Расширительный бак мембранного типа как работает: Как работает расширительный бак мембранного типа

Как работает расширительный бак мембранного типа

Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия

Система отопления, являясь сложной инженерной конструкцией, состоит из множества элементов, имеющих различное функциональное назначение. Расширительный бачок для отопления — одна из важнейших частей контура отопительной системы.

Для чего необходим расширительный бачок в системе отопления?

При нагревании теплоносителя, в котле и контуре системы отопления значительно повышается давление ввиду температурного увеличения объёма теплонесущей жидкости. Учитывая, что жидкость является практически несжимаемой средой, а отопительная система герметична, данное физическое явление может привести к разрушению котла или трубопроводов. Проблему можно было бы решить установкой простого клапана, который может стравливать избыточный объём горячего теплоносителя во внешнюю среду, если бы не один немаловажный фактор.

Жидкость при охлаждении сжимается и на место сброшенного теплоносителя в контур отопления проникнет воздух. Воздушные пробки – головная боль любой системы отопления, из-за них циркуляция в сети становится невозможной. Поэтому необходимо спускать воздух из радиаторов отопления. Постоянное же добавление нового теплоносителя в систему весьма затратно, подогрев холодной воды обходится гораздо дороже подогрева теплоносящей жидкости, пришедшей в котёл по обратному трубопроводу.

Эту проблему решает установка так называемого расширительного бака, который представляет собой резервуар, подключённый к системе одной трубой. Избыточное давление в расширительном бачке отопления компенсируется его объёмом и позволяет обеспечить стабильную работу контура. Внешне бачки расширительные для системы отопления, исходя из результатов расчёта и вида отопительного контура, различны по своим форме и размеру. В настоящее время выпускаются баки различных форм, от классических цилиндрических баков до так называемых «таблеток».

Виды отопительных систем

Существуют две схемы отопительных сетей здания — открытая и закрытая. Открытая (самотёчная) система отопления используется в централизованных отопительных сетях и позволяет напрямую забирать воду на потребности горячего водоснабжения, что невозможно в частном домостроении. Такой прибор располагают в верхней точке контура отопительной системы. Помимо нивелирования перепадов давления расширительный бачок отопления выполняет функцию естественной сепарации воздуха из системы, так как имеет возможность сообщения с наружной атмосферой.

Таким образом, конструктивно такое устройство представляет собой компенсационный бак системы отопления, не находящийся под давлением. Иногда по ошибке открытой могут называть систему с гравитационной (естественной) циркуляцией теплонесущей жидкости, что в корне неверно.

При более современной закрытой схеме применяют расширительный бачок системы отопления закрытого типа со встроенной внутренней мембраной.

Иногда такой прибор могут называть расширительный бачок вакуумный для отопления, что тоже справедливо. Такая система предусматривает принудительную циркуляцию теплоносителя, воздух из контура при этом отводится через специальные краны (клапаны), установленные на отопительных приборах и вверху трубопроводов системы.

Устройство и принцип действия

Конструктивно закрытый расширительный бак в системе отопления представляет собой резервуар цилиндрической формы с установленной внутри мембраной из резины, которая разделяет внутренний объём сосуда на воздушную и жидкостную камеры.

Мембраны бывают следующих типов:

• баллонного, при этом внутри резинового баллона находится теплоноситель, снаружи – воздух или азот под давлением;
• в виде диафрагмы, делящей внутренний объем расширительного бака для закрытой системы отопления на две части – с водой и закачанным воздухом или газом.

Давление газа настраивается для каждой системы в индивидуальном порядке, который описывает прилагаемая к таким приборам как расширительный бачок для отопления закрытого типа инструкция. Некоторые производители в конструкции своих расширительных баков предусматривают возможность замены мембраны. Такой подход несколько повышает первоначальную стоимость прибора, зато впоследствии, при разрушении или повреждении мембраны стоимость её замены будет ниже цены нового расширительного бака.

С практической точки зрения форма мембраны никак не влияет на эффективность работы приборов, следует лишь отметить, что в баллонный расширительный бак закрытого типа для отопления вмещается несколько больший объём теплонесущей жидкости.

Принцип работы их также одинаков – при росте давления воды в сети за счёт расширения при нагревании, мембрана растягивается, сжимая находящийся по другую сторону газ и позволяет попасть внутрь бака излишкам теплоносителя. При остывании и, соответственно, падении давления в сети, процесс проходит в обратном порядке. Таким образом, регуляция постоянного давления в сети происходит в автоматическом режиме.

Нужно заострить внимание на том, что если купить расширительный бачок системы отопления наугад, без необходимого расчёта, то стабильности работы отопительной сети будет добиться весьма сложно. При значительно большем, чем необходимо, размере бака не будет создаваться требуемое для системы давление. В случае же если бак будет размера меньше требуемого, то он не сможет вместить избыточный объём теплонесущей жидкости, что может вылиться в создание аварийной ситуации.

Расчёт расширительных баков

Чтобы провести расчет расширительного бака для отопления закрытого типа сначала необходимо посчитать общий объём системы, складывающейся из объёмов трубопроводов контура, отопительного котла и приборов отопления. Объёмы котла и радиаторов отопления указываются в их паспортах, а объём трубопроводов определяется методом умножения площади внутреннего поперечного сечения труб на их протяжённость. Если в системе присутствуют трубопроводы разных диаметров, то следует определить их объёмы по отдельности, а затем сложить.

Дальнейший для таких приборов, как расширительный бачок для отопления закрытого типа расчет проводится по формуле V = (Vс х k) / D, где:

Vс – объём теплонесущей жидкости в системе отопления,
k – коэфф. объёмного теплового расширения, принимаемый для воды 4%, для 10% этиленгликоля – 4,4%, для 20% этиленгликоля – 4,8%;
D — показатель эффективности мембранного блока. Обычно он указывается производителем или его можно определить по формуле: D = (Рм – Рн) / (Рм +1), где:
Рм – максимально возможное давление в сети отопления, обычно оно равно предельному рабочему давлению предохранительного клапана (для частных домов редко превышает значения 2,5 – 3 атм.)
Рн – давление начальной накачки воздушной камеры расширительного бака, принимается как 0,5 атм. на каждые 5 метров высоты контура отопительной системы.

В любом случае следует считать, что расширительные бачки для отопления должны обеспечивать увеличение объёма теплоносителя в сети в пределах 10%, то есть при объёме теплоносящей жидкости в системе 500 л. объём вместе с баком должен составлять 550 л. Соответственно, необходим бачок расширительный системы отопления объёмом не менее 50 литров. Такой метод определения объёма весьма приблизителен и может вылиться в излишние затраты на покупку расширительного бака большего объёма.

В настоящее время в интернете появились онлайн калькуляторы для расчёта расширительных бачков. В случае использования для подбора оборудования таких сервисов, необходимо провести расчеты минимум на трёх сайтах, чтобы определить, насколько корректен алгоритм вычисления того или иного интернет-калькулятора.

Производители и цены

В настоящее время проблема купить бачок расширительный для отопления заключается лишь в правильном подборе типа и объёма прибора, а так же в финансовых возможностях покупателя. На рынке представлен широкий выбор моделей приборов как отечественных, так и иностранных производителей. Однако следует отметить, что если на такие приборы как расширительный бачок закрытого типа для отопления цена при покупке будет гораздо ниже, чем у основных конкурентов, то от такого приобретения лучше отказаться.

Невысокая стоимость указывает на ненадёжность производителя и низкое качество используемых при его изготовлении материалов. Зачастую таковой является продукция из Китая. Как и на все остальные товары, на качественный расширительный бачок для отопления цена не будет иметь значительной разницы порядка двух – трёх раз. Добросовестные производители используют примерно одинаковые материалы и разница в цене схожих по параметрам моделей порядка 10-15% обусловливается лишь локацией производства и ценовой политикой продавцов.

Хорошо зарекомендовали себя в этом сегменте рынка отечественные производители. Установив современные технологические линии на своём производстве они добились выпуска продукции, по своим параметрам не уступающей лучшим мировым брендам при более низкой стоимости.

Следует учитывать, что важно не только расширительный бак для отопления закрытого типа купить, требуется также правильная его установка.

Имея необходимые навыки при соблюдении инструкции возможна его самостоятельная установка. Если же у мастера остаются какие-либо сомнения на счёт своих познаний, то лучше всего обратиться к профессионалам для гарантированно стабильной работы сети отопления и исключения возможных неисправностей.

Рекомендуем к прочтению

Коллектор отопления: устройство оборудования и особенности монтажа Зачем необходим обратный клапан для отопления? Что такое элеваторный узел системы отопления? Зачем нужен тепловой аккумулятор для отопления?

© 2016–2017 — Ведущий портал по отоплению.
Все права защищены и охраняются законом

Копирование материалов сайта запрещено.
Любое нарушение авторских прав влечет за собой юридическую ответственность. Контакты

Расширительный мембранный бак для отопления: конструктивные особенности и принцип работы

Расширительный бак мембранного типа Reflex NG 140.

Расширительный мембранный бак — элемент закрытой системы отопления, предназначенный для компенсации теплового расширения теплоносителя и поддержания необходимого давления.

Примечание! Помимо применения в системах отопления, мембранные баки также используются в системах водоснабжения. Они «смягчают» гидроудары, возникающие при включении/выключении насосных станций, а также поддерживают постоянное давление в системе.

Конструкция мембранного бака

Расширительный мембранный бак для отопления представляет собой герметичный стальной корпус цилиндрической формы, покрытый красным эпоксидным лаком (также существуют баки, покрытые синим лаком, но они предназначены для холодной воды). В корпусе расположены 2 камеры: газовая и водяная, которые отделены друг от друга подвижной газонепроницаемой мембраной (диафрагмой), изготовленной из бутилкаучука. Благодаря такому материалу мембрана способна стабильно функционировать при различных температурах (от -10 до +100°C) и совершать до 100 000 циклов.

Устройство мембранного расширительного бака.

Мембрана практически полностью исключает взаимодействие теплоносителя и газа. Отсутствие такого взаимодействия позволяет дольше сохранять предварительное давление в газовой камере, что положительно влияет на срок службы бака.

Примечание! Современные высококачественные мембраны не просто вытягиваются под давлением расширяющегося теплоносителя, а как бы «прилипают» к стенкам бака. Такой принцип работы позволяет увеличить срок службы мембраны.

Обе камеры имеют одинаковое давление, что позволяет сохранить герметичность этого участка отопительной системы. Воздушная камера заполняется азотосодержащей смесью. При расширении теплоносителя азот спрессовывается, позволяя теплоносителю «войти» в водяную камеру.

Большинство современных мембранных баков для отопления имеют встроенный в корпус ниппель (схожий с обычным автомобильным), при помощи которого можно «подкачать» воздушную камеру, повысив в ней давление. Это можно сделать самостоятельно в домашних условиях при помощи насоса или компрессора. Однако следует помнить, что закачивать рекомендуется именно азот, а не воздух. Дело в том, что содержащийся в воздухе кислород будет вызывать ускоренную коррозию стенок корпуса бака, что неизбежно сократит срок службы устройства. Азот же является нейтральным и не способствует коррозии.

Настенное крепление бака + группа безопасности.

Хомутное крепление для расширительного бака.

Корпус бака обладает отводом с внешним резьбовым соединением, который упрощает процесс установки. В зависимости от модели резьба может быть:

• У баков низкого давления (от 0,5 до 1,5 бар) – 3/4″ или 1″;
• У баков среднего давления (1,5 бар) – 1″;
• У баков высокого давления (от 3 бар и выше) – от 1″ до фланцевого соединения Ду 100;

Принцип работы мембранного бака

При запуске системы отопления, теплоноситель нагревается и увеличивается в объеме. Этот избыточный объем перемещается в водяную камеру расширительного бака. После остывания теплоносителя, давление в воздушной камере, выдавливает мембрану, тем самым вытесняя теплоноситель из водяной камеры обратно в отопительный контур.

Помимо этого, как уже было отмечено выше, мембранный бак поддерживает требуемое давление во всей системе отопления. Так например, если где-то произошла несущественная утечка теплоносителя, то во всей системе должно упасть давление, однако этого не происходит, т.к. давление в воздушной камере будет выталкивать мембрану, а с ней и теплоноситель обратно в систему, тем самым создавая ограниченную подпитку.

Мембранный бак с группой безопасности.

Мембрана может быть повреждена в результате неправильной эксплуатации:

• Есть вероятность разрыва мембраны в случае, если при заполнении теплоносителем водяной камеры, не было создано необходимое давление в воздушной камере;
• Перед спусканием газа из воздушной камеры, необходимо перекрыть и слить теплоноситель из водяной камеры.

Расчет бака

Нагрев на каждые 10°C дает увеличение объема теплоносителя в среднем на 0,3-0,4%. Исходя из этих данных рассчитывается необходимый объем бака.

Процент расширения теплоносителя (воды) в зависимости от температуры нагрева:

Температура теплоносителя (°С)

Важно! Любой мембранный бак для отопления оснащается шаровым краном со сливом, который позволяет перекрыть поступление теплоносителя к баку. Это необходимо для осуществления быстрой, удобной замены бака в случае его выхода из строя.

Расширительный бак открытого типа

В настоящий момент данная разновидность расширительных баков практически не используется, т.к. имеет следующие недостатки:

Открытый расширительный бак.

1. Теплоноситель находиться в постоянном контакте с воздухом, что приводит к завоздушиванию системы и появлению воздушных пробок. Поэтому необходимо регулярно удалять воздух или требуется установка сепаратора воздуха. В противном случае, воздух может привести к коррозии отдельных элементов системы отопления, а также к снижению теплоотдачи отопительных приборов;
2. Из-за постоянного нахождения теплоносителя в контакте с воздухом, происходит его испарение. Приходиться регулярно добавлять теплоноситель в систему;
3. Циркулирующие по отопительной системе воздушные микропузырьки создают неприятные шумы в трубах и радиаторах, а также приводят к преждевременному износу деталей циркуляционного насоса (лопастей и подшипников). К тому же, микропузырьки «снижают характеристики» циркуляционного насоса;
4. В отличии от мембранного бака, который может быть установлен в любой точке системы (рядом с котлом, в подвале,…), расширительный бак открытого типа устанавливается только в наивысшей точке. Это приводит к удорожанию системы, т.к. необходимо использовать дополнительные трубы и фитинги для монтажа бака в верхней точке.

Похожие записи:

Все про расширительный бак для водоснабжения: принцип работы, виды, самостоятельный монтаж

Устройство и функции этого оборудования

Расширительный бак предназначен для поддержания давления в системе подачи воды. Чаще всего для водоснабжения используется закрытое оборудование мембранного типа. Оно представляет собой емкость, внутри которой установлена резиновая мембрана. Она делит устройство на две камеры: воздушную и водную. После запуска системы электронасос заполняет последнюю водой. Объем воздушной камеры при этом уменьшается. Чем меньше объем воздуха в баке, тем выше давление.

В качестве расширительного бака для системы водоснабжения используется конструкция мембранного типа. Резиновая диафрагма делит устройство на две камеры: воздушную и водную

Как только оно превысит запрограммированную отметку, насос будет автоматически отключен. Включится же он только после того, как давление упадет ниже минимальной запрограммированной отметки, при этом вода начнет поступать из водяной камеры бака. Цикл «выключение-включение» повторяется автоматически. Давление в системе можно проверить по манометру, который может быть установлен на оборудовании. Устройство можно настроить, выбрав предпочитаемый диапазон рабочего давления.

Установленный в системе водоснабжения мембранный расширительный бак выполняет сразу несколько функций:

• Поддерживает давление при отключенном насосе.
• Защищает систему от возможного гидравлического удара, спровоцированного перепадами напряжения в сети или попаданием в трубопровод воздуха.
• Сохраняет под давлением некоторое количество воды.
• Защищает насосное оборудование от преждевременного износа.

Использование расширительного бака дает возможность при малом водопотреблении не включать насос, а покрывать потребности в воде за счет жидкости, хранящейся в баке.

Типы мембранных баков

Существует два основных типа расширительного мембранного оборудования.

Прибор со сменной мембраной

Главная отличительная особенность – возможность замены мембраны. Она вынимается через специальный фланец, который держится на нескольких болтах. При этом нужно учесть, что в приборах большого объема для стабилизации мембраны ее дополнительно закрепляют задней частью к ниппелю. Еще одна особенность устройства в том, что вода, заполняющая бак, остается внутри мембраны и не контактирует с внутренней частью бака. Что оберегает металлические поверхности от коррозии, а саму воду от возможного загрязнения и существенно продляет срок эксплуатации оборудования. Выпускаются такие модели, как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Устройства со сменной мембраной отличаются более долгим сроком службы, поскольку наиболее уязвимый элемент системы можно заменить и вода не соприкасается с металлическим корпусом прибора

Устройство со стационарной диафрагмой

В таких устройствах внутренняя часть бака разделена на две части жестко закрепленной мембраной. Она не подлежит замене, следовательно, при выходе ее из строя, оборудование придется менять. В одной части устройства содержится воздух, в другой – вода, которая напрямую контактирует с внутренней металлической поверхностью прибора, что может провоцировать ее быструю коррозию. Для предотвращения разрушения металла и загрязнения воды внутренняя поверхность водной части бака покрывается специальной краской. Однако такая защита не всегда долговечна. Выпускаются устройства горизонтального и вертикального типов.

Разновидность прибора с жестко закрепленной мембраной. Конструкция предполагает, что вода соприкасается со стенками оборудования

Как правильно подобрать прибор?

Основной характеристикой, на основании которой выбирается оборудование, является его объем. При этом обязательно учитываются такие факторы:

• Количество людей, использующих систему водоснабжения.
• Число водозаборных точек, в количество которых входят не только душ и краны, но и бытовые приборы, например, стиральная и посудомоечная машины.
• Вероятность, что вода будет расходоваться несколькими потребителями одновременно.
• Предельное количество циклов «пуск-стоп» за один час для установленного насосного оборудования.

Специалисты рекомендуют в качестве ориентира при выборе расширительного бака использовать такие показатели:

• Если количество потребителей не превышает трех человек, а установленный насос имеет производительность до 2куб. м в час, выбирается бак объемом от 20 до 24 л.
• Если число потребителей от четырех до восьми человек и производительность насоса в пределах 3,5 куб. м в час устанавливается бак объемом в 50 л.
• Если количество потребителей свыше десяти человек и производительность насосного оборудования составляет 5 куб. м в час, выбирают расширительный бак на 100 л.

При подборе нужной модели устройства стоит учитывать, что чем меньше объем резервуара, тем чаще будет включаться насос. А так же тот факт, что чем меньше объем, тем больше вероятность скачков давления в системе. Кроме того оборудование является и резервуаром для хранения определенного запаса воды. Исходя из этого корректируется и объем расширительного бака. Следует знать, что конструкция прибора позволяет установку дополнительного резервуара. Причем это можно сделать в ходе эксплуатации основного оборудования без проведения трудоемких демонтажных работ. После монтажа нового прибора объем резервуара будет определяться совокупностью объемов установленных в системе емкостей.

Кроме технических характеристик выбирая расширительный бак, особое внимание следует обращать на его производителя. Погоня за дешевизной может вылиться в гораздо более существенные расходы. Чаще всего для производства привлекающих своей стоимостью моделей используются самые дешевые материалы, а они, как показывает практика, не всегда качественные. Особенно важно качество каучука, из которого изготавливается мембрана. От этого напрямую зависит не только срок службы бака, но и безопасность воды, которая из него поступает.

При покупке бака со сменной мембраной обязательно нужно уточнить стоимость расходного элемента. Очень часто в погоне за прибылью не всегда добросовестные производители существенно завышают цену сменной мембраны. В таком случае будет более целесообразным подобрать модель другой компании. Чаще всего крупный производитель готов отвечать за качество своей продукции, поскольку дорожит репутацией. Таким образом, стоит в первую очередь рассматривать модели именно таких брендов. Это Джилекс и Elbi (Россия) и Reflex, Zilmet, Aquasystem (Германия).

Объем расширительного бака для водоснабжения может быть разным, он выбирается исходя из потребностей пользователей. Если впоследствии потребуется больший объем, можно будет установить дополнительный прибор

Особенности самостоятельной установки

Все расширительные баки можно разделить на две группы, определяющиеся способом подключения. Различают вертикальные и горизонтальные модели. Особых различий между ними не существует. При выборе руководствуются параметрами помещения, где будет размещено оборудование. В процессе монтажа следует придерживаться таких рекомендаций:

• Расширительный бак устанавливается таким образом, чтобы к нему можно было обеспечить беспрепятственный доступ для обслуживания.
• Необходимо предусмотреть возможный впоследствии демонтаж соединительного трубопровода для замены или ремонта оборудования.
• Диаметр присоединяемого водопровода не может быть меньше, чем диаметр патрубка.
• Нужно заземлить устройство, так можно избежать электролитической коррозии.

Монтаж прибора проводится со стороны всасывания насоса. На отрезке между насосным оборудованием и местом подключения нужно исключить все элементы, которые способны внести значительное гидравлическое сопротивление в систему. Линию подпитки подсоединяем к циркуляционному контуру всей системы.

По типу установки различают расширительные баки горизонтального и вертикального подключения

Расширительный бак – неотъемлемая часть автономной системы водоснабжения. Он поддерживает необходимое давление в системе, предотвращает преждевременную порчу насоса и сохраняет определенный запас воды. Однако все эти функции выполняются только при условии грамотного подбора и правильно монтажа конструкции. Поэтому при отсутствии опыта лучше не увлекаться самодеятельностью, а найти квалифицированных специалистов, которые качественно установят любое устройство.

Источники: http://spetsotoplenie.ru/sistemy-otopleniya/elementy-sistem-otopleniya/rasshiritelnyj-bachok-dlya-otopleniya-zakrytogo-tipa-ustrojstvo-i-printsip-dejstviya.html, http://otoplenie-guide.ru/oborudovanie/komplektuyushie/rasshiritelniy-membranniy-bak, http://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-montazh/rasshiritelnyj-bak-dlya-vodosnabzheniya.html

Мембранный расширительный бак для отопления: устройство

Содержание статьи

Строение бака и его применяемость

Для чего вообще нужна компенсация объёма воды? Это связано с физическим явлением, которое всё мы изучали ещё в школе. На картинке снизу видно, как в процессе нагрева постепенно растёт столбик уровня воды в колбе. Если ей некуда будет двигаться (сосуд герметичный), увеличивающееся давление будет способствовать разрыву стенок.

Наглядный процесс расширения жидкости

Каким образом изменяющийся объём жидкости компенсируется в баке? Всё очень просто: внутренняя полость бачка разделена тонкой эластичной перегородкой (мембраной), в нижнюю часть которой поступает из трубопровода излишек нагретой воды. В верхней части находится воздух либо азот, который при отсутствии воды заполняет весь бак. При поступлении жидкости избыточный объём воздуха автоматически стравливается через имеющийся на торце ёмкости клапан.

Принцип – проще не бывает

В общем, в любых системах, имеющих кольцевые (замкнутые) контуры, обязательно нужна компенсирующая ёмкость. Однако её объем неравнозначен количеству поступающей воды, так как на 2/3 бачок всегда заполнен воздухом.

Примечание! Размер бака подбирается в зависимости от характеристик системы, а сам он может быть установлен не только на отопление, но и на горячее или холодное водоснабжение и работать как обычный гидроаккумулятор.

Преимущества и особенности расширительного бака

К преимуществам такого устройства как расширительная ёмкость, можно отнести:

• экологичность резины, из которой изготавливаются мембраны;
• возможность использования для воды любого качества;
• простейший процесс подкачки и стравливания воздуха;
• отсутствие испарения — а, соответственно, и потери теплоносителя;
• несложный и быстрый монтаж, не требующий существенных затрат.

На заметку. Главная функция такого бачка заключается в поддержании равнозначного давления между наполненными водой и воздухом частями, и обеспечения стабильного напора во всей системе за счёт предотвращения возникновения ненужных нагрузок.

Очень удобны в эксплуатации бачки со съёмной мембраной, вход в корпус которых закрыт фланцем на шести болтах. Открутив их, можно быстро и просто заменить мембрану. Но существуют и модели с несъёмной диафрагмой, в которых вход в ёмкость завальцован. В них мембрана имеет не грушевидную конфигурацию, а представляет собой разделяющую полость бака диафрагму.

Открутив фланец, можно легко заменить мембрану

Конфигурация съёмной мембраны

Вместо снимающейся муфты завальцовка, разобрать бак такой невозможно

Бачок с несъёмной диафрагмой

Цены на мембранные расширительные баки

Мембранные расширительные баки

Производственные и эксплуатационные нюансы

Наружное окрашивание баков производится на автоматической линии путём нанесения порошковой краски с запеканием, в результате чего получается очень качественное и долговечное покрытие. Что касается цвета, то он выбирается производителем не столько по принципу: холодная вода – отопление, а скорее для визуального выделения той или иной серии моделей.

Плоские бачки с небольшим литражом

1. Да, бывает, что бак предназначен исключительно для холодной воды, и его нельзя ставить на отопление. Но большинство производителей делает расширительные ёмкости универсальными, так как здесь всё зависит всего лишь от качества мембранной резины.
2. Другое дело, что для холодной или горячей воды обычно нужен бак большего размера, чтобы в системе всегда имелся запас воды. На отоплении этого не требуется, поэтому расширительные бачки могут иметь совсем небольшой литраж (от 5 л).
3. Предназначенные для теплоносителя ёмкости могут иметь белое или серое покрытие, но всё же чаще их окрашивают в красный — цвет, который в сознании любого человека ассоциируется с горячим.
4. Все необходимые характеристики указаны производителем на шильдике, наклеенном с тыльной стороны корпуса. Это полный литраж бачка, минимальное и максимально допустимое давление.

   Характеристики бачка на этикетке

5. Нужное количество воздуха, обеспечивающее минимальный показатель давления, закачивается на заводе, и в большинстве случаев его достаточно для нормальной работы среднестатистической автономной системы. Но оно должно соотноситься с рабочим давлением, которое должно на 0,2 атмосферы превышать минимальное.
6. То есть, в данном случае оно должно быть настроено на 1,7 атм. Если же вам нужно, чтобы оно было больше – например: 2,2 атм, то и минимальное значение нужно поднять до 2 атм путём подкачки воздуха.

Спускной воздушный клапан

Подкачка осуществляется обычным велосипедным наносом через спускной клапан (ниппель) — до того, как ёмкость начнёт заполняться водой.

Видео — Принцип работы расширительного бака отопления

Замена съёмной мембраны

Таблица 1. Процесс замены мембраны

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – стравливание воздуха	Прежде чем вы начнёте разбирать бачок для замены груши, вам нужно снизить до нуля имеющееся в нём давление. Для этого необходимо стравить воздух, снят защитный колпачок с клапана и нажав пальцем на спускной язычок.
Шаг 2 – откручивание болтов	Берёте разводной ключ или трещотку, и отвинчиваете шесть болтов на муфте.
Шаг 3 – снятие муфты	После откручивания последнего болта муфта легко снимается.
Шаг 4 – удаление старой мембраны	Резиновая «груша» просто вынимается из ёмкости…
Шаг 5 – установка новой мембраны	… а на её место устанавливается запасная мембрана.
Шаг 6 – распрямление горловины	Вставив в корпус бачка новую мембрану, нужно рукой аккуратно распределить её внутри, чтобы не было складок. Особое внимание следует уделить горловине, которая должна располагаться чётко по устью бачка и плотно к нему прилегать.
Шаг 7 – установка фланца	Далее действуете в обратном порядке: прикладываете к горловине фланец…
Шаг 8 – закрепление болтами	… крест-накрест прикручиваете болты …
Шаг 9 – закачка воздуха	… и закачиваете насосом воздух до минимального давления.

Где и как устанавливается бачок

Теплоноситель в индивидуальных системах отопления может двигаться самотёком, или же за счёт создаваемого насосом напора. Но в любом случае её необходима ёмкость, которая будет компенсировать расширение. Не нужно это только если нагрев воды осуществляется газовым котлом, так как в нём имеется встроенный бачок.

Расширительная ёмкость внутри газового котла

Система на основе твердотопливного котла требует установки расширительного бака

Схема с электрическим котлом

Цены на популярные модели нагревателей косвенного нагрева

Нагреватели косвенного нагрева

При выборе места для установки бачка нужно учитывать такие требования:

1. Он должен находиться в том же помещении, что и котёл.
2. К бачку должен быть обеспечен беспрепятственный доступ.
3. Его можно установить на пол или повесить на кронштейн. При этом входной патрубок обязательно должен быть снизу, хотя у некоторых моделей он располагается сбоку. В любом случае воздушная камера должна быть выше водяной – так воздух не будет попадать в камеру с водой, и провоцировать возникновение кавитационных явлений.
4. Если ёмкость вешается на стену, то подводящий к ней трубопровод должен быть закреплён самостоятельно, чтобы не создавать нагрузки своим весом.
5. К стене можно крепить только бачки с небольшой вместимостью, и только когда есть уверенность в её достаточной несущей способности.
6. Между корпусом бачка и стеной должен быть зазор достаточный для того, чтобы производить визуальный осмотр.
7. Трасса трубы должна подходить к месту подсоединения наиболее коротким путём.

При таком расположении бака воздух может попадать в воду

Подводка трубы снизу – это более правильно

Вариант установки бачка на стене

Лучшим местом для установки компенсационной ёмкости считается обратный трубопровод, между циркуляционным насосом и котлом. Здесь температура воды (или другого теплоносителя) минимальна, что является для резиновой мембраны щадящим режимом работы. Хотя, бачок может быть установлен и на подаче. Никакой ошибки при этом не будет – правда, чаще придётся менять мембрану.

Там, где нет централизованной подачи нагретой воды и не подведён газ, водогрейное оборудование, работающее за счёт электроэнергии, является единственным шансом на комфортное обустройство домашнего быта. Как выбрать водонагреватель электрический накопительный для квартиры? В специальной статье рассмотрим, в чём их особенности и отличия, каков принцип работы, размещения и установки.

Видео — Как самостоятельно поменять мембрану

Мембранный расширительный бак для отопления и водоснабжения: принцип работы, устройство, установка

В нынешнее время в качестве компенсирующего устройства для теплоносителя большую популярность обрел мембранный расширительный бак. Самотечные отопительные системы с естественной циркуляцией применяются достаточно редко, а потому и открытые емкости постепенно уходят в прошлое. В подобных аппаратах нуждаются и современные системы водоснабжения, где установлены насосные станции и бойлеры косвенного нагрева. В данном материале будет рассказано, как выбрать и подсоединить такой бачок к той или иной системе.

Устройство и принцип работы мембранного бака

Начнем с того, что конструктивно аппараты, предназначенные для отопления и водоснабжения (гидроаккумуляторы), имеют некоторые отличия и путать их между собой нельзя. В то же время принцип работы мембранного бака одинаков вне зависимости от его конструкции.

Общее устройство подобных резервуаров следующее: внутри герметичного металлического корпуса цилиндрической формы находится резиновая мембрана (в народе – «груша»). Она бывает двух типов:

• в виде диафрагмы, разделяющей внутреннее пространство примерно пополам;
• в виде груши, своим основанием прикрепленной к входному патрубку для воды.

Примечание. Второй тип мембран подлежит замене, для этого надо раскрутить фланец патрубка. Первый тип заменить нельзя, только вместе с корпусом.

Различие между сосудами для разных систем состоит в том, что мембранные расширительные баки для систем отопления наполняются теплоносителем, контактирующим изнутри с металлическими стенками. В емкостях для водоснабжения вода никогда не соприкасается с металлом, а в некоторых моделях даже предусмотрена промывка «груши». Данные модификации рекомендованы к применению в сетях питьевого водоснабжения.

Еще одно отличие заключается в том, что мембраны для расширительных баков для воды изготавливаются:

• из пищевой резины;
• приспособленными к более высокому давлению, чем для отопительных.

Соответственно, «груша» в резервуаре для систем отопления адаптирована для работы при более высокой температуре. Сам же принцип действия аппаратов прост: под воздействием внешних сил (теплового расширения или воздействия насоса) емкость наполняется водой и растягивает мембрану до известных пределов. Увеличение «груши» с другой стороны ограничивает воздух, находящийся под определенным давлением. Для создания этого давления устройство бака предусматривает специальный золотник.

Когда внешнее воздействие прекращается и давление в сети трубопроводов падает из-за водоразбора или остывания теплоносителя, то мембрана постепенно выталкивает воду обратно в систему.

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что мембранный расширительный бак для водоснабжения нельзя применять в отопительных сетях и наоборот. Причина – в каждой из систем свое давление и температура, а также требования к качеству воды. Между тем они внешне очень похожи, производители даже умудряются красить корпуса баков в один цвет (чаще всего – в красный). Как же отличить?

На каждом изделии прикреплена табличка с надписями – шильдик. На ней – вся информация, что нам необходима. Когда на шильдике написано, что максимальное рабочее давление составляет 10 Бар, а температура – 70 ºС, то перед вами – расширительный бак для холодного водоснабжения. Если же надпись гласит, что максимальная температура – 120 ºС, а давление – 3 Бар, то — это мембранный бак для отопления, все просто.

Второй критерий выбора – объем резервуара, он определяется таким образом:

• для отопительной системы: рассчитывается общее количество теплоносителя в домовой сети и от него берется десятая часть. Это и будет вместительность бака с запасом;
• для водоснабжения: здесь объем сосуда должен обеспечивать комфортную работу водяного насоса. Последний не должен включаться и отключаться чаще, чем 50 раз в час. Точнее определить цифру вам поможет торговый представитель;
• для ГВС (бак для бойлера). Принцип тот же, что и с отоплением, только надо взять десятую часть от вместительности бойлера косвенного нагрева;

Внимание! Для компенсации теплового расширения воды в бойлере надо брать бачок, предназначенный для водоснабжения.

Как правильно установить мембранный бак

От того, насколько правильно будет установлен и подключен расширительный бак мембранного типа, зависит не только работоспособность той или иной системы, но и срок службы резервуара. Первое, что следует сделать – поставить и закрепить бачок к стене или полу в том положении, каком требует его инструкция по эксплуатации. Если в ней об этом ничего нет, то ниже по тексту мы уточним этот вопрос.

Второй момент – на подводящей трубе необходимо установить отсекающий кран. Закрыв его, вы всегда сможете снять мембранный напорный бак для ремонта или замены. А чтобы при этом не залить полы помещения топочной, между отсекающим краном и емкостью стоит предусмотреть сливной штуцер и еще один кран. Тогда появится возможность опорожнить бак перед снятием.

Баки для систем отопления

В ситуации, когда документация на бачок не предписывает, как правильно сориентировать его в пространстве, мы посоветуем ставить резервуар всегда входным патрубком вниз. Это позволит на некоторое время продлить ему работу в системе отопления в том случае, если в диафрагме появится трещина. Тогда воздух, находящийся вверху, не поспешит проникать в теплоноситель. А вот когда бак перевернут вверх ногами, то более легкий газ быстро перетечет сквозь трещину и попадет в систему.

Не принципиально, куда подключать подводку бачка – к подаче или обратке, особенно если источник тепла – газовый или дизельный котел. Для твердотопливных отопителей монтаж компенсирующего сосуда на подаче нежелателен, лучше присоединить его к обратке. Ну и в конце требуется настройка, для чего устройство расширительного мембранного бака предусматривает сверху специальный золотничок.

Полностью собранную систему надо заполнить водой и стравить воздух. Затем измерить давление около котла и сопоставить с давлением в воздушной камере бачка. В последней оно должно быть на 0.2 Бар меньше, чем в сети. Если это не так, надо его обеспечить, спустив или накачав воздух в мембранный бак для воды через золотник.

Баки для систем водоснабжения

В отличие от расширительных емкостей для отопления, гидроаккумуляторы можно ориентировать в пространстве как угодно, это большого значения не имеет. Также будет полезно установить на подводке к баку арматуру для отсекания его от сети и опорожнения.

А вот настройка для холодного и горячего водоснабжения разная. Дело в том, что давление  в трубопроводах создает насос, у которого есть верхний и нижний порог отключения. По ним и надо ориентироваться. Выставлять давление в мембранном баке, работающем в схеме холодного водоснабжения, надо на 0.2 Бар меньше нижнего порога отключения насоса. Это позволит избежать гидроударов в системе.

Что касается ГВС, то здесь давление воздуха в бачке должно быть больше на 0.2 Бар, чем верхний порог отключения насосной станции. Это нужно для того, чтобы в емкости не застаивалась вода. Больше полезной информации вы сможете узнать, просмотрев видео:

Заключение

Казалось бы, такой простецкий узел, как бак для воды, а требует столько скрупулезности в мелочах. В действительности серьезный подход нужен при монтаже любого элемента домовой сети, в противном случае столь же мелкие неприятности постигнут вас очень скоро.

Как выбрать мембранный расширительный бак системы отопления?

При нагревании любой теплоноситель расширяется и увеличивается в размерах. В результате давление в закрытой системе отопления постепенно растет и достигает критической отметки. Мембранный расширительный бак системы отопления предназначен предотвратить разрушение узлов и трубопровода вследствие расширения теплоносителя.

Основной функцией расширительного бачка является оптимизация рабочего напора в системе обогрева. Закрытые системы отопления не могут нормально работать, если к ним не подключен мембранный бак для отопления.

Устройство мембранного расширительного бака

Хотя мембранные расширительные баки в зависимости от производителя и предназначения могут отличаться, но некоторые детали остаются неизменными в любой приобретаемой модели. А именно:

• Корпус из металла – обязательным условием производства баков является возможность выдерживать предельные нагрузки без нарушения герметичности.
• Мембрана – должна быть высокоэластичной и способной реагировать на изменяющееся давление, связанное с нагревом теплоносителя. Одновременно к мембране предъявляются высокие требования относительно прочности. Обычно при производстве мембраны используют резину.

Устройство мембранного бака отопления для закрытых систем отопления подразумевает использование баков со сменными и несменными диафрагмами. У каждой конструкции есть как свои преимущества, так и недостатки.

Как работает мембранный расширительный бак

Принцип работы мембранного расширительного бака-накопителя основан на использовании физических законов. После нагревания теплоносителя происходит следующее:

• Вода или антифриз начинает расширяться, в результате увеличивается его объем в системе.
• Конструкция расширительного бака мембранного типа подразумевает его наполнение газом.
• Мембрана является своего рода прослойкой между газом и теплоносителем.
• При нагревании жидкость, расширяясь и создавая давление, поступает в бачок и вытесняет воздух или газ.
• После того как давление теплоносителя падает газ выталкивает теплоноситель из бачка с помощью мембраны.
• Работа клапана безопасности в системе отопления с мембранным баком заключается в сбросе излишнего давления газа в случае большого расширения теплоносителя. Клапан сброса давления обеспечивает безопасность работы системы в случае перегрева жидкости или антифриза.

Для нормальной работы отопления в мембранном баке должно быть давление соответственное высоте верхней точки. Если бачок устанавливается в двухэтажный дом и максимальная высота от котла на первом этаже до радиатора на верхнем 7 метров, тогда в расчеты принимаем 0,7 и прибавляем к нему 0,5. Получаем первоначальное давление при подаче теплоносителя в системе. Полученный коэффициент для бачка должен быть ниже на 0,2. Получается, что норма давления в расширительном бачке мембранного типа в этом случае 1 атм.

Как и все отопительное оборудование, мембранный бачок нуждается в обслуживании. В нем необходимо поддерживать соответствующее рабочее давление и заправлять газом или воздухом время от времени.

Виды расширительных бачков системы отопления

Каждый производитель вносит в конструкцию закрытого расширительного бачка нововведения. Но в основном все модификации можно разделить на несколько групп в зависимости от используемой мембраны. А именно:

• Мембрана расширительного бачка в виде диафрагмы. Такое устройство больше напоминает бочонок, разделенный подвижной резиновой перегородкой. Поступая в свой отдел жидкость, наполняет резервуар, а после под давлением начинает сжимать газ, постепенно двигая мембрану. Это устройство не всегда эффективно для домов с малой отапливаемой площадью.
• Круглые мембранные баки баллонного типа. В этом случае воздушная камера находится по периметру всего резервуара. Она окружает камеру для воды. Во время увеличения давления эта камера начинает расширяться подобно надуваемому резиновому шарику. Уникальность такого устройства состоит в том, что с его помощью удается более точно контролировать давление теплоносителя, даже в закрытых системах с небольшим объемом жидкости в трубопроводе.
• Несъемная мембрана. Диафрагма крепится по всему периметру. Предназначены несъемные мембраны для использования в частных системах отопления и для обогрева коттеджей. Допускается ограниченное использование и монтаж в небольших промышленных объектах.
• Бак со сменной мембраной. Представляют собой полую грушу. Съемные мембраны способны эффективно работать в системах с большой интенсивностью нагревания теплоносителя и высоким атмосферным давлением. Преимуществом такого устройства является возможность замены диафрагмы. Недостатком то, что к выполнению работ по смене мембраны предъявляются высокие требования. Не допускается перекоса мембраны при ее установке.

Роль расширительного бака в системе отопления не сводится исключительно к амортизации избыточного давления. Перед выбором подходящего устройства необходимо определить, с какой именно целью его планируют использовать.

Как рассчитать объем расширительного бака мембранного типа

Выбирая резервуар необходимо обращать внимание на следующие несколько показателей:

• Диапазон температур, считающихся рабочими для устройства.
• Эластичность мембраны.
• Диффузионная устойчивость.
• Динамические показатели.

Помимо этих четырех критериев важно произвести расчёт давления в отопительной системе с бачком мембранного типа. Данные о давление помогут подобрать наиболее подходящую модель бака. Требования к выполнению расчетов в сложных системах закрытого типа предъявляются высокие. Правильно сделать подсчеты можно по следующей формуле:

V=(V сис ×K)÷D

Объем расширительного бака для закрытой системы отопления составляет согласно этой формуле произведение объема системы V сис и коэффициента увеличения теплоносителя К (он составляет 4%) разделенное на эффективность самого бачка.

Можно также отдельно высчитать эффективность бачка с помощью другой формулы:

D=(Pmax-P нач)÷(Pmax+1)

P – в данном случае является сокращением обозначающим максимальное и начальное давление. С помощью этих двух формул можно легко выполнить расчет и подобрать необходимую модель.

Кроме стандартного круглого устройства можно приобрести прямоугольный расширительный бак мембранного типа, он более удобен в эксплуатации и имеет привлекательный внешний вид.

Как установить расширительный бак мембранного типа

Установка расширительного бака в закрытой системе отопления выполняется достаточно просто. Единственным условием для подключения является понимание основных принципов работы. Выполнить монтаж можно соблюдая следующие рекомендации:

1. Расширительный бачок лучше установить перед, а не после циркуляционного насоса, это поможет избежать скачков в напоре. Остальных ограничений относительно места установки не существует.
2. После установки необходимо проверить соответствует ли рабочее давление устройства с тем, которое необходимо. Сделать проверку можно достаточно просто, если при подключении установить датчик давления в баке. Датчик, измеряющий давление в баке устанавливается непосредственно на входе. Если существующие показатели не соответствуют требуемым, необходимо сбросить воздух и прокачать устройство заново, до тех пор, пока напор диафрагмы не будет соответствовать требуемому.
3. Расширительный бачок при закрытой системе отопления правильно монтируется таким образом, чтобы впускной клапан (водяной патрубок) был направлен вниз. Это позволит слить теплоноситель, даже в случае выхода мембраны из строя. Некоторые модели имеют указатель уровня теплоносителя, позволяющий определить, выполнен ли слив жидкости из системы полностью.

Установка мембранного бачка является обязательным условием для монтажа схемы отопления закрытого типа. Некоторые котлы уже укомплектованы таким устройством, в таком случае при необходимости допускается монтаж дополнительного резервуара.

Принцип работы расширительного бака

Принцип работы расширительного бака

Расширительный бак предназначен для поддержания давления в системе подачи воды.

Чаще всего для водоснабжения используется закрытое оборудование мембранного типа.

Оно представляет собой емкость, внутри которой установлена резиновая мембрана. Она делит устройство на две камеры: воздушную и водную.

После запуска системы электронасос заполняет последнюю водой.

Объем воздушной камеры при этом уменьшается.

Чем меньше объем воздуха в баке, тем выше давление.

В качестве расширительного бака для системы водоснабжения используется конструкция мембранного типа.

Резиновая диафрагма делит устройство на две камеры: воздушную и водную

Как только оно превысит запрограммированную отметку, насос будет автоматически отключен. Включится же он только после того, как давление упадет ниже минимальной запрограммированной отметки, при этом вода начнет поступать из водяной камеры бака. Цикл «выключение-включение» повторяется автоматически. Давление в системе можно проверить по  манометру, который может быть установлен на оборудовании.  Устройство можно настроить, выбрав предпочитаемый диапазон рабочего давления.Установленный в системе водоснабжения мембранный расширительный бак выполняет сразу несколько функций:

• Поддерживает давление при отключенном насосе.
• Защищает систему от возможного гидравлического удара, спровоцированного перепадами напряжения в сети или попаданием в трубопровод воздуха.
• Сохраняет под давлением некоторое количество воды.
• Защищает насосное оборудование от преждевременного износа.

Использование расширительного бака дает возможность при малом водопотреблении не включать насос, а покрывать потребности в воде за счет жидкости, хранящейся в баке.

Типы мембранных баков

Существует два основных типа расширительного мембранного оборудования.

Прибор со сменной мембраной

Главная отличительная особенность – возможность замены мембраны. Она вынимается через специальный фланец, который держится на нескольких болтах. При этом нужно учесть, что в приборах большого объема для стабилизации мембраны ее дополнительно закрепляют задней частью к ниппелю. Еще одна особенность устройства в том, что вода, заполняющая бак, остается внутри мембраны и не контактирует с внутренней частью бака. Что оберегает металлические поверхности от коррозии, а саму воду от возможного загрязнения и существенно продляет срок эксплуатации оборудования.  Выпускаются такие модели, как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Устройства со сменной мембраной отличаются более долгим сроком службы, поскольку наиболее уязвимый элемент системы можно заменить и вода не соприкасается с металлическим корпусом прибора.

Устройство со стационарной диафрагмой

В таких устройствах внутренняя часть бака разделена на две части жестко закрепленной мембраной. Она не подлежит замене, следовательно, при выходе ее из строя, оборудование придется менять. В одной части устройства содержится воздух, в другой – вода, которая напрямую контактирует с внутренней металлической поверхностью прибора, что может провоцировать ее быструю коррозию. Для предотвращения разрушения металла и загрязнения воды внутренняя поверхность водной части бака покрывается специальной краской. Однако такая защита не всегда долговечна. Выпускаются устройства горизонтального и вертикального типов.

Устройство мембранного бака

Начнем с того, что конструктивно аппараты, предназначенные для отопления и водоснабжения (гидроаккумуляторы), имеют некоторые отличия и путать их между собой нельзя.

В то же время принцип работы мембранного бака одинаков вне зависимости от его конструкции.

Общее устройство подобных резервуаров следующее: внутри герметичного металлического корпуса цилиндрической формы находится резиновая мембрана (в народе – «груша»).

Она бывает двух типов:

• в виде диафрагмы, разделяющей внутреннее пространство примерно пополам;
• в виде груши, своим основанием прикрепленной к входному патрубку для воды.

Примечание. Второй тип мембран подлежит замене, для этого надо раскрутить фланец патрубка. Первый тип заменить нельзя, только вместе с корпусом.

Различие между сосудами для разных систем состоит в том, что мембранные расширительные баки для систем отопления наполняются теплоносителем, контактирующим изнутри с металлическими стенками. В емкостях для водоснабжения вода никогда не соприкасается с металлом, а в некоторых моделях даже предусмотрена промывка «груши». Данные модификации рекомендованы к применению в сетях питьевого водоснабжения.

Еще одно отличие заключается в том, что мембраны для расширительных баков для воды изготавливаются:

• из пищевой резины;
• приспособленными к более высокому давлению, чем для отопительных.

Соответственно, «груша» в резервуаре для систем отопления адаптирована для работы при более высокой температуре. Сам же принцип действия аппаратов прост: под воздействием внешних сил (теплового расширения или воздействия насоса) емкость наполняется водой и растягивает мембрану до известных пределов. Увеличение «груши» с другой стороны ограничивает воздух, находящийся под определенным давлением. Для создания этого давления устройство бака предусматривает специальный золотник.

Когда внешнее воздействие прекращается и давление в сети трубопроводов падает из-за водоразбора или остывания теплоносителя, то мембрана постепенно выталкивает воду обратно в систему.

Расширительный бак для отопления

Виды расширительных баков

В различных системах отопления применяются разные виды расширительных баков.

Раньше в системах, не имеющих циркуляционных насосов, использовался открытый расширительный бак для отопления.

Но такие баки имели множество недостатков, поэтому в настоящее время их применяют очень редко.

Из-за того, что в такой расширительный бачок для отопления попадает воздух, появляется коррозия, а также жидкость испаряется быстрее и ее необходимо постоянно пополнять.

Такой бак должен быть поставлен в самой верхней точке системы отопления, а это не всегда можно легко и просто реализовать.

Открытый расширительный бак для отопления

В таких системах отопления, где носитель тепла циркулирует с помощью насоса, ставится закрытый расширительный бак для отопления, расчет здесь делается на то, что это герметичная емкость, которая обладает эластичной мембраной внутри. Мембрана (баллонная или диафрагменная) разделяет бачок на две части. В одну часть закачивается воздух или инертный газ под давлением, а другая часть предназначена для излишков теплоносителя. Мембрана внутри бака – эластичная, поэтому при попадании теплоносителя туда объем воздушной камеры становится меньше, давление в ней растет, таким образом компенсируя высокое давление в отопительной системе. При остывании же совершается обратный процесс.

Устройство закрытых расширительных баков

Закрытый расширительный бачок для отопления плоский бак может быть фланцевым (иметь сменную мембрану) и с несменной мембраной.

Второй вид пользуется достаточно большим спросом из-за относительно низкой стоимости. Но фланцевые расширительные баки во многом лучше – давление здесь может быть больше, а если разорвется мембрана, то можно ее заменить.

Фланцевый расширительный бак системы отопления может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Здесь жидкость, когда поступает в бак, не имеет контакта с металлической поверхностью, так как находится внутри мембраны. Если мембрана повреждается, заменить ее можно через фланец.

Вертикальные и горизонтальные фланцевые бачки

Баки, в которых не предусмотрена сменная мембрана, она закрепляется жестко по всему периметру. Диафрагма с самого начала прижата к внутренней поверхности, так как объем расширительного бака для отопления полностью заполнен газом. После этого давление в расширительном баке отопления увеличивается, а жидкость идет вовнутрь. Когда система запускается, давление может резко повыситься, поэтому именно в этот момент мембрана может повредиться.

Обслуживание расширительного бака

• Один раз в полгода необходимо проверять бак на внешние повреждения – коррозию, вмятины, подтеки. Если вдруг такие повреждения найдены, то обязательно нужно устранить их причину.
• Один раз в полгода нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю.
• Один раз в полгода проверяется целостность мембраны. В случае обнаружения ее нарушения нужно заменить ее (если такая возможность предусмотрена).
• Если бак не будет использоваться долгое время, то нужно держать его в сухом месте, слив из него воду.

Показания манометров при правильной работе расширительного бака

Схемы подключения гидробаков

Для системы горячего водоснабжения установку расширительного бака проводят на участке циркуляционной магистрали, всасывающей линии насоса, ближе к водонагревателю.

Бак оборудуется:

• манометром, предохранительным клапаном, воздухоотводчиком — группа безопастности;
• запорным клапаном с устройством, которое предотвращает случайное перекрытие.

В водопроводной системе, где присутствует водонагревательное оборудование, устройство берет на себя выполнение функций расширительного бака.

Схема установки в системе ГВ: 1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насосное оборудование; 4 – элемент фильтрации; 5 – обратный клапан; 6 – кран запорный

В системе ХВ главное правило при установке гидроаккумулятора — монтаж в начале обвязки, ближе к насосу. В схеме подключения обязательно присутствуют:

• обратный и запорный клапан;
• группа безопасности.

Схемы подключения могут быть очень разными. Поключенный гидробак нормализует работу оборудования, уменьшая количество включений насоса за единицу времени и этим продлевая срок его службы.

Схема монтажа в системе ХВ со скважиной: 1 – бак; 2 – обратный клапан; 3 – кран запорный; 4 – реле для регулировки давления; 5 – прибор управления насосным оборудованием; 6 – группа безопасности

В схеме с повысительной насосной станцией один из насосов работает постоянно. Такая система устанавливается для домов или зданий с высоким водопотреблением. Гидробак здесь служит в для нейтрализации скачков давления, а для аккумулирования воды устанавливают емкость как можно большего объема.

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Мембранный расширительный бак системы отопления

Такое устройство, как мембранный расширительный бак системы отопления, используется для того чтобы компенсировать изменения в объемах воды. Такие изменения обычно вызваны ее нагреванием. Корпус мембранного расширительного бака системы отопления делится эластичной мембраной на две части. В одной из них – жидкое вещество, во второй – газ. В первую часть идет теплоноситель, а вторая заполняется воздухом под высоким давлением или азотом.

Мембранный расширительный бак системы отопления

Где используются мембранные расширительные баки и их преимущества

Мембранные баки применяются в таких областях:

• Системы отопления с автономными источниками тепла;
• Системы отопления, которые подключены к сетям централизованного снабжения теплом по независимой схеме;
• В системах, использующих солнечные коллекторы и тепловые насосы;
• Также могут быть использованы в других системах, где есть замкнутые контуры и переменная температура рабочей среды.

Мембранный бак в системе отопления

Существует несколько преимуществ применения мембранных баков. Среди них:

• Пригодность мембранных баков для абсолютно любой воды – даже если в ее составе много кальция;
• Пригодность мембран из бутила и натуральной резины для применения в питьевом снабжении водой;
• Легкость замены мембраны;
• Мембранный бак, в сравнении с напорным без мембраны обладает большим вытесняемым полезным объемом;
• Здесь нет риска загрязнения питьевой воды;
• Нет потерь теплоносителя на испарение;
• Подкачка воздуха нужна минимальная;
• Монтировать такой бак экономично и относительно быстро;
• При эксплуатации расходы низкие.

Особенности

Мембранный расширительный бак системы отопления инструкция покажет назначение бака: на всех этапах работы он должен регулировать равновесие давлений полостей и возмещать чрезмерное давление или даже его перепады в отопительной системе. Так, мембранный бак предотвращает повышенные нагрузки в контуре отопительной системы, а, соответственно – и аварийные ситуации с неисправностями.

Принципиальная схема размещения мембранного бака

Бак мембранный для отопления может быть с заменяемой и несменной мембраной. Основная особенность первого типа – это то, что носитель тепла полностью находится в гибкой емкости мембраны, не имея, таким образом, возможности взаимодействовать с внутренней стальной поверхностью. Все действия по монтажу и демонтажу мембраны производятся через фланец, который крепится на болтах.

Рекомендуем к прочтению:

Если перед вами бак с фиксированной диафрагмой, то у него будет внутренняя полость, разделенная на две части. Мембрана в данном случае – диафрагменная, несменная и жестко зафиксированная.

Конечно же, выбор бака мембранного для отопления должен производиться точно под определенную систему, зависит он от количества теплоносителя.

Если у вашего расширительного бака будет недостаточный объем, то это может привести к негативным последствиям – появлению трещинок, протеканию горячей воды сквозь резьбы. Также давление в системе может уменьшиться ниже минимально допустимого, из-за этого воздух может попасть вовнутрь бака. Именно поэтому выбор бака должен основываться на его точном соответствии предельно возможных параметров давления.

Расширительные мембранные баки имеют разный объем

Бак расширительный мембранный для отопления применяется в закрытой системе циркуляции жидкостей для того чтобы компенсировать тепловое расширение носителя тепла вследствие изменения температуры жидкости, поддерживать оптимальное давление носителя тепла и предотвращать гидравлические удары. Водяная камера и газовая в постоянном режиме обладают одинаковым давлением, поэтому герметичность в системе не нарушается.

Вода циркулирует без примесей кислорода и иных агрессивных газов, поэтому здесь не будет коррозии бака, что позволит ему работать долго. Напорный расширительный бак располагается в помещении котельной. Поэтому ему не потребуется защита от замерзания.

Расширительный бак отопления в котельной

Выбор бака индивидуален для каждой системы, но, в целом, нужно учитывать несколько особенностей. Начальное давление в таком приборе, как мембранный бак для отопления, который подключен к холодной системе, должно равняться статическому давлению в системе плюс 30-50 кПа. Кроме того, в бак должен поступить запасной объем носителя тепла, который требуется для компенсации утечек.

Рекомендуем к прочтению:

Также расширительный бак должен подбираться так, чтобы при принятии максимального прироста объема, соответствующего максимальной температуре носителя тепла, давление не превышало того значения, которое максимально допустимо.

Чтобы защитить систему с замкнутым контуром и баком от превышения давления, нужно поставить предохранительные клапаны.

Монтаж мембранного расширительного бака

Мембранные расширительные баки сначала поставляются с избыточным начальным давлением газа, он заполняет собою абсолютно весь объем. Перед тем, как поставить расширительный бак, он должен быть накачан на давление, предварительно рассчитанное. Необходимо установить предохранительный клапан. Также перед баком рекомендуют устанавливать дренажное устройство.

Инструкция по установке расширительного бака должна быть включена в техническую документацию. Да и производить установку, как максимум, должен специалист, как минимум, лучше всего – проконсультироваться с ним в этом ответственном вопросе. При установке бака нужно учесть несколько моментов:

• Лучше всего, если бак будет устанавливаться до разветвления водопровода. В помещении должна быть возможность сливать воду и подпитывать систему. Так как замерзание воды – недопустимо, то температура в помещении должна быть выше 0.
• Место, где вы собираетесь крепить бак, должно быть несущим, так как бак не должен получать дополнительную нагрузку от других устройств, труб и т.п. Если у вас будет бак объемом 8-30 литров, то он крепится на стену, а если этот объем больше – то ставится на ножки.
• Перед монтажом обязательно убедитесь, что расчеты верны!

• Бак должен быть заземленным, чтобы не было процесса электролитической коррозии.

• На входе в бак нужно поставить обратный клапан, если его нет в конструкции насоса. На выходе – такое устройство, как манометр, чтоб иметь возможность контролировать давление и автоматический клапан для выпуска воздуха.

Если в баке нет запорной арматуры, то нужно поставить ее по месту установки.

Мембранный расширительный бак для системы отопления

Для любой отопительной системы нужна установка специального оборудования, компенсирующего расширение теплоносителя. Такое требование обусловлено возможным повреждением батарей, труб и теплообменников котла.

Кроме клапана также обязательна установка мембранного расширительного бака, от работы которого во многом зависит эффективность и безопасность работы всей системы в целом.

Устройство и принцип работы расширительных баков для отопления

Расширительные бачки, как и обогревательные системы, бывают:

• закрытого типа,
• открытого типа.

Открытый расширительный бачок — это изготовленная из нержавеющей стали емкость в виде параллелепипеда, устанавливаемая в наивысшей точке системы, чаще всего на чердаке.

К баку подсоединяются несколько труб:

• магистральная;
• циркуляционная;
• сигнальная.

В системах открытого типа теплоноситель перемещается под воздействием естественной гравитации без установки насосов.

Вопреки относительно небольшим затратам на обустройство и легкость обслуживания, открытые системы стремительно теряют свою популярность по причине слишком большого количества слабых мест:

• необходимость обязательного отслеживания уровня воды в бачке по причине интенсивного испарения теплоносителя в открытых сосудах;
• необходимость добавления воды по мере необходимости;
• невозможность использования антифриза в связи с открытостью бака, испаряющегося еще быстрее воды;
• необходимость устройства дренажа либо подводa канализации, так как иногда случается перелив находящейся в расширительной емкости воды;
• наличие эффективной теплоизоляции с целью предотвращения замерзания теплоносителя в открытой расширительной емкости;
• необходимость дополнительного приобретения соединительных частей и труб для установки на чердаке расширительного бака мембранного типа;
• появление ржавчины на радиаторах и трубах, образование пробки, связанное с попаданием в отопительную сеть из расширительного сосуда воздуха.

Сфера применения: системы с открытыми емкостями устанавливаются преимущественно для обогрева зданий малой площади в один этаж. В больших домах целесообразно устанавливать систему закрытого типа.

Устройство закрытого мембранного расширительного бака

Закрытый мембранный расширительный бак разделяется гибкой мембраной на отсеки для:

• жидкости, куда поступает образовавшийся при нагревании избыточный теплоноситель;
• газов, где под давлением находится воздух, а в некоторых случаях — инертный газ либо азот.

Принцип работы мембранного расширительного бака:

• увеличение температуры теплоносителя приводит к тому, что все больший его объем подается в отсек;
• объем газового отсека сокращается, а давление в нем нарастает;
• критическое давление приводит к включению предохранительного клапана и сбросу лишнего давления.

При охлаждающейся отопительной системе наблюдается противоположный процесс: мембранный расширительный бак возвращает воду обратно в трубопровод.

Виды мембранных бачков

Устройство расширительного бака мембранного типа кажется простым только сначала. Для каждой системы следует подбирать свой тип, в наиболее полной мере отвечающий предъявляемым требованиям и условиям эксплуатации.

Фиксированный бак

Особенностью такого вида является невозможность разборки конструкции, то есть мембрану нельзя достать и заменить на другую.

Несмотря на кажущийся существенным недостаток, такие баки обладают весомым плюсом — низкой ценой. Именно по этой причине они востребованы в небольших системах со стабильным давлением.

Часто при расчетах указанное производителем давление принимается неизменным, но при возможном превышении допустимого параметра расширения теплоносителя следует подобрать мембранный бак для отопления иного типа.

Фланцевые бачки со сменной мембраной

В их конструкции предусмотрено наличие фланца, позволяющего заменить износившуюся мембрану. Таким образом регулируется объем бачка, и появляется возможность установки мембран различной степени упругости.

В мембранном баке такого типа допускается непостоянное давление с большой долей вероятности повышения. Примеры: котлы на твердом топливе, в которых нет возможности оперативно отрегулировать нагрев воды.

Баки выпускаются в горизонтальном и в вертикальном исполнении.

Оптимальный объем бачка связан с его геометрической формой. Для домашних отопительных сетей с небольшой протяженностью труб лучше подбирать плоские устройства, а для имеющих большую протяженность систем больше подходят конструкции цилиндрической формы.

Расчет объема мембранного бака

По одной из методик за требуемый объем расширительного сосуда принимается порядка 10% от суммарного объема циркулирующего в системе теплоносителя. Данный подход основывается на том, что показатели теплового расширения теплоносителя не превышают значения 0,08 при добавлении гликоля до 90% и нагревании до 100°С. Этот метод расчетов достаточно приблизительный, так как не берет в расчет давление в системе.

Для более точного определения требуемого объема бака рекомендуется воспользоваться формулой:

V = C*Bt/(1-( Pmin/Pmax)), где:

• С — объем теплоносителя;
• Bt — параметр теплового расширения теплоносителя;
• Pmin — начальное (настроечное) давление в сосуде;
• Pmax — допускаемое давление в системе (при котором происходит срабатывание предохранительного клапана).

Суммарный объем (С) используемого в системе теплоносителя рассчитывается по всем ее элементам. Это значение обычно приводится в технической части проекта отопления.

Значение параметра расширения жидкости (Bt) зависит от ее состава и температуры. В отопительных системах индивидуальных домов в качестве теплоносителя в основном применяется вода, но для улучшения характеристик можно добавить гликоль. Табличное значение параметра приведено в специальной литературе либо на тематических интернет-порталах.

Значение настроечного давления (Pmin) принимается равным значению начального давления в системе при не нагретом теплоносителе.

Максимальное давление (Pmax) ограничивается наименьшей из всех величиной, допускаемых для отдельных узлов. Это значение определяет момент включения предохранительного клапана.

Полученная расчетная величина (V) характеризует прибавление объема жидкости при ее нагревании.

Расширитель подбирается исходя из полученной расчетной величины и коэффициента заполнения. Этот коэффициент можно определить по специальным таблицам в зависимости от начального и наибольшего давления, которые легко можно отыскать в специальной литературе.

Требования к установке

Монтаж бака нельзя назвать сложной работой, поэтому можно обойтись и собственными силами.

При установке нужно строго выполнять следующие требования:

• не следует устанавливать бак в помещениях с отрицательной температурой;
• установить бак можно в любой точке системы до разветвления;
• особое внимание необходимо уделять надежности крепления, так как при наполнении бака жидкостью вес его значительно увеличивается;
• все соединения должны быть герметичны;
• не допускается применение герметиков, так как они ухудшают трение между корпусом и мембраной;
• не рекомендуется размещение сосуда на выходной трубе сразу за котлом.

Нельзя прикреплять мембранные баки большого объема (свыше 30 л) к несущим конструкциям. В большинстве случаев они оборудованы ножками для установки на пол.

Рекомендации по установке

Устанавливая мембранный расширительный бак в систему отопления, следует учесть следующее:

• окружность патрубка обычно равна 3/4, поэтому в «обратке» следует предусмотреть наличие совпадающего резьбового канала;
• проведению работ не должны мешать части системы либо посторонние предметы;
• нужно полностью исключить любую нагрузку на расширительный бак для водоснабжения или отопления;
• рекомендуется использовать прокладки из паронита, обладающие требуемой устойчивостью к воздействию повышенных температур и давления;
• для регулирования и поддержания давления в газовом отсеке следует непременно оборудовать расширитель воздушным клапаном.

Всякий раз после включения закрытой системы на мембрану действует высокое давление, по этой причине как минимум один раз в 2 года необходима проверка состояния мембраны и при необходимости ее замена.

Устанавливая мембранные расширительные баки для отопительных систем необходимо постараться избегать серьезных ошибок, приводящих к некорректной работе оборудования.

Самая серьезная из них — это неверное указание максимального давления в газовом отсеке. Оно должно составлять 85-90% от критического, иначе мембрана перестанет расширяться по направлению к отсеку, что чревато прорывом труб и выходом из строя батарей отопления. Лучшее решение такой проблемы — установка рабочего поверенного манометра.

Перед установкой бака следует убедиться в его отсутствии в котле. Если согласно расчетам его объема недостаточно, то можно установить дополнительный бак.

Рекомендации по выбору

При выборе бака особое внимание нужно обратить на его конструкцию. Если не ожидается критических перепадов давления, то лучше предпочесть недорогой фиксированный бак. В ином случае потребуется установка расширительного разборного бака, так как замена мембраны обойдется значительно дешевле, чем замена всей конструкции полностью.

Дополнительные факторы, которые нужно учесть при выборе:

• толщина стенок: должна составлять не менее 1 мм;
• тип внешнего и внутреннего покрытия: изготовленный из металла корпус не должен подвергаться коррозии;
• объем жидкостного отсека: не должен быть слишком большим во избежание снижения температуры теплоносителя в трубах;
• конструкция емкости: она может быть горизонтальной или вертикальной, в других положениях его установка запрещена.

Несмотря на кажущуюся простоту такого элемента отопительной системы, как бак для воды, его выбор и установка требуют немало внимания и скрупулезности даже в мелочах. Серьезное отношение позволит избежать любых неприятностей и сделать обогрев частного дома эффективным и безопасным.

Видео по теме:

мембранный расширительный бак — это … Что такое мембранный расширительный бак?

Мембрана давления воды для расширительного бака для насоса

Мембрана давления воды для расширительного бака для насоса

Внутренняя структура баллона гарантирует, что вода не соприкасается со стенками резервуара, поэтому внутренние стенки резервуара высокого давления не ржавчины и Бак под давлением без явления росы, это значительно продлевает срок службы бака. По сравнению с традиционным резервуаром для воды, расширительный бак в системе охлаждения и HVAC имеет преимущества удобной установки (не устанавливаемой в самой высокой точке), занимает мало места, отсутствие двукратного загрязнения, долгий срок службы и так далее.
Когда давление в системе отопления падает, давление воздуха между подушкой безопасности и резервуаром выше, чем давление в системе.
Давление, жидкость выталкивается в систему воздухом, так что давление в системе не падает слишком сильно.

Когда давление в системе отопления повышается, жидкость выталкивается в подушку безопасности, а затем воздушная подушечка расширяется, чтобы сжать воздух между подушкой безопасности и резервуаром. Жидкость не перестанет поступать, пока давление воздуха и системы не станет одинаковым.

Баки теплового расширения водонагревателя

Часто задаваемые вопросы

Q. «Что такое тепловое расширение?»
A. При нагревании вода увеличивается в объеме на 2 — 3%, в зависимости от начальной и конечной температуры. Это может означать до трех или четырех дополнительных галлонов воды в закрытой системе. Если нет потребности в горячей воде, расширенному объему воды некуда деваться. Поскольку вода не сжимается, расширенная вода не может быть размещена в системе трубопроводов, и поэтому она создает гидравлическое давление, оказывая потенциально опасное напряжение в системе.Чтобы узнать больше о тепловом расширении и о том, как с ним справиться, щелкните здесь.

Q. «Зачем кому-то нужен расширительный бачок?»
А. Вода несжимаема. В отличие от воздуха, в меньший объем невозможно выжать любое количество воды. Это важно в «закрытых» водных системах, таких как водонагреватель с обратным клапаном (регулятором давления и т.п.) перед нагревателем. Когда вода нагревается, она расширяется, и этот дополнительный объем должен куда-то уйти.Без расширительного бака давление в закрытой системе может подняться до опасного уровня. Расширительный бак мембранного типа (например, тот, что мы продаем) представляет собой сосуд высокого давления, который содержит гибкую мембрану, полностью отделяющую воду от удерживаемого объема воздуха. Воздух сжимается, и когда температура воды повышается, создавая дополнительное давление / пространство, воздух в емкости компенсирует это повышение. Тем самым предотвращая потенциально опасное повышение давления.

Q. «Что такое закрытая система?»
А.Это система, в которой используется редукционный клапан, когда рабочее давление воды слишком высокое для жилых помещений, обычно выше 80 фунтов на квадратный дюйм.

Q. «Расширительный бак какого размера мне следует заказать для моего водонагревателя?»
A. Это зависит от размера вашего водонагревателя и давления воды. Для большинства небольших водонагревателей обычно подходит A101. Пожалуйста, обратитесь к этой таблице быстрого подбора размеров расширительного бака, чтобы подобрать подходящий терморегулирующий бак для вашей системы.

Q. «На вашей типовой схеме установки показан монтаж этих расширительных баков в вертикальном положении. Могут ли они быть установлены горизонтально?»
А. Да. По заявлению производителя расширительные бачки A101, A102, A103 и A104 могут быть установлены горизонтально, вертикально или даже по диагонали. Входная резьба вверх, вниз или в сторону, не имеет значения. Эти расширительные баки могут быть установлены в любом положении , и бак будет работать правильно.

Что можно сделать чтобы унитаз не шатался: Как закрепить унитаз чтобы не шатался

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался к деревянному, бетонному, кафельному полу: методы крепежа

Некоторые сантехнические приборы от продолжительного использования начинают хуже работать. Распространенной неприятностью с унитазом признают непрочную фиксацию. Из-за этого пользоваться шатающимся прибором неудобно. Закрепить унитаз, чтобы он не шатался, можно своими руками, если есть некоторые навыки обращения с инструментами. Существует несколько способов это сделать.

СодержаниеРазвернуть

Особенности установки сантехники

Сантехнические приборы устанавливают, опираясь на инструкцию по монтажу, прилагаемую к ним. Во время строительства или капитального ремонта эту работу выполняют профессиональные сантехники. В дальнейшем, уже после заселения, многие жильцы самостоятельно вносят свои корректировки в устройство санузла и меняют прибор на другой.

Для качественного выполнения такой работы важно знать, какие методы закрепления устройства на половом покрытии существуют и как их правильно выполнять. Особенности монтажа напрямую связаны с конфигурацией сантехники. Обычно в бытовых санузлах используют компактные модели, устанавливаемые на пол. Крепление таких сантехнических приборов бывает разным.

Причины расшатывания унитаза

Перед закреплением прибора на поверхности полового покрытия важно определить причину расшатывания сантехники. Обычно их несколько, но сводятся они к трем основным:

• неровности напольного покрытия;
• сантехника установлена с ошибками;
• дефекты и неровности на нижней поверхности чаши.

Покрытие полов санузла обычно с бетонной подложкой, но встречаются и варианты из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющих винтов в процессе эксплуатации закрепленный на деревянном покрытии унитаз начинает шататься. Иногда на участках прикрепления винтов к доскам образуются трещины. Именно от этого чаще всего происходит потеря устойчивости.

Иногда поверхность бетонной стяжки заливают с нарушением. Это ведет к деформации, перепаду пола по высоте. От этого унитаз тоже “гуляет”. В некоторых случаях причиной ненадежности крепления становится несоблюдение технологии установки унитаза.

Крепление сантехники на деревянном полу

Если пол санузла сделан из деревянных досок, расшатавшийся сантехнический прибор не закрепляют снова на прежнем участке. Правильно немного сместить прибор в сторону и закрутить на новом месте. При этом рекомендуется для надежной фиксации просверлить отверстия, расположение которых совпадает с отверстиями для крепления и закрепить винтами.

Не нужно пытаться затянуть сильнее расшатавшиеся винты на прежнем месте, если пол сделан из досок. Это приведет к растрескиванию самого прибора. Чтобы облегчить установку, подводку к системе канализации от унитаза лучше сделать гибкой.

Закрепление унитаза на бетонном полу

Намного труднее устранить проблему, если напольное покрытие имеет бетонное основание. В старых постройках времен СССР устройства устанавливали на бетонные полы с закладными досками. В этом случае для улучшения крепления выполняют следующие действия:

1. Перекрывают систему подачи воды к унитазу.
2. Демонтируют сливной бак.
3. Отсоединяют трубу слива канализации.
4. Выкручивают болты, прикрепляющие сантехнику к полу.

Дальнейшую работу проводят осторожно, чтобы не повредить хрупкий материал старого унитаза.

Для устранения поломки убирают старую закладную доску и на ее место укладывают новый пиломатериал значительной толщины. Можно это место просто расчистить и забетонировать.

После затвердения бетона установку сантехники выполняют в следующем порядке:

1. Разместив унитаз на нужном участке, отмечают точки, где он будет прикрепляться.
2. Убирают сантехнику, на отмеченном месте перфоратором проделывают отверстия.
3. Прибор закрепляют болтами.
4. Монтируют на место сливной бак.
5. Соединяют сантехнику с канализационными трубами гофрированной подводкой.

Монтаж на керамической плитке

В современных квартирах пол в санузле обычно выполнен из кафельной плитки. Тогда сантехника имеет люфт в том случае, когда плитка положена не по уровню и имеет перепады. Устранить такой дефект сложнее всего. Ведь чтобы избавиться от шатания сантехнического прибора, необходимо сначала устранить неровности пола. Сделать это без демонтажа плитки невозможно.

Поэтому для начала проблему устраняют, подложив под основание сантехнического прибора пластиковую прокладку. Такие приспособления продаются в строительных магазинах и стоят совсем недорого. Если такой вариант не приносит желаемого результата и шаткость сохранятся, разбирают плитку и укладывают покрытие заново.

В качестве прокладки иногда используют силиконовый герметик. Им промазывают участок покрытого плиткой пола, где должен стоять прибор. Когда материал полностью высохнет, устанавливают его. Этот способ помогает решить на время проблему шатающегося устройства.

Как прикрепить унитаз к полу

Чтобы выполнить работу качественно, мастеру потребуются следующие инструменты:

• перфоратор для строительных работ с несколькими бурами различного размера;
• ручная дрель вместе с набором сверл разного диаметра для керамической плитки;
• наждачка с разным размером зерна;
• шпатели из резины разного размера;
• механический ручной пресс;
• отвертки, слесарные ключи и прочие инструменты.

Дополнительно понадобятся следующие материалы:

• дюбели из пластика разного диаметра;
• металлические шурупы или винты;
• несколько прокладок под шурупы;
• строительный клей;
• цемент и песок;
• лист резины толщиной 15 мм;
• доски толщиной 25 мм.

Стандартный крепеж унитаза подразумевает высверливание отверстий в полу для дюбелей. Тогда делают 4 отверстия. Если устройство имеет крепление на винты, то нужно сделать только 2 отверстия. Трудности вызывает сверление проемов, когда пол покрыт керамической плиткой. От неловкого движения или неправильного подбора инструмента плитка легко раскалывается.

Сверлить керамику необходимо предназначенным для этого сверлом, установив невысокую скорость вращения прибора. Во время работы нажим на инструмент должен быть несильным.

Когда закрепление прибора делают на цементный раствор, важно правильно подготовиться рабочую смесь, чтобы соединение было качественным. Для этого берут 1 часть цемента марки М200 и добавляют 2 части песка.

Закрепление унитаза на винтах

Для закрепления унитаза на полу туалета стандартным способом винтами выполняют последовательно такие шаги:

1. На полу туалета определяют точное положение подошвы.
2. По центру отверстий проставляют отметки.
3. Специальным сверлом по кафелю делают углубления, размер которых соответствует толщине плитки.
4. Затем берут бур по бетону и доводят выемки до глубины 70 мм.
5. Вставляют в получившиеся выемки дюбели.
6. Унитаз помещают на нужно место так, чтобы совместить монтажные отверстия сантехники с аналогичными в полу.
7. Присоединяют устройство к канализации гофрированной трубой.
8. Закрепляют сантехнику на полу винтами из монтажного набора.

Выполнив эту работу, нужно дополнительно обеспечить герметичность соединения гофрированной трубы с канализационным вводом и патрубком унитаза. Для этого используют любой герметик. Затем косметическим способом заделывают щель между подошвой унитаза и полом, если она имеется.

Укрепление унитаза клеем

Совсем необязательно сажать сантехническое устройство на винты, если он качается. Качественный способ укрепить соединение – воспользоваться специальным клеем. Работу выполняют в такой последовательности:

1. В точности размечают посадочное место под сантехнический прибор.
2. Подошву унитаза зачищают, выравнивают и обезжиривают.
3. На подготовленную поверхность наносят клеевой состав.
4. Прибор устанавливают на пол, совместив с обозначенными заранее границами.

После установки унитаза от его тяжести по краям на полу выступают излишки клея. Их удаляют резиновым шпателем. А следы плиточного клея затирают смоченной в мыльном растворе ветошью. После этого унитаз оставляют на сутки, чтобы клей окончательно затвердел.

Установка унитаза на тафту

Такой способ подойдет, если нужно установить сантехнический прибор на деревянный пол. Тафта представляет собой прокладку из древесины прочных пород, которая подкладывается под прибор. Из доски толщиной 30 мм вырезают фрагмент, соответствующий по форме подошве сантехники. Для защиты от влажности эту деталь покрывают олифой.

Чтобы надежно закрепить эту деталь на полу, вбивают в произвольном порядке несколько гвоздей. Они должны выступать за края детали на 2-3 см. Затем заливают цементом выемку, подготовленную под сантехнику, и утапливают в жидкий раствор деревянную деталь, вниз гвоздями. Если все выполнено правильно, деталь будет с полом заподлицо.

Через 12 часов цемент окончательно затвердеет. После этого устанавливают устройство на подготовленное место. Для фиксации используют шурупы, под головки которых подкладывают вырезанные из резинового листа шайбы. Они уберегут от раскола станины во время затягивания шурупов. Чтобы шурупы легче выкручивались, перед фиксацией унитаза их смазывают графитом.

Полезные советы

Материалы для сантехники, несмотря на крепость, очень хрупкие. Поэтому нельзя применять максимальное усилие при закреплении винтами или болтами. Для уменьшения давления под головки винтов обязательно подкладывают смягчающие прокладки.

При использовании клея нужно качественно обезжиривать поверхность. Если для крепления применяется эпоксидная смола, четко соблюдают пропорции растворителя и основного вещества. Поверхность клеящим веществом покрывают равномерно, без образования пузырей.

В качестве “тафты” можно вместо древесины использовать качественную многослойную фанеру. Важно качественно обеспечить гидроизоляцию, чтобы подкладка не разрушилась раньше времени.

Заключение

Стандартный сантехнический прибор можно закрепить на полу разными способами. При этом определяющим параметром для выбора способа монтажа является материал, из

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Hozsekretiki.ru в ленте «Яндекса»

загрузка…

Шатается и танцует унитаз? Рассказываем, как это исправить!

Без малого пять столетий человечество пользуется таким сантехническим изобретением как унитаз. С тех пор они перетерпели много изменений формы, дизайна, конструкторских решений. Но одно осталось прежним унитаз прочно вошел в повседневный быт человека, хотя про это и не принято говорить. Статистически порядка 6-7 месяцев за семидесятилетний период жизни человек проводит в туалете. И эти прекрасные полгода жизни может испортить танцующий и шатающийся унитаз.

Эти данные приведены не спроста, они свидетельствуют о том, что элементы сантехники туалета: унитаз, система смыва и запорная система смывного бочка ежедневно активно используется. Прочность креплений унитаза при таком использовании претерпевает значительные нагрузки, следствие – шатающийся унитаз. Сидеть на котором мало что некомфортно, в добавок повышается риск его сломать, расшатываются соединения подвода воды, и водоотведения. Итог, протечки, затопление.

Первопричины качающегося унитаза

Причин, которые со временем приводят к ухудшению устойчивости и неожиданным танцам унитаза всего три:

• Неровности поверхностей при их сопоставлении. (пол, основание унитаза)
• Ослабление крепежных элементов унитаза. (халатная установка).
• Time-фактор.

Неровности пола, площадки под основанием унитаза характерны в случае установки сантехники на бетонный пол, или же на пол, покрытый линолеумом. Перепад высот даже на столь незначительной плоскости приведет со временем к ослаблению фиксирующих элементов. В современных квартирах и домах, эта причина нивелируется тем, что пол в туалете зачастую выложен плиткой. Правильная укладка которой создает идеально ровную поверхность.

Ослабление анкерных болтов в случаях использования коротких фиксирующих болтов, ослабления монтируемой в пол части болта, «вырывания» даже минимального (несколько миллиметров) приведет к люфту крепежа.

Последний, по сути, самой важной причиной, будет – временной фактор. Унитаз, надежно фиксированный к полу, подвергается разнонаправленным смещающим силам. Вперед, назад, боковые нагрузки. Вовремя, когда человек садится или встает с него, пытается дотянутся до чего-либо, не вставая с унитаза. Даже самое прочное крепление со временем ослабнет, унитаз будет шататься и «танцевать».

Если с ремонтом шатающегося унитаза затянуть, снижение надежности его крепления будет носить нарастающий во времени характер. Чревато повреждениями в виде:

• трещины керамики;
• течи в месте подвода смывной воды;
• течь в месте соединения с канализационной трубой;

Самостоятельный качественный ремонт качающегося унитаза

Существуют несколько вариантов устранения шатания унитаза:

• Экстренные, кратковременные.
• Полное проведение ремонтных работ.

К экстренным следует прибегать лишь в случае первого выявления люфта унитаза. Временное расположение в образовавшихся между полом и основанием унитаза фиксирующих клинышков. Пластмассовых, деревянных.

Категорически запрещается жестко затягивать крепежные болты. Так как фаянс очень хрупок.

Это позволит кратковременно устранить шаткость, и запланировать период полного проведения ремонтных работ. Которые поэтапно выглядят следующим образом:

Перед началом проведения работ следует максимально освободить помещение туалета, или пространство вокруг унитаза в случае, совмещенного с ванной санузла. Не забываем перекрыть подачу воды к смывному бачку, обязательно спускаем из него воду.

Ослабляем крепления унитаза к полу. В случае их явного расшатывания необходимо будет полностью их выкрутив углубить место вкручивания с последующей заменой анкер дюбеля на более длинный или укрепить имеющиеся в полу пластмассовые пробки путем их замены или заполнения клеем.

Перед следующим этапом понадобятся подстановочные клинья. Материал изготовления не имеет принципиального значения. Они должны быть в длину не менее 10 сантиметров, толщиной до полутора – двух сантиметров, высотой в широкой их части до 0,5-1 см. Удобно будет изготовить клинья из бруска подходящего размера. Всего понадобится четыре штуки.

Аккуратно приподымая один край унитаза подставляем под его основание заготовленный заранее клин. Процедуру проделываем с четырех противоположных сторон основания.

Подставляем клинья аккуратно под унитаз, чтобы его не повредить

Важно! Перед тем как приподнять унитаз удостоверьтесь что канализационный слив (зачастую выполненный из гофры) и труба подведения водопроводной воды позволят это сделать. Иными словами, нет дополнительных жестких точек фиксации унитаза к полу или стене.

Если работа проделана правильно между унитазом и полом должен образоваться до 10 мм зазор. И при этом унитаз устойчиво стоит на подстановочных клиньях.

Далее следует тщательная очистка места под площадью подошвы основания унитаза. Очищаем от песка, грязи, остатков ранее фиксировавшего клея.

Зачищаем область под унитазом

Если виден явный дефект — неровность пола, то понадобится полный демонтаж унитаза с выравниванием площади пола под подошвой основания с использованием песчано-цементных составов. Обязательно после проведенных работ даем время нанесенному раствору окончательно высохнуть.

Используя силиконовый клей-герметик, из строительного пистолета наносим заполняющий слой под основание унитаза.

Проклеиваем скотчем места, которые не нужно пачкать и промазываем все клеем-герметиком

Удобно! Во избежание излишнего загрязнения пола клеящим составом. Вокруг контура основания унитаза, отступив 0,5 см. при помощи строительного бумажного скотча очертить контуры. Скотч желательно использовать не менее 2-3 сантиметровой ширины.

Последующие работы производим максимально аккуратно и быстро. Имея возможность удалить излишки клея до его полного отвердения.

Аккуратно последовательно вытягиваем клинья. Закручивая фиксирующие болты, следим за уплотнением герметика под унитазом, таким образом чтоб между поверхностью пола и основание унитаза образовалась клеевая прослойка до 2-3 мм. толщиной.

Излишки выдавленного клея убираем эластичным резиновым шпателем. Тщательно вытираем керамическое основание в случае его загрязнения.

Не следует спешить удалять оклеенный вокруг основания скотч. Дайте возможность клеящему составу схватится.

Важно! Последующая эксплуатация унитаза ограничена временем полного высыхания клея-герметика, в зависимости от используемого вида и указанного в инструкции времени. Предпочтительней использовать силиконовый клей-герметик по причине его: высокой адгезии, удобства работы, эластичных свойств, надежности, влага-термо-стойкости. Если воспользоваться унитазом раньше, он снова будет шататься и «танцевать»

После окончательного высыхания, следует несколько подтянуть фиксирующие унитаз к полу болты. При этом горизонтальность установки проверяем при помощи строительного уровня. Сила затягивания крепежа должна быть соизмерима с надежностью фиксации. Помним о том, что керамика очень хрупка, возможно образование трещин.

Перед включением подачи воды необходимо убедится в целостности стыка водоотведения, плотности прилегания уплотнительной резинки. При необходимости обрабатываем стыки герметизирующим составом.

Если унитаз в сан узле устанавливается впервые порядок проведения работ по его фиксации к полу будет аналогичен. Такой вариант монтажа гарантирует длительную, крепкую, надежную фиксацию унитаза к полу.

Не лишний раз следует упомянуть о соблюдении правил техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ. Следует обязательно перекрывать подачу водопроводной воды к унитазу. Спустить из него воду. Используя при необходимости электроинструмент, соблюдать правила безопасного обращения с ним.

Как видно объем проведенных работ не велик, ограничен лишь временем высыхания клеящих смесей, наличием строительного инвентаря. Но высока ценность. Прочно установленный унитаз сохранит нервы жителей дома, и позволит избежать возможных затоплений.

Как укрепить унитаз, который шатается

Неприятным сюрпризом при посещении туалета может оказаться то, что унитаз шатается. Этому может способствовать как неправильное крепление, так и долгий срок службы сантехнического оборудования. Для того чтобы приступить к работам по укреплению унитаза (компакта), необходимо установить причину люфта.

Причины расшатывания

В старых домах унитазы устанавливались на деревянные закладные доски, которые монтировали в санузлах при заливке пола бетоном. В новостройках обходятся без закладных старого образца. Санитарно-гигиенические приборы устанавливают непосредственно на пол, облицованный плиткой, но и это не защищает смонтированные устройства от расшатывания.

Причин для расшатывания сантехнического прибора несколько:

• Появление трещин в деревянных закладных из-за длительной эксплуатации. При таких дефектах винты крепления ослабляются в посадочных местах, отчего возникает неприятное движение унитаза;
• Выпадение закладной из своего посадочного места.
  Причиной этого является вода, которая попадает в щели между доской и бетоном, а также высыхание самой закладной доски;
• Некачественно сделанная стяжка пола.
  Во время эксплуатации дюбели, установленные в стяжку, перестают в ней держаться. Из-за того, что цементная основа крошится, их можно вытащить просто рукой вместе с винтом, который держит прибор;
• Неровно положенная плитка или некачественно сделанная подошва компакта.
  Основание прибора неплотно прилегает к полу, из-за чего также происходит расшатывание креплений, а унитаз начинает двигаться, люфтить.

Укрепление унитаза

Установив причину, можно приступать к её устранению и укреплению компакта:

При плохом состоянии закладной доски или её выпадении, необходимо заменить эту основу песчано-цементным раствором.

Для этого снимают унитаз, вынимают доску. Образовавшееся пространство заполняют цементным раствором и уже через двое суток можно приступать к установке. Для чего просверливают в новой подложке отверстия, заполняют их клеем, устанавливают дюбели, затем вкручивают винты, удерживающие прибор. Через два часа можно пользоваться туалетом.

Компакт, установленный на плохо подготовленную стяжку, придется тоже снимать. Пару дней пользоваться канализацией в туалете не придётся:

Необходимо снять плитку с пола и разбить стяжку. Ремонтируемое место заливают свежим раствором. После застывания новой стяжки нужно просверлить отверстия под установку прибора. Отверстия заполнить клеем. Установить дюбели. На подготовленную поверхность монтируют компакт, закрепляя через подошву винтами.

В случае неровного пола или основания унитаза, можно не делать демонтаж санузла. Необходимо ослабить винты, удерживающие устройство, а со стороны большего зазора подложить под унитаз подложку из плотного материала. После этого можно укрепить прибор, плотно затянув винты. Для заполнения зазоров используют герметик. Через 2-3 часа можно пользоваться туалетной комнатой.

При устранении причин расшатывания унитаза можно обойтись без болтовых соединений. Подошву снятого компакта необходимо обработать наждачной бумагой для лучшей адгезии материалов. А сам прибор посадить на обычный плиточный клей. Пользоваться можно будет через сутки. Это будет самой надежной гарантией от последующего расшатывания.

При первоначальной установке унитаза следует подготовить поверхность, где планируется разместить санитарно-гигиенический прибор. Если это плитка, то она должна быть ровной, не «бухтеть». Бетонная стяжка должна быть без раковин и признаков шелушения.

Смотрите видео по теме:

Как укрепить унитаз, если он шатается- Инструкция +Видео

Качается унитаз – как его укрепить +Видео. Некоторые из приборов сантехнического назначения из-за продолжительного срока эксплуатации начинают работать хуже, чем раньше. Одной из наиболее распространенных неприятностей, которая связана с унитазом, является его непрочная фиксация, из-за чего пользоваться прибором крайне неудобно (есть шанс упасть). Как укрепить унитаз, если он шатается? Это можно сделать своими руками, тем более, если у вас есть хотя бы основные навыки обращения с различными инструментами.

Давайте рассмотрим все возможные способы решения проблемы.

Особенности установка сантехники

Сантехнические приборы, и в частности унитаз, устанавливают, опираясь на монтажную инструкцию, которая прилагается при покупке. При строительстве или проведении капитального ремонта такую работу проводят профессиональные сантехники, но в будущем, после заселения, большинство жильцов хотят внести собственные корректировки в устройство санитарного узла, поэтому выполняют замену исходного унитаза на новый, который купили самостоятельно.

Для того, чтобы качественно выполнить подобные работы, обязательно  требуется знать, какие способы для закрепления устройство на покрытии пола есть, а также как правильно их использовать. Все особенности монтажа сантехнического прибора будут напрямую связаны с тем, какова конфигурация сантехники. Как правило, в бытовом санитарном узле используют только компактные модели, которые устанавливают на пол, и крепление подобных приборов бывает разным.

Почему расшатывается унитаз

Перед тем, как закрепить прибор на поверхности покрытия пола, следует обязательно определить причину того, почему расшатывается сантехника.

Обычно причин несколько, но их можно объединить в три самые основные и популярные:

• Неровности покрытия пола.
• Сантехника установлена, но с ошибками.
• Неровности и дефекты есть на нижней поверхности чаши.

Покрытия пола в зоне санитарного узла обычно имеет бетонную подложку, но есть и варианты с отделкой из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющего винта при эксплуатации закрепленный унитаз на деревянном покрытии начинает расшатываться, и иногда на участках, где все прикреплено при помощи винтов, появляются трещины. Именно от этого чаще всего и получается потеря устойчивости.

Также иногда поверхность бетонной стяжки залили, но с некоторыми нарушениями, что способно привести к деформации, перепаду уровня пола по высоте. От этого унитаз начинает «гулять». В особых случаях причиной ненадежности крепления может стать невыполнение технологии установки сантехнического прибора.

Обзор вариантов установки

Как крепить сантехнику на деревянный пол

Если пол в санузле выполнен из деревянных досок, то унитаз, который качается, починить вполне реально, но его не прикрепляют снова на поврежденный участок. Будет правильнее, если вы сместите прибор немного в сторону и закрутите на новом месте. При этом рекомендуем вам для надежности фиксации просверливать отверстия, расположение которых будет совпадать с отверстиями для креплений и закрепить при помощи винтов. Не следует пытаться затягивать сильнее расшатавшиеся винты на старом месте, особенно, если пол сделан из досок. Проблема заключается в том, что это может привести к дальнейшему растрескиванию прибора. Чтобы установка была облегчена, подводку к канализационной системе от унитаза лучше сделать гибкой.

Как закрепить унитаз на бетонном полу

На самом деле куда труднее устранить проблему, если напольное покрытие имеет основание, сделанное из бетона. В старых постройках, еще времен СССР, устройства устанавливали на бетонный пол, который имеет закладные доски.

В таком случае для того, чтобы улучшить крепление, следует выполнить следующие действия:

1. Перекройте систему водной подачи к сантехническому прибору (унитазу).
2. Демонтируйте сливной бак.
3. Отсоедините сливные трубы канализации.
4. Выкрутите болты, которые прикрепляют сантехнику к полу.

Обратите внимание, что остальные работы следует выполнять крайне осторожно, чтобы вы ненароком не повредили хрупкий материал старого унитаза.

Чтобы устранить поломку, следует убрать старую закладную доску, а на ее место уложить слой нового пиломатериала, который будет толще предыдущего. Можно также расточить это место и забетонировать его.

После того, как бетон затвердеет, выполните установку сантехники в таком порядке:

1. Разместите унитаз на требуемом участке, отметьте точки, где он будет прикреплен.
2. Уберите сантехнический прибор, на отмеченном месте при помощи перфоратора проделайте отверстия.
3. Закрепите унитаз на болты.
4. Установите на прежнее место сливной бак.
5. Соедините сантехнику и канализационные трубы при помощи гофрированной подводки.

Теперь давайте поговорим об особенностях установки унитаза на полу, который отделан кафельной плиткой.

Установка на керамическую плитку

В современных квартирах, которые находятся в новостройке, пол в санитарном узле обычно сделан из кафельной плитки. В таком случае у прибора будет люфт, если плитка была выложена не по уровню, а также имеет перепады. Устранить подобный дефект сложнее всего, так как избавляться от шатания прибора потребуется посредством устранения неровностей пола. Сделать это без снятия плиточного покрытия практически нереально.

По этой причине проблему решают при помощи подкладывания под основание сантехнического прибора прокладки из пластика. Такие приспособления есть всегда в продаже в строительных магазинах или на рынке, и стоят копейки. Если подобный вариант не дает требуемого результата, а шаткость осталась, потребуется разбирать плитку и выкладывать покрытие снова.

Обратите внимание, что в роли прокладки иногда используют еще и силиконовый герметик, которым промазывают участок пола, покрытого плиткой, и где должен быть размещен прибор. Когда материал полностью просохнет, установите унитаз. Такой способ поможет лишь на время, но решить проблему с шатающимся унитазом.

Как прикрепить к полу

Если у вас качается унитаз, как его прикрепить?

Для выполнения качественной работы мастеру потребуется использовать следующие инструменты:

• Перфоратор для строительных работ, который имеет несколько буров с разным диаметром.
• Ручная дрель и набор сверл с разным диаметром, чтобы делать отверстия в керамической плитке.
• Наждачная бумага с разной зернистостью.
• Шпатели, сделанные из резины с разным замесом.
• Механический пресс (ручной).
• Слесарные ключи, отвертки и остальные инструменты.

Дополнительно потребуется собрать такие материалы:

• Металлические винты или шурупы.
• Дюбели (пластиковые) с разным диаметром.
• Строительный клеевой состав.
• Несколько прокладок для шурупов.
• Песок, цемент.
• Доски, которые имеют толщину в 2.5 см.
• Лист резины с толщиной в 1.5 см.

Стандартное крепление унитаза будет подразумевать собой высверливание отверстий в полу для установки дюбелей. В таком случае потребуется сделать сразу 4 отверстия. Если устройство для крепления ориентировано на использование винтов, то следует сделать лишь 2 отверстия. У вас могут возникнуть трудности при высверливании проемов, когда пол будет покрыт керамической плиткой. Дело в том, что даже от одного неловкого движениями или неправильного выбора инструмента плитка может легко расколоться.

Важно! Сверлить керамику следует особыми сверлами, предназначенными для этого, а также установить невысокую скорость вращения прибора. При работе нажим на инструмент должен быть несильный.

Когда унитаз решено прикрепить на цементный раствор, будет правильно подготовить рабочую смесь, чтобы соединение получилось качественным. Для этого следует взять 1 меру цемента, марка не менее М200 и добавить 2 меры песка.

Закрепление на винтах

Если шатается унитаз, как укрепить его? Для закрепления на полу по стандартному способу следует выполнить последовательно следующие шаги:

1. Вначале на поверхности пола в туалете определите точное положение подошвы.
2. По центру отверстия следует проставить метки.
3. При помощи особого сверла по кафелю следует выполнить углубления, размер которых будет соответствовать толщине плитки.
4. Далее вооружитесь буром по бетону и доведите выемки до глубины в 7 см.
5. Выставьте в полученные углубление дюбели.
6. Унитаз следует поместить таким образом на место, чтобы получилось совместить монтажные сантехнические отверстия с теми, что проделаны на поверхности пола.
7. Подсоедините устройство к канализации при помощи гофрированной трубки.
8. Закрепите всю сантехнику на полу при помощи винтов, которые есть в монтажном наборе.

Когда все работы будут выполнены, следует дополнительно обеспечивать герметичность соединение гофрированной трубы и канализационного ввода, а также унитазного патрубка. Для этого можно использовать абсолютно любой герметик. Далее косметически заделайте щель между полом и подошвой унитаза, если таковая имеется.

Укрепление на клеевой состав

Вовсе необязательно сажать унитаз на винты, если он почему-то качается. Есть и другой качественный способ укрепления соединения – использование особого клеевого состава.

Работы следует выполнять в следующей последовательности:

• Для начала разместите посадочное место для сантехнического прибора.
• Подошву унитаза следует обязательно зачистить, выровнять и обезжирить.
• На подготовленную поверхность нанести клеевой состав.
• Прибор установите на пол, причем его следует совместить с границами, обозначенными заранее.

Обратите внимание, что после монтажных работ унитаза от его большого веса по краям на полу могут начать выступать излишки клея. Чтобы убрать остатки клеевого состава, используйте резиновый шпатель. Убрать следы от плиточного клея можно при помощи ветоши, которая будет смочена  в мыльном растворе. После этого унитаз можно будет оставить на сутки, чтобы клей смог окончательно засохнуть.

Установка на тафту

Подобный способ подойдет, если вам требуется устанавливать сантехнический прибор на деревянную поверхность пола. Тафта представляет собой что-то вроде прокладки из древесины прочной породы, которая будет подкладываться под прибор. Из доски, толщина которой 3 см, следует вырезать фрагмент, который соответствует по форме подошвы сантехники. Для защиты от влажности такую деталь следует обязательно покрыть таким составом, как олифа.

Чтобы тафта была надежно закреплена на полу, вбейте несколько гвоздей в произвольном порядке. Они обязательно должны выступать за края детали на 2 см. После этого залейте при помощи цемента выемку, которая подготовлена под сантехнику, и можно утопить в жидком растворе деревянную деталь, гвоздями вниз. Если вы все сделаете правильно, то она будет с заподлицо с полом.

Спустя 12 часов цемент затвердеет окончательно. После можно установить устройство на подготовленное место, и для фиксации следует использовать шурупы, а под их головки подкладывайте вырезанные шайбы из резинового листа. Они способны уберечь от раскола станины при затягивании шурупа. Чтобы можно было проще выкрутить шурупы, перед началом фиксации унитаза смажьте их графитом.

Полезные рекомендации

Материалы для унитаза, несмотря на прочность, все равно хрупкие. По этой причине нельзя использовать усилия при закреплении болтами или винтами. Для того, чтобы уменьшать давление под головки винтов следует обязательно подкладывать смягчающие прокладки.

Обратите внимание, что при использовании клеевого состава вначале стоит уделить внимание поверхности, которую стоит хорошо обезжирить. Если для крепления используется эпоксидная смола, то следует четко соблюдать пропорции растворителя и основного вещества. Поверхность покрывайте клеевым составом равномерно, чтобы не было пузырей.

В роли тафты можно вместо древесины использовать многослойную качественную фанеры. Важно, чтобы получилась хорошая гидроизоляция, чтобы прокладка спустя время не разрушилась.

Заключение

Стандартный унитаз можно закрепить на полу при помощи разных способов. Надеемся, что хотя бы один из них поможет вам в решении проблемы.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, на деревянной или бетонной основе

Распространенная проблема при долгой эксплуатации унитаза – ослабление фиксации. Дефект незначительный, но решать его нужно быстро. Это мешает при пользовании и может повлечь более серьезные поломки. Обслуживающие компании знают, как закрепить унитаз, чтобы он не шатался. Только за простую работу они запрашивают солидную сумму. Закрепить унитаз к полу можно и самостоятельно. Нужно только понять причину неисправности и следовать указаниям.

Почему конструкция расшатывается?

Перед изучением инструкции, как закрепить унитаз, чтобы не шатался, нужно понять, что этому послужило. Есть 6 причин:

1. Если унитаз располагается на деревянном основании, то возможно, дело в расшатавшихся винтах.
2. Бывают случаи, когда в месте крепления к полу образуются трещины в досках.
3. При устройстве бетонного покрытия не была соблюдена технологическая последовательность либо работы выполнялись с отклонениями от строительных норм. Впоследствии и сантехническое оборудование будет иметь дефекты в фиксации.
4. Неровности пола приведут к похожим проблемам.
5. В старых квартирах заливку пола бетоном выполняли с установкой закладной доски. Со временем ее прочность снижается, пол начинает «играть», а фиксирующие болты плохо держат унитаз.
6. Если при установке оборудования работы выполнялись недобросовестно, а крепежные элементы использовались низкого качества, то гарантированно в будущем возникнут проблемы.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, не прибегая к услугам специалистов? Первым делом нужно определить конструкцию пола, а затем следовать нижеприведенной инструкции.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, на деревянной основе?

Когда он шатается не сильно, достаточно просто подтянуть винты, и проблема решится. Если крепления расшатаны значительно, не стоит пробовать их затягивать. Иначе это приведет к трещинам на корпусе унитаза и придется выполнять его полную замену. Нужно приобрести прочные болты высокого качества, чтобы результат от проделанной работы сохранился не на один год. Единственным возможным вариантом в случае с поверхностью из древесины является смещение унитаза. Весь процесс выполняется в 4 этапа:

• в деревянном полу нужно сделать отверстия;
• открутить старое крепление;
• сместить унитаз на новое место и сравнять отверстия под винты;
• закрепить винтами агрегат к полу.

Если это бетонный пол

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался на неровном бетоне? В случае с данным основанием устранить проблему «танцующего» унитаза будет сложнее. Для начала нужно полностью его демонтировать. Это делается следующим образом:

• отсоединяется шланг подачи воды;
• снимается сливной бочок;
• разъединяется канализационная трубка;
• откручиваются крепежные элементы.

Затем выполняются работы по устройству нового основания. Закладная доска снимается и заменяется на новую. Для того чтобы пиломатериал служил дольше, можно воспользоваться специальными составами. Они защитят доску от разбухания в случае попадания на нее жидкости, а также от гниения и грибка. Как закрепить унитаз на цемент, чтобы не шатался? Можно также просто забетонировать участок и подождать, когда он высохнет. После завершения всех работ по подготовке пола производится установка:

1. Унитаз необходимо установить на новое основание и отметить маркером места крепления.
2. Используя перфоратор (в случае с деревянной доской – дрель), просверлить отверстия в отмеченных точках.
3. Закрепить агрегат болтами.
4. Смонтировать бочок.
5. Подсоединить обратно канализационный и водопроводный шланги.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался на плитке?

Еще менее надежным является основание из плитки. И поскольку это самый распространенный материал для напольного покрытия в санузлах, то и проблемы с шатающимся унитазом не редкость. Самым радикальным решением будет сменить старую плитку на новою. Но так как этот процесс затратный, можно попробовать применить специальные подкладки, которые имеют различную толщину.

Самым простым способом, как закрепить унитаз, чтобы не шатался на плитке, является заделывание зазора силиконовым герметиком. Для работы понадобится:

• герметик высшего качества – от этого зависит результат проделанной работы;
• пистолет для герметика – им удобно выдавливать состав, а слой получится ровным.

Как выполняется работа:

1. Необходимо очистить поверхность пола от мусора и пыли, протереть место соединения унитаза с основанием тряпкой, смоченной в спирте.
2. Пистолет вставить в тюбик с герметиком, не спеша, пройтись по контуру сантехнического прибора. Заполнить щель между полом и унитазом. Если есть излишки, успеть удалить их скребком или куском картона, пока состав не высох.
3. В течение 4 часов не использовать унитаз. За это время герметик схватится и образует прочную прослойку, которая не позволит оборудованию шататься.

Как закрепить унитаз чтобы не шатался: инструкция от специалиста

Иногда унитаз не отличается устойчивостью, что делает неудобным его использование. При помощи простой пошаговой инструкции можно самостоятельно закрепить оборудование так, чтобы оно не шаталось.

Что понадобится

Необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• Силиконовый герметик. Он должен иметь прозрачную текстуру. Материал можно легко найти в любом магазине хозяйственной или строительной тематики.
• Пистолет для герметика необязателен, но желателен. Он значительно упрощает работу, поскольку выдавливать средство из тюбика не всегда удобно.
• Скребок применяется для удаления излишков герметика. Вместо скребка можно использовать любой подходящий кусок картона, пластика.
• Ветошь. Можно взять в качестве тряпок старые хлопчатобумажные кухонные полотенца, салфетки или любые другие отрезки ткани.
• Водка или спирт (100 г).

Не пытайтесь затягивать сильнее расшатанные винты, это может привести к повреждению корпуса самого сантехнического прибора.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ нужно очистить поверхность пола в месте расположения унитаза от любых загрязнений, мусора или воды.

Затем можно приступать к самой процедуре:

1. Пропитать приготовленную тряпку спиртом, тщательно протереть место стыка оборудования с полом.
2. Аккуратно залить герметик по всей окружности основания унитаза в щель между оборудованием и полом. Пока средство не засохло, можно удалить тряпкой все излишки.
3. Засохшие куски герметика, которые портят вид, аккуратно удалить при помощи скребка.
4. Примерно 3 часа не пользоваться туалетом, чтобы дать герметику возможность хорошо просохнуть.

Закрепить унитаз так, чтобы он не шатался, достаточно просто. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и незначительные затраты времени.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался?

Любой бытовой предмет за долгие годы интенсивной эксплуатации начинает выходить из строя, что непременно сказывается на его функционировании. Коснулась эта проблема и такого популярного сантехнического элемента, как унитаз. Чаще проблемы возникают с его фиксацией — он начинает шататься, соответственно — пользоваться им становится неудобно. Естественно, такие вопросы необходимо решать незамедлительно, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами. Сегодня мы поговорим о том, как закрепить унитаз, чтобы не шатался самостоятельно.

Почему унитаз начинает шататься?

Как укрепить унитаз, если он качается? Прежде чем разобраться в том, что делать, если унитаз стоит криво, необходимо определить, почему же это происходит. Причин существует несколько:

• Неровный пол.
• Некачественная установка сантехники.
• Основание унитаза имеет неровности.

Разберем возможные дефекты более подробно:

• Второй вариант предусматривает наличие двух типов напольного покрытия: бетонного или деревянного. Часто именно на деревянных полах крепежные винты расшатываются, плотность посадки внутри древесины со временем теряется.
• Нередки ситуации, когда в досках непосредственно в точках крепления появляются трещины. Это, пожалуй, наиболее распространенная причина расшатывания унитазов.
• Если во время строительства бетонного пола были нарушены некоторые технологии, то это гарантированно повлечет за собой нарушение фиксации сантехники.
• Перепады уровня полы и неровности также приводят к подобным проблемам. Поэтому следует четко знать, как установить унитаз на неровную плитку или покрытие другого рода.
• Что касается старых квартир, то самым слабым местом в них является закладная доска, заложенная в бетон. С течением времени под влиянием влаги ее свойства ослабевают, и фиксирующие болты уже не могут держать устройство.
• Причины ненадежного крепления связаны и с самими крепежами. Но здесь основной фактор поломки — низкое качество выполнения работ по установке. Если не соблюдать соотношение отверстий и углублений, то проблемы в скором времени непременно возникнут. Поэтому к разметке крепежных точек следует отнестись максимально серьезно.

Как решить проблему с шатающейся сантехникой самостоятельно?

Как установить унитаз на кафельный, деревянный и бетонный пол? “Танцующие” унитазы встречаются довольно часто. Такие мелочи, как правило, выводят хозяев квартиры из себя, внося свои коррективы в повседневную жизнь. Они нас нервируют, раздражают, некоторых даже доводят до истерики. Поэтому устранять такие проблемы необходимо оперативно. Ниже мы рассмотрим, как решать такие вопросы в случаях с деревянным, бетонным и плиточным полом.

Деревянный пол

Ваш унитаз шатается — что делать, если он стоит на деревянном полу? Ответить на этот вопрос очень просто! Достаточно слегка сместить его и вкрутить заново винты, но уже на другом месте. Этот процесс существенно облегчает гофрированная сливная труба.

Важно! Даже не пытайтесь затягивать сильнее расшатанные винты, потому что это может привести к повреждению корпуса самого сантехнического прибора. На новом месте крепления рекомендуется просверлить в деревянных досках отверстия для идеальной фиксации.

Бетонный пол

Устранять подобные проблемы, когда дело касается бетонного основания, намного сложнее. Но справиться с этим сможет любой человек. Так, бетонные полы с закладными досками часто встречаются в постройках времен существования СССР. Чтобы возобновить крепление, необходимо выполнить несколько простых манипуляций:

1. Тщательно вымойте сантехнику.
2. Отключите подачу холодной воды к устройству.
3. Демонтируйте бачок.
4. Снимите соединительную трубу канализационного слива.
5. Выкрутите крепежные элементы.

Важно! Поскольку унитазы изготавливают в основном из хрупких материалов, работать следует предельно осторожно. Процесс устранения поломки прост, необходимо полностью заменить закладную доску, которая представляет собой толстый пиломатериал. Можно по-другому выйти из ситуации – убрать доску, углубление под ней тщательно очистить и потом его забетонировать.

Как только бетон высохнет, выполните такие действия:

1. Установите унитаз, отметьте точки для его крепления.
2. В бетоне сделайте отверстия при помощи перфоратора.
3. Закрепите прибор.
4. Установите на место сливной бачок.
5. Подключите воду.
6. Верните на место канализационный слив.

Выполнив такую несложную работу, вы избавитесь от проблемы. Максимум внимания уделите точности нанесения разметки отверстия для размещения дюбелей.

Керамическая плитка (видео)

Не реже встречаются ситуации, когда шатается унитаз на плитке. Что делать в этом случае мы узнаем далее. Дело в том, что прибор не может быть зафиксирован надежно, если еще на этапе укладки плитки были допущены серьезные ошибки. Решить такую проблему кардинально, пожалуй, сложнее всего, потому как снятие плитки является процессом достаточно трудоемким:

• Специалисты настоятельно рекомендуют для начала воспользоваться самым простым вариантом — применить пластиковые подкладки, толщина которых может варьироваться. Они помогут устранить люфт.
• Если этот вариант окажется малоэффективным, то придется заново переложить плитку и установить унитаз.

Важно! Как установить унитаз на неровный пол? Чем заполнить зазор? Идеально для этого подходит силиконовый герметик. Необходимо тщательно им промазать весь периметр места расположения сантехники и подождать примерно сутки, чтобы он окончательно высох. Таким образом, вы создадите надежную прокладку между прибором и полом. Потом останется только поставить его на место и привинтить.

Видеоматериал

Как видите, причин проблемы с шатким унитазом много, соответственно — способов решения тоже. В этой статье мы рассказали вам о самых эффективных методах, с помощью которых вы сможете восстановить надежность сантехники и пользоваться санузлом с комфортом.

Поделиться в соц. сетях:

Как работает туалетная бумага | HowStuffWorks

Как вы, наверное, знаете по собственному опыту, современная туалетная бумага бывает разного качества и конструкции, но все они похожи в том, что она легко разлагается в септической системе. Большая часть TP изготавливается из древесной массы, воды и отбеливателя, а также из химических веществ, которые извлекают волокна, что делает бумагу более мягкой и менее грубой.

Производители часто используют смесь мягкой и твердой древесины (дуб, клен или камедь).Деревья измельчают в щепу, чтобы с ними было легче обращаться, а затем щепу подают в большой варочный котел, который, по сути, представляет собой большую скороварку, которая измельчает древесный материал на древесную массу. Затем мякоть очищается и отбеливается для удаления цвета.

Объявление

Целлюлоза смешивается с водой, и вместе материалы образуют основную массу бумаги. Смесь прессуют на большом экране, через который стекает вода, оставляя красивый белый бумажный продукт.Большие металлические лезвия соскабливают бумагу с экрана, а затем бумага наматывается на рулоны. Наконец, машина разрезает рулоны и перфорирует бумагу [источник: Промышленные шредеры].

Туалетная бумага промышленного класса, такая как та, которую можно найти в тюрьмах или в вашем рабочем офисе, содержит больше волокон, что означает более грубую текстуру, и она почти всегда тоньше, поэтому вам нужно больше для работы.

Туалетная бумага из вторсырья, на долю которой приходится лишь 2% продаж ТП в США, обрабатывается иначе.Вместо деревьев производители собирают разные виды использованной бумаги. Затем они удаляют чернила и цвета с этой бумаги перед началом процесса создания. Из-за того, что он изготовлен из вторичной бумаги, конечный продукт не имеет хорошего однородного белого цвета. Он также сделан из более длинных волокон, которые, как вы уже знаете, более грубые и не такие удобные.

Независимо от того, происходит ли она из девственных деревьев или из переработанных источников, туалетная бумага имеет более короткие волокна, чем, скажем, салфетки для лица или бумажные полотенца.Эти короткие волокна являются ключом к тому, чтобы сделать TP более смываемым и быстрее разлагающимся, чем большинство бумажных изделий. Однако это тонкая грань между слишком короткими волокнами, потому что эта бумага, как правило, заметно более хрупкая.

Даже с современной смываемой конструкцией TP во многих местах вы все равно не можете смыть бумагу. Вместо этого его нужно поместить в контейнер для мусора, потому что некоторые более слабые водопроводные системы могут слишком легко засоряться.

Тогда есть вопрос цвета.Большая часть американской туалетной бумаги просто белого цвета. Но еще в 1970-х производители выпускали рулоны всех цветов радуги, от синего до желтого и розового, позволяя домовладельцам координировать все аспекты их ванных комнат.

Так почему же туалетная бумага до сих пор не предлагается в красивых оттенках? Потому что использованные красители были связаны с потенциальными проблемами со здоровьем, такими как рак шейки матки и воспаление в нижних регионах. Внезапно цветовая координация показалась мне гораздо менее важной, чем сохранение здоровья.Красители также замедляют скорость разложения TP, что очень плохо, особенно в местах с менее мощной водопроводной системой. Также стоит отметить, что красители увеличивают производственные расходы, которые будут переданы заказчику [источник: Smallwood].

Та же концепция применима к ароматизированной бумаге — ароматизированные версии редки в США, потому что некоторые утверждают, что они раздражают людей сзади. Однако ароматизированный и цветной TP очень популярен в таких странах, как Мексика и Франция, и, по-видимому, эти места не переполнены анальными проблемами [источники: Harwell, LostinFrance].Не говоря уже о том, что отбеленная белая туалетная бумага тоже может вызывать раздражение ягодиц?

Что люди использовали до туалетной бумаги?

Встречи Zoom имеют множество преимуществ: вы можете носить пижамные штаны, вы можете отключить звук, чтобы никто не слышал вашу музыку в фоновом режиме, и вы даже можете выключить видео, если у вас плохая прическа. Но есть еще и головная боль. Независимо от того, работает ли видеокамера вашего ноутбука только половину времени или ваш микрофон отключается при каждом произнесении вами слов, борьба с Zoom реальна.

Чтобы облегчить вам жизнь в WFH или помочь вам обойтись в социально удаленном офисе, мы составили список продуктов, которые сделают вашу работу с Zoom немного более приятной.Масштабирование может быть не таким простым, как личные встречи, но, по крайней мере, вы сможете (на мгновение) забыть, что вы не сидите в одной комнате со всеми вашими любимыми коллегами.

1. Веб-камера Logitech C270; $ 53

Эта недорогая веб-камера от Logitech идеально подходит для простой камеры, которая по-прежнему выполняет свою работу. Logitech C270 предназначен для видео высокой четкости, которое со скоростью 30 кадров в секунду может самостоятельно настраиваться в соответствии с условиями освещения, что делает практически любую комнату подходящей для вызова Zoom.Камера также оснащена шумоподавляющим микрофоном, который позволит вашим коллегам слышать вас, даже если ваш фон находится на шумной стороне (вы: 1. Лающая собака: 0).

Купить: Amazon

2. Веб-камера Logitech Pro; $ 149

Если в наши дни вы ничего не делаете, кроме встреч с Zoom, вы можете попробовать Logitech C920 Pro. Модель предлагает 78-градусное поле зрения и изображение высокой четкости 1080p, которое гарантирует, что ваше изображение будет кристально чистым и достаточно широким, чтобы позволить вашей непослушной кошке появиться, не отвлекая слишком .Logitech C920 также оснащен двумя микрофонами — по одному с каждой стороны — и имеет частоту кадров 60 кадров в секунду, что делает его идеальным выбором для видео в реальном времени.

Купить: Amazon

3. Настольная светодиодная лампа Saicoo; $ 90

Если вы хотите выглядеть лучше всех во время звонков в Zoom — даже если вы только что встали с постели — вам понадобится хорошее освещение. Эта светодиодная лампа Saicco оснащена сенсорной панелью, которая позволяет легко контролировать цветовую температуру и яркость. Он также оснащен специальной функцией отражения света, которая снижает утомляемость глаз.Лампа Saicco даже имеет встроенный порт для зарядки, поэтому вы сможете выключить Zoom и принять участие в конференц-связи, даже не проверяя аккумулятор телефона.

Купить: Amazon

4. Кольцевой светильник Ubeesize со штативом; $ 40

Если вы хотите получить отличный свет, который можно использовать как подставку для телефона, попробуйте этот комбинированный штатив и кольцевой светильник от UBeesize. Этот набор поставляется с тремя различными кольцами освещения — теплым светом, холодным светом и дневным светом — все они могут крепиться непосредственно на штатив.Вы можете настроить каждое кольцо на 11 уровней яркости, и в комплект даже входит пульт для вашего смартфона, который может включать камеру без неудобной настройки ее перед презентацией.

Купить: Amazon

5. Цифровой конденсаторный микрофон Shure MV5; $ 100

С этим цифровым конденсаторным микрофоном от Shure вы почувствуете себя старинным радиоведущим (а не просто еженедельно просматриваете обновления вместе с начальником). Микрофон оснащен специально настроенным микрофоном для обеспечения высококачественного звука, а также возможностью подключения к iOS и USB, что упрощает подключение к любому устройству, которое вы используете.Также есть приложение Shure, которое синхронизируется с вашим микрофоном для облегчения записи, редактирования и последующего обмена.

Купить: Amazon

6. Шумоподавляющая гарнитура Logitech; $ 50

Гарнитура — отличное решение для улучшения качества звука и речи, особенно если вы делаете больше масштабирования телефона, чем видео. Эта модель от Logitech позволяет легко регулировать громкость или отключать микрофон с помощью встроенной кнопки управления звуком, и у нее даже есть светодиодный индикатор, чтобы вы знали, отключен ли вы на самом деле во время встречи.Эти наушники предназначены для подавления любых внешних шумов, но вы также можете легко настроить микрофон, чтобы приглушить звук на вашем конце (что делает его отличным, когда вы перекусываете во время чата).

Купить: Amazon

7. Штатив для телефона Ubeesize; $ 14

UBeesize гарантирует, что ваша игра Zoom всегда будет на месте, где бы вы ни находились. Этот штатив рассчитан на долговечность, с гибкими ножками, усиленными резиновым покрытием, прочной пеной и ножками с антипригарным покрытием.И он поставляется с пультом дистанционного управления для вашего телефона, который можно использовать на расстоянии до 30 футов

Купить: Amazon

8. Подушка сиденья Comfilife, усиленная гелем; $ 33

Работаете ли вы дома или едете в офис неполный рабочий день, многие из нас в наши дни сидят намного больше. Чтобы ваша встреча Zoom была больше похожа на поход в спа, подушка сиденья из пены с эффектом памяти может быть именно тем, что вам нужно. Эта подушка эргономично разработана, чтобы уменьшить давление на копчик и улучшить осанку при каждом использовании.Вы можете удвоить опору для спины с помощью дополнительной подушки для поддержки поясницы, чтобы вы могли сидеть красиво и высоко на каждой встрече без дискомфорта.

Купить: Amazon

9. Искусство стены вымышленной карты

Чтобы создать фон Zoom, который на на круче зеленого экрана, повесьте карту из любимого романа или видеоигры, чтобы сделать вид одновременно стильным и индивидуальным. Многие карты Redbubble сделаны на заказ или созданы специально для обеспечения высокого качества, а некоторые также поставляются с инструментами или материалами, которые помогут с кадрированием.У независимых художников в Redbubble есть карты, вдохновленные The Lord of the Rings , Game of Thrones , Zelda и другими, поэтому независимо от того, чем вы занимаетесь, вы сможете принести немного пиццы повсюду. (виртуально) идти.

Купи это: Redbubble

10. Винтажные туристические плакаты; Разное

Если вы больше увлекаетесь реальными местами, Redbubble предлагает невероятное количество винтажных туристических плакатов, которые создают атмосферу престижа и культуры, о которой вы даже не подозревали.Благодаря плакатам с изображением таких мест, как Лазурный берег, Адирондак, Амстердам и Чикаго, ваши новые настенные рисунки заставят вас почувствовать, что вы провели последние несколько месяцев в отпуске (даже если ваши самые длинные поездки в эти дни состоят из пеших прогулок от дома). стол на кухню и обратно).

Купи это: Redbubble

11. Очки синего света TIJN; $ 16

Всегда будьте внимательны во время встреч, но это особенно важно во время масштабирования. Дайте глазам отдохнуть с этими очками с синим светом от TIJN.Рамки могут эффективно блокировать 100% вредных ультрафиолетовых лучей и снимать усталость глаз, позволяя вам проходить любые изнурительные конференц-звонки, не выглядя уставшими. Рамы очень легкие и устойчивые к истиранию, они будут удобными и достаточно прочными, чтобы их хватило на долгие виртуальные встречи, которые являются нормой.

Купить: Amazon

Эта статья содержит партнерские ссылки на продукты, выбранные нашими редакторами. Mental Floss может получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.

Затяжка неплотного унитаза

Вернуться к списку вопросов для туалета

Когда я сижу на нем, кажется, что унитаз движется. Раньше этого не было. Зачем? Я не набрала ТАКОГО веса!

Здравствуйте, диетологи !! О, у тебя нет набрал несколько сотен фунтов за последнюю неделю? Тогда, может быть, нам нужно подумать об этом! Ниже мы обсудим, почему, как и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему !!

Как унитаз крепится к полу?

Туалеты прикреплены к металлическому или пластиковому воротнику, известному как унитаз . напольный фланец .Сам фланец крепится к полу саморезами. В фланец ведет к штабелю грунта , большой сливной трубе предназначен для перевозки большого объема жидкости и т. д. на высоких скоростях. Слава богу за это !!

Так или иначе, фланец пола и болт для унитаза вместе со специальными болтами известны как болты для унитаза . Чтобы запечатать пространство между ними, чтобы предотвратить протечка, кольцо из воска называется (верьте!) восковое кольцо прижимается к основанию унитаза перед установкой унитаза над фланцем пола.Кольцо сжимается между основанием унитаза и фланцем пола, давая долговечное водонепроницаемое уплотнение.

Что может вызвать расшатывание туалета?

• Ослабленные болты для шкафа …

  Из возможных проблем, которые могут возникнуть, я бы выбрал эту, при условии, что нет видимые утечки в потолке внизу или повреждение пола вокруг унитаза

  По обе стороны от дна унитаза вы, скорее всего, увидите маленькие пластиковые «купола».Эти декоративные накладки скрывают болты шкафа и в некоторой степени защитить их от влаги. Их можно отделить отверткой. Если крышка отсутствует (как это часто бывает), то должны быть видны болты.

  На самом деле головок болтов вы не увидите, вы увидите гайки и шайбы. В Головка болта вставлена ​​в паз фланца пола. Затягивание гаек тянет унитаз и фланец вместе, образуя прочное неподвижное уплотнение с восковым кольцом.

  Попробуйте затянуть гайку вручную (по часовой стрелке). Если он легко поворачивается (убедитесь, что сам болт не поворачивается), возможно, вам повезло. Затяните обе стороны от руки, затем используйте маленький гаечный ключ, чтобы поочередно затягивать обе стороны, удерживая конец болта плоскогубцами. Если гайки трудно поворачивать вручную, удерживайте болт плоскогубцами и попробуйте повернуть гайки. гаечным ключом. Если вы не можете повернуть гайки, чтобы затянуть их (есть ли видимая коррозия на них?), но болт твердый и не крутится, не пытайтесь заставить их .Вместо, нанесите на них немного проникающего масла и оставьте на несколько часов. Тогда попробуйте затянуть их снова.

  Я не могу точно сказать, насколько сильно их повернуть, но не следует перетягивать, иначе может треснуть унитаз. Как правило, попробуйте сделать один или два поворота с каждой стороны, пока не почувствуете сопротивление, они пытаются слегка пошевелить унитазом. Если нет значительного движения, вы, вероятно, достаточно тугие. Эта операция по затяжке — это «ощущение» то, что вы получаете из опыта, поэтому будьте консервативны и руководствуйтесь здравым смыслом.

  Если болт вращается свободно и гайка не затягивается, даже если вы удерживаете болт плоскогубцы, или если болт вращается, и «последний парень» срезал болт в верхней части гайку, чтобы нельзя было за нее ухватиться, тогда придется снимать унитаз и смотреть внизу, чтобы узнать причину проблемы. Возможно, вам придется сверлить гайки, чтобы освободить унитаз. См. Удаление туалета, ремонт и Переустановка ниже!

• Плохая первоначальная установка…

  Напольный фланец обычно монтируется на полу (да) во время первоначального водопровода. монтаж. Однако, если есть какие-либо дополнительные черновые полы (например, гладкая основа для виниловые полы или дополнительная фанера для придания жесткости напольным покрытиям для плитки), плитка, полосовая древесина настил и т. д. устанавливается после фланца , что происходит? Правильно … туалет теперь выше и дальше от фланца. Восковое кольцо, использованное установщиком, нельзя достаточно толстый, чтобы обеспечить хорошее уплотнение! Конечно, этого хватит, чтобы «чек ясно «, но вероятная утечка вызовет проблемы, которые позже станут очень серьезными. на!

  Простое решение — сложить два восковых кольца или приобрести особенно толстое кольцо. предназначен для этого обстоятельства.Если вы используете два кольца, убедитесь, что вы используете только одно с неопреновый рукав и одно гладкое кольцо. Я расскажу подробнее в разделе переустановки ниже.

  Конечно, более трудная альтернатива — поднять фланец до нового уровня пола. Возможно, это не выходит за рамки ваших возможностей, но я не хочу вдаваться в подробности, если только вы напишите мне и умоляйте раскрыть мои секреты. Тогда я вам это объясню!

• Коррозия и поломка фланца перекрытия…

  Ненавижу эту !! Я ненавижу это, потому что это худшее из возможных может случиться, и его можно предотвратить на 99%. Если исходный установщик выполнил свою работу правильно, и унитаз проверяют на неплотность каждые пару лет, эта проблема редко бывает происходят. Восковые кольца не изнашиваются! Только движение может привести к разрыву хорошей печати, и многое этого!

  О единственных обстоятельствах, которые могут вызвать коррозию фланца пола и его поломку. не связаны с утечкой воскового кольца, будет

  • Незаметная утечка из уплотнения бака в чашу в течение длительного периода времени.Небольшая утечка Каждый раз, когда вы смываете воду, капли за баком могут оставаться незамеченными на долгие годы !!
  • Капли на штуцере впускного клапана или на отсечке.
  • Конденсат (пот) капает из бачка и попадает под унитаз в напольный фланец.
  • Выливание излишка воды под чашу при мытье пола.

Многие производители и установщики рекомендуют герметизировать периметр унитаза после прикрутите его прозрачным или цветным герметиком, или нанесите замазку сантехников на основание унитаз перед его установкой.Это одновременно защищает фланец от влаги и предотвращает небольшие разливы из-под унитаза и / или капель на потолок внизу (вы знайте, идите по пути наименьшего сопротивления).

Если унитаз монтируется на плитке, некоторые установщики кладут часть пола подходящего размера. затирка под унитаз, если на полу есть неровности, которые могут вызвать унитаз качаться на плитке. Это, конечно, также помогает не допустить попадания влаги под туалет.

Снятие унитаза, ремонт и переустановка…

Если вы зашли так далеко, я вам сочувствую. Теперь вы собираетесь войти в странный новый мир, который видят немногие, мир под унитазом !!

Снятие …

• отключит подачу воды в туалет и отсоединить трубку подачи от впускного отверстия клапан.
• Смыть унитаз. Вытрите губкой оставшуюся воду из бака и миски.
• Снимите декоративные крышки с болтов шкафа.
• Отвинтите гайки, если возможно.Если нет, попробуйте приподнять их плоскогубцами, чтобы ножовка под них. Затем отрежьте болты под гайками, стараясь не поцарапать туалет. Если гайки совсем не поднимаются, их можно сверлить. Используйте острую насадку 1/8 дюйма просверлить отверстие в гайке прямо там, где гайка встречается с болтом. Затем увеличьте отверстие пока гайка или болт не упадут.
• Положите большое полотенце или брезент на то место, где вы хотите поставить унитаз, когда будете его снимать.
• Посмотрите на основание унитаза, чтобы убедиться, что его герметизирует какой-либо герметик или другой материал. на пол.Вы можете использовать канцелярский нож, чтобы разрезать герметик вокруг основания, если это слишком неудобно, можно также провести тонким шпателем или гибким скребком по периметру база, чтобы освободить его
• Поднимите унитаз с пола легкими вращательными движениями. Небольшой twist, надеюсь, сломает оставшееся уплотнение между туалетом и полом. Положите туалет на брезенте.
• Посмотрите на область фланца пола. Очень влажно? Плитка болтается? Деревянный черновой пол промокший или гнилой? Фланец сильно заржавел или сломан? Есть ли стодолларовая купюра закатал рядом с фланцем (старый сантехнический трюк !!)? Вы можете увидеть все или все эти вещи.Каждый из них требует своего ремонта, прежде чем вы сможете переустановить унитаз (кроме C-note, которую вы можете пожертвовать в свою любимую благотворительную организацию … мне?).

Ремонт и подготовка …

Вернитесь к списку вопросов или указателю, чтобы найти необходимый ремонт, затем вернитесь сюда переустановить унитаз.

Переустановка унитаза …

С возвращением. Я должен предположить, что вы здесь, потому что решили проблемы вы обнаружили, когда вынули унитаз, или вы просто зашли сюда из индекса домашнего ремонта Natural Handyman’s Home Repair Index , чтобы узнать мое мнение установка туалета.

Вот материалы, которые вам понадобятся …

• Новые болты для шкафов. Не экономьте на мне сейчас !!
• Восковое кольцо (одинарное, двойное или очень толстое) с неопреновой втулкой. Если вы удваиваете кольца, используйте только одно с неопреновой втулкой снизу по направлению к фланцу и используйте гладкое восковое кольцо для верха. Всегда заменяйте восковое кольцо, даже если вы только что потянули отключите туалет на предмет утечек!
• Новая подающая трубка (если вы не выполняете простую переустановку того же унитаза или марка туалета без значительного ремонта пола, например ремонта стен за унитазом обои, вагонка, покраска и др.). Если вы используете старую поставку трубки, замените шайбу, если она есть.

По номерам …

1. Все ремонтные работы на полу и стенах должны быть завершены, и все клеи, герметики или затирки должны быть сухими. Если собираетесь красить или обоями, это проще сделать без унитаза. Если ты Собираясь выложить плитку или установить виниловый пол, сделайте это перед установкой унитаза (если только Конечно, вы похожи на меня и давно, долгое время видите завершение этого проекта в будущее… но тебе обязательно понадобится дополнительный туалет !!)
2. Проверить унитаз над фланцем. Он твердо стоит на полу или рок? Это не редкость, если ваш дом был построен в конце 60-х (плохая шутка хиппи) или если вы работаете на кафельном полу или ремонтируете. Если раскачивание небольшое, вам понадобится конопатить под унитазом в конце, чтобы укрепить его. Или, если на плитке, можно смешать небольшой партия раствора (никогда не смешивайте менее двух чашек для правильного соотношения ингредиентов) и усилие он под унитаз после завершения установки .
3. Осторожно положите унитаз на бок или на спину и вычистите вокруг отверстия в унитазе. дно чаши, если вы еще этого не сделали. Он не обязательно должен быть девственным, просто удалите худшие из остатков старого воскового кольца и множества других вкусностей, которые могут там быть. Примените новое восковое кольцо (используйте двойное кольцо или очень толстое кольцо, если пол приподнят более чем на 1/2 дюйма над верхом фланца) на основание унитаза вокруг отверстие. Поскольку восковое кольцо очень липкое, старайтесь обращаться с ним как можно реже. возможно, если оставить часть упаковки, она попадет на за пределы при нажатии его на место в унитазе.
4. Возьмите новые купленные болты для шкафов и вставьте их в прорези для пятен, похожие на замочную скважину. (см. рисунок в рамке заголовка выше на каждой стороне полки перекрытия. Некоторые из вдумчивые компании поставляют маленькие ребристые пластиковые шайбы, которые помогут удерживать болты вертикально, пока вы кладете унитаз на них и на фланец. Если у тебя этого нет типа, вы можете взять небольшой квадрат из картона, размером не более 3/4 дюйма, и проткнуть отверстие в нем чуть меньше размера болта.Протолкните болт через него на большую часть способом, затем установите болт в вырез и прижмите картон к фланцу. чтобы удерживать болт на месте.
5. Выровняйте болты так, чтобы они находились примерно напротив друг друга на фланце пола и находятся на одинаковом расстоянии от стены. Это не критично, просто отправная точка для окончательной регулировки, которая будет произведена после того, как унитаз будет установлен на фланец.
6. Поднимите унитаз так, чтобы он располагался над фланцем пола, и осторожно опустите его на фланец.Два болта для туалета должны проходить через отверстия в основании унитаза. Это настоящая заноза в заднице, но кто-то должен это делать !! Если вы пропустите, оставьте пытаюсь, пока не поймешь это правильно.
7. После того, как болты выйдут из отверстий в основании, нажмите и слегка покачивайте унитаз, пока он не опустится на пол. У воскового кольца много отдачи, поэтому вы теперь следует расположить унитаз по отношению к стене. Если вы собираетесь попробовать использовать старую подающую трубку, убедитесь, что она совмещена с нижней частью впускного клапана при регулировке унитаз в его окончательное положение.Можно даже накрутить стяжную гайку на несколько оборотов.

   Если вы переустанавливаете унитаз после серьезного ремонта пола, или если вы устанавливая новый унитаз, я бы порекомендовал установить новую подающую трубку.

8. Наденьте сначала пластиковую основу для декоративного колпачка, затем плоскую шайбу, а затем орех. Сожмите обе стороны руками. Затем, делая один или два поворота в сторону, попеременно затягивая орехами, пока унитаз не будет плотно прижат к полу.Вы можете проверить, попробовав раскачать туалет. Если он твердый и непоколебимый, вы, вероятно, достаточно тугие. Можно сломайте унитаз, затянув его слишком сильно, поэтому не затягивайте больше, чем необходимо !!
9. Затяните стяжную гайку на подающей трубке к впускному клапану, если вы повторно используете старую подающую трубку или установите новую. Дополнительные советы по установке подающей трубки
10. Медленно включите воду. Бак должен начать наполняться.Проверить на утечки. Когда унитаз наполняется примерно на треть, нажмите ручку смыва, чтобы слить воду из бака. Ищите любую утечку вокруг основания унитаза.
11. Если утечек нет, полностью включите воду и дайте резервуару заполниться до впускного отверстия. клапан закрывается. Сделайте еще одну промывку и снова проверьте отсутствие утечек.
12. Если все в порядке, пора заделать основание унитаза, если вы заботитесь. Если унитаз качнулся обратно в тестовую посадку на шаге (2), я бы порекомендовал что вы либо заделываете, либо, если пол выложен плиткой, налейте массу на основание, чтобы стабилизировать туалет.Да, теперь унитаз может показаться прочным, когда он прикручен болтами, но факт в том, что неровности вокруг основания унитаза в конечном итоге приведут к расшатыванию унитаза и утечка!
13. Дайте герметику или раствору высохнуть в течение 24 часов перед тем, как укладывать его на трубу. Вертикальное использование приемлемо (извините, дамы!).
14. Я не из суеверных, но я просто не мог позволить вам закончить этот проект на шаге 13. О мальчик, берегись этого черного кота!

Вернуться к списку вопросов для туалета

Шесть причин опустить крышку унитаза

Некоторым всегда кажется правильным положить сиденье и закрыть крышку. Зачем? Потому что есть крышка — если она есть, почему бы не использовать ее? Но некоторые так не думают. Они либо не видят крышку унитаза, либо рассматривают ее как спинку.

Что заставляет меня задаться вопросом: действительно ли люди откидываются на унитаз, как будто устраиваются в своем La-Z-boy перед телешоу?

Вопрос о том, закрывать ли крышку унитаза или нет, некоторое время был предметом споров.

В этой статье делается попытка обосновать необходимость крышки унитаза всегда опускать после использования. Вот шесть причин, почему:

1. Туман, наполненный бактериями

При спуске воды в унитаз образуется бактериальный туман. Исследования показали, что при каждой промывке туман может перемещаться на несколько футов, а это означает, что любые зубные щетки, полотенца, занавески для душа или поверхности в непосредственной близости покрываются бактериями. Вы тоже, вероятно, получили удар газообразных бактерий по лицу.

2. Безопасность детей

Существуют замки для туалетов, поэтому дети не могут открыть туалет. К сожалению, до сих пор есть случаи падения детей в туалет. Согласно CPSC (Комиссия по безопасности потребительских товаров), малыш или младенец может упасть в открытый туалет головой вперед. Откровенно говоря, когда в доме есть дети, на дверях ванных комнат должны быть замки от детей. Берегите маленьких детей. Закройте крышку.

3. Безопасность домашних животных

Домашние животные любят туалеты — прохладную пресную воду, неприятный запах, загадку того, что скрывается за краем этой фарфоровой миски.Это то, из чего состоят мечты домашних животных. Собаки часто увлажняются в унитазе, а моя кошка пытается играть в воде. Но тот же бактериальный туман, который летает после открытого смыва, передается вашему питомцу, если вы оставите крышку открытой. Как вы понимаете, ветеринары не рекомендуют позволять питомцу пить из туалета. Это вредно для их здоровья и, поскольку они, скорее всего, в какой-то момент вас обнимут, плохо для вашего.

4. Крышка не является спинкой

Крышка унитаза установлена ​​по одной и только одной причине: закрытие унитаза.Если люди действительно откидываются на унитаз, они должны знать, что это крайне вредно для здоровья. Давайте на мгновение представим себе банку с рассолом: вы открываете банку, вынимаете рассол, закрываете банку, затем снова закрываете банку крышкой. Крышки закрывают вещи. Это не декоративные аксессуары.

5. Фен-шуй

Фен-шуй, произносится как гриб швай, буквально переводится как ветер, вода . Также известная как геомантия, это древняя китайская наука, основанная на естественной энергии, или ци, в нашей окружающей среде.Королева фэн-шуй — Лилиан Тоо. Она часто пишет о силе воды и о том, как эффективно ее использовать. Лилиан Тоо говорит, что туалеты всегда должны быть закрыты, потому что вода притягивает воду. Вы не хотите спускать энергию в унитаз в вашем доме. Открытый туалет также потянет ваше богатство в унитаз, говорит она. Нужно ли мне сказать больше?

6. Падение

Причина опускания крышки также относится к поднятому сиденью. Падение — одна из главных причин опустить крышку.Если вы когда-нибудь падали в унитаз, вы знаете, что это может быть болезненным и неприятным делом. Никто не может упасть в унитаз, если крышка опущена. «Почему, — спросите вы, — разве вы не включаете свет, если бредете ночью в темноте, чтобы добраться до унитаза? Таким образом вы можете убедиться, что крышка и сиденье опущены». Что ж, если вам необходимо знать, исследования показывают, что лучше не выключать свет, если вам нужно вставать ночью. Включение яркого света может полностью разбудить вас, и вы не сможете снова заснуть.

Баня на сваях: Баня на сваях: проект, строительство, утепление

Какой свайный фундамент для бани выбрать: винтовой или более надежный?

Главная страница » Фундамент для бани » Виды » Какой свайный фундамент для бани выбрать: винтовой или более надежный?

Баня является отдельным строением и на ее фундаменты распространяются все требования, как для дома или иного строения или сооружения.

Существуют несколько типов фундаментов, распространенных для строительства бани. К ним относятся:

• столбчатые, отдельные столбы из различных материалов по углам и другим опорным точкам бани.
• ленточные, лента из различных материалов по периметру стен бани.
• плита, под всей площадью бани заливается монолитная плита.
• свайные (разновидность столбчатых), отдельные сваи связаны ростверком по периметру стен бани.

В данном материале более подробно остановимся на свайных фундаментах.

Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы

Что такое собственно свая? Это столб погружаемый в грунт, служащий для опоры здания или сооружения.

Как правило, свайные фундаменты для бани применяются на слабых и водонасыщенных грунтах, а также насыпных грунтах, которые не могут служить надежным основанием для иных типов фундаментов.

К преимуществам таких фундаментов можно отнести следующее:

1. независимость от грунтов залегающих в основании фундамента;
2. удешевление стоимости, при условии, если изначально вы планировали классический ленточный фундамент на глубину промерзания;
3. скорость возведения фундамента.

Недостатки:

1. сложность при выполнении работ;
2. удорожание, если изначально планировался малозаглубленный фундамент.

Виды свайных фундаментов

• забивные, отдельные железобетонные, деревянные или металлические сваи, забиваются грунт с помощью гидромолота или иным способом.
• буронабивные, в скважины пробуренные в грунте, заливается бетон.
• винтовые, металлическая труба с винтовым окончанием, погружается в грунт по способу шурупа (завинчивается).

Винтовой наконечник для сваи

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые “висячие сваи”. Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

• скважины необходимо выполнять диаметром 200 – 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 – 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
• сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
• расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной – 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 – 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну “большую” скважину двумя-тремя “малыми” скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 – 400 мм друг от друга.

Важно: в этом случае “малые” скважины должны быть закончены общим оголовком из бетона, который их объединит.

Ростверк

Ростверк – бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

• не нарушается поверхностный слой
• быстрое возведение фундаментов
• более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая – металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается “парящая” в воздухе. Шаг свай 2,5 – 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани – рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

Стоит учесть! Технология довольно проста на вид, но на самом деле фундамент в бане на сваях несет в себе массу нюансов.

1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)

1. Выравниваем площадку под строительство и выносим на местность оси здания. Размечаем места бурения скважин, по выбранному количеству свай в зависимости от размера здания . Верх устья скважин должен соответствовать отметке предполагаемого уровня земли вокруг бани.
2. Бурим скважины при помощи ямобура на глубину 2 метра. Закрываем устья скважин крышками из подручного материала, для исключения осыпания земли.
3. Вставляем в скважины каркасы прямоугольной(4 стержня) или треугольной(3 стержня) формы из четырех или трех стержней. Арматура для каркасов А III длиной 2,5 метра, диаметром от 12 мм.
4. Заливаем скважины бетоном класса В15(марка 200). Если бетон изготавливается на месте, то необходимо на 1 м3 бетона:
   – цемент М400 – 300 кг.
   – щебень фракции 10-25 мм. – 1 тонна
   – песок – 800 кг.
   – вода – 250 литров.
5. В местах устройства ростверка выполняем подготовку из керамзита или шлака толщиной 100 мм., для предотвращения перелома в осенне-весенний период, при замерзании-оттаивании грунта.
6. Устанавливаем опалубку из деревянных или металлических щитов для ростверка( высота не менее 300 мм.), ширина соответствует диаметру скважин. При необходимости ширину можно увеличить, в зависимости от материала стен. Выносим на опалубке отметки уровня заливки бетона.
7. Армируем ростверк аналогично армированию свай (каркасы прямоугольные 4 стержня). Армирующие каркасы запускаем на сваи и связываем с арматурой свай вязальной проволокой.
8. Выпуски арматуры из свай загибаем и связываем с арматурой ростверка.
9. Заливаем бетоном и вибрируем бетон. Укрываем верх от попадания солнечных лучей, любым укрывочным материалом. Три дня, дважды в день поливаем ростверк водой.
10. Через три дня снимаем опалубку. Выполняем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой за два раза. Толщина гидроизоляции 2 мм.

Фундамент готов.

Совет: Желательно до устройства ростверка проложить выпуска для водоснабжения и водоотведения.

Далее по желанию делаем черновой бетонный пол.

1. Во внутреннем пространстве ростверка, непосредственно под зданием, выравниваем земляное основание, выполняем подготовку из шлака или керамзита, укладываем слой из геотекстиля или рулонного кровельного материала.
2. Затем укладываем слой утеплителя из экстрола или пеноплекса толщиной 100 мм.
3. Снова укладываем слой геотекстиля или рулонного кровельного материала.
4. Засыпаем полученный “пирог” грунтом ниже на 15 см. высоты ростверка.
5. Выполняем щебеночную подготовку толщиной 5-7 см.
6. Уплотняем, армируем сеткой с ячейкой 200х200 мм. из арматуры АI диаметром 4-5 мм.
7. Заливаем бетоном с вибрированием до отметки верха ростверка.
8. Ухаживаем за бетоном аналогично как по ростверку, т.е. укрываем и поливаем водой. Через три дня фундамент с бетонной подготовкой для устройства любого пола готов.

Ростверк с наружной стороны также утепляем экстролом с помощью фасадных дюбелей. Обшиваем асбоцементным листом и выполняем фасадную штукатурку.

При устройстве фундаментов в зимнее время необходимо использовать бетон В22,5(марка 300). При уходе за бетоном ростверка и бетонной подготовке пола, бетон необходимо утеплять. Засыпать опилками, шлаком, или слоем любого утеплителя.

• цемент М400 – 380 кг.
• щебень фракции 10-25 мм. – 1 тонна
• песок – 700 кг.
• вода – 250 литров.

Общий расход бетона на фундаменты и подготовки под полы для бани 6х4 с одной внутренней несущей стеной: около 10 м3 бетона.

Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом

1. Подсчитывается количество необходимых свай и их длину. Для бани 6х4 метра с одной внутренней несущей стеной – 9 штук. При ровном участке и необходимом заглублении не менее 1,6 метра, длина сваи 2 метра. Рама металлическая по верху труб из швеллера 200 мм. – 28 метров.
2. Выносим на местность оси здания, и точки ввинчивания свай.
3. Тщательно контролируя вертикальность ввинчиваем сваю в грунт до ее полной остановке и невозможности вращения. Повторяем операцию для каждой последующей .
4. После завинчивания всех свай выносим горизонтальную отметку основания здания. После этого производим обрезку или дополнительную наварку при необходимости.
5. Заполняем сваи бетоном В 15(марка 200) с армированием стержнями арматуры А I диаметром 5-8 мм. При заполнении, производим тщательное вибрирование бетона.
6. Выполняем устройство рамы по верхам свай, в качестве основания дома.
7. Производим антикоррозионную обработку всех металлических деталей.

Бетонные полы в банях на свайном фундаменте

1. Для устройства бетонного пола в бане на свайном фундаменте используем несъемную опалубку. Формируем металлический короб по выполненной раме из листового металла 3 мм. в необходимых размерах в осях здания, с высотой борта 18 см.
2. Обмазываем полученный короб битумной мастикой.
3. Укладываем экстрол, толщиной 100 мм.
4. Заливаем бетон В 15(марка 200) толщиной 80 мм. с армированием сеткой 200х200 мм из арматуры АI диаметром 4-5 мм.

Фундамент для бани на винтовых сваях с основанием для устройства пола готов.

Видео

В ролике ниже показывается, как делается бетонный пол для дома на винтовых сваях. Там, конечно, все с размахом, для бани так много не надо, но принципы из ролика полезно знать и применить:

Во всех случаях желательно устройство деревянного пола по бетонному основанию. Чаще всего используют деревянный пол из лиственницы. В помещении парной доски укладываются плотно друг к другу, в помещении моечной с расстоянием 5 мм. друг от друга, для лучшего слива воды. Еще одним вариантом может быть наклейка на бетонное основание клеевого пробкового покрытия. В этом случае, за счет пробки, пол будет всегда теплым.

Советуем все тщательно просчитать, выбирая винтовой фундамент для бани, так как в итоге может выйти дороже, чем залить плитный, который вообще-то считается самым дорогим. Если соберетесь делать свайный фундамент, то взвесьте, нужно ли делать ниже глубины промерзания или достаточно мелкозаглубленного (столбчатого). Желаем успехов!

***

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

фундамент для бани на винтовых сваях своими руками, утепление на свайном фундаменте, как утеплить пол

Содержание:

Создать собственную баньку хотят очень многие хозяева домов и дачных участков. Однако зачастую на неустойчивой почве или вблизи водоема построить что-либо становится довольно проблематично, поэтому применяется нестандартный подход к обустройству фундамента. Именно о том, как возводится баня на винтовых сваях своими руками, пойдет речь далее в материале.

Что собой представляет фундамент из свай

В сущности, свайный фундамент – это совокупность опорных столбиков (свай), которые вбивают или вкручивают в грунт на глубину ниже линии промерзания. На дне под сваями распложен плотный слой грунта, который удерживает опоры от смещения. Благодаря такому устройству, фундамент из свай можно применять даже при условии экстремально низких температур.

Разновидности фундамента

• Свайно-винтовой вариант. Он получает все большее признание. Такие сваи представляют собой металлические трубы с приваренными к ним бурами. С помощью рычагов такую трубу просто ввинчивают в грунт на нужную глубину до достижения плотного слоя (подробнее: «Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах»). Лопасти бура придают опоре дополнительную устойчивость.
• Забивные сваи. Такие изделия производят из дерева, железобетона или металла. Нижний конец такой опоры всегда заострен, чтобы лучше проникать в толщу грунта. Устанавливают подобные сваи путем забивания в землю специальными вибраторами или промышленными молотами на заданную глубину.
• Сваи-оболочки. Каркасом для таких опор служит труба, диаметром 0,8-1,6 метра или несколько больше, которую вбивают в землю на нужную глубину. Наполнить эту трубу можно либо землей, изъятой из нее, либо установить армирование и залить цементный раствор.
• Набивные сваи. При таком способе монтажа грунт предварительно обжимают специальным инструментом на нужную глубину. В полученное отверстие помещают каркас из металла и заливают цементным раствором.
• Буровые опоры. Предварительно в толще грунта нужно подготовить углубления с помощью бура. Основу следует расширить по форме пятки и уложить на нее армированную сетку. В конце все заливается цементным раствором.

Стоит отметить, что встречаются разновидности висячих свай, которые должны иметь хорошее сцепление с почвой. Кроме того, могут быть оборудованы сваи-колонны – их погружают в грунт вплоть до твердых каменистых пород, помогающих сохранять устойчивость.

Достоинства свайных фундаментов

Фундамент бани на сваях по сравнению с ленточным, например, имеет ряд существенных отличий и преимуществ:

• применим на почвах с неоднородной, рыхлой структурой;
• уровень затрат на строительство бани на свайном фундаменте намного ниже;
• нет необходимости в предварительном выполнении углублений;
• высокая скорость выполнения работ;
• возможность проведения монтажа в любое время года для некоторых видов опор;
• грунт не склонен к пучению;
• нагрузка распределяется между опорами путем подбора необходимого их количества;
• такой фундамент не нуждается в гидроизоляции;
• удобство обслуживания;
• подведение всех необходимых коммуникаций максимально упрощено;
• в случае с винтовыми и забивными сваями, укладку стен на них можно начинать непосредственно по завершении монтажа.

Стоит отметить, что перед установкой винтовых опор из металла, их нужно покрыть антикоррозийным составом для защиты от воздействия грунтовых вод.

Процесс монтажа фундамента

При наличии достаточного количества средств, построить баню на свайном фундаменте можно по любому из вариантов. Однако если планируется самостоятельное выполнение всех необходимых работ, оптимальным выбором будет остановиться на буровых или винтовых сваях.

Процесс выполнения винтового фундамента под баню выглядит следующим образом:

• Закупают расчетное количество элементов исходя из примерного расстояния между ними в 1,2 м. В зависимости от конечного веса конструкции это расстояние может изменяться.
• Площадку для строительства очищают от мусора и производят разметку территории.
• Отмечают точки, где будут монтироваться сваи.
• На каждом участке проделывают углубление в 30-50 см.
• В ямку вставляют сваи, в которые продет рычаг для маневрирования.
• Проворачивая опору, ее постепенно углубляют до нужного уровня. Как правило, достаточно 1,5 м глубины, однако, все зависит от грунта.
• Монтаж сваи производится с постоянным контролем вертикали с помощью магнитного уровня, прикрепленного на опору.
• Производится подрезка всех опор под нужную высоту. Чтобы она была везде одинаковой, сначала замеряют уровень одной сваи. Потом, используя уровень и деревянный брусок, переносят высоту на все остальные опоры, после чего производят обрезку.
• На финишном этапе на верхний торец свай приваривают квадрат, на который будут укладывать балки перекрытия. Например, размер площадки может быть 20×20 см.

Примечательно, что сваи винтового типа достаточно легко сделать своими руками. Для этого берут трубу примерно 80 мм в диаметре и в нижней ее части вырезают участки, чтобы получились треугольные зубцы. Их загибают внутрь, образуя конус, и проваривают швы, которые потом зачищают.

Лопасти можно заказать в готовом виде, либо изготовить из металлической окружности. В ее центре прорезают отверстие по диаметру трубы, с одной из сторон прорезают радиус и разводят концы металла в противоположные стороны, имитируя спираль. Надев заготовку на трубу, ее проваривают со всех сторон.

Если же для бани на сваях выбраны буровые опоры, то предстоит выполнить такие работы:

• С помощью ручного бура в почве выбирают углубления под сваи. Как правило, диаметр бура составляет 30 см. Заглублять опоры нужно на 0,5 м ниже линии промерзания почвы.
• Нижнюю часть углубления слегка расширяют специальным прибором, изготавливая «пятку».
• По периметру отверстия во избежание воздействия пучения грунта укладывают слой рубероида, пленки или иного изоляционного материала.
• В яму опускают арматурные пруты толщиной 8-12 мм, причем их длина должна совпадать с глубиной котлована.
• Из цемента М350 подготавливают раствор.
• Жидкий бетон заливают в углубление, параллельно утрамбовывая его вибратором, чтобы опора была монолитной и без пустот.
• Для заливки надземной части сваи, под нее предварительно монтируют опалубку. Эту функцию могут выполнять заглубленные на небольшое расстояние трубы нужной толщины.

Стоит отметить, что в ряде случаев для свай требуется заливка бетонной сцепкой. Под нее в промежутках между опорами выкапывают траншею, на дно ее насыпают песчаную или гравийную подушку, которую тщательно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка и заливается ленточный фундамент незаглубленного типа. Такой подход существенно упрощает последующее возведение кирпичных стен.

Методика монтажа основы здания

По окончании работ по устройству фундамента, а также после его полного высыхания – в случае с бетонными опорами, можно приступать непосредственно к возведению стен строения бани.

Предварительно нужно провести очистку площадки под баню от любой растительности – можно даже снять слой грунта, а также насыпать песчаную подушку. Для этого на грунт сначала расстилают полосы рубероида с нахлестом в 10 см, а поверх него засыпают слой песка в 15-20 см толщиной. Все это трамбуют и проливают водой.

Далее на фундамент для бани на винтовых сваях укладывают брусья ростверка. Минимальный размер бревен составляет 15×15 см по толщине. Если постройка будет тяжелой, то нелишними будут более толстые бревна в пределах 20×20 см. Длина ростверка будет равна суммарной протяженности всех стен и перестенков строения.

В случае с бетонными опорами под древесину ростверка укладывают слой гидроизоляции в виде рубероида, бикроста или полиэтиленовой пленки.

Изначально брусья укладываются на сваи просто для подгонки и изготовления стыков. Для стыковки бревен между собой в торцевой части одного из них изготавливают паз, ширина которого равна размеру укладываемого в него бруса, а глубина достигает половины его ширины.

Внешние углы фиксируются саморезами, после чего проверяют диагонали. Для достижения симметрии возможны некоторые смещения бревен относительно друг друга.

Как только все элементы конструкции подогнаны, можно закрутить второй саморез. Внутренний угол для надежности можно укрепить металлическим уголком.

При работе с металлическими сваями, ростверк будет крепиться непосредственно к приваренным к опорам площадкам. Крепление саморезами производится снизу сквозь просверленные предварительно отверстия. А вот сваи из бетона скрепляются с ростверком анкерами.

В процессе монтажа нижнего ряда бревен нужно позаботиться о подводке коммуникаций, а также обеспечении отвода стоков из бани. Для этого можно подключиться к центральной канализационной системе или организовать слив в выгребную яму.

Как вариант, непосредственно под моечным отделением можно провести бетонирование участка грунта, организовав уклон для направления воды в сторону ямы.

Как вывести стены и крышу

Свайный фундамент позволяет строить любые здания, даже довольно сложной конструкции. Эффектно будет смотреться баня в срубе из бревен, однако, намного быстрее и проще выгнать каркасные стены. Для этого потребуется обрезная доска с параметрами 150×50 мм или 150×100 мм в зависимости от толщины ростверка.

На начальном этапе нужно определиться с типом крыши и высотой стен строения. В случае с односкатной крышей, балки для нее с одной стороны делают несколько длиннее. А вот для двускатной крыши все элементы стропил будут одинаковой длины.

Угловые опоры выполняются из брусьев 150×150 мм или 150×200 мм. Их крепят между собой не только уголками, но и шиповым способом. Это значит, что в торце бревна делают выступ 50×50×50 мм и заводят в подходящее по размеру отверстие. Потом производят монтаж металлических уголков и устанавливают временные укосины, чтобы опоры оставались в вертикальном положении.

Далее к ростверку с помощью металлических уголков крепят обрезную доску с шагом в 60 см. Если расстояние между сваями составляет 1,2 м, то каждая вторая доска будет примыкать к опоре, что обеспечит дополнительную устойчивость. Между досками нужно установить подкосины.

Теперь все установленные балки можно соединить в единую конструкцию с помощью верхней обвязки.

Следующим этапом нужно будет соорудить надежное покрытие и произвести утепление полов в бане на сваях.

Для укладки будущего напольного покрытия понадобится прикрепить лаги. Их укладывают на ростверк и прикручивают к нему с помощью саморезов и металлических уголков. Причем располагать лаги можно не только поверх ростверка, но и между отдельными его бревнами.

На следующем этапе с нижней стороны лаг производится монтаж обрезной доски и выполняется утепление пола бани на винтовых сваях. Для этого, в получившиеся промежутки между лагами, на доску кладут слой гидроизоляции и любой вид утеплителя. Вся конструкция зашивается сверху той же доской, фанерой или плитами ОСП.

Далее подходит очередь для установки полочных балок и монтажа стропил с обрешеткой под планируемый кровельный материал. Зачастую кровлю сооружают из металлочерепицы или профнастила, впрочем, подходит любой материал, который доступен потребителю.

Внутренняя отделка

Внешнюю сторону стен обшивают вагонкой, сайдингом или влагостойкими плитами ОСП. Изнутри стена выстилается слоем гидроизоляции и утепляется минеральной ватой, опилками или пенопластом, после чего крепят фольгированную пароизоляцию.

К нижней стороне балок перекрытия подшивают потолок. Поверх него со стороны крыши укладывают фольгированный паробарьер, минеральную вату для утепления и, желательно, пленку, чтобы утеплитель не разлетался и не напитывал влагу.

Изнутри каркасную баню также обшивают вагонкой.

Разновидность печи выбирают, исходя из размеров бани. Для большого помещения подходит кирпичная печка на твердом топливе, а для маленького – электрическая железная.

Отметим, что для установки тяжелой кирпичной печи необходимо предусмотреть дополнительные опоры.

Таким образом, мы разобрались, какие бывают типы свайных фундаментов, рассмотрели процесс полной сборки каркасного здания и определились, как утеплить пол в бане на сваях. Надеемся, что указанные рекомендации помогут вам создать качественное и надежное строение, даже если на вашем участке почва недостаточно устойчива для масштабного строительства.

создание фундамента и пола своими руками

Оптимальное решение для людей с ограниченным бюджетом и с высокими запросами к качеству и надежности постройки — баня на винтовых сваях. Специалисты рекомендуют строить такой тип помещения с расчетом на всесезонное проживание. Если баня будет построена с учетом зимнего простоя, никакие морозы не повлияют на сохранность данной конструкции. Ее элементы — крыша, внешние и внутренние стены — аналогичны составляющим других типов банных построек. Но как у любого вида строения, у такой бани есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы фундамента на винтовых сваях

Отличительной чертой подобного основания является то, что опоры изготавливаются из металлической трубы с наконечником. Он имеет лопасти. Такой устройство свай дает возможность закручивать опоры в грунт без разрыхления почвы. Так опоры получают стабильное положение.

Дополнительную устойчивость конструкции придают лопасти, которые являются преградой для усадки. Максимальный вес, который способна выдержать только одна винтовая свая, — 25 тонн нагрузки. Параметры конструкции (диаметр, длина) определяются в соответствии с выбранным заказчиком проектом бани. Современное разнообразие винтовых свай позволяет выбрать наиболее подходящий их тип под любой объект строительства, будь то легкая деревянная постройка или многотонная бетонная конструкция.

Чем же хорош винтовой фундамент для бани? У него есть ряд преимуществ.

1. Значительная экономия бюджета. Строительство фундамента на винтовых сваях обойдется заказчику в разы дешевле, чем создание другого типа конструкции.
2. Короткие сроки строительства за счет применения специальных автоматических инструментов. Укрепление винтовых свай не требует значительных физических усилий, а используемые устройства легко проникают на нужную глубину земли.
3. Отсутствие необходимости применения тяжелой строительной техники для разрыхления почвы.
4. Проведение строительства в любой сезон.
5. Универсальность конструкции.
6. Возможность быстрой доставки винтовых свай.
7. Экологичность. Используемые при создании этого основания материалы и применяемые виды работ не оказывают негативного влияния на природу.

Есть ли у такого фундамента недостатки? Да, но их выявление полностью зависит от правильности монтажа конструкции. Иными словами, если на этапе строительства были допущены определенные ошибки, то негативные последствия вскоре дадут о себе знать. Поэтому создание винтового свайного фундамента следует доверять лишь специалистам.

На надежность свай влияет структура почвы, на которой осуществляется монтаж конструкции, а также уровень грунтовых вод и рельеф местности. Хотя все эти факторы не являются преградой для строительства фундамента на сваях, но для наиболее устойчивого укрепления опор следует максимально изучить эти аспекты. Иначе при погрешностях в работе возможна усадка всего сооружения либо его части.

Необходимо правильно рассчитать нагрузку на фундамент, иначе возможен его перекос либо проседание.

Какую баню можно строить таким способом

Винтовые сваи для бани являются лучшей основой строения. Они выдерживают практически любую нагрузку. Главное: правильно рассчитать количество и размер свай в соответствии с предполагаемым весом строения. На таком фундаменте можно построить сооружение из бревна. Активно сооружаются бани из бруса на винтовых сваях.

Если же заказчик хочет построить сооружение с кирпичными стенами на бетонном ростверке, то в таком случае следует создать жестко увязанное свайное поле. Также на винтовые сваи с легкостью можно установить готовые каркасные конструкции бань. Такой вид фундамента используется фирмами-производителями быстровозводимых сооружений (как известно, в числе других строительных объектов ими выпускаются и банные помещения).

Как сделать фундамент на винтовых сваях

Монтаж винтового свайного основания предусматривает предварительный точный расчет количества опор, необходимый для устойчивого сооружения строительного объекта. Составляющие расчета:

• вес сооружения, а также снеговая и ветровая нагрузка на него;
• несущая способность грунта.

Соответственно характеристикам грунта рассчитывается нагрузка на каждую опору. Далее математическими вычислениями общий вес сооружения делят на значение нагрузки на отдельную сваю. Полученный результат и будет расчетом необходимого количества опор.

Соорудить винтовой свайный фундамент возможно своими руками. Для этого в первую очередь выполняется разметка участка в соответствии с планом строительства и проектом бани. Места установки опор отмечают колышками.

Далее осуществляется завинчивание опор. Эта работа может производиться с помощью механизированных устройств либо (при условии, что грунт мягкий) вручную. Сваи погружают на расчетную глубину до уровня твердого слоя почвы. При завинчивании свай необходимо следить, чтобы расположении их оси было строго вертикальным. Наклоны оси недопустимы.

При установлении опор следует регулировать их высоту (которая также определяется заранее, до этапа монтажа). С этой целью их либо наращивают, либо подрезают. Категорически нельзя вывинчивать опоры для регулировки высоты, так как такие действия могут привести к потере устойчивости свай и проседанию фундамента. Следующий этап — заполнение установленных свай раствором. Это делается для повышения устойчивости фундамента к нагрузкам.

При строительстве винтового свайного основания производится его дренаж. Сама по себе эта операция не является обязательной, но при наличии высокого уровня вод в почве по дренажной канавке стоит отводить их излишки. Можно сделать небольшую траншею вокруг бани с отводом за пределы участка. Так ненужные воды будут уходить без проблем.

Залитые бетоном опоры обвязывают швеллером (можно брусом или доской) для создания ростверка.

Ростверк — это пояс для опоры несущих стен сооружения. Его гидроизоляция обязательна.

Сам фундамент готов. Остается выполнить отделку цоколя. Материал для этих целей применяется также соответственно грунту.

Одной из дополнительных мер является утепление свайного винтового фундамента. Можно легко добиться его теплоизоляции благодаря засыпке извести и опилок толщиной 0,5 метра. Такая смесь позволяет не только утеплить основу строения, но и является преградой для проникновения парам воды в элементы конструкции.

Монтаж пола

При строительстве бани на винтовых сваях важно не только создать по всем правилам и точным расчетам фундамент, но и так же серьезно и ответственно отнестись к монтажу пола в данном помещении. Есть два варианта его создания: первый предусматривает годность к использованию лишь в теплый сезон года. Второй вариант пола даст возможность круглогодично наслаждаться банными процедурами. В случае, если баня будет использоваться лишь в теплое время года, можно применить для монтажа пола простые деревянные доски. Однако тогда следует быть готовым к тому, что вода будет постоянно просачиваться сквозь эти доски на землю.

Для монтажа протекающего пола со стоком воды на грунт понадобится следующее.

Первым делом на сваи укладывается обвязочный брус. Затем монтируются держатели для бруса с расчетом их параллельного местоположения на расстоянии 1 метра друг от друга. Затем в держатели укладывают балки. При этом необходимо соблюдать отступ каждой балки от обвязочного бруса. Расстояние отступа — 1 см. Так достигается дополнительная вентиляция деревянного пола.

На балки укладываются доски для чернового пола. Их укрепляют при помощи шуруповерта и самореза. Завершающий этап: создание чистового пола из отшлифованных и обработанных досок. Между досками оставляют зазоры в 5–8 мм. Поверхность чистового пола покрывается олифой в 2 слоя.

Для создания теплого пола в бане на винтовых сваях следует выполнить чуть больший объем работ. Но в данном случае «игра стоит свеч»: благодаря утеплению пола в бане на винтовых сваях мыться и пользоваться парной можно круглогодично. Как и в первом случае, при монтаже теплого пола сначала укладываются балки и делается черновой пол. Но держатели следует смонтировать так, чтобы получился уклон в сторону предполагаемого слива. Для получения хорошего стока воды следует делать уклон с расчетом 1 см на 1 метр длины балки. Затем на черновой пол следует уложить лаги, закрепляя их длинными дюбелями и стеля между ними утеплитель (лучше использовать пенополистирол). Так осуществляется теплоизоляция пола.

Следующий этап: пароизоляция пола в бане. Для этого мембрану ЭПДМ укладывают впитывающей стороной к полу. Также ее накладывают на стены бани на высоту как минимум 10 см. Края фиксируются алюминиевыми рейками. Одновременно с этими работами максимально плотно к полу устанавливается канализационная труба для слива. Все получившиеся щели заделывают герметиком.

Для чистового пола применяют шпунтованные доски. Их подгоняют друг к другу, используя киянку. В том месте, где будет сток, делается канализационный трап.

Изобретенный в Великобритании данный вид фундамента получил распространение и в России. Предпочтение ему отдают и при строительстве бань. Дешевизна постройки, легкость процесса монтажа и его надежность являются причинами популярности его применения. Несомненным плюсом такого фундамента является и возможность строить на нем бани разных видов, которые прослужат долго. А соорудить их возможно своими руками.

плюсы и минусы, пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Здание бани не обладает большим весом из-за размеров и малой этажности, но требует фундамента для распределения нагрузки на грунт. Баня на сваях является оптимальным решением, т.к. технология монтажа стоек не сложная и работу можно сделать своими руками. Обычно используют винтовые сваи, чтобы самостоятельно установить их без применения техники.

Выбор типа фундамента для бани

Свайный фундамент требует меньше трудовых и временных затрат, чем ленточный или монолитный

Для отдельно стоящих строений опорную часть возводят по общим правилам. Давление на фундамент состоит из веса материалов здания, полезной нагрузки (людей, печи, другого оборудования), действия снега и вера. Результат сложения умножают на коэффициент запаса прочности.

Тип фундамента определяют с учетом факторов влияния:

• отметки промерзания земли;
• уровня поднятия грунтовой жидкости;
• почвенного напластования и толщины слоев;
• несущей способности породы.

Чаще выбирают фундамент для бани на сваях, чтобы не перерасходовать материал и ускорить время строительства. Вертикальные стержни связывают ростверком по периметру, по нему делают деревянные каркасные или каменные стены.

Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

Разновидности винтовых свай

Плюсы свайной опоры в отсутствии необходимости выемки большого объема грунта, по сравнению с ленточным типом или монолитной плитой. На нулевой цикл тратится 3 – 5 дней вместе с планировкой поверхности, разметкой осей, вкручиванием стоек и монтажом ростверка.

Положительные стороны винтового фундамента для бани:

• строят на разных почвах, кроме каменистых скальных пород;
• не ждут 28 суток для набора 100% прочности бетона;
• лопасти препятствуют выдавливанию наверх, поэтому фундамент не сдвигается при заморозках;
• стоимость возведения меньше, чем других опор;
• экологически безопасный материал для окружающей среды.

К минусам установки и применения относят требование тщательного контроля вертикальности. Металлические элементы могут разрушаться от действия дополнительных токов от близлежащих подземных кабелей электричества.

Расчет количества винтовых свай для бани, сколько нужно

Стандартная баня на винтовых сваях весит не больше 3 – 3,5 тонны, поэтому опорная часть состоит из четырех винтовых элементов под углами, при этом дополнительно ставят 1 стойку по центральной оси перегородки внутри и по 1 штуке под противоположными стенами. Обычно используют винтовые стержни диаметром 108 мм, длину берут 2,5 – 3,0 метра. При установке выдерживают промежуток между опорами 1,5 – 3,0 метра, который требуют правила ГОСТ.

Рекомендуемое число стержней:

• на баню размером 4 х 6 метров используют 9 свай;
• для габаритов 3 х 4 метра берут 6 штук.

Не всегда есть возможность завинтить сваи на такую глубину — они могут наткнуться на плотный грунт или камень. В этом случае ставят дополнительные стойки, располагают их на расстоянии 0,4 – 0,5 м от основных элементов.

Как построить баню на винтовых сваях своими руками

Разметка участка

Для установки сваи требуется специальное приспособление, которое изготавливают самостоятельно. Элементы большого диаметра требуют значительных усилий для завинчивания и ставятся автоматизированным способом.

Строительство бани из бревна на сваях осуществляется поэтапным методом:

• разметка, планировка почвы;
• вкручивание свай, устройство обвязки;
• возведение стен;
• покрытие кровли.

Если грунт неоднородный, проект предусматривает установку элементов на различную глубину, чтобы учесть опирание острия на стабильный слой породы.

Разметка территории

Первоначально выравнивают неровности на поверхности земли, при этом срезают 10 – 15 см плодородного слоя. Вручную с помощью лопат делают планировку строительной площадки, чтобы было удобнее размечать оси строения. На местности задают направление осевых линий бани на сваях своими руками, и по ним откладывают расстояния между винтовыми опорами.

Точки установки свай отмечают кольями длиной 60 см, которые изготавливают из отходов арматуры или выстругивают из древесины. Между ними натягивают прочный шнур в соответствии с осевыми линиями. Обязательно проверяют, чтобы углы были размечены под 90°, иначе стены не будут параллельными, и возникнут сложности с перекрытием.

Возведение свайного фундамента

Завинчивание сваи вручную

Металлический лист разрезают по углам, не доходя до середины на 50 мм, затем отгибают края внутрь и сваривают в форме стакана. Сверху внешней части приваривают монтажные проушины. Это приспособление надевают на верх сваи. В петли вставляют лом, на его концы надевают два отрезка труб длиной 2 -3 метра (рычаги).

Стойку выставляют точно по отметке, проверяют вертикальность. На ствол крепят магнитный уровень, чтобы координировать отклонение от оси во время кручения. Два человека с помощью рычагов завинчивают сваю в землю. После монтажа все стержни подрезают на одинаковый уровень и надевают наконечники для связи с ростверком.

Обвязку делают из деревянных балок, которые фиксируют с помощью болтов. Регулярно проверяют горизонтальность установки уровнем. Каркас основания кладут из брусков 15 х 15 см или досок толщиной 5 см, которые ставят на ребро, пропитывают от влаги и делают утепление.

Постройка стен и крыши

Сруб бани из бруса на винтовых сваях делают бревен или квадратных в сечении пиломатериалов. Основные стойки ставят по углам, между ними располагают добавочные вертикальные элементы. Стойки скрепляют горизонтальными прогонами. Дополнительно используют диагональные укосы, чтобы увеличить устойчивость каркаса.

По верху делают обвязку брусом 15 х 15 см, который выполняет роль мауэрлата в конструкции кровли. На него опирают стропила. По стропилам делают обрешетку рейкой 5 х 5 см для нашивки шифера, профнастила. Баня не должна терять тепло, поэтому стены утепляют снаружи, а кровлю по потолку и балкам перекрытия. Обязательно применяют изоляцию от пара, чтобы влажный воздух не разрушал части стен и крыши.

Как сделать пол в бане на винтовых сваях

Часть тепла из сауны уходит в землю, поэтому основание пола изолируют от наружного холода. Черновой пол собирают из несортового дощатого материала, применяют необрезные элементы. Доски ставят на балки лаг и крепят гвоздями или скобами. В качестве утеплителя берут пенополистирол, пенопласт, пеноплекс и техноплекс. Эти материалы имеют малую степень увлажнения и плохо проводят тепло.

Обязательно ставят мембрану от влаги и пароизоляцию. В полу выполняют систему слива воды из сауны, ставят соответствующие патрубки, которые изолируют пленкой. Бетонируют пол в пространстве между ростверковыми балками, перед этим выравнивают поверхность, делают подсыпку керамзитом, шлаком. По бетонному основанию укладывают лаги и ставят чистовую отделку из строганых досок.

Баня на винтовых сваях – достоинства и процесс установки

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

Пол в бане на винтовых сваях, особенности и правила монтажа, видео обзор

Обустройство зоны отдыха на берегу водоема или на косогоре предполагает, что пол в бане на винтовых сваях будет смонтирован с учетом особенностей намывного или осадочного грунта. Именно такие породы входят в состав почвы на берегу реки или пруда, склонах, возвышенностях.

Фундамент для бани на винтовых сваях подходит для расположения на склоне, так есть возможность регулирования высоты сваи

Преимущества фундамента на винтовых сваях

Устройство пола в бане на винтовых сваях сделать намного проще, чем на массивном фундаменте. Преимущества подобной конструкции:

• фундамент можно очень быстро смонтировать своими руками;
• винтовые сваи заметно уплотняют грунт, обеспечивая устойчивость всей постройки;
• фундамент удобно ремонтировать в случае необходимости;
• установку винтовых свай несложно произвести, используя современные приборы и приспособления;
• монтировать фундамент можно в любую погоду;
• винтовые сваи обеспечивают эффективную автоматическую вентиляцию подпольного пространства бани;
• срок службы и надежность свайного фундамента достаточно велики;
• правильно смонтированный пол защитит стены бани на винтовых сваях от впитывания осадочных и талых вод из почвы;
• винтовой фундамент можно обустроить на нестойком грунте, который вспучивается и вздувается в сезон обильных осадков.

Фундамент для бани на сваях можно устанавливать даже в зимнее время Винтвой свайный фундамент устанавливается очень быстро

Преимущества свайного фундамента делают его монтаж быстрым, а эксплуатацию надежной, несложной и удобной. Главное, предварительно изучить свойства почвы на выбранном под баню участке, правильно провести все расчеты и выполнить необходимые работы в точном соответствии с инструкцией.

Винтовые сваи необходимо выбирать в зависимости от типа грунта Схема установки винтовой сваи в грунт Винтовые сваи устанавливаются для всех несущих стен и элементов

Из чего делают пол в бане?

Пол в бане на винтовых сваях можно делать из разных материалов. В основном используется бетонная стяжка и древесина хвойных пород. Обустройство бетонного пола потребует значительных материальных затрат. Однако такой пол устойчив к постоянному воздействию влаги. Поэтому бетонный пол в бане прослужит не один десяток лет.  Древесина — материал меньшей себестоимости. Однако под воздействием влаги деревянный пол быстро разрушается. Обработка антисептиком значительно замедлит этот процесс. Но через 7-10 лет деревянный пол нужно будет заменить.

Схема крепления разнообразных материалов пола к свае Бетонный пол в бане наиболее устойчив к влаге

Преимущества деревянного пола не только в дешевизне материала. Можно при необходимости провести замену поврежденных элементов, не меняя покрытие полностью. Если регулярно проводить повторную обработку антисептиком деревянных составляющих, можно удлинить срок службы такого пола почти вдвое. Оптимальным считается вариант, когда в помещениях повышенной влажности — парной и помывочной комнате, делается бетонная стяжка. В раздевалке и комнате отдыха можно сделать деревянный пол, ведь уровень влажности здесь значительно ниже.

Деревянный черновой пол в бане лучше размещать в зоне раздевалки

Подготовительные работы

Итак, фундамент смонтирован и стены возведены. Теперь делаем пол в бане на винтовых сваях. К этой работе нужно основательно подготовиться, изучить технологию, закупить всё необходимое, пригласить помощников.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• доска шпунтованная;
• брус;
• крепежный материал — гвозди и т. п.;
• цемент;
• крупнозернистый песок;
• керамзит и/или другие сыпучие материалы;
• рулонный гидроизолятор;
• антисептический состав;
• минеральная вата или другой утеплитель.

Из инструментов и приспособлений для работы потребуется:

• строительный миксер;
• резервуар для замешивания раствора;
• ножовка по дереву;
• пила-болгарка;
• строительный нож;
• молоток;
• рукавицы, рабочая одежда, ветошь.

Конкретизировать список необходимых инструментов и материалов можно после того как будет определено, из какого материала и каким способом будет монтироваться пол в бане на винтовых сваях.

Утепление пола: общие правила

Перед началом монтажа и утепления пола нужно провести антисептическую обработку всех деревянных составляющих готовой конструкции. Специальный состав для этого можно приобрести в магазине строительных товаров. Антисептик защитит древесину от проникновения вредоносных микроорганизмов, которые могут ее разрушить.

Глубина утеплителя пола в зависит от помещений бани

Если в зимнее время будет использоваться баня на винтовых сваях, утепление пола начинается с закладки утеплителя между опорными элементами постройки. Чаще всего для этого используется минеральная вата (толщина слоя 25 см) или пенопласт (толщина слоя 15 см).

Схема утепления бетонного пола в бане

При недостаточной для укладки утеплителя толщине балок к ним перпендикулярно крепятся дополнительные бруски. Гидроизоляция укладывается предварительно. Поверх нее между балками раскладывается нижний слой утеплителя. Верхний слой укладывают между дополнительными брусками. Далее настилается еще 1 слой гидроизолятора, поверх которого монтируется финишный пол. Утепленный слой в бане на винтовых сваях продлит срок службы конструкции, и существенно повысит комфорт в бане.

Схема утепления деревянного пола в бане

Монтаж цоколя

Эффективное утепление пола в бане на винтовых сваях делается при помощи цоколя, который монтируется вокруг свайно-винтового фундамента. Цоколь надежно закрывает свободное пространство под полом бани от проникновения холодного воздуха и значительно улучшает внешний вид готовой постройки.

Пустое пространство цоколя закрывается какими либо панелями

Основные материалы для цоколя — теплоизоляционные плиты и декоративные панели. Между ними укладывается дополнительный слой теплоизолятора. Обычно для этого используется пеноплекс, пенопласт и подобные материалы. Герметизацию стыков между панелями после сборки цоколя делают при помощи монтажной пены.

Чтобы теплопотерь было меньше производят утепление цоколя под баней Утеплить цоколь бани можно при помощи пеноплекса

Устройство проливного пола

Оптимальным решением считается проливной пол в бане на винтовых сваях.  В холодное время года необходимо провести обязательное утепление всей конструкции.

На пол в бане попадает большое количество воды, поэтому необходимо увеличить его влагоустойчивость  и беспроблемное удаление использованной воды. Для этого необходимо обустроить специальный сточный трап. Через него вода будет проходить в канализационный трубопровод или в дренажную систему.

Схема устройства проливного пола в бане

Монтаж проливного пола начинают выполнять, укладывая на ростверк лаги. Их кладут строго горизонтально без наклона. На лаги гвоздями крепятся обрезные доски из древесины хвойных пород. Между ними оставляют зазоры шириной 7 мм и более. Даже если древесина разбухнет, щели между отдельными элементами все-таки сохранятся. Сквозь них будет свободно проходить использованная вода.

Чтобы защитить подпол от скапливания воды, нужно смонтировать в нем стяжку из бетона в форме конуса с наклоном в сторону канализации или дренажной системы.

Совет! Чтобы избежать появления неприятного запаха и/или вредных микроорганизмов, бетонную конструкцию нужно регулярно промывать, чистить и обрабатывать специальными составами.

Для того чтобы ничего не гнило и не накапливалась влага, необходимо установить бетонную чашу со сливом в бане

Сухой деревянный пол в бане

Сухой пол настилается из досок в 2 слоя. Сначала монтируется черновой пол. Поверх досок кладут гидроизолятор. Затем укладывается утеплитель. Поверх него — еще 1 слой гидроизолятора. В завершение настилается чистовое напольное покрытие. Для этого используется шпунтованная доска из прочной древесины хвойных пород. Отдельные половицы необходимо укладывать вплотную друг к другу без щелей и зазоров. При укладке чистового пола обязателен уклон к 1 из углов помещения. Здесь делается отверстие, под которым крепится сифон. Это поможет легко удалять использованную воду во время эксплуатации бани.

Бетонный пол в бане

Перед заливкой бетонного пола необходимо провести в бане на винтовом фундаменте предварительные работы:

• прокладка труб водопровода и канализации;
• монтаж трапа, на который будет укладываться чистовая отделка пола;
• формирование под основанием банной постройки подушки из сыпучего материала;
• настилание рулонной гидроизоляции по отделениям фундамента;
• укладка утеплителя.

Схема приготовления бетонной смеси

Нюанс! Подушку для формирования пирога пола лучше насыпать из сыпучего материала разных фракций, который нужно предварительно полностью высушить.

Утепление бетонного пола

Бетонный пол в парной бани на винтовых сваях начинают утеплять, когда стяжка схватится и затвердеет. В качестве утеплителя обычно используется:

• пенополистирол экструдированный;
• керамзит;
• перлит;
• минеральная вата.

Утеплители для пола бани: перлит, керамзит, пенополистерол, минеральная вата

Перед укладкой утепляющего слоя необходимо полностью очистить поверхность бетонного пола от посторонних предметов, пыли, мусора и т. п. затем настилается рулонный гидроизолятор. Фракционный утеплитель наносится в составе специальной смеси. После ее высыхания сверху заливают стяжку из цемента.

Плиточный утеплитель требует герметизации стыков между панелями после укладки. Обычно это делается при помощи монтажной пены. После ее высыхания наносится 2-й слой рулонного гидроизорлятора. Для равномерного распределения нагрузки на пол в помывочной бани на винтовых сваях, в парной или в другом помещении настилается арматурная сетка.

Утеплить проливной пол в бане можно при помощи керамзита, заложить его необходимо до бетонной стяжки

Отделка пола плиткой

Поверх деревянного пола в бане можно уложить керамическую плитку. При этом для чернового покрытия вместо доски применяется ДВП, ЦСП или фанера.

В помывочном отделениии можно уложить плитку на полу в бане

Поверх уложенного листового покрытия кладется керамическая плитка. Это делается обычным способом. Под плиткой можно уложить системный теплый пол в бане на винтовых сваях. Можно использовать гидравлический или электрический инфракрасный вариант.

В раздевалке можно уложить тёплый пол в бане Устройство электрического теплого пола Схема водяного тёплого пола

Профилактические меры

Высоким уровнем влаги отличается баня на винтовых сваях, сделать пол недоступным для грибка и плесени, которые неизбежно появляются во влажной среде, помогут специальные профилактические меры. В процессе строительства все используемые элементы конструкции необходимо в несколько слоев покрыть специальным антисептическим составом.

Для того чтобы пол дольше не гнил, необходимо покрыть его антисептиком от грибка

В обязательном порядке следует применять также качественные гидроизоляторы. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка. Указанные меры помогут увеличить срок службы конструкции, предохранят ее от гниения и преждевременного разрушения.

Схема гидроизоляции пола в бане

Если были замечены очаги гниения деревянного материала, необходимо всю конструкцию демонтировать. Поврежденные элементы нужно заменить.

Нюанс! Все составляющие после основательной просушки обработать антисептиком и просушить повторно. Перед сборкой нужно покрыть деревянные элементы воском или водоотталкивающим лаком.

Фундамент на винтовых сваях для бани

Современные технологии сегодня помогают ускорить процесс возведения бани на участке. Помимо стандартных ленточных фундаментов.

Все чаще начинают использовать винтовые сваи для устройства основания для бани.

Новые разработки придают сооружению устойчивость даже на непрочной почве или на воде.

Преимущества винтовых свай

Винтовая свая СВЛ-250/76-1000

1. С помощью винтовых элементов можно с успехом возводить даже крупные постройки из бревен и бруса, не опасаясь неравномерных просадок. Независимо от типа почвы, усадка будет равномерной.
2. Монтаж занимает небольшое время.
3. Баню можно построить возле озера, реки или вблизи заводненных участков, независимо от уровня подземных вод.
4. Во время смены сезонов опоры не смещаются.
5. За счет своей острой формы, винтовые сваи хорошо заглубляются на нужную величину.
6. Это сравнительно дешевый способ сделать фундамент (в сравнении с другими способами).
7. Экологическая безопасность для окружающего ландшафта.
8. Удобство и универсальность применения.
9. Отсутствует необходимость выполнения земляных работ.

Сначала на очищенном от растительности участке осуществляется разметка по периметру фундамента. Затем начинается этап установки опор. Они могут устанавливаться на разном расстоянии. Точный промежуток между ними определяется особенностями почвы.

Если постройка будет небольшого размера, то достаточно их ввинчивать на расстояние 2-3 метра. При неоднородных почвах для прочности конструкции, сваи опускаются на разную глубину.

Толщина свай подбирается с учетом веса бани. Для небольших, облегченных сооружений берется диаметр от 90 мм.Установка винтовых опор может выполняться специалистами, но при незначительном весе конструкции и хорошем расположении участка, ее реально выполнить своими силами.

Когда ввинчено необходимое количество свай, на каждую из них при помощи сварки крепятся оголовки стандартного диаметра  – 250 х 250 мм. Затем укладывается брус.

Если материалом для бани является оцилиндрованое бревно, то на оголовки крепится нижний венец.Опытные строители рекомендуют делать «запилы» только над площадками оголовков, так как все прочие могут ослабить брус и вызвать его прогибание.

Требования к бане из сруба

Баня на винтовых сваях

• для того чтобы избежать провисания бревна при вертикальной нагрузке, необходимо соблюдение расстояния 3 метра от одной опоры до другой;
• при длине лаги свыше трех метров требуется установка дополнительной опоры по центру: полы не будут пружинить при динамической нагрузке;
• центральный ряд обвязывается швеллером, а если используется опорное бревно/брус, то центральный ряд свай необходимо опустить на 15 сантиметров относительно других элементов;
• в местах примыкания внутренней стены сруба к внешней, врезаются две дополнительные сваи;
• чтобы минимизировать отходы доски для пола, необходимо принять в расчет в каком направлении будут укладываться лаги для пола.

Пример расчета количества винтовых свай для бани из сруба 6 х 6

Для устройства сруба этого размера предполагается монтаж 11опор с установкой оголовков 25 х 25 с ребрами жесткости.

В центральном ряду выполняется обвязка 160 миллиметровым швеллером или ставится опорное бревно.

Особенности бани из срубов на винтовых сваях

Баня 6х6 с верандой

Пик роста применения винтовых свай приходится на последние пять лет. В сравнении прежними годами, процент строительства бань на этом типе фундамента вырос в несколько раз.

Для строительства используется бесстыковочная технология укладки бруса, когда роль ростверка выполняет нижний обвязочный венец. Он надежно скрепляет винтовые сваи, делая необязательной обвязку свайных элементов швеллером/брусом. Таким образом, достигается дополнительная прочность конструкции без ее удорожания.

А с учетом возможности установки бань на рыхлых или торфяниках – это единственный фундамент, который может гарантировать устойчивость и долговечность бани.

В средней полосе России сваи опускаются в почву ниже уровня промерзания примерно на 120 и более сантиметров. Такой сруб не будет деформироваться от пучения и оттаивания. После усадки баня на винтовых сваях не сместится, не перекосится и не просядет под своим весом. Лопасти винтовых свай «распираются» в почве, не давая строению сдвигаться.

Стоимость в сравнении

Процесс возведения фундамента

Разница в затратах на возведение 40 сантиметрового ленточного и свайного фундамента может доходить до 50 % в пользу последнего. Если же глубину первого увеличить, то разница может доходить до 90 и более процентов.

При монтаже свайного фундамента не требуется рытье котлована, и рабочая бригада из трех человек может потратить 1 день (или немного больше) на его установку.

В то время, как устройство ленточного основания требует существенных затрат времени и рабочей силы на подготовительные земляные работы, армирование, гидроизоляцию, стяжку и другие.

Однако при осуществлении ручного монтажа свай необходимы некоторые инструменты: бур, ключ для закручивания, отбойный молоток и прочие.

Фундамент на сваях, а точнее, высота цоколя получается в среднем около полуметра. На этой высоте производится обрезка и выравнивание труб по одной высоте. Считается допустимой высота оставшейся части трубы в 20 сантиметров (с учетом того, что к нему еще сваркой будет прикреплен оголовок).

Максимальная высота остатка сваи, которая не требует обвязки – 80 сантиметров. Если этот показатель выше или в основании слой рыхлой почвы более 50 сантиметров, то перевязка швеллером свай считается обязательной. Во избежание повреждений профиля, такая обвязка выполняется до начала укладки сруба.

Получившаяся под баней проветриваемая часть не требует укрывания, срок службы нижнего венца значительно увеличивается. Он практически не подвергается коррозии и гниению, соответственно, срок эксплуатации бани увеличивается в разы.

Некоторые владельцы бань на сваях предпочитают закрывать цокольную часть, руководствуясь эстетическими соображениями. Для этого применяют дерево, сайдинг, кирпич и другие материалы. Здесь следует оговориться, что если предполагается положить кирпич, то сначала нужно приварить швеллер над землей и подготовить под ним небольшую канаву для дальнейшей засыпки песком.

Фундамент для бани на винтовых сваях прочен, надежен и может выдерживать серьезные нагрузки. Элементы внедряются в любые почвы, позволяя возводить не только бани, но и другие здания на сложных грунтах и в разных климатических условиях.

популярная инфракрасная кабина комнаты сауны с красочным светом

Инфракрасная сауна из канадского болиголова

Почему вам не нравится сауна?

Сауна способствует движению клеток и активному потоотделению, что может помочь вам удалить накопленные токсины и кислотные вещества, а также восстановить кислотно-щелочной баланс организма. Рак предпочитает кислую среду, вы хотите быть более здоровым? щелочной баланс тела.

Пропаривание пота SPA и нагревание в дальнем инфракрасном диапазоне не только сжигают жир, но и могут производить большое количество жирного пота. Он имеет функцию поддержания кожи. Процесс устранения жирного пота также является гладким и гладким путешествием через дерму. нежнее естественнее изнутри!

Описание продукта

Спецификация продукта

Инфракрасная сауна
Арт.	S-01-1P-MB
Размер	98103 * 195 мм
Материал	болиголов
Нагреватель	нагревательная панель
Сертификат Сертификат	CE / ETL / GS / SAA / SASO
MOQ	22 шт.
Упаковка	1 шт. / 3CTNS
Дверь	8 мм закаленное стекло
Панель управления	сенсорная панель управления с AUX / FM / MP3
Доставка	35 дней после получения оплаты за контейнер 40HQ
Power	2100W

Выставка продуктов

Информация о компании

Leking Wellness., CO., LTD

Основанная в 1995 году компания Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфее, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных товаров для саун и массажных кресел.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и таким образом установила прочное присутствие за рубежом.

В 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию.

Благодаря многолетнему развитию и расширению, продукты LeKing Wellness прошли внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness играет важную роль в своих перспективных отраслях и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

Как мы обслуживаем сауну?

Выставки

Сертификат

FAQ

Помещение для сауны
Да! Наши сауны созданы с учетом требований домашнего хозяйства.Наши двух- и трехместные сауны идеально подходят для любой комнаты среднего размера. Даже наша сауна для четырех человек, которая была спроектирована так, чтобы поместиться в углу комнаты, может поместиться практически где угодно.

2. Как приходит сауна? А как насчет упаковки?
Все наши сауны будут доставлены вам прямо с нашего завода. Они будут доставлены в двух или трех коробках, в одной из которых будут крыша и основание сауны, а в другой — стена и ее электрическое оборудование.

3. Как часто мне следует пользоваться сауной?
Рекомендуется использовать сауну 4-6 дней в неделю с интервалом от 15 до 20 минут. Когда вы привыкнете к ежедневным занятиям, вы можете увеличить время до тридцати минут, если чувствуете себя комфортно.

4. Как я могу заплатить за сауну?
Leking Wellness позволяет быстро и легко приобрести сауну. Мы принимаем T / T, L / C и некоторые другие основные кредитные карты, а также возможность финансирования любой из наших моделей.

5. Насколько сложно собрать сауну?
Это несложно, это просто! Все наши сауны можно собрать менее чем за полчаса. Следуйте простым инструкциям, прилагаемым к сауне, и вы сразу же расслабитесь в своем помещении.

6. Предлагаете ли вы какие-либо гарантии?
Leking Wellness предлагает одну из лучших гарантий в бизнесе. Мы покрываем все мастерство и каменку на весь срок службы сауны.Мы предоставляем пятилетнюю гарантию на деревянные детали и один год на электрические компоненты.

7. Есть ли какие-либо скрытые расходы, которые накапливаются в последнюю минуту?
Leking Wellness предлагает вам самые низкие цены на роскошные сауны по сравнению с саунами такого же качества на рынке, и мы не обременим вас дополнительными расходами.

I . Чувствую ли я инфракрасную энергию?
Инфракрасное тепло проникнет в ваше тело, когда вы расслабитесь в сауне, но вы не почувствуете никакой разницы.Вы заметите комфортную теплую среду, которая побуждает среагировать потовые железы. Если вы когда-либо купались в традиционной паровой сауне, вы сразу поймете, насколько легче дышать и насколько комфортен окружающий воздух. После завершения сеанса сауны вы почувствуете воздействие инфракрасной лучистой энергии. Ваши мышцы избавятся от напряжения и стресса, и вы почувствуете полное ощущение тепла и расслабления.

Контактное лицо: Candy Li

Leking Wellness Co., Ltd

Мобильный: + 86-18001337747

Wechat: 008618001337747

Skype: Saunaking-Candy Li

Спасибо за просмотр! Добро пожаловать, чтобы связаться со мной!

Наши услуги

Наши услуги

1. Мы ответим на ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, в течение 24 часов;
2. Защита вашего торгового зала, идей дизайна и всей вашей личной информации;
3. Хорошо обученный и опытный персонал, свободно владеющий английским языком, ответит на все ваши вопросы;
4.OEM и ODM, любые ваши индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам внедрить в продукцию.
5. Приглашаем Вас посетить наш завод.

Почему выбирают нас?

1. Более 20 лет опыта экспорта. Единственный производитель саун в Китае.
2. Сотрудничайте со многими известными клиентами по всему миру.
3. Система контроля качества. Хорошая репутация на рынке.
4. Основной рынок: Северная Америка, Европа, Япония; Ближний Восток Широкий выбор дизайнов.
5. OEM и ODM: любые индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам разместить в продуктах.
6. Малое MOQ: Поддержка для удовлетворения ваших требований, а также больших требований.
7. Быстрая доставка: надежный экспедитор с долгосрочным сотрудничеством и конкурентоспособной ценой.
8. Сертификат: ETL CE FSC SAA SASO ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 BSCI

.

2018 Стильная инфракрасная сауна, модель сауны на 1 человека в продаже

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфэе, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных продуктов для саун и массажных кресел. Наши продукты представляют собой комплексные инновации, сочетающие в себе надежность и удобство использования в рамках научно-исследовательских и производственных процессов.Кроме того, наши продажи значительно выросли, и мы успешно достигли высочайшего уровня обслуживания клиентов.

С большой ответственностью LeKing Wellness вкладывает все свои усилия в поддержание домашнего здоровья, продвижение концепций здоровья и популяризацию здорового образа жизни

.

С момента своего основания LeKing Wellness находится в движении.

В 1995 году LeKing Wellness поставила перед собой цель найти способы улучшить домашнее здоровье.С 1996 по 2010 год LeKing Wellness стремительно росла благодаря усилиям

его преданных своему делу и выдающихся сотрудников по производству качественных продуктов и их продвижению на рынок.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и, таким образом, установила прочное присутствие за рубежом.

В 2013 году LeKing Wellness приобрела лицензию на производство медицинских устройств, выданную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая, что позволило LeKing Wellness

войти в сферу медицинской промышленности.

А в 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

Кроме того, в 2014 году получение регистрационного свидетельства на медицинское устройство убедительно свидетельствует о поддержке правительством Китая LeKing Wellness.

Таким образом, LeKing Wellness постепенно повысила свою основную конкуренцию и внесла положительный вклад в дальнейшее развитие в области медицинского здравоохранения.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию. Это был серьезный шаг к завоеванию значительной доли на рынке Северной Америки

. Наконец, а также в 2015 году, приобретение компании Shanghai LITEC сделало систему домашнего здравоохранения LeKing Wellness еще лучше.

В результате многолетнего развития и расширения продукция LeKing Wellness прошла внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness активно работает в своих перспективных отраслях

и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

.

2018 Классическая модная инфракрасная сауна Модель сауны на 3-4 человека в продаже

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфэе, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане. .

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных продуктов для саун и массажных кресел. Наши продукты представляют собой комплексные инновации, сочетающие в себе надежность и удобство использования в рамках научно-исследовательских и производственных процессов.Кроме того, наши продажи значительно выросли, и мы успешно достигли высочайшего уровня обслуживания клиентов.

С большой ответственностью LeKing Wellness вкладывает все свои усилия в поддержание домашнего здоровья, продвижение концепций здоровья и популяризацию здорового образа жизни

.

С момента своего основания LeKing Wellness находится в движении.

В 1995 году LeKing Wellness поставила перед собой цель найти способы улучшить домашнее здоровье.С 1996 по 2010 год LeKing Wellness стремительно росла благодаря усилиям

его преданных своему делу и выдающихся сотрудников по производству качественных продуктов и их продвижению на рынок.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и, таким образом, установила прочное присутствие за рубежом.

В 2013 году LeKing Wellness приобрела лицензию на производство медицинских устройств, выданную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая, что позволило LeKing Wellness

войти в сферу медицинской промышленности.

А в 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

Кроме того, в 2014 году получение регистрационного свидетельства на медицинское устройство убедительно свидетельствует о поддержке правительством Китая LeKing Wellness.

Таким образом, LeKing Wellness постепенно повысила свою основную конкуренцию и внесла положительный вклад в дальнейшее развитие в области медицинского здравоохранения.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию. Это был серьезный шаг к завоеванию значительной доли на рынке Северной Америки

. Наконец, а также в 2015 году, приобретение компании Shanghai LITEC сделало систему домашнего здравоохранения LeKing Wellness еще лучше.

В результате многолетнего развития и расширения продукция LeKing Wellness прошла внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness активно работает в своих перспективных отраслях

и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

.

Wood Sauna Room Infrared — Купите деревянную комнату для сауны, деревянную сауну, деревянную паровую сауну на Alibaba.com

Инфракрасная сауна из канадского болиголова

Почему вам не нравится сауна?

Сауна способствует движению клеток и активному потоотделению, что может помочь вам удалить накопленные токсины и кислотные вещества, а также восстановить кислотно-щелочной баланс организма. Рак предпочитает кислую среду, вы хотите быть более здоровым? щелочной баланс тела.

Пропаривание пота SPA и нагревание в дальнем инфракрасном диапазоне не только сжигают жир, но и могут производить большое количество жирного пота. Он имеет функцию поддержания кожи. Процесс устранения жирного пота также является гладким и гладким путешествием через дерму. нежнее естественнее изнутри!

Описание продукта

Спецификация продукта

Инфракрасная сауна
Арт.	FRB-033LR
Размер	1500 * 1200 * 1840 мм
Материал	Кедр
Нагреватель	Инфракрасный обогреватель Сертификат
9000 900	CE / ETL / GS / SAA / SASO
MOQ	16 шт.
Упаковка	1 шт. / 3CTNS
Дверь	6 мм дверь из закаленного стекла
Панель управления	кнопочная панель управления
Доставка	35 дней после получения оплаты за контейнер 40HQ
Power	2000W

Product Show

Информация о компании

YOUNGY HEATH CO., LTD

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфее, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных товаров для саун и массажных кресел.

В 2011 году YOUNGY HEATH была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под номером 300247.

В 2012 году YOUNGY HEATH полностью приобрела компанию Saunalux, ведущую немецкую компанию по производству саун, и таким образом установила прочное присутствие за рубежом.

В 2014 году YOUNGY HEATH приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

В 2015 году YOUNGY HEATH приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию.

Благодаря многолетнему развитию и расширению, продукты LeKing Wellness прошли внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness играет важную роль в своих перспективных отраслях и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

Как мы обслуживаем сауну?

Выставки

Сертификат

FAQ

Помещение для сауны
Да! Наши сауны созданы с учетом требований домашнего хозяйства.Наши двух- и трехместные сауны идеально подходят для любой комнаты среднего размера. Даже наша сауна для четырех человек, которая была спроектирована так, чтобы поместиться в углу комнаты, может поместиться практически где угодно.

2. Как приходит сауна? А как насчет упаковки?
Все наши сауны будут доставлены вам прямо с нашего завода. Они будут доставлены в двух или трех коробках, в одной из которых будут крыша и основание сауны, а в другой — стена и ее электрическое оборудование.

3. Как часто мне следует пользоваться сауной?
Рекомендуется использовать сауну 4-6 дней в неделю с интервалом от 15 до 20 минут. Когда вы привыкнете к ежедневным занятиям, вы можете увеличить время до тридцати минут, если чувствуете себя комфортно.

4. Как я могу заплатить за сауну?
Leking Wellness позволяет быстро и легко приобрести сауну. Мы принимаем T / T, L / C и некоторые другие основные кредитные карты, а также возможность финансирования любой из наших моделей.

5. Насколько сложно собрать сауну?
Это несложно, это просто! Все наши сауны можно собрать менее чем за полчаса. Следуйте простым инструкциям, прилагаемым к сауне, и вы сразу же расслабитесь в своем помещении.

6. Предлагаете ли вы какие-либо гарантии?
Leking Wellness предлагает одну из лучших гарантий в бизнесе. Мы покрываем все мастерство и каменку на весь срок службы сауны.Мы предоставляем пятилетнюю гарантию на деревянные детали и один год на электрические компоненты.

7. Есть ли какие-либо скрытые расходы, которые накапливаются в последнюю минуту?
Leking Wellness предлагает вам самые низкие цены на роскошные сауны по сравнению с саунами такого же качества на рынке, и мы не обременим вас дополнительными расходами.

I . Чувствую ли я инфракрасную энергию?
Инфракрасное тепло проникнет в ваше тело, когда вы расслабитесь в сауне, но вы не почувствуете никакой разницы.Вы заметите комфортную теплую среду, которая побуждает среагировать потовые железы. Если вы когда-либо купались в традиционной паровой сауне, вы сразу поймете, насколько легче дышать и насколько комфортен окружающий воздух. После завершения сеанса сауны вы почувствуете воздействие инфракрасной лучистой энергии. Ваши мышцы избавятся от напряжения и стресса, и вы почувствуете полное ощущение тепла и расслабления.

Контактное лицо: Candy Li

Leking Wellness Co., Ltd

Мобильный: + 86-18001337747

Wechat: 008618001337747

Skype: Saunaking-Candy Li

Спасибо за просмотр! Добро пожаловать, чтобы связаться со мной!

Наши услуги

Наши услуги

1. Мы ответим на ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, в течение 24 часов;
2. Защита вашего торгового зала, идей дизайна и всей вашей личной информации;
3. Хорошо обученный и опытный персонал, свободно владеющий английским языком, ответит на все ваши вопросы;
4.OEM и ODM, любые ваши индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам внедрить в продукцию.
5. Приглашаем Вас посетить наш завод.

Почему выбирают нас?

1. Более 20 лет опыта экспорта. Единственный производитель саун в Китае.
2. Сотрудничайте со многими известными клиентами по всему миру.
3. Система контроля качества. Хорошая репутация на рынке.
4. Основной рынок: Северная Америка, Европа, Япония; Ближний Восток Широкий выбор дизайнов.
5. OEM и ODM: любые индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам разместить в продуктах.
6. Малое MOQ: Поддержка для удовлетворения ваших требований, а также больших требований.
7. Быстрая доставка: надежный экспедитор с долгосрочным сотрудничеством и конкурентоспособной ценой.
8. Сертификат: ETL CE FSC SAA SASO ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 BSCI

.

Теплый инфракрасный пол своими руками: Инфракрасный теплый пол своими руками: укладка и подключение

Инфракрасный теплый пол своими руками: укладка и подключение

Cистема инфракрасного теплого пола пленочного типа является одной из инновационных и уникальных разработок, которая позволяет решать проблемы, возникающие при обустройстве отопления жилья.

Как правильно выбрать комплектующие для системы и уложить инфракрасный теплый пол своими руками, рассмотрим подробнее.

Содержание статьи:

Как устроена ИК-система?

Инфракрасный теплый пол представляет собой довольно сложную систему, изготовить которую самостоятельно в домашних условиях не получится.

Система создана на основе уникальной наноструктуры, которая способна генерировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу.

В зависимости от типа исполнения нагревательных элементов ИК-системы делятся на два основных вида: стержневые и пленочные

Пленочные системы выполнены из полос карбоновой пасты – высокопрочного углепластика, которые скрыты под термостойкой полиэтиленовой пленкой.

Все полосы, толщина которых не превышает и десяти миллиметров, расположены на равноудаленном расстоянии в 10-15 мм и параллельно соединены между собой защищенными серебряным покрытием плоскими токоведущими шинами.

Под действием электротока, подаваемого на шины, карбоновые элементы начинают излучать ИК-излучение, длина волн которого в биорезонансном диапазоне варьируется в пределах 9-20 мкм

Основу стержневых систем составляют графитово-серебряные стержни, внутри которых проложен карбоновый материал. Они соединены между собой многожильными проводами и запаяны в защитную медную оболочку. Системы выпускаются в виде отдельных кабелей или готовых бухт.

Инфракрасные лучи в таких системах действуют прямолинейно, а потому вызывают нагрев не окружающего воздуха, а расположенных внутри помещения предметов: напольного покрытия, мебели, стен и потолка. Благодаря этому свойству скорость ИК-обогрева значительно выше традиционных аналогов – электрической и водяной систем.

К числу неоспоримых достоинств инфракрасного пленочного теплого пола стоит отнести:

• Экологичность. Инфракрасные лучи по воздействию схожи с солнечным светом и потому оказывают благоприятное влияние на все живые организмы. Они не имеют побочного эффекта.
• Простота монтажа. Конструктивные особенности системы позволяют при минимальных затратах и усилиях произвести качественный монтаж, владея лишь базовыми навыками строительных работ.
• Сочетаемость с разными видами покрытия. Укладку инфракрасного теплого пола допускается выполнять сразу «на сухую» под ковролин, паркетную доску, линолеум или ламинат.

Благодаря тому, что нагревательные элементы в пленочной системе плотно заламинированы полимерным слоем, им не страшны случайные вмятины и проколы, а также воздействие влаги. Но даже в случае повреждения одной из карбоновых полос за счет параллельной схемы подключения остальные элементы будут продолжать работать.

Галерея изображений

Фото из

Самая простая в укладке система

Преимущества пленочных полов

Укладка на деревянное основание

Возможность укладки на открытых площадках

Раскрой пленочной системы для монтажа

Укладка ламината по инфракрасным полам

Укладка линолеума на инфракрасный вариант

ИК система под ковровыми покрытиями

Толщина термопленки не достигает и 5 миллиметров, а потому практически не «съедает» высоту комнаты. Благодаря этому ее смело можно устанавливать практически под любое покрытие. К тому же такую пленку допускается размещать на вертикальных поверхностях, фиксируя к стенам и потолку, обеспечивая зональный обогрев комнаты.

Уязвимым местом системы является боязнь “запирания”, при которой обогреваемые участки могут выходить из строя под тяжестью установленных на них крупных предметов

По этой причине пленочный материал укладывают только в тех зонах, где не будет стоять крупногабаритная техника и мебель. С осторожностью стоит использовать ИК-системы во влажных помещениях, поскольку есть риск поражения электротоком.

Расход электроэнергии на эксплуатации инфракрасного теплого пола напрямую зависит от режима работы системы и рабочей площади помещения. Рекомендуем также ознакомиться с другой нашей , где подробно описан пленочный тип обогрева для помещений.

Выбор комплектующих системы

Помимо углеродных нагревательных полос, запаянных в лавсановую пленку, система пленочного пола требует наличие терморегулятора, оборудованного температурным датчиком.

Варианты исполнения пленки

Вариантов пленочных полов на современном рынке представлено немало. И все они приблизительно имеют схожие характеристики: потребляемую мощность от 25 до 80 Вт/ч., а рабочую температуру от 30 до 50 °С.

В продаже можно встретить два типа пленочных систем:

• сплошные – в них пленка полностью покрыта карбоновым материалом;
• полосатые – в них карбоновый материал нанесен на поверхность в виде полосок шириной по 15-20 мм.

Разница между ними в том, что в сплошных системах материал наносят путем раскатывания по поверхности в виде пасты, а в полосатых – посредством фрагментарного напыления.

Для небольших по площади комнат лучше выбирать пленку, ширина которой составляет 50 см; для более просторных помещений выгоднее приобретать полосы шириной в 100 см

Толщина материала может варьироваться в пределах от двух микрон до 0,4 миллиметров. Длина рулона составляет 50 метров.

Бытует мнение, что лучше выбирать самые тонкие пленки. Но, как показывают отзывы, чем меньше слой карбона, тем быстрее система выходит из строя. Поэтому целесообразнее приобретать материал не тоньше 3 мм. К примеру, для стран Европы и США оптимальным вариантом считается толщина материала в 0,338 мм.

Стоят такие системы не дешево. Средний ценовой диапазон пленочных ИК-систем от ведущих производителей варьируется в пределах 20-25$ за квадратный метр. Более подробно о видах пленочного теплого пола можно прочесть в .

Расчет необходимого количества

Монтаж пленочного пола с инфракрасным типом нагрева выполняют только по полезной площади комнаты.

Процентное соотношение застилаемой площади зависит от того, выступает ли ИК-система в качестве основного или дополнительного источника тепла:

• 80% площади – в качестве основного отопления;
• 40-50% площади – в качестве дополнения к радиаторному отоплению.

Определить общую длину всех полос поможет предварительно начерченная на листе схема раскладки зон системы. Просчитав длину каждого фрагмента и сложив их количество, не составит труда вычислить необходимую общую длину покрытия.

При расчете покрываемой площади следует учитывать, что согласно нормам от каждой стены потребуется сделать отступ в 10 – 20 сантиметров

Чтобы предупредить преждевременный выход из строя напольной системы, необходимо при раскладке дистанцироваться от труб и стояков центрального отопления. Уложенные полосы не должны пересекаться и перекрывать друг друга.

При размещении фрагментов на плане и расчете их длины также учитывайте, что длина каждой полосы должна быть кратна 17-18 сантиметрам, поскольку именно в этих местах расположены линии отреза.

Терморегулятор для управления температурой

Работой ИК-системы заведует терморегулятор. Входящий в комплектацию к нему датчик температуры располагают между нагревательными элементами, а подключают к устройству через контакты. Датчик считывает температуру с поверхности пленки и передает данные терморегулятору, который, в свою очередь, срабатывает и запускает систему в работу.

Основное предназначение устройства – отслеживать температуру пола по показаниям датчика и в соответствии с заданными параметрами корректировать мощность нагрева

Вариантов модификаций регуляторов, различающихся по функционалу, на рынке сегодня представлено огромное множество.

Все они условно делятся на два вида:

1. Механические – оснащены клавишами и механическими колесиками и подходят для обустройства небольших по площади систем.
2. Электронные – оборудованы кнопочным управлением и дисплеем, применимы для небольших не зонированных помещений.

Программируемые модели оснащаются сенсорными дисплеями, с помощью которых можно выставлять сразу 4 временных режима, экономя тем самым до 50% расхода энергии.

Температурные датчики в зависимости от типа устройства и вида напольного покрытия бывают двух исполнений. Для мягких покрытий они выпускаются в виде компактных пластиковых сосудов. Для твердых – в виде более крупных элементов, оборудованных гелевой защитой от воздействия на полосы клеевых составов и предупреждения механического повреждения.

Одни модели терморегуляторов способны считывать информацию о нагреве поверхности пола, другие – дополнительно анализировать степень прогрева воздуха в комнате

При выборе устройства следует ориентироваться на мощность термостата. Ее рассчитывают исходя из того, что один квадратный метр пленки в среднем потребляет 50-70 Вт. Для определения необходимого значения показатель умножают на размер рабочей площади, устеленной нагревательными элементами.

Бюджетные модели, работающие от сети, часто «грешат» тем, что в случае аварийного отключения электропитания не могут возобновить работу самостоятельно. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям, в которых предусмотрена батарейка. А подробнее о выборе и установке терморегулятора для теплого пола читайте .

Если пленочную систему предполагается совместить с покрытием из керамогранита или кафельной плитки, потребуется соорудить цементно-песчаную стяжку

Монтаж инфракрасного теплого пола

Установка ИК-системы под то или иное покрытие имеет свои особенности. Так, планируя использовать в качестве финишного покрытия мягкие материалы типа линолеума или ковролина, в качестве прослойки между нагревательными полосами и ним следует проложить листы ДВП или фанеры.

Жесткая прослойка защитит пленку от «травмирования» вследствие продавливания покрытия ножками тяжелой мебели или женскими каблучками.

В любом случае, монтаж системы инфракрасного теплого пола выполняют в несколько этапов.

Галерея изображений

Фото из

Раскрой инфракрасной системы на полотнища перед укладкой

Изоляция токоведущего биметаллического элемента

Заклеивание обреза полотнища обычным скотчем

Штробы для укладки клемм под электропроводку

Теплоизоляционная подложка

Устройство электросоединений

Укладка инфракрасного пола по всей площади

Укладка напольного покрытия по ИК системе

Приобретение материалов и инструментов

Помимо самой ИК-пленки необходимо также приобрести рулонный теплоизоляционный материал, а также металлизированный, либо же односторонний строительный скотч для его фиксации. Саму пленку к основанию прикрепляют с помощью двухстороннего скотча.

Для проведения работ потребуется набор инструментов:

• болгарка, оснащенная диском для камня;
• перфоратор;
• нож или ножницы;
• плоскогубцы или пассатижи;
• строительный миксер;
• зубчатый шпатель;
• широкая кисть;
• емкость для замешивания раствора.

Если вы еще не составили схему раскладки на этапе выборе материала, это необходимо сделать сейчас, беря во внимание не только размер комнаты, то ширину используемых полос.

На составленном плане комнаты должны быть отражены места расстановки мебели и участки с фрагментами нагревательных элементов

Расположение пленок может быть, как продольным, так и поперечным. Оптимальный вариант стоит выбирать исходя из экономии материала. Но все же специалисты рекомендуют размещать полосы в длину. Это позволяет минимизировать число точек подключения.

Подготовка базового основания

При подготовке основания к укладке ИК-системы вовсе не обязательно демонтировать старое покрытие. Демонтаж потребуется лишь в том случае, если базовое основание сильно повреждено, а поверхность «усеяна» глубокими трещинами и выбоинами.

Согласно нормам допустимый перепад высот базового основания под пленочную систему составляет всего 0,2-0,3 см на каждый погонный метр независимо от направления приложенной к поверхности контрольной рейки или строительного уровня.

При подготовке основания необходимо очистить поверхность от остатков мусора и пыли, а при необходимости – зашпаклевать трещины и устранить другие мелкие изъяны

Технология укладки ИК-системы предполагает обустройство теплоизолирующего слоя, основная задача которого – препятствовать утечке тепла через плиты перекрытия, повышая тем самым КПД системы.

В качестве утеплителя лучше всего подойдет:

• Изолон или Пенофол– рулонные утеплители из вспененного полиэтилена. Отличаются превосходными гидроизоляционными качествами, т.к. в процессе вспенивания формируются замкнутые, непропускающие воду ячейки;
• Пробковая подложка – спрессованные частицы древесины пробкового дерева, перемешанные с вяжущим веществом суберином.

При устройстве полов с подогревом в приоритете подложки с лавсановой металлизированной или фольгированной оболочкой. Она усиливает теплоотдачу за счет собственного отражающего эффекта.

Структура перечисленных материалов будет препятствовать впитыванию влаги, выполняя функцию гидроизолятора, а отражающая поверхность – направлять вырабатываемое тепло непосредственно в помещение, а не на нижележащее перекрытие.

Рулонный материал укладывают на очищенную поверхность фольгированной стороной вверх, размещая полосы встык друг к другу

Подложку расстилают по всей площади помещения вплотную к стенам. Стыки уложенных на полу полос скрепляют между собой малярным или алюминиевым скотчем. Если толщина материала небольшая, скрепить уложенные с небольшим нахлестом  полосы можно и строительными скобами.

Укладка пленочной системы

В соответствии с разметкой нарезают пленку на отдельные фрагменты, учитывая, что максимальная длина цельного полотнища не должна превышать восьми метров. Нарезку можно выполнить ножницами или ножом. Нарезанные фрагменты полос последовательно выкладывают на подложку согласно составленной схеме.

Разделенные полосы в соответствии со схемой раскладывают по поверхности, направляя контактами к той стене, где планируется устанавливать терморегулятор

Отрезы пленки укладывают лицевой стороной вверх или вниз в соответствии с пунктами руководства от производителя. Строго согласно инструкции размещаются полосы ИК системы. К примеру, полосы пленочного пола Caleo укладываются с боковым нахлестом так, чтобы между соседними медными шинами был зазор в 1 см.

Если марки, изготовители которых рекомендуются укладывать полосы без нахлеста и с более внушительным расстоянием между шинами. При укладке не допускается сгибать карбоновые полосы под углом в 90°, поскольку это может вывести из строя фрагмент системы.

При необходимости полосы подрезают по периметру помещения, делая надрезы в строго обозначенных пунктирной линией на пленке местах. Ориентировочные пунктирные полосы для разреза обычно расположены через каждые 18 см.

Галерея изображений

Фото из

Особенности подключения проводки

Ввод одной из пластин зажима под пленку

Монтажные клещи для фиксации зажима

Оклейка клеммы битумным скотчем

Для фиксации пленки к поверхности используют двухсторонний скотч. Такое решение позволяет предупредить сдвиг элементов относительно разметки и друг друга. В процессе укладки полос инфракрасного теплого пола важно не допустить повреждение материала, что нередко случается при случайном падении на них инструментов, используемых при монтаже.

Места разрезов пленки, где затронуты токопроводящие жилы, необходимо покрыть битумной изоляцией, исключив попадание воздуха между шиной и скотчем

Также у нас есть другие материалы с подробным описанием процесса укладки пленочной системы, в зависимости от вида напольного покрытия. Советуем вам ознакомиться и с ними

Схема подключения системы

Каждая полоса оснащена медным зажимом, который надежно соединяется с проводником, выполненным из того же материала. Чтобы подключить клемму, придется участок в 8-10 мм от среза отделить от ламинации, а серебряную и медную шину на краю аккуратно расслоить.

Контакт вставляют строго посередине торца токопроводящей шины так, чтобы одна его сторона соприкасалась с ней, а вторая прилегала к внутренней стороне пленки. Контакты обжимают пассатижами, стараясь не допустить искрение.

Провода, ведущие от термодатчика к терморегулятору, укладывают также в соответствии со схемой и подводят к устройству через короб плинтусов

К клеммам контакта подводят токоведущие провода с зачищенными на 10-12 миллиметров «хвостами» жил и подсоединяют: к одной – «0», к другой – «фаза». Подсоединенные клеммы аккуратно зажимают плоскогубцами или пассатижами. Если есть возможность применить пайку, провода к шинам можно просто припаять, а места соединений заклеить изоляцией.

После подключения каждого фрагмента пленки необходимо проверить фиксацию зажима, слегка дернув за него. Он не должен смещаться относительно пленки.

Подключение полос выполняют, применяя параллельную схему. Это значит, что подключение проводки будет выполнено только с одной стороны. Для «запитки» используют многожильные медные провода сечением 1,5 кв.мм.

Места соединений зажима с проводами после обжима плоскогубцами, а также участки среза медной шины с обеих сторон в обязательном порядке изолируют отрезами винил-мастичного скотча, который всегда идет в комплекте с системой.

На свободных концах проводов, прикрепленных ко всем секциям греющей пленки, измеряют сопротивление схемы. В идеале расчетная величина нагрузки должна быть на 20% ниже той, что заявлена производителем выбранной модели термостата. Если полученная нагрузка соответствует максимально допустимому показателю выбранного терморегулятора, приступают к его подключению.

Монтаж устройства управления

Чтобы теплорегулятор срабатывал правильно, с нижней стороны греющего полотна с помощью скотча фиксируют термодатчик. Его установка выполняется с задействованием 16-миллиметровой гофротрубки, входящей в заводскую комплектацию.

Термодатчик следует размещать строго на изоляционной прослойке; в противном случае он не будет показывать истинную температуру пола

Чтобы в точке установки термодатчика не образовывался бугорок, в основании и теплоизоляционной прослойке рекомендуется сделать неглубокие канавки. Место размещения устройства выбирают как можно ближе к терморегулятору. Расстояние от стены должно составлять не менее 30 см.

Особых требований к установке терморегулятора нет. Его можно размещать в любом доступном месте, скрытого от прямого попадания солнечных лучей. Однако выбрать место для его установки следует заранее, т.к. полосы пленочной системы лучше уложить контактами к той стене, на которую будет монтироваться регулирующее устройство. Таким методом сокращается протяженность подключающих проводов.

Вариант монтажа также может быть любым:

• наружный – при котором устройство закрепляется непосредственно на поверхности стены;
• скрытый – предполагает создание углубления, в котором будет спрятано устройство.

Для выполнения скрытого монтажа в стене с помощью болгарки или перфоратора проделывают штробы глубиной в 20 мм, в которые укладывают электропроводку.

Технология монтажа терморегулятора мало чем отличается от процесса установки обычной электророзетки. Для обустройства «гнезда» в стене с помощью коронки проделывают нишу, в которую заглубляют подрозетник. Размещают устройство на высоте 80-90 см от уровня пола.

Чтобы подключить провода, зачищают концы жил и заводят их в соответствующие контакты, ориентируясь на маркировку и цвет изоляции

Подключив терморегулятор, остается лишь подсоединить к sensor-клеммам свободный конец уложенного в гофротрубу датчика температуры.

Пробный запуск ИК-системы

После завершения монтажа и подключения инфракрасного теплого пола необходимо проверить работоспособность системы. Перед запуском следует проверить надежность изоляции точек подключения. Сначала проверку выполняют с помощью тестера. Показатели системы должны соответствовать тем, что указаны производителем.

При правильном расчете мощности терморегулятора и выполнении монтажа температурного датчика автоматическое отключение системы должно произойти уже через полчаса с момента включения

После запуска системы следует внимательно проверить равномерность нагрева каждого элемента. При обнаружении неполадок на отдельных фрагментах их устраняют или заменяют отрезки полос на новые.

Если при включенном состоянии все прогревается равномерно, а контакты не «пахнут» и не искрят, можно переходить к этапу монтажа напольного покрытия. Сам план укладки ИК-системы лучше сохранить, приложив его к паспорту изделия или зарисовав на обратной стороне гарантийной документации.

Также предлагаем вам ознакомиться с другим нашим материалом, в котором подробно описаны правила монтажа и эксплуатации инфракрасного .

Выводы и полезное видео по теме

Монтажный комплект под укладку системы:

Сооружение подложки и укладка нагревательных полос:

Установка датчика и терморегулятора:

Система пленочного типа не сложна в исполнении. А потому, даже не имея соответствующих навыков, произвести монтаж можно всего за один день. Главное – строго придерживаться технологии укладки. Это позволит уберечь от возникновения аварийной ситуации и преждевременного выведения системы из строя.

Задумываетесь над установкой системы инфракрасного пола, но не знаете с чего начать? Или у вас есть опыт в монтаже таких систем и можете дать дельные советы для наших читателей? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом использования системы пленочного пола в расположенном ниже блоке.

Как сделать инфракрасный пол своими руками

Благодаря развитию технологий производства на строительном рынке постоянно появляются новые материалы. Выбор всё время расширяется, и одну и ту же задачу подчас можно решить несколькими способами. Так, например, когда возникает необходимость утепления помещения, на помощь придут технологии теплого пола. Среди них всё большую популярность набирает инфракрасный пол. О том, как сделать такой пол, пойдет речь далее.

Общее описание

Пленочный

Для начала определим, что это такое и каковы его основные эксплуатационные характеристики. Инфракрасный пол – это разновидность электрических полов, нагревание которых производится с помощью воздействия электрического тока на карбоновые излучающие элементы. На современном рынке строительных материалов можно найти несколько разновидностей таких полов.

• Пленочные. Пожалуй, наиболее распространенный вариант, представляет собой пленку, внутри которой располагаются активные элементы. Контроль и управление интенсивностью подогрева осуществляется с помощью специального терморегулятора, входящего в состав системы.
• Стержневые. Еще один вид теплых полов, который поставляется на рынок в виде стержневых элементов, внутри которых находится нагревательная часть.

Стержневой

Принципиального различия в функционировании инфракрасные полы не имеют, но в некоторой степени будут разниться технологии их монтажа и некоторые эксплуатационные характеристики. К слову, отметим наиболее важные характерные качества:

1. В первую очередь необходимо отметить чрезвычайную простоту монтажа системы. При наличии базовых навыков и минимального набора инструментов с работой справится практически любой человек.
2. Экономичность системы. Благодаря применению передовых технологий КПД всей системы очень высок и позволяет получать максимум результата, при минимальных затратах энергии.
3. Еще одним качеством, которое можно отметить, является универсальность применения. Вообще, инфракрасные нагревательные элементы предназначены для установки под напольное покрытие, но могут быть использованы и в качестве дополнительных мер обогрева помещения, в виде монтажа их на стены или даже потолок.
4. Надежность также характеризует систему с положительной стороны. При правильном монтаже такой пол будет выполнять свои функции на протяжении многих лет.
5. Помимо прочего, система лишена открытых нагревательных элементов и даже в случае выхода из строя остается максимально безопасной для человека.

Укладка стержневого пола

Но, как и было сказано выше, для того чтобы перечисленные качества проявили себя в полной мере, работы по монтажу системы должны быть проведены максимально качественно.

Укладка полосами

Однозначно сказать, какой инфракрасный пол лучше, пожалуй, нельзя. И стержневой, и рулонный вариант обладают своими плюсами и минусами.

Укладка ленточного типа в комнате с большим количеством тяжелой мебели, вроде шкафов, кроватей и прочего, нежелательна, так как большая механическая нагрузка может вывести нагреватели из строя.

Технология монтажа

Схема монтажа

Говоря о технологии монтажа инфракрасного пола, стоит отметить, что вне зависимости от варианта изготовления основные этапы работ отличаться будут минимально, поэтому ниже будет рассмотрен вопрос о том, как укладывать ленточный вариант изготовления. Сразу стоит сказать, что работы лучше разделить на несколько этапов и проводить их последовательно.

Подготовка

Как и во всех прочих случаях, начинать работы следует с подготовки. Здесь особенное внимание следует уделить качеству основы. Дело в том, что в соответствии с правилами проведения монтажа пленочного (да и стержневого тоже) пола, максимальный перепад высот основания должен составлять не более 3‒5 мм на м². В случае необходимости необходимо провести выравнивание поверхности с помощью выравнивающей смеси или бетонной стяжки в особо критичных случаях. Помимо прочего, основание должно быть чистым.

Теплоизоляция

Фольгированная подложка

После того как основание будет готово, нужно уложить слой теплоизоляции. В качестве оного лучше всего использовать фольгированный рулонный материал. Полосы необходимой длины укладываются на поверхность и фиксируются с помощью степлера.

Нужно постоянно следить за отсутствием щелей между листами утеплителя, а места стыков должны быть проклеены скотчем.

Монтаж пленочного пола

Монтаж пленочного пола на подложку

На слой теплоизоляции можно укладывать сам пленочный пол. Для этого от рулона материала отрезаются полосы необходимой длины и укладываются аналогично утеплителю. Задача не представляет сложности, но при этом нельзя допускать повреждения контактов или активного элемента, поэтому все работы должны проводиться в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.

Подсоединение проводов к клеммам

После укладки самой нагревательной пленки на поверхность, нужно провести первоначальное подключение системы, то есть подсоединить провода к клеммам на пленке. Для этого конструкцией предусматриваются специальные зажимы. Стоит добавить, что для того, чтобы по итогам работ провода не выступали над общей поверхностью пола, перед их укладкой в утеплителе вырезаются специальные канавки, по которым и прокладываются провода.

Все места подключения должны быть заизолированы.

Подключение к сети

Далее можно провести пробное подключение системы к сети.

Производить подключение теплого пола необходимо через специальный терморегулятор.

Как правило, работа затруднений не вызывает. Нужно в соответствии с инструкцией присоединить провода к местам контакта на регуляторе. Если всё сделано правильно, то нагревание будет плавным и равномерным.

Схема подключения инфракрасного теплого пола

Укладка финишного покрытия

Завершающим этапом работ является монтаж финишного напольного покрытия. При этом стоит проявлять осторожность, чтобы не повредить места подключения или активные элементы нагревания. На этом работы будут завершены, и пленочный теплый пол можно считать готовым.

Монтаж напольного покрытия

В заключение можно добавить, что установка системы теплого инфракрасного пола позволит сделать пребывание в доме более комфортным и безопасным, что особенно важно, если в доме есть маленькие дети, которые проводят много времени именно на полу. Да и взрослым комфорт также придется по душе.

Видео

В этом видео показано, как осуществлять монтаж пленочного инфракрасного пола:

А это подробная инструкция по укладке стержневого инфракрасного пола:

Монтаж пленочного теплого пола своими руками

Cистема инфракрасного теплого пола пленочного типа является одной из инновационных и уникальных разработок, которая позволяет решать проблемы, возникающие при обустройстве отопления жилья.

Как правильно выбрать комплектующие для системы и уложить инфракрасный теплый пол своими руками, рассмотрим подробнее.

Содержание статьи:

Как устроена ИК-система?

Инфракрасный теплый пол представляет собой довольно сложную систему, изготовить которую самостоятельно в домашних условиях не получится.

Система создана на основе уникальной наноструктуры, которая способна генерировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу.

В зависимости от типа исполнения нагревательных элементов ИК-системы делятся на два основных вида: стержневые и пленочные

Пленочные системы выполнены из полос карбоновой пасты – высокопрочного углепластика, которые скрыты под термостойкой полиэтиленовой пленкой.

Все полосы, толщина которых не превышает и десяти миллиметров, расположены на равноудаленном расстоянии в 10-15 мм и параллельно соединены между собой защищенными серебряным покрытием плоскими токоведущими шинами.

Под действием электротока, подаваемого на шины, карбоновые элементы начинают излучать ИК-излучение, длина волн которого в биорезонансном диапазоне варьируется в пределах 9-20 мкм

Основу стержневых систем составляют графитово-серебряные стержни, внутри которых проложен карбоновый материал. Они соединены между собой многожильными проводами и запаяны в защитную медную оболочку. Системы выпускаются в виде отдельных кабелей или готовых бухт.

Инфракрасные лучи в таких системах действуют прямолинейно, а потому вызывают нагрев не окружающего воздуха, а расположенных внутри помещения предметов: напольного покрытия, мебели, стен и потолка. Благодаря этому свойству скорость ИК-обогрева значительно выше традиционных аналогов – электрической и водяной систем.

К числу неоспоримых достоинств инфракрасного пленочного теплого пола стоит отнести:

• Экологичность. Инфракрасные лучи по воздействию схожи с солнечным светом и потому оказывают благоприятное влияние на все живые организмы. Они не имеют побочного эффекта.
• Простота монтажа. Конструктивные особенности системы позволяют при минимальных затратах и усилиях произвести качественный монтаж, владея лишь базовыми навыками строительных работ.
• Сочетаемость с разными видами покрытия. Укладку инфракрасного теплого пола допускается выполнять сразу «на сухую» под ковролин, паркетную доску, линолеум или ламинат.

Благодаря тому, что нагревательные элементы в пленочной системе плотно заламинированы полимерным слоем, им не страшны случайные вмятины и проколы, а также воздействие влаги. Но даже в случае повреждения одной из карбоновых полос за счет параллельной схемы подключения остальные элементы будут продолжать работать.

Инфракрасная пленочная система — самый простой и доступный для самостоятельного устройства вариант напольного обогрева

Устройство пленочного напольного обогрева не требует обязательной заливки стяжки, потому меньше всего влияет на высоту потолков в обустраиваемых помещениях

Инфракрасную пленку укладывают на деревянные поверхности без устройства дополнительных приспособлений. Причем подходит она и для установки на стены или потолок

ИК-полы подходят для обустройства веранд, террас, лоджий, организованных на открытом месте спортивных площадок, кафе, зон отдыха

Для раскроя и монтажа обогревающей пленочной системы не нужны специализированные инструменты и приспособления. Главное, в точности соблюдать приложенный производителем инструктаж

Для устройства финишного покрытия по инфракрасному обогреву идеально подходит ламинат, может применяться паркетная доска

Инфракрасные пленочные полы устраивают под последующую укладку линолеума. Однако покрытие кладут после настила слоя фанеры

Инфракрасные пленки отлично работают в паре с ковролином, но тоже с укладкой фанерного слоя. Прямой контакт с электрическим полом должен быть исключен

Самая простая в укладке система

Преимущества пленочных полов

Укладка на деревянное основание

Возможность укладки на открытых площадках

Раскрой пленочной системы для монтажа

Укладка ламината по инфракрасным полам

Укладка линолеума на инфракрасный вариант

ИК система под ковровыми покрытиями

Толщина термопленки не достигает и 5 миллиметров, а потому практически не «съедает» высоту комнаты. Благодаря этому ее смело можно устанавливать практически под любое покрытие. К тому же такую пленку допускается размещать на вертикальных поверхностях, фиксируя к стенам и потолку, обеспечивая зональный обогрев комнаты.

Уязвимым местом системы является боязнь “запирания”, при которой обогреваемые участки могут выходить из строя под тяжестью установленных на них крупных предметов

По этой причине пленочный материал укладывают только в тех зонах, где не будет стоять крупногабаритная техника и мебель. С осторожностью стоит использовать ИК-системы во влажных помещениях, поскольку есть риск поражения электротоком.

Расход электроэнергии на эксплуатации инфракрасного теплого пола напрямую зависит от режима работы системы и рабочей площади помещения. Рекомендуем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описан пленочный тип обогрева для помещений.

Выбор комплектующих системы

Помимо углеродных нагревательных полос, запаянных в лавсановую пленку, система пленочного пола требует наличие терморегулятора, оборудованного температурным датчиком.

Варианты исполнения пленки

Вариантов пленочных полов на современном рынке представлено немало. И все они приблизительно имеют схожие характеристики: потребляемую мощность от 25 до 80 Вт/ч., а рабочую температуру от 30 до 50 °С.

В продаже можно встретить два типа пленочных систем:

• сплошные – в них пленка полностью покрыта карбоновым материалом;
• полосатые – в них карбоновый материал нанесен на поверхность в виде полосок шириной по 15-20 мм.

Разница между ними в том, что в сплошных системах материал наносят путем раскатывания по поверхности в виде пасты, а в полосатых – посредством фрагментарного напыления.

Для небольших по площади комнат лучше выбирать пленку, ширина которой составляет 50 см; для более просторных помещений выгоднее приобретать полосы шириной в 100 см

Толщина материала может варьироваться в пределах от двух микрон до 0,4 миллиметров. Длина рулона составляет 50 метров.

Бытует мнение, что лучше выбирать самые тонкие пленки. Но, как показывают отзывы, чем меньше слой карбона, тем быстрее система выходит из строя. Поэтому целесообразнее приобретать материал не тоньше 3 мм. К примеру, для стран Европы и США оптимальным вариантом считается толщина материала в 0,338 мм.

Стоят такие системы не дешево. Средний ценовой диапазон пленочных ИК-систем от ведущих производителей варьируется в пределах 20-25$ за квадратный метр. Более подробно о видах пленочного теплого пола можно прочесть в этом материале.

Расчет необходимого количества

Монтаж пленочного пола с инфракрасным типом нагрева выполняют только по полезной площади комнаты.

Процентное соотношение застилаемой площади зависит от того, выступает ли ИК-система в качестве основного или дополнительного источника тепла:

• 80% площади – в качестве основного отопления;
• 40-50% площади – в качестве дополнения к радиаторному отоплению.

Определить общую длину всех полос поможет предварительно начерченная на листе схема раскладки зон системы. Просчитав длину каждого фрагмента и сложив их количество, не составит труда вычислить необходимую общую длину покрытия.

При расчете покрываемой площади следует учитывать, что согласно нормам от каждой стены потребуется сделать отступ в 10 – 20 сантиметров

Чтобы предупредить преждевременный выход из строя напольной системы, необходимо при раскладке дистанцироваться от труб и стояков центрального отопления. Уложенные полосы не должны пересекаться и перекрывать друг друга.

При размещении фрагментов на плане и расчете их длины также учитывайте, что длина каждой полосы должна быть кратна 17-18 сантиметрам, поскольку именно в этих местах расположены линии отреза.

Терморегулятор для управления температурой

Работой ИК-системы заведует терморегулятор. Входящий в комплектацию к нему датчик температуры располагают между нагревательными элементами, а подключают к устройству через контакты. Датчик считывает температуру с поверхности пленки и передает данные терморегулятору, который, в свою очередь, срабатывает и запускает систему в работу.

Основное предназначение устройства – отслеживать температуру пола по показаниям датчика и в соответствии с заданными параметрами корректировать мощность нагрева

Вариантов модификаций регуляторов, различающихся по функционалу, на рынке сегодня представлено огромное множество.

Все они условно делятся на два вида:

1. Механические – оснащены клавишами и механическими колесиками и подходят для обустройства небольших по площади систем.
2. Электронные – оборудованы кнопочным управлением и дисплеем, применимы для небольших не зонированных помещений.

Программируемые модели оснащаются сенсорными дисплеями, с помощью которых можно выставлять сразу 4 временных режима, экономя тем самым до 50% расхода энергии.

Температурные датчики в зависимости от типа устройства и вида напольного покрытия бывают двух исполнений. Для мягких покрытий они выпускаются в виде компактных пластиковых сосудов. Для твердых – в виде более крупных элементов, оборудованных гелевой защитой от воздействия на полосы клеевых составов и предупреждения механического повреждения.

Одни модели терморегуляторов способны считывать информацию о нагреве поверхности пола, другие – дополнительно анализировать степень прогрева воздуха в комнате

При выборе устройства следует ориентироваться на мощность термостата. Ее рассчитывают исходя из того, что один квадратный метр пленки в среднем потребляет 50-70 Вт. Для определения необходимого значения показатель умножают на размер рабочей площади, устеленной нагревательными элементами.

Бюджетные модели, работающие от сети, часто «грешат» тем, что в случае аварийного отключения электропитания не могут возобновить работу самостоятельно. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям, в которых предусмотрена батарейка. А подробнее о выборе и установке терморегулятора для теплого пола читайте далее.

Если пленочную систему предполагается совместить с покрытием из керамогранита или кафельной плитки, потребуется соорудить цементно-песчаную стяжку

Монтаж инфракрасного теплого пола

Установка ИК-системы под то или иное покрытие имеет свои особенности. Так, планируя использовать в качестве финишного покрытия мягкие материалы типа линолеума или ковролина, в качестве прослойки между нагревательными полосами и ним следует проложить листы ДВП или фанеры.

Жесткая прослойка защитит пленку от «травмирования» вследствие продавливания покрытия ножками тяжелой мебели или женскими каблучками.

В любом случае, монтаж системы инфракрасного теплого пола выполняют в несколько этапов.

Приобретение материалов и инструментов

Помимо самой ИК-пленки необходимо также приобрести рулонный теплоизоляционный материал, а также металлизированный, либо же односторонний строительный скотч для его фиксации. Саму пленку к основанию прикрепляют с помощью двухстороннего скотча.

Для проведения работ потребуется набор инструментов:

• болгарка, оснащенная диском для камня;
• перфоратор;
• нож или ножницы;
• плоскогубцы или пассатижи;
• строительный миксер;
• зубчатый шпатель;
• широкая кисть;
• емкость для замешивания раствора.

Если вы еще не составили схему раскладки на этапе выборе материала, это необходимо сделать сейчас, беря во внимание не только размер комнаты, то ширину используемых полос.

На составленном плане комнаты должны быть отражены места расстановки мебели и участки с фрагментами нагревательных элементов

Расположение пленок может быть, как продольным, так и поперечным. Оптимальный вариант стоит выбирать исходя из экономии материала. Но все же специалисты рекомендуют размещать полосы в длину. Это позволяет минимизировать число точек подключения.

Подготовка базового основания

При подготовке основания к укладке ИК-системы вовсе не обязательно демонтировать старое покрытие. Демонтаж потребуется лишь в том случае, если базовое основание сильно повреждено, а поверхность «усеяна» глубокими трещинами и выбоинами.

Согласно нормам допустимый перепад высот базового основания под пленочную систему составляет всего 0,2-0,3 см на каждый погонный метр независимо от направления приложенной к поверхности контрольной рейки или строительного уровня.

При подготовке основания необходимо очистить поверхность от остатков мусора и пыли, а при необходимости – зашпаклевать трещины и устранить другие мелкие изъяны

Технология укладки ИК-системы предполагает обустройство теплоизолирующего слоя, основная задача которого – препятствовать утечке тепла через плиты перекрытия, повышая тем самым КПД системы.

В качестве утеплителя лучше всего подойдет:

• Изолон или Пенофол– рулонные утеплители из вспененного полиэтилена. Отличаются превосходными гидроизоляционными качествами, т.к. в процессе вспенивания формируются замкнутые, непропускающие воду ячейки;
• Пробковая подложка – спрессованные частицы древесины пробкового дерева, перемешанные с вяжущим веществом суберином.

При устройстве полов с подогревом в приоритете подложки с лавсановой металлизированной или фольгированной оболочкой. Она усиливает теплоотдачу за счет собственного отражающего эффекта.

Структура перечисленных материалов будет препятствовать впитыванию влаги, выполняя функцию гидроизолятора, а отражающая поверхность – направлять вырабатываемое тепло непосредственно в помещение, а не на нижележащее перекрытие.

Рулонный материал укладывают на очищенную поверхность фольгированной стороной вверх, размещая полосы встык друг к другу

Подложку расстилают по всей площади помещения вплотную к стенам. Стыки уложенных на полу полос скрепляют между собой малярным или алюминиевым скотчем. Если толщина материала небольшая, скрепить уложенные с небольшим нахлестом  полосы можно и строительными скобами.

Укладка пленочной системы

В соответствии с разметкой нарезают пленку на отдельные фрагменты, учитывая, что максимальная длина цельного полотнища не должна превышать восьми метров. Нарезку можно выполнить ножницами или ножом. Нарезанные фрагменты полос последовательно выкладывают на подложку согласно составленной схеме.

Разделенные полосы в соответствии со схемой раскладывают по поверхности, направляя контактами к той стене, где планируется устанавливать терморегулятор

Отрезы пленки укладывают лицевой стороной вверх или вниз в соответствии с пунктами руководства от производителя. Строго согласно инструкции размещаются полосы ИК системы. К примеру, полосы пленочного пола Caleo укладываются с боковым нахлестом так, чтобы между соседними медными шинами был зазор в 1 см.

Если марки, изготовители которых рекомендуются укладывать полосы без нахлеста и с более внушительным расстоянием между шинами. При укладке не допускается сгибать карбоновые полосы под углом в 90°, поскольку это может вывести из строя фрагмент системы.

При необходимости полосы подрезают по периметру помещения, делая надрезы в строго обозначенных пунктирной линией на пленке местах. Ориентировочные пунктирные полосы для разреза обычно расположены через каждые 18 см.

Для фиксации пленки к поверхности используют двухсторонний скотч. Такое решение позволяет предупредить сдвиг элементов относительно разметки и друг друга. В процессе укладки полос инфракрасного теплого пола важно не допустить повреждение материала, что нередко случается при случайном падении на них инструментов, используемых при монтаже.

Места разрезов пленки, где затронуты токопроводящие жилы, необходимо покрыть битумной изоляцией, исключив попадание воздуха между шиной и скотчем

Также у нас есть другие материалы с подробным описанием процесса укладки пленочной системы, в зависимости от вида напольного покрытия. Советуем вам ознакомиться и с ними

1. Как сделать пленочный тёплый пол под линолеум: инструкция по укладке инфракрасной системы обогрева
2. Теплый пол под ламинат: монтаж и укладка пленочной инфракрасной системы
3. Как сделать электрический теплый пол под плитку: плёночный и кабельный вариант

Схема подключения системы

Каждая полоса оснащена медным зажимом, который надежно соединяется с проводником, выполненным из того же материала. Чтобы подключить клемму, придется участок в 8-10 мм от среза отделить от ламинации, а серебряную и медную шину на краю аккуратно расслоить.

Контакт вставляют строго посередине торца токопроводящей шины так, чтобы одна его сторона соприкасалась с ней, а вторая прилегала к внутренней стороне пленки. Контакты обжимают пассатижами, стараясь не допустить искрение.

Провода, ведущие от термодатчика к терморегулятору, укладывают также в соответствии со схемой и подводят к устройству через короб плинтусов

К клеммам контакта подводят токоведущие провода с зачищенными на 10-12 миллиметров «хвостами» жил и подсоединяют: к одной – «0», к другой – «фаза». Подсоединенные клеммы аккуратно зажимают плоскогубцами или пассатижами. Если есть возможность применить пайку, провода к шинам можно просто припаять, а места соединений заклеить изоляцией.

После подключения каждого фрагмента пленки необходимо проверить фиксацию зажима, слегка дернув за него. Он не должен смещаться относительно пленки.

Подключение полос выполняют, применяя параллельную схему. Это значит, что подключение проводки будет выполнено только с одной стороны. Для «запитки» используют многожильные медные провода сечением 1,5 кв.мм.

Места соединений зажима с проводами после обжима плоскогубцами, а также участки среза медной шины с обеих сторон в обязательном порядке изолируют отрезами винил-мастичного скотча, который всегда идет в комплекте с системой.

На свободных концах проводов, прикрепленных ко всем секциям греющей пленки, измеряют сопротивление схемы. В идеале расчетная величина нагрузки должна быть на 20% ниже той, что заявлена производителем выбранной модели термостата. Если полученная нагрузка соответствует максимально допустимому показателю выбранного терморегулятора, приступают к его подключению.

Монтаж устройства управления

Чтобы теплорегулятор срабатывал правильно, с нижней стороны греющего полотна с помощью скотча фиксируют термодатчик. Его установка выполняется с задействованием 16-миллиметровой гофротрубки, входящей в заводскую комплектацию.

Термодатчик следует размещать строго на изоляционной прослойке; в противном случае он не будет показывать истинную температуру пола

Чтобы в точке установки термодатчика не образовывался бугорок, в основании и теплоизоляционной прослойке рекомендуется сделать неглубокие канавки. Место размещения устройства выбирают как можно ближе к терморегулятору. Расстояние от стены должно составлять не менее 30 см.

Особых требований к установке терморегулятора нет. Его можно размещать в любом доступном месте, скрытого от прямого попадания солнечных лучей. Однако выбрать место для его установки следует заранее, т.к. полосы пленочной системы лучше уложить контактами к той стене, на которую будет монтироваться регулирующее устройство. Таким методом сокращается протяженность подключающих проводов.

Вариант монтажа также может быть любым:

• наружный – при котором устройство закрепляется непосредственно на поверхности стены;
• скрытый – предполагает создание углубления, в котором будет спрятано устройство.

Для выполнения скрытого монтажа в стене с помощью болгарки или перфоратора проделывают штробы глубиной в 20 мм, в которые укладывают электропроводку.

Технология монтажа терморегулятора мало чем отличается от процесса установки обычной электророзетки. Для обустройства «гнезда» в стене с помощью коронки проделывают нишу, в которую заглубляют подрозетник. Размещают устройство на высоте 80-90 см от уровня пола.

Чтобы подключить провода, зачищают концы жил и заводят их в соответствующие контакты, ориентируясь на маркировку и цвет изоляции

Подключив терморегулятор, остается лишь подсоединить к sensor-клеммам свободный конец уложенного в гофротрубу датчика температуры.

Пробный запуск ИК-системы

После завершения монтажа и подключения инфракрасного теплого пола необходимо проверить работоспособность системы. Перед запуском следует проверить надежность изоляции точек подключения. Сначала проверку выполняют с помощью тестера. Показатели системы должны соответствовать тем, что указаны производителем.

При правильном расчете мощности терморегулятора и выполнении монтажа температурного датчика автоматическое отключение системы должно произойти уже через полчаса с момента включения

После запуска системы следует внимательно проверить равномерность нагрева каждого элемента. При обнаружении неполадок на отдельных фрагментах их устраняют или заменяют отрезки полос на новые.

Если при включенном состоянии все прогревается равномерно, а контакты не «пахнут» и не искрят, можно переходить к этапу монтажа напольного покрытия. Сам план укладки ИК-системы лучше сохранить, приложив его к паспорту изделия или зарисовав на обратной стороне гарантийной документации.

Также предлагаем вам ознакомиться с другим нашим материалом, в котором подробно описаны правила монтажа и эксплуатации инфракрасного теплого пола.

Выводы и полезное видео по теме

Монтажный комплект под укладку системы:

Сооружение подложки и укладка нагревательных полос:

Установка датчика и терморегулятора:

Система пленочного типа не сложна в исполнении. А потому, даже не имея соответствующих навыков, произвести монтаж можно всего за один день. Главное – строго придерживаться технологии укладки. Это позволит уберечь от возникновения аварийной ситуации и преждевременного выведения системы из строя.

Задумываетесь над установкой системы инфракрасного пола, но не знаете с чего начать? Или у вас есть опыт в монтаже таких систем и можете дать дельные советы для наших читателей? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом использования системы пленочного пола в расположенном ниже блоке.

Как правильно уложить инфракрасный теплый пол своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить инфракрасный теплый пол своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить инфракрасный теплый пол своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Монтаж пленочного теплого пола

1 Монтаж системы теплого пола

Правила выбора и установки электрического теплого пола существенно отличаются от выбора и монтажа водяного теплого пола.

1. Выбор комплекта теплого пола

Рекомендуемая температура – это 20-21oС для комнаты и 24-26oС для пола. Желаемая температура для комнаты устанавливается терморегулятором.

При комфортном обогреве заведенная мощность на всю площадь должна быть не менее 80 Вт/кв м, при основном – 140 Вт/м2.

2. Определите площадь и конфигурацию поверхности, на которую вы будете укладывать теплый пол.

Осуществляя монтаж теплого пола своими руками, укладывайте термопленку только на свободную площадь, т. е. на ту площадь, которая не занята мебелью и техникой (холодильник, плита, кухонная стенка, стиральная машина, шкаф- купе и т.д.). Осуществляя монтаж отопления теплые полы следует укладывать на  75-80% от общей площади. Возможна установка только в местах, которые необходимо обогревать.

3. Уложите теплоотражающий материал.

4. Разложите листы термопленки на теплоотражающий материал

Разрежьте термопленку на полосы нужного Вам размера.

Линия отреза обозначена на термопленке (cut space) и расположена через каждые 17,4 см. Запрещается отрезать пленку по иным линиям. Установите на полосу контактные зажимы.

Контактный зажим устанавливается на медную полосу (гладкая сторона зажима должна находиться внутри термопленки, вторая сторона — снаружи на медной полосе).

Зажмите контактный зажим пассатижами или специальным инструментом. Убедитесь, что зажим плотный, искрение отсутствует. Изолируйте линии отреза медной полосы, находящиеся в конце полосы термопленки, для чего используйте короткую битумную изоляцию из пакета.

Для примера, на термопленке в начале полосы уже установлены контактные зажимы и в конце полосы установлена изоляция. Разложите отрезки термопленки по площади вашего помещения, чтобы медный проводник оказался внизу (повернут к теплоотражающему материалу). Лицевой стороной термопленки будет являться та сторона, где длиннее полосы карбонового полупроводника, то есть медный проводник окажется снизу.

Термопленка разматывается на чистом, сухом и плоском месте. Укладывать термопленку желательно по длине помещения, избегая ее повреждений, в этом случае будет больше цельных полос и меньше точек подключения монтажных проводов. Полосы термопленки необходимо закрепить скотчем к отражающему материалу, чтобы исключить сдвиг ее в процессе дальнейшей укладки напольного покрытия.

5. Установите терморегулятор

Регулятор можно устанавливать стационарно, как электрическую розетку для скрытой или наружной проводки или подключать в уже имеющуюся розетку с помощью шнура.

6. Уложите монтажные провода и определите места для снятия изоляции.

7. Соедините термопленку с проводом

8. Изолируйте места подключения

В комплект каждой полосы термопленки входит 5 отрезков изоляции. Для каждого подсоединения используйте 2 отрезка.

Один отрезок крепится с наружной стороны, другой закрывает внутреннюю сторону термопленки и наконечника с проводом. Пятый отрезок используется для изоляции медной шины. Таким образом, получаем электроизоляцию и гидроизоляцию соединения.

9. Подключите соединительные провода к терморегулятору.

10. Установите и подключите датчик пола к терморегулятору. Датчик пола устанавливается под термопленку ближе к терморегулятору и крепится на черной полосе пленки с помощью скотча. 

Для выравнивания пола под финишное покрытие, сделайте канавки (углубления) в теплоотражающем покрытии под датчиком пола и местами соединения проводов.

11. Подключите терморегулятор к электрической сети.

12. Протестируйте систему обогрева.

13. Уложите финишное напольное покрытие.

14. Установка теплого пола завершена, включайте и наслаждайтесь теплом.

Теплоотражающий материал укладывается на подготовленную и выровненную поверхность пола. Затем листы материала скрепляется скотчем. После того, как поверхность подготовлена, прямо на нее можно укладывать термопленку.
Регулятор рекомендуется устанавливать вблизи имеющейся электропроводки, если не требуется монтаж специальной проводки для подключения системы. Он устанавливается на стене, в наиболее удобном для пользователя месте (рядом с розетками), так, чтобы не мешать дальнейшей расстановке мебели, монтажу кухни и установке бытовой техники.
Подключение термоплёнки к сети производится параллельно, то есть все монтажные провода подключают по одной стороне помещения. В комплект входят провода двух цветов. Один цвет провода подсоединяется только к одному наконечнику каждой полосы. 
Располагайте провода так, чтобы основные провода проходили под плинтусом. Если вы хотите сделать соединительный кабель скрытым, вам нужно проштробить канал в стене, если наружным – используйте монтажный декоративный короб.
Снимите изоляцию в местах подсоединения термопленки к наконечнику. Подведите оголенный провод к наконечнику и плотно зажмите его с помощью пассатижей.
Схема подключения проводов указана на каждом терморегуляторе.
Подключение терморегулятора и питания от электрической сети должно быть выполнено квалифицированным электромонтажником. Обязательно учитывайте дополнительные электрические устройства, которые могут быть подключены к той же сети. Для системы мощностью 2 кВт и более мы рекомендуем производить подключение через отдельный автомат мощностью не менее 16 А. 

Включите систему и установите температуру пола. Проверьте нагрев каждой полосы термопленки. Проверьте пробником места подключения монтажных проводов, а также изоляции по линии отреза.
При монтаже под ламинат или паркетную доску:
Уложите ламинат или паркетную доску поверх полиэтиленовой пленки согласно инструкции
При монтаже под линолеум, ламинат, ковролин: Уложите защитный материал (ДВП, СМЛ, оргалит, фанеру) поверх полиэтиленовой пленки. На защитный материал наклейте специально предназначенную для укладки мягких напольных покрытий двухстороннюю клеящуюся ленту. Уложите на нее напольное покрытие.
Вся представленная информация имеет рекомендательный характер. Для установки, подключения и обслуживания электрических приборов и/или цепей обращайтесь только к профессионалам, прошедшим cоответствующее обучение и имеющим допуск к работам.Пленочный теплый пол своими руками

В предыдущих статьях я рассказал про укладку кабеля электрического тёплого пола и укладку нагревательных матов. В этой статье я расскажу про плёночный электрический пол и об его укладке своими руками.

Что такое электрический тёплый пол плёночный

Плёночным пол называется потому, что нагревает поверхность не кабель, а специальная плёнка. Её толщина всего около полмиллиметра. Состоит она из медных проводов и полупроводников из карбона.

Плёнка не излучает электромагнитного поля, так как греет за счёт инфракрасных волн, которые оказывают благотворное влияние на Ваше здоровье. Она греет только те материалы, которые стоят на их пути, и почти не нагревают воздух. За это специфическое свойство обогрева он называется инфракрасный плёночный тёплый пол.

Датчик температуры можно укладывать как по плёнке, так и под ней (по желобку). Какой способ предпочтительнее для конкретных плёнок, уточняйте у продавца или производителя.

Теплоизоляция пола

Выбирайте теплоизоляционный материал, покрытый фольгой. От неё будут отражаться инфракрасные волны в помещение, а не распространяться вниз к соседям.

Раскатайте рулон термоплёнки по поверхности медной полосой вниз. Разрезайте его без опаски, но только по указанным производителем специальным линиям.

Линии расположены на плёнке, поэтому проблем с выбором места отреза не будет. Не допускайте наложения полос друг на друга.

Закрепите термоплёнку строительным скотчем. Установите зажимы или заклёпки под соединительные провода. Обязательно битумной лентой, а затем изоляционной лентой (изолентой) закройте оголённые медные провода, которые остались в местах разреза (только с одной стороны, противоположной от места, где будет расположен терморегулятор).Теперь полоски термоплёнки соедините между собой проводами. Как это сделать?

Правый медный провод первой полоски соедините с правым медным проводом следующей полосы плёнки. И так соедините все полоски тёплого пола. Если ширина рулона плёнки 0,5 метра, то длина одного провода для соединения полосок составит около 0,7 метра.

ВАЖНО!!! Качественно изолируйте битумной, а затем изоляционной лентой все места соединения проводов. Это поможет избежать дальнейших неприятностей связанных с электричеством.

Финишные покрытия на плёночный тёплый пол

Можете использовать в качестве финишного покрытия ковролин, линолеуми другие мягкие материалы. Главное учитывать, что под ними плёнку легко повредить.

Также учитывайте, что пробковый пол, является плохим проводником тепла. В связи с этим, укладка плёночного тёплого пола под это покрытие нецелесообразна, но возможна.

Если возникла необходимость укладки нагревательной плёнки под мягкие покрытия, делайте это в тех местах, которые не будут подвержены большим нагрузкам и повреждениям (шкаф, кресло, диван, секция и другие).

Керамическая плитка не очень подойдёт для такого пола. Плиточный клей на плёнке плохо держится и придётся использовать армированную сетку, чтобы удержать клей. Для плитки лучше применить электрический мат.

Идеальными финишными напольными покрытиями на тёплый пол из плёнки — это ламинати паркетная доска.

Быстрый монтаж и отсутствие специфических строительно-отделочных работ, идеально подходит для тех, кто хочет уложить электрический тёплый пол своими руками.

Можно ли подогревать такое покрытие

Первое, о чем хотелось бы Вам рассказать, можно ли стелить электрический теплый пол под линолеум и какие требования предъявляются к монтажу. Дело в том, что пленочное покрытие может при нагревании выделять токсины, вредные для организма человека.

Помимо этого материал может давать усадку со временем, в результате чего его внешний вид испортится. Ну и последний нюанс – данный вариант покрытия может быть дополнительно теплоизолирован, в результате чего система подогрева будет совсем неэффективной. Как Вы видите, нюансы в выборе подходящего линолеума есть и сейчас мы расскажем, какой из видов подойдет для укладки электрического теплого пола.

Во-первых, существуют натуральные и искусственные материалы.

Желательно отдавать предпочтение первому варианту, т. к. в этом случае при нагреве не будут выделяться вредные вещества.

Во-вторых, производители указывают на упаковке пригодность/непригодность использования изделий под систему электрический теплый пол. Сами понимаете, что нужно выбирать продукцию с соответствующей маркировкой. Ну и, в-третьих, лучше всего себя зарекомендовал по надежности, прочности и теплопередаче многослойный ПВХ линолеум, который мы и рекомендуем покупать для укладки пленочного теплого пола своими руками!

Еще один важный нюанс заключается в том, что существует максимально разрешенная температура подогрева линолеума. Электрический теплый пол должен нагревать покрытие не более, чем на 30оС, что обговаривается даже правилами СНиП. Если проигнорировать данный момент, материал может начать плавиться, появятся потемневшие следы и к тому же вырастит вероятность воспламенения покрытия.

Какой тип нагревателя лучше использовать

Мы уже с Вами рассматривали виды электрического теплого пола, который может быть представлен термоматом, инфракрасной пленкой либо греющим кабелем. Все три варианта подходят для укладки системы подогрева, но лучше всего использовать инфракрасное пленочное покрытие.

Связано это со следующими достоинствами материала:

Во время укладки можно обойтись без стяжки, что позволит сэкономить время, деньги и самое главное – высоту потолка.Ввод инфракрасной системы в эксплуатацию можно осуществлять уже через 1-2 дня после монтажа.

В то же время стяжка застывает около 4 недель.

Пленочный теплый пол под линолеум запросто монтируется своими руками, причем делать это можно даже после капитального ремонта, т. к. данный вид работ «чистый».

Как Вы видите, преимущество такого варианта системы говорит само за себя, поэтому настоятельного его рекомендуем использовать у себя дома. Единственный минус – инфракрасное покрытие боится воды, поэтому осуществлять укладку во влажных помещениях запрещается. К тому же сам линолеум начинает гнить во влажной среде, что сразу же отсекает его использование в ванной, бане, сырых помещениях.

Порядок монтажных работ

Итак, к Вашему вниманию порядок укладки пленочного теплого пола под линолеум своими руками:

Производите расчет системы подогрева, чтобы правильно выбрать мощность инфракрасной пленки и ее размер в соответствии с полезной площадью комнаты.Подготовьте поверхность – удалите старое покрытие и если пол неровный, залейте небольшую стяжку, чтобы выровнять поверхность.После застывания раствора (что может и не понадобиться), постелите по всей поверхности теплоизолирующий материал.

Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол.Поверх полистирола проклейте теплоотражающий слой, который повысит КПД системы. Можно «убить одним выстрелом двух зайцев», застелив поверхность пенофолом, который одновременно является и теплоизолирующим и теплоотражающим слоем.

Разрежьте пленку на подходяще куски. Делать это нужно в специально отмеченных местах (указываются производителем). Осуществите монтаж инфракрасного теплого пола под линолеум.

Обращаем Ваше внимание на то, что укладывать пленку внахлест запрещается. Еще одно требование – под мебелью нельзя стелить материал. Также не забываем, что пленочное покрытие должно быть постелено на расстоянии не менее 30 см от других видов обогревателей, чтобы не возник перегрев системы.

Об остальных требованиях к укладке пленочного теплого поламожете узнать в соответствующей статье!

Согласно схеме подключите терморегулятор и датчик температуры к пленке и проверьте работоспособность системы, подсоединив ее к электросети. Если все верно, поверх пленочного покрытия простелите слой фанеры, которая дополнительно защитит материал от механических повреждений.

На фанеру постелите по всей площади комнаты линолеум при включенном подогреве. После этого сделайте прирезку и оставьте все как есть на 2-3 дня. 

Когда этот срок пройдет, можно еще раз подрезать края (если это необходимо) и переходить к приклеиванию материала к фанере.

Установите на терморегуляторе уставку не более 30 градусов, на чем монтаж пленочного теплого пола под линолеум и завершается!

Также рекомендуем просмотреть пошаговую видео инструкцию по монтажу инфракрасной пленки, в которой более подробно рассмотрены все этапы работ:

Вот и весь порядок укладки пленочного теплого пола под линолеум своими руками! Как Вы видите, ничего сложного нет и все можно сделать самому, без вызова мастера. Напоследок хотелось бы еще раз отметить, что инфракрасный нагреватель все же лучше, чем электрический (греющий кабель и термомат), поэтому используйте именно эту технологию монтажа в своем доме!

Монтаж инфракрасного пола

Нетрадиционные системы отопления в последнее время весьма широко применяются в современном строительстве.

Они позволяют значительно снизить потребление энергоносителей, что ощутимо сказывается на экономии семейного бюджета. К таким новаторским решениям относится пленочный инфракрасный обогрев помещения. Мы расскажем, как правильно сделать монтаж инфракрасного теплого пола.

Что такое теплый пленочный пол

Теплые инфракрасные пленочные полы– это полиэтиленовая термостойкая пленка, в которую упакованы полосы карбоновой пасты. В свою очередь паста соединяется медными шинами, которые также впаяны в пленку.

В сборе вся конструкция называется ИК термопленкой. Если по шинам подавать ток определенной силы и частоты, то карбоновые элементы начинают испускать инфракрасное излучение с длинной волны от 5 до 20 мкм.

Оно не вызывает нагрев окружающего воздуха и его высушивание, как это делают традиционные радиаторы и обогреватели. Инфракрасные лучи нагревают окружающие предметы – напольное покрытие, стены, потолок, мебель.

Важно знать! Не стоит путать с электромагнитным излучением, которое оказывает вредное воздействие на организм человека, животных и растений.

Такая система обогрева практически не имеет побочных эффектов и экологически чистая. Ученые разных стран мира доказали благоприятное влияние инфракрасных лучей на живые организмы и человека в целом.

Инфракрасный теплый пол технические характеристики имеет такие:

Расход электроэнергии инфракрасного теплого пола напрямую зависит от его площади и режима эксплуатации.

На современном рынке много производителей представляют свои варианты теплых пленочных полов. Все они имеют примерно одинаковые характеристики. Так что какой инфракрасный теплый пол лучше решать Вам.

Толщина термопленки 0,4 мм, что позволяет устанавливать ее под любое напольное покрытие – керамическая плитка, ламинат, паркетная доска, линолеум и ковролин. К тому же такую пленку можно устанавливать и на стены и на потолок. В этом случае обогрев будет происходить по всему объему помещения.

Конечно, установка инфракрасного теплого пола подто или иное покрытие имеет свои особенности. На пример для укладки пленочного пола под ковролин или линолеум на нагревательные полосы следует укладывать фанеру.

Изоляция срезов термопленки битумной лентой

Для того, чтобы теплый ИК-пол уложить под ламинат достаточно укладки гидроизоляционной пленки. Под кафельную плитку теплый полукладывается прямо на цементно-песчаную стяжку и сверху покрывается слоем плиточного клея и плитки.

Как самостоятельно уложить пленочный пол под ламинат

Вооружившись этими знаниями необходимо начертить план размещения нагревательных элементов. На бумаге необходимо отразить места расположения мебели и нагревательной пленки.

Важно знать! Укладка ламината производится на предварительно выровненную поверхность.

Бетонная стяжка не должна иметь перепад, превышающий 1 мм на 2 м погонных. Для того, чтобы тепло от термопленки не уходило через плиты перекрытия к соседям на пол укладывают термоизоляционную подложку. Это вспененный полипропилен толщиной 3-4 мм и имеющий фольгированное покрытие с одной стороны.

Полосы термоизоляции укладывают стык в стык и скрепляют между собой термоизоляционным скотчем. Полосы аккуратно подрезают по периметру помещения. Полосы термопленки отмеряют, режут и укладывают на пол в соответствии с составленным планом.

Разрезать нагревательную пленку можно только в обозначенных на ней местах. Они выделены пунктирной линией и символом ножниц.

Схема подключения нагревательных элементов

Если разрезать пленку по диагонали, то она будет испорчена. Места разрезов расположены примерно через каждые 18 см. Нагревательная пленка не должна подходить к стене ближе, чем на 10 см.

Полосы нагревательной пленки укладывают на подложку одна возле другой с зазором не менее 5 мм, но не более 1 см. Сгибать нагревательный элемент под углом 90 град и более нельзя, так как она выйдет из строя.

Места разрезов термопленки, где разрезаны токопроводящие шины, необходимо заизолировать полосками битумной изоляции, которая поставляется в комплекте теплого пола. Для монтажа контакта вставьте его точно по середине торца токопроводящей шины и плотно прижмите плоскогубцами.

Токоведущие провода зачищают на 5-10 мм острым ножом и зажимают их плоскогубцами в клемме контакта. После этого весь контакт изолируют лоскутом битумной изоляции.

Подключение инфракрасного теплого пола (нагревательных полос) выполняют параллельно медными многожильными проводами с сечением не менее 1,5 мм.кв. Для того, чтобы автоматика терморегулятора теплого пола срабатывала правильно необходимо произвести монтаж термодатчика.

Для этого на расстоянии 20-25 см от стены, на которой будет установлен терморегулятор, перфоратором выполняют штробу глубиной 1-2 см. В нее под нагревательную пленку укладывают датчик температуры.

Обратите внимание! Датчик необходимо укладывать на теплоизоляционную подложку. Иначе он не покажет истинную температуру пола.

После этого производится установка и подключение терморегулятора. Когда он полностью смонтирован и подключен, производится проверка работоспособности теплого пленочного ИК пола.

Все термопленки при включении должны нагреваться. Только после проверки работоспособности можно приступать к укладке ламината на нагревательные элементы. 

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

В современном строительстве большую популярность снискало напольное ламинированное покрытие. Ламинатимеет вид дерева, но в несколько раз дешевле него. Кроме того, благодаря достаточной теплопроводности, он идеально подходит для создания обогревательной системы «теплый пол».

Исходящее из пола тепло создает комфорт в доме даже в самую холодную погоду. Какой бывает теплый пол под ламинат на деревянный пол и подходит он или нет? Эти вопросы задает себе каждый, кто решил устроить у себя дома эту систему.

Пленочный инфракрасный теплый полпрекрасно сочетается с ламинатом

Главной особенностью этой системы является то, что источники тепла находятся под поверхностью покрытия пола. Выделяемое ими тепло согревает покрытие, которое передает энергию в окружающий воздух. Для каждого вида справедливо любое из следующих утверждений:

Мат электрического теплого пола — компактный и легкий, но он способен эффективно обогреть просторные жилые помещения

Любой из них может быть смонтирован на бетонное основание или на деревянный пол. Теплый пол под ламинат каждого из перечисленных видов обладает своими достоинствами и недостатками.

Трубы водяного теплого пола, перед укладкой верхнего покрытия, заливаются бетонной стяжкой

Полезный совет! Чтобы водяной пол функционировал более эффективно, нужно создать не один контур, а 6 или даже 8. Это позволит более равномерно распределить тепло. Трубки будут короче, поэтому тепловые потери снизятся.

Устройство водяного теплого пола на деревянный пол абсолютно безопасно

Источником тепла при таком устройстве является нагретая вода, циркулирующая по трубкам, которые расположены непосредственно под ламинатом.

Современная промышленность выпускает трубную продукцию для этих целей, изготовленную из новейших материалов с применением инновационных технологий. Благодаря этому полиэтиленовые и металлопластиковые трубы обеспечивают полную безопасность эксплуатации системы. Любые протечки воды исключены.

Начальный этап обустройства водяного теплого пола — укладка трубы из сшитого полиэтилена на теплоизоляционную подложку

Для укладки водяного теплого поланеобходимо по периметру комнаты уложить демпферную ленту. Потом поверх чернового основания устроить гидро- и теплоизоляцию, разложить арматурную сетку.

Затем трубы укладываются параллельным либо спиральным способом. В первом случае рисунок похож на змейку, а во втором на спираль. Концы трубы замыкаются на отопительный контур, так, чтобы вода свободно циркулировала внутри.

Варианты укладки труб водяного теплого пола

Следующий этап – это заливка всей конструкции песчано-цементной смесью. Получившаяся стяжка выравнивается под укладку ламината. В процессе циркуляции теплоносителя по трубам, цемент будет прогреваться, равномерно передавая тепло ламинату.

Данный тип теплого пола имеет ряд преимуществ:

Комбинирование различных вариантов обустройства «пирога» водяного теплого пола внутри одного жилого пространства

Такая система абсолютно безопасна и для монтажа на деревянном полу. Теплый пол под ламинат, устроенный этим способом прослужит длительное время.

Устройство электрического типа теплого пола

Принцип действия системы основан на свойстве проводников нагреваться при прохождении по ним электрического тока. Нагревательным элементом является специальный саморегулирующий электрический кабель.

Он способен автоматически менять сопротивление на тех участках, где зафиксирован перегрев. Это необходимо во избежание перегорания. Кабель выпускается одножильным и двужильным.

Чаще всего маты электрического теплого пола укладывают рядом и параллельно друг другу

Перед началом монтажа, поверхность выравнивают и делают тонкую песчано-цементную стяжку до 0,3 см. толщиной. Если необходимо, под нее устраивают теплоизоляцию.

Высыхание произойдет через 3 дня. Только после этого можно крепить монтажную ленту. Затем необходимо закрепить терморегуляторв удобном месте и уложить кабель согласно инструкции, имеющейся на упаковке.

По завершении укладки, вновь делается стяжка от 3 до 10 см. толщиной.

Полного высыхания она достигнет только через месяц. Только тогда можно уложить напольное покрытие. Для этого очень хорошо подойдет, производимый в Германии водостойкий ламинат 33 класса 12 ммтолщиной.

Поверх электрических матов необходимо сделать бетонную стяжку толщиной от 3 до 10 см

Главные преимущества:

Из недостатков необходимо указать следующие:

Этапы обустройства электрического теплого пола

Произведенный в Германии, водостойкий ламинат 33 класса 12 мм прекрасно сочетается с электрическим типом теплого пола.

Полезный совет! Для устройства теплого пола у себя дома лучше покупать двужильный кабель. Его гораздо легче укладывать.

Особенность использования электрического типа теплого пола заключается в выборе оптимального режима, при котором обеспечивается достаточный нагрев при оптимальном использовании электроэнергии.

Инфракрасный пленочный теплый пол

Это самая инновационная система теплого пола. Представляет собой пленку, которая в результате воздействия электрического тока, способна излучать инфракрасный диапазон электромагнитных волн.

Данный диапазон спектра невидим человеческому глазу, но ощущается кожей, как тепло. Половина солнечной энергии – это инфракрасные лучи. Отсутствие накаливающихся элементов – главная особенность этого материала.

Инфракрасный пленочный теплый пол — современная система эффективного отопления в доме

В монтаже такая система является самой удобной.

Достаточно на выравненное основание уложить теплоотражающее покрытие, а уже на него инфракрасную пленку. Финишное покрытие, которым может быть, произведенный в Германии водостойкий ламинат33 класса 12 мм толщиной, укладывается непосредственно на саму пленку. Нет необходимости устраивать стяжку, что является длительным и трудоемким процессом.

Полезный совет! Под ламинатлучше класть подложку не из вспененного полиэтилена, как это чаще всего делается в обычных условиях, а туплекс или изоплат. Эти материалы обладают водонепроницаемыми свойствами.

Схема обустройства «пирога» инфракрасного теплого пола

Достоинства инфракрасной пленки:

Недостатками являются:

Укладка ламинатана пленочный инфракрасный теплый пол

Особенностью эксплуатации такого пола является крайняя осторожность. Он боится грубого механического воздействия.

Поэтому не стоит ставить на такую поверхность тяжелую мебель. Это может повредить пленку и вывести ее из строя. Лучше использовать такую систему в открытых помещениях.

Каждый хозяин самостоятельно выбирает тип теплого пола для устройства у себя дома. Решение принимается в зависимости от предпочтений и наличия финансовых возможностей.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить инфракрасный теплый пол своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://leroymerlin.ru/advice/elektrotovary/montazh-plenochnogo-teplogo-pola/

http://babyremont.ru/o-remonte-poverhnostej/o-remonte-polov/chto-takoe-tyoplyj-pol-iz-plyonki-kak-ulozhit-elektricheskij-plyonochnyj-tyoplyj-pol-svoimi-rukami.html

Как правильно стелить теплый пол под линолеум?

http://sdelai-pol.ru/montazh-infrakrasnogo-teplogo-pola

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: виды и особенности

Монтаж теплого инфракрасного пола своими руками

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 129

Когда уже было принято решение отапливать дом с помощью панельной системы, следует выбор приспособлений и монтаж теплого инфракрасного пола (своими руками или с обращением к специалистам). Конечно, каждый хочет сэкономить, потому не обращается к соответствующим организациям.

Этот вид теплого пола относится к электрическим обогревателям. Нагрев комнаты осуществляется за счет пленки, которая и является основным источником тепла. Карбоновая паста подогревается медными проводниками, которые находятся по бокам. Серебряное напыление сохраняет целостность конструкции и защищает от возгорания. Все это нужно знать о приборе, прежде чем браться за установку инфракрасного обогревателя своими руками.

Важно! Перед покупкой пленочного обогрева и монтажом необходимо провести расчет теплового баланса (потери и приход тепла) помещений.

С чего начать монтаж инфракрасного пола своими руками?

Перед установкой пленки нужно определить площадь, где будет проводиться монтаж. Иными словами это свободное место, где могут находиться негабаритные предметы быта, легкие составляющие интерьера. Под увесистой мебелью и техникой пол не сможет дать нужного тепла. Кроме того, так может возникнуть возгорание.

Мощность 1 м2 пленки будет зависеть от полезной площади. Так, для 20 м2 и менее целесообразна установка мощного обогрева. Всегда можно найти полезную информацию на форумах, прочесть отзывы других пользователей или посоветоваться со специалистом в области отопления.

Важно! Конструкцию нужно подбирать таким образом, чтобы не возникал перегрев.

Также осуществлять регулировку можно с помощью термостата. Это позволит настраивать систему на необходимую мощность при разных наружных температурах. Соответственно достигается и определенная экономия.

Монтаж инфракрасных полов своими руками (видео представлено ниже) включает в себя процесс соединения матов проводами. Лучше всего купить многожильный кабель из меди. Выбор связан с тем, что нагревательные каналы, к которым провод будет подсоединяться, созданы из того же материала.

Кабеля стоит выбирать сечением 1,5-2,5 мм.

Как подключить инфракрасный теплый пол своими руками

Подключение проводится в несколько этапов:

1. Выравнивание пола, его очистка. Уклон не должен быть более 3 мм.
2. Сверление отверстия под датчик. К штробе подводится кабель электрического питания.
3. Укладка тепловой изоляции. Рекомендуется применять отражающие материалы. Толщина изоляции должна находиться в пределах 3-5 мм.В качестве отражателя не рекомендуется использовать материалы, покрытые алюминиевой фольгой.
4. Монтаж матов. Установка пленки проводится по вектору к стене, где была предварительно пробита штроба под терморегулятор. Необходимо выдержать отступ от стен 10-20 см, определить зоны, где будет находиться тяжелая мебель, чтобы оставить их без обогрева.

   

5. Самостоятельная установка инфракрасных полов продолжается процессом изоляции концов пленки.
6. Зажимы. Заизолированные отрезки кабеля должны иметь на своих концах специальные зажимные устройства.
7. Подводка проводов. Они должны подключаться к зажимам параллельно. Провода должны находиться в области плинтуса.
8. Монтаж датчика температур. Терморегулятор устанавливается в заранее приготовленную штробу.
9. Подключение к питанию, тестовый запуск.
10. Звукоизоляция. Монтажные работы предусматривают применение рулонного материала. Может использовать мультифункциональное изделие для защиты от влаги и шумов.

Подключение терморегулятора проводится по аналогичному принципу работы с другими электрическими обогревателями. Так, с одной стороны к двум контактам подключаются 2 кабеля терморегулятора. С противоположной стороны подводятся провода от пленки. Центральные контакты ведут к сети электропитания. Устройство термодатчика имеет 2 заземляющих провода, которые нужно соединить клеммой.

Важно! Кабели заземления не должны вставляться в контакт!

Финишное покрытие инфракрасной системы обогрева пола

Основное преимущество данного типа панельного обогрева в том, что подключение не требует мокрой стяжки. Потому позволяется применять любое финишное покрытие. Исключением является паркет и клеевая паркетная доска. Так, пол можно забрать с собой, если возникнет возможность и желание переезда.

Декорирование проходит исключительно после тестового пуска системы и успешного монтажа. Чаще всего инфракрасный теплый пол своими руками устанавливается под ламинат. Высокая популярность подобного решения обусловлена тем, что покрытие легко укладывается и так же просто сниматься.

Монтаж под плитку проводится в санузлах, ванных комнатах, кухнях. Керамика обладает высокой теплоотдачей, что положительно влияет на коэффициент полезного действия (КПД) устройства.

Как сделать инфракрасный обогреватель из подручных средств

Как правило, те, кто видит себя в роли разработчика, не стремятся усложнить процесс изготовления. А покупка заводских элементов для создания обогревателя нецелесообразна с точки зрения экономии. Потому к устройству ставятся следующие требования:

• простота установки;
• высокая теплоотдача;
• экономичность потребления электрической энергии;
• удобство эксплуатации;
• компактность.

Отдельного внимания заслуживает безопасность. Создавая подобную конструкцию из подручных средств, следует рассматривать этот аспект более чем тщательно. Это вполне обосновано, ведь прибор излучает тепловую энергию. Ее избыток или некорректная работа могут стать причиной возгорания. Избежать неприятных ситуаций помогут рекомендации, данные в Строительных нормах и правилах (СНиП).

Изготовить инфракрасный обогреватель можно по принципу термопленки. Для производственного процесса понадобятся:

• Листы бумажного пластика. Нужно подобрать одинаковые по габаритам материалы или вырезать их из одного более крупного листа. Понадобится парное количество единиц бумажного пластика;
• Графитовый порошок. Вещество можно приобрести ли для большей экономии размолоть имеющиеся графитные щетки от троллейбуса;
• Эпоксидный клей;
• Провод с вилкой.

Так как сделать инфракрасный обогреватель самому? Для этого достаточно руководствоваться следующей инструкцией:

1. Необходимо смешать клей с графитовым порошком. Полученное вещество будет обладать клейкими характеристиками, высоким сопротивлением (послужит в качестве проводника).
2. Нанесение смеси на пластик. Делать это рекомендуется зигзагообразными мазками. Лучше всего обрабатывать шершавую сторону материала для большего сцепления.
3. Соединение листов пластика.
4. Обрамление конструкции деревянным коробом. Рамка повысит прочность изделия.
5. Прикрепление медных клемм. Подводить их нужно с разных сторон. Альтернативой станет подключение терморегулятора. Изделие упростит регулировку режима обогрева.
6. Сушка. Это один из важнейших этапов. Даже небольшое скопление жидкости выведет из строя полученную конструкцию после первого подключения к электрической сети.
7. Проведение испытаний. Нужно провести замеры сопротивления. Это позволит определить безопасность эксплуатации изделия.
8. Монтаж финишного покрытия.

Важно! Количество графита в смеси влияет на максимальную температуру изготовленного прибора.

Это всего один из возможных вариантов того, как сделать инфракрасный пол своими руками. Можно пользоваться и другими инструкциями, но всегда стоит помнить о том, что самодельная система обогрева – небезопасная конструкция! Потому необходимо позаботиться о дополнительных мерах безопасности при ее использовании и проконсультироваться со специалистом перед началом эксплуатации.

ПолезноБесполезно

Монтаж инфракрасного теплого пола — статья от пользователя ОБИ Клуба

Система инфракрасного теплого пола – новейшая разработка, которая набирает популярность среди потребителей. 

Обладая рядом преимуществ перед уже известными видами теплых полов, инфракрасный обогрев заслуженно занимает место в сердцах покупателей.

Однако, монтаж инфракрасного пола, как сложного технического устройства, требует знания теоретических основ и правил безопасности, с которыми я познакомлю вас в этой статье. 

Инфракрасный теплый пол представляет собой систему, излучающую тепло посредством генерации инфракрасного излучения. Различают два вида инфракрасных полов:

• Стержневой инфракрасный пол, состоящий из графитовых стержней с карбоновым материалом внутри;
• Пленочный инфракрасный пол, в котором полосы карбоновой пасты покрыты термоустойчивой полиэтиленовой пленкой.

Пленочный теплый пол пользуется большей популярностью из-за удобства монтажа и транспортировки. К преимуществам инфракрасного теплого пола относятся следующие факторы:

• Устройство нагревает не воздух в помещении, а объекты, находящиеся в комнате. Благодаря такой особенности, не страдают качественные показатели воздуха.
• Инфракрасные лучи безопасны для человека, животного и растения, они по структуре схожи с ультрафиолетом.
• С укладкой инфракрасного пола справится новичок в строительном деле, достаточно базовых знаний об устройстве и технике безопасности.
• Инфракрасный пол разрешено укладывать под любой вид финальной отделки: линолеум, ковролин, ламинат и даже паркетную доску.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по укладке и подключению инфракрасного пола у вас дома.

• Выбор теплоизоляции. Теплоизоляционный слой необходим для профилактики утечки тепла через грунт или основание пола. Выбор утеплителя для инфракрасного пола зависит от расположения помещения: в частном доме, в котором под полами только грунт используйте пенополистирол (пенопласт), если снизу отапливаемое помещение – достаточно вспененного фольгированного полиэтилена.

Поскольку инфракрасный теплый пол является электрическим устройством, необходимо соблюдать правила использования и технику безопасности при его установке, чтобы избежать возгорания и порчи материалов. Перечислю несколько наиболее распространенных ошибок, избежать которые проще, чем исправить последствия.

• Систему теплого пола необходимо подключать напрямую к щитку, отдельной линией.
• Использование УЗО и правильный подбор сечения кабелей, исходя из значений тока, требования безопасности, которые не только защитят от возгорания, но и продлят срок службы всей системы.

• Пока пленка свернута в рулон и не расстелена в один слой на основании пола – тестировать систему запрещено.
• Перед заливкой цементной стяжки проверьте инфракрасный пол на предмет обрывов. Для этой задачи используйте электрический тестер.
• Продумайте расположение мебели в комнате до начала работ по укладке теплого пола. Точечная нагрузка на инфракрасную пленку запрещена, приводит к оплавлению контактов.

Соблюдение правил установки и дальнейшего использования инфракрасной пленки делает систему теплого пола универсальной и долговечной.

монтаж инфракрасной пленки для теплого пола

Знаете, какой теплый пол проще всего обустроить своими руками? Пленочный, инфракрасный, принцип действия которого основан на мягком инфракрасном излучении — экологичном, абсолютно безопасном для человека или животных. Такой пол не потребует от монтажника особых усилий. К тому же его комплекты оснащены специальными пошаговыми инструкциями, которые гарантируют качественный результат даже дилетантам в области строительства и отделки.

---

Оглавление: 
1. Преимущества инфракрасного пленочного теплого пола
2. Технические характеристики инфракрасного теплого пола
3. Самостоятельный монтаж пленочного пола: инструкция
- 1 этап
- 2 этап
- 3 этап
4. Подключение и тестирование инфракрасного пленочного пола

---

Преимущества инфракрасного пленочного теплого пола

Современные инновационные пленочные полы — это, в принципе, обычная полиэтиленовая пленка, но термостойкая, в которую «упакованы» полосы карбоновой пасты, соединенные впаянными медными шинами. По этим шинам и подается ток определенной частоты и силы, в результате чего карбоновые элементы испускают тепло — инфракрасные волны-лучи длиной от 5 до 20 мкм.

Такое излучение не сушит окружающее пространство, как, например, комнатные радиаторы или обогреватели. Оно лишь нагревает предметы вокруг себя — имеющееся напольное покрытие, стены, мебель и бытовые приборы (поэтому под них пленочный пол стараются не класть). Но, в принципе, ИК-излучение безопасно, экологично и, по мнению специалистов, даже обладает благоприятным воздействием на живые организмы.

Вообще, у такого нестандартного пола масса преимуществ, в том числе:

• лучистый обогрев;
• высокое КПД;
• и показатели экономичности почти на 20% лучше, чем у кабельных систем традиционного типа.

Он прост в монтаже и абсолютно надежен. Но главное его достоинство — совместимость с любым из типов финишного отделочного покрытия. Такой пол легко ложится под ламинат и ковролин, под плитку, паркетную доску и линолеум. Только под паркет инфракрасную пленку правильнее класть в, так называемом, «щадящем режиме» — чтобы дорогостоящее покрытие не рассохлось, на каждые 10 кв м паркетной доски должно приходится только 3-4 м ИК-пленки.

Технические характеристики инфракрасного теплого пола

ИК-пол обладает следующими технико-эксплуатационными характеристиками:

• потребляемая мощность его составляет 45-67 Вт/мч на кв м;
• температура плавления пленки — 130°С;
• доля ИК лучей в спектре излучения равна 95%;
• а длина обогревательной ИК-волны составляет от 5 до 20 мкм.

При этом длина полосы термопленки не может быть более 8 м. И толщина такого теплого пола составляет не более 0,4 мм, так что подобное утепление можно ставить не только на пол под любое покрытие, но еще и на стены и даже на потолок. И помещение будет теплым по всему периметру.

Такому полу необходимо обеспечить электропитание в 220 В. А расходование им электричества напрямую зависит от эксплуатационного режима и величины обслуживаемой площади.

Сегодня на рынке представлены пленочные теплые полы от самых разных производителей. И характеристики у всех у них практически одинаковые. Так что, выбирая ИК-пленку для себя, потребитель ориентируется на рекламу, ценовую политику фирм и убедительные пояснения продавцов.

Самостоятельный монтаж пленочного пола: инструкция

Комплект инфракрасного пола от любой фирмы — это, как правило, собственно пленка в нужном объеме, электропроводка с изоляционным комплектом, а также сенсор температуры, терморегулятор и набор контактных зажимов.

Рассчитать необходимое количество пленки, а также составить схему ее укладки можно самостоятельно или обратившись за помощью к консультанту по продажам теплого пола. А чтобы не повредить меблировку и бытовую технику, ИК-прокладку следует уложить только на свободные участки пола. Такой подход позволит еще и сэкономить на количестве теплой пленки (и как следствие, на затратах).

Важно: чтобы помещение прогревалось равномерно, нужно застелить инфракрасной пленкой не менее 70% площади пола. Это нужно помнить, планируя интерьер и составляя схему ИК-укладки. Тогда получится и меблировку не испортить, и обеспечить нужный микроклимат в комнате, квартире.

1 этап

Перед началом работ выровненную поверхность (отклонение горизонтали допускается не более 3 мм) надо очистить от пыли-грязи, остатков строительного мусора. Далее уложить слой теплоизоляции — под каждое финишное покрытие свой. Так, например, под ковролин и линолеум стелют изолон или инфрафлекс с односторонним фольгированием, а также пенотерм толщиной 3-5 мм или фанерные листы. Под керамическую плитку, как правило, кладут твердую изоляцию (скажем, технический пробковый лист в 2 мм) или стелют пленку прямо на цементно-песчаную стяжку под слой плиточного клея. Но в любом случае теплоизоляция должна будет оказаться во всех нужных местах, зафиксированная термоизоляционным скотчем на стыках.

2 этап

Потом необходимо будет определиться с местом нахождения терморегулятора и оформить под него отверстие. А чтобы автоматика этого прибора срабатывала правильно, потребуется еще и монтаж термодатчика. Для этого в районе второй секции пола (примерно), отступив от стены, на которой будет установлен терморегулятор, 20-25 см, следует проштробить полосу глубиной 1-2 см. И в нее под нагревательную пленку уложить собственно температурный датчик из комплекта теплого пола. Его кладут обязательно НА теплоизоляционную подложку, чтобы прибор показывал истинную температуру пола. И в самом конце монтажа датчик температуры пола подключают в систему (с изнанки ИК-пленки), предварительно обеспечив его изоляцию.

Далее по специальным линиям (их производители отмечают пунктиром и символом «ножницы») пленку предстоит разрезать на полосы требуемой длины. После раскроя эти полосы размещаются по полу, в соответствии с ранее составленной схемой. При этом от стен в комнате надо отступать не меньше, чем на 10 см. А если в помещении оборудован камин, от него придется отступать при укладке не менее, чем на метр.

Пленка кладется медной полосой вниз, а контактами — к стене (к той самой, на которой будет размещен терморегулятор). Полосы размещаются встык, а стыки проклеиваются монтажным скотчем, как и края пленки без проводного крепления.

3 этап

Следующий этап монтажа —  установка с помощью плоскогубцев контактных металлических зажимов на медные полосы, впаянные в пленку. Для этого контакт вставляется строго посередине торца шины, проводящей ток (между пленкой и медной полосой), а затем плотно прижимается. Далее к установленным зажимам параллельно, методом скрутки зачищенных концов подсоединяются монтажные провода — левые строго к левым, правые к правым (лучше купить два цвета проводов, чтобы не запутаться). И ни в коем случае при этом и в других обстоятельствах нельзя перегибать нагревательный элемент под углом в 90 градусов, иначе ИК-пленка будет испорчена.

Важно: надо непременно изолировать места разреза пленки (с обратной стороны), а также подключения к зажимам проводов, используя битумные полоски из изоляционного комплекта. А предварительно обозначить места предполагаемых изолирующих операций на схеме, чтобы не промахнуться.

Последний «штрих» в укладке инфракрасного пола — это подключение к терморегулятору монтажных проводов и температурного датчика, а также подключение самого регулятора к электрической сети. И уже в самом конце монтажных работ (для дополнительной защиты) поверх теплого пола следует положить слой полиэтиленовой пленки, а уже по нему — выбранное финишное напольное покрытие.

Подключение и тестирование инфракрасного пленочного пола

Подключение уложенных нагревательных ИК-полос выполняется с использованием многожильных медных проводов с сечением в 1,5-2,5 мм. А тестирование пленочных теплых полов нужно проводить при температуре в 30°С, не выше. И внимательно отслеживать возможные искрения, нагревание соединений и пр.

Принцип подключения терморегулятора инфракрасной пленки ничем не отличается от принципа подключения других теплых электрических полов:

• с одной стороны в 2 контакта вставляют провода термодатчика;
• с противоположной же стороны (также в 2 контакта) ставят провода теплого пола;
• а 2 центральных контакта остаются под электропитание.

Что же касается заземляющих проводов, то они в контакты не вставляются, а лишь соединяются и зажимаются клеммой.

Теплый пленочный пол инфракрасного излучения — прекрасная альтернатива другим нагревающим электрическим системам. В то числе в вопросах монтажа — ведь его можно класть без мокрой стяжки. К тому же этот пол легко переезжает вместе со своими владельцами — его можно не только собрать, но и разобрать самостоятельно.

Загрузка…

Теплый пол своими руками (+ фото) | Своими руками

Модернизация идеи теплых полов своими руками

Хочу рассказать об одной технической поделке, которая, возможно, будет интересна многим домовладельцам.

Его автор — мой сосед по стране, и я отправляю эту информацию с его согласия. И так как я был у него на «догонках» при установке, надеюсь, что правильно изложу суть своей затеи.

Мой сосед построил добротный гараж своими руками.Он хорошо утеплен, в нем есть смотровая яма и даже небольшая комната для отдыха.

А так как у него дома пол с подогревом, он решил применить ту же систему для обогрева гаража, но в очень модернизированном виде.

Известно, что теплые полы бывают двух видов — электрические и водяные. Сосед объединил оба этих варианта и создал свою оригинальную схему, так как отапливать гараж одним электричеством очень дорого.

---

Смотрите также: Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом)

---

Строительство самодельных теплых полов

Итак, система соседского теплого пола состоит из двух частей: обогрева и отвода тепла.Первый сделан с использованием электричества, а второй напоминает водяной пол. С этого и начнем рассказ.

По всей площади гаража на полу уложили металлопластиковую трубу в виде петель. А по обеим сторонам смотровой ямы сделаны две цепи, не зависящие друг от друга.

Труба была отделена от земли 10-сантиметровым слоем теплоизоляционной плиты из экс-стилизованного пенополистирола. Когда это было сделано, мы залили трубу бетоном.Таким образом, при пропускании нагретой воды по трубе тепло не уйдет в землю (путь пенополистирола его заблокирует), а будет полностью распределяться по полу, что в свою очередь будет отдавать тепло всему гаражу.

Для приготовления теплой воды сосед приспособил все известные ТЭНы (на фото — темный вертикальный цилиндр).

Хладагент в этой системе — вода. Его постоянный напор обеспечивает аккумулятор (красный бак). Для обеспечения циркуляции воды в системе предусмотрен насос.У соседа был старый насос, поэтому он приспособил его там, поставив для подачи охлажденной сточной воды в блок ТЭН.

Уже две зимы эта система функционирует, и у соседа нет замечаний к своему изобретению.

---

Смотрите также: Плитка и теплый пол в ванной своими руками — пошаговая инструкция и фото

---

Теплый пол своими руками: мнение экспертов

Технология устройства теплого пола в жилом помещении становится все более популярной.Сегодня на практике используется несколько систем отопления. В одном случае источником тепла могут быть трубы с горячей водой, в другом — электрический кабель. Отличие этих систем от других в том, что они представляют собой низкотемпературные нагреватели, которые равномерно распределяют тепло по всей поверхности покрытия, нагревая его до 30 ° С.

Конструкция отопления дома представляет собой многослойный торт. Первый слой заливается бетонным основанием, затем укладывается гидроизоляция и теплоизоляция. Поверх слоя теплоизоляции монтируется цементная или бетонная стяжка, в которую входят ТЭНы (рис.1,2).

Следует отметить, что установка теплых полов на водной основе потребует сложных монтажных работ, стоимость которых достаточно высока. Однако преимуществом такой системы является низкое энергопотребление при эксплуатации, не требующее больших финансовых затрат. В загородном доме, где площадь обогрева большая, выгоднее будут водяные полы. Но нельзя забывать, что в случае каких-либо протечек в трубах, их место обнаружить довольно сложно.

На практике часто возникает вопрос: какое отопление лучше? Несомненно, часто предпочтение отдается отопительным системам с электрическим кабелем.Они уже зарекомендовали себя во всем мире как практичные и безопасные системы отопления. К тому же они удобны, просты в установке и не требуют особого ухода. Электрические полы можно укладывать в любой части дома и под любое напольное покрытие (плитка, дерево, ламинат, линолеум). В современных системах с электрическим обогревом можно организовать обогрев не всей поверхности, а только некоторой части пола.

В помещении, оборудованном теплым полом, постоянно тепло и комфорт даже при понижении температуры в помещении.Никогда не будет сквозняков и воздушных вихрей с микрочастицами пыли. В первую очередь, это связано с тем, что теплый пол имеет небольшую рабочую температуру (в отличие от радиаторной батареи, которая нагревается до 70 ° С).

Система теплых полов состоит не только из нагревательных элементов, но и оснащена терморегулирующим оборудованием (датчики температуры и терморегуляторы). Датчики температуры воздуха позволяют поддерживать необходимую комфортную температуру в помещении на разной высоте.Так. на уровне головы температура поддерживается в пределах 18-24 ° C, на уровне пола — 24-27 ° C. Такой разумный обогрев (обогрев) с вертикальным распределением тепла позволяет снизить расход электричества.

---

Теплый пол — мнение профессионалов

---

Система теплых полов для начинающих

Системы напольного отопления набирают все большую популярность, поскольку помогают повысить тепловой комфорт в помещении.В загородном доме можно установить водяной или электрический теплый пол.

Теплый пол — это, по сути, очень большой радиатор, расположенный горизонтально под ногами. В отличие от конвекторов, в которых воздух, проходящий через металлические трубы, нагревается, здесь, благодаря инфракрасному излучению, излучаемому теплой поверхностью, в первую очередь нагреваются окружающие предметы, в том числе наши тела.

Максимальный комфорт

Обогреваемый и излучаемый теплом пол имеет большие преимущества перед менее громоздкими аналогами — радиаторами.Они состоят из: а) правильного распределения тепла по высоте: от пола до потолка; б) при отсутствии сквозняков.

При использовании радиаторного отопления снижается относительная влажность воздуха, необходимо постоянно проветривать помещение, а конвекционные токи вызывают в помещении высокую концентрацию пыли. В помещении с «теплым полом» создается максимальный тепловой комфорт, и люди в нем чувствуют себя очень комфортно.

Еще тепла!

Отдавать всю функцию отопления в доме только «теплым полам» экономически нецелесообразно.Ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагревать до такой же высокой температуры, как радиатор. По нормам — max, температура пола 32 гр. При такой температуре тепла, выделяемого с поверхности, может быть недостаточно для обогрева: потери тепла будут больше. Придется серьезно заняться новосельем. Но с помощью «теплых полов» можно решить проблему дополнительного обогрева для создания максимального теплового комфорта. Как дополнение к базовой системе отопления, «теплые полы» не создают проблем ни при проектировании, ни при монтаже, ни при эксплуатации.

Я водянистая, я водяная!

Определившись с расположением «теплых полов», следует решить следующий вопрос: какая она должна быть — водяная или электрическая?

Водяной «теплый пол» по сути является элементом единой системы отопления. Теплоноситель, как правило, горячая вода, проходит по трубам, проложенным в бетонной стяжке или непосредственно на утепленном черновом полу под напольным покрытием, и нагревает поверхность пола. Естественно, требуется самостоятельная регулировка температуры охлаждающей жидкости, чтобы пол не перегревался.Для этого устанавливается узел смешения теплоносителя, состоящий из насоса, коллектора и термостатического смесителя.

Вода под ногами

Трубы, заделанные в стяжку, хорошо защищены от механических повреждений. Но при скрытой установке с протечками бороться сложно — их сложно обнаружить, а для доступа к поврежденной трубе необходимо вскрыть пол и разорвать стяжку. Поэтому лучше предусмотреть все меры еще на этапе монтажа, чтобы не допустить поломки.Важно выбрать качественные трубы и фитинги. В водяных «теплых полах» используются, как правило, гибкие трубы из сшитого полиэтилена или качественные металлопластиковые трубы. При заливке бетона в трубах необходимо поддерживать давление. И обязательно перед заливкой стяжки проведите гидроиспытания.

Способы укладки теплых полов

Самый простой и быстрый способ укладки водяного «теплого пола» — одинарный змеевик. Обычно используется, если нужно уложить пол на большой площади.Но у него есть минус: неравномерное распределение температуры по поверхности пола. Двойной змеевик — это модификация одинарного змеевика, отличающаяся тем, что подающий и обратный трубопроводы проходят параллельно друг другу.

Это обеспечивает более равномерное распределение тепла по поверхности пола, но больший разброс температур на небольших участках. Лучше всего со спиралью. Он наиболее сложен в укладке, требует больше времени, но имеет наиболее равномерное распределение температуры по поверхности пола.

Трудности выбора

Водные «теплые полы» экономичнее электрических. В конце концов, природный газ — наиболее распространенное топливо в системах отопления — намного дешевле электроэнергии (в пересчете на единицу произведенного тепла). Другое дело регионы, где нет газификации.

Остается единственный вариант — электрические «теплые полы», которые бывают стержневые, пленочные и кабельные.

Инфракрасный стержень

Интересное решение — саморегулирующийся карбоновый мат.Нагревательные элементы в нем представляют собой углеродные стержни, подключенные параллельно шине, а за отвод тепла отвечает композитный материал, содержащий мелкодисперсный графит. При нагревании материал расширяется, расстояния между зернами графита увеличиваются, а электрическое сопротивление увеличивается.

Соответственно, падает выделенная тепловая мощность. Коврик можно вырезать из рулона прямо на месте по мере необходимости при установке. У входной двери и под окнами выделяемая мощность максимальная, а под мебелью и ковролином — минимальная.Карбоновый коврик, как саморегулирующийся кабель, не может перегреться и перегореть.

Пленка инфракрасная

Нагревательный элемент пленочной инфракрасной системы представляет собой тонкую полимерную пленку, поверхность которой излучает инфракрасные лучи. Между двумя слоями полиэстера герметизированы отрезки токоведущего наполнителя (графит, углерод), к которым электрический ток течет по проводникам. Пленка дает возможность установить теплый пол даже под такие причудливые напольные покрытия, как ламинат или ковролин.

При этом стяжка не требуется, пленка просто расстилается под напольное покрытие. В связи с этим пленочные полы можно установить даже при косметическом ремонте буквально за пару часов.

Регулировка температуры

Термостат — устройство для управления функциями системы отопления. Когда температура достигает заданных значений, система отопления отключается, а в случае охлаждения снова начинает работать. Терморегуляторы обычно устанавливают на стену, их количество и мощность определяется площадью «теплого пола».Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.

Первые отличаются простотой, надежностью и относительно невысокой стоимостью, но чаще их устанавливают в производственных помещениях. Второй — высокоточный, более удобный в использовании, оснащен ЖК-дисплеем. Электронные терморегуляторы различают программируемые устройства, позволяющие устанавливать нужную температуру в определенные дни и часы.

Кабельное перекрытие

Полы на основе нагревательных кабелей делятся на кабельные секции и нагревательные маты.Кабельный пол — это кабель с высоким электрическим сопротивлением, зигзагообразный в бетонной стяжке, расположенный под напольным покрытием. Кабель укладывается на теплоизоляцию, покрыт фольгой, так что тепло идет преимущественно вверх, а не во всех направлениях равномерно.

В качестве теплоизоляционного материала используется пробка или пенополистирол. Кабель должен иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий большую часть электромагнитного излучения, и герметичные муфты.

Выбрать кабель

Резистивный кабель может быть одножильным или двухжильным. Двухпроводной излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный.

Европейскими стандартами предусмотрено, что в помещениях, где находятся люди, необходимо использовать только двухжильный кабель. Топливный элемент саморегулирующегося кабеля представляет собой полимерную матрицу, зажатую между параллельными проводниками.

Саморегулирующийся кабель можно разрезать на куски любой длины.Ходовая мощность не зависит от длины цепи. Нити кабеля можно ставить вплотную и даже пересекаться — кабель не перегревается.

Укладка по правилам

Электрокабель проложен под открытыми площадками. Его нельзя размещать под коврами и мебелью, близко к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя. Шаг укладки рассчитывается исходя из необходимой мощности.

Еще проще укладывать коврики. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней тросом.Мат наматывают на слой теплоизоляции и заливают цементно-песчаной стяжкой — вот и вся работа. Толщина стяжки от 2 до 5 см. Также существуют ультратонкие нагревательные маты на эластичной стрейч-основе. Уложите их слоем плиточного клея, толщина которого составляет всего 8-10 мм.

Водяной пол Rehau — мастер-класс

По периметру комнаты крепится утеплитель — самоклеющаяся лента из вспененного полиэтилена.

Теплоизоляционные маты из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной ваты укладываются по всей поверхности пола.

Загните защитную пленку (самоклеющуюся ленту фартука) и накройте ее изоляционными матами.

Конец отопительной трубы Rautherm подключается к коллектору. После прокладки отопительного контура труба снова подводится к коллектору.

Система заполнена водой.

Произвести гидравлическую балансировку. Трубопроводы проверяются на герметичность.

При заливке цементной или гипсовой стяжки система твердения стяжки проводит термическое испытание.

Ядро UNIMAT своими руками

1. Вымойте пол. Уложите теплоотражающий материал. Подготовьте пол для датчика пола в полу.

2. Равномерно разложите маты Unimat Rail на полу и соедините полосы между собой.

3. Закрепите коврики на поверхности пола скотчем. Подключите провода нагревательного мата к термостату.

4. Установите датчик температуры пола в монтажную гофрированную трубку и закрепите. Вставьте и подключите датчик к термостату.

5. Подключите термостат к сети. Включите коврик, проверьте его работоспособность и надежность соединений.

6. Постепенно нанести цементную стяжку или клей для плитки. Включайте обогрев только после полного высыхания стяжки!

CALEO пленочный пол

Положите теплоотражающий материал на поверхность пола.

Разложите листы термопленки Caleo Grid на теплоотражающем материале (без воздушного зазора). Установите термостат.

Проложите монтажные провода 1 и определите, где удалить изоляцию. Присоедините термопленку к проводу. Изолируйте точки подключения.

Подсоедините соединительные провода к термостату.

Установите и подключите датчик температуры пола к термостату. Проверить систему отопления.

Накройте «теплый пол» полиэтиленовой защитной пленкой и закончите покрытие пола.

---

Теплый пол или тепло под ногами — о отличиях дизайна

Система «теплый пол» используется, как правило, как дополнительный отопительный контур, больше для комфорта, чем для поддержания нужной температуры в доме. Хотя, казалось бы, ничто не мешает превратить его в основной источник тепла, ведь «теплый пол» на самом деле представляет собой большой плоский радиатор. И он расположен оптимально — под ногами.

Как и любой радиатор, «теплый пол» благодаря инфракрасному излучению, излучаемому его поверхностью, нагревает, прежде всего, не воздух, а предметы, находящиеся в помещении, в том числе и наши скоропортящиеся тела.И воздух от них постепенно нагревается. Такой обогрев создает более комфортное ощущение тепла, чем конвекторы, в которых нагревается воздух, проходящий через горячие металлические трубы.

Весь пол — большой радиатор

Пол с подогревом до температуры порядка 30-32 ° С имеет ряд существенных преимуществ перед своими металлическими аналогами, имеющими более скромные габариты — радиаторами, которые располагаются, как правило, по периметру комнат.

Во-первых, нет столь значительных перепадов температур, а значит, нет сквозняков.Во-вторых, теплый воздух поднимается от пола к потолку, чтобы у пола не образовывалась прослойка холодного воздуха, а ноги, что немаловажно, всегда оставались в тепле. В совокупности все это называется тепловым комфортом, а «теплый пол» в этом бизнесе специалист!

НАША СПРАВКА

Каким бы простым ни был монтаж кабеля «теплый пол», еще проще укладывать готовые термоковрики. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней тросом. Мат наматывают на утеплитель, покрытый фольгой, и заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной от 2 до 5 см.Стяжка служит не только основой напольного покрытия, но и теплоаккумулятором, равномерно распределяя его по всей площади теплого пола.

Что мешает сделать «теплый пол» основной системой отопления в доме, даже отказавшись от радиаторов и конвекторов? Почему наоборот: радиаторы доминируют, а «теплый пол» только помогает? В первую очередь необходим инженерный расчет. Возможные ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагревать до такой же высокой температуры, как и радиатор.Действующими стандартами установлена ​​максимально допустимая температура пола: 32 ° C.

Если пол более горячий, то вместо комфорта можно даже навредить здоровью. Тепла, излучаемого поверхностью пола при относительно низкой температуре, может быть недостаточно для полноценного обогрева помещения. И нам придется либо отказаться от системы теплого пола, либо заняться утеплением дома.

Кроме того, есть ценовой вопрос. Система отопления «теплыми полами» будет стоить значительно дороже, чем обычная система радиаторного отопления.Однако помимо первоначальных затрат существуют еще и эксплуатационные расходы.

И если эксплуатация электрического «теплого пола», который играет роль единственной системы отопления в доме, действительно влетит в копеечку, то водяной «теплый пол» может быть достаточно экономичным, ведь температура воды в трубах, проложенных под полом, намного ниже, чем в батареях отопления. В общем, нужно учитывать.

Что касается задачи дополнительного обогрева в таких помещениях, как прихожая, кухня и санузлы, где часто бывает кафельное покрытие пола, то она легко решается с помощью «теплых полов», как электрических, так и водяных.

Вода «теплый пол»

Водяной «теплый пол» по конструкции и устройству мало отличается от традиционной системы радиаторного отопления. Но батарей под окнами нет. Горячая вода или другой теплоноситель течет по трубам, проложенным на термоизолированном черновом полу под напольным покрытием — непосредственно или в бетонной стяжке — и нагревает поверхность пола.

Конечно, желательно самостоятельное регулирование температуры охлаждающей жидкости, чтобы пол не перегревался.В водяных «теплых полах» обычно используются трубы из сшитого полиэтилена или качественные металлопластиковые трубы с очень надежными и прочными соединительными элементами, потому что добраться до них в случае аварии очень и очень сложно.

Водяной «теплый пол» намного экономичнее электрических полов. При этом монтаж водяных «теплых полов» довольно прост, и с ним, в принципе, вполне можно справиться самостоятельно. Кроме того, водяные «теплые полы», в отличие от электрических, не создают электромагнитного излучения, которое хоть и не превышает действующих норм, но все же не добавляет ценности нашему здоровью.

Но по этим причинам электрические «теплые полы» целесообразно применять в помещениях с небольшой площадью, в которых люди находятся недолго: в тамбуре, в коридоре, на крыльце дома, а также на кухне и в ванной. лучше отдать предпочтение водяным «теплым полам».

Электрический теплый пол »

Электрический «теплый пол» — это кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, заделанный в бетонную стяжку под напольным покрытием. Он укладывается зигзагообразно с шагом, который необходимо рассчитывать исходя из требуемой мощности.Под кабелем — теплоизоляция, покрытая фольгой, чтобы тепло распространялось вверх, а не во все стороны. Кабель должен иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий основную долю электромагнитного излучения, и герметичные муфты.

Чаще всего используется обычный резистивный кабель, потому что он намного дешевле более совершенного саморегулирующегося кабеля, о котором пойдет речь ниже. Резистивный кабель для «теплых полов» бывает двух типов: одножильный и двухжильный (витая пара).Двухжильный кабель излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный, в этом его преимущество.

Датчик температуры устанавливается в полу. Вместе с автоматическим термостатом, установленным в помещении, они поддерживают желаемую температуру пола.

Резистивный кабель прокладывается только под открытыми участками пола. Его нельзя размещать под коврами и мебелью, близко к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя.

В заметке:

В системах водяного теплого пола традиционно используются трубы из сшитого полиэтилена (ПЭН) или металлопластика.

Также используются гофрированные трубы из специальной нержавеющей стали. У них самая высокая теплопроводность — 17Вт / м ² К (из-за теплопроводности самой стали и толщины стенки всего 0,3 мм),

, обеспечивающий максимальную эффективность нагрева (для труб PEX, толщина стенки 2 мм, теплопроводность — 0,5 Вт / м * К).

Теплоотдача стальных гофрированных схем на 20% выше, чем у пластиковых аналогов. И дело не только в физических свойствах стали.

В трубах с гладкими стенками (пластик) течение ламинарное, то есть спокойное.

При этом у стенок отопительного контура жидкость холоднее, чем в центре потока.

В гофрированных трубах жидкость течет турбулентным (турбулентным) потоком, что обеспечивает непрерывное перемешивание теплоносителя и, как следствие, максимальную температуру нагрева у стенки трубопровода. В результате повышается эффективность системы в целом.

Саморегулирующийся кабель

По сравнению с резистивным кабелем, так называемый саморегулирующийся кабель имеет огромное преимущество: он в принципе не подвержен локальному перегреву.Такова его конструкция: теплоизлучающий элемент в ней представляет собой полимерную матрицу, зажатую между двумя параллельными медными проводниками. Тепловая мощность, а также удельное электрическое сопротивление зависят от температуры: при понижении температуры сопротивление уменьшается — мощность увеличивается, и наоборот: при нагревании участка кабеля его сопротивление увеличивается, а тепловыделение уменьшается.

Саморегулирующийся кабель

можно разрезать на куски любой длины, что, конечно, очень удобно. Ходовая мощность не зависит от длины цепи.Кабельные нити можно располагать вплотную друг к другу и даже пересекаться — кабель все равно не перегреется. Саморегулирующийся кабель ведущих производителей (Thermon, Raychem, Nelson, Fujikura) служит 20-25 лет, сохраняя свои технические характеристики.

Но стоимость саморегулирующегося кабеля в несколько раз выше, чем стоимость резистивного кабеля. Только из-за высокой цены саморегулирующийся кабель в системах «теплый пол» не получил широкого распространения. Но в системах противообледенения крыш, трубопроводов и резервуаров с топливом ему нет равных.

На заметку: пусть тает лед!

Лед в стакане хороший. А вот лед под ногами, в водосточной трубе или свисающий над головой в виде смертельной сосульки — это очень и очень плохо.

Обледенение кровли чревато весенним паводком на чердаке и повреждением рубероида, а лед в желобах грозит непоправимо испортить водосточные трубы.

Для защиты от вредного льда широко применяются кабельные системы обогрева.На готовую крышу устанавливают систему антиобледенения, подключают, а потом она работает самостоятельно. Под контролем датчиков обогрев включается только в период возможного обледенения и отключается, как только кровля освобождается от льда. Наряду с кровлей кабели для защиты от обледенения защищают водосточные трубы и желоба, ливневые стоки, а также слуховые окна.

На плоской крыше желательно использовать армированный кабель.

В противообледенительных системах используются как резистивные, так и саморегулирующиеся кабели.Резистивные кабели имеют хорошее сопротивление и мощность по всей длине, но их постоянство неизбежно приводит к избыточному потреблению энергии. Саморегулирующийся кабель лишен этого недостатка, но стоит в несколько раз дороже. Так что вам нужен расчет в каждом конкретном случае.

Греющий кабель можно прокладывать не только на крыше, но и для обогрева веранды, дорожки во дворе, небольшой площади, входа в гараж и т. Д. Также можно использовать специальные шланги, циркулирующие нагретую жидкость ( желательно антифриз, а не сама вода может замерзать).

НАШ СОВЕТ

Мощность кабеля для кровли рассчитывается с учетом местных климатических условий, кровельного материала и качества изоляции кровли.

Как правило, используются кабели с тепловыделением 20-30 Вт / м и мощностью 250 Вт.

Система оборудована датчиками температуры и терморегуляторами. В водосточных трубах и лотках размером более 125 мм рекомендуется устанавливать две кабельные линии, что обеспечивает мощность порядка 40 Вт / м.

Самый тонкий

В последнее время набирает популярность электрический теплый пол с ТЭНом. из Лента аморфная металлическая . Такие сверхтонкие нагревательные маты обладают рядом преимуществ: Коврики можно устанавливать под любую поверхность: плитку, ламинат, ковролин, линолеум, паркет. Допускается возможность установки мебели и фаянса.

Аморфная металлическая лента покрывает до 50% мата, что гарантирует равномерный нагрев.

Другими словами, эффекта «тепловой зебры» нет.

Ленточная конструкция, высокая теплопроводность изоляции, низкая теплоемкость позволяют добиться высокого КПД и значительной экономии энергии.

© Авторы: Алексей Меркушев, Виктор Страшнов, Алексей Рябов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Пробковые полы под дерево — укладываемся своими руками Укладываем пробку «под» деревом…

Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками. Отопление коттеджей двухтрубная система отопления В …

Разница в типах циркуляции, отопления открытый и закрытый РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ …

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …

Монтаж теплого пола своими руками.Другие способы использования систем отопления. Укладка и установка полов с подогревом …

Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото Как сделать систему самоулавливания …

Как сделать собственное отопление в теплице Самостоятельно делаем отапливаемую теплицу …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Графен Дальний инфракрасный электрический теплый пол с умным термостатом

2017 горячий продаваемый электрический теплый пол в дальней инфракрасной области спектра с интеллектуальным термостатом

GALAXY: Полезная модель раскрывает балансировочную электрическую нагревательную пленку XI’AN GALAXY, которая представляет собой электрическую нагревательную пленку нового поколения, которая нарушает физику узоров и решает проблемы текущей электронагревательной пленки.

В том числе:

1. Температура покрытия контролируется, безопасность выше, мощность автоматически уменьшается при повышении температуры, температура контролируется

2.Укоротите углеродную линию, температура слишком высока, чтобы контролировать температуру

3. Можно заказать от 12 В до 250 В, ширина больше не ограничена, чтобы сделать более широкую нагревательную пленку, обычную ширину 50 см.

4. Более тщательное разделение углерода меди, меди и углерода для исключения линейного контакта, вызванного явлением дуги.

5. Более короткие номера углеродных линий и меньший ток с меньшей вероятностью уменьшат явление воспламенения, например, для более широкого нагрева пленки Углеродистая линия, инвариантная по расстоянию, лучшая контрольная линия, углеродное сопротивление

6.Приблизительно на части тока входной углеродной линии ток и напряжение более стабильны и более уравновешивают каждый кусок серебряных слитков через соседнюю линию печати и нулевую линию, которая генерирует (выше A и B) размер соседнего поля, равный, наоборот, между Эти два компенсируют друг друга, имеют лучший эффект размагничивания, эффективно уменьшают электрическую тепловую мембрану электромагнитного излучения.

Что такое нагревательная пленка PTC?

P.T.C — это аббревиатура от Positive Temperature Coefficient, что означает интеллектуальный продукт, нагревательный элемент которого самостоятельно регулирует свою температуру.Нагревательная пленка PTC может реализовать более экономичную и безопасную систему обогрева, чем любой другой подогрев пола, за счет возможности подавления энергопотребления и предотвращения перегрева путем управления электрическими токами и теплопроизводительностью этой части, поскольку частицы самого обогревателя действуют как датчик температуры для обнаружения только части, повышающей температуру.

Углеродная нагревательная пленка нового типа безопасности PTC:

Наша инфракрасная углеродная нагревательная пленка отличается от традиционной нагревательной пленки, это экономия энергии, безопасность, здоровье, нагревательная пленка PTC — это саморегулирующаяся нагревательная пленка, можно все покрыть, без высоких температур и долгого срока службы, можно использовать в сауне, парилке, кан и т. д.Также горячая распродажа нагревательной пленки CNT. предназначена в основном для использования в системе подогрева пола для передачи тепла, удобна для пользователя. Напряжение 24 В и 220 В Чаще всего используется для полов с подогревом, небольшое напряжение может использоваться для многих видов отопительных приборов, мы принимаем OEM.

Где можно использовать нашу пленку для обогрева пола GALAXY?

Дом, гостиницы, мотели, офисные апартаменты, кондоминиумы, дома для отдыха, места размножения. · Церкви, мечети, любые залы собраний, школы, академии, детские сады, дошкольные учреждения и другие места, где есть дети, залы для проведения мероприятий, конференц-залы и так далее.

Этот вид углеродной нагревательной пленки предназначен в основном для использования в пленке для обогрева полов для передачи тепла, что удобно для пользователя.

Технические характеристики:

Источник питания: 220/230 В переменного тока, 50 Гц	Степень защиты IP: IP54
Прочность на сжатие: 2750 В	Предел прочности на разрыв: МПа / см
Класс изоляции: B1	Температура окружающей среды: -40 ~ + 90 ° C
Яркость: 75% ~ 85%	Кислородный индекс:> 31%
Толщина: 0.3 мм	Длина волны излучения: 8 ~ 15 мкм
Максимальное напряжение пробоя: 10,000 В	Температура плавления: 110 ° C
Класс огнестойкости: UL94VO		Инфракрасная энергия: 756,9 К / м2
Прочность сцепления: 8,0 кг / см2	Максимальная температура поверхности: 73 ° C

Углеродная нагревательная пленка для теплого пола

Изделие	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Длина (м / рулон)	Масса (кг) (кг)	Электрический Потребление (Ватт / м)
PTC-GAL-A220	500	0.3	100	22	110 Вт

Характеристика продукта:

• Идеально подходит для установки под любым типом плавающего пола, включая ламинат.
• Обеспечивает лучистое тепло для пола с уровнем комфорта, с которым не может сравниться ни один другой метод обогрева.
• Благотворно влияет на человеческое тело за счет использования инфракрасного тепла.
• Нагревательная пленка не излучает электромагнитные волны.
• Тонкий корпус прост в установке и готов к использованию.
• Возможность выбора желаемого уровня температуры для вашего собственного комфорта.
• Возможно небольшое или частичное нанесение.
• Чрезвычайно энергоэффективный
• Образует отрицательные ионы.

2017 горячие продажи теплый пол в дальней инфракрасной области спектра с интеллектуальным термостатом фото:

000

000

000Нагревательная пленка TC может реализовать более экономичную и безопасную систему обогрева, чем любой другой подогрев пола, благодаря возможности подавления энергопотребления и предотвращения перегрева за счет управления электрическими токами и теплопроизводительностью этой части, поскольку частицы нагревателя сами действуют как температура датчик для обнаружения только части, повышающей температуру.

Нагревательная пленка GALAXY P.T.C — это умная нагревательная пленка, которая автоматически контролирует энергопотребление, контролируя сопротивление самостоятельно без термостата, когда температура пленочного нагревателя меняется.

Часть линии по производству нагревательной пленки:

Упаковка и отгрузка:

.

КАК СДЕЛАТЬ УСТАНОВКУ ВОДЯНОГО НАГРЕВА СВОИМИ РУКАМИ — УСТРОЙСТВО И ИНСТРУКЦИЯ | Своими руками

Самостоятельная установка водяного теплого пола — инструкция и инструкция по установке

Если все узлы и устройства системы водяного теплого пола были предварительно рассчитаны, подобраны и закуплены в необходимом количестве, то самостоятельная сборка не составит большого труда даже для начинающего мастера.

В последнее время широкое распространение получили теплые водяные полы.И тому есть ряд веских причин — теплые водяные полы в отличие от многих схем отопления дают максимально комфортное, равномерное и, что немаловажно, быстрое распределение тепла в доме или квартире. Система и технология «теплого пола» также исключают возникающие из-за конвекции воздушные потоки, разносящие пыль по квартире.

Как правило, возведение теплого пола осуществляется по следующей схеме:

1. Плиты теплоизоляционные
2. Пластины распределения тепла
3. Трубы теплоносителя для распределения тепла в доме или квартире
4. Тонкая бетонно-цементная стяжка не является препятствием, а способствует быстрому распределению тепла при использовании вышеупомянутой схемы отопления (нагрев происходит, как правило, в течение периода, не превышающего получаса).

Такая схема и конструкция теплого пола не допустят его локального перегрева.

Устройство «теплый пол » таково, что его небольшая высота (в зависимости от модели ~ 22-25 сантиметров) позволяет монтировать его в любом помещении, а его установка существенно не влияет на высоту помещения.

Сама конструкция трубопровода состоит из гибких труб из полимера. В установленном виде фиксируется в желобах теплораспределительных панелей.Те самые теплораспределительные панели легко режутся, что при установке сыграют вам на руку — ведь в этом случае их можно легко подогнать под самые сложные формы помещений — теперь ведь нестандартный дизайн квартир — это в моде ..

Саму установку теплого пола легко произвести на любой ровный пол — стяжка пола может быть любой. Но многие мастера рекомендуют при устройстве теплого пола использовать наливные цементные (цементно-песчаные) стяжки.

Эта пряжка Вместе с использованием специальной пленки (разделяющей подложки) вы сможете произвести укладку и использовать теплый пол под плитку, ламинат, линолеум, паркет и любые другие типы полов.

Итак, перейдем непосредственно к монтажу и установке системы теплого пола.

Монтаж системы теплого пола — пошаговая, пошаговая инструкция.

Что есть или что нужно для устройства теплого пола своими руками:

• Теплораспределительные панели с алюминиевым покрытием (прямые и поворотные).
• Изоляционные плиты из пенополистирола.
• Водопроводные трубы
• Разделительная подложка-пленка
• Ремень демпферный
• Коллектор
• Киянка
• Инструкция по монтажу теплого пола

1. Перед началом работ следует выровнять пол, проверить гидроизоляцию и при необходимости (например, в подвале) уложить его дополнительный слой.

2. Перед укладкой элементов системы, а также дополнительной тепло- и шумоизоляцией поверхность пола тщательно подметают.

3. На ровное, чистое и сухое основание пола уложите слой основного утеплителя из плит полистирола.

4. Для компенсации теплового расширения по периметру помещения без зазора укладывается демпфирующая лента толщиной 10 мм.

5. Теплораспределительные пластины монтируются встык, начиная с внешней стены, одновременно сначала закладывая ряд вращающихся элементов.

6. Ограничение длины для прямых участков контура — 10 м, а для участка (при шаге труб 25 см) — 20 м2.

7. Панели обрезаются при сложной геометрии пола (ступенчатые или наклонные участки). Остальные нестандартные фрагменты измеряют …

8. Вырезать панели из пенополистирола, установить на место и сделать терморезанный паз для труб, совмещенный с прилегающими.

9. Трубы в пазах лучше укладывать вместе, простукивая кяником через подушку толщиной 3 см и длиной 60-80 см.

10. Завершение контура возле коллектора. При установке труб без направляющих элементов важно не слишком их перегибать.

11. Разделительную основу укладывают гладкой стороной вверх с нахлестом 10 см и фиксируют липкой лентой.

12 После проведения специалистом опрессовки контура уложите слой пленки 0,2 мм, а поверх него — наливную стяжку.

13. Оптимальную толщину заливной стяжки определяет специалист, который укладывает чистовое покрытие пола.

Собирались заняться устройством стяжки и наливных полов? Сделайте несколько советов по заметке.

• В жилых комнатах декоративные наливные полы делают толщиной 1,7-7 миллиметров. Основание под ним должно быть гладким, без трещин и щелей, чистым и сухим (влажность не выше 5%). Температура помещения при укладке 5-25 ° С, относительная влажность воздуха 60%.
• Polar сегодня, так называемые кожаные полы, изготавливаются в виде небольших плиток или досок, снабженных фиксирующим краем, как у ламината, что облегчает укладку. Верхнее покрытие устойчиво к истиранию и царапинам.Благодаря натуральной пробковой основе такой пол поглощает шум и сохраняет тепло.
• На кухне или в ванной под декоративный пол можно поставить систему отопления — электрическую (в квартире) или водяную. Заливка смеси производится после монтажа сантехники. Перед началом работы продумайте последовательность действий: свежеприготовленная смесь подвижна около 30 мин. при + 20 ° С.
• В квартире с низкими потолками необычный пол — просто находка! Чем сложнее, интереснее напольное покрытие, тем больше взглядов оно захватывает, отвлекая от несовершенства архитектуры.
• На светлом полу можно выделить такие травмоопасные элементы интерьера, как подиум и ступеньки.

Возможно, вас заинтересует статья Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом)

Советы:

Какой выбрать теплый пол или коврики кабельное

Выбор в пользу нагревательного кабеля или тонкого нагревательного мата зависит от конструктивных особенностей помещения: при возможности делать стяжку (не менее 3 см) имеет смысл использовать более дешевый вариант — нагревательный кабель; при необходимости для решения проблемы нагрева поверхности, немного приподняв уровень конструкции — выбирайте тонкий нагревательный мат (3-4 мм).

Монтаж нагревательного кабеля — более трудоемкий процесс в связи с тем, что требует устройства стяжки, расчета и соблюдения равномерного шага укладки в зависимости от требуемой мощности системы на квадратный метр. Нагревательный мат представляет собой тонкий нагревательный кабель, стропы которого закреплены на заводе на липкой сетке-основе.

Его установка не предполагает устройства стяжки — достаточно покрыть ее тонким слоем наливного состава или клея для плитки.Расход электроэнергии в обоих случаях будет примерно одинаковым. Работа каждой из систем контролируется термостатом. В зависимости от выбора конкретной модели терморегулятора — обычного электронного или программируемого — вы можете рассчитать эффективность кабельной системы обогрева с точки зрения затрат на электроэнергию.

Программируемые модели с таймером позволяют установить периоды работы системы таким образом, чтобы использовать электроэнергию в периоды пониженных тарифов, также они рассчитывают время включения системы и степень нагрева конструкции пола. четко в нужные часы.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …

Монтаж водяного теплого пола своими руками из производитель — фото Как произвести монтаж водной системы…

Пробковые полы под дерево — укладываем себя Укладывать пробку «под» деревом своими …

Прочный пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из …

Как выровнять старый дощатый пол под ламинат Выравнивание пола под укладку ламината …

Knauf superpol — монтаж своими руками (фото + видео) Кнауф — мастер …

Стол с позолоченной каймой своими руками (поталь) КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ ИЗ ЗОЛОТА…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

30м2 инфракрасная пленка для подогрева пола, 220 Вт / квадратный метр, пленка для подогрева пола с аксессуарами для обогрева помещений | |

>>> Технические характеристики:

Толщина: 0,338 мм (многие продавцы используют пленку 0,25 мм, чтобы имитировать пленку 0,338 мм)

Ширина: Мы можем поставить 50 см, 80 см и 100 см шириной, пожалуйста, выберите покупку в соответствии с вашими потребностями.

В комплект входит: 30м2 нагревательных пленок

2 термостата (в комплекте внешний датчик 3 метра)

60 шт х зажимов

1 рулон x изоляционная паста (6 м)

1 рулон изоляционной клейкой ленты (15 м)

Превосходство системы нагревания пленки:

Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.

— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.

— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места

— Простота управления и эксплуатации с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:

Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Схема подключения нагревательной пленки

1.Нагревательная пленка

2. Питание нагревательной пленки.

3. Датчик температуры пола.

4. Термостат

5. Мощность всей установки

Подключить

Общие шаги по установке

>>> Напоминание:

1. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками.

2. Максимальная длина пленки для одного ряда.

Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

2) Маршированные комнатные термостаты:

.

Как в бане париться чтобы похудеть: Как похудеть в бане (сауне), правильно и с пользой для здоровья

Как похудеть в бане (сауне), правильно и с пользой для здоровья

Современная баня является одним из наиболее эффективных способов снижения веса.

Посещение парной благотворно влияет на человеческий организм – укрепляет иммунитет, расслабляет нервную систему, улучшает кровообращение, выводит токсины и снижает вес.

Но возможно ли, снизить вес всего за несколько часов пребывания в бане? Однозначно, да.

Несмотря на свою эффективность, подобный способ омоложения и похудения требует соблюдения особых правил и рекомендаций.

Содержание статьи

Влияние бани на процесс похудения

Похудение в бане представляет собой сложный процесс, приводящий к улучшению обменных процессов в человеческом организме и быстрому выводу излишка воды через кожу и органы дыхания.

По этой причине баня для похудения имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными способами:

• Универсальна. Баня способствует расслаблению тела, улучшению метаболизма, омоложению эпидермиса и сжиганию жировой прослойки;
• Практична. Регулярное посещение бани способствует омоложению и оздоровлению организма. Частое распаривание приводит к усиленной выработке коллагена, который отвечает за эластичность и молодость кожи. Кроме того, банные процедуры избавляют от целлюлита, убирают сухость и обвислость кожи;
• Доступна. Посещение банных процедур доступно различным категориям посетителей. В отличие от дорогостоящих салонных процедур по снижению веса, баня – недорогое и достаточно безопасное средство;
• Эффективна. Баня не только ускоряет метаболизм, но и значительно снижает аппетит.

Горячий и влажный пар в парилке способствует расслаблению мышечного корсета, ускорению обменных процессов, улучшению состояния кожных покровов, укреплению сердечно-сосудистой системы.

Наряду с минимальными физическими нагрузками и правильным питанием, специалисты рекомендуют людям с избыточным весом посещать баню. Ведь основной проблемой такой категории посетителей является наличие излишней влаги в организме.

Поэтому первостепенная задача – выведение влаги и как результат, снижение веса.

Ускоренное потоотделение происходит при посещении парилки в первых 2 захода, при последующих заходах рекомендуется восполнять жидкость в организме, выпивая по 0,5 стакана подогретой воды с добавлением лимонного или клюквенного сока.

Правильная подготовка к посещению бани

Как похудеть в бане, чтобы получить максимальную выгоду от этого мероприятия? Как правильно подготовить организм к проведению банных процедур?

1. За сутки до посещения бани рекомендуется исключить жирную, соленую и жареную пищу, а также алкоголь. Утром в день посещения нужно съесть небольшую порцию овсяной каши, приготовленной на воде. Последний прием пищи должен быть за пару часов до первого захода в парную. Перед баней необходимо выпить теплый травяной или ягодный чай.
2. Перед проведением банных процедур рекомендуется проверить свой вес и определить допустимую границу для его снижения.
3. Чтобы с максимальным комфортом и пользой провести время в парной, необходимо заранее подготовить чистую простынь, шапку из фетра для защиты головы от перегрева, тапочки, полотенце, веник, растирающую перчатку, косметические средства – пенку, гель для душа, скраб, маски, мочалку и пр.
4. Для утоления сильной жажды следует иметь бутылку с подкисленной водой.

Что именно делать для снижения веса

Снижение веса происходит при каждом повторном посещении парной. Быстрая потеря лишних килограммов напрямую зависит от следующих факторов:

• Положения тела при проведении процедур;
• Продолжительности процедур;
• Половой принадлежности;
• Состояния здоровья посетителя.

Чтобы получить максимальный эффект от процедур, следует знать, как париться бане и соблюдать при этом простые правила.

Можно ли снизить собственный вес в пределах от 1,5 до 4 кг за один заход в течение 2 часов? Ответ – да!

1. Перед началом банных процедур нужно принять контрастный душ – вначале теплый, а затем горячий. Продолжительность – 3 минуты.
2. Первый заход в парилку предназначается для согревания организма и подготовки его к дальнейшим процедурам. Продолжительность – от 5 до 7 минут. Рекомендуется расположиться на нижней полке. Веник не используется.
3. После парной можно принять теплый душ и отдохнуть в предбаннике в течение 15 минут. Для сохранения температуры тела рекомендуется укрыться теплой простыней.
4. При втором заходе используется банный веник и массажная перчатка. Вначале 2 минуты нужно побыть на нижней полке, прогреться, а затем переместиться на верхнюю полку и тщательно пропарить кожу в течение 5 минут. Такой прием способствует усилению потоотделения и улучшению кровообращения. При помощи веника и перчатки необходимо выполнять усиленный массаж кожи. Оптимальное положение тела – лежа. Перед уходом из парилки можно 3 минуты задержаться на нижней полке.
5. После завершения второго подхода рекомендуется принять теплый душ и отдохнуть 5-7 минут в предбаннике, накрывшись простыней.
6. В третий и последующие заходы дополнительно можно провести простые косметические процедуры – нанести скраб или маску на кожу, выполнить шоколадное, кофейное или медовое обертывание. Достаточно эффективным является сочетание банных процедур с массажем тела. Для этого можно пригласить опытного массажиста или попросить помощи у знакомых. Массаж и обертывание способствует быстрому разогреву кожных покровов и расщеплению жировых отложений.
7. После завершения всех процедур не рекомендуется принимать любую жидкость в течение 5 часов.

Меры предосторожности при посещении парилки

Как правильно посещать банные процедуры, чтобы похудеть и не нанести вред своему здоровью? Для этого следует соблюдать важные меры предосторожности.

• Парилку нельзя посещать в состоянии алкогольного опьянения;
• Париться в бане рекомендуется в положении лежа;
• Продолжительность одного захода в парилку не должна превышать 15 минут;
• Регулярность проведения банных процедур составляет 1-2 раза в неделю;
• При появлении головокружения, тошноты и любого дискомфорта парилку необходимо покинуть без замедления.

Не рекомендуется посещать баню в следующих случаях:

Поддержание эффекта похудения

Если строго соблюдать правила и рекомендации по посещению бани для похудения, то результат появится уже через несколько процедур.

Примечательно, что при продолжительности процедур в 2 часа потеря в весе достигает 4 кг от исходной массы тела. При проявлении физического недомогания все процедуры должны быть завершены. По истечению 5 часов допускается употребление теплого травяного чая без сахара или куриного бульона.

Чтобы адаптировать тело к окружающей среде рекомендуется принять теплый душ, воспользовавшись мягким скрабом или гелем. После душа лучше всего полчаса провести в постели, укрывшись простыней. Это способствует быстрому снятию стресса после проведения процедур.

В теплое время года полезна прогулка на свежем воздухе. Особенно внимательно стоит относиться к питанию, ограничить потребление жирной, мучной, соленой и жареной пищи. Специалисты рекомендуют добавить в рацион больше зелени, свежих овощей и фруктов.

Однако одним лишь посещением парной сложно избавиться от чрезмерного веса. Лучший вариант – комплексный подход, подразумевающий регулярные физические нагрузки, правильное питание и банные процедуры. Плюс ко всему позитивный настрой, терпение и огромное желание иметь подтянутую фигуру.

Как похудеть в бане: правильно паримся для похудения

Тотальная актуальность проблемы избыточной массы заставляет людей искать все новые способы привести свое тело в норму. Одним из эффективных методов считается баня или сауна. Однако далеко не каждый желающий сбросить вес знает, как похудеть в бане, каким образом она влияет на это процесс и что именно нужно знать, чтобы не навредить самим себе. Давайте разберемся в деталях и нюансах, чтобы подобных вопросов больше не возникало.

Влияние бани на процесс похудения: правда и вымысел

Если вы думаете, что, сходив один-другой раз в сауну, вы просто, будто по мановению волшебной палочки, станете стройными и красивыми, о глубоко ошибаетесь. Похудение без диет и занятий спортом – это комплексный, длительный, непростой процесс, которому придется уделить достаточно внимания и сил.

Баня для похудения действительно является очень полезной. В двух словах, этот процесс можно охарактеризовать просто. Мы форсируем обменные процессы в своем теле, а заодно стараемся вывести из него избыток ненужной влаги. Во время этого жировые отложения расщепляются, а потом выводятся наружу естественным путем через кожу, дыхательную и выделительную системы.

Можно ли похудеть в бане

На самом деле, это довольно сложный процесс, который приходится поддерживать всеми возможными способами, чтобы получить весомый результат. Однако одно неоспоримо, баня обязательно поможет избавиться от избытка жира, наряду со многими иными методами. При этом она обладает рядом преимуществ, которые нельзя упускать из виду.

• Посещение обычной русской, инфракрасной баги, финской сауны или турецкого хамама, при соблюдении основных правил, может разогнать метаболизм до крайней скорости.
• После посещение бани понижается чувство голода, аппетит падает, а желание наесться вредных «вкусняшек» в неурочное время значительно снижается.
• Парная приносит пользу не только в деле сжигания жира. Она позволяет убрать ороговевшие клетки кожи, чем омолаживает эпидермис. Регулярное воздействие влажности и высоких температур способствует усилению выработки коллагена и эластина, за счет чего откладывается преждевременное старение.
• Баня поможет избавиться от симптоматики целлюлита, бороться с чрезмерной сухостью и даже дряблостью кожи.
• За один сеанс в сауне можно легко избавиться от 300-450 килокалорий, не прилагая никаких усилий.

Примечательно, что ускорение метаболических процессов в теле не ограничивается только пребыванием в парной и тем днем, в который вы там были. Обмен веществ продолжает стабильно сжигать жиры на протяжении еще 3-4 дней после этого.

Противопоказания для посещения бани

Несмотря на всю пользу парилки, посещать ее всем подряд бесконтрольно и бездумно нельзя. Есть ряд противопоказаний и предостережений, которые нужно соблюдать в точности, чтобы польза не переросла в непоправимый вред.

• Заболевания сердечно-сосудистой системы.
• Повышенное артериальное давление.
• Воспалительные и другие болезни дыхательной системы.
• Туберкулез.
• Респираторные болезни.
• Повышенная температура тела.
• Обострение хронических заболеваний.
• Мочекаменная болезнь, камни в желчном (холецистит).
• Онкологические проблемы в организме любой этиологии.
• Нарушение водно-электролитного баланса.
• Кожные патологии, включая псориаз, проказу, экзему, склеродермию и микоз.
• Ревматические и артрозные явления.
• Открытые раны и травмы.
• Эпилепсия, нервно-психические расстройства, церебральный паралич.

Как видите, противопоказаний довольно много и наш список только поверхностно их иллюстрирует. Чтобы убедиться, что вам можно проходить разные процедуры в бане для похудения, лучше всего сходить к своему лечащему врачу. Он назначит анализы, тесты, а на основании полученных результатов даст положительный или отрицательный ответ.

Как правильно париться в бане чтобы похудеть

Многие думают, что они просто придут в баню, посидят в парной и сразу же начнут терять избыточные килограммы, как по волшебству. Потому, после первого сеанса они с удивлением замечают, что никакого эффекта нет и не предвидится. Более того, некоторые, не понимая правил посещения парной, еще и получают неприятные последствия. Давайте вместе разберемся, как же нужно правильно париться, чтобы получить в итоге максимальную пользу.

Правила посещения парилки

Существует ряд условий, обеспечивающих вам получение хороших результатов. В нашем случае – это избавление от лишних жировых отложений, бороться с которыми приходится долго и упорно.

• В день, когда вы собрались посетить парную, нельзя употреблять спиртные напитки. По возможности, их нужно исключить из рациона за сутки до этого.
• Приблизительно за два часа желательно ничего не есть, в особенности, если речь идет о «тяжелой» пище: жирном, копченном, остром, маринованном.
• Нельзя ориентироваться на бывалых, которые со старта могут терпеть жар в парной, находясь там максимальное время. Повышать температуру и время пребывания нужно только постепенно и никак иначе. В обратном случае можно получит тепловой удар или еще более неприятные последствия.
• Рекомендуется не злоупотреблять банными процедурами, выполняя их только один или дважды в неделю.
• Беременным женщинам и кормящим матерям лучше полностью отказаться от походов в баню, пока их малыш не подрастет.
• Непосредственно перед парилкой не помешает выпить стакан ароматного травяного чая. Напиток должен быть теплым. Он поможет восстановить водно-солевой баланс, а также насытит организм полезными веществами перед сильным стрессом.

Обратите внимание на то, что не помешает взять с собой бутылку чистой воды в баню. Допустимо, чтобы она была подкисленной. Однако от магазинных соков или газировки нужно воздержаться, они ничего полезного для вас не несут.

Подготовка к процедурам и закрепление результатов

Кроме основных правил, есть также рекомендации по подготовке к банным процедурам. Это позволит сбросить от одного до трех килограммов всего за одно посещение парной. Чтобы добиться максимальной эффективности, придется следовать правилам подготовки, а также грамотно закрепить полученный результат.

• Перед посещением парной, не помешает принять контрастный душ (вставить ссылку на статью сайта). Последовательность холодный-теплый-горячий позволит подготовить тело к повышенным температурам. В общей сложности душ должен длиться не меньше трех минут.
• Первый этап посещения парилки – подготовительный, он не должен быть чрезмерно длительным, всего пяти-семи минут будет вполне достаточно. Ни о каком венике тут речь пока не идет, да и располагаться новичкам лучше на нижней полке.
• Отдых после первого захода составляет пятнадцать минут. Чтобы эффект сохранился, лучше накрыться простынкой. Не помешает за это время принять теплый расслабляющий душ.
• Далее можно отправляться на второй заход. Тут уже веник и другие приспособления вполне допустимы. Сперва надо остаться на нижней полке минутки на две, а потом можно перебираться повыше. На верхней полке можно быть не более пяти минут, но и этого времени с лихвой хватит для того, чтобы хорошенько распарить кожу. Если все в порядке, после этого можно снова спуститься вниз еще минутки на две-три.
• Второй заход подразумевает более короткий отдых, всего 5-8 минут под простынкой.
• Как раз во время третьего захода обычно применяются разные способы похудения в бане, процедуры, которые будут описаны ниже.

Считается, что после окончания всех процедур в парной, не нужно пить ничего, кроме чистой воды. Да и ее не помешает ограничить, так как потеря веса в бане как раз и приходится по большому счету на утрате влаги. Это закрепит достигнутые результаты, но все должно быть с умом. Ни в коем случае нельзя допустить обезвоживания, последствия которого потом придется долго и мучительно лечить.

Специальные процедуры для похудения в бане

Для того, чтобы результат не ограничился утратой влаги, а действительно помог расщепить избыток липидов в организме, придется вспомнить о самых разных косметических процедурах. Выполненные в парной, они окажут вдвое более сильное влияние на ваше тело, омолодят его, сделают не только стройнее, но и крепче, выносливее.

Маски для похудения в бане

О пользе таких процедур можно говорить часами. Нанесенные на распаренную кожу составы из натуральных полезных компонентов лучше впитаются, оказав благотворное влияние на все системы организма. Они разглаживают кожу, замедляют процесс старения, выводят накопившиеся за последнее время токсины. Тут тоже имеется несколько общих правил, игнорировать которые не рекомендуется.

• Делать маски надо не ранее, чем после 2-3 захода в парную, когда кожа уже хорошенько распарилась.
• Сперва не помешает очистить кожу, к примеру, сделать скрабирование.
• К выбору масок в баню нужно подходить со всей ответственностью. Они должны максимально отвечать вашим требованиям, так как в распаренную кожу их компоненты впитываются гораздо в большем количестве.
• Наносите маски на кожу довольно плотным слоем, без пробелов.
• Выдержать маску, в зависимости от типа и вида, нужно от пятнадцати минут до получаса.

За основу для создания масок для похудения в бане можно брать мед, сливки, кофе, отруби, а также любые фрукты на выбор.

Скрабы и пилинги

Главной целью нанесения скрабов и пилингов является глубокая очистка кожи, тем более, когда речь идет о применении их в бане. Они помогут качественно избавиться от уже нежизнеспособных, ороговевших элементов кожи, вывести токсины. Кроме того, твердые частицы, которые обычно присутствуют в скрабах, массируют дерму, заставляют кровь в ней циркулировать активнее.

Оптимально обрабатывать кожу выбранными составами на проблемных участках, но можно использовать их на всей поверхности тела, кроме самих нежных и ранимых участков. Втирать скрабы нужно осторожно, без особого нажима, на протяжении трех-четырех минут. После этого состав можно смыть теплой водой.

Обертывания и массаж

Многие желающие похудеть выбирают именно такой вид процедур, которые легко и просто проводить в бане. Они помогают значительно уменьшить жировые отложения в области живота, боков и бедер. По воздействию на кожу они похожи на маске, однако имеют более глубокий эффект. Учтите, что выполнять обертывания нужно в промежутке между заходами в парную. Совмещать парилку с ними ни в коем случае нельзя.

• Предварительно очистите кожу скрабом или пилингом.
• Нанесите на поверхность выбранный состав и равномерно распределите по всему избранному участку.
• Обмотайте обработанные участки пищевой пленкой, а сверху полотенцем.
• Время воздействия приблизительно 15-20 минут. Если вы применяете средства промышленного производства, то ориентироваться надо на инструкцию, которая обычно имеется на упаковке.
• Не помешает выпить воды или стакан прохладного освежающего зеленого чая, пока вы ждете, чтобы сработало обертывание.
• После обертывания не помешает выполнить массаж тела.

После завершения процедуры, нужно будет размотать пленку, принять теплый душ и снова можно отправляться в парную.

Правильный питьевой режим в бане

Существует весьма спорная традиция употреблять в парной пиво, вино и другие спиртные напитки, вплоть до тех, что «покрепче» (водка, коньяк, виски). Но нужно помнить, что это очень опасная привычка, она может вылиться для вас в серьезные проблемы со здоровьем. Потому лучше отказаться от настолько опрометчивых шагов, которые действительно способны навредить вам.

Что пить

Есть перечень напитков, которые потреблять в бане рекомендовано. Его лучше придерживаться тем, кто не хочет получить тепловой удар или проблемы похуже в парной.

• Зеленый чай отлично утоляет жажду и тонизирует, потому его можно употреблять без опаски.
• Травяные сборы общеукрепляющего эффекта, листья разных фруктовых или лекарственных растений (земляника, смородина, малина, ежевика), все это подойдет для приготовления утоляющих жажду напитков для похудения в бане.
• Можно добавлять в отвары трав разные сушенные и свежие плоды, вроде шиповника, облепихи и прочих.
• Можно использовать в бане обычный свежевыжатый сок. От промышленного продукта лучше отказаться, в нем чрезмерное количество сахара, что в деле похудения очно не поможет.
• Домашнего приготовления квас хорошо сочетается с банными процедурами, он тоже хорошо утоляет жажду, как и зеленый чай.
• Ягодные морсы – еще одно приемлемое решение, которое стоит рассмотреть. Главное, готовить их самостоятельно, а не покупать в магазине.

Но, сколько бы вы не перебирали разными видами напитков, лучшим из них всегда останется чистая вода без примесей. Только она способна дать вашему телу все необходимое, при этом ни на что не влияя сторонними компонентами.

Рецепты

Морс ягодный

Состав

• Чистая вода – 1 литр.
• Клюква – 100 граммов.
• Малина – 100 граммов.
• Черника – 100 граммов.
• Калина – 1—граммов.
• Мед натуральный – 1 столовая ложка.

Приготовление

Переберите все ягоды, удалить листики, плодоножки и прочий мусор. Хорошенько промойте их под проточной водой несколько минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы они подсохли. При помощи кусочка марли или небольшого пресса выдавите из них сок и слейте его в одну емкость.

Туда же добавьте ложку меда, а также воду, разогретую до степени кипятка. Все это хорошенько перемешайте. Останется накрыть посудину марлечкой и поставить остывать в прохладное место. Через 20-30 минут свежий, полезный, витаминный ягодный морс для бани готов.

Домашний квас для бани

Состав

• Вода чистая – 1-1.3 литра.
• Дробленный солод (ржаной + ячменный) – по 100 граммов.
• Мука пшеничная, гречневая и ржаная – по 100 граммов.
• Мята перечная – 5 граммов (несколько листиков).
• Изюм темного цвета – 1 чайная ложа.
• Дрожжевая закваска – 1 чайная ложка.

Приготовление

Все продукты из зерновых тщательно перемешайте, а потом, постепенно добавляя горячую воду, замесите импровизированное тесто. Уложите его в заранее приготовленную посудину, в которой будете делать квас. Залейте остатки воды (кипяток) и размешивайте все это, пока тесто полностью не разойдется. Когда ваш замес (сусло) остынет до 36-38°С, добавьте дрожжевую закваску, а также мяту. Тщательно все еще раз перемешайте.

Накройте емкость материей или марлей. Установите ее в темное прохладное место для последующего брожения на 24 часа. По прошествии положенного времени, стараясь не взболтать состав, аккуратно его процедите. Разлейте готовый квас по темным бутылкам, бросьте туда по одной или две изюминки, плотно закупорьте. Храните напиток в холодильнике или погребе в горизонтальном положении не менее двух дней, после чего его можно смело пить.

Зеленый чай с лимоном

Состав

• Вода очищенная – 2 литра.
• Чай зеленый – 3 столовые ложки.
• Лимон – 1 штука.

Приготовление

Заварите свежий зеленый чай. С лимона снимите всю цедру и смешайте ее с тремя столовыми ложками напитка. Воду разогрейте до кипения, залейте полученную смесь нужным количеством кипятка. Установите в прохладное место, накрыв чистой тканью. Через 20 минут напиток готов, его можно охладить в холодильнике и брать с собой в баню для похудения.

Простой сбитень с мятой

Состав

• Вода – 0.5 литра.
• Мед – 1 столовая ложка.
• Мята – 1-3 веточки.

Приготовление

Вымойте листья мяты под проточной водой. Уложите их в подготовленную емкость, залейте кипятком и выждите, пока настой не остынет. Добавьте мед, перемешайте, выдержите не менее часа.

Баня для похудения – как правильно париться в бане чтобы похудеть?

Актуальность проблемы лишнего веса заставляет людей искать способы, чтобы привести себя в форму. Многих интересует, эффективна ли баня для похудения, и как правильно ее посещать, чтобы действительно получить результат. Есть ряд банных процедур, которые рекомендуют косметологи и диетологи.

Помогает ли баня похудеть?

Ответ на этот вопрос положительный, поскольку при повышенной температуре и влажности организм для того, чтобы охладиться начинает активно выделять пот, а вместе с ним уходят соли, шлаки и другие вредные вещества. Выясняя, можно ли похудеть в бане, стоит поговорить об основной пользе таких сеансов:

1. Из-за высокой температуры происходит ускорение кровообращения, а это увеличивает приток кислорода и полезных веществ к внутренним органам. Кроме этого, благодаря этому можно забыть о целлюлите и улучшить состояние своей кожи.
2. Во время нахождения в бане для похудения организм испытывает сильную нагрузку, благодаря которой активно сжигается энергия. За час нахождения в парилке можно распрощаться с 300-400 ккал.
3. Перегрев способствует ускорению метаболизма и что интересно, эффект сохраняется на протяжении 1-2 дней.

На сколько можно похудеть в бане?

Важно понимать, что эффект похудения связан не с разрушением жировых запасов, а с выводом излишков жидкости. Если интересует, можно ли похудеть с помощью бани и на сколько, то это 1-2 кг за сеанс. При этом учтите, что удержать результат можно только, если правильно питаться и вести активный образ жизни, в противном случае килограммы вернутся. Походы в баню можно использовать, как вспомогательный способ похудения, а не основной.

Как правильно париться в бане, чтобы похудеть?

Есть определенный перечень правил, которые следует соблюдать в бане людям, желающим сбросить вес.

1. Если планируете сходить в парилку, тогда не стоит перед этим есть пару часов, и тем более употреблять алкоголь.
2. Зная, как баня влияет на похудение, следует дать такой совет – нужно давать возможность организму постепенно привыкать к повышенной температуре. Рекомендуется ходить в баню 1-2 раза в неделю.
3. Обязательно учитывайте противопоказания, так запрещены повешенные температуры, если есть жар, заболевания сердца и сосудов, проблемы с дыхательными путями в период обострения, гепатит и воспалительные процессы. Баня для похудения противопоказана женщинам, которые находятся в положении или кормят грудью.

Сауна для похудения

Сразу стоит сказать о том, что врачи не рекомендуют посещать сухую сауну, поскольку это опасно для здоровья. Во многих парилках рядом с камнями стали устанавливать ведро с ковшиком, для получения влажного пара. Если интересует, как похудеть в бане, тогда используйте следующие советы:

1. Заходить в сауну следует только после подготовки тела. Идеально, если есть возможность позаниматься на тренажерах или поплавать в бассейне. На крайний случай просто сделайте хотя бы 10 приседаний. После этого примите контрастный душ, заканчивая холодной водой, и идите в парилку.
2. В сауне сразу же плесните воды на стены, а затем периодически выливайте порцию на камни. Благодаря этому создадутся идеальные условия для потоотделения.
3. После 7-10 мин. можно выходить из парилки и принять холодный душ в течение минуты или окунитесь в бассейн.
4. В день делайте 2-3 захода, но не больше, в противном случае можно принести вред организму.

Турецкая баня для похудения

Внутри такой бани находятся каменные скамейки, которые греются, а само помещение заполнено паром. Будет интересно знать, что этот вид бани рекомендован людям с бронхиальной астмой и бронхитами. Имеет турецкая баня свои правила парения для похудения:

1. Для максимального расслабления и усиления процесса выделения пота рекомендуется в парилке обливаться прохладной водой из шланга.
2. Невысокая температура воздуха в парилке допускает проведение прямо в ней массажа. Лучше всего использовать такую схему: воздействие жесткой варежкой, влажным полотенцем и руками. Завершить процедуру стоит обливанием, сначала горячей, а затем холодной водой.

Русская баня для похудения

Самый хороший вариант для желающих скинуть вес и оздоровить организм. Кроме действия высоких температур, нельзя не учесть пользу от массажа березовыми вениками и от контрастных обливаний. Важно знать и учитывать, как правильно ходить в баню для похудения:

1. Перед заходом в парную примите теплый душ без использования мыла, чтобы удалить грязь, но предотвратить переохлаждение и высушивание кожи.
2. Для создания пара возьмите примерно 200-300 мл воды, в которую можно добавить эфирные масла или настои полезных трав, например, мяты, эвкалипта или чабреца.
3. Первый заход в парную должен длиться 3-5 мин. и его цель – согреть тело. После ополоснитесь прохладной водой, набросьте простыню и отдохните. Чтобы повысить потоотделение можно выпить полезные напитки, о которых будет сказано ниже.
4. Второй заход в баню для похудения подразумевает использование веника, и длится он 5-6 мин.
5. В третий заход расположитесь на полке, и разотрите тело мягкими движениями, используя веник, а еще натритесь солью или медом.
6. Важно соблюдать температурный контраст, то есть чем выше температура в парной, тем холоднее должно быть обливание.

Процедуры в бане для похудения

Для улучшения результатов от похудения, рекомендуется дополнительно проводить косметические процедуры. Важно знать, что польза от разных масок, кремов и других средств значительно усиливается. Объясняется это тем, что после вывода лишней влаги поры готовы к активному поглощению полезных веществ. Учтите, что все косметические способы похудения в бане проводятся между сеансами и не в самой парилке, а только в предбаннике. Объяснение этого правила очень простое – под действием высоких температур полезные вещества средств начинают распадаться, поэтому польза снижается.

Скрабы в бане для похудения

Основное предназначение скрабов – провести чистку кожи, удалив продукты вывода сальных желез и ороговевшие клетки кожи. К тому же благодаря их использованию будет повышаться впитываемый эффект дермы, улучшая тем самым эффект от действия обертываний, масок и кремов. Еще одно преимущество скрабов – твердые частицы воздействуют на кожу и улучшают микроциркуляцию крови. Баня для похудения даст прекрасный результат, если обработать скрабом проблемные участки. Втирайте смесь круговыми движениями в течение 2-3 мин., а затем смойте теплой водой.

Есть такие простые варианты домашних скрабов:

1. Смешайте 1 ст. сахара и добавьте 1-1,5 ст. ложки растительного масла и пару капель эфира цитрусового. Хорошенько перемешайте и только потом используйте.
2. Хороша смесь, которая включает мед с солью в бане для похудения. Берите 30 г меда, 15 капель эфирного масла и 0,5 ст. соли или же кофе. Еще влейте немного геля для душа.

Маски в бане для похудения

Такие процедуры очень популярны и эффективны, поскольку благодаря густоте нанесения и полезным компонентам расширяются поры, и ускоряется процесс выведения токсинов. К тому же маски для похудения для бани помогают бороться с целлюлитом, усиливают процесс расщепления жиров и нормализуют обмен веществ.

1. Наносить средство нужно после 3-4 захода в парную. Сначала проведите легкое скрабирование, а затем плотным слоем нанесите на проблемные участки выбранную маску. Держите ее 10-15 мин., находясь при этом в предбаннике, и смойте теплой водой.
2. Для создания полезной смеси можно использовать мед в бане для похудения, смешав его с корицей и другими ингредиентами. Еще можно брать кофейную гущу и фрукты.

Обертывание для похудения в бане

Самая популярная косметическая процедура, которая помогает улучшить состояние кожи и уменьшить жировую прослойку в области бедер и живота. Способ воздействия схож с масками. Нельзя совмещать эту косметическую процедуру с процессом прогревания организма. Обертывание в бане для быстрого похудения проводите по такой схеме:

1. Сначала очистите кожу, используя легкий пилинг или простое молочко для тела.
2. После этого нанесите выбранную смесь, например, это может быть магазинный крем или глина, а еще подойдут варианты, сделанные своими руками: с кофейной гущей, горчицей, водорослями и так далее.
3. Заверните обработанные области пленкой и обернитесь в полотенце или наденьте теплый халат. Отдыхайте так 15-20 мин. В это время рекомендуется выпить немного воды или чая. В результате баня для похудения станет более эффективной.
4. После того как время будет закончено, снимите пленку, примите душ и можно отправляться в парную.

Что пить в бане для похудения?

Хоть и существует традиция пить в бане алкоголь, помните, что это очень опасно и находится под запретом. Есть определенный перечень напитков, которые будут полезными для сброса веса:

1. В перерывах между сеансами можно пить зеленый чай для бани для похудения, а еще травяные сборы, так, подойдут листья земляники, малины, ежевики и костяники. Можно готовить витаминные сборы, добавляя в напиток сухие ягоды: шиповник, землянику, облепиху и так далее.
2. Можно пить в бане сок, но он должен быть натуральным и свежевыжатым, поскольку в нем сохраняется максимальное количество полезных веществ. Разрешен и домашний квас.
3. Важно во время посещения парилки пить много воды, чтобы не наступило обезвоживание.

 

Как правильно париться в сауне чтобы похудеть: влияние на сжигание жира

Количество людей, страдающих от избыточной массы тела, ожирений и опасных расстройств пищевого поведения постоянно возрастает. Статистика говорит, что каждый четвертый взрослый житель нашей страны имеет лишний вес. Это заставляет людей искать пути избавления от проблемы, подключая все возможные и невозможные средства. Многие справедливо интересуются, каково влияние сауны на сжигание жира, ведь о пользе банных процедур уже написано и сказано довольно много.

Польза сауны и бани для обмена веществ: худеть не просто

Баня для каждого имеет собственное значение. Кто-то считает ее посещение слегка экзотическим методом мытья, другие представляют ее себе, как лекарство чуть ли не от всех болезней, а для некоторых поход в парную – целый ритуал, спланированный и регулярной, как у героев небезызвестной советской комедии. Но как же обстоят дела на самом деле, есть ли смысл часами париться на полках, исходя литрами соленого пота, чтобы скинуть избыток жира, или все это только миф, а никакого постройнения вы так и не добьетесь.

Вопреки заблуждениям, при помощи сауны или русской бани, быстро скинуть жир не так и просто. Похудение наступает тогда, когда липидные отложения начинают расщепляться, перерабатываться организмом и выводиться наружу в качестве отходов жизнедеятельности. Однако, когда говорят, что утратили в бане несколько килограммов, чаще всего они приходятся на испарившуюся воду. Результатов этого процесса умалять нельзя. Но для того, чтобы эти несколько килограммов не вернулись, придется соблюдать принципы правильного сбалансированного питания, а также регулярно заниматься спортом.

Уходит ли жир с потом: в чем сила сауны

Разбираясь, можно ли похудеть в сауне, давайте сперва разберемся, какие процессы происходят в организме под воздействием высоких температур. В самой парной температура достигает восьмидесяти и более градусов, а на верхних полках пар может быть и гораздо горячее. Чтобы охладить себя, умный механизм защиты нашего тела начинает активно испарять накопленную ранее влагу. При этом, вместе с водой частично испаряются соли, которые обычно способствуют задержанию ее в организме. Важно соблюдать правильный питьевой режим во время посещения таких заведений. Иначе можно заработать серьезное обезвоживание и кучу новых проблем.

Коме того, в бане тело реагирует на искусственное созданные для него экстремальные условия. Потому активизируется кровообращение, насыщая все ткани и органы большим количеством кислорода. Микроциркуляция в коже и подкожных слоях подстегивается, вызывая рассасывания некрасивых целлюлитных узелков. Мы начинаем испытывать довольно весомую нагрузку, в виду которой начинают активнее сжигаться запасы питательных веществ, будто мы посетили интенсивную силовую тренировку.

Метаболизм в это время перезапускается, оставаясь в таком состоянии еще несколько дней подряд. За один час можно с легкостью сжечь в бане от трехсот до пятисот килокалорий, что вовсе не так мало. Однако сказать, насколько актуальны бассейн и сауна для похудения, то есть в качестве средства для снижения массы тела сложно. Ведь фактически, она просто заставляет все системы организма работать в экстремальном режиме.

Детокс: вывод токсинов с помощью сауны

Многие специализированные центры по снижению веса или коррекции фигуры включают сауну или баню в список обязательных процедур. Дело тут вовсе не в том, что жар «плавит» жир, как думали раньше. В процессе жизнедеятельности организм постоянно копит вредные вещества, когда не может их полностью вывести.

Эти токсины оседают в печени, почках, разных тканях, но в основном они концентрируются в липидных слоях. Высокие температуры в бане подстегивают обменные процессы в организме, заставляя избыток жира таять, в вместе с ним уходят токсины и шлаки. Параллельно рекомендуется употреблять средства, которые еще больше подстегивают это процесс. К примеру, это могут витаминные коктейли или потогонные чаи для похудения.

Похудение в сауне, обертывания для похудения: мифы или реальность

Услышав от специалиста в салоне, что обертывание в сауне поможет полностью избавиться от лишнего веса, лучше бежать оттуда со всех ног. На самом деле это заблуждение, что свидетельствует о непрофессионализме. Чаще всего такие утверждения направлены на привлечение новых клиентов, потому считать их можно сугубо рекламными. Обертывания никак не влияют на обменные процессы в организме, потому похудеть точно не помогут. Похудение – трудный, длинный процесс, а лежание на диване, обмотанными слоями пищевой пленки сам по себе никакой пользы не принесет.

Однако не все так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Эта процедура считается действительно эффективной в борьбе с ненавистной «апельсиновой коркой», от которой страдает сегодня очень много женщин. Что такое целлюлит и как с ним бороться можно прочесть в отдельной статье нашего сайта.

Обертывание на самом деле помогает устранить несколько лишних сантиметров с талии или бедер, но происходит такое «похудение» не за счет потери жира. Из тканей уходит вода, что тоже оказывается весьма ощутимый эффект. Правда, она способна так же легко вернуться. Потому рекомендуется совмещать процедуры обертывания с диетой, миостимуляцией, лимфодренажными процедурами и регулярной физической активностью. Тогда целебный эффект обертываний, которые помогают полезным веществам проникать глубоко в ткани через кожу, становится ощутимым.

Сауна после силовой тренировки

Еще один очень важный вопрос, ответ на который хотелось бы получить многим атлетам – как правильно париться в сауне чтобы похудеть, в какое время нужно отправляться в баню, относительно занятий спором. Если все сделать правильно, посещать сауну после интенсивных силовых тренировок, то можно с легкостью добиться снижение скорости синтеза молочной кислоты, из-за которой возникает крепатура.

Кроме того, горячий и влажный пар в бане снимает чрезмерный стресс, который ваше тело неминуемо испытывает во время занятий физкультурой. При этом полученные в процессе приятного расслабления эндорфины поднимают настроение, дают заряд бодрости, энергии. Заодно в бане подстегивается микроциркуляция в коже. Тело закаливается, адаптируясь к резким сменам температурных режимов. Главное, полностью соблюдать правила посещения сауны после тренировки, а также соблюдайте питьевой режим, чтобы не повредить здоровью.

Сауна, баня или хамам

Актуальным вопросом является, что лучше для похудения, сауна или хамам, русская баня или аутентичная римская терма. Разнообразие этих заведений на этом списке отнюдь не заканчивается, существуют еще японские сэнто, марокканские бани и многое другое. Разница в основном кроется в температурном режиме и влажности.

• В финской сауне наименьший процент влажности, всего 3-17%. При этом внутри помещения воздух прогревается до 80-105°С.
• Русская баня при влажности от 60% и выше, способная «выдать» температуру 65-90°С.
• В турецком хамаме и римских термах влажность может достигать 100%, то есть вода там буквально висит в воздухе в виде горячего пара. При этом в первом варианте температура обычно достигает всего 50°С, а во втором от 40°С до 65°.

Можно часами рассказывать о прелестях и недостатках разных видов парных. Однако наилучшим методом тестирования есть и будет экспериментальный. То есть лучше всего самостоятельно проверить на себе эффективность бани для похудения.

Инфракрасная сауна для похудения

Среди других видов бань, известных человечеству от начала времен, особняком стоит инфракрасный ее вид, как новейшее изобретение. Такая сауна представляет собой вид кабинки, на подобии душевой. Она может быть рассчитана на одно и более человека, потому компактные модели вполне возможно установить у себя, даже в городской квартире. В активном режиме встроенные излучатели испускают инфракрасные волны, которые обеспечивают температуру до 55°С.

При этом устройство очень экономно, в плане расхода электроэнергии. Кабинки обычно делаются на 1-3 человека. Нагревательным элементам не приходится разогревать воздух, как в более привычных вариантах (русская, турецкая, римская). Существуют наиболее простые модели, которые можно с легкостью собрать и подключить самостоятельно, даже без привлечения специалиста. Тепловое воздействие инфракрасными лучами значительно улучшает метаболизм.

Полезна инфракрасная сауна и для похудения, ведь она помогает лишней жидкости быстрее вывестись. Более того, всего 25-30 минут в кабинке помогут успешно избавиться от 800-900 килокалорий, что равняется двухчасовой тренировке. Регулярные сеансы помогут справиться с усталостью, избавят от признаков целлюлита, оказывают мощный омолаживающий эффект.

Правила посещения сауны для похудения

Таким образом, стало понятно, что просто париться в бане для того, чтобы скинуть лишний жир малоэффективно. Есть определенные правила, которые позволят худеть быстрее при проведении таких полезных и приятных процедур.

Рекомендации: как париться в сауне и сбросить вес

В баню нельзя идти сытым или даже просто только пообедав. Полный желудок обязательно создаст дополнительную нагрузку на сердце, которое и так в режиме высоких температур обычно работает на пределе возможностей.

• Посещая любую баню нужно знать о важности соблюдения питьевого режима. В процессе организм теряет много жидкости. Если ее не восполнить, то можно заработать головокружение, тошноту и прочие малоприятные симптомы обезвоживания. Оптимально заранее позаботиться об этом, чтобы потом не страдать от последствий. Обратить внимание нужно на то, чтобы переизбытка жидкости тоже не было, это может пагубно сказаться на почках.
• В день посещения сауны или любой иной бани строго настрого запрещается употребление спиртных напитков. До посещения парной алкоголь может привести к аритмии, скачками давления, нарушениям работы ЖКТ, а после полностью нивелирует весь желаемый эффект похудения.
• В сауне можно проводить мини-тренировки. К примеру, усилить похудение может массаж, легкая зарядка, умеренное использование веника. Это позволит потерять на 300-500 килокалорий за час больше, чем обездвиженное сидение на полке.
• Сам процесс похудения в бане лучше разбить на несколько «подходов». То есть не сидеть в ней два-три часа к ряду, а лучше делать много коротеньких сеансов по 6-17 минут. Новичкам хватит 2-3 захода в парную, а вот бывалые порой делают и по 12 коротких посещений. Такой режим с перерывами помогает лучше адаптироваться к температурам, закалиться, а также не ощущать дискомфорта.
• Максимального оздоровительного эффекта и похудения можно добиться, захаживая в сауну приблизительно 1-2 раза в неделю. Одного-двух часов вполне достаточно, чтобы сделать все по правилам.

Чтобы эффект похудения не заставил себя долго ждать и наградил вас хорошими результатами, нужно четко следовать правилам, не отступая от них ни на шаг. Кроме того, большую роль играет регулярность, а также комплексность подхода. Баня обязательно поможет избавиться от избытка жира, но только в случае, если вы будете придерживаться сбалансированного питания, регулярно заниматься спортом.

Противопоказания для посещения сауны

Польза бани неоценима, что подтверждают традиции разных народов, но далеко не всем показаны такие процедуры. При ряде заболеваний они полностью противопоказаны, так как могут принести больше вреда, чем пользы.

• Серьезные сердечные патологии.
• Хронические респираторные болезни.
• Туберкулез, заболевания органов дыхания.
• Нефриты, патологии почек, мочекаменная болезнь.
• Проблемы с печенью, холецистит.
• Язва, гепатит.
• Кожные болезни.
• Артрит в острой форме.
• Мигрени и пониженное артериальное давление.

Но не только болезни могут стать камнем преткновения, который не позволит посещать хамам или термы. К примеру, некоторые люди просто физически не способны выдерживать довольно высокие температуры. Если при походах в парную вы постоянно или с завидной регулярностью ощущаете тошноту, головокружение, головную боль, или тем более, падаете в обморок, то от такого похудения придется полностью отказаться.

Как похудеть в бане с пользой для здоровья

Заветная мечта многих из нас – любоваться в зеркале своей тонкой талией и стройными бедрами… Правда? Но как быть, если талия и бедра пока что не слишком радуют…?

Попробуйте… сходить в баню! Нет, правда – за одно посещение бани можно избавиться от 2 кг лишнего веса! Это как? – спросите вы. Читайте статью, и вы откроете 8 секретов, как похудеть в бане без вреда для здоровья…

Краткое содержание:

Хочу быть легкой! Или 8 советов, как ходить в баню, чтобы похудеть

Правила посещения парилки. Как поправить здоровье и улучшить внешний вид?

Какую баню выбрать, чтобы чувствовать себя здоровой и легкой?

На сколько можно похудеть в бане?

 

Хочу быть легкой! Или 8 советов, как ходить в баню, чтобы похудеть

Зачем изматывать себя диетами или многочасовыми тренировками, если можно просто посетить парную: расслабляться в тепле, прогреваться, укреплять иммунитет и становиться стройнее? Чтобы поразить окружающих преображениями, соблюдайте правила грамотного похудения с помощью бани…

1. Прогревайтесь постепенно

Сначала – примите теплый душ. Потом – насухо разотритесь полотенцем. И только потом отправляйтесь в парилку. Важно подготовить организм к тепловым процедурам. Париться в бане, чтобы похудеть несложно.

Растянитесь на нижней полке, закройте глаза, подумайте о чем-нибудь хорошем. Например, о том, как мужчины скоро начнут заглядываться вам вслед и осыпать комплиментами…

Согрелись? Сделайте небольшой перерыв и возвращайтесь, на этот раз – на верхнюю полку. Главное – не сидите, а именно лежите. Где-то 5-10 минут, постоянно поворачиваясь с боку на бок. Почему надо лежать?

Дело в том, что почки выделяют больше мочи в положении лежа. Потея, мы снижаем нагрузку на почки, так как выводим токсины через кожу.

Благодаря этому почки могут отдохнуть и восстановиться. Но это при условии, что в крови содержится достаточное количество питательных веществ…

Итак, посещайте баню 1 раз в неделю, пейте чистую воду, полноценно питайтесь, высыпайтесь и со временем почки начнут работать лучше. Вы же хотите улучшить здоровье и быть в хорошей форме?

2. Парьтесь с веником

Уже привыкли к горячему пару? Переходите к прогреванию с веником. Постегивания усиливают эффект от посещения бани: пар лучше воздействует на организм, а за счет массажа формируется фигура. Уделите особое внимание проблемным зонам.

Кроме того, в листьях веника содержатся полезные вещества, особенно если он дубовый, березовый или эвкалиптовый. Они раскрывают свои целебные свойства именно в бане.

Благодаря воздействию горячего влажного воздуха и активного массажа веником, кровь начинает быстрее циркулировать по организму, проникая во все «проблемные» места. Размягчается соединительная ткань, проявления целлюлита постепенно становятся все менее заметными…

Ведь как возникает целлюлит? В первую очередь – из-за нарушения тока крови и лимфы в соединительной ткани рядом с жировыми клетками. Кровь туда не поступает, эта соединительная ткань твердеет, утолщается… А в парилке происходят обратные процессы. Вот и весь секрет, как правильно похудеть в бане. Очень скоро вы будете выглядеть моложе!

3. Используйте аромомасла

Чтобы эффективнее (и приятнее) снижать вес в бане, используйте во время прогревания аромомасло. Например, апельсиновое или эвкалиптовое отлично подойдет. Главное – не переусердствуйте! Вам хватит 10, максимум 20 капель. Добавьте их в ковш с горячей водой и сбрызнете лавки, стены и пол.

 4. Ухаживайте за кожей

Попарились от души? Теперь обязательно ополоснитесь в теплой воде и оботритесь сухим полотенцем.

Пришло время уделить внимание коже. Воспользуйтесь скрабом или пилингом. На распаренной коже они действуют гораздо лучше. И уже после такого глубокого очищения вы можете с удовольствием нанести питательную увлажняющую маску…

Кстати, скраб легко сделать самостоятельно. У вас найдется морская соль и сметана? Смешайте их и получите отличный скраб для тела, который усиливает потоотделение и выводит из организма токсины. Постепенно вы избавитесь от лишнего веса и лишней нагрузки.

5. Пейте чистую воду

Высокие температуры и горячий пар ускоряют работу потовых и сальных желез. Мы активно потеем, как следствие – теряем лишние килограммы… И не только килограммы, но и запас жидкости. Это чревато нежелательными последствиями…

Выпивать достаточное количество воды очень важно, вы же хотите оздоровить свой организм?

Вы спросите – а как ее пить, если больше одного глотка не лезет? Читайте здесь, как выпить дневную норму воды и не лопнуть! 

6. Сделайте массаж

Мы уже выяснили, что тепловые процедуры улучшают кровообращение, и целлюлит потихоньку отступает. Но чтобы ускорить этот процесс и быстрее похудеть в бане, нужно делать массаж с медом на проблемных участках. Вы же хотите подтянуть кожу и улучшить фигуру?

7. Улыбайтесь

Хорошее настроение – залог успеха в любом деле! И сжигание лишних килограммов в бане – не исключение. Расслабляйтесь, улыбайтесь, не думайте о проблемах…

Парная – место для спокойного отдыха и релаксации. Получайте удовольствие, представляйте, как жировые складочки медленно тают под действием тепла…

И все получится! Быть довольной своим внешним видом может позволить себе каждая женщина, если только захочет!

 8. Не переедайте

И лучше вообще не кушайте за 2 часа до посещения парной. Иначе, скорее всего, почувствуете себя плохо. А вы ведь собираетесь получить удовольствие, верно? Сразу после бани тоже набрасываться на еду не стоит. Особенно на соленое – соль мешает сбрасывать лишние килограммы.

А вот травяной чай с медом или фруктозой попить можно. Но только чай – в бане категорически запрещается пить какие бы то ни было алкогольные напитки.

Вы знали, что таким способом отправили в мир иной множество неугодных советников, чиновников и даже императоров? Их как следует парили в бане, а потом подносили выпить. В результате сердце не выдерживало такой нагрузки и…

Кстати, посмотрите интересный отрывок из фильма «Эликсир молодости» РенТВ.  

Мне понравилось. Очень увлекательно рассказано про баню и ее целебные свойства. 

 

Правила посещения парилки. Как поправить здоровье и улучшить внешний вид?

Бездумное посещение парной принесет вам мало пользы. Чтобы быстрее достичь гармонии души и тела – соблюдайте эти правила:

• Перед тепловыми процедурами не принимайте мочегонные средства – это опасно для здоровья.
• Парилка не терпит спешки и суеты, посещать ее надо подходами по 10-15 минут, особенно новичкам.
• Прислушивайтесь к себе во время процедур, нельзя париться через «не могу».
• В перерывах между подходами в парную надевайте халат, чтобы избежать быстрого охлаждения.
• Обливание холодной водой после парилки закаливает, однако если вы хотите снизить вес, надо дать организму остыть плавно и не спеша.
• После парилки лучше спокойно отдохнуть. Можно полежать на диване или погулять на свежем воздухе, если за окном лето.

Возможно, у вас есть свои личные секреты, как лучше похудеть в бане? Поделитесь в комментариях. Мне очень интересно.

 

Какую баню выбрать, чтобы чувствовать себя здоровой и легкой?

Вы скажете: жаркий воздух и пар есть в любой бане, какая разница, куда пойти? Но все-таки разные бани отличаются… Чем? Давайте разберемся:

Турецкий хамам – это невысокий температурный режим, всего 50 градусов Цельсия. Подходит тем, кому тяжело переносить высокие температуры.

Финская сауна – это сухой горячий пар и температура до 80 градусов. В ней обычно просто лежат или сидят на полке и потеют.

Русская баня – самая жаркая. Пар здесь влажный, а температура может достигать 110 градусов!

Так в какую же баню лучше ходить, чтобы похудеть?  Выбирайте ту, где вы чувствуете себя комфортно, где вам больше нравится. Главное – посещайте парную регулярно и соблюдайте мои советы : )

Лично я уверена: для того, чтобы сбросить вес в минимальные сроки, лучше всего подходит именно русская баня! Почему? Очень просто: в ней вы теряете больше жидкости, обменные процессы активизируются, и лишние сантиметры уходят довольно быстро.

Главное – прислушивайтесь в парилке к себе и своему самочувствию. Согласитесь, сохранить работоспособность, бодрость и энергию не менее важно, чем избавиться от комплексов : )

 

На сколько можно похудеть в бане?»

За один правильный сеанс в бане можно похудеть примерно на 2 кг. Для того, чтобы достичь такого эффекта нужно стимулировать обильное потоотделение. Например, есть два способа: натереть тело медом с солью или 76-градусным спиртом. Мед с солью как-то приятнее, к тому же работает еще и как скраб.

Оба эти средства вызывают обильное потоотделение, которое продолжается даже после выхода из парилки. Вот почему после парилки нельзя резко охлаждаться – это остановит потоотделение. Если хотите вернуть свою тонкую талию – потерпите, не прыгайте в бассейн, не бегите под холодный душ.

Но!… Не рекомендую вам настраиваться и ожидать, что вы будете худеть на несколько кг каждый раз.

Просто ходите в парную каждую неделю – и вскоре вы почувствуете легкость во всем теле, заметите улучшения самочувствия и услышите желанные комплименты!

 

Хожу в баню каждую неделю. Чтобы чувствовать себя увереннее!

Я сама очень люблю посещать баню каждую неделю. Даже во время беременности не изменяла своей традиции. И, наверное, благодаря этому в первые месяцы меня не мучал сильный токсикоз. Единственное – сильно хотелось спать.

Так вот, когда я заходила со своим огромным животом в баню… (а ходила я с подругой в одну очень хорошую общественную баньку)… то чувствовала неоднозначные взгляды. Кто-то смотрел с одобрением, а кого-то, похоже, сильно запугали врачи.

Разумеется, я не переусердствовала, отчаянно себя веником не лупила, но маски и скрабы делала обязательно.

Когда малыши родились, мы начали заниматься с ними в бассейне. Так вот эти товарищи возрастом в 1 месяц уже грелись после занятий в парилке! И сейчас, когда им чуть больше года, мы уже много раз успели побывать с ними в баньке. Конечно, температуру просим сделать поменьше (около 70 градусов) – и наслаждаемся!

Здоровья вам и вашим детям, Ольга Деккер.

P.S. Баня действительно помогает похудеть, стать моложе и энергичнее! Однако чтобы нравиться себе и окружающим, необходимо еще грамотно питаться, пить чистую воду, активно двигаться и всегда быть в хорошем настроении.

Правильное питание – вот основа стройности. Причем, правильное – это не одни овощи на пару и салатики, совсем нет! Прочитайте о моей программе снижения веса без голода и фитнеса здесь 

P.P.S. Посмотрите смешное видео про баню и улыбнитесь!  : )

Баня для похудения: основное действие на организм

Горячо приветствую вас, друзья! Тема моей статьи поистине “горячая”. И посвящена она будет тем, кто любит жар. Сегодня я расскажу, какую роль играет баня для похудения. Так что, дорогие посетители, внимательно изучайте информацию!

Наследие предков

Знаете ли вы, что баня на Руси появилась в V-VI веке? Издавна она считалась сакральным местом, где одновременно господствуют четыре стихии: вода, воздух, огонь, земля.

Наши предки полагали, что эти стихии очищают человека не только физически, но и духовно.

На сегодняшний день баня по-прежнему остается местом релаксации и отдыха. Только некоторые под словом “отдых” понимают следующее: соленая рыбка, пиво, шашлыки.

Нет, друзья, так делать не стоит, если вы хотите иметь здоровое тело и дух. Вы ведь уже знаете, что соль — вредна, алкоголь — губителен, а мясо вообще не нужно для нормального функционирования организма.

О приятных расслабляющих процедурах я расскажу чуть позже. Сейчас предлагаю ознакомиться с разновидностями бани.

Виды бань

В большинстве случаев у нас популярны три основных варианта: русская баня, финская сауна, турецкий хамам. Два последних очень распространены в спортивных комплексах.

Хамам

Наверняка всем знаком этот вид бани. Это самая “холодная” разновидность: температура не превышает 50 градусов. Зато влажность в ней высокая. Основная особенность — отсутствие парной. Да, здесь вообще не парятся!

Но выполняют различные процедуры — мыльный скраб, массаж с косметическими маслами.

Сауна

Финская сауна — европеизированный вариант русской бани. Однако здесь сухой воздух. Температура достаточно высокая — может достигать 120 градусов. Здесь также не парятся — просто греются.

Русская баня

Пожалуй, самый излюбленный вариант русского населения. Здесь почти абсолютная влажность, высокая температура. Она обладает наиболее эффективным действием для похудения. А знаете почему?

Всё просто! Процесс массажа горячим веником стимулирует кровообращение, помогает вывести лишнюю жидкость из организма.

Похудение в бане: возможно ли?

Что ж, друзья, мы разобрались с видами бань и узнали самую эффективную из них. А сейчас давайте выясним, помогает ли баня похудеть.

Некоторые девушки замечают приятные изменения на весах после посещения парной. Да, действительно, такое возможно.

А все из-за того, что в русской бане очень жарко и почти 100%-ая влажность. Мы интенсивно потеем. Вследствие этого уходит и “вес”.

Милые дамы! Не думайте, что похудение происходит за счет жировых отложений. Это не так. Причина “минуса” на весах — обезвоживание организма. Однако эта жидкость вернется, как только вы начнете пить воду.

Важно! Пополнение жидкости после посещения бани обязательно! Необходимо нормализовать водный баланс для хорошего самочувствия и нормального функционирования организма.

Есть и другие, не менее значимые преимущества посещения бани:

• Ускоряется кровообращение во время массажных процедур веником. Благодаря этому улучшается состояние кожи, пропадает “апельсиновая корка”.
• Из-за высокой температуры происходит сильная нагрузка на организм. Поэтому происходит сжигание калорий.
• Запуск обменных процессов. Прогревание усиливает метаболизм, который сохраняется в течение 48 часов.
• Устранение чувства голода (за счет высокой температуры).

В баню — с умом

Для того чтобы похудеть и достигнуть каких-либо результатов, необходимо соблюдать некоторые правила.

Не рекомендуется употреблять пищу за 2 часа перед посещением бани. А вообще в этот день лучше отказаться от привычной вам еды и сделать свой рацион более легким. Налегайте на свежие фрукты, овощи, зелень.

Если вы не так часто посещаете баню, то сначала нужно давать постепенную температурную нагрузку на организм. Важно следить за своим самочувствием.

Противопоказания

К сожалению, имеются некоторые ограничения и запреты на посещение бани. Врачи не рекомендуют париться:

• при менструации;
• беременным и кормящим женщинам;
• при острых стадиях любого заболевания;
• в течение полугода после перенесенных операций.

Если вы к этому списку не относитесь, то можно посещать парную.

Как правильно париться

Первый заход в парилку должен быть легким. Важно просто посидеть, разогреть свое тело. Это нужно для того, чтобы подготовить организм к более серьезной нагрузке.

В следующий заход можно поддать жара и попариться веником. Особе внимание стоит уделить проблемным зонам.

В листьях веника содержатся полезные вещества, особенно если он дубовый, березовый и эвкалиптовый. Они раскрывают свои свойства именно в русской бане.

Для начала париться нужно несильно, каждый раз выполняя как бы поглаживание по телу. Затем можно делать ритмичные похлопывания по проблемным зонам.

Париться надо в течение 5-10 минут (обязательно следить за самочувствием). После этого необходимо отдохнуть и зайти на второй/третий заход.

Банные процедуры

Существует очень много способов по уходу за телом в бане. Да, не только пар и высокая температура хороши для организма.

Оказывается, после посещения парной все косметические процедуры усиливают свое действие в два раза.

А знаете, чем это обуславливается? Всё просто. Тело после того, как попарились, разогрето, поры расширены. Они активно впитывают все компоненты, которые находятся на поверхности кожи.

Ну что? Готовы получить новую порцию полезной информации? Тогда читайте далее!

Обертывание

Пожалуй, самое простое, легкое и эффективное средство в борьбе с целлюлитом.

Понадобится:

Нанести кофе на проблемные зоны, замотаться в пленку. Посидеть в предбаннике 10 минут. Затем всё снять и смыть теплой водой.

Маски

Маски следует наносить на все тело после 2-3 посещений парной. Приготовить их можно из подручных продуктов.

Мед и кофе.

2 ст. л. жидкого меда смешать с 2 ст. л. молотого кофе. Нанести на тело (или проблемные зоны). Подождать 10 минут в предбаннике. Смыть теплой водой.

Глиняная

½ пакетика сухого порошка глины смешать с теплой водой до густой консистенции. Нанести на лицо, бедра, живот. Держать 10 минут. Ополоснуться теплой водой.

Скраб

2 ст. л. крупной морской соли растереть массажными движениями на проблемные зоны. Затем смыть теплой водой.

Крупные компоненты скраба воздействуют на кожу, улучшают кровообращение.

Самомассаж

После всех проведенных ритуалов и процедур в бане важно закончить релаксационный день самомассажем.

Для этого можно взять любое масло, активно растереть тело, особое внимание уделяя проблемным участкам кожи.

Что запомнить

С помощью бани, действительно, можно увидеть “минус” на весах. Однако это изменение происходит за счет обезвоживания организма, а не сжигания жировых отложений.

Регулярное посещение парной может способствовать улучшению тонуса кожи. Особенно если выполнять ряд косметических процедур (обертывание, скраб, маска и т.д.).

Помните, что не всем людям можно посещать парную комнату. Обратите внимание на список противопоказаний.

Для того, чтобы снизить вес и оставаться в прекрасной физической форме, нужны правильное питание и постоянный спорт. Конечно, уходовые процедуры за телом никто не отменял. Но только изменение образа жизни поможет вам достичь заветной цели.

А вы любите ходить в баню? Как часто посещаете? Делитесь в комментариях.

На этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До новых встреч на просторах моего блога!

Баня для похудения — полезные свойства парения, массажа, косметических процедур с медом и травами

Светлана Маркова

Красота — как драгоценный камень: чем она проще, тем драгоценнее!

11 мая 2017 г.

Большинство из нас знает, что баня помогает сбросить лишние килограммы, но как правильно это сделать, известно не всем. Много веков на Руси люди использовали баню для похудения, для омоложения организма и лечения разных недугов, применяя для этой цели маски из меда и масла, отвары трав, душистые веники. Попробуем разобраться, как правильно париться, чтобы убрать лишний вес, чтобы омолодить и оздоровить тело.

Статьи по теме

Как похудеть в бане

Хорошо попарившись, человек значительно теряет в весе, который уменьшается за счет выхода жидкости через пот. В парной уходит до полутора литров пота, вместе с которым уходят токсины. Такое очищение несет прекрасный оздоровительный эффект. Кроме того, баня помогает расслабиться, отдохнуть и снять стресс.

Если же задаваться вопросом: помогает ли баня похудеть по-настоящему, то можно ответить однозначно – помогает. Правда, для этого необходимо регулярно посещать парилку, предварительно разогревшись с помощью физических упражнений. Благодаря спорту, тело или уже начнет потеть, или подготовится к потению. Только такой процесс очищения считается полноценным, приносящим максимальный эффект.

Как правильно париться в бане, чтобы похудеть

При выборе сауны необходимо учитывать состояние здоровья. Русская баня дает отличный оздоровительный эффект, помогает сбросить вес, но она считается стрессовой для организма. Турецкая баня отличается особым климатом, она не перегружает организм, поэтому рекомендуется пожилым людям. Финская парилка обеспечивает расслабляющий и омолаживающий эффект всего при температуре 45-55 С.

Финская баня для похудения по своему способу воздействия схожа с русской парилкой, в ее основе – чередование прогрева тела паром с его охлаждением холодной водой. Финская и русская парилки отличаются друг от друга видом пара (в одной сухой, в другой – влажный). Любой из вышеперечисленных видов бани помогает оздоровить тело и вывести лишнюю жидкость, но необходимо понять, как это правильно делать.

Процедуры в бане

Чтобы тело равномерно прогревалось и потело, следует менять позы: на боку, на спине, на другом боку. При этом дышать следует носом. Через пять минут медленно сесть, чтобы не закружилась голова, и выйти из парной. Это основные процедуры в бане для похудения. После парилки следует окатиться холодной водой, отдохнуть 10 минут. Чтобы продолжать потеть, можно поместить ноги в тазик с теплой водой. Для тех, кто только открывает для себя баню, рекомендуется провести заход на нижней полке на 5 минут, без использования веника.

Во второй и последующие заходы потребуется пар. Горячую воду с эфирным маслом плещут на камни. Пар согреет тело, а эфирные масла создадут эффект ингаляции, очистят носоглотку, отчего улучшится дыхание и увеличится потребление кислорода. После подачи пара нужно лечь – это уменьшит нагрузку на сердце и выведет максимум жидкости. Время отдыха между посещениями парной с каждым разом увеличивается.

Как правильно ходить в баню для похудения? Можно использовать березовый, дубовый или можжевеловый веник, а между заходами принимать контрастный душ. Весь процесс длится не более 3,5 часов, из которых около часа проводится в парной. Человек должен париться столько времени, сколько ему комфортно. Если будет мучить сильная жажда, можно попить горячего травяного чая.

Обертывание

Эта процедура подразумевает обертывание проблемных мест тела пленкой для создания парникового эффекта. Особенно продуктивны обертывания в бане, для проведения которых применяются пленка и маски. В качестве ингредиентов берутся фрукты, овощи, ягоды, другие продукты питания, которые готовят непосредственно перед посещением бани и приносят с собой.

Нужно пропариться с веником, насухо обтереться, нанести на тело очищающий скраб и растереть его, затем смыть теплой водой. После этого нанести ингредиенты для маски на проблемные участки тела. Сверху наложить пленку, полотенце, для лучшего эффекта надеть теплый халат и посидеть 15 минут. После снятия пленки сделать массаж проблемных зон, смыть состав, нанести на тело питательную маску. Во время процедур нельзя употреблять алкоголь, крепкий чай, есть жирное, копченое, жареное.

Маски

После распаривания кожа становится особенно чувствительной к компонентам, из которых состоят маски. Хорошего результата помогает добиться пилинг солью, которой следует растереть все тело перед вторым заходом. Можно смягчить действие соли, смешав ее с медом. Нужно натереть тело этим составом, обернуться простыней и 5 минут попотеть. Выйдя из парилки, можно полежать 15 минут, а потом смыть соль теплой водой. После этого сделать еще один 15-минутный отдых и намазаться питательным кремом. Можно применить следующие маски в бане для похудения:

Название маски	Состав рецепта
Медовая	За основу берется 0,5 стакана меда, по 3 капли эфирного масла корицы, лимона, апельсина.
Кофейная с шоколадом	Плитка горького шоколада (растопленного), 1 ст. л. молотого кофе, 1/2 чайная ложка молотого красного перца.
Масляная	5 ст. л. миндального масла, 2 капли эфирного масла лимона, по 1 капле масла лаванды, грейпфрута, корицы.

Средства для сауны для похудения

Для того чтобы похудение в бане было максимально продуктивным, необходимо использовать разные маски. Это могут быть промышленные средства или приготовленные на собственной кухне составы. Кроме масок и обертываний, можно использовать средства для сауны для похудения в форме скрабов. Это продуктивный способ очистить кожу и подготовить ее к обертыванию. В качестве натуральных скрабов часто применяют спитой кофе, гущу которого соединяют с медом, сметаной и парой капель любого эфирного масла.

Медовая баня

Горячий воздух парной и мед помогут лучше раскрыться порам кожи, усилить потоотделение. Баня с медом даст возможность максимально пропотеть, потерять как можно больше жидкости, а с ней и вывести из организма токсины. Кроме этого, медовая баня при похудении оздоравливает: компоненты меда глубоко проникают в клетки, кровь, лимфу, насыщают кожу массой полезных витаминов и микроэлементов, стимулируют кровообращение, обменные процессы, рост клеток. Мед освежает, омолаживает кожу, увлажняет ее и включает защитные процессы.

Сода

Для похудения в парной можно применять растирания, которые готовят из смеси соли с содой. Натирают тело до первого захода. Сода в бане для похудения –отличное средство, позволяющее потеть и после выхода из парилки. Чтобы продлить потоотделение, нужно обернуться в простыню и обсохнуть 20 минут, употребление жидкостей следует ограничить. Затем можно смыть соль с содой.

Антицеллюлитный массаж в бане

Баня для похудения должна включать массаж. Его можно проводить во время потения при невысокой температуре и высокой влажности. Антицеллюлитный массаж в бане для избавления от лишнего веса особенно хорош с применением меда. На самых проблемных местах эффективны выжимания и щипки, вибрация, перекатывание складок кожи, разминание. Быстрые движения должны чередоваться с медленными, расслабляющими поглаживаниями. Продолжительность процедуры индивидуальна, но по окончании массажа нужно окатиться сначала горячей, затем прохладной водой.

Расход калорий в бане

Чтобы избавиться от лишних калорий в русской бане, необходимо поддерживать температуру воздуха 60 градусов при влажности 70-90%. Перед потением необходимо: смыть макияж, принять душ ( голову мочить нельзя), обтереться, чтобы в парную войти с сухим телом (влажное тело хуже потеет). При первом заходе не стоит садиться на верхнюю полку. Кожа, дыхательная система, сердце должны постепенно подготовиться к высокой температуре. Во время следующих заходов применяется пар. Поминутно расход калорий в бане имеет следующие показатели:

• 5 мин – 18 ккал;
• 10 мин – 35 ккал;
• 20 мин – 70 ккал;
• 30 мин – 105 ккал;
• 45 мин – 158 ккал;
• 60 мин – 210 ккал.

Видео: как правильно париться в бане

Учебный фильм «Как правильно париться в Русской бане и Сауне» Смотреть видео

Отзывы

Анжелика 28 лет Мечтаю при помощи бани убрать живот. Перед парилкой люблю мазаться медом, использую шоколад, корицу, глину и каждый раз делаю обертывание ног. В месяц провожу до 10 процедур, благодаря которым мой организм очищается, а кожа светится и подтягивается. Выгляжу хорошо и живот стал меньше. Рекомендую всем такое полезное времяпрепровождение.

Ольга 25 лет Я посещаю баню несколько раз за месяц, но не с целью похудения. В бане человек теряет не жировые отложения, а жидкость, которая быстро восстанавливается. Люблю баню за то, что она дает хороший косметический эффект. Процедуры (густые маски, скрабы, обертывания) действуют эффективнее на распаренной коже, попадая в ее глубокие слои.

Вадим 42 года Всю свою сознательную жизнь люблю баню, и полным никогда не был. Только одной парилки, чтобы стать стройным, будет мало. Нужно подобрать для себя правильное меню и заняться каким-нибудь энергичным видом спорта. Парилка избавляет от лишней жидкости. Если правильно париться, можно потерять до 1,5 кг веса за одно посещение бани.

Внимание! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Рассказать друзьям:

Могут ли сауны помочь похудеть?

Обзор

В Скандинавии сауны издавна использовались как способ общения, а также приносили множество преимуществ для здоровья. И хотя они не так популярны в Соединенных Штатах, вы все еще можете найти сауны во многих тренажерных залах и общественных центрах.

Сауны — хороший способ расслабиться и хорошо попотеть, но могут ли они действительно помочь вам похудеть? Короткий ответ… вроде .

Исследователям еще предстоит многое узнать о том, как тепло от саун влияет на организм.

Сауна — это помещение, которое нагревается до температуры от 150 ° F до 195 ° F (от 65,6 ° C до 90,6 ° C). Сауны в финском стиле считаются «сухими», а в саунах в турецком стиле много пара. Обычно люди проводят в сауне от 15 до 30 минут.

Хотя температура и влажность различаются, сауны обычно работают одинаково, когда дело касается реакции вашего тела.

Вот самые распространенные виды саун:

Дровяные

Дровяные печи используются для обогрева камней в сауне.Температура высокая, влажность низкая.

Сауна с электрическим обогревом

Электрическая каменка, установленная на полу или стене, используется для обогрева помещения. Температура высокая, влажность низкая.

Паровая баня

Вы также можете знать их как «турецкие бани». Температура низкая, а влажность высокая — 100 процентов.

Инфракрасный

В этой сауне световые волны нагревают ваше тело, не нагревая комнату. Преимущества аналогичны обычным саунам.

Во время пребывания в сауне происходит небольшая потеря веса. Это потому, что вы потеете из-за веса воды. Как только вы снова начнете пить, вес воды вернется.

Повышение температуры приводит к учащению пульса аналогично тренировке. Но это увеличение вызывает лишь немного более высокий уровень сжигания калорий, чем сидение в состоянии покоя.

Сауна может помочь вам сжечь лишние калории, но не стоит рассчитывать только на потовыделение, чтобы похудеть.Это не эффективный инструмент для реального похудания.

От сильной жары тело потеет. Когда вы потеете, вы теряете жидкость. Если вы потеряете больше жидкости, чем принимаете, вы можете обезвоживаться. В сауне есть риск обезвоживания.

Согласно Гарвардской медицинской школе, в среднем человек теряет около 1 пинты жидкости за короткое время в сауне. Однако, если вы пьете достаточно воды до, во время и после посещения сауны, вы восполните потерю жидкости из-за потоотделения.

Признаки обезвоживания

Тяжелое обезвоживание требует неотложной медицинской помощи. Если вы посещаете сауну, важно уделять внимание своему телу и пить много жидкости.

Обратите внимание на следующие признаки обезвоживания от легкой до умеренной:

• сухость во рту
• сильная жажда
• головная боль
• головокружение
• мочеиспускание не так часто, как обычно

Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями такие состояния, как диабет, заболевание почек и сердечная недостаточность, а также беременные женщины подвергаются более высокому риску обезвоживания.

Высокая температура, которую вы испытываете в сауне, заставляет ваши кровеносные сосуды открываться и приближаться к поверхности кожи. Когда кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровообращение и снижается кровяное давление.

Некоторые недавние исследования обнаружили связь между регулярным посещением сауны и улучшением здоровья сердца. Однако людям, у которых есть проблемы с сердцем, такие как нерегулярное сердцебиение или недавний сердечный приступ, обычно советуют избегать посещения саун.

Люди с высоким кровяным давлением могут пользоваться сауной, но Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предостерегает от перехода между экстремально высокими и низкими температурами, поскольку это может повысить кровяное давление.Кроме того, тем, кто принимает сердечные препараты, следует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны.

Исследования, проведенные в Финляндии, Японии и Германии, показали, что регулярное посещение сауны приносит пользу для здоровья. Для здоровых взрослых безопасным считается сидение в сауне при температуре около 190 ° F (87,8 ° C). Если вы беременны или страдаете хроническим заболеванием, сначала проконсультируйтесь с врачом.

.

3 простых шага, основанных на науке

Есть много способов быстро похудеть.

Тем не менее, многие диеты вызывают чувство голода или неудовлетворенности. Это основные причины, по которым вам может быть трудно придерживаться диеты.

Однако не все диеты обладают таким эффектом. Низкоуглеводные диеты эффективны для похудения, и их легче придерживаться, чем других диет.

Вот трехэтапный план похудания, который использует низкоуглеводную диету и направлен на:

• значительно снизить аппетит
• вызвать быструю потерю веса
• одновременно улучшить ваше метаболическое здоровье

Самая важная часть состоит в том, чтобы сократить потребление сахара и крахмала или углеводов.

Когда вы это сделаете, ваш уровень голода снизится, и вы, как правило, съедите значительно меньше калорий (1).

Вместо сжигания углеводов для получения энергии ваше тело теперь начинает сжигать накопленный жир для получения энергии.

Еще одно преимущество сокращения углеводов заключается в том, что оно снижает уровень инсулина, заставляя почки избавляться от избытка натрия и воды. Это уменьшает вздутие живота и лишний вес воды (2, 3).

По мнению некоторых диетологов, нередко можно сбросить до 10 фунтов (4.5 кг), а иногда и больше — в первую неделю такого питания. Эта потеря веса включает в себя как массу тела, так и массу воды.

Одно исследование с участием здоровых женщин с ожирением показало, что диета с очень низким содержанием углеводов была более эффективной для кратковременной потери веса, чем диета с низким содержанием жиров (4).

Исследования показывают, что низкоуглеводная диета может снизить аппетит, что может привести к тому, что вы будете есть меньше калорий, не задумываясь об этом и не чувствуя голода (5).

Проще говоря, сокращение углеводов может привести к быстрой и легкой потере веса.

Резюме

Удаление сахара и крахмалов или углеводов из своего рациона может снизить аппетит, снизить уровень инсулина и заставить вас похудеть без чувства голода.

Каждый прием пищи должен включать источник белка, источник жира и овощи с низким содержанием углеводов.

Как правило, старайтесь есть два-три раза в день. Если во второй половине дня вы проголодались, добавьте четвертый прием пищи.

Построение пищи таким образом должно снизить потребление углеводов примерно до 20–50 граммов в день.

Чтобы узнать, как можно приготовить еду, ознакомьтесь с этим планом питания с низким содержанием углеводов и списком из 101 рецепта здорового питания с низким содержанием углеводов.

Белок

Потребление большого количества белка — важная часть этого плана.

Данные свидетельствуют о том, что употребление большого количества белка может увеличить расход калорий на 80–100 калорий в день (6, 7, 8).

Диеты с высоким содержанием белка также могут снизить тягу к еде и навязчивые мысли о еде на 60%, наполовину уменьшить желание перекусить поздно вечером и заставить вас чувствовать себя сытым.В одном исследовании люди, соблюдающие диету с высоким содержанием белка, ели на 441 калорию меньше в день (9, 10).

Когда дело доходит до похудения, важно учитывать белок.

К здоровым источникам белка относятся:

• Мясо: говядина, курица, свинина и баранина
• Рыба и морепродукты: лосось, форель и креветки
• Яйца: цельные яйца с желтком
• Белки растительного происхождения: фасоль, бобовые и соя

Овощи с низким содержанием углеводов

Не бойтесь загружать свою тарелку овощами с низким содержанием углеводов.Они богаты питательными веществами, и вы можете есть очень много, не превышая 20–50 чистых углеводов в день.

Диета, основанная в основном на нежирных источниках белка и овощах, содержит всю клетчатку, витамины и минералы, необходимые для здоровья.

Многие овощи содержат мало углеводов, в том числе:

• брокколи
• цветная капуста
• шпинат
• помидоры
• капуста
• брюссельская капуста
• капуста
• мангольд
• салат
• огурец

См. Полный список овощей с низким содержанием углеводов здесь.

Здоровые жиры

Не бойтесь есть жиры. Попытки одновременно употреблять низкоуглеводные и обезжиренные продукты могут очень затруднить соблюдение диеты.

Источники полезных жиров включают:

Сводка

Собирайте каждый прием пищи из источника белка, источника жира и овощей с низким содержанием углеводов. Как правило, это позволит вам набрать 20–50 граммов углеводов и значительно снизить уровень голода.

Вам не нужно заниматься спортом, чтобы похудеть по этому плану, но он даст дополнительные преимущества.

Поднимая тяжести, вы сжигаете много калорий и предотвращаете замедление метаболизма, что является частым побочным эффектом похудания (11, 12).

Исследования низкоуглеводных диет показывают, что можно немного набрать мышечную массу, теряя при этом значительное количество жира (13).

Попробуйте ходить в тренажерный зал три-четыре раза в неделю, чтобы поднимать тяжести. Если вы новичок в тренажерном зале, попросите совета у тренера.

Если поднятие тяжестей не подходит для вас, достаточно будет кардиотренировок, таких как ходьба, бег трусцой, бег, езда на велосипеде или плавание.И кардио, и тяжелая атлетика могут помочь с потерей веса.

резюме

Тренировки с отягощениями, такие как поднятие тяжестей, могут быть лучшим вариантом. Если это невозможно, также эффективны кардио-тренировки.

Если вам нужно, вы можете взять один выходной в неделю, когда будете есть больше углеводов. Многие люди предпочитают делать это в субботу.

Важно придерживаться здоровых источников углеводов, таких как овес, рис, киноа, картофель, сладкий картофель и фрукты. Если вам необходимо перекусить и съесть что-нибудь нездоровое, сделайте это в этот день.

Ограничьте это одним днем ​​с более высоким содержанием углеводов в неделю. Если вы недостаточно сокращаете углеводы, вы можете не похудеть.

Вы можете набрать немного воды в течение дня повторного кормления и, как правило, снова потеряете ее в следующие 1-2 дня.

подведение итогов

Наличие одного дня в неделю, когда вы едите больше углеводов, приемлемо, но не обязательно.

Нет необходимости считать калории, если вы поддерживаете очень низкое потребление углеводов и придерживаетесь белков, жиров и овощей с низким содержанием углеводов.

Однако, если вы хотите их посчитать, вы можете использовать бесплатный онлайн-калькулятор, подобный этому.

Введите свой пол, вес, рост и уровень активности. Калькулятор подскажет, сколько калорий нужно съедать в день, чтобы поддерживать свой вес, похудеть или быстро похудеть.

Вы также можете загрузить бесплатные, простые в использовании счетчики калорий с веб-сайтов и магазинов приложений. Вот список из 5 счетчиков калорий, которые можно попробовать.

Сводка

Нет необходимости считать калории, чтобы похудеть по этому плану.Чрезвычайно важно строго поддерживать уровень углеводов в диапазоне 20–50 граммов.

Вот еще 10 советов, как похудеть быстрее:

1. Ешьте завтрак с высоким содержанием белка. Употребление завтрака с высоким содержанием белка может уменьшить тягу к еде и снизить потребление калорий в течение дня (16, 17).
2. Избегайте сладких напитков и фруктовых соков. Это одни из самых полезных веществ, которые вы можете добавить в свое тело (18, 19).
3. Пейте воду перед едой. Одно исследование показало, что употребление воды за полчаса до еды увеличивает потерю веса на 44% за 3 месяца (20).
4. Выбирайте продукты, способствующие снижению веса. Некоторые продукты лучше подходят для похудения, чем другие. Вот список из 20 полезных для похудения продуктов.
5. Ешьте растворимую клетчатку. Исследования показывают, что растворимые волокна могут способствовать снижению веса. Добавки клетчатки, такие как глюкоманнан, также могут помочь (21, 22).
6. Выпейте кофе или чай. Кофеин ускоряет метаболизм на 3–11% (23, 24, 25).
7. Основывайте свой рацион на цельных продуктах. Они более здоровые, сытные и гораздо реже вызывают переедание, чем обработанные пищевые продукты.
8. Ешьте медленно. Быстрое питание со временем может привести к увеличению веса, тогда как медленное питание заставляет вас чувствовать себя более сытым и повышает уровень гормонов, снижающих вес (26, 27).
9. Взвешивайтесь каждый день. Исследования показывают, что люди, которые ежедневно взвешиваются, с гораздо большей вероятностью сбросят вес и сохранят его в течение длительного времени (28, 29).
10. Получите качественный сон. Сон важен по многим причинам, и плохой сон является одним из самых больших факторов риска увеличения веса (30).

Чтобы получить дополнительные советы по снижению веса, прочтите около 30 естественных советов по снижению веса здесь.

резюме

Придерживаясь трехступенчатого плана, можно быстро похудеть, а использование других советов сделает план диеты еще более эффективным.

Вы можете сбросить 5–10 фунтов (2,3–4,5 кг) веса, а иногда и больше, в течение первой недели диеты, а затем постепенно терять вес.

Если вы новичок в диете, потеря веса может произойти быстрее.Чем больше вы потеряете веса, тем быстрее вы его потеряете.

В первые несколько дней вы можете почувствовать себя немного странно. Ваше тело привыкло избавляться от углеводов, и ему может потребоваться время, чтобы вместо этого привыкнуть к сжиганию жира.

Некоторые люди болеют «кето-гриппом» или «гриппом с низким содержанием углеводов». Обычно все заканчивается в течение нескольких дней.

По прошествии первых нескольких дней большинство людей сообщают, что чувствуют себя очень хорошо и с еще большей энергией, чем раньше.

Помимо потери веса, низкоуглеводная диета может улучшить ваше здоровье во многих отношениях:

• Уровень сахара в крови имеет тенденцию к значительному снижению при низкоуглеводной диете (31)
• триглицериды имеют тенденцию к снижению (32)
• ЛПНП ( плохо) холестерин снижается (33, 34)
• ЛПВП (хороший) холестерин повышается (35)
• артериальное давление значительно улучшается (36, 37)
• низкоуглеводные диеты так же просты, как и диеты с низким содержанием жиров

резюме

Большинство людей теряют значительную часть веса на низкоуглеводной диете, но скорость зависит от человека.Низкоуглеводные диеты также улучшают определенные показатели здоровья, такие как уровень сахара в крови и холестерина.

Уменьшая количество углеводов и уровень инсулина, вы, вероятно, испытаете снижение аппетита и голода. Это устраняет основные причины, по которым часто трудно поддерживать план похудания.

В соответствии с этим планом вы, вероятно, сможете есть здоровую пищу, пока не насытитесь, и при этом терять значительное количество жира. Первоначальное падение веса воды может привести к падению весов в течение нескольких дней.Сжигание жира занимает больше времени.

Исследования, сравнивающие низкоуглеводные и низкокалорийные диеты, показывают, что низкоуглеводная диета может даже заставить вас потерять в два-три раза больше веса, чем типичная диета с низким содержанием жиров и ограничением калорий (38, 39, 40).

Если у вас диабет 2 типа, поговорите со своим врачом, прежде чем вносить изменения, так как этот план может снизить вашу потребность в лекарствах.

Если вы хотите попробовать низкоуглеводную диету, ознакомьтесь с этими 7 полезными низкоуглеводными блюдами, которые вы можете приготовить за 10 минут или меньше.

Прочтите эту статью на испанском языке.

.

Как читы потерять 100 калорий? Запустить горячую ванну

Как читы потерять 100 калорий? Примите горячую ванну: час в ванне «сжигает больше калорий, чем 30 минут ходьбы»

• За час в ванне при 40 ° C (104F) сжигается в среднем 126 калорий
• Более эффективно снижает уровень сахара в крови
• Пассивное нагревание помогает людям сжигать калории и уменьшать всплески сахара
• Надеемся, что полученные результаты могут быть использованы для разработки стратегий похудания

Автор: Кейт Пиклс Для Mailonline

Опубликовано : 10:26 BST, 19 августа 2016 г. | Обновлено: 16:19 BST, 19 августа 2016 г.

Похудение без упражнений — мечта почти каждого человека, сидящего на диете.

Новое исследование показало, что это можно сделать, просто приняв горячую ванну.

Фактически, принятие ванны сжигает в среднем 126 калорий в час, что эквивалентно 25-30-минутной прогулке.

Считается, что пассивное отопление, такое как ванна, увеличивает скорость сжигания калорий.

Было обнаружено, что час в горячей ванне сжигает в среднем 126 калорий и более эффективно снижает уровень сахара в крови, чем езда на велосипеде.

Доктор Стив Фолкнер и его команда из университетов Лафборо и Лестера сделали удивительное открытие, когда они изучали альтернативы упражнениям для контроля диабета 2 типа.

В ходе исследования они сравнили горячую ванну с таким же периодом времени, проведенным на велосипеде, и обнаружили, что менее интенсивная деятельность дает некоторые удивительные преимущества.

Они обнаружили, что час в ванне более эффективно снижает уровень сахара в крови, чем езда на велосипеде.

В эксперименте участвовало 10 непригодных мужчин, которые все принимали ванну при 40C (104F) и носили глюкометр для регистрации изменений уровня сахара в крови в течение последующих 24 часов.

Те же участники также ездили на велосипеде в другой день с интенсивностью, которая повысила их температуру тела на 1˚C, что соответствовало тому, что происходило во время их купания.

«Мы обнаружили, что участники, принимавшие ванну, имели в среднем на 10 процентов более низкий пиковый уровень глюкозы по сравнению с упражнениями, что было совершенно неожиданно», — сказал доктор Фолкнер.

«Уровень сахара в крови повышается после еды — это один из маркеров риска для таких вещей, как диабет 2 типа, поэтому его снижение может быть полезно для нашего здоровья».

Считается, что высвобождение белков теплового шока помогает снизить уровень сахара в крови и может быть использовано для контроля веса

Хотя ученые признают, что это было далеко не так, как при физических упражнениях, ванна также дала 80% процентное увеличение расхода энергии.

Это означало, что они сжигали более 100 калорий, лежа, ничего не делая.

Исследования показывают, что тепло может увеличить скорость сжигания калорий и снизить всплески сахара в крови после еды.

Есть надежда, что результаты помогут контролировать вес и, возможно, улучшить контроль сахара в крови, что поможет людям с диабетом 2 типа.

Доктор Фолкнер добавил: «Мы думаем, что причина в том, что ванна может стимулировать высвобождение белков теплового шока, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови за счет улучшения инсулино-контролируемого поглощения глюкозы.

«Однако, хотя эти результаты интересны, мы всегда будем поощрять повышенную физическую активность и упражнения как лучший способ сохранить хорошее здоровье».

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

.

12 советов, которые помогут вам похудеть

Кредит:

monkeybusinessimages / Thinkstock

.

https://www.istockphoto.com/gb/photo/person-at-breakfast-looking-at-recipe-app-on-digital-tablet-gm486507818-73016847

Фондовой библиотеки больше не существует. Изображение было добавлено на веб-страницу в течение срока подписки и может использоваться на той же странице неограниченное время — в соответствии с правилами подписки Thinkstock.Дополнительная информация о лицензировании ThinkStock находится внизу этой страницы: https://confluence.service.nhs.uk/display/VP/Photography+stock+sites

Добейтесь наилучшего возможного старта по плану потери веса NHS с этими 12 советами по диете и упражнениям.

1. Не пропускайте завтрак

Пропуск завтрака не поможет вам похудеть. Вы можете пропустить необходимые питательные вещества и в конечном итоге перекусить в течение дня из-за чувства голода.

Ознакомьтесь с рецептами здорового завтрака

2. Ешьте регулярно.

Регулярное питание в течение дня помогает сжигать калории быстрее. Это также снижает соблазн перекусить продуктами с высоким содержанием жира и сахара.

Узнайте больше о здоровом питании

3. Ешьте много фруктов и овощей.

Фрукты и овощи содержат мало калорий и жира, а также много клетчатки — 3 основных ингредиента для успешного похудения.Также они содержат много витаминов и минералов.

Узнайте, как получить 5 A Day

4. Станьте более активными

Быть активным — это ключ к похуданию и поддержанию его в норме. Физические упражнения не только приносят пользу для здоровья, но и помогают сжечь лишние калории, которые нельзя потерять только с помощью диеты.

Найдите занятие, которое вам нравится и которое может вписаться в ваш распорядок дня.

5. Пейте много воды

Люди иногда путают жажду с голодом.Вы можете в конечном итоге потреблять лишние калории, если вам действительно нужен стакан воды.

Подробнее о питьевой воде в рамках здоровой диеты

6. Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки.

Продукты, содержащие много клетчатки, помогают сохранять чувство сытости, что идеально подходит для похудения. Клетчатка содержится только в растительной пище, такой как фрукты и овощи, овес, цельнозерновой хлеб, коричневый рис и макаронные изделия, а также бобы, горох и чечевица.

7.Читайте этикетки на пищевых продуктах

Умение читать этикетки на пищевых продуктах может помочь вам выбрать более здоровые варианты. Используйте информацию о калориях, чтобы определить, как конкретный продукт соответствует вашей суточной норме калорий в плане похудания.

Подробнее о чтении этикеток на продуктах

8. Используйте тарелку меньшего размера.

Использование тарелок меньшего размера поможет вам есть меньшие порции. Используя тарелки и миски меньшего размера, вы сможете постепенно привыкнуть есть меньшие порции, не испытывая чувства голода.Желудку требуется около 20 минут, чтобы сообщить мозгу, что он заполнен, поэтому ешьте медленно и прекращайте есть, пока не почувствуете сытость.

9. Не запрещайте продукты

Не запрещайте продукты из вашего плана похудания, особенно те, которые вам нравятся. Запрет на продукты только заставит вас хотеть их еще больше. Нет причин, по которым вы не можете получать удовольствие от случайных угощений, пока вы остаетесь в пределах дневной нормы калорий.

10. Не храните нездоровую пищу.

Чтобы избежать соблазна, не храните дома нездоровую пищу, такую ​​как шоколад, печенье, чипсы и сладкие газированные напитки.Вместо этого выбирайте здоровые закуски, такие как фрукты, несоленые рисовые лепешки, овсяные лепешки, несоленый или несладкий попкорн и фруктовый сок.

11. Избавьтесь от алкоголя

Стандартный бокал вина может содержать столько же калорий, сколько кусок шоколада. Со временем чрезмерное употребление алкоголя может легко способствовать увеличению веса.

Узнайте больше о калориях в алкоголе

12. Планируйте свое питание

Постарайтесь составить план завтрака, обеда, ужина и перекусов на неделю, следя за потреблением калорий.Возможно, вам будет полезно составлять еженедельный список покупок.

Контент сообщества от HealthUnlocked

Последняя проверка страницы: 29 ноября 2019 г.
Срок следующего рассмотрения: 29 ноября 2022 г.

.

Сетчатый ирис посадка и уход: посадка и уход, описание сортов «Гармония» и «Катарина Ходжкин», «Алида» и «Ай кэтчер», «Блю ноут» и «Паулина»

посадка и уход, описание сортов «Гармония» и «Катарина Ходжкин», «Алида» и «Ай кэтчер», «Блю ноут» и «Паулина»

Сетчатые ирисы являются любимцами садоводов, предпочитающих выращивать многолетние луковичные цветы. Это эстетичные растения, которые отлично подойдут для оформления небольшого цветника. Чтобы вырастить на участке красивые цветы, нужно подробнее изучить сорта сетчатого ириса и особенности ухода за ним.

Описание

Другие названия вида – иридодиктиум или ретикулята. Культура представляет собой небольшое луковичное растение, вырастающее на высоту не более 17 см.

Экземпляр ценится садоводами за раннее цветение – уже весной можно заметить симпатичные аккуратные красочные бутоны диаметром 6–8 см.

Окраска лепестков может быть разной в зависимости от вида, есть даже разновидности с привлекательными разводами и пятнами на лепестках.

А также на кустах образуются коробочки с семенами. Их принято снимать летом и сразу сажать. Как только наступит летняя жара, растение перестанет цвести, а его надземная часть засохнет. Культура не особо требовательна к уходу, в год растение образует 3–4 новых луковиц. Внешне посадочный материал имеет длину 3–4 см и диаметр 1,5–2,5 см, на поверхности наблюдается сетчато-волокнистая оболочка, за которую этот вид и получил свое основное название.

Разновидности

Рассмотрим наиболее популярные сорта.

• «Гармония». Сорт имеет крупные луковицы с толстой чешуей, которая служит защитой от замерзания. Существует несколько разновидностей, отличных друг от друга по окраске лепестков. Виды «Гармонии» могут иметь красные, оранжевые, фиолетовые, желтые, белые или голубые цветы. Возможны двухцветные варианты.

• «Катарина Ходжкин». Наиболее востребованный в кругах цветоводов сорт. В диаметре его цветы достигают 10 см, а лепестки отливают нежным голубым оттенком. А также бутоны имеют приятный аромат. Этот сорт стойко переносит переувлажненные почвы и устойчив к температурным колебаниям. Цветы можно выращивать на одном участке 3–5 лет, а затем они потребуют пересадки.

• «Алида». Этот цветок отличается нежно-синими лепестками с желтыми и белыми вкраплениями. А также сорт ценится за простое и быстрое размножение в саду.

• «Ай Кэтчер». Бутоны этого сорта украшены светло-кремовым основанием, на верхних лепестках заметны синие полосы, а на нижних – желтые линии и темно-синие вкрапления.

• «Блю Ноут». Очень эстетичный сорт, отличающийся темно-синими верхними лепестками и выразительными нижними черными лепестками с белыми и черно-синими вкраплениями.

• «Паулина» («Полин»). Один из самых красивых видов с цветами фиолетового окраса. Диаметр бутонов – 9 см. Цветонос достигает в высоту 25 см, а листья отличаются насыщенным зеленым окрасом и вытянутой формой. Луковицы обладают яйцевидной формой. Рекомендуется высаживать сорт не раньше середины сентября – тогда он зацветет вовремя. Этот вид можно выращивать без пересадки до 5 лет.

• «Пурпл джем». Диаметр соцветий у представленного сорта может быть 15 см, цвет лепестков – лилово-фиолетовый, а нижние лепестки отливают черным. Как вспышка смотрится на темных лепестках белый мазок. Этот сорт часто используется для букетных композиций.

• «Пикси». Это самый маленький сорт сетчатой разновидности. Цветонос не вырастает более 15 см, а сам цветок имеет размеры максимум 8 см. Цвет лепестков – фиолетовый с желтым мазком.

• «Фабиола». Данный сорт относится к новинкам. Он имеет синие лепестки с аккуратным белым пятном. Он относится к карликовым – рост не более 15 см. Этот сорт характеризуется сладковатым ароматом. После цветения узкие листья могут достигать длины 40 см, но к концу весны, в период покоя, они исчезнут.

Как садить?

Сетчатые виды принято высаживать в сентябре или начале октября. Если посадка производится в весеннее время, то цветение стоит ждать не ранее чем через год. Прежде всего, следует подобрать подходящий участок. Для культуры подойдет открытая, хорошо освещенная клумба. Лучше, если это будет возвышенный участок или место, исключающее застой воды. Излишек влаги может спровоцировать развитие грибковых или гнилостных недугов.

В качестве почвы выбирайте песчаный легкий грунт. Заранее перекопайте его и прорыхлите. Если состав почвы имеет повышенную кислотность, то допускается добавление мела, извести или золы. Обычную огородную землю можно разбавить песком и торфом. При необходимости проводится дренаж.

Особое внимание уделите посадочному материалу. Это должны быть здоровые целостные луковки без признаков повреждения. Перед посадкой их на 40 минут замачивают в противогрибковом средстве или растворе марганцовки. Далее саженцы обсушивают и углубляют в землю на 10 см, почву перед высадкой требуется хорошо увлажнить.

Рекомендуемый промежуток между экземплярами – 3–5 см.

Если посадка произведена правильно, то молодые растения еще до первых заморозков укореняться в почве, уже весной владелец участка сможет любоваться очаровательными яркими цветами и наслаждаться их благоуханием.

Как ухаживать?

Стоит прислушаться к следующим рекомендациям по уходу за представленной культурой:

• во время формирования стебля и бутонов культура нуждается в тщательном поливе; при этом лучше разделить воду на порции и снабжать растение влагой понемногу, но очень часто – такие меры снизят риск загнивания луковиц;

• как только период цветения завершится и на листьях появится желтизна, луковицы нужно выкопать и хорошо просушить; эта процедура позволит избежать возникновения чернильной пятнистости; если на луковицах заметны темные пятна, то от образца нужно избавиться, иначе при повторной посадке он заразит здоровые соседние луковицы;

• выкопанные здоровые экземпляры рекомендуется хранить в прохладном и сухом месте до периода посадок; эта манипуляция обеспечит растению отдых, позволит ему окрепнуть перед сезоном; если не выкапывать луковицы после цветения, то они с большой долей вероятности погибнут во время летних дождей или измельчатся;

• как только наступит весеннее тепло, зимнее укрытие можно убрать и обильно увлажнить место высаживания.

Использование в ландшафтном дизайне

Лучше не высаживать культуру на большой участок из-за ее раннего цветения. Садоводы используются разные сорта в качестве садовых композиций, при декорировании альпийских горок и цветников. Сетчатые ирисы можно высадить на переднем плане, а также возможно применение в роли горшечного растения. При составлении цветочных композиций на клумбе нужно руководствоваться не только эстетическим вкусом, но и учитывать предпочтения самих представителей флоры. Например, ирисы любят почву с нейтральной или слабокислой средой, поэтому и их потенциальные «соседи» должны любить такой грунт. Хорошо иридодиктиумы уживаются с прочими мелкими цветками, например, с крокусами или сциллами. А также возможно высаживание рядом с декоративными многолетниками, обладающими компактной корневой системой.

О том, как правильно сажать ирисы, смотрите в следующем видео.

посадка и уход, секреты выращивания

Великолепным цветением садовых ирисов можно восхищаться бесконечно. Кроме того, эта растения отличаются неприхотливостью и способны украсить сад даже не слишком опытного садовода. Основные нюансы выращивания, сроки и способ посадки ириса сетчатого рассмотрены в нашей статье.

Описание и основные характеристики

Иридодиктиум сетчатый относится к одним из самых популярных видов луковичных растений. В отдельный вид они выделены относительно недавно, поэтому в каталогах фирм, занимающихся продажей цветов из можно встретить под разными названиями. Чаще всего они обозначены как мелколуковичные ирисы, также можно встретить название «юноны» и «ксифиума». Все эти растения принадлежат с немногочисленному семейству луковичных ирисов, но имеют характерные отличия, особенно важные при выращивании.

Основные виды луковичных ирисов:

1. Сетчатый ирис, иридодиктиум или ретикулята. Миниатюрные растения (от 10 до 15 сантиметра высотой), вегетационный период у которых совпадает с популярными первоцветами. Отличаются морозоустойчивостью, не требуют особого ухода. Цветение продолжается до двух недель, после чего рост растения ускоряется. Стебель вытягивается до 20-25 сантиметров высоты, после чего постепенно вянет и отмирает.
2. Ирисовая жемчужина или юнона. Относительно редкий вид луковичных культур. Необычного вида соцветия появляются в середине апреля, а уже с июня луковички выкапывают, калибруют и просушивают. Повторная высадка проводится в сентябре. На зиму место произрастания юноны приваливают лапником и сухими ветками во избежание вымерзания растений.
3. Ирис голландский или ксифиум. Наиболее распространен, но отличается привередливым «характером». В большинстве садов выращивается в качестве однолетника. Для сохранения луковиц на следующий год обязательно необходимо их выкопать и сохранять в прохладном месте. Температура ниже 10 градусов мороза губительна для этих растений. Отличаются многообразной палитрой цветов.

Сортов иридодиктиума достаточно много, поэтому можно подобрать подходящий оттенок или размер растения. Их часто используют для весенней выгонки, а также в качестве домашнего цветка, но максимальный декоративный эффект наблюдается при групповой посадке на клумбе.

Правила посадки

Приобретенные луковички ириса сетчатого украсят цветник и ландшафт растений только в случае предварительной подготовки почвы. Эти растения достаточно светолюбивы, поэтому в тени высоких кустов будут плохо развиваться. Кроме того, они не переносят переувлажненности почвы, а значит, необходимо продумать дренажный слой или отвод воды. В сырой земле или при близко расположенных грунтовых водах луковички просто сгниют, поэтому идеально будет высадить ирисы в рыхлой песчаной почве с дополнительно внесенными удобрениями.

Как проводится посадка:

1. Обычную огородную почву разбавляют достаточным количеством песка и торфа. При необходимости проводится известкование и дренаж для оттока талой воды.
2. Ирисы хорошо себя чувствуют на возвышениях. Для посадки подойдет и альпийская горка. При этом посадки располагаются между других растений, чей вегетационный период начинается поздней.
3. Углубления луковок необходимо проводить из расчета двух высот посадочного материала. Почву перед высадкой хорошо увлажнить.
4. Для большего декоративного эффекта чаще всего используются групповые посадки. Растения не мешают друг другу, при этом хорошо удерживают влагу в почве и быстро развиваются.
5. Места высадки желательно отметить, чтобы впоследствии не забыть выкопать луковички для хранения.
6. Посадка ириса сетчатого осенью проводится чуть позже тюльпанов (примерно в середине октября). Глубина задела будет чуть больше — от 7 до 10 сантиметров. Сверху почву накрывают нетканым полотном, либо мульчируют сухими ветками, листьями и лапником.

Подробней о посадке ириса сетчатого в открытый грунт расскажет приведенный видео ролик.

Дальнейший уход за ирридодиктиумом

Зная особенности этих цветов, несложно будет вырастить их и размножить на своем участке. В дикой природе эти растения встречаются на поясе горных хребтов Азии. Помимо хорошей освещенности, этот климат предоставляет цветку обильные весенние осадки, засушливое лето и зимовку под большим слоем снежного покрова. Таких правил следует придерживаться и при обеспечении подходящих условий посаженным ирисам.

Основные правила:

• Активный полив в период формирования стебля и бутонов. При этом важно соблюдать частоту и поливать растение небольшими порциями, чтобы исключить риск загнивания луковок в земле.
• После того, как растение отцветет, а листья лишь начнут желтеть, необходимо выкопать и хорошо просушить луковички. Если затянуть со сроками, они могут повредиться чернильной пятнистостью. При обнаружении на луковицах темных пятен, такой материал не пригоден к дальнейшей посадке и может быть источником заражения других луковиц, поэтому его выкидывают.
• Хранить луковки ириса можно в прохладном и сухом месте до середины осени. Такая процедура позволит растению как следует отдохнуть и набраться сил перед зимовкой. Если луковицы не выкапывать, растения неизбежно измельчают или погибнут в случае дождливого лета.
• Осеняя высадка обеспечивает раннее цветение культуры, поэтому при наступлении теплых весенних дней, следует убрать зимнее укрытие и хорошо полить место посадки.
• Подкормки проводятся по мере необходимости при комплексном удобрении клумбы. Растение любит почву с нейтральной или слабокислой средой, поэтому и остальные «обитатели» цветника должны подбираться по этому принципу.

Выращивание этого цветка не доставит много хлопот, а раннее цветение принесет много радости владельцам участка. Именно поэтому луковичные ирисы завоевывают все больше поклонников, а благодаря широкой цветовой гамме окрасов лепестков, можно подобрать любой понравившийся вариант на свой вкус.

Применение в ландшафтном дизайне

Как и большинство первоцветов, ирис сетчатый сажают вместе с другими растениями. Ввиду того, что ирисы обычно цветут ранней весной, отдавать этим растениям большой участок нецелесообразно, лучше использовать их в качестве садовых композиций, при оформлении альпийских горок и цветников. Для этого их высаживают на первом плане, кроме того, часто используют как горшочное растение и для весенней выгонки. Увидеть варианты оформления садовых клумб воочию, а также почерпнуть немного вдохновения для собственных дизайнов поможет тематическая фото подборка.

Популярный садовый цветок — ирис сетчатый, основные характеристики, посадка и уход которого рассмотрены в нашей статье, обязательно стоит посадить на своем участке. Неприхотливое и выносливое растение будет радовать хозяев цветением каждый год. Кроме того, луковички ириса можно успешно использовать для выгонки. Сроки посадки и основные тонкости ухода за луковичными сетчатыми ирисами рассмотрены в нашей статье.

посадка и уход, описание лучших сортов, выращивание с фото

Люди, которые предпочитают растить многолетние луковичные цветы, часто высаживают сетчатые ирисы. Эти компактные цветочки идеально подходят для украшения небольшой клумбы. Прежде чем приступить к культивированию, надо разобраться с особенностями посадки и ухода за сетчатыми ирисами.

Ирис сетчатый: биологическое описание

Рекомендуется заранее ознакомиться с биологическим описанием растения. Это поможет детальнее узнать характерные особенности данной разновидности ириса.

Сетчатым ирисом или иридодиктиумом называют небольшое луковичное растение, которое вырастает до 15-17 сантиметров в высоту. Главной особенностью этого цветочка называют его раннее цветение, которое начинается весной. С наступлением летней жары цветение прекращается, а надземная часть растения засыхает.

В период цветения на кустиках появляются цветочки диаметром 6-8 сантиметров. Они могут иметь голубую, фиолетовую, белую, красную или розовую окраску. Некоторые сорта иридодиктиума имеют красноватые вкрапления на лепестках цветков. Также на ирисовых кустах формируются коробочки, внутри которых находятся семена. Зрелые семечки собирают летом и сразу же высаживают в грунт.

Разновидности и сорта

Выделяют несколько сортов сетчатого ириса, которые пользуются популярностью среди цветоводов.

Ирис денфорда госпожи Данфорд

Это наиболее раннецветущая разновидность цветка, которая расцветает в середине апреля. Кустики вырастают до 10 сантиметров в высоту, что позволяет высаживать их в компактных горшочках. Через 1-2 месяца после посадки на саженцах денфорды появляются цветки с желтыми лепесточками.

Сорт можно выращивать в открытом грунте, так как он устойчив к заморозкам и повышенной влажности. Существует несколько характерных особенностей, которые отличают денфорду от других ирисов:

• миниатюрность;
• стерильность цветочков;
• отсутствие верхнего ряда лепесточков.

Гибрид Катарина Ходжкин

Гибридный сорт цветов, который был выведен в 60-х годах прошлого столетия. Многие цветоводы считают Катарину Ходжкин лучшим сортом луковичных ирисов. Отличительной особенностью растения являются его огромные цветки, диаметр которых достигает десяти сантиметров. Лепестки гибрида имеют голубоватый оттенок и приятный, свежий аромат.

К основным достоинствам Катарины Ходжкин относят устойчивость к переувлажненным грунтам и температурным изменениям. Цветок выращивается на одном месте в течение 3-5 лет, после чего его придется пересадить.

Паулин

Растение относят к наиболее красивым разновидностям сетчатых ирисов, которые расцветают в первой половине марта. Луковицы Паулина имеют яйцевидную и немного удлиненную форму, их поверхность покрывается мясистой и плотной чешуей. Листочки растения имеют продолговатую форму и яркую зеленую окраску.

Цветонос Паулина вырастает до двадцати пяти сантиметров в высоту. Цветки окрашены в насыщенный фиолетовый цвет, их диаметр достигает девяти сантиметров. Чтобы растение вовремя расцвело, его высаживают в почву не раньше середины сентября.

Дженин

Люди, которые хотят любоваться цветами в середине весны, часто высаживают Дженин. Цветение начинается в апреле и длится в течение полутора месяцев. Карликовый кустик Дженин вырастает до 12-15 сантиметров, диаметр цветочков составляет 6-8 сантиметров.

Дженин не боится ночных заморозков, и поэтому она выращивается в открытом грунте. Также можно посадить ее в горшочки и выращивать в помещении.

Джойс

Это уникальное растение, которое поражает своей очаровательной красотой. Джойс начинает цвести сразу после таяния снега и прогрева почвы до температуры 5-6 градусов. Среди особенностей сорта выделяют быстрое разрастание и яркую синюю окраску лепестков.

Карликовые кусты достигают десяти сантиметров, после чего перестают расти. Чаще всего цветение начинается в марте, однако иногда цветки появляются в апреле. Диаметр цветков не превышает восьми сантиметров. Джойс можно выращивать без пересадки четыре года. Потом луковицы придется выкопать и посадить в другое место.

Гармония

Раноцветущее растение, которое покрывается миниатюрными цветками диаметром в полтора сантиметра. Цветение Гармонии начинается в весеннее время, когда ослабевают ночные заморозки. У сорта крупные луковицы, покрытые плотной чешуей, которая защищает их от промерзаний.

Выделяют различные разновидности Гармонии, которые отличаются друг от друга раскраской лепестков. Они могут иметь красный, оранжевый, фиолетовый, желтый, белый и голубой цвет. Некоторые лепестки имеют двухцветную окраску.

Наташа

Среди наиболее зимостойких типов ирисов выделяют сорт Наташа, который устойчив к заморозкам. Высота куста достигает пятнадцати сантиметров при выращивании на улице. В парнике кустики вырастают до 20-25 сантиметров.

У Наташи позднее цветение, начинающееся в двадцатых числах мая. Цветочки отцветают через 30-35 дней, когда начинается летняя засуха. Летом наземная часть цветка полностью отмирает. Повторное прорастание луковиц начинается весной.

Как выращивать в открытом грунте?

Чтобы правильно вырастить ирисы в саду, надо ознакомиться с особенностями высаживания цветов в открытом грунте.

Подготовка почвы

Перед посадкой любого растения занимаются предварительной подготовкой грунта. Для выращивания сетчатых ирисов выбираются участки со слабокислыми или нейтральными грунтами, у которых уровень кислотности не превышает 6,8 рН. Если посадить цветок в почву с повышенной кислотностью, кусты перестанут цвести и начнут сильно разрастаться. Чтобы понизить кислотность грунта, в землю добавляют муку доломитовую, золу, мел и известковый раствор.

Опытные цветоводы не рекомендуют садить ирисовые луковицы на участках с тяжелыми почвами, так как при таких условиях они будут медленнее расти. Для улучшения роста цветочков весь участок заранее перекапывают и удобряют органическими подкормками.

Высадка луковиц

Чаще всего высаживанием ирисовых луковиц занимаются в осеннее время или в конце лета, когда все цветочки перестают цвести. Затягивать с посадкой до середины осени нельзя, так как поздно высаженные растения плохо приживаются на новом месте.

Во время высаживания луковиц в клумбе делаются лунки, глубина которых должна составлять 10-11 сантиметров. Однако если луковички слишком большие, размеры лунок увеличивают на 3-5 сантиметров. Расстояние между выкопанными лунками не должно быть меньше 20 сантиметров. Если посадить ирисы слишком близко друг к другу, они будут медленнее расти и хуже цвести.

Размножение сетчатого ириса семенами

Существует несколько методов размножения ирисов, однако многие огородники используют для этого семена. Чтобы размножать цветок данным способом, надо использовать только созревшие семечки. Полное созревание наступает через несколько недель после цветения.

Зрелые семена собирают с цветочных коробочек, вымачивают в воде, проращивают 2-3 дня и только после этого высаживают в почву. Посадкой семечек занимаются осенью или весной, после потепления.

Уход весной и летом: полив и подкормка

Ирисы, как и другие цветочки, нуждаются в правильном уходе. Посаженные кусты необходимо регулярно поливать, чтобы они быстрее росли. Однако поливать их надо осторожно, чтобы почва не была всегда влажной. Высокая влажность грунта приводит к развитию корневой гнили и гибели растений. Цветоводы советуют поливать ирисы подогретой водой 2-3 раза в неделю.

У ирисовых саженцев повышенная чувствительность к химическим компонентам, и поэтому в качестве удобрений используют только органические подкормки. В грунт добавляют перегной с компостом и древесной золой.

Обрезка и укрытие ириса на зиму

Перед началом зимних заморозков все цветы предварительно обрезаются и утепляются при помощи специального укрытия. Для обрезки надземной части цветка используют секаторы или обычные ножницы.

После обрезки занимаются утеплением луковиц. В качестве укрытия пользуются соломой, сухими листьями и ветками деревьев. Их раскладывают на поверхности клумбы слоем высотой 2-5 сантиметров. Созданное укрытие впитывает лишнюю влагу и надежно защищает ирисовые луковички от заморозков.

Болезни и вредители: профилактические меры

Люди, которые долго занимаются выращиванием ирисов, часто сталкиваются с вредителями и заболеваниями. Наиболее распространенной болезнью считается бактериоз, который появляется из-за переувлажнения почвы. Чтобы предотвратить развитие патологии, надо правильно поливать растение. Также для профилактики бактериоза все кустики обрабатываются инсектицидными препаратами, которые отпугивают переносчиков заболевания.

К наиболее распространенным насекомым, появляющимся на ирисах, относят медведок. Они питаются корнями и стеблями растений, что приводит к гибели цветов. Чтобы медведки не появлялись на саженцах, грунт придется перекапывать, рыхлить и смешивать с аммиаком.

Иридодиктиум в ландшафтном дизайне

Сетчатыми ирисами часто пользуются в ландшафтном дизайне для украшения дачного участка. Популярность иридодиктиума обусловлена тем, что он отлично сочетается с другими цветами. Опытные цветоводы советуют высаживать его вместе с примулой, крокусами и гиацинтами.

Специалисты по ландшафтному дизайну применяют ирисы при создании альпийских горок. Их высаживают с южной стороны от выложенных декоративных камней, чтобы создать яркую цветочную поляну.

Заключение

Цветоводы часто засаживают клумбы сетчатыми ирисами, которые известны своей красотой и компактностью. Перед высаживанием следует ознакомиться с известными разновидностями цветка, а также с особенностями его выращивания и размножения.

посадка и уход, описание и разновидности с фото

Сетчатый ирис (иридодиктиум) может украсить любую клумбу. Это удивительной красоты цветок, который предпочитают видеть у себя на участке многие цветоводы. Он будет радовать глаз не один год, и абсолютно не требователен к уходу. В статье дана детальная характеристика этого растения.

ПоказатьСкрыть

Описание и разновидности сорта

Сетчатый ирис относится к луковичным растениям небольшого размера. Как правило, в высоту он вырастает до 15–17 см. Цветение наступает ранней весной. С приходом летнего активного солнца и жары надземная часть растения засыхает.

Знаете ли вы? Предки западных славян связывали ирисы с богом-громовержцем Перуном. Они считали, что вырастают эти цветы на месте, куда попала молния.

Небольшие цветки имеют голубой, белый, фиолетовый, розовый или красный окрас. В диаметре они, как правило, бывают 6–8 см. Существуют виды с пятнистыми цветками. Для высаживания в грунт их необходимо собирать в середине лета, именно в этот период они созревают. С растения можно собирать семена, которые формируются в коробочках.

Пепл джем

Популярный вид среди флористов. Крупные цветки и высокая ножка позволяют часто использовать его для торжественных букетов. Высота растения достигает 15–20 см. Диаметр соцветий может быть 15 см. Имеют красивый лилово-фиолетовый оттенок.

Знаете ли вы? В христианской вере ирис соотносится с Девой Марией. Он символизирует её печаль и чистоту.

Особенностью Пепл Джем является окрас лепестков. Некоторые из них пятнистые, покрыты жёлтым, чёрным и белым цветом. Выглядят очень эффектно. Период цветения начинается в мае.

Алида

Алида является миниатюрным представителем сетчатых ирисов. Вырастают, как правило, высотой 10–15 см. Несмотря на маленькую длину стебля цветок на нём крупный (диаметр 6–8 см). Цветовая палитра разнообразная: от нежных до насыщенных голубых, фиолетовых, синих оттенков. Цветение наступает в конце марта — начале апреля.

Паулина

Паулина является одним из самых красивых видов сетчатых ирисов. Как только весна приходит на смену зиме, растение начинает цвести. Высота ириса может достигать 25 см. Цветки имеют насыщенный фиолетовый цвет. Размер одного в диаметре составляет в среднем 7–8 см.

Листья зелёные, продолговатой формы. Луковицы имеют овальную и слегка удлинённую форму. Они полностью покрыты плотной и мясистой чешуей. Если вы хотите, чтобы растение порадовало своей красотой как можно раньше, его необходимо высаживать в открытый грунт не раньше середины сентября.

Гармония

В период цветения покрывается мелкими цветками (1,5 см), происходит это ранней весной, когда в ночное время температура становится теплее, заморозки ослабевают. Гармония имеет крупные луковицы. Благодаря плотной чешуе на них, они редко подвергаются промерзанию. Окрас цветков может быть разным: встречаются фиолетовые, белые, оранжевые, красные, жёлтые и голубые. Реже можно увидеть двухцветные лепестки.

Лечебные свойства

Химический состав ирисов богат на полезные элементы:

• каротиноиды;
• эфирное масло;
• флавоноиды;
• дубильные вещества;
• аскорбиновая кислота;
• сахар;
• жирные масла;
• гликозиды.

В листьях растения содержится витамин С в большой дозировке. Их употребление может защитить клетки организма от преждевременного старения. Также они способны повысит иммунитет. Особенно часто ирис применяется в косметологических средствах для ухода за чувствительной кожей. Если засушить и измельчить корни растения, то полученный порошок можно наносить на лицо в качестве пудры.

Корни цветков используют для приготовления микстур, которые помогают в лечении сахарного диабета. Ирис обладает бактерицидными свойствами. Благодаря этому его применяют в приготовлении глазных капель для людей и животных. Народные целители рекомендуют его употреблять для лечения кашля и простуды. Также они утверждают, что его можно давать маленьким детям, у которых режутся зубы — поможет убрать боль. Эфирное масло является незаменимым средством для производства парфюмерии.

Особенности выращивания

Если вы хотите, чтобы ирисы были красивыми, как можно дольше цвели, необходимо придерживаться правил посадки и хорошо ухаживать за растением.

Правила посадки

Для начала необходимо подготовить участок. Лучше если на выбранном месте будет слабокислый или нейтральный тип грунта. Не на каждом участке земля подходит для этого растения. Если грунт имеет повышенную кислотность, то уменьшить её количество можно за счёт добавления в посадочную яму доломитовой муки, золы, известкового раствора или мела.

Важно! Уровень кислотности грунта для ирисов не должен превышать 6,8 pH. Если на участке для посадки этот показатель будет выше, растение может перестать цвести.

Не менее важным фактором для роста и цветения ирисов является лёгкость почвы. Выбранный участок перед посадкой необходимо перекопать. Повторить процедуру необходимо несколько раз за вегетативный период. Тяжёлая почва может замедлить рост растения. Проводить высадку опытные цветоводы рекомендуют поздним летом или ранней осенью. Если затянуть с этим делом, то саженцы могут плохо прижиться на новом месте.

Схема посадки:

• глубина лунок не должна превышать 15 см, для мелких луковиц подойдёт 10 см;
• оптимальное расстояние между ямками — 20–25 см;
• между рядами — 50 см.

Тонкости ухода

Уход за сетчатым ирисом предусматривает следующие действия:

1. Полив. Увлажнять растение необходимо регулярно, так как это способствует хорошему росту. Следует сказать, что много воды может привести к корневой гнили. Осуществлять полив нужно 2 раза в неделю. Опытные цветоводы рекомендуют использовать для этого тёплую воду.
2. Удобрение. Подкармливать ирисы химическими добавками нельзя. Растение имеет повышенную чувствительность к ним и может пропасть от таких удобрений. В грунт необходимо 1 раз в год добавлять органику (компост, древесную золу и перегной).
3. Обрезка. Каждый год перед зимним периодом цветы обрезаются секатором.
4. Утепление. После обрезки место, где расположена луковица, необходимо укрыть сухими листьями или соломой (высота должна быть около 5 см).

Вредители и болезни

Растение склонно к заболеваниям. Опытным цветоводам часто приходится сталкиваться с такой проблемой. Самой распространённой болезнью сетчатых ирисов является бактериоз. Особенно он часто проявляется в местностях с высокой влажностью или в дождливый сезон. Также причиной может стать чрезмерный полив. Для профилактики заболевания кусты нужно обрабатывать инсектицидами.

Это эффективный метод борьбы, которой быстро отпугивает переносчиков инфекции. Вредители также могут уничтожить растение. Чаще всего на цветках встречается насекомое — медведка. Оно питается стеблевой и корневой частью ириса, что приводит к гибели цветка. Бороться с вредителем нужно с помощью регулярного перекапывания участка. Во время рыхления в почву нужно добавлять аммиак. Медведка.

Ирис в ландшафтном дизайне

Ирисы популярны в ландшафтном дизайне, прекрасно сочетаются со многими другими растениями и цветами. Особенно часто их можно увидеть на альпийских горках, любой поляне придадут яркости. Благодаря разновидностям сетчатых ирисов и широкой цветовой палитре цветков можно создать очень эффектную клумбу.

Важно! Особенно хорошо ирис сочетается с гиацинтами, примулой и крокусами.

Среди цветоводов сетчатые ирисы уже давно пользуются спросом. Цветы невероятно красивые и нежные, символизируют начало весны и тепла. Такое украшение сделает ваш участок ярким и изысканным.

посадка и уход, описание лучших сортов, размножение

Ирисы сетчатые — любимые цветы садоводов, выращивающих луковичные многолетние растения. Эти эстетично сложенная, привлекательная культура хорошо смотрится на клумбе и радует глаз окружающих в течение длительного периода цветения. Каждому садоводу, прежде чем приступать к посадке и уходу за ирисами сетчатыми, важно ознакомиться с характеристиками и требованиями растения.

Особенности ириса сетчатого

Ирисы сетчатые еще имеют название «иридодиктиум» или «ретикулят». Также в каталогах известных фирм, что занимаются продажей декоративных растений, можно встретить «юнион» и «ксифиум». В народе такая культура называется ирис-подснежник из-за раннего цветения. Его экзотичность настолько явна, что некоторые специалисты путают ирисы сетчатые с орхидеями.

Культуру характеризуют как луковичное растение небольшого размера, высотой не больше 17 см. Листки отличаются необычной шиловидной формой, что отличает растение от других. Ценится садоводами, так как радует ранним цветением аккуратных разноцветных бутонов около 6-8 см в диаметре. На одном цветоносе не более 2 цветков. Окраска лепестков зависит от разновидностей культуры, есть такие сорта, где цветок имеет оригинальные разводы и вкрапления различных оттенков.

К распространенным сортам относятся ирисы с белым, красным, розовым, голубым и фиолетовым окрасом.

После цветения на кустах ирисов сетчатых образуются небольшие коробочки с семенами, которые снимают в летнее время и сразу же осуществляют посадку. При наступлении жары бутон перестает цвести, высыхает, и вся его надземная часть увядает. Во второй половине лета растение находится в состоянии покоя. Ирисы сетчатые формируют в год в среднем 4 новые луковицы. Посадочный материал представляет собой маленькую луковицу 3 см в длину и 1,5 в диаметре. Поверхностное покрытие представлено сетчато-волокнистой оболочкой, благодаря которой вид и получил свое название.

Оптимальные условия

При посадке нужно учитывать оптимальные условия для прорастания ирисов сетчатых, чтобы правильно выполнить все агротехнические нормы:

• солнечное месторасположение;
• рыхлый, плодородный, песчаный грунт;
• нейтральная, щелочная почва;
• отсутствие грунтовых вод;
• зимовка с укрытием или помещением луковиц в сухое место.

Невзирая на то, что растение может встречаться в природе, при культивировании важно соблюдать все требования.

Использования для оформления цветника

На сетчатые ирисы не нужно выделять огромные участки из-за их раннего цветения. Ландшафтные дизайнеры используют такие культуры для декорирования различных садовых композиций, а также оформления альпийских горок, цветников. При создании ландшафта специалисты привыкли руководствоваться не только собственными эстетическими предпочтениями, но и особенностями, потребностями культуры. К примеру, если ирисы предпочитают нейтральную среду в грунте, то и их соседи должны нормально себя чувствовать в таких условиях. Потенциальными соседями ирисов сетчатых считаются крокусы, а также многолетние культуры с незначительной корневой системой, которая не способна широко разрастаться и повреждать луковицу.

Популярные сорта

Есть несколько сортов сетчатых ирисов, что пользуются наибольшей популярностью среди садоводов благодаря своим индивидуальным признакам и необычным особенностям.

Гибрид Катарина Ходжкин

Гибрид выведен еще в 1960-х годах и до сих пор считается лучшим среди сетчатых ирисов. Его основная особенность — это цветки большого размера, их диаметр достигает 10 см. Лепестки окрашены в голубой оттенок, имеют свежий аромат.

Сорт устойчив к резким перепадам температурного режима и может произрастать на влажных почвах. На одном месте выдерживает максимально 5 лет, после чего требует немедленной пересадки.

Ирис денфорда госпожи Данфорд

Растение раннего цветения, распускается уже с середины апреля. Кустик вырастает всего до 10 см в длину. Благодаря небольшому размеру их можно высаживать в небольших горшочках. Всего через 1,5 месяца после высадки на саженцах культуры проявляются желтого оттенка лепестки. Сорт имеет множество преимуществ и отличительных черт:

• миниатюрность;
• стерильность бутонов;
• отсутствие лепестков в верхнем ряду;
• устойчивость к заморозкам и повышенной влажности.

Сорт пригоден для выращивания в горшках в домашних условиях и в открытом грунте.

Наташа

Самый устойчивый к морозам сорт среди всех остальных типов ирисов. Высота куста колеблется от 15 до 25 см. Этот показатель зависит от условий произрастания, так как в парнике габаритнее, чем на открытом грунте. У данного типа ирисов наблюдается позднее цветение в третьей декаде мая и продолжительность до 30 дней, пока не начнется сильная засуха. В летний период побег растения полностью отмирает, а повторное прорастание возможно только следующей весной.

Джойс

Уникальный сорт, удивляющий садоводов и любителей своим внешним видом и ранним цветением. Уже при температуре 5-6 градусов, после того, как растает снег, можно заметить появление первых побегов ирисов Джойс. Чаще всего это происходит в марте, однако при суровой зиме этот процесс может затянуться и до апреля. Среди особенностей сорта большое значение имеет красивый синий цвет веночка до 8 см и активное разрастание, за короткий период куст достигает 10 см. Произрастает на одном месте не более 4 лет.

Дженин

Цветение начитается уже в апреле и длится более месяца. Растение представляет собой миниатюрный куст до 15 см. Диаметр соцветия составляет 6-8 см. Культура нормально переносит ночные заморозки и хорошо растет в открытой грядке и в комнатных условиях в горшке.

Паулин

Сорт Паулин превосходит остальные разновидности по привлекательности. Цветением начинает радовать глаз уже в первой декаде марта. Луковица отличается яйцевидной, слегка удлиненной формой, мясистая поверхность покрыта плотными чешуйками. Продолговатые листья ярко-зеленого оттенка прекрасно гармонируют со стойким и элегантным стеблем до 25 см в высоту. Цветок фиолетовый, около 9 см в диаметре.

Важно! Высаживать не раньше середины сентября, поскольку сорт плохо справляется с перепадами температур и требует времени, чтобы прижиться.

Гармония

Раннее появление бутонов обращает внимание многих садоводов. Начало цветения наблюдается в середине весны, как только ночные заморозки немного ослабнут. Миниатюрные бутоны в 1,5 см покрывают весь миниатюрный куст. Луковица хорошо переносит зиму, поскольку покрыта прочной чешуей, что спасает посадочный материал от промерзания. Завораживают взгляд своей расцветкой, которая может быть красной, оранжевой, фиолетовой, желтой, белоснежной и голубой. Реже проявляются лепестки с двухсторонним окрасом.

Посадка и уход в открытом грунте

Перед возделыванием ирисов сетчатых важно ознакомиться с правилами касательно посадки и ухода за культурой в открытой грядке, чтобы добиться желаемого результата и наслаждаться в весенний период их зачаровывающим цветением.

Выбор участка и подготовка почвы

Перед посадкой следует правильно выбрать участок и подготовить почву. Для сетчатых ирисов подходит грунт, кислотность которого не превышает 6,8 рН. Если поместить луковицу в слишком кислую почву, растение не будет цвести, а кустарник разрастется до максимальных размеров. В этом случае рекомендуется добавить в почву золу, мел, а также известковый раствор. Лучше выбирать для посадки сухой, песчаный грунт.

Совет! Не рекомендуется высаживать в тяжелый грунт, насыщенный минеральными веществами, в таких условиях цветок будет расти медленно. Для лучшего роста можно обогатить участок органическими веществами.

Схемы и сроки высадки луковиц

Высадкой луковиц ирисов сетчатых обычно занимаются в последнюю декаду лета и до середины осени. Не стоит затягивать с этим процессом, поскольку растение может плохо прижиться и не выжить. Для этого выкопать необходимое количество лунок, глубина которых равна 10 см, но если луковицы большого размера, то ямки увеличить на 3-5 см.

Расстояние между посадочными единицами должно быть в среднем 20 см, можно и меньше. Но если посадить их близко друг к другу, рост и цветение замедлится.

Полив и подкормка

Ирис сетчатый нуждается в своевременном увлажнении и правильном прикорме, тогда он активно растет и развивается. При поливе следует учитывать, что почва не должна быть всегда влажной, поскольку корневая система в таких условиях начинает гнить и растение погибает. Достаточно поливать растение 2-3 раза в неделю, применяя теплую воду.

Ирисы сетчатые чувствительны к химическим препаратам, поэтому в качестве удобрений рекомендуется применять натуральные подкормки. Для этого можно взять органику и при необходимости совмещать компост, перегной с золой.

Начинать подкармливать со второго года. Также рекомендуется вносить удобрения после цветения ближе к концу лета, поскольку в этот период растение набирает элементы питания и готовится к зиме.

Профилактические обработки

Садоводы, что не первый год любуются ранним цветением ирисов сетчатых, часто сталкиваются и с характерными заболеваниями. Чтобы обезвредить патогенов и вредителей в крайние сроки, не стоит пренебрегать профилактическими методами и регулярно их проводить.

Меры профилактики против болезней и вредителей:

• правильно поливать растение, чтобы уберечь культуру от бактериоза;
• обрабатывать различными инсектицидными препаратами для отпугивания насекомых, что являются переносчиками заболеваний;
• перекапывать и рыхлить грунт, совмещая его с аммиаком, для обезвреживания медведок.

Чтобы избежать появления бактериальных и грибковых инфекций, важно соблюдать все агротехнические нормы и вовремя проводить дополнительную профилактику натуральными или синтетическими веществами.

Обрезка

Когда наземная часть растения засыхает, ее необходимо срезать. Для этого вооружиться секатором либо обычными ножницами.

Подготовка к холодному периоду

Перед наступлением холодов рекомендуется подготовить растение. Для этого кусты обрезать и накрыть специальным материалом. В качестве укрывного материала послужит солома, сухая листва, ветви деревьев, которые нужно разложить на клумбу слоем в 2-5 см. Это поможет впитывать лишнюю влагу при оттепелях и уберечь луковицы от сильных морозов.

Совет! Многие садоводы советуют выкопать и высушить луковицы ирисов сетчатых, чтобы избежать появления чернильной пятнистости. Выкопанные экземпляры важно хранить в сухом прохладном месте.

Способы размножения

Есть несколько методов разведения ирисов сетчатых, но многие садоводы больше склоняются к семенному методу. Для этого необходимо:

1. Собрать спелые плоды ириса и извлечь из них дозревшие семечки.
2. Поместить их в небольшой цветочный горшок и залить водой.
3. Вымачивать 3 дня, ждать пока они не прорастут.
4. Высадить в почву семечку осенью или весной, когда земля хорошо прогреется.
5. Саженцы вырастут и начнут цвести только через 2-3 года.

Иногда выращенные из семян экземпляры утрачивают сортовые особенности, на фоне которых проявляются новые отличительные особенности.

Проблемы и решения

Главной проблемой при культивировании ирисов сетчатых считается отсутствие их цветения. Такая аномалия наблюдается при глубокой посадке, вымерзании луковиц в зимний период, недостаточном освещении, сильном разрастании корня. Также садоводы часто сталкиваются с бактериальной и мягкой гнилью и интересуются, как уберечь цветы от этих болезней. Для этого необходимо своевременное внесение минеральных удобрений на основе фосфора и калия, систематическое рыхление.

Чтобы при разведении ирисов сетчатых не было проблем, нужно участок под посадку выбирать с почвой, богатой питательными веществами, тогда растение будет чувствовать себя прекрасно. А также окружить цветок заботой и вниманием, а он отблагодарит роскошным цветением.

Ирис сетчатый mixed посадка и уход в открытом грунте

Ирис сетчатый отличается значительно меньшими размерами, чем обычные корневищные ирисы. Он достигает 15 см в высоту. Маленькие декоративные ирисы популярны благодаря яркой окраске, оригинальной форме цветов и возможности выращивать без особых усилий.

Посадка

Фото ириса сетчатого выглядит весьма привлекательно, но, чтобы добиться такой декоративности цветов, нужно приложить определенные усилия. Сначала выберите подходящее место для выращивания цветов. Почва должна быть легкая, питательная и дренированная. Избегайте выращивания ирисов в местах, которые находятся вблизи от протекания грунтовых вод, потому что растения не терпят застоя влаги.

Источник: Depositphotos

Ирис сетчатый является одним из первых весенних растений

Правила посадки таковы:

• Тщательно осмотрите посадочный материал. Подгнившие или поврежденные луковицы выбросьте.
• Взрыхлите землю и внесите в нее компост.
• Подготовьте лунки. Ямки сделайте около 10 см в глубину. Расстояние между лунками должно составлять не менее 10 см. В лунки поместите заготовки цветов.
• После посадки ирисов в землю они не нуждаются в поливе. Влажности, которая уже содержится в почве, вполне достаточно.

Оптимальное время для посадки — ранняя осень, то есть период примерно за 3 недели до начала первых заморозков. По желанию посадку можно провести и весной, но в этом случае цветение начнется только спустя год.

Уход

Успешная посадка — только начало развития ирисов. Чтобы они радовали обильным и ярким цветением, выполняйте основные правила по уходу за цветами:

• В период формирования бутонов следите за тем, чтобы почва находилась во влажном состоянии.
• Летом растения должны находиться в тепле и сухости, поэтому сократите поливы до 1–3 раз в месяц. Если лето влажное с обильными осадками, накройте грядку пленкой.
• Перед наступлением холодов утеплите землю листвой.
• В период вегетации внесите в почву компост или перегной.

Это основные правила ухода, больше ирис не нуждается ни в чем. Поэтому цветы часто используют в ландшафтном дизайне, ведь выращивать их легко и приятно, а яркий результат впечатляет.

Ирисы успешно соседствуют с другими мелкими цветками, например, с крокусами или сциллами. Также эти растения уживаются с декоративными многолетниками, имеющими небольшую корневую систему.

Итак, сетчатый ирис не является капризным и требовательным растением. При соблюдении несложных правил ухода положительного результата можно добиться довольно быстро.

Читайте также: выращивание эустомы многолетней

Одним из самых красивых и самых романтичных растений считается ирис голландский луковичный. Посадка и уход за ним немного хлопотное дело, но вам это с лихвой окупится красивой цветущей клумбой. Внешне он чем-то напоминает тропическую бабочку, усевшуюся на стебелек, дабы отдохнуть и дальше полететь по миру. Благодаря своей красоте ирис мгновенно покорил садоводов. Без него не обходится практически ни одна клумба.

Описание и разновидности

За основу возьмем ирис голландика (Iris Hollandica).

Для начала отойдем от темы и упомянем, что у теплолюбивых ирисов имеется три главные разновидности:

1. Юноны. Характеризуются как теплолюбивые растения. В основном, их выращивают как однолетники.
2. Иридодиктиумы (их еще называют сетчатыми, например, ирис голдландский Пепел Джем). Самые неприхотливые и нетребовательные. Их цветение происходит сразу же после таяния снега.
3. Ксифиумы. Эта разновидность в свою очередь имеет свои категории: испанские, американские и голландские. Эта разновидность самая распространенная в наших краях, поэтому предмет дискуссии – именно они. Любители выращивают их как однолетние цветы или комнатные. Определить принадлежность к виду можно по наличию толстых чешуек на луковицах, которые после цветения следует выкопать, подсушить и отправить в холодное место зимовать.

Ирис голландский является ксифиумом, причем относится к гибридным сортам голландской категории, выведенный в одноименной стране. В цветочных магазинах они продаются в виде луковиц, покрытых множественными слоями чешуи. Во взрослом виде высота растения в среднем 0,6 м, но все зависит от сорта. Например, у ириса голландский Блю Даймонд (blue diamond), Касабланка, Блу Меджик (blue magic) и других высота варьируется в пределах 0,45-0,7 м.

Если вы высадите ирисы в местах недоступных ветру, опоры им не понадобятся.

Само по себе растение зимостойкое. Тем не менее, при сильных морозах их нужно чем-то прикрыть, дабы не допустить замерзания. Ирисы нашли широкое применение. Ими не только украшают клумбы садов и цветники, но и выращивают под срез для создания букетов и цветочных композиций.

Цветение голландского ириса (фото представлены ниже) наступает в последнюю неделю мая и продолжается до начала июня. Что касается спектра оттенков бутонов, то они могут самыми разнообразными начиная с белых и синих и заканчивая оранжевыми и фиолетовыми. После цветения растение начинает засушивать листву, а к концу августа она полностью засыхает.

Ирис голландский луковичный: посадка

В принципе, посадка луковичных ирисов идентична корневым. Но все же имеется ряд нюансов, которым нужно неукоснительно следовать:

1. Вегетационный период луковичных ирисов довольно короткий. Цветение наступает поздно, под лето, и быстро прекращается. Поэтому важно правильно выбрать материал для посадки. При этом стоит обратить внимание на золотистый цвет луковиц, отсутствие темных пятен или мягких зон. От правильности выбора зависит развитие растения и состояние.
2. Перед посадкой луковицы цветка в обязательном порядке следует опустить в раствор фунгицида и выдержать там несколько часов. Такая процедура защищает ее от гниения в земле. После выдержанную луковицу тщательно просушивают.
3. Проводится посадка луковичного голландского ириса весной.
4. Землю на клумбе или в месте, где будут высаживаться ирисы, следует заранее вспахать, а после обеззаразить марганцовкой (просто полить.). Это поможет избавиться от микробов, бактерий, которые могут причинить вред луковице и уничтожить растение.
5. Высаживают луковицы, когда у них начнут появляться корешки. При этом их садят на глубину 10-15 см, соблюдая дистанцию между экземплярами в 15 см. Такое расстояние обеспечит хорошее развитие и рост растению и не позволит затенять друг друга в группе друг с другом.
6. Посаженные луковицы присыпают почвой и хорошо поливают.

Основные правила ухода за луковичным голландским ирисом

Чтобы растение развивалось без осложнений и долго радовало цветением, следует соблюдать ряд правил по уходу за цветами.

Освещение

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому для посадки необходимо выбирать сухие и хорошо освещенные места. Но в то же время их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Идеальное место для клумбы полутень с достаточной освещенностью.

Почва

Что касается субстрата, то для ирисов важен питательный и рыхлый грунт. При этом его рН должно быть щелочным или же нейтральным. Если же показатели отличаются или на участке преобладает глинистый субстрат, то исправить положение поможет добавление песка, предотвращающего застаивание воды, а также внесение гашеной извести для подгона рН до нужно значения.

Ирисы предпочитают рыхлый грунт, поэтому после посадки следует регулярно проводить рыхление. 1-2 раз/ неделю будет достаточно.

Полив

Поскольку ирисы очень чувствительны к переувлажнению почвы (это приводит к загниванию корней и дальнейшей гибели всей луковицы), перед посадкой нужно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы вода могла «уходить» и не скапливаться в месте посадки.

России свойственны дождливые сезоны, поэтому после цветения луковицы рекомендуется выкопать, просушить и уложить в сухое место для хранения.

Подкормка

Также растение плохо переносит воздействие каких-либо химических веществ. Поэтому с подкормками нужно быть очень осторожными. Лучше остановите выбор на компосте или перегное, в количестве 1 ведро /м 2. После посадки луковиц, растения можно «подкармливать» древесной золой.

Часто в магазинах продают ирис голландский микс. Посадка и уход за такими луковицами идентичен. Только цвет бутонов для вас будет «сюрпризом».

Теперь вы знаете, как и когда сажать голландские ирисы. Соблюдение всех правил позволит вам вырастить изумительной красоты растения и оживить яркими красками свой участок.

Видео об ирисах луковичных

Выбор растений для клумбы давно перестал быть проблемой — в магазинах, в питомниках и на рынках продается огромное количество семян, рассады и луковиц. Главное — определиться с композицией клумбы и подобрать необходимую палитру. Каждый цветовод — как художник. Вот только красоту создают не широкие мазки масляных красок, а нежные цветочные бутоны.

Беспроигрышным вариантом для украшения больших и маленьких клумб может стать ирис голландский. Это луковичное растение с крупными красивыми цветами необычной формы.

Как выглядит луковица ириса

Речь идет о многолетнем травянистом растении с удлиненной луковичкой вместо корневища. Сама по себе луковица – видоизмененный и укороченный подземный побег, напоминающий почку. При вертикальном разрезе от верхушки до донца в срединной части луковицы можно найти зародыш цветочной стрелки. Вокруг него, словно обертки, располагаются зачатки листьев. На них возложена функция накопления питательных элементов.

Между зародышами листьев находятся пазушные и центральные почки. Наружный слой луковицы – покровные чешуйки. Диаметр луковиц не очень большой — он колеблется в пределах от 2 до 3,5 см.

Ботаническое описание

Более привычными для наших садоводов являются корневищные виды ирисов. Это те цветы, которые в детстве мы называли петушками и касатиками. Однако луковичные ирисы — тоже уже не экзотика. Самым распространенным из них является ирис голландский. Научное название этого цветка – Xiphium. Несмотря на то что ксифиум состоит в семействе Ирисовые и относится к роду Ирис, его признают отдельным представителем рода. Иногда, кстати, это вызывает путаницу в специальной литературе.

Ирис голландский луковичный, посадка и уход за которым описываются в этой статье, дает цветоносы разной высоты. Карликовый вид может дать цветонос высотой 30 см. Обыкновенный ксифиум достигает высоты 80 см.

У растения узкожелобчатые листья, а цветок имеет сложное строение. В бутоне 3 внешних и 3 внутренних доли околоцветника. Внутренние доли расположены вертикально и имеют узко- и широколанцетную форму. Наружные доли имеют округлую форму и направлены к низу.

Обычно на наружных долях околоцветника присутствует желтое или оранжевое пятно по центру. Бутон голландского ириса имеет несколько вариантов расцветки и ширины листа. Более того, он может быть однотонным или двухцветным.

Возможен следующий окрас лепестков:

• белый;
• желтый разной интенсивности;
• разные оттенки синего и голубого цветов;
• разные оттенки фиолетового;
• сиреневый;
• комбинированные варианты всех перечисленных цветов.

Где используются голландские ирисы

Ирис голландский часто высаживают на приусадебных участках и на садовых клумбах. Ландшафтные дизайнеры активно продвигают вид, используя его в миксбордерах и альпийских горках. Из ярких цветов составляют букеты, которые уместно дарить мужчинам, особенно это касается букетов синей и фиолетовой гаммы. Низкорослые луковичные ирисы можно выращивать как комнатные растения.

Стоит заметить, что срезанный цветок луковичного голландского ириса будет стоять в букете гораздо дольше, чем корневые сорта. Особенно хорошо использовать для вазы дождевую воду, поскольку в ней нет хлора.

Как выбрать почву для посадки

Когда описывается ирис голландский, посадка представляется многим как трудновыполнимое занятие. Но это не совсем так. Достаточно иметь информацию о нескольких нюансах этого процесса.

Один из них – выбор почвы для растения. Главное, что необходимо знать, – ирисы не переносят избытка влаги. Они быстро погибают от загнивания луковицы и корешков. Перед посадкой важно позаботиться о дренаже. Однако располагать его непосредственно под растениями не обязательно. Хорошо зарекомендовали себя неглубокие траншеи, заполненные гравием или битым кирпичом, прорытые возле клумбы по всей ее длине.

Для тех, кто впервые собрался сажать ирис голландский луковичный, посадка и уход начинаются именно с выбора почвы. Идеальная почва для этого растения рыхлая, с высокой проницаемостью воздуха, питательная, нейтральная или немного щелочная. К тому же она должна быть водопроницаемой.

В песчаные и торфяные подмешивают дерновую и листовую землю, при необходимости корректируют кислотность. Нельзя использовать свежий навоз и завышенные дозы химических удобрений. Идеальный вариант – хорошо созревший компост или перегной (на 1 м² земли ведро компоста). После внесения подкормку тщательно перемешивают с грунтом. В дальнейшем ирисы подкармливают древесной золой.

Как посадить луковицы

Вы хотите, чтобы под вашим окном расцвел ирис голландский луковичный? Посадка растений выполняется следующим образом:

1. Круглым колышком (диаметр около 5 см) прокалывают почву на 15 см вглубь. Между ямками выдерживают расстояние примерно 10 см.
2. В ямку засыпают горсть крупного речного песка, в который заглубляют луковицу на 1-2 см.
3. Сверху луковицу засыпают тем же песком.

После покупки любые луковицы стоит обработать раствором фунгицида и слегка просушить. Перед посадкой, не позже чем за 2 дня, клумбу или вазон поливают слабым раствором марганцовки и гумата калия.

Слегка проросшие луковички, с ростками и корешками, высаживают в траншею. Глубина может быть от 15 до 20 см. Это помогает аккуратно расположить корешки и не повредить их. В этом случае песок засыпается примерно на 2/3 высоты траншеи. Сверху ирисы голландские (луковичные виды), аккуратно обжимаются песком и засыпаются почвенной смесью. Затем выполняется полив. Почву можно мульчировать песком, мелкими камушками, гравием.

Еще один удобный способ высадки

Голландские луковичные ирисы можно высаживать в специальную корзину. Это пластиковая емкость с большим количеством прорех и отверстий для доступа воздуха и оттока воды. Стоит она недорого, ее можно найти в цветочных магазинах или заказать во Всемирной сети.

Корзину необходимо поставить на землю и обвести лопатой, снять по контуру дерн и выкопать ямку глубиной около 15 см, внести в нее необходимые удобрения, затем поставить сверху корзину и насыпать в нее рыхлую землю вперемешку с компостом. Далее в корзине размещается необходимое количество луковиц, которые сверху засыпаются землей. По окончании цветения емкость выкапывается, и все луковицы попадают на хранение.

Время цветения

Цветение начинается в конце мая. В зависимости от сорта, разница во времени появления цветоносов с бутонами 2-3 недели. Если на улице влажно и прохладно, то цветы радуют до трех-четырех недель. В сухую солнечную погоду они отцветают быстрее.

Если подобрать сорта луковичных ирисов с разным цветением, то шикарная клумба будет радовать еще дольше. А после останется сочная и красивая листва, которая также может служить украшением.

Как ухаживать за цветущим голландским ирисом

Во время цветения ирис голландский не очень прихотлив. Поливать его нужно только в очень засушливое лето. Обычно ксифиуму хватает естественной влажности и утренней росы. Если соседние растения требуют полива, то ирисы просто прикрывают пленкой, таким образом, чтобы вода не попадала в лунки. Регулярных подкормок луковичным ирисам не нужно. Достаточно подкормить древесной золой или минеральной смесью за неделю до цветения. Время определяют по началу формирования бутонов, они выглядят как уплотнения между листьями растения.

Что делать дальше

Итак, бутоны отцвели, листва ксифиума полностью засохла. Что делать дальше? Требует ли ирис голландский ухода после цветения? После полного засыхания листьев растения луковицу следует выкопать. Что приятно, там, где садовод высаживал одну луковицу, их окажется небольшое гнездо. Каждую луковичку на следующий год можно сажать отдельно, а можно оставить их гнездом на 3-4 года. Если садовод разделил его, то на следующий год зацветут только самые крупные луковицы, а мелочь будет подрастать несколько сезонов, готовясь к цветению.

Луковицы просушивают и хранят в сухом помещении до начала бабьего лета. Затем их можно снова высаживать на клумбы, но если климат в регионе холодный, то на зиму посадку следует укрывать. Таким образом, можно разобраться в цветовой гамме, сроках цветения и высоте цветоносов, и на следующий год сформировать идеальный цветник.

Болезни и вредители

Ирис голландский повреждают листовые сверлильщики. Поврежденные листья в этом случае обрезают, а растение обрабатывают инсектицидами. Обязательно перекапывают землю осенью и удаляют прошлогоднюю листву и обрезанные стебли и ветки других растений.

Из болезней самые опасные для ирисов — разнообразные формы пятнистостей.

Отзывы цветоводов

Сортов голландских ирисов очень много. Как отмечают цветоводы, эти растения имеют очень крупный цветок. В отзывах большинство людей хвалит голландский ирис, так как он неприхотлив в уходе и имеет довольно красивый внешний вид. Такое растение хорошо приживается в умеренной климатической зоне.

Все цветоводы единодушны в том, что ирисы голландские (посадка и уход были описаны в этой статье) станут украшением любого садового участка или клумбы.

Cетчатый ирис — посадка и уход в домашних условиях

20 минут 4 порции Французская кухня

Греческое слово «ирис» в переводе означает «радуга», и происхождение названия становится понятным, если составить коллекцию фото возможных расцветок этих цветов. Ирис существует в большом ассортименте родов. Самые известные нам – это Бородатые ирисы или в простонародье «петушки», отличительной чертой которых есть их высота и корневище, виднеющееся на поверхности грунта.

Существуют также луковичные ирисы. Они также имеют разновидности (к примеру, есть голландские, итальянские). Одними из популярных видов являются сетчатые ирисы, которые в зарубежных справочниках называют Iris Reticulata и Iridodictyum. Сетчатый сорт получил свое название из-за характерной оболочки луковицы, она в несколько слоев обернута своеобразной сетчатой пленкой. Иридодиктиум отличается от других луковичных сородичей своим миниатюрным размером (карликовостью) и ранним началом вегетации.

Описание и ботанические характеристики Сетчатого ириса

Иридодиктиум – низкорослый суперранний ирис-первоцвет, который зацветает сразу после таяния снега в марте, а зачастую и раньше – в «февральские окна». Этот род имеет преимущественно природные виды и сорта. Естественная среда обитания этих иридодиктиумов – горные районы Азии, Кавказ. Корневищем выступает миниатюрная в форме яйца луковица от 1,5 до 3,5 см, покрытая сетчатыми чешуйками.

Листья узкие заостренные, сначала до цветения вырастают до 10-15 см, а потом продолжают вытягиваться. Цветонос 7-15 см, цветы диаметром 5-7 см характерного сложного строения: три верхних лепестка более узкие и три округлых, подвернутых книзу. Цвета яркие: голубой, синий, фиолетовый, желтый, оранжевый, белый, а также сочетания этих расцветок, точки и пятна. И к тому же они пахнут и очень привлекают пчел.

Садоводы любят луковичные за их особенность – раннее цветение. Когда вокруг еще только сошел снег, все соскучились по зелени и цветам, цветение ирисов встречают с особым трепетом. Ими оформляют альпийские горки, дорожки, рабатки, они хорошо смотрятся группами, в том числе и с другими первоцветами.

На фото ирисы в горшке, так как они прекрасно зарекомендовали себя в зимней выгонке наряду с крокусами и тюльпанами.

Описание ирисов Денфорда, Гармония и других видов цветка

Род иридодиктиум семейства Ирисовые насчитывает 11 видов растений, описание которых отличается некоторыми моментами, к примеру:

1. Вид I.reticulatum лежит в основе многих сортов. Сам он имеет цветы фиолетовой расцветки.

   I.reticulatum

2. У ириса Виноградова (I.winogradowi) грузинское происхождение. В природе его экземпляров уже очень мало, он причислен к исчезающим видам. А на клумбах ему оказалось вполне уютно, тем более что он не требует просушки луковиц каждый год. Выделяется крупными бледно-желтыми цветами.
3. Ирис Бэйкера (I. bakerana) цветет фиолетово-красным.
4. Гирканский (I. hyrсапа) – привычным синим, на котором есть желтый мазок.
5. Хистрио или позднелистный (I. histrio) сочетает в себе фиолетовые и светло-синие краски.

   Хистрио

6. Хистриоидес (I. histrioides) – просто синий, но ширина нижних лепестков достигает 7 см.

Селекционерами также выведено множество гибридов разных расцветок, включая чисто белые и желтые варианты:

1. Иридодиктиум Денфорда (I.danfordiae) – выходец из Турции. Высота стебля 10-15 см. Цветки желтые, яркие, с черным крапом на нижних закрученных лепестках. Отличается от других видов тем, что у него нет верхней тройки околоцветников, таких привычных для ирисов.

   Диаметр цветка 8 см, есть довольно ощутимый свежий аромат. Но несмотря на привлекательность для пчел, цветок стерилен, не дает семян, у него только один способ размножения – луковицами. Продолжительность цветения сорта Данфорда – до двух недель, а начинает цвести самым первым из всех видов.

   

   Иридодиктиум Денфорда

2. Голландский сорт Джойс выведен еще в середине прошлого века доктором Франком ван Тубергеном. Цвет лепестков Джойса однотонный синий с оранжевыми мазками, поверх которых разбрызганы крапинки. Некапризный, морозостойкий, засухостойкий, теневыносливый. Если зацветает раньше, то цветонос не успевает вырасти до стандартных 10 см, цветок зацветает при самой земле, в процессе цветения стебель немного вытягивается вверх.

   Джойс

3. Сорт Гармония представлен в двух вариантах расцветок: светло-синей и красновато-фиолетовой. Размер цветка 5-8 см, высота цветоноса до 20 см. Качество цветения сильно зависит от структуры грунта. Сорт повышенной морозостойкости.
4. Гибрид Katharine Hodgkin – результат скрещивания в середине прошлого века ириса Виноградова и Хистриоидес ботаником Ходжкиным, назван в честь жены ученого. Цветок крупный, до 10 см, и ароматный. Окраска – нежная прозрачная голубизна с более выраженными прожилками на лепестках. Нижние дополнительно украшены желтыми пятнами, на которых есть россыпь черных точек. Растение очень стойкое к неудачному грунту, может неплохо себя показать без выкопки до пяти лет подряд.

Размножение иридодиктиума

При выкопке луковичного ириса для просушки можно обнаружить вокруг взрослой луковички несколько маленьких. Именно так происходит размножение этого вида. Есть два варианта развития событий:

1. Не трогать деток, просушить гнездо неразделенным и посадить осенью. Уже на следующий сезон, к следующей выкопке они значительно подрастут, и тогда их нужно будет разделить, чтобы высадить уже как отдельные растения или подождать еще один сезон.

2. Отделить все луковички, просушить и мелкие высадить в отдельное место для доращивания. Место это должно быть устроено по определенным правилам: размещаться в укромном месте, где достаточно света, нет сквозняков и застоя воды. Почва – рыхлая, легкая, торфяно-листовая.

   

   Луковицы ириса

   Идеально, если это место будет на возвышении. Маленькие луковицы посадить на глубину 3 см, укрыть листьями, сеном или нетканым белым агроволокном для защиты от прямых лучей солнца. Но размещать не вплотную, чтобы посадки проветривались. Через сезон подросшие растения можно просушить и высадить на постоянное место.

Существует еще семенной метод размножения луковичных, но он слишком ненадежный в условиях любительского садоводства, требует условий, сил. Зацветут такие растения через 3-5 лет  и вполне могут иметь другие цветы, так как материнское растение может быть производным от другого вида.

Семена ириса

Если вы все же решились, то нужно в этом сезоне не удалять цветы после отцветания, чтобы они дали плоды – семенные коробочки. Свежие семена нужно сразу же высеять в подготовленную грядку. Всходы будут весной, и их можно не трогать несколько лет.

Посадка, пересадка, уход за саженцами

Сетчатый ирис нуждается в правильной посадке и уходе. И первым пунктом в этом деле является грунт. Его состав: дерновая земля, компост, перегной, листва, торф, песок, перлит, вермикулит. Каждая из этих составляющих отвечает за определенную работу: питает, задерживает влагу, пропускает лишнюю воду, рыхлит. Реакция этой смеси должна быть нейтральной или легко-щелочной. Тяжелая, глинистая, кислая земля категорически не подойдет луковичным сортам.

Также при посадке важен сам посадочный материал – луковицы растения. Старайтесь внимательно выбирать их при покупке, это избавит будущее растение от возможных болезней. Дома их нужно замочить в марганцовке и в стимуляторе роста, подсушить салфеткой. Посадку сетчатых весенних ирисов производят в сентябре-октябре, в период бабьего лета. Знаком к этому будут корни, которые начнут расти.

Затягивать с посадкой не нужно, растению нужно время до зимы, чтобы укорениться. Очень удобны для посадки специальные контейнеры с множеством отверстий, плоской широкой формы. В ней растения держатся группкой, как букет. Дополнительный бонус – это защита от грызунов, а иногда и от крупных насекомых-вредителей, личинок майского жука и медведки.

В эту емкость, присыпанную песком на дне, выкладывают луковички, а саму ее вставляют в предварительно подготовленную ямку на клумбе такого же диаметра, и засыпают землей. Если таких посадочных корзинок нет, то можно просто делать лунки на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину трех размеров самих луковиц, вкладывать туда луковички, присыпая песком и почвосмесью.

После высадки луковиц грядку нужно укрыть мульчей – природным измельченным материалом: сеном, сухими листьями, опилками (только не хвойными, они закисляют почву).

Такая процедура будет натуральным одеялом, прячущим цветы от палящего солнца и испарения влаги, не даст расти сорнякам, а также придержит слишком раннее цветение в зимнее потепление, не даст грунту ошибочно прогреться.

Пересадку Сетчатый ирис переносит каждый сезон, ведь летом его выкапывают для просушки и хранения, чтобы вновь посадить осенью. Такова особенность выращивания этого растения. Во многих источниках есть совет рыхлить землю в течение сезона. Это действие лишнее, если грунт сам по себе рассыпчатый и воздухопроницаемый, и даже опасное – можно поранить луковички и их ростки.

Уход за Сетчатым ирисом в домашних условиях

Согласно характеристикам внешнего вида и условиям ухода за растением, луковичный ирис – это что-то среднее между крокусом и классическим Бородатым ирисом. Но условия в саду ему нужны такие, какие требуют луковичные представители.

Освещение, температура и влажность

Сетчатые ирисы как горные жители любят много солнца или незначительное притенение. Прямые палящие лучи могут повредить их, в природе они могли прятаться за скальные выступы, поэтому на альпийской горке вполне им место. Нехватка света приводит к скудному цветению и бледным краскам на лепестках ириса.

Совет: высаживайте ранние ирисы возле многолетних растений, которые начинают свой рост гораздо позже.

Так они друг другу не будут мешать, никто не притенит ирис, не заберет у него свет, зато потом, когда отомрет его надземная часть, на этом месте не будет пустоты, ее закроет разросшийся многолетник. Для Сетчатого Иридодиктиума, согласно климату его исторической родины, нужно весной много влаги и невысоких температур, летом период сухости и жары, осенью умеренное тепло, а зимой – морозы без оттепели.

Весну на случай отсутствия осадков можно исправить небольшими поливами растения, горное лето ему обеспечивает процедура просушки, осеннее хранение при 18-22 градусах тоже легко организовать, а зимой для подстраховки от «несанкционированного» прогрева почвы служит толстый слой мульчи.

Полив и подкормка

Горный климат характеризуется таянием снега весной, засухой летом и большим снежным слоем зимой. Поэтому полив для низкорослых ирисов производится очень редко, когда случаются аномальные засухи. Весной обычно растению достаточно талых вод и росы (которую успешно аккумулирует для ириса мульча).

Поливать нужно аккуратно, без переливов.

Первая подкормка растения, если не считать самого грунта, который вы не забыли сделать питательным с помощью компоста и перегноя, вносится ранней весной до цветения. В период распускания цветов подкормка может навредить, уменьшив продолжительность цветения.

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме у луковичного ириса начнется еще летом: к началу холодов обычно вся верхняя часть растения высыхает. Раньше увядшие листья срезать не нужно, все их соки направляются в луковицу, передавая ей силы для будущего сезона. В июне в большинстве случаев рекомендуется выкопать луковицы для просушки.

Допускается этого не делать, ирис вполне продержится несколько лет. Но выкопка страхует от болезней, при этом проверяется и усовершенствуется добавками почва, поэтому такое действие вполне оправданно.

Особенно это касается редких и капризных сортов. Тем более что в природных условиях гор летом бывает период засухи, которая и похожа на просушку. Сушат луковицы в темном и теплом месте несколько недель, после убирают на хранение до сентября. Осенью высаживают их на прежнее или новое место, мульчируют более толстым слоем от сильных морозов.

Болезни и вредители, методы лечения

При неудачно сложившейся ситуации и ошибках в уходе луковичные ирисы подвергаются болезням:

1. Бывает, что садовод прогадал со временем выкопки луковиц, и в это время прошли дожди. Такой прокол может стоить луковичке жизни, так как у нее от ненужной влажности может появиться чернильная пятнистость. Она выглядит как черное пятно на самой луковице.
2. Корневая гниль – тоже мощный враг растения. При ней начинают подгнивать основания листьев, и так можно определить эту болезнь. Растение нужно выкопать, обрезать все пораженное и подержать в противогрибковом препарате. Потом посадить обратно.
3. Грибковое заболевание гетероспориоз характеризуется мелкими пятнышками на листьях. В этом случае их нужно срезать и обработать фунгицидом.

   Гетероспориоз

Знакомы, к сожалению, ирисам и насекомые-вредители. Следует почаще проведывать цветы, чтобы вовремя заметить вредителей и не допустить их массовости. В небольшом количестве их еще можно собрать вручную. Если не успели – тогда в ход идут инсектициды и домашние рецепты отваров для опрыскивания:

1. К примеру, коварный гладиолусовый трипс может поселиться на листьях, а они, как известно, – источник питания луковицы. Вручную этого вредителя удалить сложно, поэтому применяют химические средства.

   Гладиолусовый трипс

2. Ирисовая муха появилась в нашем климате недавно, но уже вволю подпортила жизнь садоводам. Она откладывает потомство в едва проклюнувшийся ирис, там появляется личинка и не дает цветку развиваться, съедает его раньше, чем он будет готов зацвести. Удаляется опрыскиванием.
3. Любят сочные луковички медведка, мышь, личинка майского жука. От них можно подстраховаться высадкой ирисов в контейнеры.

Приметы и советы читателей

Сегодня к приметам и суевериям прислушиваются не так часто, как в прошлые века. Вот что связано с иридодиктиумами по этому поводу:

1. Китайское учение фэншуй представляет ирис как символ веры и надежды. Особенно ценится синий его цвет – цвет успеха и амбиций.
2. Японцы считали, что ирисы поднимают боевой дух воинов.
3. Ирис считался афродизиаком, люди употребляли приправы на его основе, считая, что они действуют возбуждающе.
4. Букет как подарок – это демонстрация уважения, прозрачных намерений и надежности.
5. В христианстве ирис – символ очищающего страдания.
6. Амулет из луковицы защищал путника от увечий, гибели, нападения разбойников.

Считался действенным и цвет лепестков растения: синий – ум, память, красный, розовый, фиолетовый – любовь, желтый и оранжевый – деньги, благополучие, личное счастье, белый – чистота, невинность, уважение.

Букет из срезанных ирисов ставили у изголовья молодоженов – для интимного благополучия, ребенку – чтобы оберегать его, взрослому – для вызова вещих снов.

У садоводов свои приметы, больше связаны с климатом и другими природными условиями. Об иридодиктиуме наши читатели оставляют отзывы и советы.

Елена: «У меня отлично цветут и размножаются первоцветные ирисы. Сначала я ленилась их выкапывать и сушить, но заметила, что они стали хуже цвести и даже уменьшались в количестве, хотя я изначально посадила их в большую группку. С тех пор делаю им паузу, высушиваю. Маленькие луковички отделяю и выращиваю отдельно, а через несколько лет пополняю клумбу новыми. Это очень легко оказалось».

Лиза: «У меня никак не получается завести целую клумбу карликовых ирисов. На картинке всегда красиво выглядит, а мои на следующий сезон уже или пропадают, или их становится меньше. Подозреваю, что их не устраивает грунт, хотя он не тяжелый, а вот кислотность проверить не могу, нет прибора, возможно, причина в этом».

Ольга: «Я всегда была уверена, что бородатые выносливее луковичных, а у меня луковичные сетчатые цветут чудесно, а бородатые вечно в тле и жуках. Может это из-за того, что первые зацветают, когда насекомые еще спят на зимовке».

Андрей: «На работе дарили женщинам на 8 Марта цветы в горшочках, я заинтересовался, что это за подснежники такие, и купил несколько для мамы. Теперь она гордится своей клумбой, так как цветы у нее чудесно прижились, их становится даже больше. Ей они настолько понравились, что теперь выписала из журнала разных разноцветных сортов».

Весенние цветы – самые долгожданные после холодной зимы. Карликовые ирисы радуют фонтаном цветов наряду с более известными крокусами и другими первоцветами, а условия для жизни требуют довольно доступные. Поэтому, безусловно, с каждым годом их поклонников становится все больше.

Поставьте оценку рецепту!

Загрузка…

Поделитесь в сетях!

Растущий ирис | Ирис Уход

Здесь мы определяем термины, которые мы используем в нашем каталоге для описания ириса, который мы выращиваем и продаем. Эти термины обычно используются во всем мире ирисов, когда говорят о различных качествах бородатого и безбородого ириса. Щелкните термин, чтобы увидеть пример такого ириса из нашего каталога или на диаграмме высокого бородатого ириса. (Нажмите кнопку «Назад» в окне браузера, чтобы вернуться к этому списку терминологии.)

Чтобы ознакомиться с иллюстрированным сообщением о терминологии, используемой для описания цветового рисунка сортов бородатого ириса, прочитайте сообщение в блоге World of Irises: Высокий бородатый Условия цвета радужки

Amoena: белые / тонированные белые стандарты, цветные водопады.

Борода: пушистые волоски на вершине водопада. (Обратите внимание на ярко-оранжевую бороду в примере «Witch’s Wand».)

Bicolor: Светлые или средние стандарты и более глубокие контрастные падения.

Bitone: два тона одного цвета.

Смесь: комбинация двух или более цветов (один всегда желтый).

Сломанный цвет: случайные цветные пятна.

Водопад: три нижних лепестка цветка.

Волан: придаток, идущий от конца бороды.

Основной цвет: Обычно упоминается вместе с plicatas; базовый цвет под точками или перцем.

Грудь: верхняя часть ниспадает по обе стороны бороды.

Рога: точки, поднимающиеся из концов бороды.

Кружево: Края лепестков зазубрены.

Люмината: белые или желтые модели оружия и шляп; прожилки на водопадах.

Neglecta: Битон синий или фиолетовый.

Plicata: Цвет поля с вышивкой или пунктиром на белом фоне.

Rebloom: Ирис цветет в любое время, кроме обычного весеннего цветения.

Обратная амоэна: цветные стандарты и более светлые (иногда белые) водопады.

Обратный битон: Стандарты имеют более темный оттенок осеннего цвета.

Обод: более тонкая цветная кромка вокруг водопадов или стандартов.

Оборки: Края цветов рифленые или волнистые.

Сам: Ирис одного однородного цвета.

Плечо: такое же, как рукоять.

Сигнал: Цветное пятно в центре водопада, исходящее из горла.

Ложки: придатки на концах бород, похожие на маленькие ложечки.(Ссылка на «Ложки» приведет вас к записи Snow Spoon в энциклопедии Американского общества ирисов.)

Стандарты

: три верхних лепестка цветка.

Стиль Руки: Маленькие сегменты внутри сердца цветка, над бородами.

Вещество: Толщина лепестков.

Текстура: Блеск или отделка лепестков.

Variegata: Желтые или почти желтые стандарты с более глубокими обрывами, которые могут быть как разнообразными, так и однотонными, коричневыми или пурпурными.

.

Узнайте, как сажать бородатые ирисы и ухаживать за ними

Общие вопросы

Почему мои ирисы не цветут?

• Отсутствие солнца / затенение деревьями
• Влажный — недостаточно сухой
• Корневища делятся недостаточно часто — каждые три-четыре года
• Корневище посажено слишком глубоко — верхняя половина должна находиться на поверхности
• Требуется кормление
• Неправильная подача — (Азот) / Все листья
• Комбинация любого из вышеперечисленных

Ирисы в тени цветут не так быстро, как на ярком солнце

Можно ли выращивать ирисы на тяжелой глинистой почве?

Определенно — Высокие ирисы с бусинами хорошо растут в глине, но сначала вам следует улучшить дренаж.В основание грядки насыпьте щебень, затем крупный гравий; смешать грунт с мешками с песком и торфом.

Как лучше всего сажать ирисы в смешанной бордюре с травянистыми / многолетними растениями?

У многих садоводов нет места для специальной границы ириса. Вы можете успешно смешивать высокие ирисы с другими растениями.

• Обеспечить, чтобы корневища были открыты для солнца и не были затенены или закрыты другими растениями
• Монитор Ирисы высокие бородатые во время вегетационного периода по мере роста других травянистых растений.

Какие хорошие растения-компаньоны с высокими бородатыми ирисами, посаженными на специальную грядку для ирисов?

Выбирайте растения, не образующие чрезмерного листового покрова, затеняющего корневища ириса.

• Alliums — ранне / позднецветущие сорта / смесь двух
• Тюльпаны — раннецветущие сорта
• Пионы
• Розы — лучше всего подойдут те, у кого свободные привычки (артур белл)
• Травы — но будьте избирательны.Неинвазивные сорта.
• Формальная установка — отсеки ящика

Ирисы с луком

Завод в формальной обстановке с ящиками

Стоит ли ставить на ирисы?

Защищенное место / не — это зависит от топографии / местных ветровых условий и степени защищенности вашего сада.

Соображения — рекомендуется делать ставки с небольшим количеством заводов для защиты от непредсказуемой погоды в Великобритании / майских июньских штормов.Большие границы — вопрос выбора / рабочая сила

Опора — используйте жесткий, но легкий кол, который не умаляет красоты растения; закрепите растение с помощью мягкого гибкого оцинкованного разрезного кольца, а не жесткого «пружинящего» типа.

Можно ли успешно выращивать высокие бородатые ирисы в контейнерах?

Определенно . Многие садоводы с ограниченным пространством / городскими садами успешно выращивают высокие ирисы с бородой в контейнерах.

• Аспект — жаркое / солнечное место жизненно необходимо
• Контейнер — выбирайте контейнер хорошего размера / лучше широкий и мелкий, чем слишком узкий и глубокий
• Дренаж — хороший дренаж всегда важен, но особенно в горшках — добавьте битые кирпичи / битые горшки / гравий
• Почва — хорошая песчано-песчаная смесь
• Корм ​​- обильное кормление костной мукой (без азота)
• Вредители — берегитесь слизней / улиток

Ирисы могут успешно расти в контейнерах при правильных условиях

Зачем покупать британские ирисы?

• Проверено и протестировано в условиях выращивания в Великобритании
• Hardy — при правильном обращении прослужит годы
• Распространяется, чтобы противостоять ветру и дождю в Великобритании / лепестки достаточной толщины, чтобы выдерживать июньские грозы

Ирисы, выращенные в Великобритании, способны справиться с британской погодой

Зачем покупать наши ирисы?

• Эксклюзив для English Iris Company
• Награжден наградой — разработан из отмеченных наградами запасов более сорока лет Брайаном Додсвортом, самым известным британским гибридом высоких бородатых ирисов двадцатого века.
• Родословная — обладатель двенадцати медалей UK Dykes (Oscar of Iris Hybridisers World) / никто не выигрывал медаль более четырех раз за 90-летнюю историю медали

Брайан Додсворт — обладатель Двенадцати медалей UK Dykes

.

Ирис выращивать бородатый | Бородатый Ирис Care

Iris Borer:
В районах, где живут Borer (у нас нет Iris Borer здесь, в западных Соединенных Штатах), они могут создавать серьезные и неприятные проблемы для производителей ирисов. Начинают жизнь мотыльки с яиц, отложенных осенью на садовый мусор. Каждую весну, примерно во время цветения тюльпанов, из этих яиц вылупляются личинки.

Эти личинки длиной 1/4 дюйма ползают по радужке и листьям.В верхней части они вгрызаются в листья, а затем спускаются к корневищам, где они наедаются, пока не достигнут размера около 1 1/2 дюйма в длину. Повреждения, вызванные расточителем, часто проявляются в виде зубчатых ран или слизистых влажных участков на листьях. Сверлильные машины часто выдалбливают целые корневища, что приводит к разрушению вееров и гниению оставшейся ткани.

Содержание в чистоте сада — это первый шаг к минимизации проблем с Borer. Внимательное наблюдение за признаками проникновения мотылька позволяет некоторым садоводам ловить мотылька на листе до того, как он переместится к корневищу (просто раздавите его по листьям).Наиболее эффективный контроль основан на понимании жизненного цикла бурового станка.

Летом буревестники превращаются в куколок. Эти куколки живут в почве около месяца, а затем появляется моль и откладывает яйца. Как куколки, бабочки и яйца, Бурильщики не питаются. Только как личинки они поедают и наносят вред. На этом этапе они наиболее уязвимы для наших усилий по их контролю.

Системные инсектициды считаются наиболее эффективным средством борьбы с Iris Borers.Всегда соблюдайте рекомендации производителя при использовании сельскохозяйственных химикатов. (Имидаклоприд доказал свою эффективность против возбудителей ириса. Узнайте в местном садовом центре о системных инсектицидах, содержащих это химическое вещество.) альтернатива коммерческим химическим веществам. Диатомитовая земля также эффективна для избавления растений от гусениц. Он измельчает внутреннюю часть гусениц, когда они глотают пыль, но вам придется повторно наносить его после дождя или полива, поскольку во влажном состоянии он теряет свою эффективность.Недавние исследования дали нам еще один органичный подход к борьбе с буровыми установками. Прочтите здесь статью об использовании нематод для борьбы с Iris Borer.

Слизни, улитки и другие вредители вокруг ириса бородатого:

Ранней весной, или когда вы заметили повреждения от слизней и улиток, используйте наживку для этих вредителей любым способом. С тлей, трипсом и белокрылкой можно бороться с помощью различных инсектицидов, которые можно найти в садовых центрах. Также могут быть эффективны инсектицидные мыла.

Тля:

Мы предлагаем вам сделать домашнее инсектицидное мыло, малотоксичный раствор для борьбы с насекомыми, который иссушает мягкие тела и убивает тлю, не причиняя вреда вашим растениям. Просто смешайте несколько чайных ложек жидкого средства для мытья посуды с одним литром воды, затем распылите или нанесите раствор на листья, стебли и почки растения. (Не забывайте: эти насекомые любят прятаться под листьями, поэтому постарайтесь также тщательно покрыть нижнюю сторону листьев.) Повторяйте процесс каждые два-три дня в течение следующих нескольких недель, пока вы не перестанете замечать тлю на растении. .Если заражение вашей тлей не удалось устранить с помощью инсектицидного мыла, возможно, вам понадобится системный пестицид. Рассмотрите возможность использования продукта, содержащего имидаклоприд. Смешайте и нанесите в соответствии с указаниями производителя.

.

Как разделить ирисы и пересадить их в сад

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

В палисаднике моего первого дома были огромные великолепные бородатые ирисы, обрамлявшие входную дверь с обеих сторон. Массивные цветы были темно-пурпурного оттенка, и нужно было быть осторожным, чтобы не заделать их своей одеждой, когда вы входили в дом.К сожалению, этот дом и сад были снесены после того, как мы продали, но, к счастью, я разделил несколько ирисов и подарил их маме, которая, в свою очередь, подарила мне их, когда я переехал в свой нынешний дом. Эти красавицы живут в моем палисаднике. Пришло время снова делить радужную оболочку, поэтому вот несколько советов, которые объясняют, как делить ирисы.

Несмотря на то, что они цветут недолго, ирисы остаются одним из моих любимых декоративных растений. И я обнаружил, что они довольно выносливы и устойчивы к засухе.Несколько лет назад, когда я разделил свою первую группу, я был в процессе капитального ремонта всего своего двора, поэтому они сидели в ведрах с водой, как рекомендовал мой сосед (некоторые в течение нескольких недель!), Прежде чем я смог пересадить их. После того, как ирисы благополучно устроились в своем новом садовом доме, они пережили зиму. Однако следует отметить, что ирисы могут не зацвести через год после разделения или пересадки, но проявите терпение. В конечном итоге они должны заново зацвести для вас.

Мой первый ирис через сад моего первого дома, через последний сад моей мамы, теперь в моем нынешнем саду!

Как разделить ирисы

Середина и конец лета — хорошее время для разделения бородатых ирисов.Убедитесь, что корни успевают отрасти до зимы. Обычно вы можете сказать, что ваши ирисы готовы к разделению, когда комок выглядит заросшим, а корневища начинают врастать друг в друга и вылезают из почвы. Они также могут не давать так много цветов. Каждые три-пять лет — хорошее практическое правило деления ирисов.

Беспорядок из корневищ — явный признак того, что пора делить ирисы, особенно когда они выталкивают друг друга из почвы!

Я читал статьи, рекомендующие использовать садовую вилку, но я использую закругленную лопату, поскольку это то, что у меня есть в моем сарае для инструментов, и я обнаружил, что не рискую расколоть какие-либо заблудшие корневища.Что я сделаю, так это опущу кончик лопаты в землю в нескольких дюймах от комка, копаю и поднимаю, делая это по кругу, пока мне не удастся разрыхлить комок. . Я вытаскиваю комок, а затем вручную аккуратно отделяю корневища, по ходу выбрасывая мертвые листья или корневища без прикрепленных листьев в мою садовую тряпку, предназначенную для компоста.

Это хорошее время для внесения изменений в почву, но при этом следует убедиться, что вы не добавляете слишком много азота, поскольку он может вызвать замедление роста и сделать растение восприимчивым к болезням.

Для корневищ, которые вы решили оставить, обрежьте вееры, чтобы они были длиной от четырех до шести дюймов. Это помогает растению сосредоточиться на отрастании корней перед зимой.

Пересадка разделенных ирисов

Ирисы похожи на солнечные пятна в саду, которые получают около шести или более часов солнечного света в день. Они также хорошо переносят засуху, поэтому подходят для солнечных участков в саду. Ирисы также любят хорошо дренированную почву. Хотя им нравится слегка кислая почва, они хорошо себя чувствуют в большинстве условий.

Для посадки выкопайте неглубокую ямку и сделайте в центре насыпь, на которой будет располагаться корневище. Поместите корневище на холмик, а корни — в лунку. Накройте корни, а затем нанесите на корневище тонкий слой почвы. Вы хотите, чтобы корневище было чуть ниже поверхности, слегка засыпанным почвой. Протолкните пальцем заблудшие корни под почву (иногда они появляются!).

Я обрезаю веер ножницами, прежде чем пересаживать ирисы.

Растение с корневищами на расстоянии от 12 до 24 дюймов.Если вы посадите их ближе друг к другу, вы просто можете быстрее разделить их, но если вас это не устраивает, то сажайте их как хотите!

Прикрепите!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

.

Фундамент свайно ростверковый для дома: Свайно-ростверковый фундамент — плюсы и минусы ростверкового фундамента на сваях, устройство своими руками

🏠 расчёт, плюсы и минусы

Перед началом возведения дома необходимо определиться с основанием, на котором будет стоять вся конструкция. В тех случаях, когда не подходит ленточный или плитный тип, выручает ростверковый фундамент.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Эта разновидность базиса имеет много преимуществ, которые определяют ее востребованность в строительстве. Технология создания требует правильного выбора подходящих свай и соблюдения определенной последовательности работ.

Свайный фундамент ростверкого типа — что это такое

Свайно-ростверковый фундамент – это система, состоящая из свай и объединяющей монолитной плиты. Сваи вбиваются в землю ниже уровня промерзания почвы, их надземная часть объединяется с помощью ростверка (оголовка или обвязки). Последний представляет собой деревянную, металлическую или армированную бетонную ленту, которая располагается на грунте или чуть выше поверхности земли.

Благодаря ростверку сваи получают равномерную нагрузку от здания, в результате чего в стенах не образуются трещины и разломы.

На практике используют разные типы ростверка: сборный, монолитный железобетонный, сборно-монолитный. Первый является по своему строению конструкцией из нескольких свай, которые укреплены металлическим каркасом.

Железобетонный ростверк – это монолитная плита из бетона, которая заливается непосредственно на строительной площадке. Сборно-монолитный вид представляет собой нечто среднее между двумя первыми разновидностями ростверка. Его элементы изготавливают на заводе, а на стройплощадке их устанавливают на сваи и соединяют при помощи замков и шпоночных креплений.

Какие бывают виды фундамента

Опоры, которые выбирают для устройства основания, отличаются по своему качеству и способу установки в грунт. Это положено в основу классификации свайного фундамента с ростверком. Выделяют три типа:

1. Винтовой.

2. Буронабивной.

3. Забивной.

Для винтового типа используют трубы из металла. Внутреннее пространство трубы заполняют раствором. Это придает большую устойчивость сваям во время эксплуатации здания. Работы по вкручиванию стального «винта» в грунт проводят вручную или с использованием техники.

Буронабивной тип подразумевает заливку бетонного раствора в заранее подготовленную скважину. Углубление делают с помощью бура и предварительно армируют. Буронабивной фундамент с ростверком ценится за высокую прочность и устойчивость.

Для возведения крупных объектов чаще используют забивной фундамент. Опоры погружают в грунт ударным или вдавливающим методом. Для забивания столбов используют специальные сваебойные гидравлические, паровоздушные машины или дизель-молоты. Альтернативой является заливка железобетонных опор в готовые скважины.

Фундаменты отличаются также уровнем расположения ростверка. Он может быть заглубленным, наземным и приподнятым. В последнем случае минимальная высота обвязки над землей равна 30-40 см. Заглубленный ростверк востребован при строительстве тяжелых кирпичных или газобетонных зданий.

Разнообразие типов свай

Для свайно-ростверкового фундамента используют разные виды опорных элементов. Они отличаются строением, материалом и способом установки. По качеству различают деревянные, металлические и железобетонные опоры.

Столбы из дерева применимы, если для самой конструкции используется древесина. На таких опорах устойчиво стоят дачные домики, бани, сараи, беседки. Деревянные сваи могут монтироваться поштучно или в связке по 3-4 столба.

Сваи из металла бывают винтовые, реже — забивные. Опора выглядит как металлический столб с заостренным или винтовым наконечником. Более крепкими и долговечными считаются сваи с литым наконечником. Приварной конус несколько уступает по техническим характеристикам. Стальная поверхность трубы покрыта антикоррозионным составом, который защищает металл от разрушения во влажном грунте.

Железобетонные свайные изделия производят из прочного бетона, армированного металлом. По несущей способности они превосходят металлические и, тем более, деревянные. На срок службы опор влияет качество используемого бетона. Железобетонные сваи могут удерживать вес до 60 тонн.

По технологии установки опоры делятся на три категории: винтовые, забивные, буронабивные.

Преимущества и недостатки свайно-ростверкового фундамента

Выбор в пользу фундамента на сваях определяется геологическими условиями местности и особенностями возводимого здания. При сопоставлении плюсов и минусов, характеризующих данный вид основания, перевес в пользу первых очевиден. К достоинствам свайно-ростверкового фундамента относятся:

1. Возможность применения не только на стабильных грунтах, но и на вспученных и слабых, а также при резких перепадах рельефа, высоких грунтовых водах, вечной мерзлоте.

2. Высокая экономичность расходных материалов и меньшие финансовые затраты по сравнению с другими типами оснований.

3. Отличные технические характеристики: прочность, надежность, а также устойчивость к химическим, физическим и биологическим воздействиям.

4. Независимость монтажа от погодных условий, в частности от низкой температуры воздуха.

5. Подготовительный этап не требует выравнивания грунта, рытья котлована.

Так как сваи могут держать строение практически на любых грунтах, их нередко используют в регионах с обильными паводками. Вода не доходит до постройки и не разрушает ее. В этом случае материал основания и стен сохраняет свои качества, а период эксплуатации дома может доходить до нескольких десятков и сотен лет.

Отрицательные моменты ограничивают применение фундамента с оголовком. Во-первых, такой тип основания не подходит для каменистых почв. Во-вторых, усложняется строительство и обустройство цокольных и подвальных помещений. В-третьих, для расчетов и самого процесса монтажа ростверка необходимо обладать профессиональными навыками. Кроме того, заниматься устройством свайного фундамента с ростверком вручную не всегда возможно. Нередко эта работа требует специальной строительной техники.

Ростверковое основание нельзя делать на грунтах с горизонтальным смещением, они могут просесть и устойчивость здания будет нарушена.

Особенности возведения свайно-ростверкового фундамента

Полный комплекс работ включает подготовку и непосредственно сам монтаж ростверковой конструкции. Каждый этап выполняется специалистами, так как требует точного расчета и соблюдения инструкции.

Когда лучше проводить монтаж

Сезонный фактор не является лимитирующим при возведении свайного фундамента. Это тот тип основания, который можно монтировать в любое время года и при любых погодных условиях. Пониженная температура, сезонный избыток влаги в грунте не является препятствием для строительных работ.

Подготовительные работы

Устройство свайно-ростверкового фундамента невозможно без создания подробного проекта. В проектно-сметной документации описывают физико-географические, геологические, гидрологические условия местности, а также план здания.

На основе этой информации делают расчет нагрузки, определяют глубину установки свай, размер и количество опор, параметры ростверка. В заключении подводится экономический итог, включающий затраты на работу и материалы. В разработанном проекте также отражается потребность в специальном оборудовании.

Не забываем про инженерно-техническое оснащение

Канализационная система в доме на сваях имеет свои особенности. Они обязательно учитываются во время составления проекта. Так как часто под зданием нет монолитной засыпки, канализационные трубы до точки входа в грунт оказываются ничем не защищены. В холодном климате для них должно предусматриваться дополнительное утепление. Внутренняя часть системы особо не отличается от обычных внутридомовых разводок.

Для теплоизоляции канализационных труб используют рулонные утеплители на основе вспененного полиэтилена или пенопластовую скорлупу.

При возведении свайно-ростверкового фундамента необходимо просчитать также ливневку. Ее назначение – предотвращение попадания дождевой воды к сваям. Проектирование ливневой системы включает отмостку, дренажный лоток с отведением к коллектору.

Для вентиляции в свайном фундаменте с ростверком предусматриваются продухи (или отдушины). Они заставляют воздушные потоки двигаться естественным образом. В проекте указывают местоположение и размер вентиляционных отверстий в ростверке.

Как рассчитывают глубину промерзания

Сваи устанавливают ниже границы промерзания грунта. Поэтому данный показатель важно вычислить еще на этапе проектирования. К настоящему времени в арсенале разработчиков имеются карты, на которых изолиниями отмечены нормативные глубины промерзания грунтов.

Кроме того, существуют специальные формулы, которые помогают самостоятельно рассчитать глубину промерзания. Одна из них выглядит следующим образом:

h=√М*k

По ней первым действием находят сумму среднемесячных отрицательных температур (M). Из полученной суммы извлекают квадратный корень. Результат умножают на стандартный коэффициент для данного грунта (k). Коэффициент отличается для разных типов субстрата:

• глина, суглинок – 0,23;

• песок, супесь – 0,28;

• крупнозернистые пески – 0,3;

• грунт из крупных обломков – 0,34.

Среднемесячные температуры для нужного региона берут из справочников и СНиПов.

Расчет ростверка

Для правильных вычислений необходимо иметь информацию о строящемся доме и используемых материалах. В частности, требуется знать вес будущей постройки, опорную площадь, размеры и количество свай. Параметры приподнятого ростверка вычислить гораздо сложнее по сравнению с заглубленным и наземным. Поэтому такой расчет лучше доверить специалистам. Для вычисления ширины ростверка пользуются стандартной формулой:

В=М/(L*R)

В числителе находится масса постройки без учета свай (M). Знаменатель равен произведению длины ростверка (L) на прочность субстрата у поверхности земли (R).

Этапы возведения фундамента

Непосредственно само строительство свайно-ростверкового фундамента сводится к нескольким последовательным шагам.

1. Подготовка и разметка участка. Место под застройку очищают от мусора, растительности, камней. Далее с помощью шнура и кольев указывают расположения опор.

2. Рытье траншей. По намеченным линиям в земле выкапывают ров под заглубленный ростверк. Дно засыпают песком.

3. Подготовка скважин. На отмеченных точках буром делают углубления нужного размера. Вставляют «гильзу» — дно и стенки отверстия покрывают гидроизоляционным материалом. В скважину опускают арматуру для каркаса.

4. Заливка скважин. В подготовленные углубления заливают бетонный раствор. При заполнении из него удаляют воздух путем штыкования. Опоры для набора прочности должны застывать в течение трех недель.

5. Сборка опалубки для ростверка. Из обрезной доски монтируют щиты, которые составляют стены заготовки. Внутреннюю часть выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

6. Устройство арматурного пояса. Из ребристых металлических прутьев делают верхний и нижний пояс. Концы арматуры, выходящей из свай, присоединяют к поясам обвязки.

7. Заливка ростверка. Для этого рекомендуется использовать прочный бетон марки М200 или выше. Опалубку заполняют единовременно, не делая перерывов в работе. Ростверковую ленту накрывают водонепроницаемым материалом и оставляют на месяц для затвердевания.

При заливке ростверка бетон подвергают вибрации или штыкованию для лучшего уплотнения.

Возможные ошибки при организации фундамента

Несмотря на все достоинства свайно-ростверкового фундамента, он не сможет надежно держать здание, если нарушена технология. Первой причиной появления дефектов является непрочное соединение свай с ростверком. Вторая возможная ошибка – это игнорирование устройства воздушного зазора между подвешенным оголовком и землей, а также недостаточное количество продухов в ростверке фундамента.

К деформации обвязочных балок может привести увеличение пролета между опорами. Иногда допускаются ошибки и при установке самих опорных элементов. Например, на дно скважины на глубине промерзания почвы не засыпается песочная подушка. Она является своеобразным амортизатором и защитой свай и ростверка при расширении замерзшего грунта. Ошибкой является также устройство рыхлого дна в траншее. Его обязательно нужно утрамбовывать.

При сборке опалубки иногда не выдерживают вертикальное положение стенок. По нормативам допускается отклонение от прямого угла не более чем на 5 мм. При армировании часто используют сварку, хотя специалисты рекомендуют просто связывать прутья, так как этот способ считается более надежным.

Полезное видео о свайно-ростверковом фундаменте