансом считается необходимость использования гидрофобизирующего состава для защиты цветного покрытия.
Обеспылевающие составы используются для отмосток редко. Но они имеют и влагоотталкивающие свойства, что делает их применение рациональным для придомовых дорожек.
Влагоустойчивые помогают увеличить сопротивляемость влаге. Верхний слой становится гидрофобным, при этом усиливается его устойчивость к ультрафиолетовому излучению, грибку и плесени.
Упрочняющие смеси способы проникать до 5 мм. внутрь бетонного слоя и усиливать в разы его устойчивость к механическому влиянию.
Некоторые пропитки обладают смешанными свойствами, способны одновременно защищать от влаги и усиливать прочность конструкции.
Правила использования пропиток
Эффективность использования пропитки зависит от правильности нанесения. Если осуществляется укрепление старой отмостки, то потребуется произвести предварительный ремонт: очистить поверхность от загрязнений и пыли, устранить трещины и сколы, отшлифовать дорожку. Последующая технология пропитывания аналогичная для новых конструкций и бывших в эксплуатации:
Работы осуществляются при температуре от 5 до 40° выше нуля.
Процедура осуществляется при сухой погоде, наносится состав на сухую поверхность.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения попадания пропитки на кожу или слизистые.
Наносить состав следует послойно. Каждый следующий слой покрывается после схватывания предыдущего. Конкретное время указывает производитель на упаковке.
Кисти и валики, которые используются для нанесения пропитки, должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию компонентов раствора.
Защита отмостки – это не только способ продления ее службы, придание дополнительных декоративных и качественных характеристик, но и главный метод борьбы с разрушением фундамента от влияния влаги.
Правильно укрепленная придомовая дорожка устойчива к влиянию внешних негативных факторов, что в разы уменьшает необходимость в ремонте. Продумав отделку отмостки заранее, удастся сэкономить в будущем.
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 3139
Источник: https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma
Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 21029
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
https://1pofasady.ru/otmostka/chem-pokrasit-betonnuyu-otmostku-vokrug-doma: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7899 (38%)
https://betonopedia.ru/fundament/chem-pokryt-betonnuyu-otmostku.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6429 (31%)
http://rezinovaya-kraska.ru/kraska-dlya-fundamenta-i-otmostki/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6701 (32%)

резиновая краска для бетона, краска на резиновой основе прорезиненная для наружных работ
При окрашивании бетонных поверхностей важно, чтобы лакокрасочное покрытие было выбрано правильно. Только в этом случае удастся обеспечить надежную защиту и добиться привлекательного вида конструкции. Подбор износостойкого состава – оптимальный вариант, поскольку нанесенный слой создает защитное покрытие и выглядит красиво.
Что такое износостойкая резиновая краска
Краска для бетона на резиновой основе – инновационный материал.
Краска для бетона на резиновой основе – инновационный материал. Когда на поверхность нанесен слой, происходит образование пленки, которая расширяется и сужается под воздействием температуры, что предотвращает растрескивание. Данное свойство напоминает прорезиненное покрытие, что и повлияло на появление названия резиновой краски.
Состав
Резиновая краска по бетону для наружных работ по составу сходна с водоэмульсионными акриловыми составами, также является экологически безопасной. При этом есть и отличия, обуславливающие технические параметры. В основе резиновой ЛКМ лежат:
акрилатный латекс – полимер, придающий составу необходимой эластичности;
растворитель используется водный;
антифриз повышает устойчивость к низким температурам;
коалесцент улучшает прочностные характеристики;
консерванты предотвращают развитие грибка и плесени;
колерующий пигмент придает нужного оттенка.
Благодаря перечисленным составляющим краска по бетону для наружных работ износостойкая применяется для внутреннего окрашивания, к примеру бетонного пола. Резиновые ЛКМ даже при значительных нагрузках служит длительный срок и надежно защищает поверхность.
Эксплуатационные свойства
Компоненты резиновой краски влияют на технические характеристики. Важными параметрами составов считаются:
эластичность;
устойчивость к ультрафиолету;
стойкость к перепадам температуры;
адгезивные свойства;
противоскользящий эффект;
паропроницаемость;
гидроизоляционные качества.
Данные характеристики делают резиновые ЛКМ универсальными, что обуславливает широкую сферу использования.
Область применения
Резиновые составы используются при проведении наружных работ для покраски фасадов зданий, а также перил, лестниц, пандусов и пр.
При этом красками работают не только с бетоном, но и другими типами поверхности: кирпич, дерево, гипс, штукатурка. При проведении внутренних работ резиновые износостойкие резиновые составы считаются одними из лучших красок по бетону для пола и стен в ванной, что обусловлено техническими параметрами. Для покраски мебели такие виды составов используются редко. Также профессионалы не рекомендуют применять ЛКМ для окрашивания пола, испытывающего сильные истирающие нагрузки.
Плюсы и минусы
Популярность у строителей и преимущество среди подобной лакокрасочной продукции резиновая краска для наружных работ приобрела благодаря следующим плюсам:
устойчивость к влиянию механических и атмосферных факторов;
износостойкость и длительный срок службы;
привлекательный внешний вид, широкая цветовая гамма;
универсальность – возможность нанесения наружные и внутренние поверхности;
легкость окрашивания;
экологичность;
короткий период сушки;
простота в уходе.
Из ключевых минусов резиновых ЛКМ выделяют высокую цену, по сравнению с аналогами. При этом стоимость оправдывается, поскольку покрытие долговечно, не теряет привлекательности со временем.
Совет! Поскольку составы легко колеруются, дешевле приобретать емкости с белой краской, а затем добавлять пигмент, получая нужный оттенок. Чем больше объем краски приобретается, тем больше экономия.
Расход
Каждый производитель резиновой краски указывает расход материала. Цифра отличается, в зависимости от состояния и типа поверхности. В среднем показатель составляет 180-250 г/м². Минимального значения удастся достичь, если тщательно подготовить поверхность и прогрунтовать ее.
Для подсчета нужного количества материала, необходимо показатель, прописанный производителем умножить на количество слоев (обычно 2-3), а затем умножить на площадь окрашиваемой поверхности. Для получения более точных данных рекомендуют провести пробное окрашивание на отдельном участке.
Что представлено на рынке
Резиновые краски изготавливаются зарубежными и отечественными компаниями. Они имеют особенности, что влияет на их стоимость. Популярные бренды представлены в таблице.
Бренд Технические характеристики
Tikkurila Novasil Краски финского производства отличаются повышенной стойкостью к влаге. Имеют хорошие адгезионные показатели. Используются для проведения наружных работ. Этот вид красок считается наиболее экономичным в расходе.
Superdecor ВД-АК-103 Состав отечественного производства, которому свойственна повышенная стойкость к механическому воздействию. Кроме того, лакокрасочный материал обладает устойчивостью к влиянию влаги.
Процвет Еще один вариант российских красок для проведения наружных работ по бетону. Им свойственная стойкость к воздействию негативных атмосферных факторов и водонепроницаемость.
Rezolux Universal Продукция отечественного производства, отличающаяся повышенной устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему ее легко мыть даже агрессивными веществами. Покрытие отталкивает пыль и грязь, обладает виброустойчивостью.
Оптимист Российский бренд выпускает лакокрасочные материалы приемлемой стоимости. Часто используется при проведении наружных работ благодаря высокой паропроницаемости.
Стоимость описанных марок варьируется в широком диапазоне, поэтому прежде чем определиться, стоит учесть нюансы и подобрать оптимальный вариант.
Пошаговая инструкция по нанесению
Правильность выбора лакокрасочного материала составляет 50% успеха. Чтобы получить идеальный результат от окрашивания, следует соблюдать технологию нанесения резиновой краски по бетону.
Инструмент
Покраску проводят обычно валиком или кисточкой, поскольку консистенция состава остаточно вязкая. В отельных случаях используется краскопульт. Но резиновая краска требует дополнительного разведения, чтобы покрытие ложилось равномерно и легко распылялось.
Подготовка поверхности
Подготовительные процедуры включают очистку бетонной поверхности и заделку дефектов. Предварительно с бетона удаляется пыль и грязь. Затем следует расшить имеющиеся трещины и сколы, очистить их. Дефекты грунтуются и заделываются раствором цемента.
Совет! Мелкие дефекты (до 2-3 мм) можно не заделывать, поскольку резиновая краска имеет свойство затягивать и скрывать небольшие изъяны.
После высыхания цементного раствора следует зачистить поверхность. Это обеспечит лучшее сцепление с краской.
Грунтование
Грунтование позволит не только уменьшить расход резиновой краски, но и обеспечит дополнительную защиту бетону. Можно использовать состав с антигрибковый эффектом или морозоустойчивый. Оптимальный вариант – универсальный грунт. Он наносится кисточкой или валиком в 2 слоя, после чего можно переходить к покраске.
Технология окрашивания
Прежде всего подготавливается резиновая краска. Она взбалтывается. Если поверхность для покраски большая, то перемешивать состав следует периодически, чтобы не образовывалась пленка. Затем с помощью кисти или валика покрытие наносится на поверхность. Слой должен быть тонким и равномерным. Толстое покрытие начнет сморщиваться. Наносится лакокрасочный материал в 2-3 слоя. Каждое следующее окрашивание начинают после подсыхания предыдущего слоя – через 2-3 часа.
Нюансы нанесения
К нюансам покраски профессионалы относят условия работы. Рекомендуется окрашивать бетонные поверхности резиновой краской в безветренную погоду, при отсутствии попадания прямых солнечных лучей при температуре не ниже +5°. Влажность не должна превышать 70%. Несмотря на скорость высыхания, не советуют повергать влажной чистке покрытие еще неделю после покраски. За этот период пленка красящего вещества набирает необходимую прочность.
Инновационная резиновая краска приобрела широкую популярность среди профессионалов-строителей и аматоров.
Ее высокие эксплуатационные характеристики в сочетании с простотой нанесения ценятся пользователями. А универсальность составов позволяет использовать их при проведении наружных и внутренних работ по различным типам поверхности.
Краска по бетону – фасадная, для фундамента, отмостки, пола и тротуарной плитки

Изделия из бетона встречаются повсеместно. Из этого универсального материала изготавливаются дома, тротуары и декоративные элементы для украшения частных домовладений, садов и парков. Чтобы защитить поверхность от воздействия факторов окружающей среды и придать ей эстетичный внешний вид, была создана краска по бетону.
Какую выбрать краску по бетону?
Одним из недостатков бетона является его пористая структура. При избытке влаги верхний слой может начать крошиться или слоиться, от чего портятся эксплуатационные характеристики и внешний вид поверхности. Краска по бетону была создана для защиты от негативных факторов и придания изделию более декоративного внешнего вида. Производители предлагают большой выбор различных составов, поэтому простому обывателю не всегда легко определиться с нужным. По месту применения различают:
Материалы для наружных работ, которые должны выдерживать значительные ветровые, дождевые нагрузки и защищать поверхность от ультрафиолета.
Составы для внутренних работ. Это более экологичные и безопасные материалы, обладающие меньшей устойчивостью к физическому воздействию.
По составу краска для бетонной поверхности может производиться на основе:
полимеров;
полиуретана;
акрила;
эпоксидных смол;
резины;
эмульсии;
винила.

Полимерная краска по бетону
Одной из самых распространенных разновидностей является полимерная краска для бетона на улице и в помещении. Ее используют на поверхностях, подвергающихся интенсивным и умеренным физическим, химическим и температурным нагрузкам. То есть покрывать составом можно полы в автосервисах, производственных цехах, морозильных камерах, торговых центрах офисах. К преимуществам состава на основе полимеров относятся:
Полное обеспыливание поверхности.
Короткий срок высыхания и быстрый ввод поверхности в эксплуатацию примерно через сутки после нанесения.
Повышенная устойчивость к механическим нагрузкам.
Стойкость к воздействию щелочей, кислот и моющих составов.
Широкий температурный диапазон использования. Некоторые красители можно наносить даже при отрицательных температурах воздуха.
Универсальность применения как в помещениях, так и на улице.
У полимерной краски по бетону есть и свои недостатки:
Высокие требования к поверхности, которая должна быть ровной, гладкой и чистой.
Высокая стоимость. Расход материала составляет примерно 400 г на 1 кв.м., что эквивалентно $3.

Полиуретановая краска по бетону
На основе сырой нефти изготавливается синтетическое вещество под названием полиуретан, сфера применения которого в современном мире очень обширна. Из жидкой составляющей производится и полиуретановая краска для бетона, которая очень износостойкая и прочная. Состав обладает следующими преимуществами:
Повышенная устойчивость к механическим и химическим нагрузкам.
Возможность использования на улице и в помещении.
Большой выбор составов на рынке на основе одного или двух компонентов.
Приемлемая цена.
Из недостатков полиуретановой краски по бетону можно выделить:
Отсутствие выравнивания поверхности. Состав наносится тонким слоем менее 1 мм, поэтому дефекты стены или пола не скроет.
Необходимость подготовки поверхности: выравнивание, очищение и обезжиривание.

Акриловая краска для бетона
Другой популярной износостойкой краской по бетону для наружных работ и помещений является акриловая разновидность. Она изготавливается на основе акриловых и полимерных смол, их сополимеров. К преимуществам материала можно отнести:
Экологичность. Большую часть в составе занимает вода, поэтому такое покрытие можно наносить в помещениях, где будут постоянно находиться люди.
Быстроту высыхания.
Высокую паропропускную способность, позволяющую поверхности «дышать».
Устойчивость к изменениям температур и влажности, механическим воздействиям.
Широкая цветовая палитра.
Текстура состава может быть матовой, глянцевой или полуматовой.
Акриловая краска для бетона имеет и минусы:
Сравнительно невысокий срок эксплуатации – порядка 10-ти лет при строгом соблюдении технологии нанесения.
Цена состава колеблется от $3-6 на 1 кв.м.

Эпоксидная краска для бетона
Для обустройства гаражей, автомастерских, ангаров и паркингов часто используется эпоксидная уличная краска для бетона. Она состоит из эпоксидных смол, специальных отвердителей, модификаторов и пигментов. Не редко состав используют для нанесения разметок на пол. Производители в основном выпускают двухкомпонентные составы, которые смешиваются перед нанесением. Из плюсов красителя на основе эпоксидных смол можно выделить:
Высокую устойчивость к механическому и химическому воздействию, ультрафиолету.
Возможность окрашивания свежего, не полностью высохшего пола или стен.
Водонепроницаемость, позволяющая использовать состав во влажных помещениях и на улице.
Электроизоляционные свойства и огнеупорность.
Возможность самовосстановления.
Бактерицидные свойства и защита поверхности от коррозии и гниения.
К минусам эпоксидных разновидностей относятся:
Из-за повышенной стойкости сложно изменить цвет поверхности при необходимости.
Высокая стоимость в сравнении с другими модификациями порядка $10 на 1 кв.м.

Водно-эпоксидная краска по бетону
Разновидностью эпоксидного состава является водно-эпоксидный краситель. Его особенность состоит в том, что в качестве разбавителя в составе используется обычная вода, что повышает химическую безопасность материала. Состав наносится на поверхность в два слоя, каждый из которых сохнет от 12 до 24 ч. Имеет все преимущества стандартных эпоксидных составов. Специалисты выделяют и специфические недостатки водоотталкивающей краски для бетона:
Срок эксплуатации около 8-ми лет.
Скудный выбор оттенков.

Резиновая краска для бетона
Относительно новым составом является прорезиненная краска для бетона. Она изготавливается на основе акрила и специальных силиконовых добавок, поэтому имеет высокую степень эластичности. После нанесения образует полимерную пленку насыщенного цвета. Специалисты рекомендуют состав за:
Широкую палитру оттенков, отличающихся особой насыщенностью.
Быстроту высыхания. Один слой покрытия сохнет не более получаса.
Резиновая краска по бетону для наружных работ – морозостойкая. Диапазон ее рабочих температур колеблется от -50 до +60℃.
Устойчивость к воздействию влаги и агрессивных химических веществ.
Антискользящие свойства.
Экологическая безопасность при использовании в рабочих помещениях.
Состав легко удаляется специальными разбавителями.

Водоэмульсионная краска по бетону
Самая бюджетная защитная краска для бетона – это водоэмульсионная разновидность. Она изготавливается на основе силиконовой смолы или минеральных добавок, таких как цемент или известь. Водоэмульсионку можно применять для разных поверхностей, поэтому это самый распространенный и знакомый покупателям тип защитного покрытия. Его преимущества:
простота применения и доступность;
экологическая безопасность;
негорючесть;
быстрота высыхания;
приемлемая стоимость.
Однако у водоэмульсионной краски для бетона есть и свои недостатки:
Чувствительность к перепадам температур.
Необходимость проведения работ при плюсовой температуре.
Низкая устойчивость к механическому воздействию.

Виниловая краска по бетону
Самым экологичным и безопасным для человека является виниловый краситель. Такая краска по бетону используется для внутренних работ. Ею можно красить как полы, так и стены и потолки в домах. Наносится состав в один слой, которого хватает для получения равномерного и насыщенного покрытия. Полное высыхания наступает спустя 2 ч. Основным недостатком считается относительно небольшой срок эксплуатации порядка 7-ми лет.

Выбор краски по бетону
Прежде чем купить в магазине понравившийся краситель, стоит заранее определиться с нужными параметрами:
Степень адгезии. На поверхности материала находятся мельчайшие частицы, которые уменьшают проникновение покрытия, поэтому краситель должен иметь специальные добавки в составе.
Устойчивость к влаге. Бетонные поверхности без покрытия быстро впитывают воду из воздуха и быстро разрушаются, поэтому состав должен быть максимально водоустойчивым.
Паропроницаемость. Другой важный параметр, так как пористая поверхность должна «дышать».
Износоустойчивость. Параметр подбирается из особенностей эксплуатации поверхностей: напольная краска по бетону в автосервис должна быть прочнее такой для стен.
Стойкость к воздействию ультрафиолета, агрессивной химии и факторов внешней среды.
Насыщенность цвета и палитра оттенков.
Подходящие способы нанесения: кистью, валиком, пульверизатором.
Цена и производитель.

Фасадная краска по бетону
Отличительными особенностями фасадной краски по бетону для наружных работ являются:
Возможность использования фактурных составов или смесей, дающих гладкую поверхность. Наносить первый вариант стоит только, имея определенный опыт и знания.
Высокая устойчивость в воздействия погодных условий.
Защита поверхности от гниения коррозии
Устойчивость к загрязнениям и простота уборки.
Среди большого количества разновидностей в профильных магазинах специалисты рекомендуют отдавать предпочтение следующим составам:
Dulux Bindo Facade BW;
Тэпинг Р 1155;
Tikkurila Facade Silicon VVA;
акриловая фасадная атмосферная компании Бетрия;
износостойкая краска по бетону Акромат.

Краска для отмостки из бетона
Под воздействием атмосферных явлений со временем отмостка дома начинает разрушаться. Для ее защиты важно правильно выбрать наружную краску по бетону, которая имеет и декоративные свойства. Оттенок можно подбирать максимально подходящий под стены или контрастирующий с ними. Для таких целей хорошо подходят акриловые и полимерные составы, например:
полиуретановая эмаль Полимердекор;
акриловый краситель Бетилат;
водно-эпоксидная для свежего бетона Аквабетол;
перхлорвиниловая эмаль бетил.
Краска по бетону для пола
Самая износостойкая краска по бетону выпускается для пола. К составу применяются самые строгие требования по устойчивости к истиранию и воздействию агрессивных моющих средств. Степень прочности может варьироваться в зависимости от типа помещения, в котором она будет применяться, так, для автосервисов, паркинга и частного гаража износостойкость нужна разная. Среди самых популярных красителей для бетонных полов можно отметить:
эмаль для бетонных полов Профи Текс;
акриловая по бетону Мастер Пол;
эпоксидная по бетону на водной основе Альфапол ЭП-3В;
Teknofloor Teknos;
Drylok Latex Concrete Floor Paint.
Краска для тротуарной плитки
Другой областью применения краски для уличных работ по бетону является окрашивание тротуарной плитки и бордюров. Еще десятилетие назад такое покрытие было мало популярно, однако сегодня все больше владельцев домов отдают предпочтение такому покрытию из-за:
Дополнительных изоляционных качеств состава, которые продлевают срок службы дорожки.
Эстетичного внешнего вида плитки, которую можно покрасить в любой нужный цвет.
Антискользящие свойства при применении прорезиненного состава.
Лучшая краска для внешних работ по бетону для тротуарной плитки:
для дорожных и тротуарных бордюров щелочестойкая Краскобыт;
резиновая краска Prom color;
олива Акрилит;
Drylok Latex Concrete Floor Paint.

Краска для фундамента
Альтернативой более дорогостоящей отделке натуральным или искусственным камнем цоколя дома является краска по бетону для наружных работ. С ее помощью внешней части фундамента можно придать эстетичный внешний вид и защитить поверхность от разрушения. Среди популярных разновидностей можно выделить:
Teknos Siloksan;
Dulux Sando F;
Tikkurila Facade Silicon;
Dulux Bindo Facade.
Как красить бетон?
Процедура окрашивания бетонных поверхностей имеет свои особенности. Работу можно разделить на следующие этапы:
Удаление старого красящего покрытия, если такое имеется.
Выравнивание поверхности.
Очистка стены или пола с помощью моющих средств, которые смываются большим количеством воды, подающейся под давлением.
Краска для бетона в гараже может наноситься разными способами в зависимости от разновидности. Профессионалы советуют отдавать предпочтение краскопультам.
Использование защитной экипировки мастером и укрытие рядом располагающихся предметов. При окрашивании пола маляр должен быть в чистой обуви или бахилах.
Подготовка красящего состава.
Разделение поверхности на квадраты.
Равномерное нанесение материала на поверхность.
Повторное окрашивание после высыхания первого слоя при необходимости.

Чем покрасить бетонную отмостку
Сегодня во всем мире бурно развивается строительное дело. Каждый день строятся и возводятся новые здания и сооружения. Большое значение в этом деле имеет не только качество строительных материалов, но и эстетический вид. При возведении здания особое внимание необходимо уделить отмостке. Что же это такое? Отмостку наиболее часто выполняют из бетона или песчано-цементной смеси.
Схема отмостки дома
Она представляет собой мощеную полосу шириной от 20 см до 1,2 м, примыкающую к фундаменту или цоколю здания.
При эксплуатации того или иного здания происходит постепенное разрушение бетонной отмостки. Защитить можно только путем своевременного ремонта, включающего покраску и нанесение защитных смесей.
Если вам понадобиться приобрести лакокрасочные материалы, рекомендуем посетить сайт компании «ТД Лакокраска-Я» lakokraska-ya.ru.
Причиной снижения внешнего вида и ее разрушения является образование микрокальцината на ее поверхности, которая напоминает пыль и состоит из извести и углекислого газа. Это основные причины ухудшения ее вида. Это имеет большое практическое значение, так как в результате наблюдается коррозия материала и впоследствии разрушается сама лицевая сторона бетона. Рассмотрим более подробно, чем покрасить бетонную отмостку.
Использование полимерных красок
Конструкция железобетонной отмостки
Чтобы плитка всегда оставалась в хорошем состоянии, бетонную отмостку можно покрасить полимерными красками. Наиболее часто для этих целей используется полиуретановая эмаль, акриловая краска, грунт-эмаль. Все они достаточно эффективны.
Большим их преимуществом является и то, что они не требуют предварительного грунтования поверхности. Некоторые из них, например, Бетил, могут использоваться при отрицательных температурах. Аквабетон – это водоэмульсионная краска, которая нашла широкое применение для обработки свежеприготовленного бетона. Полимердекор устойчива к воздействию химических агентов, таких как щелочи и кислоты.
Наносятся на поверхность они обычным способом в 1 или 2 слоя, стоят недорого и обладают высокой эффективностью. Они препятствуют образованию коррозии поверхности. Перед нанесением той или иной краски плитка должна быть очищена, в противном случае покраска может быть неэффективной. Для отмостки это очень важно. Приобрести подобный товар можно в любом строительном магазине, где реализуются лакокрасочные изделия.
Защитный состав Элакор
Виды отмостки дома
Покрасить бетонную отмостку можно с помощью специальных защитных растворов. К ним относится Элакор. Данный препарат готовится на основе полиуретана, который и является действующим началом. Он применяется для предотвращения запыления и других бетонных конструкций, препятствия их разрушению. Наносится он тонким слоем. Отличительной особенностью является то, что Элакор проникает внутрь на несколько сантиметров, а на поверхности при этом образуется специальная защитная пленка. Последняя имеет в своем составе очень прочные кристаллы, которые обладают устойчивостью к влаге, воздействию химических веществ.
Проникший внутрь бетонной отмостки раствор повышает прочность конструкции и ее износоустойчивость. Наружный защитный слой максимально сцепляется с поверхностью и образует со всей конструкцией единый материал, вследствие этого он не отслаивается и не разрушается. Срок службы покрытия составляет до 15 лет, поверхность при этом менее подвержена механическим разрушением, она не становится скользкой.
Применение эмалей
Плитка может быть хорошо защищена с помощью эмали. Хороший эффект дает смесь Полак. Она обладает хорошими адгезивными свойствами и ингибирует влияние вредных химически веществ на поверхность бетонной отмостки. По своему составу она напоминает эпоксидные краски. Преимуществами данного способа являются: устойчивость покрытия к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам, влаге и атмосферостойкость. Кроме того, здесь имеет возможность цветового решения бетонной отмостки. Плитка становится более прочной и износостойкой. Эффект сохраняется десятки лет. Помимо эмалей, для обработки бетонной отмостки целесообразно применять различные смолы, к примеру, полиуретановые. Они очень эластичны, быстро полимеризуются, препятствуют возникновению коррозии, устойчивы к химическим раздражителям.
Смолы обладают способностью быстро и глубоко проникать в материал и повышать его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Покраска потребует наличие валика или кисти, лака, краски, эмали или другого раствора. Все вышеперечисленные средства смогут защитить вашу отмостку, а плитка будет служить долгие годы.
Можно ли покрасить бетонную отмостку. Отмостка из бетона. ремонт отмостки. как предотвратить разрушение. Неправильная технология укладки
Наружная часть фундамента, которую правильней будет называть цоколем, — самая уязвимая часть любой постройки. Да, старению подвержены и стены, и крыша, и окна здания, но разрушение цоколя — потеря куда большая. Как укрепить фундамент, чтобы не пришлось реставрировать или, и того хуже, реконструировать ваш дом раньше времени? И чем покрасить отмостку, чтобы сохранить её на долгие годы? В этом материале мы ответим на самые животрепещущие вопросы о защите цоколя, фундамента и отмостки.
Почему защита цоколя, отмостки и фундамента играет такую важную роль?
Цоколь дома, являясь надземным продолжением фундамента, служит основой всего строения. Неважно, какой высоты цоколь в вашем доме; важно, что без должной защиты он легко может стать причиной нежелательных проблем. Пористая структура материалов для цоколя способствует легкому попаданию воды внутрь. При перепадах температуры и заморозках эта влага внутри бетона или кирпича совершенно не нужна. Преждевременное старение цоколя — это не только потеря внешней привлекательности дома. Оно может стать причиной перекосов и даже разрушения всего здания. Поэтому первое, что вы можете сделать для своего спокойствия — это создать дополнительную защиту для фундамента. Для этого необходимо купить специальную резиновую краску и покрыть ею цоколь и отмостку. Благо, рынок сегодня может предложить универсальный вариант, который подойдет для окрашивания любых поверхностей, облицованных камнем, кирпичом, керамикой, щебнем или штукатуркой. Принцип действия компонентов краски прост: создать крепкое и долговечное покрытие, которое не пропустит внутрь бетона или кирпича влагу или солевые растворы. Особенно актуальна покраска цоколя в регионах с нестабильным климатом и продолжительными холодами.
Как выбрать правильную краску для цоколя и отмостки?
Чаще всего при наружной покраске дома возникает вопрос, какая краска совместима с бетонной поверхностью цоколя. Ведь именно бетон используется для возведения фундамента и отделки цоколя чаще всего. А значит и краску нужно выбирать такую, которая не только идеально ляжет на поверхность, но и продержится на ней несколько лет. При этом вопрос цены на краску отходит на второй план, потому что лучше сделать один раз на десять лет, чем шкурить и подкрашивать каждый год.
Какими же свойствами обладает ? Она должна быть:
морозостойкой;
паропроницаемой;
огнестойкой;
влагостойкой;
экологичной.
Кроме того краска для цоколя должна сохранять цвет, а покрытие — легко мыться. Сегодня на рынке представлено несколько видов красок, которые можно использовать для окрашивания наружных бетонных поверхностей. Среди них водорастворимые, латексные, силиконовые и акриловые краски. Одни отличаются низкой ценой, но сложны в использовании. Другие хорошо сцепляются с бетоном, но имеют резкий запах и токсичные вещества в составе. Поэтому самым оптимальным средством для защиты цоколя и отмостки является резиновая краска по бетону. Она объединяет в себе все вышеперечисленные свойства, и на сегодняшний день не имеет аналогов.
Краску можно использовать сразу после открытия, её использование не требует каких-либо специальных материалов или защитных средств. Поверхность, окрашенная резиновой краской Супер Декор, не тускнеет и не выцветает от солнца или дождей в течение 10 лет. За счет латекса в составе краска по бетону отталкивает грязь и не пропускает влагу внутрь бетона. Это идеальное средство для проведения наружных малярных работ на всем участке. Если после окрашивания цоколя и отмостки вокруг дома вы задумаетесь о защите фасада, забора, внешних лестниц, садовых дорожек и площадок, резиновая краска и здесь подойдет идеально.
Как подготовить поверхность перед окрашиванием фундамента?
Для подготовки цокольной части здания к окрашиванию вам понадобится очистить рабочую поверхность от грязи, на
Износостойкая краска для бетонного пола Ударопрочная эпоксидная краска для тонкого пола
Горячая продажа эпоксидная краска для тонких полов с защитой от царапин
Описание продукта
Название продукта Горячая продажа эпоксидная краска для тонких полов с устойчивостью к царапинам
Свойства продукта Двухкомпонентный, однотонный, гладкий
Цвета
Цвета можно свободно подбирать, декоративный эффект хороший, можно настраивать
Характеристики
Внешний вид плоский, яркий и цветной.
Легко чистить и обслуживать.
Износостойкий, ударопрочный, гладкий, щелочной и т.д.
Advantage
Применение
Процесс строительства
Информация о компании
Оплата и доставка
FAQ
Q: Каковы ваши MOQ?
A: Наш минимальный заказ составляет 300 килограммов.

Q: Вы производитель или торговая компания?
A: Мы являемся профессиональным производителем и располагаем собственным заводом.
Q: Можем ли мы посетить ваш завод?
А: Да. Добро пожаловать на наш завод.
Q: Как насчет оплаты?
A: 30% предоплата, 70% баланс по аккредитиву, T / T, PayPal, Western Union
или еще до отгрузки.
Свяжитесь с нами
.
Для бетонных износостойких полиуретановых покрытий Жидкая краска для пола
Водоразбавляемая эпоксидная краска для пола Calomi сочетается с эпоксидной смолой на водной основе, пигментом, наполнителем, клеем и т. Д.
Характеристики и использование:
1, Покрытия на водной основе, Без растворителей;
2, Хорошие выравнивающие свойства, такие же, как и на самовыравнивающиеся;
3, отличная износостойкость, сильнее, чем у обычной краски для пола на 50%;
4, сильная сила сцепления, хорошая прочность и твердость, сильная ударопрочность;
5, Охрана окружающей среды, без вредных веществ, без запаха;
6, устойчивость к растворителям и стойкость к химической коррозии;
7, не подвержен действию растворителей, щелочей, соли, пара, жира, пищевых продуктов, чистящих средств и т. Д .;
Для использования в качестве краски для пола в цехах по производству электроприборов, электроники, машин, продуктов питания, фармацевтики, табачной промышленности, химической, кормовой, текстильной, модной, мебельной, пластиковой, канцелярской и т. Д. общественные архитекторы, школа, супермаркет, общественное мероприятие, магазин 4S и т. д.
Технические параметры:
Толщина сухой пленки: 0,2 мм / слой
Теоретический расход: 0,2 кг / квадратный метр / слой
Время смешивания: <30 мин (25 ℃)
Время высыхания поверхности: 6 часов (25 ℃)
Время полного отверждения: 7 дней (25 ℃)
Цвета краски: многоцветная
Инструменты для нанесения: валик, шпатель
Условия строительства:
1, температура: общие требования к температуре площадки выше 5 градусов по Цельсию, сезон подходит для строительства.
2, влажность: не более 85%, текущий сезон пригоден для строительства.
Использование:
1. Пожалуйста, хорошо перемешайте покрытие перед смешиванием, соблюдайте соотношение, чтобы хорошо перемешать покрытие и отвердитель
в мешалке, используйте его после хорошего перемешивания, закончите в течение 1 часа.
2. Грунтовка: эпоксидная грунтовка или герметизирующая грунтовка, рекомендуется расход около 0,12 кг / м2 в зависимости от состояния основания до образования однородной пленки.
3. Промежуточное покрытие: В зависимости от ровности и интенсивности основы используйте эпоксидное промежуточное покрытие с кварцевым порошком (или кварцевым песком) до достижения толщины.
4. Верхний слой: Нанесение красочного эпоксидного покрытия с высоким содержанием твердых частиц на герметизирующую грунтовку или промежуточное покрытие.
Срок хранения:
Хранится в тенистом и прохладном месте, Срок годности 12 месяцев, можно использовать после прохождения теста, если в течение определенного периода.
.Краска антистатических устойчивых к царапинам конкретных материалов настила
антистатические устойчивые к царапинам бетонные покрытия для полов краска
Описание продукта
9002
Тип
Применение
Advantage
18 Парковочная пленка
9000 заземление
распределительное помещение
механическое отделение
обычное производственное помещение
дешевая цена
простота ремонта
хорошая химическая стойкость
хорошая стойкость к пятнам
самовыравнивающаяся
наземная парковка
распределительная
механическая помещение
Обычный производственный цех
Долговечный
Хорошая устойчивость к пятнам
Простота ремонта
Красивый внешний вид
Самовыравнивающийся без растворителей
Заземление стоянки
Коммутационное помещение
Механическое помещение
Обычное заводской этаж
Без последующей окраски
Долговечный
Хорошая устойчивость к пятнам
Легкость ремонта
Красивый внешний вид
Смоляной раствор типа
Заводская площадка
Нескользящая поверхность
Парковочная площадка
Хороший противоскользящий эффект
Долговечный
Хорошая ударопрочность
Хорошая износостойкость
Простота ремонта
Профиль компании
Основной вид деятельности: промышленное покрытие, сильное антикоррозионное покрытие , краска для отделки зданий, специальное покрытие, промышленное покрытие для пола, фторуглеродное покрытие, вспомогательные материалы для краски и другие восемь видов тысяч красок.Наши опытные сотрудники, приверженные строгому контролю качества и внимательному обслуживанию клиентов, всегда готовы обсудить ваши требования и обеспечить полное удовлетворение потребностей клиентов. Мы также приветствуем заказы OEM и ODM. Независимо от того, выбираете ли вы текущий продукт из нашего каталога или ищете техническую помощь для вашего приложения, вы можете поговорить с нашим центром обслуживания клиентов о ваших требованиях к источникам.
Мы тепло приветствуем клиентов из дома и за рубежом, чтобы наладить сотрудничество и вместе с нами создать светлое будущее.
Транспорт
FAQ
1) В: Почему выбирают нас?
A: 100% заводской продукт, гарантия доставки, разумная цена, у нас есть собственный завод. Наша продукция отличается отличными характеристиками и высоким качеством. У нас более 10 лет опыта в производстве красок и покрытий, и мы можем предложить профессиональные решения.

2) В: бесплатный ли образец?
A: Мы предоставляем образцы гонораров для кроликов. Вы можете выбрать образец краски или образец краски. Мы можем помочь вам протестировать продукцию в соответствии с требованиями вашей страны.

3) В: Доступны ли услуги OEM?
A: Да, мы можем упаковать краску в соответствии с вашими требованиями, добавьте ЛОГОТИП.

4) В: Можете ли вы дать мне хорошую цену?
A: Мы являемся фабрикой, цена зависит от количества заказа

5) Q: Каковы преимущества вашей компании?
A: У нас 18-летний опыт производства высококачественных красок.Мы получили признание потребителей

6) В: Как я могу узнать больше о вашем заводе или краске?
A: Вы можете просмотреть наш веб-сайт или посетить наш завод. Мы очень рады видеть вас здесь
.
Стильная, не требующая ухода, пятностойкая, износостойкая альтернатива бетонной брусчатке
внешний керамогранит
внешнее напольное покрытие из керамогранита Esterno представляет собой однородную плитку из керамогранита, смешанного с одним материалом.Идеально прямоугольная и выпрямленная, толщина 20 мм, 600×600 мм и поверхность с противоскользящим покрытием. Эстерно
Дополнительная информация Товары и удобства для ландшафтного дизайна /
ARMTEC.COM Товары и удобства для ландшафтного дизайна / ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКТУ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ КРЫШИ СОЗДАЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Универсальность Превосходное качество Экономичный BALLAST-LOK Бетон Armtec s Ballast-Lok
Дополнительная информация ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
THERMO / SOLAR Žiar s.r.o. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОПОРНЫЕ РАМКИ PV ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА Возможны технические изменения A1410 1 12/2014 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗ. СТРАНИЦА Информация по монтажу 3 Монтаж, плоская крыша
Дополнительная информация Как построить печь для пиццы за 4 дня
Как построить печь для пиццы за 4 дня Подготовительный день (плита) 1. Фундамент глубиной 1500 x 1300 шириной x 75 мм глубиной Требуется 20 мешков цементной смеси. Если у вас уже есть бетонное основание, вы сохраните этот подготовительный день. DAY
. Дополнительная информация Международная тепличная компания
Конструкция фундамента теплицы Как и в любом другом здании, хороший прочный фундамент имеет решающее значение для долговечности и функциональности вашей теплицы.Слабый фундамент приведет к тому, что ваша теплица станет
. Дополнительная информация КЛАДКА И КИРПИЧ
КЛАДКА БЛОКА И КИРПИЧА Продукты, выделенные в этом разделе: Раствор SAKRETE, тип N Растворный раствор SAKRETE, тип S Основы укладки кирпича и блока Первый шаг в строительстве кирпичной или блочной стены — строительство
Дополнительная информация Легкий, сверхмощный
Легкие и сверхмощные покрытия траншей Надежность системы Легкий вес в сочетании с огромной прочностью крышек для траншей Comcore обеспечивает скорость, производительность и повышенную надежность системы.
Дополнительная информация Инструкция по установке
Инструкции по установке Модели на пьедестале FS 500 LE Модели со вставками FS 800 LE IS 500 LE IS 800 LE Pecan Engineering Pty Ltd 13 Acorn Road Dry Creek South Australia 5094 Электронная почта [email protected] Телефон:
Дополнительная информация Как построить страницу с приподнятыми грядками
В этом буклете содержится информация, которая поможет вам, если вы хотите построить грядку самостоятельно или если вам нужна информация, которую нужно передать профессиональному подрядчику.Эту информацию следует читать вместе с
. Дополнительная информация Инструкции по установке Двойное подвешивание, одинарное подвешивание, створка, навес, раздвижная, изображение и формы Безударные и ударопрочные окна с ребрами жесткости
Инструкции по установке Двойное подвешивание, одинарное подвешивание, створка, навес, раздвижная, изображение и формы. Ударопрочные и ударопрочные окна с ребром гвоздей americancraftsmanwindows.com Требования к проекту: Читать
Дополнительная информация Блокирующие бетонные брусчатки
Бетонная брусчатка с блокировкой Производители качественной продукции для каменной кладки Содержание Бальбоа 1 Римский 2 Евро-Брусчатка 3 Три-Брусчатка 4 Круглый Брусчатка 5 Брусчатка Старого Света 6 Флагстоун 7 Чумаш 8 Голландия
Дополнительная информация CH. 2 НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ
CH.2 НАГРУЗКИ НА ЗДАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ Собственные нагрузки Вертикальные нагрузки из-за веса здания и любого постоянного оборудования. Постоянные нагрузки на элементы конструкции не могут быть легко определены. B / c зависит от веса
Дополнительная информация Напольные системы MERO — CleanRoom
MERO Floor Systems — CleanRoom Инновационные решения из одних рук Разработка Консультации по этажам доступа Консультации по пустотелому полу Планировка и производство Напольные покрытия Монтаж Монтаж Услуги Системы полов
Дополнительная информация Система прошивки Springlok
Система перепрошивки Springlok Почему Фрай Реглет? Обширный выбор средств защиты от влаги Fry Reglet обеспечивает максимальную защиту от непогоды.Доступен по всей стране в различных материалах
Дополнительная информация .

Термодюр что это: Термопласт и Дюропласт — это одно и тоже или есть отличия

Янв 24, 2021 автор alexxlab Разное

Дюропласт – что это такое и где его используют?

Изделия на основе полимерных материалов постоянно увеличивают линейку своей продукции. В зависимости от особенных свойств определенного полимера производители получают конечную продукцию самых разных потребительских характеристик.

Есть среди полимеров материалы, которые не так широко применяются в промышленности, но, в то же время, хорошо известны каждому человеку. Несмотря на то, что различные виды пластмасс прочно вошли в нашу жизнь, не каждый знает, что этот материал может быть разбит на три вида: термопласт, дюропласт и эластомер. При этом каждый из трех видов примечателен своими свойствами.

Природа дюропластов и основные свойства

Основным свойством дюропласта, что выгодно отличает его от других видов пластмассы, является способность сохранять стабильную форму при тепловом воздействии. Итак, дюропласт – что это такое? Дать простой ответ на этот вопрос очень не просто. По сути, материал можно охарактеризовать как смолу, которую подвергают отвердению в специальных формах. Среди основных разновидностей можно выделить:

фенольные смолы;
полиэстровые ненасыщенные смолы;
полиуретан;
мочевиноформальдегидные смолы;
меламиновые составы.

Химическую основу материала можно определить как синтетическое вещество на основе макромолекул, который получают методом поликонденсации из различных исходных компонентов. В качестве исходников можно назвать фенол и формальдегид. Названные элементы проходят определенную обработку, где их объединяют под воздействием высокой температуры давления.

Дополнительно используют вспомогательные химические материалы, известные под наименованием «отвердители», что придает конечной продукции определенные свойства и внешний вид. В зависимости от перспективного назначения дюропласту можно придать различную твердость, что повышает его износостойкость.

Получение разнообразных видов продукции на основе этого вида пластмассы основано на дополнительном внесении различных компонентов. В состав дюропласта вносят каменную муку, измельченные текстильные материалы, а также древесные компоненты. Одним из наиболее известных видов конечной продукции можно назвать пенопласты.

Все возможные виды конечного материала можно характеризовать по следующим признакам:

По механическому признаку – различают твердые, умеренно твердые и упругие материалы.
Стойкость к внешним воздействиям. Здесь можно выделить не только сопротивление химическому воздействию, но и устойчивость к растительным или животным вредителям.
Сопротивление воздухообмену или другим видам обмена. Это качество успешно используется для выполнения теплоизоляционных и звукоизоляционных задач.
Структура материала. В зависимости от пористости материала, готовые изделия могут выступать в качестве несущих элементов.

Можно отметить, что названная категория пенопластов легко поддается механической обработке – распиливанию, поверхностной обработке рубанком или напильником с получением твердой стружки. Также в процессе обработки материал можно вспенить или склеить. А вот температурное воздействие, например, разогрев с последующей сваркой, не доступно.

Область применения

Практика использования дюропластов предполагает, как получение готовых конечных продуктов, так и изготовление заготовок материала в виде плит. Такой вид полимер как полиуретан также может поставляться в виде подготовленного к распылению состава для последующего затвердевания.

Способность к распылению и затвердеванию в виде пены активно используется на строительных площадках. Заполнение пустот и швов, различных монтажных шлицов, фиксация дверных коробок и петель – все виды работ стали возможными именно благодаря особенностям полиуретана. Здесь не стоит забывать о звуковой и тепловой изоляции, что особенно цениться в строительстве. Еще одним направлением использования дюропластов в строительной индустрии является получение панелей из пенопласта, которые могут быть интегрированы как снаружи, так и внутри строительных конструкций.

Одним из самых обширных и быстрорастущих сегментов, где используются подобные материалы, можно отметить изготовление самонесущих изделий, к которым относят пластиковые двери и окна. К числу самонесущих конструкций можно отнести такие изделия, как имитирующие деревянные балки перекрытия, а также штучные изделия в виде пластиковой мебели.

Достаточно часто возникают вопросы, где практика производства предполагает использование различных полимеров. Например, более массовым считается производство дверей или окон на основе поливинилхлорида (ПВХ). Также часто встает вопрос, дюропласт или полипропилен, что лучше. Нужно отметить, что изготовление конечных изделий возможно из любого из указанных материалов. Но подбираются конечные полимеры в зависимости от наделения готовых изделий определенными свойствами.

Характерен пример, когда среди самых традиционных представителей готовых изделий на основе дюропластов называют сиденье для унитазов. Выбор в пользу этого вида пластика был основан на ряде конкурентных преимуществ по сравнению с другими полимерами:

высокая прочность, устойчивость к царапинам;
возможность получения блеска, сравнимого с керамическими изделиями;
устойчивость к химическим соединениям;
отсутствие вредных воздействий на окружающую среду и на человека.

Практика производства стульчаков для туалета позволила добавить некоторые дополнительные свойства, которые востребованы потребителями:

Нанесение антибактериального покрытия позволило обеспечить лучшую гигиену.
Различное цветовое оформление стульчаков, что поможет оформить интерьер, нравится детям.
Возможность оснащения дополнительными функциями, как например, автоматический смыв, подогрев и другими.

Как выбрать крышку для унитаза

Крышка и сидение для унитаза должны быть прочными и удобными. Прочность зависит от материала, из которого они сделаны. Правильно подобранная крышка по размеру и весу влияет, насколько она будет удобной. Что нужно знать, и на что нужно обращать внимание при выборе крышки для унитаза?

Материал

При изготовлении крышек и сидений для унитазов используют как искусственные материалы, такие как пластик из различных полимеров, так и натуральные, например, дерево.

Пластиковые крышки самые популярные, в первую очередь, из-за своей дешевизны. Они довольно просты в употреблении, и чаще всего имеют небольшой вес. Самые популярные полимеры, из которых изготавливают пластиковые крышки, это полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Эти материалы обладают повышенной стойкостью и теплоустойчивостью; своими свойствами обеспечивает стабильность формы и цвета изделия. Но они чувствительны к механическим повреждениям – крышки из такого пластика легко царапаются и трескаются.

Чуть реже встречаются крышки, внешне напоминающие керамические изделия. На самом деле, такие крышки изготовлены из твердого пластика с очень большой жесткостью. К ним относят термодюр и дюропласт. Эти материалы более долговечны, чем предыдущие полимеры. Они устойчивы к механическим воздействиям, влажности и средствам дезинфекции. Эти материалы обладают качествами антистатика и отталкивания пыли. Такие изделия хорошо держат цвет и не желтеют со временем. Но и цена у таких крышек на порядок выше, чем из тонкого пластика. И они имеют больший вес.

На рынке сантехники можно найти и крышки полностью или частично из натуральных материалов: дерева, ДСП, кожи и др. Но выбор таких изделий невелик, так как они имеют высокую цену.

Существуют еще «мягкие» крышки и сиденья, которые используют различные ткани. Но чаще всего ткань здесь выступает элементом декора.

Практически исчезли из применения сиденья на унитаз, выполненные из фанеры.

Зато в последние годы становятся популярны крышки с дополнительными функциями. Например, с системой плавного опускания, которая называется микролифт. Или крышка-биде с функцией регулировки температуры воды, с ночной подсветкой и феном. Конечно, цена на такие изделия сильно отличается от цен на простые крышки.

Также стоит обратить внимание на крепежные детали. Они бывают металлическими или из пластика.

Форма и цвет

Чаще всего встречаются полуовальные крышки и сидения, отличающиеся между собой в основном размером. Но можно найти изделия и другой формы, к примеру, прямоугольной. И, конечно, крайне редко можно обнаружить дизайнерские крышки, изображающие различные предметы, например, утюг или гитару, или животных, таких как лягушка или утка.

Самый распространенный цвет – белый. Также в последние годы пользуются популярностью легкие цвета: голубой, желтый, розовый, зеленый… Но ограничений в цветовой гамме не существует.

Чуть менее половины всех существующих предложений на рынке – крышки с каким-либо рисунком или наклейкой.

Существуют крышки с детским сидением.

Размер

Чтобы посещение туалетной комнаты было удобным и комфортным, важно правильно подобрать крышку с сидением по размеру.

Размеры, на которые необходимо обращать внимание при выборе крышки: расстояние в миллиметрах между центрами отверстий для крепления сидения к унитазу, расстояние от центра одного отверстия до внутреннего выступа унитаза, габариты унитаза, а также внутренние ширину и длину. Дополнительно можно сделать фотографию унитаза, с помощью крышку. Можно также нанести контуры сидения на кальку, которую впоследствии прикладывать к каждой понравившейся крышке.

Определившись с выбором, кроме специализированных магазинов сантехники и сетевых строительных супермаркетов стоит посетить и небольшие хозяйственные магазины, в которых можно найти именно ваш вариант.

Дюропласт: Что такое и сфера его применения, из чего его изготавливают? +Фото и Видео

Продукции из различных полимеров существует великое множество. От свойств полимеров зависит впуск определённого вида продукции.

На рынке широко представлена продукция из разного вида пластмассы, но не каждый потребитель знает, что этот материал имеет три вида: дюропласт, эластомер и термопласт.

Данные виды пластмасс обладают своими уникальными свойствами.

Происхождение дюропласта и его свойства

Главным свойством дюропласта и его отличие от других пластмасс является свойство длительно держать свою форму при воздействии на него тепла.

Дюропласт – что это такое? Простой ответ на такой сложный вопрос, дать невозможно. Дюропласт – это смола, которую подвергают отвердеванию в специальных формах.

Основными видами смол являются: фенольные смолы; меламиновые составы, полиэстровые не насыщенные смолы; полиуретан; мочевиноформальдегидные смолы. По химическому составу дюропласт является синтетическим веществом на основе макромолекул, которые получают при помощи поликонденсации из разных исходных ингредиентов.

Основными компонентами можно назвать формальдегид и фенол. Данные компоненты подвергаются специальной обработке, их соединяют под воздействием температуры высокого давления. При этом добавляют дополнительные химические материалы, как правило их называют «отвердителями». Данные материалы придают продукции внешний вид и определённые характеристики.

Дюропласту можно придать разную твёрдость, в зависимости от назначения. Благодаря внесению разных ингредиентов в состав пластмассы, изготавливают различные виды изделий. Дюропласт состоит из измельченных текстильных материалов, а также каменной муки и компонентов из дерева. Самым известным материалом итоговой продукции, является пенопласт.

Виды окончательного материала можно охарактеризовать по таким признакам:

По механическому. Существуют твердые, упругие и умеренно твердые материалы.
Способность не давать реакцию на внешние воздействия, то есть сопротивление к химическому воздействию, устойчивость к животным и растительным вредителям;
Сопротивление воздухообмену и другим типам обмена, данное качество используется для звукоизоляционных и теплоизоляционных систем;
Структура материала. Готовые изделия могут выступать в качестве несущих элементов, в зависимости от пористости материала. Этот вид пенопластов подвержен распиливанию, обработке рубанком или напильником.

Ещё при обработке этот материал можно склеить и вспенить, а вот разогрев со сваркой не доступен.

Применение

Изделия из дюропластов используют в готовом виде, так и в виде заготовок материала плитами. Полиуретан может поставляться в виде подготовленного к распылению состава. Такой вид используют в строительстве, он необходим для заполнения швов, разных пустот, для закрепления дверных коробок, окон и тому подобное. Так же изделия из дюропластов используют для изготовления панелей из пенопласта. Ещё одними самых из распространенных изделий, выпускаемыми из дюропластов являются двери и окна. Так же из этого материала выпускают балки с рисунком «под дерево» и мебель.

Некоторые задаются вопросом о том, «Где применимы полимеры?» или «Дюропласт или полипропилен, что лучше?».

Ответ на первый вопрос: например, поливинилхлорид используют в изготовлении дверей и окон.
Ответ на второй вопрос: из того и другого материала производят различные изделия, но окончательные полимеры подбирают от свойств будущих изделий.

Например из дюропласта производят сиденье для унитаза. Для производства сидений для унитаза используют различные материалы, например фанера, пластик, дерево, полиэтилен и так далее, но чаще всего выбор падает в пользу дюропласта потому, что он обладает твёрдой устойчивой к царапинам поверхностью и внешне чем-то напоминает керамическую поверхность.

Так же дюропласт стоек к воздействию ультрафиолета, слабых кислот, он не горюч, обладает привлекательным внешним видом, который сохраняется долгое время.

При изготовлении сидений для унитаза их обрабатывают специальными антибактериальными добавками, что позволяет микробам меньше распространяться. А также изделия из дюропласта не выделяют вредных веществ в окружающую среду и не вредны для человека. Сиденья для унитаза из дюропласта имеют различную окраску, что позволяет подобрать нужный цвет к вашей туалетной комнате.

Итоги

Так же сидения для унитаза производят различной формы, бывают очень эксклюзивные экземпляры, например крышка выполнена в форме электрической гитары или в виде морской раковины, так же есть в виде куска сыра. В общем каждый человек найдёт для себя подходящий дизайн и цвет, а после прочтения нашей статьи, вы легко выберете сидение на унитаз из оптимального для вас материала.

Какая крышка унитаза лучше из дюропласта или полипропилена

Необходимость заменить крышку для унитаза может застать человека врасплох, ведь мало кто представляет себе всё разнообразие выбора, предоставляемое современным рынком. В наше время каждый может подобрать сантехнику и аксессуары к ней под стать своим самым невероятным желаниям и вне зависимости от своих финансовых возможностей.
Сейчас большинство крышек для унитаза изготавливаются из пластика, фанеры или дерева; но большей популярностью за счет своего удобства пользуется именно пластик. Фанера из достоинств имеет лишь низкую цену и прочность, в жертву которым принесена эстетичность. Если же говорить о деревянных крышках, то они бывают разного качества, которое варьируется от производителя к производителю. Одним из основных недостатков деревянных крышек является их цена и габариты. Нередки случаи, когда ненароком упавшая деревянная крышка разбивала унитаз.
Наиболее комфортными считаются пластиковые варианты: из полипропилена (и других современных пластиковых материалов) и более современного вида пластика — дюропласта, чуть более выдающегося в техническом плане.
Именно на этих двух материалах мы и остановимся, пытаясь разобраться какой из них лучше подойдет вашему унитазу.
Достоинства и недостатки дюропластовой крышки
Дюропласт считается более современным и технически-развитым видом пластика. Менее подверженный техническим разрушениям и выдерживающий гораздо более агрессивные кислоты, дюропласт по своему виду напоминает керамику. При этом, если производитель не будет экономить на своем товаре и нанесет на его поверхность гигиенические примеси, то сидение из дюропласта отлично подойдет ребенку, ведь всегда будет прекрасно дезинфицировано.
Достоинства крышки из дюропласта:
Защищенность от физических и химических повреждений.
Антибактериальная защита, в зависимости от производителя.
Более приятный внешний вид, по сравнению с пластиковыми аналогами.
Защита от солнечных лучей.
Долговечность.
Недостатки крышки из дюропласта:
Достоинства и недостатки полипропиленовой крышки
Полипропилен относится к современным подвидам пластика, наряду с поливинилхлоридом и полиэтиленом. Крышки, изготовленные из полипропилена, самые популярные на современном рынке; недорогие по цене и сравнительно удобные в использовании, они имеют равное количество как плюсов, так минусов.
Достоинства полипропиленовой крышки:
Удобная форма с мягкими краями.
Рёбра жёсткости, позволяющие крышке удержать как ребенка, так и взрослого.
Возможность прочно закрепить сидение на унитазе с помощью резиновых вставок.
Разнообразие дизайна.
Цена.
Недостатки полипропиленовой крышки:
Непрочность материала.
Хрупкость, не позволяющая использование сильных химических очистительных средств.
Быстрое появление на крышке царапин.
Большинство полипропиленовых крышек не держат тепло, что может доставить дискомфорт владельцам подобных сидушек.
Ремонт старого покрытия дороже, чем покупка нового
Полипропиленовая крышка — простой и бюджетный вариант со своими плюсами и минусами, который, при должном уходе и бережности своих владельцев, сможет прослужить им долгое время, и практически не напоминать о своих потенциальных недостатках.
Что общего у дюропласта и полипропилена?
Как вы уже могли понять из информации, изложенной выше, и полипропилен и дюропласт являются подвидами одного материала — пластика, просто полипропилен — более старый и простой его вариант, а дюропласт — современный и крепкий. Поэтому что в первом, что во втором случае вы покупаете пластиковую крышку.
Всё это позволяет вам на секунду отвлечься от выбора материала и сосредоточиться на не менее важных вещах: форме, размере, цвете, жесткости крышки, качествах, которые не менее важны для удобства. Современный рынок готов вам предоставить всё их разнообразие как из полипропилена, так и из дюропласта, поэтому вы сможете выбрать ту модель, которая подойдет именно вам.
Также некоторые современные модели крышек оснащены абсолютно бесполезными с практической стороны вещами, которые, впрочем, могут придать вашему туалету индивидуальности — так есть производители, которые оснащают крышку подсветкой или даже специальной ступенькой для стульчака. Всё это влияет и на цену товара, и на его качество, поэтому советуем подойти к выбору между качеством, практичностью и ценой с умом.
Главные различия между дюропластом и полипропиленом
Чтобы вам было легче понять какой из материалов подходит вам больше, мы решили составить таблицу, которая поможет вам разобраться в том, чем лучше полипропилен, а чем дюропласт.
Дюропласт Полипропилен
Крепкий пластик Хрупкий пластик
Высокая цена. Низкая цена.
Выдерживает химическое воздействие. Чувствительность к химии.
Не подвержен влиянию солнечных лучей. Не защищен от ультрафиолета.
Удерживает тепло. Не удерживает тепло.
Антимикробное покрытие присутствует в большинстве случаев. Антимикробное покрытие чаще всего отсутствует.
Красивый вид, похожий на керамический материал. Внешний вид зависит от производителя.
Какой вариант подходит именно вам?
Как вы уже могли понять, главное отличие дюропласта от полипропилена заключается в его устойчивости к повреждениям и цене; поэтому вам предстоит отталкиваться именно от этих двух пунктов. Если на данный момент вы обладаете очень ограниченным бюджетом и готовы аккуратно обращаться с сидением, то можете остановиться на полипропиленовой крышке. Но при этом не забывайте, что её ремонт обойдется вам дороже покупки новой, поэтому в итоге ваши затраты, скорее всего, будут равны затратам человека, купившего крышку из дюропласта.
Дюропласт прекрасно подойдет людям, готовым вложиться в пусть и дорогую, но долговечную покупку.

обзор материалов для вибраторов и фаллоимитаторов
На полках секс-шопов сотни игрушек, на витринах интернет-магазинов – тысячи. Изготовлены они из множества материалов: силикона, TPE, TPR, различной резины, а то и вовсе из киберкожи (киберскина или неоскина). Как разобраться во всём этом многообразии и не купить вибратор или фаллос низкого качества? Попробуем разобраться в этом вместе.
Сегодня рассказ пойдёт о наиболее популярных и вполне бюджетных материалах для производства интим-товаров, таких как TPE и TPR.
Общая характеристика материалов
TPE (термопластичный эластомер) – это целый класс материалов, который приходит на смену силикона (чаще для уменьшения стоимости изделия), резины, вулканизированных пластиков и т.д. Также за рубежом этот материал обозначается как TPEL, TE, TR. Термоэластомеры обладают отличной эластичностью, устойчивостью к трениям, гибкостью и низкой остаточной деформацией (то есть способностью возвращаться в “исходное состояние” за короткое время).
TPR расшифровывается как термопластичная резина. По своим свойствам изделия из терморезины аналогичны своим “родственникам” из эластомеров.
Эластомеры — это полимерные материалы, обладающие высокой эластичностью и вязкостью. Иными словами, эластомером (либо резиной) является любой упругий материал, способный при нагрузке растягиваться до размеров, во много раз превышающих его начальную длину, и возвращаться к исходному размеру, когда нагрузка снята. Это происходит благодаря эластомерной нити, входящей в основу материала.
Что же всё-таки лучше?
На деле и тот и другой материал выглядят вполне достойно. Вибраторы из TPE и TPR стоят сравнительно недорого в виду низкой себестоимости самих материалов (в сравнении с теми же силиконами или киберкожей). Однако, благодаря своим свойствам, эти материалы идеально подходят для создания различного рельефа, имеют сравнительно высокую прочность на износ при многократных деформациях (сгибаниях). По стоимости эти игрушки сопоставимы с гелевыми материалами.
Уход и гигиена
TPE и TPR менее пористы, чем киберкожа, но более пористы, чем, например, силикон, поэтому рекомендуем использовать презерватив во избежание загрязнения микро-пор изделия. С такими игрушками будут отлично сочетаться смазки на водной или силиконовой основе.
Игрушки из TPR и TPE запрещено кипятить и подвергать очень высокой температуре. Мыть их желательно в тёплой воде с мылом или специальным средством для ухода за секс-игрушками.
После мытья игрушку желательно обработать специальной пудрой или кукурузным крахмалом. Для сохранения первоначального цвета изделия берегите его от воздействия прямых солнечных лучей.
В каталоге нашего интернет-магазина вы легко сможете найти товары из указанных материалов в категориях “Вибраторы” и “Фаллоимитаторы“.
Термодревесина своими руками, производство, технология
Деревянные изделия без каких-либо химикатов, которые стабильны в самых разнообразных условиях? Для фасада и для кровли, в саду и возле бассейна? Сто лет назад люди даже не мечтали о таком. Однако в 21 веке даже самые смелые предположения находят реальное воплощение. В этой статье мы поговорим о термодревесине: что это такое, как ее производят и чем же она так уникальна?
Что такое термодревесина?
Тремодревесина – это лесоматериал, который специалисты подвергают термической обработке под действием высоких температур от 180 до 230С без использования химических препаратов. В итоге получился продукт, ставший актуальным «материалом XXI века», который сочетает в себе экологичность древесины с абсолютно бесценными физико-механическими параметрами.
В процессе эксплуатации не меняется геометрия термодерева, т.е. оно не усыхает, не набухает, не подвержено короблению и растрескиванию, не гниет при длительном контакте с водой. А самое главное – ему не нужна ни в какая обработка химикатами. Такой материал отличается высокой плотностью структуры и почти на 30% лучше простых лесоматериалов держит тепло в зимний период и прохладу в летние месяцы. Отметим, что даже самые бюджетные сорта лесоматериалов во время термообработки тонируются на всю толщину и приобретают глубокий, благородный оттенок более ценных сортов.
Этот материал получают при помощи обработки лесоматериалов водяным паром с использованием природных растительных масел. Во время многоступенчатой сушки из сырья полностью вытягивается вся влага и летучие соединения, тогда как качества самой древесины существенно улучшаются. Интересно, что первоначальный этап сушки включает обработку сырья водяным паром. Это делается для того, чтобы предотвратить растрескивание будущего изделия. В процессе термообработки в условиях пересыщенного пара свободные атомы водорода «крепятся» к концам углеродно-водородных цепей лесоматериалов, препятствуя в будущем притяжению молекул воды и, как следствие, разбуханию сырья на молекулярном уровне. Показатели адсорбции жидкости снижаются в 4-5 раз.
После такого сложного и беспрерывного технологического процесса получается эффектное и экологически чистое, почти универсальное сырье. До начала процедуры термообработки на сырье вначале воздействуют высокими температурами на протяжении нескольких часов, после чего можно приступать непосредственно к самой термообработке. После этого полученный материал остужают. Для создания термодревесины можно использовать и мягкие и твердые сорта лесоматериалов. При этом мягкие сорта подходят для наружной отделки, а из твердых сортов создают различные предметы интерьера или проводят внутреннюю отделку.
Термодревесина технология
Стоит отметить, что эту технологию придумали финны. Финские специалисты для отделки фасадов и интерьерных работ, изготовления настилов используют сосну, ель. А в саунах применяют европейскую осину, сосну, ель. Напольные покрытия они создают из березы.
Производство термодревесины включает такие этапы:

при температуре 130-150 C происходит сушка, вследствие чего влажность удается снизить практически до нуля повышение температуры до 200-240 C в условиях насыщенного водяного пара. Обязательным условием является наличие избыточного давления в сравнении с атмосферным. Именно в этот момент лесоматериалам придается определенный оттенок и получается новый материал – термодревесина

температура понижается, а влажность сырья доводится до уровня 4-6 %.

Во время реализации термообработки меняется цвет лесоматериала, причем не только верхнего слоя, а по всей толщине. Можно получить самые различные оттенки от бежевого до шоколадного, все зависит от выбранного режима. Помимо этого, эффектно выглядит текстура древесины. Простой кусок дерева выглядит как благородный материал, подвергшийся долголетнему старению, а это сегодня очень модно. При помощи термообработки самое дешевое сырье будет иметь вид элитных сортов древесины.
При обработке паром полностью разлагается любимая микроорганизмами среда – древесные сахара. Тесты, которые проводили специалисты в лабораториях, доказывают, что полученный материал устойчив к гниению и образованию плесени, ему не нужны дополнительные защитные покрытия. Срок службы такого материала в 15–25 раз выше, чем обычной древесины. Постоянство размеров в условиях колебаний влажности и температуры окружающей среды увеличивается в 10–15 раз – по окончанию высыхания материал не меняет своих первоначальных геометрических форм, вследствие структурирования молекулярных цепочек во время обработки. В условиях постоянных проливных дождей изменение размеров термодерева в 3–4 раза меньше, чем у необработанного материала.
Путем термической обработки практически любой лесоматериал можно приблизить по характеристикам к лиственнице, которая столетиями не подвергается действию влаги. По этой причине лиственница пользуется огромной популярностью в Венеции. Просачивание жидкости после обработки снижается в 3–5 раз. Это происходит потому, что поверхность термодерева не пористая, как у обычных лесоматериалов, а уплотненная, вследствие чего ей не страшна даже повышенная влажность воздуха.
Сегодня люди все больше заботятся о своем здоровье, поэтому материалы для строительства и предметы интерьера выбираются экологически безопасные. Термически обработанная древесина как раз такой материал, потому что даже отходы этого производства утилизируются сжиганием.
Главные достоинства этого материала:

глубокий и однородный по всему сечению оттенок

идеальное качество поверхности;

длительный период эксплуатации

значительное снижение процента усыхания

стойкость к температурным колебаниям

аромат натуральной древесины

стопроцентная экологичность.

Изготовление термодревесины осуществляется под действием перегретого пара при температуре от 150 до 240 градусов Цельсия – разлет значительный, но именно позволяет разделить всю термодревесину на классы:

1-й класс. Лесоматериалы обрабатываются при температуре до 190 С. Этот материал слегка тонирован, а его технические показатели самые низкие

2-й класс. Обработка проводится при температуре до 210 градусов. Полученный материал устойчив к гниению и высокопрочный, однако, он менее пластичный и хрупкий. Он имеет более темный цвет

3-й класс является наиболее высоким классом термообработки лесоматериалов. Его получают после «обжига» до 240 градусов. Полученный материал невероятно плотный, твердый и устойчив к любым погодным явлениям.

В целом, сфера использования термодревесины не ограничена. Она применяется везде, где используется обычная древесина. В строительной отрасли термодерево применяют в работах, связанных как с внутренней, так и с внешней отделкой фасадов. Широкая палитра оттенков не ограничивает дизайнерской фантазии, а физико-механические характеристики дают возможность использовать этот материал даже для создания несущих конструкций. В результате нейтрального отношения к влажности материал пользуется популярностью в обустройстве бань, саун и бассейнов. Единственный нюанс, который необходимо принять во внимание перед покупкой – это цена. Стоит этот материал очень дорого, и чаще всего расходы на покупку оказываются нецелесообразны. Например, использовать такой материал для интерьерной отделки комнат, конечно, можно, но дорого – для этих работ подойдут и обычные лесоматериалы. Термодерево имеет свою собственную область применения, в которой расходы на него оправдываются.
Из термодерева производят деревянные плитки для ванных комнат и кухонь, которые являются прекрасной альтернативой холодному кафельному покрытию. Кроме этого из него делают цельные ванны и раковины.
При наличии неограниченного бюджета материал можно использовать для:

отделки фасадов здания. В строительных магазинах можно найти вагонку различного плана – от стандартных реек с пазами до блок-хаус

создания террас, площадок на открытом воздухе, беседок и других сооружений

ограждения из этого материала будут радовать не одно поколение вашей семьи. Такой забор не нуждается в уходе, его нужно лишь периодически мыть со шланга

производство декоративных изделий – напольных покрытий, панелей для стен, уличной мебели, разнообразных садовых декоров

Термодревесина своими руками
Ввиду такой высокой стоимости многие домашние мастера задумываются о том, чтобы сделать термодерево в домашних условиях. Конечно, при наличии огромного желания и электрической печи с регулятором температуры, вы сможете справиться с этой работой. Только не забывайте, что в электрическую печь необходимо обязательно установить тару с жидкостью, потому что без присутствия пара древесина легко загорится при такой высокой температуре.
Однако дело это довольно трудоемкое. На специализированных форумах можно найти мастеров, которые создали сушильную камеру собственноручно из железнодорожной цистерны, вмещающей 15 куб. м. Основным условием является стопроцентная герметичность камеры. В противном случае присутствие кислорода станет причиной возгорания лесоматериалов во время нагрева свыше 135 С. Самый простой способ термообработки своими руками заключается в проваривании небольшой деревянной заготовки на протяжении 1.5 часов в воде. После этого ее нужно завернуть в ткань и старые газеты, и разместить около любого источника тепла для того, чтобы она просохла. К такому методу прибегают резчики по дереву для сушки липы.
Недостатки термодревесины
Однако, идеального материала без недостатков еще придумать не удалось. Поэтому даже у такого, на первый взгляд, безукоризненного материала, есть отрицательные качества. В результате термической обработки лесоматериалы становятся не только более твердыми, но и более хрупкими, по этой причине специалисты советуют сверлить направляющие отверстия для шурупов и гвоздей, в особенности около торцов доски.
Термодревесина более чувствительна к ультрафиолету и может приобретать серебристо-серый оттенок, раз в несколько лет участки древесины, расположенные под открытым солнцем, понадобится обрабатывать.
Поскольку технология является новой и малоизученной, экспертам пока не известна стойкость этого материала, при длительном нахождении в земле. По этой причине, столбы, части каркаса террасы, беседки и прочих садовых сооружений лучше создавать из пропитанной антисептиком древесины.
Сегодня этот материал можно купить лишь в специализированных магазинах, в розничной продаже она встречается достаточно редко. Однако в ближайшие несколько лет стоит ждать большей доступности вследствие роста объемов производства и, как следствие, уменьшения стоимости, потому что все больше и больше производств начинают осваивать эту технологию.
В конце отметим, что, несмотря на сложность технологии, можно сделать этот материал и в домашних условиях. Однако такой материал все же будет более низкого качества, чем изготовленный на предприятии. И даже, сделанное дома термодерево, будет иметь более высокие характеристики, чем обычное.
видео-инструкция по выбору своими руками, как подобрать крышку, цена, фото

Как выбрать сиденье для унитаза вместо сломанного? Каким стульчаком укомплектовать новый компакт? Давайте попробуем провести экспресс — анализ современного рынка. Статья, разумеется, будет содержать ряд субъективных оценок, поэтому не стоит воспринимать ее в качестве абсолютной истины. Итак, в путь.

Выбор, разумеется, опирается на эстетические предпочтения. Но есть и объективные критерии оценки.
Форма и размер
Главное требование к сиденью — это, разумеется, соответствие форме и размерам унитаза. Край стульчака не должен выступать за пределы ободка более чем на сантиметр, иначе жизнь его будет до обидного короткой.
Кстати: для абсолютного большинства известных брендов сантехники несложно найти в продаже сиденья и крышки, сделанные именно для них.
Соответствие модельных рядов обычно описано на сайте изготовителя.
Как подобрать сиденье для унитаза, которое будет соответствовать его форме и размерам максимально точно? Все, что нужно — сделать его шаблон на плотной бумаге или любом другом материале. Достаточно обвести контур сиденья или ободка, сложить лист и прийти с ним в магазин.
Материал
Как выбрать стульчак для унитаза по материалу, использованному для его изготовления? Начнем с обзора возможных вариантов.
Поливинилхлорид
Один из наиболее распространенных пластиков, ПВХ популярен прежде всего благодаря своим химической стойкости, жесткости и дешевизне. Если вам нужно максимально недорогое и долговечное (разумеется, в отсутствие грубых механических воздействий) сиденье — он станет прекрасным выбором.

Благодаря добавкам красителей доступны любые цвета.
Полиэтилен
Эластичность этого пластика имеет и положительные, и отрицательные стороны.
Сиденье и крышку из полиэтилена практически невозможно сломать. При деформирующей нагрузке изделие просто согнется, а после ее снятия — вернется к исходному состоянию.
Оборотная сторона этого качества — в том, что под большим весом посетителя сиденье может прогнуться. Касаться холодного фаянса под ним довольно неприятно.
Любопытно: из полиэтилена часто изготавливают накладки на нижнюю сторону сидений из ПВХ.
Упругость здесь особенно полезна: она гасит удар при падении сиденья на ободок, спасая от повреждений и то, и другое.
Полипропилен
Легкий, твердый и крайне прочный пластик. Он используется, среди прочего, для производства напорных канализационных труб. Он несколько дороже ПВХ и полиэтилена; однако, благодаря твердости куда меньше царапается и дольше сохраняет презентабельный внешний вид.
Дюропласт
Дюропласт (или, точнее, дюропластик — от английского durable) — целый класс полимеров, затвердевание которых сопровождается необратимой химической реакцией. Другое название — реактопласты.
Если все перечисленные выше полимеры — это термопласты, которые могут быть расплавлены после отливки и переработаны вторично, то застывший дюропласт не плавится и не растворяется в большинстве органических растворителей.
Внешний вид дюропластового сиденья больше напоминает не пластмассу, а каменный монолит. Производители часто усугубляют это впечатление использованием соответствующих красителей.

Крышка из дюропласта.
Достоинства материала очевидны:
Он крайне стоек к царапинам, падениям мелких предметов и прочим мелким бытовым невзгодам.
Кстати: твердость и прочность обеспечиваются не только химическим составом самого реактопласта, но и большим количеством наполнителя.
В этой роли выступают мел, сажа и стекловолокно.
Полимер негорюч. Да, пожар в туалете — крайне редкая форс-мажорная ситуация; однако на фоне того же поливинилхлорида, который при нагреве разлагается с выделением слаботоксичного хлористого водорода, это несомненный плюс.
Наконец, основной довод для большинства покупателей — привлекательный внешний вид. Причем, сохраняющийся неограниченное время.
Мягкие сиденья
В эту категорию попадает целое семейство изделий разной степени вычурности с мягкой прокладкой и покрытием из винила. Пластифицированный ПВХ выбран за гигиеничность: испачканный стульчак легко очистить любым моющим средством.
Древесина
Собственно, добавить что-то к описанию трудно. Может использоваться древесина благородных пород; однако чаще всего в ход идут дешевая ель и сосна. Сиденье обычно клееное: цельное дерево сложной формы боится сколов.

Материал — клееная древесина.
Фанера
Эти изделия были популярны еще полвека назад и сейчас сохраняют позиции. Овал (часто разомкнутый в передней части) с резиновыми прокладками внизу обычно крепится к унитазу полиэтиленовыми вкладышами.
Рекомендации
Изучив, каким может быть сиденье для унитаза — как выбрать лучшее?
Если единственный критерий — максимальная дешевизна, наш выбор — ПВХ. Материал достаточно гигиеничен и прочен.
В категории «покупаем без оглядки на цену» лидер — дюропласт. Его красота и прочность заслуживают только похвал.
Однозначно не стоит покупать изделия из фанеры, дерева и с мягким сиденьем.
Почему?
Для защиты древесины (цельной или в виде шпона) используется лак, который со временем вытирается. Под ним обнаруживается пористая поверхность, которая служит полигоном для размножения бактерий. Единственный способ эффективной борьбы с ними — периодическая обработка хлорсодержащими препаратами — в кратчайшие сроки окончательно приведет деревянное сиденье в негодность.
Внешний вид фанерного стульчака после нескольких лет эксплуатации.
Почему, решая, как подобрать крышку для унитаза, стоит пройти мимо всех мягких сидений? Они недолговечны. Швы, по которым сварен пластифицированный винил, быстро расходятся.
Приятные дополнения
Решая, какую и как выбрать крышку для унитаза, вы наверняка столкнетесь с парой дополнительных функций, предлагаемых производителями.
Микролифт — механизм, который замедляет опускание крышки в нижнее положение. Нововведение сомнительное: принудительно опустив сиденье (что рано или поздно обязательно проделает хоть один из ваших гостей), пользователь с большой вероятностью необратимо выведет механику из строя. (См. также статью Канализация в частном доме: особенности.)
Детские сиденья — напротив, дополнение весьма полезное. Оно позволит быстро воспитать у ребенка полезный навык, а заодно предотвратит случайные травмы.

Детское сиденье.
Совет: лучше предпочесть конструкцию, позволяющую снять детское сиденье, оставив лишь взрослое и крышку.
Дети, знаете ли, растут невероятно быстро…
Вывод
Будем надеяться, что теперь вы сможете сделать покупку, которая обеспечит вас комфортом надолго. Успехов!

термодинамика | Законы, определения и уравнения
Термодинамика , наука о взаимосвязи между теплотой, работой, температурой и энергией. В широком смысле термодинамика имеет дело с передачей энергии из одного места в другое и из одной формы в другую. Ключевое понятие заключается в том, что тепло — это форма энергии, соответствующая определенному количеству механической работы.
Популярные вопросы
Что такое термодинамика?
Термодинамика — это исследование отношений между теплотой, работой, температурой и энергией.Законы термодинамики описывают, как изменяется энергия в системе и может ли система выполнять полезную работу со своим окружением.
Является ли термодинамика физикой?
Да, термодинамика — это раздел физики, изучающий изменение энергии в системе. Ключевой вывод термодинамики состоит в том, что тепло — это форма энергии, которая соответствует механической работе (то есть приложению силы к объекту на расстоянии).
Тепло не было официально признано формой энергии примерно до 1798 года, когда граф Рамфорд (сэр Бенджамин Томпсон), британский военный инженер, заметил, что при сверлении стволов пушек может выделяться безграничное количество тепла и что количество тепла Вырабатываемое тепло пропорционально работе, выполняемой при токарной обработке тупого расточного инструмента.Наблюдение Рамфорда о пропорциональности выделяемого тепла и проделанной работы лежит в основе термодинамики. Еще одним пионером был французский военный инженер Сади Карно, который в 1824 году представил концепцию цикла тепловой машины и принцип обратимости. Работа Карно касалась ограничений на максимальный объем работы, которую можно получить от паровой машины, работающей с высокотемпературная теплопередача как движущая сила. Позже в том же веке эти идеи были развиты Рудольфом Клаузиусом, немецким математиком и физиком, в первый и второй законы термодинамики, соответственно.
Наиболее важные законы термодинамики:
Нулевой закон термодинамики. Когда две системы находятся в тепловом равновесии с третьей системой, первые две системы находятся в тепловом равновесии друг с другом. Это свойство делает целесообразным использование термометров в качестве «третьей системы» и определения шкалы температур.
Первый закон термодинамики или закон сохранения энергии. Изменение внутренней энергии системы равно разнице между теплом, добавленным к системе из окружающей среды, и работой, выполняемой системой над своим окружением.
Второй закон термодинамики. Тепло не перетекает самопроизвольно из более холодной области в более горячую, или, что то же самое, тепло при данной температуре не может быть полностью преобразовано в работу. Следовательно, энтропия замкнутой системы или тепловая энергия на единицу температуры со временем увеличивается до некоторого максимального значения. Таким образом, все закрытые системы стремятся к состоянию равновесия, в котором энтропия максимальна, а энергия недоступна для выполнения полезной работы.
Третий закон термодинамики. Энтропия идеального кристалла элемента в его наиболее стабильной форме стремится к нулю, когда температура приближается к абсолютному нулю. Это позволяет установить абсолютную шкалу энтропии, которая со статистической точки зрения определяет степень случайности или беспорядка в системе.
Хотя термодинамика быстро развивалась в 19 веке в ответ на потребность в оптимизации производительности паровых двигателей, широкая общность законов термодинамики делает их применимыми ко всем физическим и биологическим системам.В частности, законы термодинамики дают полное описание всех изменений энергетического состояния любой системы и ее способности выполнять полезную работу со своим окружением.
Britannica Premium: удовлетворение растущих потребностей искателей знаний. Получите 30% подписки сегодня. Подпишись сейчас
Эта статья посвящена классической термодинамике, которая не включает рассмотрение отдельных атомов или молекул. Такие проблемы находятся в центре внимания раздела термодинамики, известного как статистическая термодинамика или статистическая механика, которая выражает макроскопические термодинамические свойства в терминах поведения отдельных частиц и их взаимодействий.Его корни уходят в последнюю половину 19 века, когда атомные и молекулярные теории материи стали общепринятыми.
Основные концепции
Термодинамические состояния
Применение принципов термодинамики начинается с определения системы, которая в некотором смысле отличается от своего окружения. Например, система может представлять собой образец газа внутри цилиндра с подвижным поршнем, целую паровую машину, марафонца, планету Земля, нейтронную звезду, черную дыру или даже всю Вселенную.В общем, системы могут свободно обмениваться теплом, работой и другими видами энергии со своим окружением.
Состояние системы в любой момент времени называется ее термодинамическим состоянием. Для газа в баллоне с подвижным поршнем состояние системы определяется по температуре, давлению и объему газа. Эти свойства являются характеристическими параметрами, которые имеют определенные значения в каждом состоянии и не зависят от способа, которым система пришла в это состояние. Другими словами, любое изменение значения свойства зависит только от начального и конечного состояний системы, а не от пути, пройденного системой от одного состояния к другому.Такие свойства называются функциями состояния. Напротив, работа, выполняемая при движении поршня и расширении газа, и тепло, которое газ поглощает из окружающей среды, зависят от того, каким образом происходит расширение.
Поведение сложной термодинамической системы, такой как атмосфера Земли, можно понять, сначала применив принципы состояний и свойств к ее составным частям — в данном случае к воде, водяному пару и различным газам, составляющим атмосферу. Выделяя образцы материала, состояниями и свойствами которых можно управлять и управлять ими, можно изучать свойства и их взаимосвязи по мере того, как система изменяется от состояния к состоянию.
.
Что это такое, реально ли это и есть ли польза
Женская эякуляция — это когда уретра женщины выделяет жидкость во время секса. Это может произойти, когда женщина испытывает сексуальное возбуждение, но это не обязательно связано с оргазмом.
Ученые не до конца понимают женскую эякуляцию, и количество исследований того, как она работает и ее цели, ограничено. Женская эякуляция — это совершенно нормально, хотя исследователи по-прежнему расходятся во мнениях о том, сколько людей ее испытывают.
В этой статье мы рассмотрим современные взгляды на механизмы, цель и частоту женской эякуляции.
Женская эякуляция — это изгнание жидкости из уретры женщины во время оргазма или сексуального возбуждения. Уретра — это проток, по которому моча из мочевого пузыря выходит за пределы тела.
Существует два разных типа женского эякулята:
Сквирт. Эта жидкость обычно бесцветна и не имеет запаха и встречается в больших количествах.
Эякулят. Этот тип больше похож на мужское семя. Обычно он густой и кажется молочным.
Анализ показал, что жидкость содержит кислую фосфатазу простаты (PSA). ПСА — это фермент, присутствующий в мужской сперме, который способствует подвижности сперматозоидов.
Кроме того, женский эякулят обычно содержит фруктозу, которая является одной из форм сахара. Фруктоза также обычно присутствует в мужской сперме, где она действует как источник энергии для спермы.
Эксперты считают, что ПСА и фруктоза, присутствующие в жидкости, поступают из желез Скина.Другие названия этих желез включают парауретральные железы, проток Подвязки и женскую простату.
Железы Скина расположены на передней внутренней стенке влагалища рядом с точкой G. Исследователи считают, что стимуляция заставляет эти железы вырабатывать ПСА и фруктозу, которые затем перемещаются в уретру.
В течение многих лет ученые считали, что женщины, эякулирующие во время секса, испытывают проблемы с воздержанием. С тех пор исследования опровергли эту идею и подтвердили существование женской эякуляции.
Исследование 2014 года показало, что жидкость накапливается в мочевом пузыре во время возбуждения и выходит через уретру во время эякуляции. В исследовании приняли участие семь женщин, которые сообщили о женской эякуляции во время секса.
Сначала исследователи использовали ультразвуковое исследование, чтобы подтвердить, что мочевой пузырь участников был пуст. Затем женщины стимулировали себя до эякуляции, в то время как исследователи продолжали контролировать их с помощью ультразвука.
Исследование показало, что все женщины начинали с пустого мочевого пузыря, который начал наполняться во время возбуждения.Сканирование после эякуляции показало, что мочевой пузырь участников снова был пуст.
Женская эякуляция — это совершенно нормально, но люди редко ее обсуждают. По данным Международного общества сексуальной медицины, по разным оценкам, от 10 до 50 процентов женщин эякулируют во время секса.
Некоторые эксперты считают, что все женщины испытывают эякуляцию, но многие этого не замечают. Возможно, они не знают об этом, потому что жидкость может течь обратно в мочевой пузырь, а не покидать тело.
В более раннем исследовании, в котором участвовали 233 женщины, 14 процентов участников сообщили, что они эякулировали со всеми или большинством оргазмов, в то время как 54 процента сказали, что испытывали это хотя бы один раз.
Когда исследователи сравнили образцы мочи до и после оргазма, они обнаружили больше ПСА в последнем. Они пришли к выводу, что все женщины создают эякулят, но не всегда изгоняют его. Вместо этого эякулят иногда возвращается в мочевой пузырь, который затем выходит во время мочеиспускания.
Что известно, так это то, что опыт женской эякуляции, включая ощущение, триггеры и количество эякулята, значительно варьируется от человека к человеку.
Нет никаких доказательств того, что женская эякуляция приносит пользу для здоровья. Однако исследования показали, что секс дает несколько преимуществ.
Во время оргазма организм выделяет болеутоляющие гормоны, которые могут помочь при болях в спине и ногах, головных болях и менструальных спазмах.
Сразу после оргазма организм вырабатывает гормоны, которые способствуют спокойному сну. Эти гормоны включают пролактин и окситоцин.
Другие преимущества для здоровья включают:
Неясно, существует ли связь между женской эякуляцией и менструальным циклом.
Некоторые женщины говорят, что у них выше вероятность эякуляции после овуляции и перед менструацией, в то время как другие не видят связи. Для подтверждения или опровержения этой ассоциации необходимы дополнительные исследования.
Некоторые ученые считают, что женский эякулят играет важную роль в беременности. Они думают так, потому что жидкость содержит ПСА и фруктозу, которые помогают сперматозоидам на пути к неоплодотворенной яйцеклетке.
Другие, однако, оспаривают эту теорию. Они утверждают, что эякулят обычно содержит мочу, которая убивает сперму.Они также говорят, что жидкости непросто попасть из уретры во влагалище, где она должна играть определенную роль во время беременности.
Женская эякуляция — это совершенно нормально, и исследования показывают, что это может быть обычным явлением, хотя люди редко обсуждают это.
Ученые не до конца понимают биологическую цель женской эякуляции или то, как она работает.
Опыт женщин, эякулирующих во время секса, значительно различается.
Прочтите эту статью на испанском языке.
.
Что такое модуляция? — Определение с сайта WhatIs.com
Модуляция — это процесс преобразования данных в радиоволны путем добавления информации к электронному или оптическому несущему сигналу. Несущий сигнал — это сигнал с постоянной формой волны постоянной высоты или амплитуды и частоты. Информация может быть добавлена к несущей, изменяя ее амплитуду, частоту, фазу, поляризацию — для оптических сигналов — и даже явления квантового уровня, такие как спин.
Модуляция обычно применяется к электромагнитным сигналам: радиоволнам, лазерам / оптике и компьютерным сетям.Модуляцию можно применять даже к постоянному току, который можно рассматривать как вырожденную несущую волну с фиксированной амплитудой и частотой 0 Гц, в основном путем включения и выключения, как в телеграфии с кодом Морзе или интерфейсом цифровой токовой петли. . Особый случай отсутствия несущей — ответное сообщение, указывающее, что подключенное устройство больше не подключено к удаленной системе, — называется модуляцией основной полосы частот.
Содержание продолжается ниже
Модуляция также может применяться к низкочастотному переменному току — 50–60 Гц — как в сетях Powerline.
Виды модуляции
Существует множество распространенных методов модуляции, включая следующие — очень неполный список:
Амплитудная модуляция (AM), при которой высота — то есть сила или интенсивность — несущей сигнала изменяется для представления данных, добавляемых к сигналу.
Частотная модуляция (FM), при которой частота сигнала несущей изменяется для отражения частоты данных.
Фазовая модуляция (PM), при которой фаза сигнала несущей изменяется для отражения изменений частоты данных.В PM частота не изменяется, а фаза изменяется относительно базовой несущей частоты. Это похоже на FM.
Поляризационная модуляция, при которой угол поворота оптического несущего сигнала изменяется для отражения передаваемых данных.
Импульсно-кодовая модуляция, при которой аналоговый сигнал дискретизируется для получения потока данных, который используется для модуляции цифрового несущего сигнала.
Квадратурная амплитудная модуляция (QAM), которая использует две несущие AM для кодирования двух или более битов за одну передачу.
Три типа модуляции
Радио- и телепередачи, а также спутниковое радио обычно используют AM или FM. Большинство двухсторонних радиостанций ближнего действия — до десятков миль — используют FM, тогда как двусторонние радиостанции дальнего действия — до сотен или тысяч миль — обычно используют режим, известный как однополосная (SSB). .
Более сложные формы модуляции включают фазовую манипуляцию (PSK) и QAM. Современная модуляция Wi-Fi использует комбинацию PSK и QAM64 или QAM256 для кодирования нескольких битов информации в каждый передаваемый символ.
Модуляция и демодуляция
Модуляция — это процесс кодирования информации в передаваемом сигнале, а демодуляция — это процесс извлечения информации из передаваемого сигнала. Многие факторы влияют на то, насколько точно извлеченная информация воспроизводит исходную входную информацию. Электромагнитные помехи могут ухудшить качество сигналов и сделать невозможным извлечение исходного сигнала. Демодуляторы обычно включают в себя несколько ступеней усиления и фильтрации для устранения помех.
Устройство, которое выполняет как модуляцию, так и демодуляцию, называется модемом — имя, созданное путем объединения первых букв MOdulator и DEModulator.
Компьютерный аудиомодем позволяет компьютеру подключаться к другому компьютеру или к сети передачи данных через обычную аналоговую телефонную линию, используя сигнал данных для модуляции аналогового звукового сигнала. Модем на дальнем конце демодулирует аудиосигнал для восстановления потока данных. Кабельный модем использует сетевые данные для модуляции сигнала поставщика услуг кабельного телевидения.
Иногда несущий сигнал может переносить более одного потока модулирующей информации. Мультиплексирование объединяет потоки на одну несущую — например, кодируя сегмент фиксированной продолжительности из одного, затем следующего, например, циклически перебирая все каналы перед возвратом к первому — процесс, называемый мультиплексированием с временным разделением ( TDM). Другой формой является мультиплексирование с частотным разделением каналов (FDM), при котором несколько несущих с разными частотами используются в одной среде.
Зачем нужна модуляция?
Несколько несущих с разными частотами часто могут передаваться по одной среде, причем каждая несущая модулируется независимым сигналом.Например, Wi-Fi использует отдельные каналы для одновременной передачи данных нескольким клиентам и от них.
В другой форме, мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM) модулирует несколько длин волн / частот лазера на оптоволоконных каналах большой протяженности для увеличения общей доступной полосы пропускания.
.
Что такое «Simp» и почему он в тренде?
Simp. Вы, вероятно, часто видели это слово в последнее время, но что оно означает и почему мы продолжаем его читать. Давайте нырнем.
Что такое Simp?
«Симп» — это сленговое выражение, используемое для насмешек над мужчинами, которые воспринимаются как чрезмерно склонные к женщинам и подчиняющиеся им. Однако, как и в большинстве сленговых терминов, у слова «simp» есть несколько определений. Некоторые считают, что это аббревиатура от «Sucker Idolizing Mediocre Pussy». Другие, например получившая премию Оскар рэп-группа Three 6 Mafia, которая способствовала популяризации этой фразы в 1999 году, используют ее как антоним словосочетанию «сутенер».«Они рэп:« Я работаю с колесом, сутенер, а не простак ». Это также использовалось как сумочка для слов« сисси »и« сутенер ». Все они означают одно и то же.

В некоторых онлайн-сообществах «simp» существует в той же солнечной системе, что и такие слова, как «cuck», «soyboy» или «beta» с некоторыми отличиями. В то время как «cuck» — уничижительное слово, используемое для выхолащивания, «simp» используется для обозначения поведения, связанного с «белыми рыцарями» или «хорошими парнями». В этих случаях простые мужчины считают, что секс им обязан своим хорошим поведением.Однако, хотя этот термин может использоваться для выделения этого поведения, он также используется для комедийного эффекта, поэтому было бы не случайно увидеть, как люди используют этот термин в шутку. В конце концов, ирония — это топливо, которым движется Интернет.
Почему Simp в тренде?
Онлайн-валюта
Simp резко выросла за последние несколько месяцев. Подобно многим другим сленговым выражениям, направленным на выхолащивание мужчин, термин «простачок» стал популярным в сексистских кругах на Reddit и 4chan. По данным KYM, этот термин использовался более 10 000 раз на антифеминистском субреддите / r / MGTOW и более 12 000 раз на 4chan, из них 1 800 — от / pol /.
Эта фраза перешла в ироничное самоуничижительное употребление в конце 2019 года с появлением «Simp Nation», мема TikTok, в котором человек, демонстрирующий «простое поведение», сразу же встречается с фразой «добро пожаловать в Simp Nation». Как и в «Simp Nation», повторное присвоение «Simp» сделало его предметом множества мемов, в которых обычно субъект указывает и называет кого-то «Simp». Тем не менее, стоит признать, что этот термин ассоциируется с некоторыми из более темных частей Интернета и может использоваться иронично или искренне.
В Твиттере многие указали, что слово «simp» использовалось задолго до его недавнего всплеска популярности, приписывая это изменение тем, что белые люди внезапно «открыли» сленговый термин. Наряду с этим массовым принятием последовала критика за то, что это слово быстро теряет свое значение и станет мертвым мемом быстрее, чем вы сможете сказать «ОК, бумер».
pic.twitter.com/LylcjXxRhu
— darkskint storm (@Chxndi) 3 марта 2020 г.
Белый человек никогда не должен был выучить слово simp https: // t.co / 6eHTcViPy7
— ВСАСЫВАЮЩАЯ ЧАШКА GARFIELD (@pink_garf) 27 февраля 2020 г.
Термин «простая» существует уже несколько десятилетий, и некоторые белые люди использовали его и злоупотребляли так сильно в течение месяца, что он потерял всякий смысл
— Volt🌹10 дней до спасения (@VoltBD) 8 марта 2020 г.
Конечно, когда мем набирает популярность, это обычно как-то связано с выпуском видео PewdiePie. Мало что так сильно влияет на продолжительность жизни мема, как один из его обзоров мема, и разве вы не знаете, он выпустил его на Simps только вчера.С более чем 4 миллионами просмотров менее чем за 24 часа неудивительно, что мы наблюдаем внезапный всплеск простоты.

Вот и все. «Симп» — это мужчина, который демонстрирует открытую, граничащую с жалостью, привязанность к женщине в надежде получить взамен романтическую любовь, и это в тренде, потому что PewdiePie снял видео. Вы все можете вернуться к повседневной практике.
.

Изготовить тротуарную плитку своими руками: Изготовление тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция

Янв 23, 2021 автор alexxlab Разное

Изготовление тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция

Брусчатка – весьма востребованный строительный материал. Однако, натуральный камень довольно дорог, поскольку его сложно обрабатывать. Поэтому часто природный минерал заменяются искусственным камнем на основе цементных связующих. Такой материал чаще называют просто тротуарной плиткой. Купить ее можно во многих местах, например тротуарная плитка производитель /mos-bruschatka.ru отличается привлекательной ценой и хорошим качеством.

А можно сделать тротуарную плитку своими руками. Её настолько просто изготовить, что этим способен заняться практически каждый, что некоторые и делают, изготавливая плитку из искусственного камня, в том числе и на продажу.

Для этого нужно лишь помещение, типа сарая или гаража, и простейший вибростол. Хорошо иметь такую роскошь, как бетономешалка, но лопата с корытом тоже подойдут. Исходное сырьё – цемент, песок, пластификатор, а при необходимости, краситель.

Компоненты для изготовления тротуарной плитки.

Важнейшая присадка в составе рецептуры тротуарной плитки – пластификатор. Он оказывает следующее влияние на технологический процесс и качество конечного продукта:

• исключает растрескивание плитки при высыхании;

• увеличивает пластичность и предотвращает расслаивание цементной смеси;

• повышает морозостойкость и прочность готовой плитки;

• придаёт изделию некоторые водоотталкивающие свойства.

Кроме того, с пластифицированной смесью иногда можно работать без вибростола.

Эти добавки, как правило, есть в продаже у компаний, специализирующихся на поставках сырья для производства железобетонных конструкций. Наиболее известные марки пластификаторов для бетонов – «Суперпаласт С-3» или китайские марок A, B или C. Но вместо промышленных препаратов вполне подойдут некоторые моющие вещества. Например, дешёвое жидкое мыло, продающееся в хозяйственных магазинах канистрами по 5 литров, измельчённое хозяйственное мыло, шампунь или жидкость для мытья посуды.

Часто применяют одно из следующих веществ, количество дано на 12 кг цемента (ведро):

• 2 ст. л. (с горкой) стирального порошка,

• 2 ст. л. жидкого мыла;

• 2 ч. л. жидкость для мытья посуды.

Неплохо в качестве пластификатора работает гашёная известь. Её пропорции выбираются ориентировочно из расчёта 1 часть на 6 частей цемента, но оптимальное соотношение предпочтительно подбирать экспериментальным путём. Такая присадка предохраняет изделия от растрескивания, делает их гладкими, ровными, устойчивыми к резким температурным перепадам. Следует, однако, учесть, что известь несовместима с другими видами пластификаторов.

Существуют также полу мистические присадки, типа яичного белка, использовавшиеся якобы древними строителями при строительстве сооружений, обладающих особой прочностью. Сейчас это не применяется, но никто не запрещает поэкспериментировать, если имеется такое желание.

Формы для заливки тротуарной плитки.

Их можно приобрести в магазине. Вот ориентировочная долговечность форм по количеству отливок в зависимости от материала, из которого они сделаны:

• полиуретан – до 100;

• пластик – до 250;

• резина – до 500.

Примечание: несмотря на быструю изнашиваемость, полиуретан хорош тем, что легко формуется, поэтому дизайнерам, создающим собственные изделия он наиболее интересен. А двухкомпонентные полиуретановые составы сейчас приобрести не проблема. Но не стоит забывать, что для отливки достаточного количества плитки понадобится не один десяток одинаковых форм, в противном случае этот процесс затянется весьма надолго.

Перед заливкой цементной смеси формы желательно смазать, чтобы застывшая отливка из них легче вытаскивалась. Специальная эмульсия для этих целей встречается в продаже, но её проще приготовить самостоятельно в соответствии со следующей рецептурой:

• 3 литра подогретой воды;

• стакан моторного масла или отработки;

• 50-60 мл жидкого мыла.

Хорошо размешанное средство наносится кисточкой тонким слоем на внутреннюю поверхность формы, стараясь не допускать лужиц на её дне.

Ориентировочные рецептуры для тротуарной плитки.
Компоненты простейшего раствора:
• песок – 30 кг;
• пластификатор – 100 г;
• портландцемент не ниже М–500 – 15 кг;
• вода примерно половина объёма цемента.
Раствор с использованием гранитной крошки:
• портландцемент не ниже М–500 – 10 кг;
• песок – 15 кг;
• мелкий гранитный щебень – 15 кг;
• пластификатор – 100 г;
• вода до половины от объёма цемента.
Вместо гранита вполне подойдёт мелкий гравий. Кроме указанных компонентов возможно добавление до 1 кг/м3 раствора специальных упрочняющих полиамидных, базальтовых или стеклянных волокон, используемых при изготовлении пенофибробетона. Окрашенную плитку получают добавлением пигментов, согласно инструкции на конкретный вид красителя. Для получения равномерной окраски раствор нужно тщательно перемешивать.
Отливка тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция.
Сначала формы заливают до половины, затем 3-5 мин уплотняют на вибростоле. Это нужно для того, чтоб нижняя – лицевая сторона плитки хорошо пролилась, и на ней не осталось раковин от возможных пузырьков воздуха. Во время работы вибростола раствор доливают до верха.
Залитые формы перемещают на предварительно подготовленную ровную поверхность, накрывают плёнкой и оставляют минимум на пару суток. После затвердевания плитку вынимают из формы и последующие 10 дней хранят под плёнкой. Далее, для того, чтоб она набрала прочность, выдерживают на открытом воздухе не менее месяца.
При желании ещё более повысить прочность, плитку армируют железной решёткой, укладываемой в форму перед заливкой. Кроме того, существует процесс железнения, увеличивающий поверхностную твёрдость, для чего ещё не просохшую, но уже затвердевшую плитку посыпают сухим портландцементом и равномерно затирают.
Изготовление тротуарной плитки (брусчатки), весь процеcc на видео.
Тротуарная плитка своими руками: все секреты изготовления
Самым популярным материалом для создания дорожек в саду на сегодняшний день является тротуарная плитка. Она может быть самых разных форм и оттенков, удобна при создании простых и замысловатых узоров, поэтому так нравится владельцам загородных участков.
Но качественная тротуарная плитка не всем бывает по карману. А вот изготовить её в домашних условиях обходится в разы дешевле. Если соблюдать инструкцию и технологию, вымощенные пешеходные дорожки, прослужат долгие годы.
Сделать тротуарную плитку своими руками — задача не из простых. Зато процесс изготовления — это творческое и увлекательное занятие, которое дарит массу приятных впечатлений.
Что нужно для изготовление плитки
Главное, что потребуется для создания тротуарной плитки своими руками, это:
Опытные мастера для самостоятельного изготовления плитки в домашних условиях советуют брать цемент марки М500. Изделия из него получаются более прочными.
Песок следует просеять: в нём не должно быть листьев, травы и прочего мусора. Если Вы приобретаете песок в магазине, лучше взять по 04,-0,6 мм фракции. Вода для приготовления раствора тоже должна быть чистой.
Хотя каждая форма для самодельной плитки из цемента может использоваться больше сотни раз, стоит купить десяток и больше, чтобы работа шла быстрее.
Сделать тротуарную плитку можно и при помощи подручных средств. Для этого частенько используют пластиковые контейнеры, самодельные формы из деревянных брусков и так далее. Вашу фантазию никто не ограничивает. Для придания рисунка и рельефа также можно применить всё своё воображение — владельцы садовых участков для узора на плитке используют любые материалы: рельефные фигурки и даже листья деревьев.
Другие необходимые материалы и инструменты:
Перфоратор с миксерной насадкой или бетономешалка
вибростол (желательно)
ведро или другая большая ёмкость для замешивания
мелкий щебень фракции до 1 см или отсев
Пластификатор С-3 (желательно, для придания большей прочности)
чистые стеклянные ёмкости
мерный стаканчик
смазочный материал (эмульсол, ОПЛ-1, СВА-3 и другие смазки без нефтепродуктов)
тузлук (соляной раствор) для промывки форм
Пропорции раствора для изготовления тротуарной плитки
Чтобы сделать тротуарную плитку, есть десятки рецептов. Однако один из них получил наибольшую популярность. Отметим, что этот рецепт приготовления раствора подходит только для серой плитки (без добавления красителей).
Необходимые пропорции для изготовления тротуарной плитки:
Цемент — 25 %
Песок — 20 %
Щебень — 55 %
Пластификатор С-3 — из расчета 10 г на 10 кг
На 80 кг раствора понадобится примерно 15 литров воды. Но лучше ориентироваться на консистенцию, заливая воду постепенно.
А для цветной плитки можно использовать этот рецепт:
Цемент — 20 кг
Песок — 35 кг
Щебень — 35 кг
Пластификатор — 70 г
Неорганический краситель — 500 граммов
Чтобы сделать тротуарную плитку нужного оттенка, есть один секрет. Суть в том, чтобы поэкспериментировать с количеством пигмента на небольшом объёме раствора и запомнить пропорции.
Изготовление тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция
Подготовьте все ингредиенты, взвесив их перед смешиванием.
Растворите в горячей воде пластификатор и краситель, если будете их использовать. Пластификатор — в поллитровой банке, а краситель — в трёхлитровой. Следите, чтобы не оставалось комков.
В ёмкость с водой влейте растворившийся пластификатор. Начинайте перемешивание.
Затем, продолжая перемешивание, по очереди добавляйте цемент, песок и щебень.
В последнюю очередь залейте краситель.
Теперь, если необходимо, долейте воды, и перемешивайте несколько минут, пока раствор не превратится в кашеобразную тянущуюся массу.
Приступайте к отливанию формы. Перед тем, как поместить раствор, форму лучше смазать указанными выше средствами.
Залейте бетон в форму.
Теперь нужно убрать пузырьки из раствора, чтобы плита стала более плотной. Для этого используйте вибростол. Если его нет, создайте вибрацию при помощи подручных предметов. Можно использовать даже молоток, постукивая по столу, на котором стоит раствор. Конечно, с вибростолом качество плит будет лучше.
Отправьте плитку сушиться. Формы накройте плёнкой и оставьте, минимум, на сутки. Чтобы плитка застыла наверняка и не потеряла свою форму, лучше подождать пару дней. Желательно, чтобы материал высыхал не слишком быстро. В жаркую погоду можно периодически его смачивать.
После этого плиты можно вынимать из форм, аккуратно постукивая по краям.
Это ещё не всё. Теперь плитка должна окончательно просохнуть и окрепнуть. Лучше всего положить её под навес и подождать несколько дней перед тем, как мостить ею дорожки.
Перед повторным использованием формы необходимо промыть соляным раствором, а затем чистой водой. Внутри не должно быть остатков цемента, иначе это может испортить внешний вид следующей плиты.
После того, как плиты окончательно просохли, можно использовать их для дорожек.
Советы:
При размешивании раствора не лейте сразу много воды! Если раствор будет слишком жидким — это плохо для прочности конечного продукта.
Некоторые владельцы загородных участков кладут формы с плитами сразу на дорожку и оставляют просыхать прямо на месте. Этот вариант тоже уместен, если в вашем саду нет животных, способных испортить фактуру будущей брусчатки. Кроме того, дорожку в данном случае придётся надёжно защищать от дождя, чтобы плитка не размокла.
Сделать тротуарную плитку своими руками можно и без применения пластификатора. Однако этот компонент придаст плитке большую прочность и увеличит устойчивость к перепаду температур.
Не бойтесь, если в песке попадаются мелкие камни. Качество плиты от этого не снизится, зато фактура будет более оригинальной.
Для более качественной укладки тротуарной плитки поверхность следует утрамбовать, для этого Вы можете купить виброплиту или вибротамбовку, а как дешевый аналог можете использовать брус, прикрепив предварительно к нему ручки.
Обилие форм и цветов декоративной тротуарной плитки из цемента позволят Вам превратить сад в настоящий шедевр. Это именно тот случай, когда работа стоит результата. Изготовленные своими руками плитки для садовых дорожек не только красиво смотрятся — они подарят комфортные прогулки по участку даже в самую дождливую погоду!
как сделать в домашних условиях?
В последнее время тротуарная плитка с успехом вытесняет асфальт и бетон. Многие предпочитают выкладывать ею садовые дорожки, аллеи и площадки возле дома, так как она более органично смотрится в общем ландшафте.
Кроме того, плита позволяет «дышать» поверхности, которую она устилает: циркуляция влаги и воздуха не нарушается, в почве сохраняется естественная микрофлора, что не мешает росту деревьев и кустов, высаженных вдоль тропинки.
Чтобы создать покрытие эксклюзивного дизайна, чаще всего выбирают производство тротуарной плитки своими руками, несмотря на довольно трудоемкий процесс ее изготовления.
Преимущества и недостатки самодельной продукции
Плита, сделанная самостоятельно, примерно на 20% дешевле заводской. К тому же дома можно изготовить образцы любой часто нестандартной формы и покрасить их в цвета нужных оттенков.
Немаловажным плюсом является получение навыков в изготовлении популярного изделия. Со временем это вполне может пригодиться для открытия собственного предприятия по производству тротуарных плит.
Если же этот опыт не трансформируется в способ заработка, то сам процесс производства обязательно принесет эстетическое удовольствие и гордость от проделанной работы.
Преимуществом является и уверенность в том, что использовались качественные материалы и в нужном количестве, т.е. обман исключается.
Недостаток самодельной продукции в ее меньшей прочности и долговечности. Дело в том, что в заводских условиях это бетонное изделие чаще всего делают методом вибропрессования: к обычной технологии добавляется придавливание специальным прессом. Поэтому материал получается более плотным. Такое покрытие выдерживает большую нагрузку, его можно укладывать в местах с оживленным движением.
Плита, изготовленная в домашних условиях (методом вибролитья), больше впитывает влаги, чем покупная. Со временем, особенно зимой под воздействием мороза, она может трескаться и крошиться или же просто стираться.
Защищают такое покрытие с помощью гидрофобных растворов. Это продлевает время эксплуатации плиты.

На страницах нашего сайта вы также узнаете, как должна происходить укладка тротуарной плитки своими руками. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию.
В следующем материале читайте о том, какие ошибки могут быть при подготовке основания для того, чтобы уложить тротуарную плитку.
А вы знаете, какой должна быть высота бордюра на тротуаре при мощении дорожек тротуарной плиткой и керамогранитом? Подробности найдете вот здесь: https://trotuar.biz/vybiraem-bordyury/.
Расходные материалы и сырье
Для производства следует запастись необходимым оборудованием и инструментами. Главными являются бетономешалка, вибростол и формы для плитки.
Для замешивания раствора лучше всего использовать бетономешалку. Если ее нет, можно попробовать переколачивать смесь с помощью дрели с соответствующей насадкой или работать лопатой и кельмой. Последний вариант, однако, слишком трудозатратный, а вымешивание при этом не достаточно тщательное.
На вибростол ставятся формы с раствором для того, чтобы с помощью интенсивных встряхиваний вытеснить из смеси воздух. Таким образом, консистенция бетона получается более плотной. Стол состоит из плиты, которая крепится к металлической раме с помощью пружин, и вибродвигателя. Последний приводит в движение поверхность стола. Такое оборудование можно сделать самому или использовать для этой роли старую стиральную машину, включив ее на нужный режим.
Формы для бетона не являются дефицитом, и по цене они вполне доступны. В продаже есть силиконовые, пластиковые и полиуретановые. Силиконовые наиболее рельефные, но со временем быстро деформируются, выдерживают до 50 заливок, а вот формы для изготовления тротуарной плитки своими руками из пластика более долговечны и прочнее, рассчитаны на 800 циклов. Полиуретановые дороже, не так искажаются, как силикон, выдерживают 100 циклов.
Кроме того, понадобится ведро или тазик для нагрева воды, которая используется, когда нужно вытянуть изделие из формы. А также емкости для смазки и для пластификатора, кисть, сухая тряпка, резиновые перчатки.
В раствор входит три обязательных ингредиента: вода, песок, цемент. Но для более качественной плиты в смесь добавляют крупный наполнитель, пластификатор, краситель, диспергатор. Еще нужна смазка для форм.
От цемента зависит качество изделия. Лучше всего брать материал класса М500, допускается М400. Чем выше марка, тем лучше прочность конечного изделия. Перед покупкой следует проверить качество: если сжатый цемент в ладони сбивается в комок, то это значит, что он несвежий.
Песок следует брать без глины, листьев, мусора и примесей. Размер – до 0,6 мм.
Крупный наполнитель – это мелкий щебень, галька, отсев.
Пластификатор способствует более быстрому застыванию бетона, придает ему пластичность и прочность.
Поскольку краситель или пигмент имеет довольно высокую цену, рекомендуется окрашивать только верхнюю часть плиты, а нижнюю оставлять серой.
Диспергатор – это вещество, которое способствует морозостойкости материала.
Смазка используется для того, чтобы была возможность легко извлечь высохшую плитку из формы. Есть готовые составы, но можно использовать и моторное масло или даже обычное подсолнечное.
Расчет количества
Для приготовления качественного раствора следует придерживаться процентного соотношения ингредиентов. Ниже приведена таблица компонентов для изготовления тротуарной плитки толщиной 6 см.
Составляющие раствора Количество % Количество кг на 1 кв. м плит
Цемент 21 30
Щебень 23 32
Песок 56 75
Пластификатор 0,7 от общей массы 0,05
Пигмент 7 от общей массы 0,7
Вода 5,5 от общей массы 8 л
Пошаговая инструкция
Вашему вниманию подробная инструкция, как изготовить тротуарную плитку своими руками и что делать, чтобы избежать ошибок в работе.
Состав смеси для раствора
Пластификатор растворяют в небольшом количестве теплой воды. Нужно следить, чтобы не было комков.
Пигмент для изготовления цветной тротуарной плитки своими руками следует развести горячей водой (пропорции в растворе должны быть в соотношении 1:3). Краситель должен раствориться полностью.
Эти компоненты тщательно смешиваются с песком, потом добавляется щебень. Дальше все перемешивается с цементом. В процессе доливается немного воды. В конце подается основное количество воды.
Смесь считается готовой, если она плотно держится на кельме, не растекаясь по краям.
Как подготовить форму
На внутренние стенки наносят смазку, следя, чтобы там не оставались пятна от вещества. Для того чтобы форма не была слишком жирной, излишки смазки осторожно снимают сухой тряпкой.
При недостаточно жирной поверхности будет затруднено извлечение плитки.
Формовка
В формы заливают раствор. Для двухцветной плитки сначала следует положить слой цветного, а потом серого бетона.
Формы ставят на вибростол, где они встряхиваются примерно 5 минут. На поверхности должна появиться пена, что свидетельствует о выходе пузырьков воздуха.
Сушка
Формы с бетоном складывают на полетах или стеллажах для высыхания приблизительно на 1-2 дня. Чтобы влага не испарялась слишком быстро, их накрывают целлофановой пленкой.
Плитку из формы осторожно выбивают над чем-то мягким, например, одеялом. Если изделие вынуть тяжело, то форму с наполнением опускают в емкость с горячей водой (около 60 градусов), что облегчит выемку.
После этого плитку оставляют досушиваться еще на месяц. Лишь тогда она будет пригодна для эксплуатации.
Важные нюансы в производстве, предупреждение ошибок
Если в некоторых пунктах технология производства тротуарной плитки не была соблюдена, то могут появиться различные погрешности.
Неравномерно распределена краска. Скорее всего, она была плохо разведена или же изделие передержали на вибростоле.
Невозможно вытянуть плитку из формы. Стенки были недостаточно смазаны.
Образовались пузырьки или дырки. Плитку мало провибрировали, и весь воздух не вышел из смеси.
Начала крошиться плитка. Свидетельствует о несоблюдении пропорций или же о некачественном материале.
В этом видео вы узнаете, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях — простая технология изготовления своими руками:
Меры безопасности при работе
При работе с цементом одним из наиболее вредных факторов является запыленность. Поэтому перед составлением смеси следует надеть спецодежду: перчатки, респиратор или защитную маску.
Но также важно следить, чтобы не попадали на кожу и в глаза разведенные краситель или пластификатор.
Нужно быть внимательным, когда работает бетономешалка. Следует проверить целостность проводов и розетки, не пробовать качество бетона и не исправлять неполадки, когда оборудование включено в сеть.
Хоть процесс приготовления тротуарной плитки трудоемкий, результат того стоит. Через месяц выложенные красивым эксклюзивным покрытием садовые дорожки могут превратить приусадебный участок в маленький шедевр ландшафтного дизайна.
Тротуарная плитка своими руками, изготовление в домашних условиях
Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях – прекрасный способ получить качественный и долговечный материал для покрытия пешеходных зон, садовых дорожек, аллей, площадок у дома, подъездных путей, существенно сэкономив. Брусчатка уже давно заменяет бетон и асфальт, предлагая больше преимуществ и помогая создавать красивое и эстетичное покрытие.
Тротуарная плитка своими руками, выполненная по технологии и с использованием качественных материалов, гарантирует прочность и надежность, позволяет дышать поверхности, не боится воздействия погодных условий, сохраняет естественную микрофлору. Кроме того, создавая плитку самостоятельно, можно реализовать любую дизайнерскую задумку в плане формы, цвета, конфигурации и других особенностей.
Основные этапы создания тротуарной плитки:
Приготовление качественной и прочной бетонной смеси.
Тщательное уплотнение раствора (желательно на вибростоле).
Правильная сушка сформированных изделий.
Для получения наиболее качественного результата до начала работ нужно тщательно изучить все особенности и нюансы.
Преимущества и недостатки самодельной плитки
Сделанная своими руками в домашних условиях плитка, при условии соблюдения всех требований и использования качественных материалов в указанных пропорциях, по качеству ничем не уступает, а часто и превосходит материал заводского производства. Создание плитки дома удешевляет изделие в среднем на 20%.
Основные преимущества сделанной своими руками плитки:
Существенная экономия
Возможность изготовить изделия любой формы, цвета, конфигурации
Высокое качество – производители часто в попытках уменьшить себестоимость товара используют менее качественные материалы, не соблюдают технологический процесс
Влагопроницаемость и паропроницаемость покрытия
Пригодность плитки для ремонта
Возможность сделать еще несколько партий покрытия в случае необходимости
Отсутствие расходов времени и финансов на доставку изделия с завода или магазина
Что касается недостатков, то тут все индивидуально: если мастер игнорирует какие-то процессы и этапы производства, делает плитку без вибростола или из низкопробных материалов, изделия могут быть менее долговечными и прочными.
Если же прежде, чем сделать своими руками материал, создается вибростол, учитываются все нюансы, то этих минусов можно избежать.
Также часто говорят о том, что производство плитки своими руками предполагает меньшую плотность бетона, что влечет за собой сильное впитывание влаги, понижает морозостойкость зимой. Плитка может покрываться трещинами, деформироваться. Но избежать всего этого можно, используя специальные гидрофобные растворы для нанесения на покрытие.
Расходные материалы и сырье
Технология изготовления тротуарной плитки своими руками предполагает использование определенных материалов и сырья, инструментов и приспособлений. Основными считаются формы для заливки раствора, вибростол и бетономешалка. Но в процессе производства может понадобиться еще много всего.
Что нужно для производства тротуарной плитки дома:
Бетономешалка – для качественного замешивания однородного раствора. Замес вручную потребует сил и времени, кельмы и лопаты или перфоратора/дрели со специальной насадкой.
Вибростол – на нем смесь уплотняется, в процессе чего из монолита выгоняется лишний воздух, материал становится более прочным. Конструкция стола включает: крепящуюся к стальной раме на пружинах плиту и вибродвигатель, приводящий в движение поверхность.
Формы, в которые заливается раствор – их можно купить уже готовыми или сделать самостоятельно. Формы могут быть из полиуретана, пластика, силикона. Пластиковые считаются самыми долговечными и надежными (до 800 заливок), силиконовые быстро деформируются (до 50 заливок выдерживают), полиуретановые демонстрируют средний уровень долговечности (около 100 заливок).
Тазик или ведро – для нагрева воды при доставании застывшего изделия из формы.
Емкости – для пластификатора и для смазки форм.
Дополнительные расходные материалы – сухие тряпки, кисть, средства индивидуальной защиты, мастерок, строительный уровень.
Все, что нужно для приготовления раствора: песок, цемент, вода, пластификатор, пигмент, диспергатор.
Смазка для форм – благодаря ей готовые изделия легко можно будет достать.
Технология производства тротуарной плитки довольно проста, но от материалов зависит многое. На прочность и долговечность изделия влияет качество цемента: лучше всего выбирать марку М500 (подходит и М400, но этот цемент менее прочный, дольше схватывается, предполагает более низкий индекс твердения).
Перед приобретением цемента желательно проверить его на качество: сжать порошок в ладони и посмотреть (если сбился в комок, то материал несвежий).
Песок лучше всего выбирать фракции 0.6 миллиметров, без примесей и мусора. Идеальный вариант – речной промытый песок (сероватого оттенка). Можно добавить в смесь песчаный отсев с частицами 3-12 миллиметров, если планируется сделать своими руками плитку толщиной 10 сантиметров. Для плитки толщиной до 15 сантиметров можно брать и мелкий щебень фракции около 20 миллиметров.
Пластификатор вводится в состав для придания ему прочности и пластичности. Пигмент нужен для окрашивания изделия в выбранный цвет. Обычно для удешевления производства колер используют для окрашивания лишь поверхностного слоя плитки.
Диспергатор представляет собой специальное вещество, повышающее морозостойкость изделия. В качестве смазки мастера используют специальные составы или обычное подсолнечное масло, можно моторное.
Расчет количества
Производство тротуарной плитки в домашних условиях не требует наличия особых навыков и знаний, но предполагает тщательное соблюдение всех стандартов и пропорций. Чтобы приготовить качественный бетон для тротуарной плитки, необходимо смешать цемент, песок, пластификатор, щебень, пигмент (если он добавляется на этапе замешивания) и воду.
Пропорции (в объеме) для приготовления 1 квадратного метра стандартной плитки: 21% цемента, 23% щебня, 56% песка, 0.7% пластификатора, 7% пигмента, 7% воды (от общей массы). Если брать в весе, то получается так: 30 килограммов цемента, 32 килограмма щебня, 75 килограммов песка, 0.05 килограмма пластификатора, 0.7 килограмма колера и 8 литров воды.
Пошаговая инструкция
Процесс изготовления тротуарной плитки сравнительно несложный. Если делать все правильно и последовательно, то материал получится наилучшего качества и все производство не отнимет слишком много сил и времени.
Состав смеси для раствора
Чтобы брусчатка была крепкой и красивой, нужно правильно приготовить раствор.
Приготовление бетона для заливки в форму:
Растворение пластификатора в небольшом объеме теплой воды, тщательное размешивание для исключения комков.
Потом в горячей воде разводят пигмент в пропорции 1:3 до полного растворения, если он добавляется на этапе производства (часто колер вливают в формы или красят готовые плитки после застывания).
Все компоненты аккуратно перемешивают с песком, затем добавляют щебень, цемент и доливают немного воды.
Только после тщательного перемешивания вливается весь объем воды и перемешивается до достижения однородности.
Готовая смесь должна плотно держаться на кельме, нигде не растекаясь.
Колеровка
Для покраски плитки используют минеральные и органические пигменты. Искусственные колеры дают высокую стойкость к различным внешним воздействиям и перепадам температуры, обладают неплохой красящей способностью. Обычно они более яркие и сочные, но могут быть токсичными. Натуральные красители позволяют сделать в домашних условиях плитку приглушенных оттенков, полностью безопасную для здоровья и жизни людей.
2 метода окрашивания тротуарной плитки:
Добавление пигмента в раствор на этапе его замешивания.
Покраска уже готового (застывшего) изделия.
Первый способ более дорогой – пигменты, которые вводятся в бетон на этапе замеса, стоят немало. Обычно это сухие красители, которых нужно добавлять около 7% от общей массы раствора.
Такой вариант дает возможность получить полностью окрашенную плитку равномерно и красиво, которая даже в случае сколов не будет терять свой вид (ведь окраска осуществляется по всей толщене монолита, а не только по поверхностному слою).
Окраска уже готового изделия займет больше времени и сил, зато обойдется дешевле. Тут сначала нужно изготовить тротуарную плитку своими руками, а потом уже окрашивать вручную краскопультом или другими инструментами. Недостаток данного способна – окрашивание лишь верхнего слоя и риск получения неравномерного оттенка.
Можно использовать другой способ – окрашивание формы (заливка в нее пигмента, а потом раствора) или укладка цветным бетоном до половины емкости и доливка сверху обычной смесью. Последний вариант дает возможность сэкономить на пигменте и получить качественно окрашенное покрытие.
Как подготовить форму
Форма готовится для того, чтобы было проще доставать готовые плитки и использовать ее дальше для максимального количества заливок. Без смазки использовать формы любого типа специалисты не рекомендуют. Смазка наносится на внутренние стенки емкости, тщательно следя за тем, чтобы не было никаких пятен. Лишняя смазка удаляется сухой тряпкой.
Нужно следить, чтобы смазка была нанесена равномерно – в противном случае достать готовую плитку будет трудно и в процессе она может расколоться, покрыться трещинами.
Формовка
Когда осуществляется изготовление, тротуарная плитка своими руками выполняется достаточно просто. В подготовленные формы заливается раствор. Если планируется создать двухцветную плитку – сначала кладут слой цветной смеси (для лицевой поверхности), а потом уже серой. Формы устанавливаются на вибростол, где стоят около 5 минут, чего достаточно для удаления лишнего воздуха из толщи и уплотнения смеси. На поверхности обычно появляется пена, что становится доказательством выхода пузырей воздуха.
Уплотнение бетона – варианты вибростола
Вибролитье – способ производства плитки, который позволяет получать наиболее качественный и плотный материал. Без вибростола производить плитку можно, но она может быть недостаточно прочной и надежной, быстро покроется трещинами и сколами.
Сделать вибростол можно самостоятельно, так как покупка его для производства небольших партий плитки нецелесообразна. Стол предполагает достаточно простую конструкцию и порядок действий по его созданию.
Что нужно для создания вибростола:
Листовая сталь толщиной до 10 миллиметров для столешницы
Уголок из металла 5х5 сантиметров – из него будут сделаны борта на столы
Трубы 4х2 сантиметра, из которых будут сделаны верхние перекладины
Трубы 4х4 сантиметров толщиной 2 миллиметра, которые выступят в качестве опорных стоек
Швеллер с выполненными отверстиями для фиксации мотора
Пластины из металла – подошвы опор
Пружина для создания вибрации
Электрический мотор мощностью до 0.9 кВт
Шайбы и болты для фиксации двигателя
Выключатель, электрический кабель, розетка
Как сделать вибростол своими руками:
Обработка всех деталей из металла антикоррозийным составом
Сварка между собой составляющих рамы
Сбор столешницы, приваривание стойки для мотора внизу
Установка мотора так, чтобы он не касался грунта
Установка стола на ровное основание, крепление анкерами или заливка бетоном
Сушка
После вибрирования (или сразу после заливки, если выполняется укладка плитки без виброплиты) формы складывают на стеллажах или паллетах для высыхания на 24-48 часов. Для замедления процесса испарения влаги нужно накрыть формы целлофановой пленкой. Далее плитка осторожно выбивается из форм чем-то мягким и не способным ее разбить.
Если изделие вытаскивается трудно, форму можно опустить в горячую воду (нагретую до 60 градусов) для облегчения выемки. Далее плитка досушивается до полного набора прочности бетоном (28 суток). Только после этого ее можно укладывать, используя в создании дорожек для дачи или частного дома, аллей, парковок и т.д.
Предупреждение ошибок
Когда делаем тротуарную плитку своими руками, важно придерживаться технологии и исключать распространенные ошибки.
Каких ошибок можно избежать:
Неравномерное распределение пигмента – при недостаточном размешивании раствора или передерживании на вибростоле.
Трудность с доставанием плитки из формы – если емкость не была правильно смазана.
Появление дырок или пузырей в готовом монолите – часто такая неприятность случается при отсутствии или недостаточном вибрировании.
Плитка крошится – значит, не были соблюдены пропорции в смешивании бетона и раствор получился некачественным.
Меры безопасности при работе
Перед тем, как сделать на даче своими руками тротуарную плитку, необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты – как минимум нужна рабочая одежда (защищающая открытые участки тела), перчатки, очки, защитная маска или респиратор. Разведенные пластификатор и пигмент не должны попадать на открытые участки кожи, в глаза. Если же это случилось, нужно немедленно остановить процесс и промыть все чистой водой.
Внимательным нужно быть и в процессе работы бетономешалки – перед началом запуска проверяют целостность розетки и проводов, при включенном оборудовании нельзя добавлять компоненты и трогать смесь, саму емкость.
Проверяем качество плитки, которую вы изготовили сами
Пошаговая инструкция по изготовлению тротуарной плитки обычно включает лишь пункты по непосредственно созданию материала. Но не стоит забывать и про необходимость проверить качества полученных изделий.
Каким параметрам должна соответствовать тротуарная плитка:
Долговечность – чтобы прослужить до 30 лет
Прочность – способность выдерживать нагрузку минимум в 200 кг/кв. см
Стойкость к морозу – минимум 100 циклов замораживания/оттаивания
Однородная и гладкая поверхность без трещин, сколов, выемок, пузырей, вкраплений
Идеальная геометрическая форма – длина и толщина, идентичные со всех сторон, отсутствие прогибов и т.д.
Для проверки качества плитки в домашних условиях ее сначала необходимо визуально осмотреть на предмет наличия дефектов, точности соблюдения геометрической формы и т.д. Потом плитку распиливают болгаркой для изучения внутренней структуры бетона: на разрезе должны отсутствовать даже минимальные пустоты, крупинки отсева должны быть равномерно распределены в монолите: наполнитель ровно заполнен песком, а между песком все заполнено цементом.
Руководство по изготовлению тротуарной плитки включает несколько основных этапов, выполнить которые самостоятельно несложно. В итоге можно получить красивую и качественную плитку, точно соответствующую всем параметрам и дизайнерской задумке.
Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях своими руками
Каждый человек, у которого имеется свой частный дом, знает о цементе и технологии производства бетона. Исходя из этого, изготовление тротуарной плитки в домашних условиях не будет для него новшеством.
Так как видов изготовления несколько, то для самостоятельного изготовления наиболее выгодным и простым будет методика вибрационного литья. В этом случае раствор помещается в пресс-формы и подлежит уплотнению на особенном вибростоле.
Технология домашнего производства тротуарной плитки
Технология производства тротуарной плитки очень проста. Но необходимо знать некоторые моменты при планировании производственного процесса. Чтобы осуществить процесс изготовления, необходимо знать 2 главных направления: вибролитье и вибропрессование.
Схема вибропресс
Они имеют некоторые различия между собой. Впоследствии это отражается на подготовленных изделиях.
Технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях посредством вибролитья потребует покупку дорогостоящего агригата, а именно: термокамеры и вибрационного процесса.
Раствор с водой заливается в пресс-форму, затем происходит уплотнение с помощью вибрации и давления. По окончании этих процедур заготовка отправляется в сушильную камеру. Крепость получается из-за довольно высокой влажности и температуры, которая отлично подходит для укладки в местах с мощной нагрузкой.
Изготовление тротуарной плитки своими руками помогает утрамбовать смесь под вибрацией, то есть бетонная смесь размеренно распространяется по форме и подвергается уплотнению. Происходит перемещение формы для сушки на стеллажи.
Заготовка сушится в формах
По истечении двух дней готовая плитка вытаскивается.
Вибролитье на домашнем участке
Для производства тротуарной плитки в домашних условиях подходит вибролитье. Для этого необходимо приобрести недорогие оборудование и инструменты. Что касается вибростола, то его соорудить самостоятельно несложно. Чтобы начать делать плитку, необходимо придерживаться таких этапов:
подготовка пресс-форм;
замешивание раствора;
формовка в вибростоле;
выдержка и сушка в формах;
распалубка плиток.
Тротуарная плитка, которая была изготовлена по вибротехнологии, отлично подходит для садовых дорожек. Если речь идет об автомобильной стоянке, то лучше всего воспользоваться прессованными изделиями.
Прессованную плитку лучше использовать для укладки в автосалонах
Оборудования и инструменты для изготовления тротуарной плитки
В начале работы необходимо подготовить оборудование и инструменты. Если вибростол человек сможет изготовить самостоятельно, то вибропрессовочный станок необходимо купить уже готовый.
Затем требуется выбрать форму для плитки. По стандарту – это квадрат или в виде кирпича. Для этого вида необходимо сделать опалубку из фанеры или дерева. Если рассматривать производство тротуарной плитки в домашних условиях более сложными вариантами, то лучше задействовать полиуретановые либо силиконовые формы. С их помощью плитка получается, как в магазине. А также есть возможность сделать плитку, аналогичную натуральному камню.
Тротуарная плитка своими руками
Материал для изготовления
Основой любой технологии является бетон. Для этого необходимы следующие компоненты:
вода;
цемент;
щебень;
речной песок;
гашеная известь или другой пластификатор;
добавки и колеры.
Чтобы в итоге получилась однородная масса, необходимо воспользоваться дополнительными инструментами: бетономешалкой или строительным миксером. Первый инструмент предназначен для больших объемов.
Перед приготовлением бетона нужно подготовить краситель. Он необходим для изготовления цветной плитки. Если изготавливается обычная тротуарная плитка серого цвета, то колер использовать не нужно.
Инструкция по изготовлению
Стенки бетономешалки обязаны быть немного влажными, поэтому внутри ее ополаскивают водой, а затем ее сливают. Пропорция воды и цемента для получения необходимого раствора обязана быть точной, в противном случае бетонное изделие будет непрочным.
Пропорции для изготовления тротуарной плитки
Производство тротуарной плитки своими руками требует замешивать бетон наполовину мокрый. Это делается следующим образом: воды обязано быть на 30% меньше, чем цемента. К примеру, на 3 ведра цемента залито 2 ведра воды.
В бетономешалку сначала добавляется вода, а затем необходимое количество цемента. После этого компоненты требуется смешать и довести до однородной массы. Добавляется отсев, далее получается готовый раствор. После тщательного перемешивания вливается гашеная известь, предварительно хорошо промешанная, а также краситель при необходимости.
Мешать нужно до получения однородной массы. Перемешивание раствора легко сделать самостоятельно ручным. Для этого необходима хорошая физическая подготовка, а также запас времени.
Чтобы впоследствии очистка и распалубка не приносили дополнительной суеты и не занимали времени, необходимо смазать форму специальной смазкой.
Обязательно нужно смазать форму для дальнейшего легкого извлечения
Толщина слоя обязана быть не слишком большой, так как изделие испортится за счет пузырьков. Для удачного осуществления процесса лучше воспользоваться аэрозольными смазочными составами.
Более быстрая и качественная плитка своими руками осуществляется, если человек воспользуется помощью еще одного помощника. Он поможет быстро приносить понадобившийся инструмент или вещь.
Что касается красителя, то его нужно заранее растворить в горячей воде.
Рекомендации
Делать тротуарную плитку в домашних условиях можно и без вибростола, только в таком случае качества не получится.
После того как формы будут заполнены раствором на вибростоле, их необходимо снять и расположить на стеллаже. Застывание происходит в течение 2 дней. При наступлении жары формы требуется увлажнять распылителем, дабы не дать бетону застыть преждевременно.
Завершает процесс такой этап, как распалубка.
Распалубка тротуарной плитки
Он наступает по истечении трех дней после заливки. Здесь должна присутствовать аккуратность, ведь плитка еще не совсем высохла и не набрала достаточной прочности.
Чтобы сделать максимально крепкое изделие, пресс-формы рекомендуется окунуть в горячую воду с температурой от 50 до 70 градусов. Через 5 минут тротуарная плитка изымается, но перед этим необходимо постучать по ней резиновой киянкой.
После завершения процесса плитка должна еще 7–8 дней высыхать и лежать. Для этого предназначена термоусадочная пленка.
Нюансы колеровки брусчатки, сделанной своими руками
Чтобы покрасить плитку, необходимо воспользоваться органическими или минеральными пигментами. Довольно высокой красящей способностью, стойкостью к перепадам температуры обладают искусственные колеры. С помощью натуральных пигментов можно сделать приглушенные натуральные тона.
Существует 2 варианта колеровки:
разбавление красителя в сырой массе;
покраска на готовом изделии.
Покраска тротуарной плитки
Первый способ потребует немало денежных вложений. Цена на сухие красители, которые обладают водоотталкивающим свойством, довольно высокая. А чтобы цвет превзошел все ожидания, потребуется добавить 7% от всей массы бетона.
Второй способ более трудный. Качество покраски зависит только от времени. Чтобы облегчить себе задачу рекомендуется воспользоваться краскопультом. В этом варианте есть один минус – равномерное окрашивание будет очень сложно получить.
Форма заполняется цветным бетоном, но только до половины. Сверху идет обычный цемент. Время между заливками не должно превышать 20 минут.
Плюсы тротуарной плитки
На этот момент тротуарная плитка имеет большой спрос. У нее есть некоторые преимущества:
паропроницаемость и влагопроницаемость покрытия;
осуществление постройки дорожек более сложным методом самостоятельно;
пригодность ремонта;
эстетичность. Она появляется благодаря всевозможным цветовым гаммам и формам. При желании мастера могут выложить орнамент или какой-нибудь узор на дорожке в саду или даче.
Схемы укладки тротуарной плитки
Плитка декоративная с камнем
Брусчатка с камнями в ландшафтном стиле частного дома смотрится довольно интересно. Методика изготовления тротуарной плитки в домашних условиях довольно несложная. Соорудить дачные дорожки привлекательными поможет обычный состав раствора. Часто его используют в сочетании с естественными материалами.
Чтобы осуществить изготовление плитки декоративной с камнем следует приготовить формы различных размеров. Доски помогут сделать крупные квадраты, а для миниатюрных плиток отлично пойдут контейнеры из пластика. Речные камни необходимо тщательно прочистить и приготовить все необходимые компоненты, для приготовления смеси.
Очень важно соблюдать соотношение, замешивание песка с бетоном, водой и красителем. После приготовления раствора следует заняться формой. Требуется выложить горизонтальный помост из досок, под опалубку положить полиэтилен.
Саму форму тщательно промазать машинным маслом. Смесь должна размеренно распределиться по площади пресс-формы, для этого пригодится мастерок. Затем выкладываются камни, их необходимо подобрать по цвету и размеру, а потом разместить по всей площади смеси. По завершении камни нужно прибавить в раствор.
Формы накрываются целлофаном и сушатся 4 дня. Заготовки обязательно нужно сбрызгивать водой 2 раза в сутки. В тот момент, когда плитка станет отходить от опалубки, ее следует вытащить и досушить уже без формы.
Делать тротуарную плитку своими руками довольно увлекательный процесс. С помощью точного руководства каждый человек сможет без труда сделать качественную и оригинальную плитку. Она будет служить долгое время в саду или во дворе. Если человек неуверен, что в процессе изготовления изделие получится прочным, то следует подробнее изучить тему.
Видео: Тротуарная плитка своими руками
Тротуарная плитка своими руками: изготовление в домашних условиях
Единственная причина, которая заставляет задуматься об этом способе мощения с отрицательной точки зрения, — высокая стоимость материала в торговых сетях. Однако есть доступный вариант значительного снижения затрат. Плитку можно делать дома и тогда ее себестоимость будет существенно ниже. Поэтому в этой статье будет рассмотрен вопрос, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях.
Заводские технологии
В промышленных масштабах осуществляется выпуск вибролитой, вибропрессованной и клинкерной плитки для мощения тротуаров. При этом, в зависимости от технологии изготовления, качество изделий сильно разнится.
Технология вибролитья достаточно проста в применении. Она построена на том, что раствор на основе цемента заливают в фигурные формы и уплотняют его на специальной поверхности путем воздействия вибрацией.
Вибропресс.
Такие изделия отличаются насыщенными цветовыми оттенками и продаются по низкой цене. Однако прочность и морозостойкость такой тротуарной плитки на порядок ниже, чем у других видов.
Вибропрессованную плитку делают на специальном оборудовании, которое уплотняет бетонную смесь высоким давлением. Такая брусчатка прочнее, но и дороже из-за использования пресса и повышенного расхода электроэнергии.
Самая лучшая плитка — клинкерная. Клинкерное производство тротуарной плитки происходит путем обжига специально подготовленной глины в печи при очень высокой температуре. Конечное изделие получается очень прочным, морозостойким и красивым, не уступая при этом по долговечности даже твердому природному камню.
Но большие энергозатраты на изготовление тротуарной плитки и необходимость использования дорогостоящего промышленного оборудования поднимает стоимость этого материала в несколько раз.
Оборудование и инвентарь для работы
В условиях приусадебного хозяйства специальное промышленное оборудование, конечно, отсутствует, а поэтому технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях основана на вибрационном уплотнении бетона. Для выполнения работы вам потребуется следующее оборудование и инвентарь:
небольшая бетономешалка;
широкая емкость для приемки готового бетона;
сито для просеивания песка;
вибростол или другая плоская вибрирующая поверхность;
формы для заливки бетонной смеси;
резиновый молоток;
лопаты, ведра, шпателя.
Кроме этого необходим прочный устойчивый стеллаж для сушки плиточных заготовок в формах.
Необходимые материалы
Из строительных материалов потребуется:
цемент марки ПЦ500 или ПЦ400;
мытый или речной песок, желательно средней фракции;
гравий фракции не более 10 мм;
пластификатор;
натуральный или минеральный пигмент;
смазка для форм.
В том, случае если гравий загрязнен или содержит много пыли, то его необходимо промыть, поскольку примеси могут плохо повлиять на качество изделий и их цветовой оттенок.
Организация рабочей площадки
Прежде всего необходимо правильно установить бетономешалку, вибростол и стеллаж для размещения форм с бетоном. Это самые крупные предметы и все действия будут происходить возле них.
Бетономешалка, как основное оборудование для производства тротуарной плитки, должна стоять так, чтоб было достаточно места для размещения возле нее песчаной кучи и гравия.
Так же следует оставить место для ведер с водой или подведения поливочного шланга. Лучшее место для вибростола находится на прямой линии между бетономешалкой и стеллажом для складирования форм с бетоном.
Стеллаж может стоять в помещении или на улице, но в таком месте, где он будет надежно защищен от попадания прямых солнечных лучей. Цемент можно складировать возле стеллажа.
Формы для изготовления
Изготовители предлагают формы самой различной конфигурации и размеров, сделанные из разных материалов. Можно купить типовые квадратные или прямоугольные, составные из нескольких элементов или моноблочные формы. Это могут быть чашки для изготовления каждого изделия по-отдельности и для одновременной заливки нескольких плит.
При желании, формовое оборудование несложно будет изготовить самостоятельно. В этом случае можно получить эксклюзивные изделия, которых больше нет ни у кого. Для этого используют различные материалы — от дерева и полистирола до металла и гипса.
Важно помнить, что плитка, изготовленная способом вибролитья, имеет сниженный показатель прочности и морозостойкости. Поэтому важным фактором при выборе форм является их глубина, определяющая толщину будущего изделия.
В случае домашнего изготовления его толщина должна быть не менее 40 мм для пешеходных дорожек и тротуаров и не менее 60 мм для мест проезда или стоянки легкового автомобиля. Движение грузового транспорта по такой плитке крайне нежелательно.
Инструкция по изготовлению
Производство тротуарной плитки вибролитьем выполняется в нескольких этапов, в состав которых входит:
приготовление бетонной смеси;
подготовка форм перед укладкой бетона;
заливка бетонной смеси в формы и работа вибростола;
период застывания бетона;
расформовка и складирование готовой брусчатки.
Каждый из этапов имеет свои технологические особенности, некоторые из которых могут иметь несколько вариантов исполнения.
Требования к бетонной смеси
К материалам для изготовления бетона предъявляются определенные требования. Песок необходимо просеять через сито для удаления из него частиц глины, земли и других нежелательных примесей, снижающих качество бетона. Гравий должен быть чистым. В противном случае его необходимо промыть водой. Применение цемента ПЦ300 недопустимо даже при добавлении его в повышенной пропорции.
Для того чтобы увеличить прочность плитки, в состав бетона можно добавить синтетические волокна (фиброволокно). Дорогие промышленные пластификаторы допускается заменить жидким моющим средством. Применяемые пигментные красители должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолета и предназначены для наружных работ.
Фиброволокно.
Воду для замеса рекомендуется немного подогреть. Это позволяет получить бетонную смесь более высокого качества.
Рекомендуемые пропорции для замеса
Идеальным соотношением компонентов смеси для изготовления плитки по расчетам специалистов является:
цемент ПЦ500 – 21% или 30 кг;
гравий или гранитный отсев – 23% или 32 кг;
просеянный песок – 56% или 75 кг;
пигментный краситель – не более 7% от массы бетона или 700 г;
промышленный пластификатор C-3 – 0,7% от массы смеси или 50 г;
вода – 5,5% от массы бетона или 8 литров;
фиброволокно до 0,05% от массы бетона или 60 г.
Поскольку в домашних условиях выдержать такие точные пропорции практически невозможно, то обычно раствор готовят исходя из следующего расчета:
1 часть цемента ПЦ500, 1,5 частей гравия, 3 части песка;
1 часть цемента ПЦ400, 1 часть гравия, 2,5 части песка.
В качестве пластификатора добавляют жидкое моющее средство из расчета 1 стакан на замес. Воду добавляют постепенно до тех пор, пока смесь не станет однородной, а по плотности будет походить на густую сметану.
Если в работе используется сухой пигментный краситель, то его необходимо сначала растворить в воде, а потом добавлять в бетон в количестве не более чем 1,2 литра на замес.
Первоначально в смешивающее оборудование для производства брусчатки засыпаются сухие компоненты, а уже после их перемешивания постепенно добавляется вода. При этом рекомендуется сначала засыпать половину необходимого песка и гравия, а потом высыпать цемент, перемешать и добавить всё остальное. В этом случае цемент не будет налипать на стенки миксера.
Режим перемешивания раствора.
Перемешивание бетонной смеси с добавленной водой не должно быть менее 15 минут. Готовый замес высыпают в корыто или другую подобную емкость, и уже оттуда производят транспортировку или загрузку непосредственно в формы.
Смазка форм.
Укладка готового бетона в формы
О видах форм и их возможном выборе или изготовлении своими руками говорилось выше. Поэтому здесь будет описан непосредственно сам процесс их заполнения и уплотнения на вибростоле.
Для того чтобы готовые плитки легче вынимались после застывания формы, необходимо осуществить предварительную обработку. Для этого их смазывают изнутри светлым машинным или растительным маслом. В крайнем случае допускается использовать густой мыльный раствор.
Если вам позволяют финансовые средства, то в магазинах можно приобрести специальный состав для смазки. Он обеспечит более легкую расформовку, но потребует дополнительных затрат.
Для быстрого наполнения форм рекомендуется возле вибростола установить низкий столик. На него можно будет ставить формы и там производить наполнение. Это уменьшит количество цементного раствора, пролитого на рабочую вибрирующую поверхность.
Процесс заливки может производиться тремя способами:
Заранее окрашенную по всему объему бетонную смесь заливают в формы за один подход, выравнивают поверхность шпателем и устанавливают на вибростол.
Первоначально на четверть объема заливается цветной раствор, а остальной объем заполняется обычным серым бетоном.
Цветной слой занимает примерно 15-20% объема, а между цветным и серым слоем укладывается армирующая сетка или кусочки проволоки для увеличения прочности изделий и лучшего соединения слоев.
Первый вариант будет технологически самым простым, но бетонная смесь с большим количеством красителя может обладать пониженной прочностью.

Во втором случае чистый бетон будет выполнять роль прочной основы, в результате чего плитка получится прочнее. Кроме того, уменьшаются расходы на приобретение красителя. Однако придется одновременно готовить два разных раствора – цветной и серый, что усложняет технологию производства.
Третий вариант позволяет получить самую крепкую и красивую плитку, но он еще сложнее в исполнении. В конечном итоге, выбор технологии в данном случае зависит только от вас.
Способы окрашивания плитки
Для получения цветных оттенков на поверхности тротуарной плитки, применяют четыре различных способа:
Плитка изготавливается из цветного бетона по всему объему;
Изделия делают двухслойными, где верхний слой плитки — из цветной цветного раствора, а остальная масса — из обычной серой бетонной смеси;
Перед заливкой бетона в формы, их внутренняя поверхность покрывается красящим веществом на водной основе;
Поверхностная окраска уже готовых изделий.
Самый устойчивый цвет при изготовлении тротуарной плитки можно получить в случае применения первых двух способов, однако они достаточно затратны с финансовой точки зрения. Четвертый вариант позволяет сэкономить средства, но краска с поверхности будет легко стираться, вследствие чего её придется периодически подкрашивать.
Формы с залитой бетонной смесью на вибростоле.
Установка заполненных форм на вибрирующую платформу
После того, как необходимое количество форм будет заполнено, их укладывают на поверхность вибростола. При этом допускается ставить формы одну на другую, но не более чем в 2 ряда.
Вибрационная обработка тротуарной плитки позволяет вытеснить весь воздух и качественно уплотнить бетонную смесь. Если в процессе вибрации происходит сильная просадка раствора, то нужно добавить его в незаполненные до конца чаши и выровнять поверхность шпателем.
От качества уплотнения бетонной смеси напрямую зависит прочность и морозостойкость изделий, а, значит, и их долговечность. Поэтому процесс вибрационной обработки должен продолжаться необходимое время. Точная продолжительность зависит от частоты колебаний и мощности двигателя и определяется экспериментальным путем (в среднем это 40-120 секунд).
Самодельный вибростол.
Процесс застывания бетона
После обработки на вибрационном столе, заполненные формы необходимо перенести на стеллаж для хранения. Полки стеллажа должны выдерживать большую весовую нагрузку, а сам стеллаж должен стоять и в тени, исключая попадания на поверхность прямых солнечных лучей.
В жаркую и сухую погоду рекомендуется обрызгивать заготовки водой для сохранения влажностного режима и исключения вероятности возникновения трещин.
Процесс первичного схватывания бетона во время изготовления тротуарной плитки происходит за 12-18 часов, но полное твердение закончится только через 72-96 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Только после этого можно приступать к изъятию изделий из форм и их складированию.
Расформовка и дальнейшее хранение готовых изделий
Расформовка.
Процесс выемки готовых изделий из форм после застывания бетона называют расформовкой. Ее необходимо производить осторожно, стараясь не повредить плиты и сохранить возможность повторного использования форм.
Если перед заливкой бетона внутренние поверхности форм были обработаны, то расформовка будет не столь сложной, особенно в случае применения мягких моделей.
При возникновении осложнений можно рекомендовать обработку внешней стороны форм горячей водой. Пластиковые или силиконовые материалы расширятся от горячей воды и освободят плитку. Во время расформовки допускается постукивать по формам и плитке резиновым молотком
Вынутые плитки складируют на поддонах, соблюдая при укладке перевязку между отдельными изделиями. Высота штабеля на поддоне не должна превышать 1,2 метра. Это условие позволяет обезопастить плитки нижних рядов от разрушения из-за весовой нагрузки.
Заключение
Как видите, изготовить тротуарную плитку своими руками вполне возможно, поскольку этот технологический процесс не является очень сложным и не требует специальных знаний от исполнителя.
Расход на самостоятельное изготовление плитки.
Правда для успешной работы нужно иметь такое оборудование для производства тротуарной плитки как бетономешалка и вибростол, но их можно купить, взять напрокат или сделать самостоятельно. Самое главное для получения качественного результата — точное соблюдение технологии и использование качественного сырья.
Самостоятельное изготовление тротуарной плитки дает застройщику следующие преимущества:
сокращаются финансовые затраты на благоустройство приусадебного участка;
появляется возможность выбора любой формы и расцветки материала;
можно заготовить любое количество материала для мощения;
самостоятельный контроль качества изготовленного материала.
Укладывая самодельную вибролитую плитку, каждый хозяин может в полной мере проявить свои творческие способности и обустроить участок по своему вкусу и желанию.
Как изготовить тротуарную плитку в домашних условиях
В большинстве случаев владельцы домов часто стараются заранее планировать обустройство дорожек на дачном участке. Многие стараются произвести при этом большое количество благовидных элементов, относящихся к ландшафтному дизайну.
Во всех случаях материал, который используется для построения дорожек, имеет важное значение. В этом случае применяются натуральные камни и деревянные спилы и многие другие элементы. Но для такой цели более практична именно тротуарная плитка. Она обладает прекрасным внешним видом. Плиточные материалы имеют хорошие показатели прочности и качества.
Элементы тротуарной плитки, которые производятся собственными силами, в самом деле становятся оригинальными дополнениями для оформления садовых участков. В этом случае они также неплохо гармонируют с домом или его с его стилистикой.
В чем преимущества самодельной плитки для тротуаров
Создание строительных материалов считается очень трудоемким и достаточно долгим процессом. Но, если посмотреть на все работы по-другому, то этот процесс является более интересным. Сегодня тротуарная плитка считается изделием эксклюзива, успешно скомбинированным с живописными дорожками. Стоит отметить, что создание плитки своими силами позволяет существенно экономить финансы, что важно на сегодняшний день.
Для сравнения можно сказать, что приобретение готовых плиточных элементов обойдется во много раз дороже, чем самостоятельное изготовление этого же материала. Продукция самостоятельного изготовления может не подойти для дизайна площадок, которые предназначены для размещения более массивной техники, но прекрасно украсит дорожки и тротуары.
Подобный материал становится очень хорошим решением для оформления любых идей. Если бетонирующая смесь делается правильно, то материал будет качественнее. В этом случае получается более качественные плиточные изделия.
Относительно самого процесса приготовления элементов и оформления садовых дорожек, то — это может быть довольно неплохое занятие. Оно позволяет открыть творческие потенциалы собственников.
В момент укладки, да еще и после нее, можно получать большое количество хороших эмоций.
Как делать плитку при оформлении участков в саду: все по порядку
Выбор инструментов и материалов для приготовления тротуарной плитки – это непростое занятие, которое стоит выполнить до начала проведения всех работ. Своеобразную брусчатку создают на базе сухих смесей, где есть: песок, вода и цемент.
Немаловажным фактором является выдержка пропорциональности, которая серьезно зависит от назначения материалов. Стоит отметить, что для приготовления прочной плитки используют порошок цемента с маркой м 500. Экономить на цементе не рекомендуется.
Если говорить о таких значимых компонентах, как песок и вода, которые будут применяться для изготовления смесей, то они должны быть очищены от мусора. Если вдруг в песке есть небольшое количество твердых частиц, исключая дерево, то от их присутствия раствор не пострадает.
Заготовки из пластика, которые применяются для изготовления плитки, можно купить в местах продаж строительного оборудования. Форма или размер могут изменяться в разные стороны.
Стоит знать, что формы для заливки часто рассчитываются на 250-300 заливок. Для ускорения такого процесса необходимо применять не одну форму, а десять или больше.
Иногда прибегают к применению формочек, взятые из упаковок хранения продуктов. Они также могут быть довольно хорошими с достаточной гибкостью и эластичностью. При помощи схожих плиток можно довольно просто изготавливать неплохие изделия.

Как приготовить бетонный состав
Если все, о чем говорилось выше, уже есть, то можно смело начать изготовление привлекательной плитки для украшения садовых участков. Делать замес можно при помощи миксера или бетономешалки.
К сведению, когда объем воды немного превышает допустимое значение, то это способно снижать показатели прочности бетона. Для предотвращения этого в состав раствора прибавляют влагоотталкивающие добавки, а также армирующее волокно.
Закраска плиточных материалов в самые необыкновенные цвета проводится с помощью выбранных пигментов. Они устойчивы к колебаниям температурного режима. Что касается влияния щелочной среды, то эти пигменты могут сохранять нужные качества при любых условиях.
В любом случае, при добавлении красителей в состав, нужно добиваться более однородного раствора. Стоит помнить о пропорциональности красителя и бетонной смеси.
Как делается заливка раствора в силиконовые формы
Перед заливкой смесей в формы, нужно будет их покрыть с применением особенного состава. Благодаря этому исключается прилипание раствора к стенкам форм. В качестве смазки прекрасно подойдет масло, смешанное с водой.
В большинстве случаев для этого неплохо может подойти автомобильная смазка, простая отработка. В этой ситуации облегчается процесс распаковки уже готовых изделий.
Для того чтоб повысить прочность изделий, можно укладывать в наполненные почти на 50 % формы, сетку из металла. В них можно помещать и арматуру или проволоку.
После проведения армирования, рекомендуется доливать оставшийся раствор в форму. Для уплотнения и удаления большого количества пузырьков, которые есть в смеси, применяется практичное приспособление, такое как вибростол. Если этого приспособления не имеется, то в качестве альтернативы используют полки или стеллажи. На них складывают плитку и при помощи молота наносят несколько ударов по стеллажам.
Каким образом проводится высушивание продукции
Состав, находящийся в формах, стоит закрыть при помощи пленки, произведенной из полиэтилена. Все это понадобится оставлять на нужное время.
Проверять нужно плитку на готовность по выступлении росы на внутренней стороне пленки. Стоит заметить, что рекомендовано поддерживать соответствующий уровень влажности, периодически смочив плитку при помощи воды. Это делается на протяжении нескольких дней.
Далее, следует осуществить распалубку плиточных материалов. Это делают с небольшим усилием. Формы немного раздвигаются в разные стороны, с небольшим потряхиванием.
Советуют заниматься подсушиванием плитки не под действием солнца, а просто в тени. Что касается периода сушки, то он длится около 15-20 дней.
Видео инструкция изготовления тротуарной плитки своими руками
Изготовление тротуарной плитки своими руками: особенности
Красивая брусчатка из разноцветной плитки отлично дополнит ландшафтный дизайн загородного дома или дачи. На сегодняшний день выбор материалов, используемых для мощения дворов и пешеходных аллей, очень разнообразен, поэтому найти подходящие образцы не составит труда. Но бывают случаи, когда плитки требуется совсем немного, а доставка стройматериалов по городу обходится недешево, вне зависимости от количества заказанного товара.В этой ситуации очень важно изготовить тротуарную плитку своими руками. Рассмотрим основные моменты решения проблемы.
Необходимые материалы и инструменты
Тротуарная плитка замороженаБетонный блок, раствор которого готовится из смеси цемента и песка. Соотношение ингредиентов зависит от марки цемента. Так, для М-400 принято соотношение 1: 3, а для М-500 необходимо соблюдать пропорцию 1: 4.Также изготовление тротуарной плитки своими руками предусматривает использование армирующей сетки или щебня крупной фракции для усиления прочности.
Для работы необходимы следующие инструменты:
габаритная емкость;
дозатор — при ручном приготовлении раствора можно использовать обычную небольшую ванну. Однако при большом объеме работ лучше купить бетономешалку;
лезвие и шпатель для правки;
формы для плитки — в продаже есть специальные емкости для заливки или их можно изготовить самостоятельно.
Изготовление плитки своими руками позволяет украсить образцы различными рисунками. Будьте изобретательны, и эта плитка удивит всех ваших друзей и знакомых, ведь она будет отличаться оригинальностью и свежестью решений. И сделать это довольно просто, нужно лишь добавить в раствор специальные красители.
Как делать формы
Самодельные формы сэкономят деньги, однако их нужно изготавливать только с правильной геометрической конфигурацией.Как правило, это квадрат, ромб, шестиугольник и т. Д. Для выполнения такого изделия можно использовать деревянные бруски размером 5 х 5 см и рейки небольшой толщины. В принципе, сделать форму для плитки может любой желающий, ведь этот процесс не требует определенных навыков и умений. Для начала нужно нарисовать чертеж задуманной вами модели, затем вырезать балки и нарисовать их обычными гвоздями. С внешней стороны деталь нужно дополнительно закрепить стойками (для жесткости). Готовый продукт извлечь из таких емкостей легко, достаточно просто отогнуть ногти в одной из точек крепления.
Порядок работ
Изготовление тротуарной плитки своими руками предусматривает следующий порядок работ:
Готовят раствор этих материалов, при этом количество воды добавляется таким образом, чтобы вязкая масса была получено. Проверить правильность замеса можно, заложив в небольшую емкость раствор и разровняв его. Если вода играет немного, значит соотношение правильное.
Произвести замешивание бетонной смеси — вручную или в бетономешалке.
Формы следует смазать специальным составом, чтобы они были готовы к быстрому снятию плитки. Для пластиковой тары можно использовать машинное масло (наносить тонким слоем), а для деревянной тары лучше использовать мыльный раствор.
Смесь разлить по формам, поставить на ровную поверхность для выдержки. Сначала заполняем 1/3 объема формы, затем кладем арматуру и доверху заполняем емкость смесью.
В процессе формования необходимо будет время от времени встряхивать, чтобы удалить воздух из раствора.
Накройте формы полиэтиленовой пленкой и оставьте сохнуть на 48 часов.
Готовые изделия аккуратно вынуть из форм и дать высохнуть еще на две недели в хорошо проветриваемом месте.
Изготовление тротуарной плитки своими руками позволит украсить свой дачный участок, ведь аккуратные красивые дорожки, обрамленные живописной зеленью или живой изгородью — это мечта каждого дачника. При этом добиться потрясающих результатов можно, достаточно лишь вызвать фантазию на помощь.
p >> .
Как сделать каменный блок своими руками | Своими руками
Используя такие простые материалы, как песок, мелкая галька и речные камни хотя бы с одной плоской гранью, можно выложить довольно живописную брусчатку в беседке или проложить дорожку в саду.
Так и сделано. Готовим цементно-песчаную смесь (ЦСП). Смешайте 1 часть цемента с 3-4 частями сухого песка. Затем подготавливаем набивку (P). Для этого возьмите примерно 2/3 (от собранного) Ц-П и смешайте его с равным количеством гальки (примерно 5 × 5 или 10 × 10 мм).
На прилагаемом рисунке показан разрез брусчатки, в котором мы видим «секрет ее красоты». Это то, что. что камни установлены плоской стороной вверх.
Подробнее: Бетонная тротуарная плитка для ваших рук: фото производства
Итак, место сборки покрыто слоем ватника. Укладываем камни с минимальными зазорами. Эта работа чем-то напоминает сборку пазлов. По краям стараемся устанавливать камни большего размера. В нужных местах складываем, лопатой и притрамбовываем подсыпку.Ровные камни, постукивая по ним молотком. После сборки наливаем на поверхность ЦСП и зачесываем швы. Затем производим тонкую разравнивание поверхности. Делаем это с помощью доски, постукивая по ней молотком, опуская выступающие камни.
После этого полейте брусчатку водой. В случае образования пустот и щелей необходимо, не затирая, закрыть жидким раствором на основе ЦСП и заполнить проблемные места.
Для ускорения твердения бетона можно на следующий день залить брусчатку раствором жидкого стекла (3-4 ст.л на 1 л воды). При небольших объемах работы можно использовать канцелярский силикатный клей.
При изготовлении таких гусениц желательно собирать их в виде отрезков длиной 1-1,5 м, с интервалом между ними 2-3 см. Это не нарушит естественный сток дождевой и талой воды.
© Константин Молчанов, Г. Ивано-Франковск
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Камин своими руками — 2 дизайнерские идеи ПЛОЩАДЬ ЗАКОНЕЧНИКОВ (УЛИЦА…
Выкладка выкроек и фигур из плитки и брусчатки своими руками. Фигурка брусчатка своими руками Выкладка выкройки …
Освещение сада без электричества — от солнца Как осветить участок без электричества? Все …
Водоем из душевого поддона Как сделать пруд из душа …
«Древний» камень для отделки стен своими руками Как сделать камень из гипса …
Средиземноморский дворик в саду своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ НАРОДОМ СВОИМИ…
Светлая теплица своими руками Самая легкая и простая паника …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.

Как сделать короб из гипсокартона для труб: Короб из гипсокартона для труб

Янв 22, 2021 автор alexxlab Разное

Короб из гипсокартона для труб

Завершение любых ремонтных работ в квартире или частном доме состоит из производства отделочных работ. Наиболее тщательно они выполняются в ванных, санузлах или на кухнях, где специфика пользования требует идеальной чистоты и влагостойкости материалов. Водопроводные и канализационные трубы, расположенные в этих помещениях, существенно ухудшают внешний вид и требуют декоративного оформления или маскировки.

Распространенным вариантом реализации этих действий служит создание короба, скрывающего коммуникации и улучшающего внешний вид помещения. Для выполнения этой работы не требуется обладать серьезной профессиональной подготовкой, но некоторые навыки и познания будут нужны. Рассмотрим вопрос подробнее.

Интерьер ванной комнаты с замаскированными трубами
Содержание статьи
Что такое гипсокартон
Гипсокартон (ГКЛ) — это строительный материал в форме плоских гипсовых листов, покрытых с обеих сторон слоями картона. Он появился давно, но раньше назывался сухой штукатуркой. На время о нем забыли, но, с появлением моды на евроремонт и художественное оформление помещений, материал вновь появился в продаже уже под новым названием.
Гипсокартон используется для различных целей:
Выравнивание поверхностей, образование плоскостей.
Изготовление объемных конструкций декоративного или эксплуатационного назначения.
Создание перегородок, разделяющих помещение на части или отделяющих определенные участки.
Размеры листов ГКЛ:
Длина — 2,5-4,8 м.
Ширина — 0,6-1,3 м.
Толщина — 6,5-24 мм.
Тонкие листы используются для изготовления искривленных поверхностей. Для обшивки стен или создания объемных конструкций используются листы толщиной от 12,5 мм.

Листы гипсокартона
Свойства гипсокартона оптимальны для применения в жилых помещениях. Он относится к паропроницаемым материалам, поверхности из ГКЛ способны отдавать лишнюю влагу и не накапливать ее внутри массива. Экологическая чистота подтверждается множеством сертификатов и свидетельств. Кислотность ГКЛ имеет значение, аналогичное состоянию человеческой кожи. Благодаря этому микроклимат помещений с гипсокартонными конструкциями становится более комфортным и здоровым. Кроме того, ГКЛ обладает тепло- и звукоизолирующими способностями, что часто используется при изготовлении перегородок и легких стен.
Работа с ГКЛ проста и не требует специальной подготовки. Достаточно базовых навыков владения некоторыми инструментами и общих познаний в ремонтных работах. Материал легко режется и обрабатывается, обладает идеально ровной плоской поверхностью, что позволяет получить конструкции с заданными размерами и минимальной погрешностью. В продаже есть необходимые комплектующие для монтажа, сборки каркасов, отделки и обработки гипсокартона, что позволяет быстро и качественно решать задачи ремонта или отделки.
Виды гипсокартона
Существует несколько разновидностей ГКЛ, предназначенных для использования в различных условиях:
Таблица 1. Виды гипсокартона.
Наименование Расшифровка Особенности
ГКЛ Гипсокартонный лист Самый распространенный вид материала, используемый для выполнения обычных ремонтно-строительных работ в жилых или общественных помещениях. Серые листы с синей маркировкой. Допускается использование в помещениях с влажностью до 70 %.
ГКЛВ Гипсокартонный лист влагостойкий Зеленые листы с маркировкой и надписями синего цвета. Используются для работ во влажных помещениях, таких как бассейны, сауны, кухонные или санитарные отделения.
ГКЛО Огнестойкий тип гипсокартона Применяется при отделке каминов, распределительных электротехнических щитов, вентиляционных каналов. Розовые листы, маркированные красными надписями.
ГВЛ Гипсоволокнистый лист Материал, обладающий повышенной прочностью и несущей способностью за счет целлюлозных волокон, добавленных в сердечник материала при изготовлении. Гвоздь, вбитый в плоскость их ГВЛ, держит нагрузку до 30 кг. Часто используется в качестве настила на пол. При всей своей прочности, листы ГВЛ обладают гибкостью, позволяющей делать плавные переходы плоскостей.
ГКЛВО Гипсокартонный лист влагостойкий огнеупорный Этот материал объединяет свойства огнеупорного и влагостойкого гипсокартона. Используется в помещениях, где возможны нагрузки обоих типов. Зеленые листы с маркировкой красного цвета.
ГКЛФ Гипсокартонный лист фасадный Желтые листы, устойчивые к атмосферным воздействиям. Применяются для отделки фасадов или иных наружных работ.

Образцы разных видов гипсокартона
Как правило, для внутренних работ применяют самый дешевый вид материала — ГКЛ, хотя окончательный выбор — прерогатива владельца помещения. Подбор оптимального типа обусловлен анализом условий эксплуатации, характером предполагаемых нагрузок и воздействий. Обычно руководствуются соображениями прочности, эффективности и надежности. Для потолочных конструкций важно выбирать более легкие и тонкие виды материала, напольные короба могут быть более тяжелыми и прочными.
Внимание! Санузлы и ванные комнаты принято относить к влажным помещениям, поэтому короба для труб рекомендуется делать из влагоустойчивых видов материала.
Цены на гипсокартон и листовые материалы
~~Гипсокартон и листовые материалы~~
Достоинства и недостатки защитного короба
Наличие короба, закрывающего трубопроводы, имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам следует отнести:
Возможность скрыть непривлекательные трубопроводы из вида.
Отделка помещения выполняется в едином стиле, никаких лишних элементов на виду нет.
Коммуникации защищены от случайного повреждения, механического воздействия и прочих нежелательных контактов.
Герметичность короба позволяет защитить помещение от попадания канализационных газов.
Поверхность стен и короба легко и качественно очищается от загрязнений, обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами.
К недостаткам следует отнести:
Доступ к трубопроводам затрудняется.
Ремонтные работы становятся невозможными без демонтажа короба.
Возникновение протечек, трещин, иных недостатков водопровода или канализации становятся видны только на поздней стадии, когда помещению или соседям снизу нанесен немалый ущерб.
Обратите внимание! Для снижения отрицательных последствий рекомендуется создавать разборные конструкции, которые можно снять без вреда для облицовочных материалов. Как вариант, рекомендуется устанавливать ревизионные люки, позволяющие получить доступ к трубопроводам для выполнения необходимых действий.

Ревизионный люк в коробе
Комплектующие для гипсокартона
Гипсокартон не обладает высокой несущей способностью, являясь, по сути, облицовкой. Для него необходима опорная конструкция (для объемных фигур) или обрешетка (для плоскостей). Встречаются бескаркасные конструкции из ГКЛ, но они имеют только декоративное назначение и устанавливаются, как правило, в верхних ярусах помещений.
Каркас для гипсокартонного короба можно изготовить из деревянных брусков, или использовать штатные металлические направляющие. Существует три основных вида:
Потолочный направляющий (основной) профиль (ПН, UD). Из него образуют основание или раму для стоек каркаса.
Потолочный поперечный (ПП, CD). Служит для изготовления поперечин.
Несущий профиль (ПН, UW). Другое его наименование — стоечный профиль. Служит основным опорным элементом каркаса, к которому крепятся панели из ГКЛ.
Перегородочный стоечный (ПС, CW). Также используется для создания вертикальных опорных конструкций.
Арочный профиль. Используется для создания криволинейных фигур. Имеет множественные надрезы, облегчающие изгиб в нужном направлении.

Виды и размеры профиля
Цены на профиль потолочный
~~Профиль потолочный~~
Названия металлических планок не говорят о том, что они могут быть использованы только по назначению. Все эти элементы являются своеобразным конструктором, позволяющим собирать каркасы так, как того требует ситуация.
Кроме этого, в продаже есть различные виды соединительных и крепежных элементов:
Одноуровневые соединители типа «краб», обеспечивающие крестообразное соединение направляющих.
Т-образные соединители для примыканий под прямым углом.
Удлинители с вставным фиксирующим элементом.
Двухуровневые соединители, обеспечивающие соединение крест-накрест одного направляющего профиля над другим.
Прямые подвесы для крепления на потолке.
Скользящие подвесы, способные перемещаться внутри направляющего профиля.

Подвесы и соединительные элементы
Для работы с металлическими направляющими необходимо иметь соответствующий инструмент:
Ножницы по металлу.
Ножовку по металлу.
Электродрель или шуруповерт.
Саморезы с наконечником под сверло.

Инструменты для монтажа гипсокартона
Цены на популярные модели перфораторов
~~Перфораторы~~
Если пользоваться этими инструментами сложно или их нет в наличии, каркас можно собрать из деревянных брусков, которые есть в продаже. Работа с деревом легче, но свойства древесины несколько хуже, чем у металлических деталей. Дерево гниет, коробится, способно впитывать влагу и менять линейные размеры. Короб, собранный на таком каркасе, способен разойтись по швам, финишная отделка может отслоиться или отскочить. Эти недостатки надо учитывать при выборе материала для каркаса короба.

В чем преимущества гипсокартонных конструкций?
Технология сборки конструкций из ГКЛ — пошаговая инструкция
Общая технология сборки каркасов состоит из трех основных этапов работ:
Создание каркаса.
Обшивка каркаса снаружи гипсокартоном.
Финишная отделка поверхности короба.
Видео — Как сделать короб для труб в туалете
Рассмотрим эти этапы подробнее.
Изготовление каркаса
Короб для труб представляет собой две взаимно перпендикулярные плоскости, прикрепленные к стене и к полу (для горизонтальной разводки) или к двум смежным стенам (для вертикального стояка). Поэтому каркас также делается из двух перпендикулярных друг другу решеток, закрепленных на соответствующих поверхностях стен или пола. Порядок сборки каркаса обусловлен конфигурацией помещения и особенностями расположения трубопроводов.
Сначала необходимо прикрепить к несущим поверхностям стен или пола основные направляющие, к которым будут присоединены стоечные элементы, соединенные ребром из еще одного основного профиля. Они соединяются с помощью специальных саморезов, в участках стыка боковые полочки подрезаются ножницами по металлу и отгибаются для более плотного соединения элементов. Если используются деревянные бруски, сначала собирают две решетки, которые затем одной стороной крепятся к стене, а другой — к полу (или смежной стене, если требуется закрыть стояк).

Деревянный каркас для короба
Пошаговый порядок действий:
Шаг 1. Поверхности освобождаются от посторонних предметов (крючки, вешалки, зеркала и т.п.).
Шаг 2. Производится тщательная разметка каркаса. Положение всех линий контролируется строительным уровнем или отвесом. Расстояние до края каркаса определяется по участку, где трубы дальше выпирают из стен, плюс 5 см на ширину направляющих или деревянных брусков.

Производим разметку
Шаг 3. При помощи электродрели или перфоратора подготавливают гнезда для установки дюбелей. Шаг установки крепежных элементов определяется размерами и расположением короба, но не реже, чем 0,7 м.

Делаем отверстия под дюбеля
Шаг 4. На боковых стенках металлических основных направляющих делают надрезы в местах присоединения поперечин.
Шаг 5. Основные направляющие устанавливают на стены и фиксируют саморезами.

Фиксируем направляющие
Шаг 6. Устанавливают заранее нарезанные поперечины.
Шаг 7. Обе стороны решетки соединяют внешним ребром из основного профиля, в котором заранее сделаны надрезы для крепления поперечин.

Металлический каркас для вертикальных труб
Монтаж необходимо произвести максимально прочно и аккуратно. Необходимо учитывать, что любая ошибка, допущенная при сборке каркаса, впоследствии отразится на внешнем виде короба. Перекосы станут заметны при укладке кафеля или стеновых панелей, имеющих четкие геометрические формы.
Важно! Для соединения металлических элементов понадобится шуруповерт и бита, соответствующая размеру шлица шурупов. Завинтить саморез с заходом под сверло в оцинкованный металлический профиль вручную практически невозможно. Как вариант, можно использовать электродрель. На каждом соединении устанавливают по два крепежных элемента.

Саморезы по металлу с наконечником под сверло
Установка гипсокартона
После завершения сборки каркаса приступают к обшивке его гипсокартоном. Прежде всего, надо нарезать куски материала, соответствующие сторонам короба. Следует учесть, что первый будет в точности повторять форму каркаса, а ширина другого увеличится на толщину листа. Правильнее всего отрезать и сразу прикрепить один из кусков (либо горизонтальный, либо тот, на котором нет ревизионных люков), чтобы размер второго куска измерить без ошибок.
Внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, от неаккуратного обращения он способен треснуть или переломиться пополам. Перед началом работ следует подготовить рабочее место, где листы будут надежно защищены от механических воздействий. Резать ГКЛ следует на ровной плоской опоре, чтобы он не провисал.
Для резки гипсокартона используют ручную ножовку с мелкими зубьями и небольшим разводом, электролобзик, иногда — обычный канцелярский нож. Им надрезают лист по линейке, надламывают по ровной кромке стола и окончательно отрезают по линии разлома.

Резка гипсокартона канцелярским ножом
Полученная кромка редко бывает идеально ровной, поэтому ее дополнительно обрабатывают рубанком или специальной теркой. Во время резки и обработки поднимается большое количество гипсовой пыли, поэтому работать следует в защитных очках и респираторе. Кроме того, нельзя работать в помещениях, где установлены компьютеры — мелкая гипсовая пыль фатальным образом действует на вентиляторы, полностью лишая их работоспособности, заклинивая подшипники.
Крепление материала к каркасу производится на фосфатированные саморезы по гипсокартону. Они черные с мелким шагом резьбы. Воспользоваться обычными шурупами по дереву также можно, но надо быть внимательнее на завершающей стадии — шаг резьбы у них больше, поэтому шляпка может слишком глубоко зайти в поверхность ГКЛ. Расстояние между соседними крепежными элементами рекомендуется делать в диапазоне 10-15 см.

Саморезы по гипсокартону
Гнездо для установки ревизионного люка или окошка для снятия показаний счетчиков прорезают по месту. Сначала размечают поверхность и сверлят отверстия по углам. Затем из них по разметке выпиливают отверстие, размеры которого соответствуют величине рамки люка.
Отделка поверхности короба
Отделка короба обычно производится тем же способом, что и все остальное помещение. Наиболее распространенный вариант — укладка кафельной плитки. Иногда используют пластиковые стеновые панели, что несколько хуже, но дешевле, проще и намного быстрее. Оба варианта не требуют подготовки поверхности короба — шпаклевки шляпок саморезов, шлифовки угловой линии соединения плоскостей. Учитывая специфику и назначение короба, эти два варианта можно считать наиболее удачными.

Короб с ревизионными люками, отделанный в тон к стенам помещения
Иногда короб строят в уже отделанном помещении. Тогда приходится подыскивать материал, такой же или максимально соответствующий использованному ранее. Рекомендуется выбирать влагостойкие и долговечные виды — кафельную плитку или мозаику, пластиковые панели. Красить короб не рекомендуется, так как придется предварительно шпаклевать шляпки болтов, шлифовать ребро или устанавливать на него перфорированный уголок с последующей шпатлевкой.
Все эти процедуры требуют использования гипсовой или акриловой шпаклевки, которая будет понемногу впитывать водяной пар и разбухать. От этого окрашенная поверхность станет неровной и потеряет первоначальный вид. Кроме того, произвести качественную окраску в домашних условиях затруднительно.
Также, обратите внимание на такой вариант как — Отделка туалета панелями ПВХ, где мы подробно разобрали на примерах, дополнительный вариант декора туалета и ванной комнаты.
Самостоятельная сборка короба не составляет сложности, но требует аккуратности и тщательности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов зрения и дыхания, подготовить рабочее место для исключения порчи материала. Перед началом работ следует обзавестись инструментами, приобрести комплектующие и крепеж, закупить нужное количество гипсокартона. Полезно сделать схему предстоящих работ, которая поможет определить очередность действий и составить спецификацию на материалы. Тщательная подготовка обеспечит максимальный успех всего мероприятия.
Цены на популярные модели шуруповертов
~~Шуруповерты~~
Видео — Как сделать короб из гипсокартона для труб
Как сделать короб из гипсокартона для труб на кухне
Кухни квартир, особенно построенных в советский период, отличаются одной особенностью: большим количеством коммуникаций, расположенных на виду и портящих общее впечатление от интерьера помещения. Это трубы отопления и газовые коммуникации, «украшенные» различными вентилями и приборами учета. Не очень эстетично смотрится и гофрированный воздуховод кухонной вытяжки. В процессе ремонта их желательно спрятать, одновременно улучшив эргономику кухни. Например, в изображенный на фото короб над кухней, изготовленный из гипсокартона, можно также поместить и дополнительное освещение. Реально ли его сделать своими руками?
Почему именно гипсокартон?
Профессионалы не зря предпочитают работать именно с этим материалом, ведь его использование приносит массу преимуществ:
Гипсокартон является абсолютно экологически безопасным материалом.
Он достаточно легко крепится и обрабатывается. Эти процессы не требуют особых строительных навыков и дорогостоящего специализированного инструмента.
При правильной конструкции короба гипсокартон за счет своих свойств может существенно улучшить шумоизоляцию помещения.
В создаваемый короб из гипсокартона легко спрячутся не только трубы, но и осветительные приборы, а также проводка к ним. При этом не придется штробить стену или потолок: достаточно поместить провода в гофрированный рукав под поверхностью гипсокартона.
При помощи гипсокартона можно создавать самые разнообразные конструкции, реализуя самые смелые дизайнерские задумки.
Материалы и инструменты для короба
При расчете требуемого материала не обойтись без составления чертежа. Этот этап важен еще и тем, что в процессе проектирования конструкции можно выбрать ее конфигурацию таким образом, чтобы минимизировать количество отходов и обрезков, которые в дальнейшем вряд ли можно будет использовать. В первую очередь это касается листов гипсокартона.
Для короба на кухне потребуется:
Гипсокартон. Лучше перестраховаться и взять влагостойкую разновидность: хотя на кухне и не так влажно, как в ванной комнате, но на трубах возможно появления конденсата, а это со временем может привести к порче обычного гипсокартона.
Направляющие и потолочные профили.
Самоклеящаяся уплотнительная лента, предназначенная для крепления в местах соприкосновения профилей со стенами и потолком.
Крепежные элементы: дюбель-гвозди, «клопы» – мелкие саморезы по металлу для скрепления профилей, прямые подвесы, одноуровневые соединители типа «краб», саморезы для крепления гипсокартона.
Крепеж лучше приобретать с запасом. В процессе монтажа эти элементы могут потеряться или сломаться, а бежать в магазин за парой подвесов будет очень обидно.
Следует приготовить типичный набор инструментов для работы с гипсокартоном:
Перфоратор. Ударная дрель не всегда справляется с бетонными потолками или стенами. Лучше взять перфоратор у друзей, чем мучиться и терять время.
Шуруповерт.
Малярный нож и обычная ножовка для раскройки листов гипсокартона.
Рулетка, отвес, водяной или лазерный уровень, малярный шнур.
Ножницы по металлу. Некоторые строители предпочитают использовать болгарку, но надежнее не соединять профили под прямым углом, а сгибать. Для этого достаточно аккуратно надрезать боковые стенки, а болгаркой это сделать несколько проблематично.
Разметка
Короб на потолке под вытяжку надо спроектировать таким образом, чтобы между трубами и гипсокартоном оставался зазор минимум в 5 см. Это позволит продлить срок эксплуатации короба, а также избежать передачи через него возникающих в трубах вибраций.
При монтаже короба для газовых и отопительных труб заранее учесть наличие технологических отверстий, обеспечивающих доступ к запорной арматуре или счетчику для профилактического обслуживания и ремонта.
На стенах и потолке при помощи лазерного уровня размечают линии крепления направляющих профилей согласно чертежу.
Перпендикулярно им на потолке проводят осевые линии потолочных профилей. Оптимальное расстояние между ними – 600 мм, но оно может меняться в зависимости от конфигурации короба. Неизменно одно: стыковка листов гипсокартона должна производиться только на поверхности потолочного профиля.
На этих осевых линиях размешаются места крепления подвесов. При монтаже обычных гипсокартонных потолков их шаг обычно составляет 60 см, но короба в большинстве случаев имеют довольно скромные габариты. Поэтому для несущих профилей меньше 60 см достаточно одного подвеса, а вот если он имеет длину 70 мм – потребуется два. Следует учесть, что один конец профиля будет жестко фиксироваться в направляющей на стене, поэтому подвесы смещаем на противоположную сторону.
Монтаж каркаса
По окончании разметки монтируется каркас профиля:
Приворачиваются на дюбель-гвозди направляющие профили, предварительно на прилегающую к потолку или стене сторону клеится демпферная лента.
При наличии прямых углов гораздо практичнее сгибать профили, надрезав ножницами их боковые стенки. После скрепления в этих местах просекателем или «блохами» получается более жесткое соединение, чем из двух отдельных кусков.
Сверлятся отверстия в потолке и устанавливаются прямые подвесы.
Потолочные профили вставляются в направляющие, расположенные на стене и крепятся к подвесам. При этом необходимо проверять правильность установки каждого профиля при помощи уровня. Выступающие части подвесов достаточно просто отогнуть в стороны, чтобы они не мешались при дальнейшем монтаже.
На торцы потолочных профилей надеваются и крепятся саморезами направляющие, образующие внешнее ребро короба.
Устанавливаются необходимые вертикальные перемычки из потолочного профиля. Правило простое: чем их больше – тем жестче получается короб. Но и перебарщивать не стоит, это приведет лишь к утяжелению и усложнению конструкции.
Крепление и шпаклевка гипсокартона
Гипсокартон, заранее нарезанный по чертежу, крепится к каркасу из профиля саморезами с шагом 25 см. Головки шурупов необходимо немного утапливать.
Не стоит стыковать листы гипсокартона в углах, лучше поместить туда целые фрагменты, иначе возникает большая вероятность появления трещин в этих местах.
После монтажа гипсокартона все швы прочищают, проклеивают лентой-серпянкой и шпаклюют. На внешние углы крепятся специальные перфорированные уголки. После высыхания на гипсокартон наносят слой финишной шпаклевки.
Завершающий этап – установка внешних частей светильников и чистовая отделка. Разумеется, что крепление и подводка электричества к ним производится заранее. Удобнее всего провести ее сразу после разметки и до крепления профилей.
на кухне или в ванной и в туалете для труб — «ИнфоСорт»
Содержание статьи:
В процессе ремонта на кухне или в ванной и туалете появляется необходимость скрыть трубы, чтобы было красиво, можно сделать для них короб, но для этого нужно знать как сделать короб из гипсокартона правильно, потому что в этом деле есть свои особенности и нюансы, которые необходимо учесть, о которых мы вам и расскажем в нашей статье.
Назначение и размещение
Перед тем как сделать короб, необходимо понимать, для чего он необходим. Если требуется с его помощью облагородить помещение и устранить визуальные несовершенства, то в таком случае оптимальным вариантом будет сооружение корпуса короба из гипсокартона. Этот материал считается одним из самых универсальных и используется на различных этапах ремонта.

После того как удалось сделать короб на кухне, в ванной или в коридоре из гипсокартона, в нем можно разместить разные предметы интерьера. Это очень красивая и практичная конструкция. К тому же она позволяет отлично замаскировать различные коммуникации.
Формы
Перед выполнением монтажа необходимо определиться с формой, которая, в зависимости от индивидуальных предпочтений человека, может быть различной.
При этом самыми распространенными считаются правильные геометрические формы, такие как прямоугольник и круг. Треугольник является менее востребованным, но тут будет все напрямую зависеть от фантазии и мастерства человека.
Материалы для изготовления
Перед тем как сделать короб, необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Когда все будет готово, можно будет приступать непосредственно к выполнению работ.

Чтобы сделать короб своими руками, необходимо подготовить рулетку, уровень, перфоратор, шуруповерт, отвертку, молоток, малярный нож и карандаш. В обязательном порядке понадобится и гипсокартон, который является основным материалом при создании короба. Лучше брать материал с небольшим запасом (около 10 процентов) на случай, если он повредится в процессе установки.
В зависимости от предназначения короба выбирается разновидность гипсокартона. Если он планируется в сантехническом помещении, то необходимо отдать предпочтение влагостойкому гипсокартону, если же зашивается специальное оборудование, тогда лучше всего приобрести огнестойкий.
Перед тем как сделать короб, следует приобрести направляющий и основной профили, так как именно на них придется его крепить. Иногда при конструировании люди предпочитают использовать в качестве профиля деревянные бруски, но специалисты категорически против них. Это объясняется тем, что древесина при воздействии влаги начинает быстро расшатываться, что приводит к деформации всего короба. Не помогают справиться с недостатками дерева и специальные пропитки. Помимо всего прочего, они значительно увеличивают стоимость конструкции.
Подготовительный этап
Подготовительным работам нужно уделять пристальное внимание, так как именно от них полностью зависит конечный результат.

В том случае, если установка короба планируется после монтажа новых труб, нужно обязательно позаботиться о том, чтобы магистраль имела как можно меньшее количество соединений.
Если же короб планируется устанавливать с целью скрыть старый трубопровод, то перед монтажными работами следует тщательно проверить их на наличие дефектов. Если будут выявлены даже незначительные поломки, то их в обязательном порядке требуется устранить.
Изготовление короба для труб
Многие во время капитального ремонта задаются вопросом, как сделать короб для труб в туалете. В первую очередь необходимо составить проект. Данный этап нельзя игнорировать, так как он считается одним из самых важных. Именно от него зависит качество короба, выполненного собственными руками. Нет необходимости выполнять точный чертеж. Достаточно всего лишь сделать схематический рисунок и нанести на него все требуемые размеры.
Предварительная разметка
Перед тем как сделать короб под трубы, как уже было сказано, необходимо сделать чертеж. Как только он будет готов, нужно приступать к перенесению его на пространство, расположенное вокруг коммуникаций. Для этого потребуется карандаш, которым отмечаются все места, где трубы выпирают из угла. При этом обязательно делается отступ, в среднем около пяти сантиметров.
После нанесения отметок с двух сторон на стене очерчивается ровная перпендикулярная линия. Чтобы она была как можно точнее, следует воспользоваться лазерным уровнем. Следующим этапом являются отметки на потолке и полу. Они будут свидетельствовать о месте нахождения направляющего профиля. Для выполнения данной задачи следует воспользоваться строительным уголком. После того как разметка будет полностью перенесена, можно приступать к монтажу и установке каркаса.
Монтаж и установка каркаса
Перед тем как сделать короб из панелей, нужно нарезать необходимое количество отрезков, предварительно размеченных линиями.

Монтаж короба следует начинать с установки направляющих, которые крепятся к полу и потолку. Устанавливать их необходимо строго по отмеченным линиям. Их фиксация осуществляется с помощью дюбель-гвоздей. Как только направляющие будут закреплены, можно приниматься за установку стоечных профилей, которые вставляются по направляющим с двух сторон.
Следующим этапом является монтаж углового соединительного профиля. После этого осуществляется монтаж каркаса. Вся сборка от самого начала до конца должна находиться под пристальным контролем. Все работы должны выполняться качественно и скрупулезно, так как даже незначительные неточности или отклонения могут привести к некачественной сборке конструкции.
Установка технологического люка
Каждый короб обязательно должен быть оборудован специальным технологическим люком. Он необходим для того, чтобы был обеспечен свободный доступ к скрытым в нем коммуникациям.
Если отдается предпочтение люку-невидимке, то его расположение следует планировать еще на этапе конструирования. Кроме этого, на данном этапе следует определиться с тем, где будет установлена вентиляционная решетка, которая поможет предотвратить образование конденсата внутри короба.
Обшивка гипсокартоном
Завершающим этапом конструирования короба является обшивка каркаса строительным материалом. Для этого потребуется провести измерение всех частей каркаса и перенести их непосредственно на лист гипсокартона. Из этих размеров должна быть составлена своеобразная выкройка. Как только она будет готова, с помощью строительного ножа вырезаются все детали.
Следующим этапом конструирования является крепление каждой детали к месту постоянной установки, их тщательная фиксация. Для фиксации частей рекомендуется использовать саморезы черного цвета.
Отделка короба
Финишная отделка – это последнее, что необходимо выполнить при монтаже короба из гипсокартона. Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, требуется заделать все имеющиеся швы на гипсокартоне. Для этого нужно использовать серпянку или штукатурку.

В зависимости от материала для облицовки короба, выполняются дополнительные черновые работы. Если короб планируется отделать плиткой, то в таком случае следует обработать поверхность грунтовкой. Только после этого можно приступать к завершающей отделке.
Из чего лучше сделать конструкцию?
Перед тем как сделать короб в ванной или другом помещении, необходимо определиться с материалом. К его выбору следует подойти особо тщательно, так как от этого напрямую будет зависеть, насколько он будет качественным и долговечным.
Если вы не знаете, как сделать короб в ванной или другом помещении своими руками, а также как правильно выбрать материал, следует обратиться за квалифицированной помощью к специалистам.

Перед тем как приобрести материал для короба, следует убедиться в том, что он отвечает следующим требованиям:

отличается повышенной влагостойкостью;

изготовлен исключительно из экологически чистых и безопасных для человека материалов;

отличается незначительным весом и толщиной.

Из имеющихся в продаже в настоящее время строительных материалов под все описанные выше критерии подходят такие, как МДФ, фанера, влагостойкий гипсокартон и пластик. Какой из этих материалов выбрать именно вам? Это будет полностью зависеть от индивидуальных предпочтений владельца.
Потолочный короб
Чаще всего в процессе ремонта люди задаются вопросом о том, как сделать короб на потолке и с какими нюансами в процессе работы им придется столкнуться.
Выполненные из гипсокартона потолочные конструкции отличаются не только простотой монтажа, но еще и возможностью смонтировать в них встроенное освещение. Во время монтажных работ такого короба существуют определенные нюансы, которые неукоснительно должны учитываться.
Перед тем как приступить к обустройству короба, требуется тщательно подготовить потолочное покрытие. Если короб предполагается крепить прямо на потолок, то тогда его следует тщательно выровнять и затереть. Только после этого можно приступать к нанесению разметки. При нанесении разметки следует учитывать то, что стены могут быть кривые. В таком случае рекомендуется допустить незначительный отступ от параллельности. Но при этом обязательно должен быть сформирован ровный прямоугольник. В таком случае, если все выполнить правильно, изготовленная конструкция будет выглядеть более аккуратно.
После того как потолочный короб будет готов, можно приниматься за его обшивку. Технология работ в таком случае ничем не отличается от технологии изготовления других разновидностей короба.
Что касается монтажа подсветки внутри, то работа имеет определенные особенности. Чтобы все было сделано правильно, следует придерживаться такой последовательности:

перед тем как будет выполнена сборка каркаса, необходимо нанести разметку на потолке, которая будет указывать на места прокладки провода и точки монтажа светильников;

после установки каркаса через него требуется протянуть провода и возле каждого свободного участка оставить их длиной около тридцати сантиметров;

затем нужно вставить светильники и подключить их к проводам, тщательно зафиксировав.

Для того чтобы все работы были выполнены качественно, необходимо обязательно соблюдать правильную последовательность действий.
Вывод
Разобраться с тем, как сделать короб из гипсокартона для ванны, коридора или кухни, довольно просто. Данная конструкция является очень полезной и нужной, поэтому к выбору всех материалов и форм следует подходить с ответственностью. Отдавая преимущество тому или иному варианту маскировки, нужно тщательно продумать еще и возможность последующего технического обслуживания коммуникаций. Для того чтобы не пришлось при появлении поломки демонтировать весь короб или нарушать его эстетичность, требуется обязательно оборудовать его специальной небольшой дверцей, которая при необходимости обеспечит беспрепятственный доступ к важным коммуникациям.
Ранее мы писали про перегородки из гипсобетона.
Источники: fb.ru
Короб из гипсокартона в туалете: пошаговая инструкция
Во время ремонта туалета очень остро встает проблема труб, что своим внешним видом всё портят. В санузле есть вертикальные трубы (одна их или две зависит от планировки). Также непосредственно к унитазу подходит канализационная труба. Выглядит это довольно-таки неприглядно. Нужно использовать короб из гипсокартона в туалете, чтобы спрятать всё лишнее, в том числе счетчики и вентили.
Поскольку речь идет о небольшом помещении, то с такой работой можно справиться самостоятельно, используя минимальное количество ГКЛ и профилей.
Что понадобится для работы
Спрятать также нужно канализационную трубу для унитаза
Поскольку объем работы небольшой, то рассмотрим минимальный набор инструментов, чтобы любой человек мог сам всё сделать.
Отвес и обычный уровень. Для такой мелкой работы не нужно заморачиваться с лазерным уровнем. Водный уровень поможет сделать короб из гипсокартона в туалете ровным.
Можно обойтись обычной фигурной отверткой, если нет шуруповерта. Не стоит его покупать или арендовать на столь малый объем работы. Любому мужчине будет под силу вкрутить несколько десятков саморезов.
Дрель понадобиться для отверстий под направляющие, и здесь уже без неё не обойтись.
Ножницы по металлу помогут разрезать профили до нужных размеров. Здесь можно схитрить, и еще в строительном магазине разрезать профили, но есть вероятность ошибиться с размерами.
Обычный обойный нож поможет при нарезке гипсокартона.
Порядок разрезания гипсокартона обойным ножом
Вместе с инструментами нужно купить расходные материалы:
влагостойкий гипсокартон. Поскольку санузел является помещением с повышенной влажностью необходимо использовать ГКЛВ. Этот материал имеет зеленоватый оттенок и не боится высокой влажности. На изготовление короба из гипсокартона в туалете потребуется очень мало материала. 1-2 листов будет достаточно (нужно заранее посчитать). Причем листы можно разрезать пополам или на 4 части прямо в строительном магазине, чтобы их было удобней нести домой;
направляющий профиль. Будет достаточно только направляющих, ведь для такой малой конструкции можно обойтись без использования стоечных профилей;
дюбеля и саморезы. При помощи дюбелей направляющие крепятся к стенам, полу и потолку. Саморезы нужны для скрепления профилей между собой (используются маленькие шурупы клопы) и для монтажа гипсокартона (стандартные саморезы для такой работы 3,5х25 мм).
Выбираются те материалы, что не боятся повышенной влажности
Самые дешевые саморезы в строительных супермаркетах. Причем нужно покупать их по весу. В этом случае будем самая маленькая цена за один саморез. Фасованные пачки всегда обойдутся дороже, даже если брать большие объемы (1000 штук).
Пошаговая инструкция
Угольник поможет соединять направляющие под прямым углом
Рассмотрим детально, как сделать короб в туалете из гипсокартона. Для этого есть простая пошаговая инструкция. В ней работы проводятся с вертикальной трубой, что проходит в углу туалета.
В туалете делается разметка. На потолке от трубы вдоль обеих стен отступается по 5-10 см и делается метка. При помощи отвеса обе метки переносятся на пол. Через обе точки на потолке проводится по линии так, чтобы они образовывали прямой угол между собой и были перпендикулярны плоскости стен. Аналогично делается на полу. Концы линий на стенах соединяем между собой, образуя еще две линии, но уже вертикальные. Так мы обозначили места для крепления профилей.
Направляющий профиль нарезается до заданных размеров и крепится дюбелями по линиям. Выйдет два длинных вертикальных профиля, что идут по стенам, а также по два небольших профиля, что соединяются под прямым углом на полу и потолке. На этом этапе очень важно пользоваться уровнем, чтобы монтаж короба из гипсокартона в туалете проходил идеально. Все направляющие должны быть закреплены ровно и быть перпендикулярными в местах соединения. Их нужно крепить торцом к поверхности.
Из длинного профиля делается стойка, которая заводится в направляющие так, чтобы сформировать угловую часть короба. Все направляющие между собой нужно зафиксировать маленькими саморезами по металлу.
Наиболее популярные варианты перемычек
Направляющий профиль нарезается так, чтобы сделать несколько перемычек, что будут установлены между центральной стойкой и вертикальными направляющими вдоль стены. Перемычки можно устанавливать с шагом 60 см.
Гипсокартон можно разрезать до нужных размеров заранее или делать это по месту. Листы прикручиваются к профилю фосфатными саморезами с шагом 15-20 см. Стыки листов должны приходиться на перемычку.
Саморезы вкручиваются также в местах, где установлены перемычки
Так выглядит упрощенная инструкция создания короба из гипсокартона в туалете. Однако есть ряд нюансов, на которые стоило бы обратить дополнительное внимание.
Что сделать перед созданием короба
Необходимо убедиться в качестве труб, ведь до них уже будет не добраться. Если есть возможность, то их нужно заменить. Если трубы поржавели, то скоро они могут начать протекать. Особенно больным местом является низ трубы, где она уходит в пол. Когда по трубе течет холодная вода, она имеет температуру ниже, чем в туалете. Это приводит к появлению конденсата, который стекает вниз по трубе. Именно в самом низу трубы на полу больше всего конденсата и наиболее уязвимое место. Здесь чаще всего проступает ржавчина и начинается течь.
Перед тем, как сделать короб из гипсокартона на стене, нужно обернуть трубу холодной воды специальным изолирующим материалом. Трубная изоляция предотвратить образование конденсата, что крайне важно ввиду закрытия труб и отсутствия к ним доступа в дальнейшем.
Заранее нужно продумать такую важную деталь как смотровой люк.
Если стоит счетчик на воду, то без специального люка нельзя будет снять показания. Но даже если счетчика нет, то такой люк нужен, чтобы был доступ к вентилю, перекрывающему воду. В коробе нужно будет просто вырезать прямоугольник под люк. При этом сам лючок может быть из пластика. Он очень удобен, мало стоит и хорошо впишется.
Делать люк из гипсокартона весьма хлопотно. Проще купить готовый образец из пластика
Создание полок
Если санузел маленький и расстояние между двумя трубами небольшое, то можно просто зашить всю заднюю стенку. Если же расстояние большое или труба одна, то получится своеобразная ниша, которую можно чем-то заполнить. Лучшим решением будет короб в туалете из гипсокартона с полками. Сами полки будут установлены между двумя новообразованными стенками.
После финишной отделки полки будут смотреться как цельная часть конструкции
Делать полки нужно после того, как будут готовы два короба, и между ними создастся ниша. На левом и правом коробе внутри ниши нужно будет провести разметку для крепления полок. Потом линии продлеваются, и делается разметка на задней стенке.
Направляющая подрезается таким образом, чтобы её можно было согнуть в прямоугольник заданных размеров. Все подрезанные места потом скрепляются саморезами, когда профиль сгибается в геометрическую фигуру. Потом этот четырехугольник всовывается в нишу и прикручивается к коробам. Это очень удобно, ведь туалет имеет малую площадь для работы. По сути, данный прямоугольник и является полкой, поэтому нужно очень тщательно рассчитывать все размеры. Если это очень сложно, то можно просто нарезать профиль и крепить его по одному, а не всё сразу.
Заранее собранную полку не очень удобно крепить к задней стенке туалета
Задний профиль крепится к стенке туалета, а вот передняя направляющая остается незакрепленной. Мини-каркас обшивается гипсокартоном снизу, сверху и спереди. В итоге получается добротная полка, которая сможет выдержать вес различных туалетных принадлежностей. Аналогично делаются все полки.
Если еще остались вопросы (как сделать горизонтальный короб, можно ли класть плитку и т.д.), то ответы на них можно почерпнуть из данного видеоматериала.
особенности устройства, как сделать своими руками для труб, пошаговая инструкция и правила монтажа ГКЛ на кухне
Практически в каждом капитальном ремонте, а иногда даже и в косметическом, возникает ситуация, при которой необходимо скрыть какие-то коммуникации или иные приспособления «в стену». Зачастую это касается санузлов, кухонь и коридоров.
Речь в основном идет о трубах, но иногда приходится прятать и конструкционные особенности здания, например, балки или колонны. Чаще всего эта проблема возникает на рынке вторичного жилья в типовых домах, которые строились без оглядки на эстетическую красоту или особые удобства.
Назначение и размещение
Для того чтобы облагородить помещение и избежать визуальных или иных неудобств, существует весьма простой способ решения проблемы: зашить в корпус из гипсокартона. Но необязательно останавливаться на гипсокартоне: для решения таких ситуаций есть и пластиковые панели, и ДСП, и прочие материалы, но особенность таких материалов в том, что они хорошо подходят для чего-то более определенного. А вот гипсокартон является универсальным средством по решению такого рода проблем.
Из его плюсов можно подчеркнуть то, что он лучше подходит для обработки и выполнения нестандартных задач, возникающих при ремонте.
При выборе дальнейших отделочных материалов гипсокартон более универсален, ведь он позволяет применять практически все виды отделки.
В гипсокартонный короб можно поместить:
люк;
шкафа-купе;
телевизор;
раковину;
шторы под карниз вверху;
батареи отопления;
подсветку со светодиодной лентой;
инсталляции и так далее.
Сделать такую конструкцию можно и в спальне, и в гостиной, и в любой другой комнате дома.
Формы
Формы могут быть совершенно любыми, которые позволит вам ваша фантазия, но наиболее распространены правильные геометрические формы, из которых самая популярная – прямоугольная. Но также присутствуют и варианты с круглой формой, но круг делается не только при помощи гипсокартона, но и при отделке этой заготовки.
Треугольные формы почти не используются, но реализовать их вполне возможно – всё зависит от мастерства и фантазии. Еще сегодня популярны угловой и косой короб.
Виды
Важным элементом выполнения короба из гипсокартона является профиль, на который он монтируется. Профиль, как и любой другой материал, выпускается в различных типоразмерах. Иногда получается так, что профиль вроде бы одного типоразмера не сходится, один чуть короче другого (в ширину). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, профили для гипсокартона стоит брать из одной партии и у одного производителя. Основные типоразмеры профилей и их функциональное назначение, где UD является направляющим профилем, а CD – основным профилем.
UD 27/28, CD 60/27 – профили обычные для всех типов помещений, но не для натяжных потолков. Применяются в помещениях, длина которых не превышает 5 метров.
UD 50/40 и CD 50/50 – профили для коробов напольных и для настенных конструкций, которые допускают механическую и физическую нагрузку. А также применяются на многоуровневых потолках, в помещениях с длинной более 5 метров. Иногда применяют для декоративных коробов.
UD 50/40 и CD 75/50 – примерно то же, что и предыдущий типоразмер, но допускает монтаж натяжных потолков (в помещениях с длинной не более 5 метров), однако не рекомендуется для напольных коробов.
UD 75/40 и CD 75/50, UD 100/40 и CD 100/50 – все выше причисленное, но с длиной комнат более 8 метров, подходит для веранд, террас.
Что нужно для изготовления?
Для установки короба из гипсокартона потребуется определенный набор инструментов, без которого качественный ремонт не получится:
рулетка;
уровень – минимум 1 метр, желательно с горизонтальным и вертикальным уровнем, при наличии еще и диагонального можно упростить некоторые задачи;
перфоратор со сверлом по бетону;
шуруповерт с саморезами;
отвертка крестовая;
малярный нож;
молоток;
карандаш.
Лист гипсокартона также необходим, ведь он является ключевым звеном в формировании короба. В зависимости от назначения стоит брать и листы гипсокартона: влагостойкий для сантехнических помещений, огнестойкий, если зашивается специальное оборудование, которое является легковоспламеняющимся.
Помимо него, необходимы еще профили: направляющий и основной. На них будет крепиться сам короб, выступают они в роли каркаса. Иногда используют в качестве профиля деревянные бруски, но эти профили не проходят ни одну критику: древесина при большой влажности начинает расшатываться, и могут появиться дефекты в коробе, а про то, что древесина горит, можно не упоминать.
Даже если потратить дополнительные средства на пропитку дерева противопожарными химикатами и влагостойкими химикатами, получится, что цена такого каркаса превысит цену металлического, причем на порядок. Относительно экологичности: пропитанная химикатами доска в несколько раз менее экологична, чем металлический аналог.
Как сделать своими руками?
Начинать монтаж необходимо с подготовки прилегающих поверхностей. Стену, потолок и пол (в зависимости от места примыкания) необходимо расчистить до основания, иначе выправлять плоскость придется очень долго и дорого. Начинают монтаж с замеров и нанесения на поверхности необходимых размеров.
Важно помнить, что расстояние между трубой и ближайшей границей профиля должно составлять 3 – 5 см со всех сторон. Если короб делается под плитку, то лучше замерить ширину плитки и делать короб, равный этому размеру, чтобы избежать подрезки.
После этого на необходимые участки примеряется и вырезается профиль направляющий. Когда профиль готов, его прикручивают к поверхностям на дюбели. Лучше всего горизонтальный профиль прикручивать по уровню, чтобы конструкция получилась ровной и крепкой. Как только направляющие готовы, делаются уголки из этого же профиля (если конструкция заканчивается не в стене или полу).
Если длина короба составляет более 1,5 метра, то необходимо делать перемычки из направляющего профиля для упрочнения конструкции. После этого вырезается основной профиль. В зависимости от длины и ширины конструкции он может идти как вдоль, так и поперек конструкции, но шаг должен быть не менее полуметра. Крепится всё это на саморезы по металлу.
Следующим этапом идет монтаж непосредственно самих листов гипсокартона. Для этого делаются точные замеры необходимой поверхности, и листы вырезаются малярным ножом. Делается надрез по уровню или по отмеченной линии (зависит от крепости рук и глазомера) примерно в половину листа, после чего с обратной стороны аккуратно выбивается лист, то есть ломается по надрезу. Важно помнить, что листы должны не выступать за края каркаса, имеются в виду боковые. Но фасадный лицевой лист вырезается последним до краёв уже смонтированного короба.
Крепятся листы с шагом в 25 – 30 см к основному направляющему профилю. Лучше также смотреть, насколько прижат лист к профилю, чтобы не было провисаний и прочего. После монтажа боковых листов необходимо монтировать фасадный лист по такому же принципу, но только желательно посматривать на уже смонтированные, чтобы саморезы не задевали друг друга.
После завершения монтажа листов их можно при необходимости подточить наждачкой, стирая неровности. После приведения углов в нормальный вид, нужно приклеить на гипсоклей (в крайнем случае на стартовую шпаклёвку) перфоуголки, пользуясь уровнем, после чего оставить их сохнуть на сутки. Но также можно промазать и головки саморезов для удобства нанесения следующего слоя. В случаях, если кладется плитка, а не шпаклюется стена, уголки не нужны, плитка укладывается по обычному сценарию. После завершения подготовительных работ короб готов к отделочным работам.
Но есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при возведении короба, по техническим соображениям.
Нельзя зашивать трубу стояка или канализационного слива, не оставляя разъема под окно для ревизии. И также нельзя закрывать без специального окна счётчики воды и газа, а вытяжку прятать стоит, только если вся поверхность будет иметь специальную съемную дверь, а сам лист иметь степень огнеупорности не ниже требуемого.
Если вы решили собрать устройство из ГКЛ самостоятельно, тогда вам понадобится пошаговая инструкция. Коробка может быть с диодной подсветкой, установить которую несложно. Должна также присутствовать вентиляция и гидроизоляция.
Особенности коробов
Короб фактически простая конструкция, состоящая из профилей и листов гипсокартона. Но необходимо помнить о тех коммуникациях, которые эта конструкция закрывает, потому при монтаже нужно помнить как и об эстетической красоте конструкции, так и о практическом применении конструкции.
Монтаж короба канализационного стояка
На всех канализационных стояках есть специальное отверстие – ревизия. Это отверстие служит для прочистки и проверки заторов в стояке. Это место нельзя зашивать полностью, необходимо оставить отверстие под слуховое окно. Размер этого окна должен превышать диаметр ревизии в полтора-два раза и иметь специальную дверку.
Такие размеры обусловлены неудобством при выполнении сантехнических работ и есть вероятность того, что при экстренном ремонте сантехник случайно сломает короб. Специальные же дверки продаются практически в любом магазине и разных размеров.
Перед проделыванием специального отверстия в коробе нужно уже иметь готовые варианты (или знать наизусть размеры), чтобы не сделать слишком большое отверстие. А также при монтаже короба на канализационный стояк стоит посмотреть и иные отверстия, которые могут понадобиться в ремонте непосредственно самого стояка и снабдить их соответствующими окошками.
Стоит помнить, что ревизия должна располагаться всегда на лицевой стороне с видом на вход (выход). Это является обязательным требованием, и без него вам легко могут снести часть короба, чтобы получить доступ к ревизии.
Водопроводные магистрали
Принцип монтажа короба тот же. Необходимы также отверстия под окошки, но уже на местах крепления счётчиков учета воды, на всех клапанах (обычно они располагаются в одном или двух местах), на редукторы и обратные клапаны. Желательно подписать изнутри назначение того или иного клапана или редуктора, чтобы при критической или аварийной ситуации вам не снесли часть короба, пытаясь понять, к чему идут те или иные трубы.
При большой развилке магистралей лучше всего будет снабдить каждое окно с дверцей планом-схемой труб, проходящим через неё.
Может быть, это действие покажется вам странным, но при ремонте сантехнический работник скажет вам огромное спасибо и гораздо быстрее выполнит свою работу. Главное, оперативность в доступе к необходимым клапанам и магистральным каналам, расположение не так важно, даже если дверца с клапаном смотрит в противоположный от входа угол.
При выводе труб за пределы короба делаются отверстия, диаметр которых больше диаметра самой трубы. Пустое пространство в гипсокартоне, как правило, заполняется пеной или обыкновенной малярной лентой. Связанно это с тем, что бывает разное состояние погоды или техническое состояние труб: металлу и любым другим используемым материалам свойственно играть на температуре – увеличиваются и уменьшаются.
Конечно, это в меньшей степени относится к пластиковым трубам или трубам из металлопластика, но есть механическое воздействие или человеческий фактор. Например, кто-то случайно ударил по трубе и она при помощи колебаний разрушила часть или весь короб из гипсокартона. Потому во избежание и таких ситуаций делают отверстия, большие в диаметре, чем сама труба. Но также, если вы не хотите отдельно покупать дверцы к окнам, то можно сделать окно и из гипсокартона, но тогда понадобится ручка и дверные петли (маленькие).
Отделка и декор
В качестве отделочных материалов может применяться практически весь спектр возможностей современной внутренней отделки, но зачастую самым популярным способом отделки короба из гипсокартона в ванной и туалете является укладка плитки, за исключением потолка.
Поскольку короб ровный и держит плоскость, то укладка плитки будет являться быстрым способом отремонтировать помещение. И также подойдет укладка мозаичной плитки, плитки с резкой под 45 градусов (производит эффект монолитной стены).
В случаях, когда короб предназначен для шпаклевки, то тут клеится уголок и по нему выводится уровень вместе с плоскостью. Обычно шпаклюется все в 2 слоя – стартовый и финишный. Особо ровнять короб не нужно – листы гипсокартона по определению являются ровными. Но перфоуголок на пару мм приподнимает уровень, давая для отделки дополнительное пространство.
После шпаклевки короба необходимо обработать его дополнительными отделочными материалами, такими как краска или обои. Под покраску шпаклёвка шкурится и выравнивается, как говорится, идеально. После чего в несколько слоёв наносится краска.
Перед покраской, вне зависимости от того, была ли нанесена шпаклевка или нет, короб из гипсокартона должен быть прогрунтован во избежание излишнего и преждевременного износа отделочных материалов.
Касательно выбора краски для короба: зависит от помещения размещения короба. Для ванных комнат подойдет влагостойкая краска, в самом дешевом виде – это старая добрая масляная краска, есть чуть дороже – нитрокраска (быстро сохнет), но в этих случаях ровнять не стоит до предела – эта краска прощает ошибки маляра, потому ей можно и с первого раза закрыть необходимый объем.
Что касается водоэмульсионной краски – она не влагостойкая и может смыться, а гипс боится воды, потому эту краску применяют вне помещений с влажностью.
Есть еще акриловые краски, которые являются самыми дорогими, но при этом влагостойкие, есть нестандартные и приятные цвета, что может разнообразить ваше помещение. Не забывайте и о том, что красится от края до края. Нельзя закрасить половину необходимого, а через день продолжить – появятся неприятные нахлесты, которые будут весьма проблематично исправить. А также валик не меняется во время покраски, пока не докрашено необходимое пространство, описанное чуть ранее.
У каждого валика разная структура, а это также может негативно сказаться на структуре и качестве покраски. Красят обычно в три слоя: горизонтально (от окна), вертикально, горизонтально (к окну). Таким образом, слои получаются однородными, однотонными и без лишних наплывов..
В случае с обоями плоскость шкурится, выравнивается, чтобы сделать поверхность без ям и выемок, как и без бугров, после чего клеятся обои. После выполнения тех или иных действий монтируется плинтус
В этом ролике речь пойдет о том, как сделать короб из гипсокартона для труб в туалете.
Как сделать короб из гипсокартона для труб на кухне
Необычные варианты маскировки
В некоторых нестандартных кухнях существуют странные варианты газовой разводки. Для того чтобы спрятать трубопроводы в таких помещениях, способы маскировки тоже применяются особенные.
Например, если газовый вентиль на кухне установлен на высоте в 75 см или ещё ниже, то при установке кухонной мебели он становится недоступен. Из такой ситуации существует нестандартный выход – сконструировать съёмную столешницу.
Есть и ещё один вариант решения этой проблемы, придуманный народными умельцами. Достаточно сделать в столешнице отверстие точно над вентилем и зафиксировать в нём длинную ручку, жёстко закреплённую внизу на кране. В этом случае над поверхностью столешницы будет выступать только верхняя часть, которую можно красиво задекорировать. Такой ручкой несложно перекрыть газ, не разбирая и не отодвигая части кухонного гарнитура. Тем более, что этот экзотический способ не нарушает требований нормативных документов, касающихся безопасности эксплуатации газового оборудования.
Часто владельцы квартир сталкиваются при ремонте с проблемой газовой трубы на кухне, проходящей вдоль всей стены в зоне «фартука». Такое «уродство» не спрячешь под столешницей, не закроешь коробом или шкафами. Но с это ситуацией можно справиться с помощью рейлингов. Такая подвесная система для хранения множества необходимых мелочей позволит расположить разные полочки и крючочки с кухонной утварью таким образом, чтобы газовая труба стала как бы частью конструкции. На самом деле на неё, конечно, нельзя ничего крепить. Надо просто тщательно зачистить трубу и покрасить её в металлический цвет.
Когда стиль вашей будущей кухни – ультрасовременный (хайтек или техно), то трубы будут не портить, а украшать интерьер, сделаются его «изюминкой». Необходимо только соответствующим образом расставить акценты, выделить их любым способом – сделать контрастными, блестящими, яркими.
Оформление помещения в экостиле позволит превратить вертикальный газовый стояк в ствол раскидистого дерева. Оформив его кусочками коры, добавив соответствую роспись на стенах и мебели, можно «вырастить» прямо на кухне нежную берёзку, могучий дуб или умиротворяющую сосенку. Для кухни в восточном стиле подойдёт экзотический бамбук, если закрыть трубопровод половинкой бамбукового стебля, купленной в строительном супермаркете.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Объектам с диаметром больше 3-4 см придаст красоту оригинальный вариант – декорирование с помощью мозаики. Материалом служат фрагменты стекла, керамики или дерева, бисер, яичная скорлупа, камень и даже кусочки меха. Главное – нанести на поверхность слой фиксирующего вещества, в качестве которого используют клеевой состав или специальный цементный раствор. Технология составления узора и его самобытность зависит от выбранного сырья и фантазии художника.
Как закрыть спрятать трубу
1. Гипсокартонный короб или шкаф
Гипсокартон – легко поддающийся монтажу и недорогой материал. Он отлично подойдет, чтобы скрыть трубы для любого помещения. Для этого потребуется изготовить короб на газовую трубу. Нам потребуются листы гипсокартона, металлические оцинкованные профили, саморезы, а также шпаклевка и краска.
Нужно сделать каркас из металлических профилей. Его обязательно нужно зафиксировать в 3 местах – на стыке листов, на полу и на стенах. Это позволяет обеспечить необходимую жесткость конструкции. На смонтированный каркас крепятся ранее заготовленные куски гипсокартона. Затем, короб необходимо зашпаклевать и покрасить. Либо же подвергнуть другой отделке. Например, можно оклеить короб обоями или выложить на него кафельную плитку. Все зависит от дизайна кухни и вашей фантазии.
По тому же принципу можно создать конструкцию из ДСП, фанеры либо пластика.
Трубы, спрятанные за гипсокартонной фальш-стеной.
Трубы в гипсокартонном коробе. Оформление плиткой.
Для доступа к коммуникациям (газовому вентилю и счетчику) можно сделать короб с дверцей.
Короб для трубы из белого пластика.
2. Кухонный модуль
Если размещение трубы позволяет, то можно сохранить идеальный интерьер. Используя навесные шкафчики. у которых нет задних стенок. Вертикальные трубы можно скрыть за шкафами-пеналами. а горизонтальные — расположить вдоль полочек кухонных шкафчиков. Лучше использовать глухие дверцы или фасады-решетки. Сквозь стелянную дверцу труба будет заметна.
По тому же принципу, можно использовать сплошной высокий шкаф-пенал.
Газовый счетчик и труба в крайнем правом пенале (столбике) — большое фото
Дизайн синей кухни 5 кв.м с фотопечатью на фасадах
Дизайн прямой кухни 9 кв.м из массива (29 фото)
Нашли на вашем сайте много работ НАШЕГО САЛОНА. decor-lipets. Ребята. Будьте хотя бы корректны — укажите ссылки на.
Дизайн штор для кухни. 62 идеи с фото
Подскажите пожалуйста, сильно ли толстая плитка и на что Вы её ложили?) выглядит очень круто)
Дизайн белой глянцевой кухни 10 кв.м в 1-комнатной квартире
Спасибо огромное, за возможность отразить проект который в голове))) плохо что много нельзя, но даже за то, что мо.
Онлайн конструктор кухни. Спроектируйте собственную кухню в 3D
http://remont-volot.ru
Виды
Важным элементом выполнения короба из гипсокартона является профиль, на который он монтируется. Профиль, как и любой другой материал, выпускается в различных типоразмерах. Иногда получается так, что профиль вроде бы одного типоразмера не сходится, один чуть короче другого (в ширину). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, профили для гипсокартона стоит брать из одной партии и у одного производителя. Основные типоразмеры профилей и их функциональное назначение, где UD является направляющим профилем, а CD – основным профилем.
UD 27/28, CD 60/27 – профили обычные для всех типов помещений, но не для натяжных потолков. Применяются в помещениях, длина которых не превышает 5 метров.
UD 50/40 и CD 50/50 – профили для коробов напольных и для настенных конструкций, которые допускают механическую и физическую нагрузку. А также применяются на многоуровневых потолках, в помещениях с длинной более 5 метров. Иногда применяют для декоративных коробов.
UD 50/40 и CD 75/50 – примерно то же, что и предыдущий типоразмер, но допускает монтаж натяжных потолков (в помещениях с длинной не более 5 метров), однако не рекомендуется для напольных коробов.
UD 75/40 и CD 75/50, UD 100/40 и CD 100/50 – все выше причисленное, но с длиной комнат более 8 метров, подходит для веранд, террас.
Можно ли замаскировать трубу в коробе
Указанные выше методы позволяют замаскировать трубу, но спрятать её от посторонних глаз не удастся. Если есть желание скрыть газовую магистраль, то для этого нужно сделать декоративный короб. Для обеспечения максимальной безопасности нужно соблюдать такие правила:
Часть короба должна быть съёмной, что обеспечит доступ к инженерным коммуникациям в случае необходимости.
В защитной конструкции необходимо предусмотреть решётку или перфорацию для вентиляции пространства. Если этого не сделать, то возможная утечка газа спровоцирует его скопление и взрыв.
Многие пользователи игнорируют эти требования и сооружают герметический короб. Они полагают, что толстая герметическая труба не сможет пропустить газ. Возможно это утверждение и правильно, но такая конструкция не соответствует требованиям безопасности. Первая проверка газовой службы выявит несоответствия. Владелец квартиры получит штраф и будет обязан освободить инженерные коммуникации из такого короба. Лучше не создавать себе проблемы и сделать маскировочный элемент в соответствие со всеми правилами. Декор короба может быть любым, в нём в обязательном порядке предусматривается съёмная решётка.

При необходимости маскировки счётчика и газовых труб короб можно сделать из листов гипсокартона и металлического профиля. Весь рабочий процесс происходит по следующему алгоритму:
Делаем разметку на стене, определяем места закрепления металлических направляющих. При проектировании конструкции нужно учесть, что ширина изделия должна быть достаточной для обслуживания трубопровода.
Проводим монтаж стального каркаса, при этом пользуемся строительным уровнем.
Вырезаем из листа гипсокартона части необходимого размера.
Закрепляем гипсокартон на каркасе, закрепляем на коробе съёмную декоративную решётку.
Для устройства короба часто применяется поликарбонат. С целого листа отрезают деталь необходимой ширины. В местах посреди линий жёсткости делают надрезы и сгибают элемент, таким образом, чтобы изделие получило очертание символа П. В коробе высверливают несколько отверстий для вентиляции, затем закрепляют его на стене.
Вместо гипсокартона, дерева или поликарбоната для сооружения декоративного короба могут применяться листы фанеры, органическое стекло, пластик и деревянная вагонка. Для изготовления панели подойдёт любой доступный материал, но она должна быть съёмной, обеспечивать вентиляцию и легко сниматься. В продаже есть различные конструкции для маскировки газовых труб, они быстро устанавливаются на поверхности стены и так же быстро разбираются. Основным достоинством короба считается возможность маскировки трубопровода, но это изделие занимает определённую площадь.
Как скрыть трубопровод за кухонным фасадом
Кухонная мебель позволяет замаскировать горизонтальные и вертикальные участки трубопроводов, а также некоторое газовое оборудование, например, колонки или счётчики. Кухонный фасад лучше устанавливать во время проведения ремонтных работ, для этого заказывают фальш-шкаф нужного размера или модернизируют имеющуюся мебель.
Главным условием такой маскировки считается достаточная вентиляция пространства, что будет препятствовать скоплению газа во время утечки. Для этого в неприметных местах делают несколько отверстий, но они не должны перекрываться кастрюлями или банками. Идеальным вариантом выхода из ситуации станет монтаж решётки. Вертикальные трубы обычно прячут в пенале, а горизонтальные помещают в шкафчик. Основным условием такой маскировки считается беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям.

Рекомендации относительно решения о демонтаже газовой трубы
Убрать газовую трубу в квартире на практике невозможно. Демонтировать газовую трубу не позволит никто. Если же не пугают сложности, то попытаться можно, обратившись по месту жительства в отделение газового хозяйства с учетом того, что работы, которые предполагается проводить, взрывоопасны. В любом случае что-либо переоборудовать (делать перенос газовой трубы в квартире) без санкции этой организации никто не имеет права.
Газовая служба один раз в три года выполняет опрессовку газовых сетей, и индивидуальных, и общедомовых, при этом проводя контроль состояния газового оборудования и составляя соответствующий акт. Обнаружение самовольных изменений в монтаже газовых трубопроводов (например, при замене газовых труб в квартире) приведет к штрафным санкциям. Помимо этого, вы несете ответственность за безопасность соседей.
Как декоративно оформить трубу
1. Покраска трубы
Самый бюджетный и простой вариант – этопокрасить трубу.
Необязательно выбирать цвет в тон стены, можно придумать и более оригинальные решения. Отмечу, это — увлекательный и творческий процесс. Требуется только подключить воображение или вдохновиться другими работами. И Ваша ненавистная труба превратится в потрясающий арт-объект. Стоит помнить, что трубы нужно красить специально предназначенной краской. Так покрытие будет ложиться ровнее, а поверхность будет выглядеть аккуратней.
Однотонная покраска трубы в цвет стены.
Однотонная покраска трубы на контрасте со стеной .
2. Декупаж
Понадобится специальная пленка для декупажа (можно приобрести в магазине рукоделия) или обычные салфетки с подходящим рисунком. Нужно предварительно очистить поверхность трубы. Затем нанести клей на трубу, поместить салфетку сверху. Вторым слоем покрыть салфетку сверху клеем, чтобы она достаточно пропиталась. Последний шаг — фиксация лаком.
3. Декоративная роспись
Если вы красиво рисуете, то можно предварительно окрашенную трубу расписать декоративными узорами или орнаментами. Это придаст вашему интерьеру особую уникальность.
Декоративная роспись на трубах.
Варианты маскировки газовой трубы в интерьере
Наглухо зашивать декоративными панелями и скрывать в стену газовую трубу (как и трубу для отопления и водоснабжения) нельзя, поскольку это повлечет за собой в случае аварийной ситуации усложнение ремонтных работ.
Монтаж маскировочного пенала
Специальные пеналы для газовых труб имеются в продаже
Один из вариантов, как спрятать газовую трубу в интерьере – ее декорирование изящной решеткой, либо ламинированными или пластиковыми панелями:
Вдоль трубы монтируется каркас из металлического профиля UD, обычно применяемого в гипсокартонных системах. При его монтаже, для получения ровной конструкции, следует использовать уровень.
Два профиля UD соединяются между собой так, чтобы пазы оказались направленными в разные стороны, образуя фрагмент угла.
Полученный фрагмент соединяется при помощи саморезов по металлу с расположенными на стене направляющими.
На полученный каркас крепится пластиковый стартовый профиль.
Длина панели вымеряется, отрезается ножовкой по металлу и устанавливается в пазы стартового профиля.
После того, как декорирование газовой трубы панелями окончено, необходимо при помощи специальной фрезы выполнить несколько отверстий на каждой из панелей.
Другие способы декора трубы

Обмотка газовой трубы пеньковой веревкой
Менее заметной газовую трубу можно сделать, если:
Покрасить трубу под цвет обоев.
Обмотав по всей длине трубу пеньковой веревкой, завязать на ней несколько лент из крепкой ткани.
Декор трубы под расцветку обоев в помещении
Можно на газовой трубе с помощью темной краски сделать ростомер для ребенка, просто нарисовав измеряемую в сантиметрах вертикальную шкалу.
Привязать на самом верху трубы очень яркую небольшую игрушку.
Можно наклеить на газовую трубу несколько купленных в магазине или сделанных своими руками разноцветных бабочек. Самостоятельно бабочек можно сделать из небольших цветных лоскутков.
Декорировать трубу, когда этот стиль сочетается со стилем кухни или комнаты, приобретенными на строительном рынке половинками стволов бамбука.
Бамбуковый декор газовой трубы
Приклеить на трубу в разброс, а не по линии, разные по оттенкам и величине головки искусственных цветов.
Еще один вариант, как замаскировать газовую трубу, которая расположена вертикально в нише – соорудить шкафчик, который к тому же всегда пригодится в быту для хранения различных мелочей. Для этого необходимо в нише укрепить специальную раму и потом повесить на петли сам шкаф.
Поскольку со временем такая конструкция может деформироваться от тяжести, изнутри желательно прикрепить небольшие задвижки. Законченное изделие покрывается лаком и декорируется, к примеру, наклейкой на него небольших ракушек.
Толстые трубы можно декорировать, применив для этой цели интерьерную мозаику, что создаст необычный и интересный элемент обстановки, который будет смотреться стильно и свежо.
Если у вас есть способности к художественному творчеству, как спрятать газовые трубы, для вас не представит сложности.
Можно расписать газовую трубу. К примеру, труба будет являться стволом березки, а листья будут изображены на стене.
Труба может быть расписана и различными узорами. Роспись можно выполнить самостоятельно, но если возникают сомнения в своих возможностях и силах, то лучше это дело доверить профессиональному дизайнеру или художнику.
Оригинальный метод маскировки газовой трубы
Интересным вариантом оформления газовой трубы также является применение техники декупаж.
Чтобы выполнить такое декорирование, понадобятся многослойные салфетки с рисунком, лак и клей ПВА. Сначала необходимо тщательно зачистить трубу и покрасить ее.
Затем, смочив салфетку клеем ПВА, отделить верхний слой бумаги с рисунком. Этот слой приклеивается к газовой трубе, при этом одновременно разглаживая картинку.
В результате должен получиться уникальный орнамент на трубе. Салфетки должны полностью высохнуть, затем труба для придания поверхности блеска покрывается лаком.
Способов декорирования газовой трубы в интерьере существует множество – достаточно просто проявить фантазию. Но всегда необходимо помнить о безопасности, поэтому, закрывая трубу декоративными шкафчиками, выполнять их нужно, естественно, без задней стенки и с полным доступом в случае необходимости.
Труба как часть интерьера
1. Использование декоративного текстиля
Этот вариант декора позволит более органично вписать трубу в интерьер. Тут вариантов может быть также масса. Самые популярные материалы – шпагат, теньковой шнур, канат.
Декоративной веревкой нужно плотно обмотать трубы. Для закрепления веревки в процессе заправки ее концов необходимо пользоваться клеем. Можно добавить декоративные элементы. Например стеклянные бусины, ракушки или искусственные листья и цветы.
Оформление трубы с помощью декоративного шпагата.
2. Бамбук
Декоративный бамбук смотрится нестандартно, к тому же, имеет идентичную трубам форму, что позволяет его легко смонтировать, достаточно лишь подобрать бамбук нужного диаметра.
Декорирование труб бамбуком.
3. Хромированная барная труба
Если на кухне есть барная стойка или рейлинги — этот элемент хорошо впишется в интерьер. Нужно лишь правильно выбрать диаметр рейлинга и пропустить сквозь него газовый шланг.
Барная труба в оформлении газовой трубы.
Вместо барной трубы можно использовать гибкий шланг, пропустить его между шкафами и столешнице в заготовленное отверстие.
Если труба расположена горизонтально ее так же можно обыграть их рейл ингами. Рейлинговая система включает в себя неисчислимое количество полочек, крючков и подвесов для размещения всевозможной кухонной утвари. В данной ситуации, газовая труба сможет послужить основным элементом для крепления. Чтобы труба выглядела эстетично, нужно зачистить трубу до блеска и покрыть ее хромированной краской. Главное не перегружать трубу.
Так же Вы может закрепить рейлинги таким образом, чтобы труба оказалась между ними и стеной. Вам останется лишь покрасить ее либо в цвет рейлинга, либо в цвет фартука. чтобы сделать ее еще менее заметной.
Перенос газовой трубы основные этапы
Как отмечалось выше, газовый трубопровод выполняют из стали, обычно используют низкоуглеродистые марки, хорошо поддающиеся свариванию. В настоящее время не принято делать жесткую подводку к напольным газовым приборам – это затрудняет их обслуживание, очистку от грязи, уборку помещений, мытье полов.
Для подключения газовых плит обычно используют гибкие резиновые шланги с матерчатым кордом, срок службы которых достигает 10 лет.
В торговой сети реализуют полимерную и сильфонную подводку в виде гофрированного шланга из нержавейки с желтой маркировкой (полоса, окраска, полимерная оболочка) которую также используют для подсоединения плит.
Процесс переноски газовой трубы можно разбить на несколько этапов:
a). Подготовка. Все необходимые для переноски комплектующие и инструмент приносят с собой специалисты, заказчику остается лишь приобрести гибкий подводящей рукав из резины или гофрированной нержавейки.
Перед проведением работ потребителю следует поинтересоваться, каким способом будет производиться монтаж, точнее узнать применяемую технологию сварки.
Наиболее часто используют два метода сваривания – при помощи электродов или в среде горючих газов. Первый вариант используют при сваривании трубопроводов в квартирах без отделки, где падающие раскаленные искры с электродов не смогут повредить отделочное покрытие полов и стен.
Газовую сварку с применением тугоплавких проволочных припоев применяют при проведении работ в помещениях с декоративной отделкой – при данном методе соединения падающие горячие искры отсутствуют и нет вероятности повреждения отделочного покрытия и мебели (за исключением небольшой зоны сварки).
b). Демонтаж. Демонтаж не представляет особых трудностей для работников, обычно газовую трубу обрезают болгаркой ниже запорного вентиля и газового счетчика, слегка оттягивают от стены, снимая хомуты крепления. Затем очищают трубный край от краски наждачным кругом для болгарки и растворителем от следов копоти и жира.
Иногда хозяева не хотят оставлять массивный счетчик и отсекающий вентиль на видном месте, в этом случае обрезают трубопровод выше арматуры с целью ее переноса или установки новой в другое место.
Рис. 8 Монтаж дополнительной ветки газосваркой

c). Приваривание нового участка трубопровода.
Собирают удлиняющий отрезок отдельно в случае, если он имеет сложную конфигурацию с несколькими отводами под 90 градусов. Для этого сваривают трубопровод в удобном месте на столе или полу, крепят к нему на резьбовые соединения запорную и учетную арматуру с использованием уплотнительных материалов – льняной пакли, ФУМ-ленты.
Затем подводят сваренный и смонтированный узел к обрезанной трубе и проводят окончательную сварку, для удобства работ участок можно предварительно зафиксировать в стене на несколько хомутов.
После соединения трубопровода в одну линию фиксируют его на стене хомутами.
Подключают гибкий резиновый или сильфонный рукав к газовому трубопроводу и плите, включают подачу газа запорным вентилем и проверяют всю линию газоанализатором на наличие утечек. При их обнаружении поджимают гайки или более качественно проводят сваривание неразъемных соединений.
Если утечек в линии не обнаружено и магистраль функционирует без замечаний, окрашивают трубопровод краской по металлу в один цвет.
Рис. 9 Примеры монтажа приборов учета и проверки газоанализатором

Теоретически работы по переноске могут провести специалисты сторонних коммерческих организаций, что нередко происходит в частном секторе, однако для ввода оборудования в эксплуатацию необходима проверка правильности подключения и согласование с обслуживающей организацией.
О чём говорят нормативные документы
Перед принятием решения относительно маскировки газопровода нужно разобраться с требованиями относительно эксплуатации таких труб в частном доме или городской квартире. Вот о чём говорят правовые акты:
Пользователь должен обеспечить беспрепятственный доступ к магистралям для устранения утечки газа и проведения ремонта. Несоблюдение подобных норм может стоить человеческой жизни.
Запрещено закрывать трубу наглухо, например коробом. Это будет способствовать скоплению топлива, что в конечном итоге увеличит вероятность взрыва. Не рекомендовано прятать инженерные коммуникации в структуре стен. Для этого нужно использовать декоративные вентилируемые изделия.
Запрещается самостоятельно заменять трубы и другие элементы газопровода. Это должен делать квалифицированный специалист.
Трубопроводы нужно окрашивать. Слой краски предотвращает коррозию металла, продляет срок эксплуатации трубопровода.
Нельзя навешивать на трубы тяжёлые предметы или пытаться их починить в случае поломки или утечки газа.
При выполнении ремонтных работ обязательно перекройте подающий кран. Не старайтесь сделать интерьер кухни идеальным, при выборе декора соблюдайте рекомендации специалиста газовщика.

как сделать съемный шкаф для труб своими руками, как правильно закрыть, инструкции по изготовлению и монтажу
В туалете квартиры многоэтажного дома проходят стояковые трубы канализации и водоснабжения. Их внешний вид обычно портит интерьер, поэтому важно удачно скрыть их. Далее будет рассмотрено, как строить короб для труб из гипсокартона, и какие эффективные методы монтажа каркаса и внешней отделки существуют.
Преимущества
Трубы стояка обычно проходят по всем этажам, от них на каждую квартиру в санузел есть отводы канализации и водопровода. Выглядят они не очень эстетично, кроме того, служат источником дополнительного шума при сливе, а еще на них может накапливаться конденсат. В любом случае закрыть их стараются все хозяева квартир, заботящиеся о внутреннем интерьере. В новых домах при сдаче часто уже есть какая-то перегородка, но ее качество обычно оставляет желать лучшего, поэтому самый удачный вариант – сделать крепкий и красивый короб в туалете своими руками.
Короб для труб в совмещенном или раздельном санузле не должен быть полностью закрытым, так как обычно в этом месте размещаются приборы учета воды, кроме того, надо всегда иметь доступ к стояку в случае протечек. Поэтому самодельные варианты могут быть съемными или с аккуратной встроенной дверцей.
Делать короб для труб из гипсокартона очень эффективно, потому что это легкий, сравнительно дешевый и простой в обработке материал. Крепится он на каркас из металлических профилей на шурупы или саморезы по металлу. Для такого влажного помещения, как санузел, стоит взять влагостойкие сорта гипсокартона. Достоинство этого материала заключается еще и в том, что после монтажа он может быть декоративно облицован любыми способами: шпаклевкой, влагостойкой краской, керамической плиткой, панелями ПВХ. Часто стараются отделать короб из гипсокартона в едином стиле со стенами, так получается самый удачный интерьер туалета.
У профессионально смонтированного прочного короба для труб из гипсокартона в туалете будут следующие преимущества:
он улучшает вид помещения, смотрится эстетично;
защищает от шума текущей воды, служит дополнительной защитой от влаги и теплоизоляцией;
удобная аккуратная дверца в коробе дает эффективный доступ к стояку и приборам учета водоснабжения;
ровная поверхность из гипсокартона поможет скрыть неровности, протеки и другие дефекты стен;
это прочный, долговечный и влагостойкий материал.
Металлический каркас и гипсокартонные перегородки грамотный хозяин может сделать практически за один день. Для этого понадобится минимум материалов и небольшой набор инструментов.
Варианты
В зависимости от расположения стояковых труб в санузле такой короб может быть:
сплошной перегородкой;
отдельным шкафом в углу;
выступающим от стенки.
Первый вариант актуален, когда все коммуникации в туалете рассоложены за унитазом у задней несущей стены. Сделать его очень просто, так как требуется только монтаж каркаса из профиля и крепление одного сплошного листа гипсокартона. Но материала в этом случае может потребоваться больше, да и такой метод забирает много пространства у и так небольшой по площади туалетной комнаты.
В случае, если трубы канализации и водоснабжения расположены в углу туалета, делается аккуратный угловой короб. Направляющие профили идут от пола к потолку, между ними крепятся ребра жесткости, весь каркас обшивается гипсокартоном и затем приступают к его декоративной отделке. Короб будет иметь форму буквы Г. Перед обшивкой надо позаботиться о дверце, обеспечивающей удобный доступ к стояку. Подобную форму короба сделать довольно легко за счет того, что с задней стороны он будет закрываться несущими стенами, его преимущество состоит еще и в том, что он занимает минимум места в санузле.
Если трубы канализации расположены не в углу помещения, но требуется экономия места, можно сделать П-образный короб. Монтаж каркаса для него будет более трудоемким, потребуется сделать больше подрезок металлопрофиля, но после аккуратно проведенных работ такой шкафчик будет смотреться очень элегантно.
Очень актуален вопрос доступа к трубам и приборам учета воды при строительстве таких перегородок. Короб можно сделать съемный, тогда при необходимости вся конструкция снимается целиком. Преимущества этого метода заключаются в том, что в любой момент может быть осуществлен удобный доступ ко всему стояку от пола до потолка, но такая конструкция будет очень громоздкой, а снимать короб из металлических профилей и гипсокартона довольно тяжело. Поэтому обычно съемные короба в санузел делают из пластика, ПВХ и других, более легких материалов.
Гораздо более распространенный метод доступа к стояку в коробе – это монтаж дверцы. В каркасе из профиля делается рама прямоугольной формы – она и будет служить отверстием, чтобы легко проникнуть внутрь.
Дверцы можно сделать из того же гипсокартона, пластика, ПВХ, фанеры или других доступных материалов. Они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, съемными или на петлях. Для удобного закрытия их можно сделать с замками, щеколдой, на магнитах. Грамотно смонтированные дверцы, совпадающие по отделке с коробом и стенами туалета, смотрятся очень красиво.
Вариантов декоративной отделки стояковых коробов для труб очень много. Самый частый вариант – облицовывать их панелями ПВХ. Они прекрасно смотрятся, защищены от влаги, очень просты в монтаже. При таком способе, если короб угловой или П-образный, надо приобрести декоративные пластиковые уголки для того, чтобы конструкция смотрелась более эстетично.
Часто гипсокартонные короба облицовывают плиткой из керамики, керамогранита. Это хороший вариант, особенно если у стен такая же отделка – тогда короб будет удачно вписываться в интерьер. Кроме того, будет создана дополнительная защита от влаги и шума.
При декоре короба для труб из гипсокартона его можно снабдить дополнительными функциями. Есть конструкции с полками для туалетных принадлежностей, нишами для ершика или вантуза, крючками для полотенец и другими полезными деталями. Можно использовать перегородки короба максимально эффективно, стоит только проявить свою дизайнерскую фантазию.
Чертежи
Перед монтажом туалетного короба правильным решением будет составить чертежи каркаса. На них стоит указать размеры основных направляющих профилей, проемов для дверцы, вертикальные и горизонтальные расстояния между ребрами жесткости, вентиляционные отверстия и другие элементы. Такие чертежи помогут не только правильно сориентироваться при монтаже короба, но и заранее рассчитать расход листов гипсокартона, металлопрофилей и крепежных элементов.
Расчет материалов и комплектующих
Рассчитать расход гипсокартона для туалетного короба очень просто. Достаточно знать высоту от пола до потолка и ширину перегородок – по этим величинам можно вычислить общую площадь поверхности. Количество металлопрофилей можно подсчитывать исходя из того, на каком расстоянии будут расположены ребра жесткости друг от друга, обычно это расстояние составляет 30–40 см. Здесь же стоит учесть раму для дверцы, выемки, вентиляционные отверстия, другие детали. Количество крепежных элементов – саморезов и уголков – рассчитывается по числу мест стыков профилей, к этому можно добавить поправку 15%.
Рекомендации по строительству
Чтобы построить гипсокартонный короб в туалете, понадобятся следующие материалы и инструменты:
листы ГКЛ влагостойкого 0,65–0,9 мм;
металлические профили 40х40 мм;
саморезы по металлу;
саморезы по гипсокартону;
строительный уровень;
карандаш, линейка и рулетка;
перфоратор со сверлом 6 мм по бетону;
шуруповерт или крестовая отвертка;
ножницы по металлу или болгарка;
монтажный нож.
Монтаж короба начинается с изготовления чертежа и разметки расположения профилей будущего каркаса по стенам и на полу. Чтобы сделать ровный и прочный короб, необходимо обязательно использовать строительный уровень. В первую очередь крепятся направляющие, прилегающие к несущим стенам. Для них выбираются П-образные профили, лучше всего 40х40 мм, они крепятся к бетону с помощью перфоратора, шуруповерта и дюбель-шурупов с диаметром 6 мм. После этого необходимо собрать решетку каркаса с ребрами жесткости, перегородками и рамой для будущей дверцы доступа.
Для прочности каркаса правильно делать расстояния между соседними кусками профилей не менее 40 см.
Профили скрепляются между собой на саморезы по металлу с помощью шуруповерта. После установки каждого элемента проверяется уровень. Обрезать фрагменты профилей следует болгаркой с обрезным кругом по металлу или специальными ножницами.
После того как каркас готов, происходит установка листов гипсокартона. Для них существуют специальные саморезы. Листы аккуратно обрезаются по размерам малярным ножом и крепятся к каркасу. Чем меньше обрезанных фрагментов гипсокартона, тем лучше, так как уменьшается количество стыков, которые потом необходимо обрабатывать до однородной поверхности. Это следует учитывать при монтаже и резать максимально рационально.
После монтажа основной части короба с перегородками приступают к установке дверцы, вентиляционных отверстий, декоративной отделке.
Советы от профи
Для долговечности такого короба в туалете или ванной профессионалы обязательно рекомендуют использовать влагостойкий гипсокартон (его листы – зеленого цвета). Прикручивать материал к металлу нужно аккуратно, не следует утапливать головку шурупа слишком глубоко, иначе крепление не будет эффективным.
Если короб облицовывается легкими панелями ПВХ или окрашивается, то конструкция не должна будет выдерживать большую нагрузку. Для нее достаточно подобрать самые тонкие листы гипсокартона 0,65 мм. Для последующей облицовки плиткой лучше взять более толстые сорта 0,9 мм.
Так как в ванной очень влажная среда, лучше всего обработать внутренние поверхности короба для труб противогрибковым средством.
Разметку для направляющих профилей по несущим стенам нужно производить от пола.
Красивые примеры в интерьере
Неплохой вариант под общий интерьер туалета со скрытой дверцей.
Примеры коробов, облицованных плиткой и ПВХ с подведенной батареей отопления.
Короб с плиткой и замаскированной съемной дверцей.
О том,как закрыть трубы в туалете,смотрите в следующем видео.
Как упаковать трубы и скрыть беспорядок (Полное руководство для Великобритании)

Некрасивые трубы могут полностью испортить интерьер дома. Ну, если, конечно, вы не выбрали модный индустриальный стиль!
Трубы, покрытые слоями густой краски, или трубопроводы, беспорядочно тянущиеся через стену в вашем доме, могут вызвать утомление. Если вы хотите отсортировать трубопроводы так, чтобы они были спрятаны, хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно брать водопроводчика и перемещать его.
Есть решение, которое намного проще и удобнее для домашних мастеров, и оно состоит в том, чтобы построить «коробку», которая скроет трубопровод так, чтобы он был аккуратно спрятан. Если все сделано правильно, бокс должен сливаться со стеной и быть едва заметным.
Независимо от того, есть ли у вас открытые трубопроводы от котла, ванны или даже радиаторов, это руководство о том, как укладывать трубы в коробку, поможет вам решить проблемы с открытыми трубопроводами.
Инструменты и материалы:
инструментов:
Рулетка
Карандаш
Пила по дереву
Спиртовой уровень
Сверло
Отвертка
Пистолет для герметика
Материалы:
Существует несколько различных способов укладки трубопроводов, и метод, который вы используете, будет зависеть от того, где именно расположены ваши трубы.У нас есть для вас два руководства: одно для труб, расположенных в центре стены, а другое — для труб в углу.
Метод 1: вставные трубы

Этот метод чаще всего используется для герметизации трубопроводов посередине стены или под котлом. Единственное требование для этого метода — наличие места по обе стороны трубопровода для установки двух одиночных реек. Если ваши трубы вставлены в угол комнаты, вам нужно будет следовать методу 2.
1. Измерьте, насколько далеко трубы выступают из стены
Первое, что вам нужно сделать, это измерить, насколько далеко трубы, которые вы пытаетесь скрыть, выступают из стены, так как это определит, насколько «коренастым» должен быть ваш бокс. Прижмите конец рулетки к стене и измерьте расстояние от края трубы до стены. Мы всегда рекомендуем выполнять несколько измерений по всей длине трубопровода, так как они могут не совпадать.
Самое большое измерение — это то, с которым вы хотите работать, и тогда мы также рекомендуем добавить несколько дополнительных миллиметров сверху.Вы не хотите, чтобы бокс касался труб, поскольку это может вызвать дребезжание или постукивание при использовании труб. После этого измерения вы захотите купить несколько деревянных реек такого же или большего размера.
Пример. Если ваши трубы выступают на 5 см от стены, добавьте еще 5 мм, чтобы получить дополнительное пространство внутри бокса, и тогда общий размер будет 5,5 см. Благодаря этому измерению вы теперь знаете, что хотите купить рейку шириной 5,5 см или более.
2. Измерьте длину области, которую вы хотите поместить в коробку
Следующий шаг — выбор длины бокса. Допустим, вы хотите укладывать трубы от пола до потолка в центре комнаты. Измерьте всю длину от пола до потолка. Если вы хотите укладывать трубы под котлом, над столешницей на кухне, измерьте расстояние от низа котла до верха столешницы.
3.Обрезать деревянные рейки до размера
Теперь у вас есть подходящие рейки и вы знаете, какой длины они должны быть. Вы можете перенести это измерение на рейки и разрезать их с помощью пилы по дереву. Вам понадобятся две рейки одинаковой длины, так как они будут установлены с обеих сторон трубопровода.
4. Прикрепите планку
Теперь вы можете прикрепить рейки, которые будут установлены по обе стороны от трубопровода. Чтобы закрепить на месте, просверлите несколько отверстий в каждой рейке.Затем, удерживая обрешетку на стене, просверлите эти отверстия в стене. При этом убедитесь, что ваша рейка ровная, и постарайтесь подогнать ее как можно ближе к трубопроводу.
После того, как вы проделали несколько отверстий, вы можете добавить дюбели в стену и винты через переднюю часть обрешетки, чтобы закрепить ее.
5. Обрезка передней панели по размеру
После того, как вы прикрепите обе планки, остается только установить сверху доску, чтобы скрыть эти трубы.Вы можете использовать для этого МДФ, фанеру или даже гипсокартон, просто помните, что толщина плиты, которую вы используете, будет влиять на то, насколько будет выступать бокс. МДФ, например, довольно тонкий, фанера — не очень.
Чтобы отрезать доску нужного размера, вам нужно будет измерить расстояние между двумя только что установленными рейками, а затем разрезать доску с помощью подходящей пилы, в идеале — лобзика или циркулярной пилы. Вы также захотите обрезать доску до нужной высоты, которая будет соответствовать длине реек.
6. Крепление доски
Чтобы закрепить доску на месте, вы можете либо прибить, либо прикрутить ее прямо к рейке. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что вы закрепили его несколькими креплениями по всей длине обрешетки, чтобы он был надежно закреплен на месте. Если вы использовали винты, убедитесь, что головки углублены под доской, а если вы использовали гвозди, вы можете использовать дырокол, чтобы сделать то же самое.
При желании вы можете добавить еще две доски с обеих сторон обрешетки.Это даст однородную отделку каждой из трех сторон бокса, однако в этом нет необходимости, если у вас гладкие рейки и вы планируете их покрасить.
Pro Tip : Если вы хотите получить доступ к трубопроводу позже, используйте двустороннюю липучку, прикрепленную как к передней панели, так и к рейке, чтобы вы могли просто снять и заменить доску по мере необходимости.
7. Заполнить отверстия для винтов и заделать уплотнение вдоль стыка
Нанесите немного наполнителя на верхнюю часть шляпок шурупов или гвоздей, и как только он высохнет, отшлифуйте обратно до гладкости вместе с остальной частью доски.После того, как бокс будет окрашен, ваши крепления не будут видны. Вы также можете заделать края между доской и обрешеткой, чтобы там не было видимых стыков, и после окраски он должен выглядеть как одно целое.
И все, теперь ваши трубы полностью скрыты!
Метод 2: Угловые трубы для вставки

Этот метод предназначен для угловых боксов, когда трубопровод находится в углу и нет места для установки двух реек по обе стороны от него.Его также можно использовать для более крупных трубопроводов и больших боксов, где требуется большая прочность.
1. Измерьте длину области, которую вы хотите разместить в
С помощью рулетки измерьте всю длину трубопровода, который вы хотите заключить в коробку. Это может быть от пола до потолка или поперек стены, в зависимости от того, как проходит ваш трубопровод.
2. Обрезать деревянные рейки до размера
Для этого метода вам понадобятся три деревянных рейки. Перенесите это измерение на все три отрезка деревянных реек и отрежьте их по размеру с помощью подходящей пилы.
3. Прикрепите к стене две планки
Две из обрезанных реек необходимо прикрепить к каждой стене вокруг трубопровода, по одной с каждой стороны. Постарайтесь установить их как можно ближе к трубопроводу, чтобы ваш бокс не был больше, чем должен быть. Чтобы прикрепить, сначала просверлите несколько отверстий в обрешетке, затем прижмите обрешетку к стене (убедившись, что уровень ровный!) И снова просверлите эти отверстия в стене. После этого добавьте дюбели и прикрутите к ним рейку.
Если трубопровод проходит по полу, вторую обрешетку необходимо установить на сам пол. Для этого вы можете прикрутить ее прямо к полу без использования дюбелей, просто убедитесь, что рейка установлена параллельно стене.
4. Раскрой первой доски по размеру
Чтобы отрезать доску нужного размера, измерьте расстояние от внутреннего угла стены до дальнего края одной из только что установленных реек. Убедитесь, что это измерение единообразно по всей длине.Если это не так, вы должны снять наибольшее измерение, а затем разметить разрез для идеальной подгонки. Это видео хорошо объясняет, как писать.
Отрежьте доску этого размера и такой же длины, как обрешетка. Эта доска станет одной из сторон коробки.
Pro Tip : Если вы планируете использовать бокс в качестве уступа или ступеньки, обязательно используйте толстые фанерные доски, достаточно прочные, чтобы выдержать вес.
5. Установка угловой рейки
Теперь у вас есть одна доска, обрезанная по размеру, вы можете прикрепить третью и последнюю рейку.Гораздо проще установить эту рейку, прежде чем вы приступите к установке доски на место, так как эта рейка должна быть прикреплена к задней части этой доски. Расположите его заподлицо с краем доски, а затем прикрутите или прибейте на место.
6. Крепление доски
Чтобы установить первую доску на место, расположите ее вдоль обрешетки, которую вы измерили ранее, и прижмите доску к стене. Убедитесь, что рейка, которую вы установили ранее, находится внутри бокса, рядом с трубами.Эта рейка станет внутренним углом бокса. Чтобы прикрепить доску, просто прикрутите ее к обрешетке на стене в нескольких местах. Пока вы сможете прикрепить доску только к этому краю, поэтому будьте осторожны, чтобы не погнуть доску.
7. Вырезание и крепление второй доски
Теперь у вас есть одна доска, обрезанная по размеру и закрепленная на месте, вы можете отмерить вторую доску. Измерьте расстояние от края первой доски до противоположной стены, где крепится вторая обрешетка.Обязательно сделайте несколько замеров еще раз и, если необходимо, сделайте разметку для идеального прилегания, как и раньше.
После того, как эта доска будет разрезана, вы можете прикрутить ее как к угловой рейке, так и к той, которая прикреплена к стене. Как только эта доска будет установлена, у вас будет один прочный «бокс».
Профессиональный совет : если вы прокладываете трубы по полу на высоте плинтуса, вместо доски для передней части бокса можно использовать настоящий плинтус.Это скроет ваши трубопроводы в умном эффектном плинтусе.
8. Заполните головки винтов и заделайте швы вдоль стыков
Теперь ваш бокс готов, вы можете зенковать все головки шурупов и гвозди и заполнить универсальным наполнителем. Как только он высохнет, вы можете отшлифовать его обратно, добавить немного герметика вдоль стыков, где доски встречаются, и покрасить весь бокс. Теперь все соединения и головки винтов должны быть скрыты, как и трубопроводы.
Для получения полного видео-урока по установке боксов с использованием этого метода, пожалуйста, посмотрите видео ниже с YouTube, How2D2:
Последние мысли:
Мы надеемся, что это руководство помогло вам решить все проблемы с открытыми трубами.Вам, конечно, не нужно приглашать сантехника, чтобы спрятать их, всего несколько деревянных реек и пара досок могут иметь все значение, и вы никогда не узнаете, что они когда-либо были там. Если это руководство вам помогло, поделитесь им!
.
Как гипсокартоном потолок
Гипсокартон для потолка — это приятная, но немного неудобная домашняя работа, которая может сэкономить вам целое состояние на трудозатратах. Узнайте, как измерить, с чего начать и какие инструменты и материалы необходимы, с помощью нашего простого пошагового руководства по установке потолка из гипсокартона.
Как установить гипсокартон на существующий потолок
Можно закрепить гипсокартон поверх существующего потолка, но вам нужно сначала определить, где находятся балки. Для комнат наверху это можно сделать, измерив зазоры между балками на чердаке.
Внизу вам придется проткнуть потолок шилом или приподнять половицы в комнате наверху. Отметьте мелом зазоры между балками на стене, и вы готовы к работе. Другой вариант — снять существующий потолок, чтобы обнажить балки — это должен быть предпочтительный вариант, так как он также приводит к меньшему наросту.
Использование козелка и руки помощи для поддержки облегчает процесс (Изображение предоставлено: неизвестно)
Как гипсокартон новый потолок
Гипсокартон для нового потолка намного проще с двумя людьми, один для поддержки гипсокартона и один, чтобы привинтить его на место, но это может сделать один человек с помощью деревянных брусков.
Пиломатериалы 50 мм x 50 мм для шпунтов
Деревянные полоски для поддержки гипсокартона
Гипсокартон 12,5 мм (конический край)
Винты для гипсокартона 38 мм
Перфорированная лента для гипсокартона
Шпаклевка
Наждачная бумага (класс 120)

Рулетка
Аппликатор шпатлевки с резиновым лезвием или шпатель для штукатурки
Козлы и доски или платформа из алюминия для установки на
Пылезащитная маска
Очки
Нож (предпочтительно Стэнли)
Электрическая отвертка
Уровень
Карандаш
Пила по дереву
Как гипсокартон на потолке: пошаговое руководство
Для не наклонных потолков вы можете получить довольно точное измерение площади потолка путем измерения пола.Умножьте ширину комнаты на ее длину (в метрах), и вы получите квадратный метр. Гипсокартон обычно доступен в размерах 2,4 x 1,2 м (2,8 м²), 1,8 x 1,2 м (2,1 м²) и 1,2 x 0,9 м (1,08 м²) в большинстве строительных магазинов и магазинов DIY.
Измерьте пол для расчета площади потолка без наклона (Getty Images) (Изображение предоставлено Getty Images)
Чтобы разрезать доски, тщательно измерьте и отметьте доску. Положите спиртовой уровень вдоль линии и с помощью острого ножа Стэнли прорежьте бумагу.Согните доску в направлении, противоположном разрезу, а затем прорежьте бумагу с другой стороны доски. Теперь у вас должна получиться очень аккуратная обрезная доска.
Будьте осторожны, чтобы не оставить неровные или зазубренные края после резки доски. (Изображение предоставлено: неизвестно)
Начиная с угла комнаты, поместите первую доску. Конец гипсокартона находится посередине балки, чтобы следующая доска могла стыковаться с ним.
Гипсокартон должен иметь хорошую опору, но если между балками в том месте, где они соприкасаются со стеной, нет дерева, прибейте несколько шпунтов из дерева 50 мм x 50 мм.Также следует прибить заклепки между балками, где длинные края гипсокартона будут падать.
(Изображение предоставлено: Неизвестно)
Используйте шурупы для гипсокартона 38 мм, чтобы прикрепить доску к балкам и шпилькам. Шурупы лучше, чем гвозди, для проектов ремонта, где молоток потенциально может повредить балки. Крепления следует производить через каждые 150 мм. Держите крепления на расстоянии не менее 13 мм от обрезанных краев доски; На расстоянии 10 мм от заводских краев.
Будьте осторожны, не закручивайте винты слишком глубоко, иначе вы повредите плату.Как только головка винта опустится чуть ниже поверхности доски, прекратите затягивание.
Расстановка досок делает потолок более прочным и предотвращает проникновение трещин, которые могут образоваться в наполнителе, по всей ширине или длине помещения. Между досками оставьте зазор 3 мм: это поможет наполнителю лучше держаться.
Следите за тем, чтобы винты не закручивались слишком далеко (Getty Images) (Изображение предоставлено Getty images)
После того, как все доски будут на месте, заклейте их перфорированной гипсокартонной лентой.
Смешайте заполнитель швов, чтобы получилась гладкая, но довольно густая паста. Этот наполнитель смешивают, наливая отмеренное количество воды в ведро, а затем добавляя наполнитель в виде порошка. Следуйте инструкциям, иначе у вас получится больше наполнителя, чем вы когда-либо собирались использовать.
Используйте аппликатор с резиновым лезвием или традиционный металлический шпатель для штукатурки, чтобы заполнить между стыками и углублениями головки винта. Этот аппликатор с широким лезвием помогает растушевать наполнитель, так что после его высыхания остается только крошечный гребень, который нужно стереть.
Если все сделано правильно, наполнитель должен оставить гладкую ровную поверхность после шлифовки (Getty Images) (Изображение предоставлено Gerry Images)
После того, как вы закончите заливку, дайте потолку высохнуть на 24 часа. слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120. Наполнитель образует очень мелкую пыль, которую особенно неприятно осыпать под душем, поэтому откройте все окна и наденьте защитные очки, перчатки и хорошую респираторную маску, прежде чем приступить к этой работе.
Дополнительные советы и пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления
.
Как работает гипсокартон | Вуди
Как работают крепления для гипсокартона

Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF.

1 Существует множество доступных креплений из гипсокартона, которые позволяют легко и надежно закрепить широкий спектр объектов на стене из гипсокартона.Тип крепления, который вы выберете, будет во многом зависеть от вашей работы и веса, который крепление должно выдержать.

2 Крепление из нейлонового гипсокартона подходит для легкого веса предметов вокруг дома. Чтобы закрепить это крепление, просверлите отверстие с помощью стального сверла подходящего размера, как указано на упаковке.Поместите фиксатор в отверстие и вверните винт.

3 Винт уплотняет крепление, делая его надежным в стене. Совет: просверлите мягкую поверхность гипсокартона сверлом по стали или дереву и не используйте молоток, так как это может повредить бумажную основу на гипсокартоне, что впоследствии повлияет на крепление.

4 Крепление из гипсокартона с наконечником в виде стрелки подходит для легких и средних предметов, которые необходимо прикрепить к стене из гипсокартона. Чтобы закрепить это крепление, просверлите отверстие с помощью стального сверла подходящего размера, как указано на упаковке.

5 Вставьте фиксатор в отверстие, и по мере затягивания винта острие стрелки расширяется и прижимается к задней части гипсокартона.

6 Межсетевое крепление можно использовать для крепления более тяжелых предметов к стене из гипсокартона. Его можно приобрести с зажимным пистолетом.

7 Чтобы закрепить это крепление, просверлите отверстие с помощью стального сверла подходящего размера, как указано на упаковке.Поместите фиксатор в отверстие, а затем зажмите пистолетом, чтобы зафиксировать фиксатор на месте. Закончите затяжкой винта.

8 Пружинный тумблер можно использовать на всех стенах из гипсокартона и подходит для крепления более тяжелых предметов. Чтобы закрепить это крепление, просверлите отверстие с помощью стального сверла подходящего размера, как указано на упаковке.Пропустите крепление через отверстие, и когда оно выйдет из гипсокартона, оно откроется с пружиной, и пластина обеспечит прижим к задней части гипсокартона. Вверните винт, чтобы полностью закрепить крепление.

9 Самопривод для крепления из гипсокартона может использоваться для облегчения крепления и очень прост в использовании.

10 Выкрутите винт из крепления, а затем прикрутите крепеж непосредственно к гипсокартону с помощью аккумуляторной или ручной отвертки.

11 Вверните винт в крепление.
.

Наименование	Расшифровка	Особенности
ГКЛ	Гипсокартонный лист	Самый распространенный вид материала, используемый для выполнения обычных ремонтно-строительных работ в жилых или общественных помещениях. Серые листы с синей маркировкой. Допускается использование в помещениях с влажностью до 70 %.
ГКЛВ	Гипсокартонный лист влагостойкий	Зеленые листы с маркировкой и надписями синего цвета. Используются для работ во влажных помещениях, таких как бассейны, сауны, кухонные или санитарные отделения.
ГКЛО	Огнестойкий тип гипсокартона	Применяется при отделке каминов, распределительных электротехнических щитов, вентиляционных каналов. Розовые листы, маркированные красными надписями.
ГВЛ	Гипсоволокнистый лист	Материал, обладающий повышенной прочностью и несущей способностью за счет целлюлозных волокон, добавленных в сердечник материала при изготовлении. Гвоздь, вбитый в плоскость их ГВЛ, держит нагрузку до 30 кг. Часто используется в качестве настила на пол. При всей своей прочности, листы ГВЛ обладают гибкостью, позволяющей делать плавные переходы плоскостей.
ГКЛВО	Гипсокартонный лист влагостойкий огнеупорный	Этот материал объединяет свойства огнеупорного и влагостойкого гипсокартона. Используется в помещениях, где возможны нагрузки обоих типов. Зеленые листы с маркировкой красного цвета.
ГКЛФ	Гипсокартонный лист фасадный	Желтые листы, устойчивые к атмосферным воздействиям. Применяются для отделки фасадов или иных наружных работ.

Течет однорычажный смеситель: частые поломки и их устранение

Янв 21, 2021 автор alexxlab Разное

Ремонт смесителя, часть — 2

Ремонт однорычажного смесителя, устраняем течь

Ремонт смесителя заключается в устранении течи, но поскольку течь может появиться в нескольких местах, то это автоматически меняет метод и способ ремонта.
Если в первой статье по ремонту мы устраняли течь из-под рычага смесителя, то в тот раз мы устраним причину течи из-под гусака смесителя, а также рассмотрим ситуацию, когда вода вообще не течет или струя воды слабая или неоднородная. Итак, по порядку.

Ремонт смесителя с фото пояснениями

Если мы видим течь как на фото (она может, появляется при повороте гусака в ту или иную сторону), то для ремонта нам придется демонтировать смеситель. Не забудьте перекрыть воду.

Стрелками 1 указаны скрытые внутри кольцевые уплотнительные (силиконовые) прокладки вокруг которых поворачивается гусак.

Сам гусак соединен с трубчатой рубашкой, которая играет роль камеры, где смешивается вода, а затем вытекает через носик смесителя, она (рубашка) также позволяет поворачивать гусак вокруг своей оси.

Стрелка 2 указывает на круговую гайку, которая фиксирует гусак с рубашкой.

После демонтажа смесителя откручиваем круговую гайку 2 и снимаем капроновую шайбу 3.
Кстати, при установке смесителя всегда проверяйте, хорошо ли зажата круговая гайка.

Аккуратно снимаем носик и осматриваем трубчатую рубашку, если в местах (2 – обозначено красными штрих линиями) соприкосновения с уплотнительными кольцами мы видим следы коррозии, которые образовали рытвины (1), то нам придется либо заменить гусак с рубашкой, либо отказаться от дальнейших попыток его отремонтировать.

Если все нормально приступаем к следующему шагу.

Причиной протекания около рубашки гусака служит ослабевание уплотнительных круговых прокладок.

Их бы заменить, но в ремкомплекте они мне не попадались. Поэтому (предварительно сняв прокладки) для усиления их плотности мы увеличиваем диаметр посадочного места, подматывая туда фум ленту. Количество подмотки определяется опытным путем, как на фото.

После подмотки диаметр увеличится, и прокладка будет плотнее «сидеть» между посадочным местом и рубашкой гусака. Это должно решить проблему.

После подмотки одеваем прокладки на место, но правильной стороной.

Как видим, прокладка состоит, как бы из двух частей, такая себе «подкова», внутренняя часть усаживается в посадочное место на раму смесителя, а наружная часть служить мембраной.

При посадке на раму смесителя «подковы» должны наружными краями «смотреть» друг на друга < >, тогда давление воды в рубашке будет их разжимать и они будут плотнее к ней прижиматься, что создаст достаточную гидроизоляцию.

Собираем смеситель в обратном порядке, не забывая одеть капроновые шайбы 3 (белые на фото).

Они обеспечивают рабочий зазор между круговой гайкой и телом смесителя.

Плотно «от руки» закручиваем круговую гайку.

Прежде чем устанавливать кран обратно на раковину проверьте его присоединением к водопроводу с помощью гибких шлангов и включением воды. Если течь пропала, то проводите окончательный монтаж на раковину. Таким образом ремонт смесителя вы выполнили, чего собственно и добивались.
Правда, считаю, что сама установка смесителя будет намного надежней, если выполнена жестким подключением, как в статье: «Установка смесителя на раковину».

Ремонт однорычажного смесителя — 2 | Видео пояснение

Не течет, слабая, неоднородная струя воды?

Значит, у вас забился аэратор, его требуется снять и прочистить, используя зубочистку, иголку и проточную воду.

Смотрим фото пояснения

Откручиваем

Разбираем, чистим, собираем. Все!
Удачного ремонта!

Подтекает кран в мойке на кухне: ремонт своими руками

Так как кухонные краны используются намного чаще, чем смесители в ванной, то и проблем с ними бывает больше — выход из строя, течь и другие поломки. В некоторых случаях приходится полностью менять прибор. Если подтекает кран в мойке на кухне, ремонт может осуществляться при помощи слесаря или самостоятельно. Для ремонта своими руками потребуется небольшой опыт, наличие инструментов и знание конструкции.

Признаки, при которых делают ремонт

Ремонт крана на кухне требуется проводить при следующих обстоятельствах:

есть течь из-под гайки в месте излива, а также из-под ручки, вентиля, во время включения;

сбои в движениях рычага, к примеру, невозможность его зафиксировать или есть прокручивания;
слабая струя при сильном давлении в водопроводе;
прокапывает вода при закрытом кране.

При появлении любого из описанных симптомов надо сразу проводить ремонт, чтобы увеличить срок службы прибора, исключить затопление.

Особенности разных видов смесителей

На кухнях чаще и практичнее использовать традиционные краны, с одним или двумя рычагами. Среди общих деталей можно выделить корпус, излив, аэратор и прокладки для уплотнения. Остальные части значительно отличаются.

Двухвентильные краны

Такая техника классическая и сделана очень просто. Под маховиком, который крутится во время включения воды, есть кран-букса, что выполняет запорную функцию. В приборах, где для остановки и подачи воды надо крутить маховики ставятся буксы червячного типа. В их основе лежат вращающие движения, чем сильнее открутить вентиль, тем больше воды будет выходить через излив.

Есть буксы с керамическими панелями, с которыми в кране для подачи воды надо сделать только половину оборота. Во время открывания отверстия совпадают, вода течет через носик. Стоимость буксы невысокая, ее всегда можно найти в магазине сантехники и сделать замену.

Однорычажные виды

Однорычажный смеситель на кухне считается более модным и современным. С его помощью напор и температура регулируется только одним рычагом. Вода смешивается при помощи полого шарика или картриджа.

Используя шаровые приборы, обратите внимание, что в них будет 3 отверстия. 2 входных, куда поступает горячая и холодная вода, 1 выходное — нужно для слива в раковину. Сам механизм стоит на 2 резиновых «седлах», а при смещении рычага можно установить нужный напор и температуру воды. Фиксация проводится уплотнительной манжетой и гайкой для стопора.

Главная неисправность при сбоях герметичности — небольшие соринки и мусор, который есть в водопроводных трубах. Для устранения проблемы надо разобрать кран и убрать грязь.

Картриджные приборы работают по аналогии, но шарового механизма внутри нет. Внутренняя конструкция существенно отличается. В наличии есть 3 отверстия, как в первом случае, но внутри картриджа небольшие диски из керамики, при помощи которых настраивается регулировка подачи воды. Если течет такой прибор, то ремонт почти не отличается от шарового типа.

Причины течи смесителя

Течь кухонного смесителя может иметь разный характер и причины. Среди основных видов можно выделить следующие:

появление воды из-под гусака. Распространенная проблема, если стоит двухвентильный кран. Причина заключается в износе прокладок, которые выходят из строя при частом включении воды. Для замены достаточно выкрутить гайку, снять гусак и поставить новую прокладку или вырезать ее из резины. При обратном сборе не зажимать гайку плотно, чтобы не повредить основание, особенно если оно из силумина;

течь с вентиля или невозможность полностью закрыть воду. Для решения проблемы меняется букса в сборе;

протечка под раковиной. Часто проблема скрывается в шлангах, которые подводят воду к крану или износе прокладки в местах подключения. Ремонт заключается в обычной замене шланга или уплотнителя;
некачественный смеситель. Проблема появляется очень часто, особенно если приобретается китайский кран. Срок службы всего пару лет, после чего начинается течь;
неправильный монтаж или низкое качество выполненных работ. Проблема течи вызвана неправильным подбором прокладок или плохим соединением деталей;
неверное использование смесителя. Проблемы начинаются при провороте ручек под другим углом или повышенном усилии на рычаги.

Если смеситель плохо работает через определенный период эксплуатации, а явных причин нет, то проблема скрывается в известковом налете на деталях. Для решения проблемы нужно разобрать прибор и полностью очистить от солей при помощи бытовой химии.

Проблема течи нередко появляется при установке нового крана, хотя этого быть не должно. В таком случае есть место для брака и изделие надо заменить по гарантии. Строго запрещается чинить устройство, поскольку это не даст возможности сделать замену.

Самостоятельный ремонт смесителей

Перед тем, как снять кран и проводить его ремонт, нужно приготовить инструмент. Для этого потребуется:

нож;
разводной ключ или набор ключей;
отвертка;
детали для замены, в зависимости от вида поломки;
смазка в виде WD-40, чтобы упростить откручивание деталей;
плоскогубцы.

Независимо от вида смесителя, до начала работы надо закрыть подачу воды и слить остатки из системы. После этого может проводиться ремонт исходя из конструктивных особенностей смесителя.

Однорычажные краны

Основной принцип работы — поэтапность выполнения действий и аккуратность. Этапы выполнения следующие:

При помощи небольшой отвертки или ножом надо снять заглушку на корпусе смесителя.
В отверстии будет виден винт, который соединяет рычаг и шток для регулировки. При помощи шестигранника он выкручивается.
Рычаг снимается с корпуса, откручивается защитный кожух, под которым стоит зажимная гайка. Ее надо аккуратно снять разводным ключом.
Для шарового устройства под гайкой снизу будет манжета для уплотнения, вытаскивается шар, осматривается на предмет чистоты и деформаций.
Из картриджного крана снимается картридж и осматривается на предмет повреждений.
Проводится замена деталей, собирается все в обратной последовательности.

Не нужно зажимать гайки очень туго, чтобы не вызвать деформирование резинок для уплотнения и сбоев в работе крана. Для плавности хода и более длительной службы можно применять смазку из силикона. Для наглядности ремонта рекомендуется к ознакомлению видео:

Двухвентильные краны

Процедура ремонта кранов на 2 вентиля почти не отличается, а как разобрать его правильно представлено в пошаговом руководстве:

Поддеть на маховике вентиля заглушки и удалить ее.
При помощи отвертки открутить фиксирующий винт.
Снять маховик, чтобы добраться до буксы, выкрутить деталь против часовой стрелки и провести детальный осмотр.
У червячного механизма часто повреждается прокладка, поэтому ее надо менять отдельно. Букса с керамикой меняется в сборе.
После выполнения работ нужно собрать смеситель в обратной последовательности.

Кроме течи крана есть другие возможные проблемы. К примеру, от качества водопроводной воды зависит степень загрязнения деталей, а именно аэратора. Внутри его скапливается твердый мусор, а когда его становится очень много, напор значительно ослабевает. Для этого нужно заменить деталь или просто снять ее для прочистки.

Если в изделии есть трещина, то надо менять смеситель полностью. Для временного решения проблемы можно заделать дырку герметиком.

Полная замена смесителя

Если ремонт крана и устранение течи невозможно, то нужно купить новый сантехнический прибор и сделать его замену. Для этого нужны отвертки, ключи и тара для воды. Невзирая на модели смесителей, процедура замены не отличается и выглядит следующим образом:

Первым делом снимается старый кран. Для начала закрывается подача воды из центральной системы, открываются вентили на кране для полного сброса давления и отвода остатков в системе.
Гибкие шланги открыть от труб подачи, воду в них слить в ведро или тазик.
Отсоединить сифон от канализации, по желанию и возможности снять мойку, это значительно упростит дальнейшую работу.
Выкрутить крепеж смесителя снизу мойки, достать изделие со шлангами через отверстие в мойке.
Для установки нового оборудования следует купить шланги и прикрутить их к смесителю. Важно следить за наличием прокладок и правильном их расположении.
В корпус крана укладывается уплотняющее кольцо, чтобы вода не попадала под шкафчик.
Шланги вставляются в отверстие мойки, фиксируется смеситель при помощи специальной пластины. Она зажимается одним болтом.
Если мойка снималась, нужно ее закрепить обратно, стыки заделать герметиком.
Подключить шланги к трубопроводу, поставить сифон и включить вентиль для подачи воды.

После выполненной работы проверить работоспособность, наличие течи на всех соединениях. Чаще она появляется в местах соединения шланг со смесителем или трубопроводом.

Профилактика

Ремонт смесителя не всегда может дать хорошие результаты, в некоторых случаях требуется полная замена прибора. Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, с которыми техника служит долгое время:

по возможности ставить фильтры для грубого очищения воды, чтобы исключить попадание соринок и другой грязи из водопровода;
если установить фильтр для чистки от солей, то детали будут защищены от извести, поэтому о течи и ремонте можно забыть на долгое время;
самыми качественными и долговечными смесителями считаются латунные, а некачественные сделаны из силумина. Зачастую дешевые краны выпускают китайские и турецкие производители;

однорычажные конструкции современней и удобнее, их легче ремонтировать.
для чистки корпуса и других деталей лучше использовать кремоподобные вещества или гели, которые подходят для металла смесителя. Запрещается использовать щетки или щелочные средства для очищения;
для сохранения хрома все следы от моющих средств надо удалять сразу обычной водой;
прокладки и другие детали нужно менять по 1 разу в 2-3 года, возможно чаще. Эта мера профилактики гораздо дешевле, чем замена всего смесителя;
открывать и закрывать вентили надо до конца, но без усилий.

Зная, что делать когда течет кран в кухне, можно выполнить замену деталей или всего смесителя самостоятельно. Зачастую описанные схемы подходят для всех приборов, в том числе в ванной. Перед выполнением работы важно определить причину течи, а выбирая новые смесители, следует покупать только качественные товары, не отдавать предпочтение дешевым изделиям.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Течет смеситель – устраняем проблему своими руками

Картриджные или шаровые однорычажные смесители сегодня довольно популярны. Они удобны в использовании, и считаются самым современным исполнением запорной арматуры. Со временем, однако, и они могут дать течь. В чем причина такого сбоя и как его устранить?
Такое явление, к сожалению, не редкость. Поскольку краны являются завершающими приборами в схеме разводки, перепады давления воды оказывают пагубное влияние на подвижную их часть. В шаровых кранах и смесителях страдают чаще всего картриджи, отвечающие за приготовление воды нужной температуры. Как их правильно заменить, не повредив смеситель, мы вам сейчас расскажем.

Устройство картриджа шарового смесителя

Картридж представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с торчащим кверху штоком квадратного сечения. Поворотный механизм картриджа меняет положение двух примыкающих друг к другу керамических пластин или дисков. Они отполированы и смазаны силиконовой смазкой. У каждой из них по три отверстия – для холодной, горячей воды и вывод на излив крана. Их совмещение и дает определенную пропорцию и напор воды. На выходе из отверстий дисков закреплены сальники, отвечающие за герметизацию картриджа по отношению к корпусу крана.

Что понадобится для работы

Новый картридж;
Разводной ключ;
Нож или отвертка;
Шестигранник на 2,5 мм (для прижимного болта лапки).

Меняем картридж в смесителе

Перед началом любых работ, связанных с ремонтом или заменой запорной арматуры, необходимо перекрыть подачу воды в магистрали, чтобы не устроить потоп. У большинства во внутридомовой и квартирной разводке за это отвечает первый шаровой кран в сборке со счетчиком-водомером, расположенный на стояке или магистральной трубе.
Чтобы добраться до картриджа, нужно разобрать внутренность смесителя. Начинаем это делать с демонтажа поворотного переключателя или лапки крана. На ее корпусе есть маленькая заглушка с обозначением типа воды: синяя – холодная, красная – горячая. Поддеваем ее острым инструментом – ножом или отверткой – и откручиваем шестигранником прижимной болт, находящийся на втулке штока.

Ослабив зажим квадратной втулки на тыльной стороне лапки, снимаем ее вручную. Следующим элементом будет декоративное кольцо-полусфера, повторяющее внутреннюю форму лапки. Оно может быть вставлено через пластиковую прокладку или держаться на резьбе. Его чаще всего снимают вручную.

Используя разводной ключ, откручиваем прижимную гайку, которая фиксирует картридж в кране. Со временем эта деталь крана закисает в известковом налете и накипи, и ее не так-то просто снять. Для облегчения демонтажа гайки можно использовать аэрозоль WD-40 или уксус, залив ими резьбу и оставив на некоторое время. Если и такие меры не помогают, гайку допустимо сломать, поджав газовым ключом. Эти гайки без труда можно найти в специализированных строительных магазинах. Ломая прижимную гайку, не повредите корпус смесителя!
Совет!
Иногда остаточное давление воды в трубопроводе не дает возможность открутить прижимную гайку картриджа, сделанную из пластика или латуни. Чтобы снизить его, необходимо полностью открыть другой кран или смеситель в системе.

Картридж внутри смесителя не закреплен. Он легко снимается вручную, и заменяется на новый, такого же размера. Обратите внимание, что на дне полости крана расположены посадочные выемки. Картридж нужно расположить так, чтобы полукруглые выступы на его дне совпали с этими выемками, и зафиксировали его правильное положение.
При выборе картриджа для своего смесителя не стоит гадать о его размерах. Практичнее всего взять его с собой в строй магазин, и купить идентичный.

Собираем смеситель в обратном порядке, и наслаждаемся исправным картриджем. Ведь любой сантехник скажет, что это счастье, когда у вас в доме ничего не течет!

Практические советы

На износ картриджей влияет качество воды, ее жесткость и наличие жестких примесей – мусора, песка, ржавчины и т.д. За счет трения они изнашивают пластины и сальники, что может привести к протечке или «передавливанию» в системе, когда горячая вода избыточным давлением вытесняет через образовавшиеся щели в смесителе холодную.
Опытные мастера советуют включать в схему разводки очищающий фильтр, выяснив предварительно состав воды и примесей в ней.
Также стоит обратить внимание на качество приобретаемых кранов и смесителей. Экономия в этом случае может стоить ремонта не только картриджа, но и помещения, и не только своего.
Смотрите видео

как починить если протекает, замена прокладки в кране
У японцев капали человеку на лоб – и это была мучительная пытка. У русских капли звонко ударяются о раковину, от чего наш мозг надевает пальто и выходит вон. Это капает смеситель на кухне! Как починить протекающего товарища, если сантехник с утра, кажется, уже пьян, а руки чешутся и требуют мести за бессонную ночь? Как починить смеситель на кухне, если он протекает так, будто где-то в квартире спрятались жестокие японцы?
Глаза боятся, а руки делают – это наш девиз, потому что большинство поломок в сантехнике можно отремонтировать самому, в том числе самостоятельно починить смеситель на кухне, если он протекает. Как? Нужно лишь установить причину, почему он ведет себя таким отвратительным образом и наказать его со всей строгостью.
Как показывает сантехническая практика, неисправности жалуют те места, где происходит регулировка подачи воды. Течет ли смеситель из гусака, из вентиля или просто капает из крана – в этой статье ко всем поломкам найдется соответствующий ремонтный подход.
У какого молодца утром капает с конца
Типичная ситуация: у обычного человека, не сантехника ни разу, капает смеситель на кухне – как его починить? Для начала необходимо найти неисправность и решить почему все так произошло:
человек купил смеситель низкого качества. Например, в китайском интернет-магазине, или у такого же китайского товарища недалеко от дома. На материал изготовления внимания не обратил, ведь цена была выгодной — сэкономил;
если капает кран на кухне, нужно вспомнить не тот ли уже нетрезвый с утра сантехник производил монтаж. Тут плохо соединил детальки, там неправильно подобрал прокладку и вот результат;
бывает человек или с женой поругается, или на работе начальник выбесит, так он на кране и отыгрывается – и ручку-то не под тем углом покрутит, и силу-то приложит богатырскую. Неправильно эксплуатирует, в общем.
Главная же причина течи в кухонном смесителе – это износ основных частей: резиновых прокладок, кран-букс и других элементов, на которые приходится основная нагрузка. Самое простое – это засор аэратора из-за некачественной воды.
Пациент скорее жив
Чтобы выяснить, почему капает кран, наш человек, пусть и не ездит в булочную на такси, но обязан рассмотреть места, где появилась проблема:
течь появилась между корпусом мойки и краном, или из вентиля;
вентиль закрыт, а вода все равно капает из гусака или течет тонкой струйкой;
проблема в месте соединения корпуса смесителя и излива;
ручки вентиля открыты, а вода хоть убей не бежит или имеет слабый напор;
жидкость просачивается через повреждения на корпусе крана;
подтекать может под мойкой там, где находятся трубы и шланги.
Если водяной поток стал слишком слабым
Засорился фильтрующий аэратор – и вот вам слабая струйка воды из крана. Сломался картридж или запорный вентиль, истерлись прокладки – тот же итог. В первом случае достаточно выкрутить фильтр аэратора, почистить его и промыть. А вот для устранения других неисправностей необходимо поменять изношенные детали.
Течь под мойкой
Если у вас под мойкой появилась своя собственная Ниагара, вероятно, проблема в поврежденном шланге или износилась прокладка в месте его соединения с корпусом. В этом случае руки в ноги и в магазин за новым шлангом или уплотнителями: злые соседи снизу — малоприятное явление, а замена шланга или уплотнительных резиновых колец совсем несложная процедура.
Протечка в точке соединения излива
Кухонный смеситель может протечь в месте между изливом и корпусом. Не иначе изношены или сильно повреждены прокладки. Решение то же: купить новые и заменить.
Течет гусак
Течет смеситель из под гусака на кухне? Это значит, что поврежден его корпус. К такому дефекту ведет засорение фильтра, из-за чего водный напор словно разрывает изнутри металлическую трубку. Если смеситель представляет собой единую конструкцию, то необходимо заменить корпус целиком. В конструкции с двумя вентилями гусак можно легко снять и заменить новым.
Другие причины водных протечек
Иногда явных причин поломки смесителя нет, поэтому и не сразу понятно, как чинить, если кран закапал. Всему виной образование на деталях крана осадка известковых солей. В этом случае нужно сделать так: разобрать и почистить кран, используя специальную бытовую химию для чистки сантехники от известки.
Вы чьих будете
В двух словах о классификации смесителей. При работе с протекающими сантехническими устройствами необходимо понимать строение внутреннего механизма и принцип его действия.
Двухвентильные смесители
Конструкция этого типа смесителя представляет собой пару кран-буксов (маховичков или двух ручек), расположенных в одном корпусе. Ими легко и непринужденно регулируется температура и напор подаваемой холодной и горячей воды.
Важно! Все двухвентильные смесители делятся на две группы и при этом их различие друг от друга заключается не в устройстве смешивания воды, а в вентилях (ручках).
К первой группе относятся смесители, у которых в качестве запирающего механизма выступает эластичная прокладка из резины. Такой механизм носит название возвратно-поступательная кран-букса с гибкой прокладкой. Принцип действия — кран-букса перекрывает то место, через которое вода поступает в излив (гусак) крана.
В двухвентильных смесителях второй группы в качестве запирающего механизма выступают две пластины из керамики. Такой запирающий механизм называется керамическим вентилем. В конструкции подобного вентиля применяется тот же механизм запирания, как и в керамическом картридже – соединение отверстий на пластинах из керамики.
Однорычажные кухонные приборы
Джойстиковые, картриджные либо монокомандные – так называют большинство современных смесителей, которые относятся к однорычажному типу. По внутреннему механизму различаются два вида смесителей: шаровые и дисковые. Основной деталью первого типа конструкций выступает шар, имеющий ряд отверстий. Чтобы управлять как напором водного потока, так и температурой воды, достаточно повернуть рукоятку.
Шаровые устройства имеют несколько слабых мест. Во время эксплуатации возможно истирание прокладок, манжет, а также ослабление пружинной опоры, из-за чего образуется течь. При продолжительном простое смесителя его ход может заедать.
Устройства с дисковым картриджем по своей схеме и принципу действия напоминают керамические варианты кран-буксы. Действующий механизм также состоит из двух деталей: нижней неподвижной пластины со сливным отверстием для горячей и холодной воды, а также верхнего подвижного компонента.
Ремонт обоих типов устройств с одним рычагом заключается в замене картриджа: в первом случае это гильза с полым шариком, во втором — гильза с двумя керамическими дисками.
Самостоятельный ремонт крана в кухонной мойке
Теперь, когда наш простой человек разобрался в строении смесителей и готов гордо заявить «Я сделаю это сам!», можно рискнуть и приступить к ремонту. Предполагается, что он уже сходил в магазин и приобрел необходимые запчасти.
Предварительно рекомендуется сделать нужный запас воды и перекрыть воду в квартире. Коротко: если чинить однорычажный смеситель – достаточно замены испорченного картриджа, если двухрычажный – поможет ремонт или замена основных элементов (резиновой прокладки, гусака, кран-буксы).
Голыми руками ремонт не осилить, поэтому необходимо подготовить инструмент:
разводной сантехнический ключ поможет демонтировать двухвентильный смеситель, если открутить декоративную накладку и гайку, которая фиксирует картридж. Это скипетр каждого сантехника;
ключ шестигранник или отвертка необходимы при разборе вентилей для снятия ручек и головок смесителей, прикрученных к запорным буксам шестигранными или крестообразными винтами;
острый нож понадобится для снятия заглушек, подгонки резиновых уплотнителей, ну и элементарно как средство самообороны, если что-то пойдет не так.
Замена резиновой прокладки
Человечество совершит прорыв в своем развитии, когда изобретет вечные прокладки для сантехники, ведь в современных сантехнических приборах это основная поломка. Меняют их или в месте соединения корпуса с изливом, или на запорной буксе, где она может просто отсутствовать.
Прежде чем поменять прокладку в кран-буксе, выполняют следующие операции:
Сняв пластиковую заглушку, с помощью крестовой отвертки откручивают винт крепления ручек вентиля.
Снимают декоративную гайку. Если ее нет, то сразу выкручивают разводным ключом кран-буксу из корпуса смесителя.
Меняют изношенную деталь на корпусе и запорном клапане буксы.
Прокладка в смесителе с керамической буксой происходит аналогично.
Перед заменой прокладки в месте соединения двух частей хорошо бы обмотать разводной ключ мягкой тканью, бумагой или изолентой, чтобы не повредить покрытие крана. После снятия отлива меняют старые прокладки на новые и собирают смеситель в обратном порядке.
Картридж производится в неразборном виде, поэтому износ резинки ремонту не поддается – менять нужно весь картридж!
Ремонт и замена: гусак
На гусаке необходимо тоже заменить резиновые прокладки – так устранится проблема протекания из-под гусака в двухвентильном кране:
Починка не вызовет сложностей, если прокладки встают в специальные пазы.
Бывает, что в гусак закручивается втулка, в которую и устанавливаются резиновые кольца. В этом случае выкручиваем втулку шестигранником, меняем резинки и собираем все в обратном порядке, не забыв хорошенько затянуть втулку шестигранником, иначе течь не прекратится.
Чтобы заменить сам гусак, просто откручиваем его и меняем на новый. В однорычажной модели гусак установлен в корпус, поэтому снять его невозможно. Замене подлежит весь смеситель.
Ремонт и замена: букса
Новая и старая кран-буксы должны совпадать по резьбе, величине и материалу (керамическая или резиновая). Самый простой вариант не ошибиться – взять с собой в магазин старую буксу.
Демонтаж неисправной детали производится следующим образом:
удаляется декоративный колпачок с маховика, выкручивается фиксирующий винт;
с помощью гаечного или разводного ключа вынимается основное изделие;
удаляется нижняя прокладка, вынимается поворотный шток;
заменяется изношенная прокладка.
Если кран-букса с керамическими дисками, то проще будет заменить кран-буксу целиком. В большинстве случаев продавцы предлагают ее в сборе, а искать диски отдельно долго, да и ремонт будет сложнее.
Замена всей кран-буксы
Демонтируется букса так, как описано выше, и берется с собой в сантехнический магазин. На глаз подбирается аналог, чтобы совпадала резьба и величина.
Замена производится в следующем порядке:
место под новое изделие протираем, удаляем возможный мусор и грязь;
примеряем купленное изделие;
наносим водостойкую смазку — это облегчит установку при завинчивании;
для повышения герметизации дополнительно обматываем резьбу 2–3 слоями фум-ленты;
кран-букса вкручиваем в смеситель вручную;
далее открываем перекрытую воду в стояке;
посредством гаечного или разводного ключа буксу подтягиваем до тех пор, пока не перестанет течь вода;
монтируем маховик;
кран-букса установлена.
Профилактические процедуры
Чтобы со смесителем на кухне не возникли проблемы, и не пришлось его ремонтировать, необходимо периодически выполнять профилактические работы. Они заключаются в осмотре основных проблемных узлов: кран-букс, резиновых прокладок и гусака.
Резиновые уплотнители не должны быть пересохшими или порванными, а элементы смесителя необходимо промыть средством для сантехники.
Выводы и полезное видео по теме
«Я сделал это сам!» — теперь наш совершенно ни разу не сантехник сможет гордо заявить о своем успехе. Он знает конструкции и виды смесителей, может разобрать и собрать их, как автомат Калашникова, и даже с закрытыми глазами. Может сам поменять прокладки и устранить течь.
Для закрепления материала несколько полезных видео по теме. И пусть течь обходит стороной ваш дом!
Вентильные краны:
Картриджный (однорычажный) кран:
Ремонт любого смесителя:
110 фото и видео особенностей ремонта и восстановления смесителя
Каждый уважающий себя хозяин дома должен уметь делать абсолютно все, начиная от забивания гвоздей и заканчивая полноценным ремонтом. Но опыт приходит со временем, а это значит, что учиться никогда не поздно.
Случается такое, что смеситель в ванной или на кухне начинает течь, а услышать это можно, в основном, в ночное время, когда лежишь засыпаешь и слышишь, как монотонно капает вода. Это тревожный сигнал, и если течь не устранить сразу, то может потом случиться ЧП.
А устранить такую ситуацию гораздо дороже, нежели своевременно поменять прокладку или кран-букс. В общем сегодня разберёмся в вопросе, как можно избавиться от протекания смесителя.
Содержимое обзора:
Причины и возможные места протекания
Когда начинает капать кран, то сразу нужно узнавать в каком месте может течь смеситель. Это может быть в таких местах:
У основания гусака;
Из самого гусака;
Из-под вентилей;
В месте, где крепятся трубы и сам смеситель.
Конечно, если кран течёт очень сильно, то стоит сразу перекрыть водоснабжение, а чтобы понять в таком случае откуда течёт, можно открывать и закрывать воду, пока не произведется диагностика.
Основной причиной протекания смесителя является просто изношенность прокладок и если своевременно всё заменять, то можно продлить срок жизни самого устройства.
Не перекрывает воду однорычажный смеситель
Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком
Проблемы однорычажного крана с шариком обычно вызваны поломкой клапанного механизма. Рычаг, зафиксированный винтом, снимается так же, как и в случае смесителя с картриджем. Куполообразный металлический колпачок, который находится ниже, фиксирует в корпусе весь клапанный механизм. Под колпачком – пластиковый кулачок, который ограничивает перемещение управляющего рычага. Снизу кулачка – шайба куполообразной формы для плотного прилегания к шарику-смесителю. Устройство шарика и принцип смешивания мы уже описывали выше.
Порядок разборки
Снимите пластиковые красно-синие накладки и открутите рычаг по описанной выше схеме. Разница будет в том, что штырь, с которого требуется скрутить рычаг, не полимерный и прямоугольный, а металлический, с резьбой для фиксирующего рычажок винта.
Выкрутите куполообразный колпачок. Он может быть оборудован шлицами для удобного захвата. Но если шлиц нет, используйте отвертку: уприте ее в паз и аккуратно подбивате вверх и по часовой стрелке, срывая деталь с места. Также можно использовать круглогубцы, заведя их в пазы изнутри колпачка.
После снятия колпачка, вынимайте кулачок с фигурной шайбой. Очистите их от загрязнений ветошью.
Выньте шарик-смеситель и исследуйте его клапанную часть.
Извлеките седла клапанов. Они достаются просто, с помощью тонкой отвертки. Пинцетом или отверткой можно достать прижимные пружинки под седлами.
Типичные проблемы клапанного механизма шарикового смесителя
Протечки или излишний шум могут вызываться следующими неисправностями:
Изношены или сильно загрязнены внутренняя часть купольной шайбы или гнездо в корпусе, куда упирается нижняя часть шарика. Эти сферические полости нужно тщательно очистить.
Износ шарика. На нем могут обнаружиться трещины, бороздки. Все это вызвано грязной и жесткой водой с примесями твердых частиц. Устранить можно только заменой шарика.
Износ клапанных седел. Если они начинают плохо прилегать к шарику, то пропускают воду. Их также нужно заменить.
Плохое прилегание седел может быть вызвано не только их износом, но и ослаблением пружин. Вопрос решается заменой пружин на новые.
Сборка однорычажного смесителя с шариковым механизмом
Она выполняется в обратном порядке, с очисткой и смазкой старых частей и заменой новых:
Очистите полость крана.
В седла вставьте новые пружины, уложите сборку в предназначенные ей гнезда.
Очищенный шарик смазывается силиконовой смазкой. Шар вставляется в корпус смесителя.
Устанавливается шайба с кулачком. Для правильной сборки в корпусе есть паз, который следует совместить с выступом на кулачке.
Чистый верхний колпачок из металла наживите и прикрутите
Важно не допускать перекосов.
Оденьте на металлический шток и прикрутите рычаг для регулировки воды.
Проблемы с блоком поворотного излива
Если вода из однорычажного смесителя течет выше и ниже блока поворотного излива, это вызвано износом уплотнителей. В качестве уплотнителей используют резиновые кольца, реже – манжеты. Чтобы заменить кольца, нужно разобрать смеситель следующим образом:
После извлечения картриджа нужно снять с корпуса поворотный бок излива. Как это сделать, станет понятно при разборке. В некоторых моделях данный узел снимается вверх. На корпусе он стопорится специальной муфтой. Но чаще блок излива снимается вниз, где присоединяется гофрированный гибкий шланг. Чтобы снять блок, нужно выполнить разборку вплоть до демонтажа смесителя с мойки или раковины.
С нижней стороны демонтированного смесителя нужно открутить кольцеобразную гайку и извлечь находящееся под ней фторопластовое кольцо.
Теперь можно снять с корпуса блок излива, потянув его вниз. В местах сочленения с корпусом обнаружатся изношенные резиновые уплотнители. Следует приобрести поставить такие же новые, а заодно и заменить и фторопластовые кольца сверху и снизу до установки смесителя.
Трещина в корпусе
Эта неисправность сразу заметна, и требует замены смесителя целиком. Некоторые домашние мастера прибегают к силиконовому герметику для «ремонта» корпуса. Но это временная мера. Вскоре все равно придется отправляться в магазин за новым смесителем.
Засорился аэратор
Если, при целиком открытых кранах, вы наблюдаете недостаточный напор, то причин может быть несколько. Это и засор в трубах и входных шлангах, и просто плохой напор в водопроводной сети. Но также это может быть засорение аэратора на трубе излива. Для ремонта выкрутите аэратор. Если усилия рук недостаточно, то воспользуйтесь разводным ключом. На аэраторе есть шлицы для выкручивания. На сеточке внутри вы обнаружите массу твердые частицы и наслоения, которые препятствуют протеканию воды и снижают напор. Сетку можно очистить под струей воды.
Проблемы, возникающие при работе однорычажного смесителя
Хотя однорычажные смесители считаются очень надежными, но и с ними могут возникнуть проблемы. Чаще всего требуется ремонт при протечках, трещинах, уменьшении напора, неудовлетворительной регулировке (резкий переход от холодной воды к горячей).
Проблемы под мойкой
Вы отмечаете постоянную сырость и замечаете скапливающуюся воду под мойкой. Что делать? Первым делом подозрение падает на сифон или гофрированные шланги из нержавейки. Если с ними все в порядке, и мойка хорошо загерметизирована, то проверьте сам кран.
Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей
Типичная проблема шаровых смесителей – быстрый износ резиновых или тефлоновых седел, на которых лежит шарик. Это вызывает просачивание воды. Для профилактики этой неисправности смесителя можно менять уплотнения раз в два – три года.
Дисковые смесители ломаются от жесткой засоренной воды. На керамических поверхностях, плотно подогнанных друг к другу, возникают сколы и царапины. Все это приводит к протечкам и понижению точности смешивания. В этом случае картридж нужно менять.
Другая часто встречающаяся проблема дисковых смесителей – плохая регулировка. Это – обычная проблема недорогих моделей, которые имеют слишком малый угол настройки. Выбирайте картриджи и смесители проверенных марок и производителей, с большим сроком службы, с углом настройки до 15°.
Проблемы общего порядка — вода сочится через смеситель
Неправильно установленный рычаг может быть причиной постоянных протечек на кухне. Если причина неудовлетворительной работы в этом, то кран нужно перебрать и плотно подогнать рычаг при установке.
Некоторые неисправности требуют установки нового смесителя . Это трещины в смесительном шарике или в корпусе. Если есть трещины, то возле смесителя постоянно стоит лужица воды. То же может быть при износе уплотнительных колец в блоке излива.
Также проблема может быть не связана со смесительной камерой. Уменьшение напора обычно происходит из-за засорения аэратора на выходе из крана.
Ремонт однорычажного смесителя с картриджем
Ремонт смесителя с картриджем нужно начинать с демонтажа. Перед тем, как разобрать однорычажный смеситель, перекройте воду и слейте ее остаток из кранов. Раковину или хотя бы сливное отверстие рекомендуется чем-то прикрыть.

Открутите гайку с аэратором с излива крана. Обычно это можно сделать руками.
Снимите декоративные заглушки, открутите винты, которые фиксируют рычаг. Для этого нужен шестигранный ключ или отвертка с подходящим жалом. В крайнем случае, можно использовать дрель с тонким сверлом. Чтобы узнать какую головку имеет винт, посветите фонариком в отверстие. Нужно действовать аккуратно: если сорвать шлиц, то демонтаж смесителя станет гораздо более сложно задачей. Если винт не поддается, обработайте его WD-40, подождите немного и попробуйте снова.
Снимите рычаг: потяните его вверх. Это нужно делать аккуратно: у ряда моделей снятие рычага требует определенных усилий.
После снятия рычага вы увидите декоративный колпачок. Извлеките его: он сделан из пластика или непрочного металла, и отвинчивается руками. Если не выходит, попробуйте аккуратно повернуть его плоскогубцами или газовыми ключом.
После удаления колпачка нужно снять фиксирующую гайку, под которой находится картридж. Для этого потребуется шведский разводной ключ или рожковый ключ.
Как купить керамический картридж на замену
Картриджи имеют различные диаметры отверстий
Поэтому, важно иметь в руках неисправный картридж, когда вы идете покупать новый. Кроме разных диаметров встречаются различные типы фиксаторов со стороны нижней пластины
Отдавайте предпочтение дискам с силиконовой прокладкой и от известных европейских компаний. Тогда вам не придется ремонтировать смеситель следующие несколько лет.

Установка нового картриджа и сборка смесителя
Сборка крана после замены картриджа выполняется в обратном порядке:
Мягкой тканью очистите цилиндрическую полость корпуса. Убедитесь в том, что корпус цел внутри. Удалите известковый налет.
Вставьте картридж. Для правильной установки на нем имеются центрирующие выступы. Остается только совместить их с углублениями в корпусе.
Затяните фиксирующую гайку, но без излишних усилий. Иначе можно деформировать сам картридж или находящиеся ниже уплотнения. А это вызовет новые протечки. Поэтому затяните вполсилы и включите воду. Если она выступает по бокам из отверстий корпуса, то выключите воду и еще немного затяните. Продолжайте затягивать гайку понемногу, пока после включения воды корпус не будет оставаться сухим.
Далее действуйте в порядке, обратном разборке: установите колпачок, установите рычаг и зафиксируйте его винтом, поставьте заглушки с индикацией холодной и горячей воды.
Замена прокладки
Выяснив главную причину протечки, можно прибегать к замене обветшавшей прокладки. Клапан или вентиль при крепко закрытом штоке станут пропускать воду. Усугубляет ситуацию избыточное приложение сил во время закрывания смесителя, что недопустимо. Такие явления можно наблюдать во время пользования кранами советских производителей, седла которых были плохо фрезерованы, в результате чего вентиль приходилось закручивать наиболее сильно.
Вначале следует осуществить перекрытие воды, приводящей в движение потоки к неисправному объекту сантехники. Перед проведением работ все же следует проверить, полностью ли проведено отключение. Прежняя прокладка снимается, и устанавливается новая. Если возникла такая ситуация, при которой в доме не оказалось этой запасной детали, не стоит начинать работу с полной замены всего крана. Этот небольшой и важный элемент можно сделать самим из любых материалов. В качестве такого сырья подойдет лоскуток кожи или резины.
Сначала берется старая прокладка, по ней вырезается аналогичное основание, с чуть большим диаметром. После вырезания оно вставляется в гнездо. Стоит отметить, что резиновый элемент неспособен тесно прилегать, поэтому хорошей плотности достичь будет трудно. Кожаная прокладка необходима в том случае, когда нарушается седельная кромка. Новая деталь обязана иметь толщину более 3,5 мм.
Новая деталь ставится так, чтобы она наиболее тесно соединялась с седлом. Тогда прибор сантехнического плана будет работать без шума.
Лучшей использованной резиной будет листовая, при отсутствии такой можно взять обычную обувную набойку. При этом нужно избегать излишне гибких пластмасс или пористых резин.
Все описанные методы смены прокладки связываются с починками холодного крана.
При постоянном движении горячей воды такие детали, постепенно разрушаясь, выходят из строя. Так, для горячих кранов можно воспользоваться автомобильными шинами, их поверхность является наиболее крепкой.
Монтаж крана
Основная масса собственников помещений прибегает к самостоятельной замене сантехнического оборудования. Нередко такие действия необходимо осуществить в процессе проведения ремонтных работ или при переезде на другое место жительства. Здесь можно наблюдать протечки воды из-под штока. Основанием для таких явлений будет сальниковая набивка, неплотно прилегающая к поверхности. Она требует замены или придания более крепкого основания.
Чтобы добиться максимально уплотнения, стоит подвернуть сальниковую втулку. Излишне острые и жесткие инструменты в виде плоскогубцев или пассатижей использовать не рекомендуется. Они могут испортить границы втулки. Чтобы добиться лучшей фиксации, используют гаечный или разводной ключ. Затягивая сальниковую втулку, нельзя допускать излишне сильного нажима, в противном случае произойдет порча резьбы, затем нужно будет полностью поменять кран.
После затягивания втулки до конца важно проследить за тем, чтобы протечек воды больше не было. Если все-таки это явление присутствует, необходимо перекрыть воду и поменять кран или втулку, можно добавить сальниковую набивку
Проводя ремонтные работы, касающиеся замены крана, необходимо добиваться полного перекрытия воды, что предотвратит затопление соседей.
Затем следует вытащить втулку и накидную гайку, после этого, пользуясь удобным приспособлением в виде острого ножа или небольшой отвертки, нужно достать старый сальник и накрутить новый набивочный материал.
В таких целях следует использовать:
льняные нитки или тонкую бечеву;
волокна от мешковины;
резиновую трубку определенного сечения и габаритов.
Тонкие нитки накручивают в сторону перемещения часовой стрелки, осторожно наматывая витки. В целях улучшения набивки используемые нитки обрабатываются олифой природного основания
Следует проявить интерес к показателям высоты зафиксированной прослойки. Отдельные 2-3 витка должны быть свободными от набивания, тем самым удастся избежать срывания крана в момент его закручивания. Ликвидировать протечку воды можно путем уплотнения сальника. Здесь необходимо закрутить вентиль, затем отвернуть накидной гаечный элемент и обмотать основание любым пригодным для этого материалом. Как только накидная гайка будет зафиксирована, кран больше капать не будет. Подобные действия не гарантируют длительный результат, однако в качестве временной меры этот вариант совсем неплох.
Однорычажный или джойстиковый смеситель практически вытеснил из употребления в ванных и на кухнях двухвентильные краны или краны, встроенные в стены. Однорычажные краны просты в применении и ремонте, имеют длительный срок службы. Главное преимущество их конструкции в том, что в ней нет трущихся друг об друга металлических частей.
Типы смесителей с рычагом
Джойстиковый смеситель представляет собой компактный корпус с ручкой-рычагом. По внутреннему строению однорычажные смесители бывают шаровыми и картриджными.
Механизм смесителя шарового типа в разрезе
Устройство смесителя с шаровым механизмом подразумевает, что смешивание воды происходит в небольшом шаре, находящемся в корпусе и опирающемся на уплотняющие прокладки (седла). Три отверстия в шарике предназначены для горячей, холодной и уже смешанной воды. Пространство внутри шарика называется смесительной камерой. При повороте регулировочного штока (переключателя смесителя) напор входящей воды, и холодной и горячей, изменяется и ее температура и напор на выходе изменяются также. Все зависит от того, насколько перекрывают друг друга отверстие в шарике и соответствующее ему входящее отверстие.
Для смешивания воды в смесителе картриджного типа используется картридж из пары керамических пластин (дисков) с отверстиями. В этой конструкции диски заменяют шарик: напор и температура вытекающей из крана воды зависит от степени перекрытия друг другом отверстий в верхнем и нижнем дисках. Если у вас краны картриджного типа, то ремонт смесителя на кухне или в ванной обычно сводится к замене картриджа.
Профилактика поломок смесителя с картриджем или шариком
Если сантехника требует постоянного ремонта, значит, качество воды в трубах водопровода в вашем регионе неудовлетворительное. Стоит задуматься об установке фильтров. Обычные механические фильтры, подсоединенные к гофрированным шлангам, значительно продлят срок службы любой сантехники в доме. Взвесь и отложения из воды не будут так быстро стирать силиконовые и резиновые части, а также шарик и керамику клапанного механизма крана.
Главной особенностью конструкции однорычажного смесителя является наличие рычага для регулирования напора и температуры воды,в отличие от простого смесителя,в котором имеется две регулирующие кран-буксы.Поворачивая ручку можно с легкостью задать необходимый напор воды и выбрать одновременно нужный температурный режим.Но напор подаваемой воды можно изменить при этом сохранив температуру, так как за разное функционирование однорычажного смесителя отвечают повороты рукоятки.Так за напор – вниз-вверх,а за температуру – право-влево.
Длительный срок эксплуатации однорычажных смесителей можно объяснить отсутствием в их конструкции трущихся металлических деталей,а также различных резиновых уплотнителей между подвижными деталями.Вместо металлических деталей используются аналогичные,выполненные из прочной керамики.Но в то же время внутренние керамические элементы таких смесителей подвержены износу из-за механических примесей содержащихся в изобилии в водопроводной воде.Чтобы избежать выхода из строя керамического смесителя рекомендуется установить перед ним фильтр для очистки воды.
Ремонт однорычажного смесителя.

Если смеситель не закрывается и пропускает воду,то скорее всего дело в том,что керамические диски истерлись-поэтому требуется их замена.Перед тем как начинать ремонт однорычажного смесителя необходимо в первую очередь перекрыть подачу воды по трубам,потому как не выполнив это действие можно попасть в неприятную ситуацию-например .
Прежде всего необходимо снять пластмассовую заглушку.Для ее снятия лучше всего воспользоваться острым предметом,так как пластмассовая заглушка очень плотно входит в паз. Сняв заглушку вы обнаружите паз с запорным винтом,с помощью которого ручка крепко фиксируется на основании смесителя.Отвернув немного запорный винт снимите рычаг.Запорный винт обычно изготавливается под плоскую отвертку,реже под крестовую или под шестигранный шлиц-отверстие.
Сняв рычаг смесителя аккуратно отверните декоративную гайку,затем накидную гайку,которая прижимает плотно картридж к седлу смесителя. Для снятия хорошо подойдет разводной ключ,если такой отсутствует,то подойдет обыкновенный газовый ключ.Неисправный картридж вынимают. На его место устанавливается новый картридж.Установку следует произвести так, чтобы все отверстия картриджа совпали с отверстиями на седле смесителя.Чтобы не было смещения картриджа в его конструкции имеются небольшие выступы,которые располагаются на днище. При установке они совпасть должны с углублениями на смесителе.
После установки нового картриджа в обратной последовательности заворачивают гайки-сначала прижимную,затем декоративную.Устанавливают ручку-рычаг и закрепляют запорным винтом,после чего устанавливается на место заглушка.Таким способом быстро и легко можно выполнить ремонт однорычажного смесителя.
Произведя ремонт — включите подачу воды,затем проверьте смеситель с установленным картриджем.Если все сделано правильно,то смеситель не будет пропускать воду,а это значит,что все сделано качественно.Успехов вам и пусть ваш смеситель функционирует долго без всяких ремонтов!
Причины протекания смесителя
Причины, по которым течет шаровой или картриджный водопроводный кран, могут быть самыми разными. Например, очень часто хозяева сталкиваются с некачественной запорной арматурой. Она попросту пропускает жидкость из-за того, что запорный механизм не соответствует по размеру корпусу или не притерся.

Фото – конструкция разных систем
Также не последнее место играет качество установки. Даже если был куплен самый дорогой кран от известного производителя, неправильно закрученный вентиль станет причиной его скоропостижной поломки. Всегда при самостоятельном монтаже следуйте инструкции производителя
В особенности это важно для необычных моделей кранов: сенсорных, с таймером или другой электроникой. Здесь же заключается и причина частой проблемы некомпетентных сантехников, когда из холодного крана течет горячая вода
Причины может быть две:
Изначально в кран холодной воды была выведена горячая труба;
Сливной канал запорной арматуры забился, и холодная вода попросту не может попасть в излив.
Помимо всех внешних причин нужно понимать, что у крана, как и любого другого устройства, есть собственный срок годности. Со временем может произойти износ фильтра гусака или уплотнительной прокладки. Также нужно учитывать, что при частом использовании может износиться резьба.

Фото – кран в разрезе
Видео по теме:
Течет и капает кран на кухне
Ситуация, когда течет кран на кухне, в быту происходит довольно часто, при этом не всегда удобно и выгодно вызывать мастера по ремонту. Практически все неисправности в сантехнике можно устранить самому, если правильно установить причину, почему капает, подтекает или в целом неисправен кран. И чтобы решить этот вопрос, разберемся, как можно починить его своими руками.
Часто неисправности возникают в месте, где происходит регулировка подачи воды, иногда протекает сифон под мойкой в местах крепления к раковине и соединения его деталей, реже протекают трубы водопроводной системы.
Прежде чем начинать ремонт смесителя, полезно изучить конструктивные особенности различных их видов и способы восстановления.

Современные высокотехнологичные сенсорные смесители
Основные причины, почему течет и капает кран на кухне
Любой ремонт кухонного смесителя начинают с поиска неисправностей и причин их возникновения, при этом чаще всего возникают следующие случаи:
Приобретается некачественное устройство. Такие ситуации происходят довольно часто при большом количестве на рынке дешевого китайского товара, при этом не гарантированно, что товар от известного бренда не является подделкой. При покупке следует выбирать товар в среднем ценовом диапазоне и обращать внимание на материал его изготовления.
Если капает кран на кухне, причиной неисправности может быть некачественный монтаж устройства неквалифицированным специалистом, чаще всего смесительные детали плохо соединены или неправильно подобраны и установлены прокладки.
Кран протекает и в том случае, если он неправильно эксплуатировался – ручка поворачивалась не под тем углом или при ее перемещении прилагались излишние усилия.
Основной из причин протечек в кухонной мойке является износ основных деталей смесителя – прокладок, запорных механизмов (краны-буксы) и других подвижных элементов.
Иногда происходит ситуация, при которой вода из кранов течет тонкой струйкой или капает при повороте ручки — причиной может быть засорение фильтра аэратора песком или грязью на выходе излива.

Однорычажные кухонные краны-смесители
Как определить причину протечек?
Чтобы выяснить, какая именно проблема уже возникла и почему капает кран, рассматривают источники протечки в следующих местах:
Течь появилась в нижней части корпуса крана, прикрепленного к мойке, или вентиля.
Вода начинает капать или течет тонкой струйкой из гусака при закрытом вентиле.
Влага просачивается в месте соединения корпуса и излива.
Вода не течет или имеет слабый напор при открытых ручках вентиля.
Подтекающий кран кухонной мойки имеет заметные повреждения, через которые просачивается жидкость.
Течь находится внизу в точке соединения с подводящими шлангами или трубами.
Для устранения проблем с протекающим или капающим краном необязательно его менять, большинство неисправностей можно устранить своими руками.

Стандартные кухонные двухвентильные смесители
Если водяной поток стал слишком слабым
Основные причины слабого потока при исправной работе смесителя – засорение фильтрующего аэратора, поломка картриджа или запорного вентиля, истирание прокладок. В первом случае выкручивают фильтр аэратора из излива, чистят его щеткой и промывают, для устранения других неисправностей необходима замена деталей.
Подтекает под мойкой
Если обнаружена протечка крана кухни под мойкой, вероятно потек подводящий водный шланг из-за повреждения или износилась прокладка в месте его подключения к корпусу.
В этом случае можно бежать в магазин за новым шлангом или уплотнителями. Ремонт состоит в замене всего шланга или уплотнительных резиновых колец на его выходном патрубке в точке подключения.
Протечка в точке соединения излива
Когда кухонный смеситель течет в месте соединения излива с корпусом, то у протекающего его основания произошло повреждение прокладок или они сильно изношены. Для устранения неисправности следует приобрести новые резиновые прокладки и заменить старые изношенные резиновые кольца на новый уплотнитель.
Течет гусак
Излив смесителя может протекать в случае повреждения его корпуса, основная причина такого дефекта – засорение фильтра на его выходе, в результате чего водный напор приводит к трещинам в металлической трубке. Если неисправность обнаружена в однорычажных моделях со встроенным в корпус неразборным отливом, придется полностью менять смеситель за исключением картриджа. В конструкции с двумя вентилями гусак можно легко снять и заменить новым.
Другие причины водных протечек
Иногда смеситель начинает плохо работать спустя некоторое время без особых причин, при этом не сразу понятно, что делать, если капает кран. Основной причиной такой неисправности является образование осадка известковых солей на сантехнических деталях.
В этом случае нужно разобрать и почистить кран, используя специальные средства бытовой химии для очистки санитарной техники от известкового налета.

Составные однорычажного крана
Устройство кухонных смесителей и их виды
Хотя на рынке большой выбор смесителей для кухни, их все можно разбить на три группы в зависимости от конструктивных особенностей: двухвентильные, однорычажные и сенсорные.
Последний вид является продуктом современных инновационных технологий, осуществляет водную подачу без непосредственного контакта при попадании в зону действия инфракрасного или ультразвукового датчика рук и любых предметов. Обычно сенсорные виды настраиваются на определенную температуру и поток, поэтому неудобны при использовании в кухне, где требуется постоянное изменение параметров водной струи.
Однорычажные
Принцип действия смесителя шарового типа позволяет регулировать температуру и поток воды с помощью одного рычажка. Основными элементами, управляющими водоподачей, являются внутренние картриджи в форме полого шара с направляющими отверстиями или цилиндрические картриджи со встроенными керамическими пластинами.
Однорычажный вид устроен так, что замена наиболее часто выходящего из строя картриджа не представляет особых трудностей для любого хозяина, к недостаткам керамических картриджей можно отнести высокую чувствительность к водным загрязнениям.

Двухвентильный кран – конструктивное устройство
Двухвентильные
Вентильные смесители являются классическим вариантом устройств для регулировки подачи воды, настройка температурного режима осуществляется поворотом отдельно расположенных вентилей горячей и холодной воды. Схема вентильного механизма может включать в себя два вида запирающих устройств: червячные с резиновым запорным клапаном и керамические с уплотнительным цилиндром из керамики.
Устройство кухонного смесителя из керамики отличается от червячного вида тем, что для запора и открывания достаточно совершить половину или четверть оборота.
Недостатком резиновой прокладки является невысокий срок службы и плохая работа при очень высоких температурах, керамика более износостойка и устойчива к температурам, но может быть повреждена при попадании в водопровод твердых частиц песка.

Внешний вид сантехнических вентилей и картриджей
Самостоятельный ремонт крана в кухонной мойке
Ремонт кухонных смесителей своими руками является довольно простой задачей при наличии подходящего инструмента и минимальных знаний сантехнического оборудования. Задача существенно упрощается при поломке однорычажных устройств — для восстановления работоспособности требуется простая замена испорченного картриджа.
Необходимые инструменты
Чтобы разобрать кран с двумя ручками или поменять картридж в однорычажной модели, нужны инструменты:
Разводной сантехнический ключ. С его помощью можно демонтировать смеситель двухвентильного типа, открутив декоративную накладку и гайку, фиксирующую картридж, ключ является основным инструментом любого сантехника.
Ключ шестигранник или отвертка. Инструмент необходим при разборке вентиля для снятия ручек и головок смесителей, которые могут прикручиваться к запорным буксам шестигранными или крестообразными винтами.
Острый нож. Может понадобиться для работ по снятию заглушек, подгонке резиновых уплотнителей, обрезания льняной пакли или синтетической уплотнительной ленты.

Сантехнический ремонтный инструмент и комплектующие
Перед тем как починить кран на кухне, нужно приобрести нужные детали (картридж, резиновый уплотнитель) и вспомогательные уплотнительные материалы в виде силиконовой смазки, льняной ветоши. Полезно иметь под рукой и современные высокоэффективные средства бытовой химии для борьбы с известковым налетом, который затрудняет демонтаж сантехнических деталей.
Подготовительные работы
Решая задачу, если течет кран на кухне — как починить его самостоятельно, перед выполнением работ следует произвести необходимую подготовку. Когда предстоит сложный ремонт или вы сомневаетесь в своих возможностях справиться с поставленной задачей, можно сделать небольшой водный запас.
Ремонт крана предполагает перекрытие общей водной магистрали в квартире, поэтому перед проведением работ следует убедиться в том, что закрытие общих вентилей подачи воды полностью устраняет протечки.
Замена резиновой прокладки
Замена прокладок в двухвентильной модели – самый распространенный ремонт смесителей кухни своими руками. При этом уплотнительные кольца могут меняться в месте фиксации излива к корпусу или на запорной буксе.
Наиболее часто уплотнитель истирается или отсутствует на запорной буксе, основной инструмент и комплектующие для выполнения работ — ключ и набор прокладок.

Замена уплотнителей в двухвентильной запорной буксе
Перед тем как поменять прокладку в кране, выполняют следующие операции:
Снимают пластиковую заглушку и с помощью крестообразной отвертки откручивают винт крепления поворотного маховика.
После снятия маховика разводным ключом выкручивают из корпуса смесителя запорную буксу, в некоторых моделях перед этим снимают декоративную гайку.
Меняют изношенный уплотнитель на корпусе и запорном клапане буксы, предварительно покрыв его силиконовый смазкой.
Перед заменой прокладки в отливе, необходимо изолировать металлический разводной ключ от прямого контакта с фиксирующей головкой во избежание ее повреждения. Для этого под ключ подкладывают изолирующий материал (изолента, бумага), а после снятия отлива меняют старые кольцевые прокладки на новые.
Меняя прокладку в смесителе с керамической буксой, обычно приобретают все уплотнители из резины и керамики в стандартном сменном комплекте. Устройство разбирают аналогично приведенному выше примеру, замена прокладки в кране происходит без особых трудностей.
Износ уплотнительной резинки, находящейся между пластинами корпуса картриджевого вида в большинстве случаев не поддается ремонту, так как он производится в неразборном исполнении.

Ремонт кухонной сантехники своими руками – замена картриджа
Ремонт и замена гусака
Замена гусака в двухвентильном кране, происходит стандартным способом; откручивается старый и устанавливается новый элемент. В однорычажном варианте гусак установлен в корпус, поэтому снять его невозможно – нужно заменить полностью смеситель или ремонтировать текущий отлив.
Чтобы заделать щели и трещины корпуса поврежденного отлива применяют холодную сварку, эпоксидную смолу и другие строительные материалы.
Так как отливы сделаны из металла (медные сплавы, латунь), хорошо поддающегося пайке, наиболее качественным и эффективным способом их реставрации является запаивание. Перед проведением работ снимают верхний слой хромированного покрытия наждачной бумагой и запаивают трещины в трубке гусака при помощи паяльника большой мощности.
Замена и ремонт буксы
Прежде чем заменить кран, следует приобрести аналогичное изделие в торговой сети. В большинстве случаев корпус старой детали не меняется, конструкция крана буксы позволяет легко его разбирать и менять изношенные прокладки и детали из керамики.

Разбираем двухрычажный кран
Советы по профилактике
Ремонт смесителя на кухне не понадобится долгое время, если знать, как выбрать соответствующую модель.
Нужно приобретать устройство, выполненное из высококачественных материалов (нержавейка, медные сплавы, латунь), для увеличения срока службы в водопроводную линию следует установить дополнительный фильтр.
Чтобы починить смеситель двухвентильного типа своими руками, достаточно разобрать кран буксу, заменить керамические диски и резиновые прокладки, а при ремонте однорычажных моделей меняют картридж. Эти работы несложно выполнить самостоятельно при наличии сантехнического разводного ключа, а также минимальных знаний и навыков в области сантехники.
Купить смеситель для раковины Element с одним рычагом (настенный) F360027CP Смесители в Интернете, цена в Индии
Марка
Область применения
Площадь кухни
Аэратор типа
Саниперл Блэк Бьюти
О линейке
Смесители Element, верные своему стремлению быть незаменимыми и характерными, созданы для любителей современного искусства.Эта серия включает современный стиль, прямые линии и изысканные формы. Коллекция отличается от других коллекций своим неповторимым стилем, остротой дизайна и потрясающей симметрией. С Element ванная и кухня достигают совершенства с элегантными и эргономичными элементами дизайна.
Характеристики
Угловой излив может поворачиваться, увеличивая зону покрытия раковины водой.Идеально подходит для кухни с менее вместительными раковинами.
Один рычаг упрощает задачу.
Подлинная производительность даже при низком давлении
Легко монтируется на стену, не ломая плитку.
Литье: 100% натуральная латунь. Слитки сертифицированы на 63% медь, что обеспечивает безупречное литье.
Хромирование: Роботизированное гальваническое покрытие для постоянного сияющего блеска.
Размеры: 25,4 x 16 x 14 см
Вес: 2,3 кг
Размер шпинделя: BSP 1/2 «
Тип аэратора: Black Beauty
Гарантия 12 лет
Подобные товары:
Просмотр подробностей
Смеситель для мойки Immacula с поворотным изливом (настенный)
Просмотр подробностей
Immacula
Просмотр подробностей
Смеситель для мойки Axxis с поворотным изливом (настенный)
Просмотр подробностей
Смеситель для мойки Classik с поворотным литым изливом (настенный)
Смеситель для мойки Flora с поворотным изливом (настенный)
Смеситель для мойки Contessa Plus с поворотным изливом (настенный)
Однорычажный смеситель для мойки, элемент (настольный)
Смеситель для мойки Nebula WT Swl Spout – Deck MTD
Смеситель для мойки Amazon с шарнирным соединением (настенный)
Смеситель для мойки Amazon с шарнирным соединением (на стойке)
Essence Neo Смеситель для мойки, однорычажный, с поворотным изливом — настенный
Смеситель для мойки Avior с поворотным изливом (настенный)
Смеситель для мойки Avior с шарнирным соединением (на стойке)
Смеситель для мойки Dove с шарнирным соединением (настенный)
Смеситель для мойки Contessa Neo с шарнирным соединением (настенный)
Смеситель для раковины Neo Barrel с шарнирным соединением (настенный)
Коры Exposed Части комплекта для скрытого запорного крана (с втулкой, ручка и фланец)
Смеситель для мойки из кедра с шарнирным соединением (настенный)
Смеситель для краевой мойки с шарнирным соединением (на стойке)
Смеситель для мойки с одним рычагом и гибким изливом (белый)
Однорычажный смеситель для мойки с гибким изливом (серый)
Однорычажный смеситель для мойки из латуни с гибким изливом (синий)
Смеситель для мойки, однорычажный, с гибким изливом (красный)
Смеситель для мойки, однорычажный, с гибким изливом (оранжевый)
Однорычажный смеситель для мойки с гибким изливом (зеленый)
Смеситель для мойки, однорычажный, с гибким изливом (фиолетовый)
Смесь для раковины S.Длинный шланг с оплеткой 450 мм (TM)
Смеситель для мойки Elegance с изливом Swl (Wall Mtd)
Смеситель для мойки Starc WM
.
Хороший современный подвижный кран с одним рычагом Смеситель для кухни Tri-flow
Good Modern Movable Tap Смеситель для кухни с одним рычагом Tri-Flow
Сертификаты
Название продукта: Смеситель для раковины cUPC
Номер позиции: FA-CP00
Материал: Нержавеющая сталь
Картридж: 35 мм Керамика, 500 000 раз для использования без протечек
Отделка: Матовая / полированная
Функция : Смеситель горячей / холодной воды
Гарантия: 5 лет
Тип установки: Монтаж на палубе
Обслуживание: OEM / ODM-обслуживание
MOQ: 100 шт.
Оплата: T / T, аккредитив по предъявлении
Порт погрузки: Jiangmen
Срок поставки: Нормальный заказ в течение 20-30 дней.
Преимущества
1. Производственная мощность в месяц 10000 ПК.
2. У нас есть 3 производственные линии для производства.
3. Дизайн доступен каждому.
4. Мы ответим на ваши запросы в течение часа.
FAQ
Q1. Как получить образец?
A: Образец заказа приемлем. Пожалуйста, свяжитесь с нами и убедитесь, какой образец вам нужен.
2 кв. Вы производитель или торгуете?
A: Мы являемся производителем. У нас есть полная производственная линия, включая линии механической обработки, сварки, полировки и сборки. Добро пожаловать к нам в гости.
3 кв. Есть ли у вашей фабрики возможности для проектирования и разработки, нам нужны индивидуальные продукты?
A: В нашем отделе исследований и разработок работают 5 опытных инженеров. Мы можем помочь вам с любым новым дизайном с различными функциями. OEM и ODM приветствуются.
4 кв. Может ли ваша фабрика напечатать наш бренд на продукте?
A: Наша фабрика может распечатать логотип клиента на продукте с разрешения клиента. Клиенты должны предоставить нам письмо с разрешением на использование логотипа, чтобы мы могли печатать логотип клиента на продуктах.
Q5. А как насчет ведущего времени?
A: Обычно время выполнения заказа составляет от 25 до 30 дней. Точное время доставки зависит от заказа.
Q6.Как ваша система управления производством и контроля качества?
A: 1, обучение перед производством, 2, пробное производство перед массовым производством, 3, регулярный контроль во время производства, 4, 100% тестирование перед упаковкой
.
Популярный дизайн, современный смеситель для ванны, однорычажный смеситель для раковины, изготовленный производителем смесителей
1 доллар США.99–19,99 долларов США / Кусок | 1 шт. / Шт. (Минимальный заказ)
Обработка поверхности:
Хром
Цвет:
Образцы:
.

Монтаж обрешетки металлочерепицы своими руками: монтаж, шаг обрешетки, крепление и расчет контробрешетки под кровлю

Янв 20, 2021 автор alexxlab Разное

монтаж, шаг обрешетки, крепление и расчет контробрешетки под кровлю

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. Крыша из металлочерепицы выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную стропильную систему и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Содержание статьи

Обрешетка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешетке с помощью кровельных саморезов. Для правильного и надежного монтажа необходимо, чтобы материал и устройство подложки максимально соответствовали форме листа и обеспечивали надежную фиксацию саморезов. Для этих целей сооружают обрешетку из деревянных планок, набранную таким образом, чтобы расстояние между обрешеткой соответствовало размерам металлочерепицы, обеспечивая отсутствие пустот в местах расположения крепежа.

Покрытие листа не переносит деформаций — может разрушиться защитный слой, образуя очаг коррозии, поэтому основным требованием к обрешетке является отсутствие прогибов и неровностей.
Обрешетка крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции, обязательного для металлической кровли.
Применяют два типа обрешетки — сплошной и разреженный. При сплошном расположении досок между ними оставляют зазор в 1 см, такой тип требует наличия большого количества пиломатериалов, вес обрешетки значительно увеличивается, но можно использовать любой размер металлочерепицы, расчет не требуется.
Разреженный тип обрешетки более экономичен по пиломатериалам, имеет значительно меньший вес (а значит, создает меньшую нагрузку на стропильную систему), но требует правильного расчета, чтобы шаг бруска соответствовал размеру листа металлочерепицы.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Шаговая	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Сплошная	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Комбинированная	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу — фото строения кровли
Расчет обрешетки под металлочерепицу
Для правильного расположения досок обрешетки, чтобы в местах завинчивания саморезов не оказалось пустот, надо правильно рассчитать расстояния между рядами. Прежде всего, желательно приобрести металлочерепицу, чтобы можно было вести расчет на основе имеющегося материала, или, как минимум, иметь точные размеры листов, которые планируется укладывать на крышу.
Дело в том, что размеры листов и доборных деталей металлочерепицы бывают разные — от 0,4 до 8 м в длину и 1,16-1,19 м в ширину. Отсюда следует, что незнание размера листа и шага волны ведут к ошибкам в расчете, из-за которых, возможно, придется переделывать всю обрешетку.
Размер обрешетки под металлочерепицу высчитывается просто и заключается в определении шага волны и соответствующем размещении досок. Монтаж каркаса начинается от нижнего ряда, который устанавливается вровень со срезом будущей кровли. Последующие ряды обрешетки размещаются таким образом, чтобы срединная линия каждой планки соответствовала шагу волны металлочерепицы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Саморезы можно вкручивать только в самых нижних точках волны, иначе можно разрушить защитное покрытие. Поэтому надо максимально совместить точки крепления листа и обрешетки, это гарантирует точность крепления и долговечность кровли.
Схема расчета довольна проста и не должна вызвать затруднений.
Как выбрать материал для обрешетки?
Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.
Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.
Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.
Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.
Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.
Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.
Шаг обрешетки под металлочерепицу
Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.
ВАЖНО!
Как уже говорилось, профиль металлочерепицы имеет повторяющийся рельеф. Нижние точки этого рельефа — места допустимого расположения саморезов. Повторяющееся расстояние между ними называется «шаг волны», это определяющая величина, влияющая на размещение досок обрешетки. Центральная (осевая) линия досок должна соответствовать нижним точкам волны.
Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке.

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке
Крепление металлочерепицы к обрешетке
Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются
шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.
Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.
При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю. В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.
Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов
Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.
Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками
Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).
Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы
Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.
Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы
Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.
Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.
Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.
ОСТОРОЖНО!
Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.
Полезное видео
Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:
Заключение
В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
устройство, выбор шага, монтаж своими руками
Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.
Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.
Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:
Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:
Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:
В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.
В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.
Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.
Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.
Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.
К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.
В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество лист
Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика от выбора доски до процесса монтажа, как правильно сделать
Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно, черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.
Обрешетка крыши под металлочерепицу
Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.
Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка, возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.
Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше
Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.
Что собой представляет металлочерепица
Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.
На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.
Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.
Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы
Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:
Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.
Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно
Цены на металлочерепицу
~~металлочерепица~~
Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.
В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний. В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.
Линейные размеры листов металлочерепицы
В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.
Основные показатели показаны на рисунке ниже:
Основные геометрические показатели любой металлочерепицы
1 – общая ширина листа.
2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.
3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом, чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще, нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.
4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки, так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.
Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» — с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.
5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.
6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.
Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно. Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.
Цены на ондулин
~~ондулин~~
Такие схемы обычно имеются во всех магазинах, в том числе и на торговых интернет-площадках, занимающихся реализацией металлочерепицы.
Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.
[table id=1924 /]
Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?
Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости, обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п.), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее, линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки. Как это выглядит – показано на схеме:
По сути, каждый модуль упирается в обрешетку в двух точках – сверху и снизу.
Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки.
Одна из рекомендуемых схем крепления листов металлочерепицы на обрешетку
Эти правила, в основном, и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.
Общие принципы конструкции обрешетки
Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.
Сплошная обрешетка
Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.
Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.
Сплошная обрешетка из листовых материалов требуется гибкой битумной черепице. Для металлочерепицы от нее, скорее, больше будет вреда
— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности, фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.
— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.
— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка, в общем-то, совершенно не требуется.
Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.
Цены на керамическую черепицу
~~керамическая черепица~~
Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина.
Сплошная обрешетка из доски. Рекомендуется для некоторых кровельных покрытий при малых углах крутизны скатов. Но вот для металлочерепицы ее необходимость – сомнительна…
Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.
Давайте вновь посмотрим на похожую схему:
Схема, поясняющая сомнительность целесообразности использования дощатой сплошной обрешетки для металлочерепицы
Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная, вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки, или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.
Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.
Разреженная обрешетка под металлочерепицу
Этот вариант видится наиболее оптимальным. Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.
Для надежного кровли из металлочерепицы вполне достаточно разреженной обрешетки
Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.
Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:
Примерная схема строения разреженной обрешетки под металлочерепицу
Итак, рассмотрим строение конструкции:
Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.
По стропилам горизонтальными рядами снизу вверх настилается гидроизоляционная мембрана, которая затем фиксируется на них брусками контробрешетки
Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.
В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку, не пропускающую воду. Но если кровля делается утепленной, то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.
К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки. Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.
Для направляющих обрешётки обычно используют, в зависимости от особенностей конструкции стропильной системы, или доски толщиной 25 и 32 мм, или брус 50×50 мм.
Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.
Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:
— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).
— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.
— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.
Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.
Цены на популярные модели шуруповертов
Один из возможных вариантов обустройства карнизного узла обрешетки под металлочерепицу
Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.
Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b»), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.
Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.
Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободный сток дождевой и талой воды.
Как правило, по линии ендовы обрешетка с обеих ее сторон делается сплошной
Обычно по линии ендовы обрешетка выполняется сплошной. Реализовываться это может по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.
Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.
Обрамление обрешеткой проема под проход кирпичной трубы
Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п.
Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу
Инструменты и материалы
Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.
Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).
Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).
Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…
Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).
Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.
Материалы для обрешетки
О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки, уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.
Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.
Понятно, что далеко не у каждого есть прибор, позволяющий проконтролировать остаточную влажность древесины. Значит, материалы необходимо приобретать у поставщиков, заслуживающих полного доверия
Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки, да и всей стропильной системы в целом, должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.
Нередко пиломатериалы продаются уже в обработанном пропиткой виде. Если нет – то придётся это делать самому, а к монтажу переходить только после полного просыхания досок
Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, были точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или брусков уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразным заложить еще и порядка 10 процентов запаса.
Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:
Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки
Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем:
Перейти к расчётам
Калькулятор расчета количества пиломатериалов для разреженной обрешетки под металлочерепицу
Здесь уже прослеживается зависимость и от модели листов металлочерепицы, и он размеров участков усиления конструкции.
Перейти к расчётам
Кстати, предлагаемая пара калькуляторов дает возможность и проведения сравнения, насколько разреженная обрешетка выгоднее в плане расхода материалов.
Теперь – о крепежных деталях.
Не рекомендуется использовать слишком толстые гвозди – они могут вызвать появление трещин на досках или брусках контробрешетки при забивании. Оптимальный вариант, кстати, не обычные гвозди, а ершеные или имеющие винтовую прокатку.
Слева – ершеные гвозди 3,2×100 мм, справа – гвозди с винтовой прокаткой 3,4×90. И те и другие имеют антикоррозионное цинковое покрытие, обеспечивают высочайшую надежность сопряжения деталей
Если применяются саморезы, то оптимальным видится использование не дешевых «черных», так как они слабо защищены от коррозии, а кровельная конструкция все же делается с расчетом на длительную эксплуатацию. Рекомендуется приобрести «белые» или «желтые», то есть имеющие надежное антикоррозионное покрытие.
Кстати, сейчас в продаже представлены саморезы–шурупы для особо ответственных деревянных конструкций, к коим по всем основаниям можно отнести и всю стропильную систему с обрешеткой.
Шурупы-саморезы по дереву для особо ответственных конструкций
Такие крепёжные детали, помимо качественной защиты от коррозии, оснащены еще и вторым заходом крупной резьбы, которая обеспечивает сверхнадежное соединение деревянных деталей.
Количество гвоздей или саморезов придется прикидывать самостоятельно. Исходят из того, что соединение направляющих обрешетки должно проводиться на каждом пересечении со стропильной ногой:
Крепление направляющих обрешётки к стропилам
1 – стропильная нога, а если точнее, то пущенный поверх нее брус контробрешетки.
2 – направляющая обрешетки.
3 – узел обычного пересечения направляющей со стропильной ногой. При использовании досок крепление осуществляется на два гвоздя (самореза). При этом, чтобы не допустить растрескивания, расстояние от края доски до центра крепежного элемента должно быть не менее 20 мм. Понятно, что если используется брус 50×50 мм, то это правило соблюсти невозможно. Значит, фиксацию проводят на один гвоздь, но тем важнее становится качество и надежность крепежного элемента.
4 – узел соединения двух отрезком доски или бруса. Он должен приходиться исключительно на стропильную ногу. Каждая из досок крепится двумя гвоздями, брус – одним.
Естественно, крепежные элементы тоже приобретаются с немалым запасом. Даже если останутся излишки – не страшно, так как применение им в хозяйстве, тем более что строительство в самом разгаре, обязательно найдется.
Цены на профлист
~~профлист~~
Узнайте, как произвести устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, разобравшись пошагово, в специальной статье на нашем портале.
Проведение монтажа обрешетки
Основные правила и схемы монтажа обрешетки под металлочерепицу изложены выше настолько подробно, что, видимо, любой хороший хозяин, знакомый с азами плотницких и столярных работ, без труда проведет эту работу самостоятельно. Расписывать, как измеряются, нарезаются и поднимаются наверх доски и брусья, как отмеряется расстояние с помощью «лошадок», и как забиваются гвозди – вероятно, большого смысла не имеет.
Лучше в качестве практического руководства предложим читателю ознакомиться с двумя видеоматериалами. В одном из них показана анимированная инструкция по монтажу системы обрешетки под металлочерепицу. Во втором – мастер делится своим практическим опытом, показывая монтаж на конкретном примере.
Видео: Анимированная инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу
Видео: Наглядный пример укладки гидроизоляции кровли и монтажа обрешётки
Шаг обрешетки под металлочерепицу: инструкция пошагово
Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.
Кровля из металлочерепицы
Обустройство обрешетки под металлочерепицу
Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.
Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.   Стропила
Стропила на фото
Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.
Гидроизоляция (ветрозащита)
Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.
Контробрешетка
Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. Элементы кровли
Обрешетка под металлочерепицу
Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. Металлочерепица
Финишное покрытие кровли
Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.
Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.
Виды обрешетки
Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.
Тип обрешетки Краткое описание эксплуатационных характеристик
Шаговая Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Сплошная Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Комбинированная Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.
Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.
Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.
Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу
Перейти к расчётам
Пошаговая инструкция по установке обрешетки
Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.
Начало строительства теплой кровли
Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.
Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.
В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.
Шаг 1. Установите карнизную планку.
Установка карнизной планки
Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.
Карнизная планка для металлочерепицы
Монтаж делается в несколько этапов.
В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.
Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.
Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.
Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску.
Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.
Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки.
Ветрозащиту крепят степлером к стропилам Ветрозащита Изоспан
Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.
К карнизной планке приклеена двухсторонняя липкая лента для фиксации края полотна Соединительные ленты Изоспан
Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.
Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.
Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.
В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы?
Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.
При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат.
Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.
Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.
Контррейки
Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции.
Вентзазор
Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.
Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали.
Контробрешетка
Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.
Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.
В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.
Крепление досок обрешетки около карниза
Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.
Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу
Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.
Продолжение монтажа обрешетки Дальнейшие работы по укладке ветрозащиты и монтажу обрешетки
Профессиональная рекомендация
На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить?
Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.
Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.
Кусочки рубероида
Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.
Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.
Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.
Клин вставляется в зазор между правилом и обрешеткой
В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся.
Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки
Монтаж обрешетки под металлочерепицу: шаг, размеры, порядок действий
Наверх Перепланировки
Каталог домов
Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
правила монтажа под крышу, расчет и выбор материала, особенности покрытия
Металлочерепица представляет собой металлическое покрытие, которое обрабатывается несколькими слоями защиты для более длительного срока службы. Наряду с уникальными качествами, оно имеет хороший внешний вид, который будет выглядеть гармонично. Конструкция крыши с использованием металлизированных покрытий должна проводиться в соответствии с монтажной схемой. Самый важный элемент в ней — обрешётка под металлочерепицу.
Подробнее об обрешётке кровли
Металлочерепица на сегодняшний день является самым популярным материалом для кровли. Для ее установки требуется точное соблюдение правил, с помощью которых образуется каркас — основание из дерева для строительства крыши. Обрешетка для металлочерепицы считается одним из краеугольных камней устройства всей крыши.
Корпус для плитки практически становится носителем прямой нагрузки от кровельного материала, который равномерно проходит через стропила ко всем важным несущим частям дома.
Крепление основы к черепице — довольно сложный процесс. Однако, если все сделано правильно, вы не можете беспокоиться о целостности крыши. Многие не знают, как сделать обрешётку под металлической плиткой и не понимают, зачем заполнять каркас гидроизоляционным материалом.
Плитка крыши защищает пространство так, что влажность не накапливается изнутри крыши, это может разрушить покрытие. Вентиляционное пространство будет помогать испарению избыточной влаги, а крыша послужит намного дольше. Благодаря хорошей обрешётке можно удалить влагу из мест, где задействованы зажимы каркаса и слой гидроизоляционного материала. В этом случае капли конденсата будут накапливаться на карнизе крыши. Кроме того, обрешётка помогает лучше установить гидроизоляцию — материал не провисает и не морщится.
Перед установкой конструкции необходимо понять устройство обрешётки для кровли. Вы должны знать, что длина конструкции зависит от типа конструкции. Если это сплошной вид кровли под металлической плиткой, то выбирается пиломатериал (32 на 100 мм) или стержни, имеющие поперечное сечение от 50 до 50 мм. Рейки нужно укладывать на расстояние 10−11 мм для обеспечения вентиляции.
Если выбран тип решётки, то установка планок для плитки становится более сложной. Но в то же время количество строительных материалов уменьшается, непрерывное строительство требует больших затрат, чем решетчатая работа. Кроме того, снижается нагрузка на крышу.
Следует помнить, что перед установкой планок для плитки доски должны быть покрыты антисептическими растворами, тогда материал будет служить дольше. Перед установкой вам нужно определить, какой будет шаг под плиткой. Как правило, он рассчитывается на основе длины волны черепицы. Поскольку длина волны может быть различной, шаг изменяется в зависимости от этого параметра.
Если крыша не очень высокая и светлая, то используется обрезная доска с сечением 25 на 100 мм. Если крыша более сложная, то используется доска 32 на 100 мм. Тот же материал подходит, если плитка имеет очень большую волну. Шаг для большой волны и сложной структуры крыши составляет от 0,6 до 0,9 м. Рейки, имеющие поперечное сечение от 40 до 60 мм и от 50 до 50 мм, установлены с шагом стропила более 1 м, но это очень редко. В общем, размеры кровли для металлической кровли зависят от параметров крыши.
Для обрешетки крыши под металлочерепицу обычно используются сосна, ель или пихта. Если нет возможности купить сосновые доски, вы можете брать лиственные породы. Наиболее приемлемым вариантом является рейки сосны, потому что они менее испорчены и не очень дорогие.
Следует помнить, что доски и планки для кровельной кровли под плиткой должны быть сухими и без каких-либо насекомых. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы материал был без гнили. Также необходимо выровнять доски — очень важно, чтобы они были одинаковыми по длине. В противном случае планки могут перекоситься, и не будут удерживаться. Если дерево было гнилым или присутствовали насекомые, то в дальнейшем обрешётка под металлом может сломаться.
Особенности обрешётки кровельного покрытия
Каркас крыши под плиткой будет действительно надёжным, но необходимо учитывать особенности выбора материала и его установки.
Деревянные доски — это лучший вариант для создания каркаса. Они относительно просты в обращении, вся конструкция имеет малый вес и обладает механической прочностью. Выберите размер досок. От этого зависит прочность крыши и высота. Также учитывать нужно расстояние меж стропилами. На выбор шага влияет модель плитки, ее форма и толщина покрытия.
Установка обрешётки рекомендуется летом, ранней осенью или весной. В это время влажность будет минимальной, что уменьшит вероятность накопления воды в элементах конструкции.
Преимуществом установки металлической кровли является отсутствие необходимости в создании сплошного деревянного настила. Лучшим вариантом является установка досок с нужным шагом. Но для этого необходимо выбрать правильный размер и тип древесины.
На первом этапе проверяется правильная установка стропил. Расстояние меж ними должно составлять 600−750 мм. Это требуется для создания надёжной основы для будущего дизайна. В качестве основного материала производства можно использовать обычные доски.
Основные требования к ним заключаются в следующем:
Влажность не должна быть выше 20%. При необходимости они должны пройти фазу сушки, чтобы уменьшить этот показатель.
Размеры. Стандартная длина 6 метров. Высота должна быть не менее 2,5 см, а ширина — 100 мм. Важно помнить, что первую доску нужно делать выше остальных на 2 см. Это требуется для компенсации возможных различий в уровне крыши.
Отсутствие разных дефектов. К ним относят трещины, чипы и поверхностные неровности. Если они обнаружены, замените элемент.
Что касается сушки — рекомендуется выбрать уже подготовленные доски, так как снижение уровня влажности в доме проблематично.
Расчёт материала каркаса
Для расчёта пиломатериала в соответствии с готовой стропильной системой производятся точные измерения. Используют рулетку, измеряя длину и высоту каждого склона. В расчётах также добавляются затраты: выпуск фундамента над карнизом, доски и т. д.
Есть самый простой способ рассчитать прочный каркас. Для этого вам нужны только данные о площади крыши и размере доски. Чаще всего такие вычисления выполняются с помощью компьютерных программ.
Схема установки основания
Важно выбрать правильную схему монтажа обрешетки под металлочерепицу, а именно решить такой вопрос — какой шаг будет оптимальным? Он зависит от геометрических размеров материала кровли, а именно от высоты волны. Поскольку фиксация может выполняться только на основании, плата должна располагаться точно в этом месте крыши.
Наиболее распространённой моделью является металлочерепица с размером волны 350 мм. В этом случае расположение плат должно иметь разное расстояние между обрешёткой и металлической плиткой, на расстоянии 230 мм друг от друга. Это связано с тем, что нагрузка на нижней части кровельного материала должна быть распределена равномерно по всей плоскости досок. В таблице указаны рекомендуемые значения расстояния для первого элемента, установленного на карнизах крыши. Многие производители всегда указывают рекомендации по расположению структуры для определённой модели металлической плитки.
Общие рекомендации заключаются в следующем:
Наличие слива. Он влияет на размер выступа. Обычно это 40 см, но если есть слив, к этому значению добавляется не менее 30 см.
Для предварительного расчёта в обрешётке применяемого материала начальной точкой установки является фронтальная доска. Если ее нет — установка выполняется из стропила.
Для создания воздушного зазора рекомендуется использовать контрстойки. Их высота зачастую не превышает 20 мм.
Размер кровли для металлической кровли определяется размерами крыши. Это учитывает расположение иных элементов — дымоходов, дренажных систем. После сделанного правильно расчёта этапа установки вы можете перейти непосредственно к установке. Предварительно установленная наружная теплоизоляция кровли и гидроизоляционный слой материала в рулонах. Последний монтируют непосредственно на стропилах с небольшим провисанием между ними.
Работы по созданию обрешётки под металлочерепицу
Для установки обрешётки необходимо выполнить ряд предварительных работ. В соответствии с предвзятой схемой установки платы разрезаются на требуемый размер. Лучше всего обрабатывать поверхность антисептиком. Затем вы можете перейти непосредственно к установке.
Для монтажа потребуются такие материалы и инструменты:
Дерево.
Рулетка.
Уровень.
Гвозди.
Необходимо принять меры безопасности для работы на своей крыше. Работы выполняют только в том случае, если на одном из стропил имеется высотный пояс.
Все крепёжные элементы дренажной системы устанавливаются заранее. Присутствие пространства обязательно принимается во внимание — на этом этапе плиты разрезаются под определённым углом, образуя основание. Затем, на стропилах над гидроизоляцией, отрегулируйте каркас.
Устройство начинается с установки карниза. Первый элемент не должен мешать последующей установке водосточной трубы. Он должен располагаться на уровне стены всего здания. Следующие параметры задаются в соответствии с заранее вычисленным шагом. Монтаж последней доски на гребне должен быть сделан неблизко к ней, на минимальном расстоянии.
Если кровля имеет сложную основу, то в местах, где изменяется угол наклона, элементы обрешётки склеиваются близко друг к другу. В будущем это облегчает установку кровли. Правильно установленная обрешётка под плитку станет надёжной основой для установки кровельного материала. После того как конструкция установлена — рекомендуется подождать 3 дня, чтобы доски лучше установились.
Все конструкции древесины обрабатываются антисептическими и огнезащитными средствами перед использованием.
Средства для обработки конструкции из дерева
Важным этапом перед установкой стропильной системы и обрешётки является обработка сырья специальными средствами, обеспечивающая дополнительную долговечность отдельным частям и крыше в целом. Важным моментом перед выбором хорошего антисептика является не только вид дерева, но и общие условия климата расположения строительной площадки. Опытные строители отлично знают, что в жарком климате дерево нужно защищать от воспламенения, а во влажном — от воды.
Основными видами таких защитных покрытий являются:
огнезащитные средства;
биозащиты;
водоотталкивающие составы;
защиты от плесени и грибка;
универсальные защитные средства.
Одним из самых универсальных антисептиков является Сенеж, который благодаря своим свойствам глубоко проникает в слои дерева, защищая стропила и каркас от преждевременного разложения, от вредных насекомых и других факторов, которые разрушают дерево.
Деревянные части крыши можно обработать, пропитывая поверхность обычной щёткой. Более эффективным и популярным способом обработки древесины является применение антисептика с помощью распылительных устройств с механическим или автоматическим режимом работы. Перед началом обработки дерево требуется очистить от мусора и высушить.
Последствия из-за неправильной установки
Важно правильно выполнить монтаж каркаса. Для этого следует соблюдать инструкции.
В случае если установка каркаса под плиткой выполнена неправильно, материал может впоследствии иметь следующие дефекты:
Слабое крепление металлической плитки.
Морщинистое покрытие.
Проблемы с креплением карниза и фронтона во время установки.
Есть места, в которых каркас должен быть твёрдым. В обязательном порядке это будет пространство шириной 10 мм у каждого склона и места соприкосновения с такими кровельными конструкциями, как трубы или окна чердака.
Для последнего должен быть установлен не только сплошной каркас, ширина которого составляет около 150−200 мм, но и его собственная стропильная система, к которой будут прикреплены доски.
При установке планок над утеплителем вы не можете сделать его прочным или с небольшими зазорами, поскольку это может нарушить циркуляцию воздуха в пространстве под крышей и привести к накоплению влаги.
Обрешетка под металлочерепицу – виды, материал, шаг
Металлопрофиль – наиболее практичное, доступное по цене, популярное кровельное покрытие, которое приобретают и монтируют миллионы владельцев частных и дачных домов. Достоинство этого материала, что технология его укладки позволяет выполнить работы своими руками, сэкономив на найме профессиональной бригады. Однако, у неопытных мастеров часто возникает вопрос, как сделать обрешётку под металлочерепицу, какой правильно выбрать размер досок и шаг между ними, чтобы кровля выдерживала интенсивные снеговые, ветровые нагрузки. В этой статье мы расскажем про устройство обрешетки под металлочерепицу, и как соорудить ее самостоятельно.
Содержание статьи
Устройство
Обрешетка для металлочерепицы – основание, на которое выполняется настил кровельного покрытия. Она выполняет в конструкции крыши она выполняет 3 важнейшие функции: обеспечивает жесткость кровельным скатам и равномерно распределяет вес металлопрофиля, передавая нагрузку на фундамент. Для изготовления основания для кровли применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, размер и толщину которых определяет расчет нагрузки. Обрешетка для металлочерепицы состоит из 2 элементов:
Контробрешетка. Контробрешетка представляет собой деревянные рейки толщиной 2-5 см, которые закрепляют вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляции. Этот элемент конструкции помогает фиксировать гидроизоляционная пленка и формирует вентиляционный зазор внутри «пирога».
Обрешётка под металлочерепицу. Когда поверх стропил смонтирована контробрешетка, перпендикулярно ей крепится обрешетка для металлочерепицы. Чтобы ее сделать используется обрезная ил необрезная доска или ОСП. Размер и шаг обрешетки под металлочерепицу определяет расчет, который учитывает вес кровельного материала, снеговую и ветровую нагрузку.
Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы – важные элементы конструкции крыши, от которых зависит ее прочность и несущая способность. Чтобы определить необходимый размер и шаг, нужно правильно выполнить расчет, суммировав нагрузки, которым подвергается доска в процессе эксплуатации.

Устройство обрешетки
Виды
Обрешётка под металлочерепицу – обязательный элемент конструкции крыши из металлопрофиля, которая выполняет функцию опоры и распределения нагрузки на стропила. На эту конструкцию, для изготовления которого применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, настилается финишное покрытие. Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу гарантирует прочность и высокую несущую способность крыши. Обрешетка для металлочерепицы бывает 2 видов:
Сплошная. Сплошная обрешетка под металлочерепицу представляет собой сплошное основание, для изготовления которого используется влагостойкая фанера или обрезная доска, уложенная без просветов. Она используется, если на кровлю воздействуют высокие нагрузки, кровельный материал имеет большой вес или из-за малого уклона скатов. В этом случае сначала на стропила монтируется контробрешетка, а затем сплошной настил.
Виды

Устройство сплошной обрешетки
Разреженная. Разреженная обрешетка для металлочерепицы представляет собой настил для укладки кровельного покрытия, для изготовления которого применяется обрезная или необрезная доска, уложенная на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы определить размер элементов и расстояние между рейками, необходимо правильно выполнить расчет нагрузок, ложащихся на скат в процессе эксплуатации.
Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы чаще всего изготавливаются из дерева. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, необходимо выполнить пропитку антисептическими составами. Также рекомендуется обрабатывать доски, из которых изготавливается каркас крыши огнеблокирующими веществами.
Критерии выбора типа
Неопытные мастера часто задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно. Для того, чтобы ответить на него, необходимо тщательно изучить инструкцию производителя, ведь расстояние между ее рейками зависит от характера и длины волны металлопрофиля. Чтобы правильно смонтировать основание для настила кровельного материала, нужно учитывать 2 фактора:
Уклон. Чем больше уклон, тем больше расстояние может быть между элементами основания. Если она пологая, то контробрешетка и решетчатый настил, на которое укладывают покрытие, делаются из более толстых и прочных материалов.
Вес материала. Металлическая кровля весит всего 3,5-4,5 кг/м2, поэтому размеры досок для изготовления основания рассчитывают, исходя из дополнительных факторов.
Климатические условия. Если район строительства характеризуется большим количеством осадков в зимний период, то размер элементов для изготовления основания увеличивают, а расстояние между ними уменьшают.
Характер волны профиля. Расстояние между рейками должен соответствовать длине волны металлопрофиля, чтобы выполнять монтаж покрытия было удобно.
Опытные мастера советуют учитывать длину волны металлопрофиля, выполняя расчет шага между элементами конструкции, чтобы упростить себе процесс фиксации листов материала. Качественный каркас избавят от многих проблем при монтаже.

Влияние угла наклона на конструкцию
Влияние угла наклона скатов
Монтаж обрешетки под металлочерепицу лучше начинать, выполнив тщательный расчет постоянных, а также временных нагрузок, которым она подвергается. Чтобы конструкция выдержала все природные катаклизмы, лучше заложить в вычисления небольшой запас прочности. Опытные мастера рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:
Обрешетка для металлочерепицы на низкоуклонной кровле должна быть сплошной. Рациональнее изготавливать ее из листов влагостойкой фанеры.
Обрешетка для металлочерепицы на среднеуклонной конструкции должна быть решетчатой. Шаг между рейками должен составлять 10-15 см, а толщина 4-5 см.
Основа для настила металлопрофиля, если угол наклона скатов более 35 градусов, может быть разреженным с расстоянием между рейками 15-20 см, а толщина 2-3 см.
Учтите, что крыша под металлочерепицу должна быть ровной, чтобы материал после монтажа «не гулял». Поэтому для изготовления основания лучше использовать ОСП или остроганную обрезную доску, выровненную по толщине.

Выбор расстояния меду рейками

Схема обрешетки под металлочерепицу
Справиться с монтажом кровли из профилированных стальных листов при условии грамотной организации кровельного пирога может даже неопытный мастер. Главное, четко следовать рекомендациям производителя и соблюдать технологию выполнения работ. Подробнее о конструкции металлических кровель, устройстве утепления, гидроизоляции читайте в других материалах на сайте.
Видео-инструкция
Как изолировать металлический сарай [Лучшие и дешевые способы]
Металлический сарай — отличный выбор, если вам нужно долговечное и не требующее обслуживания решение для хранения на открытом воздухе. Несколько лет назад мой сосед поставил один у себя на заднем дворе. Он подумал, что это будет отличное место для семинара. Но когда пришла зима, он понял, что, если он не хочет замерзать, ему нужна изоляция. Следующим шагом было узнать, как утеплить металлический сарай .
Металлические навесы без изоляции усиливают внешнюю температуру.Осенью и весной теплые дни сменяются прохладными ночами, что приводит к конденсации. Обычно это образуется на внутренних поверхностях металлического сарая. Конденсат означает, что у вас в сарае будет вода — нехорошо! Правильно изолированные металлические навесы решают эту проблему.
Утеплить металлический сарай не сложно , но может потребовать много времени, поэтому планируйте потратить большую часть дня, чтобы сделать это правильно. Вот как это сделать:
Измерьте площадь стены, потолка и пола своего металлического сарая.
При необходимости удалите внутреннюю обшивку стен.
Используя пену с закрытыми порами, нанесите на стены 2-дюймовые слои
Дайте пене высохнуть между слоями
Нанесите распыляемую пену с закрытыми ячейками к потолку таким же образом
Подождите, пока пена высохнет
Поднимите навес для установки панелей из жесткого пенопласта под полом
ИЛИ снимите пол, чтобы установить панели из жесткого пенопласта между балками
При необходимости переустановите внутреннюю обшивку и пол.

Причины для изоляции металлического навеса
Металлические навесы являются отличными проводниками тепла.К сожалению, хорошая теплопроводность — плохая новость, если вы хотите иметь сухой сарай. Зачем? Металл гораздо эффективнее, чем пластик или дерево, поглощает солнечную энергию. Поэтому в жаркий день внутри вашего металлического сарая будет намного теплее, чем внутри деревянного или пластикового сарая.
Конденсация
Ну и что, если в вашем сарае летом жарко? Когда сарай нагревается днем, все это тепло хочет уйти ночью, когда температура падает. Поскольку металл является отличным проводником тепла, он легко позволяет внутреннему теплу сарая уходить наружу.Когда это происходит, на внутренней стороне стен и потолка сарая образуется конденсат.
Поскольку влажность слишком велика для наружного холодного ночного воздуха, образуется конденсат. Если это происходит ночь за ночью, вы обнаружите, что внутренний пол вашего сарая вокруг основания будет иметь водяные знаки и, в конечном итоге, ржавчину. Он даже образуется на потолке и падает вам на пол. Если у вас деревянный пол, это может вызвать гниение и нарушить структурную целостность вашего металлического сарая.
Контроль внутренней температуры
Изоляция сарая может уменьшить количество конденсата на стенах и потолке. Ограничение теплопередачи от внешних стен к внутреннему пространству не только поддерживает более комфортную температуру в помещении летом, но и снижает потери тепла в вечернее время. Уменьшение потерь тепла внутри означает меньшее образование конденсата в сарае.
Еще один метод контроля температуры — обеспечить надлежащую вентиляцию металлического сарая.Утепление летом имеет очевидные преимущества. Зимой можно согреться, если внутри есть небольшой обогреватель. Однако влага, исходящая от вашего тела и обогревателя, может попасть в металлический навес и образовать конденсат на внутренних стенах.
Соответствующая вентиляция, такая как вентиляционное отверстие в крыше или вентиляционные отверстия в фронтонах вашего сарая, эффективно удаляет влагу изнутри сарая.
Acoustic Control
Металлический навес — это, по сути, усиленный металлический ящик, в котором вы храните свое оборудование.Если вы планируете организовать мастерскую, музыкальную студию или что-нибудь еще, что создает много шума в вашем металлическом сарае, будьте готовы к очень громким реверберациям.
Работа шлифовальной машиной или настольной пилой в неизолированном металлическом сарае не принесет вам популярности среди соседей.
Таким образом, изоляция — это простое звукоизоляционное решение. Независимо от того, используете ли вы ватину из стекловолокна, жесткую пену или аэрозольную пену, вы можете рассчитывать на изоляцию, которая заглушает звуки, исходящие из металлического сарая.
Варианты изоляции металлического навеса
Изоляция металлического навеса мало чем отличается от изоляции любого другого типа навеса. Однако из-за тепловых свойств металла по сравнению с деревом или пластиком выбор правильной изоляции для металлического навеса отличается от изоляции других типов навесов.
Стекловолокно
Стекловолокно обычно используется в металлических навесах. Большие сборные металлические навесы иногда поставляются с уже установленными системами войлока из стекловолокна.Основным преимуществом стекловолокна является то, что он предлагает хорошее значение R-13 для 4 дюймов, оставаясь при этом недорогим.
В металлическом сарае влага — враг. Ватины из стекловолокна плохо работают во влажном состоянии. Поэтому идеально подходят ламинированные ватины из стекловолокна в рулонах. Облицованная деталь, будь то винил, пластик или даже бумажный композит, идеально подходит для сараев. Облицовка гарантирует, что влага из внутренней среды не попадет в стекловолокно и не испортит его коэффициент сопротивления.
Некоторые войлоки из стекловолокна полностью изолированы пластиком, винилом или другими композитными пароизоляционными материалами.Они дороже, но и более устойчивы к влаге. Этот утеплитель легко раскатывается и устанавливается, а также отличается высокой прочностью. Хорошо смотрится на стенах и потолке.
Плюсы
Недорого
Простота установки
Подходит для стен и потолка
Минусы
Не влагостойкие
Фасонные биты дороже
Не работают в сараях без шпилек
Жесткий пенопласт
Жесткий пенопласт — еще один вариант изоляции металлического сарая.Однако многие стили металлического сарая не способствуют тому, чтобы внутри сарая имелся пенопласт. Любой сарай с изогнутыми поверхностями стен, такой как сарай в стиле хижины Quonset, не примет жесткий кусок пенопласта.
Многие металлические навесы имеют стойки, которые не соответствуют стандартным 16 или 24 дюймам. Возможно, вам придется разрезать пену много раз, чтобы уместить ее, или складывать вдвое, чтобы заполнить большие зазоры. В любом случае, вы, скорее всего, в конечном итоге вставите пену в отверстия для шипов необычного размера.Хотя вы всегда можете заклеить швы и установить пароизоляцию, промежутки между пенопластом будут пропускать тепло и влагу внутрь и наружу.
Металлические навесы без шпилек, как и многие сборные версии, которые можно найти на парковках крупных домашних сетей Reno, не имеют шпилек. В этом случае установка плиты из жесткого пенопласта — дешевая альтернатива использованию аэрозольной пены. Доски можно обрезать по высоте сарая, заклеить лентой, а затем еще один слой может пойти поверх. Можно использовать клей, ленту или другие застежки.
Жесткую пенопластовую плиту лучше всего использовать на полу металлического сарая, где пена может оставаться между деревянными балками деревянного пола. Если пол тоже металлический, под навес можно использовать пенопласт. Поскольку пена имеет отличную влагостойкость, ее лучше всего использовать для изоляции полов сараев.
Плюсы
Отличная влагостойкость
Хорошо подходит для изоляции пола
Предлагает достойное R-значение
Дешевая альтернатива распыляемой пене
Минусы
Невозможно согнуть, чтобы подогнать изогнутые поверхности
Май не подходит для определенных полостей в стене или потолке.
Пена для распыления
Пена для распыления имеет то преимущество, что является пароизоляцией, а также имеет чрезвычайно высокое значение R на дюйм.Пенополиуритан с закрытыми порами эффективно изолирует внутреннюю часть вашего сарая от внешней теплопроводности и влаги.
Так как этот тип аэрозольной пены не пропускает влагу, она также может удерживать ее в зимние месяцы, если вы отапливаете внутреннее пространство или проводите время в сарае. В таком случае обязательно проветривайте сарай. Вентиляция удалит излишки влаги из металлического сарая и предотвратит конденсацию пены на внутренних стенах и потолке.
Наборы полиуретановой пены с закрытыми порами можно приобрести в большинстве магазинов по ремонту дома.Они довольно дороги, но если вы делаете это самостоятельно, то вы уменьшаете свои расходы вдвое по сравнению с наймом кого-то, кто будет распылять для вас. Просто распылите на стены сарая слоями в 2,5 см и повторите процесс с потолком.
Плюсы
Предлагает лучшее значение R
Также пароизоляцию
Минусы
Длительный процесс нанесения
Дорого
Трудно удалить после нанесения
Минеральная вата
По аналогии с войлоками из стекловолокна, изоляция из минерального волокна также поставляется в виде войлока для стеновых каркасов размером 4 и 6 дюймов.Минеральное волокно обладает отличной влагостойкостью. Однако при прямом контакте с влагой он сжимается и теряет свой R.
Минеральное волокно производится из различных ингредиентов, таких как щебень, поэтому с ним намного проще обращаться, чем со стекловолокном. Поскольку это волокно состоит из расплавленной породы, оно абсолютно огнестойкое, хотя с металлическим навесом это может не быть проблемой.
Изоляция из минерального волокна выпускается в вариантах с фольгированной облицовкой, которые можно использовать в металлических навесах. Однако они более жесткие, чем изоляция из стекловолокна и герметизированная изоляция, что затрудняет их установку на изогнутых крышах или навесах в стиле Quonset.Если в вашем металлическом сарае нет шпилек, применение этого утеплителя затруднено.
Плюсы
Превосходное значение R
Влагостойкость, защита от грызунов и огнестойкость
Простота установки
Минусы
Фасады дорогие
Не работает с изогнутыми конструкциями навеса
Трудно применять в навесах без шпилек
Выдувная целлюлоза
Товаров не найдено.часто представляет собой смесь старой газетной бумаги, опилок или других бумажных отходов, обработанных огнезащитными химикатами. Он предлагает более высокое значение R, чем стекловолокно, и такое же значение R, что и минеральное волокно. Поскольку целлюлоза представляет собой бумажный продукт, она не полностью защищена от огня или плесени.
При установке выдувной целлюлозы в металлическом сарае необходимо установить какой-нибудь барьер, чтобы изоляция не упала. Также ваш сарай должен иметь обшивку на потолке или пароизоляцию с отверстием, позволяющим заполнить его целлюлозой.
Выдувная целлюлоза не содержит огнезащитных химикатов; однако это все еще продукт из бумаги и дерева. Обычно бумага и дерево плохо реагируют на влагу. Плесень и пониженное значение R — факторы, которые делают целлюлозу менее жизнеспособным вариантом в металлическом сарае, даже с пароизоляцией.
Плюсы
Предлагает более высокое значение R, чем стекловолокно
Выдувание обеспечивает плотное покрытие
Минусы
Трудно наносить
Не устойчив к влаге, плесени или грызунам
Требуется пароизоляция
Какая изоляция лучше всего подходит для металлического здания?
При выборе правильной изоляции для вашего металлического сарая, r-значение и цена, вероятно, будут определять, какой тип изоляции вы установите в сарае.Кроме того, некоторые типы изоляции требуют гораздо больше времени и усилий, чем другие. Давайте посмотрим, как различные типы изоляции сочетаются друг с другом.
R-Value
R-значение различных изоляционных материалов варьируется в зависимости от конкретной марки, хотя мы все же можем сделать довольно точные предположения о том, насколько хорошо определенная изоляция может изолировать металлический навес. Ниже мы ранжируем типы изоляции в зависимости от значения r на дюйм толщины изоляции.
Пена с закрытыми порами — 7.0
Жесткая пена ISO — 6
Минеральное волокно — 3,8
Выдувная целлюлоза — 3,5
Войлок из стекловолокна — 3,4
Цена
У всех изоляционных материалов есть много разных марок на выбор, но нет все высочайшего качества. Мы рассмотрим стоимость различных изоляционных материалов, используя в среднем R-13 на квадратный фут.
Ниже приведен рейтинг различных типов изоляции, которые вы можете использовать для своего сарая, от самой высокой к самой низкой.
Пенополиуритан с закрытыми порами, распыляемая пена — 7,50 долл. / Кв. Ft.
Жесткая пена ISO — 1,20 $ / кв. Ft.
Минеральное волокно- 0,55 $ / кв. Ft.
Выдувная целлюлоза — 0,45 $ / кв. Ft.
Стекловолокно — 0,40 $ / кв. Ft.
Простота установки
Установка — еще один фактор, который следует учитывать, поскольку для некоторых продуктов могут потребоваться специальные инструменты или защитное оборудование, которые увеличат стоимость вашего проекта. Хотя не существует конкретного способа измерить самый простой процесс установки, мы можем разумно предположить, что жесткий пенопласт — это самый простой и быстрый способ установки.
Мы оценим простоту монтажа всех наших типов изоляции, начиная с самого простого.
Жесткая пена ISO — разрезать пену по размеру очень просто, хотя из-за ее жесткости получить плотную посадку труднее.
Распыляемая пена с закрытыми порами — требует специального защитного снаряжения, такого как костюм и маска, установка пены с закрытыми порами является трудоемкой. Как только началось; однако он применяется быстро.
Войлоки из стекловолокна — войлоки без облицовки или войлока размещаются между стойками в стене.Если шипов нет, установка усложняется, и вам нужно найти крепеж, чтобы прикрепить его к стенам.
Минеральное волокно — подобно стекловолокну, минеральное волокно также находится между шпильками. Опять же, без шпилек нанесение затруднительно.
Выдувная целлюлоза — менее токсична, чем пенополиуретан с закрытыми порами, рыхлая целлюлоза легко наносится. Тем не менее, вам понадобится барьер, чтобы не просыпаться на пол сарая.
Лучший вариант для изоляции металлического навеса
Пена с закрытыми порами — лучший вариант для изоляции металлического навеса.Он предлагает отличное значение R на дюйм, так как он может достичь R-18 при толщине чуть более 3 дюймов. Никакой другой изолятор не может сравниться с этим значением R, так как минеральное волокно, жесткий пенопласт и стекловолокно — все вокруг R-13 для 4-дюймовых стен.
Несмотря на то, что вы можете приобрести наборы самодельной пены с закрытыми ячейками в местном магазине Reno для дома, лучше всего будет их профессиональная установка. В наши дни профессиональная монтажная пена намного дешевле, чем раньше. Если вы заплатите специалисту за опрыскивание вашего металлического сарая пеной с закрытыми порами, это не приведет к банкротству.
Наборы самодельной пены для распыления содержат все инструменты, необходимые для выполнения работы. Однако аппликаторы и форсунки часто ломаются, и многие сообщают, что им трудно добиться нужной консистенции пены, выходящей из аппликатора. Сэкономьте время и нервы и заплатите профессионалу. Это может стоить вам дополнительных 500 долларов, но качество работы продлит срок службы вашего металлического сарая.
Наконец, очень важно нанесение распыляемой пены на чистую поверхность. Пена для спрея идеальна из-за ее укрывистости.Он покрывает все закоулки и щели, не допуская попадания влаги и воздуха в сарай. Перед нанесением пены полностью очистите поверхности стен и убедитесь, что они сухие. Если в стенах есть влага, пена может улавливать эту влагу и ржавчину, которая может образоваться на внутренней или внешней поверхности навеса.
Альтернативы изоляционному металлическому навесу
Жесткая вспененная плита — еще один отличный вариант, более дешевый, чем пена с закрытыми порами. Жесткие пенопластовые плиты ISO имеют наивысшее значение R на дюйм среди любых других вспененных материалов, таких как EPS или XPS.Поскольку вся изоляция из пеноматериала ISO облицована, она является пароизоляцией. При использовании в сарае это избавляет от необходимости покупать полиэтиленовую пленку или излучающий барьер, который действует как пароизоляция, что снижает ваши затраты.
Жесткая пена ISO также очень проста в обращении. Он легко режется лобзиком, ножовкой или настольной пилой и плотно вставляется между стойками стены. Установка выполняется быстро, если у вас есть все ваши измерения, а пена очень легкая и удобная в обращении.
Если у вас в сарае нет шипов, подойдет жесткий пенопласт.Вы можете прикрепить доски к стене с помощью ленты, когда она будет наложена, металлической ленты, клея или другого изоляционного крепежа. Доски также подходят для наслоения, поэтому вы можете использовать несколько слоев досок, перекрывая зазоры, для большей изоляции.
Как изолировать металлический навес

Для изоляции металлического навеса распыляемой пеной требуется комплект аэрозольной пены и защитное снаряжение, такое как защитный костюм, маска и респиратор. Чистящие средства для очистки внутренних стен сарая также необходимы.После очистки убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от мусора, это позволит пене прилипнуть без попадания воды под нее.
Вот , как изолировать металлический навес с помощью аэрозольной пены с закрытыми порами :
Уберите все предметы из своего навеса.
Заклейте все окна, форточки, розетки, выключатели и другие отверстия пластиком.
Вымойте внутренние стены и потолок, а затем тщательно просушите.
Наденьте защитное снаряжение в соответствии с указаниями на комплекте аэрозольной пены.
Распылите пену, как указано. Начните с потолка и продвигайтесь вниз.
Если в сарае есть полости для шипов, используйте узор в виде рамы для картины, заполняя середину полости последней.
Убедитесь, что вы не распыляете за один раз толщиной более 2 дюймов. Дополнительные действия могут создать опасность пожара. Дайте пене высохнуть, прежде чем наносить новые слои.
Когда закончите внутреннюю отделку, вы захотите по возможности утеплить под металлическим сараем.
Поднимите сарай домкратом или небольшим трактором.
Нанесите аэрозольную пену так же, как и на внутреннюю часть. Опять же, перед применением убедитесь, что дно чистое и на нем нет мусора.
Если у вас нет доступа под навес, снимите панели пола сарая. Если у вас есть подкладка под всем навесом, вы можете распылить между полостями балок. Если нет, вам придется использовать жесткий пенопласт.
Если распыляемая пена слишком дорога, следующим лучшим методом будут панели из жесткого пенопласта ISO для изоляции внутренней части вашего металлического сарая .Вот как утеплить пенопластом ISO:
Уберите все предметы из внутренней части сарая.
Измерьте площадь стен и потолка. Вам нужны точные размеры, поскольку поролон должен плотно прилегать.
Обрежьте пенопласт так, чтобы он соответствовал углублениям под стойки. Если у вас нет гвоздей, отрежьте пену, чтобы она стояла вертикально, по высоте стен сарая. Убедитесь, что прилегание плотно, но не настолько, чтобы не искажать форму поролона. Вы можете накладывать пену сколько хотите, но убедитесь, что установлены дополнительные слои, чтобы компенсировать зазоры пенопласта.Это обеспечивает оптимальную изоляцию.
Установите пену в потолок. Отрежьте куски пенопласта так, чтобы они плотно прилегали между стропил. При отсутствии стропил можно прикрепить пенопласт к потолку строительным клеем или обвязкой.
Если вы можете получить доступ под металлический сарай, измерьте полости в балках. Разрежьте пену по размеру между балками. Если балок нет, положите доску ровным слоем, чтобы полностью покрыть пол сарая. Опять же, вы можете наслоить пену, чтобы улучшить коэффициент R.
Если не можете пройти под навес, уберите пол сарая. Установите жесткий пенопласт между полостями балки. Как вариант, вы можете укладывать пену на балки непрерывно. Если балок нет, положите пенопласт по всей поверхности и заново установите пол.
Заключение
При установке изоляции в металлическом сарае помните, что влага — ваш враг номер один. Независимо от того, используете ли вы панели из жесткого пенопласта ISO или аэрозольную пену, всегда должны быть обеспечены соответствующий пароизоляционный слой и надлежащая вентиляция.
При установке аэрозольной пены убедитесь, что вы соблюдаете все меры безопасности, указанные в инструкциях набора. Несмотря на то, что пена является эффективным продуктом, она содержит множество химикатов, которые могут повредить ваши легкие и глаза. Соблюдайте осторожность при нанесении самостоятельно.
Как всегда, спасибо, что нашли время прочитать эту статью о том, как лучше всего изолировать металлический сарай. Надеюсь, это поможет вам, когда вам пора утеплить металлический сарай. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, напишите мне ниже.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.
.
Установка внешней обшивки DensGlass на металлический каркас
Тодд Фратцель на каркасе

Наружная обшивка DensGlass
Наружная оболочка DensGlass , специально разработанная для обеспечения устойчивости к воздействию влаги и огнестойкости, обеспечивает превосходную влагостойкость и огнестойкость гипсовой оболочки . Это отличная основа для множества систем внешней облицовки, включая кирпич, штукатурку, EIFS и облицовку внахлест. Вместо аналогичных изделий с бумажной облицовкой он имеет влагостойкий гипсовый сердечник и наружные маты из стекловолокна.Самое приятное, что производитель дает гарантию на продукт в течение 12 месяцев, прежде чем закончить внешний сайдинг.
Установка DensGlass на каркас из металлических шпилек
Мы используем наружную обшивку DensGlass в коммерческом проекте для входа, обрамленного металлическими шпильками. Со временем у входа будет кирпичный фасад, поверх обрамления. Для этого проекта мы обрамляем стену металлическими стойками размером 3-5 / 8 ″ 20 калибра с внешней обшивкой DensGlass толщиной 5/8 ″.Затем мы установим пенопласт толщиной 2 дюйма, оставив воздушное пространство 2 дюйма, а затем установим кирпич толщиной 4 дюйма.
Мы устанавливаем 5/8 ″ DensGlass непосредственно на металлические стойки. Для этого проекта мы прикручиваем оболочку к шпилькам саморезами с цилиндрической головкой. Этот продукт хорош тем, что его можно разрезать универсальным ножом, как и обычный гипсокартон. Georgia Pacific публикует довольно хорошие ресурсы для демонстрации и использования DensGlass Sheathing.
После того, как мы установим все DensGlass, мы будем устанавливать двухдюймовую синюю изоляцию из пенопласта DOW.Затем каменщик установит анкеры для кладки, а затем кирпичный фасад, опирающийся на полку из кирпича.
Пока я впечатлен этим материалом. Комбинированное соединение металлических стоек и Densglass создает действительно прочную стену. Как только мы установим гипсокартон внутри, он станет еще прочнее. Я должен сказать, что конструкция с металлическими стойками действительно начинает мне нравиться, особенно для коммерческих зданий.
Не забудьте проверить сообщения о готовом проекте в ближайшие недели.
& lt; A HREF = ”http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Fhomeconstimpr-20%2F8010%2F40c76043-0ad -477e-bb46-62b3a5dd77e4 & amp; # 038; Operation = NoScript ”mce_HREF =” http://ws.amazon.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Fho -20% 2F8010% 2F40c76043-0ad9-477e-bb46-62b3a5dd77e4 & amp; Operation = NoScript ”& gt; Виджеты Amazon.com & lt; / A & gt; .
How To — Обшить стены гаража фанерой и утеплить их
Когда я переехал в свой нынешний дом, мне негде было открыть магазин. Исходя из 2-1 / 2 отсеков гаража на 3-1 / 2 машины, я был потенциально — как говорится — SOL (Dung Out of Luck). К счастью, средств было достаточно, чтобы соблазнить подрядчика построить здание 24 x 36 футов на новом заднем дворе. Но я мог позволить себе только голые гвоздики и стропила, оставив внутренние стены и потолок мне решать, пока мой сморщенный кошелек медленно восстанавливается.Я накопил достаточно, чтобы возвести стены, и провел несколько недель, исследуя и просматривая видео, узнавая, как правильно выполнять работу. А теперь я готов поделиться тем, что узнал. Если вы не против небольшого физического труда, откройте коробку с тряпками и закатайте рукава. Утепляем и начинаем обшивать стены гаража, и все это без гипсокартона!
От шпильки до шпильки — изолируйте и опустите эти уродливые вещи
Мой первый урок был извлечен из мудрости древних философов: «Чтобы обработать на стенах, нужно иметь возможность получить – стен.»- неизвестный умный чувак
Прежде чем идти дальше, найдите время, чтобы изучить свои местные строительные нормы и правила. Мои исследования и опыт были сосредоточены на моей конкретной ситуации, но правила и требования к изоляции и другие детали различаются в зависимости от региона и юрисдикции. Особенно в подвалах, которые нельзя изолировать стекловолокном из-за риска образования плесени.
Как минимум, это даст вам хорошую отправную точку. В лучшем случае я найду вас, чтобы вы помогли установить потолок, когда придет время; в конце концов, вы — это в моем коротком списке.О нет… вы уже начали читать; теперь нет выхода!
Я должен был просто заплатить за дополнительный месяц аренды склада и закончить стены, прежде чем перевезти туда свои вещи.
Моя первая ошибка заключалась в том, что я не делал стены ДО того, как засыпать здание дерьмом. Если вам не нравится перемещать все, что у вас есть, несколько раз, либо позаботьтесь о стенах, прежде чем перемещать все внутрь, либо обязательно оставьте 4-5 футов для работы. Некоторые вещи усваиваются трудным путем. По правде говоря, переднюю стенку я еще не делал именно по этой причине.Сначала я должен переместить листовые товары на глубину 18 дюймов и лес линейного приклада, который опирается на голые шпильки.
Утеплитель — уютное одеяло для гаража или магазина
20 рулонов изоляции ждут установки. Пусть начинается самое интересное.
Ваши местные строительные нормы и правила должны рассматриваться как окончательная инстанция в любом строительном протоколе. Я использовал рулоны бумаги, облицованные изоляцией R-13. Вероятно, вам понадобится более высокая изоляция для любых стен, которые используются в помещениях с контролируемым климатом, например в вашем доме.Обратите внимание на то, что к подвалам предъявляются другие требования к изоляции, чем к надземным стенам, и они не рассматриваются в этом обсуждении.
Home Depot и отличный калькулятор изоляции Owens Corning — отличный ресурс, чтобы оценить, сколько изоляции вам потребуется. Я полагал, что мне нужно 19 рулонов, но цена на Home Depot составляла 20. Покупка этого дополнительного рулона сэкономила мне много денег.
Используете ли вы войлок или рулоны, обязательно приобретите изоляцию той ширины, которая соответствует расстоянию между стойками (16 дюймов в моем случае).Не используйте неплотную изоляцию для заполнения стены. В конечном итоге он осядет, оставив открытое воздушное пространство вверху и сжатую изоляцию внизу, что значительно снижает эффективность. Некоторые альтернативы стекловолокну включают утеплитель из переработанного денима и такие продукты, как Roxul, оба из которых обладают некоторыми полезными звукоизоляционными характеристиками и экологически чистыми свойствами.
При работе со стекловолоконным утеплителем рекомендуется носить длинные рукава и брюки. Естественно, я остановила свой выбор на футболке и шортах.Конечно, я немного чесалась, но это не было концом света. Я изо всех сил старался не тереться о стекловолокно, но некоторые волокна могут разлететься по воздуху. Для этого необходимы перчатки, защитные очки и респиратор. Стекловолокно в носовых пазухах и легких может быть, мягко говоря, неприятным и опасным занятием.
Разрыв изоляции — обрезка по длине
2 x 4 на переднем плане использовались в качестве мерной линейки. Я отметил это линией, которая показывает мне, где резать.
Рулонная изоляция легко режется.Измерьте длину и используйте квадрат для обрамления или другой прямой край, чтобы прижать изоляцию к куску фанеры, и разрежьте ее бритвенным ножом. С другой стороны, большие ножницы, которыми я пользовался, работали как чемпион.
Утеплитель должен быть обрезан по длине, равной высоте проема. Вам не нужны пробелы или скопления вверху или внизу. Я выбрал рулоны на бумажной основе по цене и удобству. Основа из крафт-бумаги имеет пароизоляционное покрытие между ней и стекловолокном и должна быть установлена так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь гаража.У бумаги также есть выступы, чтобы предотвратить провисание.
Манипуляции с изоляцией — преодоление препятствий в стене
Стены, как правило, имеют много электропроводки и других препятствий, на которые следует обратить внимание.
Это хорошо известный факт, что количество препятствий в данной стене прямо пропорционально серьезности вашего желания просто выполнить работу и покончить с ней. Я думаю, это закон или что-то в этом роде. Там могут быть электропроводка, розетки и распределительные коробки, водопроводные и газовые линии, и вам придется обходить их безопасным образом, теряя при этом как можно меньше «R-ценности».
Изоляция легко отслаивается. Пропустите половину сзади и половину перед проводкой.
«R-value» — это сопротивление изоляции теплопередаче. Изоляция лучше всего работает, когда она пушистая и заполняет все пространство. Поэтому, вместо того, чтобы раздавить его о встроенные в стену инженерные сети, отделите его и кормите половину сзади и половину спереди (или в любой другой пропорции, соответствующей ситуации).
Изоляция электрических коробок
Правильный способ вырезать электрическую розетку или распределительную коробку.
Было бы оскорбительно для изоляции (и вашего кошелька) просто запихнуть его за электрические коробки. Как ни соблазнительно раздавленная изоляция, крайне неэффективна. Обойдите такие препятствия, вырезав коробку, оставив за ней половину толщины.
Вырез складывается сзади и облегает коробку.
В процессе этой работы вам нужно будет снять пластины розетки и переключателя — и, возможно, крышку блока выключателя. Будьте осторожны. А еще лучше убить главную силу, чтобы она не убила вас.
Это смертельное место, чтобы подурачиться. Будьте осторожны и заклейте отверстие для безопасности.
Имейте в виду, что отключение главного выключателя может не защитить вас от токоведущих шин в коробке выключателя. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику. Сейчас не время для беспечности.
Установка изоляции — изоляция и обшивка стен гаража
Сшивайте выступы бумаги примерно через каждые 18 дюймов, чтобы предотвратить провисание.
Окна, двери и ошибки строителей, несомненно, создадут области, где вам понадобится более широкая или более узкая полоса изоляции.Для более широких частей вы можете разрезать полоску, чтобы заполнить зазор, а затем использовать специальную изоляционную ленту, чтобы соединить части. Просто убедитесь, что у вас есть бумажные язычки на шпильках.
Для более узких полос обрежьте изоляцию продольно, но оставьте дополнительный дюйм ширины. Затем очистите и отрежьте стекловолокно от основы, чтобы создать бумажный выступ на обрезанном крае.
Наконец, с помощью степлера прикрепите бумажные выступы к шпилькам. Вместо металлических шпилек можно использовать аэрозольный клей. При раскручивании изоляция взорвется.Но, вставив на место, аккуратно потрите и похлопайте бумажную поверхность, чтобы взбить ее еще больше.
Обшивка стен — изоляция и обшивка стен гаража
OSB намного прочнее, чем вы думаете. Эти части были снаружи — полностью обнажены, как показано — в течение двух сезонов дождей во Флориде (ливень шел более 100 раз).
Ничто не сравнится с деревянной стеной в гараже или мастерской. Фанера и OSB (Ориентированно-стружечная плита) — отличный выбор, при этом OSB дешевле. Вы можете наткнуться на деревянную стену, не опасаясь пробить отверстия.И вещи можно повесить на шурупы практически в любом месте, не прибегая к шпилькам (хотя шпильки хороши для тяжелых предметов, таких как шкафы). Недостатком является то, что отделка не будет такой гладкой или красивой, как гипсокартон; небольшая цена, которую нужно заплатить, учитывая преимущества.
В отличие от OSB, описанной выше, какой-то идиот (какой-то другой идиот, а не я) бросил эту ДСП на углу улицы около двух недель назад и примерно за пять дождей ушел из A-OK в WTF.
Я использовал 7/16 ”OSB, стеновую обшивку, которой я был очень доволен в прошлом.Некоторые люди ошибочно отождествляют OSB с ДСП. Но OSB широко используется для обшивки крыш и облицовки фасадов домов. Он может выдержать удивительное количество дождя, прежде чем разбухнет и сломается. Тем не менее, он не предназначен для длительного воздействия погодных условий. Я хочу сказать, что он намного прочнее, чем кажется. ДСП, напротив, распадется и деформируется, если на это смотреть смешно; или кормить после полуночи. Сравните две фотографии выше.
Stud Finder — указывает на себя
На некоторых OSB нанесены линии, показывающие, где должны быть стойки. Но не думайте, что они соответствуют действительности. Измерьте и проверьте.
Перед размещением каждой панели обшивки обязательно измерьте, где находятся стойки. Не считайте само собой разумеющимся, что строитель идеально их разместил. Скорее всего, они этого не сделали.
На этом раздельном виде вы можете увидеть, как я повесил веревку на гвоздь над оболочкой. Дно утяжелено тяжелым орехом. Теперь я точно знаю, где находится центр шпильки.
Чтобы быть уверенным, что вы можете найти центр шпилек — особенно если вы найдете тот, который находится не в нужном положении, — отметьте его местоположение на панели или повесьте отвес, чтобы знать, куда забивать гвозди. Это ваш последний взгляд на стену, поэтому подумайте о том, чтобы отметить центр каждой стойки вверху и внизу стены, который все еще будет виден после того, как вы установите обшивку на место.
Обшивка должна быть прибита к каждой стойке. Но будьте очень осторожны, избегайте проводки, газопроводов и водопроводных труб! Другими словами, знайте, где утилиты проходят сквозь гвоздики, и избегайте их, как чумы.Один неправильно поставленный гвоздь может открыть огромную банку с червями.
Шпилька прибита — рекомендуется защита глаз
Гвозди с цилиндрическим хвостовиком 2-1 / 2 дюйма, 8d. Не используйте винты.
Я использовал гвозди с кольцевым стержнем длиной 2-1 / 2 дюйма с 8d кольцами. Попав внутрь, они уже не выйдут без боя! OSB обычно используется для обшивки наружных стен. В этом случае рекомендуется располагать гвозди на расстоянии 6 дюймов по периметру каждого листа и 12 дюймов на промежуточных стойках; и оставить между листами зазор расширения 1/8 дюйма.
Учитывая, что это внутренние стены, я использовал расстояние 12 дюймов по краям (включая верх и низ) и минимальный зазор между листами. Не слушайте меня, чтобы составить «график укладки гвоздей»: ознакомьтесь со своими местными строительными нормами.
Кроме того, при забивании гвоздей рекомендуется надевать защитные очки или маску. Возможно, кто-то прилетит к вам, когда вы попытаетесь начать работу, особенно с OSB.
Размещение и подъем первого полного листа
Из-за расстояния между стойками, чтобы уместить первый полный лист, мне пришлось оставить это пространство в углу.
Стороны каждого листа должны попадать в середину стойки. Но часто — в углах, окнах и других неровностях стены — некоторые стойки будут иметь другой интервал, чем стандартные 16 или 24 дюйма. Я начал с угла и выяснил, где можно разместить первый полный лист. Я также принял во внимание размещение окон, когда решал, с чего начать.
В общем, старайтесь размещать более узкие участки на концах стены, а не посередине. Но все стены разные, так что вам придется играть на слух.
Временные распорки устанавливаются под лист, чтобы немного приподнять его над полом.
При обшивке стен гаража — особенно на бетонном полу — используйте временную распорку (например, полосы фанеры), чтобы приподнять их над полом примерно на 3/8 дюйма — 1/2 дюйма, прикрепляя их к стене или измеряя вырезы. Это предотвращает впитывание грунтовой влаги и создание проблем. По той же причине 2 × 4 внизу шпилек также не контактируют с бетоном. Вместо этого между ними есть поролоновый барьер.
Между простынями — и стенами гаража
Зажмите линейку, чтобы получилась направляющая для резки.
Когда первый лист окажется на месте, продолжайте движение оттуда. Сделайте вертикальные края первого листа максимально отвесными. Если криво, остальное приложится. Более узкие куски можно разрезать на пильных лошадях с помощью гусеничной пилы, линейки и циркулярной пилы или лобзика.
При установке линейки обязательно учитывайте смещение лезвия. Если у вас нет циркулярной пилы с направляющими гусеницами, этот метод даст отличные результаты.
Не забудьте измерить смещение между краем базовой пластины инструмента (или «башмаком») и внутренним краем лопатки, а затем компенсировать при поиске разделочного руководства.
Прекрати! Вырезы для электрических коробок
Прорезать отверстия для электрических коробок легко, если вы не торопитесь и точно измеряете.
Если вам так не повезло, как мне, возможно, вам придется вырезать отверстия для доступа в большем количестве листов OSB, чем нет. Но сделать это на самом деле не так уж и сложно. Тщательные измерения позволят убедиться, что все выровнено правильно.Поставьте простыню на распорки для пола так, чтобы она была на нужной высоте, и прислоните ее к стене в максимально вертикальном положении, чтобы она не упала вам на голову. Затем выложите необходимую высоту и расстояние от края.
Используйте квадрат в обрамлении, чтобы нарисовать линии там, где должны быть верх и низ проема. Вот, я измеряю расстояние до обшивки справа, которая уже прикреплена к стене. Это измерение будет перенесено на то (слева), которое я сейчас выкладываю.
Вырезание вырезов — изоляция и обшивка стен гаража
Этот был выложен с использованием метода рулетки и квадрата, описанного выше.
Чтобы вырезать отверстия в оболочке, сначала просверлите отверстия в четырех углах. Затем с помощью лобзика вырежьте отверстие.
Эти отверстия достаточно велики, чтобы в них можно было вставить полотно лобзика. Этот лист OSB наклонен под достаточным углом, чтобы оставалось достаточно места для пильного диска. Готовый вырез.
Если вы достаточно сильно скрестили пальцы и тщательно измерили, вырез должен быть в идеальном месте.Если нет, то вы всегда можете использовать эту простыню, чтобы окружить окно или получить любые узкие полосы, которые могут вам понадобиться. Вот что я сделал! К счастью, я облажался только один раз.
Ах, как перчатка!
Да будет свет — Обшивка стен гаража вокруг окон
Мои окна обрамлены двумя отдельными листами OSB.
Вместо лоскутного шитья из четырех отдельных панелей можно получить более чистый результат и на два шва меньше, вырезав обрамление окна из двух листов.
Первая половина оконной рамы, вырезанная и готовая к развешиванию. Первая половина рамки окна на месте.
На каждом листе есть выемки для обертывания окна. Конечно, ваше конкретное окно и / или расположение стен теперь может позволить это решение. В крайнем случае, вы всегда можете добавить дополнительную шпильку для крепления, если ни одна из них не расположена должным образом.
Угловой карниз — изоляция и обшивка стен гаража
Внутренний угловой профиль из ПВХ композитного материала 3/4 «x 3/4».
Как только стены магазина были обшиты, я прибил гвоздями лепнину, чтобы украсить углы.Вы можете купить деревянную лепнину, но этот экструдированный пластик под покраску легче переносит кошелек и не имеет шансов расколоться или потрескаться.
Дополнительная специальная панель доступа к электрической панели
Я оставил место для панели доступа над блоком выключателя.
Я не обязательно предлагаю вам это сделать, но это в моей мастерской. А в деревообрабатывающей мастерской всегда есть две вещи: зажимы и розетки. Я полагаю, что однажды мне может потребоваться добавить больше электрических линий. Чтобы избежать возможности последующего разрушения стены, я решил сделать съемную панель доступа над блоком выключателя, чтобы было легче добавить больше линий, если / когда придет время.
Съемная панель привинчивается над коробкой выключателя.
В отличие от остальной обшивки, которая прибивается гвоздями, панель доступа прикручивается к шпилькам для легкого снятия. С помощью винтов вам потребуется предварительно просверлить и зенковать OSB. Используйте хорошие шурупы по дереву; не шурупы для гипсокартона, которые при затяжке склонны ломаться.
Покраска недавно обшитых стен
Уф, это была чертовски хорошая работа! Теперь давайте раскрасим эту штуку и продолжим нашу жизнь.
И вот момент, которого мы все ждали! На самом деле, я ненавижу красить стены.Я серьезно не получаю от этого удовольствия. Но я испытал огромное удовлетворение, когда нанес первый слой. Тем более после второго.
При снятых пластинах переключателей, выходных пластинах и крышке коробки панели заклейте все, что вы хотите, чтобы краска не попала в них. Будьте осторожны с оголенной проводкой!
Лично я считаю, что внешний вид плиты OSB довольно сексуален. Но покраска помогает защитить его и немного скрасит комнату. Мы зашли так далеко; мы могли бы взять малярный валик и как следует закончить работу.
Валиком я сначала нарисовал горизонтально, сверху и снизу. Затем вернулся и покрасил всю стену по вертикали. После двух хороших слоев краски эта работа превращается в пленку.
OSB испытывает жажду и требует заполнения множества трещин. Независимо от того, какую краску вы используете, потребуется два слоя от средней до толстой.
Добро пожаловать в чудесный мир обшивки стен гаража

Конечно, это не самый увлекательный проект, за который можно взяться, но выполнение его самостоятельно может сэкономить много денег и дать вам право хвастаться.Не говоря уже о том, что у вас наконец-то будут стены! Трудно оценить, насколько хороши стены, пока вы не проживете восемь месяцев без них. И теперь, когда у меня есть стены, я наконец могу начать создавать свой новый магазин. Пришло время вонючего!
Я не собираюсь лгать; Это была изнурительная работа, в результате которой мои поры, теперь заполненные стекловолокном, вымывались галлонами пота. Неспособность заручиться помощью — и маниакальный смех миллиона солнц Флориды — возможно, способствовали моему самоубийству и боли в спине.Так что сначала пришлось переставить все в здании, чтобы добраться даже до стен. Но, по крайней мере, я могу сказать, что все сделал сам. Знаешь, я пытаюсь быть героем и все такое. Поделитесь с нами своими советами и рекомендациями по утеплению и обшивке стен гаража в комментариях ниже!
.
Монтаж металлических построек своими руками

Вы убедитесь, что эта работа без проблем сочетается с системой строительства Absolute Steel. В Absolute Steel все упрощается:
Полная и хорошо иллюстрированная инструкция.
Простые в обращении детали для меньшего износа пользователя.
Инструменты для сборки найти несложно.
На большинстве типоразмеров нет громоздкого и большого подъемного оборудования.
Полная серия пошаговых видеороликов, доступ к которой можно получить со смартфона на рабочем месте.
Мы проектируем все наши стальные конструкции и системы навесов для автомобилей так, чтобы они были удобны для самостоятельной работы. Каждый структурный комплект поставляется с полными инструкциями. Наши инструкции просты для выполнения и хорошо иллюстрированы, поэтому легко увидеть, о чем идет речь, на каждом этапе пути.
В большинстве случаев покупка новых инструментов не является проблемой. Конструкции Absolute Steel идут вместе с инструментами, которые у многих строителей DIY уже есть под рукой или которые легко можно арендовать или купить; ни один из них не является специализированным дорогостоящим инструментом.
Мы поставили наши строительные системы людям со всего этого континента и в пять стран за границу, и ни у кого не было проблем с процессом сборки — от матери-одиночки и ее 12-летнего сына до мужей и жен, государственных фирм по техническому обслуживанию / управлению объектами. , рядовой — список обширный. Тысячи раз доказано, что неквалифицированный персонал может легко собрать нашу продукцию.
Если вы хотите увидеть здания, построенные нашими клиентами, загляните в нашу галерею DIY.Вам также могут быть интересны отзывы клиентов.
Или, если вы решите, чтобы кто-нибудь его собрал для вас, у хорошего мастера более чем достаточно компетенции для выполнения этой работы. Таким образом, независимо от того, будете ли вы делать это самостоятельно, наняв помощника или подрядчика, вы сэкономите время и деньги, и это имеет хороший экономический смысл.
Пошаговая инструкция
На рисунках ниже показана сокращенная версия этапов установки, связанных с самостоятельной сборкой. Если вам нужна помощь в принятии решения, позвоните одному из наших представителей по производству металлических конструкций по телефону 1-877-833-3237.Если вам больше нравится «покажи мне», взгляните на нашу серию видеоинсталляций.
Шаг 1

Базовая установка рельса
Шаг 2

Крыша и стенки рамы в сборе и размещение
Шаг 3

Установите горизонтальные опоры (некоторые модели)
Step 4

Оконные и дверные коробки
Step 5

Установите панели и отделку
Step 6

Добавьте двери и наслаждайтесь своим новостройкой!
Отзыв одного из наших счастливых клиентов:
Привет Дин,
Мы построили наше первое здание Absolute Steel.Когда мы впервые начали наши разговоры и понимание ваших продуктов, я должен признать, что мы были немного скептически настроены, не имея возможности увидеть возведенное здание, живущее так далеко. Все решения нам приходилось принимать на основе фотографий и переписки.
Я занимаюсь строительством стальных конструкций почти 30 лет, и мне всегда приходилось вносить некоторые исправления или устанавливать на месте предварительно спроектированные здания.
Получив наши строительные пакеты от вашей компании, я был приятно удивлен, увидев заботу и качество, которые были вложены в упаковку и маркировку каждого здания, но настоящее испытание было еще впереди.
Мы начали со сборки стандартного навеса 20 x 20; мы не нарушили инструкции, так как был очень ветреный день. Сборка прошла очень хорошо, настолько хорошо, что парень, помогавший мне, пошел позвонить, и когда он вернулся через 25 минут, я собрал весь каркас и был готов к работе. Мы построили это здание, и все сказали, что это легко! Я сказал, что да, но сейчас мы полностью строим — тогда посмотрим.
Затем мы построили целое здание и обшили его.
НУ, я должен сказать, все здание было собрано вместе, как ваши видео-шоу, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОСТО.
Поздравляю вас и вашу компанию, мне было действительно приятно иметь дело с Absolute Steel. Вы доставили товар, который был таким же, как показано. Товар отличного качества, профессионально доставлен от корреспонденции до заказа до доставки.
Продолжайте в том же духе, я хочу, чтобы все компании могли делать то, что они проповедуют!
С уважением
Дуг Уэббер
Scotia Metal Products
Burnside, NS
Канада
«Сделай сам» — это сэкономленные деньги и хороший повод насладиться барбекю с вашими помощниками и полюбоваться вашим новым гаражом, когда он будет закончен!

Нажмите здесь, чтобы получить мгновенную цену СЕЙЧАС!
Хотите настоящего человека?
Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237
с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.
Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 по аризонскому времени с понедельника по пятницу.
Сохранить
.

Как подключить твердотопливный котел к закрытой системе отопления: Обвязка твердотопливного котла — схема подключения к отоплению

Янв 19, 2021 автор alexxlab Разное

Как подключить твердотопливный котел к закрытой системе отопления

В cтранах Европейского союза нормативные документы при определенных условиях допускают
использование систем, в которых твердотопливные котлы работают в закрытой системе центрального отопления (ЦО). В европейской норме EN 303,5:1999 IDT описаны технические решения, позволяющие подключать твердотопливные котлы к закрытой системе.

В этом случае на подающей трубе (идущей от котла) должно быть установлено устройство, которое защищает систему от роста температуры воды свыше 100°С. В европейских нормативах с этой целью предлагается использовать встроенный в котел или подсоединенный к нему аварийный теплообменник, который в случае аварии забирал бы избыток тепла из котла без использования энергии от постороннего источника и без каких-либо вспомогательных устройств. Теплообменник должен быть подобран таким образом, чтобы температура воды в котле ни при каких обстоятельствах не превышала 110°С. Такое решение можно использовать только в котлах с автоматической регулировкой процесса сжигания; в случае роста температуры воды в них происходит автоматическое ограничение притока воздуха к топке.

1 Вариант. Твердотопливный котел, подключенный к закрытой системе с диафрагменным расширительным баком, оснащенный защитой в виде аварийного теплообменника, встроенного в котел

2 Вариант. Твердотопливный котел, подключенный кза крытой системе с диафрагменным расширительным баком, оборудованный защитой 8 виде буферной емкости. Эта емкость аккумулирует избыток тепла, вырабатываемого котлом

Аварийный теплообменник

На практике подобной защитой может быть, например, встроенный в котел аварийный теплообменник-такой, как в проточном водонагревателе. Во время обычной работы котла проток воды через теплообменник перекрыт термостатическим клапаном. Если температура воды в котле превышает критическое значение, термостат открывает клапан и через аварийный теплообменник протекает холодная вода из водопроводной системы или из колодца, отбирая избыток тепла из котла. Благодаря этому температура воды в котле очень быстро снижается. Нагретая таким образом вода отводится в канализацию. Этот теплообменник нельзя использовать в качестве проточного водонагревателя, подогревающего воду для горячего водоснабжения. К сожалению, исходя из конструкционных соображений, не в каждом твердотопливном котле можно применять защиту такого вида. Кроме того, подобная защита ведет к энергетическим потерям. Почти все котлы, которые производятся в Украине, такой защитой не оснащены и подходят только для монтажа в открытых системах,

Буферная емкость

Твердотопливные котлы реально также подключить к закрытой системе, оснащенной’защитой иного типа. Для этого можно использовать специальную буферную емкость для аккумуляции избытка тепла, вырабатываемого котлом. Однако в системе с котлом небольшой мощности такая емкость должна иметь объем около 1000 л (его нужно рассчитать в соответствии с формулой, приведе-ной в европейских нормативах), то есть быть достаточно большой. Она будет значительно крупнее самого котла и могут возникнуть затруднения, когда ее надо будет занести и установить в котельной.

После наполнения водой вес емкости превысит тонну.

Буферная емкость соединена с системой ЦО, подающей и обратной трубами. Во время обычной работы котла через буферную емкость вода не течет — на подающей трубе установлен отсекающий клапан, управляемый термостатом. Так же, как в варианте с теплообменником, он открывается, если температура воды в котле превысит критическое значение. Тогда горячая вода из системы попадает в емкость, наполненную холодной водой, н смешивается с ней. По обратной трубе из емкости в систему возвращается холодная вода, очень быстро охлаждая воду в котле. Объем холодной воды в буферной емкости должен быть достаточно большим, чтобы существовала возможность охлаждения системы при любых условиях. Использование буферной емкости повышает стоимость системы и, учитывая ее размеры, является трудоемким процессом. Однако оно приносит дополнительные выгоды. Избыток тепла, выработанного котлом аккумулируется, а не растрачивается впустую вместе с водой, которая отводится в канализацию. Вода из буферной емкости используется в отопительном контуре. Благодаря этому котел сжигает меньше топлива, так как температура воды в системе дольше удерживается на заданном уровне. Система такого типа позволяет сэкономить до 10% тепловой энергии (по сравнению с вариантом без буферной емкости).

Внимание! Использование вышеупомянутых устройств для защиты твердотопливных котлов в системах ЦО закрытого типа не освобождает от обязатель ного использования в них предохранительных клапанов и расширительных диафрагменных баков — так же, как в любой закрытой системе.

обвязка, как подключить, установка, устройство

Содержание:

Большинство котлов предназначены для подключения к газопроводу, но загородные дома и коттеджи расположены вдали от многих коммуникационных систем. Здесь приходят на помощь твердотопливные котлы, которые работают на угле и дровах. При подключении таких агрегатов используются схемы отопления электрокотлом и твердотопливным котлом, так как работают пиролизные устройства от электроэнергии и имеют принципиальные отличия.

Правила установки котлов, работающих на твердом топливе

Перед тем, как подключить твердотопливный котел, следует знать, что к установке агрегатов такого типа предъявляются следующие требования:

Профессиональное выполнение разводки труб и радиаторов. Только в этом случае можно рассчитывать на корректную работу отопительной системы и правильное подключение твердотопливного котла, имеющего вход и выход для врезки остальной схемы.

Наличие определенной температуры. Наибольшая отдача твердотопливного котла возможно лишь при температуре на выходе 55 градусов, на входе – 45 градусов. При этих же показателях можно рассчитывать на максимально возможный срок безупречной эксплуатации. Другая температура в системе может стать причиной образования конденсата, который разрушительно воздействует на металлические части.

Правильная установка котла. Очень важно понимать правило, как подключить твердотопливный котел отопления. Агрегат следует расположить на жесткое основание в строго вертикальном положении. В качестве площадки можно использовать цементную стяжку толщиной не меньше 5 см с подсыпкой аналогичной высоты. Для твердотопливных котлов рекомендуется использовать открытый расширительный бак, который следует расположить на более высоком уровне, чем вся система отопления. Оптимальным вариантом для этой части системы считается чердачное помещение.

Правильно оборудованный дымоход. Обязательными условиями для дымохода можно назвать следующее: наличие клапана из нержавеющей стали и сборник для конденсата в нижней части дымохода. Кроме того необходимо наличие специальных люков, обеспечивающий доступ для очищения канала от сажи. Та часть трубы, которая будет проходить через неотапливаемое помещение, требует тщательного утепления. Это поможет увеличить эксплуатационный период дымоходной трубы.

Схема обвязки твердотопливного котла в обязательном порядке должна содержать предохранительный клапан. Подключать рекомендуется водяной контур, в котором давление не превышает 0,2 МПа, при этом температура рабочей среды не может быть выше 90 градусов.

Схемы, используемые для подключения твердотопливных котлов

Обвязка твердотопливного котла отопления выполняется по определенным схемам. Чаще всего подбирается вариант, наиболее подходящий по показателям или незаменимый. Однако для достижения оптимального результата не нужно запоминать чертежи и схемы. Главное – понять принцип работы агрегата, а также изучить его преимущества и недостатки.

Для расчета идеальной схемы установки твердотопливного котла нужно подобрать наилучший вариант совмещения работы этого агрегата и бака аккумуляции тепловой энергии. Объяснить это можно следующим образом: твердотопливные котлы являются инертными устройствами, этим они отличаются от газовых, дизельных и электрических аналогов. Следовательно, температура рабочей среды будет постоянно колебаться в пределах 60-90 градусов, а удержание постоянного режима в этом случае не является возможным.

Установить циркуляционный насос для принудительного перемещения рабочей среды при обвязке котла на твердом топливе также не всегда возможно по самым простым причинам. Одной из них является отсутствие ЛЭП в непосредственной близости от дома или перепады напряжения в электрической сети, неподдающиеся стабилизации с помощью специальных устройств.

Стоимость системы отопления без дополнительного оборудования существенно ниже, но монтаж таких систем требует более внимательного подхода к процессу, так как требуется обязательное соблюдение уклонов.

Особенности обвязки — как подключить правильно

При обвязке дровяного котла между агрегатом и расширительным бачком рекомендуется установка предохранительных линий на входе и выходе, причем располагать их рекомендуется вблизи водонагревателя. Соединение котла с расширительным баком нужно проводить наиболее коротким путем, при этом не допускается врезание кранов или предохранительных клапанов.

На каждой схеме подключения твердотопливного котла имеется точка, определяющая расстояние между расширительным баком и верхней точкой отопительной системы. Если отсутствует возможность поднять бак на такую высоту, необходимо врезать насос для принудительной циркуляции теплоносителя в прямой отрезок трубы. Несоблюдение этого правила может стать причиной засасывания воздуха в верхние батареи отопления.

Установка циркуляционного насоса должна проводиться на обратной трубе в непосредственной близости к отопительному котлу. В этом случае перебои в электропитании не повлияют на эффективность работы системы отопления. Для монтажа насоса требуется дополнительный обводной путь, позволяющий отключать насос при необходимости, а обвод перекрывать с помощью специальных кранов.

Опытные специалисты советуют при подключении газового котла и твердотопливного котла монтировать в систему отопления байпасы, своеобразные перемычки с кранами между подающей и возвратной трубой. В этом случае избыток горячей воды при изменении количества посредством терморегулятора возвращается в стояк из радиатора.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: в основе любой системы лежит вытеснение холодного теплоносителя наиболее горячим. А вот эффективность этого процесса является залогом качества сборки всего контура отопления и устройства твердотопливного котла.



Как правильно подключить твердотопливный котел
Устройство системы отопления в частном доме начинается с установки котла. Во многих загородных поселках отсутствует газопровод с природным газом. Инструкция, как правильно подключить твердотопливный котел облегчит эту проблему.
Необходимые условия для правильного подключения твердотопливного котла к системе отопления
Помещение для котельной выбирается отдельное. Площадью порядка 7м². Котельная в отдельном здании идеальный вариант. Загрузку топлива в котельную можно облегчить. Достаточно в зоне приемного бункера с наружной стороны где будет выгружаться, к примеру, уголь, смонтировать так называемую течку. Выгрузив топливо в приемный бункер, уголь по наклонной ссыпается внутрь котельной самостоятельно.
Расположить котел отопления предпочтительно ниже 0 отметки пола. Данный вариант установки котла обеспечивает идеальную циркуляцию теплоносителя в системе отопления без использования циркуляционного насоса.
Основание под котел необходимо выполнить из бетонной подушки с ровным верхним слоем. Толщина бетонной стяжки 10 см. Площадь основания под котлом должно быть больше габаритов подключенного котла на 20 см. Со стороны топки 40-50 см.
По нормам СНиП и пожарным требованиям НПБ расстояние между котлом и стеной 50 см. Со стороны топочного отверстия, топки, до противоположенной стены расстояние не менее 1,3м.
Установленный отопительный котел не должен иметь зазоров между основанием и корпусом.
Подключить котел к системе отопления необходимо стальной трубой длиной не менее 1 метра на входе и выходе трубопровода. Подключать котел к системе отопления медными и полимерными трубами неправильно.
Ниже применена схема правильного подключения твердотопливного котла.
Методов подключения много. Рассмотрим один из простых и надежных способов подключения.
От котла на прямом трубопроводе устанавливается группа безопасности. После группы безопасности устанавливается тройник для байпаса. Далее, подача подключается к разводке системы отопления. Отдав свое тепло в системе отопления, теплоноситель по обратной трубе возвращается в котел. Чтобы избежать главной болезни в работе твердотопливных котлов, конденсата, который отрицательно сказывается на целостности котла, монтируется термостатический трехходовой клапан, на байпасе подключенный к обратке, настроенный на температуру 50-60°C. Нагреваясь, теплоноситель циркулирует по малому контуру через трехходовой клапан. Температура в 55°C предотвращает образование конденсата на внутренних стенках котла. После трехходового термостатического клапана монтируется циркуляционный насос. Как только температура по обратке достигнет 55°C, открывается трехходовой клапан, и нагретый теплоноситель устремляется в отопительный контур к радиаторам.
Подключение твердотопливного котла в паре с газовым, схемы и особенности
Схема подключения твердотопливного котла параллельно с газовым котлом отличается от установки двух твердотопливных. Разнятся и требования к котельной, где главным условием является воздухообмен:
Площадь котельной с газовым котлом согласно рекомендации пожарными органами и газовой службой, рассчитывается следующим образом: 1 кВт мощности – 0,2 м³ при потолке высотой 2,5 м, но не менее 15 м³.
Котельная с газовым котлом обязана быть оборудована окном с форточкой, размер которого 0,03 м² на 1 м³ объема помещения.
Входная дверь котельной обязана выходить только на улицу. Ширина двери минимум 80см.
Газовые котлы выпускаются в двух вариантах. Напольный и настенный. Требования к установке напольного газового котла те же, что и к твердотопливному котлу. Длина трубы, соединяющая дымоход и котел, не более 25 см. Если котел коаксиальный, труба для отвода продуктов горения устанавливается под углом -3°. В ином варианте для газового котла необходима отдельная труба из керамики или облицованная нержавеющей сталью с люком для удаления продуктов сгорания, и в нижней части трубы устанавливается тройник с краном для удаления конденсата.
Газовый и твердотопливный котел подключаются параллельно к системе отопления несколькими способами. Схемы различны, знать их все не обязательно, достаточно понимать особенности, которые необходимо учитывать при использовании такой комбинации котлов применительно к вашему помещению:
Эффективно использовать теплообменник. Он разделит открытый контур отопления и закрытый. Подключить котел к одному из контуров, а второй котел подключить ко второму контуру. Твердотопливный котел, способный поднять температуру теплоносителя до 115°C, нагревает вторичный замкнутый контур, к которому подключен газовый котел. Газовый котел настраивается на температуру порядка 50-60°C. Основную нагрузку примет на себя твердотопливный котел. По мере прогорания топлива в работу автоматически включится газовый котел, который нагревает вторичный контур теплообменника. Вторичный контур оснащен диафрагменным расширителем. Закрытый расширительный бак обеспечивает защиту радиаторов от избыточного давления. При такой схеме подключенного твердотопливного котла имеется возможность установки открытого расширительного бака прямо в котельной под потолком.
Использование гидравлической стрелки для параллельного подключения котлов применяется в основном в домах с большой площадью. Принцип работы данной системы следующий. Отопительный твердотопливный котел устанавливается первым с циркуляционным насосом, к примеру, 25/60 установленный на обратной трубе. На трубе между котлом и насосом монтируется электромагнитный клапан MD, регулирующий работу циркуляции котла. Обязательная установка настроенного предохранительного клапана на подающем трубопроводе. Запорная арматура на подаче не устанавливается. Газовый котел устанавливается вторым. Через тройник котел по подающей трубе соединяется с трубой от твердотопливного котла и далее соединяется с гидравлической стрелкой. Запорная арматура на стрелке не устанавливается. На втором котле монтируется на подаче предварительно настроенный предохранительный клапан. От гидравлической стрелки на обратном трубопроводе до тройника устанавливается закрытый расширительный бак. Затем через тройник на трубе подключается первым к газовому котлу с установкой циркуляционного насоса меньшей мощности, чем у первого котла. После насоса устанавливается клапан без сервопривода. Далее, от тройника на обратном трубопроводе подключается твердотопливный котел. Применение коллектора после гидравлической стрелки позволяет собрать несколько отопительных контуров с насосными группами на каждом из них. Коллектора создают возможность настроить каждый контур индивидуально по нагрузкам на отопительные приборы.
Ещё один метод параллельного подключения котлов, когда первым устанавливается твердотопливный отопительный агрегат, вторым газовый, а между ними на подающем трубопроводе устанавливается обратный лепестковый клапан, работающий по направлению от первого отопительного агрегата. Перед обратным клапаном монтируется байпас, подключенный трехходовому термостатическому клапану настроенного на температуру 55°C. Между термостатическим клапаном и котлом устанавливается на обратном трубопроводе циркуляционный насос большей мощности чем в газовом. Газовый котел подключается через тройник на подающем трубопроводе с твердотопливным котлом и далее подающий трубопровод идет на радиаторы. Обратный трубопровод от радиаторов через тройник подключается вначале к газовому котлу. После тройника необходимо установить у котла пружинный обратный клапан. При одновременной работе обоих котлов нужно настроить температурный режим на котлах. Газовый котел настраивается на температуру 45°C. Твердотопливный котел настраивается на температуру 75-80°C. Приоритет работы будет у твердотопливного. В процессе сгорания топлива и понижении температуры в первом котле, газовый котел включится автоматически и будет поддерживать заданную температуру в доме.
Применение буферной емкости. Теплоаккумулятор представляет из себя большую стальную теплоизолированную емкость, задача которой сохранить нагретый теплоноситель от котла. Максимальная нагрузка возникает в процессе горения топлива в твердотопливном котле. Для эффективной работы системы отопления теплоаккумулятор выполняет одну из основных задач. Но есть большие минусы в данной схеме. Для того чтобы нагреть радиаторы до нужной температуры уходит от 2 до 4 часов. Вот здесь-то газовый котел и играет свою главную роль. Разберем схему монтажа. Твердотопливный котел обвязывается традиционным способом. Перед байпасом на подающем трубопроводе устанавливается группа безопасности. Затем через тройник устанавливают байпас. Далее, подающий трубопровод подключается к аккумулирующему баку. Байпас соединяется с обратным трубопроводом через термостатический трехходовой клапан, настроенный на температуру 55°C. Затем, монтируется циркуляционный насос, работающий в сторону котла, и далее подключается трубопровод к котлу. Создается рабочий контур, и теплоноситель в теплоаккумуляторе начинается постепенно нагреваться. От аккумулирующего бака подающий трубопровод идет к отопительным приборам. На нем устанавливается трехходовой клапан, идущий на байпас. С другого выхода трехходового клапана монтируется циркуляционный насос, установленный на подающей трубе.
После насоса устанавливается обратный лепестковый клапан, работающий в сторону радиаторов. Далее, через тройник подключается подача от газового котла с подачей от аккумулятора. После выполнения этих работ прямой трубопровод подключается к разводке системы отопления. От системы отопления обратный трубопровод через тройник подключается к газовому котлу с обязательной установкой пружинного обратного клапана, работающего в сторону газового котла. Перед тройником врезается закрытый расширительный бак, обеспечивающий защиту системы отопления. После тройника, через который подключается газовый котел по обратке, обратный трубопровод идет к тепло аккумулятору и подключается к байпасу от подающего трубопровода также через тройник. После соединения с обводной линией обратный трубопровод подсоединяется к аккумулирующему баку. Данная схема позволяет быстро нагреть систему отопления. Дальнейшая работа системы рассчитана на приоритет работы твердотопливного котла.
Совместная работа твердотопливного котла в паре с электрическим
Схема подключения твердотопливного котла параллельно с электрическим в подробностях и вопросах рассказана на видео:
Согласованная работа твердотопливного, газового и электрического котлов отопления
При желании можно с помощью достаточно простой схемы подключения объединить работу 3-х и более различных видов отопительных котлов дополнительно к твердотопливному, который всё же остаётся самым приемлемым и экономным по части потребления растопочных ресурсов.
Схема подключения твердотопливного котла в систему отопления
Отопительные агрегаты, работающие на различных видах твердого топлива, в эксплуатации существенно отличаются от электрического, газового и жидкотопливного теплогенератора. В связи с этим подключение твердотопливного котла имеет ряд особенностей. Рассмотрим, как правильно установить агрегат для обогрева, чтобы его работа была эффективна и безопасна, а также как монтируется система отопления с двумя котлами.
Твердотопливный котел в системе отопления
Особенности твердотопливных котлов
Отличие твёрдотопливного теплогенератора от котлов, работающих на других энергоносителях, базируется на особенностях горения древесины, угля и иных видов твердого топлива.
1. Инерционность. Твердое топливо, разгоревшееся в камере сгорания, невозможно резко затушить, поэтому всегда сохраняется риск перегрева теплоносителя. Вскипание воды в рубашке котла ведет к скачкообразному повышению давления в системе и ее разгерметизации. Чтобы избежать аварийной ситуации в обвязку твердотопливного котла в обязательном порядке включают автоматический клапан, предназначенный для сброса давления.
По причине инерционности сложнее управлять нагревом теплоносителя – после срабатывания термостата задвижка перекрывается, уменьшая поток воздуха в камеру сгорания, но какое-то время горение продолжается в прежнем режиме и температура жидкости в контуре успевает подняться еще как минимум на 2-3 градуса прежде чем стабилизироваться.
Внимание! Такого недостатка, как высокая инерционность, лишен пеллетный котёл, поскольку конструкцией предусмотрена подача топлива в камеру сгорания мелкими порциями. Прекращение подачи ведет к быстрому угасанию пламени.
2. Конденсация влаги в топливнике. Конденсат образуется в случае, если в водяную рубашку агрегата поступает сильно остывший теплоноситель с температурой ниже 50 градусов. Выпадение конденсата чревато быстрой коррозией металла, из которого изготовлены стенки камеры сгорания, поскольку эта влага представляет собой агрессивную среду. Кроме того, конденсат, смешанный с пеплом, образует клейкую субстанцию, которую трудно счистить с внутренней поверхности топки.
Схема подключения твердотопливного котла должна включать смесительный узел, благодаря которому в остывший теплоноситель обратки подмешивается нагретая котлом жидкость.
Внимание! Чугунный котел, работающий на твёрдом топливе, устойчив к коррозии и не боится конденсата. Тем не менее, в обвязку такого агрегата также добавляют смесительный узел, поскольку поступление остывшего теплоносителя в водяную рубашку раскаленного котла может привести к разрушению чугуна по причине температурного шока.
Базовые принципы подключения твердотопливного агрегата
Рассматривая, как правильно подключить твердотопливный котел, необходимо обратить внимание на базовые элементы обвязки, обеспечивающие безопасность функционирования теплогенератора. Речь идет о группе безопасности и смесительном узле.
Группа безопасности, в состав который входит манометр, а также предохранительный клапан и воздухоотводчик, смонтированные на одном коллекторе, устанавливается непосредственно на выходном патрубке котельного агрегата. Манометр помогает следить за давлением в системе, воздухоотводчик служит для удаления воздушных пробок, а предохранительный клапан сбрасывает излишки пароводяной смеси, когда давление превышает заданные параметры.
Важно! Между патрубком и группой безопасности запрещается устанавливать циркуляционный насос, запорную арматуру.
Смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой устанавливается совместно с байпасом (перемычкой), соединяющим трубу подачи и обратки, за счет чего формируется малый циркуляционный контур.
Работает система, предохраняющая котел от конденсата и температурного шока, по следующей схеме:
Пока топливо разгорается, клапан перекрывает поток остывшего теплоносителя из большого контура системы отопления. В результате циркуляционный насос гоняет по малому кругу ограниченный объем теплоносителя.
На трубе обратки установлен датчик, соединенный с термоголовкой трехходового клапана. Когда теплоноситель в обратном трубопроводе нагревается до 50-55 градусов, термоголовка срабатывает и нажимает на шток клапана.
Клапан плавно приоткрывается и остывший теплоноситель начинает понемногу поступать в рубашку котла, смешиваясь с нагретым из байпаса.
Когда все радиаторы прогреваются и температура обратки повышается до безопасных для котла значений, трехходовой клапан перекрывает байпас, полностью открывая проход потоку теплоносителя по обратному трубопроводу.
Базовая схема подключения твердотопливного котла к отопительной системе максимально проста и надежна, монтаж обвязки можно выполнить самостоятельно.
Важно знать, как подключить твердотопливный котел с использованием полимерных труб, чтобы избежать распространенных проблем:
Полимерные трубы небезопасно использовать для обвязки котла – они могут не выдержать аварийного повышения температуры и давления. Поэтому обвязку рекомендуется выполнить сталью или медью, а полимерные трубы подсоединять уже к коллектору, распределяющему теплоноситель по отопительным контурам. В крайнем случае, металлическую трубу монтируют только между подающим патрубком котла и группой безопасности.
Использование толстостенной полипропиленовой трубы для обратного трубопровода на участке между трехходовым клапаном и патрубком котла приводит к тому, что накладной температурный датчик реагирует на нагрев теплоносителя с заметным запозданием. Лучше установить металлическую трубу.
Подключение твердотопливной установки с гидрострелой
Насос для системы отопления с принудительной подачей теплоносителя устанавливается на трубу обратки между трехходовым клапаном и котлом. Такое расположение позволяет ему обеспечить циркуляцию воды или антифриза по малому кругу. Ставить циркуляционный насос на трубу подачи нельзя, поскольку устройство не рассчитано на работу с пароводяной смесью, которая образуется при перегреве теплоносителя. Остановка насоса ускорит или спровоцирует взрыв отопительного котла, поскольку в него перестанет поступать остывший теплоноситель.
Как удешевить обвязку
Базовая схема подключения твердотопливного котла предусматривает использование трехходового смесительного клапана, оснащенного термоголовкой и накладным датчиком. Это оборудование достаточно дорого стоит, и его можно заменить более дешевым вариантом – трехходовым клапаном с вмонтированным термостатическим элементом. Такое устройство отличается фиксированной настройкой – клапан срабатывает, когда температур среды достигает 55 или 60 градусов (в зависимости от модели).
Установка клапана, поддерживающего фиксированную температуру, снижает финансовые затраты на монтаж защиты твердотопливного агрегата от конденсата и термических перепадов. Теряется возможность гибко управлять температурой теплоносителя, отклонения от заданного значения могут достигать 1-2 градусов, но это не является критичным.
Обвязка с теплоаккумулятором
Чтобы твердотопливный агрегат работал в оптимальном режиме и его КПД приближался к паспортным значениям, необходимо использовать буферную емкость, которая служит аккумулятором излишков тепловой энергии, остающихся после нагревания теплоносителя в отопительном контуре до рабочих температур.
Если котел на дровах или угле работает без теплоаккумулятора, тягу приходится уменьшать, чтобы дрова не горели слишком жарко и теплоноситель не перегревался. Но из-за недостатка кислорода образуется повышенное количество угарного газа, который попадает в атмосферу. В передовых европейских странах по этой причине запрещается эксплуатировать твердотопливные обогреватели без монтажа буферной емкости.
Установка теплоаккумулятора имеет и еще одно преимущество: топливо, сгорающее при оптимальной подаче кислорода, отдает максимум тепловой энергии, и ее излишки не улетают в дымовую трубу, а накапливаются в буферной емкости. Это позволяет поддерживать высокую температуру теплоносителя в контуре отопления в течение нескольких часов после прогорания закладки топлива.
Обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором предусматривает подсоединение буферной емкости следующим образом:
Схема обвязки теплоаккаумлятора с твердотопливным котлом
Чтобы управлять температурой теплоносителя, который подается в радиаторы, предусмотрена установка второго трехходового клапана и второго циркуляционного насоса на линии подачи после подключенного к системе бака-теплоаккумулятора.
Время остывания теплоносителя в системе с теплоаккумулятором после затухания котла зависит от объема резервуара и температуры нагрева. Для частного дома площадью 150-200 кв. м требуется буферная емкость объемом от 1 куб. м. Можно приобрести готовый теплоаккумулятор подходящего объема или изготовить его самостоятельно – он представляет собой прямоугольную или цилиндрическую емкость из стального листа, снабженную надежной теплоизоляцией.
Важно! Установка теплоаккумулятора должна быть предусмотрена на этапе разработки проекта отопительной системы. Чтобы котёл мог одновременно нагревать воду в контуре отопления, системе ГВС и в буферной емкости, его мощность должна вдвое превышать расчетную.
Установка с электрическим или газовым агрегатом
В одну систему отопления можно установить два теплогенератора, основной из которых является твердотопливным агрегатом, а дополнительный – котлом, работающим на газе или электричестве. Такой вариант удобен тем, что на ночь можно включать котел, функционирующий в автоматическом режиме. Газ в баллонах неудобно использовать в качестве основного энергоносителя из-за необходимости заботиться о регулярных поставках топлива. Электричество – самый дорогой энергоноситель и выгоднее всего эксплуатировать такой котельный агрегат только по ночам, если в регионе действует система дешевых ночных тарифов.
Как подключить твердотопливный и газовый котлы в одну систему для отопления большого дома? Самый простой вариант – подсоединение двух теплогенераторов параллельно через теплоаккумулятор, который будет дополнительно выполнять функцию гидравлического разделителя.
Газовый котел функционирует в режиме ожидания, пока вода буферной емкости нагревается твердотопливным агрегатом. После прогорания топлива теплоноситель начинает остывать, и как только термодатчик передает соответствующий сигнал контроллеру газового агрегата, тот автоматически включается. При новом запуске твердотопливного теплогенератора происходит обратный процесс – нагрев теплоносителя выше определенной температуры приводит к отключению газовой горелки.
Систему с электрическим котлом в домах большой площади монтируют по аналогичному принципу. Но для небольших частных домов актуален более простой и дешевый вариант подключения ТТ и электрокотла(см. схему).
Схема подключения твердотопливного котла и электрокотла
Котельные агрегаты подсоединяются параллельно с установкой обратных клапанов на каждом выходе. Электрический котел снабжен встроенным циркуляционным насосом, который невозможно отключить, поэтому для твердотопливного теплогенератора необходимо подобрать более мощный насос, чтобы ТТ котел имел преимущество перед электрическим при совместном функционировании.
Система дополняется:
термостатом, который отключает циркуляционный насос ТТ котла при остывании теплоносителя;
комнатным датчиком температуры, который включает электрический котел, когда температура в помещении падает после прогорания топлива в ТТ агрегате.
Метод первичных и вторичных колец
Как подключить два котла в одну систему, используя минимальное количество электроники? Применение метода первичных и вторичных колец циркуляции позволяет выполнить совместную обвязку ТТ агрегата и электрокотла. Гидравлическое разделение потоков осуществляется без установки гидрострелки.
Вариант подлючения двух видов котлов к одной системе отопления
Оба котла, бойлер ГВС, а также все отопительные контуры, подключаются и подающим и обратным трубопроводом к единому циркуляционному кольцу – они является первичным. Минимальный перепад давлений обеспечивается за счет небольшого расстояния между каждой парой подключения (не более 300 мм). Напор насоса, установленного на главном контуре, обеспечивает движение теплоносителя по первичному кольцу, при этом на интенсивность потока не влияют насосы вторичных контуров (к которым подсоединены потребители тепла).
Чтобы система исправно функционировала, требуется выполнить сложные гидравлические расчеты и подобрать оптимальный диаметр трубопроводов для всех контуров. Также важно рассчитать производительность насосов. Реальная производительность насосного агрегата на главном контуре должен превышать расход теплоносителя на самом «объемном» вторичном контуре. Оба котла оснащаются отключающими термостатами, чтобы они могли работать, замещая друг друга.
Заключение
Перед тем как приступать к самостоятельному монтажу обвязки твердотопливного котла, рекомендуется обратиться к профессионалам, которые выполнят грамотный расчет системы и дадут консультацию по грамотному расположению ее элементов. Схема подключения должна обеспечивать безопасное функционирование твердотопливного котла и создавать оптимальные условия для эффективного расход топлива.
Видео по теме:
Схема подключения твердотопливного котла отопления
Конструкция обогрева имеет терморегуляторы, батареи котел, развоздушки, увеличивающие давление насосы, крепежи, трубы, систему соединения, бак для расширения, коллекторы. Любой фактор очень важен. Исходя из этого соответствие каждого элемента конструкции важно делать обдуманно. Система обогревания дачи насчитывает различные части. На открытой вкладке web проекта мы попытаемся определить для нужного особняка необходимые компоненты системы.
Устройство системы отопления на твердом топливе
Твердотопливный котел – это теплоагрегат с камерой сгорания открытого типа. Понятно, что и вся остальная схема подключения оборудования отопления должна быть разработана с учетом требований к открытым системам:
Выход для продуктов сгорания котла необходимо подключить к дымоходу с естественной тягой;
В верхней точке отопительного контура нужно обязательно установить расширительный бачок, обеспечивающий контакт теплоносителя с атмосферой;
Работать такая система может только на воде.
Котельная с установленным твердотопливным котлом
В последнее время среди владельцев загородной недвижимости гораздо большей популярностью стали пользоваться системы отопления закрытого типа. Однако подключение твердотопливного котла к закрытым системам категорически запрещено. Дело в том, что при нагревании воды происходит серьезное увеличение ее объема и давления.
В газовых моделях котлов для предотвращения неконтролируемого расширения теплоносителя имеется терморегулятор, который мгновенно отключает горелку в опасной ситуации. Процесс горения в камере твердотопливного котла гораздо более инерционен: даже после полного перекрытия подачи кислорода в топку (для этого также нужно подключить терморегулятор) температура воды в отопительном контуре может расти еще достаточно долгое время. Это обусловлено большей теплоемкостью дерева по сравнению с газом. Так что при сильном перегреве излишки воды в открытой системе просто выльются через отводящую трубку расширительного бачка. Если же применяется закрытая схема, избыточное давление в трубах может привести к их разрыву.
Где можно устанавливать котел на твердом топливе
Для размещения котлов с открытой топкой, в том числе и твердотопливных, необходимо обустраивать отдельное помещение – котельную.
Чаще всего для нее выделяют место в подвале или на цокольном этаже. В отличие от систем газового отопления, монтаж твердотопливного котла можно производить самостоятельно, без согласования с надзорными службами. Тем не менее, установка подобного оборудования должна выполняться в полном соответствии с требованиями, которые приведены в строительных нормах и правилах:
Основание под твердотопливный котел должно быть ровным и прочным и обеспечивать строго вертикальное расположение его корпуса;
Часто котел устанавливают на твердую плиту из негорючего материала, хотя более правильно залить для этого бетонную стяжку.
Расстояние от стен до задней поверхности котла – не менее 50 см, до передней стенки – не менее 125 см;
Стены и пол в котельной должны быть обработаны парогазонепроницаемым пожаробезопасным покрытием (предел огнестойкости 0,75 часа). Обязательно наличие приточной вентиляции, например, установка окна или отверстия в стене площадью 8 см 2 на каждый киловатт мощности котла;
Объем помещения котельной – не менее 15 м 3. минимальная высота потолков – 2,5 м;
В зависимости от способа подключения к дымоходу, в стене или потолке необходимо предусмотреть отверстие для выхода трубы. Ее внутренний диаметр не может быть меньше диаметра выходной горловины котла.
к меню ↑
Основные этапы установки твердотопливного котла
Схема подключения твердотопливного котла включает в себя сам теплоагрегат, трубы и радиаторы отопления, расширительный бачок, циркуляционный насос, теплоаккумулятор и элементы автоматики: предохранительный и воздушный клапан, терморегулятор, манометр. Установка котла и необходимые подключения периферийного оборудования производятся в следующем порядке:
Обвязка котла
Если схема работы системы предполагает использование электрической сети, необходимо подключить провода питания и заземления;
Установка группы безопасности. В зависимости от типа котла и его комплектации в нее могут входить предохранительный, воздушный клапан, терморегулятор, датчик тяги, манометр и т. д. Эти приборы ставятся до всех запирающих устройств;
Сборка дымовой трубы. Места соединения колен уплотняются термостойким герметиком. Схема установки, площадь сечения и высота дымохода должны обеспечивать хорошую естественную тягу, поэтому необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных в инструкции по эксплуатации котлов;
Заполнение теплового контура водой. Первоначальное давление воды должно быть немного выше рабочего. На этом этапе вся схема отопления проверяется на отсутствие протечек;
Проверка расположения внутренних элементов топки котла: колосников, шамотных камней, растопочной заслонки, заглушки для прочистки и т.д;
Сброс давления теплоносителя до рабочего, установка заслонок в топке и дымоходе в необходимое положение, закладка дров.
После выполнения всех указанных операций можно приступать к запуску твердотопливного котла. Для этого нужно разжечь топливо, а через 10–15 минут закрыть растопочную заслонку. При достижении температуры 80–85 °С рекомендуется установить терморегулятор на необходимый уровень подачи тепла. Теперь достаточно в нужные моменты подкладывать дрова в топку, и комфортный климат в доме будет обеспечен.
Рекомендации по безопасному и эффективному использованию твердотопливного котла
В отличие от газовых котлов, при эксплуатации их твердотопливного аналога часть продуктов сгорания остаются в топке. Их необходимо периодически удалять, а также проводить другие мероприятия по повышению эффективности процесса горения:
Желательно периодически снимать отложения со стенок котла. Специалисты подсчитали, что слой сажи толщиной в 1 мм снижает мощность котла на 3%. Чистку проводят на холодном котле примерно раз в неделю;
При заполнении колосниковой решетки золой мощность котла также снижается. В таких случаях рекомендуется немного пошевелить угли. В современных моделях котлов для этого предусмотрен специальный рычаг. С его помощью можно также произвести аварийный сброс углей;
Для улучшения прохождения воды через тепловой контур можно использовать циркуляционный насос. Установка насоса в обратке перед входом в котел позволит увеличить эффективность работы – теплоноситель будет проходить по магистрали быстрее, возвращаясь в котел более горячим, следовательно, энергии на его подогрев будет затрачиваться меньше;
Необходимо следить за тягой в дымоходе. Для этого желательно регулярно, с интервалом один раз в год, производить его чистку. Участки дымохода, проходящие через неотапливаемые помещения, необходимо утеплять, чтобы предотвратить образование конденсата, который, замерзая, препятствует свободному выходу продуктов сгорания;
Варианты вывода дымохода твердотопливного котла
Для более эффективного расходования топлива лучше устанавливать терморегулятор на меньшую производительность при хорошем прогреве помещения и повышении температуры воздуха на улице.
к меню ↑
Твердотопливный котел и закрытая система отопления
Как мы уже отмечали, установка обычного твердотопливного котла в систему отопления закрытого типа запрещается.
Существуют специальные модели котлов, схема исполнения которых предусматривает увеличенную прочность, устойчивость к повышенному давлению и наличие встроенной емкости для удаления избытка жидкости.
Прежде чем такой котел будет допущен к установке, он должен пройти серию испытаний, правильно провести которые могут только специалисты. Поэтому самостоятельно принимать решение об использовании твердотопливных тепловых агрегатов в закрытых системах не стоит, даже если сделать это рекомендуют опытные установщики, которые утверждают, что уже внедрили на других объектах не один десяток подобных решений.
Единственный возможный способ совместить данное оборудование – это использовать теплообменник, который позволяет разделить систему на два контура: открытый, с котлом и расширительным баком, и закрытый, включающий радиаторы и закрытый мембранный бачок.
Пример установки твердотопливного котла смотрите на видео ниже:
Источник: http://all-for-teplo.ru/kotly/ustanovka-i-podklyuchenie-tverdotoplivnogo-kotla.html
Схема подключения котла «Партнёр» с атмосферно-открытой самотечной системой радиаторного отопления.Подробнее
Задача современных систем отопления, состоит в поддержании заданных параметров с наибольшей эффективностью.
Эффективность системы отопления зданий зависит нескольких параметров:
Времени нагрева помещений до заданной температуры.
Стабильности параметров работы за весь отопительный период.
Скорости перемещения теплоносителя по системе отопления.
Теплоёмкости теплоносителя.
Теплопередачи радиаторов отопления.
Согласованности узлов и комплектующих системы отопления.
Радиаторы с большим коэффициентом теплопроводности позволяют быстро снимать тепло с теплоносителя. В результате помещения быстро прогреваются, при этом система отопления работает в умеренных температурных режимах. Для этих же целей можно увеличить общее количество радиаторов в системе.
Для качественного распределения тепла по всем помещениям необходимо, чтобы ко всем радиаторам в системе доставлялся теплоноситель с одинаковой температурой. Достичь этого возможно с помощью современной лучевой схемы системы отопления с коллекторными узлами.
Современные системы отопления собираются из труб малого диаметра, поскольку, чем быстрее теплоноситель пройдет цикл от отопительного прибора до котла, тем выше эффективность всей системы. Такая система называется скоростной или малообъемной.
Однако при использовании в таких системах твердотопливных котлов существует реальная опасность перегрева теплоносителя. Так как горение угля и других высококалорийных видов топлива плохо поддается управлению.
Результатом перегрева может стать повреждение трубопроводов от перегрева и гидроударов (т.к. малообъемные системы чаще собираются из полимерныхтруб).
Для согласования малообъемной системы отопления и инерционного котла необходимо создать узел, балансирующий систему. Лучше всего с этой задачей справляется гидравлический разделитель. Он же помогает согласовывать различных потребителей: системы радиаторного отопления и теплых полов, бойлер для производства горячей воды и т.д. (см. схему №1).
Емкость гидравлического разделителя подбирается в соответствии с мощностью котла из расчета 10 литров на 1 кВт.
Малообъемные системы работают только с принудительной циркуляцией теплоносителя, т.е. с установкой циркуляционного насоса. Для безаварийного работы насоса перед ним (по схеме циркуляции) устанавливается сетчатый фильтр. Для компенсации расширения теплоносителя на систему устанавливается мембранный расширительный бак, объемом равным 10% от общего объема всей жидкости в системе.
На выходе из котла обязательно устанавливается группа безопасности (автоматический воздушный клапан, термометр и манометр) для защиты котла от гидроударов и превышения давления.
Подпитка системы отопления делается на «обратке» или на нижней части гидравлического разделителя.
Источник: http://www.kotli.pro/tverdotoplivnye-kotly-podklyuchenie/
06 февраля 2013 | 14021 просмотр
Прежде чем принимать решение о приобретении твердотопливного котла, следует предварительно обмозговать обустройство всей отопительной системы, ведь твердотопливный котел отличается от привычного и хорошо нам знакомого — газового.
Сперва пройдемся по паспортам твердотопливных котлов и изучим рекомендации по проектированию системы отопления из первых рук, то есть — непосредственно от производителей.
Тезисы из паспорта твердотопливного котла.
Для правильного функционирования, система отопления на основе твердотопливного котла, должна предусматривать следующие условия.
Температура котла должна быть не менее 55 °С, а температура воды в обратном не менее 45 °C. Это связано с тем, что конденсация паров воды на холодных стенках котла, как внештатное явление, приводит к снижению срока службы. Вы можете предотвратить это явление, установив более высокую температуру воды в котле и регулировать температуру в системе при помощи различных схем.
Отсюда и несколько вариантов подключения твердотопливного котла в систему отопления.
Схема подключения ТТ котла с использованием обходного моста.
Схема подключения ТТ котла с помощью дозирующих насосов – микширование.
Схема подключения ТТ котла с использованием водной связи.
Схема подключения ТТ котла в систему отопления с аккумулирующей емкостью и четырехходовым клапаном.
Аналогичная вышеприведенной, схема другого производителя.
Еще несколько вариантов подключения ТТ котла из другого паспорта.
Твердотопливный котел рекомендуется устанавливать в систему с расширительным баком открытого типа, предусматривая несколько моментов. Циркуляционный насос устанавливается на обратной трубе, чтобы обезопасить систему от термальных перегрузок и перегрева, в случае сбоев в работе системы энергообеспечения:
Открытый расширительный бак должен располагаться в верхней точке системы водоснабжения.
В системе обязательно должны быть предохранительные линии между котлом и баком. Они устанавливаются на входной и выходной трубе котла, причем как можно ближе к котлу, а также соединяют котел с расширительным баком наиболее коротким путем. На предохранительных линиях не должно стоять никаких клапанов и кранов!
Если по каким либо причинам в системе не может быть организовано расстояние «h», то насос должен быть установлен на прямой трубе.
Если это не сделать, существует возможность всасывания воздуха в радиаторы верхнего уровня. Насос на прямой трубе устанавливается по следующей схеме:
Обратный клапан должен быть установлен на трубе общей системы водоподачи, чтобы защищать систему от обратного давления и обратный сифонный дренаж. Клапан должен быть подобран в соответствии с существующими нормами.
Система байпаса должна быть организована между входным и выходным подсоединением труб к насосу. Это обеспечит достаточный проход воды, когда насос выключен, а котел продолжает работать. Организация системы байпаса обеспечит нормальную работу системы, если произойдут сбои в системе электроснабжения.
Расширительный бак должен быть установлен на высшей точке системы, чтобы создавалось нужное давление и не затруднялась работа котла при расширении воды, в следствии увеличения температуры. Расширительный бак конструируется в виде призмы и может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Предохранительные линии между котлом и расширительным баком должны быть установлены под углом, увеличивающимся к баку. Нижеприведенная схема показывает максимальное расстояние между предохранительными линиями и котлом:
Твердотопливный котел не рекомендуется устанавливать в системах закрытого типа, так как при работе котла на твердом топливе, затрудняется процесс управления и температура может подниматься выше установленной Вами величины. Однако, если Вы все-таки намерены поставить котел в закрытую систему, необходимо температурный предохранительный клапан (с двумя датчиками). Устанавливается он на трубе подачи воды от основной системы водопровода, по следующей схеме:
Температурный предохранительный клапан необходим для того, чтобы не использовалась в пустую энергия на нагрев воды. Когда в системе температура воды достигает, например, точки кипения, ее необходимо понизить, чтобы система не вышла из строя, из-за резкого увеличения объема. Так как установлен расширительный бак закрытого типа, система не может сделать это самостоятельно. Для того чтобы снизить температуру в системе используется температурный предохранительный клапан, оснащенный двойным температурным датчиком. При увеличении температуры воды в системе до 95-100 оС, датчик дает сигнал на клапан и в систему поступает холодная вода. После того как температура снижена до нужной величины, датчик дает другой сигнал, который закрывает клапан и прекращает поступление холодной воды в систему.
Никогда не устанавливайте температурный предохранительный клапан на входной трубе непосредственно перед котлом. Холодная вода, поступающая непосредственно на горячие части котла, может вызвать образование трещин, вследствие большой разницы температур. Редуктор давления должен быть установлен перед входным отверстием температурного предохранительного клапана, чтобы минимизировать перепад давления между основной системой подачи воды и системой отопления. Между температурным предохранительным клапаном и редуктором давления может быть установлена система бай паса, что облегчит регулировку давления. Для систем с расширительным баком открытого типа, также рекомендуется устанавливать температурный предохранительный клапан, чтобы повысить безопасность системы.
Кроме того, в странах, где действует EN 303-5, отопительные котлы должны быть оснащены устройствами, обеспечивающими надежный отвод тепла без использования дополнительной энергии. При этом температура воды не должна превышать 100 °C (защита от перегрева).
Поэтому многие европейские производители уделяют внимание аварийному отводу лишней тепловой энергии с применением различного типа клапанов.
Гидравлическая схема присоединения охлаждающего контура
1 – Выход отопит.воды в систему 2”
2 – Вход возврат. воды из охладительного контура 1 1/2 “
3 – Вход возврат. воды в котел из системы 2”
4 – Выход охлаждающей воды
5 – Teрмостатический вентиль TS 130 (STS 20)
6 – Выход отопит. воды из котла 2 “
7 – Вход охлаждающей воды
Oхлаждающий контур или двуxxодовой защитный клапан DBV 1 — 02 служит для отвода избыточного тепла в том случае, если температура воды в котле превысит 95 °C. В том случае, если система оснащена двуxxодовой защитный клапан DBV 1 — 02, и происходит перегрев котла (температура воды на выходе превышает 95 C) двуxxодовой защитный клапан создает контур холодной воды а именно, до тех пор, пока температура не снижается ниже лимитного значения. В данный момент одновременно закрывается выпускное охлаждающее оборудование и подвод холодной воды, которая поступает в систему.
1 – Kотeл
2 – Двуxxодовой защитный.клапан DBV 1 – 02
3 – Предоxранительный клапан
4 – Редукционный вентиль
5 – Фильтр
6 – Шаровой кран
7 – Насос
8 – Удаление избыточного тепла
9 – Выпускной вентиль
I – Вxод xолодной воды
II – Выxод отопительной воды
III – Вxод возвратной воды
Двухходовой защитный клапан DBV 1 – 02 предназначен для защиты котла центрального отопления от перегрева. В корпусе клапана находятся выпускной и впускной вентили, управляемые термостатическим элементом. При достижении лимитной температуры одновременно открываются выпускной и впускной вентили, это означает, что в котел поступает холодная вода и одновременно удаляется горячая вода из котла. При снижении температуры под лимитную одновременно закрываются выпускной и впускной вентили.
Вот аналогичная схема другого производителя.
Также бывает техническое решение, когда в котле присутствует теплообменник
В случае использования открытого расширительного сосуда, не нужное защитное оборудование от перегрева. Каждый источник тепла в открытой отопительной системе должен быть присоединен с открытым расширительным сосудом, который находится в самом высшем пункте отопительной системы. Расширительные сосуды должны быть установлены так, чтобы они могли поместить изменения объема воды, которые возникли нагревом и охлаждением. Открытые расширительные сосуды должны быть оснащены не закрывающимися воздуховыпускными и переливными трубопроводами. Переливной трубопровод должен быть спроектирован так, чтобы произошел безопасный отвод самого высшего проточного количества воды входящей в систему. Этого можно достигнуть назначением размеров переливного трубопровода на один DN выше, чем имеет загрузочный трубопровод. Расширительные сосуды и их присоединительные трубопроводы должны быть спроектированы и расположены так, чтобы было надежно предупреждено замерзании.
Вот, собственно, и информация к размышлению. Осталось придумать себе систему отопления, учитывающей все нюансы, выясненные в результате ознакомления с рекомендациями, и внедрить систему отопления в жизнь.
Источник: http://ru-bio.ukrbio.com/ru/articles/3053/
Содержание
Котлы отопления на твердом топливе в минувшие времена были несколько примитивными и неудобными, но сегодня все изменилось. Производители предлагают потребителям усовершенствованное оборудование, в котором гармонично сочетается высокая эффективность и легкость эксплуатации. Такие агрегаты используются в районах, в которых отсутствует газовая магистраль, а также наблюдаются перебои с электричеством.
Устройство и принцип работы оборудования
Аппараты данного типа представляют собой конструкции, состоящие из нескольких основных элементов:
теплообменник – этот узел передает энергию от нагретой воды;
топочная камера – она изготавливается из высоколегированной стали, добротного чугуна;
Схемы отопления могут включать в себя простейшие одноконтурные устройства и мощные агрегаты
терморегулятор;
зольник – здесь скапливаются продукты сгорания;
колосниковая решетка – на ней размещаются дрова, уголь, пеллеты;
люк очистки;
заслонки, регулирующие работу дымохода.
Принцип действия агрегатов сводится к тому, что топливо сгорает в объемной топке, вода нагревается и подается в систему. Зола и шлаки попадают в специальный бункер и периодически удаляются оттуда вручную.
При разработке оборудования применяются оригинальные технические и эргономические наработки
Компании, выпускающие модернизированные твердотопливные котлы отопления, всячески стараются упростить процесс эксплуатации. Современные приборы оснащаются регуляторами тяги, термостатическими клапанами. Регуляторы тяги оказывают воздействие на скорость сгорания топлива, открывая и прикрывая заслонку. Что касается термостатических клапанов, они состоят из контуров охлаждения, термостатов и предназначены для отвода воды при перегреве.
Это важно знать: в пиролизных котлах применяется иной принцип: в одной камере дрова тлеют при ограниченном доступе воздушных потоков, а во втором сжигается образовавшийся газ.
Схема подключения твердотопливного котла отопления
Длительность бесперебойного функционирования аппаратов зависит от того, насколько правильно было проведено проектирование и монтаж. Котлы для водяного отопления на твердом топливе – устройства, нагревающие теплоноситель. Но не стоит забывать, что существуют и дополнительные элементы. Стандартная схема подключения выглядит таким образом:
агрегат;
циркуляционный насос – движущая сила, перемещающая воду;
расширительный бак – такой элемент компенсирует температурные расширения воды;
буферная емкость – вертикальный бак, главным предназначением которого является аккумулирование избыточного тепла. Система отопления с твердотопливным котлом с использованием буфера – прекрасный вариант, ведь сокращается количество загрузок, улучшается температурный режим работы оборудования, а потребитель обеспечивается горячей водой;
группа безопасности – три прибора, объединенные на одной консоли: манометр, кран Маевского, предохранительный клапан. Она предназначена для защиты системы от завоздушивания и избыточного давления;
Группа безопасности монтируется выше котла в вертикальном положении
аварийный контур – он обеспечивает нормальную работу системы в нестандартных ситуациях.
Схема отопления с твердотопливным котлом может быть разной, потому что существует много нюансов. К примеру, если система открытого типа, бачок устанавливается в чердачном помещении, на лестничной клетке. В других случаях используются мембранные баки, представляющие собой прочные сосуды, разделенные перегородкой из экологически чистой резины.
Обвязка твердотопливного котла отопления решает несколько важных задач. К их числу относится поддержание температуры теплоносителя, создание оптимальных условий для функционирования оборудования, стопроцентная защита от перегрева, удаление воздуха. Система отопления твердотопливным котлом достаточно сложная, поэтому проектирование и монтаж должны выполнять толковые специалисты.
Как классифицируются приборы
На рынке представлен широкий ассортимент оборудования, которое различается не только габаритами и внешним видом, но и многими другими показателями. О них дальше и поговорим.
Способ сгорания топлива – основополагающий параметр, имеющий приоритетное значение. По данному показателю приборы разделяются на:
Классические – в них проходит обычный процесс сгорания дров, угля с выделением благодатного тепла.
Пиролизные – при высокой температуре и при отсутствии доступа кислорода выделяется горючий газ. Такие котлы оснащаются нагнетающим вентилятором и обеспечивают почти полное сгорание пеллет, дров.
С естественной тягой – процесс сгорания гранул, торфяных брикетов в таких моделях контролирует термостатический регулятор.
С дополнительной тягой – подобные агрегаты оснащаются вентиляторами, с помощью которых в топку подается воздух.
Это важно знать: пиролизное оборудование обладает весомыми преимуществами, но стоит оно дороже. Кроме того, аппараты более требовательны к влажности древесины.
Вид топлива – в зависимости от этого показателя, котлы бывают угольными, пеллетными, дровяными. В первых используются брикеты, бурый и каменный уголь, антрацит, во вторых – цилиндрические гранулы стандартных размеров, в третьих – сухие дрова. Также существуют универсальные твердотопливные котлы для водяного отопления.
Материал теплообменника – не менее важный показатель, от которого многое зависит. По этому признаку существует такая классификация:
стальные агрегаты – неприхотливое в эксплуатации оборудование, не выходящее из строя при воздействии высоких температур. Благодаря внедрению современных конструкторских решений приборы обладают хорошим КПД и служат на протяжении 20-25 лет;
Стальные твердотопливные котлы «Viessmann Vitoligno 100-S» работают на древесных поленьях и имеют электронную систему управления
чугунные твердотопливные котлы отопления – они отличаются надежностью, долговечностью и устойчивостью к коррозии. Но есть один недостаток: теплообменники из чугуна могут разрушаться при резких перепадах температур.
В чем преимущество современных котлов на твердом топливе
Для домов, в которых нет газа, твердотопливные котлы подходят идеально. Данное утверждение можно аргументировать тем, что оборудование обладает массой достоинств:
рентабельность – стоимость топлива (торфяных брикетов, гранулированных отходов деревообрабатывающей промышленности) приемлемая. Поэтому на протяжении всего сезона в доме поддерживается комфортная температура, а бюджет не сильно страдает;
Твердотопливные котлы – идеальное решение, потому что они могут функционировать на угле, соломе, дровах – идеальное решение, потому что они могут функционировать на угле, соломе, дровах
высокий КПД – теплом обеспечиваются помещения любых размеров;
безопасность – этот момент тщательно продуман, потому что устройства оснащены контролирующими системами;
долгий эксплуатационный ресурс – этот показатель составляет 20-30 лет и напрямую связан с правильностью монтажа, регулярностью обслуживания;
автономность – отопление загородного дома твердотопливным котлом не зависит от сторонних факторов: наличие газопровода, электрических сетей;
удобство размещения – для обустройства функциональной системы нужно установить отопительный агрегат, подключить к нему трубы, расширительный бак, радиаторы;
простота использования – современные твердотопливные котлы отопления длительного горения полностью автоматизированы, поэтому участие человека сведено к минимуму. Естественно, при этом не следует забывать о периодической очистке зольника от отработанных продуктов, поскольку этот процесс проводится в ручном режиме.
На что смотреть при выборе отопительного котла
Приобретение отопительного оборудования сопряжено с рядом задач, которые нужно решить заранее. Поэтому перед осуществлением покупки необходимо разобраться со следующими моментами:
Мощность – первоочередный параметр, по которому выбираются агрегаты. Расчет мощности твердотопливного котла отопления проводится по незамысловатой формуле: площадь дома разделяется на 10. Почему именно так? Потому что 1 кВт мощности требуется для качественного обогрева десяти квадратных метров жилья.
Тип теплообменника.
Зависимость от внешних факторов – твердотопливные электрокотлы отопления с вентилятором принудительного наддува не функционируют без электрической энергии. Если циркуляция естественная, данная проблема отсутствует.
Длительность работы от одной загрузки.
Польские твердотопливные котлы «PEREKO» оснащаются вентилятором наддува, благодаря которому увеличивается время беспрерывного сжигания топлива
Отопление деревянного дома твердотопливным котлом – верное решение, если жилище отрезано от благ цивилизации. Но нужно понимать, что корректная работа системы возможна тогда, когда проектирование и монтаж всех узлов и компонентов осуществляют мастера. Грамотные специалисты знают тонкости своей работы и гарантируют бесперебойное функционирование оборудования на протяжении долгих лет.
Источник: http://teploguru.ru/kotel/otoplenie-zagorodnogo-doma-tverdotoplivnym-kotlom.html
Смотрите также:
24 августа 2020 года
Как подключить твердотопливный котел. Инструкция
Строительство и Ремонт
от xHow! cегодня: 24-08-2020
Главная » Дом » Строительство и Ремонт » Как подключить твердотопливный котел — Инструкция
Есть очень много различных схем, подключения твердотопливного котла для систем отопления. Все зависит от системы и ее типа, ну и конечно же котла, самое важное в этом всем, это подбор нужной технической системы монтажа, для конкретного подключения. Конечно-же проект можно заказать в лицензированных организациях, у которых есть очень большой опыт и образование, но не всегда финансы позволяют это сделать, поэтому многие люди рисуют схемы подключения котлов самостоятельно. В первую очередь эффективность работы твердотопливного котла зависит от правильного подключения. Монтаж системы отопления дровяного котла, отличается от монтажа электрического или газового котла. В чем отличие? Дело в том, что рабочая температура дровяного котла 60 – 90 градусов, и эту температуру практически невозможно точно отрегулировать, потому что все твердотопливные котлы это инертные котлы. Мало кто знает все тонкости работы такого котла, и делают ошибку когда используют эти котлы на температурах ниже 55 градусов, это температура является точкой росы что повлечёт за собой появление конденсата, который будет вытекать из котла.
При низкой температуре, образуется много сажи в дымоходе и теплообменнике, что повлечёт за собой сложность в обслуживании и к снижению КПД. Чтобы избежать всех этих проблем нужно установить буферную ёмкость, её также называют аккумулятором тепла. Если всё правильно рассчитать, то тепло будет с максимальной эффективностью передаваться буферному баку, который будет служить как термос, а система отопления, сама будет отбирать тепло по мере необходимости. При таком подключении твердотопливный котёл будет выдавать максимальный КПД, никогда не будет перегреваться, его можно будет использовать с максимальной отдачей, при этом будет экономится топливо, то-есть дрова, меньше нужно будет трусить сажу, а также будет минимальное выделения конденсата.
Как смонтировать котёл безопасно, надёжно и получить максимальный комфорт.
Чтобы комфортно использовать твердотопливный котёл, а также было тепло в доме, котёл нужно загружать несколько раз в сутки, минимум два, конечно же в
Схема подключения твердотопливного котла с теплоаккумулятором при монтаже своими руками, накопительного водонагревателя на даче,размеры котельной,теплоаккумулятор, отопление с теплоаккумулятором в частном доме.
Теплое, уютное и красивое жилище — мечта каждого владельца частного дома. Отопление в нем играет не последнюю роль. Поэтому выбор надежного, удобного в использовании и с оптимальной ценой отопительного прибора — очень важная задача.
В настоящее время, когда цены на газ, его установку, подключение и обслуживание все время увеличиваются, многие обращают свое внимание на котлы на твердом топливе. Тем более что с приобретением топлива пока, по крайней мере, проблем нет. И наша промышленность радует большим выбором современных усовершенствованных твердотопливных котлов с теплоаккумулятором : пиролизных и пеллетных.
Что такое теплоаккумулятор
Содержание статьи
Но при эксплуатации агрегата на твердом топливе придется столкнуться с проблемой неоднородности получения тепловой энергии. Пока котел работает — дома тепло или даже жарко. Закончилось топливо – в доме становится холодно. Половина полученного тепла уходит в атмосферу, да и подкладывать дрова приходится часто. Поэтому задумались о том, чтобы сохранять избыточное тепло, а потом потихоньку отдавать его в систему отопления.
Эту проблему и решают, когда начинают эксплуатировать твердотопливный котел с теплоаккумулятором.
В странах Европы запрещено применение агрегатов тепловой энергии без буферной емкости, чтобы не было выбросов угарного газа в атмосферу.
Теплоаккумулятор — это емкость, чаще всего круглая цилиндрическая, наполненная водой, в зависимости от предназначения бывает разных модификаций.
В производственный вариант входят:
основной корпус, который изготавливается из различных сплавов стали или из нержавейки;
слой изоляции из базальтовой или минеральной ваты или пенополиуретана толщиной не менее 50 мм;
наружная обшивка изготавливается или из окрашенного тонкого листового металла, или из чехла из полимерного материала;
в основную емкость врезают патрубки для подвода и отвода теплоносителя;
в более дорогих моделях внутри устанавливают змеевик для подогрева воды;
термометр и манометр служат для контроля за температурой и давлением.
Иногда в тепловой аккумулятор встраивают блок электрических тенов с датчиками и подсоединяют солнечные батареи — это создает дополнительный комфорт при его использовании.
Цены на эти варианты высокие, поэтому народные умельцы чаще всего изготавливают буферные емкости своими руками.
Для чего нужен
Спектр применения аккумулятора тепловой энергии очень широк и определяется согласно модификации и применяемого вместе с ним оборудования.
Самое главное его предназначение:
накопить как можно больше тепла, а потом, когда закончится топливо в основном теплогенераторе, отдать его в систему отопления;
предотвращать резкие перепады температуры в системе, тем самым не допускать появления конденсата в котле.
Более современные и дорогие позволяют создать больший комфорт и больше возможностей:
горячее водоснабжение в доме;
использовать его вместо электрокотла, если установить в него электрические нагреватели.
Принцип работы
Перед первым использованием рекомендуется изучить схему работы котла и емкости.
Система работает так:
Затопили котел.
Нагретая вода попадает в теплогенератор, как бы заряжает его.
Циркуляционный насос, установленный за емкостью, по трубопроводу, вмонтированному в верхнюю ее часть, доставляет теплоноситель к трубам отопления.
Возвращаясь, остывшая вода поступает в нижнюю часть теплогенератора.
Затем она поступает в котел.
Закончилось топливо — потух котел.
В работу вступает теплогенератор: при помощи циркуляционного насоса из верхней горячей зоны постепенно разносит сохраненное тепло по трубам и радиаторам.
Второй насос снабжают комнатным датчиком температуры, который при необходимости может отключить его, если температура превысит установленную для него температуру. Тогда котел будет нагревать только теплоаккумулятор. При понижении температуры воздуха в комнатах, включается насос, и вода снова будет нагревать батареи.
Преимущества использования
Применение аккумулятора тепловой энергии позволяет хозяину домовладения удовлетворить все его запросы.
Достоинства системы:
тепловой агрегат используется на полную мощность, происходит почти полное сгорание топлива;
следствие этого: высокий кпд (коэффициент полезного действия) — при наименьшем количестве сгораемого топлива получаем больше калорий тепла;
экономия на приобретении топлива;
не происходит резких скачков температуры, оборудование не подвергается коррозии, поэтому дольше служит;
удобное использование, так как разовой загрузки топлива хватает на большой промежуток времени — не нужно подниматься среди ночи и подбрасывать топливо в котел;
в доме комфортная обстановка, так как нет резких колебаний температур, а датчики температур могут контролировать климат в каждой комнате и отключать и выключать насос отопления по мере необходимости;
снабжение горячей водой;
при подключении ТЭНа — использовать вместо электрокотла;
возможность подключения нескольких независимых друг от друга контуров: для отопления, для горячей воды и для других нужд;
возможность подключения солнечных батарей.
Недостатки
У связки теплового нагревателя с тепловым накопителем недостатки, конечно, есть, но со временем покупатель поймет, что вложенные средства были потрачены не зря.
Минусы системы:
Самым значительным недостатком является высокая цена теплоаккумулятора, поэтому народные умельцы очень часто изготавливают их своими руками. При достаточном мастерстве и определенной сноровке сделать это не очень трудно.
Второй проблемой, с которой сталкивается владелец частного дома, является то, что необходимо проектировать котельную с учетом размера емкости, а она немаленькая. Минимальный размер теплового аккумулятора: 1 метр в высоту и диаметр 600 мм, а для двухэтажного дома он будет еще больше.
При покупке котла следует принимать во внимание, что мощность его должна рассчитываться не только по площади отапливаемого помещения, но и по емкости теплового генератора: то есть почти в 2 раза мощнее нужно покупать агрегат для отопления.
Когда нужно ставить
Теплогенератор — это дорогое удовольствие.
Поэтому его устанавливают в случае:
когда имеется большая площадь дома;
большой расход горячей воды;
когда применяют несколько видов отопителей: газовая установка, или электрокотел, или солнечные батареи, которые входят в моду в последнее время.
Отопители комбинируют, выбирают, что и в какое время лучше использовать.
Например:
днем — солнечные батареи, вечером — котел;
днем — твердотопливный котел, ночью — газ.
Цены на твердотопливные котлы
~~твердотопливный котел~~

Расчет теплоаккумулятора
Чтобы правильно рассчитать необходимую емкость теплоаккумулятора лучше всего обратиться к опытному специалисту. Но в то же время есть методики для расчета, по которым можно приблизительно рассчитать емкость буферного устройства, чтобы как-то сориентироваться, какой по мощности приобретать котел, и определиться с расположением теплового накопителя и размерами котельной.
Есть два метода расчета:
простой, основанный на практике специалистов;
по формуле.
Исходя из многолетнего приобретенного опыта, специалисты пришли к мнению, что на 1 кВт мощности котла необходимо 25-50 литров объема теплогенератора. Истина находится где-то посередине. Поставить меньшего объема накопитель, котел будет работать с меньшим КПД, если возьмешь большего объема — дома будет холодно, так как теплонагреватель будет только аккумулировать тепло, а в системе будет его не хватать.
По формуле емкость рассчитывается так: Q = mc (T2-T1), где:
Q — количество накопленного тепла,
m — объем воды в емкости,
c — удельная теплоемкость, равная 4200 Дж/(кг·К) ,
Т2 и Т1 — показатели температур воды на входе и обратке.
Нюансы монтажа
Тепловые накопители бывают разной величины и различных конструкций.
Но при монтаже для всех категорий необходимо соблюдать они и те же требования:
категорически запрещаются сварные соединения при монтаже теплоаккумулятора;
монтаж осуществляется только муфтами с резьбой или фланцами;
необходимо снабдить запорной арматурой все подходящие трубопроводы;
на всех входящих и выходящих контурах установить термодатчики;
подключить в систему дренажный датчик;
«грязевики» — фильтры грубой очистки установить на всех входах в теплогенератор;
иногда в комплектацию теплового накопителя не входит автоматический воздухоотводчик, обязательно приобрести его и установить в верхнем выходном контуре;
группу безопасности рекомендуется устанавливать вблизи аккумулирующей емкости;
размещать аккумулятор тепла необходимо только в отапливаемом помещении во избежание замерзания теплоносителя;
устанавливать теплоагрегат рекомендуется на специальный фундамент;
для соблюдения техники безопасности размещать его так, чтобы был свободный доступ ко всем входящим и выходящим контурам.
Схемы подключения к твердотопливному котлу
Рассмотрим различные методы подключения аккумулирующей емкости.
Самая простая и дешевая в изготовлении и эксплуатации схема состоит из:
агрегата нагревания;
простого трубопровода;
обыкновенной буферной емкости;
циркуляционных насосов для перемещения теплоносителя от нагревателя к потребителям тепла.
Давление во всей системе одинаковое. Такая схема подойдет для небольших домовладений.
Более рациональное использование накопленной тепловой энергии достигается при добавлении в схему отопления смесительного блока, который состоит из перемычки, которая соединяет подающий и возвратный трубопроводы и трехходового смесительного клапана с термоголовкой.
В данной системе имеется возможность контролировать и регулировать температуру теплоносителя, при этом «зарядки теплогенератора» хватает на более длительный срок.
Для снабжения жилого дома горячей водой применяют тепловые агрегаты более сложной конструкции.
В такие устройства входят:
теплообменник, состоящий из спиралевидных трубочек из нержавеющей или гофрированной стали;
бак для нагрева воды;
магниевый анод, препятствующий образованию накипи на внутренних стенках бака, который периодически необходимо менять;
тепловые электронагревательные тены;
термометры — датчики воды.
В этом случае подающий трубопровод подсоединяют к накопителю тепла в нижнюю точку, а выход монтируют вверху.
Ранее были приведены схематические примеры отоплений.
Рассмотрим более подробно принцип работы системы отопления и ее состав:
Отопитель — котел твердотопливный.
Группа безопасности сразу над котлом, которая следит за температурой и давлением теплоносителя в системе.
Малый круг отопления состоит из перемычки, соединяющей подающий трубопровод и обратку, трехходового клапана, циркуляционного насоса и расширительного бака. Роль малого круга: защита теплогенератора от холодного теплоносителя и предотвращения появления конденсата в котле. В начале работы теплогенератора вода по трубам идет частично в теплогенератор и по малому кругу. Теплоноситель нагревается до 60 градусов, начинает работать клапан: он потихоньку открывается и холодная вода из обратки начинается смешиваться с горячей водой из малого контура. Как только температура достигает 60 градусов, клапан полностью перекрывает малый круг и теплоноситель идет полностью через теплогенератор.
Расширительный бачок забирает излишки давления из системы, а при необходимости — сбрасывает его в нее обратно.
За малым контуром подающий трубопровод подсоединяют в верхней точке теплогенератора, а обратка подсоединяется в нижнюю точку.
После бака на подающем трубопроводе снова ставят трехходовой датчик с комнатным измерителем температуры и циркуляционный насос.
Далее размещаются радиаторы отоплений остальных помещений.
Схема подключения к электрокотлу
Если в домовладении установлен электрический счетчик с двухфазным тарифом «день-ночь», то можно применять в качестве основного источника отопления электрокотел в тандеме с теплоаккумулятором. Только работать он будет ночью, нагревая всю систему и «заряжая» тепловую емкость до температуры 90 градусов. А днем тепловой источник начинает отдавать тепло в систему отопления. При помощи циркуляционного насоса и датчиков температур можно добиться равномерного распределения тепла по разным помещениям.
Еще один вариант применения электричества встречается при эксплуатации теплового аккумулятора: в него встраивают специальные тепловые электрические нагреватели.
Они применяются для дополнительного подогрева аккумулятора в ночное время или когда нет большой необходимости растапливать основной источник тепла. Если в конструкции ТЭНа нет термодатчика, необходимо его обязательно приобрести и установить.
В данной статье приведены основные аспекты устройства систем отопления, но при расчете и установке, если не доверяете своему умению и мастерству, обратитесь к опытным специалистам, чтобы впоследствии не попасть впросак. Все-таки отопление своего жилища — это очень ответственное дело. Отопительные котлы комбинированные дрова электричество читайте у нас на сайте.
Видео
В этом видеоролике опытный мастер на примере расскажет и покажет, как правильно сделать обвязку твердотопливного котла и бака-аккумулятора.
Модуляция котла — лучше?

В конструкцию большинства современных котлов заложена степень модуляции. Фото любезно предоставлено Smith Energy-Moss Park Armory
Модуляция котла имеет три преимущества; он снижает потери цикла, снижает износ компонентов и может (но не обязательно, как показано далее в этой статье) привести к более высокому тепловому КПД. Но помимо преимуществ, каково влияние регулирования мощности горения на газовые водогрейные котлы? Когда модуляция котла приводит к снижению КПД и риску поломки оборудования?
Чтобы понять эти проблемы, необходимо проанализировать, как работает котел, и какие потери связаны с его работой.
Связано: Перечень работ по обслуживанию котла
Основные операции котла: сжигание
Типичный водогрейный котел с предварительным смешиванием разработан для выработки горячего газа путем сжигания топлива в присутствии воздуха с последующей передачей, насколько это возможно, тепловой энергии этого горячего газа в котловую воду. Котлы оцениваются по их тепловому КПД, который представляет собой просто отношение химической энергии, добавленной к котлу, к энергии, добавленной к котловой воде.По мере того как больше тепла передается от горячего газа в котловую воду, термический КПД увеличивается, а температура выходящего (дымового) горячего газа снижается.
Химическое представление идеального сгорания с природным газом представлено ниже:
2O2 + Ch5 = CO2 + 2h3O
Фактический процесс сгорания приводит к образованию других побочных продуктов или продуктов в концентрациях, отличных от указанных выше. К ним относятся:
Воздействие азота в воздухе для горения, которое может привести к образованию оксидов азота (NOx) в горячем газе
Несгоревшее топливо, если воздух и топливо не смешаны должным образом или если используется недостаточный воздух для горения
Различные концентрации CO, CO2 и 02 в зависимости от количества воздуха, добавляемого в процесс сгорания
Почти все котлы настроены на добавление избыточного воздуха для обеспечения надлежащего смешивания воздуха с топливом и полного сгорания топлива.Также добавляется избыточный воздух, чтобы предотвратить перегрев горелки, когда пламя находится на поверхности горелки. Более высокие смеси газов и воздуха «выталкивают» пламя сгорания от горелки, тем самым снижая температуру горелки.
Потери котла
Потери энергии котла обычно возникают в результате:
Потери в сухих дымовых газах (тепло побочных продуктов сгорания на выходе из котла)
Энергия водяного пара на выходе из котла
Радиационные и другие потери (обычно незначительные по сравнению с первыми двумя)
Когда достаточно тепловой энергии от горячих газов передается котловой воде, общая температура горячего газа опускается ниже точки росы по воде, и часть или вся вода становится жидкой.Энергия, выделяемая при превращении воды из пара в жидкость, улавливается котловой водой, что приводит к значительному повышению эффективности. Каждый фунт воды в горячем газе, преобразованном в жидкость, добавляет 1000 БТЕ в котловую воду.
Потери в сухих дымовых газах и потери водяным паром могут быть легко рассчитаны, если известно количество CO2 или 02 в дымовых газах (это используется для расчета точки росы воды в дымовых газах и определения концентраций продукты горячего газа) и температура дымовой трубы известна.Два примера представлены на рисунках 1 и 2 , где в качестве источника топлива используется природный газ.
Рис. 1 представляет собой расчет потерь, предполагающий 27-процентный избыток воздуха (соответствует девяти процентам CO2) и температуру дымовых газов 150F. Обратите внимание, что точка росы для газа при этом уровне избытка воздуха составляет 130,6 градусов — любая температура дымовых газов (и, соответственно, температура котла обратной воды) выше этой точки не приведет к конденсации дымовых газов.Общий КПД котла в установившемся режиме (без учета тепловых и других незначительных потерь), работающего в этот момент, составляет 88,1%.
Рисунок 2 предполагает те же условия, что и Рисунок 1 , однако температура дымовых газов была снижена до 120F. Это приводит к повышению эффективности на 92% или повышению эффективности на 3,9%. Это увеличение происходит из-за дополнительной энергии за счет скрытой теплоты парообразования в воде дымовых газов.
Теплообмен
Теплообменники котла предназначены для оптимизации передачи тепловой энергии горячего газа котловой воде.Количество тепла, переданного в этом процессе, представлено как:
Q = U • A • ∆Tlm
Где:
Q = количество переданного тепла
U = общий коэффициент теплообменника
A = эффективная площадь теплопередачи в теплообменнике
∆Tlm = средняя логарифмическая разница температур входящего / выходящего горячих газов и входящей / выходящей котловой воды.
В этой статье не рассматриваются подробные элементы теплопередачи; скорее, он рассмотрит основные элементы, влияющие на передачу тепла.По сути, любое улучшение U, A или большей разницы температур приводит к большей теплопередаче и более высокой эффективности котла.
Общий коэффициент
U обратно пропорционален сопротивлению теплового потока в теплообменнике (т.е.U = 1 / Сопротивление). Позиции сопротивления тепловому потоку включают:
Сопротивление конвективной теплопередаче от горячего газа к слою загрязнения на горячей стороне теплообменника
Сопротивление кондуктивной теплопередаче через засорение горячей стороны
Сопротивление кондуктивной теплопередаче через материал теплообменника
Сопротивление кондуктивной теплопередаче через водные загрязнения
Сопротивление конвективной теплопередаче от загрязнения со стороны воды в котловую воду
Для кондуктивной теплопередачи сопротивление определяется теплопроводностью материала (константа) и толщиной материала.Потери конвективной теплопередачи менее очевидны, поскольку они регулируются коэффициентом конвективной теплопередачи, который зависит от свойств газа / жидкости и характеристик потока. Одним из основных факторов, влияющих на эти коэффициенты, является то, является ли поток турбулентным с большим перемешиванием или ламинарным, когда поток очень однороден. Переход от турбулентного потока к ламинарному потоку может снизить этот коэффициент конвективной теплопередачи в пять или более раз. Это усугубляется тем фактом, что сопротивление конвективной теплопередаче обычно намного больше, чем сопротивление кондуктивной теплопередаче.Из-за этого воздействия большое внимание уделяется проектированию теплообменников для работы с турбулентными потоками воды и газа.
Цикл котла
Последним пунктом в описании основных операций котла является описание типичного цикла котла для котла с вентилятором или с избыточным давлением. Каждый раз, когда котел приводится в действие, он проходит цикл предварительной продувки для удаления любых остаточных газов в камере сгорания. Это делается из соображений безопасности и достигается путем пропускания воздуха для горения без топлива в течение заданного периода времени.Во время этого процесса тепло передается от горячей котловой воды в теплообменнике к более холодному потоку воздуха для горения. Эта теплопередача представляет собой потерю энергии, но она снова необходима из соображений безопасности. После цикла продувки топливо добавляется к воздуху для горения, смесь зажигается, и котел начинает нормальный режим работы. После выключения котла выполняется дополнительная продувка для удаления любых остаточных газов. Эти процессы продувки являются основной причиной потерь цикла, которые снижают общую эффективность котельной.
Модуляция котла
Почему модуляция? Раньше котлы проектировались только с одним режимом работы — вкл / выкл. Они не были предназначены для стрельбы с любой другой скоростью, кроме их полной номинальной мощности. Когда потребности в отоплении для объекта были меньше, чем мощность котла, котлы подвергались циклическому включению, при котором они включались, удовлетворяли нагрузку, а затем отключались. Чем больше разница между тепловой нагрузкой и мощностью котла, тем больше количество циклов котла.
Как упоминалось ранее, чрезмерные циклы котла приводят к потерям цикла, но они также увеличивают общий износ оборудования. Ограниченное количество реле и контактов в электрических компонентах, которые они могут выдержать, и эти компоненты необходимо будет заменять с большей частотой при чрезмерном циклическом воздействии.
По мере того, как в конструкции котлов были внесены новшества, производители начали предлагать блоки с несколькими скоростями горения (многоступенчатое горение), за которыми следовали устройства, которые могли плавно переключаться между фиксированной низкой и высокой скоростью горения.В котлах с вентилятором модуляция достигается за счет уменьшения потока воздуха и газа в котел. Отношение низкой пожарной нагрузки к высокой определяется как способность котла к диапазону регулирования. Большинство современных дизайнов имеют встроенный уровень модуляции; либо с котельными агрегатами, имеющими соответствующий диапазон регулирования, либо с использованием нескольких двухконтурных котлов.
Когда мы смотрим на уравнение теплопередачи, представленное ранее, модуляция котла означает более эффективную площадь теплопередачи (A) для количества тепла, добавляемого в систему.Этот эффект проиллюстрирован на кривых КПД на рис. 3 .
Объединяя все вместе — влияние высоких скоростей отклонения
Из предыдущих обсуждений следует, что более высокая модуляция котла лучше. Возникает фундаментальный вопрос: не будет ли котел с экстремальным диапазоном регулирования быть намного эффективнее, чем котел с диапазоном изменения 5: 1? Ответ на этот вопрос не обязательно, как показано ниже.
Для достижения экстремального диапазона регулирования котлы с большим диапазоном регулирования настроены на подачу большего количества избыточного воздуха при таких низких скоростях горения, чтобы их горелка оставалась холодной.Этот дополнительный избыток воздуха значительно снижает точку росы воды в дымовых газах, а также изменяет потери в сухих газах. Чтобы проиллюстрировать этот эффект, пример, использованный в , рис. 2, обновлен, чтобы отразить изменение 20: 1, где 02 установлено на 11 процентов (соответствует 5,6 процента CO2 и 97 процентам избыточного воздуха). Результаты показаны ниже на рис. 4 .

Обратите внимание, что точка росы снижена со 130.От 6 до 117 градусов, и котел больше не находится в диапазоне конденсации. Это представляет собой снижение общей эффективности на 3,7%, и это только начало плохих новостей. При уменьшении общего потока газа при экстремальной модуляции существует вероятность того, что поток газа через теплообменник станет ламинарным из-за значительно уменьшенного воздушного потока. Если таким же образом уменьшить циркуляцию воды в бойлере в соответствии с интенсивностью горения, поток воды также может стать ламинарным. Если первичное сопротивление тепловому потоку возникает из-за конвекции тепла на стороне газа и воды и если одно или несколько из этих сопротивлений увеличиваются в пять раз, то общая производительность теплообменника значительно падает.
Конечным результатом будет повышение температуры дымовых газов и более высокие потери в котле. Есть и другие негативные последствия. Если поток со стороны воды становится ламинарным, температура материала теплообменника повышается. Если он достаточно поднимется, это может вызвать локальное кипение в областях вдоль стенки теплообменника. Поскольку эти пузырьки пара образуют растворенные твердые вещества в котловой воде, они будут выходить из раствора и прикипеть к стенке теплообменника, что приведет к увеличению слоя загрязнения.Этот слой добавляет дополнительное сопротивление тепловому потоку, что способствует большему пропариванию. Если температура становится достаточно высокой, теплообменник выйдет из строя, потому что котловая вода обеспечивает необходимое охлаждение, чтобы защитить его от повреждений.
Последняя важная область воздействия — управление пламенем. Когда в котле используется избыток воздуха, превышающий 50 процентов, это влияет на стабильность пламени сгорания, что может привести к чрезмерным сбоям пламени, ложным отключениям и потерям цикла.
На рынке, однако, высказываются предположения, что потери в установившемся режиме, возникающие из-за высоких скоростей модуляции котла, превосходят потери цикла, которые возникают в модулирующих котлах 5: 1.Johnston Boiler Company выпустила исследование именно по такому сценарию, в котором подчеркивается, что даже с вытекающими потерями в цикле котел с изменяемым режимом работы 4: 1 будет более эффективным, чем идентичный котел, работающий на 10% полного огня1. Из-за снижения эффективности и возможного повреждения котла некоторые производители намеренно ограничивают динамический диапазон своих котлов до 5: 1 и проводят лабораторные испытания, чтобы продемонстрировать истинную эффективность котлов при различных скоростях горения. Это не экстраполированные показатели эффективности с использованием одной точки данных при более высокой скорости стрельбы, а затем расширенные до более низкой скорости стрельбы.Способ действительно узнать, какова эффективность в любом из условий обжига, — это запросить прямые лабораторные результаты в этих рабочих точках и не принимать прогнозируемые или расчетные числа.
Заключение
Реалистичные коэффициенты модуляции котла помогли повысить общий КПД котельной системы за счет снижения потерь в цикле и увеличения теплового КПД, но экстремальный диапазон изменения (выше 10: 1 и выше) может дать противоположный эффект. При разумном проектировании котельной необходимо учитывать фактическую (не экстраполированную) эффективность котла с учетом рабочего диапазона оборудования и согласования ожидаемых нагрузок на установку с правильным выбором размера котла.
Артикул:
1 Johnston Technical Brief, Сравнение эффективности: 4: 1, изменение размера и 10: 1, Johnston Boiler Company, 17 марта 2003 г.
.
Модернизация центрального отопления | Домостроение
Дома, нуждающиеся в ремонте, часто имеют устаревшие, неэффективные или совершенно опасные системы центрального отопления, в то время как в других их вообще не будет. В этих случаях необходимо запланировать установку нового котла и радиаторов.
Система центрального отопления состоит из источника тепла, объединенного с подключенными выводами тепла — это обычно означает бойлер и радиаторы, но это также может означать теплый пол и возобновляемые источники тепла.Вам нужно будет найти квалифицированного специалиста-теплотехника для установки вашей новой системы, и ваш выбор должен зависеть от типа котла, который вы устанавливаете.
Газовые котлы: инженер, зарегистрированный в Gas Safe.
Котел, работающий на твердом топливе (например, дровяная печь): следует рассматривать как члена HETAS.
Оборудование и услуги для сжигания жидкого топлива: является членом Ассоциации техников по сжиганию нефти (OFTEC).
Электрокотлы: нужен квалифицированный электрик или котельник с опытом работы на электрокотлах.
Что вам понадобится для вашей новой системы центрального отопления?
Короче говоря, бойлер и, в зависимости от типа котла, который вы выберете, возможно, накопитель с горячей водой и, возможно, резервуар для холодной воды, а также радиаторы и элементы управления системой. Вы можете сами подсчитать , сколько радиаторов и какого размера вам понадобится (в Интернете доступны различные приблизительные калькуляторы), или попросите своего инженера-теплотехника сделать это за вас.
Общая потребность помещения в отоплении измеряется в британских тепловых единицах (BTU), и производители и поставщики радиаторов предоставляют выходную мощность в BTU для каждой модели.
Сколько будет стоить новое центральное отопление?
Стоимость материалов будет варьироваться в зависимости от выбранной системы и технических характеристик. Вам нужно будет учесть стоимость вашего котла, радиаторов и элементов управления, включая трубопроводы, а также стоимость их установки.
В качестве приблизительной оценки, установка центрального отопления в среднем доме с тремя спальнями без системы отопления будет стоить от 3235 до 4200 фунтов стерлингов, исходя из дневной ставки специалиста в размере около 200 фунтов стерлингов, плюс 100 фунтов стерлингов в день для разнорабочий, если они нужны.
Установка центрального отопления: шаг за шагом
1. Выберите котел и выберите радиаторы, которые будут обеспечивать адекватное отопление для вашего дома, а также новые элементы управления (возможно, с помощью инженера-теплотехника).
2. Ваш инженер должен быть в состоянии помочь вам составить план системы, которую вы хотите установить. Вам также нужно будет выбрать хорошее место для вашего нового котла и где вы хотите разместить свои радиаторы.
3. Радиаторы обычно устанавливаются первыми на высоте от четырех до шести дюймов над уровнем пола.
4. Затем прокладываются трубы от радиаторов и вентилей к котлу, после чего устанавливаются регуляторы.
5. Вода (а в некоторых случаях и газ) отключается на время установки котла.
6. Все вентиляционные отверстия радиатора будут закрыты, система заполнена водой, и через каждый радиатор будет обеспечен выход воздуха. Наконец, можно включить котел и уравновесить поток нагретой воды с помощью клапанов.
Наша оценка: 3–5 дней; 3–4 200 фунтов стерлингов
Какая система?
Combi: Комбинированные котельные системы нагревают воду по мере необходимости — поэтому нет необходимости в резервуаре для горячей воды.Они также используют водопроводную воду под давлением, поэтому нет необходимости в резервуаре для перелива.
Системы с гравитационной подачей: Иногда может быть лучше обновить эти системы, чем заменить. К минусам можно отнести переменный расход и пространство, необходимое для цилиндров и расширительного бачка.
Системы высокого давления: В этих системах используется вода под давлением, поэтому они обычно дают много горячей воды с хорошим потоком. Однако для них требуется бак с горячей водой, что может увеличить затраты на установку.
.

« Предыдущая 1 … 24 25 26 27 28 … 635 Следующая »

Олег Дерягин:	Михаил Уланов:
«Лёгкий в сборке и мощный агрегат. Минусы: скорости переключаются неточно, ширина обработки не соответствует заявленной.»	«Хорошо укомплектованный мотоблок с удобным управлением, мощный и быстро запускается, манёвренный.»

Анатолий Узлов:	Владимир Осин:
«Прибор легко запускать, мощности хватает с избытком, удобное расположение ручки сцепления. Но в комплектацию не входит опорное колесо.»	«Хороший аппарат, заводится без проблем, не глохнет, на максимальной скорости работает очень быстро. Минусов не нашёл.»

Юрий Назимов:	Антон Капланов:
«Неплохой, мощный мотоблок. Но при сборке в комплекте не оказалось шайб и граверов, опора переключателя скоростей некачественно присоединена.»	«Производительный агрегат с большим выбором скоростей и их плавным переключением, фрезы надёжные. В целом комплектация устраивает, но хотелось бы более крупные колёса.»

Николай Мадаев:	Василий Немкин:
«Тяжёлое, мощное устройство с хорошей скоростью, недостатков не выявил. Вспашку проводит без проблем, подходит для фрезеровки почвы.»	«Сцепление такое же, как у мотоцикла, сборка неплохая. Высокая скорость начальной передачи не позволяет использовать аппарат с медленным оборудованием. »

Леонид Герман:	Андрей Алипов:
«Многофункциональный прибор, экономно расходует топливо, землю обрабатывает качественно. Мотор мощный, можно работать без остановки несколько часов.»	«Мотоблок пашет легко, не требует особых усилий. Бака хватает на 6-7 соток, по времени работа занимает 2,5-3 ч. Сварочные швы плохого качества, приходится менять участки металла или приваривать.»

Модель	Huter МК-7000	PATRIOT Калуга	ЗУБР МТБ-400	PATRIOT Vegas 7	Huter МК-7500
Класс	Лёгкий	Лёгкий	Средний	Средний	Средний
Двигатель	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта	Бензиновый, 1 цилиндр, 4 такта
Мощность двигателя, л. с.	7	7	7	7	7
Объём двигателя, куб. см	208	208	212	210	208
Глубина обработки, см	30	32	35	30	30
Ширина захвата почвы, см	61-100	85	60-85	100	85
Диаметр фрез, мм	300	320	350	300	300
Число фрез, шт.	6	6	6	8	6
Коробка передач	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая
Привод	Цепной	Цепной	Цепной	Шестерёнчатый	Шестерёнчатый
Сцепление	Ременное	Ременное	Ременное	Дисковое	Дисковое
Передачи	1 задняя, 2 передних	1 задняя, 2 передних	1 задняя, 3 передних	1 задняя, 2 передних	1 задняя, 2 передних
Реверс	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Объём бака для топлива, л	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Масса, кг	72	73,6	81	86	93
Оснастка	Сошник		Сошник, сцепка		Сошник, фрезы
Цена	27390	27990	24240	29690	23960

№ ряда	Количество кирпичей, шт.	Описание кладки	Рисунок
1	62	Формирование основания печи	(нажмите для увеличения)
2	44	Образование основания каналов для обогрева лежанки вдоль всей конструкции. Крепление закладных для монтажа чугунной дверцы
3	44	Повторение контура второго ряда
4	59	Полное перекрытие каналов. Начало формирования вертикального дымового канала и топки
5	60	Возведение лежанки	(нажмите для увеличения)
6	17	Продолжение кладки дымового канала
7	18
8	14
9; 10	14	Формирование дымового канала	(нажмите для увеличения)
11	13	Формирование дымового канала
12	11	Начало кладки дымоходной трубы. Отсюда начинается канал, через который воздух от варочной поверхности опустится вниз, чтобы переместиться к лежанке
13	10	Окончание формирования поверхности под варочную панель. Укладка асбестовой прокладки, которая накрывается листовой сталью.	(нажмите для увеличения)
14; 15	5	Закрытие дымоходного канала и формирование невысокой стеночки между лежанкой и варочной панелью.	(нажмите для увеличения)

Бренд	Технические характеристики
Tikkurila Novasil	Краски финского производства отличаются повышенной стойкостью к влаге. Имеют хорошие адгезионные показатели. Используются для проведения наружных работ. Этот вид красок считается наиболее экономичным в расходе.
Superdecor ВД-АК-103	Состав отечественного производства, которому свойственна повышенная стойкость к механическому воздействию. Кроме того, лакокрасочный материал обладает устойчивостью к влиянию влаги.
Процвет	Еще один вариант российских красок для проведения наружных работ по бетону. Им свойственная стойкость к воздействию негативных атмосферных факторов и водонепроницаемость.
Rezolux Universal	Продукция отечественного производства, отличающаяся повышенной устойчивостью к химическому воздействию, благодаря чему ее легко мыть даже агрессивными веществами. Покрытие отталкивает пыль и грязь, обладает виброустойчивостью.
Оптимист	Российский бренд выпускает лакокрасочные материалы приемлемой стоимости. Часто используется при проведении наружных работ благодаря высокой паропроницаемости.

Название продукта	Горячая продажа эпоксидная краска для тонких полов с устойчивостью к царапинам
Свойства продукта	Двухкомпонентный, однотонный, гладкий
Цвета	Цвета можно свободно подбирать, декоративный эффект хороший, можно настраивать
Характеристики	Внешний вид плоский, яркий и цветной. Легко чистить и обслуживать. Износостойкий, ударопрочный, гладкий, щелочной и т.д.

Тип	Применение	Advantage
18 Парковочная пленка	9000 заземление распределительное помещение механическое отделение обычное производственное помещение	дешевая цена простота ремонта хорошая химическая стойкость хорошая стойкость к пятнам
самовыравнивающаяся	наземная парковка распределительная механическая помещение Обычный производственный цех	Долговечный Хорошая устойчивость к пятнам Простота ремонта Красивый внешний вид
Самовыравнивающийся без растворителей	Заземление стоянки Коммутационное помещение Механическое помещение Обычное заводской этаж	Без последующей окраски Долговечный Хорошая устойчивость к пятнам Легкость ремонта Красивый внешний вид
Смоляной раствор типа	Заводская площадка Нескользящая поверхность Парковочная площадка	Хороший противоскользящий эффект Долговечный Хорошая ударопрочность Хорошая износостойкость Простота ремонта

Дюропласт	Полипропилен
Крепкий пластик	Хрупкий пластик
Высокая цена.	Низкая цена.
Выдерживает химическое воздействие.	Чувствительность к химии.
Не подвержен влиянию солнечных лучей.	Не защищен от ультрафиолета.
Удерживает тепло.	Не удерживает тепло.
Антимикробное покрытие присутствует в большинстве случаев.	Антимикробное покрытие чаще всего отсутствует.
Красивый вид, похожий на керамический материал.	Внешний вид зависит от производителя.

Составляющие раствора	Количество %	Количество кг на 1 кв. м плит
Цемент	21	30
Щебень	23	32
Песок	56	75
Пластификатор	0,7 от общей массы	0,05
Пигмент	7 от общей массы	0,7
Вода	5,5 от общей массы	8 л

Название продукта:	Смеситель для раковины cUPC
Номер позиции:	FA-CP00
Материал:	Нержавеющая сталь
Картридж:	35 мм Керамика, 500 000 раз для использования без протечек
Отделка:	Матовая / полированная
Функция :	Смеситель горячей / холодной воды
Гарантия:	5 лет
Тип установки:	Монтаж на палубе
Обслуживание:	OEM / ODM-обслуживание
MOQ:	100 шт.
Оплата:	T / T, аккредитив по предъявлении
Порт погрузки:	Jiangmen
Срок поставки:	Нормальный заказ в течение 20-30 дней.

Автор: alexxlab

Как выбрать мотоблок для дачи: какой лучше для дачи и огорода качественный, надежный и недорогой и с каким двигателем

Как выбрать мотоблок? ТОП-10 лучших мотоблоков по цене, качеству и отзывам

рейтинг 2019-2020 года и какой выбрать самый надежный и недорогой по отзывам покупателей

Виды устройств и их краткое описание

Как выбрать и на что обратить внимание?

Рейтинг ТОП-15 лучших моделей

Лучшие легкие мотоблоки

PATRIOT Победа (440 10 7212)

Мобил К МКМ-3 ПРО МВК0018443

Huter MK-7000

PATRIOT Калуга (поворотный руль)

Caiman VARIO 60S TWK+

Лучшие средние мотоблоки

Hyundai T 1300

CHAMPION BC1193

PATRIOT Nevada

Нева МБ-23Б-10.0

Huter MK-11000(M)

Лучшие тяжелые мотоблоки

PATRIOT Boston 9DE

Huter MK-7500

Huter MK-9500

CHAMPION DC1193E

Aurora COUNTRY 1400 MULTI-SHIFT

Отзывы покупателей

Заключение и выводы

Полезное видео

Как выбрать хороший мотоблок для дачи и огорода?

Возможности современных мотоблоков

Конструкция мотоблоков и принцип действия

Виды мотоблоков по весу и мощности двигателя

Виды мотоблоков по типу двигателя

Основные критерии выбора мотоблоков для дачи

Популярные производители мотоблоков

Оригинальная продукция – гарантия надежности

рейтинг 2019-2020 года, особенности и характеристики, а также как выбрать устройство для дачи

Отличительные особенности

Общие технические характеристики

Достоинства и недостатки

Рейтинг ТОП-7 лучших моделей

Лучшие легкие мотоблоки

PATRIOT Победа (440 10 7212)

Мобил К МКМ-3 ПРО МВК0018443

Мобил к МКМ-3 КОМФОРТ МВК0018432

Huter МК-7000

Aurora COUNTRY 800 HD

PATRIOT Калуга (поворотный руль)

Caiman VARIO 60S TWK+

Полезное видео

Как выбрать мотоблок для дачи, плуг и фрезы

Как выбрать мотоблок для дачи и приусадебного участка

Комплектация мотоблоков

Что выбрать культиватор или мотоблок для огорода

Фрезы для мотоблоков как выбрать и какие модели

Какой плуг выбрать на мотоблок, для средней и тяжёлой земл

рейтинг 2019-2020 года, какой выбрать и особенности моделей

Как выбрать и на что обратить внимание?

Популярные бренды-производители

Рейтинг ТОП-15 лучших моделей

Лучшие легкие бензиновые культиваторы

ELITECH КБ 4

ECHO TC-210

Daewoo Power Products DAT 5055R

Carver T-300

Huter GMC-5.0

Лучшие средние бензиновые культиваторы

Hammer RT-50A

КАЛИБР МК-7,0 Ц

Husqvarna TF 325

Daewoo Power Products DAT 7090R

Hyundai T 800

Лучшие тяжелые бензиновые культиваторы

Husqvarna TF 338

Huter MK-8000

DDE V700 ll DWNm Буцефал-1М

Husqvarna TF 545P

PATRIOT Кубань

Полезное видео

виды, назначение, классификация, параметры подбора, обзор 5 популярных моделей, их плюсы и минусы