Фундамент свайно ростверковый для дома: Свайно-ростверковый фундамент — плюсы и минусы ростверкового фундамента на сваях, устройство своими руками

🏠 расчёт, плюсы и минусы

Перед началом возведения дома необходимо определиться с основанием, на котором будет стоять вся конструкция. В тех случаях, когда не подходит ленточный или плитный тип, выручает ростверковый фундамент.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Эта разновидность базиса имеет много преимуществ, которые определяют ее востребованность в строительстве. Технология создания требует правильного выбора подходящих свай и соблюдения определенной последовательности работ.

Свайный фундамент ростверкого типа — что это такое

Свайно-ростверковый фундамент – это система, состоящая из свай и объединяющей монолитной плиты. Сваи вбиваются в землю ниже уровня промерзания почвы, их надземная часть объединяется с помощью ростверка (оголовка или обвязки). Последний представляет собой деревянную, металлическую или армированную бетонную ленту, которая располагается на грунте или чуть выше поверхности земли.

Благодаря ростверку сваи получают равномерную нагрузку от здания, в результате чего в стенах не образуются трещины и разломы.

На практике используют разные типы ростверка: сборный, монолитный железобетонный, сборно-монолитный. Первый является по своему строению конструкцией из нескольких свай, которые укреплены металлическим каркасом.

Железобетонный ростверк – это монолитная плита из бетона, которая заливается непосредственно на строительной площадке. Сборно-монолитный вид представляет собой нечто среднее между двумя первыми разновидностями ростверка. Его элементы изготавливают на заводе, а на стройплощадке их устанавливают на сваи и соединяют при помощи замков и шпоночных креплений.

Какие бывают виды фундамента

Опоры, которые выбирают для устройства основания, отличаются по своему качеству и способу установки в грунт. Это положено в основу классификации свайного фундамента с ростверком. Выделяют три типа:

1. Винтовой.

2. Буронабивной.

3. Забивной.

Для винтового типа используют трубы из металла. Внутреннее пространство трубы заполняют раствором. Это придает большую устойчивость сваям во время эксплуатации здания. Работы по вкручиванию стального «винта» в грунт проводят вручную или с использованием техники.

Буронабивной тип подразумевает заливку бетонного раствора в заранее подготовленную скважину. Углубление делают с помощью бура и предварительно армируют. Буронабивной фундамент с ростверком ценится за высокую прочность и устойчивость.

Для возведения крупных объектов чаще используют забивной фундамент. Опоры погружают в грунт ударным или вдавливающим методом. Для забивания столбов используют специальные сваебойные гидравлические, паровоздушные машины или дизель-молоты. Альтернативой является заливка железобетонных опор в готовые скважины.

Фундаменты отличаются также уровнем расположения ростверка. Он может быть заглубленным, наземным и приподнятым. В последнем случае минимальная высота обвязки над землей равна 30-40 см. Заглубленный ростверк востребован при строительстве тяжелых кирпичных или газобетонных зданий.

Разнообразие типов свай

Для свайно-ростверкового фундамента используют разные виды опорных элементов. Они отличаются строением, материалом и способом установки. По качеству различают деревянные, металлические и железобетонные опоры.

Столбы из дерева применимы, если для самой конструкции используется древесина. На таких опорах устойчиво стоят дачные домики, бани, сараи, беседки. Деревянные сваи могут монтироваться поштучно или в связке по 3-4 столба.

Сваи из металла бывают винтовые, реже — забивные. Опора выглядит как металлический столб с заостренным или винтовым наконечником. Более крепкими и долговечными считаются сваи с литым наконечником. Приварной конус несколько уступает по техническим характеристикам. Стальная поверхность трубы покрыта антикоррозионным составом, который защищает металл от разрушения во влажном грунте.

Железобетонные свайные изделия производят из прочного бетона, армированного металлом. По несущей способности они превосходят металлические и, тем более, деревянные. На срок службы опор влияет качество используемого бетона. Железобетонные сваи могут удерживать вес до 60 тонн.

По технологии установки опоры делятся на три категории: винтовые, забивные, буронабивные.

Преимущества и недостатки свайно-ростверкового фундамента

Выбор в пользу фундамента на сваях определяется геологическими условиями местности и особенностями возводимого здания. При сопоставлении плюсов и минусов, характеризующих данный вид основания, перевес в пользу первых очевиден. К достоинствам свайно-ростверкового фундамента относятся:

1. Возможность применения не только на стабильных грунтах, но и на вспученных и слабых, а также при резких перепадах рельефа, высоких грунтовых водах, вечной мерзлоте.

2. Высокая экономичность расходных материалов и меньшие финансовые затраты по сравнению с другими типами оснований.

3. Отличные технические характеристики: прочность, надежность, а также устойчивость к химическим, физическим и биологическим воздействиям.

4. Независимость монтажа от погодных условий, в частности от низкой температуры воздуха.

5. Подготовительный этап не требует выравнивания грунта, рытья котлована.

Так как сваи могут держать строение практически на любых грунтах, их нередко используют в регионах с обильными паводками. Вода не доходит до постройки и не разрушает ее. В этом случае материал основания и стен сохраняет свои качества, а период эксплуатации дома может доходить до нескольких десятков и сотен лет.

Отрицательные моменты ограничивают применение фундамента с оголовком. Во-первых, такой тип основания не подходит для каменистых почв. Во-вторых, усложняется строительство и обустройство цокольных и подвальных помещений. В-третьих, для расчетов и самого процесса монтажа ростверка необходимо обладать профессиональными навыками. Кроме того, заниматься устройством свайного фундамента с ростверком вручную не всегда возможно. Нередко эта работа требует специальной строительной техники.

Ростверковое основание нельзя делать на грунтах с горизонтальным смещением, они могут просесть и устойчивость здания будет нарушена.

Особенности возведения свайно-ростверкового фундамента

Полный комплекс работ включает подготовку и непосредственно сам монтаж ростверковой конструкции. Каждый этап выполняется специалистами, так как требует точного расчета и соблюдения инструкции.

Когда лучше проводить монтаж

Сезонный фактор не является лимитирующим при возведении свайного фундамента. Это тот тип основания, который можно монтировать в любое время года и при любых погодных условиях. Пониженная температура, сезонный избыток влаги в грунте не является препятствием для строительных работ.

Подготовительные работы

Устройство свайно-ростверкового фундамента невозможно без создания подробного проекта. В проектно-сметной документации описывают физико-географические, геологические, гидрологические условия местности, а также план здания.

На основе этой информации делают расчет нагрузки, определяют глубину установки свай, размер и количество опор, параметры ростверка. В заключении подводится экономический итог, включающий затраты на работу и материалы. В разработанном проекте также отражается потребность в специальном оборудовании.

Не забываем про инженерно-техническое оснащение

Канализационная система в доме на сваях имеет свои особенности. Они обязательно учитываются во время составления проекта. Так как часто под зданием нет монолитной засыпки, канализационные трубы до точки входа в грунт оказываются ничем не защищены. В холодном климате для них должно предусматриваться дополнительное утепление. Внутренняя часть системы особо не отличается от обычных внутридомовых разводок.

Для теплоизоляции канализационных труб используют рулонные утеплители на основе вспененного полиэтилена или пенопластовую скорлупу.

При возведении свайно-ростверкового фундамента необходимо просчитать также ливневку. Ее назначение – предотвращение попадания дождевой воды к сваям. Проектирование ливневой системы включает отмостку, дренажный лоток с отведением к коллектору.

Для вентиляции в свайном фундаменте с ростверком предусматриваются продухи (или отдушины). Они заставляют воздушные потоки двигаться естественным образом. В проекте указывают местоположение и размер вентиляционных отверстий в ростверке.

Как рассчитывают глубину промерзания

Сваи устанавливают ниже границы промерзания грунта. Поэтому данный показатель важно вычислить еще на этапе проектирования. К настоящему времени в арсенале разработчиков имеются карты, на которых изолиниями отмечены нормативные глубины промерзания грунтов.

Кроме того, существуют специальные формулы, которые помогают самостоятельно рассчитать глубину промерзания. Одна из них выглядит следующим образом:

h=√М*k

По ней первым действием находят сумму среднемесячных отрицательных температур (M). Из полученной суммы извлекают квадратный корень. Результат умножают на стандартный коэффициент для данного грунта (k). Коэффициент отличается для разных типов субстрата:

• глина, суглинок – 0,23;

• песок, супесь – 0,28;

• крупнозернистые пески – 0,3;

• грунт из крупных обломков – 0,34.

Среднемесячные температуры для нужного региона берут из справочников и СНиПов.

Расчет ростверка

Для правильных вычислений необходимо иметь информацию о строящемся доме и используемых материалах. В частности, требуется знать вес будущей постройки, опорную площадь, размеры и количество свай. Параметры приподнятого ростверка вычислить гораздо сложнее по сравнению с заглубленным и наземным. Поэтому такой расчет лучше доверить специалистам. Для вычисления ширины ростверка пользуются стандартной формулой:

В=М/(L*R)

В числителе находится масса постройки без учета свай (M). Знаменатель равен произведению длины ростверка (L) на прочность субстрата у поверхности земли (R).

Этапы возведения фундамента

Непосредственно само строительство свайно-ростверкового фундамента сводится к нескольким последовательным шагам.

1. Подготовка и разметка участка. Место под застройку очищают от мусора, растительности, камней. Далее с помощью шнура и кольев указывают расположения опор.

2. Рытье траншей. По намеченным линиям в земле выкапывают ров под заглубленный ростверк. Дно засыпают песком.

3. Подготовка скважин. На отмеченных точках буром делают углубления нужного размера. Вставляют «гильзу» — дно и стенки отверстия покрывают гидроизоляционным материалом. В скважину опускают арматуру для каркаса.

4. Заливка скважин. В подготовленные углубления заливают бетонный раствор. При заполнении из него удаляют воздух путем штыкования. Опоры для набора прочности должны застывать в течение трех недель.

5. Сборка опалубки для ростверка. Из обрезной доски монтируют щиты, которые составляют стены заготовки. Внутреннюю часть выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

6. Устройство арматурного пояса. Из ребристых металлических прутьев делают верхний и нижний пояс. Концы арматуры, выходящей из свай, присоединяют к поясам обвязки.

7. Заливка ростверка. Для этого рекомендуется использовать прочный бетон марки М200 или выше. Опалубку заполняют единовременно, не делая перерывов в работе. Ростверковую ленту накрывают водонепроницаемым материалом и оставляют на месяц для затвердевания.

При заливке ростверка бетон подвергают вибрации или штыкованию для лучшего уплотнения.

Возможные ошибки при организации фундамента

Несмотря на все достоинства свайно-ростверкового фундамента, он не сможет надежно держать здание, если нарушена технология. Первой причиной появления дефектов является непрочное соединение свай с ростверком. Вторая возможная ошибка – это игнорирование устройства воздушного зазора между подвешенным оголовком и землей, а также недостаточное количество продухов в ростверке фундамента.

К деформации обвязочных балок может привести увеличение пролета между опорами. Иногда допускаются ошибки и при установке самих опорных элементов. Например, на дно скважины на глубине промерзания почвы не засыпается песочная подушка. Она является своеобразным амортизатором и защитой свай и ростверка при расширении замерзшего грунта. Ошибкой является также устройство рыхлого дна в траншее. Его обязательно нужно утрамбовывать.

При сборке опалубки иногда не выдерживают вертикальное положение стенок. По нормативам допускается отклонение от прямого угла не более чем на 5 мм. При армировании часто используют сварку, хотя специалисты рекомендуют просто связывать прутья, так как этот способ считается более надежным.

Полезное видео о свайно-ростверковом фундаменте

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента.

Строительство свайно-ростверкового фундамента распространено в местностях с подвижными глинистыми и песчаными основаниями. Этот тип несущей конструкции применяют в основном для высотных зданий жилого, торгового и промышленного назначения, но более преобладают случаи использования и в частном домостроительстве.

Устройство свайно-ростверкового фундамента

Как ясно из названия, фундамент состоит из свай, обвязанных ростверком.

Сваи могут быть разными 2-х видов:

• Буронабивные;
• Железобетонные;
• Деревянные;
• Стальные.

На подвиды сваи разделяют по форме сечения: квадратные и круглые.

Основная их задача – перенос и распределение нагрузки от здания на основание по всей длине.

В зависимости от вида, опорные столбы вводятся в грунт по-разному:

• Винтовые ввинчиваются вручную или с использованием специальной установки;
• Буронабивные собираются прямо в земле;
• Железобетонные забиваются копром.

Винтовые можно вкручивать даже около существующих строений без риска сломать часть конструкции.

Монолитный или сборный (подвесной) ростверк играет роль несущей балки, на которую монтируются стены и перекрытия. Он перераспределяет нагрузку от конструкций над землей, передавая ее на сваи. Он может быть железобетонным или деревянным, в зависимости от материала опор и стен. Конструкция ростверка подразумевает расположение над грунтом, по земле его не располагают.

Когда целесообразно использовать свайно-ростверковый фундамент

Монтаж свай и обвязочной балки – процессы трудоемкие и финансово затратные. В каких случаях материальные и ресурсные потери будут потрачены не зря:

• При высоком уровне грунтовых вод;
• При рыхлых и слабых основаниях их песка, глины и суглинков;
• Для строительства деревянных и пенобетонных домов.

Для облегченных домов с каркасно-щитовыми стенами подойдет ростверк из швеллера, деревянного бруса. Для более тяжелых конструкций понадобится бетон монолитный или сборный.

Свайно-ростверковый фундамент для дома из газобетона просто находка: он выдержит нагрузку даже от 2-х этажного дома и сэкономит бюджет относительно выбора основания другой конструкции.

Плюсы свайно-ростверкового фундамента

Тот или иной вид фундамента принимают на основании конструктивных расчетов, где определяют максимальную нагрузку на основание, размер всех составляющих конструкцию элементов. Но все же и перед инженерами часто встает вопрос, какую конструкцию принять, опираясь на результаты исследования. Почему отдают предпочтение свайно-ростверковому фундаменту:

• Высокая несущая способность опор позволяет использовать их под здания и сооружения любого размера. Они надежно и жестко входят в рыхлый грунт, достигая его твердых слоев. При колебаниях грунта в следствии сейсмической активности или сезонных перепадов температур и влажности, почва двигается, а свая остается неподвижной. Это исключает разрушение здания и нарушение целостности его несущего остова. Из-за этой особенности данный тип фундамента широко применяют в районах, где часто происходят землетрясения.
• Облегченные стальные сваи подходят для строительства небольших домов и хозяйственных сооружений.
• Разная длина опорных столбов позволяет устраивать ровное основание для возведения строений на холмистых и гористых местностях, достаточно правильно подобрать из длину и распределить по неровному участку. Этот прием используют при создании многоуровневых домов.
• Низкая стоимость материала и работы относительно ленточного фундамента.
• Сваи не боятся грунтовых вод: в глубоких пластах, где происходит опирание, их зачастую нет. Это показатель не принимается к расчетам фундамента.
• Пренебрегают и уровнем промерзания грунта в регионе или местности, поскольку нижние слои грунтового среза не подвергаются температурным колебаниям, а ростверк с землей не соприкасается. Определять уровень зимнего промерзания бессмысленно.
• Отсутствие контакта ростверка с землей обеспечивает сухость стен и снижают риск проникновения в дом грызунов.
• Небольшой срок монтажа и легкость установки;
• Ремонтопригодность составляющих фундамент элементов;
• Фундамент не требует подготовительных грунтовых работ, участок не нужно выравнивать, что снижает затраты на его обустройство.
• Сделать монтаж несущей конструкции еще дешевле можно, заменив труд наемных рабочих на свой. Изучив некоторые инструкции, каждых застройщик сможет без труда самостоятельно обустроить сваи и собрать ростверк.

Внушительный перечень достоинств конструкции располагает к ее выбору. Чтобы не делать поспешных выводов, стоит ознакомиться с обратной стороной медали.

Минусы свайно-ростверкового фундамента

На что надо обратить внимание:

• Непросто собрать нагрузки, не зная правил расчетов. Примерный подсчет, скорее всего, приведет к перерасходу материала и средств, а недостаток столбов чреват разрушением недостроенного дома или неравномерное его оседание.
• Неприспособленность свай под тяжелые строения – значительный их минус. Чтобы повысить несущую способность, их диаметр увеличивают, но это создает потребность в серьезной технике монтажа с вытекающими затратами.
• Сложность с проектированием подвала, которого у свайных фундаментов встречаются крайне редки. При этом есть потребность в укрывании зазора между грунтом и ростверком для защиты от охлаждения, продувания и замерзания.
• На рыхлых грунтах возможно неравномерное оседание свай с последующей деформацией ростверка. Чтобы этого избежать, под основание столбов закладывают песчаные подушки, компенсирующие движение.
• При неграмотном монтаже арматуры возможно ее оголение и последующее ржавление, что ослабляет все основание. Но это, скорее, исключение из правила. То же самое качается стальной трубы: если ее материал некачественный, она начнет коррозировать в ближайшее время.

Самостоятельный расчет количества опор под дом

Инженерные расчеты – удовольствие дорогое. Если нет ни денег, ни времени, а свайно-ростверковый фундамент подходит Вам по всем параметрам, можно принять расстояние столбов самостоятельно.

1. Нарисуйте план дома в масштабе с соблюдением всех пропорций.
2. Расставьте точки в углах периметра, в местах пересечения стенок.
3. Под несущие стены сваи ставят через каждые 2-3 метра, но не более. Если расстояние между соседними столбами даже незначительно превышает норму, смело ставьте между ними еще одну точку.
4. Посчитайте количество.

Для самостоятельного определения диаметра воспользуйтесь таблицей.

В расчете представлены значения для наиболее часто используемых для частного строительства буронабивных свай. Соберите все нагрузки от конструкций и примерно одинаково распределите их на столбы одного куста (несущая способность). Для центральных опор полученные нагрузки делят на 4, для угловых – на 2.

Глубина забивания определяется, исходя из расчетов. В среднем:

• Буронабивные – 10-30 метров;
• Железобетонные – от 3 и 4 метров;
• Винтовые от 2-х метров.

В зависимости от условий:

• В сейсмически опасных районах опоры заглубляют не менее 4 м;
• При опирании на влажные основания – не менее 8м;
• Согласно СНиП.

Свайно-ростверковый фундамент для строительства дома

Начиная строительство свайно-ростверкового фундамента важно соблюдать последовательность действий и чётко следовать условиям технологии. Как пример, можно рассмотреть технологию строительства свайно-ростверкового фундамент размером 11000х10000. Плита будет размером 200 мм, а ростверк – 400 мм.

На этапе нулевого цикла в ленточном, свайно-ростверковом, плитном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода ниже уровня промерзания земли.

Узел ввода газопровода обычно расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж, дом может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

Первый этап. Подготовка и разработка грунта

На протяжении этого этапа необходимо произвести три главных действия:

1. Провести вынос осей в натуру;
2. Провести выемку грунта экскаватором за одну рабочую смену;
3. Доработать грунт вручную, чтобы обеспечить размещение свай и ростверка;

Второй этап. Бурение скважины и залив бетона

На втором этапе необходимо пробурить скважины, которые обеспечат создание 250-миллиметровых свай. Алгоритм действий:

1. Сначала нужно изготовить армированный каркас свай;
2. Провести разметку точек, где будут пробурены скважины;
3. Непосредственно бурение;
4. Заливка бетона;

Третий этап. Создание монолитного ростверка. Подготовка каркаса к заливке монолитной плиты.

Очень важный и ресурсоёмкий этап, который включает в себя следующие шаги:

1. Подготовка точек для обустройства инженерных сетей;
2. Создание опалубки;
3. Размещение армированного каркаса ростверка;
4. Засыпка песка и его тщательная утрамбовка;
5. Создание ПЭТ-гидроизоляции подошвы плиты;
6. Монтаж каркаса плиты (каждая ячейка размещает шагом 200х200) в два слоя, рекомендуется использовать арматуру ф12;

Четвёртый этап. Финал.

Последний этап, во время которого нужно много поработать с бетоном. Последовательность действий:

1. Размещения бетононасоса;
2. Заливка бетона;
3. Вибрирование залитой смеси;
4. Уход и наблюдение за бетоном;
5. Демонтаж опалубки.

Как проходит строительство свайно ростверкового фундамента можно посмотреть на видео.

пошаговая инструкция, как правильно сделать план, чертеж, основание для дома

Свайно-ростверковые фундаменты обладают рядом преимуществ, среди которых – сравнительно низкая цена и возможность осуществить строительство своими руками.

Об особенностях представленного основания, предварительных расчетах, монтаже, возможных ошибках при возведении можно узнать из настоящей статьи.

Наиболее популярный тип основания для частного дома

Когда речь идет о строительстве своими руками, то большинство собственников отдают предпочтение ленточному фундаменту в силу его надежности и долговечности.

Как правило, для возведения домов на неустойчивых и переувлажненных грунтах, ленту необходимо закладывать ниже линии промерзания, что приводит к большим трудовым и финансовым затратам.

Свайный фундамент, в свою очередь, решает эту проблему, но опоры сами по себе способны выдержать вес легковесных конструкций, максимум – каркасных построек и малоэтажных домов из пеноблоков.

Альтернативой двум представленным типам основания является свайно-ростверковый фундамент, в котором опоры обеспечивают необходимую устойчивость, а обвязка отвечает за равномерно распределение суммарных нагрузок на почву.

Типы свайно-ростверкового основания, которые можно построить своим силами:

1. На винтовых сваях.
2. На буронабивных сваях.
3. С ленточным ростверком (монолитным или блочным).
4. С деревянным ростверком.
5. С обвязкой металлически профилем.

Троим строителям под силу вкрутить винтовую сваю небольшого диаметра и высоты, но такая опорная конструкция отличается ограниченной несущей способностью.

Она подходит для строительства:

• гаражей,
• ограждений,
• бань,
• террас,
• легковесных построек.

Для надежности будущего сооружения целесообразно использовать винтовые сваи с большими габаритами, но тогда придется нанимать спецтехнику или редукторные установки для ввинчивания стержней. Поэтому для домашнего строительства большинство собственников решают сами устраивать буронабивные сваи с ростверком.

Обвязку можно делать из брусьев, металла или выбрать ленточный тип. Дерево отличается небольшим сроком службы и низкой прочностью, поэтому подходит для нетяжелых деревянных построек.

Для работы с металлическим профилем нужно уметь управляться со сварочным аппаратом. Исходя из вышесказанного, ленточный ростверк – самый простой тип обвязки, который можно сделать без привлечения наемных работников.

План-чертеж свайной с ростверком конструкции

Составление плана-чертежа занимаются инженеры и конструкторы в строительных компаниях. Как правило, проект включен в стоимость строительства под ключ. Если застройщик планирует возвести основание своими руками, то ему пригодятся навыки в черчении и геометрии.

Проектный чертеж нужен, для чтобы:

1. Точно определить точки установки опор.
2. Выдержать расстояние между сваями.
3. Выбрать подходящий способ обвязки свай ростверком.
4. Рассчитать количество строительных материалов.
5. Указать расстояние между ростверком и нулевым уровнем участка.

Когда проектируется свайное основание с ленточным ростверком, то на чертеже необходимо обязательно указать:

• места, где будут проходить инженерные коммуникации;
• вид и диаметр сечения опор;
• тип и сечение ростверка;
• глубину закладывания опорных элементов.

В процессе составления чертежа важно указать координаты для первого блока, с которого будет начинаться строительство, поскольку остальные конструктивные элементы будут равняться на него.

Как подготовиться к работе?

Закладка фундамента – ответственный процесс, поскольку от выбора материала и качества монтажа зависит надежность и долговечность проектной конструкции.

Перед тем, как составлять план, необходимо изучить нормативные требования (СНиП 2.02.03-85), собрать информацию об особенностях геологии участка и сделать расчет фундамента.

С чего начать?

Выбор опорных элементов и расчет фундамента ведут, основываясь на результатах геологического изыскания. Для получения достоверных сведений необходимо заказать услугу в организации, которая на этом специализируется.

Но, чтобы сэкономить, можно использовать справочную информацию и самостоятельно провести исследование грунта и глубины подземных источников на участке.

Что нужно знать перед проектированием?

Для расчетов железобетонного свайно-ленточного фундамента необходимо знать:

• тип грунта;
• степень пучения почвы;
• точку промерзания;
• залегание поземных источников;
• несущую способность грунта;
• перепады высот на участке;
• климатические условия для региона (количество осадков).

Перед расчетами фундамента необходимо подобрать количество свай. Как правило, опоры устанавливают по углам здания и в местах, где будут пересекаться простенки в доме по проекту.

Приблизительное расстояние между опорами 1,5–3 м. Площадь сечения свай выбирается экспериментальным путем, исходя из несущей способности грунта.

Для выбора параметров рекомендуется воспользоваться справочными данными:

Расчет опор и ростверка

Чтобы заложить надежный фундамент, необходимо провести ряд обязательных предварительных расчетов:

1. Определить суммарные нагрузки с учетом веса стен, перекрытий, кровли, снежного настила и т.п.
2. Найти необходимую опорную площадь, зная вес конструкции и коэффициент надежности. Формула для расчета: S опоры = (М * 1,4)/Н, где:
   • М – суммарная масса сооружения (из п.1),
   • Н – несущая способность грунта (справочная информация),
   • 1,4 – коэффициент надежности.
3. Рассчитать суммарную площадь сечения свай, учитывая их количество.
4. Сравнить результаты вычислений п. 2 и 3.

Если площадь сечения свай больше опорной площади, то выбранные параметры подходят, если меньше – необходимо увеличить площадь опор. Иногда целесообразно увеличить количество столбов (алгоритм расчета не поменяется).

Длину опор выбирают с учетом глубины промерзания грунта. Как правило, железобетонная конструкция должна упираться в твердый несущий слой. Для большинства российских регионов точка промерзания находится на глубине 1,5 м. К этому значению необходимо не забыть добавить высоту цоколя.

Параметры ростверка рассчитывают, используя методику, описанную в СНиП 2.03.01-84 Упрощенный вариант расчета минимальной высоты ленты (h): h = nа + 40 см, где nа – глубина заделки сваи в ростверк (приблизительно 15 см).

Ширина ростверка выбирается таким образом, чтобы это значение превосходило или было равным толщены цоколя или несущих стен.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства свайно-ростверкового фундамента понадобятся такие инструменты и материалы:

• ручной бур или электрическая установка для устройства шурфов;
• смесь для бетонного раствора: песок, щебень, цемент, вода;
• щебень средней фракции для устройства дренажной подушки под ростверк;
• бентонитовый раствор для обмазки стенок скважины;
• листы рубероида для гидроизоляции свай;
• листовой гидроизоляционный материал для ростверка;
• пенополиуретановый утеплитель;
• металлическая арматура для армирования верхней и нижней части фундамента;
• доски, брусья, гвозди и шурупы для изготовления опалубки;
• колышки, лески для разметки участка.

Как правильно сделать самому?

Каждый тип свайно-ростверкового основания предполагает свой порядок технологических этапов. Например, для устройства забивных и винтовых свай не нужно бурить скважины, но не обойтись без аренды оборудования или спецтехники (за исключением малых винтовых опор). Ниже представлен порядок возведения буронабивных свай с железобетонной лентой.

Определение расстояния между сваями

Слишком частая расстановка свай приведет к удорожанию строительства, а редкое – повышает риск деформации ростверка и, как следствие, приводит к образованию трещин в несущих стенах конструкции.

В частном домостроении обычно поступают следующим образом:

• обязательно устанавливают опоры под углами здания и в точках пересечения несущих стен;
• если столбы находятся на расстоянии друг от друга больше, чем на 3 м, то между ними ставят промежуточные опоры.

Перед конструированием полезно ознакомится с требованиями к расстановке опор, которые описаны в документах СНиП 2.02.03-85 и ГОСТ 27751.

Разметка и земляные работы

Перед строительными работами с участка убирают строительный мусор и, при необходимости, выравнивают площадку. Затем наносят разметку, используя колышки и леску.

Обязательно сравнивают диаметры с проектными значениями. Обозначают места для будущих опор с помощью колышков, прутьев или делают небольшие углубления в почве в качестве меток.

Установка свай

При помощи ручного бура высверливают скважины под сваи. Ручное устройство подходит для устройства шурфов диаметром до 30 см. Если на участке преобладают переувлажненные почвы, то на дне траншеи устраивают песчаную подушку высотой 10 – 20 см, обязательно утрамбовывая несущий слой.

Чтобы предотвратить обрушение стенок скважины, обмазывают поверхность бентонитовым раствором.

Внутри шурфа устраивают арматурный каркас из стальных прутьев. Длина прутьев должна быть на 15 – 20 см больше высоты скважины (запас для связки опоры и ростверка). Заливают внутренность скважины бетонным раствором. Штыкуют смесь для удаления пузырьков воздуха. Бетону понадобится 2–3 недели, чтобы затвердеть, после чего переходят к следующему этапу.

Для винтовых и забивных столбов рыть траншеи ненужно. Опорные элементы завинчивают или вбивают грунт по установленным меткам.

Строительство опалубки

Под ростверк устраивают щебневую подушку, которая защитит фундамент от вертикальных сил, возникающих в результате морозного пучения.

Эксперты советуют поднимать ростверк над нулевым уровнем участка, но такая технология значительно усложнит строительство.

Под монолитную ленту выстраивают щитовую опалубку. Для этого можно использовать фанерные листы или сбитые доски. Целесообразно подпереть конструкцию по внешней стороне брусьями, чтобы под массой бетона опалубка не разошлась.

Армирование

Каркас из армированных прутьев добавит прочности фундаменту. Как правило, используют металлопрокат из стали АI – АIII. Жестко связывают армирующий каркас для ростверка с прутьями, которые выступают из поверхности опор.

Заливка бетона

Для ростверка используют бетон прочности не ниже М200. Заливку осуществляют за один раз посредством желобов, чтобы исключить расслаивание бетона от удара при падении с высоты.

Когда материал заполнит внутреннюю часть опалубки, проводят штыковку для удаления пузырьков воздуха. Затем бетон накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 3–4 недели до полного затвердевания.

В случае с металлическим ростверком обвязочные изделия приваривают к прутьям, которые были оставлены выступающими из опор. Ростверк из брусьев фиксируют на оголовках столбов, предварительно сделав в металлических пластинах технические отверстия.

Гидроизоляция и вентиляция

Почвенная влага с годами разрушает бетонный фундамент, поэтому принимают меры по гидроизоляции конструктивных элементов. Чтобы защитить опоры перед устройством арматурного каркаса в скважину помещают свернутый в трубу лист рубероида или стеклорубероидного материала.

Для гидроизоляции заглубленного ростверка используют также рулонный гидроизоляционный материал, укрывая внутренние поверхности опалубки перед армированием.

Чтобы вентилировать пространство между железобетонной конструкцией и землей, в опалубку заделывают отрезки труб небольшого диаметра (20 – 25 см). Для «висячей» ленты устраивать продухи не нужно: вентиляция осуществляются за счет воздушного пространства между грунтом и основанием.

В случае с металлическим ростверком защитой служит обмазочный гидрофобный состав, которым покрывают выступающие над землей части конструкции, особое внимание уделяя сварным швам. Деревянные брусья предварительно пропитывают гидрофобной жидкостью.

Теплоизоляция

Роль теплоизолятора для ростверка выполняет пленка на основе пенополиуретана, который одновременно защищает конструкцию и от влаги. Пенный материал наносят на всю поверхность ростверка с помощью специального распылителя после того, как бетон полностью застынет. В качестве альтернативы можно использовать листовой экстрадированный пенополистирол.

Ошибки и рекомендации

Несмотря на простоту технологии и доступность строительных материалов, собственники часто допускают ошибки в проектировании и монтаже:

1. Отказ от геологического исследования грунта. Начинающие строители часто недооценивают действие сил морозного пучения, которые при минусовой температуре окружающей среды «выталкивают» фундамент из почвы.

   Устроенная под опорами песчаная подушка послужит защитой от расширения грунта. При этом слой песка нужно тщательно утрамбовать.

2. Использование бетона низкого качества. В целях экономии некоторые застройщики покупают более дешевый бетон (М100, М150). Такой материал не способен выдержать вес массивной конструкции, поэтому эксперты рекомендуют использовать бетон марки не ниже М200.
3. Слабая связка опор и ростверка. Соединение ленты и столбов – слабое место конструкции. При недостаточной жесткости связки под действием сил морозного пучения может произойти разрыв верхней и нижней части фундамента, что грозит обрушением сооружения.

Видео по теме статьи

Свайно-ростверковый фундамент от А до Я, видео-инструкция:

Заключение

Свайно-ростверковое основание – сравнительно самый недорогой, но и достаточной прочный тип фундамента. В частном домостроении в большинстве случаев возводят ленточный ростверк на буронабивных столбах.

Популярность технологии обоснована доступностью стройматериалов и отсутствием необходимости арендовать оборудование и спецтехнику.

Чтобы опорная конструкция была достаточно устойчивой и долговечной, перед проектированием необходимо провести ряд расчетов, а также выбрать подходящие для заданных условий параметры элементов фундамента.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Свайный фундамент с ростверком: чертежи, заливка своими руками

По причине дороговизны и сложности в установке на уклонах и появился новый тип фундамента – свайно-ростверковый. Его особенность в том, что это комбинация ленточного и столбчатого типа фундаментов и он используется при строительстве зданий на уклонах. Для горных районов такой тип фундамента считается приоритетным, хотя и стоит довольно дорого ввиду своей конструкции и сложности проектирования.

Что это за тип фундамента

Ростверк – это плита или балка, которая связывает между собой сваи непосредственно на поверхности земли. Это фактически основной несущий железобетонный пояс, на который уже затем монтируются несущие стены самого здания. Как правило, при проектировании и расчете ростверка используются подробные чертежи всех элементов, ведь основная нагрузка ложится непосредственно на сами плиты.

Соответственно, в любой схеме такой конструкции уже предусмотрены расчеты допустимых нагрузок на каждую сваю отдельно, а также на плиты основания. Также стоит учитывать, что ширина ленточного основания существенно больше самых стен. Это делается с целью распределить массу несущих конструкций здания по всей плоскости плит и обеспечить хорошую устойчивость даже при непосредственных подвижках отдельной опоры.

Где используется ростверк?

1. При строительстве бань, технических зданий с небольшой массой несущих конструкций;
2. При строительстве жилых зданий на склонах с большим углом наклона;
3. Если необходимо сделать встроенный в глубине гараж или подвал;
4. Когда во время геодезических исследований почвы обнаружено расслоение, особенно при комбинировании глинистой и песчаной почвы;
5. При реставрации каменных и бетонных оснований зданий старой постройки, если обнаружено проседание отдельных углов. Тогда под основу подводятся специальные опоры, затем проводится заливка платформы и уже затем разносится по внешней части несущий ростверк.

Выбор свай для будущего основания

Как правило, свайно-ростверковый фундамент своими руками сделать относительно сложно, но технически возможно. Для этого сначала подбирается тип свай, а они бывают железобетонные, бетонные, металлические и даже деревянные.

Сегодня сделать заливку свайного ростверка можно даже с готовыми сваями, которые забиваются в почву пневматическими молотами, но стоит такая технология дорого и чаще используется при строительстве больших промышленных, административных и жилых зданий.

Также есть так называемые инъекционные сваи с диаметром до 120 мм и единственным арматурным прутом, но они используются исключительно для усиления и ремонта уже существующих фундаментов.

Расположение свай в ростверке

1. Одиночная свая – тут каждая свая расположена под своей опорой, а все опоры соединены в единое целое армированием;
2. Ленточное соединение. Предусмотрено равномерное распределение всех свай и их расстояние указано в чертеже;
3. Полосное расположение свай используется при строительстве массивных и больших зданий;
4. Расположение кустами. Целый пучок свай установлен в одном месте и принимает на себя повышенные нагрузки;
5. Расположение полем. Это тот случай, когда над сваями залита монолитная плита, а все сваи установлены в шахматном порядке по схеме с четкими расчетами длины каждой единицы.

Схема расположения свай в ростверке.

Возведение свайно-ростверкового фундамента

• Определение типа грунта и его структуры. Тут желательно получить геодезический разрез почвы с подробными данными по каждому слою почвы. Ведь сваи часто забиваются на глубину до двух метров;
• Подготовка котлована или траншеи. Ее желательно делать на ровных поверхностях, на уклонах она не дает никакой эффективности. Оптимальное решение – это подготовка небольших углублений, в которых делается песчаная подушка;
• Установка опалубки. Ее можно делать, а можно и нет. Если частник готов сделать своими руками фундамент с несъемной опалубкой, тогда такой фундамент будет иметь отличные гидроизоляционные характеристики;
• Теперь можно проводить процесс углубления готовых свай или заливать арматуру бетонной смесью. Отверстия под сваи бурятся специальной техникой, затем внешние контуры закрываются рубероидом. Внутри скважин устанавливают асбестовые трубы, которые дополнительно армируют для увеличения прочности несущей конструкции. После полной установки свай начинается процедура заливки свай бетоном и создания промежуточной подсыпки;
• После того, как сваи наберут заданную прочность, проводится армирование каркаса по всему горизонтальному периметру. Армирование нужно обязательно залить бетоном.

Ошибки при проектировании и монтаже железобетонного ростверка

1. Отсутствие четкого проекта с подробным расчетом всех мест расположения свай, их толщины, длины, а также геодезической карты территории.
2. Не предусматривается четкая жесткая связь между столбами свай и несущей плитой. Если зимой грунт начинает промерзать, тогда он расширяется. В результате под нижней частью утепленного перекрытия грунт охлаждается медленнее и возникает разнонаправленная сила. Эта сила стремится опрокинуть столб, мерзлая земля давит на верхние слои столба, а нижняя берет нагрузку на себя. В результате столб начинает наклоняться, а если они не зафиксированы жестко сверху, тогда однозначно их вырвет из пазов залитого ростверка.
3. Не предусматривается в нижней части ростверка воздушная подушка. Если не удаляется подсыпка под ростверком, тогда через сезонные изменения температур на нее будет воздействовать значительная сила. Она со временем приведет к разрыву опорных площадок, повреждению ленты ростверка. Чтобы такого не случилось, во время заливки на дно котлована ложатся пенополистирольные плиты, которые играют роль амортизатора и защищают от промерзания почвы.
4. Неправильно проведенный расчет допустимой глубины погружения свай. Если они забиты не достаточно глубоко, тогда в этом месте здание даст просадку, возникнет перекос несущей конструкции и заваливание одного угла. Со временем разрушается сама плита через чрезмерные нагрузки и цоколь здания. Также через неправильные расчеты или проект конструкции ростверка возможно резкое поднятие одной или нескольких свай, а это неизбежно влечет за собой разрушение перекрытий с дальнейшим уничтожением самого здания.
5. Неправильно сделан расчет несущей способности основания. Эту ошибку часто можно встретить в начинающих проектировщиков без опыта работы и практики. Тут проблема состоит в неправильном выборе типа почвы, ведь весь расчет именно на этом и основан. Наибольшей несущей способностью обладают скальные породы и каменистые грунты, наименьшей — мелкозернистые песчаные грунты. Если ошибиться в расчетах есть риск того, что будущая постройка будет со временем постоянно погружаться в землю, и этот процесс будет очень сложно остановить. Поэтому тут нужна полноценная схема расположения, длины и диаметра каждой сваи.

Свайно ростверковый фундамент: плюсы и минусы

Свайно-ростверковый фундамент – это очень популярный вид основания частных домов или загородных дач. Их главное достоинство – высокая прочность в небольших строительных проектах из кирпича, блоков или дерева. Стоит отметить, что для данных конструкций не предусмотрено наличие подвального пространства, но возможно создание цокольного этажа. Такие объекты спокойно можно возводить на песчаных и суглинистых грунтах, так как они не боятся сдвигов почвы. Об остальных достоинствах таких фундаментов и способе  его создания своими руками, мы и поговорим в нашей статье.

Виды ростверка: висячий и монолитный

Выбор оптимального ростверка для монтажных работ напрямую зависит от конструкции здания

Выбор оптимального ростверка для монтажных работ напрямую зависит от конструкции здания. Стоит отметить, что 70 свай спокойно смогут выдержать вес в 5 тонн, а если необходимо больше, то их диаметр можно увеличить. Свайно-ростверковый фундамент способен функционировать на сложных пучинистых почвах и даже при сильных морозах. А сегодняшний день их делят на два таких вида:

• Висячая конструкция. Данный тип постройки имеет свои плюсы и минусы. Такой фундамент исключает контакт с почвой, благодаря наличию зазоров между ней и ростверком. Стоит выделить минус – это обязательное проведение гидроизоляции и теплоизоляции. Это схема бюджетная, но из-за технических нюансов в жизни встречается довольно в редких случаях.
• Свайно-плитный фундамент или монолитный. Для проведения монтажных работ обязательно применяется опалубка, которая делает формирование каркаса. Конечным результатом всего процесса должна быть монолитная плита. Назовем основные минусы – это, прежде всего соприкосновение с почвенным покроем.

Для того чтоб сделать своими руками свайно ростверковый фундамент нам необходимо знать компоненты строения. Стоит запомнить, что ключевой составляющей выступает все-таки свай, которые изготавливаются из бетона, металла и дерева. Для них обычно характерной формой есть – круг или прямоугольник. Выбор формы и материала напрямую зависит от вида грунта на участке. Рассматривая виды свай можно выделить и плюсы, и минусы объектов.

Внимание! При создании основания своими руками стоит учесть, что все необходимые расчеты должны осуществляться в индивидуальном порядке для каждого вида.

Вторым немаловажным компонентом выступает ростверк. По своей конструкции они представляют монолиты из железобетона, которые служат опорой для стен. Стоит отметить, что основная задача данных деталей – это равномерно разделить массу здания на каждую сваю.

Совет! Если комбинировать оба элемента, то есть возможность получить очень устойчивую постройку.

Плюсы конструкций

Свайно-ростверковый фундамент имеют высокий уровень устойчивости и несущей функции

Свайно-ростверковый фундамент имеют высокий уровень устойчивости и несущей функции. Данное достоинство незаменимо для качественных строительных работ на сложных грунтах. Стоит отметить, что такой вид основания встречается в сейсмических активных территориях, так как конструкция неподвижна. Помимо таких преимуществ, следует выделить такие плюсы:

Рекомендуем к прочтению:

• Данная конструкция самый лучший вариант для небольших зданий, которые необходимо возвести на сложных почвах;
• Возможность выполнения монтажных работ на склонах и горных местностях;
• Низкая стоимость фундамента;
• Быстрота строительного процесса – 1-2 дня;
• Сваи могут монтироваться на линии промерзания почвы;
• Не поддаются воздействию поверхностных вод;
• Отсутствие контакта почвы с ростверком, что защищает помещение от проникновения грызунов;
• Монтаж есть возможность выполнить своими руками;
• Для начала строительного процесса не требуется очистка пространства.

Внимание! Данный тип строения может легко содействовать с дешевыми типами материалов: кирпич, дерево, газобетон.

Минусы оснований из свай и ростверка

Свайно-плитный фундамент проявляет свои основные минусы в особенностях проектирования и функциональности

Свайно-плитный фундамент проявляет свои основные минусы в особенностях проектирования и функциональности. Именно по этой причине для получения прочной конструкции, нам нужно с ними познакомиться:

• При строительстве своими руками вам потребуется выполнять сложные и точные расчёты, так как это несущие конструкции. По этой причине лучше доверить процесс профессионалам.
• Отсутствует возможности его применения для громадной и тяжелой постройки, ведь увеличить нагрузочную способность можно только расширив диаметр свай.
• Так как между полом и почвой имеется свободное пространство, то основание нужно утеплять, что займет больше сил и денежных средств.

Внимание! Сложности бывают и при выполнении ремонтных работ, при которых возможно только либо создание дополнительных стен или свай. Стоит отметить, что это достаточно сложный процесс.

Монтажные работы своими руками

Первое, что следует сделать – это определиться с несущей возможностью почвы

Изучив большое количество фото схем, мы решили обобщить полученную нами информацию. Итак, перед вами пошаговая инструкция для строительных работ своими руками. Как и любая работа, данный процесс имеет подготовительный этап. Что вам нужно сделать изначально?

Первое, что следует сделать – это определиться с несущей возможностью почвы, так как нужно будет произвести точные расчеты.  По окончании этого действия необходимо приплюсовать эти величины напряжений и разделить на площадь свай опоры. Цифра, которая получится, в результате математических действий должно быть меньше, чем несущий признак.

Внимание! Если данное требование не выполнять требование, нужно будет количественно увеличивать сваи.

Площадь территории нужно очистить своими руками от различной органики и мусора, а затем поровнять поверхность почвы. По завершении данных работ, расставляем точки углов дома и фиксируем все граничные линии. Последующим действием будет разметка локаций для свай, которые определяются путем вычисления. Далее производятся земельные работы, которые инструментами делаются своими руками.

Правила установки столбов

Земляные ямы необходимо делать инструментом – буром

Многими специалистами выходятся различные фото схемы данного процесса, пишется большое количество строительной литературы. На основе существующей информации вы вывели для вас руководство по работе над установкой столбов. Земляные ямы необходимо делать инструментом – буром. Стоит отметить, что выбор технологии зависит от вида фундамента. Общим действием для данной задачи есть расчистка площади под строительство. Пошаговая инструкция дальнейших работ выглядит таким образом:

Рекомендуем к прочтению:

• Ямки нужно пробурить по всей площади и в местах будущих стен здания. Стоит отметить, что глубина должна опускаться ниже, на 0,3 метра уровня промерзания грунта.
• Если в углублениях образуется вода, то ее нужно откачать. Для отвода вод можно применить подушку из песка и щебня, которую необходимо гидроизолировать.
• Для того, чтоб бетон не имел протечек жидкость, монтаж необходимо применять опалубку и выполнять армирование.
• Раствор бетона заливаем послойно, приблизительно по 0,25 метра каждый;
• Снимаем опалубку примерно через 1 месяц;
• Выполняем гидро — и теплоизоляцию для свай;
• Заключающее – действие установка ростверков.

Внимание! Для приготовления бетонного раствора нужен цемент не ниже М400, вода, песок и щебень в таком соотношении — 1:0,5:3:5.

Правила монтажа свай

Если яму нужно сделать шириной более 30 см, то использовать необходимо электронную модель бура

При подготовке скважин для монтажа свай лучше применять бур ручной силы, но если яму нужно сделать шириной 30 см, то использовать необходимо электронную его модель. Оптимальная пошаговая инструкция для установки данных элементов фундамента выглядит таким образом:

• Рубероидом и мягкой проволокой создаем опалубки, диаметром, совпадающим со скважиной и высотой больше на 0,2 метра. Первый элемент нужно свернуть в два слоя и обвязать проволокой. Для данной установки можно выбрать и готовые трубы из асбестоцемента.
• Дно засыпаем песком и вставляем созданные трубки в ямы.

Внимание! Следите во время процесса за тем, что их высота на всех участках была идентична.

• Вставляем арматуру внутри основания. Стоит отметить, что она должна быть погружена в почву на 0,3 метра. Перед тем, ка установить арматурный элемент – проверьте его на наличие повреждений и коррозии.
• Обе стороны компонента фундамента, заливаем раствором бетона.

Важно! Данный процесс должен происходить постепенно и плавно, как и в предшествующем действии.

Важно, отметить, что существует и второй вариант установки такого фундамента, который не менее эффективен. Его монтажные работы выполняются в такой последовательности:

• Трубу на третью часть заливаем раствором;
• Поднимаем опалубку на 10 сантиметров – это позволит небольшому проценту бетона вытечь на дно конструкции. Данным действием мы укрепим ее арматуру.
• По окончании залития раствором, вставляем специальную шпильку с резьбой, с выступом в 0,3 метра над уровнем земли.

Ошибки и рекомендации

Ошибки, допущенные при монтажных работах, могут нарушить прочность вашего здания

Возникают большие минусы функциональности фундамента, в том случае, если отсутствует связь между ростверком и сваей. При наступлении зимнего сезона образованная сила может пошатнуть сваю. Стоит отметить, что такая ситуация естественна и происходит из-за расширения почвы. Ошибки, допущенные при монтажных работах, могут нарушить прочность вашего здания и тогда все усилия и средства будут потрачены зря. Для избегания такой неприятной ситуации, мы и ознакомимся с основными ошибками при установке такого фундамента:

• Отсутствует воздушная прослойка между основанием и ростверком. Особенно актуален такой нюанс для зимнего сезона, так как при ее отсутствии, давление усилится и может произойти смещение элементов стройки.

• Неправильно выполненные расчеты. Данная ошибка может привести к просадке основания постройки. Решение этой проблемы процесс не дешевый, поэтому лучше подойти к строительству ответственно.
• Нарушение монтажных правил при установке сваи. Для избегания ошибок, их монтаж должен происходить на глубине, ниже промерзания почвы.

Устройство свайно-ростверкового фундамента своими руками

Свайно-ростверковый фундамент

Выбирая тип основания для дома или другого строения, необходимо учитывать большое количество факторов, от материальных затрат до геологических особенностей грунта на участке строительства. В большинстве случаев используется основание ленточного типа, так как возводится проще, легче и с меньшими затратами. Но как быть в том случае, если построить такой фундамент не позволяет тип грунта или имеются другие причины. В этой ситуации на помощь приходит свайно-ростверковый фундамент.

Описание свайного фундамента с ростверком

Уже название свайного фундамента говорит о том, что он состоит из свай, которые заглублены в грунт до определенного уровня. Чаще всего сваи погружают до плотного несущего слоя грунта или ниже уровня его промерзания. Готовая свайная конструкция не может использоваться в чистом виде, так как представляет собой разрозненные элементы. Исключение составляют каркасные постройки или срубы из бруса или бревна, в которых нижние венцы способны принять на себя нагрузку всей постройки.

Свайный фундамент с ростверком

Для строительства домов из других видов материала используется более совершенная форма — свайный ростверковый фундамент. В этой конструкции надземные части свай соединены металлической или бетонной лентой, ростверком.

На профессиональном языке ростверком называют часть основания, которая соединяет оголовки свай и служит опорой для несущих стен.

Виды свайного основания в зависимости от метода погружения

Сваи могут быть изготовлены разными способами, что определяет метод из погружения в грунт:

Расчет количества свай для фундамента

Надежность возведенного строения во многом зависит от правильного расчета количества опор и расстояния между ними, так как они принимают на себя основную нагрузку и распределяют ее. При проведении расчетов необходимо учитывать:

Считаем количество свай

• Примерную массу конструкции, включая пол, стены, перекрытия и облицовку.
• Полезную нагрузку от мебели, приборов и жильцов. Чаще всего этот параметр имеет постоянную величину: для многоэтажных конструкций — 200 кг/м², для жилых одноэтажных домов — 150 кг/м².
• Нагрузка от снежного покрова в зимнее время. Это значение также имеет постоянность, в большинстве регионов оно составляет 180 кг/м².
• Коэффициент запаса, который в большинстве случаев равен 1,1 (очень редко применяется коэффициент 1,2).

К примеру, нужно рассчитать количество свай и шаг между ними для строения высотой в один этаж и размером 6*8 метров:

• Определяем вес конструкции, для примера можно взять 29500 кг.
• Высчитываем общую полезную нагрузку, для этого значение, указанное на 1 кв.м., умножаем на площадь дома: 6*8*150=7200 кг.
• Узнаем величину снеговой нагрузки с учетом площади дома: 6*8*180=8640 кг.
• Определяем общую нагрузку на основание, для этого суммируем нагрузку конструкции, полезную и снеговую нагрузку: 29500+7200+8640=45340 кг.
• Полученное значение необходимо умножить на коэффициент запаса 1,1: 45340*1,1=49874 кг.
• Принимая во внимание, что в среднем одна свая способна выдержать нагрузку около 2000 кг, определяем необходимое количество свай. Для этого достаточно разделить значение общей нагрузки с учетом коэффициента надежности на возможную нагрузку на одну сваю: 49874:2000=24,937.

Считаем шаги между сваями

При округлении этого числа получаем, что для одноэтажного дома площадью 48 кв.м. необходимо 25 свай. К этому количеству нужно прибавить сваи, которые будут поддерживать половые лаги внутри фундамента.

Шаг между опорами свайного фундамента определяется в размере 1,2-1,5 метра.

Расположение свай в ростверке

В зависимости от конструкции ростверка сваи могут иметь разное расположение:

Местоположение свай в ростверке

• Одиночные сваи располагаются каждая под своей опорой.
• Ленточное расположение подразумевает равномерное распределение опор по всему периметру дома.
• Кустовое расположение необходимо в местах, где предполагается повышенная нагрузка на основание.
• При расположении в виде поля сваи распределены рядами или в шахматном порядке.

Свайный фундамент с ростверком своими руками

Чаще всего строительство домов выполняется на буронабивном свайном фундаменте с ростверком в виде бетонной ленты, которая расположена над поверхностью земли на расстоянии 0,2 метра или заглублена в грунт.

Возведение свайного основания с ростверком проводится в несколько этапов.

Разметка участка

Для строительства любого фундамента требуется правильно выполненная разметка, свайный ростверковый фундамент также не обходится без этого этапа. Разметка участка выполняется следующим образом:

Размечаем участок

• По линии расположения одной из длинных сторон дома ставят два колышка, расстояние между которыми равно длине этой стороны. Это будут два угла дома. Между колышками натягивают строительный шнур или веревку.
• Перпендикулярно полученной линии натягивают еще два шнура, на которых отмечается ширина дома, и выставляются колышки. Здесь будут расположены два других угла, они также соединяются шнуром.
• Проверить правильность углов можно следующим способом: по одной стороне угла делают отметку 3 метра, по другой — 4 метра. Если угол прямой, то расстояние между отметками будет равно 5 метров.
• Затем отмечают места, где будут располагаться опоры фундамента. Здесь важно, чтобы сваи были устроены под углами дома и в местах пересечения стен.

Земляные работы

Ямы под сваи можно сделать самостоятельно посредством ручного бура. Глубина скважин определяется на этапе проектирования, но чаще всего она составляет 1,5-2 метра.

На дно пробуренных ям насыпают слой песка для обустройства подушки. Толщина слоя должна быть не меньше 0,1 метра, его нужно очень хорошо утрамбовать.

На подушку устанавливают асбестоцементную трубу, строго следя за вертикальностью расположения опоры. Для проверки можно использовать строительный уровень.

Армирование опор

Для создания армирующего каркаса берут четыре прута арматуры сечением 12 мм и связывают их поперечинами, используя мягкую проволоку. Высота каркаса должна быть равна высоте опоры с запасом 20 см. Этот запас необходим для дальнейшей связки с ростверком.

Приготовление и заливка бетона

Заливать сваи необходимо качественным раствором бетона, для приготовления которого понадобится 1 часть цемента марки М400, 3 части песка и 5 частей щебня. Более однородный и качественный бетон получается при замешивании в бетономешалке, но можно приготовить раствор своими руками. Для этого сначала перемешивают сухие компоненты, а затем добавляют воду небольшими порциями. Консистенция раствора должна быть средней густоты.

Готовый бетон заливают в армированные столбы, постоянно трамбуя его. Это поможет удалить из раствора воздушные пузырьки.

Сборка опалубки для ростверка

Монтаж опалубки зависит от расположения ростверка относительно земли. Если ростверк располагается над землей, то опалубку сооружают на подпорках, устраивая дно из досок. Из деревянных досок сколачивают щиты и делают боковые стенки опалубки, соединяя их распорками внутри конструкции. Снаружи опалубку также следует закрепить подпорками.

При заглубленном ростверке монтаж опалубки выполняют следующим образом:

Опалубка для ростверка

• Выкапывают траншею и засыпают дно слоем песка до 10 см.
• Собирают опалубку из деревянных щитов, установленных вертикально по обеим сторонам траншеи.
• Фиксируют щиты распорками снаружи и распорками внутри.

Лучше всего использовать ростверк, поднятый над поверхностью земли, можно не бояться сезонного пучения грунта. Но строительство в этом случае необходимо начинать только через неделю после заливки бетона.

Армирование ростверка

Каркас для ростверка также вяжется из арматурных прутьев сечением 12 мм, только арматура соединяется в два ряда и укладывается по всей длине ленты. Под каркас рекомендуется сделать подставки из кусочков брусков толщиной 5 см. арматура ростверка обязательно связывается с прутьями опорных столбов.

Заливка ростверка бетоном

Заливать ростверк нужно тем же раствором, что и сваи. Залитый бетон тщательно выравнивают, делая проверку строительным уровнем. Снимают опалубку только через двое суток, а с надземного ростверка — через полмесяца.

Устройство свайного фундамента с ростверком занимает немного больше времени и сил по сравнению с ленточным основанием. Но в этом случае получается более надежное основание, которое позволяет избежать множества проблем, связанных с сезонными изменениями грунта.

Свайный фундамент с ростверком — один из возможных вариантов возведения дома

Выбор будущего фундамента зависит от некоторых показателей участка. Прежде всего, это грунтовка, которую нужно предварительно исследовать. Важно не только охарактеризовать верхний слой, но также необходимо определить глубину залегания слоев воды. Для этого лучше пригласить профессионалов, которые проведут все необходимые замеры и выдадут готовые рекомендации.Но эта услуга подходит не всем из-за дороговизны работ. Поэтому часто хозяин готовит фундамент частного дома самостоятельно, исходя из своих возможностей и знаний. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Сваи могут быть бетонными или металлическими, деревянными или комбинированными. Они отличаются формой, размерами и простотой монтажа. Самый простой вариант — это использование подготовленных журналов. Но со временем дерево теряет первозданный вид, и фундамент из-за этого может вызвать трещину. Поэтому свайный фундамент лучше заливать решеткой из бетона с применением металла или камня.

Сваи устанавливаются по разные стороны стены, периметра или кустов по несколько штук.Ростверк позволяет соединить отдельные точки крепления в единую монолитную плиту. Его слегка закапывают в землю, он может находиться на поверхности почвы или подниматься над землей на определенную высоту.

Свайный фундамент с ростверком выполняется разными способами. Забивные сваи производятся непосредственно на железобетонном заводе. Но для частного домостроения они используются редко, так как требуют определенной техники. Иногда используется метод сверления.Заранее подготовив скважину необходимых размеров, ее заливают бетоном, задавая для жесткости металлическую арматуру. Но для этой работы также потребуется буровая установка, которая не всегда есть под рукой.

Различают сваи и распределение нагрузки. Если при установке опоры удалось достичь твердого грунта, то основной удар будет приходиться на нижнюю часть. Но иногда до твердой породы не добраться, нагрузка распределяется на боковые стенки, свая как бы висит в земле. Ростверк позволяет соединить все опоры, лучше выполнить монолитный фундамент. Но можно использовать и сборные варианты с использованием балок из железобетона или железа.

Свайный фундамент с ростверком позволяет сделать ровную линию перекрытия, особенно если дом построен на холмистой местности. Поднимая сваи на нужную высоту, соединяем все в одну линию, получая ровный фундамент под будущую конструкцию.

Руководство по свайному фундаменту | Типы свайных фундаментов

Фундаменты — это ключ к любой архитектуре. Он обеспечивает адекватную поддержку конструкции, передавая нагрузки от конструкции на почву. Важно учитывать тот факт, что слой, на который фундамент воздействует нагрузкой, должен иметь соответствующую несущую способность и соответствующие характеристики осадки.

В основном есть два типа фундаментов: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты эффективны, когда грунт имеет достаточную несущую способность, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые конструкцией.В то время как глубокий фундамент очень эффективен, когда несущая способность поверхностного грунта не может выдерживать нагрузки, создаваемые конструкцией. В таком сценарии нагрузки необходимо перенести на более глубокий уровень, где почва может выдержать избыточную нагрузку конструкции.

Источник: houseunderconstruction.com

Выберите тип фундамента на основании следующих критериев:

• Состояние почвы;
• Стоимость;
• Сроки реализации проекта;
• Уровень воды;
• Полная нагрузка от надстройки;
• Доступные ресурсы;
• Чувствительность к шуму и вибрации.

Теперь, когда у вас есть базовый обзор фундамента, пора переключить наше внимание на свайный фундамент. В следующих разделах этой статьи мы предоставили исчерпывающую информацию, касающуюся свайного фундамента. Мы обещаем, что после прочтения этого материала вы узнаете все, что касается свайного фундамента.

Начнем с определения свайного фундамента.

Свайный фундамент, разновидность глубокого фундамента, имеет форму тонкой колонны или длинного цилиндра.Он состоит из таких материалов, как сталь или бетон, которые используются для поддержки конструкции. Затем он используется для перемещения нагрузки на желаемую глубину через поверхностный слой или концевой подшипник. Если фундамент имеет глубину, более чем в три раза превышающую его ширину, он называется «свая». Эти типы глубоких фундаментов обычно используются для больших конструкций. Они также пригодятся там, где почва на небольшой глубине не может противостоять поднятию или чрезмерной осадке.

Источник: basiccivilengineering.com

Теперь, когда вы поняли определение свайного фундамента, следующая тема, которую необходимо рассмотреть, — это ситуации, в которых настоятельно рекомендуется использовать систему свайного фундамента.

Когда использовать свайный фундамент?

• Когда вы обнаружите, что уровень грунтовых вод довольно высок;
• При использовании тяжелых и неравномерных нагрузок от надстройки;
• Использование других типов фундаментов невозможно из-за стоимости или нецелесообразности;
• Когда почва на небольшой глубине сжимается;
• Когда есть возможность уборки из-за расположения вблизи русла реки или моря;
• Наличие каналов или систем глубокого дренажа возле конструкции;
• Когда выемка грунта на желаемой глубине невозможна из-за плохого состояния почвы;
• Когда становится невозможным сохранить траншеи фундамента сухими из-за сильного притока фильтрации.

Виды свайного фундамента.

Свайный фундамент можно разделить на несколько частей в зависимости от назначения, материалов и способа установки свай.

Рассмотрим каждую из них.

В зависимости от функции или использования

• Сваи с торцевыми опорами
• Фрикционные сваи
• Натяжные или подъемные сваи
• Уплотняющие сваи
• Анкерные сваи
• Отбойные сваи
• Шпунтовые сваи
• Сваи с боковой нагрузкой
• Сваи

Исходя из материалов и метода строительства

• Деревянные сваи
• Бетонные сваи
• Стальные сваи
• Составные сваи

На основе установки

• Забивные сваи
• Монолитные сваи
• Забивные и монолитные сваи

Рассмотрим подробнее каждый из этих типов свайных фундаментов.

Классификация сваи на основе функции или действия

Сваи с торцевыми опорами

В этом типе сваи нагрузка смещается от вершины сваи к соответствующему диапазону несущей способности.

Фрикционные сваи

В сваях этого типа нагрузка переносится с глубокого уровня через поверхностный слой, связанный с площадью поверхности сваи.

Натяжные или подъемные сваи

Этот тип свайного фундамента очень эффективен при использовании для подъема анкерных конструкций в результате гидростатического давления или опрокидывающего момента в результате горизонтальных сил.

Уплотняющие сваи

Этот тип свайного фундамента достаточно эффективен при рыхлении сыпучих грунтов для увеличения несущей способности грунта. Куча песка весьма эффективна для этой цели, поскольку не требует переноски груза.
Анкерные сваи

Эти типы свай рекомендуется использовать в качестве анкеровки для защиты от горизонтального растяжения.

Шпунтовые сваи

Эти типы свай используются для подъема гидротехнических сооружений, которые могут пригодиться для уменьшения просачивания.

Тесто сваи

Эти типы свай полезны, когда дело доходит до предотвращения горизонтальных и наклонных сил, которые возникают в прибрежных сооружениях.

Сваи с боковой нагрузкой

Эти типы свай чрезвычайно полезны, когда дело касается опорных стен, мостов и плотин. Они также эффективны при использовании в качестве кранцев в доках и гаванях.

Типы свай по составу и материалу

Деревянные сваи

Эти типы свай очень эффективны при использовании в полностью сухом или погруженном состоянии.

Стальные сваи

Эти типы свай представлены в виде трубных свай, шпунтовых свай и двутавровых свай.

Бетонные сваи

Эти типы свай бывают сборными или монолитными. Было замечено, что сборные сваи усилены природой. При этом установка монолитных свай производится предварительными земляными работами. Существуют различные типы монолитных свай: сваи Макартура, сваи Франки и сваи Раймонда.

Композитные сваи

Эти типы свай очень эффективны, когда определенный участок сваи погружен под воду.Он бывает в виде бетона и дерева или бетона и стали.

Типы свай на основе установки

Забивные сваи

Сваи этого типа используются для забивания деревянных, бетонных или стальных свай на место с помощью забивочного инструмента.

Монолитные сваи

В этих типах свай используются только бетонные сваи. Во время эксплуатации сваи бурятся и забиваются бетоном. Можно добавить подкрепления согласно требованиям.

Забивные и монолитные сваи

Идеальное сочетание забивных и монолитных свай. В нем используется кожух или оболочка. Один из наиболее часто используемых типов свай — это сваи Франки, которые являются частью забивных и монолитных свай.

Теперь, когда вы ознакомились с различными типами свайных фундаментов, давайте обратим наше внимание на преимущества свайных фундаментов.

• Возможность изготовления сборных железобетонных изделий в соответствии со спецификациями
• Может быть предварительно изготовлен в любой форме, размере и длине, что сокращает общее время завершения;
• Дает аккуратную и чистую презентацию, требуя минимального наблюдения и меньше места для хранения;
• Может использоваться в помещениях, где бурение скважин запрещено, благодаря его способности брать и находить подземные воды под давлением.

Отличный вариант при работе над водой, так как он может быть очень эффективным при строительстве причалов и свай на пристанях.

Давайте теперь углубимся в свайный фундамент и ответим на некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть по этой теме.

Также читайте: Преимущества и недостатки свайных фундаментов

Зачем нужен свайный фундамент?

Свайные фундаменты пользуются повышенным спросом, когда речь идет о передаче нагрузок от надстроек со слабого фундамента на более прочный и менее сжимаемый более жесткий грунт.Таким образом, он выдерживает все горизонтальные нагрузки и повышает эффективность фундамента.

В каких ситуациях свайный фундамент имеет высокую эффективность?

Свайные фундаменты могут быть чрезвычайно эффективными при слабом слое почвы на поверхности. Причина? Слой не сможет выдержать вес здания. Когда нагрузки зданий проходят через свайный фундамент, они смещаются на более прочную груду породы, которая находится прямо под слабым слоем.

Насколько глубока должна быть опора?

Было замечено, что глубина основания должна иметь минимальную глубину 12 дюймов ниже ненарушенной почвы в прошлом.Что касается опор, они должны находиться минимум на 12 дюймов ниже линии замерзания или должны быть защищены от мороза. Ширина опор должна быть не менее 12 дюймов.

Какие три самых прочных фундамента дома?

Три самых прочных фундамента дома:

1. Фундамент из плит
2. Фундамент подвала
3. Фундамент подвала

Какую глубину следует учитывать при строительстве фундамента?

Если вы находитесь рядом с коренной породой или нуждаетесь в армировании сталью, важно копать фундамент глубоко.Начните любой тип фундамента, выкопав опоры шириной не менее 2 футов и глубиной до линии мороза. Существуют определенные фундаменты, которым может потребоваться дополнительная ширина, некоторые — максимум 6 футов в ширину.

Заключительные слова

В этой статье мы представили исчерпывающий обзор свайного фундамента. Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы сможете лучше понять рассматриваемый предмет. Следуйте рекомендациям, приведенным в этом материале, и вы будете в гораздо лучшем положении при установке свайного фундамента для строительства вашего здания.Мы надеемся, что информация, представленная в этом блоге, поможет вам принять правильные решения, когда дело доходит до строительства здания. Чего же ты ждешь? Начните применять советы, данные в этом материале. Чтобы получить больше такой интересной информации, следите за нашими блогами.

Ручной насос подпитки для системы отопления: Подпитка системы отопления: схемы, принцип работы, устройство

конструктивные особенности и схемы включения

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 4.2k.

Каждый владелец автономной системы отопления (СО) неизбежно сталкивается с проблемой уменьшения количества теплоносителя в отопительном контуре.

В открытых системах это происходит регулярно и достаточно быстро, в закрытых – медленно. Избежать аварийных ситуаций при недостатке теплоносителя в отопительном контуре поможет узел автоматической подпитки.

Для чего нужна подпитка СО

Несколько слов теории. Существует два типа отопительных систем:

• с естественной циркуляцией теплоносителя по отопительному контуру.
• с принудительным перемещением при помощи установленного циркуляционного насоса в отопление частного дома.

Нагретый теплогенератором теплоноситель циркулирует по контуру, проходя через радиаторы, в которых и отдает часть тепловой энергии в отапливаемые помещения. Только после этого, остывший теплоноситель возвращается в исходную точку – котельную установку. Далее цикл повторяется. Уменьшение объема теплоносителя грозит владельцу многими бедами, среди которых снижение КПД, выход из строя оборудования (вследствие перегрева) и завоздушивание системы.

Данный краткий теоретический экскурс был необходим для того, чтобы читатель имел представление о количестве отопительного оборудования, а значит и о местах его стыковки с магистральным трубопроводом.

Итак, какими же путями жидкость может покидать СО? Если речь идет об открытой отопительной системе, то основное место максимального испарения теплоносителя – это расширительный бак открытого типа. Кроме этого, уменьшение объема теплоносителя может происходить через:

• места стыковки оборудования в виде микропротечек;
• воздухоотводчик в виде пара;
• предохранительный клапан, при сбросе излишнего давления;
• краны Маевского на радиаторах, при удалении воздушных пробок.

Не стоит «сбрасывать со счетов» и слив части теплоносителя, связанный с профилактическими работами (чистка фильтров-грязевиков), ремонтом участка трубопровода или заменой оборудования. Есть и еще одна причина уменьшения объема теплоносителя – коррозия внутренних поверхностей стальных труб, которая приводит к утончению их стенок. В результате – увеличивается проходной диаметр трубы, а значит и ее объем.

Подытожив вышесказанное: Узел автоматической подпитки решает проблему недостатка объема теплоносителя при соблюдении расчетных значений давления в СО.

Устройство подпиточного узла

Существует несколько вариантов создания подпиточного узла. Наиболее распространенным является схема, на основе редукционного и обратного клапана собранная на байпасе.

Работает система так: когда давление в контуре падает ниже минимального, пружина редукционного клапана разжимается, открывая клапан. Он, в свою очередь, открывает проход для движения воды из водопровода.

Важно! Проблема в том, что данная система может работать исключительно в закрытых СО. В СО открытого типа, данная система работать не будет, так как в ней недостаточно давления для работы пружинного механизма редукционного клапана.

Самый простой вариант организации подпитки СО – это соединение водопровода с отопительным контуром через шаровый кран.

Перед краном необходимо установить фильтр, задерживающий возможные механические загрязнения.

Совет: Чтобы теплоноситель не перетекал из отопительного контура в водопровод (при отсутствии в водопроводе давления и ненароком забытого открытым шарового крана) рекомендуем установить на питающий трубопровод подпиточного узла обратный клапан.

Узел подпитки СО с насосом

Что делать, если в доме автономное водоснабжение или существует проблема частого отключения воды? Если нет центрального водопровода, можно установить ручной насос для подпитки системы отопления (альвеер), который будет брать воду из любой емкости, например пластиковой бочки.

Совет: Для организации подпиточного узла можно воспользоваться классическим механическим насосом для опрессовки.

Подключение подпитки: к обратному трубопроводу перед циркуляционным насосом. Такое решение обусловлено тем, что в данном месте самое низкое давление и температура теплоносителя. Данный способ прекрасно зарекомендовал себя в автономных СО небольших частных домов. Не следует забывать и о главных недостатках ручной подпитки: трудозатраты и необходимость отслеживания объема теплоносителя в системе по меткам в расширительном баке или манометру.

Многие наши соотечественники спрашивают: «Как реализовать узел автоматической подпитки, если давление в водопроводе ниже, чем в контуре СО, или по контуру циркулирует антифриз, а не водопроводная вода?»

Решить проблему позволит установка подпиточного насоса для системы отопления частного дома. Для автоматического управления насосом потребуется:

• Манометр электроконтактный или реле давления.
• Обратный клапан.
• Накопительная емкость (для домов с автономным водоснабжением и при циркуляции в контуре антифризов).

Принцип действия узла с насосом для подпитки системы отопления антифризом следующий: при падении давления в контуре до минимального, срабатывает регулируемый датчик давления, который замыкает контакты включения насосной установки. Забор теплоносителя или антифриза производится из накопительного бака.

Важно! Датчик давления и электроконтактный манометр являются устройствами с реализованной функцией настройки срабатывания контактной группы.

Помимо автоматизации и устранения фактора ручного труда у такой конструкции есть и еще одно неоспоримое достоинство: его можно использовать, как насос для закачки теплоносителя в систему отопления.

Подбор подпиточного насоса

В отличие от своего циркуляционного «собрата» насос подпитки должен развивать сравнительно высокое давление большее, чем в контуре отопительной системы при небольшой подаче, так как для подпитки обычно не требуется перекачка большого объема жидкости. Для организации узла автоматической подпитки применяются моноблочное, вихревое и лопастное  насосное оборудование.

Важно! Данное оборудование, как правило, обладает низким КПД (45%), что в данном случае несущественно из-за их непродолжительного времени работы.

Итак, как подобрать насос для системы отопления? Первое, на что следует обратить внимание – это на напор, который он должен создавать. 

Важно! Необходимо понимать, что насос должен создавать напор, который будет выше давления в обратке СО, а также сможет «продавить» гидравлическое сопротивление датчика давления и трубопровода.

Второй критерий выбора – это расход. Для закрытых СО нормы утечки принимаются, как 0,5% от объема теплоносителя в отопительном и котловом контуре. Объем теплоносителя можно рассчитать, принять приблизительно (15 л/кВт мощности котельной установки), а можно узнать опытным путем.

Совет: Приобретать насос только для подпитки СО – нецелесообразно. Данное устройство при грамотном монтаже и обвязке может выполнять массу вспомогательных функций, например, нагнетать давление во внутреннюю систему водопровода частного дома, выполнять функцию резервного циркуляционного насоса, использоваться для слива и закачки воды в контур.

Подпиточный насос системы отопления: конструктивные особенности

Чаще всего жилые частные дома отапливаются водяной системой отопления, в которой нагретая жидкость (может использоваться не только вода, но и специальные антифризы — незамерзающие жидкости) движется по трубам и передает тепло радиаторам отопления.

Системы отопления можно разделить на два типа:

• с естественной циркуляцией жидкости по системе,
• с принудительным движением теплоносителя.

В случае с принудительной циркуляцией теплоноситель движется благодаря циркуляционному насосу.

Принцип работы теплоносителя

На практике все без исключения владельцы автономных систем отопления рано или поздно вынуждены решать проблему уменьшения объема теплоносителя в системе отопления и применять подпиточные насосы.

Различие лишь в том, что в открытых системах теплоноситель уменьшается систематически и довольно быстро, а в закрытых — медленней.

При циркуляции по системе отопления теплоноситель нагревается теплогенератором, проходит через радиаторы и отдает часть своего тепла для обогрева помещений. Затем уже остывший теплоноситель возвращается в котел и снова нагревается, чтобы отправиться к радиаторам отопления. Этот цикл повторяется снова и снова, пока работает система отопления.

Если объем жидкости существенно уменьшится в объеме, то, помимо снижения КПД, может выйти из строя отопительное оборудование, а система «завоздушится». Для того чтобы избежать такой неприятности, и используют подпиточные насосы для котельной, встраивая их в специальные автоматические подпиточные узлы.

Причины уменьшения объема теплоносителя

В случае с открытой системой отопления теплоноситель постоянно испаряется из расширительного бака, поскольку жидкость горячая, а бак открытый. Кроме того, испарение происходит и в воздухоотводчике, в предохранительном клапане, при повышении давления, в местах соединения оборудования (образуются микропротечки). Внутренние поверхности металлических труб подвергаются постоянной коррозии, что уменьшает их толщину, и, как следствие, в системе становится больше незаполненного жидкостью пространства.

Во время удаления воздуха из системы через краны Маевского также происходит утечка теплоносителя. Помимо этого, во время проведения очередных профилактических работ часть жидкости сливается, когда чистят грязевые фильтры, ремонтируют трубы или производят замену вышедшего из строя оборудования.

Ручная подпитка системы отопления

Если в доме организована автономная система отопления и нет общего водопровода либо воду часто отключают, выйти из положения можно, используя ручной насос, через который производится подпитка системы, а брать жидкость, например, из любой подручной емкости, бутыли и банки.

Совет: можно использовать в качестве подпиточного насоса классический насос для опрессовки, чтобы подпитывать систему отопления.

Подпитка подключается перед циркуляционным насосом к «обратке» системы отопления. Это необходимо потому, что в этой точке наименьшая температура теплоносителя и давление минимально.

Ручная подпитка имеет свои недостатки:

• высокие и постоянные трудозатраты;
• приходится постоянно следить за отметками на манометре или в расширительном баке.

Данная проблема легко решается путем установки подпиточного насоса в систему отопления.

Для управления насосом требуется:

• обратный клапан;
• реле давления или электроконтактный манометр;
• накопительная емкость (если нет центрального водопровода, в случае использования в качестве теплоносителя воды) или если в систему залит не концентрированный антифриз (когда используется его концентрат, просто добавляют воду)

Принцип действия автоматического узла подпитки

После обнаружения падения давления в системе регулируемый датчик давления срабатывает, и замыкаются контакты насоса. Теплоноситель доливается либо из водопровода, либо из накопительной емкости. После достижения необходимого давления теплоносителя в системе насос выключается.

Такое устройство имеет и еще один неоспоримый плюс — с помощью подпиточного насоса можно закачивать в систему теплоноситель, не прибегая к разбору системы отопления. Это бывает необходимо для ремонта или замены теплоносителя.

Как подобрать

У подпиточного насоса системы отопления иная задача, нежели у циркуляционного насоса, который обеспечивает движение теплоносителя по контуру отопления. Насос подпитки должен при небольшой подаче обеспечивать большее давление. Подходят лопастные, вихревые и моноблочные насосы.

Подпиточное оборудование обычно имеет небольшой КПД (всего около 45%). Но в данном случае это не имеет существенного значения. Подпиточный насос для отопления включается лишь периодически и работает непродолжительно.

При покупке насоса для подпитки следует обратить внимание:

• На напор, который необходим. Он должен быть обязательно выше, чем давление в «обратке» системы отопления, и, кроме того, ему потребуется преодолеть сопротивление трубопровода и датчика давления.
• На расход. Для закрытых систем отопления считается нормой утечка примерно 1/2 процента от общего объема теплоносителя в контуре котла и системе отопления.

Объем теплоносителя определяется либо опытным путем, либо из расчета около 15 литров/кВт котельной мощности.

Подпитка системы отопления: насос, подпиточный клапан

Автономную систему обогрева частного дома следует регулярно обслуживать, чтобы поддерживать на должном уровне ее функциональные параметры. В том числе необходима подпитка системы отопления — своевременное добавление жидкости (воды или незамерзающего состава) в контур. Если объем жидкости, циркулирующей в трубопроводе, понизится до критических значений, произойдет перегрев теплоносителя, а вслед за этим — выход системы из строя. Чтобы исключить риск аварии, важно на этапе монтажа трубопровода предусмотреть установку элементов, позволяющих пополнять объем теплоносителя в контуре.

Почему возникает потребность в подпитке

После заполнения контура водяного отопления объем жидкости в ней понемногу начинает уменьшаться в силу разных причин. На свободное от теплоносителя место проникает воздух, что негативно сказывается на функционировании системы.

В закрытом контуре с принудительной циркуляцией постепенно падает давление, помимо этого насос, не рассчитанный на перекачку смеси воздуха с водой, быстрее изнашивается и может выйти из строя раньше времени. В итоге движение теплоносителя нарушается, он перегревается, что ведет к аварийной остановке котла. В контуре открытого типа также происходит перегрев теплоносителя, если его объем недостаточен для полноценного функционирования системы.

Чтобы дом не остался без тепла из-за аварийной ситуации, необходимо создать специальную систему подпитки водяного контура. При этом узел подпитки задействуется и для заполнения контура перед началом эксплуатации.

Важно разобраться, что становится причиной утечки воды из отопительной системы открытого и закрытого типа:

• в контуре с расширительным баком открытого типа теплоноситель достаточно интенсивно испаряется из емкости и его следует регулярно подливать;
• при срабатывании автоматических клапанов для стравливания воздуха из системы часть теплоносителя также попадает наружу в виде пара, так как клапаны для удаления воздуха из системы устанавливаются в наивысших точках контура, где, по законам физики, температура жидкости является максимальной;
• функционирование твердотопливного котла сопровождается срабатыванием предохранительного клапана, если теплоноситель нагревается до критически высоких температур, при этом выбрасывается пар и часть жидкости из контура, кроме того, предохранительный клапан может постоянно подтравливать пар или протекать, при этом капли быстро испаряются, не оставляя следов;
• для спуска воздуха из радиаторов используется кран Маевского — удаляя воздушную пробку нужно дождаться устойчивой струйки теплоносителя, из-за чего объем жидкости в контуре уменьшается;
• протечки (порой незаметные) на стыках в местах установки элементов системы также являются одной их причин возникновения дефицита теплоносителя в трубопроводе.

Как обустроить подпитку отопительной системы

Ключевая функция узла подпитки — компенсация недостатка теплоносителя в контуре. Добавление жидкости в систему выполняется до тех пор, пока уровень рабочего давления не достигнет требуемых значений. Подпитывать контур водой удобнее всего через подключенную к узлу трубу подачи холодной воды. Если для отопления используется антифриз (незамерзающая жидкость), подсоединяют емкость.

Для восполнения объема теплоносителя используют один из двух режимов:

• Ручной (подходит для автономных систем небольшого объема). От пользователя требуется регулярно проверять показания манометра, и при падении давления открывать вентили узла подпитки. Вода поступает в контур самотеком либо ее подают под давлением, используя насос для подпитки системы. Если отопительная установка гравитационная, вентиль узла подпитки перекрывают, дождавшись струйки воды из переливной трубы, подсоединенной к открытому расширительному баку.
• Автоматический. При падении давления в контуре ниже рабочих значений открывается клапан узла подпитки (либо вентиль, снабженный электроприводом), и через проточное отверстие в систему поступает теплоноситель, нагнетаемый специальным насосом. После нормализации давления насос отключается, клапан закрывается. Устройство для подпитки может входить в состав отопительного котла. Преимущество автоматической подпитки системы отопления — отсутствие необходимости систематически проверять показания манометра и обслуживать систему. Недостаток — добавление энергозависимых элементов.

Подпитку открытой системы удобнее всего вести не через специальный узел на обратной трубе, а через расширительный бак, расположенный в верхней точке контура. Чтобы каждый раз не подниматься наверх для оценки уровня теплоносителя в емкости, к резервуару приваривают три трубопровода помимо подающего.

Частью контура отопления является подающая и обратная труба (указаны на схеме). Чтобы проверить уровень жидкости в резервуаре достаточно открыть кран на контрольной трубе, подсоединенной к канализационному сливу в котельной. Если вода течет — уровень достаточен. В обратной ситуации включают вентиль подпитки из водопровода и следят за переливной трубой — когда из нее пойдет вода, кран подачи можно перекрыть.

Обратите внимание! Если теплообменник котла выполнен из чугуна, рекомендуется устанавливать именно такую схему подпитки для открытой системы. Иначе чугун может растрескаться при попадании охлажденного теплоносителя из обратной трубы или узла подпитки котла. При подпитке через узел на обратке вентиль должен приоткрываться только на треть, чтобы холодная вода добавлялась понемногу.

В закрытой системе можно предусмотреть автоматизированный узел, но его обустройство требует использования дополнительной арматуры. Рассмотрим функции каждого из элементов узла, при помощи которого осуществляется автоматическая подпитка системы отопления.

Исполнительный механизм

Чтобы подпитывать контур обогрева дома в ручном режиме, достаточно установить одну механическую задвижку, которая перекрывает подачу воды из холодного трубопровода или антифриза из резервуара. Автоподпитка требует установки арматуры, которая управляется дистанционно — это может быть вентиль либо кран с электроприводом, но чаще всего используется редукционный клапан автоматической подпитки (он указан на схеме выше).

Редуктор подпитки представляет собой комбинированное устройство, состоящее из редуктора давления, обратного и запорного клапанов. Подпиточный клапан бывает механическим или оснащенным клеммами для подсоединения к электрическому насосу.

Принцип работы следующий: регулятор настраивают — задают максимально и минимально допустимые уровни рабочего давления теплоносителя. Когда оно опускается до нижнего порога, мембрана клапана срабатывает, открывая проточное отверстие. При достижении верхнего уровня давления подпитка прекращается, так как мембрана давит на пружину, в результате чего проток перекрывается штоком.

Редукционный клапан подпитки системы отопления регулируется при помощи винта в верхней части. На клапане или кране подпитки предусмотрен манометр, который позволяет визуально контролировать давление в ходе настройки.

Обратный клапан

Важно, чтобы нагретый теплоноситель не проник в трубопровод, по которому осуществляется холодное водоснабжение. Это грозит попаданием в систему ХВС и размножением бактерий, в том числе болезнетворных. Кроме того, теплоноситель, циркулировавший по контуру автономной теплосети, накапливает продукты коррозии, вредные вещества, выделившиеся из различных материалов под нагревом. Их присутствие в питьевой воде вредит здоровью.

Помимо этого, установка обратного клапана в систему подпитки позволяет избежать лишней потери теплоносителя. При подпитке обратное движение жидкости из отопительного контура возникает из-за недостаточного давления в подающем трубопроводе. При этом в водопроводной системе давление по определению ниже, чем в отопительном контуре. Обратное движение теплоносителя может наблюдаться и в ходе эксплуатации отопительной системы, если закрывающий вентиль не обеспечивает герметичное перекрытие выходного отверстия.

Обратный клапан может быть встроенным в редуктор для подпитки системы отопления, либо его устанавливают позади исполнительного устройства. Для надежности сегодня ставят обратный клапан и перед исполнительным устройством, либо задействуют прерыватель потока.

Насос и накопительный резервуар

Подпиточный насос необходим для создания давления, за счет которого отопительный контур будет пополняться водой из водопровода, давление в котором ниже. Чтобы происходила автоматическая подпитка закрытой системы отопления, насос получает сигнал на включение, который ему отдает электромагнитный исполнительный механизм.

Внимание! Схема системы подпитки может предусматривать прямое использование вертикального насоса, установленного в скважине или колодце. Либо насосное оборудование закачивает воду в специальный резервуар, который подключен к подпитывающей системе — в этом случае потерянный объем теплоносителя будет пополняться независимо от уровня давления в холодном водопроводе. В гравитационной системе емкость для подпитки ставят выше расширительного бака, в автоматической используют мембранный гидроаккумулятор — он всегда будет находиться под давлением.

Фильтрация теплоносителя

Водопроводная вода нередко содержит механические включения, и эти примеси способны вывести из строя устройства, обеспечивающие функционирование отопительной системы. Поэтому на входе в узел устанавливают сетчатый фильтр-грязевик. Он задерживает механические загрязнения. До и после фильтра ставят отсечные краны, чтобы иметь возможность при необходимости без хлопот почистить или поменять фильтр. Помимо сетчатого фильтра может быть задействован умягчитель — он удалит из поступающего теплоносителя соли кальция и другие вещества, способные осесть в виде нерастворимого осадка в радиаторах отопления.

Подключение подпитки

Узел автоматической подпитки рекомендуется расположить на участке с минимальным давлением — то есть, на прямом участке обратной трубы, лучше в нижней точке. Важно, чтобы между подпитывающей системой и отопительным котлом было некоторое расстояние — это позволит избежать контакта холодного теплоносителя с раскаленным теплообменником котла.

Схема автоматизированного узла подпитки предусматривает его обвязку с использованием байпаса — обход с отсекающими кранами позволит ремонтировать или настраивать узел не отключая систему отопления.

Вывод по теме

Автоматизированная подпитка — практичный вариант для большого дома со сложной многоконтурной отопительной системой. Финансовые затраты на ее организацию составят небольшой процент от общих вложений в теплоснабжение. Небольшую закрытую автономную систему отопления проще и дешевле обслуживать самостоятельно. На гравитационную, кроме того, нет смысла монтировать оборудование, работа которого требует электроснабжения.

Большинство домовладельцев подключают к отопительному контуру водопроводную трубу через запорную арматуру, и вручную осуществляют подпитку, ориентируясь на показания манометра.

Видео по теме:

Насос для подпитки системы отопления

Каждый узел определенно важен. Посему выбор перечисленных частей конструкции важно делать технически правильно. Конструкция обогревания насчитывает терморегуляторы, бак для расширения, развоздушки, трубы, систему соединения, крепежи, коллекторы котел, батареи, увеличивающие давление насосы. На открытой вкладке интернет проекта мы попбробуем определить для квартиры необходимые компоненты конструкции. Сборка обогревания коттеджа насчитывает некоторые комплектующие.

Насос для подпитки системы отопления

Описание газового котла Saunier Duval ISOFAST C 35 E-A (Франция)

Усовершенствованный двухконтурный котел Saunier Duval ISOFAST C 35 E A с электророзжигом предназначен для автономного теплоснабжения, т.е. для обеспечения повышенных потребностей в горячей воде и отоплении помещений, оборудованных системами водяного отопления и водоснабжения.

За счет встроенного 4-х литрового мини-аккумулятора обеспечивается более точная регулировка температуры ГВС и сокращается время ожидания нагрева горячей воды. Котлы серии ISOFAST комплектуются пультом дистанционного управления со встроенным комнатным терморегулятором с недельной программой.

Котел Saunier Duval ISOFAST C 35 E A имеет открытую камеру сгорания, может давать горячей воды до 16,5 литров в минуту, при DT=30°C, и отапливает условной площади примерно 335 м².

Повышенный комфорт отопления достигается применением усовершенствованного трехходового клапана с шаговым приводом и самонастраивающейся автоматики управления тепловой мощностью котла.

Аппарат при определенных условиях может одновременно работать на отопление и ГВС.

Газовая автоматика котла имеет высокую чувствительность и позволяет устойчиво работать котлу при низком давлении газа.

Котел имеет возможность работать на природном и сжиженном газе. Для перевода работы котла на сжиженном газе необходимо заменить форсунки и газовый клапан.

Автоматика и устройство котла делают его работу экономной, надежной и безопасной.

Комплектация котла Saunier Duval ISOFAST:

• газовая атмосферная горелка из нержавеющей стали с блоком розжига и контроля пламени,
• газовый клапан с модулирующим шаговым электроприводом, обеспечивающим более высокую точность регулирования, с клапаном безопасности газового блока (EVS), отсекающим подачу газа в аварийных ситуациях,
• первичный медный теплообменник,
• пластинчатый стальной теплообменник ГВС,
• 4-х литровый теплоизолированный мини-аккумулятор «MICROFAST®» из нержавеющей стали с электрическим 50 Ватным теном, поддерживающим заданную температуру в мини-аккумуляторе,
• механический фильтр на входе холодной воды (В), встроенный в гидрогруппу,
• 3-х скоростной циркуляционный насос с возможностью выбора режимов работы насоса на плате управления и автоматическим управлением переключения скоростей.
• расширительный бак,
• датчик давления,
• обновленный 3-х ходовой латунный клапан с шаговым электроприводом,
• предохранительный клапан системы отопления,
• предохранительный клапан системы водоснабжения,
• автоматический воздухоотводчик, в встроенный регулируемый байпас,
• встроенный ручной вентиль подпитки системы отопления,
• панель управления с ЖК дисплеем, на котором отображаются температура ОВ, ГВС, давление в отопительной системе, расход в системе ГВС, коды неисправностей котла. Панель управления оснащена светодиодами, сигнализирующими о состоянии работы котла. Дисплей обеспечивает 3 информационных уровня (для пользователя, для монтажника, для обслуживания в процессе эксплуатации). Параметры настроек записываются на плату блока дисплея, а не на основную плату.
• плата управления, со встроенным микропроцессором, который диагностирует процесс работы котла и выводит автодиагностику неисправностей на дисплей в виде кодов неисправностей, запоминая последние 10 неисправностей. Это особенно полезно при случайно повторяющихся сбоях в работе.
• дистанционный пульт управления со встроенным термостатом с недельным программированием, питающимся от 3 батареек по 1,5 V. Показывает время, дату, текущую температуру в помещении, коды неисправностей.

Защитные устройства и защитные функции котла:

• предохранительный клапан системы отопления,
• предохранительный клапан системы ГВС,
• датчик давления теплоносителя,
• два аварийных датчика температуры (на подаче и обратке теплоносителя), датчик протока (турбина с магнитом) системы водоснабжения, датчик температуры в мини-аккумуляторе MICROFAST®. датчик температуры греющей воды,
• датчик температуры горячей воды на выходе пластинчатого теплообменника, » термостат тяги (в котлах с открытой камерой сгорания),
• маностатом тяги (в котлах с герметичной камерой сгорания), функция тепловой антиинерции (выбег насоса),
• функция защиты от от повышения давления, функция антизалипания (антиблокировки) насоса,
• функция антизалипания (антиблокировки) трехходового клапана, функция антизамерзания котла,
• функция антицикличности котла, функция защиты от перегрева,
• функция задержки розжига в режиме ГВС,
• функция Защиты теплообменника от отложений накипи, функция Стабилизации температуры воды в мини-аккумуляторе, функция отсечения подачи газа, клапаном безопасности газового блока,
• адаптивным управлением.

Защитные функции действуют только тогда, когда котел подключен к сетевому напряжению (штекер включен в розетку и сетевой выключатель в положении «включено») и системе газоснабжения.

Система автоматики котла запоминает параметры системы отопления и функционирует в зависимости от:

В случае прекращения подачи электроэнергии котел выключится, а при возобновлении подачи электроэнергии включится в работу, сохранив все предварительные настройки.

В котле имеется возможность регулировки мощности системы отопления, в зависимости от потребностей, без изменения максимальной мощности для системы горячего водоснабжения.

Так же котел Saunier Duval ISOFAST может комплектоваться под заказ:

• присоединительным комплектом;
• модулем теплого пола ISOFLOOR ;
• баком-аккумулятором санитарной воды ISOBOX со встроенным термостатом, автоматически поддерживающим заданную температуру горячей воды на выходе.

К котлу ISOFAST возможно подключить:

• дистанционный термостат (поставляется с котлом),
• заслонку дымохода с электроприводом,
• датчик наружной температуры,
• оба датчика одновременно. При этом работа котла осуществляется с экви-термическим регулированием и корректировкой комнатным термостатом,

С помощью платы подключения дополнительных устройств, находящейся в электроблоке аппарата возможно:

• управление клапаном резервуара сжиженного газа (LPG), I закрытие заслонки дымохода вместе с остановкой котла,
• выключение вытяжки в помещении, где установлен котел при включении
• горелки аппарата,
• управление дополнительным насосом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник: http://otoplenie.od.ua/b-u-kotly-odessa.php

Насос для подпитки системы отопления

Поясните, можно ли в 2-х контурном котле (отопление + ГВС), а именно BAXI, применять незамерзающую жидкость с использованием пропиленгликоля в воде не более 30% объема системы отопления, в жилом доме.

Ответ на вопрос «можно ли» зависит от того, у кого и как спрашивать. Продавец незамерзающей жидкости скажет, что можно. Поставщик и сервисант отопительного оборудования скажет, что нельзя. И оба будут неправы. Давайте разберёмся.

Ситуация с использованием «незамерзайки» в системах отопления во многом похожа на применение антифриза или тосола. Условия эксплуатации сходны — и двигатель и теплогенератор разогреваются до достаточно высоких температур. И в системе автомобиля и в отоплении используются различные материалы: сталь, алюминий, латунь, пластиковые трубопроводы, резиновые шланги и прокладки. Внимательные и рациональные автолюбители знают, что экономить на качестве охлаждающей жидкости нельзя.

В состав антифриза известной, авторитетной марки, входят, помимо незамерзающей составляющей, множество присадок, нейтрализующих агрессивность раствора и обеспечивающих длительный срок службы уплотнителей, препятствующих коррозии металла, разрушению пластика. А используя дешёвую «набадяженную» разноцветную жидкость производства малоизвестной фирмы-компании водитель рискует получить снижение эффективности охлаждения, течь радиатора и соединений, треснувшие шланги, коррозию в двигателе. Новый автомобиль заправляется на заводе антифризом проверенного качества и в период гарантийного обслуживания его самостоятельная замена, как правило, не разрешается.

Импортный незамерзающий теплоноситель, рекомендуемый европейскими производителями отопительного оборудования, дорог и имеет гарантированно высокое качество

Практически всё сказанное про авто справедливо и для отопления. Теперь конкретнее про незамерзайку, пропиленгликоль и газовые котлы:

1. Лучший, максимально нейтральный теплоноситель для систем отопления — дистиллированная вода. В крайнем случае, умягчённая. Жёсткая способствует образованию накипи, её применение не рекомендуется. Увы, за постоянной работой систем, заполненных водой, в холодный период необходимо следить.
2. Большинство немецких производителей отопительной техники выпускают высококачественную незамерзающую (правильно — низкозамерзающую) жидкость под своими торговыми марками либо рекомендуют сертифицированные антифризы от партнёров и запрет на использование составов иных производителей является обязательным условием сохранения фирменной гарантии. Итальянцы, как правило, не столь строги, а BAXI не предлагает антифризов. Но российские дилеры имеют право самостоятельно устанавливать условия предоставления гарантийного обслуживания. Поэтому, если вы только собираетесь приобрести котёл, либо гарантия на него ещё не истекла, рекомендуем согласовать марку незамерзающей жидкости с поставщиком оборудования.

Гарантия на отопительную технику многих производителей предоставляется только при условии соблюдения требований производителя в части применения низкозамерзающих теплоносителей

Насос для закачик и опрессовки отопления

Смонтировали новую систему отопления и готовитесь к первому запуску? Пришло время замены теплоносителя, или давление в системе регулярно падает? В любой из этих ситуаций пригодится насос для закачки системы отопления.

Большинство частных домов отапливаются автономно, от газового котла. Систему отопления открытого типа теоретически можно заполнить без насоса, заливая воду или антифриз через воронку. Но для опрессовки и выявления утечек, а также удаления воздушных карманов насос незаменим.

Содержание статьи

Далее рассмотрим подробно, как работает насос для подкачки системы отопления, какие они бывают и как ими пользоваться.

Как работает насос для закачки отопления

Принцип работы каждого насоса сводится к созданию разницы давления в разных камерах, за счет чего жидкость выталкивается под напором. Это достигается вращением крыльчатки циркуляционного насоса, движением штока на электромагнитной силе вибрационных моделей, движением поршня в цилиндре ручных насосов.

При заполнении контура отопления нагнетатель должен не только переместить теплоноситель из ёмкости в трубы, но и создать рабочее давление в 1,5 атм.

Для опрессовки и выявления утечек давление повышают до 2 – 3 бар, насос выключают. Через несколько часов проверяют показания манометра: если давление снизилось, присутствует утечка, которую необходимо найти и устранить.

Типы насосов для закачки

Специализированный насос для закачки системы отопления или промывки контура – дорогостоящее оборудование узкого профиля. Заполнить трубы и создать необходимое давление можно любым водяным нагнетателем. Они различаются по принципу работы, строению и характеристикам, но выбор зависит от того, что есть в наличии.

  Погружные вибрационные насосы, как «Малыш» или Ручеёк», наиболее доступны и универсальны. Они используются в колодцах и скважинах, для полива или перекачки жидкости из любой ёмкости. Основные их преимущества – низкая цена, компактность, универсальность, встроенный фильтр, низкое энергопотребление (25 Вт/ч) и достаточно высокая производительность (до 450 л/мин).

Недостатки: отсутствие встроенного манометра, некоторое количество антифриза останется в ёмкости неиспользованным, недолговечность. Как насос закачки отопления он достаточно надёжен, а теплоноситель не получится купить без запаса. Удобнее использовать модели с нижним забором жидкости.

  Ручной поршневой с резервуаром – идеальный насос для подкачки отопления, опрессовки системы, но может использоваться и для первичного заполнения контура. Он энергонезависим, компактен, имеет простую и надёжную конструкцию со встроенным манометром. Такое устройство можно оставить постоянно подключенным к клапану подпитки в котельной.

Недостатки этих нагнетателей – они гораздо менее универсальны, чем погружные, а для заправки всей системы понадобится немало физических усилий.

При использовании воды в качестве теплоносителя, не стоит заправлять её прямо из крана, используя давление сети водоснабжения. Лучше её заранее набрать в резервуар, дать отстояться, а затем закачать в трубы насосом. Так вы избавитесь от многих примесей, в том числе – ржавчины, хлорки и части растворенного воздуха, которые снижают ресурс системы отопления.

  Поверхностные насосы различных типов имеют 2 патрубка: для забора и подачи жидкости. Они мощнее, имеют встроенный манометр, но большинство устройств слишком дорогие, чтобы использоваться в домашнем хозяйстве.

  Дренажные насосы предназначены для откачки сливных ям и подвалов, поэтому в них нет встроенных фильтров, предусмотрено автоматическое отключение при низком уровне жидкости. Это несколько осложняет работу, но, если у вас есть только такой нагнетатель, его вполне можно использовать.

Порядок закачки антифриза

Сразу после монтажа системы заливать антифриз нельзя: сперва необходима опрессовка, проверка герметичности, а также очистка системы. Проводятся эти процедуры одновременно, путем закачки воды или воздуха под давлением, которое в 1,5 – 2 раза выше рабочего. Пренебрегая этим этапом, вы раскуете испортить весь объём дорогостоящей незамерзающей жидкости либо значительно уменьшить ресурс всего оборудования системы.

Для систем закрытого типа рекомендуют перед заправкой отключить расширительный бак, а после заполнения проверить его настройку.

Когда все подготовительные работы проведены, поступают следующим образом:

1. Подключить насос закачки отопления к выбранному патрубку системы через кран, сам насос или его патрубок забора погрузить в ёмкость с антифризом.

2. Запустите нагнетатель и следите за манометром на его корпусе или на котле. Когда показания достигнут 1,5 Бар, выключите насос.

3. Спустите воздух с каждой батареи через кран Маевского. Если теплообменники расположены на разном уровне (на разных этажах или в гравитационной системе), начинайте с самого нижнего. Если из крана после воздуха пошла не жидкость, а пена, дайте теплоносителю отстояться минимум 30 минут, а затем повторите попытку.

4. Запустите насос и восстановите давление до значения, рекомендованного производителем котла.

5. Ещё раз проверьте наличие воздуха под каждым отводчиком воздуха. Повторяйте предыдущие 2 этапа до полного устранения воздушных карманов.

6. Запустите котёл, проверьте температуру каждого радиатора. В двухтрубной системе последний может оказаться холодным. Тогда нужно перекрыть все, кроме него, и спустить воздух.

7. Через сутки после запуска котла ещё раз проверить наличие воздушных подушек и давление, при необходимости использовать насос для подкачки системы отопления.

Все работы можно выполнить самому, но быстрее и удобнее делать это вдвоём: один следит за насосом и давлением, а второй – поочередно и закрывает открывает все краны Маевского. Ещё один вариант ускорения работы – заранее открыть все отводчики воздуха и подставить под них небольшие ёмкости. Отверстия в них тонкие, много теплоносителя не вытечет.

Контуры тёплого пола заполняются поочерёдно, только в прямом направлении тока антифриза, до появления чистого теплоносителя без пузырьков воздуха из дренажного отверстия коллектора. В противном случае в более длинном контуре останется воздушный карман, который будет невозможно удалить.

Через какой патрубок закачивать

Обычно насос для подкачки отопления подключают к специальному патрубку слива и подпитки системы, выведенному в котельной. Если его нет, выберите один из следующих вариантов:
  Патрубок подпитки, встроенный в котел современной модели. В системах с водой в качестве теплоносителя подключается к водопроводу, с антифризом остаётся свободным.
  Заменить заглушку батареи краном, через который подключить шланг.
  Снять расширительный бак закрытого типа и подключить насос вместо него.

Независимо от типа и точки подключения насоса, он справится с основной задачей – доставкой и равномерным распределением теплоносителя по всем трубам и батареям.

В дополнение к статье «Насос для закачик и опрессовки отопления» Вам может быть интересно:

сетевой, циркуляционный, подпиточный, насос ГВС

Крупные отопительные системы не могут существовать без трубопроводных систем: воздух, вода, конденсат, мазутопроводы. Порой они имеют длинные участки с большими гидравлическими сопротивлениями, преодолеть которые помогают различные насосы.

В котельной средней мощности установлено до двух десятков подобных агрегатов разной функциональности, конструкций и габаритов. Сетевой насос для котельной имеет самые большие габариты и производительность.

Он устанавливается в котельном зале и служит для перекачки магистрального теплоносителя от 1 т/ч для малых отопительных районов до несколько тысяч т/ч для крупных мегаполисов.

Сетевой насос Wilo для котельной отбирает воду из обратного сетевого трубопровода, прогоняет ее через сетевую нагревательную установку (бойлерную), где компактно расположены несколько подогревателей сетевой воды водоводяных или пароводяных, в которых теплоноситель отопительного контура нагревается по графику в зависимости от температуры наружного воздуха. Греющей средой выступает пар или горячая воды, на выходе из котла.

Для преодоления всех сопротивлений, немецкий агрегат должен обеспечивать перепад давления до 3 атм. Неправильно подобранное или смонтированное оборудование, так же как и нарушения требований эксплуатации тепловых сетей вызовет сбой рабочего режима или аварийную остановку оборудования системы производства тепловой энергии.

СодержаниеПоказать

Типы насосов котельной

Сетевые агрегаты относятся к самому крупному насосному оборудованию котельной, хотя и не единственные перекачивающие механизмы.

Существуют следующие типы насосов, применяемые в котельных установках:

• питательные паровые и водяные;
• подпиточные;
• сырой воды;
• циркуляционные насосы сетевые;
• рециркуляции жидкого топлива;
• мазутные;
• конденсатные.

Все агрегаты предварительно тщательно рассчитываются и подбираются в соответствующих разделах проекта котельной установки. Это вызвано особо высокими требованиями к надежности используемого оборудования, обеспечивающего производство тепловой энергии.

Основным назначением всех насосов — является циркуляция и подача среды к точке распределения. При этом они должны непрерывно работать на протяжении длительного времени.

Сетевой насос и его назначение

Этот агрегат должен перекачивать с оптимальной скоростью и напором греющий теплоносителя в подающем трубопроводе по температурному графику 150-70 С, в зависимости от температуры наружного воздуха. Их особенностью является близость расположения контура системы охлаждения к его уплотнениям.

Еще они отличаются своей производительностью и высокой работоспособностью. Детали агрегата, например, кожух и рабочее колесо изготавливается из прочного чугунного сплава, что обеспечивает износоустойчивость всей конструкции.

Надежность конструкторской разработки подтверждена многолетним опытом эксплуатации агрегатов в зонах высоких температур и гидравлических ударов. Циркуляционный агрегат неприхотлив , ему не нужно трудоемкое техническое обслуживание.

Они легко монтируются в тепловую систему, имея простую конструкцию и длительный гарантированный период работы. Условия для подбора сетевого агрегата — рабочий напор, максимально температура нагретой воды, качество рабочей среды. Они предназначены для воды, с концентрацией механических примесей не выше 5 мг/л.

Питательный насос и его назначение

Эта группа агрегатов работает только с паровыми котлами с давлением свыше 0,7 ати, они служат для заполнения котла водой взамен того количества, которое ушло на выработку пара и с продувкой соленой воды из котла.

Это очень ответственный агрегат, от его надежности зависит работоспособность котла, и если он не будет подпитываться водой, то произойдет перегрев трубных поверхностей нагрева с последующим взрывом парогенератора.

Поэтому требованиями Котлонадзора предписана обязательная установка не менее двух питательных агрегатов, причем с разными движениями рабочей поверхности — один с паровым преобразователем, а один с электрическим источником.

Существуют также требования по минимальной производительности устройств, каждый должен обеспечивать 150 % нагрузку одновременно работающих котлов, то есть работать с существенным запасом.

Если по схеме в котельной установлены 3 и более агрегата, тип выбирают таким образом, чтобы при выходе самого мощного, суммарная производительность оставшихся в эксплуатации насосов обеспечивала 120 % номинальной нагрузки котлов. Применяются электрические цен¬тробежные и поршневые паровые насосы.

Насос подачи сырой воды

Эта группа насосов используется в системе химводоподготовки. Их задача сделать забор среды из бака сырой воды и направить воду для химической очистки от солей жесткости и взвешенных веществ, после обработки она поступает в бак химочищенной воды или деаэратор, для удаления лишнего кислорода.

Обычно это агрегаты небольшой мощности и рабочего давления, поскольку работают в замкнутом контуре системы трубопроводов, не имеющих больших гидравлических потерь.

Работа его может проводиться оператором ХВО вручную, через кнопку «Пуск» или системой автоматики по датчикам уровня воды в баке. Подбор делают по проектной мощности системы химводоподготовки с учетом 100 % резерва.

При выходе со строя агрегата сырой воды, не будет подпитываться деаэратор, запасов которого обычно хватает на несколько часов работы котла, впоследствии котел будет остановлен автоматикой безопасности из-за низкого уровня воды в деаэраторе.

Конденсатный

Конденсатные насосы применяются на крупных тепловых объектах, например, на ТЭЦ , где они служат для перекачки конденсата, полученного из отработанного пара и подачи его через группу подогревателей низкого давления в деаэраторы, и в схемах парового отопления промышленных предприятий, когда нужно перекачивать отработанный конденсат от потребителей в котельную.

Они отличаются низкими рабочими давлениями, поскольку ограничены давлением среды в конденсато-сборниках, поэтому при исполнении требуют обеспечение высокой антикавитационной защиты, поскольку даже небольшое понижение давления среды в момент перекачки вызывает ее вскипание.

Конденсатные насосы в схемах устанавливаются с резервом от 2 до 4 единиц. Производительность рассчитывается по максимальному объему конденсата, а давление должно быть достаточным для погашения сопротивления в системе между конденсатопроводом и деаэратором, с учетом гидростатического напора из-за разности уровней мест установки оборудования: конденсато-сборник — нижняя установка на «ноль» отметке, деаэратор – верхняя, примерно на втором или третьем этаже здания котельного зала.

Подпиточный насос

Это устройство обслуживает теплофикационную установку в тепловой схеме котельной и предназначено для пополнения утечек воды из магистральной сети.

Его производительность рассчитывается по объему сети теплоснабжения, исходя из норм определенных СНИП и выполняется при расчёте тепловой схемы. При этом результирующая производительность равняется двойному запасу по нормативным утечкам в сети, составляющих 0,75% от общего объема воды в системе.

Количество агрегатов должно быть не менее двух, равной производительности, один из которых должен быть резервным. Насосы устанавливаются на обратной магистрали, поэтому их рабочее давление должно превышать давление в ней не менее чем на 50%. Управление выполняется в ручном режиме операторами котельной , по падению давления в обратной сетевой воде и автоматически, когда срабатывает датчик низкого давления в сети.

Чем управляются насосы

В современных котельных, управление насосами относится к функциям комплексной автоматики. Тем не менее, это не исключает в аварийных ситуациях, возможность ручного управления, выполняемого оперативным персоналом.

По всем направлениям перемещения технологической жидкости, существует резервное оборудование, такое же требование предъявляются для наличия резервного электропитания.

Для больших тепловых схем это должен быть независимый источник электроэнергии, например, от другой трансформаторной подстанции, а для устройств малой и средней мощности, должны быть автономные источники электропитания, например, дизель генераторы.

Для сокращения аварийных ситуаций, особенно в тепловых сетях из-за гидроударов, в последнее время применяют систему частотных преобразователей (пч), которая способствует:

• экономии электроэнергии до 20 %;
• снижению расхода воды, из-за снижения утечек до 5 %;
• снижению затрат на ремонт систем отопления, так как из-за изменения частоты, срок службы группы насосов повышается 1,5 раза;
• снижение расходов топлива на нагрев сетевой воды.

Как подобрать насос: расчет

Для подбора агрегата учитывают производительность, среду перекачки и рассчитывают необходимый напор. Он показывает разницу перепада среды при, выключенным и включенным агрегате, измеряемую в м.в.с., он рассчитывается по формуле:

H=(L хR хZ )/( ρ хg),

L – общая протяженность трубопровода в двух направлениях, м.
R – потери в трубах на 1 м принимают 150 Па;
ρ – удельная водяная плотность 1000.0 кг/м3 ;
g – 9.80 м/с2.
Z – поправочный коэффициент.

Расчет: 2000Х150Х1.3/1000Х9.8 = 39,79 м или 4атм.

Как закачать теплоноситель в систему отопления

После монтажа всей системы, после того как установили котел, трубы и радиаторы осталось последнее – наполнить теплоносителем систему отопления.

Тут существуют некоторые особенности  в зависимости от следующих факторов:

• Какая система – ЗАКРЫТАЯ или ОТКРЫТАЯ
• Какой теплоноситель используется – ВОДА или АНТИФРИЗ

Итак рассмотрим случай, когда в качестве теплоносителя используется вода. Вода – это хороший теплоноситель, он не разъедает систему отопления, как некоторые дешевые теплоносители. Кроме того герметичность всех соединений,  стыков, сварных швов прекрасно выдерживает воду, а вот некоторые антифризы не выдерживает, и они в результате могут потечь. Такое например происходит при использовании в качестве теплоносителя отработанного машинного масла.

Но использование воды в качестве теплоносителя можно допустить только в том случае, если дом отапливается постоянно. Это, например, бывает в случае ПМЖ в доме на газовом отоплении. Если же дом топится периодически, то использовать воду в качестве теплоносителя нельзя. Такое бывает например при использовании твердотопливного котла, который топится периодически. Если заморозить систему с водой, то все трубы просто разорвет.

Но для постоянного отопления на газе или дизельном топливе вода – отличный теплоноситель. И заполнять в таком случае систему не составляет большого труда. В такой системе должна быть СИСТЕМА ПОДПИТКИ водой. Ведь даже в закрытой отопительной системе часть теплоносителя выходит со временем в атмосферу в виде пара, либо при сбросе излишнего давления через предохранительный клапан. Кран подпитки идет от существующей водопроводной системы.

Заполнение закрытой отопительной системы водой из водопровода

Заполнить систему отопления водой можно просто – от крана подпитки.

Для удобства на специализированном кране подпитки стоит манометр – чтобы определять давление до которого надо долить воды, а также стоит фильтр – чтобы частички грязи не проникали в систему отопления.

Вначале надо открыть  этот кран и закачать воды в систему до 1,5 бар. После этого надо подойти ко всем батареям и стравить воздух из кранов Маевского. После стравления воздуха с батарей давление в системе упадет. После того как из последнего радиатора стравили воздух — опять нагнетаем давление из водопровода до 1,5 атмосфер. После этого опять стравливаем весь воздух. Если из крана Маевского на радиаторе полилась вода – значит он полностью заполнен и больше его открывать не надо.

После первого этажа стравливают воздух из радиаторов на втором и последующих этажах (если они есть).

Но даже после выпуска воздуха из самого верхнего радиатора – это еще не все. В системе все равно остается где то пузыри воздуха, различная пена и пр. Со временем этот воздух опять скапливается в радиаторах. Так что после суток работы системы отопления надо опять стравить весь воздух из системы отопления через краны Маевского. Чтобы не образовывалась пена от антифриза — надо правильно подобрать циркуляционный насос  и выставить на нём нужную скорость! Циркуляционный насос не должен быть излишней мощности, во избежание кавитации и пенообразования.

После последнего стравления воздуха со всех батарей надо в системе сделать оптимальное давление. ВАЖНО – не надо закачивать автомобильным насосом воздух в расширительный бачок. Изначально в бачке находится осушенный азот. Азот – по сути инертный газ и не вступает ни с чем во взаимодействие. Поэтому внутренняя часть сохраняется от коррозии. А если же закачать в систему воздух – это вызовет образование внутри конденсата и постепенную коррозию.

КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО СОЗДАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ. Для этого после того как удален весь воздух из системы открываем кран подпитки, и запускаем в систему воду. Когда давление достигнет 1,5 бар (или больше, в зависимости от этажности всей системы), то  отключаем. В это время вода сожмет азот в расширительном баке и он будет работать в правильном режиме.

Заполнение открытой отопительной системы водой из водопровода

В открытой отопительной системе существует контакт между теплоносителем и атмосферой. Весь воздух выходит через открытый расширительный бак. Так что в этой системе достаточно заполнить всю систему снизу вверх, наполнив расширительный бак, а затем выпустить воздух из кранов Маевского. Заполнение также происходит через кран подпитки.

Если же в системе стоит система автоматического долива воды в открытый расширительный бак.

То она сама наполнит всю систему свехру вниз. Воздух из труб рано или поздно весь выйдет вверх.

Как видим, в системе отопления на воде наполнить систему от крана подпитки на водопроводе не составляет большого труда.

Конечно, бывает так, что в доме нет водопровода. Тогда систему отопления заполняют по аналогии с заполнением антифризом (читайте ниже). Но вообще то если в доме нет водопровода – значит в доме живут не постоянно, так что лучше заполнить систему антифризом, на случай отъезда в отопительный период.

Конечно, есть и самый простой способ заполнить открытую отопительную систему – просто залить из ведер воды в открытый расширительный бак. Пузыри воздуха рано или поздно выйдут. Нужно, чтобы воды в бачке было где-нибудь посередине. Ведь во время включения отопления вода расширяется. Так что если бак будет залит до отказа, то вода выльется. Лучше заливать посередине бака!

Заполнение системы антифризом

Если же в качестве теплоносителя используются различные антифризы, то дело тут обстоит по другому. Заполнять систему надо из различных емкостей – ведер, канистр. Обычно берут какое либо ведро, выливают туда антифриз из канистры, а затем с помощью насоса наполняют систему.

Заливка теплоносителя происходит через сливной вентиль.

В отопительной системе должна быть возможность слить теплоноситель. Для этого ставится сливной вентиль. Но через этот сливной вентиль можно не только слить систему, но и залить!

Такой краник можно устанавливать на подающем или обратном трубопроводе, для этого надо сделать тройник. А можно еще проще – установить его вместо заглушки на каком либо нижнем радиаторе.

Чтобы наполнить систему надо в ведро с антифризом опустить погружной насос, одеть на него шланг и одеть второй конец шланга на сливной вентиль. После чего открыть вентиль, и включить насос.  Система заполняется по аналогии с краном подпитки от водопровода – докачивается давление до 1,5 атм, потом стравливается воздух из радиаторов. Опять накачивается давление до 1,5 атмосфер, и так пока весь воздух из системы не уйдет.

Насосы для закачки антифриза/воды в систему отопления

Малыш/ручеек – вибрационный насос.

Преимущества:

• Стоит дешево
• Поднимает воду до 40м (соответствует давлению 4 бар)
• Компактный, легко переносится
• Мощность всего 250 Вт
• Скорость закачки около 400 литров в минуту
• Внутри насоса есть встроенный фильтр, который удаляет частички грязи
• Многофункциональность. Может быть использован не только для закачки антифриза в систему отопления, но и для поднятия воды из скважины или из колодца.
• Встроенный удлинитель позволяет работать насосу на расстоянии до 40м от розетки

В общем такой насос очень популярный в вопросе заполнения системы отопления антифризом.

Дренажный насос

Это также погружной насос. Служит для подъема воды из колодца, а также для осушения подвалов от воды. В нем нет встроенного фильтра.

Особенности:

• Довольно большие габариты, залезет только в ведро и большие емкости
• Нет встроенного фильтра
• Большая мощность
• Если антифриза остается на донышке, то надо держать поплавок (защита от сухого хода), чтобы не выключился насос
• Дорогой

Самовсасывающий центробежный насос

Особенности:

• Быстро нагнетает теплоноситель в систему
• На насосе два патрубка – один за засасывание, а другой на нагнетание
• Устанавливается над поверхностью жидкости. Засасывающая труба опускается в емкость

Ручной поршневой насос для опрессовки

В таком насосе есть емкость, в которую  заливается антифриз. Затем путем качания ручки в систему накачивается теплоноситель.

Этот насос можно также использовать для опрессовки. Опрессовка – испытательное увеличение давления в системе в несколько раз, для проверки на герметичность и наличие течей.

Особенности:

• Довольно трудно и долго качать
• Удобно, если сразу опрессовать систему

В общем закачать антифриз в систему можно несколькими разными способами. Так что можете закачивать  тем насосом, который у вас есть.

Даже систему заполненную антифризом необходимо периодически подпитывать теплоносителем. Дело в том, что количество теплоносителя в системе – вещь увы непостоянная. Он может частично уйти вместе с парами через краны Маевского, может  вылиться через клапан сброса избыточного давления и пр. Так что необходимо обеспечить систему подпитки для отопления.

Руководства для тепловых насосов Bosch

Станция заправки воды для системы отопления

Станция заправки воды для системы отопления

Описание продукта

Принцип работы

Серия YL закрытых расширительных баков (резервуаров с автоматическим регулированием давления в капсулах) разработана на основе полностью автоматизированного давления устройство подачи воды, его принцип работы заключается в том, что с помощью сжатого газа в закрытом резервуаре высокого давления можно хранить и регулировать систему отопления, усадку или расширение емкости воды из-за изменения температуры, внутри части герметичного резервуара высокого давления установлена ​​везикулярная мембрана, которая разделяет резервуар на газовая камера и водяная камера, когда температура воды повышается, емкость воды увеличивается, в это время газ в резервуаре сжимается, расширяющаяся вода течет в водяную камеру, температура воды падает, емкость воды уменьшается и газ расширяется, вода в камере входит в систему трубопроводной сети, если трубопровод негерметичен, когда давление в трубопроводной сети не может достичь заданного значения., насосы будут увеличивать заданное давление для достижения цели стабилизации и электронного регулирования давления.

Область применения умягчителя

Высокотемпературная вода систем непрерывного отопления.

Станция горячего водоснабжения, система постоянного отопления, бытового назначения.

Высокая температура горячей воды в циркуляционной системе.

Система охлаждения трубы фанкойла

Рабочие характеристики

Малоразмерный расширительный блок для стабилизации давления в качестве специального технического устройства может отдельно устанавливать расширительную часть и часть стабилизации давления газа, поэтому что максимальная способность расширения системы может составлять до 90%, следовательно, весь объем и высота меньше, что позволяет сэкономить 50-60% земли и облегчить компоновку и установку оборудования, а также сэкономить затраты на гражданское строительство. машинное отделение.

Технические параметры для системы водоснабжения с постоянным давлением

0

2200

0

2200

900

0

2400

0

Наши услуги

Послепродажное обслуживание: 800-827-87-226

Срок гарантии: 1 год

Почему стоит выбрать YLD в качестве поставщика магнитной продукции: Быстрый ответ , профессиональный совет.

1) Время быстрого ответа: время в офисе (GMT + 8), ответ в течение 3 часов

Время вне офиса, ответ в течение 12 часов

2) Быстрый и строгий контроль качества и контроль доставки

3) Супер сильный магнит, На складе 400 типов, обслуживают более 1000 клиентов, специализирующихся на магнитах нормального качества N35, N38 и т. Д., А также на высокопроизводительных магнитах малого размера.

4) АЛИБАБА имеет квалификацию «Производственно-торговая компания». 10-летний опыт производства магнитов, 4-летний опыт экспорта магнитов.

5) Сильные возможности разработки магнита с использованием клея 3M, изделий из нержавеющей стали, магнита с пластиковыми изделиями и других магнитов, изготовленных на заказ.

6) Обучение обслуживанию и своевременная обратная связь для массового производства.

Информация о компании

Jiangsu YLD Water Processing Equipmeng Co.Ltd., Основанная в сентябре 2004 года, представляет собой высокотехнологичное предприятие, интегрированное с отделом исследований и разработок, производством, продажей, установкой, вводом в эксплуатацию и послепродажным обслуживанием оборудование для защиты окружающей среды.Он расположен в городе Хуанту — промышленном парке новых материалов в новом городе Линган в районе Цзянъинь. Он обладает уникальными и превосходными географическими преимуществами и удобством движения.

— Купить насос заправки Co2, криогенный насос для жидкого кислорода, заправочный насос для жидкого Co2 на Alibaba.com

КРИОГЕННЫЙ НАСОС

P Описание продукта Торговая марка: BPO

P Описание продукта: Криогенный насос для жидкого диоксида углерода

M ч. ~ 1200 л / ч Давление на выходе: 0 ~ 10 МПа

1.Представление продукта

Новое поколение поршневых криогенных жидкостных насосов тщательно спроектировано и произведено нашей компанией на основе новейших технологий, внедренных в зарубежных странах. Он совместим с системами заправки жидким кислородом, жидким азотом и жидким аргоном. Этот насос предназначен для наполнения сжиженным газом стального баллона из газового баллона. Стабильность оборудования в длительной эксплуатации гарантируется упрощенной оптимизированной конструкцией и продуманным производством.

2. Характеристики и характеристики

Насос имеет новую оптимизированную конструкцию, высококачественные материалы, продуманное производство, высокую стабильность, длительный срок службы и прост в использовании.

Приводная система имеет конструкцию уровня шатуна и крейцкопфа и имеет более продолжительный срок службы.

Поршневой криогенный гидравлический насос высокого давления оснащен высоковакуумной зажимной головкой холодного конца с коротким временем предварительного охлаждения и небольшой потерей жидкости.

Встроенный фильтр, практичный и надежный

Поршневое кольцо и уплотнительное кольцо изготовлены из высокомолекулярного композитного материала с хорошей устойчивостью к истиранию. Имеет долгий срок службы.

Удобная работа, время запуска всего около пяти минут.

Работа насоса не увеличивает давление в накопительном баке, но снижает его после длительной работы.

Насос приводится в движение крупномасштабным двигателем с регулируемой скоростью, прост и удобен в использовании. Низкое энергопотребление и низкий уровень шума.

3. Технические параметры

(Доступен насос с индивидуальной производительностью и давлением в соответствии с требованиями клиента.

4. Объем поставки

Головка насоса, аксессуары и быстроизнашивающиеся детали

Компенсатор пульсации

Двигатель с регулируемой скоростью, ремень и ремень

Колесный ящик, аксессуары и быстроизнашивающиеся детали

Руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию

Система заправки воды постоянного давления Промышленная система отопления

Промышленная система отопления заправочной станции постоянного давления

Описание продукта

Принцип работы

Серия YL закрытых расширительных баков (автоматический капсульный бак для воды с постоянным давлением со стабилизированным давлением) разработан на базе полностью автоматического устройства подачи воды под давлением.Его принцип работы заключается в том, что в закрытом резервуаре высокого давления, использующем сжатый газ, можно хранить и регулировать систему отопления, сжатие или расширение емкости воды из-за изменения температуры, внутри герметичного резервуара высокого давления установлена ​​везикулярная мембрана, которая разделяет резервуар на газовую камеру. и водяная камера. При повышении температуры воды емкость воды увеличивается, в это время газ в баке сжимается, расширенная вода течет в водяную камеру. А при падении температуры воды и снижении водоотдачи и расширении газа вода из камеры попадает в систему трубопроводов.Если трубопровод протекает, давление в трубопроводной сети не может достичь заданного значения, насосы будут увеличивать заданное давление для достижения цели стабилизации и регулирования давления.

.

Область применения умягчителя

Высокотемпературная вода систем непрерывного отопления.

Станция горячего водоснабжения, система постоянного отопления, бытового назначения.

Высокая температура горячей воды в циркуляционной системе.

Система охлаждения трубы фанкойла

Рабочие характеристики

Малоразмерный расширительный блок для стабилизации давления в качестве специального технического устройства может отдельно устанавливать расширительную часть и часть стабилизации давления газа, поэтому что максимальная способность расширения системы может составлять до 90%, следовательно, весь объем и высота меньше, что позволяет сэкономить от 50% до 60% земли и облегчить компоновку и установку оборудования, а также сэкономить затраты на гражданское строительство. машинное отделение.

Это безопасная и одновременная усовершенствованная система автоматического управления. Он имеет двойные насосы как для переменного, так и для одновременного работы. Он имеет функции защиты от низкого уровня воды, нестабильности давления и т. Д., Что может обеспечить безопасную и стабильную работу устройства.

Технические параметры системы водоснабжения с постоянным давлением

YL

07

1800

07

1800

0

Упаковка и доставка

Наши услуги

Послепродажное обслуживание: 800-827-87-226

Гарантийный срок: 1 год Почему

в качестве ваш поставщик магнитных продуктов: быстрый ответ, профессиональные консультации.

1) Время быстрого ответа: время в офисе (GMT + 8), ответ в течение 3 часов

Время вне офиса, ответ в течение 12 часов

2) Быстрый и строгий контроль качества и контроль доставки

3) Супер сильный магнит, На складе 400 типов, обслуживают более 1000 клиентов, специализирующихся на магнитах нормального качества N35, N38 и т. Д., А также на высокопроизводительных магнитах малого размера.

4) АЛИБАБА имеет квалификацию «Производственно-торговая компания». 10-летний опыт производства магнитов, 4-летний опыт экспорта магнитов.

5) Сильные возможности разработки магнита с использованием клея 3M, изделий из нержавеющей стали, магнита с пластиковыми изделиями и других магнитов, изготовленных на заказ.

6) Обучение обслуживанию и своевременная обратная связь для массового производства.

Как сделать баню мейл: Как сделать водяную баню — мастер-класс

Дек 15, 2020 автор alexxlab Разное

✅ Как сделать баню своими руками: пошаговая инструкция

Баня своими руками: инструкция

Объектом желания многих, а в особенности владельцев загородных домов и дач, является баня. Этот уютный теплый уголок, в котором можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты, можно справедливо назвать райским. Как же построить баню и можно ли это сделать своими руками – попробуем разобраться.

План и выбор материала

Любое строительство начинается с проекта, который определяет планировку будущей постройки, материалы для строительства и затраты на него. Самодельная баня не исключение.

Составление плана

Для начала нужно определиться с площадью и планировкой будущей постройки. Делая расчеты, необходимо учесть, что площадь парилки должна составлять 5 м.кв. на человека, а сама баня должна состоять не только из парилки.

Она должна включать еще, как минимум:

• Предбанник;
• Моечную;
• Комнату отдыха.

Расположение помещений должно быть удобным.

Чтобы в итоге все получилось как надо, потребуется составить несколько таких чертежей и схем:

1. Общий план, с указанием площади каждого помещения.
2. Отдельный чертеж каждой комнаты бани.
3. Схема фундамента.
4. Схема кровли.
5. План обустройства потолка и пола.
6. Схему установки печки.

Все это можно заказать у специалистов, а можно сделать и самостоятельно, поскольку в открытых источниках имеется множество уже готовых проектов, один из которых, наверняка, может оказаться подходящим.

Обращаясь к профессионалам вы экономите свое время и нервы. Баня — не самое простое строение с технической точки зрения и нюансов.

Выбор материала

Кроме того, на начальном этапе очень важно правильно выбрать основной строительный материал.

Исходя из финансовых возможностей и условий эксплуатации, построить баню своими руками можно:

• из дерева;
• из газобетона;
• из пеноблока;
• из керамзитобетона;
• из шлакоблока;
• из газосиликатных блоков;
• из кирпича.

Дерево

Дерево – считается оптимальным стройматериалом для строительства парных. Баня из дерева имеет особую атмосферу, привлекательный вид, хорошо сохраняет тепло и не требует дополнительной отделки.

Для ее возведения можно использовать:

• Брус. Бани из бруса красивые, уютные и теплые, поэтому считаются самым распространенным вариантом. Такую баню не сложно построить своими руками, так как постройка имеет небольшой вес и не требует закладки сложного фундамента.
• Бревно. Сделать баню своими руками из бревна сложнее, чем из бруса. А к выбору материала нужно подходить очень ответственно и покупать только качественную древесину. Брус должен быть без изгибов, деформаций и не иметь никаких признаков гниения.
• Лафет. Баня из этого материала будет прочной и красивой. Такая древесина не подвержена деформациям и позволит сократить затраты на внешнюю и внутреннюю отделку. Единственная сложность при строительстве бани из лафета своими руками – это замковое соединение, за счет которого обеспечивается высокая прочность конструкции.
• Каркас. Баня из каркаса считается бюджетным вариантом, и построить ее своими руками достаточно дешево и быстро. Основным недостатком каркасной бани является низкая влагоустойчивость. Поэтому при обустройстве парилки в такой бане потребуется уделить особое внимание пароизоляции, чтобы обеспечить конструкции дополнительную защиту от влаги.

Газобетон

Баня из газобетона прочная. Газобетон хорошо сохраняет тепло, пожароустойчив и не боится влаги. Строительство газобетонной дачи обойдется дешевле возведения деревянной парной, однако потребует дополнительных затрат на отделку. Поэтому, несмотря на более низкую стоимость стройматериала, сэкономить финансы при постройке бани из газобетона своими руками не получится.

Пеноблок

Пеноблок практически идентичен газобетону по своим характеристикам. Однако он стоит дешевле и имеет одно важное преимущество — более низкую гигроскопичность. Благодаря этому баня из пеноблока будет иметь более высокую прочность.

Керамзитобетон

Блоки из керамзитобетона тоже подходят для строительства бани своими руками. Постройка из них будет прочной и надежной, однако, менее морозоустойчивой, чем баня из пеноблока.

Шлакоблок

Шлакоблок – самый дешевый из всех блочных стройматериалов. Построить баню из шлакоблоков обойдется более дешево, но она будет не очень хорошо сохранять тепло. Кроме того, такие блоки вполне могут оказаться неэкологичными, а их непривлекательный внешний вид потребует дополнительных затрат на внешнюю отделку будущей постройки.

Газосиликат

Блоки из газосиликата имеют целый ряд преимуществ. Они хорошо сохраняют тепло, не трескаются, имеют высокую прочность. По большинству своих характеристик они превосходят газобетон, однако имеют более высокий уровень влагопоглощения.

Сделать баню своими руками можно и из кирпича. Однако этот процесс будет достаточно трудным и потребует больших затрат и сил и времени. Кирпичная конструкция получится очень прочной, но только в том случае, если за дело возьмется не новичок в работе с кирпичом.

Непрофессионалам в строительстве лучше выбрать брус из дерева или блоки из газобетона.

Как сделать баню своими руками – этапы работ

Возведение самодельной бани предусматривает соблюдение такой последовательности выполняемых работ:

1. Подготовка территории.
2. Обустройство фундамента.
3. Строительство стен и кровли.
4. Установка коммуникаций.
5. Внутренняя отделка бани.
6. Монтаж полок и печки.

Подготовка

На этом этапе место, отведенное под строительство, расчищается и освобождается от всего, что может препятствовать закладке фундамента.

Фото последних бань и саун выполненных нашими подрядчиками:

Закладка фундамента

Для небольших бань из каркаса или бруса подойдет столбчатый фундамент.

Он закладывается так:

• сначала подготавливаются ямы глубиной 1-1,5 метра, в которые будут устанавливаться опоры, арматура и трубы из асбестоцемента;
• расчет количества ям проводится исходя из таких требований – опоры нужны по всему периметру с определенным шагом, в углах дома и на пересечениях стен;
• на дно ям засыпается слой песка, толщиной 10-15 см;
• в яму в строго вертикальном положении устанавливается и закрепляется асбестоцементная труба;
• внутрь трубы помещается несколько арматурин;
• в трубу и свободное пространство от трубы до ямы заливается цементный раствор;
• через несколько дней между опорами выкладываются стену в полкирпича.

Возведение стен и кровли

Прежде чем приступить к возведению стен, фундамент покрывают слоем гидроизоляционного материала. Нижнюю часть бруса, укладываемого на фундамент, покрывают слоем антисептика. При возведении стен сразу оставляют проемы для дверей и окон, а каждый ряд утепляют теплоизоляционным материалом. Для соединения брусов используют нагели.

После того, как все стены готовы, приступают к обустройству кровли:

• на верхний ряд стен (венец) укладывают стропила — крепятся они в соответствии с нормами и в зависимости от того какая форма крыши запланирована;
• на стропила крепится обрешетка;
• на обрешетку настилают слой гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя;
• сверху укладывается кровельный материал.

Установка коммуникаций

На этом этапе приступают к установке водопровода, канализации и проведению электричества. Канализационную трубу из моечного помещения под уклоном подводят к заранее вырытому дренажному колодцу.

Внутренняя отделка

После того, как все коммуникационные системы проведены и установлены, приступают к внутренней отделке бани, которую совсем не сложно сделать своими руками. Пол в парилке делают из дерева или заливают бетоном, затем выкладывают плиткой. Деревянный пол в парилке можно сделать протекающим, а можно установить в нем небольшое отверстие для слива с уклоном в его сторону. Отделку стен начинают с укладки пароизоляции и утеплителя. Затем устанавливают окна, а внутреннюю часть помещения бани обшивают вагонкой.

Монтаж полок и печки

Печку и полог в парилке делают после того, как завершены все работы по внутренней отделке парной. Установка оборудования является завершающим этапом строительства бани своими руками.

Бесплатный подбор оборудования для саун и бань:

Установка полок

Сделать полог в парилке достаточно просто. Как правило, его сооружают из той же вагонки, которой обшивают стены и потолок. Сначала делают устойчивый каркас нужных размеров, на который саморезами крепят доски вагонки.

При монтаже полок важно следить, чтобы шляпки саморезов не выступали на поверхности лежака. В противном случае можно получить ожог.

Установка печки

Печки для бани бывают разные – электрические, металлические на дровах, газовые или каменки. Выбор  печки в баню зависит исключительно от предпочтений и финансовых возможностей владельца бани. Перед ее установкой следует изучить соответствующие требования пожарной безопасности, а все деревянные поверхности, вблизи которых будет расположена печь, изолировать листом из нержавейки или плиткой из керамики или натуральным камнем.

---

Сделайте 4 простых шага к своей сауне или бане:

1. Введите параметры своей сауны или просто оставьте заявку
   
2. Мы получим смету на ваш проект от каждого нашего подрядчика
3. Мы выберем лучшее предложение и свяжемся с Вами
4. Вы получите сауну по лучшей цене

Ваш промокод: «Сауну Вам«! Скажите его нашему сотруднику и выезд замерщика для Вас будет бесплатным.

инструкции, руководства, советы по строительству и эксплуатации

Баня – одна из первых построек, которую возводят на загородном участке. На время строительства дома это помещение может послужить временным жильем или местом складирования инструментов и пиломатериала.

Традиционно бани возводили из необработанного кругляка. Многие используют кирпич или бетон, кому как нравится. Сегодня же наиболее подходящий для этой цели материал – оцилиндрованное бревно и профилированный брус.

Задумываясь о том, как сделать баню, каждый застройщик обязательно изучит технологию строительства и ключевые вопросы, позволяющие избежать ошибок.

Местоположение, размеры и планировка

Баню можно устанавливать как отдельно стоящее строение или совместить ее с жилым домом, летней кухней, мастерской. Если на участке есть речка или искусственный водоем, постройку располагают не ближе 15 м от воды. Эта предосторожность позволит избежать сезонного подтопления.

Вход рекомендуется оформить в виде небольшой террасы или веранды, обеспечив тем самым защиту стены от воздействия осадков. Помимо этого, такое строение выглядит презентабельно и более комфортно в эксплуатации. Целесообразно сделать перед входной группой небольшую площадку для отдыха.

Для небольших загородных участков оптимальный размер бани – 3,5 м. Но получить полноценные по уровню комфорта помещения можно только при размерах строения 6/4 м. или 6/6 м. и больше. В этом случае предоставляется возможность организовать туалет, душ, бойлерную, кладовую для хранения инструмента, сделать зону отдыха и раздевалку.

Древесина

Для бани крайне важен оздоравливающий микроклимат. Обеспечить его может натуральный материал – древесина. Найти пригодный лес-кругляк сегодня проблематично, поэтому рекомендуется использовать оцилиндрованное бревно и брус (но не клееный).

Что нужно знать о подготовке древесины:

1. Есть два варианта использования пиломатериала: строить из дерева естественной влажности и предварительно высушить материал. Застройщик должен знать, что какой бы из них он ни выбрал, эксплуатация сруба возможна только после периода усадки: через 12-18 месяцев от начала строительства.
2. Если для строительства бани используют лес-кругляк, высушить его можно самостоятельно. Для этого бревна укладывают под навес так, чтобы между ними оставались небольшие щели. Для этой цели пиломатериал разделяют брусками толщиной 1,5-3 см. Через полгода дерево ошкуривают и вновь укладывают в штабеля для дальнейшей сушки на протяжении года.
3. Тем, кто сделал выбор в пользу оцилиндрованного бревна, можно сразу строить, так как этот материал обладает оптимальным уровнем влажности для любого типа строений. Аналогично поступают и с профилированным брусом.

Фундамент

Для небольших построек лучшим выбором будет основание трех видов:

• мелкозаглубленный ленточный фундамент;
• столбчатый;
• на винтовых сваях.

Последний оптимален в условиях высокого УГВ (уровня подземных вод). Но он и наиболее дорогостоящий. Однако, винтовые сваи можно установить в грунт самостоятельно без помощи спецтехники. У этого вида оснований много преимуществ, так как сваи вкручивают ниже уровня грунта: минимизация воздействия на постройку подвижек почвы во время сезонного пучения, наличие продуваемого пространства под нижним перекрытием, долговечность и устойчивость к влаге.

Если денег на строительство бани крайне мало, можно обратить внимание на самый экономный его вариант: фундамент Семыкина. В этом случае основание бани возводят из заполненных песком и гравием автомобильных покрышек.

Важно! Если решено сделать кирпичную печь, для нее потребуется отдельно стоящее основание, никоим образом не связанное с общим фундаментом бани.

Печь

Печь для бани может быть двух видов: кирпичная или металлическая.

Вторые более легкие и малогабаритные, поэтому для них не требуется фундамент: достаточно уложить на пол толстый лист железа или асбестоцементные плиты.

Если решено сделать кирпичную печь, следует учесть, что в сежей кладке она будет весить около тонны. Но после высыхания намного меньше. Однако, прочность фундамента нужно рассчитывать исходя из первого параметра.

Обратите внимание! Если вес сырой печи не больше 750 кг, для ее установки можно просто усилить лаги.

Этапы строительства

Материалы для стен могут быть разными, например, кирпич или бетон, но для рассмотрения этапов строительства возьмём самый популярный стройматериал – дерево (сруб бани).

Начало процесса – проектирование и выбор места. Чтобы сделать баню комфортной, рекомендуется предусмотреть наличие коммуникаций, которые обеспечат подвод воды и слив стоков.

Если сруб будет небольшого размера, его можно установить на возвышенности, чтобы вода стекала естественным путем.

Построить баню можно на любом из подходящих типов фундамента. Но для построек из дерева, специалисты рекомендуют столбчатое или свайное основание.

Чтобы избежать ошибок и сделать шикарную баню, необходимо запомнить 10 простых шагов:

1. Выполнить разметку строительной площадки, предварительно очистив ее от растительности и камней.
2. Сформировать траншеи для подвода коммуникаций и заливки мелкозаглубленной ленты. Или выкопать ямы для столбов.
3. Независимо от того, на каком основании решено построить баню, бетон гидроизолируют: устилают его рубероидом, уложенным в 2-3 слоя. Металлические сваи покрывают антикоррозийной грунтовкой.
4. Сделать баню можно несколькими способами, но оптимальное соединение бревен – “в чашку”. Оно обеспечит необходимую устойчивость сруба и довольно просто выполняется. Для работы потребуется специальный инструмент “черта”, изготавливаемый самостоятельно.
5. Для нижней обвязки выбирают самые качественные и ровные бревна. Их укладывают на отсечную гидроизоляцию и соединяют между собой выбранным способом.
6. Чтобы построить баню максимально качественно, следует заранее изучить процесс стыковки пиломатериала. В случае с укладкой “в чашку” это выглядит так: одно острие “черты” устанавливают на торце нижнего бревна, второе – на планируемой высоте чашки. После укладки следующего бревна, размеры переносят на него. Отчерчивают контуры углубления и топором вырубают излишки древесины. Чашку дорабатывают с помощью стамески.
7. После укладки нижней обвязки и нескольких бревен для стен, в бане делают пол.
8. Проемы, в которые будут устанавливать двери и окна, усиливают каркасом из бруса.
9. Когда стены будут выстроены, монтируют верхнее перекрытие и возводят крышу. Оптимальный выбор – двускатная кровля.
10. Чтобы сделать баню эстетически привлекательной, выполняют внутреннюю и внешнюю отделку. Потолок рекомендуется оставить деревянным: обшить его подходящим для этой цели материалом (вагонкой, доской). Это принесет большую пользу для микроклимата в помещениях бани.

С материалами нашего сайта строительство бани превратится в приятное событие, которое запомнится на всю жизнь.

Как построить баню правильно: советы и наблюдения эксперта

Я всегда делал все своими руками, в том числе и баню на своем участке я смастерил одной парой своих рук, начиная с фундамента и заканчивая установкой печи. Причем баня у меня не простая, а со вторым этажом, отведенным под жилую комнату, эдакая баня — дом.

Первое, что необходимо для надежного здания — это фундамент. Мне повезло с качеством земли — на глубине 1,5 метров лежит практически чистый песок, а не глина. Почему это хорошо? Потому что зимой глина может выпирать, гулять, а вода может по долгу не уходить, задерживаясь на поверхности. С песком все иначе, все спокойно и участок всегда сухой.

Читайте также: 3 секрета, с помощью которых я построил прочный фундамент без трещин на суглинистых почвах.

Итак, фундамент я сделал свайно-ленточный — сначала забетонировал сваи, сделанные из простых фановых труб 110 диаметра, связал их арматурой, затем связал с прутьями, уложенными в ленточный фундамент.

• 
• 

Фундамент для будущей бани

Саму баню я возвел из бруса 15*15 см, особое внимание я уделил скреплению брусьев между собой — это критически важно, особенно если есть второй этаж. Я настрогал нагели 12 мм из остатков бруса, засверлил длинным сверлом 2 верхних венца и засадил нагеля на полную глубину отверстия. Утеплил баньку я минеральной ватой.

Минвата в качестве утеплителя бани

Крышу я покрыл ондулином и прикрутил дополнительно саморезами, так как у нас на участке у Ладоги сильные ветра.

На момент окончания стройки банька получилась на славу.

Печку в баню, кстати, я выбрал Термофоровскую, мне ее очень советовали знакомые. Решил прислушаться.

Вагонка в качестве обшивки стен

Итак, делюсь с вами своими наблюдениями по прошествии 10 лет:

1. Минеральную вату за 10 лет съели мыши. Как выяснилось, этим грызунам совершенно все-равно, есть ли в вате стекло. А еще, они легко обошли мою мелкоячеистую сетку, которую я уложил на пандус перед фундаментом, и теперь постоянно там шуршат и мешают спать. Спасают от них только мышеловки, но это просто невозможно круглый год за ними гоняться. В результате моя утепленная банька осталась без утепления и сейчас появилась необходимость снимать всю вагонку и перекрытия и утеплять все заново.
2. Печка Термофор себя оправдала целиком и полностью. Работает без перебоев.
3. Трубы и места их пересечения с перекрытиями работают отлично. Трубу даже ни разу не чистил, потому что стараюсь жечь дрова только из ольхи и осины.
4. Брус рассохся, но, благодаря тому, что я его сажал на самодельные нагели, стены стоят как вкопанные.
5. Фундамент тоже стоит не шелохнувшись.
6. Ондулин не сдуло и крыша нигде не протекает.

Вот такая история, возьмите на заметку мои наблюдения, ведь в строительстве, особенно самостоятельном, важны все мелочи, и будет лучше, если удастся все хорошенько предусмотреть и поучиться на чужом опыте. Спасибо за внимание!

отличная идея или бред? — Торговля на vc.ru

Если Вам пришла в голову мысль организовать бизнес на бане на своем участке (дачном, садовом, жилом и.т.п.), то эта статья обязательно должна быть прочитана до конца. Причем именно ЭТА, как бы нескромно это не звучало. Объясню почему.

Один мой товарищ как-то решил заняться таким «банным бизнесом». За чашечкой пива он завел разговор об открывающихся перспективах, и уже подсчитывал потенциальную прибыль. Но после нескольких моих вопросов о разрешении СЭС, пожарных проверках, и переводе земли в статус коммерческой — наш разговор зашёл в тупик.

Есть ли смысл сдавать свою баню в аренду?

В качестве доказательства мой друг открыл и показал мне несколько сайтов из поиска Яндекса на эту тему. И каково же было мое удивление, когда я прочитал эти «прекрасные» образцы копирайтерского искусства! Создавалось впечатление, что авторы текстов просто копируют друг друга. Одно и то же, только другими словами ждало меня от сайта к сайту. И везде банальные советы по регистрации ИП, ООО, выборе ОКВЭД. Расчет требуемых вложений, примерно, теоретически, плюс-минус миллион…

Но частная баня как бизнес на своем участке — вопрос более сложный, чем поход в налоговую за свидетельством индивидуального предпринимателя. Я не считал на тот момент, что бизнес идея совсем уж безнадежная. Мне хотелось взглянуть на ситуацию объективно. Помочь будущему бизнесмену избежать «детских» ошибок. Чтобы это сделать, пришлось перейти к «доказательному маркетингу». И мы пошли на соседнюю улицу к Иванычу…

Аренда бани бизнес отзывы владельцев

Таких Иванычей Вы наверняка встречали не раз в своей жизни. Коренастый мужик лет за 50, с пивным животом и глубокими морщинами. Крупные черты лица и очень громкий, басистый, почти рычащий голос. Довольно обеспеченный по местным меркам, но простой, «как пять копеек». Мне сразу вспомнились книги из школьной программы про всяких там помещиков 18-19 века. Перед нами стоял царь и бог отдельно взятого участка в 8 соток.

Только вместо крепостных на земле трудились жена и теща. Они то ли пололи сорняки, то ли просто стояли согнувшись пополам над грядкой, и наслаждались жизнью. Слава богу, что мы пришли с подношением в виде пары трехлитровых «снарядов пива» и пакета раков. Этот факт позволил нам получить теплый и радушный прием хозяина. Истинной целью нашего визита, был ответ на вопрос, насколько прибылен бизнес на маленькой частной бане. А Иваныч точно знает это, ведь сдает свою баню в аренду уже почти 10 лет.

Какая нужна баня?

Спросить сразу «в лоб» мы не могли, ведь Иваныч не дурак, и помогать потенциальным конкурентам точно не будет. Поэтому было решено произвести «разведку боем», и напроситься к нему в эту-самую баню. Благо банька пустовала в это время, а ее хозяин был по-соседски благосклонен. Пока он носил дрова, и закидывал их в печь, мы внимательно осматривались по сторонам. Как же выглядело это поместье, которое более десяти лет приносило дополнительный доход его владельцу?

Располагался этот бизнес на бане на своем участке размером примерно 8 соток (20*40 метров по периметру). Глухой забор из коричневого профлиста надежно отгораживал его со всех сторон. Благодаря «мутному» полукриминальному прошлому хозяина и его крутому нраву, соседи «с пониманием» относились к существованию этой глухой коричневой стены. Гостям Иваныча было комфортно находиться вдали от посторонних глаз. Ведь такое мероприятие, как посещение баньки — вещь довольно интимная. Да и шум от особо разгоряченных компаний не так сильно распространялся по округе благодаря высокому забору.

Первое правило: сдавать баню на св

Из чего построить баню недорого и качественно

Баня для русского человека это не только здоровье и долголетие, но и особая традиция, можно сказать ритуал. Из чего построить баню недорого и качественно, этим вопросом задаются многие люди, начинающие загородную жизнь.

Cекреты качественной бани

Что же такое качественная и недорогая баня. Есть несколько критериев по которым можно баню отнести к таковой. Рассмотрим маленькие секреты правильной бани.

Комфортная температура парения и необходимая влажность, достигается правильным подбором печи, организацией тепмературно влажностного режима в парилке и правильной вентиляцией.

Конечно же лучшая печь для бани — кирпичная печка, но ее возведение и эксплуатация дорогое удовольствие. Поэтому для недорогой бани отлично подойдет металлическая печь, лучше с чугунной топкой, с обкладкой специальными камнями для парной. Для поддержания влаги можно установить нагревательный бак для воды в парилку, при топке печи вода будет нагреваться.

Внимание! Выбирайте печь в парилку, учитывая кубатуру помещения, это важно для качественного прогрева.
Совет! В парилке для минимизации кубатуры прогрева можно опустить потолок. При этом при планировании полоков, учтите это, чтобы при вставании в полный рост на нижней ступени не биться головой об потолок.

Обязательно организуйте правильную вентиляцию в парной с притоком воздуха и оттоком.

Экологичность, достигается выбором строительных материалов, утеплителя и пропиток при возведении строения.
Для строительства бани используйте дерево без дополнительной обработки транспортными антисептиками, для покраски внутренних поверхностей используйте составы на водной основе.

В качестве утеплителя не используйте пенополистерол и ЭППС, только для утепления цоколя и фундамента. Лучше всего применять каменную вату.

Быстрый нагрев и долгое остывание парильного помещения, достигается правильным конструктивным решением и утеплением при строительстве. Правильные решения по утеплению парилки и бани можно прочитать в этой статье.

Комфортный прогрев вспомогательный помещений, душевая и туалет, комната отдыха и тамбур. Добиться этого можно на этапах проектирования и строительства.
При проектировании бани обязательно предусмотрите, как вы собираетесь обогревать вспомогательные помещения.

Недорогое решение: Использовать тепло при топке печи в парилке.

Есть несколько вариантов.

• Устройство теплообменника в парной и доставка теплой воды или теплоносителя в радиаторы обогрева в нужном помещениии.
• Устройство вентиляционных каналов с подачей теплого воздуха из парной в нужное помещение. Подача может быть естествеенная и принудительная с помощью канального вентилятора.
• Печь в парилке топить из комнаты отдыха, для этого просто нужно подобрать такую печку.
• Использовать конвектора обогрева, при использовании бани.

Устойчивость строения к перепадам температур и влажности. Этот критерий зависит от выбора материала для строительства. Выбирайте для строительства бани дерево.

Длительный срок эксплуатации строения, зависит от правильно организованная вентиляции, гидроизоляции и отвода воды.

Вентиляция в бане это важное комплексное решение, которое необходимо предусмотреть на этапе проектирования и возведения строения. Если кратко, то это:

• вентиляция парилки
• вентиляция пространства между вагонкой и фольгой в парилке
• вентиляция подкровельного пространства
• вентиляция помывочного отделения и туалета, как правило принудительная
• вентиляция комнаты отдыха
• вентиляция фасада, при дополнительном утеплении

Обязательно сделайте гидроизоляцию полов и стен в мокрых зонах.

Отвод воды можно сделать в помывочном помещении следующим образом. На черновой пол настилаем рулонную гидроизоляцию с заходом на стены, ложим ЦСП, устанавливаем слив и поводим к нему канализационную трубу, на ЦСП ложим с уклоном сторону слива морозостойкий керамогранит. Отвод воды можно осуществлять в действующую канализацию, в сточную канаву или в приемный колодец.

И конечно же важную роль играет итоговая стоимость бани. Из чего построить баню недорого и качественно, рассмотрим ниже.

Из чего построить баню недорого и качественно

Опыт загородного проживания говорит о том, что если вы планируете использовать баню не постоянно, не поддерживать в банном строении постоянную кофмортную температуру, то оптимальным решением для строительства будет баня из дерева, так как это наиболее стойкий материал при перепадах температуры и влажности в помещении.

Скажу честно, у меня была деревянная баня, когда я жил в деревянном доме и я был полностью доволен ей, но когда я переехал в каменный дом, то построил баню в едином стиле с домом и сделал ее из керамзитобетонных блоков. Считаю, что совершил ошибку.

Рассмотрим из чего построить баню недорого и качественно. Напишу почему не стоит строить баню из некоторых материалов. А вы уже примите решение, которое подходит именно вам.

Стены

Совет! Недорогим и качественным решением для стен будет брус естественной влажности с последующей шлифовкой и конопаткой с дополнительным утеплением помещения парилки каменной ватой 10 см внахлест по 5 см, и пароизоляцией из фольги. При этом необходимо дать высохнуть срубу из бруса минимум полгода, что бы он прошел первоначальную усадку.

• Почему не профилированный брус, стоит вдвое дороже, конопатка трудновыполнима.
• Почему не клееный брус, стоит значительно дороже, экологичность под вопросом, в состав входит клей.
• Почему не оцилиндрованное бревно, дороже, дальнейшая отделка и утепление сложнее.
• Почему не каркасная технология, экологичность, сложность монтажа, из за высокого парообразования в бане утеплитель быстро прейдет в негодность даже при правильно организованной вентиляции.
• Почему не ручная рубка, только из-за стоимости и сложности найти хороших исполнителей. Если же рассматривать из чего лучше всего построить баню качественно, то однозначно используйте этот способ возведения стен.

Совет! На этапе сборки сруба из бруса обработайте две стороны(внешнюю и внутренюю) рубанком и срежте кромку бруса. Это придаст вашей бане оригинальный вид и облегчит дальнейшую шлифовку и покраску. Не забудте использовать межвенцовый уплотнитель при сборке, для этого используйте льняной джут.

Фундамент

Для недорогой бани непостоянного использования хорошим решением будут сваи с ростверком из бруса и утеплением чернового пола 20 см каменной ватой или керамзитом с организацией гидроизоляции в парилке и мойке, обшивкой пола ЦСП, организацией слива и облицовкой морозостойким керамогранитом.

Если вы делаете мелко-заглубленный фундамент с полами по грунту, то в качестве утеплителя под стяжкой можно применять керамзит в зоне парилки и ЭППС в других зонах.

Если вы строите баню самостоятельно то самым недорогим и качественным решением будет залить сваи в подготовленные буром отверстия ниже глубины промерзания, если же привлекаете подрядчиков то закрутите винтовые металлические сваи.

Почему не плита или лента с полами по грунту. На первый взгляд отличное решение при малой площади застройки и полы черновые готовы и утеплить удобно. Есть одно большое НО. Так как баня будет использоваться не постоянно, то промерзание грунтов под строением неизбежно, отсюда пучение почв и как следствие разрушение фундамента, полов и перекос строения.

Кровля

Лучшее решения для бани — кровля с холодным, вентилируемым чердаком, утепленная каменной ватой 20 см или утеплением керамзитом с легким доступом к нему для контроля состояния утеплителя и дымохода.

Стропильную систему и чердачные перекрытия можно сделать из обрезной доски естественной влажности, но отличного качества при этом, дайте высохнуть стропильной системе, не утепляйте сразу.

Недорогим и качественным покрытием для крыши можно использовать металочерепицу или профнастил, чуть дороже выйдет мягкая черепица местного производства.

Утепление бани

При необходимости, что бы строение бани как можно дольше держало тепло можно утеплить баню.

Внимание! Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление. Это обосновано тем, что точка росы будет образовываться на внутренней поверхности стен, появляется переувлажнение деревянной поверхности и оно начинает гнить.

Но, когда речь заходит о дополнительном утеплении парилки в бане, то при правильной организации вентиляции в парилке и в бане в целом, можно проводить мероприятия по утеплению внутренних стен и потолков изнутри.

• Для утепления стен применяем каменную вату.
• Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны.
• Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС

Недорогая отделка бани

• Парилку лучше всего отделать липой, но осина будет существенно дешевле и не менее качественно.
• Помывочную лучше всего отделать недорогой вагонкой из лиственницы или имитацией бруса сосны и пропитать поверхность составом для влажных помещений.
• Стены в других помещениях можно оставить из бруса, прошлифовав его и пропитав составом для влажных помещений.
• Потолки сделайте или из вагонки штиль или имитации бруса.
• Пол самый недорогой и качественный можно сделать из обычной шпунтованной доски.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, из чего построить баню недорого и качественно.

• Стройте из бруса естественной влажности с последующей шлифовкой и конопаткой.
• Фундамент делайте свайный.
• Кровлю с холодным чердаком из металочерепицы.
• Правильно организуйте вентиляцию, обогрев и отведение воды.
• К выбору печи подойдите исходя из места топки и кубатуры парилки.

бомбочек для ванны своими руками — легкое пошаговое руководство самоделки

Узнайте, как легко сделать бомбы для ванны своими руками с помощью этого пошагового руководства. Вы сразу же насладитесь расслабляющей ванной!

Хотя я делаю это редко, один из моих любимых способов расслабиться после долгой недели (а иногда и долгого дня) — налить стакан вина, зажечь свечи и прыгнуть в ванну. Чтобы сделать впечатления еще более особенными, я бросаю в воду одну из этих самодельных бомб для ванн.Шипучие пузырьки, эфирные масла и полезные минералы — это удовольствие для чувств.

Сегодня я собираюсь показать вам, как вы можете создать свои собственные бомбы для ванны своими руками в домашних условиях. Если вы похожи на меня, то, возможно, их наличие под рукой побудит вас почаще расслабляться.

Стремясь внести в свой дом немного расслабления и создать ощущение спа, когда мне это было нужно, я решил сделать свои собственные бомбы для ванны своими руками.

Так вот, если вас пугает этот процесс, не беспокойтесь. Эти бомбы для ванны настолько просты в изготовлении и очень легко настраиваются. Позволь мне показать тебе.

Сначала соберите все свои ингредиенты. Я нашел все в Интернете и связал вещи ниже, чтобы вам было проще. ( Этот пост содержит партнерские ссылки. )

Самодельные бомбы для ванны Список покупок:

Как сделать бомбы для ванны своими руками?

Начните с измерения и взбивания сухих ингредиентов в большой миске.Я использовала красящий пигмент для своих самодельных бомб для ванн. Поскольку это сухой пигмент, вы захотите добавить его на этом этапе. Добавьте столько, сколько хотите, чтобы добиться желаемого цвета.

Затем в маленькой чашке смешайте влажные ингредиенты. Сюда же вы добавите эфирные масла. В наши дни эфирные масла можно получить практически где угодно. Я рекомендую покупать их лично, чтобы вы могли найти аромат, который вам нравится. Мои любимые масла производятся Young Living.

Также обратите внимание на преимущества каждого масла. Я сделал три разных сорта. Фиолетовая бомба для ванны содержит масло для снятия стресса, синий пробуждает сон, а желтый — радость.

Следующий шаг очень важен. Вам нужно добавить влажные ингредиенты к сухим ингредиентам. Делайте это очень медленно, добавляя при перемешивании маленькие капли.

Лимонная кислота — это то, что заставляет бомбы для ванн шипеть при контакте с водой.Добавление влажных ингредиентов постепенно сводит к минимуму этот эффект, позволяя создать шар.

После смешивания вы готовы к формованию. Я взяла эти формы для бомб для ванны, чтобы создать шар. Однако вы можете использовать такие вещи, как противень для кексов или силиконовая форма, чтобы получить разные формы и размеры.

Для этой круглой формы заполните каждую половину, слегка утрамбовывая, пока она не переполнится. Затем плотно сожмите половинки.Оставьте форму на одну минуту. После установки коснитесь формы и разорвите ее.

Дайте бомбочкам для ванны высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем создавать собственный мини-спа в своей ванне.

Это так просто!

Как долго служат самодельные бомбы для ванны?

Я бы сказал, что вы захотите использовать эту бомбу для ванны своими руками примерно через 6 месяцев.

Мне нравилось хранить мой в невлажной прозрачной стеклянной банке.

Самодельные бомбы для ванны

Если вам нравится этот проект DIY, вам тоже могут понравиться эти:

Если вы еще не делали бомбу для ванны и даже не испытывали ее, я определенно рекомендую попробовать.

Что мне действительно нравится в изготовлении этих самодельных бомб для ванны дома, так это то, что вы можете настраивать масла и цвета, чтобы создать для вас лучший опыт. Хотите ли вы расслабиться, поспать легче или почувствовать вдохновение, просто изменив несколько вещей, вы сможете достичь желаемого настроения.

Эти бомбы для ванны своими руками тоже станут отличным подарком. Укутайте несколько бутылок с бутылкой вина и парой свечей для максимального удовольствия.

Самодельная бомба для ванны Рецепт:

Самодельные бомбы для ванны

Вы приготовили этот рецепт? Оставьте отзыв!

---

Узнайте, как легко сделать бомбы для ванны своими руками с помощью этого пошагового руководства.Вы сразу же насладитесь расслабляющей ванной!

• 1 стакан пищевой соды
• 1/2 стакана лимонной кислоты
• 1/2 стакана эпсомской соли
• 1/2 стакана кукурузного крахмала
• красящий пигмент (необязательно)
• 2 1/2 столовых ложки миндального масла или топленого кокосового масла
• 3/4 столовой ложки воды
• 12-15 капель эфирного масла
• Формы для бомб для ванн

• В средней миске смешайте все сухие ингредиенты.Добавьте столько или меньше цветного пигмента, чтобы добиться желаемого вида. Взбейте, чтобы смешать.

• В отдельной небольшой миске смешайте влажные ингредиенты.

• Очень медленно добавляйте влажные ингредиенты к сухим. (Это очень важно; в противном случае вы активируете лимонную кислоту, которая используется для создания эффекта шипения.) Смешайте до тех пор, пока не смешаются, и ингредиенты будут выглядеть как влажный песок.

• Заполните каждую половину формы, слегка набивая смесь, пока она не выльется через край.Плотно сожмите половинки. Оставьте заполненную форму на одну минуту. Слегка постучите по форме и осторожно потяните ее, чтобы удалить бомбу для ванны. Дайте бомбочкам высохнуть в течение 24 часов, прежде чем принимать ванну.

---

.

Как сделать пчелиную ванну

Тяжелые времена для крошечной, но важной пчелы. Изменение климата, загрязнение окружающей среды и пестициды вызывают исчезновение пчелиных семей во всем мире. С 1940-х годов численность пчел неуклонно сокращалась. Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США недавно выдвинула предложение по улучшению защиты ржавого шмеля путем внесения этого вида в список находящихся под угрозой исчезновения и не без оснований.

Почему пчелы так достойны шума?

Есть веская причина, по которой вокруг пчел так много шума.Пчелы — опылители, а это значит, что они играют ключевую роль в репродуктивном цикле определенных типов растений. Фактически, они опыляют треть пищи, которую мы едим! Без пчел мы можем попрощаться с множеством наших фруктов и овощей, кофе и шоколадом.

Опыление осуществляется путем переноса пыльцы от цветка к цветку. Яркие душистые цветы привлекают опылителей, таких как бабочки и пчелы. Эти существа питаются нектаром, производимым этими цветами, прикасаясь к их пыльце.Когда опылитель переходит к другому цветку, он берет с собой пыльцу, эффективно транспортируя ее туда, где она должна быть (часть растения, называемая стигмой), чтобы дать семена и воспроизвести.

Пчелы опыляют треть пищи, которую мы едим! Без пчел можно попрощаться с кофе и шоколадом.

Крошечная ванна для крошечного жучка

Создание удобного для пчел сада — прекрасный способ помочь пчелам, но это не только выращивание цветов.Фраза «занятая пчела» возникла не из ниоткуда. Сбор пыльцы — дело жажды! К сожалению, пчелы приземляются не так ловко. Сделав пчелиную ванну на заднем дворе, вы поможете нашим пушистым друзьям избежать обезвоживания и избежать аварийной посадки в глубокой воде, где они могут утонуть. Есть несколько способов сделать пчелиную ванну, и мы включили два лучших варианта ниже.

Пчелиная ванна # 1

Вам понадобится:

Неглубокая тарелка

Камни или мрамор

Горшок для растений

Пресная вода

1. Выберите тенистое и защищенное место в саду.
2. Переверните горшок с растением и используйте его в качестве основы для ванны.
3. Поставьте неглубокую посуду на перевернутый горшок для растений
4. Добавьте шарики или камни на дно посуды
5. Залейте пресной водой. Добавьте ровно столько, чтобы камни / шарики не погрузились в воду.
6. Меняйте воду в пчелиной ванне ежедневно и очищайте ванну раз в неделю.

Пчелиная ванна # 2

Этот вариант отлично подходит для тех, у кого мало времени и которые не могут поддерживать регулярный уход за пчелиной ванной.

Вам понадобится:

Сетка

Винные пробки или другой плавучий материал

Ведро

Пресная вода

1. Нарежьте сетку на круг. Размер должен быть немного меньше диаметра вашего ведра.
2. Прикрепите винные пробки к сетчатому кругу так, чтобы он плавал
3. Наполните ведро водой
4. Переместите сетчатый круг в ведро так, чтобы он опирался на поверхность
5. Поместите пчелиную ванну в тенистую, защищенную часть вашего сада.
6. Когда идет дождь, ведро наполняется, но пчелы все еще будут на мелководье, когда они приземлятся, чтобы попить! Проверяйте каждые несколько дней и пополняйте при необходимости.

Прочтите следующее: Этот норвежский город превратил своих пчел в свое собственное шоссе!

.

Распайка проходного выключателя: Подключение проходного выключателя — 2 ошибки и недостатки. Схема подключения с двух и 3-х мест.

Дек 14, 2020 автор alexxlab Разное

Подключение проходного выключателя: как это делать правильно?

Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры

Схема подключения проходного выключателя

Дата публикации: 18 февраля 2015.
Категория: Освещение.

Управление освещением с двух мест – идея не новая, но активно применяющаяся и в наши дни. Для ее реализации используются проходные выключатели.

Чем отличается проходной выключатель от обычного выключателя?

Если посмотреть на проходной выключатель со стороны, то никаких внешних отличий вы не найдете. Существенное и единственное отличие таких выключателей от простых, кроется внутри их конструкции.

У обычного однополюсного одноклавишного выключателя в конструкции установлены два контакта, неподвижный и подвижный. Подвижный контакт приводится в движение клавишей, которую мы нажимаем рукой, и замыкается с неподвижным контактом. Тем самым замыкается электрическая цепь и на лампу подается питающее напряжение. Существуют также конструкции двухполюсных одноклавишных выключателей по сути выполняющих ту же самую функцию, что и предыдущий. Его отличие состоит в том, что нулевая жила, идущая к лампе, рвется аналогично фазной. Сделано это для улучшения безопасности.

Рисунок 1. Принципиальная схема подключения однополюсного и двухполюсного одноклавишных выключателей

У проходного выключателя имеется два неподвижных и один подвижный контакты. Подвижный контакт всегда замкнут с одним из неподвижных. При нажатии клавиши и переводе ее из одного положения, например, «выключено» в другое положение – «включено», подвижный контакт также меняет свое положение, размыкаясь с замкнутым контактом и замыкаясь с разомкнутым. То есть у проходного выключателя отсутствует положение «выключено» и он работает не как выключатель, а как переключатель. Поэтому в технической литературе и в каталогах производителей правильно он называется – переключатель. Например: «однополюсный одноклавишный переключатель на два направления». Помните об этом, когда будете покупать выключатели для сборки схемы управления с двух мест.

Кроме однополюсных переключателей бывают двухполюсные и даже трехполюсные переключатели.
Для простоты понимания в данной статье мы будем употреблять выражение не переключатель, а проходной выключатель, так как оно чаще употребляется среди людей.

Где применяется подобная система управления освещением?

Наиболее часто рассматриваемая система управления освещением применяется в общественных и производственных помещениях, а именно: в длинных коридорах, туннелях, проходных комнатах, то есть в комнатах, где имеются две двери равноценно служащие в качестве входа и выхода, в лестничных маршах и других местах. Во всех перечисленных случаях проходные выключатели устанавливаются рядом с дверьми.

Если говорить о жилых помещениях, то местом установки проходных выключателей могут быть, например, входная дверь в комнату и место на стене рядом с прикроватной тумбой. В таком случае человек, зашедший в комнату, включит свет, нажав проходной выключатель расположенный рядом с дверью, а устроившись на кровати, не вставая сможет его выключить вторым проходным выключателем расположенный рядом с кроватью.

При помощи проходных выключателей можно управлять как одним светильником или лампой, так и их группой. Для каждого случая применяются разные типы проходных выключателей (одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные). Главная цель, которую преследует человек, устанавливая такие выключатели, это удобство управления светом и снижение затрат на электроэнергию.

Подключение проходного одноклавишного выключателя

На рисунке 2 показана принципиальная схема подключения проходных выключателей предназначенных для управления одной лампой или одной группы ламп с двух, удаленных друг от друга, мест. Как вы уже, наверное, поняли, что у однополюсного проходного выключателя имеются два неподвижных и один перекидной контакт. На перекидной контакт одного из выключателей подается питающее напряжение. Перекидной контакт второго выключателя соединяется с лампой, а лампы в свою очередь, с нулевым проводом питающей сети. Неподвижные контакты первого выключателя соединятся двумя отдельными проводниками с двумя неподвижными контактами второго выключателя.

Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема подключения проходного выключателя с одним полюсом и одной клавишей

На схеме положение перекидных контактов обоих выключателей одинаково, что соответствует, например, опущенному положению их клавиш. Электрическая цепь при этом разомкнута. Если мы нажмем клавишу первого выключателя и переведем ее в поднятое положение, то перекидной контакт этого выключателя соответственно тоже изменит свое положение и замкнет электрическую цепь. По цепи потечет электрический ток (направление тока показано стрелочками), и лампа начнет светиться. Если теперь нажать клавишу второго выключателя и также изменить его положение, то цепь вновь окажется разомкнутой и лампа погаснет.

Для более наглядного представления о том, как производится соединение проводников, на рисунке 3 представлена монтажная схема подключения проходных выключателей. Круг зеленого цвета есть не что иное, как распределительная коробка, внутри которой производится соединение проводов. Кругляшки внутри коробки, это пайки проводов, выполненные в виде скруток со сваркой, обжатые самозажимными изолирующими колпачками, соединенные клеммами или винтовым соединением. Все остальное я думаю и так понятно.

Рисунок 3. Монтажная схема подключения однополюсных одноклавишных проходных выключателей

На представленном ниже рисунке 4, показана схема расстановки оборудования и прокладки проводов. Соединение проводов в этом случае осуществлено в двух распределительных коробках 1 установленных над проходными выключателями 3. Сделано это с целью экономии проводов. В случае установки одной распределительной коробки и сборки схемы в ней, дополнительно от коробки до ближайшего к нам выключателя пришлось бы прокладывать еще два провода. Если бы питающие провода подводились со стороны лампы 2, то все соединения можно было произвести в одной коробке без лишних затрат проводов.

Здесь: L – линейный (фазный) провод; N – нулевой провод; PE – провод заземления.

Рисунок 4. Пример выполнения схемы управления освещением с двух мест при помощи проходных однополюсных одноклавишных выключателей

Подключение проходного двухклавишного выключателя

Электрическая схема проходного двухполюсного двухклавишного выключателя аналогична электрической схеме однополюсного одноклавишного проходного выключателя. Отличие состоит в том, что в один корпус встроен еще один комплект контактов (еще один подвижный и два неподвижных контакта). Внешне проходной двухклавишный выключатель похож на обычный двойной.

Назначение двухклавишных проходных выключателей заключается в разделении одной большой группы ламп или светильников на две группы. То есть их работа аналогична работе обычного двойного выключателя установленного в гостиной и предназначенного для включения ламп большой красивой люстры.

Подключение проходного двухклавишного выключателя производится в соответствии с принципиальной схемой, изображенной на рисунке 5. Направления токов указаны стрелками.

Рисунок 5. Принципиальная схема подключения проходного двухклавишного выключателя

Рисунок 6. Монтажная схема подключения двухполюсных двухклавишных проходных выключателей

Управление освещением с трех мест и более

Бывают случаи, когда возникает необходимость во включении света в помещении не с одного или двух мест, а с трех, четырех и более. Для реализации такой схемы производители изготавливают промежуточные выключатели (переключатели). Пример схемы управления с трех мест показан на рисунке 7.

Рисунок 7. Принципиальная схема подключения двухполюсных двухклавишных проходных и промежуточного выключателей

Как видно из схемы промежуточный выключатель имеет четыре неподвижных и два подвижных контакта. При нажатии клавиши, подвижные контакты одновременно переключаются с одной пары неподвижных контактов на другую пару.

Рисунок 8. Монтажная схема подключения однополюсных одноклавишных проходных выключателей и промежуточного выключателя

Для того чтобы можно было включать и выключать свет, например, из четырех мест, устанавливают еще один промежуточный выключатель. Ставится он между одним из проходных выключателей и существующим промежуточным выключателем. По аналогии можно увеличить число мест управления до любого значения.

Рисунок 9. Принципиальная схема управления освещением с пяти мест

расположение приборов, установка своими руками

План включения и выключения света с одним устройством не подходит для больших и протяженных помещений. Когда человек находится в различных точках комнаты, для подачи электричества к осветительным приборам ему приходится перемещаться к единственному прерывателю электрического напряжения. Схема подключения проходного выключателя позволяет сделать это из промежуточных точек помещения.

Проходной выключатель

Устройство применяется для обслуживания светильников разного вида. Схема выключателя разработана так, что при необходимости осветить помещение длинного коридора, лестничного пролета или протяженной дорожки во дворе дома не нужно возвращаться к основному прибору для остановки подачи электричества. Выключатели выпускаются в следующих вариантах исполнения:

• с одной клавишей;
• с двумя кнопками;
• трехклавишные устройства.

Коммутатор размыкает фазные кабели и прекращает питание электрических приборов. Переходный выключатель имеет особенность разрывать подачу энергии при подсоединении контактов спаренного переключателя. Напряжение идет по направлению от одного зажима к другому, поэтому присутствует необходимость подключаться к третьему проводу.

Освещение работает при постановке клавиш двух приборов в одинаковое положение и прекращается при его изменении. Управление лампочками осуществляется не только из двух точек комнаты, светильники приводятся в действие из нескольких выключателей, расположенных в промежуточных зонах. В схему встраивается двухпозиционное устройство перекрестного типа. В лестничных пролетах делается монтаж нескольких приборов на всех маршевых площадках.

Конструкция проходного выключателя содержит два стационарных (неподвижных) контакта и одну двигающуюся перемычку. Подвижная деталь всегда сомкнута с одним из монолитных выводов. При нажатии клавиши перемычка разрывает цепь с одним проводом и соединяется с другим контуром. У прибора положение, когда он не работает, отсутствует.

В одноклавишном коммутаторе встроено 3 клеммы. В приборе с двумя кнопками их 5. В коммутаторе с тремя клавишами схема клемм отличается сложностью для разных комбинаций соединения. В зависимости от типа управления выключатели бывают:

• сенсорного реагирования;
• клавишные;
• с ПДУ и т. д.

Материалы клемм и корпуса

Контакты должны надежно функционировать длительное время при воздействии малой и значительной силы тока. Правильно подобранные приборы в квартире имеют выводы, которые не окисляются и обладают хорошей проводимостью. Клеммы в перекидной выключатель изготавливают из следующих материалов:

1. Медь. Соответствует всем требованиям, но не обладает стойкостью к коррозиям. Распространенный вид материала применяется для коммутирующих и разборных устройств. В последнем виде переключателя контакты покрываются антикоррозионной пленкой.
2. Серебро. Отличается высокой проводимостью электричества, но при большой силе тока проявляет свойство дугостойкости. Малый ток повышает износостойкость клемм. Серебряные контакты можно установить в качестве главных выводов в выключателях с продолжительным временем работы. Слой металла выполняется в виде накладок на рабочей поверхности клеммы из недорогого материала.
3. Алюминий. В работе переходного выключателя показывает меньшую проводимость и прочность, чем медь. Образовывает твердую пленку окисла в процессе эксплуатации. Для повышения функциональности клеммы серебрят или армируют медными вставками. Контакт может нарушиться при длительных сильных нажатиях на кнопку из-за малой механической прочности металла.
4. Вольфрам и его сплавы. Твердый металл расплавляется при высоких температурах, отличается износостойкостью при действии электричества. Используется в цепи с малыми токами для изготовления контактов, которые подлежат частому размыканию. В линиях с большими и средними показателями вольфрам применяется в виде дугогасительных соединений для прерывания тока до 100 кА.
5. Металлокерамика. Материал для контактов получают спеканием порошков двух несплавляющихся металлов. Цель симбиоза состоит во взаимном повышении качества клеммы. Один металл отличается повышенной проводимостью, другой характеризуется прочностью. Наиболее распространено сочетание серебра с вольфрамом, вольфрама с медью и никеля с серебром.

Материал для корпуса должен быть износостойким и не терять твердости в случае нагревания поверхности. В среднем проходной выключатель служит 9—12 лет, что составляет 30—50 тыс. циклов включения-выключения. Для корпуса применяется пластик, поликарбонат и другие материалы, которые соответствуют требуемым параметрам.

Выбор выключателя для параллельного замыкания из разных точек помещения происходит по количеству клавиш, которое должно соответствовать назначению прибора в сети. Тип управления устройством не имеет значения и зависит от бюджета пользователя и его предпочтений.

Роль в цепи

По принципу действия приоры правильнее было бы определить как переключатели. Внешне они выглядят как обычные одинарные выключатели, но проходные приборы требуется подключить по-другому из-за различной внутренней системы контактов. Дополнительный третий вывод в двухклавишном устройстве нужен для того, чтобы после размыкания одной линии соединить другую цепь. Второй контур питается от контактов парного переключателя, поодиночке устройства не применяются.

Ток меняет направление и движется в другую сторону на проходной выключатель. Схема подключения на 2 точки основывается на перекидных выводах, работающих по правилу коромысла, когда один из возможных путей подачи электроэнергии остается замкнутым. В некоторых видах прибора есть возможность установки нулевых пдключенний, когда отсоединяются два контура, но такие выключатели почти не устанавливаются на практике.

Свет в лампе загорается, когда оба переключателя остаются в равнозначных положениях. Если обычные выключатели разрывают фазу между двумя кабелями, то проходные нужно подсоединить еще к одному проводу. Два работают в качестве перемычки на переключателях, третий служит для подачи фазы от второго прибора на осветительное устройство.

Подвижный контакт перемещается от нажатия кнопки рукой и вступает во взаимодействие с неподвижным выводом. Цепь замыкается, и напряжение поступает на светильник. Выпускают тройные выключатели, у которых ноль, проходящий к лампе, аналогично прерывается фазой. Такая конструкция способствует безопасному использованию.

Установка прерывателя

Принцип подключения проходных выключателей походит на подсоединение обычных приборов. Отличие состоит в количестве подводящих кабелей. Первые два соединяют при необходимости контакты расположенных в помещении светильников, а третий подает напряжение. Распайка проводов осуществляется в коммутационной коробке, которая предварительно устанавливается при разводке контуров в помещении.

Провода от последних выводов первого устройства нужно собрать в скрутку с клеммами второго выключателя, откуда электричество поступает на провод лампы. Нулевой кабель светильника соединяется со сквозным контуром, который проходит от общего распределительного щита в квартире. Все соединения проводов герметично изолируются лентой.

Этот тип устройств работает с электросхемой, где предусмотрены отдельные светильники или в работу включается целая группа. Различие в подключении определяется количеством клавиш на приборе. При установке проходных переключателей экономится расход электрической энергии.

Чтобы правильно установить реверсный выключатель сразу на 2 светильника, нужно использовать многожильные провода. К каждому прибору подводится по 6 жил, если нет общей клеммы. При этом два параллельных устройства работают под общим корпусом.

Устройство двухклавишного коммутатора

Отличие в схеме подключения проходного переключателя с двумя клавишами от подсоединения аналогичного прибора с одной кнопкой состоит в том, что в корпусе есть два комплекта клемм. В устройстве два подвижных контакта и один стационарный повторяются дважды. Внешний вид переходного коммутатора не отличается от стандартного электрического прибора с двумя клавишами.

Двухклавишные проходные прерыватели делят большое количество светильников на 2 группы. Их функцию можно сравнить с работой обычного двойного выключателя, подключающего по отдельности несколько ламп в большой люстре. Чтобы расключить проходной переключатель с двумя кнопками, нужно:

1. В стену монтируют коробки под розетки, отверстия под которые делают электрическим перфоратором с насаженной коронкой по бетону, гипсокартону или кирпичу. К выполненным проемам подводятся 2 трехжильных кабеля или один шестижильный провод, идущий от распределительного щита.
2. К каждому светильнику подходит трехжильный провод, в котором один провод нулевой.
3. Внутренняя фаза коробки присоединяется к двум клеммам первого прибора. Два оставшихся переключателя нужно распаять с помощью перемычек, число которых составляет 4.
4. На втором выключателе сосредотачиваются выводы от светильников. Нуль от распределительной коробки присоединяется ко второму кабелю лампы. Смыкание или размыкание контактов во время переключения соединяет и разъединяет цепи, что изменяет освещение в комнате.

Используются коммутационные распаечные коробки в случае монтажа сложных схем проходного переключателя с распределением большого числа кабелей. Маркировку и цветовое обозначение в этом случае проводят обязательно.

Подсоединение одноклавишного прибора

У однополюсного устройства в конструкции предусмотрено две стационарные клеммы и одна перекидная. На подвижный контакт подается питающее напряжение, которое после замыкания с одним из выводов передается на него. Ток поступает на лампу, которая соединяется с нулем. Стационарные клеммы первого прибора соединяются проводниками с неподвижными выводами второго устройства.

На электросхемах расположение перемычек обоих приборов одинаково, например, их работа происходит параллельно при опушенных клавишах. В таком положении электрический контур размыкается, и лампа не горит. При нажатии кнопки одного выключателя срабатывает перемычка, в цепи проходит ток, светильник работает. Последовательное нажатие клавиши другого устройства ведет к размыканию контура, в результате чего освещение прекращается.

Управление светом из нескольких мест

Иногда возникает необходимость руководить освещением не только при входе и выходе, но и из нескольких дополнительных точек помещения. Для этого используют промежуточные переключатели. Такой прибор содержит в конструкции 2 изменяющиеся клеммы и 4 стационарные. С приведением кнопки в действие подвижные выводы переключаются с первой пары неподвижных модулей на другую двойку.

Чтобы обеспечить включение света из многих мест в комнате, монтируется промежуточный переключатель. Он ставится между промежуточным и уже имеющимся проходным устройством. Число управляющих мест можно довести до любого значения. Внутренняя конструкция содержит 5 контактов для подключения, первая двойка которых соединяется с одним выключателем, вторая замыкает выходы другого, а пятый контакт создает управление из нескольких мест и является сквозным.

Чтобы включать лампы из пяти точек, нужно установить два перекрестных прибора. Для руководства группами светильников используют перекрестные устройства двухклавишного типа. Приборы работают в транзитном режиме и являются самостоятельными выключателями.

Износ контактов

Частое использование клавиш ведет к износу контактирующих выводов, из-за чего работа аппарата нарушается. Износ выражается в разрушении поверхности клемм, изменении размера, формы, уменьшении подвижности. Различают следующие виды износа:

1. Механическая деформация, когда на контакты выключателя действует давление или удар. Действие передается разъединяющим элементам в электрической сети без нагрузки. При этом торцы пластин расплющиваются, истираются и сминаются. Для уменьшения вредного воздействия контакты оснащаются амортизационными пружинами, которые исключают дополнительную вибрацию.
2. Электрический износ представляет собой разрушение контакта под действием электрической силы. Постоянная токовая нагрузка ведет к электрической эрозии клемм. Под такой нагрузкой проводники теряют вес и уменьшаются в объеме.
3. Двойная форма является следствием одновременного влияния механических и электрических сил. Износ выводов приводит к образованию на контактной площади вредных химических веществ и пленок. Измененные контакты при включении цепи иногда могут показать разряд, который перерастает в электрическую дугу большой мощности, что опасно для человека.

Износ клемм зависит от силы нажатия для соприкосновения пластин, жесткости и размера поддерживающей пружины и физических свойств материалов. Увеличение показателей плавления металла и жесткости пружины ведет к уменьшению износа.

Разрушение при замыкании и разрыве

Касание контактов при замыкании провоцирует отброс подпружиненной клеммы. При одном включении наблюдается несколько мелких откатов, которые в комплексе создают вибрацию с постепенно уменьшающимся размахом амплитуды. Последующие контакты проходят с укорочением времени и амплитуды.

Отброс контакта опасен появлением короткой электрической дуги, которая провоцирует плавление и испарение молекул. Нарушение рабочего ритма ведет к увеличению давления металлических паров, зависанию контакта, увеличению времени замыкания.

Во время размыкания контактное воздействие считается нулевым. Одновременно повышается плотность тока в последнем месте соединения и возрастает сопротивление перехода. Контактная точка расплавляется, между удаляющимися деталями возникает перешеек, что также способствует появлению мощной электрической дуги. Явление вызывает эрозию контактов, происходящую из-за вымывания металла или его излишнего налипания.

Постоянный ток в цепи увеличивает интенсивность переноса материала с одной клеммы на другую, это связано с направлением тока в одну сторону, которое не меняется, как при переменном напряжении. При малом токе разрыв контактного перешейка происходит у положительного вывода, а на отрицательной клемме затвердевает нанесенный металл в виде неровных бугорков. Эрозия разрастается с увеличением времени существования дуги и увеличением силы тока.

Монтаж аппарата наружного типа

Установить выключатель на стену можно своими руками. Для открытого (накладного) прибора используется наружная проводка. Кабели обязательно прячутся в специальные защитные короба декоративного типа или изолируются с помощью гибких кожухов из гофрированного пластика. Поэтапный процесс установки накладного прибора:

1. Перед работой обесточивается питающий провод.
2. Выключатель разбирается, для этого клавиша вытягивается за края по направлению к себе.
3. С прибора снимается защитная крышка, чтобы освободить внутренний механизм устройства. Затем отжимаются фиксаторы, поддерживающие лицевую панель.
4. Корпус выключателя прикладывают к стене по уровню и размечают место установки (обозначают точки крепления).
5. Механизм извлекают из корпуса.
6. Наружный кожух фиксируют на стене выбранными метизами.
7. В выключатель заводят кабели и подключают их в соответствии со схемой проходного выключателя, при этом провода в корпус заводятся вместе с гофрированным кожухом.
8. Прокладывается провод, который подает напряжение к светильнику.
9. Собирают выключатель, устанавливают лицевую крышку и ставят нажимную клавишу на место.

Вариант тумблера со скрытым механизмом

Реверсивные выключатели используются в общественных помещениях значительной площади и тех, что имеют противоположные выходы (в проходных галереях, тоннелях, коридорах). В большинстве случаев проходные переключатели устанавливаются на привычное место у входа и выхода. В квартире выключатели ставят в удобном месте, например, один стоит у входа в спальню, а второй размещается недалеко от кровати.

Внутренний выключатель монтируется, если проведена скрытая проводка в стенах по предварительно выполненным бороздам. На провода надевается гофрированный шланг. Под выключатель в толще стены сверлится посадочное отверстие с помощью коронки. Корпус коробки крепится с помощью гипса или саморезов.

Коробка для установки выключателя проходного типа берется просторная, поскольку в ней располагаются пучки проводов и проходят кабели к другим приборам и светильникам. После прокладывания провода от распределительного щита делается подсоединение жил к контактам выключателя по разработанной схеме.

Для удобства скрутки концы кабелей зачищаются от изоляции на длину до 3 см. Если расключение осуществляется с помощью колодок, то концы освобождаются от изоляции на 1 см. Питающий провод нужно поставить так, чтобы он соединял второй выключатель со входным контактом.

Контакты ламп подсоединяются к нулевому проводу. Фаза подключается к одному из ПВ. Контакты последовательно подсоединяются через распределительную коробку в комнате, после этого направляются ко всем осветительным приборам. Для удобства работы кабели маркируются или сразу используются изделия разного цвета.

Схема соединения проходного выключателя

Главная » Электрика » Как подключить проходной выключатель (управление светом из двух и более точек)

Как подключить проходной выключатель (управление светом из двух и более точек)

Нынешние цены на электричество заставляют задуматься об экономии там, где раньше об этом даже не думал. Например, освещение на лестнице. Неважно, в частном или многоэтажном доме — все равно платить нужно. Раньше просто оставляли свет гореть. Сегодня задумываешься о том, чтобы его выключить, но бегать вверх/вниз тоже нерадостно. Оказывается есть решение. Чтобы свет не горел постоянно, существуют схемы управления лампами из нескольких мест. То есть один или несколько светильников могут включаться и выключаться из нескольких точек. Выключатели для этого нужны особенные. Называются они проходными. Иногда встречаются названия «дублирующие» или «перекидные». Все это — один тип электрооборудования. Отличаются от обычных большим числом контактов. Соответственно и схема подключения проходного выключателя сложнее. Тем не менее, разобраться можно.

Как выглядит и работатет проходной выключатель

Если говорить о лицевой стороне, то отличие единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз.

Как выглядит проходной одноклавишный выключатель. Видите, есть двойные стрелочки

Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных (еще называют перекидными) три контакта, два из которых — общие. В схеме приличествуют всегда два или больше таких устройства, вот при помощи этих общих проводов они и коммутируются.

Разница — в количестве контактов

Принцип работы прост. Изменением положения клавиши вход подключается к одному из выходов. То есть у этих устройств только два рабочих положения:

• вход соединен с выходом 1;
• вход соединен с выходом 2.

Никаких других промежуточных положений нет. Благодаря этому все и работает. Так как контакт переключается из одного положения в другое, электрики считают, что правильнее их называть «переключатели». Так что проходной переключатель — это тоже это устройство.

Чтобы не полагаться на наличие или отсутствие стрелочек на клавишах, нужно осмотреть контактную часть. На фирменных изделиях должна быть нанесена схема, позволяющая понять, какого типа оборудование у вас в руках. Она точно есть на изделиях фирм Lezard (Лезард), Legrand (Легранд), Viko (Вико). На китайских экземплярах они часто отсутствуют.

Так выглядит перекидной выключатель с тыла

Если такой схемы нет, смотрите на клеммы (медные контакты в отверстиях): их должно быть три. Но далеко не всегда на недорогих экземплярах та клемма, что стоит одна — это вход. Часто они перепутаны. Чтобы найти где же находится общий контакт, необходимо прозвонить контакты между собой при разных положениях клавиши. Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть.

Вам нужен будет тестер или мультиметр. Если есть мультиметр, переводите его в режим звука — он пищит при наличии контакта. Если в наличии стрелочный тестер, прозваниваете на короткое замыкание. Ставите щуп на один из контактов, находите с каким из двух он звонится (прибор пищит или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора). Не меняя положение щупов, изменяете положение клавиши. Если КЗ пропало, один из этих двух — общий. Теперь осталось проверить который. Не переключая клавишу передвигаете один из щупов на другой контакт. Если есть КЗ, то тот контакт, с которого щуп не двигали и есть общий (это вход).

Может станет понятнее, если посмотрите видео о том, как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Можно применить ее и в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (сколько раз приходилось вставать, чтобы его включить/выключить?).

Электрическая схема включения проходного выключателя с 2 мест

Ноль и земля (если есть) заводятся сразу на светильник. Фаза подается на выход первого переключателя, вход второго заводится на свободный провод светильника, выходы двух устройств соединяются между собой.

Глядя на эту схему, несложно понять, как работает проходной выключатель. В том, положении, что на рисунке, светильник включен. Нажав на клавишу любого из устройств, цепь разрываем. Точно также, при выключенном положении, переведя любой из них в другое положение мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится.

Чтобы было понятнее, что и с чем соединять, как прокладывать провода, приведем несколько изображений.

Расключение проводов на проходном выключателе

Если говорить о помещении, то прокладывать провода нужно примерно так, как на фото ниже. По современным правилам все они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладываться они могут в монтажные коробы или лотки, концы проводов заводятся в монтажные коробки. Это удобно: при необходимости можно заменить пробитый провод. Также по последним нормам все соединения происходят только в монтажных коробках и при помощи контакторов. Если же делаете скрутки, то лучше их пропаять, а сверху хорошенько замотать изолентой.

 

Возвратный провод лампы подсоединяется ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

Как разводятся провода по помещению

Как все соединить в клеммной коробке рассказано в видео.

Схема на 3 точки

Чтобы иметь возможность включать/выключать свет с трех мест, необходимо к двум выключателям купить перекрестный (крестовой) переключатель. От описанных ранее он отличается наличием двух входов и двух выходов. Он переключает сразу пару контактов. Как все должно быть организовано, смотрите на рисунке. Если разобрались с тем, что выше, понять эту просто.

Электрическая схема управления лампой с трех точек

Как собрать такую схему? Вот порядок действий:

Ноль (и заземление, если есть) заводится сразу на лампу.

Фаза подключается ко входу одного из проходных выключателей (с тремя входами).

Вход второго подается на свободный провод лампы.

Два выхода одного трехконтактного устройства заводятся на вход перекрестного переключателя (с четырьмя входами).

Два выхода второго трехконтактного устройства заводятся на вторую пару контактов переключателя с четырьмя входами.

Та же схема, но уже в другом ракурсе — куда подключать провода на корпусах.

Куда подключать провода

А вот примерно так разводить по помещению.

Проводка при управлении лампой из трех мест

Если вам нужна схема на четыре, пять и боле точек, то отличается она только количеством перекрестных переключателей (на четыре входа/выхода). Выключателей (с тремя входами/выходами) всегда в любой схеме два — в самом начале и в самом конце цепи. Все остальные элементы — перекрестные устройства.

Схема подключения проходных выключателей на 5 точек

Уберете один «перекрестник», получите схему управления из четырех точек. Добавите еще — будет уже схема на 6 мест управления.

Чтобы окончательно уложить все в голове, посмотрите еще это видео.

Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

Чтобы с нескольких мест управлять освещением двух ламп (или групп ламп) с одного выключателя есть двухклавишные проходные выключатели. Они имеют шесть контактов. При необходимости общие провода находите по тому же принципу, как и в обычном устройстве этого типа, только прозванивать придется большее количество проводов.

Схема подключения 2-х клавишного проходного выключателя отличается только тем, что проводов будет больше: фаза должна подаваться на оба входа первого выключателя, также как и с двух входов второго должна уходить на две лампы (или две группы ламп, если речь идет о многорожковой люстре).

Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей

Если необходимо организовать управление двумя источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. В этом случае одна пара контактов заводится на один перекрестник, вторая — на другой. И дальше, при необходимости они между собой соединяются. На последний в цепи двухклавишный переходной выключатель подключают выходов обоих перекрестников.

Как организовать управление двумя лампами из четырех мест

Если вдуматься, все не так уж и сложно, а схема подключения проходного выключателя из 2-х точек, так вообще простая. Только проводов много…

Эффективная схема подключения проходного выключателя из двух мест

Обычно одна осветительная конструкция управляется одним электровыключателем. То есть, люстру, находящуюся в гостиной, можно выключить только из гостиной.

Кроме того, на одну комнату обычно устанавливается одно коммутирующее устройство, у входа. С его помощью и происходит управление электроосветительными лампами в данном помещении.

Но часто бывают случаи, когда такой способ управления светильниками неудобен.

Общая информация

Когда может быть неудобна классическая схема:

На лестничных площадках. когда освещение включается только внизу на весь подъезд, или на каждой площадке отдельно для данного этажа.

В длинных коридорах с двумя выходами. Если включить свет при входе, пройти насквозь коридор и выйти, свет останется гореть впустую. За сутки расход электроэнергии станет непомерно высоким.

Для внешних фонарей у входа в здание. Часто бывает, что освещением крыльца можно управлять непосредственно от входа в здание. То есть, для того, чтобы включить фонарь в темное время суток, приходится идти до выключателя в темноте. Если же человек вошел в дом и зажег свет, ему придется или оставлять его на всю ночь, или выключать за собой и подниматься в квартиру впотьмах.

В проходных помещениях. Если даже квартира невелика, встречаются ситуации, когда человек входит в одну комнату, включает электроосвещение. Проходит в следующую, включает лампу там и идет обратно, в первое помещение, чтобы выключить электросветильники, ставшие уже не нужными. Гораздо удобнее будет провести дублирующую клавишу управления в дальнюю комнату.

У изголовья кровати. чтобы выключать верхнюю люстру. Бывают случаи, когда в спальне включено малое освещение – ночник или бра, и приходится вставать с кровати и идти выключать верхний свет. Чтобы этого избежать, можно установить дополнительный электровыключатель на люстру поблизости от кровати.

Итак, случаев, когда человек нуждается в дублирующих перекидных переключателях, довольно много. В каждом из них придет на помощь устройство, позволяющее включать и выключать светильники из разных помещений. разными клавишами и независимо друг от друга.

 

Такой способ очень практичен и помимо общего удобства помогает экономить электроэнергию. При помощи проходного электровыключателя не нужно оставлять свет, например, на крыльце, на всю ночь. Можно просто включить его с верхнего этажа по мере необходимости и выключить возле входной двери.

Проходной выключатель (переключатель) отличается от стандартного коммутирующего устройства одной конструктивной особенностью. Он имеет три, а не два контакта и может переключать фазу с одного контакта на другие два по очереди.

Осветительные лампы, подсоединенные по такому принципу, могут быть как люминесцентными. так и лампами накаливания. Кроме того, таким образом можно подключать любые приборы. помимо осветительных, нуждающиеся в подобной схеме включения/выключения.

Схематические особенности

Схема установки такого рода устройств не сложна, но требует внимательности.

ВАЖНО! На этапе создания проводки в местах, где планируется установка перекидных конструкций, нужно проложить трехжильный кабель до первых двух, а если вы хотите установить большее количество переключателей, до следующих нужно протянуть четырехжильный кабель.

Для создания данного типа управления освещением с двух мест потребуются проходные выключатели, имеющие два положения переключения и три контакта. При этом переключение должно иметь перекидной характер. то есть, первый узел будет общим для двух оставшихся. В одном из положений переключения он замыкает первый, а в другом – последующий контакт. Замкнутость трех соединений сразу в этой конструкции исключена.

Если рассматривать составляющие схемы электролинии с двумя перекидными коммутирующими конструкциями. то в нее входит:

• Соединительная коробка, иначе называется ответвительной. Служит для защиты соединений электрокабелей.
• Устанавливается в каждом помещении, а в больших комнатах их бывает несколько.
• Соединительные провода (двух, трех и четырехжильные)
• Два проходных коммутирующих устройства
• Непосредственно светильник

Примерная схема подключения проходных выключателей с двух мест выглядит так:

• Провод «ноль» идет от источника на ответвительную коробку, а после нее – на светильник.
• Провод «фаза» идет от того же источника на ту же коробку, а потом – на общий контакт первого переключателя.
• Перекидные контакты (два) переключателя 1 через разветвительную коробку соединяются с такими же деталями переключателя 2.
• Фаза от общего контакта выключателя 2 идет на другой электроузел светильника.

Примерная схема подключения проходного двухклавишного выключателя с двух мест представлена далее на фото:

Монтаж системы управления одним осветительным прибором из двух точек несложен. Он производится следующим образом:

• На требуемые места установить перекидные коммутирующие конструкции
• Вывести от них кабели трехжильные
• Монтировать электросветильник, или несколько, заведенные в параллельное соединение
• Вывести от него (них) двужильный кабель
• Установить соединительную коробку. Выбор места для нее определяется кратчайшей длиной кабеля и удобного доступа к самой коробке
• Завести в коробку провода от питания, перекидных конструкций и электроосветительных приборов
• Соединить их так, как описано выше

При таком соединении четыре контакта (две пары) с обоих точек соединяются между собой. Для включения освещения фаза идет к осветительному прибору с общего узла электровыключателя 2.

Для примера предлагаем вам посмотреть видео, в котором представлена схема подключения проходных выключателей с двух мест:

Пошаговый монтаж

Монтаж проходных выключателей возможен как при открытом. так и при скрытом типе проводки. Его можно выполнить собственными силами при соблюдении нескольких правил безопасности:

• Обесточьте квартиру перед началом работ.
• Внимательно проверяйте, где расположена фаза, а где ноль .
• Соединяйте провода аккуратной скруткой, обжимайте и изолируйте их .
• Жестко закрепляйте на поверхностях ответвительную коробку и электрофурнитуру.
• Определите мощность осветительного прибора и подбирайте трехжильный кабель соответствующего сечения, исходя из мощности потребления электроэнергии.

Схема включения проходного выключателя из двух мест:

За счет своей конструкции, дублирующие электровыключатели не имеют определенного положения «включено/выключено» своей клавиши. Два соединительных узла в данной конструкции находятся в положении «замкнуто/разомкнуто» в зависимости от положения электроконтактов другого выключателя. Следовательно, положение клавиши при выключенном свете всякий раз будет разным.

К этой особенности использования можно очень быстро привыкнуть и пользоваться проходными переключателями без помех.

Альтернатива

Альтернативой проходным дублирующим переключателям могут стать бистабильные реле или светодиодные электросветильники, оборудованные датчиками движения и освещенности.

Бистабильные реле выгоднее устанавливать. если требуется управлять освещением не двумя, а четырьмя и более электровыключателями. Светильники же с датчиками движения не настолько практичны, нежели проходной выключатель. Скорость перемещения, количество остановок и другие факторы будут влиять на постоянные включения/выключения электроосвещения, что крайне неудобно.

Удобство использования в быту проходных электровыключателей сделало вышеописанную схему управления лампами освещения очень популярной. В настоящее время сложно представить себе жилое или производственное строение, где не применяются перекидные коммутирующие конструкции.

Заметная экономия электроэнергии приводит к повсеместной установке подобных приборов.

Сделать в своем жилище такой тип управления электроосветительными приборами совсем несложно, если следовать рекомендациям, данным в нашей статье и соблюдать технику безопасности.

 

В заключение предлагаем вам посмотреть ещё одно познавательное и интересное видео о схеме подключения и установке проходных выключателей из 2 мест:

Схема проходного выключателя с двух мест: удобство использования

В ыключатели – привычное и понятное электроустановочное оборудование. Казалось бы, что можно в них придумать нового и необычного, но и такое возможно. Схема проходного выключателя с двух мест позволит намного упростить жизнь относительно управления освещением что в больших двух- и трехэтажных домах, что в обычной квартире с проходной комнатой. Что такое и как работает, а также как можно подключить, сейчас детально расскажем.

Схема проходного выключателя с двух мест

Зачем нужен такой выключатель

Проходной выключатель – если рассмотреть его особенности функционирования, переключатель используется для управления одним светильником из двух мест. Стандартные выключатели на такое не способны, хотя в некоторых ситуациях все-таки удобнее использовать именно переключатель.

Такая схема работы прибора позволит сэкономить электроэнергию и пожалеет ваши ноги. Схема проходного выключателя, который функционирует из двух мест, может пригодиться если:

• Нужно включать и выключать свет в длинном коридоре ;
• Нужно включить свет на первом этаже для прохода на второй и там же его выключить;
• Если у вас есть проходная комната;
• Если вы ленивый человек, и зайдя в комнату и включив свет, не желаете вставать для того, чтобы его выключать.

Если нужно включить свет на первом этаже для прохода на второй используем проходной выключатель

Все эти проблемы способен решить проходной выключатель. То есть, включать вы его можете в одном месте, а выключать в другом и наоборот. Его функционирование не зависит ни от высотности здания, ни от отдаления выключателей друг от друга, ни от размеров комнаты. Важно только правильное подключение.

Такой выключатель может руководить работой не только ламп любого типа, но и других электроприборов, которыми нужно управлять из двух мест.

Схема работы и описание механизма

Обычные выключатели имеют один контакт, а такие переключатели – два, то есть могут переключить фазу с первого на второй контакт и обратно. Именно на этом и позиционируется их работа.

Схема проходного выключателя

Как мы уже упоминали, «выключатель» – не совсем правильное название для такого прибора, так как он не выключает, а переключает фазы, значит, мы и будем его называть правильно, то есть «переключатель». Он по своему виду не имеет отличий, а отменности имеются обычного привычного электроустановочного прибора. Функциональные решения есть в конструкции контактов. Для понимания необходимо вспомнить, о том, как устроен обычный выключатель. Он предназначен чтобы подать ток в цепь или не подавать. Переключатель же имеет третий контакт, на который и переводит напряжение.

Схема использования проходного выключателя

Если воспользоваться стандартным выключателем, то он будет замыкать, или размыкать цепь, а переключатель размыкает соединение с единовременным замыканием другой цепи. Ею является контакт парного переключателя, такие устройства работают только в тандеме.

Проходные выключатели работают только в тандеме

Принцип работы таких переключателей похож на балансир. На фото вы можете увидеть различные схемы где проходные выключатели схема подключения из 2 мест. Самым популярными являются одно-, двух-, трехклавишные.

Подсоединение переключателя

Подключение такого переключателя не сложнее, чем обычного: отличие состоит только в числе контактных клемм и проводов, которые подводятся. У переключателя их три: два для переключателей и один от лампы.

Схема подсоединения проходного переключателя

От распределительной коробки к этому выключателю должен идти трехжильный провод для каждого компонента такой системы управления. Коробку для скрутки всех контактов лучше расположить возле одного из выключателей. В нее нужно завести:

• Кабель, который будет подавать питание к приборам.
• Кабель одного переключателя.
• Кабель второго переключателя.
• Кабель управляемого светильника.
• Также здесь может присутствовать отводящая линия, которую будут использовать для питания других источников, но мы ее тут рассматривать не будем.

Фазу подключают к общему контакту на вход от первого выключателя, два оставшихся подключают к аналогичным контактам второго выключателя. Общий контакт второго нужно соединить с проводом, который отходит от управляемого светильника. Второй провод, который остался от лампы, должен соединяться с нолем распаечной коробки.

Для расключения проходных выключателей используем распаечные коробки

Обратите внимание на сечение провода для выключателей: он должен соответствовать тому, который имеется в управляемом светильнике.

Подбираем провод нужного сечения

Управление одним светильником сегодня возможно из двух мест, и это не только удобно, но и экономично обосновано. В первую очередь, вы не будете мучить ваши ноги постоянными походами к выключателю, во-вторых, вы будете экономить электричество, а значит, и семейный бюджет. Схема подключения такого проходного переключателя из 2 мест не сложнее, чем у стандартного, но выгода заметно больше. Его можно монтировать в любом удобном месте, независимо от размеров комнаты и этажности здания.

Видео-урок о подключении проходного выключателя с двух мест

Схемы Подключения Проходных Выключателей Одноклавишных

Для подключения первого проходного выключателя потребуется двухжильный и трехжильный кабель, а для подсоединения второго — два трехжильных. Как видите, для подсоединения к распределительной коробке двух проходных переключателей необходим трехжильный кабель, а для перекрестного — придется использовать два двухжильных.

Выполнить работы по инсталляции РК и подрозетниц. Чтобы правильно выполнить монтаж и подключение, необходимо сделать маркировку каждого проводника с помощью специальных приспособлений, надевающихся на провод и имеющих цифровое или буквенное значение.

Поделиться с друзьями: Добавить комментарий. Это считается самой простой схемой, поскольку она позволяет управлять только одним источником освещения.
Как подключить перекрестный промежуточный выключатель переключатель с трех мест схема перекрестного

Как выполнить реальный монтаж? Таких выключателей может быть сколь угодно большое количество.

Какой марки выключатели лучше использовать? Перфоратором высверливаем гнезда для выключателей и пробиваем штробы для укладки проводов.

Линия прохождения должна быть строго параллельна потолку и полу. В цоколе все немного проще: здесь в одном блоке можно включить светильник в любом помещении.

Коротко один из способов: Установите прибор в режим прозвонки: Прозвоните цепь без ламп, определив отсутствие короткого замыкания, все три провода между собой подключаемые к РЩ, фазу, ноль и заземление ; Вкрутите в каждую группу по одной лампе накаливания; Подсоедините щупы к фазному и нулевому проводам, при выключенных клавишах прибор будет показывать разрыв, при включенных замыкание, значит схема работает. Получится веселая дискотека с морганием светильников, но выиграть — невозможно!

Проложить сеть с учётом подводки фазных, нулевых, заземляющих проводников.

Проходные выключатели. Схема подключения.

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Мы поставили по одноклавишному проходному выключателю на трех участках: веранда-веранда, коридор-коридор, комната-комната. Управление освещением с двух мест: Для организации управления освещения с двух мест необходимо использовать 2 проходных выключателя. Разновидности перекрестных и проходных переключателей Давайте знакомиться поближе с предметом нашего интереса. В отличии от стандартных двухклавишных одноклавишных устройств, проходные выключатели могут работать только в паре, поскольку один и второй контролируют подачу фазы на прибор освещения и если одного из них не будет в схеме, то на источник освещения не будет приходить фазный провод, вследствие чего лампочка не засветится.

Фрагмент электропроводки в гостиной, которую мы видели в начале статьи Распредкоробки и подрозетники фиксируются с помощью алебастра.

Электронные схемы выглядят значительно проще.

Схема параллельного подключения ламп Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

Монтажная схема соединения двух переключателей с двумя раздельными светильниками Монтажная схема правильного подключения двухклавишного проходного выключателя с применением распредкоробки выглядит более внушительно.

Приходится выключать освещение у двери, а потом продвигаться в полной тьме на ощупь, рискуя налететь на угол кровати.

Оставшиеся проводники соединяются по номерам контактов согласно схемной обрисовке.
Как подключить двухклавишный проходной выключатель

Схемы подключения различных видов проходных переключателей

Электроустановочные изделия хорошего качества имеют не только современный вид, но и служат долго, а также легко монтируются.

Ставите щуп на один из контактов, находите с каким из двух он звонится прибор пищит или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора.

Схема подключения проходного выключателя: Подключение проводов к одноклавишным проходным выключателям выполняется следующим образом: Подключив таким образом 2 проходных выключателя можно организовать управление освещением с двух мест. Все остальные элементы — перекрестные устройства.

Во-первых, чаще всего востребован только одинарный проходной выключатель. Сначала изучим существующие варианты, а потом научимся подключать их к электропроводке. При подключении 2 и 3 клавишных проходных приборов, чтобы не возникло путаницы с проводами, используют провода одного цвета попарно. Когда для управления освещением требуется более двух проходных переключателей в ход идут специальные перекрестные переключатели.

Пройдя по помещению или лестнице, пользователь нажмет на клавишу второго переключателя и произойдет размыкание цепи. Опускаемся в цоколь по освещенной лестнице В цокольный этаж опускаемся также по освещенной лестнице: управление освещением у входа в цоколь; управление освещением в цокольном этаже. Имеется видео инструкция Основные материалы — это, конечно же, провода, выключатели, соединительные коробки.

Проходной выключатель, если не использовать один из контактов, может работать как обычный. Для монтажа потребуется еще несколько элементов: Распределительная коробка; Подрозетники для внутренней проводки в бетонных или кирпичных стенах -2шт; Двухклавишные проходные выключатели — 2шт; Осветительные приборы, плафоны, лампы дневного света или другие. В одном положении рабочие контакты замкнуты — лампа светится, в другом положении рабочие контакты разомкнуты — лампа не светится. При отсутствии такого — используйте два трехжильных.

Сравним устройство обычного двойного выключателя, используемого в простом подключении и одноклавишного проходного выключателя. Установка трёхклавишного выключателя Схема подключения трёхклавишного выключателя Монтаж проходного трёхклавишного элемента очень непростое занятие по причине использования большего количества проводов. Однако это грубое нарушение, поскольку со временем в данных скрутках может пропасть контакт, в следствии чего провода начнут греться перегорят и возникнет пожар. Они очень удобные при монтажных работах, надежны во время эксплуатации, керамическая подложка, зажимные пружины пронумерованные контакты.

И наоборот. Такая схема будет состоять из двух выключателей с двумя клавишами и двух осветительных приборов.
Как подключить проходной выключатель Подробная схема подключения

Как работает 2х клавишный ПВ

Одно дело, когда между распределительными коробками кусок четырехжильного кабеля, другое дело, когда от переключателя до переключателя тянется шести жильный, затем четырехжильный к светильникам, затем делится на два трехжильных… Мрак одним словом. Вам нужен будет тестер или мультиметр.

Помните, я говорил, что в переключателях контакты между собой никак не связаны.

При этом они управляют освещением из разных мест.

Теперь осталось проверить который. Соответственно, смотрим две схемы и выбираем, которая понравится больше. Схема управления двумя светильниками из трех мест Данная схема подключения проходного выключателя из 3-х мест демонстрирует возможность управления двумя отдельными лампочками. Более подробно о монтаже электропроводки читайте в отдельной статье.

Статья по теме: Энергетики паспорт

Схема соединения четырех проходных выключателей для управления одним светильником По этому же принципу можно построить схему управления освещением из 4-х и более местоположений. Собрав всю схему, необходимо ее проверить перед подачей напряжения.

Для бытовых условий обычно применяют токопроводящие жилы 1. Управление несколькими светильниками из нескольких мест Бывают ситуации, когда необходимо управлять несколькими светильниками из нескольких местоположений. Поэтому сечение будет больше, надо тщательно учитывать и рассчитывать все параметры.

Следующим этапом необходимо проделать штробу, соединяющую оба прибора. Принцип подключения двухклавишных проходных выключателей Если необходимо организовать управление двумя источниками света из трех и более точек, придется в каждой точке ставить по два перекрестных переключателя: двухклавишных их просто нет. Нажимаем один из выключателей, одна из цепей соединяется и лампочка загорается.

Стандартный вариант установки в 2-х точках Вариант управления одним или несколькими параллельно соединенными лампами из двух местоположений наиболее востребован и прост. Коробка потребуется большого размера, так как в ней должно уместиться восемь соединений проводов.
Как подключить проходной выключатель Схема подключения

Проходной выключатель схема подключения. Как подключить проходной выключатель

Обычные выключатели, которые установлены у нас дома, способны включать и отключать освещение из одного места. Согласитесь что люстру, которая находится в спальне, можно включить только выключателем, который находится там же.

Но что делать, если требуется необходимость управлять одним светильником из разных комнат одновременно. С помощью обычных выключателей такую схему сложно собрать. На помощь придут проходные выключатели или как их еще называют переключатели.

Такие выключатели используются для организации управления светильниками независимо из нескольких мест. Предлагаемая схема включения не только очень удобна, но еще и позволяет довольно существенно экономить электроэнергию.

Рассмотрим в этой статье, как собирается схема подключения проходного выключателя в распределительной коробке.

Особенно актуально применение проходных выключателей для управления освещением лестничных пролетов. Часто для этой цели используют схемы с применением реле времени, но, следует признать, что они не так удобны в использовании, менее надежны и экономичны.

Все передвигаются по лестницам с разной скоростью, да и вы сами можете сегодня подниматься налегке, а завтра с тяжелым чемоданом. Ставить же большие временные задержки с учетом запаса – означает уменьшать экономию.

Предлагаемая схема позволяет включить светильники внизу одним выключателем, а поднявшись по лестнице, выключить другим. Если же вам понадобится спуститься, вы используете проходной выключатель наверху для включения света, а внизу – для его выключения. Так же удобно использовать подобную схему для освещения длинных коридоров.

Впрочем, проходные выключатели будут полезны не только обладателям длинных коридоров и многоэтажных домов. Они очень пригодятся и обитателям небольших квартир. Типичная ситуация. В вашей квартире имеется проходная комната, при входе в которую вы включаете свет, затем проходите в следующую комнату, включаете свет в ней, а ставшее ненужным освещение в проходной комнате отключаете проходным выключателем. Согласитесь – очень удобно. Избавляет от лишнего хождения и экономит электричество.

Еще один пример. Вы заходите в спальню и у двери включаете свет. Укладываясь в кровать, включаете настольную лампу или бра, чтобы почитать книжку перед сном, но теперь вам надо снова встать, пойти к двери и выключить люстру! А можно этого не делать, если вы заранее установили у изголовья кровати проходной выключатель.

Для реализации такой схемы управления используются так называемые «проходные выключатели», которые, строго говоря, на самом деле являются переключателями. В отличие от обычных выключателей они имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта – на второй или третий.

В качестве источника освещения в такой схеме могут использоваться любые типы ламп – от обычных ламп накаливания до люминисцентных, энергосберегающих и светодиодных. Впрочем, по такой же схеме можно подключать не только лампы, но и любую другую нагрузку, управлять включением которой вам требуется из нескольких мест.

Как подключить проходной выключатель — схема управления светильником из 2 мест

Процедура подключения проходного выключателя мало чем отличатся от подключения обычного выключателя. Разница только в количестве контактных клемм и подводимых проводов. У проходного выключателя их три.

Учтите заранее, что от распределительной коробки к такому выключателю вам надо протянуть трехжильный провод.

Проходной выключатель схема подключения — управление светильником из 2 мест

В схеме используются два проходных выключателя и распределительная коробка, в которую заведены провода от управляемого светильника и трехжильные провода от выключателей.

Фазный провод от распаечной коробки подключается к общему входному контакту первого проходного выключателя. Два других (выходных) контакта соединяются с проводами, идущими от аналогичных контактов второго выключателя. А общий (входной) контакт второго выключателя соединяется с проводом, идущим от светильника.

Второй провод от светильника напрямую соединяется с нулем распаечной коробки.

Сечение трехжильного провода, подводимого к проходным выключателям нужно подбирать в соответствии с мощностью управляемого светильника.

Как подключить проходной выключатель — схема управления светильником из 3 мест

В определенных случаях возникает необходимость обеспечить не два, а более пунктов управления светильниками. Например, свет на лестнице многоэтажного дома должен включаться и выключаться на каждом этаже. Та же ситуация с длинным коридором, в который выходят двери нескольких комнат.

Реализовать такую схему можно, но понадобятся кроме простых проходных выключателей еще и перекрестные выключатели. В таких выключателях уже не три, а четыре контакта – два входных и два выходных, представляющих собой две пары одновременно переключаемых контактов. Соответственно и подводить к таким выключателям нужно четырехжильный провод.

Проходной выключатель схема подключения — управление светильником из 3 мест

В такой схеме управления используются обычные проходные выключатели на первом и последнем пункте управления светильниками и перекрестные – на всех остальных.

Количество пунктов управления не ограничено, возрастает только сложность коммутации в распределительной коробке из-за большого количества подводимых к ней проводов. И здесь не обойтись без грамотной маркировки проводов при их прокладке, иначе вы в них просто запутаетесь.

Принцип подключения таков – выходная пара контактов первого проходного выключателя соединяется с проводами, идущими к входной паре следующего перекрестного выключателя и так далее, вплоть до последнего проходного выключателя, общий контакт которого соединяется с проводом, идущим к светильнику. Фазный провод подключается к входному контакту первого выключателя, а второй провод от светильника – к нулю распаечной коробки.

К каждому проходному выключателю протягиваем трехжильный провод, а к каждому перекрестному – четырехжильный.

На представленной схеме показано подключение трех пунктов управления светильниками, состоящих из одного перекрестного и двух проходных выключателей.

Небольшое разъяснение к схемам подключения

Давайте рассмотрим, как же работает схема подключения проходного выключателя. В представленных схемах использованы следующие элементы: соединительная коробка, лампа, проходные выключатели и соединяющие провода, в качестве которых, в процессе установки, применяют различные по конструкции кабели.

Первая из предложенных схем представляет собой подключение проходного выключателя, при котором управление осуществляется из двух различных местоположений, данный тип схемы считается достаточно простым в исполнении.

При таком виде подключения один провод, являющийся нулевым, направлен от источника электричества к лампе через соединительную коробку. Второй же, являющийся фазным, также через соединительную коробку направлен к контакту выключателя.

Таким образом, две пары контактов выключателей соединены между собой. Для загорания лампы, фаза подается к светильнику с общего контакта второго проходного выключателя.

На второй схеме представлено подключение проходных выключателей вместе с перекидным или перекрестным. При такая схема дает возможность управлять освещением из трех различных мест.

Со схемой подключения разобрались, теперь подробнее об ее монтаже. Он заключается в установке проходных выключателей и дальнейшей прокладке от них трехжильных кабелей. Также устанавливают, соединенные параллельно, лампы, от которых отходит двухжильный кабель.

Вместе с тем, монтируем также и соединительную коробку, куда прокладываем кабели от: переключателей, лампы, и источника электропитания, для соединения их между собой, в соответствии с вышеобозначенной схемой. При этом следует обратить внимание на выбор подходящего места монтажа соединительной коробки, беря в расчет длину используемых кабелей.

Надеюсь данная статья «проходной выключатель схема подключения» помогла Вам разобраться со всеми вопросами подключения, если будут вопросы или пожелания задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Проходные выключатели схема без ответвительной коробки

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подключить проходные выключатели без ответвительной коробки.

После публикации серии статей и видеороликов по проходным выключателям, на почту стало приходить много писем от читателей этого сайта с вопросом: «Можно ли расключить без ответвительной коробки?»

Да, можно обойтись без ответвительной коробки. Здесь возможны два основных варианта:

1. На импульсных реле.

Если электрический щит установлен в квартире и в нем есть дополнительное место под один модуль, то можно использовать импульсное реле для установки на DIN-рейку.

Выключатели соединяются двумя проводами параллельно и эти два провода заводятся напрямую в щиток, провод от светильника также заводится напрямую в щиток. В этой схеме выключатель включен в цепь управления, ток нагрузки через него не протекает, поэтому можно использовать провод меньшего сечения. Нагрузкой же непосредственно управляет импульсное реле.

Если места в щите нет, то выпускаются реле для местной установки в подрозетники, ответвительные коробки, за потолком; схемы соединений зависят от конкретной модели и обычно указываются в инструкции к ним.

Подробно об импульсных реле читайте серию статей и видео в рубрике Освещение.

2. На проходных выключателях.

Вначале давайте вспомним схему проходных выключателей из двух мест.

 

Проходные выключатели замыкают и размыкают цепь фазного провода, подключая и отключая его от патрона светильника. При этом, через контакты выключателей протекает ток нагрузки. Поэтому необходимо использовать кабель соответствующего сечения.

Подробно по проходным выключателям смотрите серию публикаций, ссылки на которые Вы найдете внизу этой статьи. Если Вы хотите стать экспертом в этом вопросе и научиться собирать любые схемы управления светильником из разных мест — Вам в помощь книга «Управление освещением из нескольких мест».

В ней тема проходных и перекрестных выключателей разобрана от и до.

Итак, схема расключения проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки.

Вместо ответвительной коробки все провода сводятся в первый подрозетник. Т.е. питание от электрощита (ноль, фаза, заземление) в подрозетник, провод от светильника в подрозетник, ну и провод от второго проходного выключателя тоже в этот же подрозетник.

Только в этом случае нужен более глубокий подрозетник, либо отверстие под него делается глубже, а в стандартном подрозетнике вырезается дно (чтобы было где расключить провода).

Нулевой и заземляющий провода и  из электрощита соединяются в первом подрозетнике, соответственно, с нулевым и заземляющим проводом от светильника. Изолируются и прячутся в подрозетнике.

Красный провод от светильника соединяется с красным проводом от второго подрозетника, изолируется и также оставляется в подрозетнике. По этому проводу будет поступать фаза к светильнику. Оставшиеся провода подключаются к клеммам проходных выключателей.

Центральный контакт обозначен на схеме цифрой 1. Цвета проводов могут отличаться от показанных на схеме. Главное, понять принцип.

Для лучшего понимания работы схемы проходных выключателей из двух мест без ответвительной коробки смотрите видео.

 

 

Схема расключения проходных выключателей с трех мест без ответвительной коробки.

В схеме из трех мест используется перекрестный выключатель. Он устанавливается между двумя проходными выключателями, на схеме в подрозетник 2.

Проходной выключатель при нажатии на клавишу перебрасывает контакт 1 между двумя другими — 2 и 3.

Перекрестный выключатель переключает контакты крест-накрест. При одном положении клавиши контакт a соединен с контактом c, а контакт b с контактом d. В другом — контакт a соединяется с d, а контакт  b с контактом c, т.е. крест-накрест.

Вот таким нехитрым способом можно подключить проходные выключатели с двух, трех и более мест без ответвительной коробки.

В заключение этой статьи предлагаю посмотреть видео, которое более наглядно демонстрирует работу схемы проходных выключателей из трех мест без ответвительной коробки.

Подписывайтесь на мой канал на YouTube и получайте первыми новые видео по электрике! Не забывайте нажимать НРАВИТСЯ.

И напоследок список материалов по проходным и перекрестным выключателям, которые  рекомендую изучить.

 

Полезные статьи по теме:

Схема проходных выключателей из двух мест.

Схема проходных выключателей из трех мест.

Схема двухклавишных проходных выключателей из двух мест.

Схема двухклавишных проходных выключателей из трех мест.

2-клавишный проходной выключатель вместо перекрестного.

Проходные выключатели — история написания книги.

Проходной выключатель или импульсное реле?

1U Переключатель мгновенного действия / сквозного режима с фиксацией | Synthrotek

• Продукты
  • Eurorack
    • Модули Eurorack высотой 1U
      • Многократный буфер Mattson 1U
      • Микшер со стереовыходом 1U
      • 1U UniBuffer
      • Смеситель с усилением Unity 1U
    • 308
      • 308 Схема
    • 4093 Chaos NAND — Eurorack
    • ADSR
    • Аркадские ритмы
    Консоль
    • Atari Punk — Модульная
      • Схема консоли Eurorack Atari Punk
    • Интерфейс программирования AVR
    • Корпус Power
    • Корпус Power Mini
    • Грязевой фильтр
      • Схема грязевого фильтра
    • DLY
    • Модуль барабанного синтезатора DS-M
    • ЭХО
      • Схема ECHO
    • СЛОЖЕНИЕ
    • LPG — низкочастотный вентиль
    • M / РАЗД.
    • Нандамоний
    • Плата распределения питания с фильтрацией шумов
    • OBEY
    • Октавный Fuzz
    • Пассивный Mult
    • Power Pak
    • Четырехугольник
      • Схема четырехугольника
    • Сенсорный интерфейс ленточного контроллера
    • RND
    • Робото
    • Последовательность 8
    • Super Power
    • ТСТ
    • ОБОРОНА
    • USB Power
    • VCO
    • Глагол
    • Водонепроницаемый портативный переносной кейс Eurorack 7U
  • MST (Mattson-Synthrotek)
    • MST ’07 Многократная буферизация
    • MST 4-канальный микшер аудио / CV
    • MST Двойной 2164 VCA
    • MST Двойной генератор огибающих AD / ASR
    • Экспрессор MST
    • MST Конвертер MIDI в CV
    • Расширитель MST MIDI на CV
    • MST шум / выборка и удержание / отслеживание и удержание
    • Модуль ленточного контроллера MST
    • Микшерный пульт MST со стереовыходом
    • MST Unity Gain Mixer
    • MST VC LFO
    • MST VC Фильтр низких частот
    • MST VCO — Генератор, управляемый напряжением
  • синтезаторы Lo-Fi
    • 4093 Синтезатор Хаос И-НЕ
      • 4093 Синтезатор Хаос И-НЕ
    • 4093 Портативный компьютер Chaos NAND
    • 555 Генератор с таймером
      • Схема таймера 555
    • AstroNoise
      • Схема AstroNoise
    • Консоль Atari Punk
      Схема консоли Atari Punk
    • Портативный APC
    • Нандамоний
    • Оптический терменвокс
      • Схема оптического терменвокса
    • Пассивный кольцевой модулятор
      Схема модуля пассивного кольца
    • PT2399 Задержка разработки
      • PT2399 Схема задержки разработчика
    • Vac Pak
      Схема блока
      • Vac Pak
  • Гитарные педали
    • Арбитр Fuzz Face Clone
      • Схема клона лица Arbiter Fuzz Face
    • Космическое эхо
    • Cosmic ECHO в квадрате
    • Лицом к пуху
    • Средний крикун
      • Схема среднего крикуна
    • Рататак
      • RATATAK Схема
  • Экстра
    • Кабели
      • Кабели для S-триггера
    • Корпуса / Проектные коробки
  • Товары, снятые с производства
    • 8-шаговый базовый аналоговый секвенсор
      • Схема 8-шагового секвенсора
    • 10-шаговый базовый аналоговый секвенсор
    • 16-шаговый аналоговый секвенсор
      • Схема 16-шагового аналогового секвенсора
    • Педаль хоруса
    • CCM — Модуль захвата часов
      Схема модуля захвата часов
    • Комбайн-ИЛИ
      • Eurorack Combine-OR Схема
    • Модуль питания Deluxe
    • Стомпбокс своими руками
    • DS-8 Drum Synth Clone Инструкции по сборке
      • Схема DS-8
    • Педаль задержки LFO Echo Quest
    • Либо-ИЛИ
      • Схема Eurorack Either-OR
    • Блок питания Eurorack 5A
    • Интерфейс iPod / iPad / iPhone
    • Усилитель Lo-Fi
      Схема усилителя Lo-Fi
    • Lo-Fi Fuzz Distortion
      • Схема искажения Lo-Fi Fuzz
    • Модульный PT2399 Задержка (16 мм)
    • Пассивный переключатель A / B
      Схема пассивного переключателя A / B
    • PT2399 Задержка Lo-Fi
    • PT2399 Педаль задержки
      • PT2399 Схема педали задержки
    Схема
    • Mega Drone
      • Схема мега-дрона
    • Space Drum Synth
    • VCA
      • Схема VCA
    • Аналоговый секвенсор голоса Сатурна
      • Схема секвенсора голоса Сатурна
    • Voice of Saturn Synth
      • Схема синтезатора голоса Сатурна
Инструкции по сборке комплекта
• • Eurorack Инструкции по сборке
    Модули
    • 1U
      • Инструкции по сборке с буферизацией 1U Mattson Multiple
        • Множественная буферизованная спецификация Mattson 1U
      • Сквозной коммутатор с фиксацией и фиксацией высотой 1U
      Инструкции по сборке микшера со стереовыходом
      • 1U
        • Микшер со стереовыходом 1U
      • Инструкции по сборке UniBuffer 1U
        • 1U UniBuffer BOM
      Инструкции по сборке микшера усиления Unity
      • 1U
        • Смеситель с усилением Unity 1U
    • 308 Инструкции по сборке
      • 308 спецификация
    • 4093 Chaos NAND Synth Инструкция по сборке
      • 4093 Chaos NAND — Eurorack BOM
    • ADSR Инструкция по сборке
      • Спецификация ADSR
    • Инструкции по сборке аркадных ритмов
    • Инструкции по сборке модульной консоли Atari Punk
      • Модульная ведомость материалов для консоли Atari Punk
    • Инструкции по сборке интерфейса программирования AVR
      • Спецификация интерфейса программирования AVR
    • Bus Cheeks Инструкции по сборке
      • Автобусные щеки, спецификация
    Инструкции по сборке корпуса
    • Power
      • Корпус питания, спецификация
    • Case Power Mini Инструкции по сборке
      • Корпус Power Mini BOM
    • DLY Инструкции по сборке
      • DLY, спецификация
    • DIRT Filter Инструкции по сборке
      • Грязевой фильтр, спецификация
      • DIRT фильтр 9V Инструкции по сборке
    • DS-M Инструкция по сборке
      • DS-M спецификация
    • Инструкции по сборке ECHO
      • ECHO BOM
    • Инструкции по сборке кронштейна для корпуса Eurorack
    • FOLD Инструкции по сборке
      • СЛОЖЕНИЕ Спецификации
    • Limaflo Motomouth Инструкции по сборке
    • Инструкции по сборке сжиженного нефтяного газа
      • Ведомость материалов для сжиженного нефтяного газа
    • M / DIV Инструкции по сборке
    • MIX Инструкция по сборке
      • MIX BOM
    • MIXIV Инструкции по сборке
    • Инструкции по сборке нандамония
      • Нандамоний BOM
    • Инструкции по сборке платы распределения питания с шумоподавлением
      • Плата распределения питания с фильтрацией шумов, спецификация
    • OBEY Инструкции по сборке
      • OBEY Спецификация
    Инструкции по сборке Octave Fuzz
    • • Спецификация материалов Octave Fuzz
    Инструкции по сборке
    • Passive Mult
      • Пассивный Mult BOM
    Инструкции по сборке
    • Power Pak
      • Power Pak BOM
    Инструкции по сборке четырехугольника
    • • Четырехугольная спецификация
    Инструкции по сборке сенсорного интерфейса ленточного контроллера
    • • Сенсорный интерфейс ленточного контроллера Спецификация материалов
    • RND Инструкция по сборке
      • RND Спецификация материалов
    • Roboto Инструкции по сборке
      • Roboto Bill of Materials
    • Последовательность 8 Инструкции по сборке
      • Последовательность 8, спецификация
    Инструкции по сборке
    • Super Power
      • Super Power BOM
    • TST Инструкция по сборке
      • ТСТ Спецификация
    • TURN Инструкция по сборке
      • Оборотная ведомость материалов
    Инструкции по сборке питания USB
    • • Спецификация питания USB
    • Инструкции по сборке VCO
      • VCO BOM
    • Инструкции по сборке Verb
      • Глагольная ведомость материалов
  • MST (Mattson-Synthrotek) Инструкции по сборке
    • MST ’07 Инструкции по сборке с несколькими буферами
      • MST ’07 Буферизованная множественная спецификация
    • MST 4-канальный аудио / CV-микшер: инструкции
      • MST 4-канальный аудио / CV микшер, спецификация
    • MST Dual 2164 VCA инструкции
      • MST Двойная 2164 VCA BOM
    • MST Dual AD / ASR Envelope Instructions
      • MST Двойной конверт AD / ASR, спецификация
    • MST Expressor Инструкции по сборке
      • MST Expressor BOM
    • MST MIDI to CV Converter: инструкция по сборке
      • MST Конвертер MIDI в CV, спецификация
    • MST MIDI to CV Expander Инструкция по сборке
      • Расширитель MST с MIDI на CV, спецификация
    • MST Noise / S&H / T&H Инструкции
      • MST шум / S&H / T&H BOM
    Инструкции по сборке модуля ленточного контроллера
    • MST
      • MST Модуль ленточного контроллера Спецификация
    • MST Stereo Output Mixer Assembly Instructi

.

% PDF-1.3 % 344 0 obj> endobj xref 344 88 0000000016 00000 н. 0000002729 00000 н. 0000002849 00000 н. 0000003823 00000 н. 0000004098 00000 н. 0000004255 00000 н. 0000004740 00000 н. 0000005108 00000 п. 0000005698 00000 п. 0000005958 00000 н. 0000006071 00000 н. 0000006182 00000 н. 0000006231 00000 п. 0000006280 00000 н. 0000006329 00000 н. 0000006378 00000 п. 0000006426 00000 н. 0000006473 00000 н. 0000006520 00000 н. 0000006567 00000 н. 0000007675 00000 н. 0000008705 00000 н. 0000009192 00000 н. 0000009466 00000 н. 0000009741 00000 н. 0000010266 00000 п. 0000011437 00000 п. 0000012820 00000 н. 0000013302 00000 п. 0000013584 00000 п. 0000014874 00000 п. 0000014963 00000 п. 0000015181 00000 п. 0000015447 00000 п. 0000016574 00000 п. 0000016823 00000 п. 0000017225 00000 п. 0000018244 00000 п. 0000018455 00000 п. 0000019249 00000 п. 0000020310 00000 п. 0000027087 00000 п. 0000030676 00000 п. 0000039417 00000 п. 0000042515 00000 п. 0000043586 00000 п. 0000046833 00000 п. 0000046884 00000 п. 0000046935 00000 п. 0000046986 00000 п. 0000050137 00000 п. 0000050349 00000 п. 0000051139 00000 п. 0000051935 00000 п. 0000053446 00000 п. 0000054236 00000 п. 0000054447 00000 п. 0000055241 00000 п. 0000056040 00000 п. 0000075639 00000 п. 0000080284 00000 п. 0000097264 00000 н. 0000097811 00000 п. 0000102100 00000 н. 0000102577 00000 н. 0000106055 00000 н. 0000106536 00000 н. 0000108914 00000 н. 0000109093 00000 н. 0000112034 00000 н. 0000112824 00000 н. 0000113618 00000 н. 0000114412 00000 н. 0000114624 00000 н. 0000114846 00000 н. 0000118168 00000 н. 0000118957 00000 н. 0000119749 00000 н. 0000122672 00000 н. 0000125846 00000 н. 0000136240 00000 н. 0000137063 00000 н. 0000139409 00000 н. 0000158904 00000 н. 0000165075 00000 н. 0000165321 00000 н. 0000167236 00000 н. 0000002056 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 431 0 obj> поток xb«e`h«g`2gd @

.

Проверка алюминиевой проводки — InterNACHI®

, Ник Громицко, CMI® и Кентон Шепард.

Примерно с 1965 по 1973 год одножильная (сплошная) алюминиевая проводка иногда заменялась медной разветвленной проводкой в ​​электрических системах жилых домов из-за внезапного роста цен на медь. После десятилетия использования домовладельцами и электриками в металле были обнаружены внутренние недостатки, которые привели к его неиспользованию в качестве материала для разводки ответвлений. Алюминий станет бракованным быстрее, чем медь, из-за определенных свойств металла.Неисправные соединения в розетках, выключателях и осветительных приборах с алюминиевой проводкой со временем становятся все более опасными. Плохие соединения вызывают перегрев проводки, что создает потенциальную опасность возгорания. Кроме того, наличие одножильной алюминиевой проводки может привести к аннулированию страхового полиса дома. Инспекторы могут проинструктировать своих клиентов поговорить со своими страховыми агентами о том, является ли наличие алюминиевой проводки в их доме опасностью, дефектом или проблемой, требующей изменения формулировок их полиса.

• 28 апреля 1974 года два человека погибли в результате пожара в доме в Хэмптон-Бэйс, Нью-Йорк. Сотрудники пожарной службы определили, что пожар был вызван неисправным алюминиевым проводом в розетке.
• По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), «в домах с алюминиевым проводом, произведенным до 1972 года [алюминиевый провод по« старой технологии »], вероятность того, что одно или несколько соединений достигнет« условий пожарной опасности », в 55 раз выше, чем в дом зашит медью.»

Алюминий как металл

Алюминий обладает определенными качествами, которые по сравнению с медью делают его нежелательным материалом в качестве электрического проводника. Все эти качества приводят к неплотным соединениям, из-за чего возрастает опасность возгорания. следующим образом:

• более высокое электрическое сопротивление Алюминий имеет высокое сопротивление прохождению электрического тока, а это означает, что при одинаковой силе тока алюминиевые проводники должны иметь больший диаметр, чем требуется для медных проводников.
• менее пластичный. Алюминий будет быстрее уставать и разрушаться при изгибе и других формах неправильного обращения, чем медь, которая более пластична. Усталость приведет к внутреннему разрушению провода и увеличению сопротивления электрическому току, что приведет к накоплению чрезмерного тепла.
• гальваническая коррозия. В присутствии влаги алюминий подвергается гальванической коррозии при контакте с некоторыми разнородными металлами.
• окисление. Воздействие кислорода воздуха вызывает повреждение внешней поверхности провода.Этот процесс называется окислением. Алюминиевая проволока окисляется легче, чем медная, а соединение, образованное в результате этого процесса — оксид алюминия — менее проводит, чем оксид меди. Со временем окисление может ухудшить соединения и создать опасность пожара.
• большая пластичность. Алюминий мягкий и податливый, а это значит, что он очень чувствителен к сжатию. Например, после чрезмерной затяжки винта на алюминиевой проводке проволока будет продолжать деформироваться или «течь» даже после прекращения затяжки.Эта деформация создаст неплотное соединение и увеличит электрическое сопротивление в этом месте.
• большее тепловое расширение и сжатие. Алюминий даже больше, чем медь, расширяется и сжимается при изменении температуры. Со временем этот процесс приведет к ухудшению соединений между проводом и устройством. По этой причине алюминиевые провода ни в коем случае нельзя вставлять в клеммы «штыревого», «байонетного» или «вставного» типа на задней стороне многих выключателей и розеток.
• чрезмерная вибрация.Электрический ток вибрирует при прохождении через проводку. Эта вибрация более сильна в алюминии, чем в меди, и со временем может привести к ослаблению соединений.

Идентификация алюминиевой проводки

• Алюминиевые провода имеют цвет алюминия и легко отличимы от меди и других металлов.
• С начала 1970-х клеммы для подключения электропроводки к алюминиевым проводам имеют маркировку CO / ALR, что означает «медь / алюминий в новой редакции.«
• Ищите слово« алюминий »или инициалы« AL »на пластиковой оболочке провода. Там, где видна проводка, например, на чердаке или в электрической панели, инспекторы могут искать напечатанные или тисненые буквы на пластиковой оболочке провода. На алюминиевой проволоке может быть указано слово «алюминий» или специальная торговая марка, например «Kaiser Aluminium», на оболочке проволоки. Если этикетки трудно читать, по всей длине проволоки может быть освещен свет.
• Когда был построен дом? Дома, построенные или расширенные между 1965 и 1973 годами, с большей вероятностью будут иметь алюминиевую проводку, чем дома, построенные до или после этих лет.

Варианты устранения

Алюминиевая проводка должна оцениваться квалифицированным электриком, имеющим опыт в оценке и устранении проблем с алюминиевой проводкой. Не все лицензированные электрики должным образом обучены работе с дефектной алюминиевой проводкой. CPSC рекомендует следующие два метода исправления алюминиевой проводки:

• Замените дом медным проводом. Хотя это наиболее эффективный метод, в большинстве случаев ремонт дорог и непрактичен.
• Используйте обжимные наконечники из копала. Ремонт обжимного соединителя заключается в прикреплении отрезка медного провода к существующей алюминиевой ответвительной цепи с помощью специальной металлической втулки и инструмента для обжима. Этот специальный разъем можно правильно установить только с помощью подходящего инструмента AMP. Для завершения ремонта вокруг обжимного разъема надевается изолирующая втулка. Хотя они эффективны, они дороги (обычно около 50 долларов за розетку, выключатель или светильник).

Хотя CPSC не рекомендует использовать следующие методы постоянного ремонта неисправной алюминиевой проводки, можно рассмотреть следующие методы:

• Нанесение антиоксидантной пасты.Этот метод можно использовать для многожильных проводов или проводов, которые слишком велики для эффективного обжима.
• пигтейл. Этот метод включает прикрепление короткого отрезка медного провода к алюминиевому проводу с помощью поворотного соединителя. медный провод подключается к выключателю, настенной розетке или другому оконечному устройству. Этот метод эффективен только в том случае, если соединения между алюминиевыми проводами и медными гибкими выводами чрезвычайно надежны. Использование соединителей некоторых типов, даже если в настоящее время Underwriters Laboratories может включать их в список для применения, может привести к увеличению опасности.Кроме того, помните, что использование пигтейлов увеличит количество соединений, и все они должны поддерживаться. Компания Aluminium Wiring Repair (AWR), Inc., Аврора, штат Колорадо, сообщает, что пигтейлы могут быть полезны в качестве временного ремонта или в отдельных случаях, таких как установка потолочного вентилятора.
• CO / ALR соединений. Согласно CPSC, эти устройства не могут использоваться для всех частей системы электропроводки, таких как потолочные светильники или стационарно подключенные электроприборы, и, как таковые, соединения CO / ALR не могут представлять собой полный ремонт.Кроме того, согласно AWR, со временем эти связи часто ослабляются.
• алюм. Хотя AWR считает, что этот метод может быть эффективным временным решением, они опасаются, что у него мало истории, и что они больше, чем медные обжимы, и часто применяются неправильно.
• Замените одни подверженные сбоям типы устройств и соединений другими, более совместимыми с алюминиевым проводом.
• Удалите горючие материалы вблизи соединений.

Таким образом, алюминиевая проводка может представлять опасность возгорания из-за свойств металла.Инспекторы должны уметь идентифицировать этот тип проводки.

.

Что такое соленоидный переключатель?

by Pauline Gill

Электромагнитные переключатели используются для включения и выключения цепей большой мощности с использованием гораздо меньшего электрического управляющего сигнала для активации переключения. Это позволяет выполнять обширную логику и схемы принятия решений на недорогих микрочипах и небольших электронных компонентах, при этом фактическое переключение сигналов высокой мощности ограничивается самым последним этапом. В результате менее сложное оборудование работает более прохладно.Это также позволяет ограничить мощное коммутационное оборудование удаленным расположением. Соленоидные переключатели обычно используются в системах запуска автомобильных двигателей.

Работа соленоидного переключателя

Соленоиды представляют собой намотанные проволочные магнитные катушки с открытым сердечником для установки скользящего цилиндрического плунжера. Когда на катушку подается электрический ток, в полом отверстии создается магнитное поле, которое втягивает в себя поршень или выталкивает его наружу, в зависимости от ориентации соленоида и полюсов поршня.Плунжер механически связан с набором переключающих контактов, которые выполняют переключение с высокой мощностью. На соленоидном переключателе имеется как минимум четыре клеммы разъема. Катушка требует двух, и чаще всего она изолирована от всех остальных клемм, благодаря чему провода катушки полностью независимы от коммутируемого тока. Переключаемые токовые клеммы обычно значительно тяжелее клемм катушки.

Типы переключателей

Большинство соленоидных переключателей имеют только один переключаемый полюс из-за величины тока, проходящего через них.Некоторые из них работают только на мгновение, как, например, в случае с соленоидами стартера на автомобилях. После запуска автомобильного двигателя стартер и соленоид полностью изолированы от работы остальной электрической системы. В некоторых неинерциальных автомобильных пусковых системах также используется движущийся плунжер для скольжения шестерни стартера по валу стартера для зацепления маховика в дополнение к фактическому питанию стартера.

Электромагнитные переключатели и реле

В то время как соленоиды придают существенное движение своим поршням, будь то для переключателей или клапанов, катушки электрических реле намотаны вокруг стержня из железного магнита, который намагничивается и притягивает стальную пластину через небольшой зазор, чтобы закрыть комплект электрических контактов.Эти контакты могут переключать более одного полюса и обычно используются для переключения линейных токов переменного тока на 120, 240 или 480 вольт, хотя доступны реле как для переключения постоянного и переменного тока, так и для любого диапазона напряжений. Электромагнитные переключатели выполняют как электрическое переключение, так и согласованное механическое движение.

Электромагнитные переключатели

Помимо широкомасштабных приложений для запуска двигателей, соленоидные переключатели используются для включения многих других типов двигателей при механическом включении или отключении их валов.Это позволяет механизмам запирания и открывания окон, дверей и люков выполнять две функции от одного и того же согласованного оборудования.

Включите, затем включите

Поскольку соленоидные переключатели обычно размещают контакты переключателя в самом конце хода плунжера, они действуют как автономные логические блокировки, не позволяя запускать двигатель или открывать клапан до тех пор, пока плунжер не переместит свое положение. сначала все расстояние.

Еще статьи

.

Колодец для полива огорода: Неглубокий колодец для полива: своими руками

Дек 14, 2020 автор alexxlab Разное

Неглубокий колодец для полива: своими руками

В качестве источника, годного для водоснабжения дома, разумнее всего использовать продуктивную скважину на известняк. Но для технических нужд, в пределах огорода или небольшой постройки, вполне подойдёт и неглубокий колодец. Основной принцип восполнения резервуара, это сбор вод из верхних грунтовых слоёв. Довести её до питьевого качества, не всегда просто, а в бытовых целях может быть достаточно пригодной. В данном случае его размеры идут не в ущерб маленькой производительности.

Неглубокий колодец уходит на несколько метров в низ (от 1.5 до 3). Если укреплять шахту бетонными кольцами, то потребуется две или три штуки. Такая возможность имеется только на тех участках, где присутствует высокий уровень грунтовых вод. Анализируя некоторые случаи из практики, при копке обычного резервуара, очень затруднительно пройти плотную плиту в грунте и приходится остановиться на этом этапе.

Неглубокий колодец используют для полива, чтобы помыть машину или ещё что-то. Отстояв воду можно накачать ей бак для бани или небольшой уличный бассейн. Главное периодически чистить его и откачивать, избавляя дно от ила, стенки от слизи, не давая воде застояться.

Выкопать неглубокий колодец своими руками можно в одиночку, как это сделать:

• Определите место расположения источника – с помощью рамок, густой растительности и прочих народных методов.
• Подготовьте свободную площадку радиусом не менее 2.5 метров, чтобы откидывать землю и песок.
• Ройте шахту до активного поступления жидкости, если хотите углубиться дальше, попросите напарника помочь откачать её.
• Осадите резервуар бетонными кольцами или другим материалом.
• Сверху лучше установить защитную крышку.
• Можно дополнительно поставить небольшой насос.

Как вы понимаете, неглубокий колодец можно сделать оперативно, в течение одного дня. Такие работы выполняются самостоятельно или с привлечением специалистов, этот вариант считается самым бюджетным.

Разновидности колодцев для дачи и технология строительства

Сегодня на дачах есть централизованная подача воды, однако, до сих пор для многих колодец — актуальная проблема. В дачных поселках зимой вода может не подаваться; для полива огорода всегда желательно иметь дополнительный источник, чтобы не переплачивать и не сильно зависеть от её подачи (отключения).

Устройство колодца и виды

Колодец является вертикальной системой с укрепленной поверхностью и конструкцией для подачи воды с подземных источников (скважин или грунтовых вод). По механизму подъема внутренних вод это может быть:

• русский колодец, воду в нем достают благодаря намотанной на специальный барабан веревки, на конце которой привязано ведро;
• колодец-шадуф, в котором для поднятия воды из шахты применяют рычаг типа журавель;
• архимедов винт, в котором вода поднимается большими порциями.

В колодцах для питья используют только:

• грунтовые воды, имеющие родниковое происхождение;
• артезианские воды, попадающие наружу из глубины, благодаря силе природного давления.

По материалу укрепления внутренних стенок колодцы могут быть:

• деревянные;
• кирпичные;
• бетонные;
• каменные.

Устройство деревянного русского колодца представляет собой шахту, глубиной не более 20 м и состоит из подъемного механизма— ворота, глиняного замка, сверху которого насыпана щебенка и положен отмосток. Колодец роют до пролегания грунтовых вод, под которыми укладывают фильтр из гравия и песка.

Та часть, которая находится над поверхностью земли, называется оголовок, его закрывают крышкой, предохраняя от попадания мусора и зимнего обледенения. Часть, расположенная под землей, называется ствол, это вырытая вглубь шахта, стенки которой укреплены. Форма шахты чаще всего бывает круглой (самой удобной), квадратной (самой простой) и любой другой (прямоугольной, шестигранной и прочей).

Бетонный, кирпичный и каменные колодцы роют с круглой шахтой.

Как и когда копать

1. Копать весной не рекомендуется в связи с большой долей вероятности неправильно выбрать глубину.
2. Лучшее время для рытья колодца — конец февраля или августа. В феврале копать нелегко, но в другое время можно не вырыть колодец вообще.
3. Если начали копать, то прерывать нельзя для предотвращения залипания колонны.
4. Применение лебедки или подъемного крана для выемки колец обязательно.
5. Рыть колодец должна команда из трех человек, по очереди меняющая друг друга.

Дачный колодец из бревен

Колодец роют, если грунтовые воды залегают на глубине до 15 м, в противном случае поднятие грунта наверх будет затруднено. Глубина шахты менее 5 м тоже неприемлема, в связи с вероятностью попадания поверхностных вод, приводящей к загрязнению и невозможности её использования для питья, да и воды там немного.

Место для колодца нужно выбирать не менее 5 м от строений на фундаменте, лучше подальше как минимум на 20 м. Определить залегание воды народными методами можно, но лучше, если обратиться в специальную гидрологическую организацию. Однако если вы видите, что у соседей есть колодцы и вода в них — смело можете рыть на своем участке, она обязательно будет и у вас.

Рыть колодец лучше в то время, когда поверхностные слои воды истощаются, и вы наверняка дойдете до грунтовых вод, случайно не приняв за них верховодку.

Материалом для сруба должны служить долговечные породы деревьев типа дуба. Чтобы вода не принимала коричневого оттенка и не давала горького привкуса, его подвергают процессу морения. Можно использовать и другие породы деревьев, например: вяз, лиственницу, ольху, осину, сосну. В надводной и подводной части колодца могут использоваться разные виды деревьев.

До начала рытья шахты выбирается способ крепления бревен между собой (как правило, «в лапу» в «полдерева» и. т. п.) чтобы не было препятствий для заведения сруба в готовую шахту.

Сделав разметку и вырыв выемку для глиняного замка, приступают к рытью шахты колодца на максимальную глубину порядка 20 м.

Дальше все работы должны происходить так:

1. Отдельно собирают сруб, соответствующий глубине вырытой шахты.
2. Готовый сруб заводят в шахту, стараясь не допустить повреждения стен.
3. Нижний венец аккуратно усаживают на опоры, изготовленный из остатков бревен. Для жесткой посадки бьют тяжелой кувалдой по верхнему венцу сруба.
4. Производят выборку грунта для дальнейшего продвижения сруба.
5. Удаляют деревянные опоры и сруб должен опуститься, в противном случае помогают кувалдой.
6. Повторяют действия (ставят опоры, роют яму и. т. д.).
7. Если накапливается многоводье в яме, используют насос для её откачки.
8. После монтажа деревянной конструкции, откачивают воду со дна, выравнивают его и насыпают фильтрующие слои— песок, затем гравий.
9. Вокруг колодца роют метровый котлован, чтобы сделать глиняный замок, предотвращающий попадание верхних вод.
10. Для предотвращения протекания дождевых вод делают отмосток с небольшим уклоном от колодца.
11. Остальные работы проводятся по благоустройству внешнего вида колодца.

Бетонные колодцы

Колодцы из бетона более гигиеничны и долговечны по сравнению с деревянными аналогами. Бетонные колодцы можно рыть двумя способами:

1. Методом опалубки.
2. С использованием бетонных колец.

Методом опалубки. Делается это просто: ставится опалубка по стенкам, вырытой на некоторую глубину шахты, заливается составом из цемента, песка и щебня (в пропорции ½/3), вода добавляется из расчета в среднем 0,6 на единицу пропорции. После отвердевания через 12 дней убирают опалубку, роют яму под бетонной стенкой и опускают кольцо. Этот процесс повторяют до полного рытья колодца на нужную глубину.

С использованием бетонных колец. Этот процесс идет намного быстрее, так не нужно ждать, пока отвердеет стенка из бетона. Готовые кольца (купленные или заранее изготовленные методом опалубки) опускают в предварительно вырытую яму. Дальше под кольцом роют яму и проталкивают кольцо вглубь, насаживая на него новое. Скрепляют кольца специальными скобами. Роют до глубины, при которой вода будет течь по стенам как минимум из трех источников. Вычерпывают воду, образовывают донный фильтр и приступают к формированию верхней части колодца. Бетонное кольцо должно возвышаться над землей не менее полуметра.

Технология изготовления колодца из кирпича

Колодцы из кирпича имеют много недостатков, однако, там, где нет подступа машин для подвозки бетонных колец или это экономически нецелесообразно можно сделать такие стенки. Колодцы из кирпича роют неглубокие, так стенки можно класть, только вырыв всю шахту. Кладку делают из закаленного красного кирпича, так как силикатный аналог подвержен быстрому разрушению. Колодцы из камня и кирпича, как правило, делают круглыми (для уменьшения расходного материала) с диаметром в 1 м. Технология изготовления такая же, как и у бетонных колодцев. Кладку можно делать как снизу, если глубина не более 5 м, так и сверху, ставя опоры, подобно случаю с бетонными кольцами. Толщина стенок кирпичной кладки не должна превышать 25 см, а каменной 35 см, их желательно оштукатурить.

Кладка из кирпича представляет собой веер.

Сколько будет стоить построить колодец на даче

Чтобы не строить колодец самому можно обратиться к строительным компаниям, которые занимаются копкой колодцев. При строительстве колодца компания производит расчет материалов, доставляет к вам все необходимое на объект, выкапывает колодезную шахту, устанавливает кольца, осуществляет полную герметизацию, монтирует глиняный замок, устанавливает домик, в случае надобности монтирует сантехнический узел и производит подключение водоснабжения в частный дом в соответствии со строительными нормами и правилами.

Одна из московских компаний предлагает копку колодцев из бетонных колец стоимостью в 2 000 р. за работу глубиной в 1 кольцо (0,8 м), стоимость самого кольца — 2 000 р. Рытье колодца глубиной свыше 16 м обойдется в 2450 р. за каждое последующее кольцо. Если вы закажете домик — это будет стоить вам 6 000 р.

Другая компания предлагает свои услуги за меньшие цены. Стоимость установки одного кольца — 1 800 р., а монтаж домика — 5 500 р. Кроме этого, придется уплатить за перекатку кольца не менее 150 р. за каждые 20 м и доставку материалов. Стоимость колодца глубиной в 15 м обойдется в 100 900 р. с учетом материалов на дно, домик, прочее без учета затрат на перевозку.

Компания «Свой колодец» также производит копку колодца от 2 000 р., установку домика от 5 000 р., а сами кольца продает по 1 500 р. за штуку.

Цены в среднем по московской области за кольцо — 1 900 р., а за рытье для одного кольца — 2 000 р. Однако если есть трудности с вывозом грунта, подземными водами, почвой, то цена может оказаться выше. В среднем колодец под ключ может обойтись в московской области глубиной в 9 м — 68 000 р., за 18 м — 145 500 р. с домиком.

Рытье колодцев — это очень трудоемкий процесс, сопряженный с множеством нюансов, в которых трудно разобраться неспециалисту, поэтому правильнее всего обратиться в организацию, занимающуюся копкой колодцев, имеющей специалистов для выполнения геодезических разработок и всех технологических процессов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Как подобрать насос для полива огорода из пруда, бочки или водоема

Сад, огород, клумбы, газоны — все нуждается в регулярном поливе. Обычные насосы для водоснабжения с этой задачей справляются не всегда — в поливе есть свои особенности, потому насос для полива огорода, сада, цветника и лужайки выбирают отдельно, используя совсем другой подход.

Для полива огорода требуется грамотно подбирать насос

Источник воды и категории насоса для полива

На выбор насоса для полива огорода во многом зависит от источника воды. Это может быть:

• скважина;
• колодец;
• речка, пруд, бассейн;
• емкости и бочки.

В случае с колодцем и скважиной определяющими будут технические характеристики — необходимо чтобы вода с должным напором была доставлена к месту полива. Модели — в принципе любые. Выбирайте на свой вкус.

Если речь идет о речке пруде или бассейне, то к техническим характеристикам добавляются требования по степени загрязненности воды. Если в бассейне воду еще можно считать условно чистой, то в речке или пруду загрязнений будет достаточно, так что обычное оборудование не подойдет. Обычные модели в таком случае не подойдут, так как они предназначены для чистой воды. Загрязненную воду могут качать дренажные и садовые насосы. Вот среди этих категорий и стоит искать насос для полива огорода в этом случае.

Для полива огорода из речки или пруда подходят не все насосы

При поливе из емкостей и бочек задача становится еще более интересной. Вода в этом случае тоже не чистая, так что подходят дренажные насосы, но не любые, а самые маломощные. Все дело в объеме воды, которая может содержаться в бочке. При большой производительности 200 литров воды насос средней мощности откачает за 1-3 минуты. Полить за это время вы успеете совсем немного, а воды уже нет. Потому и лучшие в данном случае самые маломощные (они по совместительству и самые дешевые). Только при покупке обратите внимание, чтобы насос шел с поплавковым датчиком уровня воды. Если воды останется совсем мало, этот датчик отключит питание.

Некоторые фирмы выпускают специальные насосы для бочек. Они как раз и отличаются небольшой производительностью и способностью качать загрязненную воду, имеют небольшие габариты и вес, но по цене дороже аналогичных дренажников. Зато бочковой насос для полива огорода компактный и легкий.

Насос для полива огорода из бочки Karcher SBP 3800 радует всем, кроме цены

Кстати, решить проблему с быстро заканчивающейся водой в бочке просто. На участке их обычно несколько. Чуть выше уровня дна можно вварить штуцера с кранами и соединить все бочки трубами. Так можно будет качать воду со всех бочек не перекладывая шланга.

Типы насосов, их достоинства и недостатки при использовании для полива

Выбор насоса для полива огорода дело непростое — надо определиться со многими параметрами, учесть особенности насосов и источников воды. Подобрать надо такую «пару» чтобы вам было удобно поливать, а оборудование работало в нормальном, а не аварийном режиме.

Погружные

Погружные насосы можно использовать для перекачки воды из любого источника достаточного объема — колодца, скважины. Качать из пруда и речки даже при достаточном количестве воды проблематично — вода не чистая, а обычные модели только с ней и чувствуют себя нормально. При очень большом желании можно сделать камеру-фильтр, в которую помещать сам насос. Но это тоже спорный вариант — стенки камеры могут порваться или забиться.

В колодцах или скважинах использовать можно как вибрационные, так и центробежные погружные насосы. Разница в том, что центробежные могут «доставлять» воду на большие расстояния и поднимать с больших глубин. Вибрационные имеют более скромные характеристики, меньший ресурс, более требовательны к чистоте воды, но цена на них значительно ниже. Это и объясняет их популярность.

Погружные насосы есть разных типов (вихревые и вибрационные), работать могут с разной водой — чистой, грязной и очень грязной

Насчет реки и пруда уже сказали, остаются еще емкости. В бочку или еврокуб центробежный агрегат вообще не засунешь — он ее выкачает за несколько секунд. Вибрационный создаст очень сильный грохот, хоть «тянуть» воду будет несколько минут. Но грохот стоит такой, что могут прийти соседи. Так что тоже не очень подходит для таких условий работы.

Итак, для погружной насос для полива огорода подходит, если источник воды скважина или колодец без песка.

Дренажные

Дренажные насосы в большинстве своем представлены погружного типа. Что их отличает — способность работать с мутной и загрязненной водой. В связи с этим используются дренажные насосы как раз для полива огорода из открытых источников воды — речек, прудов и т.п.

Но только помните, что грязная вода — это не ряска и тина, а вода, в которой содержатся твердые частицы размерами не более 5 мм. Но некоторые производители определяют для своего оборудования другие рамки — часто размер частиц не должен превышать 3 мм. Потому, если водоем загрязнен сильно, требуется все та же камера со стенками из сетки, которые будут задерживать крупные загрязнения. Если вам с этим возиться неохота, а вода действительно грязная, можно использовать не дренажный насос для полива, а фекальный. Он может качать даже ил. Есть модели, с измельчителем, которые попадающие крупные предметы размалывают в секунды.

Дренажный погружной насос может подавать воду с речки или пруда

Итак, дренажный насос для полива огорода хорош, если вода имеет значительное количество примесей, но все они не больше 3-5 мм. При больших загрязнениях целесообразнее применять фекальный агрегат.

Бочковые

Еще один тип погружных насосов, разработанный специально для полива из малых емкостей — бочковые (бочечные) насосы. Они имеют небольшую производительность, малую мощность и размеры, низкий уровень шумов. При уменьшении уровня воды в емкости они понемногу поднимают давление, чтобы напор на выходе оставался стабильным. В общем, такой насос для полива огорода — хорошее приобретение, но…если вас устроит цена.

Насос для полива для бочек очень удобен и тих, но цены не радуют

Вход бочкового насоса закрыт сеткой — фильтром от крупных загрязнений. Но этого далеко не всегда достаточно. Если в бочке много грязи, делают дополнительный фильтр. Можно даже в бочку опустить кусок марли или другой сетчатой ткани (старой тюли, например), закрепить ее так, чтобы до дна немного не доставала. В эту ткань можно опускать агрегат. В этом случае он дольше будет работать без технического обслуживания (надо периодически чистить от грязи, которая скапливается внутри). Ткань внутрь при работе не затянет — там стоит сетка, так что вариант вполне дееспособный.

Наружные

Для полива огорода из реки или пруда больше подходят наружные насосы. В источник опускается только шланг, а сам агрегат остается на поверхности. Только учтите, что шланг должен быть армированным — обычный просто сплющит создаваемым при работе отрицательным давлением.

К недостаткам этого типа оборудования можно отнести их вес — они обычно довольно тяжелые, что создает сложности при переноске. Их корпус сделан из стали или чугуна, а он явно не легкий. Чтобы устранить этот недостаток были придуманы специальные садовые насосы. Их корпус сделан из пластика, что делает их гораздо легче — с переноской справиться легко даже женщина. К тому же садовые насосы лучше приспособлены для перекачки не совсем чистой воды. Так что для полива огорода из речки это — неплохой выбор.

Всем хороши наружные насосы, но заполнять их перед стартом работы — не самое интересное занятие

В работе с наружными всасывающими насосами есть один нюанс: для того, чтобы запустить их, предварительно надо сам насос и шланг заполнить водой. Наружный насос для полива огорода по способу работы может быть самовсасывающий, тогда «заправлять» надо немного — только емкость в насосе, а это несколько сот миллилитров. Если модель нормально всасывающая, заполнять надо весь шланг и емкость агрегата, а это может быть не один десяток литров. Так как полив — действие периодическое, каждый раз заправлять такую систему утомительно. Потому для полива огорода используют самовсасывающие наружные насосы или ищут что-либо другое.

Есть наружные насосы вихревые (центробежные), но они подходят только для чистой воды. То есть это другой вариант для колодца или скважины, но с небольшой глубиной. Их плюс в том, что заливать их не надо, хотя по весу — тяжелые таскать с места на место проблематично.

Насосные станции для полива огорода

При желании можно использовать для полива огорода не насос, а насосную станцию. Это, в принципе, идеальный вариант — давление стабильное, причем его можно регулировать в довольно широких пределах, мотор при этом работает в штатном режиме — включается и отключается. Но и без недостатков никак. Обычно комплектуются насосные станции поверхностными насосами для чистой воды. Их придется перед пуском заливать, это два. Они тяжелые — это три. И цена далеко не всегда радует — это четыре.

Насосная станция для полива огорода — удобно, но недешево

Правда, при желании можно собрать станцию самостоятельно, причем на основе любого насоса (дреннажного к примеру). Понадобится гидроаккумулятор, реле давления, манометр и пятивыводной штуцер или набор гибких подводок с гайками подходящих диаметров. Можно также всю систему собрать на полипропилене или пластике, кто как привык. Не так это и сложно, так что разобраться реально.

Требования

Выбирая насос для полива, необходимо учитывать специфику работы этих устройств. Она все-таки значительно отличается от условий работы обычных, которые применяют для водоснабжения дома.

Производительность

Поливать огород можно агрегатом любого типа, но есть один нюанс: мощность надо подобрать так, чтобы при использовании насадок (поливного пистолета, дождевателя и т.п.) не срывало шланг. Причем не самый приятный момент состоит в том, что при простом прикорневом поливе требуется меньшая производительность — сильная струя попросту вымоет грунт. При использовании дождевалок или поливных пистолетов напор должен быть больше — чтобы захватить большую площадь.

Единственный приемлемый выход — на выходе насоса приличной мощности поставить тройник. К одному выходу подключить шланг для полива, ко второму через вентиль шланг, который будет отводить часть воды обратно в источник. При таком подключении, регулируя количество возвращаемой воды вентилем, получится изменять напор полива, причем в широком диапазоне.

Поверхностные насосы для полива огорода в пластиковых корпусах — это садовые модели, которые и разрабатывались как раз для этих целей

Очень пригодится такая система при поливе из бочек. При использовании даже обычных дренажников бочки выкачиваются очень быстро. Такой фокус с возвратом воды позволяет растянуть подачу и полить большую площадь.

Если будете искать насос для полива огорода с малой производительностью, то обнаружите, что агрегаты хороших марок с малой мощностью найти сложно. Если они и есть, то по высокой цене. Зато есть очень много дешевых китайских насосов малой производительности, которые к тому же предназначены для перекачки грязной воды. Это как раз тот вариант, который нужен для полива из бочки, пруда или речки. Правда процент брака у них высокий — 20-30%.

Решения в этом случае два — покупать дешевый насос, при необходимости покупать новый. Второй выход — снизить производительность нормального агрегата. Сделать это можно установив на выходе шланг меньшего диаметра. Но для насоса это плохо — работать он будет, но скорость износа увеличится значительно. Чтобы улучшить условия работы можно вести до точки полива шлангом штатного размера, и только потом установить переходник. Это не то чтобы кардинально улучшит ситуацию, но расход воды будет меньше, а напор будет сильным — можно использовать разбрызгиватели и другие насадки.

Защита от перегрева и сухого хода

Так как работает насос для полива огорода длительное время, да еще часто не в лучшем для него режиме, вполне возможна ситуация, когда мотор перегреется. Потому очень желательно наличие защиты от перегрева (термореле). Очень полезная опция — при достижении пороговой температуры электропитание просто отключается.

Этот поплавок отключает питание насоса когда воды становится мало

В любом источнике воды может оказаться мало. Даже из скважины или колодца ее можно выкачать. Если насос некоторое время будет работать без воды, он перегорит — вода служит одновременно и для охлаждения корпуса. Потому ставят защиту от сухого хода. Самый популярный, простой, надежный и дешевый способ — поплавок. Это датчик уровня воды, который при недостаточном ее количестве просто обрывает цепь питания. Есть насосы для полива огорода, которые сразу идут с таким устройством, а если нет, его можно установить самостоятельно — подсоединив провода от датчика в разрыв одного из питающих проводов.

Определение параметров

Насчет производительности уже определились — она нужна небольшая — порядка 3-5 кубометров в час (это 3000-5000 литров в час), чего более чем достаточно для полива сада и огорода.

Что надо будет считать — это напор насоса. Это та величина, на которую может быть перекачана вода. Состоит напор обычно из двух составляющих — вертикальной и горизонтальной. Вертикальная — это та глубина, с которой придется подымать воду. Тут как есть, так есть — каждый метр глубины равен одному метру напора. Только в технических характеристиках к насосам есть такая строка, как «максимальная глубина всасывания». Так вот, она должна быть больше имеющейся глубины хотя бы на 20-25%. Можно взять и впритык, но только фирменно оборудование, так как у китайских показатели обычно значительно завышены.

Садовый насос для полива BP 4 Garden Set

Горизонтальная составляющая напора насоса — это то расстояние, на которое придется поднятую воду транспортировать до места полива (при расчете берите самую дальнюю точку). При использовании дюймового трубопровода или шланга считается, что на 10 метров горизонтального трубопровода требуется 1 метр подъема. При уменьшении диаметра цифра становится меньше — например в 3/4 дюйма считают 7 метров трубы/шланга на 1 метр подъема.

Также придется учитывать сопротивление труб (шлангов). Для этого надо к расчетной величине добавить около 20%.

Пример расчета напора. Зеркало воды находится на расстоянии 6 метров от поверхности, качать будем с глубины 8 м, передавать от точки забора надо будет на 50 м. Труба идет дюймовая, потому считаем горизонтальный напор на 10 м.

Итак: общий напор 8 м + 50м/10 = 13 м. Добавляем запас на потери на стыках (20% от 13 м это 2,6 м), получаем 15,6 м, после округления — 16 м. При выборе насоса для полива смотрим, чтобы его максимальный напор был не меньше этой цифры.

советы специалистов + пошаговый инструктаж

Смотришь внутрь соседского колодца и диву даешься, как такое вообще можно сделать? На самом же деле, построить это простое и полезное гидротехническое сооружение может собственноручно любой владелец дачного участка. Главное – захотеть.

Мы расскажем, как и в каком порядке производится обустройство колодца, подскажем, каким методом удобнее и быстрее провести работы. В представленной нами статье детально описана технология сооружения шахтной водозаборной конструкции. Даны советы, следуя которым вы без проблем устроите автономный водозабор.

Содержание статьи:

Инструкция по возведению колодца

Любые работы начинаются с приобретения стройматериалов и инвентаря. В данном случае список стройматериалов и инструментов довольно обширен. Лучше все приготовить загодя, чтобы потом не пришлось ездить туда-сюда в строительный магазин и отвлекаться от работ.

А приготовить надлежит следующее:

• Лопату с коротким черенком, вмещающимся в шахту.
• Лом.
• Насос, желательно , способную выкачивать воду с включением песчаных частиц, другими словами, жижу.
• Прочную веревку, лучше капроновую, или стропу для подвешивания насоса, если будет использоваться погружной вариант.
• Шланг к насосу соответствующей длины – глубина шахты плюс расстояние отводки от места проведения работ.
• Ведра, желательно пару.
• Осветительную переноску-удлинитель.
• Обычную переноску, чтобы доставала до ближайшей розетки и позволяла запитать тот же перфоратор и насос.
• Треногу с талью, если кольца будут устанавливаться после того, как яма будет выкопана до верхней границы водоносного горизонта.
• Вспомогательные доски и брус, при помощи которых можно будет передвигать, поднимать, устанавливать кольца, если таль с треногой не предусмотрены.
• Перфоратор.
• Скобы или анкерные болты с металлическими пластинами.
• Молоток, в случае, если выбраны скобы.
• Раствор – готовая смесь или цемент с песком.

Если все необходимое приготовлено, приступаем к инструктажу по непосредственному обустройству колодца своими руками.

Этап №1 – разметка и начало работ

Изначально, яма по диаметру должна быть немногим шире кольца. Размечаем круг нужного диаметра, и приступаем к рытью. На первом этапе земля может быть твердая, в некоторых случаях может потребоваться лом. Но дальше дело пойдет гораздо легче.

Диаметр ямы на начальном этапе должен превышать диаметр кольца на 10 см. Напуск по 5 см с разных сторон окружности

Излишне будет говорить, что края будущей шахты колодца должны быть строго вертикальны горизонту, а поскольку строительный уровень в данном случае использовать не получится, контролировать вертикаль будем по строительному отвесу. Если его нет, такой инструмент можно смастерить самому из грузика и обычной веревки.

Этап №2 – копка колодезной шахты

На этом этапе стоит сразу определиться, каким методом будете рыть колодец, открытым или закрытым. Если грунт на участке состоит из песков, супесей, обводненных гравийных и щебенистых отложений, перемежающихся с песчаным заполнителем, колодец роется закрытым способом.

Во избежание обвалов и подмываний первое устанавливается в вырытую по его диаметру яму на начальных этапах копки. Грунт изымается лопатой из-под кольца и оно опускается вниз за счет своей тяжести.

Промазывать специальным раствором замки нужно обязательно. В будущем эта простая мера предотвратит загрязнение воды в колодце

Если грунт плотного сложения, стены шахты не обваливаются, поскольку в разрезе преобладают глины и суглинки, лучше строить колодец открытым способом. В этом случае шахту углубляют без установки в нее колец до тех пор, пока рабочий, выполняющий копку, не дойдет до верхнего горизонта грунтовых вод.

После этого кольца опускаются в шахту, скрепляются между собой, и дальнейшее углубление происходит по методу закрытого типа.

Этап №3 – установка бетонных колец

Если шахта копалась открытым методом, для опускания колец сверху монтируется тренога, по центру которой закрепляется таль. Каждое кольцо монтируется строго замок в замок. Перед установкой каждого последующего звена на замок нижнего наносится специальный раствор с добавлением пластификаторов из цемента водоупорных марок.

Когда все они посажены друг на друга, в верхних частях нижних колец и в нижних частях верхних перфоратором просверливаются отверстия, в которые вбиваются молотком нержавеющие скобы. Трех скоб или планок с анкерными болтами хватает для того, чтобы кольца в результате пучения не сошли друг с друга.

Скрепленные при помощи таких скоб кольца уже не сдвинутся с места какой бы степени пучинистости не была почва на вашем участке. А нержавека предотвратит попадание в колодезную воду ржавчины

При возведении колодца по методу закрытого типа, каждое из колец ставится на последующее по мере его заглубления. Промазка раствором и скрепление скобами тут производится по мере наращивания бетонного ствола.

Этап №4 – оснащение фильтром

Чтобы фильтр в колодце был не для отвода глаз, а реально исполнял свою функцию, он должен состоять из трех прослоек:

1. Нижняя – 25 см крупного кварцевого песка.
2. Средняя – 25 см мелкой речной гальки.
3. Верхняя – 25 см крупного речного камня.

Понятно, что при оснастке колодца таким мощным и действенным , углублять его придется как можно ниже, оснастив его своеобразным зумпфом, поскольку только один фильтр займет у вас по емкости целое кольцо.

Также не стоит забывать и о том, что фильтр периодически (самое лучшее – раз в год) придется обслуживать, то есть промывать или менять камни. Иначе качество воды упадет.

Если же колодец предназначается только для полива огорода и других хозяйственных целей, то можно обойтись и без фильтра. А что такое зумпф и как он выглядит хорошо видно на следующей схеме.

Колодец с небольшим заглублением в водоносный слой  будет работать, но воды больше будет в колодце с зумпфом

Этап №5 – глиняный замок и опалубка

На завершающем этапе по окружности колодца – на расстоянии 3-5 метров от колец шахты подымается верхний слой земли, и заделывается глиной. Этот слой, в дальнейшем засыпанный песком и гравием, будет называться глиняным замком. Поверх песчано-гравийной подушки желательно будет сделать бетонную отмостку. Не обязательно такой же площади, как замок, но не менее 2-3 метров.

Заделывается все так, чтобы верхняя кромка песчано-гравийной подушки (песок 15-20 см, гравий 15-20 см) выходила на уровень верхнего слоя дерновой почвы, а опалубка (7-10 см) возвышалась над ним на 5 см.

Глиняный замок защитит шахту из , сделать которые можно собственными руками, от обильного поступления влаги к их внешним краям. Это предотвратит избыточную пучинистость и, тем самым, защитит элементы конструкции от сдвигов и проникновения грязи в колодезную шахту.

К сооружению глиняного замка и опалубки нужно подойти очень ответственно. Без них хорошей защиты колодца от засорения не получится

Опалубка нужна для того, чтобы, в свою очередь, защитить глиняный замок от вымывания и усилить его защитные свойства. В конце концов, колодец с опалубкой по окружности просто выглядит эстетичнее.

Этап №6 – обустройство верхней части

Можно утеплить опалубку, а также верхнее кольцо колодца, от морозов. Особенно это рекомендуется делать в регионах, где зима сурова и верхний слой земли основательно промерзает. В роли утеплителя отлично подойдет пенополистирол твердых марок, на который сверху устанавливается обрешетка, и в дальнейшем наносится штукатурка.

Сильно постаравшись можно сделать из верхней части конструкции настоящее произведение искусства, которое не только разнообразит, но и в значительной степени приукрасит ваш дачный ландшафт. Чаще всего оголовок обкладывают камнем, но и с помощью дерева можно придать ему восхитительный вид.

Защита верхней части оголовка от непогоды нужна обязательно. Если крыши над колодцем не будет, верхняя его оснастка долго не прослужит

Для защиты от мусора, наносимого ветром, оголовок колодца должен закрываться плотной крышкой. А чтобы продлить срок службы этой крышки, а также вертела и прочего оборудования сверху над оголовком делают козырек.

Советы специалистов по обустройству

Выбор места для или личном загородном участке производится с соблюдением ряда правил.

Его воздвигают по определенным правилам, и вот основные из них:

• Источник воды нельзя располагать ближе, чем на 8 метров от уличного туалета.
• Если на даче канализация устроена по типу поглощающей выгребной ямы (септика без дна), а колодец будет предназначен для питьевой воды, то от нее колодезная шахта должна располагаться как минимум на 50 м.
• В случае герметичной выгребной ямы или если вода будет использована исключительно для полива огорода, это расстояние можно сократить до 20 м.
• Также источник воды нельзя располагать близко к силосным ямам. Расстояние до них должно быть также не менее 8 м.

Здесь стоит учитывать, что чем больше будет расстояние вашей колодезной шахты от всевозможных загрязняющих подземные воды сооружений, тем лучше.

На этой схеме видно, что колодец от септика должен находиться на расстоянии не менее 20 м, если вода предназначена для хозяйственных нужд, и 50 метров, если вода предназначена для питья

Совет №1 – время для проведения работ

Лучше всего приступать к работам тогда, когда зеркало водоносного горизонта находится на максимально низком уровне. А существенно понижается он либо в периоды продолжительной засухи, либо по прошествии месяца после того, как ударили первые морозы.

Почему именно в эти периоды? В эти периоды водные горизонты не подпитываются водой – летом из-за незначительного выпадения осадков, а поздней осенью и зимой потому, что промерзающий верхний слой не пропускает воду в толщу земли.

Хоть на улице и мороз, углубиться в водоносный слой максимально и с комфортом можно. В эту пору, его подпитка минимальна

Можно и в обычное время, но в этом случае на последнем этапе у вас может не получиться достаточно хорошо заглубиться в водоносный слой.

Если вы планируете делать фильтр, а это как минимум 60 см, и иметь в колодце воды высотой хотя бы на одно кольцо – 80 см, то придется заглубляться ниже верхнего порога грунтовых вод приблизительно на полтора метра. А легче всего это сделать в условиях, когда вода не пребывает постоянно и с большой скоростью.

Но, если вы всецело надеетесь на хороший насос, который может тянуть жижу вперемешку с песком, то это не проблема. Повозиться в жиже вам придется в обоих случаях. И, конечно, лучше, если это будет в теплое время.

Совет №2 – поиск грунтовых вод

Многие могли видеть, как некоторые спецы в поиске воды ходят по участку с двумя рамками. Где они перекрещиваются, то там, якобы, водоносный слой проходит близко к поверхности.

На это хотим заметить, что любой настоящий гидрогеолог вам скажет, что:

1. Вода  есть везде и всегда, кроме, конечно, тех случаев, когда вы живете на склоне горы. Если рельеф местности более-менее ровный, то пояс грунтовых вод залегает, как правило, на одном и том же расстоянии от поверхности земли. Если участок у вас холмистый, в этом случае, более приемлемым будет рассмотреть рытье шахты в низинке. Можно сэкономить деньги на 1-2, а то и 3 кольца, в зависимости от того, какие перепады высот имеются у вашего дачного ландшафта.
2. Поиски с помощью рамок совершенно ничего не дают. Эффективность этого метода учеными не доказана. Поэтому, если вы наймете доморощенного спеца, практикующего этот метод, знайте, этот специалист, скорее всего, вешает вам лапшу на уши. Другое дело, что вы этого не докажете. Как уже было сказано, вода есть везде. А то, что он ошибся на пару колец вниз или вверх, это он спишет на издержки метода, о чем он вас заранее и предупредит.
3. Лучший вариант того, как узнать на каком расстоянии залегает вода, это либо спросить у соседа, на чьем участке уже имеется колодец, либо поинтересоваться у местных геологов, буровиков и метеорологов. У них есть инженерно-геологические карты, по которым они и определят глубину залегания грунтовых вод.

Ну, а когда с местом определились, едем за кольцами и за необходимым инструментом, и оборудованием, если такового не имеется на вашем дачном участке.

Некоторые умельцы ищут воду при помощи таких рамок. Но научного подтверждения их действенности нет, поэтому лучше доверить эту операцию специалистам

Совет №3 – выбор колец

Здесь все зависит от того, какой диаметр будет у вашей шахты. Если охота иметь широкий колодец, можете взять кольца пошире. Безусловно, его дольше копать, но зато удобнее как рыть, так и пользоваться. Можно как следует развернуться, лопату использовать с черенком подлиннее и т. д.

Если устроит узкая конструкция, можно остановиться на кольцах небольшого диаметра. Для того чтобы «прочувствовать обстановку», прямо на фирме можно залезть в одно из колец и попробовать в нем развернуться. В каком будет удобнее работать, такие и берите.

Лучшим вариантом для дачного колодца будут КС 10.9 пазогребневые, изготовленные по ГОСТ 8020-90. Из таких монтировать шахту – одно удовольствие.

Есть кольца с замком поглубже, но их все равно придется скреплять между собой скобами для предотвращения сдвигов вследствие пучинистости

Совет №4 – что делать с плывуном?

Плывун — это прослойка пылеватого глинистого песка, пропитанного водой. Он напоминает внешне грязную жижу, получить из него воду очень сложно: возможно только в результате длительного отстаивания. И то ее будет слишком мало, потому и добывать из плывуна воду бессмысленно.

Вообще, наличие плывуна в разрезе – крайне редкая геологическая ситуация. Встречаются они только в ледниковых отложениях, кои есть, к примеру, в Ленинградской области. Однако если попадется, желательно будет углубиться ниже этого пласта. Только в этом случае можно будет обеспечить постоянное и быстрое наполнение шахты водой.

Процесс преодоления плывуна очень трудоемкий. Ноги постоянно засасывает, а скапливающаяся вода и жижа создают дополнительные сложности в работе. Но если хотите, чтобы колодец был полноводным, то придется это сделать.

Трех скоб по разным сторонам бывает достаточно для того, чтобы кольца были скреплены накрепко. Такой конструкции плыуны не страшны

Совет №5 – не затягивать с работами

Работы по обустройству колодца на даче желательно производить в кратчайшие сроки. Затягивание с проведением работ по открытой методике приведет к обвалу стенок котлована.

И если в ситуации с открытым методом исправить положение можно чисткой ямы и засыпанием землей осыпавшихся краев после установки в шахту колец, то во втором может понадобиться использование подъемного крана.

По завершению копки колодца и засыпки донного фильтра первую воду из него желательно откачать. Затем нужно в обязательном порядке взять , чтобы сдать ее для проведения лабораторных испытаний. Только после этого можно будет решить, с технической или питьевой целью ее можно использовать.

Выводы и полезное видео по теме

Тем, кому будет интересно прослушать советы специалиста в несколько расширенном и ином варианте, могут просмотреть следующее видео:

Работы по обустройству колодезной шахты не столь сложны, сколь трудоемки. И не всегда приходится рыть земную поверхность, углубляясь в нее на десяток метров.

Гораздо чаще водоносный слой проходит на глубине от 4 до 7 метров. Попеременно меняясь, такую шахту двум крепким парням вполне под силу вырыть за двое суток. Главное, желание и инструмент!

Расскажите о том, как копали и обустраивали колодец на дачном участке собственными руками. Поделитесь технологическими тонкостями, которыми смогут воспользоваться посетители сайта. Оставляйте комментарии, размещайте фото и задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Насос для полива огорода: особенности, виды, выбор

Сад, огород, клумбы, газоны — все нуждается в регулярном поливе. Обычные насосы для водоснабжения с этой задачей справляются не всегда — в поливе есть свои особенности, потому насос для полива огорода, сада, цветника и лужайки выбирают отдельно, используя совсем другой подход. 

Для полива огорода требуется грамотно подбирать насос

Источник воды и категории насоса для полива

Содержание статьи

На выбор насоса для полива огорода во многом зависит от источника воды. Это может быть:

• скважина;
• колодец;
• речка, пруд, бассейн;
• емкости и бочки.

В случае с колодцем и скважиной определяющими будут технические характеристики — необходимо чтобы вода с должным напором была доставлена к месту полива. Модели — в принципе любые. Выбирайте на свой вкус.

Если речь идет о речке пруде или бассейне, то к техническим характеристикам добавляются требования по степени загрязненности воды. Если в бассейне воду еще можно считать условно чистой, то в речке или пруду загрязнений будет достаточно, так что обычное оборудование не подойдет. Обычные модели в таком случае не подойдут, так как они предназначены для чистой воды. Загрязненную воду могут качать дренажные и садовые насосы. Вот среди этих категорий и стоит искать насос для полива огорода в этом случае.

Для полива огорода из речки или пруда подходят не все насосы

При поливе из емкостей и бочек задача становится еще более интересной. Вода в этом случае тоже не чистая, так что подходят дренажные насосы, но не любые, а самые маломощные. Все дело в объеме воды, которая может содержаться в бочке. При большой производительности 200 литров воды насос средней мощности откачает за 1-3 минуты. Полить за это время вы успеете совсем немного, а воды уже нет. Потому и лучшие в данном случае самые маломощные (они по совместительству и самые дешевые). Только при покупке обратите внимание, чтобы насос шел с поплавковым датчиком уровня воды. Если воды останется совсем мало, этот датчик отключит питание.

Некоторые фирмы выпускают специальные насосы для бочек. Они как раз и отличаются небольшой производительностью и способностью качать загрязненную воду, имеют небольшие габариты и вес, но по цене дороже аналогичных дренажников. Зато бочковой насос для полива огорода компактный и легкий.

Насос для полива огорода из бочки Karcher SBP 3800 радует всем, кроме цены

Кстати, решить проблему с быстро заканчивающейся водой в бочке просто. На участке их обычно несколько. Чуть выше уровня дна можно вварить штуцера с кранами и соединить все бочки трубами. Так можно будет качать воду со всех бочек не перекладывая шланга.

Типы насосов, их достоинства и недостатки при использовании для полива

Выбор насоса для полива огорода дело непростое — надо определиться со многими параметрами, учесть особенности насосов и источников воды. Подобрать надо такую «пару» чтобы вам было удобно поливать, а оборудование работало в нормальном, а не аварийном режиме.

Погружные

Погружные насосы можно использовать для перекачки воды из любого источника достаточного объема — колодца, скважины. Качать из пруда и речки даже при достаточном количестве воды проблематично — вода не чистая, а обычные модели только с ней и чувствуют себя нормально. При очень большом желании можно сделать камеру-фильтр, в которую помещать сам насос. Но это тоже спорный вариант — стенки камеры могут порваться или забиться.

В колодцах или скважинах использовать можно как вибрационные, так и центробежные погружные насосы. Разница в том, что центробежные могут «доставлять» воду на большие расстояния и поднимать с больших глубин. Вибрационные имеют более скромные характеристики, меньший ресурс, более требовательны к чистоте воды, но цена на них значительно ниже. Это и объясняет их популярность.

Погружные насосы есть разных типов (вихревые и вибрационные), работать могут с разной водой — чистой, грязной и очень грязной

Насчет реки и пруда уже сказали, остаются еще емкости. В бочку или еврокуб центробежный агрегат вообще не засунешь — он ее выкачает за несколько секунд. Вибрационный создаст очень сильный грохот, хоть «тянуть» воду будет несколько минут. Но грохот стоит такой, что могут прийти соседи. Так что тоже не очень подходит для таких условий работы.

Итак, для погружной насос для полива огорода подходит, если источник воды скважина или колодец без песка.

Дренажные

Дренажные насосы в большинстве своем представлены погружного типа. Что их отличает — способность работать с мутной и загрязненной водой. В связи с этим используются дренажные насосы как раз для полива огорода из открытых источников воды — речек, прудов и т.п.

Но только помните, что грязная вода — это не ряска и тина, а вода, в которой содержатся твердые частицы размерами не более 5 мм. Но некоторые производители определяют для своего оборудования другие рамки — часто размер частиц не должен превышать 3 мм. Потому, если водоем загрязнен сильно, требуется все та же камера со стенками из сетки, которые будут задерживать крупные загрязнения. Если вам с этим возиться неохота, а вода действительно грязная, можно использовать не дренажный насос для полива, а фекальный. Он может качать даже ил. Есть модели, с измельчителем, которые попадающие крупные предметы размалывают в секунды.

Дренажный погружной насос может подавать воду с речки или пруда

Итак, дренажный насос для полива огорода хорош, если вода имеет значительное количество примесей, но все они не больше 3-5 мм. При больших загрязнениях целесообразнее применять фекальный агрегат.

Бочковые

Еще один тип погружных насосов, разработанный специально для полива из малых емкостей — бочковые (бочечные) насосы. Они имеют небольшую производительность, малую мощность и размеры, низкий уровень шумов. При уменьшении уровня воды в емкости они понемногу поднимают давление, чтобы напор на выходе оставался стабильным. В общем, такой насос для полива огорода — хорошее приобретение, но…если вас устроит цена.

Насос для полива для бочек очень удобен и тих, но цены не радуют

Вход бочкового насоса закрыт сеткой — фильтром от крупных загрязнений. Но этого далеко не всегда достаточно. Если в бочке много грязи, делают дополнительный фильтр. Можно даже в бочку опустить кусок марли или другой сетчатой ткани (старой тюли, например), закрепить ее так, чтобы до дна немного не доставала. В эту ткань можно опускать агрегат. В этом случае он дольше будет работать без технического обслуживания (надо периодически чистить от грязи, которая скапливается внутри). Ткань внутрь при работе не затянет — там стоит сетка, так что вариант вполне дееспособный.

Наружные

Для полива огорода из реки или пруда больше подходят наружные насосы. В источник опускается только шланг, а сам агрегат остается на поверхности. Только учтите, что шланг должен быть армированным — обычный просто сплющит создаваемым при работе отрицательным давлением.

К недостаткам этого типа оборудования можно отнести их вес — они обычно довольно тяжелые, что создает сложности при переноске. Их корпус сделан из стали или чугуна, а он явно не легкий. Чтобы устранить этот недостаток были придуманы специальные садовые насосы. Их корпус сделан из пластика, что делает их гораздо легче — с переноской справиться легко даже женщина. К тому же садовые насосы лучше приспособлены для перекачки не совсем чистой воды. Так что для полива огорода из речки это — неплохой выбор.

Всем хороши наружные насосы, но заполнять их перед стартом работы — не самое интересное занятие

В работе с наружными всасывающими насосами есть один нюанс: для того, чтобы запустить их, предварительно надо сам насос и шланг заполнить водой. Наружный насос для полива огорода по способу работы может быть самовсасывающий, тогда «заправлять» надо немного — только емкость в насосе, а это несколько сот миллилитров. Если модель нормально всасывающая, заполнять надо весь шланг и емкость агрегата,  а это может быть не один десяток литров. Так как полив — действие периодическое, каждый раз заправлять такую систему утомительно. Потому для полива огорода используют самовсасывающие наружные насосы или ищут что-либо другое.

Есть наружные насосы вихревые (центробежные), но они подходят только для чистой воды. То есть это другой вариант для колодца или скважины, но с небольшой глубиной. Их плюс в том, что заливать их не надо, хотя по весу — тяжелые таскать с места на место проблематично.

Насосные станции для полива огорода

При желании можно использовать для полива огорода не насос, а насосную станцию. Это, в принципе, идеальный вариант — давление стабильное, причем его можно регулировать в довольно широких пределах, мотор при этом работает в штатном режиме — включается и отключается. Но и без недостатков никак. Обычно комплектуются насосные станции поверхностными насосами для чистой воды. Их придется перед пуском заливать, это два. Они тяжелые — это три. И цена далеко не всегда радует — это четыре.

Насосная станция для полива огорода — удобно, но недешево

Правда, при желании можно собрать станцию самостоятельно, причем на основе любого насоса (дреннажного к примеру). Понадобится гидроаккумулятор, реле давления, манометр и пятивыводной штуцер или набор гибких подводок с гайками подходящих диаметров. Можно также всю систему собрать на полипропилене или пластике, кто как привык. Не так это и сложно, так что разобраться реально.

Требования

Выбирая насос для полива, необходимо учитывать специфику работы этих устройств. Она все-таки значительно отличается от условий работы обычных, которые применяют для водоснабжения дома.

Производительность

Поливать огород можно агрегатом любого типа, но есть один нюанс: мощность надо подобрать так, чтобы при использовании насадок (поливного пистолета, дождевателя и т.п.) не срывало шланг. Причем не самый приятный момент состоит в том, что при простом прикорневом поливе требуется меньшая производительность — сильная струя попросту вымоет грунт. При использовании дождевалок или поливных пистолетов напор должен быть больше — чтобы захватить большую площадь.

Единственный приемлемый выход — на выходе насоса приличной мощности поставить тройник. К одному выходу подключить шланг для полива, ко второму через вентиль шланг, который будет отводить часть воды обратно в источник. При таком подключении, регулируя количество возвращаемой воды вентилем, получится изменять напор полива, причем в широком диапазоне.

Поверхностные насосы для полива огорода в пластиковых корпусах — это садовые модели, которые и разрабатывались как раз для этих целей

Очень пригодится такая система при поливе из бочек. При использовании даже обычных дренажников бочки выкачиваются очень быстро. Такой фокус с возвратом воды позволяет растянуть подачу и полить большую площадь.

Если будете искать насос для полива огорода с малой производительностью, то обнаружите, что агрегаты хороших марок с малой мощностью найти сложно. Если они и есть, то по высокой цене. Зато есть очень много дешевых китайских насосов малой производительности, которые к тому же предназначены для перекачки грязной воды. Это как раз тот вариант, который нужен для полива из бочки, пруда или речки. Правда процент брака у них высокий — 20-30%.

Решения в этом случае два — покупать дешевый насос, при необходимости покупать новый. Второй выход — снизить производительность нормального агрегата. Сделать это можно установив на выходе шланг меньшего диаметра. Но для насоса это плохо — работать он будет, но скорость износа увеличится значительно. Чтобы улучшить условия работы можно вести до точки полива шлангом штатного размера, и только потом установить переходник. Это не то чтобы кардинально улучшит ситуацию, но расход воды будет меньше, а напор будет сильным — можно использовать разбрызгиватели и другие насадки.

Защита от перегрева и сухого хода

Так как работает насос для полива огорода длительное время, да еще часто не в лучшем для него режиме, вполне возможна ситуация, когда мотор перегреется. Потому очень желательно наличие защиты от перегрева (термореле). Очень полезная опция — при достижении пороговой температуры электропитание просто отключается.

Этот поплавок отключает питание насоса когда воды становится мало

В любом источнике воды может оказаться мало. Даже из скважины или колодца ее можно выкачать. Если насос некоторое время будет работать без воды, он перегорит — вода служит одновременно и для охлаждения корпуса. Потому ставят защиту от сухого хода. Самый популярный, простой, надежный и дешевый способ — поплавок. Это датчик уровня воды, который при недостаточном ее количестве просто обрывает цепь питания. Есть насосы для полива огорода, которые сразу идут с таким устройством, а если нет, его можно установить самостоятельно — подсоединив провода от датчика в разрыв одного из питающих проводов.

Определение параметров

Насчет производительности уже определились — она нужна небольшая — порядка 3-5 кубометров в час (это 3000-5000 литров в час), чего более чем достаточно для полива сада и огорода.

Что надо будет считать — это напор насоса. Это та величина, на которую может быть перекачана вода. Состоит напор обычно из двух составляющих — вертикальной и горизонтальной. Вертикальная — это та глубина, с которой придется подымать воду. Тут как есть, так есть — каждый метр глубины равен одному метру напора. Только в технических характеристиках к насосам есть такая строка, как «максимальная глубина всасывания». Так вот, она должна быть больше имеющейся глубины хотя бы на 20-25%. Можно взять и впритык, но только фирменно оборудование, так как у китайских показатели обычно значительно завышены.

Садовый насос для полива BP 4 Garden Set

Горизонтальная составляющая напора насоса — это то расстояние, на которое придется поднятую воду транспортировать до места полива (при расчете берите самую дальнюю точку). При использовании дюймового трубопровода или шланга считается, что на 10 метров горизонтального трубопровода требуется 1 метр подъема. При уменьшении диаметра цифра становится меньше — например в 3/4 дюйма считают 7 метров трубы/шланга на 1 метр подъема.

Также придется учитывать сопротивление труб (шлангов). Для этого надо к расчетной величине добавить около 20%.

Пример расчета напора. Зеркало воды находится на расстоянии 6 метров от поверхности, качать будем с глубины 8 м, передавать от точки забора надо будет на 50 м. Труба идет дюймовая, потому считаем горизонтальный напор на 10 м.

Итак: общий напор 8 м + 50м/10 = 13 м. Добавляем запас на потери на стыках (20% от 13 м это 2,6 м), получаем 15,6 м, после округления — 16 м. При выборе насоса для полива смотрим, чтобы его максимальный напор был не меньше этой цифры.

Полив водой из скважины: дачникам на заметку

В общем понимании дачники, отрезанные от центрального водоснабжения делятся на два типа. Первые, смирившись с положением, лежат на шезлонгах, сложив ногу на ногу, попивая водичку из канистры, забыв о прелестях собственного урожая. Вторые страдают от осознания простаивания плодородной земли, либо истязают себя, таская воду из водоема ведрами. Постараемся разобраться, как не попасть ни в одну из существующих категорий и осуществить полив водой из скважины.

 

Чем привлекателен полив водой из скважины артезианского типа?

 

Поставив цель извлечь от собственного загородного участка с огородом максимальную выгоду в теплый период, важно позаботиться об организации автономной системы водоснабжения. Наличие и доступность желаемого объема живительной влаги без проблем справится с поставленной задачей без каждодневной нервотрепки.

 

Многие считают, что помочь смогут осадки – они напоят жидкостью приусадебную территорию, а ведра под водостоками обеспечат нас запасами. Но, как говорится, на погоду надейся, а сам не плошай. Даже синоптики не дают гарантий на прогнозы, как же мы можем быть уверены в достаточности природной воды в непредвиденных обстоятельствах? Пожалуй, лучше подобрать подходящий ситуации и бюджету комплекс ресурсоснабжения, чем срывая спину, бегать с ведрами и лейками в поисках воды.

Из разнообразия существующих видов источников, лучшим для организации полива на отдаленном загородном участке является, несомненно, артезианская скважина. Излишне описывать преимущества в общем понимании. Обсудим лишь касающиеся конкретно огорода:

 

• Резерв артезианского водоносного горизонта кристально чист, защищен от внешних бытовых, техногенных, прочих искусственных загрязнений. Избыток марганца, солей жесткости, минерализации, устраняется на стадии обустройства источника комплексом фильтров. В плодах собирается вода, которой растения поливали, поэтому важно обращать особое внимание на ее качество, чистоту, безопасность;
• Высокий дебит, мощная производительность обеспечит участок необходимым объемом влаги. Достаточное насыщение почвы жидкостью формирует правильный рост корневой системы, что влияет на качество формирования плодов, урожайность;
• Независимость от сезонных колебаний водоносных горизонтов не заставит переживать о наличии резерва. Вода не уходит в засушливый сезон и не переполняет конструкцию в межсезонье, так как на глубоководный пласт перемена времен года не влияет;
• Комплекс рассчитан на бесперебойную работу в течение долгих десятилетий. Во времена необходимости обильного полива оборудование способно непрерывно функционировать без ущерба и сокращения срока эксплуатации;
• Наперекор достаточно крупной сумме для изначального обустройства конструкции, она максимально быстро окупается. Достаточно сравнить, сколько раз за время эксплуатации пришлось бы производить строительство альтернативного источника заново, либо сумму платежей коммунальным службам по тарифам за подачу ресурса из центрального трубопровода (с расчетом примерно тысячи кубометров воды на сотку земли).

 

Можно ли поливать водой напрямую из скважины артезианского типа?

 

Некоторые артезианские пласты, в том числе питающие источники Москвы и Подмосковья, характеризуются излишним содержанием минеральных соединений. В небольшой концентрации они не влияют на жизнедеятельность насаждений, превышение норм содержания оказывает негативное влияние. Особенно остро проблема касается тех культур, что предпочитают кислый грунт.

 

В случае использования источника не только для полива, но и для употребления в пищу, функционирования бытовых приборов, при обустройстве происходит оснащение конструкции фильтрами. Поливать водой из скважины такого типа не только можно, но и нужно. В противном случае, если установка фильтров не планируется, переходим к плану Б:

 

• Отдайте предпочтение растениям, комфортно чувствующим себя в нейтральных или щелочных грунтах;
• Самостоятельно окислите почву, используя подкисленный раствор, специализированные, нацеленные на это удобрения;
• Дайте влаге отстояться в бочке, большом корыте, ванной или любом оказавшемся под рукой резервуаре в течение суток. В результате окисления все ненужные соединения осядут на дно и стенки емкости.

 

Для последнего и самого популярного и рационального варианта советуют не использовать воду целиком. Нижнюю, отстойную часть с примесями лучше слить вне огорода.

 

Безопасен ли полив холодной водой из скважины?

 

Овощи, фрукты и ягоды достаточно требовательны к температурным характеристикам поливной воды. Ресурс артезианского источника колеблется в диапазоне 2-6 градусов Цельсия. Применение такой влаги, особенно в летний период, вызовет шоковый рефлекс. Корни вместо насыщения перестают позволять воде проникнуть в растение, происходит обезвоживание, приостановление роста, а в некоторых случаях – отмирание частей корневой системы, возникновение различного типа болезней. Внешним сигналом о негативной реакции служат листья, которые начинают увядать.

 

Постарайтесь, чтобы температура ресурса для полива приблизительно равнялась градусам окружающей среды. Полив холодной водой из скважины превратит огород в безжизненное поле. Прогрейте влагу в надземном резервуаре, оставив его минимум на сутки под солнечными лучами. Особо теплолюбивыми считаются такие культуры, как:

 

• Капуста;
• Кабачки;
• Огурцы;
• Патиссоны;
• Салаты;
• Бахчевые.

 

Для них придется прогреть резервы до минимум 20 градусов Цельсия. Чуть ниже, около 17 градусов, требуют:

 

• Перцы;
• Помидоры;
• Баклажаны.

 

Кроме температурных режимов, выдерживайте и временной. Так, рекомендованным периодом полива считается тот, когда на растения не попадают прямые солнечные лучи, то есть до рассвета и после заката. Дело в том, что маленькие капли, остающиеся на листьях, провоцируют эффект линзы. Солнечные лучи, проходя через линзы, оставляют на листьях ожоги, после чего растение может серьезно заболеть или даже погибнуть. Относитесь к своему огороду бережно и внимательно, тогда он обязательно порадует богатым, вкусным, натуральным и полезным урожаем.

Так же рекомендуем посмотреть ролик как экономить воду

Скважина или колодец: что лучше для дачи и огорода? | Дом и семья

Ну, а поскольку синтезировать воду из воздуха мы ещё не научились, то в качестве водных источников могут быть использованы или колодец, или скважина. «Что лучше, скважина или колодец?» — здесь же спросит рядовой российский дачник. Специалисты из буровой компании всеми правдами и неправдами будут пытаться убедить вас, что на свете не существует ничего лучше скважины, а строители колодцев приведут множество примеров, что колодцы — это самое гениальное изобретение человечества.

Успев поработать за свою короткую, но содержательную жизнь и в геологической, и в строительной организациях, попробую объективно ответить на поставленный вопрос и этим помочь нашим садоводам и овощеводам сделать верный выбор источника воды.

Гидрогеологическая информация по участку — основа правильного выбора.

В общих чертах подземные воды подразделяются на верховодку, грунтовые воды и артезианские воды. Верховодка — самые близкие к поверхности земли подземные воды. Обычно верховодка появляется весной, вместе с началом таяния снега, к середине или концу лета исчезает, а осенью и зимой вообще отсутствует. Количество верховодки полностью зависит от количества атмосферных осадков, для питья она чаще всего непригодна, так как вода, просачиваясь сквозь землю, просто не успевает очиститься.

Обычно при строительстве колодцев и проходке скважин верховодка изолируется, но можно, докопав колодец до верховодки, использовать эту воду для полива, хотя нет никакой гарантии, что во время засухи такой колодец не пересохнет.

Если грунтовые воды, первые после верховодки подземные воды, располагаются недалеко от поверхности (5−8 м), то выбор однозначен — здесь надо копать колодец. Колодец несложно выкопать самостоятельно и, затратив минимум времени, сил и средств, мы получим постоянно действующий источник чистой воды, пригодной и для полива, и для питья. Чем крепить стенки колодца — деревом, бетоном или камнем — зависит только от хозяев участка, от их возможности раздобыть необходимый материал.

В случае, если грунтовые воды вообще отсутствуют или находятся на большой глубине, то всё говорит в пользу скважины. Строительство скважины, хоть и является довольно сложной для рядового дачника задачей, позволяет поднять на поверхность не только грунтовые воды с больших глубин, но и достигнуть артезианских вод, подземных вод, находящихся под давлением и способных к самоизлиянию из скважины и даже к фонтанированию.

Но, если уж вы решились на возведение скважины, не забудьте включить в смету расходов затраты на фильтр, обсадные трубы, необходимые для крепления стенок скважины, насос и конечно на использование буровой установки.

Вообще-то сравнивать колодец и скважину — некорректно. Конечно, скважина превосходит колодец по технологичности. Но зато колодец — самый простой и дешевый вариант водоснабжения. Если не отбирать постоянно воду — она как застаивается в колодце, так и заиливается в скважине. Если бы спросили моё мнение, то я голосовал бы за скважину. Это во времена Ильи Муромца можно было колодезной водицы испить и на ноги встать, а сейчас от сырой воды из колодца в некоторых местах можно ноги и протянуть.

Хотя, конечно, все зависит от задачи и удачи. И от возможностей… Удачного полива!

Когда лучше всего поливать сад?

Трудно быть новым садовником.

Нужно многому научиться — как выращивать семена, как ухаживать за растениями, как предотвращать болезни… этот список можно продолжить.

Но поверили бы вы мне, если бы я сказал вам, что одна из самых распространенных ошибок, которые совершают начинающие садовники, — одна из самых простых?

Определение лучшего времени для полива вашего сада имеет решающее значение для выращивания здоровых и красивых растений.

Эта статья даст вам обзор того, когда поливать сад, но, что более важно, объяснит, почему почему .Как только вы поймете, почему, вы никогда не забудете, когда снова поливать.

П.С. Перед поливом убедитесь, что у вас есть качественный садовый шланг, насадка для шланга и катушка для шланга!

Слушайте эту публикацию в подкасте Epic Gartering:

Подпишитесь на подкаст «Эпическое садоводство» в iTunes

Абсолютно лучшее время: как можно раньше утром

Если вы — жаворонок — в отличие от меня — вы будете счастливы узнать, что раннее утро — лучшее время для полива огорода (или любого другого сада, если на то пошло).

Причина проста: когда вы поливаете утром, солнце едва встает, а температура остается прохладной. У воды есть время, чтобы действительно проникнуть в почву и проникнуть в корневую систему вашего сада, не теряя при этом испарения.

Ранний полив также защищает ваши растения от сильной жары в середине дня, так как они будут полны воды к тому времени, когда дневная жара действительно поразит их. Это намного лучше, чем пытаться «спасти» растения в жаркий день, поливая их водой днем.

Разрушение мифа о садоводстве: Некоторые старые садовники настаивают на том, что полив в дневное время приведет к тому, что ваши растения будут «опалены» солнцем. Они утверждают, что капли воды, сидящие на листьях ваших растений, будут иметь усиливающий эффект, когда выходит солнце, и сжигают листья.

Хотя это физически возможно, это крайне маловероятно просто потому, что в большинстве климатических условий не бывает достаточно жарких, чтобы вызвать такой эффект. А если бы они это сделали, у ваших растений, вероятно, были бы другие, более серьезные проблемы.

дополнительных балла, если для полива вы используете систему капельного орошения или замачиватель.

Второе лучшее время для полива сада: поздний день / ранний вечер

Если вы, как и я, не очень жаворонок, то поливайте растения ближе к вечеру или ранним вечером. Принцип здесь ясен: вы пытаетесь сделать все возможное, чтобы избежать полива в середине дня.

Хотя полив в конце дня немного хуже, чем утром, если у вас нет другого выхода, это, безусловно, лучше, чем вообще не поливать!

Если вы используете вечерний полив, постарайтесь не залить водой листья растений.Влажные листья являются первопричиной многих болезнетворных микроорганизмов и болезней, таких как ужасная мучнистая роса, которая может уничтожить весь сад.

До Нет Вода ночью

Если вы можете этого избежать, не поливайте ночью. Самая большая причина, по которой я упоминал выше, — вы увлажняете листья и растительный материал ночью, когда испарения практически не происходит. Вы не даете почве время высохнуть. Это отличный рецепт от болезней и гнили, а не для здорового сада.

Если совсем не терпится, то конечно… вода на ночь. Но используйте немного меньше воды, чем обычно, потому что не будет испарения. Это означает, что вся вода, которую вы выливаете в почву, утонет и будет использована вашими растениями.

Советы по поливу сада

Теперь, когда вы знаете, когда лучше всего поливать сад, давайте рассмотрим еще несколько ошибок, которые садоводы допускают при поливе:

Избегайте чрезмерного полива сада любой ценой.

Чрезмерный полив — одна из самых больших ошибок садоводов.Это невероятно легко сделать, а результаты могут быть плачевными. Слишком частый полив может убить растения так же легко, как и слишком низкий полив. Если вы не можете определить признаки чрезмерного полива, ищите:

• Вялые или «мокрые» листья
• Гниение на уровне корня или стебля
• Побурение кончиков листьев

Вода последовательно.

Как правило, хорошей идеей будет поливать ваш сад примерно 2,5 см воды в неделю.Но это похоже на любое правило — его нужно нарушать. Некоторым растениям требуется тонна воды, а другим вообще не нужна. Вы должны изучить растения в своем саду и понять, сколько им нужно.

Возможно, вам понадобится поливать участки вашего сада 2-3 раза в неделю, а другие участки — только раз в неделю, если это так. Чтобы решить, нужно ли поливать ваш сад, вы можете использовать тест пальца:

Тест пальцем : поместите палец на 2 дюйма глубоко в почву. Если влаги нет вообще , нужно полить огород.Если он влажный до глубины примерно 1 дюйм, вероятно, его не нужно поливать.

Кроме того, используйте свою голову! Если у вас только что был шторм, вероятно, вам не нужно поливать как минимум неделю. Если у вас не было дождя несколько месяцев и у вас была высокая температура, то подарите своему саду немного жидкой любви!

Старайтесь поливать вблизи поверхности почвы, а не над листьями.

Когда вы поливаете свой сад, вы пытаетесь добраться до корневой системы. Избегайте случайного выливания его поверх листьев.Это просто бесполезная вода, которая испарится с ваших растений.

Вместо этого поливайте почву прямо у корневой зоны. Таким образом вы будете стимулировать рост корней и максимально эффективно поливать.

Когда вы поливаете, поливайте глубоко.

Вместо того чтобы поливать слегка несколько раз в неделю, рассмотрите возможность полива глубоко один раз в неделю. Это означает, что вы должны оставаться на месте, пока не убедитесь, что вода глубоко проникла в почву. Чем глубже заходит вода, тем меньше вероятность того, что она испарится из почвы, и тем сильнее она стимулирует корни ваших растений распространяться глубже.

Более глубокие корни обычно означают лучший рост растений, поэтому часто лучше поливать глубоко и в течение длительного времени!

---

Итак, вот и все — руководство по поливу сада. Поливаете ли вы овощной сад или большой ландшафт, эти принципы сэкономят вам много времени, денег и разочарований.

Как всегда, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, в комментариях ниже 🙂

---

Зеленые пальцы за этой статьей:
Кевин Эспириту
Основатель

---

.

9 лучших таймеров полива для сада и газона

Лето не за горами! Мы находим летнее солнце временами невыносимым, но наши сады и лужайки процветают в теплую погоду.

Для большинства растений идеально подходит много солнечного света, но вода не менее важна. Таймеры полива обеспечивают регулярное увлажнение ваших растений и сада.

Это помогает им лучше расти летом и раскрывать свой истинный потенциал. Вот некоторые из лучших таймеров полива на рынке прямо сейчас.

Таймеры полива сада: особенности и преимущества

Есть много причин инвестировать в хороший таймер для полива. Давайте рассмотрим несколько функций, которые можно ожидать от таймера в зависимости от бренда.

Все таймеры оснащены встроенной системой полива, которая включается и выключается в зависимости от ваших настроек. Это может во многом помочь заядлому садоводу. Если вы планируете уехать за город, о вашем саду все равно позаботятся благодаря таймеру полива.

Еще одна особенность некоторых таймеров — установка задержки дождя.Это позволяет вам приостановить текущий график полива на день или два из-за дождя. Это поможет вам сэкономить воду и деньги, поскольку ваши растения получают естественный полив во время дождя.

Некоторые таймеры полива также имеют функцию ручного байпаса. Это означает, что вы можете поливать вручную, не нарушая график полива.

Наконец, одним из основных преимуществ использования таймера полива является его эффективность. Вам больше не нужно беспокоиться о чрезмерном или недостаточном поливе растений.С таймером вы можете установить его и забыть о нем, одновременно наслаждаясь красотой хорошо увлажненного сада.

Многие садоводы-любители думают, что хороший сад строится через много тяжелого труда и времени. Но на самом деле лучшие садоводы работают умнее, а не усерднее.

Эти таймеры полива помогают достичь этого, поскольку они являются одним из самых важных достоинств вашего газона.

9 лучших таймеров полива для сада и газона

Если вы готовы этим летом сэкономить время и деньги для своего сада, вам понадобится таймер полива.Текущий рынок садоводства наполнен множеством вариантов таймеров. Вот некоторые из лучших, из которых вы можете выбрать.

Лучший таймер полива сада Отзывы

1. Программируемый таймер для шлангового крана Orbit 62061Z

Первым продуктом является программируемый таймер для шланга Orbit. Это хорошая отправная точка для любого садовода, потому что она проста в использовании и понятна. Кроме того, это доступно по хорошей цене.

Компания

Orbit разработала несколько отличных продуктов для садоводства, и этот продукт ничем не отличается.Этот программируемый смеситель прикрепляется к садовому шлангу и включает и выключает его. После того, как вы запрограммировали расписание, не нужно даже прикасаться к нему, так как он все делает сам.

У вас есть несколько вариантов выбора расписания с этим продуктом. Вы можете включать воду каждые шесть часов или время от времени, например, раз в неделю.

Вы также выбираете, как долго течет вода. Его можно включить от одной минуты до четырех часов. Обычно таймер полива на четыре часа не требуется, но это полезно для более крупных участков.

Процесс установки довольно прост. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его прямо к водопроводному крану снаружи.

Затем вы подключаете кран к другому концу, и все готово! Установите таймер, как хотите, и наблюдайте за волшебством.

2. Орбита 62034 Таймер механического полива

Далее идет механический водяной таймер Orbit. Еще один хороший продукт от Orbit, он немного менее технический, чем предыдущий.Тем не менее, он по-прежнему очень эффективен и прост в использовании.

В отличие от предыдущего таймера полива Orbit, для работы этого не требуются батареи. Таким образом, дизайн сильно меняется за один раз.

Без батарей тоже нет технологической составляющей. Нет экрана для передачи информации, но есть механический диск для управления настройками. Этот циферблат проще в использовании, но некоторые могут предпочесть ему цифровой интерфейс.

Еще одно большое отличие заключается в продолжительности полива.Этот механический таймер может поддерживать работу воды от 15 минут до двух часов. Его значительно меньше, чем у других продуктов, но он подходит для небольших грядок и газонов.

Этот таймер также очень прочный и долговечный. Здесь нет батареи или электроэнергии, поэтому, естественно, вам не придется беспокоиться о повреждении водой.

В целом, это хороший продукт для использования, если у вас небольшой сад и вы просто проверяете воду с помощью таймеров.

3. Instapark PWT-07 Таймер автоматического включения и выключения водопроводного крана

Цифровой таймер полива Instapark — еще один отличный вариант для садоводов.Если вы ищете таймер, который делает все это, это будет хорошим выбором. Есть несколько вещей, которые выделяют его среди остальных.

Во-первых, дизайн продукта совершенно другой. Этот кажется более громоздким, чем другие. Он имеет открывающийся ящик, в котором находятся регуляторы.

Он включает интерфейс, который попеременно показывает время и состояние таймера. Поскольку эти элементы находятся внутри, они защищены от попадания воды и ударов.Это также продлевает использование этого предмета.

Что касается дизайна установки, то здесь есть четко обозначенные кнопки для изменения графика полива. У пользователей также есть опция задержки дождя, а также выбор ручного байпаса.

Время для этого продукта феноменальное. Вы можете поливать каждые 10 секунд или каждую неделю. Такой уровень точности трудно достичь в мире таймеров полива.

Наконец, он работает от батарей. Они не входят в пакет, так что это будет дополнительная плата.Вы также должны учитывать, что вам придется время от времени их заменять.

4. Одноклапанный дождеватель с таймером для шланга Gideon

Таймер для водяного шланга Gideon — это новое слово в дизайне водяного таймера. Хотя он меняет внешний вид обычного таймера, он контролирует все важные функции.

Начиная с дизайна, этот продукт имеет уникальную поворотную установку, когда вы прикрепляете его к садовому смесителю. Это упрощает его поворот и перемещение в зависимости от того, куда вы хотите направить шланг.Это определенно полезная функция, и это не то, что вы видите часто, так что это плюс.

Водяной шланг Gideon также имеет цифровой интерфейс. Это облегчает чтение, а цветной фон помогает выделить его еще больше.

Что касается настройки вашего графика полива, то здесь самое главное. Вы можете установить время для полива так часто и так долго, как хотите. Это самый большой таймер полива, с которым когда-либо приходилось работать, поэтому он определенно впечатляет.

Наряду с этим вы получаете такие полезные функции, как задержка дождя и ручной обход. В целом, шланг Gideon может многое предложить и действительно выделяется с точки зрения качества и функциональности.

5. Цифровой таймер подачи воды Melnor 3015

Этот программируемый таймер полива от Melnor действительно связывает вас с процессом полива. Вероятно, это самый информативный пункт в этом списке с точки зрения того, сколько и как часто вы поливаете.

Цифровой интерфейс таймера Melnor действительно впечатляет. Вы можете сразу увидеть, когда включается вода, сколько времени осталось, и текущее время. Вы также можете просмотреть свое текущее расписание, нажав кнопку.

Сам экран очень большой, поэтому пользователям легче его видеть. При этом экран даже начинает мигать при низком уровне заряда батареи.

Кстати о батареях, для начала нужно несколько. Их, как всегда, в комплект не входят, и вам придется покупать их отдельно.

Изделие изготовлено из армированного АБС пластика. Таким образом получается очень прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям предмет.

Прочная конструкция обеспечивает безопасность и функционирование всего. Этот пластик особенно полезен во время дождя, поэтому устройство остается водонепроницаемым.

6. Gilmour 100517121 Механический таймер подачи воды

Если вы ищете более компактный таймер полива, то следующий продукт идеально подойдет. Автоматический таймер подачи воды Gilmour компактен, но столь же эффективен, как и другие в списке.

Таймер Гилмора — это, по сути, небольшой циферблат, который вы поворачиваете, чтобы настроить время в соответствии с желаемым расписанием. Это облегчает пользователям навигацию, если они предпочитают старые технологии. Если вам не нравятся цифровые кнопки, вы обратились к нужному продукту.

Этот таймер также можно повернуть на нужный угол. Если у вас мало места для шланга или ваш таймер мешает текущим настройкам, вы можете легко его повернуть. Таймер Гилмора уже маленький, но эта дополнительная возможность регулировки определенно помогает.

Огромным плюсом этого продукта является то, что на него распространяется двухлетняя гарантия. Гарантии не кажутся приоритетными для компаний, производящих водные таймеры, поскольку не многие бренды предлагают это. Однако у Гилмора они есть, так что это очень хорошие новости.

Прочие товары имеют более высокое качество, чем эта. Но и цена на это значительно ниже. В конце концов, вы получаете то, за что платите.

7. Таймер полива TACKLIFE, садовый таймер на солнечных батареях

Таймер полива Tackle, кажется, выполнен в стиле «делай большой или иди домой».Он определенно больше, чем другие, но и в чем-то проще.

Все начинается с уникального овального дизайна. Этот продукт не очень маленький, но овальная форма позволяет легко разместить его рядом со шлангом или стеной. Вы также можете включить этот таймер, чтобы повысить удобство.

На самом большом светодиодном экране из списка вы можете просматривать всю важную информацию о таймере. Это избавляет от необходимости постоянно переключать экран интерфейса кнопками.

Большой дизайн этого продукта требует больше энергии для работы, чем большинство таймеров воды.Чтобы компенсировать это, производители включили слот для батареи с питанием от солнечной батареи. Вы можете работать как от обычной батареи, так и от солнечной энергии в качестве резерва.

Эта небольшая деталь дает пользователю много преимуществ с точки зрения непрерывности обслуживания. Это означает, что вам не нужно менять батареи так часто. Даже если вы это сделаете, вы можете немного положиться на солнечную энергию, пока не получите замену.

В целом этот продукт великолепен во всех отношениях. Он станет прекрасным и полезным дополнением к любому саду.

8. Raindrip R675CT Аналоговый таймер с 3 циферблатами

Таймер Raindrip предназначен для тех садоводов, которые хорошо разбираются в своем саду. У него немного сложный дизайн, но как только вы освоите его, его очень просто понять.

Дизайн отличается от других тем, что у него более одного циферблата. Большинство таймеров либо цифровые, либо имеют один циферблат. У этого есть три, по одному на каждую функцию.

Одна шкала контролирует время полива, а другая — частоту полива.Самый маленький циферблат предназначен для настройки расписания во время задержки дождя. Некоторым нравятся разные циферблаты, но большинство людей предпочитают вместо них только один циферблат или экран.

Нет упоминания о функции ручного обхода. На этот продукт также не распространяется гарантия при покупке. Это похоже на продукт для тех, кто знает, что делает с точки зрения полива и расписания.

В этом продукте не на что жаловаться, но он кажется немного чрезмерным по своему дизайну.Вы можете проверить это и решить, стоит ли это дополнительных хлопот. Вы можете просто стать новым поклонником!

9. Orbit 62024 Цифровой таймер полива для шланга с одной шкалой

Эта версия таймера полива, заканчивающаяся еще одним продуктом Orbit, очень проста. Это настолько просто, что почти понятно. Дизайн позволяет легко читать продукт, но, возможно, это слишком легко.

У этого орбитального таймера есть секция легкого включения и выключения для одного диска.Когда он не используется, свет продукта выключается, поэтому энергия не тратится.

В отличие от других продуктов Orbit, у этого не так много возможностей для планирования. Вы можете выбрать продолжительность полива от двух до 90 минут. Частота может быть только каждый день, через день или каждый третий день.

Дизайн прост, но нельзя ставить под угрозу исполнение. В любом случае, это хороший вариант, если у вас нет привередливых растений или особого графика полива.Кажется, это хорошая вещь, если вы планируете ненадолго уйти из дома.

Этот продукт также работает от батарей. Кроме того, вы можете купить более одного продукта в пакете, так что это новая функция, которой не было ни у одного другого продукта в этом списке. Несмотря ни на что, это может стать отличным продуктом для вашего сада.

Как работает таймер подачи воды?

Таймеры полива — это система, состоящая из различных компонентов, работающих вместе. За кулисами таймера полива происходит многое.Все начинается с того таймера, который у вас есть.

Большинство таймеров для работы используют какую-либо форму энергии, будь то электрическую или аккумуляторную. Возьмем, к примеру, аккумулятор.

Внутри таймера есть набор клапанов и проводов. Провода в основном используются для передачи энергии и приведения в движение клапанов. Клапаны — это то, что удерживает воду в шланге или из него.

При настройке графика полива таймер устанавливается в самой системе. Когда истечет нужное время, батарея отправит энергию по проводам.Эти провода затем открывают клапаны, и вода поступает в камеру.

Эта вода течет по шлангу, пока не выйдет наружу. Затем эта вода подключается к спринклерной системе и оттуда распространяется по вашему саду. Когда время для проточной воды истекло, аккумулятор перестает питать провода, и клапаны закрываются.

В некоторых устройствах с таймером полива вместо проводов используются магниты, но механизм тот же. Что-то приводит систему в действие в подходящее время, и это приводит в действие клапаны.Клапаны поливают огород и закрываются по прошествии положенного времени.

Если вы хотите использовать шланг вручную, например, для мытья автомобиля, вы отменяете текущее расписание. Это просто приостанавливает все, пока вы не вернете его в нормальное состояние. Однако это достигается тем же самым способом, поэтому удивительно видеть, на что способна небольшая энергия.

Как установить таймер подачи воды?

Установка таймера подачи воды — простой процесс, который можно выполнить менее чем за пять минут, даже если вы никогда его не использовали.Все может немного отличаться в зависимости от того, цифровой у вас продукт или циферблат, но все очень просто.

Для начала отсоедините шланг от крана снаружи. Присоедините входной конец таймера к смесителю и плотно прикрутите его. Затем надежно прикрепите шланг к выходному концу таймера.

При использовании цифрового таймера выберите программу с помощью соответствующей кнопки. Это должно открыть настройку зонирования. Этот параметр используется, когда у вас есть разные участки вашего сада с разными таймерами.

Установите расписание одного блока перед переходом к следующему. Установите правильное время и дату, вводя цифры или перемещая циферблат. Затем введите желаемое расписание в систему.

Это будет как запись частоты, так и продолжительность полива. Обязательно устанавливайте их с особой осторожностью, чтобы не допустить чрезмерного или недостаточного полива растений. Это оно!

Ваш таймер готов к использованию. Вы можете проверить это, потратив немного времени, чтобы убедиться, что вы удовлетворены.

Как установить таймер воды на орбите?

Поскольку Orbit является ведущим производителем таймеров для полива, полезно знать, как их настроить, если вы хотите их использовать. Это так же просто, как и другие.

Начните с нажатия кнопки сброса на вашем устройстве. Установите начальное время, дату и год для вашего продукта. Когда закончите, нажмите Enter.

Поверните ручку настройки в положение «время начала» и нажимайте кнопки вверх и вниз, чтобы установить продолжительность полива. Убедитесь, что на дисплее отображается то, что вы хотите, а затем снова нажмите Enter.

Поверните циферблат в раздел «дни недели» и проделайте то же самое здесь. Установите дни недели, в которые должны работать дождеватели. Когда все будет готово, нажмите «Ввод» — и все готово!

Заключение

Надеюсь, это помогло вам выбрать лучший таймер для полива в саду. Если вам кажется, что спринклер не работает, подождите немного. Потратив немного времени и усилий, вы сможете найти таймер, который потребует от вас наименьших усилий.

См. Также:

10 лучших садовых оросителей — (Обзоры и руководство 2020)

10 лучших дождевальных головок для газонов — (Обзоры и руководство 2020)

10 лучших бочек от дождя в 2020 году — (обзоры и руководство)

.

Лучшая система полива сада 2020: полив без раздражения

Лучшая система полива может оказаться менее полезной этим летом, так как вы, вероятно, не уйдете слишком далеко в отпуск. Однако это не значит, что они бесполезны. Это все очень хорошо, когда вы гуляете по саду со шлангом или лейкой, но если вы действительно хотите, чтобы ваш газон и клумбы выглядели пышными и обильными с минимальными усилиями, лучшие системы полива позволят вам не гадать.Они освежат ваш газон, пока вы будете наслаждаться барбекю или печью для пиццы.

• Первое, что вам понадобится, это приличный шланг, о котором, к счастью, мы писали в нашем обзоре лучших шлангов .

Итак, теперь вы снова с нами, следующее, что вам понадобится, это автоматический контроллер расписания полива или даже полноценная ирригационная система с слиянием водопроводных труб для подпитки бордюров и рассады.

Горшечные растения обычно вянут в жаркий летний день в первую очередь, поэтому установка системы капельного орошения — чертовски хорошая идея.Или, возможно, приобретите сеялку с самополивом или регулировкой воды.

На рынке представлено множество различных типов автоматических систем полива и самополивающихся кашпо, но, чтобы избавить вас от головной боли, мы поискали в сети лучшие автоматизированные системы для тех, о которых вы не можете беспокоиться. распутать шланг.

В магазинах иссякают системы полива?

Неудивительно, что некоторые из наших любимых товаров для садоводства сейчас распродаются, так как все планируют лето впереди.Если вы обнаружите, что рекомендованный нами продукт недоступен по предоставленной розничной ссылке, попробуйте этих розничных продавцов, у которых обычно есть очень хорошие альтернативы.

В Великобритании:

Amazon

B&Q

Waitrose Garden
Thompson Morgan
Crocus
Van Meuwen
Suttons
Dobies
Harrod Hortic0003

Tooled UP

Walmart

Sears
Home Depot
Lowe’s

(Изображение предоставлено OMORC)

1.Автоматический таймер подачи воды OMORC

Лучший автоматический таймер по цене и функциям

Причины для покупки

+ Ежедневный график полива + Простота использования + Отличная цена

• Купите автоматический таймер подачи воды OMORC на Amazon

Если вы вы ищете что-то более сложное, чем простой таймер с поворотом, такой как Gardena, рассмотренный ниже, тогда рассмотрите этот взламывающий полностью автоматический аккумулятор с питанием от Amazon Player OMORC. По цене (менее 25 фунтов стерлингов) он предлагает множество удобных автоматических функций, таких как дневные таймеры (от каждого дня до нечетных дней), продолжительность полива, а также кнопку задержки дождя, которую вам нужно вручную нажать, если осадки на горизонте.Он также имеет блокировку от детей, поэтому дети не могут ничего напортачить.

Большой ЖК-экран является здесь большим плюсом, поскольку он продуман до мелочей и прост для понимания, даже не взглянув на руководство. Значок оставшегося заряда батареи также является большим бонусом, и, говоря о батареях, вам нужно будет купить пару AA, потому что их в комплекте нет. Как и большинство таймеров для воды, OMORC поставляется с двумя размерами разъемов для подключения наружного крана и набором различных резиновых шайб.

Это идеальная система для использования, когда вы уезжаете на время.Просто убедитесь, что все это подключено к вашей спринклерной или ирригационной системе, и будьте уверены, что вы не вернетесь домой в засушливый ландшафт. Отличный таймер, который не зря является лидером продаж на Amazon.

(Изображение предоставлено Gardena)

2. Таймер воды Gardena

Экономьте воду с помощью этого простого, но эффективного ручного таймера воды от Gardena

Причины для покупки

+ Гениально просто + батареи не требуются + пустяк подходит для

Причины, по которым следует избегать

-Невозможно выполнить полив по расписанию

• Купить таймер полива Gardena от World of Watering

Одна из худших черт спринклерной системы — это то, что о ней слишком легко забыть выключите эту чертову штуку.Вы включаете его в 18:00 и продолжаете жить, как обычно, только перед сном замечаете, что дождеватель еще работает. Это не только пустая трата драгоценной воды, но, если у вас установлен водомер, вы, вероятно, получите колоссальный счет от поставщика воды за вашу рассеянность. Твои цветы тоже не будут счастливы.

Что вам нужно, так это дохлый простой таймер с подпружиненным механизмом, как эта блестящая модель от Gardena. Просто прикрутите его к наружному крану (у него есть соединители двух размеров), надавите и закрепите шланг на выходе устройства и поверните ручку (как на старомодном таймере приготовления пищи) на 5–120 минут.Стрела, разбрызгиватель оживает и останавливается примерно в установленное вами время. Если вы используете шланговый пистолет в течение неопределенного периода времени, просто поверните ручку на непрерывный режим, и вода будет течь, пока вы держите палец на спусковом крючке.

Этому малышу не нужны батарейки, достаточно простого поворота. На самом деле, моя кошка так легко использует его, чтобы отпугнуть соседских томов.

(Изображение предоставлено Bosch)

3. Bosch GardenPump 18

Отличная альтернатива водопроводному крану

Причины для покупки

+ Простота настройки + Беспроводная связь для удобства + Производит очень приличный давление + Идеально подходит для водяных бочек

Этот новый экологичный ирригационный насос от Bosch — отличное решение для полива тех, у кого на земле есть водяная бочка.Вместо того, чтобы возиться с лейками, GardenPump 18 использует беспроводную технологию для перекачивания воды из стыка через шланг в водяной пистолет или спринклер.

Просто установите блок управления аккумулятором на стену или деревянную стойку рядом с прикладом, вставьте прилагаемый всасывающий шланг с присоединенным насосом и намотайте направляющую шланга на выступ приклада. Теперь возьмите предварительно заряженную батарею Bosch 18v 2.5aH из сарая для инструментов или купите ее в Интернете и закрепите ее в блоке управления. Теперь весь shebang готов подключить шланг и начать поливать, не увеличивая и без того грабительские счета за воду.

Несмотря ни на что, этот беспроводной насос выталкивает около 10 литров воды в минуту и ​​производит брызги с очень приличным охватом; не капля, как можно было ожидать. Bosch GardenPump 18 эффективно работает со шлангами длиной до 25 м.

Этот эффективный садовый гаджет требует особого внимания с точки зрения экологичности и удобства. Это тоже не слишком дорого.

(Изображение предоставлено Hozelock)

4. КОНТРОЛЛЕР ДАТЧИКА HOZELOCK PLUS

Простой в использовании таймер с датчиком освещенности

Причины для покупки

+ Автоматический полив + Экономия времени и усилий + Приходит с датчиком освещенности

Причины, по которым следует избегать

-Требуются батареи

Если вы достаточно серьезно относитесь к своим обязанностям в саду и придерживаетесь строгого режима полива два раза в день, вы сэкономите много времени и усилий, установив автоматизированная система водоснабжения, подобная этой модели от Hozelock.Это также облегчит боль, возвращаясь из отпуска только для того, чтобы обнаружить, что ваш пышный Эдемский сад превратился в пустынный пейзаж размеров Кару.

Чтобы использовать, просто вставьте пару батареек AA, прикрепите устройство к крану и подключите шланг к другой стороне. Контроллер оснащен датчиком дневного света, который автоматически открывает краны на рассвете и в сумерках, поддерживая ваш газон, клумбы или тепличные растения в идеальном состоянии. Вы можете легко установить необходимое количество дней и даже продолжительность полива, от двух до 60 минут.А если вам когда-нибудь понадобится использовать шланг вне запланированных периодов, просто нажмите серую кнопку Water Now и впрысните.

Эта удобная садовая няня хорошо сочетается с любым стандартным комплектом шланга / спринклера. Тем не менее, несмотря на то, что он оснащен датчиком освещенности, он не совсем соответствует уровню, установленному превосходным OMORC, рассмотренным выше.

(Изображение предоставлено Gardena)

5. Орошение Gardena AquaBloom на солнечной энергии

Эффективная система полива горшков на солнечной энергии

Причины для покупки

+ Обеспечивает полив горшечных растений + Простота установки + Нет требуется электричество или водопровод

Причины, по которым следует избегать

— Немного уродливо

• Купить Gardena AquaBloom от Water Irrigation

Одних только осадков редко бывает достаточно, чтобы удовлетворить аппетит среднего горшечного растения, которое может высохнуть в считанные часы, если оставить без присмотра на летнем солнце.Проблема в том, что немногие из нас когда-либо вспоминают, чтобы взять лейку, осознавая эту ошибку только тогда, когда герань начинает приобретать вид спрессованного цветка из бабушкиной коллекции Диккенс.

Ну, вот и Гардена приходит на помощь с компетентным, но немного эксцентричным приспособлением, состоящим из ведра с водой, насоса на солнечной энергии, нескольких оросительных трубок и кучи капельниц для компенсации давления. Вы можете догадаться, как это работает. Просто наполните ведро водой (желательно с крышкой сверху, чтобы медленное испарение), подключите прилагаемую трубку до 20 горшков за раз и прикрепите капельницы.Теперь подключите все это к солнечному насосу и выберите одну из 14 предустановленных программ полива.

Вуаля, вода автоматически набирается из ведра и капает по каплям в каждую кастрюлю во внутреннем дворике, вам даже не нужно поднимать палец.

6. Lechuza Cottage Balconera

Удобная самополивающаяся кашпо для рассеянных

Причины для покупки

+ Поливай и забудь + Оживляй цветы + Включает в себя видимый водомер

Причины, которых следует избегать

— Довольно пластичный

• Купите Lechuza Cottage Balconera на Amazon

Этот писатель прислал эту пластиковую садовую кашпо с рисунком ротанга длиной 79 см в августе прошлого года, и я сразу же посадил в нее пять анютиных глазок.Еще я посадила еще десять анютиных глазок в стандартные горшки. Три или четыре недели спустя цветы в Lechuza Balconera взорвались, увеличившись в пять раз по сравнению с первоначальным размером, почти заслонив горшок гирляндой из красивых лепестков. Напротив, те же цветы в других горшках выглядели намного меньше и менее счастливыми, несмотря на то, что их поливали регулярно. Что еще более удивительно, в декабре цветы Lechuza еще цвели, а все остальные увяли. Так как же это делает Lechuza?

Короче говоря, он использует суб-орошение (в основном резервуар с водой под подвешенной почвенной корзиной), чтобы растения постоянно оставались влажными, по-видимому, в течение нескольких недель.Он также поставляется с видимым датчиком, который подскажет, когда налить больше воды в основание с помощью удобной встроенной воронки. В комплект входит пара скоб для крепления на перила балкона.

Lechuza производит широкий ассортимент садовых и комнатных кашпо различных размеров и стилей. Учитывая, что о горшках (особенно комнатных) так часто забывают, такая система действительно имеет большое значение. Настоятельно рекомендуется.

(Изображение предоставлено Kärcher)

7.Kärcher SensoTimer ST6 Duo Ecologic

Универсальный таймер влажности почвы

Причины для покупки

+ Использует два почвенных датчика для контроля влажности + Двусторонний водный соединитель + Комплексное программирование

Причины, которых следует избегать

-Сложно программировать- Время от времени требуется замена батареи.

• Купите Kärcher SensoTimer ST6 на Amazon

Если вы ценитель садоводства и немного разбираетесь в технологиях, подумайте об установке этой эффективной системы управления водными ресурсами от Kärcher.

Пакет SensoTimer состоит из двух датчиков с питанием от батареи 9 В, которые измеряют влажность почвы, и блока управления с питанием от батареи 9 В, который крепится к любому наружному крану. В отличие от большинства автоспусков, этот оснащен двумя выходами для шланга, которые могут поливать два разных участка сада в разное время. Все, что вам нужно сделать, это установить систему полива или дождеватель (подойдет любая марка), и система позаботится обо всех ваших потребностях в поливе.

Важно отметить, что компания Kärcher решила избегать связи по Wi-Fi между датчиком и базовым блоком, потому что мы все знаем, насколько ненадежен Wi-Fi.Вместо этого система использует устойчивые радиоволны для отправки сигналов каждые 30 минут от датчика почвы на базу. Если датчик обнаруживает падение влажности почвы, он отправляет команду на базовую станцию, которая, в свою очередь, открывает либо одну розетку, либо обе в зависимости от того, как вы ее запрограммировали. Хотя, по общему признанию, это сложно запрограммировать — существует множество различных параметров на выбор — по крайней мере, переднюю часть базовой станции можно снять для облегчения доступа.

Если вы ищете универсальный контроллер орошения, который будет поддерживать ваш сад в идеальном состоянии, пока вы сидите и расслабляетесь, то поставьте его в список претендентов.Также доступна версия с одним выходом воды.

(Изображение предоставлено Vegepod)

8. Vegepod Raised Garden Bed

Верхняя сеялка для выращивания домашних фруктов и овощей

Причины для покупки

+ Достаточно места для приличного количества овощей + Сетчатое покрытие защищает растения от вредителей + Встроенная спринклерная система

Причины, по которым следует избегать

-A faff to build-Не особенно привлекательный

.

Как часто, когда это делать и 10 вещей, которые нужно знать

Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получать комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Некоторые растения сложно поддерживать в достаточном количестве. Если вы поливаете слишком часто или слишком много, ваши растения становятся слабыми и заболачиваются. Если поливать нечасто или слишком мало, растения увянут и погибнут.

Полив не слишком сложен. Вам нужно знать несколько основных правил, чтобы правильно поливать свой сад.

Вот они:

Как поливать сад

1. От одного до двух дюймов в неделю

через yummymummyclub.ca

Это стандартное правило для большинства растений — меньше поливать сад часто, но более глубоко — лучший метод. Вы должны пытаться поливать свой сад один раз в неделю и давать растениям от одного до двух дюймов во время этого полива.

Вы можете подумать, что более частый полив — это хорошо, но он способствует ослаблению корневой системы, что приводит к ослаблению растений.

Однако, если поливать глубже, но реже, это побуждает растения образовывать глубокие корни, что приравнивается к более сильным растениям.

Менее частый полив в течение длительного периода — это хорошо в садоводстве.

2. Некоторым растениям нужно больше

via pioneerdad.com

Приведенное выше правило является общим правилом, но оно не будет применяться к каждому растению в любое время в течение сезона садоводства.

Если у вас большие растения, рекомендуется поливать их один раз в неделю, но возвращайтесь позже на неделе и воткните палец в землю рядом с растением.

Если почва сухая, нужно полить растение. Это же правило применяется, когда у вас на грядке только что высаживают растения.

Также есть некоторые растения (например, клубника) с неглубокой корневой системой. Этим растениям потребуется больше воды, потому что они не могут пустить более глубокие корни.

Хорошая идея — всегда быть в курсе своих растений. Различные этапы, через которые они проходят, будут добавлять различные характеристики полива в течение сезона.

Если вы не полите свой сад должным образом, вы не получите полноценного урожая.

3. Знайте свои растения

Решая, что посадить в саду, важно провести исследование перед посадкой.Вы особенно захотите узнать, когда какое-либо из растений будет больше нуждаться в воде или нет.

Если они это сделают, вам нужно знать, когда они должны убедиться, что вы удовлетворяете эти потребности.

Например, кукурузе требуется больше воды для обработки метелками. Помидоры и перец — это в основном вода. Неудивительно, что им требуется дополнительная вода с момента начала цветения до сбора урожая.

Важно знать свои заводы, потому что, если вы не выполните эти дополнительные требования, ваш тяжелый труд будет напрасным.

4. Добавьте датчик дождя

через bonnieplants.com

Это идея, о которой я хотел бы знать в первые дни садоводства. Вам следует установить дождемер в саду или рядом с ним.

Когда идет дождь, вы будете иметь представление о том, сколько воды уже получили ваши растения. Отсюда вы можете определить, сколько еще воды вам нужно добавить к ним в течение недели.

Он упрощает полив и должен помочь вам избежать чрезмерного высыхания растений или их переувлажнения.

Имейте в виду, что состояние вашей почвы будет играть роль в том, сколько воды она может впитать и удержать в течение более продолжительных периодов времени.

Однако дождемер должен показывать, сколько было внесено в почву. Это также может помочь вам понять, нужно ли вам каким-либо образом улучшить почву, потому что она не удерживает влагу.

5. Поливайте чаще, когда очень жарко

Если вы живете в месте с очень жарким летом, вам следует подумать о поливе чаще в это время.

В жаркую погоду нужно регулярно прогуливаться по саду. Вы можете проверить почву и увидеть, насколько она становится сухой.

Эти «осмотры» рекомендуется проводить два-три раза в неделю. Таким образом, если саду нужна вода, вы узнаете и сможете удовлетворить ее.

Также, имея дело с более крупными растениями, рекомендуется добавлять полдюйма воды за сеанс полива на каждые десять градусов, когда температура выше средней, когда она достигает более 60 градусов по Фаренгейту.

Это должно помочь держать вещи в достаточном количестве, чтобы не поливать чаще, чем один раз в неделю. При использовании этого метода обязательно проверяйте помидоры, баклажаны и перец, чтобы все оставалось влажным по мере необходимости.

6. Не мочите листву

Этот этап полива — один из самых важных. При поливе не следует мочить листву своих растений.

По возможности вы захотите использовать шланги для замачивания для полива вашего сада.Если нет, обязательно поливайте растения в начале дня, чтобы дать им время высохнуть.

Однако лучше избегать намокания листвы, потому что многим болезням для процветания нужна влажная среда.

Если вы не создаете подходящие условия для болезней, ваши растения должны оставаться более здоровыми.

7. Вода в определенное время

Как я уже вкратце упомянул, вы должны поливать в определенное время дня.

Лучшее время для полива — раннее утро, когда наступает рассвет, а температура еще низкая, поэтому испарения не происходит.Если вы поливаете поздно вечером, вашим растениям не хватит времени, чтобы высохнуть до заката, и, таким образом, болезнь станет идеальной питательной средой, которая может разрушить ваш сад.

Вы можете использовать таймер, который будет автоматически поливать ваш сад, если вы беспокоитесь, что на этот раз это может быть неудобно. Если вы не можете поливать утром и должны делать это ближе к вечеру, используйте только шланги для замачивания.

8. Знайте свою почву

Насколько вам нужно знать свои растения, вы должны знать и о почве, в которую вы их сажаете.

Некоторые типы почв могут удерживать больше влаги, чем другие. Песчаный грунт будет быстрее сохнуть. В то время как глинистая почва будет удерживать больше влаги.

Иногда глинистая почва удерживает слишком много влаги. Поэтому важно работать с почвой. Отличная почва для посадки и выращивания, будет воздушной и хорошо дренирующей.

Добавляя в почву органические вещества, это поможет вашей песчаной или глинистой почве приобрести эти полезные свойства и даст вашим растениям больше шансов на равномерный полив.

Вместо того, чтобы позволить вашим растениям расти в условиях, когда они могут стать сухими или переувлажненными.

9. Слишком влажно, слишком сухо — мульча

Очень важно улучшить почву, чтобы она могла правильно дренироваться. Также важно убедиться, что вы поливаете глубже и нечасто (когда это возможно).

Если вы этого не сделаете, возможно, ваша почва может удерживать слишком много воды или ее недостаточно. Это приравнивается к засушливым растениям или растениям со слишком большим количеством влаги.

Вам может быть интересно, почему слишком большой полив растений так же важен, как и растения, которым не хватает воды. Когда вокруг растений слишком много воды, вода забивает поры корневой системы.

Это препятствует тому, чтобы корни могли поглощать воду или пищу для растений. В свою очередь, это приводит к гибели растений.

Тем не менее, отличный способ помочь почве (как плохой, так и здоровой) сохранить необходимую влажность и сохранить баланс — это нанести мульчу вокруг основания каждого растения в вашем саду.

10. Растения-индикаторы растений

via migardener.com

Наконец, отличный способ узнать, достаточно ли воды в вашем саду, — это посмотреть на индикаторные растения. Эти растения имеют более крупные листья и проявляют признаки увядания, когда у них заканчивается вода.

Имейте в виду, что эти растения могут увядать во время дневной жары, но они должны быстро восстановиться после того, как им будет придана тень.

Растения, которые вы хотите держать в своем саду для указания воды, — это кабачки, огурцы и дыни.Проверяйте их утром и вечером.

Если вы заметите увядание более крупных листьев, вы поймете, что ваша почва, вероятно, сухая и требует внимания.

Что ж, теперь вы знаете десять различных приемов полива вашего сада таким образом, чтобы все оставалось хорошо увлажненным, но при этом не было слишком влажным или слишком сухим.

Но я хочу получить известие от вас. Как вы поливаете свой сад? У вас есть метод, позволяющий выращивать здоровые растения каждый год?

Мы рады услышать от вас.Сообщите нам свой секрет, разместив свой комментарий в отведенном ниже месте.

Как сделать светодиодную лампу своими руками: Светодиодная лампа своими руками: схемы и пошаговая инструкция

Как сделать недорогую, но очень мощную светодиодную лампу своими руками

Причина почему я взялся за светодиодную лампу

Материалы

Изготовление лампы

Результат: настольный светильник

Результат: прихожая

Результат: ванная комната

Результат: кухня

Заключение

Светодиодная лампочка своими руками

Вот только чтобы она засветилась, нужен драйвер.
Самый простой способ – купить.
Драйвер можно применить из этого обзора. И драйвер хороший и обзор тоже.
mysku.ru/blog/aliexpress/31058.html
Так как драйвер рассчитан на напряжение до 18В и ток 300мА, светодиоды придётся подключить в две параллели по 6 светодиодов в каждой. Светодиоды будут работать на 50% от номинала (ток 150мА в каждой параллели). Но при этом их КПД вырастет в 1,5 раза. В итоге мы будем иметь лампочку около 6Вт чисто светодиодной мощности. Светить будет ярче, чем 60Вт-лампочка накаливания.
Для тех, кто не хочет ждать или покупать драйвер по каким-либо причинам, можно изготовить самостоятельно. Но это будет драйвер с конденсатором в роли балласта. О всех плюсах и минусах подобных схем я уже писАл неоднократно. Электронный драйвер изготавливать самостоятельно в домашних условиях не вижу целесообразности. Дешевле купить готовый.
Стандартная схема китайского драйвера с небольшими изменениями.

Для того, чтобы рассчитать мощность лампочки необходимо знать ток через светодиоды и падение напряжения на них. Падение напряжения на 12-ти последовательно соединённых светодиодах около 36В.
Ток можно рассчитать из формулы (2):

При ёмкости С1=2,2мкФ мощность лампочки будет около 4,6Вт
Для тех, кто не хочет сам паять драйвер, можно взять его из неисправной китайской. С1 придётся впаять новый, исходя из расчётной мощности.

Светильник изготовлен таким образом, что даже при применении балластного драйвера ни коим образом невозможно попасть под поражающее действие электрического тока. Все токоведущие части недоступны.

Всё работает.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этого светильника, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!

КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

   Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций — обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Светодиодная лампа для ночника

   Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.

Светодиодная лампа 2 ватта

   Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.

Светодиодная лампа 5,5 ватт

   Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.

Схема питания LED ламп

   Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:

• резистор 100 Ом * 1 Вт,
• резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
• любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
• неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
• электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
• и, конечно, любые одинаковые светодиоды.

   Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:

   Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!

   Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.

   Форум по LED

   Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

Как сделать светодиодную лампу своими руками: видео, фото, схема

Если Вам интересно, как сделать светодиодную лампу своими руками в домашних условиях, далее мы предоставим несколько пошаговых инструкций с фото и видео примерами, которые позволят собрать LED лампочку не более чем за час. Все предоставленные ниже идеи будут перечислены от наиболее простой к более сложной, что позволит Вам выбрать подходящий вариант в зависимости от навыков обращения с паяльником и электрическими схемами.

Идея №1 – Модернизируем галогенную лампочку

Проще всего самому сделать светодиодную лампу из перегоревшей галогенной лампочки с типом цоколя – GU4. В этом случае Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Светодиоды. Их количество выберите сами в зависимости от того, насколько ярким должно быть светодиодное освещение. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что больше 22 диодов выбирать не стоит (это усложнит процесс сборки и к тому же сделает лампочку чересчур яркой).
• Супер-клей (подойдет и обычный, но он будет дольше застывать, что не позволит сделать LED лампу быстро).
• Небольшой кусок медного провода.
• Резисторы. Их количество и мощность рассчитает онлайн-калькулятор.
• Небольшой кусок листового алюминия (альтернативный вариант – обычная банка из под пива либо газированного напитка).
• Доступ к интернету. Вам нужно будет открыть специальный онлайн калькулятор для расчета схемы светодиодной лампы.
• Молоток, паяльник и дырокол.

Подготовив все материалы можно переходить непосредственно к сборке диодной лампочки. Инструкцию по созданию самодельного источника света мы предоставим пошагово, с фото примерами каждого этапа, чтобы Вы наглядно увидели процесс монтажа.

Итак, чтобы сделать светодиодную лампу на 12 вольт, Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Удалите из старой галогенной лампочки верхнее стекло, а также белую замазку возле штырькового цоколя (как показано на фото ниже). Для этого лучше всего использовать отвертку.
2. Переверните лампу цоколем вверх и аккуратно с помощью молотка выбейте штырьки из посадочного места. Старая галогенная лампочка должна выпасть.
3. Согласно выбранного Вами количества светодиодов придумайте схему их расположения, на основании чего сделайте бумажный трафарет. Можете воспользоваться уже существующей заготовкой и распечатать одну из готовых схем, которые предоставлены на картинке:
4. Приклейте трафарет к листу алюминия с помощью супер-клея, вырежьте лист по форме трафарета, после чего дыроколом сделайте посадочные места под светодиоды.
5. Сгенерируйте в интернете чертеж сборки светодиодной лампы для Ваших условий. В нашем случае для создания LED лампочки в домашних условиях из 22 диодов нужно собрать следующую схему:
6. Положите алюминиевый диск на удобную подставку и вставьте в посадочные места светодиоды, как показано на фото. Чтобы упростить процесс пайки, подгибайте ножку катода одного диода к ножке анода другого.
7. Аккуратно проклейте все светодиоды, сделав их единой конструкцией. Важный момент – клей не должен попасть на ножки диодов, т.к. при пайке будет выделятся крайне неприятный дым.
8. Когда клей застынет, приступите к пайке ножек. Кстати, для этого рекомендуем Вам сделать паяльник своими руками, что также не займет много времени. Согласно схеме спаяйте диоды LED лампы, оставив только одну плюсовую ножку и одну минусовую для подключения питания. Ножку «-» рекомендуется вполовину обрезать, чтобы в последующем не перепутать полярность контактов самодельной светодиодной лампочки.
9. Согласно схеме припаяйте резисторы к минусовым контактам. В результате согласно нашему примеру должно получиться 6 плюсовых выводов и 6 минусовых (с резисторами).
10. Спаяйте резисторы согласно сгенерированной схеме.
11. К образовавшимся двум контактам припаяйте по одинаковому кусочку медного провода, что в результате позволит сделать штырьковой цоколь светодиодной лампы в домашних условиях. По аналогии с предыдущим советом одну ножку на время сделайте покороче (минусовую), чтобы потом ничего не перепутать и правильно выполнить подключение.
12. Чтобы в будущем не произошло короткое замыкание, тщательно проклейте пространство между выведенными ножками.
13. Выполните финишную сборку LED лампочки: диск поместите на отражатель и тщательно проклейте его.
14. Маркером подпишите на корпусе собранной светодиодной лампы где «+» и где «-», также обозначьте, что самодельный источник света рассчитан на подключение к питанию 12 Вольт, а не 220.
15. Выполните проверку собранной самоделки. Для этого подключите светодиодную лампочку к автомобильному аккумулятору либо блоку питания 220/12 Вольт.

Вот таким вот простым способом можно сделать светодиодную лампу своими руками из подручных средств. Как Вы видите, ничего сложно нет и особо много времени на сборку потратить не потребуется! Рекомендуем обязательно просмотреть несколько лучших идей по созданию лампочки в домашних условиях, которые мы предоставили в видео галерее:

Идея №2 – «Экономка» в ход!

Вторая, не менее интересная идея – собрать лампочку из энергосберегающей лампы. Тут также нет особо серьезных работ и со сборкой справиться даже не очень опытный электрик. Для начала Вы должны подготовить следующие материалы и инструменты для сборки светодиодной лампы своими руками:

1. Вышедшая из строя «экономка».
2. Кусок стеклотекстолита.
3. Согласно сгенерированной схеме (об это мы говорили выше) составляющие элементы: резисторы, конденсатор, светодиоды. В нашем примере схема будет следующей:
4. Дрель для сверления стеклотекстолита. В этом случае лучше сделать мини дрель своими руками, которой можно будет удобно делать отверстия.
5. Паяльник.
6. Поваренная соль, медный купорос и лак для ногтей.

Подготовив все материалы можно переходить к сборке. Данная инструкция более креативная, поэтому если Вы решили сделать диодную лампочку из сгоревшей экономки, внимательно смотрите фото примеры.

Этапы работ:

1. Вырежьте из стеклотекстолита круг, диаметром 3 см.
2. С помощью лака прорисуйте дорожки на плате по данному примеру:
3. Сделайте раствор из 1 столовой ложки медного купороса и 2 столовых ложек поваренной соли. Все это размешайте в теплой воде.
4. Когда лак застынет, на сутки опустите плату в раствор. В результате останутся только медные дорожки, которые Вы защитили лаком, остальная медь исчезнет во время реакции.
5. Ацетоном удалите оставшейся лак с стеклотекстолита и пролудите чистые дорожки.
6. Согласно схеме сделайте отверстия мини дрелью.
7. Пропаяйте все элементы самодельного драйвера.
8. Аккуратно разберите старую энергосберегающую лампу и удалите из нее все кроме проводов, идущих от цоколя.
9. Закрепите Ваш вариант платы со светодиодами, спаяйте провода и заклейте. Если Вы все делали правильно, результат должен быть таким, как на фото ниже.

По данной инструкции можно запросто сделать светодиодную лампу из люминесцентной либо галогенной лампочки!

Идея №3 – LED лента за основу

Если же Вы не так хорошо владеете паяльником и в то же время понятие не имеете, как собирать схему на стеклотекстолите, лучше сделать светодиодную лампу своими руками из LED ленты. В этом случае вместо драйвера можно использовать блок питания, который преобразует 220 Вольт в сети в 12. Единственный весомый недостаток данного способа – большие габариты блока питания, поэтому такой вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили сделать в комнате светодиодное освещение точечными светильниками. Можно попробовать собрать все лампочки для них своими руками и подключить к единому блоку питанию, который спрячется без проблем в потолке.

Итак, все, что нужно сделать, это:

1. Изготовьте каркас будущей лампы. Для этого отрежьте небольшой кусок пластиковой трубы.
2. С каждой стороны трубы проклейте по небольшому отрезку светодиодной ленты. Резать LED ленту нужно только в определенных местах, которые указываются производителем (обычно через каждые 3-4 диода).
3. Соедините все отрезки по параллельной схеме с помощью паяльника, после чего припаяйте к каждому пучку проводов по отрезку медной проволоки (для удобства соединения с блоком питания). Если Вы решили установить самодельную диодную лампочку в старую энергосберегающую, просто припаяйте выводы от ленты к проводам цоколя по аналогии с инструкцией выше.

Вот и вся инструкция по сборке светодиодной лампы из ленты. Как Вы видите, все гораздо проще, чем даже сделать лампочку по сгенерированной схеме. На этом наши простые инструкции заканчиваются, и теперь Вы знаете, как сделать светодиодную лампу своими руками из энергосберегающей лампочки, диодной ленты и галогенного источника света! Надеемся, что предоставленные идеи были для Вас полезными и понятными!

Похожие материалы:

как сделать самому (схема, видео, картинки)

Светодиодная лампа, сделанная своими руками позволяет сэкономить на покупке осветительных приборов и усовершенствовать собственные навыки. Чем можно объяснить подобный интерес? Это обусловлено объективной экономичностью светодиодов. В условиях постоянно растущих цен на коммунальные услуги, попытка сэкономить на электричестве путем установки светодиодов через 220в полностью себя оправдывает.

Купить или сделать

Светодиодная лампа это оптимальное решение для освещения квартиры. Но как лучше поступить приобрести готовые лампы или сделать их своими руками?

Читайте также:

Самостоятельное изготовление мигающего светодиода

В пользу самодельных лампочек из светодиодов говорит несколько фактов:

• Это самый дешевый способ получить светодиодное освещение,
• Схема сборки не сложная, что позволяет выполнить работу своими руками даже начинающему электрику,
• При правильной самостоятельной сборке эффективность свечения не будет уступать фабричным устройствам,
• Для работы самодельной светодиодной лампы потребуется напряжение 220 Вольт.

А в чем выигрывают покупные светодиодные лампы?

1. Это гарантия качества изделия. Но только при условии, что вы покупаете продукцию проверенного производителя.
2. Длительный срок службы, превосходящий обычные лампы накаливания в несколько раз.
3. Эффективное световое излучение, обеспечивающее качественное освещение помещений.
4. Гарантия от производителя. Некоторые фирмы позволяют вернуть деньги за лампочку или обменять светодиодное устройство на новое в случае возникновения неисправностей или обнаружения заводского брака.

Но не стоит забывать, что покупная лампочка обойдется значительно дороже, чем сделанная собственными силами.

Читайте также:

Светодиодные лампочки или энергосберегающие: какие лучше, отличия и преимущества

Выбор всегда за вами. Если вы начинающий электрик и хотите самостоятельно сделать устройство полезное для дома, проблем возникнуть не должно. Мы расскажем, как можно сделать из светодиодов полноценную лампу, которая будет питаться от 220 Вольт.

Сборка конструкции

Хотя вариантов изготовления светодиодной лампы множество, мы рассмотрим пример с использованием старой люминесцентной лампочки. Они часто встречаются в домах и квартирах, потому проблем с поиском заготовки возникнуть не должно.

1. Главные интересующие нас компоненты люминесцентной лампы это цоколь и отражатель. Тут располагаются объединенные в электросхему элементы. Они отвечают за включение лампочки. Потому разбирайте корпус очень аккуратно, дабы не повредить конструкцию. Иначе придется искать другую люминесцентную лампу, пока не научитесь разбирать ее.
2. Непосредственно та схема, которая используется на люминесцентной лампе, для создания светодиодного устройства нам не подойдет. Ее следует разобрать.
3. Из цоколя потребуется использовать предохранитель. Потому извлекать ее из схемы не нужно.
4. Потребуется и сам диод. Обычно там применяют диоды марки 1N4007.
5. Для новой схемы добавляется электролит. Подойдет практически любой, но только напряжение его должно быть минимум 50 Вольт, а емкость от 100 мкФ и выше.
6. Следующая необходимая нам деталь исходной конструкции конденсатор. Его емкость составляет 1 мкФ, напряжение 630 Вольт.
7. Самый главный элемент для будущей светодиодной лампы это непосредственно сами светодиоды. Можете задействовать элементы из светодиодных лент. Их разрезают на участки, содержащие по 3 диода. Для питания этого участка используется напряжение 12 Вольт. Для нашей лампы потребуется взять 4 таких отрезка. Ниже приведена схема, согласно которой выполняется сборка всех компонентов будущей лампы.
8. Чтобы не возникало проблем с разбалтыванием светодиодов в цоколе, посадите их на любой клей. Желательно что-то из разряда супер-клея.
9. А для кусков диодов лучше использовать каркас. Вооружитесь для этих целей любым плотным материалом, который гнется. Исключением является металла и любой проводящий ток материал. Многие мастера используют пенокартон, свернутый в трубочку. Ее диаметр должен оказаться немного меньше, чем диаметр цоколя. Пенокартонную конструкцию лучше дополнительно насадить на клей для лучшего сцепления.
10. Грубо говоря, самодельные светодиодные лампочки, использующие питание на 220 Вольт это цоколь с основанием для кусочков светодиодной ленты. Отрезки ленты крепятся снаружи трубочки пенокартона, что образует светящуюся часть лампы. Все просто, как вы сами можете убедиться.
11. Согласно схеме, светодиодные отрезки ленты соединяются последовательно. При этом на деле они будут находиться друг над другом. Если есть необходимость, количество уровней из отрезков ленты можно увеличить, повысив тем самым яркость лампы. Только в этом случае потребуется выбрать конденсатор с электролитом, соответствующие мощности светильника с увеличенной емкостью.
12. Приклеивание ленты на пенокартонное основание рекомендуется с помощью жидких гвоздей. Так вы сможете подкорректировать расположение светодиодов. Супер-клей возьмется намертво. И если сделать что-то не совсем ровно, исправить это вы уже не сможете.
13. Саму ленту не редко заливают жидкими гвоздями. Снаружи остаются только сами светодиоды. Так светильник будет выглядеть оригинальнее, а клей дополнительно сможет защитить устройство от механических нагрузок.
14. Подобные собранные устройства на 220 Вольт могут питаться и от напряжения 40 Вольт.
15. Если использовать напряжение 220 Вольт, каждый отрезок ленты с диодами получит напряжение 11,5 Вольт.
16. Если же повысить его до 240 Вольт, идущее на отрезки светодиодов напряжение станет 12 Вольт.
17. Подобные моменты позволяют понять, что сделанные лампы не будут опасаться перепадов напряжения.
18. Собрав конструкцию согласно схеме, вы получите лампу с приличной эффективностью излучаемого света.

Читайте также:

Как правильно спаять светодиодную ленту?

Есть ли у подобной схемы недостатки? Да. Но он один, хотя и существенный.

Проблема собранной схемы в том, что вы получаете электрическую открытую связь, заключенную между электрической сетью на 220 Вольт и светодиодами. Потому обращение с подобными устройствами потребует повышенного внимания. Но если соблюдать элементарные правила безопасности, проблем с эксплуатацией самодельной лампочки возникнуть не должно.

Хотя процесс самостоятельной сборки светодиодной лампы не является сложным, при отсутствии элементарных знаний в данной сфере есть минимум две причины отказаться от самостоятельных попыток собрать конструкцию:

1. У вас просто может ничего не получиться, если не разбираться в схемах.
2. Собранная кустарным способам лампочка может навредить всей проводке вашего дома, привести к печальным последствиям.

Если же опыт есть, хотя бы из личного интереса стоит попробовать собрать нечто подобное.

Рамная светодиодная лампа своими руками

Материалы

Инструменты

Шаг первый – разработка проекта.

Шаг второй – раскрой.

Шаг третий – сверление.

Шаг четвертый – сборка.

Шаг пятый – установка.

Делаем светодиодную лампу своими руками

Диодные лампочки становятся всё более распространенными, при этом стоимость светодиодных лампочек становится всё меньше, люди постепенно переходят на сторону светодиодов и покупают в дома и офисы.

В этой статье я расскажу, как можно сделать светодиодную лампу своими руками из старых сломанных светодиодных ламп и без трансформатора, или просто из радиодеталей.

У светодиодных ламп драйвер является важным элементом, вот его мы и будем делать без  трансформатора. По сути такой тип питания становится более популярным и распространённым.

Предупреждение: Лампы и конструкция, работает напрямую от сети 220 вольт переменного тока, так что будьте очень осторожны при работе.

Вот схема светодиодной лампы.

Компоненты которые нам необходимы:
С1 — 135J — 400 вольт плёночный конденсатор
В1 — выпрямительный мост
С2 — 22µF 35 Вольт электролитический конденсатор
R1- 100 кОм (0.25 Вт).
Светодиоды — 12 шт

Конденсатор. Он представляет собой металлический пленочный конденсатор, который часто используется в качестве конденсатора безопасности.Есть ли у вас нет диодного моста, можно собрать из таких диодов, как например 1N4007. Резистор R1 служит в качестве делителя.

Схема печатной платы для 12 светодиодов.

Монтаж светодиодной лампочки заключается в припаивании всех компонентов к печатной плате. Должно получиться что-то наподобие вот этого. Без трансформатора в драйвере ток ограничивается только конденсатором, светодиоды нужно брать меньшего тока.
Поскольку этот конденсатор соединён последовательно с источником переменного тока, то суммарный ток в контуре будет ограничиваться сопротивлением конденсатора. Сопротивление конденсатора можно рассчитать по следующей формуле.

Х_с = 1/2nFC Ом, где F-частота питания, С-емкость конденсатора.

В моём случае я использовал конденсатор 1,3 микрофарад а, следовательно его сопротивлением будет равно;

Х _С1 = 1 / (2 * п * 50 * 1,3 * 10 ^-6 ) = 2,449.7 ≈ 2450 Ом.

приблизительно 2.5 кОм.

Поэтому ток через этот конденсатор будет таким
I = V / X_C1 Ампер = 220 / 2450 = 0.0897 Ампера или 89.7mA.

На выходе выпрямительного моста будет приблизительно 35 Вольт.. Поэтому мы смело можем подсоединить 12 последовательных светодиодов, напряжением каждого 3.7 Вольт. Что касается мощности, то она в сумме составляет около 4 Ватт.

Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей | Своими руками

У меня на кухне над столом висит нисходящая лампа, в которой стоит энергосберегающая лампочка мощностью 24 Вт с патроном Е27 (фото 1).

И хотя он выпущен известной компанией OSRAM и, по заявлению производителя, должен прослужить 15000 часов, — сгорел, проработав 1,5 года.

Такие лампы довольно дорогие (400-500 руб.), И я стал задумываться о замене на светодиодный аналог, то есть грубо говоря заменить энергосберегающую лампочку на светодиодную или светодиодную лампу.

И тут я вспомнил про статью, в которой автор описывает переделку энергосберегающей лампы, из которой используется только корпус с цоколем Е27.

Изучив статью, пришел к неутешительному выводу: описанная автором лампочка долго не проработает из-за деградации светодиодов от перегрева.

Действительно, у светодиодов от всех источников света самый высокий КПД (в лучших случаях он достигает 45-50%).

Это означает, что на каждый ватт излучаемого света светодиод излучает около одного ватта тепла, которое нужно куда-то отводить.А мощные светодиоды очень подвержены перегреву.

Нормальная температура рабочего перехода составляет 50-60 ° С. При длительной работе при повышенных температурах светодиод быстро выходит из строя.

Автор статьи ставит одноваттные светодиоды прямо на фольгу из стекловолокна, не заботясь об отводе тепла без использования термопасты или термоклея.

Для охлаждения мощных светодиодов необходимо использовать радиатор. Кроме того, в схеме питания используется гасящий конденсатор (емкостное сопротивление), что фактически снижает экономию энергии.

Ссылка по теме: Настольная лампа с подставкой и подсветкой

Проведем небольшой эксперимент: низковольтный паяльник мощностью 25 Вт запитан от сети через блок, в котором находится конденсатор емкостью 10 мкФ на 400 В (фото 2). Однако, измерив ток, который потребляется из сети, мы находим, что он составляет 0,71 А, то есть 220 В x 0,71 А = 156 Вт (фото 3)!

Где же тогда экономия? Поэтому рекомендую не расстраиваться по схеме питания, лучше всего использовать источник тока ШИМ с гальванической развязкой входных и выходных цепей, с защитой от короткого замыкания и обрыва в цепи нагрузки.Он потребляет очень мало энергии, и это позволит избежать множества неприятностей при установке и эксплуатации устройства.

И все же, пообщавшись с мастерами, я убедился, что чем больше светодиод имеет размер кристалла, тем меньше он нагревается при том же рабочем токе.

Таким образом, в замкнутом или замкнутом пространстве необходимо использовать трехточечные светодиоды с размером кристалла 45 мил (есть еще 60 мил) в режиме однозначных или, в крайнем случае, двукратных.

Итак, приступим.В «электрическом стержне» обнаружена неисправная энергосберегающая лампа с цоколем Е27.

Действительно собирался щелкнуть (фото 4). В качестве охлаждающего элемента я использовал радиатор BLA099-50 размерами 50x49x15 мм (фото 5). Такой радиатор имеет площадь поверхности около 200 см ² .

Смотрите также: Установка светодиодов в арочную нишу своими руками

Для выделения одного ватта тепла достаточно 20-30 см2. Поэтому даже если разрезать радиатор по окружности 43 мм (внутренний диаметр крышки энергосберегающей лампы), его площади хватит для отвода тепла от шести мощных светодиодов.

На радиаторе выделил кружок и посадочные места светодиодов (фото 6). Сначала болгарин, а затем пилкой придал ему форму правильного круга (фото 7).

Для лампочки я использовал тройные светодиоды 3HPD-3 с цветовой температурой 3900 К и размером кристалла 45 mil, работающие в одноваттном режиме.

При комнатной температуре 24С и рабочем токе 300 этот светодиод будет нагреваться до 40 ° C с площадью радиатора 30 см2.

Следовательно, габаритов моего радиатора действительно хватает для работы шести светодиодов в рабочем диапазоне температур.Я приклеил светодиоды к радиатору термоклеем и поставил сборку на высыхание (фото 8).

В центре крышки лампы просверлил отверстие 03,2 мм для крепления радиатора (фото 9). После высыхания термоклей развязал светодиоды с помощью провода МГТФ сечением 0,12 мм2 и установил радиатор на место через прокладку толщиной 6 мм так, чтобы светодиоды не выступали из крышки (фото 10). На плюсовом проводе завязал узелок для облегчения последующего монтажа (фото 11).

В качестве источника тока (драйвера ШИМ) использовался HG-2205B (фото 12) со следующими характеристиками: Ubx = 90-260 В переменного тока, Uout = 12-20 В постоянного тока, Uout = 290-300 мА. Этот драйвер предназначен для подключения

4-6 одножильных светодиодов, соединенных последовательно, потребляет около 1 Вт.

Поскольку драйвер не имеет корпуса, его необходимо каким-то образом защитить от закрытия деталей радиатора. Для этого я использовал текстолитовую пластину от лампы, предварительно выплавив с нее детали (фото 13).

Осталось только защелкнуть защелки — и лампа готова (фото 14). Лампа прикручивалась на место сгоревшего энергосберегающего (фото 15) и проводились замеры температуры мультиметром VC9808 +. Через час работы прибор показал в месте контакта светодиода с радиатором 50 ° С (фото 16), что соответствует нормальному тепловому режиму. Световой поток визуально соответствует лампе накаливания мощностью 60 Вт, а потребляет светодиодную лампу всего около 7 Вт.

Светодиодный светильник LED своими руками

1. Перегоревшая лампа — это «руль».

2. Эксперимент с низковольтным маломощным паяльником, питаемым через емкостное сопротивление, показал …

3. … ток, потребляемый из сети, отнюдь не мал.

4. Энергосберегающая лампа в разобранном виде мощностью 20 Вт.

5. Радиатор BLA099-50.

6. Балерина аккуратно отметила место приклеивания светодиодов.

7.После обработки получился круглый радиатор.

8. Вклеил светодиоды вместо термоклея «Радиал».

9. В центре крышки просверлил отверстие для крепления радиатора.

10. Сборка светоизлучающего модуля.

11. Для облегчения последующего монтажа на плюсовом проводе завязывается узел.

12. Драйвер ШИМ HB-2205B.

13. Для изоляции драйвера от радиатора использована текстолитовая плата от лампы с испарившимися деталями магнитолы.

14. Собранная по всем правилам светодиодная лампа мощностью около 7 Вт готова к работе.

15. Лампа переворачивается в плафон (снимается с уменьшенной выдержкой).

16. После долгой работы лампы мультиметр показал 50ВС, что соответствует нормальному температурному режиму светодиодов.

Автор: МИХАЙЛОВ О.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Восстановление светильника под светодиод своими руками | Своими руками

Дома я давно оборудовал все осветительные приборы самодельными светодиодами, и только в офисе на рабочем столе стоял единственный светильник с компактной люминесцентной лампой.

Поскольку светильник использовался достаточно интенсивно, лампу к нему с цоколем G23 мощностью 11 Вт приходилось менять регулярно, раз в полтора года, вопреки уважаемому производителю Osram.

К тому же за пол года до перегорания лампа стала мигать на частоте сети, что жутко утомляло. Лампа включилась не сразу, а с задержкой, необходимой для прогрева стартера (как и у обычной люминесцентной лампы), который находится в цоколе лампы.

Еще один недостаток моей лампы — это тяжелая вилка-дроссель, которая постоянно выпадала из розетки и сама являлась потребителем электроэнергии. В общем, когда пришла пора заменить лампу, задумался переделать лампу на светодиод.

См. Также: светодиоды — подключение, просмотры и экономия

Разобрать устройство очень просто: пришлось отвернуть всего три винта. В плафоне было достаточно места, чтобы разместить драйвер и радиатор со светодиодами. Учитывая, что мощности светодиодной лампы в 6 Вт хватает для освещения рабочего места, я начал подбирать комплектующие.

Драйверов на 6 однопроводных светодиодов я не нашел, поэтому пришлось использовать драйвер для двухваттных светодиодов и, соответственно, трех трехваттных светодиодов (двухваттных светодиодов не бывает).Они будут работать в облегченном режиме — двух- и крепления радиатора к корпусу лампы-рефлектора, после чего в этих точках просверливаются два отверстия 0 2,5 мм и шесть 0 2 мм, а затем нарезаются резьбы МЗ и М. 2,5 соответственно.

Для размещения водителя пришел «родной» патрон G23, в котором бормашина фрезеровала одно из гнезд, предназначенных для подключения фонаря. В результате мне не пришлось беспокоиться об изоляции драйвера от радиатора и светоотражателя.

Радиатор был установлен в потолке и закреплен двумя винтами MZ через отверстия, просверленные в отражателе.

К сожалению, мой термоклей закончился. Потому что светодиоды припаивались к платам Star с помощью термопасты КПТ-8 (но ждать, пока высохнет термоклей, не пришлось). Платы со светодиодами крепятся к радиатору винтами М2,5 также через термопасту.

Далее светодиоды были последовательно развязаны проводом МГТФ сечением 0,12 мм2 и припаяны выходные провода драйвера к светоизлучающему модулю с соблюдением полярности. Поставил картридж с драйвером на место и припаял входные провода к «родному» переключателю.Все соединения изолированы термоусадочной трубкой. Потом закрыл крышку плафона и, облегченно вздохнув, отрезал расточную вилку-дроссель. Вместо него поставил обычную двухполюсную вилку.

Пробное включение лампы показало, что я напрасно опасался перехода LED-платы, где вместо термоклея использовалась термопаста: температурный режим после часа работы был нормальным. Измерения проводились на отрицательной клемме светодиода (точка, наиболее подверженная нагреву) и в точке контакта радиатора с платой.Переделка лампы завершена.

Хочу отметить, что в работе по максимуму использовались «родные» детали лампы, покупались они же — за копейки! И переделка заняла несколько часов. И эта лампа будет служить моим внукам.

Читайте также: Светодиодная лампа (led) своими руками вместо энергосберегающей

Экономический эффект от замены лампочки на светодиоды

В результате переделки уменьшилась мощность светильника с 11 до 6 Вт, то есть теперь светильник потребляет электроэнергии почти в два раза меньше.А если учесть реактивную составляющую расхода электроэнергии дросселем старой лампы, то экономический эффект будет намного весомее. Световой поток при этом даже немного вырос и составляет 600-660 лм, что вполне достаточно для освещения рабочего места.

Аксессуары

• Драйвер HG-2234 с характеристиками: U _vh = 90-240 VAC; U _O = 6-12 В постоянного тока; I _O = 460-500 мА; габариты — 25 х 17 х 17 мм.
• Три светодиода 3HPD-3 (I пр = 700/1 000 мА; U = 2,9-3,6 В; Fv = «250 — 270 лм при номинальном токе; 281/2 = 120 градусов; T = 3060 К; 45 микросхем x 45 мил).
• Три пластины радиатора Star 0 20 мм и толщиной 1,6 мм.
• Радиатор HS 172-30 размерами 150 х 30 х 13 мм.

Ссылка по теме: Замена всех светильников в квартире и доме на светодиодные (led) для экономии

Светодиод в лампе своими руками — фото

1. Мощность лампы Osram 11 Вт, которую следовало заменить на светодиоды.
2. Разобрать лампу оказалось очень несложным делом.
3. Комплектующие для светодиодного модуля.
4. Радиатор HS 172-30 вполне подходит для охлаждения трех светодиодов.
5. Грамотная маркировка радиатора.
6. Отверстия M2,5 — для крепления платы Star, отверстие M3 — для крепления радиатора
7. Часть патрона фрезерована …
8. … чтобы установить драйвер здесь.
9. Радиатор свободно ложится на отражатель плафона.
10. Платы установлены.
11. Все элементы светоизлучающего модуля соединены проводом МГТФ.
12. Осталось дело за малым — поставить крышку на место и поменять заглушку.

© Автор: Олег Михайлов, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Умный светильник для рассады на светодиодах своими руками | Своими руками

Известно, что 80% успеха зависит от освещения растений, остальные 20% приходятся на качество почвы и климатические условия, такие как температура, влажность, уровень 0 ₂ .

Солнечный свет охватывает не только видимые длины волн, но и невидимые человеческому глазу (Рис. 1). Растения поглощают свет только части солнечного спектра от 400-700 нм (так называемый диапазон FAR, т.е. фотосинтетически активное излучение).За поглощение света отвечает ряд пигментов (но с максимальным эффектом — хлорофилл), поэтому, выращивая рассаду, достаточно стимулировать только его. В продаже можно найти специальные светодиоды с длиной волны 660 нм (красный) и 440-455 нм (синий). Этого достаточно для освещения рассады. К тому же такое освещение позволит вырастить такую ​​рассаду, что соседи лопнут от зависти! А если серьезно, правильно выращенные и хорошо развитые саженцы лучше перенесут пересадку и впоследствии дадут больший урожай.

Сине-красный спектр подходит для рассады любых культур (рисунок 2). Другое дело, что только светодиоды — полупроводниковые источники света — способны давать узкий спектр в нужном диапазоне. Поэтому статья будет посвящена исключительно светодиодным фитоламперам.

Разобравшись с необходимыми и наиболее эффективными длинами волн, мы определим величины, в которых измеряется освещенность. Обычная единица измерения — люкс (Lk). Кстати, это те же люмены (Лм), равномерно распределенные на 1 кв.М. Например, если взять источник света 1000 Лм (лампа накаливания 100 Вт) и его световой поток точно сфокусируем на 1 квадрате. м, освещенность составит 1000 Лк.

Но эта единица измерения совершенно не подходит для растений. Люмены и свиты привязаны к чувствительности колбочек человеческого глаза, и пик их чувствительности приходится на зеленую часть спектра — 555 нм, то есть между синей и красной частями спектра.

Для любой фотохимической реакции, которая также является фотосинтезом, наиболее важным фактором является количество поглощенных фотонов, точнее, количество на 1 квадрат.м в секунду [мкмоль / мВсек]. Летом в умеренном климате этот показатель достигает 2000 мкмоль / м ² / сек (освещенность около 100000 Лк).

Но не нужно стремиться к таким ценностям, если грамотно организовать освещение саженцев. Для взрослых растений в закрытом стеллаже с площадью полки 0,5 кв. м достаточно 1-2 биспектральных линейных фитолампы суммарной мощностью 60-80 Вт. Число фотонов в среднем составит 150-180 пМоль / м ² / сек при уровне освещенности всего 1300-1500 Lx.

См. Также: Самоосвещение для рассады (LED)

Мною для эксперимента были выращены качественные саженцы сорта Санька — со средней освещенностью 150 мкМоль / м2 / сек и минимальными энергозатратами. Так что даже в закрытом помещении без естественного освещения или с очень небольшим количеством для рассады светодиодная фитолампа мощностью 120-160 Вт / 1 кв. При этом осветляла 16-18 всходов в день. Конечно, можно светить и 10-12 ч, просто растения чуть медленнее будут развиваться и рассада будет хуже.

Конечно, мало кто выращивает рассаду без естественного солнечного света. Большинство садоводов закрепляют за «детским садом» растения, подоконники или теплицы, застекленные и отапливаемые веранды с большими окнами. Но даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях растениям необходим дополнительный свет. По крайней мере, ранней весной, когда световой день еще короткий, а уровень светового потока низкий из-за пасмурной погоды. В это время саженец начинает вытягиваться и становится уязвимым для черной ножки.Но проблем можно было избежать, вовремя устранив недостаток света. Кстати, если часть света попадает на растения с улицы, то светодиодным лампам потребуется значительно меньшая мощность — около 40 Вт / 1 кв. м.

Делаем «умную» лампу для рассады своими руками

На рынке представлен огромный ассортимент различных светодиодных ламп, от ламп с цоколем Е27 на 3 Вт до мощных панелей мощностью 300-500 Вт. Что лучше?

Для рассады важно максимально равномерно распределить свет по всей площади, разместив светильник на уровне 15-20 см от верхушек растений.Оптимально использовать для этой линейки линейные светодиодные лампы длиной 50-100 см со светодиодами 1-ZW 440 нм и 660 нм.

Для этого подходят фитолампы с цоколем Е27 (размещаются равномерно по всей площади). Но нужно учитывать их недостатки — узконаправленный луч, сильный нагрев и некачественный встроенный блок питания.

При желании можно собрать светодиодную лампу своими руками из комплектующих. Для этого вам понадобятся: алюминиевая основа — радиатор, 660 светодиодов и 440 нм (или 455 нм) на платах или подложках, специальный теплопроводящий клей или термопаста и монтажные винты / винты, драйвер светодиода, провода, паяльник, прямые руки и немного терпения.

Основа — радиатор — может представлять собой П-образный алюминиевый профиль с толщиной стенки не менее 2 мм. Хорош в этой роли старый алюминиевый карниз, а вот профиль для гипсокартона совершенно бесполезен: светодиоды будут перегреваться и быстро выходить из строя. Температура радиатора светодиодной лампы в идеале не должна превышать 45 ° при нормальной работе.

Читайте также: Подсветка (рассады) рассады своими руками

Идеально для рассады соотношение светодиодов-2: 1, то есть 1 синий на 2 красных. Устанавливайте светодиоды последовательно, исключительно на специальные алюминиевые пластины или отдельные «звездообразные» подложки диаметром 16 или 20 мм, используя качественную термопасту или теплопроводящий клей. Эти материалы значительно улучшают передачу тепла от подложки к радиатору. Защита от обратного напряжения не нужна.

Для питания светодиодов требуется специальный блок питания — светодиодный драйвер. Выберите его по общему падению напряжения всех светодиодов одной последовательной цепи и желаемому току.Обычно ток для режима 1 Вт составляет 300-350 мА, а для режима 3 Вт — 600-700 мА. Важно понимать, что фактический режим работы светодиода мощностью 3 Вт составляет в среднем 2 Вт (считается согласно закону Ома, умноженному на ток, проходящий через светодиод, на падение напряжения на светодиоде).

ВАЖНО. Для качественных светодиодов среднее падение напряжения считается 2,2 — 2,4 В для красных и 3,2 — 3,5 В для синих светодиодов. С увеличением тока через светодиод падает и падение напряжения.Обычно эти параметры можно найти в даташах (сопроводительной документации) или в описании товара на сайте магазина.

Категорически Я бы не рекомендовал использовать мощные светодиодные монохромные или биспектральные матрицы , тем более заказывать их с китайских сайтов. В 99% случаев вы получите светодиодную матрицу низкого качества со спектром 440 нм и 630 нм. Красный свет 630 нм также подходит для освещения растений, но его эффективность намного ниже. Второй недостаток китайских матриц, да и вообще матриц, — это концентрированный световой поток.Лампа, набранная из мощных светодиодов 1-3 Вт, позволит более равномерно распределять свет по площади.

Идеально подходят светодиоды с высоким КПД от лидеров мирового рынка светодиодной продукции. Но, к сожалению, цены, особенно в странах СНГ, на качественную продукцию очень высоки и не всем по карману их покупать. Покупать светодиоды можно только у продавцов, которые предоставляют спектрограммы предлагаемых товаров и их основные параметры по световому излучению.Фирма должна иметь соответствующее оборудование, особенно если она продает светодиодное освещение для растений.

© Автор: А. МАГАРОВСКИЙ, конструктор радиоэлектронной аппаратуры

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

DIY — фото и СХЕМА | Сделай сам

Этот ночник может гореть всю ночь и при этом потреблять минимальное количество электроэнергии. Это очень удобно для тех, кому, например, приходится ночью вставать с маленьким ребенком или готовиться к работе в то время, когда все остальные еще спят.

На основе энергосберегающей лампочки 13 Вт, около 3 мм. Было решено установить всего три светодиода 5630-0,5, работающих на токах вдвое меньше номинальных, 70 мА.

По сравнению с обычными свалками накаливания светодиоды экономичнее в 7-10 раз. Срок службы качественных светодиодных элементов может составлять 10-15 лет.

Естественно, готового драйвера для такого устройства нет, поэтому пришлось разрабатывать его самому (рис. 1). На выходе выдает порядка 72 мА. Сопротивление R1 служит для разряда конденсатора С1. Сопротивление R2 — для быстрого гашения светодиодов, R3 — для устранения пускового тока и более плавного переключения.

Для этой схемы была разработана плата в Sprint-Layout (рис.2). Большие дуги по периметру схемы должны обеспечивать охлаждение светодиодов (поскольку плата, на которой будет собираться схема, сделана из стеклопластика).

Далее пошла стандартная процедура: склеил конверт из писчей бумаги (1 фото), чтобы принтер не замял кальку, и распечатал доску с максимально возможными параметрами печати моего принтера (2 фото).

Полученный рисунок обработал промышленным феном — это увеличивает его контраст.Затем поместил доску на установку для засветки, предварительно нанеся на доску Позитив 20 и подержав 40 в духовке в течение нескольких минут. Затем смочил его Transparent 21 (фото 3). Освещение осуществлялось ультрафиолетовой лампой мощностью 26 Вт в течение 40 минут (фото 4). После этого очистил плату в каустической соде и хлористом железе. Затем промыли и оставили на час в «жидкой банке» (фото 5).

В результате получилась плата, которую нужно подогнать под корпус лампы (фото 6).Это было сделано кровельными ножницами и напильником.

После установки на утюг на плату припаяны три светодиода (фото 7).

Потом монтировали внутреннюю (фото 8) и внешнюю (фото 9) пломбы — R3 не поместился в такое маленькое пространство. Конденсаторы надежно расположены в цоколе лампы Е27. Затем при помощи клея на основе цианоакрилата приклеил прозрачную крышку (фото 10), так как схема не изолирована электрически и на внешней стороне платы находится высокое напряжение.

Получилась лампочка мощностью примерно 0,62 Вт (фото 11).

Такой лампочки достаточно для освещения прихожей, дверей в туалет и ванную комнату. Более того, он почти не потребляет энергию, имеет миниатюрные размеры и при этом очень ярко светится. Отличный ночник!

Смотрите также: Умный светильник для рассады на светодиодах своими руками

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ — ШАГ МАСТЕР-КЛАСС

1.Если в конверт не положить кальку, то принтер ее заменит.

2. Готовая распечатка с принтера.

3. Необходимые реагенты для изготовления платы.

4. Лампа для освещения.

5. «Жидкая банка» — незаменимая вещь при производстве печатных плат.

6. Готовая плата просто должна поместиться под корпус энергосберегающей лампы.

7. На железо распаял три светодиода. 8. Все крупные детали помещаются в цоколь лампы.

9. Один резистор не подошел, поэтому припаял его сверху.

10. Закрытое окно обязательно, так как все на лицевой стороне находится под высоким напряжением.

11. Лампочка всего 0,62 Вт, и светит замечательно!

Ссылка по теме: Потолочный светильник со светодиодами и светодиодными линиями

ЛАМПА НА СВЕТОДИОДАХ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО

LED ПРОШИВКА СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Олег Михайлов Фото: Олег Михайлов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать двери из дерева: Деревянные двери своими руками

Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность и морозостойкость;
• долговечность;
• экологичность;
• возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

• необработанное сырье быстро поглощает влагу;
• наличие трещин и сучков;
• горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

• на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
• самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
• штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

• сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
• пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
• мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
• ножовка;
• чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
• стамески;
• молоток;
• шуруповерт.

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

• доски из шпунта;
• саморезы;
• клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

• финансовые возможности;
• приобретение «деловой древесины;
• остаточная влажность – 15%;
• проверка ровности материала;
• толщина досок – 25-50 мм;
• массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

• предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
• отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
• изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

• вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
• монтаж средников;
• монтаж оставшихся филенков;
• вклеивание вертикального бруса;
• фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

• обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
• пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
• полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
• для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Дверь из дерева своими руками: пошаговая инструкция с видео

Разделы статьи:

Существует масса дверных конструкций из различных материалов, но дверь из дерева ценится на порядок выше, чем другие. Чтобы создать ее своими руками, важно знать не только алгоритм действий и иметь определенный инвентарь, но также изучить нюансы выбора древесины. Мастера уверены, что самодельный вариант двери обойдется намного дешевле, чем приобретать уже готовое изделие.

Особенности древесины

Фабрики, которые производят двери из дерева, должны использовать только качественный материал. От этого показателя зависит конечный результат готового изделия. Древесина бывает различных сортов и видов, но основополагающий показатель во время создания дверных конструкций – это твердость сырья. Мягкий продукт не пригоден для производства входных дверей или мебельных изделий не потому, что его структура недостаточно твердая, а потому, что материал восприимчив к влаге.

В мягкой древесине присутствуют поры, которые легко впитывают в себя воду. Твердый материал сложнее поддается обработке, особенно если в процессе участвует ручной инвентарь. Несмотря на это, исходная модель будет качественнее и долговечнее. Мягкую древесину можно использовать только для создания межкомнатных дверей. В связи с этим, при выборе сырья нужно приобретать дерево той плотности, которая подойдет для конкретной конструкции.

Также некоторые древесные породы выделяют смолы, первое место по этой особенности занимает лиственница. Этот показатель сможет наделить будущее изделие высокой стойкостью к образованию грибковых соединений и идеально подходит для климата с повышенной влажностью. Основные параметры, которые играют определяющую роль при выборе дерева:

• Древесина должна продаваться уже обработанной. На доске нужно чтобы было как можно меньше сучков и шероховатостей;
• Показатель влажности не должен превышать 15%. Этот параметр указывается каждым производителем и должен подтверждаться техническими документами;
• Чем ровнее поверхность доски, тем легче будет с ней работать.

Деревянная дверь, созданная своими руками, требует кропотливой работы для хорошего результата, поэтому пошаговая инструкция должна соблюдаться по всем пунктам. Если человек планирует создать дверную конструкцию для хозяйственной постройки, то вышеперечисленные критерии не так фундаментальны, но для полотна в жилое помещение они должны соблюдаться.

Лиственные породы

Не одна лиственница обладает особыми свойствами, которые идеальны для создания дверей. К лиственным породам также относится береза, ольха, бук, дуб и многие другие деревья. Ниже представлен анализ каждой из этих лиственных пород:

• Береза. Несмотря на то, что обрабатывать ее довольно непросто, ее структуру многие специалисты называют идеальной. Из березовых досок легко создать дверь, которая прослужит долгие годы;
• Если говорить о прочных материалах, то первое место в этом списке займет бук. Прочность этого сырья настолько велика, что даже в климате с высокой влажностью не стоит беспокоиться о деформации конструкции. Бук не восприимчив к перепадам температур;
• Ольха может быть применена только для изготовления межкомнатных дверей. Она быстро подвергается гниению при повышенной влажности, но обрабатывать ее очень легко. На это влияет чрезвычайная мягкость древесины.

Дубовые изделия смотрятся очень богато и эта древесина устойчива к сырости, но рассматривать данный материал для создания двери своими руками не стоит. Эта древесина имеет свойство раскалываться во время обработки, с ней очень трудно работать. Ее лучше использовать для производства дизайнерских элементов, которые будут просто украшать полотно. В эту же категорию попадает орех. При разрезе ствола можно увидеть очень интересную структуру, но ореховая доска боится влаги и механических воздействий. Из нее можно создать межкомнатную дверь, но она потребует серьезной внешней обработки.

В рейтинг лучших попадают клен и бук. Обе эти породы имеют хорошую твердость, их не так сложно обрабатывать, они хорошо противостоят сырости. Из такой древесины можно создавать как входные, так и межкомнатные полотна.

Для изделия внутри помещения толщина доски не должна быть менее 25 мм, а для входной двери не менее 50 мм. Перед началом работы материал должен хорошо просохнуть.

Хвойные породы

Если человек решил создать изделие из хвойного дерева, то лучше отдать предпочтение сосне или сучковой ели, если речь идет о межкомнатных дверях. Эта древесина мягкая, что гарантирует легкость обработки и умеренный показатель по противостоянию влажности. Если речь идет о входной двери, то, как писалось ранее, из хвойной породы подойдет только лиственница. Она обладает повышенным показателем влагостойкости.

Необходимый инвентарь

Перед началом работы нужно не только определиться с выбором материала, но также провести подготовку необходимых инструментов. Если на фабриках применяются специальные станки, то в домашних условиях их не предусмотрено. Именно поэтому стоит выбирать уже обработанную доску и подготовить основной инвентарь:

• Рейсмусом можно обрабатывать доску, но если уже приобретен готовый продукт, то он не понадобиться. Если доска не обработана, то зачищающий станок лучше приобретать с двусторонним механизмом;
• Фрезеровочный станок необходим для создания замковых соединений. Он также способен выбрать фаску и делать фигурные заготовки;
• Если нужно произвести наклеивание на раму наладок, потребуется наличие специального пресса;
• Чтобы получить доску нужного размера, нужно иметь циркулярную, электрическую или дисковую пилу;
• Межкомнатные двери не получится создавать своими руками без дрели и шуруповерта. Полотно придется зачищать, поэтому без ножовки не обойтись.

После создания полотна его необходимо обработать. В строительных магазинах продается специальная бесцветная пропитка, которая не изменит цвет дерева, но наделит его защитными свойствами. Если решено красить конструкцию, то потребуется компрессор с распылителем. Этот прибор позволит лакокрасочному материалу ложиться ровно.

На всякий случай лучше иметь под рукой шлифовальную машину, стамеску, уголок, уровень, саморезы, строительный карандаш, столярный клей и рулетку.

Создание деревянного полотна

Для того, чтобы провести сборку качественно, не требуется наличия сложного чертежа. Достаточно закупить доску, подготовить инвентарь и следовать инструкции. Древесина в строительных магазинах продается большого размера, чтобы знать, по каким габаритам проводить распил, нужно снять замеры с дверного проема. Из полученных цифр требуется убрать по 5 мм для зазора. Специалисты советуют приобретать шпунтованную доску с замком «шип-паз» и приступить к работе. Экспресс-инструкция:

• Нужно провести распил древесины согласно сделанным замерам и выложить из досок полотно так, как оно будет выглядеть после сборки. Делать раскладку нужно с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• Каждый древесный элемент имеет заводской шип с пазом. Они промазываются клеевой основой. Доски соединяются друг с другом. Полученную конструкцию необходимо сдавить струбциной;
• После того, как столярный клей схватится, шипы, которые находятся на крайней планке, срезаются.

После этого важно обработать полотно с помощью фрезеровочного и шлифовочного оборудования. Далее следует поставить фурнитуру и петли, которые позволят зафиксировать дверь в проем. Двери своими руками по такому плану получаются достаточно простыми. Их можно облагородить дизайнерскими элементами из дерева. Все нагляднее понятно по видео:

«Теплые» двери

Если нужно утепленная дверная конструкция, то можно воспользоваться обработанным деревом со шпонками. Помимо доски потребуется брус, набор инструментов и свободная комната. Такую дверь можно будет использовать в качестве входной. Алгоритм сборки поэтапно:

• Замер дверной коробки;
• Нарезка досок согласно параметрам;
• Предварительная сборка полотна на ровной поверхности;
• С помощью фрезерной установки прорезаются пазы. Эту процедуру можно выполнить рубанком. На выходе должны получиться выемки для подкоса со шпонками.

Из бруса создаются подкос и шпонки. Одна сторона этих деталей должна быть закругленной. Эти элементы фиксируются в пазах саморезами. Важно убедиться, что после этой процедуры полотно представляло собой единое целое. После этого конструкция шлифуется, прокрашивается бесцветным антисептическим веществом, позже покрывается лакокрасочным средством. После этого можно монтировать изделие в проем. Чем толще будет доска, тем массивнее будет выглядеть изделие.

Щитовые конструкции

Щитовая дверь может быть изготовлена в рекордные сроки и не потребуется серьезных финансовых затрат. В процессе будут участвовать деревянные доски, листы из ДВП и любой материал для облицовки. Для внутреннего утеплителя можно использовать простые щепки или современный материал. Пошаговая инструкция:

• По размеру проема вырезается две детали из ДВП. Рама создается из дерева;
• Один лист ДВП фиксируется к раме с помощью столярного клея и болтов;
• Пустоты заполняются уплотнителем и крепится второй лист. Вся конструкция прижимается прессом.

После того, как клей хорошо просохнет, можно провести шлифовку изделия и установить его в проем. Если остались острые углы, то они закругляются с помощью фрезеровочной машинки.

Рекомендации

Когда мы делаем двери из дерева, важно не спешить. Этот процесс не сложно провести своими руками с минимумом инструментов. Тем не менее, во время работы могут возникнуть сложности. Чтобы избежать ошибок и облегчить процесс сборки, стоит проанализировать рекомендации опытных мастеров:

• Если доска массивная, то всегда есть опасность того, что после сборки доски будут расходиться. Чтобы этого не произошло, можно закрепить полотно поперечными балками. На одностворчатую дверь достаточно два таких элемента;
• Недостаточно просто прикрутить поперечные детали. Для них нужно сделать специальные пазы;
• В качестве креплений можно использовать петли-бабочки. С их установкой справится даже новичок, а конструкция будет надежно зафиксирована;
• Любое дерево необходимо промазывать специальными антибактериальными пропитками. Эти вещества значительно повысят срок службы изделия. Повторять подобную обработку желательно не реже, чем один раз в три года;
• Если есть желание установить небольшое окошко или стеклопакет, этот элемент лучше вырезать электролобзиком.
  Предварительно нужно снять точные замеры встраиваемой детали.

Чтобы увеличить прочность полотна, можно создавать конструкцию сразу из двух створок. Это целесообразно в том случае, если приобретена тонкая деревянная доска. Особое внимание необходимо уделить декору. Многие создают деревянные конструкции, потому что хотят видеть натуральное изделие, но его можно и дополнительно облагородить. Для этого на полотно нужно нанести слой грунтовки и шпаклевки, а потом покрыть лаком или краской. Презентабельность двери подарят резные деревянные элементы. Имея лобзик или фрезеровочную установку, их сделать не так сложно. Даже ручка может быть создана из дерева. От этого полотно приобретет богатый вид.

Мастерами часто используются специальные трафареты, с помощью которых можно создать интересные декоративные детали.

Заключение

Если подойти к процессу грамотно, то создать деревянную дверь сможет человек, абсолютно не имеющий опыта. В этом вопросе главное провести подготовительный процесс, выбрать из какого материала будет сделано изделие, произвести точные замеры проема. Чтобы дверная конструкция прослужила долгие годы, требуется покупать только качественную древесину и дополнительно обрабатывать ее специальными веществами.

как сделать самому, изготовление из массива дерева

Древесина – универсальный натуральный материал, который используется во многих сферах жизни современного человека. Одним из направлений применения дерева является изготовление дверей. Конструкции из этого вещества отличаются долговечностью и изысканностью. Сделать подобное изделие можно и самостоятельно, но важно предварительно уточнить особенности изготовления деревянной двери.

Как сделать самому?

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

• Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
• Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
• Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.

• Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
• Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
• Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию. Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

• Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
• После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон. Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.

• Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
• После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
• Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Но подобные конструкции используют в качестве входных дверей в сараях или бытовых помещениях, так как они не сохраняют тепло и со временем теряют эстетичность.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

• В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
• Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.

• Далее на каждой доске вырезают пазы. Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз. Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас. Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
• После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
• Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы. Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.

Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.

Продукция такого типа отличается простотой и невысокой прочностью.

Материалы

Технические характеристики деревянной двери зависят не только от технологии производства, но и материалов, применяемых при этом. Сегодня для таких целей используют множество различных веществ:

1. Натуральный массив. Он представлен досками и брусками, из которых затем формируют каркас и все остальные элементы дверного полотна.
2. Отделочные материалы. Сюда относят всю продукцию, которая получена из отходов древесины (шпон, ДСП и т. д. ). К примеру, двери покрывают фанерой, которая снижает вес всего полотна.
3. Декоративные элементы. Очень часто дверные полотна украшают с помощью разнообразных вставок. Они изготавливаются в большинстве случаев из различных видов стекла или пластика.

Но особое внимание при сооружении дверей из дерева следует уделять выбору древесной породы. Сегодня для таких целей используют несколько видов древесины:

• Дуб. Отличается прочностью и долговечностью, а структура его имеет благородные оттенки. Но при постоянном изменении влажности двери из дуба теряют способность удерживать тепло. Поэтому их желательно использовать только в качестве межкомнатных.
• Ясень. Порода также имеет качественные показатели прочности, которые даже немного выше, чем у дуба. Цветовые оттенки этой породы могут быть разнообразными – от розоватого до бурого.

• Лиственница. Данный вид дерева не боится плесени, а также не поддается гниению. На рынке представлено несколько видов досок из различных пород этой древесины. Одним из недостатков изделий из лиственницы является их большой вес. Часто их используют в деревенском стиле в доме из сруба.
• Сосна. Дверь из нее является самой теплой, так как эта древесина отличается высокими показателями теплоизоляции. Но конструкции из сосны не прочны и поэтому являются одними из самых дешевых. Чтобы улучшить этот показатель, многие производители могут покрывать полотна шпоном из дуба или других твердых пород.
• Красное дерево. Под этим названием скрывается несколько пород дерева, таких как меранти, ньято, тик и т. д. Двери из этого материала имеют неплохую прочность, так как древесина имеет высокую плотность волокон. Недостатком такой продукции является ее высокая цена, которая по карману только определенной категории населения.

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски, но не используя при этом мощные фены.

Оптимальным вариантом будет специальная сушка или свежий воздух (в тени).

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

1. В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
2. Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
3. Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
4. Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

1. Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
2. Отделка декоративными панелями. Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
3. Утепление. Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Самым простым вариантом утепления может быть слой поролона, который прибивают к двери. Сверху его обшивают натуральной кожей или другими подобными тканями. Чтобы полотно сохраняло привлекательный внешний вид, используют специальные мебельные декоративные гвозди.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Если количество трещин на полотне большое, можно усилить его металлическим листом, который закроет все эти недостатки.

Удачные примеры и варианты

Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.

Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.

Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.

О том, как изготовить деревянную дверь, смотрите в следующем видео.

Деревянная дверь своими руками: пошаговая инструкция изготовления межкомнатных

Для создания межкомнатных и входных дверей современные производители используют самые разнообразные материалы. Пластик, металл, композит – все это современно и практично. Однако, лидирующие позиции никому не собирается отдавать цельное дерево. Такие системы – это хороший вкус, красота и уют. Далее, поговорим о том, как правильно выбрать материал и сделать деревянную дверь своими руками.

Свойства деревянных конструкций

Изделия из массива имеют множество положительных характеристики, выгодно выделяющих их среди конструкций, созданных из других материалов. Поэтому чаще всего изготовляют своими руками деревянные уличные, входные двери.

Основными достоинствами деревянных систем можно назвать:

• безопасность для домочадцев и животных;
• красота, эстетичность, привлекательность;
• звуконепроницаемость;
• влагостойкость;
• натуральное происхождение;
• возможность вписать в любой по стилю интерьер;
• надежность;
• долговечность и прочность;
• возможность обновить внешний вид путем несложной реставрации;
• деревянные полотна, пропитанные специальным составом, устойчивы к повышению температуры и огню;
• качественные изделия не деформируются и не рассыхаются.

Оценив все преимущества деревянных систем, каждый хозяин махнет рукой на другие материалы и непременно захочет установить в квартире или доме такие конструкции. Благо подобной продукции в специализированных магазинах огромное количество. Сегодня каждый производитель дверей обязательно представляет на суд покупателей изделия из натурального дерева, входящие в отдельную линейку бренда. Так как делают двери из дерева в большом ассортименте, любой человек может подобрать здесь себе подходящую конструкцию, а если таковой не найдется, тогда просто ее заказать.

Но выбор всегда «упирается» в цену. Чем качественнее и красивее полотно, тем дороже она будет стоять. Дешевле обойдется сделать двери из дерева своими руками. Поэтому, если вы имеете хоть небольшие навыки работы с таким материалом, сконструируйте их самостоятельно. Это выгоднее по многим причина. Во-первых, – цена, во-вторых, – сразу нужный размер, в-третьих, – стильный, красивый дизайн по вашему желанию.

Подбираем материал: особенности различной древесины

Чтобы сделать межкомнатные двери из дерева своими руками, нужно обладать минимумом знаний о работе с деревом, уметь пользоваться инструментами и иметь представление о том, что в итоге хочется получить. Далее, разберемся, какую древесину лучше подобрать для создания конструкции.

Существуют следующие древесные породы, использующиеся для производства дверей:

1. Сосна. Это дерево весит немного и стоит недорого. Подходит для создания полотен за счет того, что хорошо и быстро обрабатывается. Но следует учесть, что изделия из массива сосны, сделанные своими руками, через некоторое время может рассохнуться.
2. Береза. Твердая порода, обладает плотностью и красивой текстурой. Однако, как и сосна, по прошествии времени может испортиться.
3. Ольха. Мягкая и легкая древесина, легко обрабатывается. Но перед тем, как сделать деревянную дверь, следует учесть, что она не имеет устойчивости к гнилостным процессам и довольно быстро усыхает.
4. Бук. Прочное дерево, которому не страшны механические воздействия. Но этот материал остро реагирует на колебания влажности в помещении или на улице, поэтому в процессе производства требуется обработка специальным составом.
5. Орех. Этот вид отличается наибольшей долговечностью, прост в обработке и эксплуатации. Влага и механические повреждения не испортят конструкцию из этого дерева. В интернете есть много положительных отзывов и видео изготовления дверей своими руками из дерева этой породы. Вы их всегда можете посмотреть.
6. Лиственница. Легко обрабатывается. Внешне имеет однородную привлекательную текстуру. Отличается прочностью и долговечностью.
7. Клен. Дерево достаточно прочное, но это не значит, что оно трудно обрабатывается. Скорее, наоборот, да и отлично полируется. Материал отличается устойчивостью к переменам влажности. По чертежам деревянную дверь своими руками из клена сделать довольно легко.
8. Дуб. Самая прочная порода, обладает высокой плотностью. Двери из массива дуба считаются самыми лучшими и дорогими. Но такие изделия можно только приобрести у производителя. Для работы в домашних условиях древесина не годится ввиду своей прочности: скорее всего у вас не получится разрезать материал, он только расколется.

Инструменты

Разобравшись с породами дерева и выбрав именно ту, которая вам лично понравилась, подошла по цене и эксплуатационным характеристиками, следует заготовить необходимые инструменты и чертежи дверей из дерева с размерами. Последние можно как сделать самому (если есть опыт), так найти, например, в интернете.

Поэтому перед тем, как сделать деревянную дверь своими руками, позаботьтесь о наличии:

• фрезерный станок или ручная машинка, этот инструмент необходим для обработки фигурных элементов, а также замковых соединений на полотне;
• циркулярная ручная пила – для разрезания досок;
• шуруповерт и дрель;
• пресс – если на деревянную рамку будут наклеиваться другие материалы;
• дисковая пила – применяется для распускания доски;
• болгарка с кругом для шлифовки – поможет в придании поверхности ровности и гладкости;
• ножовка по дереву;
• рулетка, киянка, уровень, линейка.

Деревянная дверь своими руками: пошаговая инструкция

Разобравшись с инструментами, приступаем к поэтапному созданию конструкции из массива дерева. Далее, разберем самый простой вариант, как сделать деревянные двери своими руками (видео).

Подготовка досок

Будущее полотно должна быть гладким и красивым, поэтому перед тем, как сделать дверь из дерева своими руками, произведите шлифование приобретенных досок. На болгарку оденьте круг, включите аппаратуру и пройдитесь по широким поверхностям досок. Торцы такой обработки не требуют.

Фрезеровка

Если у вас нет станка, для изготовления дверей из дерева своими руками вполне подойдет ручной инструмент и с ним набор фрез. Обработку нужно произвести как раз на торцах деревянных досок. Следует пройтись по углам, слегка их скругляя. Главное, не перестараться и не убрать их полностью. Подберите подходящий фрез, возьмите длинную доску и по всей длине торца сделайте паз. Он должен проходить четко по центру торца, а глубина должна быть не более 2 см.

Подрезаем торцы досок

При помощи дисковой ручной пилы концы четырех основных досок нужно обрезать под углом в 45 градусов. Чтобы угол получился четким, воспользуйтесь транспортиром. По длине стойки обязаны быть 2 метра. Если высота будущей конструкции должна быть другого размера, то все можно подобрать индивидуально.

Раскраиваем ДВП

В случае, когда вы прибрели материал нужного размера, тогда его не придется резать. Если же он больше требуемого стандарта, тогда, перед тем, как сделать дверь из ДВП своими руками, производите раскрой по такой схеме: из ширины дверного полотна вычитаем удвоенную ширину подготовленных досок, после чего прибавляем к значению две глубины прорезанного паза.

Контрольная сборка конструкции

Итак, делаем двери из дерева своими руками. Берем подготовленный элемент из ДВП, на него набиваются доски. Далее, соединяем все остальные части двери из ДВП своими руками, пока без клея. Главное – убедиться, что элементы подходят и находятся на своих местах. Когда все так, как надо, устанавливается механический крепеж. На этой же стадии следует определиться с фурнитурой, подготовить для нее место.

Межкомнатные системы могут иметь различную конструкцию:

1. Филенка. Филенчатая деревянная дверь своими руками создается методом конструктора: каркас делается из толстого дерева, внутрь которого вставляется более тонкая филенка. Чтобы полотно вошло в основу, в последней делают пазы, а на стыках материалы крепятся клеем. Иногда филенчатые двери создаются не из цельного полотна, а из склеенных частей.
2. Раздвижные конструкции. В основе деревянный каркас, нетолстое полотно, которые оббиваются другими материалами.
3. Со стеклянными вставками. Состоит из основы, в которую вставляется стекло (оно может быть различной формы, текстуры и размера). Фиксируется стекло штапиками и вставляется в пазы.

Декорирование деревянных дверей

Когда все элементы конструкции готовы, можно переходить к следующему этапу изготовления деревянных дверей – декорированию. Этот момент очень ответственный и важный, потому что в процессе отделки очень легко испортить комплектующие, если действовать неумело.

Специалисты советуют не производить такие действия своими руками, а довериться профессионалам. Однако, если вы хоть немного владеете кистью и умеете наносить краску, то обработать дверь самостоятельно несложно.

Если требуется покрасить несколько конструкций, то перед тем, как сделать дверь из дерева, можно купить пульверизатор и компрессор, которые облегчат процесс. Но это довольно затратно и не имеет смысла, если будет использовано лишь единожды. Дешевле их взять в аренду. Эти приспособления позволяют быстро и качественно нанести на поверхность дерева краску.

Кроме окрашивания способами декорирования дверного полотна являются:

• обработка лаком или морилкой;
• оклеивание ПВХ или шпоном;
• покрытие пленкой или ламинатом;
• облицовка дерматином;
• нанесение на дерево рисунка;
• поклейка обоев;
• тканевый декор;
• восковая пропитка и другое.

Если вы решили делать деревянные межкомнатные двери своими руками из материала, который восприимчив к влажности, то перед декоративной отделкой следует покрыть будущую дверь водоотталкивающим составом. Также рекомендуется нанести состав, защищающий от гнилостных процессов, а также образования плесени и расселения паразитов.

Установка дверной конструкции

Последним этапом в изготовлении деревянной конструкции является ее установка на непосредственное место. Если ранее там уже стояла дверь, и короб целый и невредимый, тогда можно установить полотно в него.

В случае, когда коробка пришла в негодность, то перед тем, как изготовить дверь своими руками из дерева, целесообразнее заменить ее новой. Собирается она из того же материала, что и дверь. После изготовления короба, его нужно установить в стену. В качестве материала крепления в этом случае используется монтажная пена. Если состав немного вылезет за пределы щели, то это не страшно, поскольку после высыхания его легко обрезать ножом.

Важным аспектом является правильная врезка петель после изготовления деревянных дверей своими руками. Элементы на полотне должны соответствовать петлям коробки. Подойдут врезные, устанавливаемые заподлицо. Такие изделия продаются в строительных магазинах. Их монтаж не составит труда – крепятся шурупами или саморезами.

Установка ручек и замков будет значительно проще, если для этих целей использовать шуруповерт и дрель. Вначале стоит примерить фурнитуру, отметить место для замка и вход фалевого язычка. Помните, что для межкомнатных и входных дверей фурнитура будет различной. Что касается создания, декорирования и установки входной деревянной конструкции, то процесс ничем не будет отличаться от того, который касается межкомнатных изделий.

Мы рассмотрели, как делают деревянные двери. Таким образом, изготовление конструкции из натурального дерева вполне реально произвести своими силами. Самое главное – использовать качественные материалы, подобрать подходящие инструменты и иметь хотя бы небольшие навыки в области работы с деревом, а также знания строительных правил и терминов. Более подробно изготовление деревянных дверей своими руками вы можете посмотреть на видео.

Как сделать дверь своими руками: изготовление и установка межкомнатного полотна и коробки из дерева

Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

Материалы для изготовления

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

• из массива дерева;
• филенчатые;
• щитовые;
• каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

1. дуб;
2. лиственница;
3. кедр;
4. ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Как сделать деревянную дверь?

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

• фрезерный станок;
• рубанок;
• ножовка;
• шуруповерт;
• линейка, рулетка и карандаш;
• молоток и отвертка;
• строительный уровень;
• стамески;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Формирование окосячки и способ ее изготовления

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

1. в торце бревна вырезают шип или паз;
2. изготавливают элементы конструкции;
3. выбор П или Т-образного соединения;
4. подгон деталей;
5. сбор обсадки и установка в проем;
6. монтаж дверного полотна.

Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Разметка и выполнение запилов

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Изготовление дверной коробки

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Изготовление полотна

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

• произвести замеры проема;
• сделать лутку;
• подготовить полотно;
• обработать материал защитными средствами;
• собрать всю конструкцию в единое целое;
• произвести монтаж фурнитуры.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

• Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
• Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

• Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
• Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

• Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

• Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
• Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
• Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
• Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
• Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

• Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
• ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

• Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
• Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
• Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Теплую дверь рекомендуется изготавливать и для комнат с балконами. После того, как все заготовки готовы и обработаны, их собирают в одно полотно, надежно крепят и приступают к монтажным работам.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

• Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
• Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
• Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

• Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
• Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
• Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Как заделать щели?

В процессе эксплуатации двери из массива начинают рассыхаться, что приводит к образованию на полотне трещин. Чтобы исправить подобную ситуацию, нужно прикрепить на стыки брусков металлические уголки или же наклеить рейки. Их помещают в щели, а после полного высыхания клея поверхность зачищается и шлифуется. Если же на двери появились мелкие трещинки, их можно легко заделать с помощью шпателя и шпаклевки по дереву. Иногда конструкции с лицевой и изнаночной стороны обшивают шпоном или листами ДВП.

Накладная отделка дверей позволяет спрятать видимые изъяны и считается оригинальным украшением. После того, как к полотну прибиты защитные листы, их красят краской в несколько слоев и хорошо растушевывают поверхность.

Стоит обратить внимание на то, что материал для отделки наружных и межкомнатных дверей отличается. Внешние модели, как правило, покрываются водостойкими лаками. Их наносят на предварительно прогрунтованную поверхность.

Модели ручной работы в интерьере дома

Выбирать входные или межкомнатные двери стоит с учетом общего интерьера жилья, чтобы они гармонично вписывались в цветовую гамму и стиль оформления. Для загородных домов хорошо подходят массивные конструкции из дерева, декорированные резьбой. Если жилье построено из натуральных материалов, то и входные двери должны соответствовать его тематике. Красиво смотрятся модели, покрытые лаком, они полностью подчеркивают природную красоту дерева.

Что же касается межкомнатных моделей, то сейчас в моде стандартные полотна в бело-черной расцветке, декорированные вставными стеклами. Оригинально также смотрятся деревянные изделия под цвет дерева, украшенные камнями и росписью.

Подробную информацию о том, как сделать деревянную дверь своими руками, смотрите в видео ниже.

Деревянная дверь своими руками чертежи

Входная дверь из дерева своими руками: рекомендации по подбору материалов, сборке и установке

В этой статье мы расскажем о том, как сделать входную деревянную дверь своими руками. В настоящее время приобрести готовую входную группу не представляется чем-то особенно сложным. Но, цена такой покупки наверняка будет высока. В то же время, ставить новую дверь из магазина на дачу необязательно, так как несложную конструкцию можно собрать своими руками.

Итак, изготовление дверного полотна и сопутствующих элементов полностью оправдано. Но, перед тем как приступить непосредственно к изготовлению, выберем схему по которой будем работать и определимся с подбором производственных материалов.

Схема сборки входной двери

Требования, предъявляемые к входным дверям

Схема устройства стандартной квартирной двери

Входные двери, которые можно установить в загородном доме, должны отличать следующие качества:

• малая теплопроводность ;
• устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды ;
• устойчивость к механическим нагрузкам ;
• привлекательный внешний вид ;
• надёжность фурнитуры ;
• доступная цена производственных материалов и, как следствие, невысокая себестоимость готового изделия.

Теперь мы знаем, какие входные деревянные двери своими руками можно изготовить, осталось выяснить, из каких материалов эти изделия можно собрать.

Выбор материалов

На фото заполнение дверного полотна утеплителем

На рынке представлен широкий выбор пиломатериалов, которые отличаются стоимостью и эксплуатационными характеристиками.

Предпочтительнее приобретать древесину хвойных пород, так как такие пиломатериалы относительно недороги, а кроме того, после дополнительной обработки отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Древесину бука, дуба и прочих твёрдых пород брать не стоит. Во-первых, это дорого, а во-вторых, такие материалы трудно обрабатывать вручную.

Обрезная доска из древесины хвойных пород

В продаже можно встретить самую разную дверную фурнитуру, включая петли и запорные механизмы для деревянных дверей. Представленная в продаже фурнитура отличается конфигурацией, надежностью и ценой.

В качестве бюджетного варианта можем порекомендовать продукцию отечественных предприятий. Качество отечественной фурнитуры на порядок выше, чем качество “no name” изделий, предложенных на рынке.

Выбор схемы сборки

Такие чертежи входной деревянной двери своими руками может нарисовать каждый

Можно приложить немалые усилия, потратить много времени и в результате собрать красивую дверь, которая несомненно украсит ваш дом. В то же время, можно изготовить простую и, тем не менее, прочную дверь, которая будет надежной, и при этом будет неплохо выглядеть.

Рассмотрим, какова инструкция сборки простой двери с размером полотна, подобранным в соответствии с уже имеющейся в наличии дверной коробкой. В предложенной конструкции обвязка будет изготовлена из трех горизонтальных и двух вертикальных элементов.

Дверная коробка и полотно — вид сверху

Дверь, в нижней части, будет полностью закрытой (глухой). Эту часть полотна можно будет выполнить из специально приобретённой шпунтованной доски, которая в процессе монтажа будет собрана в щит.

Совет: Для того чтобы упростить сборку щита можно заготовить специальную половую доску с фрезерованной боковиной (с одной стороны шип, с другой — паз).

Верхняя часть конструкции представляется собой раму с остеклением. Остекление будет удачно сочетаться с оформлением дачной веранды.

Приступаем к сборке

Горизонтальные планки для обвязки

1. Готовим элементы обвязки.
   Это три планки, одна из которых будет располагаться в нижней части, другая – посредине, а третья — сверху.

Нижняя и средняя планка с пазами для щита

1. 222В заготовках, которые будут расположены в верхней части и посредине, при помощи стамески выбираем углубления под шипы, как это показано на фото. Глубина выемок, а, следовательно, величина шипа должна быть не меньше 40 мм.
   Углубление делаем следующим образом:

• Размечаем контур.
• В дрель вставляем сверло диаметром 1 см и сверлим на нужную глубину два отверстия, так чтобы они располагались в крайних точках размеченного контура.
• Фиксируем доску в тисках и при помощи узкой стамески и молотка выбираем древесину из углубления.

1. 3333Изготавливаем вертикальные и горизонтальные элементы обрешётки, которые шипами встанут в предварительно выбранные пазы.
   Шипы делаем следующим образом:

• От торца доски отмеряем длину шипа и размечаем линию.
• По линии делаем надрез глубиной 3-5 мм.
• С торца на этом же расстоянии приставляем к доске топор, и нанося удары средней силы по обуху топора, снимаем слой дерева. То же самое проделываем и с другой стороны шипа.

Щит из шпунтованной доски

1. Из шпунтованной доски собираем щит, как показано на фото, который будет установлен в нижнюю обвязку.
2. В планке, которая будет установлена в нижней части двери, делаем продольное углубление по всей длине с тем расчетом, чтобы туда поместился шип крайней доски в заранее подготовленном щите.
   Поперечная планка, которая будет расположена в центральной части двери, обрабатывается таким образом, чтобы в ее нижней части был шип. При сборке этот шип войдет в паз в верхней части дощатого щита.
3. Заготавливаем боковые доски, с которыми можно будет собрать всю конструкцию воедино. В боковых досках также выбирается древесина с тем расчетом, чтобы туда встали три планки, которые мы подготовили на начальном этапе.

Сборка всех элементов воедино

1. После того как все компоненты заготовлены, можно приступать к сборке.
   Делается это следующим образом:

• Боковые доски укладываются на необходимом расстоянии друг от друга на ровное основание.
• Между ними выкладываются все остальные элементы конструкции.
• Шипы конструкционных элементов смазываются столярным клеем и вдвигаются в пазы. Для того чтобы конструкция была прочнее, соединение шип-паз снаружи прихватывается саморезом.

Остекление и фурнитура

После того как дверное полотно собрано, можно приступать к остеклению и монтажу фурнитуры.

Остекление делается при помощи реек, которые прибиваются по периметру каждого отдельно взятого сегмента рамы окошка. Толщина реек должна быть подобрана с тем расчетом, чтобы кроме них в проем поместилось стекло и штапики.

Важно: Если дверь собирается не для веранды, а для обычной прихожей, вместо остекления изготавливается такой же дощатый щит, как и в нижней обвязке

Примерка врезного замка

Для установки врезного замка с торца дверного полотна сверлом, а затем стамеской выбирается древесина на глубину, равную ширине корпуса замка. В полотне сверлится сквозное отверстие, в которое будет установлена сердцевина.

С обратного торца полотна прикладываем петли и помечаем карандашом их периметр. Затем стамеской выбираем дерево по намеченному периметру на глубину 2 мм. На подготовленный торец полотна прикладываем петли и вкручиваем шурупы.

После этого, дверное полотно прикладывается к коробке на которой помечается расположение петель и расположение замка деревянной двери. На коробке подготавливаются монтажные места для установки петель.

На уровне замка выбирается древесина на ширину и глубину запорного механизма. Затем на это место монтируется металлическая планка, которая идет в комплекте с замком. После этого дверь можно вешать на петли и приступать к покрасочным работам.

Итак, вы получили общее представление о том, как выполняется сборка и установка входной деревянной двери своими руками. Следовательно, можно запастись соответствующими материалами и инструментом, для того чтобы попробовать что-нибудь сделать самостоятельно.

Остались вопросы, требующие пояснений? Больше полезных сведений вы найдете посмотрев видео в этой статье.

Деревянные двери своими руками: схемы, чертежи. Как сделать деревянную дверь своими руками

December 24, 2014

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой деревянные чопики, шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем дверь навешивают, чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи строительного степлера на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Входная деревянная дверь своими руками чертежи

Входная деревянная дверь своими руками, чертежи деталей, самой распространенной конструкции, для изготовления которой потребуется деревообрабатывающее оборудование и некоторый опыт работы владением столярными инструментами и оборудованием.

Рассматриваемая модель, унифицирована и состоит из пяти однотипных деталей:

1. Стойка.
2. Верхняя поперечина.
3. Средняя поперечина.
4. Нижняя поперечина.
5. Верхний средник.
6. Нижний средник.
7. Филенка.
8. Деревянный шкант 8 х 40 (мм)

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОПЕРЕЧИНА

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СРЕДНИК

Все детали двери делаются из клееных деревянных щитов или из цельной древесины.

Преимущества деревянного мебельного щита:

• длительный срок службы
• возможность ремонта и восстановления
• гигроскопичен
• такой щит способен адсорбировать вредные вещества
• возможность подборки рисунка по волокнам

Порядок изготовления входной деревянной двери своими руками по предложенным чертежам:

1. Деревянные щиты стругаем с обеих сторон до нужного размера.
2. Кроим щиты на нужные заготовки.
3. Фрезеруем необходимый контур у каждой заготовки и получаем сборочную деталь.
4. Все детали соединяем между собой на клею.
5. Дверь сжимаем струбцинами.
6. Дополнительно, для усиления соединения деталей рамочного каркаса, поперечины соединяем со стойками деревянными шкантами на клею.

7. После того как высохнет клей, производим шлифовку поверхностей собранной конструкции мелкой наждачной бумагой.
8. Наносим декоративное лакокрасочное покрытие.

В дополнение, можно посмотреть видео материал о том, как изготавливается входная деревянная дверь своими руками

Изготовленную дверь установим в дверную коробку.

Источники: http://rubankom.com/montazh/stroitelstvo/242-vhodnaya-dver-iz-dereva-svoimi-rukami, http://fb.ru/article/162343/derevyannyie-dveri-svoimi-rukami-shemyi-cherteji-kak-sdelat-derevyannuyu-dver-svoimi-rukami, http://chertegnik.ru/stolyarnye-izdeliya/394-vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami-chertezhi.html

Как сделать дубовую дверь в Майнкрафт

В этом уроке Minecraft объясняется, как изготовить дубовую дверь, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft дубовые двери — один из многих механизмов, которые вы можете сделать. В процессе крафта будет создано 3 набора дубовых дверей за раз.

Давайте разберемся, как сделать дверь из дуба.

Поддерживаемые платформы

Дубовая дверь доступна в следующих версиях Майнкрафт:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Где найти дубовую дверь в творческом режиме

Определения

• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
• Расположение меню Creative — это расположение элемента в меню Creative.

Материалы, необходимые для изготовления дубовой двери

В Minecraft это материалы, которые можно использовать для изготовления дубовой двери:

Как создать дубовую дверь в режиме выживания

1. Откройте меню крафта

Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядела так:

2. Добавление элементов для изготовления дубовой двери

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3.Чтобы сделать дубовую дверь, поместите 6 дубовых досок в сетку крафта 3×3.

При изготовлении дубовой двери важно, чтобы доски дуба располагались точно по рисунку, как показано на изображении ниже. В первом ряду должно быть 2 дубовые доски с пустым последним ящиком, 2 дубовые доски во втором ряду с пустым последним ящиком и 2 дубовые доски в третьем ряду с пустым последним ящиком. Это рецепт изготовления дубовой двери из Майнкрафт.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, дубовые двери появятся в коробке справа.

3. Переместите дубовую дверь в инвентарь

После того, как вы создали дубовые двери, вам нужно переместить новые предметы в свой инвентарь.

Поздравляю, вы сделали дубовую дверь в Майнкрафт!

Идентификатор и название предмета

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Java Edition (ПК / Mac)	1.8 — 1,12
	Дуб дверь ( minecraft: дуб_ дверь )	324		Java Edition (ПК / Mac)	1,13 — 1,16,2

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Карманное издание (PE)	0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Xbox One	1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	PS4	1.14,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Nintendo Switch

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Nintendo Switch	1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Windows 10 Edition	0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

В Minecraft дубовая дверь имеет следующие Имя, ID и Данные:

Товар	Описание ( Minecraft ID Name )	Minecraft ID	Minecraft Данные Значение	Платформа	Версия (и)
	Дуб Дверь ( minecraft: Wooden_ Door )	324	0	Education Edition	1.0 — 1.14.31

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Определения

• Описание — так называется элемент, а ( Minecraft ID Name ) — строковое значение, которое используется в игровых командах.
• Minecraft ID — это внутренний номер предмета.
• Minecraft DataValue (или значение урона) определяет вариант блока, если для идентификатора Minecraft ID существует более одного типа.
• Платформа — это подходящая платформа.
• Версия (и) — это номера версий Minecraft, для которых действительны идентификатор и имя Minecraft.

Подать команду на дубовую дверь

• Ява
• PE
• Xbox
• PS
• Нинтендо
• Win10
• Edu

Дать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.16.2, команда / give для Oak Door:

 / give @p oak_door 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door: :

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Отдать команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для Oak Door:

 / give @p Wooden_door 1 0 

Чем заняться с дубовыми дверями

Вот некоторые действия, которые вы можете делать с дубовыми дверями в Minecraft:

Другие двери

Вы можете сделать другие двери в Майнкрафте, например:

Как открыть / закрыть деревянную дверь в Майнкрафт

В этом руководстве Minecraft объясняется, как открывать и закрывать деревянную дверь с помощью снимков экрана и пошаговых инструкций.

В Minecraft вы можете найти деревянные двери в домах сельских жителей или добавить их в свой собственный дом. Давайте посмотрим, как использовать деревянную дверь.

Виды деревянных дверей

В Майнкрафт это деревянные двери на выбор:

Все деревянные двери работают одинаково. Единственное отличие — порода дерева, из которого изготовлена ​​дверь.Начнем с изучения того, как открыть деревянную дверь.

Как открыть деревянную дверь

К настоящему времени вы уже можете столкнуться с деревнями в Minecraft. Внутри домов жителей вы можете найти сундуки с ценными предметами внутри.

Или, может быть, вы построили собственное убежище и добавили свою деревянную дверь.

Сейчас хорошее время, чтобы узнать, как открывать и закрывать деревянную дверь в Майнкрафт.

Ниже показан дом сельского жителя, который вы, возможно, захотите осмотреть изнутри.

Чтобы открыть деревянную дверь, сначала поместите указатель (знак плюса) на дверь. Управление в игре для открытия деревянной двери зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверцу.
• Для Pocket Edition (PE) вы постучите по деревянной дверце.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.

Деревянная дверь должна быть открыта, и вы можете исследовать дом этого жителя.

Как закрыть деревянную дверь

Теперь давайте рассмотрим, как закрыть деревянную дверь. Это немного сложнее.

Наведите указатель мыши на открытую дверь, а не в пустой дверной проем.Вы будете видеть только край двери.

Игровое управление закрытием двери зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверцу.
• Для Pocket Edition (PE) вы постучите по деревянной дверце.
• Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
• Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
• Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
• Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
• В Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.
• Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши деревянную дверь.

Теперь деревянная дверь должна быть закрыта.

Поздравляю, вы только что научились использовать деревянную дверь в Майнкрафт.

Другие уроки для начинающих

Как обновить старую ванну жидким акрилом: Как отреставрировать старую чугунную ванну

Как обновить ванну в домашних условиях

Экология познания. Усадьба: Реставрация чугунной ванны может дать эффект не менее качественный, чем был бы при замене старой ванны на новую. Рассмотрим подробнее, как обновить старую ванну и почему стоит это сделать.

После долгого срока эксплуатации сантехники возникает вопрос «как обновить ванну, чтобы она снова стала красивой, чистой и прочной?»

Наиболее простое решение проблемы — это приобретение нового оборудования.Естественно, такой вариант позволит сэкономить силы, но при этом его реализация негативно отразится на бюджете.Достойной альтернативой станет самостоятельное обновление поверхности ванны.
Для этого достаточно разобраться с основными способами проведения процедуры и приобрести необходимый материал для ремонта.

Выбор способа реставрации

Как обновить старую ванну своими руками? Для этого можно воспользоваться одним из способов: реставрация эмали, установка акрилового вкладыша или заливка жидким акрилом.

Прежде, чем отдавать предпочтение одной из методик реставрации и приниматься за работу, следует оценить состояние самого изделия. От степени и вида повреждения зависит выбор способа его обновления.

Основные причины реставрации ванны:

• Эмаль потеряла свой блеск, стала тусклой, шершавой, появились темные пятна, облупилась краска. Решить эту проблему поможет повторная эмалировка поверхности.
   
• На изделии возникла ржавчина, которую невозможно вывести, образовались трещины, сколы. Устранить повреждения способен акриловый вкладыш или реставрация техникой «наливная ванна».
   
• Стальная ванна стала быстро остывать, слышен сильный шум наливаемой воды. Обновить такое изделие можно только путем установки акрилового вкладыша.
   
• Сильные деформации корпуса ванны, большие сколы и трещины, несоответствие новых труб сливным отверстиям. В такой ситуации будет только один выход — замена оборудования.

  Ни одна техника реставрации не способна восстановить эстетику и функциональность ванны.

Конечно, выбор способа основывается и на материале, из которого изготовлено изделие. Акриловые ванны прекрасно поддаются ремонту.

При помощи специальной полироли можно удалить царапины и незначительные дефекты. А жидкий акрил и специальные ремонтные составы способны устранить даже такие серьезные повреждения, как сколы и сквозные отверстия.

Обновление стальной и чугунной ванны производится по одной из выше обозначенных методик в зависимости от масштаба повреждения. Ремонт особенно актуален для чугунных конструкций, так как они имеют долгий срок службы, оставаясь при этом очень прочными.

Эмалировка ванны

Процесс эмалировки — достаточно простая процедура, позволяющая обновить внешний вид изделия. С финансовой точки зрения этот метод считается самым дешевым.

К тому же, при реставрации можно значительно сэкономить на услугах мастеров, так как самому покрыть эмалью ванну под силу даже человеку, который не занимался этим раньше.

Подготовка к эмалировке

Перед непосредственным покрытием ванны новым слоем эмали необходимо провести подготовительные работы. Их цель — создание поверхности, обеспечивающей наилучшее сцепление двух материалов.

Первоначально нужно очистить ванну от старой эмали. Для этого ее поверхность следует тщательно зачистить абразивным камнем, наждачной бумагой или шлифовальной машинкой с использованием чистящего порошка.

Затем абразивную крошку и мыльную пленку нужно смыть водой. Важно рабочим инструментом расширить все трещины и сколы. После этого поверхность необходимо обезжирить.

Для удаления обезжиривающего слоя в ванну можно налить горячую воду и оставить на 5-10 минут, после чего слить и протереть тканью. Результатом подготовительных работ должна стать сухая, гладкая и слегка матовая поверхность.

Перед тем, как обновить ванну путем нанесения эмали, нужно отвернуть слив и перелив, убрать прокладки, очистить изделие от пыли при помощи пылесоса.

Процесс эмалировки

В емкости нужно развести эмаль, смешав основу с отвердителем. Наносить состав следует кисточкой от краев до дна ванны. Первый слой — грунтовочный, важно тщательно его выровнять чередующимися вертикальными и горизонтальными движениями.

Второй слой, а при необходимости и последующие, наносятся через 10-15 минут аналогичным способом.

Работы по покраске поверхности должны проводиться максимально аккуратно. От качества нанесения эмали зависит ее срок службы.

Если на поверхности в процессе реставрации образовались пузырьки, их необходимо удалить кистью. Иначе в этом месте новый слой отойдет сразу после подсыхания.

Завершив процедуру эмалировки, следует проверить состояние изделия через 15 минут. Подтеки, образованные на покрытии, легко убираются кистью движением снизу вверх.  После полного высыхания новой эмали, на которое потребуется не менее 4 дней, изделием можно смело пользоваться.

Обновленная ванна способна прослужить примерно 5 лет при строгом соблюдении правил эксплуатации.

Уход за обновленной ванной

После реставрации изделия следует придерживаться рекомендаций по уходу за ним, так как обновить ванну — это только половина дела. Пренебрегая правилами, новое покрытие очень быстро выйдет из строя и потеряет свой первозданный вид.

После эмалировки ванну нельзя чистить средствами, содержащими кислоту, агрессивные химические соединения. С этой целью можно использовать мыльные растворы, средства для мытья посуды.

Не следует стирать в ванне с применением отбеливателя, крайне нежелательно замачивать в ней цветной белье.

Реставрация ванны жидким акрилом

Жидкий акрил — это современный реставрационный материал, позволяющий не только устранить эстетические дефекты, но и серьезные повреждения. Данная технология обладает рядом весомых преимуществ.

Для того, чтобы обновить старую ванну акрилом, не потребуются специальные умения, достаточно следовать инструкции. Новое созданное покрытие очень прочное, способно выдержать даже механические воздействия.

Вода в обновленной ванне будет остывать медленнее, чем в чугунной конструкции.

Акрил не меняет своего внешнего вида со временем, покрытие не темнеет, остается стойким к воздействию моющих средств, содержащих в своем составе агрессивные химические соединения.

Срок службы восстановленного изделия может достигать 10 и более лет. При этом полностью сохраняются эстетические и практические качества.

Подготовка к созданию нового покрытия

Обновление ванны акрилом своими руками нужно начать с ее подготовки. Необходимо удалить въевшуюся грязь и известковый налет, тщательно промыв изделие с помощью чистящих средств.

Чтобы обезжирить поверхность, можно очистить ее содой.

После этого потребуется скрутить накладки на сливном отверстии и на переливе и зачистить покрытие ванны наждачной бумагой.

Это поможет удалить ржавчину и отслоившуюся старую эмаль.

Если ванну уже реставрировали методом эмалировки, придется снять старое покрытие.

После этого поверхность нужно тщательно промыть. Рекомендуется нагреть реставрируемый материал, набрав для этого в ванну горячей воды. Через 5-10 минут можно высушить поверхность, сделать это легко с помощью строительного фена.

Для работы понадобится небольшая емкость объемом 1,5 литра, из которой будет осуществляться налив акрила на ванну. Также нужно приготовить деревянную палку, которая потребуется для смешивания составляющих раствора, резиновые перчатки и шпатель.

Под сливное отверстие необходимо поставить емкость, в нее будут стекать остатки акрила, а кафельную плитку у краев ванны нужно заклеить малярным скотчем.

Процесс наливки акрила

После завершения подготовительного этапа работ необходимо приготовить жидкий акрил, тщательно перемешав отвердитель с полимерной основой. Очень важно строго следовать инструкции, чтобы получить качественный результат.

Вполне по силам покрыть ванную акрилом самостоятельно. Сам процесс представляет собой равномерную наливку готовой смеси на поверхность изделия. Для удобства нужно использовать небольшую заранее приготовленную емкость.

Начинать рекомендуется с угла ванны, прилегающего к стене, продолжая движение по периметру. Наливать следует слой в 4-5 см, который будет свободно стекать по поверхности изделия до середины.

Закончив первый круг, ко второму нужно приступать, начиная с середины бортов ванны. В результате должен получиться толстый слой на дне, который потребуется выровнять шпателем в направлении к сливному отверстию. Излишки акрила таким образом будут удалены.

Крайне нежелательно трогать шпателем борта ванны. Если на поверхности образовались наплывы, они удалятся сами. Любое воздействие на новое покрытие приведет к нарушению его целостности.

После окончания работ ванну нужно оставить, чтобы поверхность полностью высохла. На это потребуется не менее суток, точное время указано на упаковке акрила. Завершающий этап — установка сливного сифона и перелива, удаление малярного скотча со стен.

Чтобы получить белоснежную ровную и прочную поверхность, достаточно обновить ванну жидким акрилом. Новое покрытие будет иметь отличную адгезию и долгий срок службы.

Акриловый вкладыш

Как обновить ванную быстро и без труда? Отличный способ —  реставрация при помощи акрилового вкладыша. Основной минус такого метода — это его цена, которая будет выше, чем ремонт оборудования другим способом.

Предварительно нужно снять размеры со своей ванны и приобрести готовый вкладыш в специализированном магазине. Вставки имеют стандартные параметры, но также изготавливаются на заказ.

Преимущественные характеристики акрила — это его прочность, герметичность, стойкость к высоким температурам, экологичность.

Он легко моется, не теряет своих эстетических свойств при эксплуатации, не желтеет, на нем не появляется ржавчина.

Если реставрации подвергается чугунная ванна, то в результате будет получена прекрасная конструкция, сочетающая достоинства чугуна и акрила.

Порядок проведения работы

Как обновить ванну самостоятельно путем установки акрилового вкладыша? Основные этапы работы:

• Очищение поверхности ванны.
   
• Подготовка вкладыша, нанесение разметки, определение места расположения сливных отверстий.
   
• Проверка стыковки отверстий.
   
• Выравнивание вкладыша, подрезка краев вдоль настенной плитки.
   
• Нанесение на поверхность ванны и на вкладыш специального клеевого состава.
   
• Установка вкладыша в ванну.
   
• Заливка воды в изделие. Наполненной ванну нужно оставить на сутки, для обеспечения максимального сцепления материалов.

Как обновить старую ванну своими руками, чтобы не только устранить дефекты, но и сделать ее красивой? Акриловый вкладыш поможет достигнуть желаемого результата.

Сама вставка имеет небольшую толщину, поэтому полезное пространство уменьшится очень незначительно. Обновленная ванна готова прослужить своему владельцу еще не менее 20 лет.

Таким образом, определившись с методом реставрации, строго следуя рекомендациям и качественно выполняя работу, вполне по силам обновить свою ванну самостоятельно. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Как обновить покрытие чугунной ванны своими руками правильно

Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны следует подробно ознакомиться с доступными способами, чтобы после этого выбрать наиболее подходящий из них и выполнить восстановление внешнего вида изделия должным образом, избежав при этом возможных ошибок.

Признаки износа покрытия

По многим показателям чугунная ванна превосходит своих конкурентов. Она способна отлично удерживать тепло, не поддается деформированию и не увеличивает шум бегущей воды. Даже ввиду своего продолжительного срока эксплуатации изделие, как и любое другое со временем утрачивает свой внешний вид, а также характеристики.

Об изнашивании покрытия можно узнать по ряду следующих признаков:

• Эмаль стала шершавой.
• Покрытие вбирает ржавчину и грязь, удаление которых удается произвести при прикладывании существенных усилий или и вовсе не получается убрать.
• На поверхности эмали возникли сколы или трещины.

Образование любых из указанных признаков свидетельствует о нарушении покрытия ванной и потребности ее реставрирования или замены.

Перед тем как отдать предпочтение тому или иному варианту необходимо выяснить преимущества и недостатки каждого из них, благодаря чему удастся определить наиболее подходящий для себя.

Положительные стороны реставрации

Этот вариант имеет ряд своих преимуществ, которые позволяют исключить потребность в приобретении новой чугунной ванны:

• Классические изделия из чугуна на порядок превосходят по качеству современные модели, что производятся с использованием новых технологий.
• Экономия средств. Приобретение новой ванны обходится на порядок дороже, чем проводимые реставрационные работы любым из доступных способов. Помимо этого потребуется оплатить доставку, а также поднятие изделия на нужный этаж при проживании в многоквартирном здании.
• В ходе замены образуется значительное количество грязи, а сам процесс требует прикладывания существенных усилий.
• При замене возникает потребность в вынесении старого изделия.
• По завершении монтажа придется обязательно осуществлять ремонтные работы в помещении, даже если это не было изначально запланировано.

Обратите внимание! Заменяя старую ванную аналогичной из чугуна, следует учитывать, что период эксплуатации современных изделий редко превышает 15 лет, что существенно меньше, чем у ранее произведенных отечественных моделей.

Методы реставрации

Есть 3 основных способа, при помощи которых можно осуществить восстановление покрытия чугунной ванны:

• выполнив установку акрилового вкладыша;
• произведя вскрытие новой эмалью;
• нанеся жидкий акрил.

Дальше следует рассмотреть преимущества и недостатки каждого из них, а также каким образом осуществляется реставрирование.

Установка вкладыша из акрила

При этом методе осуществляется монтаж акрилового вкладыша в ванну из чугуна. В итоге будет получена новая чаша из акрила, которая будет иметь в качестве основания старое чугунное оборудование. В ходе работ вкладыш плотно устанавливается в ванну и закрепляется при помощи специального клеевого состава. На следующем этапе осуществляется установка новой обвязки, после чего можно приступать к эксплуатации изделия.

Преимущества способа:

• Вкладыш сочетает положительные стороны чугунных и акриловых ванн.
• Во время эксплуатации его поверхность не подвергается пожелтению, сберегая все свои декоративные качества.
• Акрил отличается незначительным уровнем теплопроводности, благодаря чему остывание теплой воды происходит заметно медленнее.
• Более продолжительный период эксплуатации вкладыша. При правильном использовании он не утрачивает своих качеств на протяжении до 15 лет.
• Достаточно высокая прочность и стойкость к механическим повреждениям, а возникшие небольшие царапины на поверхности можно с легкостью устранить в ходе полировки.
• Акрил отличается простотой ухода, не впитывает грязи и ржавчины, а также не подвергается потемнению. Для его очищения используются мыльные растворы и специальные составы.
• Поверхность вкладыша имеет идеальную ровность. Его использование позволяет спрятать даже значительные дефекты.

Недостатки способа:

• Потребность в подборе вкладыша, который полностью повторяет симметрию текущей ванны.
• При установке возникает необходимость в отсоединении сливного сифона с дальнейшим его повторным подсоединением.
• Нельзя осуществлять монтаж вкладыша в тонкие конструкции. Есть некоторое количество ванн способных прогибаться, ввиду чего может нарушиться монтажный слой, посредством которого производится его фиксация.
• Необходимость в приобретении исключительно высококачественных монтажных материалов и вкладыша. Если что-то будет низкосортным, то возникает огромная вероятность, что работа будет испорчена.

Помимо этого выпускается довольно ограниченный ассортимент промышленных вкладышей, а если бортики ванны заложены керамической плиткой, то может потребоваться осуществление дополнительных работ.

Правильный выбор акрилового вкладыша

Изделия изготовляются в ходе штампования и формования разогретой полимерной массы. Процесс является высокотехнологичным и довольно тяжелым, поскольку даже незначительное отклонение от должной технологии или применение низкосортного сырья способно отрицательно отразиться на эксплуатационных свойствах вкладыша.

Ввиду этого во время выбора необходимо особое внимание уделять ряду следующих критериев:

1. Цвет акрила. Высококачественный материал отличается неестественно ярко-белым и блестящим оттенком. Пластик, что изготовлен из вторсырья, имеет сероватый тон и через некоторое время он способен пожелтеть.
2. Толщина вкладыша. Должна быть не менее 0,4-0,5 см. Для ее верного определения необходимо посмотреть под бортик края чаши. В этом месте толщина пластика не поддается изменениям в отличие от иных участков, на которых может осуществляться некоторое деформирование.

Обратите внимание! Важно выполнить оценку гибкости и крепости чаши, а также подобрать изделие с точными размерами, которые лучше всего может измерить профессиональный замерщик. В ином случае можно сфотографировать присутствующее на ванне литьевое клеймо и отправить его изготовителю вкладышей, что с учетом этих данных сумеет подобрать наиболее корректное изделие.

Подготовка чаши перед акриловым вкладышем

Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны при помощи акрилового вкладыша необходимо осуществить подготовительные работы. В первую очередь следует удалить с ее поверхности все имеющиеся загрязнения, которые могут снизить уровень адгезии. Для этого требуется выполнить тщательное отмывание с чаши остатков мыльных составов, а также произвести снятие известковых отложений.

Дальше при помощи крупнозернистой наждачной бумаги нужно осуществить аккуратную зачистку всего основания ванны, уделяя предельное внимание краям технологических отверстий. Рекомендуется выполнять удаление эмали на дистанции в 3,5-5 см от бортов.

Убрав с поверхности чаши все следы ржавчины, по периметру ванны следует набить дистанционную рейку. Это нужно для того, чтобы края вкладыша плотно прилегли и не начали прогибаться во время эксплуатации изделия. Толщину рейки необходимо подбирать индивидуально. Делать ее замеры следует при установленном для примерки вкладыше. В основном высота рейки достигает около 2 см.

Помимо этого может потребоваться проведение некоторых манипуляции с самим вкладышем. Если керамическая плитка напущена на бортики ванны, то необходимо осуществлять ее разбор или прибегнуть к другому способу. Во втором случае нужно выполнить подрезание акрилового вкладыша. Даже если обрезанный край будет произведен недостаточно идеально, то в дальнейшем его удастся полноценно закрыть при помощи водоотводящего плинтуса. Этот способ позволяет значительно упростить процесс монтажа.

В основном подрезание вкладыша осуществляется с небольшим зазором в пределах 3-5 мм от стенки. Это следует делать для того, чтобы если при эксплуатации ванны бортик прогнется, не издавались неприятные звуки. Для определения габаритов подрезания нужно узнать, на сколько бортик вкладыша превышает край ванны.

Подрезку следует производить на величину, которая равна размеру замурованного в плитку борта с добавлением половины разницы ширины вкладыша и изделия.

Кроме этого необходимо брать в расчет кривизну стен, которая способна оказать значительное влияние на габариты выреза. Учитывая это, специалисты советуют осуществлять замеры максимально корректно и производить подрезание с большим припуском, что позволяет подогнать вкладыш под требуемые размеры. В ходе этого процесса будет нужно периодически устанавливать его в чашу и выравнивать припуск при помощи любого абразивного инструмента.

Дальше требуется сделать технологические отверстия во вкладыше. Его необходимо разместить на месте и процарапать шилом для разметки на чаше область расположения слива и перелива, которые должны совпадать с проемами в ванной.

Для определения диаметра выполняемых отверстий следует воспользоваться циркулем, а само просверливание осуществить посредством коронки подходящего размера. После этого нужно провести тщательную обработку обрезных краев при помощи абразивных материалов.

Монтаж и герметизация вкладыша

Перед его установкой в чашу ванны следует выполнить нанесение на нее клеевой смеси. В качестве средства рекомендуется прибегать к использованию специальной мастики, помимо которой можно воспользоваться и обыкновенной монтажной пеной, что сумеет не только осуществить фиксацию вкладыша, но и придаст утепления стенкам и дну изделия.

Обратите внимание! При применении монтажной пены следует не забывать, что в ходе полимеризации происходит ее расширение, ввиду чего могут образоваться нежелательные вздутия на поверхности вкладыша.

При использовании мастик этого отрицательного качества удастся избежать. Кроме данных материалов для герметизации перелива и слива можно воспользоваться силиконом. Нужно учитывать, что эластомер является отличным герметиком, но не наиболее подходящим в качестве клея, из-за чего в случае его применения толщина наносимого слоя должна быть довольно значительной.

Количество нанесенного состава в итоге должно образовать вокруг отверстий окружность диаметром не меньше 15 см, поскольку при появлении динамических нагрузок возникнет отставание материала, а под вкладыш начнет проникать вода, что станет причиной разрушения монтажной пены и возникновения бактерий.

Хорошо себя при приклеивании вкладыша зарекомендовали мастики, изготовленные на основе эпоксидки с наличием двух компонентов и эластичные клеи с высокой прочностью на подобии SikaBond и AT-Metal.

Работы с использованием монтажной пены осуществляются следующим образом:

1. Первоначально нужно выполнить нанесение герметика, который следует наносить широким кольцом вокруг технологических отверстий и с отступом от них на 15-20 см.
2. После этого необходимо приступить к использованию монтажной пены. Ее укладывание следует производить на чашу линиями с дистанции не больше 25 см. Поначалу пену нужно уложить на дно, а после на стенки. По завершении работы она должна лежать слоем высотой не менее 2,5 см.

Обратите внимание! Явные впадины и перепады высоты должны отсутствовать.

В основном при проведении данных работ расходуется 1 кг монтажной пены. Специалисты рекомендуют брать два баллона по 750 г, чего вполне достаточно и при этом получится добиться подходящей плотности посадки вкладыша, а само пространство под бортами ванны будет полноценно уплотнено.

3. Сразу после нанесения монтажной пены на изделие следует приступать к установке вкладыша, осуществляя его плотное прижатие. Для этого на дно ванны необходимо произвести укладку ткани, поверх которого следует сесть, чтобы под давлением собственного веса произошло схватывание конструкции из пластика с металлом.
4. После усиленного прижатия бортиков и стенок требуется удалить выступивший излишек монтажной пены.
5. Далее без замедлений необходимо произвести монтаж сифона, учитывая, что при использовании стягивающего винта от старого оборудования его длины окажется недостаточно, из-за чего заранее следует купить новый крепеж большей протяженности.
6. На следующем этапе требуется выполнить монтаж слива, после чего нужно набрать полную ванну холодной воды. В таком состоянии изделие должно пробыть не меньше 24 часов.

Обратите внимание! Борт вкладыша способен слегка приподняться, поэтому спустя 40-45 минут после набирания воды необходимо осуществить их аккуратное придавливание при помощи ровной рейки.

Эмалирование ванны

Вскрытие ванны новой эмалью – самый старый метод, который очень напоминает процесс окрашивания краской, но при этом на поверхность изделия наносится специальный состав. В ассортименте магазинов присутствует 2 разновидности этих смесей:

1. Профессиональная эмаль. Обладает довольно жидкой консистенцией. При ее использовании необходимо осуществлять вскрытие в несколько слоев. Процесс нанесения требует прикладывания значительных усилий и его практически невозможно произвести без наличия соответствующих навыков.
2. Эмаль для самостоятельного нанесения. Отличается большей густотой относительно профессиональных смесей, благодаря чему вскрывать ею поверхности становится существенно проще.

Сам способ заключается в нанесении на предварительно подготовленную чугунную ванную эмали посредством малярной кисточки или валика. Второй инструмент при выполнении этой работы используется заметно реже.

Преимущества способа:

• Наименее затратный метод с финансовой стороны.
• Во время его проведения не приходится прибегать к установочным работам, которые относятся к подсоединению слива и перелива.
• Универсальность. Таким образом можно обновить изделия, что изготовлены не только из чугуна, но и из стали.

Недостатки метода:

• Нанесенная эмаль отличается значительной хрупкостью, из-за чего при обращении с ней требуется соблюдать предельную осторожность. При ее вскрытии поверхность приобретает увеличенную чувствительность к механическим повреждениям. Довольно часто в ходе эксплуатации спустя некоторое время на окрашенной ею ванне возникают сколы.
• Период высыхания нанесенного покрытия осуществляется довольно долго. Окончательное его завершение происходит на протяжении до 7 дней.
• Эмаль вскрывается тонким слоем, из-за чего ею не удается скрыть значительные дефекты, присутствующие на поверхности. Она не позволяет убрать из виду вмятины, большие сколы, а также иные повреждения.
• По истечении некоторого времени свежее покрытие нередко приобретает желтоватый оттенок.
• Срок эксплуатации нанесенной на поверхность чугунной ванны эмали редко достигает более 5 лет.

Как правильно подобрать эмаль

Характеристики и продолжительность периода службы нанесенного эмалированного покрытия во многом зависит от качества используемой смеси. Сами же специалисты рекомендуют при выборе учитывать ряд следующих критериев:

• Метод нанесения эмали. В ассортименте присутствуют смеси, нанесение которых может осуществляться при помощи валика, кисти или распылителя. Последний инструмент является самым подходящим для этой задачи, позволяя осуществлять наиболее равномерное вскрытие.
• Тон отвердителя. Состав для холодной эмалировки состоит из двух и на порядок реже из трех компонентов. Отвердитель является одним из составляющих. Если он темно-желтый, темно-красный или коричневый, то на готовом покрытии способен возникнуть нежелательный оттенок.
• Оттенок смеси. При потребности эмалировочная смесь может быть вскрыта в любой цвет. Для этой задачи есть специальные колеры, которые иногда даже сразу поставляются в комплекте с эмалью или же приобретаются отдельно. Специалисты рекомендуют выбирать оттенок покрытия в самом помещении, в котором находится изделие.
• Комплектация набора, используемого при реставрации. Чем более полной она является, тем лучше. Совместно с эмалью поставляются колеровочные пасты и специальные составы, предназначенные для подготовки ванны к реставрационным работам.

На практике лучше всего осуществлять вскрытие валиком или малярной кисточкой достаточно густых смесей из двух компонентов, к примеру, Эпоксин 51 и Эпоксин 51С, которые отлично производят заполнение мелких дефектов, что имеются на основании.

Подготовка ванны к эмалировке

Начинать необходимо с удаления верхнего глянцевого слоя эмали, для чего следует выполнить тщательную обработку абразивом, при помощи которого требуется произвести снятие около 30-50 мкм глянца. Для этого можно прибегнуть к использованию наждачной бумаги, абразивных порошков или болгарки с установленным специальным шлифовальным кругом. Особенно быстро добиться желаемого результата можно при помощи лепесткового диска применяя совместно с ним абразивную пасту, которую можно изготовить собственноручно.

Для этого следует воспользоваться натертым на терке хозяйственным мылом и выполнить его перемешивание с абразивным порошком для пескоструев в соотношении 1:3. Специалисты же советуют использовать перетертые никельшлаки фракцией не более 0,16-0,18 мм.

Элементы нужно тщательно перемешать и залить водой. Далее пасту следует выдержать на протяжении 24 часов. В итоге образуется вязкая смесь, которая напоминает довольно твердый пластилин.

Дальше ею следует осуществить обработку всей чаши и сразу пройти ее лепестковым кругом. Процесс необходимо произвести еще 1-2 раза, до того как основание не приобретет шероховатость и матовость.

Обратите внимание! Осуществлять полное снятие эмали не требуется. Если поверхность начала существенно темнеть, то следует прекратить обработку.

Дальше чашу нужно хорошо вымыть, произвести демонтаж перелива и сифона, выполнить зачистку необработанных мест и на некоторое время осуществить установку сифона на прежнее место.

На следующем этапе нужно обезжирить поверхность, но лучше в этом случае сделать химическое травление, которое придает пористости структуре покрытия, удаляет глубокие отложения известняка и пятна ржавчины. В итоге свежий слой ложится на порядок лучше и период его эксплуатации значительно увеличивается.

Если на основании присутствуют въевшиеся пятна ржавчины, то необходимо приступить к их устранению. Для этого можно воспользоваться специальными растворителями.

По окончании реакции произойдет расплывание и побледнение пятна, которое в это время необходимо промыть водой. Это обязательно следует выполнить до высыхания смеси, поскольку в ином случае ржавчина не будет выведена из пор покрытия. Сам процесс нанесения средства осуществляется следующим образом:

1. Первым делом поверхность следует вскрыть 3,5% раствором соляной кислоты. Процедуру нужно произвести несколько раз с перерывом в 6-7 минут.
2. После этого нужно осуществить тщательное смывание и нанесение хлорной извести, которая должна быть разведена водой до состояния кашицы.
3. Раствор необходимо оставить на основании на 20 минут, а по истечении этого промежутка времени смыть.

Обратите внимание! При использовании кислоты и извести нужно обязательно осуществлять одевание респиратора, поскольку в ходе реакции они выделяют ядовитые пары.

4. Дальше требуется выполнить просушивание поверхности чаши при помощи фена.
5. Затем необходимо произвести обезжиривание для устранения всех остатков реагентов. Для этого следует использовать пропитанную ацетоном, бензином или трихлорэтиленом салфетку без ворса.
6. После полноценной обработки чашу необходимо высушить.

Нанесение эмали на чугунную ванну

Прежде чем приступать к окрашиванию в ванной комнате требуется осуществить влажную уборку, во время которой удастся убрать образовавшуюся в ходе работ пыль, что способна осесть на поверхности свеженанесенной эмали. В иной ситуации на глянцевом покрытии возникнут бросающиеся в глаза непривлекательные шероховатые точки, поэтому во избежание их образования в ходе вскрытия двери в помещении должны быть закрыты или завешены полиэтиленовой пленкой.

На следующем этапе в случае потребности следует осуществить приготовление используемого состава, соблюдая при этом все указанные изготовителем требования и рекомендации в инструкции. Дальше можно приступать к нанесению готового раствора на поверхность чаши. Наиболее удобно осуществлять вскрытие посредством пульверизатора, при помощи которого происходит распыление краски с дистанции около 30 см. Само же нанесение следует производить короткими перекрестными штрихами, чтобы раствор легко увлажнял поверхность ванны.

Слой нет необходимости делать слишком толстым. Чашу требуется вскрывать несколько раз. Каждый слой следует наносить максимально равномерно. Второе покрытие нужно вскрывать поверх первого спустя 15-20 минут, а все дальнейшие с промежутком в полчаса. По завершении работ нанесенный раствор должен полноценно высохнуть, для чего дверь в помещение необходимо хорошо закрыть и входить в него лишь по истечении 24 часов.

Вскрытие малярной кисточкой осуществляется немного по-другому. В первую очередь при ее использовании следует учитывать, что на окрашиваемой поверхности могут оставаться ворсины, которые в обязательном порядке требуется устранять посредством тонкой иглы.

В ходе нанесения кисточка окунается в приготовленный раствор, а затем ею нужно осуществлять несколько вертикальных линий, после чего их необходимо растереть горизонтальными мазками. Таким образом, следует выполнить тщательное окрашивание всей поверхности чаши. Слой эмали необходимо наносить максимально равномерно, чтобы не осталось никаких пятен и пропущенных участков. После нанесения первого слоя можно не дожидаться его полного высыхания и приступать к вскрытию следующего.

Данная техника окрашивания при использовании предоставляет возможность сократить к минимальному значению численность потеков. В случае же их образования нужно воспользоваться тонкой кистью и аккуратно растянуть их кверху. По окончании нанесения всех слоев эмали следует исключить взаимодействие с окрашенной поверхностью до ее полноценного высыхания.

Обратите внимание! Перед тем как обновить покрытие чугунной ванны желательно удостовериться в качестве используемой малярной кисточки, проверив, что из нее не выпадают ворсины.

Правила эксплуатации после вторичного окрашивания эмалью

Повторно нанесенная смесь по своим качествам существенно отличается от первичного покрытия, что наносится на производстве посредством специального оборудования, из-за чего в ходе использования потребуется придерживаться ряда следующих правил:

• Избегать применения абразивных чистящих составов, поскольку крепость поверхности, что окрашена новой эмалью на порядок меньше, чем оригинальная. Для этого можно использовать исключительно жидкие средства.
• Нужно избегать ударов, а также исключить падение предметов в ванную, которые способны нанести повреждения покрытию.
• Желательно не заполнять повторно окрашенную чашу слишком горячей водой. Первоначально рекомендуется наливать некоторый объем холодной жидкости и лишь после этого добавлять в нее горячую.

Реставрирование чугунной ванны жидким акрилом

Способ с применением жидкого акрила является довольно новым, но даже за относительно небольшой промежуток времени он стал пользоваться весьма высокой популярностью. Принцип заключается в наливании акрилового раствора на поверхность чаши.

Преимущества метода:

• Акрил отличается продолжительным периодом эксплуатации. При правильно произведенном окрашивании состав способен сохранять свои качества на протяжении до 15 лет. Данные свойства достигаются характеристиками самого акрила, а также повышенной толщиной наносимого слоя, что достигает до 0,6 см.
• Процесс нанесения не отнимает значительное количество времени, а начинать пользоваться ванной можно существенно быстрее. В основном полное затвердевание акрила происходит на третий день после вскрытия.
• При использовании этого способа не требуется осуществлять отсоединение и повторное подключение слива и перелива.
• Новое покрытие является глянцевым, приобретая максимальную ровность и гладкость. Материал имеет относительно высокую густоту, но при этом он довольно легко растекается по обрабатываемой поверхности, осуществляя полноценное заполнение разных присутствующих на ней неровностей.
• Акрил не выделяет неприятных запахов во время нанесения. Окрашивание им ванны можно осуществлять, даже если в доме есть аллергики, дети или люди преклонного возраста.
• Достаточно легкий процесс нанесения, который не требует никаких особых навыков.

Помимо них у этого способа есть и несколько недостатков:

• Затвердевание материала происходит существенно быстрее в сравнении с эмалью, но при этом необходимо больше внимания уделять исключению сторонних воздействий на ванну в течение высыхания, поскольку оказавшаяся раньше времени на поверхности пыль или вода могут навредить покрытию.
• Высокая стоимость, которая полноценно компенсируется увеличенным периодом эксплуатации.

Техника нанесения жидкого акрила

Подготовительные работы в этой ситуации осуществляются аналогичным образом, как и перед холодной эмалировкой. По завершении в обязательном порядке следует произвести снятие обвязки и под сливное отверстие нужно подставить тару, в которую будет происходить стекание акриловых излишков. Приготовление смеси необходимо выполнять со строгим соблюдением инструкции.

Если ванну планируется сделать не белой, а цветной, то в стакрил требуется добавить колеровочную пасту и произвести ее тщательное перемешивание.

Готовый состав нужно налить в емкость небольших размеров и начать ее нанесение. Акрил следует лить на борт ванны тонкой полосой и подталкивать при помощи шпателя под край плитки. Наливать смесь требуется небольшой струей, чтобы толщина наливаемого покрытия была в диапазоне 0,4-0,6 см. Состав должен стекать где-то до середины чаши. Струю смеси неторопливо нужно перемещать вдоль бортиков ванны пока круг не замкнется.

Специалисты советуют избегать длительных перерывов и осуществлять оперативное нанесение. По окончании заливания первого круга необходимо осуществлять наливание акрила от середины чаши по спирали, равномерно охватывая всю поверхность ванны.

Стекание лишней смеси происходит в сливное отверстие. Образовавшиеся наплывы не следует затрагивать, поскольку в ходе высыхания их расправление осуществляется само. По завершении работ ванне нужно подождать некоторое время, чтобы произошло полноценное просыхание нанесенного покрытия.

Правила эксплуатации после вторичного покрытия жидким акрилом

При использовании ванны, которая повторно была вскрыта жидким акрилом, следует придерживаться ряда следующих правил:

• При уходе нельзя прибегать к применению абразивных моющих составов.
• Избегать острых предметов, которыми можно легко поцарапать новое покрытие.
• В некоторых случаях жидкий акрил в ходе эксплуатации может повредиться когтями домашних животных.
• Не использовать для очищения растворителей, при применении которых способно произойти потускнение материала и образование на его поверхности пятен.

Ознакомившись с тем как обновить покрытие чугунной ванны, и определившись, какому из вариантов отдать предпочтение, при соблюдении вышеуказанных рекомендаций и технологии выполнения удастся даже своими руками осуществить качественную реставрацию изделия и сделать его снова внешне привлекательным.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как обновить ванну из чугуна своими руками пошагово

Ремонт в ванной комнате — это процесс, к которому нужно подойти с особой серьезностью. В ней всегда должен царить уют, чистота. В первую очередь необходимо обратить внимание на состояние вашей ванны. Как минимум может потребоваться её реставрация, а как максимум — покупка новой. Однако не всем может быть возможна покупка новой ванны и как обновить ванну для владельцев старой ванны вариантом будет именно реставрация. Есть много простых а также эффективных методов, с помощью которых можно обновить старую ванну. Тем более, что после реставрации чугунная ванна может выглядеть даже лучше, чем при покупке, а от пятен или желтизны не останется следа.

Признаки изношенности

Чугунная ванна имеет множество преимуществ по сравнению с другими вариантами. Она хорошо держит тепло, не создает шума при наборе воды. Хотя она не подвержена различным деформациям, которые с годами могут появиться на других ваннах, но все же она имеет срок годности. После длительного использовании портится ее внешний вид, функциональность.

Есть несколько признаков, которые указывают на то, что ванну нужно обновить или отреставрировать:

• Эмаль становится шершавой, неприятный на ощупь;
• На эмали собирается грязь, ржавчина, которую очень сложно удалить или невозможно удалить совсем;
• На поверхности ванны появились трещинки, сколы, в которые также забивается грязь.

Если вы заметили хоть один из этих симптомов, следует обновить ванну.

Почему необходимо реставрировать ванну

У каждого из способов имеются свои положительные и отрицательные качества. Поэтому прежде чем приступать к реставрации, тщательно ознакомьтесь с каждым из них, чтобы выбрать вариант именно для вашей проблемы. Есть несколько причин по которым реставрация старой ванны имеет преимущества над покупкой новой:

• Производители еще не придумали технологию, которая бы превосходила чугунные ванны по качеству и сроку службы;
• На покупку а также установку новой ванны придется потратить много денег;
• Замена займет много времени, сделать это самостоятельно будет достаточно трудно;
• Чугунная ваннатяжелая, выносить её из дома будет сложно;
• После установки новой ванны необходимо будет сделать ремонт. Даже если этого не было у вас в планах;
• Если снова купили чугунную ванну, следует учитывать, что сейчас они рассчитаны только на 15 лет службы. В то время как отечественные модели прослужат вам намного дольше;
• Некоторые методы реставрации не предусматривают отсоединения слива и перелива.

Способы обновления ванны

Обновить чугунную ванну можно одним из 3 основных методов:

1. Покрыть поверхность новой эмалью;
2. Покрыть ванну жидким акрилом;
3. Установить на поверхность акриловый вкладыш.

Каждый из этих методов имеет особенности, которые следует разобрать более подробно.

Покрытие эмалью

Один из самых старых способов для реставрации ванны является именно покрытие новой эмалью. Многие отдают предпочтение этому методу до сих пор. Он очень похож на обычную покраску, только для покрытия применяется специальная эмаль. На рынке имеется два вида такой эмали:

1. Профессиональная. Она очень жидкая, наносить её нужно несколькими слоями. Этот процесс может занять много времени и требует специальных навыков от того, кто будет этим заниматься;
2. Эмальдля использования дома. По консистенции такая эмаль более густая, а потому процедура происходит намного легче, быстрее.

Перед нанесением эмали обязательно нужно подготовить а также обезжирить поверхность. После нанести жидкость с помощью кисти. Также для этого можно использовать валик.

Положительные качества этого способа:

• Это один из самых экономичных вариантов, с помощью которого можно обновить ванну своими руками;
• Не нужно подсоединять слив и перелив. Также не потребуется проведение каких-либо монтажных работ;
• Этот метод используется не только для реставрации чугунной ванны, но и стальной тоже;

Негативные качества этого способа:

• Эмаль требует регулярного обновления. Спустя 5 лет процедуру будет необходимо повторить;
• Покрытие очень долго сушится. Эмаль полностью высохнет только спустя неделю;
• Покрытие очень хрупкое. Потому пользуясь ванной нужно быть очень осторожным. Она очень чувствительна к ударам и спустя некоторое время на поверхности ванны могут появиться сколы;
• Вмятины и большие сколы такая эмаль устранить не сможет, так как наносится очень тонким слоем;
• Со временем покрытие может пожелтеть или потрескаться.

Процесс покраски ванны эмалью

Для того чтобы покрасить ванну эмалью нужно тщательно к этому подготовиться. Сначала зачистить эмаль с помощью абразива, после этого удалить все крошки, которые могли остаться на поверхности. Перед нанесением эмали необходимо обезжирить поверхность, после промыть и просушить ванну. Эмаль нужно нанести несколькими слоями. Между нанесением слоев нужно делать перерывы примерно на 15 минут, чтобы предыдущий слой смог подсохнуть.

Также помните, что новое покрытие эмалью имеет значительные отличия от той, которую использовали при производстве. Потому после нанесения нужно соблюдать несколько простых правил:

• Не используйте для чистки ванны абразивные моющие средства. Новая эмаль более хрупкая и не такая твердая, как оригинальная. Лучше использовать жидкие моющие средства;
• Берегите ванну от механических повреждений. Старайтесь не ронять в нее предметы, из-за которых на поверхности могут появиться повреждения;
• После нанесение эмали не наливайте в нее слишком горячую воду. Прежде чем открывать кран с горячей водой, налейте в ванну немного холодной воды.

Покрытие жидким акрилом

Это сравнительно новый метод, однако он хорошо себя зарекомендовал и теперь очень популярен среди владельцев чугунных ванн. Процесс обновления заключается в том, чтобы налить на поверхность ванны акриловый раствор.

Положительные стороны метода:

• Покрыть ванну акрилом намного легче, чем эмалью. При этом ванна будет иметь глянцевый вид. Акрил имеет густую консистенцию, из-за чего он быстро растекается, жидкость заполнить все сколы и неровности. Ванна после этого будет гладкой и ровной на ощупь;
• Акрил имеет долгий срок службы. Если покрытие было нанесено качественно, то оно прослужит вам до 15 лет. Это заслуга как материала, так и толщины нанесенного покрытия — до 6 мм;
• Покрытие акрилом не требует каких-либо профессиональных навыков;
• Нанесение на ванну акрила не займет у вас много времени. Акрил сохнет намного быстрее, чем эмаль и использовать ванну по применению можно будет уже спустя трое суток;
• При нанесении акрила вы не будете чувствовать дискомфорт. Этот материал не имеет определенного запаха. Обновлять ванну этим способом можно даже если в доме находятся дети или аллергики;
• При этом способе не нужно отсоединять и присоединять слив и перелив.

Недостатки этого метода:

• Хотя акрил и затвердевает быстрее, чем эмаль, однако нужно быть предельно осторожным при нанесении. Важно, чтобы не было посторонних воздействий на поверхность ванны. Даже пылинка или вода могут полностью испортить нанесенное покрытие;
• Стоимость этого способа весьма дорогая. Однако это стоит того результата, который вы получите, никакое другое обновление ванны не сможет прослужить вам так долго.

Как обновить ванну, используя акрил?

Сначала поверхность ванны нужно очистить от различного загрязнения. После этого произвести зачистку абразивным средством. Перед тем как нанести акрил ванну нужно обезжирить, промыть и высушить. Наливать раствор нужно слоем до 5 сантиметров. Чаще всего акрил наносят в два этапа. Сначала наливают его на борты сверху, а потом с середины. Слой на дне ванны легко выравнивается с помощью кисти.

Ухаживая за ванной, которая покрыта жидким акрилом, нужно следовать правилам:

• Для чистки не используйте абразивные средства;
• Не используйте для чистки растворитель, так как покрытие может потускнеть и покрыться пятнами;
  Не используйте в ванной предметы, которые могут поцарапать поверхность;
• Домашние животные могут поцарапать покрытие когтями и от купания их в ней лучше воздержаться.

Обновление акриловым вкладышем

Решив отреставрировать ванну, многие также спрашивают как обновить швы в ванной. Однако сделать это не так и легко. Вариантом в этом случае будет установки акрилового вкладыша на поверхность. Он полностью повторяет изгибы ванны, этот метод называют «Ванна в ванной». Монтируется ванна на специальную пену.

Положительные стороны вкладыша:

• Вкладыш имеет очень большой срок эксплуатации. Он может прослужить вам до 15 лет, как и акриловое покрытие;
• Вкладыш очень прочный и надежный. Не подвержен механическим повреждениям;
• Вкладыш имеет очень ровную поверхность. С его помощью можно избавиться даже от очень серьезных дефектов;
• Со временем вкладыш не желтеет и не трескается и сохраняет свою привлекательность даже спустя многие годы.

Недостатки способа:

• Найти вкладыш, который подойдет именно для вашей модели ванны может быть достаточно проблематичным;
• Для установки вкладыша вам придется отсоединить слив и перелив, и подключить его обратно только после установки;
• Если у вас тонкая ванная, то установка вкладыша вам не подойдет. Тонкостенные ванны со временем прогибаются и могут испортить слой пены на которую был прикреплен вкладыш;
• Все материалы и вкладыш должны быть сделаны из качественных и прочных материалов. Если какая-либо из комплектующих будет некачественной, вся процедура может быть испорчена.

Но самым главным недостатком этого способа все таки его цена. Как и акриловое покрытие, оно значительно дороже, чем применение эмали.

Как производится установка вкладыша

Сначала нужно очистить поверхность от грязи и различных образований. После необходимо проверить соответствует ли вкладыш вашей ванной геометрически. Перед установкой нужно ровно расположить вкладыш и подрезать его вдоль стенок. Следующий этап — это нанесения пены, на которой будет держаться вкладыш. После этого вы можете приступать к установке. Чтобы усилить результат, в ванну необходимо налить воды.

Правила по уходу за вкладышем такие же, как и в случае с акриловым покрытием. Если вы будете их придерживаться, такая реставрация будет прекрасно смотреться на протяжение всего срока эксплуатации.

Тщательно проанализировал каждый из представленных методов, стоимость материалов, а также состояние вашей ванной — количество сколов, вмятин и других нюансов, вы сможете сделать выбор именно для вас. Любой из предложенных методов можно выполнить самостоятельно, не имея при этом каких-либо специальных и профессиональных навыков.

[art_yt id=”kifFo9V9CQY” wvideo=”640″ hvideo=”360″ position=”center” urlvideo=”https://www.youtube.com/watch?v=kifFo9V9CQY” namevideo=”Как обновить старую ванну” desc=”Способы обновления старой ванны.” durationmin=”2″ durationsec=”56″ upld=”2014-08-31″ tmburl=”https://i.ytimg.com/vi/kifFo9V9CQY/maxresdefault.jpg” thumbnailwidth=”1280″ thumbnailheight=”720″]

Как часто Вы вызываете сантехника?

• Все чинит жена. 34%, 1246 голосов

  1246 голосов 34%

  1246 голосов — 34% из всех голосов

• Все чинит муж. 30%, 1094 голоса

  1094 голоса 30%

  1094 голоса — 30% из всех голосов

• Все чинится само. 20%, 714 голосов

  714 голосов 20%

  714 голосов — 20% из всех голосов

• От 1 года и более. 11%, 391 голос

  391 голос 11%

  391 голос — 11% из всех голосов

• Раз в год. 5%, 172 голоса

  172 голоса 5%

  172 голоса — 5% из всех голосов

Всего голосов: 3617

Голосовало: 3532

17 января, 2018

×

Как обновить старую акриловую ванную.

Ванна давно стала предметом первой необходимости в квартире. Ее состояние имеет эстетическое и гигиеническое значение. Тем обиднее, когда безупречная акриловая или иная сантехника приобретает неряшливый вид, трескается. Выходом была бы установка новой. Но можно отложить покупку, если знать, как отремонтировать акриловую ванну. Это реально сделать самостоятельно, приобретя интересный опыт и сэкономив.

Как покрыть ванну акрилом и почему им

Задаваясь вопросом, как покрыть акрилом ванну, стоит понять, почему именно его выгоднее выбрать. Он неслучайно стал популярен в отделке ванн, так как имеет множество преимуществ перед прочими:

• Долговечен, сохраняет свои качества до 15 лет при активном пользовании сантехникой;
• Не оставляет пятен, пузырьков и потеков, распределяется равномерным слоем по поверхности без усилий со стороны мастера;
• Ванной можно пользоваться почти сразу после покрытия акрилом, так как он быстро высыхает;
• Почти не пахнет и не выделяет ядовитых испарений, поэтому нет необходимости в средствах безопасности;
• Прекрасно смешивается до однородного состояния.

Все эти свойства материала позволяют решить проблему, как восстановить акрилом ванну, довольно легко.

обратите внимание также на похожие статьи:

Как обновить ванну акрилом и что для этого нужно

Следует принять во внимание, что акриловая эмаль используется в сочетании с отвердителем. Это не создает особых трудностей в вопросе, как обновить ванну акрилом, но стимулирует отнестись к процессу серьезно. Кроме основного материала необходимо еще иметь:

• Растворитель;
• Пластиковую лопатку для смешивания акрила с отвердителем;
• Пластиковый или силиконовый шпатель;
• Дрель с насадкой из наждачки.

Как отремонтировать акриловую ванну, чтобы хватило надолго

Многие уверены, что знают, как сделать акриловую ванну новенькой и чистой. Но не относятся всерьез к подготовке ее поверхности. А это имеет решающее значение, ведь иначе соединение старого покрытия с акрилом будет слабым.
Обработка поверхности состоит из:

• Снятия старого покрытия дрелью с насадкой из наждачной бумаги;
• Удаления пыли и опилок;
• Обезжиривания сантехники растворителем, так как в предыдущих операциях неизбежно оставление на поверхности следов пальцев;
• Высушивания ванны. Пары растворителя должны исчезнуть полностью.

Как восстановить акрилом ванну зависит и от качества материала

Для максимального контакта с поверхностью он должен иметь верный состав. Акриловую основу методично перемешивают до однородности. Пренебрежение этим способно свести к нулю все прочие усилия. Отвердитель добавляют горстями, не переставая размешивать. Если задумано сделать сантехнику цветной, добавляют краситель. Можно обойтись и без него, тогда оттенок поверхности будет ярко-белым.
Проведя все этапы смешивания акрила правильно, можно не сомневаться в том, как восстановить акрилом ванну и хватит ли ремонта надолго.

Как обновить ванну акрилом: основная работа

Готовый акрил выливают по всей окружности ванны. Благодаря своей эластичности и тягучести, он равномерно распределяется по основной поверхности. Скопиться акрил может в самой низкой точке дна, откуда его размазывают шпателем, а ненужное удаляют через слив, пока материал не затвердел.
Если придется делиться опытом, как сделать акриловую ванну новой, этот способ наливной реставрации можно назвать лучшим.

Акриловая ванна: как убрать царапину

Когда повреждение незначительное, не стоит затеваться с полноценным ремонтом. Но и оставлять царапину не следует. Она может стать причиной дальнейшего разрушения поверхности.
Как заклеить акриловую ванну знают мастера, которые это делали. По их опыту ясно то, что для устранения мелких царапин необходимо:

• Поверхность зачистить наждачной бумагой и растворителем;
• Для заделывания глубокой трещины по обоим ее концам высверлить отверстия во избежание увеличения повреждения. Мелкая царапина обойдется без этой операции; После высушивания лишние дыры и царапины заклеивают ремонтной лентой так, чтобы она закрывала все отверстия на сантиметр.

Минимум 3 часа сантехникой нельзя пользоваться, чтобы все высохло и получилась качественно отремонтированная акриловая ванна. Как убрать царапину и скол можно также посмотреть на видео:

Устранить дефекты сантехники можно, пригласив специалиста. Но уровень самостоятельной работы по ее восстановлению будет не хуже, если делать все с толком. Множество хозяев попробовали отремонтировать сантехнику и в интернете поделились опытом, как покрывают акрилом ванну. Видео можно оценить здесь:

Читайте также:

обзор способов реставрации, их преимущества и недостатки

Достаточно часто люди сталкиваются с ситуацией, когда наступает время делать ремонт в ванной комнате, но замена старой потрескавшейся или пожелтевшей ванны сопряжена с большими трудозатратами, да еще и стоит немалых денег. Тогда приходит время задуматься, так ли уж нужна новая ванна? Зачастую гораздо проще отреставрировать старую. Причем процесс реставрации чугунной ванны может дать эффект не менее качественный, чем был бы при замене старой ванны на новую. Рассмотрим подробнее, как обновить старую ванну и почему стоит это сделать.

Признаки изношенности

Общепризнанно, что чугунная ванна не имеет конкурентов по своим характеристикам. Она чудесно удерживает тепло, не подвержена деформациям, не усиливает шум воды. Чугунная ванна очень долговечна, но и она имеет свой срок эксплуатации, по прошествии которого начинает страдать ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Существует перечень симптомов, которые говорят о необходимости замены или реставрации существующей ванны:

• Эмаль на поверхности стала шершавой.
• Эмаль впитывает грязь и ржавчину, которые удаляются со значительными усилиями или не удаляются вовсе.
• На эмали образовались трещины или сколы.

При появлении одного или нескольких перечисленных выше признаков возникает вопрос, как обновить чугунную ванну?

Как обновить ванну

Существует лишь два варианта решения данного вопроса:

1. приобрести новую ванну;
2. выполнить реставрацию старой.

Какой способ выбрать

Для того чтобы ответить на вопрос, как лучше всего обновить ванну, следует изучить преимущества и недостатки всех вариантов.

Плюс у покупки новой ванны, пожалуй, только один: мы получаем совершенно новое изделие. Минусов же у данного способа решения проблемы гораздо больше. И каждый из них говорит о том, что лучше всего прибегнуть к реставрации имеющегося экземпляра.

Почему стоит реставрировать

Существует ряд доводов в пользу того, чтобы произвести процесс реставрации чугунной ванны и избежать необходимости ее замены:

• Как бы ни старались производители идти в ногу со временем, никакие новые технологии пока не могут превзойти по качеству классическую чугунную ванну.
• Покупка новой ванны сопряжена со значительными денежными затратами.
• Доставка новой ванны, включая ее подъем на нужный этаж многоквартирного дома, также достаточно дорого стоит.
• Процесс замены достаточно грязный и трудоемкий.
• Старую ванну также придется выносить из дома, что сопряжено с неудобствами.
• После установки обязательно придется делать ремонт в ванной комнате, даже если вы планировали исключительно заменить ванну.
• Если вы производите замену ванны на аналогичную чугунную, то стоит учесть, что срок службы современных моделей не более 15 лет, что значительно меньше, чем у старых отечественных.

Способы реставрации

Существует 3 основных способа восстановления ванны:

1. покрытие новой эмалью;
2. покрытие жидким акрилом;
3. установка акрилового вкладыша.

Рассмотрим подробнее каждый из способов, а также их преимущества и недостатки.

Эмалировка ванны

Самостоятельное покрытие новой эмалью является наиболее старым способом. Способ схож по своему принципу с покраской, только в качестве покрытия используется специальная эмаль. В продаже представлены два типа такой эмали:

1. Профессиональная эмаль. Имеет достаточно жидкую консистенцию. Требует нанесения в несколько слоев. Процедура покрытия достаточно трудоемкая и требует наличия специальных навыков.
2. Эмаль для самостоятельного нанесения. Обладает более густой консистенцией, чем профессиональная. За счет этого процедура покрытия значительно упрощается.

Процесс покрытия заключается в нанесении эмали на заранее подготовленную поверхность с помощью кисти, реже с помощью валика.

Преимущества данного метода:

• Это наиболее экономичный вариант обновления поверхности чугунной ванны.
• Нет необходимости проводить монтажные работы, связанные с подсоединением слива и перелива.
• Это универсальный способ, который подходит как для чугунных, так и для стальных моделей.

Недостатки способа:

• Невысокий срок последующей эксплуатации. Как правило, он не превышает 5 лет.
• Достаточно продолжительный период сушки покрытия. До полного высыхания эмали должно пройти вплоть до семи суток.
• Нанесенная эмаль является достаточно хрупкой. При обращении с ней приходится соблюдать осторожность, ведь значительно повышается чувствительность к ударам. Нередко в процессе эксплуатации с течением времени образуются сколы на поверхности ванны.
• Ввиду того что эмаль должна наноситься достаточно тонким слоем, она не может устранить сильные дефекты поверхности, такие как вмятины, крупные сколы и др.
• Новое покрытие часто подвержено желтению с течением времени.

Процесс эмалировки включает в себя следующие этапы:

• Проведение подготовительных работ. Зачистка старой эмали абразивом.
• Удаление абразивной крошки.
• Обезжиривание поверхности. Заключительная очистка поверхности с последующей промывкой и сушкой.
• Аккуратное нанесение эмали в несколько слоев с промежуточной сушкой в течение 15 минут.

Следует понимать, что вновь нанесенная эмаль по своим характеристикам сильно отличается от изначально нанесенной на производстве при помощи специального оборудования. Поэтому при дальнейшей эксплуатации придется соблюдать некоторые правила:

• Не использовать абразивные чистящие средства, так как твердость поверхности новой эмали значительно ниже, чем у оригинальной. Возможно применение только жидких чистящих средств.
• Следует беречь ванну от ударов, не ронять в нее предметы, которые могут повредить покрытие.
• Не стоит наливать в обновленную ванну чрезмерно горячую воду. При наполнении водой даже рекомендуется сначала налить некоторое количество холодной воды, а уже затем открывать горячую.

Покрытие жидким акрилом

Процесс покрытия жидким акрилом является достаточно новым способом восстановления ванны. Однако данный способ уже успел завоевать свою популярность. Принцип данного метода состоит в наливании раствора акрила на поверхность ванны.

Преимущества метода:

• Покрытие получается ровным и глянцевым. Обладая достаточной густотой, состав в то же время растекается достаточно хорошо, он успешно заполняет различные неровности. Поверхность после нанесения получается максимально ровной и гладкой.
• Акрил может похвастаться высокой долговечностью. При условии качественного нанесения он может сохранять свои эксплуатационные свойства вплоть до 15 лет. Такие качества обеспечиваются как характеристиками самого материала, так и увеличенной толщиной образующегося покрытия, которая доходит до 6 мм.
• Нанесение акрилового покрытия не сопряжено с особыми трудностями, выполняется достаточно легко, даже при отсутствии специальных навыков.
• Процесс покрытия не занимает много времени, а к эксплуатации ванны можно приступать значительно раньше. Обычно акриловое покрытие полностью затвердевает на третьи сутки.
• В процессе нанесения акрила отсутствуют какие-либо неприятные запахи. Восстановление ванны таким способом можно проводить даже в присутствии дома аллергиков, детей или пожилых людей.
• При данном способе также отсутствует необходимость отсоединения и присоединения вновь слива и перелива.

У этого метода тоже существуют свои недостатки:

• Несмотря на то, что затвердевание акрила происходит гораздо быстрее, чем затвердевание эмали, в это время также следует избегать посторонних воздействий на ванну. Случайно попавшая на поверхность пыль или даже вода могут испортить покрытие.
• Пожалуй, главным недостатком такого способа восстановления поверхности является его высокая стоимость. Однако она вполне компенсируется увеличенным сроком службы покрытия.

Процесс покрытия состоит из следующих этапов:

• Очистка поверхности от загрязнений и известковых отложений.
• Зачистка поверхности абразивом.
• Обезжиривание, промывка и последующая сушка.
• В сливном отверстии размещается емкость для излишков раствора.
• Наливка раствора по периметру слоем до 5 см. Раствор при этом свободно стекает. Операцию часто проводят в два этапа: сначала сверху бортов, затем – с середины. Более толстый слой на дне можно выровнять.

При уходе за ванной, покрытой жидким акрилом, также есть свои правила:

• Не следует использовать абразивные моющие средства.
• Применение для чистки растворителей может привести к потускнению материала и появлению пятен.
• Покрытие можно случайно поцарапать острыми предметами.
• Иногда поверхность могут повредить когтями домашние животные.

Установка акрилового вкладыша

Данный метод заключается в установке внутрь старой конструкции нового акрилового вкладыша, который полностью повторяет все контуры. Такой способ еще иногда называют методом «ванна в ванну». Монтаж вставки производится на специальную пену.

Преимущества данного метода:

• Повышенный срок службы вкладыша. При нормальной эксплуатации он не потеряет своих свойств вплоть до 15 лет.
• Вкладыш обладает высокой прочностью. Он не боится случайных ударов.
• Поверхность вкладыша идеально ровная. С помощью него можно скрыть даже очень сильные дефекты.
• В процессе эксплуатации поверхность не пожелтеет, сохраняя все свои декоративные свойства.
• Использование вкладыша позволяет сочетать преимущества ванны из чугуна и акрила.

Среди недостатков можно отметить следующее:

• Первым среди недостатков является необходимость поиска вкладыша, полностью соответствующего имеющейся ванне геометрически.
• Главным неудобством при монтаже является необходимость отсоединения сливного сифона с последующим подсоединением коммуникаций вновь.
• Вкладыш нельзя устанавливать в тонкие конструкции. Существует некоторое количество тонкостенных ванн. Они имеют свойство иногда прогибаться, что может нарушить монтажный слой, с помощью которого закрепляется вкладыш.
• Необходимо тщательно контролировать качество приобретаемого вкладыша и закупаемых монтажных материалов. Низкое качество одного из них может испортить всю работу в целом.

Порядок выполнения работ:

• Очистка поверхности.
• Разметка и проверка геометрического соответствия. Выравнивание расположения вкладыша и подрезка его вдоль стены.
• Нанесение клеящего состава.
• Установка вкладыша. Для лучшего приклеивания можно наполнить ванну водой.

Правила ухода за акриловым вкладышем аналогичны правилам для ванны, покрытой акрилом.

Проанализировав степень изношенности существующей ванны, а также сравнив преимущества и недостатки каждого метода восстановления, можно принять наиболее верное решение, как отреставрировать ванну. Если строго следовать рекомендациям для выбранного способа и ответственно подходить к выполнению работ, даже не имея специальной подготовки можно самостоятельно произвести процесс реставрации и получить отличный результат.

Как обновить старую ванну эмалью

С течением времени чугунные или стальные ванны, покрытые даже прочной эмалью, теряют свой первоначальный вид, и возникает необходимость узнать, как обновить ванну своими руками, эмалировка которой потрескалась, пожелтела и покрылась слоем ржавчины и отложений.

Способы обновления эмали

Внешний вид ванны с обновлённой наливной эмалью

Не нужно спешить избавляться от старой, но крепкой чугунной ванны, прослужившей верой и правдой долгие годы. Можно обновить эмалевое покрытие, зашпаклевать сколы и еще несколько лет пользоваться восстановленной ванной, а в случае, когда ванна вмурована в стены – реставрация покрытия является единственным способом ремонта, без дорогостоящих демонтажных работ. Обновление купели, как показывают отзывы, доступно по цене и распространенности материалов, а не очень сложный технологический процесс позволяет выполнить работу своими руками.

Обновление покрытия, не имеющего значительных повреждений

Перед покраской необходимо зачистить и обезжирить поверхность

Если эмаль ванны не имеет глубоких повреждений, а просто помутнела и покрылась отложениями, восстановить первоначальный облик можно при помощи отбеливания и полировки. Толщина покрытия позволяет безболезненно обновить покрытие ванной два, а в некоторых случаях и три раза.

Рекомендуем к прочтению:

К сведению: Подвергающаяся воздействию перепадов температур и агрессивных химических средств эмаль ванны покрывается царапинами и микротрещинами, в которых скапливается грязь, ржавчина и известковые отложения. Цвет ванны становится желтоватым или серым, и поверхность теряет свой внешний вид.

• Перед тем как очистить эмаль ванны необходимо выбрать подходящее средство, имеющееся в близлежащей торговой сети. Для чистки часто используется лимонная или щавелевая кислота, столовый уксус и кислородный или хлорсодержащий отбеливатель, в концентрации несколько большей, чем при отбеливании ткани. Хорошие результаты можно получить при использовании автомобильных очистителей, но применять их нужно очень осторожно.
• Прежде чем отбелить потемневшую эмаль ванны надеваем перчатки и чистящим порошком смываем все возможные загрязнения, а затем разводим выбранное средство и наносим на поверхность эмали в строгом соответствии с инструкцией.
• Выдержав необходимое время, смываем средство большим количеством воды. При использовании кислотосодержащих препаратов необходимо помнить, что нейтрализацию любой кислоты можно выполнить слабым раствором пищевой соды. При незначительном загрязнении бывает достаточно одной обработки для получения удовлетворительного результата. Если на поверхности эмали остаются локальные очаги загрязнений обработку можно повторить именно в этих местах.
• Когда загрязнения убраны, поверхность необходимо отполировать. Обновление ванной в этом случае требует применения ротационной или вибрационной шлифовальной машинки.

Нанесение слоя эмали равномерно при помощи валика

Справка: Шлифовка начинается водостойкими абразивными материалами с зернистостью 800-1000 единиц. По мере выравнивания поверхности зернистость уменьшается до 1500 и производится шлифовка до получения ровной матовой поверхности. Окончательная полировка производится абразивными пастами, применяющимися при ремонте лакокрасочной поверхности автомобиля.

До того как обновить старую ванную полировкой необходимо попробовать выполнить работу на небольшом, наиболее загрязненном участке, и если после полировки остается видимая сеть микротрещин, то значит, эмалевое покрытие износилось и требуется его реставрация или полная замена.

Если эмаль изношена…

Крупные сколы можно заделать жидкой керамикой, предварительно обезжирив участок спиртом

Если старая эмаль имеет повреждения и трещины, как обновить эмалированную ванну, чтобы на несколько лет продлить срок ее службы.

Совет: Значительные сколы и повреждения можно зашпаклевать смесью жидкого стекла (канцелярского клея) с необходимым количеством нитроэмали белого цвета, наиболее подходящей к цвету основного покрытия ванны. В качестве ремонтного состава можно применять и автомобильную нитроцеллюлозную шпатлевку или составы на эпоксидной основе. Разница заключается в приготовлении рабочей массы и технологии нанесения, которые подробно описаны в инструкции.

После заделывания трещин и сколов можно использовать несколько методов ремонта старого покрытия:

Рекомендуем к прочтению:

• Обновление ванны эмалью выполнить по заводской технологии в домашних условиях невозможно, поэтому ремонт заключается в нанесении на подготовленную поверхность специальных нитроцеллюлозных и эпоксидных эмалей, как в обычной, так и в аэрозольной упаковке. Технология нанесения не требует особых навыков и может быть с легкостью выполнена самостоятельно. Перед тем как обновить старую ванну необходимо внимательно изучить инструкцию, прилагающуюся к выбранным материалам и попробовать нанести покрытие на любую небольшую поверхность, установленную вертикально. Если удастся избежать потеков можно смело приступать к работе. Но следует учесть, что такое покрытие прослужит не более пяти – семи лет в зависимости от интенсивности эксплуатации.
• Как можно обновить старую ванну на более длительный срок? Здесь на помощь приходит наливной состав на основе акриловой смолы. Специальный состав наносится на очищенную, обезжиренную и зачищенную шлифовальной бумагой поверхность ванны путем равномерного наливания состава на борта ванны. Под действием собственного веса смола стекает по стенкам на дно и образует довольно толстое и прочное покрытие, обладающее превосходным блеском акрила и прочностью металлической ванны. Обновление старой ванны таким способом дает приемлемые результаты при отсутствии больших повреждений основного покрытия.
• Чем можно обновить ванну, когда старое покрытие имеет значительные повреждения. Если это стальная ванна, то лучше ее заменить, а если это старая с большой толщиной стенки чугунная ванна, то можно, используя ее как основу заказать в специализированной фирме акриловый вкладыш, изготовленный по форме старой ванны и приклеивающийся к подготовленной поверхности специальным клеем. Такое обновление ванны своими руками выполнить невозможно, и стоит оно дороже эмалировки, но срок службы вкладыша без потери внешнего вида составляет около пятнадцати лет.

Как обновить акриловую ванну

Нанесение жидкого слоя на акриловую ванну

Для обновления современных акриловых ванн, которые также подвержены износу и не застрахованы от повреждений, используются только специализированные составы. Обновление старых ванн, где акриловое покрытие потеряло свой блеск, можно выполнить при помощи абразивных полирующих составов и самостоятельно, но существует опасность локального перегрева поверхности и безвозвратной потери внешнего вида изделия, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.

Существует множество способов как лучше обновить ванну, но возможность их применения зависит от начального ее состояния, экономической целесообразности ремонта и возможности получения желаемого результата.

Как очистить или восстановить старую ванну | Руководства по дому

Красивый старинный дом или новая сдаваемая в аренду квартира может иметь не очень красивую ванну. Если на ванне есть сколы, царапины, пятна или цвет, с которым вы не можете жить, очистка и повторная полировка может оказаться более практичным решением, чем полная ее замена. Попробуйте «зеленую» уборку, сделайте переосвещение своими руками, наймите профессионала или создайте индивидуальный дизайн, чтобы вернуть ванне ее былую славу.

Clean It

Тусклая ванна с прожилками или полосами может выглядеть презентабельно с помощью небольшого количества смазки для локтей.Протрите ванну губкой, используя раствор теплой воды и по четверти стакана пищевой соды и нашатырного спирта. Смесь должна удалить грязь, не повредив фарфоровую отделку. Тщательно промойте, чтобы удалить остатки мела от пищевой соды. Продолжайте чистку еженедельно с помощью мягкой тряпки, галлона горячей воды и двух столовых ложек жидкости для мытья посуды, режущей жир. Пятна могут стать невидимыми, если вы покроете их обычной поваренной солью, выдавите лимон на соль, чтобы она пропиталась, и оставьте лимонную соль на пятне на срок до часа, прежде чем протирать его нейлоновой губкой.

Reglaze It

Ванна, которая требует большего, чем просто чистка, может быть кандидатом для повторного глазурования мастером. В большинстве магазинов оборудования и красок есть комплекты для повторного остекления, которые содержат простые пошаговые инструкции и даже позволяют создавать собственные цвета. Пары — это не пикник, и вам, возможно, придется проветривать комнату в течение дня или около того и дать глазури полностью высохнуть. При выборе вариантов учитывайте временные рамки. Повторное глазурование обычно включает удаление старого герметика, глубокую очистку для избавления от скопившейся грязи, легкое шлифование или травление кислотой для создания поверхности для склеивания новой глазури и один или несколько слоев глазури.Вы можете сделать из него комковатую массу, если не будете осторожны, и покрытие может длиться годами, но может отслаиваться, особенно если на нем используются жесткие чистящие средства. Повторное остекление дома — это, как правило, краткосрочное решение.

Professional Refinishing

Ванна может исчезнуть в мастерской повторной окраски, где на нее обжигают новый слой фарфора. Это дорогостоящее средство для вашей винтажной или потрепанной ванны, и может оказаться невозможным, если слишком сложно снять ванну и вынести ее из дома. Профессиональные мастера по ремонту будут работать на месте, и их стоимость будет меньше, чем отправка ванны на ремонт.Прежде чем совершать покупку, поищите хорошие рекомендации и долгосрочную гарантию. Затем запланируйте душ в другом месте в течение дня или двух, пока новое покрытие не затвердеет. Если шоколадно-коричневая ванна нуждается в переделке цвета, лучше всего подойдет профессионал — большинство профессионалов могут подобрать любой стандартный цвет, который вы выберете.

Hand-Paint It

Ванна, особенно если это винтажная модель с когтями, станет центром внимания вашей ванной комнаты, когда ее раскрашивают вручную, чтобы выделить декор или добавить немного искусства в комнату.Покрасьте внешнюю поверхность ванны в тон кафельной плитки или под цвет стен или пола. Покройте когтистые ножки серебристым, золотым, медно-зеленым покрытием или глянцевой эмалью, чтобы они соответствовали внешнему виду ванны или контрастировали с ней. Если вы художник или у вас есть талантливый друг, нарисуйте старую ванну на лапах с британским флагом и повесьте над ней силуэт Битлз в рамке. Ботанические принты с цветами и листьями украшают полностью белую ванную комнату, если их скопировать на боковой стороне ванны. Раскрасьте ванну искусственно, чтобы она выглядела как мрамор, лазурит или малахит.Попробуйте создать несколько смелых горизонтальных полос вокруг прочной ванны на пьедестале или нарисуйте подводный пейзаж с русалками, морскими веерами и тропическими рыбами на рифах.

Следует ли отремонтировать, заново покрыть лаком или заменить ванну?

Нет ничего лучше расслабляющей пенной ванны в конце долгого тяжелого дня. Но для того, чтобы получить удовольствие от ухода за телом в ванне, вам нужно чистое пространство, в которое на самом деле хотите, чтобы погрузился в нее. Ржавчина, грязь и трещины могут быстро превратить ваш расслабляющий оазис в ужасный кошмар, но многие из нас откладывают проекты по ремонту ванн, потому что, ну, они отчасти ошеломляющие.

Если вы имеете дело с небольшими пятнами ржавчины или серьезным беспорядком, есть вариант ремонта ванны, который соответствует вашему бюджету, срокам и образу жизни.Мы разбиваем три самых популярных варианта с помощью некоторых профессионалов, которые знают все, как превратить кошмар в ванне в реальность. Вот лучшие способы обновить вашу ванну.

1. Повторное остекление ванны

Что это такое?

Этот вариант ремонта ванны известен под разными названиями — повторное покрытие, повторное покрытие, повторная окраска или повторное остекление — но процесс довольно простой.Эксперт начинает с шлифовки поверхности ванны, заполняет трещины и изношенные участки, затем наносит несколько слоев грунтовки и краски перед окончательной полировкой.

Обычно это временное решение, поскольку повторное остекление ванны — чисто косметическое обновление.

«Думайте об этом, как будто вы наносите лак на ногти. Это немного приятно, но потом, когда вы начнете выполнять свой распорядок дня, вам придется снова его подправить, — сказала Дженнифер Вагнер, продавец домашних услуг Home Depot.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна уже находится в довольно хорошем состоянии, но покрыта незначительными пятнами, царапинами или другими дефектами поверхности, повторное остекление — хороший вариант. Он также идеально подходит для ванн определенных типов. «Для домовладельцев, у которых есть старинные ванны на ножках из тяжелого чугуна, это абсолютно подходящий вариант, — сказал Дэн ДиКлерико, эксперт по дому HomeAdvisor.

Акриловые ванны можно повторно покрыть глазурью, если они не вызывают серьезных проблем.

Плюсы:

• Reglazing — самый доступный вариант ремонта ванны, который в среднем может стоить от 200 до 650 долларов.
• Это быстро, обычно на выполнение требуется всего день!

Минусы:

• Вещества, которые профессионалы используют для заправки ванны, могут быть немного опасными. «Материал, используемый для травления и глазури, очень токсичен, и покупателю нужно будет покинуть свой дом на день или два, чтобы дом мог хорошо проветриваться», — сказал Винс Альбакиаро, продавец услуг Home Depot.
• Повторное остекление можно выполнить только один раз. «Если у вас плохая работа, которая уже отслаивается, вам все равно придется перейти к другим вариантам», — сказал Лео Ланц, президент Leo Lantz Construction, Inc.
• Погода может играть роль в том, сколько времени потребуется степень высыхания финишного покрытия и его сцепление с поверхностью. «Влажность вредна для производственного процесса, поэтому лучше избегать повторной отделки ванн в летние дни, когда собачьи собаки. Более прохладная и менее влажная погода, типичная для осени или весны, обеспечивает идеальные условия », — сказал Диклерико.

Актуальные истории, новости о знаменитостях и все самое лучшее СЕГОДНЯ.

Что это?

Вкладыши для ванной — это акриловая копия существующей ванны, за исключением того, что вы можете изменить цвет и стиль юбки, если хотите, и их относительно легко установить. Фактически, профессионалы устанавливают лайнер поверх существующей ванны, а затем навсегда приклеивают ее, используя комбинацию двустороннего скотча и силиконового акрила.

Установка обычно занимает всего день или два, но весь процесс может занять от одного до двух месяцев, так как установщикам сначала нужно сделать фотографии и точно измерить площадь, прежде чем вылепить лайнер из акрила.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если ваша ванна знала лучшие времена, и повторное остекление ее не разрезало, лучшим вариантом может быть вкладыш.

«Если ванна и прилегающая территория зашли слишком далеко, скажем, с трещинами или отсутствием облицовки плиткой, лучше всего выполнить полную замену облицовки. Это обычное решение для домов, построенных в последние несколько десятилетий, поскольку дизайн и конфигурация ванны, вероятно, поддаются замене облицовки — в отличие от более старого исторического дома с отдельно стоящей ванной, которую нельзя заменить облицовкой », — сказал ДиКлерико. сказал.

Прежде чем приступить к делу, проведите небольшое исследование и убедитесь, что вы работаете с подрядчиками, которые являются экспертами в области лайнеров для ванн.

«Если работа не выполнена должным образом, поверхность не подготовлена ​​должным образом или если есть ранее существовавшие условия (например, вода попала куда-либо), вы в основном просто прикрываете проблему, которая вскоре снова возникнет. «, — сказал Дин Ф. Раско, директор по продажам и маркетингу компании по модернизации GM Roth.

Плюсы:

• Сроки: установка лайнера для ванны обычно занимает всего день или два! Если вы хотите покрыть стены тоже, это может занять немного больше времени.
• Лайнер — наименее инвазивный и довольно доступный вариант. В некоторых случаях вы также можете заменить ванну душем.

Минусы:

• Варианты облицовки ванны могут быть ограничены в ассортименте, и они не изменят полностью внешний вид вашей оригинальной ванны. «Лайнеры могут только точно имитировать то, с чего вы начали, но вы можете изменить цвет. Однако если вы ищете другую глубину, ширину или длину, вы должны заменить ванну », — сказал Вагнер.
• Цены варьируются в зависимости от выбранного вами материала и уровня индивидуальной настройки (стеллажи и другие аксессуары стоят дороже).В среднем вкладыш для ванны может стоить от 1500 до 4000 долларов.

3. Замена ванны

Что это такое?

Если ваша ванна просто отвратительна или вы просто хотите начать все сначала, полная замена ванны — еще один вариант, который следует рассмотреть. Естественно, это наиболее трудоемкий и дорогостоящий вариант, который предполагает выпотрошение существующей ванны для установки новой.

«Этот вариант обычно включает удаление настенной плитки, что также может привести к ремонту гипсокартона и / или штукатурки. Пока стены открыты, самое время обновить душевой клапан, установить блокировку для будущих поручней и встроить ниши в стены из новой плитки », — сказал Ланц.

Подойдет ли для вашей ванны?

Если у вас есть время и деньги для выполнения более крупного проекта, такого как полная замена ванны, имеет смысл сделать это. Домовладельцы, которым не нравятся размер, форма или расположение существующей ванны, имеют возможность полностью настроить свое новое пространство.

Плюсы:

• Вы можете выбрать материал своей ванны и всегда можете выбрать менее дорогой вариант, например стекловолокно или акрил, и вложить больше денег в оплату труда.
• Вы можете полностью преобразить существующую ванну! «Это единственный вариант, который действительно позволяет домовладельцу иметь ванну или ванную комнату, которая действительно отвечает их конкретным потребностям», — сказал Раско.
• Это гораздо более долгосрочное решение, нежели пластырь.

Минусы:

• Вероятно, самый дорогой вариант ремонта ванны, новая ванна может стоить от 300 до 3000 долларов плюс рабочая сила. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость (включая рабочую силу и материалы) составляет 3024 доллара.
• Не забудьте учесть в своем бюджете некоторую свободу маневра для любой плитки, которая может вам понадобиться, чтобы собрать область вокруг ванны вместе.

• Проект может занять до нескольких недель или месяцев, если вы выберете нестандартную единицу.Если у вас только одна ванная комната в доме, вам придется чередовать душ и ванную комнату во время строительства. «Ремонт ванны и замена облицовки — это косметический ремонт. Замена ванны больше похожа на серьезную операцию, которая увеличивает стоимость и сложность проекта », — сказал Диклерико.

Какой вариант вам подходит?

Удаление защитных кожухов из ванны | Руководства по дому

Сделанная из эмали, акрила, стекловолокна или различных металлов, гладкая поверхность ванны сама по себе становится скользкой, но когда вы добавляете воду и мыло, вероятность падения увеличивается. Противоскользящие защитные приспособления добавляют трение к дну ванны, уменьшая шансы потерять равновесие. Эти клейкие наклейки особенно важны в домах, где проживают дети и пожилые люди. Со временем защитные приспособления становятся изношенными и грязными, что делает их менее эффективными и неприглядными.С помощью нескольких основных материалов снять противоскользящие защитные приспособления становится просто.

Смочите тряпку белым уксусом, смазочным маслом или бытовым средством для удаления клея, полностью смочив ее. Разложите тряпку поверх противоскользящего кожуха, прикрыв его края. Прижмите тряпку к краям ограждения так, чтобы жидкость напрямую контактировала с ними. Оставьте тряпку на три-пять минут, чтобы жидкость впиталась и размякла ткань защитного кожуха.

Снимите тряпку с ограждения.Подденьте один край ограждения пластиковой или деревянной лопаткой. Возьмитесь за край пальцами. Медленно потяните за край, поднимая вверх, чтобы снять ограждение со дна ванны. Прекратите натягивать ограждение, если оно начинает рваться или перестает отделяться от дна ванны.

Налейте на тряпку еще уксус, масло или средство для удаления клея. Поместите тряпку под приподнятую часть ограждения, прижав ее к разорванной или застрявшей части. Оставьте тряпку на три-пять минут, чтобы жидкость размягчила клей защитного кожуха.

Удалите тряпку. Вставьте край шпателя под оторванный или застрявший край ограждения, приподнимая его вверх от поверхности ванны. Когда упорный край ослабнет, наденьте защитный кожух, как прежде. Повторите этот процесс, чтобы снять с ванны всю защиту.

Сбрызните ванну мягким порошкообразным очищающим средством, слегка покрыв ее нижнюю поверхность. Протрите очищающее средство взад и вперед по поверхности ванны нейлоновым скребком, удаляя прилипший клей и остатки уксуса, масла или средства для удаления клея.

Промойте поверхность ванны водой из-под крана, чтобы удалить остатки мыла. Сполосните ванну два-три раза, чтобы полностью удалить мыло. Подождите, пока ванна высохнет, прежде чем добавлять на ее поверхность новые защитные приспособления.

Как очистить акриловые краски

Те самые качества, которые делают акриловую краску такой особенной и приятной — например, тот факт, что она быстро сохнет и не растворяется в воде при высыхании, — могут стать ужасными чертами, когда дело доходит до ее очистки.

Время — ключ: не позволяйте краске высохнуть

Когда вы очищаете акриловую краску с пористых поверхностей или кистей, чем раньше вы начнете действовать, тем лучше. Не позволяйте краске высохнуть, иначе вы никогда не сможете очистить ее полностью.

Если по какой-либо причине вам нужно отложить уборку, убедитесь, что вы держите пятно влажным.Не допускайте высыхания краски, чтобы она оставалась водорастворимой.

Давайте посмотрим, как:

• Очистите кисти
• Очистите свою палитру
• Смыть краску с одежды и других тканей

Как чистить акриловые кисти

1. Хорошо ополаскивайте кисти между использованиями.
2. Держите их во влажном состоянии во время покраски — это не значит, что их нужно намочить в воде. Если слишком долго держать кисти в емкостях с водой, они тоже испортятся.Держите щетину влажной, чтобы на ней не высохла остаточная краска.
3. Вымойте кисти теплой мыльной водой сразу после окончания сеанса рисования, круговыми движениями потирая кистью ладонь. Убедитесь, что вы очистили между щетинками, особенно в области, близкой к наконечнику.
4. Хорошо промойте, отожмите насухо и измените форму кисти.
5. Дайте кисти высохнуть горизонтально. Если вы храните щетки в вертикальном положении, пока они еще влажные, влага проникнет под наконечник, что со временем приведет к его разрушению.

Если вы последуете этим советам, вы сможете сохранить свои кисти в отличной форме и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Синтетические или натуральные кисти

Неважно, какие кисти вы используете, натуральные или синтетические, все они могут быстро испортиться, если вы позволите акриловой краске высохнуть на них. Это может действительно испортить щетину ваших кистей, и после этого уже нечего делать, чтобы их спасти.

Я предпочитаю использовать синтетические кисти, потому что акрил больше прилипает к натуральной щетине, что затрудняет их очистку.

Поскольку акриловая краска сохнет быстро, может быть сложно сохранить кисти, особенно при работе над картиной с использованием разных типов кистей одновременно.

Как смыть краску с одежды

Если акриловая краска попадет на вашу одежду, вам необходимо немедленно смыть пятно, пока оно еще влажное, мыльной водой, хорошо протереть и тщательно сполоснуть. Если краска плохо удаляется, можно добавить стиральный порошок или средство для удаления пятен и потереть старой зубной щеткой.

Не позволяйте краске погрузиться в ткань и высохнуть, иначе ее будет практически невозможно удалить.

Чтобы не испачкаться пятнами на одежде, будьте осторожны с одеждой для рисования. Выберите то, что вы не против испортить, чтобы не волноваться, если на нем появятся пятна. Фартук может защитить одежду.

Для сухих пятен попробуйте один из двух методов:

1. Пропитать спиртом и растереть руками.
2. Замачивание амонией или средством для мытья окон и протирание.

Как очистить палитру

В зависимости от материала палитры существуют разные методы очистки сухой акриловой краски.

Очистка деревянной палитры

Я бы не рекомендовал использовать деревянную палитру для акриловой краски, потому что пористая поверхность дерева впитывает много краски, и очистка становится проблемой.

Непористые поверхности, такие как пластик, стекло или керамика, являются лучшим выбором для акрила.

Если у вас уже есть деревянная палитра, вы можете накрыть ее полиэтиленовой пленкой или запечатать акриловой средой, чтобы уменьшить впитывание.Затем вы можете следовать приведенным ниже советам по очистке непористых материалов.

Очистка пластиковой, стеклянной и керамической палитры

Чтобы удалить акриловую краску с непористых палитр, сначала сотрите влажную краску бумажным полотенцем и выбросьте ее в мусор, затем промойте палитру мыльной водой.

Если краска высыхает, она образует эластичный слой, который легко снимается и утилизируется.

Если вам трудно стереть краску с палитры, распылите средство для мытья окон (т.е.е. Windex) и дайте ему постоять пару минут. Это мой любимый способ очистить палитру. Это очень просто.

Использование одноразовых бумажных поддонов

Одноразовые бумажные поддоны в наши дни очень популярны.

Вы можете купить одноразовые прокладки из водонепроницаемых отрывных бумажных листов и просто выбросить их, когда закончите.

С одноразовыми бумажными палитрами вы полностью избавитесь от хлопот по очистке палитры.

Кроме того, вы устраняете все проблемы, связанные с попаданием краски в водные пути при каждой стирке палитры, что приводит к загрязнению воды.

Я часто использую их как для акрила, так и для масляных красок. Мне особенно нравится светло-серый цвет, он помогает увидеть истинную ценность смешанных цветов.

Вам не обязательно выбрасывать лист каждый раз, когда вы рисуете. После высыхания акриловой краски на палитре она превращается в полиэтиленовую пленку, которую можно снять или нанести поверх нее новый цвет.

Советы по охране здоровья и безопасности

Краска содержит много химических веществ, которые не должны попадать в нашу кровеносную систему.

Помня об этом, осознавайте, что вы вдыхаете и к чему прикасаетесь.Также избегайте попадания большого количества влажной краски в водоемы или контакта с инструментами для еды.

Когда вы моете руки или расчесываете в кухонной раковине, будьте осторожны, вытирайте кисти заранее и не испачкайте посуду, стаканы и т. Д.

Не смывайте большое количество краски в раковину. Сотрите влажную краску бумажным полотенцем и выбросьте в мусорное ведро, где она со временем высохнет.

Чертежи дачных домов: Проекты дачных домов — бесплатные чертежи и фото готовых домов

Чертежи и проекты дачных домов, которые можно сделать своими руками

Чтобы сделать чертежи и проекты здания, необходимо иметь определенные знания. Обычно для многих дачников это непосильная задача. Для составления проекта дачных домов требуются не только знания основ черчения, но и определенные специфические навыки.

Проект и чертеж дачного домика с мансардой

В принципе дачные дома имеют незамысловатую конструкцию и, казалось бы, очень просто создать чертеж такого строения. Но это не совсем верно. Создание такого проекта считается профессиональной задачей, которая требует полной проектной документации.

Сегодня очень легко скачать такие чертежи в глобальной Сети. Причем для каждого дачника предлагается большой выбор различных конструкций дома, материалов, и соответствующего внешнего вида.

Сделать самому проект и планировка дачи — очень сложная задача. Ее лучше всего отдать профессионалам. Они начертят чертеж и разработают всю необходимую документацию.

Содержание материала

Проектируем дачу

Естественно, что чертеж дома обязательно делается на основе индивидуальных требований хозяина дачного участка.

Чтобы получить хороший результат, план дома должен быть разработан с учетом самых мелких подробностей. В этом случае без знания черчения просто невозможно обойтись.

Планировка дачного дома с верандой и тамбуром

Для того чтобы на чертеже был выдержан масштаб строительства дома, лучше всего воспользоваться «миллиметровкой», которая продается в любом магазине канцелярских товаров. Выбрав определенный масштаб, можно будет начертить конструкцию будущих дачных домов.

Рисуем чертеж

На начальном этапе определяются все постройки дома с учетом мансарды. Чтобы у домов не было прогиба, определяется форма и сечение стропильных брусьев. Для правильного расчета толщины стропил требуется знать следующие параметры:

• Угол наклона кровли;
• Особенности климата.

Кроме этого, немаловажное значение имеет материал, из которого сделана кровля. Это могут быть:

• металлочерепица;
• шифер;
• медь;
• профнастил.

Следующим шагом будет определение числа стропил, которые станут основой каркаса и конструкции крыши.

Проект дачного домика с мансардой и балконом

Для дачных домов нужно подобрать подходящий вариант планировки крыши дома. Она изготавливается наклонной или плоской.
Когда стропильная система домов имеет наклонную крышу, стропила крепятся к двум несущим стенам. Для большей надежности брусья стропил укрепляют дополнительными колоннами, иногда ставят среднюю перегородку.

В чертежи дачных домов также входит показ обрешетки для крепления крыши. Она может иметь несколько видов:

• сплошной;
• промежуточный.

Когда делается расчет обрешетки, необходимо учитывать:

• Наклон кровли;
• Материал;
• Крепежные детали;
• Вспомогательные упоры.

Учитывая все перечисленные особенности, можно будет создать проект будущего дачного домика, и выполнить чертеж и конструкцию каркасного дома.

Планируем первый этаж

Для того чтобы грамотно создать проект дома на компьютере, необходимо определить все нюансы первого этажа. Для этого нужно точно знать:

• Габариты дома;
• Каков материал для строительства;
• Расположение окон;
• Расположение дверей;
• Число комнат первого этажа;
• Устройство и расположение лестницы;
• Расположение входа в подвальное помещение.

Затем размеры будущих комнат рассчитываются в соответствии с толщиной стен. Очень важно такие расчеты выполнять с максимальной точностью. Первые этажи дачных домов можно приравнять к миниатюрной двухкомнатной квартире, имеющей несколько особенностей. Возможно, это красивая лестница на второй этаж, а, может быть, камин, отапливающий все помещение.

Когда строится камин, обязательно делается разводка воздуховодов. На чертежах отражается путь воздушных трубопроводов. Когда планировка и расчет первого этажа закончены, приступают к проектированию других этажей.

Проект и планировка дачного домика 6х4 с верандой

Из вышесказанного можно сделать вывод: первым этапом проектирования дачного дома является первый этаж. Только после этого приступают к созданию фундамента. Для него делается чертеж опалубки с указанием материала и всех необходимых размеров. От того, каким будет фундамент, зависит, насколько долго будет нормально функционировать дачный домик.

Мансарда и дачный дом

Чтобы обустроить мансарду, нужно установить монолитные перекрытия, поддерживающие первый и верхние этажи. Они в основном устанавливаются там, где планируется наличие санузла в доме или какой-нибудь комнаты. Такое монолитное перекрытие заливают в виде монолитного пояса, расположенного между этажами. Когда проектируется чертеж дома с мансардой, за основу берется проект первого этажа, из которого удаляются все лишние детали. В результате получается чертеж мансардного этажа.

Например, мансарда может иметь вид маленькой комнаты. Ее легко превратить в гардеробную или обустроить спальню.

Проект и планировка мансарды и первого этажа дачного дома 7х7

Если на мансардном этаже планируется установить камин, необходимо заранее предусмотреть выход каминной трубы. Для эстетичного вида, можно сделать на мансардном этаже небольшой открытый балкон. После того как будет готов чертеж других этажей и мансарды, делается проект крыши с базированием на всех особенностях мансарды.

На выполненном чертеже указывается подводка всех инженерных коммуникаций, обязательно отмечается место расположения электрических розеток.

Совершенно отдельно вычерчивается фасад дачного дома, показывается внешний вид строения. На основе такого чертежа подбирается угол наклона кровли, рассчитывается нужное количество окон. На последнем этапе выбирается материал, и производится расчет его необходимого количества.

Готовые проекты

Если воспользоваться уже сделанными проектами дачных домов, которые очень легко скачать в интернете, можно значительно снизить стоимость постройки дачи.

Вариант проекта и планировки дома для дачи размером 4,2х6,6

При выборе готового проекта сначала нужно определить, как должен выглядеть проект садового домика, сколько в нем будет комнат. От этого будет зависеть подходящая планировка, габариты и количество этажей.

Безусловно, чтобы начать строительство своего дачного дома, необходимо хорошо представлять, как должен он выглядеть. Для этого нужна визуализация дома. Только так можно будет объяснить строителям, что от них требуется.

Для такого показа существует очень много самых разных компьютерных программ проектирования домов. Пользуясь такими специализированными программами, не потребуется обращаться за помощью архитектора, дизайнера. Программа планирования легко рассчитает все самое необходимое и сделает подробный проект дачного дома. Наиболее востребованными программами такого типа являются перечисленные ниже.

VisiCon

Эта программа способна создать точный проект, определиться с дизайном помещения. Она окажет помощь в проектировании:

• ванной;
• гостиной;
• спальни;
• кухни;
• кабинета.

Для работы программа использует специальные библиотеки, в которых заложены соответствующие реальным формы и габариты помещения. Основываясь на этих данных, можно будет спроектировать план квартиры, расставить в ней мебель, увидеть созданный дизайн интерьера комнаты. С этой программой могут работать люди, не имеющие специальной подготовки.

FloorPlan 3D

Очень удобная программа, в которой можно:

• Сделать перепланировку;
• Дизайн комнат;
• Провести реконструкцию существующих помещений.

В программу заложены профессиональные приложения. Не имея дизайнерского опыта, любой человек, работая в этой программе, может очень быстро спроектировать модель дачного дома.

Пример проекта дачного домика разработанного в FloorPlan 3D

Одним из преимуществ такой программы считается возможность получения точной 3D-модели любого помещения.

Для работы, программу обеспечили специальными библиотеками. В результате она поможет:

• Расставить в комнате мебель;
• Выбрать нужную текстуру;
• Подобрать электробытовое оборудование;
• Выбрать сантехнику;
• Создать складную лестницу;
• Смонтировать освещение.

Программа подскажет, какие потолки лучше всего подходят к комнате. Кроме того, FloorPlan способна разработать дизайн прилегающей территории. Она учтет рельеф местности и покажет, где нужно расположить:

• забор;
• дорожки;
• клумбы.

Конечно, в статье показаны не все подобные программы. Однако использование приведенных выше программ поможет быстрее провести проектировочную работу.

с верандой, мансардой, двухэтажных (22 проекта)

Купить дачный участок — это только начало. Его надо распланировать, подобрать  оптимальный домик, разработать общую концепцию его оформления. В этой статье будем рассматривать самые разные проекты дачных домов. От самых маленьких на одну комнату, до очень даже вместительных — на 100 квадратов полезной площади. 

С верандой и террасой

Содержание статьи

При выборе планировки дачного дома часто стараются найти проект с верандой или террасой. Подобная крытая площадка хороша не только для отдыха или трапез на открытом воздухе. В дождливый или жаркий день под навесом можно провернуть немало дел, которые из-за большого количества мусора в помещениях не сделаешь.

Отдых на даче не менее важен, чем работа. А что может быть приятнее, чем отдых на открытом воздухе

На общем фундаменте

Проекты дачных домов с верандой есть небольшой площади: самые маленькие имеют размеры 6*4 метра, причем веранда занимает 2 метра по длинной стороне, а собственно дом — 4*4 метра или 16 квадратных метров (с учетом толщины стен и того меньше).

Проект дачного дома 6*4 с верандой и санузлом

Представленный выше проект предусматривает зимнее использование дачи. Для сохранения тепла в домике, есть вход через тамбур. Вход через веранду может использоваться в летнее время. Хорош он и тем, что есть в нем санузел — небольшая душевая кабинка, с умывальников и унитазом. Если канализации на даче нет, можно рассмотреть вариант биотуалета.

Еще один вариант — одна комната, в которой отведено место под несколько кухонных шкафчиков и плиту, стоит небольшой обеденный стол и есть спальное место. Такая планировка идеальна для проживания одного человека. Неплохо в ней себя будут чувствовать двое. В данном варианте санузла нет, так что придется строить туалет отдельно.

Проект маленького дачного дома с верандой под общей крышей

Планировка дачного дома маленькой площади (до 40 метров) совсем проста: обычно это две комнаты, первая из которых используется как кухня и столовая одновременно. Чаще всего она является проходной. Вторая комната жилая. Более-менее комфортно разместить тут можно два спальных места. Так что проекты дачных домов с мансардой 6*4 метра рассчитаны на проживание 1-2 человек.

Проект дачного дома с санузлом и открытой террасой под односкатной крышей

Если бюджет строительства сильно ограничен, рассмотреть проекты дачных домов с односкатной крышей. Они непривычны для нашей станы, но стоимость кровли при небольшой площади намного меньше. Только надо выбрать правильный угол уклона кровли (с учетом величины снежного покрова).

Дачный дом с зарытой зимней верандой 8*8 метров, проект с планировкой

Дачный дом средних размеров представлен на фото выше. Проект интересен тем, что веранда тут изначально «зимняя», застекленная. Большинство обладателей открытых веранд приходят к необходимости ее застеклить, а для приятного времяпровождения на воздухе построить беседку. В данном проекте веранда является продолжением гостиной, но тут может быть установлена перегородка. В общем и целом, удобный и комфортный дом с традиционной планировкой, все комнаты отдельные, есть санузел, выгороженный коридор. Все условия для круглогодичного проживания.

На отдельном фундаменте

Обратите внимание, что приведенные выше проекты дачных домов с верандой имеют общий фундамент. Это надежно, так как даже при весеннем пучении почвы подвижек не будет. Но затраты на фундамент получаются значительные. Потому обоснован такой подход на сложных грунтах, склонных к пучению. В на нормальных грунтах можно можно делать веранду на отдельном, несвязной и облегченном (обычно — столбчатом или свайном) фундаменте. Один такой проект представлен ниже.

План дачного дома 4*8 с пристроенной верандой

Вообще, веранду можно пристроить к любой постройке. Ее можно закладывать на этапе проектирования, а можно пристроить после (как бывает очень часто).

Небольшой дачный дом 6*4,5 с верандой на отдельном фундаменте

Веранда может занимать полностью одну из сторон дома, может охватывать два или даже три его стороны. Но есть варианты и с небольшой открытой площадкой (как на фото выше). Фундамент в этом случае может быть отдельный, но большой экономии не будет. Например, в приведенном выше проекте «выиграли» лишь 1,1 метра «основного фундамента.

Одноэтажный дом 7*7,5 с пристроенной террасой

Мы настолько привыкли к комфорту, что даже на даче не желаем иметь «удобства во дворе». Для многих основным критерием выбора является наличие санузла. Даже необходимость оборудования индивидуальной канализации их не пугает. Не все проекты дачных домов маленькой площади могут похвастаться таким «излишеством», но в некоторых санузел (туалет и душ) присутствует.

С мансардой

Идея увеличить жилую площадь за счет мансардного этажа приходит часто. Считается что расходы на строительство при этом не сильно возрастают, так как большая часть надстройки — видоизмененная кровля. В действительности же если мансарда будет эксплуатироваться круглый год, разница в ценнике на двухэтажный дом и одноэтажный с мансардой будет небольшой. Ведь надо учесть, что площадь помещений мансардного этажа значительно меньше, а затраты будут велики, так как требуется хорошая тепло-, звуко-, пароизоляция.

Для кого-то дом мечты выглядит так

Мансарды под двускатной крышей

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезнае» как для зимней эксплуатации.

Дачный дом 6*6 с верандой и мансардой

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезная» как для зимней эксплуатации.

Небольшой дачный дом 5*4 на две жилых комнаты с мансардой

Проекты дачных домов, представленные выше, предназначены для сезонного посещения. В них предусмотрены только жилые комнаты. В комнате первого этажа можно организовать кухонный уголок.

Ниже приведена планировка маленького садового или дачного дома размером 5 на 5 метров с выделенной кухней. Обратите внимание на то что крыльцо пристроено и на плане его нет.

План дачи 5*5 с мансардой и кухней

Все эти домики спроектированы как каркасные. С небольшими изменениями эти проекты подойдут для домов из любого другого материала. Только надо будет учесть толщину стен, правильно выбрать фундамент.

Дача с крытой верандой и мансардой 6*10 метров: поэтажная планировка

При желании крытую веранду можно сделать открытой. Хотя, обычно происходит наоборот. Построив открытую, ее остекляют или выгоняют до половины стены, ставят одинарные рамы. Если хочется свежего воздуха, окна всегда можно распахнуть, а площадь можно отвести под летнюю столовую или кухню.

Как увеличить площадь мансардного этажа

Все проекты дачных домов с мансардным этажом сделаны под двускатную крышу. Это хорошо в том плане, что снег на таких крутых скатах задерживаться не будет. Второй плюс — несложная стропильная система. Минус — малая площадь «полноценной» комнаты на верху. Слишком много неэффективного пространства по краям. Там можно сделать шкафы, но для жилья эта площадь непригодна.

Если крыша мансарды двускатная, много площади теряется

Если вам важно увеличить жилую площадь, кровлю можно сделать ломаной. Она сложнее в устройстве и дороже, но площадь помещений на мансардном этаже значительно больше.

Проект дома для дачи 7*7 с мансардой под ломанной крышей и эркером

Еще один способ увеличить площадь — стены выгнать выше уровня первого этажа. Говорят, построить «полтора этажа».  Этот вариант хорош для дач, которые посещаются и в холодное время года. Крышу можно делать как вам нравится, но большая площадь комнат все также получается под ломанной.

Пример «полуторного этажа»

При выборе проекта дачного дома с мансардой для периодического посещения лучше делать мансарду холодной, а перекрытие делать утепленным. На лестнице, которая ведет на второй этаж, надо предусмотреть дверь/крышку, которая будет отгораживать верхний ярус. В противном случае на отопление уходить будет много топлива и времени. Зимой людей, обычно, меньше, посещения кратковременные. Разогревать оба этажа слишком долго и дорого, так что решение неплохое.

Проекты двухэтажных дачных домов