Схема индукционного нагрева: Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Главная страница » Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Технология индукционного нагрева быстро наращивает популярность, благодаря многим преимуществам практического использования. Причём этот метод работы с металлами привлекает не столько промышленную индустрию, сколько частный бытовой сектор. Однако условия создания аппаратных установок в обоих случаях существенно отличаются. В отличие от промышленного сектора, частникам, работающим в быту, требуется аппаратура относительно небольшой мощности, простая по исполнению, доступная по цене. Здесь описывается схема на индукционный нагреватель мощностью 1600 Вт, которая вполне реализуется в домашних условиях. Это своего рода пример, демонстрирующий, как создать аппарат под индукционный нагрев для применения в быту.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

Принцип технологии индукционный нагрев

Принцип технологии индукционного нагрева достаточно прост с физической точки зрения. Образованная из проводника тока катушка генерирует высокочастотное магнитное поле. В свою очередь, металлический объект, помещённый во внутреннюю область катушки, индуцирует вихревые токи. В результате объект сильно нагревается.

Параллельно с катушкой индуктивности, как правило, включается резонансная ёмкость. Предпринимается такой шаг для компенсации индуктивного характера катушки. Резонансная цепь, созданная элементами катушка-конденсатор, возбуждается на собственной резонансной частоте. Значение тока возбуждения существенно меньше, чем значение тока, протекающего через катушку индуктивности.

Схема индукционного простого нагревателя мощностью 1600 Вт

Представленную схему следует рассматривать, скорее, как экспериментальный вариант. Тем не менее, этот вариант является вполне работоспособным. Главные преимущества схемы:

• относительная простота,
• доступность деталей,
• лёгкость сборки.

Схема индукционного нагревателя (картинка ниже) работает по принципу «двойного полумоста», дополненного четырьмя силовыми транзисторами с изолированным затвором из серии IGBT (STGW30NC60W). Транзисторы управляются посредством микросхемы IR2153 (самостоятельно тактируемый полумостовой драйвер).

НАГРЕВАТЕЛИ

Двойной полумост способен обеспечить ту же мощность, что и полный мост, но тактируемый полумостовой драйвер затвора проще в исполнении и, соответственно, в применении. Мощный двойной диод типа STTh300L06TV1 (2x 120A) работает как схема антипараллельных диодов.

Гораздо меньших по мощности диодов (30А) будет вполне достаточно. Если предполагается использовать транзисторы серии IGBT со встроенными диодами (например, STGW30NC60WD), от этого варианта вполне можно отказаться.

Рабочая частота резонанса настраивается с помощью потенциометра. Наличие резонанса определяется по наиболее высокой яркости светодиодов.

ТРАНЗИСТОР IGBT

ДИОДЫ STTH

Конечно, всегда остаётся возможность построения более сложного драйвера. Вообще, оптимальным видится решение использовать автоматическую настройку. Таковая, как правило, используется в схемах профессиональных индукционных нагревателей, но текущая схема, в случае такой модернизации, явно утрачивает фактор простоты.

Регулировка частоты, катушка индуктивности, мощность

Схемой индукционного нагревателя предусматривается регулировка частоты в диапазоне, примерно, 110 — 210 кГц. Однако схема управления требует вспомогательного напряжения 14-15В, получаемого от небольшого адаптера (коммутатор допускает коммутируемое исполнение или обычное).

Выход схемы индукционного нагревателя подключается к рабочей цепи катушки через согласующий дроссель L1 и трансформатор изолирующего действия. Дроссель имеет 4 витка провода на сердечнике диаметром 23 см, изолирующий трансформатор состоит из 12 витков двухжильного кабеля, намотанного на сердечнике диаметром 14 см.

Выходная мощность индукционного нагревателя  с указанными параметрами составляет около 1600 Вт. Между тем не исключаются возможности наращивания мощности до более высоких значений.

КОНДЕНСАТОРЫ

Рабочая катушка индукционного нагревателя изготовлена из проволоки диаметром 3,3 мм. Лучшим материалом исполнения катушки видится медная труба, для которой допускается применить простую систему водяного охлаждения. Катушка индуктивности имеет:

• 6 витков намотки,
• диаметр 24 мм,
• высоту 23 мм.

Для этого элемента схемы характерным явлением видится существенный нагрев по мере работы установки в активном режиме. Этот момент следует учитывать, выбирая материал для изготовления.

Модуль резонансного конденсатора

Резонансный конденсатор сделан в виде батареи небольших конденсаторов (модуль собран из 23 малых конденсаторов). Общая ёмкость батареи равна 2,3 мкФ. В конструкции допускается использование конденсаторов ёмкостью 100 нФ (~ 275В, полипропилен МКП, класс X2).

Этот тип конденсаторов не предназначен для таких целей, как применение в схеме индукционного нагревателя. Однако, как показала практика, отмеченный тип элементов ёмкости вполне удовлетворяет работой на резонансной частоте 160 кГц. Рекомендуется использовать ЭМИ фильтр.

ЭМИ ФИЛЬТРЫ

Регулируемый трансформатор допускается заменить схемой «мягкого» старта. Например, можно рекомендовать прибегнуть к использованию схемы простого ограничителя тока:

• нагреватели,
• галогенные лампы,
• другие приборы,

мощностью около 1 кВт, подключаемые последовательно с индукционным нагревателем при первом включении.

Предупреждение о мерах безопасности

Изготавливая индукционный нагреватель по представленной схеме, следует помнить: контур схемы индукционного нагрева подключается к электрической сети и находится под высоким напряжением. Настоятельно рекомендуется использовать в конструкции потенциометр с изолированным стержнем.

Высокочастотное электромагнитное поле несёт вредный потенциал, способный повредить электронные устройства и носители информации. Представленная схема, учитывая простоту реализации, несёт значительные электромагнитные помехи. Этот фактор может привести к различным аварийным последствиям:

• поражению электрическим током,
• ожогам,
• возгораниям.

Поэтому, прежде чем принять решение по созданию и проведению экспериментов с индукционным нагревателем, следует обеспечить полную безопасность для конечного пользователя и окружающих.

Видео: индукционный нагреватель сварочным инвертором

Представленный выше видеоролик – демонстрация работоспособности устройства по нагреву металла. Это устройство изготовлено посредством переделки сварочного инвертора, и как отмечает автор, действует вполне эффективно:

Заключительный штрих

Таким образом, сооружение индукционного нагревателя своими руками для расплавления металла в домашних условиях – это не фантастическая идея, но вполне реализуемое дело. При желании, наличии соответствующей информации, комплектующих деталей, собрать работоспособный нагреватель вполне допустимо.

При помощи информации: Danyk

Индукционный нагреватель металла на 12 киловатт – схема инвертора и компоненты

Сейчас мы узнаем как сделать своими руками индукционный нагреватель, который можно использовать для разных проектов или просто для удовольствия. Вы сможете мгновенно плавить сталь, алюминий или медь. Вы можете использовать её для пайки, плавления и ковки металлов. Вы можете использовать самодельный индуктивный нагреватель и для литья.

Мое учебное пособие охватывает теорию, компоненты и сборку некоторых из важнейших компонентов.

Инструкция большая, в ней мы рассмотрим основные шаги, дающие вам представление о том, что входит в такой проект, и о том, как его спроектировать, чтобы ничего не взорвалось.

Для печи я собрал очень точный недорогой криогенный цифровой термометр. Кстати, в тестах с жидким азотом он неплохо себя показал против брендовых термометров.

Шаг 1: Компоненты

Основные компоненты высокочастотного индукционного нагревателя для нагрева металла электричеством — инвертор, драйвер, соединительный трансформатор и колебательный контур RLC. Вы увидите схему чуть позже. Начнем с инвертора. Это — электрическое устройство, которое изменяет постоянный ток на переменный. Для мощного модуля он должен работать стабильно. Сверху находится защита, которая используется, чтобы защитить привод логического элемента МОП-транзистора от любого случайного перепада напряжения. Случайные перепады вызывают шум, который приводит к переключению на высокие частоты. Это приводит к перегреву и отказу МОП-транзистора.

Линии с большой силой тока находятся внизу печатной платы. Много слоев меди используются, чтобы позволить им пропускать более 50А тока. Нам не нужен перегрев. Также обратите внимание на большие алюминиевые радиаторы с водяным охлаждением с обеих сторон. Это необходимо, чтобы рассеивать тепло, вырабатываемое МОП-транзисторами.

Изначально я использовал вентиляторы, но чтобы справиться с этой мощностью, я установил небольшие водяные насосы, благодаря которым вода циркулирует через алюминиевые теплоотводы. Пока вода чистая, трубки не проводят ток. У меня также установлены тонкие слюдяные пластины под МОП-транзисторами, чтобы гарантировать отсутствие проводимости через стоки.

Шаг 2: Схема инвертора

Это схема для инвертора. Схема на самом деле не такая сложная. Инвертированный и неинвертированный драйвер повышает или понижает напряжение 15В, чтобы настроить переменный сигнал в трансформаторе (GDT). Этот трансформатор изолирует чипы от мосфетов. Диод на выходе мосфета действует для ограничения пиков, а резистор минимизирует колебания.

Конденсатор C1 поглощает любые проявления постоянного тока. В идеале, вам нужны самые быстрые перепады напряжения на цепи, так как они уменьшают нагрев. Резистор замедляет их, что кажется нелогичным. Однако если сигнал не угасает, вы получаете перегрузки и колебания, которые разрушают мосфеты. Больше информации можно получить из схемы демпфера.

Диоды D3 и D4 помогают защитить МОП-транзисторы от обратных токов. C1 и C2 обеспечивают незамкнутые линии для проходящего тока во время переключения. T2 — это трансформатор тока, благодаря которому драйвер, о котором мы поговорим далее, получает обратный сигнал от тока на выходе.

Шаг 3: Драйвер

Эта схема действительно большая. Вообще, вы можете прочитать про простой маломощный инвертор. Если вам нужна большая мощность, вам нужен соответствующий драйвер. Этот драйвер будет останавливаться на резонансной частоте самостоятельно. После того, как ваш металл расплавится, он останется заблокированным на правильной частоте без необходимости какой-либо регулировки.

Если вы когда-либо строили простой индукционный нагреватель с чипом PLL, вы, вероятно, помните процесс настройки частоты, чтобы металл нагревался. Вы наблюдали за движением волны на осциллографе и корректировали частоту синхронизации, чтобы поддерживать эту идеальную точку. Больше не придется этого делать.

В этой схеме используется микропроцессор Arduino для отслеживания разности фаз между напряжением инвертора и емкостью конденсатора. Используя эту фазу, он вычисляет правильную частоту с использованием алгоритма «C».

Я проведу вас по цепи:

Сигнал емкости конденсатора находится слева от LM6172. Это высокоскоростной инвертор, который преобразует сигнал в красивую, чистую квадратную волну. Затем этот сигнал изолируется с помощью оптического изолятора FOD3180. Эти изоляторы являются ключевыми!

Далее сигнал поступает в PLL через вход PCAin. Он сравнивается с сигналом на PCBin, который управляет инвертором через VCOout. Ардуино тщательно контролирует тактовую частоту PLL, используя 1024-битный импульсно-модулированный сигнал. Двухступенчатый RC-фильтр преобразует сигнал PWM в простое аналоговое напряжение, которое входит в VCOin.

Как Ардуино знает, что делать? Магия? Догадки? Нет. Он получает информацию о разности фаз PCA и PCB от PC1out. R10 и R11 ограничивают напряжение в пределах 5 напряжений для Ардуино, а двухступенчатый RC-фильтр очищает сигнал от любого шума. Нам нужны сильные и чистые сигналы, потому что мы не хотим платить больше денег за дорогие мосфеты после того, как они взорвутся от шумных входов.

Шаг 4: Передохнём

Это был большой массив информации. Вы можете спросить себя, нужна ли вам такая причудливая схема? Зависит от вас. Если вы хотите автонастройку, тогда ответ будет «да». Если вы хотите настраивать частоту вручную, тогда ответ будет отрицательным. Вы можете создать очень простой драйвер всего лишь с таймером NE555 и использовать осциллограф. Можно немного усовершенствовать его, добавив PLL (петля фаза-ноль)

Тем не менее, давайте продолжим.

Шаг 5: LC-контур

К этой части есть несколько подходов. Если вам нужен мощный нагреватель, вам понадобится конденсаторный массив для управления током и напряжением.

Во-первых, вам нужно определить, какую рабочую частоту вы будете использовать. Более высокие частоты имеют больший скин-эффект (меньшее проникновение) и хороши для небольших объектов. Более низкие частоты лучше для больших объектов и имеют большее проникновение. Более высокие частоты имеют большие потери при переключении, но через бак пройдет меньше тока. Я выбрал частоту около 70 кГц и дошел до 66 кГц.

Мой конденсаторный массив имеет ёмкость 4,4 мкФ и может выдерживать более 300А. Моя катушка около 1мкГн. Также я использую импульсные пленочные конденсаторы. Они представляют собой осевой провод из самовосстанавливающегося металлизированного полипропилена и имеют высокое напряжение, высокий ток и высокую частоту (0.22 мкФ, 3000В). Номер модели 224PPA302KS.

Я использовал две медные шины, в которых просверлил соответствующие отверстия с каждой стороны. Паяльником я припаял конденсаторы к этим отверстиям. Затем я прикрепил медные трубки с каждой стороны для водного охлаждения.

Не берите дешевые конденсаторы. Они будут ломаться, и вы заплатите больше денег, чем если бы вы сразу купили хорошие.

Шаг 6: Сборка трансформатора

Если вы внимательно читали статью, вы зададите вопрос: а как управлять LC-контуром? Я уже рассказывал об инверторе и контуре, не упоминая, как они связаны.

Соединение осуществляется через соединительный трансформатор. Мой от Magnetics, Inc. Номер детали — ZP48613TC. Adams Magnetics также является хорошим выбором при выборе ферритовых тороидов.

Тот, что слева, имеет провод 2мм. Это хорошо, если ваш входной ток ниже 20А. Провод перегреется и сгорит, если ток больше. Для высокой мощности вам нужно купить или сделать литцендрат. Я сделал сам, сплетя 64 нити из проволоки 0.5мм. Такой провод без проблем может выдержать ток 50А.

Инвертор, который я показал вам ранее, принимает высоковольтный постоянный ток и изменяет его на переменные высокие или низкие значения. Эта переменная квадратная волна проходит черезч соединительный трансформатор через переключатели мосфета и конденсаторы связи постоянного тока на инверторе.

Медная трубка из емкостного конденсатора проходит через нее, что делает ее одновитковой вторичной обмоткой трансформатора. Это, в свою очередь, позволяет сбрасываемому напряжению проходить через конденсатор емкости и рабочую катушку (контур LC).

Шаг 7: Делаем рабочую катушку

Один из вопросов, который мне часто задавали: «Как ты делаешь такую изогнутую катушку?» Ответ — песок. Песок будет препятствовать разрушению трубки во время процесса изгиба.

Возьмите медную трубку от холодильника 9мм и заполните ее чистым песком. Перед тем, как сделать это, закройте один конец какой-нибудь лентой, а также закройте другой после заполнения песком. Вкопайте трубу соответствующего диаметра в землю. Отмерьте длину трубки для вашей катушки и начните медленно наматывать её на трубу. Как только вы сделаете один виток, остальные будет сделать несложно. Продолжайте наматывать трубку, пока не получите количество желаемых витков (обычно 4-6). Второй конец нужно выровнять с первым. Это упростит подключение к конденсатору.

Теперь снимите колпачки и возьмите воздушный компрессор, чтобы выдуть песок. Желательно делать это на улице.

Обратите внимание, что медная трубка также служит для водного охлаждения. Эта вода циркулирует через емкостный конденсатор и через рабочую катушку. Рабочая катушка генерирует много тепла от тока. Даже если вы используете керамическую изоляцию внутри катушки (чтобы удерживать тепло), вы по-прежнему будете иметь чрезвычайно высокие температуры в рабочем пространстве, нагревающие катушку. Я начну работу с большим ведром ледяной воды и через некоторое время она станет горячей. Советую заготовить очень много льда.

Шаг 8: Обзор проекта

Выше представлен обзор проекта на 3 кВт. Он имеет простой PLL-драйвер, инвертор, соединительный трансформатор и бак.

Видео демонстрирует 12кВт индукционный горн в работе. Основное различие заключается в том, что он имеет управляемый микропроцессором драйвер, более крупные МОП-транзисторы и теплоотводы. Блок 3кВт работает от 120В переменного тока; блок 12 кВт использует 240В.

Схема самодельного индукционного нагревателя | 2 Схемы

Вот проект индукционного нагревателя металлов простейшей конструкции, он собран по схеме мультивибратора и часто выступает как первый нагреватель, который делают радиолюбители.

Принцип действия ТВЧ установки

Катушка создает высокочастотное магнитное поле, и в металлическом предмете в середине катушки возникают вихревые токи, которые будут его разогревать. Даже маленькие катушки раскачивают ток около 100 A, поэтому параллельно с катушкой, подключена резонансная емкость, которая компенсирует ее индукционный характер. Схема катушка-конденсатор должна работать на их резонансной частоте.

Схема принципиальная электрическая

Вот оригинальная схема генератора индукционного нагревателя, а ниже неё чуть изменённый вариант, по которому и была собрана конструкция мини ТВЧ установки. Ничего дефицитного тут нет — купить придётся только полевые транзисторы, использовать можно BUZ11, IRFP240, IRFP250 или IRFP460. Конденсаторы специальные высоковольтные, а питание будет от автомобильного аккумулятора 70 А/ч — он будет очень хорошо держать ток.

Проект на удивление оказался успешным — всё заработало, хоть и собрано было «на коленке» за час. Особенно порадовало что не требует сеть 220 В — авто аккумуляторы позволяют питать её хоть в полевых условиях (кстати, может из неё походную микроволновку сделать?). Можно поэкспериментировать в направлении чтобы снизить напряжение питания до 4-8 В как от литиевых АКБ (для миниатюризации) с сохранением хорошей эффективности нагрева. Массивные металлические предметы конечно плавить не получится, но для мелких работ пойдёт.

Ток потребления от источника питания 11 А, но после прогрева падает до примерно 7 A, потому что сопротивление металла при нагреве заметно увеличивается. И не забудьте сюда использовать толстые провода, способные выдержать более 10 А тока, иначе провода при работе станут горячие.

Второй вариант схемы — с питанием от сети

Чтоб удобнее настраивать резонанс можно собрать более совершенную схему с драйвером IR2153. Рабочая частота настраивается регулятором 100к в резонанс. Частотами можно управлять в диапазоне примерно 20 — 200 кГц. Схема управления нуждается в вспомогательном напряжении 12-15 В от сетевого адаптера, а силовая часть через диодный мост может быть подключена напрямую к сети 220 В. Дроссель имеет около 20 витков 1,5 мм на ферритовом сердечнике 8×10 мм.

Рабочая катушка ТВЧ должна быть из толстой проволоки или лучше медной трубки, и имеет около 10-30 витков на оправке 3-10 см. Конденсаторы 6 х 330n 250V. И то, и другое через некоторое время сильно нагревается. Резонансная частота около 30 кГц. Эта самодельная установка индукционного нагрева собрана в пластиковом корпусе и работает уже более года.

Простой, но мощный индукционный нагреватель

Нам потребуется:
— 2 транзистора марки IRF3205
— 2 стабилитрон 1.5ке12
— 2 диода HER208
— 2 резистора на 10кОм и на 220Ом
— Пленочный конденсатор на 400В 1мкФ
— 2 ферритовых кольца (можно достать из старого блока питания компа)
— 2 изоляционные шайбы
— Радиатор (для охлаждения транзисторов)
— Пара винтиков (для закрепления транзисторов в радиаторе)
— Термопаста
— 2 кусочка слюды (для изоляции транзисторов от радиатора)
— Медный залакированный провод сечением 1.4мм² длинной 1 метр
— Медный залакированный провод сечением 1.2мм² 2 куска по 1.5 метр
— Форма на намотки катушки (я буду использовать аккумулятор формата 18650)
— Аккумулятор для питания схемы (8-20В)
— 2 небольших кусочка провода

А так же:
— Бокорезы, ножик, отвертка, паяльник.

Подробное описание изготовления:

Шаг 1: Намотка катушки. Первым делом намотаем провод 1.4мм² на «форму» (еще раз напомню что в качестве «формы» я буду использовать аккумулятор формата 18650) что-бы получить катушку.

Шаг 4: Пайка компонентов по схеме.
На этом этапе начинается самая «интересная» часть. После ее завершения уже получится полностью готовое устройство.
Подготовим 2 резистора на 220 Ом.

Плюс с аккумулятора припаиваем к проводу, который присоединен с резисторам на 220 Ом, в моем случаи это желтый. Но я подключаю через амперметр, что бы еще и показать ток потребляемый схемой. Вы конечно можете этого не делать. Минус же идет на другой провод (черный), я рекомендую его припаять через кнопку, но для демонстрации я просто буду их соединять когда нужно что бы схема заработала.

Спасибо за внимание. Всем удачи в начинаниях!

Индукционный нагреватель своими руками, рабочая схема устройства

Индукционный нагреватель незаменимая вещь для кузнецов, токарей, слесарей и домашних мастеров. С его помощью всегда легко и быстро  можно нагреть и даже расплавить металл, вам не нужны дорогие теплоносители, такие, как уголь и газ, достаточно подключить к прибору электричество. Происходит бесконтактный нагрев металла токами высокой частоты, по научному волнами радиочастотного диапазона. Прибор широко применяют для термообработки, закалки и гибки деталей, бесконтактной плавки, пайки и сварки, металлов. В ювелирном деле для термической обработки мелких деталей. В медицине для дезинфекции медицинского инструмента. В автосервисе слесаря нагревают заржавевшие гайки. Так же индуктор устанавливают в индукционных котлах, применяемых для отапливания жилых помещений.

На этом рисунке изображена рабочая схема индукционного нагревателя, который вы легко можете сделать своими руками.

Скачать схему индукционного нагревателя

Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты собранного на двух мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение генератора зависит от мощности установленных полевых транзисторов. С транзисторами IRFP250 устройство можно питать напряжением от 12 до 30 вольт. А если установить транзисторы IRFP260, тогда напряжение питания можно поднять от 12 до 60 вольт.

Мощность индуктора заметно возрастет, температура нагрева металла поднимется более 1000 градусов, что позволит плавить металлы. В процессе работы транзисторы будут очень сильно нагреваться, поэтому их надо установить на большие радиаторы и поставить мощный вентилятор. На холостом ходу индуктор потребляет не менее 10А, а в рабочем состоянии не менее 15А, соответственно требуется очень мощный блок питания минимум на 20А.

На этом рисунке изображена печатная плата индукционного нагревателя.

Скачать печатную плату индукционного нагревателя в формате lay

Так же вам понадобятся резисторы R1, R2 на 10К мощностью 0.25 Ватт. Резисторы R3, R4 с сопротивлением 470 Ом не менее 2 Ватт. Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 или другие аналогичные на максимальный ток до 1А. Стабилитроны VD1, VD2 мощностью не менее 5 Ватт с напряжением стабилизации 12В например 1N5349 и другие. Дроссели L1, L2  размером 27х14х11 мм желтого цвета с белой полосой я вытащил из компьютерных блоков питания. На каждый дроссель надо намотать 25 витков медного провода диаметром 1 мм желательно в лаковой изоляции, если не найдете, подойдет одножильный провод в полихлорвиниловой изоляции на скорость сильно не влияет.

Конденсаторы С1-С16 металлоплёночные 0.33 мкФ 630В, соединяются параллельно рядами 4х4, в блоке всего шестнадцать штук. С меньшим рабочим напряжением лучше не ставить, будут сильно греться. Между конденсаторами оставляйте небольшое расстояние для хорошего охлаждения потоком воздуха.

Дроссели решил приклеить силиконовым герметиком, чтобы не болтались.

Важную деталь нагревателя, индуктор я сделал из медной трубки диаметром 6 мм длинною 1 метр. Купить такую можно в любом автомагазине типа «Газовщик» и там где торгуют газо-балонным оборудованием для автомобилей. Медную трубку наматываем на кусок полипропиленовой трубы внешним диаметром 40 мм, такая труба используется в пластиковом отоплении. Делаем пять витков, расстояние между верхним краем первого витка и нижним краем пятого витка должно быть 40 мм. Концы трубы изгибаем, как на рисунке и прикрепляем к радиаторам с помощью двух клемных колодок для провода сечением 16 мм².

В процессе работы индуктор будет сильно нагреваться от раскаленной детали, что может привести к повреждению медной трубки, поэтому надо сделать охлаждение. На концы медной трубки я одел силиконовые трубки и подключил насос омывателя лобового стекла автомобиля. Насос от ВАЗ 2114 и силиконовые трубки купил в автомагазине. Получилась нормальная водяная система охлаждения.

Чтобы охлаждать радиаторы и блок конденсаторов поставил мощный вентилятор от процессора. Для питания от 12 вольт такого охлаждения вполне достаточно. Если захотите поднять напряжение от 12 до 60 вольт, чтобы получить максимальную мощность от индукционного нагревателя, поставьте более мощные радиаторы и более производительный вентилятор, например от отопителя салона ВАЗ 2107. Желательно сделать металлическую шторку оберегающую нагреваемую деталь и медный индуктор от потока нагнетаемого вентилятором холодного воздуха.

Поскольку индукционный нагреватель потребляет большой ток около 20А, все дорожки на печатной плате следует усилить медной проволокой, напаянной сверху.

А теперь самое интересное… Испытания индукционного нагревателя я проводил от двенадцати вольтового автомобильного аккумулятора. Другого источника питания способного выдавать большие токи у меня просто нет. Лезвие от канцелярского ножа нагрелось до красна за 10 секунд. А это хороший результат, если учесть, что индуктор запитан всего от двенадцати вольт!

Друзья! Если хотите собрать индукционный нагреватель своими руками. Мой вам совет… Сразу ставьте полевые транзисторы IRFP260, большие радиаторы и мощный вентилятор от отопителя салона ВАЗ 2107, для питания индуктора обязательно используйте мощный источник питания лучше всего начиная от 24В до 60В с силой тока минимум на 20А.

Радиодетали для сборки индукционного нагревателя

• Транзисторы Т1, Т2 IRFP250 лучше IRFP260 2 шт.
• Резисторы R1, R2 10K 0.25W 2 шт. R3, R4 470R 2W 2 шт.
• Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 2 шт. или аналогичные
• Стабилитроны VD1, VD2 на 12V 1W 1N5349 или аналогичные 2 шт.
• Конденсаторы C1-C16 0.33mf 630V 16 шт.
• Дроссели от компьютерного БП желтые с белой полосой, размер 27х14х11 мм 2 шт.
• Колодка клемная для провода сечением 16 мм² 2 шт.
• Провод медный в лаковой изоляции d=1 мм длина 2 метра
• Трубка медная d=6 мм, длина 1 метр
• Радиатор чем больше, тем лучше 2 шт.
• Насос омывателя лобового стекла от ВАЗ 2114 1 шт.
• Трубка силиконовая 2 метра
• Вентилятор чем мощнее, тем лучше. Рекомендую от отопителя салона ВАЗ 2107 1 шт.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками

Преобразователи напряжения, Электроника   500 ватт, бесконтактный нагрев металла, для дома, для квартиры, индуктор, индукционное отопление, индукционный нагрев, индукционный нагреватель, мини горн, мощный обогреватель, на полевых транзисторах, нагреватель для металла, своими руками, токи высокой частоты, электромагнитная индукция, электронагреватель

Простой индукционный нагреватель своими руками

Сейчас на кухнях довольно часто можно встретить новый тип варочных плит — индукционные. В отличие от газовых и простых электрических, в них не нагревается конфорка, не горит с высокой температурой газ, ведь электрическая энергия в таких плитах поступает «напрямую» к разогреваемой посуде, не нагревая ненужные посторонние части плиты. Работает это следующим образом — специальный индуктор создаёт в толще металла посуды сильные вихревые токи, которые и разогревают металл. Помимо кухонных плит, такая технология используется в разных областях промышленности для нагрева и плавки металла. Возможно, на первый взгляд индукционный нагрев выглядит сложно и очень труднореализуемо в домашних условиях, но на самом деле, схема простого индукционного нагревателя не содержит дорогих либо редких деталей, собрать её под силу каждому радиолюбителю. Мощность такой схемы достаточна для того, чтобы раскалить до красна небольшие металлический предметы — лезвия канцелярского ножа, отвёртки, гвозди.

Сток-исток транзистора:

На самой катушке индуктора:

Можно увидеть, что амплитура на катушке индуктора составляет около 70 вольт, и это при том, что напряжение питания схемы составляет всего 11В.

Ещё одним преимуществом данной схемы является её большой КПД — практически вся мощность, потребляемая от источника, уходит в нагрев объекта, а потому транзисторы нагреваются лишь слегка и не требуют массивных радиаторов. Тестовый запуск схемы можно проводить и вовсе без радиаторов, но для долговременной работы они обязательны. Также следует заметить, что ток потребления в этой схеме большой лишь во время нагрева — когда внутрь катушки-индуктора помещён металлический объект. На холостом же ходе схема потребляет небольшой ток, максимум несколько сотен миллиампер. Ниже представлено несколько фотографий раскалённого лезвия ножа, нагретого таким индукционным нагревателем. Удачной сборки!

Индукционный нагреватель для плавки и закалки металла своими руками

Добрый день. Ну и хватит о добром. Начитавшись и насмотревшись на всем известный индукционный генератор по схеме ZVC драйвера, решил сделать нечто похожее для закалки небольших металлических предметов, в гаражную автомастерскую и для плавки свинца на грузила. Схема стандартная, обычный высокочастотный мультивибратор, который повторили уже сотни человек.

Схема ZVC драйвера

Стандартный вариант генератора

Усиленный вариант схемы

Но видно мне войти в их число не судьба…

Были куплены все необходимые детали — новые полевые транзисторы, новые фаст диоды и стабилитроны. Всё перед пайкой было испытано на транзистор-тестере, в том числе для определения правильной цоколёвки.

Была собрана шикарная катушка из чистой меди диаметром 5 мм. Но работать сей девайс упорно отказывался.

Подозрение пало на дросселя, которые большинство радиолюбителей рекомендует мотать на желтых порошковых кольцах от БП АТХ.

Добыча искомых и установка также оказалась безрезультативной — индукционный нагреватель металлов как не работал раньше, так и не собирался работать дальше. Подключение различных вариантов катушек совместно с конденсаторами разной емкости картину не изменили — «открывает рыба рот, но не слышно что поёт», то есть транзисторы открываются, ток тянут, а генерации не происходит…

В конце концов всё это изрядно надоело, многодневные танцы с бубном закончились, и пришлось с поклоном идти к китайцам на ихний Алиэкспресс, заказывать за 7 долларов готовый модуль генератора.

Спустя 2 недели эта штука была доставлена курьером прямо на дом и после подключения к компьютерному блоку питания на 12 В успешно заработала.

Причём она работала и от 5-ти вольт, и с маленькой штатной катушкой, и с большой самодельной, в общем генерировала мощное электромагнитное поле во всех позах (с теми же деталями и схемой). Раскаляет 3 мм штырь до красна за 20 секунд. С железкой 6 мм возится несколько минут, при этом жутко греется само (в основном транзисторы и катушка).

На что тут грешить — даже не знаю. Может конденсаторы не те, может транзисторы… В любом случае факт остается фактом: промышленная плата заработала, а самодельная нет. Так что кто хочет — может смело кинуть в меня куском канифоли, другие — посочувствовать, третьи сами попробовать собрать этот индукционник и написать в комментариях о результатах…

Схема простого индукционного нагревателя своими руками

Этот замечательный небольшой проект демонстрирует принципы высокочастотной магнитной индукции и способы изготовления индукционного нагревателя. Схема очень проста в сборке и использует только несколько общих компонентов. С показанной здесь индукционной катушкой схема потребляет около 5 А от источника питания 15 В, когда наконечник отвертки нагревается. Кончик отвертки нагревается докрасна примерно за 30 секунд!

Схема управления использует метод, известный как ZVS (переключение при нулевом напряжении), для активации транзисторов, что позволяет эффективно передавать мощность.В схеме, которую вы видите здесь, транзисторы почти не нагреваются из-за метода ZVS. Еще одна замечательная особенность этого устройства заключается в том, что это саморезонансная система, которая автоматически работает на резонансной частоте подключенной катушки и конденсатора. Если вы хотите сэкономить время, в нашем магазине есть индукционный нагреватель. Возможно, вы все же захотите прочитать эту статью, чтобы получить несколько полезных советов по правильной работе вашей системы.

Как работает индукционный нагрев?

Когда магнитное поле изменяется возле металла или другого проводящего объекта, в материале индуцируется ток (известный как вихревой ток), который генерирует тепло.Вырабатываемое тепло пропорционально квадрату тока, умноженному на сопротивление материала. Эффекты индукции используются в трансформаторах для преобразования напряжений во всех видах приборов. Большинство трансформаторов имеют металлический сердечник, поэтому при использовании в них наведены вихревые токи. Разработчики трансформаторов используют разные методы, чтобы предотвратить это, поскольку нагрев — это пустая трата энергии. В этом проекте мы будем напрямую использовать этот эффект нагрева и постараемся максимизировать эффект нагрева, создаваемый вихревыми токами.

Если мы приложим непрерывно изменяющийся ток к катушке с проволокой, у нас будет постоянно изменяющееся магнитное поле внутри нее. На более высоких частотах индукционный эффект довольно силен и имеет тенденцию концентрироваться на поверхности нагреваемого материала из-за скин-эффекта. Типичные индукционные нагреватели используют частоты от 10 кГц до 1 МГц.

ОПАСНО: Данное устройство может создавать очень высокие температуры!

Схема

Используемая схема представляет собой тип коллекторного резонансного генератора Ройера, который имеет преимущества простоты и саморезонансной работы.Очень похожая схема используется в обычных схемах инвертора, используемых для питания люминесцентного освещения, такого как подсветка ЖК-дисплея. Они приводят в действие трансформатор с центральным ответвлением, который повышает напряжение примерно до 800 В для питания фонарей. В этой схеме самодельного индукционного нагревателя трансформатор состоит из рабочей катушки и нагреваемого объекта.

Основным недостатком этой схемы является то, что требуется катушка с отводом по центру, которую может быть немного сложнее намотать, чем обычный соленоид. Катушка с отводом по центру необходима, чтобы мы могли создать поле переменного тока из одного источника постоянного тока и всего двух транзисторов N-типа.Центр катушки подключается к положительному источнику питания, а затем каждый конец катушки попеременно подключается к земле транзисторами, так что ток будет течь вперед и назад в обоих направлениях.

Величина тока, потребляемого от источника питания, зависит от температуры и размера нагреваемого объекта.

Из этой схемы индукционного нагревателя вы можете увидеть, насколько это просто. Всего несколько основных компонентов — это все, что нужно для создания рабочего индукционного нагревателя.

R1 и R2 — стандартные резисторы 240 Ом, 0,6 Вт. Значение этих резисторов будет определять, насколько быстро МОП-транзисторы могут включиться, и должно быть достаточно низким. Однако они не должны быть слишком маленькими, так как резистор будет заземлен через диод при включении противоположного транзистора.

Диоды D1 и D2 используются для разряда затворов MOSFET. Это должны быть диоды с низким прямым падением напряжения, чтобы затвор был хорошо разряжен, а полевой МОП-транзистор был полностью выключен, когда другой включен.Рекомендуются диоды Шоттки, такие как 1N5819, поскольку они имеют низкое падение напряжения и высокую скорость. Номинальное напряжение диодов должно быть достаточным, чтобы выдерживать повышение напряжения в резонансном контуре. В этом проекте напряжение выросло до 70 В.

Транзисторы T1 и T2 представляют собой полевые МОП-транзисторы на 100 В, 35 А (STP30NF10). Для этого проекта они были установлены на радиаторах, но при работе с указанными здесь уровнями мощности они почти не нагревались. Эти полевые МОП-транзисторы были выбраны из-за их низкого сопротивления сток-исток и малого времени отклика.

Катушка индуктивности L2 используется как дроссель для предотвращения попадания высокочастотных колебаний в источник питания и для ограничения тока до приемлемого уровня. Значение индуктивности должно быть довольно большим (у нас было около 2 мГн), но оно также должно быть выполнено из достаточно толстого провода, чтобы пропускать весь ток питания. Если дроссель не используется или у него слишком малая индуктивность, цепь может перестать колебаться. Необходимое точное значение индуктивности будет зависеть от используемого блока питания и конфигурации вашей катушки. Возможно, вам придется поэкспериментировать, прежде чем вы получите хороший результат.Показанный здесь был сделан путем наматывания примерно 8 витков магнитной проволоки толщиной 2 мм на тороидальный ферритовый сердечник. В качестве альтернативы вы можете просто намотать провод на большой болт, но вам понадобится намного больше витков провода, чтобы получить такую ​​же индуктивность, как у тороидального ферритового сердечника. Вы можете увидеть пример этого на фото слева. В нижнем левом углу вы можете увидеть болт, намотанный на множество витков провода оборудования. Эта установка на макетной плате использовалась при малой мощности для тестирования. Для большей мощности пришлось использовать более толстую проводку и все спаять вместе.

Поскольку компонентов было так мало, мы спаяли все соединения напрямую и не использовали печатную плату. Это также было полезно для выполнения соединений для сильноточных частей, поскольку толстый провод можно было напрямую припаять к клеммам транзистора. Оглядываясь назад, возможно, было бы лучше подключить индукционную катушку, прикрутив ее непосредственно к радиаторам на полевых МОП-транзисторах. Это связано с тем, что металлический корпус транзисторов также является выводом коллектора, а радиаторы могут помочь охладить катушку.

Конденсатор C1 и индуктор L1 образуют резонансный контур резервуара индукционного нагревателя. Они должны выдерживать большие токи и температуры. Мы использовали полипропиленовые конденсаторы емкостью 330 нФ. Более подробная информация об этих компонентах представлена ​​ниже.

Индукционная катушка и конденсатор

Катушка должна быть сделана из толстой проволоки или трубы, так как в ней будут протекать большие токи. Медная труба работает хорошо, так как токи высокой частоты в любом случае будут проходить в основном по внешним частям.Вы также можете прокачать по трубе холодную воду, чтобы она оставалась прохладной.

Конденсатор должен быть подключен параллельно рабочей катушке, чтобы создать резонансный контур резервуара. Комбинация индуктивности и емкости будет иметь определенную резонансную частоту, на которой цепь управления будет работать автоматически. Используемая здесь комбинация катушка-конденсатор резонирует на частоте около 200 кГц.

Важно использовать конденсаторы хорошего качества, которые могут выдерживать большие токи и тепло, рассеиваемое внутри них, иначе они скоро выйдут из строя и разрушат вашу схему привода.Они также должны быть размещены достаточно близко к рабочей катушке с использованием толстой проволоки или трубы. Большая часть тока будет течь между катушкой и конденсатором, поэтому этот провод должен быть самым толстым. При желании провода, соединяющие цепь и источник питания, можно сделать немного тоньше.

Этот змеевик здесь был сделан из латунной трубы диаметром 2 мм. Его было просто наматывать и легко паять, но вскоре он начал деформироваться из-за чрезмерного нагрева. Затем повороты касаются друг друга, замыкаясь и делая его менее эффективным.Поскольку во время использования контур управления оставался относительно холодным, казалось, что его можно заставить работать на более высоких уровнях мощности, но необходимо использовать более толстую трубу или охлаждать ее водой. Затем установка была улучшена, чтобы выдерживать более высокий уровень мощности…

Продвигая дальше

Основным ограничением описанной выше установки было то, что рабочая катушка через короткое время сильно нагрелась из-за больших токов. Для того чтобы в течение длительного времени иметь большие токи, мы сделали еще одну катушку, используя более толстую латунную трубку, чтобы вода могла прокачиваться через нее во время работы.Более толстую трубу было труднее согнуть, особенно в центральной точке отвода. Перед сгибанием трубы необходимо было засыпать ее мелким песком, так как это предотвращает защемление на крутых изгибах. Затем он был очищен сжатым воздухом.

Индукционная катушка была сделана из двух половин, как показано здесь. Затем они были спаяны вместе, и небольшой кусок трубы из ПВХ использовался для соединения центральных труб, чтобы вода могла течь через всю катушку.

В этой катушке было использовано меньше витков, чтобы она имела более низкий импеданс и, следовательно, выдерживала более высокие токи.Емкость также была увеличена, чтобы резонансная частота была ниже. Всего было использовано шесть конденсаторов по 330 нФ, что дало общую емкость 1,98 мкФ.

Кабели, соединяющиеся с катушкой, были просто припаяны к трубе около концов, оставляя место для установки трубы из ПВХ.

Этот змеевик можно охладить, просто подавая воду прямо из крана, но для отвода тепла лучше использовать насос и радиатор. Для этого старый насос для аквариума был помещен в ящик с водой, и к выходному патрубку прилегала труба.Эта труба поступала в модифицированный кулер компьютерного процессора, в котором для отвода тепла использовались три тепловые трубы.

Кулер был преобразован в радиатор путем отрезания концов тепловых трубок и последующего соединения их с трубами PCV, чтобы вода протекала через все 3 тепловые трубки, прежде чем выйти и вернуться к насосу.

Если вы все-таки перерезаете тепловые трубки самостоятельно, делайте это в хорошо вентилируемом помещении, а не в помещении, поскольку они содержат летучие растворители, которые могут быть токсичными для дыхания. Вы также должны носить защитные перчатки, чтобы предотвратить контакт с кожей.

Этот модифицированный кулер для процессора был очень эффективным в качестве радиатора и позволял воде оставаться довольно прохладной.

Другие необходимые модификации заключались в замене диодов D1 и D2 на диоды, рассчитанные на более высокие напряжения. Мы использовали обычные диоды 1N4007. Это произошло из-за того, что с увеличением тока в резонансном контуре увеличивалось напряжение. Вы можете видеть на изображении здесь, что пиковое напряжение составляло 90 В (желтый график осциллографа), что также очень близко к номинальному значению транзисторов 100 В.

Используемый блок питания был настроен на 30 В, поэтому также необходимо было подавать напряжение на затворы транзистора через регулятор напряжения 12 В. Когда внутри рабочей катушки не было металла, она потребляла около 7 А. Когда был добавлен болт на фотографии, он поднялся до 10 А, а затем постепенно снова упал, когда он нагрелся до температуры выше Кюри. С более крупными объектами он, безусловно, превысит 10А, но используемый блок питания имеет предел 10А. Вы можете найти подходящий блок питания на 24 В, 15 А в нашем интернет-магазине.

Болту, который вы видите на фотографии раскаленным докрасна, потребовалось около 30 секунд, чтобы достичь максимальной температуры.Отвертка на первом изображении теперь может нагреться докрасна примерно за 5 секунд.

Для того, чтобы перейти на более высокую мощность, чем эта, необходимо использовать другие конденсаторы или большую их группу, чтобы ток распределялся между ними в большей степени. Это связано с тем, что протекающие большие токи и используемые высокие частоты могут значительно нагревать конденсаторы. Примерно через 5 минут использования на этом уровне мощности индукционный нагреватель DIY необходимо выключить, чтобы они могли остыть.Также необходимо использовать другую пару транзисторов, чтобы они могли выдерживать большие скачки напряжения.

Во всем этот проект был вполне удовлетворительным, так как давал хороший результат от простой и недорогой схемы. Как бы то ни было, он может быть полезен для закалки стали или для пайки мелких деталей. Если вы решили создать собственный проект индукционного нагревателя, разместите свои фотографии ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с другими комментариями, прежде чем делать свои собственные, так как это может сэкономить ваше время позже.

Если вы хотите смоделировать этот проект для тестирования различных значений индуктивности или выбора транзисторов, загрузите LTSpice и запустите это моделирование самодельного индукционного нагревателя (щелкните правой кнопкой мыши, Сохранить как)

Насколько будет жарко?

Трудно сказать, насколько горячо вы сможете что-то получить, так как необходимо учитывать множество параметров. Различные материалы будут по-разному реагировать на индукционный нагрев, а их форма и размер будут влиять на то, как нагревание или отвод тепла в атмосферу.

Вы можете получить приблизительное представление, используя некоторые базовые расчеты по приведенной ниже формуле, или, если хотите, мы сделали удобный калькулятор мощности нагревателя, который может рассчитать это за вас. Эта форма включает материалы (например, воду), которые нельзя нагревать напрямую с помощью индукционных нагревателей, но она все же полезна, если вы пытаетесь, например, рассчитать мощность, необходимую для нагрева поддона с водой с помощью индукционного нагревателя.

ПРИМЕР: Насколько сильно нагреются 20 г стали за 30 секунд при нагревании с помощью нагревателя мощностью 300 Вт? (при условии, что 100 Вт потеряно для окружающей среды)

Формулы:
Q = m x Cp x ΔT
ΔT = Q ÷ m ÷ Cp

Рабочий:
(300Вт — 100Вт) x 30с = 6000Дж
6000Дж ÷ 20г ÷ 0.466Дж / г ° C = 643,78 ° C

Результат:
20 г стали повысится температура на 643,78 ° C при нагревании нагревателем мощностью 300 Вт в течение 30 секунд.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы это работало, вот несколько советов, которые помогут устранить неполадки в вашем домашнем проекте индукционного нагревателя….

PSU (источник питания)
Если ваш PSU не может подавать большой скачок тока при включении индукционного нагревателя, он не будет колебаться. В этот момент напряжение источника питания упадет (хотя блок питания может этого не отображать), и это помешает правильному переключению транзисторов.Чтобы решить эту проблему, вы можете разместить несколько больших электролитических конденсаторов параллельно источнику питания. Когда они заряжены, они смогут подавать в вашу цепь большой импульсный ток. Хорошим мощным источником питания будет наш БП на 24 В 15 А постоянного тока.

Дроссель (индуктор L2)
Ограничивает мощность индукционного нагревателя. Если ваш не колеблется, вам может потребоваться дополнительная индуктивность, чтобы предотвратить падение напряжения в вашем блоке питания. Вам нужно будет поэкспериментировать с необходимой вам индуктивностью. Лучше иметь слишком много, чем слишком мало, поскольку это только ограничит мощность обогревателя.Слишком мало может означать, что это вообще не сработает. Если у вас слишком маленький сердечник индуктора, сильный ток приведет к его насыщению и вызовет слишком большой ток, что может привести к повреждению вашей цепи.

Электропроводка
Соединительные провода должны быть короткими, чтобы уменьшить паразитную индуктивность и помехи. Длинные провода добавляют в цепь нежелательное сопротивление и индуктивность, что может привести к нежелательным колебаниям или снижению производительности. Наш кабель питания на 30 А отлично подходит для этого.

Компоненты
Выбранные транзисторы должны иметь низкое падение напряжения / сопротивление в открытом состоянии, в противном случае они будут перегреваться или даже препятствовать генерации системы.Вероятно, IGBT не будут работать, но большинство полевых МОП-транзисторов с аналогичными характеристиками должны подойти. Конденсаторы должны иметь низкое ESR (сопротивление) и ESL (индуктивность), чтобы они могли выдерживать высокие токи и температуры. Диоды также должны иметь низкое прямое падение напряжения, чтобы транзисторы правильно отключались. Они также должны быть достаточно быстрыми, чтобы работать на резонансной частоте вашего индукционного нагревателя.

Включение питания
При включении не допускайте попадания металла в нагревательную спираль.Это может привести к более сильным скачкам тока, которые могут помешать возникновению колебаний, как упомянуто выше. Также не пытайтесь нагревать большое количество металла. Этот проект подходит только для небольших индукционных нагревателей. Если вы хотите контролировать или постепенно увеличивать мощность, вы можете использовать одну из наших схем импульсного модулятора мощности. Подробности смотрите в публикации 5108 ниже.

Мозг
Для безопасного выполнения этого проекта вам понадобится разумно работающий мозг. Создание индукционного нагревателя может быть очень опасным, поэтому, если вы новичок в электронике, вам следует попросить кого-нибудь помочь вам сделать это.Подходите к делу логически; Если он не работает, проверьте, что используемые компоненты не неисправны, проверьте правильность подключения, прочтите всю эту статью и все комментарии, выполните поиск в Google, если вы не понимаете какие-либо термины, или прочитайте наш раздел «Обучение электронике». Помните: горячее обожжет вас и может поджечь; Электричество может убить вас электрическим током, а также вызвать пожар. Безопасность превыше всего.

Индукционный нагреватель для лабораторий и магазинов

В сообщении объясняется, как сделать небольшую самодельную цепь индукционного нагревателя для лабораторий и магазинов для выполнения небольших нагревательных работ, таких как плавление украшений или кипячение небольшого количества жидкостей с помощью электричества или батареи. Автор: г-н Суни и г-н Наим

1. Цели и требования схемы
2. Наша задача состоит в том, чтобы создать индукционную схему для использования от 12 В до 24 В с плоской спиралью, в которой можно кипятить пол литра воды. как можно меньше времени.
3. Основная цель — заставить индукционную цепь работать, но есть и другие проблемы, которые описаны ниже.
4. Емкость, в которой должна кипеть вода, изготовлена ​​из нержавеющей стали с двойными стенками и изолирована, а расстояние между внешней и внутренней емкостью, где работает индукция, составляет около 5-7 мм.
5. Мы выбрали индукцию, чтобы защитить электронные компоненты от тепла обычного спирального нагревателя, которое возможно, когда резервуар изолирован.
6. Внешний контейнер имеет диаметр Ø 70 мм, а пространство для электронных компонентов имеет высоту 20 мм, поэтому еще одна проблема — посмотреть, есть ли у нас место для компонентов.
7. К источнику питания подключен переключатель наклона, который отключает питание индукционной петли в случае наклона контейнера на 15 градусов и более. Когда питание индукционной цепи прерывается, включается звуковой зуммер.
8. Далее к индукционной петле подключаются два термостата.Один термостат, который отключает питание индукционной цепи, когда вода достигает точки кипения, и другой термостат, который поддерживает температуру воды около 60 градусов — не знаю, потребуется ли для этого программируемая схема. Я также хотел бы знать, есть ли в наличии инфракрасные термостаты.
9. Я знаю, что это сразу много, но, как уже упоминалось, основная цель — заставить индукционную цепь работать. Можно ли прислать нам список необходимых компонентов и схему электрической схемы.
10. Будем рады услышать от вас!
11. С уважением, Суни Кристиансен
12. Привет, сэр, мне нужна электрическая схема индукционного нагревателя для нашего магазина, у нас есть магазин серебряных украшений
13. , поэтому я хочу расплавить серебро, а иногда и золото, но если вы отправите небольшую схему с бестрансформаторным источником питания, который будет будь добр ко мне.
14. Я видел в Интернете очень маленький проект по индукционному нагревателю, но я не могу найти блок питания без тензодатчика, вы можете мне помочь, если вы отправите и проект индукционного нагревателя, и его источник питания бестрансформаторный

Дизайн

В одном из предыдущих постов мы узнали базовый метод разработки индивидуальной схемы индукционного нагревателя путем оптимизации резонанса цепи LC-резервуара, здесь мы собираемся применить ту же концепцию и посмотреть, как предлагаемую самодельную схему индукционного нагревателя можно построить для использования в лабораториях и ювелирных магазинах.

На следующем рисунке показана стандартная конструкция индукционного нагревателя, которую пользователь может настроить в соответствии с его индивидуальными предпочтениями.

Принципиальная схема

Работа схемы

Вся схема сконфигурирована на основе популярной полномостовой ИС IRS2453, что действительно делает проектирование полных мостовых инверторов чрезвычайно простым и надежным. Здесь мы используем эту ИС для создания цепи инвертора индукционного нагревателя постоянного тока в постоянный.

Как видно из конструкции, ИС использует не более 4 N-канальных МОП-транзисторов для реализации полной мостовой топологии инвертора, кроме того, ИС включает в себя встроенный генератор и сеть самонастройки, что обеспечивает чрезвычайно компактную конструкцию схемы инвертора. .

Частоту генератора можно регулировать, изменяя компоненты Ct и Rt.

Н-мост МОП-транзистора нагружен контуром LC-резервуара с использованием бифилярной катушки, которая вместе с несколькими параллельными конденсаторами образует индукционную рабочую катушку.

Микросхема также включает распиновку для отключения, которую можно использовать для отключения ИС и всей схемы в случае катастрофических обстоятельств.

Здесь мы использовали сеть ограничителя тока на транзисторе BC547 и сконфигурировали ее с выводом SD IC для обеспечения безопасной реализации схемы с управляемым током.С такой компоновкой пользователь может свободно экспериментировать со схемой, не опасаясь сжечь силовые устройства во время различных операций оптимизации.

Как обсуждалось в одной из предыдущих статей, оптимизация резонанса рабочей катушки становится ключевым моментом для любой цепи индукционного нагревателя, и здесь мы также следим за точной настройкой частоты, чтобы обеспечить наиболее благоприятный резонанс для наших индукционный нагреватель LC-цепи.

Не имеет значения, имеет ли рабочая катушка форму спиральной бифилярной катушки или цилиндрической спиральной обмотки, до тех пор, пока резонанс правильно согласован, можно ожидать, что результат будет оптимальным для выбранной конструкции.

Как рассчитать частоту резонанса

Резонансную частоту для контура резервуара LC можно рассчитать по формуле:

F = 1/ 2π x √LC Где F — частота , L — индуктивность катушки (со вставленной магнитной нагрузкой), а C — конденсатор, подключенный параллельно катушке. Обязательно укажите значение L в Генри и C в Фараде . В качестве альтернативы вы также можете использовать это программное обеспечение для расчета резонанса для определения значений различных параметров в конструкции .

Значение F может быть выбрано произвольно, скажем, например, мы можем предположить, что оно равно 50 кГц, затем L можно определить путем измерения индуктивности рабочей катушки, и, наконец, значение C можно найти, используя формулу выше , или указанное программное обеспечение калькулятора.

При измерении индуктивности L убедитесь, что ферромагнитная нагрузка прикреплена к рабочей катушке, а конденсаторы отключены.

Выбор конденсатора

Поскольку предлагаемый индукционный нагреватель для лабораторных работ или плавления украшений может потребовать значительного количества тока, конденсатор должен быть рассчитан на работу с высокой частотой тока.

Чтобы решить эту проблему, нам, возможно, придется использовать несколько конденсаторов параллельно и убедиться, что конечное значение параллельной комбинации равно расчетному значению. Например, если рассчитанное значение составляет 0,1 мкФ, и если вы решили использовать 10 конденсаторов параллельно, тогда значение каждого конденсатора должно быть около 0,01 мкФ и так далее.

Выбор резистора ограничителя тока Rx

Rx можно просто рассчитать по формуле:

Rx = 0.7 / Макс. Ток

Здесь максимальный ток означает максимальный ток, который может быть допустим для рабочей катушки или нагрузки без повреждения МОП-транзисторов и для оптимального нагрева нагрузки.

Например, если оптимальный ток нагрева нагрузки определен как 10 ампер, то Rx может быть рассчитан и рассчитан для ограничения всего, что выше этого тока, и МОП-транзисторы должны быть выбраны для работы с током, превышающим 15 ампер.

Все это может потребовать некоторых экспериментов, и Rx можно сначала поддерживать на более высоком уровне, а затем постепенно снижать, пока не будет достигнута нужная эффективность.

Охлаждение рабочей катушки.

Рабочий змеевик может быть построен с использованием полой латунной трубки или медной трубки и охлажден путем прокачки водопроводной воды через нее, или, в качестве альтернативы, можно использовать охлаждающий вентилятор чуть ниже змеевика для отвода тепла от змеевика из обратный конец корпуса. Пользователь также может попробовать другие подходящие методы.

Источник питания

Блок питания, необходимый для описанного выше индукционного нагревателя для лабораторий и магазинов, может быть построен с использованием трансформатора на 20 А, 12 В и путем выпрямления выхода с помощью мостового выпрямителя на 30 А и конденсатора 10 000 мкФ / 35 В.

Бестрансформаторный источник питания может не подходить для индукционного нагревателя, поскольку для этого потребуется схема SMPS на 20 А, что может быть чрезвычайно дорогостоящим.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

Индукционный нагрев III. с IGBT

Принцип индукционного нагрева прост. Катушка генерирует высокочастотное магнитное поле, и металлический предмет в середине катушка индуцирует вихревые токи, которые нагревают ее. Параллельно катушке подключается резонансная емкость для компенсации ее индуктивный характер.Резонансный контур (катушка-конденсатор) должен работать на его резонансной частоте. Ток возбуждения намного меньше чем ток, протекающий через катушку. Схема работает как «двойной полумост» с четырьмя IGBT STGW30NC60W, управляемыми с помощью Схема IR2153. Двойной полумост способен выдавать ту же мощность, что и полный мост, но драйвер затвора проще. Большой двойной диод STTh300L06TV1 (2x 120A) работает как антипараллельные диоды. Будет достаточно диодов гораздо меньшего размера (30А). Если вы используете IGBT со встроенным диоды (например, STGW30NC60WD), вам не придется их использовать.Рабочая частота настраивается в резонанс с помощью потенциометра. Резонанс обозначается значком максимальная яркость светодиода. Конечно, вы можете создать более сложный драйвер. Лучше всего использовать автоматическую настройку, что, конечно, есть в профессиональных обогревателях, но схема потеряет привлекательную простоту. Частоту можно регулировать в диапазоне примерно От 110 до 210 кГц. Схема управления требует от небольшого адаптера вспомогательного напряжения 14-15В (может быть как коммутируемым, так и обычным).Выход подключен в рабочий контур через согласование дросселя L1 и разделительного трансформатора. Оба они находятся в воздушном исполнении. Дроссель имеет 4 витка на диаметре 23 см, разделительный трансформатор состоит из 12 витков двухжильного кабеля диаметром 14 см (см. фото ниже). Выходная мощность сейчас около 1600 Вт и все еще там есть возможности для улучшения.
Рабочая катушка изготовлена ​​из проволоки диаметром 3,3 мм. Лучше будет медная труба, которая может быть подключена к водяному охлаждению.Катушка имеет 6 витков диаметром 24 мм и высотой 23 мм. Змеевик после продолжительной работы нагревается. Резонансный конденсатор выполнен из 23 шт. Малогабаритных конденсаторов общей емкостью 2u3. В конструкции можно использовать конденсаторы 100 нФ (полипропилен МКП ~ 275В и класс X2). Они не предназначены для таких целей, но могут быть использованы. Резонансная частота 160 кГц. Рекомендуется использовать фильтр EMI. Вариак можно заменить на мягкий пуск. Рекомендую использовать ограничитель тока, подключенный последовательно к сети (например, нагреватели, галогенные лампы, около 1кВт) при первом включении.

Предупреждение! Цепь индукционного нагрева электрически подключена к сети и находится под опасным для жизни напряжением! Используйте потенциометр с пластмассовым стержнем. Высокочастотное электромагнитное поле может нанести вред электронным устройствам и носителям информации. Схема вызывает значительные электромагнитные помехи. Это может вызвать поражение электрическим током, ожоги или возгорание. Все делаете на свой страх и риск. Я не беру на себя ответственности за причиненный вам вред.

Резонансный контур индукционного нагрева

рабочий индукционный нагреватель

двойполомость 🙂

Двойной полумост

Двойной полумост и электролитический конденсатор

Elyte 2200u / 500V RIFA

Зеленый L1 и белый изолирующий трансформатор

деталь высокочастотного изоляционного трансформатора

Видео — Плавка стального шнека

Видео — Плавка стального шнека 2

Видео — обогрев разных предметов

домой

Индукционный нагревательный контур Pdf | Продукты и поставщики

Продукты и услуги

• Все
• Новости и аналитика
• Продукты и услуги
• Библиотека стандартов
• Справочная библиотека
• Сообщество

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Я забыл свой пароль.

Нет учетной записи?

Установка датчиков пожарной сигнализации: схема подключения датчиков. Сколько их нужно устанавливать в защищаемом помещении и как подключить? Правила и нормы

схема подключения датчиков. Сколько их нужно устанавливать в защищаемом помещении и как подключить? Правила и нормы

Пожарная сигнализация – незаменимая в наши дни деталь инфраструктуры, позволяющая не беспокоиться за целостность помещения даже в том случае, если за его состоянием никто в конкретно взятый момент не следит. Такая система особенно хороша в тех зданиях, где вероятность возникновения и быстрого распространения пожара существенно повышена. Изначально установка такого оборудования имела смысл исключительно на различных складах, но сегодня удешевление подобной продукции приводит к тому, что оно понемногу переходит в разряд бытовых – ведь в отделке квартир все чаще используются легковоспламеняющиеся материалы.

Принцип работы системы

Пожарные извещатели – это целая группа разных приборов, которые, будучи объединены в противопожарную систему, реагируют на потенциально опасные явления. В зависимости от точной конфигурации система обнаруживает ту или иную проблему и отправляет информацию о ней на пульт пожарной охраны, которая получает возможность прибыть на место еще до того, как ее вызовут, и спасти имущество и людей. Датчики адресного типа способны не только сигнализировать о наличии проблемы в зоне наблюдения, но и точно отображать на пульте точку, в которой эта проблема обнаружена. Для самих людей система может предусматривать автоматическое звуковое оповещение – раз уж где-то загорелось, и сейчас приедут пожарные, есть смысл покинуть здание.

Система пожарного извещения для каждого помещения собирается индивидуально, учитывая его конструктивные особенности и потенциальные угрозы. При этом используются датчики разных типов, что имеют разный принцип работы.

• Тепловые извещатели реагируют на повышение температуры. Наиболее доступными и распространенными считаются пороговые, но они не всегда эффективны – датчик реагирует на температуру выше 70 градусов, которой в норме быть не может, но если очаг возгорания далеко, срабатывание будет запоздалым. Интегральные извещатели в этом смысле надежнее, но и стоят дороже. Тепловые датчики бывают линейными – тогда они представлены в виде кабеля, а не точки. И контролируют протяженную линию.

• Дымовые извещатели длительное время считались обязательными в общественных помещениях. Они излучают инфракрасные лучи, которые рассеиваются даже из-за незначительного количества дыма, что и улавливается прибором. Такая система надежна в плане реагирования, но предполагает слишком много возможностей ложного срабатывания – за дым прибор может принять пар или даже летающую в воздухе пыль. Естественно, в курилке такую систему ставить бессмысленно, а ведь именно там вероятность настоящего возгорания довольно высока. Соответственно, в любых помещениях, где есть такие датчики, курить строго запрещено.

• Извещатель пламени реагирует собственно при появлении огня, а не на сопутствующие факторы. Лучшее применение для такого датчика – производственное помещение, где много пыли и постоянно высокая температура, а еще представлены легковоспламеняющиеся материалы. Вышеописанные извещатели либо отличались бы регулярными ложными срабатываниями, либо пропустили резкий момент возгорания, а за время, пока они «думают», пламя могло охватить весь цех.

• Датчик утечки газа часто способен реагировать и на дым, и на температуру, но его главная особенность – «чувствовать» запах газа, даже когда человек его еще не обнаружил. Утечка обычно приводит к разрушительным последствиям в виде взрыва, потому при ее обнаружении нужны немедленные действия, а сигнализация вызовет аварийную службу, даже если на месте никого нет.

• Комбинированные датчики способны реагировать сразу на несколько критериев, потому потенциально могут считаться наиболее эффективными.

Как выбрать место?

От того, насколько правильно расположены датчики, зависит эффективность работы системы, поэтому ориентироваться стоит в большей степени на конфигурацию помещения, нежели на нормы, которые довольно либеральны в этом плане. Так, датчики не должны быть друг от друга дальше 9 метров, а от стены – не более чем в 4,5 метра. В помещении обязательно должно быть не менее двух датчиков, поскольку так они страхуют друг друга и более полно охватывают территорию. Если извещатели ставятся не на потолок, а на стену, между ними должно быть хотя бы 2 метра расстояния, поскольку иначе образуется так называемый дымовой карман, из-за которого частота срабатываний резко увеличивается. По этой же причине, если потолок имеет выступающие балки в виде перегородок, улавливатели ставятся не в промежутках между ними, а на сами балки.

Любой датчик имеет определенный уровень чувствительности и не всегда обозревает всю полусферу – его необходимо устанавливать либо так, чтобы он перекрывал все защищаемое помещение, либо с особым прицелом на потенциально наиболее опасные места, например, постоянно работающую вычислительную технику. В небольших комнатах обычно допускается более далекое расположение датчика от источника, поскольку тому же дыму или повышенной температуре просто некуда деться из четырех стен.

Для примера, извещатель пламени при расстоянии до огня более 9 метров вряд ли, вообще, зафиксирует проблему. В комнате площадью до 15 кв. м он еще отреагирует на расстоянии 6-9 метров, но при двукратном увеличении помещения дистанция от огня до датчика уже должна быть не более 3-3,5 метра.

С дымом проще – тот же минимальный показатель расстояния до извещателя подходит для помещений в 70-85 кв. м, а для территорий менее 55 кв. м улавливание возможно даже при дистанции в 10 метров.В помещениях, оборудованных фальшпотолком, монтаж извещателей имеет свои особенности.

Размещение уже за подвесным потолком возможно лишь при нескольких условиях: наличие перфорации на натяжном потолке общей площадью около 40% поверхности для хорошего «обзора» запотолочных датчиков, диаметр для каждого отверстия не меньше 1 см, или составление подвесной конструкции из деталей, чьи размеры не превышают зону охвата одного датчика. Соответственно, извещатели обычно крепятся к основному потолку или другим надежным конструкциям, а в потолок врезаются. Если соблюдение этих условий не кажется возможным, запотолочные датчики выносятся на стены, поскольку непосредственно на подвесные конструкции их крепить нельзя ввиду хлипкости последних.

Поэтапные инструкции монтажа

В идеале монтаж следует доверить профессионалам – только они знают все нормы и правила, способны правильно рассчитать расстояния и подобрать наиболее эффективную схему расстановки датчиков. Опыт позволяет мастерам избегать популярных ошибок неопытных людей, когда при расчете количества потолочных извещателей не учитывается положение светильника, который мешает обзору или вызывает ложное срабатывание из-за выделения тепла. Впрочем, поверхностно разбираться в теме все же следует – хотя бы затем, чтобы проверять качество выполняемой работы.

Когда план составлен с учетом всех вышеописанных нормативов, требуется расставить обозначения на потолке или стенах в тех местах, где будут монтироваться датчики. После этого схему стоит всесторонне оценить еще раз, поскольку на потолке часто могут наблюдаться новые детали, не учтенные в чертежах. Внося изменения на ходу, не забывайте, что все расстояния должны быть в соответствии хотя бы с минимальными допустимыми значениями, иначе либо система не сработает при пожаре, либо будет грешить ложными вызовами.

В местах, выделенных для датчиков, производят их крепление. Подключение к электросети осуществляется последовательно двужильными проводами. Все детали должны быть связаны в единую сеть, потому на последний подключаемый датчик нужно установить резистор.

Когда монтаж производится за подвесными или натяжными конструкциями, для пожарной сигнализации можно сконструировать отдельный каркас – например, можно монтировать их на тросе, если он надежен и хорошо закреплен. При этом врезку следует выполнять так, чтобы края прорези не мешали полноценному обзору помещения датчиком, потому в идеале следует вывести последний к самому уровню подвесного потолка. Если потолок натяжной и выполнен из материала, который боится даже не самых высоких температур, прорезь следует взять в специальное термокольцо, ведь сам датчик, постоянно подключенный к электросети, тоже способен греться. Последний этап – проверка срабатывания системы. Для большинства типов датчиков простой и хорошей проверкой является зажженная спичка или зажигалка, которую проносят вдоль извещателей – тут вам и пламя, и дым, и температура, поэтому рабочая система просто обязана отреагировать.

Особенности подключения

Как на производстве, так и в жилых домах основной смысл пожарных извещателей – не только обнаружить потенциальную опасность, но и передать сообщение о ней пожарным. Это позволяет срочно реагировать на возгорания и задымление, пока они не приобрели катастрофических масштабов, а ведь в помещении может и не быть никого, кто поднял бы тревогу. Соответственно, извещатель нужно подключить не только к электросети, но и к приемной станции, расположенной непосредственно на посту пожарной части.

Не все системы противопожарной сигнализации отправляют сообщение о возникшей ситуации автоматически – некоторые могут только запускать сирену, предупреждающую о проблеме всех присутствующих. Так, в местах, где люди есть всегда, чаще используют недорогие ручные извещатели – это как бы кнопка пожарной тревоги, на нее кто-то должен нажать. Автоматические извещатели реагируют на показания датчиков, потому сигнал отправляется без участия человека. В любом случае для передачи сигнала нужен канал связи и конечный абонент, потому без непосредственного участия пожарной службы монтаж противопожарной сигнализации смысла не имеет.Станции, к которым подключаются извещатели, бывают разными – они рассчитаны на различные типы самих датчиков и обычно имеют ограничение по их максимальному количеству. По этой причине еще в процессе составления плана системы нужно выбрать подходящую станцию и договориться с пожарными о ее установке и обслуживании.

Соединение извещателей между собой возможно как по кольцевой, или шлейфной, системе, то есть последовательно, так и радиальным методом, где для каждой точки выделен отдельный кабель.

Возможные проблемы после установки

Противопожарная сигнализация всегда должна быть в идеальном рабочем состоянии, поскольку от нее зависит безопасность не только имущества, но и человеческих жизней. При этом пожарные извещатели, как и любая другая техника, могут периодически ломаться, в том числе – и из-за недостаточного ухода. Специалисты отмечают, что отсутствие своевременной профилактики является одной из наиболее распространенных причин выхода системы из строя. Например, в камеру дымового датчика может попасть пыль и посторонний мелкий мусор, скорее всего, это произойдет рано или поздно, а тогда извещатель уже не сможет своевременно реагировать на задымление.

Соответственно, косвенной причиной неправильной работы датчиков может стать и элементарная неопрятность обслуживающего помещения. Мы уже упоминали, что разные типы датчиков способны на ложное срабатывание из-за пыли, повышенных температур и даже высокой влажности. Понятно, что в условиях производственного цеха, возможно, просто нет возможности сильно улучшить условия, но тогда нужно более ответственно подойти к выбору типа датчика и выбрать тот, который не станет реагировать на естественные условия охраняемой территории как на пожар.

Вечной проблемой, причем серьезной, остается вмешательство неквалифицированных людей на любом этапе. При монтаже нужно обязательно проверить сертификаты и убедиться любым доступным способом, что ваши монтажники – люди толковые. Самостоятельно устанавливать пожарную сигнализацию не рекомендуется категорически – если вы так поступаете, ответственность целиком ложится именно на вас. Так же недопустимо пытаться устранить мелкие поломки, даже если они кажутся вполне решаемыми – в этом случае следует вызывать специалистов.

Как и любая другая система, пожарная сигнализация со временем выходит из строя по причине износа – обычно для нее устанавливается срок эксплуатации, после которого все ее детали придется менять даже в том случае, если при проверке она все еще реагирует на раздражающий фактор.

Все остальные причины обычно довольно банальны и связаны с выходом из строя одного из узлов, даже не входящего непосредственно в состав системы – например, при отсутствии электричества сетевая система, конечно же, не работает. Из-за неаккуратного обращения могут оказаться поврежденными кабели электропитания или канал связи с пожарным пультом, может отказать шлейф или сломаться сирена оповещения присутствующих. Возможен и сугубо программный сбой в виде неправильной даты и времени, из-за чего могут проявиться и более серьезные последствия.

О том, как установить пожарные извещатели, смотрите в следующем видео.

Нормы установки пожарных извещателей — правильный расчет

Своевременность извещения людей, находящихся на объекте, о задымлении и пожаре зависит от грамотной установки противопожарной системы, соблюдения принципов и правил монтажа. Стандарты установлены для каждого из элементов коммуникации, в том числе существует четкий регламент установки извещателей. Он зависит от типа пожарной сигнализации, ее разновидности, а так же требований и норм, предъявляемых к конкретной системе.

Важно! Одним из основных принципов размещения пожарных извещателей является монтаж в одном помещении двух приборов, вне зависимости от их типа. Это обеспечивает более достоверную информацию, и купирует риски ложных срабатываний.

Нормы и правила, регулирующие установку пожарных извещателей

Нормы установки пожарных извещателей, в том числе их число и порядок размещения определены правилами:

• СП 5.13130 от 2009 года;
• НПБ 88-2001.

Существуют и другие нормативные документы, которые определяют требования по типу приборов. Все стандарты разработаны с учетом обеспечения максимальной безопасности людей и имущества, а так же эффективного использования технических средств.

Совет. Поскольку все российские документы излагают исключительно теоретические требования к установке датчиков пожарной сигнализации, на практике чаще всего реализуют различные мировые стандарты. Например, английский норматив BS-5839 разрешает моделировать стадии возгораний и подбирать оптимальное место для приборов в конкретных помещениях.

Размещение тепловых линейных извещателей

Это оборудование актуально в масштабных помещениях: залы аэропортов и железнодорожных вокзалов, в холлах административных зданий, на складах и аналогичных объектах.

Оптические приборы

Эти точечные устройства, индексирующие дым, целесообразны в небольших комнатах: номерах гостиницы, палатах больницы и в квартирах.

Аспирационные приборы

Эти приборы используют в захламленных вещами помещениях: запасниках музеев, хранилищах библиотек и в архивах.

Дистанция между 2-мя приборами не может превышать 9 метров. Радиус действия пожарного извещателя – от высоты потолка.

Если высота потолков помещения превышает 12 метров, используется принцип двойного расположения: на стене и верхнем перекрытии. Между рядами расстояние должно быть не менее 2 метров. Так же целесообразно использовать, как линейные устройства, так и точечные модели.

Нормы монтажа и правила установки автоматической пожарной сигнализации

Непосредственная установка пожарных извещателей так же регламентируется нормативами, главный из которых – это визуальная доступность помещения для прибора, то есть отсутствие препятствий фиксации обнаружения возгорания. Устройства могут монтироваться на любые поверхности, в том числе и на оборудование. Пред работами отмеряют дистанции от углов до приборов, и расстояние между самими датчиками, на эти параметры нормами установки датчиков пожарной сигнализации в помещении определены такие значения:

• 0,1 метра для потолочных устройств;
• 0,3 метра для настенных устройств.

Следует учесть. Поверхности, где устанавливаются пожарные извещатели пламени, должны быть неподвижными. Фиксация на них приборов – жесткая. Это предотвратит возможные вибрации и ложные срабатывания.

Для каждого из типов оборудования применяются специальные правила.

Пожарные извещатели и датчики дыма

Приборы, предназначенные для индексации задымления помещения, рекомендуется, если это возможно, устанавливать под перекрытием. В случае если такое размещение невозможно, подойдут любые другие несущие конструкции. В любом случае необходимо предусмотреть максимальную площадь охвата.

Установка ручных пожарных извещателей

Ручные модели приводятся в действие человеком, они автономно обнаруживают возгорание. Правила установки этой охранно-пожарной сигнализации зависят не столько от типа прибора, сколько от особенностей конкретного помещения:

• их монтируют на несущих конструкциях на высоте от 1,4 до 1,5 метра от пола;
• места установки должны быть как можно дальше от магнитов любого характера и электрического оборудования, чтобы избежать рисков отказа при приведении устройств в действие;
• в кабельных сооружениях приборы размещают у входов и разветвлений, доступ к ним должен быть полностью свободным;
• правила установки ручных пожарных извещателей предписывают следующее размещение устройств в местах с максимальной проходимостью: на лестницах, в холлах, в коридорах у входов.

Установка автономных пожарных извещателей

Перед тем, как определить точки, где устанавливаются автономные пожарные извещатели, необходимо рассчитать их количество, необходимое в конкретном помещении. Обычно на каждые 30 м2 площади используется отдельный прибор, но значения могут варьироваться в зависимости от технических условий. Предпочтительней автономные устройства монтировать на потолок, учитывая следующие параметры:

• дистанция от устройства до потолка не должно быть более 0,3 метра;
• наиболее чувствительное устройство монтируется на расстоянии 0,1 метра от перекрытия;
• если потолочная конструкция состоит из модулей, рекомендуется установка на каждом из них, при расчетах осуществляется процентовка площади в зависимости от конфигурации;
• на многоярусных потолках целесообразно размещать приборы на каждом ярусе.

Следует избегать участков, на которые попадает прямой солнечный свет, зоны, соседствующие с приточной вентиляцией. В последнем случае требуется измерения скорости воздушных потоков, она не должна превышать 1 м/сек. Так же правила установки датчиков пожарной сигнализации автономного типа запрещают угловое размещение.

Установка светового табло и сирены

На масштабных объектах целесообразно использовать комплекс технических средств противопожарной безопасности, в том числе сирены и световые табло. К местам, где устанавливается такая пожарная сигнализация определены свои нормы и правила. Для световых табло и информационных указателей рекомендуется:

• хорошо просматриваемые места с нормальным освещением, не мешающим воспринимать информацию;
• таблички устанавливаются в поле зрения людей;
• дистанция между указателями направления эвакуации не должна превышать 60 метров.

Сирены можно использовать, как в здании, так и за его пределами. Устройства располагают не ниже 2,3 метра от пола, и не ближе 0,15 метра от потолка. Такие же требования предъявляются к приборам, которые приводятся в действие вручную. Установка световых, звуковых и речевых оповещателей должна выполняться на несущие конструкции.

Прекрасно показали себя на страже пожарной безопасности тепловые пожарные извещатели Болид. Эти оптическо-электронные устройства многократно помогали предотвращать серьезные пожары.

Проверка пожарной сигнализации

Требования пожарной безопасности по установке датчиков и других элементов сигнализации предписывают выполнение монтажа профильными компаниями, имеющими лицензию на выполнение таких работ и квалифицированных специалистов со специальными допусками. Целесообразно доверять техническое обслуживание и проверки систем тем же предприятиям, которые осуществляли установку. Сотрудники специализированных компаний обязаны ежемесячно проводить обследование на объектах, и составлять акты по каждому мероприятию. Цены и сроки выполнения работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации зависят от возможностей конкретной компании и масштабов объекта.

Организация пожарной безопасности на предприятии сложная задача, которая решается простыми шагами

Обеспечить должный уровень безопасности на любом объекте несложно, нужно последовательно решить такие задачи:

Определение рисков

Выявлять опасные участки и места, где требуется сигнализация, должны специалисты, обладающие необходимыми компетенциями.

Выбор оборудования

Оборудование выбирается из принципов целесообразности и выделенного предприятием бюджета.

Проектирование и монтаж

Разрабатывать проект и осуществлять монтаж имеют право только специалисты. Любой надзорный орган потребует от руководства компании соответствующие подтвердительные документы.

Обучение пожарно-техническому минимуму в организации по программам ПТМ

Каждый сотрудник предприятия должен твердо знать свои обязанности и действия в чрезвычайной ситуации. Одни — переходит к руководству событиями, другие – дисциплинированно следуют к выходу. Весь персонал должен уметь обращаться с огнетушителями, комплектами и иметь некоторые навыки поведения при пожаре.

Соблюдение правил и норм эксплуатации технических средств

Технические средства противопожарной безопасности сохранят работоспособность и функционал только в том случае, если будут соблюдаться правила их эксплуатации и выполняться своевременное техническое обслуживание.

Видео:

виды, правила монтажа, как выбрать

Сегодня противопожарная безопасность на производственных и жилых объектах реализована различными техническими средствами, среди которых главную предупредительную роль играет пожарная сигнализация: датчики дыма, тепла и другие устройства. Эти компактные устройства можно встретить повсеместно: в кинотеатре, в торговом центе, в поликлинике и других присутственных местах. Они имеют современный дизайн, чтобы легко вписываться в любые интерьеры. Но это не самое главное, именно от этих приборов зависит сохранность имущества, здоровье, а порой и человеческая жизнь.

Датчики сигнализации о пожаре: дымовые и тепловые

Сегодня используются различные виды датчиков пожарной сигнализации, преимущественно это детекторы, реагирующие на появление дыма и повышение температуры. Принцип работы разных систем реализуется на различных технологиях. Если традиционные тепловые извещатели разрывают электрическую цепь, когда чувствительный элемент расплавляется из-за повышения температуры, то дымовые датчики пожарной сигнализации функционируют иначе. Эти приборы реагируют на появление в воздухе даже мельчайших частиц копоти или дыма.

Совет. Более надежного результата можно добиться, если установить в одном помещении несколько противопожарных детекторов разного вида. В этом случае ситуация будет контролироваться по всем признакам пожара, и позволит выявить возгорание на ранней стадии.

Пожарная сигнализация: виды пожарных извещателей

Датчики пожарной сигнализации классифицируются нескольким критериям: технология распознавания пожара, особенности питания, способ приведения в действие и функциональность. Изделия являются важной частью системы безопасности, поэтому в каждом конкретном случае следует выбирать наиболее эффективную модификацию. Различные виды датчиков пожарной сигнализации отличаются по конструкции, но внешне они во многом похожи друг на друга.

Противопожарные

Эти приборы сформированы из следующих рабочих элементов: чувствительный элемент и сирена. Принцип работы основан на передаче инфракрасных или ультрафиолетовых лучей с излучателя на приемник. В обычных условиях поток имеет определенную плотность, которая снижается при появлении в воздухе частиц копоти и дыма. В этом случае устройство срабатывает и издает звуковой сигнал. Единственным недостатком этого прибора является невозможность установки в помещениях с высокой концентрацией загрязнения в воздухе.

Тепловые

Эти датчики пожарной безопасности реагируют на изменения температуры в помещении, по устройству различают:

• Интегральные приборы. Детекторы отзываются на быстрое изменение теплового режима. Состоят из двух термоэлементов, один располагается внутри корпуса, второй за его пределами. Максимально эффективное устройство для обеспечения безопасности.
• Пороговые устройства. Для этих приборов задаются пороговые значения t, после их достижения детектор срабатывает. Чаще всего предельные параметры устанавливаются на +70 градусах С, что делает изделия малоэффективными. НО спрос на них высокий, благодаря доступной цене.

Тепловые устройства актуальны в просторных помещениях: на железнодорожных вокзалах, в холлах административных зданий, на складах и подобных объектах.

Автономные датчики дыма с сиреной на батарейках

Этот вид пожарных датчиков не требует подключения к электрической сети. В их конструкцию входит чувствительный элемент, звуковой модуль, плата с процессором, батарейка. Автономные типы пожарных датчиков просты в монтаже, их можно легко установить самостоятельно. При покупке оптимальной модели для конкретного объекта, следует рассмотреть такие параметры:

• срок службы съемного аккумулятора должен быть не менее 12 месяцев, стационарного – 10 лет;
• возможность коммуникации к другому источнику питания;
• соответствие возможностей прибора и площади помещения;
• наличие индикатора заряда;
• громкость звукового сигнала, она должна быть не менее 85 дБ;
• оптимальный проблеск между сигналами – 30 секунд;
• наличие индикатора состояния прибора;
• широкий диапазон рабочих температур, оптимальные значения – от -10 до +55 градусов С;
• наличие кнопки теста.

Ручные детекторы

Эти противопожарные датчики пожарной сигнализации дымовые обнаруживают возгорание автономно, но приводятся в действие человеком. Такие приборы должны находиться в досягаемости, и быть удобными в использовании. Так их размещают в коридорах, на лестничных маршрутах, у входов, в холлах на расстоянии в среднем 1,4 метра от пола.

Комбинированные модели

Комбинированные виды датчиков пожаротушения реагируют не только на появление частичек дыма, но и на изменения температурного режима, возникновения пламени и других признаков пожара. Преимуществом этих приборов является оповещение пользователей о наличии опасных и токсичных газообразных веществ в воздухе помещения.

Газовый детектор

Этот извещатель пожарной сигнализации исследует содержание угарного и углекислого газа. Анализатор работает на базе разницы поглощения тепла обычным воздухом и вышеозначенными средами. Это преимущественно пороговые устройства. Так они срабатывают, если поглощение тепла достигает определенных значений.

Датчики сигнализации с GSM и WI-FI модулем на страже «умного дома»

Как и другие элементы «умного дома» извещатели пожарной сигнализации должны быть многофункциональны и дистанционно управляемы. По этой причине чаще всего используются комбинированные приборы, которые реагируют на различные признаки пожара. Безусловно, в них реализованы современные цифровые технологии, включая Wi-Fi и GSM. Обычно устройство продаются в комплекте с необходимыми модулями для адаптации в систему «умный дом». Стоимость таких моделей весьма высока, что в полной мере окупается удобством эксплуатации и высоким уровнем противопожарной безопасности объекта.

Разделение датчиков по способу связи с контроллером

Для «умного дома» нельзя использовать обычные детекторы, которые при обнаружении признаков пожара включают сирену, в этом случае необходимы устройства, умеющие посылать сигналы управляющей системе. Например, если пользователь спит, дом постепенно заполняется угарным газом, а ближний прибор не сработал, то это может привести к потере сознания человека и реализации чрезвычайной ситуации. То есть, все действия должна выполнять сама система. Так, детектор обнаруживает возгорание и передает его на ПУ, далее следует целый комплекс мер:

• локализация места возгорания;
• отключение подачи электрической энергии в конкретной комнате;
• отключение подачи газа на объект;
• активизация системы пожаротушения.

Если предпринятых действий будет недостаточно, и огонь продолжит распространяться, система передаст тревожный сигнал в дежурную часть МЧС. Для устранения пожара прибудут спасательные бригады. Противопожарная система дома может быть связана с контролером двумя способами:

• по проводам, это более надежный способ, но только на тех объектах, где можно проложить кабели;
• беспроводное соединение, которое зависит от цифровой технологии, загруженности связи и погодных условий.

Правила монтажа тепловых и дымовых извещателей сигнализации

Установка тепловых и дымовых датчиков пожарной сигнализации регламентируется следующими документами:

• ГОСТ Р53325.2009;
• НПБ 88-01;
• СП5.13130-2009 и другими нормативными актами, с которыми можно ознакомиться на сайте пожарных.

Преимущественно устройства монтируют в зоне наибольших температур и задымления – на потолке. До самого перекрытия должно быть не более 0,3 метра. Расстояние до других элементов конструкции, и дистанция между приборами рассчитывается индивидуально в зависимости:

• от высоты потолков и планировки помещения;
• от чувствительности детекторов.

Коммутация устройств осуществляется проводами с медными жилами, их спецификация указывается в проекте системы. Кабели не могут быть проложены в одном коробе или гофре с силовыми коммуникациями.

Важно! Все российские нормативы предъявляют к системам только теоретические требования. Поэтому на практике чаще всего используют зарубежные стандарты. Например, BS-5839 – британский эталон разрешает подбирать места размещения приборов с большой точностью, поскольку учитывает стадии возгораний.

Если высота потолков превышает 12 метров, используется технология двойного размещения: на потолке и верхней части стен. Линейки детекторов должны располагаться на расстояние друг от друга не менее 2 метров.

Как выбирать датчики

Чтобы правильно выбрать датчик пожара необходимо учитывать химические и механические особенности помещения, климатические особенности региона и другие аспекты:

• размеры противопожарных датчиков;
• степень огнестойкости сооружения;
• высота установки приборов;
• особенности заполнения пространства помещения;
• наличие в воздухе загрязнений и других включений;
• стоимость устройств.

Если вы приобретаете изделие для интерьерного помещения, целесообразно выбирать датчик пожарной сигнализации по размерам, цвету и исполнению.

Пожарная нагрузка и тип извещателя

Различные помещения характеризуются особыми факторами появления и развития пожара. Они зависят от его размеров, планировки, а так же видов материалов и вещей в нем размещенных. Например, на складе, где хранится топливо, наибольшую вероятность имеет появление пламени, следовательно, в нем целесообразно установить тепловой и световой датчик пожара. А в терминале, где содержатся ткани или одежда возможно образование тления, на которое быстрее среагирует дымовой пожарный датчик. Так, для каждого объекта необходимо сугубо индивидуальное решение организации безопасности. Поскольку детектор первым сообщит об опасности, к его выбору нужно относиться максимально ответственно.

принцип работы, назначение, размещение, инструкции

Принцип работы системы

Для обеспечения пожарной безопасности устанавливают сигнализацию, которая в случае возникновения задымления оповещает тревожным сигналом. Подобный способ является действенным. Система способна спасти множество жизней, а также сберечь имущество. В данной статье рассмотрим подробнее особенности и функционал системы пожарных датчиков.

В тех помещениях, где есть угроза возгорания, подключение пожарных датчиков производится в обязательном порядке. Ранее подобное оборудование использовалось исключительно на промышленных складах. На сегодняшний день система является стандартной и незаменимой, поскольку устанавливают ее по умолчанию во время строительства квартир. Это происходит в первую очередь для обеспечения безопасности в дальнейшем, поскольку в настоящее время во время отделки квартирного помещения используется огромное количество материалов, которые очень легко воспламеняются.

Система, в свою очередь, состоит из группы приборов, которые объединены и действуют благодаря конфигурации. При обнаружении проблемы возгорания система передает сигнал тревоги на специальный пульт пожарных, что способствует их незамедлительному приезду на место возгорания. Улучшенные системы способны передавать информацию о местоположении очага возгорания. В целях проведения эвакуации на территории срабатывает мощный звуковой сигнал. Существует несколько типов пожарных извещателей. О них будет изложено ниже.

Назначение сигнализации

Применение пожарной сигнализации

Еще издавна люди придумывали разные сигналы оповещения о предстоящей безопасности. Пожарная сигнализация не исключение. В современном мире риск происшествий увеличивается с каждым днем. Основная функция оповещения заключается в регулярном анализировании состояния помещения с целью выявления возгорания. В случае, если какой-либо показатель меняется, цель датчика — оповестить дежурного, который поспособствует пребыванию пожарных на место. Как правило, пожарная сигнализация имеет ряд определенных функций, которые включают в себя:

1. Разблокировку дверей автоматическим способом.
2. Во избежание распространения огня предполагается блокировка некоторых дверей.
3. Вызов спасателей на место.

Подключение датчиков пожарной сигнализации в административных помещениях является обязательным на законодательном уровне. В других помещениях установка производится по желанию собственника.

Типы датчиков пожарной сигнализации

Датчики пожарной сигнализации имеют собственную классификацию. Всего есть несколько типов:

1. Контактный тип. Действует он следующим образом: при резком увеличении температуры контакт размыкается. Это способствует тому, что шлейф рвется, а звуковой сигнал срабатывает.
2. Электронный тип содержит специальные сенсоры. Они находятся непосредственно в кабеле. В случае увеличении температурного показателя, сопротивление тока меняется и передается на устройство. Данный тип высокочувствителен.
3. Оптический тип работает на специальном кабеле, который является оптико-волоконный. В зависимости от температуры, изменяется и проводимость, что приводит к сигнализации.
4. Механический тип работает на основе металлической трубки. Из-за температуры участок трубки меняет давление. В результате подается тревожный сигнал.

Виды пожарных извещателей

Поскольку датчики могут реагировать на разные параметры возгорания, извещатели можно разделить на несколько видов. Оповещение срабатывает в зависимости от настройки чувствительности прибора. Как правило, самые популярные датчики реагируют на температуру, которая составляет более 70 градусов.

Дифференциальный датчик имеет влияние на скорость изменения контролируемого признака. Он максимально эффективен в работе. Можно разделить системы на дискретные и аналоговые. Вторые можно разделить на адресные и неадресные. Адресные могут передавать специальный код, который содержит информацию об адресе. Если рассматривать адресно-аналоговые, стоит отметить, что подобные датчики могут собирать информацию, которая оповещает о состоянии помещения.

Пожарный извещатель

Взрывозащищенные модели устанавливаются на тех территориях, где риск возгорания максимально высок. Отличаются они, как правило, степенью защиты. Линейный вид имеет теплочувствительный полимер, который способен проводить фиксацию изменений.

Дымовые датчики

Данный тип является обязательным во всех общественных посещениях. Суть работы представляет собой излучение специальных лучей, которые способны рассеиваться при изменениях уровня дыма. Именно по этой причине увеличивается вероятность ложного срабатывания. Датчик может принять возникновение пара за возгорание. Именно по этой причине курить в помещении с данным датчиком запрещено.

Тепловые приборы

Данный датчик способен отреагировать на изменение уровня температуры помещения. Поскольку устройство реагирует на повышение температуры от 70 градусов, этот вид может быть неэффективным.

Обнаружители пламени

Датчик пламени подает сигнал тревоги непосредственно на появление огня. Единственным выгодным применением данной модели является установка в производственном запыленном помещении.

Комбинированные вариации

Этот вид следит за несколькими факторами и считается самым эффективным, поскольку вероятность ложного срабатывания достаточно низкая.

Как выбрать место

Не стоит устанавливать датчики на расстоянии более 9 метров друг от друга. В одном помещении может находиться сразу не более двух устройств оповещения. Каждый датчик имеет собственный порог определения чувствительности. В маленьком помещении можно установить одно устройство. Крепить датчик лучше непосредственно на поверхность потолка.

Поэтапные инструкции монтажа

Монтаж извещателя

Нужно первым делом составить четкий план с учетом планировки помещения. Схему нужно детально проверить. Расстояние, на котором будут располагаться датчики друг от друга, должно быть приличным и соответствовать требованиям. Если установка будет произведена за натяжную конструкцию, нужен отдельный каркас. В этом случае лучше воспользоваться тросом. Если потолок натяжной, лучше воспользоваться термокольцом. После установки датчика на место работа системы проверяется. Можно для этого воспользоваться спичкой, проведенной вдоль прибора. Если система установлена правильно, датчик сработает.

В тех помещениях, где есть угроза возгорания, подключение пожарных датчиков производится в обязательном порядке. Ранее подобное оборудование использовалось исключительно на промышленных складах. На сегодняшний день система является стандартной и незаменимой, поскольку устанавливают ее по умолчанию во время строительства квартир. Это происходит в первую очередь для обеспечения безопасности в дальнейшем, поскольку в настоящее время во время отделки квартирного помещения используется огромное количество материалов, которые очень легко воспламеняются.

Схема подключения

Ниже будет представлена визуальная схема разных типов извещателей:

Схема подключения дымовых датчиков:

Схема подключения тепловых извещателей:

Схема подключения дымовых пожарных извещателей:

Схема подключения дымовых датчиков:

Особенности подключения

Датчик должен быть подключен к пульту диспетчера для возможности быстрого реагирования на возможную угрозу возникновения пожара. Если в помещении всегда находятся люди, можно воспользоваться бюджетной системой, которая предполагает ручное нажатие на кнопку тревоги. Если система является автоматической, оповещение происходит без участия человека. Станции, к которым подключен системы пожарной сигнализации, разные, поэтому стоит учитывать этот фактор при подключении.

Возможные проблемы после установки

Стоит отметить, что отсутствие регулярной проверки работы системы может привести к проблемам с эксплуатацией. Устройство может быть заполнено мусором, дымом или другими попадающими частицами. Установка людьми, которые плохо осведомлены в особенностях устройства системы, может привести к негативным последствиям. Специалисты не рекомендуют устанавливать датчики самостоятельно. Отсутствие электричества также может спровоцировать проблемы с работой устройства.

Неисправности и способы их устранения

Главными неисправностями может быть некорректная установки или брак системы. Ложное оповещение может возникнуть, если прибор задымлен. Кроме того, причиной срабатывания может быть и насекомое. Во избежание проблем с эксплуатацией нужно периодически протирать приборы. На неисправность прибора может повлиять и изменение погоды. Если количество ложных срабатываний большое, стоит задуматься о низком качестве оборудования системы. В этом случае его лучше заменить, потому что в случае подобной проблемы последствия могут быть плачевными.

Видео по теме

виды, разновидности датчиков, правила их монтажа и обслуживания

Квартиры горят очень часто, даже в панельных домах. Источниками их возгорания являются в основном бытовые приборы, непогашенная сигарета заснувшего в постели человека, неполадки в электропроводке, а также использование некорректно работающих нагревательных элементов. Поэтому сегодня пожарная сигнализация в квартире – веление времени. Благо производители предлагают достаточно компактные элементы, которые не испортят интерьер комнат и других помещений.

Как работает пожарная сигнализация

Принцип работы систем пожарной сигнализации достаточно прост:

• Датчики, установленные под потолком, реагируют на разные проявления пожарной ситуации: поднятие температуры воздуха, задымленность или пламени огня.
• Их сигнал, что пожар начался, передается на блок управления, который собой представляет приемно-контролирующий прибор. Он обрабатывает сигналы и посылает их дальше: на сирену и на пульт управления пожарной охраны (если таковой канал предусмотрен).
• Включается сирена или световой сигнал (часто все вместе), который оповещает людей, проживающих в квартире, о начавшемся пожаре. Последние или тушат очаг возгорания, или эвакуируются сами.

Монтаж квартирной пожарной сигнализации начинается с выбора таковой, грамотного расчета и разработки схемы установки датчиков. Последняя может быть сложной, но, как показывает практика, специалисты не рекомендуют усложнять систему. Поэтому в каждой комнате устанавливается максимум 2-3 датчика, которые обвязываются последовательно между собой.

Виды пожарной сигнализации

Сегодня производители предлагают три разновидности пожарной сигнализации:

• пороговая;
• адресная;
• адресно-аналоговая.

Первая срабатывает от любого датчика, но не показывает от какого. То есть непонятно, в какой комнате произошло возгорание. Для небольших квартир, расположенных на одном уровне (этаже), этот вариант является оптимальным. Он прост чисто в схематическом исполнении, в управлении и монтаже.

Вторая противопожарная система в квартире – это схема, которая может точно определить, где произошло возгорание. Существенное преимущество, которое помогает быстрее локализовать очаг возгорания.

Третий вид – это более современная система, которая не только определяет, где начался пожар, но и точно отслеживает вероятность возгорания. Большой плюс этой разновидности пожарной сигнализации заключается в том, что можно отрегулировать порог чувствительности датчиков. То есть они будут реагировать или на определенную температуру, или на требуемую плотность задымления. Поэтому адресно-аналоговая модификация не создает ложных включений, как это нередко происходит с двумя первыми видами.

Внимание! Специалисты рекомендуют использовать систему пожарной безопасности в квартире вкупе с соседями по этажу. То есть на все квартиры одного этажа устанавливается одна общая сигнализация. Для этого лучше применить адресную или адресно-аналоговую разновидность.

Датчики для сигнализации в квартире

Важная составляющая противопожарной безопасности – выбор датчиков пожарной сигнализации в квартире. На рынке они представлены большим модельным рядом, но все приборы подразделяются на три основных вида:

• реагируют на повышение температуры;
• на появление дыма;
• на появление огня.

Первые являются самыми простыми, как в плане конструкции, так и в плане эксплуатации. Они очень мало потребляют электроэнергии, но не сразу реагируют на появления очага возгорания. Потому что температура пожара поднимается в течение определенного времени. Чем больше будет установлено в комнатах приборов этого вида, тем быстрее среагирует система сигнализации, тем точнее можно определить, где начался пожар.

Дымовые извещатели сегодня в квартирах устанавливаются часто. Причина – они быстрее реагируют на возгорание, потому что дым быстро поднимается к потолку. А для такого вида датчиков даже самое незначительное задымление уже является причиной передачи сигнала на управляющий блок. Они в отличие от первых больше потребляют электрического тока, но устанавливать их в комнатах в большом количестве нет необходимости. Обычно 2-3 прибора более чем достаточно.

Датчики пламени в квартирах стараются не устанавливать. Причина – большое количество ложных сигналов, потому что эти приборы реагируют на электромагнитные колебания, исходящие от бытовой техники. И хотя их можно откалибровать, все равно в жилых помещениях извещатели этого типа стараются не использовать. При этом эти приборы стоят дорого и потребляют электричества больше двух первых.

Необходимо отметить, что пожар в квартире в начале возгорания сопровождается двумя факторами: скачком температуры и дымом. Поэтому рекомендуется в комнатах устанавливать дымовые и температурные элементы, как комбинированный набор.

Сегодня производители предлагают две модификации пожарных датчиков в квартиры: проводные и беспроводные. Первые соединяются с блоком управления проводами. В конструкцию вторых входят батарейки, от которых они работают. Сигнал в данном случае передается, как радиоволна. Удобство последних очевидно. Их монтаж – дело нескольких минут, при необходимости приборы легко демонтируются и переносятся в другое место. Но приходится отслеживать заряд вставленной батарейки.

Правила монтажа датчиков пожарной сигнализации

Перед тем как установить пожарный извещатель в квартире, необходимо определиться с местами установки датчиков. Здесь строгих рекомендаций нет. Но, как было сказано выше, 2 прибора на одну комнату – оптимально. При этом такое же количество устанавливается в служебных помещениях. Единственное помещение, где датчики не монтируются, ванная комната.

Внимание! Нельзя устанавливать датчики вблизи варочной плиты.

Установка извещателя – это его разборка на две части, где нижнюю монтажную подставку крепят к стене под потолком или к самой потолочной поверхности посредству саморезов и пластиковых дюбелей. После чего прибор собирают. Если он относится к группе проводных элементов, то к клеммам подсоединяют пожарный кабель. Если это беспроводная модель, то никаких других операций не производят.

В видео рассказывается, где лучше устанавливать дымовые датчики, и как это правильно сделать:

Сегодня в беспроводных приборах присутствует специальная кнопка, с помощью которой определяют работоспособность извещателя. После установки в квартире пожарной сигнализации на каждом датчике эту кнопку нажимают поочередно. Если система от одного из них не сработала, значит, прибор или бракованный, или неправильно отрегулированный.

Существуют стандартные параметры мест установки дымовых извещателей:

• если монтаж проводят на потолке, то расстояние от стен до прибора не должно быть меньше 45 см;
• до вентиляционных раструбов, расположенных на потолке, не менее 50 см;
• расстояние между двумя датчиками в пределах 90-120 см;
• если в квартире сооружены подвесные потолки, то извещатели монтируются между базовой потолочной поверхностью и подвесной;
• если комната в квартире имеет нестандартную форму, то количество датчиков системы пожарной сигнализации придется увеличить с учетом площади и конфигурации помещения.

Правила обслуживания дымовых извещателей

В основе обслуживания извещателей дымового типа лежит их принцип работы. В конструкции прибора есть светодиод и оптико-электронная камера. Первый все время горит под действием электрического тока и направляет поток света на вторую. Как только между двумя элементами датчика появляется дым, световой поток рассеивается. И это становится причиной посыла сигнала, что начался пожар.

Поэтому периодически надо зеркало оптико-электронной камеры чистить. Для этого лучше всего использовать ватную палочку, смоченную в спирте. Эту процедуру рекомендуется проводить один раз в три месяца.

Что говорит закон

Основной закон, который регламентирует наличие пожарной сигнализации, это документ под номером 123. Но в нем нет никаких упоминаний о квартирах. А это значит, что противопожарная сигнализация в квартире – это решение ее собственников. То есть хозяева сами решают, устанавливать сигнализацию или нет.

Внимание! Участились случаи мошеннической установки пожарной сигнализации в многоквартирных домах. Будьте бдительны, нет никаких законодательных актов, которые бы принуждали проводить такую установку.

Но сегодня статистика утверждает, что основное количество пожаров происходит в жилом секторе. Поэтому в новостройках пожарную сигнализацию закладывают в проекты. А ответственность за содержание системы в работоспособном состоянии возлагается на управляющую компанию. И если по каким-то причинам во время пожара сигнализация не сработала, то руководство управляющей компании несет уголовную ответственность. Особенно, если на пожаре пострадали люди. Здесь срок достаточно большой – 7 лет тюремного заключения.

Владельцы квартир в новостройках от пожарных извещателей стараются избавиться, потому что приборы часто не вписываются в интерьер. Никто это делать не запретит. Но стоит подумать о пожарной безопасности собственного жилья. Не зря же противопожарные датчики в квартире были установлены. Лучше подобрать те, которые впишутся в дизайн комнат, благо на рынке они представлены в огромном ассортименте.

Нормы установки пожарных извещателей в помещении

Пожарные датчики устанавливаются только в соответствии с разработанными нормами и правилами, соблюдение которых, должно строго выполняться. Количество и порядок расположения датчиков прописан в своде правил установки от 2009 года (СП 5.13130.2009). От того, насколько грамотно будет произведена установка всех датчиков пожарной сигнализации, зависит время срабатывания извещателей, а также своевременная эвакуация людей.

Независимо от типа датчика оповещения (дымовой, тепловой, пламени и др.) рекомендуется размещать в одном помещении как минимум два прибора, для более достоверных данных и исключения возможности ложных срабатываний.

Правила размещения дымовых устройств

Оптические дымовые извещатели точечного типа применяются в средних или небольших помещения жилых домов, больниц, в гостиницах и прочее.

Линейные дымовые пожарные извещатели используются для контроля над большими помещениями: залы, склады, холлы, терминалы в аэропортах.

Аспирационные извещатели подходят для защиты помещений, где содержится большое количество материальных ценностей: музеи, хранилища, библиотеки.

Важную роль в монтаже пожарных дымовых извещателей играют: общий размер помещения; индивидуальная зона контроля, осуществляемая одним прибором; высота потолков; наличие возможных зон повышенной опасности.

Точечные (дымовые) и аспирационные датчики размещают под перекрытиями или, редко, на стенах, колоннах и прочих конструкциях. Важно, чтобы они были несущими и не подвергались вибрациям или колебаниям.

Площадь действия одного прибора, в помещении с высотой потолков до 3-3,5 метров, составляет 85 кв.м. Если потолки высотой 10-12 метров, контролируемая площадь сокращается до 55 кв.м. В случае, когда помещение в высоту более 12 метров, дымовые датчики размещаются в 2 уровня: под потолком приборы точечного действия, на стенах — линейные.

Оптимальное расстояние между двумя извещателями определяется в 9 метров. Промежуток прибора от стены не должен превышать 10 см. Когда датчики расположены на колоннах, то пространство от угла должно равняться 10 см, а от потолка 10-30 см, вместе с габаритами самого датчика.

Линейные дымовые извещатели располагаются на противоположных стенах контролируемого помещения (если прибор состоит из двух блоков), оптическая ось которых должна находиться на расстоянии не менее 10 см. от потолочных перекрытий. Оптимальный промежуток между несколькими осями дымовых датчиков при высоте потолков 3 метра – 9 метров. Более конкретные данные указываются в инструкции по эксплуатации прибора.

Если в помещении потолки более 12-18 метров, то линейные извещатели монтируются в два уровня: нижний – 4 и более метров от пола; верхний – 40 см. и более от потолка. Между двумя уровнями извещателей должно быть не менее 2 метров пространства.

Также, важно обеспечить в зоне действия датчиков линейного типа, отсутствие каких-либо помех или теней, чтобы исключить ложные срабатывания.

В помещениях с навесными потолками дымовые извещатели монтируются между двумя потолками с выходами к вентиляционным отверстиям.

Дымовые приборы пожарной сигнализации имеют свою схему подключения к кабелю, ведущему к контрольному пункту.

Установка извещателей пламени

Пожарные извещатели пламени используются не только внутри закрытых помещений, но и для наружных зон большой площади – хранилища, производственные цеха, взрывоопасные зоны. Их можно размещать как на потолочных перекрытиях, так и на стенах, а также на технологическом оборудовании. На работу приборов не должны воздействовать никакие оптические помехи.

Минимальное расстояние от углов помещения не должно превышать 10 см при потолочном размещении. Если приборы прикреплены к стенам, то расстояние до углов – 30 см. В том случае, когда потолки неровные и имеют небольшие выступы, то промежуток от прибора до такого выступа должен составлять две высоты преграды.

Свободное пространство датчика пламени до первой преграды — 50 см и более.

Размещение тепловых линейных извещателей

Тепловой линейный извещатель – это термокабель, фиксирующий изменения температурного фона по всей его длине. Применяются в помещениях с большими потолками (по площади) – цеха производства, склады, тоннели, стадионы, концертные залы и прочее.

Кабель можно размещать как на потолке помещения, так и на стенах. В отдельных случаях, где затруднены первые два способа размещения, конструкцией для прочной установки извещателя является натянутый трос. Главное, чтобы кабель никому и ничему не мешал, был натянут и не провисал. Иначе может произойти механическое повреждение кабеля.

В открытых зонах (навесы) термокабель устанавливается на расстоянии не менее 50 см. от потолочных перекрытий. Внутри помещение между собой кабели должны располагаться на расстоянии 8-10 метров.

При установке тепловых пожарных извещателей должна учитываться «мертвая зона» — треугольник 15-20 см по потолку и 15-20 см вниз по стене. Здесь не стоит прокладывать термокабель.

Подключение тепловых датчиков пожарной сигнализации производится к контрольному пункту, куда поступает сигнал тревоги.

Размещение ручных устройств

Ручные пожарные извещатели не реагируют самостоятельно на пламя или дым. Они активируются только человеком.

Размещаются на стенах на расстоянии 1,4 – 1,5 м. от пола. Вблизи приборов не должны находиться никакие другие электрических приборов или магниты.

Место установки должно быть открытым и доступным для всех: холлы, коридоры, лестничные пролеты, выходы из здания. В тоннелях, ручные пожарные извещатели размещаются около выходов, входов, разветвлений.

Оптимальное расстояние между приборами, установленными внутри здания, определяется в 50 м, снаружи – 150 м. Вблизи установки не менее 75 см не должно располагаться никаких других предметов, преграждающих доступ к извещателю.

Освещенность возле прибора – 50 лк.

Расстановка газовых извещателей

Газовый пожарный извещатель фиксирует наличие в воздушном пространстве горючих и токсичных газов. Используется на производственных цехах, складах, специальных сооружениях (газораспределение).

Места расположения газовых датчиков пожарной безопасности должны находиться непосредственно над возможным источником утечки газа (котлы, баллоны, вентили). Вблизи прибора не должны находиться лишние предметы, препятствующие работе извещателя.

При установке датчиков учитываются характеристики газовых смесей и наличие потоков воздуха от вентиляционных шахт или приборов отопления. Некоторые газы (хлор, бутан) концентрируются у пола, однако под действием теплого воздуха могут скапливаться под потолком.

Точное место расположения извещателя (у пола, у потолка) определяется его настройкам к улавливанию конкретного газа и указывается в паспорте изделия.

Размещение автономных извещателей

Данные датчики применяются в быту для защиты жилых комнат в частных домах, квартирах, номерах гостиниц и прочее.

На один автономный пожарный извещатель приходится около 30 кв.м. контролируемой площади, поэтому одного прибора, как правило, бывает достаточно для одного помещения.

Монтируются автономные приборы на открытом потолочном пространстве с хорошей циркуляцией воздуха. Не рекомендуется установка над дверьми и в отдаленных углах помещения. Также не желательно попадание на автономный извещатель прямых солнечных лучей.

Если возможности установки прибора на потолке нет, то его можно разместить на стенах, при этом расстояние до потолка должно быть в пределах 10 — 30 см.

Если на потолочном пространстве имеются выступы более 8 см, то контролируемая площадь прибора сокращается на 25%.

Установка световых, звуковых и речевых оповещателей

Пожарная безопасность здания обеспечивается не только извещателями, но и информационными световыми табло и звуковыми оповещателями, способствующих быстрой и организованной эвакуации людей.

Установка подобных оповещателей также регламентирована нормативными документами. Требования к месту установки светового табло:

• открытое видное место – отсутствие посторонних предметов, мешающих восприятию знака;
• расстояние между однотипными знаками – 60 м;
• отсутствие контрастов света – излишняя яркость при освещении.

Звуковые оповещатели могут располагаться как внутри здания, так и снаружи. Крепятся они под потолком – 15 см до перекрытия, на расстоянии 2-2,3 метро от пола.

Речевые настенные оповещатели располагаются также и приводятся в действие человеком.

Шлейфы сигнализации

Расстояние между шлейфами пожарной сигнализации и электрическими/осветительными кабелями, при их параллельной прокладке, составляет 50 см. Если в силу ряда причин выдержать такое расстояние не представляется возможным, то можно его сократить до 40-30 см при условии их экранирования от электромагнитных импульсов. До единичных осветительных проводов возможно уменьшение расстояния до 25 см от шлейфа до электрических проводов.

После размещения и подключения пожарных извещателей необходимо протестировать их работоспособность и чувствительность. Для данной проверки существуют отдельные методические рекомендации, которые также необходимо соблюдать.

Все монтажные работы по расположению и фиксации приборов, а также их техническому обслуживанию должны проводиться специалистами с соблюдением норм правильной установки пожарных извещателей.

Другие полезные статьи:

Датчики пожарной сигнализации: назначение, классификация и особенности

Датчики для любой системы можно сравнить с органами чувств человека. С их помощью система воспринимает полученную информацию и выполняет действия по заложенному в ней сценарию. Через датчики пожарной сигнализации система получает данные и, в случае отклонения от приемлемой нормы, оповещает контролируемый орган о проблеме и выполняет всевозможные действия пожаротушения.

Особенности и назначение

Датчики-извещатели – это пожарные технические средства, передающие извещение о возникшем пожаре на приемно-контрольный прибор. Обычно, круглые белые коробочки, что крепятся на потолке, оснащены несколькими датчиками. Извещатели устанавливаются на различные объекты и используются с учетом той среды, в которой будут находиться. Современные извещатели пожарной сигнализации устанавливают в домах, квартирах, в местах общественного типа, в офисах и на предприятиях.

Противопожарная система может известить о незначительном возгорании пожарную службу вовремя. Если система сигнализации дополнительно подключена к системе пожаротушения, то очаг возгорания будет потушен в считаные секунды, после обнаружения потенциальной угрозы датчиком.

Устроены пожарные извещатели таким образом, чтобы выполнять ряд функций:

1. Обнаружение пожара при первых его проявлениях и включение звукового оповещения. Быстрое обнаружение достигается благодаря изменению температуры, перемене в плотности среды, открытому огню, нехарактерным веществам в воздухе (копоть, газ, аэрозоль).
2. Загрязненная среда не должна затруднять или блокировать работу извещателей. Пыль, примеси, высокая влажность воздуха не мешают правильной работе датчиков.
3. Механические воздействия не должны препятствовать работе извещателей.

Устройства имеют разные технические особенности, но должны согласовываться с едиными нормативами по установке. При проектировании следует опираться на подконтрольный объект и пожарную нагрузку.

Выбор в 90% случаях состоит из трех типов извещателей: дымовой, тепловой и пламенный.

Принцип работы

Извещатели пожарных систем работают по одной формуле. Когда в помещении возникает дым, появляется газ или пламя, сенсоры реагируют, посылая сигнал на приёмник. Когда сигнал обработан и выявлена угроза, на извещатель приходит команда запуска звуковой сирены, а по сети на пульт управления диспетчера приходит информация о пожаре в определенном секторе.

Не качественными извещателями считаются агрегаты, которые идентифицируют только огонь. К качественным относятся устройства, снабженные несколькими блоками, реагирующими на различные предвестники возгорания (дым, газ, тепло). Сенсор считывает качество воздушных потоков, повышая безопасность при возгорании.

Автономный прибор работает немного по-другому. Из-за небольшого радиуса действия подобные устройства рассчитаны на обеспечение безопасности в квартирах, небольших складских помещениях, гаражах и т.д.

Современные противопожарные агрегаты имеют привлекательный дизайн, цветовую раскраску. Поэтому извещатели станут дополнением интерьера для дома.

Установка извещателей не вызывает проблем. Чтобы коробку с датчиками закрепить на потолке, достаточно на этом месте установить крюк. Периодически извещатель нужно чистить от пыли, а также менять батарейки.

Требования безопасности

Общие технические требования прописаны в нормах пожарной безопасности НПБ 66-97. Документ распространяется на автономные пожарные извещатели, устанавливаемые в сооружениях различного типа для автоматического обнаружения пожара. Устройства могут работать автономно или в составе автономной противопожарной сигнализации.

Стоит упомянуть о нераспространении норм на извещатели с пробоотбором или спецназначения.

Плюсы и минусы

Есть несколько видов извещателей, которые могут определять наличие тепла, дыма или пламени. Каждый вид имеет собственное плюсы и минусы.

Чаще всего поддаются критике дымовые ионизационные устройства. Происходит так потому, что эти устройства показывают хорошую работоспособность только при дыме, состоящем из мелких взвесей. Эмиссия заряженных веществ вызывает радиоактивное излучение, поэтому монтаж таких извещателей запрещён в местах постоянного обитания людей.

Оптические датчики дыма не зафиксирует загорание газа, не среагируют на действие растворителя, органических жидкостей, потому как данные вещества не образуют дым.

Датчики пламени смогут распознать угрозу в ультрафиолетовом или инфракрасном диапазоне. По сути, датчик пламени отлично работает только при активном возгорании. Если же пожар начнется с тления, эффективность такого датчика сводится на нет.

Так как датчиков с идеальными характеристиками не бывает, рекомендуется использовать комплексные устройства. Разношёрстные извещатели в пожарных системах смогут откликаться на раздражители, повышая безопасность за счет быстрого и верного реагирования на возгорание.

Виды датчиков пожарной сигнализации

Рассмотрим все датчики, которые используются в выявлении возгорания.

Тепловые датчики

Работают как термостат, то есть измеряют и реагируют на изменение температуры в помещении. Могут устанавливаться в любом месте дома, где недоступна реализация иных детекторов. Тепловые линейные извещатели рекомендуется использовать в запыленной, загазованной, агрессивной среде или при низких температурах.

Так как такие извещатели можно использовать в агрессивной среде, они сыскали популярность в промышленной пожаробезопасности.

А стандартные тепловые датчики бывают одноразовые и многоразовые. Первые допускаются к применению в небольших помещениях. При срабатывании, чувствительный элемент датчика исчерпывает свой ресурс и извещатель необходимо заменить. Многоразовые, как это понятно из названия, не меняются после каждого срабатывания.

Если классифицировать тепловой извещатель по типу считывающего параметра, то различают:

• Пороговые;
• Дифференциальные;
• Комбинированные.

Первый (пороговый или максимальный) срабатывает при преодолении допустимого уровня температуры в доме. По такому принципу производились самые первые модели тепловых извещателей. Они не позиционируются в качестве датчиков быстрого реагирования, потому как сигнал о пожаре подавался тогда, когда огонь уже достаточно разгорелся и появился жар.

Дифференциальный анализирует скорость повышения температуры в среде его размещения. Если прогрев среды отклоняется от нормы, извещатель подает сигнал о начале пожара.

Комбинированный – это смесь первого и второго типа. Взяв самые лучшие качества, срабатывает, если замечает слишком быстрый нагрев воздуха и если температура достигла порогового значения. Является универсальным, более надежным и востребованным в системах пожарной сигнализации.

Тепловые датчики имеют особенность – нет реакции на горение материалов, не выделяющих тепло. Если же разместить такой извещатель на высоком потолке, из-за большого расстояния можно узнать об очаге возгорания намного позже или не узнать совсем.

Дымовые датчики

Датчики дыма или дымоуловители – более эффективные из-за конструкционных особенностей. Им не нужно реагировать на тепло, замерять его. Реакция на дым может помочь предотвратить пожар еще на стадии тления.

Есть различия в работе дымоуловителей, поэтому по строению их можно поделить на два типа:

1. Оптические – распространенные анализаторы, принцип работы которых основан на работе светового излучателя совместно с фотоприемником. Делятся оптические на точечные и линейные.
   1. Точечные дымовые пожарные датчики посылают в окружающую среду сигналы, которые рассеиваются, если в атмосфере нет дыма. Если лучи отразились и попали на фотоприемник, значит они отразились от дыма, и сигнализация включится.
   2. Линейные противопожарные датчики дыма работают как приемник-передатчик. На чувствительный элемент с помощью светодиода отправляется пучок света. Если цель достигается, значит воздух чист и преград не наблюдается. Если луч света не достигает своей цели, датчик подает тревожный сигнал.
2. Ионизационные – редкие детекторы, принцип работы которых состоит из постоянном контроле воздуха через вентиляцию. В извещателе установлена камера, содержащая противоположно заряженные частицы. При постоянном заборе воздуха, если частицы дыма попадают внутрь, то электроны начинают реагировать на них. Детектор фиксирует реакцию и отправляет тревожный сигнал.

Рекомендуется дымоулавливатели крепить на потолке, ближе к вытяжке, чтобы обеспечить быстрый эффект и погасить начинающийся очаг до того, как он перерастет в настоящий пожар.

Особенности точечных датчиков – они не восприимчивы к черному дыму. Они требуют поддержания чистоты к комнате и регулярной чистки. Ложные срабатывания могут вызываться через пар и насекомых.

Часто противопожарные дымовые извещатели используются любителями электроники и собираются на базе контроллера Arduino.

Датчики пламени

Световые извещатели или «пламени» регистрируют открытое пламя в помещении либо очаги возгорания с помощью светового диапазона, а именно: инфракрасного, ультрафиолетового, электромагнитного.

Оборудование достаточно дорогое, да и в целом подходит для охвата больших, промышленных территорий. Подойдет для объектов, где повышение и перепады температур привычное дело, где задымленность, загазованность тоже может быть приемлема. Поэтому пожар в таких местах детектируется с помощью световых извещателей или датчиков пламени.

Минус – реакция на искры от сварки. Решение – установка дополнительного фильтра на чувствительный элемент датчика.

Газовые датчики

Устройства реагируют на содержание угарного газа и иных разновидностей газа в помещении. Извещатели пользуются спросом на объектах с газовым оборудованием, водонагревателями, котлами и т.д. Если вентиляция справляется плохо, концентрация газа может быть довольно большой в помещении, и датчик об этом проинформирует.

Комбинированные извещатели

Эти извещатели самые точные, так как в свой состав включает вышеперечисленные параметры. Их можно более гибко настроить, например, установив извещатель на кухне, отключив детектирование дыма.

Ручные датчики

Самый простой извещатель, который заработает в том случае, если человек его активирует. Обычно, это кнопка, которая может привязываться к сирене (чаще всего) и оповещать систему пожарной сигнализации о происшествии. Кнопка находится в специальном корпусе, который прикреплен к стене.

Дополнительная классификация

Датчики пожарной сигнализации можно классифицировать и по другим не менее важным параметрам. Часто, именно дополнительная классификация помогает сделать выбор в пользу нужного для конкретной задачи извещателя.

По типу передаваемого сигнала

Устройства могут иметь однорежимные, двухрежимные или многорежимные параметры:

1. Для однорежимного необходимо воздействие всего одного фактора. Например, температура повысилась, и он становится активным. Это не очень хорошо, потому как прибор может выйти из строя и узнать об этом удастся только во время физической проверки устройства.
2. Для двухрежимного требуется еще один параметр. Например, он кроме сигнала «Пожар» с определенной частотой сообщает что «Пожара нет». Если же второе сообщение долго не приходит на пульт управления, можно сделать вывод, что датчик сломан.
3. Многорежимный предоставляет информацию о неисправности. Например, обрыв кабеля, повреждение модуля связи или чувствительного элемента, и т.д.

По локализации

Устройства по данному параметру делят на:

1. Точечные – единичный датчик под конкретную цель.
2. Многоточечные – устройство оснащено несколькими датчиками разных видов.
3. Линейные – мониторинг территории вдоль установленной линии. Могут быть парными или одиночными.

По типу отслеживания изменения параметра

В этом направлении популярны газовые датчики. Они способны фиксировать угарный и иной вид газа в атмосфере. Устройство не используется на производстве, а вот в жилых домах снискало свою аудиторию.

Комбинированные извещатели из-за наличия в корпусе нескольких разновидностей датчиков – более универсальное устройство, способное отслеживать сразу несколько параметров. Чаще используется комбинация теплового + дымового датчика.

Оптико-электронные дымоулавливатели используют в своей конструкции реле. При контакте с дымом, световой пучок отражается на фотоэлемент, реле замыкает контакт и подается сигнал.

Другие классификации противопожарных датчиков

Оставшиеся классификации можно пересчитать по пальцам:

1. Проводной – связь от извещателя передается в систему по кабелю.
2. Беспроводной – используются модули связи Wi-Fi или GSM.
3. С резервным питанием и без (батарейка, аккумулятор).
4. Адресный – наличие нескольких преднастроек срабатывания (неисправность, пыль, пожар и прочее).
5. Неадресный – два рабочих состояния («пожара нет» и «пожар»).

Выбор датчика

Процесс выбора полностью зависит от места и цели расположения извещателя:

1. Тепловой – простой, дешевый и неприхотливый к «среде обитания». Но, порог срабатывания низкий. Недолговечный.
2. Оптический дымовой – сложный, дорогой и прихотливый к чистке как самого устройства, так и воздуха. Порог срабатывания высокий. Недолговечный.
3. Ионизационный дымовой – более дорогой, прихотливый к месту расположения, сложный в использовании. Порог срабатывания высокий. Долговечный.
4. Комбинированный – отличный вариант, включивший в себя оптический и тепловой датчики. Дорогой, сложный и оптимальный.

Компании, которые реализуют извещатели для дома:

• Ajax;
• Xiaomi;
• Болид.

Каждый из извещателей может быть адресным и неадресным.

Отличие адресных от не адресных датчиков

Перед приобретением узнавайте о возможностях извещателей. Если это адресный – с ним можно точно определить очаг возгорания и потушить до того, как случится большой пожар. Неадресный только сообщает о факте изменения какого-либо параметра (например, увеличение температуры).

Неадресный больше подойдет для комнаты с мелкой квадратурой. Адресный рекомендуется использовать на более крупных объектах.

Установка датчика

Все извещатели пожарной сигнализации крепятся на потолок. Установка на стену возможна только в объемных помещениях на производстве (цех, амбар и прочее). В случае настенного устройства, они должны устанавливаться на расстоянии не менее 30 см от потолка.

По схеме разрешается объединять не более 5 приборов. Допускается объединение до 10 линейных извещателей, если это можно технически реализовать. Установка над высокими стеллажами и шкафами – обязательное условие монтажа.

У каждого датчика есть нормы величины участка, который он способен охватить. Соблюдение правил поможет защитить аппаратуру от огня. Для охвата большой территории нужно:

1. Подготовить проект.
2. Расчет количества приборов.
3. Выявить точки размещения.

Монтаж следует делать по инструкции, прилагаемой к приобретенному оборудованию:

1. Закрепить извещатели на местах установки.
2. Подвести шлейфы приемника к каждому устройству.
3. Использовать кабель на две жилы для подачи питания.
4. В паспорте датчика обратите внимание на типовое и максимальное напряжение. Это предельные показатели.
5. Проверять устройство нужно светодиодными неполярными индикаторами.
6. Контакты тепловых датчиков в замкнутом положении подводятся к шлейфу.
7. В дежурном режиме устройства не потребляют ток.

Использование датчика

По установленному регламенту в обязательном порядке нужно проверять всю систему пожарной сигнализации, включая извещатели:

1. Осмотр визуально – каждый месяц с момента установки и до момента демонтажа.
2. Контроль световой индикации – каждый месяц.
3. Чистка, протяжка, продувка – каждый месяц (при дымовых и комбинированных датчиках).
4. Контроль правильной передачи данных сигналами извещателя – раз в полугодие.

Чистить устройство от пыли и грязи нужно в таком порядке:

1. Пальцами нажмите на защелки корпуса и потяните на себя.
2. Снимите дымоулавливатель.
3. Очистите кисточкой камеру от мусора.
4. Соберите и верните в базу.

После очистки всегда проверяйте работоспособность извещателя.

УСТАНОВКА СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ :: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ :: ДЕТЕКТОРЫ | УСТАНОВКА СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Различные типы пожарных извещателей и места их установки

• Дом
• Домовладельцев
  • Продукты
  • Стандарты и правила
  • Блог
  • маг.
• Установщики
  • Продукты
  • Стандарты и правила
  • Блог
• Спецификаторы
  • Продукты
  • Стандарты и правила
  • Блог
• Инвесторы
• Поддержка
• маг.

. Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации

Для безопасности людей и вещей созданы пожарная и охранная сигнализация. Но просто купить их явно недостаточно. Также необходимо установить пожарную сигнализацию. Поэтому в рамках статьи внимание будет уделено как общим вопросам, так и конкретным аспектам и нюансам.

Что такое охранная и пожарная сигнализация?

Категории

1. Предназначен для централизованного управления.Под этим подразумевается наличие компьютера со специальным программным обеспечением, которое управляет всеми техническими деталями.
2. Оборудование, предназначенное для сбора и обработки информации, поступающей с датчиков. К ним относятся приемные и контрольные панели охраны и пожарной безопасности.
3. Непосредственно сами датчики, фиксирующие нарушения активности, а также оповещающие устройства (например, громкоговорители).

Установка систем пожарной сигнализации отличается от охранной, как правило, расположением датчиков.Так, для безопасности помещения необходимо держать окна под контролем, видеть, не вовремя ли кто-то переезжает, и проводить множество других операций. А для отслеживания возгораний достаточно просто разместить датчики на потолке, выдержав определенное расстояние, чтобы максимально эффективно охватить всю территорию.

Интеграция

Их подключение осуществляется на уровне централизованного управления и мониторинга системы. Они управляются независимыми подразделениями или постами.Таким образом, их автономия сохраняется. Если контролируется небольшой объект, все необходимые функции слежения могут выполняться в автоматическом режиме. Неоценимым преимуществом в таких случаях являются пульты приема и управления. Они позволяют получать уведомления о тревогах, создавать отчеты о проблемах и передавать их на центральную станцию ​​мониторинга. В зависимости от сложности используемой интегрированной системы, другие компоненты автоматизированного комплекса также могут быть уведомлены о проблемах. И если установка автоматической пожарной сигнализации — это что-то более-менее реальное, то с охраной все не так просто.

Проблемы с реализацией

Внедрение

Заключение

Системы пожарной сигнализации: Firesafe.org.uk

• Оборудование пожарной безопасности
  • Огнетушители — классы, цветовая маркировка, номинал, расположение и обслуживание
  • Виды огнетушителей
  • Противопожарные двери
  • Переход на противопожарные двери
  • Фурнитура для противопожарных дверей
  • Пожарные выходы
  • Дымовой извещатель согласно BS 5839 часть 6
  • Системы пожарной сигнализации
  • Аварийное освещение
  • Знаки путей эвакуации
  • Знаки пожарной безопасности
  • Огнестойкие сейфы
  • Пассивная противопожарная защита
  • Спринклеры для жилых помещений
  • Промышленные пожарные спринклеры
  • Детекторы окиси углерода
  • Объяснение системы кодирования доводчиков противопожарных дверей в BS EN 1154: 1997
• Руководство по оценке риска пожара для различных помещений
  • Обзор оценки риска возгорания
  • Офисы и магазины
  • Магазины и универсальные магазины
  • Дома в многоквартирном доме
  • Малогабаритное спальное помещение
  • Гостиницы, пансионаты и аналогичные помещения
  • Заводы и склады
  • Образовательные учреждения, включая школы и колледжи
  • Жилой дом
  • Спортивные объекты
  • Воспитатели и воспитатели
  • Малые строительные площадки
  • Места религиозного поклонения
• Руководства по пожарной безопасности
  • План эвакуации при пожаре и порядок действий при пожаре
  • Пожарная безопасность в новых, расширенных и реконструированных зданиях
  • Загрузить руководства по оценке риска пожара
  • Основные средства спасения от огня
  • Журнал пожарной безопасности
  • Контрольный список пожарной безопасности для промышленности
  • Обучение персонала пожарной безопасности
  • Как бороться с поджогом в школах
  • Как организовать кампанию пожарной безопасности
  • Пожарная безопасность для групп с особыми потребностями
  • Безопасная работа с легковоспламеняющимися веществами
  • Руководство по выживанию в огне
  • Пробудитесь и получите дымовую сигнализацию
• Пожарная безопасность дома
  • Внутренняя собственность
  • Пожарная безопасность в существующем жилищном фонде
  • Руководство по выживанию в огне
  • Защитите свой дом от огня

Как сделать дровяник своими руками на даче: Дровник для дачи своими руками пошаговая инструкция с чертежами

Дровник для дачи своими руками пошаговая инструкция с чертежами

—баннер в статье 2 —-

Для многих отдых за городом — это горячо растопленная баня, приготовленный на открытом огне аппетитный шашлык или тихий вечер около уютного камина. Для всех этих удовольствий нужны хорошо просушенные дрова. Если хранить их как попало, дерево отсыреет и станет непригодным для растопки. Лучшее решение — построить дровник для дачи, тем более, что простую конструкцию можно соорудить всего за несколько часов из самых доступных материалов.

Требования к хранилищам дров

Дерево — капризный к условиям хранения материал. Лишняя влажность приводит к отсыреванию и быстрой порче дров. Топить такими баню или разжигать печь — не самое приятное занятие.

Чтобы защитить дровяник от влаги, его устраивают:

• в закрытых помещениях с хорошей вентиляцией — сарае, предбаннике, гараже или каминном зале в доме;
• под открытым небом — под навесом, на террасе, в беседке, пристройке или летней кухне.

Дрова не должны контактировать с влажной землей или высокой травой, поэтому на улице их укладывают на непромокаемые основания. В пристенном исполнении необходима защита от осадков, стекающих с крыши дома непосредственно на поленницу.

Ограждения делают с большим количеством щелей для циркуляции воздуха. Нельзя допускать длительное соприкосновение дерева с нагретыми поверхностями, например, топкой бани или печью. Запрещено складировать топливо в котельных или других местах, где возможно попадание искр от открытого огня. Помимо оптимальных условий для хранения необходимо, чтобы конструкция была прочной, устойчивой и обеспечивала компактную укладку дров.

Кстати, недавно подписчики описывали как сделать крольчатник своими руками и подробная инструкция по созданию курятника на 10-20 кур, читайте будет очень интересно.

Виды поленниц

Дровяник может быть переносным или стационарным, в виде подставки, стеллажа, чаши или полки. Размеры определяют индивидуально с учетом габаритов площадки, выбранной для хранения, а также удобства использования и безопасности.

Оптимальная глубина дровяника зависит от длины поленьев, которые будут применяться для растопки:

• для бани или печи она составляет минимум 50 см;
• для комнатного камина достаточно 25 см.

Высота хранилища не должна превышать рост человека, иначе пользоваться им будет неудобно и возможно даже опасно. Потеряв устойчивость, поленница может рухнуть и травмировать человека.

Материалы для дровяника

Для изготовления используют:

• дерево — доски, кругляк, брус, рейку;
• деревоматериалы — фанеру, ОСП, ДСП;
• металл;
• кирпич;
• блоки;
• кровельные материалы;
• сотовый поликарбонат.

В дело могут пойти любые подручные материалы, строительные поддоны, вышедшая из обихода утварь или мебель. Никаких ограничений по их применению нет, но для условий улицы важным критерием является влагостойкость.

Дерево

Это самый доступный материал для изготовления дровяника своими руками. Его легко обрабатывать, а с помощью механического крепежа можно собирать любые пространственные конструкции.

Дерево прекрасно комбинируется с любыми другими материалами для дачного строительства. Для использования на открытом воздухе пиломатериалы должны пройти обработку от гниения. Их можно покрыть водостойкими пропитками, красками, морилками. Для украшения используют кованые элементы, декоративные решетки, обшивку вагонкой.

Металл

Прочный крепкий дровяник можно построить из металлопрофиля, трубы, профнастила, листового металла, арматуры. Каркас собирают с помощью сварки, болтов или заклепок. Снаружи его обшивают досками, металлосеткой или любыми другими материалами по желанию. Металлические детали обрабатывают грунтовкой, краской по металлу.

В пристенном варианте задняя часть дровяника уже есть. С боков устанавливают стойки или стенки, сверху накрывают кровельным материалом с уклоном от стены.

Кирпич

Дровяник из кирпича — основательное солидное сооружение. Чаще всего он предусматривается как часть комплекса из печи, мангала и барбекю в летних кухнях или беседках.

Кирпич долговечен, не боится гниения, коррозии, огня. Но он достаточно тяжел, поэтому требует прочного основания. Его можно залить из бетона, выложить из блоков или кирпича.

Поликарбонат

Дровяник из сотового поликарбоната выглядит нарядно, гармонирует с окружающими дачными постройками. Материал хорошо защищает от осадков, предупреждая намокание дров. Может быть прозрачным или цветным, сочетается с любыми стройматериалами.

Для устройства дровницы используют листы толщиной 4-6 мм. Их крепят на каркас из дерева или металла с помощью кровельных саморезов. Кромки нужно закрыть защитными профилями, чтобы предотвратить попадание влаги в ячейки и быстрое зацветание.

Нестандартные решения

Дровяник можно построить из не совсем привычных материалов:

• деревянных бочек и других отслуживших емкостей;
• неошкуренных бревен;
• канализационных бетонных колец.

Бочки укладывают на бок на не гниющую подставку, прочно закрепляют. После обработки антисептиками простой, но удобный дровяник готов.



Интересный вариант — поленница для дров из бетонного кольца, имитирующая обрезок огромного кругляка. Изготовление сводится к установке конструкции в углубление и дальнейшей декоративной отделке. Для имитации коры используют фактурную штукатурку на цементном вяжущем. Рельеф создают с помощью шпателя, насадки на валик или пальцев. После схватывания раствора окрашивают поверхность фасадной краской. Для защиты торцов колец от косого дождя и снега можно установить щиты из досок или влагостойкой фанеры.

Скандинавский дровяник

Очень необычно и красиво смотрится дровница в норвежском стиле. Это небольшой домик с дощатыми стенами и приземистой широкой кровлей. Оригинальность постройки заключается в том, что это бескаркасное сооружение.

Доски укладывают по типу венцов, то есть с остатком. В торцевых частях досок проделывают пропилы. Каждый элемент опирается на 2 соседних и жестко зажимается замковым соединением. Между досками остаются щели для вентиляции, что создает благоприятный режим для сушки даже большого количества дров. Крышу выполняют из легкого материала, например, гибкой черепицы.

Подобным способом в скандинавских странах строят не только хозблоки. В них прячут не очень симпатичные объекты, например, трансформаторные будки.

Где поставить дровяник на даче

Самое удобное место — вблизи зоны отдыха, бани или летней кухни, чтобы за дровами не приходилось далеко ходить. Дровяник не должен создавать помех при движении по участку, уменьшать освещенность посадок или создавать дискомфорт для обзора окружающих красот.

Площадку не стоит располагать рядом водоемом — в воздухе содержится много водяных паров. Нельзя хранить дерево в подвале или подполье, где слабая вентиляция и высок риск пожара.

Также нежелательно пристраивать хранилище вплотную к стене деревянного дома. Такое соседство может привести к быстрому заражению конструкций древоточцами, поскольку в дровах гнездится большое количество вредителей. Решит проблему зазор не менее 20 см или лист металла, проложенный между стеной и дровяником.

Но если хранилище не удается организовать поближе к беседке или летней кухне, предлагаем смастерить специальные легкие носилки. Для изготовления используют прочную ткань, дерево, фанеру, проволоку, веревку. Дно и стенки будущей переноски выкраивают с таким расчетом, чтобы можно было сложить некоторый объем дров. Для удобства прикрепляют ручки. Вы сможете принести большую охапку поленьев в руках за один прием.

Как укладывать дрова на длительное хранение

Во времена, когда дрова были практически единственным топливом, мастерством укладки поленниц владели даже дети. Теперь это занятие почти забыто, но принципы передаются из поколения в поколение.

Если уложить поленья неправильно, на них очень быстро появится плесень и гниль. Важно, чтобы в штабеле оставались вентилируемые зазоры и одновременно сохранялась устойчивость.

Основные правила укладки:

1. Внизу устраивают пояс спилов деревьев, обрезков бревен или используют решетчатые щиты.
2. Первые ряды поленьев располагают с наклоном, заполняют пространство наиболее некачественными дровами — сучковатыми, плохо поддающимися рубке и т.д.
3. Затем в ход идут хорошие чурбаки, ими ряд за рядом закладывают впадины между нижележащими поленьями.
4. Равномерно заполняют всю поленницу. Для устойчивости с боков штабеля устанавливают опоры. В дровянике с вертикальными стенками дрова будут лежать без риска рассыпаться.

Не нужно добиваться слишком большой плотности. Забирают поленья также постепенно, начиная с верхнего ряда, чтобы сохранить устойчивость всей поленницы.

Некоторые практикуют укладку дров с переменой направления рядов. Сначала чурки выкладывают поперек штабеля, затем вдоль. Такой способ наиболее уместен, когда древесина еще совсем сырая, а поленца крупные и имеют примерно одинаковый размер.

Как сложить овальную или круглую поленницу

Возможна укладка без боковых укреплений в виде отдельностоящего штабеля. Дрова располагают равномерно по кругу или овалу, следя, чтобы не возникло перекоса. Середину заполняют в произвольном порядке.

Для устойчивости через каждые несколько рядов рекомендуется прокладывать тонкие доски или горбыль в поперечном направлении. По окончании накрывают поленницу сверху рубероидом, пленкой или шифером.

Как укрепить каркас

При укладке дров на большую высоту вся система со временем может потерять устойчивость. Это может случиться произвольно из-за усыхания древесины и изменения ее геометрии. «Сыграть» поленница может как в продольном, так и в поперечном направлении. Именно поэтому каркас должен быть надежно закреплен.

Боковая нагрузка может быть значительной. Для ее восприятия стойки погружают в землю не менее, чем на 50-80 см. Если это металлические трубы, их забивают кувалдой до нужной глубины. Чтобы защитить металл от коррозии, низ профиля нужно обмазать мастикой и просушить.

Деревянные опоры закапывают в ямы, предварительно обработав от гниения. Самый простой способ — применить специальную антисептическую пропитку. Но если спецсредств на даче нет, можно воспользоваться старинным дедовским способом:

• обжечь низ столба на костре;
• обмакнуть в жидкую глину;
• установить в яму, зафиксировать и залить той же глиной.

Такой каркас будет служить 5-8 лет.

Фундамент для дровяника

В некоторых случаях при хранении дров устраивают фундамент из блоков, балок или свай. Это делается, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, а также уменьшить вероятность подтопления при дождях или таянии снега.

Чаще всего фундамент заменяют вентилируемым настилом из досок. Чтобы выдержать вес от расположенной выше древесины, достигающий порой нескольких сотен килограммов, он должен быть достаточно прочным.

Для крепления каркаса к фундаменту применяют анкеры, держатели, уголки, скобы и кронштейны. Возможно 2 способа монтажа:

• Закладные крепежные детали устанавливают в процессе бетонирования или кладки, а потом к ним фиксируют стойки.
• Если фундамент смонтирован из блоков или бруса, каркас крепят по месту с помощью металлических анкеров или винтов.

Метизы используют оцинкованные или нержавеющие. При соединении дерева с бетоном необходима гидроизолирующая прокладка.

Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.

Для монтажа потребуются:

• 4 блока для фундамента;
• 4 доски для лаг длиной 1,75 м;
• 2 доски по 90 см для нижней обвязки;
• оцинкованные саморезы 90 штук;
• доски для настила 18 штук;
• 4 стойки по 1,2 м;
• винты трехдюймовые 16 штук;
• стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
• доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
• 2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
• фанера 100×190 см;
• гидроизоляция площадью 1,85 м²;
• мягкая черепица 1,85 м²;
• 12 досок длиной 90 см для боковых стен;
• досок длиной 178 см;
• 2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.

Порядок проведения работ:

1. Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.



2. Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.



3. Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).



4. Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.



5. Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.



6. Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.



7. Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.



8. Покрыть всю поверхность рубероидом.



9. Уложить и закрепить черепицу.



10. Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.



11. Прибить по периметру крыши ветровые доски.

Отделать дровяник можно по своему вкусу.
Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа

Покрытие для дров

Поленницу, сложенную на улице под открытым небом, можно защитить от осадков с помощью простого приспособления. Понадобится кусок прочного брезента, например, отслуживший тент или полог, крепкая нейлоновая нить, ножницы и швейная машина.

Перед началом работы нужно провести тестирование машинки и отрегулировать натяжение нити, ширину шва. Оптимальное качество шва достигается при максимальном натяжении верхней нити и минимальном — нижней шпульной.

Алгоритм изготовления:

1. Сложить брезент пополам, проложить строчку «зиг-заг» через равные промежутки. Ширину карманов принять такой, чтобы можно было положить внутрь полено (около 30 см). На концах швов сделать закрепки.
2. Если трудно прострочить внешние многослойные края, их лучше срезать, а втулки удалить отверткой с плоским концом.



3. Слишком широкий кусок брезента можно разрезать его пополам. Не забудьте сделать закрепки по швам.
4. Вставить в карманы по возможности ровные одинаковые поленца, накрыть брезентом штабель.

Заключение

Теперь даже сильный ветер не унесет ваше укрытие, а дрова останутся защищенными от дождя и снега.
Дровяник своими руками — отличная возможность быстро и экономично построить надежное хранилище для дров. Важно защитить поленницу от осадков и создать хорошую вентиляцию. Для изготовления можно использовать любые строительные материалы при условии их стойкости к атмосферным явлениям. Конструкция должна быть прочной, устойчивой и по возможности эстетичной.

—баннер в статье 1 —-

фото, чертежи изготовления, схемы, пошагово, идеи

Отопление дачи в холодное время года, как правило, решается подходящим запасом поленьев, сложенных в сарае или под навесом. Еще лучше хранить дрова в специальной постройке, так и запас топлива не намокает, и подворье не выглядит филиалом лесопилки. Тем более, сделать дровник для дачи своими руками не составит особого труда для человека, знакомого с плотницкими и столярными работами.

Классический вариант дровника с двухрядной укладкой поленьев

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно.

Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители.

На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.

Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи

Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.

Из какого материала построить

Если требуется постройка дровника нормального качества, то лучше всего заранее закупить пиломатериалы, уголок, саморезы и кровельное покрытие. Если планировать строить дровник своими руками, то лучше из дерева, более удобный в обработке, прощающий ошибки и недочеты в разметке материал просто сложно найти.

Если планировать сборку дровника своими руками пошагово, то потребуется закупить:

• Брус сечением 70×70 или 90×90 мм, размер подбирают в зависимости от высоты и площади каркаса. Для небольшой дачи можно использовать семидесятку, в остальных случаях придется приобретать более массивный брус;
• Доски на зашивку пола, подойдет материал сечением 20×150 мм, они же используются для укладки обрешетки под кровельное покрытие;
• Рейка деревянная 40×40 для внутренних подкосов и распорок каркаса. На даче такого добра должно быть предостаточно, если есть желание сэкономить, то вполне возможно распустить остатки горбыля.

Кроме того, нужно будет привести на дачу шлакоблоки, не менее 8 штук, они пойдут на обустройство столбчатого фундамента. Для крыши можно использовать рубероид, толь или битумную черепицу, остатки от кровельного покрытия дачи, или же купить несколько листов металлочерепицы или профнастила.

Небольшой, но качественный навес для дров можно полностью построить из доски-двадцатки

Любые заменители в виде полиэтиленовой пленки, ткани или брезентового тента, пластика однозначно использовать нельзя, иначе запас топлива на даче очень быстро сгниет от влаги и солнечного света.

На каком месте лучше строить

Правила размещения дровника на приусадебном участке примерно те же, что и в случае сушки пиломатериалов после распускания бревна. Во-первых, нельзя ставить дровницу на открытом, хорошо освещенном пространстве. С одной стороны, просто жалко использовать территорию дачи под хранение дров, с другой стороны, такой способ хранения зачастую приводит к вымыванию и выгоранию поленницы. Топливо может пересохнуть, в результате дрова в печи дачи сгорают в считанные минуты, все тепло улетучивается с тягой. Зимой такая поленица отсыревает до такой степени, что организовать отопление дачи становится огромной проблемой.

Место хранения должно в меру освещаться солнцем и продуваться сквозняком

Во-вторых, планируя даже простой дровник для дачи, строить его своими руками в местах отведения воды с крыши дома или рядом с водоотводными желобами категорически нельзя. Большое количество брызг приведет к загниванию нижних слоев дров.

Приемлемым вариантом размещения дровника будет площадка недалеко от домика дачи, на небольшом сквозняке и желательно под кроной большого дерева. Кроме того, если планируется кровельное покрытие навеса из битумной черепицы или рубероида, то нужно будет отнести дровницу подальше от возможного выброса искр из дымохода ближайшей печи дачи или летней кухни.

Чертежи изготовления дровника для дачи своими руками

Подбор схемы постройки дровницы определяется расположением и вместимостью хранилища для дров. Для небольшой печки, установленной в прихожей дачи, рядом можно соорудить простейший стеллаж из деревянных реек.

Габариты корпуса 145 см в ширину и 130 см в высоту

Конструкция позволяет укладывать дрова на высоту до 120 см, для небольшой дачи более чем достаточно, правда, дровник получается неустойчивым Поэтому его можно установить только у стены.

Уличный вариант дровницы приведен на чертеже ниже.

Это одна из наиболее востребованных и популярных моделей навесов для хранения дров на даче. В ней уже присутствуют все наиболее важные элементы настоящего дровника:

• Покатая кровля с планками капельниками, благодаря которым дождевая вода не затекает внутрь хранилища, а скапывает на грунт рядом с постройкой;
• Стены изготовлены из доски или вагонки с обязательным вентиляционным зазором. В результате внутреннее пространство отлично продувается ветерком, дрова для дачи остаются сухими на протяжении всего сезона;
• Конструкция дровника установлена на столбчатых опорах, соответственно, обеспечивается нормальный продув дощатого пола.

Важно! В условиях дачи все отдельно стоящие дровники рекомендуется устанавливать на столбчатые опоры.

Это не только предохраняет деревянную конструкцию от загнивания, но и делает процесс закладки и отбор дров для протапливания дачи более комфортным.

Если объем дров, заготавливаемых для дачи, превышает 4 м³, то дровник нужно будет строить по каркасной схеме из бруса и досок, примерно так, как в случает строительства подсобных помещений для дачи.

Один из таких вариантов приведен на схеме ниже.

По сути, большой дровник — это тот же сарай, у которого стены зашиты не всплошную, а с вентиляционными зазорами. При этом нет особой разницы, каким материалом будут зашиты стены, это может быть вагонка, остатки от обрезки горбыля или обычная рейка. Иногда на даче нет подходящего материала, и стены обвязывают прутьями лозы.

Какие инструменты потребуются

Для изготовления дровницы нужно будет запастись стандартным набором столярных инструментов:

• Электролобзик для небольших конструкций, для каркасного дровника потребуется циркулярная пила. Большую часть работ можно выполнить и ручной ножовкой, только время строительства на даче затянется на несколько дней;
• Мерительный инструмент – рулетка, строительный и гидравлический уровень. Несмотря на простую конструкцию, собирать дровник на глаз — рискованное занятие, так как масса дров внутри достигает полутора тонн и может при неблагоприятных обстоятельствах легко обвалить поленницу;
• Инструмент для резки кровельного покрытия, это могут быть ножницы по металлу, пробивная насадка на электродрель или обычная ножовка.

Конкретный подбор определяется тем, из какого материала будут построены стены и крыша, кроме того, было бы неплохо заранее сделать своими руками чертежи с размерами или хотя бы толковый эскиз. Многое зависит от того, есть ли на даче возможность подключиться к электроэнергии. Например, металлический каркас сделать без электроэнергии будет достаточно сложно, придется раскраивать и сваривать детали в условиях гаража, после чего набор заготовок можно будет перевести на дачу и собрать.

Как сделать дровник для хранения дров своими руками

Независимо от того, по какой схеме строить хранилище, в первую очередь необходимо спланировать площадку, на которой будет размещен запас дров для дачи. Понятно, что в данном случае речь не идет о том, чтобы строить фундамент или копать котлован. Но, прежде чем устанавливать каркас, необходимо убедиться, что площадка и столбчатые опоры, установленные на грунт, выровнены в одной горизонтальной плоскости.

То же самое касается переносных конструкций, даже если это небольшой стеллаж или каркасная дровница, устанавливать его на даче рядом с печкой можно будет только после того, как пол будет проверен строительным уровнем, и при необходимости уложены выравнивающие прокладки. Иначе все это в один прекрасный момент может рухнуть.

Переносной дровник

Простейшую каркасную конструкцию из бруса на полкуба дров можно собрать, что называется, на коленке за пару часов. Проще всего сделать для дачи дровник своими руками, фото, в виде пристенной рамы.

В первую очередь нужно собрать основание стеллажа. Так как дровник будет устанавливаться непосредственно на пол дачи, то особой потребности в дополнительном фундаменте нет.

Вырезаем две длинные и две короткие стороны основания, все это сшиваем саморезами.

Аналогичным способом изготавливаем боковые стойки, устанавливаем их на основание дровника и фиксируем саморезами. Обязательно нужно будет установить внизу подкосы.

Следующим этапом врезаем внутренние распорки

В результате получается П-образная конструкция, которую легко перенести внутрь дачи и убрать в случае необходимости по окончанию сезона.

Отдельно стоящая постройка

Из всего, что можно придумать, это наилучший вариант решения проблемы хранения дров на даче. Если есть немного свободного времени и небольшой запас стройматериалов, то лучше всего сразу строить своими руками дровник из досок и бруса. На такую постройку уйдет не меньше трех дней интенсивного труда, но в дополнение к полноценному помещению получаете очевидные преимущества:

• Способ укладки обеспечивает дровам наилучший способ хранения;
• В летний период постройку используют в качестве временного хранилища под урожай или инвентарь;

Понятно, что полноценной заменой сарая на даче он не станет, но помещение до момента загрузки дровами нередко используется для самых неожиданных целей, иногда даже для проращивания семян и выведения цыплят.

В отсутствие дров навес можно использовать для хранения инвентаря на даче

Строим фундамент и каркас

Первым делом необходимо собрать основание под постройку. Размечаем контуры будущего помещения для хранения дров, в углах, а также в центре устанавливаем по одному шлакоблоку. Чтобы выровнять опоры в плоскости горизонта, придется снять часть дерна и отсыпать подушку из песка и гравия. Регулируя высоту подушки, удается выровнять опоры в одной плоскости.

Следующим этапом собираем нижнюю обвязку, ставим стойки и выполняем обвязку верхнего уровня двумя параллельными брусами.

Настилание кровли

Наиболее важной частью хорошего дровника для дачи считается именно кровельное покрытие, поэтому, как только появились стены, сразу же переходим к укладке досок для контробрешетки и обрешетки под кровлю.

Для крыши используем профнастил, но с таким же успехом можно уложить любой кровельный материал, оставшийся на даче, за исключением пластика или битумной черепицы. Кромки скатов должны выходить за периметр основания дровника, иначе вода будет стекать внутрь помещения.

Чтобы капли не задувало под кровлю, нашиваем карнизную планку, если на даче завалялись детали старого желоба для отвода дождевой воды, можно установить и его.

Отделка

Последним этапом необходимо нашить облицовку стен. Материала потребуется достаточно много, поэтому его нужно будет завести на дачу заранее. Как вариант, можно нарезать прутков и жердей в лесочке поблизости дачи.

Важно! В идеальном варианте дровник можно вскрыть масляным лаком или олифой. Оставлять деревянные стены и крышу без защиты не следует, иначе вредители, которых всегда немало на даче, рано или поздно съедят древесину навеса и стоек.

Один из вариантов строительства дровника своими руками приведен на видео:

Дровник, пристроенный к другому зданию

По той же технологии можно собрать небольшую пристройку к домику, в которой будут храниться дрова, правда, в небольшом количестве. Обычно мастера не рекомендуют делать хранилище под дровяные запасы узким и высоким. Но иногда на даче просто нет удобной площадки рядом с домиком, поэтому приходится делать исключение из правил.

Глубина каркаса получается небольшой, поэтому для его изготовления можно использовать относительно короткие рейки и доски, проще говоря, любой пиломатериал, имеющийся на даче. Задние стойки обязательно нужно будет закрепить дюбелями к стене домика, делается это для того, чтобы избежать опрокидывания дровника.

Дровник из бочек

Хранилище под дрова можно строить практически из любых материалов, главное, чтобы было прочно и надежно, и желательно недалеко от домика дачи. Если имеется возможность использовать старые бочки, то из них получится прекрасная дровница. Большие бочки можно разрезать на половинки и уложить двумя вертикальными рядами.

Для малоразмерный тары все обстоит еще проще, достаточно вырезать днище и уложить пирамидой. Правда, в этом случае бочонки придется обтянуть проволокой или металлической лентой.

Металлический дровяник

Для любителей работать с металлом можно посоветовать конструкцию хранилища, собранную из металлического профиля. Достаточно будет закрепить на подшивке карниза горизонтальную поперечину, и еще один такой же профиль уложить на гравийную подушку.

Останется лишь установить вертикальные стойки из металлической трубы и закрепить сетку, удерживающую дрова от падения на грунт. В целом конструкция получается очень емкой, поэтому такие дровники используют для капитальных зимних проектов дачи.

Дровник из поддонов

Наплохим вариантом будет использование на даче старых поддонов, их можно разобрать на доски полностью или приспособить отдельно верхнюю и нижнюю части. Обычно хозяева завозят на дачу поддоны в качестве дров, но целые части можно использовать для изготовления дровника.

Схема такого хранилища приведена ниже.

Основание или щитовой пол нужно будет сбить из досок длиной по 245 см, на изготовление стенки уйдет как минимум 3 доски аналогичной длины. На каждую из боковых стен потребуется две метровые и три доски по 60 см. На нижний ярус потребуется уложить 7 штук реек по 60 см.

Конструкция простая, и установить ее рядом с домиком дачи не составит особого труда. Правда, в процессе хранения дров дровник нужно будет застилать брезентом или накидкой из синтетической ткани.

Большой дровник можно собрать на даче из целых поддонов Большой дровник можно собрать на даче из целых поддонов

Дровник, совмещенный с другой постройкой

Один из наиболее популярных способов хранения дров на даче заключается в изготовлении дровника непосредственно на крыльце или рядом с входной дверью под одним навесом.

Пользоваться таким хранилищем очень удобно, особенно в зимнее время, но для оборудования дровника потребуется перестроить площадку перед входной дверью, установить дополнительные опоры и удлинить навес над крыльцом. Тыльную стену зашивают досками, оставляя между ними промежутки по 3-5 см.

Идеи для дровника своими руками

Разумеется, перечисленные выше способы и схемы хранения не являются единственно возможными для использования на даче. Каждый владелец дачи старается сделать свой вариант дровника более интересным и оригинальным, чем у соседа по участку.

Заключение

В том, чтобы сделать хороший дровник для дачи своими руками, есть еще и определенный “спортивный” интерес. Всегда хочется оформить надворную постройку так, чтобы ландшафт дачного участка только выиграл от появления хранилища под дрова, появляется стимул проявить фантазию и способности дизайнера.

как сделать возле дома, на даче, фото

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Какие бывают

Содержание статьи

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки  — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Так выглядит дровеник с готовой крышей

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Дровяник своими руками почти готов

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

После покраски готов к эксплуатации

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

О том, как и чем украсить участок можно прочесть в этой статье.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

Простой дровяник для дачи

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Это два о фото, поясняющие процесс строительства

А это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.

О том, каким может быть деревянный забор, прочесть можно в этой статье.

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Круглые поленницы для сушки дров

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.

Сначала вкапываете  надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Первый шаг укладки круглой поленницы

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Выкладываете первый ряд

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять середину

Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Продолжение процесса

Вид на поленницу сверху

Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.

Идеи в фото формате

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.

фото, чертежи изготовления, схемы, пошагово, идеи

Отопление дачи в холодное время года, как правило, решается подходящим запасом поленьев, сложенных в сарае или под навесом. Еще лучше хранить дрова в специальной постройке, так и запас топлива не намокает, и подворье не выглядит филиалом лесопилки. Тем более, сделать дровник для дачи своими руками не составит особого труда для человека, знакомого с плотницкими и столярными работами.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

• Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
• Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
• Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно.

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.

О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти

Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

Строим дровяник своими руками

В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга».

Материалы

Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.

Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.

Строительство пошагово

Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Стойки крепятся к брусу нижней обвязки

Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.

После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.

В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.

Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.

Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.

Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».

Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.

Еще один вариант постройки смотрите в видео.

Самодельные дровники: фото

Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.

Пристроенный к сараю дровник на даче

Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.

По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.

Отдельно стоящий

Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.

Первая серьезная постройка — дровяник своими руками

Как сложить круглую поленницу

Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.

Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров. Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).

Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.

Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.

Продолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину

Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.

Вид на поленницу сверху

Укладка поленницы закончена

Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.

Подборка фото красивых дровниц

Чертеж небольшого дровяника на один ряд поленьев

Такую сделать проще простого. И в дом занести можно

Красивая дровница. Прямо избушка для дров

Легкая конструкция для небольшого количества древесины

Эти треугольные сооружения — тоже дровники

Два забетонированных бревна возле стены

Вариант большого прямоугольного дровника с двускатной крышей

Большой свес крыши защитит от дождя.Главное, чтобы ветром кровлю не оторвало

Интересно и стильно: можно поставит возле камина или печи

Из бревна получается красивая дровница, но стоит она…

Каркас из металла. Не хватает жесткости (укосов), потому все повело

Это вариант с досками, закрепленными по типу жалюзи

Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровник своими руками.

Дровяник и простой дровник своими руками: варианты и чертежи (+дровницы)

содержание]

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

• Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
• Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
• Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровники из металла

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.

Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками

Фундамент

Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.

Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.

Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.

План фундамента под дровяник

Каркас и стены

Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.

Стены

Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.

Варианты обшивки стен дровяника

Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.

Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.

Крыша

Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.

Варианты устройства односкатной крыши дровяника

В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.

Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника

Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.

Дровницы

Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.

Дровницы из металла

Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:

Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки

• Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
• Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
• Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.

Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.

Видео: примеры изготовления простых дровниц – для подноски дров и для мангала

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Дровяник своими руками, как сделать, чертежи, материал, видео

Большинство владельцев загородной недвижимости, так или иначе, сталкиваются с проблемой хранения дров на своем участке. В этой публикации будет подробно рассказано, как создать удобный дровяник своими руками, рассмотрены схемы и материалы, пригодные для самостоятельного возведения конструкции.

Читайте также: скворечник своими руками чертежи и размеры!

Основные требования, предъявляемые к конструкции

Дровяные печи и камины издревле используются человеком для приготовления пищи и отопления своих жилищ. Для эффективной работы такого оборудования необходимо топливо надлежащего качества. Дровяник (дровник, дровница, поленница) – это простое сооружение в форме навеса, обеспечивающее возможность сушки и хранения запасов дров.

Несмотря на простоту конструкции, к этой постройке предъявляется ряд серьезных требований:

1. Защита запасов топлива от атмосферных осадков. Исходя из данного требования, сооружение должно иметь крышу и пол, защищающие топливо от воздействия влаги
2. Свободный доступ к дровам. Перед тем, как построить дровяник своими руками изучить проекты, выбрать подходящее место для возведения постройки.
3. Хорошая вентиляция внутреннего пространства для правильной циркуляции воздуха в поленнице.
4. Необходимая вместительность. Сооружение должно обеспечивать возможность хранения запасов дров, в количестве, достаточном для сезонного использования.

Кроме этого, дровяник на даче должен иметь привлекательный внешний вид, для чего его часто украшают декоративной отделкой. Участок вокруг постройки засаживают плющом, декоративным виноградом.

Разновидности дровяников и особенности их конструкции

Несмотря на разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, дровяники бывают двух типов:

• отдельностоящие;
• пристроенные.

Простейший отдельностоящий дровяник – это навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязкой для кровельного покрытия служит деревянный брус. Пол в таких сооружениях, чаще всего изготавливается из поддонов, уложенных непосредственно на грунт или опоры из шлакоблока. Более серьезный вариант дровника – капитальный сарай для дров на фундаменте с деревянными стенами в виде решетки.

Пристраиваемая конструкция может быть выполнена в виде козырька, закрепленного на стене капитальной постройки или полноценного навеса. В качестве глухого ограждения будет выступать стена сооружения.

Без сомнения, второй вариант значительно проще в исполнении, однако, пристраивать дровники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

1. Опасность пожара. Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может спровоцировать возгорание дров, что станет причиной пожара.
2. Насекомые, в избытке обитающие в древесине, которые смогут быстро уничтожить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

Если другого варианта, как пристройка дровяника к деревянной стене дома нет, то специалисты рекомендуют изолировать примыкающую к сооружению поверхность стальным листом.

Существует и еще один тип дровников – мобильный. Данная конструкция изготавливается в виде подставки из металла и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровяник из металла может представлять собой декоративный предмет интерьера, вписывающийся в общий декор помещения.

Возводим дровяник своими руками

Перед тем, как построить дровяник, застройщику предстоит ответить на ряд вопросов:

1. Размер сооружения.
2. Выбор места для размещения конструкции.
3. Оптимальный тип дровника.
4. Проектирование сооружения.
5. Подбор необходимых материалов.

Рассмотрим решение некоторых вопросов более подробно.

Габариты и вместимость

Если запас дров предполагается использовать не для сезонного обогрева дома и приготовления пищи, а только время от времени для розжига костра или мангала, то дров понадобиться весьма немного. В таком случае можно ограничится возведением отдельностоящего навеса или небольшого сарая, который будет выполнять сразу две функции: склада и хозблока.

Если планируется полноценное отопление загородного дома, то следует возводить более объемное сооружение, расположенное недалеко от дома.

Для определения габаритов будущей постройки достаточно знать объем расходуемого топлива.

Второй способ определения гарабитов дровяника – наличие материала, которые планируется использовать для его возведения.

Выбор места на участке

Габариты, назначение и тип будущей постройки станут определяющими при выборе места расположения сооружения:

1. Если дрова планируется использовать исключительно для растопки мангала, то лучшим вариантом будет возвести своими руками дровяник с односкатной крышей, расположенный в зоне отдыха.
2. Как правило, строение для хранения дров не является архитектурным шедевром, поэтому оптимальный вариант его размещения угол на заднем дворе участка.
3. При проектировании такого сооружения следует учитывать возможность свободного подхода и наличие дорожки с качественным покрытием. Это обеспечит доступ к поленнице во время дождя и в зимний период.
4. Место для хранения дров не должно быть расположено в низине, где скапливается влага.
5. Постройка будет неизбежно создавать тень, что может помешать росту зеленых насаждений. Выбирайте для поленницы место свободное от растительности.

Несмотря на то, что дровник или навес размещается на собственной земле и не квалифицируется законодательством, как капитальное строение, не следует размещать данное сооружение, руководствуясь только собственными предпочтениями. Если постройка будет создавать помехи нормальному использованию смежного участка, соседи могут обратиться в суд и потребовать устранения неудобств вплоть до переноса строения, что связано с дополнительными финансовыми затратами.

Выбираем тип хранилища и материалы для его создания

При выборе конструкции поленницы большинство застройщиков отталкиваются от бюджета, сопоставляя его с желаемым результатом. Наиболее простая конструкция – пристроенный навес с полом и тремя ограждающими стенками.

Пристроенный навес

Прежде всего – изучите законодательство, а конкретно ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 21.204-93. После чего:

1. Нарисуйте экскиз. Это позволит определить габариты постройки, угол наклона крыши, вариант стыковки крыши со стеной сарая.
2. Подготовьте материалы для создания опорной конструкции и кровли. Обрезная доска или брус – это оптимальный материал для создания каркаса. Деревянная рейка подойдет для создания бокового ограждения. Листы профнастила, металлочерепицы, поликарбаната могут использоваться для создания крыши.
3. Посчитайте материалы. Для поддержания крыши, площадью до 5 м², могут использоваться сосновые доски, сечением 100х50 мм. Если площадь кровли превышает 5м², то используйте брус с сечением 100х100 мм. Для всех случаев применяются деревянные стропила 100х50 (на ребро) с обрешеткой из доски 100х25 мм.
4. Предусмотрите фундамент, конструкция которого и глубина заложения зависит от типа грунта и глубины его промерзания.

Отдельностоящий дровяник из поликарбоната

Конструкция может стать не только функциональным решением, но и украшением вашего участка.

Популярность данного материала обусловлена невысокой стоимостью и хорошими качественными характеристиками. Для изготовления каркаса используется профилированная труба, с сечением 40х25 мм. Опорная конструкция крыши создается из стальной полосы или металлического уголка. Поликарбонат монтируется при помощи специальных крепежных элементов.

Многих отечественных дачников интересует, как сделать дровник возле бани? Наиболее простой вариант – это собрать металлический каркас, который можно обшить листами поликарбоната или профнастила.

При создании дугообразной крыши, каналы жесткости в листах сотового поликарбоната ориентируются параллельно линии изгиба.

Классическая поленница

В некоторых случаях можно ограничится возведением классической цилиндрической поленницы, которая весьма неплохо справляется с поставленными задачами.

Далее расскажем, как сложить круглую поленницу:

1. Выбираем место, в котором не скапливается вода.
2. Вкапываем шест. Высота над землей от 1,5 до 2 м.
3. Вокруг шеста выкладываются чурки с радиусом 70 – 80 см.
4. По периметру выкладываются поленья таким образом, чтобы одна сторона опиралась на выложенные кругом чурки.
5. Далее, выкладывается второй ряд. Вокруг шеста вертикально укладываются дрова, заполняющие середину конструкции.
6. Каждые 3-4 ряда, процесс повторяется. Поленья в качестве опоры выкладываются кругом по периметру, на них, чурки. Середина заполняется вертикально стоящими дровами.

Правильно собранная конструкция отличается прочностью, вместительностью, не портит внешний вид участка, а дрова в такой поленнице сохнут достаточно быстро.

Дровяник из поддонов

Один из наиболее бюджетных способов возведения хранилища для запаса дров – дровница из поддонов.

Собрать такую конструкцию весьма просто:

1. Подготовьте участок.
2. Разложите поддоны, которые будут играть роль пола.
3. По торцам закрепите их между собой цельной доской.
4. Для создания стенок используйте поддоны, установленные вертикально.
5. С помощью металлических уголков закрепите их к основанию.
6. В передней части конструкции на ребро установите доску, закрепив ее между боковыми стенками. Она будет поддерживать поддоны, выполняющие функцию крыши.

Последний этап – обработайте сооружение антигрибковым составом.

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

1. Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
2. После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
3. На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
4. На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
5. На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
6. Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
7. Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Дровяник женскими руками — видео

проекты дровницы, чертежи, список стройматериала для дровника, размеры

Необходимость дровника для дачи или дома, в котором есть камин, печь или баня, очевидна.

Если не соорудить специальное место для хранения дров, то растапливать ими печь или камин будет невозможно.

Для топочного сырья важен определённый процент влажности (20%) и условия хранения, которые сможет обеспечить дровник.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Список стройматериалов

Прежде чем приступать к строительству стационарного дровяника на даче, нужно определить материалы, из которого он будет изготавливаться. Можно выбрать из следующего списка:

• доски;
• брус;
• металлический профиль;
• цемент;
• арматура;
• профнастил;
• ондулин;
• черепица;
• поликарбонат.

Для изготовления конструкции понадобится использовать стандартный набор инструментов. А также потребуется дрель, свёрла и пилы. Определить количество материала можно после составления чертежа. Размеры подбираются таким образом, чтобы на участке, где будет располагаться дровник, рядом было немного места для заготовки дров. Важно, чтобы всё сырьё для топки поместилось внутрь постойки.

Справка! Для габаритных конструкций требуется сооружение фундамента столбчатой разновидности. Наиболее бюджетным вариантом является использование брёвен длиной 80–90 см и рубероида.

Как составить простой чертёж дровяника своими руками

Чтобы составить чертёж дровника своими руками, можно воспользоваться рекомендациями:

• исходя из свободного места на участке, определяют площадь конструкции;
• пропорционально на чертеже обозначают стены и таким же образом крышу;
• переносят чертёж на бумагу и выполняют его строго в соответст

Сын дровосека

Многие из нас знали (или знали) о людях, которые достигли совершеннолетия в условиях экономических лишений и, хотя позже стали богатыми, всю жизнь оставались бережливыми. Узнав, что они могут обходиться очень немногим, они сохранили простые вкусы и довольствовались тем, что жили комфортно, никогда не увлекались роскошью или показной роскошью и никогда не забывали, что тяжелые времена, которые они когда-то знали, могут когда-нибудь повториться. С другой стороны, многие из нас знали людей, которые выросли в достатке и никогда серьезно не думали, что их обстоятельства могут измениться, и поэтому были плохо подготовлены к тому, чтобы выжить, когда их домохозяйства испытали неудачи.

Один распространенный онлайн-анекдот предлагает поучительную историю, которая противопоставляет эти две группы: те, кто видел волка у двери и знает, что, хотя он мог уйти, он может вернуться в любое время; и те, кто никогда не видел волка и поэтому никогда не питал мысли, что он может когда-нибудь появиться. Таким образом, самодельный человек, который заработал миллиарды долларов, остается экономным сборщиком чаевых, а сын, который ничего не заработал сам, превратился в экстравагантного сборщика мусора:

БИЛЛ ГЕЙТС в ресторане.

После еды он дал официанту 5 долларов в качестве чаевых. Гейтс понял, что у официанта странное выражение лица после чаевых, и он спросил официанта, что случилось.

Официант ответил: «Я просто поражен, потому что за тем же столом ваш сын дал чаевые в размере 500 долларов, а вы, его отец, самый богатый человек в мире, дал мне только 5 долларов».

Гейтс улыбнулся и ответил многозначительными словами: «Он сын самого богатого человека в мире, а я сын резчика по дереву…»

(Никогда не забывай свое прошлое.Это ваш лучший учитель)

Какие бы достоинства ни можно было найти в этой истории, это не совсем так, как рассказывают о компьютерном магнате Билле Гейтсе; это просто иллюстративный рассказ, в который кто-то подсунул имя человека, широко известного как очень богатый.

Начнем с того, что сын Билла Гейтса, Рори Джон Гейтс, родился в 1999 году, и, следовательно, ему было всего двенадцать лет, когда мы впервые начали сталкиваться с текущей версией этого анекдота — в том возрасте маловероятно, что он обедал в ресторанах вдали от его родители, не говоря уже о том, чтобы щедро тратить 500 долларов на официантов.

Однако более важным является тот факт, что Билл Гейтс далек от «сына лесоруба»: он вырос в обеспеченной семье с отцом, который был известным юристом, посещал эксклюзивную подготовительную школу и поступил в Гарвард, прежде чем бросить учебу, чтобы основать собственную компанию по разработке программного обеспечения. (Как охарактеризовал его журнал Time , Билл Гейтс — это «классический американский рассказ о богатстве и еще большем».)

И хотя мы не знаем, каким может быть самосвал Билл Гейтс, его вряд ли можно назвать бережливым, поскольку он потратил 63 миллиона долларов на строительство дома площадью 66 000 квадратных футов.

Мы также видели эту сказку, рассказанную о других бизнес-титанах, обладающих огромным богатством, таких как Джон Д. Рокфеллер:

Приведенная выше история напомнила мне историю, которую я слышал от своего отца давным-давно. В этой истории Джон Д. Рокфеллер вошел в нью-йоркский отель (возможно, это была Waldorf Astoria, но я не уверен) и попросил комнату с ванной. Клерк удивился, указав, что, когда пришли его сыновья, они сняли апартаменты. Он ответил: «У них богатый отец. Я не.”

Садовая мебель из подручных средств своими руками (фото + чертежи) | Своими руками

Создаем садовую мебель из старых досок и пней

Галина Ярославцева, Пензенская область.

В прошлом году, в начале лета, мы решили оборудовать зону отдыха и сделать для нее недорогую садовую мебель. Начал с большого стола. За основу были взяты несколько старых автомобильных покрышек, предварительно очищенных от грязи и пыли.Покрытие стола было изготовлено из оставшихся после ремонта досок. Для защиты от влаги обтянули их плотной пленкой.

На стол были положены свежие деревянные полоски, а поверх них были поставлены горшки с цветущими растениями. Примерив, подходит ли стол по высоте, мы решили добавить в основу еще одну автомобильную покрышку, закрепив эту горку вертикальными деревянными досками. Покрашены шины и доски в приятные оттенки зеленого, синего и розового цветов.

Затем они принялись за работу на скамейке.

Сделать было легко — из двух пеньковых и двух старых деревянных досок. Рядом со скамейкой стояли четыре свежих деревянных среза в виде пирамиды, а наверху — цветочный горшок. Получилось ярко и красиво! Рядом со столом поставили еще два пня — они играют роль садовых стульев.

А в середине августа красные яблоки падают с деревьев прямо на стол. как будто сама природа решила стать нашим помощником декоратора.

Читайте также: Садовая мебель и поделки из поддонов (европоддонов) своими руками

В наличии садовая мебель своими руками

С приходом весны дачники устремились на любимые садовые участки.Пора обустраивать дом и сад. Очень часто для поделок используют деревянные поддоны (поддоны), которые раньше служили для перевозки грузов и долгое время пылялись на дачном сарае. Из них создают разнообразные столы, стулья, стулья, кровати, диваны, напольные покрытия для участка, благодаря которым отдых на природе будет приятным и комфортным (рис. 1,2).

Несколько слов о самих поддонах: их размеры — 1200х800х78 мм. При необходимости двухслойную конструкцию поддона можно распилить и использовать отдельные элементы для устройства стоек, спинок, прикроватных тумб и т. Д.Для создания мебели могут служить не только новые образцы поддонов, но и очень старые. При этом не забывайте о тщательной обработке и дезинфекции бывших образцов, особенно кроватей, диванов и детской мебели.

Хорошим дополнением к ландшафтному дизайну участка может стать четырехугольный невысокий столик или релаксационная площадка (рисунок 1), каждая из которых основана на усеченных (обрезанных) поддонах 400 × 800 мм.

В центре опоры можно сделать сквозное отверстие, в которое легко вставить ножку зонта.Лежак собирается из двух поддонов (первый — 1200 × 800 мм, второй — 800 × 800 мм), соединенных металлическими пластинами. Изголовье оборудовано единым поддоном, который также является одной из трех опор лежака. Яркий мягкий матрас добавит удобства отдыху в саду, а лаковое покрытие защитит деревянные детали от непогоды.

Для изготовления двойного дивана (рис. 2) требуются два полных поддона (1200 × 800 мм), две половинки (1200 × 400 мм) и два небольших поддона (800 × 800 мм), которые будут использоваться для устройства спинки и смотрит на диван.Для декоративной задней стенки можно взять еще один полноценный поддон, разместив его вертикально. К нему крепятся ящики-кашпо с цветами и другими растениями.

В качестве соединительного элемента между двумя сиденьями выполнен стол из досок поддонов, соединенных в единой плоскости (800 × 800 мм).

Читайте также: Палитра мебели своими руками — идеи и варианты

Варианты самодельной садовой мебели — чертежи

Скамейка для дачи своими руками — видео

© Автор: Г.Ярославцева, А.Страшнов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Правдивый дровосек.

Моральная история: правдивый дровосек

Но его усилия были напрасны. Наконец он разрыдался. Услышав его рыдания, перед ним появился Ангел.

Ангел нырнул в реку и подошел с золотым топором. Дровосек не принял. Он заявил, что его топор был железным.

Ангел исчез и вскоре вернулся с серебряным топором. Дровосек снова отрицал, что это его топор.

Ангел снова нырнул в реку. Вскоре он вернулся с топором от лесоруба. Бедный человек встретил ангела словами огромной благодарности и великой радости.

Ангел был впечатлен честностью этого человека.

Она подарила ему золотой и серебряный топоры в знак признания его правдивости.

Мораль: Правдивость приносит свою награду.

Рассказы для детей — Моральные рассказы — Английские рассказы для детей — Моральные рассказы для детей — Рассказы для детей — Веселые истории для детей — Страшные истории для детей — Действительно забавные рассказы — Сказки на ночь

для обучения в Африке »Стипендии для африканских студентов» Стипендии для бакалавров »Стипендии и гранты для африканских женщин» Стипендии для развивающихся стран »Стипендии Erasmus Mundus для развивающихся стран» Программы стипендий »Гранты на финансирование НПО» Государственные стипендии »Стипендии LLM» Стипендии MBA »Стипендии для докторов наук и магистров»

в Австралии» Стипендии в Австрии »Стипендии в Бельгии» Стипендии в Канаде »Стипендии в Германии» Стипендии в Италии »Стипендии в Японии» Стипендии в Корее »Стипендии в Нидерландах »Стипендии в Великобритании» Стипендии в США

Что такое операционная система? »Сочетания клавиш на компьютере и их функции» Функциональные клавиши клавиатуры

Рассказы для детей — Моральные рассказы — Английские рассказы для детей — Моральные рассказы для детей — Рассказы для детей — Забавные истории для детей — Страшные истории для детей — Действительно забавные рассказы — Рассказы на ночь
Пословиц
Мощные мотивационные цитаты для студентов »Цитаты об успехе» Английские рассказы для детей

Работа бортпроводником и советы по карьере »Описание работы секретарши» Описание работы приемного »100 вопросов и ответов на собеседовании» Как подготовиться к Интервью »Как написать резюме» Как выбрать карьеру »Клавиши быстрого доступа на компьютере и их функции

Подать заявку на вакансии в South African Airways — Вакансии в SAA »Стипендии в Южной Африке» Стажировки в Южной Африке

Стажировки в Нигерии » Работа в Нигерии »Стипендии для нигерийских студентов
» OLX Нигерия »Набор в полицию Нигерии

Как сделать супер простую вешалку для растений из веревки

Я не знаю, что такое суккуленты, но у меня может быть легкая зависимость от них. Ладно, мягкое — это не совсем точно … потому что я продолжаю добавлять их на полки, в книжные шкафы, дарить в качестве подарков учителям и т. Д. Ха! Но это потому, что за ними чертовски легко ухаживать, и они подходят к любому типу декора.

Так или иначе, строитель нашего дома создал этот действительно странный вырез в одной из перегородок в нашем доме, прямо между столовой и гостиной, и я не знал, что с ним делать.Помещение узкое и довольно высокое, я пробовал разместить там множество вещей, но ничего не помогло. Но затем, когда я узнал, что темой Майклс Мейкер в этом месяце был «Тенденции DIY», я начал думать о тенденциях, которые мне нравятся и которые я хотел бы попробовать… Я точно знал, что хочу попробовать, особенно потому, что это вовлекало больше СОБЫТИЙ !

Так что да, простая вешалка для растений из веревки, которую я мог бы сохранить красивой и узкой, но также заполнить пространство по вертикали.

Они похожи на те держатели для цветов макраме, которые все наши мамы делали в 70-х, но не так сложны и намного меньше свисают внизу.Кроме того, это займет всего МИНУТЫ, потому что это совсем не суетливо… .. но в нем достаточно деталей, чтобы на него было приятно смотреть!

И посмотрите! Он ИДЕАЛЬНО заполняет вырез в стене !!!

И чтобы вы лучше представляли вырез, вот он с этой стороны….

… ..и вот он с другой стороны. Такой идеальный вариант! И ни капельки не привередничать! 🙂

И как раз то, что я люблю, добавили в декор еще один неприхотливый суккулент!

И действительно, вы можете легко настроить это на свой вкус.Сделайте бахрому на дне намного длиннее, используйте более толстую веревку, используйте 2 куска веревки вместо одного и т. Д. ПЛЮС, вы можете даже повесить это снаружи, повесить на потолке в углу комнаты и т. д. и т. д.

Так много причин полюбить эту вешалку для веревочных растений!

Хотите тоже сделать ??

ПОСТАВКИ:

• Горшок для растений
• Акриловая краска (я использовала небольшую бутылку краски для наружных работ)
• Джутовая веревка
• Крюк для шурупов (или другой аппаратный элемент для крепления к потолку / стене)
• Скотч
• Почва и растения для горшков

Во-первых, красить горшок совершенно необязательно.Но если вы хотите изменить цвет, добавьте в горшок два слоя акриловой краски.

И так как мой горшок Terra Cotta пористый, я решил использовать эту краску для наружных работ, чтобы моя краска не становилась мокрой и липкой каждый раз, когда я поливаю свое растение, а горшок немного намокает. ( Я даже не знаю, будет ли проблема с обычной акриловой краской… .. но я случайно увидел это у Майклса, рядом с горшками, и решил попробовать.)

Обязательно закрасьте внутреннюю часть горшка на несколько сантиметров, потому что даже после того, как вы поместите свое растение внутрь, оно, вероятно, не дойдет до самой вершины.

Кроме того, если на дне горшка есть отверстие для дренажа, вам придется закрыть это отверстие, если вы вешаете растение внутри. Я просто использовал пару слоев изоленты и плотно прижал ее ко дну. Как только почва будет помещена сверху, она останется хорошо запечатанной.

Хорошо, когда ваша краска высохнет… пора создать держатель для веревки. Начните с отрезания 8 кусков веревки, достаточно длинных, чтобы веревка висела на дне, плюс еще много, чтобы повесить над горшком. Вам также необходимо учесть небольшую дополнительную длину, чтобы завязать узлы вокруг горшка.

Теперь завяжите узел на конце ваших 8 прядей веревки, в нескольких дюймах от конца. ( То, как далеко вы привяжете от конца, также зависит от того, как долго вы хотите, чтобы концы свисали внизу…..но вы всегда можете сделать их очень длинными, а потом обрезать их короче. )

Затем переверните горшок вверх дном и разделите пряди на группы по 2, поместив узел в центре дна горшка.

Каждая из этих групп по 2 нити делит дно горшка на четверти. Теперь завяжите узелки в каждой из этих групп по 2 штуки сразу за краем дна горшка (, чтобы вы позже увидели узлы на краю горшка, когда он свисает ).

Теперь добавьте полоску скотча, чтобы удерживать веревки на месте, чтобы они оставались ровными и идеально закрепленными.

Затем возьмите одну веревку из одного набора, а затем одну из веревок из соседнего набора и завяжите на них узел прямо между двумя верхними узлами. Повторите все действия вокруг горшка, пока не получите следующий уровень узлов.

Осторожно потяните, чтобы избежать провисания веревок, и закрепите следующий уровень узлов липкой лентой.

Теперь повторите, создав 3 уровня узлов, добавляя ленту к каждому узлу.

Количество добавляемых уровней узлов зависит от размера вашего горшка… ..но в итоге мне понадобилось 4 уровня узлов. Самый последний уровень узлов должен заканчиваться примерно на 1/2 дюйма до того, как вы дойдете до верхнего края горшка.

Теперь переверните горшок и возьмите все концы веревки в одну руку.Завяжите узел на вершине ваших веревок (или на любой другой высоте, на которой вы хотите его повесить), а затем убедитесь, что каждая из веревок имеет одинаковую длину и позволяет горшку висеть равномерно, прежде чем обрезать излишки. Удалите ленту. Затем, когда вы повесите горшок, вы можете решить, как долго вы хотите, чтобы веревки свисали внизу.

Теперь пора установить крюк (или другой тип подвесного оборудования) и повесить вешалку для веревочных растений!

Наслаждайтесь!

-Эшли

.. . . .

Чтобы получить больше вдохновения, посмотрите, что создали другие производители Майклз…

Подключение водонагревателя к электросети: Подключение бойлера к электросети — 4 ошибки, водонагреватели накопительные электрическая схема

Подключение бойлера к электросети — 4 ошибки, водонагреватели накопительные электрическая схема

Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

• выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)

• выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера

• выбор розетки

Выбор кабеля и автомата

При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.

В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Подключение от розетки или напрямую

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения». 

Хотя многие и выступают противниками подключения электронагревателей через розетку, однако только таким образом можно обеспечить видимый разрыв проводников (фазы и ноля) при отключении, как того и требуют правила техники безопасности.

А еще у тех водонагревателей, что изначально идут с вилками в комплекте, если их отрезать, иногда можно лишиться гарантии. Поэтому читайте инструкцию.

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

• и через штатный шнур питания

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

Установка УЗО

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата. 

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант ~ 500кОм.

Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Самый простой вариант — это покупка УЗО розетки.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

А если есть заземляющий проводник, то УЗО отработает сразу после подачи напряжения на титан, не дожидаясь вашего касания. Вот и вся разница.

Схемы подключения

Схема подключения бойлера через розетку:

Электрическая схема водонагревателя:

Условная схема без розетки напрямую с щитка:

Ошибки при подключении и эксплуатации

• установка розетки непосредственно под самим бойлером

Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

• частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

Поэтому всегда, прежде чем вытащить вилку отключайте нагрузку штатными приборами управления на самом бойлере.

• нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

• подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.

Статьи по теме

Правильное подключение водонагревателя к электросети и водопроводу

Чтобы бойлер работал исправно в течение многих лет, нужно правильно его подсоединить к электрической сети и водопроводу. Как сделать подключение бойлера и как подключить водонагреватель правильно далее.

Содержание статьи:

Как подключить бойлер

Электроводонагреватель обладает большой мощностью, поэтому многими специалистами рекомендуется его непосредственное подключение к распределительному щитку. Чтобы это правильно сделать, необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Чтобы не было перегрузок, следует установить автоматический двухполюсного вида выключатель;
2. Необходимо соблюсти полуметровое расстояние от двухконтурного или одноконтурного российского или заграничного нагревателя до розетки;
3. Чтобы бойлер максимально безопасно работал, необходимо установить УЗО;
4. Следует внимательно отнести к бойлерному заземлению;
5. Необходимо выбирать диаметр сечение проводника по мощности бойлерной установки и предполагаемым нагрузкам;
6. Стоит следить за тем, чтобы проводка не прикасалась к водонагревателю «Аристон», «Термекс» и «Электролюкс», а также металлизированным приборам.

Обратите внимание! В момент подключения, как и отключения, к водопроводной системе, можно использовать стальные с металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами. Для правильного монтажа газового бойлера на даче, в квартире или дома, необходимо взять рулетку с пассатижами, разводным и гаечным ключами, отверткой, запорными кранами, тройками, изоляционными материалами и двумя соединительными шлангами.

Особенности подключения

В зависимости от функциональности бойлера и типа, будет зависеть инструкция того, как сделать подключение водонагревателя, и другие моменты подсоединения к электрической сети и водопроводной системе.

Накопительный

Особенность накопительных агрегатов в том, что есть возможность использования приборов в нескольких точках.

Для подсоединения накопительного агрегата к системе, необходимо перекрыть вентиль с горячей водой, открыть краны на приборе и подать в бойлерную установку электрический ток. Желательно делать все по инструкции или пригласить для подключения накопителя мастера, чтобы потом не ликвидировать последствия от сделанных ошибок.

Проточный

Разработка проточных нагревателей проще в конструктивном плане. Вода протекает через нагревательный элемент и становится горячей благодаря нему.

Несмотря на более простую конструкцию, подключить аппарат не так легко. Сделать это можно по инструкции и по специальной схеме.

Схема подключения

По схеме подключения бойлера к водопроводу, необходимо внимательно подключить основные элементы, а именно ТЭН, бак, термостат и схемы подвода с отводом воды. Также нужно изучить информацию, как правильно подключить водонагреватель.

ТЭН

ТЭН является электрическим нагревательным элементом, который выполнен из металлической оболочки с тонкими стенками (медной, латунной, нержавеющей или углеродистой). Внутри него находится спираль с нихромовой проволокой, которая имеет большое удельное электрическое сопротивление. Спиральные концы имеют соединение с металлическим выводом, благодаря которому электроводонагреватель питает напряжение сети и работает. Он изолирован при помощи электроизоляционного наполнителя, который нужен, чтобы отводить тепловую энергию и надежно распространять ее по всей длине. Работает ТЭН так: когда электрический ток проходит по спирали, он нагревается и излучает тепло в окружающую среду.

Подключить его можно параллельно (схема подключения водонагревателя 1), последовательно (схема 2), комбинированно (схема 3).

Чтобы подключить его к трехфазной сети используется соединение звезда (схема 4) с треугольником (схема 5). Каждая из схем дана ниже.

Бак

Подключение бака возможно в трех вариантах. Вариант 1. Можно купить косвенный бойлер, имеющий внутренний теплообменник и сделать подключение его к отопительному контуру. Вариант 2. Поставить бойлер послойного нагревания в систему ГВС. Вариант 3. Установить бойлер в систему ГВС.

Термостат

Термостат, как и в случае с баком, можно подключить в нескольких вариантах, в ответ на вопрос, как подключить бойлер. Схема будет зависеть от того, является терморегулятор механическим или электронным. В первом случае термостат не нужно подключать к электрической цепи.

Принцип его деятельности основывается на том, что подключается и размыкается электрическая цепь. Чтобы выбрать температурное значение, необходимо воспользоваться коммутационным моментом.

Обратите внимание! Управляет процессом мембрана, реагирующая на тепло. В такой ситуации схема подключения будет выглядеть следующим образом:

Что касается подключения электронного терморегулятора, то, стоит отметить, что этот термостат является более точным. С помощью датчика отслеживаются температурные изменения. Точность его выше всех механических устройств. Кроме того, даже недорогие модели предоставляются с расширенным набором функций. К примеру, есть возможность привязывать определенный температурный режим ко времени. В силу подключения к общей электрической сети, применяется двухпроводного типа кабель. Примерная схема выглядит следующим образом:

Системы подвода и отвода воды

Чтобы правильно подвести и отвести воду бойлера, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов. В случае самостоятельного подключения этих систем, необходимо комплексное изучение оборудования.

Подвод обычной воды к бойлеру делается при помощи трубопроводной линии, подключаемой непосредственно к стояку централизованной подачи. При этом на линию холодной воды делается монтаж ряда компонентов, которые нужны, чтобы нормально работало все оборудование. Так необходимо монтировать запорный кран с фильтром, предохранительным клапаном и сливным краном. Прописанные элементы схемы ставятся на границе трубы подвода воды и бойлера.

Линия для подвода горячей воды также оснащается с помощью запорного крана. Но это необязательное требование и если на выходе ГВС не сделать постановку крана, серьезной ошибки в этом нет.

Проточный электрокотел подключается проще, если сравнивать его с накопительным бойлером. Здесь достаточно постановка лишь одного запорного крана у входного штуцера с холодной водой.

Обратите внимание! Постановку запорного вентиля на ГВС многие производители расценивают как грубую монтажную ошибку. Также необходимо учитывать тот факт, что если источник холодного водоснабжения для проточного вида водонагревателя это скважина с колодцем или водонапорной башней, то необходимо обязательно ставить фильтр для грубого очищения. Нередко из-за того, что при подключении оборудования не ставится фильтр, это приводит к тому, что система ломается, а ремонт по гарантии от производителя теряется.

Как правильно запустить бойлер после монтажных работ

После того, как был правильно произведен монтаж труб и поставлена система безопасности, можно начинать запуск двухконтурного или одноконтурного отечественного или зарубежного водонагревателя. Для этого необходимо:

• перекрыть момент поступления воды по конкретной водопроводной линии;
• обеспечить подачу жидкости к бойлерной установке и после того, как заполнится бак, сделать подключение прибора к электрической сети.

Если горячая вода вновь начинает течь по водопроводу, значит, запуск бойлера после монтажных работ был неправильно организован.

Обратите внимание! Косвенный бойлер работает благодаря источнику нагрева, который располагается вне его корпуса, когда температура идет по тепловому носителю. Подобные модели требуют регулярного поступления газа.

Бойлер с прямым действием использует внутреннего вида тепловой источник. Для быта широко используются электрические системы, которые работают благодаря резистивному нагреванию и разогреву с помощью индукционных токов. В обоих случаях управлять работой и подключать бойлер необходимо по одинаковым схемам, которые основаны на протекании электрического тока по нагревательному элементу, чтобы он нагревался или отключался для охлаждения.

Рекомендации

Пользователи дают одну общую рекомендацию подключения бойлерной установки: не следует прикасаться к монтажу, подключению и запуску работы водонагревателя при отсутствии представления его конструктивных особенностей и при неимении необходимых для этого знаний и опыта.

Стоит отдать всю работу специальным монтажникам и специалистам сервисного центра, чтобы в случае их неправильной установки, можно было получить гарантию.

Что касается других советов, многие пользователи рекомендуют действовать при самостоятельной установке и подключении следующими пунктами:

• Нельзя включать электрическое питание к бойлеру, если он еще не заполнен водой;
• Не стоит снимать защитную крышку, если электропитание включено;
• Не следует пользоваться аппаратом, если у него отсутствует заземление;
• Запрещено подключать прибор к водопроводной сети, где давление больше 8атмосфер;
• Противопоказано подключение ЭВН к водопроводной системе, не имея предохранительный клапан;
• Запрещено слитие воды из ЭВН, если электрическое питание включено;
• Нельзя организовывать использование сменных деталей и узлов, которые не рекомендованы производительной компанией;
• Не следует использовать воду из водонагревателя для применения внутрь.

Обратите внимание! Что касается момента установки электрического водонагревательного прибора, необходимо максимально близко ставить электрический водонагреватель к водопроводу для сокращения тепловых потерь в трубах. Чтобы поставить электрический водонагреватель, необходимо использовать кронштейн и крюки, которые рекомендованы производителем. На модель от 30 до 100 литров следует использовать несколько крюков на расстоянии друг от друга не более 180 миллиметров. Для постановки горизонтальных моделей до 200 литров необходимо ставить четыре крюка, если есть кронштейны. Чтобы обслуживать котел, нужно предусмотреть расстояние от крышки до ближайшей стенки не более 30 сантиметров для 80-литровых моделей и 50 сантиметров для 200-литровых моделей.

Важно при постановке и подключению предусмотреть гидроизоляцию пола и водосборных каналов. Либо же необходима постановка под устройство защитного поддона, где есть канализационный дренаж, а также подключение дренажной трубки к сливу в предохранительном клапане. Стоит отметить, что, как правило, в комплектацию не входит дренажная трубка с защитным поддоном. Его необходимо подбирать потребителям в самостоятельном порядке.

Что касается важных моментов подключения к водопроводной системе, следует отметить, что если вода, которая подается к ЭВН, нестандартная, грязная и сероводородная, на входе необходимо постановка фильтра. Подобрать его по типу и параметрам может любой мастер в сервисном центре.

Осуществляя монтаж проводов электрического питания, необходимо, чтобы их можно было отключить от электрической сети, если нужно будет провести техническое обслуживание или уехать на неопределенное время. Для этого следует использовать многополюсные выключатели, которые рассчитаны на параметры мощности.

Важно заметить, что многие пользователи также дают другие практические советы:

1. Накопительный водонагреватель не должен иметь шаткое крепление. Очень важно надежно закрепить систему. Самым прочным креплением считается использование крюков;
2. Чтобы самостоятельно установить прибор, необходимо взять краны с подводкой, электропроводом, выключателем-автоматом. Естественно, нужна также инструкция;
3. Чтобы сделать качественное соединение электрического водонагревателя с водопроводом, необходимо добиться его полной герметичности;
4. Как подводку необходимо использовать пластиковые с медными, стальными или металлопластиковыми трубами. Резиновые модели в данной ситуации производителем не рекомендуются;
5. Проточный вид нагревателя можно включать, только убедившись в наличии воды, накопительный— в наличии отсутствия пустот бака. Наполненной жидкости должно быть не меньше, чем 30%;
6. Нельзя устанавливать горизонтальный вид электронагревателя вертикальным образом;
7. В момент подключения бойлерной установки необходимо проверить, чтобы все контакты были максимально хорошо изолированы.

Обратите внимание! Самое главное в установке изучить электропроводку и конструкцию всей системы.

В целом, чтобы правильно подключить водонагреватель, необходимо учесть его конструктивные особенности, обязательно прочитать инструкцию, а лучше всего — обратиться за помощью к профессиональным монтажникам. В противном случае, при отсутствии необходимых знаний и опыта можно повредить новое оборудование.

Подключение бойлера к электросети своими руками

Электрический бойлер принято использовать для нагрева воды, необходимой для купания и технических нужд. Такой тип водонагревателя, из-за его небольших размеров можно устанавливать где угодно: в ванной, на кухне,в туалете и даже под мойкой, если агрегат проточного типа. Далее мы рассмотрим, где и как правильно выполнить подключение бойлера к электросети своими руками.

Область применения водонагревателя

О том, чтобы использовать электрический бойлер для отопления, говорят очень редко, но все же такой вариант существует. Применять его рекомендуется в том случае, если помещение имеет не сложную систему отопления, а мощность агрегата достаточна для нормального функционирования (обычно 1 кВт может обслуживать 10 кв.м.). Чтобы он обогревал небольшой домик необходимо дополнительно установить циркуляционный насос, иначе горячая вода не сможет эффективно распространяться по радиаторам (не хватит давления).

Обращаем Ваше внимание на то, что существуют устройства накопительного и проточного типа. Первый вариант эл.бойлера затрачивает меньше электроэнергии для нагревания, но требует определенного места для размещения емкости. Второй вариант более компактный, но из-за своей повышенной мощности расходует на порядок больше электричества.

Требования к электромонтажным работам

Чтобы читатели «Сам электрика» не подвергли свою жизнь опасности и смогли без проблем подключить электрический бойлер к сети, предоставляем несколько простых правил, которые нужно учитывать:

1. Обязательно выключайте электроэнергию на главном щитке при монтажных работах.
2. Соединяйте провода только через клеммные колодки либо пайкой. Никаких «дедовских» скруток быть не должно.
3. Позаботьтесь о защите водонагревателя УЗО и заземлением. Если в доме двухпроводная сеть, обязательно сделайте систему заземления на участке. Что касается квартир старого типа — хрущевок, в которых очень часто нет заземления, тут выйти из положения можно, подключив бойлер через УЗО и автомат. Можно также осуществить подключение к электросети через дифавтомат, который объединяет в себе два вида защиты. В том случае, если нет «земли» на даче, сложностей возникнуть не должно, т.к. PE-защиту совсем не сложно сделать своими руками.
4. Так как вода будет проходить рядом с электроприборами, позаботьтесь о качественной защите электропроводки от попадания влаги. Приобретайте розетки со степенью защиты не менее IP44, автоматический выключатель и УЗО должны находиться во влагозащищенном корпусе.
5. Если агрегат будет подключаться напрямую к сети (не через розетку), используйте негорючий кабель ВВГнг либо его более качественное исполнение – NYM.
6. Крепления к стене должно быть надежным. Как правило, емкость бака может достигать 100 литров. Толщина анкера в этом случае должна быть не менее 8 мм. На стену из гипсокартона производить установку бойлера не рекомендуется. В этом случае лучше разместить водонагреватель на полу.

Основной процесс

Инструкция по подключению бойлера к электросети будет предоставлена с того места, когда вся отопительная система будет подведена к месту установки агрегата. Все, что Вам остается – повесить водонагреватель на стену и подсоединить его к электропитанию.

Крепление к стене

Рассмотрим более сложный вариант, когда будет применяться установка бойлера накопительного типа, т.к. монтаж проходного водонагревателя менее трудоемкий (из-за меньшего веса и габаритов изделия). Сначала нужно разметить стену в соответствии с размещением креплений. Для этого отмеряем расстояние, необходимое для установки крепежных ушей, и переносим его на стену. Обязательно используйте строительный уровень, чтобы уши были размещены строго горизонтально.

Любой перекос повлияет на работоспособность агрегата, а следовательно, на его срок службы и эффективность использования. Бак должен быть размещен идеально ровно как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

После разметки берем дрель, засверливаем отверстия в стене и вбиваем в них дюбеля. Далее вкручиваем в них анкерные крюки и вешаем бойлер на стену, как показано на фото ниже.

Не переживайте за декоративную отделку стен. Если даже уже сделан ремонт в квартире, при аккуратном монтаже Вы не повредите поверхность. Подробную инструкцию по установке и подключению бойлера настенного типа Вы также можете увидеть на видео примере:

Как установить водонагреватель на стену

Подключение проводов

Когда водонагреватель будет надежно закреплен на стене, требуется самостоятельно подвести к нему электропроводку. Рассмотрим два существующих варианта подключения проводки от счетчика.

Вариант 1 – Питание от розетки

Такой вариант используется, если мощность агрегата не превышает 3,5 кВт. В этом случае необходимо подвести розетку к месту подключения бойлера к электрической сети, как показано на схеме выше. Минимальное сечение кабеля должно составлять 2,5 мм.кв. (жилы медные). Рекомендуется заблаговременно осуществить расчет сечения кабеля, чтобы он смог выдержать возникающие нагрузки.

Вариант 2 – Питание от щитка

Если Вы приобрели устройство мощностью свыше 3,5 кВт, использовать питание от розетки запрещается, ведь она попросту не выдержит такой нагрузки. В этом случае необходимо подвести к водонагревателю кабель напрямую от распределительного электрощитка, установленного в квартире либо доме.

Следует обратить Ваше внимание на то, что подключение бойлера к однофазной сети можно осуществлять в том случае, если его мощность составляет не более 4 кВт. Если номинальная мощность выше, обязательно сеть должна быть трехфазной (напряжение 380 Вольт).

После того как Вы определитесь со способом подключения бойлера к электричеству, нужно самому запитать устройство и переходить к следующему этапу. На видео ниже рассматриваются различные схемы подключения водонагревателя:

Электрические схемы монтажа

Установка защиты

Так как при создании системы отопления Вы будете иметь дело с мощным оборудованием, а также близким расположением воды и тока, необходимо позаботиться о защите бойлера и самого себя.

В первую очередь нужно осуществить подключение УЗО и автоматического выключателя к линии, которая будет обслуживать агрегат. Если питание будет происходить от розетки, устанавливать защитную аппаратуру рекомендуется на распределительном щитке. В том случае, если питание будет происходить напрямую от щитка, устройства защиты должны быть вблизи самого объекта чтобы можно было удобно и безопасно осуществлять его обслуживание. Не забываем о том, что при близком размещении УЗО и АВ необходимо обеспечить защиту устройств от попадания влаги. Для этого рекомендуется помещать изделия в герметичный короб.

 

В сети 220 В необходимо обязательно подключать электробойлер через двухполюсный автоматический выключатель. Помните важное правило — автоматика устанавливается с верхним подключением вводной фазы и нуля.

Первый запуск

Когда все электромонтажные работы будут окончены, следует переходить к пуску оборудования. Первым делом необходимо проверить все соединения проводов и труб на целостность и герметичность. Если никаких отклонений не обнаружено, можно приступать к включению электропитания. Для этого сначала открываются задвижки на трубах (холодного и горячего контура), после чего можно включать автомат и УЗО. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео инструкцию, в которой весь процесс рассмотрен наглядно:

Видео урок: подключение электрического бойлера к сети и трубопроводу

В заключение

Установку и подключение электрического бойлера для отопления рекомендуется использовать для небольших домиков и квартир. В коттеджах и просторных частных домах лучше осуществлять подключение электрического котла, т.к. он мощнее и способен более эффективно обогревать помещение. Если же Вы все же настроены на использование данного типа водонагревателя, обязательно добавьте в систему циркуляционный насос, чтобы горячая вода под давлением проходила в радиаторы, тем самым эффективнее прогревала комнаты.

Материалы по теме:

Как подключить бойлер. Схемы подключения бойлера к электросети

   Здравствуйте, дорогие друзья! В данной статье вы узнаете как подключить бойлер (водонагреватель), а так же, рассмотрим основные схемы подключения.

   И так бойлер, это электрический водонагреватель, который устанавливается в жилом помещении. Он помогает домовладельцам решать насущные проблемы с подачей горячей воды, особенно во время ремонтных работ, в период сезонного отключения, а также в случае постоянного её отсутствия, к примеру, в деревне или на дачном участке. Монтаж бойлера не покажется вам сложным: прочитайте инструкцию по эксплуатации, заручитесь советами профессионалов и смело приступайте к его установке.

Два основных вида бойлеров

   Промышленность выпускает многочисленные конструкции водонагревательных агрегатов, которые отличаются по устройству, производительности, условиям эксплуатации.

   Бойлер косвенного типа работает за счет источника нагрева, расположенного вне его корпуса, когда температура передается теплоносителю, циркулирующему по встроенному внутрь змеевику. Такие модели требуют постоянного сжигания топлива.

   Бойлер прямого действия использует внутренний источник тепла. В бытовых целях широко применяют электрические конструкции, работающие по одному из принципов:

• резистивного нагрева ТЭНами
• разогрева индукционными токами

   В обоих случаях управление работой и подключение бойлера к электрической энергии осуществляется по одинаковым схемам, основанным на протекании тока по нагревательному элементу для его нагрева или отключения с целью охлаждения.

Особенности конструкции электрического бойлера

   Внутри герметично закрытого котла с теплоносителем — водой, циркулирующей по гидравлическим магистралям из трубопроводов и радиаторов, расположенных внутри помещения, смонтирована электрическая схема, включающая:

• водонагреватель, которым чаще всего служит обыкновенный резистивный ТЭН
• измеритель температуры теплоносителя — датчик специальной конструкции, показания которого обрабатываются логической схемой для подачи напряжения на ТЭН или отключения его питания
• коммутационный аппарат в двухполюсном или однополюсном исполнении — термовыключатель
• защитный тепловой предохранитель
• схема индикация нагрева, которой может служить обыкновенная лампочка накаливания или светодиод с токоограничивающим резистором, подключенные параллельно контактам ТЭН

   Производители электротехнического измерительного и коммутационного оборудования выпускают готовые комплекты, имеющие в своем составе датчики измерения температуры, коммутационные аппараты и блок логики, обеспечивающий их взаимную связь для регулирования температуры теплоносителя.

   Как подключить бойлер, механический терморегулятор

   Их принято называть термостатами или терморегуляторами. Датчик температуры монтируется внутри корпуса котла, а блок управления и коммутационные контакты тока располагают с внешней стороны.

   Терморегуляторы могут быть выполнены на аналоговой базе или использовать микропроцессорные технологии. Конструкции последних обладают:

• бо́льшими возможностями регулировок
• простыми в применении настройками уставок
• удобным интерфейсом
• информационным табло
• дополнительными эксплуатационными функциями

   В качестве примера можно привести модель электронного терморегулятора ТК-5 с микроконтроллером, дисплеем, двумя датчиками температуры, монтируемыми на входе и выходе теплоносителя в бойлер. Он позволяет учитывать изменения температуры в пределах 0÷120 градусов с погрешностью в 0,5О С, что более чем достаточно для бытовых целей.

   Как подключить бойлер, электронный терморегулятор

   Силовые контакты терморегулятора ТК-5 способны коммутировать номинальные токи силой в 6 ампер. Когда ТЭН создает бо́льшую нагрузку, то схема подключения бойлера к электрической сети требует модернизации — включения дополнительного магнитного пускателя, повторяющего работу выходных цепей терморегулятора контактами повышенной мощности.

Как подключить бойлер, схема подключения бойлера через электрическую розетку

   Промышленные модели небольших мощностей до 1,5÷2 киловатт создаются, как правило, для такого подключения. При этом способе длительную безопасную работу обеспечивают:

• техническое состояние бойлера, которое изменяется при длительной эксплуатации
• правильный выбор конструкции розетки по мощности нагрузки
• учет состояния электрических цепей, по которым подается напряжение от квартирного щитка
• использование защитных устройств, предотвращающих последствия случайного возникновения аварий в схеме

Особенности подключения бойлера к электрической сети через розетку

   Силовые контакты разъемного коммутационного аппарата рассчитываются на определенный вид нагрузки, например, 6, 10 или 16 ампер. Ее величина указывается на корпусе. Если розетка будет меньшей мощности, то возникает перегрев и разрушение контактов. По этой причине нельзя подключать бойлер к случайной, не соответствующей его нагрузке розетке.

   Еще одним требованием безопасной эксплуатации подобной схемы является необходимость наличия в ней автоматического выключателя, посредством которого можно разрывать цепь питания ТЭН под нагрузкой. Контакты розетки и вилки не предназначены для гашения электрической дуги, возникающей в этом случае.

Состояние электропроводки

   Провода бытовой сети, соединяющие розетку для бойлера с квартирным щитком, будут полностью воспринимать нагрузку ТЭНа. Они не должны перегреваться. Их материал и толщину следует правильно учитывать, иначе может возникнуть пожар.

   К розетке с алюминиевой проводкой ТЭН подключать нельзя, как и к медной, тоньше чем 2,5 мм кв. Лучше использовать сечение 4 или 6 квадрат. Его необходимо предварительно рассчитать по тепловыделению и проанализировать по способам монтажа.

Защитные устройства

   Бойлер создается для работы при номинальных характеристиках электрической сети с учетом возникновения в ней случайных неисправностей. Для предотвращения аварий в его конструкцию вводят защиты от:

• повышения давления в баке
• пробоя электрической изоляции

   Если такие защиты производитель оборудования не предусмотрел во внутренней конструкции, то их следует монтировать в квартирном щитке.

Аварийный режим с превышением давления внутри бойлера

   Обязательным условием безопасности является наличие устройства, предотвращающего закипание воды и выделение из нее растворенных газов, ибо при этом процессе создается повышенное давление, которое может разорвать корпус.

   Подобная ситуация может возникнуть:

• при залипании силовых контактов, когда они получили команду от температурного датчика через блок управления и не способны разорвать электрический ток через ТЭН
• неисправности датчика температуры, блока логики или связующих цепей управления

   Для предотвращения подобной аварии используют вторую ступень защиты, настроенную на более высокую уставку температуры, чем для рабочего режима. Ее величина выбирается близкой к точке закипания, а отключение осуществляется другим, резервным контактом.

   Подобный разрыв цепи называют тепловым предохранителем. Применение для него отдельного датчика температуры или использование автономной механической конструкции, работающей по принципам биметаллических расцепителей, повышает общую надежность системы.

Аварийный режим с токами утечек

   Металлический корпус бойлера может оказаться под потенциалом фазы при пробое изоляции ТЭН или подключающих проводов на корпус. Такая ситуация — прямая предпосылка для получения человеком электрической травмы. Исправить ее может УЗО, встроенное в электрическую схему. Промышленные образцы бойлеров могут выпускаться с вмонтированным устройством защитного отключения или не иметь его.

   Для правильной работы УЗО необходимо обеспечить надежное соединение корпуса бойлера с главной шиной заземления через защитный РЕ проводник.

Короткое замыкание внутренних цепей

   Отключать электрическую схему от КЗ призван автоматический выключатель.

Как подключить бойлер, схема подключения бойлера кабелем к квартирному щитку

   Схема подключения бойлера кабелем к квартирному щитку

   Это наиболее распространенный вариант, так как обычно мощность бойлера выбирают больше двух киловатт. Здесь также необходимо выполнить все рекомендации по безопасному подключению, что и в предыдущем случае. К бойлеру от квартирного щитка потребуется проложить отдельный кабель. Он должен надежно передавать токи действующих нагрузок. Защиту его и бойлера организуют автоматическим выключателем и УЗО или дифавтоматом.

Как подключить бойлер, схема подключения бойлера с учетом ограничения выделенной мощности

   Любая проводка проектируется и монтируется под определённые нагрузки. Они назначаются электро-снабжающей организацией. В современной квартире у владельца жилплощади работает большое количество электрических приборов. Они могут легко превысить тот лимит мощности, который для них выделен. Эксплуатировать домашнюю проводку таким образом опасно: она может перегреться и создать пожар.

   Чтобы его предотвратить требуется отключать мощные потребители при создании критических нагрузок. Учитывая то, что ТЭН бойлера включается периодически для подогрева воды, температура которой быстро не снижается, то его нагрев обычно и приостанавливают, обеспечивая работу других приборов, например, холодильника, стиральной или посудомоечной машины.

   С этой целью используют электронное устройство, обладающее функциями:

• замера текущей мощности потребления сети
• сравнивания ее величины со значением выставленной уставки для выявления момента критической перегрузки
• отключения выбранных потребителей по заранее подготовленному алгоритму
• автоматического возобновления питания выведенных из эксплуатации приборов при восстановлении условий для их нормальной работы

   В качестве такого прибора можно использовать заводской ограничитель мощности ОМ-110.

   Как подключить бойлер, схема подключения ограничителя мощности 

   Он предотвратит частые отключения сети автоматическим выключателем от перегрузок, создаст нормальный режим потребления электроэнергии для всех подключенных электроприборов. Ограничитель мощности ОМ-110 предназначен для работы с нагрузками до:

• двух
• или двадцати киловатт

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Как подключить водонагреватель на даче

Наличие горячей воды на даче обеспечивает комфортное проживание. Лучший вариант – накопительный водонагреватель, работающий от электричества. Недостатки проточного: большой расход энергии, требует высокого давления поступающей воды, одна точка разбора, если бюджетная модель. Монтируется легче, менее функционален.

Накопительный на даче позволяет принять душ, умыться, вымыть посуду, овощи, фрукты, постирать руками. Использует воду из проведенного водопровода, подвесных цистерн. Важно не только подобрать оптимальный прибор, но и правильно установить. Как подключить бойлер на даче своими руками, узнаете в нашей статье.

Накопительный агрегат требует исправной проводки и достаточного напора жидкости в системе. Если обеспечить эти условия, прибор будет работать исправно, долго, постоянно снабжать горячей водой.

Виды нагревателей для дачи

Есть разные типы бойлеров, отличающихся конструкцией, видом питания, способом монтажа. Рассмотрим их.

Накопительный электрический

Самый востребованный. Нагревает жидкость ТЭНом, установленным снизу. Есть регулятор температуры нагрева – термостат. Бывает механическое/электронное управление, дисплей. Форма корпуса цилиндрическая/плоская, подбирается под размеры любого помещения. Преимущества: предварительный ночной нагрев, отсутствует камера сгорания, хорошие показатели мощности.

Конструкция сетевого нагревателя

• Корпус, теплоизоляционный слой.
• Бак внутренний.
• Трубки входа, выхода воды.
• Фланец.
• ТЭН, термостат.
• Терморегулятор, анод.

Проточный электрический

Простая конструкция. Жидкость проходит через емкость с ТЭНом без задержки. Быстро нагревает. Компактный, легкий вес 1-5 кг. Высокая мощность 3000-9000 Вт, потребляет много энергии.

Из чего состоит

• Корпус
• ТЭН в виде трубки со входом/выходом.
• Индикация нагрева.
• Датчик протока.
• Реле, клеммная коробка.

Накопительный газовый

Отдельный тип оборудования, не проточная газовая колонка. Жидкость накапливается во внутреннем баке, согревается энергией сгоревшего газа. Самостоятельная установка нежелательна, газовые работы должны выполнять специалисты. Также требуется правильная сборка дымохода, чтобы вредные вещества после сгорания полностью удалялись из помещения.

Состав прибора

• Внешняя оболочка.
• Полиуретановый теплоизолят.
• Внутренний резервуар.
• Емкость сбора конденсата.
• Трубки горячей/холодной воды.
• Горелка с дымовым рассекателем.
• Блок газовый.
• Вытяжка.
• Анод, термостат.

Оборудование косвенного нагрева

Большой бак без ТЭНа. Источник тепла – отопительные системы с газовым/топливным котлом, солнечными батареями. Крепятся к стене/полу, объемы больше 500 литров.

Конструктивные элементы

• Кожух, изолят полиуретановый.
• Теплообменник.
• Прибор циркуляции.
• Анод.
• Трубки подхода/выхода жидкости.
• Термостат.

Различия объема, мощности

Рассчитать нужный объем нагревателя для дачи несложно. Нужно замерить количество использующейся жидкости для гигиенических процедур, мытья посуды, других бытовых нужд.

Например, за 24 часа три человека расходуют 180 л. Можно купить прибор меньшего объема. Обычно горячая жидкость 60-75 ⁰С разбавляется холодной, в результате выходит 250 литров в среднем. Рассчитайте нужный объем самостоятельно.

---

Важно! Трем людям хватит бака 120 л. Вариант 180 литров будет неэкономным.

---

Мощность влияет на скорость подогрева. Не готовы ждать долго по приезду на дачу? Нагреватели отключаются в период отсутствия хозяев. Берите предельно мощное оборудование – сможете быстро, комфортно принять душ.

---

Важно! При частых отключениях жидкость застаивается внутри. Чтобы не было проблем, оставляйте устройство включенным.

---

Удобны варианты с двумя ТЭНами: два работают на нагрев, один поддерживает нужную температуру. Обеспечивается быстрый нагрев, экономятся ресурсы, когда нет нужды в подогретой воде.

На оборудовании обязательно указывается мощность, максимально высокая температура, скорость согревания. Стоит помнить, зимой вода центральной системе холоднее на 10 градусов, чем в летний период.

Разновидности установки нагревателей

Настенный

Модели 200 л можно вешать на стену. Используют минимум 4 кронштейна, надежные анкера. Монтаж только на несущих конструкциях, иногда дополнительно укрепленные. Подойдет стена из бетона, кирпича.

Проточные вешаются над/под раковиной, в шкафу.

Напольный

Занимает много места, устанавливается с поддерживающей конструкцией, подставкой. Требует прочного, ровного пола. При установке перекосы исключаются.

Вертикальный

Модель объемом 100 л подвешивается на двух опорах, больше – на четырех. Более комфортное использование, нет резкого перепада температур. ТЭН расположен в нижней части – более эффективный нагрев. Стоимость ниже, чем горизонтальные модели.

Горизонтальный

Компактные размеры. Удобен для небольших санузлов, можно крепить под потолок. Нагревательный элемент расположен сбоку, подогрев хуже, чем вертикально. Холодная жидкость постоянно перемешивается с горячей, из крана потечет разбавленная вода.

Принцип работы

Накопительные

1. Внутри расположен нагревательный элемент – ТЭН, согревает поступающую в бак жидкость. Подача холодной снизу, забор горячей – сверху, поэтому не происходит смешивание. Интенсивность нагрева регулируется системой управления.
2. После подогрева начинается процесс поддержания температуры. ТЭН включается, когда жидкость остывает.
3. Открывается кран смесителя – горячая вода вытекает из бака. Одновременно внутрь подается холодная под давлением.

Проточные

1. Вода проходит внутри трубчатого ТЭНа, нагревается.
2. При открывании горячего крана нагретое вытекает из лейки душа/излива.

Устройства косвенного нагрева

1. Нагревая вода поступает в змеевик, расположенный в баке с водой, нагревает ее.
2. Нагретая жидкость долго держится в теплом состоянии благодаря теплоизоляции, функции рециркуляции. Иногда комплектуются ТЭНами для нагрева в период плановых отключений.

Общий план работ по монтажу бойлера

1. Выберите подходящий тип устройства: проточный, накопительный. Решите, какой вид нужнее: вертикальный, горизонтальный, напольный, настенный. Электрический или газовый.
2. Определите количество точек водоразбора: душевая, ванна, умывальник, кухонная раковина. Их число влияет на сложность монтажа и мощность.
3. Выберите оптимальное по габаритам место установки. Сделайте замеры с небольшим запасом.
4. Узнайте всё о проводке помещения. Следует выявить предельную нагрузку и сечение. Отнеситесь серьезно к этому вопросу. Воспользуйтесь услугами электрика, выявите, выдержит ли проводка нагрузки от нагревателя. Слабое напряжение требует проведения отдельного кабеля.
5. Степень загрязненности воды. Она должна проходить очистку перед попаданием в бак нагрева. Плохое качество жидкости требует обязательной установки фильтра на входе, если хотите сохранить работоспособность оборудования.
6. Прикрепите устройство максимально надежно. Недопустимо болтание или шевеление, сдвиги с места на место запрещены правилами безопасности.
7. Крепко загерметизируйте систему. Протечек быть не должно.
8. Используйте материалы хорошего качества, иначе система может потечь. Надежностью отличается медные, стальные, пластиковые и металлопластиковые изделия.
9. Включайте оборудование только с наличием воды в системе. Иначе бойлер сгорит.

Этапы установки нагревателя

1. Осмотреть системы, подготовить инструменты, место для монтажа.
2. Прикрепить бойлер к стене.
3. Подсоединить к водопроводу или бочке.
4. Включить в сеть.

Подготовка систем

1. Осмотрите водопровод на наличие неисправностей, подведите систему к месту установки.
2. Проверьте подходящее напряжение в сети, усовершенствуйте в случае нехватки.
3. Запаситесь нужными материалами и инструментами.

Инструменты и материалы для подключения

Вам понадобятся инструменты:

• Ключи – рожковый и газовый;
• Перфоратор, дрель, буры, сверла;
• Аппараты резки и спайки труб;
• Отвертки – прямой и крестовой шлиц;
• Пассатижи, кусачки;
• Рулетка.

Необходимые материалы:

• Металлопластиковые трубы;
• Шланги;
• Тройники;
• Анкеры;
• Вентили запорные;
• Герметизирующие элементы – фум-лента, жидкий герметик, лен.

Выбираем место монтажа нагревателя

Перед установкой нужно выбрать подходящее место. Что следует предусмотреть:

1. Габариты оборудования. Замерьте заранее нужное место, чтобы агрегат вместился. Оборудование до 200 л можно вешать, более массивное – только напольная установка.
2. Стена. Выбирайте несущую стену, вес бойлера большой. Можно дополнительно построить укрепления или поддерживающие конструкции.
3. Монтаж. Используйте анкерные болты для надежного крепления. Они не входят в комплектацию. Крепление на нескольких болтах повышает надежность конструкции. Модели от 100 л должны иметь минимум четыре монтажных точки.
4. Точка водораздачи. Располагайте максимально близко.
5. Отдельное помещение. Желательно выделить целую комнату-котельную. Узкие модели можно разместить в сантехническом шкафу санузла. Обеспечьте свободный доступ к оборудованию для удобного обслуживания, слива, ремонта.
6. Тип нагревателя. Газовый потребует прокладки системы отведения воздуха.

---

Важно! Розетки должны быть изолированы от влаги крышками или заглушками.

---

Вешаем на стену

Нагреватели обычно крепятся к стене анкерами. В инструкции указываются размеры крепежа. Число анкеров зависит от количества кронштейнов.

1. Разметить зону установки.
2. Просверлить отверстия перфоратором.
3. Вкрутить крепежные элементы, повесить агрегат.

Схемы монтажа

Давление жидкости в дачной системе обычно небольшое. Оно необходимо для полноценного функционирования оборудования. Забор воды осуществляется из водопровода или глубоких емкостей.

Как подключить к емкости

Обычно их крепят на крышу дома, подвешивают. Обратный клапан не используется. Резервуар должен быть в несколько раз объемнее бака нагревателя. Также используется поплавок для отслеживания уровня жидкости. Соединительная трубка должна обладать запорным вентилем. Главное условие – удаленность бойлера от резервуара более 2 м. В холодное время емкости нужно обязательно опустошить.

• Если емкость ближе двух метров, на входе в бак ставится тройник и сливной кран. Тройник от емкости монтируется выше нагревателя.
• Разница высот больше 2 метров – добавляется предохранительный клапан, тройник от резервуара монтируется ниже нагревателя.

---

Важно! Давление воды не более 6 бар. При превышении перед прибором устанавливается редуктор для снижения напора. Это предотвратит поломку.

---

Как подключить к водопроводу

Советы перед установкой:

• Используйте только оригинальные детали, рекомендованные поставщиком.
• Не включайте устройство без воды, он может сгореть.
• Жидкость из бойлера пить нельзя.

Этапы подключения:

1. Определить тип водопровода.
2. Прикрепить устройство к стене.
3. Подключить согласно правилам и схемам, представленным ниже.

---

Важно! Установите фильтр при низком качестве воды. Это продлит жизнь бойлеру.

---

Смотрим на тип водопровода

Метод подключения бойлера зависит от типа системы подачи воды. Рассмотрим популярные разновидности. Перед подключением перекрываем доступ.

Из металла

Стальные. Подсоединять к ним сложно, требуется металлический хомут с врезным патрубком для больших нагрузок.  

Подключаем правильно:

1. Зачистить место соединения, удалить старую краску и грязь.
2. Соединить хомут и трубу, используем прокладку для уплотнения.
3. Просверлить отверстие в трубе через патрубок, ширина отверстия и втулки должны совпадать.
4. Нарезать резьбу и ставим сгоны – резьбовые элементы соединения.
5. Установить краны.
6. Подключиться к кранам и бойлеру.

Из полипропилена

Для подключения потребуются специальные повороты и муфты. Используйте материалы, армированные дополнительным слоем алюминия – стабилизированные.

План работы:

1. Сделать разрез в трубах, припаять тройники.
2. Отверстия тройников спаять с трубами для нагревателя.
3. Подключить к агрегату через оконечную муфту и кран.

Из металлопластика

Современный материал, прочный и легкий. Возможность простого открытого монтажа.

Правила сборки:

1. Разрезать трубу, подсоединить тройники.
2. Сформировать отведение к водогрею.
3. Подключиться к нему.

Устанавливаем запорные элементы

Важные элементы системы водоснабжения, они перекрывают доступ воды. Устройства для горячей и холодной воды различаются.

Для холодной воды

1. К патрубку бойлера поставить тройник.
2. Боковое отверстие тройника подключить к крану слива.
3. Установить обратный или предохранительный клапан на тройник.
4. Ставим после клапана отсекающий кран.
5. Врезаем данную систему в трубу.

Для горячей воды

1. Установить отсекающий кран непосредственно на патрубок агрегата.
2. Соединить с трубой.

Подключаем к сети

Что нужно знать:

• Безопасное подключение возможно только с защитным устройством, предохранителем. Все устройства должны использоваться с устройством защитного отключения – УЗО.
• Оборудование требует кабели определенного сечения. Диаметр должен быть больше 2,5 мм.
• Популярный вариант установки маломощных моделей – через розетку. Важно подключать только в розетку с тремя полюсами и устойчивую к попаданию влаги. Заземление важно.
• Нельзя пользоваться розеткой, если оборудование очень мощное. Это приведет к появлению искр и ослабеванию контактов. Возможно возгорание. Для этого протягивается кабель напрямую от агрегата к электрощитку.
• Предохранитель требуется для безопасной эксплуатации, отключения бойлера. Выбирайте с достаточным уровнем чувствительности, чтобы избежать отключений без причины. Оптимальный – 16 А.
• Соблюдайте технику безопасности, пользуйтесь услугами профессионалов.

Советы перед подключением:

• Использовать специальные розетки – влагозащищенные. Располагать в не доступном для воды месте.
• Обязательно заземлить оборудование перед включением. Используйте трехжильный кабель и трехполюсную розетку.

Важно! Монтаж проводов выполнять только в сухом помещении.

Способ №1:

1. Отмерить расстояние от розетки до точки монтажа водогрея.
2. Разобрать электровилку, снять изоляцию кабеля.
3. Счистить изоляцию с жил с обеих сторон.
4. Припаять жилы к контактам вилки – к нолю голубой, к фазе красный, к земле остальные.
5. Открыть панель бойлера, соединить жилы с контактами. Закрыть.

Способ №2: подключение к электрощиту

1. Протянуть кабель от нагревателя к щиту питания.
2. Смонтировать автомат рядом с агрегатом, провести кабель.
3. Оголить кабель на 10 см и фазу.
4. Присоединить к нижней фазе кабель водогрея, к верхней – автомата.
5. Оголить кабельные жилы с двух сторон.
6. Снять панель корпуса нагревателя, присоединить жилы к клеммам.
7. Перекрыть подачу питания, подключить агрегат к щитку.

Что делать нельзя

Вы знаете, как подключить водогрей. Расскажем, что не рекомендуется делать при монтаже.

1. Увеличивать давление воды выше 6 атм. Иначе систему разорвет от избытка жидкости.
2. Включать сухое ненаполненное оборудование. Грозит перегоранием ТЭНа.
3. Монтировать агрегат без технических знаний.
4. Сливать бак, не отключив электропитание.
5. Игнорировать правила безопасности.
6. Использовать некачественные запчасти неизвестных брендов.
7. Монтировать без предохранительного клапана.

Выбирая модель, учитывайте размеры места крепления, ваши потребности, требования интерьера. Пользуйтесь услугами профессионалов или делайте сами правильно, используя наши рекомендации.

Как включить уже установленный нагреватель

Конструкционно все устройства похожи, включение аналогичное.

1. Перекрыть доступ горячей воды. Будет слышен характерный звук. Это обязательное условие, иначе нагретая жидкость побежит обратно.
2. Открыть горячие краны смесителя и бойлера, выпустить воздух.
3. Открыть вентиль холодной воды на входе в бак. Дождаться ровной струи.
4. Перекрыть всё, включить оборудование в сеть. Установить нужную температуру. Некоторые модели автономно заработают при достаточном напоре жидкости.
5. Проверить работу. Дождаться нагрева всего объема.

При отсутствии опыта включения, сомнениях доверьте процесс мастеру. Иначе придется тратиться на ремонт, устранять протекания.

Особенности установки газовых и индукционных нагревателей

Газовый агрегат служит альтернативой электроприборам в домах с проведенным газом. Принцип нагрева проточный или накопительный, требуется обязательное использование газовой колонки. Без нее включать бойлер нельзя.

Индукционный бойлер нагревает воду от магнитного поля. Накипь не образуется. Подключается только к автомату.

Советы:

• Размер помещения должен быть больше 7,5 кв. м, высота от 2 метров. Санузел не подойдет.
• Установка принудительной вентиляции и дымохода шириной от 2 см.
• Негорючее покрытие стен, газовая колонка удалена.

Вам потребуется:

• Монтажное кольцо для дымохода нужного размера.
• Оцинкованный или гофрированный газоход толщиной от 1 мм; металлическая/асбестовая для отвода дыма.
• Шланг газа с запасом длины. Тип резьбы и диаметр должны совпадать со входом нагревателя.
• 2 водопроводных шланга/трубы.
• Крепеж для вешания бойлера.
• Водяной фильтр, по необходимости.

---

Важно! Перед установкой проверьте весь газопровод на наличие неисправностей.

---

Демонтаж старой колонки

1. Перекрыть доступ газа.
2. Открутить гайку, фиксирующую газовый шланг. Осмотреть его на неисправность, заменить, если требуется.
3. Перекрыть воду.
4. Снять трубу отвода воздуха, убрать колонку.

Установка газового водонагревателя

1. Определить место, повесить оборудование.
2. Подключить водяные трубы/шланги к нагревателю и водопроводу. Проверить герметизацию, открыв краны.
3. Подвести газовый шланг от доступа газа к отверстию агрегата. Проверить герметичность мыльным раствором: промазать стыки и открыть вентиль газа. Появились пузыри – затяните гайки крепления.
4. Установить гофру. Один конец к выходу дыма прибора, другой – в дымоход.
5. Проверить работу: открыть горячий кран, отрегулировать температуру воды.

Монтаж индукционного водогрея

Установить оборудование, как показано на схеме. Только вертикальное расположение.

Особенности установки настенного водонагревателя

Подробная схема монтажа приведена выше.

Особенности подключения напольного водонагревателя

Электрические и газовые бойлеры представлены в настенном и напольном варианте. Напольные – это устройства косвенного нагрева с вместительным баком и змеевиком. Основное правило: установка прибора рядом с коммуникациями и электросетью. Монтируются рядом с основным нагревателем, обычно еще подключаются к отопительной системе.

Монтаж напольного агрегата одинаков с навесным. Отличие: отверстие слива расположено сверху. Обязательно заземляем устройство.

---

Важно! Низ устройства должен быть ниже верхней точки основного нагревателя/котла.

---

Что потребуется:

• дрель, сверла;
• ключ газовый;
• отвертка;
• шурупы;
• герметик.

План подключения

1. Выполнить монтаж бойлера косвенного нагрева на расстоянии полметра от нагревателя.
2. Устройство имеет несколько выходов. На трубу холодной воды поставить клапан. Подсоединить к нижнему выходу.
3. Второй выход подсоединить к горячему направлению к отопительной системе.
4. Третий – смонтировать с обратным выходом из радиаторов.
5. Четвертый соединить с горячим каналом, подсоединить насос. Он нужен для напора в дальних точках водоразбора.
6. Пятый – поток нагретой жидкости из соседнего нагревателя.

---

Важно! Обязательно требуется заземление оборудования.

---

Особенности монтажа проточного водонагревателя

Советы:

• Удобство расположения. Проверьте, легко ли включать агрегат, удаленность от потенциальных брызг, комфортное пользование душевой лейкой.
• Легкость подключения. Это важно при монтировании устройства своими руками.
• Обязателен хороший напор воды. Иначе выходная струя будет слабой.
• Высокая мощность требует хорошей электропроводки, использования УЗО.
• Заземляйте оборудование.
• Крепите рядом с точкой водоразбора: раковиной, ванной, душевой кабиной.
• Вешайте прибор максимально ровно, иначе образуются пробки воздуха, аппарат быстро ломается.

Правильно закрепляем устройство на стене

Пригодится карандаш, уровень, линейка, дрель, сверло по бетону.

1. Сделать разметку будущего места крепления.
2. С прибора снять верхнюю часть, прислонить к стене.
3. С помощью уровня провести ровную линию по горизонтали, отметить точки крепления.
4. Проделать отверстия, вставить дюбели, повесить устройство, закрутить шурупы.

---

Важно! Обычно в наборе присутствует крепеж, но лучше купить и использовать хороший, подлиннее.

---

Схемы установки проточного оборудования

Облегченная

Подойдет для периода планового двухнедельного отключения летом.

1. Открутить лейку душа, шланг вставить в отверстие входа холодной воды водогрея.
2. Переключить смеситель на душ, потечет нагретая жидкость из нагревателя.
3. При переключении на излив пойдет холодная вода из крана.
4. Централизованная подача горячей воды возобновилась – отсоединить, прикрутить обратно лейку.

Надежная

1. Отключить устройство (кнопка «выкл.»), прикрепить к стене анкерами.
2. Подготовить отверстия для воды.
3. Отключить всё электричество. Протянуть трехжильный кабель в отверстие задней крышки.
4. Зачистить провода, подключить жилы к клеммам. Другие концы подвести электрощиту, подсоединить.
5. Подготовленные трубы подключить к водопроводу фитингами. Провести к прибору, смонтировать.

Подключение к отводу стиральной машины

Нужен запорный кран, тройник, герметик, трубный ключ.

1. Поставить пластиковый разветвитель, после него монтируется кран.
2. Подвести трубу к электроприбору, можно использовать гибкую подводку. Используйте скобы для крепления к стене.

---

Важно! Выбирайте деталь с легким поворотом крана, вы будете использовать его часто.

---

Монтаж для 2 точек водоразбора

Этот способ подходит, когда нужна теплая вода в кране и душе.

1. Подключить прибор водопроводу.
2. На выходе горячей установить тройник с краном, подсоединить гусак и душевой шланг.

Подключение к электрической сети

Проточные водогреи обычно имеют высокую мощность – до 9000 Вт. Для безопасного и правильного подсоединения нужна выделенная линия с УЗО. Простая может не выдержать высокую нагрузку. Позаботьтесь заранее о проводке. В старых домах она не рассчитана на мощные устройства.

Почему нельзя включать в розетку? Приборы выше 3кВт подсоединяют в сеть, потому что розетки недостаточно хорошо заземлены для этого.

Действия

1. Установить автомат отдельно на оборудование. Он должен выдерживать требуемую нагрузку. Смотрите информацию в паспорте изделия.
2. Протянуть кабель.
3. Подсоединить УЗО.

При подсоединении жил соблюдайте полярность – к нулю Р2, N, В; к фазе P1, A, L.

Правильное использование

Используйте инструкцию по эксплуатации, приложенную к товару.

Соблюдайте последовательность: выключить прибор, затем перекрыть воду. При включении наоборот: открыть кран, включить агрегат.

---

Важно! Перед включением заполните емкость! Иначе устройство может сгореть.

---

Подключение проточного водонагревателя к электросети

Современные водогрейные приборы проточного типа очень удобны в использовании и просты в ремонте.

Правильное самостоятельное подключение проточного водонагревателя к электросети — залог беспроблемной работы бойлера на протяжении всего периода эксплуатации.

 

Схема подключения к электросети

Как подключить проточный водонагреватель к электросети? Несмотря на определенное сходство, электрическая схема подключение водогрейного оборудования разного типа может иметь существенные отличия, которые напрямую зависят от основных конструктивных особенностей такого прибора.

Водонагреватели проточного типа характеризуются моментальным подогревом, а накопительные бойлеры отличаются нагревом определенного объема воды за некоторый промежуток времени. Следует отметить, что второй вариант оборудования имеет меньшую мощность.

Электросхема подключения водонагревателя

Монтаж такого оборудования осуществляется в строгом соответствии с маркировкой прибора и исключительно в помещениях, имеющих качественную гидроизоляцию.

Водонагреватели чаще всего фиксируются специальными кронштейнами, после чего осуществляется присоединение устройства к системе водоснабжения пластиковыми трубами.

Монтаж накопительного водонагревателя

В зависимости от способа установки, водогрейное оборудование накопительного типа может быть представлено такими моделями:

1. настенные;
2. встраиваемые;
3. напольные.

Приборы настенного типа монтируются на определенном расстоянии от водопроводных кранов, в соответствии со схемой, которая предлагается в инструкции, прилагаемой к бойлеру.

Подключение кранов к бойлеру

Напольные модели устанавливаются с применением специальной подставки, к которой прибор фиксируется при помощи специального болтового соединения:

• высверливание в несущей конструкции отверстий под анкерные крепежи в соответствии с предварительной разметкой, выполненной по бумажному шаблону;
• фиксация анкерных болтов сквозь проушины в креплении водонагревательного прибора;
• финишное затягивание анкерных крепежей;
• врезка водогрейного оборудования в водопроводную систему;
• подключение установленного на стене водогрея к электрической сети.

На заключительном этапе в обязательном порядке выполняется стандартная тестовая проверка работоспособности установленного водонагревателя накопительного типа.

Вертикальное расположение нагревателя объёмом не более 100 л предполагает использование двух кронштейн-опор, а слишком габаритные модели и конструкции горизонтального типа навешиваются при помощи четырех опор.

Монтаж проточного водонагревателя

Нагрев воды в проточном водогрейном приборе осуществляется незамедлительно, а объем расхода не ограничивается.

Кроме всего прочего, такой вариант водонагревателя, как правило, характеризуется очень компактными, небольшими размерами.

А это значительно облегчает его поэтапное размещение практически в любом месте:

• просверливание в стене нескольких отверстий;
• фиксация прибора на кронштейнах;
• подсоединение к водопроводу в соответствии со схемой в сопроводительной инструкции;
• гибкая или жесткая проводка прибора к водопроводной системе;
• обязательная герметизация выполняемых подсоединений;
• тестирование произведенного подключения.

Установка проточного бойлера

Подробная схема-описание, с нанесением всех необходимых отметок для отверстий и подсоединений, а также крепления, как правило, входит в комплектацию реализуемого водогрейного прибора проточного типа.

Обесточивание

При проведении монтажных работ обязательно выключается электрическая энергия на главном щитке. Обесточивание помещения, выделенного под установку накопительного или проточного водогрейного оборудования, осуществляется после того, как будет произведено заземление, установлена розетка и проделаны штробы под проводку.

Подключение электропитания

Выполнив обесточивание, можно приступить к подключению кабеля к установленной розетке в соответствии с цветовой маркировкой электрических жил.

Если предполагается прямое подключение водогрейного агрегата, а не через электрическую розетку, то потребуется использовать негорючие кабели с маркировкой ВВГнг или NYM.

Без полотенцесушителя теперь сложно представить себе ванную комнату. Полотенцесушитель электрический – какой лучше выбрать в ванную? Читайте полезные советы.

Устройство подвесного унитаза с функцией биде рассмотрим по ссылке.

Замена картриджа в смесителе – задача простая. Следующая инструкция поможет вам разобраться в этой процедуре.

Заземление

Водонагреватели любого типа находятся в постоянном контакте с водой, которая является хорошим проводником электрического тока. Любое, даже не слишком значительное нарушение в изоляции, способно спровоцировать очень болезненный или смертельный удар током. Кроме всего прочего, металлические части водогрейного оборудования способствуют возникновению блуждающих токов, которые могут стать причиной коррозийных и разрушительных изменений.

В условиях частного домовладения, заземление также является обязательным, и позволяет предотвратить удар молнией в грозу. Оптимальным является выполнение заземления посредством провода, которым соединяется корпус и металлическая деталь, углубленная в землю. С этой целью может также использоваться обычный водопроводный стояк или отопительная система.

Рекомендации по обустройству заземления:

• установка розетки с заземляющей проводкой на расстоянии 0,8 м от уровня пола и примерно полуметра от места установки водогрейного прибора;
• замена старой двужильной проводки на трехжильные медные кабели, прокладываемые от заземленного щитка до розетки;
• прокладка кабеля в специальном пластиковом коробе или заранее обустроенных штробах.

Наиболее современные и качественные электрические приборы характеризуются наличием на корпусе специальных заземляющих контактов, место расположения которых можно определить в результате осмотра водогрейного оборудования.

При подключении водонагревателя очень важно помнить о необходимости устанавливать специальную розетку, оснащенную тремя выводами.

Защитная крышка

Стандартное расстояние от специальной защитной крышки водонагревательного прибора до самой близко расположенной поверхности, в обязательном порядке должно быть не менее 30 см, если ёмкость водогрея рассчитана на 10-80 л воды.

Если монтируемый водогрейный прибор имеет слишком большой по объёму резервуар, то расстояние от специальной крышки до самого прибора не может быть меньше полуметра.

Наполнение бака и включение электричества

Первые пусковые работы после установки водогрея накопительного типа выполняются с проверкой работоспособности всех систем, в соответствии со следующей последовательностью:

• подсоединения к электрической сети или газопроводной магистрали;
• подключение к трубопроводной системе водоснабжения;
• заполнение резервуара водогрейного оборудования холодной водой;
• наполняемость ёмкости посредством открывания кран горячего водоснабжения;
• оценка отсутствия протечек;
• запуск системы подогрева на среднем режиме.

Приборы проточного типа тестируются посредством открытия крана горячего водоснабжения, но только после проведения тщательно проверки правильности подключения.

Вне зависимости от типа и модели водогрейного оборудования нужно помнить, что при наличии в системе водоснабжения слишком жесткой воды, необходимо в обязательном порядке монтировать специальный фильтр, предотвращающий слишком быстрый выход из строя нагревательных элементов.

Видео на тему

Подключение бойлера к электросети — как подключить бойлер

Существуют два варианта подключения водонагревательного бака к электрической сети, зависящие от конструктивных особенностей приобретённого вами устройства.

Способ подключения электрического бойлера

Схема подключения бойлера

В том случае, если купленное вами изделие оснащено обыкновенной евро-вилкой – вам потребуется установить неподалёку от бойлера розетку соответствующего типа. При этом линия подключения такой розетки к квартирному щитку должна быть оснащена отдельным защитным автоматом на 16 ампер.

Если же в приобретённом вами водонагревателе шнур с вилкой отсутствуют, то устройство придётся подключать напрямую к электрическому щитку (через автомат). Отключать водонагревательный бак от сети в этом случае вы сможете только при помощи автоматического выключателя, так что последний желательно установить поближе к бойлерному устройству (поместив его прежде во влагозащищённый корпус). В результате этого вы получите возможность быстрого обесточивания водонагревателя в случае возникновения аварийных ситуаций.

Подключение бойлера через УЗО

Для электрического подключения бойлера вы можете использовать типовые трёхжильные кабели марок ВВГ или NYM, электрические характеристики которых должны соответствовать мощности подключаемого устройства. Для большинства бытовых водонагревательных систем достаточно будет кабеля с сечением медной жилы 2,5 кв.мм.

Электросхема подключения бойлера

Несколько слов необходимо сказать о защитном заземлении устройства, наличие которого является необходимым условием безопасной работы с ним. Поскольку в квартирах старого типа электропроводка выполнена двухпроводным кабелем, то возможность подключения третей (заземляющей) шины в них отсутствует.

Обратите внимание! При отсутствии заземления специалисты рекомендуют защищать линию питания бойлера автоматом, так называемым устройством защитного отключения (УЗО). Это устройство реагирует на малейшие утечки тока в линии и в случае возникновения угрозы моментально отключает прибор от сети.

Если вас интересует устройство УЗО, то об этом вы можете узнать из следующего видео:

При наличии в вашей квартире третьей жилы (используемой в качестве заземляющей) вопрос о заземлении решается сам собой. В вилке нагревательного устройства уже предусмотрена специальная клемма для заземляющей жилы, а при установке розетки (или подключении водонагревателя к автомату) отдельная жила в жёлто-зелёной изоляции просто подключается к заземляющему контакту электрического прибора.

Подробнее о представленных выше схемах, вы можете узнать из следующего видео:

Подключение газового водонагревателя

Газовый водонагреватель

Газовый проточный водонагреватель (или газовая колонка) может подключаться как к газовой магистрали вашего дома, так и к баллону со сжиженным газом.

Обратите внимание! При покупке газовой колонки обязательно следует учесть то обстоятельство, что каждый прибор настроен для работы на определённом типе газа.

Перед покупкой вам следует уточнить, подойдёт ли данная модель для вашей квартиры (тип потребляемого газа указывается обычно на упаковке водонагревателя и на его корпусе).

Установка газового нагревателя

Отметим далее, что для подключения подобного оборудования к газовой магистрали вам необходимо получить разрешение местных органов газовой инспекции. При этом, как запуск его в эксплуатацию, так и изменение настроек на тип используемого газа (а также ремонт подводящих магистралей и самого устройства) может производиться только представителями указанных выше служб, располагающих лицензией на выполнение специальных работ.

При принятии работ по монтажу газовой колонки особое внимание необходимо обратить на следующее моменты:

1. В газовой магистрали обязательно должен быть установлен ручной кран подачи газа, монтируемый на входе соединителя с водонагревателем.

2. Для уплотнения соединений водонагревателя с магистралью не рекомендуется использовать паклю. Предпочтение следует отдавать в этом случае специальной уплотняющей пасте.

Как установить под счетчик водонагревателя:

	1) Что размер бак водонагревателя? Эмпирическое правило 1: 3: Если 1 галлон заканчивается до того, как поступит горячая вода, то 3 галлона воды нагреватель правильного размера. Раньше выбор: посмотрите на варианты горячего-холодного ниже. Купить: Меньше водонагреватели счетчики Point использования водонагревателей
	2) Платить внимание к впускам горячего и холодного Если перепутать впускные отверстия горячего и холодного, бак будет работать не так, как ожидалось. Входящая холодная вода должна подключаться к входу холодной воды внизу водонагревателя
а) Потратьте больше на горячую воду. б) Тратьте меньше за меньшее количество горячей воды Купите: Chrome запорная арматура	3) Подключите водонагреватель к горячей или холодный? Подключаете ли вы вход к источнику холодной воды или подключаете к источнику горячей (что идет от основного водонагревателя)? Вариант А: Подключитесь к горячему источнику. Смотрите изображение This опция забирает горячую воду из основного водонагревателя… так что когда под в счетчике кончается горячая вода, из магистральной бак и температура остается горячей. Преимущество: Быстрота доставка горячего, еще много горячего в пути. Недостаток: если вы просто моете руки или не используете много горячего этот кран, то вариант А стоит дороже, потому что холодная вода поступает в водонагреватель каждый раз при включении горячего. Вариант B: Подключитесь к холодному источнику. См. Изображение При использовании под стойкой водонагреватель для мытья рук, это лучший вариант Преимущество: Быстрота подача горячей, без подвода холодной воды в водонагреватель. Недостаток: Подача горячего на кране ограничена тем, что мало бак может поставить.
Изображение большего размера Вариант A / Подключение к горячему источнику: горячая вода поступает из основного бака так как в баке под столешницей заканчивается горячий воздух. Connect hot источник воды на вход холодной воды на баке Используйте тефлоновую ленту на резьбе Advantage Вариант а: много горячей воды. Проблема с Вариант а: стоит дороже. Каждый раз, когда небольшое количество горячего из крана сразу же поступает равное количество холодной воды. водонагреватель.Это заставляет основной водонагреватель работать больше. Как припаять трубу
Изображение большего размера Опция B / Подключение к холодному источнику: тратить меньше на горячую воду ограничено количеством внутри под встречный бак. При использовании под прилавком водонагреватель для мытья рук, это лучший вариант. При установке без танка, используйте эту опцию. Проблема с вариант б: Подача горячей воды ограничена количеством горячей вода в нижнем резервуаре. Водонагреватель под счетчиком питает все горячая вода в кране. Преимущество варианта b: Стоит меньше. Каждый раз, когда из крана набирается горячая, холодная вода не течет. войти в основной водонагреватель. Подключить холодный источник воды к входу холодной воды на бак. Труба горячего источника закрыта. Используйте тефлоновую ленту на резьбе Как припаять трубу
Изображение большего размера	Что если … слива нет клапан на баке? Некоторые нагреватели с небольшим баком не имеют сливного клапана. Установить сливной кран на холодную воду. вход Установить запорную арматуру на линии холодной воды Слить воду из водонагревателя? Снимите клапан TP и слейте воду из бака. Купить: Кран шаровой бессвинцовый Хром запорная арматура
Купить: Чайник. обогреватели	Другой опции / Вместо установки под противонагревателем a) Используйте нагреватель чайника / обратите внимание, что нагреватель чайника 1500 Вт потребляет как большая мощность, как микроволновая печь, и может быстро перегрузить 15 или 20 ампер автоматический выключатель, если в цепи одновременно работают другие нагрузки. б) Самодельная солнечная энергия: устанавливайте 2 галлона воды на солнце каждый день в) Установите систему рециркуляции
4) Не роняйте водонагреватель Может сломать элемент или повредить внешнюю оболочку. Внутренний стальной резервуар будет трудно повредить. Проверить элементы … если все в порядке, то водонагреватель должен работа Не звоните производителю и не сообщайте о проблеме, иначе гарантия будет скомпрометирован. Ресурс Как устранить неисправность электрического водонагревателя
5) Ремни для защиты от землетрясений / безопасности Earthquake области… Закрепите водонагреватель на конструкции, чтобы Избегайте отсоединения труб и электричества. Бак тип электрический водонагреватели можно установить на любое дерево, ковер, пластик и т. д. поверхность. Электрические соединения должны выполняться внутри коробки с электрическими номиналами или корпус. Никаких самодельных коробок, крышек и т. Д. подключается с помощью кабеля в оболочке на 600 вольт. Никаких удлинителей, кроме подключен непосредственно к розетке. Закройте все электрические коробки и соединения электрическими крышка, соответствующая коробке.Крышка должна оставаться на месте. Электрические соединения могут быть сверху или сбоку. Закрепите провод и канал к конструкции. Покупка: Earthquake ремни Ресурсы См. иллюстрацию ремня для защиты от землетрясений Клапан TP код
Поддон	6) Поддон спасает от повреждений Поддон спасает от повреждений Ресурс: См. Установку поддона Купить: Вода подогреватель поддонов Купить: Вода извещатели Автоотключение клапан
7) TP Код перелива Переливная трубка не может быть вставлена ​​внутрь дренажной линии, закрыта или закрыта. прекращено, где это может вызвать повреждение, если TP выпускает воду. Сброс температуры и давления клапан необходим для безопасной работы водонагреватель. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ. ТП извергает кипящую воду при внутренней температуре и давление превышает безопасные пределы. Это предотвращает взрыв водонагревателя. Направляйте переливную трубку в ближайший слив или наружу. Переливная трубка должна быть как можно короче. и того же диаметра, что и напорный патрубок клапана. Не уменьшайте размер в трубу меньшего размера. Переливная трубка максимум 4 колена и 30 футов длина. Перелив должен заканчиваться на 6 дюймов выше линии слива или воды. Идеально подходит для вентиляции TP непосредственно на открытом воздухе, заканчивая спуском вниз. труба. Переливная труба должна наклоняться вниз и не должна находиться под водой. TP клапан может втягивать воду обратно в водонагреватель, если конец переливной трубки под водой. Конец переливной трубки не имеет резьбы. Аккуратно открывайте и закрывайте клапан TP один раз в 1-3 года, чтобы убедиться, что клапан является функционирует. Ресурс Как проверить, обслужить и заменить клапан TP
	Паять медные трубы? Большинство под прилавком 6 галлонов и 12 водонагреватели галлона имеют 1/2 дюйма соединения. Избегайте пайки непосредственно на водонагреватель. Сначала припаяйте кусок трубы к переходнику с наружной или внутренней резьбой, а затем прикрепите переходник на водонагреватель. Это позволит избежать прямого нагрева горелки водонагревателя. Ресурс Как паять медные трубы
	8) Изолируйте трубы, верхнюю часть клапана TP и резервуар НЕ блокируйте рычаг клапана TP Электрический водонагреватель может быть полностью покрыт изоляцией, кроме TP клапан
Бак должен быть наполнен водой	9) танк ДОЛЖЕН быть наполнен водой перед подачей питания. Элемент мгновенно перегорит, если бак не заполнен водой. Заполните резервуар полностью, пока кран не начнет работать на полную мощность. ЗАТЕМ на мгновение откройте клапан TP, чтобы выпустить остатки воздуха из верхней части резервуара. Как только резервуар наполнится водой, можно включить питание. Ресурсы Как проверить элемент

.

Способ установки водонагревателя в точке использования:

	1) Что размер бак водонагревателя? Эмпирическое правило 1: 3: Если 1 галлон заканчивается до того, как поступит горячая вода, то 3 галлона воды нагреватель правильного размера. Раньше выбор: посмотрите на варианты горячего-холодного ниже. Купить: Меньше водонагреватели счетчики Point использования водонагревателей
	2) Платить внимание к впускам горячего и холодного Если перепутать впускные отверстия горячего и холодного, бак будет работать не так, как ожидалось. Входящая холодная вода должна подключаться к входу холодной воды внизу водонагревателя
а) Потратьте больше на горячую воду. б) Тратьте меньше за меньшее количество горячей воды Купите: Chrome запорная арматура	3) Подключите водонагреватель к горячей или холодный? Подключаете ли вы вход к источнику холодной воды или подключаете к источнику горячей (что идет от основного водонагревателя)? Вариант А: Подключитесь к горячему источнику. Смотрите изображение This опция забирает горячую воду из основного водонагревателя… так что когда под в счетчике кончается горячая вода, из магистральной бак и температура остается горячей. Преимущество: Быстрота доставка горячего, еще много горячего в пути. Недостаток: если вы просто моете руки или не используете много горячего этот кран, то вариант А стоит дороже, потому что холодная вода поступает в водонагреватель каждый раз при включении горячего. Вариант B: Подключитесь к холодному источнику. См. Изображение При использовании под стойкой водонагреватель для мытья рук, это лучший вариант Преимущество: Быстрота подача горячей, без подвода холодной воды в водонагреватель. Недостаток: Подача горячего на кране ограничена тем, что мало бак может поставить.
Изображение большего размера Вариант A / Подключение к горячему источнику: горячая вода поступает из основного бака так как в баке под столешницей заканчивается горячий воздух. Connect hot источник воды на вход холодной воды на баке Используйте тефлоновую ленту на резьбе Advantage Вариант а: много горячей воды. Проблема с Вариант а: стоит дороже. Каждый раз, когда небольшое количество горячего из крана сразу же поступает равное количество холодной воды. водонагреватель.Это заставляет основной водонагреватель работать больше. Как припаять трубу
Изображение большего размера Опция B / Подключение к холодному источнику: тратить меньше на горячую воду ограничено количеством внутри под встречный бак. При использовании под прилавком водонагреватель для мытья рук, это лучший вариант. При установке без танка, используйте эту опцию. Проблема с вариант б: Подача горячей воды ограничена количеством горячей вода в нижнем резервуаре. Водонагреватель под счетчиком питает все горячая вода в кране. Преимущество варианта b: Стоит меньше. Каждый раз, когда из крана набирается горячая, холодная вода не течет. войти в основной водонагреватель. Подключить холодный источник воды к входу холодной воды на бак. Труба горячего источника закрыта. Используйте тефлоновую ленту на резьбе Как припаять трубу
Изображение большего размера	Что если … слива нет клапан на баке? Некоторые нагреватели с небольшим баком не имеют сливного клапана. Установить сливной кран на холодную воду. вход Установить запорную арматуру на линии холодной воды Слить воду из водонагревателя? Снимите клапан TP и слейте воду из бака. Купить: Кран шаровой бессвинцовый Хром запорная арматура
Купить: Чайник. обогреватели	Другой опции / Вместо установки под противонагревателем a) Используйте нагреватель чайника / обратите внимание, что нагреватель чайника 1500 Вт потребляет как большая мощность, как микроволновая печь, и может быстро перегрузить 15 или 20 ампер автоматический выключатель, если в цепи одновременно работают другие нагрузки. б) Самодельная солнечная энергия: устанавливайте 2 галлона воды на солнце каждый день в) Установите систему рециркуляции
4) Не роняйте водонагреватель Может сломать элемент или повредить внешнюю оболочку. Внутренний стальной резервуар будет трудно повредить. Проверить элементы … если все в порядке, то водонагреватель должен работа Не звоните производителю и не сообщайте о проблеме, иначе гарантия будет скомпрометирован. Ресурс Как устранить неисправность электрического водонагревателя
5) Ремни для защиты от землетрясений / безопасности Earthquake области… Закрепите водонагреватель на конструкции, чтобы Избегайте отсоединения труб и электричества. Бак тип электрический водонагреватели можно установить на любое дерево, ковер, пластик и т. д. поверхность. Электрические соединения должны выполняться внутри коробки с электрическими номиналами или корпус. Никаких самодельных коробок, крышек и т. Д. подключается с помощью кабеля в оболочке на 600 вольт. Никаких удлинителей, кроме подключен непосредственно к розетке. Закройте все электрические коробки и соединения электрическими крышка, соответствующая коробке.Крышка должна оставаться на месте. Электрические соединения могут быть сверху или сбоку. Закрепите провод и канал к конструкции. Покупка: Earthquake ремни Ресурсы См. иллюстрацию ремня для защиты от землетрясений Клапан TP код
Поддон	6) Поддон спасает от повреждений Поддон спасает от повреждений Ресурс: См. Установку поддона Купить: Вода подогреватель поддонов Купить: Вода извещатели Автоотключение клапан
7) TP Код перелива Переливная трубка не может быть вставлена ​​внутрь дренажной линии, закрыта или закрыта. прекращено, где это может вызвать повреждение, если TP выпускает воду. Сброс температуры и давления клапан необходим для безопасной работы водонагреватель. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ. ТП извергает кипящую воду при внутренней температуре и давление превышает безопасные пределы. Это предотвращает взрыв водонагревателя. Направляйте переливную трубку в ближайший слив или наружу. Переливная трубка должна быть как можно короче. и того же диаметра, что и напорный патрубок клапана. Не уменьшайте размер в трубу меньшего размера. Переливная трубка максимум 4 колена и 30 футов длина. Перелив должен заканчиваться на 6 дюймов выше линии слива или воды. Идеально подходит для вентиляции TP непосредственно на открытом воздухе, заканчивая спуском вниз. труба. Переливная труба должна наклоняться вниз и не должна находиться под водой. TP клапан может втягивать воду обратно в водонагреватель, если конец переливной трубки под водой. Конец переливной трубки не имеет резьбы. Аккуратно открывайте и закрывайте клапан TP один раз в 1-3 года, чтобы убедиться, что клапан является функционирует. Ресурс Как проверить, обслужить и заменить клапан TP
	Паять медные трубы? Большинство под прилавком 6 галлонов и 12 водонагреватели галлона имеют 1/2 дюйма соединения. Избегайте пайки непосредственно на водонагреватель. Сначала припаяйте кусок трубы к переходнику с наружной или внутренней резьбой, а затем прикрепите переходник на водонагреватель. Это позволит избежать прямого нагрева горелки водонагревателя. Ресурс Как паять медные трубы
	8) Изолируйте трубы, верхнюю часть клапана TP и резервуар НЕ блокируйте рычаг клапана TP Электрический водонагреватель может быть полностью покрыт изоляцией, кроме TP клапан
Бак должен быть наполнен водой	9) танк ДОЛЖЕН быть наполнен водой перед подачей питания. Элемент мгновенно перегорит, если бак не заполнен водой. Заполните резервуар полностью, пока кран не начнет работать на полную мощность. ЗАТЕМ на мгновение откройте клапан TP, чтобы выпустить остатки воздуха из верхней части резервуара. Как только резервуар наполнится водой, можно включить питание. Ресурсы Как проверить элемент

.

Водонагреватель не сливает воду:

	Использовать садовый шланг к сливному бачку Отключить воду в бак Выключить питание бака Электрооборудование: Найдите автоматический выключатель для водонагревателя и нажмите выключатель полностью ВЫКЛЮЧЕН Газ: Поверните запорную трубу газопровода так, чтобы она была перпендикулярна газовая линия Подробнее об отключении воды обогреватель Присоедините шланг. Откройте сливной клапан, повернув его против часовой стрелки Откройте излив ванны, чтобы воздух мог попасть в резервуар Ресурсы: Действия в случае возникновения утечки из водонагревателя
Ресурсы: Как заменить элемент Как заменить газовый регулирующий клапан Как установить газовый водонагреватель	Если вы сливаете воду из нагревателя, чтобы снять элемент или газовый регулирующий клапан… Ослабьте элемент или газовый регулятор, пока бак все еще полон. Затем слейте воду из бака, чтобы полностью удалить.
	Вариант: Снимите клапан TP и слейте воду с помощью сифона. Вода внутри резервуара ДОЛЖНА быть прохладной. Не снимайте клапан TP с нагретой водой внутри резервуара Снимите клапан TP и вставьте сифон шланг Дайте воде остыть в течение нескольких часов. Сбросьте давление, открыв клапан TP. Поверните TP против часовой стрелки, используя трубный ключ, чтобы снять. Вставьте садовый шланг или другой шланг, который действует как сифон. Или используйте буровой насос Купить: Буровой насос на Amazon Drill насосы на Amazon Ресурсы: Как проверить и заменить клапан TP
	Вариант: Промойте водой под давлением Используйте садовый шланг и стиральную машину шланг. 1) Давление воды включено. 2) Шланг стиральной машины подключается к сливному клапану и садовому шлангу 3) Откройте сливной клапан водонагревателя (поверните против часовой стрелки) 4) Включить наружный патрубок на 10-20 секунд 5) При необходимости повторить 6) Работает от газового или электрического нагревателя. Используйте колпачок шланга для уборки, чтобы закрыть капающий сливной клапан Ресурсы: Как заменить сливной клапан Как очистить от осадка из бака и удалить застрявший элемент Купить: Стирка шланги для машин на Amazon Два 8-дюймовых шланга для стиральных машин на Amazon Два 4-дюймовых шланга для стиральных машин
	Прочистка водонагреватель у меня дома Мойка машинный шланг и садовый шланг подсоединен к водонагревателю Другой конец садового шланга подсоединен к наружному патрубку Откройте сливной клапан на водонагревателе Включите наружный патрубок, чтобы промыть открытый водонагреватель Износите защитную одежду маска вокруг изоляции, чтобы вы выглядели лучше в старом Магазин Amazon — Защитное оборудование для профессионалов
	Перемена на патрубке на 10-20 секунд так вода течет в водонагреватель <> это промоет резервуар
	Проверьте если слив из бака открыт 1) Закройте наружный патрубок 2) Опустите шланг на землю и посмотрите, сливает ли водонагреватель
	Чтобы сливной бак 1.Перекройте водопровод в дом 2. Выключите 30-амперный автоматический выключатель на водонагревателе или отключите газ для водонагреватель 3. Откройте сторону ванны с горячей водой, чтобы воздух мог введите трубу 4. Откройте клапан TP, чтобы воздух попал в резервуар.
	Ополаскиватель резервуара Работает с шаровым клапаном, показанным ниже Купить: Ополаскиватель резервуара на Amazon Ресурсы: Как заменить сливной клапан шаровым клапаном
	Заменить слив водонагревателя клапан с шаровым краном Простая промывка и очистка Полностью открытое положение позволяет вставить приспособление для промывки медных труб 1/4 « Ресурсы: Как удалить осадок из водонагревателя Как заменить сливной клапан Купить: запчасти для этого сливной клапан Диэлектрический ниппели на Amazon Шаровой кран 3/4 дюйма на Amazon Латунь шаровой кран Garden шланг к 1/2 трубе Садовый шланг к трубе 3/4 Пластик воронки в магазине Amazon Amazon — Промышленные и научные
	Как для слива без бака Как слить-без бака.pdf

.

Водонагреватель течет снизу? (СДЕЛАЙТЕ ЭТО)

Примечание: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Водонагреватель протекает снизу не всегда является признаком неисправности бака. Прежде чем смириться с заменой всего водонагревателя, уделите несколько минут, чтобы определить, откуда на самом деле происходит утечка, и вы сможете устранить утечку самостоятельно с небольшими затратами или бесплатно.

Перед тем, как начать работу с водонагревателем, выключите питание и подайте газ на водонагреватель, чтобы избежать удара током или ожогов.

См. Также: Утечка из верхней части водонагревателя

Утечка из нижней части резервуара: поиск источника

Первыми местами, где следует проверить, появляется ли утечка из нижней части водонагревателя, являются сливной клапан и клапан сброса температуры и давления (клапан T&P).

Утечка может быть на самом деле в верхней части водонагревателя и просто стечь вниз через корпус водонагревателя, прежде чем выйти на более низкий уровень.Ищите любые видимые признаки утечки на верхней части водонагревателя и на всех трубах, ведущих к водонагревателю или от него. Вы также можете снять защитные панели (на электрических моделях) и проверить изоляцию на наличие влаги.

Распространенные причины протечки через нижнюю часть водонагревателя

Протечка сливного клапана

Все водонагреватели имеют слив рядом с нижней частью устройства, так что резервуар можно опорожнить перед снятием или во время плановой очистки самого резервуара . Негерметичный сливной клапан можно определить по влаге или каплям воды из сливного отверстия или вокруг самого клапана.

Убедитесь, что нижний клапан полностью закрыт, повернув ручку клапана по часовой стрелке. Если это не решит проблему, возможно, необходимо заменить клапан.

Для замены клапана вам потребуется подсоединить обычный водяной шланг между сливным отверстием и внешним местом. Затем отключите водозаборник для бака, обычно расположенный в верхней части водонагревателя на линии холодной воды. Откройте сливной кран и дайте резервуару опустошиться.

Запасные клапаны для водонагревателей доступны в большинстве хозяйственных магазинов, и их можно заменить только гаечным ключом.Поверните имеющийся клапан против часовой стрелки, чтобы снять его.

Оберните резьбу нового сливного клапана сантехнической (тефлоновой) лентой или герметиком, а затем ввинтите новый клапан в отверстие до упора вручную. Используя гаечный ключ, затяните сливной клапан на 1/2 оборота или до тех пор, пока слив плотно не встанет на место.

Клапан сброса давления утечки

Клапан сброса давления (клапан T&P) — важная мера безопасности для вашего водонагревателя, чтобы сбросить избыточное давление, если водонагреватель становится слишком горячим.На большинстве водонагревателей клапан сброса давления находится наверху устройства, но большинство систем включают трубку, прикрепленную к клапану, чтобы направлять воду на пол.

Когда клапан T&P протекает, может показаться, что проблема находится на дне бака, поскольку переливная трубка сбрасывает вытесненную воду под собой. Поскольку клапан T&P предназначен для выпуска воды из резервуара, первое, что нужно сделать, — это проверить настройку термостата, чтобы убедиться, что она не поднята слишком высоко.

Если температура нормальная, вероятно, потребуется заменить предохранительный клапан.

Протекающий резервуар

Водонагреватели, которые не очищаются периодически, могут накапливать осадок в резервуаре. Соль и другие химические вещества в отложениях могут привести к преждевременной ржавчине или коррозии внутри водонагревателя и, в конечном итоге, к образованию точечных протечек.

Как только утечка через точечное отверстие открыта, давление воды внутри бака, пробивающейся через отверстие, со временем приведет к увеличению утечки.

Я слышал о случаях, когда протечка во внутреннем туалете позволяла использовать источник воды под ползком. Следующее, что домовладелец знал, они пытались избавиться от семьи бурундуков, живущих под их домом.

Лучшее решение этой проблемы — замена бака новым блоком. Протекающий резервуар — явный признак того, что водонагреватель нуждается в замене.

Обычно замену водонагревателя должен выполнять профессионал, но если вы домашний мастер, вы можете сделать это самостоятельно.На большинстве моделей вам нужно будет снять сантехнику, подключенную к водонагревателю, и отключить питание внутри съемной панели. Для газовых водонагревателей обязательно отключите газовую линию, ведущую к водонагревателю, и отсоедините линию, где он входит в бак.

Замените водонагреватель на новый и снова подсоедините трубы и питание. «Как долго прослужат водонагреватели?» Вопрос, как правило, касается самого бака водонагревателя. Когда танк поврежден, пришло время для нового юнита.

Конденсация

У некоторых водонагревателей может образовываться конденсат на резервуаре для воды. Это чаще встречается в старых водонагревателях, но может случиться и с новыми баками, если изоляция повреждена или термостат установлен слишком высоко для безопасной работы. Дайте баллону постоять несколько часов при выключенном электричестве или газе.

Если утечка прекратилась, это свидетельствует о конденсации. Выключите термостат и включите питание устройства.

Если проблема не исчезнет, ​​возможно, вам потребуется заменить бак на более изолированную модель.Посмотрите наш список рекомендуемых водонагревателей, чтобы увидеть, насколько хорошо изолированы современные модели.

Конденсация также может временно возникать после того, как установлен новый водонагреватель, и холодная вода, которая заполняет резервуар, еще не успела нагреться. Разница температур внутри бака и наружного воздуха часто вызывает конденсацию.

Похожие сообщения:

.

Расчет мощности насоса для отопления: Расчет насоса для системы отопления: мощности, напора, расположения, производительности

примеры расчетов и правила выбора

Циркуляционный насос — это небольшое по размеру устройство, главная задача которого заключается в улучшении работы и повышении производительности системы отопления. Он врезается непосредственно в трубопровод, оптимизируя скорость перемещения теплового носителя. Благодаря чему даже дом с большой жилой площадью будет обогреваться достаточно быстро.

Чтобы купить оптимальную модель, предстоит разобраться с тем, как рассчитать насос для отопления и на какие нюансы ориентироваться при выборе. Именно этим вопросам посвящена наша статья – в этом материале мы рассмотрели пример расчета оборудования, уделили внимание принципу работы и основным разновидностям насосов.

Также мы привели рекомендации по выбору, монтажу и безопасной эксплуатации насосного оборудования, снабдив статью наглядными и фото и подходящими видеороликами с расчетом необходимой мощности прибора и советами по его монтажу в отопительный контур.

Содержание статьи:

Принцип работы и назначение насоса

Основная проблема жителей последних этажей многоквартирной постройки и владельцев загородных коттеджей — это холодные батареи. В первом случае теплоноситель просто-напросто не доходит до их жилья, а во втором — не обогреваются самые дальние участки трубопровода. А все это из-за недостаточного .

Когда необходимо применять насос?

Единственным правильным решением в ситуации с недостаточным давлением будет модернизация отопительной системы с теплоносителем, циркулирующим под действием силы гравитации. Здесь поможет установка насоса. Основные схемы организации отопления с насосной циркуляцией .

Этот вариант будет эффективен и для владельцев частных домов, позволяя ощутимо уменьшить расходы на отопление. Существенное преимущество такого циркуляционного оборудования — возможность менять скорость движения теплоносителя. Главное, не превышать максимально допустимые показания для диаметра труб своей отопительной системы, чтобы избежать излишнего шума при работе агрегата.

Так, для жилых комнат при условном проходе труб в 20 и более мм скорость составляет 1 м/с. Если установить этот параметр на самое высокое значение, то можно за максимально короткое время прогреть дом, что актуально в случае, когда хозяева были в отъезде и постройка успела остыть. Это позволит получить максимальное количество тепла при минимальных затратах времени.

Насос — важный элемент системы обогрева дома. Он помогает повысить ее эффективность и снизить траты топлива

Принцип работы прибора

Циркуляционный агрегат функционирует за счет электродвигателя. Он забирает нагретую воду с одной стороны и подталкивает в трубопровод, находящийся с другой. А с этой стороны снова поступает новая порция и все повторяется.

Именно за счет центробежной силы тепловой носитель перемещается по трубам системы обогрева. Процесс функционирования насоса немного напоминает работу вентилятора, только циркулирует не воздух по комнате, а теплоноситель по трубопроводу.

Корпус устройства обязательно выполняется из устойчивых к коррозии материалов, а для изготовления вала, ротора и колеса с лопастями обычно используется керамика.

Основные виды насосов для отопления

Все предлагаемое производителями оборудование делится на две большие группы: насосы «мокрого» или «сухого» типа. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, что обязательно нужно учитывать при выборе.

Оборудование «мокрого» типа

Насосы отопления, называемые «мокрыми», отличаются от своих аналогов тем, что их рабочее колесо и ротор помещен в тепловой носитель. При этом электрический мотор находится в герметичном боксе, куда влага попасть не может.

Этот вариант — это идеальное решение для небольших загородных домов. Такие устройства отличаются своей бесшумностью и не нуждаются в тщательном и частом техническом обслуживании. К тому же они легко ремонтируются, настраиваются и могут применяться при стабильном или слабо изменяющемся уровне расхода воды.

Отличительной чертой современных моделей «мокрых» насосов является простота их эксплуатации. Благодаря наличию «умной» автоматики можно без каких-либо проблем увеличить производительность или переключить уровень обмоток

Что касается недостатков, то указанная выше категория отличается низкой производительностью. Обуславливается этот минус невозможностью обеспечения высокой герметичности гильзы, разделяющей тепловой носитель и статор.

«Сухая» разновидность приборов

Для этой категории устройств характерно отсутствие прямого контакта ротора с, перекачиваемой им нагретой, водой. Вся рабочая часть оборудования отделена от электрического двигателя резиновыми защитными кольцами.

Главная особенность такого отопительного оборудования — большая эффективность. Но из этого преимущества вытекает существенный недостаток в виде высокой шумности. Решается проблема путем установки агрегата в отдельной комнате с хорошей звукоизоляцией.

При выборе стоит учитывать тот факт, что насос «сухого» типа создает завихрения воздуха, поэтому мелкие частицы пыли могут подниматься, что негативно скажется на уплотнительных элементах и, соответственно, герметичности устройства.

Производители решили эту проблему так: при работе оборудования между резиновыми кольцами создается тонкий водяной слой. Он выполняет функцию смазки и предотвращает разрушение уплотнительных деталей.

Приборы, в свою очередь, делятся на три подгруппы:

• вертикальные;
• блочные;
• консольные.

Особенность первой категории заключается в вертикальном расположении электродвигателя. Такое оборудование стоит покупать только в том случае, если планируется перекачка большого объема теплового носителя. Что касается блочных насосов, то они устанавливаются на ровной бетонной поверхности.

Предназначены блочные насосы для использования в промышленных целях, когда требуются большие расходные и напорные характеристики

Консольные устройства характеризуются расположением всасывающего патрубка с наружной стороны улитки, в то время как нагнетательный находится на корпусе с противоположной.

Более подробно об устройстве и принципе работы насосов мы говорили .

На что ориентироваться при выборе насоса?

Подбор насоса для автономного отопления нужно делать исходя из гидравлических характеристик системы обогрева загородного дома. Поэтому перед посещением магазина предстоит подсчитать оптимальное количество тепла, которое потребуется для поддержания в комнатах комфортной для проживания температуры.

Грамотно выполнить поможет дополнительная информация, с которой предстоит ознакомиться. Или можно воспользоваться советами компетентного специалиста.

На оптимальное для конкретного объекта количество тепла влияет множество факторов:

• материал, который использовался для возведения и утепления стен;
• климатические условия;
• особенности перекрытий и полов;
• наличие термостатических вентилей;
• характеристики стеклопакетов, установленных в коттедже.

При выборе насоса для автономного отопления особое внимание следует уделить сфере применения конкретной модели, количеству скоростей и уровню шума. Также не последнюю роль играет производитель и цена оборудования.

Выбирая устройство для организации принудительной циркуляции в системе отопления, нужно уделить особое внимание техническим характеристикам, чтобы избежать работы насоса вхолостую или на пределе своих возможностей

Критерий #1 — область применения оборудования

В большинстве случаев специалисты советуют устанавливать насосы отопления, роторы которых целиком погружены в тепловой носитель. Ведь помимо небольшого уровня шума такого рода агрегаты более успешно справляются с высокой нагрузкой.

Как результат, система с «мокрым» оборудованием прослужит дольше, будет легче поддаваться ремонту и не потребует к себе чрезмерного внимания.

Отдавайте предпочтение моделям, для изготовления которых используется прочная сталь и подшипники, а вал выполнен из керамики. Их преимущество заключается в сроке службы, который составляет не менее двух десятков лет.

Следует отказаться от покупки чугунного циркуляционного насоса. Ведь такое устройство быстро придет в негодность и потребует замены

Если выбор пал на насос отопления «мокрого» вида, то нужно учитывать, что его не стоит устанавливать в систему обогрева коттеджа открытого типа. Ведь в этом случае нагретая вода, которая смазывает механизм, содержит в своем составе разнообразные примеси.

Например, микрочастицы песка могут засорить зазор между ротором и статором, что приведет к скорой поломке насоса.

Что касается открытых систем, то в них такого рода оборудование может функционировать годами. При этом оно не будет нуждаться в каком-либо специализированном обслуживании.

Критерий #2 — расчет оптимальной мощности

Производительность насоса, предназначенного для работы в системе отопления, можно вычислить самостоятельно. Для этого понадобится общая длина трубопровода, по которому оборудованию предстоит перекачивать теплоноситель.

На каждые 10 метров длины берем 0,6 метра напора устройства. Так, для небольшого дома с длиной отопительного контура в 70 метров понадобится насос напором в 4,2 метра.

Можно пойти другим путем и посчитать этот показатель по формуле:

Q = 0,86*R/TF-TR,

Где:

• R — потребность помещения в тепле;
• TF и TR показывают температуру теплоносителя при подаче в систему и на ее выходе соответственно. При этом используются значения в градусах Цельсия.

В европейских странах в качестве параметра R преимущественно используются два значения: 100 Вт/м² — для дома, где расположено одна или две квартиры, и 70 Вт/м² — для многоквартирных построек.

Приведенный выше метод — это только один из множества способов вычисления оптимальной мощности циркуляционного насоса. Выполнить максимально точные расчеты сможет только квалифицированный специалист.

Когда нужно сделать расчеты с минимальной погрешностью, рекомендуется использовать специальные таблицы. В них приводятся значения, оптимальные для тех или иных домов и квартир

Критерий #3 — количество скоростей и шумность насоса

Основная особенность современных моделей насосов — это возможность их настройки. Регулировать мощность можно путем переключения скорости работы агрегата.

На сегодняшний день больше всего распространены модели с тремя скоростями. Это позволяет при резком похолодании максимально быстро обогреть жилые помещения, а в случае потепления уменьшить производительность прибора, сэкономив при этом электроэнергию.

Если нужно купить оборудование, издающее минимально возможный шум, то лучшим выбором будет насос «мокрого» типа.

В случае установки агрегата с «сухим» ротором при его работе будет слышен посторонний звук, появляющийся в результате вращения вентилятора, охлаждающего электрический двигатель. Поэтому такое устройство лучше устанавливать в отдельной комнате, а для жилой выбрать что-то менее громкое.

Низкий уровень шумности «мокрых» насосов — главная причина их популярности

Далеко не всегда посторонний шум, появляющийся при запуске, свидетельствует о неисправности. Довольно часто это происходит из-за воздуха, который остался в системе отопления. Для решения этой проблемы рекомендуется перед запуском при помощи специальных клапанов.

Критерий #4 — производитель и цена оборудования

После того как были осуществлены все необходимые расчеты, можно приступать к просмотру каталога с циркуляционными насосами. Лучше делать заказ на тех веб-ресурсах, где есть продуманная система фильтрации продукции. Это позволит быстро найти модели с оптимальными характеристиками.

На нынешнем рынке предлагается богатый выбор насосов для систем отопления. Сотни производителей говорят, что их продукция отличается надежностью, качеством и долговечностью. Но далеко не всегда заявленные характеристики соответствуют реальным. Поэтому лучше заказывать оборудование, изготавливаемое производителями, которые заявили о себе на весь мир.

В список известных и надежных фирм, занимающихся выпуском насосов для систем отопления, следует внести такие бренды:

• Halm;
• Wilo;
• Ebara;
• DAB;
• AlfaStar;
• Pedrolo;
• Grundfos.

Стоимость агрегатов для организации принудительной перекачки теплоносителя полностью зависит от мощности, вида насоса и бренда. Как правило, цена оборудования варьируется в диапазоне от 60 до 220 долларов. Рекомендуем ознакомиться с на отопление по мнению пользователей.

Что касается отечественных производителей, то они бытовое оборудование не изготавливают, а предлагают только модели, предназначенные для использования в промышленных целях.

Чаще всего циркуляционные насосы выпускаются серийно и обладают усредненными параметрами, что создает определенные проблемы при выборе оборудования. В этом случае лучше отдать предпочтение устройству, работающему в нескольких режимах

Особенности монтажа циркуляционного насоса

Чтобы обеспечить эффективную работу системы обогрева дома, следует правильно подобрать место в отопительном кольце для установки оборудования. Рекомендуется найти тот участок, где в области всасывания теплового носителя всегда наблюдается избыточное давление воды. Известно несколько методик, при помощи которых можно искусственным образом добиться этого условия.

Первый способ заключается в подъеме расширительного бака на 0,8 м по отношению к самому высокому участку трубопровода. Реализовать это можно только в том доме, где это позволяют сделать потолки. Неплохим решением будет установить расширительный бак на чердаке. Но в этом случае придется заняться утеплением крыши, чтобы избежать лишних потерь тепла.

Второй метод заключается в перенесении от расширительного бака трубки с подающего стояка и ее врезании в то место, где неподалеку стоит всасывающий патрубок насоса. За счет этого можно создать просто идеальные условия для организации принудительной перекачки горячей воды в системе обогрева дома.

Насос можно установить прямо в подающий трубопровод. Такое решение будет целесообразным только в том случае, когда циркуляционное оборудование сможет выдержать максимально возможную температуру теплового носителя

Подробные рекомендации по установке насоса, схема обвязки и пошаговая монтажная инструкция приведена .

Правила и нюансы эксплуатации оборудования

Циркуляционный насос покупается не на год и даже не на два. Поэтому каждый владелец загородного дома должен позаботиться, чтобы оборудование было исправно в течение долгих лет. Добиться надежности и корректности работы устройства можно только в случае правильного и своевременного обслуживания.

В список основных правил эксплуатации насоса отопления необходимо включить следующие аспекты:

• запрещено включать прибор с нулевой подачей;
• убедиться, что оборудование заземлено;
• проконтролировать, чтобы электрический мотор не нагревался выше допустимой нормы;
• проверить соединение в клеммном коробе на наличие/отсутствие повреждений, а все кабели должны быть полностью сухими;
• удостовериться, что во время старта устройства не возникает никакого постороннего шума или вибрации;
• оборудование должно работать с рекомендованным производителем уровнем расхода теплоносителя;
• запрещено запускать циркуляционный насос без воды.

Если оборудование простаивает на протяжении длительного времени, то рекомендуется каждый месяц включать его на 10-30 минут. Такое простое правило поможет избежать окисления и, как результат, блокировки вала.

В случае появления каких-либо сбоев или проблем в работе насоса следует в кратчайшее время вызвать мастера. Это поможет избавиться от множества проблем и незапланированных финансовых трат

Особое внимание необходимо уделить температуре . Она не должна превышать 60-65 градусов Цельсия. Если пренебречь этим правилом, то в трубах и внутри насоса будет появляться осадок, который негативно скажется на работе всей системы отопления.

Часто встречаемые поломки

Наиболее распространенная проблема, из-за которой оборудование, обеспечивающее принудительную перекачку теплоносителя, выходит из строя — это его длительный простой.

Чаще всего система отопления активно используется зимой, а в теплое время года отключается. Но так как вода в ней не отличается чистотой, то со временем в трубах выпадает осадок. Из-за накопления солей жесткости между крыльчаткой и насосом агрегат перестает работать и может выйти из строя.

Решается вышеуказанная проблема достаточно легко. Для этого нужно попытаться самостоятельно запустить оборудование, открутив гайку и вручную повернув вал насоса. Нередко такого действия бывает более чем достаточно.

Если прибор все-таки не запустился, то единственным выходом будет демонтаж ротора и последующая основательная чистка насоса от накопившегося осадка солей.

Выводы и полезное видео по теме

О расчете производительности циркуляционного оборудования повествует видео:

Правильная установка является залогом отличной работы любого прибора. Особенности монтажа насоса для отопления в видеоролике:

Система отопления, где для организации движения теплоносителя используется насос, имеет множество достоинств. Но чтобы безошибочно установить ее, придется потратить немного времени на разбор нюансов и выбор оборудования. Только в таком случае можно сделать свой дом поистине теплым и уютным.

Хотите добавить насос в систему отопления, но сомневаетесь в расчетах? Задайте интересующие вас вопросы в блоке комментариев – наши эксперты постараются вам помочь.

А может вы хотите дополнить наш материал полезными замечаниями? Или предложить другой вариант расчета отопительного насоса? Пишите свои замечания и рекомендации под этой статьей.

подбор по напору и расходу, формулы, примеры

Большинство автономных систем отопления, которые используются для обогрева загородных домов и дач, сегодня оснащаются циркуляционными насосами. Чтобы при установке такой гидравлической машины добиться требуемых результатов, необходимо выполнить предварительный расчет циркуляционного насоса для системы отопления и, основываясь на полученных значениях, выбрать насосное оборудование с соответствующими характеристиками.

Грамотный подбор циркуляционного насоса обеспечит эффективную работу отопительной системы и позволит избежать лишних затрат

Сферы использования циркуляционных насосов

Главная задача циркуляционного насоса состоит в том, чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя по элементам отопительной системы. Проблема поступления в радиаторы отопления уже остывшей воды хорошо знакома жильцам верхних этажей многоквартирных домов. Связаны подобные ситуации с тем, что теплоноситель в таких системах перемещается очень медленно и успевает остыть, пока достигнет участков отопительного контура, находящихся на значительном отдалении.

При эксплуатации в загородных домах автономных систем отопления, циркуляция воды в которых осуществляется естественным путем, тоже можно столкнуться с проблемой, когда радиаторы, установленные в самых дальних точках контура, еле нагреваются. Это также является следствием недостаточного давления теплоносителя и его медленного движения по трубопроводу. Избежать подобных ситуаций как в многоквартирных, так и в частных домах позволяет установка циркуляционного насосного оборудования. Принудительно создавая в трубопроводе требуемое давление, такие насосы обеспечивают высокую скорость движения нагретой воды даже к самым отдаленным элементам системы отопления.

Насос повышает эффективность действующего отопления и позволяет совершенствовать систему, добавляя дополнительные радиаторы или элементы автоматики

Свою эффективность системы отопления с естественной циркуляцией жидкости, переносящей тепловую энергию, проявляют в тех случаях, когда их используют для обогрева домов небольшой площади. Однако, если оснастить такие системы циркуляционным насосом, можно не только повысить эффективность их использования, но и сэкономить на отоплении, снизив количество потребляемого котлом энергоносителя.

По своему конструктивному исполнению циркуляционный насос представляет собой мотор, вал которого передает вращение ротору. На роторе устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка. Вращаясь внутри рабочей камеры насоса, крыльчатка выталкивает поступающую в нее нагретую жидкость в нагнетательную магистраль, формируя поток теплоносителя с требуемым давлением. Современные модели циркуляционных насосов могут работать в нескольких режимах, создавая в системах отопления различное давление перемещающегося по ним теплоносителя. Такая опция позволяет быстро прогреть дом при наступлении холодов, запустив насос на максимальную мощность, а затем, когда во всем здании сформируется комфортная температура воздуха, переключить устройство на экономичный режим работы.

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Все циркуляционные насосы, используемые для оснащения систем отопления, делятся на две большие категории: устройства с «мокрым» и «сухим» ротором. В насосах первого типа все элементы ротора постоянно находятся в среде теплоносителя, а в устройствах с «сухим» ротором только часть таких элементов контактирует с перекачиваемой средой. Большей мощностью и более высоким КПД отличаются насосы с «сухим» ротором, но они сильно шумят в процессе работы, чего не скажешь об устройствах с «мокрым» ротором, которые издают минимальное количество шума.

Для чего необходимо выполнять расчет

Циркуляционный насос, установленный в системе отопления, должен эффективно решать две основные задачи:

1. создавать в трубопроводе такой напор жидкости, который будет в состоянии преодолеть гидравлическое сопротивление в элементах отопительной системы;
2. обеспечивать постоянное движение требуемого количества теплоносителя через все элементы отопительной системы.

Чтобы циркуляционный насос был в состоянии справляться с решением вышеперечисленных задач, выбирать такое устройство следует только после того, как будет сделан расчет отопления.

При выполнении такого расчета учитывают два основных параметра:

• общую потребность здания в тепловой энергии;
• суммарное гидравлическое сопротивление всех элементов создаваемой отопительной системы.

Таблица 1. Тепловая мощность для различных помещений

После определения данных параметров уже можно выполнить расчет центробежного насоса и, основываясь на полученных значениях, выбрать циркуляционный насос с соответствующими техническими характеристиками. Подобранный таким образом насос будет не только обеспечивать требуемое давление теплоносителя и его постоянную циркуляцию, но и работать без чрезмерных нагрузок, которые могут стать причиной быстрого выхода устройства из строя.

Как правильно рассчитать производительность насоса

Такой важный параметр циркуляционного насоса, как его производительность, указывает на то, какое количество теплоносителя он может переместить за единицу времени. Расчет производительности циркуляционного насоса, которая обозначается буквой Q, выполняется по следующей формуле:

Q = 0,86R/TF–TR.

Параметры, которые используются в данной формуле, указаны в таблице.

Таблица 2. Параметры теплоносителя для расчета производительности насоса

Потребность помещений дома в количестве тепла для их обогрева, которая обозначается буквой R, определяется в зависимости от климатических условий местности, в которой такой дом расположен. Так, для домов, которые эксплуатируются в условиях европейского климата, выбирают следующие значения данного параметра:

• частные дома небольшой и средней площади – 100 кВт на 1 м²;
• многоквартирные дома – 70 кВт на 1 м² площади их помещения.

В том случае, если расчет производительности насоса для отопления выполняется для зданий с низкими теплоизоляционными характеристиками, значение тепловой мощности, подставляемое в формулу, следует увеличить. Для производственных помещений, а также помещений, расположенных в зданиях с хорошей теплоизоляцией, значение параметра R принимают равным 30–50 кВт/м².

Как рассчитать гидравлические потери отопительной системы

На выбор циркуляционного насоса по его мощности и создаваемому им напору, как уже говорилось выше, оказывает влияние и такой важный параметр отопительной системы, как гидравлическое сопротивление, которое создают все элементы ее оснащения. Зная гидравлическое сопротивление, создаваемое отдельными элементами отопительной системы, можно рассчитать высоту всасывания насоса и, руководствуясь таким параметром, подобрать модель оборудования по мощности и создаваемому напору. Для расчета высоты всасывания насоса, которая обозначается буквой H, нужна следующая формула:

H = 1,3x(R1L1+R2L2+Z1……..Zn)/10000.

Параметры, используемые в данной формуле, указаны в таблице.

Таблица 3. Параметры для расчета высоты всасывания

Значения R1 и R2, используемые в данной формуле, следует выбирать по специальной информационной таблице.

Значения гидравлического сопротивления, создаваемого различными устройствами, которые применяются для оснащения систем отопления, обычно указываются в технической документации на них. Если таких данных в паспорте на устройство нет, то можно воспользоваться приблизительными значениями гидравлического сопротивления:

• отопительный котел – 1000–2000 Па;
• сантехнический смеситель – 2000–4000 Па;
• термоклапан – 5000–10000 Па;
• прибор для определения количества тепла – 1000–1500 Па.

Существуют специальные информационные таблицы, по которым можно определить гидравлическое сопротивление практически для любого элемента оснащения отопительных систем.

Зная высоту всасывания, для расчета которой используется вышеуказанная формула, можно оптимально выбрать насосное оборудование по его мощности, а также определить, каким должен быть напор насоса.

Как выбрать циркуляционный насос по количеству скоростей

Обычно современные модели циркуляционных насосов оснащаются регулирующим механизмом, позволяющим изменять скорость их работы. Используя такой механизм, имеющий, как правило, три ступени регулировки, можно настраивать насос по расходу жидкости, подаваемой в систему отопления. Так, при резком похолодании на улице и, соответственно, в доме, насос можно включать на максимальную скорость работы, а при потеплении выбирать другой режим.

Элементом управления, при помощи которого изменяют скорость работы циркуляционного насоса, выступает рычаг на корпусе устройства. Отдельные модели циркуляционных насосов оснащаются системой авторегулирования скорости их работы, которая изменяется в зависимости от температурного режима в помещении.

Насос Wilo-Stratos с автоматической регулировкой мощности

Приведенная выше методика – это только один пример выполнения расчетов, которые необходимы для того, чтобы выбрать циркуляционный насос для теплого пола или системы отопления. Специалисты, занимающиеся системами отопления, используют различные методики расчета напора насоса (а также производительности и других параметров таких устройств), позволяющие подбирать такое оборудование по его мощности и создаваемому давлению. Во многих случаях собственнику дома, в котором необходимо смонтировать отопительную систему, можно даже не задаваться вопросами о том, как рассчитать мощность насоса и как подобрать насосное оборудование. Многие производители предоставляют услуги квалифицированных специалистов или предлагают воспользоваться онлайн-сервисами по расчету параметров циркуляционного насоса и его выбору для систем отопления или теплого пола.

Выбирая мощность циркуляционного насоса, следует принимать во внимание, что все предварительные расчеты выполняют, исходя из значений максимальных нагрузок, которые такое оборудование может испытывать в процессе эксплуатации.

В реальных условиях эксплуатации такие нагрузки будут ниже, что даст вам возможность сделать выбор насоса, технические характеристики которого несколько ниже рассчитанных. Выбор менее мощного насоса при таком подходе не отразится на эффективности его использования в системе отопления. В том случае, если мощность насоса, который вы выбрали, значительно выше значений, полученных при расчете, это не улучшит работу отопительной системы, но при этом увеличит ваши расходы на оплату электроэнергии.

Помочь сделать выбор циркуляционного насоса из нескольких моделей по их напорно-расходным характеристикам и скорости работы помогает специальный график. При построении такого графика используются реальные значения напора и расхода, необходимые для нормального функционирования системы отопления, а также значения, которые соответствуют конкретным моделям насосного оборудования, работающего на различных скоростях. Чем ближе точки, расположенные на двух графиках, тем больше подходит насос для его использования в системе отопления.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Расчет и подбор насоса для отопления: формулы, примеры, инструкции

Современную автономную систему отопления невозможно представить без хорошего циркуляционного насоса. С помощью этого полезного устройства можно в несколько раз повысить качество обогрева жилища и эффективность работы отопительного оборудования. Чтобы выбрать из многочисленных предложений производителей модель, которая подходит конкретной системе, следует выполнить правильный расчет насоса для отопления, а также учесть ряд важных практических нюансов.

Для чего нужен насос в системе отопления?

Большинству жителей верхних этажей в многоквартирных домах хорошо знакомо такое явление как холодные батареи. Это результат отсутствия в системе давления, необходимого для ее нормальной работы. Теплоноситель перемещается по трубам медленно и остывает уже на нижних этажах. С такой же ситуацией могут столкнуться и владельцы частного дома: в самой дальней точке отопительной системы трубы и радиаторы слишком холодные. Эффективно решить проблему поможет циркуляционный насос. Обратите внимание, что системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя могут быть вполне эффективны в небольших частных домах, но даже в этом случае имеет смысл подумать о принудительной циркуляции, поскольку при правильной настройке системы это позволит снизить общие расходы на отопление.

Упрощенно такой насос представляет собой мотор с ротором, который погружен в теплоноситель. Ротор вращается, заставляя воду или другую нагретую жидкость перемещаться по системе с заданной скоростью, создавая необходимое давление. Насос может работать в различных режимах. Например, установив устройство на максимум, можно быстро прогреть остывший в отсутствие хозяев дом. Затем восстанавливают настройки, которые позволяют получить наибольшее количество тепла при минимальных расходах. Различают модели циркуляционных насосов с «сухим» и «мокрым» ротором. В первом случае ротор насоса погружен в жидкость только частично, а во втором случае — полностью. Насосы с «мокрым» ротором издают при работе меньше шума.

Как рассчитать параметры насоса?

Правильно подобранный водяной насос для отопления должен решать две задачи:

• создавать в системе напор, способный преодолеть гидравлическое сопротивление отдельных ее элементов;
• обеспечивать перемещение по системе достаточного для обогрева здания количества тепла.

Исходя из этого, при выборе циркуляционного насоса следует рассчитать потребность здания в тепловой энергии, а также общее гидравлическое сопротивление всей отопительной системы. Без этих двух показателей подобрать подходящий насос просто невозможно.

Полезная информация о выборе циркуляционного насоса содержится в следующем видеоматериале:

Расчеты производительности насоса

Производительность насоса, которую в расчетных формулах обычно обозначают как Q, отражает количество тепла, которое может быть перемещено за единицу времени. Формула для расчетов выглядит так:

Q=0,86R/TF-TR, где:

• Q — объемный расход, куб. м./ч;
• R — необходимая тепловая мощность для помещения, кВт;
• TF — температура на подаче в систему, градусов Цельсия;
• TR — температура на выходе из системы, градусов Цельсия.

Потребность помещения в тепле (R) рассчитывается в зависимости от условий. В Европе принято рассчитывать этот показатель, исходя из норматива:

• 100 Вт/кв. м площади небольшого частного дома, в котором не более двух квартир;
• 70 Вт/кв. м площади многоквартирного дома.

Если же расчеты проводятся для зданий с низкой теплоизоляцией, значение показателя следует увеличить. Для расчетов по помещениям на производстве, а также по зданиям с очень высокой степенью теплоизоляции рекомендуется использовать показатель в пределах 30-50 кВт/ кв. м.

С помощью этой таблицы можно более точно рассчитать потребность в тепловой энергии для помещений различного назначения и с различным уровнем теплоизоляции

Расчет гидравлического сопротивления системы

Следующий важный показатель — гидравлическое сопротивление, которое необходимо будет преодолеть циркуляционному насосу. Для этого следует рассчитать высоту всасывания насоса. Обычно этот показатель обозначают как «H». Можно использовать следующую формулу:

H=1,3*(R1L1+R2L2+Z1+Z2+….+ZN)/10000, где

• R1, R2 – потеря давления на подаче и обратке, Па/м;
• L1,L2 – длина линии подающего и обратного трубопровода, м;
• Z1,Z2…..ZN – сопротивление отдельных элементов отопительной системы, Па.

Для определения R1 и R2 следует воспользоваться приведенной ниже таблицей:

В этой таблице представлены дополнительные данные для более точного расчета гидравлического сопротивления, возникающего в отопительной системе частного дома

Гидравлическое сопротивление отдельных элементов и узлов отопительной системы обычно указано в сопровождающей их технической документации. Если по какой-то причине такая документация отсутствует, можно воспользоваться примерными данными:

• котел — 1000-2000 Па;
• смеситель — 2000-4000 Па;
• термостатический вентиль — 5000-10000 Па;
• тепломер — 1000-15000 Па.

Для других частей отопительной системы смотрите данные в этой таблице:

Если техническая документация по каким-то причинам утрачена, можно рассчитать гидравлическое сопротивление отдельных элементов отопительной системы с помощью данных, приведенных в этой таблице

Количество скоростей циркуляционного насоса

Большинство современных моделей циркуляционных насосов снабжены возможностью регулировать скорость работы устройства. Чаще всего это трехскоростные модели, с помощью которых можно корректировать количества тепла, поступающего в помещение. Так, при резком похолодании скорость работы насоса увеличивают, а в случае потепления — уменьшают, чтобы температура воздуха в комнатах оставалась комфортной для проживания.

Для переключения скоростей существует специальный рычаг, размещенный на корпусе устройства. Большой популярностью пользуются модели циркуляционных насосов, снабженные системой автоматического регулирования скорости работы устройства в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Следует отметить, что это лишь один из вариантов такого рода расчетов. Некоторые производители используют при подборе насоса несколько иную методику вычислений. Можно попросить выполнить все расчеты квалифицированного специалиста, сообщив ему подробности устройства конкретной отопительной системы и описав условия ее работы. Обычно рассчитываются показатели максимальной нагрузки, при которой будет работать система. В реальных условиях нагрузка на оборудование будет ниже, поэтому можно смело приобретать циркуляционный насос, характеристики которого несколько ниже расчетных показателей. Приобретение более мощного насоса не целесообразно, поскольку это приведет к ненужным расходам, но работу системы не улучшит.

После того, как все необходимые данные получены, следует изучить напорно-расходные характеристики каждой модели с учетом разных скоростей работы. Эти характеристики могут быть представлены в виде графика. Ниже приведен пример такого графика, на котором отмечены и расчетные характеристики устройства.

С помощью этого графика можно подобрать подходящую модель циркуляционного насоса для отопления по показателям, рассчитанным для системы конкретного частного дома

Точка А соответствует необходимым показателям, а точкой В обозначены реальные данные конкретной модели насоса, максимально приближенные к теоретическим расчетам. Чем меньше расстояние между точками А и В, тем лучше подходит модель насоса для конкретных условий эксплуатации.

Несколько важных замечаний

Как уже отмечалось выше, различают циркуляционные насосы с «сухим» и «мокрым» ротором, а также с автоматической или ручной системой регулировки скоростей. Специалисты рекомендуют использовать насосы, ротор которых полностью погружен в воду, не только из-за пониженного уровня шума, но и потому, что такие модели справляются с нагрузкой более успешно. Установку насоса осуществляют таким образом, чтобы вал ротора располагался горизонтально. Подробнее про установку читайте здесь.

При производстве высококачественных моделей используется прочная сталь, а также керамический вал и подшипники. Срок эксплуатации такого устройства составляет не менее 20 лет. Не стоит выбирать для системы горячего водоснабжения насос с чугунным корпусом, поскольку в таких условиях он быстро разрушится. Предпочтение стоит отдать нержавейке, латуни или бронзе.

Если при работе насоса в системе появляется шум, это не всегда говорит о поломке. Нередко причина этого явления — воздух, оставшийся в системе после запуска. Перед пуском системы следует спустить воздух через специальные клапаны. После того, как система проработает несколько минут, нужно повторить эту процедуру, а затем отрегулировать работу насоса.

Если запуск производится с использованием насоса с ручной регулировкой, необходимо сначала установить прибор на максимальную скорость работы, в регулируемых моделях при пуске отопительной системы следует просто отключить блокировку.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Расчет насоса для отопления, характеристики циркуляционного насоса

Циркуляционные насосы

Система отопления в частном или загородном доме нуждается в специальном насосе, который будет помогать теплоносителю, циркулировать по трубам. Благодаря такому циркуляционному насосу удается добиться того, что все помещения в доме нагреваются наиболее равномерным образом. Установка такого устройства предполагает проведение некоторых расчетов. Расчет насоса для отопления может зависеть от некоторых определенных обстоятельств. Для начала, необходимо определиться с типом насоса. Насос может быть «мокрым» или «сухим». Их отличие состоит в том, что у первого насоса рабочая область находится под слоем воды, то есть, в перекачиваемой среде.

Такой насос не нуждается в дополнительной смазке или увлажнении. Однако необходимо учесть, что водяной напор или сопротивление во многом могут оказывать влияние на функциональную мощность агрегата. Разберемся же, как рассчитать насос для отопления.

Расчет мощности отопительного насоса

Как рассчитать мощность отопления насоса? Выбирая насос для отопительной системы, необходимо обратить внимание на ту рабочую точку, с которой начинается его работа. В этой же точке будет произведена его установка. Расход и напор воды будут показателями, характеризующими позицию насоса. Для измерения расхода воды используется такое значение, как кубические метры воды в час (скорость насоса в системе отопления), а напор измеряется в метрах. Такие показатели во многом зависят от того, какими характеристиками обладает насос.

Рабочая точка насоса системы отопления

Производя расчет насоса для отопления, лучше всего выбрать такой вариант, при котором мощность его начальной точки будет приравнена к той мощности, которую потребляет сама система отопления.

Данную закономерность можно отследить только на особом графике. Эта процедура поможет определить, если тот или иной насос по своим показателям мощности подходит для вашей отопительной системы.

Ниже приведена формула, которая поможет узнать мощность циркуляционного насоса для отопления:

P2(кВт) = (p * Q * H) / 367 * КПД

Где:

р – уровень плотности воды;

Q – уровень расхода воды;

Н – уровень напора воды.

Таким образом и делается расчет мощности насоса для отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Вычисляем уровень производительности насоса

Для того чтобы произвести расчет циркуляционного насоса для отопления, потребуется воспользоваться следующей формулой:

Q = S * Qуд / 1000

Где:

S – обогреваемая площадь;

Qуд – это уровень удельного потребления теплоэнергии;

Данный показатель в квартирах и в частных домах будет несколько отличаться. В квартирах удельное потребление тепла составляет около 70 Ватт на один квадратный метр площади, а в частных домах данный показатель может достигать 100 Ватт на один квадратный метр.

Показатель подачи воды

Уровень подачи воды можно вычислить посредством следующей формулы:

V = Q / (1,16 * T)

Где:

V – это уровень подачи жидкости;

1,16 – это стабильное значение;

T – представляет разницу температур.

Рекомендуем к прочтению:

Температурная разница, в среднем, может варьировать от 10 до 20 градусов.

Расчет уровня напора воды

Благодаря следующей формуле можно выявить уровень напора водяного насоса:

H = R * L * ZF / 10000

Где:

R – сопротивление трубопровода и отопительной системы;

L – представляет собой наиболее длинный отрезок отопительной системы;

ZF – это коэффициент запаса.

В традиционной схеме отопительной системы такой коэффициент имеет значение 2,2.

Кавитация в отопительной системе и в системе водоснабжения

Кавитация – это такой процесс, во время которого в отопительной установке благодаря уменьшению давления образуются молекулы пара. Такой процесс имеет место в том случае, если в трубах снизится или повысится скорость потока жидкости.

Кавитация в системе отопления

Если отопительная система характеризуется слишком низкими или слишком высокими температурами, то такое явление может сказаться отрицательным образом. Пар, который образуется, собирается в пузырьки, и если они лопаются, то, тем самым, наносят повреждение материалу, из которого изготовлены трубы или другие компоненты системы отопления.

Правильно выбранное устройство и верно осуществленный расчет мощности циркуляционного насоса отопления станут гарантией того, что работа системы отопления и системы водоснабжения будет наиболее эффективной.

Если у вас не получается самостоятельным образом произвести такие операции, как как рассчитать насос для отопления, или вы сомневаетесь в их правильности, то лучше доверить это дело профессионалу в данной области. Специалист не только поможет с выбором помпы или произведением расчетов, но также займется непосредственно и установкой насоса.

Автоматизация насосного оборудования

Для нормального функционирования такие насосы должны потреблять электроэнергию. На сегодняшний день электричество не является дешевым, поэтому многие задумываются о том, как сделать работу насоса более экономной с точки зрения потребления электроэнергии.

Устройство для автоматической регулировки, потребляемой насосом электроэнергии, поможет вам в этом деле. Благодаря такому устройству количество потребляемого электричества снизится почти в два раза.

Если приобрести более современное оборудование, то оно позволит сократить до 80% электроэнергии. Однако необходимо учесть, что и циркуляционный насос для отопления, характеристики (такие как мощность, скорость насоса отопления) его должны быть последнего поколения. Автоматизированная система позволяет вести контроль над возможностями агрегата, в том числе и над потребительскими. Достигается экономия за счет того, что на устройство не оказывается полная нагрузка, так как система позволяет использовать весь потенциал устройства.

Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

Система отопления с принудительной циркуляцией по всем позициям превосходит схему с естественным перемещением теплоносителя. Установка циркуляционного насоса резко поднимет эффективность системы, делает возможными плавные и точные настройки, обеспечивает быстрый запуск, приводит к значительному сокращению материалоемкости контуров – можно использовать трубы значительно меньшего диаметра.

Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

Но все это будет справедливым лишь в том случае, если насос подобран правильно, и его эксплуатационные характеристики соответствуют параметрам системы. Одним из определяющих критериев оценки является способность насоса перекачать определенный объем жидкости в единицу времени, то есть его производительность. Провести необходимые вычисления поможет наш калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса.

Цены на циркуляционный насос КАЛИБР

циркуляционный насос КАЛИБР

Несколько слов о порядке расчета – в разделе с пояснениями.

Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

Перейти к расчётам

Пояснения к расчету производительности

Особенностью подобного расчёта является то, что насос перекачивает не просто жидкость, а именно теплоноситель, то есть, по сути, должен обеспечивать «транспортировку» тепловой энергии, выработанной котлом отопления.

В основе вычислений лежит следующая зависимость:

G = W / (Δt × Kτ)

G — производительность, выраженная в килограммах в час.

W — расчетная мощность отопительного котла.

Δt — перепад температур в трубах подачи и обратки, то есть, по сути, то количество тепловой энергии, которое забирается приборами теплообмена (радиаторами, конвекторами и т.п.)

Kτ — коэффициент, учитывающий теплоемкость теплоносителя.

• Мощность котла известна, а если система отопления планируется «с нуля», то необходимую мощность можно рассчитать по специальному алгоритму.

Как определиться с мощностью котла для системы отопления

Цены на циркуляционный насос Valfex

циркуляционный насос Valfex

Алгоритм подразумевает вычисление требуемой тепловой мощности для каждого из отапливаемых помещений с последующим суммированием. Поможет с этим специальный калькулятор расчета мощности котла.

• Перепад температур принимается в среднем равным:

→ 20 ºС – для радиаторов;

→ 15 ºС – для конвекторов;

→ 10 ºС – для контуров водяного теплого пола.

• Коэффициент Kτ можно взять для воды – он будет равен 1,16.
• Получающаяся единица измерения – не слишком удобна, поэтому калькулятор переведет ее в более понятную – кубометры в час.

После определения необходимой производительности можно переходить к расчету требуемого напора насоса.

Полезная информация о циркуляционных насосах

Цены на циркуляционный насос ВИХРЬ

циркуляционный насос ВИХРЬ

От этого небольшого прибора во многом зависит эффективность всей системы отопления. Подробнее о назначении, конструкции, выборе и правилах монтажа циркуляционных насосов для отопления – в специальной публикации нашего портала.

Как подобрать циркуляционный насос для системы отопления

На чтение 7 мин. Обновлено 21 февраля, 2019

Агрегаты в системах обогрева зданий дают дополнительные возможности регулировки режима. Несмотря на дополнительные затраты, связанные с приобретением и установкой циркулярного насоса, суммарные расходы быстро окупаются, позволяя оптимизировать режим отопления.

Перед тем как подобрать циркуляционный насос, расчет основных параметров весьма желателен по следующим соображениям:

• недостаточная мощность агрегата сделает отопительную систему малоэффективной, а проживание в доме – некомфортным;
• избыточная мощность приведет к перерасходу затрат на обогрев жилища.

Таким образом, подбор этого специализированного устройства во многом предопределяет успешность работы отопления жилого дома.

Какие бывают виды

Насос для отопления является в современных системах одним из решающих факторов, обеспечивающих равномерное перемещение теплоносителя и, следовательно, нагреваются все тепловыделяющие элементы одинаково .

Видео

Такие агрегаты наделены комплектом достоинств, определяемых как:

1. Способствуют сохранению постоянной температуры теплоносителя.
2. Невысокий уровень потребления электроэнергии.
3. Высокая надежность при работе.
4. Простота применения.

Их основной функциональной задачей – нивелирование сопротивления трубной разводки протоку греющего вещества.

Существуют два основных конструктивных исполнения циркулярных насосов:

• с сухим ротором;
• с мокрым ротором.

Рабочая камера устройства с сухим ротором отделена от электродвигателя герметичной перегородкой. Такие агрегаты обычно имеют более высокую мощность и производительность, но издают шум при работе, поэтому их применение огранивается установкой в изолированных помещениях или зданиях.

Насосы с мокрым ротором работают в среде теплоносителя, что увеличивает срок их службы. По этой же причине они являются малошумными, что позволяет их применение внутри обслуживаемых зданий.

Существенным недостатком таких агрегатов является их невысокий коэффициент полезного действия, что ограничивает их применение в больших отопительных системах, однако в небольших частных домах они применяются очень широко из-за упомянутой выше малошумности и долговечности.

Нужно отметить, что критерии выбора не ограничиваются учетом их положительных и отрицательных качеств. Выбор циркуляционного насоса для отопления обязательно включает в себя его расчет по нескольким критериям.

Расчеты насосного оборудования

Перед началом расчета уточним функциональное назначение циркулярных агрегатов, применяемых для систем отопления:

• перекачка теплоносителя по трубопроводящей сети, суммарный объем котрой зависит от размеров помещении, подлежащих обогреву;
• преодоление сопротивления протоку теплоносителя внутри системы, оказываемое трубами и элементами арматуры.

Расчет производительности

Одним из контрольных параметров является производительность насосного оборудования, которая рассчитывается из соотношения:

– количество тепловой энергии, потребляемой в конкретным помещении;

– величина производительности насосного устройства;

– удельная теплоемкость, если как теплоноситель применяется вода, для других видов (трансформаторное масло, антифриз и др.) применяются соответствующие данные;

– разность температуры между прямыми и обратными ветвями отопительной системы, которая может составлять:

• 20^оС – при нормальной системе отопления жилых площадей;
• 10^оС – уровень температуры на нежилых площадях с низкотемпературным отоплением;
• 5^оС – температура теплового носителя в системе теплого пола.

Показатель производительности – паспортная характеристика, в технической документации отражается как кубометров за час. Чтобы результат расчета соответствовал привычной для нас форме, его нужно разделить на величину удельного веса воды.

Видео

Приведем пример расчета: площадь отапливаемого помещения составляет 200 квадратных метров, следовательно, чтобы его обогреть понадобятся затраты энергии в 20000 Вт. Помещение оснащено нормальной системой отопления с разностью температур 20^оС. Используя эти числовые значения в приведенной формуле, получаем:

20000/(1,16 х 20) = 862 кг/час,

перерасчет в привычные величины дает результат

862 / 971,8 = 0,887 м³/час.

Для отопления указанного помещения понадобится насос с производительностью не менее 0,9 м³/час. Этот показатель нужно искать в паспорте.

Для расчета этой характеристики можно применить и такую формулу:

G = 3,6Q/(c x dT) кг/час, где

с – удельная теплоемкость носителя, применяемого в отоплении.

Проше всего выбрать насос, если уже известна мощность котла. В этом случае можно применить соотношение:

Q = N x dT, где

Q – производительность агрегата;

N – мощность котла;

dT – разность температур на выходе из котла и на обратке.

На представленном выше фото показано правильное подключение агрегата для системы отопления с использованием байпаса. Такое размещение позволяет пустить поток жидкости обходным путем при необходимости производства ремонтных работ или замены насоса без остановки функционирования отопительной системы. Смотрите как сделать отопление в честном доме самостоятельно.

Важно! Расположение ротора только горизонтальное! Направление потока указано стрелкой на корпусе.

Расчет рабочего давления в контуре

Видео

Производя выбор циркуляционного насоса для системы отопления расчет необходимо произвести и по такому показателю как давление внутри трубопровода. Для этого можно воспользоваться соотношением:

P = (R x L + Z) / p x q, где:

P – величина давления;

R – сопротивление потоку для прямых участков трубопровода;

L – общая  длина

Z – величина сопротивления потоку, обусловленная применяемыми в системе фитингами, кранами и прочей арматурой;

р – величина плотности теплоносителя при рабочей температуре;

q – значение ускорения свободного падения.

При недостатке данных для расчета по приведенной формуле, можно воспользоваться упрощенным соотношением:

P = R x L x ZF, где

R – величина сопротивления потоку в прямом участке трубы, составляющая приблизительно 100 – 150 паскалей на 1 метр, выраженное в удобной для расчета форме оно составит 0,01 – 0,015 метра на метровый участок трубы;

L – общая протяженность трубопровода, на двухтрубной схеме отопления учитываются как прямой, так и обратный контур;

ZF – коэффициент увеличения, зависящий от следующих показателей:

• для системы с шаровыми кранами, для которых несвойственно уменьшение просвета трубопровода, и с правильно подобранными фитингами он принимается равным 1,3;
• при использовании дроссельных или терморегулирующих устройств его значение составит 1,7.

Видео

Производя выбор циркулярного насоса для системы отопления, расчет его характеристик представляется как необходимая процедура.

Важно! Расчетную величину для любого показателя необходимо увеличить на 15 – 20 %, чтобы не эксплуатировать аппарат на максимальных режимах. Это защитит его от перегрузок и преждевременного выхода из строя.

Практика применения циркуляционных насосов дает возможность их подбора без вычислений необходимых параметров. Рекомендуемые параметры приведены в таблице.

Таблица для эмпирического подбора насоса

Таблица 1.

Отапливаемая площадь (м2)	Производительность (м3/час)	Марки
80 – 240	От 0,5 до 2,5	25 – 40
100 – 265	Та же	32 – 40
140 – 270	От 0,5 до 2,7	25 – 60
165 – 310	Та же	32 – 60

Примечание: в третьей колонке первая цифра – диаметр патрубков, вторая – высота подъема.

Видео

Воспользовавшись приведенными данными, можно без особых хлопот подобрать нужное устройство для устойчивой и длительной работы.

Основные производители

Циркулярные насосы для систем отопления выпускаются множеством европейских производителей с достаточно высоким качеством и в широком ассортименте.

Компания Wilo. Производимые в Германии насосы этого концерна занимают довольно большое место на профильном рынке. Отличаются высоким качеством и устойчивой работой. Практически все модели этого производителя оборудованы автоматическим и ручным управлением. Настраиваются не только обороты ротора, но и деблокирующие функции, включая величину давления в системе.

Компания DAB. Этот итальянский производитель успешно конкурирует с другими поставщиками на российский рынок, более 40 лет представляя  центробежные насосы. Особенностью продукции DAB являются применяемые на панели управления дисплеи, очень удобные для взаимодействия с установкой и контролем процесса работы.

Производитель Grundfos. Датская компания под этим названием существует уже более 70 лет, поставляя на рынок насосное оборудования различного назначения. Следует отметить, что этот производитель является явным и давно признанным профильного рынка. Впечатляет плодотворность и творческий подход компании, выпускающей на рынок до сотни новых моделей своей продукции ежегодно.

Оборудование этого производителя для систем отопления выходит под маркировкой UPS и линейка продукции предназначается как для бытового применения, так и для промышленного. Главной особенностью циркулярных насосов для отопления является их пригодность к работе в очень широком диапазоне температур: от -25^о до +110^оС.

Линейка продукции UPS может работать с применением 3-х режимов производительности.

Компания Джилекс. Отечественный производитель циркулярных насосов, успешно конкурирующий на рынке с европейскими компаниями.

Агрегаты отличаются неприхотливостью в работе, могут обеспечить активную циркуляцию в отопительных сетях теплоносителей различной плотности, что определяет широкий выбор жидкостей, вплоть до трансформаторного масла. Работают в 3-х режимах мощности, регулировка бесступенчатая. Выгодно отличается от конкурентов уровнем цен.

Заключение

Выбор циркулярного насоса для системы отопления и его расчет позволят потребителю сделать оптимальную покупку для реальных условий конкретного помещения.

Предложенные здесь варианты предварительной оценки необходимого оборудования позволяют уверенно сделать такой выбор. Успехов вам!

какая мощность является оптимальной для ежедневной работы насоса

Отопительная система частного дома не может обойтись без специального насоса, обеспечивающего циркуляцию жидкости по трубам. Он необходим для того, чтобы вся установка, а значит и все комнаты, обогревались равномерно и постепенно.

Для того чтобы такой агрегат установить, необходимо произвести специальный расчет циркуляционного или другого вида насоса для системы отопления.

Эта процедура зависит от нескольких факторов. Прежде всего, следовало бы разобраться, какая именно помпа будет установлена. Так называемый, «мокрый» насос отличается от «сухого» тем, что рабочая его часть расположена в перекачиваемой среде, то есть под слоем воды.

Поэтому его составляющие не нуждаются в специальной смазке или дополнительном увлажнении. Но необходимо учитывать, что на функциональную мощность такого устройства влияет уровень напора воды и степень её сопротивления.

Производим расчет мощности насоса отопления

При подборе подходящего насоса отопления, нужно учитывать рабочую точку, от которой начинает свою работу агрегат и в которой он будет установлен. Эта позиция характеризуется двумя показателями: расходом и напором.

Расчёт мощности котла отопления. Нажмите для увеличения.

Первый измеряется в метрах кубических за час, а второй – в метрах. Эти показатели зависят от особенностей работы насоса в системе, его характеристик.

Когда осуществляется расчет конкретного насоса, предназначенного для отопления, стремятся подобрать такой вариант, при котором начальной точке приравняются мощность самого агрегата и мощность потребления отопительной системы.

Проследить такую закономерность удастся лишь на специальном графике. С помощью такой процедуры можно просчитать, достаточно ли мощный насос для этой системы потребления.

Для того чтобы узнать мощность потребления отопительного насоса, следует воспользоваться специальной формулой. Выглядит она таким образом:

P2(кВт) = (p * Q * H) / 367 * КПД.

Значение р представляет собой уровень плотности воды, которая перекачивается. Q характеризирует уровень расхода, а Н – соответственно, уровень напора.

Уровень производительности помпы

Если вы всерьёз заинтересовались тем, как рассчитать насос для отопления, то вам понадобится формула, предназначенная для подсчёта уровня производительности потенциального насоса по теплу. Она имеет такой общий вид:

Q = S * Qуд / 1000.

Из неё следует, что S демонстрирует площадь, которую обогревают, а Qуд показывает уровень удельного потребления тепловой энергии. Этот показатель немного отличается у многоквартирных и частных домов. Для первых удельное теплопотребление составляет 70 Ватт на квадратный метр, тогда как для частных домов — это 100 Ватт.

Показатель подачи

Для подсчёта степени подачи жидкости, понадобится формула:

V = Q / (1,16 * T), в которой V – это собственно уровень подачи, значение 1,16 считается стабильной теплоёмкостью воды, а Т являет собой определённую температурную разницу (для среднестатистического помещения такая где-то от десяти до двадцати градусов).

Уровень напора

Напор помпы просчитывается с помощью формулы:

H = R * L * ZF / 10000.

В ней степень сопротивления имеющегося трубопровода и системы отопления представлен как R, самый длинный отрезок системы помечается буковкой L, а ZF означает коэффициент запаса. Кстати, для традиционной схемы отопления этот коэффициент имеет значение 2,2, а для систем поставки горячей воды он увеличивается на 0,4.

Явление кавитации в системе отопления и водоснабжения

Кавитацией называется процесс, при котором, из-за уменьшения давления в установке отопления, образовываются молекулы пара. Такое может произойти, к примеру, из-за возрастания или спадания скорости потока в трубах.

Явление это отрицательно сказывается на отопительных системах с очень высокими или слишком низкими температурами. Дело в том, что пузырьки пара образовываются и лопаются, что провоцирует повреждение материала, внутренней поверхности труб и составляющих установки водоснабжения. Из-за этого она может быстро портиться и выходить из строя.

Для того чтобы такой проблемы избежать, нужно следить за давлением в трубах. Чтобы кавитацию устранить, можно попробовать поднять уровень давления помпы и уменьшить температуру жидкости, которая задействована. Следите за тем, чтобы число оборотных моментов насоса соответствовало типу жидкости, которая используется, и характеру труб, их диаметру.

Если устройство выбрано правильно и все расчёты соответствуют действительности, то работа общей системы водоснабжения или отопления будет благоприятной и продуктивной с любой позиции.

Если вы не можете разобраться в том, как рассчитать мощность насоса отопления или сделать это самостоятельно не получается, то обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, который сможет не только просчитать и подобрать вам насос, но и установить его.

Автоматизация насосного оборудования

Необходимо учитывать и тот факт, что помпы для своей работы требуют много электроэнергии, ведь почти весь год они находятся в действии.

Автоматизация насосного оборудования. Нажмите для увеличения.

Чтобы уровень этого электропотребления снизить, необходимо использовать прибор автоматического регулирования потребления. Работа такого прибора позволит сэкономить электроэнергию практически в половину. Хотя уровень такой экономии зависит и от типа насоса.

Есть модели, которые в тандеме с прибором автоматизации насосной работы, могут сократить потребление электроэнергии вплоть до 80%. Это возможно с использованием усовершенствованных помп нового уровня.

Делается это благодаря тому, что автоматизированная система контролирует потребительские возможности устройства, а также его гидравлические особенности.

Экономия происходит, благодаря неполной нагрузке на насос и отопление, ведь потенциал такой установки, как правило, используется не в полном объёме. Это вы увидите, если разберётесь в том, как рассчитать насос для отопления.

Преимуществом автоматизированной работы насоса можно считать и то, что, регулируя напор и давление жидкости в агрегате, устраняется основная причина гидравлического шума установки, а значит работа отопительного насоса становится тихой.

Этот фактор имеет необычайное значение, если речь идёт об отоплении частного дома. Бесшумное протекание жидкости в системе отопления здания обеспечит спокойствие и уют в доме, не станет раздражать хозяев и создавать им лишние проблемы.

Обогрев должен быть экономным, в чём вам поможет расчет мощности насоса отопления. Комфорт должен быть ненавязчивым, что обеспечит вам автоматизация насосного оборудования.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Расчет мощности насоса — пример задачи

Расчет мощности насоса — постановка задачи

Рассчитайте мощность насоса и мощность двигателя, необходимую для перекачивания 200 000 кг / час воды при температуре 25 ⁰ ° C и атмосферном давлении из накопительного бака. Требуемый номинальный дифференциальный напор составляет 30 м.

Предположим, что механический КПД насоса составляет 70%.

Предположим, что КПД двигателя равен 90%.

Решение

Сначала мы рассчитаем теоретическую требуемую мощность, используя уравнение мощности накачки.Это мощность , необходимая для насоса и обеспечиваемая двигателем . Затем мы разделим эту потребляемую мощность на КПД двигателя, чтобы получить , , вычислить мощность, необходимую для двигателя , .

Давайте шаг за шагом рассмотрим эти расчеты мощности насоса.

Шаг1

Первый шаг — определить важные физические свойства воды в заданных условиях. Единственное важное физическое свойство для решения этой задачи — это массовая плотность воды.

С помощью калькулятора плотности жидкости EnggCyclopedia, плотность воды при 25 ⁰ C = 994,72 кг / м ³

Используя плотность воды, массовый расход преобразуется в объемный расход.

Объемный расход = 200000 / 994,72 = 201,06 м ³ / час

Также дифференциальное давление определяется с использованием дифференциального напора как,

ΔP = ρgΔh = 994,72 × 9,81 × 30/10 ⁵ = 2,93 бар

Шаг 2

Следующим шагом является расчет теоретической требуемой мощности накачки.Согласно уравнению мощности насоса, потребляемая мощность является произведением объемного расхода (Q) и перепада давления (ΔP).

Потребляемая мощность = Q × ΔP = 201,06 / 3600 м ³ / с × 2,93 × 10 ⁵ Н / м ²

Теоретическая потребляемая мощность = 16350 Вт = 16,35 кВт

Step3

Требуемая мощность на валу насоса = теоретическая требуемая мощность / КПД насоса.

Для насоса, который уже был куплен или заказан для производства, эффективность может быть определена с использованием кривых производительности насоса, предоставленных производителем насоса.Здесь в постановке задачи указан КПД насоса 70%.

Следовательно, требуемая мощность на валу насоса = 16,35 кВт / 0,7 = 23,36 кВт

Аналогично, требуемая мощность двигателя = требуемая мощность на валу насоса / КПД двигателя

Аналогично эффективности насоса, КПД электродвигателя для уже приобретенных или заказанных двигателей может быть предоставлен производителем двигателя. Однако для задачи этого примера эффективность должна быть принята равной 90% в соответствии с постановкой задачи.

Требуемая мощность двигателя = 23,36 / 0,9 = 25,95 кВт = 25,95 × 1,3596 л.с. = 35,28 л.с.

Электродвигатели доступны для следующих стандартных номиналов лошадиных сил .

1	1,5	2	3	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50
60	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	3000	3500	4000

Следовательно, для удовлетворения требований к минимальной мощности приобретаемый двигатель должен иметь номинальную мощность 40 л.с. или выше.

.

Калькулятор мощности для расчета насоса для скважины: погружной, поверхностный

В загородных домах подключение к центральному водопроводу практически невозможно. Что делать? Провести собственный водопровод, сделать колодец или скважину. Второй вариант удобнее, но требует решения массы самых разных вопросов.

Как выбрать скважинный насос?

С нашим Онлайн — Калькулятором мощности насоса для скважины, всего несколько минут на решение вопроса. Мы рассматриваем несколько вариантов определения точности полученного ответа.Это будет актуально для погружных и поверхностных насосов для скважин.

Параметры скважины:

• глубина;
• качество воды;
• объем воды, перекачиваемый в единицу времени;
• расстояние от уровня воды до поверхности земли;
• диаметр трубки;
• суточный объем использованной жидкости.

Да, это дело очень хлопотное, требует точных инженерных подходов, а также изучения многих формул расчета мощности погружных и поверхностных насосов и таблиц, которые помогут точно определить с требуемой производительностью.

Самостоятельный расчет мощности насоса

Как без профессиональной помощи подобрать насос для скважины по параметрам агрегата? Можно, во-первых, следует учитывать напор и дебит скважины. Расход — количество воды за определенное количество времени, а напор — высота в метрах, на которую насос способен подавать воду.

Для расчета производительности насоса для колодца необходимо взять средний расход воды на человека в сутки 1 кубический метр, после умножить это число на количество людей, проживающих в доме.

Пример расчета расчета мощности аллювия для небольшого дома:

Получается, что семья из трех человек тратит 22 галлона в минуту, но следует учитывать и форс-мажор, который приведет к увеличению потребности в воде на человека. Потому что среднее значение будет 2 м куб в сутки. Получается: 5 кубометров — суточный расход воды.

Далее определяется максимальная характеристика напора насоса, для этого высота в метрах дома увеличивается на 6 м, а потери напора умножаются на коэффициент в автономном водопроводе, а тот — 1,15.

Если есть расчет высоты дома до 9 метров, то формула расчета мощности применяется к операции следующим образом: (9 + 6) * 1,15 = 17,25. Это минимальные характеристики, теперь к давлению необходимо прибавить расчетное расстояние от поверхности воды в колодце до поверхности земли. Пусть будет число 40. Что происходит? 40 + 17,25 = 57,25. Если источник воды находится от дома на 50 м, насос должен иметь мощность на напор: 57,25 + 5 = 62,25 метра.

Вот формула расчета собственной мощности скважинного насоса в кВт.Точно такие же цифры можно получить онлайн-расчетом, используя простую таблицу, в которую пользователь должен ввести данные о глубине колодца, уровне грунтовых вод, площади земельного участка, количестве проживающих в доме человек, а также предоставить дополнительную информацию. по количеству душевых, раковин, санузла, умывальника, есть стиральная машина, посудомоечная машина, санузел.

Расчеты производятся одним щелчком мыши. Они надежны и актуальны на протяжении всех данных, полученных от потребителя.

Калькулятор мощности для расчета насоса для скважины

Советы для специалистов по эксплуатации насосов

Что еще нужно знать человеку, чтобы наладить качество водопровода в доме? Насосы бывают нескольких типов: погружные, поверхностные, станционные.

1. Поверхность — имеют невысокую стоимость, рассчитаны на работу без погружения в жидкость. Рекомендуется до 7 м, иначе вода будет грязной и некондиционной.
2. Погружной — центробежный, надежный и производительный, помогает эффективно очищать воду от песка. На сегодняшний день это самые популярные и востребованные модели. Винт — работает не только дома, но и на открытой воде.
3. насосные станции .

Важно: недопустимо для экономии мощности насоса, таким образом автономная система не сможет промывать качественные фильтры, запуская в дом грязную воду. Также имейте в виду, некоторые производители в техпаспорте продукции указывают максимальные характеристики продукта, и необходимо обращать внимание на номинальные значения — рабочие, чтобы производительность была нормальной, без подводных камней и других неприятностей.

Прежде чем делать расчет мощности насоса для скважины, необходимо позаботиться о качестве системы трубопроводов, которые будут пропускать воду на определенный напор. Это металлические и полипропиленовые изделия. Прошлые — гораздо чаще используются в повседневной жизни, но обладают низкой стабильностью при различных температурах и давлениях в системе.

Внимание: насос выбирается достаточно давно, а потому важно хорошо ознакомиться со всеми предложениями Рынкова, выбирая известную торговую марку с наличием сервисных центров по ремонту и обслуживанию вашей системы.

Совет : лучше брать помпу с автоматом, при перегреве мотора система автоматически останавливается, иначе — выйдет из строя.

Сделайте расчет мощности погружных и поверхностных насосов для скважин на нашем сайте и сэкономьте время с установкой водного агрегата.

.

РАСЧЕТЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА: РАСЧЕТЫ НАСОСА

РАСЧЕТЫ ГЕОТЕРМИЧЕСКОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА: ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ БАССЕЙНА 109 тыс. БТЕ ИЗ Расчет геотермального теплового насоса Геотермальное тепло Геотермальное отопление — это прямое использование геотермальной энергии для отопления. Так люди использовали геотермальное тепло с эпохи палеолита. Примерно семьдесят стран напрямую использовали в общей сложности 270 ПДж геотермального отопления в 2004 году. расчеты (вычислить) судить вероятно (вычислить) счет: вести учет (вычислить) прогноз: прогнозировать заранее Оценка рисков, возможностей или последствий ситуации или образа действий Математическое определение размера или количества чего-то помпа Механическое устройство, использующее всасывание или давление для подъема или перемещения жидкостей, сжатия газов или нагнетания воздуха в надувные объекты, такие как шины работают как помпа; двигайтесь вверх и вниз, как ручку или педаль; «качать педаль газа» доставить вперед; «закачать пули в манекен» Пример перемещения чего-либо или перемещения такой машиной или как бы ею Механическое устройство, которое перемещает жидкость или газ под давлением или всасыванием Активный транспортный механизм в живых клетках, с помощью которого определенные ионы перемещаются через клеточную мембрану против градиента концентрации воображаемый расчет , а теперь совсем другое! это результат мнимой части расчета, которая немного ошиблась с научной точки зрения, но с художественной точки зрения выглядит великолепно.Я скоро попытаюсь включить это в некоторые работы. Геотермальная установка Это грязная работа, но кто-то ее должен делать —

.

Расчет гидроэнергетики | REUK.co.uk

Перед тем, как приступить к реализации любого проекта по выработке гидроэлектростанций , необходимо обследовать предложенный участок, чтобы рассчитать количество доступной гидроэнергии .

Два жизненно важных фактора, которые следует учитывать, — это сток и верх ручья или реки. Поток — это объем воды, который может быть уловлен и перенаправлен для поворота турбогенератора , а напор — это расстояние, на которое вода упадет на своем пути к генератору.Чем больше поток, то есть чем больше воды и чем выше напор, то есть чем на большее расстояние падает вода, тем больше энергии доступно для преобразования в электричество. Удвойте поток и удвойте мощность, удвойте напор и снова удвойте мощность.

Площадка с низким напором имеет напор ниже 10 метров. В этом случае вам понадобится хороший объем воды, если вы хотите производить много электроэнергии. Высота напора Участок имеет напор более 20 метров.В этом случае вы можете обойтись без большого потока воды, потому что сила тяжести даст вам заряд энергии.

Главное уравнение, которое следует запомнить:

Мощность = напор x расход x сила тяжести

, где мощность измеряется в ваттах, напор в метрах, расход в литрах в секунду и ускорение свободного падения в метрах в секунду в секунду.
Ускорение свободного падения составляет примерно 9.81 метр в секунду в секунду — то есть каждую секунду, когда объект падает, его скорость увеличивается на 9,81 метра в секунду (пока он не достигнет своей конечной скорости) .

Поэтому очень просто подсчитать, сколько гидроэнергии вы можете произвести.
Допустим, у вас есть расход 20 литров в секунду при напоре 12 метров. Поместите эти цифры в уравнение, и вы увидите, что:

12 x 20 x 9,81 = 2354 Вт

Расчет гидроэнергетики в реальном мире

Итак, в примере выше 12-метровый напор с расходом 20 литров в секунду приравнивается к чуть более 2.3кВт доступной мощности. К сожалению, невозможно использовать всю эту мощность — ничто не является эффективным на 100%. Однако гидротурбинных генераторов очень эффективны по сравнению с ветряными генераторами и солнечными панелями .

Можно ожидать около 70% эффективности, то есть 70% из гидравлической энергии проточной воды можно превратить в механическую энергию , вращающую турбогенератор . Остальные 30% потеряны.Энергия снова теряется при преобразовании механической энергии в электрическую энергию (электричество), и поэтому в конце дня вы можете рассчитывать на полную эффективность системы около 50-60%.

В нашем предыдущем примере, где было доступно 2,3 кВт мощности, мы, следовательно, можем ожидать выработки около 1,1–1,4 кВт электроэнергии.

Эти же расчеты действительны независимо от того, планируете ли вы крошечную Пико- или Микро-гидроэнергетическую систему или следующий гидроэнергетический проект «Три ущелья».

Узнайте больше о гидроэнергетике , щелкнув здесь и просмотрев наш Справочник по гидроэнергетике. У нас также есть Introduction to Hydro Electric Power и информация о наиболее распространенных (малых) системах Run of River Hydro Power . Waterwheels представлены здесь.

.

Расчет радиаторов отопления по площади калькулятор: Расчёт секций батарей и радиаторов онлайн.

Расчет радиаторов, батарей отопления по площади: онлайн калькулятор

Грамотный расчет отопления частного дома (калькулятор использовать предпочтительнее) задача исключительно сложная. Ведь слишком много факторов следует при этом учесть. Малейшая ошибка или неправильная трактовка исходных данных могут привести к ошибке, из-за которой смонтированная система отопления не будет выполнять поставленные задачи. Либо, что тоже вероятно, режим ее работы будет весьма далек от оптимального, что приведет к значительным и неоправданным тратам. Специалисты компании «Новое место» готовы рассчитать отопление любой специфики оперативно и недорого. Не хотите иметь проблем с теплом в доме – просто позвоните нашему менеджеру.

Точность исходных данных крайне важна

Существует довольно много методик, которые позволяют обычному человеку, не связанному со строительным делом, провести расчет радиаторов отопления частного дома – калькулятор для этих нужд также используется сейчас широко. Однако, на правильные данные можно рассчитывать только в том случае, если входящая информация предоставлена грамотно.

Так, самостоятельно измерить кубатуру помещения (длина, ширина и высота каждой комнаты), подсчитать количество окон и примерно определить тип подключаемого радиатора достаточно просто. Но, далеко не все владельцы жилья смогут разобраться с типом подачи горячей воды, толщиной стен, материалом, из которого они сделаны, а также учесть все нюансы предполагаемого к монтажу отопительного контура.

С другой стороны, для предварительного планирования даже такие методы, неточные, но простые в реализации, подойдут очень хорошо. Они помогут выполнить приблизительный расчет радиатора отопления в частном доме (калькулятор вам понадобится, но вычисления будут очень простыми) и примерно понять, какой отопительный контур будет наиболее оптимальным.

Расчет на основании площади помещения

Самый быстрый и весьма неточный метод, лучше всего подходящий для помещений со стандартной высотой потолков, равной примерно 2,4-2,5 метров. Согласно действующим строительным правилам, на обогрев одного квадратного метра площади понадобится 0,1 кВт тепловой мощности. Следовательно, для типовой комнаты площадью 19 квадратных метров необходимо 1,9 кВт.

Чтобы завершить расчет количества радиаторов отопления в частном доме, осталось разделить полученное значение на показатель теплоотдачи одной секции батареи (этот параметр должен быть указан в сопроводительной инструкции или на упаковке, но для примера возьмем стандартное значение 170 Вт) и при необходимости округлить полученную цифру в большую сторону. Окончательный результат будет равен 12 (1900 / 170 = 11,1764).

Предложенная методика является очень приблизительной, так как не учитывает множество факторов, напрямую влияющих на расчеты. Поэтому для корректировки стоит использовать несколько уточняющих коэффициентов.

• помещение с балконом или комната в торце здания: +20%;
• проект предполагает установку радиаторной батареи в нишу или за декоративный экран: +15%.

Расчет по кубатуре помещения

Предлагаемая методика также не претендует на высокую точность, но по сравнению с расчетом на основе площади помещения она дает результаты, более соответствующие реальному положению дел. Самая большая проблема в данном случае – правильная трактовка норм СНиП, по которым для обогрева одного кубического метра жилой площади необходимо затратить 41 кВт мощности. Так как этот параметр описывает систему организации отопления в стандартном панельном здании, расчет количества радиаторов отопления в частном доме будет не совсем точным. Но примерное представление о том, как ее следует проектировать, он дает.

В первую очередь, нужно перемножить площадь помещения на его высоту. Например, для комнаты в 30 квадратных метров и потолками в 3,5 метра итоговая цифра будет 105 м3(30 * 3,5). После этого ее нужно умножить на 41 (нормы требуемой тепловой мощности для одного «куба»): 105 * 41 = 4305 Вт (примерно 4,3 кВт).

Вычисление оптимального количества радиаторов выполняется очень просто. Прежде всего, выясните теплоотдачу одной сегмента, после чего разделите на это значение полученную ранее цифру. В нашем примере имеем 26 секций (4305 / 170 = 25,3235). Для получения более достоверного результата есть смысл использовать несколько корректирующих коэффициентов:

• угловая комната: +20%;
• батарея задекорирована решеткой или экраном: +20%;
• дом плохо утеплен, основной материал, из которого сделаны стены, – крупногабаритная панель: +10%;
• помещение находится на последнем или первом этаже: +10%;
• в комнате большего одного окна или оно одно, но очень большое: +10%;
• рядом расположены неотапливаемые помещения (особенно, если в них отсутствует часть стен): +10%.

Профессиональный подход

Как рассчитать батареи отопления для частного дома, если нужна очень высокая точность с минимально возможными допусками. В этом случае есть смысл воспользоваться методикой, которая предполагает наличие нескольких уточняющих коэффициентов. Она имеет определенные допуски, но итоговый результат позволит смонтировать такую отопительную систему, которая будет учитывать все особенности помещения.

Формула расчета имеет следующий вид: Q = 100 * S * X1 * X2 * X3 * X4 * X5 * X6 * X7. Q – количество тепла (в ваттах на квадратный метр), которое необходимо обеспечить для конкретного помещения), S – его площадь, а X1-X7 – несколько уточняющих коэффициентов.

X1: класс остекления оконных проемов (особо уточним, он не учитывает количество самих проемов)

• Двойное остекление: 1,27.
• 2-слойный стеклопакет: без коррекции.
• 3-слойный стеклопакет: 0,85.

X2: уровень теплоизоляции стен (может быть скорректирован установкой внешних утепляющих конструкций)

• Недостаточная (одинарная кладка, нет дополнительных навесных блоков): 1,27.
• Хорошая (слой утеплителя или двойная кирпичная кладка): без коррекции.
• Высокая: 0,85.

X3: отношение площади окон и пола

• 50%: 1,2.
• 40%: 1,1.
• 30%: без коррекции.
• 20%: 0,9.
• 10%: 0,8 (часто встречающийся случай в складских помещениях, но в частных домах встречается очень редко).

X4: средневзвешенная температура воздуха для наиболее холодной недели в году (в градусах Цельсия)

• -35 и менее: 1,5.
• От -35 до -25: 1,3.
• От -25 до -20: 1,1.
• От -20 до -15: 0,9.
• От -15 до -10: 0,7.

X5: внешние стены

• Одна: 1,1;
• Две: 1,2;
• Три: 1,3;
• Четыре: 1,4.

X6: тип находящегося над комнатой, для которой производится расчет, помещения

• Чердак, лишенный принудительного отопления: без коррекции.
• Отапливаемый чердак: 0,9.
• Жилое помещение с собственным отоплением: 0,8.

X7: высота потолков (метров)

• Менее 2,5: без коррекции.
• От 2,5 до 3: 1,05.
• От 3 до 3,5: 1,1.
• От 3,5 до 4: 1,15.
• От 4 до 4,5: 1,2.

Как рассчитать количество радиаторов в доме, исходя из предложенной методики? Представим себе, что у нас есть дом из двух комнат – 20 и 25 м2. В одной из них – двойное остекление, в другой – тройной стеклопакет. Уровень теплоизоляции высокий. Соотношение окон и пола – 1:1. Самая низкая температура -17 градусов. В доме 2 внешних стены, над комнатами находится неотапливаемый чердак, а высота стен – 3,1 м.

• 1 комната (S=20 м2). 100 * 20 (S) * 1,27 (X1) * 0,85 (X2) * 1,2 (X3) * 0,9 (X4) * 1,2 (X5) * 1 (X6) * 1,1 (X7) = 3077,87.
• 2 комната (S=15 м2). 100 * 15 (S) * 0,85 (X1) * 0,85 (X2) * 1,2 (X3) * 0,9 (X4) * 1,2 (X5) * 1 (X6) * 1,1 (X7) = 1544,99.

После этого нужно разделить полученные значения на теплоотдачу одной секции радиатора, (например, 170 Вт / м2):

• 1 комната: 3077,87 / 170 = 19 (18,1051).
• 2 комната: 1544,99 / 170 = 10 (9,0881).

Именно такое количество секций будет оптимальным и достаточным.

Виды радиаторов

Приведенное значение теплоотдачи – 170 Вт / м2 является усредненным, а значит реальное положение дел отражает далеко не всегда. Потому его также можно скорректировать для более точного расчета.

Биметаллические радиаторы

Являются в наше время самыми распространенными. Показатели теплоотдачи у разных производителей могут несколько разниться, но общее представление о том, какую они обеспечивают теплоотдачу, получить можно. Основной критерий в данном случае – межосное расстояние:

• 500 мм: 165 Вт.
• 400 мм: 143 Вт.
• 300 мм: 120 Вт.
• 250 мм: 102 Вт.

Алюминиевые радиаторы

Основной показатель здесь тот же – межосное расстояние, а приведенные нами данные верны для продукции итальянских брендов Calidor и Solar.

• 500 мм: от 178 до 182 Вт.
• 350 мм: от 145 до 150 Вт.

Стальные пластинчатые радиаторы

Здесь ситуация несколько сложнее, так как приходится дополнительно учитывать способ врезки в контур отопления, потому нужные параметры теплоотдачи следует выяснить у производителя вашей модели батареи.

Чугунные радиаторы

Классика, доставшаяся нам по наследству со старых советских времен, но не теряющая своей актуальности и в наши дни. Однако здесь следует учитывать, что в реальной жизни показатели могут быть ниже на 10-20 градусов, особенно если коммуникации сильно изношены.

Как рассчитать количество радиаторов в доме, используя предложенную методику? Вы должны четко выяснить необходимые для этого параметры помещения и технико-технические характеристики предполагаемых к использованию радиаторов. Но, так как это не так просто, как может показаться на первый взгляд, это обратитесь за помощью в компанию «Новое место».

Онлайн калькуляторы для расчета системы отопления

Расчет системы отопления – это очень важный этап, от которого во многом зависит последующий комфорт и удобство проживания в доме. Мы подготовили для вас десятки бесплатных онлайн-калькуляторов, которые облегчат расчеты, и все они собраны в рубрике «Система отопления»! Но для начала выясним, как вообще рассчитывается отопительная система?

Этап №1. Вначале рассчитываются теплопотери здания – эти сведения необходимы для того, чтобы определить мощность отопительного котла и каждого из радиаторов в частности. В этом вам поможет наш калькулятор теплопотерь! Что характерно, их следует рассчитывать для каждого помещения, в котором имеется наружная стена.

Этап №2. Далее нужно выбрать температурный режим. В среднем, для расчетов используется значение 75/65/20, что полностью соответствует требованиям EN 442. Если выберите именно этот режим, то уж точно не ошибетесь, ведь на него настроена большая часть всех импортных отопительных котлов.

Этап №3. После этого подбирается мощность радиаторов с учетом полученных теплопотерь в помещении. Также вам может пригодиться бесплатный калькулятор расчета количества секций радиатора отопления.

Этап №4. Для подбора подходящего циркуляционного насоса и труб нужного диаметра производится гидравлический расчет. Чтобы выполнить его, нужны специальные знания и соответствующие таблицы. Также можно воспользоваться калькулятором расчета производительности циркуляционного насоса.

Этап №5. Теперь нужно выбрать котел. Детальнее о выборе отопительного котла можно узнать из статей данной рубрики нашего сайта.

Этап №6. В конце необходимо рассчитать объем системы отопления. Ведь именно от вместительности сети будет зависеть объем расширительного бака. Здесь вам поможет калькулятор расчета общего объема системы отопления.

На заметку! Эти, а также многие другие онлайн-калькуляторы можно найти в данной рубрике сайта. Воспользуйтесь ими, чтобы максимально облегчить рабочий процесс!

Расчет мощности радиаторов отопления по площади калькулятор

Калькулятор расчета радиаторов отопления по площади

Расчетом радиаторов отопления принято называть определение оптимальной мощности обогревательного прибора, необходимой для создания теплового комфорта в пределах жилой комнаты или всей квартиры и выбора соответствующего секционного радиатора как основного функционального элемента нынешних систем отопления.

Расчет мощности радиаторов с помощью калькулятора

Для ориентировочных расчетов достаточно применение несложных алгоритмов, называемых калькулятором расчета радиаторов или батарей отопления. С их помощью даже не специалистам удается подобрать необходимое количество радиаторных секций для обеспечения в своем доме комфортного микроклимата.

Цель расчетов

Нормативная документация по отоплению (СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.05-01-85), строительной климатологии (СП 131.13330.2012) и тепловой защите зданий (СНиП 23-02-2003) требует от отопительной аппаратуры жилого дома выполнения следующих условий:

• Обеспечение полной компенсации тепловых потерь жилища в холодное время;
• Поддержание в помещениях частного жилища или здания общественного назначения номинальных температур, регламентированных санитарными и строительными нормами. В частности, для ванной комнаты требуется обеспечение температуры в пределах 25 градусов Ц, а для жилой – значительно ниже, всего лишь 18 градусов Ц.

Понятие теплого комфорта следует трактовать не только в качестве плюсовой температуры произвольного значения, но и как максимально допустимую величину. Нет смысла монтировать батареи с двумя десятками секций для обогрева небольшой по площади детской спальни, если ради свежего воздуха (чересчур нагретые радиаторы «сжигают» кислород вокруг себя) приходится открывать форточку.

Батарея отопления, собранная с излишним количеством секций

С помощью калькулятора расчета отопительной системы определяется тепловая мощность радиатора для эффективного отопления жилой площади или подсобного помещения в установленном температурном диапазоне, после чего корректируется формат радиатора.

Методика расчета по площади

Алгоритм расчета радиаторов отопления по площади заключается в сопоставления тепловой мощности прибора (указывается производителем в паспорте изделия) и площади помещения, в котором планируется монтаж отопления. При постановке задачи, как рассчитать количество радиаторов отопления, сначала определяется количество тепла, которое нужно получить от отопительных приборов для обогрева жилья в соответствии с санитарными нормативами. Для этого теплотехниками введен так называемый показатель мощности отопления, приходящийся на квадратный или кубический метр в объеме помещения. Его усредненные значения определены для нескольких климатических регионов, в частности:

• регионы с умеренным климатом (Москва и Моск. область) – от 50 до 100 Вт/кв. м;
• районы Урала и Сибири – до 150 Вт/кв. м;
• для районов Севера – необходимо уже от 150 до 200 Вт/кв. м.

Проведение расчета мощности радиаторов отопления с использованием показателя площади рекомендуется только для стандартных помещений с высотой потолка не более 2,7-3,0 метра. При превышении стандартных параметров высоты необходимо переходить на методику калькулятора расчетов батарей по объему, в которой для определения числа секций радиатора вводится понятие количества тепловой энергии на обогрев одного кубометра помещения жилого дома. Для панельного дома усредненный показатель принимается равным 40-41 Вт/куб. метр.

Последовательность теплотехнических расчетов отопления частного жилища через площадь обогреваемого помещения следующая:

1. Определяется расчетная площадь комнаты S, выраженная в кв. метрах;
2. Полученная величина площади S умножается на показатель мощности отопления, принятый для данного климатического региона. Для упрощения расчетов его часто принимают равным 100 Вт на квадратный метр. В результате перемножения S на 100 Вт/кв. метр получается количество тепла Q_пом. потребное для обогрева помещения;
3. Полученное значение Q_пом необходимо разделить на показатель мощности радиатора (теплоотдачу) Q_рад .

Для каждого типа батареи производителем декларируется паспортное значение Q_рад. зависящее от материала изготовления и размера секций.

1. Определяется потребное количество секций радиатора по формуле:

N= Q_пом / Q_рад. Полученный результат округляется в сторону увеличения.

Параметры теплоотдачи радиаторов

На рынке секционных батарей для отопления жилого дома широко представлены изделия из чугуна, стали, алюминия и биметаллические модели. В таблице представлены показатели теплоотдачи наиболее популярных секционных обогревателей.

Значения параметров теплоотдачи современных секционных радиаторов

Модель радиатора, материал изготовления

Сравнивая табличные показатели чугунных и биметаллических батарей, которые наиболее адаптированы под параметры центрального отопления, нетрудно отметить их тождественность, которая облегчает расчеты при выборе способа обогрева жилого дома.

Тождественность чугунных и биметаллических батарей при расчете мощности

Паспортные значения отопительных приборов указываются для температуры 70-90 градусов Ц. В системах центрального отопления теплоноситель редко нагревается выше 60-80 градусов Ц, поэтому теплоотдача, например, чугунной «гармошки» в комнате высотой 2,7 метра не превышает 60 Вт.

Уточняющие коэффициенты

Для уточняющей корректировки калькулятора определения числа секций для обогрева комнаты в упрощенную формулу N= Q_пом / Q_рад вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие различные факторы, влияющие на теплообмен внутри частного жилища. Тогда значениеQ_помопределяется по уточненной формуле:

В этой формуле поправочные коэффициенты учитывают следующие факторы:

• К₁ – для учета способа остекления окон. Для обычного остекления К₁ =1,27, для двойного стеклопакета К₁ =1,0, для тройного К₁ =0,85;
• К₂ учитывает отклонение высоты потолка от стандартного размера 2,7 метра. К₂ определяется делением размера высоты на 2,7 м. Например, для комнаты высотой 3 метра коэффициент К₂ =З,0/2,7=1,11;
• К₃ корректирует теплоотдачу в зависимости от места установки радиаторных секций.

Значения поправочного коэффициента К3 в зависимости от схемы установки батареи

• К₄ соотносит расположение наружных стен с интенсивностью теплоотдачи. Если наружная стена всего одна, то К=1,1. Для угловой комнаты уже две наружных стены, соответственно, К=1,2. Для обособленного помещения с четырьмя наружными стенами К=1,4.
• К₅ необходим для корректировки в случае наличия помещения над расчетной комнатой: если имеется сверху холодный чердак, то К=1, для обогреваемого чердака К=0,9 и для отапливаемого помещения сверху К=0,8;
• К₆ вносит коррективы по соотношению площадей окон и пола. Если площадь окон всего лишь 10% от площади пола, то К=0,8. Для окон витражного типа площадью до 40% от площади пола К=1,2.

Радиаторная система отопления. Видео

Как устроена радиаторная система отопления, рассказывает видео ниже.

Учесть в расчетах все факторы, влияющие на обогревающие способности радиатора, просто невозможно. Однако используемый метод расчета отопления с использованием соответствующих поправок не даст промахнуться с обеспечением комфортной температуры в жилище.

Интерьер помещения с секционным радиатором

Похожие статьи:

1. Расчет количества секций радиаторов отопления При проектировании отопительной системы частного дома или квартиры одним из самых важных является расчет приборов отопления и числа секций на.
2. Варианты подключения радиаторов отопления для эффективного обогрева жилища Обустройство системы отопления (далее – СО) в отдельной квартире или в частном доме осуществляется посредством подключения радиаторов отопления к магистрали.
3. Подключение радиаторов отопления в доме Эффективность работы отопления зависит от соблюдения технологии во время монтажа радиаторов и остальных элементов системы. Большое значение имеет и правильный.
4. Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме При устройстве системы водяного отопления в частном доме каждый предварительно задумывается, как все скомпоновать, какие элементы как разместить, чтобы отопление.
5. Установка радиатора отопления своими руками: особенности и правила Установка радиаторов отопления своими руками – занятие хоть и хлопотное, но достаточно реальное. Дома самостоятельно можно осуществить эту манипуляцию и.
6. Регулировочные краны для радиаторов отопления Установка регуляторов не понадобится, если система отопления была рассчитана правильно. При этом в каждом помещении будет поддерживаться оптимальная температура. Но.
7. Биметаллические радиаторы отопления: преимущества и особенности использования Биметаллические радиаторы отопления представляют собой устройства для обогрева помещения, выполненные из стали (или меди) и алюминия, что улучшает процесс теплообмена.
8. Какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические Когда приходит время определиться с выбором систем отопления и радиаторов для частного дома или квартиры, нужно со вниманием отнестись к.

Добавить комментарий Отменить ответ

Навигация записей

Газовое отопление для обогрева жилого дома

Монтаж отопления в частном доме из полипропиленовых труб своими руками

Вконтакте:

Популярные записи

© 2015–2017. Все права защищены. AQUEO.RU — интернет-энциклопедия про всё, что связано с водой в доме: отопление и водоснабжение.

Допускается использование указанных материалов либо с письменного согласия Автора, либо в объеме достаточном для цитирования с обязательным указанием источника AQUEO.RU в виде активной ссылки.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В подавляющем числе случаев основными приборами конечного теплообмена в системах отопления остаются радиаторы. Значит, важно не только правильно заранее рассчитать требуемую тепловую мощность котла отопления, но и правильно расставить приборы теплообмена в помещениях дома или квартиры, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в каждом из них.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

В этом вопросе поможет калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, который размещен ниже. Он также позволяет определить необходимую суммарную тепловую мощность радиатора, если тот является неразборной моделью.

Если в ходе расчетов будут возникать вопросы, то ниже калькулятора размещены основные пояснения по его структуре и правилам применения.

Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления

Некоторые разъяснения по работе с калькулятором

Часто можно встретить утверждение, что для расчета требуемой тепловой отдачи радиаторов достаточно принять соотношение 100 Вт на 1 м² площади комнаты. Однако, согласитесь, что такой подход совершенно не учитывает ни климатических условий региона проживания, ни специфики дома и конкретного помещения, ни особенностей установки самих радиаторов. А ведь все это имеет определенное значение.

В данном алгоритме за основу также взято соотношение 100 Вт/м², однако, введены поправочные коэффициенты, которые и внесут необходимые коррективы, учитывающие различные нюансы.

• Площадь помещения – хозяевам известна.
• Количество внешних стен – чем их больше, тем выше теплопотери, которые необходимо компенсировать дополнительной мощностью радиаторов. В угловых квартирах часто комнаты имеют по две внешних стены, а в частных домах встречаются помещения и с тремя такими стенами. В то же время бывают и внутренние помещения, в которых теплопотери через стены практически отсутствуют.
• Направление внешних стен по сторонам света. Южная или юго-западная сторона будет получать какой-никакой солнечный «заряд», а вот стены с севера и северо-востока Солнца не видят никогда.
• Зимняя «роза ветров» – стены с наветренной стороны, естественно, выхолаживаются намного быстрее. Если хозяевам этот параметр неизвестен, то можно оставить без заполнения – калькулятор рассчитает для самых неблагоприятных условий.
• Уровень минимальных температур – скажет о климатических особенностях региона. Сюда должны вноситься не аномальные значения, а средние, характерные для данной местности в самую холодную декаду года.
• Степень степенности стен. По большому счету, стены без утепления – вообще не должны рассматриваться. Средний уровень утепления будет соответствовать, примерно, стене в 2 кирпича из пустотного керамического кирпича. Полноценное утепление – выполненное в полном объеме на основании теплотехнических расчетов.
• Немалые теплопотери происходят через перекрытия – полы и потолки. Поэтому важное значение имеет соседство помещения сверху и снизу – по вертикали.
• Количество, размер и тип окон – связь с теплотехническими характеристиками помещения очевидна.
• Количество входных дверей (на улицу, в подъезд или на неотапливаемый балкон) – любое открытие будет сопровождаться «порцией» поступающего холодного воздуха, и это необходимо каким-то образом компенсировать.
• Имеет значение схема врезки радиаторов в контур – теплоотдача от этого существенно изменяется. Кроме того, эффективность теплообмена зависит и от степени закрытости батареи на стене.
• Наконец, последним пунктом будет предложено ввести удельную тепловую мощность одной секции батареи отопления. В результате будет получено требуемое количество секций для размещения в данном помещении. Если расчет проводится для неразборной модели, то этот пункт оставляют незаполненным, а результирующее значение берут из второй строки расчета – она покажет необходимую мощность радиатора в кВт.

В расчетное значение уже заложен необходимый эксплуатационный резерв.

Что необходимо еще знать про радиаторы отопления?

При выборе этих приборов теплообмена следует учитывать ряд важных нюансов. Подробнее об этом можно узнать в публикациях нашего портала, посвящённых стальным . алюминиевым и биметаллическим радиаторам отопления.

Расчет батарей отопления на площадь

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная. правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по по пулярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто. батареи стоят под окнами и обеспечиваю т т ребуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты. основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее. можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов .

Кратко о существующих типах радиаторов отопления

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

• Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
• Чугунные батареи.
• Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
• Биметаллические радиаторы.

Стальные радиаторы

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать. исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Чугунные радиаторы

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно .

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС -140 — 500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

• Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
• Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
• Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя ( емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

• Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
• Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Биметаллические радиаторы отопления

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

• ТС – трубчатые стальные ;
• Чг – чугунные ;
• Ал – алюминиевые обычные ;
• АА – алюминиевые анодированные ;
• БМ – биметаллические.

Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

Самые простые способы расчета

Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный ме тр пл ощади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q – требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

S – площадь обогреваемого помещения.

Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет :

N – рассчитываемое количество секций.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2, 7 м ) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи. исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 В т т епловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

где h – высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

Подробный расчет с учетом особенностей помещения

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем. подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по по рядку:

А – количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А :

В – ориентация помещения по сторонам света.

Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

Отсюда – значения коэффициента В.

• Комната выходит на север или восток – В = 1, 1
• Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

• Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1, 0
• Внешние стены не утеплены – С = 1, 27
• Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

D – особенности климатических условий региона.

Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку » — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

Е – коэффициент высоты потолков помещения.

Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е :

F – коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

• холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1, 0
• утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0, 9
• отапливаемое помещение – F= 0, 8

G – коэффициент учета типа установленных окон.

Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G :

• обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1, 27
• окна оснащены однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1, 0
• однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0, 85

Н – коэффицие нт пл ощади остекления помещения.

Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н :

I – коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки. зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

Схемы врезки радиаторов в контур отопления

• а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1, 0
• б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1, 03
• в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1, 13
• г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1, 25
• д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1, 28
• е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1, 28

J – коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J :

На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0, 9

б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1, 0

в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1, 07

г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — части чно прикрыт декоративным кожухом – J= 1, 12

д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом – J= 1, 2

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка. многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления

Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета .

Источники: http://aqueo.ru/otoplenie/radiator/kalkulyator-rascheta-radiatorov.html, http://stroyday.ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyator-rascheta-kolichestva-sekcij-radiatorov-otopleniya.html, http://otoplenie-expert.com/radiatory-otopleniya/raschet-batarej-otopleniya-na-ploshhad.html

количество секций на радиаторе, для батарей, тепло в квартире

Правильно рассчитав отопление по площади, можно сделать дом комфортным для проживания

Чтобы рассчитать количество радиаторов в квартире или в частном доме, потребуется для начала подобрать радиаторы. При этом измеряют отапливаемую площадь и берут во внимание другие исходные показатели. Все температурные нормы указаны в соответствующих СНиП. Но не обязательно изучать все это, ведь специальная программа избавит от множества трудностей.

Расчет мощности радиатора отопления: калькулятор и материал батарей

Расчет радиаторов начинается с выбора самих отопительных устройств. Для батарей на батарейке этого не нужно, так как система электронная, но для стандартного отопления придется воспользоваться формулой или калькулятором. Отличают батареи за материалом изготовления. Каждый вариант обладает своей мощностью. Многое зависит от необходимого количества секций и габаритов отопительных приборов.

Виды радиаторов:

• Биметаллические;
• Алюминиевые;
• Стальные;
• Чугунные.

Для биметаллических радиаторов используют 2 вида металла: алюминий и сталь. Внутренняя основа создается из прочной стали. Наружная сторона выполнена из алюминия. Он обеспечивает хорошее увеличение теплообмена прибора. В итоге получается надежная система с хорошей мощностью. На теплоотдачу влияет межосевой интервал и определенная модель радиатора.

Мощность радиаторов Rifar составляет 204 Вт при межосевом интервале 50 см. Другие производители предоставляют изделия меньшей производительности.

Для алюминиевого радиатора тепловая мощность схожая с биметаллическими устройствами. Обычно этот показатель при межосевом расстоянии 50 см составляет 180-190 Вт. Более дорогие устройства имеют мощность до 210 Вт.

Алюминий часто используют, организовывая индивидуальный обогрев в частном доме. Дизайн устройств достаточно простой, но зато приборы отличаются отменной теплоотдачей. К гидроударам такие радиаторы не устойчивы, поэтому их нельзя применять для центрального отопления.

При расчете мощности биметаллического и алюминиевого радиатора учитывается показатель одной секции, так как приборы имеют монолитную конструкцию. Для стальных композиций расчет выполняется для всей батареи при определенных размерах. Выбор таких устройств следует осуществлять с учетом их рядности.

Измерение теплоотдачи чугунных радиаторов колеблется от 120 до 150 Вт. В некоторых случаях мощность может достигать 180 Вт. Чугун устойчив к коррозии и может работать при давлении 10 бар. Их можно использовать в любых строениях.

Минусы чугунных изделий:

• Тяжелые – 70 кг весят 10 секций с расстоянием в 50 см;
• Усложненная установка из-за тяжести;
• Долго прогревается и использует больше тепла.

При выборе, какую батарею покупать, учитывают мощность одной секции. Так определяют прибор с необходимым количеством отделений. При межосевом расстоянии 50 см мощность конструкции составляет 175 Вт. А при расстоянии 30 см показатель измеряется, как 120 Вт.

Калькулятор расчета радиаторов отопления по площади

Калькулятор регистров по площади представляет собой наиболее простой способ определить необходимое количество радиаторов на 1м2. Расчеты делаются на основе норм производимой мощности. Выделяют 2 основных предписания норм, учитывающие климатические особенности региона.

Основные нормы:

• Для умеренных климатов требуемая мощность составляет 60-100 Вт;
• Для северных регионов норма составляет 150-200 Вт.

Многих интересует, почему в нормах такой большой диапазон. Но мощность выбирается исходя из исходных параметров дома. Бетонные строения требуют максимальных показателей мощности. Кирпичные – средних, утепленные – низкие.

Все нормы учитываются со средней максимальной высотой пололка 2,7 м.

Для расчета секций потребуется умножить площадь на норму и поделить на теплоотдачу одной секции. В зависимости от модели радиатора учитывает мощность одной секции. Эту информацию можно найти в технических данных. Все достаточно просто и никаких особых сложностей не представляет.

Калькулятор простого расчета батарей отопления на площадь

Калькулятор является эффективным вариантом расчета. Для комнаты размеров 10 м кв потребуется 1 квт (1000 Вт). Но это при условии, что помещение не угловое и установленные двойные стеклопакеты. Чтобы узнать количество ребер панельных приборов, необходимо требуемую мощность поделить на теплоотдачу одной секции.

При этом учитывают высоту потолков. Если они выше 3,5 м, то потребуется увеличить количество секций на одну. А если помещение угловое, то добавляем плюс один отсек.

Берут в учет запас тепловой мощности. Это 10-20% от расчетного показателя. Это необходимо на случай сильных холодов.

Теплоотдача секций прописана в технических данных. Для алюминиевых и биметаллических батарей учитывают мощность одной секции. Для чугунных приборов берут за основу теплоотдачу всего радиатора.

Калькулятор точного расчета количества секций радиаторов отопления

Простой расчет не учитывают много факторов. В итоге получаются искривленные данные. Тогда одни комнаты остаются холодными, вторые – слишком жаркими. Температуру можно контролировать с помощью запорных вентелей, но лучше заранее все точно посчитать, чтобы использовать нужное количество материалов.

Для точного расчета используют понижающие и повышающие тепловые коэффициенты. Сначала следует обратить внимание на окна. Для одинарного остекления используется коэффициент 1,7. Для двойных окон не нужен коэффициент. Для тройных показатель составляет 0,85.

Дальше учитывают кирпичную кладку. Для стены в два кирпича или с уплотнителем используют коэффициент 1. При наличии теплоизоляции применяет показатель 0,85, при отсутствии – 1,27.

Если окна одинарные, а теплоизоляции нет, то потери тепла будут достаточно крупными.

При расчетах учитывают соотношение площади полов и окон. Идеальное соотношение составляет 30%. Тогда применяют коэффициент 1. При повышении соотношения на 10% коэффициент повышается на 0,1.

Коэффициенты для разной высоты потолков:

• Если потолок ниже 2,7 м, коэффициент не нужен;
• При показателях от 2,7 до 3,5 м используют коэффициент 1,1;
• Когда высота составляет 3,5-4,5 м, потребуется коэффициент 1,2.

При наличии чердаков или верхних этажей также применяет определенные коэффициенты. При теплом чердаке применяют показатель 0,9, жилой комнате – 0,8. Для неотапливаемых чердаков берут 1.

Калькулятора объема для расчета тепла на отопление помещения

Подобные расчеты используют для слишком высоких или слишком низких комнат. При этом рассчитывают по объему комнаты. Так на 1 м куб нужно 51 Вт мощности батареи. Формула расчета имеет такой вид: А=В*41

Расшифровка формулы:

• А — сколько нужно секций;
• В – объем помещения.

Для нахождения объема умножаем длину на высоту и ширину. Если батарея ее разделена на секции, то общая потребность разделяется на мощность целой батареи. Полученные расчеты принято округлять в большую сторону, так как компании нередко увеличивают мощность своего оборудования.

Как рассчитать количество секций радиаторов на комнату: погрешности

Тепловая мощность за формулами рассчитывается с учетом идеальных условий. В идеале температура теплоносителя на входе составляет 90 градусов, а на выходе – 70. Если в доме поддерживать температуру 20 градусов, то теплой напор системы будет составлять 70 градусов. Но при этом один из показателей обязательно будет отличаться.

Сначала потребуется рассчитать температурный напор системы. Берем исходные данные: температура на входе и выходе, в помещении. Дальше определяем дельту системы: потребуется рассчитать среднее арифметическое между показателя на входе и выходе, затем отнимают температуру в комнате.

Полученную дельту следует найти в таблице пересчета и умножить мощность на данный коэффициент. В итоге получает мощность одной секции. Таблица состоит всего из двух столбиков: дельта и коэффициент. Показатель получаем в ватт. Данная мощность используется при расчете количества батарей.

Особенности расчета отопления

Часто утверждается, что для 1 метр квадратный достаточно 100 Вт. Но данные показатели поверхностные. Они не учитывают множество факторов, о которых стоит знать.

Необходимые данные для расчета:

1. Площадь комнаты.
2. Количество внешних стен. Они холодят помещения.
3. Стороны света. Важно солнечная или затененная это сторона.
4. Зимняя роза ветров. Там, где в зимнее время достаточно ветряно, то комната будет холодной. Все данные учитывает калькулятор.
5. Климат региона – минимальные температуры. Достаточно взять средние показатели.
6. Кладка стен – сколько кирпичей использовалось, есть ли утепление.
7. Окна. Учитывают их площадь, утепления, тип.
8. Количество дверей. Стоит помнить, что они отнимают тепло и заносят холод.
9. Схема врезки батарей.

Кроме этого всегда берется во внимание мощность одной секции радиатора. Благодаря этому можно узнать, сколько радиаторов вешать в одну линию. Калькулятор значительно упрощает расчеты, так как многие данные являются неизменными.

Как производится расчет отопления по площади помещения: калькулятор (видео)

Количество ребер на комнату легко определяется с помощью калькулятора. Чтобы правильно все рассчитать, потребуется знать, сколько квадратов обогревается и некоторые особенности частного дома или квартиры. Можно сделать все по нормативу. На основе этого упрощается подбор приборов для обогрева. При этом вывести необходимое количество киловатт можно и самостоятельно за формулой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома

Комфортные условия жизни в зимнее время всецело зависят от достаточности снабжения теплом жилых помещений. Если это новостройка, например, на дачном или приусадебном участке, то необходимо знать, как рассчитать радиаторы отопления для частного дома.

Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома

Все операции сводятся к вычислению количества секций радиаторов и подчиняются четкому алгоритму, поэтому нет нужды быть квалифицированным специалистом – каждый человек сможет проделать довольно точное теплотехническое вычисление своего жилища.

Почему необходим точный расчет

Теплоотдача приборов теплоснабжения зависит от материала изготовления и площади отдельных секций. От правильных вычислений зависит не только тепло в доме, но также сбалансированность и экономичность системы в целом: недостаточное число установленных секций радиаторов не обеспечит должное тепло в комнате, а излишнее количество секций ударит по карману.

Виды радиаторов отопления

Для вычислений необходимо определиться с типом батарей и системы теплоснабжения. К примеру, расчет алюминиевых радиаторов теплоснабжения для частного дома отличается от других элементов системы. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми, алюминиевыми анодированными и биметаллическими:

• Наиболее известны чугунные батареи, так называемые «гармошки». Они долговечны, стойки к коррозии, обладают мощностью секций 160 Вт при высоте 50 см и температуре воды 70 градусов. Существенный недостаток этих приборов – неприглядный внешний вид, но современные производители выпускают гладкие и достаточно эстетичные чугунные батареи, сохраняя все преимущества материала и делая их конкурентоспособными.

Чугунные батареи отопления

• Алюминиевые радиаторы по тепловой мощности превосходят чугунные изделия, они прочны, обладают легким собственным весом, что дает преимущество при монтаже. Единственный недостаток подверженность к кислородной коррозии. Для его устранения взято на вооружение производство анодированных радиаторов из алюминия.

Алюминиевые радиаторы отопления

• Стальные приборы не обладают достаточной тепловой мощностью, не подлежат разборке и увеличению секций при необходимости, подвержены коррозии, поэтому не пользуются популярностью.

Стальные радиаторы

• Биметаллические радиаторы отопления – это сочетание стальных и алюминиевых деталей. Теплоносителями и крепежными деталями в них являются стальные трубы и резьбовые соединения, покрытые алюминиевым кожухом. Недостаток – довольно высокая стоимость.

Биметаллические батареи

По типу системы теплоснабжения различают однотрубное и двухтрубное подключение элементов отопления. В многоэтажных жилых домах в основном применена однотрубная схема системы теплоснабжения. Недостатком здесь является довольно значительная разница температуры входящей и исходящей воды на разных концах системы, что свидетельствует о неравномерности распределения тепловой энергии по приборам батареям.

Однотрубная и двухтрубная система отопления

Для равномерного распределения тепловой энергии в частных домах можно применять двухтрубную систему теплоснабжения, когда горячая вода подается по одной трубе, а охлажденная выводится по другой.

Кроме этого, точное вычисление количества батарей отопления в частном доме зависит от схемы подключения приборов, высоты потолка, площади оконных проемов, количества наружных стен, типа помещения, закрытости приборов декоративными панелями и от других факторов.

Помните! Необходимо правильно рассчитать требуемое число радиаторов отопления в частном доме, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в помещении и обеспечить экономию финансовых средств.

Таблица для расчета количества секций батареи

Виды расчетов отопления для частного дома

Вид расчета радиаторов отопления для частного дома зависит от поставленной цели, то есть насколько точно вы хотите рассчитать батареи отопления для частного дома. Различают упрощенный и точный методы, а также по площади и по объему рассчитываемого пространства.

По упрощенному или предварительному методу подсчеты сводятся к умножению площади помещения на 100 Вт: стандартную величину достаточной тепловой энергии на метр в квадрате, при этом формула подсчета примет следующий вид:

Q = S*100, где

Q – потребная мощность тепла;

S – расчетная площадь комнаты;

Вычисление нужного числа секций разборных радиаторов ведется по формуле:

N = Q/Qx, где

N – требуемое количество секций;

Qx – удельная мощность секции по паспорту изделия.

Так как эти формулы для высоты комнаты – 2,7 м, для других величин требуется вводить коэффициенты поправки. Вычисления сводятся к определению количества тепла на 1 м3 объема помещения. Упрощенная формула выглядит так:

Q = S*h*Qy, где

H – высота комнаты от пола до потолка;

Qy – средний показатель тепловой мощности в зависимости от вида ограждения, для кирпичных стен равен 34 Вт/м3, для панельных стен – 41 Вт/м3.

Эти формулы не могут гарантировать комфортные условия. Поэтому требуются точные вычисления, учитывающие все сопутствующие особенности здания.

Точный расчет приборов отопления

Теплопотери здания

Наиболее точная формула необходимой тепловой мощности выглядит следующим образом:

Q = S*100*(K1*К2*…*Kn-1*Kn), где

K1, K2 … Kn – коэффициенты, зависящие от различных условий.

Какие условия влияют на микроклимат в помещении? Для точного расчета учитывается до 10 показателей.

K1 – показатель, зависящий от числа наружных стен, чем больше поверхности соприкасается с внешней средой, тем больше потери тепловой энергии:

• при одной наружной стене показатель равен единице;
• если две наружные стены — 1,2;
• если три внешние стены — 1,3;
• если все четыре стены наружные (т.е. здание однокомнатное) — 1,4.

К2 – учитывает ориентацию здания: считается, что комнаты хорошо прогреваются, если расположены в южном и западном направлении, здесь К2 = 1,0, и наоборот недостаточно – когда окна выходят на север или восток – К2 = 1,1. С этим можно поспорить: в восточном направлении помещение все же прогревается по утрам, поэтому целесообразнее применить коэффициент 1,05.

Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея

К3 – показатель утепления наружных стен, зависит от материала и степени термоизоляции:

• для наружных стен в два кирпича, а также при использовании утеплителя для не утепленных стен показатель равен единице;
• для неутепленных стен – К3 = 1,27;
• при утеплении жилища на основании теплотехнических расчетов по СНиП – К3 = 0,85.

К4 – коэффициент, учитывающий самые низкие температуры холодного периода года для конкретного региона:

• до 35 °С К4 = 1,5;
• от 25 °С до 35 °С К4 = 1,3;
• до 20 °С К4 = 1,1;
• до 15 °С К4 = 0,9;
• до 10 °С К4 = 0,7.

Расчет радиаторов отопления по площади

К5 – зависит от высоты помещения от пола до потолка. В качестве стандартной высоты принята h = 2,7 м с показателем равной единице. Если высота комнаты отличается от стандартной, вводится поправочный коэффициент:

• 2,8-3,0 м – К5 = 1,05;
• 3,1-3,5 м – К5 = 1,1;
• 3,6-4,0 м – К5 = 1,15;
• более 4 м – К5 = 1,2.

К6 – показатель, учитывающий характер помещения, находящегося сверху. Полы жилых зданий всегда утепляются, комнаты сверху могут быть отапливаемыми или холодными, а это неизбежно повлияет на микроклимат рассчитываемого пространства:

• для холодного чердака, а также если помещение сверху не отапливается, показатель будет равен единице;
• при утепленном чердаке или кровле – К6 = 0,9;
• если сверху расположено отапливаемая комната – К6 = 0,8.

К7 – показатель, учитывающий тип оконных блоков. Конструкция окна существенным образом влияет на потери тепла. При этом величина коэффициента К7 определяется следующим образом:

• так как окна из дерева с двойным остеклением недостаточно защищают комнату, показатель самый высокий К7 = 1,27;
• стеклопакеты обладают отличными свойствами защиты от теплопотерь, при однокамерном стеклопакете из двух стекол К7 равен единице;
• улучшенный однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет, состоящий из трех стекол К7 = 0,85.

Однотрубная и двухтрубная система отопления

К8 – коэффициент, зависящий от площади остекления оконных проемов. Теплопотери зависят от количества и площади установленных окон. Соотношение площади окон к площади комнаты должно быть урегулировано таким образом, чтобы коэффициент имел низшие значения. В зависимости от отношения площади окон к площади помещения определяется искомый показатель:

• менее 0,1 – К8 = 0,8;
• от 0,11 до 0,2 – К8 = 0,9;
• от 0,21 до 0,3 – К8 = 1,0;
• от 0,31 до 0,4 – К8 = 1,1;
• от 0,41 до 0,5 – К8 = 1,2.

Схемы подключения отопительных приборов

К9 – учитывает схему подключения приборов. В зависимости от способа подключения горячей и вывода холодной воды зависит отдача тепла. Этот фактор необходимо учитывать при установке и определении требуемой площади приборов теплоснабжения. С учетом схемы подключения:

• при диагональном расположении труб подача горячей воды осуществляется сверху, обратка – снизу с другой стороны батареи, а показатель равен единице;
• при подключении подачи и обратки с одной стороны и сверху, и снизу одной секции К9 = 1,03;
• примыкание труб с двух сторон подразумевает и подачу, и обратку снизу, при этом коэффициент К9 = 1,13;
• вариант диагонального подключения, когда подача производится снизу, обратка сверху К9 = 1,25;
• вариант одностороннего подключения с подачей снизу, обраткой сверху и одностороннее нижнее подключение К9 = 1,28.

Потеря теплоотдачи из-за установки экрана радиатора

К10 – коэффициент, зависящий от степени закрытости приборов декорирующими панелями. Открытость приборов для свободного обмена теплом с пространством помещения имеет немаловажное значение, так как создание искусственных барьеров снижает теплоотдачу батарей.

Имеющиеся или искусственно созданные преграды могут изрядно понизить отдачу батареи из-за ухудшения обмена теплом с комнатой. В зависимости от этих условий коэффициент равен:

• при открытом расположении радиатора на стене со всех сторон 0,9;
• если прибор прикрыт сверху единице;
• когда радиаторы прикрыты сверху ниши стены1,07;
• если прибор прикрыт подоконником и декоративным элементом 1,12;
• когда радиаторы полностью прикрыты декоративным кожухом 1,2.

Правила установки радиаторов отопления.

Кроме этого, существуют специальные нормы расположения приборов отопления, которые необходимо соблюдать. То есть батарею располагать не менее, чем на:

• 10 см от низа подоконника;
• 12 см от пола;
• 2 см от поверхности наружной стены.

Подставляя все необходимые показатели, можно получить достаточно точное значение требуемой тепловой мощности помещения. Путем разделения полученных результатов на паспортные данные отдачи тепла одной секции выбранного прибора и, округлив до целого числа, получаем количество требуемых секций. Теперь можно, не опасаясь последствий, подобрать и установить необходимое оборудование с нужной тепловой отдачей.

Установка батареи отопления в доме

Способы упрощения расчетов

Несмотря на кажущуюся простоту формулы, на самом деле практический расчет не так прост, особенно если количество рассчитываемых комнат велико. Упростить расчеты поможет применение специальных калькуляторов, размещаемых на сайтах некоторых производителей. Достаточно ввести все необходимые данные в соответствующие поля, после чего можно получить точный результат. Можно воспользоваться и табличным методом, так как алгоритм вычисления достаточно прост и однообразен.

Точный расчет количества радиаторов (секций) отопления

Можно провести расчет радиаторов отопления по площади, с помощью калькулятора, размещенного на каком-либо сайте. Но данные не будут точными. Калькуляторов (программ) расчета секций радиаторов отопления много, но точную информацию можно получить только в том случае, если провести расчет вручную индивидуально для каждого помещения.

Упрощенные варианты расчета радиаторов отопления в доме

Первый способ: Расчет по объему комнат

Он прописан в положениях СНиП и применим для панельных домов, Правила предлагают в качестве нормы взять 41 Вт мощности отопления на один кубический метр отапливаемого помещения. Чтобы рассчитать количество необходимых секций достаточно объем комнаты разделить на мощность одной секции устанавливаемых радиаторов (этот параметр указывается производителем в сопроводительной технической документации).

Второй способ: Расчет по площади помещений

Данный способ расчета ориентирован на помещения с потолками до 2500 мм, и за норму берется 100 Вт мощности на один квадрат площади. Для расчёта количества секций необходимо разделить площадь помещения на мощность одной секции (указывается в технической документации радиаторов).

Примерный расчет количества секций радиатора для типового помещения

N=S/P*100, где:

• N — Количество секций (дробная часть округляется по правилам математического округления))
• S — Площадь комнаты в м²
• P — Теплоотдача 1 секции, Ватт

Для этих вариантов расчета применим ряд поправок. Например, если в помещении имеется балкон, или более двух окон, или оно находится на углу здания, то к полученному количеству секций рекомендуется приплюсовать еще 20%. Если при расчете получается конечный результат (количество секций) дробное число, то его следует округлять до целого в большую сторону.

Обратите внимание: полученное значение рассчитано для идеальных условий. То есть, в доме нет дополнительных теплопотерь, сама система отопления работает эффективно, окна и двери герметично закрываются, а соседние помещения также отапливаются. В реальных условиях секций может потребоваться больше.

Точный расчет необходимого количества секций радиаторов

Выше приведены упрощенные способы расчета радиаторов, которые актуальны для типовых квартир со стандартными параметрами. С их помощью получить адекватный результат для частных жилых домов и квартир в современных новостройках нереально. Для этого следует использовать специальную формулу:
КТ = 100Вт/м2 * S * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7,

Где за основу также берется норма в 100 Вт на квадратный метр, общая площадь помещения и дополняется коэффициентами, значения которых приведены ниже:

K1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:

• для окон с обычным двойным остеклением: 1.27;
• для окон с двойным стеклопакетом: 1.0;
• для окон с тройным стеклопакетом: 0.85;

K2 — коэффициент теплоизоляции стен:

• низкая степень теплоизоляции: 1.27;
• хорошая теплоизоляция (кладка в два крипича или слой утеплителя): 1.0;
• высокая степень теплоизоляции: 0.85;

K3 — соотношение площади окон и пола в помещении:

• 50%: 1.2;
• 40%: 1.1;
• 30%: 1.0;
• 20%: 0.9;
• 10%: 0.8;

K4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:

• для -35°C: 1.5;
• для -25°C: 1.3;
• для -20°C: 1.1;
• для -15°C: 0.9;
• для -10°C: 0.7;

K5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:

• одна стена: 1.1;
• две стены: 1.2;
• три стены: 1.3;
• четыре стены: 1.4;

K6 — учет типа помещения, которое расположено выше:

• холодный чердак: 1.0;
• отапливаемый чердак: 1.0;
• отапливаемое жилое помещение: 1.0;

K7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:

• при 2.5 м: 1.0;
• при 3.0 м: 1.05;
• при 3.5 м: 1.1;
• при 4.0 м: 1.15;
• при 4.5 м: 1.2;

По этой формуле вы сможете рассчитать общее количества тепла, необходимого для того или иного помещения. Для определения количества секций радиаторов, вам необходимо полученный результат разделить на мощность одной секции.

Стальные радиаторы отопления. Расчет мощности стальных радиаторов отопления с учетом площади помещения и теплопотерь.

Все про стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица), определение с учетом теплопотерь, процентное увеличение и вычисление по площади помещения, а также как подобрать панельные батареи.

От того, насколько правильно и грамотно был произведен расчет мощности стального радиатора, настолько же можно ожидать от него тепла.

В данном случае нужно учесть, чтобы совпали технические параметры отопительной системы и обогревателя.

Расчет по площади помещения

Чтобы теплоотдача стальных радиаторов была максимальной, можно воспользоваться расчетом их мощностей, исходя из размера комнаты.

Если взять в качестве примера помещение с площадью 15 м2 и потолками высотой 3 м, то, высчитав его объем (15х3=45) и умножив на количество требуемых Вт (по СНиП – 41 Вт/м3 для панельных домов и 34 Вт/ м3 для кирпичных), то получится, что потребляемая мощность равна 1845 Вт (панельное здание) или 1530 Вт (кирпичное).

После этого достаточно проследить, чтобы расчет мощности стальных радиаторов отопления (можно свериться с таблицей, которую предоставляет производитель) соответствовал полученным параметрам. Например, при покупке обогревателя типа 22 нужно отдать предпочтение конструкции, имеющей высоту 500 мм, а длину 900 мм, которой свойственна мощность 1851 Вт.

Если предстоит замена старых батарей на новые или переустройство всей отопительной системы, то следует тщательно ознакомиться с требованиями СНиП. Это избавит от возможных недочетов и нарушений при монтажных работах.

Стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица)

Определение мощности с учетом теплопотерь

Кроме показателей, связанных с материалом, из которого построен многоквартирный дом и указанных в СНиП, в расчетах можно использовать температурные параметры воздуха на улице. Этот способ основан на учете теплопотерь в помещении.

Для каждой климатической зоны определен коэффициент в соответствии с холодными температурами:

• при -10 ° C – 0.7;
• — 15 ° C – 0.9;
• при — 20 ° C – 1.1;
• — 25 ° C – 1.3;
• до — 30 ° C – 1.5.

Теплоотдача стальных радиаторов отопления (таблица предоставляется фирмой-производителем) должна быть определена с учетом количества наружных стен. Так если в комнате она одна, то результат, полученный при расчете стальных радиаторов отопления по площади, нужно умножить на коэффициент 1.1, если их две или три, то он равен 1.2 или 1.3.

Например, если температура за окном – 25 ° C, то при расчете стального радиатора типа 22 и требуемой мощностью 1845 Вт (панельный дом) в помещении, где 2 наружные стены, получится следующий результат:

• 1845х1.2х1.3 = 2878.2 Вт. Этому показателю соответствуют панельные конструкции 22-го типа 500 мм высоты и 1400 мм длины, имеющие мощность 2880 Вт.

Так подбираются панельные радиаторы отопления (расчет по площади с учетом коэффициента теплопотерь). Подобный подход к выбору мощности панельной батареи обеспечит максимально эффективную ее работу.

Чтобы было легче произвести расчет стальных радиаторов отопления по площади, калькулятор онлайн сделает это в считанные секунды, достаточно внести в него необходимые параметры.

Процентное увеличение мощности

Можно учитывать теплопотери не только по стенам, но и окнам.

Например, прежде чем выбирать стальной радиатор отопления, расчет по площади нужно увеличить на определенное количество процентов в зависимости от количества окон в помещении:

1. При наличии двух наружных стен и одного окна показатель увеличивается на 20%.
2. Если и окон, и стен, выходящих наружу по два, то прибавляется 30%.
3. Когда стены внутренние, но окно выходит на север, то на 10%.
4. Если квартира расположена внутри дома, а обогреватели закрыты решетками, то теплоотдача стальных панельных радиаторов должна быть увеличена на 15%.

Учет подобных нюансов перед установкой панельных батарей из стали позволяет правильно выбрать нужную модель. Это сэкономит средства на ее эксплуатации при максимальной теплоотдаче.

Поэтому не следует думать только о том, как подобрать стальные радиаторы отопления по площади помещения, но и учитывать его теплопотери и даже расположение окон. Такой комплексный подход позволяет учесть все факторы, влияющие на температуру в квартире или доме.

Калькулятор потерь тепла

| Калькулятор БТЕ

Как базовая, так и расширенная программы потери тепла являются онлайн-платформами. Вы можете войти в расширенную программу из любого места, чтобы получить доступ к своей учетной записи. Все ваши предыдущие проекты будут сохранены и могут быть легко скопированы, что сэкономит ваше время и нервы.

Основная программа потери тепла

Воспользуйтесь этим калькулятором потерь тепла, чтобы быстро оценить, сколько тепла вам нужно для вашей комнаты или проекта.

Калькулятор основных тепловых потерь Stelrad делает различные предположения на основе вашего выбора и может не учитывать все факторы, относящиеся к вашим конкретным требованиям.Если вам требуется более подробный расчет, воспользуйтесь расширенной версией программы на сайте starsapp.co.uk. Мы не несем ответственности за любые ошибки, возникшие в результате представленных оценок. Расчеты основаны на Delta-T 50 ° C (Δ-T50 ° C) в соответствии с BS EN 442. Использование вами основного калькулятора тепловых потерь Stelrad регулируется настоящими условиями.

Расширенная программа защиты от тепловых потерь

Расширенная программа потери тепла, также известная как STARS (технически усовершенствованная радиаторная система Stelrad), это онлайн-программа по потере тепла, разработанная Stelrad для всех, кому необходимо рассчитать теплопотери для комнаты, чтобы выбрать правильные требования к отоплению.

Используйте эту программу потерь тепла для всестороннего расчета, в который вы можете ввести все параметры, влияющие на потери тепла в вашей комнате.

Усовершенствованная программа по потере тепла проводит пользователя через простой пошаговый процесс ввода ключевой информации для любого типа помещения, включая размеры стен, пола и потолка, выбора материалов стен, а также типов дверей и окон. Он позволяет мгновенно рассчитывать потери тепла с помощью уникального планировщика помещений, в котором вы можете просто перетащить стены и рассчитать выходную мощность в реальном времени.

После завершения спецификации помещения программа потери тепла предлагает выбор подходящих радиаторов из портфеля продукции Stelrad. Затем можно выбрать продукт, который заменит тепло, теряемое в помещении. STARS также рассчитает потребности в отоплении для всего здания и предложит подходящие котлы (комбинированные или только отопительные).

График работы радиатора и спецификацию котла можно распечатать или сохранить.

Базовая программа — Чтобы ознакомиться с дополнительными условиями и предположениями, щелкните здесь.

Прочие важные термины

Мы можем обновлять, изменять и изменять это предположение и Условия время от времени без предварительного уведомления. Каждый раз, когда вы используете программы, применяются предположения, использованные в то время.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о расширенной программе потери тепла.

.

Расчет теплового индекса

Поиск по городу или почтовому индексу. Нажмите Enter или выберите кнопку Go, чтобы отправить запрос Местный прогноз от «Город, ул.» или почтовый индекс Искать WPC Ежеквартальный информационный бюллетень NCEP ДПК Дом Аналитика и прогнозы Национальный прогноз Графики Национальные максимумы и минимумы Обсуждения WPC Анализ поверхности Дни ½-2½ КОНУС Дни 3-7 КОНУС Дни 4-8 Аляска QPF PQPF Чрезмерное количество осадков Mesoscale Precip Обсуждение Прогноз наводнений Зимняя погода Сводные данные о штормах Индекс жары Тропические продукты Ежедневная карта погоды Продукты ГИС Текущие часы / Предупреждения Спутниковые и радиолокационные изображения GOES-East Satellite GOES-West Satellite National Radar Архив продуктов Проверка WPC QPF Средний диапазон Диагностика модели Обзоры событий Зимняя погода Международные бюро Разработка и обучение Стенд WPC HydroMet Развитие Экспериментальные Продукты Обзор WPC О WPC Миссия и видение Staff История WPC О нашей продукции Другие сайты Часто задаваемые вопросы Метеорологические калькуляторы Свяжитесь с нами О нашем сайте О нашей продукции

Метеорологические преобразования и расчеты Калькулятор теплового индекса Как рассчитать индекс жары? Выберите подходящий калькулятор и введите значения.Затем нажмите «Рассчитать». Использование температуры точки росы Использование относительной влажности Температура воздуха o F o С Температура точки росы o F o С Тепловой индекс = Температура воздуха o F o С Относительная влажность % Тепловой индекс = * Обратите внимание: расчет теплового индекса может дать бессмысленные результаты для температуры и точки росы. вне диапазона, указанного на приведенной ниже диаграмме теплового индекса. Высокая температура Индексная диаграмма и пояснения Прогнозы индекса тепла WPC Больше метеорологических Конверсии и расчеты NOAA / Национальная метеорологическая служба Национальные центры экологического прогнозирования Центр прогнозирования погоды 5830 Университетский исследовательский суд Колледж-Парк, Мэриленд 20740 Веб-группа центра прогнозирования погоды Заявление об ограничении ответственности Кредиты Глоссарий Политика конфиденциальности О нас Карьера Последнее изменение страницы: Пятница, 3-июл-2020 19:13:13 UTC

.

Расчет радиаторов отопления по площади. Расчет радиаторов отопления частного дома

Перед покупкой и установкой секционных радиаторов (обычно биметаллических и алюминиевых) у большинства возникает вопрос, как рассчитать радиаторы на площадь помещения.

В этом случае наиболее правильным будет произвести расчет теплопотерь. Но при этом используется огромное количество коэффициентов, и в результате получается что-то заниженное или, наоборот, завышенное.В связи с этим многие используют упрощенные варианты. Рассмотрим их подробнее.

Основные настройки

Обращаем ваше внимание, что правильность работы системы отопления, а также ее эффективность во многом зависят от ее типа. Однако есть и другие параметры, так или иначе влияющие на этот показатель. К таким параметрам относятся:

• Мощность котла.
• Кол-во отопительных приборов.
• Мощность циркуляционного насоса.

Проведенные расчеты

В зависимости от того, какой из вышеперечисленных параметров будет подлежать детальному изучению, производится соответствующий расчет.Например, определение необходимой мощности насоса или газового котла.

Кроме того, очень часто необходимо произвести расчет нагревателей. В процессе этого расчета также необходимо рассчитать теплопотери здания. Это связано с тем, что произведя расчет, например, необходимого количества радиаторов, вы легко можете ошибиться при выборе насоса. Аналогичная ситуация возникает, когда помпа не справляется с снабжением всех радиаторов необходимым количеством теплоносителя.

Увеличенный расчет

Расчет радиаторов отопления по площади можно сделать наиболее демократичным способом. В регионах Урала и Сибири этот показатель составляет 100-120 Вт, в центральной полосе России — 50-100 Вт. Стандартный обогреватель (восемь секций, межцентровое расстояние одной секции — 50 см). имеет теплоотдачу 120-150 Вт. У биметаллических радиаторов мощность несколько выше — около 200 Вт. Если это стандартный теплоноситель (горячая вода), то для комнаты 18-20 м ² высотой 2.5-2,7 м потребуется два чугунных устройства на 8 секций.

От чего зависит количество устройств

Есть много факторов, которые рекомендуется учитывать при расчете радиаторов частного дома:

• Теплопередача парового теплоносителя намного больше, чем у водяного.
• Чем больше оконных проемов в комнате, тем холоднее.
• Если высота помещения более 3 метров, то теплоноситель рассчитывается исходя из объема помещения, а не из его площади.
• В угловой комнате всегда холоднее, так как две ее стороны выходят на улицу.
• Материал, из которого изготовлен нагревательный прибор, имеет собственную теплопроводность.
• Теплоизоляция ограждающих конструкций повышает теплоизоляцию помещения.
• Чем ниже температура наружного воздуха, тем соответственно необходимо установить больше радиаторов.
• При одностороннем присоединении трубопроводов к отопительным приборам не требуется установка более 10 секций.
• Современные стеклопакеты повышают теплоизоляцию помещения.
• Наличие системы вентиляции увеличивает мощность обогрева.
• При перемещении горячей воды в системе сверху вниз ее мощность увеличивается примерно на 20%.

Расчет радиаторов отопления по площади

С учетом вышеперечисленных факторов можно произвести расчет. Итак, на 1 м ² потребуется 100 ватт, то есть для обогрева помещения в 20 метров ^2, потребуется 2000 ватт.Один чугунный радиатор из 8 секций способен выделить 120 Вт. Разделите 2000 на 120 и получите 17 разделов. Как уже упоминалось ранее, этот параметр довольно увеличен.

Са

.

Калькулятор площади с использованием карт

Этот планиметр можно использовать для измерения замкнутой области определенной полилинии на карте.

[11 июля 2018] К сожалению, из-за значительного повышения цен на серверные услуги мы больше не можем предлагать некоторые функции на этой странице.

Инструкции

Для использования калькулятора площади:

• Увеличивайте масштаб и перемещайте карту, чтобы найти интересующую область.
• Щелкните на карте, чтобы разместить вершины ломаной линии
• Щелкните столько раз, сколько необходимо, чтобы определить полилинию

Огражденная площадь будет выводиться в квадратных метрах и квадратных километрах

Вы можете нажать кнопку [Удалить последнюю точку], если вы допустили ошибку, или нажать [Очистить все] точки, чтобы удалить все точки с карты и начать заново.

Вы также можете изменить положение маркеров после того, как они были размещены на карте, перетащив их.

Чтобы нарисовать новую область, нажмите кнопку [Начать новую область] или нажмите Alt + n

Информация

Инструмент калькулятора площади позволяет определить площадь, заключенную внутри замкнутой полилинии, наложенной на карту.

Контрольные точки

Измерение озера Лох-Ней в Северной Ирландии. Сообщается, что площадь озера Лох-Ней составляет 388 км² [1], так что значение 380 823 442 м² не за горами.

Использование в будущем и идеи

• Разрешить пользователю изменять цвет полилиний и заливку области (в том числе прозрачную)
• Разрешить сохранение области для дальнейшего использования
• Экспорт в KML вариант

История версий

• 17 июня 2015 г. — маркеры теперь показывают широту и долготу при наведении на них курсора
• 18 декабря 2014 — Общая площадь теперь рассчитана
• 23 марта 2014 — Добавлен выход
га.
• 6 августа 2013 г. — Исправлена ​​проблема с выводом периметра
• 21 февраля 2013 — Добавлен вывод
квадратных футов
• 8 января 2012 г. — обновление до Google Maps API V3 и некоторые новые функции.
• 20 июля 2010 — Добавлены перекрестия и возможность включения / выключения перекрестия
• 17 июня 2010 г. — добавлена ​​опция загрузки KML (бета)
• 2 июня 2010 г. — элемент управления масштабом перемещен в верхнюю часть карты, чтобы избежать конфликта с панелью поиска Google.
• 2 февраля 2010 г. — Добавлен вывод периметра в метрах и километрах
• 25 марта 2008 г. — Добавлены перетаскиваемые маркеры, возможность щелкать внутри многоугольника и выводить данные в акрах.
• 26 июня 2007 г. — добавлен расчет базовой площади
• 24 июня 2007 г. — Страница создана

.

Сравнение паркетная доска и ламинат: Ламинат или паркетная доска – что лучше?! Мнение и отзыв мастера

Ламинат или паркетная доска — что лучше и практичнее + Видео

Иногда до самого последнего момента хозяин ремонтируемой квартиры не может определиться, какое же напольное покрытие лучше приобрести. Ведь их сегодня производят столько, что тяжело сделать окончательный выбор. Особенно часто многие не могут решить, что же предпочтительнее: ламинат или паркетная доска. Ведь оба эти материала сегодня очень популярны. Паркет экологичен, надежен и роскошен, а за ламинатом легко ухаживать, да и выглядит он вполне достойно.

Коротко о достоинствах и недостатках ламината

Особенность ламинированного покрытия состоит в его многослойности. В качестве слоев служат древесноволокнистые плиты и крафт-бумага, которые связаны полимерами. На декоративный верхний слой нанесена защита, которая имеет в своей основе меламиновую смолу. За счет этого слоя данное напольное покрытие отличается особой прочностью.

Благодаря слою из ДВП ламинат приобретает неизменные геометрические размеры, а также способность противостоять климатическим колебаниям. Под ДВП имеется еще один слой, который состоит либо из пластика, либо из пропитанной особой смолой специальной бумаги. Для увеличения влагостойкости края материала обрабатывают воскосодержащей пропиткой.

Вид ламината с торца.

Ламинат различается по тем нагрузкам, которые он способен принять на себя. Он может выдержать малые, средние и высокие нагрузки, о чем говорит соответствующая маркировка. Какой тип напольного покрытия стелить, в первую очередь зависит от того, какая проходимость у помещения. В кухне, например, нагрузка на пол будет высокой, а в детской – средней. Небольшие нагрузки будут в комнате для сна.

+ Перечислим плюсы пола из ламината:

• Он не притягивает пыль.
• Он легко выдерживает удары и медленно стирается. Наибольшей прочностью отличается покрытие классов 31, 32 и 33, которое предназначено для производственных и офисных помещений. Для квартиры можно использовать ламинат классов 21, 22 и 23.
• Ламинированный пол не повредится, даже если подвергнется длительному сжатию.
• Ламинат не боится солнечных лучей, не выцветая от времени. Также он термостоек и не контактирует с химическими средствами для уборки.
• Ламинированное покрытие подходит для обустройства теплого пола.
• Узоры, фактуры и цвета ламината блещут разнообразием.
• Гарантия на данный материал составляет от 5 лет.
• Уход за ламинатом предельно прост.

— Минусы у ламинированного покрытия тоже имеются:

• В тех комнатах, где слишком влажно, данный материал использовать не рекомендуется.
• Если не применять подложку, то изоляция такого пола от внешних шумов будет очень слабой.
• Ремонту ламинат не подлежит. Если он поврежден, то исправить ничего нельзя – только менять.
• Внешний вид ламината выдает, что это – искусственный материал.

О паркетной доске, её преимуществах и недостатках

А теперь и о паркете надо рассказать – иначе как мы узнаем, чем отличается ламинат от паркетной доски. Каждая доска паркета, как и ламинат, состоит из нескольких слоев. Естественно, слои эти имеют совершенно другой состав. Внутри многослойной конструкции – дощечки, склеенные между собой перпендикулярно. Это позволяет паркету служить много лет, не вытираясь и не портясь от ударов и прочих нагрузок.

Перечислим подробно, из чего же состоит паркетная доска. Начнем сверху. Итак, для защиты от внешних воздействий верхним слоем (вернее, несколькими слоями) наносится специальный лак.

Далее идут ценные породы дерева. Это может быть дуб, бук или ясень, например. Толщина этого слоя невелика – от 2,2 до 6 миллиметров.

Ламели, иначе, узенькие доски, из ели или сосны составляют центральный слой паркета. Они имеют сбоку крепление типа паз-шип для соединения с соседней доской. Этот слой располагают перпендикулярно предыдущему.

В качестве самого нижнего слоя, служащего для устойчивости конструкции, используется фанера из ели или сосны, от 1 до 2 миллиметров толщиной. Ее волокна располагаются так же, как и волокна ценных пород дерева в наружном слое.

Паркетная доска с торца.

+ Теперь отметим плюсы паркета:

• Данное покрытие очень хорошо защищает от внешних шумов, так как изготовлено из натуральной древесины. Также оно не притягивает пыль.
• Лак, который наносится в производственных условиях, очень прочен безвреден. В нем нет ядовитого формальдегида.
• Паркет можно многократно шлифовать и реставрировать. Чем толще его верхний слой, тем большее число раз можно это проделывать. Но очень трудно найти мастера, который возьмется за эту работу.
• Внешний вид паркетной доски не сравнится ни с чем – он выглядит изысканно и стильно. Фактура натурального дерева имеет неповторимую красоту.
• Укладывать паркетную доску несложно, уход за ней также прост.
• Производитель дает гарантию на этот материал 10 лет, не меньше.

— Минусов у паркетной доски немного, но они тоже есть:

• В ванной комнате или другом помещении с высокой влажностью паркет стелить нельзя – он не выносит влаги.
• Паркетный лак стирается быстрее, чем верхнее защитное покрытие на ламинате.
• Паркет требует более тщательного соблюдения микроклимата в помещении, чем ламинированное покрытие.

Читайте также:

Сравнение ламинированного покрытия и паркетной доски

Чтобы выяснить какое из покрытий выбрать для своей квартиры, проведем подробный анализ этих материалов. Как мы узнали немного раньше, общего у них совсем немного – это многослойность. Впрочем, слои-то совершенно разные. Теперь поговорим об отличиях.

Способность выдержать нагрузки и удары

Здесь на первое место выходит ламинированное покрытие, но при условии, что оно более высокого класса эксплуатации. Его ни каблучком не поцарапаешь, ни острой ножкой стула не повредишь. Да и вес он способен выдержать поболее, чем паркет. Даже тяжелую мебель при соблюдении осторожности по ламинату можно перемещать. Царапинок практически не останется. А вот если вы вздумаете подвигать шкаф по паркету, то поцарапается пол очень быстро.

Способность выдержать колебания температуры и влажности

Паркет не любит ни слишком сухого воздуха (он рассыхается), ни слишком влажных комнат (разбухает). А вот ламинированный пол прекрасно переносит и то, и другое. Поэтому зимой, в отопительный сезон, когда в комнатах бывает очень сухо, между плотно прилегающими досками могут возникать небольшие щели. Ламинат так реагировать не будет – это ему плюс.

Ламинат и создавался для того, чтобы получить напольное покрытие, имитирующее паркет, но лишенное его недостатков. Поэтому первоначально данный вид покрытия стоил даже дороже паркета. Затем появились новые технологии, производство вышло на массовый уровень, и ламинат подешевел.

Если говорить о ламинате классов 31, 32, 33, 34, популярных сегодня, то они во многом превосходят паркет. Дело в том, что у них используется древесноволокнистая плита повышенной плотности (ХДФ), которая медленно и равномерно расширяется. Поэтому щелей в таком напольном покрытии не имеется.

Лицо изделия

Что и говорить – по этому параметру выигрывает благородный и стильный паркет. Если комната у вас оформлена в классическом стиле, то в нее так и просится паркетная доска. Она будет прекрасно выглядеть рядом с мраморным камином, позолотой и лепниной, гармонируя с картинами на стенах и мебелью под старину.

Если же квартира оформлена в одном из современных стилей (модерн, хай-тек, эко-стиль), то в ней самое место ламинированному полу. Он имеет настолько много рисунков, расцветок, фактур и узоров, что всегда можно подобрать подходящий для выбранного дизайна.

Уход за напольным покрытием

Если пол предстоит стелить не в квартире, а в общественном помещении, особенно важно, насколько сложно за ним ухаживать. Здесь, выбирая, паркетная доска vs ламинат, следует знать, что ламинированное покрытие можно смело мыть влажной тряпкой хоть каждый день. Но выливать на него ведро воды, чтобы сделать тщательную уборку, не нужно. Применять порошок и моющие средства не рекомендуется.

Паркет более нежен – его можно пылесосить, только аккуратно, чтобы не поцарапать. Вытирать его надо хорошо отжатой тряпкой, кроме этого, следует периодически использовать специальные составы для ухода за деревом.

Где и что лучше стелить

Помните, что в коридоре, где много ходят и приносят грязь с улицы, лучше будет использовать ламинат. И в кухне такой пол будет намного практичнее. А вот в детской паркет будет вполне уместен. Также и в спальне покрытие из натуральной древесины более приемлемо, чем искусственный ламинат.

Цена изделия

Все считают, что паркет дороже, чем ламинат, принимая это за аксиому. Хотя это не совсем так. Важно еще и то, кто произвел данный материал. А еще важнее то, из каких компонентов он произведен. Многое зависит от класса ламината. Чем прочнее его покрытие, тем он дороже. Так что отменный ламинат высокого качества вполне может стоить дороже, чем паркет средней цены.

Паркетная доска также может сильно отличаться по цене. Ведь она имеет разный верхний лаковый слой и толщину. Многое зависит от породы дерева, из которого она изготовлена. Если на паркете попадаются сучки, разномастные рисунки, то он не будет дорогим. А вот если это продукция мирового бренда, из отличной древесины без единого пятнышка, то цена такого паркета может быть весьма высокой.

Сравнительная таблица основных характеристик ламината и паркетной доски 

Неправда о паркете и ламинате – разоблачим?

Многие продавцы искажают информацию, пытаясь продать свой товар. Давайте разоблачим эти высказывания, которые, возможно, у многих на слуху.

1. Итак, часто можно слышать, что экологичным материалом из этих двух является только паркет. Это ложь – по европейским стандартам ламинированное покрытие имеет тот же класс экологичности, что и паркет – Е1. Как мы рассматривали в начале данной статьи паркетная доска состоит из слоев дерева, а склеиваются данные слои специальными клеящими составами. Поэтому совсем без химии и здесь не обошлось.

2. То, что ламинат, в отличие от паркета, является более гулким, тоже неверное высказывание. Это зависит от подложки и от того, насколько хорошо выровнено основание для пола. Ведь только добившись идеального прилегания покрытия к основанию, можно добиться минимальной гулкости. Применив пробковую подложку можно добиться более лучшего эффекта шумоизоляции. Тогда неважно, что сверху – паркет или ламинат – гулкости не будет. И наоборот.

3. В качестве довода в том, чем паркетная доска лучше ламината, бытует утверждение, что ламинированное покрытие, в отличие от паркетной доски, нельзя отремонтировать. Казалось бы, всё верно. Но на практике оказывается, что это маркетинговый ход и существует несколько нюансов. Все дело в том, что очень трудно найти мастера который согласится восстанавливать паркет, не приклеенный к основанию.

Во время шлифовки доска может немного прогибаться в местах стыков, а это чревато появлением волнистости. А еще шлифовка стирает цвет и удаляет браширование, после чего паркет будет выглядеть слишком дешево.

Читайте также:

Видео. Как выбрать ламинат и паркет

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ламинат или паркетная доска, что лучше: мнение эксперта

Обустройство пола в квартире – задача ответственная и затратная, поэтому к выбору напольного покрытия следует отнестись с особым вниманием. Каким должен быть хороший пол? Красивым, прочным и долговечным. На строительных форумах и по сей день ведутся горячие споры о том, какое покрытие для пола лучше: паркет или ламинат. Первый привлекает своей натуральностью, второй – практичностью и ценой. Завоевывает своих сторонников новый материал на строительном рынке – пробковый ламинат. Выясним правду об этих материалах, выясним, чем они отличаются и поможем сомневающимся сделать правильный выбор.

Если вы зададите вопрос о том, что лучше, ламинат или паркетная доска, опытному специалисту, то ответ получите однозначный: лучше всего то, что более качественно, а остальное зависит от личных предпочтений. Оба материала имеют свои плюсы и минусы, но для кого-то недостатки ламината или паркета будут существенны, а для кого-то – легко устранимы. Рассмотрим особенности каждого материала и проведем сравнительный анализ их характеристик.

Паркетная доска: тепло натурального дерева

Паркетная доска пришла на смену классическому штучному паркету из массива. Она представляет собой конструкцию, удачно совмещающую в себе твердые и более мягкие породы дерева, придающие ей гибкость и прочность. Лучше остальных зарекомендовала себя трехслойная паркетная доска, имеющая следующий вид:

• нижний слой – стабилизирующий фанерный слой, толщина от 1,5 до 2 мм;
• средний слой – узкие дощечки из мягкой древесины хвойных пород или каучукового дерева толщиной 8–9 мм, расположенные перпендикулярно верхнему слою;
• верхний – прочный износостойкий слой из твердых пород дерева, толщина варьируется от 0,5 до 6 мм.

Общая толщина доски может достигать 25 мм. Сверху паркетная доска покрыта несколькими слоями защитного лака.

Особого внимания заслуживает паркетная доска Barlinek. Производитель использует только натуральную древесину, ухоженную в три слоя, никакой фанеры или МДФ. Используются замки BARCLICK по длинному краю и на торце замок Barlock 5Gc, которые позволяют производить укладку без клея и спец инструментов. Можно укладывать на теплый пол!

Достоинства и недостатки паркета

Как и любой материал, паркетный пол имеет свои плюсы и минусы, которые обязательно нужно учитывать при выборе.

Плюсы паркетной доски:

1. Натуральность материала. Деревянный пол делает комнату теплой, уютной и живой, естественный неповторяющийся рисунок древесины завораживает.
2. Возможность проведения реставрационных работ. Лицевой слой доски в зависимости от толщины может выдержать от 1 до 3 циклов шлифовки и при необходимости покрывается новым слоем лака.
3. Большая продолжительность службы – минимум 15 лет при должном уходе.
4. Относительная простота ухода – достаточно стандартной влажной уборки и регулярного использования специальных полиролей.
5. Простота укладки. Замковое соединение обеспечивает легко укладывать и демонтировать отдельные элементы.
6. Антистатичность. Лаковое покрытие не притягивает пыль, волосы и шерсть животных.
7. В отличие от штучного паркета, паркетную доску не нужно циклевать и шлифовать после укладки, они имеют заводское покрытие или пропитку.

Минусы:

1. Дерево подвержено механическим повреждениям: деформациям, вмятинам, царапинам. Прочность отличается в зависимости от породы дерева, используемого в верхнем слое.
2. Присутствует вероятность расслоения.
3. Повышенные требования к поверхности основания – оно должно быть чистым и идеально выровненным.
4. Боится перепадов температур и влажности.
5. Недопустимо использование химических чистящих средств.
6. При укладке без приклеивания между досками могут со временем образовываться зазоры.

Ламинат: универсальность и практичность

Ламинат – это современное промышленное изделие, состоящее из разных материалов, расположенных слоями.

• Нижний слой – защитный, изготовлен из бумаги с пропиткой или тонкого пластика.
• Средний слой – несущий, представляет собой плиту ДВП или ДСП, отличается повышенной прочностью.
• Лицевой слой – фольга или пленка, на которую нанесено изображение. Это может быть имитация дерева, гранита, плитки, ковролина и других материалов. Наиболее востребованные текстуры, которые имитирует ламинат: дуб, клен, орех вишня и другие ценные породы дерева.
• Верхний слой – защитный – меламиновая смола.

Края ламината обычно обработаны восковым водоотталкивающим составом.

Ламинат разделяют на классы по параметру износостойкости с 21 по 34. Чем выше класс, тем больше допустимая нагрузка на покрытие и его срок службы, который может достигать 15 и даже 20 лет.

Совет: для квартиры лучше всего подойдет изделие 32 класса с содержанием корунда в верхнем защитном слое (вещество, обеспечивающее высокую устойчивость к царапинам). Более низкий класс не отличается долговечностью, материал 33 и 34 класса неоправданно дорог.

Плюсы и минусы ламината

Важно иметь в виду, что все плюсы, которые может иметь данное покрытие, относятся только к высококачественному изделию, производитель которого входит в ассоциацию EPLF. Изделия низкого качества, которые могут продаваться как по низкой цене, так и под видом материала высокого класса, имеют одни сплошные минусы и формируют негативное общественное мнение об этом виде покрытия.

Преимущества:

• высокая прочность и устойчивость к повреждениям (сколы, царапины, вмятины) и истиранию;
• хорошая влагостойкость при качественной укладке, которая исключает наличие зазоров между элементами;
• безопасность – несмотря на всю свою искусственность, сертифицированный ламинат не выделяет вредных веществ;
• устойчивость к высоким температурам и ультрафиолету;
• простота укладки за счет особой технологии крепежа – «клик-системы».

Недостатки ламината:

• главное отличие ламината от паркетной доски, которое можно отнести к его минусам – это ненатуральность;
• кромки пластин являются слабым местом изделия и могут со временем расслаиваться;
• не подлежит реставрации и ремонту;
• материал отличается высоким уровнем шума и гулкостью;
• статичен, притягивает пыль, холоден на ощупь.

Совет: гулкость и шумность покрытия можно значительно снизить, если класть его на качественно выровненный пол и пробковую подложку.

Пробковый ламинат

Новинка в мире отделки – пробковый ламинат, сочетает в себе качества паркета и ламинированного покрытия и даже превосходит их по некоторым параметрам.

Пробковое покрытие, так же как ламинат или паркетная доска, состоит из нескольких слоев:

• подложки из прессованной пробковой крошки;
• основы из влагостойкой плиты ХДФ с пазами и шипами для укладки;
• звуко- и теплоизолирующего слоя прессованной пробки;
• шпона пробкового дерева или других видов древесины;
• слоя высокопрочного лака или виниловой пленки.

Плюсы пробкового ламината:

• отличная тепло- и шумоизоляция;
• гипоаллергенность и экологичность;
• эластичность материала;
• простой монтаж;
• может демонтироваться и укладываться несколько раз;
• пробка пружинит и кажется теплой на ощупь, вызывает приятные ощущения при ходьбе босиком;
• срок службы не менее 10 лет.

Минусы:

• высокая цена;
• низкая прочность при точечном воздействии;
• пробковое покрытие плохо совместимо с системой теплых полов, теплоотдача будет очень низкой – на уровне 20%;
• шероховатая поверхность затрудняет уход.

Некоторые владельцы пробкового пола жалуются на быстро изнашивающиеся из-за шероховатостей носки и тапочки. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо покрыть пол дополнительным слоем лака.

Сравнение напольных покрытий

Попробуем сравнить три вида напольных покрытий с позиции основных критериев выбора.

Внешний вид

Общей во внешнем виде этих напольных покрытий может быть только форма отдельных элементов. Самый распространенный вариант – продолговатая доска, «палуба».

1. Паркет и паркетная доска – это благородство натурального дерева. Атмосферу, которое оно создает не заменить самой искусной имитацией. Все доски отличаются друг от друга, создавая неповторимый рисунок пола.
2. Ламинат – это многообразие вариантов декора, имитация различных материалов, от дерева до мрамора.
3. Пробковый ламинат смотрится эффектно и естественно. Если для создания верхнего слоя использовались другие виды дерева, то покрытие не отличить от паркетной доски.

Эксплуатационные качества

1. Паркет требует бережного обращения, не терпит острых каблуков, передвижений мебели, падения тяжелых предметов, зато он теплый и нестатичный.
2. Ламинат практичный и стойкий, но в то же время холодный, твердый и статичный.
3. Пробка эластична и вмятины от мебели через некоторое время исчезают, но при ударе на ней образуются сколы. В плане тактильных ощущений это наиболее приятный и теплый материал.

Монтаж

Все вышеперечисленные материалы могут укладываться плавающим методом с использованием системы замков. Такой способ укладки – простой и быстрый, доступен для собственноручного выполнения. Паркетную доску иногда приклеивают к основе, чтобы получить долговечное покрытие без щелей.

Цена

Если решать, что лучше выбрать – паркет или ламинат – с финансовой точки зрения, то самым экономичным вариантом будет ламинат, примерно в одной ценовой категории находятся паркетная доска и пробковый ламинат.

Сравнительная таблица

Сопоставить характеристики разных напольных покрытий можно с помощью подробной таблицы.

Ламинат или паркетная доска? Выбираем что лучше, отличия

Разбираемся в материалах

Чем отличается ламинат от паркетной доски, в чем преимущества и недостатки каждого многослойного покрытия и что же выбрать? Чтобы ответить на все эти вопросы изначально следует разобраться что же представляет из себя паркет и ламинат.

Что такое паркетная доска?

Наверняка, услышав словосочетание «паркетная доска», вы представили наборный штучный паркет — мелкие досочки, уложенные елочкой. Однако, разница между этими напольными покрытиями колоссальная:

• натуральное паркетное покрытие (паркет) представляет собой цельновыпиленную плашку из древесины ценных пород;
• паркетная доска — слоеный пирог, в составе которого не только качественные породы дерева, но и ДВП, а также лаковый защитный слой.

Отличие от дорого паркета также в размерах: паркетная доска имеет максимальную длину и ширину 20*250 см (вместо 9*50 см). Толщина доски 14 мм (вместо 18-22).И последнее различие — замковое соединение. По сути, паркетная доска больше напоминает ламинат — она многослойная, её также легко укладывать.

Внешний вид, срок службы и другие характеристики доски зависят от состава. В классическом варианте она состоит из трех составляющих: нижний слой из хвойного дерева обеспечивает длительность эксплуатации, средний укладывается перпендикулярно, служит соединителем (изготавливается из массива сосны или березы), верхний защитный слой отвечает за износостойкость (дуб, тик, венге, ясень, бук).

Чтобы создать плиту повышенной долговечности, поперечные планки заменяют на более стабильный современный материал — ХДФ. Она способствует шумоизоляции и лучше переносит влажную среду, перепады температур.

Финишное заводское покрытие дает преимущество над планками паркета: в отличие от натурального брата, паркетная доска ещё на заводе покрывается лаком, маслом, пропиткой или другим защитным составом. Этот этап обеспечивает устойчивость к истиранию, механическим воздействиям, влаге, удобство эксплуатации и уборки.

Что из себя представляет ламинат?

Ламинированное покрытие — также многослойное, но в его основе не шпон дерева, а плиты ДВП/ДСП. Слои стандартной ламели:

1. Нижний. Задача — защита от воды, придание жесткости. Подложка изготавливается из меламина.
2. Основной. Задача — связующее звено. Из древесно-волокнистой или древесно-стружечной плиты.
3. Декоративный. Задача — имитация древесной, каменной или любой другой фактуры, рисунка, цвета. Состоит из бумаги с печатью.
4. Верхний слой. Задача — защита от влажности, механических повреждений, выгорания. Достигается за счет смолы из акрила или меламина.

Качество каждого из слоев и его точный состав влияют на класс полученного ламинированного покрытия. После ряда испытаний на прочность, звукоизоляцию, водостойкость и истираемость, ламинат относят к бытовому (начинается с цифры 2) или коммерческому (с цифры 3). Второй, безусловно, более качественный, но и цена такого напольного покрытия выше.

Плюсы и минусы

Мы разобрались что из себя представляет пол паркетная доска или ламинат, пришло время рассмотреть достоинства и недостатки каждого варианта. Начнем с паркетной доски:

Плюсы

Минусы

Готовность. Мы уже упоминали, что верхний слой является защитным и вам не придется обрабатывать паркетные планки. Простота укладки. Благодаря замкам стелить ее проще простого. Подходит даже для теплого пола. Многоразовость. При необходимости пол разбирают и укладывают заново. Экологичность. Если ламель создана только из натуральной древесины. Стабильность. Температурные перепады, изменение влажности не грозят изменениями пола.

Относительно короткий эксплуатационный период. До 12-20 лет, в сравнении с 60-70 годами паркета. Пониженная износостойкость. За нее отвечает верхний слой, а его толщина не превышает 4 мм. Сложность реставрации. Продавленный или испорченный пол выдержит максимум 1-2 циклевания, после потребуется замена. Требовательность. Несмотря на защиту с помощью специальных пропиток, паркетная доска состоит из натурального дерева и обладает всеми его недостатками, в том числе — разбухает от воды.

Перейдем к ламинированному полу:

Плюсы

Минусы

Износостойкость. Ламинат имеет жесткое верхнее покрытие, которое не продавливается под тяжестью мебели и не царапается при передвижении тяжелых предметов. Простота ухода. Никаких циклевок, достаточно обычного мытья полов. Безопасность. Несмотря на ненатуральность, состав ламината абсолютно безвредный и подходит даже для использования в детских. Простота монтажа. Укладывать ламинат можно на любую поверхность — от теплых или деревянных, до мдф и бетонных полов. Широкий ассортимент. Среди представленных моделей вы без труда найдете подходящую вам по характеристикам, стоимости, узору.

Требовательность к поверхности. Перед укладкой пол придется тщательно подготовить, перепады более 3 мм, оставленный мелкий мусор и другие недостатки сократят срок службы ламината. Вздутие. Уложенные доски могут запузыриться из-за высокой влажности, попадания воды, некачественной укладки. Скрипучесть. Малейшие ошибки при укладке приведут к скорому появлению неприятных звуков. Громкость. Шаги людей, падающие предметы и другие звуки будут громче, чем на любом другом полу. Быстрая загрязняемость. Многие покупатели жалуются, что ламинат будто притягивает пыль. Это особенно заметно на темном полу. Вероятная причина — стирание защитного слоя.

Отличия ламината от паркетной доски

Чтобы сделать правильный выбор недостаточно рассмотреть покрытия отдельно друг от друга. Они нуждаются в сопоставлении по каждому пункту.

Сравнение звукоизоляции

Натуральное дерево — звукопоглощающий материал, поэтому выбирая паркетную доску вам не придется дополнительно прокладывать шумоизоляцию в помещении. Ламинат, наоборот, повышает громкость производимых звуков и нуждается в специальной вспененной или пробковой подложке.

Важно! Выбирая по свойствам шумопоглощения, отдайте предпочтение паркетной доске.

Оцениваем ударопрочность

Мягкая древесина, даже покрытая защищающим лаком, не выдерживает падения тяжелых предметов. Она также легко продавливается под каблуками, ножками мебели. Верхушка ламината — застывшая смола, благодаря которой этот материал более прочен. Он не продавливается от нагрузок и практически не боится падений и ударов.

Важно! В сравнении прочности выигрывает ламинат — его поверхность более твердая.

Какое покрытие лучше при температурных перепадах?

Ламинатный и паркетный пол различаются в технологии изготовления и материалах, поэтому температурные изменения переносят по-разному. Ламинированные ламели могут расслаиваться, вздуваться, трескаться из-за резких изменений или сильных морозов. Паркетные планки более стабильны — благодаря технологии поперечной укладки слоев, они практически не изменяются при переходе из холодного состояния в теплое и наоборот.

Важно! В неотапливаемом помещении лучше стелить паркетную доску.

Сравнение влагостойкости

Ламинат и паркетную доску не стоит стелить в чересчур влажных помещениях (ваннах, банях), они одинаково плохо переносят воду. Что касается влаги — большой разницы нет: качественные покрытия справляются с ней одинаково хорошо.

Важно! Выбирая паркет и ламинат по этой характеристике, уделите внимание качеству досок.

Что вреднее ламинат или паркетная доска?

Паркетные ламели, безусловно, экологичнее, Особенно, если мы говорим о наборных планках из чистой древесины, без применения ХДФ. В составе ламината есть спорные вещества вроде меламина. Однако, исследования доказали его безвредность для человека, поэтому применение в квартирах или общественных местах абсолютно безопасно.

Важно! Наиболее безвредный вариант — паркетная доска из дерева.

Внешний вид

В этом вопросе каждый решает для себя сам: пол из благородных пород дерева выглядит дороже, но у ламинированного больше выбор расцветок.

Важно! Решите, что важнее: дороговизна или большой ассортимент принтов.

У кого больше срок службы?

Максимальная продолжительность жизни паркетного покрытия — 12-20 лет, ламинированного при должном уходе — 10 лет.

Важно! Паркетная доска прослужит в 1,5-2 раза дольше.

Разница в монтаже

Особых различий в укладке практически нет — планки крепятся друг к другу при помощи замковых соединений. Чтобы пол не начал люфтить, и то и другое покрытие лучше класть на подложку.

Важно! Главное отличие не в типе покрытия, а в качестве замков.

Есть ли разница в уходе и ремонте покрытий?

Паркетному полу противопоказана частая влажная уборка, использование абразивных и агрессивных средств. После длительной эксплуатации может потребоваться циклевание. Ламинат можно протирать влажной тряпкой хоть каждый день, но также без абразивов и химии — они разъедают защитную пленку.

Ремонт поврежденной детали в любом варианте практически невозможен (паркету редко может помочь шлифовка) — только замена доски.

Важно! Ламинат менее требователен в уходе.

Что дороже?

Безусловно, натуральная древесина ценных пород стоит больше. При этом самой дорогой является однополосная доска из массива. Цена ламината варьируется от класса, можно найти вариант на любой вкус и кошелек.

Важно! Самый недорогой вариант — ламинат бытового назначения.

Сравнительная таблица характеристик

Подведем итог:

Паркетная доска	Ламинат
Поглощает шум Минимальная прочность на удар, продавливается под мебелью Стабильна при перепадах температур, низких значениях Влагостойкость зависит от верхнего слоя Натуральный экологичный материал Поверхность из ценных пород смотрится выгодно Максимальный срок службы ~12-20 лет Требует особого ухода, не любит влажную уборку Стоимость зависит от состава, дорогое покрытие	Увеличивает громкость звуков Высокая ударопрочность Может вспучиваться при изменениях нагрева Практически не боится влажности Ненатуральный, но безопасный Большой выбор фактур и расцветок Максимальный срок службы ~10 лет Легко переносит частую уборку Большой разброс цен, зависит от класса

Что выбрать в итоге?

Мы рассказали все про ламинат и паркетную доску, в чем разница этих покрытий. Осталось определиться с выбором.

• Для спальни и детской подойдут оба варианта.
• В гостиной выгоднее будет смотреться паркетная доска — она подчеркнет дороговизну ремонта.
• Для кухни более удачным выбором станет качественный коммерческий ламинат — он более стоек к истиранию, не боится влажной уборки.
• В ванной лучше отказаться от обоих вариантов в пользу чего-то более влагостойкого.
• На даче, особенно неотапливаемой, также лучше паркет — он превосходит по стабильности при перепадах влажности и температуры.

Паркет и ламинат имеют много общего, но у каждого есть свои достоинства и недостатки. Подойдите к выбору осознанно и ваш пол прослужит вам долго!

Ламинат против паркетной доски: какой сделать выбор?

 

Схожесть материалов

Ламинат и паркетная доска имеют много общего.

1. Оба вида покрытия имеют в основе многослойную структуру, которую часто называют «пирогом». Если вдаваться в детали, то можно обнаружить, что они изготовляются практически по одной технологии.

2. Укладку ламината и паркетной доски можно осуществлять самостоятельно, без привлечения специалистов. Покупателю достаточно узнать несколько нюансов, прочитать пару рекомендаций или просмотреть одно-два видео в интернете. Уложить другой вид напольного покрытия, например, штучный паркет, сможет только мастер. Без специальных знаний и практического опыта это сделать нереально.

3. Для обустройства пола с использованием ламината и доски проводится один и тот же объём подготовительных мероприятий. Выравнивается основа, осуществляется гидроизоляция, используется подложка, соблюдаются компенсационные зазоры и прочее.

Таким образом, можно прийти к выводу, что не играет особой роли, что использовать в качестве покрытия. Разницу можно понять при детальном рассмотрении некоторых деталей. Одним из важнейших факторов различия является исходное сырье, используемое в производстве изготовления продукции. Рассмотрим только несколько моментов технологий, не вдаваясь во все тонкости процесса.

Ламинат относится к синтетическому виду продукции. В структуре находятся слои из крафт-бумаги, пластика, ДВП. Если рассмотреть ламинат в поперечном разрезе, то можно увидеть следующее. Нижний слой представляет собой влагонепроницаемый слой. Выше располагается основной и самый толстый слой – несущая основа из прочной плиты. Верхний слой представляет собой декоративный слой. Сверху изделие покрывается прочным защитным слоем, основу которого обычно составляет меламиновая смола. Торцы ламелей проходят обработку специальными влагостойкими пропитками на основе воска или парафина, предотвращающие проникновение в структуру изделия жидкости.

Ламинат в зависимости от прочности защитного слоя имеет классификацию износоустойчивости. Ранее чаще применялись изделия 21-24 классов. Теперь все чаще используются классы 31-34. Более высокий класс свидетельствует о повышенной прочности изделия, долговечности использования.

Паркетная доска целиком изготовлена из древесины. В доске каждый слой представляет собой отдельную дощечку. Нижний и средний слой делают из недорогих хвойных деревьев: ели, сосны и других. И только верхняя выполнена из ценных сортов твердых пород: дуб, бук, граб и прочие. Каждый слой расположен продольными волокнами перпендикулярно относительно другого. Это делается для повышения прочности всего изделия. Сверху доска также покрывается защитным слоем, основу которого составляет воск либо лак.

Какой же вид покрытия лучше? Можно долго и подробно сравнивать все индивидуальные особенности, преимущества и недостатки. Однако первостепенным фактором в выборе материала стоит учитывать внешние факторы, влияющие на напольное покрытие, вид ухода за ним. Полный их анализ сделает очевидным выбор конкретного напольного покрытия. Найдет наиболее целесообразный вариант финишной отделки пола помещения.

Различия в свойствах ламината и доски

1. Влажность

Оба вида надо беречь от длительного воздействия влажности. Основу каждого составляет древесина (в виде прессованной стружки, ламели). Паркетная доска имеет более высокий порог устойчивости. В ламинате, кроме того, есть бумага. Безусловно, все составляющие проходят тщательную обработку специальными влагостойкими пропитками, однако это не означает, что изделия могут длительного находиться во влажной среде, либо быть в постоянном контакте с водой. Поэтому в помещения, где вода систематически попадает на пол, лучше избегать применения ламината и доски. Для ванных комнат, предбанников саун, бань лучше использовать плитку. Производители могут гарантировать длительную эксплуатацию в таких местах ламината или паркетной доски, однако лучше их не применять. Последующий ремонт обойдется значительно дороже. Влагостойкий ламинат можно использовать разве что на кухне.

2. Износоустойчивость

По этому критерию ламинат значительно превосходит паркетную доску. Защитный слой на ламинате более прочный и мощный. Поэтому изделия с высоким классом износоустойчивости можно без проблем применять в самых интенсивных зонах и местах большой проходимости людей. На паркетной доске запросто могут остаться вмятины от массивной мебели, металлических каблуков, быстрее появляются царапины. Поэтому доску рекомендуют для комнат, спален, но никак не для коридоров или прихожих. 

3. Теплопотери

По этому качеству паркетная доска значительно превосходит ламинат. Хорошая теплоизоляция помещения, отсутствие подвального помещения, использование пола с подогревом сводит преимущество доски на нет. В таких условиях теплопотери доски и ламината одинаковые.

4. Атмосфера в помещении

Современная система вентиляции сегодня предусмотрена не во всех домах. Особенно страдают в этом отношении старые дома, которые возводились по старым технологиям. В них летом отмечается более высокий уровень влажности. Зимой же в них воздух из-за систем отопления становится более сухим. Использование паркетной доски чревато тем, летом она постепенно начнет впитывать влагу и начнет «набухать», а зимой будет рассыхаться. С годами это грозит вылиться в появлении в покрытии щелей. Поэтому в них всё же рекомендуется использовать ламинат, либо установить современную вентиляционную систему.

5. Уход за полом

Ламинат покрыт прочной защитой, поэтому не боится влажной уборки. Единственное правило – не заливать пол полностью водой. Доска имеет более нежное покрытие, поэтому его лучше убирать сухим методом – пылесосом или слегка смоченной тряпкой. Для каждого вида имеется большой ассортимент средств бытовой химии для очистки.

6. Эксплуатационный срок

На первый взгляд, использование натуральной древесины и твердых пород деревьев делает паркетную доску более прочной. Чаще всего именно такая информация содержится у производителей этой продукции. Однако не всегда это действительно так. Некоторые виды ламината, имеющие уникальное защитное покрытие, способны прослужить намного дольше. 

7. Стоимость

Этот критерий один из самых противоречивых и сложных. Цена на изделие формируется с учетом огромного количества нюансов. Марка производителя, класс износоустойчивости, габариты продукции, толщина ламелей и досок, способ нанесения декора, используемые новые технологии, вид замкового соединения формируют в каждом случае свою ценовую политику. Кроме того, она может сильно варьироваться маркетологами, рекламной компанией, которые иногда искажают или дают необъективную оценку того или иного материала. Часто возникает ситуация, когда материал уже приобретен, уложен, и только тогда проявляются некоторые неприятные «сюрпризы». В выборе между ламинатом и доской прислушиваться к мнению специалистов, безусловно, необходимо, однако стоит это делать с изрядной долей скептицизма.

Приведём наиболее часто встречающиеся мнения, которые в корне неверные

1. Ремонт

Ламинат не подлежит ремонту, паркетная доска – да. На самом деле, мастеров, которые способны провести качественный ремонт, очень мало. Стоимость таких работ крайне высока, поэтому чаще прибегают к замене поврежденного участка. И тут как раз возникает ситуация, что разницы в таком ремонте между полом из ламината или паркетной доски практически нет. Даже если провести ремонт на высоком уровне, внешний вид отремонтированной доски будет визуально отличаться от всего полотна. А если при монтаже был использован метод «плавающего пола», то провести ремонт невозможно. Обработанные доски начнут прогибаться, это проверено практикой.

2. Экологичность

Прочно укрепилось ошибочное мнение, что паркетные доски являются экологичными, а ламинат таковым не является. Дело в том, что слои в «пироге» склеиваются между собой. Клеевой состав представляет собой исключительно продукт химической промышленности. В методе горячего прессования без клея тоже не обходятся. Поэтому доска на 100% экологичной не является. В производстве теперь тоже применяют качественные материалы, производство становится экологичным, безопасным для здоровья. Поэтому вести речь о чистом продукте нужно отталкиваясь от марки производителя, уровне его технологий. В этом случае и доска и ламинат не сильно различаются по своим характеристикам.

3. Шумоизоляция

Наличие большого содержания древесины в паркетной доске для многих потребителей и даже специалистов является фактором того, что она лучше глушит шаги, является лучшим изолятором, чем ламинат. Однако структура материала ничтожно влияет на этот показатель. Существенное значение имеет совсем другое – основа и подложка. Если правильно смонтировать основу под покрытие, подобрать хорошую подложку, разницы между используемым видом материала не ощутить. Самый лучший вид подложки – из пробкового дуба, из видов «сухой стяжки» — многослойная толстая фанера.

4. Срок эксплуатации

И по этому показателю считается, что доска лучше ламината. Однако, новые виды ламината обладают гораздо значительной прочностью и надёжностью. Как и в случае эксплуатации любого прибора, вещи, материала, наряду с качеством продукта более существенную роль играют условия их эксплуатации. 

Не являются исключением и напольные покрытия. Чем правильнее подобран вид покрытия, тщательнее смонтирован, чем подробнее учтены условия применения, тем дольше прослужит продукция. Вне зависимости от того, ламинат это или доска. В дальнейшем на первый план уже выходит уход за покрытием, регулярность ухода и очистки, выбор средств для поддержания его в чистом виде и другое.

Заключение

Выбор покрытия надо осуществлять исходя из приоритетных свойств изделия. Каким бы красивым и эффектным внешним видом не обладал конкретный вид ламината либо паркетной доски, нужно ориентироваться на строго определенные технические характеристики, качества изделия, условия применения в данном помещении, наличие дополнительных факторов: высокой влажности, специфических условий климатической зоны, постоянной освещенности солнечными лучами, изобильного контакта с грязной обувью. 

Покрытие площади пола паркетной доской либо ламинатом при одинаковых условиях потребует от покупателя практически равных затрат. А ассортимент продукции современных производителей позволит выбрать по своему художественному вкусу коллекцию из любого из этих двух покрытий.

Автор: Виктория Усова

Паркетная доска и ламинат — что лучше?

Пожалуй, это самый популярный вопрос. Многие выбирают между ламинатом, давно и прочно зарекомендовавшим себя среди потребителей, и паркетной доской, стремительно набирающей популярность. Рассмотрим главные аспекты выбора.

Основы

Ламинат — это многослойное синтетическое напольное покрытие, предназначенное для имитации натурального дерева. Основной слой ламината изготавливают из меламиновой смолы и волокнистой hdf-плиты. Верхний слой включает бумагу с напечатанным рисунком древесных волокон.

Паркетная доска состоит из нескольких слоев древесины и (или) фанеры. Средний слой — это перпендикулярно уложенные доски из хвойной или березовой древесины. Нижний слой — как правило, березовая фанера. Верхний слой — это обычно цельный спил ценной древесины небольшой толщины (от 0,7 до 4 мм). Чаще всего он бывает тонирован и обработан в заводских условиях: покрыт лаком или маслом.

Нетипичный “пирог” паркетной доски. Чаще всего паркетная доска состоит из 3 слоев

Массивная доска — это целиком выпиленный фрагмент древесины дуба или других пород, обработанный или оставленный без обработки.

По существу, паркетная и массивная доска — это изделие из древесины, с натуральной текстурой и свойствами дерева, а ламинат — лишь имитация деревянного пола. И хотя некоторые образцы высококачественного ламината практически неотличимы от паркета, между ними гораздо больше различий, чем замечает глаз.

Внешний вид и эстетика

Натуральная древесина обладает огромным спектром вариаций текстуры, поэтому нет двух одинаковых планок одной и той же модели, будь то массивная или паркетная доска.

На ламинате  отпечатаны заранее спроектированные узоры, призванные имитировать вид натурального дерева, поэтому одинаковый шаблон повторяется в среднем каждые 5 досок.

Ламинат прекрасно имитирует дерево, но каждая планка не может быть уникальной

И хотя некоторые образцы ламината выглядят очень достойно, натуральность древесины невозможно воспроизвести.

Прочность

Долговечность любого напольного покрытия во многом зависит от интенсивности передвижений по нему и соблюдения требований производителя к его использованию и уходу.

Наружный слой большинства видов ламината производится из меламиновой смолы и диоксида алюминия при высокой температуре и экстремальном давлении. Полученная поверхность часто тверже, чем у натуральной древесины.

Большинство типов ламината также устойчивы к воздействию влаги и выцветанию. Поэтому многие уважаемые производители ламинированного паркета дают гарантию на покрытие 10 до 25 лет.

Ламинат надежно защищен от царапин, поэтому владельцы домашних животных чаще выбирают именно его

Долговечность натурального паркета зависит от качества обработки, изготовления и обслуживания. Дерево мягче, чем композитная поверхность ламината, поэтому ее легче продавить.

Но пол из паркетной и массивной доски проще отремонтировать, часто без замены отдельных досок или даже всего покрытия, как в случае с испорченным ламинатом. Например, в случае повреждения паркета, покрытого маслом, его можно отремонтировать путем ручной шлифовки зоны поражения, а затем просто покрыть это место новым слоем паркетного масла.

На некоторых типах паркетных полов, таких как брашированный паркет, покрытый маслом, небольшие поверхностные вмятины и царапины легко смешиваются с существующим обликом, подчеркивая уникальный внешний вид и глубину текстуры древесины. Если поцарапан или порезан ламинат, это сразу видно и сказывается на его функциональности.

Влажность

Древесина — “дышащий” материал, реагирующий на изменения влажности и температуры воздуха. Поэтому паркет должен устанавливаться там, где уровень влажности контролируется и поддерживается на уровне 45-55% для массивной и 45-65% — для инженерной и паркетной доски.

Несмотря на то, что паркетная доска имеет превосходную стабильность, большинство производителей деревянных полов не рекомендуют устанавливать их в ванных комнатах или на кухне — местах, где температура и влажность могут значительно колебаться.

Ламинированные полы обладают высокой устойчивостью к влаге и часто используются для кухонь, ванных комнат и подвалов. Тем не менее, важно внимательно прочитать гарантию производителя и рекомендации, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Качественный ламинат можно укладывать в кухне и других помещениях с частыми колебаниями влажности

Ремонт

Отдельные фрагменты ламината можно заменить только в том случае, если он был уложен плавающим способом путем замкового соединения планок. Если в укладке применялся клей, заменить испорченную планку ламината будет очень проблематично.

При этом даже если вам удастся найти тот же вид ламината, что был установлен, новая планка может выделяться на фоне остальных вследствие выцветания и износа последних. Ламинат нельзя шлифовать и ламинировать.

Паркетную доску проще ремонтировать (хотя нужно понимать, что это дорогостоящее предприятие). Если повреждение обширно, можно полностью отшлифовать паркет и затем покрыть лаком или маслом. Если повреждение локализовано, можно заменить отдельные доски. К паркету можно применить технологию ручного строгания (hand-scrapping), создающую очень красивый пол с эффектом старения.

Старый паркет можно отшлифовать и заново покрыть лаком или маслом

Простота ухода

За ламинатом просто ухаживать: достаточно регулярно подметать его, своевременно очищать от загрязнений и протирать влажной тряпкой. Уход за натуральным полом требует немного большей осторожности. Нужно проводить уборку, добавляя в воду специальные средства для паркета. Они восстанавливают масляную или лаковую отделку.

Лучше избегать универсальных чистящих средств, их использование обычно лишает всех гарантий производителя на целостность защитного покрытия.

Большинство паркетных полов имеют отличную стойкость к кока-коле, красному вину и многим бытовым химикатам. Тем не менее, чтобы сохранить красоту пола на долгие годы, важно быстро устранять любые загрязнения и регулярно мыть пол.

Между паркетом и красным вином всегда должен быть бокал

Долговечность

Ламинированные полы имеют относительно короткий срок службы по сравнению с паркетными полами. В среднем ламинат подлежит замене чем через 20 лет. Двадцать лет — это время, которое обычно требуется среднестатистической семье, чтобы подвергнуть ламинат износу. Поскольку ламинированные полы не могут быть отшлифованы или переработаны, накопленные поверхностные царапины и повреждения в конечном итоге разрушают пол.

Массивная и паркетная доска может прослужить вам всю жизнь (40-80 лет и более), если их поддерживать в хорошем состоянии. После того как существующая отделка будет достаточно изношена, пол можно отшлифовать и отремонтировать.

Большинство видов массивной доски можно отшлифовать до 6-7 раз, а качественные виды паркетной доски — до 4 раз. Учитывая, что среднее время между шлифованием составляет 10-20 лет, становится понятно, насколько паркет из натурального дерева превосходит ламинат.

Наконец, когда придет время заменить старый пол, паркетная и массивная доска может быть утилизирована (или переработана) без какого-либо ущерба окружающей среде. То же самое нельзя сказать о ламинате.

Экологичность

Паркет из массивной доски является 100% органическими, так как доски производятся из цельных кусков дерева. Паркетная доска изготовлена ​​из нескольких слоев массивной древесины или фанерных материалов, также в основном органических.

Ламинированные полы являются результатом склеивания различных композиционных материалов и меламиновой смолы при высоких температурах и давлении, поэтому ламинат не является органическим.

Большинство европейских и американских производителей паркета придерживаются строгих отраслевых стандартов и выпускают продукцию, которая не содержит вредных выбросов, а также клеи без формальдегида.

Дешевый ламинат может содержать большое количество клея с формальдегидами. После установки такие полы будут продолжать выделять токсичные вещества в воздух, угрожая здоровью жителей.

Несмотря на наличие высококачественных нетоксичных ламинатных полов на рынке, важно тщательно изучить предложение производителя, чтобы убедиться, что вы покупаете качественный, экологически чистый продукт.

Паркет или ламинат? Сводная таблица

Особенность	Массивная доска	Паркетная доска	Ламинат
Тип установки	Клей, саморезы, скобы	Клей, плавающим способом	Клей, плавающим способом
Возможность ремонта/восстановления	Да	Да	Нет
Устойчивость к царапинам	Очень высокая, зависит от финишного покрытия	Очень высокая, зависит от финишного покрытия	Превосходная
Продолжительность жизни	50-80 лет	50-80 лет	20 лет
Уход и обслуживание	Простое	Простое	Простое
Частичный ремонт	Возможен	Возможен	Как правило, нет
Переработка	Да	Да в большинстве случаев	Нет
Экология, токсичность	100% органик	Без формальдегида, зависит от производителя	Высокая вариабельность, зависит от производителя
Гарантия на структурную целостность	Есть, зависит от производителя
Гарантия на финишное покрытие	Есть, зависит от производителя и отделки		Иногда, зависит от производителя
Внешний вид	Натуральное дерево, уникальная текстура		Имитация дерева, повторяющийся рисунок

Что лучше: ламинат или паркетная доска?

Ламинат и паркетная доска — два очень популярных вида напольных покрытий. Ламинат имитирует паркетную доску, поэтому внешне и даже конструктивно они имеют много общего — длинные широкие доски, замковое соединение, одинаковый способ бесклеевой укладки, декоративные обработки.

Паркетная доска представляет собой слоеную конструкцию, где нижние слои, как правило, выполнены из хвойных пород — шпона и брусков. Верхний декоративный слой изготовлен из твердых пород древесины — дуба, ясеня, ореха и т.д. Если мы имеем ввиду классическую паркетную доску, верхний слой дерева имеет толщину 3,5 или 4 мм. Защитное покрытие у паркетной доски — лак, воск или масла.

Ламинат практически на всю толщину состоит из HDF-плиты — это спрессованные мелкие древесные опилки со смолой. Поверх плиты два слоя пленки — декоративная бумага с напечатанным изображением дерева и защитная прозрачная пленка (оверлей).

Однозначного ответа, что лучше, ламинат или паркетная доска, нет, и самым наглядным сравнением будет не перечисление плюсов и минусов, а отдельное сравнение по разным комфортным и прочностным характеристикам.

Что красивее?

У паркета идеальный внешний вид, каждая доска неповторима, можно почувствовать любой сучок на поверхности, вблизи паркетная доска не менее красива, чем издалека. Фаска у паркетной доски естественная и продолжает текстуру дерева. Декоративные обработки, типа глубокого браширования и шрамирования, выглядят великолепно, потому что масла и даже лаки хорошо растекаются, точно повторяя рельеф. Помимо блестящих моделей, существует огромное количество матовых и ультраматовых, не имеющих паразитного блеска.

Ламинат: Печать изображения на любом ламинате имеет недостаточную детализированность (разрешение), поэтому при взгляде с расстояния меньше 1 метра ламинат выглядит искусственным. Более важная проблема — изображение не имеет полного охвата натуральных оттенков, ограниченный спектр цвета выдает имитацию дерева, когда глаз цепляется за неестественный градиент полутонов. Декоративная пленка выпускается листами — как правило, около 2 м², и у ламината присутствует повторяемость планок, которая заметна невооруженным вглядом. Фаску у ламината сложно сделать естественной, практически всегда края окрашены одним ровным цветом из-за технических ограничений, что, конечно, не выглядит натурально. Как вариант, существуют модели с U-образной фаской, на которой видна текстура дерева, но такая фаска не встречается в полах из дерева, поэтому решение компромиссное. Ламинат покрывается двумя не слишком эластичными пленками, поэтому есть визуальные проблемы с имитацией браширования, шрамирования, поперечных пропилов и других популярных обработок древесины. Имитацию сделать можно, но она не будет такой тонкой и глубокой. Другая проблема пленок — ламинат блестит, как под стеклом. Существуют очень дорогие варианты, где добиваются матовой поверхности, но это исключение из общего правила.

Что тише: ламинат или паркетная доска?

Под тишиной в напольных покрытиях подразумевают сразу три параметра — шумоизоляцию, звукоотражение и «эффект барабана».

Шумоизоляция — то, насколько материал уменьшает проницаемость звука к соседям снизу и от соседей снизу. В этом параметре значительное влияние имеет правильно подобранная подложка — большее, чем, например, толщина ламината/доски. Если сравнивать отдельно от подложки, паркетная доска имеет лучшие параметры звукоизоляции за счет пористой структуры. Ламинат плотный и однородный, поэтому звук проходит легче. Кстати, приклеенный к основанию паркет или ламинат даст меньше шумоизоляции, чем уложенный на подложку. Для лучшей шумоизоляции при приклеивании используют специальные клеевые подложки.

Звукоотражение — насколько громкий звук от ходьбы в обуви, когтей животных, падающих на пол предметов, эхо и т.д. По этому параметру однозначно тише паркетная доска, но есть нюансы. То, насколько хорошо отражается звук, зависит от ровности материала. Идеально шлифованная паркетная доска под лаком, в теории, должна так же отражать звуки, как ламинат, но в реальности такого не происходит. Во-первых, паркетная доска всегда находится на достаточно большом расстоянии от глаза, поэтому допуски по ровности нанесения лака, например, ниже, чем у дверей или автомобилей — при ближайшем рассмотрении на паркете можно легко увидеть шагрень. Во-вторых, древесина — неоднородный материал, в разных частях по разному реагирующий на перепады температуры и влажности, поэтому даже при идеальной шлифовке есть небольшой рельеф и перепады в сокопроводящих канальцах (годовые кольца). Ламинат же покрыт идеально ровной пленкой, и даже при имитации браширования, рельеф значительно более гладкий, чем у брашированной паркетной доски. А в случае, если паркет покрыт маслом и на поверхности есть небольшие ворсинки, у ламината и вовсе нет шансов.

Эффект барабана — звук, возникающий из-за пустот между ламинатом или паркетной доской, подложкой и основанием. Небольшие пустоты есть всегда при плавающем способе укладки, поэтому приклеивание к основанию дает огромную разницу в тишине. Бегающая по ламинату условная собака издает больше шума, чем при беге по паркету — большая часть звука легко проникает сквозь однородный ламинат, отражается от подложки и возвращается в комнату. Дерево же состоит из многочисленных пустот, гасящих звук, поэтому только небольшая часть шума способна пробиться сквозь паркетную доску, отразиться от подложки, пройти опять через пористую древесину и выйти наружу. При ходьбе человека этот эффект усиливается, потому что дополнительно вибрируют сами доски, генерируя шум. На уменьшение эффекта барабана сильно влияет толщина ламината — 12 мм заметно тише, чем 8 мм. Еще, разумеется, влияет и материал подложки. Попробуйте положить обычную линейку на стол и стучать ей, подцепляя и отпуская один конец. Затем попробуйте сделать то же самое, но между линейкой и столом положить тряпочку. Кстати, основная функция подложки именно в шумоизоляции, а не выравнивании основания, что является частым заблуждением — ведь в случае приклеивания на то же самое основание никакой подложки не требуется. Но самое лучшее решение по устранению эффекта барабана — ламинат со встроенной подложкой или даже клеевой подложкой. Ламинат с уже приклеенной подложкой не имеет зазора между двумя слоями, и звук гасится пористой подложкой, практически не отражаясь от основания. В паркетной доске все проще — любую модель можно приклеить к основанию.

Почему паркет теплее ламината?

Всем очевидно, что паркетная доска теплее ламината или керамической плитки, но мало кто задумывался, почему так.

На самом деле, поверхность любого из этих материалов имеет одинаковую температуру — температуру воздуха. Но весь эффект теплого материала достигается за счет разного рассеивания тепла. Когда вы прикасаетесь к ламинату или плитке, ваше тело резко начинает остывать, отдавая тепло по всей поверхности и толщине материала, потому что и керамогранит, и ламинат — однородные плотные материалы, а защитная пленка лишь усиливает этот эффект. Вы сразу испытываете охлаждение, потому что температура материала заметно ниже, чем температура тела. Древесина же, как говорилось ранее, пористый материал, состоящий из не слишком плотных волокон и пустот в виде сокопроводящих каналов. При прикосновении к дереву, тепло тела так же начинает отдаваться материалу, выравнивая температуру, но медленно и неэффективно за счет пустот и воздушных ячеек. Тот же базовый принцип есть в трехкамерных окнах, теплой керамике или в термосе — воздушные прослойки неэффективно передают тепло.

Что лучше подходит для теплого пола?

Ода паркету закончилась, пора рассказать и о недостатках. По предыдущему пункту мы поняли, что паркетная доска хуже проводит тепло, чем ламинат, что является минусом при использовании теплых полов. Помимо медленного прогрева, ниже КПД — если не сделать серьезную теплоизоляционную прослойку снизу теплого пола, вы будете еще подогревать потолок соседей. Но есть несколько нюансов.

Во-первых, ламинат можно использовать для любого типа теплых полов. Производители часто ограничивают использование только с водяным теплым полом, но, на практике, чаще ламинат используют с электрическим или инфракрасным вариантами. Более того, есть отдельная категория «теплого ламината», где снизу уже приклеены маты электрического теплого пола. Паркетная доска может использоваться только с водяным теплым полом за счет более медленного прогрева и остывания труб — древесина катастрофически не терпит резких перепадов температуры, что может привести не только к зазорам между планок, но и к продольным трещинам, повреждению лака и другим необратимым последствиям.

Во-вторых, ламинат можно использовать для кратковременного использования теплого пола. Паркетная доска требует очень медленного прогрева, чтобы температура труб не отличалась от температуры воздуха больше, чем на 2 градуса. В итоге, для выхода в рабочий режим требуется около недели. Использовать теплый пол с паркетной доской имеет смысл только при использовании нагрева полов как части основного отопления — осенью постепенно включили и весной отключили.

Для теплого пола лучше выбирать тонкие материалы. Чем тоньше ламинат, тем лучше. Паркетную доску под теплый пол лучше выбрать на основе HDF — это не совсем классический паркет, конструктивно ближе к ламинату, но с верхним слоем из натурального дерева.

Что меньше боится воды?

Неочевидно, но паркетная доска меньше боится воды, чем ламинат. У древесины есть эффект памяти — от воды паркет набухает, но после высыхания восстанавливает свою изначальную форму. Выбрав качественного производителя, о потопе могут напоминать разве что потемневшие края планок, и если выбрано покрытие под маслом — смывшийся защитный слой.

С ламинатом все печальнее — HDF от воды разбухает и не восстанавливается после высыхания. После легкого подтопления края ламината выгибаются и быстро изнашиваются. У хороших производителей плита HDF более плотная и содержит водоотталкивающие частицы, что неплохо противостоит впитыванию воды, но в любом случае ламинат очень боится воды.

Что износоустойчивее?

Ламинат более плотный и покрыт износоустойчивой пленкой — материал не боится каблуков, царапин, красителей и т.д.

Паркетная доска очень легко царапается, проминается шпильками, на поверхности могут остаться неудаляемые пятна даже от вина, не говоря уже про более серьезные красители. В вариантах под натуральным маслом царапины и пятна можно, как правило, локально отреставрировать, но эффекта первозданного материала не добиться.

Что долговечнее?

Кажется очевидным, что раз ламинат более износостойкий — значит, и более долговечный. На практике же особой разницы не происходит. Во-первых, в реальных, а не лабораторных условиях, плита HDF со временем коробится, защитный и декоративный слои по краям планок истираются. Во-вторых, замки ламината менее надежные, чем у паркетной доски, и со временем присутствует всеми виденные расхождения планок по торцам, оставляя внушительные зазоры. Эта проблема особо заметна в коммерческих помещениях с высокой проходимостью, где ламинат среднего уровня редко выдерживает больше года.

У паркетной доски с торцевыми зазорами проблем не возникает, плюс паркетную доску можно обновлять, перешлифовывая. В реальности же стоимость полной реставрации паркетной доски средней цены сопоставима с покупкой новой паркетной доски. С другой стороны, если паркетная доска выбрана в винтажном декоре, который не портится от небольших вмятин и царапин, можно с уверенностью говорить о том, что такие полы легко будут служить 30-50 лет. А вот полы с гладким ровным дизайном в домашних условиях будут долговечнее в ламинатном исполнении.

Естественно, мы рассматриваем среднестатистические популярные варианты — есть и ламинат повышенной долговечности, и паркетная доска под лаком с большим содержанием корунда для коммерческих помещений.

Что дешевле?

Самые дорогие варианты ламината стоят как паркетная доска начального уровня. Вдобавок, стоимость укладки ламината ниже на 20-30 %.

Паркетная доска или ламинат: что лучше выбрать?

Паркетная доска или ламинат — что лучше? (фото №1)

К выбору напольного покрытия нужно отнестись ответственно. Паркетная доска или ламинат — что лучше? А может, отдать предпочтение паркету или линолеуму? Давайте подойдем к теме комплексно и взвесим все сильные и слабые стороны популярных напольных материалов.

По каким критериям будем выбирать материал?

На удобство и срок использования напольного покрытия влияют следующие показатели:

• плотность
• экологичность
• теплопроводность
• шумоизоляция
• влагостойкость
• специфика ухода
• пригодность к ремонту

В зависимости от типа помещения, размера семьи и прочих факторов весомость характеристик будет разной. Тем, что критически важно в одном случае, при других обстоятельствах можно пренебречь.

Кроме того, на окончательное решение повлияет стоимость напольного покрытия. Этот вопрос мы тоже не обойдем стороной.

Но давайте по порядку. Первым делом разберем, что это за материалы — паркетная доска и ламинат.

Паркетная доска

Паркетная доска (фото №2)

Паркетная доска — не то же самое, что паркет. Последний представляет собой штучный материал из массива натурального дерева, ,тогда как паркетная доска, как и ламинат, — это многослойное покрытие.

Традиционно она состоит из таких слоев (снизу вверх):

➠ Стабилизирующий слой.

Служит для повышения устойчивости материала. Изготавливается из шпона или фанеры. Толщина слоя составляет 1,5–2 мм.

➠ Несущий слой

Средний слой толщиной до 9 мм обычно производят из древесины мягких хвойных пород, реже — технического дуба. Расположен перпендикулярно стабилизирующему и верхнему слоям — так конструкция более устойчива.

➠ Верхний слой

Он состоит из тонкого слоя (от 0,5 до 6 мм) твердых пород древесины. Может быть дубовым, буковым, из ясеня и пр.

Сверху наносится масло или защитный лак.

!

Паркетная доска — не паркет. Как и ламинат, это многослойное покрытие.

Изделие получается прочное, но гибкое, толщиной до 2,5 см. Крепится оно с помощью системы пазов (плавающим способом), клея или крепежных элементов.

Ламинат

Структура ламината (фото №3)

Это тоже многослойный материал. В его конструкцию входят:

➠ Нижний, стабилизационный слой.

Служит для защиты панелей от влаги, которая может проникать снизу. Препятствует деформации панелей. В дешевом варианте этот слой отсутствует, что негативно сказывается на качестве покрытия.

Материал отлично переносит различные условия эксплуатации:

➠ Средний, несущий слой.

В качестве несущей основы используется древесно-волокнистая плита повышенной плотности (HDF). Реже — MDF-панели (древесно-волокнистая плита средней плотности). Отдельно стоит выделить кварц-виниловый ламинат, чей основной слой состоит из ПВХ с добавлением кварцевого песка.

➠ Верхний, декоративный слой.

Это тонкий лицевой слой с рисунком. Он воссоздает древесную фактуру и структуру.

➠ Защитный слой.

Оверлей (верхний слой) — это прозрачная полимерная пленка. Она защищает покрытие от истирания, ультрафиолета и других негативных воздействий. Оверлей определяет фактуру панелей, качество тиснения, степень глянца.

Усредненная толщина изделия — 12 мм. Монтируются панели плавающим или клеевым способом.

Сравнение паркетной доски и ламината по плотности

Сравнение паркетной доски и ламината по плотности (фото №4)

Плотность напольного покрытия — одно из важнейших свойств. Она во многом определяет износостойкость, срок жизни изделия. Что лучше: паркет (паркетная доска) или ламинат?

Твердость паркетной доски соответствует твердости дерева, из которого она произведена. К примеру, плотность дуба — 750 кг/м3. Она может колебаться, причем даже на разных участках одной панели.

Твердость ламината зависит от того, какая плита используется для несущего слоя. Плотность HDF-панели 830- 970 кг/м3, у MDF-панели она ниже. Соответственно, панели делятся на классы: 21, 22, 23 (бытовой ламинат), 31, 32, 33, 34 (коммерческий).

Класс материала определяет, для каких помещений он предназначен, сколько людей по нему может ходить и сколько лет он прослужит. Чем выше класс, тем прочнее и долговечнее покрытие.

Еще один важный показатель качества — устойчивость верхнего слоя к трению и продавливанию. Это свойство зависит от качества оверлея: дешевый ламинат быстро царапается и истирается, более качественный служит без изменений достаточно долго. Максимальную стойкость имеет виниловое покрытие: его не испортят каблуки, ножки и колесики мебели, упавшие предметы.

В паркетной доске защитную функцию выполняет лаковое покрытие, но его плотность ниже, чем у конкурента. Поэтому по твердости и износостойкости, выбирая паркет или ламинат, можно считать, что второй лучше для пола.

Экологичность изделий

Экологичность изделий (фото №5)

Самое экологически безопасное покрытие для пола — натуральный паркет из массива древесины. Материалы, которые мы сравниваем, многослойные. А значит, их безопасность зависит от всех составляющих, включая клеевые основы, которые соединяют слои. В ЕС эти покрытия относятся к одинаковому классу экологичности.

В дешевых паркетных досках может применяться токсичное лаковое покрытие. В ламинате вредоносными могут оказаться смолы, входящие в состав клеевой основы древесной плиты.

Поэтому прежде всего нужно выбирать качественные материалы надежных производителей. Обязательно — сертифицированные. Они не вредны для здоровья.

И все-таки пальму первенства по экологичности держит паркетная доска.

Теплопроводность материалов

Теплопроводность материалов (фото №6)

Ламинат лучше проводит тепло, чем паркетная доска. Иными словами, он быстрее нагревается и охлаждается. В доме с обычной отопительной системой, выбирая, ламинат, паркет или линолеум — что лучше, есть смысл предпочесть паркет и паркетную доску. По ним комфортно ходить босиком даже зимой.

Однако эти изделия нельзя применять при обогреве теплыми полами. Тогда как ламинат — можно. В этом случае высокая теплопроводность становится его преимуществом. Напольное покрытие быстрее прогревается, лучше передает тепло воздуху в комнате.

Шумоизоляция напольного покрытия

Шумоизоляция напольного покрытия (фото №7)

Этот показатель определяется свойствами материала, а также способом его монтажа. Давайте разберемся, чем отличается паркет от ламината, что лучше?

Шумоизоляционные характеристики природной древесины выше, чем у клееного материала из HDF-панелей. Стук каблуков, шарканье, шаги при всех равных условиях по паркетной доске будут менее ощутимы.

Однако на практике решающую роль играют как раз «других условия»:

• Насколько ровный пол?
• Используется ли подложка? И какая?
• Какие перекрытия в здании?
• Сколько мебели в помещении (если мебели мало, усиливается эффект эха)?

При наличии качественной подложки оба покрытия будут комфортны по уровню изоляции шумов как внутри помещения, так и от соседей снизу. Виниловый ламинат имеет подложку изначально, поэтому отлично поглощает звуки без дополнительного слоя.

!

Шумоизоляция паркетной доски выше, чем у ламината. Ламинат компенсирует этот недостаток с помощью подложки: она укладывается как дополнительный слой под обычные панели и уже входит в состав виниловых.

Влагостойкость ламината и паркетной доски

Влагостойкость ламината и паркетной доски (фото №8)

Влажность — злейший враг древесины. Если она выше нормы, покрытие разбухает, теряет внешний вид, прочность и другие свойства. При низкой влажности, наоборот, паркетная доска может ссыхаться и трескаться, что также не придаст ей привлекательности.

Иногда целесообразно использовать увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать оптимальную влажность для дерева — 45-65%.

Влагостойкость ламината зависит от его класса и состава. Дешевые разновидности низкого качества так же восприимчивы к влажности, как и дерево. А вот виниловый ламинат и некоторые виды дорогостоящего покрытия с HDF-панелями не боятся воды. Их стелят в помещениях с повышенной влажностью — на кухне, в ванной и прихожей.

Поэтому говоря о том, что лучше — ламинат или паркет в квартире и доме по влагостойкости, ответ однозначный: это первый вариант. Причем по этому показателю виниловое покрытие уверенно опережает конкурентов.

!

Влагостойкость ламината зависит от его класса и состава. Дешевые разновидности низкого качества так же восприимчивы к влажности, как и дерево. Полностью устойчив к воде виниловый ламинат; его можно стелить во влажных помещениях.

Что лучше выбрать — ламинат или паркетную доску: специфика ухода

Что лучше выбрать — ламинат или паркетную доску: специфика ухода (фото №9)

У паркетной доски защитный лаковый слой тоньше и менее плотный, чем оверлей конкурента. А значит, он быстрее истирается и хуже защищает саму древесину.

Поэтому паркетная доска требует более строгого подхода к уходу:

• Покрытие боится влаги, мыть его нужно влажной, но не мокрой тряпкой.
• Для мытья не подойдут абразивные средства и мощная химия.
• Если на паркет прольется жидкость, ее нужно немедленно удалить.
• Время от времени пол нужно обрабатывать средствами для натурального дерева.

Ламинат также не рекомендуется царапать и поливать водой из ведра, однако в целом ухаживать за ним проще: можно мыть, использовать моющие средства (их арсенал расширен, но без фанатизма). Виниловые панели, если потребуется, можно даже протереть растворителем.

!

Защитный лаковый слой паркетной доски тоньше и не такой плотный, как оверлей конкурента. А значит, он быстрее истирается и хуже защищает саму древесину.

Если ухаживать за материалами правильно, они прослужат по 2-3 десятка лет и более.

Пригодность к ремонту

Пригодность к ремонту (фото №10)

И то, и другое покрытия можно ремонтировать, но с определенными оговорками. По мнению эксперта, в вопросе, что лучше: ламинат или паркет, — преимущество у второго.

Ламинат легко ремонтируется, если монтаж выполнен по принципу замкового соединения. Когда панели соединены клеевым способом, работа сложнее, но также возможна.

Нужно учесть, что при замене 1-2 панелей через несколько лет покрытие низкого качества может разниться по цвету. Хорошие панели не выцветают на солнце, поэтому разница будет незаметна.

Паркетную доску ремонтируют без замены элементов — шлифуют и покрывают новым слоем защитного воска или лака.

Стоимость напольных материалов

Стоимость напольных материалов (фото №11)

Стоимость обоих изделий сильно варьируется. Можно купить бюджетную паркетную доску или дорогостоящий высококлассный ламинат. Решая, что лучше — дешевый паркет или дорогой ламинат, — предпочтение точно стоит отдать второму.

Прочный сертифицированный ламинат от добросовестного производителя обойдется дороже по сравнению со среднестатистической паркетной доской.

Совет: решите, насколько для вас принципиальна водостойкость пола. Водоотталкивающие материалы — более дорогостоящие, но незаменимы на кухне, в ванной или прихожей.

Что лучше — паркетная доска или ламинат: сводная таблица

Все перечисленные выше параметры обобщим в таблице.

Характеристика	Паркетная доска	Ламинат
Установка	Плавающий или клеевой способ.	Плавающий или клеевой способ.
Прочность	— Показатель варьирует в зависимости от используемой древесины.	+ Прочность определяется классом изделия.
Устойчивость к истиранию	—	+
Шумоизоляция	+ Решающий фактор: ровность пола и качество подложки.	— Решающий фактор: ровность пола и качество подложки.
Теплота покрытия	+	—
Возможность использования с теплыми полами	—	+
Простота ухода	—	+
Пригодность к ремонту	+	+
Влагостойкость	+	+
Экологичность	+	—
Стоимость	—	+
Срок службы	12 лет и более	От 10 лет
Эстетическая привлекательность	Красивый естественный рисунок древесины. Не существует двух одинаковых панелей.	По виду идентичен натуральной древесине. Но рисунок повторяется, в среднем, у каждый пятой панели.

При выборе в первую очередь нужно учитывать, в каком помещении стелить покрытие. Так, в спальне или детской могут применяться оба варианта. Но если вы будете отапливать комнаты при помощи теплых полов, паркетная доска не подойдет.

На кухне или в прихожей лучше постелить ламинат — он более влагостойкий, устойчивый к загрязнениям и пригодный к мытью. Причем здесь будут оптимальны кварц-виниловые панели, которые не разбухают от воды.

Для гостиной выбор зависит от количества мебели, частоты ее передвижения, количества домочадцев. В доме, где живут питомцы, ходят на каблуках или часто передвигают мебель, ламинат прослужит дольше.

По возможности постарайтесь не экономить на материалах для пола. Если бюджет не позволяет приобрести качественный паркет, выбор: хороший ламинат или дешевая паркетная доска — логичнее сделать в пользу первого. Некачественная паркетная доска продавливается под мебелью, царапается, да и прослужит недолго.

Решили приобрести ламинат? Не экономьте. Дешевое покрытие прослужит значительно меньше и не всегда безопасно для здоровья. Выбирайте только сертифицированную продукцию проверенных производителей. Сертификаты (или их копии) можно попросить у продавца. Проверьте класс износостойкости (прочности), влагостойкость, экологическую и пожарную безопасность.

Именно поэтому ламинат лучше приобретать не на рынке, а в специализированных магазинах или напрямую у производителя. Например, виниловые панели можно купить у ближайшего дилера “Альта-Профиль” в вашем регионе.

А широкий выбор цветов и фактур позволяет подобрать покрытие под любой дизайн и вкус. Применяя разные панели, можно зонировать помещение и создать оригинальные решения.

Ламинат против коврового покрытия | Сравнение 2020, плюсы и минусы

Многие люди задумывались над сравнением ламината и ковра . Какой лучше использовать? Или, скорее, что лучше для для ваших конкретных нужд?

Существует множество переменных , из которых можно выбрать, выбирая между ламинатом или ковровым покрытием. От комнаты в доме и того, как она будет использоваться, до людей, которые, скорее всего, будут занимать комнату, в которой вы устанавливаете пол, — существует множество факторов, из которых следует выбирать.

В этом руководстве мы рассмотрим:

Параллельное сравнение

	Ламинат	Ковер
Стоимость	Доступно; примерно такой же	Доступный; примерно такой же
Чистота и уход	Легче чистить; скрывает грязь	Поглощает влагу, пыльцу и другие аллергии
Долговечность	Срок службы 8-15 лет, но легче ремонтировать	Последние 8-15 лет, но труднее ремонтировать
Содержание	Еженедельная уборка; не требует значительного обслуживания	Еженедельная уборка; глубокая очистка паром не реже одного раза в год
Внешний вид и состав	Сделан так, чтобы выглядеть как паркет	Сделан так, чтобы выглядеть как текстурированный пол
Выбор	Меньше вариантов; имитация дерева или камня	Больше вариантов; не обязаны копировать другие продукты
Комфорт	Тверже ковра, но все же комфортно	Мягче и приятнее, особенно босиком
Изоляция и шумоподавление	Помещения намного громче и холоднее из-за недостаточного поглощения звука	Помещения тише и лучше для теплоизоляции вашего дома
Направляющая для полов	Направляющая для ламинатных полов	Направляющая для ковровых полов

Стоимость

Давайте сразу же займемся вопросом стоимости.Стоимость часто является важным определяющим фактором при выборе между любыми двумя или более продуктами. Это особенно важно, когда речь идет о выборе напольного покрытия.

Это потому, что пол обычно стоит за квадратный фут. Чем больше у вас квадратных футов в комнате, тем дороже будет стоимость.

Различия между ламинатом и ковром довольно незначительны, когда дело касается цены. То есть большинство ламинатных полов и ковров стоят примерно по одной цене.Поэтому зачастую трудно определить, какой из них лучше, исходя только из цен.

Хорошо, что разница в цене между ламинатом и ковролином ничтожно . Это означает, что вы можете выбрать тип напольного покрытия.

Вы основываете это на других важных факторах. Дело не только в том, можете ли вы позволить себе использовать один тип пола вместо другого для вашей конкретной ситуации.

При этом более дорогие варианты ковровых покрытий с «высоким ворсом» , вероятно, будут на дороже , чем некоторые из высококачественных вариантов ламината.Так что, если вы склоняетесь к более высокому типу напольного покрытия, имейте в виду, что ваш выбор ковра может быть немного дороже, чем варианты ламината, доступные вам.

В начало

Чистота и уход

Чистота и уход — два основных различия между ламинатом и ковром. В этом отношении ламинат больше похож на паркет.

Таким образом, ламинат не скрывает грязь и наросты в щелях.Его часто считают более гигиеничным и гипоаллергенным, чем ковролин.

Ковер, с другой стороны, имеет тенденцию впитывать много запахов, пыли, влаги и других вещей, от которых вы и ваш пылесос съежитесь. В результате, если у вас или членов вашей семьи есть аллергия на пыль, пыльцу или даже шерсть домашних животных, ковер может быть не лучшим выбором для вас.

Кроме того, если вы не хотите мыть пол несколько раз в неделю, то ламинат может быть лучшим вариантом.

Ковролин из-за того, что он впитывает влагу, тоже не лучший вариант для некоторых комнат вашего дома. К ним относятся ванные комнаты, кухни и, возможно, даже подвалы.

Это зависит от того, является ли ваш подвал водонепроницаемым или нет. Ламинат часто используется на кухнях и в подвалах. Это потому, что он не так легко впитывает влагу, как ковер.

Это еще одна причина, по которой ковер в наши дни все чаще встречается в комнатах дома, таких как гостиные и спальни.Это места, где собирается много людей.

Однако там не часто едят и не пьют. Это также комнаты, которые не подвержены такому воздействию влаги, как ванные комнаты и подвалы.

В начало

Прочность

Долговечность — это ключевая проблема, когда вы делаете выбор между любыми двумя продуктами, но особенно полом. Кто хочет менять полы раз в два года? Это достаточно дорого, чтобы установить в первый раз и согласовать стиль и цвета между вашим полом и всем остальным в этой комнате и в остальной части вашего дома.

На низком уровне, как ламинат, так и ковролин могут прослужить менее трех лет. Это не очень долгий срок хранения. Вот почему, даже если вы не можете позволить себе более дорогие варианты, важно сэкономить и не выбирать самый дешевый вариант из имеющихся.

С точки зрения простого срока службы ламината и ковра прослужат от 8 до 15 лет . Но долговечность — это больше всего за счет того, сколько лет она прослужит, прежде чем вам придется ее полностью заменить.Напротив, долговечность также составляет около износа между тем, между моментом установки и временем, когда вам необходимо полностью заменить его.

Легче заменить или отремонтировать мелкие детали или секции ламината, чем ковролин. Это потому, что вы можете просто защелкнуть большинство ламинатных полов . Это делает замену или ремонт небольшой секции довольно простой.

Ковер можно сначала разрезать и удалить ножом.Затем необходимо отрезать заменяющую деталь точно такого же размера. Наконец, вам нужно заменить его на старый участок ковра. После замены он может даже оставить заметный шов.

В начало

Содержание

И ламинат, и ковер требуют еженедельного ухода, чтобы поддерживать их в чистоте и продлевать срок их службы. Хорошая новость заключается в том, что разница в уходе за ламинатом и ковром довольно незначительна. Так что лучше?

Ламинированный пол требует минимум уборки пылесосом и подметания здесь и там, в зависимости от беспорядка, который был создан в комнате.С другой стороны, ламинат не нуждается в полировке или повторной отделке на любом этапе его срока службы, что является главной причиной того, что он является привлекательной альтернативой паркетным полам.

Ковер требует такой же еженедельной чистки с помощью пылесоса. Однако одно из основных различий между ламинатом и ковром состоит в том, что ковровое покрытие обычно требует глубокой очистки паром не реже одного раза в год. Частота глубокой уборки также может увеличиваться в зависимости от того, как вы используете комнату, есть ли у вас домашние животные или насколько грязны вы, ваша семья и ваши гости.

В начало

Внешний вид и состав

Эта категория выбора действительно о том, что нравится одному человеку, по сравнению с тем, что нравится другому. Когда вы обсуждаете внешний вид ламината по сравнению с ковром, на самом деле речь идет о личных предпочтениях . Кто-то может предпочесть внешний вид ламината, а кто-то — ковра.

Производители создают ламинат, напоминающий традиционные полы из твердых пород дерева. Это плавающего напольного покрытия с гребенчатым пазом , что означает, что каждая деталь легко стыкуется с другой, что упрощает установку.Он может быть выполнен в стилях обработанного дерева, камня, плитки и даже керамических форм и стилей, чтобы назвать несколько.

Ковер — это текстильное напольное покрытие с верхним ворсовым слоем, который прикрепляется к какой-то основе. Установщик кладет подкладку лицевой стороной вниз и прикрепляет ее к основанию. Мягкий верхний слой обращен лицевой стороной вверх, обеспечивая как дизайн, так и внешний вид напольного покрытия.

В начало

Выбор

Если вы человек, которому нравится делать выбор, то ковер может вам подойти.Это просто основано на широком спектре вариантов, которые ковер представляет для дизайнеров поверх ламината.

Производители делают ламинат специально для имитации паркетных полов и камня . Это ограничивает разнообразие и количество доступных вариантов.

Вы видите то, что получаете с ламинатом. Изделие будет выглядеть как изделие из дерева разной текстуры и цвета, либо оно будет выглядеть как камень разной текстуры и цвета.

Ковролин, напротив, гораздо более универсален. Это потому, что он не должен воспроизводить какой-либо другой тип продукта.

Ковер — это продукт сам по себе. И сегодня производители и дизайнеры полностью используют этот факт, каждый день создавая все больше и больше замысловатых дизайнеров ковров для любого количества видов, текстур, ощущений, цветов, форм и размеров.

В начало

Комфорт

Когда дело доходит до пола, одним из наиболее важных факторов при выборе типа напольного покрытия является комфорт.Если вы не обустраиваете очень формальную комнату в очень формальном доме, где комфорт часто не имеет значения, по крайней мере, внешний вид, комфорт чрезвычайно важен. Так что лучше, ламинат или ковролин?

С точки зрения чистого комфорта ковролин имеет здесь небольшое преимущество . Поскольку у него есть дополнительная набивка на нижнем слое и мягкий, плюшевый верхний слой, люди часто считают ковер более удобным вариантом из двух. Ковры мягкие для ног, особенно когда вы не носите обувь, поэтому люди часто носят ее в спальнях.

Нельзя сказать, что ламинат неудобный. Напротив, ламинат сегодня имеет необходимую поддержку в своих слоях, чтобы не усложнять ему жизнь.

Производители разрабатывают современные варианты ламината с дополнительной набивкой и «подачей». Это делает прогулку по изделию более приятной, чем раньше.

В начало

Изоляция и шумоподавление

Это две области, о которых многие люди могут не думать.Но изоляция и снижение шума — два очень важных фактора, которые следует учитывать каждому, когда он выбирает тип напольного покрытия для своего дома.

Шум, горячий и холодный воздух — все это распространяется вверх и вниз по вашему дому, от фундамента до крыши и от стены до стены, а различные типы полов либо допускают это, либо препятствуют этому.

Как вы, наверное, догадались, ковер — отличный поглотитель шума и отличный изолятор .Ковролин может сделать комнату тише, поглощая проходящий через него шум, что делает его идеальным вариантом для спален и сухих подвалов. Это также помогает поддерживать в комнате более приятную температуру, особенно в зимние месяцы, когда в вашем доме могут возникнуть проблемы с сохранением тепла.

Напротив, ламинат в этих двух областях — полная противоположность. Что касается шума, ламинат не обладает абсорбционной способностью, поэтому он часто создает эффект эха в комнатах.В то же время, его отсутствие поглощения позволяет теплу уходить из комнаты и вашего дома, и часто делает довольно холодным , чтобы ходить в те холодные месяцы.

В начало

Окончательный приговор

Итак, что лучше выбрать между ламинатом и ковром? Ответ зависит от двух основных моментов: расположения в доме и состава людей и вещей в нем.

Ламинат является предпочтительным выбором на кухнях, ванных комнатах, подъездах и других жилых помещениях дома, а также в домах, где есть домашние животные, или если люди в доме склонны к аллергии или беспорядочно.Между тем, ковер — лучший выбор в спальнях и других потенциальных жилых помещениях.

Это особенно актуально, если вам нужно уменьшить шум в определенной зоне. Это также полезно, если вы беспокоитесь об теплоизоляции вашего дома и у вас нет домашних животных или у вас серьезные аллергии.

В начало

О завещании R

Уилл Р. — писатель, редактор и рассказчик. Последние 14 лет он работает в сфере журналистики, маркетинга и связей с общественностью.

.

Все, что вам нужно знать о конструкции и гарантии на трехслойный паркет HARO

Превосходное проектирование для выдающегося качества

У полов из цельного дерева есть несколько серьезных недостатков. Колебания влажности могут вызвать деформацию древесины, неровные полы требуют длительной шлифовки перед укладкой и т. Д. Кроме того, для изготовления всего нескольких квадратных метров полов требуется большое количество ценных твердых пород дерева.Многослойный паркет от HARO легко решает эти проблемы, используя сбалансированную трехслойную конструкцию с разнонаправленными волокнами. Это снижает естественное разбухание и усадку древесины до 70%. По сравнению с полами из массивной древесины, многослойный паркет также является лучшим выбором с точки зрения устойчивости, экологичности и соотношения цены и качества.

Сложная обработка каждой из наших паркетных досок гарантирует, что среди лучших продуктов вы сможете выбрать самое необычное.Для верхнего слоя рассматриваются только тщательно отобранные породы ценных пород дерева, от прим. 2,5 мм и до прибл. Толщина 3,5 мм в зависимости от серии. Мы также делаем все возможное, чтобы скрыть поверхность — важный аспект качества HARO, даже если он едва заметен снаружи. Под верхним слоем приклеиваются полоски из массивной ели для обеспечения необходимой устойчивости. Слой ценных пород дерева склеен крест-накрест для оптимального распределения внутренних напряжений, действующих внутри отдельных слоев.В серии 3500 в качестве стабилизирующего среднего слоя используется несущая плита HDF E1. Нижний слой, состоящий из шпона основы из мягкой древесины, обеспечивает длительную стабильность размеров. Без этой сложной многослойной конструкции паркет HARO не подошел бы идеально для плавающей укладки.

ПАРКЕТ HARO 4000

Однополосная доска 2V Дуб светлый белый Соваж матированная Нет

Превосходная производительность

HARO PARQUET дает вам душевное спокойствие, установив безопасный и удобный пол в вашем доме.Лучшее доказательство — отличные огнестойкость, сопротивление скольжению и термостойкость наших паркетных полов.

Трехслойная конструкция для плавающего монтажа, полного приклеивания или монтажа с помощью самоклеящейся системы ComforTec

.

Правильная укладка полов марки HARO и на что обращать внимание

Натуральное напольное покрытие из дерева создается от первого до последнего ряда. Но кто устанавливает готовый паркет? В следующем руководстве мы предоставим вам обзор, который поможет вам понять, как и что. В результате вы будете наслаждаться своим новым паркетным полом долгие годы.

Как установить паркет?

Если вы будете следовать правильным инструкциям, вы легко сможете уложить готовый паркет самостоятельно.Оптимальный способ укладки паркета зависит от планировки квартиры и пола. Ваш специализированный дилер будет рад проконсультировать вас. В общем, есть два способа установки пола:

1. Плавающая установка: быстро и без клея

Вы можете установить паркет самостоятельно, приложив немного усилий: вы, наверное, слышали о плавающей укладке в сочетании с ламинатом.Примерно так же поступают и с паркетными полами. Если вы хотите использовать метод плавающей укладки для укладки паркета с защелкиванием, это можно сделать без использования клея или клеящих веществ. Вы защелкиваете паркетные доски и не приклеиваете их к черному полу. Паркетные полы, уложенные методом плавательной укладки, легко снимаются. Вам понадобится складное правило и пила. Другие инструменты, которые вам понадобятся, будут зависеть от характеристик продукта, пола и помещения.

2.Укладка на клей: особо долговечная

Используя клей, вы прочно прикрепляете пол к черному полу. Преимущество? Дерево меньше двигается. Вы также создадите оптимальную ситуацию с точки зрения звука шагов. Это особенно полезно в часто используемых помещениях в коммерческих помещениях. Не думайте о растворителях: наш эластичный клей HARO отличается низким содержанием вредных веществ и выбросов.Этот тип монтажных работ является проблемой для энтузиастов DIY. По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам доверить это дело опытному профессионалу. В результате вы получите результат, который будет держать вас в улыбке на долгие годы.

Здесь вы узнаете больше об укладке паркета на клей.

.Паркет

— Викисловарь

английский [править]

Этимология [править]

Заимствовано у французского паркет .

Произношение [править]

Существительное [править]

паркет ( множественное число паркета )

1. Деревянный пол из паркета.
   • 1922 , Майкл Арлен, «1/1/3», в «Пиратство: романтическая хроника наших дней» ^[1] :

     Айвор всегда внушал благоговение в этой большой комнате: ребенок, в который он никогда не хотел играть, несмотря на то, что это было безгранично, паркет , пол , такой огромный, блестящий и ничем не загроможденный, окна такие широкие и светлые, с волшебными просторами Кенсингтонских садов.

   • 1963 , Марджери Аллингем, глава 1, в Китайская гувернантка ^[2] :

     Огромная квадратная коробка, паркет с полом и высоким потолком , была устроена так, чтобы показать набор мебель для спальни, спроектированная и изготовленная в безмятежные дни последней четверти девятнадцатого века, […].

2. Часть театра между оркестром и паркетным кругом.
3. (исторический) В некоторых европейских странах — ветвь административного правительства, которая занимается судебным преследованием.
4. (исторический). На некоторых европейских биржах или фондовых биржах — ограниченное пространство, в котором агентов по обмену или привилегированные брокеры ведут дела; кроме того, бизнес, проводимый ими, отличается от кулисы или внешнего рынка.

Переводы [править]

деревянный пол паркетный

часть театра между оркестром и паркетным кругом — см. стойло

Глагол [править]

паркет ( простое настоящее в единственном числе в третьем лице паркет , причастие настоящего паркет , простое причастие прошедшего и прошедшего времени паркетное )

1. (переходный) Для укладки или укладки такого пола.

Производные термины [править]

Переводы [править]

уложить или уложить такой пол

---

Этимология [править]

из parc + -et .

Произношение [править]

Существительное [править]

паркет м ( множественное число паркета )

1. паркет (пол)
2. (закон, с определенной статьей) обвинение
   • 2017 21 апреля, Джулия Паскуаль, Элиза Винсент, «Парижский атташе à la veille de l’élection présidentielle», в Le Monde ^[3] :

     Le parquet anti-Terroriste s ‘ est rapidement saisi de l’affaire.

     (пожалуйста, добавьте английский перевод этой цитаты)

   M. le procureur général est au parquet .

   (пожалуйста, добавьте английский перевод этого примера использования)

Потомков [править]

сроков заимствовано из паркета

Дополнительная литература [править]

---

итальянский [править]

Этимология [править]

Заимствовано у французского паркет .

Существительное [править]

паркет м ( неизмен. )

1. паркет (паркет)
2. баскетбольная площадка
3. этаж биржи

---

Испанский [править]

Этимология [править]

Заимствовано у французского паркет .

Существительное [править]

паркет м ( множественное число паркета )

1. паркет

.