Однако помните, что ИК обогреватель не является медицинским прибором и не может заменить назначенного лечения в случае серьёзных заболеваний!

ИК – полезно или вредно?

При грамотном подходе, можно снизить вред даже коротковолновых обогревателей.

• Чем больше расстояние до прибора – тем лучше.
• Лучше не злоупотреблять ИК – обогревом, каким бы безвредным он не был, ведь всё хорошо в меру.
• От инфракрасного излучения может защитить одежда.
• Не стоит устанавливать ИК – обогреватели в спальных и детских. Тем более включать обогреватель на всю ночь там, где спят люди.
• Чтобы избежать одностороннего обогрева, лучше использовать модели с возможностью вращения.

Коротковолновые приборы нужно монтировать так, чтобы прямые лучи были отвёрнуты от человека. В комнате это может быть вариант: в потолок или в стену. Направлять излучатель вниз рекомендуется только при высоких потолках (более 3 м).

Кроме того, рассмотрите способ обогрева плёночными инфракрасными матами. Это – разновидность системы «тёплый пол», представляющая из себя проводник, напылённый на гибкую основу. Температура такого обогревателя всего около 40 ⁰С (т.е. относится к длинноволновым обогревателям).

К тому же, плёнка монтируется под финишное половое покрытие, а значит, человек не подвергается прямому воздействию ИК излучения.

Пол пленочный инфракрасный

Итак. Неправы те, кто утверждает, что инфракрасный излучатель вреден для здоровья, ведь есть длинноволновое излучение, которое очень даже полезно. Но даже короткие и средние волны можно использовать так, что они прекрасно будут выполнять функции обогрева, не нанося при этом вреда организму человека.

Однако нельзя сказать, что ИК – обогреватели полностью безвредны. Мощное коротковолновое излучение может подавлять организм и приводить к головным болям. Исследования в этой области продолжаются, а пока, покупая ИК – обогреватель нужно следовать всем правилам по монтажу.

Если в доме проблемы с централизованным отоплением, то без обогревателя не обойтись. Обогреватели для дома энергосберегающие – хороший выход для экономии электроэнергии. Читайте внимательно, какой лучше выбрать.

Схему подключения теплого пола вы найдете в этой теме.

Видео на тему

Чем опасно инфракрасное излучение?

Хотя инфракрасный (ИК) свет иногда называют инфракрасным «излучением», в большинстве случаев он не особенно опасен. Это связано с тем, что, в отличие от более мощных форм излучения, инфракрасный свет имеет достаточно энергии только для того, чтобы заставить молекулы двигаться, а не для того, чтобы разрушить их или иным образом вызвать повреждение. Когда кто-то поглощает ИК-свет, обычно становится только теплее. Однако верно, что в некоторых довольно редких случаях IR действительно может быть опасным.

Электромагнитное излучение

Электромагнитное излучение — это форма энергии, которую можно представить как волну, движущуюся в пространстве. Электромагнитные волны имеют разные частоты: от очень низких частот, таких как радиоволны, до очень высоких частот, как в рентгеновских лучах. Где-то посередине находятся длины волн, которые наш глаз может обнаружить и которые составляют видимый спектр, охватывающий цвета от красного до фиолетового. Более высокочастотное излучение имеет больше энергии и, следовательно, может сильнее взаимодействовать с веществом, с которым сталкивается.Вот почему мы можем постоянно подвергаться воздействию радиоволн без каких-либо побочных эффектов, но даже относительно кратковременное воздействие рентгеновских лучей может быть опасным.

• Электромагнитное излучение — это форма энергии, которую можно представить как волну, движущуюся в пространстве.
  
• Вот почему мы можем постоянно подвергаться воздействию радиоволн без каких-либо вредных последствий, но даже относительно кратковременное воздействие рентгеновских лучей может быть опасным.

Инфракрасное излучение

Влияние излучения сотового телефона на глаза

Инфракрасное излучение — это форма электромагнитного излучения, которое находится за пределами видимой части спектра, до красного цвета 1. Инфракрасное излучение невидимо, но энергия в этой области соответствует приблизительному уровню энергии, необходимому для того, чтобы молекулы начали двигаться различными способами. Например, длины волн в середине ИК-диапазона могут вызвать колебание различных частей молекул. ИК-свет, который имеет даже меньшую энергию, чем видимый свет, не имеет достаточно энергии, чтобы повредить молекулы, как это делают волны с более высокой энергией, такие как рентгеновские лучи.

• Инфракрасное излучение — это форма электромагнитного излучения, которое находится за пределами видимой части спектра, перед красным цветом 1.
  
• ИК-свет, который имеет даже меньшую энергию, чем видимый свет, не обладает достаточной энергией, чтобы повредить молекулы, как это делают волны с более высокой энергией, такие как рентгеновские лучи.

Угрозы безопасности, связанные с инфракрасным излучением

Поскольку ИК-излучение работает только для движения молекул, любая умеренная доза ИК-излучения просто нагреет любую живую ткань, которой она касается. Единственная опасность в большинстве случаев заключается в том, что продолжительное воздействие очень высокого уровня инфракрасного излучения может привести к ожогу, так же как и воздействие горячей плиты или любого другого источника тепла.Единственным исключением является то, что у рабочих, которые на протяжении многих лет подвергаются воздействию высоких уровней инфракрасного излучения крупным планом, например, у тех, кто работает с расплавленным стеклом или сталью, в результате обнаруживается повышенная частота возникновения катаракты глаза.

Опасности, связанные с лазером

Влияние микроволнового излучения

Одной из необычных форм ИК-излучения, которое может быть непосредственно опасным, является особый тип лазерной указки. Большинство портативных лазерных указателей, продаваемых потребителям, являются искробезопасными, поскольку, если кто-то случайно смотрит в лазер, они инстинктивно закрывают глаза в ответ на яркий свет, прежде чем может произойти повреждение глаз. Однако испытания показали, что некоторые недорогие лазерные указки, излучающие зеленый свет, также излучают невидимый инфракрасный лазерный свет с уровнем мощности, достаточно мощным, чтобы вызвать повреждение глаз. Поскольку инфракрасный свет не виден, он не вызывает рефлекса мигания и, следовательно, эти лазеры потенциально могут быть вредными.

• Одна из необычных форм ИК-излучения, которая может быть непосредственно опасной, — это лазерная указка определенного типа.
  
• Однако испытания показали, что некоторые недорогие лазерные указки, излучающие зеленый свет, также излучают невидимый инфракрасный лазерный свет на уровне, достаточно мощном, чтобы вызвать повреждение глаз.

Инфракрасный обогреватель — Infogalactic: ядро ​​планетарных знаний

Инфракрасный обогреватель или Нагревательная лампа — это тело с более высокой температурой, которое передает энергию телу с более низкой температурой посредством электромагнитного излучения. В зависимости от температуры излучающего тела длина волны пика инфракрасного излучения колеблется от 6993780000000000000 ♠ 780 нм до 1 мм. Для передачи энергии не требуется никакого контакта или среды между двумя телами.Инфракрасные обогреватели могут работать в вакууме или в атмосфере.

Одной из классификаций инфракрасных обогревателей является диапазон длин волн инфракрасного излучения.

• Коротковолновый или ближний инфракрасный диапазон для диапазона от 6993780000000000000 780 нм до 6994140000000000000 1400 нм, эти излучатели также называют яркими, потому что все еще излучается видимый свет;
• Средний инфракрасный для диапазона от 6994140000000000000 1400 нм до 6994300000000000000 3000 нм;
• Излучатели дальнего инфракрасного или темного диапазона для всего, что превышает 6994300000000000000 3000 нм.

История

Британскому астроному сэру Уильяму Гершелю приписывают открытие инфракрасного излучения в 1800 году. Он создал инструмент, называемый спектрометром, для измерения величины мощности излучения на разных длинах волн. Этот инструмент состоял из трех частей. Первая представляла собой призму для улавливания солнечного света, направления и рассеивания цветов на стол, вторая представляла собой небольшую картонную панель с прорезью, достаточно широкой, чтобы сквозь нее проходил только один цвет, и, наконец, три ртути в стеклянные термометры.В ходе своего эксперимента Гершель обнаружил, что красный свет имеет самую высокую степень изменения температуры в световом спектре, однако инфракрасное отопление обычно не использовалось до Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны инфракрасное отопление стало более широко использоваться и признано. Основные области применения были в области отделки металлов, в частности, для отверждения и сушки красок и лаков для военной техники. Блоки лампочек использовались очень успешно, но по сегодняшним меркам их мощность была очень низкой.Эта технология обеспечивала гораздо более быстрое высыхание, чем печи с конвекцией топлива того времени. Были устранены узкие места в производстве, и были сохранены военные поставки для вооруженных сил. После Второй мировой войны внедрение методов инфракрасного обогрева продолжалось, но гораздо медленнее. В середине 1950-х годов автомобильная промышленность начала проявлять интерес к возможностям инфракрасного излучения для отверждения красок, и было введено несколько инфракрасных туннелей производственных линий. ^{[1] [2] [3]}

Элементы

Наиболее распространенным материалом нити, используемым для электрических инфракрасных нагревателей, является вольфрамовая проволока, которая свернута в спираль для обеспечения большей площади поверхности.Альтернативой вольфраму при низких температурах является углерод или сплавы железа, хрома и алюминия (торговая марка и торговая марка Kanthal ). Хотя углеродные волокна более непостоянны в производстве, они нагреваются намного быстрее, чем сопоставимый средневолновый нагреватель на основе FeCrAl-волокна.

В промышленных инфракрасных обогревателях иногда используют золотое покрытие на кварцевой трубке, которое отражает инфракрасное излучение и направляет его на нагреваемый продукт. Следовательно, инфракрасное излучение, падающее на продукт, практически удваивается.Золото используется из-за его стойкости к окислению и очень высокой ИК-отражательной способности, составляющей примерно 95%. ^[4]

Типы

Инфракрасные обогреватели обычно используются в инфракрасных модулях (или банках излучателей), объединяющих несколько обогревателей для достижения большей обогреваемой площади.

Инфракрасные обогреватели обычно классифицируют по длине волны, которую они излучают. Обогреватели ближнего (NIR) или коротковолнового инфракрасного диапазона работают при высоких температурах нити накала выше 7003207315000000000 and 1800 ° C и при размещении в поле достигают высокой плотности мощности в несколько сотен кВт / м ² .Их пиковая длина волны намного ниже спектра поглощения воды, что делает их непригодными для многих применений сушки. Они хорошо подходят для нагрева кремнезема там, где требуется глубокое проникновение.

Средневолновые и углеродные (CIR) инфракрасные обогреватели работают при температуре нити накала около 7003127315000000000 ♠ 1000 ° C. Они достигают максимальной плотности мощности до 7001600000000000000 60 кВт / м ² (средневолновый) и 7002150000000000000 ♠ 150 кВт / м ² (CIR).

Излучатели дальнего инфракрасного диапазона (FIR) обычно используются в так называемых низкотемпературных саунах в дальнем инфракрасном диапазоне.Они составляют только более высокую и дорогую категорию инфракрасных саун. Вместо использования углеродных, кварцевых или керамических излучателей высокой мощности, которые излучают ближнее и среднее инфракрасное излучение, тепло и свет, в излучателях дальнего инфракрасного диапазона используются керамические пластины низкой мощности, которые остаются холодными, но при этом излучают дальнее инфракрасное излучение. ^[5]

Связь между температурой и максимальной длиной волны выражается законом смещения Вина.

Элемент металлической проволоки

Нагревательные элементы из металлической проволоки впервые появились в 1920-х годах.Эти элементы состоят из проволоки из хромеля. Хромель изготавливается из никеля и хрома, он также известен как нихром. Затем этот провод был свернут в спираль и намотан на керамическое тело. При нагревании до высоких температур он образует защитный слой оксида хрома, который защищает проволоку от горения и коррозии, а также вызывает накал элемента. ^[6]

Тепловые лампы

Нагревательная лампа — это лампа накаливания, которая используется для создания тепла.Спектр излучения черного тела, излучаемого лампой, смещен для получения большего количества инфракрасного света. Многие тепловые лампы включают в себя красный фильтр, чтобы минимизировать количество излучаемого видимого света. Тепловые лампы часто включают внутренний отражатель.

Тепловые лампы обычно используются в душе и ванных комнатах для обогрева купающихся, а также в зонах приготовления пищи в ресторанах, чтобы согреть еду перед подачей на стол. Они также широко используются в животноводстве. Лампы, используемые для птицеводства, часто называют лампами для вынашивания птицы.Помимо молодых птиц, другие виды животных, которым могут быть полезны тепловые лампы, включают рептилий, амфибий, насекомых, паукообразных и детенышей некоторых млекопитающих.

Патроны, используемые для нагревательных ламп, обычно керамические, потому что пластмассовые патроны могут плавиться или гореть при воздействии большого количества отработанного тепла, производимого лампами, особенно при работе в положении «цоколь вверх». Кожух или колпак лампы обычно металлический. На передней части кожуха может быть проволочная защита, чтобы предотвратить прикосновение к горячей поверхности колбы.

Обычные бытовые белые лампы накаливания также можно использовать в качестве нагревательных ламп, но красные и синие лампы продаются для использования в лампах для выводков и ламп для рептилий. 250-ваттные тепловые лампы обычно имеют форм-фактор «R40» (рефлекторная лампа 5 дюймов) с промежуточным винтовым основанием.

Тепловые лампы можно использовать в качестве лечебного средства для получения сухого тепла, когда другие методы лечения неэффективны или непрактичны. ^[7]

Керамические инфракрасные системы обогрева

Керамические инфракрасные нагревательные элементы используются в различных промышленных процессах, где требуется длинноволновое инфракрасное излучение.Их полезный диапазон длин волн составляет 2–10 мкм. Они также часто используются в области ухода за животными / домашними животными. Керамические инфракрасные обогреватели (излучатели) изготавливаются с тремя основными поверхностями излучателя: желобом (вогнутым), плоским и ламповым или винтовым элементом Эдисона для нормальной установки через керамический патрон E27.

Дальний инфракрасный порт

Эта технология обогрева используется в некоторых дорогих инфракрасных саунах. Он также встречается в обогревателях. В этих обогревателях используются керамические излучатели низкой плотности (обычно довольно большие панели), которые излучают длинноволновое инфракрасное излучение.Поскольку нагревательные элементы имеют относительно низкую температуру, обогреватели дальнего инфракрасного диапазона не выделяют выбросов и запаха из-за пыли, грязи, формальдегида, токсичных паров от лакокрасочного покрытия и т. Д. Это сделало этот тип обогрева помещений очень популярным среди людей с тяжелая аллергия и множественная химическая чувствительность в Европе. Поскольку технология дальнего инфракрасного диапазона не нагревает воздух в помещении напрямую, важно максимально использовать доступные поверхности, которые затем повторно излучают тепло, чтобы обеспечить равномерное окружающее тепло.

Кварцевые тепловые лампы

Галогенные лампы — это лампы накаливания, заполненные галогеном под высоким давлением. Этот газ объединяется с небольшим количеством брома или йода, что вызывает регенерацию атомов вольфрама за счет уменьшения испарения нити накала. Это увеличивает срок службы галогенных ламп по сравнению с лампами накаливания. Из-за того, что галогенные лампы вырабатываются под высоким давлением и температурой, они относительно невелики и сделаны из кварцевого стекла, поскольку оно имеет более высокую температуру плавления, чем стандартное стекло.Обычно галогенные лампы используются в настольных обогревателях. ^{[8] [9]}

Кварцевые инфракрасные нагревательные элементы излучают средневолновую инфракрасную энергию и особенно эффективны в системах, где требуется быстрое срабатывание нагревателя. Трубчатые инфракрасные лампы в кварцевых лампах излучают инфракрасное излучение с длинами волн 1,5–8 мкм. Закрытая нить накала работает при температуре около 7003250000000000000 2500 К, производя более коротковолновое излучение, чем открытые источники с проволочной катушкой. Эти лампы, разработанные в 1950-х годах в General Electric, производят около 7003393700787401574 100 Вт / дюйм (7003400000000000000 4 Вт / мм) и могут быть объединены для излучения 500 Вт на квадратный фут (7003540000000000000 ♠ 5400 Вт / м ² ).Для достижения еще большей плотности мощности использовались галогенные лампы. Кварцевые инфракрасные лампы используются в отполированных отражателях для равномерного и концентрированного направления излучения.

Кварцевые тепловые лампы используются в пищевой и химической промышленности, сушке красок и оттаивании замороженных материалов. Их также можно использовать для комфортного обогрева в холодных помещениях, в инкубаторах и в других целях для обогрева, сушки и выпечки. При разработке космических аппаратов для возвращения в космос блоки кварцевых инфракрасных ламп использовались для испытания материалов теплозащитного экрана при плотности мощности до 28 киловатт / квадратный фут (300 кВт / м ² ). ^[10]

Наиболее распространенные конструкции состоят из сатинированной молочно-белой трубки из кварцевого стекла или из прозрачного кварца с электрически стойким элементом, обычно из вольфрамовой проволоки, или из тонкой катушки из сплава железа, хрома и алюминия. ^[11] Атмосферный воздух удаляется и заполняется инертными газами, такими как азот и аргон, затем герметизируется. В кварцевых галогенных лампах добавляется небольшое количество газообразного галогена, чтобы продлить срок службы нагревателя.

Большая часть выделяемой инфракрасной и видимой энергии вызвана прямым нагревом кварцевого материала, 97% ближней инфракрасной области поглощается трубкой из кварцевого стекла из кварцевого стекла, вызывая повышение температуры стенки трубки, что вызывает кислородно-кремний связь для излучения дальних инфракрасных лучей. ^{[ необходима ссылка ]} Нагревательные элементы из кварцевого стекла изначально были разработаны для освещения, но когда лампа работает на полную мощность, менее 5% излучаемой энергии приходится на видимый спектр. ^[12]

Кварц вольфрам

Кварцево-вольфрамовые инфракрасные обогреватели излучают энергию средних волн, достигая рабочих температур до 7003177315000000000 1500 ° C (средние волны) и 7003287315000000000 2600 ° C (коротковолновые). Они достигают рабочей температуры за секунды.Пиковая длина волны излучения примерно 1,6 мкм (средневолновый инфракрасный) и 1 мкм (коротковолновый инфракрасный).

Угольный обогреватель

Carbon используется нагревательный элемент из углеродного волокна, способный излучать тепло в длинных, средних и коротких волнах в дальней инфракрасной области. Их необходимо точно указать для обогреваемых помещений. ^[13]

Газовый

Существует два основных типа инфракрасных лучистых обогревателей.

• Светящийся или высокой интенсивности
• Радиаторные трубчатые обогреватели

Газовые обогреватели с излучающими трубами, используемые для обогрева помещений промышленных и коммерческих зданий, сжигают природный газ или пропан для нагрева стальной эмиттерной трубы.Газ, проходящий через регулирующий клапан, проходит через чашечную горелку или трубку Вентури. Газы продуктов сгорания нагревают эмиттерную трубку. По мере того, как трубка нагревается, лучистая энергия трубки ударяет по полу и другим объектам в этой области, нагревая их. Этот вид обогрева поддерживает тепло даже тогда, когда внезапно поступает большой объем холодного воздуха, например, в ремонтных гаражах. Однако они не могут бороться с холодным сквозняком.

Эффективность инфракрасного обогревателя — это оценка общей энергии, потребляемой обогревателем, по сравнению с количеством генерируемой инфракрасной энергии.Хотя в процессе всегда будет генерироваться некоторое количество конвективного тепла, любое движение воздуха через нагреватель снизит его эффективность преобразования инфракрасного излучения. Благодаря новым отражателям без покрытия, излучающие трубы имеют эффективность излучения вниз около 60%. [Остальные 40% составляют безвозвратные радиантные + конвективные потери вверх и потери в дымоходе.]

Воздействие на здоровье

Помимо опасности прикосновения к горячей лампе или нагревательному элементу, коротковолновое инфракрасное излучение высокой интенсивности может вызвать косвенные термические ожоги, если кожа подвергается воздействию слишком долго или нагреватель расположен слишком близко к объекту.У лиц, подвергающихся воздействию большого количества инфракрасного излучения (например, стеклодувов и дуговой сварки) в течение длительного периода времени, может развиться депигментация радужной оболочки и помутнение водянистой влаги, поэтому воздействие следует ограничивать. ^[14]

КПД

Инфракрасные обогреватели с электрическим обогревом излучают до 86% потребляемой энергии в виде лучистой энергии. ^[15] Почти вся подводимая электрическая энергия преобразуется в инфракрасное лучистое тепло в нити накала и направляется на изделие ^{[требуется уточнение ]} с помощью отражателей.Некоторая тепловая энергия отводится от нагревательного элемента за счет теплопроводности или конвекции, что может не иметь никаких потерь для некоторых конструкций, где вся электрическая энергия требуется в отапливаемом пространстве, или может считаться потерей в ситуациях, когда только излучение передача тепла желательна или продуктивна.

Для практического применения эффективность инфракрасного обогревателя зависит от согласования излучаемой длины волны и спектра поглощения нагреваемого материала. Например, спектр поглощения воды имеет пик около 6994300000000000000 3000 нм.Это означает, что излучение средневолновых или углеродных инфракрасных обогревателей намного лучше поглощается водой и покрытиями на водной основе, чем NIR или коротковолновое инфракрасное излучение. То же самое и со многими пластиками, такими как ПВХ или полиэтилен. Их пиковое поглощение составляет около 6994350000000000000 3500 нм. С другой стороны, некоторые металлы поглощают только в коротковолновом диапазоне и показывают сильную отражательную способность в средней и дальней инфракрасной области. Это делает тщательный выбор правильного типа инфракрасного обогревателя важным для энергоэффективности процесса обогрева. ^{[ необходима ссылка ]}

Керамические элементы работают при температуре от 300 до 700 ° C (от 570 до 1290 ° F), создавая инфракрасные волны с длиной волны в диапазоне от 2000 до 6995100000000000000 10000 нм. Большинство пластиков и многих других материалов лучше всего поглощают инфракрасное излучение в этом диапазоне, что делает керамический обогреватель наиболее подходящим для этой задачи. ^{[ необходима ссылка ]}

Приложения

могут удовлетворить различные потребности в обогреве, в том числе:

• Чрезвычайно высокие температуры, ограниченные в значительной степени максимальной температурой излучателя
• Быстрое время отклика, порядка 1-2 секунд
• Температурные градиенты, особенно на полотнах материала с высоким тепловложением
• Целенаправленная обогреваемая зона относительно методов кондуктивного и конвективного обогрева
• Бесконтактный, что не мешает продукту в отличие от методов кондуктивного или конвективного нагрева

Таким образом, инфракрасные обогреватели используются для многих целей, в том числе:

• Системы отопления
• Отверждение покрытий
• Пластмасса термоусадочная
• Нагрев пластика перед формованием
• Сварка пластмасс
• Термическая обработка стекла и металла
• Готовка
• Согревание молочных животных или содержащихся в неволе животных в зоопарках или ветеринарных клиниках
• Фитнес-классы по горячей йоге для уменьшения респираторных заболеваний, вызванных конвекционным нагревом ^[16]

Список литературы

1. ↑ Уайт, Джек Р.Гершель и загадка инфракрасного излучения. Tech. 3-е изд. Vol. 100. N.p .: n.p., n.d. Исследовательский порт. Интернет. 16 апреля 2013 г.
2. ↑ Arnquist, W. «Обзор ранних инфракрасных разработок». Труды IRE 47.9 (1959): 1420-430. Распечатать.
3. ↑ Руководство по технологическому электрическому инфракрасному обогреву, Цинциннати: Ассоциация инфракрасного оборудования, 1993. Battelle Columbus Division, Electric
4. ↑ Прозрачная печь нового поколения, доктор Стивен С. Бейтс
5. ↑ Руководство по инфракрасному обогревателю — Обзоры и сравнение 2015
6. ↑ Primer of Lamps and Lightning; Уиллард Олфин, П.E .; Издательство Addison-Wesley Publishing Company, третье издание 1973 г .; ISBN 0-201-00170-5
7. ↑ Хирш, Эдвин Уолтер (1922). Гонорея и импотенция: современное лечение . Солнечная пресса. п. 96.
8. ↑ Теплорассеивающий светильник для использования с вольфрамово-галогеновыми лампами. Аллен Р. Гро, правопреемник. Патент 4780799. 25 октября 1988 г. Печать.
9. ↑ Шмидт, Ф. «Моделирование инфракрасного нагрева термопластичного листа, используемого в процессе термоформования.»Journal of Materials Processing Technology 143-144 (2003): 225-31. Print.
10. ↑ Раймонд Кейн, Хайнц Селл Революция в лампах: хроника 50-летнего прогресса (2-е изд.) , Fairmont Press, Inc. 2001 ISBN 0-88173-378-4 глава 3
11. ↑ Инфракрасный обогреватель для пищевой промышленности
12. ↑ Исследование светоотражающих материалов для солнечной плиты
13. ↑ Heraeus. «Инфракрасное отопление» (PDF). Heraeus Noblelight. Проверено 25 июля 2013 г.
14. ↑ http://www.goaskalice.columbia.edu/0753.html
15. ↑ Справочник ASHRAE, 2008 г. — Системы и оборудование отопления, вентиляции и кондиционирования (издание I-P) , Американское общество. Инженеры по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2008 г., электронный ISBN 978-1-60119-795-5, таблица 2, стр. 15.3
16. ↑ http://www.powerhouseyoga.com.au/berwick-yoga-articles/bikram-yoga-vs-hot-yoga-yoga-heat

Дополнительная литература

• Дешмук, Ешвант В.: Промышленное отопление, принципы, методы, материалы, применения и дизайн . Тейлор и Фрэнсис, Бока-Ратон, Флорида: 2005.
• Сигел, Роберт и Хауэлл, Джон Р .: Теплопередача теплового излучения . 3-е изд. Тейлор и Фрэнсис, Филадельфия.

Что такое инфракрасный порт? | Живая наука

Инфракрасное излучение (ИК) или инфракрасный свет — это тип лучистой энергии, невидимой для человеческого глаза, но которую мы можем ощущать как тепло. Все объекты во Вселенной излучают некоторый уровень ИК-излучения, но двумя из наиболее очевидных источников являются солнце и огонь.

ИК — это тип электромагнитного излучения, континуум частот, возникающий, когда атомы поглощают, а затем выделяют энергию. Электромагнитное излучение от самой высокой до самой низкой частоты включает гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение, микроволны и радиоволны.Вместе эти типы излучения составляют электромагнитный спектр.

По данным НАСА, в 1800 году британский астроном Уильям Гершель открыл инфракрасный свет. В эксперименте по измерению разницы температур между цветами видимого спектра он поместил термометры на пути света в пределах каждого цвета видимого спектра. Он наблюдал повышение температуры от синего к красному и обнаружил еще более теплое измерение температуры сразу за красным концом видимого спектра.

В пределах электромагнитного спектра инфракрасные волны возникают на частотах выше частот микроволн и чуть ниже частот красного видимого света, отсюда и название «инфракрасные». По данным Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт), волны инфракрасного излучения длиннее, чем волны видимого света. Частоты ИК-излучения варьируются от примерно 300 гигагерц (ГГц) до примерно 400 терагерц (ТГц), а длины волн оцениваются в диапазоне от 1000 микрометров (мкм) до 760 нанометров (2,9921 дюйма), хотя эти значения не являются окончательными, согласно НАСА.

Подобно спектру видимого света, который колеблется от фиолетового (самая короткая длина волны видимого света) до красного (самая длинная длина волны), инфракрасное излучение имеет свой собственный диапазон длин волн. Более короткие «ближние инфракрасные» волны, которые ближе к видимому свету в электромагнитном спектре, не излучают никакого заметного тепла и являются тем, что испускается пультом дистанционного управления телевизора для переключения каналов. По данным НАСА, более длинные «дальние инфракрасные» волны, которые ближе к микроволновому участку электромагнитного спектра, могут ощущаться как интенсивное тепло, такое как тепло от солнечного света или огня.

Инфракрасное излучение — это один из трех способов передачи тепла от одного места к другому, два других — конвекция и теплопроводность. Все, что имеет температуру около 5 градусов Кельвина (минус 450 градусов по Фаренгейту или минус 268 градусов по Цельсию), испускает ИК-излучение. По данным Университета Теннесси, Солнце выделяет половину своей общей энергии в виде инфракрасного излучения, а большая часть видимого света звезды поглощается и переизлучается в виде инфракрасного излучения.

Использование в быту

Бытовые приборы, такие как нагревательные лампы и тостеры, используют инфракрасное излучение для передачи тепла, как и промышленные обогреватели, например, те, которые используются для сушки и отверждения материалов.По данным Агентства по охране окружающей среды, лампы накаливания преобразуют только около 10 процентов потребляемой электроэнергии в энергию видимого света, а остальные 90 процентов преобразуются в инфракрасное излучение.

Инфракрасные лазеры могут использоваться для связи точка-точка на расстояниях в несколько сотен метров или ярдов. Согласно How Stuff Works, пульты дистанционного управления телевизора, использующие инфракрасное излучение, испускают импульсы инфракрасной энергии от светодиода (LED) к ИК-приемнику в телевизоре.Приемник преобразует световые импульсы в электрические сигналы, которые инструктируют микропроцессор выполнить запрограммированную команду.

Инфракрасное зондирование

Одно из наиболее полезных применений ИК-спектра — зондирование и обнаружение. Все объекты на Земле излучают ИК-излучение в виде тепла. Это можно обнаружить с помощью электронных датчиков, таких как те, что используются в очках ночного видения и инфракрасных камерах.

По данным Калифорнийского университета в Беркли (UCB), простым примером такого датчика является болометр, который состоит из телескопа с термочувствительным резистором или термистором в его фокусе.Если теплое тело попадает в поле зрения прибора, оно вызывает заметное изменение напряжения на термисторе.

В камерах ночного видения используется более сложная версия болометра. Эти камеры обычно содержат микросхемы формирования изображений на устройствах с зарядовой связью (ПЗС), чувствительные к ИК-излучению. Изображение, сформированное ПЗС-матрицей, затем может быть воспроизведено в видимом свете. Эти системы можно сделать достаточно компактными, чтобы их можно было использовать в портативных устройствах или носимых очках ночного видения. Камеры также могут использоваться для прицелов с добавлением инфракрасного лазера для наведения или без него.

Инфракрасная спектроскопия измеряет ИК-излучение материалов на определенных длинах волн. В ИК-спектре вещества будут наблюдаться характерные спады и пики, поскольку фотоны (частицы света) поглощаются или испускаются электронами в молекулах при переходе электронов между орбитами или уровнями энергии. Затем эту спектроскопическую информацию можно использовать для идентификации веществ и отслеживания химических реакций.

По словам Роберта Маяновича, профессора физики Университета штата Миссури, инфракрасная спектроскопия, такая как инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR), очень полезна для многочисленных научных приложений.К ним относятся исследования молекулярных систем и 2D-материалов, таких как графен.

Инфракрасная астрономия

Калтех описывает инфракрасную астрономию как «обнаружение и изучение инфракрасного излучения (тепловой энергии), испускаемого объектами во Вселенной». Достижения в системах формирования изображений ИК-ПЗС позволили детально наблюдать за распределением источников ИК-излучения в космосе, обнаруживая сложные структуры в туманностях, галактиках и крупномасштабную структуру Вселенной.

Одним из преимуществ инфракрасного наблюдения является то, что он может обнаруживать объекты, которые слишком холодны для излучения видимого света.Это привело к открытию ранее неизвестных объектов, включая кометы, астероиды и тонкие межзвездные пылевые облака, которые, по-видимому, преобладают по всей галактике.

ИК-астрономия особенно полезна для наблюдения за холодными молекулами газа и для определения химического состава пылевых частиц в межзвездной среде, сказал Роберт Паттерсон, профессор астрономии в Университете штата Миссури. Эти наблюдения проводятся с использованием специализированных ПЗС-детекторов, чувствительных к ИК-фотонам.

Еще одно преимущество ИК-излучения заключается в том, что его большая длина волны означает, что оно не рассеивает так много, как видимый свет, согласно НАСА. В то время как видимый свет может поглощаться или отражаться частицами газа и пыли, более длинные ИК-волны просто огибают эти небольшие препятствия. Благодаря этому свойству ИК-излучение можно использовать для наблюдения за объектами, свет которых перекрывается газом и пылью. К таким объектам относятся вновь формирующиеся звезды, заключенные в туманности или в центре галактики Земли.

Дополнительные ресурсы:

Эта статья была обновлена ​​фев.27 августа 2019 г., автор проекта Live Science Трэйси Педерсен.

Инфракрасные обогреватели Производители Поставщики | Справочник IQS

бизнес Отраслевая информация

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели можно описать как уменьшенную версию Солнца. Эти газовые или электрические приборы используют электромагнитное излучение для нагрева предметов, материалов или помещений. Излучение, которое они используют, исходит от инфракрасного света, который испускает длинные электромагнитные тепловые волны, расположенные рядом, но не совсем в области электромагнитного спектра видимого тепла.Им не нужно использовать среду или молекулы воздуха для переноса тепла.

Приложения

Поскольку инфракрасные обогреватели, как правило, очень экономно расходуют энергию, их можно использовать для обогрева любого помещения от самого маленького помещения до помещения размером с склад, навес или гараж . Некоторые из областей применения, для которых они обычно используются, включают: промышленное отопление печи , центральное отопление, отопление небольших помещений, технологический обогрев, сварка пластика, сушка покрытий, обработка стекла, уход за животными в зоопарках и ветеринарных клиниках, а также облегчение состояния здоровья артритная боль в суставах.

Инфракрасный обогреватель может быть адаптирован для использования с широким спектром различных стилей обогревателей, включая те, которые используются как в промышленности, так и домовладельцами. Примеры коммунальных предприятий, использующих инфракрасное тепло, включают: обогреватель помещений, лучистый обогреватель и лучистый газовый обогреватель , комнатный обогреватель и наружный обогреватель , трубчатый обогреватель, разновидности инфракрасных обогревателей для террасы и многое другое.

Инфракрасные обогреватели — Trimac Industrial Systems, LLC	Инфракрасные обогреватели — Trimac Industrial Systems, LLC

История инфракрасных обогревателей

Инфракрасное излучение было впервые обнаружено в 1800 году немецко-британским астрономом сэром Уильямом Гершелем во время эксперимента со спектрометром.Он использовал изобретенный им спектрометр, чтобы измерить величину лучистой энергии на разных длинах волн.

Хотя он обнаружил инфракрасный свет довольно рано, его обычно не использовали до Второй мировой войны, когда его использовали для отверждения и сушки красок и лаков, нанесенных на военное оборудование. Производители того времени передавали инфракрасное тепло с помощью рядов лампочек. Хотя по сегодняшним меркам у них была очень низкая мощность, инфракрасные лампы работали очень хорошо. Они сушили отделку намного быстрее, чем топливный конвекционный обогреватель.

После Второй мировой войны производители продолжали использовать инфракрасные обогреватели. Однако они не стали активно их использовать до середины 1950-х годов, когда автомобильная промышленность начала использовать инфракрасные туннели производственных линий для отверждения краски.

Сегодня эти энергоэффективные обогреватели популярны как никогда, и инженеры ежедневно работают над тем, чтобы сделать их более безопасными и универсальными.

Дизайн

Материальный процесс

В некоторых инфракрасных обогревателях используется керамика, стекло или металл для инфракрасного нагревательного элемента , но кварцевые трубчатые нагреватели являются одним из наиболее часто встречающихся типов из-за способности кварца очень быстро нагреваться.Нагревательный элемент защищен покрытием из алюминия, латуни, меди, железа, нержавеющей стали или стали. Материал будет находиться в тесном контакте с очень высокими температурами, поэтому он должен выдерживать высокие температуры.

Рекомендации по проектированию и адаптации

При проектировании инфракрасного обогревателя поставщики думают о: материале экрана, типе нагревательного элемента / теплообменника, температуре, которой нагревается внутри обогреватель, необходимом напряжении для приема и преобразования в инфракрасные волны, максимальной мощности, которую может вырабатывать обогреватель и др.Они также думают, будут ли они пользоваться электричеством или газом.

Некоторые лучистые обогреватели могут сочетать в себе вентиляторы и движение воздуха для перераспределения молекул нагретого воздуха и более быстрого распространения тепла по комнате, но это не обязательно для эффективного инфракрасного обогрева. Нагреватель обычно доступен с защитным кожухом, закрывающим нагревательный элемент, для предотвращения травм от контакта с теплом.

Характеристики

Инфракрасные обогреватели состоят из нагревательного элемента и отражающей поверхности.Нагревательный элемент преобразует энергию (измеряемую в микронах) электричества или газа в тепло, а отражающая поверхность используется для направления тепловых лучей на объекты для обогрева. Хотя электрические нагреватели и газовые нагреватели имеют разные нагревательные элементы, оба типа содержат элемент внутри излучающей трубки, поэтому их иногда называют трубчатыми нагревателями. Вы можете приобрести эти трубчатые нагреватели у производителей, перечисленных в каталоге IQS Directory .

Типы

Инфракрасные обогреватели можно разделить на различные типы по технологии и применению.Некоторые из наиболее часто используемых типов инфракрасных обогревателей:

Электрический инфракрасный обогреватель

Электрические инфракрасные обогреватели используют электричество для выработки и передачи тепла к целевому пространству или объектам. В наши дни они популярны во многих отраслях благодаря своей рентабельности и эффективности. Они особенно популярны в бытовых комнатных приборах, требующих немедленного нагрева, и поэтому обычно имеют спиральную вольфрамовую проволоку в качестве нагревательного элемента.

Газовый инфракрасный обогреватель

Газовые обогреватели используют тепловую энергию газового пламени и преобразуют ее в инфракрасное электромагнитное излучение с помощью нитей, трубок или керамических теплообменников в сочетании с рядом отражателей для направления образующегося тепла. Большинство инфракрасных газовых обогревателей используют в качестве топлива пропан или природный газ, но некоторые работают на керосине. Вы можете найти эти типы обогревателей здесь, в IQS Directory . Одним из недостатков газовых инфракрасных обогревателей является то, что они могут быть довольно дорогими в использовании.

Инфракрасный обогреватель низкой интенсивности

Этот тип нагревателя представляет собой трубчатый нагреватель с закрепленной внутри излучающей трубкой. Эти обогреватели названы в честь низкой температуры, которую они генерируют, когда выхлопные газы проходят через радиаторную трубку. Иногда эти нагреватели, также называемые нагревателями с положительным или отрицательным давлением, могут производить лучистое тепло более 1000 ° C. Низкоинтенсивные инфракрасные системы обогрева используют свежий воздух для осуществления процесса горения.Это обычное оборудование, используемое в системах отопления зданий.

Инфракрасный обогреватель высокой интенсивности

Инфракрасные обогреватели высокой интенсивности представляют собой керамические обогреватели с отражателями из керамики. Их также называют световыми обогревателями, лучистыми обогревателями , и пластинчатыми обогревателями. Они работают за счет горения, которое происходит на керамической поверхности и доводит температуру до 1800 ° С. В идеале эти устройства используются в приложениях, которые работают или нуждаются в высоком и точном воздухообмене.

Коротковолновый инфракрасный обогреватель

Коротковолновые инфракрасные обогреватели, также известные как инфракрасные обогреватели (NIR), работают в диапазоне высоких температур накала выше 1800 ° C и сотен кВт / м2. Они не подходят для многих применений сушки, потому что их максимальная длина волны намного ниже спектра поглощения воды. Однако они хорошо подходят для глубокого нагрева кремнезема.

Средневолновый инфракрасный обогреватель

Средневолновые и углеродные нагреватели (CIR) работают при температуре нити накала около 1000 ° C.Они достигают удельной мощности до 60 кВт / м2 (средневолновый) и 150 кВт / м2 соответственно.

Излучатель дальнего инфракрасного диапазона (FIR)

Вместо использования углеродных, кварцевых или керамических излучателей высокой мощности, излучатели дальнего инфракрасного диапазона (FIR) используют керамические пластины низкой мощности, которые остаются холодными, но при этом испускают излучение в дальней инфракрасной области. Их иногда используют в саунах, но только маленьких, дорогих.

Строительный обогреватель

Строительные обогреватели — это портативные обогреватели, которые можно установить на крышке резервуара.По этой причине их также называют нагревателями для верхней части резервуара. Эти обогреватели используют энергию инфракрасного излучения для нагрева керамической поверхности или стальной трубы с целью передачи тепла в нужное помещение или приложение. Тепло, выделяемое этими устройствами, раскалывает керамическую поверхность или стальную трубу до докрасна. Строительные обогреватели в основном используются для наружного точечного отопления.

Дверной обогреватель

Дверной обогреватель обеспечивает поток нагретого воздуха через часто открываемые двери и входы в здания, чтобы создать барьер между воздухом снаружи и воздухом внутри, чтобы избежать потерь тепла и ненужных затрат энергии.

Обогреватель гаража

Обогреватели гаража — это инфракрасные или электрические инфракрасные обогреватели, которые обеспечивают теплом гаражи, мастерские или другие большие помещения, используемые для хранения или работы. Инфракрасные тепловые волны — это длинные электромагнитные волны, расположенные вблизи видимой части электромагнитного спектра, которые могут выделять большое количество тепла, которое легко поглощается.

Складские обогреватели

Складские обогреватели — это мощные инфракрасные или электрические инфракрасные обогреватели, используемые для обогрева больших открытых пространств, таких как склады, для поддержания комфортной рабочей среды или подходящей температуры хранения.В больших зданиях, где полная изоляция нецелесообразна, а методы конвекционного или принудительного воздушного отопления неэффективны, инфракрасное отопление является энергосберегающим и экономичным решением.

Преимущества инфракрасных обогревателей

Скорость нагрева

Энергетический луч от системы инфракрасного обогрева согревает вас (или ваше приложение) прямо, а не косвенно. Это означает, что вы или целевой участок сразу же нагреваетесь. Напротив, обычные обогреватели при включении медленно пропускают тепло через область, нагревая ее, распределяя тепло по всему приложению или области.

Тишина

Инфракрасные обогреватели работают тихо, поскольку обычно не используют вентилятор для отвода тепла. Они настолько тихие, что их иногда называют бесшумными обогревателями.

Равномерное отопление

Благодаря металлической спирали, которую они используют, обернутой вокруг источника тепла, инфракрасные обогреватели могут равномерно распределять тепло по всему помещению. Обычные модели обогревателей становятся жертвой ловушек, связанных с зависящими от конвекционного тока карманами теплого и холодного воздуха.Это создает проблемы, особенно в промышленных процессах, требующих большей точности.

Безопасность для здоровья и окружающей среды

Поскольку инфракрасные обогреватели не сжигают топливо, они не выделяют вредных паров в окружающую среду. Кроме того, они представляют гораздо меньший риск для здоровья людей, окружающих систему, чем многие другие методы обогрева. (Это включает более низкий риск травм или смерти в результате пожара.)

Энергоэффективность

Инфракрасные обогреватели обладают высокой энергоэффективностью.Из-за высокого уровня энергоэффективности инфракрасные обогреватели считаются «зеленым» или экологически безопасным методом создания тепла.

Принадлежности

Принадлежности, которые вы, возможно, захотите изучить для своей системы отопления, включают: сменные комплекты отражателей, сменные нагревательные элементы, защитные ограждения, устройства защиты от замыканий на землю, функции отключения и функции отключения при опрокидывании.

Правильный уход за инфракрасными обогревателями

Чтобы обезопасить себя, окружающих и окружающую среду, обязательно следуйте этим советам:

1.Не храните и не используйте горючие жидкости, пары или предметы рядом с обогревателем.

2. Ничего не вешайте на обогреватель и не кладите ничего под отражатель, между трубками или между декоративными пространствами. Это опасность пожара.

3. Обеспечьте безопасность обогревателя, протирая поверхность отражателя тряпкой всякий раз, когда вы заметите грязь или мусор. Установите регулярное расписание, чтобы проверять это.

4. Следите за появлением на отражателе трещин, провисаний или деформаций.Точно так же остерегайтесь грязи, препятствий, участков коррозии или зазоров в уплотнениях и трещин. Если вы заметили любую из этих проблем, не используйте обогреватель.

5. Если у вас есть газовый обогреватель, регулярно проверяйте его на предмет утечки газа.

Стандарты

Комиссия по безопасности потребительских товаров США предписывает и обеспечивает соблюдение многих нормативных требований, связанных с продуктами, такими как системы электрических нагревателей. Убедитесь, что если ваш обогреватель будет использоваться обычными американскими потребителями, то это соответствует применимым стандартам Комиссии.

Международные организации, такие как ISO, также издают стандартные правила. Для системы отопления, которая может использоваться за границей, убедитесь, что вы получили этот сертификат. Мы также рекомендуем ознакомиться с совместным стандартом Канады и США для газовых инфракрасных обогревателей CAN / ANSI / AHRI 1330-2015. Наконец, многие страны имеют рейтинги энергоэффективности для электроприборов, продаваемых в их границах. Проверьте, существуют ли такие рейтинговые системы в вашем регионе.

На что обратить внимание

Инфракрасные обогреватели следует покупать с осторожностью, будь то отопление дома или промышленное отопление.Для этого имейте в виду следующие соображения.

Найдите модели с энергосбережением

Чтобы сэкономить на установке и энергопотреблении, вам следует поговорить со своим поставщиком, чтобы он помог вам разработать разумный план отопления для различных зон и комнат вашего дома.

Купите устройство, соответствующее вашим потребностям

Вы должны убедиться, что покупаете машину, которая соответствует вашим требованиям. Для этого вы можете обсудить свои требования, такие как размер помещения или приложения, со своим поставщиком.Они помогут вам определиться с вашими требованиями.

Выберите последнюю модель

Независимо от того, сколько звезд и положительных отзывов имеет модель, вы всегда должны предпочесть новейшую модель, которую имеет инфракрасный обогреватель. Последняя модель обладает лучшими и наиболее продвинутыми функциями, которые обеспечивают превосходную производительность и эффективность.

Учитывайте переносимость

Если вы спросите, ваш поставщик также может предоставить вам переносные инфракрасные обогреватели.Эти портативные устройства пригодятся, когда вам не нужен тяжелый прибор центрального отопления. Вы можете переместить эти устройства в другую комнату, в прохладные места или в любое другое место, где требуется их лучистое тепло.

Найдите нагреватель, не требующий особого обслуживания

Попросите вашего поставщика предложить деталь, которая требует меньшего обслуживания и проста в эксплуатации и обслуживании. Это поможет вам сэкономить время и деньги.

Найдите подходящего поставщика

И последнее, но не менее важное: чтобы получить высококачественный и хорошо подобранный инфракрасный обогреватель, вам необходимо работать с проверенным производителем, который предлагает вам подходящие услуги.Найдите этого производителя, проверив те, которые мы перечислили рядом с вверху страницы . Все, с кем мы работаем, уважаемые и опытные. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем вам просмотреть их отдельные веб-сайты, выбрать три или четыре лучших, а затем обратиться к ним со своими вопросами и спецификациями. Обязательно коснитесь пунктов, которые мы изложили выше. Среди этих производителей инфракрасных обогревателей выберите тот, который, по вашему мнению, обеспечит вам лучшее обслуживание клиентов.Хорошей охоты!

— Измерение тепла в масштабе того, насколько тепло повысит температуру воды на один градус.

— Контроль достигается путем измерения степени на который реагирует система по сравнению с желаемым ответом и используя разница, которая заставит систему достичь желаемого результата.

— Передача и распределение тепла жидкостью или газом, альтернатива инфракрасному излучению.

— Теплопередача и распространение через твердое вещество, альтернатива инфракрасному излучению.

— Процесс, улучшающий долговечность покрытия за счет нагрева полимерного материала до образования новой структуры с улучшенными свойствами.Вы можете ознакомиться с производителями сушильных печей в каталоге IQS Directory .

— Удаляет жидкость или растворитель, часто при нагревании, поэтому материал высыхает без изменения макияжа.

— Процесс, в котором возвращается часть вывода к источнику для регулирования производительности системы

— Раздает нагретый воздух из центрального источника в каждую комнату через воздуховоды.

— Описывает нагревательный материал для высыхания, отверждения, отверждения. или закалять это.

— Часть электромагнитного спектр, который не виден человеку, но очень близок к видимому световой спектр.

— Шкала международного измерения температуры.

— Самая высокая температура, которую оболочка, закрывающая инфракрасный обогреватель.

— Единица длины, которая составляет одну миллионную метра или одну тысячную миллиметра, короткий для микрометра.

— спрей на порошкообразном полимере, нанесенном на материал / объект, который нагревается до покрытие плавится по материалу и равномерно вылечил.Духовки, подходящие для этого процесса, можно найти, просмотрев предложения производителей, перечисленных в IQS Directory .

— Волны тепла которые начинаются из центральной точки и движутся наружу по воздуху, нагревая твердые предметы, которые, в свою очередь, нагревают окрестности.

— Материал, установленный для отражения тепловых волн от или направить тепло в определенную область.

— Термин, означающий объект, на который наносится покрытие или процесс применяется.

— Что касается измерения тепло, около 100 000 BTUH.

— Особенно на электромагнитной волне, расстояние что волна прогрессирует за время, необходимое для завершения цикла.

Информационное видео по инфракрасным обогревателям

Какое покрытие лучше для теплого водяного пола

Содержание статьи

Устройство систем водяного тёплого пола

Подогрев полов, функционирующий благодаря нагревающейся воде, представляет собой конструкцию, созданную из отопительного контура, который, как правило, залит цементной стяжкой. Но также водяной пол может быть изготовлен и без использования цементных растворов – это актуально для тех помещений, полы в которых не могут испытывать значительную нагрузку.

Схема водяного теплого пола

Полы с бетонной стяжкой представляют собой следующую конструкцию (пирог).

1. Черновое основание пола. Как правило, это перекрытие или стяжка из бетона по грунту.
2. Слой гидроизоляционного материала. Необходим, чтобы грунтовые воды не проникали в помещение снизу. Актуально и для черновых полов по грунту, и для комнат, расположенных на первом этаже над подвальным помещением.
3. Слой утеплителя. Обычно используется пенополистирол, который отлично справляется с задачей предотвращения утечки тепла в грунт, плиту перекрытия или подвал.

   Зачем нужно изолировать теплый пол?

4. Слой полиэтилена. Обычно укладывается в два слоя. Не позволит воде из бетонной смеси уйти в грунт или впитаться в утеплитель. Кстати, для этих целей популярный в строительной сфере фольгоизол использовать нельзя, так как среда, которая создается благодаря воздействию бетона, очень агрессивна, а вещества, содержащиеся в цементной смеси, способны разъесть материал.
5. Армирующая сетка с ячейками около 5-10 см. Необходима для укрепления стяжки и закрепления трубопровода.
6. Трубы для системы подогрева. Из нее создается водяной контур. Укрепляется при помощи пластиковых хомутов на армирующую сетку. Для создания системы подогрева, работающего на горячей воде, оптимально укладывать трубу с шагом 10-30 см. Хомуты используются по 2-3 шт на каждый метр.

   Труба для водяного теплого пола

7. Слой бетонной стяжки. Заливается поверх подведенной и подключенной системы.
8. Подложка. Укладывается поверх стяжки под напольное покрытие. Можно использовать, например, вспененный полиэтилен, изолон и т. д.
9. Финишное покрытие.

Именно о правильном выборе итогового покрытия сегодня и пойдет речь. Оказывается, далеко не каждый материал можно укладывать поверх конструкций теплого пола.

Как отдельные напольные покрытия влияют на проход тепла от системы обогрева в помещение

Стоит помнить, что теплый пол – это не система отопления дома, это лишь ее элемент, необходимый для комфортного проживания. Полностью обогреть помещение он не способен. Нагрев поверхности в результате работы системы подогрева не может превышать +29 градусов. А водяной пол не может подогреваться более чем на +50 градусов. И уровень его нагрева регулировать достаточно сложно – на это влияет множество факторов. Именно поэтому выбрать подходящее напольное покрытие в этом случае не так просто, как кажется на первый взгляд.

Теплый пол

Нагретая вода остывает достаточно долго. Если система перегрелась, то и охлаждаться она будет далеко не мгновенно. К сожалению, некоторые типы покрытий пола негативно реагируют на резкие колебания температур и чрезмерный нагрев, разрушаясь и теряя эксплуатационные качества, к тому же могут начать выделять в воздух вещества, оказывающие негативное влияние на организм человека.

На заметку! При необходимости довольно быстро можно остудить только популярный сейчас инфракрасный пол. Пол на воде остывает долго.

Принцип работы ИК пола

Теплопроводность напольных покрытий

Существует большое число всевозможных типов напольных покрытий, начиная от керамической плитки и заканчивая деревом. Все они имеют свои определенные свойства, среди которых одно из главных – теплопроводность. Прежде чем мы ознакомимся с показателями теплопроводности напольных покрытий, разберемся, что же это за понятие такое – теплопроводность. Простыми словами, это способность тел или материалов передавать тепло. Чем она выше, тем материал быстрее нагревается, но также быстрее и остывает.

Таблица. Коэффициенты теплопроводности.

Чем ниже показатель теплопроводности, тем дольше держит тепло покрытие. Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что материал, который дольше всех сохраняет тепло – это пробка. Плитка сохраняет тепловую энергию хуже всего, но зато быстро нагревается.

Пробковый пол

Чтобы обогрев пола был максимально эффективен, отделочный материал должен быстро и хорошо проводить тепло. Здесь лидирует плитка керамическая, хоть и требует достаточно мощного подогрева.

Совет! Решить проблему с мощностью подогрева просто – достаточно купить более мощные нагреватели; также труба укладывается с более частым шагом. Под плитку приобретаются нагреватели с показателем мощности не менее 200 Вт/м².

Напольное покрытие на теплый пол

Использование керамических покрытий

Самый лучший вариант покрытия для такого типа подогрева полов – это плитка керамическая. Она даже при сильном нагреве остается самым экологичным материалом среди всех используемых для заключительного этапа отделки пола. Также она даже при многократном цикле «нагревание-остывание» не разрушается, обладает максимальными показателями влагостойкости, легко чистится. Кстати, высокая скорость нагрева может быть и минусом использования керамики – не всегда оно является для ног полезным. Плитка как финишное покрытие для водяного пола – оптимальный вариант для тех, у кого постоянно мерзнут ноги и кто часто простывает.

Теплый пол под плитку

На заметку! В детскую комнату такое покрытие устанавливать не рекомендуется, однако в ванной комнате или кухне, а также в коридоре керамическая плитка будет наиболее оптимальным вариантом.

В целом же, плитку такого типа можно укладывать в абсолютно любых помещениях, если она устраивает собственника как покрытие. Стоит помнить, что теплые полы обычно обустраиваются там, где контакт ног и пола длительный.

Плитка поверх теплого пола

Однако керамическую плитку выбирать надо с умом. Например, если в помещении полы не будут испытывать значительной нагрузки, то можно укладывать плитку достаточно тонкую. При этом получится добиться максимальной температуры. Рекомендуется при выборе материала обратить внимание на следующие показатели.

1. Твердость материала. Она характеризуется так называемой десятиступенчатой шкалой Мооса. В квартиру можно приобретать плитку, относящуюся к 5-6 классу твердости.
2. Водопоглощение. В помещениях, где уровень влажности высокий, укладывается плитка с самым низким значением – не более 3%, для остальных, за исключением кухни, этот параметр может быть любой. Для кухни же рекомендуется использовать плитку со значением водопоглощения, равным 6%.

   Характеристики напольной плитки

3. Устойчивость к износу. По этому показателю плитка делится на 5 классов. В помещениях, где воздействие на пол незначительно, можно положить плитку 2 класса, а в остальных комнатах лучше использовать материал 3 или 4 класса.
4. Устойчивость к воздействию химических реагентов. Любая плитка сама по себе – материал достаточно прочный в этом отношении, но особенно актуален данный показатель для полов в гараже, в кухне, в ванной.

Теплый пол под плитку

Также обращается внимание и на пористость материала. Специалисты не советуют использовать материал низкой плотности.

Укладка плитки производится на водяные полы таким образом: обустраивается сама система подогрева, которая затем заливается стяжкой на основе цемента. Далее плитка укладывается в соответствии с выбранным рисунком и при помощи специального клея приклеивается к поверхности высохшей стяжки. Важно проверить ровность чернового основания при помощи горизонтального уровня. Включать систему можно только после окончательного высыхания клея, иначе можно испортить качество работ по укладке покрытия пола.

Укладка теплого водяного пола под плитку

Цены на популярные виды напольной плитки

плитка напольная

Отделка водяного пола деревянным покрытием

Натуральные полы из дерева имеют отменные показатели экологичности. Они приятны на ощупь и долговечны, что стало причиной их высокой популярности. Однако это не самый хороший вариант для водяного пола – основание из дерева не рекомендуется нагревать свыше +27 градусов. В противном случае оно будет рассыхаться. В целом, использовать такой вид покрытия на системе водяного подогрева можно, но важно внимательно следить за показателями температуры – полы не должны работать на всю мощность.

Водяной теплый пол под деревянное напольное покрытие

То же можно сказать и в отношении инженерной и паркетной досок. Кстати, последняя может укладываться только плавающим способом. Лучше использовать паркетную доску толщиной 4 мм и имеющей масляное, а не лаковое покрытие. Инженерная доска не должна быть толще 16 мм, в противном случае она будет долго греться.

Инженерная доска — особенности

На заметку! Покрытие из дерева обладает низкими показателями теплопроводности, а значит, снизит эффективность самих нагревательных систем. Деревянный пол может невольно послужить барьером для поступления тепловой энергии в помещение.

Деревянный пол, установленный на водяную систему подогрева, может доставить немало хлопот в осенний или весенний период. Из-за резких скачков влажности и температуры покрытие начнет деформироваться, могут появиться щели.

Для покрытия, укладываемого на водяной теплый пол, лучше использовать древесину, полученную из экзотических пород деревьев. Такие материалы отличаются более высокими показателями устойчивости к влажности, не склонны к усадке и обладают отличной теплопроводностью по сравнению с другими породами. Это могут быть тик, палисандр. Но стоимость древесины этих деревьев достаточно высока.

Монтаж теплого водяного пола

На заметку! Доски, из которых будет создаваться пол, не должны быть толстыми, иначе тепло будет плохо проникать в помещение. Однако оптимальный вариант подогрева деревянных напольных покрытий – это инфракрасные полы.

Цены на инженерную доску

инженерная доска

Ламинат

К популярным видам напольных покрытий относится ламинат. Материал имеет отличные показатели теплопроводности, устойчив к различным химическим воздействиям, но боится влаги. Также при выборе этого материала стоит покупать ламинат, подходящий именно для укладки на теплые полы – он маркируется специальными символами и должен быть не ниже 32 класса прочности. Ламели без маркировки на теплый пол укладываться не могут. Толщина ламината для укладки на пол должна быть не более 8-10 мм.

Теплый пол под ламинат

Также под ламинат в случае укладки его на водяной пол важно поместить и специальную подложку. Но в любом случае нагревать материал выше +30 градусов не рекомендуется. Чаще всего ламинат все же укладывается на ИК пленочный пол.

Внимание! Дешевый ламинат использовать на теплых полах нельзя, а также нельзя нагревать ламели чересчур сильно. Это связано с тем, что материал способен при высокой температуре выделять в окружающую среду формальдегид – опасный канцероген. Таким образом, воздух в помещении становится небезопасным для здоровья. Симптомы отравления формальдегидом – головные боли, тошнота, кашель и т. д. Ламинат с наименьшим содержанием формальдегида маркируется обозначениями Е1 и Е0.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Линолеум на теплый пол

Этот тип покрытия – также один из самых популярных видов отделки. Используется он довольно часто, но можно ли укладывать его на теплые водяные полы? Итак, для укладки на систему подогрева можно использовать только натуральные линолеумы (мармолеумы) либо изготовленные из ПВХ (виниловые). Второй тип – более дешевый вариант.

Линолеум

При этом на линолеуме не должно быть утеплителя, так как показатель теплопроводности у такого материала довольно низок. Да и в целом линолеум следует выбирать с минимальной толщиной.

Как выбрать покрытие?

Резюмируем все вышесказанное и ответим на вопрос – на каком типе отделочного покрытия остановить свой выбор? Для теплых полов на воде не рекомендуется использовать:

• покрытия, созданные на основе бамбукового сырья;
• некачественный и толстый линолеум;
• паркет классический.

На полы, прогревающиеся от воды, можно укладывать определенного типа ламинат или ковролин. Они отлично сохраняют тепло, но важно следить, чтобы материал не перегрелся. Это – оптимальный вариант для спален и залов. Покрытия, созданные на основе ПВХ, также могут укладываться поверх полов. Хотя выглядят такие материалы обычно не очень презентабельно.

Теплый пол под ламинат

Керамическая плитка – вариант наилучший, но она не будет хорошо смотреться в спальне или детской. Зато в кухне или ванной она незаменима.

В целом, выбор напольного покрытия будет зависеть от огромного числа факторов – назначения помещения, условий эксплуатации, функциональности всей системы обогрева дома или квартиры, прочности покрытия и т. д. Лучший вариант – зал и комнаты застелить ковролином или ламинатом, а в кухне, санузле, ванной и коридоре закрыть теплые полы кафельной плиткой.

Видео – Покрытия для теплых полов

Делаем водяной теплый пол

Шаг 1. Черновое основание тщательно очищается. Удаляется мусор, убирается пыль при помощи строительного пылесоса.

Подготовка чернового пола

Шаг 2. Укладывается слой гидроизоляционного материала. Отдельные полосы гидроизоляции соединяются между собой при помощи скотча. На поверхность укладывается утеплитель. Если гидроизоляция находится под стяжкой, то ее можно повторно не укладывать.

Укладка утеплителя

Шаг 3. Плиты утеплителя закрепляются на полу при помощи специальных «грибков», отверстия для которых просверливаются мощной дрелью или перфоратором.

Сверление отверстий для «грибков»

Плиты утеплителя крепятся к полу

Шаг 4. На поверхность утеплителя укладывается армирующая сетка и крепится при помощи «грибков». Сетка укладывается с нахлестом в 1 ячейку, а отдельные полотна скрепляются друг с другом при помощи пластиковых хомутов.

Соединение полотен армирующей сетки

Сверление отверстий под крепежи

Фиксация армирующей сетки

Шаг 5. Производится установка коллектора, к которому будут подключаться трубы водяного пола. Коллекторы монтируются на стену.

Установленный коллектор теплого пола

Шаг 6. Вдоль пола на стену крепится специальная компенсационная лента для компенсации температурного расширения стяжки.

Компенсационная лента

Шаг 7. В соответствии со схемой укладки труба для контура подогрева укладывается на армирующую сетку и закрепляется на ней при помощи пластиковых хомутов.

Укладка труб для контура теплого пола

Калькулятор длины контура труб теплого пола

Шаг 8. Трубы подключаются к коллектору. Перед заливкой стяжки они наполняются водой.

Подключение труб к коллектору

Шаг 9. На пол производится установка маяков. Маяки выравниваются при помощи строительного лазерного уровня. Важно помнить, что толщина стяжки, начиная от уровня труб, не должна быть менее 4 см.

Установлены маяки

Шаг 10. Производится заливка цементной стяжки согласно всем правилам. После ее полного высыхания (около 28 суток) на пол может быть уложено выбранное напольное покрытие. Включать теплый пол до полного высыхания стяжки нельзя.

Заливается стяжка

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.03.13-88

Видео – Теплый пол под ламинат

Видео – Монтаж водяного теплого пола

Теплый водяной пол укладывать можно не во всех помещениях. Например, в старых домах нагрузка на систему отопления из-за него может быть очень велика, и жилищно-коммунальная организация может запретить подключение системы. Однако в новостройках обычно есть отдельный кран для подключения такой системы и проблем с организацией подогрева не возникнет. Также водяной пол можно оборудовать и в домах коттеджного типа. А уж покрытие выбирать придется по своему вкусу.

виды укладки и покрытий, плюсы и минусы

Содержание статьи:

Планируя обустройство напольного отопления в квартире или частном доме, важно правильно выбрать тип системы и не ошибиться с финишной отделкой. В противном случае не будет достигнут должный уровень эффективности обогрева помещений. Плитка для теплого пола является идеальным во всех отношениях решением. Чтобы сделать оптимальный выбор, следует ознакомиться с ассортиментом и особенностями представленной на рынке продукции.

Виды укладки теплого пола

Виды теплого пола – водяной, карбоновый, инфракрасный

Потребителю представлен широкий выбор систем, которые можно использовать для строительства теплого пола.

Водяной контур обустраивается в частных особняках и по разрешению управляющих компаний на первых этажах многоквартирных домов. Линия укладывается змейкой или по спирали на теплоизолятор, а затем заливается цементной стяжкой. Плюс такого решения в том, что оно экономически выгодно, вода долго хранит тепло после отключения контура термостатом.

Электрические изделия не имеют ограничений по месту установки. Монтаж можно проводить в жилых и хозяйственных комнатах, балконах и лоджиях.

Системы подразделяются на такие разновидности:

• Кабельные. Представляют собой одножильные и двухжильные резистивные и саморегулирующиеся (матричные) провода толщиной 4-8 мм.
• Матовые. Выглядят как полотна, где в пластиковую сетку вмурован греющий провод диаметром до 4 мм.
• Инфракрасные. Изготовлены в виде пленки, внутри которой заключены карбоновые нити, выделяющие ИК излучение при пропускании тока.

Коммуникации теплого пола устанавливаются под стяжкой, в ее массиве или на внешней поверхности. Последний способ наиболее эффективен, так как позволяет использовать все тепло, производимое системой.

Варианты декоративных покрытий

В ванной, на кухне, в коридоре выбирают покрытие, которое легко моется

При выборе полового покрытия нужно учитывать ряд факторов, которые влияют на эффективность обогрева помещения и проживающих в нем людей.

Изделия должны соответствовать следующим параметрам:

• устойчивость к воздействию высокой температуры;
• невосприимчивость к постоянному нагреванию и охлаждению;
• высокая теплопроводность;
• экологическая безопасность;
• технология монтажа;
• удобство обслуживания;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость к истиранию и химически активным веществам;
• фактура, цвет и дизайн поверхности.

Поскольку напольные покрытия устанавливаются на десятилетия, в последнюю очередь нужно думать о стоимости материалов. Лучше выбрать дорогое, но качественное покрытие, о состоянии которого не нужно  будет переживать до очередного капитального ремонта здания.

Плитка из керамогранита не теряет внешний вид, быстро нагревается и передает тепло

Лучшие варианты отделки, которые применяются при обустройстве напольного отопления:

• Керамическая плитка. Материал отличается относительно небольшой стоимостью, высокой теплопроводностью, быстро нагревается, передавая энергию практически без потерь. В продаже представлен обширный ассортимент продукции этого типа, характеризующейся различными дизайнерскими решениями. Минус в том, что внешний декоративный слой со временем стирается, а падающие на пол предметы оставляют на поверхности хорошо заметные сколы. Следует выбирать кафель 5-6 класса твердости, 4-5 класса износостойкости и водопоглощением 3–6%.
• Керамогранит. Это более прочное покрытие, но и стоимость его выше. Материал имеет однородную структуру по всему объему, благодаря чему на его поверхности не заметно механических повреждений. Высокая теплопроводность керамогранита обеспечивает эффективную передачу тепла от нагревательного элемента в помещение. Минус в том, что покрытие имитирует природный камень – такой вариант плохо подходит к дизайну жилых комнат.
• Плитка ПВХ. Теплая плитка для пола без подогрева сохраняет рабочие характеристики при любой температуре, в том числе и отрицательной. Ее отличительной особенностью являются приятные тактильные ощущения даже при отключенном нагревателе. При нагревании материал не выделяет вредных веществ. Средний уровень теплопроводности позволяет укладывать плитку непосредственно на кабельные маты или инфракрасную пленку. Теплая напольная плитка проста в монтаже, с этим процессом без труда справится даже начинающий.
• Виниловая плитка. Теплая напольная плитка из винила является отличным решением для отделки спальни, кухни и даже комнаты для ребенка. Виниловый паркет имеет многослойную структуру с клейкой подложкой. Ее можно клеить сразу после снятия защитной пленки без использования цементного раствора или жидких гвоздей. Керамические вкрапления обеспечивают высокую износостойкость изделий, а ультрафиолетовая обработка — сохранение цвета на протяжении всего периода эксплуатации. Теплая плитка не меняет своих свойств при нагревании

Приоритет при выборе следует отдавать материалу, который сможет обеспечить эффективный нагрев при минимальном расходе электричества.

Достоинства и недостатки плитки для теплого пола

При выключенном обогреве пола плитка остывает и становится холодной

Если обобщить рабочие характеристики покрытия для теплого пола, можно выделить характерные плюсы и минусы, присущие всем видам материалов, которые применяются в жилых помещениях.

К числу достоинств относится:

• прочность;
• водонепроницаемость;
• хорошая теплопроводность;
• разнообразие фактуры;
• широкий выбор цветовых решений;
• простота укладки;
• долговечность;
• диэлектрические качества;
• легкость очистки от загрязнений.

Есть у материала и свои недостатки. Главным является наличие швов, которые видны визуально и чувствуются на ощупь. Кафель и керамогранит при отключении нагревателя становятся холодными и неприятными для ходьбы. Плитка трескается при падении на нее твердых предметов. Если нет запаса, замена может вызвать серьезные затруднения.

Особенности материалов

Виниловая плитка хуже проводит тепло, поэтому расходы на теплый пол будут больше

Кафель и керамогранит обладают практически одинаковыми техническими характеристиками. Разница состоит только в составе, твердости и пористости. При этом оба материала являются отличными проводниками в конструкциях прямого действия. Пол, покрытый твердой плиткой, способен качественно обогреть помещение даже в автономном режиме без настенных радиаторов. Однако для такого покрытия нужен качественный и чувствительный термостат. Хорошая проводимость может стать причиной перегрева. Комфортной считается температура пола в диапазоне 23-28 градусов.

Плитка из винила и ПВХ обладает меньшей теплопроводностью. С одной стороны это хорошо, так как исключается критическое повышение температуры. С другой — требуется больше энергии, чтобы обеспечить комфортные условия в помещении. Синтетическое покрытие лучше реагирует на удары, амортизируя при сильных нагрузках.

Способы монтажа выбранных элементов

Способы монтажа существенно различаются в зависимости от состава и формы элементов покрытия теплого пола. Общее во всех случаях одно — качественное выравнивание основания и его грунтовка для улучшения адгезии.

Кафель и керамогранит укладываются на клей, основой которого является цемент. Возможно использование упакованных в тубы строительных растворов, это быстрее, проще, но дороже. Укладка производится ровными рядами, со смещением или по диагонали. Равнение достигается использованием пластиковых крестиков. После застывания раствора они удаляются, а швы затираются.

Полимерные фрагменты фиксируются на плите на клейкую основу встык или крепятся плавающим способом непосредственно на стяжку. В этом случае производится склеивание только по фаскам на краях изделий.

Покрытие для теплого водяного пола: выбираем лучшее покрытие

На данный момент теплые полы настолько вписались в нашу жизнь, что их можно встретить не только в городских квартирах, но и в частных домах. При их использовании создается оптимальный микроклимат, который благоприятно влияет на здоровье человека. Но если для электрических систем ограничений по установке практически нет, то для водяной системы потребуется правильно подобрать покрытие для теплого пола.

Что такое теплый водяной пол

Перед тем как приступить к такому вопросу, какое покрытие лучше подойдет для водяного теплого пола, сначала нужно рассмотреть, что он из себя представляет.

Водяной пол — это специальная система обогрева помещения, которая располагается под финишном покрытием. Из самого названия, можно понять, что главным источником тепла является вода. Теплоноситель, протекая по трубам, нагревает прилегающим изделиям, а они в свою очередь передают тепло помещению.

Состоит водяная система из следующих оборудований и материалов:

• гидроизоляционный слой;
• утеплитель;
• армирующая сетка;
• гибкие пластиковые трубы;
• бетонная стяжка;
• подложка;
• напольное покрытие.

Как видно, конструкция водяного пола состоит из нескольких пирогов, которые создают большую нагрузку на основание помещениям. В связи с этим водяную систему самостоятельно устанавливать в многоэтажных квартирах нельзя. Для этого нужно будет получить разрешение у соответствующих органов. Поэтому водяной теплый пол чаще используется в частном доме.

Важно: Уровень нагрева водяного пола регулировать достаточно сложно. А так как теплоноситель остывает долгое время, во избежание деформации напольного покрытия, очень важно правильно его подобрать.

Итак, рассмотрим какое покрытие лучше для теплого пола выбрать, а от какого стоит отказаться.

Лучшие виды покрытий для водяного пола

На сегодняшний день потребительский рынок предоставляет большое разнообразие покрытий на водяной теплый пол. Каждое изделие надело своими плюсами и минусами, а также рекомендуемой сферой применения.

Водяной теплый пол без стяжки

По отзывам классифицированных специалистов, лучшими покрытиями для теплого водяного пола считаются следующие изделия.

Керамическая плитка

Данный материал считается самым экологичным. Среди всех используемых, особенно хорошо себя зарекомендовала кафель плитка для теплого пола.

К плюсам этого изделия относят:

• прочность;
• экологичность;
• влагостойкость;
• надежность;
• устойчивость к перепадам температуры.

Но при выборе данного материала, стоит учесть, что такое покрытие для водяного теплого пола имеет большую скорость нагрева. Поэтому при покупке данного материала стоит обратить внимание на следующие критерии:

1. Твердость. При выборе кафель плитки для комнат, где жильцы проводят большое количество свободного времени, идеально подойдут изделия с маркировкой 5-6 класса твердости. Если, на напольные покрытия из кафеля будет малая нагрузка, достаточно будет приобрести тонкое изделие.
2. Влагопоглощение. Для жилых комнат подойдет плитка с любыми значениями влагопоглощения. В ванных комнатах теплый водяной пол рекомендуется накрывать плиткой с низким значением в 3%, в кухнях – 6%.
3. Степень износостойкости. Устойчивость износа кафельной плитки делится на 5 классов. Для ванных комнат и прихожих кафель под теплый пол рекомендуется выбирать 2 класса. Для всех остальных помещений – 3-4 категории.

Помимо этого, покрытие для теплого пола из кафельной плитки должно быть высокой плотности. Пористость материала и правильно подобранные параметры поспособствуют качественному обогреву пола.

Ламинат

Покрытие из ламината на теплый водяной пол считается самым популярным. Данный материал соответствует таким качествам, как:

• высокая теплопроводность;
• устойчивость к негативным внешним факторам;
• хорошая влагостойкость.

Помимо этого материал отличается легкостью в уходе. Но при покупке ламината, как напольное покрытие для теплых полов необходимо обратить внимание на его маркировку. Изделие на водяную систему должно соответствовать 32 классу прочности, с рекомендуемой толщиной – 0,8-1см.

Важно: В ламинате содержатся формальдегиды, которые при большом количестве очень вредны для здоровья человека. Поэтому на теплый пол покрытие изделия на пол должно соответствовать классу E1 или E0. Эти значения будут свидетельствовать об эксплуатационной безопасности материала, при высоком нагреве.

ПВХ плитка

Плитка ПВХ для теплого водяного пола имеет ряд отличительных особенностей от керамических изделий. К дополнительным плюсам данного материала относят:

• декоративный вид;
• доступная цена;
• эластичность;
• высокая теплопроводность;
• быстрое остывание;
• легкий монтаж.

Но, несмотря на столь большие достоинства, напольное покрытие для теплого пола из ПВХ плит уязвимо к вредным сильнодействующим веществам. Структура изделий деформируется от растворителей и ацетонов. Также данный материал, при сильном нагреве начинает выделять пары формальдегида.

Линолеум

Линолеум еще один из самых распространенных покрытий теплого пола. К достоинствам данного материала относят:

• быстрая скорость монтажа;
• влагостойкость;
• устойчивость к химическим веществам;
• легкость в уходе;
• эластичность;
• высокая теплопроводность.

Такие показатели идеально подходят для использования линолеума как напольное изделие.

Важно: Для водяного отопления финишное покрытие должно быть выполнено только из высококачественного материала. Поэтому рациональнее для этих целей будет отдать предпочтение линолеуму из натуральных волокон.

Под линолиум лучше использовать инфракрасный теплый пол

Итак, рассмотрев какое напольное покрытие выбрать для обогревающей водяной системы, стоит также ознакомиться с радикальными изделиями, от которых лучше отказаться.

Какие изделия не рекомендуется использовать

Для установки водяной модели, требуется заливка бетонной стяжки. Но по своим свойствам бетон при перепадах температуры имеет свойства сужаться и расширяться. В связи с этим, при отоплении напольное покрытие для теплого водяного пола, также начинает уменьшаться и увеличиваться в размерах. Большинство финишних покрытий, не поддаются этому негативному воздействию. Некоторые же, начинают сразу или со временем деформироваться. Также некоторые изделия не переносят высокую температуру от теплоносителя в связи, с чем утрачивается их первоначальный вид.

Рассмотрим, от каких напольных покрытий лучше отказаться при использовании водяной системы:

Паркет

Паркет для теплого пола устанавливать совместно с водяной моделью не рекомендуется. Дело в том что, несмотря на декоративный вид, древесные изделия плохо переносят высокую температуру. При нагреве свыше +30 градусов, паркетные напольные покрытия начнут рассыхаться.

Ковролин

Ковролин для водяного теплого пола также не подходит. Это связано с тем, что у данного материала достаточно низкий коэффициент теплопроводности. Толстая структура материала препятствует проникновению тепла от нагревающей системы внутрь помещения.

Линолеум

Покрытия для теплого водяного пола не предусматривают и линолеум на вспененной основе. Такой материал имеет толстую величину, что негативно отражается на теплопроводности для помещения.

В целом ознакомиться, какие покрытия для теплого водяного пола подходят, а какие нет, можно на товаре. Как правило, производители указывают на своей продукции, для каких целей он производится.

Советы по выбору напольного покрытия

Из представленного ассортимента на потребительском рынке, потребитель сам решить какой выбрать пол для своего жилого помещения. Но все же, общее мнение специалистов по строительным работам и профессиональных дизайнеров сошлось на том, что лучше соединить эстетику интерьера с техническими качествами напольного покрытия. Так по их рекомендациям, делать теплый пол желательно в каждой комнате разными материалами.

Шаг укладки труб водяного пола

Рассмотрим несколько советов, как одновременно сделать теплый пол комфортабельно удобным и красивым.

 Керамическая плитка

Керамическая плитка идеально подойдет для таких помещений, как:

• санузел;
• ванная комната;
• кухня;
• коридор.

Для ванной комнаты и санузла рационально выбрать рифленое изделие. В этом случае босая нога не будет скользить по полу.

Керамическую плитку для коридоров лучше выбрать темных тонов, которые скроют скопившуюся пыль и грязь.

На кухнях рекомендуется положить изделия светлых тонов, за счет которых можно будет визуально расширить пространство помещения.

Линолеум

Данный материал подойдет для всех видов комнат. При выборе цветовой гаммы, следует учитывать интерьер комнат. Правильное сочетание создаст интересный дизайн помещению и подчеркнет хороший вкус хозяина. Единственное место, куда нельзя класть линолеум это — ванные комнаты. От повышенной влажности в этом помещении, материал быстро придет в негодность.

Ламинат

Ламинат имеет достаточно приемлемую цену, но при этом прекрасно имитирует натуральное дерево или паркетную доску. Такие изделия будут хорошо смотреться в рабочих кабинетах, гостиных и кухнях. А вот в детских игровых и спальных комнатах, ламинат для теплых полов устанавливать не рекомендуется. Испарение фенолформальдегидных смол, может негативно сказаться на здоровье человека.

Рассмотрев виды напольных покрытий, которые подойдут для водяной системы и от которых стоит отказаться, новички не допустят ошибок при их выборе. Ведь от правильно сделанного решения будет зависеть не только эстетика дизайна помещения, но и качество его обогрева. Но при этом не стоит забывать и проведение монтажа. Правильно выполненные работы также послужат долгому эксплуатационному сроку водяной отопительной системы в целом.

Выбираем лучшее покрытие для водяного теплого пола

В этой статье разберем подробно монтаж теплого пола под идеальное чистовое покрытие для теплого пола. Сегодня при всем богатстве выбора способов строительства домов и выбора строительных материалов всплывает проблема: как всю красоту ремонта не испортить висящей на стене батареей?

Многие уже поняли, что выручить в такой ситуации могут теплые полы. Вот почему сегодня системы теплого пола набирают популярность. Это красиво, вернее система теплого пола никак не влияет на ваш интерьер. Теплый пол — это экономично. Расходы на отопление уменьшаются до 50-ти процентов. Теплый пол — это здорово. Можно ходить в трусах и босиком круглый год.

Про всех плюсах системы теплого пола надо понимать, что все надо сделать правильно. И грамотно подобрать именно чистовое покрытие для теплого пола. Так как не все чистовые покрытия пригодны для устройства поверх системы теплого пола.

Существует несколько видов основного напольного покрытия:

• Ламинатная и паркетная доска, что имеет размеры — 6-12 мм. Материалы укладывают на фанеру или клей.
• Ламинат — ещё один вид напольного покрытия, размеры которого — 0,7-5мм в высоту. Не требует фиксации, достаточно уложить на клейкую основу.
• Керамическая плитка — это разновидность покрытия, что используется больше в ванных комнатах. Толщина изделия — 5-12 мм. Крепится на клей.
• Ковролин — популярная разновидность материала, где толщина ворса — 4 мм. Ворс изготовлен из тканевого материала, а толщина основного покрытия составляет 6мм.
• Паркетная доска имеет размеры не более 20 см. Основные доски хорошо укладываются на клей.

Как провести расчеты выбранного помещения

Для каждого типа напольного покрытия, выбирают одинаковую площадь помещения и одинаковым шагом укладки трубы теплого пола. Всего вариантов будет 5, потому что представленные расчеты предназначены  для каждого покрытия в отдельности.

Важно помнить, что в помещении, где постоянный поток людей, температура подогрева не должна превышать 26 градусов.

Характеристики теплого пола

Так как система теплого пола является низкотемпературной системой отопления, значит чистовое покрытие должно быть способно быстро пропускать через себя низкую температуру. Это называется теплопередача. Так же чистовое покрытие должно быть максимально натуральным, что так же влияет на теплопередачу.

Еще одно свойство, которым должно обладать чистовое покрытие для теплого пола — это плотность. Чем плотнее материал, тем теплопроводность лучше. Это конечно не относиться к искусственным материалам и материалам теплоизоляции.

Можно долго перечислять свойства чистового материала для систем теплого пола. Но на первое время для понимания достаточно тех трех свойств, которые я перечислил выше.

Сейчас я хочу разобрать эти  основные характеристики подробно и под них подобрать идеальное покрытие для систем теплого пола.

Итак, первая характеристика — это хорошая теплопроводность. Лучшая теплопроводность будет само собой у камня.

Теперь самое время перечислить те натуральные материалы, которые мы можем использовать при отделке чистового покрытия пола для систем теплого пола.

Покрытия для теплого пола из натуральных материалов

К таким покрытиям относятся мрамор, гранит, керамогранит, керамическая плитка, кафель и так далее. То есть подойдут любые материала с подобными свойствами и характеристиками.

Пол из керамогранита

Следовательно, теплый под под плитку это самый идеальный и компромиссный вариант. Так же у плитки или натурально камня есть дополнительные плюсы. Такое покрытие быстро передает тепло. Многим знакомо это ощущение наполнения всего тела теплом, когда Вы голой ступней становитесь на  мрамор с системой теплого пола.

Чистовое покрытие из  натурального камня или плитки легко убирать. Тряпочку взял, пыль смахнул и все. Очень удобно и смотрится красиво, и богато.

Пол из плитки

Есть еще такое важное свойство покрытия для теплого пола, как плотность. Если мы возьмем, например, мрамор натуральный плотный и обычную глиняную плитку, то у мрамора теплопроводность будет лучше.

То же относиться, например, к таким покрытиям, как паркет и ламинат. Если паркет делают из плотных сортов древесины, как, например, карагач, то теплопроводность у него меньше.

При этом ламинат — это искусственно сделанный материал с использованием натуральных материалов. Следовательно, теплопроводность у паркета лучше.

Теперь немного подытожим. Если Вы планируете монтировать в своем доме системы теплого пола, будь то электрические или водяные, то позаботьтесь о том, чтобы чистовое покрытие по максимуму было из натурального камня, керамической плитки или кафеля.

Ламинат

Это разновидность древесной плиты с волокнами, что отличается большой плотностью. Основным слоем является декоративно-защитная пленка.

Перед началом расчетов уточняют все детали. Кроме основного материала покрытия, считают цементный раствор, а также утеплители.

Если площадь комнаты 50 м², то толщина утеплителя, ламината и раствора — 4/1/0,2 см.

Слои под трубами тоже будут трех видов: бетон и два утеплителя. Толщина элементов под трубой — 22, 2 и 4 см.

После выбора средней температуры теплоносителя, к примеру 40 °С, то значения потока вверх будут 72 Вт/м², а максимальная температура пола — 26°С. Эти расчеты позволяют определить какое покрытие лучше подходит.

Ковролин

Это разновидность напольного покрытия, что отличается от других видов своей мягкостью. Продается в рулонах, где на каждом варианте может присутствовать рисунок или красивый орнамент.

Разница между установкой ковролина и ламината заметна уже сначала, когда речь идет  об изменениях над трубой. В этом случае остается только напольное покрытие и цементный раствор. Толщина — 4 и 1 см.

Слои под трубами остаются неизменными, потому что не зависят от изменений покрытия. Толщина бетона и двух утеплителей — 22, 2 и 4 см.

При расчете задают такую же температуру, что и в первом варианте (40°С). После подсчёта, заметно снизился поток вверх — 60.1 Вт/м², а максимальная температура помещения — 25 °С.

Паркетная доска

Этот вид напольного покрытия изготавливается из разных сортов деревьев. В зависимости от типа изготовления отличается разными видами. По установленным общепринятым правилам, под это покрытие необходимо установить дополнительный утеплитель. Поэтому поверх трубы теплого пола теперь три слоя, вместе с утеплителем, раствором и основным паркетом, толщиною в 4, 2 и 0,2 см.

Слои под трубой не меняются (бетон и два утеплителя).

Паркетная доска, как и ковролин, отличаются от ламината своей менее эффективной теплопроводностью. Поэтому при установке температуры 40°С, поток вверх составляет 59.6, а температура пола — 25,6.

Керамическая плитка

Это вид пластин, что изготовлен из обожженной глины, которая принимает разную форму. Популярностью пользуются плоские и прямоугольные виды. С помощью этих квадратиков, создают узоры на напольном покрытии. Под этот материал не требуется дополнительного утепления, поэтому используют только раствор и плитку, в соотношении толщины 4 к 0,8 см, где меньшее значение принадлежит покрытию.

Расположенные слои под трубой теплого пола не меняются, остается бетон и два утеплителя(22, 2, 4 см). Если поставить среднюю температуру теплоносителя 40°С, то поток воздуха значительно увеличится до 107 Вт/м².  Максимальная температура в помещении увеличивается до 29 °С.

Линолеум

Эта разновидность покрытия выполняется из полимерных материалов. В этом случае, над трубами теплого пола не устанавливается утеплитель, а только цементно-бетонная смесь и основное покрытие, в соотношении 4 к 0,2 см.

Для слоев под трубой используют железобетон и пенополистирол (22, 2 и 4 см).

При установке температуры теплоносителя в 40°С, поток тепла тоже увеличивается до 102. Максимальная температура пола составляет 29.2. Это значительно увеличенное значение, чем в предыдущих вариантах, кроме керамической плитки.

Если сравнивать все покрытия между собой, то при равной температуре во всех помещения, тепловой поток вверх будет меньший у паркетной доски и ковролина, что объясняется плохой теплопроводностью этих носителей. Самый большой поток и хорошая теплопроводность у линолеума и керамической плитке.

Если учитывать температуру пола, то рейтинг останется неизменным. Паркет и ковролин разогреваются до 25 °С, а линолеум и плитка до 29 °С.

Золотая середина этого рейтинга — ламинат. Поток и температура пола приближенная по значениям больше к паркету и ламинату (73 Вт/м² и 26,8 °C. В целом его чаще всего и используют с комбинацией водяного теплого пола.

Противоположные значения получаются при потерях тепла, когда носители с лучшей теплопроводностью теряют больше тепла, чем менее проводимые покрытия.

К сожалению, линолеум и плитка разогревают пол свыше допустимой нормы(26°C), поэтому для устранения этой проблемы можно сделать больше шаг укладки. Также для этого не нужно устанавливать огромные температуры теплоносителя, достаточно уменьшить значения и нормы будут выполнены.

Лучший вариант покрытия для системы напольного отопления — линолеум и плитка. Ведь они являются наиболее эффективным материалом, потому что затраченная энергия на подогрев будет значительно меньше, если убавить температуру и привести значения в норму.

Такие выводы помогают сэкономить больше на электричестве, если устанавливать линолеум и плитку.

Заключение

После подсчёта и просмотра всех нюансов, владелец должен помнить, что при использовании разных видов напольного покрытия, меняется поток и нагрев теплого пола. Все эти особенности связанные с теплопроводностью материала.

Также, если температура подогрева пола увеличивается и выходит за допустимые рамки, этот недостаток убирают с помощью увеличения шага укладки или при уменьшении температуре теплоносителя. Второй вариант поможет сэкономить денежные средства.

Какое покрытие лучше выбрать решать только владельцу помещения. Линолеум и плитка являются хорошими проводниками тепла, поэтому они помогают экономить денежные финансы, путем включения отопления на небольшие мощности. Перед покупкой всегда учитывайте все особенности материала, чтобы потом не разочароваться в выборе.

Еще одно мнение по покрытию для водяного теплого пола

как выбрать лучшее для определенного типа пола, плюсы и минусы…

На чтение 10 мин. Обновлено 29 сентября, 2019

Полы с подогревом, в стремление человека за большим комфортом, становятся всё более популярными. Важную роль в их конструкции, и в продолжительности срока службы играет правильно подобранное напольное покрытие для финишной отделки.

При выборе полового покрытия для тёплого пола, нужно учитывать не только эстетический внешний вид, но и наличие хорошей теплопроводимости. Материал должен выдерживать нагрев и температурные перепады.

Теплопроводность напольных покрытий

Основная задача пола с подогревом для частного дома или квартиры — нагрев 1 кв. метра помещения и создания баланса тепла, при котором температура нагревания превышает скорость остывания данной площади.

Сегодня, производители выпускают напольные изделия, которые практически всегда подходят для половой отделки тёплых систем. Однако следует знать, что разные финишные покрытия, отличаются не только по структуре, но имеют различный коэффициент проводимости тепла, и следовательно, конечный результат будет отличаться. Допустим, керамика обладает большими теплопроводимыми свойствами, в сравнении с линолеумом или паркетом.

При выборе напольного покрытия, стоит учитывать особенность эксплуатации нагревательной конструкции, место установки и дизайн помещения.

Основным требованием, предъявляемым к напольному покрытию для тёплых полов, является наличие максимальной и равномерной теплоотдачи. Ниже мы подробно разберем основные материалы, определим какое покрытие подходит для разных типов теплых полов.

Ламинат

Ламинат — плотная древесноволокнистая плита, с толщиной 6 — 15 мм. Он не такой капризный как паркет, и в отличие от него менее подвержен деформации.

Основные плюсы ламината:

• несложен в монтаже, и его можно стелить самому;
• стоит недорого;
• много вариантов цветовых оттенков напоминающих различные породы дерева. Эстетичный внешний вид;
• возможность быстро демонтировать, при необходимости только отдельные доски;
• комфортен, по нему приятно ходить босиком;
• инертен, способен некоторое время удерживать тепло, чем толщина меньше, тем выше теплопроводность.

Несмотря на положительные стороны, данное напольное покрытие имеет и минусы:

• низкую теплопроводимость;
• деформируется под влиянием высокой температуры и влаги, поэтому не подходит для помещения, имеющего повышенную влажность. Предназначен исключительно для жилых комнат;
• у дешевых вариантов при нагреве выделяется формальдегид выше нормы, что опасно для здоровья;
• прогревается на 20% медленнее, чем керамическая плита;
•  максимальная температура нагрева 27 градусов.

Поэтому, ламинат более подходящий материал для финишной отделки электрических или инфракрасных тёплых полов, а для водяного лучше выбрать другое покрытие.

Хотя сегодня, производители выпускают модели ламинированных досок пригодных для водяных полов, так как у них повышенный уровень теплопроводимости и термостойкости. Об этом свидетельствует специальная маркировка на упаковке.

 Срок эксплуатации этого напольного покрытия до 15 лет.

Особенности использования ламинированных досок для различных типов полов.

При выборе ламината для пола с обогревом, нужно, чтобы он отвечал следующим требованиям:

• класс не менее 32;
• должен иметь низкую пористость;
• быть оборудованным подложкой, предназначенной для монтажа полового покрытия на тёплый пол;
• нагревание — не более 30 градусов.

Деревянные покрытия

Применение напольного покрытия из дерева в качестве финишной отделки для тёплых полов не очень популярно, из-за свойств природного материала.

Дерево – плохой проводник тепла, поэтому его сочетание с системой нагревательных элементов не будет эффективным.

В связи с этим, дерево не рекомендуют для отделки отапливаемых полов, так как он станет препятствием для попадания тепла от обогревательного устройства в помещение.

Кроме того, древесина под воздействием воды и при резких скачках температуры будет разбухать и сжиматься. В обычных условиях, с деревянным покрытием таких сложностей нет, а вот если его стелить на тёплый пол, особенно водяной, возникают. Ведь летом система не подключается, а в зимнее время работает на всю мощность, а эти резкие температурные скачки отрицательно влияют на материал.

Если же вы отдаёте предпочтение натуральной древесине, то следует придерживаться советов специалистов:

• материал должен быть плотный, твёрдый и устойчивый к усадке;
• обладать повышенной теплопроводимостью;
• не включать обогрев свыше 27 градусов.

Такими характеристиками обладают экзотические и дорогие породы деревьев: бамбук, палисандра, акция, дуб. Именно их можно использовать в качестве отделки полов с обогревом.

Перед укладкой древесину нужно хорошо просушить, тогда усадка будет меньше, покрытие имеющее влажность больше 8% класть не следует. Рекомендованная толщина не более 1 сантиметра, использование большей толщины станет препятствием для поступления тепла в помещение.

Паркетная или инженерная доска

Инженерную доску в строительных работах, при монтаже полов с обогревом применяют, но такая конструкция достаточно не прогреется. Чтобы улучшить процесс, брать стоит доски не толще 16 мм, и с шириной не более 150 мм.

 Паркетное покрытие является дорогим, и смотрится изыскано. Паркет также кладётся на тёплый пол, но не обычный, а специальные модели: мозаика, ламельные, индустриальные. Как и любая древесина, он не обладает высокой проводимостью тепла.

А температурные перепады приводят к деформации пола. Способ укладки должен быть плавающим, и лучше, если доски имеют масленую обработку, а не лаковую.

Керамическая плитка и керамогранит

Керамическая плитка — экологичное, и самое лучшее покрытие для водяного тёплого пола. Именно керамика имеет устойчивость к высоким температурам, и практически не расширяется под действием тепла. Керамика — самый теплопроводящий материал, даже несмотря на то, что долго нагревается. Но после нагрева продолжительное время держит тепло, отдавая его помещению.

Большое разнообразие цветовых решений и размеров позволяет использовать керамику для создания изысканных интерьеров. Кроме того, такая поверхность проста в уборке и не боится влаги, поэтому применяется в местах с повышенной влажностью: ванной, сауне.

А способность быстро высыхать не позволяет образовываться плесени. Огромным плюсом плитки — выпускается различной толщиной, это позволяет регулировать температурный режим в комнате, чем тоньше материал, тем обогрев сильнее.

Выбирая плитку, следует убедиться, что она:

• имеет повышенную твёрдость, не ниже 5 или 6 класса;
• класс износоустойчивости не менее 4;
• водопоглощающие свойства — от 3 до 6%;
• устойчива к воздействию химических веществ, которые содержатся в чистящих средствах.

Важно! Плитка должна иметь плотный внутренний слой, рыхлость будет препятствием для распространения тепла. Поэтому, фасадная плитка не подойдёт.

Отрицательным моментом в укладке плитки на тёплый водяной пол — необходимость в заливки стяжки из бетона, что усложняет и сделает процесс монтажа конструкции более продолжительным.

Линолеум

Линолеум — один из самых популярных материалов для покрытия полов. Но, несмотря на все свои положительные стороны – низкую стоимость, множество расцветок, простоту укладки и водонепроницаемость, он не подходит как покрытие для тёплых полов. Главная причина — материал не экологический, и в процессе его нагревания происходит выделение вредных для здоровья человека химических веществ. Поэтому, стелить линолеум на любые типы полов с обогревом в жилых помещених не рекомендовано.

Смотрите как стелить правильно теплый пол под линолеум на деревянный пол – пошаговый алгоритм по укладке с видео материалами.

Исключение, изделие произведённое из натурального сырья, но в этом случаи, стоимость его значительно возрастает. Такой линолеум безопасен, так как не выделяет вредные вещества, и его допустимо класть на водяные трубы и другие виды нагревательных полов, смотрите статью – как постелить теплый пленочный пол под линолеум. О натуральности изделия свидетельствует специальная маркировка на упаковке.

Линолеум плохой проводник тепла, по этому показателю  он стоит ниже керамической плитке, но выше паркета и дерева. Кроме того, под воздействием температурных скачков теряет форму, делается мягким и рвётся.

Однако, покрытие, у которого основание гладкое, без войлочного утеплительного слоя обладает лучшей теплопроводностью, и менее подвержено деформации при нагревании тёплого пола. 

Ковролин

Ковролин — популярный напольный материал для полов с обогревом, дизайнеры часто рекомендуют его для детской комнаты или спальни. Во многом, показатели ковролина схоже с ламинатом, но его комфортность выше, ведь ступать босыми ногами по мягкой поверхности приятнее, чем по доскам.

Он обладает способностью аккумулировать и удерживать тепло, передавая его в помещение, даже лучше керамики.

Важный плюс, особенно при использовании с водяным тёплым полом — при протечке, покрытие легко демонтируется. Однако для его монтажа требуется ровная поверхность, а следовательно заливка стяжки из самовыравнивающегося состава и подложка, что усложняет и продлевает весь процесс.

Как выбрать лучшее покрытие для каждого типа пола

Сегодня рынок стройматериалов огромен, напольные покрытия различаются по стоимости, теплопроводимости и дизайну.

Выбирая отделку для тёплого пола помимо своих предпочтений, важно учитывать ряд факторов:

• в панельных строениях и на цокольных этажах, не рекомендовано укладывать керамическую плитку, так как она холодная, и требует большего обогрева;
• ламинат подходит любителям уютной и комфортной обстановки, так как приятен на ощупь, и придаёт стильность интерьеру;
• для помещений нежилого типа с водяным тёплым полом лучший вариант — камень, он обладает прочностью.

Если рассматривать какое покрытие пригодно для разных типов полов, то:

• для водяного тёплого пола отлично подойдёт напольное покрытие — керамическая плитка (кухня, ванна, туалет), а для жилой комнаты подойдёт ламинат или ковролин;
• для кабельных типов полов, у которых высокая температура нагрева (45ºС), один из наиболее подходящих вариантов — керамика, несмотря на дороговизну этого материала, он быстро окупится, так как долговечен и практичен;
• инфракрасный пол совместим с любым покрытием. Он отлично сочетается даже с пробковым и деревянным основанием, так как нет риска возгорания или затопления.

Выбирая напольное покрытие нужно учитывать его совмещение с тёплым полом. Об этом, всегда есть отметка на упаковке товара. К примеру, паркет или ковролин из бамбука применять нельзя, изделия из него практически сразу выйдет из строя.

Паркетная доска также плохо переносит нагревание, она рассыхается, образуя огромные трещины.

Но паркет все равно можно использовать в качестве финишного покрытия соблюдая особенность укладка, о чем подробно описано в данной статье.

Обычный линолеум, как уже говорилось выше, вообще вреден для здоровья, так как его нагрев провоцирует выработку вредных веществ.

Поэтому, чтобы не навредить здоровью семьи, класть на пол с обогревом нужно то напольное покрытие, которое выпущено именно для тёплых полов. И лишь потом уже подбирать его в соответствии с дизайном комнаты и своими предпочтениями.

Помимо этого, следует брать во внимание предназначение системы: конструкция — основной источник отопления или дополнительный. Если стандартной батареи нет, и тёплый пол — основной обогрев, то в кухню, ванную и туалет лучше уложить покрытие — керамическая плитка, а в остальных комнатах подойдёт ламинат и ковролин.

Мы произвели анализ и определили, что лучше в частном доме – тёплый пол или батареи. Предлагаем ознакомиться с данной статьей.

Чтобы новый пол смотрелся красиво и радовал вас долгое время, при его выборе и проведении ремонтных работ, стоит учитывать рекомендации специалистов и производителей покрытия.

Видео пособия

Смотреть видео

Смотреть видео

Видео

Видео

керамическая напольная плитка с подогревом, теплая на ощупь

Чтобы решить проблему холодного покрытия, и снизить потерю тепла, в последнее время всё чаще используется тёплая плитка для пола. Поэтому критерии выбора этого материала крайне важны. А раз такая продукция появилась на рынке, необходимо уметь её отличать.

Особенности технологии

Пенокерамика, на основе которой изготавливается плитка, инновационный продукт, безопасный для эксплуатации, и, кроме того, недорогой. Благодаря тому, что входящие в него вещества не вступают в реакцию с цементом, бетоном и штукатуркой, он может использоваться как наполнитель для керамических изделий, искусственного камня. Структура его состоит из ячеек и поэтому хорошо сохраняет тепло, высоки и эксплуатационные характеристики покрытия.

Сырьём для изготовления служат керамические и шлаковые отходы, сланец, речной ил, пустые породы. В результате обжига образуются закрытые поры, равномерно расположенные по всей структуре материала. Этим и обусловлены теплоизоляционные свойства продукта.

Гранулированная пенокерамика – аналог керамзита и подобных засыпных материалов. Природное происхождение исключает выделение токсичных веществ в окружающую среду. Исходное сырье – минералы определяют главные свойства.

На фоне других покрытий – это доступный вариант для пола, состоящий из минеральных и диамитовых элементов (глубоководного ила). Стоимость его в основном зависит от сложности производства.

Преимущества

Достоинства тёплой плитки неоспоримы, поскольку технология предусматривает создание надёжной мантии, предохраняющей поверхность от значительных механических нагрузок.

Основные качества:

• высокие параметры прочности на сжатие, растяжение и давление;
• отталкивание влаги;
• хорошие шумопоглощающие свойства;
• безопасность благодаря природным компонентам;
• устойчивость к загрязнению;
• огнеупорность и антистатичность;
• диэлектрическая прочность;
• износостойкость в условиях любой агрессивной среды, при воздействии ультрафиолетовых лучей, высоких и низких температур, бытовой химии.

Керамический кафель выпускается в различной цветовой гамме, имеет разные форматы, что даёт возможность выбора наиболее подходящего ко всем требованиям продукта для любого помещения и стиля.

Данное покрытие может использоваться самостоятельно без подогрева и для устройства тёплого пола в комбинации с нагревательными системами водяного и электрического типа. За счёт теплопроводности затраты на обогрев могут быть выгодно минимизированы.

Как выбирать?

Подбирать материал нужно с учётом других элементов декора, особенности мебели, настенной облицовки, в ванной комнате – специфики сантехнических устройств. По этим критериям несложно выбрать размер, цвет, рисунок напольного покрытия.

Необходимо согласовать это решение и с освещением помещения, так как оно имеет немаловажное значение и может сделать его визуально более просторным и светлым при небольших параметрах площади.

Особое внимание уделяется такому показателю, как пористость. Чем она ниже, тем основательнее прочность, эксплуатационные качества, в том числе холодоустойчивость и влагонепроницаемость. Теплоизоляция и поглощение посторонних звуков тоже зависят от этого критерия.

Другие важные моменты:

• Если проходимость в помещении достаточно высока, надо выбирать покрытие с высоким классом истираемости, запасом прочности. Поэтому нужно изделие, отличающееся низкой пористостью.
• Актуален и параметр трения. Если плитка глянцевая, и, соответственно, неустойчивая, необходимо сделать её поверхность более шероховатой. Для этого потребуется нанести на неё специальный состав, делающий фактуру более рельефной.

Любой материал для настила лучше приобретать у проверенных производителей. На такую продукцию существует сертификат и другая документация, подтверждающая качество.

Альтернативные варианты

Утепление полов можно производить и с помощью других облицовочных изделий. Обыкновенная плитка из керамики или керамогранита вполне подойдёт для такой цели, ведь они обладают всеми необходимыми для этого свойствами – долговечностью, надёжностью, прочностью.

Большинство продукции этого вида подходит для монтажа на отопительные системы. За исключением ректифицированного керамического гранита – он расширяется при нагревании, а укладка обычно проводится вплотную, фактически без швов.

Поскольку «сажать» материал придётся на клей, этому вопросу также понадобится уделить внимание – используется только специальный состав, который способен сохранить нормальную поверхность и обезопасить её от формирования трещин. Такая продукция имеет место на строительном рынке, а на упаковке содержится вся нужная информация о назначении и применении.

Есть плитка, которая применяется конкретно для водяного тёплого пола. Она имеет точно установленную шероховатость, уровень теплоизоляции, необходимый при наличии разных режимов температуры в здании.

Укладка её должна производиться тщательно, избегая образования пузырей и пустот, способных негативно сказаться на технических характеристиках.

Дополнительное утепление

По тёплому полу с уложенным кафелем можно ходить босиком и не замёрзнуть, поэтому всегда есть смысл провести отопительную систему под керамику.

Для этого подойдёт электрический и водяной пол:

• Для электрического варианта используют инфракрасную плёнку или кабель. Первый способ более экономичен, к тому же такая система не боится коррозии, поддаётся самостоятельному ремонту, а её работа бесшумна.
• Кабель должен располагаться на клеевом основании и укладываться непосредственно на стяжку, но этот метод представляет сложность, если необходимо восстановление, он также не позволяет экономить затраты электроэнергии.

С особой тщательность следует выбирать клей, лучше сразу приобретать двухкомпонентный состав на базе эпоксидной смолы либо с добавками пластификаторов и цемента.

Алгоритм монтажа следующий:

• очищение основания от пыли, грязи;
• выравнивание;
• монтаж подходящей нагревательной системы;
• укладка керамики поверх клея через 10 минут после его нанесения.

Должно пройти не менее 24 часов, после чего можно выполнить затирку. Эксплуатация покрытия предусматривается спустя 30 дней. Если есть хотя бы небольшой опыт такой работы, справиться с ней можно без помощи специалистов.

О том, как произвести укладку плитки на теплый пол, смотрите в следующем видео.

Целесообразность изделий из винила и ПВХ

Компоненты из модульного поливинилхлорида имеют хорошие показатели износостойкости и влагонепроницаемости, они могут использоваться в качестве материала для помещений с небольшой проходимостью, например, для технических и коммерческих помещений.

Конечно, срок службы их гораздо меньше, но есть и свои преимущества:

• изделия из ПВХ имеют большой ассортимент по своим цветам и фактуре;
• они более тёплые, чем ламинат, и отлично поглощают шум;
• такая плитка устойчива и имеет более высокую прочность, чем линолеум.

К сведению, маленькие форматы плитки ПВХ следует покупать для небольших оснований, а укладываться она может на бетон, ламинат, фанеру и линолеум.

Относительно виниловых изделий, они подходят как для общественных, так и для жилых зданий, их можно комбинировать с разными системами подогрева. Разные образцы могут выдерживать высокие температуры до 32 градусов тепла, и это надо учитывать при выборе.

Плюсом является эстетичный вид, устойчивость к физическим и химическим воздействиям. Виниловый кафель при желании можно настилать собственноручно, не пользуясь услугами профессиональных мастеров.

Плиточный тёплый пол по-своему универсален – в жаркие дни он прохладный на ощупь, а в холодное время поддерживает комфортное тепло. Это хороший вариант для частного дома и квартиры, тем более, что выбрать подходящие компоненты можно, сообразуясь с собственными требованиями и пожеланиями.

Покрытие для водяного и электрического теплого пола: что можно класть

Делать подогрев пола надо с учетом того, какое финишное покрытие вы хотите видеть. Каким может быть покрытие для теплого пола, какое из них лучше, какое хуже, а какое вообще лучше не применять.

Содержание статьи

Как подбирать покрытия на пол с подогревом

В принципе, любое покрытие будет проводить тепло, просто в разной степени. Те, которые обладают лучшей теплопроводностью, нагреются от меньшего количества тепла. А это означает, что затраты на отопление будут меньше. Но следует сказать, что затраты больше зависят от того, насколько хорошо и качественно сделана теплоизоляция под теплым полом. Напольное покрытие влияет лишь в небольшой степени. Тем не менее, выбирать материалы для укладки на теплый пол лучше с учетом специфики использования.

Дело не только в том, что на пол с подогревом имеет смысл класть материалы, которые хорошо проводят тепло. Хорошо проводить тепло должен и монтажный слой — клей, например. Это тоже важно. Еще один момент — стойкость материалов и красок к повышенным температурам, их перепадам. Ну, и надо обращать внимание на наличие химии в составе. При подогреве того же ПВХ линолеума, который теоретически может быть уложен на теплый пол, могут выделяться вещества далеко не полезные. Материал тестируется в обычных условиях и в таком режиме он безопасен. А как поведет себя при повышенной температуре никто не знает. Проводить испытания на себе и семье — вряд ли кто-то пойдет на такое, разве что по незнанию.

Материалы, которые можно использовать

В общем, не так много покрытий, удовлетворяющих всем требованиям. Из всего разнообразия остается всего пять материалов:

• Керамика и натуральный камень.
• Специальный ламинат.
• Древесина (с кучей оговорок).
  • Доска пола.
  • Инженерная доска.
• Кварцвиниловая плитка.
• Эпоксидные и полимерные полы.

Есть еще некоторые виды линолеума, но далеко не все. Те, что класть на теплый пол можно, имеют негуманную цену. Так что не многие решаются на приобретение. Можно рассматривать пробковое покрытие — мягко, натурально. Но пробка — хороший теплоизолятор, так что именно в сочетании с подогревом ее вряд ли стоит класть.

Как видим, выбор действительно небольшой. Но разрабатываются новые типы покрытий, например, появилась кераминовая плитка. Ее еще называют мягкой керамикой. Напоминает кварцвинил, но содержит керамику. В общем, есть надежда, что придумают что-то действительно красивое, хорошо проводящее тепло и по стоимости приемлемое. Но, пока, и кварцвинил, и керамин очень дорогие.

Плитка, керамогранит, камень на теплый пол

Лучшее финишное покрытие для теплого пола — керамическая плитка любого вида (керамогранит тоже) и натуральный камень. Они имеют очень хорошие показатели по теплопроводности. Мало того, клей, на который они монтируются, тоже имеет нормальную теплопроводность. С этой стороны все отлично. Для коридора, кухни, ванной и санузла — это лучшее покрытие. Практичное, долговечное, легкое в уборке. В паре с подогревом еще и комфортное. Даже босыми ногами на теплом плиточном полу стоять приятно. Но жесткое. Это да, от этого никуда не деться.

В комнатах плитку в нашем климате не кладут — жестко и холодно, даже на пол с подогревом. По внешнему виду есть уже любые варианты. Даже те, которые вполне достоверно изображают из себя древесину или камень, или мрамор. Но у нас даже натуральный мрамор в жилых комнатах не используют, даже если могут себе позволить. Разве что в парадной гостиной. В том помещении, где обитают домашние, кладут более приятное покрытие. Ведь тактильно и камень, и плитка остаются слишком твердыми.

Плюсы и минусы

К плюсам применения керамики и камня на теплом полу можно отнести тот факт, что при укладке на водяной подогрев, это покрытие будет дополнительно служить защитой от механического воздействия. То есть, слой бетона над трубами можно делать минимальный. Еще один плюс: на маты из греющего кабеля плитка укладывается сразу. То есть, на расстеленный мат наносят слой плиточного клея (для теплого пола) и кладут плитку. Правда, основание должно быть ровным.

Еще стоит упомянуть о высокой теплоемкости керамической напольной плитки, керамогранита и камня. Это значит, что на прогрев пола потребуется значительное время. Но и остывать он будет медленно. А отнести это можно как к достоинствам, так и к недостаткам. Если дом постоянного проживания отапливаемый постоянно — это плюс. Масса на полу служит для стабилизации температуры. Для домов периодического посещения — это минус. Ведь в таком случае важно быстро нагреть воздух, а с плиткой или камнем так не получается.

Наливной пол — полимерный и эпоксидный

Для нашего рынка наливной пол — это новинка и опыта эксплуатации с теплыми полами немного. С точки зрения теплопередачи материал идеален, так как укладываться может без промежуточного слоя, сразу на бетонное основание. Вот только основание должно быть ровным. Так что при заливке теплого пола, надо стяжку лить как можно ровнее. В принципе, это и в ваших интересах. Чем меньше неровностей, тем меньше потребуется состава для полимерного пола. А он недешевый. Вы собираетесь его греть. Так что нужен материал с гигиеническим сертификатом. Делают такие в основном в Европе. Цену себе можете представить.

Пару слов о том, чем лучше покрыть теплый пол — эпоксидным или полиуретановым составом. Вообще, полиуретан более прочный, стойкий к появлению царапин, после затвердения ничем не пахнет. Но имеет выше стоимость. Хотя, экономить в данном случае нецелесообразно. А вообще, отзывов об использовании пары — полимерные полы+подогрев, нет. Так что и сказать точно вам никто не сможет хорошее это покрытие для теплого пола или не очень.

Ламинат как покрытие для теплого пола

Укладывать на пол с подогревом обычный ламинат точно не стоит. Дело не только в том, что он будет плохо проводить тепло. Дело еще и в том, что он не рассчитан на эксплуатацию при повышенной температуре. Что там будет выделяться — никто вам не скажет. В таком режиме (при температуре) он просто не тестировался. А так как материал явно не натуральный, что-то выделяться будет. И как отреагируют пленки/краски на нагрев тоже неизвестно. Были случаи, когда ламинат на темном полу темнел. А еще стыки расходятся, начинают скрипеть.

Так что специальный ламинат для теплого пола не просто так имеет цену значительно выше. Во-первых, основание у него многослойное и слои имеют разное направление. Это надо, чтобы размеры при изменении температуры и влажности изменялись как можно меньше. И материалы применяются те, которые на повышение температуры не реагируют. Не темнеют, не выцветают, не пахнут, по минимуму расширяются и сжимаются. И замки разработаны более надежные, которые при нагреве не расходятся. Так что, хоть внешне отличий нет, на самом деле они имеются и довольно существенные.

И еще момент: ламинат как финишное покрытие теплого пола требует специальной подложки. Обычная выравнивает микронеровности и выполняет задачу звукоизоляции. А если применяют пробку, так еще и теплоизоляцию немного улучшает. А подложка под ламинат для теплого пола, наоборот, имеет хорошие (лучше, чем у всех других) свойства по теплопроводности. Так что и она не такая, как для обычного ламината.

Достоинства и недостатки

Если говорить о полах с подогревом в помещениях, то выбор совсем невелик. Это ламинат, дерево и инженерная доска. Можно еще добавить кварц-винил, но он из разряда «жестких» покрытий. Из всех этих материалов ламинат и кварц-винил укладываются проще. Причем только ламинат можно разобрать и сложить заново в процессе эксплуатации. Все остальные покрытия наклеиваются или прибиваются и демонтировать их проблематично. Второй плюс ламината — это более низкая стоимость. Даже несмотря на то, что ламинат для теплого пола, по сравнению с обычным, гораздо дороже.

А недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этот показатель ниже чем у древесины и линолеума. А еще наличие подложки. Так что если говорить об эффективности отопления, то ламинат как покрытие для теплого пола — не самый лучший выбор.

Кварцвиниловая плитка (Арт-винил или гибкий ламинат)

Кварц-виниловая плитка состоит из кварцевого песка (60-80%), винила и красителей. Есть две разновидности — для укладки методом плавающего пола (с замками), для монтажа на клей. Для теплого пола лучше второй вариант, так как под покрытием точно не будет воздушных пузырей. А как известно, воздух — отличный теплоизолятор. Нам же нужно как можно более эффективно это тепло проводить. Так что как покрытие для теплого пола, лучше использовать клеевую кварцвиниловую плитку.

Этот материал появился не так давно. Сочетает в себе достоинства ламината и линолеума. Он также легко укладывается, как ламинат, так же практичен как линолеум. Что касается внешнего вида, то в большинстве случаев имитируется паркет и разные виды древесины. Но есть и имитация камня, плитки и т.д. То есть, его можно укладывать и в технических помещениях, и в жилых. Как он «на ощупь»? Больше похож на тонкий линолеум, но нет ощущения «липкости», которая иногда присутствует у глянцевых ПВХ покрытий.

Как напольное покрытие для теплого водяного или электрического пола имеет среднюю эффективность. Показатели близки к древесине — R=0,25 Вт/м*К. По сравнению с ламинатом (1-1,5 Вт/м*К) показатель лучше. Но этот коэффициент больше характеризует теплоизоляционные свойства. Если говорить о способности передавать/пропускать тепло, то она снова-таки, близка к древесине. А конкретно — к характеристикам ясеня.

Недостатки — цена (дорого), наличие химической составляющей (винил) и отсутствие опыта длительной эксплуатации в качестве напольного покрытия для теплого пола. В смысле, кварцвиниловую плитку на теплый пол укладывали, но как долго она будет служить — пока неясно. Не так много времени прошло.

С каким типом подогрева совместим

Укладывать кварц-винил можно на водяной теплый пол или электрические нагреватели в стяжке. Тут никаких нюансов кроме того, что основание должно быть ровным. Допустимые перепады — 1-2 мм на 2 метра при условии отсутствия резких перепадов высоты.

Этот тип напольного покрытия, как и ламинат, можно класть на пленочный теплый пол. Просто поверх, без стяжки или дополнительного слоя. Но тут такой момент: покрытие мягкое и перераспределять нагрузку как ламинат не может. То есть существует вероятность продавливания покрытия и пленки под ножками тяжелой мебели. Ведь под пленку укладывают пусть тонкую, но мягкую подложку.

Деревянный пол с подогревом

Деревянный пол — один из самых красивых и, пожалуй, самых комфортных. Бывает из деревянного массива или натуральный штучный паркет. Они отличаются внешне, но как финишное покрытие теплого водяного или электрического пола ведут себя одинаково. С повышением температуры появляются и увеличиваются щели. Ситуацию улучшить может поддержание достаточного уровня влажности — не ниже 40%, но лучше 60% и выше. Но щели все равно будут.

И тот и другой материал (доски и паркет) может укладываться на водяной пол или на электрический. Чтобы не городить под дощатый пол стяжку, трубы водяного пола укладывают в специальные металлические лотки, которые размещают между планками чернового деревянного пола. А дальше уже настилают доски. Но эффективность такой системы невелика, так как много тепла теряется.

Лучше обстоит дело, если покрытие для теплого пола не дощатый пол, а инженерная доска. Это двухслойное покрытие. В основе лежит многослойная фанера, а на нее приклеены тонкие дощечки натуральной древесины. Такая структура более стабильна, щелей меньше.

Этот тип финишной отделки для пола, как и паркет и паркетная доска, приклеиваются к стяжке. Есть коллекции, плашки в которых имеют ровные края, есть с замками типа шип-паз. Однако, для данного покрытия поддержание стабильной влажности еще более важно. Наклеенный на основу тонкий слой древесины при значительном понижении влажности, может выгнуться.

Линолеум на теплый пол

Линолеума не было в списке покрытий, которые рекомендованы к использованию как финишное покрытие для теплого пола. А все потому, что не все виды линолеума можно использовать. И дело не в том, что некоторые виды имеют основу, которая плохо проводит тепло. Их действительно не стоит использовать. Но это далеко не единственное ограничение.

Не менее важен состав. Без особых опасений можно на теплый пол класть натуральный линолеум — мармолеум. Он не содержит химических веществ, но он сделан на основе льняного масла. При подогреве он может выделять его запах. Для аллергиков это небезопасно. Так что даже натуральный линолеум не совсем безвреден.

Еще можно укладывать покрытия, которые разрабатывались для применения на полах с подогревом. Они стоят гораздо дороже обычного ПВХ линолеума, но и делают его не из ПВХ, а из более дорогих составляющих, но которые нормально переносят нагрев.

Укладка теплой воды под плитку пола

В основном для частного дома используется система теплых полов водяного типа. Также часто в качестве напольного покрытия выбирается плитка. Создает красивый внешний вид, но при этом обладает отличной теплопроводностью. Кафельный пол в таком случае требует тщательного обогрева, с которым легко справляется теплый пол. Средний радиатор отопления не может передавать столько тепла на основание, чтобы по нему было комфортно гулять. Напольная плитка с подогревом и очень хорошо сочетается друг с другом. Существуют разные системы установки водяного пола.

Варианты монтажа теплого пола

Изначально стоит подумать, как лучше сделать укладку теплого пола, какой вариант выбрать этот. Тротуар может быть выполнен стяжкой пола, методом пастбища (без бетонной стяжки), а также деревянными шпалами (укладка осуществляется поверх лаг). У каждого из них есть свои особенности и тонкости в работе.

Бетонные шпалы необходимо будет приобрести для работы в определенном комплекте материалов. Все, что предстоит сделать в будущем, — провести строительство водозаборного теплого пола под затирку плитки.При этом все должно соответствовать технике. При наличии дефектов или пустот в основании, приходится делать все работы заново. Когда я уложила стяжку, нужно время до полного высыхания. Только после этого можно производить укладку плитки на плиточный клей. Чтобы тепло равномерно распределялось по поверхности пола, толщина самого клеевого слоя и плитки должна быть ровной.

В способе приклеивания используются плиты пенополистирола, имеющие алюминиевую плиту с пазами, в которой и наносится трубопровод выбранным шагом монтажа.Затраты в таком случае невысоки, а сам процесс укладки горячей воды под плитку пола не займет много времени. Если необходимо будет изготовить кожух сцепления, то в качестве основы лучше всего использовать водостойкий материал, например гипсоволоконные листы. Полистирол больше подходит для ламината или паркета.

Для деревянных домов востребованы устройства теплого пола на бревнах. Также есть еще два подвида — стоечные или модульные. Когда монтаж произведен полностью, поверх всей конструкции уложены листы гипсоволокна, тогда предоставляется возможность проводить укладку плитки.

Подготовка основания

Когда в руках имеется необходимое количество материала для, особенно компонентов теплого водяного пола, можно приступать к приготовлению. На поверхности не должно быть посторонних предметов, мусора, пыли и т. Д. Каждый этап заливки стяжки под теплый пол, а это требует строгого соблюдения технологии. На каждом этапе должна быть идеально ровная поверхность.

Процесс заполнения Зависит от выбора. При выборе водяного теплого пола лучше проконсультироваться у специалистов в этой области строительства.Кроме того, они смогут рассказать последовательность всех работ даже на подготовительном этапе.

Установка коллекторной группы

Кроме того, будут распределены все компоненты теплого водяного пола. Начнем с установки коллектора в коллекторный шкаф. Шкаф можно расположить где угодно, что будет удобнее. При этом он прикреплен к стене вертикально так, чтобы он находился выше уровня поверхности нагрева. При необходимости можно будет подключить несколько цепей.Чаще всего это делается при наличии большой площади помещения. Все нагревательные трубки подключены к основному источнику, произведена установка приборов для регулирования температуры и давления. Здесь расположен циркуляционный насос, обеспечивающий постоянную температуру подачи контура теплого пола.

Систему можно полностью отключить с помощью специально установленных клапанов. К этому же клапану и прикреплен коллектор.

И основание гидроизоляции

Под теплым водяным полом, на который в будущем планируется укладывать плитку, должна быть устроена качественная тепло- и гидроизоляция.Идеально подходит для гидроизоляции листов алюминиевой фольги или полиэтиленовой пленки. Утеплитель может быть пенопластом, с одной стороны которого закреплена пленка из алюминия. Кстати, последнего материала будет достаточно для выполнения обеих функций основания под теплый пол. Стоит отметить, что лучше утеплить водяной пол, чем батарею радиатора. Он не смог испортить эстетичный вид, а создать комфортную обстановку.

Здесь нельзя забывать о демпфирующей ленте, которую в готовом изделии можно приобрести в строительном магазине.Его следует монтировать на стене по периметру комнаты на уровне будущей заливки бетонной стяжки. Толщину обычно принимают в пределах 5-8 мм, а высоту — до 15 см. Вы можете не бояться исправлять все больше и больше. Впоследствии все очень просто резать ножом. При самостоятельном изготовлении пояс лучше всего прикрепить к стене саморезами для надежности. Все это сделано по той причине, что нагревательный бетон имеет свойство расширяться примерно на 0,5 мм на каждый метр поверхности.

Крепление отопительных контуров

Лучше всего покупать специальный пол для теплой воды. Это связано с тем, что в нем есть соответствующие слоты, в которые вставляется конвейер. Но очень важно приобрести правильный вариант устройства трубок для теплого пола. На рынке представлен огромный ассортимент. Дополнительно армированный пластик, также есть медь и нержавеющая сталь. Но все же больший интерес и популярность имеет материал XLPE, обладающий достаточным набором положительных свойств и эксплуатационных характеристик.

Когда такие пазы отсутствуют, устраивается армирующий слой, на котором закрепляются трубы и вся система. Дополнительный армирующий слой может располагаться сверху и на трубках. В этом случае значительно повышается надежность всей конструкции.

Возможны и другие варианты монтажа трубы с бетонной стяжкой. Это разные застежки в виде воротников-защелок. В любом случае необходимо придерживаться технологии монтажа, где указано, какие трубы должны располагаться не ближе 10-15 см от стены в помещении.К тому же стандартный шаг выбирается 10-12 см. длина петли не должна превышать 10 см.

Важный этап — выбор определенной схемы, позволяющей выполнить крепление трубопровода на черный пол. Это может быть не только чисто «змейка» или «улитка», но и комбинированная, при совмещении обоих вариантов в одной комнате. В последнем случае все делается для повышения качества и эффективности всей системы теплого пола.Поскольку «змейка» не обладает всеми хорошими качествами теплого пола, наличие только зоны выхода теплоносителя, специалисты рекомендуют устраивать двойную «змейку». Все это нужно предварительно отобразить на принципиальной схеме, чтобы впоследствии было проще осуществить его подключение к коллектору. Кроме того, этот вариант позволит правильно и точно оценить количество компонентов теплого пола. Для более точного расчета используйте калькулятор теплого водяного пола.

тестирование системы

Если система спроектирована, перед заливкой бетонной стяжки необходимо проверить ее исправность и герметичность всех соединений.происходит опрессовка (испытание под давлением). Этот шаг позволит выявить все дефекты монтажа водяного теплого пола, которые впоследствии могли возникнуть после укладки плитки.

Вся система должна быть заполнена водой и находиться под давлением, которое примерно на половину больше, чем нормальное рабочее давление. Вы можете дополнительно использовать для достижения наилучших результатов воздушный компрессор. Все проводится минимум сутки. главное, чтобы ничего не проявлялось. Лучше подождать лишний день, но обязательно, все работает отлажено.В противном случае, когда она встретится с поверхностью плитки, придется произвести ее демонтаж и снятие стяжки в гостиную зону, для ремонта. Но в одиночку устранить все без лишних затрат будет сложно.

стяжка

Кафель, главное качественно оформить бетонный пол. Обычно это высота 30-60 мм. Следует помнить, что напольное покрытие можно укладывать только примерно через 1 месяц после затирки. За это время происходит высыхание и схватывание цемента.В некоторых случаях производят мероприятия по ускорению процесса сушки. Для этого необходимо включить обогреватель в комнате, но температура не должна быть больше 25-30 градусов. В противном случае произойдет неравномерное высыхание и высыхание поверхности. Но лучший вариант в этом случае — естественное высыхание, когда идет дополнительный уход за стяжкой. Лучше подождать дополнительную неделю и не беспокоиться о качестве.

Уменьшить время работ по стяжке пола поверх теплого пола для укладки плитки позволяет самовыравнивающаяся смесь.Он будет готов уже через 10 дней после установки. Более точные сроки указываются производителем на упаковке, и с чем следует уточнить до начала работ.

Укладка плитки

Нет особых условий для выполнения укладки плитки. Теплый пол в воде. Соответствуют любым другим поверхностям. Важно включить правильный теплый пол после монтажа и во время эксплуатации следить за температурным режимом.

В качестве связующего используется специальный плиточный клей для теплого пола.Он должен уметь пользоваться системой теплых полов. Типичные варианты выполнения клея не выдерживают постоянных температурных изменений, особенно при неконтролируемых температурах охлаждающей жидкости.

Приклеивание выполняется зубчатым шпателем. Высота зубцов зависит от слоя соединительного элемента и напольной плитки. После того, как клей нанесен на обратную сторону плитки, его следует прижать к полу и немного сжать, удерживая некоторое время. Не лишним будет оказаться на горизонтальной поверхности с помощью спиртового уровня.В некоторых случаях придется прижать одну сторону ближе к низу, чтобы выдавить излишки клея.

Для ровных швов используются специальные крестовины между плитками, которые могут быть разной ширины. Их устанавливают после укладки плитки на пол теплой водой по углам. Позже они удаляются, а по высыхании клея производится затирка швов. Клей может сохнуть даже два дня. Все это тоже прописано в рекомендациях производителя.

При укладке плитки на основание бетонной стяжки для теплого пола вся система не должна быть в рабочем состоянии.Все отключается до окончания работы. Получается теплый пол после укладки плитки и полного высыхания клея. Когда производится затирка, начинается полноценная работа и теплый пол в помещении.

стоимость

Что касается стоимости не только системы теплого водяного пола, но и плитки, уложенной на поверхность, то все будет зависеть от определенных факторов:

1. Приобретаемый фурнитура, производитель, марка, качество. Но никто не рекомендует экономить на такой системе.Ведь делается не на год-два, а на десятилетия вперед. Лучше один раз купить все качественно, чем потом потратить деньги на ремонт.
2. Стоимость коллекторной группы. Более дорогие варианты изделий имеют возможность автоматической регулировки уровня температуры в помещении и давления в контуре.
3. на устройстве бетонных стяжек, полностью выровнять все поверхности.
4. Монтаж теплого пола, который часто проводят Специализированные бригады.

Средняя цена квадратного метра теплого водяного пола 1500-3000 руб.Сюда входят уже материалы и все монтажные работы. Если работа будет вестись не только в одной комнате, а в доме с большой площадью, стоимость работ будет немного снижена. Общая стоимость рассчитывается индивидуально. Благоприятный теплый пол получится при самостоятельном выполнении всего процесса от начала до конца. Но для этого необходимо количество опыта и знаний.

Напольная плитка так же, как и непосредственно теплый пол, отлично взаимодействует.Он поставляет качественный утеплитель, а сама плитка отлично подходит для ходьбы по ней босиком.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Водяные теплые полы Установка полов с подогревом под плитку

Q: Вы производитель или торговая компания? A: Мы являемся производителем более 20 лет и экспортируем по всему миру более 10 лет. Q: Как ваша фабрика контролирует качество? A: Мы осуществляем контроль качества от начала производства сырья до конца производства. Перед упаковкой и доставкой каждая партия продукции будет тщательно проверена. У нас есть испытательное оборудование и персонал в нашем отделе контроля качества.

A: Планировка доступна, и она не бесплатна, стоимость зависит от площади обогрева, мы советуем вам рассчитать общую площадь обогрева в квадратных метрах, а затем обратить внимание на нас, мы проверим, какое количество вам нужно, для получения подробного плана расположения, если так как ваш пол чистый и ровный, вы можете положить доску прямо на пол и заняться своими руками.

Q: Мой пол — плитка / деревянный пол / ковер / бетон, какую доску вы порекомендуете?

A: В зависимости от пола и бюджета мы предлагаем вам различные решения по отоплению, отправьте запрос для получения дополнительной информации.

Q: Мой план теплого пола — плавающие кили, доска шириной 600 мм мне не подходит, вы можете сделать для меня специальную доску?
A: Конечно, OEM и ODM поддержат вас, мы можем изготовить доску определенного размера, которая идеально подходит для вашего пола.

Q: Могу ли я получить образцы перед заказом?

A: Да, образец небольшого размера предоставляется бесплатно, и экспресс-сбор должен быть на вашей стороне.

Q: Как насчет MOQ и доставки?

A: MOQ отсутствует, если у нас достаточно стандартных плат.

Срок поставки составляет 15-20 дней для заказа LCL (менее полной загрузки контейнера) и 30 дней для заказа FCL (полной загрузки контейнера).

Q: Поддерживаете ли вы службу доставки до дверей?

A: Да, мы можем предоставить всю услугу по доставке до вашей двери, и сначала, пожалуйста, обратите внимание на нас, если у вас есть личная или корпоративная плитка, которую можно использовать для таможенного оформления после прибытия товаров в морской порт назначения.

Добро пожаловать, чтобы отправить нам запрос, чтобы получить дополнительную помощь!

В случае крайней необходимости, отправьте электронное письмо прямо на адрес daisy @ hztyco.com или по Whatsapp +86 18868804103

водяная теплая с алюминием для плитки или деревянного пола

Материал:

XPS / EPS + алюминиевая фольга / алюминиевая сталь

$

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:

Зависит от количества заказа.

Время выполнения:

3 дней после получения оплаты

Настройка:

Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 100 шт.)

Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 100 шт.)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 100 шт.) Меньше

Циркуляционный насос горячей воды Система теплых полов Плитка Электрический лучистый пол с подогревом

Материал:

XPS / EPS + алюминиевая фольга / алюминиевая сталь

$

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:

Зависит от количества заказа.

Время выполнения:

3 дней после получения оплаты

Настройка:

Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 100 шт.)

Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 100 шт.)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 100 шт.) Меньше

Цемент

• песок, выполняющий роль заполнителя;

Песок

• вода используется для разбавления сухих веществ с целью придания им определенной консистенции.

Помимо наличия этих основных составляющих, качество раствора цемента зависит от их качества. К воде нет определенных строгих требований, кроме ее чистоты. В ней не должно присутствовать лишних примесей, грязи, масла и т.д.

Если на месте строительства отсутствует система водоснабжения, то наилучшим вариантом будет приобретенная вода в магазинах.

Большинство специалистов склоняются к использованию речного песка, который отличается отсутствием примесей, камней и глины. Допускается также использование карьерного песка, но после предварительной очистки и промывки.

А вот морской песок оказывается полностью непригодным для использования. Дело в том, что в нем содержится большое количество соли, которую сложно вымыть из состава, что негативно сказывается на связывании всех компонентов смеси.

Морской песок

Главным элементом раствора является цемент, от качества которого во многом и зависит качество всей смеси. Существует множество марок цемента, начиная от 100 и заканчивая 600.

Чем больше число, тем большую нагрузку может выдержать застывший раствор, что является очень важным показателем в различных строительных областях.

Для фундамента понадобятся более высокие марки цемента – М400, М500 и т.д. А вот для кладки облицовочного кирпича, для штукатурки стен и других подобных работ, вполне подойдут марки М100 и М200.

Пропорции раствора цемента

Сначала хотелось бы разобраться с типами самого цементного раствора. Они бывают нескольких видов:

• нормальный;
• тощий;
• жирный.

Подобная классификация является следствием разного количества жидкости, которую используют для разбавления сухих ингредиентов раствора.

Жирный раствор получается в результате использования небольшого количества воды. С одной стороны, смесь очень быстро схватывается, но с другой – после затвердевания смесь может потрескаться с течением времени, что негативно сказывается на сроке эксплуатации постройки.

Тощий раствор, напротив, готовится с большим количеством воды. Характеристики готового раствора оставляют желать лучшего, да и время схватывания смеси значительно увеличивается.

Наилучшим вариантом является нормальный раствор, в котором соблюдены гармоничные пропорции всех составляющих – цемента, песка и жидкости. После затвердения такой раствор не рассыпается и не трескается, что делает строительные объекты достаточно долговечными.

Пропорции

Самым распространенным вариантом раствора является сочетание цемента с песком (1:3). Хотите знать как замесить такой раствор? В в этом нет ничего сложного. Взяв три части песка, смешиваем их с одной частью цемента в отдельной емкости.

Тщательно перемешиваем, чтобы сухая смесь стала одного оттенка. Затем можно начать добавлять воду, одновременно перемешивая смесь с помощью лопаты или электрической дрели с насадкой.

Подготовка раствора

Готовый раствор должен напоминать по консистенции густую сметану, поэтому после смешивания сухих ингредиентов, добавление воды осуществляется небольшими порциями. В среднем, объем жидкости оставляет половину объема цемента, но это приблизительная пропорция.

Также стоит отметить тот факт, что марка готового цементного раствора и марка цемента – это разные понятия.

Марка раствора представляет собой марку цемента, поделенную на объем используемого наполнителя, т.е. песка.

Так, чтоб замешать раствор марки М100 нам понадобятся следующие компоненты:

• цемент марки М300;
• три ведра песка.

Но это не значит, что цементный раствор марки М100 готовится только из цемента маркировки М300.

М300

Если в наличии цемент М400, то для приготовления раствора понадобится четыре ведра песка (соотношение 1 к 4). Если цемент М500, то пять ведер (соотношение 1 к 5) и т.д.

Мы уже говорили о том, что цементный раствор используется для самых различных строительных целей. Соответственно, и пропорции песка и цемента, а также других составляющих раствора, будут разными для каждого из конкретных областей применения. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Как замесить для фундамента

Фундамент является определяющим момент в строительстве любого строительного объекта, от которого напрямую зависеть эксплуатационный срок. Именно поэтому, очень важно в точности соблюдать пропорции раствора для фундамента.

Для фундамента

Качественный фундамент должен состоять не только из традиционных компонентов раствора – песка, цемента и воды, но и щебня. Он не должен быть известняковым, ведь это не способствует увеличению прочности готового раствора. Также не стоит заменять щебень керамзитом, гравием и прочими подобными материалами.

В большинстве случаев, для изготовления фундамента используется цемент марок М400 и М500. Для основания здания крайне важна прочность, поэтому использование высоких марок цемента вполне оправдано.

М500

Что касается песка и воды, то здесь требования абсолютно идентичные с теми, которые предъявляют к обычному цементному раствору, используемому для штукатурки стен, кладки кирпича и т.д. Вода не должна содержать примесей, масел и инородных предметов.

Стеновые панели для ванной довольно просто устанавливать, они достаточно прочные, легко справляются с перепадом температур и имеют большой срок службы. Тут все об этом прекрасном материале.

При помощи самовыравнивающейся стяжки для пола вы сможете к минимуму свести все сложности его выравнивания. Здесь можно узнать о различных видах и стоимости самовыравнивающейся стяжки.

Свое широкое распространение карьерный песок приобрел благодаря своей низкой себестоимости и прекрасным природным качествам. Перейдя по ссылке ознакомитесь с техническими характеристиками данного материала.

Песок нужно брать промытый и просеянный, чтобы в нем не было следов глины, камней, илистых образований и т.д.

Пропорции песка и цемента для приготовления раствора для фундамента следующие – на одно ведро цемента берется три ведра песка.

Что касается щебня, то в большинстве случаев оно идентично количеству песка. Если измерять все ведрами, то на одно ведро цемента М400 или М500 понадобится три ведра щебня и три ведра песка.

Щебень

Водой нужно разбавлять осторожно, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Здесь очень важно насколько сухой песок у нас в наличии, т.е. если он мокрый, то желательно его просушить перед смешиванием с остальными ингредиентами.

Состав раствора для стяжки пола, как замешать

Пропорции и расход цементного раствора для стяжки определяются на основании марки цемента, имеющегося в наличии. Минимально допустимая марка раствора для стяжки пола составляет М 150 (сухая смесь), но довольно часто используется марка М200.

М200

Вообще, песчано-цементная или бетонная стяжка может использоваться как самостоятельное напольное покрытие в определенных помещениях. Как правило, это гаражи и прочие нежилые постройки. В большинстве же случаев, стяжка используется как основа для линолеума, паркета и прочих покрытий.

Цементный раствор для стяжки пола включает в себя три основных составляющих – песок, цемент и жидкость.

Бетонная стяжка дополняется еще и щебнем, но она практически не используется для жилых помещений, поэтому рассматривать ее мы не будем.

Для стяжки пола

Пропорции цементно-песчаной смеси

Пропорции такого песчано-цементного раствора достаточно традиционны. Цемент и песок берутся в соотношение 1 к 3. Что касается воды, то ее должно быть вдвое больше количества цемента.

К примеру, если мы делаем из цемента раствор для стяжки марки М150, то на одну его часть приходится треть песка и 0,5 воды. Дабы сделать раствор М200 надо 0,4 части воды и 2,8 части песка при таком же количестве цемента.

Приготовление и соотношение составляющих цементно – известкового раствора для кладки облицовочного кирпича

Цементный раствор для кладки кирпича мало чем отличается от растворов, используемых в других строительных целях. Различаются только пропорции, некоторые добавки, но основные составляющие остаются прежними.

Как раствор может применяться цементная и известковая также смесь. Пропорции зависят от того, какая марка раствора нам требуется. К примеру, для изготовления раствора марки М100, нам понадобится цемент марки М300 и 3,4 части песка.

Для кладки кирпича

Если в наличии цемент М500, то для получения такого раствора нам понадобится 5,3 части песка. В принципе, здесь также действует формула расчета марки раствора, т.е. марка цемента, деленная на количество песка.

Пластификатор – можно ли добавлять известковое молоко или ПВА

Многие специалисты советуют добавлять к данным составляющим известковое молоко, что способствует увеличению пластичности смеси. Так, для получения раствора марки М25 нам понадобится по одной части известкового молока и цемента, а также четыре части песка.

Раствор цемента для кладки облицовочного кирпича включает в себя некоторые дополнения в виде пластификаторов. Они используются вместо извести, что положительно сказывается на результатах работы.

Так, добавление небольшого количества этих добавок позволяет предотвратить появление трещин, улучшает адгезию и т.д.

Пропорции примерно следующие: на одну часть цемента используется не более 0,3 части пластификаторов. В данной роли может выступать клей ПВА в цементном растворе. Кроме того, можно сделать пластификатор для цементного раствора своими руками.

Для этого нам потребуются следующие материалы: шампунь, мыло в жидком виде и разбавленный стиральный порошок. Пропорции могут быть различными. К примеру, на 50 кг мешок цемента используется порядка 200 мл жидкого мыла.

Более подробно о том, как приготовить раствор для кладки кирпича смотрите на видео:

Что добавлять и как приготовить своими руками смесь для штукатурки стен

Раствор для штукатурки представляет собой сочетание традиционных составляющих цементного раствора, а также определенных дополнений, улучшающих свойства смеси. Такими дополнительными материалами могут выступать глина или известь, в зависимости от производимых работ.

Цементный раствор для штукатурки стен может содержать самые различные пропорции.

На одну часть цемента может приходиться от одной до шести частей песка. Но оптимальным является соблюдение пропорции один к трем, с добавлением нужного количества воды.

Цементно-известковый раствор для оштукатуривания включает в себя более разнообразные варианты пропорций. Вот одни из наиболее распространенных: 2 части извести и 8 частей песка, или 2 части извести и 9 частей песка.

Цементно-известковый раствор

Данное количество материалов рассчитывается из соотношения на одну часть цемента. Многие интересуются – как приготовить цементно-известковый раствор для штукатурки? Наиболее распространенный способ заключается в предварительном смешивании песка и цемента.

Только потом добавляется известковое молоко, которое изготавливается путем смешивания воды и известкового теста.

Использование жидкого стекла

Жидкое стекло представляет собой смесь силиката натрия и воды.

Жидкое стекло

В цементом растворе оно применяется для следующих целей:

• для улучшения гидроизоляции;
• для увеличения характеристик прочности стяжки;
• для увеличения жаростойкости поверхности при оштукатуривании;
• для заполнения трещин и прочих пустот.

Цементный раствор с жидким стеклом готовится с использованием следующих пропорций:

• в целях гидроизоляции – 4 части цемента, 4 части песка и 1 часть жидкого стекла;
• для заделки трещин – 3 части цемента, 1 часть песка и 1 часть жидкого стекла;
• для повышения огнеупорности поверхностей – 4 части цемента, 1,5 части песка и жидкого стекла.

Как мы видим, пропорция жидкого стекла в цементом растворе напрямую зависит от сферы применения готовой смеси. Что касается пропорции воды, то она не должна превышать 25 процентов от количества жидкого стекла.

Пропорции цемента и песка в приготовлении цементных растворов являются одним из определяющих моментов. От соблюдения правильного соотношения будут зависеть характеристики готовой смеси, поэтому нужно знать подобные нюансы еще до этапа строительства.

Правильное соотношение песка и цемента при строительстве —

В строительстве используется множество смесей: бетон для заливки фундамента, раствор для кладки, заливки полов, стяжки стен и т.д. Основой каждого из них является цемент и песок. От того, в каких пропорциях они будут добавлены, зависят свойства получившейся смеси.

Песок в строительных смесях используется в качестве наполнителя: он дешевый, поэтому снижает конечную стоимость материала. Кроме того, он делает раствор более прочным, повышает морозо – и влагоустойчивость. Отчасти благодаря песку цементное покрытие не трескается и не проседает.

Соотношения песка и цемента при строительстве зависит от:

• Технических характеристик и назначение смеси;
• Качества цемента.

Дальше рассмотрим, сколько необходимо добавлять песка в различных строительных смесях.

Растворы для кладки – сколько песка брать

Цементные растворы широко используются для кладки кирпича. В зависимости от характеристик их разделяют на марки:

• М-0 и М-2 – используются очень редко;
• М-75, М-25, М-3, М-10, М-50 – самые популярные для укладки кирпича;
• М-100, М-150, М-200 – растворы для штукатурки, внутренних работ и отделки фасадов.

Для кладки используют раствор той же марки, что и строительный материал.

Для приготовления раствора чаще всего используются цемент М-300 и М-400, реже М-500. Сколько песка брать зависит от качества цемента. Пропорции для растворов, которые чаще всего применяются в строительстве, указаны в таблице.

Для получения раствора смешивается песок и цемент, затем частями добавляется чистая холодная вода до получения нужной подвижности. Последнюю определяют с помощью специального конуса, погруженного в готовую смесь. Полнотелый кирпич лучше класть раствором с подвижностью 9-10 см, пустотелый – 7-8 см. Если работы ведутся в жаркую погоду, рекомендуется добиться подвижности в 12-14 см.

Приготовление раствора для стяжки пола

Цементная стяжка выступает в качестве основы под линолеум, паркет или любое другое напольное покрытие. Реже (в гаражах, погребах) может выступать самостоятельным покрытием. Как и в случае раствора для кладки, количество песка зависит от марки цемента. Чаще всего в этих целях используются марки выше М-400. Рекомендуемые пропорции, в зависимости от назначения раствора, указаны в таблице.

Для раствора М200 и М-300 желательно использовать цемент М-600.

Раствор для штукатурки

Зачастую оштукатуривание стен подразумевает нанесение на поверхность трёх слоёв раствора: обрызг, грунт, накрывка. Каждый из них должен обладать определёнными свойствами, поэтому целесообразно готовить специальную смесь для каждого слоя. В отличие от других растворов, помимо песка и цемента требуется добавлять гидратную известь. В таблице указаны рекомендуемые пропорции для каждого слоя штукатурки для приготовления 200 л раствора.

В ряде случаев можно обойтись двумя слоями штукатурки, приготовленной без добавления извести:

1. Грунт для выравнивания незначительных дефектов и изменения геометрии стен: 1 часть цемента М-400 и 3 части песка.
2. Основной раствор для выравнивания: 1 часть цемента М-400 и 5 частей песка.

Предпочтительным вариантом является приготовление раствора с известью, так как он более эластичен и прост в работе. В обоих случаях лучше использовать мытый или карьерный песок.

Замешивать раствор необходимо в бетономешалке, при этом сначала в неё заливается вода, а потом добавляются цемент и наполнители.

Сколько песка нужно для бетона

Бетон используют для заливки фундамента, для приготовления следует использовать самый чистый песок – мытый или речной. Кроме песка в бетон добавляется щебень. Правильные пропорции указаны в таблице.

Если на улице тепло, в раствор нужно добавлять холодную воду, при минусовой температуре, напротив, подогретую до 40C°C для того, чтобы бетон успел схватиться до того, как вода в его составе замёрзнет.

Читайте также:

Плодородный грунт, почвогрунт или чернозем? — в чем разница ?

Применение асфальтовой крошки;

Как выложить пол плиткой;

Добыча и свойства гранитного щебня;

Цементный раствор — пропорции: как развести и сколько песка и цемента в 1 м3, соотношение частей и расход

Цемент – это основной строительный материал, который используется практически во всех отраслях народного хозяйства. С помощью данного вещества можно получить очень прочные продукты, способные выдерживать высокие нагрузки и противостоять внешним воздействиям. Но все эти характеристики зависят также и от используемых компонентов, и технологии приготовления. Цементные растворы широко применяются в строительстве, так как позволяют упростить много операций.

Особенности

Цементные растворы представляют собой искусственные смеси, которые после застывания образуют прочную структуру. Состоит подобный продукт из нескольких основных компонентов.

• Песок. Он используется в качестве основного компонента, так как объединяет в себе мелкую структуру и относительно высокую прочность. Для приготовления растворов могут использовать речной или карьерный песок. Первый тип материала применяется при монолитном строительстве, позволяя получить очень прочные продукты.
• Вода. Данный компонент нужен для связывания песка и цемента. Количество жидкости подбирается в зависимости от марки и предназначения раствора.
• Цемент. Это основное вещество, которое отличается высокой адгезией с другими материалами. Сегодня существует несколько марок цемента, предназначенного для эксплуатации в различных условиях. Отличаются они показателями прочности.
• Пластификаторы. Технически это различные виды примесей, которые предназначаются для изменения физических или химических свойств раствора. Они используются не так часто, так как это может значительно увеличивать стоимость продукта.

Подобную продукцию используют для решения следующих видов задач:

• оштукатуривание – некоторыми растворами покрывают стены для защиты строительного материала, а также с целью выравнивания основания;
• кладка – цементные смеси прекрасно связывают между собой кирпич или газоблок, поэтому их используют в качестве своеобразного клея, располагающегося внутри каждого шва;
• создание железобетонных конструкций.

Виды составов и требования

Основной характеристикой цементного раствора является его прочность. Она обусловлена соотношением цемента и песка. Состав продукта может изменяться штучно, что позволяет получить несколько видов смесей. Каждый из них предназначается для использования в определенных условиях. Поэтому важно правильно готовить продукцию при строительстве различных объектов.

Типы

Одним из критериев разделения цементных смесей на виды являются пропорции внутренних компонентов. Стоит обратить внимание, что в одном составе может присутствовать только одна марка цемента. Но они могут также изменяться, так как прочность будет зависеть уже только от концентрации компонентов. Условно их разделяют на несколько марок.

• М100 (М150) – эти смеси отличаются незначительной прочностью. Для их приготовления можно использовать цемент марок М200–М500. Но при этом необходимо правильно подбирать пропорции цементно-песчаных компонентов.
• М200 – это один из самых распространенных видов растворов. Его используют очень часто в быту для строительства дорожек и или формирования покрытий, которые не поддаются значительным нагрузкам. Сохнет данная смесь относительно быстро, но при этом требует соблюдения определенных микроклиматических условий.

• М300 – данный вид раствора можно уже отнести к бетонным типам. Он используется для приготовления бетонов, из которых затем изготавливают прочные плиты перекрытия, заливают фундаменты и много другого.
• М400 – это прочный бетон, который состоит из качественных марок цемента (М350, М400, М500). Используют его в строительстве фундаментов для многоэтажных домов. Данный раствор составляет основу для изготовления железобетонных плит перекрытия и других подобных изделий.
• М500 – это самый прочный бетон, который способен выдерживать очень высокие нагрузки. Он сохраняет свои первоначальные свойства на протяжении многих лет и при воздействии различных раздражителей.

Добавки

Качество цементного раствора зависит практически от всех его составляющих, которые присутствуют внутри. Иногда свойств песчано-цементной смеси недостаточно, поэтому нужно адаптировать их под определенные условия.

Решается эта проблема с помощью добавления в состав различных примесей. С помощью подобных присадок получают так называемое жидкое стекло. Эти продукты используются для оштукатуривания стен и других поверхностей.

Сегодня в качестве добавок для цементных растворов используют несколько продуктов.

• Известь. В качестве добавок применяют только гашенные ее виды. Внедрение этого вещества позволяет немного увеличить паропроницаемость и прочность. Но чтобы приготовить подобную продукцию, следует соблюдать точные пропорции. Очень часто на основе извести изготавливают штукатурки, которые прекрасно наносятся на стены.
• ПВА. Клей улучшает адгезию и пластичность раствора. Важно правильно подбирать концентрацию добавки, чтобы получить хорошую смесь.
• Моющие средства. Подобные продукты влияют на пластичность раствора. Добавляют их в состав только после воды. Здесь также обязательно соблюдается точная доза примеси на единицу объема.
• Сажа или графит. Эти вещества практически не влияют на физические свойства смеси. Используются они только в качестве красителей для изменения цвета готового продукта.

Соотношение песка и цемента

Приготовить цементно-песчаный раствор можно даже в домашних условиях, так как состоит он из доступных компонентов. Приобрести их довольно легко практически в любом строительном магазине. Но отличаются растворы соотношением цемента и песка, от которых и зависит расход и физические характеристики материала.

Кирпичная кладка

Скрепление кирпичей – это одна из основных задач цементных растворов. Для таких целей используют не особо прочные марки (до М400). Для получения подобной смеси специалисты рекомендуют использовать песок средней фракции с минимальным уровнем влажности. Приготовить кладочный раствор можно используя различные марки цемента. Но при этом будет уже изменяться соотношение цемента и песка. Некоторые пропорции представлены в таблице 1.

Таблица 1. Соотношения компонентов в зависимости от марки цемента

Обратите внимание, что расчет желательно проводить согласно только одних единиц измерения. В большинстве случаев все части рассчитывают на 1 м³. Но при этом массам различных материалов в кубе может отличаться.

Приготовление бетона

Бетонные конструкции также очень часто используются в современной промышленности. Эти материалы изготавливаются на заводах или непосредственно на строительных площадках. Прочность таких изделий также зависит от цемента, который планируется использовать. Технически бетон можно изготовить и из раствора марки М100, но он не будет выдерживать нагрузки, и отличаться минимальным сроком службы.

Еще одной особенностью бетонов является наличие в составе щебня и других вспомогательных компонентов. Они внедряются с целью изменения технических характеристик продукта.

Следует отметить, что смешиваться они могут в различных комбинациях, что зависит от среды использования бетона.

Сегодня многие специалисты используют такое соотношение компонентов бетонных растворов, как:

• 4 части щебня;
• 1 часть цемента;
• 2 части песка;
• ½ части воды.

Обратите внимание, что пропорции могут изменяться, если еще планируется использовать различные полимерные добавки. В таких случаях желательно обращать внимание на рекомендации производителей данных примесей.

Для штукатурки и стяжки

Заливка пола очень часто предполагает использование относительно жидких цементных растворов. Такая консистенция позволяет равномерно распределить смесь на основании и получить горизонтальную поверхность. Штукатурка же практически всегда состоит только из чистого песка, цемента и воды. Ее густота может быть разной, так как все зависит от того, где ее планируется использовать.

Самой распространенной пропорцией для получения штукатурных смесей является отношение цемента к песку 1: 5. Консистенция адаптируется под потребности мастера.

Особое внимание следует уделить стяжкам, которые поддаются значительным и постоянным нагрузкам. Для таких поверхностей следует использовать материалы, у которых пороговая прочность не меньше 10 МПа. Достигается это за счет использования бетонов марки не ниже М150. Пропорция приготовления раствора для стяжки зависит от следующих факторов:

• использование смесей с целью сокрытия различных коммуникационных элементов;
• толщина выравнивания поверхности. Если нужно просто укрепить пол с небольшими перепадами, тогда применяют более жидкие составы. Для более толстых слоев желательно использовать прочные виды растворов.

Таблица 2. Пропорции песка и цемента в стяжках

Обратите внимание, что пропорции компонентов в большинстве случаев повторяются. Но при этом прочность получаемого раствора на выходе отличается. Это важно учитывать, если продукция будет применяться в специфических условиях эксплуатации.

Как правильно развести?

Процесс приготовления цементных растворов предполагает смешивание всех компонентов в определенной последовательности. Описать подобную процедуру можно несколькими последовательными шагами.

• В первую очередь нужно определиться с типом раствора, который нужен. При этом обращают внимание на прочность результирующей смеси. Если важен этот показатель, следует провести дополнительный расчет всех составляющих. Особое внимание следует обращать на нормы или стандарты.

• На данном этапе смешивают сухие компоненты, объем которых измеряется в 1 м³ или других подобных единицах. Перед тем как замесить раствор, следует тщательно перемешать песок и цемент, чтобы получить равномерную смесь. Поэтому так важно использовать сухие вещества.
• Когда подготовка прошла успешно, можно разводить смесь. Для этого постепенно в нее добавляют воду и тщательно смешивают все компоненты. Лучше всего использовать бетономешалки или другие механические приспособления. Консистенция раствора регулируется с помощью жидкости.

Советы и рекомендации

Приготовление цементного раствора является простой операцией. При ее осуществлении все-таки рекомендовано соблюдать несколько простых правил, рекомендуемых производителем и опытными строителями, такие как:

• если смесь должна быть пластичной, для этого нужно добавлять в нее жидкое мыло. Его смешивать нужно предварительно с водой;
• следует добавлять воду небольшими порциями. Таким образом, можно контролировать густоту смеси, которая очень важна для стяжек или кладки;
• при строительстве обязательно нужно учитывать марку самого кирпича или другого материала. Специалисты рекомендуют готовить такие смеси, которые по данным параметрам должны совпадать. Это позволит получить однородную структуру стены, которая будет отличаться прочностью;
• для повышения теплоизоляционных характеристик штукатурок стоит добавлять в их состав перлит. При этом им нужно заменять определенную часть песка;
• рекомендуется использовать только свежий цемент, структура которого не содержит комков. Это гарантирует высокую адгезию и равномерное смешивание.

Цементный раствор – это прекрасный материал, позволяющий получить прочные конструкции. Правильно приготовленная смесь – это залог долговечности практически любого строения и его основания.

Подробнее о пропорциях цементного раствора вы узнаете из следующего видео.

пропорции и как правильно разводить с песком

Как соблюсти пропорции цементного раствора, чтобы кирпичная стена не обвалилась, залитый пол не растрескался, а фундамент служил 100 лет? Что добавить в цементный раствор, и в каком количестве, разберем в этой статье.

Когда человеку надоело выдалбливать жилье в скалах и захотелось разнообразия с окошками и балконом, он придумал цемент. Первые упоминания об использовании этого стройматериала находят во 2 веке д.н.э. Древнеримские строители брали визувийский туф, пепел, пемзу, которые измельчали и смешивали. В то время качество цемента оставляло желать лучшего. Тем не менее, его использовали в строительстве и даже делали архитектурные формы. Только в 1824 году Джозеф Аспдин разработал формулу современного портландцемента.

Цементный раствор – это смесь нескольких компонентов. В него входят цемент, песок, затворитель (вода), присадки.

Цементный строительный раствор применяют:

• Для кладки кирпича.
• В качестве штукатурки.
• Для заливки пола.
• Как материал для ландшафтной архитектуры (клумбы, декоративные валуны, вазоны, плитки для садовых дорожек, скульптуры и декоративные элементы).
• При строительстве бассейнов, колодцев, печей.
• Для заделки трещин в фасадах зданий и бетонном покрытии.
• Как основу для изготовления строительных блоков (с использованием опила, отсева, песка, щебня).
• Для изготовления бетона.

Виды растворов

«Какой хороший цемент! Не отмывается совсем». Помните? Доцент, Хмырь, Косой… Нет, не так. Жирный, тощий и нормальный. Это уже про цементный раствор. Хотя очень напоминает кинематографическую троицу.

Жирный, тощий, нормальный — это виды цементного раствора, которые скорее являются показателями качества замеса. Вот почему им дали такие названия:

• Жирный в составе имеет совсем мало воды. Он быстро затвердевает, но затем его поверхность трескается.
• Тощий раствор напротив, содержит много жидкости. Его легко заливать. Но впоследствии он расслаивается, дает сильную усадку.
• Нормальный – соответствует оптимальному (пропорциональному) содержанию всех компонентов раствора. Из него получается бетонное покрытие, которое отвечает лучшим показателям качества.

Чтобы при замесе понять, какой раствор получился, посмотрите на лопасти бетономешалки. Тощий раствор оставит лишь небольшой цементно-песчаный налет. Жирный полностью опутает лопасти машины смесью. При нормальном замесе на поверхности миксера будут сгустки и комки.

Возьмите на заметку, что в раствор добавляют только какую-то одну марку цемента. Их нельзя смешивать, так как каждый вид обладает своим химическим составом, свойствами и показателями прочности.

С 2003 года требования к цементу были прописаны в ГОСТ 31108. А с 2008 года к ГОСТу 57293 сделали приписку Евро EN 197-1. Знаете, что придумали некоторые неблагочестивые продавцы? Стройматериал с новой маркировкой они стали продавать среднестатистическому покупателю Виталию дороже. Они стали ссылаться на то, что цемент соответствует евростандарту. И наш «Виталий» наивно верит жуликам. Люди, не будьте как Виталий! Посмотрите. Вообще ничего не изменилось. Просто поменяли буквы и цифры.

Вот новые и старые аббревиатуры цемента:

• М400 = цем. 32,5.
• М500 = цем. 42,5.
• М600 = цем. 52,5.

Сам готовый раствор тоже маркируют. В его обозначениях содержатся характеристики прочности. Используют растворы по разному назначению:

• Так, из раствора марки М75 можно сделать тонкую стяжку или использовать для кладки кирпича и камня.
• Марку М100 используют также для стяжки. А еще она пригодна для заливки швов между плитами бетона и оштукатуривания их поверхностей. Еще эту смесь используют для кирпичной и каменной кладки.
• М150 годится уже для более серьезных целей. Этот цементный раствор обладает высокой прочностью. Он подходит для строительства фундаментов, гидроизоляции бассейнов, постройки гидрокоммуникаций и гидротехнических сооружений.
• Марку М200 применяют для фундаментов, кладки из виброкирпича, штукатурки бетонных плит, заполнения швов. Такую смесь используют для водоизоляции. На смесь М200 кладут гранит и мозаичные напольные покрытия. В частном строительстве подходит также и для заливки садовых дорожек.
• Из М250 делают прочные стяжки, фундаменты, монолитные перекрытия.
• М300 относят к бетонным растворам. Он обладает высокой прочностью.

Добавки

Сам по себе цементный раствор, безусловно, хорош. Но нет предела совершенству. Люди придумали, как сделать его еще лучше, заставить служить для разных целей, быть податливее и прочнее.

Чтобы сделать растворы цемента с нужными характеристиками, разработали целый ряд добавок. Давайте посмотрим, на что они способны.

• Любимые всеми пластификаторы. Особенно рекомендуют использовать новичкам. Эта добавка делает раствор «сговорчивее» и подвижнее, его проще заливать. В нем образуется меньше воздушных пузырей и улучшается адгезия с металлом. А также пластификаторы увеличивают прочность бетона до 140 % и делают его морозостойким. Пластификаторы обязательно добавляют в нужной пропорции. Не переборщите, иначе качество готового покрытия, наоборот, снизится.
• Армирующие добавки. Это разного состава тонкие волокна (базальт, стекловолокно, полипропилен, металл). Их роль – связывать частицы раствора и сдерживать их вместе при усадке. Когда волокна замешивают в растворе, они располагаются хаотично и создают подобие сетки. При высыхании цементная заливка меньше трескается.
• Вовлекатели воздуха. Они делают бетон пористым. Зачем это нужно, если мы постоянно боремся за прочность и отсутствие внутренних пор? Оказывается, пористый бетон очень устойчив к перепадам температуры. И если вода начинает застывать, она расширяется в пустые воздушные пространства, а не напрягает сам материал. Нужно четко следовать инструкции, соблюдать время и количество внесения этой добавки для бетона.
• Ускорители/замедлители схватывания состава. Из названия все ясно. Эти присадки используют, когда необходимо увеличить или сократить время схватывания раствора. Актуально ускорять процесс затвердевания, когда работа ведется при низких температурах. Ну, или когда хочется построить побыстрее и сразу много.
• Уплотняющие. Делают бетонный пласт сверхплотным, прочным и водонепроницаемым.
• Антикоррозийные. Они защищают внутреннюю металлическую арматуру от агрессивной водной среды. Рекомендуют использовать их совместно с гидроизоляцией.
• Красящие. Нужны для придания оттенков и даже ярких цветов строительным смесям. Можно использовать колеры при замешивании или красить уже готовую бетонную поверхность.

При желании использовать одновременно несколько добавок, обязательно изучите их совместимость и последовательность внесения. Химические вещества, при неправильном использовании, могут вступить друг с другом в реакцию и привести к ухудшению качеств бетона.

Предприимчивые мастера научились делать многие добавки из подручных средств. Так, пластификаторы делают из жидкого мыла, армирующие наполнители из нарезанной проволоки, а морозостойкие присадки из солей хлора.

Вот рецепт пластификатора из шампуня:

1. Приготовим составляющие. На мешок цемента 50 кг нужно 250 мл любого шампуня или жидкого мыла.
2. Смешаем требуемую по пропорции воду с шампунем. Объем воды обычно равен половине дозы цемента. Не забываем вычесть из этого объема 200 — 250 мл (что пропорционально количеству шампуня).
3. Добавляем цемент, а затем другие сухие компоненты (песок, щебень) и вымешиваем.

Разводить цемент с водой, без песка — сложно. Могут образоваться комки, потому что цемент обладает низким коэффициентом смачиваемости. Поэтому правильно мешать раствор так: сначала хорошо перемешать песок с цементом, а потом разбавлять водой.

Пропорции цемента для кладки

Говорят, то, что построенно дешево и сердито, держится только на честном слове. Не будем так делать. Отнесемся к процессу осознанно.

Замешивать песчано цементную смесь будем из следующих материалов:

• цемент М400;
• чистый песок;
• вода;
• известка.

Известь используют, чтобы «утеплить швы». Вообще, иногда для постройки теплых домов готовят кладочный раствор из известняка. Но минус этого состава – низкая прочность. А вот если смешать вместе цемент и известь, получается прочный состав с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Далее в таблицах даны пропорции компонентов для замеса на 1 м3.

Пропорции песчано-известковой смеси в долях для раствора М75 выглядят так:

• 1 ч. цемента М400;
• 0,5 ч. извести;
• 5,5 ч. песка.

А если используете цемент М500, компоненты берутся в таком соотношении:

• 1 ч. цементного порошка;
• 0,8 ч. извести;
• 7 ч. песка.

Для стяжки пола

Декоративные материалы для пола нынче стали очень привередливые. Ложиться на раствор М50 или М75 они уже не хотят. Им адгезия нужна и непыльная поверхность. Поэтому под них, зачастую, используют раствор М100 и выше. Ну и цемент должен быть как минимум портланд М500.

Обратите внимание, что если заливка 5 см и меньше, то гравий или щебень в него не кладут.

Дальше в таблице даны пропорции ингредиентов для заливочных растворов.

Чтобы сделать хороший раствор, который не даст большой усадки и не потрескается, нужно размешать цемент с песком и водой в точных пропорциях. Количество воды определяют ситуационно. Усредненная цифра – треть от общего количества используемого цемента.

Соотношение цемента и песка для штукатурных растворов

Еще одна область применения цемента – это штукатурка стен. Можно купить готовую смесь, а можно приготовить раствор из цемента и песка самому и немного сэкономить.

Для изготовления штукатурки берут растворы марок М50, 100, 150. Почему они разные? Потому что каждый вид используют для своих целей. М50, например, подходит для финишного выравнивания. Маркой М100 проводят отделку внутри помещений с нормальной влажностью. А раствор М150 более устойчив к повышенной влажности и подходит для наружных работ.

Вот таблица, в которой указано соотношение цемента и песка для приготовления 1 м3 раствора нужной марки.

Перед оштукатуриванием не забудьте, что стены нужно подготовить. Новые стены промывают от пыли, на 1 см расшивают швы. Старые бетонные покрытия очищают от загрязнений с помощью железной щетки. На поверхности стен делают насечки, очищают поверхность от краски. Если есть масляные пятна, эти места удаляют и заделывают раствором.

Как замесить для фундамента

Фундаментальные вещи должны быть нерушимы. Это относится и к бетонному фундаменту. Для него нужно использовать только качественные компоненты. Тогда, если повезет, он прослужит века.

Для фундамента, кроме цемента и песка, используют также гравий или щебень. Вот формула бетона с ОПГС: 8 частей ОПГС, 1 часть цемента, 0,5 части воды.

Если

для стяжки, для бетона, для кладки, для штукатурки

Пропорции цемента для разных типов растворов будут интересны в первую очередь для непрофессиональных застройщиков и ремонтников. Профессиональные строители, как правило, готовят бетонные растворы «на глаз», а чаще всего заказывают их доставку на ближайшем бетонном заводе.

СодержаниеСвернуть

Частные же застройщики, зачастую предпочитают экономить на «всем и вся», поэтому пропорции цемента в строительных растворах различного назначения будут полезны в первую очередь тем, кто готовит бетонные строительные материалы своими силами.

Основные виды строительных растворов

В зависимости от назначения строительные растворы на основе цемента подразделяются на следующие широко применяемые виды:

• Тяжелые бетоны разных марок.
• Кладочные растворы.
• Штукатурные растворы.
• Растворы для строительства стяжки пола.
• Ремонтные растворы.

Перечисленные разные строительные материалы обладают одним общим фактором – в составе всех перечисленных строительных материалов присутствует цемент, являющийся «вяжущим» не имеющим аналогов.

Учитывая, что читателям статьи будет полезна практическая информация следующего порядка: пропорции песка и цемента для стяжки, пропорции песка и цемента для бетона, пропорции цемента для стяжки, пропорции цемента для кладки, а также соотношение песка и цемента для штукатурки, рассмотрим ее поэтапно с указанием конкретных цифр.

Соотношение песка и цемента для стяжки пола

Стяжка пола может быть использована как основа для настила чистового пола изготовленного из досок, фанеры, ламината, паркета, массивной доски, плит USB, керамической плитки, мозаики, керамогранита и мягких материалов (ковролина, линолеума, ковровых дорожек и паласов).

Также стяжка пола используется как «чистовое» покрытие пола в хозяйственных сооружениях и помещениях с повышенной влажностью: санузлов, ванных комнат, саун, бань и кухонных помещений.

В сети интернет и частных беседах можно прочитать и услышать самые разные варианты как правильно разводить цемент с песком пропорции для стяжки пола. В то же время есть практические правила и пропорции приготовления раствора, которые можно применять для подавляющего большинства случаев.

Для 99% вариантов стяжек рекомендуется использование цементно-песчаного раствора марки М150 или М200 на основе самого доступного цемента марки ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н ПЦ. Устаревшие обозначения данных марок парламентов – М400 и М500.

Соотношение цемента и песка для пола можно посмотреть в таблице:

Соотношение цемента и песка для бетона

Понятие «бетон» объединяет в себе ряд разных строительных материалов приготовленных на основе разных цементов и разных наполнителей. Не вдаваясь в подробности, стоит отметить, что в частном строительстве в 99,9% случаев используются тяжелые бетоны определенных марок.

Поэтому информация о специальных видах бетона будет познавательна, но не имеет практического значения. Поэтому в рамках этой статьи приводится соотношение основных компонентов тяжелого бетона востребованных марок, которые широко используется в частном строительстве.

В числе основных марок тяжелого бетона состоят следующие наименования: М150, М200, М300 и М400. Это самые популярные варианты, покрывающие 99,9% потребности частных застройщиков. О том, как приготовить указанные марки бетона, рассказывает следующая таблица соотношения компонентов, которые необходимо использовать для приготовления 1 м3 раствора.

Расход компонентов на 1 кубический метр бетона является общепризнанной нормой и общепризнанным эквивалентом. Если по условиям строительства требуется приготовить количество бетона меньше чем 1 м3, можно взяв расход материала на 1 м3 за 100% и решив пропорцию узнать требуемое значение в кг.

Например. Необходимо замесить бетон марки М150 в количестве 0,3 м3 на основе цемента М400 1 м3 – 100%,0,3 м3 – Х%. Решаем пропорцию: 0,3х100/1=30%(0,3). Умножая табличные значения количества материалов на 0,3, получаем: 64,5 кг цемента, 220,5 кг песка, 340,5 кг щебня и 57 литров воды, необходимо для приготовления бетона марки М150 на основе цемента М400.

Пропорции цемента для кладки

В общем случае растворы для кладки кирпича, пеноблока, шлакоблока, ракушечника или известняка включают в себя компоненты: цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М300) или цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М400), мелкий песок, известь и воду.

При этом известь добавляется для придания прочности и «теплоты» кладочных швов и является «необязательным» компонентом. Однако если застройщик хочет получить высокое качество (прочность, долговечность и теплоизоляцию) кладки, стоит пойти на небольшие дополнительные расходы и приготовить известковый раствор для кладки в соответствии с таблицей количества компонентов на 1 м3 кладочного раствора:

Приведенные в таблице соотношения цемента и песка для кладки кирпича, шлакоблока, пеноблока, ракушечника и известняка, используя технологию «пропорций», можно пересчитать для меньших, чем 1 м3 объемов материала.

Cоотношение цемента и песка для штукатурных растворов

Производители и торговые сети предлагают потребителям широкий выбор готовых сухих штукатурных растворов разных марок, под различные задачи и условия эксплуатации. В то же время, учитывая высокую стоимость сухих смесей, рачительные застройщики предпочитают купив отдельно песок и цемент, приготовить штукатурный раствор своими силами и сэкономить при этом не менее 50% от цены покупного раствора.

Единственный вопрос, на который надо ответить: как разводить цемент для штукатурки с песком и водой? В общем случае для штукатурных работ используются цементно-песчаные растворы следующих марок: М50, М100 и М150. Область применения растворов:

• М50. Затирка поверхностного слоя под нанесение финишного покрытия.
• М100. Внутренняя отделка стен работающих в стандартных условиях влажности воздуха.
• М150. Наружная отделка фасадов, цоколей и отделка стен работающих в условиях повышенной влажности окружающей среды.

Как правильно развести цемент с песком для различных марок штукатурных растворов на основе цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н ПЦ в количестве 1 м3 «годного», смотрите в следующей таблице.

Стоит отметить, что приведенные выше табличные значения соотношения компонентов раствора справедливы, в том числе как соотношение песка и цемента для плитки в части марки раствора для помещений с повышенной влажностью (М150).

Соотношение песок цемент вода для ремонтных работ

Под понятием «ремонтные» работы» подразумевается заделка щелей в стенах, восстановление обвалившейся части наружной или внутренней штукатурки, восстановление стены здания выполненной из шлакобетона и другие подобные работы.

Учитывая небольшие объемы «ремонтного» материала, здесь можно применить следующее соотношение «цемент: песок: вода», идеально подходящее для всех возможных случаев: 1 часть цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н, 3 части просеянного песка и 0,5 части воды. Ремонтный материал приготовленный по этому рецепту доказал свою эффективность и долговечность.

Заключение

Современные строительные технологии предусматривают другие варианты растворов на основе разных цементов предназначенных для возведения разных сооружений: подземных емкостей для хранения нефтепродуктов и воды, возведения гидротехнических сооружений, колонн мостов и т.п.

В этом случае строители руководствуются требованиями проектной технической документации, в которой указана марка бетона или раствора. Информация этой стать в первую очередь рассчитана на застройщиков, не имеющих строительного образования и опыта строительных работ. При этом приведенные здесь цифры и расчеты соответствуют практике, поэтому могут быть использованы для решения вопроса как разводить цемент с песком, щебнем и водой.

В каких пропорциях замешивать цемент и песок

Физические свойства цементной смеси позволяют ей играть главенствующую роль в самых разных строительных и отделочных работах. Однако, в зависимости от степени применения, соотношение компонентов в таких смесях должно быть разным. В этом материале мы разберем соотношения для приготовления наиболее популярных растворов.

Марка бетона и сферы ее использования

• М100-150 – бетон, применяющийся для строительства различных неответственных конструкций, не выполняющих несущие функции. Чаще всего его используют для заливки пешеходных дорожек и тротуаров, так как они почти не испытывают сильной нагрузки;
• М200-250 – часто применяется для покрытия дорог, при этом не испытывающих больших нагрузок. Кроме того из этого бетона делают перекрытия и железобетонные пояса;
• М300-350 – применяется в строительстве фундаментов, плит перекрытия, дорог с большими нагрузками, лестничных площадок, а также труб, колодцев и тротуарных плит;
• М400-450 – один из самых прочных видов бетона. Применяется в строительстве высокопрочных плит перекрытия, полов в цехах, гаражах и прочих объектах, где на данные части здания приходится большая нагрузка. При этом при помощи этого бетона создают фундамент и несущие конструкции;
• М500 – самая прочная их используемых на данный момент марок бетона. Применяется в наиболее ответственных работах, причем, в отличие от прочих видах данного материала, не теряет своих свойств даже в наиболее сложных условиях эксплуатации.

Соотношение песка и цемента для кирпичной кладки

В зависимости от марки цемента, соотношение его с песком может быть разным – от 1 к 3 до 1 к 6. Самым популярным вариантом является классическая смесь, состоящая из одной части цемента на три части песка. Последний обычно берется средней фракции. При этом сначала производится замешивание сухих компонентов до однородного состояния, после чего вливается вода. В процессе перемешивания добиваемся такой консистенции, чтобы смесь не вытекала при наклоне тары на 40 градусов. При этом вода должна быть холодная (15 градусов) и обязательно чистая. Ниже представим пропорции в зависимости от марки цемента и прочих добавок:

• Цементно-песчаный раствор с маркой цемента 500 – 1 часть цемента на 3 части песка;
• Цементно-песчаный раствор с маркой цемента 400 – 1 часть цемента на 2,5 части песка;
• Раствор с применением извести – 1 часть цемента (500, 400, 300) на 3, 2,5-4 и 3,5 частей песка, а также 2/10, 1,3/10 и 2/10 частей извести соответственно.

При этом количество воды обычно составляет 8/10 частей на 1 часть цементно-песчаной смеси. В случае с раствором марки 100 на 1 часть последнего берется от ½ до 7/10 частей воды. Последний раствор как раз применяется для создания стен из кирпича. В случае с раствором марки 115 обычно используется цемент марки 350 с соответствующим расходом воды и песка. Такой раствор идеальным образом подойдет для кладки кирпича в рамках внешней облицовки строения.

Марка цемента для фундамента и его соотношение с песком и щебнем

Фундамент является важнейшей частью любого строения, и от его прочности будет зависеть устойчивость, долговечность и безопасность дома. В связи с этим при строительстве фундамента необходимо применять правильно подобранный цемент. Марка последнего зависит от той нагрузки, которую будет испытывать фундаментная часть в будущем. Марка бетона означает прочность затвердевшего состава на сжатие. Чем больше цифра, чем выше прочность, однако при этом и выше цена. Но при строительстве фундамента на качестве экономить противопоказано.

В случае проведения бетонной подготовки можно использовать цемент марки 100. Однако на сооружение фундамента мы будем использовать варианты от М300 и выше. Если же вы хотите добиться максимальной прочности конструкции, то берите М500, так как его цена не сильно отличается от М400. Что же касается соотношения, то оно в расчете на цемент, песок и щебень обычно составляет 1-3-5.

Соотношение песка и цемента для приготовления бетона

Возводя железобетонные конструкции, мы должны точно рассчитать пропорции компонентов и марку цемента. Касаемо последней – можно ориентироваться на приведенное в начале статьи описание, выбирая марку в зависимости от того, где именно будет использована смесь.

Что касается состава бетона, то здесь, помимо цемента, песка и воды, часто используется щебень, гравий и прочие твердые фракции. При этом смешано все это может быть в самых различных пропорциях, в зависимости от задачи и мастера, проводящего работы. Как показывает практика, наиболее распространенным является следующее сочетание: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка и ½ часть воды. Но здесь необходимо учитывать и различные добавки, придающие бетону те или иные свойства. В случае их использования мы должны будем действовать согласно инструкции.

Соотношение для монтажа штукатурки и заливки стяжки

Количество воды в этом случае может быть самым разным, в зависимости от задачи. При этом смесь обычно состоит из цемента и песка, разведенных в пропорциях 1 к 5.

Что касается стяжки пола, то здесь важным фактором является прочность, которая должна иметь минимальное пороговое знание в 10 МПА. В этом случае лучше всего подбирать бетон марки М150, так как данный параметр в его случае составляет 12,8 МПА. В целом же пропорции смеси могу зависеть от следующих факторов:

• Необходимость сокрытия различных коммуникаций;
• Степень выравнивания и поднятия поверхности.

Стоит сразу определиться с тем, что при стяжке пола в домах и квартирах, лучше всего использовать раствор 100 или 150. В целом же, в зависимости от требующейся марки раствора и цемента параметра разведения с песком могут быть следующими:

• Раствор 100, цемент 200 – 1 часть цемента на 3 части песка;
• Раствор 150, цемент 300 – 1 часть цемента на 2 части песка;
• Раствор 200, цемент 300 – равные части;
• Раствор 150, цемент 400 – 1 часть цемента на 3 части песка;
• Раствор 200, цемент 400 – 1 часть цемента на 2 части песка;
• Раствор 300, цемент 300 – равные части.

Важно! Уделите максимум внимания замешиванию цементного раствора для ваших нужд. Неправильные пропорции компонентов могут поставить под вопрос прочность заливаемой конструкции. Особенно, если речь идет о фундаменте, несущих конструкциях или плитах перекрытия.

Как правильно замешивать бетон своими руками: состав и пропорции

Любое сооружение не обходится без соединительных технологий, основанных на вяжущих веществах. Купить качественный цемент в Москве и купить готовый бетон в Москве можно обратившись в компанию МСК-Регион. Но что делать, если необходим небольшой объём или отсутствует возможность подъезда бетономешалки? Следует прочитать эту статью, подыскать дополнительную разъясняющую информацию, и выполнить замес собственными усилиями. Составление строительных смесей — вполне доступная тема, по сравнению с нанотехнологиями и другими сферами, требующими упорного образования.

В чём разница между цементными и бетонными растворами?

Цементный раствор включает: цемент, песок, воду. Могут использоваться также и пластификаторы, обеспечивающие пластичность, скорость затвердения, морозо- и водоустойчивость. Используется как соединитель стройматериалов и как основа штукатурных смесей.

Бетон состоит из вяжущих элементов и наполнителя. Вяжущие — вода и цемент. Наполнители — песок, щебень, керамзит, гравий, вторичный материал (бой кирпича, бетона, асфальта). Используется как базовая смесь для создания прочных изделий, благодаря свойству после затвердения преобразовываться в искусственный камень.

Главное отличие заключается в использовании в бетоне крупного наполнителя, обеспечивающего прочность и плотность изделия.

Как приготовить строительный раствор?

Для начала стоит чётко уяснить что, пропорции используемых компонентов, прямым образом влияют на крепость. И то что, не разумно создавать максимальную прочность для минимальных условий эксплуатации.

Ориентироваться лучше по исходному материалу. Если вы используете кирпич сотой марки, то и цемент должен иметь соответствующие характеристики.

Классический вариант цементного раствора

Компоненты смешиваются в сухом виде, после чего разбавляются водой, и тщательно перемешиваются до получения однородной смеси. Автоматизированный процесс способствует изготовлению более однородной смеси. Среди непрофессиональных строителей бытует мнение, что по мере высыхания раствора, а это происходит достаточно быстро, можно разбавлять состав водой. Но это нарушение технологии. Правильно готовить небольшое количество, которое мастер способен использовать в течении одного часа, до засыхания.

Марка крепости цемента по назначению

Как пластификатор в большинство составов добавляется жидкое мыло. Но, по утверждениям одних специалистов, такая добавка провоцирует появление белых пятен (выссолов). Поэтому рекомендуются предназначенные пластификаторы, которые продаются в супермаркетах в жидком виде. По заверениям подавляющего большинства — с использованием жидкого мыла получается отличный раствор. Для устойчивости во время кладки на морозе добавляется поташ. Если желаете изменить серый цвет, то дополнительно закупается необходимый пигмент. В штукатурных смесях добавкой является гашенная известь, обеспечивающая паропроницаемсть. ПВА увеличивает адгезию смеси.

Как приготовить бетонный раствор?

Безусловно лучше использовать бетономешалку или строительный миксер, потому что вручную мешать щебень с песком и цементом тяжело. Процесс приготовления начинается с перемешивания сухих составляющих, затем добавляется вода. Нормальная консистенция считается, если бетон перемешивается лопатой, но при этом тяжело отрывается от стены, или другой обрабатываемой поверхности.

Прочность бетона определяется результатом после затвердения (например, М500, М300). Чем выше числовой показатель, тем крепче марка. Но, стоит учесть, что все крепкие составы дополнительно армируется стальной сеткой или более крепкими металлическими изделиями.

Если при замесе кладочного раствора лучше готовить небольшие количества, то с бетоном наоборот, нужно готовить весь необходимый вес, чтобы распределить равномерно всю массу. Рассчитать объём для стяжки пола достаточно просто:

длина × ширину × высоту= количество куб. м бетона.

Если механизированное приготовление невозможно по каким-либо причинам, то замес удобней выполнять в ёмкости, которая дополнительно покрыта клеёнкой. Чаще перемешивают лопатой, углы остаются нетронутыми. Клеёнка поднимается с углов, и сухая смесь смешивается с мокрым раствором.

Капитальный ремонт в высотных домах имеет ограничения по весу. Щебню и гравию характерен тяжелый вес, поэтому закупают лёгкий керамзит. Вспученная глина к тому же обладает отличной звуко- и теплоизоляцией.

Такие несложные советы, помогут вам самостоятельно изготовить цементный и бетонный раствор.

Читайте также:

Как уложить тротуарную плитку своими руками;

Укладка керамической плитки;

Виды и особенности песка;

Для чего нужен кирпич пустотелый и полнотелый?;

Пропорции смеси для строительных работ

Пропорции смеси для строительных смесей, то есть дозирование цементного песка в растворе обеспечивает постоянство характеристик и внешнего вида каменной конструкции. Правильное дозирование ингредиентов строительного раствора дает следующие преимущества:

• Равномерность прочности
• Равномерная обрабатываемость
• Цвет однородный
• Равномерность пропорций и урожайности

В основном дозирование цемента и песка для раствора производится путем дозирования по объему, а не по весу.

В таблице 1 ниже показано количество извести, песка и обычного портландцемента для различных типов растворов согласно ASTM C270 — Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки.

Таблица: 1: Пропорции раствора в соответствии с ASTM C270.

Соображения по поводу пропорции раствора

При измерении песка необходимо проявлять особую осторожность, так как в зависимости от содержания в нем влаги возникают колебания.Влага, присутствующая в песке, приведет к разбуханию песка.

По сравнению с сухим песком, влажный песок будет иметь больший объем, что приведет к погрешности измерения. Это изменение количества смеси повлияет на прочность и характеристики сцепления раствора.

Раствор смеси с большим количеством песка (больше, чем требуется) приведет к получению жесткой и неработоспособной смеси, создающей слабую связь. Эти типы растворов плохо работают в условиях замерзания и оттаивания.

Рекомендуется проверять измерение объема два раза в день, если дозирование песка производится по объему в ящике, сделанном из фанеры или пиломатериалов. Лицо, отвечающее за этот процесс, может записать, сколько лопат с песком заполнит ящик. Поэтому любое изменение объема песка легко понять.

Удобоукладываемость раствора по сравнению с бетоном высокая. Это связано с тем, что кирпичи впитывают некоторое количество воды, это снижает водоцементное соотношение в растворной смеси, что влияет на прочность и сцепление.

Поэтому перед началом строительства рекомендуется окунуть кладку в воду на несколько минут. Обеспечение избытка воды удовлетворит эту потребность в абсорбции.

Раствор не обозначается осадкой или водоцементным соотношением. Это оптимальное содержание влаги, определяемое каменщиком. Слишком сухой раствор не распределится должным образом, что приведет к плохому сцеплению и неполной гидратации цемента. Слишком влажный раствор быстро осядет, и его будет непросто затереть шпателем.

Характеристики хорошей строительной смеси

Хорошая строительная смесь должна иметь следующие характеристики:

• Должен обладать хорошей технологичностью
• Раствор должен легко растекаться
• Раствор должен легко выдавливаться в швы
• Он должен легко прилипать к вертикальным поверхностям
• Разрешить легкое позиционирование устройства на линии, по отвесу и уровню

Типы пропорций строительных смесей

В основном для строительства кладки используются растворные смеси трех типов.Это:

• Цемент — Раствор извести
• Раствор для строительных цементов
• Раствор цементный раствор

Смесь цементно-известкового раствора

Раствор изготавливается путем смешивания известково-песчаного раствора с обычным портландцементом. Эта смесь приобретет хорошо однородные физические свойства. Эти растворные смеси обладают высокой удобоукладываемостью, высокой способностью удерживать воду, увеличенным временем схватывания и приданием дополнительной прочности.

Кладочный цементный раствор

Эта строительная смесь была разработана для упрощения процесса перемешивания строительного раствора.Это производится путем смешивания кладочного цемента и песка. Состав смеси зависит от производителя.

В состав кладочного цемента входят:

• Для большей прочности и увеличения времени схватывания используется портландцемент
• Для повышения удобоукладываемости используются пластификаторы
• Для повышения прочности и удобоукладываемости используются воздухововлекающие добавки

Раствор цементный раствор

Эта строительная смесь представляет собой кладочный цемент нового поколения.Смесь строительного цемента похожа на кладочный цемент. Единственное отличие состоит в том, что смесь подготовлена ​​и оптимизирована для уменьшения содержания в ней воздуха.

Кладочный цемент предварительно расфасовывается и смешивается с водой и песком на строительной площадке. Они обеспечивают улучшенные свойства и большую прочность сцепления при изгибе.

Подробнее:

Расчет количества цемента и песка в строительном растворе

Типы цемента — использование, состав и преимущества типов цемента

Контрольный список для строительства каменных стен

Процесс строительства кирпичной кладки колонны

Анализ расхода цементного раствора — расчет количества и стоимости

Цементный раствор | Оценка цемента, песка и воды в строительном растворе | Типы строительных растворов и их применение

Цементный раствор — один из самых распространенных и дешевых вяжущих материалов, используемых в строительной индустрии. Цемент Раствор в основном представляет собой смесь цемента, песка и воды . Он используется в различных аспектах строительных работ, таких как кладка, кирпичная кладка, штукатурка, полы и т. Д. Есть два типа: сухой раствор и мокрый раствор .

Сухой раствор в основном состоит только из песка и цемента.Чтобы рассчитать количество песка и цемента для сухого раствора, следует выбрать стандартную пропорцию смеси из различных доступных соотношений смеси. (1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 6, 1: 8)

Цемент

+ вода (и добавки) → цементная паста

+ мелкий заполнитель → раствор

+ крупный заполнитель → бетон

Оценка воды, цемента и Количество песка для цементного раствора

Допустим, стандартное количество 1 м ³ цементного раствора и пропорция смеси CM 1: 6 (1 часть цемента и 6 частей Песок).Количество можно рассчитать двумя способами: по весу и по весу. по объему. Рассмотрим объем метод для расчета количества цемента и песка.

Сухое количество раствора эквивалентно количеству влажного раствора в 1,2–1,3 раза. Это связано с тем, что в заполнителях и цементе присутствуют пустоты. Фактическое значение зависит от коэффициента пустотности используемых ингредиентов.

Следовательно, примем количество сухой цементной смеси равным 1 × 1.3 = 1,3 м ³ .

Базовый Формула для расчета объема ингредиента выглядит следующим образом:

Объем сухого ингредиента = Объем сухой ступки x (Части по объему ингредиента / Общие части ингредиента)

= 1,3 x (Части по объему ингредиента / Общее количество ингредиентов)

Количество цемента в цементном растворе

Здесь для смеси 1: 6 общее количество ингредиентов в растворе составляет 6 + 1 = 7.

Следовательно, объем цемент в растворе = Объем сухого раствора x (Части цемента / Общие части ингредиента)

= (1.3 × 1) / 7 = 0,185 м ³
Поскольку цемент доступен в мешках, объем 1 мешка для цемента (50 кг) составляет 0,0347 м ³ .

0,185 м ³ = (1,3 × 1) / (7 × 0,0347) = 5,35 мешка

Количество песка

Объем песка равен = Объем сухого раствора x (Части песка / Общие части ингредиента)

= (1,3 × 6) /7=1,14 м ³ песка или мелкого заполнителя

Количество воды

Для влажного раствора рекомендуемое водоцементное соотношение варьируется от 0.От 4 до 0,6. Кроме того, потребность в воде зависит от любой добавки, добавляемой в строительный раствор для улучшения его удобоукладываемости. Добавки должны быть добавлены в соответствии со спецификациями поставщика. Следовательно, требуется вода

= 5,35 мешка x 0,0347 = 0,11 м ³ вода

= 0,11 x 1000 л = 111 литров воды

Помимо этого, также требуются трудозатраты для дозирования и перемешивания цемента. миномет.

Оценка стоимости строительных материалов:

Объем влажного раствора = 1 м ³

Объем сухого раствора = 1.3 м ³

Соотношение смеси = 1: 6

Количество цемента = 5,35 мешка

Количество песка = 1,14 м ³

Оценка трудозатрат на Цементный раствор

1 Mazdoor = 0,27 дня

1 Бхишти = 0,07 дня

Общая оценка цементного раствора

Сумма материальных и трудовых затрат = 3297,5 + 132,5 = 3430 / —

Предположим 1,5% за расходов на воду = (1,5 / 100) x 3430 = 51,45 / —

Предположим 10% от прибыли подрядчика = (10/100) x 3430 = 343 / —

Итого Стоимость = 3430 + 51,45 + 343 = 3,824,45 / —

Типы цементных растворов на основе Область применения

Раствор типа N

Обычно используется для внутренней и внешней штукатурки парапетных стен, внешних стен и внутренних стен.Также он лучше всего подходит для напольного покрытия. Время начальной и окончательной схватывания составляет 2 часа и 24 часа соответственно. Имеет меньшую прочность на сжатие по сравнению с другими видами растворов. Его прочность на сжатие колеблется от 5 до 7 МПа (700-900 фунтов на кв. Дюйм).

Раствор типа S

Этот тип раствора можно использовать только для несущие наружные стены, внутренние стены и стены парапета. Время Диапазон настройки от 1.5-24 мин / час. Прочность на сжатие колеблется от 1800-2800 фунтов на квадратный дюйм (от 13 до 20 МПа). Лучше всего подходит для таких подконструкций, как кладка фундамента, подпорные стены, канализация, люки и т. д.

Раствор типа M

Он состоит из наибольшего количества портландцемента цемент с прочностью на сжатие в диапазоне 1800-3000 фунтов на квадратный дюйм (13-21 МПа). Это выдерживает большие нагрузки и может использоваться для проездов, тяжелого фундамента, удержания стена и т. д.

Добавки, используемые в цементном растворе

Пластификаторы

Требование правильной удобоукладываемости — основная суть хорошего бетона. Добавление дополнительной воды увеличивает удобоукладываемость бетона, но приводит к раку и расслоению бетона. Для решения этой проблемы используются пластификаторы (также известные как редукторы воды ). Они придают пластифицирующий эффект влажному бетону и увеличивают удобоукладываемость бетона без использования избытка воды.Пластифицированный бетон улучшает желаемое качество пластичного бетона и, естественно, увеличивает прочность бетона. Пластификаторы обычно используются в количестве от 0,1% до 0,4% по массе цемента, что приводит к уменьшению количества воды для затворения на от 5% до 15% .

Суперпластификаторы

Супер пластификаторы улучшены и более усиленные химические добавки с высокоэффективным пластифицирующим действием на мокрый бетон. Суперпластификаторы химически отличаются от обычных пластификаторы.Это позволяет уменьшить количество воды до на 30% , не влияя на удобоукладываемость раствора. Он также имеет дополнительные преимущества, такие как самовыравнивание, самоуплотнение и высокая прочный и высокоэффективный бетон.

Поливинилацетат (PVA)

Добавки связующего типа в основном представляют собой воду эмульсии различных органических материалов, смешанные с цементом или строительным раствором затирку и нанесите на старую поверхность перед заделкой раствором или бетон. В качестве примесей используются полимеры, такие как поливинилхлорид и поливинилацетат .Основная функция этого добавка для увеличения прочности связи между старым и новым бетоном поверхности. Их добавляют в пропорции 5%. до 20% от массы цемента. Эти добавки эффективны только на чистом и звуковые поверхности.

Гидроизоляционные добавки в цементный раствор

В состав бетон, чтобы сделать конструкцию водонепроницаемой. Обычно это достигается либо водоотталкивающий агент , либо пор наполнитель . В материалах водоотталкивающего типа, таких как сода , калийное мыло, кальциевое мыло, растительные масла, жиры, воски и уголь. остатки дегтя .Они действуют как водоотталкивающие средства, что делает бетон непроницаемый. В материалах типа заполнения пор, таких как силикат натрия , сульфаты алюминия и цинка, а также алюминий и Используется хлорид кальция . Эти материалы являются химически активными порами. наполнители. На рынке также используются химически неактивные наполнители пор, такие как наполнители для грунта , мел и тальк . В Кроме того, они также помогают ускорить схватывание бетона.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие

Сухой строительный раствор — Области применения и преимущества

Сухой строительный раствор, который также называют палубным или напольным раствором, представляет собой смесь песка, цемента и воды. Применяется для ремонта небольших пятен, создания густого строительного раствора для укладки плитки и кирпича, а также для установки спального душа.

Пропорция смеси — одна часть цемента на четыре части песка и достаточное количество воды для получения раствора, который склеивается, когда его руками формуют в шар, как показано на рисунке 1.

Кроме того, мяч не должен крошиться в результате низкой воды и не должен оседать из-за высокой доли воды.Утверждается, что эта смесь обеспечивает прочность на сжатие 21 МПа.

Сухой строительный раствор — Области применения и преимущества

Пропорция смеси

Сообщается, что достаточно одной части цемента на четыре части песка, предпочтительно острого чистого песка. Однако сообщаются пропорции смеси, такие как от одного до двух с половиной, от одного до пяти или даже шести.

Что касается количества воды, то оно зависит от влажности использованного песка.если влажность песка низкая, потребуется большее количество воды по сравнению со случаем, когда содержание влаги высокое.

Применение сухого строительного раствора

1. Используется для приготовления обычных толстых слоев раствора, как показано на Рис.4.
2. Используется для выравнивания бетонных поверхностей толщиной до 51 мм.
3. Используется для плавающих душевых поддонов, как показано на Рис.5.
4. Может быть непосредственно приклеен или использован в качестве отдельного плавающего слоя раствора над разделительной мембраной или гидроизоляционной мембраной
5. Использование в жилых и коммерческих помещениях в сухих и влажных помещениях
6. Сухой раствор для заполнения глубоких отверстий в бетоне стена.После смешивания компонентов сухого строительного раствора его следует укладывать слоями по 10 мм, а затем утрамбовать молотком, палкой или дюбелем из твердой древесины. Для уплотнения сухого строительного раствора рекомендуется использовать металлическую палку, а не деревянную. Это связано с тем, что металлический стержень лучше уплотняется и обеспечивает лучшее сцепление. Кроме того, рекомендуется применять прямую трамбовку под углом к ​​сторонам отверстия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение по сторонам отверстия.

Преимущества сухого строительного раствора

1. Используется для внутренних и внешних работ
2. Смешивание песка и цемента на стройплощадке больше не требуется
3. Легко утрамбовывается, уплотняется и наклоняется
4. Гарантирует равномерное перемешивание при выполнении больших работ

Викторина

[wp_quiz_pro id = ”27041 ″]

Типы строительных растворов в качестве связующего материала

В качестве связующего материала в строительстве используются различные типы строительных растворов: известковый раствор, раствор сурхи, цементный раствор, растворный раствор и гипсовый раствор. Выбор типа раствора зависит от таких факторов, как условия работы, температура затвердевания, влажность и т. Д.

В этой статье мы исследуем различные типы строительных растворов, которые используются в качестве связующего материала.

Типы строительных растворов в качестве связующего материала

В зависимости от основного ингредиента строительного раствора они делятся следующим образом:

1.Известковый раствор

В этом растворе известь используется в качестве связующего материала. Известь может быть жирной или гидравлической известью. Жирная известь дает большую усадку, поэтому для нее требуется примерно в 2–3 раза больше песка. Перед употреблением известь следует гашить.

Рис. 1: Известковый раствор.

Этот раствор не подходит для заболоченных территорий или во влажных условиях. Обладает хорошей адгезией с другими поверхностями и очень мало дает усадку. Он достаточно прочен, но затвердевает медленно.Обычно он используется для легконагруженных надземных частей зданий.

Виды известкового раствора

1. Гидравлическая известь застывает гидратацией (добавлением воды).
2. Негидравлическая известь застывает карбонизацией (на воздухе)

Использование известкового раствора с цементом

1. Повышенная прочность сцепления при изгибе.
2. Предотвращает утечку воды
3. Высокая прочность
4. Больше прочности на сжатие
5. Однородность

2.Сурхи Миномет

Этот тип раствора готовится с использованием полностью сурхи вместо песка или путем замены половины песка в случае жирного известкового раствора. Порошок сурхи должен быть достаточно мелким, чтобы пройти через сито BIS № 9, а остаток не должен превышать 10% по весу.

Рис. 2: Сурхинский миномет

Раствор сурхи применяется для всех видов обычных кладочных работ фундаментов и надстроек. Но его нельзя использовать для оштукатуривания или наведения указателей, так как через некоторое время сурхи может распасться ».

3. Цементный раствор

В этом растворе цемент используется в качестве связующего материала. В зависимости от требуемой прочности и важности работы соотношение цемента к песку по объему варьируется от 1: 2 до 1: 6 или более. Следует отметить, что сурхи и шлак не являются химически инертными веществами, поэтому их нельзя использовать в качестве примесей с матрицей в качестве цемента.

Рис. 3: Цементный раствор

Таким образом, для образования цементного раствора можно использовать только песок.Соотношение цемента по отношению к песку следует определять с учетом указанной прочности и условий работы. Цементный раствор используется там, где требуется раствор с высокими прочностными и водостойкими свойствами, например, в подземных сооружениях, водонасыщенных грунтах и ​​т. Д.

Виды цементных растворов

Согласно спецификации ASTM C-270, цементные растворы делятся на 3 типа:

1. Цементный раствор типа N
2. Цементный раствор типа S
3. Цементный раствор типа M

Таблица 1: Рекомендуемое руководство по выбору типа строительного раствора согласно спецификации ASTM C-270

Желаемые свойства хорошего цементного раствора

1. Раствор должен обладать хорошей адгезией.Хороший раствор должен обеспечивать хорошую адгезию к строительным элементам (кирпичам, камням и т. Д.).
2. Раствор должен быть водонепроницаемым. Он должен обладать способностью противостоять проникновению воды.
3. Деформируемость раствора должна быть низкой.
4. Раствор должен легко работать в условиях строительной площадки.
5. Подвижность миномета должна быть хорошей. Помогает укладывать раствор тонко и равномерно.
6. Должен обладать высокой прочностью.
7. Для увеличения скорости строительства хороший раствор должен быстро схватываться.
8. На стыке, образованном раствором, не должно быть трещин. Желательно продержаться долго, не теряя внешнего вида.

4. Миномет

Для улучшения качества известкового раствора и достижения ранней прочности в него иногда добавляют цемент. Этот процесс известен как измерение. Делает известковый раствор экономичным, прочным и плотным.

Обычно объемное соотношение цемента к извести составляет от 1: 6 до 1: 8.Он также известен как составной раствор или известково-цементный раствор, а также может быть образован путем сочетания цемента и глины. Этот раствор можно использовать для подсыпки и для толстых кирпичных стен.

5. Гипсовый раствор

Эти строительные растворы изготавливаются из гипсовых вяжущих, таких как строительный гипс и ангидритные вяжущие материалы.

Рис. 4: Гипсовый раствор

Подробнее: 20 типов строительных растворов, используемых в кладке

Дом песика нравится даже коту

Домик можно сделать мягким либо наоборот жестким. Есть варианты лежаков с крышей, которая может еще и отстегиваться, если питомцу жарко и некомфортно. Домики из картона недолговечны и впитывают запахи. Но делать будку из него можно хоть каждую неделю.

Комфортный домик для собаки в доме

Для собаки тоже важно иметь личное пространство. Это является подобием логова, где пес чувствует себя комфортно. Он может спрятаться там от яркого света и чрезмерного внимания, если вдруг ему захочется отдохнуть.

Надежная защита для пса, а еще и тумба для его хозяйки

Для суки, у которой щенки уже подросли, это надежное укрытие будет давать ей возможность отдохнуть от них. Если в квартире холодно зимой, там животному будет намного теплее. Домик для питомца имеет такое же большое значение, как собственная комната для человека.

Внимание! Если конструкция дома и его размеры позволяют, домик можно взять с собой на дачу либо отдых. Да и спать на своем месте любимцу будет уютнее.

Требования к домику для собак

При создании дома для собаки своими руками учитываются следующие параметры:

1. Размер. При изготовлении конуры для питомца нужно учитывать в первую очередь размеры домашнего животного. Для некоторых пород необходимо просторное лежбище, для других подойдет и более компактный вариант.
2. Износоустойчивость. Если выбрать некрепкий материал, то срок службы его будет коротким. Животное сгрызет, исцарапает, порвет его. Даже такая небольшая собака, как такса способна в клочья изорвать ткань, испортить фанеру или дерево.
3. Форма. Немаловажную роль играет и то, в какой позе любимец предпочитает спать. Если собака любит развалиться, вытянувшись во весь рост, лучше выбрать прямоугольный домик. Для тех песиков, которые спят калачиком, можно сделать его треугольной или овальной формы.
4. Вид домика. Большое значение имеет и то, насколько длинная шерсть у пса. В закрытом домике в летний период длинношерстным питомцам будет жарко, поэтому лучшее решение для них – соорудить дом, крыша которого снимается. Это позволит на лето домик превратить в лежанку с бортиками.

На заметку! Летний лежак-домик можно обшить льном или хлопком. Зимний вариант должен быть теплее. Отличное решение – использовать шерстяное полотно. 

Особенности конструкции

Чаще всего сооружают подобие конуры, будки. Но домик может быть любой формы и вида.Сделать инопланетный корабль или соорудить целый дворец – легко. Была бы фантазия. Вот, например, на картинке показан домик для чихуахуа, своими руками сшитый в виде палатки. Не замок, конечно, но главное – собачке в ней комфортно.

Маленькому песику и в «шалаше» рай

Основание конуры делается из любого жесткого материала. Часто используют в качестве каркаса для пола:

• ДСП;
• фанеру;
• ОСБ;
• пластик;
• мебельный щит.

Днище рекомендуется укрыть прочным мягким материалом. Животное маленькой породы часто мерзнет, если в помещении сквозняки и прохладно. Поэтому будочке для них стараются приделать ножки.

Дополнительно можно постелить внутрь матрас. Его не трудно сшить самостоятельно. Наполнителем может быть поролон. Стоит учитывать и такую деталь, как съемный чехол. Чистить дом и стирать отдельные его детали время от времени придется, а целиком матрас постирать будет проблематично.

Внимание! Своя собственная конура поможет сделать песика более дисциплинированным. Если нужно сделать уборку дома, чтобы собака не мешала, ее легко приучить к команде «место». 

Конура для питомца – все о размерах

Выбирать размеры будущего жилища для домашнего питомца произвольно нельзя. Стоит учитывать, что домик для собачки своими руками должен быть таким, чтобы она в нем свободно помещалась. Необходимо учитывать, что в своем убежище она будет не только лежать, но и играть, сидеть, переворачиваться. Поэтому экономить на материале не стоит.

Высота будки рассчитывается так: рост песика до холки + 20 см. Это значение показывает оптимальную высоту, чтобы любимец мог чувствовать себя комфортно внутри в сидячем положении. Немаловажно рассчитать размеры лаза. Высота должна быть равна росту до холки, к которому плюсуется еще 12 см. Форма же может быть разной: прямоугольной, закругленной, овальной.

Первым делом, зайдя в свой домик, собака укладывается мордочкой к выходу. Поэтому длину домика рассчитывают, снимая мерки от когтей передних лап, которые при этом вытянуты, до кончика хвоста и добавляют еще 15 см. Ширина при этом должна соответствовать длине сооружения.

Конура для собачки идеально вписалась в интерьер

Стоит знать! Прежде чем приступить к изготовлению, неважно, надо ли сделать конуру для овчарки или сшить необходимо домик для йорка своими руками, стоит снять мерки с собаки. Затем приступить к выполнению схемы будущей конуры или сделать выкройку изделия.

Необходимые для изготовления домика инструменты и материалы

Чаще всего используются для изготовления собачьего дома такие материалы:

1. Поролон. Если лежак будет из этого материала, то используют для обшивки плотную ткань, особенно если собака любит рыть ямы. Щенки же будут грызть все, что попадется на пути. И начнут они именно со своей лежанки.
2. Ткань. Снаружи она может быть с любым рисунком, узором. Внутренняя сторона может быть из простого брезента. Отлично подойдет кожаная ткань. Грязь и пыль легко смыть, шерсть убрать.
3. Картон. Этот материал больше подходит для временного жилища. Если собака подвижная, любит побегать, попрыгать, убежище долго не простоит.
4. Фанера. Можно сделать будку для той-терьера своими руками из досок, но целесообразнее использовать фанеру. Она будет намного легче.

Если фабричные дома для домашних животных делают из ДСП, ткани и поролона, досок, металла, то хозяева для своих любимцев берут порой даже подручные материалы. Вот, например, более креативный подход, как сделать домик для собаки из монитора от старого компьютера.

Все для домика пригодится

Основные инструменты, которые могут понадобиться для работы:

• ножницы, если домик тканевый;
• ножовка – для фанеры;
• линейка, измерительная лента, рулетка;
• канцелярский нож.

На заметку! Если домик будет шиться из поролона и ткани, необходима еще и швейная машинка. Конечно, можно детали соединить и вручную, но машинная строчка будет «держать» детали надежнее. 

Из картона или фанеры

Для следующей пошаговой инструкции понадобятся ДСП, ДВП, фанера, но можно сделать дом и из картона. Вот как делают собачье жилище из этих материалов:

1. Вырезают согласно размерам, указанным в чертеже, необходимое количество деталей.
2. На одной из стенок рисуют вход в будущий дом для пса, затем аккуратно вырезают.
3. Следующий этап – сборка. Стенки будки соединяют шурупами, если толщина материала позволяет. Если нет, необходимо построить каркас из реек или брусков.
4. Затем прикрепляют дно и крышу. Если в нем будет жить маленький песик, нужно приделать к будке подставку или ножки.
5. Наружную стену «облицовывают» обоями или тканью. На крайний случай разрисовывают.
6. Внутри тоже обтягивают каким-либо мягким материалом.

Домик песику из картона можно сделать любой конструкции, с любым количеством углов. На следующей картинке показан один из таких примеров.

Необычный домик из картона

Домик для собаки своими руками из коробки

Дом для домашнего хвостатого друга можно сделать не только путем соединения деталей, вырезанных из картона. Для этого подойдет обыкновенная коробка. Соорудить дом легко:

1. Надо взять любую картонную коробку. Главное, чтобы размеры подходили.
2. В узкой ее части, где расположены «крышки» коробки, берут одну из них и вырезают треугольник, который будет «держать» крышу. С другой стороны делают то же самое.
3. С передней стороны вырезается отверстие. Можно сбоку приделать дополнительные смотровые окошечки.
4. Оставшиеся боковые свободные детали соединяются по типу крыши вместе с вырезанными раннее треугольниками.

Остается только постелить внутри плед или положить подушечку, матрасик. По желанию «фасад» можно задекорировать.

Мягкий из поролона

Из поролона конура подойдет лишь для маленькой собаки, иначе большая собака ее быстро приведет в негодность. Шьют поролоновый собачий дом следующим образом:

1. Делают шаблоны по выкройкам.
2. Вырезаются детали: поролоновые по 1 шт, тканевые – по 2 шт. Детали из ткани делаются с припусками не менее 2 см.
3. Каждая деталь прошивается с трех сторон. Тканевые складываются так, чтобы они лицевой стороной лежали друг к другу. Нижняя часть остается не прошитой.
4. Затем заготовки выворачиваются на лицевую сторону.
5. Поролон запихивают внутрь и по не прошитым частям проходят потайной строчкой. Соединяют все детали и сшивают вместе.
6. Собирают всю конструкцию, чтобы все виднеющиеся швы оказались внутри домика.

Остается постелить матрасик. Его тоже можно сшить из того же материала.

Домик из поролона: наглядная выкройка

Где лучше установить конуру

Место расположения собачьего убежища должно соответствовать следующим требованиям:

• Место должно быть тихое и не проходное. Собачке там отдыхать будет комфортнее. Маленький дом можно поставить под стол. Сооружение не будет никому мешать.
• Сквозняков не должно быть. То есть рядом не должна находиться балконная или входная дверь. Стена напротив окна – самое подходящее место.
•  Если собака с длинной шерстью, дом или лежак не должен находиться возле радиаторов. Там ей будет жарко и чувствовать она будет себя неуютно.
• Мебель не должна загораживать вход в конуру. Возле нее не должны располагаться предметы, которые могут упасть.

Следует знать! Рядом с домиком для домашнего питомца не должна располагаться зона для игр ребенка.  

Как ухаживать

Содержание пса в квартирных условиях обязывает хозяев чаще наводить порядок в его домике. Вот как нужно за сооружением ухаживать:

• Место спячки постоянно следует обследовать на наличие посторонних предметов, игрушек, вещей. Пес может за день натаскать целый ворох всего, в том числе и опасных для его здоровья.
• Желательно хотя бы раз в три дня вытряхивать подушку, матрац, раз в две недели стирать подстилку.
• Летом каждый месяц следует проводить полную дезинфекцию будки. Зимой это допускается сделать всего раз за весь сезон.

Моют матрац и стирают чехлы антибактериальным мылом, затем их проглаживают утюгом. Деревянные элементы обрабатываются раствором формалина.

Дом для питомца построить совсем не трудно. Для живущих в квартире животных делать монолитное сооружение не требуется, поэтому пригодятся подручные материалы.

Домик для собаки: как сделать своими руками в квартиру для мелких пород

Каждый любящий хозяин желает только лучшего для своего любимца. На ряду с вопросами здоровья, воспитания и ухода возникает мысль о том, как организовать своему питомцу уютную домашнюю будку в квартире для отдыха.

На прилавках зоомагазинов бросаются в глаза различные лежанки и даже домики для собак. Цены на такие девайсы не каждому любящему хозяину по карману. Не отчаивайтесь, уютное местечко вы можете организовать своему мохнатому другу самостоятельно.

Давайте узнаем, как построить домик в квартиру для собак своими руками?

Материал

Разнообразие домиков для четвероногих друзей на просторах интернета завораживает. Красочные и яркие творения так и вдохновляют на создание шедевра. Не бойтесь импровизировать и сочетать различные модели домиков.
Перед работой четко продумайте, какие материалы стоит использовать именно для вашей собаки. Учитывайте особенности характера животного.

Картонные домики выглядят очень эффектно, просты в изобретении и не требуют особых затрат. Такие домики подойдут для собак мелких и средних пород. Единственный недостаток такого убежища — непрочность. Не исключайте возможности того, что любимчику захочется погрызть ваши старания.

Поролоновые «хатки» — универсальная вещь: такой домик можно постирать, сложить и взять с собой на природу/ в гости, что бы хвостатый товарищ чувствовал себя более комфортно, легко перемещать по квартире. Однако, некоторые хозяева отмечают потерю формы после стирок и отсутствие жесткого каркаса как недочеты данного изделия.

СПРАВКА! Большинство собак — любители покопаться. Осуществляя пошив мягкого домика, внутреннюю сторону оформляйте прочными тканями.

Деревянные будки самые прочные и надежные конструкции, служащие уже сотни лет для уюта собак. Для квартиры такой вариант более чем приемлем. Неудобство такой «мебели» заключается в ее громоздкости и тяжести: передвигать по жилому помещению будет затруднительно.

Оптимальный вариант — пробовать кооперировать различные материалы при работе, дополнять домики подушками, лежаки балдахинами, что повысит уровень уюта для вашего питомца. Не обязательно строго придерживаться схем. Попробуйте самостоятельно поэкспериментировать с формами домика, обивкой. Для изобретения чего-то уникального не нужно бежать в магазин за материалами. Присмотритесь к старым вещам: тумбам, детским кроваткам, старым телевизорам. А такие вещи можно вдохнуть новую жизнь, обеспечив при этом уютное гнездышко своему песику.

Размер 

Первое, на что следует обратить внимание, это порода вашего пса.

ВНИМАНИЕ! Если в вашем доме живет щенок, наведите справки об этой породе. Какими примерными параметрами будет обладать собака в старшем возрасте.

Домик должен быть таких размеров, что бы собака могла свободно заходить внутрь, разворачиваться, сидеть в полный рост (не пригибая голову) и лежать вытянувшись. Необходимо учитывать следующие параметры:

• Высота в холке.
• Расстояние от холки до кончика передних лап.
• Ширина в груди.
• Длина от носа до хвоста.

Для примерного расчета ориентируйтесь по примерной таблице для некоторых пород собак.

Замер — важная часть при создании будущего домика или лежака. Пренебрегая данной процедурой, вы увеличиваете шанс создания неудобного изделия.

Опираясь на размеры породы, проще определить каким будет будущий домик:

• Из картона.
• Тканевый (из поролона).
• Из дерева или фанеры.

Создавая «уютное гнездышко» для любимца своими руками, вы получаете огромный простор для полета фантазии:

• Вы можете спроектировать модель самостоятельно.
• Использовать ткани на свое усмотрение (по плотности, рисунку и т.д.).
• Привносить декор на свой вкус.

Помните, все схемы предоставлены для наглядного примера. Размеры, указанные на чертежах могут не подойти для вашего питомца.

Для мелких пород своими руками

Для маленьких собак небольших пород (чихуахуа, такса, мальтийская болонка, померанский шпиц и прочих пород) можно использовать картонные коробки, ткани и поролон.

Маленькие собаки для дома

Из картона или фанеры

Оригинальный и эксклюзивный

Широкую известность в интернете приобрели домики по технологии геодезических куполов. Такие домики делают из реек и ткани или из картона. Применение таким домикам находят как для детей, так и для домашних животных, в том числе и собак.

Плюс таких домашних будок в том, что они подойдут для маленьких собачек и просты в исполнении своими руками. Кроме того, вы можете подключить ребенка к их выполнению!

Итак, инструкция, как сделать будку в квартиру из картона своими руками: 

Шаг 1. Построение лекал и вырезка деталей. Для этого вам понадобятся:

• Картон.
• Ножницы/строительный (канцелярский) нож.
• Линейка.
• Карандаш/ручка

Условно обозначим треугольник с красными гранями «Треугольник А», с синими — «Треугольник Б». Так же понадобятся квадраты для нижней части вашей конструкции или прямоугольники. Размеры треугольников вы можете подобрать самостоятельно исходя из пропорций: используют маленькие треугольники для более плавной формы купола и крупные для более грубой, сторона квадрата или прямоугольника немного меньше высоты входа.

От края треугольников и квадратов отсчитывают 2-5 см запаса, который позднее послужит местом для скрепления деталей.

Шаг 2. Треугольники фиксируются горячим клеем или клеем «Момент» по отпущенным полосам. Начинать работу следует от верха к низу. Сформируйте из пяти треугольников пятиугольник, далее к каждому треугольнику прикрепляем оставшиеся детали, пользуясь схемой. Для красивого входа можно убрать один из треугольников последнего яруса. Низ склеивают из квадратов, оставляя место для входа.

Шаг 3. Приступайте к оформлению. Убежище можно окрасить при помощи краски в баллончиках.

СПРАВКА! Такую работу можно дополнить деревянным полом из фанеры, именной деревянной табличкой над входом или какими-либо другими элементами декора. Домик окрашивают краской или обтягивают, внутрь помещают одеяло или спальное место.

Дешевый

Существует и простой способ сделать будку для комнатной собаки своими руками. Для этого понадобится коробка таких размеров, что бы вашему питомцу было комфортно разворачиваться внутри и сидеть в полный рост.

Как сделать из коробки:

Верхнюю часть коробки обрезаем и склеиваем следующим образом:

Пользуйтесь дополнительными листами картона для создания крыши. Дверной проем вырезать полностью.

Завершающая часть — оформление (покраска, возможно добавление штор для входа и т.д.). Вашему вниманию предоставляем один из вариантов такого домика:

Работа выполнена из картона, обтянутого с обеих сторон тканью и отдекорированная бантиками, рюшами и декоративным медвежонком. Создать будку из картона довольно просто. Такой вариант не «бьет » по карману и позволяет в полной мере проявить себя при создании.

Мягкий из поролона

Самыми красивыми и теплыми вариантами домиков для маленьких собак являются тканевые будки-лежанки из поролона. Опытные рукодельницы составляют выкройки для домиков самых разнообразных и удивительных форм.

Для создания такого домика вам потребуется:

• Ткань. Лучшим выбором станут лен, ситец, велюр, флис, джинса искусственный мех. Синтетические ткани при контакте с шерстью будут электризоваться и бить током собаку. В таком домике любимец жить не станет.
• Поролон, синтепон, сатин или пух.
• Ножницы.
• Швейная машинка (можно вручную, при этом качество работы будет значительно ниже).

Как сделать домик из поролона:

• Первым этапом вашей работы будет выбор формы и выкройки лежанки-домика, раскрой.
  
• Выкройка «Домик из поролона» достаточно проста и не требует особых чертежных навыков. Опираясь на выше предоставленную схему, раскроите детали: по 2 штуки на каждую сторону домика и крыши, и по одной детали из поролона. К каждой тканевой детали оставляйте припуски с каждой стороны равные 1,5-2см, к поролону пропуски не делают.
• Второй этап — как сшить дом из поролона? Тканевые детали стен складывают лицевой стороной внутрь и прошивают по трем сторонам, оставляя карман для поролона (удобнее оставлять непрошитой нижнюю часть). Основа и крыша прошиваются таким же образом.
• На третьем этапе распределите поролон по соответствующим деталям и прошейте по лицевой стороне.
  
  Сложите и сшейте стенки домика между собой (швы выходят внутрь домика). Аналогичную процедуру проводим с крышкой основанием.
• Завершающий этап — декорирование. Можно пришить рюши или кружево по краю крыши, сделать вышивку-табличку с именем над входом или что-то на ваш вкус. Вот какой гламурный и красивый вариант можно сделать:
  

Можно использовать и другую выкройку.

На схеме не закрашенные детали обозначают первичную постройку, от которой в процессе работы будут образованы крыша и дно.

Как пошить:

По принципу выкройки «домик», детали вырезают и обшивают с обеих сторон материалом. В месте, где сшиваются крыша и стенка, швы можно спрятать под кружево, ленту или тесьму. Законченная работа выглядит следующим образом.

Оба варианта на одном фото. Розовый домик выполнен по первой схеме. Небольшое отличие заключается в закругленной передней и задней стенке, скругленной крыше за счет другого способа пришивания.

Лежанки

Изготовление лежанок рукодельницы тоже не обошли стороной:делают лежанки из ткани, из шин, смешанные композиции (ткань + дерево). Самый экономичный и простой способ создания лежака — перешить старый свитер или кофту: представьте себе, вам даже не понадобится выкройка лежанки!

Для работы вам пригодится:

• Свитер или текстильная кофта.
• Карандаш/фломастер.
• Наполнитель, синтепон или поролон.
• Ножницы.
• Иголка с ниткой/ швейная машинка.

Разложите свитер на рабочей поверхности. Горловина зашивается, делается строчка от одного рукава к другому на уровне груди кофты. Через рукав наполните будущий бортик поролоном и вложите один рукав в другой.

Затем рукава сшиваются. На текущем этапе можно урегулировать форму бортика: сделать прямоугольной (прострочить углы) или округлой. Низ набивают мягким и тоже сшивают, для округлой формы низ подворачивают и подшивают по форме бортика. Финальный штрих — пришить рукава к основанию.

Комфорт и красота дешево: домик для собаки на улице

Лежак-подушка на завязках

Выглядят как дизайнерские, будут очень подходить декоративным собачкам:

Шаг 1. Построение выкройки.

Для этого, опираясь на параметры собаки, начертите прямоугольник — основание. От основания сделайте припуски 1-1,5 см по всем сторонам для подъема. От каждого края начертите еще прямоугольники желаемой высоты с припусками 2,5-3 см вверх. Таким образом вы получите выкройку, отдаленно напоминающую крест. Из стороны, которая будет передней вырежьте проём.

Шаг 2. Из ткани по выкройке вырежьте 2 детали.

Шаг 3. Сшейте детали по верхним сторонам бортиков. Выверните изделие через боковые отверстия.

Шаг 4. Набейте лежак синтепоном и аккуратно прошейте от одной боковой стороны через центр к противоположной. Таким образом, прошив все края в центре получите подушку.

Шаг 5. Добавьте завязки из лент или шнурков. Добавьте элементы декора (пуговицы, бантики, вышивка и т.д.). Дополнить лежак можно балдахином или подушками.

Самые лучшие вольеры для собак и щенков в квартиру: как сделать своими руками дешево и качественно?

Домашние для больших и средних пород

Из дерева

Для собак крупных пород надежнее создавать даже в квартиру большой деревянный домик.

Первый вариант создания из дерева (брусков). Для этого вам нужно:

• Деревянные бруски или доски.
• Рулетка.
• Лобзик или пила.
• Гвозди/ шурупы для крепления.
• Молоток/ шуруповерт.
• Краска для оформления.
• Болгарка для шлифования.

Как построить:

1. Начальным этапом построения деревянной будки является построение каркаса.
   
   Для этого обрежьте доски до необходимых размеров, скрепите гвоздями или шурупами. Таким образом, получается коробка.
2. Следующим этапом будет обрезка и шлифовка досок для пола, стен и крыши. Отшлифованные доски плотно прикрепите к каркасу, начиная от основания и заканчивая крышей. Если такая конура будет находиться постоянно в квартире, крышу можно оформить небольшими снопами соломы.
3. Аккуратно наметьте вход карандашом и вырежьте лобзиком.
4. Завершающим этапом станет отделка, декорирование или покраска домика.

Упрощенным вариантом для создания деревянного домика является работа с фанерой. Принцип работы аналогичен первому варианту, разница лишь в обшивке (вместо досок прибивают лист фанеры).

Фото

Примеры красивых и оригинальных домиков на фото: переработка старой мебели и бытовой техники под спальное место, плетеные лежанки, лежанки-кровати, двухэтажные кровати. Домик кормушка Очень стильно! Настоящее ретро: самая маленькая собачья «будка» для квартиры Двухэтажный коттедж Плетеный Идеальный мягкий дом для маленькой псинки! Крутая идея: супер лежак из винной бочки! Пластиковый дом яйцо для мелких пород типа йорков и шпицев

Норка Шалаш для песиков: настоящий вигвам!

Ролики

Полезные видео «Шьем убежище для собак своими руками»:

1. Из коробки
   
2. Мягкий
   
3. Лежанка
   

Заключение

Обустройство спального места для лохматого друга приятный процесс для вас обоих. Проявляя себя, вы показываете насколько важен ваш любимец. Любой домик: картонный, мягкий или деревянный — обеспечит вашему четвероногому другу зону комфорта. Даже самый простой лежак из свитера способен осчастливить вашего хвостатика.
Что бы ваше творение служило долго и было максимально уютным пользуйтесь следующими советами:

• Не пренебрегайте замерами. Зная габариты вашего животного, вы создаете комфортное и достаточно просторное жилище
• Обязательно прорабатывайте чертежи. Шанс запутаться в работе сводится к минимуму.
• Выбирайте материалы, отталкиваясь от размеров собаки, ее характера и темперамента.При выборе материалов для мягких изделий продумайте какие ткани использовать: учитывайте степень лохматости собаки (любимцу с длинной шерстью будет жарко в домике из теплых и ворсистых тканей, шерсть имеет свойство забиваться в ворсистую ткань, что осложняет чистку домика).
• Мягкие домики предназначены для собак весом не более 20 кг.
• Для тканевых домиков лучше использовать поролон или синтепон, для лежанок — синтепон или наполнитель.
• Деревянные будки обязательно шлифуются, что бы обезопасить животное от заноз.

Мы надеемся, что выше предоставленная информация была полезной для вас. Делитесь вашим рукодельным опытом и фото отчетами в комментариях. Расскажите, участвовал ли ваш верный помощник при создании домика, был ли он счастлив по окончанию работы. С нетерпением ждем ваших историй, фотографий и советов от опытных мастеров.

Выкройка домика для собаки: как её построить

Если вы хотите порадовать своего питомца уютным «гнёздышком», вам наверняка понадобится выкройка домика для собаки. У каждого домашнего питомца (даже если он живёт в квартире) должно быть уютное местечко, где он может отдохнуть от шума и суеты, да и просто вечером укрыться от яркого электрического света, если хозяин не спит и засиделся за своими домашними делами.

В настоящее время зоомагазины предлагают огромный выбор разнообразных домиков, матрасиков и лежанок для животных. Но куда приятнее (а ещё и немаловажно что и дешевле) сшить уютное «гнёздышко» для своего хвостатого любимчика своими руками.

Вот и я решила порадовать своего Джекусика таким «гнёздышком» и сшить ему новогодний подарок – домик. Я долго смотрела в магазинах, искала в интернете выкройку, которая бы мне понравилась. И путём «сборной солянки» я самостоятельно сконструировала выкройку, которая полностью подходит для домика моему сорванцу Джекусику. И сегодня я хочу поделиться ею со всеми владельцами шилопопиков породы Джек Рассел терьер!

Хочется отметить, что конечно, эта выкройка домика для собаки подойдёт владельцам собак и других пород. Но только им придётся немного «поиграть» с габаритами (сделать её больше или меньше, в зависимости от породы и размера питомца).

Основные рекомендации

Обратите внимание:

• Домик для питомца должен быть свободным. Чем больше в нём места, тем комфортнее будет вашему хвостатику.
• При изготовлении домика используйте только натуральные ткани и материалы: ситец, флис, лён, хлопок, джинсу, брезент, велюр или искусственный мех. Для наполнителя: синтепон, поролон, ватин, пух. Ни в коем случае не покупайте синтетические ткани. Синтетика при контакте с шерстью животного будут очень сильно электризоваться и «бить» вашего собачонка током. В таком жилище ваш хвостатик жить не захочет.
• При выборе материала для изготовления домика учитывайте степень лохматости вашего питомца. Собаке с длинной шерстью будет жарко в домике, выполненном из ворсистой ткани. Кроме того, в ворсистую ткань будут постоянно забиваться волоски, которые трудно будет убирать.
• Учитывая то, что все четвероногие «шилопопики» любят «рыть», «копать» и покусывать свой лежак, при изготовлении домика используйте только прочные ткани, нитки и фурнитуру.
• Мягкий домик из поролона подойдёт небольшим собачкам, чей вес не превышает 20 кг. Для более массивных пород лучше сделать домик из более прочных материалов (например дерево).
• Сооружение из поролона будет более практичным и компактным в использовании, если детали домика будут соединены молнией – застёжкой. Так жилище можно будет легко разобрать для чистки и транспортировки.
• Не увлекайтесь излишним декором. Чем меньше всяких деталей, тем легче будет чистить домик, да и у зубастика не появится лишний повод что-то отгрызть.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления домика для небольшого собачонка вам понадобится:

• Поролон (я покупала целый рулон поролона размером 2х1 метр и толщиной 2 см в строительном магазине). Мне хватило с лихвой для домика для Джекусика и даже ещё осталось на изготовление такого же домишки, только поменьше размером (сошью и сделаю подарок друзьям для их чихуашки).
• Ножницы.
• Канцелярский нож (поролон лучше разрезать именно канцелярским ножом, так как при разрезании поролона ножницами они быстро тупятся).
• Ткань. Можно использовать два вида ткани: снаружи обшить чем-то более красивым, а внутри сделать ткань понадёжнее. Я именно так и сделала. Снаружи я обшила домик плотной «весёленькой» бязью, а внутри для стенок и пола я использовала брезент.
• Ну и само собой, вам понадобится швейная машина, желание, старание и немного свободного времени.

Выкройка домика

Выкройка домика для собаки породы джек рассел терьер или хвостатиков примерно такого же размера как наш Джек.

Выкройка домика для маленькой собачки

Однажды у нас гостила замечательная собачка породы чихуахуа. И мы с Джеком решили сшить для неё такой же замечательный домик как у Джека.

Когда я шила Джекусику домик, он постоянно меня контролировал и проверял, всё ли я правильно делаю. Смешнюга мой любимый.

При вырезании деталей из поролона не нужно оставлять никаких припусков. Делайте размеры строго по выкройке.

А вот при переносе выкройки на ткань, обязательно оставляйте припуски на швы, в зависимости от толщины поролона. Я оставляла примерно 3 см с каждой стороны.

Еще небольшой нюанс. При выкраивании домика можно сделать цельнокройной деталь: крыша-стена-пол-стена-крыша (см. выкройку), нашить сверху ткань и просто дополнительно прошить стыки на машинке. Но я не советую вам так делать. Почему? А вот почему. При цельнокройной детали (с прошитием стыков) детали будут «тянуть» друг друга и домик может «повести» (вариант 1). Лучше все детали выкраивать и обтягивать тканью по отдельности, а уже затем сшивать между собой с внутренней стороны домика (вариант 2). Так стенки будут более прямыми и ровными.

И ещё. На поролоновые заготовки лучше всего шить своеобразные «чехольчики» из ткани, а затем дополнительно снаружи прошить деталь по всему периметру дополнительной строчкой. Так потом будет удобнее сшивать детали между собой.

Вот такая несложная выкройка домика для собаки у меня получилась.

Домик, выполненный по этой выкройке, легко складывается. Тем самым, его удобно брать с собой, если вы куда-то едете на долгое время. В гостях, в своём домике, собачка будет чувствовать себя гораздо спокойнее.

Ну никак не может расстаться со своим домиком. Думает что я его заберу!

К сожалению, я очень торопилась сшить домик, чтобы подарить его Джузику на Новый год. Поэтому не успела сделать подробную инструкцию по изготовлению домика. Но у меня ещё остался поролон, и наконец-то я сделала такой же подарок маленькой чихуашке моих друзей.

Джекусику очень понравился такой новогодний подарочек! Сейчас он часто сидит или спит у себя в домике. Ещё он очень любит прятать туда от нас свои игрушки. А если мы играем, и он прячется там от меня, то я не достаю его из его «логова». Он должен знать, что там он в безопасности, и что его там никто не потревожит. Его дом – это его крепость!

Надеюсь что и у вас получится сшить своему любимчику такой замечательный домик!

Видео: как сшить домик для собаки своими руками

Друзья, мы с Джеком и Лией спешим рассказать и показать, как сшить мягкий домик для собаки своими руками!

Обязательно делитесь своими впечатлениями и прикрепляйте к комментариям свои фото домиков! Удачи вам! Берегите своих питомцев!

Как сделать домик для собаки своими руками

Каждый любящий хозяин желает только лучшего для своего любимца. На ряду с вопросами здоровья, воспитания и ухода возникает мысль о том, как организовать своему питомцу уютную домашнюю будку в квартире для отдыха.

На прилавках зоомагазинов бросаются в глаза различные лежанки и даже домики для собак. Цены на такие девайсы не каждому любящему хозяину по карману. Не отчаивайтесь, уютное местечко вы можете организовать своему мохнатому другу самостоятельно.

Давайте узнаем, как построить домик в квартиру для собак своими руками?

Разнообразие домиков для четвероногих друзей на просторах интернета завораживает. Красочные и яркие творения так и вдохновляют на создание шедевра. Не бойтесь импровизировать и сочетать различные модели домиков.

Перед работой четко продумайте, какие материалы стоит использовать именно для вашей собаки. Учитывайте особенности характера животного.

Картонные домики выглядят очень эффектно, просты в изобретении и не требуют особых затрат. Такие домики подойдут для собак мелких и средних пород. Единственный недостаток такого убежища — непрочность. Не исключайте возможности того, что любимчику захочется погрызть ваши старания.

Поролоновые «хатки» — универсальная вещь: такой домик можно постирать, сложить и взять с собой на природу/ в гости, что бы хвостатый товарищ чувствовал себя более комфортно, легко перемещать по квартире. Однако, некоторые хозяева отмечают потерю формы после стирок и отсутствие жесткого каркаса как недочеты данного изделия.

СПРАВКА! Большинство собак — любители покопаться. Осуществляя пошив мягкого домика, внутреннюю сторону оформляйте прочными тканями.

Деревянные будки самые прочные и надежные конструкции, служащие уже сотни лет для уюта собак. Для квартиры такой вариант более чем приемлем. Неудобство такой «мебели» заключается в ее громоздкости и тяжести: передвигать по жилому помещению будет затруднительно.

Оптимальный вариант — пробовать кооперировать различные материалы при работе, дополнять домики подушками, лежаки балдахинами, что повысит уровень уюта для вашего питомца. Не обязательно строго придерживаться схем. Попробуйте самостоятельно поэкспериментировать с формами домика, обивкой. Для изобретения чего-то уникального не нужно бежать в магазин за материалами. Присмотритесь к старым вещам: тумбам, детским кроваткам, старым телевизорам. А такие вещи можно вдохнуть новую жизнь, обеспечив при этом уютное гнездышко своему песику.

Первое, на что следует обратить внимание, это порода вашего пса.

ВНИМАНИЕ! Если в вашем доме живет щенок, наведите справки об этой породе. Какими примерными параметрами будет обладать собака в старшем возрасте.

Домик должен быть таких размеров, что бы собака могла свободно заходить внутрь, разворачиваться, сидеть в полный рост (не пригибая голову) и лежать вытянувшись. Необходимо учитывать следующие параметры:

• Высота в холке.
• Расстояние от холки до кончика передних лап.
• Ширина в груди.
• Длина от носа до хвоста.

Для примерного расчета ориентируйтесь по примерной таблице для некоторых пород собак.

Замер — важная часть при создании будущего домика или лежака. Пренебрегая данной процедурой, вы увеличиваете шанс создания неудобного изделия.

Опираясь на размеры породы, проще определить каким будет будущий домик:

• Из картона.
• Тканевый (из поролона).
• Из дерева или фанеры.

Создавая «уютное гнездышко» для любимца своими руками, вы получаете огромный простор для полета фантазии:

• Вы можете спроектировать модель самостоятельно.
• Использовать ткани на свое усмотрение (по плотности, рисунку и т.д.).
• Привносить декор на свой вкус.

Помните, все схемы предоставлены для наглядного примера. Размеры, указанные на чертежах могут не подойти для вашего питомца.

Для маленьких собак небольших пород (чихуахуа, такса, мальтийская болонка, померанский шпиц и прочих пород) можно использовать картонные коробки, ткани и поролон.

Маленькие собаки для дома

Широкую известность в интернете приобрели домики по технологии геодезических куполов. Такие домики делают из реек и ткани или из картона. Применение таким домикам находят как для детей, так и для домашних животных, в том числе и собак.

Плюс таких домашних будок в том, что они подойдут для маленьких собачек и просты в исполнении своими руками. Кроме того, вы можете подключить ребенка к их выполнению!

Итак, инструкция, как сделать будку в квартиру из картона своими руками: 

Шаг 1. Построение лекал и вырезка деталей. Для этого вам понадобятся:

• Картон.
• Ножницы/строительный (канцелярский) нож.
• Линейка.
• Карандаш/ручка

Условно обозначим треугольник с красными гранями «Треугольник А», с синими — «Треугольник Б». Так же понадобятся квадраты для нижней части вашей конструкции или прямоугольники. Размеры треугольников вы можете подобрать самостоятельно исходя из пропорций: используют маленькие треугольники для более плавной формы купола и крупные для более грубой, сторона квадрата или прямоугольника немного меньше высоты входа.

От края треугольников и квадратов отсчитывают 2-5 см запаса, который позднее послужит местом для скрепления деталей.

Шаг 2. Треугольники фиксируются горячим клеем или клеем «Момент» по отпущенным полосам. Начинать работу следует от верха к низу. Сформируйте из пяти треугольников пятиугольник, далее к каждому треугольнику прикрепляем оставшиеся детали, пользуясь схемой. Для красивого входа можно убрать один из треугольников последнего яруса. Низ склеивают из квадратов, оставляя место для входа.

Шаг 3. Приступайте к оформлению. Убежище можно окрасить при помощи краски в баллончиках.

СПРАВКА! Такую работу можно дополнить деревянным полом из фанеры, именной деревянной табличкой над входом или какими-либо другими элементами декора. Домик окрашивают краской или обтягивают, внутрь помещают одеяло или спальное место.

Существует и простой способ сделать будку для комнатной собаки своими руками. Для этого понадобится коробка таких размеров, что бы вашему питомцу было комфортно разворачиваться внутри и сидеть в полный рост.

Как сделать из коробки:

Верхнюю часть коробки обрезаем и склеиваем следующим образом:

Пользуйтесь дополнительными листами картона для создания крыши. Дверной проем вырезать полностью.

Завершающая часть — оформление (покраска, возможно добавление штор для входа и т.д.). Вашему вниманию предоставляем один из вариантов такого домика:

Работа выполнена из картона, обтянутого с обеих сторон тканью и отдекорированная бантиками, рюшами и декоративным медвежонком. Создать будку из картона довольно просто. Такой вариант не «бьет » по карману и позволяет в полной мере проявить себя при создании.

Самыми красивыми и теплыми вариантами домиков для маленьких собак являются тканевые будки-лежанки из поролона. Опытные рукодельницы составляют выкройки для домиков самых разнообразных и удивительных форм.

Для создания такого домика вам потребуется:

• Ткань. Лучшим выбором станут лен, ситец, велюр, флис, джинса искусственный мех. Синтетические ткани при контакте с шерстью будут электризоваться и бить током собаку. В таком домике любимец жить не станет.
• Поролон, синтепон, сатин или пух.
• Ножницы.
• Швейная машинка (можно вручную, при этом качество работы будет значительно ниже).

Как сделать домик из поролона:

Можно использовать и другую выкройку.

На схеме не закрашенные детали обозначают первичную постройку, от которой в процессе работы будут образованы крыша и дно.

Как пошить:

По принципу выкройки «домик», детали вырезают и обшивают с обеих сторон материалом. В месте, где сшиваются крыша и стенка, швы можно спрятать под кружево, ленту или тесьму. Законченная работа выглядит следующим образом.

Оба варианта на одном фото. Розовый домик выполнен по первой схеме. Небольшое отличие заключается в закругленной передней и задней стенке, скругленной крыше за счет другого способа пришивания.

Изготовление лежанок рукодельницы тоже не обошли стороной:делают лежанки из ткани, из шин, смешанные композиции (ткань + дерево). Самый экономичный и простой способ создания лежака — перешить старый свитер или кофту: представьте себе, вам даже не понадобится выкройка лежанки!

Для работы вам пригодится:

• Свитер или текстильная кофта.
• Карандаш/фломастер.
• Наполнитель, синтепон или поролон.
• Ножницы.
• Иголка с ниткой/ швейная машинка.

Разложите свитер на рабочей поверхности. Горловина зашивается, делается строчка от одного рукава к другому на уровне груди кофты. Через рукав наполните будущий бортик поролоном и вложите один рукав в другой.

Затем рукава сшиваются. На текущем этапе можно урегулировать форму бортика: сделать прямоугольной (прострочить углы) или округлой. Низ набивают мягким и тоже сшивают, для округлой формы низ подворачивают и подшивают по форме бортика. Финальный штрих — пришить рукава к основанию.

Комфорт и красота дешево: домик для собаки на улице

Выглядят как дизайнерские, будут очень подходить декоративным собачкам:

Шаг 1. Построение выкройки.

Для этого, опираясь на параметры собаки, начертите прямоугольник — основание. От основания сделайте припуски 1-1,5 см по всем сторонам для подъема. От каждого края начертите еще прямоугольники желаемой высоты с припусками 2,5-3 см вверх. Таким образом вы получите выкройку, отдаленно напоминающую крест. Из стороны, которая будет передней вырежьте проём.

Шаг 2. Из ткани по выкройке вырежьте 2 детали.

Шаг 3. Сшейте детали по верхним сторонам бортиков. Выверните изделие через боковые отверстия.

Шаг 4. Набейте лежак синтепоном и аккуратно прошейте от одной боковой стороны через центр к противоположной. Таким образом, прошив все края в центре получите подушку.

Шаг 5. Добавьте завязки из лент или шнурков. Добавьте элементы декора (пуговицы, бантики, вышивка и т.д.). Дополнить лежак можно балдахином или подушками.

Самые лучшие вольеры для собак и щенков в квартиру: как сделать своими руками дешево и качественно?

Для собак крупных пород надежнее создавать даже в квартиру большой деревянный домик.

Первый вариант создания из дерева (брусков). Для этого вам нужно:

• Деревянные бруски или доски.
• Рулетка.
• Лобзик или пила.
• Гвозди/ шурупы для крепления.
• Молоток/ шуруповерт.
• Краска для оформления.
• Болгарка для шлифования.

Как построить:

1. Начальным этапом построения деревянной будки является построение каркаса.

   

   Для этого обрежьте доски до необходимых размеров, скрепите гвоздями или шурупами. Таким образом, получается коробка.

2. Следующим этапом будет обрезка и шлифовка досок для пола, стен и крыши. Отшлифованные доски плотно прикрепите к каркасу, начиная от основания и заканчивая крышей. Если такая конура будет находиться постоянно в квартире, крышу можно оформить небольшими снопами соломы.
3. Аккуратно наметьте вход карандашом и вырежьте лобзиком.
4. Завершающим этапом станет отделка, декорирование или покраска домика.

Упрощенным вариантом для создания деревянного домика является работа с фанерой. Принцип работы аналогичен первому варианту, разница лишь в обшивке (вместо досок прибивают лист фанеры).

Примеры красивых и оригинальных домиков на фото: переработка старой мебели и бытовой техники под спальное место, плетеные лежанки, лежанки-кровати, двухэтажные кровати.

Полезные видео «Шьем убежище для собак своими руками»:

1. Из коробки

2. Мягкий

3. Лежанка

Обустройство спального места для лохматого друга приятный процесс для вас обоих. Проявляя себя, вы показываете насколько важен ваш любимец. Любой домик: картонный, мягкий или деревянный — обеспечит вашему четвероногому другу зону комфорта. Даже самый простой лежак из свитера способен осчастливить вашего хвостатика.

Что бы ваше творение служило долго и было максимально уютным пользуйтесь следующими советами:

• Не пренебрегайте замерами. Зная габариты вашего животного, вы создаете комфортное и достаточно просторное жилище
• Обязательно прорабатывайте чертежи. Шанс запутаться в работе сводится к минимуму.
• Выбирайте материалы, отталкиваясь от размеров собаки, ее характера и темперамента.При выборе материалов для мягких изделий продумайте какие ткани использовать: учитывайте степень лохматости собаки (любимцу с длинной шерстью будет жарко в домике из теплых и ворсистых тканей, шерсть имеет свойство забиваться в ворсистую ткань, что осложняет чистку домика).
• Мягкие домики предназначены для собак весом не более 20 кг.
• Для тканевых домиков лучше использовать поролон или синтепон, для лежанок — синтепон или наполнитель.
• Деревянные будки обязательно шлифуются, что бы обезопасить животное от заноз.

Мы надеемся, что выше предоставленная информация была полезной для вас. Делитесь вашим рукодельным опытом и фото отчетами в х. Расскажите, участвовал ли ваш верный помощник при создании домика, был ли он счастлив по окончанию работы. С нетерпением ждем ваших историй, фотографий и советов от опытных мастеров.

Маленькие комнатные собачки нуждаются в собственном домике. Чтобы найти уют и спокойствие, питомцы часто залезают на хозяйские кресла, стулья и коврики. Но если предложить животному комфортный домик, то оно будет благодарно своему хозяину.

Жилище для маленькой собачки можно приобрести в современных магазинах для животных. Новое изделие стоит дорого, поэтому не все могут его купить. Для некоторых питомцев домик очень сложно найти по размерам. Из этой ситуации есть изящный и простой выход — это собственноручное изготовление домика или уютной лежанки для питомца.

Домик для питомца

Самый простой выход из ситуации — применить для этого дела старый чемодан. Чтобы изделие стояло устойчиво, по краям нужно сделать ножки. Их можно взять от старого шкафа или приобрести в отделе фурнитуры для мебели.

Домик из чемодана:

1. Для жилища шьется или подбирается готовая подушка необходимого размера.
2. В качестве наполнителя применяется синтепон, зашитый в наволочку из плотной ткани необходимой расцветки.
3. Другим вариантом домика для маленькой собаки является будка, мягкая и удобная.
4. Материал для обшивки и декора подбирается в соответствии с особенностью комнаты, в которой изделие будет стоять. К конструкции пришивается ручка из плотного кожзаменителя, таким образом, изделие легко можно переносить с места на место.

Галерея: домик для маленькой собаки (25 фото)

Нюансы изготовления

Когда принято решение изготовить домик для собаки собственноручно, необходимо учесть несколько нюансов при изготовлении домика для собаки своими руками:

1. Днище изделия лучше сделать не из поролона или пенопласта, а из пенополиуретана. Этот материал способен запомнить контур тела животного, на нём будет удобно расположиться как щенку, так и взрослому питомцу.
2. Подстилку обязательно нужно сделать толстой, но при этом плотно затянутой в тканевый чехол.
3. Молодые собаки грызут всё, что попадется им на глаза. Поэтому пенопласт является желанной добычей для щенка и источником немалых бед для заводчика.
4. Домик делается на вырост, потому что молодые щенки быстро растут.
5. Площадь изделия должна соответствовать размерам взрослой собаки.
6. Если в доме есть дети, то каркас для жилища должен быть максимально прочным. Крохи нередко используют изделия для собаки в качестве стула или игрового пространства. Ребёнок может нечаянно травмировать питомца.
7. Домик нужно расположить в укромном месте, он не должен стоять под солнечными лучами и сквозняками.
8. Конструкцию нельзя использовать так, чтобы выход располагался у стены или другого препятствия, которое послужит помехой для животного.

  Чем можно кормить чихуахуа в домашних условиях

Как сшить домик для собаки своими руками:

1. Для создания полноценного жилища питомца понадобится жесткая губка, пенополиуретан, наволочки, коврик, липучки и швейные принадлежности.
2. С помощью измерительной ленты нужно снять мерки с животного, чтобы знать, какая высота и ширина должна быть у домика. Собака должна в нём помещаться, поворачиваясь вокруг своей оси. Пенопластом нужно обшить весь периметр дома. Ширина и длина каждой стенки определяется мерками, которые были сняты с собаки.
3. Домик для собак небольших пород делается из старых наволочек или отрезов ненужной ткани, чтобы спрятать пенопласт от зубов питомца. Оптимальным вариантом является синтетическая микрофибра. На днище, прежде чем обтянуть полиуретан наволочкой, необходимо положить клеенку или иной водонепроницаемый материал. Таким образом, конструкция убережется от неприятных неожиданностей.
4. На наволочки для пенопласта необходимо пришить липучки. Для этого на ткани предварительно делаются разметки каждые 15 см.
5. Когда стороны конструкции соединены между собой, получается полноценный домик для питомца с потолком, полом и тремя стенами.
6. Вход в жилище может быть как открытым, так и закрывающимся.
7. Закрывающимся его можно сделать с помощью занавески из тонкой ткани, закрепив ее на липучках.

Когда конструкция готова, можно позвать питомца, чтобы он опробовал новое жилище. Внутри домика для любимца нужно положить лакомство или любимую игрушку. Это простое действие поможет животному освоиться.

Как изготовить лежанку

Домик для питомца можно сделать и по другому принципу. Например, это может быть уютная и вместительная полуоткрытая лежанка для собак небольших пород, таких как:

1. Чихуахуа.
2. Такса.
3. Йорк.
4. Шпиц.

Изделие необходимо сшить в соответствии с чертежом. Выкройки конструкции можно найти в интернете. Ткань для обивки должна быть плотной (микрофибра, гобелен) и выбираться в тон материалам домика. Дополнительно понадобится поролон и верёвка. Толщина поролона от 3 до 6 см. Выкройки наносятся на миллиметровую бумагу. Они вырезаются зеркально и симметрично. Сделанные своими руками домики для собак небольших пород должны иметь дно диаметром до 1 метра. Вытачки зашиваются ручным методом, как и задние швы. На поролоновую крышу накладывается выкройка, после чего все детали соединяются и сшиваются.

Из однотонной ткани и гобелена выкраиваются две части: для внешней и внутренней обивки. Они изготавливаются симметрично и зеркально. На деталях необходимо оставить припуск 1—2 сантиметра. Швы выполняются на расстоянии 1 см от края. Теперь необходимо сшить между собой заготовки для внутренней отделки жилища. Для отделки днища шьется декоративный кант. Из однотонного материала выкраивают косую бейку, шириной 4 см.

Шнур складывается в «змейку» и зашивается максимально близко к образовавшемуся валику. Для этой цели лучше использовать лапку на швейной машинке для вшивания молний. Кант притягивается к нижнему краю отделки. Таким образом сшивается дно домика.

  Как сшить или связать шапку для собаки своими руками

В самом конце выкройка получается выпуклой, ее необходимо разровнять и распрямить. Внутреннее дно не нужно пришивать к поролоновой основе, его необходимо плотно заправить в ткань между другими деталями. Это необходимо для того, чтобы облегчить уход за жилищем животного.

Если для днища выбран толстый поролон, то выкройку нужно корректировать по ходу дела. Для этого необходимо увеличивать припуски. Нужно постараться, чтобы поролон не был виден, потому что собаки его любят грызть. Этот вариант жилища является оптимальным для маленьких и короткошерстных собак. В дополнение его можно утеплить синтепоном или искусственным мехом.

Домик-палатка

Это жилище напоминает коробку, его можно сшить из обычной старой футболки. Варианты изготовления палатки:

1. В качестве каркаса используются две проволочные вешалки. Они соединяются между собой крест-накрест. Для днища берётся подушка или обшитый кусок поролона. К нему необходимо закрепить проволочный каркас с помощью клейкой ленты или липучек. На полученную конструкцию нужно натянуть ткань или старую футболку. Затем края ткани тщательно зашиваются или завязываются. Такое жилище понравится не только собакам, но и кошкам.
2. Другим вариантом изготовления конструкции для животного является лежанка. Она считается летним вариантом спального места, подкупает уютом и простотой изготовления.

Работа по шитью изделия начинается с замеров:

1. Необходимо определиться, какая понадобится ширина и длина конструкции.
2. Заранее подумать, какая будет высота у бортиков.
3. Для набивки необходим синтепон, для шитья понадобится три метра плотной ткани.

Домики для собак мелких пород изготавливаются довольно просто: для этого нужно вырезать два больших круга. Это будет полезная площадь для собаки. Круг условно разделяется на 14 частей и набивается синтепоном. После этого вырезаются круги поменьше, их нужно свернуть трубочкой и набить синтепоном. Затем круги пришиваются по периметру основной заготовки. Именно они служат бортиками.

Но можно пойти другим путем: берутся старые махровые полотенца или свитер, раскраиваются и просто раскладываются по периметру. Затем они надежно фиксируются, и предварительно набиваются синтепоном. Дополнительно для лежанки можно сшить специальную подушечку, тогда любимец будет спать ещё слаще.

Жилье из клетки-переноски

Изящный домик для питомца изготавливается даже из обыкновенной клетки-переноски. Для изготовления жилища понадобятся:

1. Красивая и плотная ткань.
2. Пуговицы.
3. Тесьма.
4. Обычные липучки.

Отрезки для внешней и внутренней обивки сшиваются по боковой и нижней сторонам, потом их необходимо вывернуть на лицевую поверхность и аккуратно залатать непрошитый участок. Ткань необходимо пришить по периметру потолка клетки, затем к ней присоединяются с помощью тесьмы и липучек 3 остальные стенки. Четвертая стенка служит входом. На днище нужно сшить ватную подушку или положить поролон, обтянутый плотной тканью. Домик для питомца готов!

Важные моменты

Нужно определиться с местом проживания животного. Домик должен располагаться в освещенном и теплом месте. С него питомец будет видеть своего хозяина, но в то же время жилище должно располагаться таким образом, чтобы люди не мешали животному.

  Норковая шуба для собаки своими руками

Можно рассмотреть вариант переносного жилища. Заранее нужно купить материал, из которого планируется изготовить домик. Если имеется лишний отрез штор, сочетающийся с обивкой мягкой мебели или основным дизайном помещения, то он хорошо подойдет.

Нужно заранее подготовить деревянные доски, поролон, фанеру или плотный каркас коробки. В качестве мягкого наполнителя можно использовать старую подушку, маленькие лоскутки ткани или одеяло. Необходимо заранее определиться с размером и формой домика.

Выбор формы жилища для собаки

Нужно осмотреть окружающее пространство квартиры. Чаще всего дома преобладают чёткие квадраты и прямоугольники. Дополнением могут послужить следующие формы конструкции для маленьких собак:

выбор материала и особенности конструкции

У всех домашних питомцев обязательно должно быть свое место для отдыха и сна. Сегодня в магазинах товаров для животных можно найти много удобных готовых конструкций.

Однако намного приятнее и дешевле сделать уютный домик для собаки своими руками. Для этого достаточно подобрать качественный материал и определиться с конструктивными особенностями.

Виды домиков для собак

Владельцы просторных квартир ставят не обычные коробки, а большие конструкции для своих животных, где есть все необходимые приспособления и даже система кондиционирования воздуха. Однако для размещения такого собачьего домика требуется отдельное помещение.

В обычных же квартирах стандартной планировки самым оптимальным вариантом считаются лежанки для животного. Они выпускаются в виде люлек, норок и будок. Это очень мягкие и теплые конструкции. Для маленьких собачек можно сделать лежанку со стенками и крышей. Такой уютный и компактный вариант обеспечит питомцу уют и комфорт.

Самые главные требования

Если было принято решение приобрести в магазине или сделать домик для собачки своими руками, нужно запомнить несколько требований к изделию подобного типа. Убежище для собаки обязательно должно подходить по размеру. Животное не сможет ощущать себя комфортно в тесном и слишком компактном домике. Следует обратить внимание и на любимые позы питомца, в которых он предпочитает отдыхать.

К примеру, если собачка чаще спит, свернувшись калачиком, то лучше выбрать овальную или треугольную конструкцию, поставив ее в углу помещения. Прямоугольный дом для собаки больше подходит, если животное предпочитает спать на боку или спине, вытянув лапки.

Другой немаловажный фактор — лохматость собаки. Если у собаки густая и длинная шерсть, то летом внутри убежища животному будет очень душно. Чтобы предотвратить подобную проблему, конструкцию нужно оснастить съемной крышей. То есть пес будет отдыхать на обычной лежанке с бортиками, а зимой крышу можно ставить на свое место.

Для изготовления домика можно использовать следующие материалы:

• ДСП;
• пластмасса;
• фанера.

Независимо от материала, основу нужно обшивать чем-то мягким. Это обеспечит собаке очень уютные условия.

Что нужно учитывать

Чтобы не возникало никаких проблем с уборкой собачьего пристанища и чтобы животное себя чувствовало в нем уютно, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы. Домики со съемными чехлами очень удобны, так как их можно при необходимости стирать в машинке-автомат. Чехлы должны быть сделаны из экологичных и безопасных материалов, которые не вызовут у собаки аллергическую реакцию. Убежище для лета можно изготовить из хлопка или льна, а вот конструкцию для зимней эксплуатации желательно делать из шерстяных материалов.

Карликовые собачки не очень хорошо переносят низкие температуры и сквозняки. Этот момент нужно учесть при выборе или самостоятельном изготовлении домика. Конструкцию лучше устанавливать на некотором расстоянии от пола. Сделать это можно с помощью ножек или подставки.

Подстилка тоже очень важна для собачьего убежища. Матрас можно сделать своими руками или купить готовую модель в соответствии с размерами домика и собаки. Будет отлично, если на подстилку тоже будет надет съемный чехол, а в качестве наполнителя лучше применить поролон. В магазинах встречаются изделия, наполненные гречишной лузгой. Преимущество этого материала состоит в том, что в нем не будут жить блохи.

Технология изготовления конструкции

Проще всего сделать уютный кров для собачки из обычного чемодана. Для увеличения устойчивости конструкцию можно оборудовать ножками, позаимствованными от старого шкафа. Следующая стадия — вшивание подстилки. Можно воспользоваться грубой тканью или синтепоном.

Основа конструкции может делаться из самых разных материалов, лучшим из которых является пенополиуретан. Каркас домика для домашнего животного должен быть устойчивым и надежным, особенно если у вас есть маленькие дети. Самостоятельное изготовление убежища для собачки производится следующим образом:

1. С животного снимаются мерки. На основании этой информации подбирается высота, ширина и длина домика.
2. Подстилку можно сделать из пенопласта, но материал сначала нужно обшить какой-нибудь плотной тканью.
3. Перед обшивкой вспененного материала его нужно обернуть клеенкой, которая сделает основание более долговечным.
4. Чехлы также можно сделать самостоятельно. Для этой цели можно воспользоваться ненужными наволочками.
5. Тканью также нужно обшить крышу, стены и пол. После этого можно собирать конструкцию.
6. Чтобы быстро приучить собаку к новому пристанищу, внутрь можно положить ее любимую игрушку или что-нибудь вкусное.

Такая конструкция отлично подходит маленьким короткошерстным породам собачек. Если есть необходимость, то домик можно дополнительно утеплить искусственным мехом или синтепоном. Зная о том, как сделать домик для собаки своими руками, можно сэкономить деньги и обеспечить своего любимца очень уютным, безопасным и комфортным местом для сна.

Как сшить мягкий домик для собаки своими руками

Друзья, спешу рассказать и показать, как сшить мягкий домик для собаки своими руками. Как говорится, не прошло и года. И вот, наконец-то, у меня «дошли руки», и мастер-класс готов!

Вполне возможно, прошёл бы ещё не один год, пока я сделала бы этот замечательный домик. Кстати, все составляющие также были давно готовы. Просто никак не могла заставить себя сесть за швейную машинку. Но, к счастью, моим мотиватором стала замечательная девочка Лиечка, породы чихухуа. Ну не могла я оставить такую красотку без собственной избушки.

Может показаться, что самостоятельно изготовить домик для собаки сложно. На самом деле, сделать его очень просто. Необходимо лишь немного времени, чуточку терпения и огромное желание. Да и времени для изготовления домика потребуется не так уж и много.

Обо всём этом я подробно уже написала в статье: Выкройка домика для собаки. Кстати, там же вы можете взять и саму выкройку домика для собаки.

А этот мастер-класс своего рода продолжение, или дополнение ранее опубликованного материала.

Итак, как я уже упоминала выше, поролоновые составляющие домика у меня уже давно были готовы. Нам с Джеком и Лией оставалось только лишь обшить их тканью и всё соединить.

Все участники в сборе. Размерчик домика протестирован и одобрен самым главным нормоконтролёром.  Можно начинать наш мастер-класс.

Мастер-класс: домик для собаки или кошки

Каждую поролоновую деталь необходимо обшить тканью. Поэтому для каждой поролоновой детали мы выкраиваем по две тканевые. Позже мы будем сшивать их между собой.

Тканевые детали должны быть примерно на 2-3 см больше поролоновых. Это нужно для того, чтобы при сшивании у нас оставался запас ткани для учёта высоты поролона.

Складываем тканевые детали между собой «лицом к лицу» и сшиваем между собой с трёх сторон. Там, где показано стрелочкой (с четвёртой стороны) сшивать не нужно.

У нас должен получиться своеобразный чехольчик. Что-то вроде наволочки. Выворачиваем чехольчик на лицевую сторону. И вкладываем в него именно ту поролоновую деталь, для которой и был сшит конкретный чехол.

Её мы будем шить немного иначе. Далее я покажу как.

Итак, мы вложили каждую деталь поролона в «свой» чехольчик. И теперь нам нужно зашить «открытую» сторону чехла.

Следующим этапом изготовления домика будет немаловажный момент, на который я хочу обратить особой внимание.

Каждая (кроме передней стенки) поролоновая деталька уже находится в своём чехле. Далее, с лицевой стороны, по всему периметру каждой детали, мы прокладываем отделочную строчку, отступая от краёв примерно по 1 см. Как показано красной пунктирной линией на фото.

Вы спросите: для чего это нужно? А нужно это для того, чтобы нам было проще сшивать все части домика для собаки между собой. Сшивать мы их будем именно по этим строчкам. Так и поролон не пострадает, и швейной машинке будет проще справиться с такой толщиной.

И ещё один плюс такого сшивания деталей — бока домика будут расположены друг к другу под прямым углом. Об этом я также подробно пишу в первой части: Выкройка домика для собаки. Обязательно прочтите и посмотрите картинки возможных последствий иного сшивания деталей.

Итак, все детали домика для собаки у нас сшиты таким образом, как описано выше. А мы идём далее, и приступаем к передней стенке домика.

Точно также, как и для всех остальных, нам нужно вырезать две тканевые детали.

Складываем их между собой «лицом к лицу».

Вырезаем «окошечко». Припуски на швы должны быть примерно 2-3 см.

Далее по всему периметру прошиваем отверстие под своеобразное окно (вход) . Отступ от края для прокладывания шва должен быть примерно 1 см. Как показано на фото. Второй стрелочкой я показала контур поролоновой детали.

Таким образом, у нас опять же таки получается припуск, при помощи которого мы оставляем запас ткани на высоту поролона.

Кладем всю эту «конструкцию» на поролоновую деталь передней стенки нашего домика.

А далее, верхний слой ткани, через отверстие, мы как бы выворачиваем внутрь. Заворачиваем верхний слой ткани под нижнюю часть поролоновой детали. Хорошенько расправляем все швы. На фото я постаралась подробно это показать.

И по всему периметру сшиваем по краям переднюю стенку домика.

Прошиваем края на швейной машинке. И, точно также, как и во всех остальных детальках, прокладываем отделочную строчку.

Контроль не дремлет!

Ну вот, все детали мягкого домика для собаки готовы. Теперь мы будем их постепенно сшивать.

Всем мелким хвостатым сорванцам хочется уже поскорей забраться в новый, красивый теремок.

Для начала, с изнаночной стороны (изнутри будущего домика), сшиваем основание (дно), переднюю и заднюю стенки.

Точно также, с изнаночной стороны, сшиваем между собой крышу и боковые стенки домика.

Ну вот, контур теремочка для маленькой Лиечки уже вырисовывается.

Опять же с изнаночной стороны (изнутри) сшиваем переднюю стенку домика с крышей. И заднюю стенку домика с крышей, как показано на фото красной пунктирной линией.

После сшивания получается вот такой смешной домик с крылышками!

Ну и заключительный этап: прошиваем между собой оставшиеся не сшитые детали.

Не забываем, что все прошивочные манипуляции мы делаем изнутри домика. Ну вот, все швы прошиты. Далее, через окошко мы просто выворачиваем домик на лицевую сторону. Это сделать несложно, так как мы использовали мягкие материалы, которые хорошо гнутся.

Ну вот, наш домик для собаки полностью готов. Лия сразу же забралась в него и не хотела выходить. А Джек ходил кругами, и тоже мечтал посмотреть что же там внутри.

И ему это удалось! Как говорится, в тесноте, да не в обиде.  Главное — это терьерская настырность. Пусть даже и размерчик домика маловат, но всё равно надо…

Мы с Лией еле выгнали этого шилопопого терьерчика из её домика. Ни в какую не хотел выходить! Видимо домик получился замечательный!

Теперь у каждой собачки есть свой замечательный и уютный домик!

Вот так мы с Джеком и Лией сшили мягкий домик для собаки своими руками. Вам понравился наш мастер-класс?! Будем рады отзывам в комментариях.

Видео: как сшить домик для собаки или кошки

В ролике мы с Джеком и Лией подробно покажем и расскажем как сшить домик для своего хвостатого пушистого друга — собаки или кошки.

Если в процессе изготовления домика для вашего шерстяного друга (собаки или кошки) у вас возникнут вопросы, обязательно пишите. Постараемся вместе разобраться.

Удачи вам и берегите своих питомцев!

как сделать своими руками? Маленькие мягкие домики для собак мелких пород, большие деревянные будки для домашних собак

Домики для собак являются удобными и практичными конструкциями, которые позволяют решить проблему размещения питомца в городской квартире. Конструкции одновременно исполняют роль лежанки и укрытия.

Плюсы и минусы

Высокий потребительский спрос на домашние домики и большое количество одобрительных отзывов от владельцев больших и мелких собак обусловлены рядом важных достоинств этих практичных и функциональных конструкций. К их числу принадлежат следующие:

• эстетичность места размещения домашнего питомца важна для большинства владельцев городских квартир; использование домика позволяет сделать место собачьего отдыха эстетичным и аккуратным, гармонично вписать его в окружающее пространство;
• домик служит своеобразным укрытием для питомца и эффективно защищает его от назойливого внимания взрослых и навязчивых развлечений детей; как только собаке надоест общаться с домочадцами либо их гостями, она всегда сможет уйти в свои владения и отдохнуть;
• домик может использоваться не только в домашней обстановке: его можно брать с собой на отдых либо в загородный дом; большинство сооружений имеет довольно небольшие размеры и легко умещается в салоне или багажнике легкового авто;
• собственный дом часто бывает спасением для ощенившейся собаки, помогает ей хоть ненадолго спрятаться от повзрослевших щенков, которые начинают донимать её своими играми и вознёй;
• для холодных квартир домик также является незаменимой вещью и позволяет животному комфортно разместиться в тёплом и мягком сооружении, надёжно защищающем его от холода и сквозняков;
• собственный дом делает питомца более дисциплинированным и позволяет быстро приучить его к команде «место»; исполнение собакой этой команды облегчает уборку квартиры, когда мешающего под ногами питомца всегда можно отправить в конуру;
• для собак особенно мелких пород собственный домик просто необходим; такие животные обладают подвижной психикой, поэтому очень нуждаются в спокойном и надёжном убежище.

Среди минусов использования квартирных домиков для собак можно отметить необходимость тщательного и своевременного ухода, который заключается в систематическом мытье, стирке и санобработке сооружения. К недостаткам относят и слишком высокую стоимость покупных моделей. Однако данный минус не является критичным и благополучно нивелируется собственноручным изготовлением домика.

Размеры и формы

Современный рынок товаров для животных представляет квартирные домики для собак в большом разнообразии форм и размеров. Конструкции могут иметь облик настоящего дома с окнами, крышей и дверью, а могут быть выполнены в футуристическом стиле и напоминать инопланетный корабль. Очень интересно смотрятся двухэтажные сооружения, выполненные в виде старинных дворцов и замков, но для таких хором требуется большое пространство, разместить его в стандартной городской квартире вряд ли удастся. Поэтому габаритные эксклюзивные конструкции составляют самую малочисленную группу изделий, а самой популярной является категория домиков-норок, люлек и деревянных будок.

Домики с крышей идеально подходят для собак мелких и карликовых пород, в то время как для средних и крупных питомцев чаще приобретают открытые конструкции с высокими стенками, но без крыши, по внешнему виду больше напоминающие лежаки. Установка домика в классическом его понимании, то есть с четырьмя стенами и крышей, для собак крупных пород в условиях квартиры нецелесообразна. Исключение составляют эксклюзивные будки, выполненные из натурального дерева. Однако большому, а особенно длинношёрстному животному, в домике может быть очень жарко, к тому же крупные собаки обладают более устойчивой психикой и в «убежище», как правило, не нуждаются.

Что касается размеров «жилища», то он выбирается индивидуально и зависит от размера собаки. Так, если домик приобретается для щенка, то необходимо ознакомиться с особенностями его породы и выяснить, насколько он вырастет. Габариты дома должны быть такими, чтобы собака в нём могла свободно разворачиваться, сидеть, не нагибая головы, и лежать, вытянув лапы. Так, для собак мелких пород рекомендуемые габариты сооружения должны составлять в среднем 70х55х60 см при размере входного отверстия (лаза) – 30х40 см. Собаки карликовых пород, таких как чихуахуа, йоркширский терьер и карликовый пинчер могут быть размещены в домики размером 44х35х39 см.

Для животных с особенным строением тела, например, для такс, существуют специализированные удлинённые конструкции с габаритами 38х60х36 см.

Материалы

Для изготовления фабричных домиков используют дерево, ДСП, металлический каркас, поролон и ткань, в то время как на самодельные конструкции идут любые подручные материалы, включая картон, фанеру и пластиковые трубы.

Картон

Картон является самым бюджетным строительным материалом и очень часто используется умельцами. Преимуществом картонных домов является их небольшой вес, отсутствие заметных денежных затрат и возможность реализации любых дизайнерских решений. К минусам домов из картона относят низкую механическую прочность и влагобоязнь. Кроме того, питомец может просто сгрызть своё жилище. Такие модели хорошо подходят спокойным собакам небольших размеров, а для средних и крупных пород совершенно не годятся.

Дерево

Дерево является красивым и благородным материалом. Из достоинств деревянных сооружений можно отметить их высокую прочность, долговечность и экологическую безвредность, а к минусам относят излишнюю громоздкость и относительно большой вес. Передвигать по квартире такую конструкцию во время уборки не очень удобно, кроме того, дерево хорошо грызётся и особенно нравится щенкам. Достаточно вспомнить изгрызенные ножки стульев и кроватей, а также съеденные углы деревянной корпусной мебели. Деревянные модели универсальны и одинаково хорошо подходят как представителям мини-пород, так и средним собакам. Такие дома часто оборудуются лестницей, ведущей на плоскую крышу. Там собака может наблюдать за происходящим либо отдыхать, если вдруг в домике ей станет жарко.

Поролон

Поролон считается наиболее распространённым материалом и чаще других используется при производстве домиков. Конструкции из него получаются мягкими и уютными. Они являются идеальным вариантом для карликовых и малых пород. Одним из главных преимуществ поролоновых моделей считают возможность стирки и удобство при транспортировке, что позволяет брать его с собой на природу или в дальние поездки, не беспокоясь о душевном комфорте питомца. В своём жилище собака будет чувствовать себя комфортно при любых внешних условиях и не доставит хлопот хозяевам.

Минусом большинства таких изделий является бескаркасная конструкция, где роль каркаса выполняет жёсткий тканевый кант. В связи с этим после частых стирок домики теряют первоначальную форму.

Ткань

Ткань также используется для изготовления собачьих будок. Классическим вариантом тканевых моделей являются выставочные палатки, состоящие из алюминиевого каркаса и оснащённые дверью и боковым окном. Однако такие модели больше подходят для временного размещения животного, тогда как для постоянного проживания требуется что-нибудь надёжнее. Причиной недолговечности тканевых домов является их уязвимость перед собачьими когтями и зубами: в отсутствие хозяев слишком активный питомец может просто изорвать своё жилище. Очень интересно смотрятся модели, выполненные в форме индейского жилища вигвама. К каждому углу квадратного основания прикреплены палки, служащие каркасом для натягивания тента и связанные в своей верхней части прочной верёвкой. Сюда же можно отнести жилища, сделанные в виде юрты, состоящие из проволочного каркаса и прочной ткани.

К достоинствам каркасно-тентовых домиков можно отнести хорошую вентилируемость конструкции, при условии, что для его изготовления используются натуральные материалы. Отмечается и маленький вес сооружения, который в сочетании со складной конструкцией является оптимальным вариантом для дальних поездок с животным. К недостаткам относят склонность к быстрому загрязнению и впитыванию неприятных запахов, а также вероятность повреждения обшивки и тонкого каркаса слишком игривыми питомцами. Это делает тканевые модели сложными в уходе и не очень удобными для содержания активных собак. Выходом из положения может стать использование кожзаменителя. Он гораздо легче чистится и прослужит намного дольше обычной ткани.

Как выбрать?

При покупке домашнего домика для собаки необходимо учитывать ряд важных моментов.

• Если решено купить мягкий дом, то лучше остановить свой выбор на модели со съёмными чехлами. Это значительно упростит уход за изделием, избавит от необходимости часто стирать поролон и надолго сохранит первозданный облик жилища. Матрасик также должен иметь съёмный чехол и стираться гораздо чаще, нежели корпус домика.
• При выборе тканевого домика необходимо ориентироваться на качество материала. Лучше выбирать натуральную ткань, так как синтетические материалы могут вызвать у питомца аллергию. Оптимальным вариантом для летнего домика являются хлопок и лён, а для зимнего – шерстяные ткани.
• Если питомец часто гуляет в лесу или на лужайке, а также имеет контакт с другими животными, то для него лучше приобрести домик с матрасиком из гречишной лузги. Она не является благоприятной средой обитания для блох, если сравнивать с поролоном.
• При определении размеров конструкции важно учитывать не только рост собаки в холке и расстояние от хвоста до кончика носа, но и привычки питомца. Так, если животное предпочитает спать, свернувшись в клубок, то выбирать следует более широкий домик треугольной или овальной формы. Если же собака спит на боку или на спине, вытягивается при этом во всю длину, то оптимальным вариантом станет прямоугольный удлинённый дом.
• При покупке модели для длинношёрстного животного не следует выбирать модели, оббитые или обшитые ворсистыми материалами. Смотрятся такие изделия, конечно, красиво, но для лохматых собак крайне непрактичны. Шерсть будет постоянно забиваться в ворс и служить благоприятной средой для развития болезнетворных бактерий. Для таких питомцев лучше подойдёт деревянный дом с жёстким и гладким матрасом.

Как сделать?

На сегодняшний день в магазинах представлено большое количество моделей, среди которых присутствуют как эксклюзивный дом-трансформер, так и совсем простые бюджетные модели с полукруглой крышей типа «акула». Однако покупать готовое изделие необязательно. Домик для своего четвероногого друга можно изготовить своими руками, используя при этом как традиционные, так и довольно неожиданные старые вещи и материалы.

Из старого чемодана

Дом из старого чемодана является самым простым видом самодельной конструкции и не требует практически никаких материальных затрат. Для изготовления жилища понадобится лишь старый чемодан, подушка и немного фантазии. Процесс изготовления выглядит следующим образом:

• на дно укладывают подушку такого размера, чтобы она плотно входила в чемодан; для её пошива используют синтепон из старой куртки и любую обшивочную ткань;
• крышку чемодана оставляют открытой и надёжно фиксируют – это необходимо для того, чтобы она внезапно не закрылась и не испугала питомца;
• изнутри её можно задекорировать аппликацией либо накладным карманом для собачьих принадлежностей;
• для обеспечения большей устойчивости конструкцию оснащают невысокими ножками от старой мебели, которые прикручивают к днищу с помощью саморезов.

Из переноски

Дом из переноски также требует минимум затрат на своё строительство и очень удобен для размещения небольших собак. Процесс изготовления включает следующие шаги:

• изначально делают выкройку внешнего чехла для задней, двух боковых и верхней стенок, при этом оставляют припуски на швы по 1 сантиметру;
• расчерчивают аналогичную выкройку для внутренней части чехла;
• далее, обе части чехла сшивают, выворачивают на правую сторону и зашивают свободный край;
• затем чехол надевают на переноску, по бокам пришивают верёвочки для его фиксации на корпусе домика, а сверху декорируют аппликациями или бантами;
• на дно переноски укладывают матрасик, невысокий пуфик либо поролон, обшитый тканью.

Из коробки

Построить дом из коробки по силам даже подростку, главное – точно придерживаться следующей пошаговой инструкции и не забывать импровизировать:

• для начала подбирают подходящую по размеру коробку;
• из верхних крышек коробки формируют крышу, используя для этого дополнительные картонные листы; строительство крыши выполняют при помощи степлера и широкого скотча;
• после того как крыша будет сформирована, в боковой стенке прорезают входное отверстие круглой либо прямоугольной формы;
• при формировании круглого лаза необходимо отступить от низа боковины не менее 7–8 см, иначе животное быстро порвёт тонкий перешеек, исполняющий роль порожка; прямоугольный лаз можно сделать без порожка, вырезая прямо от дна;
• стены домика на своё усмотрение драпируют красивой тканью, используя для этого мебельный степлер, а дно застилают матрасом.

Где разместить?

При размещении домашнего домика следует учесть следующие моменты:

• конструкцию следует располагать в тихом и непроходном месте, чтобы животное могло в нём спокойно отдыхать; в небольших квартирах можно поместить домик под стол, где он не будет никому мешать;
• место для домика не должно находиться на сквозняке, а также у входной или балконной двери; оптимальным вариантом станет установка конструкции у противоположной окну стены;
• если питомец является представителем длинношёрстной породы, то размещать его жилище возле радиаторов отопления запрещено; животному будет жарко рядом с горячей батареей, из-за чего у него может сформироваться острое неприятие нового жилища;
• если в квартире слишком холодный пол, то для установки домика рекомендуется использовать подставку, которая обеспечит создание воздушной прослойки между дном и полом;
• вход в будку не должен быть перекрыт мебелью или иными предметами;
• нужно проследить, чтобы месторасположение будки не пересекалось с зоной игр маленьких детей, иначе покоя бедной собаке не будет.

Как ухаживать?

Учитывая специфику содержания собак в городских квартирах, их домик требует особенно тщательного ухода.

• В первую очередь необходимо ежедневно проверять сооружение на наличие мелких посторонних предметов, которое животное могло где-то подобрать и принести в свой дом. На матрасе не должно быть костей, остатков пищи и мелких игрушек, опрометчиво подброшенных псу маленькими детьми. Кроме того, необходимо раз в несколько дней доставать и выхлопывать подстилку или подушку, а 1 раз в 2 недели стирать её.

• Дезинфекция будки проводится немного реже. Одного раза в месяц в летний период будет вполне достаточно. Зимой же обрабатывать дом можно 1 раз в 3 месяца. Для обеззараживания мягких будок все съёмные чехлы и матрас стирают антибактериальным мылом, после чего тканевые элементы проглаживают утюгом. Деревянные и пластиковые дома-переноски обрабатывают 3% раствором «Лизола» либо «Формалина», разведённого тёплой водой.

Интересные идеи

Домашние домики для собак поражают разнообразием форм и дизайна. Ниже представлены наиболее необычные варианты конструкций.

• Дом из натурального дерева тёмных пород идеально подойдёт для классического стиля.

• Дом-тумба для любимого питомца – стильно и функционально.

• Домик из чемодана – новая жизнь старых вещей.

• Мягкое и уютное жилище – лучший подарок маленькому питомцу.

• Собачий вигвам – эстетично и креативно.

О том, как сделать домик для собаки в квартиру, смотрите в видео ниже.

Как построить собачью будку: преодолевать путаницу

Собаки стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей во всем мире. Сотни собак служат в качестве собак-поводырей, помогая людям с ограниченными возможностями жить более нормальной жизнью. Некоторые собаки служат в армии, работая бок о бок с солдатами, защищая страну и спасая жизни людей. Еще тысячи — любимые домашние животные и бесценная часть домашнего хозяйства. Это нормально — дать собаке самое лучшее лечение.

Когда дело доходит до предоставления подходящего приюта, вы можете выбрать, чтобы ваша собака жила в доме с вами. Однако, если вы предпочитаете, чтобы ваша собака жила на открытом воздухе, то настоятельно рекомендуется обеспечить комфортное уединение на территории вашей собственности. Для вашего душевного спокойствия вы можете посмотреть наш вольер для собак, сделанный своими руками, чтобы Фидо не сбился с пути.

Следующий вопрос: как построить собачью будку, которая удовлетворит все потребности вашего питомца? Это руководство поможет вам разобраться в путанице.

Преимущества собачьей будки

Есть много причин, по которым постройка собачьей будки является лучшим выбором. Ниже приведены некоторые из них.

• Практично, если вы решили не позволять собаке жить в доме вместе с вами. Как бы сильно люди не любили своего питомца, иногда просто непрактично держать собаку в доме с ними. Возможно, кто-то в семье боится собак или страдает аллергией на них. Возможно, дизайн дома или выбранная обстановка не были защищены от собак.В любом случае, вы можете оказаться в такой же ситуации. В этом случае очень полезно иметь собачью будку, так как это место, где ваша собака может отдохнуть, не подвергаясь ежедневному воздействию стихий.
• Отличный инструмент для облегчения обучения и взлома дома. Возвращение домой щенка, которого еще предстоит приучить, может вызвать стресс. Приведите его преждевременно, и он может весь мочиться, станет грубым с вашей мебелью и нанесет большой ущерб вашему интерьеру в целом. Чтобы помочь ему адаптироваться к новой среде, позвольте ему сначала пожить в собачьей будке во дворе столько, сколько потребуется.Впускайте его внутрь только тогда, когда он лучше обучен и лучше себя ведет. Наши советы по правильному обучению ящиков дадут вам представление о том, как это лучше всего делать.
• Используется как выделенное открытое пространство. Даже если ваш питомец в основном живет в доме, будут моменты, когда ему понравится оставаться на улице. Если вдруг пойдет дождь, если станет слишком жарко или он устанет — собачья будка станет идеальным местом для отдыха.

Зачем строить? Почему бы просто не купить собачью будку?

Если вы решили купить собачью будку, то обязательно сделайте это.На рынке, безусловно, есть широкий выбор для всех типов бюджета. Вы можете сделать покупки в зоомагазинах или найти нужный товар в Интернете всего за несколько щелчков мыши. Так зачем его строить?

Вот некоторые из основных причин, по которым путь «сделай сам» является более практичным выбором:

• Если у вас есть столярные навыки и вы можете бесплатно или дешево приобрести материалы, то строительство собачьей будки определенно легче в кармане.
• Это прекрасная возможность для вторичного или вторичного использования материалов; позволяет внести немного пользы в окружающую среду.
• Создание нового с нуля дает вам полную свободу творчества и контроль. Хотите покрасить собачью будку в неоново-розовый цвет? Не стесняйтесь. Хотите, чтобы он был размером с ваш гараж? Все зависит от вас. Небо — предел.
• Собачью будку своими руками можно считать делом любви. Потратив время и усилия, чтобы создать его для вашего четвероногого лучшего друга, вы поймете, насколько он особенный для вас.

На что следует обратить внимание перед началом сборки

Перед тем, как приступить непосредственно к постройке собачьей будки, есть несколько важных факторов, о которых вы должны тщательно подумать.Если вы не уделите время этим соображениям, то собачья будка будет построена плохо или плохо расположена. Итак, что именно нужно учитывать перед сборкой?

Расположение — где лучше разместить?

Разведать нужное место легко. Просто поищите прохладное и тенистое место. Подумайте также о смене сезонов, потому что летом здесь может быть прохладно и тенисто, но будет ли оно оставаться сухим и комфортным в холодные месяцы? В общем, найдите место для будки, которое не слишком подвержено атмосферным воздействиям.Это не только обеспечит комфорт вашей собаке, но и правильный выбор места может продлить срок службы собачьей будки. Если он не слишком намокнет или не будет часто подвергаться воздействию солнца, он не будет легко гнить или развалиться.

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать при выборе места — это дренаж. Собачья будка не должна находиться в местах, где дождевая вода имеет тенденцию застаиваться в течение нескольких дней. От сырости он не пойдет ни на комфорт, ни на здоровье. Наконец, подумайте о ветре, особенно если в вашем адресе несколько штормов или тайфунов в год.

Наконец, постарайтесь не размещать собачью будку слишком далеко от основного дома. Ваша собака может думать, что ее изгоняют или наказывают, и она может просто ненавидеть жить в доме, который слишком удален от привычных зрелищ, запахов и звуков.

Размер — какой он должен быть?

Лучший способ определить правильный размер собачьей будки — это измерить вес и рост собаки, которая скоро будет в ней жить. Если у вас нет навыков и ресурсов, чтобы построить собачий особняк, обычные собачьи будки не должны быть слишком большими.В нем должно быть достаточно места, чтобы ваша собака могла стоять. В нем также должно быть достаточно места, чтобы он мог лечь на бок и с комфортом менять положение, когда он захочет.

Обратите также внимание на то, что, хотя у вас есть полная свобода построить гораздо более крупную собачью будку, если она не будет должным образом изолирована, вашему питомцу будет очень холодно зимой.

Если вы планируете создать более постоянный собачий домик, но ваш новый питомец по-прежнему щенок, то учитывайте его рост.Чтобы получить обоснованное предположение о его будущих размерах и весе, посмотрите, какими большими и тяжелыми были его родители. Если это невозможно, поищите в Интернете средний взрослый размер и вес породы вашей собаки. Просто постарайтесь проявить осторожность, иначе через несколько лет вам придется построить гораздо более крупный собачий домик.

Пол — приподнятый или наземный?

Это решение будет зависеть от области, которую вы выбрали для собачьей будки. Если в месте есть хороший дренаж, а это означает, что вода не будет застаиваться в течение нескольких дней, а грязь или снег не будут проблемой, тогда пол на уровне земли подойдет.Однако, если есть вероятность того, что дождевая вода может просочиться в собачью будку или если она станет грязной, слякотной или пыльной в этом месте, то лучше всего подойдет фальшпол.

Решая, насколько высоко должен быть фальшпол, учитывайте легкость входа. Если вы действительно не хотите использовать пандусы или ступеньки, пол следует поднять на достаточную высоту, чтобы ваша собака могла легко забраться внутрь, не споткнувшись о себя. Также неплохо построить пол так, чтобы он был немного наклонен к отверстию, чтобы еще больше ограничить попадание внутрь воды, снега или грязи.

Крыша — какой стиль выбрать?

Настоятельно рекомендуется отказаться от плоской кровли и выбрать вместо нее наклонную. Это так, чтобы снег не накапливался и не утяжелял собачью будку. Кроме того, дождевая вода и мусор легко соскальзывают, что помогает поддерживать собачью будку в хорошем состоянии в течение длительного времени.

Теперь, если вы действительно хотите упростить себе жизнь, придет время чистки, поищите чертежи откидной крыши. Таким образом, вам просто нужно открыть его, когда вам нужно что-то вынуть, например, постельное белье, которое нужно поменять, или старую изгрызенную игрушку.Наконец, желательно покрыть крышу светоотражающей краской, которая улучшает общую вентиляцию собачьей будки.

Бюджет — сколько вы можете себе позволить?

Даже если вы собираетесь строить собачью будку своими руками, вы, скорее всего, все равно потратитесь на некоторые вещи. Для завершения проекта вам могут понадобиться гвозди или несколько деревянных досок. Вот почему желательно иметь план бюджета. Вы избежите финансовых сюрпризов и, возможно, даже откроете для себя больше способов сэкономить.

Изучив приведенные выше соображения, составьте правильный бюджет для предстоящей работы, перечислив все материалы, необходимые для планируемой собачьей будки.Это должно быть проще теперь, когда вы знаете, насколько он будет большим и какой тип кровли и пола лучше всего подходит для вашего питомца. Внимательно просмотрите список и посмотрите, какие предметы вы можете получить бесплатно или заменить более дешевой, но не менее хорошей альтернативой.

Для тех вещей, которые вам нужно купить, рекомендуется сначала выяснить, какие магазины предлагают доступные качественные материалы. Что касается родов, попросите своих друзей или кого-нибудь из членов семьи помочь, если это необходимо.

Необходимые материалы и где их взять?

Материалы и инструменты, которые вам нужно собрать, в основном зависят от плана, которому вы будете следовать.Вот несколько общих или популярных ресурсов, которые могут вам в конечном итоге понадобиться:

Дерево — Мало того, что с этим легче справиться при самостоятельном использовании по сравнению с металлом или пластиком, дерево также прекрасно подходит для создания правильно вентилируемой собачьей будки. . Пластик или металл имеют тенденцию нагреваться в летние месяцы, даже если они находятся в тени.

Использование дерева также может упростить работу с карманом, так как вы можете переработать старую мебель или сделать что-нибудь из обрезков со склада пиломатериалов.Единственным недостатком деревянной будки для собаки является то, что ваша собака может ее прогрызть, а занозы могут оказаться проблематичными. Однако при надлежащей тренировке ваш четвероногий лучший друг сможет научиться лучше обращаться со своим домом.

Изоляция — ваша собака важна для вас, поэтому, естественно, вы хотите, чтобы ей было комфортно в своем маленьком домике. Именно здесь на помощь приходит изоляция. Этот дополнительный слой изоляционных панелей на крыше и стенах будет иметь большое значение для комфорта вашего питомца в летние и зимние месяцы.

Краска — нужна для того, чтобы собачья будка выглядела хорошо. Внимательно проверьте этикетки на банке и убедитесь, что в них нет токсичных химикатов, на случай, если ваш питомец действительно захочет жевать части своего дома. И, как уже упоминалось выше, выбирайте светоотражающую краску специально для кровли, чтобы улучшить вентиляцию.

Гвозди, шурупы, молоток, пила и другие столярные инструменты — выбирайте качественные ручные инструменты, которые помогут вам выполнять работу быстрее, не подвергая вас травмам, связанным с самодельной работой.Что касается гвоздей и шурупов, выбирайте гальванизированные или погодоустойчивые варианты. Они не ржавеют и продлят жизнь собачьей будке.

Наборы для собачьей будки — хотите все еще «собрать» собачью будку, но не обладаете необходимыми столярными навыками? Или, может быть, у вас нет времени, чтобы взяться за работу? Тогда эти готовые комплекты значительно упростят вам жизнь.

Вы можете получить эти материалы в ближайшем строительном магазине или в зоомагазинах поблизости.Заказ онлайн — тоже отличная идея и определенно более удобная. Если бюджет немного ограничен, посмотрите, что могут предложить комиссионные магазины и свалки. И вы всегда можете увидеть, есть ли у вас старая мебель, которую можно переработать и вдохнуть в нее новую жизнь. Загляните в ближайший ресторан или продуктовый магазин и проверьте, есть ли у них поддоны, которые они могут дать вам бесплатно.

Соображения безопасности

Строительство собачьей будки может быть очень полезным и интересным проектом.Но, как и при любых других строительных работах, всегда будет вероятность несчастных случаев или травм. Следовательно, всегда стоит быть осторожным, чтобы не причинить вреда вам, другим людям, живущим в доме, или вашей собаке во время сборки. Эти деревянные материалы могут заинтересовать нёбо вашей собаки, поэтому прочитайте, как отвлечь собаку интерактивными игрушками для собак, чтобы предотвратить любые неприятности.

Будьте в безопасности

Храните материалы и инструменты в надлежащем месте, когда они не используются, или в промежутках между этапами сборки.Как вариант, оцепите место, где вы выполняете работу. Таким образом, другие люди в доме не совершат ошибку, забредая туда и случайно наступив на гвозди или опрокинув вещи. Это особенно важно, если у вас в доме есть ребенок.

При строительстве надевайте защитное снаряжение, например перчатки и подходящую обувь. Травмы рук и ног довольно распространены на строительных площадках, будь то в коммерческих зонах или в сараях для самостоятельных проектов, поэтому лучше примите все необходимые меры предосторожности.При работе с металлом и сварке носите необходимые средства защиты глаз.

Планируйте работу также правильно, чтобы избежать спешки, которая часто приводит к ошибкам и несчастным случаям. Наконец, найдите время, чтобы полностью понять план собачьей будки, который вы выбрали, прежде чем приступить к задаче. Обращайтесь за помощью при необходимости.

Обеспечьте безопасность своей собаки

При использовании древесины убедитесь, что она не обработана потенциально ядовитыми химикатами.Опять же, это потому, что собаки склонны жевать что-то, и собачьи будки не защищены от этого. Тот же совет актуален и при выборе краски. Мы собрали полезные советы о том, как обезопасить вашего пушистого друга, которые дополнят ваши знания об уходе за домашними животными.

Кроме этого, пожалуйста, не выполняйте бессистемную работу. По ходу осматривайте собачью будку. Убедитесь, что гвозди забиты правильно, древесина должным образом выстругана, чтобы не выступали сколы или осколки, а вся конструкция хорошо сбалансирована.Тщательная и качественная работа — это ключ к фантастической собачьей будке, в которой безопасно и удобно жить.

В идеале, вы должны составить контрольный список этих соображений безопасности, чтобы ничего не упустить. Также при необходимости обращайтесь за помощью или советом.

Руководства по строительству собачьей будки

Итак, вы выбрали правильное место и у вас есть бюджет для начала проекта.

Вот несколько руководств по строительству собачьих будок, которые вы можете начать прямо сейчас или использовать в качестве основы для своих собственных планов.Помимо описания важных шагов в этих руководствах, также предоставляются видеоролики, чтобы сделать проекты более доступными.

Tutorial 01 — создание базовой будки для собаки

Это руководство от Skil представляет собой простой в использовании учебник по созданию собачьей будки, которая будет обеспечивать безопасность и сухость вашего питомца.

Необходимые материалы:

• Кедр 2×4
• Кедровые доски 1 ½ дюйма
• Фанера для улицы 3/8 дюйма
• Фанера для улицы ¾ дюйма
• Наружные винты

Примечание: вся древесина, которую вы используете, должна быть подходит для использования на открытом воздухе, но не обрабатывается токсичными химикатами.

Шаги:

1. Используйте 2×4 для создания каркаса пола, чтобы добиться слегка приподнятого пола, что помогает предотвратить попадание грязи и воды в собачью будку.
2. Размер рамы должен составлять 36 на 48 дюймов. Внесите корректировки в зависимости от размера вашей собаки.
3. Добавьте несколько половинок 2х4 внутри основного этажа с правильным расположением, чтобы пол стал жестким.
4. Затем обшить пол наружной фанерой подходящего размера. Фанера поможет квадратному каркасу.Используйте электрическую отвертку, как показано на видео, чтобы легко прикрепить фанеру. Если электрической отвертки нет в наличии, хорошей альтернативой станут молоток и гвозди.
5. Пришло время создать две боковые стены. Опять же, размеры должны зависеть от размера собачьей будки, которую вы строите. Вырежьте шпильки и рамы и соберите, как показано на видео.
6. Затем соберите заднюю стенку и переднюю стенку с входом. Убедитесь, что задние шпильки короче передних, чтобы, когда вы позже наденете крышу, она спускалась к задней части.
7. Прикрепите две боковые стенки к ранее сделанному напольному покрытию, а затем прикрепите заднюю и переднюю стены.
8. Скрепите стены.
9. Приступить к обшивке стен фанерой.
10. Прикрепите планки кедра ко всем углам и углам.
11. Затем покройте собачью будку морилкой и герметиком для дерева.
12. Когда все высохнет, приступайте к созданию крыши, используя тот же каркас, что и пол. Однако оберните его строительной фанерой толщиной ¾ дюйма, чтобы на кровельные гвозди было что-то более толстое.
13. Обклеить крышу обшивкой и залить кромкой обшивку, закончить сверху битумной черепицей.
14. Поместите крышу поверх основной рамы. Убедитесь, что крыша действительно наклонена назад.
15. Проявите творческий подход к завершающим штрихам.

Урок 02 — строительство изолированной будки для собаки

В Учебнике номер один вы научитесь строить простую будку для собаки. Это уже решенное дело, если в вашем районе приходится только сухая и влажная погода.Однако, если ваш адрес переживает четыре сезона, тогда необходимо добавить теплоизоляцию в собачью будку.

Из этого туториала Вы узнаете, как это сделать.

Необходимые материалы:

• Деревянные панели
• Фанера
• Угловые стойки
• Оцинкованные винты
• Петли
• Петли подъемные
• Стартовая планка
• Виниловый сайдинг

Ступени :

Вы также можете перейти к нашей статье о том, как сделать собачьи будки на холодные зимние месяцы, чтобы получить больше идей.

Урок 03 — Собачья будка своими руками из поддонов

Этот учебник, предоставленный Pinetar Robyn Homestead, покажет вам, как в полной мере использовать поддоны, которые вы можете получить очень дешево или даже бесплатно.Построить собачью будку таким способом определенно будет проще для карманов.

Бонус: кровля в этом уроке будет зеленой крышей, уникальным и экологически чистым дополнением к вашей собственности.

Необходимые материалы:

• Стопка поддонов
• Деревянные планки для стоек
• Оцинкованные шурупы или гвозди с защитой от атмосферных воздействий
• Пятно и герметик

Ступени :

1. Заполните недостающую древесину на одном поддоне, чтобы получить гладкое основание без отверстий, которое будет служить настилом.
2. Возьмите другие поддоны, залейте недостающие доски и прикрепите их к основанию, чтобы возвести стены.
3. Далее ставим крышу. Для этого вы можете использовать инструкции из обоих руководств выше. Вы можете использовать отходы от имеющихся у вас поддонов, или вы можете получить деревянные панели или вымощать крышу, используя 2×4 и листы фанеры. Напоминаем, что нужно построить покатую крышу.
4. Окрашивает и герметизирует стены и кровлю для лучшей атмосферостойкости.
5. Сверху крыши, возможно, вы можете выложить проволочную сетку и немного водного барьера и насыпать сверху почву, в которую затем можно положить растения или овощи, которые вы хотите.Пожалуйста, посмотрите видео, чтобы лучше понять эту часть конструкции.

Как заставить вашу собаку полюбить свой дом

Итак, вы закончили строительство красивого и теплого собачьего домика и разместили его в лучшем месте вашего владения. Вы везете туда свою собаку, чтобы она осмотрела свой новый дом. Вместо того, чтобы быть в восторге от всего происходящего, ваша собака отворачивается без интереса. Хуже того, он выглядит так, будто ненавидит это! Что делать?

Во-первых, не расстраивайтесь, потому что это обычный сценарий.Вашему питомцу просто нужно приспособиться к новой среде, и вот некоторые из вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить этот процесс:

• Не заставляйте вашу собаку залезать внутрь. Не кричите на нее и не запирайте ее в ту ночь. если он действительно не проявляет интереса к жизни там. Это просто заставит его почувствовать себя наказанным.
• Сделайте собачью будку положительным впечатлением. Возможно, вы можете поставить его любимую еду у двери или положить внутрь его любимые постельные принадлежности и игрушки.
• Держитесь как можно ближе к собачьей будке.Таким образом, ваша собака будет иметь поблизости знакомый вид и запах и не сочтет новую собачью будку такой чужеродной. На самом деле, он мог бы просто заинтересоваться и быстрее научиться любить это.
• Продолжайте кормить питомца в собачьей будке или ставьте миску с кормом у двери. Скоро дом станет для него привычным зрелищем.
• Если вышеперечисленное не работает, проверьте, есть ли что-то в этом месте, что доставляет вашему питомцу дискомфорт или страх. Возможно, там есть странный запах, который ему не нравится.В этом случае подумайте о переносе собачьей будки, желательно где-нибудь поближе к вашему дому, чтобы ваша собака не чувствовала себя изгнанной.

В целом проявите терпение и понимание. Даже людям не всегда нравятся перемены и новые вещи. Будьте уверены, что ваша собака скоро полюбит жить в собственном маленьком домике. Вы также можете ознакомиться с нашими советами по дрессировке собак с помощью кликера, который вам пригодится.

Заключение

Собачья будка — отличный подарок, который вы можете подарить своему питомцу.Да, вы можете легко купить его в зоомагазинах, но пойти по пути «сделай сам» может быть более полезным.

Потраченное время и усилия, а также выделение денег, необходимых для постройки собачьей будки, показывает, насколько вы любите своего лучшего друга-пса. Это также может быть весело, потому что есть очень много типов, дизайнов и планов, из которых вы можете выбирать. Хотя иногда это может сбивать с толку, надеюсь, это руководство и уроки, подробно описанные здесь, помогут вам. Удачи в постройке собачьей будки, и пусть весь процесс будет для вас отличным опытом!

И пока ваши творческие соки все еще текут, может быть, пора спланировать следующий проект — замкнутый собачий бег, который мы описали в нашей статье в разделе «Здоровье и уход».

.

15 великолепных собачьих домиков своими руками с бесплатными планами для вашего пушистого компаньона

В каждом владельце питомца есть что-то такое, что просто кричит «Побалуйте его / ее!» Вы едите вчерашние сухие остатки еды на ужин или тоскуетесь по этому изысканному платью, которое, по вашему мнению, было слишком дорогим? Бьюсь об заклад, старый Фидо счастлив, как моллюск, грызет одну из своих многочисленных игрушек для жевания, получает массаж спины от своего родителя и разглядывает милые угощения в форме костей, которые вы только что купили ему на днях.

Ой, как мы любим их баловать. Помимо всех угощений и игрушек, которые вы, несомненно, получаете своей собачке, почему бы не запачкать руки и не построить для него его собственный маленький собачий домик? Каждому (даже собаке) нужно место, которое можно назвать своим.

Crooked Fun

В этом кривом собачьем домике есть что-то такое причудливое и похожее на доктора Сьюза… Я просто должен иметь это! Не ждите быстрой сборки, это будет проблемой, но если вы внимательно будете следовать инструкциям, вы будете испытывать чувство гордости, когда ваш щенок влюбится в свой шаткий домик.

Инструкции для самостоятельного изготовления и кредит проекта — Whitney’sWorkshop и AnaWhite

Simple Elegance

Вот еще один простой классический дизайн, который на самом деле показывает вам, какое большое значение может иметь отличная покраска! Выполнить этот шаг несложно, поэтому, если повезет, собачий дом будет готов и пригоден для жилья примерно через пять часов работы.

DIY Инструкции и кредит проекта — RemoveAndReplace

Прекрасный бревенчатый домик

Я всегда мечтал иметь бревенчатый домик, в котором можно уединиться во время отпуска; место, чтобы расслабиться и отдохнуть от шума и суеты.К сожалению, до этой мечты осталось несколько (стопок) долларов, так что я мог бы также пойти на следующий лучший вариант и построить его для моего любимого пушистого друга!

DIY Инструкции и кредит для проекта — DIYNetwork

Подходит для короля

Это настоящий дворец, не так ли? Ваш удачливый пес поднимается по лестнице на свою собственную террасу на крыше, где он может немного поспать под лучами солнца или, возможно, внимательно присмотреть за садом.Если проявить некоторую решимость, вы сделаете эту красоту за день.

DIY Инструкции и кредит проекта — TheHomeDepot

Modern Geometrics

Некоторые собаки просто не могут спать в обычных старых собачьих будках; некоторым нужен современный стильный дизайн, соответствующий их индивидуальности. Но пусть вас не пугает многогранный вид: на самом деле это дешевле и проще в изготовлении, чем кажется. И в вашем доме тоже будет выглядеть потрясающе!

Инструкции и кредит для проекта «Сделай сам» — HomeMadeModern

Doggie Ranch

Это похожее на ранчо жилище сделано в основном из трех листов фанеры и достаточно велико для большой собаки.Крыша тоже съемная, так что вам не придется лезть туда, чтобы убрать, слава богу! Выстелите пол мягкими мягкими одеялами, и ваша собака будет максимально счастлива в своем новом маленьком доме.

Инструкции и кредит для проекта «Сделай сам» — Sunset

Amazing A-Frame

Для маленьких и средних собак, которые обычно спят на улице, это изолированное убежище будет идеальным решением. Стиль упрощен, и он, безусловно, делает свое дело, но привлекательная расширенная А-образная рамка — это то, что действительно отличает этот домик для собак от остальных.

DIY Instructions and Project Credit — Instructables

Canine Tree House

Этот домик для собак с пандусами и ходулями заставляет меня думать о детском домике на дереве; Будем надеяться, что ваш щенок получит от этого такое же удовольствие! Пандус просто добавляет веселья, а возвышение дает вашей собаке прекрасную площадку, с которой можно исследовать все вокруг.

DIY Инструкции и кредит проекта — DIYNetwork

Indoor House

Если ваша собака больше живет в помещении, чем на улице, и вы из тех, кто просто ненавидит мысль о потраченном впустую пространстве, то, возможно, это не так. Собачья будка на лестнице — идеальный проект для вас.Это серьезный гениальный ход, и мне нравится внешняя отделка, которая делает его похожим на настоящий собачий домик. Хотя, похоже, никто не любит его больше, чем собаку. Удачливый парень.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Imgur (Reddit)

Сохраняйте традиционный стиль

Вот замечательный маленький домик для собак, который немного более традиционный, чем другие, но с причудливым дополнением крытой веранды, где вы собака может отдыхать в тени, при этом защищая свой дом.Если у вас есть бесплатные выходные и вы можете потратить около 150 долларов, ваша собака очень скоро переедет.

DIY Инструкции и кредит проекта — AllAboutDogHouses

Индивидуальный дом

.

5 способов мотивировать себя на прогулку с собакой

Последнее обновление 12 сентября 2017 г. Автор Puppy Leaks 14 комментариев

Мы все знаем, что рекомендуется выгуливать нашу собаку хотя бы раз в день, но многим из нас трудно вписать это в свой график.

Выгул собак временами может быть утомительным

Готов поспорить, ваша ежедневная прогулка с собакой утомляет, я знаю, что моя делает, когда я придерживаюсь того же старого маршрута. И я уверен, что поэтому только половина из нас выводит собаку на ежедневную прогулку.Чтобы не отставать от ежедневных прогулок, я помню эти небольшие советы по мотивации.

И эти маленькие напоминания работают — у нас с Лайкой есть режим ходьбы, которого легко придерживаться. Единственная трудность заключалась в том, чтобы с самого начала сделать это привычкой, но как только эта привычка сформировалась, она стала второй натурой. Если погода не станет ненастной или кто-то из нас не заболел, мы гуляем один раз в день.

Если у вас нет мотивации ходить пешком, попробуйте несколько из этих советов, чтобы вдохновиться.

1. Напомните себе, как много это значит для вашей собаки

Вы когда-нибудь задумывались, почему наши собаки так чертовски возбуждаются, когда наступает время прогулки? У наших собак нет выбора, когда пора гулять и исследовать, они зависят от нас. Для многих прогулка с собакой (и когда вы приходите домой с работы) является самым ярким событием дня.

Для наших собак прогулка — это не просто упражнения — зачастую это единственный шанс выйти на улицу и исследовать. В следующий раз, когда вы поймаете себя на том, что говорите: «Мне действительно нужно…», просто вспомните, насколько счастливой будет ваша прогулка.

Это чувство вины? Возможно, но это работает в моем маленьком мозгу. Но вместо того, чтобы думать об этом как о вине, мне нравится думать об этом как о способности сочувствовать моей собаке. Я бы не хотел проводить дни взаперти внутри, и я почти уверен, что наши собаки чувствуют то же самое. Прогулка — это такой простой способ добавить смысла и обогатить распорядок дня нашей собаки.

2. Активный образ жизни полезен и вам, и вашей собаке

Хорошая физическая форма помогает и вам, и вашей собаке жить дольше и здоровее.И вам также не нужно участвовать в марафонах: такая простая вещь, как 20-минутная ходьба в день, может существенно повлиять на ваше общее состояние здоровья.

Когда мне предоставляется выбор делать приседания, отжимания или ходьбу, я всегда выбираю прогулку. И если я собираюсь выполнять какие-то ежедневные упражнения, я могу сделать что-то, что нам с Лайкой будет легко делать вместе.

Половина домашних животных в США имеют избыточный вес. Мы обязаны поддерживать наших собак в хорошей форме, и ежедневная прогулка — один из простых способов поддерживать их в форме.

С тех пор, как Лайке поставили диагноз артрит, ежедневные прогулки стали важнее для ее здоровья. Хотя артрит прогрессирует, правильное количество упражнений помогает уменьшить многие осложнения. Прогулка идеально подходит для собак, страдающих артритом, она не требует больших нагрузок и помогает поддерживать мышцы в силе.

Поскольку многие породы собак потенциально опасны для здоровья, регулярные физические упражнения могут внести неизмеримый вклад в их благополучие. Кроме того, благодаря достаточной физической стимуляции они также могут расходовать свою избыточную энергию, которая поможет им оставаться счастливыми и избегать неприятностей.- The Dogington Post

через buzzfeed

3. Двойная работа: тренировка на прогулке

Есть много простых тренировочных упражнений, которые мы с Лайкой выполняем на прогулках. Иногда это просто практика контроля над импульсами на открытом воздухе, а иногда мы останавливаемся, чтобы немного поработать носом. Когда дело доходит до тренировок, среда имеет огромное значение. Работа в гостиной сильно отличается от работы на улице с множеством отвлекающих факторов.

Я обнаружил, что Лайка намного спокойнее после прогулки, которая включает в себя некоторые тренировки, чем после прогулки в быстром темпе.Многим собакам нелегко сосредоточиться на улице со всеми этими отвлекающими факторами, и это настоящая умственная тренировка.

Заставить собаку сосредоточиться на открытом воздухе легче сказать, чем сделать, особенно с собакой, реагирующей на поводок. Ключевым моментом является последовательная тренировка в различных ситуациях, а прогулка — прекрасная возможность получить несколько коротких тренировок. Так как мы стараемся немного тренироваться каждый день, добавление этого к прогулке — это простой способ вычеркнуть два ежедневных задания из моего списка одновременно.

Ваша собака имеет тенденцию много тянуть на прогулку? Купите себе передний зажим.Шлейки, которые пристегиваются к спине вашей собаки, на самом деле способствуют большему тяговому усилию, отвлекая внимание вашей собаки от вас. Несколько лет назад я купил себе ремни с передним зажимом, и они сразу же изменили ситуацию.

4. Сделайте это приключение, исследуя что-нибудь новое

Один или два раза в неделю я найду новое место для прогулок. Это может быть пляж, местный парк или просто новый район. Мне нравится думать об исследовании новых мест как о «приключении», и если это не кажется вам очень захватывающим, просто посмотрите, насколько это волнует вашу собаку.

Вы были во всех местных парках и прошли все тропы? Каждый раз, когда мы исследуем новую тропу, всегда есть что проверить — будь то историческое место или тихий ручей. В качестве дополнительного бонуса мы всегда сталкиваемся с новыми людьми и их собаками, и это социальное взаимодействие очень полезно для Лайки, поскольку она, как правило, немного реагирует.

через funny-allthetime.blogspot.com

5. Пригласите друга или семью присоединиться к вам

В наши дни общение становится все менее личным, часто это просто обновления статуса и текстовые сообщения.Когда вы в последний раз приглашали друга сделать что-нибудь простое, например, прогуляться? Разговор лицом к лицу — действительно приятное расслабляющее изменение темпа.

Не знаю, как вы, но когда я вырос, у нас не было сотовых телефонов. (показывает старуху, трясущуюся кулаком: «Вы, дети, в наши дни…») Когда мы хотели потусоваться, мы тусовались — в реальной жизни. Приятно видеться с друзьями и семьей лично. И большинству наших собак тоже нравится это дополнительное внимание.

Как вы мотивируете себя на ежедневную прогулку?

Как вы придерживаетесь своего режима ходьбы? Ваша рутина становится утомительной? Как сделать прогулку с собакой более увлекательной? У вашей собаки есть особый способ напомнить вам, когда пора гулять?

.

Лучшая собачья будка для холодной зимы Собачья будка своими руками

Лучшая собачья будка для холодной зимы Собачья будка «Сделай сам»

× h310 (мм)

Арт. №	RSD-10012
Материал	Высококачественная ель
Размер продукта	W1127 × D1270 × H830 (мм) Допустимый индивидуальный размер
Цвет	Золотисто-красный и зеленый асфальт Или по запросу клиента
Покраска	Экологичная покраска, прием испытаний SGS, TUV и т. Д.
Образец	В наличии
Объем контейнера / 40’HQ	320 шт.
Размер упаковки16

Характеристики

из дерева, прошедшего термическую обработку, из дерева высокого качества . Кровля из асфальта водонепроницаемая, внутри вольера остается сухой. Дверь с пластиковой шторкой, сделанная собакой, имеет хороший обзор и чувство безопасности. Открытая крыша, позволяющая легко чистить. Персональная площадка для отдыха и отдыха. Маленький и классический, легко чистится и перемещается. Экологичный и простой в сборке.

Нажмите здесь, чтобы отправить запрос об этом продукте сейчас

Xiamen Runshen Import & Export Co.Ltd.
Обеспечить самые профессиональные технологии в производстве.
Обеспечьте лучший сервис для клиентов.
Оплата	Т / Т. Л / К.
Срок действия цены	FOB Xiamen
MOQ	100 штук за единицу
Ежемесячная емкость	30 × 40’HQ Контейнер

Нажмите здесь Чтобы узнать больше деталей категорий

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Нажмите здесь, чтобы получить больше информации о нашей компании Профиль

Xiamen Runshen Import & Export Co.Ltd. специализируется на разработке и производстве деревянных товаров для домашних животных, включая собачью будку, курятник, клетку для кроликов, клетку для птиц и товары для сада на открытом воздухе.

За более чем 6-летний опыт работы мы разработали собственных клиентов в Европе, Америке, Австралии и т. Д., А также сотрудничали с некоторыми известными клиентами.

У нас есть продукты высокого качества и хорошая система контроля качества в этой линии. Все производство будет основано на требованиях ISO и других международных стандартах.

20000M2 производственных площадей и более 200 квалифицированных рабочих позволяют нашей производственной мощности достигать 30 × 40’HQ контейнеров на горловину.

Мы приветствуем всех новых клиентов, которые приходят проверить нашу продукцию и проверить качество.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше деталей категорий

Время сушки древесины: 4-12 дней

Содержание влаги: 8-12%

Размер, Цвет и стиль: приветствуются индивидуальный размер, цвет и стиль

OEM и ODM: приветствуются все продукты OEM и ODM

Загрузка: заполните каждый контейнер, чтобы снизить стоимость доставки

Контроль качества: 100% проверка каждого процесса, 100% пробная сборка и окончательная проверка перед упаковкой

Мы являемся членами APPA, GLOBAL PET EXPO Orlando — очень профессиональная выставка товаров для домашних животных на рынке Америки.Мы посещаем эту выставку каждый год.

Пожалуйста, Нажмите здесь Для получения дополнительной информации о нашей компании Введение

Пожалуйста, Нажмите здесь Для получения дополнительной информации о нашей компании

33 Своевременное обслуживание первого качества

2. Непосредственная поставка с завода по конкурентоспособной цене

3.Честность для ведения бизнеса

4. Полная энергетическая бригада

5. качество прежде всего, первостепенное значение услуг

• У нас есть собственные производственные площади, расположенные в районе с богатым лесом.
• 100% проверка качества перед отправкой. Все детали будут проверены и протестированы, чтобы убедиться, что все в порядке для сборки и панели.
• Пунктуально ETD будет для всех клиентов, если мы подтверждаем заказы с клиентами, мы будем делать то же, что и требования клиентов.
• Быстрый ответ заказчику, необходимые образцы и другая информация. Нам нужно всего 5 дней образца, тогда клиент может увидеть реальные образцы изображений.
• Профессиональный дизайн новой команды. Мы не только ждем дизайнерских идей клиентов, но и предлагаем свой новый дизайн на выбор клиента. Наше сотрудничество приведет ваш рынок к более новому, чем у других конкурентов.

Вы также можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть нашу витрину продукции

Малый минимальный заказ
Оперативная доставка
Конкурентоспособные цены
Контроль качества
Экологичные продукты
Дизайн и логотип клиента

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Вы можете Нажмите здесь Чтобы связаться с нами

у нас есть собственная опытная команда профессиональных дизайнеров товаров для животных.Любые требования, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний.
Любые проблемы с качеством приветствуются, свяжитесь с нами или скайп.

Продажи: Джеймс Хуанг

Мобильный: + 86-592-5316562

Электронная почта: info @ runhed.com

Наглядный процесс расширения жидкости

Каким образом изменяющийся объём жидкости компенсируется в баке? Всё очень просто: внутренняя полость бачка разделена тонкой эластичной перегородкой (мембраной), в нижнюю часть которой поступает из трубопровода излишек нагретой воды. В верхней части находится воздух либо азот, который при отсутствии воды заполняет весь бак. При поступлении жидкости избыточный объём воздуха автоматически стравливается через имеющийся на торце ёмкости клапан.

Принцип – проще не бывает

В общем, в любых системах, имеющих кольцевые (замкнутые) контуры, обязательно нужна компенсирующая ёмкость. Однако её объем неравнозначен количеству поступающей воды, так как на 2/3 бачок всегда заполнен воздухом.

Примечание! Размер бака подбирается в зависимости от характеристик системы, а сам он может быть установлен не только на отопление, но и на горячее или холодное водоснабжение и работать как обычный гидроаккумулятор.

Преимущества и особенности расширительного бака

К преимуществам такого устройства как расширительная ёмкость, можно отнести:

• экологичность резины, из которой изготавливаются мембраны;
• возможность использования для воды любого качества;
• простейший процесс подкачки и стравливания воздуха;
• отсутствие испарения — а, соответственно, и потери теплоносителя;
• несложный и быстрый монтаж, не требующий существенных затрат.

На заметку. Главная функция такого бачка заключается в поддержании равнозначного давления между наполненными водой и воздухом частями, и обеспечения стабильного напора во всей системе за счёт предотвращения возникновения ненужных нагрузок.

Очень удобны в эксплуатации бачки со съёмной мембраной, вход в корпус которых закрыт фланцем на шести болтах. Открутив их, можно быстро и просто заменить мембрану. Но существуют и модели с несъёмной диафрагмой, в которых вход в ёмкость завальцован. В них мембрана имеет не грушевидную конфигурацию, а представляет собой разделяющую полость бака диафрагму.

Открутив фланец, можно легко заменить мембрану

Конфигурация съёмной мембраны

Вместо снимающейся муфты завальцовка, разобрать бак такой невозможно

Бачок с несъёмной диафрагмой

Цены на мембранные расширительные баки

Мембранные расширительные баки

Производственные и эксплуатационные нюансы

Наружное окрашивание баков производится на автоматической линии путём нанесения порошковой краски с запеканием, в результате чего получается очень качественное и долговечное покрытие. Что касается цвета, то он выбирается производителем не столько по принципу: холодная вода – отопление, а скорее для визуального выделения той или иной серии моделей.

Плоские бачки с небольшим литражом

1. Да, бывает, что бак предназначен исключительно для холодной воды, и его нельзя ставить на отопление. Но большинство производителей делает расширительные ёмкости универсальными, так как здесь всё зависит всего лишь от качества мембранной резины.
2. Другое дело, что для холодной или горячей воды обычно нужен бак большего размера, чтобы в системе всегда имелся запас воды. На отоплении этого не требуется, поэтому расширительные бачки могут иметь совсем небольшой литраж (от 5 л).
3. Предназначенные для теплоносителя ёмкости могут иметь белое или серое покрытие, но всё же чаще их окрашивают в красный — цвет, который в сознании любого человека ассоциируется с горячим.
4. Все необходимые характеристики указаны производителем на шильдике, наклеенном с тыльной стороны корпуса. Это полный литраж бачка, минимальное и максимально допустимое давление.

   Характеристики бачка на этикетке

5. Нужное количество воздуха, обеспечивающее минимальный показатель давления, закачивается на заводе, и в большинстве случаев его достаточно для нормальной работы среднестатистической автономной системы. Но оно должно соотноситься с рабочим давлением, которое должно на 0,2 атмосферы превышать минимальное.
6. То есть, в данном случае оно должно быть настроено на 1,7 атм. Если же вам нужно, чтобы оно было больше – например: 2,2 атм, то и минимальное значение нужно поднять до 2 атм путём подкачки воздуха.

Спускной воздушный клапан

Подкачка осуществляется обычным велосипедным наносом через спускной клапан (ниппель) — до того, как ёмкость начнёт заполняться водой.

Видео — Принцип работы расширительного бака отопления

Замена съёмной мембраны

Таблица 1. Процесс замены мембраны

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – стравливание воздуха	Прежде чем вы начнёте разбирать бачок для замены груши, вам нужно снизить до нуля имеющееся в нём давление. Для этого необходимо стравить воздух, снят защитный колпачок с клапана и нажав пальцем на спускной язычок.
Шаг 2 – откручивание болтов	Берёте разводной ключ или трещотку, и отвинчиваете шесть болтов на муфте.
Шаг 3 – снятие муфты	После откручивания последнего болта муфта легко снимается.
Шаг 4 – удаление старой мембраны	Резиновая «груша» просто вынимается из ёмкости…
Шаг 5 – установка новой мембраны	… а на её место устанавливается запасная мембрана.
Шаг 6 – распрямление горловины	Вставив в корпус бачка новую мембрану, нужно рукой аккуратно распределить её внутри, чтобы не было складок. Особое внимание следует уделить горловине, которая должна располагаться чётко по устью бачка и плотно к нему прилегать.
Шаг 7 – установка фланца	Далее действуете в обратном порядке: прикладываете к горловине фланец…
Шаг 8 – закрепление болтами	… крест-накрест прикручиваете болты …
Шаг 9 – закачка воздуха	… и закачиваете насосом воздух до минимального давления.

Где и как устанавливается бачок

Теплоноситель в индивидуальных системах отопления может двигаться самотёком, или же за счёт создаваемого насосом напора. Но в любом случае её необходима ёмкость, которая будет компенсировать расширение. Не нужно это только если нагрев воды осуществляется газовым котлом, так как в нём имеется встроенный бачок.

Расширительная ёмкость внутри газового котла

Система на основе твердотопливного котла требует установки расширительного бака

Схема с электрическим котлом

Цены на популярные модели нагревателей косвенного нагрева

Нагреватели косвенного нагрева

При выборе места для установки бачка нужно учитывать такие требования:

1. Он должен находиться в том же помещении, что и котёл.
2. К бачку должен быть обеспечен беспрепятственный доступ.
3. Его можно установить на пол или повесить на кронштейн. При этом входной патрубок обязательно должен быть снизу, хотя у некоторых моделей он располагается сбоку. В любом случае воздушная камера должна быть выше водяной – так воздух не будет попадать в камеру с водой, и провоцировать возникновение кавитационных явлений.
4. Если ёмкость вешается на стену, то подводящий к ней трубопровод должен быть закреплён самостоятельно, чтобы не создавать нагрузки своим весом.
5. К стене можно крепить только бачки с небольшой вместимостью, и только когда есть уверенность в её достаточной несущей способности.
6. Между корпусом бачка и стеной должен быть зазор достаточный для того, чтобы производить визуальный осмотр.
7. Трасса трубы должна подходить к месту подсоединения наиболее коротким путём.

При таком расположении бака воздух может попадать в воду

Подводка трубы снизу – это более правильно

Вариант установки бачка на стене

Лучшим местом для установки компенсационной ёмкости считается обратный трубопровод, между циркуляционным насосом и котлом. Здесь температура воды (или другого теплоносителя) минимальна, что является для резиновой мембраны щадящим режимом работы. Хотя, бачок может быть установлен и на подаче. Никакой ошибки при этом не будет – правда, чаще придётся менять мембрану.

Там, где нет централизованной подачи нагретой воды и не подведён газ, водогрейное оборудование, работающее за счёт электроэнергии, является единственным шансом на комфортное обустройство домашнего быта. Как выбрать водонагреватель электрический накопительный для квартиры? В специальной статье рассмотрим, в чём их особенности и отличия, каков принцип работы, размещения и установки.

Видео — Как самостоятельно поменять мембрану

Мембранный расширительный бак для отопления и водоснабжения: принцип работы, устройство, установка

В нынешнее время в качестве компенсирующего устройства для теплоносителя большую популярность обрел мембранный расширительный бак. Самотечные отопительные системы с естественной циркуляцией применяются достаточно редко, а потому и открытые емкости постепенно уходят в прошлое. В подобных аппаратах нуждаются и современные системы водоснабжения, где установлены насосные станции и бойлеры косвенного нагрева. В данном материале будет рассказано, как выбрать и подсоединить такой бачок к той или иной системе.

Устройство и принцип работы мембранного бака

Начнем с того, что конструктивно аппараты, предназначенные для отопления и водоснабжения (гидроаккумуляторы), имеют некоторые отличия и путать их между собой нельзя. В то же время принцип работы мембранного бака одинаков вне зависимости от его конструкции.

Общее устройство подобных резервуаров следующее: внутри герметичного металлического корпуса цилиндрической формы находится резиновая мембрана (в народе – «груша»). Она бывает двух типов:

• в виде диафрагмы, разделяющей внутреннее пространство примерно пополам;
• в виде груши, своим основанием прикрепленной к входному патрубку для воды.

Примечание. Второй тип мембран подлежит замене, для этого надо раскрутить фланец патрубка. Первый тип заменить нельзя, только вместе с корпусом.

Различие между сосудами для разных систем состоит в том, что мембранные расширительные баки для систем отопления наполняются теплоносителем, контактирующим изнутри с металлическими стенками. В емкостях для водоснабжения вода никогда не соприкасается с металлом, а в некоторых моделях даже предусмотрена промывка «груши». Данные модификации рекомендованы к применению в сетях питьевого водоснабжения.

Еще одно отличие заключается в том, что мембраны для расширительных баков для воды изготавливаются:

• из пищевой резины;
• приспособленными к более высокому давлению, чем для отопительных.

Соответственно, «груша» в резервуаре для систем отопления адаптирована для работы при более высокой температуре. Сам же принцип действия аппаратов прост: под воздействием внешних сил (теплового расширения или воздействия насоса) емкость наполняется водой и растягивает мембрану до известных пределов. Увеличение «груши» с другой стороны ограничивает воздух, находящийся под определенным давлением. Для создания этого давления устройство бака предусматривает специальный золотник.

Когда внешнее воздействие прекращается и давление в сети трубопроводов падает из-за водоразбора или остывания теплоносителя, то мембрана постепенно выталкивает воду обратно в систему.

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что мембранный расширительный бак для водоснабжения нельзя применять в отопительных сетях и наоборот. Причина – в каждой из систем свое давление и температура, а также требования к качеству воды. Между тем они внешне очень похожи, производители даже умудряются красить корпуса баков в один цвет (чаще всего – в красный). Как же отличить?

На каждом изделии прикреплена табличка с надписями – шильдик. На ней – вся информация, что нам необходима. Когда на шильдике написано, что максимальное рабочее давление составляет 10 Бар, а температура – 70 ºС, то перед вами – расширительный бак для холодного водоснабжения. Если же надпись гласит, что максимальная температура – 120 ºС, а давление – 3 Бар, то — это мембранный бак для отопления, все просто.

Второй критерий выбора – объем резервуара, он определяется таким образом:

• для отопительной системы: рассчитывается общее количество теплоносителя в домовой сети и от него берется десятая часть. Это и будет вместительность бака с запасом;
• для водоснабжения: здесь объем сосуда должен обеспечивать комфортную работу водяного насоса. Последний не должен включаться и отключаться чаще, чем 50 раз в час. Точнее определить цифру вам поможет торговый представитель;
• для ГВС (бак для бойлера). Принцип тот же, что и с отоплением, только надо взять десятую часть от вместительности бойлера косвенного нагрева;

Внимание! Для компенсации теплового расширения воды в бойлере надо брать бачок, предназначенный для водоснабжения.

Как правильно установить мембранный бак

От того, насколько правильно будет установлен и подключен расширительный бак мембранного типа, зависит не только работоспособность той или иной системы, но и срок службы резервуара. Первое, что следует сделать – поставить и закрепить бачок к стене или полу в том положении, каком требует его инструкция по эксплуатации. Если в ней об этом ничего нет, то ниже по тексту мы уточним этот вопрос.

Второй момент – на подводящей трубе необходимо установить отсекающий кран. Закрыв его, вы всегда сможете снять мембранный напорный бак для ремонта или замены. А чтобы при этом не залить полы помещения топочной, между отсекающим краном и емкостью стоит предусмотреть сливной штуцер и еще один кран. Тогда появится возможность опорожнить бак перед снятием.

Баки для систем отопления

В ситуации, когда документация на бачок не предписывает, как правильно сориентировать его в пространстве, мы посоветуем ставить резервуар всегда входным патрубком вниз. Это позволит на некоторое время продлить ему работу в системе отопления в том случае, если в диафрагме появится трещина. Тогда воздух, находящийся вверху, не поспешит проникать в теплоноситель. А вот когда бак перевернут вверх ногами, то более легкий газ быстро перетечет сквозь трещину и попадет в систему.

Не принципиально, куда подключать подводку бачка – к подаче или обратке, особенно если источник тепла – газовый или дизельный котел. Для твердотопливных отопителей монтаж компенсирующего сосуда на подаче нежелателен, лучше присоединить его к обратке. Ну и в конце требуется настройка, для чего устройство расширительного мембранного бака предусматривает сверху специальный золотничок.

Полностью собранную систему надо заполнить водой и стравить воздух. Затем измерить давление около котла и сопоставить с давлением в воздушной камере бачка. В последней оно должно быть на 0.2 Бар меньше, чем в сети. Если это не так, надо его обеспечить, спустив или накачав воздух в мембранный бак для воды через золотник.

Баки для систем водоснабжения

В отличие от расширительных емкостей для отопления, гидроаккумуляторы можно ориентировать в пространстве как угодно, это большого значения не имеет. Также будет полезно установить на подводке к баку арматуру для отсекания его от сети и опорожнения.

А вот настройка для холодного и горячего водоснабжения разная. Дело в том, что давление  в трубопроводах создает насос, у которого есть верхний и нижний порог отключения. По ним и надо ориентироваться. Выставлять давление в мембранном баке, работающем в схеме холодного водоснабжения, надо на 0.2 Бар меньше нижнего порога отключения насоса. Это позволит избежать гидроударов в системе.

Что касается ГВС, то здесь давление воздуха в бачке должно быть больше на 0.2 Бар, чем верхний порог отключения насосной станции. Это нужно для того, чтобы в емкости не застаивалась вода. Больше полезной информации вы сможете узнать, просмотрев видео:

Заключение

Казалось бы, такой простецкий узел, как бак для воды, а требует столько скрупулезности в мелочах. В действительности серьезный подход нужен при монтаже любого элемента домовой сети, в противном случае столь же мелкие неприятности постигнут вас очень скоро.

Как выбрать мембранный расширительный бак системы отопления?

При нагревании любой теплоноситель расширяется и увеличивается в размерах. В результате давление в закрытой системе отопления постепенно растет и достигает критической отметки. Мембранный расширительный бак системы отопления предназначен предотвратить разрушение узлов и трубопровода вследствие расширения теплоносителя.

Основной функцией расширительного бачка является оптимизация рабочего напора в системе обогрева. Закрытые системы отопления не могут нормально работать, если к ним не подключен мембранный бак для отопления.

Устройство мембранного расширительного бака

Хотя мембранные расширительные баки в зависимости от производителя и предназначения могут отличаться, но некоторые детали остаются неизменными в любой приобретаемой модели. А именно:

• Корпус из металла – обязательным условием производства баков является возможность выдерживать предельные нагрузки без нарушения герметичности.
• Мембрана – должна быть высокоэластичной и способной реагировать на изменяющееся давление, связанное с нагревом теплоносителя. Одновременно к мембране предъявляются высокие требования относительно прочности. Обычно при производстве мембраны используют резину.

Устройство мембранного бака отопления для закрытых систем отопления подразумевает использование баков со сменными и несменными диафрагмами. У каждой конструкции есть как свои преимущества, так и недостатки.

Как работает мембранный расширительный бак

Принцип работы мембранного расширительного бака-накопителя основан на использовании физических законов. После нагревания теплоносителя происходит следующее:

• Вода или антифриз начинает расширяться, в результате увеличивается его объем в системе.
• Конструкция расширительного бака мембранного типа подразумевает его наполнение газом.
• Мембрана является своего рода прослойкой между газом и теплоносителем.
• При нагревании жидкость, расширяясь и создавая давление, поступает в бачок и вытесняет воздух или газ.
• После того как давление теплоносителя падает газ выталкивает теплоноситель из бачка с помощью мембраны.
• Работа клапана безопасности в системе отопления с мембранным баком заключается в сбросе излишнего давления газа в случае большого расширения теплоносителя. Клапан сброса давления обеспечивает безопасность работы системы в случае перегрева жидкости или антифриза.

Для нормальной работы отопления в мембранном баке должно быть давление соответственное высоте верхней точки. Если бачок устанавливается в двухэтажный дом и максимальная высота от котла на первом этаже до радиатора на верхнем 7 метров, тогда в расчеты принимаем 0,7 и прибавляем к нему 0,5. Получаем первоначальное давление при подаче теплоносителя в системе. Полученный коэффициент для бачка должен быть ниже на 0,2. Получается, что норма давления в расширительном бачке мембранного типа в этом случае 1 атм.

Как и все отопительное оборудование, мембранный бачок нуждается в обслуживании. В нем необходимо поддерживать соответствующее рабочее давление и заправлять газом или воздухом время от времени.

Виды расширительных бачков системы отопления

Каждый производитель вносит в конструкцию закрытого расширительного бачка нововведения. Но в основном все модификации можно разделить на несколько групп в зависимости от используемой мембраны. А именно:

• Мембрана расширительного бачка в виде диафрагмы. Такое устройство больше напоминает бочонок, разделенный подвижной резиновой перегородкой. Поступая в свой отдел жидкость, наполняет резервуар, а после под давлением начинает сжимать газ, постепенно двигая мембрану. Это устройство не всегда эффективно для домов с малой отапливаемой площадью.
• Круглые мембранные баки баллонного типа. В этом случае воздушная камера находится по периметру всего резервуара. Она окружает камеру для воды. Во время увеличения давления эта камера начинает расширяться подобно надуваемому резиновому шарику. Уникальность такого устройства состоит в том, что с его помощью удается более точно контролировать давление теплоносителя, даже в закрытых системах с небольшим объемом жидкости в трубопроводе.
• Несъемная мембрана. Диафрагма крепится по всему периметру. Предназначены несъемные мембраны для использования в частных системах отопления и для обогрева коттеджей. Допускается ограниченное использование и монтаж в небольших промышленных объектах.
• Бак со сменной мембраной. Представляют собой полую грушу. Съемные мембраны способны эффективно работать в системах с большой интенсивностью нагревания теплоносителя и высоким атмосферным давлением. Преимуществом такого устройства является возможность замены диафрагмы. Недостатком то, что к выполнению работ по смене мембраны предъявляются высокие требования. Не допускается перекоса мембраны при ее установке.

Роль расширительного бака в системе отопления не сводится исключительно к амортизации избыточного давления. Перед выбором подходящего устройства необходимо определить, с какой именно целью его планируют использовать.

Как рассчитать объем расширительного бака мембранного типа

Выбирая резервуар необходимо обращать внимание на следующие несколько показателей:

• Диапазон температур, считающихся рабочими для устройства.
• Эластичность мембраны.
• Диффузионная устойчивость.
• Динамические показатели.

Помимо этих четырех критериев важно произвести расчёт давления в отопительной системе с бачком мембранного типа. Данные о давление помогут подобрать наиболее подходящую модель бака. Требования к выполнению расчетов в сложных системах закрытого типа предъявляются высокие. Правильно сделать подсчеты можно по следующей формуле:

V=(V сис ×K)÷D

Объем расширительного бака для закрытой системы отопления составляет согласно этой формуле произведение объема системы V сис и коэффициента увеличения теплоносителя К (он составляет 4%) разделенное на эффективность самого бачка.

Можно также отдельно высчитать эффективность бачка с помощью другой формулы:

D=(Pmax-P нач)÷(Pmax+1)

P – в данном случае является сокращением обозначающим максимальное и начальное давление. С помощью этих двух формул можно легко выполнить расчет и подобрать необходимую модель.

Кроме стандартного круглого устройства можно приобрести прямоугольный расширительный бак мембранного типа, он более удобен в эксплуатации и имеет привлекательный внешний вид.

Как установить расширительный бак мембранного типа

Установка расширительного бака в закрытой системе отопления выполняется достаточно просто. Единственным условием для подключения является понимание основных принципов работы. Выполнить монтаж можно соблюдая следующие рекомендации:

1. Расширительный бачок лучше установить перед, а не после циркуляционного насоса, это поможет избежать скачков в напоре. Остальных ограничений относительно места установки не существует.
2. После установки необходимо проверить соответствует ли рабочее давление устройства с тем, которое необходимо. Сделать проверку можно достаточно просто, если при подключении установить датчик давления в баке. Датчик, измеряющий давление в баке устанавливается непосредственно на входе. Если существующие показатели не соответствуют требуемым, необходимо сбросить воздух и прокачать устройство заново, до тех пор, пока напор диафрагмы не будет соответствовать требуемому.
3. Расширительный бачок при закрытой системе отопления правильно монтируется таким образом, чтобы впускной клапан (водяной патрубок) был направлен вниз. Это позволит слить теплоноситель, даже в случае выхода мембраны из строя. Некоторые модели имеют указатель уровня теплоносителя, позволяющий определить, выполнен ли слив жидкости из системы полностью.

Установка мембранного бачка является обязательным условием для монтажа схемы отопления закрытого типа. Некоторые котлы уже укомплектованы таким устройством, в таком случае при необходимости допускается монтаж дополнительного резервуара.

Принцип работы расширительного бака

Принцип работы расширительного бака

Расширительный бак предназначен для поддержания давления в системе подачи воды.

Чаще всего для водоснабжения используется закрытое оборудование мембранного типа.

Оно представляет собой емкость, внутри которой установлена резиновая мембрана. Она делит устройство на две камеры: воздушную и водную.

После запуска системы электронасос заполняет последнюю водой.

Объем воздушной камеры при этом уменьшается.

Чем меньше объем воздуха в баке, тем выше давление.

В качестве расширительного бака для системы водоснабжения используется конструкция мембранного типа.

Резиновая диафрагма делит устройство на две камеры: воздушную и водную

Как только оно превысит запрограммированную отметку, насос будет автоматически отключен. Включится же он только после того, как давление упадет ниже минимальной запрограммированной отметки, при этом вода начнет поступать из водяной камеры бака. Цикл «выключение-включение» повторяется автоматически. Давление в системе можно проверить по  манометру, который может быть установлен на оборудовании.  Устройство можно настроить, выбрав предпочитаемый диапазон рабочего давления.Установленный в системе водоснабжения мембранный расширительный бак выполняет сразу несколько функций:

• Поддерживает давление при отключенном насосе.
• Защищает систему от возможного гидравлического удара, спровоцированного перепадами напряжения в сети или попаданием в трубопровод воздуха.
• Сохраняет под давлением некоторое количество воды.
• Защищает насосное оборудование от преждевременного износа.

Использование расширительного бака дает возможность при малом водопотреблении не включать насос, а покрывать потребности в воде за счет жидкости, хранящейся в баке.

Типы мембранных баков

Существует два основных типа расширительного мембранного оборудования.

Прибор со сменной мембраной

Главная отличительная особенность – возможность замены мембраны. Она вынимается через специальный фланец, который держится на нескольких болтах. При этом нужно учесть, что в приборах большого объема для стабилизации мембраны ее дополнительно закрепляют задней частью к ниппелю. Еще одна особенность устройства в том, что вода, заполняющая бак, остается внутри мембраны и не контактирует с внутренней частью бака. Что оберегает металлические поверхности от коррозии, а саму воду от возможного загрязнения и существенно продляет срок эксплуатации оборудования.  Выпускаются такие модели, как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

Устройства со сменной мембраной отличаются более долгим сроком службы, поскольку наиболее уязвимый элемент системы можно заменить и вода не соприкасается с металлическим корпусом прибора.

Устройство со стационарной диафрагмой

В таких устройствах внутренняя часть бака разделена на две части жестко закрепленной мембраной. Она не подлежит замене, следовательно, при выходе ее из строя, оборудование придется менять. В одной части устройства содержится воздух, в другой – вода, которая напрямую контактирует с внутренней металлической поверхностью прибора, что может провоцировать ее быструю коррозию. Для предотвращения разрушения металла и загрязнения воды внутренняя поверхность водной части бака покрывается специальной краской. Однако такая защита не всегда долговечна. Выпускаются устройства горизонтального и вертикального типов.

Устройство мембранного бака

Начнем с того, что конструктивно аппараты, предназначенные для отопления и водоснабжения (гидроаккумуляторы), имеют некоторые отличия и путать их между собой нельзя.

В то же время принцип работы мембранного бака одинаков вне зависимости от его конструкции.

Общее устройство подобных резервуаров следующее: внутри герметичного металлического корпуса цилиндрической формы находится резиновая мембрана (в народе – «груша»).

Она бывает двух типов:

• в виде диафрагмы, разделяющей внутреннее пространство примерно пополам;
• в виде груши, своим основанием прикрепленной к входному патрубку для воды.

Примечание. Второй тип мембран подлежит замене, для этого надо раскрутить фланец патрубка. Первый тип заменить нельзя, только вместе с корпусом.

Различие между сосудами для разных систем состоит в том, что мембранные расширительные баки для систем отопления наполняются теплоносителем, контактирующим изнутри с металлическими стенками. В емкостях для водоснабжения вода никогда не соприкасается с металлом, а в некоторых моделях даже предусмотрена промывка «груши». Данные модификации рекомендованы к применению в сетях питьевого водоснабжения.

Еще одно отличие заключается в том, что мембраны для расширительных баков для воды изготавливаются:

• из пищевой резины;
• приспособленными к более высокому давлению, чем для отопительных.

Соответственно, «груша» в резервуаре для систем отопления адаптирована для работы при более высокой температуре. Сам же принцип действия аппаратов прост: под воздействием внешних сил (теплового расширения или воздействия насоса) емкость наполняется водой и растягивает мембрану до известных пределов. Увеличение «груши» с другой стороны ограничивает воздух, находящийся под определенным давлением. Для создания этого давления устройство бака предусматривает специальный золотник.

Когда внешнее воздействие прекращается и давление в сети трубопроводов падает из-за водоразбора или остывания теплоносителя, то мембрана постепенно выталкивает воду обратно в систему.

Расширительный бак для отопления

Виды расширительных баков

В различных системах отопления применяются разные виды расширительных баков.

Раньше в системах, не имеющих циркуляционных насосов, использовался открытый расширительный бак для отопления.

Но такие баки имели множество недостатков, поэтому в настоящее время их применяют очень редко.

Из-за того, что в такой расширительный бачок для отопления попадает воздух, появляется коррозия, а также жидкость испаряется быстрее и ее необходимо постоянно пополнять.

Такой бак должен быть поставлен в самой верхней точке системы отопления, а это не всегда можно легко и просто реализовать.

Открытый расширительный бак для отопления

В таких системах отопления, где носитель тепла циркулирует с помощью насоса, ставится закрытый расширительный бак для отопления, расчет здесь делается на то, что это герметичная емкость, которая обладает эластичной мембраной внутри. Мембрана (баллонная или диафрагменная) разделяет бачок на две части. В одну часть закачивается воздух или инертный газ под давлением, а другая часть предназначена для излишков теплоносителя. Мембрана внутри бака – эластичная, поэтому при попадании теплоносителя туда объем воздушной камеры становится меньше, давление в ней растет, таким образом компенсируя высокое давление в отопительной системе. При остывании же совершается обратный процесс.

Устройство закрытых расширительных баков

Закрытый расширительный бачок для отопления плоский бак может быть фланцевым (иметь сменную мембрану) и с несменной мембраной.

Второй вид пользуется достаточно большим спросом из-за относительно низкой стоимости. Но фланцевые расширительные баки во многом лучше – давление здесь может быть больше, а если разорвется мембрана, то можно ее заменить.

Фланцевый расширительный бак системы отопления может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Здесь жидкость, когда поступает в бак, не имеет контакта с металлической поверхностью, так как находится внутри мембраны. Если мембрана повреждается, заменить ее можно через фланец.

Вертикальные и горизонтальные фланцевые бачки

Баки, в которых не предусмотрена сменная мембрана, она закрепляется жестко по всему периметру. Диафрагма с самого начала прижата к внутренней поверхности, так как объем расширительного бака для отопления полностью заполнен газом. После этого давление в расширительном баке отопления увеличивается, а жидкость идет вовнутрь. Когда система запускается, давление может резко повыситься, поэтому именно в этот момент мембрана может повредиться.

Обслуживание расширительного бака

• Один раз в полгода необходимо проверять бак на внешние повреждения – коррозию, вмятины, подтеки. Если вдруг такие повреждения найдены, то обязательно нужно устранить их причину.
• Один раз в полгода нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю.
• Один раз в полгода проверяется целостность мембраны. В случае обнаружения ее нарушения нужно заменить ее (если такая возможность предусмотрена).
• Если бак не будет использоваться долгое время, то нужно держать его в сухом месте, слив из него воду.

Показания манометров при правильной работе расширительного бака

Схемы подключения гидробаков

Для системы горячего водоснабжения установку расширительного бака проводят на участке циркуляционной магистрали, всасывающей линии насоса, ближе к водонагревателю.

Бак оборудуется:

• манометром, предохранительным клапаном, воздухоотводчиком — группа безопастности;
• запорным клапаном с устройством, которое предотвращает случайное перекрытие.

В водопроводной системе, где присутствует водонагревательное оборудование, устройство берет на себя выполнение функций расширительного бака.

Схема установки в системе ГВ: 1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – насосное оборудование; 4 – элемент фильтрации; 5 – обратный клапан; 6 – кран запорный

В системе ХВ главное правило при установке гидроаккумулятора — монтаж в начале обвязки, ближе к насосу. В схеме подключения обязательно присутствуют:

• обратный и запорный клапан;
• группа безопасности.

Схемы подключения могут быть очень разными. Поключенный гидробак нормализует работу оборудования, уменьшая количество включений насоса за единицу времени и этим продлевая срок его службы.

Схема монтажа в системе ХВ со скважиной: 1 – бак; 2 – обратный клапан; 3 – кран запорный; 4 – реле для регулировки давления; 5 – прибор управления насосным оборудованием; 6 – группа безопасности

В схеме с повысительной насосной станцией один из насосов работает постоянно. Такая система устанавливается для домов или зданий с высоким водопотреблением. Гидробак здесь служит в для нейтрализации скачков давления, а для аккумулирования воды устанавливают емкость как можно большего объема.

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Мембранный расширительный бак системы отопления

Такое устройство, как мембранный расширительный бак системы отопления, используется для того чтобы компенсировать изменения в объемах воды. Такие изменения обычно вызваны ее нагреванием. Корпус мембранного расширительного бака системы отопления делится эластичной мембраной на две части. В одной из них – жидкое вещество, во второй – газ. В первую часть идет теплоноситель, а вторая заполняется воздухом под высоким давлением или азотом.

Мембранный расширительный бак системы отопления

Где используются мембранные расширительные баки и их преимущества

Мембранные баки применяются в таких областях:

• Системы отопления с автономными источниками тепла;
• Системы отопления, которые подключены к сетям централизованного снабжения теплом по независимой схеме;
• В системах, использующих солнечные коллекторы и тепловые насосы;
• Также могут быть использованы в других системах, где есть замкнутые контуры и переменная температура рабочей среды.

Мембранный бак в системе отопления

Существует несколько преимуществ применения мембранных баков. Среди них:

• Пригодность мембранных баков для абсолютно любой воды – даже если в ее составе много кальция;
• Пригодность мембран из бутила и натуральной резины для применения в питьевом снабжении водой;
• Легкость замены мембраны;
• Мембранный бак, в сравнении с напорным без мембраны обладает большим вытесняемым полезным объемом;
• Здесь нет риска загрязнения питьевой воды;
• Нет потерь теплоносителя на испарение;
• Подкачка воздуха нужна минимальная;
• Монтировать такой бак экономично и относительно быстро;
• При эксплуатации расходы низкие.

Особенности

Мембранный расширительный бак системы отопления инструкция покажет назначение бака: на всех этапах работы он должен регулировать равновесие давлений полостей и возмещать чрезмерное давление или даже его перепады в отопительной системе. Так, мембранный бак предотвращает повышенные нагрузки в контуре отопительной системы, а, соответственно – и аварийные ситуации с неисправностями.

Принципиальная схема размещения мембранного бака

Бак мембранный для отопления может быть с заменяемой и несменной мембраной. Основная особенность первого типа – это то, что носитель тепла полностью находится в гибкой емкости мембраны, не имея, таким образом, возможности взаимодействовать с внутренней стальной поверхностью. Все действия по монтажу и демонтажу мембраны производятся через фланец, который крепится на болтах.

Рекомендуем к прочтению:

Если перед вами бак с фиксированной диафрагмой, то у него будет внутренняя полость, разделенная на две части. Мембрана в данном случае – диафрагменная, несменная и жестко зафиксированная.

Конечно же, выбор бака мембранного для отопления должен производиться точно под определенную систему, зависит он от количества теплоносителя.

Если у вашего расширительного бака будет недостаточный объем, то это может привести к негативным последствиям – появлению трещинок, протеканию горячей воды сквозь резьбы. Также давление в системе может уменьшиться ниже минимально допустимого, из-за этого воздух может попасть вовнутрь бака. Именно поэтому выбор бака должен основываться на его точном соответствии предельно возможных параметров давления.

Расширительные мембранные баки имеют разный объем

Бак расширительный мембранный для отопления применяется в закрытой системе циркуляции жидкостей для того чтобы компенсировать тепловое расширение носителя тепла вследствие изменения температуры жидкости, поддерживать оптимальное давление носителя тепла и предотвращать гидравлические удары. Водяная камера и газовая в постоянном режиме обладают одинаковым давлением, поэтому герметичность в системе не нарушается.

Вода циркулирует без примесей кислорода и иных агрессивных газов, поэтому здесь не будет коррозии бака, что позволит ему работать долго. Напорный расширительный бак располагается в помещении котельной. Поэтому ему не потребуется защита от замерзания.

Расширительный бак отопления в котельной

Выбор бака индивидуален для каждой системы, но, в целом, нужно учитывать несколько особенностей. Начальное давление в таком приборе, как мембранный бак для отопления, который подключен к холодной системе, должно равняться статическому давлению в системе плюс 30-50 кПа. Кроме того, в бак должен поступить запасной объем носителя тепла, который требуется для компенсации утечек.

Рекомендуем к прочтению:

Также расширительный бак должен подбираться так, чтобы при принятии максимального прироста объема, соответствующего максимальной температуре носителя тепла, давление не превышало того значения, которое максимально допустимо.

Чтобы защитить систему с замкнутым контуром и баком от превышения давления, нужно поставить предохранительные клапаны.

Монтаж мембранного расширительного бака

Мембранные расширительные баки сначала поставляются с избыточным начальным давлением газа, он заполняет собою абсолютно весь объем. Перед тем, как поставить расширительный бак, он должен быть накачан на давление, предварительно рассчитанное. Необходимо установить предохранительный клапан. Также перед баком рекомендуют устанавливать дренажное устройство.

Инструкция по установке расширительного бака должна быть включена в техническую документацию. Да и производить установку, как максимум, должен специалист, как минимум, лучше всего – проконсультироваться с ним в этом ответственном вопросе. При установке бака нужно учесть несколько моментов:

• Лучше всего, если бак будет устанавливаться до разветвления водопровода. В помещении должна быть возможность сливать воду и подпитывать систему. Так как замерзание воды – недопустимо, то температура в помещении должна быть выше 0.
• Место, где вы собираетесь крепить бак, должно быть несущим, так как бак не должен получать дополнительную нагрузку от других устройств, труб и т.п. Если у вас будет бак объемом 8-30 литров, то он крепится на стену, а если этот объем больше – то ставится на ножки.
• Перед монтажом обязательно убедитесь, что расчеты верны!

• Бак должен быть заземленным, чтобы не было процесса электролитической коррозии.

• На входе в бак нужно поставить обратный клапан, если его нет в конструкции насоса. На выходе – такое устройство, как манометр, чтоб иметь возможность контролировать давление и автоматический клапан для выпуска воздуха.

Если в баке нет запорной арматуры, то нужно поставить ее по месту установки.

Мембранный расширительный бак для системы отопления

Для любой отопительной системы нужна установка специального оборудования, компенсирующего расширение теплоносителя. Такое требование обусловлено возможным повреждением батарей, труб и теплообменников котла.

Кроме клапана также обязательна установка мембранного расширительного бака, от работы которого во многом зависит эффективность и безопасность работы всей системы в целом.

Устройство и принцип работы расширительных баков для отопления

Расширительные бачки, как и обогревательные системы, бывают:

• закрытого типа,
• открытого типа.

Открытый расширительный бачок — это изготовленная из нержавеющей стали емкость в виде параллелепипеда, устанавливаемая в наивысшей точке системы, чаще всего на чердаке.

К баку подсоединяются несколько труб:

• магистральная;
• циркуляционная;
• сигнальная.

В системах открытого типа теплоноситель перемещается под воздействием естественной гравитации без установки насосов.

Вопреки относительно небольшим затратам на обустройство и легкость обслуживания, открытые системы стремительно теряют свою популярность по причине слишком большого количества слабых мест:

• необходимость обязательного отслеживания уровня воды в бачке по причине интенсивного испарения теплоносителя в открытых сосудах;
• необходимость добавления воды по мере необходимости;
• невозможность использования антифриза в связи с открытостью бака, испаряющегося еще быстрее воды;
• необходимость устройства дренажа либо подводa канализации, так как иногда случается перелив находящейся в расширительной емкости воды;
• наличие эффективной теплоизоляции с целью предотвращения замерзания теплоносителя в открытой расширительной емкости;
• необходимость дополнительного приобретения соединительных частей и труб для установки на чердаке расширительного бака мембранного типа;
• появление ржавчины на радиаторах и трубах, образование пробки, связанное с попаданием в отопительную сеть из расширительного сосуда воздуха.

Сфера применения: системы с открытыми емкостями устанавливаются преимущественно для обогрева зданий малой площади в один этаж. В больших домах целесообразно устанавливать систему закрытого типа.

Устройство закрытого мембранного расширительного бака

Закрытый мембранный расширительный бак разделяется гибкой мембраной на отсеки для:

• жидкости, куда поступает образовавшийся при нагревании избыточный теплоноситель;
• газов, где под давлением находится воздух, а в некоторых случаях — инертный газ либо азот.

Принцип работы мембранного расширительного бака:

• увеличение температуры теплоносителя приводит к тому, что все больший его объем подается в отсек;
• объем газового отсека сокращается, а давление в нем нарастает;
• критическое давление приводит к включению предохранительного клапана и сбросу лишнего давления.

При охлаждающейся отопительной системе наблюдается противоположный процесс: мембранный расширительный бак возвращает воду обратно в трубопровод.

Виды мембранных бачков

Устройство расширительного бака мембранного типа кажется простым только сначала. Для каждой системы следует подбирать свой тип, в наиболее полной мере отвечающий предъявляемым требованиям и условиям эксплуатации.

Фиксированный бак

Особенностью такого вида является невозможность разборки конструкции, то есть мембрану нельзя достать и заменить на другую.

Несмотря на кажущийся существенным недостаток, такие баки обладают весомым плюсом — низкой ценой. Именно по этой причине они востребованы в небольших системах со стабильным давлением.

Часто при расчетах указанное производителем давление принимается неизменным, но при возможном превышении допустимого параметра расширения теплоносителя следует подобрать мембранный бак для отопления иного типа.

Фланцевые бачки со сменной мембраной

В их конструкции предусмотрено наличие фланца, позволяющего заменить износившуюся мембрану. Таким образом регулируется объем бачка, и появляется возможность установки мембран различной степени упругости.

В мембранном баке такого типа допускается непостоянное давление с большой долей вероятности повышения. Примеры: котлы на твердом топливе, в которых нет возможности оперативно отрегулировать нагрев воды.

Баки выпускаются в горизонтальном и в вертикальном исполнении.

Оптимальный объем бачка связан с его геометрической формой. Для домашних отопительных сетей с небольшой протяженностью труб лучше подбирать плоские устройства, а для имеющих большую протяженность систем больше подходят конструкции цилиндрической формы.

Расчет объема мембранного бака

По одной из методик за требуемый объем расширительного сосуда принимается порядка 10% от суммарного объема циркулирующего в системе теплоносителя. Данный подход основывается на том, что показатели теплового расширения теплоносителя не превышают значения 0,08 при добавлении гликоля до 90% и нагревании до 100°С. Этот метод расчетов достаточно приблизительный, так как не берет в расчет давление в системе.

Для более точного определения требуемого объема бака рекомендуется воспользоваться формулой:

V = C*Bt/(1-( Pmin/Pmax)), где:

• С — объем теплоносителя;
• Bt — параметр теплового расширения теплоносителя;
• Pmin — начальное (настроечное) давление в сосуде;
• Pmax — допускаемое давление в системе (при котором происходит срабатывание предохранительного клапана).

Суммарный объем (С) используемого в системе теплоносителя рассчитывается по всем ее элементам. Это значение обычно приводится в технической части проекта отопления.

Значение параметра расширения жидкости (Bt) зависит от ее состава и температуры. В отопительных системах индивидуальных домов в качестве теплоносителя в основном применяется вода, но для улучшения характеристик можно добавить гликоль. Табличное значение параметра приведено в специальной литературе либо на тематических интернет-порталах.

Значение настроечного давления (Pmin) принимается равным значению начального давления в системе при не нагретом теплоносителе.

Максимальное давление (Pmax) ограничивается наименьшей из всех величиной, допускаемых для отдельных узлов. Это значение определяет момент включения предохранительного клапана.

Полученная расчетная величина (V) характеризует прибавление объема жидкости при ее нагревании.

Расширитель подбирается исходя из полученной расчетной величины и коэффициента заполнения. Этот коэффициент можно определить по специальным таблицам в зависимости от начального и наибольшего давления, которые легко можно отыскать в специальной литературе.

Требования к установке

Монтаж бака нельзя назвать сложной работой, поэтому можно обойтись и собственными силами.

При установке нужно строго выполнять следующие требования:

• не следует устанавливать бак в помещениях с отрицательной температурой;
• установить бак можно в любой точке системы до разветвления;
• особое внимание необходимо уделять надежности крепления, так как при наполнении бака жидкостью вес его значительно увеличивается;
• все соединения должны быть герметичны;
• не допускается применение герметиков, так как они ухудшают трение между корпусом и мембраной;
• не рекомендуется размещение сосуда на выходной трубе сразу за котлом.

Нельзя прикреплять мембранные баки большого объема (свыше 30 л) к несущим конструкциям. В большинстве случаев они оборудованы ножками для установки на пол.

Рекомендации по установке

Устанавливая мембранный расширительный бак в систему отопления, следует учесть следующее:

• окружность патрубка обычно равна 3/4, поэтому в «обратке» следует предусмотреть наличие совпадающего резьбового канала;
• проведению работ не должны мешать части системы либо посторонние предметы;
• нужно полностью исключить любую нагрузку на расширительный бак для водоснабжения или отопления;
• рекомендуется использовать прокладки из паронита, обладающие требуемой устойчивостью к воздействию повышенных температур и давления;
• для регулирования и поддержания давления в газовом отсеке следует непременно оборудовать расширитель воздушным клапаном.

Всякий раз после включения закрытой системы на мембрану действует высокое давление, по этой причине как минимум один раз в 2 года необходима проверка состояния мембраны и при необходимости ее замена.

Устанавливая мембранные расширительные баки для отопительных систем необходимо постараться избегать серьезных ошибок, приводящих к некорректной работе оборудования.

Самая серьезная из них — это неверное указание максимального давления в газовом отсеке. Оно должно составлять 85-90% от критического, иначе мембрана перестанет расширяться по направлению к отсеку, что чревато прорывом труб и выходом из строя батарей отопления. Лучшее решение такой проблемы — установка рабочего поверенного манометра.

Перед установкой бака следует убедиться в его отсутствии в котле. Если согласно расчетам его объема недостаточно, то можно установить дополнительный бак.

Рекомендации по выбору

При выборе бака особое внимание нужно обратить на его конструкцию. Если не ожидается критических перепадов давления, то лучше предпочесть недорогой фиксированный бак. В ином случае потребуется установка расширительного разборного бака, так как замена мембраны обойдется значительно дешевле, чем замена всей конструкции полностью.

Дополнительные факторы, которые нужно учесть при выборе:

• толщина стенок: должна составлять не менее 1 мм;
• тип внешнего и внутреннего покрытия: изготовленный из металла корпус не должен подвергаться коррозии;
• объем жидкостного отсека: не должен быть слишком большим во избежание снижения температуры теплоносителя в трубах;
• конструкция емкости: она может быть горизонтальной или вертикальной, в других положениях его установка запрещена.

Несмотря на кажущуюся простоту такого элемента отопительной системы, как бак для воды, его выбор и установка требуют немало внимания и скрупулезности даже в мелочах. Серьезное отношение позволит избежать любых неприятностей и сделать обогрев частного дома эффективным и безопасным.

Видео по теме:

мембранный расширительный бак — это … Что такое мембранный расширительный бак?

Мембрана давления воды для расширительного бака для насоса

Мембрана давления воды для расширительного бака для насоса

Внутренняя структура баллона гарантирует, что вода не соприкасается со стенками резервуара, поэтому внутренние стенки резервуара высокого давления не ржавчины и Бак под давлением без явления росы, это значительно продлевает срок службы бака. По сравнению с традиционным резервуаром для воды, расширительный бак в системе охлаждения и HVAC имеет преимущества удобной установки (не устанавливаемой в самой высокой точке), занимает мало места, отсутствие двукратного загрязнения, долгий срок службы и так далее.
Когда давление в системе отопления падает, давление воздуха между подушкой безопасности и резервуаром выше, чем давление в системе.
Давление, жидкость выталкивается в систему воздухом, так что давление в системе не падает слишком сильно.

Когда давление в системе отопления повышается, жидкость выталкивается в подушку безопасности, а затем воздушная подушечка расширяется, чтобы сжать воздух между подушкой безопасности и резервуаром. Жидкость не перестанет поступать, пока давление воздуха и системы не станет одинаковым.

Баки теплового расширения водонагревателя

Часто задаваемые вопросы

Q. «Что такое тепловое расширение?»
A. При нагревании вода увеличивается в объеме на 2 — 3%, в зависимости от начальной и конечной температуры. Это может означать до трех или четырех дополнительных галлонов воды в закрытой системе. Если нет потребности в горячей воде, расширенному объему воды некуда деваться. Поскольку вода не сжимается, расширенная вода не может быть размещена в системе трубопроводов, и поэтому она создает гидравлическое давление, оказывая потенциально опасное напряжение в системе.Чтобы узнать больше о тепловом расширении и о том, как с ним справиться, щелкните здесь.

Q. «Зачем кому-то нужен расширительный бачок?»
А. Вода несжимаема. В отличие от воздуха, в меньший объем невозможно выжать любое количество воды. Это важно в «закрытых» водных системах, таких как водонагреватель с обратным клапаном (регулятором давления и т.п.) перед нагревателем. Когда вода нагревается, она расширяется, и этот дополнительный объем должен куда-то уйти.Без расширительного бака давление в закрытой системе может подняться до опасного уровня. Расширительный бак мембранного типа (например, тот, что мы продаем) представляет собой сосуд высокого давления, который содержит гибкую мембрану, полностью отделяющую воду от удерживаемого объема воздуха. Воздух сжимается, и когда температура воды повышается, создавая дополнительное давление / пространство, воздух в емкости компенсирует это повышение. Тем самым предотвращая потенциально опасное повышение давления.

Q. «Что такое закрытая система?»
А.Это система, в которой используется редукционный клапан, когда рабочее давление воды слишком высокое для жилых помещений, обычно выше 80 фунтов на квадратный дюйм.

Q. «Расширительный бак какого размера мне следует заказать для моего водонагревателя?»
A. Это зависит от размера вашего водонагревателя и давления воды. Для большинства небольших водонагревателей обычно подходит A101. Пожалуйста, обратитесь к этой таблице быстрого подбора размеров расширительного бака, чтобы подобрать подходящий терморегулирующий бак для вашей системы.

Q. «На вашей типовой схеме установки показан монтаж этих расширительных баков в вертикальном положении. Могут ли они быть установлены горизонтально?»
А. Да. По заявлению производителя расширительные бачки A101, A102, A103 и A104 могут быть установлены горизонтально, вертикально или даже по диагонали. Входная резьба вверх, вниз или в сторону, не имеет значения. Эти расширительные баки могут быть установлены в любом положении , и бак будет работать правильно.

Некоторые сантехнические приборы от продолжительного использования начинают хуже работать. Распространенной неприятностью с унитазом признают непрочную фиксацию. Из-за этого пользоваться шатающимся прибором неудобно. Закрепить унитаз, чтобы он не шатался, можно своими руками, если есть некоторые навыки обращения с инструментами. Существует несколько способов это сделать.

СодержаниеРазвернуть

Особенности установки сантехники

Сантехнические приборы устанавливают, опираясь на инструкцию по монтажу, прилагаемую к ним. Во время строительства или капитального ремонта эту работу выполняют профессиональные сантехники. В дальнейшем, уже после заселения, многие жильцы самостоятельно вносят свои корректировки в устройство санузла и меняют прибор на другой.

Для качественного выполнения такой работы важно знать, какие методы закрепления устройства на половом покрытии существуют и как их правильно выполнять. Особенности монтажа напрямую связаны с конфигурацией сантехники. Обычно в бытовых санузлах используют компактные модели, устанавливаемые на пол. Крепление таких сантехнических приборов бывает разным.

Причины расшатывания унитаза

Перед закреплением прибора на поверхности полового покрытия важно определить причину расшатывания сантехники. Обычно их несколько, но сводятся они к трем основным:

• неровности напольного покрытия;
• сантехника установлена с ошибками;
• дефекты и неровности на нижней поверхности чаши.

Покрытие полов санузла обычно с бетонной подложкой, но встречаются и варианты из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющих винтов в процессе эксплуатации закрепленный на деревянном покрытии унитаз начинает шататься. Иногда на участках прикрепления винтов к доскам образуются трещины. Именно от этого чаще всего происходит потеря устойчивости.

Иногда поверхность бетонной стяжки заливают с нарушением. Это ведет к деформации, перепаду пола по высоте. От этого унитаз тоже “гуляет”. В некоторых случаях причиной ненадежности крепления становится несоблюдение технологии установки унитаза.

Крепление сантехники на деревянном полу

Если пол санузла сделан из деревянных досок, расшатавшийся сантехнический прибор не закрепляют снова на прежнем участке. Правильно немного сместить прибор в сторону и закрутить на новом месте. При этом рекомендуется для надежной фиксации просверлить отверстия, расположение которых совпадает с отверстиями для крепления и закрепить винтами.

Не нужно пытаться затянуть сильнее расшатавшиеся винты на прежнем месте, если пол сделан из досок. Это приведет к растрескиванию самого прибора. Чтобы облегчить установку, подводку к системе канализации от унитаза лучше сделать гибкой.

Закрепление унитаза на бетонном полу

Намного труднее устранить проблему, если напольное покрытие имеет бетонное основание. В старых постройках времен СССР устройства устанавливали на бетонные полы с закладными досками. В этом случае для улучшения крепления выполняют следующие действия:

1. Перекрывают систему подачи воды к унитазу.
2. Демонтируют сливной бак.
3. Отсоединяют трубу слива канализации.
4. Выкручивают болты, прикрепляющие сантехнику к полу.

Дальнейшую работу проводят осторожно, чтобы не повредить хрупкий материал старого унитаза.

Для устранения поломки убирают старую закладную доску и на ее место укладывают новый пиломатериал значительной толщины. Можно это место просто расчистить и забетонировать.

После затвердения бетона установку сантехники выполняют в следующем порядке:

1. Разместив унитаз на нужном участке, отмечают точки, где он будет прикрепляться.
2. Убирают сантехнику, на отмеченном месте перфоратором проделывают отверстия.
3. Прибор закрепляют болтами.
4. Монтируют на место сливной бак.
5. Соединяют сантехнику с канализационными трубами гофрированной подводкой.

Монтаж на керамической плитке

В современных квартирах пол в санузле обычно выполнен из кафельной плитки. Тогда сантехника имеет люфт в том случае, когда плитка положена не по уровню и имеет перепады. Устранить такой дефект сложнее всего. Ведь чтобы избавиться от шатания сантехнического прибора, необходимо сначала устранить неровности пола. Сделать это без демонтажа плитки невозможно.

Поэтому для начала проблему устраняют, подложив под основание сантехнического прибора пластиковую прокладку. Такие приспособления продаются в строительных магазинах и стоят совсем недорого. Если такой вариант не приносит желаемого результата и шаткость сохранятся, разбирают плитку и укладывают покрытие заново.

В качестве прокладки иногда используют силиконовый герметик. Им промазывают участок покрытого плиткой пола, где должен стоять прибор. Когда материал полностью высохнет, устанавливают его. Этот способ помогает решить на время проблему шатающегося устройства.

Как прикрепить унитаз к полу

Чтобы выполнить работу качественно, мастеру потребуются следующие инструменты:

• перфоратор для строительных работ с несколькими бурами различного размера;
• ручная дрель вместе с набором сверл разного диаметра для керамической плитки;
• наждачка с разным размером зерна;
• шпатели из резины разного размера;
• механический ручной пресс;
• отвертки, слесарные ключи и прочие инструменты.

Дополнительно понадобятся следующие материалы:

• дюбели из пластика разного диаметра;
• металлические шурупы или винты;
• несколько прокладок под шурупы;
• строительный клей;
• цемент и песок;
• лист резины толщиной 15 мм;
• доски толщиной 25 мм.

Стандартный крепеж унитаза подразумевает высверливание отверстий в полу для дюбелей. Тогда делают 4 отверстия. Если устройство имеет крепление на винты, то нужно сделать только 2 отверстия. Трудности вызывает сверление проемов, когда пол покрыт керамической плиткой. От неловкого движения или неправильного подбора инструмента плитка легко раскалывается.

Сверлить керамику необходимо предназначенным для этого сверлом, установив невысокую скорость вращения прибора. Во время работы нажим на инструмент должен быть несильным.

Когда закрепление прибора делают на цементный раствор, важно правильно подготовиться рабочую смесь, чтобы соединение было качественным. Для этого берут 1 часть цемента марки М200 и добавляют 2 части песка.

Закрепление унитаза на винтах

Для закрепления унитаза на полу туалета стандартным способом винтами выполняют последовательно такие шаги:

1. На полу туалета определяют точное положение подошвы.
2. По центру отверстий проставляют отметки.
3. Специальным сверлом по кафелю делают углубления, размер которых соответствует толщине плитки.
4. Затем берут бур по бетону и доводят выемки до глубины 70 мм.
5. Вставляют в получившиеся выемки дюбели.
6. Унитаз помещают на нужно место так, чтобы совместить монтажные отверстия сантехники с аналогичными в полу.
7. Присоединяют устройство к канализации гофрированной трубой.
8. Закрепляют сантехнику на полу винтами из монтажного набора.

Выполнив эту работу, нужно дополнительно обеспечить герметичность соединения гофрированной трубы с канализационным вводом и патрубком унитаза. Для этого используют любой герметик. Затем косметическим способом заделывают щель между подошвой унитаза и полом, если она имеется.

Укрепление унитаза клеем

Совсем необязательно сажать сантехническое устройство на винты, если он качается. Качественный способ укрепить соединение – воспользоваться специальным клеем. Работу выполняют в такой последовательности:

1. В точности размечают посадочное место под сантехнический прибор.
2. Подошву унитаза зачищают, выравнивают и обезжиривают.
3. На подготовленную поверхность наносят клеевой состав.
4. Прибор устанавливают на пол, совместив с обозначенными заранее границами.

После установки унитаза от его тяжести по краям на полу выступают излишки клея. Их удаляют резиновым шпателем. А следы плиточного клея затирают смоченной в мыльном растворе ветошью. После этого унитаз оставляют на сутки, чтобы клей окончательно затвердел.

Установка унитаза на тафту

Такой способ подойдет, если нужно установить сантехнический прибор на деревянный пол. Тафта представляет собой прокладку из древесины прочных пород, которая подкладывается под прибор. Из доски толщиной 30 мм вырезают фрагмент, соответствующий по форме подошве сантехники. Для защиты от влажности эту деталь покрывают олифой.

Чтобы надежно закрепить эту деталь на полу, вбивают в произвольном порядке несколько гвоздей. Они должны выступать за края детали на 2-3 см. Затем заливают цементом выемку, подготовленную под сантехнику, и утапливают в жидкий раствор деревянную деталь, вниз гвоздями. Если все выполнено правильно, деталь будет с полом заподлицо.

Через 12 часов цемент окончательно затвердеет. После этого устанавливают устройство на подготовленное место. Для фиксации используют шурупы, под головки которых подкладывают вырезанные из резинового листа шайбы. Они уберегут от раскола станины во время затягивания шурупов. Чтобы шурупы легче выкручивались, перед фиксацией унитаза их смазывают графитом.

Полезные советы

Материалы для сантехники, несмотря на крепость, очень хрупкие. Поэтому нельзя применять максимальное усилие при закреплении винтами или болтами. Для уменьшения давления под головки винтов обязательно подкладывают смягчающие прокладки.

При использовании клея нужно качественно обезжиривать поверхность. Если для крепления применяется эпоксидная смола, четко соблюдают пропорции растворителя и основного вещества. Поверхность клеящим веществом покрывают равномерно, без образования пузырей.

В качестве “тафты” можно вместо древесины использовать качественную многослойную фанеру. Важно качественно обеспечить гидроизоляцию, чтобы подкладка не разрушилась раньше времени.

Заключение

Стандартный сантехнический прибор можно закрепить на полу разными способами. При этом определяющим параметром для выбора способа монтажа является материал, из

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен! Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать Hozsekretiki.ru в ленте «Яндекса»

загрузка…

Шатается и танцует унитаз? Рассказываем, как это исправить!

Без малого пять столетий человечество пользуется таким сантехническим изобретением как унитаз. С тех пор они перетерпели много изменений формы, дизайна, конструкторских решений. Но одно осталось прежним унитаз прочно вошел в повседневный быт человека, хотя про это и не принято говорить. Статистически порядка 6-7 месяцев за семидесятилетний период жизни человек проводит в туалете. И эти прекрасные полгода жизни может испортить танцующий и шатающийся унитаз.

Эти данные приведены не спроста, они свидетельствуют о том, что элементы сантехники туалета: унитаз, система смыва и запорная система смывного бочка ежедневно активно используется. Прочность креплений унитаза при таком использовании претерпевает значительные нагрузки, следствие – шатающийся унитаз. Сидеть на котором мало что некомфортно, в добавок повышается риск его сломать, расшатываются соединения подвода воды, и водоотведения. Итог, протечки, затопление.

Первопричины качающегося унитаза

Причин, которые со временем приводят к ухудшению устойчивости и неожиданным танцам унитаза всего три:

• Неровности поверхностей при их сопоставлении. (пол, основание унитаза)
• Ослабление крепежных элементов унитаза. (халатная установка).
• Time-фактор.

Неровности пола, площадки под основанием унитаза характерны в случае установки сантехники на бетонный пол, или же на пол, покрытый линолеумом. Перепад высот даже на столь незначительной плоскости приведет со временем к ослаблению фиксирующих элементов. В современных квартирах и домах, эта причина нивелируется тем, что пол в туалете зачастую выложен плиткой. Правильная укладка которой создает идеально ровную поверхность.

Ослабление анкерных болтов в случаях использования коротких фиксирующих болтов, ослабления монтируемой в пол части болта, «вырывания» даже минимального (несколько миллиметров) приведет к люфту крепежа.

Последний, по сути, самой важной причиной, будет – временной фактор. Унитаз, надежно фиксированный к полу, подвергается разнонаправленным смещающим силам. Вперед, назад, боковые нагрузки. Вовремя, когда человек садится или встает с него, пытается дотянутся до чего-либо, не вставая с унитаза. Даже самое прочное крепление со временем ослабнет, унитаз будет шататься и «танцевать».

Если с ремонтом шатающегося унитаза затянуть, снижение надежности его крепления будет носить нарастающий во времени характер. Чревато повреждениями в виде:

• трещины керамики;
• течи в месте подвода смывной воды;
• течь в месте соединения с канализационной трубой;

Самостоятельный качественный ремонт качающегося унитаза

Существуют несколько вариантов устранения шатания унитаза:

• Экстренные, кратковременные.
• Полное проведение ремонтных работ.

К экстренным следует прибегать лишь в случае первого выявления люфта унитаза. Временное расположение в образовавшихся между полом и основанием унитаза фиксирующих клинышков. Пластмассовых, деревянных.

Категорически запрещается жестко затягивать крепежные болты. Так как фаянс очень хрупок.

Это позволит кратковременно устранить шаткость, и запланировать период полного проведения ремонтных работ. Которые поэтапно выглядят следующим образом:

Перед началом проведения работ следует максимально освободить помещение туалета, или пространство вокруг унитаза в случае, совмещенного с ванной санузла. Не забываем перекрыть подачу воды к смывному бачку, обязательно спускаем из него воду.

Ослабляем крепления унитаза к полу. В случае их явного расшатывания необходимо будет полностью их выкрутив углубить место вкручивания с последующей заменой анкер дюбеля на более длинный или укрепить имеющиеся в полу пластмассовые пробки путем их замены или заполнения клеем.

Перед следующим этапом понадобятся подстановочные клинья. Материал изготовления не имеет принципиального значения. Они должны быть в длину не менее 10 сантиметров, толщиной до полутора – двух сантиметров, высотой в широкой их части до 0,5-1 см. Удобно будет изготовить клинья из бруска подходящего размера. Всего понадобится четыре штуки.

Аккуратно приподымая один край унитаза подставляем под его основание заготовленный заранее клин. Процедуру проделываем с четырех противоположных сторон основания.

Подставляем клинья аккуратно под унитаз, чтобы его не повредить

Важно! Перед тем как приподнять унитаз удостоверьтесь что канализационный слив (зачастую выполненный из гофры) и труба подведения водопроводной воды позволят это сделать. Иными словами, нет дополнительных жестких точек фиксации унитаза к полу или стене.

Если работа проделана правильно между унитазом и полом должен образоваться до 10 мм зазор. И при этом унитаз устойчиво стоит на подстановочных клиньях.

Далее следует тщательная очистка места под площадью подошвы основания унитаза. Очищаем от песка, грязи, остатков ранее фиксировавшего клея.

Зачищаем область под унитазом

Если виден явный дефект — неровность пола, то понадобится полный демонтаж унитаза с выравниванием площади пола под подошвой основания с использованием песчано-цементных составов. Обязательно после проведенных работ даем время нанесенному раствору окончательно высохнуть.

Используя силиконовый клей-герметик, из строительного пистолета наносим заполняющий слой под основание унитаза.

Проклеиваем скотчем места, которые не нужно пачкать и промазываем все клеем-герметиком

Удобно! Во избежание излишнего загрязнения пола клеящим составом. Вокруг контура основания унитаза, отступив 0,5 см. при помощи строительного бумажного скотча очертить контуры. Скотч желательно использовать не менее 2-3 сантиметровой ширины.

Последующие работы производим максимально аккуратно и быстро. Имея возможность удалить излишки клея до его полного отвердения.

Аккуратно последовательно вытягиваем клинья. Закручивая фиксирующие болты, следим за уплотнением герметика под унитазом, таким образом чтоб между поверхностью пола и основание унитаза образовалась клеевая прослойка до 2-3 мм. толщиной.

Излишки выдавленного клея убираем эластичным резиновым шпателем. Тщательно вытираем керамическое основание в случае его загрязнения.

Не следует спешить удалять оклеенный вокруг основания скотч. Дайте возможность клеящему составу схватится.

Важно! Последующая эксплуатация унитаза ограничена временем полного высыхания клея-герметика, в зависимости от используемого вида и указанного в инструкции времени. Предпочтительней использовать силиконовый клей-герметик по причине его: высокой адгезии, удобства работы, эластичных свойств, надежности, влага-термо-стойкости. Если воспользоваться унитазом раньше, он снова будет шататься и «танцевать»

После окончательного высыхания, следует несколько подтянуть фиксирующие унитаз к полу болты. При этом горизонтальность установки проверяем при помощи строительного уровня. Сила затягивания крепежа должна быть соизмерима с надежностью фиксации. Помним о том, что керамика очень хрупка, возможно образование трещин.

Перед включением подачи воды необходимо убедится в целостности стыка водоотведения, плотности прилегания уплотнительной резинки. При необходимости обрабатываем стыки герметизирующим составом.

Если унитаз в сан узле устанавливается впервые порядок проведения работ по его фиксации к полу будет аналогичен. Такой вариант монтажа гарантирует длительную, крепкую, надежную фиксацию унитаза к полу.

Не лишний раз следует упомянуть о соблюдении правил техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ. Следует обязательно перекрывать подачу водопроводной воды к унитазу. Спустить из него воду. Используя при необходимости электроинструмент, соблюдать правила безопасного обращения с ним.

Как видно объем проведенных работ не велик, ограничен лишь временем высыхания клеящих смесей, наличием строительного инвентаря. Но высока ценность. Прочно установленный унитаз сохранит нервы жителей дома, и позволит избежать возможных затоплений.

Как укрепить унитаз, который шатается

Неприятным сюрпризом при посещении туалета может оказаться то, что унитаз шатается. Этому может способствовать как неправильное крепление, так и долгий срок службы сантехнического оборудования. Для того чтобы приступить к работам по укреплению унитаза (компакта), необходимо установить причину люфта.

Причины расшатывания

В старых домах унитазы устанавливались на деревянные закладные доски, которые монтировали в санузлах при заливке пола бетоном. В новостройках обходятся без закладных старого образца. Санитарно-гигиенические приборы устанавливают непосредственно на пол, облицованный плиткой, но и это не защищает смонтированные устройства от расшатывания.

Причин для расшатывания сантехнического прибора несколько:

• Появление трещин в деревянных закладных из-за длительной эксплуатации. При таких дефектах винты крепления ослабляются в посадочных местах, отчего возникает неприятное движение унитаза;
• Выпадение закладной из своего посадочного места.
  Причиной этого является вода, которая попадает в щели между доской и бетоном, а также высыхание самой закладной доски;
• Некачественно сделанная стяжка пола.
  Во время эксплуатации дюбели, установленные в стяжку, перестают в ней держаться. Из-за того, что цементная основа крошится, их можно вытащить просто рукой вместе с винтом, который держит прибор;
• Неровно положенная плитка или некачественно сделанная подошва компакта.
  Основание прибора неплотно прилегает к полу, из-за чего также происходит расшатывание креплений, а унитаз начинает двигаться, люфтить.

Укрепление унитаза

Установив причину, можно приступать к её устранению и укреплению компакта:

При плохом состоянии закладной доски или её выпадении, необходимо заменить эту основу песчано-цементным раствором.

Для этого снимают унитаз, вынимают доску. Образовавшееся пространство заполняют цементным раствором и уже через двое суток можно приступать к установке. Для чего просверливают в новой подложке отверстия, заполняют их клеем, устанавливают дюбели, затем вкручивают винты, удерживающие прибор. Через два часа можно пользоваться туалетом.

Компакт, установленный на плохо подготовленную стяжку, придется тоже снимать. Пару дней пользоваться канализацией в туалете не придётся:

Необходимо снять плитку с пола и разбить стяжку. Ремонтируемое место заливают свежим раствором. После застывания новой стяжки нужно просверлить отверстия под установку прибора. Отверстия заполнить клеем. Установить дюбели. На подготовленную поверхность монтируют компакт, закрепляя через подошву винтами.

В случае неровного пола или основания унитаза, можно не делать демонтаж санузла. Необходимо ослабить винты, удерживающие устройство, а со стороны большего зазора подложить под унитаз подложку из плотного материала. После этого можно укрепить прибор, плотно затянув винты. Для заполнения зазоров используют герметик. Через 2-3 часа можно пользоваться туалетной комнатой.

При устранении причин расшатывания унитаза можно обойтись без болтовых соединений. Подошву снятого компакта необходимо обработать наждачной бумагой для лучшей адгезии материалов. А сам прибор посадить на обычный плиточный клей. Пользоваться можно будет через сутки. Это будет самой надежной гарантией от последующего расшатывания.

При первоначальной установке унитаза следует подготовить поверхность, где планируется разместить санитарно-гигиенический прибор. Если это плитка, то она должна быть ровной, не «бухтеть». Бетонная стяжка должна быть без раковин и признаков шелушения.

Смотрите видео по теме:

Как укрепить унитаз, если он шатается- Инструкция +Видео

Качается унитаз – как его укрепить +Видео. Некоторые из приборов сантехнического назначения из-за продолжительного срока эксплуатации начинают работать хуже, чем раньше. Одной из наиболее распространенных неприятностей, которая связана с унитазом, является его непрочная фиксация, из-за чего пользоваться прибором крайне неудобно (есть шанс упасть). Как укрепить унитаз, если он шатается? Это можно сделать своими руками, тем более, если у вас есть хотя бы основные навыки обращения с различными инструментами.

Давайте рассмотрим все возможные способы решения проблемы.

Особенности установка сантехники

Сантехнические приборы, и в частности унитаз, устанавливают, опираясь на монтажную инструкцию, которая прилагается при покупке. При строительстве или проведении капитального ремонта такую работу проводят профессиональные сантехники, но в будущем, после заселения, большинство жильцов хотят внести собственные корректировки в устройство санитарного узла, поэтому выполняют замену исходного унитаза на новый, который купили самостоятельно.

Для того, чтобы качественно выполнить подобные работы, обязательно  требуется знать, какие способы для закрепления устройство на покрытии пола есть, а также как правильно их использовать. Все особенности монтажа сантехнического прибора будут напрямую связаны с тем, какова конфигурация сантехники. Как правило, в бытовом санитарном узле используют только компактные модели, которые устанавливают на пол, и крепление подобных приборов бывает разным.

Почему расшатывается унитаз

Перед тем, как закрепить прибор на поверхности покрытия пола, следует обязательно определить причину того, почему расшатывается сантехника.

Обычно причин несколько, но их можно объединить в три самые основные и популярные:

• Неровности покрытия пола.
• Сантехника установлена, но с ошибками.
• Неровности и дефекты есть на нижней поверхности чаши.

Покрытия пола в зоне санитарного узла обычно имеет бетонную подложку, но есть и варианты с отделкой из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющего винта при эксплуатации закрепленный унитаз на деревянном покрытии начинает расшатываться, и иногда на участках, где все прикреплено при помощи винтов, появляются трещины. Именно от этого чаще всего и получается потеря устойчивости.

Также иногда поверхность бетонной стяжки залили, но с некоторыми нарушениями, что способно привести к деформации, перепаду уровня пола по высоте. От этого унитаз начинает «гулять». В особых случаях причиной ненадежности крепления может стать невыполнение технологии установки сантехнического прибора.

Обзор вариантов установки

Как крепить сантехнику на деревянный пол

Если пол в санузле выполнен из деревянных досок, то унитаз, который качается, починить вполне реально, но его не прикрепляют снова на поврежденный участок. Будет правильнее, если вы сместите прибор немного в сторону и закрутите на новом месте. При этом рекомендуем вам для надежности фиксации просверливать отверстия, расположение которых будет совпадать с отверстиями для креплений и закрепить при помощи винтов. Не следует пытаться затягивать сильнее расшатавшиеся винты на старом месте, особенно, если пол сделан из досок. Проблема заключается в том, что это может привести к дальнейшему растрескиванию прибора. Чтобы установка была облегчена, подводку к канализационной системе от унитаза лучше сделать гибкой.

Как закрепить унитаз на бетонном полу

На самом деле куда труднее устранить проблему, если напольное покрытие имеет основание, сделанное из бетона. В старых постройках, еще времен СССР, устройства устанавливали на бетонный пол, который имеет закладные доски.

В таком случае для того, чтобы улучшить крепление, следует выполнить следующие действия:

1. Перекройте систему водной подачи к сантехническому прибору (унитазу).
2. Демонтируйте сливной бак.
3. Отсоедините сливные трубы канализации.
4. Выкрутите болты, которые прикрепляют сантехнику к полу.

Обратите внимание, что остальные работы следует выполнять крайне осторожно, чтобы вы ненароком не повредили хрупкий материал старого унитаза.

Чтобы устранить поломку, следует убрать старую закладную доску, а на ее место уложить слой нового пиломатериала, который будет толще предыдущего. Можно также расточить это место и забетонировать его.

После того, как бетон затвердеет, выполните установку сантехники в таком порядке:

1. Разместите унитаз на требуемом участке, отметьте точки, где он будет прикреплен.
2. Уберите сантехнический прибор, на отмеченном месте при помощи перфоратора проделайте отверстия.
3. Закрепите унитаз на болты.
4. Установите на прежнее место сливной бак.
5. Соедините сантехнику и канализационные трубы при помощи гофрированной подводки.

Теперь давайте поговорим об особенностях установки унитаза на полу, который отделан кафельной плиткой.

Установка на керамическую плитку

В современных квартирах, которые находятся в новостройке, пол в санитарном узле обычно сделан из кафельной плитки. В таком случае у прибора будет люфт, если плитка была выложена не по уровню, а также имеет перепады. Устранить подобный дефект сложнее всего, так как избавляться от шатания прибора потребуется посредством устранения неровностей пола. Сделать это без снятия плиточного покрытия практически нереально.

По этой причине проблему решают при помощи подкладывания под основание сантехнического прибора прокладки из пластика. Такие приспособления есть всегда в продаже в строительных магазинах или на рынке, и стоят копейки. Если подобный вариант не дает требуемого результата, а шаткость осталась, потребуется разбирать плитку и выкладывать покрытие снова.

Обратите внимание, что в роли прокладки иногда используют еще и силиконовый герметик, которым промазывают участок пола, покрытого плиткой, и где должен быть размещен прибор. Когда материал полностью просохнет, установите унитаз. Такой способ поможет лишь на время, но решить проблему с шатающимся унитазом.

Как прикрепить к полу

Если у вас качается унитаз, как его прикрепить?

Для выполнения качественной работы мастеру потребуется использовать следующие инструменты:

• Перфоратор для строительных работ, который имеет несколько буров с разным диаметром.
• Ручная дрель и набор сверл с разным диаметром, чтобы делать отверстия в керамической плитке.
• Наждачная бумага с разной зернистостью.
• Шпатели, сделанные из резины с разным замесом.
• Механический пресс (ручной).
• Слесарные ключи, отвертки и остальные инструменты.

Дополнительно потребуется собрать такие материалы:

• Металлические винты или шурупы.
• Дюбели (пластиковые) с разным диаметром.
• Строительный клеевой состав.
• Несколько прокладок для шурупов.
• Песок, цемент.
• Доски, которые имеют толщину в 2.5 см.
• Лист резины с толщиной в 1.5 см.

Стандартное крепление унитаза будет подразумевать собой высверливание отверстий в полу для установки дюбелей. В таком случае потребуется сделать сразу 4 отверстия. Если устройство для крепления ориентировано на использование винтов, то следует сделать лишь 2 отверстия. У вас могут возникнуть трудности при высверливании проемов, когда пол будет покрыт керамической плиткой. Дело в том, что даже от одного неловкого движениями или неправильного выбора инструмента плитка может легко расколоться.

Важно! Сверлить керамику следует особыми сверлами, предназначенными для этого, а также установить невысокую скорость вращения прибора. При работе нажим на инструмент должен быть несильный.

Когда унитаз решено прикрепить на цементный раствор, будет правильно подготовить рабочую смесь, чтобы соединение получилось качественным. Для этого следует взять 1 меру цемента, марка не менее М200 и добавить 2 меры песка.

Закрепление на винтах

Если шатается унитаз, как укрепить его? Для закрепления на полу по стандартному способу следует выполнить последовательно следующие шаги:

1. Вначале на поверхности пола в туалете определите точное положение подошвы.
2. По центру отверстия следует проставить метки.
3. При помощи особого сверла по кафелю следует выполнить углубления, размер которых будет соответствовать толщине плитки.
4. Далее вооружитесь буром по бетону и доведите выемки до глубины в 7 см.
5. Выставьте в полученные углубление дюбели.
6. Унитаз следует поместить таким образом на место, чтобы получилось совместить монтажные сантехнические отверстия с теми, что проделаны на поверхности пола.
7. Подсоедините устройство к канализации при помощи гофрированной трубки.
8. Закрепите всю сантехнику на полу при помощи винтов, которые есть в монтажном наборе.

Когда все работы будут выполнены, следует дополнительно обеспечивать герметичность соединение гофрированной трубы и канализационного ввода, а также унитазного патрубка. Для этого можно использовать абсолютно любой герметик. Далее косметически заделайте щель между полом и подошвой унитаза, если таковая имеется.

Укрепление на клеевой состав

Вовсе необязательно сажать унитаз на винты, если он почему-то качается. Есть и другой качественный способ укрепления соединения – использование особого клеевого состава.

Работы следует выполнять в следующей последовательности:

• Для начала разместите посадочное место для сантехнического прибора.
• Подошву унитаза следует обязательно зачистить, выровнять и обезжирить.
• На подготовленную поверхность нанести клеевой состав.
• Прибор установите на пол, причем его следует совместить с границами, обозначенными заранее.

Обратите внимание, что после монтажных работ унитаза от его большого веса по краям на полу могут начать выступать излишки клея. Чтобы убрать остатки клеевого состава, используйте резиновый шпатель. Убрать следы от плиточного клея можно при помощи ветоши, которая будет смочена  в мыльном растворе. После этого унитаз можно будет оставить на сутки, чтобы клей смог окончательно засохнуть.

Установка на тафту

Подобный способ подойдет, если вам требуется устанавливать сантехнический прибор на деревянную поверхность пола. Тафта представляет собой что-то вроде прокладки из древесины прочной породы, которая будет подкладываться под прибор. Из доски, толщина которой 3 см, следует вырезать фрагмент, который соответствует по форме подошвы сантехники. Для защиты от влажности такую деталь следует обязательно покрыть таким составом, как олифа.

Чтобы тафта была надежно закреплена на полу, вбейте несколько гвоздей в произвольном порядке. Они обязательно должны выступать за края детали на 2 см. После этого залейте при помощи цемента выемку, которая подготовлена под сантехнику, и можно утопить в жидком растворе деревянную деталь, гвоздями вниз. Если вы все сделаете правильно, то она будет с заподлицо с полом.

Спустя 12 часов цемент затвердеет окончательно. После можно установить устройство на подготовленное место, и для фиксации следует использовать шурупы, а под их головки подкладывайте вырезанные шайбы из резинового листа. Они способны уберечь от раскола станины при затягивании шурупа. Чтобы можно было проще выкрутить шурупы, перед началом фиксации унитаза смажьте их графитом.

Полезные рекомендации

Материалы для унитаза, несмотря на прочность, все равно хрупкие. По этой причине нельзя использовать усилия при закреплении болтами или винтами. Для того, чтобы уменьшать давление под головки винтов следует обязательно подкладывать смягчающие прокладки.

Обратите внимание, что при использовании клеевого состава вначале стоит уделить внимание поверхности, которую стоит хорошо обезжирить. Если для крепления используется эпоксидная смола, то следует четко соблюдать пропорции растворителя и основного вещества. Поверхность покрывайте клеевым составом равномерно, чтобы не было пузырей.

В роли тафты можно вместо древесины использовать многослойную качественную фанеры. Важно, чтобы получилась хорошая гидроизоляция, чтобы прокладка спустя время не разрушилась.

Заключение

Стандартный унитаз можно закрепить на полу при помощи разных способов. Надеемся, что хотя бы один из них поможет вам в решении проблемы.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, на деревянной или бетонной основе

Распространенная проблема при долгой эксплуатации унитаза – ослабление фиксации. Дефект незначительный, но решать его нужно быстро. Это мешает при пользовании и может повлечь более серьезные поломки. Обслуживающие компании знают, как закрепить унитаз, чтобы он не шатался. Только за простую работу они запрашивают солидную сумму. Закрепить унитаз к полу можно и самостоятельно. Нужно только понять причину неисправности и следовать указаниям.

Почему конструкция расшатывается?

Перед изучением инструкции, как закрепить унитаз, чтобы не шатался, нужно понять, что этому послужило. Есть 6 причин:

1. Если унитаз располагается на деревянном основании, то возможно, дело в расшатавшихся винтах.
2. Бывают случаи, когда в месте крепления к полу образуются трещины в досках.
3. При устройстве бетонного покрытия не была соблюдена технологическая последовательность либо работы выполнялись с отклонениями от строительных норм. Впоследствии и сантехническое оборудование будет иметь дефекты в фиксации.
4. Неровности пола приведут к похожим проблемам.
5. В старых квартирах заливку пола бетоном выполняли с установкой закладной доски. Со временем ее прочность снижается, пол начинает «играть», а фиксирующие болты плохо держат унитаз.
6. Если при установке оборудования работы выполнялись недобросовестно, а крепежные элементы использовались низкого качества, то гарантированно в будущем возникнут проблемы.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, не прибегая к услугам специалистов? Первым делом нужно определить конструкцию пола, а затем следовать нижеприведенной инструкции.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался, на деревянной основе?

Когда он шатается не сильно, достаточно просто подтянуть винты, и проблема решится. Если крепления расшатаны значительно, не стоит пробовать их затягивать. Иначе это приведет к трещинам на корпусе унитаза и придется выполнять его полную замену. Нужно приобрести прочные болты высокого качества, чтобы результат от проделанной работы сохранился не на один год. Единственным возможным вариантом в случае с поверхностью из древесины является смещение унитаза. Весь процесс выполняется в 4 этапа:

• в деревянном полу нужно сделать отверстия;
• открутить старое крепление;
• сместить унитаз на новое место и сравнять отверстия под винты;
• закрепить винтами агрегат к полу.

Если это бетонный пол

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался на неровном бетоне? В случае с данным основанием устранить проблему «танцующего» унитаза будет сложнее. Для начала нужно полностью его демонтировать. Это делается следующим образом:

• отсоединяется шланг подачи воды;
• снимается сливной бочок;
• разъединяется канализационная трубка;
• откручиваются крепежные элементы.

Затем выполняются работы по устройству нового основания. Закладная доска снимается и заменяется на новую. Для того чтобы пиломатериал служил дольше, можно воспользоваться специальными составами. Они защитят доску от разбухания в случае попадания на нее жидкости, а также от гниения и грибка. Как закрепить унитаз на цемент, чтобы не шатался? Можно также просто забетонировать участок и подождать, когда он высохнет. После завершения всех работ по подготовке пола производится установка:

1. Унитаз необходимо установить на новое основание и отметить маркером места крепления.
2. Используя перфоратор (в случае с деревянной доской – дрель), просверлить отверстия в отмеченных точках.
3. Закрепить агрегат болтами.
4. Смонтировать бочок.
5. Подсоединить обратно канализационный и водопроводный шланги.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался на плитке?

Еще менее надежным является основание из плитки. И поскольку это самый распространенный материал для напольного покрытия в санузлах, то и проблемы с шатающимся унитазом не редкость. Самым радикальным решением будет сменить старую плитку на новою. Но так как этот процесс затратный, можно попробовать применить специальные подкладки, которые имеют различную толщину.

Самым простым способом, как закрепить унитаз, чтобы не шатался на плитке, является заделывание зазора силиконовым герметиком. Для работы понадобится:

• герметик высшего качества – от этого зависит результат проделанной работы;
• пистолет для герметика – им удобно выдавливать состав, а слой получится ровным.

Как выполняется работа:

1. Необходимо очистить поверхность пола от мусора и пыли, протереть место соединения унитаза с основанием тряпкой, смоченной в спирте.
2. Пистолет вставить в тюбик с герметиком, не спеша, пройтись по контуру сантехнического прибора. Заполнить щель между полом и унитазом. Если есть излишки, успеть удалить их скребком или куском картона, пока состав не высох.
3. В течение 4 часов не использовать унитаз. За это время герметик схватится и образует прочную прослойку, которая не позволит оборудованию шататься.

Как закрепить унитаз чтобы не шатался: инструкция от специалиста

Иногда унитаз не отличается устойчивостью, что делает неудобным его использование. При помощи простой пошаговой инструкции можно самостоятельно закрепить оборудование так, чтобы оно не шаталось.

Что понадобится

Необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• Силиконовый герметик. Он должен иметь прозрачную текстуру. Материал можно легко найти в любом магазине хозяйственной или строительной тематики.
• Пистолет для герметика необязателен, но желателен. Он значительно упрощает работу, поскольку выдавливать средство из тюбика не всегда удобно.
• Скребок применяется для удаления излишков герметика. Вместо скребка можно использовать любой подходящий кусок картона, пластика.
• Ветошь. Можно взять в качестве тряпок старые хлопчатобумажные кухонные полотенца, салфетки или любые другие отрезки ткани.
• Водка или спирт (100 г).

Не пытайтесь затягивать сильнее расшатанные винты, это может привести к повреждению корпуса самого сантехнического прибора.

Пошаговая инструкция

Перед началом работ нужно очистить поверхность пола в месте расположения унитаза от любых загрязнений, мусора или воды.

Затем можно приступать к самой процедуре:

1. Пропитать приготовленную тряпку спиртом, тщательно протереть место стыка оборудования с полом.
2. Аккуратно залить герметик по всей окружности основания унитаза в щель между оборудованием и полом. Пока средство не засохло, можно удалить тряпкой все излишки.
3. Засохшие куски герметика, которые портят вид, аккуратно удалить при помощи скребка.
4. Примерно 3 часа не пользоваться туалетом, чтобы дать герметику возможность хорошо просохнуть.

Закрепить унитаз так, чтобы он не шатался, достаточно просто. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и незначительные затраты времени.

Как закрепить унитаз, чтобы не шатался?

Любой бытовой предмет за долгие годы интенсивной эксплуатации начинает выходить из строя, что непременно сказывается на его функционировании. Коснулась эта проблема и такого популярного сантехнического элемента, как унитаз. Чаще проблемы возникают с его фиксацией — он начинает шататься, соответственно — пользоваться им становится неудобно. Естественно, такие вопросы необходимо решать незамедлительно, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами. Сегодня мы поговорим о том, как закрепить унитаз, чтобы не шатался самостоятельно.

Почему унитаз начинает шататься?

Как укрепить унитаз, если он качается? Прежде чем разобраться в том, что делать, если унитаз стоит криво, необходимо определить, почему же это происходит. Причин существует несколько:

• Неровный пол.
• Некачественная установка сантехники.
• Основание унитаза имеет неровности.

Разберем возможные дефекты более подробно:

• Второй вариант предусматривает наличие двух типов напольного покрытия: бетонного или деревянного. Часто именно на деревянных полах крепежные винты расшатываются, плотность посадки внутри древесины со временем теряется.
• Нередки ситуации, когда в досках непосредственно в точках крепления появляются трещины. Это, пожалуй, наиболее распространенная причина расшатывания унитазов.
• Если во время строительства бетонного пола были нарушены некоторые технологии, то это гарантированно повлечет за собой нарушение фиксации сантехники.
• Перепады уровня полы и неровности также приводят к подобным проблемам. Поэтому следует четко знать, как установить унитаз на неровную плитку или покрытие другого рода.
• Что касается старых квартир, то самым слабым местом в них является закладная доска, заложенная в бетон. С течением времени под влиянием влаги ее свойства ослабевают, и фиксирующие болты уже не могут держать устройство.
• Причины ненадежного крепления связаны и с самими крепежами. Но здесь основной фактор поломки — низкое качество выполнения работ по установке. Если не соблюдать соотношение отверстий и углублений, то проблемы в скором времени непременно возникнут. Поэтому к разметке крепежных точек следует отнестись максимально серьезно.

Как решить проблему с шатающейся сантехникой самостоятельно?

Как установить унитаз на кафельный, деревянный и бетонный пол? “Танцующие” унитазы встречаются довольно часто. Такие мелочи, как правило, выводят хозяев квартиры из себя, внося свои коррективы в повседневную жизнь. Они нас нервируют, раздражают, некоторых даже доводят до истерики. Поэтому устранять такие проблемы необходимо оперативно. Ниже мы рассмотрим, как решать такие вопросы в случаях с деревянным, бетонным и плиточным полом.

Деревянный пол

Ваш унитаз шатается — что делать, если он стоит на деревянном полу? Ответить на этот вопрос очень просто! Достаточно слегка сместить его и вкрутить заново винты, но уже на другом месте. Этот процесс существенно облегчает гофрированная сливная труба.

Важно! Даже не пытайтесь затягивать сильнее расшатанные винты, потому что это может привести к повреждению корпуса самого сантехнического прибора. На новом месте крепления рекомендуется просверлить в деревянных досках отверстия для идеальной фиксации.

Бетонный пол

Устранять подобные проблемы, когда дело касается бетонного основания, намного сложнее. Но справиться с этим сможет любой человек. Так, бетонные полы с закладными досками часто встречаются в постройках времен существования СССР. Чтобы возобновить крепление, необходимо выполнить несколько простых манипуляций:

1. Тщательно вымойте сантехнику.
2. Отключите подачу холодной воды к устройству.
3. Демонтируйте бачок.
4. Снимите соединительную трубу канализационного слива.
5. Выкрутите крепежные элементы.

Важно! Поскольку унитазы изготавливают в основном из хрупких материалов, работать следует предельно осторожно. Процесс устранения поломки прост, необходимо полностью заменить закладную доску, которая представляет собой толстый пиломатериал. Можно по-другому выйти из ситуации – убрать доску, углубление под ней тщательно очистить и потом его забетонировать.

Как только бетон высохнет, выполните такие действия:

1. Установите унитаз, отметьте точки для его крепления.
2. В бетоне сделайте отверстия при помощи перфоратора.
3. Закрепите прибор.
4. Установите на место сливной бачок.
5. Подключите воду.
6. Верните на место канализационный слив.

Выполнив такую несложную работу, вы избавитесь от проблемы. Максимум внимания уделите точности нанесения разметки отверстия для размещения дюбелей.

Керамическая плитка (видео)

Не реже встречаются ситуации, когда шатается унитаз на плитке. Что делать в этом случае мы узнаем далее. Дело в том, что прибор не может быть зафиксирован надежно, если еще на этапе укладки плитки были допущены серьезные ошибки. Решить такую проблему кардинально, пожалуй, сложнее всего, потому как снятие плитки является процессом достаточно трудоемким:

• Специалисты настоятельно рекомендуют для начала воспользоваться самым простым вариантом — применить пластиковые подкладки, толщина которых может варьироваться. Они помогут устранить люфт.
• Если этот вариант окажется малоэффективным, то придется заново переложить плитку и установить унитаз.

Важно! Как установить унитаз на неровный пол? Чем заполнить зазор? Идеально для этого подходит силиконовый герметик. Необходимо тщательно им промазать весь периметр места расположения сантехники и подождать примерно сутки, чтобы он окончательно высох. Таким образом, вы создадите надежную прокладку между прибором и полом. Потом останется только поставить его на место и привинтить.

Видеоматериал

Как видите, причин проблемы с шатким унитазом много, соответственно — способов решения тоже. В этой статье мы рассказали вам о самых эффективных методах, с помощью которых вы сможете восстановить надежность сантехники и пользоваться санузлом с комфортом.

Поделиться в соц. сетях:

Как работает туалетная бумага | HowStuffWorks

Как вы, наверное, знаете по собственному опыту, современная туалетная бумага бывает разного качества и конструкции, но все они похожи в том, что она легко разлагается в септической системе. Большая часть TP изготавливается из древесной массы, воды и отбеливателя, а также из химических веществ, которые извлекают волокна, что делает бумагу более мягкой и менее грубой.

Производители часто используют смесь мягкой и твердой древесины (дуб, клен или камедь).Деревья измельчают в щепу, чтобы с ними было легче обращаться, а затем щепу подают в большой варочный котел, который, по сути, представляет собой большую скороварку, которая измельчает древесный материал на древесную массу. Затем мякоть очищается и отбеливается для удаления цвета.

Объявление

Целлюлоза смешивается с водой, и вместе материалы образуют основную массу бумаги. Смесь прессуют на большом экране, через который стекает вода, оставляя красивый белый бумажный продукт.Большие металлические лезвия соскабливают бумагу с экрана, а затем бумага наматывается на рулоны. Наконец, машина разрезает рулоны и перфорирует бумагу [источник: Промышленные шредеры].

Туалетная бумага промышленного класса, такая как та, которую можно найти в тюрьмах или в вашем рабочем офисе, содержит больше волокон, что означает более грубую текстуру, и она почти всегда тоньше, поэтому вам нужно больше для работы.

Туалетная бумага из вторсырья, на долю которой приходится лишь 2% продаж ТП в США, обрабатывается иначе.Вместо деревьев производители собирают разные виды использованной бумаги. Затем они удаляют чернила и цвета с этой бумаги перед началом процесса создания. Из-за того, что он изготовлен из вторичной бумаги, конечный продукт не имеет хорошего однородного белого цвета. Он также сделан из более длинных волокон, которые, как вы уже знаете, более грубые и не такие удобные.

Независимо от того, происходит ли она из девственных деревьев или из переработанных источников, туалетная бумага имеет более короткие волокна, чем, скажем, салфетки для лица или бумажные полотенца.Эти короткие волокна являются ключом к тому, чтобы сделать TP более смываемым и быстрее разлагающимся, чем большинство бумажных изделий. Однако это тонкая грань между слишком короткими волокнами, потому что эта бумага, как правило, заметно более хрупкая.

Даже с современной смываемой конструкцией TP во многих местах вы все равно не можете смыть бумагу. Вместо этого его нужно поместить в контейнер для мусора, потому что некоторые более слабые водопроводные системы могут слишком легко засоряться.

Тогда есть вопрос цвета.Большая часть американской туалетной бумаги просто белого цвета. Но еще в 1970-х производители выпускали рулоны всех цветов радуги, от синего до желтого и розового, позволяя домовладельцам координировать все аспекты их ванных комнат.

Так почему же туалетная бумага до сих пор не предлагается в красивых оттенках? Потому что использованные красители были связаны с потенциальными проблемами со здоровьем, такими как рак шейки матки и воспаление в нижних регионах. Внезапно цветовая координация показалась мне гораздо менее важной, чем сохранение здоровья.Красители также замедляют скорость разложения TP, что очень плохо, особенно в местах с менее мощной водопроводной системой. Также стоит отметить, что красители увеличивают производственные расходы, которые будут переданы заказчику [источник: Smallwood].

Та же концепция применима к ароматизированной бумаге — ароматизированные версии редки в США, потому что некоторые утверждают, что они раздражают людей сзади. Однако ароматизированный и цветной TP очень популярен в таких странах, как Мексика и Франция, и, по-видимому, эти места не переполнены анальными проблемами [источники: Harwell, LostinFrance].Не говоря уже о том, что отбеленная белая туалетная бумага тоже может вызывать раздражение ягодиц?

Что люди использовали до туалетной бумаги?

Встречи Zoom имеют множество преимуществ: вы можете носить пижамные штаны, вы можете отключить звук, чтобы никто не слышал вашу музыку в фоновом режиме, и вы даже можете выключить видео, если у вас плохая прическа. Но есть еще и головная боль. Независимо от того, работает ли видеокамера вашего ноутбука только половину времени или ваш микрофон отключается при каждом произнесении вами слов, борьба с Zoom реальна.

Чтобы облегчить вам жизнь в WFH или помочь вам обойтись в социально удаленном офисе, мы составили список продуктов, которые сделают вашу работу с Zoom немного более приятной.Масштабирование может быть не таким простым, как личные встречи, но, по крайней мере, вы сможете (на мгновение) забыть, что вы не сидите в одной комнате со всеми вашими любимыми коллегами.

1. Веб-камера Logitech C270; $ 53

Эта недорогая веб-камера от Logitech идеально подходит для простой камеры, которая по-прежнему выполняет свою работу. Logitech C270 предназначен для видео высокой четкости, которое со скоростью 30 кадров в секунду может самостоятельно настраиваться в соответствии с условиями освещения, что делает практически любую комнату подходящей для вызова Zoom.Камера также оснащена шумоподавляющим микрофоном, который позволит вашим коллегам слышать вас, даже если ваш фон находится на шумной стороне (вы: 1. Лающая собака: 0).

Купить: Amazon

2. Веб-камера Logitech Pro; $ 149

Если в наши дни вы ничего не делаете, кроме встреч с Zoom, вы можете попробовать Logitech C920 Pro. Модель предлагает 78-градусное поле зрения и изображение высокой четкости 1080p, которое гарантирует, что ваше изображение будет кристально чистым и достаточно широким, чтобы позволить вашей непослушной кошке появиться, не отвлекая слишком .Logitech C920 также оснащен двумя микрофонами — по одному с каждой стороны — и имеет частоту кадров 60 кадров в секунду, что делает его идеальным выбором для видео в реальном времени.

Купить: Amazon

3. Настольная светодиодная лампа Saicoo; $ 90

Если вы хотите выглядеть лучше всех во время звонков в Zoom — даже если вы только что встали с постели — вам понадобится хорошее освещение. Эта светодиодная лампа Saicco оснащена сенсорной панелью, которая позволяет легко контролировать цветовую температуру и яркость. Он также оснащен специальной функцией отражения света, которая снижает утомляемость глаз.Лампа Saicco даже имеет встроенный порт для зарядки, поэтому вы сможете выключить Zoom и принять участие в конференц-связи, даже не проверяя аккумулятор телефона.

Купить: Amazon

4. Кольцевой светильник Ubeesize со штативом; $ 40

Если вы хотите получить отличный свет, который можно использовать как подставку для телефона, попробуйте этот комбинированный штатив и кольцевой светильник от UBeesize. Этот набор поставляется с тремя различными кольцами освещения — теплым светом, холодным светом и дневным светом — все они могут крепиться непосредственно на штатив.Вы можете настроить каждое кольцо на 11 уровней яркости, и в комплект даже входит пульт для вашего смартфона, который может включать камеру без неудобной настройки ее перед презентацией.

Купить: Amazon

5. Цифровой конденсаторный микрофон Shure MV5; $ 100

С этим цифровым конденсаторным микрофоном от Shure вы почувствуете себя старинным радиоведущим (а не просто еженедельно просматриваете обновления вместе с начальником). Микрофон оснащен специально настроенным микрофоном для обеспечения высококачественного звука, а также возможностью подключения к iOS и USB, что упрощает подключение к любому устройству, которое вы используете.Также есть приложение Shure, которое синхронизируется с вашим микрофоном для облегчения записи, редактирования и последующего обмена.

Купить: Amazon

6. Шумоподавляющая гарнитура Logitech; $ 50

Гарнитура — отличное решение для улучшения качества звука и речи, особенно если вы делаете больше масштабирования телефона, чем видео. Эта модель от Logitech позволяет легко регулировать громкость или отключать микрофон с помощью встроенной кнопки управления звуком, и у нее даже есть светодиодный индикатор, чтобы вы знали, отключен ли вы на самом деле во время встречи.Эти наушники предназначены для подавления любых внешних шумов, но вы также можете легко настроить микрофон, чтобы приглушить звук на вашем конце (что делает его отличным, когда вы перекусываете во время чата).

Купить: Amazon

7. Штатив для телефона Ubeesize; $ 14

UBeesize гарантирует, что ваша игра Zoom всегда будет на месте, где бы вы ни находились. Этот штатив рассчитан на долговечность, с гибкими ножками, усиленными резиновым покрытием, прочной пеной и ножками с антипригарным покрытием.И он поставляется с пультом дистанционного управления для вашего телефона, который можно использовать на расстоянии до 30 футов

Купить: Amazon

8. Подушка сиденья Comfilife, усиленная гелем; $ 33

Работаете ли вы дома или едете в офис неполный рабочий день, многие из нас в наши дни сидят намного больше. Чтобы ваша встреча Zoom была больше похожа на поход в спа, подушка сиденья из пены с эффектом памяти может быть именно тем, что вам нужно. Эта подушка эргономично разработана, чтобы уменьшить давление на копчик и улучшить осанку при каждом использовании.Вы можете удвоить опору для спины с помощью дополнительной подушки для поддержки поясницы, чтобы вы могли сидеть красиво и высоко на каждой встрече без дискомфорта.

Купить: Amazon

9. Искусство стены вымышленной карты

Чтобы создать фон Zoom, который на на круче зеленого экрана, повесьте карту из любимого романа или видеоигры, чтобы сделать вид одновременно стильным и индивидуальным. Многие карты Redbubble сделаны на заказ или созданы специально для обеспечения высокого качества, а некоторые также поставляются с инструментами или материалами, которые помогут с кадрированием.У независимых художников в Redbubble есть карты, вдохновленные The Lord of the Rings , Game of Thrones , Zelda и другими, поэтому независимо от того, чем вы занимаетесь, вы сможете принести немного пиццы повсюду. (виртуально) идти.

Купи это: Redbubble

10. Винтажные туристические плакаты; Разное

Если вы больше увлекаетесь реальными местами, Redbubble предлагает невероятное количество винтажных туристических плакатов, которые создают атмосферу престижа и культуры, о которой вы даже не подозревали.Благодаря плакатам с изображением таких мест, как Лазурный берег, Адирондак, Амстердам и Чикаго, ваши новые настенные рисунки заставят вас почувствовать, что вы провели последние несколько месяцев в отпуске (даже если ваши самые длинные поездки в эти дни состоят из пеших прогулок от дома). стол на кухню и обратно).

Купи это: Redbubble

11. Очки синего света TIJN; $ 16

Всегда будьте внимательны во время встреч, но это особенно важно во время масштабирования. Дайте глазам отдохнуть с этими очками с синим светом от TIJN.Рамки могут эффективно блокировать 100% вредных ультрафиолетовых лучей и снимать усталость глаз, позволяя вам проходить любые изнурительные конференц-звонки, не выглядя уставшими. Рамы очень легкие и устойчивые к истиранию, они будут удобными и достаточно прочными, чтобы их хватило на долгие виртуальные встречи, которые являются нормой.

Купить: Amazon

Эта статья содержит партнерские ссылки на продукты, выбранные нашими редакторами. Mental Floss может получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам.

Затяжка неплотного унитаза

Вернуться к списку вопросов для туалета

Когда я сижу на нем, кажется, что унитаз движется. Раньше этого не было. Зачем? Я не набрала ТАКОГО веса!

Здравствуйте, диетологи !! О, у тебя нет набрал несколько сотен фунтов за последнюю неделю? Тогда, может быть, нам нужно подумать об этом! Ниже мы обсудим, почему, как и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему !!

Как унитаз крепится к полу?

Туалеты прикреплены к металлическому или пластиковому воротнику, известному как унитаз . напольный фланец .Сам фланец крепится к полу саморезами. В фланец ведет к штабелю грунта , большой сливной трубе предназначен для перевозки большого объема жидкости и т. д. на высоких скоростях. Слава богу за это !!

Так или иначе, фланец пола и болт для унитаза вместе со специальными болтами известны как болты для унитаза . Чтобы запечатать пространство между ними, чтобы предотвратить протечка, кольцо из воска называется (верьте!) восковое кольцо прижимается к основанию унитаза перед установкой унитаза над фланцем пола.Кольцо сжимается между основанием унитаза и фланцем пола, давая долговечное водонепроницаемое уплотнение.

Что может вызвать расшатывание туалета?

• Ослабленные болты для шкафа …

  Из возможных проблем, которые могут возникнуть, я бы выбрал эту, при условии, что нет видимые утечки в потолке внизу или повреждение пола вокруг унитаза

  По обе стороны от дна унитаза вы, скорее всего, увидите маленькие пластиковые «купола».Эти декоративные накладки скрывают болты шкафа и в некоторой степени защитить их от влаги. Их можно отделить отверткой. Если крышка отсутствует (как это часто бывает), то должны быть видны болты.

  На самом деле головок болтов вы не увидите, вы увидите гайки и шайбы. В Головка болта вставлена ​​в паз фланца пола. Затягивание гаек тянет унитаз и фланец вместе, образуя прочное неподвижное уплотнение с восковым кольцом.

  Попробуйте затянуть гайку вручную (по часовой стрелке). Если он легко поворачивается (убедитесь, что сам болт не поворачивается), возможно, вам повезло. Затяните обе стороны от руки, затем используйте маленький гаечный ключ, чтобы поочередно затягивать обе стороны, удерживая конец болта плоскогубцами. Если гайки трудно поворачивать вручную, удерживайте болт плоскогубцами и попробуйте повернуть гайки. гаечным ключом. Если вы не можете повернуть гайки, чтобы затянуть их (есть ли видимая коррозия на них?), но болт твердый и не крутится, не пытайтесь заставить их .Вместо, нанесите на них немного проникающего масла и оставьте на несколько часов. Тогда попробуйте затянуть их снова.

  Я не могу точно сказать, насколько сильно их повернуть, но не следует перетягивать, иначе может треснуть унитаз. Как правило, попробуйте сделать один или два поворота с каждой стороны, пока не почувствуете сопротивление, они пытаются слегка пошевелить унитазом. Если нет значительного движения, вы, вероятно, достаточно тугие. Эта операция по затяжке — это «ощущение» то, что вы получаете из опыта, поэтому будьте консервативны и руководствуйтесь здравым смыслом.

  Если болт вращается свободно и гайка не затягивается, даже если вы удерживаете болт плоскогубцы, или если болт вращается, и «последний парень» срезал болт в верхней части гайку, чтобы нельзя было за нее ухватиться, тогда придется снимать унитаз и смотреть внизу, чтобы узнать причину проблемы. Возможно, вам придется сверлить гайки, чтобы освободить унитаз. См. Удаление туалета, ремонт и Переустановка ниже!

• Плохая первоначальная установка…

  Напольный фланец обычно монтируется на полу (да) во время первоначального водопровода. монтаж. Однако, если есть какие-либо дополнительные черновые полы (например, гладкая основа для виниловые полы или дополнительная фанера для придания жесткости напольным покрытиям для плитки), плитка, полосовая древесина настил и т. д. устанавливается после фланца , что происходит? Правильно … туалет теперь выше и дальше от фланца. Восковое кольцо, использованное установщиком, нельзя достаточно толстый, чтобы обеспечить хорошее уплотнение! Конечно, этого хватит, чтобы «чек ясно «, но вероятная утечка вызовет проблемы, которые позже станут очень серьезными. на!

  Простое решение — сложить два восковых кольца или приобрести особенно толстое кольцо. предназначен для этого обстоятельства.Если вы используете два кольца, убедитесь, что вы используете только одно с неопреновый рукав и одно гладкое кольцо. Я расскажу подробнее в разделе переустановки ниже.

  Конечно, более трудная альтернатива — поднять фланец до нового уровня пола. Возможно, это не выходит за рамки ваших возможностей, но я не хочу вдаваться в подробности, если только вы напишите мне и умоляйте раскрыть мои секреты. Тогда я вам это объясню!

• Коррозия и поломка фланца перекрытия…

  Ненавижу эту !! Я ненавижу это, потому что это худшее из возможных может случиться, и его можно предотвратить на 99%. Если исходный установщик выполнил свою работу правильно, и унитаз проверяют на неплотность каждые пару лет, эта проблема редко бывает происходят. Восковые кольца не изнашиваются! Только движение может привести к разрыву хорошей печати, и многое этого!

  О единственных обстоятельствах, которые могут вызвать коррозию фланца пола и его поломку. не связаны с утечкой воскового кольца, будет

  • Незаметная утечка из уплотнения бака в чашу в течение длительного периода времени.Небольшая утечка Каждый раз, когда вы смываете воду, капли за баком могут оставаться незамеченными на долгие годы !!
  • Капли на штуцере впускного клапана или на отсечке.
  • Конденсат (пот) капает из бачка и попадает под унитаз в напольный фланец.
  • Выливание излишка воды под чашу при мытье пола.

Многие производители и установщики рекомендуют герметизировать периметр унитаза после прикрутите его прозрачным или цветным герметиком, или нанесите замазку сантехников на основание унитаз перед его установкой.Это одновременно защищает фланец от влаги и предотвращает небольшие разливы из-под унитаза и / или капель на потолок внизу (вы знайте, идите по пути наименьшего сопротивления).

Если унитаз монтируется на плитке, некоторые установщики кладут часть пола подходящего размера. затирка под унитаз, если на полу есть неровности, которые могут вызвать унитаз качаться на плитке. Это, конечно, также помогает не допустить попадания влаги под туалет.

Снятие унитаза, ремонт и переустановка…

Если вы зашли так далеко, я вам сочувствую. Теперь вы собираетесь войти в странный новый мир, который видят немногие, мир под унитазом !!

Снятие …

• отключит подачу воды в туалет и отсоединить трубку подачи от впускного отверстия клапан.
• Смыть унитаз. Вытрите губкой оставшуюся воду из бака и миски.
• Снимите декоративные крышки с болтов шкафа.
• Отвинтите гайки, если возможно.Если нет, попробуйте приподнять их плоскогубцами, чтобы ножовка под них. Затем отрежьте болты под гайками, стараясь не поцарапать туалет. Если гайки совсем не поднимаются, их можно сверлить. Используйте острую насадку 1/8 дюйма просверлить отверстие в гайке прямо там, где гайка встречается с болтом. Затем увеличьте отверстие пока гайка или болт не упадут.
• Положите большое полотенце или брезент на то место, где вы хотите поставить унитаз, когда будете его снимать.
• Посмотрите на основание унитаза, чтобы убедиться, что его герметизирует какой-либо герметик или другой материал. на пол.Вы можете использовать канцелярский нож, чтобы разрезать герметик вокруг основания, если это слишком неудобно, можно также провести тонким шпателем или гибким скребком по периметру база, чтобы освободить его
• Поднимите унитаз с пола легкими вращательными движениями. Небольшой twist, надеюсь, сломает оставшееся уплотнение между туалетом и полом. Положите туалет на брезенте.
• Посмотрите на область фланца пола. Очень влажно? Плитка болтается? Деревянный черновой пол промокший или гнилой? Фланец сильно заржавел или сломан? Есть ли стодолларовая купюра закатал рядом с фланцем (старый сантехнический трюк !!)? Вы можете увидеть все или все эти вещи.Каждый из них требует своего ремонта, прежде чем вы сможете переустановить унитаз (кроме C-note, которую вы можете пожертвовать в свою любимую благотворительную организацию … мне?).

Ремонт и подготовка …

Вернитесь к списку вопросов или указателю, чтобы найти необходимый ремонт, затем вернитесь сюда переустановить унитаз.

Переустановка унитаза …

С возвращением. Я должен предположить, что вы здесь, потому что решили проблемы вы обнаружили, когда вынули унитаз, или вы просто зашли сюда из индекса домашнего ремонта Natural Handyman’s Home Repair Index , чтобы узнать мое мнение установка туалета.

Вот материалы, которые вам понадобятся …

• Новые болты для шкафов. Не экономьте на мне сейчас !!
• Восковое кольцо (одинарное, двойное или очень толстое) с неопреновой втулкой. Если вы удваиваете кольца, используйте только одно с неопреновой втулкой снизу по направлению к фланцу и используйте гладкое восковое кольцо для верха. Всегда заменяйте восковое кольцо, даже если вы только что потянули отключите туалет на предмет утечек!
• Новая подающая трубка (если вы не выполняете простую переустановку того же унитаза или марка туалета без значительного ремонта пола, например ремонта стен за унитазом обои, вагонка, покраска и др.). Если вы используете старую поставку трубки, замените шайбу, если она есть.

По номерам …

1. Все ремонтные работы на полу и стенах должны быть завершены, и все клеи, герметики или затирки должны быть сухими. Если собираетесь красить или обоями, это проще сделать без унитаза. Если ты Собираясь выложить плитку или установить виниловый пол, сделайте это перед установкой унитаза (если только Конечно, вы похожи на меня и давно, долгое время видите завершение этого проекта в будущее… но тебе обязательно понадобится дополнительный туалет !!)
2. Проверить унитаз над фланцем. Он твердо стоит на полу или рок? Это не редкость, если ваш дом был построен в конце 60-х (плохая шутка хиппи) или если вы работаете на кафельном полу или ремонтируете. Если раскачивание небольшое, вам понадобится конопатить под унитазом в конце, чтобы укрепить его. Или, если на плитке, можно смешать небольшой партия раствора (никогда не смешивайте менее двух чашек для правильного соотношения ингредиентов) и усилие он под унитаз после завершения установки .
3. Осторожно положите унитаз на бок или на спину и вычистите вокруг отверстия в унитазе. дно чаши, если вы еще этого не сделали. Он не обязательно должен быть девственным, просто удалите худшие из остатков старого воскового кольца и множества других вкусностей, которые могут там быть. Примените новое восковое кольцо (используйте двойное кольцо или очень толстое кольцо, если пол приподнят более чем на 1/2 дюйма над верхом фланца) на основание унитаза вокруг отверстие. Поскольку восковое кольцо очень липкое, старайтесь обращаться с ним как можно реже. возможно, если оставить часть упаковки, она попадет на за пределы при нажатии его на место в унитазе.
4. Возьмите новые купленные болты для шкафов и вставьте их в прорези для пятен, похожие на замочную скважину. (см. рисунок в рамке заголовка выше на каждой стороне полки перекрытия. Некоторые из вдумчивые компании поставляют маленькие ребристые пластиковые шайбы, которые помогут удерживать болты вертикально, пока вы кладете унитаз на них и на фланец. Если у тебя этого нет типа, вы можете взять небольшой квадрат из картона, размером не более 3/4 дюйма, и проткнуть отверстие в нем чуть меньше размера болта.Протолкните болт через него на большую часть способом, затем установите болт в вырез и прижмите картон к фланцу. чтобы удерживать болт на месте.
5. Выровняйте болты так, чтобы они находились примерно напротив друг друга на фланце пола и находятся на одинаковом расстоянии от стены. Это не критично, просто отправная точка для окончательной регулировки, которая будет произведена после того, как унитаз будет установлен на фланец.
6. Поднимите унитаз так, чтобы он располагался над фланцем пола, и осторожно опустите его на фланец.Два болта для туалета должны проходить через отверстия в основании унитаза. Это настоящая заноза в заднице, но кто-то должен это делать !! Если вы пропустите, оставьте пытаюсь, пока не поймешь это правильно.
7. После того, как болты выйдут из отверстий в основании, нажмите и слегка покачивайте унитаз, пока он не опустится на пол. У воскового кольца много отдачи, поэтому вы теперь следует расположить унитаз по отношению к стене. Если вы собираетесь попробовать использовать старую подающую трубку, убедитесь, что она совмещена с нижней частью впускного клапана при регулировке унитаз в его окончательное положение.Можно даже накрутить стяжную гайку на несколько оборотов.

   Если вы переустанавливаете унитаз после серьезного ремонта пола, или если вы устанавливая новый унитаз, я бы порекомендовал установить новую подающую трубку.

8. Наденьте сначала пластиковую основу для декоративного колпачка, затем плоскую шайбу, а затем орех. Сожмите обе стороны руками. Затем, делая один или два поворота в сторону, попеременно затягивая орехами, пока унитаз не будет плотно прижат к полу.Вы можете проверить, попробовав раскачать туалет. Если он твердый и непоколебимый, вы, вероятно, достаточно тугие. Можно сломайте унитаз, затянув его слишком сильно, поэтому не затягивайте больше, чем необходимо !!
9. Затяните стяжную гайку на подающей трубке к впускному клапану, если вы повторно используете старую подающую трубку или установите новую. Дополнительные советы по установке подающей трубки
10. Медленно включите воду. Бак должен начать наполняться.Проверить на утечки. Когда унитаз наполняется примерно на треть, нажмите ручку смыва, чтобы слить воду из бака. Ищите любую утечку вокруг основания унитаза.
11. Если утечек нет, полностью включите воду и дайте резервуару заполниться до впускного отверстия. клапан закрывается. Сделайте еще одну промывку и снова проверьте отсутствие утечек.
12. Если все в порядке, пора заделать основание унитаза, если вы заботитесь. Если унитаз качнулся обратно в тестовую посадку на шаге (2), я бы порекомендовал что вы либо заделываете, либо, если пол выложен плиткой, налейте массу на основание, чтобы стабилизировать туалет.Да, теперь унитаз может показаться прочным, когда он прикручен болтами, но факт в том, что неровности вокруг основания унитаза в конечном итоге приведут к расшатыванию унитаза и утечка!
13. Дайте герметику или раствору высохнуть в течение 24 часов перед тем, как укладывать его на трубу. Вертикальное использование приемлемо (извините, дамы!).
14. Я не из суеверных, но я просто не мог позволить вам закончить этот проект на шаге 13. О мальчик, берегись этого черного кота!

Вернуться к списку вопросов для туалета

Шесть причин опустить крышку унитаза

Некоторым всегда кажется правильным положить сиденье и закрыть крышку. Зачем? Потому что есть крышка — если она есть, почему бы не использовать ее? Но некоторые так не думают. Они либо не видят крышку унитаза, либо рассматривают ее как спинку.

Что заставляет меня задаться вопросом: действительно ли люди откидываются на унитаз, как будто устраиваются в своем La-Z-boy перед телешоу?

Вопрос о том, закрывать ли крышку унитаза или нет, некоторое время был предметом споров.

В этой статье делается попытка обосновать необходимость крышки унитаза всегда опускать после использования. Вот шесть причин, почему:

1. Туман, наполненный бактериями

При спуске воды в унитаз образуется бактериальный туман. Исследования показали, что при каждой промывке туман может перемещаться на несколько футов, а это означает, что любые зубные щетки, полотенца, занавески для душа или поверхности в непосредственной близости покрываются бактериями. Вы тоже, вероятно, получили удар газообразных бактерий по лицу.

2. Безопасность детей

Существуют замки для туалетов, поэтому дети не могут открыть туалет. К сожалению, до сих пор есть случаи падения детей в туалет. Согласно CPSC (Комиссия по безопасности потребительских товаров), малыш или младенец может упасть в открытый туалет головой вперед. Откровенно говоря, когда в доме есть дети, на дверях ванных комнат должны быть замки от детей. Берегите маленьких детей. Закройте крышку.

3. Безопасность домашних животных

Домашние животные любят туалеты — прохладную пресную воду, неприятный запах, загадку того, что скрывается за краем этой фарфоровой миски.Это то, из чего состоят мечты домашних животных. Собаки часто увлажняются в унитазе, а моя кошка пытается играть в воде. Но тот же бактериальный туман, который летает после открытого смыва, передается вашему питомцу, если вы оставите крышку открытой. Как вы понимаете, ветеринары не рекомендуют позволять питомцу пить из туалета. Это вредно для их здоровья и, поскольку они, скорее всего, в какой-то момент вас обнимут, плохо для вашего.

4. Крышка не является спинкой

Крышка унитаза установлена ​​по одной и только одной причине: закрытие унитаза.Если люди действительно откидываются на унитаз, они должны знать, что это крайне вредно для здоровья. Давайте на мгновение представим себе банку с рассолом: вы открываете банку, вынимаете рассол, закрываете банку, затем снова закрываете банку крышкой. Крышки закрывают вещи. Это не декоративные аксессуары.

5. Фен-шуй

Фен-шуй, произносится как гриб швай, буквально переводится как ветер, вода . Также известная как геомантия, это древняя китайская наука, основанная на естественной энергии, или ци, в нашей окружающей среде.Королева фэн-шуй — Лилиан Тоо. Она часто пишет о силе воды и о том, как эффективно ее использовать. Лилиан Тоо говорит, что туалеты всегда должны быть закрыты, потому что вода притягивает воду. Вы не хотите спускать энергию в унитаз в вашем доме. Открытый туалет также потянет ваше богатство в унитаз, говорит она. Нужно ли мне сказать больше?

6. Падение

Причина опускания крышки также относится к поднятому сиденью. Падение — одна из главных причин опустить крышку.Если вы когда-нибудь падали в унитаз, вы знаете, что это может быть болезненным и неприятным делом. Никто не может упасть в унитаз, если крышка опущена. «Почему, — спросите вы, — разве вы не включаете свет, если бредете ночью в темноте, чтобы добраться до унитаза? Таким образом вы можете убедиться, что крышка и сиденье опущены». Что ж, если вам необходимо знать, исследования показывают, что лучше не выключать свет, если вам нужно вставать ночью. Включение яркого света может полностью разбудить вас, и вы не сможете снова заснуть.

Винтовой наконечник для сваи

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые “висячие сваи”. Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

• скважины необходимо выполнять диаметром 200 – 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 – 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
• сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
• расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной – 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 – 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну “большую” скважину двумя-тремя “малыми” скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 – 400 мм друг от друга.

Важно: в этом случае “малые” скважины должны быть закончены общим оголовком из бетона, который их объединит.

Ростверк

Ростверк – бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

• не нарушается поверхностный слой
• быстрое возведение фундаментов
• более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая – металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается “парящая” в воздухе. Шаг свай 2,5 – 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани – рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

Стоит учесть! Технология довольно проста на вид, но на самом деле фундамент в бане на сваях несет в себе массу нюансов.

1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)

1. Выравниваем площадку под строительство и выносим на местность оси здания. Размечаем места бурения скважин, по выбранному количеству свай в зависимости от размера здания . Верх устья скважин должен соответствовать отметке предполагаемого уровня земли вокруг бани.
2. Бурим скважины при помощи ямобура на глубину 2 метра. Закрываем устья скважин крышками из подручного материала, для исключения осыпания земли.
3. Вставляем в скважины каркасы прямоугольной(4 стержня) или треугольной(3 стержня) формы из четырех или трех стержней. Арматура для каркасов А III длиной 2,5 метра, диаметром от 12 мм.
4. Заливаем скважины бетоном класса В15(марка 200). Если бетон изготавливается на месте, то необходимо на 1 м3 бетона:
   – цемент М400 – 300 кг.
   – щебень фракции 10-25 мм. – 1 тонна
   – песок – 800 кг.
   – вода – 250 литров.
5. В местах устройства ростверка выполняем подготовку из керамзита или шлака толщиной 100 мм., для предотвращения перелома в осенне-весенний период, при замерзании-оттаивании грунта.
6. Устанавливаем опалубку из деревянных или металлических щитов для ростверка( высота не менее 300 мм.), ширина соответствует диаметру скважин. При необходимости ширину можно увеличить, в зависимости от материала стен. Выносим на опалубке отметки уровня заливки бетона.
7. Армируем ростверк аналогично армированию свай (каркасы прямоугольные 4 стержня). Армирующие каркасы запускаем на сваи и связываем с арматурой свай вязальной проволокой.
8. Выпуски арматуры из свай загибаем и связываем с арматурой ростверка.
9. Заливаем бетоном и вибрируем бетон. Укрываем верх от попадания солнечных лучей, любым укрывочным материалом. Три дня, дважды в день поливаем ростверк водой.
10. Через три дня снимаем опалубку. Выполняем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой за два раза. Толщина гидроизоляции 2 мм.

Фундамент готов.

Совет: Желательно до устройства ростверка проложить выпуска для водоснабжения и водоотведения.

Далее по желанию делаем черновой бетонный пол.

1. Во внутреннем пространстве ростверка, непосредственно под зданием, выравниваем земляное основание, выполняем подготовку из шлака или керамзита, укладываем слой из геотекстиля или рулонного кровельного материала.
2. Затем укладываем слой утеплителя из экстрола или пеноплекса толщиной 100 мм.
3. Снова укладываем слой геотекстиля или рулонного кровельного материала.
4. Засыпаем полученный “пирог” грунтом ниже на 15 см. высоты ростверка.
5. Выполняем щебеночную подготовку толщиной 5-7 см.
6. Уплотняем, армируем сеткой с ячейкой 200х200 мм. из арматуры АI диаметром 4-5 мм.
7. Заливаем бетоном с вибрированием до отметки верха ростверка.
8. Ухаживаем за бетоном аналогично как по ростверку, т.е. укрываем и поливаем водой. Через три дня фундамент с бетонной подготовкой для устройства любого пола готов.

Ростверк с наружной стороны также утепляем экстролом с помощью фасадных дюбелей. Обшиваем асбоцементным листом и выполняем фасадную штукатурку.

При устройстве фундаментов в зимнее время необходимо использовать бетон В22,5(марка 300). При уходе за бетоном ростверка и бетонной подготовке пола, бетон необходимо утеплять. Засыпать опилками, шлаком, или слоем любого утеплителя.

• цемент М400 – 380 кг.
• щебень фракции 10-25 мм. – 1 тонна
• песок – 700 кг.
• вода – 250 литров.

Общий расход бетона на фундаменты и подготовки под полы для бани 6х4 с одной внутренней несущей стеной: около 10 м3 бетона.

Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом

1. Подсчитывается количество необходимых свай и их длину. Для бани 6х4 метра с одной внутренней несущей стеной – 9 штук. При ровном участке и необходимом заглублении не менее 1,6 метра, длина сваи 2 метра. Рама металлическая по верху труб из швеллера 200 мм. – 28 метров.
2. Выносим на местность оси здания, и точки ввинчивания свай.
3. Тщательно контролируя вертикальность ввинчиваем сваю в грунт до ее полной остановке и невозможности вращения. Повторяем операцию для каждой последующей .
4. После завинчивания всех свай выносим горизонтальную отметку основания здания. После этого производим обрезку или дополнительную наварку при необходимости.
5. Заполняем сваи бетоном В 15(марка 200) с армированием стержнями арматуры А I диаметром 5-8 мм. При заполнении, производим тщательное вибрирование бетона.
6. Выполняем устройство рамы по верхам свай, в качестве основания дома.
7. Производим антикоррозионную обработку всех металлических деталей.

Бетонные полы в банях на свайном фундаменте

1. Для устройства бетонного пола в бане на свайном фундаменте используем несъемную опалубку. Формируем металлический короб по выполненной раме из листового металла 3 мм. в необходимых размерах в осях здания, с высотой борта 18 см.
2. Обмазываем полученный короб битумной мастикой.
3. Укладываем экстрол, толщиной 100 мм.
4. Заливаем бетон В 15(марка 200) толщиной 80 мм. с армированием сеткой 200х200 мм из арматуры АI диаметром 4-5 мм.

Фундамент для бани на винтовых сваях с основанием для устройства пола готов.

Видео

В ролике ниже показывается, как делается бетонный пол для дома на винтовых сваях. Там, конечно, все с размахом, для бани так много не надо, но принципы из ролика полезно знать и применить:

Во всех случаях желательно устройство деревянного пола по бетонному основанию. Чаще всего используют деревянный пол из лиственницы. В помещении парной доски укладываются плотно друг к другу, в помещении моечной с расстоянием 5 мм. друг от друга, для лучшего слива воды. Еще одним вариантом может быть наклейка на бетонное основание клеевого пробкового покрытия. В этом случае, за счет пробки, пол будет всегда теплым.

Советуем все тщательно просчитать, выбирая винтовой фундамент для бани, так как в итоге может выйти дороже, чем залить плитный, который вообще-то считается самым дорогим. Если соберетесь делать свайный фундамент, то взвесьте, нужно ли делать ниже глубины промерзания или достаточно мелкозаглубленного (столбчатого). Желаем успехов!

***

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

фундамент для бани на винтовых сваях своими руками, утепление на свайном фундаменте, как утеплить пол

Содержание:

Создать собственную баньку хотят очень многие хозяева домов и дачных участков. Однако зачастую на неустойчивой почве или вблизи водоема построить что-либо становится довольно проблематично, поэтому применяется нестандартный подход к обустройству фундамента. Именно о том, как возводится баня на винтовых сваях своими руками, пойдет речь далее в материале.

Что собой представляет фундамент из свай

В сущности, свайный фундамент – это совокупность опорных столбиков (свай), которые вбивают или вкручивают в грунт на глубину ниже линии промерзания. На дне под сваями распложен плотный слой грунта, который удерживает опоры от смещения. Благодаря такому устройству, фундамент из свай можно применять даже при условии экстремально низких температур.

Разновидности фундамента

• Свайно-винтовой вариант. Он получает все большее признание. Такие сваи представляют собой металлические трубы с приваренными к ним бурами. С помощью рычагов такую трубу просто ввинчивают в грунт на нужную глубину до достижения плотного слоя (подробнее: «Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах»). Лопасти бура придают опоре дополнительную устойчивость.
• Забивные сваи. Такие изделия производят из дерева, железобетона или металла. Нижний конец такой опоры всегда заострен, чтобы лучше проникать в толщу грунта. Устанавливают подобные сваи путем забивания в землю специальными вибраторами или промышленными молотами на заданную глубину.
• Сваи-оболочки. Каркасом для таких опор служит труба, диаметром 0,8-1,6 метра или несколько больше, которую вбивают в землю на нужную глубину. Наполнить эту трубу можно либо землей, изъятой из нее, либо установить армирование и залить цементный раствор.
• Набивные сваи. При таком способе монтажа грунт предварительно обжимают специальным инструментом на нужную глубину. В полученное отверстие помещают каркас из металла и заливают цементным раствором.
• Буровые опоры. Предварительно в толще грунта нужно подготовить углубления с помощью бура. Основу следует расширить по форме пятки и уложить на нее армированную сетку. В конце все заливается цементным раствором.

Стоит отметить, что встречаются разновидности висячих свай, которые должны иметь хорошее сцепление с почвой. Кроме того, могут быть оборудованы сваи-колонны – их погружают в грунт вплоть до твердых каменистых пород, помогающих сохранять устойчивость.

Достоинства свайных фундаментов

Фундамент бани на сваях по сравнению с ленточным, например, имеет ряд существенных отличий и преимуществ:

• применим на почвах с неоднородной, рыхлой структурой;
• уровень затрат на строительство бани на свайном фундаменте намного ниже;
• нет необходимости в предварительном выполнении углублений;
• высокая скорость выполнения работ;
• возможность проведения монтажа в любое время года для некоторых видов опор;
• грунт не склонен к пучению;
• нагрузка распределяется между опорами путем подбора необходимого их количества;
• такой фундамент не нуждается в гидроизоляции;
• удобство обслуживания;
• подведение всех необходимых коммуникаций максимально упрощено;
• в случае с винтовыми и забивными сваями, укладку стен на них можно начинать непосредственно по завершении монтажа.

Стоит отметить, что перед установкой винтовых опор из металла, их нужно покрыть антикоррозийным составом для защиты от воздействия грунтовых вод.

Процесс монтажа фундамента

При наличии достаточного количества средств, построить баню на свайном фундаменте можно по любому из вариантов. Однако если планируется самостоятельное выполнение всех необходимых работ, оптимальным выбором будет остановиться на буровых или винтовых сваях.

Процесс выполнения винтового фундамента под баню выглядит следующим образом:

• Закупают расчетное количество элементов исходя из примерного расстояния между ними в 1,2 м. В зависимости от конечного веса конструкции это расстояние может изменяться.
• Площадку для строительства очищают от мусора и производят разметку территории.
• Отмечают точки, где будут монтироваться сваи.
• На каждом участке проделывают углубление в 30-50 см.
• В ямку вставляют сваи, в которые продет рычаг для маневрирования.
• Проворачивая опору, ее постепенно углубляют до нужного уровня. Как правило, достаточно 1,5 м глубины, однако, все зависит от грунта.
• Монтаж сваи производится с постоянным контролем вертикали с помощью магнитного уровня, прикрепленного на опору.
• Производится подрезка всех опор под нужную высоту. Чтобы она была везде одинаковой, сначала замеряют уровень одной сваи. Потом, используя уровень и деревянный брусок, переносят высоту на все остальные опоры, после чего производят обрезку.
• На финишном этапе на верхний торец свай приваривают квадрат, на который будут укладывать балки перекрытия. Например, размер площадки может быть 20×20 см.

Примечательно, что сваи винтового типа достаточно легко сделать своими руками. Для этого берут трубу примерно 80 мм в диаметре и в нижней ее части вырезают участки, чтобы получились треугольные зубцы. Их загибают внутрь, образуя конус, и проваривают швы, которые потом зачищают.

Лопасти можно заказать в готовом виде, либо изготовить из металлической окружности. В ее центре прорезают отверстие по диаметру трубы, с одной из сторон прорезают радиус и разводят концы металла в противоположные стороны, имитируя спираль. Надев заготовку на трубу, ее проваривают со всех сторон.

Если же для бани на сваях выбраны буровые опоры, то предстоит выполнить такие работы:

• С помощью ручного бура в почве выбирают углубления под сваи. Как правило, диаметр бура составляет 30 см. Заглублять опоры нужно на 0,5 м ниже линии промерзания почвы.
• Нижнюю часть углубления слегка расширяют специальным прибором, изготавливая «пятку».
• По периметру отверстия во избежание воздействия пучения грунта укладывают слой рубероида, пленки или иного изоляционного материала.
• В яму опускают арматурные пруты толщиной 8-12 мм, причем их длина должна совпадать с глубиной котлована.
• Из цемента М350 подготавливают раствор.
• Жидкий бетон заливают в углубление, параллельно утрамбовывая его вибратором, чтобы опора была монолитной и без пустот.
• Для заливки надземной части сваи, под нее предварительно монтируют опалубку. Эту функцию могут выполнять заглубленные на небольшое расстояние трубы нужной толщины.

Стоит отметить, что в ряде случаев для свай требуется заливка бетонной сцепкой. Под нее в промежутках между опорами выкапывают траншею, на дно ее насыпают песчаную или гравийную подушку, которую тщательно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка и заливается ленточный фундамент незаглубленного типа. Такой подход существенно упрощает последующее возведение кирпичных стен.

Методика монтажа основы здания

По окончании работ по устройству фундамента, а также после его полного высыхания – в случае с бетонными опорами, можно приступать непосредственно к возведению стен строения бани.

Предварительно нужно провести очистку площадки под баню от любой растительности – можно даже снять слой грунта, а также насыпать песчаную подушку. Для этого на грунт сначала расстилают полосы рубероида с нахлестом в 10 см, а поверх него засыпают слой песка в 15-20 см толщиной. Все это трамбуют и проливают водой.

Далее на фундамент для бани на винтовых сваях укладывают брусья ростверка. Минимальный размер бревен составляет 15×15 см по толщине. Если постройка будет тяжелой, то нелишними будут более толстые бревна в пределах 20×20 см. Длина ростверка будет равна суммарной протяженности всех стен и перестенков строения.

В случае с бетонными опорами под древесину ростверка укладывают слой гидроизоляции в виде рубероида, бикроста или полиэтиленовой пленки.

Изначально брусья укладываются на сваи просто для подгонки и изготовления стыков. Для стыковки бревен между собой в торцевой части одного из них изготавливают паз, ширина которого равна размеру укладываемого в него бруса, а глубина достигает половины его ширины.

Внешние углы фиксируются саморезами, после чего проверяют диагонали. Для достижения симметрии возможны некоторые смещения бревен относительно друг друга.

Как только все элементы конструкции подогнаны, можно закрутить второй саморез. Внутренний угол для надежности можно укрепить металлическим уголком.

При работе с металлическими сваями, ростверк будет крепиться непосредственно к приваренным к опорам площадкам. Крепление саморезами производится снизу сквозь просверленные предварительно отверстия. А вот сваи из бетона скрепляются с ростверком анкерами.

В процессе монтажа нижнего ряда бревен нужно позаботиться о подводке коммуникаций, а также обеспечении отвода стоков из бани. Для этого можно подключиться к центральной канализационной системе или организовать слив в выгребную яму.

Как вариант, непосредственно под моечным отделением можно провести бетонирование участка грунта, организовав уклон для направления воды в сторону ямы.

Как вывести стены и крышу

Свайный фундамент позволяет строить любые здания, даже довольно сложной конструкции. Эффектно будет смотреться баня в срубе из бревен, однако, намного быстрее и проще выгнать каркасные стены. Для этого потребуется обрезная доска с параметрами 150×50 мм или 150×100 мм в зависимости от толщины ростверка.

На начальном этапе нужно определиться с типом крыши и высотой стен строения. В случае с односкатной крышей, балки для нее с одной стороны делают несколько длиннее. А вот для двускатной крыши все элементы стропил будут одинаковой длины.

Угловые опоры выполняются из брусьев 150×150 мм или 150×200 мм. Их крепят между собой не только уголками, но и шиповым способом. Это значит, что в торце бревна делают выступ 50×50×50 мм и заводят в подходящее по размеру отверстие. Потом производят монтаж металлических уголков и устанавливают временные укосины, чтобы опоры оставались в вертикальном положении.

Далее к ростверку с помощью металлических уголков крепят обрезную доску с шагом в 60 см. Если расстояние между сваями составляет 1,2 м, то каждая вторая доска будет примыкать к опоре, что обеспечит дополнительную устойчивость. Между досками нужно установить подкосины.

Теперь все установленные балки можно соединить в единую конструкцию с помощью верхней обвязки.

Следующим этапом нужно будет соорудить надежное покрытие и произвести утепление полов в бане на сваях.

Для укладки будущего напольного покрытия понадобится прикрепить лаги. Их укладывают на ростверк и прикручивают к нему с помощью саморезов и металлических уголков. Причем располагать лаги можно не только поверх ростверка, но и между отдельными его бревнами.

На следующем этапе с нижней стороны лаг производится монтаж обрезной доски и выполняется утепление пола бани на винтовых сваях. Для этого, в получившиеся промежутки между лагами, на доску кладут слой гидроизоляции и любой вид утеплителя. Вся конструкция зашивается сверху той же доской, фанерой или плитами ОСП.

Далее подходит очередь для установки полочных балок и монтажа стропил с обрешеткой под планируемый кровельный материал. Зачастую кровлю сооружают из металлочерепицы или профнастила, впрочем, подходит любой материал, который доступен потребителю.

Внутренняя отделка

Внешнюю сторону стен обшивают вагонкой, сайдингом или влагостойкими плитами ОСП. Изнутри стена выстилается слоем гидроизоляции и утепляется минеральной ватой, опилками или пенопластом, после чего крепят фольгированную пароизоляцию.

К нижней стороне балок перекрытия подшивают потолок. Поверх него со стороны крыши укладывают фольгированный паробарьер, минеральную вату для утепления и, желательно, пленку, чтобы утеплитель не разлетался и не напитывал влагу.

Изнутри каркасную баню также обшивают вагонкой.

Разновидность печи выбирают, исходя из размеров бани. Для большого помещения подходит кирпичная печка на твердом топливе, а для маленького – электрическая железная.

Отметим, что для установки тяжелой кирпичной печи необходимо предусмотреть дополнительные опоры.

Таким образом, мы разобрались, какие бывают типы свайных фундаментов, рассмотрели процесс полной сборки каркасного здания и определились, как утеплить пол в бане на сваях. Надеемся, что указанные рекомендации помогут вам создать качественное и надежное строение, даже если на вашем участке почва недостаточно устойчива для масштабного строительства.

создание фундамента и пола своими руками

Оптимальное решение для людей с ограниченным бюджетом и с высокими запросами к качеству и надежности постройки — баня на винтовых сваях. Специалисты рекомендуют строить такой тип помещения с расчетом на всесезонное проживание. Если баня будет построена с учетом зимнего простоя, никакие морозы не повлияют на сохранность данной конструкции. Ее элементы — крыша, внешние и внутренние стены — аналогичны составляющим других типов банных построек. Но как у любого вида строения, у такой бани есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы фундамента на винтовых сваях

Отличительной чертой подобного основания является то, что опоры изготавливаются из металлической трубы с наконечником. Он имеет лопасти. Такой устройство свай дает возможность закручивать опоры в грунт без разрыхления почвы. Так опоры получают стабильное положение.

Дополнительную устойчивость конструкции придают лопасти, которые являются преградой для усадки. Максимальный вес, который способна выдержать только одна винтовая свая, — 25 тонн нагрузки. Параметры конструкции (диаметр, длина) определяются в соответствии с выбранным заказчиком проектом бани. Современное разнообразие винтовых свай позволяет выбрать наиболее подходящий их тип под любой объект строительства, будь то легкая деревянная постройка или многотонная бетонная конструкция.

Чем же хорош винтовой фундамент для бани? У него есть ряд преимуществ.

1. Значительная экономия бюджета. Строительство фундамента на винтовых сваях обойдется заказчику в разы дешевле, чем создание другого типа конструкции.
2. Короткие сроки строительства за счет применения специальных автоматических инструментов. Укрепление винтовых свай не требует значительных физических усилий, а используемые устройства легко проникают на нужную глубину земли.
3. Отсутствие необходимости применения тяжелой строительной техники для разрыхления почвы.
4. Проведение строительства в любой сезон.
5. Универсальность конструкции.
6. Возможность быстрой доставки винтовых свай.
7. Экологичность. Используемые при создании этого основания материалы и применяемые виды работ не оказывают негативного влияния на природу.

Есть ли у такого фундамента недостатки? Да, но их выявление полностью зависит от правильности монтажа конструкции. Иными словами, если на этапе строительства были допущены определенные ошибки, то негативные последствия вскоре дадут о себе знать. Поэтому создание винтового свайного фундамента следует доверять лишь специалистам.

На надежность свай влияет структура почвы, на которой осуществляется монтаж конструкции, а также уровень грунтовых вод и рельеф местности. Хотя все эти факторы не являются преградой для строительства фундамента на сваях, но для наиболее устойчивого укрепления опор следует максимально изучить эти аспекты. Иначе при погрешностях в работе возможна усадка всего сооружения либо его части.

Необходимо правильно рассчитать нагрузку на фундамент, иначе возможен его перекос либо проседание.

Какую баню можно строить таким способом

Винтовые сваи для бани являются лучшей основой строения. Они выдерживают практически любую нагрузку. Главное: правильно рассчитать количество и размер свай в соответствии с предполагаемым весом строения. На таком фундаменте можно построить сооружение из бревна. Активно сооружаются бани из бруса на винтовых сваях.

Если же заказчик хочет построить сооружение с кирпичными стенами на бетонном ростверке, то в таком случае следует создать жестко увязанное свайное поле. Также на винтовые сваи с легкостью можно установить готовые каркасные конструкции бань. Такой вид фундамента используется фирмами-производителями быстровозводимых сооружений (как известно, в числе других строительных объектов ими выпускаются и банные помещения).

Как сделать фундамент на винтовых сваях

Монтаж винтового свайного основания предусматривает предварительный точный расчет количества опор, необходимый для устойчивого сооружения строительного объекта. Составляющие расчета:

• вес сооружения, а также снеговая и ветровая нагрузка на него;
• несущая способность грунта.

Соответственно характеристикам грунта рассчитывается нагрузка на каждую опору. Далее математическими вычислениями общий вес сооружения делят на значение нагрузки на отдельную сваю. Полученный результат и будет расчетом необходимого количества опор.

Соорудить винтовой свайный фундамент возможно своими руками. Для этого в первую очередь выполняется разметка участка в соответствии с планом строительства и проектом бани. Места установки опор отмечают колышками.

Далее осуществляется завинчивание опор. Эта работа может производиться с помощью механизированных устройств либо (при условии, что грунт мягкий) вручную. Сваи погружают на расчетную глубину до уровня твердого слоя почвы. При завинчивании свай необходимо следить, чтобы расположении их оси было строго вертикальным. Наклоны оси недопустимы.

При установлении опор следует регулировать их высоту (которая также определяется заранее, до этапа монтажа). С этой целью их либо наращивают, либо подрезают. Категорически нельзя вывинчивать опоры для регулировки высоты, так как такие действия могут привести к потере устойчивости свай и проседанию фундамента. Следующий этап — заполнение установленных свай раствором. Это делается для повышения устойчивости фундамента к нагрузкам.

При строительстве винтового свайного основания производится его дренаж. Сама по себе эта операция не является обязательной, но при наличии высокого уровня вод в почве по дренажной канавке стоит отводить их излишки. Можно сделать небольшую траншею вокруг бани с отводом за пределы участка. Так ненужные воды будут уходить без проблем.

Залитые бетоном опоры обвязывают швеллером (можно брусом или доской) для создания ростверка.

Ростверк — это пояс для опоры несущих стен сооружения. Его гидроизоляция обязательна.

Сам фундамент готов. Остается выполнить отделку цоколя. Материал для этих целей применяется также соответственно грунту.

Одной из дополнительных мер является утепление свайного винтового фундамента. Можно легко добиться его теплоизоляции благодаря засыпке извести и опилок толщиной 0,5 метра. Такая смесь позволяет не только утеплить основу строения, но и является преградой для проникновения парам воды в элементы конструкции.

Монтаж пола

При строительстве бани на винтовых сваях важно не только создать по всем правилам и точным расчетам фундамент, но и так же серьезно и ответственно отнестись к монтажу пола в данном помещении. Есть два варианта его создания: первый предусматривает годность к использованию лишь в теплый сезон года. Второй вариант пола даст возможность круглогодично наслаждаться банными процедурами. В случае, если баня будет использоваться лишь в теплое время года, можно применить для монтажа пола простые деревянные доски. Однако тогда следует быть готовым к тому, что вода будет постоянно просачиваться сквозь эти доски на землю.

Для монтажа протекающего пола со стоком воды на грунт понадобится следующее.

Первым делом на сваи укладывается обвязочный брус. Затем монтируются держатели для бруса с расчетом их параллельного местоположения на расстоянии 1 метра друг от друга. Затем в держатели укладывают балки. При этом необходимо соблюдать отступ каждой балки от обвязочного бруса. Расстояние отступа — 1 см. Так достигается дополнительная вентиляция деревянного пола.

На балки укладываются доски для чернового пола. Их укрепляют при помощи шуруповерта и самореза. Завершающий этап: создание чистового пола из отшлифованных и обработанных досок. Между досками оставляют зазоры в 5–8 мм. Поверхность чистового пола покрывается олифой в 2 слоя.

Для создания теплого пола в бане на винтовых сваях следует выполнить чуть больший объем работ. Но в данном случае «игра стоит свеч»: благодаря утеплению пола в бане на винтовых сваях мыться и пользоваться парной можно круглогодично. Как и в первом случае, при монтаже теплого пола сначала укладываются балки и делается черновой пол. Но держатели следует смонтировать так, чтобы получился уклон в сторону предполагаемого слива. Для получения хорошего стока воды следует делать уклон с расчетом 1 см на 1 метр длины балки. Затем на черновой пол следует уложить лаги, закрепляя их длинными дюбелями и стеля между ними утеплитель (лучше использовать пенополистирол). Так осуществляется теплоизоляция пола.

Следующий этап: пароизоляция пола в бане. Для этого мембрану ЭПДМ укладывают впитывающей стороной к полу. Также ее накладывают на стены бани на высоту как минимум 10 см. Края фиксируются алюминиевыми рейками. Одновременно с этими работами максимально плотно к полу устанавливается канализационная труба для слива. Все получившиеся щели заделывают герметиком.

Для чистового пола применяют шпунтованные доски. Их подгоняют друг к другу, используя киянку. В том месте, где будет сток, делается канализационный трап.

Изобретенный в Великобритании данный вид фундамента получил распространение и в России. Предпочтение ему отдают и при строительстве бань. Дешевизна постройки, легкость процесса монтажа и его надежность являются причинами популярности его применения. Несомненным плюсом такого фундамента является и возможность строить на нем бани разных видов, которые прослужат долго. А соорудить их возможно своими руками.

плюсы и минусы, пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Здание бани не обладает большим весом из-за размеров и малой этажности, но требует фундамента для распределения нагрузки на грунт. Баня на сваях является оптимальным решением, т.к. технология монтажа стоек не сложная и работу можно сделать своими руками. Обычно используют винтовые сваи, чтобы самостоятельно установить их без применения техники.

Выбор типа фундамента для бани

Свайный фундамент требует меньше трудовых и временных затрат, чем ленточный или монолитный

Для отдельно стоящих строений опорную часть возводят по общим правилам. Давление на фундамент состоит из веса материалов здания, полезной нагрузки (людей, печи, другого оборудования), действия снега и вера. Результат сложения умножают на коэффициент запаса прочности.

Тип фундамента определяют с учетом факторов влияния:

• отметки промерзания земли;
• уровня поднятия грунтовой жидкости;
• почвенного напластования и толщины слоев;
• несущей способности породы.

Чаще выбирают фундамент для бани на сваях, чтобы не перерасходовать материал и ускорить время строительства. Вертикальные стержни связывают ростверком по периметру, по нему делают деревянные каркасные или каменные стены.

Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

Разновидности винтовых свай

Плюсы свайной опоры в отсутствии необходимости выемки большого объема грунта, по сравнению с ленточным типом или монолитной плитой. На нулевой цикл тратится 3 – 5 дней вместе с планировкой поверхности, разметкой осей, вкручиванием стоек и монтажом ростверка.

Положительные стороны винтового фундамента для бани:

• строят на разных почвах, кроме каменистых скальных пород;
• не ждут 28 суток для набора 100% прочности бетона;
• лопасти препятствуют выдавливанию наверх, поэтому фундамент не сдвигается при заморозках;
• стоимость возведения меньше, чем других опор;
• экологически безопасный материал для окружающей среды.

К минусам установки и применения относят требование тщательного контроля вертикальности. Металлические элементы могут разрушаться от действия дополнительных токов от близлежащих подземных кабелей электричества.

Расчет количества винтовых свай для бани, сколько нужно

Стандартная баня на винтовых сваях весит не больше 3 – 3,5 тонны, поэтому опорная часть состоит из четырех винтовых элементов под углами, при этом дополнительно ставят 1 стойку по центральной оси перегородки внутри и по 1 штуке под противоположными стенами. Обычно используют винтовые стержни диаметром 108 мм, длину берут 2,5 – 3,0 метра. При установке выдерживают промежуток между опорами 1,5 – 3,0 метра, который требуют правила ГОСТ.

Рекомендуемое число стержней:

• на баню размером 4 х 6 метров используют 9 свай;
• для габаритов 3 х 4 метра берут 6 штук.

Не всегда есть возможность завинтить сваи на такую глубину — они могут наткнуться на плотный грунт или камень. В этом случае ставят дополнительные стойки, располагают их на расстоянии 0,4 – 0,5 м от основных элементов.

Как построить баню на винтовых сваях своими руками

Разметка участка

Для установки сваи требуется специальное приспособление, которое изготавливают самостоятельно. Элементы большого диаметра требуют значительных усилий для завинчивания и ставятся автоматизированным способом.

Строительство бани из бревна на сваях осуществляется поэтапным методом:

• разметка, планировка почвы;
• вкручивание свай, устройство обвязки;
• возведение стен;
• покрытие кровли.

Если грунт неоднородный, проект предусматривает установку элементов на различную глубину, чтобы учесть опирание острия на стабильный слой породы.

Разметка территории

Первоначально выравнивают неровности на поверхности земли, при этом срезают 10 – 15 см плодородного слоя. Вручную с помощью лопат делают планировку строительной площадки, чтобы было удобнее размечать оси строения. На местности задают направление осевых линий бани на сваях своими руками, и по ним откладывают расстояния между винтовыми опорами.

Точки установки свай отмечают кольями длиной 60 см, которые изготавливают из отходов арматуры или выстругивают из древесины. Между ними натягивают прочный шнур в соответствии с осевыми линиями. Обязательно проверяют, чтобы углы были размечены под 90°, иначе стены не будут параллельными, и возникнут сложности с перекрытием.

Возведение свайного фундамента

Завинчивание сваи вручную

Металлический лист разрезают по углам, не доходя до середины на 50 мм, затем отгибают края внутрь и сваривают в форме стакана. Сверху внешней части приваривают монтажные проушины. Это приспособление надевают на верх сваи. В петли вставляют лом, на его концы надевают два отрезка труб длиной 2 -3 метра (рычаги).

Стойку выставляют точно по отметке, проверяют вертикальность. На ствол крепят магнитный уровень, чтобы координировать отклонение от оси во время кручения. Два человека с помощью рычагов завинчивают сваю в землю. После монтажа все стержни подрезают на одинаковый уровень и надевают наконечники для связи с ростверком.

Обвязку делают из деревянных балок, которые фиксируют с помощью болтов. Регулярно проверяют горизонтальность установки уровнем. Каркас основания кладут из брусков 15 х 15 см или досок толщиной 5 см, которые ставят на ребро, пропитывают от влаги и делают утепление.

Постройка стен и крыши

Сруб бани из бруса на винтовых сваях делают бревен или квадратных в сечении пиломатериалов. Основные стойки ставят по углам, между ними располагают добавочные вертикальные элементы. Стойки скрепляют горизонтальными прогонами. Дополнительно используют диагональные укосы, чтобы увеличить устойчивость каркаса.

По верху делают обвязку брусом 15 х 15 см, который выполняет роль мауэрлата в конструкции кровли. На него опирают стропила. По стропилам делают обрешетку рейкой 5 х 5 см для нашивки шифера, профнастила. Баня не должна терять тепло, поэтому стены утепляют снаружи, а кровлю по потолку и балкам перекрытия. Обязательно применяют изоляцию от пара, чтобы влажный воздух не разрушал части стен и крыши.

Как сделать пол в бане на винтовых сваях

Часть тепла из сауны уходит в землю, поэтому основание пола изолируют от наружного холода. Черновой пол собирают из несортового дощатого материала, применяют необрезные элементы. Доски ставят на балки лаг и крепят гвоздями или скобами. В качестве утеплителя берут пенополистирол, пенопласт, пеноплекс и техноплекс. Эти материалы имеют малую степень увлажнения и плохо проводят тепло.

Обязательно ставят мембрану от влаги и пароизоляцию. В полу выполняют систему слива воды из сауны, ставят соответствующие патрубки, которые изолируют пленкой. Бетонируют пол в пространстве между ростверковыми балками, перед этим выравнивают поверхность, делают подсыпку керамзитом, шлаком. По бетонному основанию укладывают лаги и ставят чистовую отделку из строганых досок.

Баня на винтовых сваях – достоинства и процесс установки

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

Пол в бане на винтовых сваях, особенности и правила монтажа, видео обзор

Обустройство зоны отдыха на берегу водоема или на косогоре предполагает, что пол в бане на винтовых сваях будет смонтирован с учетом особенностей намывного или осадочного грунта. Именно такие породы входят в состав почвы на берегу реки или пруда, склонах, возвышенностях.

Фундамент для бани на винтовых сваях подходит для расположения на склоне, так есть возможность регулирования высоты сваи

Преимущества фундамента на винтовых сваях

Устройство пола в бане на винтовых сваях сделать намного проще, чем на массивном фундаменте. Преимущества подобной конструкции:

• фундамент можно очень быстро смонтировать своими руками;
• винтовые сваи заметно уплотняют грунт, обеспечивая устойчивость всей постройки;
• фундамент удобно ремонтировать в случае необходимости;
• установку винтовых свай несложно произвести, используя современные приборы и приспособления;
• монтировать фундамент можно в любую погоду;
• винтовые сваи обеспечивают эффективную автоматическую вентиляцию подпольного пространства бани;
• срок службы и надежность свайного фундамента достаточно велики;
• правильно смонтированный пол защитит стены бани на винтовых сваях от впитывания осадочных и талых вод из почвы;
• винтовой фундамент можно обустроить на нестойком грунте, который вспучивается и вздувается в сезон обильных осадков.

Фундамент для бани на сваях можно устанавливать даже в зимнее время Винтвой свайный фундамент устанавливается очень быстро

Преимущества свайного фундамента делают его монтаж быстрым, а эксплуатацию надежной, несложной и удобной. Главное, предварительно изучить свойства почвы на выбранном под баню участке, правильно провести все расчеты и выполнить необходимые работы в точном соответствии с инструкцией.

Винтовые сваи необходимо выбирать в зависимости от типа грунта Схема установки винтовой сваи в грунт Винтовые сваи устанавливаются для всех несущих стен и элементов

Из чего делают пол в бане?

Пол в бане на винтовых сваях можно делать из разных материалов. В основном используется бетонная стяжка и древесина хвойных пород. Обустройство бетонного пола потребует значительных материальных затрат. Однако такой пол устойчив к постоянному воздействию влаги. Поэтому бетонный пол в бане прослужит не один десяток лет.  Древесина — материал меньшей себестоимости. Однако под воздействием влаги деревянный пол быстро разрушается. Обработка антисептиком значительно замедлит этот процесс. Но через 7-10 лет деревянный пол нужно будет заменить.

Схема крепления разнообразных материалов пола к свае Бетонный пол в бане наиболее устойчив к влаге

Преимущества деревянного пола не только в дешевизне материала. Можно при необходимости провести замену поврежденных элементов, не меняя покрытие полностью. Если регулярно проводить повторную обработку антисептиком деревянных составляющих, можно удлинить срок службы такого пола почти вдвое. Оптимальным считается вариант, когда в помещениях повышенной влажности — парной и помывочной комнате, делается бетонная стяжка. В раздевалке и комнате отдыха можно сделать деревянный пол, ведь уровень влажности здесь значительно ниже.

Деревянный черновой пол в бане лучше размещать в зоне раздевалки

Подготовительные работы

Итак, фундамент смонтирован и стены возведены. Теперь делаем пол в бане на винтовых сваях. К этой работе нужно основательно подготовиться, изучить технологию, закупить всё необходимое, пригласить помощников.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• доска шпунтованная;
• брус;
• крепежный материал — гвозди и т. п.;
• цемент;
• крупнозернистый песок;
• керамзит и/или другие сыпучие материалы;
• рулонный гидроизолятор;
• антисептический состав;
• минеральная вата или другой утеплитель.

Из инструментов и приспособлений для работы потребуется:

• строительный миксер;
• резервуар для замешивания раствора;
• ножовка по дереву;
• пила-болгарка;
• строительный нож;
• молоток;
• рукавицы, рабочая одежда, ветошь.

Конкретизировать список необходимых инструментов и материалов можно после того как будет определено, из какого материала и каким способом будет монтироваться пол в бане на винтовых сваях.

Утепление пола: общие правила

Перед началом монтажа и утепления пола нужно провести антисептическую обработку всех деревянных составляющих готовой конструкции. Специальный состав для этого можно приобрести в магазине строительных товаров. Антисептик защитит древесину от проникновения вредоносных микроорганизмов, которые могут ее разрушить.

Глубина утеплителя пола в зависит от помещений бани

Если в зимнее время будет использоваться баня на винтовых сваях, утепление пола начинается с закладки утеплителя между опорными элементами постройки. Чаще всего для этого используется минеральная вата (толщина слоя 25 см) или пенопласт (толщина слоя 15 см).

Схема утепления бетонного пола в бане

При недостаточной для укладки утеплителя толщине балок к ним перпендикулярно крепятся дополнительные бруски. Гидроизоляция укладывается предварительно. Поверх нее между балками раскладывается нижний слой утеплителя. Верхний слой укладывают между дополнительными брусками. Далее настилается еще 1 слой гидроизолятора, поверх которого монтируется финишный пол. Утепленный слой в бане на винтовых сваях продлит срок службы конструкции, и существенно повысит комфорт в бане.

Схема утепления деревянного пола в бане

Монтаж цоколя

Эффективное утепление пола в бане на винтовых сваях делается при помощи цоколя, который монтируется вокруг свайно-винтового фундамента. Цоколь надежно закрывает свободное пространство под полом бани от проникновения холодного воздуха и значительно улучшает внешний вид готовой постройки.

Пустое пространство цоколя закрывается какими либо панелями

Основные материалы для цоколя — теплоизоляционные плиты и декоративные панели. Между ними укладывается дополнительный слой теплоизолятора. Обычно для этого используется пеноплекс, пенопласт и подобные материалы. Герметизацию стыков между панелями после сборки цоколя делают при помощи монтажной пены.

Чтобы теплопотерь было меньше производят утепление цоколя под баней Утеплить цоколь бани можно при помощи пеноплекса

Устройство проливного пола

Оптимальным решением считается проливной пол в бане на винтовых сваях.  В холодное время года необходимо провести обязательное утепление всей конструкции.

На пол в бане попадает большое количество воды, поэтому необходимо увеличить его влагоустойчивость  и беспроблемное удаление использованной воды. Для этого необходимо обустроить специальный сточный трап. Через него вода будет проходить в канализационный трубопровод или в дренажную систему.

Схема устройства проливного пола в бане

Монтаж проливного пола начинают выполнять, укладывая на ростверк лаги. Их кладут строго горизонтально без наклона. На лаги гвоздями крепятся обрезные доски из древесины хвойных пород. Между ними оставляют зазоры шириной 7 мм и более. Даже если древесина разбухнет, щели между отдельными элементами все-таки сохранятся. Сквозь них будет свободно проходить использованная вода.

Чтобы защитить подпол от скапливания воды, нужно смонтировать в нем стяжку из бетона в форме конуса с наклоном в сторону канализации или дренажной системы.

Совет! Чтобы избежать появления неприятного запаха и/или вредных микроорганизмов, бетонную конструкцию нужно регулярно промывать, чистить и обрабатывать специальными составами.

Для того чтобы ничего не гнило и не накапливалась влага, необходимо установить бетонную чашу со сливом в бане

Сухой деревянный пол в бане

Сухой пол настилается из досок в 2 слоя. Сначала монтируется черновой пол. Поверх досок кладут гидроизолятор. Затем укладывается утеплитель. Поверх него — еще 1 слой гидроизолятора. В завершение настилается чистовое напольное покрытие. Для этого используется шпунтованная доска из прочной древесины хвойных пород. Отдельные половицы необходимо укладывать вплотную друг к другу без щелей и зазоров. При укладке чистового пола обязателен уклон к 1 из углов помещения. Здесь делается отверстие, под которым крепится сифон. Это поможет легко удалять использованную воду во время эксплуатации бани.

Бетонный пол в бане

Перед заливкой бетонного пола необходимо провести в бане на винтовом фундаменте предварительные работы:

• прокладка труб водопровода и канализации;
• монтаж трапа, на который будет укладываться чистовая отделка пола;
• формирование под основанием банной постройки подушки из сыпучего материала;
• настилание рулонной гидроизоляции по отделениям фундамента;
• укладка утеплителя.

Схема приготовления бетонной смеси

Нюанс! Подушку для формирования пирога пола лучше насыпать из сыпучего материала разных фракций, который нужно предварительно полностью высушить.

Утепление бетонного пола

Бетонный пол в парной бани на винтовых сваях начинают утеплять, когда стяжка схватится и затвердеет. В качестве утеплителя обычно используется:

• пенополистирол экструдированный;
• керамзит;
• перлит;
• минеральная вата.

Утеплители для пола бани: перлит, керамзит, пенополистерол, минеральная вата

Перед укладкой утепляющего слоя необходимо полностью очистить поверхность бетонного пола от посторонних предметов, пыли, мусора и т. п. затем настилается рулонный гидроизолятор. Фракционный утеплитель наносится в составе специальной смеси. После ее высыхания сверху заливают стяжку из цемента.

Плиточный утеплитель требует герметизации стыков между панелями после укладки. Обычно это делается при помощи монтажной пены. После ее высыхания наносится 2-й слой рулонного гидроизорлятора. Для равномерного распределения нагрузки на пол в помывочной бани на винтовых сваях, в парной или в другом помещении настилается арматурная сетка.

Утеплить проливной пол в бане можно при помощи керамзита, заложить его необходимо до бетонной стяжки

Отделка пола плиткой

Поверх деревянного пола в бане можно уложить керамическую плитку. При этом для чернового покрытия вместо доски применяется ДВП, ЦСП или фанера.

В помывочном отделениии можно уложить плитку на полу в бане

Поверх уложенного листового покрытия кладется керамическая плитка. Это делается обычным способом. Под плиткой можно уложить системный теплый пол в бане на винтовых сваях. Можно использовать гидравлический или электрический инфракрасный вариант.

В раздевалке можно уложить тёплый пол в бане Устройство электрического теплого пола Схема водяного тёплого пола

Профилактические меры

Высоким уровнем влаги отличается баня на винтовых сваях, сделать пол недоступным для грибка и плесени, которые неизбежно появляются во влажной среде, помогут специальные профилактические меры. В процессе строительства все используемые элементы конструкции необходимо в несколько слоев покрыть специальным антисептическим составом.

Для того чтобы пол дольше не гнил, необходимо покрыть его антисептиком от грибка

В обязательном порядке следует применять также качественные гидроизоляторы. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка. Указанные меры помогут увеличить срок службы конструкции, предохранят ее от гниения и преждевременного разрушения.

Схема гидроизоляции пола в бане

Если были замечены очаги гниения деревянного материала, необходимо всю конструкцию демонтировать. Поврежденные элементы нужно заменить.

Нюанс! Все составляющие после основательной просушки обработать антисептиком и просушить повторно. Перед сборкой нужно покрыть деревянные элементы воском или водоотталкивающим лаком.

Фундамент на винтовых сваях для бани

Современные технологии сегодня помогают ускорить процесс возведения бани на участке. Помимо стандартных ленточных фундаментов.

Все чаще начинают использовать винтовые сваи для устройства основания для бани.

Новые разработки придают сооружению устойчивость даже на непрочной почве или на воде.

Преимущества винтовых свай

Винтовая свая СВЛ-250/76-1000

1. С помощью винтовых элементов можно с успехом возводить даже крупные постройки из бревен и бруса, не опасаясь неравномерных просадок. Независимо от типа почвы, усадка будет равномерной.
2. Монтаж занимает небольшое время.
3. Баню можно построить возле озера, реки или вблизи заводненных участков, независимо от уровня подземных вод.
4. Во время смены сезонов опоры не смещаются.
5. За счет своей острой формы, винтовые сваи хорошо заглубляются на нужную величину.
6. Это сравнительно дешевый способ сделать фундамент (в сравнении с другими способами).
7. Экологическая безопасность для окружающего ландшафта.
8. Удобство и универсальность применения.
9. Отсутствует необходимость выполнения земляных работ.

Сначала на очищенном от растительности участке осуществляется разметка по периметру фундамента. Затем начинается этап установки опор. Они могут устанавливаться на разном расстоянии. Точный промежуток между ними определяется особенностями почвы.

Если постройка будет небольшого размера, то достаточно их ввинчивать на расстояние 2-3 метра. При неоднородных почвах для прочности конструкции, сваи опускаются на разную глубину.

Толщина свай подбирается с учетом веса бани. Для небольших, облегченных сооружений берется диаметр от 90 мм.Установка винтовых опор может выполняться специалистами, но при незначительном весе конструкции и хорошем расположении участка, ее реально выполнить своими силами.

Когда ввинчено необходимое количество свай, на каждую из них при помощи сварки крепятся оголовки стандартного диаметра  – 250 х 250 мм. Затем укладывается брус.

Если материалом для бани является оцилиндрованое бревно, то на оголовки крепится нижний венец.Опытные строители рекомендуют делать «запилы» только над площадками оголовков, так как все прочие могут ослабить брус и вызвать его прогибание.

Требования к бане из сруба

Баня на винтовых сваях

• для того чтобы избежать провисания бревна при вертикальной нагрузке, необходимо соблюдение расстояния 3 метра от одной опоры до другой;
• при длине лаги свыше трех метров требуется установка дополнительной опоры по центру: полы не будут пружинить при динамической нагрузке;
• центральный ряд обвязывается швеллером, а если используется опорное бревно/брус, то центральный ряд свай необходимо опустить на 15 сантиметров относительно других элементов;
• в местах примыкания внутренней стены сруба к внешней, врезаются две дополнительные сваи;
• чтобы минимизировать отходы доски для пола, необходимо принять в расчет в каком направлении будут укладываться лаги для пола.

Пример расчета количества винтовых свай для бани из сруба 6 х 6

Для устройства сруба этого размера предполагается монтаж 11опор с установкой оголовков 25 х 25 с ребрами жесткости.

В центральном ряду выполняется обвязка 160 миллиметровым швеллером или ставится опорное бревно.

Особенности бани из срубов на винтовых сваях

Баня 6х6 с верандой

Пик роста применения винтовых свай приходится на последние пять лет. В сравнении прежними годами, процент строительства бань на этом типе фундамента вырос в несколько раз.

Для строительства используется бесстыковочная технология укладки бруса, когда роль ростверка выполняет нижний обвязочный венец. Он надежно скрепляет винтовые сваи, делая необязательной обвязку свайных элементов швеллером/брусом. Таким образом, достигается дополнительная прочность конструкции без ее удорожания.

А с учетом возможности установки бань на рыхлых или торфяниках – это единственный фундамент, который может гарантировать устойчивость и долговечность бани.

В средней полосе России сваи опускаются в почву ниже уровня промерзания примерно на 120 и более сантиметров. Такой сруб не будет деформироваться от пучения и оттаивания. После усадки баня на винтовых сваях не сместится, не перекосится и не просядет под своим весом. Лопасти винтовых свай «распираются» в почве, не давая строению сдвигаться.

Стоимость в сравнении

Процесс возведения фундамента

Разница в затратах на возведение 40 сантиметрового ленточного и свайного фундамента может доходить до 50 % в пользу последнего. Если же глубину первого увеличить, то разница может доходить до 90 и более процентов.

При монтаже свайного фундамента не требуется рытье котлована, и рабочая бригада из трех человек может потратить 1 день (или немного больше) на его установку.

В то время, как устройство ленточного основания требует существенных затрат времени и рабочей силы на подготовительные земляные работы, армирование, гидроизоляцию, стяжку и другие.

Однако при осуществлении ручного монтажа свай необходимы некоторые инструменты: бур, ключ для закручивания, отбойный молоток и прочие.

Фундамент на сваях, а точнее, высота цоколя получается в среднем около полуметра. На этой высоте производится обрезка и выравнивание труб по одной высоте. Считается допустимой высота оставшейся части трубы в 20 сантиметров (с учетом того, что к нему еще сваркой будет прикреплен оголовок).

Максимальная высота остатка сваи, которая не требует обвязки – 80 сантиметров. Если этот показатель выше или в основании слой рыхлой почвы более 50 сантиметров, то перевязка швеллером свай считается обязательной. Во избежание повреждений профиля, такая обвязка выполняется до начала укладки сруба.

Получившаяся под баней проветриваемая часть не требует укрывания, срок службы нижнего венца значительно увеличивается. Он практически не подвергается коррозии и гниению, соответственно, срок эксплуатации бани увеличивается в разы.

Некоторые владельцы бань на сваях предпочитают закрывать цокольную часть, руководствуясь эстетическими соображениями. Для этого применяют дерево, сайдинг, кирпич и другие материалы. Здесь следует оговориться, что если предполагается положить кирпич, то сначала нужно приварить швеллер над землей и подготовить под ним небольшую канаву для дальнейшей засыпки песком.

Фундамент для бани на винтовых сваях прочен, надежен и может выдерживать серьезные нагрузки. Элементы внедряются в любые почвы, позволяя возводить не только бани, но и другие здания на сложных грунтах и в разных климатических условиях.

популярная инфракрасная кабина комнаты сауны с красочным светом

Инфракрасная сауна из канадского болиголова

Почему вам не нравится сауна?

Сауна способствует движению клеток и активному потоотделению, что может помочь вам удалить накопленные токсины и кислотные вещества, а также восстановить кислотно-щелочной баланс организма. Рак предпочитает кислую среду, вы хотите быть более здоровым? щелочной баланс тела.

Пропаривание пота SPA и нагревание в дальнем инфракрасном диапазоне не только сжигают жир, но и могут производить большое количество жирного пота. Он имеет функцию поддержания кожи. Процесс устранения жирного пота также является гладким и гладким путешествием через дерму. нежнее естественнее изнутри!

Описание продукта

Спецификация продукта

Инфракрасная сауна
Арт.	S-01-1P-MB
Размер	98103 * 195 мм
Материал	болиголов
Нагреватель	нагревательная панель
Сертификат Сертификат	CE / ETL / GS / SAA / SASO
MOQ	22 шт.
Упаковка	1 шт. / 3CTNS
Дверь	8 мм закаленное стекло
Панель управления	сенсорная панель управления с AUX / FM / MP3
Доставка	35 дней после получения оплаты за контейнер 40HQ
Power	2100W

Выставка продуктов

Информация о компании

Leking Wellness., CO., LTD

Основанная в 1995 году компания Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфее, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных товаров для саун и массажных кресел.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и таким образом установила прочное присутствие за рубежом.

В 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию.

Благодаря многолетнему развитию и расширению, продукты LeKing Wellness прошли внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness играет важную роль в своих перспективных отраслях и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

Как мы обслуживаем сауну?

Выставки

Сертификат

FAQ

Помещение для сауны
Да! Наши сауны созданы с учетом требований домашнего хозяйства.Наши двух- и трехместные сауны идеально подходят для любой комнаты среднего размера. Даже наша сауна для четырех человек, которая была спроектирована так, чтобы поместиться в углу комнаты, может поместиться практически где угодно.

2. Как приходит сауна? А как насчет упаковки?
Все наши сауны будут доставлены вам прямо с нашего завода. Они будут доставлены в двух или трех коробках, в одной из которых будут крыша и основание сауны, а в другой — стена и ее электрическое оборудование.

3. Как часто мне следует пользоваться сауной?
Рекомендуется использовать сауну 4-6 дней в неделю с интервалом от 15 до 20 минут. Когда вы привыкнете к ежедневным занятиям, вы можете увеличить время до тридцати минут, если чувствуете себя комфортно.

4. Как я могу заплатить за сауну?
Leking Wellness позволяет быстро и легко приобрести сауну. Мы принимаем T / T, L / C и некоторые другие основные кредитные карты, а также возможность финансирования любой из наших моделей.

5. Насколько сложно собрать сауну?
Это несложно, это просто! Все наши сауны можно собрать менее чем за полчаса. Следуйте простым инструкциям, прилагаемым к сауне, и вы сразу же расслабитесь в своем помещении.

6. Предлагаете ли вы какие-либо гарантии?
Leking Wellness предлагает одну из лучших гарантий в бизнесе. Мы покрываем все мастерство и каменку на весь срок службы сауны.Мы предоставляем пятилетнюю гарантию на деревянные детали и один год на электрические компоненты.

7. Есть ли какие-либо скрытые расходы, которые накапливаются в последнюю минуту?
Leking Wellness предлагает вам самые низкие цены на роскошные сауны по сравнению с саунами такого же качества на рынке, и мы не обременим вас дополнительными расходами.

I . Чувствую ли я инфракрасную энергию?
Инфракрасное тепло проникнет в ваше тело, когда вы расслабитесь в сауне, но вы не почувствуете никакой разницы.Вы заметите комфортную теплую среду, которая побуждает среагировать потовые железы. Если вы когда-либо купались в традиционной паровой сауне, вы сразу поймете, насколько легче дышать и насколько комфортен окружающий воздух. После завершения сеанса сауны вы почувствуете воздействие инфракрасной лучистой энергии. Ваши мышцы избавятся от напряжения и стресса, и вы почувствуете полное ощущение тепла и расслабления.

Контактное лицо: Candy Li

Leking Wellness Co., Ltd

Мобильный: + 86-18001337747

Wechat: 008618001337747

Skype: Saunaking-Candy Li

Спасибо за просмотр! Добро пожаловать, чтобы связаться со мной!

Наши услуги

Наши услуги

1. Мы ответим на ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, в течение 24 часов;
2. Защита вашего торгового зала, идей дизайна и всей вашей личной информации;
3. Хорошо обученный и опытный персонал, свободно владеющий английским языком, ответит на все ваши вопросы;
4.OEM и ODM, любые ваши индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам внедрить в продукцию.
5. Приглашаем Вас посетить наш завод.

Почему выбирают нас?

1. Более 20 лет опыта экспорта. Единственный производитель саун в Китае.
2. Сотрудничайте со многими известными клиентами по всему миру.
3. Система контроля качества. Хорошая репутация на рынке.
4. Основной рынок: Северная Америка, Европа, Япония; Ближний Восток Широкий выбор дизайнов.
5. OEM и ODM: любые индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам разместить в продуктах.
6. Малое MOQ: Поддержка для удовлетворения ваших требований, а также больших требований.
7. Быстрая доставка: надежный экспедитор с долгосрочным сотрудничеством и конкурентоспособной ценой.
8. Сертификат: ETL CE FSC SAA SASO ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 BSCI

.

2018 Стильная инфракрасная сауна, модель сауны на 1 человека в продаже

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфэе, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных продуктов для саун и массажных кресел. Наши продукты представляют собой комплексные инновации, сочетающие в себе надежность и удобство использования в рамках научно-исследовательских и производственных процессов.Кроме того, наши продажи значительно выросли, и мы успешно достигли высочайшего уровня обслуживания клиентов.

С большой ответственностью LeKing Wellness вкладывает все свои усилия в поддержание домашнего здоровья, продвижение концепций здоровья и популяризацию здорового образа жизни

.

С момента своего основания LeKing Wellness находится в движении.

В 1995 году LeKing Wellness поставила перед собой цель найти способы улучшить домашнее здоровье.С 1996 по 2010 год LeKing Wellness стремительно росла благодаря усилиям

его преданных своему делу и выдающихся сотрудников по производству качественных продуктов и их продвижению на рынок.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и, таким образом, установила прочное присутствие за рубежом.

В 2013 году LeKing Wellness приобрела лицензию на производство медицинских устройств, выданную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая, что позволило LeKing Wellness

войти в сферу медицинской промышленности.

А в 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

Кроме того, в 2014 году получение регистрационного свидетельства на медицинское устройство убедительно свидетельствует о поддержке правительством Китая LeKing Wellness.

Таким образом, LeKing Wellness постепенно повысила свою основную конкуренцию и внесла положительный вклад в дальнейшее развитие в области медицинского здравоохранения.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию. Это был серьезный шаг к завоеванию значительной доли на рынке Северной Америки

. Наконец, а также в 2015 году, приобретение компании Shanghai LITEC сделало систему домашнего здравоохранения LeKing Wellness еще лучше.

В результате многолетнего развития и расширения продукция LeKing Wellness прошла внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness активно работает в своих перспективных отраслях

и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

.

2018 Классическая модная инфракрасная сауна Модель сауны на 3-4 человека в продаже

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфэе, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане. .

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных продуктов для саун и массажных кресел. Наши продукты представляют собой комплексные инновации, сочетающие в себе надежность и удобство использования в рамках научно-исследовательских и производственных процессов.Кроме того, наши продажи значительно выросли, и мы успешно достигли высочайшего уровня обслуживания клиентов.

С большой ответственностью LeKing Wellness вкладывает все свои усилия в поддержание домашнего здоровья, продвижение концепций здоровья и популяризацию здорового образа жизни

.

С момента своего основания LeKing Wellness находится в движении.

В 1995 году LeKing Wellness поставила перед собой цель найти способы улучшить домашнее здоровье.С 1996 по 2010 год LeKing Wellness стремительно росла благодаря усилиям

его преданных своему делу и выдающихся сотрудников по производству качественных продуктов и их продвижению на рынок.

В 2011 году LeKing Wellness была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под биржевым кодом 300247.

В 2012 году LeKing Wellness полностью приобрела ведущую немецкую компанию по производству саун Saunalux и, таким образом, установила прочное присутствие за рубежом.

В 2013 году LeKing Wellness приобрела лицензию на производство медицинских устройств, выданную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Китая, что позволило LeKing Wellness

войти в сферу медицинской промышленности.

А в 2014 году LeKing Wellness приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

Кроме того, в 2014 году получение регистрационного свидетельства на медицинское устройство убедительно свидетельствует о поддержке правительством Китая LeKing Wellness.

Таким образом, LeKing Wellness постепенно повысила свою основную конкуренцию и внесла положительный вклад в дальнейшее развитие в области медицинского здравоохранения.

В 2015 году LeKing Wellness приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию. Это был серьезный шаг к завоеванию значительной доли на рынке Северной Америки

. Наконец, а также в 2015 году, приобретение компании Shanghai LITEC сделало систему домашнего здравоохранения LeKing Wellness еще лучше.

В результате многолетнего развития и расширения продукция LeKing Wellness прошла внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness активно работает в своих перспективных отраслях

и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

.

Wood Sauna Room Infrared — Купите деревянную комнату для сауны, деревянную сауну, деревянную паровую сауну на Alibaba.com

Инфракрасная сауна из канадского болиголова

Почему вам не нравится сауна?

Сауна способствует движению клеток и активному потоотделению, что может помочь вам удалить накопленные токсины и кислотные вещества, а также восстановить кислотно-щелочной баланс организма. Рак предпочитает кислую среду, вы хотите быть более здоровым? щелочной баланс тела.

Пропаривание пота SPA и нагревание в дальнем инфракрасном диапазоне не только сжигают жир, но и могут производить большое количество жирного пота. Он имеет функцию поддержания кожи. Процесс устранения жирного пота также является гладким и гладким путешествием через дерму. нежнее естественнее изнутри!

Описание продукта

Спецификация продукта

Инфракрасная сауна
Арт.	FRB-033LR
Размер	1500 * 1200 * 1840 мм
Материал	Кедр
Нагреватель	Инфракрасный обогреватель Сертификат
9000 900	CE / ETL / GS / SAA / SASO
MOQ	16 шт.
Упаковка	1 шт. / 3CTNS
Дверь	6 мм дверь из закаленного стекла
Панель управления	кнопочная панель управления
Доставка	35 дней после получения оплаты за контейнер 40HQ
Power	2000W

Product Show

Информация о компании

YOUNGY HEATH CO., LTD

Основанная в 1995 году, Saunaking (LeKing Wellness) выросла до шести крупных производственных предприятий в Хэфее, Уху, Германия, Шэньчжэне, Шанхае и Мааньшане.

Наше основное внимание уделяется продаже надежных и высококачественных товаров для саун и массажных кресел.

В 2011 году YOUNGY HEATH была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже под номером 300247.

В 2012 году YOUNGY HEATH полностью приобрела компанию Saunalux, ведущую немецкую компанию по производству саун, и таким образом установила прочное присутствие за рубежом.

В 2014 году YOUNGY HEATH приобрела Shenzhen Josen Sauna Co., Ltd., еще одну ведущую производственную компанию в индустрии саун.

В 2015 году YOUNGY HEATH приобрела Golden Designs, Inc., зарегистрированную в США компанию.

Благодаря многолетнему развитию и расширению, продукты LeKing Wellness прошли внутреннюю и международную сертификацию, включая GS Германии,

CE Европейского Союза, ETL Северной Америки, SASO Саудовской Аравии, SAA Австралии и т. Д.LeKing Wellness играет важную роль в своих перспективных отраслях и будет продолжать внедрять инновации на домашнем потребительском рынке.

Как мы обслуживаем сауну?

Выставки

Сертификат

FAQ

Помещение для сауны
Да! Наши сауны созданы с учетом требований домашнего хозяйства.Наши двух- и трехместные сауны идеально подходят для любой комнаты среднего размера. Даже наша сауна для четырех человек, которая была спроектирована так, чтобы поместиться в углу комнаты, может поместиться практически где угодно.

2. Как приходит сауна? А как насчет упаковки?
Все наши сауны будут доставлены вам прямо с нашего завода. Они будут доставлены в двух или трех коробках, в одной из которых будут крыша и основание сауны, а в другой — стена и ее электрическое оборудование.

3. Как часто мне следует пользоваться сауной?
Рекомендуется использовать сауну 4-6 дней в неделю с интервалом от 15 до 20 минут. Когда вы привыкнете к ежедневным занятиям, вы можете увеличить время до тридцати минут, если чувствуете себя комфортно.

4. Как я могу заплатить за сауну?
Leking Wellness позволяет быстро и легко приобрести сауну. Мы принимаем T / T, L / C и некоторые другие основные кредитные карты, а также возможность финансирования любой из наших моделей.

5. Насколько сложно собрать сауну?
Это несложно, это просто! Все наши сауны можно собрать менее чем за полчаса. Следуйте простым инструкциям, прилагаемым к сауне, и вы сразу же расслабитесь в своем помещении.

6. Предлагаете ли вы какие-либо гарантии?
Leking Wellness предлагает одну из лучших гарантий в бизнесе. Мы покрываем все мастерство и каменку на весь срок службы сауны.Мы предоставляем пятилетнюю гарантию на деревянные детали и один год на электрические компоненты.

7. Есть ли какие-либо скрытые расходы, которые накапливаются в последнюю минуту?
Leking Wellness предлагает вам самые низкие цены на роскошные сауны по сравнению с саунами такого же качества на рынке, и мы не обременим вас дополнительными расходами.

I . Чувствую ли я инфракрасную энергию?
Инфракрасное тепло проникнет в ваше тело, когда вы расслабитесь в сауне, но вы не почувствуете никакой разницы.Вы заметите комфортную теплую среду, которая побуждает среагировать потовые железы. Если вы когда-либо купались в традиционной паровой сауне, вы сразу поймете, насколько легче дышать и насколько комфортен окружающий воздух. После завершения сеанса сауны вы почувствуете воздействие инфракрасной лучистой энергии. Ваши мышцы избавятся от напряжения и стресса, и вы почувствуете полное ощущение тепла и расслабления.

Контактное лицо: Candy Li

Leking Wellness Co., Ltd

Мобильный: + 86-18001337747

Wechat: 008618001337747

Skype: Saunaking-Candy Li

Спасибо за просмотр! Добро пожаловать, чтобы связаться со мной!

Наши услуги

Наши услуги

1. Мы ответим на ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, в течение 24 часов;
2. Защита вашего торгового зала, идей дизайна и всей вашей личной информации;
3. Хорошо обученный и опытный персонал, свободно владеющий английским языком, ответит на все ваши вопросы;
4.OEM и ODM, любые ваши индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам внедрить в продукцию.
5. Приглашаем Вас посетить наш завод.

Почему выбирают нас?

1. Более 20 лет опыта экспорта. Единственный производитель саун в Китае.
2. Сотрудничайте со многими известными клиентами по всему миру.
3. Система контроля качества. Хорошая репутация на рынке.
4. Основной рынок: Северная Америка, Европа, Япония; Ближний Восток Широкий выбор дизайнов.
5. OEM и ODM: любые индивидуальные этикетки, которые мы можем помочь вам разместить в продуктах.
6. Малое MOQ: Поддержка для удовлетворения ваших требований, а также больших требований.
7. Быстрая доставка: надежный экспедитор с долгосрочным сотрудничеством и конкурентоспособной ценой.
8. Сертификат: ETL CE FSC SAA SASO ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 BSCI

.